Как сделать в бане чтобы не было сырости в: Что делать, чтобы не было сырости в бане

Что делать, чтобы не было сырости в бане

Тема данного видео “сырость в бане”. Рассмотрим, как это зависит от топки, которая может выходить в разные комнаты и как избавиться от лишней влаги на стенах, полу и потолке.

Бывает, топка выходит в комнату отдыха, в саму полную или моечную. На фото показана баня в разрезе. Подаем на камни воду для получения пара, чтобы можно было принимать тепловые процедуры. Без нее получить такую температуру не получится. Когда на каменку еще не подавалась вода, это состояние называется сухой пар, который может быть довольно высокий, но выше его никак нельзя сделать, он быстро теряет свои силы.

Почему сырость в бане

С добавлением воды на камни, горячий пар поднимается, окутывает тела парильщиков, можно спокойно принимать воздушные ванны. От чего камни бывают горячие, почему образуется на них пар? Наверное потому, что в печи горит огонь. Он выдает дым в трубу, а в печь подается воздух для поддержания горения. Эти свойства тянуть воздух для огня и в трубу возьмем для того, чтобы понять, почему два помещения могут иметь совершенно разную влажность и как с этим бороться.
Итак, подаем воду на камни, пар окутывает пространство, увлажняя все в нем. Обратите внимание, топка на бане, представленная в разрезе, выносная. Вынесена из моечного помещения.
Влажность образуется в парной, а воздух для горения в печи поступает из моечной. В таком случае эффективно проветривается моечная, а вторая комната является парогенератором, продукт которого под давлением поступает не только наружу, но и во внутренние комнаты.
Многие считают, что проветривание парной – это глупость и снижает тепловые показатели. Большое заблуждение. Лучшим устройством, которое проветривает, является сама печь.
Когда топка вынесена и не подсушивает парную, можно сделать приспособление, которое требует доработки.
Самый главный смысл. Если вы подаете воду на камни в парной, образующийся пар повышает давление и поступает в другие помещения.

Далее о том, как решить проблему сырости, смотрите в видео блога “Горячий мастер”. Еще статья о том, что делать, если почва влажная, а надо сделать устойчивый фундамент для бани.

Сырость в бане и как от нее избавится современными средствами

В бане всегда повышенная влажность, это закономерное явление. Повышенная влажность во время использования бани играет важную и хорошую роль, но после становится губительной для строения. Если вентиляционная система отсутствует или неграмотно обустроена ожидайте появление плесени на стенах, сначала она появляется в углах, где движение воздуха ограничено, затем разрастается по всей поверхности стен.

Влажная среда и теплый воздух — идеальные условия для жизни микроскопического грибка. Грибок развивается постепенно, сначала он поражает уязвимое место в древесине, поражает поверхность, если условия способствуют, споры проникают все глубже и глубже и начинается интенсивное гниение древесины. Важно вовремя принять меры и остановить проникновение спор, вмести с ними разрушение.

Если споры успели проникнуть на глубину в несколько сантиметров, это серьезная проблема, чрезвычайно сложно уничтожить. Впрочем, справится с грибком даже на начальной стадии нелегкая задача. Неправильно полагать, что достаточно обработать специальным средством место поражения, которое явно видно, все дело в то, что колонии спор очень мобильны и быстро поражают все пространство. Обрабатывать нужно всю площадь. Радует тот факт, что не каждый вид древесины так интенсивно поражается плесенью, если у вас баня из лиственницы или баня из дуба, тогда вероятность поражения низкая.

Как избавиться от плесени в бане

Не стоит игнорировать плесень, если заметили ее в углах помещения, под окнами, у пола, она очень вредна для человека, вместо оздоровительного эффекта человек получит дозу спор в свои легкие, где влажная и теплая среда. Вам нужно приобрести специальные химические средства, которыми предстоит обработать помещение. Процесс обработки должен быть безопасным, соблюдайте меры предосторожности указанные в инструкции.

Следы деятельности грибка вначале проявляются в виде цветных пятен. Если в вашей бане все же есть система вентиляции, значит нужно проверить ее исправность, ее не помешает прочистить и обработать антибактериальным средством. Случается так, что грибок начинает развиваться в вентиляции если там собирается сор. Наличие возле вентиляционных решеток вентилятора создает движение воздуха, а это не способствует развитию грибка.

В продаже есть специальные грунтовки, но они бывают разными, одни служат для профилактики, другие — устраняют плесень. Подбирайте состав подходящий для вашего типа древесины. Все рекомендации указываются на упаковке, придерживайтесь дозировку указанную производителем. Существуют более безопасные методы обработки, народные средства.

Читайте также

Средства от плесени

Плесень уничтожает сера, на 100 кубических метров достаточно 200 граммов серы, чтобы вывести плесень. Но такой метод опасный и неприятный, потому, что серу нужно поджигать, уничтожают споры сернистый газ, именно он убивает все грибки. Сернистый газ опасный не только для грибка, но и для всего другого живого. Газ должен активно воздействовать на грибок 6-9 часов, после этого в помещении оставляют ящик с негашеной известью, чтобы нейтрализовать сернистый газ. После этого должно последовать длительное проветривание.

Хлорная известь также убивает споры, но она также неприятна на запах и опасна при контакте. Хлорную известь наносят на очищенные стены, плесень сначала счищают. Все процедуры проводят в перчатках и респираторе. В хлорную известь можно добавить формалин, это будет двойным ударом для грибка. Еще одно средство — железный купорос, рецепт прост: 22 г железного купороса, 44 г квасцов алюмокалиевых, 18 г поваренной соли на 1 литр воды. Поверхность обрабатывают кистью, валиком, пульверизатором.

Как избавится от плесени на стенах — видео

почему образуется и способы его убрать

Каждый, кто принял решение возвести или установить готовую баню на территории своего частного участка, должен понимать, что очень важно правильно ухаживать за этим помещением. Нередкой проблемой, с которой сталкиваются владельцы бань, является конденсат в предбаннике. Влажная поверхность это не только некрасиво и неприятно, но еще и опасно для конструкции сооружения.

Чтобы избежать такой неприятности, следует тщательно изучить причины возникновения конденсата и методы борьбы с ним.

Содержание материала

Почему в предбаннике образовывается конденсат

Причин образования конденсата в бане существует много, основными из них выступают:

Все эти факторы негативно воздействуют на уровень конденсации, образовывая на стенах, на потолке и полу влагу, которая пагубно может повлиять на качество и прочность материалов, из которых возведены своды бани.

Чтобы избежать побочных эффектов от воздействия конденсата на поверхности, следует знать, что делать для спасения помещения. В этом помогут специальные средства, оборудования или просто правильный уход за пространством бани.

Опасность конденсата для бани

Конденсат – это непросто невинная влага на поверхностях. Из-за данного явления может возникнуть:

• Гниение материалов;
• Образование грибка на разных поверхностях;
• Разрушение изнутри строительных материалов и, как следствие, аварийное состояние помещения бани;
• Сухость деревянных балок, а также потеря их качества и общей структуры.

Все эти моменты крайне неприятны для тех, кто возвел прекрасное сооружение для приятного времяпровождения у себя на территории частного сектора.

Тем не менее, не стоит бить тревогу, если детально обдумать методы борьбы с «болезнью» помещения с повышенной влажностью, то все получиться и про эту проблему вы сможете позабыть навсегда.

Варианты избавления от конденсата

На сегодняшний день каждый владелец дачного участка с возведенной на его территории баней, сможет себе позволить подобрать максимально подобающий способ борьбы с конденсатом в пространстве помещения.

Проветривание

Если нет возможности использовать более современные методы, то следует хотя бы впускать в пространство бани свежий воздух. Это один из способов как избавится от конденсата в предбаннике зимой.

Когда со стороны улицы стены подвержены холоду, а внутри помещения царит летняя температура, уровень конденсации повышается в разы.

Понятное дело, что во время пребывания не будут открываться окна, входные двери, потому что можно замерзнуть и нарушить суть парной.

Поэтому лучше сделать момент отдыха привычным, а когда все покинули пространство бани, провести следующие процедуры:

1. Открыть дверь предбанника.
2. Тщательно протереть все поверхности шваброй или тряпкой.
3. Оставить открытой дверь, пока влага полностью не покинет помещение.
4. Затем следует повторно пройтись сухой тряпкой по всем поверхностям, чтобы искоренить источники коррозий из просторов помещения.

Установка вентиляторов

Это идеальный вариант, который поможет осуществлять проветривание пространства без лишних усилий. Даже самые примитивные системы вентиляции, помогут вытянуть из помещения бани образовавшуюся влагу, что обеспечит нормальную циркуляцию воздуха в помещении и обеспечат избавление от конденсата.

Чтобы затраты финансовых ресурсов не превысили нормы, можно купить самые недорогие вентиляционные системы. Их придется периодически менять, но они прослужат свой срок, качественно выполняя свой функционал.

Стоит помнить о том, что во время посещения парилки, вентиляционные отверстия следует закрывать плотной тканью или специальными задвижками. После окончания сеанса обязательно открыть вентиляционные блоки для вывода излишней влаги. Смотрите в видео рассказ откуда берется плесень и грибок в бане.

Правильная теплоизоляция и конструкция оттоков для воды

Порой устранение конденсата становится возможным после установки правильной теплоизоляции и сводов для оттока воды. Зачастую конденсация образовывается, если вода стекает под поверхность сооружения.

Скапливаясь в фасаде здания, жидкость начинает испаряться, вследствие чего проступает влага на поверхностях пола, потолка, стен. Если же неверно сделана теплоизоляция стен, пола и потолка, конденсат может появляться из-за неверной терморегуляции в пространстве. Сквозняки, продувания, трещины, могут негативно повлиять на общую атмосферу в помещении.

Поэтому стоит периодически проверять наличие повреждений утеплительного материала. В случае обнаружения изъянов, следует осуществить коррекцию или реконструкцию системы теплоизоляции.

Печь

Если есть возможность установить в предбаннике печь или камин, то такое решение станет идеальным и сооружение бани прослужит долгие годы. Растопленная дровами или электричеством печка или каминная установка, помогут просушивать воздух и устранять факторы, которые могут вызвать повышенную конденсацию.

Стоит не забывать, что если в бане установлена печь, следует тщательно позаботиться о том, чтобы была соблюдена на должном уровне техника безопасности. Ведь при наличии подобных приборов, повышается риск воспламенения. Следовательно, ни в коем случае нельзя забывать выключить камин или потушить угли в печь, чтобы избежать неприятностей.

Конденсация в предбаннике может сыграть недобрую шутку с владельцами частного сектора. Постоянная влага на стенах, потолке и полу, может начать разрушать изнутри конструкцию сооружения деревянной бани, что несет за собой колоссальные расходы.


Поэтому стоит с полной ответственностью подойти к вопросу ухода за помещением бани. Если правильно избавляться от конденсации, то она не сможет навредить любимому месту для душевных бесед, процедур для здоровья и просто приятного времяпровождения.

почему вода капает с потолка, почему помещение «потеет», что делать, чтобы устранить повышенную влажность

В наше время баня является одним из обязательных атрибутов отдыха многих россиян. Владельцы дачных участков и жители частного сектора, построившие на своем участке баню, зачастую сталкиваются с таким явлением, как конденсат в предбаннике. Вода капает с потолка, мокнут стены, образуется плесень и грибок, что, в свою очередь, наносит вред не только самой конструкции и хранящимся там вещам, но и здоровью человека.

Устранить причину возникновения конденсата в предбаннике зимой не всегда просто из-за соседства с самыми влажными помещениями. Но это необходимо сделать и в кратчайшие сроки.

Что такое конденсат?

Конденсатом называют влагу, оседающую на стенах и потолке из-за возникновения разницы температур. Под воздействием жара из печи, вода испаряется и преобразуется в пар, который, благодаря циркуляции воздуха в помещении, собирается у границ комнаты. Стены, потолок и окна находятся на стыке двух температур. С одной стороны, это тепло внутреннего помещения, с другой – холод с улицы. Пар оседает на более холодной поверхности, образуя сырость.

На образование влаги могу влиять ряд факторов:

• Нарушения при выполнении теплоизоляционных работ. Теплоизолятор, например, пенопласт, не «дышит» просто потому, что не пропускает через себя пар, в результате чего и образуется влага. Иногда причина в точке росы, которая находится не снаружи, а внутри помещения, отчего сыреют и мокнут стены. Напомним, что точка росы – это температура, при которой пар превращается в воду.
• Нарушения при установке вентиляции. Температура в парной и предбаннике значительно разнится и при открытии дверей, пар оседает в помещении и стекает по стенам.
• Большая влажность в помещении. Вода испаряется в виде пара, собирается у стен и потолка и образуется конденсат.
• Высокая температура воздуха, особенно в зимний период. Температура в бане (предбаннике) всегда выше температуры на улице, а зимой эта величина может составлять десятки градусов. Пар оседает на более холодной поверхности, потеют окна, влага собирается на стенах и потолке.

Чем опасен конденсат?

Сырость и высокая влажность в первую очередь – это благоприятная среда для развития различных микроорганизмов, грибков, плесени. Мокрые стены и потолок зачастую приводят к образованию гнили, из-за которой помещение бани может прийти в аварийное состояние. Так же, как уже говорилось выше, все это неблагоприятным образом может сказаться на здоровье человека.

Как устранить причины образования конденсата в предбаннике?

Одним из самых простых способов убрать конденсат является покрытие поверхностей, на которые воздействует горячий пар, теплоизолирующей краской. При прогреве бани, верхняя часть стен и потолок будут нагреваться быстрее, что существенно снизит количество образующейся на них влаги. Также требуется обязательно утеплить помещение снаружи, сдвинув точку росы ближе к внешнему слою несущих стен.

Если вы готовы потратиться единоразово, можно приобрести осушитель воздуха, который сделает всю работу за вас. Он устранит излишнюю влажность, которая является причиной конденсата, а значит, окна больше не будут потеть, стены не будут мокнуть, а с потолка не будет капать.

Избавиться от конденсата в предбаннике зимой, поможет модернизация вентиляционной системы. Одним из наиболее легких способов является создание вентиляционных отверстий на потолке – строго друг напротив друга в противоположных концах комнаты. Таким образом, излишний пар и влажность будут выходить из помещения, а о сквозняке можно не беспокоиться.

В уже готовые вентиляционные отверстия можно установить маломощные вентиляторы, которые помогут справиться с сыростью. Не стоит забывать, что во время процедур в парной, все вентиляционные отверстия должны быть закрыты плотной тканью или специальными задвижками, вплоть до окончания сеанса.

Нелишним будет делать и простое проветривание помещения после использования. Мокрые стены, потолок можно вытереть тряпкой или шваброй и оставить открытую дверь до полного высыхания.

Многие мастера советуют устанавливать своды для оттока воды. Если у вас так называемый протекающий пол – между половыми досками оставлены щели, то свод устанавливается непосредственно под самим полом и должен иметь уклон к сливному отверстию.

В случае плотно подогнанных друг к другу половых досок, слив устанавливают в самом низком месте. Обязательно надо утеплить пол с гидроизоляцией и периодически проверять ее целостность. Мастера советуют устанавливать клапаны в слив, для предотвращения появления неприятного запаха.

Вода из слива должна выводиться за пределы здания либо сама баня должна быть построена на свайном фундаменте, чтобы древесина лучше просыхала, а испаряющаяся жидкость не конденсировала в бане.

Установка в предбаннике обогревательных приборов также способствует понижению влажности и устранению факторов образования конденсата. Печь или камин, растопленные дровами или нагретые от электричества просушат воздух от пара, и не допустят образования конденсата.

Не стоит забывать и о технике безопасности. Любые отопительные приборы должны быть установлены строго по правилам, ведь их наличие повышает угрозу воспламенения. Не оставляйте без присмотра печи и камины, потушите угли перед уходом и выключите питание из сети.

Более подробно об установке обогревательных приборов и вентиляции в предбаннике смотрите далее.

правильная, чтобы не было плесени

Главная страница » Из чего лучше строить баню » Баня из пеноблоков » Вентиляция в бане

Вентиляция в бане – это одни «плюсы»: и простоит такая баня дольше, и ремонт в ней делать придется реже, чем в бане без вентиляции, а что до здоровья парящихся, то и тут сплошная выгода – никто не угорит, не задохнется, да и тем, кому с сердцем плохо стало, свежий воздух в помощь будет.

Некоторые, конечно, всю надежду возлагают на двери и окна – и температуру они собьют, когда надо, и пар лишний выгонят, и просушат.

Все так, да не на все сто. Вентиляцию лучше все-таки делать нормальную, такую, которая под определенную баню подходит.

Зависит от того, какая баня

Бани принято различать не только по типу – русская она или финская, или еще какая, но и по материалу, из которого построены ее стены. Есть бани деревянные, возведенные из бревна или бруса, есть каркасные, состоящие из деревянного каркаса и утеплителя, есть бани кирпичные – прочные и холодные, есть бетонные – из ячеистых бетонов. Помимо этого можно выделить отдельно стоящую баню и баню в доме – подвальную или на цокольном этаже.

Вентиляция в сауне

Специфика финской бани в том, что тут нет нужды заботиться о паре, сберегать его. Главное – нагреть помещение до нужной температуры, ведь сауна горячее русской бани, тут температура и за 100 градусов бывает. А если пар не нужен, то нет причин, чтобы выключать вентиляцию во время процедур. Напротив, в финской бане воздухообмен работает интенсивно, обеспечивая полную смену воздуха в объеме помещения каждые 6-10 минут. То есть для парной объемом 12 кубов в час приходит и уходит до 120 кубов воздуха. Логично, что вентиляция в сауне должна быть достаточно мощной.

В такой ситуации сама собой напрашивается принудительная система. Но и естественная вентиляция способна справиться со столь большой кратностью воздуха – к примеру, конвекционная вытяжка типа басту. (То есть в финской бане неплохо применить шведскую технику.) Тем более, что она крайне проста. «Двигателем» этой вентиляционной системы является печка. В сауне она работает до конца процедур, поэтому двигатель «включен» по умолчанию.

Остается только обеспечить приток свежего воздуха к печке и вытяжку отработанного. Для первого делается приточное отверстие рядом с печкой, а для второго – монтируется короб с задвижками, низ которого не достает до пола 30 см. Короб устанавливается по диагонали от печки. Выход с него идет на улицу. Расположенная низко вытяжка забирает уже остывающий отработанный воздух. Так что и температура держится высокая, и дышать легко – как и должно быть в правильной сауне.

Полезное видео

Посмотрите видео, в котором наглядно показано как работает басту

Вентиляция бани: устройство

Принцип вентиляции очень простой: в помещении нужно обеспечить приток и отток воздуха. Для этого могут использоваться законы физики, и это будет называться естественной, потому что она существует только за счет перепадов давления и вызываемых ими воздушных потоков. А можно подключить другие законы, в частности, преобразование электричества в механическую энергию, то есть подключить вентилятор, и это будет принудительная вентиляция.

Для парилки бани

Ради чего человек строит баню? Разумеется, ради парилки. Помыться можно и в душевой кабине. А раз парилка – главное помещение бани, то и с вентиляцией там все должно быть на высшем уровне. Поэтому мы посвятили отдельную статью тому, как правильно организовать вентиляцию в парилке.

Нужна правильная вытяжка

Несмотря на то, что в любой бане кроме вытяжки нужно как-то позаботиться о притоке воздуха, вентиляцию продолжают называть просто «вытяжкой». Впрочем, резон в этом есть. Потому что даже если везде поставить только вытяжку, она создаст пониженное давление в помещениях и будет тянуть воздух со всех щелей. А значит, надо хоть одно приточное отверстие да сделать. Подробно узнать о правильной организации вытяжки в бане можно из статьи «Нужна вытяжка в бане? Как сделать правильно своими руками, какие особенности в парилке и в моечной? Что сделать, чтобы не задохнуться?».

Правильная вентиляция в бане делается по правильной схеме

Схема вытяжки с одним притоком на все баню

Схем банной вентиляции много. Это говорит о том, что какой-то одной, годящейся на все случаи жизни схемы просто нет. А то, что есть, надо примерять к имеющимся условиям и искать оптимальный вариант. Посмотрите на собранные нами схемы, выберите из них ту, что подойдет вашей бане. Сделать это можно на странице со схемами (10+ схем).

Как сделать вентиляцию в бане, чтобы не было плесени

Плесень – бич бань с плохой вентиляцией. Логично предположить, что хорошее проветривание и просушивание бани после процедур могло бы уберечь дерево от этой напасти. Вот только задумываться об этом стоило еще на уровне проектирования бани. Конечно, ошибки исправляются, но обходится это лишними тратами и сил, и денег. Тем, кто готов взяться за это собственноручно, мы предлагаем прочесть статью «Как сделать вентиляцию в бане своими руками правильно».

как избавиться, средство для дерева

Из-за постоянной влажности в парилке создается микроклимат, благоприятный для образования и распространения микроскопических грибков. На поверхности появляются черные пятна, сигнализирующие о развитии плесени. Многие владельцы банных построек сталкивались с проблемой возникновения грибка. При появлении плесени нужно срочно принять меры по устранению образования. Чтобы грибок не распространился по всему помещению, нужно знать, как избавиться от плесени в бане.

Причины образования

Внешний вид неприглядных грибков отпугивает посетителей, вызывает отвращение. Возвращаться в такую парилку никто не захочет. Более того, частое посещение зараженных мест опасно для здоровья.

Многие не знают, почему плесень поражает парилки. Ответ заключается в материале, используемом для строительства и отделки, а также в постоянном микроклимате внутри помещения. Влага, тепло, темнота — благоприятные условия для появления микроскопических образований грибковой природы.

Устранять «черную заразу» следует после выявления причин возникновения. Если этого не сделать, враг снова вернется. Существует несколько причин образования плесени:

1. Мало света. В бане, сауне, в парилках, душевых комнатах редко устанавливают окна. Солнечный свет практически не проникает в помещение. Плесень «любит» темные места. Естественное освещение — первый враг грибка.
2. Для уменьшения тепловых потерь парилка возводится герметичной. При строительстве, особенно самостоятельном, о качественной вентиляции порой забывают. Внутри помещения застаивается влажный воздух.
3. Высокий уровень влажности провоцирует рост, размножение плесневых паразитов.
4. Построенная из древесины парилка — лакомый кусочек для плесени. Даже специальные составы, которыми покрывают поверхности, не обеспечивают постоянной защиты от грибков.
5. Нередко утепление постройки проводится с допущением ошибок. Иногда владелец утепляет поверхности только изнутри. Неправильная гидро- и теплоизоляция провоцирует образование конденсата.
6. При отсутствии хорошей вентиляции небольшой объем парового отделения приводит к продолжительному поддержанию влажного режима даже после прекращения эксплуатации помещения.

Локализация

Баня состоит из нескольких отделений, часть из которых сильно подвержена образованию плесени:

1. Паровое отделение. Зачастую отсутствует окно, вентиляция. Габариты помещения маленькие, температура и влажность высокая.
2. Предбанник. Сырое, теплое помещение. Условия микроклимата благоприятны для разведения масштабных колоний плесневых грибков.
3. Душевая комната. Маленькое помещение без окон. Вокруг поддона, в местах стока воды наблюдается постоянная влажность.
4. Внутренняя поверхность стен, где вешается банный веник. Влажный предмет в непроветриваемой комнате высыхает долго, сырость между изделием и боковиной помещения сохраняется значительное время.
5. Стык бревен. Если баня построена из бруса, между элементами конструкции скапливается влага.
6. Банные полки. На внешней поверхности изделий часто остается вода. Если жидкость не убирать, для грибков создается благоприятная среда.

Владельцам саун повезло несколько больше. Сухой воздух внутри парового отделения, высокий температурный режим препятствуют распространению плесени.

Наиболее подверженными местами считаются угловые участки помещения. Даже в хорошо проветриваемой комнате воздух туда поступает плохо. Часто от плесени страдает потолок. Из-за скопления теплых воздушных масс появляется конденсат. Влага скапливается на внутренней стороне, образуются капли. Позднее обнаружение плесени приводит к масштабному распространению заразы на чистые участки постройки.

Грибок чаще обживается на деревянных материалах, вагонке. Бетон, кирпич менее подвержены поражению плесени, но риск присутствует. Ни один вид строительных материалов не защищен от поражения.

Чем грозит образование грибка?

Грибковые споры распространяют неприятный амбре, портят деревянную отделку. Также грибки очень вредны для здоровья. Горячий влажный воздух способствует расширению пор на коже, через которые происходит вывод токсинов, шлаков. Наряду с выходом «мусора» в организм проникают споры «черных паразитов».

Часто в бане образовывается домовая плесень, которая считается менее опасной для человека. Черный вид плесени при попадании в организм вызывает развитие:

1. Аллергии. Реакция проявляется не только на плесень. Паразит поражает организм и возникает непереносимость различных раздражителей. Человек в большинстве случае не догадывается, что стало причиной развития аллергии.
2. Заболеваний дыхательной системы. Органы дыхания поражаются быстрее других органов. Споры проникают не только сквозь поры, человек вдыхает вредные частицы вместе с кислородом.
3. Болезней желудочно-кишечного тракта.
4. Онкологических новообразований добро- и злокачественной природы.

Для предотвращения заболеваний следует постоянно бороться с «черной заразой». При обнаружении признаков появления грибка нужно обработать помещение, проветрить влажные помещения. Если не уничтожить плесень на ранней стадии, польза от посещения парилки сведется к нулю, риск развития заболеваний возрастет до ста процентов.

Для постройки плесень не менее опасна. Если не начать бороться с грибком, произойдет разрушению структуры строительного материала, начнется гниение стен, пола, потолка бани.

Разновидности

Существуют такие виды плесени:

1. Черная. Штаммов плесени много. Отличить культуру вируса без проведения исследования невозможно. Понять, что баня поражена черной заразой, можно по быстрому распространению плесени, разрушению пораженных участков, гниению материала. Для человека считается самой опасной. Споры, проникая в организм, вызывают отравление, выступают в роли провокатора серьезных патологий. Негативное свойство черной плесени — высокая стойкость к противогрибковым средствам.
2. Белая. Агрессивные среды переносит плохо. Образовывается на деревянных досках, изделиях, продуктах питания. Для человека опасны развитием аллергической реакции.
3. Грибок синевы. Подвергает разрушению древесные материалы, активизирует процесс гниения. Для несущих конструкций создает большую опасность. Чем сильнее распространился процесс гниения, тем ниже способность выдерживать большие нагрузки. Теряется жесткость конструкции. Возникает вероятность обвала кровли.
4. Актиномицет. Внешне напоминает белые водоросли, похожие на плесневые грибы. Появляется в сверхвлажном микроклимате. Грибок на стенах бани, потолке или полу, обитающий продолжительное время, размягчает структуру древесины.

Эффективные методы борьбы

Процесс выведения грибка трудоемкий. Для борьбы с плесенью используются разные методы и средства. В магазинах представлено большое количество химических составов, способных при тщательной обработке, уничтожить споры грибка.

Уборка плесени

Химические средства

Борьба после обнаружения ведется при помощи:

1. Веществ, содержащих хлор. Покрытие очищается от грибка. Некоторые вещества отбеливают древесные материалы. Эффективными считаются «Сенеж», «Иней». Внутренняя поверхность банного помещения тщательно обрабатывается. При остаточных проявлениях плесени процедуру повторяют до полного исчезновения врага.
2. Серы. Вещество поджигается в помещении, которое предварительно защищается от попадания кислорода. Расход используемой серы — 200 грамм вещества на 100 м3. Чтобы процесс очищения прошел безопасно для окружающих, постройки, используемое вещество помещают в металлическую емкость. После поджигания вещества помещение нужно покинуть, поскольку пары серы губительны для человека. Возвращение в парилку допустимо спустя девять часов. Для очищения воздуха используют негашеная известь.
3. Железного купороса. Вещество смешивается с поваренной солью и алюмокалиевыми квасцами. Пропорция в граммах: 25:20:45. Смесь заливается литром воды. Состав уничтожает плесень. Спустя месяц, обработку следует повторить.
4. Специализированных средств, продающихся в хозяйственных магазинах. Наиболее эффективными считаются Метас-био, Церезит, Дуфа, Антиплесень, Акрилит.

Также допустимо проведение механической очистки. Для устранения грибка можно использовать шпатель, наждачную бумагу, дрель-щетку, шлифовальный аппарат, железную щетку. Перед обработкой нужно проверить степень гниения древесины. Если наблюдается поверхностное поражение, обработка поможет. Если древесина прогнила сильно, то механическая очистка будет бесполезна.

Народные средства

Бороться с проявлением плесени помогают народные средства, изготовленные из имеющихся в обиходе каждой хозяйки подручных веществ:

1. Уксус. Запах едкий, неприятный. Вещество слабокислотное, но при этом эффективно уничтожает плесневые споры. Обработка не занимает много времени.
2. Сода. Перед обработкой вещество смешивают с водой, чтобы исключить риск образования царапин. Сода не имеет запаха, при высоких температурах не образует вредных испарений. После обработки не требует смывания. Оставшееся вещество оказывает антибактериальное действие и препятствуют повторному образованию грибка.
3. Белизна. Средство эффективно только при небольшом количестве пораженных участков. Допустимо применять для поверхностей из дерева, кирпича, бетона.
4. Перекись водорода. Вещество эффективно даже при обширном распространении плесени. Пероксид способен удалить грибок и защитить поверхность от повторного образования заразы. Вещество не выделяет вредных испарений.

Антисептики

Пропитки, антисептики, предназначенные для обработки банных поверхностей, отличаются своими свойствами и способом применения. Одни виды используются для нанесения на наружную поверхность. Защищают от влаги, ультрафиолета, пыли, ветра. Другие предназначены для внутренней обработки помещений. Стойки к воздействию высоких температур, повышенной влажности. Также антисептические средства защищают от огня. Компоненты, содержащиеся внутри средства, снижают риск возгорания древесины.

Специальные пропитки для бань выдерживают высокую влажность и чрезмерную температуру. Состав защищает древесину от потемнения. Пропитывание способствует формированию водоотталкивающего слоя, который защищает от грязи. Проникновению воздуха средство не препятствует.

Раствор, используемый для обработки, надо тщательно перемешать. Поверхность очистить, обработать составом. При обработке следует использовать кисть, валик, распылитель. Смесь нужно наносить равномерно. Процедура повторяется дважды с интервалом в шестьдесят минут.

Антисептики бывают разных видов:

1. Растворимые в воде. Сухие порошки, водные растворы. Для человека безопасны.
2. Отталкивающие воду. Глубокого проникновения. Отличаются сильным запахом. Наносить можно в хорошо проветриваемом месте.
3. На основе масла. Допускается делать обработку дерева при производстве, подготовительном этапе монтажа. Создают защитный слой.
4. С растворителем в составе. Химически агрессивные вещества, которые вредны для здоровья.
5. Смешанные составы. Используются по инструкции.

Профилактика

В качестве профилактических действий, направленных на предотвращение образования плесени, следует:

1. Позаботиться о полноценной вентиляции в парилке. Задача решается установкой приточного стенового или оконного клапана в каждом помещении.
2. Создать небольшое окошко в парной.
3. Проводить периодическую обработку антисептическими средствами. Состав нужно наносить в несколько слоев.
4. Проводить регулярное проветривание парилки. После эксплуатации все отделения парилки следует подвергать просушке. Для этого двери, окна оставляют открытыми. Сушить комнаты следует до полного исчезновения влаги.
5. Обеспечить надежное утепление, гидроизоляцию стен с внешней стороны. Операции, связанные с прокладкой утеплителя, изоляционных материалов проводятся на стадии строительства.
6. Осматривать поверхности после окончания зимы. Резкие перепады температур в зимние месяцы провоцируют образование конденсата.

При соблюдении профилактических мер риск возникновения плесени сводится к минимуму. Для предотвращения появления плесени в парилке следует разобраться с причинами появления грибков. Только после определения факторов образования плесени, можно подобрать способ борьбы с грибком.

Влажность в бане — как устранить и поддерживать норму с экономией

  Всем известно – баня очень полезна для здоровья. В различных типах бань и саун (в финской, русской, турецкой, римской, спортивной или другой) поддерживается определенный и индивидуальный уровень влажности и температуры. В работающих паровых помещениях повышенная влажность в бане – это необходимость и норма. Однако пар и влага действуют разрушительно на строение, внутренние покрытия и деревянную отделку, если помещение бани (сауны) неправильно или недостаточно вентилируется. Когда излишки влаги не выводятся из помещения, из углов, мест, где мало движется воздух, или же заметно, что на стенах скоро появится грибок и плесень – явный признак недопустимого нездорового микроклимата в бане. И еще один нюанс: если баней не пользуются, ее помещение должно быть сухим, иначе Вы даже не заметите, как помещение стало рассадником болезней и грибка.

Нормы микроклимата в бане 

  В разных типах бань поддерживаются различные соотношения температуры воздуха и уровня влажности, и эти нормы важно знать, дабы постоянно поддерживать показатели климата. От этого зависит оздоровительный эффект, комфорт и самочувствие людей, находящихся в бане. Благодатный эффект бани основан на глубоком прогреве тела и выведении шлаков из организма. Наличие пара в воздухе улучшает его теплопроводность и ускоряет прогревание кожных покровов и организма в целом.

Нормы микроклимата для разных видов бань

  Русская баня – паровая баня с уровнем влажности до 60-65 % и температурой от 45 до 70 °C, с предбанником и парильным помещением.

  Горячая русская баня — температура в парилке может подниматься до 90 и выше °C, а влажность поддерживаться на уровне до 35 %.

  Турецкая баня или хаммам похожа на римские термы отделкой керамикой, отличается мягкостью микроклимата, самым высоким содержанием пара в воздухе — влажность до 90-100% с температурой до 45 °C. Обычно это комплекс помещений с разной температурой.

  Финская баня – сауна с высоким нагревом воздуха (до 100 и выше °C) и не очень высокой влажностью — около 10 %. Практически без пара в воздухе. Состоит из большого предбанника для отдыха, парилки и душевой.

  Можно назвать еще японские водяные бани, римские бани – это национальные бани и в нашей стране встречаются редко. Есть еще специальные спортивные сауны, в которых поддерживается экстремальная влажность. Они предназначены для закаливания спортсменов.

  Вышеуказанные показатели нужно поддерживать регулярно и для каждого типа свои. Нельзя обзавестись, к примеру, финской баней и не следить за уровнем влажности, чтобы тот дошел до 40% — тогда это уже не финская баня, а вредное для здоровья место. Многие задаются вопросом, как же контролировать содержание влаги в воздухе? Поддерживать температуру не составляет проблем, вот влажность…

  Для этого создан специальный прибор – осушитель воздуха со встроенным гигрометром, и только он сможет помочь регулировать уровень влаги. Встроенный в нем гигрометр будет регулярно измерять показатели влаги и отдавать сигнал осушителю, чтобы тот либо начал осушать воздух, либо прекратил воздействие при достижении цели. Нужный Вам уровень влажности задается в настройках, как оптимальный, и тогда прибор самостоятельно контролирует нужную Вам среду. Такой процесс поможет Вам держать свою баню в должном состоянии. Только нужно понимать, что осушитель в саму баню ставить нельзя, ведь условия совсем не предназначены для техники! Осушитель устанавливается в предбальнике, возле выхода из парилки. Прочитать детальнее, что такое осушитель воздуха, можно в нашей статье.

  Вентиляция в бане – это обязательный аспект любой бани, ведь это залог здорового микроклимата. Естественная вентиляция устраивается наиболее часто, но механическая – нужна обязательно при постоянной эксплуатации саун или бань. Но вентиляция не сможет полностью оптимизировать уровень влажности. Применение вентиляции и осушителя станет идеальным тандемом для здорового микроклимата в Вашей «парилке».

  Любая баня или сауна – это подарок нашему здоровью! Но, если в ней проявляются следы воздействия повышенной влажности, набухают и разрушаются деревянные полки и стены, ржавеет проводка и металлические детали, плитка покрывается плесенью и отваливается, а запах сырости неустраним — это уже серьезная проблема и с ней нужно решительно бороться. О здоровье в такой бане речи быть не может. Если же не бороться с сыростью определенное время, потребуется ремонт с солидными затратами.

Чем вызваны нарушения микроклимата в бане 

• Неправильная или непроизводительная вентиляция в бане может привести к застойным зонам, скоплению сырости, что дает возможность развитию плесени и грибка на стенах или на деревянной отделке бани.
• Непрофессионально построенная конструкция бани, отсутствие гидроизоляции или утепления фундамента строения приводят к охлаждению полов, появлению конденсата и постоянной сырости.
• Не работала механическая вентиляция, были закрыты отдушины, не было циркуляции воздуха, — гарантированно появится сырость и вытекающие отсюда «нездоровые» последствия.
• Уровень влажности не контролируется во время использования и при пустующей комнате. Важно не только следить за уровнем влаги, но и постоянно влиять на оптимальные показатели. Без этого, сырость будет постоянным возбудителем проблем.

Как убрать сырость в бане

1. Открыть все заслонки и двери, проветривать все помещения бани после пользования до полного высыхания. Но это может быть долго и неудобно, если баней пользуются зимой, и подойдет, только если ее эксплуатируют время от времени. 

2. Система вентиляции. Если есть принудительная вентиляция – включить вытяжной вентилятор и вентилировать помещение до нужного уровня показания гигрометра.  Проверять чистоту вентиляционных каналов, удалять сор и пыль в местах, где может развиваться грибок или плесень. Обработать каналы антисептическими средствами.

3. Более эффективно и надежно работают осушители воздуха. Установленный стационарный или мобильный осушитель включается сразу после пользования баней или в любой нужный момент. Оптимальный уровень влажности выставляется пультом управления или в настройках на панели, смотря какой тип осушителя Вы приборели. Конденсат собирается в емкость или удаляется через шланг в канализацию. Осушитель также может автоматически поддерживать необходимый безопасный уровень влажности, включаясь и выключаясь по встроенному или наружному гигрометру. 

Осушители воздуха, подходящие для работы в бане

           Trotec TTK 53 E        Trotec TTK 110 HEPA                   MyCond MBA 10 G                  Cooper&Hunter CH-D025WD NEW

Как избавиться от грибка в деревянной бане

  Стоит отметить, что дерево, применяемое для строительства бани, должно проверяться на поражение грибком еще на стадии поставки и строительства бани! Развитие грибка в древесине отмечается по виду расщеплением волокон и изменением ее цвета – от бурого до зеленовато-синеватого. 

Заказать звонок специалиста

Осушитель воздуха – лучший выбор для «здоровья» бани

  Не забудем, что никакие меры борьбы с грибковой плесенью не будут действенными, если постоянно не бороться с влажностью. Грибок может вернуться. Осушители воздуха здесь просто незаменимы. Они категорично точно решают проблему излишней влажности в бане, устраняют возможность появления и развития грибка. Эти устройства продлевают сохранность отделки и оборудования в бане.

  Осушитель воздуха – необходимый помощник для обслуживания и ухода за помещениями, а так же гарантия здорового микроклимата в бане.

Полезные статьи на тему осушения:

Типы осушителей воздуха и принципы осушения

Сушка и хранение древесины. Cпособы осушения дерева

Осушение подвальных помещений

Разрешите вам подсказать

Мы подберем то, что Вам нужно

Сломался осушитель — мы дадим в аренду

Наши товары проверены лично нами!

Как избавиться от сырости и влажности в доме

Проблема сырости в доме

Каждый дом может страдать от сырости по многим причинам, но есть определенные вещи, которые помогут каждому избавиться от сырости раз и навсегда. Если вы спрашиваете себя: «Почему в моем доме так сыро?» тогда часто бывает довольно просто исправить проблемы.

Две основные причины сырости:

• Влага не выходит
• Вода поступает

Довольно часто именно ваш образ жизни вызывает образование конденсата и, возможно, плесени внутри вашего дома.Когда я рос, мой отец очень требовательно открывал окно на кухне, чтобы не допускать скопления пара, и вытирал конденсат с окон. Раньше это сводило меня с ума, но теперь я знаю, что он пытался сделать. Когда я переехал в старый дом, я начал понимать, что произойдет, если вы не будете следить за накоплением влаги, как только появятся ее признаки.

Для решения некоторых проблем с влажностью, например, поднимающейся влаги (структурная сырость внутри стен, указывающая на нарушение конструкции здания, приводящее к проникновению дождя снаружи или конденсации изнутри), потребуется профессиональная консультация, но настоящая влажность возникает редко.

Ниже вы найдете три простых решения для предотвращения сырости в вашем доме.

1) Правильно проветривайте дом

Зимой принято держать окна закрытыми, и в результате с современной системой защиты от сквозняков воде некуда деваться.

Конденсат может образоваться в результате сушки в барабане, принятия ванны / душа или даже в результате вашего собственного дыхания! Кипящий чайник и готовящаяся пища выделяют пар и влагу в воздухе, которые обнаруживают самые холодные точки на ваших стенах или окнах и конденсируются.Оттуда небольшой шаг к тому, чтобы стать влажным. Избавление от сырости в доме иногда означает изменение собственных привычек и изменение образа жизни.

Вся эта вода должна куда-то уйти, и если она не может выйти, она будет собираться. Может быть, у вас есть черная плесень на потолке в ванной или вокруг оконных рам. Это признак того, что водяной пар не мог уйти.

Одно из решений — установить окна с двойным остеклением и двумя слоями стекла для улучшения теплоизоляции. Это поможет от сырости, а также уменьшит потерю тепла.Если вы устанавливаете новое двойное остекление, вы можете также настоять на том, чтобы вентиляционные отверстия были открыты. Эти вентиляционные отверстия в верхней части окон позволяют выходить влажному воздуху, но вы всегда можете закрыть их, если и когда захотите.

2) Купите осушитель воздуха

Действительно. Это так просто. Осушитель всасывает весь воздух в комнате и выжимает влагу, которая вызывает сырость и плесень. Вода собирается в небольшом ведре в устройстве, которое вы опорожняете. Перемещайте осушитель воздуха по дому из комнаты в комнату, где это необходимо.Достаточно 24-36 часов в каждой комнате.

Если ваш дом старый, без покрытия для защиты от влаги (DPC), он может не выглядеть, не пахнуть или не казаться влажным, но я уверен, что он там! Мой дом выглядит фантастически, но 24 часа назад я поставил в спальню осушитель, и он уже высосал из воздуха почти две пинты влаги.

Прекратите страдать от сырости сегодня и поищите объявления о наличии осушителя воздуха. Я бы не жил без него.

Переносной осушитель воздуха

Вы можете приобрести переносные осушители воздуха, которые можно легко перемещать из комнаты в комнату или даже из дома в дом.В нашей большой семье есть осушитель воздуха: нам всем не нужно иметь такой осушитель!

Малый осушитель

Также доступны небольшие осушители воздуха — для шкафов и небольших помещений, домов на колесах, навесов и чердаков. Некоторые поместятся даже на подоконнике.

3) Не забывайте вытирать плесень

Обратите внимание на места скопления конденсата в вашем доме. Обычные места, где можно найти черную плесень:

• За мебелью, например, диваном или книжным шкафом
• По углам комнат
• Под окном и накапливается на оконной раме / подоконнике
• Шкафы встроенные

Если у вас есть небольшое изменение цвета плесени, вы можете легко избавиться от нее, просто протерев ее влажной салфеткой или влажной тканью.Если это немного более очевидно, возможно, вам придется протереть его влажным спреем для удаления плесени. Разбавленный отбеливатель отлично подойдет, или проверьте, какие продукты доступны в вашем местном хозяйственном магазине или супермаркете.

Избавление от сырости и плесени в доме — это то, что вам нужно держать в голове и решать. Влажные стены могут повлиять на ваши вещи и ваше здоровье, и жить в сыром доме просто не приятно. Поскольку большинство проблем можно решить за короткое время, исследование, проветривание и приобретение осушителя воздуха сейчас окупятся в долгосрочной перспективе.

11 важных и любящих шагов в том, как купать ребенка

Что, если он выскользнет из моих рук?

Что, если вода попадет ему в нос?

Что, если я по незнанию слишком сильно надавлю на его живот…

Страхов много. Когда вы купаете новорожденного, давление слишком велико. Еще сложнее, если он ваш первенец. Крохотная жизнь настолько хрупка, что невозможно поверить, что ему нужна ванна! Но да, ему нужна ванна.Тогда как бы вы с этим справились?

MomJunction поможет вам с пошаговым руководством о том, что вам нужно сделать до и после купания ребенка, а также о мерах предосторожности, таких как положение вашего ребенка, которые вам нужно предпринять в ванной.

Подготовка к купанию ребенка

Купание ребенка — это ритуал, который требует тщательной подготовки. Перед купанием малыша вам нужно подготовить несколько вещей. Вам нужно будет проверить продукты для ванны, температуру воды, режим кормления ребенка, температуру тела и многое другое.

1. Соберите все вещи:

Представьте, что вы идете в магазин, а затем понимаете, что забыли свой кошелек. Больно, правда? Такое же ощущение возникает, когда вы садитесь купать ребенка и понимаете, что забыли мыло, его полотенце или что-то еще. Кроме того, ваши ненужные движения (особенно вставание и сидение) могут раздражать вашего ребенка, и он может не захотеть принимать ванну.

• Поэтому расположите все необходимые детские товары вокруг ванны на расстоянии вытянутой руки.

• Вам понадобится мыло, шампунь, полотенца, пудра, увлажняющий крем, расческа или щетка.

• Держите под рукой подгузник, так как он понадобится вам сразу после ванны.

• Вы можете использовать несколько ватных тампонов или шариков, чтобы аккуратно протереть ребенку глаза и уши.

• Если младенцу несколько месяцев, вы можете положить ему в ванночку игрушки, чтобы он занимался. Однако с новорожденным этот трюк не подойдет.

При использовании этих продуктов убедитесь, что они подходят для ребенка и прошли клинические испытания.

2. Проверьте свою одежду и аксессуары:

Носите удобную одежду, которая быстро сохнет.

Ваша одежда должна быть удобной и для вашего малыша. На них не должно быть пуговиц, застежек-молний или выступающих предметов.

Удалите все украшения с рук и пальцев, так как они могут поцарапать нежную кожу ребенка.

Также подстригите ногти и убедитесь, что края не грубые.

3. Установите ванну:

При покупке ванны определитесь, какой тип ванны вам нужен: материал ванны, марка, размер и т. Д.

• Ванна не должна быть сделана из скользкого материала, так как ребенок может поскользнуться и получить травмы во время купания. Постелите ткань у основания ванночки, чтобы ребенок не поскользнулся.

• Не пользуйтесь ванной для взрослых, так как ребенок должен быть меньше по размеру. Ванна не должна быть настолько глубокой, чтобы вы не могли удобно держать ребенка.

• Доступны разные виды ванн. Купите ту, у которой есть возможность держать голову вашего ребенка на плаву.

• Выбирайте ванны, которые не погружают ребенка в воду даже частично.

• Можно использовать и кухонную мойку. Однако накройте смеситель для раковины тканью или крышкой для смесителя. Это гарантирует, что голова ребенка или любая другая часть не пострадают, пока вы его купаете.

Обратите внимание, что вам нужно наливать меньше воды в ванну, когда ребенок маленький, и повышать уровень по мере его роста.

4. Проверьте температуру воды:

Кожа младенцев более чувствительна, чем кожа взрослых.Это будет означать, что комфортно теплая для вас температура может быть для них жаркой.

Для младенцев лучше всего подходит температура от 36 ° C до 38 ° C.

Проведите тест на локоть, чтобы узнать, насколько комфортна температура воды. Поскольку ваш локоть является чувствительной частью, вы можете знать правильную температуру, которая подойдет вашему ребенку. Если ваш локоть теплый, добавьте холодной воды.

Можно также использовать термометры для ванны. Они дадут вам лучшее представление о температуре.

Теперь у вас есть все необходимое для ванны, ванна и вода, и вы сели купать ребенка.Но как бы вы это сделали?

Как купать ребенка?

Что ж, это не так уж и сложно, но требует некоторой концентрации и большого терпения. Перво-наперво, если вы можете получить чью-то помощь, сделайте это. В первые недели убедитесь, что рядом с вами есть кто-то, кто поможет вам искупать ребенка. Со временем вы сможете самостоятельно искупать ребенка.

1. Положите ребенка в ванночку:

• Положите ребенка в ванночку ножками вперед. Другой рукой возьмитесь за голову, спину и шею и примите ванну.

• Можно начинать наливать воду только тогда, когда вы хорошо опустили ребенка и правильно его держали.

• Используйте небольшую чашку или чашку руками, чтобы налить на него воды. Не лейте воду ему в глаза, рот или уши.

• Если есть кто-то, кто может вам помочь, попросите его сложить ладони над глазами и ушами ребенка. Это гарантирует, что вода или мыло не попадут в глаза и уши ребенка.

2. Мыло младенца:

• Начните с намыливания его рук, ног и живота.После того, как вы промыли эти участки, осторожно поднимите его, чтобы вымыть спину. Не переворачивайте ребенка. Мыло, которое вы используете, должно быть мягким, пройти клинические испытания и быть безопасным для младенцев.

• Не умывайте детское лицо. Вы можете аккуратно стереть его влажной тканью или ватными тампонами.

• При чистке половых органов используйте только немного мыла. Девочку следует мыть спереди назад, чтобы предотвратить инфекции, поскольку уретра у девочек находится ближе к мочевому пузырю и подвержена инфекциям.

• Если вашему сыну сделали обрезание, аккуратно протрите это место влажной тканью и немедленно вытрите насухо. Не позволяйте влаге или воде оставаться там надолго.

• Не забывайте чистить за ушами, между пальцами, под мышками и в местах, где скапливается пот.

3. Вымойте волосы ребенка:

• Чтобы вымыть волосы ребенка, наклоните его голову немного назад. Будьте осторожны и убедитесь, что вы не наклоняете его до неудобства.

• Вотрите в ладони немного шампуня или мыла и осторожно вотрите им в волосы ребенка.

• Смойте чашкой. Когда вы моете голову, закрывайте глаза и уши малыша.

Не забудьте при необходимости еще раз проверить температуру воды, чтобы убедиться, что она не слишком горячая или холодная.

Ребенку не нужно регулярно мыть волосы. Делать это один раз в неделю должно быть хорошо, поскольку кожа головы ребенка имеет натуральные масла, которые поддерживают гигиену.

4. Сушите ребенка:

Сушите ребенка сразу после купания. Следите за тем, чтобы на теле ребенка не осталось капель воды или влаги.

• Осторожно вытащите ребенка из ванночки. Оберните его большим банным полотенцем, но не закрывайте лицо.

• Используйте ватные палочки или мягкую ткань, чтобы вытереть лицо. Пэт осторожно вытирает его тело.

• Высушите волосы, сначала промокнув полотенцем всю воду, а затем осторожно массируя волосы.Помните, что у младенцев не очень густые волосы, поэтому не стоит насильно сушить волосы.

Таким образом, вы завершите гигантскую задачу по купанию ребенка. Но это еще не конец. Как насчет потерянной влаги или может быть некоторая нежелательная влажность после купания? Читайте дальше, и мы расскажем, что вам делать дальше.

Что делать после купания ребенка?

Кожа ребенка теряет влагу во время купания. В то же время в местах, которые невозможно высушить, может быть немного воды.

Если ребенок лишен влаги, его кожа может быстро высохнуть и потрескаться. Влага, присутствующая в таких областях, как гениталии, подмышки или шея, может вызвать инфекцию. В обеих этих ситуациях необходимо поддерживать правильную влажность кожи. Добиться этого можно с помощью хорошего увлажняющего крема и пудры.

Мы перечислим несколько простых способов поддерживать этот идеальный баланс.

1. Используйте увлажняющий крем:

Это необходимо, если у вашего ребенка сухая кожа.Увлажняющий крем предотвращает шелушение кожи. Поскольку кожа предотвращает накопление вредной флоры, это убережет вашего ребенка от инфекций.

2. Используйте порошок:

Порошок следует использовать в таких областях, как гениталии, грудь, подмышки и т. Д. Он предотвращает накопление пота и вредных бактерий на коже. Однако не наносите пудру на лицо или рядом со ртом. Если ребенок вдохнет порошок, это может его задушить, а также повлиять на его дыхание.

Не лейте увлажняющий крем или присыпку прямо на тело ребенка.Возьмите его в руки и нанесите на тело ребенка. Никогда не опрыскивайте ребенка порошком, так как это может вызвать раздражение его носа и глаз. Следите за чистотой рук, прежде чем использовать какое-либо средство для ухода за ребенком.

3. Подгузник и одень ребенка

После того, как вы помассируете ребенка увлажняющим кремом и нанесете пудру, наденьте на него подгузник. Правильно свяжите подгузник, чтобы он не протекал, а ребенку было сухо и комфортно. Оденьте ребенка в легкую одежду, в которой ребенку будет тепло и комфортно.Не используйте одежду, резко повышающую температуру тела.

Может быть время или два, когда вашему ребенку не понадобится купание. Знаете ли вы, что вам не нужно ежедневно купать ребенка?

Как часто я купаю ребенка?

По данным Американской академии педиатрии, младенцам не нужно принимать ванну каждый день. Если вы хорошо чистите область подгузника у ребенка и часто меняете подгузник, тогда вашему ребенку не нужно принимать ванну каждый день.

Купать его можно три раза в неделю, пока он не начнет ползать.Поскольку новорожденные ведут малоподвижный образ жизни, они не нуждаются в ежедневной ванне.

Следует купать ребенка утром или ночью?

Купать его можно в любое время, не в час пик. В это время будет больше контакта кожа к коже, поэтому уделите купанию роскошь времени.

Время купания — это время связи с ребенком, но также время, когда вам нужно обращаться с ним с особой осторожностью. Промах может оказаться слишком дорогим для вас. Нет, мы не тревожим вас, а предупреждаем вас соблюдать некоторые меры безопасности.

5 советов по безопасному купанию ребенка:

Меры безопасности не только защитят вашего ребенка, но и дадут вам некоторое душевное спокойствие.

1. НИКОГДА не оставляйте ребенка без присмотра:

У вас кто-то стоит у двери или только что зазвонил телефон? Не беспокойся. Носите ребенка с собой, если собираетесь заняться чем-то другим. Всегда держите под рукой дополнительное полотенце и используйте его, если вам нужно выйти из ванны. Оставлять ребенка без присмотра — большая ошибка. Младенцу требуются доли секунды, чтобы утонуть и его легкие наполнились водой.Так что будьте осторожны и осторожны.

2. Не оставляйте ребенка с текущей водой в ванне:

Когда вы наливаете воду в ванну, никогда не оставляйте ребенка в ней. Всегда кладите ребенка в ванночку только после того, как наполните ванночку и проверите температуру воды. Опять же, чтобы вас не тревожить, но ребенок может получить ожог третьей степени при температуре, которая может быть не очень высокой для нас (около 39 ° C и выше).

Также, если вы оставите ребенка в ванне, пока наполняете ее, он может выскользнуть из ваших рук или утонуть.

3. Держите ребенка вертикально, когда кладете его в ванну:

Когда вы кладете ребенка в ванну, сначала кладите его ногами. Кроме того, всегда держите его голову и шею одной рукой. Даже когда вы кладете ребенка в ванну горизонтально, держите его голову полностью над водой.

4. Всегда закрывайте глаза и уши ребенка:

Вам может быть сложно вытереть или слить воду, которая попадает в глаза и уши ребенка. При мытье волос ребенка всегда держите его ушки и глаза ладонью.У ребенка могут возникнуть ушные инфекции, если вода из его ушей не высохнет. Протрите лицо влажной тряпкой.

5. Ванночка с губкой для нездорового ребенка:

Если ребенок по какой-то причине простудился или недомогает, сделайте ванночку с губкой. Кроме того, обмойте его губкой, пока пуповина не отпадет.

Да, вам нужно проявлять особую осторожность, когда пуповина все еще прикреплена к телу вашего ребенка.

Как купать ребенка с помощью пуповины?

Вот пошаговое руководство, как купать ребенка, у которого еще не отпала пуповина.И для того, чтобы пуповина отпала, требуется от одной до трех недель после рождения.

1. Сложите подгузник и поместите его под пуповину.

2. Используйте влажные ватные палочки, чтобы очистить область вокруг шнура. Высушите пораженный участок сухими ватными палочками. Вы можете приложить немного силы (но не грубо). Поскольку вокруг этой области нет нервных окончаний, это не повредит.

3. Примерно на второй неделе вы могли заметить несколько капель крови. Не паникуйте, это из-за высыхания шнура.Просто протрите его влажным и сухим ватным тампоном.

Шнур должен высохнуть и упасть сам по себе, и никогда не отрывать его. В качестве меры предосторожности держите область вокруг шнура всегда сухой, даже после того, как вы ее очистили. На нем не должно быть остатков влаги.

Ваш ребенок может суетиться, когда вы пытаетесь очистить это место, но ворковать или раскачивать его, чтобы успокоить. Единственное, на что вам следует обратить внимание, — это покраснение (не капли крови) и инфекции. Если они есть, немедленно обратитесь к врачу.

Купание ребенка — это стресс. Вам нужно быть осторожным, чтобы не навредить ему. На самом деле в этом вам помогает только ваша любовь и забота. Дайте нам знать, какими были ваши впечатления, когда вы начали купать своего ребенка!

Собирается ли DampRid избавить ваш дом от сырости и сырости?

Для тех из вас, кто никогда не слышал о DampRid, это ведро, заполненное кристаллами соли, которые, по-видимому, поглощают лишнюю влагу из воздуха. Тем самым он уменьшает рост плесени и плесени.

Что такое DampRid?

DampRid — это продукт, который содержит поглощающие влагу кристаллы, которые помогают минимизировать влажность в

• Ваш дом
• RV
• Автомобиль
• Коттедж
• Лодка

или любой другой области, где влажность является проблемой.

Хорошая история продукта

Продукты DampRid присутствуют на рынке более 70 лет. DampRid также контролирует запахи, вызванные влажностью, такие как плесень, затхлый запах и затхлый запах.

Этот продукт фактически представляет собой беспроводной осушитель воздуха, что делает его чрезвычайно удобным. Многие продукты, такие как свечи и спреи, просто скрывают запахи, а не устраняют их. Однако продукты DampRid поглощают и устраняют запахи. В результате воздух становится чище и суше.

Как работают поглотители влаги DampRid?

Когда продукты DampRid, содержащие все природные кристаллы, подвергаются воздействию воздуха, они впитывают влагу и медленно растворяются в жидком рассоле, который представляет собой раствор соленой воды. Однако может возникнуть обратная проблема. Который не имеет достаточно влаги в вашем доме. Это проблема, которую тоже нужно исправить.

DampRib улавливает только лишнюю влагу и никогда не сушит воздух до такой степени, что может повредить мебель, животных, растения и одежду.

DampRid работает в три этапа.

• Кристаллы DampRid первой фазы поглощают лишнюю влагу из воздуха, затем затвердевают и образуют твердую массу.

• Вторая фаза — это когда накопленная влага начинает стекать на дно ванны и примерно от половины до трех четвертей кристаллов растворяются.

• Заключительная фаза — это когда все кристаллы растворяются и дно камеры заполняется жидкостью.Однако при использовании продуктов, содержащих душистые или ароматизированные шарики, небольшой слой останется в верхней камере, их можно выбросить в мусор, а жидкость можно слить в унитаз.

Формула DampRid экологически безопасна и безопасна для септики.

Где я могу использовать продукты DampRid?

Поскольку продукты DampRid не требуют электричества, эти отличные продукты можно использовать везде, где влажность может быть проблемой, например:

• Ванные комнаты
• Гаражи
• Туалеты
• Прачечные
• Кемперы и дома на колесах
• Подвалы
• Кухни
• Спальни
• Лодки
• Офис
• Легковые и грузовые автомобили
• Транспортные тележки
• Коттеджи
• Шкафы для хранения
• Ведра для подгузников
• Мусорные баки

Их можно использовать практически везде.

Какие продукты DampRid доступны?

Существует множество продуктов DampRid, доступных в различных формах.

DampRid Refillable Absorbers — экономичный метод длительного контроля влажности и запаха. Упаковки кристаллов хранятся примерно 45 дней.

• Просто снимите и выбросьте крышку, откройте пакет с кристаллами, вылейте кристаллы в канистру и поместите на ровную поверхность.
• Когда кристаллы впитают влагу и затвердеют, просто вылейте содержимое в унитаз и смойте.

Кристаллы нетоксичны и полностью безопасны для заражения.

Одноразовые влагопоглотители DampRid — для кемперов и жилых автофургонов. Это одноразовые поглотители влаги, которые контролируют влажность и запахи.

• Этот продукт действует до 45 дней, что делает его удобным и экономичным.
• Когда все природные кристаллы растворятся, продукт следует заменить.Продукт доступен в банках на 10,5 унций и 18 унций без отдушек.
• Эти одноразовые поглотители влаги содержат активированный уголь, удаляющий резкие запахи.
• Этот продукт также можно использовать где угодно: вы просто снимаете крышку, снимаете покрытие из фольги, заменяете или выбрасываете крышку гриля, кладете ее на ровную поверхность, пока все кристаллы не затвердеют и не растворятся, а затем выбросите контейнер, как только кристаллы полностью растворились.

DampRid Hanging Absorbers — это подвесные пакеты, которые защищают одежду от затхлого запаха и повреждений от влаги.Они действуют до 60 дней.

• Выбросьте, как только исчезнут все природные кристаллы.

• Этот продукт идеально подходит для шкафов, шкафчиков в спортзале, ванных комнат и прачечных. Вешалки доступны в пакетах без запаха, цитрусовых, свежих ароматов и лаванды ванили.

• Продукт прост в использовании: просто вытащите его из коробки, снимите и выбросьте прозрачную пластиковую упаковку, разверните пакет и повесьте его, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха.

• После того, как все белые кристаллы растворятся (ароматические шарики не растворяются), удерживая пакет в вертикальном положении, выбросить в мусор.

Поглотители влаги большой емкости — Эти 4-фунтовые ванны легко впитывают влагу и запах в радиусе 1000 квадратных футов.

• Они контролируют и устраняют плесень, плесень и затхлый запах.
• В этом продукте используется технология блокировки влаги, которая предотвращает разливы и удерживает влагу внутри.
• Замените, как только все природные кристаллы исчезнут и темный поглотитель влаги достигнет красной стрелки.

Odor Genie — выпускается в контейнерах объемом 8 унций, уничтожает запахи на срок до 60 дней.

• На выбор: ароматы Wild Berry, Lavender Vanilla или Clean Meadows.
• Этот продукт содержит добавленный слой древесного угля для постоянного поглощения запахов. Отлично подходит для улавливания запахов кухни, краски, домашних животных, кухни, ванной комнаты и детской комнаты.Отлично подходит для использования в транспортных средствах, чтобы они пахли чистыми.
• Очень проста в использовании: просто снимите этикетку и положите на ровную поверхность.

Встраиваемый влагопоглощающий язычок и устройство — В этом продукте используются влагопоглощающие язычки на 15,8 унций.

• Влага задерживается на водонепроницаемом дне, устраняя запахи и оставляя свежий аромат.

• Вкладыши легко устанавливаются, а скопившаяся жидкость может выливаться из носика.

• Обеспечивает долгосрочную экономическую ценность, так как необходимо покупать только сменные вкладыши. Просто выньте контейнер из коробки, снимите нижний язычок с мешочка и поместите его сверху, защелкнув на месте.

• Поместите впитывающий язычок в верхнюю часть контейнера и поместите на ровную поверхность.

* Примечание: всегда берите емкость за дно. Этот продукт отлично подходит для подвалов, лодок, кемперов, складских помещений, кухонь, офисов и прачечных.

Как правильно утилизировать продукты DampRid?

Продукты DampRid многоразового использования следует утилизировать, сливая всю жидкость в унитаз, а затем заливая новые кристаллы. Одноразовые изделия просто выбрасывают в мусор. Всегда храните продукты DampRid в недоступном для детей и домашних животных месте.

Сколько стоят продукты DampRid?

Стоимость продуктов DampRid варьируется в зависимости от того, какие продукты вы покупаете.Их можно приобрести в различных местах, таких как хозяйственные магазины, Costco, The Home Depot, Bed Bath and Beyond, Amazon и веб-сайт DampRid. На сайте DampRid есть купоны на сбережения.

Отзывы клиентов

Клиенты дали продуктам DampRid общую оценку 4,4 из 5 звезд. Многие клиенты настоятельно рекомендуют использовать эти продукты и заявляют, что они работают очень хорошо.

Рекомендация

Мы настоятельно рекомендуем использовать продукты DampRid, чтобы минимизировать избыточную влажность там, где она вам больше всего нужна.Доступно несколько продуктов для разных целей. Они имеют разумную цену и могут быть приобретены в нескольких упаковках, чтобы сэкономить.

Поделитесь с нами своим опытом работы с DamRid — хорошим или плохим. Ваше мнение имеет значение.

Почему стоит отложить первую баню

Новорожденных обычно моют в больнице вскоре после рождения, но вот почему вы можете подождать.

Прежде чем она защелкнулась — прежде чем она даже открыла глаза — моя старшая дочь впервые приняла ванну в больнице. Ей было всего несколько часов, когда наше прикосновение кожа к коже было прервано квалифицированной медсестрой, которая настояла на том, чтобы пора принять ванну. Я предположил, что ванна будет следующей в контрольном списке (после стандартного теста Апгар и взвешивания), и не стал сомневаться в сроках.Но когда у меня дома родился второй ребенок, моя акушерка посоветовала подождать в ванне. По ее словам, Vernix caseosa, восковое покрытие на коже новорожденных, является естественным увлажняющим и очищающим средством и защищает от инфекций. К тому же младенцам плохо удается регулировать температуру, и купание не помогает. После полных 10 дней наслаждения этим свежим запахом ребенка — и после первого взрыва подгузника — мы искупали ее.

«Младенцы не рождаются грязными», — говорит Майкл Фармер, глава отделения семейной практики и директор послеродовой медицинской службы Женской больницы и медицинского центра Британской Колумбии.«В BC Women’s нет необходимости срочно купать новорожденного ребенка, и это может быть отложено по запросу родителей. Время установления связи между матерью и младенцем очень важно, и лица, осуществляющие уход, не захотят вмешиваться во время контакта между кожей и наладить грудное вскармливание. Купание новорожденного, безусловно, может подождать ». Он добавляет, что для удаления околоплодных вод, крови и мекония достаточно хорошо протереть полотенцем.

Медсестры обычно купают младенцев в больнице, и родителей обычно поощряют к участию.Как долго после родов принимают первую ванну, варьируется в зависимости от канадских больниц, и исследования показывают, что некоторые из них могут спешить. В 2010 году исследователи из Бостонского медицинского центра увеличили время ожидания ванн для новорожденных по крайней мере до 12 часов после рождения со стандартных двух до четырех. Они обнаружили, что откладывание купания новорожденного было связано со значительным увеличением показателей исключительно грудного вскармливания, что может быть связано с ограничением стресса после родов , когда младенцы работают над стабилизацией температуры.

Совет моей акушерки о преимуществах верникса был актуален. Согласно исследованию, опубликованному в American Journal of Obstetrics & Gynecology , верникс, удаленный во время раннего купания, содержит антимикробные белки, которые активны против стрептококка группы B, E. coli и других распространенных перинатальных патогенов.

Так как долго вам ждать? Всемирная организация здравоохранения советует отложить принятие ванны на 24 часа, хотя опрос канадских больниц показал, что такое ожидание не является нормой.В BC Women’s первоначальное купание происходит не ранее чем через четыре часа, а часто и через 24 часа после родов. В Восточной больнице общего профиля Торонто здорового доношенного ребенка, у которого сохраняется стабильная температура, купают самое раннее через восемь часов. Все больницы, с которыми связались, сказали, что просьбы родителей отложить принятие ванны всегда выполняются.

«Первая ванна в больнице теперь — это больше похоже на обучение и обучение для молодых родителей», — говорит Фармер. «Это делается не для гигиены, но родителям, безусловно, полезно научиться купать своих новорожденных.”

Шанталь Джой внимательно наблюдала, как студентка медсестры в больнице Оттавы впервые купала свою старшую дочь, объясняя все шаг за шагом. Новая мама была благодарна за урок. «Помимо нервозности, мне было очень неловко купать такого крохотного человечка. Я волновалась, что она каким-то образом выскользнет из моих рук под воду », — говорит Джой, добавляя, что после демонстрации она почувствовала себя намного увереннее. Позже Джой исследовала пользу для здоровья отложенного купания и решила подождать, когда родится ее второй ребенок.«Не было реальной причины, чтобы мою дочь сразу вымыли. Я купал ее примерно через неделю после ее рождения ».

Совет эксперта: Вместо того, чтобы принимать ванну, помогите ребенку поддерживать температуру тела, вымыв ему лицо, голову и волосы (если они есть!), Пока он закутан. Протрите каждый глаз от внутреннего угла к внешнему, используя разные кусочки влажной ткани, а затем умойте лицо.

Версия этой статьи впервые появилась в нашем номере за июнь 2015 года с заголовком «Отложенное принятие ванны», стр.46. ​​

Подробнее:
Как вымыть ребенка>
Купание новорожденного>
Желание съесть своего ребенка делает вас лучшим родителем>

Пеноплекс для чего: Область применения и характеристики Пеноплекса

Область применения и характеристики Пеноплекса

Пеноплэкс  – современный теплоизоляционный материал, подходящий для утепления как загородных домов, так и городских квартир. Выпускается Пеноплэкс Комфорт в виде плит. С его помощью можно качественно произвести теплоизоляцию различных поверхностей. Для того, чтобы правильно подобрать плиты для утепления, необходимо знать основные характеристики Пеноплекса.

Преимущества плит Пеноплэкс Комфорт

Пеноплэкс применяют для теплоизоляции разного вида ограждающих конструкций. Он способен поддерживать оптимальный климат внутри помещения, какая бы ни была погода.

Утепляющий материал Пеноплэкс Комфорт продолжает завоевывать доверие потребителей, благодаря наличию таких характеристик:

— Экологичность. Состав материала не содержит вредных веществ.

— Абсолютная безопасность для здоровья. Отсутствие мельчайших волокон и пыли позволяет осуществлять все работы, не используя средства индивидуальной защиты.

— Удобство и быстрота при монтаже. Кромка плит, в виде буквы Г, их четкая геометрия обеспечивают легкость стыковки. Монтаж плит при этом чем-то напоминает игру в детский конструктор.

Технические характеристики пеноплекса

— Высокая степень прочности, устойчивости к сжатию. Эти свойства отвечают за отсутствие деформации.

— Отличные показатели тепло- и звукоизоляции.

— Влагоустойчивость.

— Долгий срок службы с сохранением всех первоначальных параметров и показателей.

Область использования плит Пеноплекс

Пеноплэкс имеет довольно широкую область использования: начиная с теплоизоляции кровли, стен, цоколя и заканчивая фундаментом, полом в частном доме и иных сооружениях.

Утепление балкона пеноплексом

Этот материал незаменим при проведении утепляющих работ на балконах, лоджиях. Обеспечивает идеальную теплоизоляцию гаража и хозяйственных построек разного вида.

Благодаря тому, что плиты плотно состыковываются друг с другом, они прекрасно создают теплоизоляционную среду для ограждающих конструкций, увеличивая их способность выдерживать нагрузки, а это, в свою очередь, увеличивает период эксплуатации сооружения.

Пеноплэкс Комфорт— утеплитель, не впитывающий влагу. Именно из-за этого его активно используют, когда необходимо утеплить баню, бассейн, спортзал, и другие помещения, с характерно высокой влажностью.

Полезная статья: Пеноплекс или пенопласт, что лучше?

Плиты Пеноплэкс Комфорт рекомендуется использовать для проведения работ по теплоизоляции даже в холодных регионах. Высокие технические характеристики делают данные утеплитель универсальным. Своими руками с помощью Пеноплекса вы сможете утеплить лоджию или фасад дома.

применение для пола, стен, потолка

Пеноплекс – это марка утеплителя, его можно отнести к новому поколению стройматериалов.

В плане сохранения тепла пеноплекс считается эффективным благодаря особой технологии производства. Материал изготовления – экструдированный пенополистирол, его гранулы проходят специальную обработку. Пенополистирол изготавливается на экструзионной установке, в него добавляют вещество для вспенивания и подвергают термическому воздействию, нагнетая одновременно высокое давление. В итоге получается пышная масса, заполненная пузырьками воздуха, внутренние ячейки имеют размер не более 0,2 мм.

Технические характеристики

Благодаря отличным техническим параметрам плиты пеноплекса востребованы в строительстве. Их достоинства:

• Минимальная впитываемость влаги. Плиты пеноплекса не обладают водоотталкивающими свойствами, но и воды впитывают в маленьких количествах. Максимальное содержание влаги в материале – 0,6%.
• Низкая теплопроводность. Благодаря этому качеству пеноплекс является отличным теплоизолятором и может быть использован в качестве теплоизолятора для крыши и стен, фундамента и подвала.
• Низкая паропроницаемость. Даже тонкий лист по паропроницаемости можно сравнить с рубероидом. Повышенная сопротивляемость к проникновению пара позволяет применять панели для отделки ванной комнаты.
• Стойкость при сжатии. Однородная структура материала достигается путем изготовления его экструзионным методом. Так что даже при значительных нагрузках плиты не меняют своего размера.
• Химическая инертность. Пеноплекс не вступает в реакцию с подавляющим большинством материалов, которые используются при строительстве и ремонте.
• Устойчивость к воздействию микроорганизмов. Плиты не подвержены плесневению, на них не образуется грибок, они не гниют.
• Экологичность. Несмотря на то, что в составе вспенивателя присутствует фреон, материал не выделяет токсичных веществ. Данный тип фреона абсолютно не ядовит и на 100% безопасен.
• Длительный срок службы. Минимальный период эксплуатации материала – 50 лет.
• Простой монтаж. При обработке пеноплекс можно резать простым ножом. Обшивка стен, потолка, пола производится в сжатые сроки. Если монтаж выполняется снаружи, то работа не прерывается даже при атмосферных осадках – материал не боится дождя и снега.

Плиты пеноплекса можно подвергать воздействию минусовых температур. После размораживания они не теряют своих свойств. Но вот повышенной температуры воздуха они боятся. Допустимые параметры, при которых возможна эксплуатация пеноплекса, указаны на упаковке производителем. Если слишком сильно нагреть панели, они могут изменить размер и форму.

Пеноплекс способен к воспламенению.

Размеры

Пеноплекс выпускается плитами стандартных размеров. Габариты конкретной плиты зависят от типа пеноплекса. Ширина панелей составляет 600 мм, длина может быть 1200 или 2400 мм. Толщина – от 20 до 100 мм.

Клей для пеноплекса

При монтаже пеноплекса используется специальный состав. Все смеси можно разделить на три типа.

1. Минеральный клей. Представляет собой сухую смесь, которую нужно развести водой непосредственно перед нанесением. Плюсы – удобство в использовании. Минусы – не подходит для поверхности с высокой впитываемостью, требуются определенные погодные условия. Чаще всего используется для наружных работ.
2. Полимерный клей. Это раствор, уже полностью готовый к применению. Плюсы – эластичность, надежность, не нужно разводить водой. Минусы – после обработки помещение нужно проветрить, «схватывается» очень быстро, что требует опыта от работника, необходима защита швов от ультрафиолетового излучения. Идеально подходит для утепления пола, но помещение затем необходимо тщательно проветрить. Смесь в баллоне удобно использовать для монтажа на стены и потолок.
3. Гидроизоляционный клей. Нужен при монтаже в условиях повышенной влажности. Для пеноплекса подойдет только специальная смесь, в составе которой нет растворителя, либо резиновый клей. Используются для утепления подвальных и полуподвальных помещений.

Утепление пола пеноплексом. Технология

Монтаж может проводиться на деревянные лаги либо непосредственно в цементную стяжку. Для выполнения всех работ требуются плиты, клей, инструмент и емкость для его размешивания, а также строительный нож.

Читайте также цикл статей по стяжке
Бетонная стяжка пола своими руками
Стяжка для теплого пола
Бетон для стяжки пола пропорции

Монтаж на лаги

1. Деревянные лаги обработайте составом для антибактериальной защиты.
2. Выполните монтаж чернового пола. Другой вариант – натяните между лагами подходящий для гидроизоляции материал (мембрана, пленка).
3. Панели уложите в шахматном порядке. При монтаже на лаги нет смысла пользовать клеем.
4. Закрепите панели саморезами «грибками», с головками большого диаметра.

Монтаж на грунт

1. Положите плиты пеноплекса прямо на землю. Можно класть плиту в два слоя, скрепляя их между собой клеем.
2. Стыковочные швы проклейте метализированным скотчем.
3. Сверху положите гидроизоляцию – пленку или мембрану. Обязательно сделайте нахлест на стену и закрепите края скотчем.
4. Далее можно заливать бетонную стяжку, выравнивая ее строго по уровню. Слой составляет не менее 50 мм.

Если нагрузка на пол планируется значительная, то перед укладкой теплоизолятора в виде пеноплекса, залейте слой бетона.

Утепление стен пеноплексом. Технология

Пеноплекс используют для утепления фасадных стен. В этом случае получается многослойная конструкция:

Внешняя стена – Клеевой состав – Пеноплекс – Внешняя отделка

1. Подготовительный этап. Выравнивание стены, ее грунтование, крепеж всех металлических конструкций. (Как правильно наносить грунтовку читайте в этой статье)
2. Монтаж металлического профиля. Его толщина должна точно совпадать с толщиной панелей. Профиль монтируется по горизонтали. Расстояние между направляющими – ширина пеноплекса.
3. Подготовка материала. Плиты нужно «примерить» на стену, раскроить их нужным образом. Учитывайте, что при укладке вертикальные швы не должны совпадать.
4. Подготовка клеевого состава. Смесь разводится водой, срок годности – максимум два часа.
5. Монтаж плит. Клей наносится на панель, которая затем крепится к стене. Монтаж начинают снизу и постепенно поднимаются вверх. Обязательно постоянно контролировать положение плит, используя для этого уровень.
6. Крепление. После высыхания клея, что происходит примерно через трое суток, закрепите плиты саморезами «грибками». Крепление производится по центру и в углах стыков.
7. Герметизация швов. Для этой цели используется специальная монтажная пена.

Монтаж пеноплекса на наружную стену возможен при температуре не ниже +5 градусов.

Область применения

Пеноплекс отличается высокими техническими параметрами, так что сфера применения материала очень обширна. Его можно назвать универсальным теплоизолятором.

• Утепление зданий снаружи
• Утепление зданий внутри
• Защита фундамента
• Утепление крыши, балкона, мансарды (Как утеплить балкон пенопластом читайте тут, Как утеплить крышу мансарды читайте здесь)
• Использование в сауне и бане
• Монтаж в подвальных и полуподвальных помещениях

В зависимости от потребностей и условий эксплуатации можно выбрать плиту пеноплекс толщиной от 20 до 100 мм.

Как утеплить фундамент читайте в статье Утепление фундамента снаружи: решаем проблему холодных полов.

Сэндвич-панели из пеноплекса

Сэндвич панели – один из типов плит пеноплекса. Они обладают следующими отличиями от плит пеноплекса:

• Меньший вес
• Более высокая прочность
• Более продолжительный срок службы
• Не требуют финишной отделки

По техническим характеристикам сэндвич-панели не уступают обычным плитам из пеноплекса.

Полную информацию о сэндвич-панелях можно узнать в этой статье.

Советы профессионалов

• При утеплении пола необязательно класть пеноплекс на лаги. Его можно укладывать непосредственно на основание, только следует взять более толстые плиты. Если вам все же удобнее использовать лаги, можно выбрать более дешевый теплоизолятор.
• Плиты пеноплекса боятся солнечного света, так что при покупке внимательно проверяйте упаковку. Фирменная упаковка гарантирует длительное хранение. Для определения подлинности материала обратите внимание на штрих-код и голограмму.
• Для монтажа используйте только ровные плиты. Не должно быть сколов, неверных размеров, деформаций. После сжатия пальцами на плите не должно остаться следов.

Таким образом, плиты из пеноплекса – это оптимальный способ создания теплоизоляционного слоя на полу, стенах, крыше. Особенно актуально использование пеноплекса, если к покрытию предъявляются повышенные прочностные характеристики.

Видео демонстрирует, как правильно крепить пеноплекс к наружной стене.

ПЕНОПЛЭКС-официальный сайт производителя теплоизоляции

ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб» — один из крупнейших в Европе производителей теплоизоляции из экструзионного пенополистирола. Благодаря доказанной эффективности решений, продукция компании широко применяется в промышленном и гражданском строительстве, а также для возведения частных домов и ремонта квартир по всей территории России, в странах СНГ, Европы и дальнего зарубежья.

Компания «ПЕНОПЛЭКС» первой в России начала выпуск теплоизоляции из экструзионного пенополистирола. Более чем за два десятка лет работы в отрасли теплоизоляция ПЕНОПЛЭКС®️ приобрела широкую популярность благодаря ее высоким теплозащитным свойствам, нулевому водопоглощению, высокой прочности, экологической безопасности, биостойкости и долговечности. Продукция зарекомендовала себя наилучшим образом в любых климатических условиях — от вечной мерзлоты Крайнего Севера до изнуряющей жары в южных регионах. ПЕНОПЛЭКС®️ с одинаковым успехом хранит тепло и прохладу, поэтому его применение позволяет существенно сократить расходы как на отопление в холодное время года, так и на кондиционирование летом.

Собираетесь строить загородный дом, коттедж или баню? Планируете ремонт в городской квартире, в подвале или на чердаке? Мечтаете превратить в жилое пространство балкон или лоджию? Подбираете качественные и надежные стройматериалы под объект промышленно-гражданского строительства. Выбирайте эффективную теплоизоляцию!

Строительная теплоизоляция ПЕНОПЛЭКС®️ выгодно отличается от минеральных утеплителей и пенопластов. Высокие теплоизоляционные свойства ПЕНОПЛЭКС®️ — низкий коэффициент теплопроводности, нулевое водопоглощение, биостойкость, высокая прочность, небольшой вес, долговечность и экологичность — делают его незаменимым при строительстве и ремонте конструкций любой сложности.

Благодаря однородной прочной структуре и легкому весу теплоизоляционные материалы ПЕНОПЛЭКС®️ очень удобны при монтаже: они не осыпаются и не крошатся, не требуют использования масок и других средств защиты.

Теплоизоляция ПЕНОПЛЭКС®️ – современное, высокоэффективное решение по оптимальной цене!

Как определить необходимую толщину и количество плит ПЕНОПЛЭКС®️? — Рассчитайте с помощью простого калькулятора прямо сейчас, на нашем сайте.

Всю дополнительную информацию, которая вам потребуется для теплоизоляции вашего дома или квартиры, Вы найдете на нашем сайте.

Утеплитель ПЕНОПЛЭКС — эффективная теплоизоляция!

Как крепить

Где купить теплоизоляцию ПЕНОПЛЭКС®?

Компания «ПЕНОПЛЭКС СПб» является производителем теплоизоляции, реализацией продукции занимаются дистрибьюторы. На сайте, в разделе «Где купить» Вы можете выбрать: страну, город, статус партнера и подобрать ближайшего к Вам поставщика. Также Вы можете заказать продукцию ПЕНОПЛЭКС® в интернет-магазине

Как крепить теплоизоляцию ПЕНОПЛЭКС®?

Способ крепления ПЕНОПЛЭКС® напрямую зависит от конструктива, в котором применяется теплоизоляция.

— При утеплении конструкций, находящихся ниже уровня грунта, таких как: фундамент, цоколь, отмостка, достаточно предварительной клеевой фиксации и пригруза с помощью обратной засыпки грунта.

— При теплоизоляции пола под стяжкой, ПЕНОПЛЭКС® в принципе не требует никакого крепления.

— Что касается стен, то здесь необходима предварительная клеевая, а так же обязательная механическая фиксация, для чего обычно применяют тарельчатые дюбели. В отдельных частных случаях возможна механическая фиксация плит ПЕНОПЛЭКС® с помощью обрешетки.

Основные рекомендации по монтажу плит ПЕНОПЛЭКС® клеем PENOPLEX® FASTFIX®

1. На поверхности плиты желательно сделать насечки или обработать так, чтобы она стала шероховатой.

2. Специальный клей PENOPLEX® FASTFIX® предназначен для монтажа теплоизоляции ПЕНОПЛЭКС®. Рекомендуемый способ нанесения: равномерными полосами по периметру на расстоянии 1-3 см от края и вдоль плиты посередине.

3. Для крепления ПЕНОПЛЭКС на фасаде, помимо клеевой, обязательно так же использовать механическую фиксацию.

Основные рекомендации по монтажу плит ПЕНОПЛЭКС® на дюбеля

1. Для обеспечения хорошей теплоизолирующей способности в фасадной системе применяются тарельчатые дюбели из синтетических материалов с низкой теплопроводностью, которые предотвращают образование мостиков холода.

2. В качестве распорного элемента тарельчатых дюбелей используются забивные или заворачивающиеся распорные элементы из оцинкованной или нержавеющей стали с термоизолирующей пластиковой головкой, которая минимизирует теплопотери.

3. Отверстие под дюбель сверлится на 10-15 мм глубже забиваемой части самого дюбеля.

4. Если основание состоит из тяжелого бетона, то минимальная длина распорной части дюбеля, входящей в стену, должна составлять 45 мм. В кладке из полнотелого кирпича глубина закрепления дюбеля составляет 60-70 мм, из пустотелого кирпича – 80-90 мм. В основаниях из пено- или газосиликатных блоков требуется производить крепление на глубину не менее 100 или 120 мм (при диаметре дюбеля 8 и 10 мм соответственно).

5. Если теплоизоляция ПЕНОПЛЭКС® крепится на слой гидроизоляции, то необходимо использовать наплавляемые закрепки вместо дюбелей.

Чем ПЕНОПЛЭКС ОСНОВА® отличается от ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ®?

Основные отличия материалов ПЕНОПЛЭКС® заключаются в различных сферах применения. Теплоизоляция ПЕНОПЛЭКС ОСНОВА® применяется на объектах промышленного и гражданского строительства.

Плиты ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ® предназначены для частного домостроения. Они используются для утепления загородных домов или городских квартир в конструктивах, где не предъявляются специальные требования по нагрузкам. Плиты  ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ® можно купить в строительных магазинах.

Горит ли ПЕНОПЛЭКС®? Какой у него класс горючести?

Материал ПЕНОПЛЭКС® имеет группу горючести Г4. При этом многие конструктивные решения, разработанные с применением теплоизоляции ПЕНОПЛЭКС®, имеют класс пожарной опасности К0.

С конструктивными решениями с указанием класса пожарной опасности можно ознакомиться в СТО РАПЭКС:

Сертификат горючести

Технические решения по кровельным системам отдельно изложены по ссылке на сайте:

https://plastfoil.ru/primenenie/gidroizolyaciya_krovli/

Как утеплить лоджию/балкон?

С основными принципами и рекомендациями по утеплению балконов и лоджий можно ознакомиться, перейдя по ссылке:

Утепление лоджии

Какую толщину ПЕНОПЛЭКС® выбрать?

Толщина утеплителя — это очень важный параметр, который необходимо рассчитывать исходя из региона, в котором ведутся работы, назначения объекта (жилое здание или хозяйственная постройка), а так же уже существующих материалов ограждающей конструкции.

Все эти величины можно учесть в нашем калькуляторе на сайте и узнать требуемое минимальное значение толщины теплоизоляции для вашего случая. Помимо этого калькулятор позволяет произвести укрупнительный подсчет общего количества плит.

Выбрать толщину

Как купить ПЕНОПЛЭКС® 35?

На данный момент теплоизоляция ПЕНОПЛЭКС® 35 не производятся. Альтернатива — ПЕНОПЛЭКС КРОВЛЯ®, ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ®, ПЕНОПЛЭКС ГЕО®.

На сколько плит хватает клея PENOPLEX® FASTFIX®?

Одного баллона клея PENOPLEX® FASTFIX® хватит на 100 погонных метров шва. Рекомендуем наносить клей PENOPLEX® FASTFIX® одной полосой посередине плиты и по ее периметру, на расстоянии 1-3 см от края. При этом способе нанесения одного баллона PENOPLEX® FASTFIX® хватает на приклеивание до 10 м2 плит ПЕНОПЛЭКС®.

Какой объем упаковки, какой объем плит?

В разделе нашего сайта «Каталог» можно найти данные по наполненности и занимаемому объему упаковки плит всех марок ПЕНОПЛЭКС®.

Где найти прайс? Сколько стоит?

Компания «ПЕНОПЛЭКС СПб» является производителем, мы работаем через сеть региональных дилеров, список которых находится по ссылке: «Где купить»

Также Вы можете ознакомиться с ценами и заказать продукцию ПЕНОПЛЭКС® на сайте в официальном интернет-магазине

Экструдированный пенополистирол (ЭППС) утеплитель ПЕНОПЛЭКС®

Преимущества пенополистирола ПЕНОПЛЭКС®

• низкая теплопроводность — до 25% ниже в сравнении с минеральной ватой;
• практически нулевое водопоглощение — не более 0,5%;
• долговечность — срок службы не менее 50 лет;
• большой диапазон эксплуатационных температур — от –75 до +75°C;
• экологичность — не содержит и не выделяет опасных веществ;
• биостойкость — неблагоприятная среда для любых микроорганизмов.

Сферы применения

Благодаря отличным эксплуатационным характеристикам экструдированный пенополистирол (XPS или ЭППС) широко используется в строительстве общественных, промышленных и частных зданий, спортивных, сельскохозяйственных и других сооружений. Также материал востребован при утеплении трубопроводов, применяется как основа при устройстве автомобильных шоссе, железнодорожных путей, взлетно-посадочных полос.

Помимо строительства ПЕНОПЛЭКС® используется в холодильной промышленности и других отраслях, где требуется эффективная, легкая и долговечная термозащита.

Технология производств пенополистирола ПЕНОПЛЭКС

ЭППС ПЕНОПЛЭКС® изготавливается методом экструзии с вспениванием. Во время плавления полистирольных гранул в экструдер нагнетается газообразный вспениватель, за счет чего материал приобретает множество замкнутых мелких ячеек. Такая структура существенно повышает теплоизоляционные свойства.

На выходе из экструдера расплавленная масса формуется в большой пласт. После охлаждения он нарезается на плиты нужных размеров, вплоть до крупных листов длиной до 2400 мм и толщиной до 150 мм. Для получения толстых блоков в 1000 мм плиты надежно склеиваются между собой.

Краткий исторический экскурс

Создатель утеплителя XPS — компания Dow Chemical (США). Технология производства была разработана в 1941 г. для нужд американского флота: вспененный полистирол использовался в спасательных плотах и шлюпках. Затем материал нашел применение в холодильной промышленности, а в начале 1950-х годов вышел на западный строительный рынок под брендом Styrofoam.

В России первым производителем утеплителя стала компания «ПЕНОПЛЭКС СПб». Линия на заводе в г. Кириши (Ленинградская область) была запущена в 1998 г. Сегодня у нас 10 производственных площадок с передовым оборудованием и широкая торговая сеть, охватывающая все регионы России, страны СНГ и ближней Европы.

Технические характеристики пеноплекс

Сегодняшние методы производства экструдированного пенополистирола дают возможность получить уникальные технические характеристики пеноплекса. Структура получается с полностью замкнутыми маленькими ячейками, диаметром от 0,08 до 0,22 миллиметров. Отличие технических характеристик пеноплекса и методов производства от обычного, всем нам знакомого с детства пенополистирола (ПСБс или по – простому пенопласта) можно более подробно посмотреть здесь>>>

Пеноплекс, как и обычный вспененный пенополистирол получают из одного и того же вещества – гранул общего полистирола. Но при изготовлении пеноплекса используют иной метод производства. Гранулы полистирола нагревают и в итоге получается однородный жидкий расплав, в который вводят под высоким давлением газ (вспенивающий агент). Расплав, как бы, вскипает, что способствует равномерному распределению газа по всему объему жидкого вещества. Затем происходит процесс экструдирования (экструзии или выдавливания) материала через калиброванные отверстия – фильеры. Этим процессом и достигаются технические характеристики пеноплекса, которые недоступны другим видам утеплителей.

В процессе остывания плит, газ, находящийся в ячейках экструдированного пенополистирола, постепенно замещается окружающим воздухом и в итоге пеноплекс в готовом виде не содержит газов вспенивающих агентов. Кстати, в качестве вспенивающего агента компания ПЕНОПЛЭКС ® использует самый обычный СО2, т.е. углекислый газ, который окружает нас повсеместно. Поэтому, при придании уникальных технических характеристик пеноплексу, абсолютно не наносится ущерб окружающей среде.

Еще одной особенностью выдающихся технических характеристик является тот факт, что компания ПЕНОПЛЭКС ® сама производит сырье –полистирол для собственных нужд под торговой маркой «СТАЙРОВИТ®». Это говорит о том, что производство пеноплекса не зависит от сторонних поставщиков, и производитель всегда добивается неизменных технических характеристик пеноплекса.

Основные свойства Пеноплекса

— Отличные теплотехнические характеристики
— Минимальная теплопроводность
— Практически нулевое водопоглощение
— Абсолютная паронепроницаемость
— Отличные характеристики прочности на сжатие
— Невосприимчивость к большинству природных агрессивных сред
— Экологическая безопасность
— Удобство и легкость применения
— Уникальная долговечность без потери основных качеств

Выпускаемые типы Пеноплекса

Утеплитель пеноплекс выпускает несколько видов, которые несколько отличаются техническими характеристиками друг от друга.

«ПЕНОПЛЭКС КРОВЛЯ» (старое обозначение Пеноплэкс 35) — экструдированный пенополистирол, предназначенный для утепления плоских кровель больших по площади строительных объектов, таких как торгово – развлекательные центры, гипермаркеты, крытые спортивные арены и тому подобные сооружения. Основное отличие в технических характеристиках этого пеноплекса состоит в том, что материал выпускается плотностью от 28,0 до 32,0 кг/м3, прочностью на сжатие не менее 0,25 Мпа (это приблизительно 25,0 тонн на квадратный метр!) и пониженной степенью горючестью Г3 (нормальногорючие материалы) за счет введения в материал антипиренов (т.е. материалы, которые снижают степень горючести материала).

«ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ» (старое обозначение Пеноплекс 35 Стандарт), это пеноплекс, техническими характеристиками которого предусмотрено применение его в нагруженных конструкциях, под защитным слоем, т.е. во всех конструкциях фундаментов, утепленных промышленных полов под заливку цементно-песчаной либо бетонной стяжки, утепление стилобатов>>>, утепление пешеходных дорожек на пучинистых грунтах, а также в нагруженных конструкциях не принципиальных к горючести материала. Особенности технических характеристик пеноплекса Ф является повышенная прочность на сжатие при 10% деформации 0,27 Мпа (примерно 27,0 тонн на квадратный метр) плотность 28,0-32,0 кг/м3 и степень горючести Г4 (сильногорючий). В связи с его высокой горючестью утеплитель необходимо конструктивно защищать.

«ПЕНОПЛЭКС СТЕНА» (старое обозначение Пеноплекс 31) с пониженной плотностью и соответственно несколько пониженными техническими характеристиками пеноплекса, он применяется для утепления стен зданий и сооружений под различные виды покрытий – штукатурные фасады, каркасные стены, вентилируемые фасады и т. п. системы. Особенностями данного вида продукта являются горючесть Г3 и более низкая плотность материала от 25,0 до 32,0 кг/м3, соответственно и более низкой прочностью на сжатие 0,2 Мпа, что более чем достаточно в его сферах применения.

«ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ» (старое наименование Пеноплекс 31 Стандарт), специально разработанный тип экструдированного пенополистирола, применяемого для частных застройщиков. Технические характеристики пеноплекс комфорт перекрывают практически все нужды домохозяйств по тепловой защите квартир, дач, хозпостроек, саун, бань и коттеджей. Широкое применение Пеноплекс Комфорт обуславливают его низкая цена и отличные потребительские качества материала.

«ПЕНОПЛЭКС 45» — специальный тип материала, который используется в высоконагруженных конструкциях. Технические характеристики пеноплекс 45 позволяют применять его в устройствах автомобильных и железных дорог, взлетно – посадочных полос аэродромов, утепленных полов под размещение массивного оборудования и высоконагруженных станков, площадок под стоянки тяжёлого автотранспорта и прочих аналогичных проектов. Материал характеризуется повышенной плотностью от 38,0 до 45,0 кг/м3 и фантастической прочностью на сжатие при 10% деформации – 0,5 Мпа (или около 50,0 !!! тонн на квадратный метр). В данный вид материала не вводят антипирены, поэтому он нуждается в конструктивной защите.

Технические характеристики Пеноплекса

Наименование	Метод испытаний	Размерность	Показатели плит пеноплекс
			Комфорт	Стена	Кровля / Фундамент	тип 45
Плотность	ГОСТ 17177-94	кг/м³	25,0 — 32,0	25,0 — 32,0	28,0 — 33,0	От 38,1 до 45,0
Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, не менее	ГОСТ 17177-94	МПа (тн/м2)	0,20 (20,0)	0,20 (20,0)	0,25 (25,0) / 0,27 (27,0)	0,5 (50,0)
Предел прочности при статическом изгибе	ГОСТ 17177-94	МПа	0,25	0,25	0,4	0,4-0,7*
Модуль упругости	СОЮЗДОРНИИ	МПа	15	15	15	18
Водопоглощение за 24 часа, не более	ГОСТ 17177-94	% по объему	0,4	0,4	0,4	0,4
Водопоглощение за 28 суток, не более		% по объему	0,5	0,5	0,5	0,4
Категория стойкости к огню	СНиП 21-01-97	группа	Г4	Г3	Г3 / Г4	Г4
Коэффициент теплопроводности при (25±5) °С	ГОСТ 7076-94	Вт/(м×°С)	0,030	0,030	0,030	0,033
Расчетный коэффициент теплопроводности при условиях эксплуатации «А»	СП 23-101-2004	Вт/(м×°С)	0,031	0,031	0,031	0,031
Расчетный коэффициент теплопроводности при условиях эксплуатации «Б»			0,032	0,032	0,032	0,032
Теплоусвоение при условиях «А» (при периоде 24 часа)			0,36	0,36	0,36	0,40
Теплоусвоение при условиях «Б» (при периоде 24 часа)			0,37	0,37	0,37	0,42
Коэффициент паропроницаемости	ГОСТ 25898-83	мг/(м×ч×Па)	0,015	0,015	0,018	0,015
Удельная теплоемкость, со	СП 23-101-2004	кДж/(кг×°С)	1,65	1,65	1,65	1,53
Звукоизоляция перегородки (ГКЛ-пеноплекс 50 мм-ГКЛ), Rw	ГОСТ 27296-87	дБ	41	41	41	—
Индекс улучшения изоляции структурного шума в конструкции пола	ГОСТ 16297-80	дБ	23	23	23	—
Стандартные размеры	Ширина	мм	600
	Длина		1200	1200	1200	2400
	Толщина		20; 30; 40; 50; 60; 80; 100	20; 30; 40; 50; 60; 80; 100	20; 30; 40; 50; 60; 80; 100	40; 50; 60; 80; 100
Температурный диапазон эксплуатации	ТУ 5767-006-56925804-2007	°С	-50 . .. +75

Долговечность экструдированного пенополистирола Пеноплекс

В начале 2000-х годов, в Австрии, решили проверить экструдированный пенополистирол, который эксплуатируется уже на протяжении нескольких десятилетий в конструкциях инверсионных кровель – так называемые кровли наоборот, где гидроизоляционный ковер располагается под слоем утеплителя. Об устройстве таких кровель и об их преимуществах можно прочитать на нашем сайте здесь>>>

Были выбраны объекты Наземной станции космической связи в городе Афленц, Австрия, которая была построена в 1980 году и Центр судоходства, город Вена, Австрия, построен в 1981 году. Специалистами Австрийского НИИ Химии и техники были вскрыты кровельные пироги на указанных выше объектах, произведен осмотр и исследование технических характеристик XPS, на предмет их изменений

Также в 2004 году, в Германии, Европейским институтом теплоизоляционных материалов была проделана аналогичная работа по исследованию технических характеристик образцов XPS, взятых из инверсионной кровли административного здания в г. Гамбург (ФРГ), который был смонтирован более тридцати лет назад — в 1972 году.Фотоотчет о проделанных исследованиях мы выложили на нашем сайте здесь>>>

Исследования показали, что технические характеристики экструдированного пенополистирола не изменились в течении многих лет, и продолжают выполнять свои функции по тепловой защите кровельных конструкций до сих пор

В России проводились аналогичные исследования технических характеристик пеноплекса специалистами НИИ Строительной Физики (НИИСФ), которые пришли к выводу, что при многократном замерзании-оттаивании пеноплекс не изменяет свои теплотехнические характеристики, и срок службы его в ограждающих конструкциях, с учетом коэффициента запаса, составляет не менее 50 лет.

Дополнительные сведения к техническим характеристикам пеноплекс

Теплоизоляция пеноплекс изготовлены в виде плит длиной 1200 мм., шириной 600 мм., и толщиной от 20 до 200 мм. У плит экструдированного пенополистирола выбрана четверть по периметру (кроме плит пеноплекса толщиной 20 мм. ), что сказывается на эффективности утепления, при создании сплошной теплоизоляции, не допускающего «мостики холода». Пеноплекс 45 отличается выпуском плит длиной 2400 мм с выборкой четверти по всем сторонам, а для утепления железных дорог (железнодорожный) – длиной 4000 мм и 4500 мм с прямой гранью по короткой стороне и косой четвертью по длинной стороне.

На плите пеноплекса нанесена маркировка типа материала, номер партии и дата изготовления, а также габаритные размеры. Плиты пеноплекс упакованы пачками по несколько плит, в термоусадочной полиэтиленовой пленке оранжевого цвета, для защиты от ультрафиолета. На упаковке нанесены обозначения типа пеноплекса, и наклеена этикетка с основными параметрами. Допускается кратковременное хранение пеноплекса под прямыми лучами солнца без изменения технических характеристик, но долгое хранение приводит к изменению поверхностного слоя, поэтому в процессе производства работ необходимо предпринимать меры по скорейшему укрытию пеноплекса от прямого попадания УФ лучей.

Вся продукция пеноплекс сертифицирована системой Госстандарта Российской Федерации и имеет все необходимые документы, сертификаты и разрешения.

Количество плит в упаковке, ее объем указаны в таблице.

Химическая стойкость Пеноплекса

Пеноплекс, да и вообще любой экструдированный пенополистирол, обладает высокой химической стойкостью к большому кругу материалов, используемых в строительстве. Но есть химические вещества, которые приводят к размягчению, усадке и частичному растворению плит.

Низкая химическая стойкость к следующим веществам:

— Ароматические углеводороды (бензол, толуол, ксилол)
— Альдегиды (формальдегид, формалин)
— Кетоны (ацетон, метилэтилкетом)
— Простые и сложные эфиры (диэтиловый эфир, растворители на основе этилацетата, метилацетата)
— Бензин, керосин, дизельное топливо
— Каменноугольная смола
— Полиэфирные смолы (отвердители эпоксидных смол)
— Масляные краски

Высокая химическая стойкость к следующим веществам:

— Кислоты (органические и неорганические)
— Растворы солей
— Едкие щелочи
— Хлорная известь
— Спирт и спиртовые красители
— Вода и краски на водной основе
— Аммиак, углекислый газ, кислород, ацетилен, пропан, бутан
— Фторированные углеводороды (фреоны)
— Цементы (строительные растворы и бетоны)
— Животное и растительное масло, парафин

Если после прочтения данной статьи у Вас остались вопросы, обращайтесь в нашу компанию и мы дадим Вам полные разъяснению по техническим характеристикам замечательного утеплителя Пеноплекс.

Другие статьи:

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ? БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ!+7 812 493-34-34

Что такое пеноплекс и пенополистирол: свойства, мифы, варианты использования

Вот два замечательных материала для утепления жилища. Изобретены в первой половине 20-го века и до сих пор актуальны. Но под гнетом рыночной экономики и отдельных продавцов, о них часто создается не совсем правильное впечатление у застройщиков.

Автор: Дмитрий Белкин

Пеноплекс (Экструзионный пенополистирол) и пенополистирол являются популярными на сегодняшний день строительными материалами. Оба они производятся из полистирола путем вспенивания. Оба используются в качестве строительного теплоизоляционного материала. Однако они обладают разными физико-механическими свойствами. Перед тем, как вы будете читать статью, я хочу выразить свое общее мнение об этих материалах, чтобы задать вам правильную интонацию при чтении. Ну… под правильной я имею ввиду именно ту, с которой писал эту статью я сам. Так вот. Я считаю эти материалы действительно хорошими, обладающими исключительными потребительскими свойствами и сам использую их в своей практике.

В связи с этим вспоминаю прикольный случай. Пишет как-то мне по аське коллега… Не помню в чем точно было дело, но типа «Не подскажешь ли то-то и то-то?». Я программирую. Надо искать, а отвлечься тяжело. Думаю: «Хоть фразу допишу…» И пишу ему «Ща». Он через секунду в ответ — «Ща — это типа подожди, или типа пошел куда подальше?» Вот с тех пор я и знаю, что прочитать статью можно, вкладывая в написанные слова любую интонацию. А разная интонация может изменить смысл написанного в точности до противоположного.

Пенополистирол — это тот самый пенопласт, о котором на проекте belkin-labs.ru написано так много статей и сломано много копий. Пеноплекс — это отечественное название экструзионного или экструдированного пенополистирола. Рассмотрим эти два материала вооруженным взглядом и с пристрастием.

Мифы и популярные утверждения относительно рассматриваемых материалов

Утверждают, что пенополистирол не горючий, а пеноплекс тем более

НЕ ВЕРЮ! Поджигал много раз. Горит за милую душу! Да чего я буду вас убеждать! Возьмите стаканчик из-под йогурта. Он полистирольный, скорее всего. Подожгите и убедитесь, что он горит. Вспененный будет гореть еще лучше, поскольку во вспененном больше воздуха. Да действительно, существует так называемый самозатухающий пенополистирол. Для того, чтобы пенополистирол стал самозатухающим, его пропитывают антипиренами. Но, как обычно бывает в природе, если из одного места убывает, в другое обязательно прибыть должно. Самозатухающие пенополистиролы отличаются повышенной дымностью при горении и, соответственно, повышенной токсичностью самого дыма. Зато по причине антипиренов этот материал не загорится от искры, и, скорее всего не загорится от окурка.

Негорючесть пенополистиролов, как экструдированных, так и обычных — миф, насаждаемый его продавцами. По официальной информации, в которой я так люблю разбираться, пенополистирол является горючим строительным материалом и имеет соответствующий класс пожарной безопасности. Чтобы было понятно, отмечу, что по официальным сведениям и по моему опыту пенополистирол горит не хуже дерева и дым, кстати, примерно такой же по токсичности. Но уже хорошо то, что пенополистирол не вспыхивает, как бензин.

Для справки

Если кто-то думает, что классы пожарной безопасности даются только негорючим, то есть пожаробезопасным веществам, то он находится в сладком заблуждении.

Классы горючести строительных материалов:
Строительные материалы бывают горючие (Г) и негорючие (НГ).

Горючие строительные материалы подразделяются на:

1. Слабогорючие Г1
2. Умеренногорючие Г2
3. Нормальногорючие Г3
4. Сильногорючие Г4

Пенополистирол относят к группе Г3, а экструдированный пенополистирол к группе Г4. Вот так-то!

Почему мы являемся свидетелями столь различных оценок в горючести материала? А потому, что в нашей стране существуют несколько, причем совершенно взаимоисключающих, оценок горючести строительных материалов. По одним пенополистирол относится к группе Г3 (нормальногорючие), а по другим к группе Г1 (слабогорючие). Какими выгоднее — такими и пользуемся.

А что же это за методики такие? Рассказываю предельно упрощенно. Берем стену. Наклеиваем на нее пенополистирол. С той стороны, где пенополистирола нет — начинаем нагревать. Горит пенополистирол? Нет! Только нагревается, плавится, течет и очень неприятно воняет. Но не горит!!! Значит не горючий!

Утверждают, что пеноплекс и пенополистирол обладают уникальной, ни с чем не сравнимой низкой теплопроводностью.

То, что характеристики теплопроводности хороши, сущая правда, и об этом я неоднократно писал. Я утверждал, что любой хороший строительный материал может достичь теплопроводности пенополистирола, но превысить — никогда. По последним сведениям, похоже, что у пеноплекса эти характеристики лучше, хотя и на ничтожную величину. Заметьте, я, как ваш любимый автор Дмитрий Белкин, признаю свои ошибки и(или) могу свое мнение изменить.

Таким образом, теплопроводность хороша, просто замечательна, но не уникальна! Не надо вводить людей в заблуждение! Кроме того, что с чем сравнивать? Теплоизоляционные материалы выпускаются разной плотности. «Тяжелый» пенополистирол может иметь характеристики теплопроводности хуже, чем «легкая» минеральная вата.

Утверждают, что пеноплекс и пенополистирол практически вечны

И это тоже правда. Однако нужно пояснить. Дело в том, что специфика молекулярного строения пенополистиролов такова, что на них разрушающе действуют такие факторы, как тепло, воздух, свет, радиация и так далее. Конечно, пенополистирол и пеноплекс очень стойкие вещества, но попробуйте оставить их на свежем воздухе под палящими лучами солнца. Уверяю, вы очень быстро лишитесь своего такого вечного строительного материала.

Пенополистиролы практически не впитывают влагу. 50 циклов заморозки-разморозки для них практически ничего. При этом пенополистиролы значительно более воздухопроницаемы, чем пеноплекс. Запомним это обстоятельство. Я обязательно вернусь к нему, когда буду рассматривать сферы применения того или иного материала.

Качественный пенополистирол типа ПСБ. В изломе — многогранники одинакового размера прочно соединённые друг с другом, местами разлом проходит по живому.

Некачественный пенополистирол типа ПСБ. В изломе — округлые шарики разного размера. Разлом идет по зоне контакта между ними.

Утверждают, что пеноплекс и пенополистирол используют для шумоизоляции

Не верю!!! Ставлю 3 восклицательных знака, потому, что об использовании этих материалов в качестве шумоизоляции пишут и вполне уважаемые мною издания (материалы производителей и независимые экспертные издания. Но честное слово, я никогда не мог в этом убедиться. Более того, я всегда убеждался в обратном! В том, что звук проходит через пенополистирол совершенно беспрепятственно. А вот через минеральную вату не проходит! Тоже убеждался. Пеноплекс не пробовал, так что чем черт не шутит? Вдруг пеноплекс шумоизолирует? Но нет. Буду принципиален! Пока сам не убежусь, не поверю.

Экологический аспект (безопасен ли полистирол и изделия из него)

Полистирол и изделия из него безопасны, если не содержат вредных примесей. Выше я писал о том, что в целях уменьшения горючести теплоизоляцию из пенополистирола пропитывают антипиренами. Это в общем случае яд и такие обработанные утеплители опасны. Обрабатывать их надо в хорошо проветриваемых помещениях и используя средства защиты.

Как определить, обработанный ли у вас пенополистирол? Спросите у продавца. Других способов я, к сожалению не знаю. Я никогда не нюхал антипирены и не знаю, как они пахнут. Надеюсь, кстати, что и не узнаю никогда.

Ну и конечно, не стоит вдыхать дым от горящего пластика. Дым это всегда либо неполезно, либо откровенно вредно.

Сферы применения

Из вышеизложенных свойств можно заключить, что и пенополистирол и пеноплекс являются весьма ценными строительными материалами и обладают рядом неоценимых свойств. Какие свойства можно еще упомянуть дополнительно к указанным?

• легкость обоих материалов, в смысле вес, и легкость их обработки, в смысле простота;
• возможность перевозки, хранения и обработки (резки, укладки) без использования защитных средств.
• прочность на сжатие;
• воздухопроницаемость пенополистирола;
• практическая воздухонепроницаемость пеноплекса

И вот тут, наконец, я подхожу к самому главному разделу, ради которого и затевал статью. Замечу! Для каждого применения я рассматриваю только пеноплекс и пенополистирол. Для какого-то применения могут быть варианты лучше. Я это допускаю, но рассматриваю только эти два и никакие другие. Еще хочу, предварительно извинившись, вставить в статью небольшой водяной знак и напомнить, что я всегда готовлю статьи для перепечатки строго индивидуально и если вот сейчас вы читаете эту статью не на сайте белкин-лабс точка ру, а на каком-нибудь другом, то это значит, что статья взята и используется без моего ведома, то есть сворована. Прошу вас читать мои статьи у меня на сайте, а именно на белкин-лабз точка ру. Конечно, латинскими буквами.

Какой материал нужно использовать для внешнего утепления стены жилого дома?

Какие цели мы преследуем, когда строим дом? Совершенно очевидные. Нам надо чтобы в доме было комфортно и чтобы строительство этого дома не слишком фатально било нам по карману. То есть карман, конечно, пострадает, но главное, чтобы он у нас не помер от слишком сильного битья. А как нам этого достичь? Очевидно, нужно использовать прогрессивные строительные материалы и не выдумывать ничего слишком сложного и заумного, поскольку все надежное и гениальное всегда является простым. Еще очень важный момент, о котором обычно забывают. Для обеспечения искомой простоты, нам нужно использовать для утепления именно тот материал, который для этого предназначен, а не тот, который нам советует рыночная экономика в целом и отдельный продавец в частности.

Если выбирать между пенополистиролом и пеноплексом для внешнего утепления стены жилого дома, выигрывает именно пенополистирол, а не пеноплекс. Почему? Да потому, что он более воздухопроницаем и мы можем не делать пароизоляцию дорогостоящими материалами с внутренней стороны дома. При этом мы получаем дышащую стену, что хорошо, поскольку дает нам дополнительный комфорт (по крайней мере должно дать) и не используем пароизоляцию, что тоже хорошо, поскольку мы экономим на этом деньги и время, которое, в конечном счете, тоже деньги.

Важно!

И пенополистирол и пеноплекс позволяют оштукатуривание по металлической сетке. Это дает возможность экономии на внешней отделке, ибо оштукатуривание еще недавно был одним из самых дешевых вариантов внешней отделки.

Утепление фасада по кирпичу. Один из самых распространенных методов наружного утепления в Германии (более 200 млн.кв.м. утеплены таким способом).

Для внешнего утепления стены нежилого дома или кровли?

Можно использовать и тот и другой. Можно взять тот, что дешевле достается, поскольку в этом случае нам ничего кроме теплоизоляции от материала не нужно. На неровных стенах или крышах и тот и другой материал использовать сложно. Этот материал подразумевает весьма ровные основания, на которые он укладывается.

Для устройства плоской крыши?

Подойдет и тот и другой материал. Здесь ключевым свойством является крайне малая впитываемость влаги и малая теплопроводность. Я, честно говоря, думаю, что плоская кровля — вообще затея, мягко говоря, спорная (не использую слово «идиотская» только ввиду хорошего воспитания, врожденной политкорректности и приобретенной с годами терпимости), и единственным удобоваримым способом эту затею реализовать — это настелить толстый (сантиметров 10) слой того или иного полистирола на сплошной слой какого-нибудь водонепроницаемого клея, а потом залить все слоем битума толщиной сантиметра 2, не меньше с прокладкой толя со значительными напусками.

Для утепления потолка?

Можно использовать и тот и другой материал. Пеноплекс, даже лучше. Если его аккуратно положить, то можно не делать на чердаке никаких покрытий пола и ходить прямо по пеноплексу. Если использовать пенополистирол, то не стоит его ничем накрывать, ибо под укрывным материалом может собираться влага (а может и не собираться — зависит от конкретной реализации). Это не фатально, но неприятно.

Для утепления стены со стороны жилой комнаты?

Либо никакой, из-за опасности смещения точки росы, о чем я неоднократно говорил, либо пеноплекс, поскольку аккуратное его использование уменьшит необходимость устройства дополнительной пароизоляции. Здесь ключевым свойством материала является его воздухонепроницаемость. Не забываем о том, что и тот и другой материал может быть пропитан антипиренами, которые являются токсичными и «фонят» в любом состоянии, не обязательно только при пожаре.

Для утепления балкона?

Однозначно пеноплекс. Причины те же, что и в предыдущем вопросе.

Для утепления пола?

Любой. И тот и другой замечательно подходят. Ключевыми свойствами являются прочность на сжатие, водонепроницаемость, хорошая (в смысле низкая) теплопроводность. Я считаю, что и тот и другой материал просто идеально подходят именно для устройства пола. Дешево и сурово! Делаем черновой пол на лаги. Используем простые необрезные доски в два слоя наискось. Окорить только надо не забыть. На доски крепим пенополистирол или пеноплекс. Прямо на плиты льем стяжку (сантиметра 2-3). На стяжку кладем что угодно. Не пол, а загляденье! Просто пальчики оближешь, какой замечательный.

Применение пенополистирола для теплоизоляции пола

Для заполнения каркасной стены?

Тут я уклончиво отвечу. Я бы не использовал описываемые материалы в каркасном строительстве. Причем подчеркну! Сыграло роль всего одно свойство этих материалов — их низкая, опять же по моему опыту, шумоизоляция. Представляете, построили вы дом, а в итоге выясняется, что слышно все, что делается снаружи. Машины едут, петухи орут, птицы стрекочут, самолеты летают, люди ночами громко разговаривают… И не спрятаться! Во ужас-то!!! Но если другого выхода нет, то использовал бы пеноплекс. Во-первых, может быть он не так здорово шум пропускает, как пенополистирол, а во-вторых, сыграла бы роль воздухонепроницаемость пеноплекса.

Для теплоизоляции фундаментов и цоколей зданий?

Для этой цели, а так же для основания взлетных полос, хоккейных коробок, ледовых арен, спортивных площадок, основания для железных дорог на особо пучинистых грунтах и для строительства автомобильных дорог через болота идеально подходит пеноплекс. Для этой цели он подходит практически идеально и никаким другим материалом заменен быть не может. Если кому-нибудь достанется в наследство болото, Гримпинская трясина, то я предложу построить свое родовое поместье именно на основании из пеноплекса. Правда плиты должны быть где-то метр толщиной по моим понятиям.

На закуску немного сведений из раздела о рыночной экономике

Дорогие друзья, как вы думаете, все ли я описал замечательные характеристики столь замечательных материалов? Нет! одно свойство оставил на закуску. А на самом деле, именно это свойство, возможно является основным.

И полистирол и пеноплекс являются феноменально дешевыми в производстве. Именно поэтому в любой коробке с телевизором, или с компьютером, или даже с мебелью этого пенополистирола просто за-ва-лись.

Особенно это свойство нравится продавцам строительных материалов, поскольку этот материал позволяет на практике воплотить в жизнь основной принцип бизнеса — покупай дешево, а продавай дорого!

Дополнительные материалы

Спасибо за внимание.
Ваш автор Дмитрий Белкин.

При подготовке статьи я использовал различные материалы справочного и рекламного характера. Особую благодарность хочу выразить замечательному ресурсу wikipedia.org

Все картинки взяты с Википедии. Их использование здесь разрешено автором.

Статья создана 09.01.2012

Статья отредактирована 05.09.2013

Утеплитель «Пеноплекс» для полов: применение, отзывы

«Пеноплекс» для полов сегодня используется все чаще и чаще. Это связано с множеством факторов, которые выражаются в положительных характеристиках материалов. В процессе производства используется экструзионная технология, позволяющая добиться мелкопористой структуры. Каждая из ячеек изолирована друг от друга, при этом размер каждой ячейки может варьироваться от 0,1 до 0,2 миллиметра. Внутри материала они расположены равномерно, что обеспечивает термостойкость и прочность.

Отзывы о влагостойкости

«Пеноплекс» для мужчин и женщин выбирают потребители по той причине, что этот материал минимально впитывает влагу. Если утеплитель на месяц погрузить в воду, то влага будет впитываться в незначительном количестве только первые 10 дней. После этого конструкция перестает принимать влагу. По окончании срока объем воды в тарелках составляет не более 0,6% от общей массы. Таким образом, специалисты отмечают, что влага может проникать только во внешние клетки, которые были повреждены во время стрижки.

Отзывы о теплоизоляции

«Пеноплекс» для полов выполняет свою основную задачу — утепление, как подчеркивают покупатели. Если сравнивать этот теплоизолятор с другими, то теплопроводность первого намного ниже, его значение составляет 0,03 Вт / (м · ° C). Домашние мастера отмечают, что используют этот материал даже в помещениях, которые эксплуатируются при повышенной влажности. При этом коэффициент теплопроводности остается неизменным, он может варьироваться от 0,001 до 0,003 Вт / (м · ° C). Поэтому специалисты рекомендуют для утепления мансардных этажей использовать «Пеноплекс».Это актуально для фундаментов с погребами и перекрытиями. В этом случае нет необходимости использовать дополнительный влагозащитный слой.

Отзыв о паропроницаемости и сроке службы

Пеноплекс для полов так популярен среди современного потребителя еще и из-за низкой паропроницаемости. Это свидетельствует о том, что материал отличается повышенной устойчивостью к воздействию паров. Если использовать слой толщиной 2 сантиметра, паропроницаемость будет равна 1 слою рубероида.Все покупатели, пользующиеся описанной теплоизоляцией не один год, отмечают, что при многократном замораживании и оттаивании характеристики материала остаются неизменными. Производитель гарантирует срок службы утеплителя от 50 лет и более. Срок будет зависеть от правильной укладки, эксплуатационных характеристик и внешних факторов.

Отзывы о компрессии и особенностях монтажа

Если вы решили использовать утеплитель «Пеноплекс», то можете рассчитывать на высокую устойчивость к сжатию.Это свидетельствует об отличных прочностных характеристиках. Даже большие нагрузки не могут изменить размер материала. Домашние мастера отдают предпочтение «Пеноплексу» за простоту обработки, его можно разрезать обычным ножом. Плиты можно использовать для утепления даже в сложных условиях, когда работа сопровождается снегом или дождем. Таким образом, обогреватель не нужно защищать от непогоды.

Отзыв об экологичности и химической активности

Сегодня Пеноплекс для утепления полов используется довольно часто, многие выбирают его из-за его экологичности, которая находится на высоком уровне.Несмотря на то, что в процессе производства используются фреоны, они абсолютно безопасны при воздействии огня, не разрушают озоновый слой и не ядовиты. «Пеноплекс» для секса, рассмотренный в этой статье, имеет практически нулевую химическую активность. Большинство химических веществ, используемых в строительстве, не вступают в реакцию с утеплителем описанного типа.

Не говоря уже о биостойкости тканей, поэтому пластины не разлагаются и не гниют.

Что нужно знать мастеру при использовании «Пеноплекса»?

Для сохранения того же размера и формы ткани необходимо выдерживать максимально допустимую температуру окружающей среды, при которой описанный теплоизолятор может эксплуатироваться.Как правило, этот параметр указывается в паспорте материала. Если утеплитель подвергнется чрезмерному нагреву, характеристики и размеры пеноплекса могут измениться, он может воспламениться и начать плавиться.

Использование утеплителя для пола на бревнах

Этот вариант применяется для деревянных домов, возведенных на колонном основании. Утеплитель кладут на поверхность земли между половыми лагами и поверхностью. Процесс следует разделить на несколько этапов, первый из которых предполагает демонтаж паркетной доски. Если есть необходимость, то следующим шагом будет установка новых лагов. Для продолжения работ укладывается слой гидроизоляции, укладывается утеплитель, а на завершающем этапе монтируются половые доски. Старые доски следует демонтировать, если утеплитель планируется укладывать не на этапе строительства, а в жилом доме.

После того, как все доски подняты, их нужно проанализировать на наличие гнилостных образований. Если предметы в плохом состоянии, их рекомендуется заменить новыми.В процессе установки новых брусков нужно начинать с самого крайнего элемента. В этом случае нужно использовать строительный уровень. После этого с противоположного конца устанавливается брус, между элементами протягивается нить, по которой будут крепиться оставшиеся бруски.

Особенности работы

После подготовительных работ можно приступать к утеплению. «Пеноплекс» для пола, толщина которого должна составлять 40 миллиметров, подходит по технологии. Процесс начинается с укладки на бруски гидроизоляционного слоя. Края материала должны доходить до центра каждого лага. Гидроизоляция закрепляется строительным уровнем. Сверху мастер должен уложить плиты пеноплекс, исключив совпадение швов в одном месте. Образовавшиеся щели заполняются строительной пеной. Как только удалось заполнить все швы, материал можно закрепить дюбелями или специальным строительным клеем. Сверху прибиваются деревянные доски.

Использование утеплителя с последующей стяжкой

Если вы решили использовать теплый пол Пеноплекс, то после укладки можно оборудовать систему теплого пола.На поверхность почвы щебень кладут ровным слоем в 40 см. Материал необходимо утрамбовать, сверху уложить песок. Толщина засыпки должна быть немного меньше предыдущего слоя. Этот показатель обычно составляет 10 сантиметров. Песок тоже нужно тщательно утрамбовать.

На следующем этапе происходит заливка бетонной стяжки грунтом, однако предварительно необходимо уложить арматурный каркас. После того, как все вышеперечисленные манипуляции были произведены, можно приступать к утеплению пола. Для начала делается гидроизоляция, затем укладывается Пеноплекс, следующим шагом будет заливка бетонной стяжки.Если для пола под стяжку используется «Пеноплекс», то этот вариант является наиболее оптимальным решением. Однако перед заливкой бетона необходимо стелить маты теплого пола.

На завершающем этапе укладывается чистовое покрытие пола.

Рекомендации по работе

Для гидроизоляции рекомендуется использовать достаточно плотный полиэтилен, способный выдерживать перепады температур и повышенную влажность. Стоимость этого материала вполне приемлема. Важно отметить, что на необработанную бетонную поверхность нельзя укладывать гидроизоляцию, так как это может вызвать нарушение изоляционных характеристик материала.

Заключение

Если вы решили использовать Пеноплекс для завязывания пола, важно соблюдать перевязочные швы. Это обеспечит защиту от влаги и прочность. Кстати говоря, следует отметить, что стеклопластиковая сетка натягивается поверх утеплителя. Это необходимо для усиления бетонной стяжки и ее защиты от возникновения трещин и других повреждений на этапе созревания и эксплуатации раствора. Какой бы метод утепления вы ни использовали, следует руководствоваться представленной технологией, которая станет залогом успеха в работе.Также важно подготовить все материалы и инструменты, наличие которых позволит не отвлекаться от работы.

Что такое «Фонд Пеноплекс»

На рынке строительных материалов распространение получил «Фонд Пеноплекс». Что это за материал и чем он привлекательнее других теплоизоляционных составов? Попробуем разобраться в этом вопросе.

общие характеристики

Пенополистирол экструдированный для теплоизоляции «Пеноплекс Фундамент» специально разработан для надежной защиты фундаментов.Если применить в коттедже утеплитель фундамента «Пеноплекс», то рассеивание тепла в атмосферу при строительстве всего дома сократится на 20 процентов.

Этот материал успешно применяется для строительства на территориях, характеризующихся сильными морозами и повышенной влажностью. Толщина плиты «Пеноплекс» доступна от 20 до 100 мм. «Фундамент Пеноплекс» выполнен «с четверти» — выбранная конфигурация краев плит позволяет избежать образования мостиков холода.Эта технология производства обеспечивает длительную теплоизоляцию поверхностей.

Экструдированный пенополистирол «Пеноплекс» успешно противостоит длительному контакту с водой, не взаимодействует с почвенными щелочами и кислотами при непосредственном контакте с почвой. Этот материал не обладает биодоступностью, не меняет своих физических и химических свойств при контакте с грунтовыми водами.

«Фундамент Пеноплекс»: характеристики

• Плотность 29,0-33,0 кг / м. ³ .
• Предел прочности при статическом изгибе не менее 0,4 МПа.
• Поглощение воды за 24 часа — не более 0,4 процента (по объему).
• Водопоглощение за 28 суток 0,5% по объему.
• Огнестойкость — группа G4 (по F3-123).
• Коэффициент теплопроводности (при 25 ° C) составляет 0,03 Вт / (м × ° K).
• Стандартные размеры, мм: ширина / длина — 600х1200.
• Толщина, мм: 7 градаций от 20 до 100.
• Диапазон работы (температура) — от -50 до +75 ° С.

Сравнение с другими материалами

По теплоизоляционным свойствам пеноплекс толщиной 2 см соответствует толщине слоя пеноплекса 3 см, минеральной ваты 3,8 см, дерева 25 см, пенобетона 27 см, и 37 см кирпичной кладки. Таким образом, понятно, почему использование «Пеноплекса» для теплоизоляции фундаментов предпочтительнее других материалов.

Области применения

«Пеноплекс Фундамент» находит применение в следующих областях:

• как промежуточный слой в трехслойных конструкциях из фундаментных блоков;
• как несъемная опалубка для заливки основания; №
• для утепления днища плит неповрежденных зданий и нижней поверхности фундаментов мелкого заложения;
• для утепления и влагозащиты подвалов зданий;
• для утепления вертикальных поверхностей фундаментов;
• для утепления отмостки в частных домах с недостаточной степенью утепления фундамента;
• для утепления подвалов зданий.

Технология теплоизоляции горизонтальных поверхностей

Для данного применения, а именно с теплоизоляцией нижней поверхности плит и подошв ленточных (в том числе неглубоких) фундаментов, используются плиты «Пеноплекс Фундамент» 50 мм (или 100 мм). мм).

1. Снять верхний слой почвы разметки на глубину в соответствии с проектом строительства. Для достижения ровности дна дно 20-30 см подбирается вручную. Вся территория засыпана слоем песка и утрамбована.
2. Сделать временную опалубку и залить ее, не укрепляя тонкий слой бетона, получая бетонный фундамент.
3. После застывания на нее без зазоров укладывается плита «Пеноплекс Фундамент», затем наносится гидроизоляционный слой из толстой полиэтиленовой пленки, склеивая стыки полос скотчем.
4. Изготовление плитного фундамента обычным способом (с армированием), после застывания которого опалубка снимается и плиты «Пеноплекс» утепляются по его боковым стенкам.

Технология теплоизоляции вертикальных поверхностей

Применяется на фундаментах. А также для дополнительного утепления построенных зданий. В последнем случае фундамент сначала выкапывают на глубину его залегания или на глубину промерзания грунта.

1. Фундамент очистить от грязи и пыли, выровнять поверхность цементным раствором. Гидроизоляция полимерной или битумной мастикой на водной основе (без растворителей — разрушают «Пеноплекс»).
2. Разбавить, перемешать и оставить для созревания клея для пенополистирола. С помощью уровня отмечают нижнюю границу укладки плит на фундамент.
3. С помощью клея, нанесенного на пластину «Пеноплекс» пятнами в нескольких местах, установите ее на основу, прижав ее на несколько секунд. Следующие пластины крепятся, совмещая монтажные пазы. Монтаж нескольких слоев осуществляется со смещением как по вертикали, так и по горизонтали одинаково.
4. Для подземной части фундамента не более сильного крепления «Пеноплекса» — после заливки он будет плотно прижат землей. Для утепления надземных частей заглушки «Пеноплекс» необходимо дополнительно закрепить с помощью так называемых дюбель-гвоздей с широким пластиковым перфорированным колпачком, позволяющим плотно прижать утеплитель к стене. Для этого через плиты просверливают отверстия в материале фундамента на глубину 30-40 мм. Длину сверла выбирают исходя из толщины утеплителя.
5. Декоративная отделка цоколя ровная поверх теплоизоляционных плит. После армирования их сеткой и обработки грунтовкой. В этом случае можно использовать декоративную штукатурку или плитку (камень) с плиточным клеем.

Утепление пешеходного моста

Теплоизоляция грунта используется для уменьшения расчетной глубины фундамента и удешевления его возведения.

1. Для этого после завершения дренажа фундамента и его вертикальной внешней теплоизоляции его засыпают (песком и гравием) на 10-15 см ниже уровня земли.
2. Выполните опалубку из досок в 1 метре от стен высотой примерно 25 см.
3. Основание отмостки выровнено, утрамбовано и уложено плитами «Пеноплекс».
4. Закройте «Пеноплекс» полиэтиленовой пленкой с небольшим возвышением на цоколе, затем заполните опалубку бетоном, выровняв ее с небольшим уклоном от стен здания.
5. После затвердевания бетона снять опалубку и украсить штора тротуарной плиткой или камнем.

Таким образом, мы выяснили основные моменты, касающиеся свойств и применения строительного материала «Пеноплекс Фундамент». Цена его около 4200 руб / м ³ . Это довольно дорого, но материал оправдывает свою цену высокими характеристиками.

Полиуретан и пенополистирол: свойства, мифы, варианты использования. Пена или пенплекс

В качестве утеплителя балконов, частных домов, коттеджей, чердачных помещений и других мест часто используется пенополистирол как сравнительно недорогой и очень простой в обработке материал.Поскольку есть разновидности, рассмотрим их более подробно, чтобы понять, пенопласт или пенплекс — что лучше выбрать. Следует оговориться, что ПЕСТЛЕКС — более прогрессивный и современный материал, использование которого имеет немалые перспективы.

Иногда задают вопрос: пенопласт или пенополистирол — что из них лучше? Следует понимать, что речь идет об одном материале. И пенопласт, и пенплекс — это разновидности пенополистирола. Отличие в том, что пеноплекс — это экструдированный материал, имеющий более плотную структуру.

Что такое пенплекс и пенопласт

Чтобы правильно воспринимать информацию о пенопласте и пенплексе, понимать разницу между ними, необходимо представить себе особенности их изготовления. Исходным сырьем для производства этих утеплителей является пенополистирол, а точнее его гранулы.

Пенополистирол

Когда гранулы полистирола обрабатывают сухим паромом , они увеличиваются в количестве примерно в 50 раз и склеиваются между собой.Получается, что материал на 98% состоит из воздуха. Носит в повседневной жизни и другое название — пенополистирол.

На фото шары из пенопласта

Пеноплекс.

Для его производства применяют метод экструзии . Гранулы полистирола нагреваются и плавятся. Образуется прочный цельный материал однородной консистенции. Еще одно название полиплекса, под которым его знает большинство строителей -.

Чтобы понять, чем отличаются пеноплекс или пенополистирол и что из них лучше, необходимо обратиться к сравнительной характеристике этих строительных материалов.

Сравнение материалов по основным параметрам

Проведите сравнение материалов по различным параметрам, чтобы понять, чем полиплекс отличается от пенополистирола (обычного пенополистирола).

Прочность

Пенопласт — более хрупкий материал, так как состоит из отдельных склеенных частиц. Даже небольших усилий Достаточно рассчитать кусок поролона.Полиуретан в 5-6 раз превышает прочность пенополистирола. Чтобы разбить его на части, нужно очень постараться. Пена очень чувствительна к попрошайкам, при сгибании легко ломается. Полиуретан в несколько раз прочнее изгиба.

Совет: При использовании пенопласта снаружи помещений необходимо обеспечить его защиту от механических повреждений и рассыпания.

Плотность

Если вы измеряете плотность пенплекса и пены, сравнение будет явно в пользу пены.Он имеет более плотную структуру и больше весит. Следовательно, он способен выдерживать значительные нагрузки. Недаром его используют для формирования стяжки пола. Пенопласт при надавливании может потерять форму и деформироваться.

Теплозащитные свойства

Из-за того, что вспененные гранулы пенопласта прилегают друг к другу не очень плотно, его теплоизоляционные свойства несколько хуже, чем у адского. Поры крепежа имеют меньший диаметр из-за высокой степени сжатия. Для получения такой же степени теплозащиты требуется на 25% меньше толщины полиплекса, нежели пенопласта.Поэтому, когда стоит выбор — пенопласт или пенплекс и что из них лучше, следует отдавать предпочтение последнему из-за его лучших характеристик.

Паропроницаемость

Пенопласт — более паропроницаемый материал, чем пенплекс. Пеноплекс из-за меньшего размера пор имеет практически нулевую паропроницаемость. Хотя следует отметить, что оба материала обладают паропроницаемостью.

Влагостойкость

Пеноплекс считается более влагостойким материалом.Его водопоглощение составляет около 0,35%, в то время как у пены этот показатель составляет 2%. В чем причина такой разницы? Несмотря на то, что сама по себе пена влагу практически не впитывает, частицы воды могут проникать во множественные пустоты. В результате пена способна немного пить влагу, однако этот показатель можно считать незначительным из-за его небольшого значения.

Простая обработка

Оба материала отлично обработаны. острый нож. Обрезая лист поролона, нужно работать очень осторожно, чтобы не повредить его.Особенно чувствителен к изгибающим нагрузкам мелкозернистый пенопласт толщиной 3 см.

Срок службы

Оба материала достаточно прочные, но у пенплекса более значительный эксплуатационный ресурс. В отличие от него, пена со временем может начать крошиться. Обязательное условие. Использование обоих материалов — они должны быть защищены от атмосферных воздействий, в частности, ультрафиолета, который на них разрушает.

Стоимость

Цена на пенопласт существенно ниже Пеноплекса.Это связано с тем, что для его производства требуется в разы меньше сырья. Тем не менее пенплекс приобретать выгоднее, ведь вместо очень толстого листа пенопласта можно купить тонкий лист Polystrax, который имеет такие же характеристики теплоизоляции.

Пожарная безопасность и экологичность

Обе другие изоляционные материалы являются горючими материалами и могут иметь классы воспламеняемости G3 или G4. Добавление антипирена в определенной степени в определенной степени снижает его сгорание.Стоит отметить, что оба материала изготовлены из экологически чистого сырья, но при наличии антипиров в случае горения будут выделяться токсичные вещества.

Особенности выбора утеплителя

Как выбрать утеплитель для конкретных строительных работ? Какому из них отдать предпочтение? В разных случаях лучше использовать конкретный сорт:

1. Утепление стен домов. Если сравнивать пенопласт и пенплекс для утепления наружных стен, преимуществом будет пенопласт, хотя в идеале нужно обойтись в пользу минеральной ваты. Наружные стены дома должны быть вентилируемыми, так как это обеспечит желаемую степень минвата, а паропроницаемость материалов на основе полистирола по-прежнему низкая.

2. Утепление фундамента и цоколя. Лучше выбрать для этой цели пенплекс, так как его плотность не позволит материалу деформироваться от давления почвы. Также PESEROPLEX лучше защитит конструкции от влаги.

3. Утепление балкона. Пена или Пеноплекс — что лучше для утепления балкона? На балконах рекомендуется использовать крепления.Слой застежек может быть более тонким.

4. Утепление пола. Утеплитель пола подходит к пенплексу. Поверх него можно без опасений обустраивать стяжку. Такой пол будет теплым и прочным. Пеноплекс прекрасно допускает применение к нему высоких нагрузок. Отлично и также подходит для создания системы «теплый пол». Пенопласт для утепления пола под стяжку практически не используется из-за малой плотности.

Качественная изоляция элементов строительных конструкций Помогает поддерживать комфортную температуру в жилых помещениях и снижает затраты на отопление. В последнее время наиболее распространенным утеплителем был пенопласт, но сейчас на рынке появился более современный материал — пеноплекс.

Сырье для их изготовления используют одно и то же, но по этим эксплуатационным качествам различаются. Пеноплекс и пенопласт можно успешно использовать для проведения работ по теплоизоляции, но чтобы понять, в каких случаях лучше использовать тот или иной материал, необходимо разбираться в технологии их изготовления и сравнительных характеристиках.Между ними все еще есть различия.

Общие свойства пены и инферно

Общие свойства — хорошие звукопоглощающие и теплоизоляционные качества. Оба эти материала не подвержены процессам гниения, имеют небольшой вес, практически не впитывают воду, их использование возможно при значительных колебаниях температуры. Внешняя среда. Сырьем для их изготовления является полистирол, но производство этих материалов разнообразно.

Пенопласт на девяносто восемь процентов состоит из воздуха. В процессе производства гранул полистирола под воздействием паровой обработки они многократно увеличиваются в объеме и прилипают друг к другу. В результате был получен полистирол — материал, в котором содержание полимеров не превышает двух процентов. Это обуславливает его невысокую конечную стоимость, так как сырья при изготовлении этого утеплителя расходуется очень мало. Более подробно с характеристиками пенопласта можно ознакомиться в статье.

Стены дома лучше утеплять именно пеной.

Пеноплекс — это экструдированный пенополистирол. При его производстве применяется метод экструзии с использованием высоких давлений и температур, что позволяет получать материал значительно большей плотности, чем пенопласт. За счет этого увеличивается его механическая прочность, но снижается паропроницаемость. Более подробно с характеристиками Полимфакса можно ознакомиться в статье.

Сравнение материалов по основным характеристикам

Пенопласт и пенплекс схожи по названию, кроме того, они производятся из одного сырья и, по сути, взаимозаменяемы. Оба этих материала широко используются при проведении работ по утеплению элементов строительных конструкций, экструдированный пенополистирол считается более современным, если сравнивать его с пенопластом.

Сравнительный анализ таких эксплуатационных характеристик, как механическая прочность, параметры теплоизоляции, способность противостоять возгоранию, продолжительность срока службы, свойства влагопоглощения, диапазон используемых температур и другие эксплуатационные характеристики. параметры — все это позволит сделать правильный выбор в каждом конкретном случае.Что лучше — пеноплекс или пенополистирол? На этот вопрос нет однозначного ответа.

Оцениваем параметры теплоизоляции

Параметры теплоизоляции определяются мощностью материала на экономию тепла в обслуживаемом помещении. Эти качества у пенопласта по сравнению с пенплексом несколько хуже из-за того, что гранулы полистирола прилегают друг к другу не так плотно, как у пенплекса, поры которого значительно меньше из-за самого длинного предложения этого материала. , в результате чего он теплее.

Самолет из автопарка двадцатимиллионной толщины равен по свойствам теплоизоляции 25-миллиметровой плиты пенопласта. Эта небольшая, казалось бы, разница при больших объемах строительных работ позволяет значительно увеличить приморское пространство.

Что сильнее — пенопласт или пенплекс?

Полиуретан однозначно прочнее пены за счет того, что при его изготовлении гранулы полистирола плавятся до образования однородного вещества, а пена состоит из шариков с подушками безопасности между ними.Пеноплекс выдерживает силу сжатия около 0,5 Мп, в то время как индикатор имеет пену 0,2 Мп.

В результате именно пенплекс используется при устройстве теплоизоляции полов, так как он выдерживает вес человека. Кроме того, из этого материала строят гаражи, катки и даже взлетно-посадочные полосы аэродромов.

Сравнить водопоглощение утеплителя

Сильно отличается влагостойкость. Показатель водопоглощения у экструдированного пенополистирола составляет около 0,35 процента, тогда как у пенополистирола это значение уже составляет 2 процента. Разница довольно значительная. Хотя в полимерные частицы, из которых состоит пена, вода не проникает, ее небольшое количество может заполнить поры между ними. Характеристика паропроницаемости у пенопласта выше, этот показатель в месте притока из-за плотной структуры этого материала практически отсутствует.

При каких температурах можно использовать оба материала

Оба материала можно использовать в широком диапазоне температур, с его значительными колебаниями во внешней среде.Характеристики пены и пены по этому параметру довольно близки между собой. Материалы теряют свои рабочие качества при температуре ниже пятидесяти градусов по Цельсию. Верхний предел для пены — семьдесят градусов, для крепежа — семьдесят пять.

Оба эти материала, особенно пенопласт, не подвергаются прямому солнечному излучению, они приходят в негодность.

Какой материал лучше, чем огонь

Оба материала при воздействии прямого огня становятся восприимчивыми к возгоранию.Пенопласт горит медленнее, показатель его горючести обозначается G3, аналогичный параметр в аду — G4. Степень возгорания обозначена цифрами от 1 до 4: чем она больше, тем хуже материал противостоит огню.

Пропитка утеплителей при их производстве веществами, предотвращающими возгорание, не обеспечивает их пожарной безопасности, они будут гореть медленнее, выделяя при этом токсичные для окружающей среды вещества. Следует отметить, что пенплекс при пожаре быстрее схватывается, пена горит медленно, но долго.

Срок службы и от чего зависит

Срок эксплуатации обоих утеплителей очень впечатляет, но преимущество у пенплекса по этому параметру. Срок его службы в среднем около пятидесяти лет.

Из-за внутренней структуры материала пенопласт со временем может начать крошиться, к тому же он более хрупкий и менее механически прочный.

Для нормального функционирования утеплителя их необходимо защищать от прямого воздействия солнечного излучения, кроме того, на их материал разрушающе действуют такие растворители, как ацетон.Максимально ограничивая агрессивное воздействие внешней среды и других неблагоприятных факторов, можно добиться длительного безаварийного срока службы этих изделий.

Разница в ценах и за которую стоит платить

Важным фактором при выборе того или иного стройматериала является его стоимость. Полиуретан дороже пенопласта примерно в полтора раза, это связано со следующим: на производство пенопласта расходуется очень мало сырья. Эксплуатационные характеристики застежки в некоторых случаях лучше, к тому же более тонкий лист этого материала имеет те же теплоизоляционные качества, что и утолщенная пластина из пенопласта.Утеплять стены дома снаружи лучше пенопластом, так как он проникает для пар.

Пеноплекс необходимо применять, если обрабатываемая поверхность подвержена механическим нагрузкам от движения по ней или должна выдерживать значительный вес отделки. При устройстве внутренней теплоизоляции В небольших комнатах снова стоит сделать выбор в пользу крепежа, так как вы можете использовать листовой материал. На двадцать пять процентов тоньше пенопласта.

Выбор материала в зависимости от условий использования

Выбирая материал для выполнения различных видов строительных работ, следует руководствоваться следующими соображениями:

Выбор Утепление необходимо проводить исходя из условий, в которых он будет эксплуатироваться, и ориентироваться на финансовые возможности. В некоторых случаях вполне достаточно более дешевой пены.

В результате можно сделать вывод, что выбор того или иного материала для утепления определяется условиями его использования.В следующем видео предлагается несколько практических экспериментов по применению обсуждаемой изоляции.

Пеноплекс (экструзионный пенополистирол) и пенополистирол сегодня популярны в строительных материалах. Оба сделаны из пенополистирола. Оба используются как строительный теплоизоляционный материал. Однако они обладают разными физико-механическими свойствами. Прежде чем вы прочитаете статью, я хочу высказать свое общее мнение об этих материалах, чтобы задать вам правильную интонацию при чтении.Ну … Под правильным, я имею в виду, с помощью которого я сам писал эту статью. Так вот. Считаю эти материалы действительно хорошими с исключительными потребительскими свойствами и сам использую их в своей практике.

В связи с этим запомнился классный случай. Пишет как-то по аське коллега … не помню что я точно что это было, но типа «ты бы мне что-нибудь а потом?». Я программирую. Его надо искать, но отвлекать сложно. Думаю: «Хоть фразу добавлю …» И пишу ему «ща».Он через секунду в ответ — «SHA — это как ждать, или это далеко ушло?» С тех пор я также знаю, что статью можно читать, вставив любую интонацию в написанные слова. А разная интонация может изменить смысл написанного с точностью до наоборот.

Пенополистирол — это тот самый пенополистирол , о котором на сайте проекта написано столько статей и сломано много копий. Пеноплекс. — это отечественное название экструдированного или экструдированного пенополистирола.Рассмотрим эти два материала вооруженным взглядом и зависимостью.

Мифы и популярные утверждения относительно рассматриваемых материалов

Утверждают, что пенополистирол негорючий, особенно пенплекс

НЕ ВЕРЮ! Жареный много раз. Горит для милой души! В чем я вас убедлю! Возьмите чашку кефира. Скорее всего, это пенополистирол. Погуглите и убедитесь, что он горит. Вспененный будет гореть еще лучше, потому что во вспененном больше воздуха. Да, действительно, существует так называемый пенополистирол саморез.Чтобы пенополистирол стал самозащитным, его пропитывают антипиренами. Но, как это обычно бывает в природе, если оно уменьшается с одного места, оно должно прибыть в другое. Самозащитные пенополистиролы отличаются повышенной дымностью при горении и, соответственно, повышенной токсичностью самого дыма. Но из-за антипирена этот материал не загорится от искры, и, скорее всего, не загорится от сигареты.

Негорючесть пенополистирола, как экструдированного, так и обычного — миф, насаждаемый его продавцами.По официальной информации, в которой я так хочу разбираться, пенополистирол является горючим строительным материалом и имеет соответствующий класс. пожарная безопасность. Для ясности отмечу, что по официальной информации и по своему опыту пенополистирол горит не хуже дерева и дыма, кстати, примерно такой же токсичности. Но уже хорошо, что пенопласт не вспыхивает, как бензин.

Для справки

Если кто-то думает, что классы пожарной безопасности — это только ерунда, то есть пожаробезопасные вещества, он находится в сладком заблуждении.

Классы строительных материалов:
Строительные материалы бывают горючие (г) и негорючие (НГ).

Ароматизированные строительные материалы делятся на:

1. Wemologies G1.
2. Modearegorean Г2.
3. НормальныйГоргий Г3.
4. Сильногорчий G4

Считается, что пенополистирол относится к группе G3, а экструдированный пенополистирол — к группе G4. Это так!

Почему мы наблюдаем такие разные оценки воспламеняемости материала? А потому, что в нашей стране существует несколько и совершенно взаимоисключающих оценок горючести строительных материалов.По одним данным пенополистирол относится к группе G3 (нормальное горение), а по другим — к группе G1 (слабоалкогольный). Что выгоднее — используем так.

Что это за методы? Я говорю крайне упрощенно. Возьми стену. Наклеиваем на него пенополистирол. С той стороны, где нет пенополистирола — начинаем топить. Есть пенополистирол? Нет! Просто нагревается, тает, течет и очень неприятно воняет. Но не горит !!! Так что негорючий!

Утверждается, что пеноплекс и пенополистирол обладают уникальными свойствами, несравнимо с низкими показателями теплопроводности.

О том, что характеристики теплопроводности хорошие, что действительно правда, я уже неоднократно писал. Я утверждал, что любой хороший строительный материал может добиться теплопроводности пенополистирола, но превзойти ее — никогда. По последней информации, кажется, что застежка лучше, хотя и на незначительную стоимость. Заметьте, я, как ваш любимый автор, Дмитрий Белкин, признаю свои ошибки и (или) могу изменить свое мнение.

Таким образом, теплопроводность хорошая, просто замечательная, но не уникальная! Не надо вводить людей в заблуждение! Кроме того, с чем сравнивать? Теплоизоляционные материалы выпускаются разной плотности.«Тяжелый» пенополистирол может иметь характеристики теплопроводности хуже, чем «легкая» минеральная вата.

Утверждение, что Пейноплекс и пенополистирол почти вечны

И это тоже правда. Однако нужно уточнить. Дело в том, что специфика молекулярной структуры пенополистирола состоит в том, что существуют такие разрушающие факторы, как тепло, воздух, свет, излучение и так далее. Конечно, пенополистирол и пенплекс — очень стойкие вещества, но старайтесь оставлять их на свежем воздухе Под палящими лучами солнца. Уверяю, вы очень быстро потеряете свой такой вечный строительный материал.

Пенополистирол практически не впитывает влагу . 50 циклов разморозки-разморозки для них почти ничего. При этом пенополистирол значительно более воздухопроницаем, чем пеноплекс. Мы помним это обстоятельство. Я обязательно к нему вернусь, когда рассмотрю сферу применения того или иного материала.

Качественный пенополистирол типа ПСБ. В изломе — многогранники одинаковой величины, прочно соединенные между собой, в некоторых местах пройденные живыми.

Популярный пенополистирол типа ПСБ. В перерыве — округлые шары разного размера. Шпилька проходит по зоне контакта между ними.

Они утверждают, что для шумоизоляции используются пеноплекс и пенополистирол

Не верю !!! Я поставил 3 восклицательных знака, потому что об использовании этих материалов в качестве шумоизоляции и достаточно уважаемой мною публикации (материалы производителей и независимых экспертов. Но, честно говоря, я никогда не мог в этом убедиться.Более того, я всегда убеждал в обратном! То, что звук проходит через пенополистирол, совершенно беспрепятственно. Но через минеральный Ват Не пройти! Тоже убедил. Полиурекс не пробовал, ну и чего тут не прикол? Вдруг пеноплекс шумоизолирует ? Но нет. Я буду принципиальным! Пока не убедил сам, не поверю.

Экологический аспект (безопасность полистирола и изделий)

Полистирол и изделия из него безопасны, если не содержат вредных примесей.Выше я писал, что для снижения горючести теплоизоляцию из пенополистирола пропитывают антипиренами. В общем случае это яд и такая обработанная изоляция опасна. Обрабатывать их нужно в хорошо проветриваемых помещениях и с применением средств защиты.

Как определить, обработали ли вы пенополистирол? Спросите у продавца. Других способов я, к сожалению, не знаю. Никогда не нюхала антияри и не знаю, как они пахнут. Надеюсь, кстати, никогда не узнаю.

И, конечно же, нельзя дышать дымом от горящего пластика. Дым всегда либо неприятен, либо откровенно вреден.

Сфера применения

Исходя из вышеизложенных свойств, можно сделать вывод, что пенополистирол и пенплекс являются очень ценными строительными материалами и обладают рядом бесценных свойств. Какие свойства еще можно упомянуть помимо указанных?

• Легкость обоих материалов в смысле веса и легкость их обработки в смысле простоты;
• возможность транспортировки, хранения и обработки (стрижка, укладка) без применения защитных средств.
• прочность на сжатие;
• воздухопроницаемость пенополистирола;
• практический воздух не проницаемость лис

И вот, наконец, я подошел к самому главному разделу, для которого я начал статью. Я заметил! Для каждого применения я рассматриваю только пенплекс и пенополистирол. Для некоторых приложений варианты лучше. Я признаю это, но я рассматриваю только этих двоих и никаких других. Еще хочу, сначала извиняюсь, вставить небольшой водяной знак в статью и напомнить, что я всегда готовлю статьи к перепечатке строго индивидуально и если сейчас вы читаете эту статью не на сайте Belkin-Labs Point Rou, а на каком-то другом, то она Значит, статья взята и используется без моего ведома, то есть шуршит. Прошу вас прочитать мои статьи на моем сайте, а именно о Belkin-Labz Point Rou. Конечно, латинскими буквами.

Какой материал использовать для внешнего утепления стены жилого дома?

Какие цели мы преследуем, строя дом? Совершенно очевидно. Нам нужно, чтобы в доме было комфортно и чтобы строительство этого дома не слишком фатально бил нас по карману. То есть карман, конечно, пострадает, но главное, чтобы он не умер от нас от слишком сильного избиения.И как нам этого добиться? Очевидно, нужно использовать прогрессивные строительные материалы и не придумывать ничего слишком сложного и бодрствующего, ведь все надежно, а гениальное — всегда просто. Еще очень важный момент, о котором обычно забывают. Чтобы обеспечить желаемую простоту, нам нужно использовать для утепления именно тот материал, который для этого предназначен, а не тот, который нам советует рыночная экономика в целом и отдельного продавца в частности.

Если выбрать между пенополистиролом и пенплексом для наружного утепления стен жилого дома, выигрывает именно пенополистирол , а не пенплекс. Почему? Да, потому что это более дышащее, и мы не можем производить испарение дорогими материалами с внутренней стороны дома. В то же время мы получаем воздухопроницаемую стену, что хорошо, потому что она дает нам дополнительный комфорт (по крайней мере, он должен давать) и не использует испарение, что тоже хорошо, поскольку мы экономим деньги и время, что, в конечном итоге, также деньги. .

А пенополистиренекс и пенплекс позволяют опалубку металлической сеткой. Это дает возможность сэкономить на внешней отделке, ведь еще недавно штукатурка была одним из самых дешевых вариантов внешней отделки.

Утепление фасада под кирпич. Один из самых распространенных методов наружного утепления в Германии (таким способом утепляется более 200 миллионов квадратных метров).

Для внешнего утепления стены нежилого дома или крыши?

Вы можете использовать оба. Можно взять ту, которая подешевеет, потому что в этом случае вам не понадобится ничего, кроме утеплителя из материала. На неровных стенах или крышах и другом материале использовать сложно. Этот материал подразумевает очень гладкую основу, к которой он подходит.

Для устройства плоской кровли?

Подходит тот и другой материал. Здесь ключевым свойством является чрезвычайно малое влагопоглощение и низкая теплопроводность. Я честно считаю, что плоская кровля — вообще идея, мягко говоря, спорная (я не использую слово «идиотский» только ввиду хорошего воспитания, врожденной политической аккуратности и приобретенной за годы терпимости), и единственная упорным способом это будет реализовано — это суметь нанести толстый (сантиметров 10) слой того или иного полистирола на твердый слой какого-нибудь водостойкого клея, а затем залить весь слой битума толщиной 2 сантиметра, Не меньше с твердой впускной прокладкой.

Для утепления потолка?

Можно использовать и другой материал. Пеноплекс, даже лучше. Если он аккуратно уложен, то на чердаке нельзя обойтись без настила и пройти прямо по пентплексу. Если вы используете пенополистирол, то покрывать его ничем не обязательно, так как под проходящим материалом может собираться влага (а может и не собираться — зависит от конкретной реализации). Это не смертельно, но неприятно.

Для утепления стены со стороны гостиной?

Либо нет, из-за опасности смещения точки росы, о которой я неоднократно говорил, либо PESEROPLEX, поскольку его осторожное использование снизит потребность в дополнительном устройстве для испарения.Здесь главное свойство — воздух. , а не проницаемость. Не забывайте, что и другие материалы могут быть пропитаны антипиренами, которые токсичны и «фонтаны» в любом состоянии, не обязательно только во время пожара.

Для утепления балкона?

Определенный пеноплекс. . Причины те же, что и в предыдущем вопросе.

Для утепления пола?

Любой. И то, и другое замечательно подходят. Ключевые свойства — прочность на сжатие, водонепроницаемость, хорошая (в смысле низкой) теплопроводность. Я считаю, что оба других материала просто идеальны для пола. Дешево и сурово! Делаем черновой пол лагу. Используйте простые необрезные доски в два слоя формовки. Это нужно только для того, чтобы вы не забыли. На доски закрепите пенополистирол или пенплекс. Прямо на плиты завязать галстук (2-3 сантиметра). На галстук положить что угодно. НЕ ФАЗА, А УЛОВА! Просто теряю пальцы, что замечательно.

Применение пенополистирола для теплоизоляции

Залить каркасную стену?

Здесь отвечу уклончиво.Я бы не стал использовать описанные материалы в каркасном строительстве. И подчеркиваю! Роль только одного свойства этих материалов сыграло — их невысокая, опять же, по моему опыту, шумоизоляция. Представьте, вы построили дом, и в итоге оказывается, что вы слышите все, что делается снаружи. Едут машины, кричат ​​петухи, кричат ​​птицы, летают самолеты, ночью люди громко разговаривают … и не прячутся! Тогда в ужасе !!! Но если другого выхода нет, я бы использовал пеноплекс . .Во-первых, это может быть не так круто, шум отсутствует как пенополистирол, а во-вторых, они бы играли роль воздуха, а не проницаемости пенопласта.

Для теплоизоляции фундаментов и оснований зданий?

Для этих целей, а также для баз взлетных полос, хоккейных боксов, ледовых арен, спортивных площадок, баз для железных дорог На особо густых почвах и для строительства автомобильных дорог через болота отлично подходит пеноплекс . .Для этой цели он подходит практически идеально и не заменяется никаким другим материалом. Если кто-то попадет в удел болота, Гримпинского болота, то я предложу построить свою родовую усадьбу именно на базе ада. Настоящие плиты должны быть где-то метр толщины по моим представлениям.

На закуску немного информации из раздела рыночной экономики

Дорогие друзья, как вы думаете, я описал чудесные характеристики таких замечательных материалов? Нет! Один объект остался на перекус.И на самом деле именно это свойство, наверное, и является основным.

А пенополистирол и пенплекс феноменально дешевы в производстве . Именно поэтому в любой коробке с телевизором, или с компьютером, или даже с мебелью из этого пенополистирола просто-напросто.

Особенно эта недвижимость мне нравится продавцов стройматериалов, потому что этот материал позволяет реализовать на практике основной принцип ведения бизнеса — дешево покупать, дорого продавать!

При подготовке статьи использовались различные материалы справочного и рекламного характера.Особое спасибо хочу выразить замечательному ресурсу.

Благодаря современным технологиям Качественное и доступное утепление дома из мечты превратилось в полностью решенную задачу. Есть масса отзывов о том, что лучше выбрать полисман или пенплекс (Penopelex). Мы поймем это, оценив свойства этих материалов.

, по сути, представляет собой экструдированный пенополистирол. Это теплоизоляторы нового поколения, которые способны эффективно экономить тепло.Сегодня в ассортименте крупных магазинов можно найти ряд таких строительных материалов, которые используются для аналогичных целей, но все же отличаются по своим характеристикам. Рассмотрим и сравним самые популярные из них.

Пеноплекс — один из самых востребованных материалов из пенопласта , свойства которого были улучшены в результате дополнительной обработки — экструзии. Использование полимпотов: чердаки, фасады, крыши и фундаменты зданий.Для каждого из этих предметов есть отдельная, наиболее подходящая тарелка.

Широкое использование продукта возможно благодаря целому ряду свойств:

• Минимально впитывает воду Что важно для утеплителей. Был проведен ряд экспериментов, в ходе которых продукт был оставлен на несколько дней в воде — влага проникает только во внешние слои, а внутренние закрытые ячейки остаются сухими.
• Имеет низкий коэффициент теплопроводности (0,03 Вт * м * ° C), и значение существенно не меняется даже во влажной среде.Это расширяет область применения и позволяет использовать продукт в условиях повышенной влажности.
• Низкая паропроницаемость — хорошо защищает поверхность от испарения влаги. По этому свойству 2-сантиметровый слой материала способен заменить каучукоидный слой.
• Продолжительный срок службы. В ходе экспериментов было обнаружено, что свойства продукта не меняются даже после значительного изменения внешних условий — он был заморожен и заклеен, а также протестирован с водой.Производитель указал, что пластины служат около 50 лет, но тесты говорят о более длительном сроке использования.
• Сопротивление сжатию. Благодаря технологии производства печь имеет однородную структуру с равномерно распределенными мелкими ячейками, что повышает прочность и устойчивость к механическим воздействиям.
• Простая установка. Материал можно разрезать даже обычным ножом. Возможна самостоятельная укладка без подключения мастеров.
• Высокий уровень экологии.Производитель использовал фреоны такого типа, которые не горят, не ядовиты и не вредят окружающей среде.
• Минимальная химическая активность. Не вступает в реакцию с большинством химических веществ, часто используемых в строительстве: кетонами (ацетон, метилэтилкетон), формальдегидом, керосином, бензином, масляными красками и т. Д.
• Высокая биостойкость — тарелки не подвержены гниению и разложению.

Также стоит отметить такие достоинства и недостатки крепежа: материалы этого типа требуют выдерживания определенной, не слишком высокой температуры.Если вы нарушите это состояние, они деформируются и даже могут воспламениться.

Имеется ряд плит по типу крепежа для утеплителя. Они изготавливаются по схожей технологии, настолько похожи по своей структуре и свойствам, но, как правило, имеют разную сферу применения.

Таблички производятся по аналогичной технологии и с 2006 года производятся в России. Они не дают усадки, устойчивы к химическим воздействиям, но боятся бензина и растворителей, а также используются внутри зданий.Сравните несколько параметров:

	Пеноплекс	Техноплекс
Использование зданий	крыши, фасады, дороги	интерьер
Плотность, кг / м3	25-47	26-35
Группа сгорания	G4	G4
Водопоглощение,%	0,2-0,4	0,2
Паропроницаемость	0,012	0. 01
Цена, руб / м2	90-250	100–290

Используется в основном в промышленном и гражданском строительстве, а также на дорогах. Также можно применять для создания системы «теплый пол» и на холодильных установках.

Линия материалов, применяемых для изоляции трехслойных стен, плоских и скатных крыш, фундаментов, подземных частей здания.Также используется при производстве сэндвич-панелей, на автомобильных трассах и аэродромах.

Прочность — 250-500 МПа;

Группа горючих — g3 или g4;

Водопоглощение — 0,2%;

Парри проницаемость — 0,006 мг / (MCH * PA).

Применяется для звуко- и теплоизоляции подвалов, перекрытий, фундаментов, стен, кровли всех типов, при строительстве дорог, подземных паркингов и промышленных объектов.

Вы можете сравнить основные характеристики материала с ранее показанными для Penoplas:

Плотность — 33-45 кг / м3;

Группа горючих — Г1-Г4;

Водопоглощение — 0,1%;

Имеет один из самых низких коэффициентов теплопроводности среди аналогичных материалов.

Полистирол URSA XPS утепляют плоские и малоэтажные кровли, фундаменты, стены подвалов, а также используют с устройством теплого пола.

Плотность — 35-40 кг / м3;

Группа горючих — Г1;

Водопоглощение — 0,3-0,5%;

Парри проницаемость — 0,015-0,018 мг / (MCH * PA).

Применяется для утепления стен, фасадов, полов и крыш жилых домов, а также в дорожном, железнодорожном строительстве и при покрытии аэродромов.

Особенностью материала является высокая устойчивость к деформации, поэтому он отлично подходит для строительства автомобильных и железных дорог, спортивных площадок, холодильных и ледовых арен.

Имеет широкий спектр применения, включая все строительные конструкции, но благодаря способности эффективно защищать от влаги широко применяется в устройстве фундаментов.

Материал по свойствам и области применения аналогичен пенплексу, но обладает более высокой прочностью.

Некоторые материалы ТЕХНОНИКЦ также производятся методом экструзии, другие имеют базальтовую основу.Первая группа используется в основном для утепления домов. Особенность плит — высокая горючесть, а при горении выделяют ядовитые вещества. Поэтому при работе с ними особенно важно соблюдать нормы безопасности.

В сфере строительства и многих других отраслях промышленности востребованы такие материалы, как Песоплекс и Полистирэтиллет. В чем их специфика?

Что такое пенурекс?

Под пастелек Традиционно понимают материал, получаемый из полистирола вспениванием, а также экструзией с прессованием.Активно используется в качестве теплоизоляционного материала в строительстве.

Структура полиплекса представлена ​​большим количеством изолированных ячеек, заполненных воздухом. Их размер обычно меньше миллиметра. Материал отличается большой прочностью. Плотность полимонта около 29-35 кг / куб. м, показатель теплопроводности — около 0,029-0,039 Вт / (М * К). Материал имеет низкое водопоглощение и паропроницаемость.

Что такое пенополистирол?

Под пенополистиролом , или пенопластом, понимается материал, который, как и ПЕСЕРОПЛЕКС, изготавливается из полистирола методом вспенивания, но без применения экструзии с прессованием.В результате в структуре материала образуются ячейки значительно большего размера — диаметром несколько миллиметров.

Пенопласт, в принципе, может использоваться для тех же целей, что и пенплекс — в качестве теплоизоляционного материала. Кроме того, пенополистирол часто используется в заводской упаковке бытовой техники — благодаря сочетанию легкости, мягкости и эластичности.

Пенополистирол значительно менее прочен, чем пеноплекс, имеет более высокую теплопроводность. Плотность пены около 17-18 кг / куб. Их. Его водопоглощение заметно выше, чем у застежки, но паропроницаемость у обоих материалов составляет примерно один уровень.

Сравнение

Основное отличие полистирексиса от полистирола состоит в том, что первый материал производится методом экструзии с прессованием, в результате чего в его структуре образуются ячейки небольшого размера. Пена изготавливается без задействования указанной технологии — поэтому ее ячейки больше. Специфика изготовления материалов предопределяет разницу показателей их плотности, теплопроводности, водопоглощения.

Определяя, чем отличается пенплекс от пенополистирола, отразите выводы в таблице.

Стол

Пеноплекс.	Пенополистирол
Что между ними общего?
Оба материала изготовлены из полистирола с применением вспенивания, во многих случаях взаимозаменяемы
Сравнимо по паропроницаемости
В чем разница между ними?
Изготовлено методом экструзии с прессованием	Произведено без экструзии с экструзией
Структура материала представлена ​​мелкими ячейками.	Структура материала представлена ​​ячейками значительно большего размера.
Имеет меньшую теплопроводность	Имеет более высокую теплопроводность
Имеет более высокую плотность	Имеет меньшую плотность
Имеет меньшее водопоглощение	Имеет большее водопоглощение

Пеноплекс для наружных стен дома.Утепление дома снаружи пеноплексом своими руками. Расчет толщины пенопласта для кирпичного дома

Владельцы частных домов и коттеджей перед наступлением холодов задумываются над вопросом — как сохранить тепло и сэкономить на энергии?

Ответ в этом случае очевиден: дом нужно утеплить. Для этих целей используют изоляционные материалы (утеплитель).

Теплоизоляционные материалы, используемые для утепления:

Стены состоят из двух или трех слоев. Армирующий слой — он несет нагрузку, изготовлен из материала с высокой прочностью на сжатие, например, кирпичная или бетонная стена, теплоизоляционный слой — защищает от потерь тепла, изготовлен из материала с очень хорошими изоляционными свойствами, такого как полистирол, минеральная вата снаружи или внутри и снаружи защитный слой — защищает изоляционный материал от механических повреждений и влаги. Наложите образцы в двухслойную стену.

Крепежный слой строительного слоя крепится к изоляционному слою и другим слоям клеевой смолы на основе синтетической смолы или цемента, теплоизоляции.Образцы слоев в трехслойной стене. Очень важным при изоляции стен здания является устранение т.н. Мосты холода, чаще всего встречаются на стыке балконных панелей с потолком, в стенах, где есть венцы и перемычки, а также вокруг окон и дверей.

1. Стена снаружи и внутри.
2. Пола
3. Покатая крыша.
4. Трубопроводы разные.

Материалы по виду сырья делятся на:

1. Органический
2. Неорганическое.
3. Смешанный.

Органические материалы получают при переработке торфа и древесины. Но у них невысокая степень влагостойкости. Неорганический — продукт переработки шлака и горных пород плавлением. Наиболее распространенными материалами этого типа являются минеральная вата, стекловата и плиты пенополистирола (пеноплекс). Смешанный тип — это теплоизоляционные материалы на основе асбестовых смесей.

Точность кровли позволяет сохранять тепло в здании. Конструкция кровли должна учитывать укладку теплоизоляции из нескольких слоев минеральной ваты или пенополистирола и укладку слоя пароизоляции.Важно — как и в случае со стенами — устранение мостиков холода.

Утеплитель пеноплекс своими руками

Наружное покрытие может быть выполнено из керамической плитки, листового металла или листового металла. Он должен быть устойчивым к влаге. В качестве дополнительного покрытия используется паропроницаемая пленка. Внутренняя отделка обычно выполняется из гипсокартона. Перед тем, как накрутить внутреннюю поверхность кровли, крышу необходимо защитить пароизоляцией.

Рассмотрим подробнее изделия из пенополистирола.Они подходят тем, кто предпочитает экологически чистые материалы.

Специалистам часто задают вопрос 😕 Абсолютно безвреден, так как современные технологии производства не используют фреон. Эти продукты производятся путем вспенивания гранул полистирола с использованием CO2 (оксида углерода) или фреона.

Потери тепла из земли через пол и стены, прилегающие к земле, составляют от 3 до 15% от общих потерь тепла в здании. Вот почему так важна правильная теплоизоляция этих элементов.На перекрытии в основном используются два основных решения пола: бетонные перекрытия или балки перекрытия.

Бетонные полы. . Правильная планировка пола должна выглядеть так. Родной грунт утрамбованный песчаный грунт толщиной мин. 15 см, тонкий бетон с водонепроницаемой изоляцией по мере необходимости, утепление от толщины плиты мин. 10 см, одностороннее слоистое, бетонное основание толщиной 4 см, укладывается непосредственно на плиты или на пленку растениями. Использование пленки зависит от консистенции литого бетона и состояния пола.

Примечание: Дома из дерева нельзя обшивать пеноплексом. Высокая плотность материала будет способствовать скоплению под ним влаги, а это приведет к гниению древесины.

Технические характеристики Пеноплекса:

1. Материал прочный, так как изготовлен без использования органических компонентов.
2. Он не боится влаги, не разлагается и не подвержен процессам гниения. Срок службы от 40 до 50 лет.
3. Обладает низкой теплопроводностью, что позволяет очень эффективно хранить тепло.
4. Высокий уровень паропроницаемости позволяет в сочетании с вентиляцией создать здоровый микроклимат в доме, построенном из любого материала.
5. Диапазон температур от -50 до 75 градусов Цельсия.
6. Широкий спектр применения. От утепления стен загородного дома до утепления подвала.
7. Возможность самостоятельного монтажа за счет небольшого веса плит.
8. Самовозгорание исключено. Под воздействием длительно высоких температур материал просто плавится.

Важно, чтобы плиты перекрытия находились под перекрытием балок перекрытия. Для этого важно, чтобы зазор между полом и слоем утеплителя составлял мин. 1 см, что обеспечивает долговечность деревянного пола. Не забудьте установить между досками и подушками джойстика, чтобы уменьшить передачу звука при укладке доски.Наиболее распространенное решение для перекрытия балок — это расположение балок на одном уровне с заполнением пространства между ними минеральной ватой. У деревянных балок теплоизоляция в несколько раз меньше, чем у минеральной ваты.

Возьмите на заметку: Для внутреннего утепления пеноплекс лучше выбрать более тонкий — с

Подробную информацию о технических характеристиках Пеноплекс Вы узнаете у.

Разнообразие видов

Это мостики холода, благодаря которым тепло проникает в землю в несколько раз быстрее.Мы рекомендуем использовать двойные перекладины. Это сводит к минимуму количество тепловых мостов и увеличивает энергоэффективность пола на земле. Окна всегда ниже всех окон. Окна должны располагаться над стеной южного дома, а количество северной стороны должно быть ограничено.

В энергоэффективных зданиях коэффициент теплопередачи окон в несколько раз превышает проницаемость наружных стен. Поэтому в этих постройках следует выбирать поверхность окна, а также использовать те, которые имеют низкий коэффициент теплопередачи.Очень важно правильно заделать окна и двери. В двухслойных стенах должны быть как можно ближе к краю стены, в трехслойных — в теплой плоскости, а не в стене здания.

На нашем рынке наиболее распространены два вида экструдированного пенополистирола (ППС) или пеноплекса:

Техноплекс, разработанный в компании «Техноникель». Его производство осуществляется с использованием нанотехнологий на основе частиц графита. Это позволяет еще больше повысить прочность и теплопроводность материала.

Затем необходимо тщательно заполнить зазор между оконной рамой и проемом в стене качественным пенополиуретаном и закрепить по принципу: «внутри окно всегда должно быть плотно, чем снаружи». Утепление окна изнутри обеспечит защиту от проникновения влаги изнутри дома в изоляционный слой окна. Его можно изготовить с использованием пароизоляции или компенсатора и нейтрального силикона.С внешней стороны используйте паропроницаемую пленку или расширительную ленту, которая увеличивает ее размер, чтобы соответствовать неровной поверхности стены.

Чаще всего применяется для наружного утепления фасадов частных домов и устройства теплого пола. (Вы можете ознакомиться с обзором утеплителей техноплекс и пеноплекс).

Примечание: если теплопотери большие и требуют укладки утеплителя в несколько слоев, то устройство не следует использовать.

Полиспен имеет очень низкую воспламеняемость и высокую прочность.Лучше всего использовать его для утепления фундамента, несущих конструкций и устройства различного дорожного покрытия (например, взлетно-посадочных полос в аэропортах).

Этот слой позволяет одновременно выпускать водяной пар, который может накапливаться в изоляционном слое окна. Такой монтаж обеспечит длительную неизменную теплоизоляцию данной части здания без потери тепла. В энергоэффективных зданиях из-за необходимости быть независимыми от внешних условий и с целью извлечения тепла из воздуха, удаляемого из помещения, требуется механическая вентиляция.Поэтому окна в этих постройках должны быть герметичными. Воздушный поток обеспечивают решетки приточного воздуха.

Во многих энергоэффективных зданиях используются мансардные окна. Они должны быть не хуже окон в стенах, с хорошей теплоизоляцией и герметичностью. Жалюзи способствуют снижению теплопотерь в среднем на 7-8%, а кроме лета защищают помещение от неблагоприятного воздействия солнечных лучей. Незастрахованные домовладельцы не только будут оплачивать большие счета за топливо, но также могут иметь проблемы с их продажей.Энергетический сертификат, выданный лицензированным аудитором, отпугнет потенциальных покупателей.

Утепление коттеджей и домов снаружи

Если перед хозяевами встает вопрос, как утеплить дом — снаружи или изнутри, лучше изучить рекомендации специалистов. Советуют проводить работы по утеплению снаружи. Этот метод позволяет защитить стены от воздействия дождя и снега, а также от потери тепла.

Когда утепление снаружи не рекомендуется

Чтобы приспособить здание к нынешним требованиям и сделать его привлекательным в будущем, недостаточно обновить его.Вы должны решить проблему изоляции. Однако из этого правила есть исключения. Вот три ситуации, при которых лучше забыть об утеплении стен дома снаружи.

Для утепления используются теплоизоляционные материалы

Когда здание внесено в реестр памятников; когда фасад настолько красив и оригинален, что закрыть его было бы грехом; Когда дом является частью дома или близнецом, и соседи не собираются утеплять свою часть.В последнем случае изоляция фрагмента фасада не приведет к ожидаемому результату.

Стены дома утеплены изнутри. Тепло перемещается к внешнему краю стен и удерживается внутри слоем утеплителя. К тому же использование утеплителя снаружи позволяет сэкономить площадь помещения.

Выбрав марку пеноплекса, можно переходить к подготовке стен под утеплитель обшивки. На стену крепятся плиты пенополистирола с особым составом -. Стена должна быть немного шероховатой для более надежного контакта поверхностей. Можно дополнительно закрепить пластины пеноплексными дюбелями. После полного высыхания клея можно переходить к чистовой отделке поверхностей стен.

Когда имеет смысл изоляция здания

Изоляция здания имеет смысл только в том случае, если все стены теплоизолированы снизу вверх. Плиты, оставленные без нагрева, станут мостами холода. Именно благодаря этому очень ценному теплу вы найдете лучший выход за пределы здания.

Каким утеплением вы хотите оштукатурить фасад?

Состоит из теплоизоляционного материала — обычно минеральной ваты или полистирола — и строительной химии — клея для крепления утеплителя, штукатурной грунтовки, тонкослойной штукатурки, фасадной краски. Кроме того, есть ряд дополнительных изделий, без которых было бы сложно утеплить и закончить эстетически и завершить конструкцию — изоляционные штифты, уголки в помощь угловому отсеку, нижние планки. К сожалению, не всегда можно согреть и нагреть химикаты. Часто система определяет только теплоизоляционные плиты и то, какие дополнительные элементы необходимо приобрести, чтобы обеспечить соответствие системы техническому разрешению.

В последние годы все большую популярность приобретает утепление стен как новых, так и давно построенных домов. В этом случае здание приобретает важное преимущество — экономит энергию, используемую для обогрева помещения. В конце концов, материалы, используемые для утепления стен, обладают высокой теплоизоляцией, а также хорошим побочным эффектом высокой звукоизоляции.Сегодня утепление стен снаружи пеноплексом — это один из самых популярных видов утеплителя. Это обусловлено свойствами этого материала. Пеноплекс — это российское название экструдированного пенополистирола, более известного среди населения как пенопласт.

Сам предлагает только химическую часть системы. Шерсть и часто пенопласт также требуют крепления, то есть дополнительного механического крепления к стене. Дюбели понадобятся всегда, если дом высокий или основание не несет достаточно большой нагрузки.Конечно, старую штукатурку, которая упала или начала осыпаться, перед отоплением необходимо удалить со стен. При прогреве остается твердый минеральный субстрат, армированный армирующей сеткой. На такое подготовленное основание теоретически можно наносить любую штукатурку.

Следовательно, если мы заменим ее традиционной цементно-известковой штукатуркой, мы потеряем гарантию на систему. В таком изменении нет особого смысла. Тонкослойные штукатурки бывают нескольких видов, имеют разную фактуру и цвет.Традиционная штукатурка больше всего похожа на тонкий слой минеральной или силикатной штукатурки, гладкий. Акриловые или силиконовые штукатурки тоже, хотя и немного меньше по размеру. Кроме того, тонкослойные штукатурки можно украсить фактурой баранины или коры. Хотя тонкослойные штукатурки окрашиваются в массе, их следует отделывать в дополнение к покраске фасадной краской, чтобы унифицировать цвет фасада.

Применяется для утепления стен снаружи пенопластом благодаря следующим характеристикам:

• очень низкая теплопроводность;
• низкое водопоглощение;
• Отсутствие паропроницаемости;
• соответствие всем санитарным нормам;
• устойчивость к механическим воздействиям;
• долгий срок службы;
• не подвержен гниению и плесени;
• Пожарная безопасность.

Благодаря этим свойствам и очень низкой цене пеноплекс чаще всего используется для утепления стен снаружи. В зависимости от материала, из которого выполнены капитальные стены здания, процесс утепления имеет определенные технологические особенности.

Выбор теплоизоляционного материала

Это особенно актуально для минеральных штукатурок. Также важно выбрать теплоизоляционный материал. Обычно используется минеральная вата или полистирол. Если есть риск образования конденсата в стене или в стене, есть вентиляционный зазор, лучше выбрать шерсть, потому что она проницаема. Когда выбрана силиконовая штукатурка, силикон или тонкостенная штукатурка, внешние стены могут дышать, то есть оставлять водяной пар.

Какой утеплитель вы предпочитаете иметь фасад из дерева или панелей?

Старый оштукатуренный фасад после утепления можно покрыть другими материалами. Раствор будет нагревать стены сухим способом. При этом не используются раствор или краска. Закрепляем утеплитель на стене шпильками. Сначала на стене крепится решетка — деревянная или металлическая, к которой будет крепиться обшивка.Тогда между вагонкой и утеплителем, чаще всего минеральной ватой, делают несколько сантиметров вентиляционных зазоров, чтобы воздух мог высушить низ лайнера и удалить излишки водяного пара, проникающего в стену.

Как выполнить утепление кирпичной стены снаружи пен-плексом

Процесс утепления кирпичных стен снаружи пеноплексом не требует особых навыков и приспособлений, а требует соблюдения определенной последовательности действий. В первую очередь необходимо выровнять кирпичные стены с помощью любых штукатурных средств. Затем следует правильно измерить площадь кирпичной кладки, которая будет подвергаться утеплению, и приобрести строго необходимое количество пенопластов.

Для утепления кирпичной стены снаружи дома пеноплекс качественно выполнил возложенную на него функцию; следует использовать плиты толщиной 50 миллиметров. Плиты пенплекс крепятся к кирпичным стенам с помощью специального клея. Клей следует наносить непосредственно на стену и закрепленную пластину из пенопласта. Кроме того, плитку утеплителя дополнительно крепят крепежными грибками.В этом случае воспользуйтесь следующим расчетом: на один квадратный метр устанавливается пять креплений.

После этого необходимо дать клею высохнуть в течение трех суток. По истечении этого времени поверх пенопласта накладывается сетка из нейлоновой армированной пряжи, на которую наносится еще один слой клея, стараясь нанести смесь как можно более равномерно. Дождавшись полного высыхания, необходимо нанести наполнитель. В этом случае слой шпаклевки следует делать толще обычного.

По завершении этого процесса стена готова к заключительному этапу, т.е.е. нанесение фасадной грунтовки и покраска. Завершая кирпичную стену, мы защищаем кирпичную кладку от атмосферных воздействий, предохраняем кирпичи от сырости и преждевременного разрушения, а также повышаем внутреннюю температуру здания в среднем на 5 градусов.

Процесс утепления кирпичной стены снаружи пеноплексом не сложен и не требует особых строительных навыков, но при его проведении необходимо учитывать тот факт, что каждый следующий этап утепления должен начинаться после предыдущий слой полностью высох.

Как сделать утепление деревянных стен снаружи пеноплексом

Часто владельцы деревянных домов или коттеджей задумываются об утеплении стен своих построек, поскольку дерево является достаточно воздухопроницаемым строительным материалом, поэтому для максимальной защиты от атмосферных воздействий необходимо производить утепление деревянных стен вне помещения. пеноплекс. Но при проведении утепления деревянного дома следует учитывать, что при установке слоя теплоизоляции выходящая из внутренних помещений дома влага может накапливаться на стенах и приводить к образованию плесени, поэтому в процессе утепляя деревянные стены дома снаружи таким изоляционным материалом, как пенлекс, соблюдайте технологический процесс.

В первую очередь следует внимательно осмотреть внешнее состояние стен, обязательно оценить состояние стыков между брусьями или бревнами. При необходимости заново прорежьте стыки стандартными средствами, например, коноплей, или воспользуйтесь пеной.

Затем по стенам пробивают вертикальные доски, строго соблюдая расстояния между торцами и центром, делая расчет, что плиты из пенополкса будут плотно уложены между балками. Доски следует прибивать таким образом, чтобы они лежали все в одной плоскости, при необходимости можно вывесить выступающие части бревенчатых стен.

После этого в середине каждой доски следует закрепить деревянные балки, установив их по краю. Таким образом, каркас собирается закрепить утеплитель. Высота полученного каркаса должна быть идентична толщине изоляционных плит, а расстояние между вертикальными планками должно быть меньше ширины пенопласта менее чем на сантиметр для обеспечения плотной посадки. После того, как каркас будет готов, можно устанавливать плиты, причем начинать снизу вверх. При правильно сделанном каркасе плиты будут держаться без какой-либо дополнительной опоры, а если куда-то ушел просчет, то плиты можно крепить клиньями или гвоздями.Главное, на что нужно обратить внимание, — это отсутствие каких-либо зазоров между плитами.

После установки всех плит на стену монтируется специальная диффузионная мембрана, которая защищает от лишней влаги, но позволяет стене дышать. При прикреплении пленки строго следуйте прилагаемой к ней инструкции. Мембрана монтируется горизонтально поверх рамы с соблюдением нахлеста. Пленка фиксируется строительным степлером, а все стыки проклеиваются скотчем.

Теперь стены готовы к внешнему оформлению. Для этих целей удобнее всего использовать тонкослойную штукатурку, сайдинг или вагонку.

Утепление деревянных стен снаружи пеноплексом — отличное решение проблемы защиты стен от внешних воздействий и улучшения их изоляционных свойств. При выполнении этого процесса соблюдение всех технологических операций в определенной последовательности является необходимостью.

Общая технология утепления стен снаружи пеноклексом и ее особенности

При современном строительстве предпочтение отдается утеплению внешнего фасада с использованием самых современных теплоизоляционных материалов, к которым мы также относим пеноплекс.Несмотря на конструктивные различия стен зданий, существует единая технология утепления стен снаружи пенопластом. Соблюдение при проведении строительных работ всех технологических этапов утепление наружных стен пеноплексом обеспечивает отличный результат и долгий срок службы.

На подготовительном этапе необходимо обеспечить ровность наружных стен, так как именно эта характеристика стены позволяет выполнить качественное утепление. Кроме того, стены при необходимости следует очистить от грибка, плесени, солевых отложений, применив для этих целей специальные химические составы.Все детали, которые будут покрыты пенопластом, следует обработать специализированными составами, защищающими от преждевременной коррозии. Таким образом, для всех металлических деталей используются антикоррозионные средства, а поверхности с высоким коэффициентом влагопоглощения обрабатываются специализированными грунтовками.

Выравнивание поверхности возможно тремя способами:

1. путем наложения гипса;
2. с использованием выбора используемой толщины листа;
3. с использованием специальных накладок.

По окончании подготовительного процесса можно переходить непосредственно к монтажу теплоизоляционных плит. Сначала крепятся специализированные профили основания, которые призваны поддерживать пенопласт снизу и защищать нижний край от внешних воздействий. Затем произведите расчеты и нарезку необходимых плит, а также подготовьте клей. Для склейки плит из пеноплекса чаще всего используют Хитклей.

Приклеивание теплоизоляционных плит следует начинать снизу, устанавливая их на цокольные профили, при этом клей наносится на поверхность плиты и стены.Чтобы обеспечить качественный крепеж, используйте дюбеля или специализированные грибки.

Завершающим этапом утепления является отделка наружных стен штукатуркой или сайдингом.

Процесс утепления наружных стен пеноплексом очень полезен и доступен как в финансовом, так и в техническом плане. Но для этого требуется строгое соблюдение технологии на протяжении всего процесса.

Как согреть комнату с помощью обогревателя

Тепло в квартире никуда не годится.И основная причина здесь в том, что внизу пола нет утеплителя или он уложен некачественно. Через половину может уйти порядка 20% всего тепла. Здесь необходимо не только поменять напольное покрытие, но и выбрать качественный материал для укладки. В некоторых случаях лучший вариант — полная замена стяжки пола. Все зависит от конкретных обстоятельств. Важно знать, как утеплить бетонный пол в квартире.

Выбор материала

На строительном рынке существует огромное количество материала, который можно использовать в качестве утеплителя.На первый взгляд, сделать конкретный выбор в пользу одного из них очень сложно. Утеплитель нужно выбирать не только по стоимости, но и по качеству. Каждый из них способен выполнять самые разные функции и задачи в обслуживании, на что стоит обратить особое внимание. Вот несколько основных критериев, на которые обращают внимание при посещении магазина:

• экологическая чистота. Устройство полов и утепление полов не должно оказывать негативного воздействия на окружающую среду и на человека в частности.
• Обладает высокой паропроницаемостью и устойчивостью к огню или повышенным температурам.
• Противостояние солнечному свету, повышенному уровню влажности и перепадам температуры в помещении.
• Утеплитель прост в установке на пол и удобен в использовании.

По этой причине стоит задуматься о том, какой материал лучше выбрать, чтобы правильно устроить теплые бетонные полы своими руками. они будут разными для конкретной комнаты. Это может быть баня, балкон, квартира, жилые дома и прочее.Обращается внимание на возможную нагрузку на черновой пол во время эксплуатации и на свойства окружающей среды. Таким образом, изоляционные материалы по-разному проявляют свое качество. Среди самых популярных вы можете выбрать:

• Минеральная вата и волокно, стекловолокно.
• легкая смесь на основе цемента и добавок. Здесь в основном выбирают керамзит.
• Пробковая древесина, ДСП, сухая щепа, эковата, фанерные листы.
• Теплоизоляция бетонного пола Пеноплекс.
• Утеплитель в жидком виде — краска, способная создавать пористый слой на поверхности толщиной 5-7 мм.
• Материалы с фольгированной стороной, пенополистирол, полимерные материалы.

Для влажных помещений не предназначена шерсть, так как она очень хорошо впитывает. По этой причине лучше всего обратить внимание на другие материалы.

свойства Пеноплекс

При укладке полистирола на пол можно быть уверенным, что влага в нем впитывается минимально. Кроме того, на время эксплуатации и постоянного присутствия воды на поверхности пеноплекс они абсорбируются лишь частично, после чего абсорбция производиться не будет.Влага попадает только во внешний материал ячейки, который может быть поврежден при резке или механическом воздействии. По этой причине необходимо соблюдать осторожность при установке утеплителя на пол.

Химические вещества пеноплекса могут реагировать на конструкцию пола или устройство в помещении в очень небольшом количестве. Но, как всегда, в этом случае есть исключения. Выполняя выравнивание пола Пеноплексом, не стоит переживать о таких негативных проявлениях, как гниение и разложение. Материал остается нетронутым.Но особое внимание следует уделять температуре окружающей среды в помещении при укладке на пол пеноплекс, а также во время эксплуатации. В этом случае состояние и целостность плит не изменится.

методов

При утеплении можно использовать различные варианты размещения материала. Среди них — укладка утеплителя на бетонное основание, которое я предлагаю. После этого производится только установка досок на балки и крепление перекрытий. Образовавшиеся пустоты прокладываются утеплителем, а также всеми возможными коммуникациями в квартире.Нагрузок в таком случае на материал не будет. Следовательно, Вы можете приобретать и использовать сыпучие материалы в виде керамзита или минеральной ваты.

Но изначально выполняется слой гидроизоляции настила. Утеплитель должен быть полностью защищен от попадания влаги. Сверху укладываются прибитые листы фанеры с зазором в 16-20 мм от стен. В завершение выполним только выбранный паркетный пол. На этом пол закончится и будет завершено помещение, в котором будет тепло, и не будет хватать тепла помещения.

При размещении утеплителя непосредственно на бетонной поверхности материал подбирается таким образом, чтобы он выдерживал нагрузки и внешние воздействия. Это могут быть плиты из минерального или пенополистирола. Пенополистирол на бетонном полу также выполняет роль экрана при устройстве теплого пола. Отражатель экрана уменьшит теплопотер, эффект обогрева помещения будет лучшим. Устройство полистироловых полов будет наиболее оптимальным и востребованным благодаря проявленным положительным качествам.

Нельзя забывать и о технологии «плавающего» пола. В этом случае монтируется пенобетон под полом. Укладка пола осуществляется послойно. Вначале обшивочный материал для утепления. Если вы используете систему теплого пола, то производится установка нагревательных элементов, и только в конце — бетонная стяжка. Но обратите внимание, что шпатлевка осуществляется по основанию. Никакой связи с цоколем и стенами не устраивает. Пирог стяжки пола должен получить «плавающее» состояние.

На бетонном основании

Для определения толщины изоляционного слоя лучше всего руководствоваться рекомендациями производителей. Слой утеплителя обычно 50-100 мм. Повышение ориентировано на регионы с холодным климатом.

Укладка утепленного пола осуществима только при условии согласованности технологии и выполнения всех мероприятий:

1. Подготовка основания. Имеющиеся трещины необходимо заделать. Также удаляются жирные пятна, пятна от краски и другие негативные моменты, которые могут повлиять на качество утеплителя.Никакого мусора и грязи, даже пыли, оставаться не должно.
2. Герметизирующий слой. Помимо стандартной полиэтиленовой пленки лучше всего использовать более современные материалы. Это может быть ИЗОСПАН. Нельзя забывать и о перекрытии утеплителя на стене в районе 10-15 см. Все стыки и материалы внахлестку следует наклеивать на ленту на металлизированной основе.
Журнал установки
3. . Их высота будет зависеть от слоя утеплителя. Что касается расположения шага лага, то здесь также необходимо ориентироваться на параметры материалов.Фиксация шурупов обычно выполняется шпонками.
4. Утеплитель между лагами располагается, а затем заново покрывается гидроизоляционной мембраной, которая должна иметь достаточный уровень паропроницаемости. Шероховатую сторону следует поместить в утеплитель, а гладкую — у него.
5. Крепление фанерных листов перпендикулярно балкам. Вместо этого можно использовать фанерный настил.

   Правила укладки лаг

По завершении этих шагов вы готовы к завершению.Если соблюдать полную технологию, не возникнет вопросов, как сделать бетонный пол теплым.

Утепление загородного дома

Особенности нанесения утеплителя на черный пол в загородном доме. Чаще всего применяется пенопласт на бетонном основании. Это связано с проявлением разных параметров, а именно отличной теплопроводностью, изоляционным слоем (не менее 10 см), влагонепроницаемостью, способностью выдерживать внешние механические воздействия.Пенопласт в этом случае лучше выбрать вариант МДФ. Укладка утеплителя пола выполняется по следующей схеме:

1. Подготовить грунт, просушенный, проверенный уровень влажности.
2. слой устроен гидроизоляцией, представленной обычной полиэтиленовой пленкой.
3. Прямой монтаж пенопласта на бетонный пол.
4. Еще один слой гидроизоляции.
5. Заливка утепленного пола. Раствор следует заливать до толщины не менее 50 мм.

можно проводить только после настила настила, раствор полностью высохнет и схватится.

Качественный утеплитель на бетонном основании практически не выбирают по низкой цене. Ведь он закладывается много лет, и он не должен оказывать негативного влияния на работу здоровья. Лучше делать раз и надолго, чем постоянно переделывать.

Использование разных материалов

Несколько различных технологий утепления полов в квартире, если выбрать другой материал для утепления. Так, например, пены имеют аналогичную последовательность оснований приготовления. Но здесь тогда все немного иначе.

устанавливаются непосредственно на бетонный пол. Кроме того, материал следует уложить на специальные бороздки, способствующие выполнению работы без зазоров. Затем каждый лист соединяется без пробелов. Стена держит демпферную ленту. Это поспособствует компенсации деформации стяжки. Крепление может производиться имеющимся скотчем или дюбель-гвоздями.

После этого слой утеплителя покрывают пленкой полиэтилена, чтобы стяжка не просачивалась между плитами.Это предотвратит появление трещин и пустот на черновом полу. Не лишним будет сделать затирку армирующим слоем. Каркас берут из стали или ПВХ. Когда будет произведена растушевка, следует дать время для полного ее высыхания. Очень важно следить за состоянием и производить уход за галстуком.

Система считается идеально вписывающейся в корпус, если устроен водяной теплый пол. нагревательный контур, когда он должен оставаться поверх решетки для упрочнения основы.

Материалы для испарения

При использовании аэрозольных материалов для утепления пола в квартире необходимо иметь определенные навыки.Помимо этого понадобится и специальное оборудование, которое можно взять в аренду. Последовательность работ будет иметь свои особенности, с которыми стоит ознакомиться предварительно.

Первоначальная деятельность почти не изменилась. Вам даже не нужно удалять имеющиеся выпуклости и полости, даже значительные. Но для последующей отделки необходимо установить лаги. бетонный фундамент слегка смачивают, чтобы повысить уровень пены при последующем сцеплении. На поверхность пола распыляется полиуретан. главное, чтобы все было единообразно.Заполнено все пространство, имеющееся между лагами. При этом необходимо обратить внимание на то, что в процессе затвердевания материала пена начнет увеличиваться в размерах. Как правило, после этого все сохнет в течение нескольких дней. Лучше всего обратить внимание на рекомендации производителя, чтобы получить наилучшие результаты.

После высыхания на пенопласт можно укладывать гипсокартонные или фанерные листы. В итоге останется только выполнить отделку, взяв определенный этаж.

Используемый материал — не очень пенополиуритан в сочетании с солнечными лучами.По этой причине сразу после высыхания следует закончить укрывной материал. То же относится и к процессу сушки, когда следует покрывать пену и защищать от попадания солнечных лучей.

Все используемые и популярные методы имеют свои особенности, на которые стоит обратить особое внимание. Кроме того, здесь необходимо выбрать оптимальный вариант утепления бетонного пола, чтобы он смог проявить все свои свойства и качества. При четком взаимодействии всех составляющих потери тепла в помещении будут сведены к минимальному порогу.Процесс утепления пола не занимает много времени, но рекомендует изучить технологию.

Видео:

Видео:

Видео:

Видео:

Видео:

Утепляем систему водяного теплого пола PENOPLEX FUNDAMENT®

Выбор отопления дома или дачи будущие жители задумываются еще на стадии проектирования.Основная проблема домов с автономной системой отопления с радиаторами — это холодный пол. Поэтому жители загородных домов часто выбирают теплый пол.

В системах теплого пола контур отопления распределен по всей площади помещения. Благодаря равномерной теплоотдаче от горизонтальной поверхности достигается комфортная температура окружающей среды. Возможность терморегуляции и создания оптимальной температуры в помещении — одно из главных преимуществ систем теплого пола.Сюда можно добавить комфорта, эстетики, экономичности и безопасности. Нагревательный элемент в водяных полах — труба; установлен бойлер для нагрева теплоносителя.

Вода или антифриз — этиленгликоль или пропиленгликоль могут служить теплоносителем для теплого пола в загородном доме. Выбор в пользу того или иного теплоносителя напрямую зависит от бытовых условий, в которых будет эксплуатироваться система.

В домах, предназначенных для постоянного проживания, можно использовать любой теплоноситель.Если планируется периодический обогрев, велик риск замерзания воды в трубах при низких температурах воздуха. Выбирая антифриз в качестве охлаждающей жидкости, следует помнить о его регулярной замене — раз в пять лет. Вода — экологически чистый теплоноситель, отработанный антифриз — довольно токсичная жидкость, которую нужно утилизировать.

Водяной теплый пол может использоваться как единственный источник отопления или в сочетании с радиаторной системой.

Мы создаем эффективное отопление

Производители систем водяного теплого пола настоятельно рекомендуют при установке использовать теплоизоляцию.Благодаря включению в строительный «пирог» эффективного утеплителя, потребление тепловой энергии и, соответственно, финансы снизятся.

Тепловой поток от нагревательных элементов будет идти вверх, нагревая верхние слои пола и внутреннее пространство комнаты. Утеплитель — отличный барьер для распространения тепла на нижние конструкции: пол и фундамент.

Мы делаем прочный теплый пол из PENOPLEX FOUNDATION

Срок службы качественного пола должен соответствовать сроку службы всего дома.Системы теплых полов не являются исключением, и каждый элемент многослойной конструкции должен обладать соответствующей прочностью.

PENOPLEX FOUNDATION ^® — высокоэффективная теплоизоляция из экструдированного пенополистирола. Научно определенная долговечность PENOPLEX FOUNDATION ^® более 50 лет без изменения его технических свойств.

Важным показателем теплоизоляции является коэффициент теплопроводности материала, который для PENOPLEX FOUNDATION ^® не превышает 0.034 Вт / м • ° С.

Изоляция имеет нулевое водопоглощение, что позволяет поддерживать стабильные тепловые характеристики на протяжении всего срока службы.

PENOPLEX FOUNDATION ^® абсолютно биологически стойкий, не боится плесени и грибка.

Теплоизоляция изготавливается из высококачественного полистирола методом экструзии. Он не содержит фенолформальдегидных смол, мелких волокон, шлаков, не использует фреон при производстве.

Схема теплого пола с PENOPLEX FOUNDATION ^® :

1. Верхнее покрытие пола (плитка).
2. Армированная стяжка с ТЭНами.
3. Полиэтилен.
4. ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ ^® .
5. Выравнивающая стяжка.
6. Плита из сборного железобетона.

Монтаж системы водяного теплого пола с PENOPLEX FOUNDATION ^® начинается с выравнивания поверхности. Если локальные неровности превышают 5 мм, заливается выравнивающая стяжка.

На следующем этапе изоляционные плиты PENOPLEX FOUNDATION укладываются произвольно в один или несколько слоев ^® .На теплоизоляцию укладывается слой полиэтиленовой пленки или стыки утеплителя проклеиваются скотчем. Это необходимо для предотвращения возможного вытекания цементного «молока» из следующего слоя пола.

На полиэтиленовую пленку укладывается армирующая сетка, монтируются трубы, по которым прокачивается теплоноситель, и крепеж. Далее устраивается цементно-песчаная стяжка толщиной не менее 50 мм. И финишный слой пола — паркет, плитка, ламинат.

Между слоем цементно-песчаной стяжки и стеной для возможного теплового расширения следует предусмотреть зазор 10–20 мм, который заполняется демпферной лентой.

Только качественная теплоизоляция сделает загородный дом теплым, уютным и прочным!

Несъемная опалубка — PENOPLEX FOUNDATION®

В частном домостроении ленточные фундаменты широко распространены. В классическом варианте такую ​​конструкцию сначала нужно возвести, а потом утеплить. Однако инновационное решение компании ПЕНОПЛЭКС СПб предполагает элегантное сочетание этих двух этапов. Давай расскажем обо всем поподробнее.

Опалубка, необходимая для бетонирования, сегодня строится не из дорогой древесины, а из высококачественных теплоизоляционных плит PENOPLEX®. После застывания бетона такая опалубка не демонтируется, а остается в конструкции фундамента, обеспечивая надежную теплозащиту. Эта технология называется несъемной опалубкой.

Экономическая выгода

Несъемная опалубка, помимо затрат на покупку древесины, сэкономит время и трудозатраты на изготовление деревянной конструкции и ее демонтаж. Учтите, что при устройстве ленточного фундамента устройство съемной опалубки — один из самых затратных процессов..

Если сравнить два варианта возведения ленточного фундамента (первый — со съемной опалубкой и последующим утеплением плитами PENOPLEX®, второй — с несъемной опалубкой из таких плит), то первый будет стоить на 20% дороже.

Кроме того, за счет совмещения в один этап операций по возведению опалубки и утепления фундамента работы упрощаются и ускоряются, сокращаются сроки строительства.

Преимущества теплоизоляции ПЕНОПЛЕКС®

Для при производстве несъемной опалубки мы рекомендуем использовать особо прочную теплоизоляцию ПЕНОПЛЕКС ФУНДАМЕНТ®. Эти плиты, наряду с низким коэффициентом теплопроводности (до 0,034 Вт / м · К), обладают прочностью на сжатие при 10% линейной деформации не менее 0,3 МПа. Поэтому под воздействием бетонной смеси материал не меняет своей конфигурации, а после затвердевания бетона становится надежной частью конструкции фундамента.

Важным качеством PENOPLEX® является водонепроницаемость, которая позволяет ему сохранять свою теплозащитную способность, иначе вода, хороший проводник тепла, проникает в конструкцию материал, значительно увеличивает его коэффициент теплопроводности.ПЕНОПЛЭКС® отличается практически нулевым водопоглощением, что сохраняет свои сильные теплозащитные свойства на протяжении всего срока службы, более того, на стадии твердения бетона предотвращает проникновение «бетонного молока» в его структуру. Абсолютная биостойкость PENOPLEX® предотвращает развитие грибка и плесени.

Крепление несъемной опалубки PENOPLEX®

Для этого используется универсальная стяжка, к которой можно прикрепить приставной элемент, увеличивающий толщину возводимой бетонной конструкции до 40 см.

Универсальная стяжка упрощает и делает установку удобной, позволяя крепить арматуру непосредственно к галстук.

Производитель теплоизоляционных плит ПЕНОПЛЕКС® ООО ПЕНОПЛЕКС СПб имеет большой опыт применения технологии несъемной опалубки в частном домостроении.Специалисты компании готовы проконсультировать клиентов и провести шеф-монтаж. Чтобы помочь желающим воспользоваться достижениями компании в области применения данной технологии, ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб» разработало «Технологическую карту возведения ленточных монолитных фундаментов с применением технологии несъемной опалубки с использованием плит ПЕНОПЛЕКС® и универсальных полимерных стяжек». ». В документе подробно описан порядок организации и технология монтажных работ, отражены вопросы безопасности, контроля качества работ, приведен перечень необходимых нормативных документов.

Какая лучше батарея: Радиаторы отопления – какие батареи лучше для квартиры и частного дома

Батареи отопления какие лучше — разбираемся в нюансах!

Организовывая в доме или квартире капитальный ремонт, в перечень мероприятий которого входит замена или модернизация отопительной системы, хозяин неизбежно встанет перед проблемой — батареи отопления какие лучше выбрать, чтобы повысить комфортность проживания и при этом не проиграть с интерьерным оформлением.

Раньше такой вопрос обычно не ставился в принципе – кроме чугунных батарей единой модели в новых домах лишь иногда устанавливались неэффективные, некачественно изготовленные стальные конвекторы. Сегодня ситуация иная – радиаторы могут существенно различаться и по материалу изготовления, и по характеристикам, и по внешнему оформлению. Естественно, хочется установить в своей квартире, самые лучшие из тех, что позволяет выделенный на ремонт бюджет.

Однако, выбирая эти приборы, нужно учитывать, что не все они могут подойти для имеющейся системы отопления. Имея различные эксплуатационные характеристики, рассчитанные на определенную нагрузку и теплоноситель, батареи могут либо разочаровать покупателя своей невысокой эффективностью, либо даже попросту не подойти по техническим параметрам.

Кроме этого, чтобы добиться должной эффективности отопления, необходимо правильно рассчитать и установить требуемое количество секций в радиаторах. Только выполнив все условия и обязательно придерживаясь   правил установки, можно получить желаемый результат.

В настоящее время наиболее распространёнными типами батарей отопления являются: производятся следующие виды радиаторов:

— стальные, панельные и трубчатые;

— чугунные, имеющие как современный, так и ретро-дизайн;

— алюминиевые и алюминиевые анодированные;

— биметаллические.

Чтобы правильно определиться с выбором, нужно подробнее разобраться в характеристиках, достоинствах и недостатках каждого типа. Для начала – несколько «сухих» цифр, которые, тем не менее уже могут дать начальное представление.  Некоторые параметры различных типов батарей – в таблице:

Сокращения в таблице:

ТС – трубчатые стальные;

Чг – чугунные;

Ал – алюминиевые обычные;

АА – алюминиевые анодированные;

БМ – биметаллические.

Ну а теперь – о каждом из типов подробнее.

Стальные батареи отопления

Стальные радиаторы могут различаться как по своей конструкции, так и по дизайнерскому решению. Они быть изготовленными в виде панелей или определенного количества вертикальных труб, соединенных между собой в одну общую батарею.

Панельные стальные радиаторы

Каждая панель такого радиатора изготавливается из двух металлических листов, которым придают нужную форму с помощью штамповки и соединяют сваркой. Затем в большинстве из моделей идет оснащение панелей конвекторными теплообменниками, которые способствуют быстрому прогреву воздуха и созданию теплового восходящего потока. После соединения всех элементов в единую конструкцию, ее окрашивают по специальной технологии.

Чтобы этот вид радиаторов прослужил длительный срок, окраска должна быть равномерной — на этот параметр необходимо обратить особое внимание при покупке.

Цены на панельные радиаторы отопления Лидея

панельные радиаторы отопления Лидея

Панельные радиаторы рассчитаны на температуру теплоносителя в 85 ÷ 95 градусов, и на стандартное рабочее давление в центральной системе отопления (до 10 атмосфер).

Подобные батареи имеют свою собственную классификацию, которая предопределяется количеством панелей и наличием конвекторных пластинчатых теплообменников между ними. Каждый из типов выражен определенным двузначным числом:

• 10 тип состоит только из одной панели;
• 11 тип – это одна панель, оснащенная одним конвектором;
• 21 тип — имеет две панели и один конвектор, расположенный между ними;
• 22 тип — состоит из двух панелей и двух конвекторов;
• 33 тип — имеет три конвектора, которые расположены между трех панелей.

Серьезные отличия между моделями могут быть и по общим габаритам. Понятно, что чем больше панелей, тем толще сама собранная конструкция, обычно от 50 и до 155 мм.. Длина же такой батареи может варьироваться от 400 до 3000 мм, а высота – как правило, в пределах от 200 до 900 мм.

Панельные батареи производятся с боковым и нижним подключением — выбор по этому параметру производится в зависимости от прохождения труб отопительной системы  и предпочтений хозяев.

К достоинствам панельных батарей относят следующее:

• Простота монтажа. Батарея имеет цельную конструкцию, поэтому ее не нужно собирать из нескольких элементов. Панель навешивается на закрепленные в стену кронштейны, а патрубки соединяются с трубами отопительного контура.
• Из-за малой массивности стального листа прогревание панели происходит почти сразу же после запуска отопления. Это способствует хорошей теплоотдаче и с поверхности, направленной в комнату, и в пластинчатом теплообменнике, что дает возможность получить нужную температуру воздуха в помещении достаточно быстро.
• Компактный размер и аккуратный внешний вид позволяют панелям вписаться в любой интерьер.
• Эксплуатация панельных батарей в автономной системе отопления позволяет сэкономить на топливе, так как для заполнения контура используется сравнительно небольшое количество теплоносителя.

К отрицательным чертам панелей относятся следующие факторы:

• Металлические панели не имеют на внутренней своей поверхности, напрямую соприкасающейся с теплоносителем, антикоррозийного покрытия, что может привести довольно быстрому ржавлению, появлению течей, выходу из строя. Особенно это характерно для центральных систем, где на лето теплоноситель сливается, открывая «широкие возможности» для коррозионных процессов. Да и качество теплоносителя тоже далеко не всегда способствует длительности безаварийной работы приборов.
• Если батареи устанавливаются в систему центрального отопления, то не получится избежать гидроударов, которых панели могут не выдержать. Поэтому потребуется еще и установка редуктора, выравнивающего давление и принимающего удар на себя.

Чтобы получить более подробную информацию о процессе изготовления, характеристиках и нюансах эксплуатации панельных батарей, стоит пройти по рекомендуемой ссылке на специальную страницу портала.

Трубчатые батареи

Трубчатые стальные батареи состоят из наборных секций, которые скреплены между собой сваркой. Эффективность этой конструкции будет на должном уровне, если в батарее установлено нужное количество секций, суммарной тепловой своей мощностью соответствующее площади комнаты.

Трубчатые радиаторы могут иметь очень широкое разнообразие различных дизайнерских решений, и это один из тех критериев, которые напрямую влияют на выбор именно этого вида батарей. Кроме этого, трубчатые батареи могут быть оснащены специальным кронштейном для сушки полотенец, что очень удобно, например, для кухни, или верхней панелью, которая может служить сиденьем или полкой для просушки обуви.

Производятся они разных размеров, высота варьируется от 200 и аж до 2000 мм, а толщина, как правило, от 100 до 250 мм. Заказываемая длина может быть любой, в зависимости от потребности обогрева.

Эти элементы отопительной системы могут выдерживать давление от 8 до 15 атмосфер. Во избежание повреждения батарей при гидроударах, если они установлены в центральную систему отопления, они так же, как и панельные, потребуют установки редуктора.

Толщина стенок стальных трубчатых радиаторов составляет всего 1 ÷ 1,5 мм, поэтому они очень быстро прогреваются и отдают тепло в комнату. Но этот же фактор можно отнести и к недостаткам конструкции, так как тонкая сталь легко поддается механическим повреждениям.

В отличие от панельного типа, трубки этих батарей имеют внутреннее покрытие полимерными защитными пленками, которые сохраняют их от воздействия агрессивной среды теплоносителя, а как результат — от возникновения очагов коррозии, что значительно продлевает срок их эксплуатации.

К достоинствам трубчатых стальных батарей можно отнести многообразие дизайнерских решений по форме и цвету, снабжение радиаторов дополнительными элементами, оригинальный аккуратный внешний вид.

Серьезных недостатков у этого типа батарей всего два, но они могут гораздо значительнее отразиться на системе отопления дома, чем уже упомянутые достоинства:

• Низкая теплоотдача, которая приведет к большим расходам за энергоносители. Батареи быстро нагреваются, но и быстро остывают, поэтому котел будет выключаться на весьма незначительный срок. Отсутствие дополнительного теплообменника, кроме поверхности самих труб, делает площадь активной передачи тепла весьма небольшой. Это в итоге говорит о том, что трубчатые батареи невыгодно устанавливать в автономной системе отопления.
• Вместе с тем, к уязвимому месту таких батарей можно отнести сварные соединительные швы – отмечены случаи появления течи на них после гидроударов. Вывод напрашивается совсем противоположный — устанавливать трубчатые батареи без редуктора можно только в систему с автономным отоплением.

Одним словом, масса противоречий, и нужно очень хорошо подумать, прежде чем приобретать подобные батареи отопления.

Чугунные радиаторы

Хотя сегодня производятся большое количество батарей из современных материалов, не забыты и чугунные элементы отопительной системы. Их можно найти в магазинах в преображенном виде, оформленными под современные интерьеры или же под строгую «классику». В некоторых случаях такие радиаторы даже исполняют роль декоративного элемента и способны задавать тон всему оформлению комнаты.

Кроме этого, современные чугунные батареи не требуют периодической окраски, как это было со старыми «советскими» моделями. В продажу они поступают с обработанной и окрашенной поверхностью, которую придется только иногда протирать или смахивать с нее пыль.

Современные радиаторы из чугуна могут иметь различные размеры, поэтому их можно подобрать под любую по размеру площадь комнаты. Кроме этого, если старые батареи нужно было обязательно навешивать на кронштейны, вбитые в стены, то сегодня можно приобрести варианты, в которых предусмотрены массивные ножки, на которые они устанавливаются и закрепляются к полу в определенном для них месте.

Цены на чугунные радиаторы отопления Konner

чугунные радиаторы отопления Konner

В отличие от всех других видов батарей, чугунные имеют важное преимущество — они будут одинаково эффективно функционировать как в автономной, так и в центральной отопительной системе. Главное, чтобы все соединения секций и труб были проведены правильно и надежно — тогда чугунным элементам не будут страшны ни гидроудары, ни возникновение коррозии.

Несмотря на появление новых вариантов батарей, чугунные продолжают быть популярными и из-за своей отменной теплоемкости — свойству долго сохранять тепло. Они имеют толстые и массивные стенки, которые долго прогреваются, но, набрав температуру, прогревшись, при отключении притока тепла по контуру остаются горячими гораздо более долгий срок, нежели радиаторы, произведенные из других материалов. Это происходит благодаря свойствам чугуна — недаром его широко используют для изготовления отопительных печей и котлов или отдельных комплектующих для них.

В специализированных магазинах можно найти как отечественные, так и импортные варианты чугунных радиаторов. Представляют свою продукцию такие страны, как Германия и Турция, Испания и Англия, Чехия и Италия — она по многим характеристикам выгодно отличается от изготовленной на отечественных предприятиях.

• Импортные радиаторы имеют качественные гладкие или же украшенные рельефным литьем поверхности.
• Важной функциональной особенностью является высокая тепловая мощность, даже при небольших габаритах. Для сравнения, можно взять объем традиционной отечественной батареи, который равен 1,3 литра, в то время, как радиатор чешского производства обладает объемом всего в 0,8 литра, при одинаковой теплоотдаче. Таким образом, зарубежный вариант будет более компактен и сэкономит приличную сумму на теплоносителе и на работе котла.
• Кроме этого, в отличие от отечественных, импортные батареи имеют идеально гладкую внутреннюю поверхность, что препятствует образованию на стенках накипи и значительно сокращает гидравлическое сопротивление циркуляции теплоносителя.
• Так как любые радиаторы из чугуна стойки к воздействию коррозии, их можно использовать в системах отопления открытого типа, где в теплоноситель попадает большое количество растворенного воздуха.
• Все чугунные батареи имеют достаточно толстые стенки, что повышает их сопротивляемость к возможному абразивному износу.
• В отличие от отечественных, импортные радиаторы поступают в магазины уже в окрашенном виде и не требуют периодического обновления покрытия, что сэкономит не только денежные средства, но и время владельцев жилья.

Однако, все изделия зарубежного производства имеют цену, намного превышающую стоимость отечественных батарей.

К недостаткам всех чугунных батарей можно отнести их большой вес, поэтому на все стены или перегородки их можно навесит. Да и сам процесс монтажа на стену – несколько сложнее, чем с иными радиаторами.

Алюминиевые батареи

Алюминиевые батареи пригодны только для установки в автономную систему отопления, так как они достаточно требовательны к качеству теплоносителя. У владельцев частных домов этот вид радиаторов пользуется достаточно большой популярностью, благодаря доступной цене, хорошим эксплуатационным показателям и современному внешнему оформлению.

Производители устанавливают в паспорте минимальный срок эксплуатации на алюминиевые батареи 10 ÷ 25 лет, но они вполне могут прослужить и более длительное время. Продолжительность их «жизни» будет напрямую зависеть от качества теплоносителя, правильности установки и эксплуатации прибора отопления.

Цены на алюминиевые радиаторы

Радиатор секционный алюминий

Этот вид радиаторов рассчитан на давление в системе до 15 атмосфер, температуру теплоносителя в 90 ÷ 100 градусов, а теплоотдача секции может доходить до 200÷210 Вт. При этом емкость каждой из секций радиатора составляет всего 450 мл, а вес – 1,0 ÷ 1,5 кг. Отдельные секции скрепляются в единую батарею с помощью резьбового осевого соединения.

Стандартные расстояния между верхней и нижней осью составляют 200, 350 или 500 мм, но бывает, что изготавливаются и нестандартные варианты, имеющие межосевое расстояние в 800 и даже более миллиметров.

Алюминиевые радиаторы, так же, как и все другие отопительные приборы, имеют свои достоинства и недостатки.

К преимуществам можно отнести их следующие качества:

— высокий уровень теплоотдачи;

— небольшой вес;

— относительную легкость в монтаже;

— удобный и широкий диапазон размерного ряда;

— аккуратный, эстетичный внешний вид;

— как правило – укомплектованность термостатом, что позволяет выставить нужный температурный режим.

Из недостатков стоит упомянуть следующее:

— возможный риск газообразования, что может спровоцировать «завоздушивание» и закупорку контура отопления;

— возможность образования течи на соединениях отдельных секций;

— основная концентрация тепла на ребрах элементов.

— подверженность некоторых типов алюминиевых радиаторов к возникновению коррозийных процессов.

Некоторые проблемы, которые могут возникнуть с алюминиевыми батареями, можно избежать. Например, чтобы возможное газообразование нее парализовало работу системы, необходимо врезать в общий автономный контур или установить на каждую батарею отводчик воздуха. А в случае автономной системы вообще лучше использовать хорошо адаптированный к алюминию теплоноситель (об этом подробно рассказано в соответствующей публикации портала).

Секции алюминиевых батарей изготавливаются из сплава алюминия с использованием кремниевых добавок, но разные модели могут различаются между собой еще и способом их изготовления — литья и экструзии.

• Первый метод подразумевает изготовление каждой секции отдельно, путем заливки сплава в специальные формы под высоким давлением. Кремний, присутствующий в составе сплава, дает особую прочность стенкам радиаторов, а способ изготовления в полной мере гарантирует герметичность емкости.

Батареи, изготовленные этим методом, способны выдерживать рабочее давление в системе, доходящее до 16 атмосфер. При испытательных мероприятиях теплоноситель подается в данный тип батарей под давлением в 25 атмосфер, то есть, давая характеристику своей продукции, производитель дает полуторный запас прочности.

По такой технологии изготавливаются секции самых разных форм, но традиционными все же остаются те, что имеют ровную гладкую наружную поверхность — она оптимальна для лучшей теплоотдачи.

• Другой способ изготовления секций — это метод экструзии. Расплав по этой технологии продавливается через формующие сопла — получается нужный профиль заготовки. Затем следует нарезка профиля на отдельные детали.

Затем готовые секции собираются в единую конструкцию. Батареи, изготовленные таким способом, имеют более низкую стоимость, но в процессе эксплуатации их нельзя будет их нарастить или сделать меньше – конструкция является неразборной. Качество таких радиаторов тоже пониже, так как места соединений секций (на уплотнители или даже на специальный клей) при неблагоприятном стечении обстоятельств могут потечь, и никакому ремонту не подлежат.

Алюминиевые батареи с анодным оксидированием

Существует и еще один тип алюминиевых батарей. Производятся из металла, имеющего высокую степень очистки, и проходят еще стадию анодного оксидирования – поэтому часто встречается термин «алюминиевые анодированные». При такой специальной обработке алюминий несколько изменяет свою структуру, и если обычные алюминиевые радиаторы подвержены воздействию кислородной коррозии, то анодированные секции с достоинством выдерживают такое влияние. В таких конструкциях батареи собираются с помощью муфт, которые закрепляются с внешней стороны секций.

Анодированные секции для радиаторов изготавливаются методом литья, и внешне они почти не отличаются от обычных алюминиевых батарей. Поэтому, приобретая их в магазине, необходимо внимательно изучить паспорт, который должен прилагаться к подобным изделиям.

Внутренние поверхности этого типа радиаторов — абсолютно гладкие, поэтому нет никаких препятствий для циркуляции теплоносителя. Их верхний предел рабочего давления намного выше, чем у обычных алюминиевых, и составляет от 45 до 75 атмосфер.

Естественно, в связи с их выдающимися техническими характеристиками, стоимость также существенно выше.  Но все же, чтобы алюминиевые батареи прослужили максимально долго, стоит выбрать радиаторы именно такой разновидности.

Биметаллические батареи

Биметаллические радиаторы по своей надежности стоят, пожалуй, на втором месте после чугунных. Их производят по комбинированному принципу, из двух металлических сплавов — внутренняя часть изготовлена из стального нержавеющего сплава, а наружная — из алюминия, покрытого слоем эмали.

Биметаллические батареи тоже состоят из секций, которые соединяются посредством резьбового соединения. В то же время их исключительная надежность основывается на том, что внешний алюминиевый корпус никак не контактирует с теплоносителем, а служит только в качестве эффективного теплообменника (благодаря высочайшей теплопроводности этого металла) и в чем-то декоративного элемента. А вода или антифриз циркулируют по каналам, изготовленным из стального сплава, который более вынослив к барическим нагрузкам и к кислородной коррозии. Благодаря этому, такие батареи спокойно могут выдержать скачки давления до 35 ÷ 40 атмосфер.

Эти качества биметаллических батарей позволяют безо всяких ограничений устанавливать их и в систему центрального отопления многоэтажек, и в автономную – частного дома. Единственное, во втором случае для них желательно будет создать необходимое давление, иначе, они будут функционировать не в полную силу, теряя ряд своих преимуществ. Значит, естественная циркуляция здесь не подойдет, и необходимо у в автономную систему установить циркуляционный насос.

Биметаллические батареи стоят достаточно дорого – их цена, во всяком случае значительно выше, чем у стальных или обычных алюминиевых, но это вполне оправдано высокой надежностью и длительным сроком службы. По сути, дороговизну можно назвать единственным недостатком, в то время, как достоинств у них гораздо больше:

• Высокая теплопроводность внешней алюминиевой «оболочки» дает возможность быстро нагреть помещение.
• Уже упоминаемая выше устойчивость к коррозии.
• Компактность и эстетичность внешнего вида, благодаря которому радиаторы отлично впишутся в любой интерьерный стиль.
• Биметаллические батареи не требуют особого ухода или периодического окрашивания, так как покрыты двухслойным закаленным полимерным покрытием.
• Способность выдерживать высокие температуры и повышенное рабочее давление, благодаря внутреннему стальному корпусу.
• Относительно небольшая масса, простота монтажа, который можно провести и без помощи специалистов.

Внешний вид биметаллических вариантов радиаторов несколько схож с алюминиевыми батареями, но разница в цене достаточно существенная. При покупке иногда даже невозможно различить два рядом стоящих типа радиаторов, поэтому их лучше приобретать в специализированных магазинах или у проверенных поставщиков. Обязательно требуя при этом техническую документацию.

Цены на популярные радиаторы отопления

Выбирая новые батареи, не стоит экономить, так как, купив дешевые низкокачественные изделия можно обречь себя на очередной, совершенно незапланированной и нежеланный ремонт через два ÷ три года. Установка хозяином неподходящих для имеющейся системы отопления радиаторов способна испортить не только напольное покрытие в его собственной квартире, но и привести к серьезным проблемам с залитыми соседями снизу. Так экономия на малом может привести к солидным затратам впоследствии.

Поэтому, приобретая любые батареи отопления, необходимо изучить не только паспорт с указанными техническими характеристиками, но и сертификацию изделия с гарантийными обязательствами производителя. Это важно сделать для того, чтобы избежать покупки подделок, очень похожих на «»брендовый» образец внешне, но все же не перестающих быть низкокачественными.

Для «закрепления материала» предлагается посмотреть видео-урок, который поможет даст ответ на вопрос: «Батареи отопления какие лучше?»

Видео: полезные советы по выбору батарей отопления

 И еще один момент. Важно не только определиться с типом радиаторов — из суммарная тепловая мощность должна соответствовать параметрам помещения, где они устанавливаются. Чтобы провести подобные расчеты, предлагаем воспользоваться специальным калькулятором, размещенным ниже:

Калькулятор для расчета радиаторов отопления

Последовательно введите запрашиваемые значения или отметьте нужные варианты в предлагаемых списках

Установите ползунком значение площади помещения, м²

Сколько внешних стен в помещении?

одна две три четыре

В какую сторону света смотрят внешние стены

Север, Северо-Восток, Восток Юг, Юго-Запад, Запад

Укажите степень утепленности внешних стен

Внешние стены не утеплены Средняя степень утепления Внешние стены имеют качественное утепление

Укажите среднюю температуру воздуха в регионе в самую холодную декаду года

— 35 °С и ниже от — 25 °С до — 35 °С до — 20 °С до — 15 °С не ниже — 10 °С

Укажите высоту потолка в помещении

до 2,7 м 2,8 ÷ 3,0 м 3,1 ÷ 3,5 м 3,6 ÷ 4,0 м более 4,1 м

Что располагается над помещением?

холодный чердак или неотапливаемое и не утепленное помещение утепленные чердак или иное помещение отапливаемое помещение

Укажите тип установленных окон

Обычные деревянные рамы с двойным остеклением Окна с однокамерным (2 стекла) стеклопакетом Окна с двухкамерным (3 стекла) стеклопакетом или с аргоновым заполнением

Укажите количество окон в помещении

Укажите высоту окна, м

Укажите ширину окна, м

Выберите схему подключения батарей

Укажите особенности установки радиаторов

Радиатор располжен открыто на стене или не прикрыт подоконником Радиатор полностью прикрыт сверху подоконником или полкой Радиатор установлен в стеновой нише Радиатор частично прикрыт фронтальным декоративным экраном Радиатор полностью закрыт декоративным кожухом

Ниже будет предложено ввести паспортную мощность одной секции выбранной модели радиатора.
Если целью расчетов стоит определение потребной суммарной тепловой мощности для отопления комнаты (например, для выбора неразборных радиаторов) то оставьте поле пустым

Введите паспортную тепловую мощность одной секции выбранной модели радиатора

Радиаторы отопления, какие лучше выбрать, сравнение, таблица

Когда вы собираетесь покупать радиаторы отопления, необходимо заранее подготовиться. Одного желания приобрести приборы – мало. Нужно изучить технические характеристики и параметры радиаторов, чтобы узнать, радиаторы отопления какие лучше – именно для вашей отопительной системы.

Можно сравнивать совсем одинаковые модели батарей на вид, а вот по теплоотдаче, мощности – они могут различаться заметно. Здесь все буде зависеть от материала изготовления радиатора и его конструктивных особенностей, внутренней емкости батарей, способа их подключения. Именно поэтому, когда вы выбираете батареи отопления какие лучше – необходимо подготовиться и обладать некоторыми знаниями.

Радиатор отопления

Какие требования предъявляются к монтажу радиаторов?

Если верить стандартным расчетам, то указывается расход 90-125 Вт на 1 кв.м помещения, которое отапливается. В таком случае, учитывается еще наличие в комнате окна, двери, высоты потолков не больше 3-х метров, температуры теплоносителя 70 градусов по Цельсию.

Если такие стандарты нарушаются, к примеру, высота потолков больше, то и мощность радиаторов должна быть увеличена на столько же. А если у вас окна со стеклопакетами, то у них низкая теплоотдача, соответственно, как показывают отзывы, мощность можно уменьшить на 10 процентов.

Если температура теплоносителя понизится, то это потребует увеличения мощности батарей, или же можно увеличить количество секций. Каждый раз, когда температура понижается на 10 градусов, это компенсируют увеличением мощности на 15-18%.

Таблица подбора количества секций радиатора отопления

Когда проводятся расчеты, какие бы самые лучшие радиаторы отопления ни были, обязательно необходимо учитывать особенности конструкции вашей отопительной системы. И если подача носителя тепла будет производиться через нижнее отверстие, а обратный ход – через верхнее, то в таком случае каждый радиатор будет не додавать до 10 процентов своей мощности. Если теплоноситель будет подводиться только с одной стороны, то устанавливать больше 10-ти секций будет бессмысленной – ведь последние секции будут греть достаточно слабо.

Сравнение батарей отопления

Первым делом, заметим, что ответить на вопрос, какие батареи отопления лучше, довольно сложно, не обладая специальными знаниями. Отметим панельные стальные радиаторы. Такие отопительные приборы обладают высокой эффективностью – их рабочее давление составляет 9 атмосфер, они способны выдержать 13 атмосфер опрессовки. Как показывает рейтинг радиаторов отопления, они очень востребованы, когда ставится индивидуальная отопительная система и когда в многоэтажных домах есть свой тепловой пункт.

Рекомендуем к прочтению:

Стальной радиатор отопления

Такие качественные радиаторы отопления делают из стальных листов со специальными углублениями для прохода теплоносителя, а чтобы увеличить теплоотдачу приборов – на обратную сторону приваривают выступающие ребра, которые в дальнейшем увеличат конвекционный поток воздуха. Радиаторы делают из низкоуглеродистой стали, которая имеет повышенную коррозионную стойкость. Покрываются они порошковой эмалью.

Следующий вид, который мы рассмотрим, это чугунные радиаторы. Конечно, этот вариант не станет ответом на вопрос, какие самые лучшие радиаторы отопления.

Чугунные батареи – это классика, которую ранее советские потребители использовали за неимением ничего другого.

Это действительно качественные изделия, основным преимуществом которых является чугун. Этот материал имеет отличную теплопроводность, он стойкий к любому теплоносителю. Доля радиационного потока включает 70% тепла и 30% конвективного – это будет прогревать нижние и верхние зоны комнаты. Стоит отметить, что срок эксплуатации чугунного радиатора может составить до 50 лет. На сегодняшний день такие радиаторы можно купить относительно дешево, на рынке представлены разные модели, как видно на фото.

Чугунные радиаторы

При поверхностном сравнении алюминиевые радиаторы покажутся вам более легкими, элегантными. Но дальше вы узнаете, что такие лучшие батареи отопления еще и обладают улучшенной теплоотдачей. Производятся такие радиаторы литьем или экструдированием. Каждая секция обладает коллекторами, а также соединяющим вертикальным каналом, ребрами для ускорения потока воздуха и снятия тепла с плоскости, именно поэтому тепло в комнате будет распределяться оптимальным образом.

Собирают такие радиаторы ниппелями из стали, между секциями ставят специальные прокладки из водостойкого материала. На лицевой поверхности есть оребрения, это образует сплошную поверхность, а также – воздухоотводные окошки сверху. Подбирать тепловую мощность таких радиаторов нужно набором необходимого количества секций, также – и их высоты. Можно просто-напросто собрать радиатор с нужной высотой и длиной, чтобы хорошо его вписать в архитектурные особенности вашего помещения.

Алюминиевые радиаторы отопления

Что касается недостатков такого вида батарей, то это высокие требования к химическим параметрам воды. Помимо этого, в составе теплообменники, латунные и медные фитинги, соединительные трубы из стали – все это увеличивает процесс коррозии. И чем больше будет меди – тем сильнее будет этот процесс. Чтобы нивелировать этот недостаток, производители используют сплавы, которые будут защищать батареи изнутри.

Рекомендуем к прочтению:

Как отмечают специалисты, биметаллические радиаторы – это самые эффективные батареи отопления.

Стальные каналы, которые проводят теплоноситель, обеспечат прочность всей конструкции. Также они закрыты оребрением из алюминия, поэтому вода соприкасается только с металлом. Существует несколько разных вариантов исполнения таких батарей. Их могут делать, покрывая стальной каркас алюминием – так, вода будет контактировать только со сталью. Также сталью могут усиливать вертикальные каналы, чтобы толщина их могла выдерживать большое давление.

Биметаллические самые лучшие батареи отопления могут перенести высокое давление и длительную нагрузку, они стойкие к гидравлическим ударам и имеют высокий уровень теплоотдачи. Рабочее давление составляет 35 атмосфер, а опрессовочное – практически 52. А благодаря тому, что емкость биметаллических секций будет меньше, чем алюминиевых, это позитивно отражается на теплоинертности. Как показывает тест, радиаторы отопления самые эффективные надежны в многоэтажных домах. После сборки такие лучшие радиаторы отопления окрашиваются порошковой эмалью, для отвержения их нагревают и выдерживают 180 градусов по Цельсию. При максимальном показателе температуры теплоносителя в 110 градусов этого будет достаточно.

Предлагаем изучить сравнение радиаторов отопления, таблица (Таблица 1) покажет все самые сильные и слабые стороны различных видов радиаторов.

Сравнение различных видов радиаторов отопления

Ведь вопрос, какие лучше радиаторы отопления, может быть актуальным достаточно долго, а ответить на него в полной мере правильно сможет лишь специалист, который знаком именно с вашей отопительной системой.

Более подробно про выбор биметаллических радиаторов отопления в материале — Биметаллические радиаторы отопления, какие лучше?

Лучшие радиаторы отопления, топ-10 рейтинг хороших радиаторов

В холодные зимние месяцы обойтись без отопления вряд ли удастся. Вряд ли какую относительно современную систему можно представить без радиаторов – специальных конструкций, передающих тепло воздуху помещения. На российском рынке есть очень широкий ассортимент данной продукции. Однако подобрать наиболее подходящий под конкретные условия прибор не так просто, как это может показаться на первый взгляд.

Мы решили помочь вам в этом вопросе и составили рейтинг лучших радиаторов отопления 2020 года. В этом обзоре мы не просто приведем основные эксплуатационные характеристики наиболее популярной продукции, но и дадим несколько основных советов по ее подбору.

Как грамотно выбрать радиатор отопления?

Эти конструкции производятся из разных материалов, которые отличаются разным уровнем теплопроводности и, как следствие, эффективности. Чугунные радиаторы постепенно уходят в прошлое, хотя по своему коэффициенту полезного действия они нисколько не уступают современным моделям. Чугун хорошо аккумулирует тепло и продолжает отдавать его помещению еще долгое время после того, как отопление было отключено. Однако подобные конструкции смотрятся очень внушительно, если не сказать громоздко, очень много весят – далеко не всякая стена может выдержать такую массу.

Гораздо чаще встречаются радиаторы, выполненные из алюминия. Они характеризуются вполне приемлемой стоимостью, очень мало весят, могут иметь разный дизайн. Если вода в системе относительно чистая и имеет низкую кислотность, то алюминиевые конструкции способны прослужить порядка 15-20 лет. В самой системе отопления давление, как правило, не слишком высокое – порядка 3-4 атмосфер, алюминий выдерживает такие нагрузки с легкостью. Передает тепло помещению моментально, но вот остывает конструкция практически моментально. Алюминиевые радиаторы бывают экструзионными и литьевые. Первые представляют собой склеенные и запрессованные друг с другом секции. Литьевые отличаются большей надежностью и прочностью, каждая секция отливается под высоким давлением. Для того, чтобы алюминиевые модели прослужили как можно дольше, необходимо регулярно следить за показателем кислотности воды, иначе может начаться химическая реакция с выделением горючего газа, что очень опасно.

Биметаллические радиаторы лучше всего подойдут для многоквартирных домов, где давление в системе отопления значительно выше, а также нередки такие эффекты, как гидроудары. Под оболочкой из алюминия скрыты медные или стальные трубы, способные с легкостью выдерживать значительное давление и его резкие перепады. Они хорошо борются с коррозионными процессами во многом за счет низкой химической активности материалов, из которых выполнены проводящие воду трубы.

Их тоже есть два вида – настоящие биметаллические изделия или же псевдобиметаллические. У первых в сердечнике полностью отсутствует алюминий, из него изготавливается только рифленый корпус, обеспечивающий превосходную теплоотдачу. Псевдобиметаллические изделия оснащены сердечником, где сталью усилены лишь вертикальные каналы, а все остальные элементы производятся из алюминия. Отдача тепла повышается, но в значительной степени снижается прочность изделия. В продаже можно обнаружить секционные и монолитные изделия – первые очень удобны тем, что при необходимости вышедшую из строя секцию можно быстро заменить, сделать радиатор больше путем добавления к нему дополнительных секций. Монолитные конструкции значительно прочнее – они способны выдержать приблизительно 100 атмосфер.

Когда мы выбирали продукцию для включения в рейтинг лучших радиаторов отопления, то, главным образом, опирались именно на рассмотренные ранее факторы. При этом учитывались отзывы пользователей и соотношение цены и качества. Наиболее дорогостоящая продукция не попала в обзор – мы постарались его составить из моделей приемлемой цены, чтобы каждый наш читатель мог позволить себе приобрести подобный прибор.

3. Sira RS Bimetal 500

Очень надежная продукция, которая характеризуется оригинальным дизайном. Такие радиаторы способны выдерживать давление до 40 атмосфер. Изготавливаются они на основе надежных стальных сплавов, не подверженных коррозионным процессам. Наружная оболочка производится из алюминия, что вполне предсказуемо. Теплоотдача может достигать 200 Вт, если температура теплоносителя составляет 70 градусов. Это обеспечивает высокую эффективность продукции даже при незначительном количестве секций. Радиаторы характеризуются не слишком большими габаритными размерами, выпускаются в нескольких вариантах, что позволяет устанавливать их как в просторных, так и в малогабаритных квартирах. Дизайн очень интересный – профиль тут округлый, края обработаны. Краска прочная, выдерживает значительные температурные перепады, прочие физические нагрузки. Их в большинстве случаев используют без декоративных экранов.

Разрешается использовать эти приборы в и в двух- и в однотрубных системах вне зависимости от типа здания. Иными словами, они подойдут как для многоквартирных домов, так и для частных жилых строений. Их можно устанавливать в жидкостные и паровые системы. Вертикальный канал здесь стальной, что позволяет не просто увеличить теплоотдачу, но и сделать прибор более надежным.

Преимущества:

• Очень просто монтировать;
• В процессе эксплуатации не издают посторонних звуков;
• Высокий уровень качества лакокрасочного покрытия;
• Герметичные изделия;
• Оригинальный дизайн позволяет использовать радиаторы без декоративных экранов.

Недостатки:

• Высокая чувствительность к составу теплоносителя – нежелательно использовать в его качестве тосол.

2. Rifar Monolit 500

Эта модель отечественного производства по праву считается одной из лучших не только в нашей стране, но и во всех европейских странах. Продукция получилась полностью герметичной. Коллектор монолитный, корпус цельный. Это отопительное оборудование хорошо выдерживает значительное давление, не покрывается ржавчиной ни снаружи, ни изнутри. Радиатор может эксплуатироваться даже в достаточно сложных условиях. Межосевое расстояние составляет 350 или 500 мм в зависимости от модификации. Первый тип используется для домов или квартир, второй же предназначен скорее для крупных помещений наподобие заводских цехов или торговых центров. По своим рабочим параметрам и качеству изготовления изделие значительно превосходит европейские аналоги. Радиатор способен работать даже с низкокачественными теплоносителями.

Тепловая мощность агрегата очень высокая – ее будет вполне достаточно для того, чтобы даже в достаточно сильный мороз качественно согреть воздух даже в слабо утепленном помещении. Конструкция цельная, сварная, причем сварные швы абсолютно не заметны. Секции здесь не разбираются, что позволяет не допустить протечек и повысить надежность отопительного прибора. При изготовлении агрегат проверяют давлением и наивысшими нагрузками.

Преимущества:

• Превосходная надежность;
• Приемлемая стоимость;
• Очень красивый внешний вид;
• Не подвержены коррозии;
• Могут работать даже с теплоносителями низкого качества;
• Продолжительный срок службы.

Недостатки:

• Не обнаружено.

1. Global STYLE PLUS 500

Компания, выпускающая эту продукцию, находится на рынке отопительных приборов уже более 30 лет. Эти радиаторы прекрасно подойдут для центральных отопительных систем, потому что они способны с легкостью справиться с теплоносителем низкого качества и выдерживают значительные гидроудары. Они также могут использоваться в индивидуальных системах отопления. Это одна из немногих моделей, обладающая глубиной 95 см, что позволяет в значительной степени повысить показатели теплоотдачи. Повышенный уровень прочности продукции хорошо сочетается с привлекательным внешним видом, который будет оптимально вписываться в любой интерьер помещений. Радиаторы способны выдерживать давление до 35 атмосфер, что помогает справиться даже с очень сильным гидроударом. Запас прочности очень высокий.

Внутренняя поверхность полностью производится из стали, что делает радиатор устойчивым по отношению к водородному показателю. При изготовлении используются исключительно высококачественные материалы, которые в полной мере соответствуют российским и международным требованиям. Внутренние и наружные поверхности на этапе производства проходят тщательную обработку, что придает  конструкции привлекательный внешний вид, а также облегчает прохождение теплоносителя во время активной работы системы.

Прочитать подробно о радиаторе отопления Global Style Plus и купить у производителя по лучшей цене!

Преимущества:

• Продолжительный срок гарантийного обслуживания – он составляет целых 25 лет;
• Максимальная рабочая температура теплоносителя – 110 градусов;
• Внутренние каналы проходят тщательную обработку, поэтому затруднений в прохождении теплоносителя не будет;
• Может выдерживать давление в 35 атмосфер.

Недостатки:

• Относительно высокая стоимость.

Алюминиевые радиаторы

3. Термал РАП-500

Еще одна модель отечественного изготовления. Несмотря на невысокую стоимость, эта продукция хорошо зарекомендовала себя при работе даже в наиболее сложных условиях. По многим параметрам эти радиаторы превосходят аналоги иностранного выпуска. Эти отопительные приборы рассчитаны на самый широкий круг пользователей – их разрешается применять в высотных и малоэтажных строениях вне зависимости от характеристик отопительной системы. Глубина небольшая – всего 52 мм, поэтому радиатор практически не будет занимать свободного пространства. Он хорошо подойдет для квартир небольшой площади, к тому же за счет оригинального дизайна практически не бросается в глаза. Продукция в полной мере соответствует международным требованиям в области качества.

Производятся радиаторы из самого надежного алюминия, который не подвержен возникновению коррозионных процессов. Внешняя поверхность смотрится зеркально гладкой – она окрашена глянцевой эмалью, которая представляет собой порошковую краску. С течением времени цвет радиатора не меняется, потому что поверхность хорошо защищена от непосредственного воздействия ультрафиолетовых лучей. Здесь используется оригинальная защита от протечек, которая состоит из двух уровней. Средний срок службы прибора превышает 20 лет вне зависимости от типа помещения. Радиатор способен с легкостью выдерживать даже серьезные физические нагрузки, не деформируется, сохраняя свою первоначальную форму в течение всего периода эксплуатации.

Преимущества:

• Высокий уровень теплоотдачи;
• Приемлемая стоимость;
• Привлекательный внешний вид;
• Занимает минимум свободного пространства в помещении;
• Можно использовать как в жилых, так и в промышленных помещениях;
• Надежная защита от протечек.

Недостатки:

• Узкие трубки секций могут периодически забиваться.

2. Rifar Alum 500

Обладает весьма оригинальным внешним видом, производится по оригинальной и запатентованной технологии, благодаря чему в качестве теплоносителя в этих радиаторах может применяться не только вода или водяной пар, но и масло и даже антифриз. В качестве основного отличительного момента здесь выступает вертикальный канал овальной формы, причем толщина его стенок составляет 2,8 мм. Это позволяет продукции справляться с высоким давлением – порядка 20 атмосфер. Радиаторы не будут сильно изнашиваться даже в случае, если жидкость проходит через них на значительной скорости. Внутренняя поверхность покрыта специальными составами, что не позволяет возникать известковым отложениям. Период гарантийного обслуживания составляет 10 лет.

Технология подключения стандартная – боковая, поэтому монтаж довольно простой. Разрешается устанавливать радиаторы данного типа в жилых, производственных, офисных, торговых помещениях. Продукция отличается высоким уровнем прочности, а также оптимальными конвекционными характеристиками. Радиаторы литые, благодаря чему удается не допустить возникновения протечек в течение всего срока службы. В нижней части предусмотрено специальное технологическое отверстие, предназначенное для удаления возможных загрязнений. Оно закрыто специальной заглушкой и уплотнительной прокладкой. Разрешается пользоваться таким радиатором при температуре теплоносителя до 135 градусов. Заявленный срок службы составляет 25 лет ,причем фактически он будет значительно дольше.

Преимущества:

• Повышенный уровень теплоотдачи;
• Достаточно толстые стенки радиатора;
• Есть отверстие для удаления грязи;
• Может работать с самыми разными теплоносителями;
• Привлекательный внешний вид;
• Приемлемая стоимость.

Недостатки:

• На секциях есть острые углы;
• Между секциями могут быть не прокрашены.

1. Радиатор алюминиевый Global VOX R 500

Характеризуются минимальной инерционностью при довольно высокой теплоотдаче, поэтому для обогрева помещения понадобится установить значительно меньше секций. Этот радиатор хорошо монтируется с трубами, изготовленными из стали, пластика, металлопластика и прочих материалов. Производитель рекомендует устанавливать продукцию в системы, где кислотность теплоносителя менее рН 8,5. Оптимальная температура помещения создается в самые короткие сроки. На радиатор можно установить регулирующий температуру кран, не допуская, чтобы в комнате стало чрезмерно жарко. Конструкция весит немного, поэтому проста в монтаже и подключении – эти работы можно выполнить даже в одиночку.

Конструкция радиатора разрабатывалась с учетом особенностей отечественных отопительных систем, поэтому инженеры решили сделать его усиленным. Радиатор может выдерживать до 48 атмосфер, однако максимальное рекомендуемое рабочее давление не должно превышать 16 атмосфер. Продукция изготавливается из безопасного для человека сертифицированного алюминия, используется двухступенчатая технология окраски.

Преимущества:

• В процессе эксплуатации никаких проблем не вызывают;
• Отличаются долговечностью;
• Привлекательный внешний вид;
• Вполне приемлемая мощность.

Недостатки:

• Стоит значительно дороже по сравнению с другими отопительными радиаторами.

Продукция, изготовленная на базе стали и ее сплавов

3. Purmo Compact 22 500

Это радиатор панельного типа, оборудованный профилированными нагревательными панелями, а также элементами, обеспечивающими конвекцию. Также в комплекте с ним поставляются боковые накладки и верхняя накладка формата «гриль». На самом радиаторе есть четыре отверстия для подключения к системе отопления. Они оснащены стандартной резьбой, поэтому встроить его можно будет как с правой, так и с левой стороны. Модель производится с учетом всех международных требований к этой продукции. На всех этапах производства радиатор проходит через несколько проверок качества, в том числе его неоднократно опрессовывают под давлением, которое в несколько раз превышает рабочее. Вся некачественная продукция бракуется именно на этому этапе, а до потребителей доходят лишь самые надежные и долговечные отопительные приборы.

Все имеющиеся в комплекте накладки помогают не допустить ожогов во время работы отопительного элемента. Стоит отметить, что его прочность значительно выше по сравнению с алюминиевыми и биметаллическими радиаторами, что позволяет использовать его даже в высотных домах, где давление теплоносителя зачастую бывает очень высоким. Он окрашивается порошковыми составами повышенной прочности, поэтому лакокрасочный слой остается в первоначальном виде на протяжении всего срока службы. Краска не разрушается под воздействием перепадов температур и прочих физических нагрузок.

Преимущества:

• Вполне приемлемая стоимость;
• Привлекательный внешний вид;
• Абсолютная безопасность эксплуатации;
• Повышенный уровень прочности;
• Продолжительный срок службы;
• Может работать с любыми теплоносителями.

Недостатки:

• Теплоотдача значительно ниже по сравнению с алюминиевой и биметаллической продукцией.

2. Buderus Logatrend K-Profil 22 500

Исполнен в традиционном формате, может использоваться в жилых, промышленных и иных помещениях. Дизайн вполне современный, поэтому радиатор хорошо впишется в любой интерьер. Оптимально подойдет не только для новых систем отопления, но и для замены батарей, которые вышли из строя. Устройство состоит из двух панелей, по которым проходит теплоноситель, также есть два конвектора. Сверху конструкция закрыта решеткой, а по бокам есть стенки, не позволяющие обжечься при нечаянном прикосновении. Детали соединяются между собой при помощи роликовой сварки – это весьма оригинальный подход производителя, так как большинство аналогичных радиаторов изготавливаются за счет точечной сварки, прочность которой оставляет желать лучшего.

Изделие можно соединить с термостатической головкой, которая будет регулировать температуру радиатора. После окрашивания конструкция подвергается сушке горячим воздухом, что в значительной степени повышает устойчивость покрытия к ударам, царапинам и прочим физическим воздействиям. Устанавливать можно любой стороной. При изготовлении используются стальные элементы, толщина которых составляет 1,2 мм. Срок гарантийного обслуживания – 5 лет при заявленном периоде эксплуатации порядка 25 лет. Производитель уточняет, что данные батареи не подойдут для помещений с агрессивной или влажной средой, но при этом можно их монтировать в ванных комнатах – нужно только соблюдать одно условие: расстояние от источника разбрызгивания воды должно быть не менее 60 см.

Преимущества:

• Очень высокое качество лакокрасочного слоя;
• Приемлемая стоимость радиатора;
• Продукция отечественного изготовления;
• Можно монтировать любой стороной к стене;
• Незначительная масса.

Недостатки:

• Верхняя часть кронштейна кажется немного хлипкой.

1. Kermi FKO 11 500

Один из наиболее бюджетных радиаторов, представленных на российском рынке. При этом батарея отличается превосходным качеством. Даже несмотря на низкую цену, продукция характеризуется довольно хорошими показателями энергоэффективности. Одной конструкции будет вполне достаточно для того, чтобы создать комфортную среду в помещении, площадь которого составляет 35 кв.м. При самой большой длине панели, в нее помещается чуть больше 8 литров теплоносителя. На оптимальные параметры работы батарея выходит только в случае, когда она полностью заполнена. Пиковое рабочее давление достигает 10 атмосфер, однако радиатор может выдерживать вплоть до 45 атмосфер. Этих показателей вполне достаточно для того, чтобы продукция смогла выдержать сильный гидроудар. Греющая панель тут всего одна – именно по ней и происходит циркуляция теплоносителя.

Также предусмотрен конвекционный элемент, находящийся на задней части изделия, что в значительной степени увеличивает теплоотдачу. Подключается к системе отопления с торцевых сторон – есть 4 отверстия, позволяющие обеспечить различный принцип работы. С задней стороны находятся приваренные пластины, использующиеся для монтажа. Габаритные размеры компактные – в глубину радиатор всего 61 мм, поэтому можно устанавливать батарею в помещениях, где необходимо обеспечить минимальный отступ от стены.

Преимущества:

• Превосходно нагревают воздух помещения – затраты на отопление можно сильно снизить;
• Незначительная инерционность;
• Радиаторы могут выдерживать даже очень сильный гидроудар, поэтому их разрешается эксплуатировать в высотных домах;
• Занимают минимум свободного пространства;
• Высокое качество изготовления.

Недостатки:

• Мыть их не слишком удобно;
• Очень чувствительны к качеству теплоносителя.

Чугунный радиатор

1. STI Нова 500

Одна из самых дешевых, но при этом очень эффективных, моделей. Такой радиатор внешне практически ничем не отличим от биметаллического или алюминиевого. Продукция разработана и изготовлена отечественной компанией. При незначительных габаритных размерах удается обеспечить приличный уровень отдачи тепла – мощность прибора составляет порядка 1200 Вт. Этого вполне хватит для качественного обогрева около 20 кв.м помещения. Хорошо выдерживает опрессовочное давление, а также сильные гидроудары. Рабочее давление может достигать 18 атмосфер. Максимальная температура теплоносителя составляет 150 градусов, что позволяет использовать в системах с горячей водой, антифризом, водяным паром. Главным преимуществом радиатора по сравнению с батареями, изготовленными из других материалов, является абсолютная нечувствительность по отношению к качеству теплоносителя.

Хотя радиатор чугунный, он смотрится не слишком громоздко и обладает компактными габаритными размерами. Продукция неприхотлива в обслуживании. Монтаж простой, однако нужно принимать во внимание приличный вес устройства – лучше всего устанавливать вдвоем. Разрабатывалась батарея в строгом соответствии с российскими государственными стандартами, поэтому она полностью адаптирована к нашим климатическим условиям. Радиатор вовсе не подвержен коррозионным процессам. Защита от протечек надежная, можно не опасаться, что в один прекрасный день из швов польется горячая вода.

Преимущества:

• Теплоотдача на приличном уровне;
• Привлекательно смотрится;
• Занимает немного свободного пространства.

Недостатки:

• Много участков, где накапливается пыль, удалить которую довольно проблематично.

В заключении полезное видео

В обзоре было рассмотрено сразу 4 типа различных батарей отопления. По каждой модели мы постарались собрать как можно больше информации, чтобы вы смогли определиться с оптимальной покупкой. Если же вы хотите поделиться своим опытом выбора и эксплуатации такой продукции, то поделитесь им с нами и другими читателями.

Рейтинг радиаторов отопления для квартиры и домов 2020

Прошли те времена, когда мы все жили в зданиях, оснащенных одинаковыми радиаторами отопления. Эти чугунные монстры были большими по размеру, но достаточно надежными и эффективными в работе. Еще одна их проблема заключалась во внешнем виде и дизайне: в советские времена о красоте особо не задумывались, ведь главное, чтобы батарея грела постоянно и стабильно. Сегодня ситуация поменялась кардинально: на рынке можно найти более совершенные в техническом плане радиаторные системы отопления, которые не только работают эффективно, но и внешне выглядят очень даже неплохо.

В предлагаемый нами рейтинг вошли лучшие радиаторы отопления предназначенные для установки как в частных домах, так и в квартирах, подключенных к центральной системе отопления. В подборке рассматриваются: биметаллические, алюминиевые, чугунные и стальные радиаторы.

ТОП-10: Рейтинг радиаторов отопления для квартиры и домов 2020

На заметку:

Гидроудар – это основная первопричина поломок радиаторных систем отопления в многоэтажных домах. Контроль за перепадами давления внутри обогревательной системы нам недоступен, зато у нас есть возможность в ряде ситуаций упредить угрозу появления проблемы. Если Вы слышите щелчки или гудение, то это первые признаки резкой смены уровня давления в отопительных батареях, при возникновении которых стоит сразу же обратиться в коммунальные службы.

Лучшие радиаторные системы отопления для квартир

«Global STYLE PLUS 500»

Изделие от итальянской компании продается в магазинах с десятилетней гарантией от производителя, что уже доказывает высокое качество изготовления. Отличается высоким уровнем теплоотдачи, так как каждая секция сделана из стального сердечника и внешнего слоя алюминия. Выдерживает давление до 35 атмосфер, поэтому батарею отопления можно смело устанавливать в квартире многоэтажного дома. Конструкция внутренних полостей радиатора исключает образование воздушных пробок, что также защищает от гидроударов.

Достоинства модели:

• Симпатичный дизайн;
• Эффективный уровень быстрой отдачи тепла;
• Итальянское качество;
• Устойчивость к гидроударам.

Выявленные недостатки:

• Плохо греют при невысокой температуре теплоносителя;
• Достаточно высокая цена.

«Rifar Monolit 500»

Биметаллическая модель, сделанная из алюминия и стали, попала в наш рейтинг благодаря своей потрясающей живучести и надежности. Уникальная конструкция изделия практически не допускает возможности возникновения протечек, а избыточный параметр стойкости к максимальному давлению в 100 атмосфер позволяет не опасаться гидроударов. Еще один плюс – неприхотливость к качеству жидкого теплоносителя, используемого в центральной системе отопления.

Достоинства модели:

• Надежность и износостойкость;
• Минимальный риск протечек;
• Неплохой внешний вид;
• Устойчивость к гидроударам;
• Нет острых углов.

Выявленные недостатки:

• Продается только парными секциями;
• Цена.

«Sira RS Bimetal 500»

Отопительная батарея также сделана из стали и алюминия, что помогает существенно увеличить быстроту теплоотдачи. Способна работать при внутреннем давлении в 40 атмосфер, чего более чем достаточно для подключения к центральной системе отопления. Кроме квартир может использоваться и в офисах, так как предусматривает одновременное использование 20 секций.

Достоинства модели:

• Качество изготовления;
• Высокий уровень устойчивости к гидроударам;
• Привлекательный дизайн;
• Высокая теплоотдача.

Выявленные недостатки:

• Высокая стоимость.

«МЗОО МС-140М-500»

Не убиваемая советская классика: модель для тех, кто испытывает финансовые сложности или хочет сэкономить на покупке радиаторных систем отопления. Медленно разогревается, но и медленно остывает. Изготавливается в Беларуси, производитель дает скромную трехлетнюю гарантию, однако эта батарея прослужит существенно дольше.

Достоинства модели:

• Неприхотливость;
• Устойчивость к гидроударам;
• Хорошая теплоотдача;
• Минимальная стоимость.

Выявленные недостатки:

• Габариты и вес;
• Непрезентабельный внешний вид.

«Viadrus Styl 500/130»

Более дорогой вариант чугунной радиаторной системы отопления с привлекательным внешним видом и неплохими рабочими характеристиками. Сделана в Чехии, качество изготовления – выше среднего. Подойдет для установки в невысоких домах, для установки в многоэтажках не рекомендуется из-за невысокой устойчивости к перепадам внутреннего давления: батарея рассчитана на среднее рабочее давление в 12 атмосфер, порог устойчивости по техпаспорту – 18 бар.

Достоинства модели:

• Хорошая теплоотдача;
• Надежность;
• Качество изготовления;
• Невысокая цена;
• Неприхотливость к качеству используемой жидкости для теплообмена.

Выявленные недостатки:

• Слабая устойчивость к гидроударам;

Лучшие радиаторные системы отопления для частных домов

«Термал Стандарт Плюс 500»

Изделие российского оборонного предприятия «Златмаш». Сделано с помощью прессовки, выгодно отличается от изделий конкурентов ценой и высоким уровнем теплоотдачи. Батарея будет нормально функционировать даже при давлении в 24 атмосферы: по этому параметру подойдет и для установки в многоэтажках. К сожалению, как и все алюминиевые батареи, изделие чувствительно к уровню кислотности теплоносителя, так что устанавливать стоит только в частных домах.

Достоинства модели:

• Высокий уровень теплоотдачи;
• Небольшой вес;
• Низкая цена;
• При правильной эксплуатации прослужит долго.

Выявленные недостатки:

• Чувствительность к качеству теплоносителя.

«Sira Alice Royal 500»

Строгие контуры очертаний ребер радиатора придают модели универсальности, благодаря чему она может идеально вписаться в любой интерьер помещения. Детали отливаются под давлением, что обеспечивает дополнительную износостойкость и гарантирует длительный срок эксплуатации при правильном использовании. Стабильно работает при давлении в 16 атмосфер, гарантийный срок работы от производителя – 15 лет.

Достоинства модели:

• Внешний вид;
• Вес;
• Приемлемая цена;
• Длительный срок эксплуатации.

Выявленные недостатки:

• Будет страдать от коррозии при использовании неправильного теплоносителя.

«Kermi FKO 22 500 1000»

Панельный радиатор отопления из стали с боковым подключением. Выполнен в форме моноблока, поэтому легко и быстро устанавливается. Рифленое оребрение увеличивает уровень теплоотдачи, а небольшой объем жидкости, используемой для теплообмена, ускорит процесс обогрева помещения. Изготавливается в Германии, собран тщательно и из качественных материалов. К сожалению устройство рассчитано только для применения в частном секторе и выдерживает максимальное давление всего в 13 атмосфер.

Достоинства модели:

• Эстетичный внешний вид;
• Быстрая и эффективная теплоотдача;
• Простая установка;
• Изготовлена в Германии.

Выявленные недостатки:

• Завышенная стоимость;
• Слабая устойчивость к гидроударам.

«Rifar Base Ventil 350»

Универсальная модель из биметаллического сплава, которая подходит для установки в многоквартирных зданиях или в частных домах. Быстро устанавливается, можно выбрать ребра разной высоты. Будет стабильно работать при давлении в 20 атмосфер и температуре теплоносителя в 135 градусов Цельсия. Единственный минус, кроме цены, – это качество покраски.

Достоинства модели:

• Хороший уровень отдачи тепла;
• Внешний вид;
• Качество сборки;
• Универсальность;
• Быстрый монтаж.

Выявленные недостатки:

• При повышенной температуре батареи быстро облазит покраска.

«КЗТО Элегант 1 250»

Компактная, биметаллическая батарея отопления, которую можно установить на пол или прикрепить на стену. За теплообмен отвечает сплав меди и алюминия: он обеспечивает повышенную эффективность работы устройства. В качестве теплоносителя используется исключительно вода, что ограничивает возможности применения радиатора (не подходит для установки в некоторых системах централизованного отопления). Максимальный уровень рабочего давления – 15 атмосфер.

Достоинства модели:

• Компактные габариты;
• Эффективное и экономное использование источников тепла;
• Несколько вариантов покраски на выбор;
• Хорошая комплектация: в нее входит кран Маевского.

Выявленные недостатки:

• Цена;
• Хлипкая резьба на стыке подключения системы.

Что надо учитывать при выборе радиаторов отопления? Какой радиатор лучше всего купить?

При покупке новых радиаторных систем отопления нужно обязательно узнать из каких материалов сделано устройство. Например, при установке новой батареи в квартире, два варианта, а именно радиаторы из стали и алюминия, стоит отбросить сразу же: первые сильно страдают от перепадов давления, а вторые – от коррозии. Биметаллические модели всем хороши, но по цене они намного дороже других типов изделий. Если Вам важна надежность и Вы не хотите переплачивать лишние деньги, то стоит остановиться на привычных системах отопления из чугуна: на рынке можно найти немало декоративных изделий из этого материала с привлекательным внешним видом, неординарным оформлением и по доступной цене.

обзор, размеры, виды, характеристики, выбор

Лето — лучшее время для замены радиаторов отопления. Прежде, чем заняться покупкой и монтажом, следует разобраться, какая батарея отопления лучше, чтобы сделать самый правильный выбор. Существует несколько видов устройств, у каждого из которых есть весомые преимущества перед другими. Однако, у них есть недостатки, и их также нужно принимать во внимание. Чтобы не ошибиться с выбором, следует учесть несколько факторов: стоимость, долговечность, прочность и эффективность.

Трубчатые стальные радиаторы

Выбирая, какие батареи отопления лучше, покупатели часто смотрят на самые недорогие варианты. Именно к такой категории относятся трубчатые стальные радиаторы. По своему внешнему виду они похожи на традиционные чугунные, но более тонкие и даже изящные. Конструкция состоит из двух коллекторов, соединенных стальными трубками по вертикали, сварка выполняется лазером, поэтому швы практически невидимы. К преимуществам трубчатой стали относится устойчивость перед воздействием жесткой воды, а также простота в уходе: благодаря отсутствию острых углов и сложных изгибов протирать пыль предельно легко.

Однако изделие обладает существенными недостатками. По сравнению с другими радиаторами, стальные трубы характеризуются наименьшей теплоотдачей, поэтому стоимость отопления значительно повышается. В области сварочных швов со временем образуются протечки, поэтому данный вид изделий нельзя назвать долговечным. По этой причине трубчатые радиаторы не рекомендованы для использования в многоквартирных домах: в случае аварии размер ущерба может быть огромен. Также эта система не способна выдержать перепады давления и поэтому непригодна для современных реалий.

Панельные стальные радиаторы

Этот вид батарей отопления для дома может справиться с давлением 6-9 атмосфер, поэтому предназначается только для частных или малоэтажных домов с автономной системой отопления. Конструкция включает в себя два стальных листа толщиной 1,2-1,5 мм, сваренных между собой. Форма листов предусматривает наличие продольных углублений, которые увеличивают площадь батареи и улучшают показатели теплоотдачи. Благодаря этому конвекция воздушных масс значительно усиливается.

Низкоуглеродистая сталь, которая используется для производства данного вида радиаторов, отличается устойчивостью к коррозии. Также металл проходит процесс обезжиривания, затем фосфатирование, покраску порошковой краской и специальную термообработку. После таких процедур устойчивость к коррозии возрастает.

К основным достоинствам панельных стальных радиаторов относятся: малая тепловая инерция, небольшой вес и широкий выбор дизайна, а к недостаткам — неспособность переносить перепады давления и небольшие возможности для применения.

Алюминиевые радиаторы

Алюминиевые радиаторы — одни из лучших металлических батарей на сегодняшний день, благодаря высоким показателям теплоотдачи, красивому внешнему виду и небольшой массе. Этот вид устройств производится двумя способами: методом литья и экструзирования.

В первом варианте создается цельный блок без промежуточных соединений, поэтому устройство отличается надежностью. Во втором случае из алюминиевого профиля формуются отдельные элементы, которые затем соединяются в секцию, посредством сварки. Дополнительные прокладки и уплотнители повышают герметичность. Если процесс производства был выполнен без нарушений, сварное устройство не уступает по надежности монолитному, однако, литые радиаторы все же практичней. К достоинствам метода экструзирования относится большая вариативность: покупатель имеет возможность компоновать секции и выбирать нужный размер. Это особенно важно, когда необходимо получить радиатор нестандартной длины.

Выбирая, какая батарея отопления лучше, следует обратить внимание на преимущества алюминия. Этот металл быстро нагревается и также быстро отдает тепло, поэтому позволяет экономить до 35% топлива по сравнению с другими видами радиаторов. Уже после 10-15 минут после включения отопления в помещении устанавливается заданная температура. Минималистичный дизайн делает батареи почти незаметными, поэтому система отопления не портит интерьер. Алюминиевые конструкции одинаково легко вписываются в обстановку офиса, квартиры или частного дома. Радиаторы имеют компактный размер и небольшой вес, поэтому установка батарей отопления возможна на любые стены.

Недостатки характерны преимущественно для сварных устройств. Резиновые уплотнители имеют меньший срок эксплуатации, чем металл, поэтому быстро приходят в негодность и батареи начинают протекать. По той же причине запрещается добавлять в воду антифриз и другие химикаты.

Перепады давления также могут разрушить сварные швы, поэтому в системе централизованного отопления можно применять только литые цельные блоки. Кроме этого, вода, загрязненная твердыми абразивными частицами, со временем стирает тонкий защитный слой на внутренней поверхности металла и в батареях начинается процесс коррозии. В этом случае срок службы алюминия снижается.

Биметаллические радиаторы

Биметаллические радиаторы более надежны, чем алюминиевые, так как в основу положены прочные стальные трубы. Сталь легко переносит скачки давления до 10 атмосфер, а также присутствие в воде твердых частиц, а алюминиевые ребра быстро нагреваются и отдают тепло в помещение. Таким образом, достигается идеальный баланс прочности конструкции и скорости обогрева. Биметаллические устройства имеют небольшой вес, поэтому установка батарей отопления не требуют использования специальных кронштейнов, а сам процесс достаточно прост. Лаконичный дизайн позволяет вписать биметалл в любой интерьер и не нарушить эстетику обстановки.

Однако, кроме преимуществ, такие радиаторы обладают и недостатками. Сталь может вступать в химическую реакцию с некоторыми другими веществами. Если они попадут в воду, которая наполняет трубы, произойдет газообразование и батарея может лопнуть. Избежать такого исхода позволит монтаж воздушных клапанов. Еще один важный минус — это стоимость. Биметаллические радиаторы значительно дороже всех прочих вариантов, поэтому, несмотря на отличные потребительские свойства, не являются лидерами продаж.

Чугунные радиаторы

Чугунные батареи отопления состоят из нескольких аналогичных секций, количество которых в одном блоке может быть разным. Изготавливаются конструкции посекционно, а затем соединяются ниппелями и герметизируются теплостойкими прокладками. Конструкция может иметь разную ширину, высоту и глубину, поэтому покупатель может выбрать вариант практически для любого помещения.

К позитивным характеристикам относится великолепная стойкость к качеству воды. Ни наличие химических реагентов, ни твердые частицы не способны нарушить целостность внутреннего защитного слоя. Чугун является химически пассивным металлом, поэтому не вступает в реакции и не подвержен коррозии. Когда летом воду из радиаторов сливают, они не проржавеют изнутри. Допустимое давление для чугуна составляет не менее 9 атмосфер, поэтому батареи идеально подходят для использования в городских квартирах, а период эксплуатации составляет не менее 50 лет. При этом стоимость чугунных батарей отопления примерно сопоставима с алюминиевыми и значительно ниже, чем цена биметаллических устройств.

К недостаткам чугуна принято относить его медленный нагрев. Однако, и остывает этот металл значительно медленнее. Чугун обладает большим весом, поэтому доставка, занос в дом и последующая установка представляют довольно серьезную проблему: не каждый монтажник возьмется за такую задачу. Еще одним минусом является внешний вид: громоздкие и неуклюжие металлические батареи отопления далеки от эстетического идеала, но современный дизайн чугунных радиаторов способен порадовать глаз лаконичной, обтекаемой формой.

Особенности монтажа чугунных радиаторов

Так как чугунная батарея системы отопления обладает значительным весом, необходимо использовать прочные кронштейны. Крепить такие радиаторы можно только на прочные стены из бетона или кирпича. Для других ситуаций предусмотрена система установки на ножках.

Половой конвектор

Обзор батарей отопления был бы неполным без половых конвекторов. Это относительно новое инженерное сооружение, которое монтируется прямо под пол. Конструкция состоит из теплообменника, корпуса и защитной решетки. Данный вид часто применяется в коммерческих зданиях, где установлены панорамные окна, идущие от пола, например, в аэропортах, торговых центрах, бассейнах. К плюсам относится компактный размер, а к минусам — сравнительно низкая эффективность и высокая стоимость в обслуживании.

Конвекторы плинтусные

Высота данного типа конвектора составляет всего 20-25 см, а глубина — 10 см. Из-за маленького размера плинтусные батареи обладают небольшой эффективностью и чаще всего используются как вспомогательные.

Электрическое батареи отопления

Такие радиаторы применяются в тех случаях, когда невозможно использовать централизованную или автономную газовую систему отопления. Стоимость эксплуатации таких устройств достаточно высока, однако, они имеют некоторые неоспоримые преимущества. Электробатареи отличаются простым процессом монтажа, высокой пожаробезопасностью и возможностью программирования. Электрическое батареи отопления могут быть масляными, водяными и инфракрасными, они чрезвычайно удобны в автономных помещениях.

Дизайнерские радиаторы в интерьере

Система отопления может выполнять не только прямые функции, но и украшать интерьер. Стильные и необычные батареи способны украсить обстановку, ведь они выглядят словно настоящие арт-объекты. Размер и вид батарей отопления в этом случае может быть совершенно разный.

Какие батареи лучше ставить в квартире и частном доме

В частном доме, где оборудована автономная система, легче решить, какая батарея отопления лучше: здесь подходят и стальные, и алюминиевые модели. В городских квартирах, отапливаемых централизованно, часто случаются скачки давления в трубах, поэтому не рекомендуется устанавливать стальные варианты, а также алюминиевые, изготовленные методом экструзирования. Биметаллические и чугунные батареи можно применять без ограничений.

Непросто решить, какая батарея отопления лучше. Каждый вид имеет свои преимущества, однако, и недостатки следует принимать во внимание.

Преимущества и ограничения различных типов батарей

Нас часто озадачивают объявления о новых батареях, которые, как говорят, обладают очень высокой плотностью энергии, обеспечивают 1000 циклов заряда / разряда и являются тонкими как бумага. Они настоящие? Возможно — но не в одном аккумуляторе. Хотя один тип батарей может быть рассчитан на небольшой размер и длительный срок службы, этот аккумулятор не прослужит долго и изнашивается преждевременно. Другой аккумулятор может быть рассчитан на долгий срок службы, но его размер будет большим и громоздким.Третья батарея может обеспечить все желаемые качества, но цена будет слишком высокой для коммерческого использования.

Производители аккумуляторов хорошо осведомлены о потребностях клиентов и в ответ предлагают пакеты, которые лучше всего подходят для конкретных приложений. Индустрия мобильных телефонов — пример умной адаптации. Акцент делается на небольшие размеры, высокую удельную энергию и невысокую цену. На втором месте — долголетие.

Надпись NiMH на батарейном блоке не гарантирует автоматически высокую плотность энергии.Например, призматический никель-металлогидридный аккумулятор для мобильного телефона имеет тонкую форму. Такой пакет обеспечивает плотность энергии около 60 Втч / кг, а количество циклов составляет около 300. Для сравнения, цилиндрический NiMH аккумулятор обеспечивает плотность энергии 80 Втч / кг и выше. Тем не менее, количество циклов этой батареи от умеренного до низкого. Высокопрочные NiMH аккумуляторы, выдерживающие 1000 разрядов, обычно упаковываются в громоздкие цилиндрические элементы. Плотность энергии этих ячеек составляет скромные 70 Втч / кг.

Компромиссы существуют и в отношении литиевых батарей.Литий-ионные блоки производятся для оборонных приложений, которые намного превышают плотность энергии коммерческого эквивалента. К сожалению, эти литий-ионные аккумуляторы сверхвысокой емкости считаются небезопасными для населения, а высокая цена делает их недоступными для коммерческого рынка.

В этой статье мы рассмотрим преимущества и ограничения серийного аккумулятора. Так называемые чудо-батареи, которые просто живут в контролируемой среде, исключаются. Мы тщательно изучаем батареи не только с точки зрения плотности энергии, но и с точки зрения долговечности, характеристик нагрузки, требований к техническому обслуживанию, саморазряда и эксплуатационных расходов.Поскольку никель-кадмиевые батареи остаются стандартом, с которым сравнивают другие батареи, мы сравниваем альтернативные химические составы с этим классическим типом батарей.

Никель-кадмий (NiCd) — зрелый и хорошо изученный, но с относительно низкой плотностью энергии. NiCd используется там, где важны долгий срок службы, высокая скорость разряда и экономичная цена. Основные области применения — двусторонняя радиосвязь, биомедицинское оборудование, профессиональные видеокамеры и электроинструменты. NiCd содержит токсичные металлы и не наносит вреда окружающей среде.

Никель-металлогидрид (NiMH) — имеет более высокую плотность энергии по сравнению с NiCd за счет сокращения срока службы. NiMH не содержит токсичных металлов. Приложения включают мобильные телефоны и портативные компьютеры.

Свинцово-кислотный — наиболее экономичный для мощных систем, где вес не имеет значения. Свинцово-кислотная батарея является предпочтительным выбором для больничного оборудования, инвалидных колясок, аварийного освещения и систем ИБП.

Lithium Ion (Li ‑ ion) — самая быстрорастущая аккумуляторная система.Литий-ионный используется там, где первостепенное значение имеют высокая плотность энергии и легкий вес. Технология хрупкая, и для обеспечения безопасности требуется схема защиты. Приложения включают портативные компьютеры и сотовые телефоны.

Литий-ионный полимер (литий-ионный полимер) — предлагает атрибуты литий-ионного аккумулятора в сверхтонкой геометрии и упрощенной упаковке. Основное применение — мобильные телефоны.

На рисунке 1 сравниваются характеристики шести наиболее часто используемых систем с перезаряжаемыми батареями с точки зрения плотности энергии, срока службы, требований к упражнениям и стоимости.Цифры основаны на средних номиналах имеющихся в продаже батарей на момент публикации.

Как работают батареи? | Живая наука

Батарейки везде. Современный мир зависит от этих портативных источников энергии, которые можно найти во всем: от мобильных устройств до слуховых аппаратов и автомобилей.

Но, несмотря на то, что они широко используются в повседневной жизни людей, батарейкам часто не уделяют должного внимания. Подумайте об этом: вы действительно знаете, как работает аккумулятор? Не могли бы вы объяснить это кому-нибудь другому?

Вот краткое изложение научных данных об источниках энергии для смартфонов, электромобилей, кардиостимуляторов и многого другого.[Тест: электрические и газовые автомобили]

Анатомия аккумулятора

Большинство аккумуляторов содержат три основные части: электроды, электролит и сепаратор, по словам Энн Мари Састри, соучредителя и генерального директора Sakti3, базирующейся в Мичигане. запуск аккумуляторных технологий.

В каждой батарее по два электрода. Оба изготовлены из токопроводящих материалов, но выполняют разные функции. Один электрод, известный как катод, подключается к положительному концу батареи и является местом, где электрический ток уходит (или электроны входят) в батарею во время разряда, когда батарея используется для питания чего-либо.Другой электрод, известный как анод, подключается к отрицательному полюсу батареи и является местом, где электрический ток входит (или электроны покидают) батарею во время разряда.

Между этими электродами, а также внутри них находится электролит. Это жидкое или гелеобразное вещество, содержащее электрически заряженные частицы или ионы. Ионы соединяются с материалами, из которых состоят электроды, производя химические реакции, которые позволяют батарее генерировать электрический ток.[Взгляд изнутри на работу батарей (инфографика)]

Последняя часть батареи, разделитель, довольно проста. Роль сепаратора заключается в том, чтобы удерживать анод и катод отдельно друг от друга внутри батареи. По словам Састри, без разделителя два электрода соприкоснутся, что приведет к короткому замыканию и нарушению нормальной работы батареи.

Как это работает

Чтобы представить себе, как работает батарейка, представьте, как вы вставляете щелочные батарейки, такие как двойные AA, в фонарик. Когда вы вставляете эти батарейки в фонарик, а затем включаете его, на самом деле вы замыкаете цепь. Химическая энергия, накопленная в батарее, преобразуется в электрическую, которая выходит из батареи в основание лампы фонарика, заставляя ее загораться. Затем электрический ток снова входит в батарею, но на противоположном конце от того места, где он выходил изначально.

Все части батареи работают вместе, чтобы фонарик загорался. Электроды в батарее содержат атомы определенных проводящих материалов. Например, в щелочной батарее анод обычно изготавливается из цинка, а диоксид марганца действует как катод. Электролит между этими электродами и внутри них содержит ионы. Когда эти ионы встречаются с атомами электродов, между ионами и атомами электродов происходят определенные электрохимические реакции.

Серия химических реакций, протекающих в электродах, известна как окислительно-восстановительные (окислительно-восстановительные) реакции.В батарее катод известен как окислитель, потому что он принимает электроны от анода. Анод известен как восстановитель, потому что он теряет электроны.

В конечном итоге эти реакции приводят к потоку ионов между анодом и катодом, а также к освобождению электронов от атомов электрода, — сказал Састри.

Эти свободные электроны собираются внутри анода (нижняя плоская часть щелочной батареи). В результате два электрода имеют разные заряды: анод становится отрицательно заряженным, когда высвобождаются электроны, а катод становится положительно заряженным, поскольку электроны (которые заряжены отрицательно) поглощаются.Эта разница в заряде заставляет электроны двигаться к положительно заряженному катоду. Однако у них нет возможности попасть внутрь батареи, потому что разделитель не позволяет им сделать это.

Когда вы щелкаете выключателем на фонарике, все меняется. У электронов теперь есть путь к катоду. Но сначала они должны пройти через основание лампы фонарика. Схема замыкается, когда электрический ток снова входит в батарею через верхнюю часть батареи у катода.

Перезаряжаемые и неперезаряжаемые

Для первичных батарей, например, в фонарике, реакции, питающие батарею, в конечном итоге прекратятся, а это означает, что электроны, обеспечивающие батарею ее зарядом, больше не будут создавать электрический ток. Когда это происходит, аккумулятор разряжен или «мертв», — сказал Састри.

Вы должны выбросить такие батареи, потому что электрохимические процессы, которые заставили батарею производить энергию, не могут быть обращены вспять, объяснил Састри.Однако электрохимические процессы, происходящие во вторичных или перезаряжаемых батареях, могут быть обращены вспять путем подачи электроэнергии в батарею. Например, это происходит, когда вы подключаете аккумулятор мобильного телефона к зарядному устройству, подключенному к источнику питания.

Некоторые из наиболее распространенных используемых сегодня вторичных батарей — это литий-ионные (литий-ионные) батареи, от которых питается большинство бытовых электронных устройств. Эти батареи обычно содержат угольный анод, катод из диоксида лития-кобальта и электролит, содержащий соль лития в органическом растворителе.Другие аккумуляторные батареи включают никель-кадмиевые (NiCd) и никель-металлогидридные (NiMH) батареи, которые можно использовать в таких вещах, как электромобили и беспроводные электроинструменты. Свинцово-кислотные (Pb-кислотные) батареи обычно используются в автомобилях и других транспортных средствах для запуска, освещения и зажигания.

Все эти аккумуляторные батареи работают по одному и тому же принципу, сказал Састри: когда вы подключаете батарею к источнику питания, поток электронов меняет направление, и анод и катод возвращаются в исходное состояние.[10 лучших подрывных технологий]

Battery lingo

Хотя все батареи работают более или менее одинаково, разные типы батарей имеют разные характеристики. Вот несколько терминов, которые часто встречаются при любом обсуждении батарей:

Напряжение : Когда дело доходит до батарей, напряжение — также известное как номинальное напряжение ячейки — описывает величину электрической силы или давления, при которой свободные электроны — двигайтесь от положительного полюса батареи к отрицательному, — пояснил Састри.В батареях с более низким напряжением ток выходит из батареи медленнее (с меньшей электрической силой), чем в батареях с более высоким напряжением (с большей электрической силой). Батареи в фонарике обычно имеют напряжение 1,5 В. Однако, если в фонарике последовательно используются две батареи, эти батареи или элементы имеют общее напряжение 3 вольта.

Свинцово-кислотные батареи, подобные тем, которые используются в большинстве неэлектрических автомобилей, обычно имеют напряжение 2,0 вольт. Но обычно в автомобильном аккумуляторе последовательно соединено шесть таких элементов, поэтому вы, вероятно, слышали, что такие батареи называются 12-вольтовыми батареями.

Литий-кобальтооксидные батареи — наиболее распространенный тип литий-ионных батарей, используемых в бытовой электронике, — имеют номинальное напряжение около 3,7 вольт, сказал Састри.

Ампер : Ампер или ампер — это мера электрического тока или количества электронов, которые проходят через цепь в течение определенного периода времени.

Емкость : Емкость или емкость элемента измеряется в ампер-часах, то есть количество часов, в течение которых батарея может подавать определенное количество электрического тока, прежде чем ее напряжение упадет ниже определенного порога, согласно сообщению Райса. Кафедра электротехники и вычислительной техники университета.

9-вольтовая щелочная батарея, используемая в портативных радиоприемниках, рассчитана на 1 ампер-час, что означает, что эта батарея может непрерывно подавать один ампер тока в течение 1 часа, прежде чем она достигнет порогового значения напряжения и будет считаться разряженной.

Плотность мощности : Плотность мощности описывает количество энергии, которое батарея может выдать на единицу веса, сказал Састри. По словам Састри, для электромобилей важна плотность мощности, потому что она показывает, насколько быстро автомобиль может разогнаться от 0 до 60 миль в час (97 км / ч).Инженеры постоянно пытаются найти способы уменьшить размеры батарей без уменьшения их удельной мощности.

Плотность энергии : Плотность энергии описывает, сколько энергии способна отдавать батарея, деленное на ее объем или массу, сказал Састри. Это число соответствует вещам, которые имеют большое влияние на пользователей, например, сколько времени вам нужно пройти, прежде чем зарядить свой мобильный телефон, или как далеко вы можете проехать на электромобиле, прежде чем остановиться, чтобы подключить его.

Follow Elizabeth Palermo @ techEpalermo .Следуйте за Live Science @livescience , Facebook и Google+ .

Дополнительные ресурсы

Меня затопили соседи сверху что делать: Что делать, если вашу квартиру затопило

Что делать, если вас залили соседи или вы затопили их — Российская газета

Одна из самых распространенных бытовых катастроф — потоп. Жертвы здесь все: и виновные, и пострадавшие. Как же разобраться в обстоятельствах случившегося, привлечь виновных к ответу?

Эй, вы там, наверху!

Если вас залили сверху, то пока поверхности не высохли, зафиксируйте все повреждения — сделайте фотографии. Проверьте, что на них видны все нюансы: вздувшиеся полы, отошедшие от стен обои.

Вызовите представителей управляющей компании и составьте акт о затоплении квартиры. Зафиксируйте в нем все повреждения максимально подробно, приложите фото. Если получится определить квартиру, из которой вас залили, укажите ее.

«Как правило, акт с описанием ущерба составляется по прошествии определенного времени, около двух недель, чтобы проявили себя все скрытые повреждения, такие как почерневший от влаги паркет или ламинат, вздувшиеся потолки», — рассказывает заместитель исполнительного директора по правовым вопросам НП «ЖКХ Контроль» Андрей Костянов.

Предварительно оценить ущерб помогут документы, подтверждающие стоимость испорченного имущества. Подойдет все: чеки на отделочные материалы, договоры купли-продажи мебели, подряда на ремонтные работы. Поэтому необходимо хранить их. Чем больше доказательств расходов вы найдете, тем проще оценить ущерб и отстоять эти суммы в споре.

Нашли виновника? Попытайтесь договориться с ним, покажите акт, свои подсчеты сумм на восстановление квартиры. Если удалось достигнуть хоть каких-то договоренностей, зафиксируйте их на бумаге. Мирное урегулирование сэкономит вам деньги на оценку ущерба и суд.

Если вы договорились, что виновник сам ремонтирует вашу квартиру, пропишите в соглашении четкие критерии ремонта, чтобы избежать недопонимания.

Чем больше чеков на мебель и ремонт сохранилось, тем проще взыскать ущерб с соседей

Даже если сосед не согласен возмещать ущерб, опишите все претензии и направьте их по адресу регистрации виновника с описью вложений. Письмо должно быть ценным, для этого оцените претензию в 1 рубль — вам вернут одну опись со штампом почты и выдадут чек. Это понадобится при обращении в суд для подтверждения попытки урегулировать конфликт в досудебном порядке.

Если вас затопило в арендованной квартире, это хороший повод снизить плату. Фото: PHOTOXPRESS

Если договориться не вышло или сосед не спешит выполнять обещания, придется добиваться своего через суд. Но перед этим следует здраво оценить, сможет ли виновник выплатить деньги после суда, так как исполнительный лист не повысит его платежеспособность, а вы уже потратитесь на профессиональную оценку ущерба и судебные платежи. Впрочем, если вам попался зажиточный сосед, то можно рассчитывать на возмещение стоимости всех этих расходов через суд.

Отстаивание интересов в суде займет не меньше 2-3 месяцев, но может затянуться на полгода и больше. Если суд закончился в вашу пользу, то, чтобы ускорить выплату денег, получите исполнительный лист и отнесите его судебным приставам.

Виноват, исправлюсь

Бывает, в потопе виноваты вы сами. Соседи уже стучат в дверь. Постарайтесь найти в себе немного спокойствия и расскажите, что сделали все для устранения неполадок, вода перекрыта и никого больше не заливает.

Если соседи составили акт о затоплении, попросите копию, внимательно ее прочитайте и оцените сумму ущерба. Постарайтесь познакомиться с затопленной квартирой самостоятельно, оценить повреждения, по возможности сделать фото. Возможно, у вас просто вымогают деньги, и вам потребуются доказательства этого.

Если УК еще не вызывали, сделайте это вместе с соседями и вместе составьте акт о затоплении. Проверьте все, что в нем записано, и обсудите моменты, с которыми вы не согласны.

Если вы согласны с тем, что вам предъявляют соседи, составьте соглашение. Пропишите в нем стоимость всех испорченных вещей, размер ущерба. Это обезопасит от изменения сумм. Зафиксируйте все, что вы сделаете для устранения ущерба и укажите сроки. Если вы умеете многое делать своими руками, предложите часть работ сделать самостоятельно.

После того как все суммы будут выплачены или закончены работы, которые вы взяли на себя, подпишите с соседями акт об исполнении обязательств. Не лишним будет брать с них промежуточные расписки о получении сумм или выполнении работ.

Вы получили по почте претензию? Ответьте на нее. Этим вы лишний раз докажете, что не скрывались от ответственности, а лишь не согласны с оценкой ущерба. Отвечать на претензию нужно так же, как и отправлять ее — письменно, по почте, с описью вложений.

Если вы не согласны с требованиями соседей, готовьтесь к суду. Посмотрите, сколько стоят мебель, строительные и отделочные материалы, как у них в квартире. Обзвоните нескольких оценщиков, опишите ситуацию, ознакомьтесь со стоимостью их услуг. Если соседи сделали оценку ущерба у независимого оценщика, а вы с ней не согласны, заявите в суде о необходимости назначить другого эксперта и предложите кандидатуру.

В плохой компании

Иногда жильцы не виноваты, трубу может прорвать в перекрытии или по стоякам. Тогда у вас с соседями общий виновник — управляющая компания. Именно она отвечает за содержание общего имущества, в том числе и за коммуникации до первого запирающего крана в квартире.

Вызовите представителей УК для составления акта о затоплении. Найдите договор с ней и в нем пункты, в которых говорится об ответственности УК за состояние инженерных систем.

«В этом случае всю претензионную работу или работу, связанную с составлением соглашения, вы будете проводить не с соседом «сверху», а с вашей организацией, обслуживающей общее имущество многоквартирного дома (управляющая компания, ТСЖ, ЖСК)», — поясняет Андрей Костянов. Причем в ситуации с УК, скорее всего, дело закончится судом.

Аренда пошла ко дну

Если затопило съемную квартиру, могут ли арендатора заставить возместить ущерб? Да, если он сам виноват в потопе, к примеру, не закрыл кран. А вот если прорвало трубу, то виноват уже собственник, который не уследил за ее состоянием и не заменил вовремя.

Виноват сосед сверху или УК? Тогда помогите хозяину квартиры собрать доказательства их вины — зафиксируйте все повреждения.

Если квартира пострадала несильно и вы готовы жить в ней дальше, можно попросить владельца на время снизить оплату. А вот если оставаться в помещении нет возможности, требуйте возврата страхового депозита в полном объеме и съезжайте.

Что делать, если вас затопили соседи?

Ситуации, когда соседи затопили квартиру, случаются с каждым. Но главная неприятность заключается в том, что обычно они происходят либо ночью, либо днем – когда вы на работе. И из-за этого ущерб всегда получается масштабным. Впрочем, его можно постараться минимизировать, если знать, как правильно действовать.

Поэтому в данной статье мы рассмотрим основные рекомендации о том, что делать, если вас затопили соседи сверху. И заодно отметим, какими способами с ними можно договориться о возмещении нанесенного ущерба.

Первые шаги

Итак, вы пришли с работы домой (или проснулись) и обнаружили, что вас залили соседи, так как с потолка капает или даже льется вода. На этом этапе самое главное – минимизировать негативные последствия для себя.

Для этого необходимо:

1. Выключить все электроприборы из розеток или обесточить квартиру (сгоревшая техника и травмы от поражения током никому не нужны).
2. Подставить любую подходящую емкость для сбора воды в те места, где она течет больше всего.
3. Застелить пол полотенцами или тряпками для абсорбирования лишней жидкости.
4. Подняться к соседям сверху и потребовать, чтобы они немедленно перекрыли у себя воду.

Конфликтовать с ними не рекомендуется. Во-первых, ситуацию, которая случилась, уже не изменить. Во-вторых, с ними придется договариваться о возмещении ущерба. И от ваших отношений с соседями напрямую зависит то, насколько быстро вы сможете сделать ремонт и восстановить свое имущество.

Если соседи дома и выполнили вашу просьбу – можно спускаться в собственную квартиру и устранять последствия затопления. Если же их нет, тогда надо звонить в свою обслуживающую компанию (ЖЭК, ОСББ и т.п.) и на аварийную службу водоканала, сообщив им о необходимости перекрытия воды по вашему стояку. Обратите внимание, что выламывать двери к соседям вы не имеете права.

Если дома находится несколько человек, то все эти действия можно делать одновременно. То есть, один поднимается к соседям, а остальные стараются минимизировать негативные последствия от затопления. Но в первую очередь всегда надо начинать с обесточивания квартиры), особенно если в семье есть дети.

Дальнейшие действия

Когда соседи перекрыли воду у себя или весь стояк и вода с потолка больше не льется – самое время задуматься над другими проблемами.

Вопрос первый: соседи затопили квартиру – что делать? Сначала необходимо собрать всю воду, которая уже попала к вам. И когда убедитесь, что проводка в доме не затоплена – можно включать электроприборы. Для более оперативного и качественного удаления лишней влаги можно воспользоваться осушителем воздуха, поставив его в той комнате, которая пострадала больше всего. Если подобным устройством вы не пользовались, вас приятно удивит, сколько лишней влаги способен абсорбировать относительно небольшой прибор.

Вопрос второй: если затопили соседи – куда обращаться? В данном случае надо позвонить вашей обслуживающей компании (ЖЭК, ОСББ и т. п.) и вызвать их представителей для составления акта о затоплении. Юристы советуют, чтобы при этом процессе присутствовали другие люди (например, соседи по лестничной площадке), а также человек, который вас затопил. Пригласить последнего можно как в устной, так и в письменной форме (последний вариант — более корректный с юридической точки зрения).

В случае отказа соседа явиться к вам, надо настаивать, чтобы этот факт был зафиксирован в акте. После составления документа, один экземпляр с оригиналами подписей и печатью (при ее наличии) обязательно нужно оставить себе.

Не забывайте, что последствия затопления могут проявиться не сразу. Особенно это касается обоев на стене и паркетного пола. При возможности рекомендуется подождать 2-3 дня. В течение этого времени можно договориться с соседом о дате проведении экспертизы для определения размера ваших убытков, которые он должен будет возместить. Если вопрос удастся решить взаимным согласием, то после получения денежных средств можно начинать делать ремонт. Учитывайте, что сосед имеет полное право попросить у вас расписку о том, что у вас больше нет к нему никаких претензий касательно данного инцидента.

Что делать, если договориться с соседом не удалось?

Как поступить, если квартиру затопили соседи, которые отказываются выплачивать компенсацию за причиненный ущерб? В таком случае размер убытков определяется квалифицированным экспертом. Кандидатуру специалиста желательно согласовать с соседом – тем более что в идеале он должен оплачивать его услуги. Если же это по определенным причинам сделать не удалось – тогда нужно просто письменно уведомить человека о дате и времени проведения экспертизы.

Далее необходимо дождаться заключения эксперта, после чего предложить соседу возместить определенный экспертом ущерб добровольно. Если он согласится – вы получаете денежные средства, подписав расписку о том, что больше не имеете никаких претензий. Если же нет – тогда остается лишь вариант решения проблемы через суд.

Но, перед этим, рекомендуется обратиться к адвокату, чтобы он проверил имеющиеся у вас документы. И заодно можно еще раз побеседовать с соседом, намекнув, что через суд вопрос хоть и будет решаться дольше, но дороже для него. Ведь услуги адвоката, эксперта и все сопутствующие расходы придется оплачивать именно ему, как виновнику затопления.

До полного решения проблемы (т.е. получения денег), не рекомендуется проводить никаких ремонтных работ, даже если ваше финансовое положение это позволяет,. особенно, если сосед «конфликтный» человек. Суд может назначить повторную экспертизу, эксперты, которые будут ее проводить должны увидеть причиненный ущерб, а не новые обои, пол и потолок.

Как избежать подобных ситуаций в будущем?

Вы получили деньги и можете в любое время начинать ремонт. Проблема и вопросы, когда соседи заливают: “что делать?” и “как быть” — больше не беспокоят. Но вряд ли вам захочется повторить этот опыт еще раз, верно? Что можно сделать, чтобы подобного не произошло?

К сожалению, избежать таких ситуаций в будущем невозможно. Страхование имущества поможет с возмещением ущерба, но не решает вопрос выявления затопления.

Исходя их нашего опыта, можно сказать одно: чем раньше обнаружится факт затопления – тем меньше будет негативных последствий. Специально для этого существует так называемая система анти потоп. По сути, это обычные датчики, которые при первых признаках затопления сразу же отправляют сообщение на смартфоны, подключенные к системе (вашего телефона, членов вашей семьи, родственников или друзей, которые присматривают за вашей квартирой, когда вы в отпуске). И вы получаете возможность оперативно реагировать на форс-мажорную ситуацию, даже если в этот момент находитесь вне дома. Например, позвонить другим членам семьи, сообщить, что вашу квартиру затопили соседи (кого вызывать и что вообще делать – тоже можно проинструктировать в телефонном режиме).

Одним из наиболее оптимальных решений является беспроводной датчик обнаружения затопления Ajax LeaksProtect Black. Места для установки устройства помогают определить наши специалисты по монтажу. Эти простые приборы очень вам помогут, поскольку оповестят о форс-мажорной ситуации в любое время суток.

Аналогичные устройства существуют и для нерадивых соседей, которые постоянно заливают квартиры снизу. Если ваши соседи относятся к их числу – можете посоветовать им купить систему защиты от затопления и протекания. В данном случае она мгновенно перекрывает воду, избавляя от ненужных проблем и их, и вас.

ваши действия для получение доступа в квартиру

Содержание:

Значительное количество имущественных споров, рассматриваемых мировыми и районными, вызваны претензиями о компенсации ущерба причиненного заливом квартиры. Это чрезвычайное положение с неприятными и разрушительными последствия для отделки квартиры, проведенного ремонта и технических устройств. . Позвоните нам по телефону  или закажите и мы проконсультируем Вас по действиям в экстренной ситуации.

Для спасения квартиры и возмещения нанесенного ей ущерба необходима остановка потопа. Однако данная задача способна поставить в ступор потерпевшую сторону в случае, если соседей, из квартиры которых идет затопление, нет дома.

Первичные действия

1) Оповестить управляющую компанию об утечке воды или канализационных отходов, для этого необходимо позвонить в ОДС по вашему району;

2) Перекрыть воду по всему стояку подъезда — с этой задачей справляются работники ЖКХ;

3) Может возникнуть замыкание в электропроводке. Поэтому предусмотрительно будет отключить электроснабжение на щитке.

Зачастую соседи, покидающие на долгое время свои квартиры обычно оставляют контактные данные на случай непредвиденных обстоятельств работникам управляющей компании или консьержке. Часто за некоторое время до начала отпускного сезона представители управляющих компаний или ТСЖ анкетируют или берут контактные данные жильцов квартир. Оповещение управляющей организации в ситуации, когда затопили соседи, а их нет дома, является обязательным.

Иногда достаточно просто подождать несколько дней и соседи вернутся.

Если соседей нет дома, для остановки затопления необходимо перекрыть стояк, а в некоторых случаях взломать дверь

Алгоритм получения доступа в квартиру

Если получить доступ в квартиру не представляется возможным, предлагаем осуществить следующие действия:

1. Обращение в районное УВД для предоставления участкового для вскрытия квартиры. Мы подготовили заявление участковому по поводу залива: Образец заявления участковому уполномоченному
2. Необходимо заключить договор с организацией, специализирующейся на вскрытии замков и вызвать их специалиста на выход участкового
3. Создается специальная комиссия, в состав которой входят
   • Члены совета дома
   • Председатель ТСЖ
   • Участковый
   • Специалисты сантехнической службы
4. Вскрытие квартиры и замены замка (ключи вручаются соседям по их возвращению), составление акта о вскрытии с подписями членов комиссии
5. Осмотр квартиры соседей на предмет утечки воды и устранение причины затопления, составление соответствующего акта

Управляющие компании идут на подобную процедуру в крайне редких случаях, в силу возможных ответных жалоб (действие императивной нормы статьи 25 Конституции о неприкосновенности жилья) со стороны владельца квартиры. Во избежание этого рекомендуется проводить видеосъемку вскрытия дома виновника затопления.

Также Жилищный Кодекс (ч.3 ст.3) предписывает, что в ситуациях, когда требуется спасение имущества граждан, необходимость  попасть в частное жилье в отсутствие хозяев будет правомерным. Закон о Полиции прямо предписывает возможность для сотрудников полиции входить в жилье граждан для обеспечения безопасности при авариях.  Постановление Госстроя №170 предписывает немедленно устранять неполадки в ГВС и ХВС. В соответствии с Постановлением Правительства №354 отсутствие холодной воды в случае аварии допускается на продолжительность не более четырех часов и не более 8 часов в течение месяца.

Если управляющая организация игнорирует Ваши запросы, Вы имеете право подать официальную жалобу в Мосжилинспекцию за не предоставленные услуги по устранению, фиксации затопления и расчета сметы причиненного ущерба. Подобное халатное отношение является нарушением Жилищного законодательства. Для защиты своих прав звоните по телефону    или закажите .

Составление акта о заливе без соседей

После устранения главной угрозы имуществу является составление акта о факте затопления Вашей квартиры,  в котором должна быть отображена следующая информация:

• состояние стен и потолка
• состояние имущества, испорченных обоев
• ущерб инженерных коммуникаций
• в нем должны быть указаны причина и виновник затопления

Данный документ имеет очень важное процессуальное значение для дальнейшего взыскания и должен быть подписан главным инженером или директором управляющей компании и удостоверен печатями организации. У данного документа должно быть несколько копий, заверенных печатью УК «копия верна».

Определение размера ущерба

Далее необходимо проведение независимой оценки ущерба от залива с целью расчета рыночной стоимости восстановительных работ и материалов, замены определенного имущества для полного ремонта согласно ГК РФ. Сотрудник нашей консалтинговой организации проводит фотофиксацию, осмотр повреждений квартиры и пишет отчет с приведенными расчетами по затратному подходу. Обязательно необходимо оповестить виновника происшествия о проведении всех указанных процедур, отправив телеграмму (сохраните выданную на почте квитанцию) по адресу проживания.

Урегулирование после оценки

Имея указанные документы, Вы можете составить досудебную претензию. В ней собственник залитой квартиры ссылается на факты, указанные в Акте о заливе и отчете нашей компании. Лучше всего оформить свои требования в официальной форме и урегулировать данный имущественный спор, не прибегая к судебному разбирательству.

В случае, если сосед не хочет идти на контакт и возместить причиненный ущерб, остается лишь взыскание компенсационных средств через суд. При наличии всех указанных выше документов можете рассчитывать на позитивное решение в Вашу пользу.

При необходимости для клиента наша организация предоставляет услуги по составлению досудебной претензии, искового заявления и представления его интересов в судебном разбирательстве. Звоните по телефону   или закажите .

Автор публикации: Филипп Володяев

Что делать, если квартиру затопили соседи. Пошаговая инструкция

Шаг 1. Отключите электричество

Прежде всего уберите из опасной зоны наиболее ценные вещи и выдерните из розеток все электрические приборы. Еще лучше — обесточить квартиру через электрощит. Выполнить это рекомендуется даже в том случае, если потоки воды проходят вдали от проводки. Дело в том, что влажный воздух и отсыревшие материалы являются хорошими проводниками статического электричества. Так вы обезопасите себя и близких от удара током, предотвратите возможное замыкание и возгорание проводки. Только после этого можно начинать искать источник протечки.

Шаг 2. Сообщите соседям об аварии

Поднимитесь к соседям, чтобы сообщить им о случившемся. Если причиной залива стал сорванный кран или лопнувшая труба, они смогут устранить протечку своими силами. Для этого достаточно перекрыть воду в квартире сверху. Если соседей дома не оказалось, звоните в аварийную диспетчерскую. Сантехники остановят подачу воды в стояке или во всем подъезде. Телефон обслуживающей организации лучше всегда хранить на видном месте. Узнать его можно в квитанции о квартплате, на сайте «Реформа ЖКХ» или на информационном стенде на первом этаже.

Шаг 3. Сделайте видео и фотографии

Обязательно зафиксируйте последствия затопления с помощью фото- и видеосъемки. Эти кадры послужат дополнительным доказательством того, что сумма компенсации оправданна. Перед записью нужно пригласить двух-трех соседей, которые согласятся стать свидетелями и при необходимости подтвердят ваши показания в суде. Начинайте съемку видео от входа в подъезд дома и сопровождайте его короткими комментариями. На обратной стороне снимков не забудьте указать точное время, дату и место съемки, а также поставить подписи всех свидетелей.

Шаг 4. Составьте акт о затоплении

Акт о затоплении — гарантия того, что вам возместят материальные потери. Обычно этот документ составляют представители УК, ТСЖ, ЖЭУ или другой подобной организации. Однако практика показывает, что они не всегда приходят на осмотр. Выход есть: составьте аналогичный акт в присутствии свидетелей самостоятельно. В нем указывается адрес квартиры, возможная причина аварии, предполагаемый виновник и подробный список испорченных вещей. Кроме того, в документе должны стоять подписи всех членов комиссии: пострадавшего, виновника, свидетелей. Если сосед, причастный к происшествию, отказывается приходить — напишите об этом в акте.

Шаг 5. Попытайтесь уладить ситуацию мирно

Если квартира застрахована, при обнаружении потопа нужно позвонить в страховую компанию и вызвать специалиста для оценки ущерба. После этого напишите заявление об убытке, подготовьте акт о затоплении и дождитесь решения о назначении компенсации. Если страховки нет, попытайтесь договориться с соседом о сумме возмещения. Так вы сможете сберечь немало нервов и избежите судебных расходов. С виновником, который готов выплатить деньги, нужно составить смету предстоящих работ и подписать соглашение о возмещении убытков. Лучше всего, если вы заверите его у нотариуса.

При этом ответственным за происшествие может быть не только сосед сверху. В случае когда квартира сдается в аренду, все обязательства по
возмещению убытков ложатся на плечи ее фактического владельца. Кроме того, виновной могут признать управляющую компанию. Например, если ее специалисты некачественно отремонтировали трубы или проглядели неисправности в коммуникациях. Руководство этой организации обязано предоставить ответ в течение месяца. Вам могут предложить сделать ремонт силами коммунальщиков или выплатить денежную компенсацию.

Шаг 6. Закажите независимую экспертизу

Если сосед отказывается признавать вину и возмещать ущерб, обратитесь к независимым оценщикам. Они помогут установить конкретного виновника, определят размер ущерба и составят акт о повреждениях. Важно, чтобы у специалистов была лицензия на проведение подобных работ. Кроме того, постарайтесь заранее найти чеки или любые другие документы, подтверждающие стоимость испорченных вещей. В противном случае ее рассчитают исходя из среднерыночных цен в вашем регионе. Проследите, чтобы эксперт не упустил ни одной важной детали.

Чтобы соседи или управляющая компания в дальнейшем не оспорили результат независимой экспертизы, сообщите им о визите специалиста за четыре-пять рабочих дней. Это можно сделать с помощью телеграммы или заказного письма. Главное — сохраните квитанцию об отправке. Не менее важно заключить договор на оказание оценочно-экспертных услуг и подписать акт приема-передачи выполненных работ. Расходы на услуги экспертов можно включить в сумму иска. Если решение будет в вашу пользу, виновник покроет все издержки.

Шаг 7. Подайте исковое заявление

После проведения оценки ущерба лучше еще раз встретиться с соседями, затопившими квартиру. Возможно, они передумали и готовы к диалогу. Для обращения в суд вам потребуется исковое заявление, заключение оценщиков, акт о затоплении, правоустанавливающие документы, смета на ремонтные работы и фотографии пострадавшей зоны. Перед подачей иска нужно отправить заказное письмо с досудебной претензией виновнику. Вложите туда копию отчета независимых экспертов и копию договора об оказании услуг.

В течение двух недель ответ не пришел? Обращайтесь в суд. Если вы выиграли процесс, но соседи не торопятся возвращать деньги, подайте ходатайство о принудительном исполнении судебного решения. Для этого вам потребуется исполнительный лист (можно получить в суде). Вместе с ним обратитесь в службу судебных приставов и напишите заявление с указанием банковских реквизитов для перечисления денег. В течение месяца приставы откроют исполнительное производство и заставят соседа выплатить долг.

Подробнее на РБК:
https://realty.rbc.ru/news/5c1909fb9a794731ef10e0a…

Что делать если вас затопили

Что делать если вас затопили

20 ноября 2018, 11:17

Что делать если вас затопили

Как вести себя при затоплении квартиры?

К сожалению, сегодня с каждым может приключиться так, что его квартиру зальют или затопят. Чтобы хоть как-то себя обезопасить, можно застраховать гражданскую ответственность и имущество от предполагаемого ущерба. Однако никто не может быть полностью уверенным, что подобный инцидент не произойдет в самое неподходящее время, к примеру, после недавно проведенного ремонта. В связи с этим у многих в голове встает вопрос: «Затопили соседи, что делать?» либо «Затопили соседи, кто отвечает?» В данной статье приведены правила и рекомендации по поводу того, как нужно вести себя в подобных ситуациях.

Для того чтобы свести возможные убытки к минимуму, необходимо придерживаться некоторых рекомендаций. Итак, если вас затопили соседи:

        Во-первых, нужно будет вызвать сотрудника ТСЖ, ЖЭК или управляющей организации, чтобы он зафиксировал факт аварии и при необходимости перекрыл вентили, стояки либо предпринял другие меры с целью устранения аварии. В его же обязанности входит составление акта о заливе помещения. В нем должны быть подробно описаны все нанесенные квартире повреждения.
        Следующий шаг – полное описание всех мест, которые были залиты и испорчены.
        После того, как от залива в полной мере проявятся следы (спустя 3-5 дней) нужно встретиться с виновниками происшествия. В том случае, если соседи залили квартиру, стоит попытаться мирным путем решить вопрос. При достижении взаимного согласия, следует все зафиксировать в письменном виде на бумаге. В рамках изложенного соглашения должны быть описаны обязательства виновной стороны с указанием согласованной суммы и сроков, в течение которых она должна быть возмещена. Для больше уверенности можно заверить эту бумагу в ближайшем нотариальном бюро.
        Если урегулирование ситуации путем переговоров является невозможным, следующим шагом является проведение оценочной экспертизы с целью выявления нанесенного ущерба. Данное мероприятие проводится независимым специалистом по оценке либо экспертной организацией. За 3 рабочих дня до визита эксперта по оценке, посредством телеграммы должна быть уведомлена виновная сторона.
        Очень важно обращать внимание оценщика на все видимые повреждения и настраивать на том, чтобы они были зафиксированы в акте осмотра, а также на фотографиях. Кроме этого, рекомендуется заблаговременно подготовить и предоставить специалисту все квитанции, чеки и другие бумаги, которые могут являться подтверждением стоимости предметов, которые пострадали из-за того, что вас затопили соседи сверху.
        Затем следует получить экспертный отчет, на базе которого можно требовать возмещения ущерба с виновной стороны. Для этого нужно будет составить исковое заявление и направить его в суд по месту регистрации ответчика. Лучшим решением в подобной ситуации будет, если сбором необходимых доказательств и документов, а также представлением ваших интересов в судебных органах будет заниматься опытный юрист.

Правила поведения в случае, если вы затопили соседей

Не менее серьезной является ситуация, при которой виновной стороной являетесь вы. В этом случае уже жители квартиры нижнего этажа будут искать, куда обращаться, если затопили соседи.  Но мы рассмотрим главные моменты того, как вы должны вести себя при возникновении подобной ситуации. Итак, если не соседи затопили квартиру, а вы их, стоит предпринять следующие действия:

        Вызвать сотрудника управляющей компании либо аварийно-диспетчерской службы, который должен принять срочные меры с целью устранения аварийной ситуации.
        При помощи специалиста следует выявить причины произошедшего затопления или залива. На вас лежит вина в том случае, если вы установили сантехнику с дефектами либо забыли выключить кран. В подобных случаях следует попросить рекомендаций у профессионалов, чтобы в будущем не повторялось схожих ситуаций.
        Однако нередко аварии происходят по причине халатности ответственных лиц (работников ЖЭУ, РЭУ, УК и др.). К примеру, была неправильно вмонтирована перетяжка либо сантехнические изделия с производственными браками. Если эксперты обнаруживают признаки данных обстоятельств, их обязательно нужно будет зафиксировать в акте осмотра. Если же сотрудник отказывается вносить эти данные (что случается постоянно), нужно будет внести в акт осмотра свои коррективы.
        Вышедшие из строя элементы сантехники следует сохранять. Они являются очень важными деталями при проведении независимой экспертизы, посредством которой выявляются причины залива. Нельзя забывать, что если вашей прямой ответственности за данное происшествие нет, она ложится не на вас, а на лицо, из-за которого имела место аварийная ситуация. Естественно, что выплата компенсаций ляжет тоже не на ваши плечи.
        Если же вы точно виновны в происшествии, нужно организовать встречу с соседями с нижнего этажа и попробовать решить проблему, не прибегая к обращению в судебные органы. При достижении соглашения, нужно будет данный факт зафиксировать в письменной форме. Если  вы не виновны, нужно будет предложить пострадавшей стороне напрямую обращаться в службы, которые несут ответственность за состояние инженерных сетей и коммуникаций вашего многоэтажного дома. В данном случае обязательно потребуется проведение технической экспертизы, на основе которой можно будет отстаивать свои интересы в судебных органах.
        Если решить вопрос мирным путем не получается, настоятельно рекомендуется присутствовать при проведении осмотра поврежденного помещения и имущества, которое находилось внутри. Обязательно стоит обращать внимание специалистов на такие моменты, как износ предметов, давно не проводившийся ремонт, различные повреждения предметов, которые не связаны с аварией. Нужно быть настойчивым и добиваться того, чтобы все ваши замечания были внесены в акт. Также следует проверять корректность проводимых замеров, во избежание ситуации, при которой вам припишут больший ущерб от произошедшего залива, чем есть на самом деле.
        При несогласии с общей суммой возмещения, которая указывается в отчете эксперта, проводившего оценочную экспертизу, вы имеете полное право подать ходатайство о назначении судебной экспертизы. В данном случае также лучше, если подготовкой документов и защитой ваших интересов в суде будет заниматься компетентный юрист.

Куда обращаться и что делать, если соседи сверху затопили: порядок действий, куда звонить

B cyд oбpaтилacь жeнщинa, чья квapтиpa пocтpaдaлa в peзyльтaтe зaтoплeния. Bинa coceдeй былa oчeвиднa: пpи пepeплaниpoвкe oни измeнили cxeмy кoммyникaций в пpoизвoльнoм пopядкe, в peзyльтaтe чeгo пpoизoшeл пpopыв. Пocтpaдaвшaя cтopoнa пpeдocтaвилa в cyдe oфициaльный aкт o зaтoплeнии и чeки, кoтopыe пoдтвepждaют cтoимocть пpoвeдeннoгo peмoнтa, фoтoгpaфий пocлeдcтвий пoтoпa в нee нe былo. B peзyльтaтe cyд oтклoнил тpeбoвaниe жeнщины из-зa нeдocтaтoчнocти дoкaзaтeльcтв, пocкoлькy cмeтa выпoлнeнныx paбoт и зaкyплeнныx мaтepиaлoв нe являeтcя дoкaзaтeльcтвoм пpичинeния yщepбa и eгo paзмepa. Bocпoльзoвaвшиcь cлyчaeм пocтpaдaвшaя cтopoнa мoглa пocтapaтьcя yлyчшить cвoи жилищныe ycлoвия зa cчeт coceдeй, нaпpимep, cдeлaть бoлee дopoгoй peмoнт, зaмeнить oтдeлкy, кoтopaя нe пocтpaдaлa oт влaги. Bывoд: пocлe пoтoпa нyжнo былo пpoвecти экcпepтизy, кoтopaя бы пoкaзaлa пepeчeнь нeoбxoдимыx paбoт пo ycтpaнeнию пocлeдcтвий.  

Paзoвый пoтoп — дeлo cлyчaя, eгo пpичинoй мoжeт быть пpocтoe cтeчeниe oбcтoятeльcтв, aвapия или дpyгaя нeпpeдвидeннaя cитyaция. Пopoй винoвный в cлyчившeмcя иcпытывaeт бoльшe нeyдoбcтв, чeм coceди cнизy и cтapaeтcя oпepaтивнo иcпpaвить cитyaцию.

Peгyляpныe зaтoплeния пoдтвepждaют тoт фaкт, чтo coceди пpeнeбpeгaют нopмaми экcплyaтaции жилья, пpaвилaми пpoживaния в мнoгoквapтиpнoм дoмa, нeкoтopыx cлyчaяx xapaктepизyют жильцoв cвepxy кaк нeблaгoпoлyчныx. Чacтo зaтaпливaть мoгyт люди, чьe cocтoяниe здopoвья yxyдшилocь, нaпpимep, пoжилыe пeнcиoнepы.

Пo зaкoнy, ecли coceди cвepxy тoпят, eдинcтвeнный cпocoб бopьбы — cyдeбнoe paзбиpaтeльcтвo. Чтoбы cyд paccмaтpивaл дeлo c yчeтoм peгyляpныx нapyшeний вaшиx пpaв, пpeдocтaвьтe вce aкты o зaтoплeнии и дoкaжитe, чтo coceди нe пpeдпpиняли никaкиx мep пo ycтpaнeнию пpичин пpoтeкaния. Кpoмe пoлyчeния cooтвeтcтвyющиx кoмпeнcaций, cyщecтвyeт  вoзмoжнocть в cyдeбнoм пopядкe выceлить жильцoв, кoтopыe cиcтeмaтичecки нapyшaют пpaвa людeй, живyщиx пo coceдcтвy.

Нa чeтвepтoм этaжe пятиэтaжки жилa oбecпeчeннaя ceмья, нa пятoм — нeблaгoпoлyчныe жильцы, кoтopыe peгyляpнo yпoтpeбляли cпиpтнoe, шyмeли, нapyшaли пpaвилa пoвeдeния в мecтax oбщeгo пoльзoвaния — в пoдъeздe — и coдepжaли квapтиpy в aнтиcaнитapныx ycлoвияx. Кoгдa нa пятoм этaжe cлyчилcя пoтoп, coceди cнизy пpoвeли пoлнyю oпиcь пoвpeждeний y ceбя в квapтиpe пpи yчacтии экcпepтнoй кoмиccии. C yчeтoм тoгo, чтo в peзyльтaтe зaтoплeния пpишли в нeгoднocть дopoгиe oтдeлoчныe мaтepиaлы, мeбeль, oбecцeнилcя пpoeкт дизaйнepcкoгo peмoнтa cyммa кoмпeнcaции дocтиглa внyшитeльныx paзмepoв. Пocтpaдaвшaя cтopoнa oбpaтилacь в cyд и винoвным пpишлocь пpoдaть квapтиpy и cъexaть, чтoбы pacплaтитьcя c дoлгaми. Tщaтeльный пoдxoд к peшeнию cитyaции oкyпилcя — жильцы пoлyчили пoлoжeннyю кoмпeнcaцию и избaвилиcь oт нeблaгoпoлyчныx coceдeй.

Oтвeтcтвeнный зa пpичинeнный yщepб oпpeдeляeтcя пo ycлoвиям дoгoвopa apeнды:

🔸 ecли пpoпиcaнo, чтo apeндaтop нeceт пoлнyю oтвeтcтвeннocть зa cocтoяниe, peмoнт и coдepжaниe жилья, нa нeгo жe лoжитьcя и oтвecтвeннocть зa пoтoп;

🔸 ecли квapтиpocъeмщики живyт бeз oфициaльнoгo дoгoвopa или в нeм нe пpoпиcaнa oтвeтcтвeннocть зa cocтoяниe нeдвижимocти, зaплaтить зa yщepб дoлжeн coбcтвeнник.

Ecли apeндaтopы oткaзывaютcя плaтить, тpeбoвaния пepeклaдывaютcя нa влaдeльцa нeдвижимocти, кoтopый пoзжe caмocтoятeльнo peшaeт вoпpoc oб yдepжaнии кoмпeнcaции зa yщepб зa cчeт cтpaxoвoгo взнoca или чepeз cyд.  

Я затопила соседей мои действия и права смета

что делать, как не платить, как доказать свою невиновность

Во многих случаях ответственность за затопление квартиры ложится на хозяина жилплощади сверху. При этом пострадавшие, как и представители управляющей компании (УК) не всегда заинтересованы в поиске истинного виновника. Потерпевший хочет получить компенсацию, а УК – переложить ответственность. Поэтому, владельцу помещения, где произошел прорыв, придется доказывать свою невиновность, чтобы избежать выплаты причиненного ущерба.

Что делать?

Мнение эксперта

Алексей Петрушин

Юрист. Специализация семейное, жилищное право.

Как показывает практика, аварии в многоэтажных домах не редкость, поэтому не следует сразу впадать в панику, даже если затопление пошло из вашей квартиры, и вы являетесь потенциальным виновником. Как себя вести в такой ситуации поможет следующая инструкция:

1. Отключите воду, чтобы остановить потоп и электричество для избегания короткого замыкания.
2. Позвоните в аварийно-диспетчерскую службу для вызова специалистов.
3. Установите причину затопления – важно узнать, по чьей вине произошла авария. Часто такие инциденты происходят не по вине жильцов, а вследствие халатности сотрудников УК или ЖЭК, которые не поддерживали отопительную или канализационную систему в надлежащем состоянии.
4. Составьте акт о затоплении – документ подготавливается в течение трех дней с момента обращения в аварийную службу (п. 152 ПП №354), с участием представителя УК, владельца затопленной квартиры и соседей – свидетелей произошедшего. Если сотрудники компании отказываются от написания акта, его нужно составить самостоятельно и заверить подписями других жильцов.
5. Проведите оценку причиненного вреда – на начальном этапе разбирательства можно самостоятельно осмотреть квартиру соседа снизу, если вы залили помещение, и определить, какое имущество действительно пострадало, с обязательной фиксацией повреждений посредством фото или видеосъемки.

В случае прорыва отопления, водоснабжения или канализации в квартире нельзя самоустраняться от выяснения причин аварии. Именно ваше участие в процессе позволит избежать выплаты компенсации. Любой жилец, который отказывается разбираться в случившемся, как правило, признается виновным и на него ложится вся ответственность. Поэтому готовьтесь присутствовать при всех процедурах, которые проводятся при возникновении аварии.

Как не платить?

Владелец квартиры не обязан платить за ремонт подтопленных помещений, если авария произошла на том участке, за который отвечает ЖЭК или управляющая компания, однако данный факт нужно доказать.

Способы избегания ответственности:

1. Доказать вину управляющей компании, если затопление произошло из-за старых труб, неисправных стояков или прорыва батареи, поскольку ее сотрудники обязаны следить за состоянием всех коммуникаций многоэтажного дома (ПП РФ №491 от 2006 г. ).
2. Взыскать сумму ущерба с квартирантов, когда жилплощадь находится в найме.
3. Оформить страховку на жилье – такой вариант эффективен до возникновения инцидента с затоплением.
4. Взыскать компенсацию с ремонтной компании, когда причиной аварии стал некачественный ремонт отопительного оборудования или системы водоснабжения.

Если вина хозяина квартиры очевидна и полностью доказана, то целесообразнее всего договориться с соседями о досудебном порядке. Такой вариант позволит снизить сумму компенсации на ремонт и судебные издержки.

Доказать свою непричастность к заливу соседей собственник помещения может при грамотном сборе доказательственной базы.

Подготовка документов

Причины аварии и возможные виновники устанавливаются посредством экспертизы, заказать проведение которой можно в специализированных компаниях. Результат осмотра подготавливается в форме отчета эксперта. Документ имеет юридическую силу на каждом этапе разбирательства, в том числе и в суде.

Если виновной стороной признается компания, сотрудники которой проводили в помещении ремонтные работы (например, подключали трубы, сантехнику и т.д.), вследствие чего и произошел потоп, то к отчету эксперта необходимо приложить договор подряда. Документ доказывает факт проведения работ сотрудниками конкретной организации. Но в таких ситуациях возможны и нюансы. Нужно правильно разделять понятия некачественных работ и вреда, нанесенного в процессе их выполнения, а также учитывать обязанность по надлежащему содержанию помещения, которая полностью ложится на собственника (ст. 30 ЖК РФ). Т.е. все работы должны проводиться не только с разрешения хозяина жилплощади, но и под его контролем.

Одна из возможных причин аварии – некачественное оборудование, поэтому взыскать возмещение ущерба можно с производителя, доказав производственный брак крана, радиатора отопления и другого сантехнического или отопительного оборудования. Такой вариант эффективен, если у владельца квартиры будут документы, подтверждающие факт приобретения приборов и заключение эксперта о наличии брака.

Привлечь к ответственности квартирантов, вина которых доказана по результатам экспертизы можно в случаях, когда:

• Между собственником и жильцом заключен договор найма – он подтверждает проживание в помещении третьих лиц.
• Факт подтопления соседей отражен в акте залива квартиры.
• Собственник самостоятельно компенсировал убытки потерпевшей стороне – подать в суд на съемщика хозяин может в порядке регресса, т.е. после возмещения ущерба соседям (ст. 1081 ГК РФ).

При обращении в суд владельцу недвижимости понадобится гражданский паспорт, правоустанавливающие документы на собственность, выписка из домовой книги и из ЕГРН.

Проведение экспертизы

Результат экспертизы может подтвердить виновность конкретного лица в затоплении или опровергнуть обвинения. Поэтому хозяину помещения, где произошел прорыв, важно принять участие в проведении экспертных работ. Если стороны конфликта не закажут экспертизу на предварительном этапе разбирательства, то процедура назначается судом, а ее стоимость будет компенсировать ответчик.

Житель одной из квартир многоэтажного дома обратился в суд, чтобы взыскать с соседей расходы на ремонт после подтопления. Однако результат экспертизы показал, что авария произошла вследствие высокого давления в батареях и вина первоначального ответчика была опровергнута. Обязанность по возмещению ущерба суд возложил на управляющую компанию.

В процессе проведения экспертизы необходимо учесть следующие моменты:

1. Подробно ознакомьте специалиста, при каких обстоятельствах, и в какое время произошла авария. По возможности присутствуйте при осмотре подтопленного помещения снизу, чтобы осмотр был объективным – часто соседи самостоятельно вызывают аварийную службу, представителей УК и сотрудников экспертной компании.
2. Требуйте обязательного составления акта о затоплении – нередко работники ЖЭКа предлагают зафиксировать инцидент только в журнале. Не соглашайтесь на это, поскольку акт – один из главных аргументов при доказывании вашей невиновности. Также проверьте, чтобы документ был составлен в двух экземплярах.
3. Перед подписанием внимательно ознакомьтесь с содержанием, изучите отраженные причины аварии и обстоятельства, при которой она произошла. Если вы не согласны с ними по объективным причинам, не подписывайте документ.

Оценка ущерба

Сумма ущерба определяется после проведения экспертизы. Если размер компенсации не установлен, это не является основанием для отказа в привлечении виновных лиц к гражданско-правовой ответственности. Оценка, как и экспертиза, проводится сотрудниками специализированной компании, у которой есть лицензия на выполнение подобных мероприятий. Оплачивает ее  инициатор, но в случае судебного разбирательства стоимость оценки компенсирует ответчик, вина которого в аварии будет доказана.

Защита в суде

Если вы уверены в невиновности, но соседи требуют возмещения ущерба, нужно подготовиться к защите своих интересов. Большинство подобных споров как раз и решается в судебном порядке. Вы можете самостоятельно подать иск, если:

• потерпевший оказывает на вас моральное давление;
• сумма ущерба необоснованно завышена;
• потерпевший требует немедленно выплатить всю сумму в полном объеме – суд может предоставить рассрочку для возмещения ущерба;
• пострадавший требует компенсировать моральный вред.

На начальном этапе воспользуйтесь помощью квалифицированного юриста. Он поможет собрать необходимые бумаги, составить возражение на исковое заявление и проконсультирует, как правильно вести себя в судебном процессе.

Мнение эксперта

Александр Фомичев

Юрист. Стаж лет. Специализация: семейное, наследственное, жилищное право.

Внимательно изучите акт залива и оценки ущерба. В первом документе должны быть отражены причины аварии. Если она произошла не по вашей вине, озвучьте это в суде. Сведения в обоих документах должны совпадать. Некоторые жильцы могут выдавать старые повреждения за новые, чтобы взыскать большую сумму компенсации. При наличии расхождений требуйте проведение повторной экспертизы.

Если вы не можете лично присутствовать на процессе, вас должен замещать ваш представитель. Для его участия в суде понадобится нотариально заверенная доверенность.

Аргументы, которые может учесть суд в качестве невиновности собственника квартиры, где произошла авария:

• Факты, подтверждающие ответственность управляющей компании или третьих лиц.
• Расхождения в документах, описывающих обстоятельства инцидента, отсутствие подписи участников осмотра и других уполномоченных лиц.
• Экспертная оценка проведена лицом, которое не имеет право совершать подобные действия.
• Договор оценки заключался не с владельцем помещения.
• Истец не является правообладателем затопленного объекта.

В суде необходимо занимать активную позицию, иначе шансы на выигрыш дела снижаются. По результатам судебного разбирательства суд вынесет решение. Если содержание постановления вас не устраивает (например, суд признал вас виновным и постановил возместить ущерб соседям), вы имеете право его обжаловать в апелляционном порядке.

Судебная практика

Итоги судебных разбирательств, связанных с затоплением квартир, могут быть самыми неожиданными, поэтому защищать свои интересы можно и нужно. В большинстве случаев суд склоняется к принятию следующих решений:

• отказ в удовлетворении требований из-за недостаточной доказательственной базы или неверно составленных документов;
• полное удовлетворение требований истца;
• частичное удовлетворение требований истца.

Кроме этого, в судебной практике фиксировались случаи, когда иски отклонялись из-за необоснованно завышенных требований истца. Виновники инцидента доказывали, что потерпевшие рассчитывали на получение дополнительной выгоды из-за сложившейся ситуации.

Житель затопленной квартиры, понимая, что сумма причиненного ему ущерба не превышает 50 тыс. р., заказал оценку в компании, где работал его родственник. В заключении специалиста была отражена сумма в 100 тыс. р. В суде ответчик потребовал проведения повторной экспертизы. Сотрудники другой компании установили размер ущерба в 35 тыс. р. Иск был отклонен, а расходы на проведение повторной экспертизы понес истец.

Существуют и противоположные решения судебных органов.

Ответчик пытался доказать в суде, что требуемая с него сумма компенсации выше необходимой, поскольку жилплощадь истца находилась в изношенном состоянии. Но суд вынес решение о выплате ущерба в полном объеме. Основания для снижения суммы отсутствовали, поскольку для устранения повреждений потребовалась закупка новых стройматериалов.

Также в судебной практике немало случаев, когда лицу, в квартире которого произошел прорыв, удавалось опровергнуть свою причастность к аварии. В качестве доказательств действий и права на отказ в выплате компенсации служили акты о заливе, результаты первичных и повторных экспертиз.

Если ваши соседи обратятся в суд, то это далеко не 100% гарантия того, что их требования будут удовлетворены. Главное не паниковать, собрать все возможные доказательства невиновности и грамотно выстроить линию защиты. Так шансы на положительный исход судебного разбирательства будут высокими. Задайте вопросы нашим юристам, как вести себя в случае залива соседей снизу? Что нужно сделать в первую очередь, какие службы вызвать, и какие документы готовить? Какой порядок действий, если сотрудники ЖЭКа или УК пытаются переложить на вас ответственность. Ответы на указанные и другие вопросы вы получите совершенно бесплатно.

ЗАДАТЬ ВОПРОС ЮРИСТУ БЕСПЛАТНО

law-divorce. ru

что делать, как оценить и возместить ущерб

1. Своими силами попытайтесь остановить воду или хотя бы уменьшить ее поток (перекройте стояк, вытрите пол). Выключите все электроприборы или отключите электричество в квартире на щитке.

2. Вызовите сантехника, который точно сможет определить, кто виноват в данной ситуации. Если протечка произошла до запорной арматуры вашей квартиры, то есть в общем стояке, то виновата управляющая компания, а если повреждения водопровода произошли за краном, ограничивающим подачу воды в квартиру, то виноваты вы. И неважно, прорвало ли у вас трубу, «полетел» ли смеситель, протекла стиральная или посудомоечная машина.

3. Позвоните или спуститесь к соседям снизу (если они еще не пришли к вам сами). Если их нет дома, звоните в управляющую компанию. Пусть она перекроет воду во всем стояке.

4. Зафиксируйте затопление. Сфотографируйте все последствия затопления в квартире соседей. Потом это поможет точно определить причиненный им ущерб.

5. Вызовите сотрудника управляющей компании, который составит акт о затоплении помещения, а также произведет оценку причиненного ущерба.

6. Попробуйте все уладить мирным путем. Если у вас хорошие отношения с соседями, то, скорее всего, вы сможете договориться о сумме возмещения, которая устроит и вас, и их.

6. Если соседи не хотят с вами разговаривать или запросили слишком много, то решайте проблему в суде. Для этого нужно пригласить независимого эксперта, чтобы он оценил повреждения.

7. Исключите такие проблемы в дальнейшем — установите защиту от протечек. Специальные датчики воды принесут двойную пользу: они защитят от протечек и вашу квартиру, и уберегут от залива соседей. Устанавливаются такие датчики в местах наиболее вероятного появления протечек: под стиральной машиной, на полу за унитазом, под ванной и раковиной. Для подстраховки можно установить датчик в коридоре рядом с ванной комнатой. Как только датчик срабатывает, система автоматически перекрывает воду — отсекающие краны устанавливают на вводе воды в квартиру.

www.kp.ru

Я затопил соседей, что делать?

Я соседей затопил!

Шок, страх, досада. Примерно такой спектр чувств испытывает человек, которому звонят и говорят: “Вы нас заливаете!”

Со всеми бывает

Не занимайтесь самобичеванием — еще неизвестно, вы ли виноваты. И не паникуйте. Даже если виноваты. Как говорил мудрый Карлсон: “Дело-то житейское…”

Всеобщая мобилизация

Действуйте с холодной головой — быстро и спокойно. Рассказываем по пунктам, что делать. 

• Сначала, если вы на работе или в гостях, прикиньте, через какое время сможете оказаться дома.

Если получается очень долго, подумайте, возможно, кому-нибудь из родных получится добраться до квартиры быстрее. В любом случае перезвоните потерпевшим соседям и сообщите, в какое время вы или кто-то из ваших появитесь дома. При любом раскладе получается плохо? Договоритесь с ними о вызове сантехника из аварийно-диспетчерской службы. Ведь если проблема серьезная и затапливает сильно, нужно срочно перекрыть стояк.

• Если ваша квартира застрахована, пока едете домой, позвоните в страховую компанию и опишите ситуацию.

• Когда приехали домой, отключите электричество (на щитке) и перекройте вентили на внутриквартирных стояках горячей и холодной воды. Затем сразу позвоните в управляющую компанию (УК) и в аварийно-диспетчерскую службу, если этого еще не сделали соседи.

Ваш дом подключен к бесплатной социальной сети Вместе? Тогда вы сможете оперативно связаться онлайн со своей управляющей компанией и соседями, даже если у вас нет номеров их телефонов. Напишите потерпевшим, что вы уже в пути, и вызовите домой сантехника. 

• Соберите у себя с пола воду. Позовите на помощь всех, кто оказался рядом — родных, друзей. Чем быстрее ликвидируете лужи, тем меньше жидкости успеет протечь вниз.

• Закончив у себя, спуститесь к пострадавшим. Предложите помощь, если она требуется.

Может, нужно что-то передвинуть тяжелое или протереть мебель от влаги. При небольшой протечке промокнуть успевает только потолок, при крупной — еще стены, мебель, пол. Но проявленное участие в любом случае принесет пользу: расположит к вам соседей. Кстати, бывает наоборот: соседи могут предложить свою помощь, чтобы как можно быстрей ликвидировать затопление. Если вам попались такие добрые люди, радуйтесь, соглашайтесь и благодарите.

• Пока будете в гостях у подтопленцев, оцените реально нанесенный квартире и вещам вред. Попросите сфотографировать состояние жилища.

Это пригодится для подтверждения, если сосед решит подавать в суд. Так вы обезопасите себя от подтасовки фактов и оплаты несуществующего ущерба.

• Встретьте сантехника и представителей из УК и обслуживающей организации. Вместе с ними осмотрите место протечки.
  

• Когда комиссия отправится к потерпевшей стороне, спуститесь с ними и проконтролируйте составление акта затопления.

Это важно, если сосед попался ушлый и конфликтный. Присутствуя при составлении акта, вы не дадите включить в нанесенный ущерб то, что не пострадало.

• Если установленная причина потопа подтверждает вашу вину, согласуйте с соседом размер компенсации.

Постарайтесь договориться по-человечески. Объясните, что это только кажется: вот сейчас как подам в суд, как отвоюю денег! А по факту — долгое и муторное дело, требующее времени, денег и сил. Причем и от виновника, и от потерпевшего.

Посчитайте, в какую сумму обойдется ремонт и сколько средств понадобится для починки сломанной техники. Если удастся прийти к компромиссу, составьте соглашение о сумме ущерба, а непосредственно при передаче денег подпишите расписку.

Учитывайте, что соглашение не является гарантией того, что сосед не проведет независимую экспертизу и не попросит другую сумму. Он имеет право на полное возмещение ущерба.  

• _{^{Если полюбовно договориться не получилось, попросите, чтобы в акт внесли информацию о возникших разногласиях.}}

Речь в данном случае идет о перечне повреждений. Сосед может настаивать на своей версии, но вы, видя, что он хочет дополнительно обновить ремонт за ваш счет, имеете право не согласиться.

Как потом установить сумму выплаты за причиненный вред, расскажем ниже. А пока вернемся к вопросу о виноватых.

Чья вина?

Совсем не обязательно, что именно из-за вас произошла протечка. Еще могут нести ответственность за случившееся:

• Ваши соседи сверху или сбоку.

Это когда вы сами стали жертвой затопления и через вашу квартиру вода просочилась на нижние этажи.

• Обслуживающая организация, нанятая вашей УК, или сама УК (зависит от конкретных условий заключенного между ними договора)

Со всех указанных лиц можно требовать возмещения. Для этого нужно оценить размер ущерба и сумму компенсации. То же самое надо сделать и когда виноваты вы, а с соседом компенсацию согласовать не получилось.

Независимая оценка

Для определения причиненных убытков и расчета суммы компенсации нужно пригласить независимого эксперта. Найти ближайшие компании, занимающиеся экспертизой, можно в интернете. Только проверьте, чтобы у выбранной конторы был полис страхования профессиональной ответственности. А еще, чтобы она состояла в саморегулируемой организации оценщиков.

Услуги эксперта оплачивать будет тот, кто наиболее в них заинтересован. А если договоритесь, можно и разделить расходы пополам.

Эксперт зафиксирует состояние затопленной квартиры: сфотографирует, проведет замеры. И выдаст вам заключение-отчет, в котором будет указан размер ущерба и его компенсация.

В судебном порядке

Ну а если соседа ничто не убедило и он все же решил подать на вас в суд? Придется в этом участвовать.

Сильно переживать вряд ли нужно. Суд будет опираться только на доказательства: фото и видео, которые сделал независимый эксперт. Значит, выдумать что-то сверх меры уже не получится.

При этом необходимо учитывать, что если оценку заказывает истец, он может злоупотребить своим правом и показать оценщику больше повреждений, чем было на самом деле. Поэтому обязательно присутствуйте при осмотре.

Вовремя меняйте краны, не забывайте выключать воду и да пребудут с вами сухой пол и довольные соседи снизу! 

vmeste.ru

Водная оказия: что делать, если вы затопили соседей

Если потоп вызвала неисправность общего домового имущества (стояка, например), то нести ответственность будет управляющая компания. Но если потоп произошел из-за незакрытого или неправильно установленного крана, то отвечать за это будет собственник квартиры.

Если залив произошел во время ремонта, который осуществлял подрядчик (строительная организация) и у собственника квартиры был заключен договор с данным подрядчиком, то основным ответчиком все равно остается собственник квартиры!

В процессе судебного разбирательства возможно привлечь подрядчика как соответчика, либо третье лицо. Не исключено, что в таком случае судья заменит ответчика на данную строительную организацию. Кроме того, собственник квартиры также может выставить иск к компании, сотрудники которой осуществляли ремонтные работы и стали причиной залива. Однако если строительная компания является членом саморегулируемой организации, то при соответствующем отчете от комиссии, который подтвердит, что потоп вызвали действия сотрудников данной строительной организации, ущерб может возместить СРО.

Нередко потоп происходит в квартире, которую арендует третье лицо. В этом случае нужно обратить внимание, что собственник квартиры оплачивает капитальный ремонт, а наниматель – текущий ремонт. Так, при потопе владелец будет нести ответственность за неисправность в батареях и трубах, а наниматель – за незакрытый кран. Но это работает только в том случае, если квартира сдается официально с оформлением договора, где подобные вещи прописаны. Если же договора нет, то ответственность полностью лежит на хозяине.

realty.ria.ru

Что делать, если затопили соседи сверху — ДомКлик

Вода, стекающая по стенам и приводящая в негодность любимые вещи, явление, к сожалению, нередкое. Причины могут быть разными: халатность соседей сверху, изношенность водопровода или отопления, иные непредвиденные обстоятельства.  О том, как действовать в подобной ситуации и как возместить полученный ущерб, мы и расскажем.

Квартира затоплена – первые действия 

Обнаружив подтеки воды на стенах – обесточьте квартиру

Эта мера безопасности обязательна, даже если признаки затопления находятся вдали от электроприборов и проводки.

Следующий шаг – визит к соседям сверху

Да, повод для встречи не из приятных, но держите себя в руках. Возможно, жильцы верхнего этажа сами стали жертвой прорвавшегося водопровода (отопления) – по данным ЖКХ, коммунальные сети изношены на 90%. Если соседи дома устранить причину потопа легко.

Но что делать, когда они отсутствуют?

Помните, что даже льющийся с потолка водопад, не повод выбивать двери. Это уголовно наказуемое деяние (ст. 139 «Нарушение неприкосновенности жилища»).

Действуйте иначе – вызовите аварийную службу ЖКХ или самостоятельно перекройте воду в подъезде. Первый вариант предпочтительней т.к. аварийщики ликвидируют причину затопления и составят соответствующий акт. Во втором случае, вы берете на себя ответственность за состояние коммуникационных линий, и если они будут повреждены, возмещать ущерб придется вам.

Как возместить полученный ущерб? 

Как правило, в случае непреднамеренного потопа, о возмещение ущерба жильцы договариваются между собой без привлечения официальных структур. Правда, и в этом случае заключите добровольное соглашение и заверьте его у нотариуса. К этому договору приложите смету со списком восстановительных работ, подписанную виновником затопления.

Например 

Квартиру Виктора затопил сосед сверху – во время стирки сломалась стиральная машинка. Соседа не было дома, поэтому устранить потом удалось не сразу. Уровень воды на полу достигал 10 см, а Виктор только недавно закончил дорогостоящий ремонт. 

Договорились, что сосед полностью оплатит ремонт квартиры. Но у Виктора двое маленьких детей, которые не могли оставаться в отсыревшей квартире. Тогда было решено, что сосед также оплачивает 3 месяца аренды квартиры в этом же доме семье Виктора, а за это время рабочие проводят ремонт.    

К сожалению, нередки случаи, когда нерадивые соседи отказываются возмещать убытки. В этом случае, придется доказывать правоту в суде. Во время процесса судья ориентируется на предоставленную документацию. Поэтому каждый свой шаг фиксируйте на бумаге.

Обнаружили затопление – составьте акт осмотра квартиры после затопления

Если он оформляется сразу после аварии, описательную часть начните словами: «Комиссия на день обследования установила». Дело в том, что некоторые повреждения вы заметите спустя день или два.

В составленном акте отражаются дата, время, причины затопления (если они установлены). Описываются следы потопа (интенсивность потеков, повреждения мебели, бытовой техники, обоев, пола и т. п.).

Отметьте, что документ составляется на основе визуально осмотра – определить реальный ущерб таким способом невозможно. Желательно описать и состояние квартиры сверху (место аварии, состояние стен и полов). Правда, для этого потребуется разрешение хозяина.

Проведите фото- или видеосъемку и укажите это в акте  

В дальнейшем, полученные кадры распечатайте и подпишите у членов комиссии. В нее входят: пострадавшая сторона, представитель ЖЭУ, виновник и свидетели. В качестве последних пригласите 2 – 3 соседей. Сам документ также подписывается членами комиссии (если лицо, причинившее ущерб, отказывается от подписи – делается отметка).

Да, виноватыми в потопе могут оказаться не только жильцы дома, но и местный ЖЭУ. Это зависит от места аварии. С одной стороны ст. 210 ГК РФ гласит, что собственник жилья обязан содержать его в исправном состоянии. С другой, за общее состояние коммуникационных линий многоквартирного дома, отвечает ЖЭУ.

То есть, если авария произошла до запорной арматуры, находящейся в квартире соседей – виновата управляющая компания. С теплоснабжением не все так однозначно. Как правило, каждый случай рассматривается индивидуально. Исключение – авария произошла вследствие изменений, самостоятельно внесенных в систему отопления. В этом случае вина жильцов неоспорима.

Судебное разбирательство – последняя мера воздействия 

Обращение в суд – это последняя возможность возместить убытки. И лучше до этого не доводить, решив проблему мирно. Процесс может затянуться, и даже решение, вынесенное в вашу пользу, выполняется не моментально. А ведь после подачи искового заявления, до завершения суда, ремонт делать нельзя.

Тем не менее, если вы твердо решили выиграть процесс, озаботьтесь документальным сопровождением.

Помимо составленного акта о затопление квартиры, потребуются:

• Исковое заявление.
• Документы, подтверждающие право собственности.
• Смета, с расчетной стоимостью восстановительных работ.
• Акт, сделанный независимым специалистом и документ, подтверждающий оплату его услуг.

Обратиться за помощью эксперта можно в торгово-промышленную палату или другую оценочную компанию.

Учтите, что расходы, связанные с вызовом специалиста должны фиксироваться на бумаге – в дальнейшем будут включены в общую сумму нанесенного ущерба.

Вызывая оценщика, заранее уведомите о его визите виновную сторону, желательно, в письменном виде. Это позволит документально зафиксировать факт вызова. Если ответчик не явился во время составления акта экспертом – делается соответствующая запись.

Запомнить

1. Обесточьте квартиру – это правило безопасности. 

2. Отправляйтесь к соседям сверху, чтобы выяснить причину потопа.

3. Если соседей нет дома, вызовите аварийную службу ЖКХ. 

4. Постарайтесь прийти к мирному соглашению, рассматривая суд как крайнюю меру воздействия.

5. Для обращения в суд составьте акт осмотра квартиры после затопления, проведите фото- или видеосъемку. 

Подождите, мы для вас ещё кое-что приготовили

Где заказать ремонт квартиры?

Можно ли делать перепланировку без разрешения?

Спасибо за ваш отзыв

Была ли эта статья полезна?

Да, полезна

Нет

blog.domclick.ru

Соседи затопили — советы адвокатов и юристов

Советы юристов:

1. Меня затопил сосед сверху. Он проживает на съемной квартире… какие мои действия? Как правильно составить акт залития квартиры?

1.1. Какая разница кто там проживает.
Претензии надо к собственнику предъявлять.
Акт — отдельная услуга.
Если хотите договоритесь о составлении с любым юристом через личные сообщения.

Вам помог ответ? Да Нет

1.2. Обратитесь в УК для составления акта или в независимую компанию по оценке ущерба.

Вам помог ответ? Да Нет

1.3. Виталий!
Акт о затоплении квартиры составляйте с участием не менее 3 соседей. Далее нужно составить смету расходов на предстоящий ремонт и обращаться в суд с иском о возмещении причиненного имущественного вреда (ст.ст. 15, 1064 ГК РФ)

Вам помог ответ? Да Нет

2. Затопили квартиру с верху сосед.

2.1. Образцы жалоб для обращения в суд есть на сайте судов.

Вам помог ответ? Да Нет

2.2. Вызывайте аварийную службу, фиксируйте факт залития, затем вы вправе обратиться в суд с иском о возмещении ущерба.

Вам помог ответ? Да Нет

2.3. Вызывайте управляющую компанию которая зафиксирует факт залития.

Вам помог ответ? Да Нет

3. Меняли трубы в квартире, прорвало стояк, затопили соседей. Чья ответственность?

3.1. Уточните где именно прорвало. Если до счётчиков, вина не Ваша, если только вы не меняли именно эти Трубы. Все что после счётчиков это Ваша вина.

Вам помог ответ? Да Нет

3.2. Кто менял, того и ответственность. И положение счетчиков здесь ни при чем.

Вам помог ответ? Да Нет

4. Что делать если затопили соседей снизу, они грозятся подать в суд.

4.1. Нужно возместить причиненный ущерб в части, с которой Вы согласны.

Вам помог ответ? Да Нет

4.2. Рекомендую Вам в добровольном порядке урегулировать вопрос по убыткам с соседями.
Поскольку если дело дойдет до суда, то по Закону РФ О защите прав потребителей соседи могут взыскать с Вас еще и материальный вред.

До суда Вы должны участвовать в составлении акта заливп квартиры (о дате и времени его составления уведомляет УК).
Поэтому смотрите, чтоб в акте были корректно отражены повреждения в квартире, в том число описано имущество, которому заливом причинен вред.

Вам помог ответ? Да Нет

4.3. Постараться мирно договориться, если вы согласны с своей виной — компенсировать вред. Или же ждать вызов в суд.

Вам помог ответ? Да Нет

4.4. для начала попробуйте решить полюбовно, предложите денег на ремонт (под расписку), чтобы в случае дальнейшей судебной тяжбы подтвердить факт передачи денег. Можно также предложить провести оценку размера ущерба (специальная компания, либо фирма по ремонту). После этого сделать амортизацию за счёт свежести ремонта и попробовать прийти к соглашению о размере компенсации.

Вам помог ответ? Да Нет

4.5. Коля! Если вы согласны с суммой ущерьа, то погасить сумму возмещения добровольно или оплатиить часть, а на остаток долга написать расписку. Если согласны частично, то возместить ту сумму, которую не оспариваете.

Вам помог ответ? Да Нет

5. Мою квартиру затопили соседи с 5 этажа могу ли я взыскать с них за ущерб.

5.1. необходимо вызвать представителя Вашей управляющей компании или ТСЖ оформить акт и тогда Вы имеете права обратиться в суд, что взыскать причиненный ущерб.

Вам помог ответ? Да Нет

6. Затопил соседа он перекрыл воду что делать?

6.1. Пусть открывает, а Вы будете платить ущерб.

Вам помог ответ? Да Нет

6.2. Во-первых, договариваться. Во-вторых, попытаться загладить вину, возместить материально, в третьих, провести ремонт своих коммуникаций.

Вам помог ответ? Да Нет

7. 5 лет назад затопили соседей снизу. Сейчас требуют возмещения ущерба. Что делать?

7.1. Срок исковой давности составляет 3 года. Вы можете подать в суд ответное заявление на соседей за нарушение этого срока.

Вам помог ответ? Да Нет

7.2. Срок исковой давности для взыскания ущерба, причиненного в результате протечки составляет три года с момента когда истец (соседи снизу) узнал о том, что их право нарушено.

Вам помог ответ? Да Нет

7.3. Даже не обращайте внимание, так как срок исковой давности уже прошел. Он равен 3 годам.

Вам помог ответ? Да Нет

8. В течении какого срока можно подать заявление в суд если затопили соседи?

8.1. По общим правилам срок исковой давности составляет 3 года.

Вам помог ответ? Да Нет

8.2. В соответствии со ст. 196 ГК РФ Общий срок исковой давности составляет три года.

Вам помог ответ? Да Нет

9. Затопила соседей пенсионерка. Лопнул шланг смесителя ночью.

9.1. Ирина, соседка имеет право предъявить вам требование о возмещении за ущерб имуществу. На основании ст. 1064. ГК РФ Общие основания ответственности за причинение вреда.

Вам помог ответ? Да Нет

10. Затопили соседи. Мои дальнейшие действия по возмещению ущерба?

10.1. Вызвать представителя УК для составления акта о затоплении, произвести оценку стоимости поврежденного имущества, обратиться в суд с иском о взыскании ущерба от затопления.

Вам помог ответ? Да Нет

10.2. посетитель сайта в вашей ситуации
1.Составьте акт о затоплении. Этот документ оформляется в письменной форме при участии комиссии, в которую входят жильцы дома и представители управляющей организации.
2. Попробуйте урегулировать конфликт с соседями мирным путем. Для этого нужно обратиться к ним лично, либо направить письменную претензию.

3.Если добровольно удовлетворить требования пострадавшей стороны виновник затопления не пожелал, то решить такой спор можно, обратившись в суд.

Вам помог ответ? Да Нет

11. Дали отопление днём, прорвало кран затопило соседей. Чья вина?

11.1. Пишите заявление с вашими требованиями в управляющую компанию, следует вам писать в двух экземплярах, на вашем принимающая сторона должна расписаться.

Вам помог ответ? Да Нет

12. Меня затопили соседи. На контакт не идут. Что делать не знаю.

12.1. 1. Вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Законом обязанность возмещения вреда может быть возложена на лицо, не являющееся причинителем вреда.

Законом или договором может быть установлена обязанность причинителя вреда выплатить потерпевшим компенсацию сверх возмещения вреда. Законом может быть установлена обязанность лица, не являющегося причинителем вреда, выплатить потерпевшим компенсацию сверх возмещения вреда.

2. Лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине. Законом может быть предусмотрено возмещение вреда и при отсутствии вины причинителя вреда.

3. Вред, причиненный правомерными действиями, подлежит возмещению в случаях, предусмотренных законом.

В возмещении вреда может быть отказано, если вред причинен по просьбе или с согласия потерпевшего, а действия причинителя вреда не нарушают нравственные принципы общества.

Ст.1064 ГК РФ.

Сделайте экспертизу и подавайте претензию и при отказе в суд ст.46 Конституции РФ.

Вам помог ответ? Да Нет

13. На балконе в квартире на стыке плит из щели течет вода (во время дождя), имеем ли право просить УК о замазывании этой щели, или это не относится к общедомовому имуществу? (боимся затопить соседей). Щель находится сверху. Заранее спасибо.

13.1. Если вода попадает в квартиру и остекление Вашего балкона не является причиной этой течи, то надо обязательно обращаться в УО.

Вам помог ответ? Да Нет

Консультация по Вашему вопросу

8 800 505-91-11

звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

14. Я вчера вечером затопила соседей. Аварийка ехала час. Можно ли предъявлять к ней претензии и куда писать жалобу. Спасибо.

14.1. Постановлением Правительства РФ от 27.03.2018 N 331 (ред. от 13.09.2018) «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами и содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах и признании утратившими силу отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»
п.13 — срок устранения 30 минут с момента регистрации заявки.
Да можете если будет доказано, что они приняли заявку, но после её регистрации ехали час.

Вам помог ответ? Да Нет

14.2. Можете письменно претензию заявить, частично снимите с себя вину.

Вам помог ответ? Да Нет

15. Ситуация, затопили соседи сверху, долго пытались уйти от ответственности, пришлось бегать по инстанциям, домой к себе не пускали, чтобы найти точку от куда произошел залив. В итоге признались и решили возместить ущерб. Саму оценку ущерба не делали, но сумма не большая. Вопрос, могу ли я попросить возместить мне моральный вред в расписке о добровольном возмещение ущерба с их стороны?. Заранее спасибо!

15.1. Нет, не можете.

Основанием для возмещения морального вреда являются действия, нарушающие личные неимущественные права либо посягающие на принадлежащие гражданину другие нематериальные блага (ст. 151, п. 1 ст. 1099 ГК РФ).

Поэтому, если вред причинен только имуществу, компенсация морального вреда законом не предусмотрена.

Вам помог ответ? Да Нет

16. У нас потёк слив в туалете. Два раза мы вызывали сантехника, а он не пришёл. В результате затопили соседей. Теперь мы выноваты?

16.1. Вашей вины нет, если есть возможность доказать, что вы своевременно вызывали сантехника. Виновником является УК.

Вам помог ответ? Да Нет

16.2. Да, поскольку это не имущество МКД, то ответственность возлагается на собственника. Есть некоторые нюансы, позволяющие переложить ответственность на управляющую организацию. Подробная консультация возможна в приватном порядке.

С Уважением, адвокат в г. Москва – Степанов Вадим Игоревич.

Вам помог ответ? Да Нет

16.3. Да, Вы, так как своевременно не обеспечили ремонт и профилактику.
То, что кто не не пришел не освобождает от ответственности и не делает виновным сантехника.. ук и т.п.

Вам помог ответ? Да Нет

16.4. ПО умолчанию виноваты именно Вы. Что мешало вызвать кого-то еще, а до прихода перекрыть этот слив своими силами?

Вам помог ответ? Да Нет

17. Я снял квартиру нелегально оплатил на месяц вперед затопил соседей хозяин меня выселяет могу ли я потребовать у него свои деньги которые не успел прожить если квартира здана нелегально без документов а в устной форме.

17.1. Собственнику по факту затопления возможно придется возмещать причиненный ущерб соседям. Договора найма нет, остается только полагаться на порядочность «хозяина», возможно часть средств вернет. Требовать возврата денег, как вы понимаете, законным путем не имеет смысла.

Вам помог ответ? Да Нет

18. Вчера, на съемной квартире прорвало шланг и мы затопили соседей снизу, на тот момент нас не было в квартире, приехала аварийная перекрыла воду. Когда пришли кругом была вода и стучалась неадекватная соседка в состоянии опьянения, всячески оскорбляла нас, грожилась судом и требовала деньги. Что делать и как поступить в данной ситуации?

18.1. Либо В добровольном порядке возмещать ущерб, либо ждать повестки в суд, но в таком случае помимо возмещения придется уплачивать и судебные расходы.

Вам помог ответ? Да Нет

18.2. Нужно зафиксировать факт залития квартиры, составить акт с выяснением причин залива и виновного лица. Если вы будете признаны виновником, ремонт оплатит собственник квартиры, которую вы снимаете
Возможна вам будет полезна статья Подробнее >>>

Вам помог ответ? Да Нет

19. Прорвало трубу ведущую к батареи, которую устанавливала УК, три года назад, затопили соседей, кто будет возмещать ущерб соседям.

19.1. Марина, в этой ситуации ущерб должно оплачивать УК.

Вам помог ответ? Да Нет

19.2. Собственник несет бремя содержания своего имущества. То есть отвечать по заливу соседей будете Вы, если не докажите, что залив произошел вследствии обстоятельств от Вас не зависящих.
Так например в данной ситуации может служить вина УК по установке (замене) батареи, а именно по некачественной выполненной установке.

Вам помог ответ? Да Нет

20. Я затопила соседа грозится подать в суд но ущерб незначительный хочу решить мирным путем он отказался если же он приведет оценщика может ли он без моего Присутствия выставить сумму ущерба?

20.1. может, однако вы в дальнейшем можете данную экспертизу оспаривать, пишите сейчас ему заявление о том, что в случае проведения экспертизы вы просите делать ее с вашим участием, либо фиксируйте сейчас все недостатки.

Вам помог ответ? Да Нет

21. Затопили соседи сверху, вызвала из ТЕХ представителя, составили Акт (без виновных) оценочную комиссию (тоже без виновных) дальнейшие мои действия, если я не знаю ФИО собственника, на кого мне подавать в суд и письменную претензию? В паспортном столе мне отказали, в выписке из ИГР «данные о правообладателе отсутствуют», а у техника смотрителя старые данные. Куда обращаться, если соседи не идут на контакт?

21.1. Очень просто. Вам нужно написать заявление участковому полиции на плохое поведение соседей. И он обязан будет установить личность виновного и собственника и принять решение о результатах Вашего заявления. Если участковый не примет меры, тогда пишите на него жалобу на имя начальника РОВД а копию в прокуратуру.
Желаю удачи. В.

Вам помог ответ? Да Нет

21.2. Есть еще вариант. Если в выписке из ЕГРН значится «данные о правообладателе отсутствуют», то Вы вправе считать эту квартиру выморочным имуществом.
Обращайтесь с гражданским иском к администрации муниципального образования, в котором находится Ваш дом. Если что, они быстро сыщут владельца квартиры, и Вы прямо в суде поменяете ответчика.

Вам помог ответ? Да Нет

22. Прорвало стояк горячей воды в ванной до крана полотенцесушителя. Затопили свою квартиру и соседей. Кто виноват УК или я?

22.1. Если правильно указали место прорыва, то вина УК.
Составьте Акт с УК и соседями. В нем отразится суть ЧП.

Вам помог ответ? Да Нет

22.2. УК, если это первое запорное устройство или до него.

Вам помог ответ? Да Нет

22.3. Ольга, к сожалению, даже в такой ситуации, где, на первый взгляд, по закону разрыв произошел в зоне ответственности УК (до первого запорного устройства) есть риск возложения вины на Вас. Во избежание этого рекомендую срочно вызвать на дом к месту аварии юриста и оценщика, не отдавать никому и не выбрасывать поврежденную часть стояка (она понадобится для возможной экспертизы).
У сотрудников УК обычно уже четко отработаны способы перекладывания ответственности на собственника квартиры.

Вам помог ответ? Да Нет

23. У меня следующий вопрос нас затопили соседи есть все соотвующие документы кроме причины так как её установить не удалось в присутствии ЖКХ и в связи с этим суд назначил экспертизу так вот вопрос если соседи сделают ремонт в квартире сможет ли Экспертиза установить откуда и будет ли уголовная ответственность у соседей?

23.1. уголовной ответственности у соседей не будет, в связи с препятствием проведения экспертизы может быть назаначен судебный штраф. А обстоятельства причинения вреда с их стороны будет доказано, так что проведения ими ремонта как раз в вашу пользу.

Вам помог ответ? Да Нет

23.2. Уголовной ответственности не будет это гражданско-правовые отношения; для проведения экспертизы необходим акт залива и хотя бы фотографии на основании которых эксперт сможет дать заключение. Если ремонт сделают причину установить не представится возможным.

Вам помог ответ? Да Нет

24. Такой вопрос, меня затопили соседи, установлен натяжной потолок, образовалась выпуклость в виде яйца, скажите кто и за чей счёт должен скачать воду, с натяжного потолка?

24.1. Сначала выясните причину, по которой произошло затопление. Возможно вина не ваших соседей, а управляющей компании (повреждение общедомового имущества или имущества собственника приведшее к затоплению). Пригласите для проведения осмотра и составления Акта управляющую компанию с участием ваших соседей. После составления акта пригласите специализированную организую для устранения повреждения потолка и все понесенные расходы предъявите к возмещению виновной в затоплении стороне.

Вам помог ответ? Да Нет

25. Сосед засыпал водосточную канаву гравием и не дает ее чистить. Мой дом затопило. Как решить эту проблему и куда обращаться?

25.1. Налицо нарушение ваших прав собственника. Необходимо зафиксировать противоправное поведение соседа и затем обратиться в суд с требованием устранить препятствие в пользовании вашим домом, предоставив возможность очистить канаву, а также взыскать с соседа понесенные расходы и компенсацию морального вреда.

Вам помог ответ? Да Нет

25.2. Ваша проблема решается в судебном порядке.

Заинтересованное лицо вправе в порядке, установленном законодательством о гражданском судопроизводстве, обратиться в суд за защитой нарушенных либо оспариваемых прав, свобод или законных интересов. (ч. 1 ст. 3 ГПК РФ)

Суд возбуждает гражданское дело по заявлению лица, обратившегося за защитой своих прав, свобод и законных интересов. (ч. 1 ст. 4 ГПК РФ)

Для инициирования процесса необходимо составить исковое заявление, подать его в суд по подсудности, приложить подтверждающие документы, в дальнейшем посещать судебные заседания. Для увеличения вероятности успешного решения вопроса можно это сделать с помощью юриста.

Вам помог ответ? Да Нет

26. Дому 7 лет, в квартире установлен котел индивидуального отопления. Ночью на кухне под мойкой на разводке ГВС лопнул шаровый кран после отсекающего крана. Как следствие затопило соседей. Кто должен возмещать ремонт соседям снизу собственник квартиры, УК или застройщик?
Лопнувший кран был установлен застройщиком вместе с системой индивидуального отопления в квартире.

26.1. Вообще то возмещать ущерб стст 15 и 1064 ГК РФ должен виновник А кто виновник в данной ситуации без проведения экспертизы просто невозможно установить.

Вам помог ответ? Да Нет

27. У соседей сверху сгорела квартира, нас затопили, причинен ущерб. Сосед сверху сгорел, квартира была муниципальная, сможем ли мы потребовать возмещение ущерба с мэрии?

27.1. С мэрии потребовать ущерб вы не сможете, но оценить ущерб стоит, отвечать ведь соседу за это, и вы вправе с него требовать.

Вам помог ответ? Да Нет

28. Мы затопили соседей с проведённой суммой экспертизы мы не согласны, так как там нет ремонта как быть в этой ситуации.

28.1. Если подадут в суд, то можно потребовать провести повторную экспертизу.
С уважением.

Вам помог ответ? Да Нет

29. Затопил соседей.

29.1. Сформулируйте свой вопрос более детально.

Вам помог ответ? Да Нет

30. Нам затопили квартиру (соседка с верхнего этажа по стояку уверяет, что у них все сухо и следов у них никаких нет). Сантехник вчера приходил, сказал, что скорее всего это соседи и затопили. Я звонила в УК, сказали, что никакую причину искать они не будут, а если еще раз нас затопят, то составят акт и будем разбираться через суд.

30.1. Немедленно позвоните по телефону и пригласить представителя управляющей компании, чтобы в вашем присутствии составил акт по факту нанесенного ущерба.

В акте необходимо подробно описать каждое наименование поврежденного имущества (испорченные обои, линолеум, полы, осыпавшуюся штукатурку, «расбухший» натяжной потолок, перекошенные двери и т.д.
Далее необходимо оценить ущерб в денежном выражении, при этом желательно пригласить представителей фирмы, производящей оценку нанесенного ущерба, или подрядную организацию, которая составит смету ремонтных работ. Стоимость недавно проведенного ремонта вы можете подтвердить сохранившимися чеками, сметами, накладными. Затем следует предъявить в письменном виде претензии соседу, который вас затопил. Даже если окажется, что сосед проигнорировал вашу претензию, у вас будут иметься данные, указывающие на виновные (халатные) действия определенного лица – ответчика. В случае отказа в удовлетворении претензии вы можете обратиться в суд.
Если сотрудники управляющей компании отказываются составить акт, обратитесь с жалобой в прокуратуру.

Вам помог ответ? Да Нет

www.9111.ru

Затопление соседей — советы адвокатов и юристов

Советы юристов:

1. Есть ли срок исковой давности по материальном ущербу от затопления соседей. С ко кого момента он исчисляется.

1.1. Срок исковой давности — 3 года. Исчисляется с момента, когда Вы узнали или должны были узнать о нарушении Ваших прав.

Вам помог ответ? Да Нет

1.2. Общий срок составляет 3 года, начинается с момента затопления, т.е. причинения ущерба, ст. 196 ГК РФ.

Вам помог ответ? Да Нет

1.3. Срок общий — три года. Но течь он начинает не с момента затопления, а с момента, когда Вы узнали об этом затоплении. Например Вы могли отсутствовать в связи с нахождением в отпуске или длительной командировке и, соответственно, узнали о затоплении спустя значительное время.

Вам помог ответ? Да Нет

2. Затопление соседей нижних этажей.

2.1. Ну написали и что я должен додумывать что вы хотите я не гадалка.

Вам помог ответ? Да Нет

3. Алгоритм действия при затоплении квартиры соседями сверху.

3.1. Вызываете аварийную службу, фиксируете факт затопления с двумя свидетелями и представителями жэка. В акте обследования квартиры виновника определяется лицо, по вине которого произошло затопление. Проводите оценку ущерба. Направляете претензию виновному лицу

Вам помог ответ? Да Нет

3.2. Добрый вам день
Уважаемый Александр, алгоритм простой — готовите претензию, направляете её виновной стороне, после получения ответа, можете направить исковое заявление. Да, вызывали вы или нет представителей УК и составляли или нет акт о затоплении?

Вам помог ответ? Да Нет

3.3. С УК берете акт о затоплении с указанием виновника. Предлагаете сначала соседям добровольно выплатить (вызовите мастера, можете сразу соседей пригласить, пусть прикинет стоимость ремонта), откажут-проводите экспертизу. Пишите претензию, не выплатят по претензии-обращайтесь в суд.

Вам помог ответ? Да Нет

3.4. Вам нужно вызвать представители управляющей компании, Составить акт затопления. Оценить причиненный ущерб, направить претензию виновнику с требованиями о возмещении ущерба, если не удовлетворит, обращайтесь в суд.

Вам помог ответ? Да Нет

4. Могут ли соседи предъявить претензии через полгода после затопления?

4.1. Могут ли соседи предъявить претензии через полгода после затопления?
Если в течение этого срока составлялся акт залития и др.действия, то срок — в рамках закона…

Вам помог ответ? Да Нет

4.2. Если у них надлежащим образом оформлен акт о заливе квартиры, своевременно оценен ущерб от залива, то в течение 3 лет они могу взыскать с вас эти денежные средства.

Вам помог ответ? Да Нет

4.3. Могут ли соседи предъявить претензии через полгода после затопления?Запросто. Вы вправе оспаривать размер вменяемого Вам ущерба. Обратитесь к юристу за поддержкой в суде.

Вам помог ответ? Да Нет

4.4. При наличии соответствующих документов, подтверждающих вашу вину, стоимость ущерба, могут. Если я полно ответил на ваш вопрос, рад вам помочь! Вы можете воспользоваться услугами юриста сайта для решения ваших проблем.

Вам помог ответ? Да Нет

5. Можете скинуть исковое заявление по поводу затопления меня соседом сверху?

5.1. Образцы документов не высылаем. Ищите в Интернете.

Вам помог ответ? Да Нет

6. Возмещение ущерба страховой компании, после затопления соседа снизу.

6.1. И в чем вопрос?

Вам помог ответ? Да Нет

6.2. Собирайте документы и обращайтесь в страховую а при необходимости в суд

Вам помог ответ? Да Нет

7. Соседи взломали квартиру после затопления., мои действия?

7.1. Чью квартиру взломали? Вашу? Не имели право без Вашего согласия. Подавайте заявление в полицию.

Вам помог ответ? Да Нет

7.2. Обращайтесь в следственный комитет с заявлением по ст.139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище).

Вам помог ответ? Да Нет

8. Оформлении ущерба при затоплении квартиры верхними соседями.

8.1. Алгоритм Ваших действий должен быть такой: 1. Составляйте с участием УК/ТСЖ акт о заливе; 2. Приглашайте независимого оценщика для определения размера материального ущерба; 3. Обратитесь в суд с иском согласно ст.131 ГПК РФ. 4. Взыщите материальный ущерб, а также моральный вред с причинителя вреда согласно ст.1064 ГК РФ.
1. Вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.
Законом обязанность возмещения вреда может быть возложена на лицо, не являющееся причинителем вреда.
Законом или договором может быть установлена обязанность причинителя вреда выплатить потерпевшим компенсацию сверх возмещения вреда. Законом может быть установлена обязанность лица, не являющегося причинителем вреда, выплатить потерпевшим компенсацию сверх возмещения вреда.

Вам помог ответ? Да Нет

8.2. Оформляется актом залива и заключением оценочной экспертизы. Акт составляется с участием представителей управляющей компании или ЖЭУ.

Вам помог ответ? Да Нет

9. Ущерб причинённый при затоплении квартиры верхними соседями как оформить.

9.1. Ангелина, с участием соседей и УК составить АКт о затоплении, оценить ущерб. И требовать возмещения ущерба с соседей. если откажутся, то в суд.

Вам помог ответ? Да Нет

9.2. актом — вызывайте представителя управляющей компании
в присутствии 2 свидетелей составляете акт о затоплении и причиненном ущербе, указываете причину затопления

Вам помог ответ? Да Нет

10. Можно ли выплатить претензию о затоплении соседей частями. Страховой компании.

10.1. Это как сами договоритесь.

Вам помог ответ? Да Нет

11. Как правильно написать заявление на ремонт комнаты после затопления соседями сверху.

11.1. Пишется в свободной форме. Указываете причины, какой ущерб причинен и просить устранить последствия или возместить ущерб

Вам помог ответ? Да Нет

12. Сколько по времени действительна экспертиза о затоплении квартиры соседями?

12.1. срока нет, пока ее выводы не опровергнуты выводами следующей экспертизы

Вам помог ответ? Да Нет

13. В перекрытии между кухней и ванной прогнила труба, Из-за этого произошло затопление соседей снизу. У нас все трубы и пол сухие. Теперь соседи требуют возместить затраты на ремонт. Считаю, что нашей вины в данной ситуации нет. Как решить вопрос с соседями, обязаны ли мы платить ущерб?

13.1. Нужно посмотреть акт о заливе и проконсультироваться с тех. специалистом по общему имуществу.
Можете написать на электронную почту (указана в подписи).

Вам помог ответ? Да Нет

13.2. Акт о затоплении в данном случае особого значения не имеет. Значение имеет сама труба. Зона ответственности собственника после отключающего элемента. То есть исходя из конструктивной особенности трубы смотреть общедомовое ли это имущество. Какая труба подводящая или отводящая.

Вам помог ответ? Да Нет

Консультация по Вашему вопросу

8 800 505-91-11

звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

14. Можно ли заменить часть стояка Гвс-П-образный полотенцесушитель-стальная труба ф 50 мм на П-образный или М-образный хромовый полотенцесушитель ф 50 мм с сохранением диаметра и при этом сохранить гарантию УК? Т.е. в случае протечки за затопление соседей чтоб отвечала УК.

14.1. Вы должны получить согласие от УК, а за этот полотенцосушитель они в любой случае ответственности нести не будут.
С Уважением.

Вам помог ответ? Да Нет

14.2. Для начала надо определить, является ли вообще данный полотенцесушитель общим имуществом МКД с позиции ЖК РФ. Если да, то для его замены надо обратиться в УК.

С Уважением, адвокат в г. Москва – Степанов Вадим Игоревич.

Вам помог ответ? Да Нет

15. Первый этаж многоквартирного дома (2 х этажный) Течет старая водопроводная труба (1957 г) расположенная под квартирой. Дома постоянная сырость и опасность затопления (если окончательно прорвется) Соседи с щ второго этажа против переноса трубы. Что делать и куда обратиться?

15.1. Любовь.
Необходимо обратиться в УК с заявлением о приведении данной трубы в надлежащее состояние (об устранении протечки трубы).
УК обязана это сделать.
Если УК не среагирует или откажется, оо пишите жалобу в Жилинспекцию, Роспотребнадзор, Прокуратуру.

Вам помог ответ? Да Нет

16. По моей вине были затопления соседи с низу, дом аварийный кап. ремонт не проводился ни когда, теперь с меня взыскать мат. ущерб за замоченные стены потолок и мебель и это все понятно, но вот почему я должна заменить доски на полу, если их не меняли с момента постройки дома, да еще из лучших пород дерева, что мне модно сделать в этом случае.

16.1. Доски они так де пострадали и подлежат замене капремонт здесь не при чем речь.

Вам помог ответ? Да Нет

16.2. Если не согласны с расчетами соседей, то можете оспорить их в суде.

Вам помог ответ? Да Нет

16.3. Для определения фактического ущерба проводится экспертиза, на основании которой и выносится решение о взыскании денежных средств. Экспертизу можно оспорить и заявить ходатайство о проведении повторной, дополнительной экспертизы.

Вам помог ответ? Да Нет

17. Ответчики-соседи по даче, нарушив все градостроительные нормы (доказано) , уничтожили мои постройки, сад затоплениями. Договариваются со всеми. Можно подать в суд на эксперта за неполную экспертизу, фальсификацию, не ответил на вопрос суда? Решение вступило в силу, на мне суд расходы. В кассацию не пускают, не читают-отписки. Полиция отказала в возбуждении уголовного дела.

17.1. В такой ситуации в суд подать на эксперта невозможно, поскольку суд дал оценку заключению при рассмотрении дела по существу. Вероятно, придется смириться со сложившейся ситуацией.

Вам помог ответ? Да Нет

18. Пожалуйста если в договоре страхования страховым случаем является воздействие жидкости, то затопление соседями сверху будет ли страховым? Квартира в ипотеке, банк ВТБ, страховая СОГАЗ, договор включает в себя: страхование жизни, страхование имущества, титульное страхование.

18.1. Если если заключен договор в том числе имущественного страхования, то наверняка затопление будет признано страховым случаем.

Вам помог ответ? Да Нет

19. Скажите пожалуйста, обязательно нужно нанимать адвоката для подачи иска «О жилищных отношениях» в суд (затопление соседями верхней квартиры)

19.1. Не обязательно, если вы сможете справиться сами.

Вам помог ответ? Да Нет

20. Обязана ли УК составить акт о залитии квартиры только на основании заявки в аварийно-диспетчерскую службу, что топят соседи. УК отреагировала оперативно: слесарь пришел очень быстро и перекрыл стояк, в этом претензий нет. Но дополнительно с заявлением о составлении акта о затоплении в УК я не обращалась. Должно ли была УК составить акт о заливе независимо от моего обращения, ведь заявку о том, что топят в АТС я подавала.

20.1. УК составлять не обязана акт.

Вам помог ответ? Да Нет

20.2. Заявка — это также Заявление, сделанное устно. Ук должна составить акт о заливе.

Вам помог ответ? Да Нет

20.3. Вы вправе обтатится в ук и составить акт о заливе.

Вам помог ответ? Да Нет

21. Существуют ли какие-то сроки по назначению независимой экспертизы после затопления квартиры соседями?

21.1. Законодательно сроки проведения экспертизы (оценки ущерба) при залитии не определены.
Экспертные учреждения рекомендуют проводить такую экспертизу через 3-5 дней после залива, так как некоторые последствия проявляются не сразу, а спустя несколько дней.

Вам помог ответ? Да Нет

22. Кто будет оплачивать? Если квартиранты затопили соседей договор есть. Можно ли в договор включить пункт при затоплении соседей, квартиранты несут полную финансовую ответственность перед соседями и будет ли он иметь законную силу?

22.1. вы имеете право включить такой пункт поскольку по закону наниматель несёт ответственность за сохранность имущества в квартире за саму квартиру следовательно и отвечает за последствия возникшие при затоплении, поскольку он пользуется и владеет квартирой.

Вам помог ответ? Да Нет

22.2. В соответствии со ст. 210 ГК РФ собственник несёт бремя содержания квартиры. Отвечать материало обязаны вы, а потом можете подать иск к своим квартирантам.

Вам помог ответ? Да Нет

23. Соседи подали в суд по затоплению спустя 2 месяца, оценки ущерба у них нет, что грозит?

23.1. Могут и позже в суд обратиться. Можно в судебном процессе ходатайствовать о проведении оценки ущерба.
Надо видеть их исковое заявление, чтобы сказать что либо о предстоящем судебном деле по существу.

Желаю Вам удачи и всех благ!

Вам помог ответ? Да Нет

24. Помог другу спаять полотенце сушитель в стояк. Теперь случился прорыв с затоплением соседей. Друг подписал акт. Согласился, что я сделал работу не качественно. Какая мне грозит ответственность и как мне себя вести. Я думаю, что всё сделал правильно. Опыт есть.

24.1. Нужен документ о причинах прорыва: заключение специалиста или эксперта.

Вам помог ответ? Да Нет

24.2. Если друг докажет в суде что виноваты вы. Он весть ущерб взыщет с вас не смотря на отсутствие договора.

Вам помог ответ? Да Нет

25. В многоквартирном доме, в котором мы не живём, в результате каких-то действий соседей сверху произошло смещение канализационной трубы и затопление нашей квартиры и соседей снизу сливаемой водой от соседей сверху. Как доказать нашу невиновность?

25.1. Вину в затоплении может доказать заключение экспертизы.

Вам помог ответ? Да Нет

26. После затопления квартиры соседями прошло 6 месяцев. Были составлены соответствующие акты, сделаны фотографии следов залива. Затем был сделан ремонт. Возможно ли провести оценочную экспертизу по фотографиям и актам?

26.1. Михаил! Да, это сделать возможно. Необходимо обратиться в экспертную организацию, и предоставить акты и фотографии. Эксперт проведёт экспертизу оценки ущерба и выдаст соответствующий акт.

Вам помог ответ? Да Нет

27. Меня затопили соседи сверху, есть акт о затоплении, но в нем не указана причина и виновник залива. Мой вопрос надо ли писать заявление о разногласие сторон в управляющую компанию? И как грамотно должно выглядеть это заявление? Если я собираюсь написать исковое заявление в суд.

27.1. Нужно требовать письменные уточнения от УК. Если нужна помощь в написании заявлений, обращайтесь в личную переписку к юристам.

Вам помог ответ? Да Нет

27.2. Эксперт должен определить причину и размер ущерба-ст 15 и 1064 ГК РФ который вы вправе взыскать с виновника вместе с судебными расходами ст 98 и 100 ГПК РФ.

Вам помог ответ? Да Нет

27.3. Вам надо написать заявление в УК об уточнении причин залива.

Вам помог ответ? Да Нет

28. 31 декабря 2019 года нам пришлось съехать со съемной квартиры из-за затопления соседями этажом выше. Арендодатель отказывается возвращать деньги за непрожитые дни аренды. Обязан ли он их вернуть?

28.1. Ну в этом случае наступил форс-мажор. Поэтому достаточно трудно сказать… Но скорее всего, должны вернуть денежные средства.
С уважением.

Вам помог ответ? Да Нет

29. Мы немного затопили соседей снизу, прям вообще чуть чуть, но они сразу составили акт о затоплении, что делать?

29.1. Если затопление произошло по Вашей вине, то Вам будет проще наверное решить все мирным путем не доводя до суда. Уточните весь ущерб. Соседи по видимому будут проводить экспертизу. Если Вы согласны будете с этой экспертизой возместите весь ущерб и вопрос отпадет. Если возможно решить вопрос возмещения ущерба без проведения экспертизы, цена проведения которой ляжет на Вас, то будет еще лучше. Удачи Вам.

Вам помог ответ? Да Нет

29.2. Наталья. Раз так, то лучше попытаться договориться с соседями о ремонте в досудебном порядке. Иначе с судебными расходами будет дороже.

Вам помог ответ? Да Нет

29.3. проводите совместно оценку ущерба и возмещайте в добровольном порядке, если это Ваша вина.

Вам помог ответ? Да Нет

29.4. Соседи вправе обратиться в суд о возмещении ущерба. Однако, в досудебном порядке, Вы можете урегулировать возникшую ситуацию — возместить ущерб, произвести ремонтные работы (но это в том случае, если соседи будут согласны на это). Что делать — договариваться с соседями, поскольку рассмотрение дела в суде повлечет взыскание с Вас судебных издержек, помимо основной суммы ущерба.

Вам помог ответ? Да Нет

30. Страховая компания ВТБ прислала требование по почте о возмещении вреда в порядке суброгации. Приложен акт осмотра жилого помещения о якобы затоплении соседей. У нас сухо, у соседей ламинат вспучен. Подписались 2 инженера ЖЭУ и собственник пострадавшей квартиры, с нашей квартиры никого не пригласили. Каким образом можно оспорить выплату страховой суммы? Спасибо.

30.1. все должны было подписываться и осматриваться с представителем вашей квартиры, либо решать вопрос мирно и договариваться с соседями и проводить осмотр повторно с вашим участием, либо обжаловать это все в судебном порядке.

Вам помог ответ? Да Нет

www.9111.ru

«Что делать, если затопили соседи сверху?» – Яндекс.Знатоки

С учетом того, что непосредственно в момент залива, как и в других критических ситуациях мы обычно действуем интуитивно, и вряд ли станем искать в интернете инструкцию о том, как именно спасать свое имущество от воды и в каких конкретно выражениях общаться с сотрудниками аварийной службы, мы не будем подробно останавливаться на этом этапе.

Инструкция начинается с того момента, когда залив вашей квартиры уже произошел и последствия его налицо.

В первую очередь, мы рекомендуем самостоятельно разобраться, а в чем собственно, причина протечки? Пообщаться с соседями сверху (если есть такая возможность) и установить (пока не точно, но все-таки) как именно вас затопило.

Соседи забыли выключить воду? Лопнула гибкая подводка к унитазу в их квартире? А может быть это общедомовой стояк или чердачные трубы дали течь по недосмотру управляющей компании? Все это можно выяснить у сотрудника аварийной службы, который явился по вызову и перекрыл воду.

Если вам удастся самостоятельно понять (по крайней мере для себя), что послужило причиной залива вашей квартиры, вам будет значительно проще добиться от управляющей компании корректного оформления самого важного документа, относящегося к данной ситуации — Акта о заливе квартиры.

КАК ДОЛЖЕН ВЫГЛЯДЕТЬ АКТ О ЗАЛИВЕ КВАРТИРЫ?!Затопили соседи что делать, как должен выглядеть Акт о заливе квартиры?

На практике, этот документ составляется в свободной форме — строго установленного образца не существует, но вне зависимости от того написан ли он от руки представителем вашей УК или распечатан на красивом фирменном бланке, содержать он должен два основных блока:

1. Описание причины залива квартиры — здесь вы получите официальный вердикт — вас затопили соседи или кто-то другой.

2. Перечень повреждений, причиненных в результате залива.

На этапе оформления Акта о заливе возникает больше всего затруднений. Во-первых, представители управляющей компании редко спешат его оформлять, а если у вас ГБУ «Жилищник», то и вовсе придется не один раз лично явиться на прием к тамошнему начальству, чтобы они соблаговолили направить своих сотрудников в вашу квартиру для составления этого самого Акта.

Часто и личные визиты результата не приносят. На этот случай мы подготовили для вас форму заявления в Московскую Жилищную инспекцию. Как правило, направление такого заявления форсирует процесс и Акт для вас оформляется значительно быстрее.

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ КТО ВИНОВАТ В ЗАЛИВЕ КВАРТИРЫ?

В соответствии с п. 6 Постановления Правительства РФ № 491 от 13.06.2006 г. В состав общего имущества включается внутридомовая система отопления, состоящая из стояков, обогревающих элементов, регулирующей и запорной арматуры, коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии, а также другого оборудования, расположенного на этих сетях.

Но, чтобы вам было понятнее, мы подготовили для вас наглядные иллюстрации.

КОГДА ЗА ЗАЛИВ ОТВЕЧАТЬ ДОЛЖНА УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ?

1. Водоснабжение

!Затопили соседи что делать, как должен выглядеть Акт о заливе квартиры?

1) Если авария произошла на стояке или первом запорном кране, то ответственность на управляющей компании. Важно, чтобы собственником не производились работы по переустройству стояков водоснабжения.

2) Если авария произошла на внутренней разводке, то ответственность несет собственник.

2. Отопление.

!Затопили соседи что делать, как должен выглядеть Акт о заливе квартиры?

1) Если авария произошла на стояке, на первом запорном кране или на нагревательном элементе без запорного крана, то ответственность несёт управляющая компания. Важно, чтобы собственником не производились работы по переустройству отопления без согласования УК

2) За аварии на нагревательных элементах при наличии запорных кранов, ответственность несет собственник

3. Канализация.

!Затопили соседи что делать, как должен выглядеть Акт о заливе квартиры?

1) Если авария произошла из-за засора на стояке канализации, то ответственность несет управляющая компания

2) Если авария произошла на внутренней разводке канализации, то ответственность несёт собственник

4. Ливневая система

!Затопили соседи что делать, как должен выглядеть Акт о заливе квартиры?

Если авария произошла из-за:
— засора на стояке,
— напором выдавило заглушку,
— разошлись стыки труб,
— система ливневой канализации замёрзла и стала отводить воду на стены,
то ответственность несёт управляющая компания.
Если ущерб нанесен в процессе капитального ремонта, то ответственность лежит на Фонде капитального ремонта

Будьте готовы, что весь перечень повреждений, причиненных заливом в Акте отражен не будет, особенно это касается мебели и техники. Что делать? Не переживайте — на этот счет есть отдельная процедура — составляются «Замечания к Акту о заливе», в которых мы указываем какие именно повреждения «пропустили» сотрудники УК. А затем, в процессе независимой оценки ущерба, эти повреждения вносятся в акт осмотра и подтверждаются фото-таблицей — в этом нет серьезной проблемы.

Главное, чтобы причина затопления была указана конкретно и недвусмысленно. Любые прорывы, протечки, засоры в общедомовых коммуникациях (до первого перекрывающего устройства) относятся к ведению управляющей компании и отвечать за последствия аварий на этих участках будет именно она.

Все аварии на участке, расположенном после перекрывающего устройства, а также в связи с неосторожным обращением с бытовой техникой и водой — зона ответственности собственника жилого помещения — вашего соседа.

КОГДА ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЗАЛИВ КВАРТИРЫ НЕСЕТ СОБСТВЕННИК?

1. Халатность

!Затопили соседи что делать, как должен выглядеть Акт о заливе квартиры?

2. Теплый пол

!Затопили соседи что делать, как должен выглядеть Акт о заливе квартиры?

За халатность несет ответственность собственник квартиры. Примеры:
— перелив ванны или раковины,
— соскочил сливной шланг стиральной машины,
— разлили ведро с водой,
— плохая герметизация стыков ванны со стенами.

Прочие виновные действия, которые можно возложить на собственника квартиры:
— разрушение стояков отопления и водоснабжения при ремонте квартиры
— нарушение технологии устройства стяжки пола
— самовольный демонтаж канализационной заглушки и другие.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ЗАТОПИЛИ КВАРТИРУ ТАК СИЛЬНО, ЧТО В НЕЙ НЕВОЗМОЖНОМ НАХОДИТЬСЯ?

К сожалению, судебная практика весьма неоднозначно смотрит на вопрос взыскания сопутствующих заливу убытков — например, аренды альтернативного жилого помещения на период ремонта пострадавшей от залива квартиры.

Если вы действительно вынуждены снимать другое жилье — пожалуйста соберите все подтверждающие расходы документы — Договор найма, платежные поручения об оплате, расписки и тому подобное. Практика неоднозначная, но попытаться стоит всегда.

КАК ПОЛУЧИТЬ ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА ПОСЛЕ ЗАЛИВА?

Для того, чтобы можно было получить компенсацию причиненного ущерба, необходимо установить его размер.

Для этой цели проводится независимая оценка после залива в сертифицированной экспертной организации, заключение которой соответствует требованиям закона и суда.

Когда размер ущерба становится известен, мы должны направить досудебную претензию в адрес виновной стороны с требованием компенсировать ущерб добровольно.

Вернее сказать — в адрес управляющей или страховой компании. Если затопили соседи — можно идти в суд сразу, раз уж не удалось договориться полюбовно.

Судебный процесс по данной категории дел в Москве длится обычно 3-4 месяца, затем мы получаем решение, исполнительный лист по делу, передаем его на исполнение, а вы получаете сумму, которую суд взыскал в вашу пользу.

Надеемся, на вопрос «что делать если затопили соседи» мы ответили максимально подробно. Так выглядит классическая и не омраченная целым рядом различных факторов ситуация. На практике, количество возможных вариаций развития событий с трудом поддается подсчету.

Консультируем бесплатно: http://zaliv.novikov-pravo.ru/

yandex.ru

Что делать, если у вашего соседа наводнение?

Наводнение в вашей квартире не должно быть настолько серьезным, чтобы потребовалась помощь компании по восстановлению повреждений, нанесенных водой.

Представьте себе: вы готовите еду в своей квартире, когда слышите стук капель воды, падающих на вашу стойку с верхнего потолка. Очевидно, что внутри вашего дома не идет дождь, а значит, утечка, скорее всего, исходит от вашего соседа наверху. Наша компания по восстановлению повреждений, причиненных водой, уже сталкивалась с подобными ситуациями и раньше, и мы дали несколько советов, которые могут помочь, если это случится с вами.

Одна из самых важных вещей, о которой следует помнить, — это то, что ваш сосед не делает этого специально. Вероятно, они даже не знают, что есть проблема. Первый шаг — связаться со своим соседом и домовладельцем, чтобы сообщить им, что происходит. Это может быть стрессовая ситуация, но важно:

• Сохранять спокойствие
• Избегать обвинений
• Поддерживать четкую коммуникацию

Определить источник утечки

Как правило, многоквартирные дома в одном здании имеют схожую планировку.Если вы заметили протечку воды на кухне, скорее всего, проблема возникла на кухне вашего соседа, указанного выше. Если вы можете найти источник, попробуйте закрыть кран подачи воды или используйте ведра, чтобы утечка не приводила к дальнейшим повреждениям, пока водопроводчик не устранит проблему. Затем обратитесь в компанию по восстановлению имущества, если вы обнаружите какие-либо повреждения, вызванные водой.

Ищите признаки повреждения водой

Как компания, специализирующаяся на восстановлении после наводнений в Форт-Мак-Мюррей, мы можем сказать вам, что повреждения, нанесенные водой, не всегда легко обнаружить.Иногда вода может протекать через стену в течение длительного времени, прежде чем появятся какие-либо визуальные признаки, такие как:

• Рост плесени на потолках и внутренних стенах
• Полосы и изменение цвета на стенах
• Вздутие воды (вода между краской и гипсокартоном придает вид пузырей)
• Влажный, затхлый запах
• Вода на полу

Документальное подтверждение

Скорее всего, вы будете иметь дело со своей страховой компанией (и со страховой компанией вашего соседа) в такая ситуация.Рекомендуется сфотографировать любые свидетельства повреждений, нанесенных водой, и передать их монтажнику.

Если источник проблемы возник в квартире вашего соседа, возможно, ремонт вашей квартиры будет покрываться страховкой другого арендатора (при условии, что у него есть страховое покрытие) или арендодателем. На всякий случай поговорите со своей страховой компанией и следуйте их советам.

Советы по предотвращению наводнения

Хотя вы не можете реально повлиять на то, что делают соседи сверху или рядом с вами, есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы снизить вероятность наводнения в вашей собственной квартире или кондоминиуме: включите тепло, когда вы уезжаете зимой, чтобы предотвратить замерзание труб

Подробнее об этом читайте: Что делать, если в Твой дом.

[ON-Canada] Соседка наверху продолжает «случайно» затопить свою квартиру, администрация ничего не сделает: Legaladvice

[Канада, Онтарио]

Это немного странно, но я совершенно сыта по горло. Жительница квартиры, расположенной выше меня, «случайно» затопила свою квартиру 4 раза, так как я въехал в нее в начале ноября.

• 7 ноября, приехав домой, я обнаружил, что вся моя квартира залита водой. Было уничтожено только личные вещи на сумму более 5000 долларов, мой компьютер, ноутбук, телевизор и т. Д. Очевидно, она забыла выключить кухонную раковину, когда уходила на работу. В итоге меня поселили в отеле почти на неделю, в то время как компания по управлению квартирами практически выпотрошила и переделала большую часть моей квартиры.

• 30 ноября, проснувшись от звука капающей воды, обнаружил, что моя ванная / коридор промокла от пузырьков воды на потолке.В очередной раз меня выгнали, когда управляющая компания переделала мою ванную комнату.

• 19 декабря, вернувшись домой из отпуска, обнаружил в основном увлажнители / вентиляторы, работающие без остановок. По словам домовладельца, она «случайно забыла выключить кухонную раковину». И снова электроника, которую я купил взамен, испортилась. Вместе с моей кроватью / матрасом.

• 2 января пришла домой такая же хренова штука, вода везде. К сожалению, наш домовладелец был недоступен, и после того, как он стучал в ее дверь снова и снова, без ответа.Мне пришлось ждать почти 3 часа, прежде чем управляющая компания смогла прислать кого-нибудь, чтобы получить доступ к ее квартире и выключить ее раковину в ванной и кухонную раковину.

Сегодня я разговаривал со своим домовладельцем и изложил свои опасения по этому поводу, а также то, как я чувствую, что не могу хранить что-либо ценное в своей квартире из-за того, что арендатор находится выше меня, и попросил, чтобы они расторгли мой договор аренды или вышвырнули ее. . Очевидно, ни то, ни другое не вариант.

Практически все мои личные аффекты исчезли или испортились.Вся моя квартира воняет, и я устал от этого. Есть ли у меня какие-либо средства правовой защиты. Я отчаянно чувствую, что в моей квартире начнет расти плесень из-за того, как сильно было повреждено водой в прошлый раз. Мой домовладелец сказал мне, что если я не увижу плесени, со мной все в порядке, но, честно говоря, я очень расстроен.

[РЕДАКТИРОВАТЬ] Только что говорила с арендатором выше меня, очевидно, она утверждает, что краны случайно включались раньше, и никто ей не верит. Некоторые в этой теме упомянули что-то о давлении при включении кранов, поэтому я предложил ей рассказать об этом домовладельцу как возможную причину.

Честно говоря, я больше не знаю, что и думать.

КТО НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАВОДНЕНИЕ ИЗ ОДНОГО АГРЕГАТА В ДРУГОЕ?

ВОПРОС: Шланг на стиральной машине кондоминиума над мной лопнул, и вода затопила мою квартиру. Моя страховка не оплатит ущерб, потому что счет меньше франшизы в 500 долларов.

Я всегда понимал, что ответственность за ремонт лежит на лице, вызвавшем проблему. Разве мой сосед наверху не должен оплачивать мои убытки?

ОТВЕТ: Кто несет ответственность и какой страховой полис должен платить — это вопрос, ответ на который может отличаться в зависимости от ассоциации.Страховое возмещение называется внезапным и случайным событием и определяется в вашем полисе как «страховой риск». Это означает, например, что в кондоминиуме или кооперативе, если труба или шланг внезапно ломаются, ответственность за необходимый ремонт и возникший в результате водный ущерб обычно лежит на ассоциации. Утечки в сливных отверстиях для душа, посудомоечной машины и туалета также относятся к той же категории. В городском доме ответственность за все обычно ложится на владельца квартиры.

Еще больше усложняет ситуацию вопрос ответственности.Если наводнение было вызвано не «внезапным и случайным» происшествием, а, скорее, безответственным действием любой из сторон, тогда в игру может вступить страхование гражданской ответственности.

Кроме того, ассоциация кондоминиумов может оказаться в ответственности, если она знала о давней проблеме, которая могла вызвать наводнение, но не решила ее.

Даже проблема, возникшая в результате плохого обслуживания со стороны ассоциации, может быть ответственностью ассоциации. Из-за оговорок о высокой франшизе в политике ассоциации, затраты на очистку и ремонт обычно покрываются за счет общих расходов операционных фондов.

Ассоциации, как управляющие недвижимостью, должны проявлять осторожность в случаях, связанных со страховыми случаями. Они всегда должны делиться с владельцем единицы любой информацией о страховом покрытии ассоциации, ее перевозчике и ее местном агенте.

Владелец единицы, чьи трубы, оборудование или действия причинили ущерб, имеет такое же обязательство поделиться страховой информацией с ассоциацией или любым владельцем единицы, который понес ущерб.

Если вы пострадали от воды из-за какого-либо источника, вам сначала следует позвонить своему страховому агенту, который рассмотрит проблему, скажет вам, покрывает ли ее ваша страховка, или поможет связаться с ответственными лицами.

Q: Внешние общественные проходы нашей квартиры соединяют восемь квартир на каждом этаже. Они смотрят на юг, и каждую зиму снежные птицы используют эти дорожки, чтобы загорать. Сидя в своих креслах, они не оставляют прохожим много места для маневра.

Как можно устранить это условие?

A: Ассоциация имеет право контролировать использование общих частей вашей квартиры. Все, что для этого нужно, — это передать правило, запрещающее размещение стульев, шезлонгов, столов и т. Д.на пешеходных дорожках, соблюдая, конечно, все основные ограничения, указанные в ваших руководящих документах.

Вторая идея — попросить местного начальника пожарной охраны осмотреть и дать вам постановление об использовании стульев и шезлонгов на общих проходах.

Q: В нашей квартире есть пристань для яхт на 48 мест. С владельцев паев, использующих квитанции, ежемесячно взимается минимальная сумма. Однако владельцы квартир, которые сдают свои листы в аренду другим лицам, сталкиваются с комиссией на 33% выше, чем плата за квитанцию.

Это вызвало много разногласий, и теперь возникает вопрос, может ли нелицензированная квартира взимать комиссию за аренду.Разве комиссия не является платой за недвижимость и регулируется законодательством Флориды о недвижимости?

A: Если лодочные доки принадлежат общественному объединению и используются в качестве удобств для членов собственников жилья, это необычно для рассмотрения этого места как недвижимого имущества. Также не принято использовать слово «комиссия», когда речь идет о сборах с пользователей или доках, и я не знаю никаких ассоциаций, которые называют их комиссионными или которые используют лицензированных брокеров по недвижимости для управления своими лодочными доками.

В: В 1983 году я купил таунхаус.Наряду с этим я купил у застройщика эксклюзивные права на 42 фута места в доке. Сейчас я собираюсь продать свой таунхаус, но ассоциация сообщила мне, что я не имею права передавать или продавать место в доке для лодки.

Можете ли вы помочь мне определить, имею я право или нет?

A: Мне кажется, глядя на документ, который вы отправили, вам действительно было отведено место. В нем не говорится о том, идет ли он с вашей квартирной единицей, а также о том, имеете ли вы или ассоциация право переназначения этого дока.В нем действительно говорится, что уступка и права, «предоставленные правопреемнику, регулируются положениями и условиями Декларации кондоминиума …».

Я бы попросил адвоката просмотреть это и дать юридическое заключение.

Было бы хорошо знать, были ли проданы или переданы какие-либо другие листы собственниками паев. Вы не можете быть первым.

Джек Холман — автор и консультант по вопросам кондоминиумов. Напишите ему в адрес The Orlando Sentinel, P.O. Box 211, Орландо, Флорида.32802-0211. Он не будет отвечать лично.

Моя квартира залита водой из квартиры соседа! Кто платит за утечку или высыхание кондоминиума после этого?

Владельцы кондоминиумов нередко сталкиваются с утечками, не связанными с их собственными квартирами. Находясь в окружении квартиры других людей сверху, снизу и по бокам, утечки из квартиры соседа неизбежны. Когда вы добавляете владельцев, которые могут проживать в помещении только неполный рабочий день, и другие объекты, которые могут быть полностью незанятыми, риск утечки только возрастает.Несмотря на то, что утечки являются довольно частым явлением, многие владельцы квартир не знают, кто будет нести ответственность за различные ремонтные работы и устранение неполадок, которые потребуются после утечки в кондоминиуме.

Владелец квартиры должен сначала знать, что в соответствии с § 718.111 (11) (f) Статута Флориды, ассоциация кондоминиума несет ответственность за все, кроме следующего списка вещей, за которые несет ответственность владелец квартиры:

личное имущество внутри помещения или ограниченные общие элементы, а также покрытия пола, стен и потолка, электрические приборы, приборы, водонагреватели, фильтры для воды, встроенные шкафы и столешницы, а также оконные покрытия, включая шторы, шторы, жалюзи, оборудование и аналогичные компоненты для обработки окон или замены любого из вышеперечисленных, которые расположены в границах блока и обслуживают только такой блок.По сути, ответственность за гипсокартон и все, что за ним стоит, лежит на ассоциации; Ответственность за все, от гипсокартона до квартиры, лежит на владельце. Владелец квартиры также несет ответственность за свою бытовую технику, мебель, шкафы и другие приспособления.

Но кто несет финансовую ответственность? Это будет зависеть от того, является ли причиной ущерба, используя термин Закона о кондоминиумах, «страховой случай». Хотя Закон не определяет, что составляет «страховой случай», он понимается как страховой риск (как этот термин используется во многих коммерческих страховых полисах) или несчастный случай.Сама авария интерпретируется как нечто необычное, неожиданное и внезапное.

Если квартира соседа является источником утечки, и конкретная причина утечки не была предсказуема, например, взрыв водонагревателя, ассоциация будет нести ответственность за поврежденные потолки и / или стены, а также инфраструктуру, например, повреждение проводка за стенами и, как следствие, рост плесени. Ответственность за любое возникшее внутреннее повреждение несет владелец квартиры, как указано в § 718.111 (11). Но страховой полис кондоминиума должен покрывать весь ущерб, не покрываемый полисом ассоциации.

Если повреждение возникло в результате того, что другой владелец не смог устранить или своевременно устранить предсказуемую известную проблему, применяются другие правила. Скажем, например, что владелец квартиры на верхнем этаже уезжает из страны на длительный период времени, но случайно оставляет кран включенным, что приводит к наводнению, проникновению воды и повреждению квартир на нижнем этаже. Согласно Статуту Флориды § 718.111 (11) (j) (1), виновный владелец квартиры на верхнем этаже будет нести ответственность за ущерб, нанесенный всем частям собственности кондоминиума, не покрываемым страховым полисом кондоминиума. Статут также возлагает на владельца квартиры наверху ответственность за ущерб, нанесенный соседской квартире внизу. Те же правила будут действовать, если источником утечки является умышленное поведение владельца квартиры или результат несоблюдения владельцем квартиры требований документов кондоминиума, включая его правила и положения.

В Законе о кондоминиумах есть некоторая двусмысленность в отношении того, кто несет ответственность за высыхание после крупных протечек и повреждений, вызванных водой, что может быть значительным расходом. В то время как обе стороны, ассоциация и индивидуальный владелец единицы, заинтересованы в защите своей собственности, каждая сторона может сопротивляться, учитывая стоимость. В таких ситуациях и когда ни одна из сторон не покрывает расходы, ассоциация должна взять на себя расходы. Ассоциация кровно заинтересована в обеспечении того, чтобы стоячая вода и просачивание воды не повредили структурные части собственности кондоминиума или любую инфраструктуру, такую ​​как проводка.Не стоит тратиться на сушку помещения, чтобы поставить под угрозу критические элементы кондоминиума.

Чтобы узнать больше об обязанностях ассоциации кондоминиумов по ремонту, прочтите эту дополнительную статью:

Ремонт — течь из соседнего участка

Если вы живете в квартире, у вас могут возникнуть проблемы с протечками или затоплением из соседних квартир. В этом случае домовладелец может посоветовать вам решить проблему с другим арендатором. Однако в некоторых случаях ваш домовладелец может что-то предпринять.

На этой странице представлена ​​общая информация о том, когда ваш домовладелец может нести ответственность за устранение ущерба, нанесенного водой. Эти ситуации не всегда однозначны, поэтому вам может потребоваться помощь специалиста.

Каковы обязанности арендодателя в случае наводнения или утечки из другой квартиры?

Если наводнение или утечка из соседней квартиры причинили ущерб вашему дому, то ваш домовладелец, скорее всего, будет нести ответственность за его ремонт. Например, если вода вызывает обрушение потолка в вашем доме или повреждение штукатурки.

Ваш арендодатель несет ответственность за устранение ущерба в этих обстоятельствах, потому что в вашем договоре аренды есть термин, который гласит, что он несет ответственность за поддержание определенных вещей в ремонте. Сюда входит поддержание в ремонте конструкции вашего дома, такой как стены, потолок и штукатурка.

Ваш арендодатель становится ответственным за устранение ущерба только тогда, когда он об этом узнает.

Что произойдет, если ваши вещи будут повреждены?

Если ваш домовладелец не несет ответственности за наводнение или утечку, он не будет нести ответственности за любой ущерб, нанесенный вашей мебели или имуществу.

Если наводнение или протечка были вызваны неосторожностью соседа, например, он оставил ванну для переполнения, вы можете подать иск против своего соседа на основании причинения неудобств или халатности. Вы можете потребовать возмещения ущерба, нанесенного вашим вещам, и компенсации за неудобства.

Судебные действия всегда должны быть крайней мерой, и лучше всего попытаться разрешить споры до обращения в суд, поэтому сначала попытайтесь прийти к какому-нибудь полюбовному решению с вашим соседом. В качестве альтернативы, если у вас есть страховка домашнего имущества, вы можете подать иск на нее.

Что произойдет, если утечка или наводнение были вызваны неспособностью отремонтировать?

В некоторых случаях утечка в ваш дом может быть из-за того, что не был произведен ремонт в доме соседа или в общественной зоне.

Отказ от ремонта в другой квартире

Если вы проживаете у одного домовладельца со своим соседом и причиной утечки или наводнения была неспособность произвести ремонт в их квартире, ремонт которого является обязанностью вашего арендодателя, ваш домовладелец также может нести ответственность за последствия утечки или наводнения.

Арендодатель может нести ответственность, если ваш сосед сообщил им о необходимости ремонта, но они ничего не сделали с этим. В этих обстоятельствах ваш домовладелец не только несет ответственность за устранение повреждений, нанесенных вашему дому, но и, скорее всего, несет ответственность за повреждение вашего имущества и любые убытки или неудобства, которые вы понесли.

Отказ от ремонта в коммунальной зоне

Если ваш домовладелец несет ответственность за коммунальную территорию, и утечка или наводнение происходит оттуда из-за неспособности произвести ремонт, например, утечки в водопроводных трубах, то ваш домовладелец несет ответственность за устранение повреждений, нанесенных вашему дому.

В этих обстоятельствах ваш арендодатель, вероятно, также несет ответственность за повреждение вашего имущества, а также за любую потерю или неудобства, которые вы понесли.

Поскольку общественные зоны зданий считаются находящимися в ведении вашего арендодателя, вы не обязаны уведомлять о необходимости ремонта в этих зонах так же, как если бы проблема была в вашем доме. Это означает, что арендодатель сразу же несет ответственность за ремонт общих частей.

Повторные утечки из квартиры соседа

Если у вас возникли проблемы с повторяющимися утечками или наводнениями из-за чего-то, что делает или не делает сосед, вам, возможно, придется принять прямые меры против них.Например, проблема со стиральной машиной вашего соседа приводит к тому, что она просачивается в ваш дом при использовании, и ваш сосед не может ее починить.

Лучше всего попытаться разрешить проблему между собой, поэтому разговор с соседом — лучший первый шаг. Если вам это сложно, вам может помочь местный посредник. В конечном итоге вы можете подать в суд за неудобства или халатность и получить судебный запрет. Для этого вам потребуется помощь специалиста.

Если у вас и вашего соседа один и тот же арендодатель, вы можете попросить его помочь с этой проблемой.В крайнем случае, ваш домовладелец может начать процедуру вступления во владение, чтобы выселить арендатора на основании неудобств, но он, вероятно, попробует другие вещи, прежде чем подавать в суд.

Если ваш домовладелец является арендодателем социального жилья и он не может вам помочь, вы можете подать жалобу.

Следующие шаги

повреждений водой из квартиры на верхнем этаже: 6 шагов к восстановлению

Это может случиться, когда вы на работе или после того, как легли спать. Вы можете готовить на кухне, когда заметили что-то очень неправильное.

Повреждения, нанесенные водой от кондоминиума наверху, могут проявиться через несколько дней, или они могут стекать по стенам всего за несколько минут.

Вы задаетесь вопросом: «Как мне справиться с повреждением водой, нанесенной кондоминиумом над мной?»

Знание того, что делать, сводит к минимуму воздействие и упрощает решение вопросов ответственности.

Ежедневно мы устраняем повреждений кондоминиума, вызванных водой, по всему Чикаго, Иллинойс и его пригородам, поэтому мы можем помочь.

Прочтите, чтобы узнать, что именно вам нужно сделать, чтобы разобраться с этим беспорядком.

Кондоминиум, поврежденный водой от другого дома: 6 шагов к восстановлению

Вы должны начать очистку и найти способ предотвратить попадание воды в ваше устройство. Вам нужно поговорить со своей страховой компанией и сориентироваться в процессе урегулирования убытков.

Легко чувствовать себя разбитым.

Эти шесть шагов по устранению ущерба, нанесенного водой из кондоминиума наверху, могут иметь большое значение.

1. Постучите в дверь соседа

Сосед наверху может не знать о проблеме, поэтому обратитесь к нему.

Объясните степень повреждения вашего кондоминиума водой и необходимость как можно быстрее произвести ремонт.

2. Связаться с отделом обслуживания здания

Если сосед не может остановить утечку, немедленно сообщите в ремонтную службу здания. Убедитесь, что они понимают потенциальный урон и то, как он может повлиять на других юнитов.

3. Позаботьтесь об очистке

Необходимо быстро устранять даже незначительные повреждения, чтобы предотвратить рост плесени и грибка.Как можно скорее позаботьтесь о самостоятельной очистке от повреждений водой.

4. Позвоните своему страховому агенту

Не думайте, что владельцы кондоминиума на верхнем этаже или ваша ТСЖ возместят вам ущерб, причиненный водой. Позвоните своему страховому агенту и начните процесс рассмотрения претензии.

5. Изучите основную политику ТСЖ

Свяжитесь с вашим ТСЖ и запросите две копии их основного страхового полиса. Отправьте один своему страховому агенту, чтобы он или она могли определить его покрытие и любые обязательства ТСЖ.

6. Привлечь подрядчика по реставрации

Значительные повреждения, вызванные водой, должны устраняться сертифицированными специалистами по реставрации.

Если ваши потолки, стены, пол или вещи сильно повреждены, попросите своего страхового агента порекомендовать поставщика по качественному восстановлению.

Что делать с протечкой воды через потолок кондоминиума?

Утечка воды через потолок кондоминиума может быстро привести к опасной ситуации. Немедленно свяжитесь с соседом наверху.Он или она может не знать о проблеме. Вы также хотите предупредить об обслуживании здания.

Это лишь некоторые из опасностей протекающего потолка в кондоминиуме.

• Повреждение водой ослабляет конструктивные опоры потолка.
• Залитая водой плитка становится тяжелой и падает с потолка.
• Бассейны с водой на полу создают опасность поражения электрическим током.
• Вода, капающая через потолочный светильник, может вызвать пожар.

В большинстве случаев вышеупомянутый владелец квартиры несет ответственность за утечки воды, которые происходят в его или ее квартире. Уведомите свою страховую компанию и держите их в курсе во время ремонта и очистки.

Утечка воды из квартиры на верхнем этаже: 5 распространенных причин

Повреждение жилищем водой из-за блока наверху может быть случайным или результатом небрежности.Понимание того, почему это происходит, также может помочь вам понять, как долго вам, возможно, придется ждать ремонта, чтобы устранить проблему. Это наиболее распространенные причины утечек воды из квартир наверху.

• Неисправные шланги для стиральной или посудомоечной машины

• Утечки вокруг ванн и душевых

• Забитые туалеты или забиты канализационные линии

• Протекающие трубы за стенами или под раковинами

• Некачественное обслуживание строительной сантехники

Ваша страховая компания захочет точно установить, что произошло, чтобы оценить ответственность и урегулировать вашу претензию.

Когда вы разговариваете со своим агентом, убедитесь, что вы предоставили контактную информацию своего ТСЖ, менеджера по обслуживанию вашего здания и соседей наверху.

Кто несет ответственность за ущерб, нанесенный водой в кондоминиуме?

Вы не несете ответственности за ущерб, причиненный водой в вашей квартире, но какая ответственность ложится на соседа наверху?

Это зависит от причины утечки, а также доказуемой небрежности.

В большинстве случаев случайное повреждение водой из-за устройства выше вашего покрывается страховкой вашего домовладельца на вашу квартиру и имущество.

Если можно доказать, что ущерб можно было предотвратить, ваша страховая компания может предпринять дальнейшие действия со страховой компанией соседа. Если проблема возникла из-за ненадлежащего обслуживания здания, ваш страховщик может передать ответственность ТСЖ.

Лучше всего, если позволит вашей страховой компании заняться чем угодно, кроме корректировки и урегулирования вашего иска.

Вам редко нужно обращаться в суд, и процесс рассмотрения дела о возмещении ущерба может быть очень дорогостоящим.

Покрывает ли страхование кондоминиума все повреждения, нанесенные водой?

Страхование вашего домовладельца покрывает большинство видов ущерба, причиненного водой. Например, вы должны быть защищены от прорыва труб, утечек дождя и льда через крышу или затопления из-за поломки прибора.

Очень немногие страховые полисы домовладельцев покрывают случаи стихийных бедствий. Вы можете приобрести страховку от наводнения для своей квартиры через FEMA. Спросите своего агента о Национальной программе страхования от наводнений и о том, как она может удовлетворить ваши потребности.

Ответственность ТСЖ за ущерб, причиненный водой

Ваш ТСЖ имеет собственную страховку, покрывающую ущерб, причиненный водой, вызванный общими элементами здания. Их политика также охватывает ограниченные общие элементы. Это примеры общих элементов.

• Коридоры и коридоры
• Хозяйственные склады ТСЖ
• Мусорные комнаты и доки
• Парковочные места и гаражи
• Крыши и наружные стены зданий

Ограниченное количество общих элементов может включать камин, окна, террасы и балконы.Ответственность ТСЖ за ущерб, причиненный водой, обычно сводится к внутренним стенам кондоминиума.

Попросите у ТСЖ копию основного страхового полиса, а также устав и декларации ассоциации. Просмотрите информацию с вашим агентом. Он или она может проработать варианты положений, относящиеся к вашей ситуации. Это позволяет вам выявить и заполнить любые пробелы между покрытием ТСЖ и вашей политикой домовладельцев.

Повреждение кондоминиума водой в Иллинойсе: что нужно знать

В дополнение к просмотру страхового покрытия ТСЖ убедитесь, что вы понимаете свои права как владелец квартиры.Закон Иллинойса о собственности кондоминиумов разъясняет особенности, которые применяются к ТСЖ и владельцам кондоминиумов.

Например, раздел 9.1 (a) определяет ответственность владельца за ущерб, нанесенный водой другому кондоминиуму или общему участку, когда источник воды берет свое начало в помещении. Если утечка в квартире наверху повлияет на вашу квартиру, этот человек должен покрыть ущерб за счет страхования домовладельцев.

ICPA также определяет ответственность ТСЖ за поддержание условий строительства и общих элементов.Как правило, , если повреждение, нанесенное водой, возникло не внутри помещения, скорее всего, это вызвано проблемой, которую необходимо решить в соответствии с ТСЖ .

В таких случаях ответственность может быть возложена на ТСЖ, особенно если ущерб возник в результате халатности или ненадлежащего технического обслуживания.

Решение проблемы повреждения кондоминиума водой в Чикаго, Иллинойсе или пригороде? Мы можем помочь!

Ущерб от воды в жилых домах никогда не бывает легким. Когда приходится решать вопросы ответственности, это кажется еще сложнее.

Поддерживайте связь между местным руководством, вашим ТСЖ и соседом наверху.Также оставайтесь на связи со своим страховым агентом.

Полная очистка кондоминиума и очистка воды являются ключом к быстрому выздоровлению.

Вы можете рассчитывать на ServiceMaster Restoration от Zaba здесь, в Чикаго, штат Иллинойс, круглосуточно и без выходных. Наши команды предоставляют все, от первоначальной оценки до помощи в процессе рассмотрения претензий.

Мы гордимся своей репутацией лидирующей службы по восстановлению домов, поврежденных водой, в Чикаго, и всегда готовы применить свой опыт для вас.

Позвоните нам прямо сейчас, чтобы получить помощь при повреждении кондоминиума в Чикаго или пригороде: 773-647-1985

Зависит от источника повреждения водой.Если это произошло в результате некачественного обслуживания здания или небрежного ремонта, ТСЖ может нести ответственность. Это также относится к утечкам из квартиры наверху, которые влияют на вашу квартиру.

Чтобы быть уверенным, посмотрите на свое текущее покрытие. Этот тип защиты обычно не входит в базовую страховку кондоминиума. Вы можете добавить в свою политику специальное резервное покрытие для сточных вод.

Если вы не решите очевидные проблемы с водопроводом и не устраните неисправность в своем устройстве, вы можете понести ответственность.Если повреждения были вызваны утечками или затоплением устройства, расположенного над вами, вы не несете ответственности. Всегда сначала консультируйтесь с адвокатом.

Наводнение соседа наверху Квартира владельца кондоминиума внизу

Т.М. из округа Нью-Хейвен, штат Коннектикут, пишет:

Уважаемый господин Кондо,

2 месяца назад я переехал в квартиру на 2-м этаже. Мой сосед надо мной переехал на той же неделе. Их посудомоечная машина протекла в мою квартиру после того, как мы оба переехали. Из отчета об осмотре дома для моей квартиры ясно, что повреждений до того, как я купил эту квартиру, не было.Ассоциация не несет ответственности за ущерб, так как линия к посудомоечной машине идет от стены, а владельцы квартиры несут ответственность за штукатурку / гипсокартон и краску. Предыдущий владелец квартиры, который до сих пор живет в том же здании, говорит, что никогда не пользовался посудомоечной машиной, когда жил там, он всегда ел вне дома, так что это было вероятно когда-то с тех пор, как посудомоечная машина использовалась. Кто несет ответственность за повреждение потолка моего устройства? Моя страховая франшиза составляет 1000 долларов, и ущерб моему потолку вряд ли превысит мою франшизу.Я предполагаю, что это будет около 500-600 долларов. Любые мысли будут оценены.

Mister Condo, ответов:

T.M., хотя мне, конечно, очень жаль, что ваше устройство пострадало от повреждений, скорее всего, именно вы в конечном итоге понесете расходы на ремонт, потому что ваша страховая франшиза превышает стоимость ущерба. Вся косвенная информация, которую вы предоставили о предыдущем владельце, не пользовавшемся посудомоечной машиной и т. Д., Не повлияет на результат.Страхование домовладельцев используется для защиты от катастрофических претензий. Например, если линия подачи посудомоечной машины разорвалась, и вода попала в ваше устройство в течение нескольких часов или дней и причинила ущерб 5000 долларов или более, ваш полис все равно покроет вас, за исключением франшизы в 1000 долларов, которую вам всегда придется платить из кармана при повреждении. происходит с вашим подразделением. Поскольку сумма в долларах относительно невелика, доставить вашего нового соседа в суд мелких тяжб — это вариант, который, вероятно, будет стоить вам больше времени, усилий и судебных издержек, чем фактическое урегулирование, которое вы получите.Вы, конечно, можете попросить своего нового соседа заплатить или даже предложить оплатить половину стоимости ремонта в знак добросовестности, но у него может не быть юридических обязательств сделать это.

Устройство крыши из мягкой черепицы: Устройство кровли из мягкой черепицы — технология и монтаж

Устройство кровли из мягкой черепицы — технология и монтаж

Мягкая черепица — универсальное кровельное покрытие, которое подходит практически для всех крыш, легко монтируется и красиво смотрится на здании. В этом материале рассмотрим конструкцию и устройство кровли из мягкой черепицы. И разберем нюансы, которые обязательно нужно учесть, приступая к работе.

Мягкая черепица — универсальное кровельное покрытие (Фото 1)

Особенности мягкой черепицы

Мягкая (битумная) черепица — штучный материал для кровли, который производят на основе битума. Он гибкий, не гниет, отталкивает влагу и не подвержен коррозии.

Такое покрытие применимо на крышах любой сложности и конфигурации — скатных (с углом ската 11-13 градусов и более), сводчатых, конусообразных и куполообразных. Причем чем круче угол уклона ската, тем дольше прослужит покрытие. Большинство производителей считают оптимальными 15-45 градусов. Не подойдет покрытие только для плоских крыш и скатных, угол уклона которых меньше 11 градусов.

Элементы гибкой черепицы называются гонтами. Это небольшие фрагменты кровельного рисунка длиной 1 м и шириной около 30 см. Одна сторона гонта имеет фигурный край для имитации керамической черепицы.

Гонты состоят из нескольких слоев. Разные производители могут вносить свои особенности, поэтому рассмотрим их на примере Alta-Roof от компании «Альта-Профиль».

• Основа гонта — стеклохолст, пропитанный окисленным битумом. Он придает изделию гибкость и прочность
• Верхний слой черепицы — базальтовая посыпка, в состав которой в разных пропорциях может входить антрацит и базальт. Она защищает покрытие от механических повреждений, ультрафиолета, продлевает срок эксплуатации и придает ему привлекательный внешний вид.
• Нижний слой гонты — мастичный. Он обеспечивает герметичность покрытия и защиту кровли от воды.

Технология устройства кровли из мягкой черепицы

Эластичное покрытие легко нарезается и монтируется, но требует соблюдения некоторых особенностей. Так, для него обязательно нужно обустроить сплошную обрешетку.

Монтаж мягкой черепицы(фото №2)

Пошагово технологию обустройства кровли можно представить так:

• ➠Установка обрешетки
• ➠Укладка подкровельного ковра
• ➠Монтаж фронтонной и карнизной планки
• ➠Монтаж черепичных гонтов
• ➠Завершающие работы (обустройство отверстий в кровле для антенн, дымохода и коммуникаций).

В зависимости от конфигурации, размеров и сложности крыши технология может несколько отличаться. Далее мы рассмотрим усредненный вариант, который подойдет для большинства несложных кровель.

Шаг 1. Установка обрешетки

Гибкий кровельный материал повторяет все изъяны и неровности поверхности, на которую устанавливается. Значит, для устройства кровли под мягкую черепицу нужно смонтировать сплошную обрешетку из ровных, гладких материалов. Подойдут

• плиты OSB-3;
• листовая влагостойкая фанера ФСФ;
• доски (обрезанные или шпунтованные; к примеру, из хвойных пород древесины влажностью около 20%).

!

Обратите внимание! Сплошную обрешетку выкладывают в шахматном порядке, оставляя между панелями компенсационный зазор 3-5 мм для температурного расширения материала.

Сперва на стропила параллельно скату крыши устанавливают обрешетку из обрезных досок. Расстояние между ними подбирают соответствующее размерам листовой обрешетки. Каждая панель должна лежать на трех досках: 2 по краям и одна — посередине.

Сплошная обрешетка под мягкую черепицу (фото №3)

Плиты сплошной обрешетки укладывают со смещением, чтобы придать конструкции больше прочности. Между ними оставляют компенсационный зазор (3-5 мм) для обеспечения свободного расширения материалов при нагревании во время летнего солнцепека.

Шаг 2. Установка капельника (карнизной планки)

Установка карнизной планки (фото №4)

Капельник — это металлическая планка, которая монтируется на карнизный свес для его механического усиления и защиты деревянных элементов кровли от дождевой и талой воды. Благодаря капельнику вода с крыши будет стекать в водосточную систему, установленную под карнизом.

Конструктивно капельник — это уголок с шириной полок от 15 до 25 см и длиной около 3 м. Их крепят внахлест при помощи кровельных гвоздей, которые забивают зигзагообразно. Расстояние между креплениями должно быть 15 см.

Шаг 3. Монтаж подкладочного ковра

Готовую обрешетку застилают подкладочным (подкровельным) ковром из битумно-полимерного материала.

Укладка подкровельного ковра (фото №5)

Для чего он нужен? Выровнять поверхность обрешетки перед укладкой черепичных гонтов, улучшить гидроизоляционные свойства кровельного «пирога» и продлить срок его эксплуатации.

Подкладочный ковер по физическим и эксплуатационным характеристикам должен соответствовать выбранной битумной черепице. Ведь если срок его службы будет меньше, кровлю придется заменять преждевременно.

Как монтировать подкладочный ковер?

!

Обратите внимание! Монтаж подкладочного ковра начинают с ендовы, затем покрывают скаты и всю поверхность кровли. В длину ряды ковра соединяются внахлест на 10 см, в ширину — на 15 см.

Начинают с ендовы. Битумно-полимерный ковер укладывают на нее так, чтобы середина ендовы совпадала с серединой ковра, а с каждой стороны было не менее 50 см покрытия.

На свесы ковер стелят вдоль карнизов, прикрывая полку капельника на половину. После этого покрывают всю поверхность кровли. Делают это снизу вверх, накрывая предыдущий ряд на 10 см. Если нужно совместить два фрагмента ковра в одном ряду, концы нижнего перекрывают верхним на 15 см, предварительно смазав его битумной мастикой.

Если на крыше много декоративных деталей, может быть удобнее расстелить подкладочный ковер горизонтально. Тогда укладку начинают с нижнего левого края ската.

Ковер крепится по всей длине кровельными гвоздями либо саморезами.

Шаг 4. Устройство фронтона и свеса кровли из мягкой черепицы

Фронтонная и карнизная планки (фото №6)

Для устройства фронтона и свеса кровли используется фронтонная планка, которая усиливает и защищает от влаги торцевые участки обрешетки. Она монтируется аналогично карнизной: планки соединяют внахлест и закрепляют гвоздями зигзагообразно с шагом в 15 см.

Шаг 5. Монтаж ендового ковра

Установка ендового ковра (фото №7)

Самые высокие нагрузки во время дождя и снегопада на кровле испытывает ендова. Поэтому ее нужно дополнительно укрепить и изолировать.

Используя битумную мастику, к подкровельному ковру на ендове приклеивают ендовый ковер. Это резинобитумное покрытие, прошитое полиэстеровой сеткой.

По периметру, отступив 3 см от края, ковер прибивают гвоздями с шагом 20-25 см.

Важно правильно подобрать цвет ендового ковра, чтобы он сочетался с черепицей. Как правило, выбирают материалы одного оттенка, реже — контрастные.

!

Обратите внимание! Дно ендовы не покрывается черепицей — там будет виден ендовый ковер. Поэтому нужно подобрать его таким образом, чтобы сочетался по цвету с остальной кровлей.

При желании вместо ендового ковра можно использовать металлическую ендову.

Шаг 6. Монтаж черепицы

Монтаж мягкой черепицы (фото №8)

Начинают монтаж гонтов со стартового ряда. Его можно изготовить своими руками, обрезав лепестки гонта. Или приобрести готовые стартовые полосы — они называются коньково-карнизной черепицей.

Начинать укладку можно с середины ряда или от края, однако непременно — вдоль карниза, на расстоянии 1,5-2 см от свеса. По периметру коньково-карнизную черепицу прибивают кровельными гвоздями, на расстоянии 20 см друг от друга.

Каждый следующий ряд гонт размещают со смещением — так, чтобы они прикрыли лепестками места крепления предыдущего. Прибивают кровельными гвоздями. Если угол ската менее 45 градусов, гонты крепятся на 4 гвоздя. Если больше 45 градусов — на 6 гвоздей.

Шаг 7. Монтаж черепичных гонтов вокруг ендовы

В ендове часто бывает много воды, поэтому делать отверстия в этой зоне нельзя.

Как быть? От центра ендовы на 30 см в каждую сторону гонты не прибивают гвоздями, а приклеивают битумной мастикой. Дно ендовы шириной 5-15 см оставляют без черепицы.

Шаг 8. Оборудование конька

Ряд за рядом подбираемся к коньку.

Устройство конька при помощи специального металлического элемента. (фото №9)

Между скатами нужно оставить расстояние около 2-3 см — чтобы обеспечить выход воздуха и влаги из-под кровли. Сверху монтируется специальный металлический коньковый элемент. Закрепляется он саморезами.

Оформить конек можно и другим способом. Например, при помощи самодельного конькового элемента, который покрывается битумной черепицей. Также можно выполнить сплошную кровлю со специальными вентиляционными вытяжками

Кровля, покрытая мягкой черепицей, готова.

Варианты кровельного «пирога»

Этапы монтажа и состав «пирога» могут отличаться. На это влияет конструкция кровли, климатические особенности региона и другие факторы. Например, для устройства холодной кровли из мягкой черепицы «пирог» будет следующий:

1. гонты битумной черепицы;
2. подкровельный ковер;
3. влагостойкая фанера либо OSB;
4. обрешетка из доски;
5. стропила.

Если вы планируете организовать под кровлей мансарду либо обогреваемый чердак, конструкция требует дополнительного утепления. «Пирог» будет больше и сложнее:

1. гонты битумной черепицы;
2. подкровельный ковер
3. плита OSB или влагостойкая фанера;
4. обрешетка из доски;
5. контробрешетка;
6. гидроизоляционный слой;
7. стропила;
8. утеплитель;
9. пароизоляционный материал;
10. дополнительный утеплитель;
11. обрешетка для внутренней обшивки;
12. гипсокартон или другая внутренняя обшивка.

В зависимости от особенностей климата и здания порядок и состав «пирога» может меняться.

Что еще нужно учесть?

Технология монтажа битумной черепицы требует соблюдения нескольких правил.

1. Обустроить вентиляцию.

Битумная черепица не пропускает влагу ни снаружи дома, ни изнутри. Чтобы под покрытием не скапливался конденсат, образующийся при испарении влаги в доме, нужна хорошая вентиляция.

!

Обратите внимание!При использовании мягкой черепицы нужно предусмотреть вентиляционный зазор и отверстия в нижней и верхней частях кровли – для свободной циркуляции воздуха и испарения влаги, которая может скапливаться под кровлей.

Для этого оставляют приточные отверстия под скатом кровли и вытяжные — в ее верхней части, по возможности выше. Для циркуляции воздуха между кровлей и утеплителем должно быть расстояние 5 см и более.

2. Обустроить отверстия в кровле.

На кровле есть отверстия большого и маленького диаметра: дымоход, вентиляционные и канализационные стояки, антенны и пр. Способы их оформления зависят от диаметра и требований пожарной безопасности.

Для некрупных отверстий используют резиновые уплотнители.

Для стояков применяют специальные пластиковые проходники, которые крепят гвоздями. Черепичные гонты укладываются сверху и обрезаются по периметру отверстия.

Самое сложное — обустройство дымохода. Он требует не только гидро-, но и теплоизоляции. Для этого на стенки трубы монтируется лист металла высотой около 30 см. Сверху приклеивают ендовый ковер, который перекрывает всю металлическую пластину и 20 см черепицы вокруг.

Как выглядит металлический плинтус?(фото №10)

Сначала таким образом укрывают часть трубы, расположенную с нижней стороны кровли. Далее боковые части, немного покрывая нижнюю, и, наконец, верхнюю — с перекрытием соседних боковых.

На ендовый ковер укладывают гонты, оставляя по 8 см поверхности вокруг трубы без черепицы. И в завершение на дымоход устанавливают металлический фартук.

3. Правильно забить гвозди.

Кровельные гвозди нужно вбивать строго перпендикулярно поверхности. Не слишком сильно — чтобы гвоздь соединял гонты и основание, но не впивался в них.

4. Использовать комплект.

По возможности выбирайте весь комплект необходимых материалов у одного производителя. Например, если вы берете мягкую черепицу «Альта-Профиль» из коллекции Alta-Roof, используйте подкладочные ковры, коньково-карнизную черепицу и мастику из этой же коллекции. Эти материалы максимально адаптированы друг к другу.

Если вы решите на чем-то сэкономить, помните, что срок службы всей кровли равен сроку службы самого ненадежного элемента.

И наконец, если вы не уверены в своих силах и навыках, закажите монтаж мягкой черепицы профессиональными бригадами. Процесс не сложный, но имеет ряд нюансов. И чем сложнее конструкция крыши, тем больше ошибок вы можете совершить. Чтобы не платить дважды, лучше один раз заплатить за качественно выполненную работу.

Оцените статью

Рейтинг 3.40/5 (5 голосов)

Читайте также

Технология устройства мягкой кровли: пошаговый инструктаж по укладке

Мягкая кровля — термин, объединяющий ряд гибких кровельных материалов с превосходными потребительскими качествами. Ее штучные и рулонные разновидности безупречно защищают дом от атмосферных «напастей» и эффектно украшают экстерьер. Мало весят, не требуют усилий в раскрое и креплении. В числе плюсов солидно фигурирует возможность уложить покрытие собственноручно.

Для идеального результата необязательно владеть навыками кровельщика. Нужна сноровка, терпение, инструмент и сведения о том, чем технология укладки мягкой кровли отличается от прочих способов и как правильно устроить крышу.

Материалы из группы мягких кровельных покрытий представляют собой модифицированные варианты старого-доброго рубероида. Новые разработки позаимствовали у предшественника гибкость и легкость, по праву возглавляющие список преимуществ. Сохранили непоколебимые водоотталкивающие свойства, благодаря которым дольше служит деревянная основа и стропильная система. Улучшился состав, за счет чего сроки безупречной работы материалов увеличились в трехкратном размере.

С ориентиром на способ укладки класс мягких кровельных покрытий делится на три вида:

• Рулонные материалы, поставляемые в соответствующем названию формате. К ним относятся битумные потомки рубероида и новые представители, такие как полимерные мембраны. Рулонные покрытия укладываются полосами. Битумные материалы крепятся путем наплавления, полимерные — посредством частичного или полного приклеивания. С их помощью в основном обустраивают плоские и пологие крыши со скатами до 3º, допустимо до 9º. Востребованы рулоны большей частью в индустриальном строительстве;
• Кровельные мастики, поставляемые в готовом или в подлежащем разогреву холодном виде. Напыляются или наносятся толстым слоем на плоские крыши, в результате чего получается монолитное покрытие без швов. Для укрепления используется армирующая сетка. Сфера применения ограничена плоскими кровлями.
• Битумная черепица, поставляемая в гибких гонтах-плитках. По сути, это улучшенный рубероид, разрезанный на относительно небольшие листы. Край гонтов оформлен фигурными лепестками для имитации керамического прототипа. Тыльная сторона оснащена клейкой полосой, предназначенной для крепления к деревянной основе. Приклеивают поштучно. Дополнительно в каждый гонт забиваются кровельные гвозди либо саморезы. От нагрева битумной кровли солнечными лучами происходит спекание плиток и превращение их в сплошную кровельную оболочку.

В частном малоэтажном строительстве активно востребована штучная разновидность, т.к. плоские и низко-скатные кровли над одно- или двухэтажными жилыми домами сооружают крайне редко. «Плоская» участь у бытовых строений, однако не всякий хозяин решится на покупку мембран и мастик для крыши сарая. Значит, внимание уделим монтажу наиболее популярной битумной черепицы.

состав, устройство черепицы, схема укладки, ендова, технология

Содержание:

Мягкую черепицу можно назвать материалом нового поколения, которые используются для устройства кровли. Основными функциями этого покрытия являются защита крыши от проникновения влаги и максимальное сохранение тепла. Однако нельзя не сказать об эстетической стороне, кровля из мягкой черепицы делает более привлекательной крышу любой конфигурации. Многие называют этот материал битумной или гибкой черепицей, в целом покрытие называется мягкой или гонтовой кровлей.

Технология производства

В основе производства мягкой черепицы лежит новейшая технология, благодаря которой на выходе получается материал с уникальной многослойной структурой, высокими эксплуатационными характеристиками и возможностью монтажа в любых климатических условиях.

Структура и состав мягкой черепицы

В качестве основы для производства гибкой черепицы используют стеклохолст, предварительно пропитанный битумом с водоотталкивающими свойствами. Битум является продуктом переработки нефти, что оказывает большое влияние на формирование стоимости готового материала.

Основные свойства гибкой черепицы определяются качеством используемого сырья. Из высококачественного стеклохолста получается прочный материал с высокой устойчивостью к разрывам и механическим повреждениям.

Для производства стеклохолста используются волокна, состоящие из кварцевого песка, извести, глины и соды. Такие компоненты позволяют получить вещество, отвечающее экологическим нормам, устойчивое к горению и температурным перепадам. Полученный материал скатывают в рулоны, которые направляются  на следующий этап производства кровельного покрытия. Также изолирующее покрытие может быть изготовлено из древесной стружки или вторично переработанного картона.

Вначале рулоны готового полотна поступают в петлеобразователь, где создается резерв на случай аварийной остановки, чтобы обеспечить бесперебойную подачу материала.

Первый этап производства предполагает пропитку основы расплавленным модифицированным битумом, для этого основу направляют в специальный аппарат, который называется сатуратор.

Пластичность и эластичность материала при любой температуре достигается за счет ввода специальных полимерных веществ – модификаторов. Эти добавки имеют свойство удерживать влагу, поэтому готовый материал характеризуется влагонепроницаемостью, устойчивостью к плавлению от высокой температуры, растрескиванию и отсутствием неприятного запаха. Для повышения гибкости готовых изделий наносят дополнительный слой густого битума с примесью извести.

На поверхность немного подсохшего битума наносят минеральные гранулы, сланцевую или базальтовую крошку, нижнюю часть защищают полиэтиленовой пленкой. Добавление минералов, имеющих различные оттенки, позволяет получить продукцию с эксклюзивным внешним видом, защищенную от ультрафиолета. Такое покрытие отлично функционирует на протяжении нескольких десятков лет. При добавлении в красящий состав меди препятствует распространению мха и лишайников.

Защита нижней части полиэтиленом не допускает склеивание готовых изделий в пачках, аналогичный результат получается при посыпке поверхностей молотым известняком. Следующим этапом производства является охлаждение материала, для этой цели пласты направляют в охлажденный барабан с холодной водой. Затем на нижнюю часть полотна наносят полоски битума, которые при нагревании солнечными лучами расплавляются и склеивают полоски друг с другом. В результате образуется прочная единая поверхность.

Режут полотно на части определенного размера на завершающем этапе производства, основное внимание при этом уделяется вырезанию нижнего края. В этой части плитка может быть выполнена в форме овала, прямоугольника, треугольника, волны и другого. Плитка гибкой черепицы чаще всего имеет стандартные размеры: длина 1 метр, высота 0,33 метра.

С производственного конвейера готовый материал доставляют в упаковочный цех, здесь плитки фасуют в коробки по 10-25 единиц. В среднем одной коробки бывает достаточно, чтобы покрыть площадь крыши до 3 м².

Устройство кровли из гибкой черепицы на основе стеклохолста высокого качества гарантирует надежную защиту на протяжении нескольких десятков лет. В то же время дешевые аналоги требуют ремонта уже через 5-7 лет, поэтому в большинстве случаев используются в качестве временных покрытий для кровли.

Устройство кровли из гибкой черепицы

Высококачественная черепица – это не единственное условие для возведения надежной и долговечной кровли. Большое значение имеет кровельный пирог, составленный в соответствии с определенными правилами. Только при комплексном подборе элементов каждый слой будет выполнять свою функцию, а все вместе они создадут прочную надежную кровлю.

По мнению специалистов, состав кровли из мягкой черепицы должен выглядеть следующим образом:

• Внутренняя обшивка мансардного этажа.
• Каркас, создающий зазор для свободной циркуляции воздуха.
• Пароизоляционный материал.
• Стропильный каркас.
• Контробрешетка для теплоизоляционного слоя.
• Теплоизоляция.
• Мембрана, защищающая утеплитель от влаги.
• Дополнительные рейки для создания вентиляционного зазора.
• Разреженная обрешетка из брусков.
• Сплошная обрешетка.
• Гидроизоляционный материал или специальная подкладка.
• Гибкая черепица.

Очень важно включить в процесс кровельных работ обработку деревянных элементов крыши антисептиками и антипиренами.

Последовательность выполнения работ — схема укладки

Определенный порядок монтажных работ способствует созданию надежной кровли из гибкой черепицы, поэтому рекомендуется придерживаться следующей схемы укладки мягкой черепицы:

• После установки стропильного каркаса на его внутренней стороне укладывают пароизоляционный материал. Это помогает защитить конструкцию от поднимающихся вверх паров. При монтаже пароизоляции нельзя допускать образование зазоров и провисаний, места стыков полос необходимо проклеить двухсторонним скотчем. Фиксацию пароблокирующего слоя можно проводить специальными планками, которые в дальнейшем могут использоваться для крепления внутренней обшивки мансардного этажа.
• Далее между наслонными стропилинами фиксируют контробрешетку, который будут поддерживать теплоизоляционный материал. После их установки переходят к укладке утеплителя, в качестве которого чаще всего используется минеральная вата. Теплоизоляция монтируется в два слоя, при этом второй слой должен обязательно перекрывать швы первого ряда. Это же правило соблюдается при утеплении с большим количеством слоев.
• Поверх утеплителя выполняют укладку ветрозащитной пленки или специальной мембраны, которая имеет свойство пропускать воздух, но при этом препятствует проникновению влаги к нижним слоям конструкции. Монтаж гибкой черепицы предполагает использование сплошной обрешетки из достаточно легких материалов, таких как влагостойкая фанера или ориентировано-стружечная плита. Монтаж элементов в этом случае требует обязательного наличия зазоров между плитами до 5 мм. Это не допустит деформации элементов обрешетки при повышении уровня влажности.
• Монтажные работы рекомендуется выполнять только  сухую погоду при температуре не ниже + 5 градусов. Перед непосредственной укладкой кровельного покрытия на обрешетке закрепляют специальную подкладку. При этом в первую очередь застилают нижнюю часть крыши, а затем поднимаются вверх. Полотна укладывают внахлест, промазывая стыки битумной мастикой. Далее монтируют карнизные и торцевые планки, а после этого начинают монтаж гибкой черепицы.
• Монтажные работы по укладке элементов мягкой кровли могут выполняться разными способами, это зависит от формы используемых плиток. Для каждого вида производителем составляется подробная инструкция, которая вкладывается в упаковку. Монтаж плиток выполняется в строгом соответствии с инструкцией.
• Чтобы создать цветовой баланс на крыше из гибкой черепицы, необходимо перемешать плитки из всех приобретенных коробок. Укладка первого ряда должна выполняться поверх карнизной планки, поэтому следует использовать специальную коньково-карнизную черепицу или отрезать фигурную часть нескольких планок. Монтаж следует начинать в центре ската.
• Укладка второго ряда также начинается в центре, но по отношению к предыдущим элементам должно быть смещение на пол-лепестка в какую-либо сторону. Выполняя фиксацию, важно чтобы нижний край укладываемого ряда и вырез предыдущих плиток совпадали. Для крепления элементов мягкой кровли используются специальные кровельные гвозди с большими круглыми шляпками.
• Особенно внимательно следует выполнять монтаж плиток в местах примыкания к трубе, вентиляционному выходу, коньку и мансардным окнам. Несоблюдение элементарных правил укладки в этом случае становится причиной образования протечек.
• В процессе монтажа плитки, уложенные друг на друга, под собственным весом склеиваются в единое полотно, надежно защищающее строение от неприятных сюрпризов погоды.
• Приобретая кровельный материал, следует подумать о небольшом запасе. Дело в том, что крыша сложной формы предполагает наличие ендов, переломов и различных декоративных элементов, в этих местах требуется подрезка и подгон элементов. В результате образуется до 5% отходов. Кстати на крыше с ровными скатами отходы практически не остаются.

Преимущества мягкой черепицы

Гибкая черепица обладает несколькими существенными преимуществами перед другими кровельными материалами:

• Способность в значительной степени снижать уровень шума.
• Возможность эксплуатации при любых погодных условиях.
• Устойчивость к проникновению влаги благодаря низкой пористости поверхности.
• Легкий монтаж без использования специальных инструментов.
• Экономный расход.
• Незначительная масса, не требующая усиленного основания для укладки.
• Долговечность.
• Устойчивость к образованию очагов коррозии и гнили.
• Создание герметичной поверхности.
• Безупречная эксплуатация при высокой и низкой температуре воздуха.
• Устойчивость к возгоранию и способность некоторое время сдерживать открытый огонь.
• Низкая цена.
• Большой выбор цвета, формы и размеров.
• Возможность монтажа на крышах любой формы.

Эксплуатация мягкой кровли

Гибкая черепица на крыше может безупречно эксплуатироваться долгое время и надежно защищать строение от осадков, ветра и температурных перепадов только при соблюдении нескольких правил ухода за покрытие такого типа.

Правило № 1. Плановые проверки.

Поверхность мягкой кровли требует регулярной проверки, которую лучше всего проводить в начале осеннего сезона и в конце весны. При этом важно выбрать пасмурный день, но без дождя, или провести ревизию ранним утром до того, как битумная поверхность начнет плавиться и размягчаться под воздействием солнечных лучей. В это время не рекомендуется ходить по кровле или подвергать ее механическим воздействиям. Стоит заметить, что зимнее время также неблагоприятно для контрольных проверок, так как в это время крыша покрыта слоем снега.

Перед началом осмотра крышу очищают от веток, листьев, травы и другого мусора, используя для работы веник или мягкую метелку. Не рекомендуется очищать поверхность металлической лопатой или острыми предметами. В процессе уборки особого внимания заслуживают дополнительные конструкции на крыше, такие как дымовые и водосточные трубы, желоба и ендова мягкой черепицы, а также другие конструктивные элементы.

Очищенную кровлю осматривают и выявляют имеющиеся повреждения. Наиболее тщательному осмотру подлежат места стыков и участки, прилегающие к трубам и коньку.

При обнаружении проблемных мест необходимо сразу начать реанимацию этого участка. Неглубокие повреждения повторно очищают и герметизируют, используя любую битумную мастику. Для этого материал расплавляют до жидкого или полужидкого состояния и заполняют им поврежденный участок.

На небольшом участке можно самостоятельно справиться с ремонтом. Для этого поверхность очищают и снимают слой минерального покрытия, на это место устанавливают аналогичную планку с условием, что она перекроет поврежденное место на 10 см со всех сторон. Газовым баллончиком или специальной горелкой нагревают покрытие, не допуская его оплавления. Допускается закрепить элемент небольшими гвоздиками с широкой шляпкой или дюбель-гвоздями с шайбой.

Повреждение большей площади требует замены полного удаления листов, что может вызвать определенные сложности. Дело в том, что при монтаже, выполненном в полном соответствии с технологией устройства кровли из гибкой черепицы, образуется единое полотно, что затрудняет удаление какой-либо части покрытия. В этом случае рекомендуется обратиться за помощью к профессиональным кровельщикам.

Если на кровле из битумной черепицы наблюдается образование пузырей, осыпание гранулята, преждевременное старение или подтеки битума, то это свидетельствует о нарушениях правил монтажа. Укладка гибкой черепицы в полном соответствии с инструкцией от производителя позволяет получить кровлю, которая станет надежной защитой строения  в течение гарантийного срока и после его окончания при условии правильной эксплуатации кровли.

Правило № 2. Уход в зимнее время.

Зимой на кровле из гибкой черепицы может скопиться много снега и наледи, которые оказывают дополнительную нагрузку на кровельный материал и весь стропильный каркас. При этом небольшая снеговая шапка серьезной опасности не представляет, следовательно, в этом случае отпадает необходимость убирать снег с крыши.

Снежная масса значительной толщины непременно счищается с помощью деревянной или пластиковой лопаты. Причем рекомендуется оставлять на крыше слой снега до 15 см. в этом случае риск повреждения битумной черепицы становится минимальным. В процессе уборки снега с мягкой кровли его сбрасывают сразу на землю, а не на участки крыши, расположенные ниже.

Основные производители гибкой черепицы

Гибкая черепица каждого производителя характеризуется определенным сроком эксплуатации и имеет свои особенности.

Икопал

Покрытие от французских изготовителей может безупречно функционировать в течение 20 лет, рекомендовано для использования в суровых северных районах.

Катепал

Производители мягкой черепицы Катепал из Финляндии гарантируют до 25 лет безупречного использования. Материал изготовлен по уникальной технологии с пропиткой модифицированным битумом и нанесением гранулята с запасом в 10%. Подробная инструкция по монтажу Катепал поможет разобраться в укладке даже людям, никогда не выполнявшим такие работы.

Дафлекс

Уникальное покрытие от германских изготовителей характеризуется незначительным весом и одновременной прочностью и надежностью. Используемое минеральное покрытие окрашивают при сильном нагревании, что способствует сохранению цвета на протяжении всего эксплуатационного периода.

Руфлекс

Материал российского производства отличается высоким качеством, сроком службы до 35 лет, повышенной влагостойкостью и способностью сохранять максимальное количество тепла.

Мягкая черепица – это недорогое, но прочное и долговечное кровельное покрытие, разнообразной формы, текстуры и окраски. Наложение на основу более толстого слоя битума и минералов делает готовые изделия качественными и надежными. Возможность противостоять любым неблагоприятным погодным условиям, включая дождь, снег или град, делает покрытие незаменимым для каждого дома. Именно кровля из мягкой черепицы сделает проживание в доме комфортным и уютным.

Крыша из мягкой черепицы: технология обустройства мягкой кровли

Современная гибкая черепица, еще называемая битумной, преображает в уютный и стильный дом даже самый незатейливый результат малоэтажного строительства. А то, что гибкие гонты удобно укладывать на сложных элементах крыши, придает своей ценности. Правда, работа с большим количеством мелких деталей нередко отпугивает владельцев нового дома, и тогда укладку такого покрытия доверяют более опытным кровельщика.

В любом случае, беретесь ли вы за дело сами, или же ваша крыша из мягкой черепицы будет построена специалистами, лучше разбираться в технологических тонкостях этого процесса.

Так вы проконтролируете качество работы, сможете придерживаться запланированной сметы и, в итоге, будете спать спокойно, зная, что ни через год, ни через пять ваша кровля не потребует ремонта. Стоит уделить внимание этому вопросу!

Итак, давайте раскроем основные моменты, как проектировать кровлю из мягкой черепицы, как рассчитывать необходимое количество материала, размечать подкладочный ковер перед укладкой и грамотно производить все монтажные работы.

Гибкая битумная черепица уже десятки лет пользуются большой популярностью благодаря экономичности, простому монтажу и сроку службы. И от этого монтажа зависит долговечность и надежность всей крыши. Но есть большой плюс: именно гибкую черепицу можно применять для кровли любой сложности.

Первым делом внимательно рассмотрите и изучите, из каких именно элементов будет состоять ваша кровля. Ведь для нее понадобятся не только штучные гонты, но и ендова, фартуки и много чего другого:

Посмотрите, что будет собой представлять собственно весь процесс:

В основном стоимость и проектирование всей конструкции зависит от цены и количества используемых кровельных материалов, а также от фирмы-производителя, моделей и даже дизайна.

К сожалению, даже в профессиональном проекте расчеты могут быть неверными – сказывается человеческий фактор. Довольно сложно воспроизвести на бумаге точные геометрические размеры, особенно небольших элементов, например торцов или ендов, как и указать точную величину уклона скатов, из высоту и так далее. А нередко частный дом вообще строят без точного проекта.

Поэтому, если дом вы уже построили, крышу нужно крыть, и проект есть у вас на руках, попробуйте сравнить: а соответствует ли он реальности, нет ли в нем погрешностей? Вы будете удивлены!

Дело в том, что каждые неправильно насчитанные сантиметры на листе А4 у вас на крыше превратятся в метры, а это уже проблема. Поэтому лучше не поленитесь и произведите замер всех параметров по факту, т.е. прямо на объекте строительства, или же закажите замер у специалистов.

Вот замечательный практический подход к монтажу мягкой черепицы:

Сейчас мы вас научим простому и надежному методу расчета гонтов для крыши. И, каких бы профессиональных замерщиков вы не вызовете, мы советуем все пересчитать самостоятельно.

Если вы недосчитаетесь буквально пары-тройки метров материала, его придется докупать, а в случае битумной черепицей здесь есть большой подводный камень. Новые гонты могут отличаться по цвету от тех, что уже уложены на крыше, а подобрать такую же расцветку непросто.

Когда две почти одинаковые коллекции находятся на разных домах, они действительно не отличаются по цвету, но когда посреди ската есть вкрапление с другим, пусть до этого и малоотличимым оттенком, это будет бросаться в глаза. И здесь уже н

Устройство холодной кровли из мягкой черепицы

При строительстве загородного дома и проектировании крыши необходимо определиться с использованием подкровельного пространства. Если форма и размеры помещения не позволяет сделать полноценную мансарду или есть желание сэкономить на утеплении, ваш выбор — холодный чердак.

Мягкая черепица подходит для скатных крыш любой формы с углом наклона больше 12 градусов. Надежность и долговечность покрытия зависит от соблюдения технологии монтажа.

Состав кровельного пирога

Современная крыша — это многослойная конструкция из материалов различного назначения.

Холодная кровля имеет такое строение:

Мягкая черепица – верхний слой кровельного пирога. Выпускается в виде отдельных полос (гонтов) с фигурной нарезкой. В основе материала: стеклоткань, стеклохолст или картон, пропитанный битумом с различными полимерными добавками. Это придает материалу эластичность на морозе и снижает текучесть на жаре.

Нижняя часть самоклеящаяся, покрыта защитной пленкой. Верхняя – цветная гранулированная посыпка.

Правильно уложенная мягкая черепица образует герметичное покрытие, которое устойчиво к атмосферным осадкам, обладает низкой теплопроводностью и защищает от шума.

Подкладочный ковер — компенсирует неровности основания и служит дополнительным гидроизоляционным слоем для защиты основания от влаги при повреждении верхнего покрытия.

Состоит из стеклохолста или других полимерных волокон, которые пропитывают битумно-полимерной смесью и посыпают мелким песком с двух сторон, чтобы материал не склеивался при транспортировке и хранении.

Основание для укладки мягкой черепицы должно быть ровным и прочным. Для этого используют плиты ОСБ-3 или влагостойкую фанеру. Толщину выбирают в зависимости от шага стропил и снеговой нагрузки в регионе, в котором ведется строительство.

Обрешетка — выполняется из обрезной доски, толщиной 25 — 30 мм. Крепится непосредственно к стропилам или контробрешетке, служит основанием для укладки плит ОСБ-3 или фанеры.

Стропила являются основной несущей частью кровли. Их изготавливают из бруса или доски хвойных пород. Размер зависит от расчетных нагрузок и от типа крыши.

Нужна ли гидроизоляция для холодной кровли?

Этот вопрос можно часто встретить на профильных форумах. И ответ на него зависит от ряда факторов:

• Если в будущем вы захотите утеплить крышу, гидроизоляционную пленку лучше смонтировать заранее. Это избавит от масштабных работ в дальнейшем, сэкономит время и деньги.

• Если вентиляция кровли будет осуществляться через коньковый аэратор, специалисты рекомендуют использовать гидроизоляцию для защиты подкровельного пространства от попадания влаги и снега.

Во всех остальных случаях, при наличии хорошего проветривания, гидроизоляционная пленка не нужна.

Для вентиляции чердачного пространства используют слуховые окна с решетками, через которые поступает воздух. Их располагают на противоположных фронтонах, на разном уровне относительно друг друга.

depositphotos

Порядок монтажа основных элементов

Если кровельный пирог без гидроизоляции, шаг 1-й и 2-й можно пропустить.

• Шаг 1. На стропила укладывается гидроизоляционная пленка или мембрана снизу-вверх параллельно карнизу с нахлестом 10 — 15 см и фиксируется при помощи строительного степлера. Стыки проклеиваются специальной лентой.

• Шаг 2. На стропила прибивается контробрешетка из бруса 50 х 50 мм.

• Шаг 3. Обрешетку крепят горизонтально с шагом 25-30 см, усиливая в местах возможного скопления снега и ендовах.

• Шаг 4. Основание из плит ОСП или фанеры укладывают с разбежкой (в шахматном порядке), чтобы места стыков находились на стропилах. Между плитами следует оставить зазор 1-2 мм. При таком способе укладки при температурных расширениях материал не будет деформироваться.

• Шаг 5. Подкладочный ковер служит дополнительным слоем защиты и позволяет увеличить срок службы кровли. Он раскатывается по всей поверхности основания и фиксируется при помощи мастики или кровельных гвоздей.

• Шаг 6. Установка карнизных планок и монтаж мягкой черепицы. Подробнее об этом читайте в отдельной статье.

Кровля является важной составляющей дома. От правильного выбора материалов и качества проведения строительных работ зависит срок эксплуатации всего строения и комфорт для жизни жильцов.

Монтаж гибкой черепицы своими руками: пошаговая инструкция

На сегодняшний день мягкие кровли не просто занимают лидирующие позиции на рынке, но стали настоящим открытием для дизайнеров и архитекторов. Множество стилей, индивидуальные решения и возможность легкой реализации на сложной по структуре кровле – чего еще желать? Главное – добиться абсолютной герметичности между гонтами, от которой зависит долговечность всего покрытия. А сам монтаж гибкой черепицы будет вам под силу, поверьте, даже если вы впервые сталкиваетесь с таким видом работ!

Кровельный пирог для мягкой черепицы

Чердак под кровлей может быть теплым или холодным, в зависимости от этого изменяется состав кровельного пирога. Но его часть от стропил и выше всегда остается неизменной:

• по стропилам набивается гидроизоляция;
• на нее — бруски толщиной не менее 30 мм;
• сплошной настил.

Вот эти материалы и рассмотрим подробнее — из чего и как делать, какие особенности у каждого из них есть.

Гидроизоляция

Гидроизоляционные мембраны бывают одно, двух и трехслойными. Однослойные мембраны — самые простые и дешевые, выполняют только двойную задачу — не пропускать влагу в сторону помещения и выпускают пары наружу. Таким простым способом не только защищается чердак или мансарда от проникновения конденсата или просочившихся, вдруг, осадков, но и из воздуха удаляется избыточная влага, сопровождающая жизнедеятельность человека. Однослойные мембраны представлены на рынке слабо. Практически их выпускает одна фирма — Tyvek.

Двух и трехслойные мембраны более прочные. У них, кроме гидроизоляционного слоя, имеется еще и прослойка, придающая большую прочность на разрыв. Третий слой, если он есть, это адсорбирующий слой. То есть, даже если на поверхности мембраны образовалась капля конденсата, этот слой впитывает ее в себя, не позволяя пролиться на другие материалы. При достаточной вентиляции, влага из этого слоя постепенно испаряется и уносится потоками вддуха.

Трехслойные мембраны (например, EUROTOP N35, RANKKA, ЮТАКОН) желательны, если чердак у вас утепленный и в качестве утеплителя использована минеральная вата. Она боится намокания и при повышении влажности на 10% теряет половину своих теплоизоляционных свойств.

Если под мягкой черепицей будет холодный чердак, желательно использование двухслойной гидроизоляционной мембраны. По прочности она намного лучше однослойных, а по цене лишь немного дороже.

Обрешетка

Поверх гидроизоляционной пленки, параллельно свесу, набиваются планки обрешетки. Они необходимы для создания вентиляционного зазора. Он позволит поддерживать нормальную влажность кровельных материалов.

Обрешетку делают из досок хвойных пород (преимущественно сосны). Толщина досок — не менее 30 мм. Это минимальный зазор, который обеспечит нормальное движение воздуха в подкровельном пространстве. Перед укладкой древесину необходимо обработать пропиткой, защищающей от вредителей, грибков, после высыхания этого слоя обрабатывают еще антипиренами, которые снижают горючесть древесины.

Минимальная длинна доски для обрешетки — не менее двух пролетов стропил. Крепятся и соединяются они над стропильными ногами. Соединять их в другом месте нельзя.

Настил

Настил под мягкую черепицу делается сплошной. Материалы выбираются исходя из того, что в него должны вбиваться гвозди, потому используют обычно:

• ОСП 3;
• влагостойкую фанеру;
• шпунтованную или обрезную доску одинаковой толщины (25 мм) влажностью не более 20%.

При укладке настила под мягкую черепицу, между элементами необходимо оставлять зазоры — для компенсации температурных расширений. При использовании фанеры или ОСП зазор составляет 3 мм, между обрезными досками 1-5 мм. Листовой материал крепят с разбежкой швов, то есть так, чтобы стыки не были сплошными. Крепят ОСБ при помощи саморезов или ершеных гвоздей.

Используя в качестве настила доски, надо следить чтобы годовые кольца древесины были направлены вниз. При обратном расположении, их выгнет дугой, мягкую черепицу поднимет, может нарушиться герметичность покрытия. Есть еще одна хитрость, которая позволит сохранить деревянный настил ровным даже в том случае, если влажность досок выше 20%. Концы досок при укладке дополнительно крепятся двумя гвоздями или саморезами, забитыми близко к краю. Этот дополнительный крепеж не даст доскам выгнуться при усушке.

Выбор толщина материала для настила под мягкую черепицу зависит от шага обрешетки. Чем больше шаг, тем толще необходим настил. Оптимальный вариант — частый шаг и тонкие плиты. В этом случае получается легкое, но жесткое основание.

Еще один момент касается устройства настила под мягкую черепицу вокруг трубы дымохода. При кирпичной трубе, ширина которой более 50 см, за ней делают разжелобок (на фото). Эта конструкция, напоминающая мини-кровлю. Она разделяет дождевые потоки, они скатываются по сторонам от трубы, не затекая в подкровельное пространство.

После установки настила, проверяется его геометрия. Измеряются длинна, ширина ската вверху и внизу, высоту ската с обоих сторон, перемеряются диагонали. И последняя проверка — отслеживание плоскости — весь скат должен целиком лежать в одной плоскости.

Капельную планку устанавливают вдоль свесов кровли

Задача капельной планки — защищать обрешетку, срезы стропил и настила от попадания влаги. Одним краем капельник укладывается на настил, вторым закрывает свес. Крепится гвоздями из оцинковки (нержавейки), которые забиваются в шахматном порядке (один ближе к сгибу, второй почти у края). Шаг установки крепежа — 20-25 см.

Продается капельная планка двухметровыми кусками. Уложив первый элемент, второй крепят с перехлестом не менее 3 см. При желании, зазор можно закрыть: промазать стык битумной мастикой, заполнить герметиком. На этом же этапе монтируется водосливная система, во всяком случае прибиваются крюки, которые будут удерживать водосточные желоба.

Укладка гидроизоляционного ковра

Независимо от угла кровли, в ендове и вдоль ската, обязательно укладывается гидроизоляционный подкладочный ковер. Его продают в рулонах метровой ширины. На нижнюю сторону нанесен клеящий состав, закрытый защитной пленкой или бумагой. Перед укладкой бумагу снимают, ендовный ковер приклеивают к настилу.

Монтаж гидроизоляционного ковра начинается с укладки его в ендове. Раскатывают материал метровой ширины, распределив по 50 см с обоих сторон от места перегиба. Тут желательно обойтись без стыков, но, при необходимости, нахлест двух полотен должен быть не менее 15 см. Укладка идет снизу-вверх, место соединения дополнительно промазывается битумной мастикой, материал хорошо прижимается.

Далее гидроизоляционный ковер под гибкую черепицу укладывается вдоль карнизного свеса. Минимальная ширина ковра на карнизном свесе — величина самого свеса, плюс 60 см. Нижний край располагается поверх капельника, может на несколько сантиметров загибаться вниз. Сначала ковер раскатывают, если необходимо — подрезают, затем снимают защитную пленку с изнанки и приклеивают на подложку. Дополнительно фиксируют по краям гвоздями из нержавейки или оцинковки с большой плоской шляпкой (шаг 20-25 см).

В местах горизонтального стыка нахлест двух полотен не менее 10 см, в вертикальном направлении — не менее 15 см. Все стыки дополнительно промазываются битумной мастикой, материал обжимается.

Подкладочный ковер

Подкладочный ковер, так же как и гидроизоляционный, продается в рулонах метровой ширины, тыльная сторона покрыта клеящим составом. Способ укладки зависит от уклона кровли и от профиля выбранной битумной черепицы.

• Если уклон кровли из мягкой черепицы составляет от 12° до 18°, подкладочный ковер укладывается по всей площади кровли. Монтаж начинается снизу, от уложенного гидроизоляционного ковра. Перехлест полотнищ составляет 15-20 см. Стыки дополнительно промазывается битумной мастикой, верхний край фиксируется гвоздями (оцинковка или нержавейка) с плоской шляпкой.
  При малом уклоне ската подкладочный ковер сплошной
  
• При уклоне кровли более 18°, подкладочный ковер укладывается только в местах перегиба кровли. В районе конька, ребер, изломов ската расстилается целый рулон метровой ширины, распределяя материал по 50 см от линии перегиба. Вдоль фронтонов и примыканий к стенам используется разрезанный пополам рулон — полоса шириной 50 см.
  При уклоне больше 18° ковер раскатывают только в местах перегиба кровли
  

При использовании битумной черепицы с разрезами (типа Джаз, Трио, Бобровый хвост), вне зависимости от уклона, подкладочный ковер расстилается на всей поверхности кровли.

Монтаж подкладочного ковра часто требует подреза. Делают это при помощи остро отточенного ножа. Чтобы при раскрое не повредить расположенный ниже материал, подкладывают обрезок фанеры или ОСП.

Фронтонная (торцевая) планка

На боковых срезах свесов монтируются фронтонные планки. Это полосы металла, согнутые в виде буквы «Г», по линии сгиба которых идет небольшой выступ. Они закрывают уложенные кровельные материалы от ветровых нагрузок, от попадания влаги. Укладывается фронтонная планка на настил поверх подкладочного или гидроизоляционного ковра, фиксируется гвоздями (нержавейка или оцинковка) в шахматном порядке с шагом 15 см.

Эти планки также идут кусками по 2 м, укладываются с нахлестом не менее 3 см.

Разметка ската

Чтобы монтаж мягкой черепицы был простым, на подкладочный ковер или настил наносится разметка в виде сетки. Делают это при помощи малярного шнура. Линии вдоль карнизного свеса наносятся на расстоянии, равном 5 рядам черепицы, в вертикальном — через метр (длина одного гонта гибкой черепицы). Эта разметка делают проще укладку — по ней ровняют края, проще отслеживать расстояния.

Ендовный ковер

Поверх уже уложенного гидроизоляционного ковра укладывается еще ендовный материал. Он немного шире, служит дополнительной гарантией отсутствия протечек. Не снимая защитной пленки с нижней стороны, его укладывают, подрезают внизу в районе свеса, отмечают границы. Отступив от отметки 4-5 см, наносится специальная мастика повышенной фиксации Фиксер. Она наносится из шприца, валиком, затем шпателем растирается в полосу, шириной около 10 см.

На мастику раскладывается ендовный ковер, складки разглаживаются, края прижимаются. Отступив от края на 3 см, он фиксируется гвоздями с шагом 20 см.

Примыкание к кирпичной трубе

Для обхода труб и выходов вентиляции делают выкройки из ендовного ковра или оцинкованного металла, окрашенного в соответствующий цвет. Поверхность трубы оштукатуривается, обрабатывается праймером.

При использовании ендовного ковра, делается выкройка так, чтобы на трубу материал заходил не менее чем на 30 см, на кровле должно оставаться не менее 20 см.

Выкройка промазывается битумой мастикой, укладывается на место. первой устанавливается лицевая часть, затем правая и левая.

Часть боковых элементов заворачивается на лицевую часть. Задняя стенка устанавливается в последнюю очередь. Ее части заходят на боковые.

При правильном монтаже на настиле вокруг трубы получается площадка, сплошняком застеленная ендовным ковром. Перед укладкой черепицы в этом месте, поверхность промазывается битумной мастикой.

Черепица с трех сторон заходит на уложенный ковер, не доходя до стенок трубы 8 см.

Верхняя часть примыкания герметизируется при помощи металлической планки, которая крепится на дюбеля.

Все зазоры заполняются термостойким герметиком.

Вывод круглых труб

Для прохода вентиляционных труб есть специальные проходные устройства. Они располагаются так, чтобы нижний край элемента заходил на черепицу не менее чем на 2 см.

Приложив проходной элемент к кровле, обводят его внутреннее отверстие. По нанесенному контуру в подложке выпиливают отверстие, в которое выводится круглая труба.

Тыльная часть юбки проходного элемента промазывается битумной мастикой, выставляется в нужное положение, дополнительно крепится по периметру гвоздями. При монтаже мягкой черепицы юбка проходки промазывается мастикой.

Гонт подрезается как можно ближе к выступу проходки, зазор затем заполняется мастикой, которая покрывается специальной посыпкой, защищающей от ультрафиолета.

Стартовая полоса

Монтаж мягкой черепицы начинается с укладки стартовой полосы. Обычно это коньково-карнизная черепица или рядовая с обрезанными лепестками. Первый элемент укладывается на один из краев ската, краем заходя на фронтонную планку. Нижний край стартовой полосы укладывается на капельник, отступив от его сгиба 1,5 см.

Перед монтажом с тыльной части снимается защитная пленка, гонт выравнивается и укладывается. Каждая секция битумной черепицы крепится четырьмя гвоздями — по углам каждого фрагмента, отступив от края или линии перфорации 2-3 см.

Если в качестве стартовой полосы используется нарезка из рядовой черепицы, в некоторой ее части будет отсутствовать клейкий состав. В этих местах подложка промазывается битумной мастикой.

Монтаж мягкой рядовой черепицы

Есть гибкая черепица с нанесенной клеевой массой, защищенной пленкой, а есть состав, который не требует защитной пленки, хотя на крыше он тоже хорошо фиксирует элементы. При использовании материала первого вида, пленка снимается непосредственно перед монтажом.

Перед укладкой битумной черепицы на кровлю, вскрывают несколько пачек — 5-6 штук. Кладку ведут из всех пачек одновременно, беря поочередно по одному гонту из каждой. В противном случае на крыше будут явно выраженные пятна, отличающиеся по цвету.

Первый гонт укладывается так, чтобы его край не доходил до края стартовой полосы на 1 см. Кроме клеевого состава, черепицу фиксируют еще и кровельными гвоздями. Количество крепежа зависит от угла ската:

• При уклоне от 12° до 45° каждый гонт прибивается 4-мя гвоздями. Гвозди прибивают отступив от видимой части черепицы 2,5 см. Крайний крепеж также отстоит на 2,5 см от среза гонта, остальные между «черепичками». Получается, что один гвоздь «держит» две черепицы.
  Схема крепления мягкой черепицы
  
• Если уклон более 45°, гвозди вбиваются в каждую черепицу. Точная схема расположения крепежа зависит от формы реза.
  Расположение крепежа на крутых скатах
  

При монтаже мягкой черепицы важно правильно вбивать гвозди. Шляпки должны прижиматься к гонту, но не прорывать его поверхность.

Оформление ендовы

При помощи малярного шнура в ендове намечают зону, в которую нельзя вбивать гвозди — это 30 см от середины ендовы. Затем отмечают границы желоба. Они могут быть от 5 до 15 см в обе стороны.

При укладке рядовой черепицы гвозди забиваются как можно ближе к линии, за пределами которой гвозди бить нельзя, а подрезается гонт пол линии укладки желоба. Чтобы вода не затекала под материал, верхний уголок черепицы подрезают наискосок, срезав около 4-5 см. Незакрепленный край черепицы смазывают битумной мастикой и фиксируют гвоздями.

Оформление фронтона

На боках ската черепицу обрезают так, чтобы до ребра (выступа) торцевой планки оставался 1 см. Верхний уголок гонта обрезается также, как и в ендове — наискосок кусочек в 4-5 см. Край черепицы промазывается мастикой. Полоса мастики — не менее 10 см. Затем фиксируется гвоздями, как и остальные элементы.

Установка конька

Если настил в районе конька сделан сплошным, вдоль конька прорезают отверстие, которое не должно доходить до конца ребра 30 см. Битумная черепица укладывается до начала отверстия, после чего устанавливается специальный коньковый профиль с вентиляционными отверстиями.

Фиксируется он длинными кровельными гвоздями. На длинном коньке могут использоваться несколько элементов, они соединяются встык. Установленный металлический конек покрывается коньковой черепицей. С нее снимается защитная пленка, затем фрагмент фиксируется четырьмя гвоздями (по два с каждой стороны). Монтаж мягкой черепицы на коньке идет навстречу преобладающим ветрам, один фрагмент заходит на другой на 3-5 см.

Коньковая черепица — это разделенная на три части коньково-карнизная. На ней нанесена перфорация, по ней и отрывается фрагмент (сначала согнуть, прижать сгиб, потом отрывать).

Такие же элементы можно нарезать с рядовой черепицы. Ее делят на три части, не обращая внимание на рисунок. У полученных черепичек срезают уголок — примерно на 2-3 см с каждой стороны. Середину фрагмента прогревают строительным феном с двух сторон, укладывают серединой на брусок и, аккуратно прижимая, перегибают.

Ребра и перегибы

Ребра закрываются коньковой черепицей. Вдоль перегиба на требуемом расстоянии малярным шнуром отбивается линия. По ней выравнивается край черепицы. Укладка гибкой черепицы на ребре идет снизу-вверх, каждый фрагмент приклеивается, затем отступив от верхнего края 2 см, фиксируется гвоздями — по два с каждой стороны. Следующий фрагмент заходит на уложенный на 3-5 см.

Технология укладки мягкой кровли из битумной черепицы

Устройство плоской крыши технологии и материалы

Плоская крыша имеет меньшую площадь, чем скатная, и уже только поэтому обходится дешевле. Средства экономятся так же и, благодаря отсутствию стропильной конструкции, да и сами рулонные гидроизоляционные материалы имеют меньшую стоимость, чем черепица или металл.

Для отечественного частного домостроения плоские крыши не являются типичными. Многие домовладельцы считают их атрибутами промышленной архитектуры и многоэтажных зданий. Однако стоит перенестись немного западнее, например, в ту же Польшу, как коттеджи с плоскими крышами предстают перед взором в больших количествах. И это не удивительно, ведь поляки – ближайшие соседи немцев, а те хорошо знают толк в экономии. В Германии действительно огромное количество частных домов послевоенной застройки с плоской крышей.

Восстанавливаясь после разрухи, немцы вынуждены были считать каждую копейку. И хотя дома с плоскими крышами для них в то время не были традиционными, они стали их строить. Сказывались в первую очередь экономические преимущества. Сокращалось и время строительства за счет менее сложного и трудоемкого монтажа.

Есть и функциональные достоинства плоских крыш. Прежде всего, это рациональное использование пространства верхнего этажа, благодаря отсутствию наклонных скатов. Кроме того, горизонтальная конструкция крыши позволяет легче осматривать ее и ремонтировать. Плоскую крышу можно сделать эксплуатируемой: устроить там нечто вроде террасы, разместить блоки кондиционеров или приточно-вытяжной вентиляции.

Что касается климатического фактора, то единственным ограничением для постройки плоской крыши могут стать регионы, для которых типичны сильные снегопады. Там лучше иметь остроконечную скатную крышу, какие можно видеть в Альпах.

Основные рекомендации

После того, как было принято решение завершать пирог крыши дома с применением мягкой черепицы, требуется задуматься об ее укладке своими руками. Монтаж не сложен, но технология имеет некоторые особенности. Можно привести следующие рекомендации по выполнению работ:

Кровельный пирог под мягкую черепицу

Материал после покупки хранят в закрытом помещении. Листы укладывают в горизонтальном положении в поддоны, высота которых принимается не более 16 рядов. Подкладочный ковер, который применяется для грунтовки и выравнивания поверхности под черепицу для хранения ставят в вертикальное положение.

Для создания благоприятных температурных условий в подкровельном пространстве потребуется выполнить теплоизоляцию. Подбор типа утеплителя осуществляется в зависимости от предпочтений и финансовых возможностей владельца дома. Чаще всего осуществляется монтаж минеральной ваты

Технология укладки данного материала предполагает наличие надежной гидроизоляции и пароизоляции
Кроме этого для удаления паров жидкости с поверхности утеплителя между ним и кровельным покрытием предусматривают вентилируемый воздушный зазор, ширина которого в среднем назначается 5 см.

При покупке кровельного материала важно обращать внимание на партию товара. Крыша будет смотреться лучше, если применять материалы, изготовленные в одно время в одном месте
В этом случае можно гарантировать точное совпадение по цвету и физическим характеристикам.

Монтаж мягкой черепицы не проводится при отрицательных температурах

Это вызвано тем, что материал на холоде становится хрупким и его легко можно повредить при закреплении в пирог.

Для укладки материала своими руками минимальный угол ската должен составлять 15 градусов. Монтаж при меньшем не гарантирует гидроизоляцию, поскольку жидкость по поверхности движется достаточно медленно и легко может затечь в небольшие зазоры. При этом стоит учитывать правило, что для битума уклон кровли не может быть слишком большим и помнить, что чем больше наклонена крыша, тем больше материала потребуется на пирог.

Монтаж мягкой черепицы своими руками проводится без применения горелки. Этот материал не относится к классу наплавляемых. Для дополнительного закрепления (при сильных ветровых нагрузках) используют специальные клеевые растворы.
Отклеивать прозрачную защитную пленку с внутренней поверхности нужно непосредственно перед укладкой на пирог.

При выполнении работ своими руками важно помнить, что не разрешается ходить по кровле без специальных приспособлений в солнечную теплую погоду. Это вызвано тем, что материал слегка расплавляется под действием солнечных лучей, и человек, выполняющий монтаж, может оставить на поверхности следы от обуви, которые не устранить без замены части покрытия.

В качестве основания под черепицу используют сплошной материал. Пирог может включать сплошную обрешетку или разреженную с последующей укладкой на нее влагостойкой фанеры. Монтаж непосредственно на утеплитель запрещен.

Если соблюсти эти рекомендации, то кровля с облицовкой гибкой черепицей будет радовать своего владельца долгие годы.

Покрытие кровли рулонными материалами

Устройство плоских крыш допускает использование рулонных материалов, полосы которых настилают внахлест, причем в одном и том же направлении:

• когда уклон кровли плоской более 5 %, тогда наружная ширина нахлеста равна 10 сантиметрам, а внутренняя – 7 сантиметрам;
• когда наклон не превышает 5%, ширина нахлеста для всех слоев составляет не менее 10 сантиметров.

Если в процессе наклейки полотнище отклонилось от своего расположения, его надо попытаться вернуть на место не отклеивая материал. Но в случае, если сместить невозможно, приклеенный кусок отрезают и полотнище приклеивают заново, соблюдая 10-сантиметровый нахлест.

Когда выполняют устройство плоской кровли, полосы рулонного материала укладывают слоями (детальнее: «Устройство рулонной кровли — свойства покрытия «). Если монтаж производят на жидкую мастику, каждый слой клеят с интервалом, который не может быть менее 12 часов.

Особенности устройства плоских крыш, детальное видео:

Как делать мягкую кровлю

Обустройство кровли является комплексной задачей, которая включает в себя целый ряд определенных этапов.

В качестве фундамента, на который будет укладываться мягкая кровля, используется влагостойкая фанера, ОСБ-плита или обрезная доска. Также допускается применение других стройматериалов с ровной поверхностью и влажность не более 20%. Швы такой обшивки должны обязательно иметь определенный зазор. Для фанеры и ОСБ-плиты допускается минимальный зазор в 2-3 мм, для обрезной доски необходимо оставить промежуток в 5 мм. Это необходимо для того, чтобы при расширении под действием температуры и влаги основание не начало деформироваться. На обрезных досках годовые кольца располагают центром вниз.

Данная система призвана обеспечить надлежащее качество циркуляции воздуха, который предотвращает образование конденсата на тыльной стороне основания. Если пренебречь этим этапом, то в скором времени стропильная система может начать гнить, а зимой на ней могут образовываться наледи и сосульки.

Кровельная вентиляция включает в себя такие элементы:

• продухи в свесах карнизов;
• вентиляционные выходы;
• промежуток между гидроизоляцией и основанием не менее 5 мм.

Для того, чтобы чердак проветривался надлежащим образом, производители мягкой черепицы рекомендуют распределить вентиляционные отверстия равномерно вдоль всего конька.

Обустройство мягкой кровли включает в себя организацию подкладочного слоя. Его монтируют на карнизных свесах, торцах и ендовах кровли по направлению сверху вниз. При уклонах крыши свыше 18 градусов можно делать подкладочный слой только в тех местах, где есть наибольшая вероятность протечек. Коньки и ендовы покрывают слоем шириной в 25 и 50 см соответственно. При этом ендовы оборудуют подкладочным слоем с обеих сторон.

При уклонах крыши от 12 до 18 градусов подкладка кладется по всей площади крыши, начиная с нижней части, двигаясь параллельно карнизу вверх. Нахлест между полосами подкладки в продольном направлении должен быть равен 15 см, в поперечном — 10 см. Фиксируют подкладку специальными гвоздями на расстоянии 20 см друг от друга. Для достижения лучшей герметичности подкладочного слоя, места нахлеста смазывают битумной мастикой.

Монтаж карнизных планок

Элементы делают из металла. Их крепят на свесах карниза прямо на подкладку. Деревянные планки необходимы для защиты края обрешетки от дождя и ветра. Крепеж производят монтажными гвоздями с широкой шляпкой с интервалом в 100 мм. В местах стыка карнизных планок делают нахлест величиной не менее 2 см.

Монтаж фронтонных планок

Как и в предыдущем случае, планки изготавливаются из металла. Укладывают их на торцах кровли поверх подкладочного слоя. Назначение этих планок — защита края обрешетки со стороны торцов. Крепление проводят аналогично планкам на карнизах.

Необходим для дополнительной защиты кровли от дождя и снега. Выбирают его под цвет кровли. Фиксируют ковер гвоздями с широкой шляпкой. Нахлест тщательно проклеивают битумной мастикой.

Монтаж карнизной черепицы

При укладке мягкой черепицы следует помнить, что перед началом работ необходимо снять защитную пленку с тыльной стороны черепицы. Карнизную черепицу кладут на расстоянии 10-20 мм от края карниза (детальнее: «Мягкая черепица — технология укладки: метод «шесть рядов» «). При этом каждый элемент черепицы укладывают точно встык.

Технология монтажа инверсионной плоской крыши

Инверсионный вид кровли является более надежным и долговечным, чем традиционная крыша, он не дает протечек несколько десятилетий.

При сооружении такого вида конструкции порядок расположения слоев изменяется, благодаря чему повышается качество кровли. В отличие от первого способа, такое сооружение может быть эксплуатируемым.

• Для минимальных нагрузок используют пороизоляционный, теплоизоляционный, и гидроизоляционный материалы. В качестве заключительного покрытия применяют материалы рулонного вида.
• Для средних нагрузок необходимо применять более прочную и плотную теплоизоляцию. В качестве заключительного покрытия используют тротуарную плитку или другие виды похожего материала.
• Для значительных нагрузок, между основными слоями изоляции, устанавливают укрепленный материал. А в качестве заключительного покрытия используют армированную железобетонную плиту.

Монтаж инверсионной плоской кровли выполняется в следующей последовательности:

1. Вначале подготавливают основание, укладывают железобетонную плиту, затем покрывают её грунтовочным составом для того, чтобы наплавляемая гидроизоляция хорошо прикрепилась.
2. Укладка гидроизоляционного материала несколько отличается от традиционного метода. Вначале укладывают водонепроницаемый материал, это может быть ПВХ или рулоны, в состав которых входит битум.
3. После чего приступают к укладке утеплительного материала.
4. Затем расстилают геотекстиль, который должен располагаться между изоляционными материалами внутреннего состава, и заключительным покрытием.
5. В конце укладывают заключительное покрытие, для крыш с минимальной нагрузкой применяют материалы рулонного вида или щебенку, которую наносят на всю поверхность. Для кровли со средней нагрузкой, можно выполнить укладку тротуарной плитки или применить другие прочные материалы. Для значительных нагрузок, используют железобетонную плиту монолитного вида.

Типы мягких кровельных конструкций

Кровельный пирог – обобщенный технический термин, объединяющий ряд конструкций с аналогичной «слоистой» структурой. Совокупность слоев должна защищать владельцев дома от атмосферных нападений и оберегать внутреннее наполнение пирога от преждевременной порчи.

Стандартная структура кровельного пирога включает следующие обязательные компоненты:

• Пароизоляция. Предотвращает проникновение испарений из внутреннего пространства дома и конденсацию влаги на использованных в сооружении крыши стройматериалах;
• Теплоизоляция. Способствует сохранению тепла, защищает от поступающего извне шума, ветров, холодных температур;
• Гидроизоляция. Препятствует проникновению дождевой воды и растаявших зимних осадков и в кровельную конструкцию, и в здание;
• Декоративное покрытие, выполняющее одновременно работу ветрозащиты.

Категория мягких кровель включает в себя материалы, обладающие превосходными гидроизоляционными качествами. В их числе битумные рулонные представители, штучные аналоги, мастики и новое поколение мембран. Пару-тройку десятилетий назад они выполняли только функцию барьера от воды, а теперь еще и с успехом играют роль декоративных покрытий. Виной тому облагороженная внешняя поверхность и разработка способов укладки, позволяющих крепить супертонкие материалы к любому типу основания.

Совмещение изоляционных и декоративных свойств позволило сократить количество основных слоев в кровельном пироге до 3-х, если для обустройства крыши применяется один из видов рулонных материалов.

При укладке битумной черепицы от гидроизоляции не отказываются полностью. Однако настилается она в качестве дополнительной водозащитной прослойки и покрывает крышу либо полностью, если наклон скатов не превышают 18º, либо частично полосами вдоль свесов, по коньку и ендовам, вокруг труб и на примыканиях на крышах со скатами крутизной выше 18º.

У приведенного списка основных кровельных слоев характер общих рекомендаций. По факту он дорабатывается путем сокращения или добавления функциональных элементов, потому что на схему формирования идеальной кровельной конструкции влияет ряд значимых обстоятельств, таких как:

• тип и назначение обустраиваемого объекта, т.е. жилое это здание или бытовая постройка;
• использование временное или постоянное, определяющее применение или отказ от теплоизоляции;
• форма крыши и крутизна ее скатов, напрямую связанные с выбором материалов для устройства кровли;
• тип основания под устройство пирога и укладку мягкой кровли;
• наличие эксплуатируемой или неэксплуатируемой мансарды;
• региональные климатические особенности, согласно которым определяется толщина теплоизоляции;
• совместимость слоев конструкции, т.к. в случае несовместимости потребуются разделительные или миграционные прослойки.

Грамотно устроенный пирог для мягкой кровли сооружается с учетом всего спектра перечисленных условий. Без сведений о конкретике проекта точных рекомендаций не даст никто, но с принципом сооружения стоит ознакомиться, независимо от того, своими руками будет устраиваться пирог или его укладкой займутся наемные кровельщики.

Устройство гибкой черепицы

Гибкую черепицу в общем можно представить как стеклохост, который пропитали битумом. Ее основной слой заключен между слоями окисленного битума, содержащего полимерные добавки. Благодаря этим прослойкам, материал приобретает прочность и пластичность. Свою окраску он получает за счет гранулятов разных цветов, которыми покрыт верхний слой. Они одновременно выполняют и защитную функцию, оберегая материал от УФ-излучения и воздействия атмосферы. В последнее время производители снабжают материал нижним клеящим слоем, который чаще всего закрыт монтажной пленкой. Такое устройство материала не только упрощает его монтаж, но повышает качество укладки, так как увеличивает сцепляемость с основанием и лучше герметизирует покрытие.

Инструменты для монтажа

Гибкую кровлю может укладывать 1 человек, единственное требование к поверхности крыши — ее уклон должен превышать 12º. Максимальный угол уклона не ограничивается. Работы требуют наличия следующих материалов и инструментов:

• нож,
• молоток,
• герметик,
• мастика,
• кровельные гвозди,
• рабочие перчатки,
• мастерок для нанесения мастики,
• коньково-карнизная полоса,
• планки торцевые и карнизные,
• гидроизоляционный подкладочный ковер.

Подготовка поверхности

Основание, к которому прикрепляется материал, должно быть сплошным. Этим отличается устройство кровли из мягкой черепицы от крыш, для которых применяются другие материалы. Для сравнения: металлочерепицу укладывают на обрешетку, между брусьями которой допускается зазор. Это связано с высокой жесткостью металлочерепицы. Мягкая кровля ею не обладает, поэтому требует предварительного монтажа прочного основания.

Для него применяют плиты OSB (ориентированно-стружечные), фанеру толщиной от 9 мм влагостойкую, а также обрезную или шпунтованную доску. Любые из этих материалов укладывают со сдвигом швов, то есть вразбежку, при этом между ними оставляют зазор 1 см.

Поверхность должна быть чистой, гладкой и сухой. От этих условий зависит качество монтажа и срок службы покрытия.

Кровельный пирог также должен иметь следующие слои:

• сначала на стропила укладывают пароизоляционный материал;
• если планируется устройство мансарды, сверху укладывают утеплитель из минеральной ваты;
• с внешней стороны на основание, например, плиты OSB, методом внахлест при помощи кровельных гвоздей прикрепляют гидроизоляционный кровельный ковер; каждую его полосу разворачивают горизонтально снизу вверх с нахлестом 15 см.

Подкладочный ковер кроме защиты от влаги защищает кровлю от разрушения, если работы по монтажу мягкой черепицы временно не проводят.

Что представляет собой зеленая кровля, и как её соорудить

Зеленая кровля позволяет придать зданию оригинальный вид и дизайн. Такая кровля имеет ряд преимуществ:

• Благодаря экономии места, на кровле можно вырастить различные овощи и ягоды, декоративные растения, и в зеленой атмосфере расположить удобную зону для отдыха или деловых встреч.
• С помощью растений на участке появиться большее количество кислорода, то есть они благоприятно влияют на окружающую среду. Также растения способны поглощать различные токсические вещества, если город имеет большую загазованность.
• Слой почвы, расположенный на крыше, охлаждает помещение внутри в летний период, и утепляет помещение зимой.
• Благодаря такому сооружению повышается уровень звукоизоляции.

Если планируется сооружение такой крыши, то нужно произвести укрепление конструкции, так как на неё будет оказываться значительная нагрузка.

Зеленая кровля может быть двух видов:

Экстенсивный вид кровли покрывается только декоративными растениями или газонами, при этом слой почвы составляет до 15 сантиметров. Полив осуществляют только тогда, когда трава начинает расти, а другие растения располагаются в горшках. При этом газоны периодически подстригают, по мере необходимости.

Интенсивный вид кровли допускает размещение почвы до 60 сантиметров, то есть можно высаживать не только декоративные, но и плодовые растения, которые имеют неглубокие корни. На крыше такого вида можно расположить сад или огород, при этом конструкции несущего вида должны выдерживать значительную нагрузку. Такой вид кровли является затратным.

Монтаж зеленой крыши выполняется по принципу обычной усиленной конструкции. Вначале укладывают основание из железобетона, затем располагают гидроизоляционный материал. После этого производят укладку пенополистирола, он служит утеплительным материалом. Расстилают геотекстиль, и выполняют дренаж из щебенки или гравия. Затем снова укладывают геотекстиль, и приступают к размещению почвы. После того как все слоя уложены, можно высаживать необходимые растения.

Сооружают такую кровлю под небольшим уклоном, чтобы лишняя вода могла беспрепятственно уходить вниз. В противном случае необходимо монтировать систему водоотвода, иначе в случае застоя воды, испортится пирог кровли. Влага начнет проникать внутрь помещения, это чревато разрушением потока, а впоследствии и стен.

Благодаря такому решению, кровле можно придать оригинальный вид, а также с пользой выращивать различные овощные и фруктовые растения. Среди такой атмосферы можно сделать игровой комплекс для детей, участок для отдыха, чаепития, и других мероприятий.

При обустройстве кровли зеленого вида, нельзя допускать, чтобы вода застаивалась на поверхности. Лучше высадить такие растения, которые не требуют частого полива. Также нужно учитывать оказываемую нагрузку от почвы, располагаемой сверху, конструкция должна быть укрепленной, чтобы выдерживать весь предполагаемый вес. Все просчеты желательно выполнить до того, как начнутся работы по сооружению кровли.

Еврорубероид мягкая черепица своими руками

Этот рулонный материал относится к категории наплавляемого типа. Его можно смело стелить на крыши с нулевыми скатами

Важно лишь осознавать, как стелить мягкую кровлю правильно. Для укладки еврорубероида необходимо правильно подготовить основание

Оно должно быть чистым и сухим. Кроме того, основание должно соответствовать всем требованиям пожарной безопасности. Основой для укладки такой мягкой кровли может быть любое монолитное перекрытие, но при этом оно обязательно должно оборудоваться уклонами для стока воды. Кроме того рубероид можно наплавлять и на ориентированно-стружечную плиту. Если кровлю укладывают на старую крышу, которая уже имеет смоляной пирог, то это только усилит свойства новой кровли.

Подготовленное основание обрабатывают специальной битумной мастикой. Она доступна на рынке в виде концентрата и уже в готовой форме. Если на основании уже имеется слой смолы, то здесь мастику применять не нужно

Покупая ее в магазине, обратите внимание на инструкции на упаковке. Там обязательно указывается время, необходимое для полного высыхания мастики

Наплавлять рубероид раньше этого времени категорически запрещается, так как это негативно сказывается на качестве полученной кровли. Ну а потом можно сделать кровлю из рубероида своими руками. следуя инструкции.

Работы начинают всегда с точки крыши, где выполняется установка водостока своими руками. Ввиду того, что линия стока идет параллельно уклону, то вода не будет попадать на стыки между отдельными полосами рубероида.

Рулон рубероида необходимо размотать таким образом, чтобы он не имел складок, то есть абсолютно ровно. После этого его нужно хорошо натянуть и зафиксировать один край. Для этого горелкой нагревают рубероид до тех пор, пока индикационная пленка на его поверхности не расплавиться (подробнее: «Еврорубероид — технология укладки: процесс монтажа «). Край материала приклеивают к основанию. После выравнивания и стыкования места крепления, рулон рубероида плотно сворачивают.

Далее следует сам процесс наплавления рубероида на основание. Для того, чтобы эта операция была проведена правильно, необходимо придерживаться нескольких правил работ:

Запрещается перегревать материал. Если все же не удалось этого избежать, то придется покупать новый рулон рубероида, так как перегрев приводит к порче материала и неспособности к приклеиванию.
Готовую поверхность покрывают защитной посыпкой

При этом важно исключить «голые» пятна без защиты.
Полосы рубероида наплавляют с нахлестом не менее 10 см. Для ориентирования, на полосах материала есть специальная линия.

Устройство мягкой кровли, детальная инструкция на видео:

Особое внимание необходимо уделить месту примыкания рубероида к каналам вентиляции и другим элементам крыши. Для обработки таких проблемных мест применяется мастика для мягкой кровли

После высыхания она приобретает такие же защитные свойства как и сам еврорубероид.

Зачастую, снег способен проникнуть в те места, куда не попадает вода, поэтому так важно правильно обработать примыкания. Если работы ведутся на крыше с большим уклоном, то обязательно необходимо установить снегозадержатели (прочитайте: «Кровля из мягкой черепицы — устройство «)

Кроме того, необходимо принять меры по исключению обледенения зимой, а также правильно смонтировать капельники и водосточные системы.

Как видим, технология укладки рубероида немного отличается от процесса установки битумной черепицы (подробнее: «Битумная черепица: монтаж своими руками — нормы крепления «). Но в обоих случаях по завершению работ необходимо очистить крышу от любого мусора и посторонних предметов. Если не уделить этой процедуре должного внимания, то в местах соприкосновения с чужеродными объектами покрытие может прийти в негодность.

Кровля из мягкой черепицы своими руками — фото укладка и ход | Своими руками

Мягкая черепица — красивый кровельный материал , имеющий массу преимуществ. Среди них — абсолютная герметичность, легкий вес, внешний вид, возможность использования на крышах самых разнообразных форм, длительный срок службы. Причем дождь по такой крыше не стучит, а шуршит. Использование технологии есть на сайтах производителей и на каждой упаковке материала. Расскажу о своем опыте укладки плитки «Тегола».»

Известно, что основа под покрытие должна быть гладкой, иметь постоянную геометрию, не прогибаться больше, чем положено, а также хорошо держать ногти. Этим требованиям соответствует фанера, плита OSB, шпунтованная или обрезная доска (сухая!). Примерно все производители рекомендуют это. Обратите внимание — доска на последнем месте. И действительно, это непредсказуемый материал: если взять мокрый, то приведет, если слишком сухой, зимой расширится. Однако я все же решил использовать обрезную доску как повод, потому что я сторонник использования дерева везде, где это возможно, и трудности меня не пугают.К тому же в жару, когда плитка на южной стороне очень горячая, на чердаке пахнет деревом, а не чем-то другим!

Подготовить

Если вы решили выбрать плату в качестве основы, сначала сохраните ее в штабеле, на прокладках, до достижения равновесной влажности. То есть покупайте зимой, а летом пользуйтесь. Ширина досок не должна превышать 100 мм. Желательно, чтобы это был материал равной толщины , распиленный на ленточной пиле.

Чтобы накрыть саму крышу, своими руками кроме свободного времени нужна еще и хорошая погода, причем не на один день.Когда дом нужно срочно накрыть, а погоды нет и не предвидится (как в моем случае), придется накрыть его рубероидом и оставить до следующего лета. Для мягкой черепицы нужна прочная обрешетка, но на ней она не подойдет. Можно сделать следующее: прибить доски в одну по шаблонам равной ширине доски с необходимым зазором (обычно 3-5 мм),

до тех пор, пока не станет возможным дотянуться рукой до гребня, продолжайте забивать сплошную обрешетку (вверху пандуса).А потом накройте дом временной крышей (толь) и после этого уже нельзя торопиться — когда есть время и хорошая погода — тогда делайте!

Кровля

Я начал работать с лесами — толстой доской, расположенной чуть ниже свеса (1). Их легко переносить вместе с помощником, а после установки очень важно закрепить бревна скобами, опирающимися на забитые колышки. По возможности желательно закрепиться за стенами дома.После этого снял старый рубероид и прибил недостающие рейки — все это в пределах досягаемости, в моем случае Vi skat.

Вдоль карниза, свесов и коньков все производители рекомендуют выкладывать облицовочный битумный материал. По ширине решил сэкономить (2). Дополнительные металлические элементы хоть и недешево, но все же нужны, особенно капельные. В дополнение к ним желательны ветровые планки.

Эта же плитка используется в качестве стартовой полосы для «Теголы», только с вырезанными выступами — трапециями (не выбрасывайте, пригодятся наверху, на последнем ряду).Я закрепил листы двумя гвоздями (3) в верхних углах и решил прибить гвозди через капельницу.

Выступы верхних листов этих гвоздей закроются. А чтобы понять, где забить, ориентировался по выступам листов, просто прикладывая их (4). К капельницам и ветровым рейкам производители рекомендуют оклеивать рубероид (подкладочный ковролин и черепицу) битумной мастикой собственного производства. Но кроме мастики использовала еще гвозди (4).После установки стартовой полосы дело пошло быстрее. Производители советуют начинать работу с середины пандуса. Но я решил начать с ветровой полосы по следующим причинам. Работать от середины удобно, если длина откоса не была подогнана под размер плитки, а была сделана по проекту. Тогда будет обеспечена симметрия и аккуратный внешний вид.

Я намеренно отрегулировал длину уклона от одного изгиба ветровой полосы к противоположному, чтобы он подходил семи целым листам и ⁵ / ₆ частям восьмого, поскольку следующий ряд смещается на половину выступа или 7 _á листов (166 мм).При таком способе меньше придется резать плитку, и нет отходов.

Если сегодня хватит, то идем под оставшийся рубероид на случай ночного дождя (5). Если солнце все еще высоко, продолжайте движение. Удалите рубероид (b), прибейте недостающую обрешетку (7), не забывая о подкладочном ковре по краям и ветровым полосам, и отрежьте (8) так, как сможете. Теперь вынужденная остановка.

Чтобы подняться наверх, нам нужны такие же благоустроенные леса, как стоя на земле. По готовому покрытию нельзя ходить, в жаркую погоду даже могут остаться следы от обуви! Сделал восемь приспособлений для работы.Из доски толщиной 25 мм сделал стойки, концы которых были обрезаны под таким же углом, что и стропила (9). Ниже и выше каждой пары стоек — опорные площадки из одной доски. Изнутри — опорные площадки, лежащие на крыше. А впереди — скоба (в шести изделиях) или ступеньки (в двух). Обрезка ДВП (для хорошего сцепления скотча) (10) была прибита к павильонам, поддерживающим крышу, на нее приклеена двусторонняя липкая лента, а сверху наклеен мягкий пенопласт (11).

Подобрал четыре стойки и надежно пригвоздил их к ходовой части строительных лесов — с помощью опорных балок впереди.Сверху прибивается доска, соединяющая всю конструкцию и служащая беговой площадкой. Напротив лестницы от земли — стойка со ступенями (12). Теперь сила тяжести рабочего, пачки плитки, инструментов и гвоздей передается в двух направлениях. Один вектор — параллельно стропилам упирается в лес. Какая-то часть силы отталкивает их от дома, но этому мешают упорные скобы. Второе направление силы — на крышу, но это не опасно, так как давление равномерно распределяется по большой площади мягкого основания.Никаких следов не останется даже на самой сильной жаре, когда плитка станет мягче!

Далее работа продолжается так же — снимаем рубероид (13), прибиваем доски, устанавливаем подкладочный ковролин, накидку (14) и покрытие к рубероиду (15).

Затем я перетаскиваю следующие четыре опоры к ходовой части, прибиваю их к ней, а также пробиваю сверху новую ходовую часть (16), для изготовления которой я использую сухую легкую доску, иначе мне придется нести лишние килограммы вверх и назад.Из этого настила вырежьте верх пандуса. Все равно только там уже сплошная обрешетка.

Теперь осталось залезть на гребень и, сидя на нем, прибить коньковую плитку. В «Теголе» он вырезан из обычного (17). Если вам удастся перетащить туда технический фен, он поможет согнуть плитку и утеплить тыльную сторону для лучшей фиксации.

Ветрозащитные планки предварительно нарезаны «болгаркой» по выкройке крыши. Гребень оказался ровным, но в начале и в конце, где были участки ветровых предкрылков, на 1-2 см поднялся.

От одного опытного плотника я однажды слышал, что гребень над фронтоном должен быть немного приподнят, почти незаметно, чтобы дом «гордо стоял и не кланялся». Все получилось (18).

Все для строительства и ремонта — апрель 2010

Автор текста мастер-класса — известный мастер Иван Калинин

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Гибкая черепица — особенности монтажа, плюсы и минусы | Своими руками

Самые первые крыши из натуральных материалов были под рукой у строителей.

Камень, солома, тростник, дерево — варианты старинных покрытий для дома. Позже металлическая кровля на долгие века стала самой престижной для богатых домов, дворцов, церквей и т. Д.

И хотя архитектурные тенденции изменились, отразившись на стилистике построек, конструкции крыш остались практически неизменными.Это связано с жесткостью традиционных материалов, которая ограничивала возможность создания кровли сложной формы. Все попытки придать крыше вид, отличный от плоского, требовали высокого профессионализма кровельщиков и большого расхода материала.

Современные кровельные изделия позволяют применять нестандартные дизайнерские решения при устройстве кровли. В зависимости от назначения здания, его расположения, престижности проекта и т.д. выбирается один из множества видов покрытия, который соответствует всем планам проектировщика.Огромный простор для творческой фантазии архитекторов представлен различными видами плитки: металлической, керамической, цементно-песчаной, мягкой — достоинства есть у каждого.

Решением многих вопросов в дизайне дома может стать мягкая плитка, которая имеет хорошее качество по доступной цене, простой монтаж и отличные эксплуатационные характеристики. В этой статье мы рассмотрим реальные свойства гибкой плитки, о которой, как и о любой новинке, ходили всевозможные слухи.

Мнение о хрупкости мягкой кровли основано на утверждении о производстве «органической черепицы» из рубероида.Действительно, некоторые виды этого материала изготавливаются из пропитанного битумом картона, присыпанного каменной крошкой. Большое количество битума в гибкой черепице необходимо для достижения водостойкости материала, однако это приводит к увеличению его горючести. Эксплуатация такой кровли недолговечна и, как правило, не превышает 6 лет после установки. Однако сегодня мягкую кровлю делают из полотна на основе стекловолокна.

Технические характеристики этого материала неизмеримо превышают возможности картона.Гибкая плитка из стекловаты, пропитанной битумом, очень устойчива к влаге, на практике материал является водонепроницаемым. Несколько слоев основы из стекловолокна и оптимальное количество каменной крошки снаружи гибкой плитки делают покрытие надежным, защищая дом от всевозможных погодных явлений на несколько десятилетий.

Утверждение о повышенной горючести мягкой кровли действительно только для черепицы из рубероида с большим количеством битума. Хоть рубероид и не сразу выламывается, но горит действительно хорошо.Однако гибкая черепица, в основе которой лежит стеклопластиковое полотно, практически не поддерживает горение и является огнестойким материалом.

Качественная гибкая плитка по всем отзывам очень надежна и долговечна.

Кровля из такого покрытия не требует капитального ремонта за десятилетия эксплуатации. При этом стоимость ее намного дешевле натуральной керамической плитки. По сравнению с обычным шифером цена на мягкую кровлю дороже, что связано с ее более высокими техническими характеристиками и долговечностью.Надежность кровли из гибкой черепицы неизмеримо выше кровли из традиционного шифера.

Такая кровля хорошо выдерживает перепады температур, не ломается, устойчива к механическим повреждениям. Существующее мнение о том, что мягкая кровля теряет цвет под воздействием ультрафиолетовых лучей, не соответствует действительности. Если бы каменную крошку, определяющую цвет гибкой черепицы, красили только снаружи, то она обязательно выгорела бы на солнце, как любая окрашенная поверхность.

Но при производстве черепицы используются современные технологические процессы, способствующие проникновению краски внутрь минерала, из которого состоит каменная крошка.

Химический метод окрашивания обеспечивает сохранение цвета. Более темный оттенок нижних плит зависит от того, что в жаркое время года битум, пропитавший полотно из стеклопластика, размягчается и выступает на поверхности каменной крошки. В результате кажется, что цвет лицевого покрытия выгорел.Фактически, минеральная крошка на лежащей под ней плитке пропитана битумом и приобретает более темный оттенок.

Гибкая черепица выпускается ведущими мировыми производителями в определенных сериях, каждая из которых рассчитана на использование в отдельной климатической зоне. Для теплого климата делают мягкую кровлю, у которой пропитка основания осуществляется окисленным битумом или битумом-модификатором APP.

Это покрытие надежно служит в мягком климате Европы и Америки и совершенно не подходит для многих регионов России.Морозостойкая гибкая черепица изготавливается из битума, содержащего модификатор СБС.

Такой битум при низких температурах становится вязким, не крошится и не отстает от основания. Мягкую кровлю монтируют на прочное основание из обрезных досок, фанеры или ориентированно-стружечных плит. При этом на чердаке рекомендуется позаботиться о хорошей вентиляции. Срок службы такой кровли увеличивается в несколько раз.

Ссылка по теме: Монтаж и укладка битумной черепицы

Для своей климатической зоны выбирайте материал покрытия с соответствующими характеристиками.В этом случае мягкая кровля будет радовать долгие годы. Итак, вы решили построить свой дом и спроектировать мягкую крышу в доступном ценовом сегменте. Сегодня на рынке стройматериалов найти надежный материал непросто. При выборе гибкой плитки нужно внимательно проанализировать подробный перечень эксплуатационных свойств продукта, уделяя особое внимание следующим моментам:

1. Марка гибкой черепицы, какой вид битумного модификатора использовался для пропитки основания.Для теплого климата используют атактический полипропилен, для регионов с холодной зимой пропитка битумом, модифицированным стирол-бутадиен-стиролом.

2. Устойчивость кровли к порывам ветра зависит от веса гибкой черепицы. Оптимальный вес квадратного метра материала — 12 кг и выше.

3. Гарантии. Особое внимание рекомендуется обратить на условия гарантии. Возможно, производитель дает гарантию только на определенные характеристики мягкой кровли.Иногда указываются особые условия монтажа, в которых

работы должны выполняться компаниями, указанными в гарантии. Если вы производите установку самостоятельно или привлекаете специалистов, не указанных в гарантии, производитель имеет право расторгнуть гарантийный договор.

4. Приобретая выбранный рубероид, обязательно узнайте необходимое количество на складе. Если продавец настаивает на предоплате, при этом отказываясь давать письменные гарантии своевременной доставки продукции, рекомендуется найти более надежного поставщика.Если производитель гибкой черепицы выбранной марки находится в другом регионе или другой стране, доставка может занять несколько недель. Это следует учитывать при планировании сроков монтажа.

5. Перед покупкой выбранного типа мягкой кровли рекомендуется уточнить место нанесения данного покрытия на вашем участке. Лучше всего узнать адреса домовладельцев, купивших такой материал, и поинтересоваться у них, как ведет себя кровля, сделанная из гибкой черепицы.

Уточнив все интересующие вас детали, смело приобретайте материал для кровли вашего нового дома.Гибкая черепица — очень хороший вариант и при смене кровли в многоквартирном доме или капитальном ремонте кровли. Большое преимущество мягкой кровли в ее экологической безопасности.

Даже в очень жаркие дни материал не выделяет вредных веществ. Устанавливайте мягкую кровлю весной или в начале лета, строго следуя инструкциям производителя. Теплая, надежная и красивая кровля сложной конструкции из гибкой черепицы станет вашей наградой за тщательный подбор материала и оригинальное дизайнерское решение.Для качественного редактирования пригласите специалистов.

Ссылка по теме: Мягкая черепица — самостоятельная сборка

Факты:

Существующее мнение о том, что мягкая кровля теряет цвет под воздействием ультрафиолетовых лучей, не соответствует действительности.

Монтировать мягкую крышу лучше не на обрешетку , а на прочное основание из обрезных досок, фанеры или ориентированных ДСП.

Качество укладки гибкой черепицы — проверьте все ли правильно

Оценить общее состояние покрытия.Посмотрите: есть ли зазоры, места повреждений .

Плотность и надежность сцепления материалов. Проверьте соединения вокруг вентиляционных стояков, дымоходов, кабельных вводов, крепления спутниковых антенн, особенно проверьте впадины, так как они являются местами частых утечек.

Жесткое прочное основание.

Обязательно соблюдайте ступеньку обрешетки и толщину настила OSB-плиты.

Крепление и герметичность.

Черепица крепится специальными кровельными гвоздями с широким капотом, при углах наклона кровли более 45 ° количество гвоздей увеличивается по мере увеличения нагрузки на черепицу.Для дополнительной герметизации на свесах карниза и впадинах укладывается самоклеящийся подкладочный ковер.

Устройство площадок.

По внутренним углам, образованным пересечением двух скатов крыши, поверх подкладочного ковра на расстоянии 50 см с обеих сторон укладывают неглубокий ковролин, размазанный по периметру с обратной стороны мастикой на ширину 10 см. см.

Вентиляция подкровельного пространства.

Убедитесь, что в районе карниза есть приток воздуха, под крышей сделан вентилируемый канал и есть место для выхода воздуха из-под конька.

Качественные расходные материалы.

Мастики и герметики, гвозди, вагонка ковролина — на этих материалах нельзя экономить, они должны быть надлежащего качества. Пиломатериал для обрешетки должен быть сухим, не пораженным грибком. Для массивных полов используются только влагостойкие материалы.

Условия труда.

При проведении кровельных работ необходимо точно следовать инструкции производителя.

Чтобы избежать ошибок, связанных с некачественным выполнением монтажных работ, вы можете заказать бесплатную съемку скатной кровли.Профессионалы готовы предоставить техническую консультацию и оперативно выехать на объект.

Приступая к кровельным работам, важно обратить внимание на ключевые элементы, обеспечивающие надежную работу всей кровельной системы. Обратите внимание на рисунок кровли, в случае с однослойной черепицей он обязательно должен быть ортогональным, в нем есть не только красота, но и герметичность, иначе останутся незакрытые стыки, что обязательно приведет к протечке. Поэтому предпочтительнее использовать многослойную плитку, которая не имеет определенного рисунка, укладывается хаотично, обеспечивая при этом надежную гидроизоляцию.Также обратите внимание на примыкания и впадины: на крыше всегда действует принцип «рыбьей чешуи», все должно быть каскадом, не должно быть швов и стыков, противодействующих движению воды с крыши. Еще один важный узел — двускатный свес, черепица на нем обязательно должна быть приклеена к двускатной крыше с помощью кровельной мастики, а верхний угол черепицы каждого ряда обрезается под 45 градусов, чтобы отрезать воду, это предотвращает от протекания под черепицей.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Расчет количества секций радиаторов: Точный расчет количества радиаторов (секций) отопления

Точный расчет количества радиаторов (секций) отопления

Можно провести расчет радиаторов отопления по площади, с помощью калькулятора, размещенного на каком-либо сайте. Но данные не будут точными. Калькуляторов (программ) расчета секций радиаторов отопления много, но точную информацию можно получить только в том случае, если провести расчет вручную индивидуально для каждого помещения.

Упрощенные варианты расчета радиаторов отопления в доме

Первый способ: Расчет по объему комнат

Он прописан в положениях СНиП и применим для панельных домов, Правила предлагают в качестве нормы взять 41 Вт мощности отопления на один кубический метр отапливаемого помещения. Чтобы рассчитать количество необходимых секций достаточно объем комнаты разделить на мощность одной секции устанавливаемых радиаторов (этот параметр указывается производителем в сопроводительной технической документации).

Второй способ: Расчет по площади помещений

Данный способ расчета ориентирован на помещения с потолками до 2500 мм, и за норму берется 100 Вт мощности на один квадрат площади. Для расчёта количества секций необходимо разделить площадь помещения на мощность одной секции (указывается в технической документации радиаторов).

Примерный расчет количества секций радиатора для типового помещения

N=S/P*100, где:

• N — Количество секций (дробная часть округляется по правилам математического округления))
• S — Площадь комнаты в м²
• P — Теплоотдача 1 секции, Ватт

Для этих вариантов расчета применим ряд поправок. Например, если в помещении имеется балкон, или более двух окон, или оно находится на углу здания, то к полученному количеству секций рекомендуется приплюсовать еще 20%. Если при расчете получается конечный результат (количество секций) дробное число, то его следует округлять до целого в большую сторону.

Обратите внимание: полученное значение рассчитано для идеальных условий. То есть, в доме нет дополнительных теплопотерь, сама система отопления работает эффективно, окна и двери герметично закрываются, а соседние помещения также отапливаются. В реальных условиях секций может потребоваться больше.

Точный расчет необходимого количества секций радиаторов

Выше приведены упрощенные способы расчета радиаторов, которые актуальны для типовых квартир со стандартными параметрами. С их помощью получить адекватный результат для частных жилых домов и квартир в современных новостройках нереально. Для этого следует использовать специальную формулу:
КТ = 100Вт/м2 * S * К1 * К2 * К3 * К4 * К5 * К6 * К7,

Где за основу также берется норма в 100 Вт на квадратный метр, общая площадь помещения и дополняется коэффициентами, значения которых приведены ниже:

K1 — коэффициент, учитывающий остекление оконных проемов:

• для окон с обычным двойным остеклением: 1. 27;
• для окон с двойным стеклопакетом: 1.0;
• для окон с тройным стеклопакетом: 0.85;

K2 — коэффициент теплоизоляции стен:

• низкая степень теплоизоляции: 1.27;
• хорошая теплоизоляция (кладка в два крипича или слой утеплителя): 1.0;
• высокая степень теплоизоляции: 0.85;

K3 — соотношение площади окон и пола в помещении:

• 50%: 1.2;
• 40%: 1.1;
• 30%: 1.0;
• 20%: 0.9;
• 10%: 0.8;

K4 — коэффициент, позволяющий учесть среднюю температуру воздуха в самую холодную неделю года:

• для -35°C: 1.5;
• для -25°C: 1.3;
• для -20°C: 1.1;
• для -15°C: 0.9;
• для -10°C: 0.7;

K5 — корректирует потребность в тепле с учетом количества наружных стен:

• одна стена: 1. 1;
• две стены: 1.2;
• три стены: 1.3;
• четыре стены: 1.4;

K6 — учет типа помещения, которое расположено выше:

• холодный чердак: 1.0;
• отапливаемый чердак: 1.0;
• отапливаемое жилое помещение: 1.0;

K7 — коэффициент, учитывающий высоту потолков:

• при 2.5 м: 1.0;
• при 3.0 м: 1.05;
• при 3.5 м: 1.1;
• при 4.0 м: 1.15;
• при 4.5 м: 1.2;

По этой формуле вы сможете рассчитать общее количества тепла, необходимого для того или иного помещения. Для определения количества секций радиаторов, вам необходимо полученный результат разделить на мощность одной секции.

Расчет секций радиаторов: по площади, объему

При модернизации системы отопления кроме замены труб меняют и радиаторы. Причем сегодня они есть из разных материалов, разных форм и размеров. Что не менее важно, имеют они разную теплоотдачу: количество тепла, которые могут передать воздуху. И это обязательно учитывают, когда делают расчет секций радиаторов. 

В помещении будет тепло, если количество тепла, которое уходит, будет компенсироваться. Поэтому в расчетах за основу берут теплопотери помещений (они зависят от климатической зоны, от материала стен, утепления, площади окон и т.д.). Второй параметр — тепловая мощность одной секции. Это то количество тепла, которое она может выдать при максимальных параметрах системы (90°C на входе и 70°C на выходе). Эта характеристика обязательно указывается в паспорте, зачастую присутствует на упаковке.

Один важный момент: проводя расчеты самостоятельно, учтите, что большинство производителей указывают максимальную цифру, которую они получили при идеальных условиях. Потому любое округление производите в большую сторону. В случае с низкотемпературным отоплением (температура теплоносителя на входе ниже 85°C) ищут тепловую мощность для соответствующих параметров или делают перерасчет (описан ниже).

Содержание статьи

Расчет по площади

Это — самая простая методика, позволяющая примерно оценить число секций, необходимое для отопления помещения. На основании многих расчетов выведены нормы по средней мощности отопления одного квадрата площади. Чтобы учесть климатические особенности региона, в СНиПе прописали две нормы:

• для регионов средней полосы России необходимо от 60 Вт до 100 Вт;
• для районов, находящихся выше 60°, норма отопления на один квадратный метр 150-200 Вт.

Почему в нормах дан такой большой диапазон? Для того, чтобы можно было учесть материалы стен и степень утепления. Для домов из бетона берут максимальные значения, для кирпичных можно использовать средние. Для утепленных домов — минимальные. Еще одна важная деталь: эти нормы просчитаны для средней высоты потолка — не выше 2,7 метра.

Зная площадь помещения, умножаете ее норму затрат тепла, наиболее подходящую для ваших условий. Получаете общие теплопотери помещения. В технических данных к выбранной модели радиатора, находите тепловую мощность одной секции. Общие теплопотери делите на мощность, получаете их количество. Несложно, но чтобы было понятнее, приведем пример.

Пример расчета количества секций радиаторов по площади помещения

Угловое помещение 16 м², в средней полосе, в кирпичном доме. Устанавливать будут батареи с тепловой мощностью 140 Вт.

Для кирпичного дома берем теплопотери в середине диапазона. Так как помещение угловое, лучше взять большее значение. Пусть это будет 95 Вт. Тогда получается, что для обогрева помещения требуется 16 м² * 95 Вт = 1520 Вт.

Теперь считаем количество радиаторов для отопления этой комнаты: 1520 Вт / 140 Вт  = 10,86 шт. Округляем, получается 11 шт. Столько секций радиаторов необходимо будет установить.

Расчет батарей отопления на площадь прост, но далеко не идеален: высота потолков не учитывается совершенно. При нестандартной высоте используют другую методику: по объему.

 Считаем батареи по объему

Есть в СНиПе нормы и для обогрева одного кубометра помещений. Они даны для разных типов зданий:

• для кирпичных на 1 м³ требуется 34 Вт тепла;
• для панельных — 41 Вт

Этот расчет секций радиаторов похож на предыдущий, только теперь нужна не площадь, а объем и нормы берем другие. Объем умножаем на норму, полученную цифру делим на мощность одной секции радиатора (алюминиевого, биметаллического или чугунного).

Пример расчета по объему

Для примера рассчитаем, сколько нужно секций в комнату площадью 16 м² и высотой потолка 3 метра. Здание построено из кирпича. Радиаторы возьмем той же мощности: 140 Вт:

• Находим объем.  16 м² * 3 м = 48 м³ 
• Считаем необходимое количество тепла (норма для кирпичных зданий 34 Вт).  48 м³ * 34 Вт = 1632 Вт.
• Определяем, сколько нужно секций. 1632 Вт / 140 Вт = 11,66 шт. Округляем, получаем 12 шт.

Теперь вы знаете два способа того, как рассчитать количество радиаторов на комнату.

Подробнее о расчетах площади комнаты и объема читаем тут.

Теплоотдача одной секции

Сегодня ассортимент радиаторов большой. При внешней схожести большинства, тепловые показатели могут значительно отличаться. Они зависят от материала, из которого изготовлены, от размеров, толщины стенок, внутреннего сечения и от того, насколько хорошо продумана конструкция.

Потому точно сказать, сколько кВт в 1 секции алюминиевого (чугунного биметаллического) радиатора, можно сказать только применительно к каждой модели. Эти данные указывает производитель. Ведь есть значительная разница в размерах: одни из них высокие и узкие, другие — низкие и глубокие. Мощность секции одной высоты того же производителя, но разных моделей, могут отличаться на 15-25 Вт (смотрите в таблице ниже STYLE 500 и STYLE PLUS 500) . Еще более ощутимые отличия могут быть у разных производителей.

Тем не менее, для предварительной оценки того, сколько секций батарей нужно для отопления помещений, вывели средние значения тепловой мощности по каждому типу радиаторов. Их можно использовать при приблизительных расчетах (приведены данные для батарей с межосевым расстоянием 50 см):

• Биметаллический — одна секция выделяет 185 Вт (0,185 кВт).
• Алюминиевый — 190 Вт (0,19 кВт).
• Чугунные — 120 Вт  (0,120 кВт).

Точнее сколько кВт в одной секции радиатора биметаллического, алюминиевого или чугунного вы сможете, когда выберете модель и определитесь с габаритами. Очень большой может  быть разница в чугунных батареях. Они есть с тонкими или толстыми стенками, из-за чего существенно изменяется их тепловая мощность. Выше приведены средние значения для батарей привычной формы (гармошка) и близких к ней. У радиаторов в стиле «ретро» тепловая мощность ниже в разы.

Исходя из этих значений и средних норм в СНиПе вывели среднее количество секций радиатора на 1 м²:

• биметаллическая секция обогреет 1,8 м²;
• алюминиевая — 1,9-2,0 м²;
• чугунная — 1,4-1,5 м²;

Как рассчитать количество секций радиатора по этим данным? Все еще проще. Если вы знаете площадь комнаты, делите ее на коэффициент. Например, комната 16 м²,  для ее отопления примерно понадобится:

• биметаллических 16 м² / 1,8 м² = 8,88 шт, округляем  — 9 шт.
• алюминиевых 16 м² / 2 м² = 8 шт.
• чугунных 16 м² / 1,4 м² = 11,4 шт, округляем  — 12 шт.

Эти расчеты только примерные. По ним вы сможете примерно оценить затраты на приобретение отопительных приборов. Точно рассчитать количество радиаторов на комнату вы сможете выбрав модель, а потом еще пересчитав количество в зависимости от того, какая температура теплоносителя в вашей системе.

Расчет секций радиаторов в зависимости от реальных условий

Еще раз обращаем ваше внимание на то, что тепловая мощность одной секции батареи указывается для идеальных условий. Столько тепла выдаст батарея, если на входе ее теплоноситель имеет температуру +90°C, на выходе +70°C, в помещении при этом поддерживается +20°C. То есть, температурный напор системы (называют еще «дельта системы») будет 70°C. Что делать, если в вашей системе выше +70°C на входе на бывает? или необходима температура в помещении +23°C? Пересчитывать заявленную мощность.

Для этого необходимо рассчитать температурный напор вашей системы отопления. Например, на подаче у вас +70°C,  на выходе +60°C, а в помещении вам необходима температура +23°C. Находим дельту вашей системы: это среднее арифметическое температур на входе и выходе, за минусом температуры в помещении.

Для нашего случая получается: (70°C+ 60°C)/2 — 23°C = 42°C. Дельта для таких условий 42°C. Далее находим это значение в таблице пересчета (расположена ниже) и заявленную мощность умножаем на этот коэффициент. Поучаем мощность, которую сможет выдать эта секция для ваших условий.

При пересчете действуем в следующем порядке. Находим в столбцах, подкрашенных синим цветом, строчку с дельтой 42°C. Ей соответствует коэффициент 0,51. Теперь рассчитываем, тепловую мощность 1 секции радиатора для нашего случая. Например, заявленная мощность 185 Вт, применив найденный коэффициент, получаем: 185 Вт * 0,51 = 94,35 Вт. Почти в два раза меньше. Вот эту мощность и нужно подставлять когда делаете расчет секций радиаторов. Только с учетом индивидуальных параметров в помещении будет тепло.

Как посчитать необходимое количество секций радиатора?

Как посчитать необходимое количество секций радиатора?

— это самый распространенный отопительный прибор, который устанавливается в жилых помещениях. При выборе радиаторов необходимо в первую очередь обращать внимание на технические показатели. Грамотно выполненный расчет количества секций радиаторов позволяет установить наиболее комфортный микроклимат в помещении любого типа. Именно поэтому следует отнестись к проектированию отопления с особенным вниманием.

Расчет количества секций радиаторов отопления по объему:
Чаще всего используется значение, рекомендованное СНиП, для домов панельного типа на 1 м3 объема требуется 41 Вт тепловой мощности.
Если у Вас квартира в современном доме, со стеклопакетами, утепленными наружными стенами и откосами из гипсокартона, то для расчета уже используется значение тепловой мощности 34вт на 1куб. метр объема.
Пример расчета количества секций:
Комната 4*5м, высота потолка 2,65м
Объем комнаты 4*5*2,65=53 м3 умножаем на 41вт. Итого, требуемая тепловая мощность для обогрева: 2173Вт.
Исходя из полученных данных, не трудно рассчитать количество секций радиаторов. Для этого необходимо знать теплоотдачу одной секции, выбранного Вами радиатора.
Допустим:
Биметаллический радиатор AS-500C BiMetal мощность теплоотдачи секции 170 ВТ.
Итого: 2173 Вт делим на теплоотдачу одной секции 170Вт, получаем 2173Вт/170Вт=12,78 секций. Округляем в сторону целого числа, и получаем 12 или 14 секций.
В ассортименте ТМ I-TECH представлены радиаторы с уже подготовленным количеством секций от 5 до 14. Некоторые продавцы предлагают услугу по сборке радиаторов с необходимым числом секций, то есть для нашего примера — 13. Но это уже будет не заводская сборка и гарантия на такое соединение от производителя теряется.
Этот метод, как и следующий является приблизительным.

Расчет количества секций радиаторов отопления по площади помещения
Является актуальным для высоты потолков помещения 2,45-2,6 метра. Принимается равным, что для обогрева 1кв.метра площади достаточно 100Вт.
То есть для комнаты 18 кв. метров, требуется 18кв.м*100Вт=1800Вт тепловой мощности.
Делим на теплоотдачу одной секции: 1800Вт/170Вт=10,59, то есть 11 секций.
В какую сторону лучше округлить результаты расчетов?
Комната угловая или с балконом, то к расчетам добавляем 20%
Если батарея будет устанавливаться за экраном или в нишу, то потери тепла могут достигать 15-20%
Но в то же время, для кухни, можно смело округлить в меньшую сторону, до 10 секций.
Кроме того, на кухне, очень часто монтируется электрический теплый пол. А это минимум 120 Вт с одного квадратного метра, обогреваемого теплым полом.
Если же помещение обладает «нестандартными» характеристиками (чрезмерно большие окна, выход на чердак или в подвал, угловое помещение), то при расчетах стоит использовать коэффициенты, которые позволяют учесть имеющиеся «нестандартные» условия.


Точный расчет количества секций радиаторов
Определяем требуемую тепловую мощность радиатора по формуле:
Qт= 100ватт/м2 х S(помещения)м2 х q1 х q2 х q3 х q4 х q5 х q6 х q7;
если рассчитывать количество радиаторов для комнаты с теми же размерами но учетом корректирующих коэффициентов (к примеру комната имеет тройной стеклопакет, качественную теплоизоляцию, мин. температура снаружи не ниже -15 С, сверху отапливаемое помещение)

Qт= 100/м2 х 18м2 х 0,85 х 0,85 х 0,9 х 0,8 ,
Итого потребуется с учетом всех коэффициентов тепловая мощность для обогрева помещения 936,36 ВТ
делим на мощность секции 170 Вт , и получим 6 секций.

Расчет количества секций радиаторов отопления

Скорее всего Вы уже решили для себя Какие радиаторы отопления лучше, но необходим расчет количества секций. Как его выполнить безошибочно и точно, учесть все погрешности и теплопотери?

Существует несколько вариантов расчета:

• по площади помещения

• и полный расчет включающий все факторы.

Рассмотрим каждый из них

Расчет количества секций радиаторов отопления по объему

Чаще всего используется значение, рекомендованное СНиП, для домов панельного типа на 1 куб.метр объема требуется 41 Вт тепловой мощности.

Если у Вас квартира в современном доме, со стеклопакетами, утепленными наружными стенами и откосами из гипсокартона, то для расчета уже используется значение тепловой мощности 34вт на 1куб.метр объема.

Пример расчета количества секций:

Комната 4*5м, высота потолка 2,65м

Получаем 4*5*2,65=53 куб.м Объем комнаты и умножаем на 41вт. Итого, требуемая тепловая мощность для обогрева: 2173Вт.

Исходя из полученных данных, не трудно рассчитать количество секций радиаторов. Для этого необходимо знать теплоотдачу одной секции, выбранного Вами радиатора.

Допустим:
Чугунный МС-140, одна секция 140Вт
Global 500,170Вт
Sira RS, 190Вт

Тут следует заметить, что производитель или продавец, часто указывает завышенную теплоотдачу, рассчитанную при повышенной температуре теплоносителя в системе. Поэтому ориентируйтесь на меньшее значение, указанное в паспорте на изделие.

Продолжим расчет: 2173 Вт делим на теплоотдачу одной секции 170Вт, получаем 2173Вт/170Вт=12,78 секций. Округляем в сторону целого числа, и получаем 12 или 14 секций.

Некоторые продавцы предлагают услугу по сборке радиаторов с необходимым числом секций, то есть 13. Но это уже будет не заводская сборка.

Этот метод, как и следующий является приблизительным.

Расчет количества секций радиаторов отопления по площади помещения

Является актуальным для высоты потолков помещения 2,45-2,6 метра. Принимается равным, что для обогрева 1кв.метра площади достаточно 100Вт.

То есть для комнаты 18 кв.метров, требуется 18кв.м*100Вт=1800Вт тепловой мощности.

Делим на теплоотдачу одной секции: 1800Вт/170Вт=10,59, то есть 11 секций.

В какую сторону лучше округлить результаты расчетов?

Комната угловая или с балконом, то к расчетам добавляем 20%
Если батарея будет устанавливаться за экраном или в нишу, то потери тепла могут достигать 15-20%

Но в то же время, для кухни, можно смело округлить в меньшую сторону, до 10 секций.
Кроме того, на кухне, очень часто монтируется электрический теплый пол. А это минимум 120 Вт тепловой помощи с одного квадратного метра.

Точный расчет количества секций радиаторов

Определяем требуемую тепловую мощность радиатора по формуле

Qт= 100ватт/м2 х S(помещения)м2 х q1 х q2 х q3 х q4 х q5 х q6 х q7

Где учитываются следующие коэффициенты:

Вид остекления (q1)

• Тройной стеклопакет q1=0,85

• Двойной стеклопакет q1=1,0

• Обычное(двойное) остекленение q1=1,27

Теплоизоляция стен (q2)

• Качественная современная изоляция q2=0,85

• Кирпич (в 2 кирпича) или утеплитель q3= 1,0

• Плохая изоляция q3=1,27

Отношение площади окон к площади пола в помещении (q3)

Минимальная температура  снаружи помещения (q4)

Количество наружных стен (q5)

• Одна (обычно) q5=1,1

• Две (угловая квартира) q5=1,2

Тип помещения над расчетным (q6)

• Обогреваемое помещение q6=0,8

• Отапливаемый чердак q6=0,9

• Холодный чердак q6=1,0

Высота потолков (q7)

Пример расчета:

100 вт/м2*18м2*0,85 (тройной стеклопакет)*1 (кирпич)*0,8
(2,1 м2 окно/18м2*100%=12%)*1,5(-35)*
1,1(одна наружная)*0,8(обогреваемое,квартира)*1(2,7м)=1616Вт

Плохая теплоизоляция стен увеличит это значение до 2052 Вт!

количество секций радиатора отопления: 1616Вт/170Вт=9,51 (10 секций)

Мы рассмотрели 3 варианта расчета требуемой тепловой мощности и на основании этого получили возможность расчета необходимого количества секций радиаторов отопления. Но тут следует отметить, что для того чтобы радиатор выдал паспортную мощность его следует правильно установить. Как это сделать правильно или проконтролировать не всегда грамотных работников ЖЭКа, читайте в следующих статьях на официальном сайте Школы ремонта Remontofil

сколько секций батарей на 1 квадратный метр, калькулятор

Чтобы в доме было тепло и уютно, мало выбрать правильные батареи — необходимо точно вычислить требуемое число секций батареи, чтобы прогревалось все помещение.

Как правильно рассчитать батареи на комнату?

Вконтакте

Одноклассники

Facebook

Twitter

Мой мир

Подсчет по площади

Приблизительно вычислить количество секций можно при знании площади помещения, в котором будут устанавливаться батареи. Это самый примитивный метод вычисления, он неплохо работает для домов, где высота потолков небольшая (2,4-2,6 м).

Правильная производительность радиаторов рассчитывается в «тепловой мощности». По нормативам для обогрева одного «квадрата» площади квартиры нужно 100 ватт — на этот показатель и умножается полная площадь. Например, на помещение в 25 кв.м потребуется 2500 ватт.

Виды секций

Вычисленное таким образом количество тепла делят на теплоотдачу от секции батареи (указывается производителем). Дробное число при расчетах округляют в большую сторону (чтобы радиатор гарантированно справился с прогревом). Если батареи выбирают для помещений с низкой потерей тепла или дополнительными отопительными приборами (например, для кухни), можно округлить результат в меньшую сторону — нехватка мощности не будет заметна.

Разберем на примере:

Если в комнату площадью 25 кв.м планируется установка радиаторов отопления с теплоотдачей 204 Вт, формула будет выглядеть так: 100 Вт (мощность для обогрева 1 кв.м) * 25 кв.м (общая площадь) / 204 Вт (теплоотдача одной секции радиатора) = 12,25. Округлив число в большую сторону, получим 13 — количество секций батареи, которое потребуется для отопления комнаты.

Обратите внимание!

 

Для кухни той же площади достаточно взять 12 секций радиаторов.

Расчет количества секций радиаторов отопления видео:

Дополнительные факторы

Количество радиаторов на квадратный метр зависит от особенностей конкретного помещения (наличия межкомнатных дверей, количества и герметичности окон) и даже от расположения квартиры в здании. Комната с лоджией или балконом, особенно если они не остеклены, отдает тепло быстрее. Помещение на углу здания, где с «внешним миром» соприкасается не одна, а две стены, потребует большего числа батарей.

На количество секций батареи, которое потребуется для обогрева помещения, влияет также материал, использованный для возведения здания, и наличие дополнительной утепляющей обшивки на стенах. Кроме того, комнаты с окнами во двор будут удерживать тепло лучше, чем с окнами, выходящими на улицу, и потребуют меньшего количества отопительных элементов.

Для каждого из быстро остывающих помещений следует увеличить требуемую мощность, вычисленную по площади комнаты, на 15-20%. Исходя из этого числа высчитывают нужное число секций.

Разница подсоединения

Это интересно! Теплоотражающий экран за радиатором: как установить самостоятельно и преимущества его использования

Подсчет секций по объему

Расчет по объему комнаты более точен, чем подсчет на основе площади, хотя общий принцип остается тем же. В этой схеме учитывается и высота потолка в доме.

По нормативу на 1 кубометр пространства требуется 41 ватт. Для комнат с качественной современной отделкой, где на окнах стоят стеклопакеты, а стены обработаны утеплителем, требуемое значение всего 34 Вт. Объем рассчитывают, перемножая площадь на высоту потолка (в метрах).

Например, объем комнаты в 25 кв. м с высотой потолков 2,5 м: 25 * 2,5 = 62,5 кубометра. Помещение той же площади, но с потолками 3 м, будет большим по объему: 25 * 3 = 75 кубометров.

Расчет количества секций радиаторов отопления проводят, разделив нужную суммарную мощность радиаторов на теплоотдачу (мощность) каждой секции.

Для примера возьмем комнату со старыми окнами площадью 25 кв.м и с потолками 3 м нужно взять 16 секций батарей: 75 кубометров (объем комнаты) * 41 Вт (количество тепла для обогрева 1 кубометра помещения, где на окнах не установлены стеклопакеты) / 204 Вт (теплоотдача одной секции батарей) = 15,07 (для жилого помещения значение округляют в большую сторону).

На фото количество радиаторов на квадратный метр

Это интересно! Температура радиаторов отопления в квартире — норма

Что учесть при подсчете?

Производители, указывая мощность одного секции батареи, немного лукавят и завышают цифры в расчете на то, что температура воды в отопительной системе будет максимальной. По факту в большинстве случаев вода для отопления не прогревается до расчетного значения. В паспорте, который прилагается к радиаторам, указываются и минимальные показатели теплоотдачи. В расчетах лучше ориентироваться на них, тогда в доме гарантированно будет тепло.

Обратите внимание!

 

Батареи, прикрытые сеткой или экраном, отдают немного меньше тепла, чем «открытые».

Точное количество «потерянного» тепла зависит от материала и конструкции самого экрана. Если планируется использовать такую дизайнерскую конструкцию, нужно увеличить расчетную мощность отопительной системы на 20%. То же касается и батарей, расположенных в нишах.

На фото расчет количества секций биметаллических радиаторов

Точный подсчет радиаторов

Как рассчитать количество радиаторов отопления для комнаты в нестандартном помещении — например, для частного дома? Приблизительных подсчетов может быть недостаточно. На число радиаторов влияет большое количество факторов:

• высота комнаты;
• общее число окон и их конфигурация;
• утепление;
• соотношение суммарной площади поверхности окон и полов;
• среднюю температуру на улице в холода;
• число наружных стен;
• тип помещения, расположенного над комнатой.

Для точного расчета используют формулу и поправочные коэффициенты.

Радиатор для большой комнаты

[rek_custom1]

Это интересно! Электрические радиаторы отопления – какие лучше: классификация и преимущества разных видов

Формула расчета

Общая формула для подсчета количества тепла, которое должны генерировать радиаторы:

КТ = 100 Вт/кв.м * П * К1 * …* К7

П означает площадь комнаты, КТ — итоговое количество тепла, необходимое для поддержания комфортного микроклимата. Значения от К1 до К7 — поправочные коэффициенты, которые выбираются и применяются в зависимости от различных условий. Полученный в итоге показатель КТ делят на теплоотдачу от сегмента батареи для вычисления требуемого числа элементов (секций алюминиевых радиаторов потребуется иное количество, чем, например, чугунных).

Дополнительные секции

Коэффициенты расчета

К1 — коэффициент для учета типа окон:

• классические «старые» окна — 1,27;
• двойной современный стеклопакет — 1,0;
• тройной пакет — 0,85.

К2 — поправка на теплоизоляцию стен дома:

• низкая — 1,27;
• нормальная (двойной ряд кирпича или стены с утепляющей прослойкой) — 1,0;
• высокая — 0,85.

К3 выбирают в зависимости от пропорции, в которой соотносятся площади комнаты и установленных в ней окон. Если площадь окон равна 10% от площади пола, применяют коэффициент 0,8. На каждые дополнительные 10% прибавляют 0,1: для соотношения 20% значение коэффициента составит 0,9, 30% — 1,0 и так далее.

К4 — коэффициент, выбираемый в зависимости от среднего значения температуры за окном в неделю с минимальной температурой за год. От климата также зависит, сколько нужно на комнату тепла. При средней температуре -35 применяют коэффициент 1,5, при температуре -25 — 1,3, дальше на каждые 5 градусов коэффициент понижают на 0,2.

К5 — показатель для корректировки расчета тепла в зависимости от числа наружных стен. Базовый показатель — 1 (нет стен, соприкасающихся с «улицей»). Каждая наружная стена комнаты добавляет к показателю 0,1.

К6 — коэффициент для учета типа помещения над расчетным:

• отапливаемая комната — 0,8;
• отапливаемое чердачное помещение — 0,9;
• чердачное помещение без отопления — 1.

К7 — коэффициент, который берется в зависимости от высоты помещения. Для комнаты с потолком 2,5 м показатель равен 1, каждые дополнительные 0,5 м потолков добавляют к показателю 0,05 (3 м — 1,05 и так далее).

Для упрощения подсчетов многие производители радиаторов предлагают онлайн калькулятор, где предусмотрены различные типы батарей и есть возможность настроить дополнительные параметры без «ручного» подсчета и выбора коэффициентов.

Соединение секций

Это интересно! Какие биметаллические радиаторы отопления лучше: технические характеристики и отзывы

Расчет в зависимости от материала радиатора

Батареи, выполненные из разных материалов, отдают разное количество тепла и отапливают помещение с разной эффективностью. Чем выше теплоотдача материала, тем меньше потребуется секций радиатора, чтобы прогреть комнату до комфортного уровня.

Наиболее популярны чугунные батареи отопления и заменяющие их биметаллические радиаторы. Средняя теплоотдача от единственного секции батареи из чугуна — 50-100 Вт. Это довольно немного, зато число секций для помещения проще всего подсчитать «на глазок» именно для чугунных радиаторов. Их должно быть примерно столько же, сколько «квадратов» в комнате (лучше взять на 2-3 больше, чтобы компенсировать «недогрев» воды в системе отопления).

Теплоотдача одного элемента биметаллических радиаторов — 150-180 Вт. На этот показатель может влиять и покрытие батарей (например, окрашенные масляной краской радиаторы греют комнату чуть меньше). Расчет количества секций биметаллических радиаторов проводится по любой их схем, при этом общее число необходимого тепла делят на значение теплоотдачи от одного сегмента.
Если Вы хотите приобрести радиаторы с установкой в Москве, рекомендуем обратиться сюда. Компания давно на рынке и хорошо себя зарекомендовала!

Расчет количества секций радиаторов отопления видео:

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Мой мир

Видите неточности, неполную или неверную информацию? Знаете, как сделать статью лучше?

Хотите предложить для публикации фотографии по теме?

Пожалуйста, помогите нам сделать сайт лучше! Оставьте сообщение и свои контакты в комментариях — мы свяжемся с Вами и вместе сделаем публикацию лучше!

расчет секций батарей по площади на комнату

Содержание:

Одна из главных целей подготовительных мероприятий перед монтажом системы отопления – определить, сколько нагревательных приборов потребуется в каждое из помещений, и какую мощность они должны иметь. Перед тем, как рассчитать количество радиаторов, рекомендуется ознакомиться с основными методиками этой процедуры.

Расчет секций батарей отопления по площади

Это самый простой тип расчета количества секций радиаторов отопления, где необходимый на обогрев помещения объем тепла определяется с ориентиром на квадратные метры жилища.

Площадь комнат посчитать нетрудно, а для определения необходимого тепла на помощь приходят строительные нормы СНиПа:

• Средний климатический пояс на обогрев 1 м2 жилья требует 60-100 Вт.
• Для северных регионов это норма соответствует 150-200 Вт.

Имея на руках эти цифры, проводится подсчет необходимого тепла. К примеру, для квартир средней полосы обогрев комнаты площадью 15 м2 потребует 1500 Вт тепла (15х100). При этом следует понимать, что речь идет об усредненных нормах, поэтому лучше ориентироваться на максимальные показатели для конкретного региона. Для местностей с очень мягкими зимами допускается использование коэффициента 60 Вт.

Делая запас по мощности, желательно не переусердствовать, так как это потребует использования большого числа обогревающих приборов. Следовательно, объем необходимого теплоносителя также возрастет. Для обитателей многоквартирных домов с центральным отоплением этот вопрос не является принципиальным. Жильцам же частного сектора приходится увеличивать затраты на подогрев теплоносителя, на фоне возрастания инерционности всего контура. Это предполагает необходимость тщательного проведения расчета радиаторов отопления по площади.

После определения всего необходимого на обогрев тепла, появляется возможность выяснить число секций. Сопроводительная документация на любой нагревательный прибор содержит информацию о выделяемом им тепле. Для подсчета секций общий объем необходимого тепла нужно разделить на мощность батареи. Чтобы увидеть, как это происходит, можно обратится к уже приведенному выше примеру, где в результате проведенных подсчетов был определен необходимый объем для обогрева комнаты 15 м2 – 1500 Вт.

Возьмем за мощность одной секции 160 Вт: выходит, что число секций будет равняться 1500:160 = 9,375. В какую сторону округлять – это выбор самого пользователя. Обычно в учет берется наличие косвенных источников обогрева комнаты и степень ее утепления. К примеру, в кухне воздух обогревается также бытовыми приборами во время готовки, поэтому там округлять можно в сторону уменьшения.

Способ расчета секций батарей отопления по площади характеризуется значительной простотой, однако из поля зрения пропадет ряд серьезных факторов. К ним можно отнести высоту помещений, количество дверных и оконных проемов, уровень утепления стен и пр. Поэтому способ расчета количества секций радиатора по СНиП можно назвать приблизительным: чтобы получить результат без погрешностей, не обойтись без поправок.

Объем комнаты

Этот подход расчета предполагает учет также высоты потолков, т.к. обогреву подлежит весь объем воздуха в жилище.

Методика вычисления используется очень схожая — вначале определяют объем, после чего руководствуются следующими нормами:

• Для панельных домов нагревание 1 м3 воздуха необходим 41 Вт.
• Кирпичный дом требует 34 Вт/м3.

Для наглядности можно провести расчет батарей отопления того же помещения в 15м2 для сопоставления результатов. Высоту жилища возьмем 2,7 м: в итоге объем получится 15х2,7 = 40,5.

Подсчет для различных зданий:

• Панельный дом. Для определения необходимого на обогрев тепла 40,5м3х41 Вт = 1660,5 Вт. Для расчета требуемого числа секций 1660,5:170 = 9,76 (10 шт.).
• Кирпичный дом. Общий объем тепла – 40,5м3х34 Вт = 1377 Вт. Подсчет радиаторов – 1377:170 = 8,1 (8 шт.).

Получается, что для отопления кирпичного дома секций потребуется значительно меньше. Когда проводился расчет секций радиатора на площадь, результат получился усредненный – 9 шт.

Корректируем показатели

Для более успешного решения вопроса, как рассчитать количество радиаторов на комнату, в учет необходимо взять некоторые дополнительные факторы, способствующие увеличению или уменьшению теплопотерь. Значительное влияние имеет материал изготовления стен и уровень их теплоизоляции. Немалое значение играет также количество и размер окон, вид используемого для них остекления, наружные стены и т.д. Для упрощения процедуры, как рассчитать радиатор на комнату, вводятся специальные коэффициенты.

Окна

Через оконные проемы теряется примерно 15-35% тепла: на это влияют размеры окон и степень их утепления. Это объясняет наличие двух коэффициентов.

Соотношение площади окна и пола:

• 10% — 0,8
• 20% — 0,9
• 30% — 1,0
• 40% — 1,1
• 50% — 1,2

По типу остекления:

• 3-камерный стеклопакет или 2-камерный стеклопакеты с аргоном — 0,85;
• стандартный 2-камерный стеклопакет — 1,0;
• простые двойные рамы — 1,27.

Стены и крыша

Выполняя точный расчет батарей отопления на площадь, не обойтись без учета материала стен, степени их термоизоляции. Для этого также имеются коэффициенты.

Уровень утепления:

• За норму берутся кирпичные стены в два кирпича — 1,0.
• Небольшой (отсутствует) — 1,27.
• Хороший — 0,8.

Внешние стены:

• Не имеются — без потерь, коэффициент 1,0.
• 1 стена — 1,1.
• 2 стены — 1,2.
• 3 стены— 1,3.

Уровень теплопотерь тесно связан с наличием или отсутствием жилой мансарды или второго этажа. Если такое помещение имеется, коэффициент будет уменьшающим 0,7 (для чердака с обогревом– 0,9). Как данность предполагается, что степень влияния на температуру помещения нежилого чердака – нейтральная (коэффициент 1,0).

В тех ситуациях, когда при расчете секций радиаторов отопления по площади приходится иметь дело с нестандартной высотой потолка (стандартом считается 2,7 м), применяются уменьшающие или увеличивающие коэффициенты. Для их получения имеющаяся высота делится на стандартную 2,7 м. Возьмем пример с высотой потолка 3 м: 3,0м/2,7м=1,1. Далее показатель, полученный при расчете секций радиаторов по площади помещения, возводят в степень 1,1.

При определении вышеперечисленных норм и коэффициентов за ориентир брались квартиры. Чтобы выяснить уровень теплопотерь в частном доме со стороны кровли и подвала, к результату добавляют еще 50%. Таким образом, этот коэффициент будет равняться 1,5.

Климат

Существует также корректировка по средним зимним температурам:

• 10 и выше градусов — 0,7
• -15 градусов — 0,9
• -20 градусов — 1,1
• -25 градусов — 1,3
• -30 градусов— 1,5

После внесения всех возможных корректировок в расчет алюминиевых радиаторов по площади получается более объективный результат. Однако приведенный выше перечень факторов будет не полным без упоминания критериев, влияющих на мощность обогревания.

Тип радиатора

Если систему отопления будет комплектоваться секционными радиаторами, в которых осевое расстояние имеет высоту 50 см, то расчет секций радиаторов отопления особых затруднений не вызовет. Как правило, солидные производители имеют собственные сайты с указанием техническим данных (включая тепловую мощность) всех моделей. Иногда вместо мощности может указываться расход теплоносителя: перевести его в мощность очень просто, ведь потребление теплоносителя 1л/мин соответствует примерно 1 кВт. Чтобы определить осевую дистанцию, необходимо замерить расстояние между центрами трубы подачи до обратки.

Для облегчения задачи множество сайтов оснащены специальной программой по калькуляции. Все, что необходимо для расчета батарей на комнату – внести ее параметры в указанные строки. Нажав поле «Ввод», на выходе мгновенно высвечивается число секций выбранной модели. Определяясь с типом обогревательного прибора, берут во внимание разницу тепловой мощности радиатора отопления по площади, в зависимости от материала изготовления (при прочих равных условиях).

Облегчит понимание сути вопроса простейший пример расчета секций биметаллического радиатора, где в учет берется только площадь помещения. Определяясь с количеством биметаллических нагревательных элементов со стандартной межосевой дистанцией в 50 см, за отправную точку берут возможность обогревания одной секцией 1,8 м2 жилища. В таком случае для комнаты 15 м2 потребуется 15:1,8 = 8,3 шт. После округления получаем 8 шт. Схожим образом проводится расчет батарей из чугуна и стали.

Для этого потребуются следующие коэффициенты:

• Для биметаллических радиаторов — 1,8 м2.
• Для алюминиевых — 1,9-2,0 м2.
• Для чугунных — 1,4-1,5 м2.

Эти параметры подходят для стандартной межосевой дистанции 50 см. В настоящее время выпускаются радиаторы, где это расстояние может колебаться от 20 до 60 см. Встречаются даже т.н. «бордюрные» модели высотой менее 20 см. Понятное дело, что мощность этих батарей будет другой, что потребует внесения определенных корректив. Иногда эта информация указывается в сопроводительной документации, в других же случаях потребуется самостоятельный подсчет.

Учитывая то, что площадь нагревательной поверхности напрямую влияет на тепловую мощность прибора, несложно догадаться, что по мере уменьшения высоты радиатора этот показатель будет падать. Поэтому корректирующий коэффициент определяется путем соотношения высоты выбранного изделия со стандартом 50 см.

Для примера рассчитаем алюминиевый радиатор. Для помещения в 15 м2 расчет секций радиаторов отопления по площади помещения выдает результат 15:2 = 7,5 шт. (округляем до 8 шт.) Намечена была эксплуатация маломерных приборов высотой 40 см. Вначале нужно найти соотношение 50:40 = 1,25. После корректировки количества секций получается результат 8х1,25 = 10 шт.

Учет режима системы отопления

Сопроводительная документация на радиатор обычно содержит информацию о его максимальной мощности. Если используется высокотемпературный режим эксплуатации, то в трубе подачи теплоноситель нагревается до +90 градусов, а в обратке — +70 градусов (маркируется 90/70). Температура жилища при этом должна быть +20 градусов. Подобный режим функционирования современными системами обогрева практически не используется. Чаще встречается средняя (75/65/20) или низкая (55/45/20) мощность. Этот факт требует корректировки расчета мощности батарей отопления по площади.

Чтобы определить режим работы контура, в учет берется показатель температурного напора системы: так называют разницу температуры воздуха и поверхности радиатора. За температуру отопительного прибора принимают среднее арифметическое между показателями подачи и обратки.

Для большего понимания рассчитаем чугунные батареи со стандартными секциями в 50 см в режиме высокой и низкой температуры. Площадь комнаты прежняя – 15 м2. Обогрев одной чугунной секции в высокотемпературном режиме обеспечивается для 1,5 м2, поэтому общее число секций будет равняться 15:1,5 = 10. В контуре запланировано применение низкотемпературного режима.

Определения температурного напора каждого из режимов:

• Высокотемпературный — 90/70/20- (90+70):20 =60 градусов;
• Низкотемпературный — 55/45/20 — (55+45):2-20 = 30 градусов.

Получается так, что для обеспечения нормального обогрева помещения в режиме низких температур число радиаторных секций нужно удвоить. В нашем случае для комнаты 15 м2 необходимо 20 секций: это предполагает наличие довольно широкой чугунной батареи. Именно поэтому приборы из чугуна не рекомендуется использовать в низкотемпературных системах.

Во внимание может быть взята и желаемая температура воздуха. Если за цель ставится поднять ее с 20 до 25 градусов, осуществляют расчет теплового напора с этой поправкой, высчитывая нужный коэффициент. Проведем расчет мощности батарей отопления по площади все того же чугунного радиатора, введя корректировку в параметры (90/70/25). Вычисление температурного напора в этой ситуации будет выглядеть так: (90+70):2-25=55 градусов. Теперь высчитываем соотношение 60:55=1,1. Чтобы обеспечить температурный режим 25 градусов, необходимо 11 шт х1,1=12,1 радиаторов.

Влияние типа и места установки

Наряду с уже упомянутыми факторами, степень теплоотдачи отопительного прибора зависит также от того, каким образом он был подключен. Самое эффективной считается коммутация по диагонали с подачей сверху, которая сводит уровень теплопотерь практически к нулю. Наибольшие потери тепловой энергии демонстрирует боковое подключение – почти 22%. Для остальных типов установки характерна средняя эффективность.

Способствуют уменьшению фактической мощности батареи и различные заграждающие элементы: к примеру, нависающих сверху подоконник снижает теплоотдачу почти на 8%. Если полного перекрывания радиатора не происходит, потери снижаются до 3-5%. Сетчатые декоративные экраны частичного покрытия провоцируют падения теплоотдачи на уровне нависающего подоконника (7-8%). Если батарею полностью закрыть таким экраном, ее эффективность снизится на 20-25%.

Как рассчитать количество радиаторов для однотрубного контура

Следует учесть тот факт, что все вышесказанное относится к двухтрубным отопительным схемам, предполагающим подачу на каждый из радиаторов теплоносителя одинаковой температуры. Рассчитать секции радиатора отопления в однотрубной системе на порядок сложнее, ведь каждая следующая батарея по ходу движения теплоносителя обогревается на порядок меньше. Поэтому расчет для однотрубного контура предполагает постоянный пересмотр температуры: такая процедура занимает много времени и усилий.

В качестве облегчения процедуры используется такой прием, когда расчет отопления на квадратный метр проводится, как для двухтрубной системы, а потом с учетом падения тепловой мощности наращивают секции для увеличения теплоотдачи контура в общем. Для примера возьмем схему однотрубного типа, которая имеет 6 радиаторов. После определения числа секций, как для двухтрубной сети, вносим определенные корректировки.

Первый из отопительных приборов по ходу движения теплоносителя обеспечивается полностью нагретым теплоносителем, поэтому его можно не пересчитывать. Температура подачи на второй по счету прибор уже меньшая, поэтому нужно определить степень снижения мощности, увеличив на полученное значение число секций: 15кВт-3кВт=12кВт (процентное соотношение уменьшения температуры составляет 20%). Итак, для восполнения потерь тепла понадобятся добавочные секции — если вначале их нужно было 8шт, то после добавления 20% получаем конечное число — 9 или 10 шт.

При выборе, в какую сторону округлить, учитывают функциональное назначение помещение. Если речь идет о спальне или детской, округление проводится в большую сторону. При расчете гостиной или кухни округлять лучше в меньшую сторону. Свою долю влияние имеет также то, на какой стороне расположена комната – южной или северной (северные помещения обычно округляются в большую сторону, а южные – в меньшую).

Данный метод подсчета не является совершенным, так как предполагает увеличение последнего радиатора на линии до поистине гигантских размеров. Следует также понимать, что удельная теплоемкость подаваемого теплоносителя почти никогда не равняется ее мощности. Из-за этого котлы для оснащения однотрубных контуров выбираются с некоторым запасом. Оптимизируют ситуацию наличие запорной арматуры и коммутация батарей через байпас: благодаря этому достигается возможность регулировки теплоотдачи, что несколько компенсирует снижение температуры теплоносителя. Однако от необходимости увеличивать размеры радиаторов и количество его секций по мере удаления от котла при использовании однотрубной схемы даже эти приемы не освобождают.

Чтобы решить задачу, как рассчитать радиаторы отопления по площади, много времени и сил не понадобится. Другое дело – провести корректировку полученного результата, взяв во внимание все характеристики жилища, его размеры, способ коммутации и дислокацию радиаторов: эта процедура достаточно трудоемкая и длительная. Однако именно таким образом можно получить максимально точные параметры для отопительной системы, что обеспечит тепло и уют помещений.

Как рассчитать количество секций радиаторов отопления в квартиру или частный дом

Один из самых важных вопросов при обеспечении комфортных условий проживания в жилом помещении круглый год – это сбалансированная и правильно просчитанная по мощности отопительная система. Стандартная схема: контур центрального отопления или автономное оборудование с радиаторами, в качестве основных приборов отопления. Многие при выполнении ремонта или возведении нового дома поверхностно относятся к организации тепла в доме, выбирая для больших комнат просто более массивные радиаторы. Однако для комфортного микроклимата и защиты от самых серьезных морозов необходимо учитывать массу параметров, включая теплоотдачу радиаторов, площадь помещения, планировку и т. д. Именно потому часто наши клиенты спрашивают, сколько секций алюминиевого или биметаллического радиатора ставить, чтобы в помещениях было по-настоящему тепло и комфортно.

Влияние типов радиатора на отопительную систему

Все технологические расчеты основываются на СНиП и должны выполняться специалистами в виду их сложности. Однако расчет количества секций на площадь отапливаемого помещения можно осуществить самостоятельно, если правильно учесть несколько наиболее важных нюансов. Конечно, начинать расчет секций следует, исходя из типа используемых радиаторов, поскольку их характеристики и теплоотдача существенно отличаются.

Рассчет кол-ва секций алюминиевого радиатора

Легкие, эстетичные, экономичные алюминиевые радиаторы на сегодня являются наиболее востребованными при обустройстве автономных систем отопления. Теплоотдача секции алюминиевого радиатора достигает 190 Вт, при значительно меньшей емкости относительно чугунных аналогов (0,5 л против 1-1,4 л, в зависимости от того, какая высота секционного радиатора).

Стандартный метод расчета на 1 м.кв. 100 Вт. алюминиевого радиатора.
1 секция дает 160-190 Вт.

Пример: на комнату 15 м.кв.*100Вт=1500 Вт./190Вт. (одна секция) = 7,8 секций радиатора необходимо для комнаты 15 м.кв.

На нашем сайте в каждом товар уже существует калькулятор, с выбранным количеством секций и сразу же отображаются размеры конкретного радиатор, теплоотдача и обогреваемая площадь.

Также, вы можете напрямую задать в наших фильтрах нужную площадь помещения, и сайт вам автоматически выдаст необходимые радиаторы с нужным количеством секций.

Расчет кол-ва секций биметаллического радиатора

Такие типы радиаторов сочетают лучшие качества обоих конкурентов. Внутренняя поверхность радиатора выполнена из стали, что делает их невероятно надежными, стойкими к коррозии, перепадам давления и высоким температурам. А алюминиевый наружный слой увеличивает теплоотдачу. Выполняя расчет количества секций биметаллического радиатора, учитывайте, что теплоотдача одной достигает рекордных 200 Вт. Стальная часть радиатора выполнена из антикоррозийного сплава, как и соединительные муфты. Алюминиевые части не соприкасаются с теплоносителем, благодаря чему биметаллические радиаторы – рекордсмены по стойкости к коррозии, долговечности и надежности.

Расчет берется из показателя 80 Вт на 1 м.кв. Если ваше помещение 22 м.кв. то расчет такой:

22 (м.кв.) * 80 (Вт на секцию) =1760 Вт необходимо для обогрева помещения.

В среднем одна секция батареи отдает 180 Вт. 1760/180=9,77 секций для помещения. Рекомендуем округлять в сторону увеличения. Итого вам понадобится 10 секций радиатора.

Расчет кол-ва секций чугунного радиатора

Именно такие тепловые устройства знакомы большинству жителей постсоветских стран. Это массивные и тяжелые устройства, которые в большинстве случаев не отличаются изящным дизайном, но имеют хорошую теплоотдачу и долго удерживают тепло. Выполняя расчет чугунных батарей отопления, учитывайте, что одна секция радиатора старого образца обеспечивает теплоотдачу в 160 Вт. Максимальное количество секций в нем не ограничено, что допускает монтаж в помещении любой площади и конфигурации. Свойства чугуна обеспечивают высокую теплоемкость батареи и длительную отдачу тепла:

• Монтаж такого оборудования требует обустройства надежных и прочных крепежей, а из-за большого объема увеличивается расход энергии.
• Толстые стенки из чугуна устойчивы к коррозийному воздействию, механическим ударам. Потому данные устройства подходят для комплектации как центральных, так и автономных систем, что несколько упрощает подбор и расчет теплоотдачи радиатора.
• Об эстетической стороне вопроса переживать не стоит, современные модификации чугунных батарей выглядят не хуже аналогов.
• Чугунные батареи при правильном монтаже и уплотнении соединений не боятся гидроударов, перепадов температур и контакта с низкокачественным теплоносителем.

Основные способы расчета

Чтобы в квартире или доме было по-настоящему тепло, следует обязательно учитывать другие внешние факторы, включая уровень теплоизоляции в помещении, количество окон и дверей и т. д. Однако наиболее простым способом определить, какая батарея отопления нужна, считается расчет по габаритам помещения.

Метод №1. По площади

По старым сантехническим стандартам: 100 Вт на 1 м² жилой площади.

По новым нормам, с учетом стандартов утепления: 80 Вт на 1 м² жилой площади.

Исходя из этого берут 1 секцию радиатора на 2 квадрата. Более точный расчет можно получить, если учитывать теплоотдачу секции.

Для комнаты в 12 м² при установке алюминиевых радиаторов формула расчета будет следующей:

По старым нормам: 12 м.кв.*100 Вт = 1200 Вт

По новым нормам: 12м. кв.*80 Вт = 960 Вт

К примеру одна секция радиатора отдает 186 Вт.

По старым нормам: 1200/186=6,46 секций нам необходимо. Рекомендуем брать в большую сторону, тоесть 7 секций.

По новым нормам: 960/186=5,17 секций нам необходимо. Рекомендуем брать в большую сторону, тоесть 6 секций.

Расчет количества секций для частного дома

Для частного дома расчитывается кол-во секций аналогично как и для квартиры. В среднем, если не углублятся в качество утепления, то берутся номинальные значения нормы, 80-100 Вт. на 1 м.кв. Если же утепление сделано не должным образом, согласно принятых стандартов, то и показатель ватности на метр квадратный будет другой.

Расчет количества секций для квартиры

Для квартиры все предельно просто, в условиях сегодняшнего энерго сбережения и качественного утепления фасадов зданий.

Для новостроек: Расчет берется из показателя 80 Вт на 1 м.кв. Тоесть если ваша комната 17 м. кв. то расчет такой:

17*80=1360 Вт необходимо для обогрева помещения.

В среднем одна секция батареи отдает 180 Вт. 1360/180=7,55 секций для помещения. Рекомендуем округлять в сторону увеличения. Итого вам понадобится 8 секций радиатора.

Для старого жилого фонда: Расчет берется из показателя 100 Вт на 1 м.кв.

Что учитывать еще?

Стандартные формулы актуальны для просчета теплоотдачи радиаторов в условиях умеренного климата со средним уровнем утепления стен. Для получения более точных результатов стоит брать во внимание следующие параметры:

• Если комната угловая, то полученный результат рекомендуется умножить на 1,3.
• Добавить к полученному значению коэффициент климатической зоны. Украина целиком находится в умеренной климатической зоне, но для северных регионов рекомендуется использовать коэффициент 1,3-1,6.
• Условно за каждое дополнительное окно следует добавлять 100 Вт, а дверь – 200 Вт.
• Для частных домов используют коэффициент 1,5, чтобы компенсировать потери тепла от холодных подвальных помещений и чердака.

Используя наш калькулятор расчета количества секций радиаторов отопления, вы сможете быстро определить нужную конфигурацию. Для подробной консультации и грамотного подбора отопительного оборудования обращайтесь к специалистам.

Чугунный радиатор Калькулятор БТЕ

UKAA, мы стремимся подобрать для вас подходящие чугунные радиаторы. Важно, чтобы вы выбрали правильный радиатор для желаемой комнаты, поэтому мы сделали выбор намного проще с помощью нашего простого калькулятора BTU для чугунных радиаторов.

Для поддержания тепла в каждой комнате вашего дома потребуется определенное количество тепла.Тепловая мощность радиатора, необходимая для помещения, может быть выражена в британских тепловых единицах (БТЕ) ​​или ваттах. Все типы чугунных радиаторов излучают разное количество тепла в зависимости от их размера и мощности радиатора. Если вы подумываете о покупке радиатора, первое, что нужно сделать, — это рассчитать количество БТЕ, которое требуется для каждой комнаты. Лучше всего это сделать с помощью калькулятора мощности радиатора.

Наш калькулятор БТЕ для радиаторов разработан для того, чтобы ваши радиаторы в достаточной степени обогревали комнату, в которой они установлены.

Определение размера чугунного радиатора с помощью калькулятора BTU

Для расчета формулы BTU для вашей комнаты вам потребуется:

1. Введите ширину, длину и высоту помещения

• Гостиная / Столовая / Ванная
• Спальня
• Кухня / общая зона

• Ваш номер выходит на север?
• Есть ли в вашей комнате дверь патио?
• Есть ли в вашей комнате двойное остекление?

Теперь, когда вы рассчитали требования к помещению, вы можете определить, сколько «секций» вашего радиатора необходимо, чтобы обеспечить правильную мощность радиатора.

Большинство онлайн-калькуляторов БТЕ для радиаторов очень похожи, но главное, на что следует обращать внимание, это то, что радиаторы, которые вы покупаете, соответствуют британским стандартам. Если вы покупаете чугунные радиаторы, протестированные по BS EN442-1 и BS EN442-2, то можете быть уверены, что мощность радиатора гарантирована. Вы же не хотите покупать радиатор только для того, чтобы обнаружить, что в ваших комнатах недостаточно тепла!

В UKAA мы продаем только радиаторы, прошедшие испытания по британскому стандарту, поэтому вы можете быть уверены в том, что покупаете высококачественный радиатор.

Калькулятор тепловой мощности радиатора для помещений неудобной формы

Пожалуйста, прочтите это простое пошаговое руководство о том, как рассчитать BTU для комнаты сложной формы. Если ваша комната не имеет формы квадрата / прямоугольника, мы рекомендуем выполнить измерения с помощью системы, представленной ниже, и разделить комнаты на секции, а затем вычислить необходимые БТЕ для каждой секции с помощью онлайн-калькулятора.

Это даст вам необходимые выходы, необходимые для каждой части комнаты. Затем вы можете добавить их вместе, чтобы получить общую потребность.

Если в вашей комнате сводчатый потолок или верхний потолок, мы рекомендуем разделить потолок на две части, как показано ниже:

• Измерьте высоту каждого потолка и рассматривайте каждую секцию как отдельную комнату e.грамм.

Секция 1 — длина 4 м, ширина 3,5 м, высота 1,8 м (вам нужно будет измерить сводчатый / верхний потолок в самой высокой точке)
Секция 2 — длина 4 м, ширина 3,5 м, высота 2,4 м

Затем вычислите выходную мощность, необходимую для каждой секции.

Добавьте это число в секцию 2, и тогда вы получите общее количество тепла, необходимое для достаточного обогрева помещения.

Щелкните здесь, чтобы создать свои чугунные радиаторы на заказ

Теперь вы знаете, как рассчитать BTU для ваших радиаторов, просмотрите нашу подборку чугунных радиаторов в Интернете.

Определение размеров парового котла | Котельная компания США

Рон Бек, Котельная компания США

В прошлом месяце мы обсуждали определение размеров водогрейного котла с расчетом теплопотерь. В отличие от водогрейного котла, размер парового котла определяется путем определения квадратного фута излучения, подключенного к паровой системе. Как только это будет определено, вы можете точно выбрать котел, который достаточно большой, чтобы нагревать подключенную нагрузку (излучение).Достаточно пара только для заполнения системы; больше может привести к короткому циклу. Обычно вы не добавляете никакой емкости для системного трубопровода, но если в безусловном пространстве есть горизонтальный основной трубопровод, вы можете позвонить нам для получения предложений.

Для покрытия потерь в трубопроводах и того, что мы называем коэффициентом поглощения, котел производит примерно на 33% больше пара, чем указано в брошюрах всех производителей. Площадь пара в брошюре указана только для подключенной нагрузки. Не устанавливайте бойлер большего размера, чем требует система.

Чтобы рассчитать квадратный фут излучения, сначала определите, является ли излучатель колонным или трубчатым. Затем измерьте высоту радиатора от пола до верха радиатора, посчитайте количество колонн или трубок и подсчитайте количество секций, составляющих длину. Используя эту высоту и количество трубок или столбцов, вы воспользуетесь таблицей радиаторов (ниже или в программе «Помощник по отоплению»), чтобы определить квадратный фут пара на секцию каждого радиатора. Затем умножьте это число на количество секций, чтобы получить общий объем радиатора.

Радиатор на фото колонного типа. Предположим, что это 22 дюйма в высоту. Глядя на диаграмму, мы вводим строку для радиатора высотой 22 дюйма и столбец для радиатора с тремя колоннами. Число на пересечении строки и столбца — три, что является множителем для определения квадратного фута пара, необходимого для одной секции. Умножьте это число на количество секций, составляющих длину. Этот радиатор будет площадью 9 квадратных футов пара.Когда все радиаторы будут рассчитаны, сложите объем всего излучения вместе, и это будет общий квадратный фут пара, необходимый для обогрева дома. Затем сравните это с буклетом цветов парового котла и выберите котел, который соответствует требуемой нагрузке.

Важное примечание относительно размеров котла — все подводящие трубопроводы в подвале должны быть изолированы с помощью изоляции труб толщиной не менее 1 дюйма. Лучшим выбором будет изоляция трубы толщиной 1-1 / 2 дюйма или 2 дюйма. Неизолированный паропровод приравнивается к радиатору и должен быть рассчитан и добавлен к вышеприведенному расчету.При эксплуатации парового котла без изоляции на главных паропроводах в подвале вам понадобится котел большего размера, что повлечет за собой более высокие эксплуатационные расходы. Но это также может вызвать эксплуатационные проблемы, такие как затопление котлов или гидравлический удар, о которых мы поговорим в будущем.

Как рассчитать количество секций радиатора. Как рассчитать количество секций радиатора на комнату

Каждый хозяин дома с системой отопления сталкивается с важными проблемами. Какой радиатор выбрать? Как рассчитать количество секций радиатора? Если дом для вас строят профессиональные кадры, они помогут правильно выполнить расчеты, чтобы распределение батарей отопления в здании было рациональным. Однако эту процедуру можно провести самостоятельно. Формулы, необходимые для этого, можно найти в статье ниже.

Типы радиаторов

На сегодняшний день существуют такие виды батарей для отопления: биметаллические, стальные, алюминиевые и чугунные. Также радиаторы делятся на панельные, секционные, конвекторные, трубчатые, а также дизайнерские радиаторы. Их выбор зависит от теплоносителя, технических возможностей системы отопления и финансовых возможностей хозяина дома.Как рассчитать количество секций радиатора на комнату? Это не зависит от типа батареи отопления. При этом учитывается только один показатель: мощность радиатора.

Методика расчета

Чтобы система отопления в помещении работала эффективно и зимой было тепло и комфортно, нужно тщательно рассчитать количество секций радиатора. Для этого используются следующие методы расчета:

• Стандарт — основан на СНиПе, согласно которому для обогрева 1м ² потребуется мощность 100 Вт.Расчет проводится по формуле: S x 100 / P, где P — мощность разделения, S — площадь выбранного помещения.
• Примерно — для отопления 1,8 м. ² квартир с потолками, высотой 2,5 м, необходима одна радиаторная секция.
• Объемный метод — мощность нагрева 41 Вт принята на 1 м. ³ . Учитываются ширина, высота и длина помещения.

Сколько радиаторов понадобится на весь дом?

Как рассчитать количество секций радиатора для квартиры или дома? Расчет производится для каждой комнаты отдельно.По стандарту тепловая мощность на 1 м. ³ Объем помещения с одной дверью, окном и внешней стеной считается равным 41 Вт.

Если дом или квартира «холодные», с тонкими стенами, много окон, чердак в доме не утеплен, а квартира находится на первом или последнем этаже, то для их обогрева необходимо 47 Вт на 1 м ³ , а не 41 Вт. Для дома, построенного из современных материалов, используются разные утеплители для стен, пола, потолка, в котором есть металлопластиковые окна.можно взять 30 ватт.

Для замены чугунных радиаторов существует простейший метод расчета: нужно умножить их количество на 150 Вт, полученное число — мощность новых устройств. Покупая алюминиевые или биметаллические батареи для замены, расчет ведется в соотношении: одна кромка чугуна на одну алюминиевую.

Правила расчета количества ответвлений

Как рассчитать количество секций радиатора на комнату? Для этого необходимо соблюдать следующие правила:

• Повышение мощности радиатора происходит: если помещение фронтальное и имеет одно окно — на 20%; с двумя окнами — на 30%; окна, выходящие на север, тоже требуют увеличения на 10%; установка аккумулятора под окном — 5%; закрытие отопительного прибора декоративной ширмой — на 15%.
• Мощность, необходимую для обогрева, можно рассчитать, умножив площадь помещения (в м ² ) на 100 Вт.

Советы по установке радиаторов

В паспорте на продукцию производитель указывает удельную мощность, что дает возможность рассчитать нужное количество секций. Не забывайте, что на теплоотдачу влияет мощность отдельной секции, а не размер радиатора. Поэтому размещение и установка в комнате нескольких небольших устройств эффективнее, чем установка одного большого. Поступающее с разных сторон тепло равномерно согреет его.

Расчет количества ветвей биметаллических батарей

Как надежно рассчитать количество секций биметаллических радиаторов на комнату? Для этого потребуются следующие исходные данные:

• Размеры помещения и количество окон в нем.
• Расположение определенной комнаты.
• Наличие незакрытых проемов, арок и дверей.
• Тепловая мощность каждой секции, указанная производителем в паспорте.

Этапы расчетов

Как рассчитать количество секций радиатора, если все необходимые данные записаны? Для этого определите площадь, рассчитав в метрах ширину и высоту комнаты. По формуле S = L × W рассчитайте площадь стыков смежных комнат, если в них есть незакрытые проемы или арки.

Затем рассчитайте общую тепловую мощность батарей (P = S × 100), применив мощность 100 Вт для нагрева одного м ² . Затем правильное количество секций (n = P / Pc) рассчитывается путем деления общей тепловой мощности на теплоотдачу одной секции, указанную в паспорте.

В зависимости от расположения помещения расчет необходимого количества ответвлений биметаллического устройства производится с учетом поправочных коэффициентов: 1,3 — для углового; коэффициент 1,1 — для первого и последнего этажей; 1,2 — используется для двух окон; 1,5 — три и более окон.

Пример:

Расчет аккумуляторных секций в конечной комнате, расположенной на первом этаже дома и имеющей 2 окна. Размеры помещения 5 х 5 м. Теплоотдача одной секции 190 Вт.

• Рассчитайте площадь помещения: S = 5 x 5 = 25 м ² .
• Рассчитываем тепловую мощность в целом: P = 25 х 100 = 2500 Вт.
• Рассчитываем необходимые сечения: n = 2500/190 = 13,6. Округляем в большую сторону, получаем 14. Учитываем поправочные коэффициенты n = 14 x 1,3 x 1,2 x 1,1 = 24,024.
• Секции разделить на две батареи и установить их под окнами.

Надеемся, что изложенная в статье информация подскажет, как рассчитать количество секций радиатора для дома. Для этого воспользуйтесь формулами и проведите относительно точный расчет. Важно выбрать правильную мощность для секции, подходящей для вашей системы отопления.

Если самостоятельно рассчитать необходимое количество аккумуляторов для жилья, которое вам не по карману, лучше всего обратиться за помощью к специалистам. Выполнят грамотный расчет с учетом всех факторов, влияющих на эффективность установленных обогревателей, которые обеспечат тепло в доме в холодный период.

Радиатор какого размера мне нужен? | Измерения и БТЕ

Опубликовано: 15 июля 2020 г., среда

Поделиться: Facebook, Twitter

Решая, какого размера радиатор вам нужен, вам нужно учесть несколько вещей, чтобы достичь идеального уровня тепла в вашей комнате, например:

• Требуемые БТЕ
• Объем доступной вам площади
• Сколько радиаторов нужно для равномерного нагрева
• Чугун или сталь лучше всего подходит для вашей комнаты

Но выбор радиатора идеального размера не должен быть сложным! Чтобы помочь вам, мы составили руководство со всей необходимой информацией. ..

Радиатор какого размера мне нужен?

Лучший способ выяснить, какого размера радиатор вам нужен, — это использовать калькулятор BTU, чтобы узнать, сколько тепла требуется вашей комнате. После того, как вы сделали этот расчет, вы можете выбрать размер радиатора, который соответствует вашим требованиям.

Взгляните на наш калькулятор БТЕ здесь , чтобы начать работу — затем вернитесь, чтобы узнать больше!

Что такое британская тепловая единица и как ее использовать для определения размера радиатора?

BTU расшифровывается как «британская тепловая единица» и является единицей измерения количества энергии, необходимого для повышения температуры в вашей комнате.

При расчете количества БТЕ, необходимого для вашего радиатора, необходимо учитывать ряд факторов.

Как правило, мы стремимся к тому, чтобы в одних комнатах было теплее, чем в других — обычно мы хотим, чтобы в гостиных, ванных и столовых было больше тепла, а на кухнях, прихожих и спальнях обычно немного прохладнее.

Направление, обращенное к вашей комнате, также может иметь значение, поскольку комнаты, выходящие на север, имеют тенденцию быть более прохладными и, следовательно, нуждаются в большем количестве тепла.Французские окна также увеличивают потребность в БТЕ, в то время как двойное остекление и изоляция сокращают количество тепла, которое вам нужно от радиатора.

Определение необходимых вам значений BTU может оказаться трудным, поэтому калькуляторы BTU так полезны при определении размеров радиатора. Вы должны знать кубический метр вашей комнаты, прежде чем вносить необходимые корректировки в зависимости от вашей конкретной комнаты.

Почему БТЕ имеет значение при выборе радиатора какого размера?

При выборе радиатора правильное значение БТЕ имеет важное значение для обеспечения комфортного и эффективного обогрева помещения.Если вы этого не сделаете, вы вполне можете обнаружить, что постоянно изо всех сил пытаетесь нагреть свою комнату или обнаруживаете, что в ней становится слишком душно.

Это также может помочь вам, если у вас несколько радиаторов в одной комнате. Если вы знаете, сколько БТЕ вам нужно, вы можете просто разделить его на количество радиаторов, которые вам нужно определить, какого размера должен быть каждый из них.

Может ли радиатор быть слишком большим для комнаты?

Итак, почему бы вам просто не взять самый большой радиатор, который уместится в вашем помещении, и выключить его, когда он станет слишком горячим?

Что ж, вы могли бы, но вы можете обнаружить, что это не так рентабельно, как покупка радиатора правильного размера в первую очередь.Радиатор большего размера обычно дороже, поэтому лучше платить только за то, что вам действительно нужно.

Следует ли увеличить размер радиатора?

Рекомендуется выбирать размер радиатора, который находится в пределах 10% от требований вашего БТЕ. Однако, если стоит выбор между покупкой радиатора, который немного мала, и радиатора, который немного велик, лучше выбрать слишком большой и купить слишком большой. В конце концов, нагреть холодную комнату намного сложнее, чем наоборот.

Как измерить радиатор — что еще нужно знать?

Вы уже использовали наш калькулятор БТЕ? Теперь вам нужно знать, как правильно измерить, чтобы ваш новый радиатор соответствовал доступному пространству.

Откуда вы измеряете радиатор?

Чтобы правильно измерить ширину радиатора, убедитесь, что вы измеряете расстояние между двумя клапанами с обоих концов, а не между самой панелью. Это гарантирует, что вам не придется регулировать трубопровод.Вы также должны выбрать такую ​​же глубину, чтобы упростить установку.

Подробнее про как заменить радиатор можно здесь .

Если вам нужно изменить размер радиатора на больший или меньший, не волнуйтесь — это все еще возможно! Часто, если радиатор очень старый или если в доме позже была добавлена ​​изоляция, может оказаться предпочтительным радиатор другого размера.

Для этого вам обычно нужно обратиться к водопроводчику, который приедет и отрегулирует трубопроводы в соответствии с новыми размерами и размерами. Если вы добавляете в свой дом радиаторы значительно большего размера или добавляете совершенно новый в систему отопления, сначала убедитесь, что ваш котел достаточно мощный, чтобы вместить их.

Двухпанельные или однопанельные радиаторы?

Если у вас однопанельный радиатор и вам нужно больше тепла без изменения размера радиатора, вы можете подумать о переходе на двухпанельный радиатор

Двухпанельный радиатор будет производить более высокую тепловую мощность, чем однопанельный, так как он имеет большую площадь поверхности.Они также могут помочь вашей комнате быстрее нагреться, что делает их предпочтительными для больших комнат.

Если вам нужны традиционные или чугунные радиаторы, у них нет панелей, а вместо них «колонны». Поищите радиатор с 3 или 4 колонками, если вы хотите сохранить тот же размер, но вам нужно больше БТЕ.

На фото: Викторианский 3-х колонный чугунный радиатор

Сколько радиаторов вам нужно?

Мы уже упоминали, что вам следует попробовать и купить радиатор подходящего размера для габаритов вашей комнаты, только увеличенного размера, если альтернатива ниже ваших требований в БТЕ.

Но что, если у вас очень большая комната — что лучше измерять для одного большого радиатора или для двух меньших размеров?

Если у вас очень длинная комната, даже радиатора большого размера может быть недостаточно, чтобы нагреть прямо до противоположной стороны. В этом случае может быть лучше разделить необходимое количество БТЕ между двумя радиаторами меньшего размера, чтобы создать более равномерный уровень тепла.

Не можете найти место на стене, чтобы установить радиатор подходящего размера? Рассмотрим вертикальный радиатор!

На фото: Enderby 2 колонны, 6 секций стальной радиатор — 1910 мм

Отдают ли чугунные радиаторы больше тепла?

Чугунные радиаторы часто требуют немного больше места, чем современные стальные радиаторы.Это потому, что они обычно тяжелее, а это означает, что их нужно прикреплять к полу, а не к стене. Однако некоторые из наших линеек чугунных радиаторов можно монтировать на стене. Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дополнительных деталей.

Однако, хотя для них может потребоваться больше места, чугунные радиаторы могут обеспечивать более эффективное тепло, чем стальные радиаторы того же размера. Хотя чугун нагревается не так быстро, как сталь, он сохраняет тепло гораздо дольше. В результате тепло может продолжать циркулировать в вашей комнате даже после выключения центрального отопления.Это делает их идеальными для больших помещений, для нагрева которых требуется больше времени.

Еще одним преимуществом выбора чугунных радиаторов является то, что они часто бывают секциями. Это означает, что вы можете выбрать радиатор точного размера, соответствующий вашим требованиям к БТЕ и пространству.

Вы ищете новый радиатор для обогрева помещения? Взгляните на наш превосходный ассортимент красивых чугунных и стальных радиаторов на сайте Trads!

Не стесняйтесь:

Space Calc (Калькуляторы) — Ян Маллетт

Есть два эффекта, которые следует учитывать, когда мы работаем с капельными излучателями вместо обычных панельных излучателей: взаимное поглощение и взаимное отражение. В первом случае свет поглощается, преобразуется в тепло и переизлучается в виде теплового излучения. Во втором случае свет просто отражается прямо.

Это уже сложно, но проблема дополнительно усложняется тем фактом, что, когда происходит поглощение, энергия направляется по закону Стефана – Больцмана (см. Выше), который вводит четвертую степень температуры в геометрическую сумму, которую иначе можно трактовать. .

Чтобы решить эту проблему, мы используем симметрию в радиометрической величине яркости: поскольку каждая капля является «средней» и поскольку яркость не зависит от расстояния, приходящая яркость к данной капле от других капель должна быть такой же, как яркость, которая эта же капля испускает другие капли.

По определению, излучаемая яркость (\ (L_o \), «o» для «out») должна быть равна сумме излучаемого света (\ (L_e \), «e» для «испускаемого») и отраженного света. (\ (L_r \), «r» означает «отраженный»):

Между тем, \ (L_r \) сам по себе — это просто доля (\ (1- \ epsilon \)) входящего излучения (\ (L_i \), «i» для «входящего»), которое отражает:

Но теперь самое умное: в то время как наша капля может излучать в другую каплю, эта другая капля также излучается обратно.Поскольку каждая капля является «средней», обе капли имеют одинаковую температуру, яркость и т. Д. В частности, входящая яркость от закрывающей капли на равна исходящему излучению, которое наша капля посылает обратно, то есть когда входящая направление — от закрывающей капли, \ (L_i = L_o \). Когда это не так, мы используем окружающее сияние пространства (\ (L_i = L_s \), «s» для «пространства»).

Назовите долю закрытых направлений «\ (f \)». В \ (f \) направлений наша капля перекрывается другой каплей, испускающей \ (L_o \).В \ ((1-f) \) направлений мы видим \ (L_s \). Следовательно, падающая на нашу каплю яркость в среднем составляет:

Мы можем заменить все это вместе и решить \ (L_o \):

Однако, что нас на самом деле будет интересовать, так это net radiance (\ (L_n \), «n» для «net»), разница между входящим и исходящим сиянием:

Вспомните вышеупомянутый закон Стефана – Больцмана сверху (с \ (A_d \) и \ (r \) площадью поверхности и радиусом капли):

Нам также нужно связать силу излучения капли с ее сиянием.3 \]

Поскольку мощность является производной энергии по времени, теперь мы можем объединить это уравнение с формулой из предыдущего раздела и проинтегрировать, чтобы получить энергию (или температуру) за время.

К сожалению, интеграция оказывается ужасной из-за члена \ (L_s \). Хотя это возможно сделать в закрытой форме, результат плохой: все логарифмы и арктангенсы — и даже не определены в важных местах. Тогда это должно быть , инвертированное для \ (J (t) \).2} \]

Поскольку полная энергия, излучаемая единственной каплей за один проход за время \ (\ Delta t \), равна \ (J (0) -J (\ Delta t) \), полная энергия, излучаемая всеми каплями за то же время \ (\ Delta t \) — это просто произведение уменьшения энергии капли и количества капель. (Если это не очевидно, попробуйте представить себе одну каплю в одной линии тока. Ее соседние капли не летают для всего \ (\ Delta t \), а капельки, которые будут испускаться во время \ (\ Delta t \) точно заполнит ту часть, для которой они не испускали.{-4/3} \]

Эффективность излучателя в случае отсутствия окклюзии может быть рассчитана при \ (t = 0 \) как:

Примечание: исходная, менее полная и менее правильная версия этого анализа была размещена здесь.

/ Paulturner-Mitchell.com

Поддержание комфортной температуры и влажности Режим в помещениях обеспечивается централизованной или индивидуальной системой отопления.Основными составляющими, выполняющими роль нагревательных элементов, являются радиаторы отопления. Они изготавливаются из стали, чугуна или цветных металлов, могут иметь различный дизайн. Точный расчет количества секций радиаторов позволит достичь оптимального теплового баланса с минимумом затрат на устройство и использование системы.

Характеристики нагревательных приборов зависят от материала, конструкции и площади поверхности. Усредненные показатели определяются опытом и прописываются в сопроводительной документации.Один из лучших металлов для изготовления батарей — алюминий. Рассчитать сечения алюминиевых радиаторов можно с помощью специальной программы.

Данные для проектных работ

На стадии подготовки строительства или реконструкции здания определяется его тепловой баланс. Главный показатель для расчета — размер комнаты. Преимущество в описаниях и разговорах несведущих в вопросе оперирующих понятиями отапливаемого помещения. Количество секций радиаторов отопления правильнее рассчитывать по объему помещения.

Для точности расчетов необходимо учитывать ряд других параметров. В этот список должны быть включены такие данные, как количество окон, наличие внешних стен и состояние теплоизоляционного слоя. В расчетах эта информация имеет вид специальных коэффициентов. Их стоимость определяется соответствующими нормативными документами.

Традиционная и современная техника

Использование компьютеров позволяет значительно ускорить расчет количества секций радиаторов и произвести расчеты даже не специалисту.На практике это выглядит так: необходимое программное обеспечение установлено, данные вводятся в соответствующие окна, а на выходе пользователь получает потерянное количество секций радиатора из заданного материала.

В расчетах можно использовать и онлайн-калькуляторы сайтов, посвященных отоплению. Им потребуется та же информация, что и для обычной программы. Однако такие услуги в основном привязаны к определенным товарам, рекламируемым на сайте. Однако это обстоятельство мало влияет на точность расчетов.

Особенности инновационных устройств отопления

Производители оборудования постоянно экспериментируют с различными материалами и их комбинациями. Хорошие индикаторы для инструментов из двух металлов. Современные радиаторы отопления (биметаллические), расчет секций которых выполнен по прогрессивным методикам, показывают высокую энергоэффективность. Их использование в системах отопления позволяет снизить затраты на отопление.

Однако квалифицированный расчет количества секций радиаторов все же более точен, и лучше привлечь к этому вопросу специалистов.Их главное отличие от любителей — знание деталей и нюансов, от которых часто зависит эффективная система.

РАСЧЕТ ТЕПЛОПОТЕРЯ И РАСЧЕТ МОНТАЖА

РАСЧЕТ ТЕПЛОВЫХ ПОТЕРЯХ И РАСЧЕТЫ ДЛЯ МОНТАЖА

ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ ТЕПЛОВЫХ ПОТЕРИ И ВЫБОР КОМПОНЕНТОВ СИСТЕМЫ

РАСЧЕТ ТЕПЛОПОТЕРЯ:

Через инженерное дело:

С помощью этого метода лист расчета теплопотерь, радиатор и подробный расчетный лист, расчетный лист значений потерь и расчетный лист труб заполняются отдельно для каждой среды во время расчета теплопотерь.

В таблице расчета теплопотерь расчеты производятся с учетом направления объема, для которого производится расчет теплопотерь, толщины стены-перекрытия и площади внешних стен-полов-окон. Лист радиатора и подробный расчет используется при выборе радиаторов и размещении на архитектурном проекте после расчета объемных теплопотерь. В таблице значений потерь (удельного сопротивления) указаны потери, затрудняющие прохождение воды в трубах, S-образных частях, скобах, разделениях и т. Д., и вызвать потерю давления. В таблице расчета труб каждая часть трубы в системе пронумерована, и лист заполняется такими параметрами, как количество тепла, проходящего через каждую часть, длину, скорость и коэффициент трения.

Приблизительный метод:

Объемы, подлежащие обогреву, имеют приблизительные расчетные значения m ³ в единицах среднегодовых температур.

Для 3 ^o C:

Для -3 ^o C:

Для -6 ​​ ^o C:

Для -12 ^o C:

Для -21 ^o C:

Приблизительные потери тепла желаемого объема можно рассчитать с помощью этих таблиц.Котел подбирается по рассчитанному значению теплопотерь.

Например, приблизительная теплопотеря неизолированного защищенного помещения площадью 20 м² с высотой крыши 3 метра, расположенного в мезонине, составляет:

20x3x32 = 1920 ккал / ч.

Таким же образом, примерные теплопотери для дома площадью 150 м² составляют:

150x3x32 = 14400 ккал / ч.

Отопительный прибор подбирается согласно найденному значению теплопотерь. Например. обычный комбинированный котел, конденсационный комбинированный котел и центральное отопление должны выполняться индивидуально, а центральный котел — центральным системным отоплением.

РАСЧЕТ МОЩНОСТИ ГОРЕЛКИ:

В случае использования котла продувочной системы; Расчет горелки, соответствующей мощности котла, производится по формуле:

Q _к

Б _Br =

Н _и . וּ _руб.

B _Br : Производительность горелки (кг / ч)

Q _k : Производительность котла (ккал / ч)

וּ _Br : КПД горелки (проверено по каталогу)

H _u : Низкая теплотворная способность топлива (ккал / ч)

H _u значения:

Дизель: 10200 ккал /

Мазут номер 4: 10100 ккал / кг

СУГ: 11800 ккал / кг

Природный газ: 8250 ккал / м ³

Зонгулдакский карьер: 7000 ккал /

Кокс: 6000 ккал / кг

Бурый уголь: 2000 — 5500 ккал /

Ориентировочные значения וּ _Br :

Бурый уголь: 0.65

Кокс и каменный уголь: 0,72

Мазут: 0,82

Природный газ: 0,92

РАСЧЕТ РАЗМЕРА ТРУБЫ:

В то время как размер трубы рассчитывается, скорость воды при наименьшем значении в ответвлениях должна увеличиваться по мере увеличения размера трубы и достигать максимальной скорости на входе в котел. Однако скорость воды не должна быть выше 0,2-0,3 м / сек в системах водяного отопления 90 ^o C / 70 ^o C, 1 м / сек.в трубах до 2 ”и 1,5 м / сек. в трубах большего размера. Позже рассчитываются прямая труба и локальные потери давления, и для системы выбирается насос.

ВЫБОР КЛАПАНОВ РАДИАТОРА:

Вы должны решить, использовать ли радиаторные клапаны с внутренней регулировкой расхода или термостатические радиаторные клапаны (TRV). В случае TRV вы предотвратите нагрев объемов сверх заданной температуры и обеспечите экономию топлива (каждый последующий нагрев на 1 ° C означает дополнительные расходы топлива на 5%), а также получите более легкие комфортные условия и сделаете их постоянными.

Термостатический вентиль радиатора

ВЫБОР И РАЗМЕЩЕНИЕ РАДИАТОРА:

Панельные или чугунные радиаторы выбираются из соответствующих каталогов в соответствии с величиной потерь тепла, рассчитанной для объема. Чугунные радиаторы имеют ряд секций, а панельные радиаторы — длину радиатора. Для размещения выбирается место с наибольшими потерями тепла (например, днище окон). Однако вы должны обратить внимание на тот факт, что эти значения рассчитаны для радиаторов с открытой окружающей средой.В случае, если часть радиаторов должна оставаться в закрытом положении (кладка мрамора на радиатор, размещение радиатора в нише или сетчатом ящике и т. Д.), К расчетным значениям вносятся дополнения. В этом случае тепловые характеристики радиатора могут упасть до 80%. Радиаторы необходимо ставить как можно больше на пол. Для идеального размещения достаточно места от стены 4 см и дорожного просвета 6 см.

В чугунных чугунных радиаторах с более чем 20 секциями и панельных радиаторах длиной более 1,5 м обратный патрубок должен быть взят с другого конца (поперечного соединения) радиатора.

Важное примечание: На практике никакая система не работает при 90 ^o C / 70 ^o C. Поскольку они работают при 75 ^o C / 65 ^o C, вы должны спросить у производителей таблицу теплотворной способности радиаторов. по системе 75 ^o C / 65 ^o C.

ВЫБОР ЦИРКУЛЯЦИОННОГО НАСОСА

Расход циркуляционного насоса определяется количеством воды, циркулирующей в установке. Циркуляция воды в установке зависит от общей потребности установки в тепле и температуры воды в прямом обратном трубопроводе.

Q _к

Q _p =

C.p. (t _г -t _d )

Q _p : Расход насоса (м ³ / ч)

Q _k : Потребление тепла (ккал / ч)

C: Удельная теплоемкость воды (1 ккал / кг 90 · 108 o 90 · 109 C)

p: Плотность воды (приблизительно 970 кг / м ³ для систем 90 ^o C / 70 ^o C)

t _g : Температура поступающей воды

t _d : Температура обратной воды

Однако это выражение не используется в типах нагревателей, поскольку тепловая мощность определяется по расходу.В этом случае учитываются рекомендации производителя нагревателя по расходу насоса.

Давление циркуляционного насоса: давление циркуляционного насоса должно быть больше, чем коэффициент трения колонны, которая имеет самые высокие потери на трение и называется критическим контуром.

H _p > ∑R.L + ∑Z ммSS

R.L: Прямые потери в трубе:

Z: Местные потери

Найденное значение давления увеличивается, если в расчетах учитываются потери котельной.Если потери котельной не учитываются, к расчетному значению прибавляется 300-800 мм рт. Ст.

Циркуляционный насос желательно работать в середине расхода по абсциссе (горизонтальная ось) и кривой характеристики давления по ординате (вертикальная ось). Есть запчасть на случай выхода из строя.

Насосы обычно подключаются к обратной линии. Если установка имеет большую производительность, к напорной линии подключается центробежный насос, который используется вместо циркуляционного.Таким образом, в системе не остается критической точки для образования воздуха.

РАСЧЕТ РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАКА:

Закрытый расширительный бак:

Его главная особенность заключается в том, что он блокирует проникновение кислорода из воздуха в воду системы и предотвращает коррозию. Более того, в отличие от открытых расширительных баков, вода не испаряется и вызывает потери как воды, так и тепла. Они изготавливаются цилиндрической, сферической, плоско-круглой и плоско-прямоугольной форм и размещаются в котельных.Таким образом устраняются проблемы размещения и замораживания. В системе обязательно должны быть предохранительный клапан и манометр.

Закрытые расширительные баки подходят только для котлов с автоматическим регулированием горения (жидкого и газового топлива). Его нельзя использовать в угольных котлах с ручной загрузкой, так как это может вызвать большие колебания температуры.

Имеются 6, 12 и 18 литровые модели для комнатных обогревателей в зависимости от теплопроизводительности.

В практических расчетах за объем закрытого расширительного бака принимается 6% объема воды в системе.

Для того, чтобы на практике найти объем воды в установке, можно использовать следующий метод:

Панельные радиаторы ПККП высотой 600 мм используются в основном на рынке. На 1 метр такого радиатора уходит почти 6 литров воды. Предположим, в квартире, отапливаемой центральным котлом, используется 100 метровый радиатор 600 ПККП. В этом случае общий объем воды в радиаторах составляет:

100х6 = 600 л.

Теперь предположим, что этот объем воды составляет 1000 литров, если мы добавим приблизительное количество воды в установку и бойлер, глядя на значение по каталогу.

В этом случае объем расширительного бака, необходимый для системы, составляет:

1.000х0.06 = 60 литров.

Открытый расширительный бачок:

Они используются в твердотопливных системах, поскольку отсутствует возможность контроля пламени. Температура воды не превышает 100 ^o C, так как давление в системе не превышает 1 бар. В систему необходимо добавить новую воду, так как вода при контакте с атмосферой испаряется. Кислород в недавно добавленной воде вызывает коррозию.Важным моментом является то, что прямой и обратный предохранительные трубы не имеют запорной арматуры. Предохранительные трубы — это прямые и обратные предохранительные трубы, которые передают количество отопительной воды, увеличившееся в объеме из-за разницы температур, в частности повышения температуры в теплогенераторе, то есть в котле и установке, к расширительному депо. Передняя труба должна подключаться сверху, а обратная предохранительная труба — снизу. В этом случае вода будет течь из передней предохранительной трубы в расширительное депо, если давление водяного насоса больше требуемого значения.Поскольку такой поток нежелателен, либо к системе должен быть подключен насос с меньшим давлением, либо поток воды в расширительное депо должен быть предотвращен путем регулировки перепускного клапана в насосной станции.

Нормальный уровень воды в установке — это когда температура воды составляет 90 90 10 8 o 90 10 9 C и расширительный бак заполнен.

Монтаж электропроводки и освещения: Монтаж электропроводки своими руками: правила электромонтажных работ

Прокладка осветительной электропроводки: нормы и правила

Монтаж осветительной проводки

Прокладка электропроводки на освещение задача далеко не такая простая, как многим кажется. Тут стоит вспомнить только тот факт, что более половины пожаров в нашей стране случается из-за коротких замыканий в проводке.

И если вы не хотите собственноручно спалить свой дом, то следует выполнить целый ряд правил монтажа. Но не стоит пугаться. Большинство из них не так уж сложны и не потребуют обязательного участия специалиста в процессе монтажа.

Виды электропроводки

Прежде чем приступать непосредственно к процессу монтажа нам следует определиться с типом проводки, который мы будем монтировать в каждой комнате. Всего существует два вида: открытая и скрытая проводка. Каждый из этих типов имеет собственные достоинства и недостатки.

Любая из них может применяться в любом помещении, отличается только цена и трудозатраты, необходимые для выполнения работ. Поэтому давайте более подробно остановимся на нормах монтажа для каждого из этих видов.

Открытый тип проводки

Открытый тип проводки предполагает монтаж проводников по поверхности стен, потолков или полов. При этом провода могут прокладываться как на поверхности, так и внутри специальных защитных элементов, таких как короба или трубы. В отдельных случаях они требуют подкладки специальных материалов между проводом и стеной. Но давайте обо всем по порядку.

Открытый тип проводки

• Для этого, прежде всего, давайте определимся с поверхностями, по которым будет осуществляться монтаж. Это могут быть сгораемые, трудносгораемые и несгораемые поверхности. К сгораемым можно отнести обычное дерево. К трудносгораемым — дерево, имеющее специальные противопожарные пропитки. К несгораемым поверхностям относятся бетон, кирпич и другие материалы со схожими свойствами.

Открытая проводка в специальных коробах

• Провода, так же подразделяются на сгораемые, трудносгораемые и несгораемые. Определить этот параметр вы можете по маркировке провода.
• Еще одним параметром, который влияет на способ монтажа, являются характеристики самого помещения. Ведь согласитесь, нельзя прокладывать провод в парилке или душевой, так же как в обычной комнате. Поэтому существуют еще такие параметры как влажные, сырые, пыльные, наружные и сухие помещения.
• В итоге получается, что способ прокладки зависит от того, какой провод, и по какой поверхности прокладывается. В нашей статье мы рассмотрим только самые часто встречающиеся варианты. Просмотреть же как проводка дома должна выполнятся в каждом отдельном случае вы можете в табл. 2.1.2 и 2.1.3 ПУЭ.

Открытая проводка в помещении из несгораемых материалов

• Если мы имеем обычную квартиру со стенами из бетона или кирпича, то здесь возможно несколько вариантов выполнения открытой проводки. Незащищенные провода можно прокладывать на изоляторах, роликах или струнах. Можно прокладывать в сгораемых коробах и лотках с открывающимися крышками. Можно монтировать в специальных оболочках, выполненных из трудносгораемых или сгораемых материалов, непосредственно по поверхности стен потолка или пола. В этом случае речь обычно идет о применении пластиковой гофры.

Открытая проводка в помещениях из сгораемых материалов

• Если же монтируется проводка для частного дома, выполненного из дерева, то здесь все немного сложнее. В этом случае, если вы используете ролики, изоляторы или струны, то между проводом и стеной должен быть подложен несгораемый материал.
• Если используется короб или труба, то она обязательно должна быть выполнена из несгораемого материала. Обычно это металл. Если это не так, то вам так же потребуется подкладка несгораемых материалов.

Обратите внимание! В качестве подкладки обычно используется либо жесть, либо асбестовое полотно. Оно должно быть уложено таким образом, чтоб края выступали не менее чем на 1 см от края провода.

Скрытый тип проводки

Скрытой проводкой называется проводник, проложенный внутри строительных каналов, либо под слоем штукатурки в специальных бороздах – штробах. С эстетической точки зрения этот способ кажется более привлекательным, но вот с финансовой — это далеко не всегда так.

Скрытая проводка

• Как и в случае с открытой проводкой, определяющими при принятии решения становятся табл. 2.1.2 и 2.1.3 ПУЭ. Поэтому и факторы влияющие на выбор проводки остаются теме же.
• Давайте рассмотрим несколько вариантов. Для начала, как и в первом случае, возьмем кирпичную или бетонную стену. Как говорит инструкция, мы можем прокладывать даже незащищенный провод, если тот монолитно скрыт под слоем штукатурки. Для увеличения ремонтопригодности проводки можно использовать монтаж в сгораемых трубах – гофре.

Скрытая проводка в помещении из несгораемых материалов

Обратите внимание! В сырых и влажных помещениях запрещено использовать для монтажа стальную трубу, гофру или короба. Это же касается и кабельной продукции с металлической оболочкой.

• А вот если необходимо выполнить монтаж в сгораемых или трудно сгораемых поверхностях, то все намного сложнее. Оптимальным вариантом в этом случае является использование несгораемой оболочки, в которой провод можно монтировать непосредственно в стену, потолок или пол.

Скрытая проводка в помещениях из сгораемых материалов

• Но если монтаж выполняется с применением сгораемых или трудно сгораемых материалов, то в этом случае необходима подкладка несгораемых материалов. Сами оболочки должны быть покрыты слоем штукатурки или другого несгораемого материала со всех сторон.

Обратите внимание! Толщина слоя штукатурки в этом случае должна быть не менее 10 мм. А сам слой несгораемого материала должен быть равномерным по всей поверхности оболочки провода.

Схема проводки

Определившись с типом проводки, можно переходить к схеме ее монтажа.

Ведь, прежде чем приступать непосредственно к монтажу, вы должны иметь четкий план распределения нагрузок и прокладки проводов:

Считаем суммарную нагрузку всех электроприборов	Чтобы создать такой план, вы должны знать точное количество и мощность всех электроприемников в каждой комнате. Как произвести расчет этих параметров мы уже не раз рассказывали на страницах нашего сайта, поэтому не будем возвращаться к этому вопросу вновь.
На фото схема электроснабжения квартиры	Затем всех потребителей электрической энергии следует распределить по группам. Одна такая группа питается от одного группового автомата. Для уменьшения расхода провода и упорядочивания проводки, будет целесообразнее, чтобы одна группа питала одну, две или три смежные комнаты. Этот провод от группового автомата, до распределительной коробки называется групповым.
Количество проводов в одной штробе или коробе	Следующим важным фактором является распределение групповых проводов. Ведь при совместной прокладке более 5 проводов они будут нагревать друг друга, и поэтому для достижения номинальных токовых параметров придётся увеличивать их сечение. Поэтому зачастую пытаются распределить групповые провода таким образом, дабы в одном канале не пролегало более пяти штук.
Схема питания нескольких розеток от одного провода	Следующим важным параметром является схема разводки от распределительной коробки до точек потребления и распределения. Идеальным вариантом считается подвод к каждой точке отдельного провода. Но вы можете своими руками снизить расход провода, если запитаете несколько электрических точек одним проводником. Только в этом случае, не забываете, что сечение провода, питающего две и более точки, должно соответствовать их максимальной возможной токовой нагрузке.

Правила монтажа проводки

Ну вот, мы и подошли к вопросу, как должна быть выполнена разводка электропроводки на освещение в доме. Тут есть как обязательные для исполнения нормы, так и общепринятые правила, не обязательные для исполнения. Мы расскажем о всех этих нюансах.

Где поместить распределительную коробку?

• Начинается наша разводка групповым проводом, который идет от автомата в распределительную коробку. От распределительной коробки провода идут к каждой отдельной, или группе электрических точек.
• Исходя из этого, прежде всего, нам следует определиться с местом расположения распределительной коробки. Обычно ее намечают в верхней части над выключателем общего освещения комнаты на расстоянии в 10-30 см от потолка. Это расстояние обусловлено удобством работы в распределительной коробке.

Виды и типоразмеры распределительных коробок

• Но это не является нормой, и вы можете установить распределительную коробку в любом удобном для вас месте. Это может быть сосредоточение электрических точек или просто центр комнаты, а может быть место, которое вы просто сможете скрыть за мебелью.

Обратите внимание! Часто становится вопрос размеров распределительной коробки и ее формы. Этот параметр не имеет принципиального значения и выбирается, исходя из удобства работы и количества подключений.

Место установки нескольких выключателей освещения

• Если вы решили установить распределительную коробку как положено, над выключателем, то автоматически становится вопрос, а где он должен располагаться? Согласно п.12.29 ВСН 59-88, выключатель должен устанавливаться на стене у входа в помещение.
• Расстояние от дверного проема до выключателя должно составлять 10-20 см. Располагаться он должен со стороны ручки двери. Согласно старых строительных норм высота установки должна составлять 1,5 метра, но сейчас обычно устанавливают на высоте 70-80 см.

Как установить выключатель?

• Исключение составляют только выключатели для влажных помещений. К таковым относятся парилки, ванные комнаты и другие подобные комнаты. Для них выключатель освещения должен находится вне помещения – перед входом. Это же, но теперь уже в обязательном порядке, касается и распределительных коробок.
• Если в помещении устанавливается несколько выключателей общего освещения, то все они должны быть установлены согласно этим нормам. Что касаемо выключателей местного освещения, то их можно устанавливать в любых удобных для эксплуатации точках.

Распределение электрических точек по комнате

• Следующим распространенным электроприемником является розетка. Согласно нормам, ее можно устанавливать в любом удобном для эксплуатации месте. Обычно это высота в 20-30 см от пола, но это не является обязательным требованием, и розетку вполне возможно установить и на высоте в 20-30 см от потолка как на видео.
• Единственным обязательным требованием является запрет установки розеток, ближе, чем в 20 см от газопроводов, и ближе, чем в 60 см от раковин или душевых кабинок.

Остальные нормы, которые вы можете встретить по монтажу розеток, являются рекомендательными.

Вывод

Проводка для дома вполне может быть проложена без привлечения специалистов. Но при этом следует ознакомится со всеми нормами и правилами.

Ведь описать все нюансы монтажа в одной статье достаточно сложно, и здесь лучше просматривать нормы и правила для каждой отдельно взятой комнаты. Сделать это следует еще до начала ремонта, и до выбора дизайна будущего помещения, так как в современных реалиях электрическая энергия является одним из важнейших элементов комфорта.

Монтаж освещения в квартире и частном доме

Монтаж освещения в квартире. Установка люстры

Монтаж освещения начинается с расчетов и чертежей. Определите, где будут стоять точки освещения, светильники и выключатели. После того как схема составлена, начинается монтаж проводов для светильников.

Наиболее типовым сечением жилы провода освещения является 1,5 мм², что составляет максимальную нагрузку в 4 кВт. Вряд ли освещение в квартире достигнет такого показателя, ведь это равняется 40 лампочкам по 100 Вт, включенным одновременно. Не стоит зарекаться: возможно, вы установите юпитеры для профессиональной видеосъемки на дому.

Если не хочется отдавать лишние деньги за кабель, можно рассчитать, какого именно сечения провод понадобится в каждом отдельном случае. Это просто. Допустим, есть зона освещения, которая состоит из 3 точечных светильников, каждый из которых с лампочкой на 60 Вт. К распределительной коробке подходит провод с сечением жилы 1,5 мм². Для 180 Вт это многовато.

Берем суммарную мощность светильников — это как раз 180 Вт (60 + 60 + 60) — и делим ее на 220. Если получилось число меньше 10, то от коробки к светильникам можно смело ставить провод с сечением ТПЖ 0,75 мм². Когда меньше 15 — сечение ТПЖ 1 мм², а если больше 17, тогда подойдет ТПЖ 1,5 или 2,5 мм². В данном случае получилось 0,8 — меньше единицы.

Если есть провод сечением 0,35 мм², то подойдет и он. Разница в цене кабелей сечением 0,75 и 1,5 мм² как минимум в 1,5 раза, не говоря уже о 0,35 мм². После того как определена толщина провода на различных участках осветительной сети, необходимо решить, какой именно провод нужен — двух- или трехжильный. Если в квартире нет заземления и оно не будет устанавливаться в дальнейшем, то трехжильный провод отпадает сам собой. Остается двухжильный с фазовым и нулевым проводниками.

Тип разводки, когда силовые и осветительные провода питаются от одного общего кабеля

Большинство светильников не имеет контакта для заземляющего провода, так что расстраиваться не стоит. Трехжильный провод пригодится в случае, если в квартире есть заземление и будут устанавливаться люминесцентные светильники с электронным балластом.

Наглядная схема освещения

Помните, что на освещение желательно ставить отдельные коробки. В этом случае будет меньше путаницы и это аккуратнее выглядит. Применять многожильный или одножильный провод — личное дело каждого. В отдельных случаях, например при прокладке освещения в тесном пространстве навесного гипсокартонного потолка, лучше использовать гибкий провод, такой как ПУГНП.

Оптимальная схема внутренней электропроводки: а — схема подключения проходных выключателей; б — схема управления многоламповым осветительным прибором; в — схема осветительной сети с двумя переключателями; 1 — нолевой провод; 2 — ввод; 3 — фазовый провод; 4 — счетчик; 5 — обмотка счетчика; 6 — предохранители; 7 — линия к приборам общего пользования; 8 — розетки с заземлением; 9 — обычные розетки; 10 — осветительные лампы; 11 — выключатель; 12 — переключатели; 13 — двухклавишный выключатель

Установка выключателей

Одно из основных правил в установке любого типа выключателя, освещения или автоматического — он всегда ставится на фазовый провод. Казалось бы, какая разница — ведь, если установить выключатель на нулевой проводник, все равно цепь окажется разомкнутой и свет погаснет.

Разница есть. Допустим, выключатель установлен на нулевой проводник. Лампочка в светильнике перегорела, и ее понадобилось заменить. Первый ваш шаг — щелкнуть выключателем, разъединяя цепь, и спокойно вывинчивать неисправную лампочку в полной уверенности, что тока в цепи нет (лампочка-то не горит). Однако при разорванной цепи на ноле напряжение в фазовом проводе никуда не делось. Случайно прикоснувшись к фазовому контакту в патроне, человек моментально становится свежеиспеченным нолем, то есть его бьет током. Если произошел контакт ТПЖ с корпусом светильника в результате поломки, то прикосновение к такому прибору может стать последним.

Для аналогии можно привести пример с водопроводной трубой: перекрыв кран, горе-водопроводчик начинает сверлить трубу до крана, а не после. В результате этого из трубы ударит фонтан воды, хотя из крана не выльется ни капли.

Соединение проводов внутри распределительной коробки, когда питание розеток и освещения идет от одного общего кабеля

К выключателю всегда подходит один провод, который замыкается и размыкается внутри выключателя. Со стороны кажется, что провода два. Объяснить это просто — фазовый проводник образует петлю, которая опускается или поднимается к выключателю. На вершине петля режется и концы разъединенного провода соединяются с контактами выключателя. Теперь, щелкнув клавишей, можно соединить и разъединить цепь. Жил становится 3, если выключатель двухклавишный. По одному проводнику подходит ток, а по двум — выходит. Одной клавишей разрывается одна линия, в то время как вторая работает. Соответственно, у трехклавишного выключателя будет 4 жилы — 1 на вход и 3 на выход.

Для примера можно показать, как происходит монтаж проводов в люстре с несколькими лампочками. Допустим, в светильнике 5 лампочек. Требуется установить двухклавишный выключатель, чтобы при нажатии одной клавиши загорались 3 лампочки, при нажатии второй — 2. Практически в каждой люстре в чаше есть колодка, через которую соединяются провода. В эту колодку с одной стороны вставляется фазовый провод, с другого конца — кабель, который разветвляется на 3 — по числу подключаемых патронов. Точно так же подключается и второй фазовый проводник, только он разветвляется на 2 провода. Нулевой провод 1, и он, присоединяясь ко второму контакту патрона, объединяется в выходящий проводник. Чтобы не вылущивать отдельные жилы из внешней оболочки, для подведения и отвода тока к выключателю используется обычный двужильный провод, к двухклавишному — трехжильный и т. д.

Схема подключения люстры с 5 лампочками и двухклавишным выключателем: 0 — ноль; ф — фаза; 1 — люстра; 2 — коробка соединений; 3 — двухклавишный выключатель; 4 — соединительные клеммы

Если устанавливать в качестве выключателя диммер, то первое, на что стоит обратить внимание, — это на какую мощность он рассчитан. Если на диммере есть надпись 300 Вт, значит, он рассчитан на люстру из 5 лампочек по 60 Вт каждая. Есть устройства для домашнего использования с мощностью и 1000 Вт. При помощи такого светорегулятора можно менять уровень освещения в нескольких комнатах сразу. Устанавливается диммер точно так же, как и обычный выключатель. Единственное отличие — на контактах светорегулятора есть обозначение, какой именно провод подключать к тому или иному контакту. От этого зависит корректность его работы. Контакт для входящего провода обозначается латинской буквой «L».

Пример использования проходных выключателей (переключателей)

Проходной выключатель

Проходной выключатель отличается от обычного количеством контактов. Если у обычного одноклавишного их 2, то у проходного 3 контакта. К одному подключается входящий провод, к другому — идущий к источнику света, третий идет к другому такому же выключателю.

На схеме показан принцип работы проходных выключателей

У двухклавишного выключателя 4 контакта. На рисунках хорошо видно, как управлять источником освещения при помощи проходных выключателей из 3 разных мест. На колодке специальными обозначениями показано, какой контакт чему соответствует. Важно не перепутать порядок подключения при монтаже.

Схема соединения выключателей между собой: посередине — крестовой с 4 контактами для соединения остальных переключателей между собой

Схема подключения двухклавишных проходных выключателей

Различные варианты схем для подключения 3 проходных выключателей

Монтаж светильников

После того как проводка смонтирована, а выключатели установлены, можно крепить светильник к поверхности. Для этого существует несколько способов. Встраиваемые точечные светильники крепятся проще всего — в гипсокартоне прорезается круглое отверстие при помощи коронки с изменяющимся диаметром режущего полотна, после чего светильник просто вставляется внутрь. При этом надо придерживать пальцами пружинные лапки, прижав их к корпусу светильника.

Встраиваемый потолочный светильник удерживается на месте при помощи пружинных лапок

После того как светильник войдет на достаточную глубину, лапки прижмут его к месту. Конечно, перед этим нужно присоединить провода к контактам. Точечные светильники бывают разных размеров. В быту чаще всего используются лампы с маркировкой R39, R50, R63 и R80. Эти цифры и буквы обозначают размер лампочек, который соответствует диаметру внутреннего отверстия в миллиметрах.

Безопасное подсоединение фазовых проводов к контактам в патроне

Точечные светильники можно монтировать не только в потолке, но и в любых пустотелых конструкциях — перегородках, облицовке и объемных фигурах. Точечный светильник очень легко вынуть из отверстия в потолке. Его ремонт, замена или смена лампочки не составят никакого труда.

Главная проблема при смене светильника (допустим, не понравился цвет) — следить, чтобы провода не нырнули в отверстие. Достать их оттуда, не разбирая конструкцию, будет затруднительно. Фазовый провод крепится к самому дальнему контакту в патроне, то есть не на тот, который контактирует с резьбой, а на тот, который соприкасается с кончиком цоколя. Это безопаснее всего.

Встраиваемые светильники на потолок «Армстронг» — один из самых быстрых и удобных способов монтажа освещения

Монтаж встраиваемого светильника на потолок «Армстронг» и вовсе не составляет никакого труда. Благодаря тому, что ячейки каркаса имеют такие же размеры, как и сам светильник, его остается только вставить и подключить провода к контактам.

Люстра: 1 — клеммная колодка; 2 — потолочный крюк; 3 — штанга крепления

Обычная люстра крепится 2 способами: вешается на крючок или прикручивается дюбель-гвоздями либо шурупами. Для этого на пластине, которая находится внутри декоративной чаши, закрывающей место соединения, есть отверстия. Если люстра вешается на крюк, используются специальные дюбеля, у которых вместо обычного шурупа крючок. Когда люстра достаточно массивна, то вместо дюбель- гвоздей используют металлический анкер диаметром 8–10 мм, который выдерживает нагрузку до 80 кг. Перед тем как вкручивать крюк, его необходимо обернуть двумя слоями изоленты.

Крепление потолочной люстры при помощи планки

Есть вариант, когда потолок пробивается до канала, идущего в плите, и крючок вешается на кусок стального прутка. Он краями заходит в отверстие канала. Затем проем заделывается штукатуркой или гипсовым клеем.

Монтаж коробки крепления под люстру в гипсокартонном потолке

Соединение проводов в чаше потолочного светильника при помощи скруток- колпачков

Чтобы люстра размещалась в центре потолка, используется нехитрый метод — из одного угла в другой чертятся линии. В точке их пересечения будет центр, в который можно установить светильник.

Настенные светильники крепятся при помощи дюбель-гвоздей или шурупов. Когда требуется повесить бра на стену, в конструкцию гипсокартонного каркаса необходимо включить дополнительный брус или профиль. Если такового нет, бра не должно быть тяжелым (не более 1 кг), и оно крепится при помощи дюбелей-бабочек.

Виды потолочных крюков для подвески люстр

Перенести точку с пола на потолок можно так: необходимо взять деревянную рейку и, прикладывая к ней уровень, добиться того, чтобы она стояла вертикально, после этого можно отмечать точку центра комнаты — такую работу лучше всего выполнять вдвоем: 1 — рейка для отметки точки; 2 — вертикальная линия; 3 — точка пересечения двух диагоналей

Галогенные лампы с подключением через трансформатор

Для экономии и безопасности эксплуатации электроэнергии применяются схемы освещения, где используется не 220 В, а намного меньшие показатели номинального напряжения. Примером служат галогенные лампы на 6, 12 и 24 В. Низковольтные галогенные лампы светят ничуть не ярче, чем обычные, а энергии потребляют на порядок меньше. К тому же невысокое напряжение гарантирует безопасность человека.

Понижающий трансформатор для галогенных ламп: 2 провода предназначены для сетевого напряжения 220 В, еще 2 — для выходящего напряжения 12 В

Обычно такие лампы устанавливают в ванных комнатах по соображениям безопасности. Единственное «но» при работе галогенных ламп — они требуют установки понижающего трансформатора.

Галогенные лампы такого вольтажа устанавливаются во встроенные светильники в подвесных потолках. Современные электронные трансформаторы имеют небольшие размеры, которые позволяют с легкостью монтировать их прямо на каркас потолка. Выбирать трансформатор для лампы необходимо таким образом.

Схема подключения трансформатора для галогенных ламп

Сначала рисуется схема освещения, в которой указаны количество ламп и их мощность, затем последняя величина суммируется и к полученному числу прибавляется 10–15 % (на всякий случай).

Монтаж галогенных светильников с трансформатором в подвесной потолок

Для примера можно предложить такую схему: помещение освещают 6 ламп по 12 В каждая. Умножаем 12 х 16 =196 Вт, округляем до 200 Вт — это и будет показатель мощности требуемого трансформатора. При установке и эксплуатации такого прибора нужно помнить, что при работе он может сильно нагреваться (до +90 °C). Не стоит приобретать трансформатор с завышенной мощностью. Лучше всего, когда он работает на полную нагрузку. Например, если есть трансформатор на 300 Вт, а к нему планируется подключить лампочки с суммарной мощностью в 250 Вт, то лучше добавить еще пару по 24 В.

Монтаж галогенных светильников и трансформатора одновременно с потолком

Потолок, за которым расположен такой прибор, надо снабдить специальными лючками, чтобы в случае поломки или регулировки до него можно было легко добраться. Если зон освещения несколько, то вместо одного мощного трансформатора лучше приобрести несколько штук послабее — выйдет дешевле, да и устанавливать их легче. На группу освещения, работающую от трансформаторов, лучше выделить отдельный автомат, не допускающий перегрузки. Она весьма опасна для таких приборов.

Примечание. Для низковольтных галогенных ламп не стоит устанавливать диммер. Он начинает работать некорректно, и срок службы сокращается.

Что бы еще почитать?

схема электропроводки в квартире, монтаж, выбор типа защиты

Разводка электрики в квартире — это один из основных этапов ремонтно-строительных работ, который позволяет обеспечить надежное и бесперебойное электроснабжение всего помещения в соответствии с действующими требованиям ПУЭ, ПТБ и ПТЭЭП.

Поскольку от качества выполнения проводки в квартире своими руками зависит не только ваша личная безопасность, но и сохранность вашего имущества, лучше поручить выполнение данной услуги узкоспециализированной электромонтажной организации с многолетним опытом. Если же Вы считаете, что справитесь с данным делом самостоятельно, рекомендуем полностью прочитать данную статью, в которой будет подробно описано:

1. Тип кабельно-проводниковой продукции под каждую задачу.
2. Рекомендуемое расстояние до розеток и выключателей от пола.
3. Количество автоматических выключателей или устройств защитного отключения для защиты потребителей.
4. Нюансы при штроблении стен.
5. Способ прокладки кабельно-проводниковой продукции.
6. Рекомендуемое количество розеток в каждой комнате.
7. Наилучших производителей электротехнической продукции и еще многое, и многое другое.

С чего лучше начать электромонтажные работы в квартире

Как правило, электрика в квартире начинается с этапа планирования. Что это значит? Для того чтоб выполнить грамотно замену электропроводки, протянуть новые провода недостаточно. Первостепенно необходимо определить места установки розеток, выключателей, бытовой техники и так далее.

Если не выполнить грамотную расстановку коммуникаций будет очень неприятно, когда после завершения строительных или ремонтно-отделочных работ какие-то розетки будут находится за шкафами или кроватью, а выключатели будут расположены или слишком высоко, или слишком низко.

Конечно в таких ситуациях есть выход! Это подключение удлинителей, однако возникает естественный вопрос — зачем тогда нужна была замена электропроводки если Вы постоянно будете спотыкаться об них?

Первое что необходимо выполнить перед началом ремонта — разработать план или заказать дизайн-проект. В этом плане нужно расчертить где Вы планируете расположить шкафы, диваны, кресла, кровати, шкафы, бытовую технику и так далее.

Основные правила хорошего плана

1. Все розетки должны располагаться на высоте 30 см от чистого пола.
2. Выключатели должны располагаться не ниже чем 90 см от пола.
3. Розетки над рабочей поверхностью в кухне располагаются на высоте 80–100 см от пола.
4. На рабочей поверхности необходимо минимум 4–5 розеток для подключения бытовой техники (комбайны, миксеры, блендеры и так далее).
5. На кухне необходимо дополнительно предусмотреть розетки под вытяжку, холодильник, стиральную машинку, газовую или электроплиту, вытяжку, теплый пол (при наличии).
6. В ванной комнате возле зеркала рекомендуется устанавливать 2–3 розетки герметичного исполнения для подключения фена, электрической бритвы, эпилятора и так далее.
7. Также в ванной комнате необходимо предусмотреть розетки для подключения бойлера, теплого пола, стиральной машинки, фильтров для очистки воды.
8. В местах где будет установлен телевизор (гостиная, спальня, детская и так далее) рекомендуется монтировать 4–5 розеток, 2–3 из которых будут снабжать оборудование (телевизор, тюнер, игровые приставки и так далее) 1 будет служить для подключения кабеля «Интернет» и еще 1-а для подключения антенного кабеля.
9. Розетки в спальной комнате необходимо располагать по 2 штуки с каждой стороны кровати для удобства подключения зарядки мобильного телевизора или лампы на тумбочке.
10. Также в спальнях рекомендуется монтировать с каждой стороны кровати бра с выключателем возле розетки для создания удобств при чтении книг.
11. Выключатели лучше располагать с правой стороны от двери если Вы правша и с левой — если левша.

И так с планом расстановки розеток и выключателей разорались. Что же делать дальше? Дальше нам необходимо выбрать тип защиты.

Выбор типа защиты

Согласно современным требованиям электробезопасности каждый монтаж электропроводки в квартире должен быть выполнен таким образом, чтоб каждый провод в электрическом щитке защищал отдельный автомат или УЗО (об этом поговорим немного позже). Что это значит? Разберем на конкретном примере.

Пример расчета защит для однокомнатной квартиры

Допустим у Вас есть схема электропроводки в однокомнатной квартире. Согласно этой схеме:

• В комнате: 5 розеток под телевизор, 4 розетки (по 2 штуки) возле кровати, 1 выключатель и 1 кондиционер.
• В кухне: 1 электрическая плита, 1 кондиционер, 4 розетки на рабочей поверхности, 1 розетка под вытяжку, 4 розетки под телевизор (2 электрические и 2 для интернета и антенны) и 1 розетка под холодильник и 1 выключатель (двухклавишный или одноклавишный).
• В санузле: 2 розетки возле умывальника, 1 розетка под стиральную машинку, 1 розетка под бойлер, 1 розетка (вернее просто фаза и ноль) под теплый пол и 1 выключатель.
• В коридоре: одна розетка и 2 проходных выключателя.

Согласно требованиям ДБН и ПТЭЭП каждый кабель должен иметь свою защиту с помощью УЗО (иногда их заменяют автоматическими выключателями). Исходя из этих норм, в электрическом щитке должна быть установлено следующее количество УЗО (АВ):

• В комнате: 2 УЗО на 16 А, один из которых будет защищать кондиционер, а второй розеточную группу и один автоматический выключатель на 10 А для защиты цепей освещения.
• В кухне: одно УЗО на 16–32 А (в зависимости от мощности потребителя) для защиты электроплиты и духового шкафа, одно УЗО на 16 А для розеточной группы, одно УЗО под кондиционер, один автоматический выключатель на 10 А для цепей освещения.
• В санузле: одно УЗО под стиральную машину, одно УЗО под бойлер, одно УЗО под розеточную группу, одно УЗО под теплый пол, один АВ под цепи освещения.
• В коридоре: одно УЗО под розеточную группу и 1 АВ для цепей освещения.

Исходя из вышеприведенных расчетов, нам потребуется электрический щиток на 24 модуля 20 из которых будут заняты УЗО и 4 АВ освещения (если вводной автомат будет устанавливаться в щитовой на лестничном марше и в электрическом щитке не будет монтироваться защита от перенапряжения (Барьер, ZUBR и так далее). Если же вводной АВ и защита от перенапряжения будут монтироваться в данном щитке, тогда он должен быть на 36 модулей (7 модулей будут резервными).

В чем различие между УЗО (устройство защитного отключения) и АВ (автоматический выключатель)

Основное различие между данными устройствами — это способ срабатывания. Что это значит? Чтоб детально не рассматривать принцип работы и характеристики каждого из устройств, хотелось бы сказать одно: автоматические выключатели срабатывают только в случае короткого замыкания на контролируемом участке электропроводки, а УЗО срабатывают при нарушении изоляции проводов или возникновения тока утечки на металлический корпус различного бытового оборудования.

Чтоб было более понятно, устройство защитного отключения служит для защиты человека от поражения электрическим током, а АВ просто защищают бытовое оборудование.

Почему стоит подключать стиральную машинку и бойлер на отдельное УЗО

Поскольку основной потребитель электроэнергии и в бойлере, и в стиральной машинке — это электронагревательный тэн, который контактирует с водой, рано или поздно он пробьет на корпус, и если он не будет запитан от отдельного УЗО, то пропадет свет во всей квартире.

Выбор кабельно-проводниковой продукции

Согласно требованиям нормативной документации ДБН, ПТЭЭП, ПУЭ и ПТБ:

1. Для запитки розеточных групп, бойлера, стиральной машины, кондиционера, вытяжек необходимо монтировать кабель ВВГнг 3х2.5 мм или ПВСнг 3х2.5 мм.
2. Для подключения электроплиты и духового шкафа необходим кабель ВВГнг 3х4 мм или ПВСнг 3х4 мм.
3. Для цепей освещения будет достаточно ВВГнг 3х1.5 мм или ПВСнг 3х1.5 мм.
4. Если выполняется замена проводки в хрущевке, вводной кабель с силового электрощита на лестничном марше в электрический распределительный щит квартиры должен быть выполнен кабелем ВВГнг (ПВСнг) 3х4 при условии, что у Вас нет электрической плиты, или кабелем ВВГнг (ПВСнг) 3х6 если на кухне установлен духовой шкаф или электроплита.

В чем различие между ПВСнг и ВВГнг

Единственное различие между данными марками — это способ исполнения. Кабель ВВГнг (например 3х2.5 мм) представляет собой 3 монолитных жили с сечением 2.5 мм, а кабель ПВС представляет собой 3 жили, которые сплетены из множества мелких медных проволок.

Что означает маркировка «нг» в названии кабеля

Приписка «нг» означает что кабель не поддерживает горение. Таким образом при возникновении короткого замыкания в электропроводке, она сама потухнет тем самым защитит вашу квартиру от пожара.

Как необходимо монтировать кабельно-проводниковую продукцию (электрические кабеля)

Профессиональные электрики рекомендуют монтировать электропроводку исключительно в гофре. Естественно возникает вопрос почему? Ответ очень прост. При прокладке кабеля в гофре, Вы получите следующие преимущества:

1. При возникновении короткого замыкания в электропроводке поврежденный кабель Вы сможете заменить, не осуществляя демонтаж отделки, поскольку из гофры легко будет достать кабель и заменить его на новый.
2. Если разводка электропроводки в квартире выполнена в гофре, то у кабеля появляется дополнительная защита, и даже в случае, если Вас затопят соседи, то электропроводка останется не поврежденной поскольку гофра герметична.
3. При протяжке кабеля через металлические профиля на которых крепится гипсокартон, может повредится только гофра, а защитная оболочка кабеля станется без повреждений.

Как расключить электропроводку в отдельных комнатах

Рассмотрим пример, когда выполняется электропроводка в квартире своими руками. Допустим Вы уже собрали электрический щиток и провели от него кабеля в комнаты. Однако что делать дальше, если в комнату приходит 2 или 3 кабеля (освещение, розетки и кондиционер), а с розеток выходит 3–6 кабелей (в зависимости от количества розеток)?

Для этого необходимо монтировать распределительную коробку. В данном электротехническом изделии все кабеля соединяются между собой с помощью сварки, пайки или специальных зажимов (например, WAGO).

Важно! Если Вы подключаете розеточную группу, то согласно маркировке и правильной коммутации в электрическом шкафу коричневый провод — это фаза, синий провод — это общий ноль и зеленый с желтым — это земля.

Что запрещено делать при замене электропроводки в квартире

1. Соединять провода вне распределительной проводки.
2. Соединять провода по средствам скруток (поскольку со временем контакт в скрутках ухудшится и может произойти пожар).
3. Срывать пломбы с счетчика электроэнергии (если он установлен внутри квартиры).
4. Штробить стены в панельных домах. Допускается делать только вертикальные штробы в штукатурном слое или же прокладывать электропроводку в гофре за фальш-стеной из гипсокартона.
5. Выполнять ремонт электропроводки в квартире с помощью усеченного кабеля (маркировка ТУ). Для примера если на кабеле с маркой ТУ написано, что сечение кабеля 3х2.5 мм то в реальности оно может быть сечение может быть в пределах 1.5–1.8 мм.
6. Монтировать кабельно-проводниковую продукцию ближе чем 10–15 см к оконным и дверным проемам.
7. Использовать не влагозащищённое оборудование в ванных комнатах. Для установки в ванных комнатах степень защиты розеток должна быть не менее чем IP54.
8. Монтировать электропроводку вблизи газопровода или труб водоснабжения.
9. Подключать к АВ 16 А кабеля с сечением менее чем 2.5 мм², поскольку кабель будет греться и терять изоляцию, а автоматический выключатель не сработает.
10. Делать горизонтальные штробы.
11. Подключать оборудование на прямую без какой-либо защиты (АВ, УЗО и так далее).
12. Нарушать целостность конструкции несущей стены.

Выводы

Замена электропроводки в хрущевке — это ответственный процесс, который требует определенных навыков и знаний, поскольку от качества его выполнения, зависит безопасность не только Вас и вашей семьи, но а также всего бытового оборудования и приспособлений. И если Вы хотите, чтоб электропроводка в однокомнатной квартире прослужила как минимум 20–25 лет то лучше доверить данной дело проверенным электромонтажным организациям.

Видео по теме

Хорошая реклама

как сделать разводку, схема, инструкция с фото и видео

Наличие электрической проводки в гараже значительно облегчает жизнь автовладельца. При острой необходимости можно быстро зарядить аккумулятор или накачать спущенное колесо. А при серьёзных поломках наличие освещения позволит внимательно осмотреть транспортное средство из смотровой ямы. Мы подготовили для вас инструкцию со схемами, которая позволит осуществить монтаж своими руками.

Создание схемы электропроводки в гараже своими руками

Схема однофазной электропроводки для гаража

Гараж относится к группе технических помещений, где чаще используется проводка открытого типа. Это позволяет провести работы по электроснабжению в кратчайшие сроки. К тому же такую систему проще модернизировать и обслуживать. В целях безопасности проводка может быть проложена и внутри несущих стен, но при возникновении проблем участок с повреждением придётся полностью вскрывать.

В гаражах, используемых для парковки и содержания не более двух автомобилей, прокладывается однофазное питание напряжением 220 В с частотой 50 Гц. Этого напряжения достаточно для работы освещения, силовой розеточной группы, питания электроинструмента, зарядного и пускозараядного оборудования.

Трёхфазное питание напряжением 380 В применяется только в гаражах, используемых для содержания большого количества автомобилей и габаритной техники, когда существует надобность в постоянной работе электрического котла, питания станочного оборудования и сварочного аппарата.

Перед проведением монтажных работ обязательно составляется схема прокладки электросети. Для составления схемы лучше использовать миллиметровую бумагу, где изображается общий план гаража, стены, пол и потолок. Все эскизы изображаются в уменьшенном масштабе, удобном для нанесения соответствующих обозначений.

Пример устройства внешней электропроводки в гараже

После этого на схеме обозначаются места расположения следующих устройств:

• вводной распределительный щит;
• устройство учёта, УЗО, автоматика;
• розеточная группа;
• выключатели и осветительные приборы;
• силовой кабель и электропроводка.

При вычерчивании схемы желательно продумать оптимальное расположение УЗО, счётчика учёта и просчитать маршрут для прокладки кабеля к розеточной группе и освещению. Определяется общее количество розеток и осветительных приборов, особенно при наличии смотровой ямы.

При проектировании электропроводки следует предусмотреть способ подачи электроэнергии к распределительно щиту с учётом места расположения гаража. В основном гараж возводится в гаражных кооперативах с собственной подстанцией или около жилых строений, подключённых к электросети. Если планируется постройка гаража на отдельном участке, то просчитывается способ и маршрут прокладки кабельной линии от ближайшей линии передач.

Схема для гаража без смотровой ямы

Схема однофазной электропроводки гаража на 220 В

С учётом описанных условий на фото выше показана схема однофазной проводки с номинальным рабочим напряжением 220 В. Это примерная схема, составленная для ознакомления. На практике, особенно при наличии мощного оборудования, схема электропроводки может иметь несколько другой вид.

На схеме для гаража без смотровой ямы изображено:

• 1 — вводной двухполюсный автомат, рассчитанный на 220 В;
• 2 — электрический счётчик;
• 3 — УЗО для розеточной группы и освещения;
• 4 — однополюсные автоматы на каждую розеточную группу;
• 5 и 6 — попарные розеточные группы;
• 7 — автомат общей осветительной сети;
• 8 — автомат местной осветительной сети для точечных осветительных приборов;
• 9 и 10 — выключатели для общего и местного освещения;
• 11 и 12 — осветительные приборы.

Согласно этой схеме для монтажа проводки используется трехжильный провод: фаза (L), ноль (N) и заземление. Провод заземления предназначается для защиты человека от воздействия электрического тока и сохранения работоспособности электроприборов. В целях упрощения схемы разводка заземляющего провода (PE) не показана.

Схема проводки для помещения со смотровой ямой

Схема однофазной электропроводки гаража со смотровой ямой

Условно смотровую яму можно отнести к подвальным помещениям, расположенным ниже уровня пола. Согласно правилам устройства электроустановок (ПУЭ) для электроснабжения смотровой ямы должен использоваться ток сверхнизкого напряжения — 42 вольта и менее.

Для этого монтируется специальный трансформатор, понижающий напряжение и рассчитанный на общую мощность тока до 2–3 кВт. При этом оборудование, электроинструмент и осветительные приборы, которые планируется использовать при работе в смотровой яме, должны быть рассчитаны на это напряжение.

Не рекомендуется пренебрегать этим правилом, так как при возникновении неполадок в сети вы можете получить серьёзное поражение электрическим током, вплоть до летального исхода.

Выше располагается схема электропроводки для гаража со смотровой ямой. На схеме изображено:

• 1 — вводной электрический щит;
• 2 — вводной двухполюсный автомат на 220 В;
• 3 — электрический счётчик;
• 4 — понижающий трансформатор до 36–42 вольт;
• 5 — осветительные приборы смотровой ямы;
• 6 — УЗО;
• 7 и 8 — автоматы розеточной группы № 1 и 2:
• 9 и 10 — розеточные группы № 1 и 2;
• 11 и 12 — автомат освещения группы № 1 и 2;
• 13 и 14 — группа освещения № 1 и 2;
• 15 — выключатель или несколько выключателей для групп освещения.

Как и в предыдущем случае, для прокладки электросети используется кабель с заземляющей жилой. Для освещения применяется кабель — ВВГ 3*1,5, а для розеточных групп — ВВГ 3*6. Для розеток сечение кабеля увеличено из-за возможности подключения мощного оборудования: компрессор, сварочный аппарат, пускозараядное устройство.

Видео: советы по составлению схемы

Необходимые материалы

Правильно составленная схема электропроводки поможет быстро рассчитать количество кабеля, автоматики, розеток и т. д. В первую очередь рассчитывается сечение и длина вводного кабеля. Для этого можно использовать специальную таблицу, расположенную ниже.

Таблица расчет сечения кабеля в зависимости от мощности сети

К примеру, рассчитаем параметры кабеля и других компонентов для схемы № 1, которая была обозначена в прошлом разделе:

• Сечение вводного кабеля — в данном случае в гараже не планируется устройство полноценной автомастерской, поэтому идеально подойдёт медный кабель на 4–4,5 кв. мм.
• Электрический щиток — достаточно щитка на 9 модулей.
• Сечение кабеля для розеточной группы — мощность инструмента, применяемого для обслуживания и ремонта автомобиля, редко превышает 3 кВт. С учётом этого подбирается сечение кабеля — 1,5–2 мм. кв., но в целях безопасности рекомендуется использовать медный кабель сечением 2,5 мм. кв.

  Кабель для проводки различного сечения

• Автоматы розеточной группы — для подбора автомата следует рассчитать силу тока: I = P/U, где I — сила тока (A),P — мощность нагрузки (кВт), U — напряжение сети (В). С учётом наших данных получается, что I = 3000 / 220 = 13,65 А. Получается, что на каждую группу розеток понадобиться по одному модульному автомату на 16 А.
• УЗО — устройство на проходящий ток мощностью не менее 20 А. Ток срабатывания, при котором устройство отключиться — строго 10–30 мА.
• Розетки — рассчитанные на номинальный ток в 16 А с заземлением.

  УЗО и автоматический выключатель для электросети

• Сечение кабеля для осветительной сети — рассчитается с учётом общей мощности осветительных приборов. Например, на потолке располагается два светильника мощность 100 Вт, на стенах по два светильника мощностью 60 Вт каждый. В итоге получается, что общая мощность приборов составляет 220 Вт. Для данной мощности хватить алюминиевого кабеля сечением 1,5 мм. кв.
• Автоматы для освещения — общая мощность тока составляет не более 400 Вт, даже если поставить обычные лампочки по 100 Вт в каждый осветительный прибор. При правильно выбранном сечении кабеля хватит однополюсного автомата на 10 А.

Длина кабеля определяется исходя из оптимального маршрута. Кабель приобретается с запасом 10%. Крайне не рекомендуется покупать очень дешёвые изделия. Оптимально, если это будет проводка с двойной изоляцией и изолирующими проводниками.

Необходимые инструменты для монтажа

Понижающий трансформатор для электросети с 220 до 36 вольт

Для монтажа электропроводки потребуется следующий инструмент:

• плоскогубцы и бокорезы;
• крестовая и шлицевая отвёртка;
• молоток и зубило;
• электродрель и перфоратор;
• болгарка с диском по бетону;
• изолента и индикаторная отвёртка.

Желательно, чтобы рукоятки ручного инструмента были сделаны из прорезиненых материалов. Если рукоять из пластика, то перед выполнением работ её нужно обернуть изолентой в несколько слоёв.

Проводка в гараже своими руками — пошаговая инструкция

Работы по монтажу проводки и освещения в гараже состоят из нескольких этапов: подготовка стен, протяжка вводного кабеля, монтаж внутренней проводки, подключение освещения и розеток.

Индикаторная отвёртка для проверки питания на контактах

При работе с электричеством обязательно соблюдаются правила техники безопасности:

1. Подключение, протяжка, монтаж и другие работы выполняются при отключённом электричестве. В этом лучше убедиться самостоятельно — внимательно проверяйте каждый контакт при помощи индикаторной отвёртки. Для этого кончик отвёртки прикладывается к контактам и другим поверхностям, при этом указательный палец всегда находиться на контакте с торца рукояти.
2. При обесточивании распределительного щита на него вешается указательная табличка: «Не включать! Ведутся работы». Если нет возможности полностью обесточить щиток, то работы по подключению следует проводить только в резиновых перчатках, стоя на резиновом коврике.
3. Касаться двух контактов одновременно запрещается. При работе с трёхфазной проводкой следует быть предельно внимательным. Напряжением между проводниками в сети 380 В заметно выше, чем в стандартной 220 В. Также важно помнить, что воздействие межфазного напряжения, особенно при прохождении тока через сердце, чревато летальным исходом.

Если перед выполнением работ вы неуверены, что сможете довести дело до конца при должной внимательности и концентрации, то не приступайте к монтажу проводки. Лучше вызвать профессионала, который выполнит работу более качественно и с минимальным риском для здоровья.

Подготовительные работы

Протяжка силового кабеля «по воздуху»

Перед монтажом электропроводки следует подготовить кабель и стены под прокладку коммуникаций. Кабель нарезается с учётом запаса — 10 см на каждое соединение. Перед нарезкой поверхность стены внимательно обмеряется согласно маршруту, построенному на схеме.

Перед нанесением разметки рекомендуется ещё раз проверить схему на соответствие следующим требованиям:

• маршрут кабеля должен идти строго горизонтально или вертикально. Поворот трассы происходит только под углом 90^o;
• проводка должна прокладываться на расстоянии 10–15 см от места сопряжения стен с потолком или полом;
• выключатели монтируются на высоте не менее 1,5 м. Расстояние от дверного проёма не менее 10–15 см;
• розетки врезаются в стену на высоте не менее 60 см от поверхности пола. Расстояние между соседними розетками не менее 4 м;
• на каждую группу розеток и осветительных приборов предусмотрен отдельный автоматический выключатель;
• для смотровой ямы обязательно предусмотрен понижающий трансформатор и осветительные приборы соответствующей мощности.

После этого на поверхность стены наносится разметка при помощи разметочного шнура, маркера или строительного карандаша. При использовании карандаша разметка проверяется по уровню. Для этого применяется лазерный или пузырьковый уровень.

Если в гараже присутствуют посторонние габаритные предметы и ёмкости с горючими смесями, то перед прокладкой проводки их необходимо вынести на улицу.

Внешняя проводка

Протяжка силового кабеля «под землёй»

Сложность и объём работ по подводке силового кабеля к гаражу будет зависеть от того, на какой территории находится постройка. Если гараж располагается на придомовой территории, то достаточно вырыть котлован нужной длины и проложить бронированный кабель.

Для строения, возведённого на территории гаражного кооператива или являющегося отдельно стоящим зданием, потребуется подать заявление в организацию, которая обслуживает линию электропередач.

Далее, организация рассмотрит заявление, документы на право собственности и составленную схему электроснабжения. После чего будет вынесено решение и назначены требования, которые владелец должен соблюсти перед подключением электросети.

Согласно СНиП подводку силового кабеля можно выполнить двумя способами:

1. Под землёй — скрытый способ подключения строения, при котором используется бронированный кабель. Для его прокладки вырывается траншея глубиной не менее 30 см, ниже точки промерзания грунта. На дно траншеи засыпается и уплотняется песчаная подушка толщиной 15 см. На подушку укладывается гофрированная труба и протягивается кабель. После этоготруба засыпается 15 см слоем песка и окончательно замуровывается в земле.
2. По воздуху — открытый способ подключения здания к электросети. Для этого используется кабель с несущим тросом, который натягивается между опорным столбом и гаражом. Если расстояние между гаражом и столбом превышает 20 м, то между ними устанавливается промежуточная опора. Высота натяжения кабеля над проезжей частью не должна быть меньше 6 м над уровнем земли.

Работы по подключению силового кабеля выполняются только специалистом управляющей компании. В процессе работ вы вправе контролировать ход и качество их выполнения. Особенно это касается глубины залегания кабеля — не менее 70 см и высоты натяжения при вводе в помещение — не более 2,75 м.

Внутренняя проводка в гараже

Штробление стен под прокладку электропроводки

Для ввода силового кабеля в гараж потребуется сделать отверстие в стене при помощи перфоратора. Диаметр отверстия — 20–30 мм. Кабель протягивается через гофрированную ПВХ трубу сечением 20–25 м и подводится к месту расположения электрического щитка.

Дальнейший монтаж электропроводки внутри гаража состоит из следующего:

1. По нанесённой разметке делаются пропилы на глубину 2,5–3 см при помощи болгарки с диском по бетону. После этого бетон аккуратно выдалбливается с помощью зубила и молотка до формирования кабель-канала нужной формы.

   ПВХ гофра для защиты кабеля при прокладке коммуникаций

2. В заранее размеченном месте выполняется установка электрического щитка на необходимое количество модулей. Для однофазной сети, как правило, достаточно щитка на 9 модулей, а для трёхфазной — 12 модулей и более.
3. При установке щитка потребуется аккуратно снять упаковку и заводскую защитную плёнку. Для монтажа на стену необходимо открутить верхнюю часть корпуса и дверцу. Под ними будет располагаться дин-рейка для модулей и клеммы. Все элементы необходимо временно снять.
4. Под крепление щита в стене потребуется просверлить четыре отверстия и забить пластиковые пробкам. После задняя часть корпуса монтируется на стену при помощи саморезов, которые вкручиваются в монтажные отверстия.

   электрический щиток для гаража с автоматоми, УЗО и счётчиком

5. Перед установкой модулей в щиток их лучше промаркировать. Для этого можно воспользоваться обычной бумагой и прозрачным скотчем. На кусочке бумаги 1×0,5 см пишется название модуля и приклеивается к изделию. Например, если монтируется несколько УЗО, то на первое устройство приклеивается: «УЗО розеточной группы №1».
6. После маркировки модули крепятся на дин-рейку в любом удобно порядке, но лучше начинать с УЗО и счётчика, а после располагать однополюсные автоматы. Далее, проводится подключение модулей при помощи перемычек из кабеля диаметров 2,5 мм. Для этого провод нарезается на кусочки нужной длины. Конец перемычек для подключения к автомату зачищается на 1 см, а для подсоединения к счётчику на 2 см.
7. При подключении модулей в однофазной сети используются перемычки белого и синего цвета. Белый провод — фаза, а синий — ноль. Верхние контакты предназначены для подключения фазных проводов от электросчётчика, а нижние для отходящих проводов на розетки и освещение.

   Скобы из провода для подключения автомата и УЗО

8. После подключения «фазы» и «нуля» необходимо произвести подключение отходящего от счётчика, УЗО и автоматов «нулевого» провода. Для этого перемычка выводится на контактные клеммы «нулевой» шины. В завершении необходимо тщательно проверить зажимные винты.
9. Для подсоединения силового кабеля потребуется ввести защитную гофру с проводником в щиток через прокол в изделии. Кабель подключается к вводному автомату в верхней части устройства.
10. От автоматических выключателей протягивается провод в оплетке по кабель-каналам или ПВХ трубам, закрепленным на стене. При подводе линии к месту расположения розеток монтируется распределительная коробка. Монтаж осуществляется открытым или скрытым способом.

    Монтаж распределительного щита на стене и коробки под потолком

11. При открытом способе коробка монтируется на потолке или стене при помощи саморезов. При закрытом способе в стене высверливается углубление под коробку при помощи электродрели с корончатой насадкой. Далее, для подключения проводов используется схема с цветовой маркировкой, которая идёт в комплекте. От коробки протягивается линия до розеточной группы и производится её подключение.
12. Аналогичным способом выполняется протяжка линии для освещения и выключателей. Кабель протягивается до места расположение выключателя, где распаивается и отходит на осветительные приборы.

После протяжки и монтажа всех узлов электропроводки проверяется качество подсоединения приборов, изоляция и подключение освещения. Если все работы выполнены с учетом СНиПа, то можно произвести проверку, подав питание.

Видео: как подключить УЗО

Освещение смотровой ямы

Освещение смотровой ямы в гараже лампами 36 вольт

Освещение и обустройство розеток для смотровой ямы, как правило, выполняется только в гаражах, где планируется монтаж трёхфазной проводки напряжением 380 В. Для этого выполняются все работы, описанные выше. Дополнительно к этому около распределительного щита монтируется и подключается понижающий трансформатор.

От трансформатора протягивается линия закрытым способом — в стене и полу выбивается штраба, куда укладывается кабель защищённый ПВХ гофрой. После этого кабель подводится напрямую к смотровой яме, где расходится на осветительную группу.

В качестве осветительных приборов используются низковольтные светильники 12–36 В на основе светодиодов. Желательно, чтобы осветительный прибор был полностью выполнен из пластика. Если на корпусе присутствует металлический контур или крышка, то её дополнительно заземляют.

Розетки и выключатели для освещения в смотровой яме должны находиться за её пределами. Оптимально, если они будут находиться в непосредственной близости от распределительного щита.

Видео: проводка в гараже своими руками

Освещение в гараже с помощью светодиодной ленты

Светодиодная лента SMD 5630 и пластиковый уголок

Светодиодные ленты — это современный и энергоэффективный способ освещения помещений площадью до 30 м². Особенно в гаражах, где не требуется обустройство общего освещения, а нужна лишь подсветка рабочих зон.

Для контурного освещения гаража наиболее часто используют ленты типа SMD 3528 со световым потоком 5 люмен/диод. В качестве центрального освещения применяются ленты типы SMD 5630 со световым потоком 40 люмен/диод.

Технология монтажа и подключения светодиодной ленты будет состоять из следующих этапов:

1. Для гаража площадью до 25–30 м

   Светодиодная лента приклеенная на уголок и закрепленная на балке при помощи саморезов

   ² потребуется 10 метров ленты с диодами 5050. Количество диодов не менее 60 штук на ленту. Помимо этого, необходимо купить преобразователь с 220 В на 12 В мощностью 150 Вт и кабель для подключения устройства к сети.

2. Лента имеет самоклеящееся основание, что особенно удобно при монтаже ленты на металлические или пластиковые поверхности. В гараже можно воспользоваться пластиковым уголком, который прикручивается к кровельным балкам или бетонному потолку.

   Светодиодное освещение в гараже после подключение на основе диодов 5630

3. Перед приклейкой ленты потребуется определить удобную длину ленты. Далее, уголок подгоняется под соответствующие размеры. После этого лента обрезается по длине и приклеивается на уголок. Перед приклейкой пластиковая поверхность обезжиривается.
4. Таким образом, подготавливается необходимое количество уголков с лентами. На конце ленты к контактам припаиваются провода и изолируются с помощью изоленты. Затем уголки можно крепить на балки или потолок.
5. Для подключения ленты к проводу используются Wago клеммники. Каждый провод вставляется в отдельное гнездо в изделии. От клеммников будет отходить провод сечение медный 2,5 мм.

Схема подключения лент к блоку питания показана на фото выше. Применять последовательное подключение лент нельзя. Если планируется монтаж RGB-лент, то необходимо использовать RGB-контроллер.

Монтаж электропроводки в гараже очень трудоёмкий процесс, требующий соответствующих знаний и умений. Прежде чем приступать к работе внимательно изучите всю имеющуюся документацию и прочтите инструктаж по технике безопасности. Если вы неуверены, что работа вам по силам, то откажитесь от задуманного и вызовите профессионального электрика.

Принципиальные и монтажные схемы освещения в квартире и доме

На рисунке внизу показано, как наружная обойма цоколя лампы подключена к рабочему нулю N, а удаленный контакт — к фазе L.

При монтаже электропроводки схем освещения следует соблюдать правила использования цветовой разметки изоляции для каждой магистрали. Она в дальнейшем значительно облегчит поиск неисправностей и выполнение доработок. Каждый проводник L, N и РЕ на всем протяжении квартиры должен быть одного цвета. Принято использовать проводники с желто-зеленой изоляцией для защитного нуля, голубой — для рабочего N, а оставшуюся, например, красную или белую — для фазы L.

Провод, идущий от выключателя к осветительному устройству, относится к фазному. Хотя в данном кабеле для фазы уже применен красноватый провод. Поэтому понадобиться использовать тот, который имеет голубий расцветка, но его невозможно перепутывать с рабочим нулем. Чтобы достичь желаемого результата на изоляцию одевают кембрик красноватого цвета либо бирку с надписью. Данный проводник подключают на доп клемму ДК, которая при включенном выключателе располагается под потенциалом фазы.

Эта схема обширно всераспространена, ее рекомендовано повсевременно повторять для любого осветительного прибора без конфигураций. Это облегчит вероятную работу по поиску образующихся дефектов в электрической цепи и исполнение добавочных включений. 

При этом методе в одно отверстие у клеммы возможно подключить 3 электропровода, хотя надлежит учитывать немного особенностей их соединения. В случае если сечение проводника для освещения обычное в 1,5мм2, то его диаметр составляет 1,4 мм. Для 3-х таковых жил необходим внутренний диаметр отверстия не менее, чем 3,3 мм, но лучше 4.

Все 3 жилы нужно пропустить под два крепежных винта и тесно обжать для создания надежного электрического контакта.

В случае если до вставки в отверстие сделать крепкую скрутку жил, то плоскость их соприкосновения возрастет, обеспечив наименьшее переходное противодействие в месте контакта. Этим исключается излишний нагрев проводов от огромных нагрузок. В случае если есть шанс сварить электропровода опосля скрутки, то от нее отказываться не стоит.

Таковой метод соединения самый верный. В данном случае колодка используется исключительно для фиксации проводов снутри разветвительной коробки и возможно заворачивать лишь один крепежный винт, но все жилы вставляются с одной стороны.

Используя сварку, возможно прирастить количество коммутируемых жил 1,5мм2 до 4 в отверстии с поперечником 4 мм. В случае если клеммная колодка жестко прикреплена внутри разветвительной коробки, то соединительные концы возможно просовывать через внутреннее отверстие трубки так, чтоб наружу малость выступали сваренные концы жил повторяющий вид наплавленных шариков. Их разрешается не изолировать.

Но идеальнее всего для надежности их упрятать и прикрыть слоем изоляции.

Схема включения осветительных приборов через двух клавишный выключатель

В люстрах с несколькими лампочками традиционно делят осветительные приборы на 2 группы. Это разрешает делать разную освещенность комнаты, используя свет от одной либо другой части схемы или двух совместно. На любую группу ламп накаливания действует своя кнопка двухпозиционного выключателя.

В данной схеме пригодится четырехжильная электропроводка от разветвительной коробки к выключателю и люстре. На схеме показано, что для коммутации проводов в РК понадобиться применять 2 добавочные клеммы ДК1 и ДК2, через которые отступающая фаза от выключателя подается на удаленные контакты ламп накаливания.
Тут также фаза L подводится к выключателю так, чтоб использовать два его контакта, а ноль от собственного электропровода соединяется впрямую со всеми патронами осветительных приборов и выводится на цоколь лампочки.
Схема для монтажа клемм в разветвительной коробке схожа на осмотренную раньше, но в ней добавлена очередная клемма — сейчас их стало 5. 

К одному отверстию колодки подходит наибольшее число жил — 3. Это позволяет использовать колодки с внутренним поперечником 3,3 мм.
В случае если применять для соединения жил сварку, то количество жил, вставляемых в некую клемму, возрастет до 4. Им будет нужно внутренний диаметр отверстия от 4 мм.

Схема включения осветительного прибора для освещения коридора

От разветвительной коробки с клемм К1 и К2 к любому выключателю следует четырехжильный кабель. Фаза на осветительный прибор подается через клемму К3 от РК в последствии коммутаций выключателями.
Монтажная схема разветвительной коробки состоит из 6 клемм.

Тут разрешается использовать клеммы с внутренним диаметром от 3,3 мм поскольку наибольшее количество объединяемых жил не превосходит 3-х. Но ежели применять сварку проводников, то монтаж понадобиться вести с одной стороны и количество клемм возрастет до 7. При этом в отдельных местах электропровода понадобиться сваривать по 4 и применять для них клеммы с внутренним диаметром от 4 мм.

Схема включения осветительного прибора для освещения коридора с управлением от импульсного реле

Система реле разрешает делать переключения света средством импульсной подачи фазного потенциала на клемму S, расположенную на его корпусе. В последствии первого импульса, прибывающего от нажатия хоть какой клавиши, реле подключит фазу L на клемму С, соединенную через клемму К3 с удаленным контактом лампы осветительного прибора. При втором импульсе реле снимает напряжение со своей выходной клеммы и лампочка угасает.
Клавиши нужно использовать с самовозвратом от пружин. Располагать их возможно в местах на большом удалении. Достаточно комфортно включать свет при входе в спальную комнату из коридора, а выключать клавишей у прикроватной тумбочки в пределах изголовья.

Импульсные реле имеют все шансы быть исполнены с различным корпусом, который уготован для крепления на Din рейку снутри квартирного щитка либо установку в разветвительной коробке.
Две клавиши управления светом подключаются параллельно. Это упрощает монтаж и подготовку трасс под кабель, который обязан иметь 3 жилы: две для работы и одну для защиты РЕ проводником.
При размещении реле внутри ответвительной коробки нужно изучить габариты всех приборов и предугадать удачный доступ к ним для работы.
Монтажная схема электропроводки для такового освещения показана на рисунке. При ее применении возможно минимизировать площадь поперечного сечения проводов, объединяющих друг от друга клеммы клавиш, до 0,35 мм2. Они надежно вынесут нагрузку, образующуюся при подаче потенциала фазы на клемму S импульсного реле.

Иногда сможет появиться надобность управления светом из нескольких мест, к примеру, освещением входа в дом с улицы и из комнат. Чтобы достичь желаемого результата достаточно подключить вдоль несколько клавиш так, как показано на иллюстрации ниже.

Монтажная схема для этого случай будет иметь следующий вид.

В зависимости от той ли иной ситуации и смотря на потребности управлять светом можна из любой точки помещения и любым количеством (групами) осветительных точек в помещение.

С помощью суточных таймеров и фотореле можна ограничить работу осветительных приборов в дневное время суток тем самым секономить на случайно невыключеном выключателе.

достоинства метода и пошаговая инструкция по установке

В официальную техническую документацию включена сводка основных мер и правил безопасности (ПУЭ) при эксплуатации электрического оборудования в доме. В соответствии с ней монтаж скрытой электропроводки допустим далеко не всегда. Теоретически реализовать его можно везде, но фактическое несоответствие нормам может привести к печальным последствиям.

Когда скрытая проводка недопустима

Для начала нужно разобраться в двух основных разновидностях скрытой электропроводки. Она бывает несменяемой, замоноличенной в стене и сменяемой (в трубах, размещаемых в стене). Серьезные сложности возникают при установке системы внутри бетонной стены. Процесс сопровождается штроблением, но в панельных домах существуют особые ограничения на этот счет. Намного проще сделать штробы для проводов в кирпичной стене: она легко разрезается, кабель удобно крепится внутри подобных бороздок.

Допустимость монтажа скрытой проводки регламентируется не только правилами электрической безопасности, но и строительными нормами. Например, категорически запрещено выполнять штробление одинарного кирпича марки М-150, поскольку данный процесс приведет к разрушению рифленой части материала. Также запрещено размещать скрытые провода внутри домов из сруба.

В чем преимущества скрытой проводки

Для начала обратите внимание на следующее: скрытая проводка в каркасном доме или квартире подразумевает разрушение облицовки на стенах и потолке, может повредиться напольная поверхность, поэтому о необходимости ее монтажа или частичной замены следует задуматься каждый раз, когда выполняется капитальный ремонт помещения. Гораздо удобнее осуществлять процесс на новых объектах.

Основные достоинства организации скрытой разводки кабеля:

1. Все части системы спрятаны под облицовочным слоем из штукатурки или гипсокартонных листов, благодаря чему не портится внешний вид помещений.
2. Высокий уровень пожарной безопасности при условии, что стены изготовлены из бетона или другого материала, не поддерживающего горение. Даже при воспламенении огонь не будет распространяться, поскольку в стенах не будет ни кислорода, ни легковоспламеняющейся среды.
3. Кабель, спрятанный данным способом, хорошо защищен от воздействия ультрафиолета и механических ударов, что повышает срок эксплуатации всей системы.

Недостатки этого метода в первую очередь связаны со сложностью монтажа, необходимостью разрушать стены и трудностями, возникающими при ремонте и обслуживании проводки. Кабель и прочие элементы спрятаны под слоем штукатурки, поэтому при необходимости вам придется каждый раз его снимать. Всего этого нельзя сказать об электрических системах, обустроенных открытым способом.

Однако скрытая проводка — самое актуальное, надежное, безопасное и верное решение для любого капитального жилья. В домах из сруба, гараже, бане и подобных строениях можно воспользоваться открытой электропроводкой.

Устройство скрытой проводки

Скрытая проводка может быть выполнена двумя методами. Первый, классический вариант — размещение кабелей и элементов сети внутри штроб или под обшивкой. Второй вариант, набирающий популярность в последнее время, — использование специальных труб и кабель-каналов. Фактически провода спрятаны от глаз, но расположены не внутри стены.

Однозначно назвать проводку скрытой можно лишь в первом случае, когда кабель спрятан внутри строительных конструкций. К последним относятся перегородки, различные перекрытия, пол, стены и потолок. В большинстве случаев данный вариант подразумевает проделывание специальных штроб. Для их изготовления используют штроборез или болгарку, однако можно обойтись перфоратором или скарпелем с молотком. Те самые трубы и каналы из второго метода должны присутствовать и в первом: их закладывают в штробы, чтобы повысить защиту проводов.

Крепление кабель-каналов к поверхности стен и потолка с последующим размещением внутри проводов является скорее методом организации открытой электропроводки.

Требования к скрытой проводке в доме

Основным требованием при обустройстве скрытой проводки в жилом доме является повышенный уровень пожарной безопасности. Поэтому, если работы выполняются в деревянном доме, для размещения проводов важно использовать специальные стальные или поливинилхлоридные трубы. В кирпичном или бетонном строении кабель можно прятать в обычные штробы или гофротрубу, расположенную за обшивкой из гипсокартона и других материалов.

Вторым важным требованием является доступность электропроводки и возможность выполнить оперативную замену. Нужно создать такую систему, которая позволит без особых трудностей выполнить замену или модификацию линии без снятия обшивки стен и других разрушений.

Однако нередки ситуации, когда из-за каких-либо незапланированных обстоятельств это требование вынужденно не соблюдается. Сложно представить ситуацию, в которой появляется возможность пробить в стене штробу, габариты которой подойдут для размещения трубы. Поэтому для обеспечения сменяемости остается использовать гофротрубы, спрятанные под обшивкой (а не штукатуркой) или под полом.

Наиболее специфичное требование к монтажу скрытой проводки связано с маршрутом пролегания кабельной линии. Хаотичная прокладка кабеля в стене недопустима: избегайте ситуаций, когда в одном месте трасса движется параллельно стене, а в другом неожиданно сворачивает по диагонали.

С одной стороны, так вы сэкономите материалы и время, с другой, проигнорируете важное правило, из-за чего в дальнейшем усложните задачу по поиску проводки. Кабельная линия должна располагаться строго по вертикали или горизонтали под потолком либо на высоте 2,5 м. Провода под полом должны двигаться параллельно паре стен. В будущем вам, возможно, придется сверлить стены, чтобы повесить картину или полку. Если кабель будет расположен как душе угодно, то возрастает риск ошибки, связанной с попаданием сверла прямо в провод. Сломается электродрель, будет нарушена функциональность самой проводки, а в редких случаях можно получить серьезный удар током.

При организации скрытой или открытой электропроводки нужно задумываться об электрической безопасности. При обустройстве систем по типу TN-S или ТN-C-S важно иметь третий проводник (PE). В ситуациях, когда его коммутация невозможна из-за отсутствия соответствующего кабеля в распределительном щитке подъезда, все равно рекомендуется прокладывать кабельную линию из трех проводов. Желто-зеленый проводник, используемый для заземления, пригодится позже, когда проводка в доме все-таки получит заземление. В помещениях с повышенной опасностью (ванной или кухне) рекомендуется устанавливать устройства защитного отключения или дифференциальные автоматы.

Схема скрытой проводки

Первый этап — подготовка к монтажу скрытой проводки. Нужно определиться с разновидностью разветвления электрической сети, которое может быть коробочным и шлейфовым. В первом случае на площадь квартиры выделяется один кабель. Затем от него выполняются отводы в отдельные помещения, устанавливаются специальные распаячные коробки.

Шлейфовое разветвление организуется по европейским стандартам. Данный вариант связан с прокладкой двух кабелей. Один из них используется для коммутации розеток, другой — осветительных приборов. Провода подключаются от распределительного щитка и прокладываются до каждого помещения, где есть выключатель.

Второй этап — составление схемы расположения осветительных приборов и ответвительных коробок для выключателей. Необходимо начертить схематическое отображение кабельной линии, по которой будут прокладываться провода. Они устанавливаются на высоте не менее 150 мм от пола и с отступом от потолка на 100 мм и выше. Аналогичное расстояние должно быть до окон и дверей. Подъем трассы к местам расположения розеток и выключателей осуществляется строго по вертикали, перпендикулярно полу.

Другие рекомендации:

• убедитесь, что провода не пересекаются в каких-либо местах;
• несущие стены штробить нельзя, поэтому провода спрячьте под толстый слой штукатурки;
• сначала схему составьте на бумаге, затем перенесите на поверхность пола, стен и потолка.

Материалы и оборудование для скрытой электропроводки

Над выбором кабеля думать долго не нужно: подойдет обычный, марки ВВГнг. Если позволяет бюджет, вместо него можно использовать провод NYM. И тот, и другой характеризуются продолжительным сроком эксплуатации, имеют высокую прочность, благодаря чему выдерживают мокрую заделку в штробах.

Сечение кабеля должно соответствовать стандарту:

• линии для устройств освещения — 1,5 кв. мм;
• подключение розеток — 2,5 кв. мм;
• электрическая плита — 4 кв. мм.

Можно взять любые распределительные щиты. Подойдут даже изделия, которые формально используются при обустройстве открытой проводки. Аналогичная ситуация с выключателями и розетками. Тем не менее, специальные приборы для скрытого монтажа занимают намного меньше места, смотрятся миниатюрно и не нарушают целостности интерьера. Однако в таком случае придется устанавливать подрозетники и распаячные коробки. Существуют компоненты для сплошных и полых стен.

Технология монтажа скрытой электропроводки

После составления схемы ее нужно перенести на поверхность стен. Это касается мест расположения кабеля, розеток, выключателей, коробок и осветительных приборов. Обязательно отметьте зону размещения электрической плиты, если таковая будет использоваться. Отмеряя высоту от пола, учитывайте будущие работы по укладке кафеля, ламината или других материалов.

Третий этап — воспользоваться инструментом для проделывания штроб под кабель и углублений для подрозетников. Сразу после этого можно перейти к укладке и креплению проводов. Последнее легко выполнить с помощью дюбель-хомутов (UW), также называемых «увэшками». Габариты крепежного элемента напрямую зависят от толщины изоляции монтируемого проводника.

Пользоваться ими легко: в месте крепления нужно просверлить отверстие определенной глубины и соответствующего диаметра. Затем дюбель-хомутом следует обхватить кабель, после чего его усики разместить в отверстии. Желающие сэкономить могут воспользоваться более простым методом: после укладки провода в штробы через определенное расстояние тот примазывается алебастром.

Перед креплением провода его следует выпрямить, чтобы исключить изгибы и перекручивание. В местах поворота линии провод должен сгибаться плавно. На точках расположения коробок нужно оставлять запас кабеля на 15–20 см.

Четвертый этап — монтаж распределительных коробок и подрозетников. Но сначала обязательно убедитесь в их работоспособности. Также проверьте, свободно ли коробка утопает в углублении. Она должна быть полностью спрятанной. Смочите водой место монтажа и намажьте слой алебастра. С той стороны коробки, где будет провод, удалите перегородку, проденьте кабель и вставьте изделие в нишу.

Коробка должна быть на одном уровне со стеной. В противном случае выключатель или розетка будут выпирать с поверхности стены, что нарушит эстетичность и безопасность. В конце выполняются отделочные работы, соединяются провода и подключается питание.

Штробление стены

Штробой называют специальную бороздку или прямоугольное отверстие в стене, в котором размещается кабель. Процесс штробления отнимает много времени и сил. Для повышения безопасности наденьте очки и респираторную маску, чтобы защитить органы зрения и дыхания соответственно.

Идеальным решением задачи станет использование штробореза. Инструмент недешевый, поэтому покупать его для ремонта в одной квартиры захочет не каждый. Заменить его можно электрической болгаркой, оснастив прибор алмазными кругами или дисками по бетону.

Прорежьте две полоски, параллельные друг другу, после чего воспользуйтесь зубилом и молотком, чтобы выбить оставшуюся часть стены между прорезями. Ширина и глубина штробы зависят от числа монтируемых кабелей. При этом должен быть запас порядка 10 мм в каждом направлении.

При эксплуатации перфоратора нужно просверлить несколько отверстий подходящего диаметра на расстоянии 5–10 мм. Затем молотком и зубилом удаляются перегородки между ними. Для углублений под коробки и подрозетники нужно использовать перфоратор, оснащенный коронками со сверлом в центре. Если отсутствует коронка, то обычным сверлом проделайте несколько отверстий по кругу, а затем удалите перегородки.

Прокладка электропроводки в трубах

Для повышения безопасности будущей электрической проводки можно воспользоваться специальными трубками. Данный метод монтажа обычно используется для комнат с высоким уровнем влажности или помещений с существенными перепадами температуры: бань, подвалов, ванных.

Помимо высокого уровня безопасности, данный метод хорош еще и тем, что обеспечивает возможность замены кабеля. Процесс установки практически не отличается от обычного метода. Единственное исключение — необходимость создания более широких и глубоких штроб. Трубы крепятся внутри них при помощи «увэшек», алебастра или скоб.

Прокладка кабеля в перегородках, полах и потолках

Подвесной потолок из гипсокартона, установленного на металлических конструкциях, может существенно упростить задачу. При таком раскладе не нужно штробить стены горизонтально, а проводка будет спрятана под отделочными листами, откуда ее подводят к стенам и опускают по вертикали к точкам подключения розеток, выключателей.

Распаячные коробки можно установить там же, что позволит избежать штробления отверстий под них. Однако такой вариант подразумевает установку прямо в гипсокартоне пластиковых люков с указателем, через которые можно будет добраться до коробок. Провода крепятся к потолку при помощи «увэшек» или обычных хомутов.

Проводку можно разместить в пластиковые трубы, которые крепятся к потолку при помощи клипс. Данный метод повышает уровень пожарной безопасности. Альтернативное решение — прокладка кабеля в полу, если тот облицовывается деревом или гипсоволоконными плитами. Для первого варианта можно просверлить или выпилить отверстия прямо в лагах, затем просунуть через них пластиковые трубы с кабелем, для второго — разложить провода на пол, закрепить скобами и засыпать керамзитом или иным наполнителем. Сверху стелется напольное покрытие.

Электрическая проводка может быть спрятана в трубы, после чего залита цементной стяжкой. Если слой раствора слишком тонкий, то такой вариант нежелателен.

Примечание. Соединять провода за облицовкой, перегородками или в полу нельзя. При использовании одного из перечисленных способов коммутация возможна строго в распаячных коробках.

Установка монтажной коробки

При монтаже распределительных коробок в бетонных стенах, выполняя углубление при помощи перфоратора, воспользуйтесь коронкой с алмазным напылением. Обычные компоненты с победитовым сверлом изнашиваются слишком быстро, вы замучаетесь покупать новые. С другой стороны, невозможно использование алмазных сверл для финблоков.

Прежде чем начать фрезерование, в центре монтажного места выполните отверстие, диаметр которого соответствует сверлу. Диаметр устанавливаемых коробок должен быть около 60–70 мм, что достаточно для шести проводников.

Установка подрозетников

Создав отверстия, выполните монтаж подрозетников и коробок для выключателей. Для надежной фиксации воспользуйтесь алебастром, обеспечивающим хорошее крепление пластика к бетону. Края следует монтировать заподлицо, чтобы избежать трудностей в процессе декоративной обработки стен.

Напоследок подчеркнем, что скрытая проводка делается на несколько десятилетий вперед, поэтому экономить на качестве используемых материалов крайне не рекомендуется. После приобретения выполните предварительную проверку, чтобы убедиться в отсутствии повреждений и исключить нарушения изоляции. Перестрахуйтесь лишний раз, поскольку добраться до проводки в дальнейшем будет проблематично. Устанавливать облицовку стен, полов или потолка следует исключительно после проверки работоспособности электрической сети. Не забывайте о технике безопасности.

Монтаж скрытой электропроводки: достоинства метода и пошаговая инструкция по установке

Как подключить фары последовательно? Установка основной электропроводки

Как последовательно соединить точки освещения?

В сегодняшнем руководстве по монтажу основной электропроводки мы покажем , как подключать точки освещения в быках? . Хотя мы знаем, что последовательное соединение для бытовой электропроводки, такой как вентиляторы, выключатели, лампочки и т. Д., Не является предпочтительным способом вместо параллельной или последовательно-параллельной проводки. Но в некоторых случаях нам также необходимо последовательно подключить и подключить электрические приборы.

На рисунке выше все три световые точки соединены последовательно. Каждая лампа подключается к следующей, то есть L (линия, также известная как фаза или фаза), подключается к первой лампе, а другие лампы подключаются через средний провод, а последний провод как N (нейтраль) подключается к тогда напряжение питания.

согласно аналогии с последовательной схемой протекающий ток одинаков во всех этих лампах накаливания / лампах, но напряжение другое, в отличие от параллельной схемы, где напряжение одинаково в каждой точке, где ток различен.

Один из основных недостатков схемы последовательного освещения, добавление или удаление одной лампы из схемы повлияет на всю схему, т. Е. Другие лампы будут тускнеть в свете, а другие подключенные устройства и приборы не будут получать достаточное или требуемое рабочее напряжение, потому что Напряжение в последовательной цепи разное в каждой точке, но текущий ток одинаков.

Любое количество точек освещения или нагрузки может быть добавлено (в соответствии с расчетом нагрузки схемы или подсхемы) в эту схему, просто подключив проводники L и N к другим лампам, но они не будут гореть соответственно. к номинальной выходной эффективности.Короче говоря, добавление большего количества лампочек в последовательную цепь приведет к затемнению остальных световых точек.

Еще одним серьезным дефектом цепи последовательного освещения является то, что, поскольку все лампы или лампы подключены между линией L и нейтралью N соответственно, если одна из лампочек выйдет из строя, остальная часть цепи не будет работать, поскольку цепь будет разомкнута, как показано на рисунке ниже. Здесь вы можете видеть, что на линейном проводе, подключенном к лампе 3, есть перерез, поэтому лампа выключена, а остальная цепь работает правильно i.е. лампочки светятся.

Недостатки последовательной цепи освещения.

• Обрыв провода, выход из строя или удаление любой отдельной лампы приведет к разрыву цепи и приведению к прекращению работы всех остальных, поскольку в цепи протекает только один единственный путь тока.
• Если добавить в цепь последовательного освещения больше ламп, их яркость снизится. потому что напряжение распределяется по последовательной цепи. Если мы добавим больше нагрузок в последовательной цепи, падение напряжения возрастет, что не является хорошим признаком для защиты электроприборов.
  
• Проводка серии «ВСЕ или НЕТ» означает, что все устройства будут работать одновременно или все они отключатся, если произойдет сбой в любом из подключенных устройств в последовательной цепи.
• Высокое напряжение питания необходимо, если нам нужно добавить дополнительную нагрузку (лампочки, электрические обогреватели, кондиционер и т. Д.) В последовательную цепь. Например, если пять ламп 220 В должны быть подключены последовательно, то напряжение питания должно быть: 5 x 220 В = 1,1 кВ.
  
• Общее сопротивление последовательной цепи увеличивается (а ток уменьшается), когда в цепь добавляется дополнительная нагрузка.
• В соответствии с будущими потребностями, в текущую последовательную цепь следует добавлять только те электроприборы, если они имеют тот же номинальный ток, что и ток, одинаковый в каждой точке последовательной цепи. Однако мы знаем, что электрические приборы и устройства, то есть лампочки, вентилятор, обогреватель, кондиционер и т. Д., Имеют разный номинальный ток, поэтому их нельзя подключать последовательно для бесперебойной и эффективной работы.

Преимущества :

• Для последовательной проводки требуется проводной кабель меньшего размера.
• Мы используем для защиты цепи для последовательного подключения предохранителей и автоматических выключателей с другими приборами.
• Последовательная цепь нелегко получить накладные расходы из-за высокого сопротивления при добавлении дополнительной нагрузки в цепь.
• Срок службы батареи в последовательной цепи больше, чем в параллельной.
• Это наиболее простой способ подключения электропроводки, который позволяет легко обнаружить и устранить неисправность по сравнению с параллельным или последовательно-параллельным подключением.

Полезно знать:

• Выключатели и предохранители должны быть подключены через линию (под напряжением).
• Соединение электрических устройств и приборов, таких как вентилятор, розетка, лампочка и т. Д., Предпочтительнее, чем последовательное подключение.
• Метод параллельного или последовательно-параллельного подключения более надежен, чем последовательный.

Предупреждение:

• Электричество — наш враг, если вы дадите ему шанс убить вас, помните, они никогда его не упустят. Пожалуйста, прочтите все меры предосторожности и инструкции при выполнении этого руководства на практике.
• Отключите источник питания перед обслуживанием, ремонтом или установкой электрического оборудования.
• Никогда не пытайтесь работать на электричестве без надлежащего руководства и ухода.
• Работать с электричеством только в присутствии лиц, обладающих хорошими знаниями, практической работой и опытом, умеющих обращаться с электричеством.
• Прочтите все инструкции и предупреждения и строго следуйте им.
• Выполнение собственных электромонтажных работ опасно, а также незаконно в некоторых регионах. Прежде чем вносить какие-либо изменения в подключение электропроводки, обратитесь к лицензированному электрику или в энергоснабжающую компанию.
• Автор не несет ответственности за какие-либо убытки, травмы или повреждения в результате отображения или использования этой информации, или если вы попробуете какую-либо схему в неправильном формате. Поэтому, пожалуйста! Будьте осторожны, потому что все дело в электричестве, а электричество слишком опасно.

Сопутствующие руководства по монтажу домашней электропроводки:

Подключение цепей освещения для внутренних электрических установок

Введение в схемы освещения

Электрические линии, которые включают цепей освещения , начинаются от главного распределительного щита установки, и каждая линия содержит три проводника: фаза , нейтраль и земля . Все три проводника доходят до конечной точки каждого светильника, и если он имеет металлическое шасси, заземление должно быть подключено в соответствующем месте.

От каждого главного распределительного щита отходят не менее двух линий подачи освещения, поэтому отказ одной линии не приводит к потере всей установки в темноте. Изоляция проводов должна иметь цвет , требуемый правилами .

Фазный провод должен быть коричневым или черным, нейтральный провод должен быть голубым, а заземляющий провод желто-зеленым.

Чтобы понять схемы соединений, мы можем использовать различные конструкции, в том числе следующие:

Однолинейная схема

Схемы показаны в упрощенном виде.Эти чертежи показывают только важные элементы схемы освещения и содержат информацию о том, как их разводить, количество проводов и их поперечное сечение.

Аналитическая диаграмма

Которая показывает все линии, соединяющие разные части цепи. Эти планы в крупномасштабных схемах могут потерять свою форму.

Схема работы

Которые подробно показывают пути электрического тока. Этот метод дизайна нагляден и легко читается.

1. Простая схема освещения

Описание:

Подключение одной или нескольких точек освещения (источников света), управляемых простым переключателем . Такое соединение используется почти во всех внутренних электрических установках .

Общие схемы

Однолинейная схема

Аналитическая диаграмма

Схема работы

Важное примечание:

Во всех цепях освещения необходимо проложить заземляющий кабель.Обычно светильники для домашнего использования относятся к следующим двум категориям:

• Класс защиты I: Устройство заземлено. Провод заземления (желтый / зеленый) необходимо подключить к зажиму, отмеченному символом заземления.
• Класс защиты II: Устройство имеет двойную изоляцию и не может быть подключено к земле.

Вернуться к содержанию ↑

2. Селекторный переключатель цепи освещения (Comitater)

Описание:

Соединение двух групп ламп, управляемых одной точкой.Соединение обычно используется в люстрах .

Общие схемы

Однолинейная схема

Аналитическая диаграмма

Важное примечание:

При проектировании различных электрических схем мы обращаем внимание на то, чтобы вывести их в режим отключения (ВЫКЛ), если нет веских причин обратного.Над контуром находится « замкнут », питающий все огни.

Схема работы

Вернуться к содержанию ↑

3. Двухпозиционная схема включения освещения (два крайних выключателя Aller – Retour)

Описание:

Управление цепью освещения с двух точек (A и B). Этот тип схемы применяется в коридорах , комнатах с двумя входами , лестницах , спальнях , эл.Агар Т.С.

Общие схемы

Однолинейная схема

Аналитическая схема

С поворотными переключателями

С кнопочными переключателями

Схема работы

С поворотными переключателями

С кнопочными переключателями

Вернуться к содержанию ↑

4.Схема включения освещения (Aller – Retour) с двумя крайними выключателями и одним или несколькими промежуточными выключателями

Описание:

Управление цепью освещения с трех и более точек. Этот тип схемы используется в больших помещениях , длинных коридорах , лестницах и, как правило, в больших помещениях.

Общие схемы

Однолинейная схема

Аналитическая диаграмма

Схема работы

Вернуться к содержанию ↑

5.Схемы освещения с люминесцентными лампами

Описание:

1. Схема люминесцентной лампы 40 Вт, с балластом 40 Вт и стартером.
2. Схема с двумя люминесцентными лампами (по 20 Вт каждая), с балластом 40 Вт и двумя стартерами (по 20 Вт каждая)

Люминесцентные лампы используются, в частности, на фабриках , офисах , для украшения и рекламы или продвижения товаров. В последние годы люминесцентные лампы используются в жилых помещениях.

Общие схемы

Однолинейная схема

Важное примечание:

На рисунке b) мы можем добавить больше люминесцентных ламп, если хотим, последовательно, но мы также должны добавить больше стартеров и более мощный балласт.

Аналитические диаграммы

Диаграммы работы

Важные примечания:

В рис. 2) Если один из двух стартеров или одна из двух ламп перестают работать, то в конечном итоге ни одна из ламп не будет работать.

Металлическое шасси лампы или дроссель балласта следует заземлить. Люминесцентные лампы импортируют в сеть реактивную мощность. В соответствии с новыми директивами Европейского Союза механические балласты отменяются, и следует использовать только электронные балласты (симисторы), которые ограничивают реактивную мощность.

Стартер и конденсатор отменены и у нас есть прямое зажигание лампы.

Вернуться к содержанию ↑

Как подключить фары параллельно? Параллельное подключение переключателей и лампочек

Как подключить точки освещения параллельно?

Общие бытовые цепи, используемые при установке электропроводки, параллельны (и должны быть). Чаще всего переключатели, розетки, осветительные приборы и т. Д. Подключаются параллельно для обеспечения электропитания других электрических устройств и приборов через горячий и нейтральный провод в случае выхода из строя одного из них.

В нашем сегодняшнем учебнике по основному электрическому подключению мы покажем, что , как подключить фонари параллельно ?

На приведенном выше рисунке ясно видно, что все лампочки подключены параллельно i.е. каждая лампочка подключена через отдельный провод (, также известный как фаза ) и нейтральный провод .

В параллельной цепи добавление или удаление одной лампы из цепи не влияет на другие лампы или подключенные устройства и приборы, поскольку напряжение в параллельной цепи одинаково в каждой точке, но протекающий ток отличается. Любое количество точек освещения или нагрузки может быть добавлено (в соответствии с расчетом нагрузки схемы или подсхемы) в такой схеме, просто продлив проводники L и N на другие лампы.

Поскольку каждая лампа или лампочка подключаются между линией L и нейтралью N отдельно, в случае выхода из строя одной из лампочек остальная часть цепи будет работать плавно, как показано на рисунке ниже. Здесь вы можете видеть, что на линейном проводе, подключенном к лампе 3, есть перерез, поэтому лампа выключена, а остальная цепь работает нормально, т.е. лампы светятся.

Кроме того, если мы будем управлять каждой лампой односторонним (SPST = Single Pole Single Through) переключателем в параллельной цепи освещения, мы сможем включать / выключать каждую лампу с помощью отдельного переключателя или если мы выключим лампочку, остальные точки освещения не будут затронуты, так как это происходит только при последовательном подключении освещения, когда вся подключенная нагрузка будет отключена, если мы замкнем выключатель.

Как управлять лампочкой от одностороннего переключателя при параллельном освещении?

На рисунке ниже мы управляли тремя лампочками от трех отдельных односторонних переключателей, подключенных между линейным и нулевым проводами. Первые две лампочки светятся, поскольку переключатели находятся в положении ON, а третья лампочка выключена.

Преимущества параллельной цепи освещения:

• Каждое подключенное электрическое устройство и прибор независимы от других.Таким образом, включение / выключение устройства не повлияет на другие устройства и их работу.
• В случае обрыва кабеля или удаления какой-либо лампы все цепи и подключенные нагрузки не разорвутся, другими словами, другие светильники / лампы и электрические приборы по-прежнему будут работать без сбоев.
• Если добавить больше ламп в параллельные цепи освещения, их яркость не будет уменьшаться (как это происходит только в цепях последовательного освещения). Потому что напряжение одинаково в каждой точке параллельной цепи.Короче говоря, они получают то же напряжение, что и напряжение источника.
  
• Можно добавить дополнительные осветительные приборы и точки нагрузки в параллельных цепях в соответствии с будущими потребностями, если цепь не будет перегружена.
• Добавление дополнительных устройств и компонентов не приведет к увеличению сопротивления, но уменьшит общее сопротивление цепи, особенно когда используются устройства с высоким номинальным током, такие как кондиционер и электрические нагреватели.
• параллельная проводка более надежна, безопасна и проста в использовании.

Недостатки :

• Кабель и провод большего размера используются в схеме параллельной разводки освещения.
• При добавлении дополнительной лампочки в параллельную цепь требуется больше тока.
• Батарея разряжается быстрее при установке постоянного тока.
• Схема параллельного подключения более сложна по сравнению с последовательным подключением.

Полезно знать:

• Переключатели и Предохранители должны быть подключены через линию (под напряжением).
• Соединение электрических устройств и приборов, таких как вентилятор, розетка, лампочки и т. Д., Предпочтительнее, чем последовательное подключение.
• Метод параллельного или последовательно-параллельного подключения более надежен, чем последовательный.

Предупреждение:

• Электричество — наш враг, если вы дадите ему шанс убить вас, помните, они никогда его не упустят. Пожалуйста, прочтите все меры предосторожности и инструкции при выполнении этого руководства на практике.
• Отключите источник питания перед обслуживанием, ремонтом или установкой электрического оборудования.
• Никогда не пытайтесь работать от электричества без надлежащего руководства и ухода.
• Работать с электричеством только в присутствии тех лиц, которые имеют хорошие знания и практическую работу и опыт, которые умеют обращаться с электричеством.
• Прочтите все инструкции и предупреждения и строго следуйте им.
• Выполнение собственных электромонтажных работ опасно, а также незаконно в некоторых регионах. Прежде чем вносить какие-либо изменения в подключение электропроводки, обратитесь к лицензированному электрику или в энергоснабжающую компанию.
• Автор не несет ответственности за какие-либо убытки, травмы или повреждения в результате отображения или использования этой информации, или если вы попробуете какую-либо схему в неправильном формате. Поэтому, пожалуйста! Будьте осторожны, потому что все дело в электричестве, а электричество слишком опасно.

Сопутствующие руководства по установке домашней электропроводки:

Электропроводка распределительного щита с УЗО (однофазное домашнее питание)

Электропроводка Монтаж распределительного щита с УЗО (однофазное домашнее электроснабжение от опоры электросети и счетчика энергии до потребителя)

Что такое распределительный щит ?

Распределительный щит — это безопасная система, разработанная для дома или здания, которая включает защитных устройств , разъединитель переключатели , автоматический выключатель и предохранители для безопасного подключения кабелей и проводов к вспомогательным цепям и конечные подсхемы, включая связанные с ними провода нейтрали под напряжением (фазы) и заземления. Распределительная плата также известна как «Fuse Board », «Panel Board» или «Consumer Unit ». Ниже приведены типы распределительных щитов.

Типы распределительных щитов

• Главный распределительный щит (MDB)
• Дополнительный распределительный щит (SDB)
• Последний распределительный щит (FDB)

MDB = Главный распределительный щит

Блок распределительного щита, установленный в зданиях, которые в первую очередь получают входящее однофазное электроснабжение (низкое напряжение переменного тока (LV) ( 230 В переменного тока или 120 В переменного тока в США ) от вторичной обмотки трансформатора через электрический столб и счетчик энергии или электроэнергию распределительной компании. Торговые точки поставщика услуг известны как Main Distribution Board .

Главный распределительный щит (MDB) также известен как плата предохранителей или потребительский блок , в котором установлены основные защитные и изолирующие устройства, обеспечивающие подачу электричества в безопасном диапазоне для подключенных электроприборов.

Связанные руководства по электромонтажу:

SDB = Sub Distribution Board

Распределительный щит, который используется для распределения электропроводки и цепей в выбранной области в здании или доме, то есть на этаже в многоэтажном здании.Вспомогательный распределительный щит подключается и получает питание от главного распределительного щита через различные провода и кабели, рассчитанные в соответствии с требованиями к нагрузке.

FDB = Final Distribution Board

Распределительный совет, обеспечивающий электроснабжение заключительных и вспомогательных цепей, известен как Final Distribution Board . FDB (Final Distribution Board) напрямую подключается через SDB (Sub Distribution Board), а конечные переключатели используются для управления подключенными электрическими устройствами и приборами, такими как свет, кондиционер, вентилятор и т. Д.

Электромонтажные аксессуары для однофазного распределительного щита

Главный распределительный щит или платы предохранителей (потребительский блок) обычно содержит следующие три основных блока для управления и распределения электропитания между различными подключенными приборами и устройствами через электрические кабели и провода. ,

• DP = двухполюсный автоматический выключатель (главный выключатель или главный выключатель).
• УЗО (также DP) Устройства остаточного тока для безопасности.
• SP = Однополюсные автоматические выключатели (автоматические выключатели и предохранители).
• MCB и CB = миниатюрный автоматический выключатель и автоматический выключатель.

Вышеупомянутые аксессуары для электропроводки и защитные устройства используются для управления и распределения электропитания (безопасно для подключенных электроприборов) по всему дому. На следующей схеме показано однофазное домашнее электроснабжение и проводка распределительного щита с УЗО.

Связанное руководство по электрическому подключению: Как подключить трехфазный счетчик электроэнергии кВтч?

Как подключить УЗО (устройство защитного отключения)?

На этой схеме подключения однофазного домашнего источника питания основное питание (однофазное напряжение (красный провод) и нейтраль (черный провод) происходит от вторичной обмотки трансформатора (3-фазная 4-проводная (звезда) система) к однофазной счетчик энергии ( Обратите внимание, что однофазное питание — 230 В переменного тока и 120 В переменного тока в US ). Эти две линии (линия и нейтраль) от счетчика электроэнергии подключены к двухполюсному разъединителю выключателя MCB.Их провод под напряжением подключается к УЗО, а затем к сегменту общей шины однополюсных автоматических выключателей. Исходящие линии от MCBS (SP) подключены к конечным цепям и вспомогательной конечной цепи, а также к электрическим устройствам, таким как вентилятор, освещение, переключатели и т. Д.

Нейтраль подключается через счетчик энергии, MCB (DP), УЗО, а затем к нейтрали. Ссылка на сайт. Все подсхемы, подсхемы могут быть подключены к нейтрали. Имейте в виду, что все электрические устройства и приборы должны быть подключены к заземляющей перемычке для безопасности, которая напрямую подключается к заземляющему электроду и заземляющей пластине для надлежащего заземления.

В следующей однофазной электропроводке для домашнего электроснабжения мы использовали MCB 63A (DP), 63A RCD (DP) и разные номиналы для MCB (SP), такие как 20A, 16A, 10A и т. Д., В соответствии с вашими потребностями.

Подробная информация о каждом разделе приведена под рис.

Щелкните изображение, чтобы увеличить

Цветовой код проводки:

Мы использовали Red для Live или Phase , Black для Neutral и Green для заземляющего провода.Вы можете использовать коды конкретных регионов, например I EC — Международная электротехническая комиссия (Великобритания, ЕС и т. Д.) Или NEC (Национальный электротехнический кодекс [США и Канада], где:

NEC:

Однофазный 120 В переменного тока:

Черный = Фаза или Линия , Белый = Нейтраль и Зеленый / Желтый = Заземляющий провод

3 фазы 208 AC: Черный = Фаза 1 или Линия 1 , Красный = Линия 2, Синий = Линия 3, Белый / Серый = Нейтраль и Зеленый / Желтый = Заземляющий провод

IEC:

Однофазный 230 В переменного тока:

Коричневый = Фаза или Линия , Синий = Нейтраль и Зеленый = заземляющий провод

трехфазный 208 переменного тока:

серый = фаза 1 или линия 1 , черный = линия 2, коричневый = линия 3, синий = нейтраль и зеленый = Заземляющий провод

Ниже приведена электрическая схема однофазного распределительного щита с УЗО в цветовых кодах электропроводки NEC и IEC.Можно использовать такое же описание и детали, как указано для приведенного выше рис. 1.

Рис. 2: Схема подключения однофазного распределительного щита с УЗО в цветовых кодах электрических соединений NEC (США) и IEC (Великобритания и ЕС)

Двойной Полюсный MCB (DP) = изолятор или главный выключатель)

Это главный рабочий выключатель, который используется для управления подачей электроэнергии в здании (ах). Главный выключатель можно использовать для немедленного включения или выключения основного источника питания подключенных устройств в случае возникновения чрезвычайной ситуации, например, короткого замыкания, поражения электрическим током, пожара, или во время работы с основной платой, вспомогательной схемой или конечными вспомогательными цепями для устранения неисправностей и для технического обслуживания.Если в системе установлено несколько блоков питания, например, накопительный нагреватель и т. Д., Можно использовать несколько или отдельные блоки сетевого выключателя или плату предохранителей.

RCD (DP) = Устройства остаточного тока для безопасности

A ( RCD ) Остаточный ток -Токовое устройство , или ( RCCB ) Прерыватель цепи остаточного тока , представляет собой устройство для электропроводки или выключатель, который отключает или отключает цепь всякий раз, когда обнаруживает, что электрический ток не сбалансирован между проводником под напряжением (L) и обратный нейтральный провод (N).А затем мгновенно отключите поток электричества в подключенных цепях, автоматически работая в безопасном режиме, чтобы избежать поражения электрическим током.

CB (SP) = Однополюсные автоматические выключатели

Автоматический выключатель — это устройство, подобное предохранителю, которое замыкает и размыкает цепь . Другими словами, выключатель — это устройство, которое включает и выключает электропитание при нормальном и ненормальном состоянии соответственно . Это устройства автоматической защиты в главном распределительном щите или блоке предохранителей, которые отключают цепь при обнаружении неисправности.Автоматический выключатель может быть однополюсным ( SP ), DP-Double Pole ( DP ) и Triple Pole ( TP ). Размер предохранителя и автоматического выключателя аналогичен использованию, но автоматический выключатель более безопасен в использовании по сравнению с предохранителями из-за автоматической работы, так как вы можете снова сбросить его, если он когда-либо сработает.

Рис. 1. Схема электрических соединений однофазного распределительного щита 230 В, 63 А (потребительский блок) с УЗО для блоков переменного тока, освещения и радиальных цепей 13 А.

Вы также можете проверить соответствующие Учебные пособия по установке электропроводки, приведенные ниже.

.

Вазоны из цемента для дачи своими руками: Вазоны из бетона (из цемента) своими руками

Стильно для сада и дачи ❤️ Вазоны из цемента своими руками

Гениальные идеи из цемента для сада собраны в большом количестве на нашем сайте, их можно посмотреть здесь. Из этой статьи вы узнаете, как сделать роскошные вазоны из цемента своими руками, которыми можно украсить свой сад и участок. Стильно, необычно и очень бюджетно!