Форум как избавиться от мышей в доме: Как бороться с мышами в квартире?

Ноя 27, 2020 автор Разное

Как избавиться от мышей в квартире навсегда: ловим и отпугиваем грызунов

Наверх Перепланировки

Каталог домов

Рассылка С чего начать ремонт О проекте Реклама Контакты Facebook Vkontakte Odnoklassniki Instagram Pinterest Дизайн и декор

Квартира
Спальня
Кухня
Столовая
Гостиная
Ванная комната, санузел
Прихожая
Детская
Мансарда
Маленькие комнаты
Рабочее место
Гардеробная
Библиотека
Декорирование
Мебель
Аксессуары
Загородный дом
Ландшафт
Системы хранения
Коридор
Уборка

Строительство и ремонт

Фундамент
Кровля
Стены
Окна
Двери и перегородки
Потолок

Как отпугнуть мышей из дома навсегда

Салют, читатели! Эту статью я подготовил по многочисленным просьбам, которые поступают мне по электронной почте. Многих волнует вопрос, как избавиться от мышей дома или в квартире. Что ж, вот вам проверенная информация. Читайте, изучайте, применяйте на практике!

Откуда появляются мыши в квартире

Среди 100 видов грызунов, распространённых на территории России, самыми известными являются полевая, домовая и лесная мыши.

Соответственно, в «голодный и холодный» сезон – а это с начала сентября до ноября – они врываются в жилище людей, доставляя его жильцам немалый дискомфорт.

Кроме порчи мебели и других предметов интерьера, поедания всего, что встретят на своём пути – от обоев до одежды, некоторым эти грызуны вселяют первобытный страх.

Кроме того, если мыши просуществовали в помещении довольно длительное время, в нём появляется характерный кисловатый неприятный запах, от которого довольно сложно избавиться.

Чем опасны мыши?

В целом, «соседство» с грызунами может и вовсе обернуться тяжелыми инфекциями для человека – это источники бешенства, лептоспироза, токсоплазмоза, паразитарных заболеваний, геморрагической лихорадки, туляремии, чумы, тифа, холеры и других инфекционных заболеваний, которые при несвоевременной диагностике могут закончиться летально. Кроме этого, мыши могут стать источником блох и заразить ваших питомцев.

Переносят они эту инфекцию на лапах, при этом являясь резервуаром, сами мыши этими инфекциями не страдают. Заражение возможно контактным путём – укусы, контакт с трупом, вдыхание воздуха и пыли в помещении, где имеется высокая численность грызунов – в них содержатся частицы шерсти и мышиного помета, которые могут стать причиной не только инфекции, но и аллергических реакций.

Также есть большой риск заразиться инфекцией при употреблении воды, содержащей в себе фекалии мышей. Алиментарный путь (через рот) может возникнуть и при употреблении пищи, по которой походили грызуны – так они принесут инфекцию на лапах.

Признаки появления мышей в доме

Основные пути, откуда незваные гости могут проникнуть в ваше жилище – подвал, канализация, вентиляционные трубы, мусоропровод. Существуют прямые признаки того, что мыши пришли в ваш дом:

Дыры в стенах и полах – это ходы, которые необходимы грызунам для свободного перемещения по квартире;
Мышиный помет – мелкие черные продолговатые фекалии;
Запах – кислый и затхлый, легко узнаваемый;
Звуки – если днём мыши могут издавать небольшое шуршание при перемещении, то ночью, особенно при большом их скоплении, под полом и за стенами могут возникать довольно громкие звуки, сопровождающиеся характерным мышиным высоким писком;
Настороженное поведение кошки – если питомец то и дело постоянно что-то вынюхивает и высматривает, подолгу застывает на одном месте – возможно, он ведёт охоту за мышами, о присутствии которых вы и не подозреваете.

Чего боятся мыши

Этот вопрос не покидает людей многие века – мыши и крысы всегда держались поближе к людским селениям, становясь причиной порчи имущества и разнося смертельные болезни. Однако тем временем эволюционировали и методы борьбы с грызунами – люди постепенно научились ликвидировать незваных гостей, а вместе с ними и те неприятности, которые они могут доставить.

Выше уже говорилось, что самыми активными мыши становятся осенью, когда наблюдается их массовая миграция ближе к деревням и городам в поисках пищи и крова. Чтобы не допустить длительного пребывания мышей в вашем доме важно тщательно соблюдать правила гигиены.

Там, где на столах не остается еды, на полу нет крошек, а вся пища герметично упакована в пакеты или спрятана в холодильнике, мыши долго не задерживаются. Кроме этого, необходимо следить за посудой, которая остаётся после трапезы – мыть её нужно сразу, не оставлять на ночь или дольше в мойке.

Существуют и естественные факторы и условия, которые становятся неблагоприятными для проживания грызунов. Среди них:

Отсутствие воды. Вода для грызунов – обязательное условие для проживания. Если по одной из причин доступа к воде нет, грызуны погибают в течение 4-5 дней;
Отсутствие еды – численность колонии сокращается длительнее, чем от обезвоживания – грызуны при отсутствии пищи погибают в течение месяца;
Холода. На самих животных этот фактор влияет мало. А вот на цикл размножения – напрямую. В жилище человека грызуны способны размножиться 10 раз в год, тогда как в естественных условиях проживания – всего 2-3 раза;
Кот – способен ликвидировать до 1-3 мышей за одну ночь. Известно, что мыши боятся даже кошачьего запаха (мочи), поэтому таких домов стараются избегать.

Каких звуков боятся мыши

Ответ однозначный – высокочастотных. Всё, что выше нормального диапазона мышиного слуха – 30-110 кГЦ – действует на грызунов раздражающе.

На этом научном факте основана работа ультразвуковых отпугивателей, волны которых способны навсегда избавить ваше жилище от грызунов – оно становится просто непригодно для их дальнейшего проживания.

Какие запахи отпугивают мышей

Запахи – один из народных методов борьбы с мышами, который является ещё и самым натуральным – растения можно использовать как в свежем, так и в высушенном виде. Достаточно нескольких веточек мяты или лаврового листа – и грызуны покинут жилище. Хорошей профилактикой являются насаждения и кустиков мяты, которые становятся живой изгородью для грызунов.

Также им неприятны такие запахи, которые исходят от уксусной эссенции и нашатырного спирта – их наносят на ватные шарики и располагают в предполагаемых местах обитания вредителей.

Как избавиться от мышей в квартире навсегда

Сделать это быстро – не всегда получается. Мыши и крысы – хитрые и ловкие грызуны, поэтому, чтобы справиться с ними, нужно запастись терпением. К тому же, численность одной колонии иногда достигает 120-150-ти особей – справиться с таким количеством грызунов быстро – довольно сложная задача.

Можно прибегнуть к народным методам, о которых мы расскажем в дальнейшем, а можно воспользоваться современными способами – как говорится, на свой вкус.

Ультразвуковые отпугиватели

Это то, что не слышимо человеческим ухом, грызунам может принести сильное беспокойство – вплоть до того, что они покидают место, где есть такого рода раздражитель. Спрятаться от него негде – невидимые волны заполняют всё пространство, являясь «головной болью» для мышей, нарушают их жизненный цикл и размножение.

Для животных это становится весомой причиной покинуть помещение, в которое они больше не вернутся – мыши обладают долгосрочной памятью и жить там, где им постоянно мешал ультразвук, вряд ли захотят в будущем.

Модели приборов предусмотрены и для больших помещений, и комнат поменьше – обычно производитель заявляет эффективность для максимальной площади – реально она может отличаться на 20%. Для полной ликвидации грызунов необходимо, чтобы устройство работало непрерывно около 7-ми дней.

Ими можно пользоваться и для изгнания грызунов из квартиры, и для профилактики их нежелательного появления. Выделяют:

Ультразвуковые;
Электромагнитные;
Комбинированные.

Народные средства

Среди народных методов борьбы выделяют гипс, который смешивают с мукой в равных долях и помещают в разные емкости, которые потом размещают в местах скопления грызунов или возле их норок. Возле этих ёмкостей необходимо оставить мышам воду, так как съеденная смесь из муки и алебастра неминуемо вызовет жажду у животных.

Вода заставит гипс застыть, став причиной гибели вредителя. Метод имеет большое преимущество перед химическими смесями – он не вызовет отравления, попав случайным образом на продукты питания, и не отравят питомцев, которые могут съесть смесь или отравленную мышь.

Также эффективным средством от мышей является зола – точнее, содержащаяся в ней щёлочь, которая способна вызывать воспалительные процессы на лапах, а затем – в ротовой полости грызуна. Повреждающим эффектом обладает также битое стекло – главное – чтобы осколки были мелкими.

Ловушки и мышеловки

Мышеловки – метод, давно получивший народное призвание. Однако если грызунов в помещении слишком много, одной такой ловушки может быть недостаточно, поэтому лучше установить несколько мышеловок в разных комнатах. Для лучшей эффективности применяют кусочки пищи, источающие запахи, влекущие грызунов – колбаса, хлеб, сало. На сегодняшний день разработаны электрические мышеловки – высоковольтный разряд которых мгновенно убивает животное.

Химические составы – специальные вещества, которые размещают вдоль стен и в местах большого скопления мышей. Размешанная с сахаром или зёрнами, она становится привлекательным местом, где животные находят себе пропитание, а впоследствии – смерть. Лучше, если отрава будет периодически меняться – это необходимо, чтобы грызуны с течением времени не выработали иммунитет к одним и тем же веществам. В противном случае она потеряет свою эффективность, и насекомые продолжат «жить и здравствовать» в вашем доме.

Клей – суть его работы заключается в обездвиживании животного, которое попадает на картонку или фанеру с нанесенным на неё составом. Приклеенное животное не может уйти, а иногда в эту ловушку попадают сразу несколько грызунов. Небольшим недостатком такой борьбы можно назвать писк и «возню», которые животное может издавать в попытке отклеиться и убежать.

Примером такой ловушки является клеевая ловушка Медилис (подробные характеристики и способ применения можно посмотреть здесь). Это эффективное средство борьбы с грызунами имеющее нетоксичный липкий состав. Ловушку нужно расположить в месте постоянного перемещения грызунов и оставить на 1-2 дня.

При этом следует учитывать площадь помещений – расчёт – 1 ловушка на 10 м. кв. По истечении пары дней ловушки необходимо осмотреть – они могут быть либо с приклеенными животными, либо загрязнены пылью – в обоих случаях к дальнейшему использованию они становятся непригодными.

Важно, чтобы другие питомцы не попали в такую ловушку – лучше на временно перевезти животное. Хотя препарат обладает низкой токсичностью, важно следить, чтобы он не попал в глаза – если это произошло – обязательно промыть слизистые большим количеством проточной воды.

Профессиональная дератизация

Сегодня тотальное истребление грызунов в помещениях можно произвести с помощью специальных служб, которые применяют профессиональные средства, максимально эффективные для борьбы с грызунами и минимально токсичные для человека.

Помощь профессионалов – за ней обращаются, когда остальные способы не оказались эффективными, или заниматься вопросами ликвидации мышей попросту нет. Метод платный – по разным регионам цена может достигать от 3 тыс. за небольшое помещение.

Но чаще всего он оправдывает себя – дератизацию проводят специально обученные люди, которые точно знают, куда и как распылять состав. Дератизация может профилактической, а может быть необходимой мерой. После такой обработки грызуны гарантированно покидают помещение сроком до 1-го года – лишь в 2% случаев требуется повторная обработка.

Минусами такой обработки является высокая токсичность для других животных, обязательность применения средств индивидуальной защиты, а также бесконтрольная смерть животных, трупы которых могут стать причиной резких запахов в обработанных помещениях.

Методы борьбы с грызунами во многом зависят от помещения и численности колонии. Если один из методов оказался неэффективным, их можно успешно комбинировать – в таком случае необходимо учитывать присутствие домашних питомцев – если отравленную мышь съест кот или собака, питомец получает отравление, в результате которого может погибнуть.

Источник: medilis.ru/articles/gryzuny/kak-izbavitsya-ot-myshejj-v-kvartire.html

Как прогнать грызунов из своего дома

Осенью наконец-то сдает позиции бесчисленная армия насекомых-вредителей и мы, задвинув в дальний угол истерзанный за лето опрыскиватель, наконец-то спокойно вздыхаем. Но не тут-то было!

На смену вредным букашкам приходит полчище полевок, которые, не найдя на опустевшем огороде ничего съестного, прямиком устремляются в наши жилища.

По сравнению с насекомыми эти вредители гораздо опаснее: они не только поражают своей необычайной прожорливостью и всеядностью, но и переносят тяжелые инфекционные заболевания. Поэтому, заметив первые признаки деятельности грызунов в помещении, нужно срочно выходить на тропу войны.

Специально для этого я собрала в одной статье проверенные способы борьбы с мышами. Вам осталось выбрать наиболее приемлемый вариант в зависимости от того, где вы будете разворачивать боевые действия: в частном доме, где проживаете круглогодично, законсервированном на зиму дачном домике, сарае или погребе.

Боевой товарищ

Жители сел и деревень испокон веков держат в хозяйстве котов, чтобы те помогали бороться с грызунами. Хвостатых-полосатых редко пускают в жилое помещение – они в основном ведут дворовый образ жизни, отлавливая вредителей на придомовой территории. Но если этой осенью юркие полевки пробрались и внутрь вашего жилища, пригласите кота на зимовку в теплое уютное помещение, ведь это самый простой и безопасный способ избавиться от непрошеных гостей.

Только не кормите пушистого помощника «от пуза», иначе у него напрочь пропадет охотничий инстинкт. А если в вашем хозяйстве пока нет такого боевого товарища, самое время проявить милосердие и пригреть у себя бездомного красавца.

Змеиный дух

Не пугайтесь, я не предлагаю вам завести в доме змею, которая бы отлавливала мышей. Но вы можете посетить террариум, зоосад или зоомагазин и попросить работников насыпать в баночку сухих змеиных фекалий.

Такой продукт, разложенный вблизи мышиных ходов, моментально заставит грызунов покинуть оккупированную территорию. Способ, мягко говоря, необычный, но очень действенный!

Аромотерапия

Если присутствие змеиных фекалий в собственном доме не вселяет в вас оптимизма, сыграйте на остром обонянии мышей по-другому. Купите в аптеке эфирное масло мяты, мелиссы или цитрусовых. Смочите маслом ватные шарики и разложите там, где мыши появляются чаще всего и откуда, по вашему мнению, пробираются в помещение (вентиляционные отверстия, щели в плинтусах, входная дверь и т. д.). Периодически обновляйте ароматы, поскольку эфирные масла спустя время улетучиваются и перестают отпугивать грызунов.

Такого же эффекта можно добиться, если разложить в мисках, открытых коробках или просто на полу сухую траву мяты перечной и мелиссы – эти растения нередко растут на участках садоводов. Не выбрасывайте кожуру от апельсинов, мандаринов и других цитрусовых – эти очистки легко заменят эфирное масло из магазина. Отпугнет мышей также аромат полыни и пижмы – эти травы можно собрать в окрестностях или купить в аптеке.

Не выносят грызуны запаха березового дегтя, нафталина, скипидара, керосина и формалина. Но поскольку эти «ароматизаторы» пахнут довольно неприятно, их используют для борьбы с мышами в нежилых помещениях. Жидкие продукты наливают в миски или пропитывают ими куски ветоши. Нафталин применяют в виде шариков либо смешивают порошок с древесными опилками в пропорции (1:1).

Прогонят грызунов из помещения и специальные покупные репелленты, которые предлагаются в виде порошка или гранул и источают неприятный для зверушек аромат. Подобные средства из магазина обычно не затрагивают обоняния человека и не содержат токсинов, поэтому могут применяться как в хозпостройках, так и в жилых комнатах.

Лакомство с сюрпризом

Некоторые товарищи придумали более изощренный способ борьбы с мышами, он не подойдёт для чувствительных натур и людей, трепетно относящихся ко всему живому.

Понадобится смесь пшеничной муки и алебастра (строительного гипса), которую готовят в пропорции 1:1. Лакомство нужно положить на полу и поставить рядом миску с водой. После такого «угощения» (мыши не чувствуют присутствия в муке алебастра) у грызунов случится сильнейшее несварение желудка, поскольку смесь начнет застывать, как цемент.

Мучительную смерть грызунам обещает устроить также смесь негашеной извести и сахара. Не менее эффективно действует лакомство с использованием винной пробки. Ее нужно мелко раскрошить, смешать с хлебными корками и сдобрить нерафинированным подсолнечным маслом. Попав в желудок зверушки, пробка разбухнет, а затем закупорит ее кишечник.

Зола

Бесплатное и эффективное средство борьбы с грызунами – древесная зола, которой вы можете с лихвой запастись после осенней обрезки сада. Засыпьте золой пол (он должен быть сухим) подпола дома или погреба, используя не менее 1 ведра на каждые 10 м².

Поскольку зверушки часто облизывают свои лапки, щелочная зола быстро попадет им в желудок и вызовет сильнейшее раздражение. После подобных мучений мыши предпочтут подыскать себе более комфортное место зимовки.

Для человека зола не представляет опасности, о нее можно лишь испачкаться. Поэтому во время засыпки не забудьте оставить для себя чистые проходы. И наберитесь терпения: мыши, перепачканные в золе, сначала будут разносить ее по всему дому, но спустя непродолжительное время покинут помещение.

Покупные мышеловки

Этот способ борьбы один из самых простых и эффективных. Вам потребуется лишь наведаться в специализированный магазин и приобрести там 1 или целый десяток (для более быстрого эффекта) мышеловок. Ассортимент таких приспособлений сегодня гораздо шире, чем раньше: на прилавках красуются как «дедовские» механические устройства, так и современные электронные мышеловки.

Более гуманных покупателей привлекут пластиковые и металлические мышеловки, которые не убивают зверушек, а только отлавливают. Как поступить с проказником, вы уже решаете сами.

Самодельные ловушки

Народные умельцы, которые не желают тратиться на магазинные приспособления, придумали огромное количество самодельных мышеловок. Среди них выделяется своей эффективностью конструкция на основе ведра и крутящегося цилиндра.

Возьмите ведро и закрепите поперек его края спицу или прочную проволоку. Прежде чем закрепить проволоку, насадите на нее жестяную банку или небольшую пластиковую бутылку, которую по окончании работ обмажьте приманкой (или прикрепите приманку с помощью канцелярских резинок). К ведру приставьте дощечку, чтобы мыши смогли добраться до приманки.

Переступив на банку (бутылку), зверушка заставит ее вращаться, а сама неминуемо упадет в ведро. Если вы хотите, чтобы вредитель погиб, наполните емкость водой.

Ультразвуковые отпугиватели

Если у вас нет времени и желания заниматься подобным творчеством, можете поступить проще – купить ультразвуковой отпугиватель грызунов. На человека такой лайфхак не действует, а вот мышей сильно раздражает и заставляет убраться подальше от неприятного излучения.

Не забывайте, что ультразвуковые импульсы, издаваемые отпугивателем, не проникают сквозь стены. Поэтому для каждой комнаты дома вам потребуется приобрести отдельный прибор, предварительно ознакомившись с радиусом его действия (каждое устройство охватывает определенную площадь).

Липкая западня

Непременно стоит отдать должное липкой ловушке, которую вы можете быстро изготовить из магазинного клея от грызунов. Среди большого многообразия подобных средств особо выделяется клей «Чистый Дом», который порадует вас невысокой ценой, эффективностью и длительным сроком действия.

Возьмите дощечку или другой подручный материал, который зверёк не сможет утащить за собой, если увязнет в западне. Размер дощечки на ваше усмотрение – от 10х10 см и более. Нанесите на поверхность ловушки полоски клея шириной 1-2 см с интервалом около 5 см и оставьте ее в том месте, где мыши появляются чаще всего. Для пущего эффекта положите в центр дощечки приманку.

Вам потребуется периодически проверять ловушку и удалять с нее прилипших животных, а также обновлять слой клея. В отличие от других подобных препаратов клей «Чистый Дом» намертво удерживает грызунов массой до 80 г и долго не застывает, поэтому при его использовании обновлять липкий слой вам потребуется не чаще 1 раза в 10 дней.

Отрава

Избавиться от грызунов можно с помощью ядов, которые производители сегодня вводят в состав самых разнообразных продуктов: зерна, гранул, восковых и тестовых брикетов, порошка, геля и т. д.

Положите в одноразовые тарелки отравленную приманку и расставьте их в помещении на расстоянии 3-5 м друг от друга в местах, где мыши появляются чаще всего. Позаботьтесь о том, чтобы в эти места не смогли добраться дети и домашние животные.

Через пару дней досыпьте в тарелки препарат, если его количество убавилось. Если спустя неделю отрава осталась нетронутой, переставьте приманки в другое место. Продолжайте обновлять порции до тех пор, пока все грызуны не будут уничтожены.

Мыши боятся нас гораздо больше, чем мы их. И вряд ли они могут соперничать с нами в изобретательности и смекалке. Поэтому не паникуйте, если заметите признаки грызунов в своем доме. Сразу выходите на передовую, не дожидаясь, когда вредители расплодятся в несметном количестве. Вышеописанные средства не оставят грызунам ни единого шанса на победу и быстро избавят помещение от непрошеных гостей.

Уважаемые читатели, если вы уже успели испытать в деле какой-либо из описанных способов борьбы с мышами, обязательно поделитесь своими впечатлениями в комментариях. И непременно расскажите нам, если знаете о более эффективных методах, которые помогли вам избавиться от этих вредителей.

Источник: 7dach.ru/technoexport/osennyuyu-migraciyu-myshey-obyavlyaem-otkrytoy-ili-kak-prognat-gryzunov-iz-svoego-doma-203355.html

Как избавиться от крыс и мышей в частном доме

На улице похолодало, а вместе с холодом появилась страшная проблема. Толпы мышей устремились в дома, квартиры. Они проникают в жилища всеми способами. Эти маленькие серые и миленькие грызуны создают массу неприятностей: портят технику, мебель, грызут проводку, оставляют помет в еде, переносят разные опасные инфекции.

А в комнатах появляется специфический запах, который пропитывает одежду, постельное белье. А громкое шуршание по вечерам и ночам доводит до сумасшествия! Что делать, как избавиться от мышей в доме или квартире? Мы собрали для вас самые эффективные методы борьбы с мышами и крысами.

Но сначала давайте разберемся в причинах, которые привели в ваше жилище незваных гостей.

Во-первых, мыши бегут в тепло.

Грызуны перебираются из холодных помещений в квартиры — это естественно. Они могут поселиться над натяжным потолком, в стенах, под гипсокартоном, расположиться под ванной.

Во-вторых, мышкам требуется что-то кушать и они покушаются на вашу еду.

Пища, оставленная на столе, в шкафах, как магнит притягивает мышей. Высота мебели для грызунов не имеет значения: они могут забраться на холодильник, в шкаф, расположенный хоть на полуторной высоте от пола.

Они легко спускаются по стенам. Так что убирайте остатки еды, смахивайте хлебные крошки на столе, выметайте тщательно пол, выносите мусор. А еще обязательно заделайте дыры в плинтусах, поставьте решетки в вентиляционных каналах.

От мышей нужно избавиться обязательно. Помните, что они быстро размножаются. К примеру, одна пара грызунов за год может произвести на свет 60 особей. Рассмотрим несколько способов избавления от грызунов.

Современные средства от мышей и крыс

Ультразвуковое средство от крыс и мышей

По телевизору часто рекламируют ультразвуковое устройство. Утверждают, что это абсолютно безвредный для людей и домашних животных прибор. Действие его заключается в том, что прибор издает неприятный мышам звук и они добровольно покидают жилище.

Ультразвуковой отпугиватель мышей Скат-43

Действует ультразвуковой отпугиватель очень просто. Он издает звуки, которые совершенно безопасные для людей и их домашних животных, а грызуны моментально убегают из дома как можно дальше.

Ваш слух попросту не воспринимает ультразвуковые волны, а мыши чувствуют себя некомфортно и в опасности, потому быстро покидают территорию, где слышны коварные звуки.

Химические средства от мышей и крыс

«Бактороденцид»

Этот препарат содержит злаки, зараженные бактериями. Мышь, съедая отраву, заболевают тифом и погибают. Считается, что препарат безвреден для людей. Но есть вероятность, что домашние животные решат попробовать на вкус «продукт». Применять нужно с осторожностью.

«Крысиная смерть»

Это тоже яд. Приманку раскладывают на расстоянии 2 — 15 метров в местах, где обычно есть мыши. С этим препаратом нужно быть как можно осторожнее: пакетики нельзя раскрывать или прикасаться к ним руками без защиты. Когда мыши исчезнут, соберите приманку и сожгите.

Народные средства от мышей в частном доме

Бутылка

Ловить мышей можно с помощью обычной бутылки.

Возьми бутылку (стеклянную, пластиковую), смажьте ее внутри подсолнечным маслом, положите приманку и установите бутылку под небольшим градусом наклоном. Горлышко оставьте открытым. Оставьте на ночь. Утром можете пересчитать мышей. Поверьте, их будет там не мало!

Вкусняшка

Смешайте 200 г сахара, 300 г муки, 500 г гипса и расставьте на блюдцах в доме. Мыши наедятся «вкусняшки» навсегда! Однако, если у вас есть кошки и собаки в доме, не стоит рисковать с угощением.

Эффективное средство от мышей в частном доме – мышеловка

Эффективный способ! Положите в качестве приманки кусочки сала, колбаски, белого хлеба или насыпьте кошачьего корма (они его очень любят и таскают прямо из пачек, оставленных где-нибудь в уголочке). Кстати, имеейте ввиду, что сыр мыши не очень любят — проверено! Грызун почувствует ароматный запах приманки и непременно зайдет внутрь мышеловки, а механизм за ним благополучно сработает.

Клей

Можете купить клей для мышей. На картонку нанесите толстый слой клея. Грызун, решив отведать продукт, который вы предварительно положили в центр картонки, завязнет в гуще клея и не сможет выбраться.

Заведите кота

Дешевый способ избавиться от мышей – завести кота. Совершенно безопасный вариант. Если только к вам не придет в дом мышка, отравленная соседями.

Хлорка, лавровый лист, уксус, травы

В мышиные ходы насыпьте хлорку. Мыши не переносят этот запах — будьте уверены: уйдут тут же! Расстелите по дому мяту и мыши будут обходить ваше жилище стороной.

Лавровый лист или ватка, смоченная уксусом, положенные в шкафах, тоже преградит путь грызунам. Можете также положить бузину, сушеную ромашку, чернокорень, пижму, полынь. Эти запахи тоже не выносят мыши.

Можете плинтус натереть красным перцем. Жестоко, но в борьбе с грызунами все методы хороши.

Зола

Не по нраву грызунам зола. Рассыпьте ее в местах, где ходят мыши. Они не захотят по ней ходить и покинут ваш дом

Как избавиться от запаха мышей в частном доме

В помещениях, где есть мыши, обычно неприятно пахнет. И с этими запахами можно бороться. Для начала избавьтесь от мышей. Прогенеральте во всех комнатах.. Выметите мышиные экскременты.

Все места, где были мыши, промойте раствором (в 5 литрах воды разведите 5-6 ложек уксуса). Когда поверхность высохнет от раствора, обработайте эти места еще и перекисью водорода.

Как избавиться от запаха сдохшей мыши

Не нужно иметь супернюх, чтобы понять, что где-то сдохла мышка. Когда ее трупик разлагается, в квартире стоит невыносимый запах, от которого никуда не деться. Можно найти источник зловония и удалить из квартиры, а если мышка ушла в мир иной где-нибудь в труднодоступном месте, например, в подполье или под потолком, куда не добраться? Тогда от запаха избавиться будет трудно, но все же возможно. И помогут вам в этом деле…

Уксус

Намочите тряпку уксусом и обработайте разные поверхности мебели, пол. Кислота в уксусе уничтожит следы грызунов. И хотя бы отчасти заглушит неприятный запах в квартире.

Марганцовка

По принципу обработки уксусом, можно сделать то же самое раствором марганцовки. Он даже лучше справиться с тем, чтобы убрать следы грызунов, запах, который их сопровождает, и различные бактерии, распространяемые ими.

Перекись водорода

Сделайте генеральную уборку с применением с хлорсодержащих растворов и средств, а затем обработайте все поверхности, в том числе паласы, ковры, перекисью водорода.

Хлор

Вместе с мышами вы приобретаете и всевозможных возбудителей опасных заболеваний. Проводите тщательную уборку, применяя средства дезинфекции, например, белизну.

Или сделайте так. Намочите тканевую салфетку уксусной эссенцией и оставьте в комнате на 8-10 часов, после чего помещение проветрите.

Кофе

Кофейная гуща – хороший поглотитель запахов. Поместите в коробочках кофейную гущу в разных местах.

Ионизаторы воздуха

Они очищают воздух в жилище не только от перхоти животных, пыльцы, плесени и пыли, но и многих неприятных запахов. В том числе поможет и в вашем случае, когда в доме стоит невыносимый запах дохлой мышки.

Биологический метод

Существуют средства от запаха кошачьей мочи. Это различные спреи. Вот их тоже можно использовать в борьбе с нежелательным нам запахом.

Благовония

По мере необходимости поджигайте масальные индийские благовония.

Огонь

Удаляет посторонние запахи огонь. Не нужно устраивать пожар, достаточно зажечь лучину и пройти с нею по помещению, чтобы запах горящего дерева перебил все другие запахи.

Масло чайного дерева

Замечательное средство в борьбе с неприятными запахами – смесь воды и масла чайного дерева. В воде растворите пару капель чайного масла. А затем ополаскивайте тряпку в этой воде и мойте мол.

Цитрусовые

Расставьте в комнатах тарелки с нарезанной кожурой цитрусовых. Цедра впитает запахи и выделит эфирное масло, которое придаст жилищу особый аромат.

Помандеры

В мякоть апельсина воткните несколько гвоздик (приправа). Помандеры развесьте или разложите в комнатах. Аромата хватит на пару недель. А затем поменяйте на новые.

Кошачий наполнитель

Наполните носок кошачьим наполнителем и развесьте в комнатах. Мешочки впитают нехорошие запахи.

Источник: selgazeta.ru/nash-dom/kak-izbavitsya-ot-kryis-i-myishey-v-chastnom-dome.html

Отпугивание мышей звуком

Действенный и гуманный способ навсегда отпугнуть грызунов — использование устройств, генерирующих ультразвук.

Ультразвуковые отпугиватели

Принцип действия всех аппаратов, это излучение ультразвуковых волн, абсолютно безопасных для человека, данный способ гуманен, и позволяет не убивать животное. Ультразвук работает на разных частотах от 5 до 100 кГц.

Изменение частот не позволяет привыкнуть грызунам к неприятному воздействию ультразвука, который пугает их, вызывая испуг, страх панику, чувство дискомфорта, особенно при постоянно работающем устройстве.

Учеными установлены частоты ультразвука, вызывающих разные негативные эмоции у мышей:

25-28 кГц, это крик грызуна, чувствующего ужасную боль;
32-33 кГц – сигнал тревоги, опасности;
33-60 кГц – писк, животного, ощущающего неприятные воздействия.

Минимальный период, необходимый, чтобы отпугнуть животное, длится около двух недель.

Лучшие устройства, проверенные отечественным потребителем это аппараты:

«Торнадо-200»;
«Торнадо-400»;
«Чистон»;
«ЭлектроКот Классик»;
«Град А-550 УЗ».

«ЭлектроRот Турбо» и «Торнадо-400» используются для больших помещений. Устройства отпугивают животных не только ультразвуком, но и звуком и прерывистыми световыми импульсами.

Аппараты от иностранных производителей практически бесшумны:

«Sititek 360»;
«Экоснайпер LS-968».

Работают на частоте от 30 до 65 кГц, диапазон воздействия в незахламленном помещении до 500 м².

Для профилактики рекомендуется включать аппарат раз в два месяца. Для отпугивания устройство должно работа непрерывно в течение 4-6 недель.

Музыкальные отпугиватели

Мыши пугаются звуков, издаваемых природными врагами, например, шорох от крыльев взлетающей хищной птицы и шорох от подкрадывающейся кошки. Отпугивающим эффектом обладают незнакомые звуки разной частоты и громкости. И самый важный пугающий звук, это звук сигнала опасности, которым обмениваются мыши и крысы.

Как избавиться от мышей народными средствами?

Гуманными способами отпугивания мышей, не убивая зверька, являются:

Неприятные запахи жженых покрышек, горелого пуха или шерсти, нафталина и керосина.
Пугает грызунов паленая шерсть кота, подброшенная в норку.
В испуге бегут мыши от резкого запаха нашатырного спирта, которым следует протирать мебель, полы, плинтуса.
Пугают животных экскременты природных врагов: змей, кошек, хищных птиц.
Прекрасно отпугивает вредителей жгучий красный перец, который прилипая к лапкам, вызывает у мышей жжение и беспокойство.
Рассыпать золу.

Устройство гуманной ловушки задумано, чтобы мышка, не могла выйти наружу. Это могут быть и пластиковые бутылки, смазанные растительные маслом, и установленные под углом. Пробравшись однажды, зверек уже не выберется.

Не убивая зверька, вы защищаете свой дом от целой стаи новых, ведь мыши сразу занимают место умерщвлённой колонии грызунов.

Негуманные способы

Избавляются от вредителей и менее гуманными методами:

Распыление дыма в ходах — 10 частей калиевой селитры, 5 частей угля, 3 части аспирина, 1 часть канифоли, тщательно смешивается и заворачивается в бумажный пакет. Вставляется шнур, поджигается, и как только шашка загорелась — в нору, засыпается ход, чтобы не дымило наружу.
Мышеловки необходимо использовать правильно. Первоначально установите приманку не взводя устройство, полакомившись, зверек подумает, что это безопасный способ кормления. Услышав щелчок мышеловки, сразу убирайте погибшее животное, чтобы его не увидели коварные собратья, которые будут обходить опасные приспособления.
Кошки являются прекрасными охотниками на мышей и крыс, но, к сожалению, не все.
Рассыпать яд (ротендант) в местах, где замечали грызунов.
Чрезвычайна ядовита для мышей борная кислота, не имеющая запаха, необходимо рассыпать в местах обитания зверьков.
Собаки маленьких размеров, охотничьих пород, могут прекрасно расправляться и с мышами и даже с крысами, таким являются тойтерьеры.
Клеевая ловушка с приманкой, обожаемой мышами, кунжутным маслом, которым пропитывается хлеб. Через 2-3 часа на пластмассовом подносе, залитым клеем будет очень мало места.
Приготовленная на ароматной масле жареная рыба, начиненная битым стеклом, отличное средство от надоедливых мышей.

Грызуны очень смышлёные создания и не будут грызть незнакомую пищу и предметы, поэтому при создании самодельных ловушек, используйте привычные для них продукты питания и предметы обихода.

Не старайтесь удержать живую мышь голыми руками, даже если вы держите ее за хвост, она обязательно укусит.

Как не допустить появлений мышей дома и на участке?

Чтобы мыши не имели желания заселяться в доме необходимо:

Соблюдать чистоту, не допускать скопления вещей.
Тщательное упаковывать полиэтиленовые пакеты остатки пищи.
Размещать мусорные баки подальше от частного дома.
Храните съестные припасы в стеклянных и металлических банках.
Затягивайте канализационные и вентиляционные отверстия сетками из металла с мелкой ячеей.
В частных домах каркасной конструкции, заменять утеплители из минеральной ваты (в том числе и стекловаты) на керамзит.
Необходимо отпугнуть зверьков резко пахнущей травой, тогда они стороной обойдут ваш дом.

Профилактика появления мышей на дачном участке:

Приобретайте участки подальше от лесов и бесхозных полей, чтобы путь сезонной миграции лесных и плевых мышек не пролегал по огороду.
Очищайте все грядки от корнеплодов и ботвы.
Защищайте стволы плодовых деревьев и кустарников (краска, трава полыни, и пр.).

Виды мышей

Домовая мышь – имеет размеры тела 10-15 см, самцы крупнее самок, средняя масса зверька от 15 до 50 гр. Окрас однородный светло-серый или темно-коричневый, брюшко всегда светлее, отличительных пятен и полосок нет. Отличается круглосуточной активностью, отлично плавает и лазает.
Полевая мышь – мелкий грызун, имеющий размеры тела не более 13 см, примерной массой около 35 гр. Окрас шкурки рыжевато-бурый, на спине вдоль позвоночника проступает темная полоса, брюшко зверька серого цвета. Роет норки на глубине 15-35 см, ее обитель — это садово-огородный участок, в дом не заходит, разоряет грядки. Пик активности приходится в темное время суток.
Лесная мышь – обладает размерами не более 10 см, грязно серого цвета, без четкой полосы на спине с белым брюшком, на грудке находится желтоватое, красно-коричневое пятно. Пользуется норками полевок, кротов, наносит вред плодовым культурам, поедает семена и зеленые всходы.
Желтогорлая мышь, рыжевато-серого цвета с осветленным брюшком, достигает в длину 13 см, вес до 50 гр. Живет в норках, дуплах деревьях. Наносит вред питомникам и садам.
Рукокрылая мышь имеет плотное телосложение с короткой шеей, переходящей в толстую голову, с большим ртом и видоизмененными передними конечностями с кожистыми перепонками, позволяющими летать. Зимой обычно впадает в спячку, активны только ночью.

Отличительные признаки мышей и крыс

Чтобы уберечь семью и имущество от нашествия прожорливых грызунов, проводите регулярные профилактические меры по их выведению, стараясь отличить мышь от крыс, так как методы борьбы с обоими видами очень разнятся.

Крысу в отличие от мыши никогда не следует загонять в угол, так как зверь вместо отступления всегда выбирает путь нападения.

Поскольку мыши и крысы принадлежат к разным родам, они не могу скрещиваться между собой, и имеют явные физиологические отличия:

крысы в три раза больше мыши;
имеют длинный нос, строение черепа – сильно вытянутый треугольник;
хвост у крысы длинный, утолщенный у основания, очень мощный и лишен шерстяного покрова;
крысиные глазки маленького размера и более тусклые;
уши прижаты к голове;
более длинная, жесткая и пушистая шерсть.

Чем отпугнуть летучих мышей?

Можно воспользоваться ультразвуковыми отпугивателями, а можно вычислить гнездо летучих мышей, и надев толстые рукавицы, сложить полусонных мышек в мешок. Убивать летучих мышей нельзя, их можно только отпугнуть или выгнать. Эти животные занесены в Красную книгу и приносят пользу в отличие от бескрылых собратьев.

Вывод

Огородники считают электронные устройства, способные отпугнуть вредителя, панацеей в борьбе с этим животным, однако, отмечают высокую цену аппаратов. Как отмечают пользователи, главный успех заключается в правильном расположении прибора, в незахламленном помещении, и отсутствии еды.

Или можно сделать приятное и завести дома беспородного котенка, который в благодарность за спасение будет ловить и отпугивать мышей лучше самого дорого породистого кота.

Источник: mirogoroda.com/vreditel/mishi/otpugivanie-myshey.html

Что делать, если в дом лезут мыши

Грызуны способны нанести хозяйству ощутимый ущерб. Кроме того, появление в жилище мышей небезопасно, поскольку эти животные являются переносчиками некоторых опасных заболеваний. В помещении, которое облюбовали вредители, постоянно присутствует неприятный специфический запах, обнаруживаются следы на мебели и мышиные экскременты.

Признаки того, что завелись грызуны

Обычно мыши оставляют явные признаки своего присутствия в жилище человека. Они могут шуршать или пищать по ночам, перебегать с места на место. Также хозяева обнаруживают неприятный запах, фекалии и испорченные продукты на кухне и в кладовках.

Если это происходит, то важно определить расположение их гнезд и пути проникновения в жилище.

Обнаружить крупные семьи грызунов не составит труда, гораздо сложней выявить одиночных особей. Прежде всего, надо обойти все укромные места, где редко бывают люди, заглянуть в кладовые и подвалы. Если визуально увидеть мышей не получится, то можно посыпать мукой вдоль стен. Тем самым понять по следам, где обитают эти товарищи.

Причины появления

Почему в дом лезут мыши? Основной причиной этого явления бывает расширение ареала обитания мелких грызунов. По мере прироста молодых особей животные все больше нуждаются в кормах. Грызуны начинают подыскивать новое жилище. Они обследуют места, в которые люди выкидывают пищевые отбросы и малопосещаемые подвальные этажи.

Когда мыши начинают искать еду, то они вынуждены подниматься вверх и исследовать квартиры, останавливая выбор на подходящих помещениях, в которых достаточно пропитания. Поэтому хозяева квартиры, обнаружив у себя следы присутствия грызунов, должны сразу позаботиться о сохранности припасов. Использовать для хранения стеклянную и металлическую тару, которую не способны прогрызть мыши.

Пищевые продукты, которые повреждены вредителем, надо выбросить в мусор, а пакет сразу вынести за пределы жилища. Крупные запасы бакалеи после контакта с грызуном следует перебрать, крупы перед употреблением в пищу промывать и подвергать длительной термической обработке, чтобы исключить инфекционные заболевания.

Найти лаз, по которому грызуны пробираются в жилище будет легко. Все отверстия следует заделать, перекрыв проход новым особям. Мыши, прежде всего, ищут пропитание, поэтому дом, в котором можно беспрепятственно кормиться, станет для них подходящим вариантом. Зверьки настолько наглеют, что буквально лезут в холодильник. Даже если грызуны сначала заведутся в другой квартире, то после первой же «разведки» они перейдут в помещение с более благоприятными условиями. Чтобы не допустить такого развития событий, надо полностью перекрыть доступ к пищевым запасам.

Какие помещения они выбирают

В начале мыши обследуют дома поблизости от своего прежнего жилья. Их больше привлекут частные строения с сараями и погребами, где их никто не потревожит и доступно пропитание. Это могут быть хозпостройки для хранения зерновых запасов или животноводческие загоны. Мыши не боятся селиться поблизости от человека. Они оккупируют не только подвалы и цокольные этажи, но и квартиры в верхней части дома.

Мыши могут избрать квартиру из-за свободного доступа к еде, когда на столе и полу часто остаются неубранные кусочки пищи или крошки.

Иногда грызуны приходят в жилище не из соседних домов, а перевозятся с крупными вещами, которые хозяева берут с собой на новое место, или в упаковке от приобретенной мебели.

Как защитить дом от проникновения мышей

Хозяева частных строений вынуждены периодически бороться с мышами, которые проникают в жилище с полей. Грызуны отлично лазают по стенам, проникают через окна и даже через крышу, забегают в дверь, если ее забывают вовремя затворить.

Что делать, чтобы обеспечить защиту помещения от мышей:

Найти и заделать дырку в стене дома.
Затянуть сеткой канализационные, вентиляционные отверстия.
Заделать все щели в полу.
Закрыть доступ вредителям, проникающим из подвальных помещений, мусоропроводов.
Хранить продукты в недоступных для грызунов местах.

Совет: Осенью мыши активно перебираются в человеческие жилища в поисках тепла и пропитания. К этому времени года предусмотрительный хозяин должен тщательно заделать все отверстия, в которые могут проникнуть вредители, и следить за тем, чтобы вечером дверь и окна были постоянно затворены.

Важно затянуть стальной сеткой канализационные и вентиляционные отверстия. Для хранения пищевых продуктов желательно приспособить стеклянные и металлические емкости, не оставлять крошек и кусочков на кухонных столах и полу. Чтобы не привлекать мышей к местам содержания птиц и животных, надо там регулярно убирать, не допуская, чтобы скапливались остатки кормов.

Приметы о мышах

Люди часто связывают появление мышей в доме с какими-то народными приметами. Например, считается, что если в доме завелись мыши, то кого-то из хозяев ждет дальняя поездка или же семья переедет жить на другое место. Нашествие большого количества грызунов означает тайных недоброжелателей и предупреждает о необходимости сузить круг друзей.

Если у хозяев дома стабильное финансовое положение, то мыши в доме означают, что оно останется незыблемым как минимум полгода. А людям со слабым материальным достатком появление мышей в доме сулит улучшение положения вещей. Но если грызуны скребут только под порогом, то хозяевам надо ждать неприятностей.

Методы борьбы

Чтобы мыши больше не лезли в жилище, нужно сделать недоступными для них все пищевые продукты. Если имеются большие запасы бакалеи, то ее надо обезопасить от мышей. Недопустимо хранить крупы и сахар в мешках. Хорошим выходом из создавшегося положения будет покупка огромных металлических контейнеров и пересыпание продуктов в них.

Существует много традиционных и народных методов борьбы с грызунами, хозяин может выбрать любой доступный. Хорошим решением может стать приобретение кота. Это должен быть взрослый и опытный охотник, который переловит всех мышей, а его запах отпугнет новых.

К физическим методам борьбы относятся:

Мышеловки;
Клеевые ловушки;
Механическая пена;
Капканы.

Их устанавливают в местах активного передвижения грызунов, предварительно положив внутрь приманку. Животное, привлеченное запахом пищи, попадает в капкан. Если в доме есть дети или домашние животные, то надо раскладывать ловушки в местах, недоступных для их проникновения. Клеевые ловушки работают похожим способом: вредитель идет на запах приманки и попадает в клей, который надежно фиксирует его, не позволяя вырваться. Главным недостатком метода является то, что животное погибает не сразу.

Механическая пена тоже зарекомендовала себя как эффективный метод борьбы с грызунами. Ее вводят в нору и буквально через минуту мыши погибают от удушья. Метод имеет существенный недостаток: погибший грызун разлагается в норе, и пока этот процесс полностью не закончится, помещение остается непригодным для жизни.

Особенно популярен среди владельцев частных домов такой радикальный метод, как применение химических средств. Ядовитые вещества можно использовать только в отсутствие дома детей и домашних питомцев. В этом случае останки грызунов также часто разлагаются в недоступных местах, заполняя помещение трупным запахом.

Если все методы борьбы безрезультативны, и грызуны продолжают размножаться, лучше предоставить уничтожение мышей работникам санэпидемстанции. Они применяют сильнодействующие яды, которые недоступны для покупки в обычном магазине бытовой химии. Это единственный способ избавиться от массового нашествия грызунов.

чем травить в квартире и в частном доме, народные средства

Крыса – это всеядное млекопитающее, которое хорошо приспосабливается к окружающей среде, быстро размножается и обладает большой физической силой. Сейчас образ жизни грызунов тесно связан с человеком: животные обитают на свалках и в домах. По этой причине все чаще возникает вопрос о том, как избавиться от крыс.

Грызуны доставляют немало хлопот, несмотря на то что выглядят довольно безобидно.

Признаки появления грызунов

Грызунов проще прогнать на ранних стадиях, когда в доме еще не поселилась целая стая.

Понять, что в жилище завелись вредители, можно по следующим признакам:

Появление странных звуков. Грызуны издают шуршание и писк, царапают когтями пол и стены, шумят во время порчи вещей. Крысы способны прыгать до 0,5 м в высоту, поэтому вы можете слышать грохот по ночам. В темное время суток животные более активны.
Наличие экскрементов. Помет округлый, похож на изюм. Он крупнее мышиного.
Порча имущества. Чаще всего крысы грызут пакеты с продуктами, упаковки с крупой и мешки с мукой. Таким образом они добывают себе пищу. Однако грызуны способны испортить и косметику, детские игрушки, одежду и т. д. Они прогрызают дыры в плинтусах, стенах, дверях и трубах.
Неприятный запах. Крысы часто метят территорию. Они могут оставлять экскременты в своих жилищах и труднодоступных щелях.
Появление гнезд. Животные сооружают их из полиэтилена, бумаг, рваных тряпок и других похожих материалов.

Есть ли опасность для человека, и почему дератизация обязательна

Крысы переносят следующие заболевания:

сыпной эндемический тиф;
лептоспироз;
столбняк;
чуму;
лихорадку Ку;
токсоплазмоз;
псевдотуберкулез и т. д.

Дополнительно они являются разносчиками гельминтов и других паразитов. Крысиные блохи и клещи тоже могут переносить заболевания. В лучшем случае они покидают своих хозяев и кусают людей, что иногда вызывает аллергию. При повышенной чувствительности это даже может стать причиной анафилактического шока.

Крысы портят имущество и могут травмировать домашних животных или маленьких детей.

Они причиняют вред психическому здоровью человека: некоторые люди испытывают панические атаки при виде грызунов. Главная опасность вредителей кроется в том, что они быстро плодятся. Даже 1 самка приносит за год до 100 крысят, поэтому животные стремительно занимают все жилище.

Болезни крыс, передающиеся человеку.

Основные методы борьбы с крысами и мышами

К наиболее эффективным способам борьбы с мышами и крысами относят использование ядов и отпугивателей. При небольшом количестве вредителей можно прибегнуть к физическому уничтожению, но это негуманно.

Химические яды-приманки

Химические препараты в виде распылителя или порошка добавляют в пищу. Гранулы раскладывают вдоль жилищ и троп грызунов. Предпочтение отдают средствам, которые не выделяют летучих соединений. Они наиболее безопасны для людей.

Токсические средства делятся на 2 группы: длительного и мгновенного действия.

Последние способны уничтожить вредителей за несколько минут. К таким препаратам относится, например, яд «Крысина». Однако быстрое избавление от крыс имеет свои недостатки: после гибели сородичей выжившие особи начинают вести себя осторожнее и уже не подбирают то же лакомство. Яды мгновенного действия лучше подходят для уничтожения 1-2 забежавших в дом крыс.

Если вы имеете дело с крупной стаей, предпочтите средства длительного действия. Они убивают животных в течение срока до 10 суток, однако шанс того, что вам удастся отравить большую часть популяции, выше. К препаратам данной группы относят средства «Зоокумарин», «Ратиндан», «Голиаф» и т. д.

У ядохимикатов могут быть различные способы воздействия на организм крыс.

Негуманные способы физического уничтожения

Для физической расправы с грызунами используют стандартные мышеловки, электрические модели и клеевые ловушки. Первые 2 конструкции не представляют собой ничего необычного, с ними знакомы все. Клеевые ловушки работают за счет клейкого вещества и приманки. Крыса пытается забрать лакомство, погружает лапы в смесь, пытается выбраться и прилипает еще сильнее.

Из данных конструкций наиболее предпочтительной является электрическая мышеловка.

Она убивает грызуна максимально быстро и безболезненно. Стандартная мышеловка способна причинить страдания, если не уничтожит животное 1 ударом. В клеевой ловушке вредитель будет медленно умирать.

Отпугиватели «Ястреб» на основе ультразвука

Если возник вопрос о том, как бороться с крысами в частном доме или квартире гуманными методами, следует обратить внимание на ультразвуковые отпугиватели «Ястреб». Они позволяют выгнать вредителей из жилого помещения без причинения вреда. Грызуны чувствительны к шуму и слышат другие частоты, поэтому ультразвук заставляет их быстро покинуть помещение.

Отпугиватели «Ястреб» работают от сети. Установить устройство несложно: достаточно выбрать место и подключить его к розетке. Однако для больших частных домов, компактных квартир и дачных коттеджей понадобятся разные отпугиватели. Потребуется подобрать мощность и тип действия.

Ультразвуковой отпугиватель «Ястреб» хорошо справляется со своими задачами.

Для квартир и маленьких домов площадью до 200 кв. м подойдет, например, устройство «Ястреб 200 М». Для больших помещений до 400 кв. м лучше приобрести «Ястреб 400». Продвинутые модели постоянно меняют частоту ультразвука. Это мешает животным привыкнуть и вызывает панику. Устройства работают при температуре -40°C…+80°C, поэтому их можно оставлять в любом помещении. Рекомендуется размещать отпугиватели на высоте и направлять их в середину комнаты для лучшего эффекта.

Приборы обладают ограниченным углом распространения сигнала.

Народные средства борьбы с грызунами

При небольшом количестве крыс могут помочь народные средства, но сильно надеяться на них не стоит. Чаще всего при отсутствии других мер борьбы с грызунами получить удовлетворительный результат не удается. Народными методами рекомендуется подкреплять основные способы выведения вредителей.

Хищные животные

Для защиты от крыс в частных домах часто заводят кошек. Миниатюрные породы собак тоже способны дать отпор грызунам. Однако не стоит позволять домашним животным вступать в схватку с крысами. Крупные особи могут сильно травмировать или убить питомца.

Опасность представляют также переносимые крысами заболевания.

Кошки эффективно истребляют крысиные семейства.

При поедании тушек вредителей кошки и собаки могут заразиться:

Бешенством. Вирусное заболевание, которое чаще всего заканчивается летальным исходом. Спасти от патологии способны своевременные вакцинации.
Трихинеллезом. Болезнь, поражающая мышечные ткани. Для человека трихинеллез неопасен, т. к. им нельзя заразиться от домашних питомцев, но для последних это трудноизлечимая патология с тяжелым течением.
Токсоплазмозом. Паразитарное заболевание. Оно может передаваться от домашних животных человеку. У беременных женщин патология даже способна вызвать преждевременные роды, у плода – появление аномалий развития.
Сальмонеллезом. Кишечное инфекционное заболевание. Оно характеризуется стремительным острым течением и представляет опасность для владельцев животного.
Лептоспирозом. Тяжелая патология, которая затрагивает центральную нервную систему, почки и печень. Лептоспироз может передаваться людям.

Ни в коем случае не позволяйте питомцам охотиться на крыс и мышей, если вы травите грызунов. При поедании тушек вредителей яды попадут в организм домашних животных и вызовут тяжелую интоксикацию. Спасти кошку или собаку при отравлении почти невозможно.

Домашнее животное не должно быть методом борьбы с грызунами. Не заводите кошку или собаку, надеясь на избавление от крыс. В лучшем случае питомец не проявит интереса к вредителям, в худшем – может погибнуть.

Самодельные крысоловки

Самый простой и гуманный вариант – классическая крысоловка из банки и монеты. Банку ставят вниз горлом, на небольшой высоте размещают приманку. На противоположной стороне размещают большую монету так, чтобы емкость была приподнята и не заваливалась сама по себе. Когда крыса попытается достать наживку, она сдвинет банку и окажется в ловушке. Под горлышко заранее рекомендуется подложить крышку или любую твердую плоскую поверхность. Это поможет вам поднять ловушку, не выпуская крысу.

Самодельная ловушка из ведра и банки.

Эффективен ли такой метод

Благодаря этому методу вы сможете поймать 1-2 вредителя, но против больших стай подобные крысоловки бесполезны. Крысы – стайные и умные животные. Они предупреждают своих сородичей об опасности писком и не попадаются в одну ловушку дважды.

Почему лучше выбрать устройства «Ястреб»

При покупке отпугивателей «Ястреб» вам не придется дополнительно сооружать каких-либо ловушек по пошаговым инструкциям. Достаточно подключить прибор к сети и оставить его в помещении. Отпугиватель действует более гуманно, поскольку не убивает грызунов, как некоторые самодельные крысоловки. Вам не придется выносить животное наружу или думать, как с ним поступить.

Другое преимущество устройств заключается в их эффективности против одиночных особей и крупных стай.

Мышеловки способны справиться с несколькими грызунами, но позднее вредители перестают попадаться в ловушки. В случае с отпугивателями крысам не удается избежать воздействия ультразвука, поэтому даже крупным стаям приходится покидать обжитое место.

Другие средства и их действенность

Для избавления от крыс используют народные средства, которые условно можно поделить на 2 группы: отпугивающие и убивающие.

Древесная зола

Древесную золу тщательно измельчают и рассыпают в излюбленных вредителями местах. Зола раздражает нежную кожу на лапках грызунов и заставляет их сменить место жительства. Однако чаще всего крысы уходят в соседнее помещение и позднее возвращаются.

Перечная мята и эфирные масла на ее основе

Вредителям не нравится запах перечной мяты. Вы можете разложить вдоль троп и нор пучки растений или выращивать их самостоятельно. Последний метод хорошо подходит при появлении крыс на участке. Если свежие пучки не помогают, воспользуйтесь эфирным маслом мяты. Оно более эффективно, чем растения, т. к. представляет собой концентрированное вещество.

Масло наносят на ватные диски, которые затем раскладывают по всему помещению.

Шарики из муки и гипса

Смесь из строительного гипса и муки поможет уничтожить часть популяции. Ингредиенты объединяют в равных пропорциях. Миски со смесью ставят в наиболее посещаемых крысами местах, рядом размещают воду.

Вредители сначала съедают содержимое, затем запивают. Через некоторое время гипс затвердевает в желудке грызунов и вызывает разрыв внутренностей.

Смесь гипса и муки является губительной для крыс.

Камфорный спирт

В камфорном спирте смачивают куски ткани либо ватные диски, которые после раскладывают вдоль крысиных троп и в норах. Жидкость можно заменить бензином, уксусом или керосином. Запах отпугивает вредителей, однако они могут выбрать в качестве жилища другую комнату или угол.

Изоляция стекловатой

Изоляция стекловатой – спорный метод, который помогает не всегда. Некоторые используют материал как меру профилактики. Иногда с его помощью удается выгнать крыс, если их мало. Однако поступают жалобы на то, что грызуны не просто игнорируют стекловату, но и делают из нее гнезда.

Сахар и вода

Средство может убить крыс, но метод не избавит вас от крупных стай. Грызуны осторожны и умны, поэтому не станут одновременно есть угощение вместе. Соду и сахар смешивают в равных пропорциях, затем добавляют немного муки для придания привлекательного запаха. В желудке вредителя ингредиенты вступают в химическую реакцию с соляной кислотой. В результате выделяется углекислый газ, вызывающий разрыв внутренностей.

Корковая пробка

Пробку измельчают и обжаривают в сале. Ее куски раскладывают в излюбленных крысами местах. Грызуны идут на запах и съедают угощение.

Для приготовления приманки можно использовать любые пробки – как от шампанского, так и от вина.

При поглощении большого количества пробки последняя набухает в желудке от жидкости. Это провоцирует повреждение внутренних органов.

Измельченное стекло

Битые куски раскладывают в крысиных норах и вдоль троп вредителей. У грызунов нежная кожа на лапах. При хождении по стеклу они ранятся и предпочитают покинуть дом. Однако этот метод может оказаться травматичным для членов семьи. Особую опасность битое стекло представляет для детей и домашних животных.

Хлорный раствор

Раствор при применении выделяет ядовитые летучие соединения. Крысы не переносят запаха хлора и стараются держаться подальше от дома.

Однако использовать этот метод слишком часто нельзя, поскольку раствор в высоких концентрациях или при постоянном воздействии представляет опасность для людей.

Карбид кальция

Вещество способно быстро уничтожить небольшую популяцию вредителей. При взаимодействии с водой карбид начинает реагировать, выделяется ацетилен. Это газ, который сильно раздражает слизистые оболочки, в т. ч. дыхательные пути. Средство позволяет истребить крыс, но применять его в квартире или жилых помещениях частного дома нельзя, поскольку оно небезопасно для людей.

Карбид кальция – химическое вещество, которое используют для борьбы с крысами.

Сравнение эффективности продукции «Ястреб» и народных средств

Отпугивающие народные средства чаще всего оказываются недостаточно эффективными или опасными для здоровья людей и домашних животных. Ими трудно покрыть большую площадь. Убивающие ловушки и средства действуют лишь на несколько первых особей. Остальные позднее становятся более аккуратными и не пробуют предложенные угощения, а также избегают ядов.

Отпугиватели «Ястреб» помогают навсегда избавиться от грызунов за 1 день.

В отличие от народных средств от крыс, устройства начинают действовать с первой минуты. При соблюдении профилактики вредители не возвращаются в помещение. Для покрытия большой территории может понадобиться несколько приборов, но это исключит вероятность миграции грызунов. Последнее часто происходит при применении народных средств: от неприятных запахов крысы просто прячутся в другом месте, где вновь возводят гнезда.

Универсальность отпугивателей «Ястреб»

Отпугиватели «Ястреб» применяются как в домашних условиях, так и в сельскохозяйственных целях. Продвинутые модели разрешается даже размещать вне построек.

Где может использоваться

Отпугиватели применяют в жилых зданиях: квартирах, домах, дачных коттеджах и т. д. Их размещают в домах отдыха и на туристических базах, чтобы защитить посетителей от грызунов.

Звуковой сигнал устройства вызывает сильный эмоциональный стресс у крыс.

Устройства можно использовать в бытовых помещениях: гаражах, кладовых, подвалах. Они требуются для защиты зернохранилищ, производственных и складских построек.

Благодаря отсутствию вредного влияния на здоровье человека и большой покрываемой площади ограничений в применении отпугивателей «Ястреб» нет. Некоторые модели являются водонепроницаемыми.

Профилактика повторного разведения грызунов

Для предотвращения повторного появления крыс нужно сделать следующее:

Осмотрите помещение. Все дыры и щели замажьте смесью бетона и битого стекла. Это не даст животным прогрызть себе дорогу.
Уберите из открытого доступа продукты и регулярно проводите уборку. Вредителям будет нечем питаться, у них не окажется материала для строительства гнезд и укрытий.
Затяните вентиляционные шахты мелкоячеистой металлической сеткой. Лучше закрепить ее винтами или шурупами. Это позволит быстро снять или заменить сетку при необходимости.
Не оставляйте мусор возле дверей в квартиру или дом, а также у мусоропровода.
Опускайте крышку унитаза. Грызуны хорошо плавают, поэтому свободно перемещаются по стоякам и канализации.
Поставьте антимоскитные сетки на окна. Желательно закрывать их, когда вы уходите из дома. Крысы способны перемещаться по деревьям и запрыгивать в дома. Они легко могут перегрызть сетку во время вашего отсутствия. Если вы будете дома, то услышите шум и сможете быстро среагировать.

Чтобы не завелись крысы, необходимо регулярно выбрасывать мусор.

Рекомендуется для профилактики использовать ультразвуковые отпугиватели. Если они включены постоянно, у крыс не возникнет желания поселиться в вашем доме.

Куда подавать жалобу на появление крыс

Самостоятельные попытки избавиться от вредителей могут не принести результата, если не будут приняты комплексные меры. Для организации дератизации по всему подъезду или в частном секторе нужно обратиться в управляющую компанию, Роспотребнадзор или вышестоящие органы власти.

В частном секторе

Ответ на вопрос о том, куда подавать жалобу при появлении вредителей, зависит от причины возникновения проблемы. Собственник имущества обязан поддерживать благоприятные санитарно-эпидемиологические условия. Если крысы завелись в доме из-за пренебрежения правилами профилактики, вам придется справляться с проблемой самостоятельно.

При неблагоприятных сторонних факторах можно обратиться с жалобой в Роспотребнадзор. Причиной может стать, например, несоблюдение санитарных норм соседями или возведение незаконной свалки рядом с домом. Если это не помогло, можно обратиться с иском «Об устранении препятствий в пользовании жилым помещением» в суд.

В квартирах

Поддерживать благоприятную санитарно-эпидемиологическую ситуацию дома и обеспечивать безопасные условия проживания обязан управитель, поэтому при обнаружении грызунов в подъезде необходимо обратиться с заявлением в УК. Жалобу пишут в произвольном порядке, но нужно обязательно указать собственные личные данные, заполнить шапку документа (ст. 7.22 КоАП), описать проблему и попросить провести проверку. Внизу оставляют подпись и дату.

Официально срок рассмотрения заявления составляет 1 месяц, поэтому часто жителям приходится справляться с проблемой самостоятельно, т. к. за это время животные могут расплодиться и нанести ущерб имуществу.

Мыши в доме: чем их можно отравить и как отпугнуть?

Мыши — это постоянные спутники человека на протяжении многих веков. Но ни одному человеку это соседство ещё не принесло удовольствия, напротив, только отвращение, панику, дыры в стенах, смрад и т. д.

Мыши ещё и несут угрозу заражения: лептоспироз, чума, бешенство и т. д. Поэтому сразу готовьтесь к «войне»: или они вас, или вы — их!

Введение

В дом к человеку обычно проникают обыкновенные домовые мыши. Они причисляются к синантропным животным, т. е. они привязаны к людям и живут с ними всегда рядом. Вред, наносимый ими, достаточно серьёзный.

И поэтому люди придумывают всё новые способы избавления от этой напасти. Есть и более гуманные способы избавиться от мышей в доме, но было придумано человечеством и немало жестоких. Трудность отлова заключается в том, что грызуны быстро приспосабливаются ко многим условиям: могут выдерживать длительный голод, холод, выживают даже в воде.

Откуда появляются мыши в квартире?

Вначале мыши облюбовывают подвальные помещения, это хорошее место для размножения. Особенно если они завалены хламом, и там есть, чем поживиться. А на верхние этажи они попадают через вентиляционные шахты, мусоропровод, канализацию, делают ходы, прогрызая многочисленные дыры.

Могут мигрировать с других домов. Либо попадают в квартиру во время переезда, при перевозе вещей, поставке крупных предметов на дом и т. д.

Чем опасны мыши?

Эти безобидные на вид грызуны, способны нанести существенный вред не только вашему крову, но и здоровью. Можно легко заразиться, отведав продукты, заражённые мышами. Поэтому надо думать сразу, как избавиться от крыс и мышей в доме навсегда.

Избавляться от них нужно по следующим причинам:

портят провизию в доме, мебель, проводку, электроприборы, стены и т. д.;
могут спровоцировать пожар — в труднодоступных, невидимых для человека местах прогрызают проводку;
вызывают трудноизлечимые болезни — во рту у них находятся целые поселения болезнетворных бактерий, вирусов, вызывающих: различные отравления, чуму, холеру, тиф и т. д.;
легко переносят радиацию с одного места на другое;
оставляют после себя трудно выводимый запах;
являются переносчиками блох.

Признаки появления мышей в доме

Типичные признаки появления мышей:

наличие мышиных ходов — дырок в стенах, плинтусах;
погрызенные продукты питания и оставленный в них помёт;
следы жизнедеятельности — экскременты специфического запаха и сероватого оттенка;
часто прослушивается шуршание или скрежет, особенно в ночное время хорошо будет слышна их возня;
если грызунов много, появится характерный мышиный запах.

Чего боятся мыши?

Мыши боятся и просто не переносят многих вещей: неприятного им запаха, громких звуков, резкой перемены яркости света, ядовитых приманок — они достаточно эффективны, но из-за сдохших мышей и ужасающей вони жилище может быть некоторое время непригодным для проживания.

Мыши боятся ультразвуковых приборов. Плохо только, что ультразвук не проходит через стены, поэтому нужно им оборудовать каждую комнату. Можно легко отыскать в природе много всего, чего боятся грызуны. Например, если застелить пол свежесобранной полынью или репешками, или разложить их в предполагаемых местах скопления, мыши покинут это место и больше там не появятся.

Каких звуков боятся мыши?

Они панически боятся громких, непривычных звуков, особенно неожиданно возникших: громкое прослушивание музыки, игра на музыкальном инструменте, работа стиральной машины и т. п.

Какие запахи отпугивают мышей?

Отпугивают грызунов сильные, острые запахи, они имеют запах опасности:

Растительного происхождения — кориандр (кинза), багульник, аптечная ромашка, мята перечная, полынь, кориандр, бузина, чернокорень, пижма.
Нерастительного — хлор, аммиак, уксус.
Синтетические ароматизаторы — их можно купить или заказать по интернету. Ведь не каждый сможет особенно в городе раздобыть зелень ромашки, мяты и т. д.

Как избавиться от мышей в квартире навсегда?

Придерживайтесь нижеследующих советов:

Необходимо сделать уборку в квартире. Уберитесь в уголках, полках, кладовках, до которых не доходили руки раньше. Осмотрите продуктовые припасы, уберите все лишнее с пола. Вымойте квартиру с помощью моющего средства, содержащего хлор.
Обследуйте квартиру на наличие норок. Особенно хорошо смотреть нужно под раковиной, за кухонными шкафчиками, в ванной комнате и т. д. Все норки замажьте строительной пеной. В труднодоступных для детей и животных местах разложите оптимальный для вас вид отравы.
Можно установить мышеловки. Для наживки можно использовать всё что угодно: кусочек сала, арахисовое масло, сыр и т. д. Не забудьте периодически проверять мышеловки.
Заведите в квартире кота. Мышки даже запаха кошачьего не выносят, поэтому при появлении кота они вскорости покинут помещение.
Приготовьте необычную приманку: цемент и любые зёрна злаков: пшеница, овёс, ячмень и т. д. Перемешайте все в произвольной пропорции и рассыпьте в уголках. Рядом поставьте мисочки с водой. Гибель всех имеющихся в квартире грызунов будет гарантирована.
Самый эффективный, безопасный, но дорогой способ избавления от грызунов — это ультразвук. При помощи звуковых сигналов аппарат будет отпугивать непрошенных гостей, причём и желания вернутся у них не будет.

Ультразвуковые отпугиватели

Теперь поговорим о том, как быстро избавиться от мышей в квартире. В последнее время пользуются большой популярностью ультразвуковые отпугиватели. Принцип их действия: воздействуют на слух мощными ультразвуковыми атаками определённой частоты, вызывают панику, невыносимую боль в ушах.

Ультразвук, наполняя комнату, не даёт мышам нормально существовать. Человек его не ощущает, но для грызунов он невыносим. Инстинкт самосохранения срабатывает безотказно, и они начинают спасаться бегством, покидая территорию, входящую в радиус действия прибора.

Прибор незаметно воздействует на нервную систему и в прямом смысле слова сводит мышей с ума. На сегодняшний день нет более эффективного метода борьбы с грызунами. Он безвреден для человека и домашних любимцев.

Град

Град — это популярный ультразвуковой, бесшумный мышиный отпугиватель грызунов, способный навсегда избавить жилую территорию от незваных гостей. Площадь воздействия — 500 кв. метров. Может работать от сети в 220 В и батареек.

Эффект привыкания отсутствует. Ультразвуковые волны негативно влияют на нервную систему. Грызуны ощущают: дискомфорт, боль, дезориентацию. Они утрачивают способность к: размножению, потреблению воды, пищи.

ЭлектроКот

Воздействует на мышей при помощи ультразвуковых колебаний различной частоты. Площадь воздействия немаленькая — до 200 кв. м.

Работает от сети 220 вольт, подключается с помощью 12-вольтового блока питания. Сила тока у него не меньше 0,15 А.

Может работать в 2 режимах: ночь, день. Принцип работы — встроенный генератор, непрерывно производит ультразвуковые и звуковые волны с регулярно меняющейся частотой.

Эти звуки невыносимы для мышей. И поэтому максимум через 8–13 дней они уходят и никогда больше не возвращаются.

Народные средства

Народные средства хороши тем, что они не затратны, проверены не одним поколением и довольно действенны. Их, конечно, нельзя назвать гуманными, но очистить территорию они помогут.

Итак, популярны следующие народные средства:

Возьмите стеклянную бутыль с широким горлышком. Налейте внутрь немного домашнего подсолнечного масла и покрутите чтобы оно растеклось по стенкам. Уложите её немного под наклоном, горлышком вверх. Утром обнаружите живых грызунов, не сумевших вылезти обратно из скользкой бутылки.
Смешайте: 1 ст. сахара, 1 ст. муки, 400 гр. гипса, немного масла. Разложите по пластиковым тарелкам. Закупорка кишок будет обеспечена.
Берут любые остатки еды и смешивают на выбор с любым ингредиентом: яд, цемент, известь, истолчённое стекло.
Можно купить специальный клей и нанести на любую поверхность — куски картона, фанеры и т. д. — слоем 2–3 мм. Не забудьте положить в середину кусочки наживки. Минус один — клей высыхает и необходимо его периодически подмазывать. Мышки, пробегая по ловушке, намертво к ней приклеиваются.
Поставьте перевёрнутую вверх дном пол-литровую банку на стоящую ребром монетку, номиналом в пять копеек. Положите в середину кусочек сала, колбаски и т. д. Мышка, увидев еду, попытается полакомиться, но банка её накроет.
Налейте в ведро воды, до половины. В середину положить небольшую дощечку с кусочком любой снеди. И подвинуть ведро к любому помосту, чтобы зверьки могли залезть на ведро. А попытавшись добраться до вкусности, они попросту утонут.

Многих ещё волнует вопрос — как избавиться от запаха мышей?

Можно воспользоваться все теми же народными средствами:

9% уксус — является природным антисептиком, он нейтрализует запахи и убивает болезнетворные микроорганизмы. Смешайте 0,5 л воды и 50 гр. уксуса. Распылите или вымойте этим раствором все места, которые источают запах.
Марганцовка — уничтожает ядовитые пары. Растворите в воде, сделайте насыщенный цвет и протрите загрязнённые поверхности.

Перечная мята

Перечная мята имеет очень сильный, стойкий запах, который так ненавидят мыши. В её состав входит ряд эфирных масел, которые наделены от природы отталкивающими свойствами. Перечная мята будет отпугивать грызунов при помощи одного только едкого запаха.

Что нужно делать:

Можно разложить свежую зелень по полу, на полках, возле норок, щелей в полу и т. д. Если нет свежей, используйте сушёную.
Допустимо применять мятную спиртовую настойку, это равноценно.
Используйте масло мяты перечной, её можно приобрести в аптеке.

Пропитайте ватные шарики спиртовой настойкой или маслом и разложите. Необходимо их периодически менять, через каждые 6-9 дней. Помещение должно буквально пропитаться мятным запахом.

Полынь

Полынь имеет горько-терпкий дурманящий аромат. Для борьбы с грызунами используют свежесобранную (в период цветения) или высушенную полынь. Можно её развесить или просто разложить.

Хорошего ратицидного эффекта можно достичь при помощи окуривания: поджечь сухие растения и добиться того чтобы оно не горело, а только тлело. Используют и настойку полыни: делают отвар, настаивают и разбрызгивают в местах предполагаемого визита незваных гостей. Или можно купить ее в аптеке.

Бузина

Свежие ветви бузины имеют отпугивающий эффект, причём для всех разновидностей грызунов. Корни бузины выделяют ядовитую синильную кислоту. Если здание обсажено вокруг бузиной, грызуны никогда там не поселятся.

Зверьки просто не выносят её неприятного, ядовитого для них запаха. Если нарезать веток бузины и разложить их по дому, обитающие там грызуны покинут дом навсегда.

Кориандр

Против грызунов можно бороться даже при помощи специй, пряностей, приправ. Многие ароматы неприятны для мышей, имеют аналогичное с химическими препаратами действие. Особенно кориандр, этот специфический аромат будет давить на психику мелкого пакостника.

Эта древнейшая пряность в народе именуется кинзой. Прогнать грызунов можно и при помощи покупной специи. Приобретите свежую зелень, семена кориандра или порошок. Разложите или рассыпьте их по кухонным шкафчикам, возле круп, припасённых продуктах и т. д. Исходящее от них амбре быстро выживет гостей из вашего жилища.

Ловушки и мышеловки

Ведут борьбу с грызунами, такими как крысы, мыши, землеройки, кроты различными способами, начинают иногда с гуманных. Но нередко заканчивают радикальными. Это вынужденная защита, и поэтому все средства здесь хороши.

Завелись мыши в квартире – как избавиться? Помогут традиционные методы — это небезызвестные ловушки и мышеловки. Очень старый, беспроигрышный способ избавления от мышей — установить мышеловку. Причём желательно не одну.

Устанавливайте только в тех местах, где был найден мышиный помёт. Не забудьте ловушку предварительно смазать домашним подсолнечным маслом, чтобы быстрее привлечь воришек к месту ловли.

Оснастите её соблазнительной приманкой, сгодится всё. И не забывайте периодически перемещать их в разные зоны, менять запахи, вовремя очищать. Ловушки могут быть в виде специальных липких лент, пластмассовых китайских, самодельных и т. д.

Коты и собаки

Классический вариант решения проблемы — кот. Но это происходит, к сожалению, не всегда. Потому что не все коты и даже кошки могут ловить мышей. У многих напрочь отсутствует инстинкт охотника.

Мыши боятся котов, это известный факт, но от этого их меньше не станет. Домашние питомцы часто изнежены хозяевами и закормлены, и поэтому у них нет необходимости добывать себе пропитание.

Если у вас в доме проживает собака, тогда необходимо как можно быстрее избавиться от мышей. Иммунная система у них не такая, как у котов. Она не всегда справляется с болезнями, которые разносят мыши.

Профессиональная дератизация

Можно обойтись своими силами, если речь идёт о нескольких особях. Но когда масштабы носят угрожающий характер, помочь сможет только профессиональная служба дератизации. Она не только найдёт место их дислокации, но и поймёт причину их появления и очистит любое помещение от них.

Изгнание мышей обычно проводят в 2 этапа:

первый — уничтожат грызунов, поселившихся в доме;
второй — разберутся с мышами, обосновавшимися снаружи.

Профессионалы применяют для этого всевозможные способы и методики: химические и биологические препараты, различные устройства и т. д.

Профилактика появления мышей в квартире и частном доме

Предотвратить их появление поможет профилактика:

Следите за гигиеной вашего жилища.
Хранить нужно съестные запасы так, чтобы к ним не было доступа.
Нужно осмотреть дом на его целостность, при необходимости заделайте все дыры, щели, лазы и т. д.
На вентиляционных люках должны стоять металлические решётки.
Какого запаха в квартире боятся мыши? Мы уже знаем, что очень многих, но особенно мяты, кориандра, полыни, бузины. Поэтому старайтесь периодически раскладывать их по очереди в проблемных местах. Это отпугнёт серых вредителей от дома.
Мусорные баки старайтесь размещать подальше от дома.
Если живёте в своём доме, не оставляйте осенью входную дверь открытой.
Сделайте всё для того, чтобы недалеко от вашего дома поселились хищные птицы, например, сделайте скворечник, птицы будут помогать истреблять мышей.

Заключение

Бороться с нашествием мышей всегда непросто. Но всё же удобнее это делать в чистом, незахламленном помещении. Так легче контролировать появление грызунов. Принимаем только обдуманные решения, набираемся терпения в этой непростой ситуации и действуем!

Как избавиться от мышей, поселившихся в доме?

Мыши, поселившиеся в доме, хозяйственных постройках, на скотных дворах и в конюшнях, творят безобразия. Они портят вещи, уничтожают еду, грызут провода, мебель, двери, пол и стены. Дело в том, что им нужно не только есть, но и стачивать отрастающие резцы. Грызуны являются переносчиками многих зараз. Избавиться от таких гостей порой бывает сложно.

Чаще всего нам досаждают мышь домовая (Mus musculus), полевая (Apodemus agrarius) и лесная (Apodemus sylvaticus). Они прекрасно себя чувствуют в амбарах и домах, залезают даже на чердаки. Плодовитые домовые мыши привыкли жить рядом с человеком. Если их держать в клетках, то они вскоре становятся ручными. Мышь строит свои гнёзда и выводит потомство в самых разных местах, даже в карманах одежды. Были случаи, когда она умудрялась пристроиться возле заброшенных мышеловок.

Полевая мышь не такая доверчивая. Она предпочитает жить на природе, в амбарах и конюшнях, иногда попадает в жилые помещения.

мышь полевая, мыши в доме, чего бояться мыши, как избавиться от мышей

Мышь полевая (рисунок из Иллюстрированного энциклопедического словаря живой природы «Животные и Растения»)

Лесная мышь зимой часто перебирается в дома, по ночам бродит под крышей. Передвигается скачками.

Всем нам не нравится присутствие мышей в доме, если только это не ручные мышки, живущие в клетках. Способов борьбы и отпугивания грызунов много. Обсудим некоторые из них.

Отрава

Есть много отрав (ядов), которые быстро убивают мышь. Перечислять все названия нет смысла, т.к. люди обычно покупают те, которые имеются в данный момент в магазине. Смотрят описание и решают, не навредят ли они их домашним животным. Например, отравленные злаки могут быть опасны для домашней птицы.

При выборе ядовитой приманки нужно внимательно прочитать её описание. КПД (коэффициент полезного действия) — 100%.

Мышеловки

Все видели мышеловки. Принцип их действия настолько простой, что современные модели этого приспособления мало отличаются от тех, что использовались в прошлом веке. Есть много людей, которые не покупают мышеловки, т.к. не хотят брать в руки пойманного грызуна и решать, что с ним теперь делать. КПД мышеловок можно считать средним.

Ведро с водой и приманкой

Несколько лет назад осенью к нам в подвал залезла мышь. Она проникла через приоткрытое окно, расположенное на уровне земли. Обнаружить её удалось только после гибели от отравы. Мышка портила отправленные на зимовку растения, рассыпала крупу из пакетов и приводила в негодность хранящиеся в подвале вещи. Поймать злодейку никак не удавалось.

За короткое время мы испробовали много способов уничтожения грызунов. Даже оставляли в подвале ведро с водой, наполненное не до самого верха. К его «берегу» была причалена лёгкая пластиковая тарелка с крупой и сыром. По сценарию, голодная мышь должна была подняться по дощечке к краю ведра, залезть на тарелку, начать есть, а потом свалиться в воду и не суметь вылезти из ведра. Угощение для неё лежало только с одного края тарелки, чтобы посуда могла перевернуться во время мышиного ужина. Этот гениальный способ не сработал. Либо грызун был ленивый, либо сытый, поэтому столь сложный вариант добычи пищи его не заинтересовал.

Не стоит тратить время на такое хитроумное сооружение. КПД этого способа минимальный.

Алебастр

Мне посоветовали поставить в подвале блюдце с водой и рядом на полу насыпать смесь крупы и алебастра. Идея заключается в том, что грызун всё жадно съедает, запивает водой, а потом погибает. Мышь в нашем подвале отказалась питаться этой гадостью. КПД данного варианта низкий.

Жжёная тряпка

Говорят, что мышам не нравится неприятный запах жжёной тряпки, поэтому они уходят в другое место. Возможно, где-то водятся такие чувствительные мышки. Наша особа, скорее всего, обладала слабым обонянием. А вот нам такая вонь не понравилась, поэтому тряпка вскоре была выброшена на помойку. КПД способа не определён из-за вынужденного прекращения эксперимента.

Крапива

Одно время у нас был участок с большим деревенским домом. Там обитало много мышей. Однажды осенью я разложила в комнатах крапиву, чтобы насушить её, увезти в московскую квартиру, а потом заваривать траву для укрепления волос. Крапива лежала на газетах на полу и столе. Когда мы приехали в деревню зимой, то следов мышей не обнаружили. Не было их и весной. С тех пор каждую осень я раскладывала всюду газеты с крапивой. Убирала их в конце весны. Мыши в доме больше не появлялись. КПД этого способа — 100%.

мышь домовая, мыши в доме, чего бояться мыши, как избавиться от мышей

Мышь домовая (рисунок из Иллюстрированного энциклопедического словаря живой природы «Животные и Растения»)

Репейник

Деревенские жители рассказывали мне, что мыши избегают тех мест, где лежит репейник. Они раскладывают его возле мышиных норок. Дачники тоже используют это средство, отпугивающее мышей. По отзывам некоторых знакомых, КПД способа достаточно высокий.

Луковицы рябчика императорского

Мои друзья каждую осень оставляют на столе в дачном доме повреждённые луковицы рябчика императорского. Их сильный неприятный чесночный запах отпугивает мышей.

Запах мяты и вьетнамской «звёздочки»

В деревнях мышей отпугивают мятой, которую раскладывают возле норок. Говорят, не любят зверьки и запах вьетнамского бальзама («звёздочки»). Вряд ли стоит использовать эфирное масло мяты, т.к. оно быстро выдыхается.

Осколки бутылочного стекла

Попутно замечу, что битое стекло — отличный вариант от крыс. Несколько лет назад крысы стали перебираться на наш участок с соседнего. Там стояла будка, рядом с которой крысы по ночам питались сухим собачьим кормом. Птицы днём раскидывали его из миски. Соседи время от времени грызунов травили, но приходили новые. Нам посоветовали положить острое стекло от разбитой бутылки в том месте, где под глухим забором был узкий проход на соседний участок. Когда крыса ранит лапки, ей становится больно двигаться вперёд, она разворачивается и уходит, оставляя запах своей крови. Её сородичи получают информацию и тоже не идут этим путём. КПД этого способа — 100%.

Громкие звуки

Люди бросают в сторону мышей тапки и другие предметы, шумят и включают громкую музыку с целью прогнать или напугать хвостатого зверька. Однако мыши быстро привыкают к шуму. Они не станут менять место своего обитания даже тогда, когда рядом проходят репетиции оркестра. Мыши без боязни портят предметы в театрах и концертных залах, где бывает шумно и людно.

Однажды летом мы снимали на юге дом, где жила МЫША. В середине ночи все вскакивали от страшного грохота. Это Мыша вылизывала пустые консервные банки из помойного ведра. Она роняла их, скреблась внутри тумбочек и шуршала в газетах. Иногда что-то грызла, чавкая при этом. Что мы только не швыряли в её сторону. Попасть в зверька в три часа ночи ни у кого не получалось. Все дружно стучали ногами по полу, били в медный таз, орали, кричали и хлопали в ладоши. Хвостатое чудовище притихало лишь тогда, когда на потолке загоралась яркая лампочка. Всё было бы хорошо, но при свете никто из нас не высыпался. Пришлось изменить тактику: мы стали с вечера оставлять Мыше сухие горбушки батонов. Наконец по ночам стало тихо. Не знаю, пугаются ли громких звуков другие мыши, но та Мыша ничего не боялась. Её можно было только подкупить. КПД отпугивания мыши шумом в нашем случае был равен нулю.

Четвероногие враги мышей

Для ловли мышей люди чаще всего заводят кошек. Подкармливают возле дома ежа. Сова и хорёк тоже уменьшают количество мышей на участках.

Кошки. У нас в саду было много мышей только до тех пор, пока ближайшие соседи не завели кошек. Мыши больше не повреждают зимой яблони. Мышиные следы на снегу стали редкостью.

♦ По теме: Спасаем яблоню, поврежденную зимой грызунами, без прививки «мостиком»

Кошки есть на всех конюшнях. Это защита от мышей, ведь никакую отраву там использовать нельзя.

Собаки. Некоторые породы собак обладают смелостью крысоловов. В прежние времена на конюшнях держали шнауцеров. Когда мы выезжали со своими миттелями (миттельшнауцерами) на природу, они сразу начинали мышковать. Правда, ни одной мышки никто из них так и не поймал. Но охотились по-настоящему.

В нашем подрастающем щенке эрдельтерьера инстинкт охотника проснулся рано. Мы даже ахнуть не успели, как собака придушила всё семейство мышей, которые стали разбегаться при уборке компоста из контейнера. Ни одна мышь сбежать не успела.

Считается, что мышей ловят только голодные собаки и кошки. Однако сытые соседские кошки занимаются этим больше из азарта. Они кладут придушенных мышек на ступеньки крыльца и некоторое время играют с полумёртвыми грызунами. Да и на конюшнях кошкам живётся неплохо. Для них ловля мышей — забава и проявление инстинкта.

КПД этого способа борьбы с мышами бывает как высоким, так и низким.

Статьи по теме:

Как избавиться от моли в доме

В какой-то момент многие люди переживают удручающую реальность того, что в доме моль. Будь то зияющая дыра в любимом свитере или наплыв летающих насекомых при открытии кладовой, моль может оказаться дорогим и неприятным вторжением.

К сожалению, их устранение также может быть трудоемким и длительным.

Что вызывает моль в доме?

Как и в случае с любыми другими грызунами или насекомыми, для устранения проблемы часто необходимо определить способ проникновения.

«Как и другие насекомые, мотыльки могут проникнуть в дом через разорванные экраны или трещины в оконных и дверных рамах», — сказала СЕГОДНЯ Анджела Такер, менеджер технической службы Terminix.

Getty Images

«Вещевая моль может проникать в дома, спрятавшись в одежде, мебели или товарах для дома, купленных в благотворительных магазинах, гаражных распродажах или консигнационных магазинах; а кладовая может проникать через яйца, отложенные в таких продуктах, как мука, крупы, бобы и сушеные фрукты , — добавил Такер.

Как избавиться от мотылька?

Когда дело доходит до лечения заражения молью, это зависит от ее вида.

«Если ваш дом заражен, например, платяной молью, регулярно и тщательно убирайте дом, в том числе пылесосите внутренние ящики и шкафы, мягкую мебель и вокруг нее, и даже плинтусы», — сказал Такер.

Определение вида моли и устранение заражения может вызвать затруднения. Всегда лучше обратиться к поставщику услуг по борьбе с вредителями, который сможет оценить ситуацию и реализовать план по ее устранению.

Когда мы имеем дело с заражением моль, люди часто сначала видят взрослых бабочек, но настоящие вредители — это маленькие, белые личинки, которые часто прячутся в источниках пищи.

«В случае с моли, очистка соответствующих участков, таких как ковер и / или тканевые поверхности, имеет решающее значение для удаления личинок», — сказал Такер.

В случае кладовой моли основное внимание должно быть уделено полкам, на которых хранятся зараженные продукты.

«Есть несколько продуктов для самостоятельной чистки, но при неправильном использовании или против неправильно идентифицированного вредителя домовладельцы могут создать паузу« успеха », за которой последует возрождение вредителя», — сказал Такер.

Это часто может привести к разочарованию и потере предметов, которые могут быть повреждены личинками до успешного лечения.

«Путем надлежащей проверки компания по борьбе с вредителями может определить, что заражено, предоставить инструкции о том, как обращаться с этими предметами (высушить, заморозить или выбросить), и предоставить рекомендации по вариантам обработки», — сказал Такер.

«В зависимости от вида существует несколько приманок с феромонами (химические запахи, привлекающие взрослых особей), которые можно использовать для сбора взрослых бабочек для идентификации и / или удаления их с зараженных предметов. Зараженные продукты питания или предметы одежды по-прежнему требуют очистки владельцем, так как пестициды не зарегистрированы для этих территорий », — сказал Такер.

Как избавиться от личинок?

Вот основная часть: даже когда моль исчезла, они могут оставить яйца, и это может вызвать повторение проблемы.

«Вымойте и высушите загрязненные предметы одежды или заморозьте их на 7-10 дней, чтобы уничтожить личинок», — сказал Такер. «С другой стороны, если проблема заключается в кладовой моль, выбрасывайте открытые коробки с сухими продуктами, такими как хлопья, и храните ингредиенты в герметичных, прочных стеклянных или пластиковых контейнерах, чтобы помочь уменьшить личиночные вредители.«

» Мытье полок стандартным чистящим средством перед тем, как снова положить продукты на полки, может быть эффективным средством борьбы с индийской мучной молью », — добавил Такер.« Я бы рекомендовал использовать пылесос для очистки ковров и тряпку для удаления. пыль и шерсть домашних животных с предметов, которые могут помочь удалить личинок швейной моли ».

Очистка необходима для физического удаления личинок из окружающей среды.

Как избавиться от запаха нафталина в доме?

Нафталиновые комки — это вид ключевое решение для защиты от моли.

«Нафталиновые шарики не являются профилактикой, но они убивают, поэтому они будут работать, пока продукт все еще выделяет пары», — сказал Такер. «Важно, чтобы предметы, которые хранятся вместе с нафталином, находились в плотно закрытом контейнере, откуда испарения не могут легко уйти».

Пары могут убить взрослых бабочек, личинок и яиц, но их необходимо правильно использовать.

«Домашнее средство от запаха нафталиновых шариков из одежды — замочить пораженные предметы в равных частях воды и уксуса — хотя, как и большинство домашних средств, это не было научно доказано», — сказал Такер.«Если вы предпочитаете не использовать нафталиновые шарики, вы можете попробовать использовать блоки для хранения, сделанные из восточного красного кедра, которые могут помочь отпугнуть молодых личинок моли», — сказал Такер.

Как избавиться от мышей в доме с помощью природных домашних средств

Звук суетливых мышей по дому сводит вас с ума? К счастью, есть ряд домашних средств, а также профилактические меры, которые вы можете предпринять, чтобы избавиться от грызунов раз и навсегда. Вот наши лучшие советы по быстрому избавлению от мышей с помощью домашних средств.

1. Используйте гуманные ловушки для мышей

Если вы видите в доме одну мышь, то, скорее всего, есть еще несколько оставшихся в живых, которых вы еще не определили. Предлагаем купить несколько единиц гуманных мышеловок и расставить их по дому. Для успеха этих ловушек могут потребоваться некоторые эксперименты, но они будут работать, как только вы найдете подходящую приманку и правильное место для их установки. Не размещайте эти ловушки на открытом воздухе, поскольку мыши — осторожные существа и не забредут в пространство, которое они считают опасным.Вместо этого разместите ловушки вдоль стены или в ограниченном пространстве, где мышей часто можно увидеть.

2. Создайте ведро или ловушку для мусора

Вы также можете создать свою собственную ловушку для мышей, используя несколько предметов, которые, возможно, уже есть у вас дома. Вам понадобится высокое ведро, длинная картонная трубка (например, баночка с колючками или оставшаяся трубка от бумажных полотенец), через которые могут пройти мыши, и немного арахисового масла.

Сначала поставьте высокую корзину или ведро рядом с кухонной стойкой.Затем смажьте немного арахисового масла до самого конца одной стороны картонной трубки. Затем аккуратно уравновесите картонную трубку на краю кухонной стойки (размазанной стороной наружу). Идея этой ловушки заключается в том, чтобы заставить мышей войти в трубку, чтобы их не привлекал запах арахисового масла. Когда они достигнут определенной точки, картонная трубка упадет под действием силы тяжести, и мыши окажутся в ловушке внутри высокого контейнера.

3. Держите свой дом в безупречной чистоте

Не давайте мышам повода проникнуть в ваш дом, особенно холодной зимой, когда еда на улице трудно достать.Пылесосьте дом каждый день и регулярно вывозите мусор. Малейший запах пищевого запаха привлечет в дом мышей и других нежелательных грызунов. Может оказаться полезным приобрести мусорный бак с плотно закрывающейся крышкой.

4. Запирать продукты внутри жестких контейнеров

В дополнение к поддержанию чистоты в доме, храните всю пищу в жестких пластиковых или стеклянных контейнерах. Особое внимание уделите еде в кухонных шкафах. Вы же не хотите, чтобы мыши грызли пластиковые пакеты или бумажные коробки, наполненные такой едой, как рисовые зерна и крупы.

5. Заблокировать все точки входа

Если вы живете в отдельном доме, возможно, стоит тщательно осмотреть как внутреннее, так и внешнее пространство, чтобы выяснить, откуда появляются мыши. В некоторых домах, например, могут быть отверстия для слива, которые являются обычным входом для мелких грызунов. В таких случаях вы можете приобрести чехол на металлической основе, чтобы предотвратить проникновение мышей.

У мышей очень гибкие тела, и они каким-то образом протискиваются через очень маленькие отверстия.Вы будете удивлены, увидев множество разных частей дома, через которые они суетятся, включая щели за потолком и стенами. Убедитесь, что все они плотно закрыты или заблокированы материалами w

Избавление от мышей в доме

Мы выполняем удаление мышей более чем в 1700 местах в США, обслуживая всю территорию США. Моя цель — рассказать общественности о мышах и других диких животных, и дать советы по безопасному, эффективному и ответственному удалению диких животных.

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ СОВЕТЫ:  НИКОГДА не пытайтесь отравить мышей. Единственный способ решить проблему с мышью в доме — найти входные отверстия и закрыть их. Вы действительно можете использовать одностороннее исключение воронки, а не ловушки. Если вы ДОЛЖНЫ поймать ловушку, деревянные защелкивающиеся ловушки намного гуманнее клеевых ловушек. Читайте ниже советы с практическими рекомендациями.

Краткое описание пошаговых инструкций:
1) Осмотрите чердак или квадратный дюйм дома на предмет отверстий для мыши.Эти отверстия могут быть размером с десять центов или щель шириной 1/4 дюйма.
2) Закройте все входные отверстия сталью ПЕРЕД любым захватом или исключением.
3) Установите односторонние исключающие воронки на основных отверстиях входа / выхода или установите не менее дюжины ловушек для мышей с приманкой из арахисового масла на основных следах мыши (отмеченных пометом и коричневым жиром) на чердаке.
4) Как только вы больше не услышите мышь ночью звучит, отлов готов
5) Очистить и обеззаразить чердак.

Вам нужно удалить мышь в вашем городе? Мы обслуживаем более 500 точек в США! Нажмите здесь, чтобы нанять нас в своем городе и проверить цены — обновленные на 2020 год.

Как избавиться от мышей — Мыши могут показаться очаровательными, но не обманывайтесь их внешним видом, потому что они могут нанести серьезный ущерб вашему дому и вашему здоровью. Мыши — это грызуны, которые намного меньше крыс и предпочитают жить рядом с человеческими жилищами. Они могут быть любого цвета — от снежно-белого до ржаво-красного или даже темно-угольно-черного.У них есть маленькие черты лица, такие как глаза, уши и ступни, и длинный розовый безволосый хвост. Хотя они выглядят мило, вы не должны думать о них как о домашних животных, которые живут в ваших стенах и на чердаке, а как о грызунах, которые могут разрушить ваш дом.

Мыши могут нанести значительный ущерб вашему чердаку или дому и вашему здоровью. Мыши могут протиснуть очень маленькие отверстия, чтобы проникнуть в ваш дом, или же могут прогрызть себе путь внутрь. Это может разрушить гипсокартон и, возможно, даже вызвать электрический пожар, если они случайно перекусят проводку.Мыши также могут быть опасны для вашего здоровья, потому что их моча и помет токсичны. Когда мыши жуют ваши кладовые с едой, они оставляют свой помет и мочу в вашей пище, и вы можете даже не осознавать этого, пока не станет слишком поздно и вы, ваша семья или даже ваш питомец не заболеете. Однако, хотя мышам легко попасть в ваш дом, вывести их оттуда крайне сложно. Если у вас нашествие мышей, есть несколько способов избавиться от них.

Один из самых простых и эффективных способов избавиться от мышей — это позвонить в местную службу дезинсекции или удаления вредителей.Хотя этот путь требует определенных денег, вы можете быть уверены, что нанятый вами профессионал решит ваши проблемы и избавит вас от всех хлопот, связанных с их ловушкой или убийством, а затем перемещением. Некоторые специалисты по дезинсекции / уничтожению вредителей также проведут дезактивацию территории, где жили мыши.
Яды более эффективны, чем ловушки, но более опасны, чем любой другой метод истребления мышей. Яды токсичны для людей, детей и домашних животных, если их употребить в пищу.Они не только токсичны для нас, но и не убивают мышей сразу, что дает им шанс вернуться в гнездо и умереть. Это проблема, потому что гнезда находятся в труднодоступных местах, а туши ужасно пахнут и привлекают насекомых, что является еще одной проблемой.
— это стандартный метод избавления от мышей, наиболее популярным из которых является ловушка-защелка. Защелкивающиеся ловушки негуманны и создают беспорядок, если перекладина получает голову вместо шеи. Клеевые ловушки очень негуманны, и существо будет очень долго страдать, прежде чем умрет.Живые ловушки эффективны из-за боли в использовании, а электрические ловушки кажутся лучшими во всем. Вы можете забрать любой или все из них — хозяйственные магазины.
Лучший способ предотвратить заражение мышей или избавиться от заражения — поддерживать чистоту в доме, особенно на кухне. Хранение всей еды в стеклянных или металлических контейнерах, а мусор в контейнерах из нержавеющей стали творит чудеса в предотвращении и избавлении от заражений. Это касается снаружи и ваших прилавков.Логика заключается в том, что мыши не будут оставаться рядом, если вы уберете их источник пищи.

Более подробные статьи об удалении мыши:

Каковы привычки спаривания домашних мышей?
Законность отлова домашних мышей
Помогут ли мне городские или окружные службы по охране животных с проблемой мышей?
Будет ли страховка домовладельца оплачивать ущерб, причиненный домашними мышами?
Что делать, если мышь попала в ваш дом
Как проверить дом на наличие входных отверстий для мыши
Как не пускать мышей в ваш сад
Как уберечь мышей от мусора
Как использовать односторонние исключающие воронки для мышей
Какое оборудование использовать для отлова домашней мыши
Какие болезни переносят мыши?
Каков естественный рацион домашней мыши?
Как найти и удалить мертвых домашних мышей
Какие повреждения наносят мыши на чердаке?
Как мыши общаются с помощью феромонов
Как вытащить мышей из машины
Будет ли у мыши на чердаке рожать детей?
Что делать, если я обнаружил на чердаке гнездо мышей?
Как удалить домашнюю мышь, застрявшую в мусорном баке или другом месте?
Какие симптомы у больной домашней мыши?
Что специалисты по реабилитации диких животных делают с мышами?
Должен ли я когда-нибудь отравить домовую мышь?
Как выглядят экскременты мыши?
Болезни, вызываемые пометом мышей
Какая самая лучшая приманка для ловли домашней мыши?
О домашней мышке
Будет ли работать на мышей стробирующий свет устройства для сдерживания звука высокой частоты?
Какие бывают типы ловушек для домашних мышей?
Что делать с застенчивыми мышами
Следует ли вам нанять профессионала или удалить мышей самостоятельно?

Домовая мышь Внешний вид: Домовая мышь — это небольшой грызун, который обычно вырастает до четырех дюймов в длину и весит до десяти унций.Чаще всего они коричневого или серого цвета, хотя нередки смесь пигментов, черная окраска или полная потеря пигментации (альбиносы). Хвосты покрыты тонким мехом и равны длине тела. Самцы и самки этого вида похожи по внешнему виду без очевидных различий, если не внимательно изучить их.

Среда обитания и поведение домашних мышей: Как и другие представители их отряда, мыши будут жить в человеческих жилищах. Это сосуществование с людьми происходит не только из-за возможности.У домашних мышей в природе есть большой источник конкуренции за пищу в виде других мелких млекопитающих и других видов мышей. Выживаемость в этих условиях невелика, поэтому домовой мыши выгодно жить внутри дома. Некоторые мыши предпочитают жить за пределами строения, но всегда будут находиться достаточно близко, чтобы пожинать плоды источников пищи. В стенах дома мало хищников — проблема, хотя крысы убивают мышей и захватывают их территории. Домовые мыши территориальные.Группы состоят из самца и до трех самок. Самцы не войдут на чужую территорию, если она не покинута.

Чувствительные к свету, эти животные активны только в тускло освещенные часы, чаще всего в ночное время; однако внутри стен дома, где свет не является проблемой, мышь может быть активна в любое время дня. Пути, проложенные на территории, будут отмечены феромонами и запахами, выделяемыми мочой, фекалиями и слезами. Основываясь на запахе и ультразвуковых звуках для общения, мышь также использует свои чувствительные усы, чтобы объезжать препятствия и ощущать воздушные потоки.

В определенных климатических условиях домовая мышь может воспроизводить потомство круглый год, каждая самка дает до десяти пометов. В каждом помете может быть до четырнадцати потомков, и это обилие детенышей очень быстро увеличивает популяцию мышей.

Диета домашней мыши: Домашняя мышь — травоядное животное, и ее диета состоит в основном из зерна и фруктов. В условиях, когда мышь живет рядом с людьми, животные едят большинство съедобных, немясных веществ. Однако овощи и фрукты являются основными продуктами питания, и правильное питание не обходится без витаминов и минералов, связанных с этим типом растительности.

Беспокойство домашних мышей: Для большинства грызунов, включая мышей, жевание — это не просто средство создания места для гнездования или создания норы. Мыши должны жевать, чтобы зубы оставались опиленными до разумной длины. Слишком длинные зубы помешают мыши правильно есть и в конечном итоге приведут к голодной смерти. Эта потребность жевать делает мышь особенно деструктивным видом. Они могут пережевывать что угодно — и будут. Электрические шнуры, провода, гипсокартон, кабели и опорные плиты могут быть мишенью.Помимо жевания, мыши оставляют после себя мочу и помет в качестве маркеров для других мышей, и это изобилие отходов может вызвать загрязнение пищи или распространить различные заболевания.

Болезни домашних мышей: Туляремия, заболевание, вызываемое бактериями, распространяемыми мышами, может привести к летальному исходу и характеризуется лихорадкой, поражениями кожи и вялостью. Мыши также распространяют лептоспироз — бактерию млекопитающих, которая влияет на функцию почек. Риккетсиоз, как и ветрянка, не смертельный, но чаще всего ассоциируется с домашней мышью.Грызуны несут ответственность за большое количество заболеваний, хотя многие из них являются вторичными и вызваны контактом через блох, клещей или других внешних паразитов. Считается, что мыши несут ответственность — прямо или косвенно — за тридцать пять инфекционных заболеваний между людьми и животными.

Вы здесь, чтобы узнать, как избавиться от мышей на чердаке, в доме, или даже в гараже или в машине. Мыши — одно из животных, вызывающих царапающие звуки на чердаке или стенах. Этот сайт предназначен для обучения и информации о мышах, чтобы вы могли принять осознанное решение. если вам нужно решить проблему с мышью.Этот сайт предоставляет множество статей и стратегий управления мышью, если вы хотите попытаться решить проблему самостоятельно. Если вы не можете этого сделать, что, вероятно, многие случаях удаления мыши, перейдите на главную страницу и щелкните карту США, где у меня есть специалисты по удалению диких животных перечисленные в более чем 500 городах и населенных пунктах, которые могут должным образом помочь вам с вашей мешающей мышью.

Избавьтесь от мышей в вашем доме (DIY)

Позвонить:
Локации Введите ваш почтовый индекс
Введите ваш почтовый индекс Идти
Служба поддержки клиентов
Моя учетная запись

Для вашего дома Для вашего бизнеса

Борьба с вредителями
Termite Control
Клопы
Все услуги ПЕСТ-УСЛУГИ
Борьба с вредителями
Постельные клопы
Бабочки
Сверчки
Блохи
Шершни
Скорпионы
Серебрянка
Муравьи плотники
Тараканы
Мыши
Пауки
Сороконожки
уховертки
клещей
Контроль термитов
Лечение
Приманка и мониторинг
Лечение муравья-плотника
Постельный клоп
Лечение блох
Борьба с комарами
Лечение жалящих вредителей
Лечение клещей
ДОМАШНИЕ УСЛУГИ
Утепление чердака
Уход за газоном
Контроль влажности
Библиотека вредителей ПОПУЛЯРНЫЕ ВРЕДИТЕЛИ
Муравьи
Постельные клопы
Тараканы
Летит
Комаров
Грызунов
Жалящие вредители
Термиты
Другие вредители
Bug Bite Фотогалерея
Начни с науки
Посетите библиотеку вредителей
СПРОСИТЕ ОРКИНА
Учить больше
Почему Оркин?

Поиск текста Поиск

Поиск Получите свою оценку 844-503-8251
Локации
Поиск
Введите ваш почтовый индекс
Введите ваш почтовый индекс Идти
Что вы ищете?
Текст поиска Идти
Для вашего дома Для вашего бизнеса
Борьба с вредителями
Контроль термитов
Постельные клопы
Все услуги
ПЕСТ-УСЛУГИ
Борьба с вредителями
Контроль термитов
Постельный клоп
Лечение муравья-плотника
Лечение блох
Борьба с комарами
Лечение жалящих вредителей
Лечение клещей
ДОМАШНИЕ УСЛУГИ
Утепление чердака
Дезинфицирующая чистка
Уход за газоном
Как мыши попадают в дома

Предотвращение проникновения мышей в дом — важный шаг в решении любой проблемы с мышью.Благодаря своему размеру и внешнему виду мыши способны втиснуться в самые маленькие дырочки. Мыши могут проникать сквозь дыры размером с монету. Эти назойливые грызуны встречаются в городах и пригородах так же часто, как и за городом.
В то время как мыши легко извлекают выгоду из износа строительных материалов в старых домах, их небольшой размер также позволяет им проникать в новые дома. Независимо от возраста и конструкции, почти каждый дом является кандидатом на вторжение мышей.Мыши могут воспользоваться существующими отверстиями и зазорами, а также использовать свои мощные зубы для создания собственных отверстий.
Мыши также обладают удивительной способностью лазать, то есть они могут проникать в ваш дом через отверстия, расположенные значительно выше уровня земли. Они легко поднимаются по вертикальным кирпичным стенам для доступа к крышам, а также могут взбираться по виноградным лозам и растительности, доходящим до линии крыши.
Мыши проводят весну и лето, собирая пищу для хранения зимой внутри стен и на чердаках. Пик активности приходится на осень, когда мыши возвращаются в свои гнезда при понижении температуры.
Несмотря на то, что каждый дом уникален, есть несколько общих точек входа:

Прозрачные вентиляционные отверстия

Прочные отверстия между кирпичами позволяют мышам заходить прямо в стены.
Вентиляционные отверстия расположены между кирпичами снаружи дома. Отверстия спроектированы таким образом, чтобы любая вода, попавшая в кирпичную стенку, могла выйти и проникнуть в стену, чтобы помочь высушить структуру. Эти вентиляционные отверстия играют важную роль в продлении срока службы кирпича и никогда не должны быть полностью закрыты.К сожалению, эти отверстия часто бывают достаточно большими, чтобы позволить мышам попасть в стены. Пластиковые вентиляционные крышки легко грызть и мало защищают.
Промежутки между строительными материалами

Промежутки между потолком и кирпичом — обычная точка входа мыши.
Везде, где в доме встречаются разные строительные материалы, мыши могут найти зазор. Обычной точкой входа мышей является щель, которая часто существует между кирпичами и потолком.Очень часто, даже в новом доме, потолки устанавливают с небольшим зазором, через который могут проскользнуть мыши. По мере того, как дома расширяются и сужаются в зависимости от сезона, эти промежутки могут стать еще более заметными. Этот промежуток особенно беспокоит, поскольку он обычно простирается по всему периметру дома.
Другие зазоры включают:
Зазор между сайдингом и фундаментом
Зазор между кровлей и потолком
Зазор между фасадом крыши
Линии инженерных сетей и систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

Мыши, входящие в этот дом через незакрытое соединение.
Коммунальные сети и линии отопления, вентиляции и кондиционирования, которые выводят наружу из дома, довольно часто проходят через внешние стены. Отверстия, прорезанные для прокладки систем кондиционирования, отопления, электричества и водоснабжения, часто бывают слишком большими, что позволяет мышам проникать в стены через щель. Попав внутрь, мыши могут перемещаться по дому, используя отверстия, вырезанные для труб, каналов и проводки.
Дверные и оконные рамы

Это небольшое отверстие в нижней части эркера идеально подходит для мышей.
Плохо закрытые оконные и дверные рамы обеспечивают легкий доступ мышей к домам. Двери, которые свешиваются неровно или слишком высоко над землей, позволяют мышам проскользнуть внутрь. Свободные резиновые уплотнители на нижней стороне ворот гаража также легко грызутся.
Вентиляционные отверстия на крыше
Мыши, которые забираются на крышу, найдут много потенциальных точек доступа. Пластиковые и алюминиевые вентиляционные отверстия на крыше обычно расположены достаточно высоко, чтобы мыши могли проскользнуть внутрь чердака. Во многих случаях все, что стоит между мышами и чердаком, — это очень тонкая сетка от насекомых.
Когда дело доходит до мышей, существует бесчисленное множество потенциальных областей для проникновения. Выявление всех опасностей следует доверить опытному профессионалу, который точно знает, на что обращать внимание. Skedaddle специализируется на предотвращении попадания мышей в дома. Чтобы избавиться от мышей в вашем доме, позвоните нам сегодня по телефону 1-888-592-0387.
Как избавиться от мышей
Мы являемся экспертами в методах управления мышью, выполнив тысячи работ по удалению мыши без возможности восстановления по всей стране.Подробнее читайте ниже. Возможно, вы сможете решить проблему с мышью самостоятельно. Если вам нужна профессиональная помощь, вы можете узнать, сколько мы обычно берем за мышь. удаление. Профессиональная помощь наиболее актуальна, если вы не можете эффективно уничтожить всех мышей в вашем доме или если у вас сложная ситуация. Если вам нужно удалить мышь в вашем городе, мы обслуживайте более 500 точек в США! Нажмите здесь, чтобы нанять нас в своем городе и проверить наши цены — обновленные на 2020 год.
Как избавиться от мышей: Полный и постоянный Управление мышью в принципе простое, но непростое. Единственный настоящий то, что вам нужно сделать, чтобы избавиться от мышей в вашем доме или на чердаке навсегда, заключается в том, чтобы закрыть все отверстия, ведущие в дом / здание. Таким образом, мыши не смогут попасть внутрь здания. Проблема в том, что мыши может проходить через очень крошечные участки, поэтому каждое последнее отверстие, щель, вентиляционное отверстие и т. д. должны быть закрыты, иначе вы будете никогда не решайте проблему с мышью.
После того, как все точки входа были запечатаны, довольно просто установить ловушки по всему дому, на чердаке, в подвале и везде, где бывают мыши, а также ловушки и удалите их все. Вот и все, в основном проблема решена. Никакой другой метод, такой как репелленты для мышей или яд, на самом деле не решит проблему с мышью. По факту, эти попытки, вероятно, усугубят ситуацию.
Проблема только в том, что это не просто. Это очень сложно сделать правильно, и это требует много работы.Вот пошаговая инструкция, как избавиться от мышей правильный путь:
ШАГ 1 — Проверка: Это важная и самая сложная часть процесса. Если вы хотите навсегда избавиться от мышей, единственный способ сделать это для начала выяснить, как они попадают внутрь здания. Мыши могут проходить через очень маленькие отверстия — размером с десять центов или, что чаще, через щели в архитектура здания, всего 3/8 дюйма.Вы должны осмотреть все до последней части дома, от земли до крыши — все вентиляционные отверстия, слуховые окна, потолки, линии крыши, вход и выход трубы, сайдинг и т. д. Узнайте больше о том, как животные попадают в дом?
ШАГ 2 — Закройте отверстия: Когда вы найдете отверстия, закройте их, чтобы мыши больше не могли проникнуть внутрь. Мыши — грызуны и могут жевать, поэтому вам нужно закрыть отверстия и щели закрываются стальной сеткой или ввинчиваются в металлический оклад. Мне также нравится использовать герметик, блокирующий поток воздуха, например силиконовый герметик или полиуретан, чтобы мыши не могут почувствовать запах бывшего входного отверстия и попытаться проглотить свой путь.Если вы не закроете ВСЕ отверстия, вы никогда полностью не избавитесь от мышей навсегда.

ШАГ 3 — Ловушка для мышей: Только после того, как вы запечатали здание на замке — это верно — вы даже должны беспокоиться о захвате мышей. Если вы поймаете ловушку, пока они все еще могут попасть и дальше, это бесполезно, и коэффициент улова будет ниже. Но как только вы запечатаете здание, мышей, которые теперь заперты внутри, будет очень легко поймать. Просто установите Щелкайте ловушки в тех местах, где мыши часто бегают — вы увидите помет и другие признаки — и поймаете их всех.Мне нравятся деревянные мышеловки Victor с наживкой с арахисовым маслом. Но помните, марка ловушки и наживка вообще не имеют значения. Расположение ловушки гораздо важнее. Узнайте больше о том, как ловить мышей.
ШАГ 4. Очистите отходы: После того, как проблема будет решена, вы захотите удалить и пропылесосить весь помет мыши (фотографии здесь) и обеззаразить области, в которой они жили, чтобы убить все патогены и плесень, которые растут на фекалиях и моче. Мыши также оставляют после себя запах, который привлекает новых мышей, поэтому этот процесс очистки устраняет этот запах.Я затуманиваю эту область специальным распылителем и очистителем на основе ферментов.
Зачем вам избавляться от мышей? Большинство людей возражают против шума суеты и царапин на чердаке или стенах, но мыши могут вызывать совсем немного повреждений и распространения болезней. Подробнее о том, как избавиться от мышей на чердаке, чего больше всего общая проблемная зона с мышами, а также о том, как вытащить мышей из ваших стен. Если в доме или на кухне есть мыши, применяются те же правила, но помните, где вы устанавливаете ловушки, на случай, если есть пальцы, которые могут быть защелкнуты.

Что делать, если вам нужна помощь? Управлять мышью непросто. Фактически, профессионалам, таким как я, часто требуется пара лет и десятки рабочих мест, прежде чем мы получить действительно хорошо в этом. Очень сложно найти все отверстия, понять, как мыши попадают в здания, как устроена архитектура и тонкости. ловушки. Это абсолютно непросто! Если вы хотите нанять профессионала, я рекомендую вам найти кого-нибудь в вашем родном городе из моего Справочника специалистов по удалению мышей.Если у вас есть сомнения по поводу найма кого-либо или вы не уверены, кого вам следует нанять среди всех возможных вариантов прочтите мое практическое руководство: кого мне следует нанять? Это говорит вам, какие вопросы задавать. Прежде всего, вы хотите кого-то компетентного и опытного, и никогда не нанимать компанию по борьбе с вредителями, которая использует яд. Прочтите почему здесь, в моем руководстве, как убить мышей.

Разве я не могу просто избавиться от мыши репеллентом? Точно нет! В Интернете полно продавцов, пытающихся быстро заработать, но управлять мышью не так просто! Если бы это было так же просто, как использовать своего рода репеллент, человечество давно бы об этом знало.И новые технологические попытки, такие как звуковые машины высокого тона или стробоскопы, — это шутка. Узнать больше о Здесь работают репелленты для мышей, чтобы быть в курсе дела.

Отпугивает ли кошка мышей? Кошки действительно помогают, поскольку они очень эффективные охотники. Но кошки бесполезны, если у вас в стенах или на чердаке мыши. К тому же кошки то и дело ловят мышей, но их всегда больше. Если вы видите одну мышь, их больше? Абсолютно! На каждую мышь, которую вы видите, обычно приходится 50 или больше на чердаке или стенах с гнездами, которых вы никогда не видите.Они часто пробираются ваш дом ночью искать еду. Кошка поймает некоторых из них, как и ловушки, но, чтобы действительно решить проблему, вы должны найти и закрыть их отверстия доступа.
Информация о мышке: Домашняя мышь весит менее унции. Он может уместиться в трещине всего в четверть дюйма. Они могут и добираются везде. Если в вашем доме есть еда и есть небольшие отверстия, в конечном итоге мыши найдут путь внутрь. Домашние мыши едят много видов пищи, но предпочитают семена и зерно.мышей ведут преимущественно ночной образ жизни, они могут копать, они грызут, как и все грызуны, и могут производить огромную количество потомков.
Биология — Обычная домовая мышь — это мелкие грызуны, живущие с людьми, и они популярны из-за ущерба, который они наносят посевам, хранимой еде и даже одежде. Людям они нравятся как домашние животные, а ученые используют их для клинических и научных исследований. Длина их тела варьируется от 7,5 до 10 см, а хвост добавляет еще 5-10 см.Они весят от 10 до 25 граммов и бывают разных цветов меха, включая белый, серый, коричневый и черный. Они могут прыгать вертикально примерно на 45 см, имеют сильный запах и высокий писк. Интересно, что они используют все четыре ноги для ходьбы и бега, но в случае, если они нападают на кого-то или пытаются съесть, они стоят на двух задних лапах и использовать хвост в качестве третьей опорной руки. Используя две свободные руки, они держат пищу и едят. Они также хорошие пловцы и альпинисты, и их обычно видят в ночное время.Они любят есть растения, но по своей природе всеядны. Они не видят цвета, но могут слышать ультразвуковые звуки и использовать для связи как человеческий, так и ультразвуковой диапазон.
Место обитания — Домовые мыши обычно обитают в местах обитания людей. Их можно найти в наших домах, магазинах, фабриках, шахтах, складских помещениях и мельницах. Они находят небольшие отверстия в стенах, чтобы войти в дом, и даже прогрызут дыры, если в дом нет доступа.В сельской местности они живут на птицефабриках, на поленницах или роют норы в земле.
Жизненный цикл и воспроизводство — Самки становятся сексуально восприимчивыми через 72 часа после контакта с мужской мочой. Цикл продлится от четырех до шести дней. Однако, если в людном месте содержится более одной самки мышей, они никогда не будут сексуально восприимчивы. После совокупления у самок мышей образуется вагинальная пробка, что предотвращает дальнейшее совокупление. Период беременности длится от 19 до 21 дня, и одновременно рождается от трех до четырнадцати младенцев.Одна самка может рожать от пяти до десяти раз в год. Новенькие рождаются без меха и слепые. Они открывают глаза примерно через 14 дней после рождения. Самцы достигают половой зрелости через восемь недель, а самки — через шесть недель. Они могут прожить максимум три года. Однако было несколько генетически модифицированных мышей, которые жили по четыре-пять лет.
Переносимые ими болезни — Обычная домовая мышь вызывает такие болезни, как мышиный тиф, чума, риккетсиоз, туляремия и многие другие.Мышиный тиф вызывает головную боль, лихорадку, тошноту, рвоту, кашель и озноб и имеет симптомы, похожие на корь или краснуху. Чума может вызвать разложение кожи человека, пока человек еще жив, и даже привести к смерти. Другие болезни, которые они вызывают, включают сальмонеллез, который также известен как бактериальное пищевое отравление, лимфоцитарный, лептоспироз, характеризующийся лихорадкой и желтухой, хориоменингит, лихорадка крысиного укуса, вызванная укусом мыши, болезнь Лайма, приводящая к сердечным и неврологическим расстройствам, дерматит и фавус.Они также являются переносчиками ленточных червей, которые паразитируют по своей природе и могут находиться в кишечнике человека.
Неприятности — Они доставляют много неудобств, что также приводит к экономическому ущербу. Находясь в наших домах или коммерческих помещениях, они потребляют и питаются хранимой пищей, предназначенной для нас или домашних животных. Они также несут ответственность за загрязнение пищи своим пометом, мочой или мехом. Здесь важно понимать, что, хотя они потребляют всего три грамма еды в день, они уничтожают гораздо большее количество, поскольку имеют привычку выбрасывать частично съеденные продукты.На полях выкапывают только что посаженные зерна. Они также повреждают деревянные конструкции, разжевывая их, чтобы стать своим домом. Они пережевывают провода, что приводит к короткому замыканию. Это может привести к возгоранию, и в процессе ремонта уходит много денег.
Вот несколько дополнительных статей о том, как избавиться от мышей, которые вы, возможно, захотите прочитать:
Как поймать мышей живыми
Как убрать мышей
Способы удаления мыши
Мышь в стене царапается
Самый быстрый способ избавиться Of Mice
Домашние средства, чтобы не подпускать мышей и избавляться от них
.

Кабель нагревательный саморегулирующийся для труб: Как подключить греющий кабель — 3 способа при обогреве водопровода.

Ноя 26, 2020 автор Разное

Как подключить греющий кабель — 3 способа при обогреве водопровода.

Обогрев водопроводных и канализационных труб осуществляется специальным греющим кабелем. В основном для этого дела применяются саморегулирующиеся модели.

Чем они отличаются от резистивных, их преимущества и недостатки, а также все моменты по выбору и укладки такого кабеля НА трубах и В трубах, читайте в отдельной статье.

Здесь же мы подробно рассмотрим все способы и нюансы подключения греющего кабеля к питающим проводам 220в.

Такой кабель нельзя просто скрутить, замотать сверху изолентой и включить в розетку.

Может быть такая конструкция и будет работать, но совсем не долго. Кроме всего прочего, клеевой слой на изоленте имеет свойство постепенно высыхать, а это значит, что место соединения перестанет быть герметичным.

Для кратковременной проверки работоспособности кто-то вообще использует клеммники Wago. В качестве временного соединения ничего “криминального” в этом нет.

Но если вы хотите, чтобы кабель проработал весь свой заявленный срок службы, то подключение необходимо делать более надежными электротехническими способами.

Существуют три варианта:

с установкой соединительной муфты

без установки муфты

Модульный способ подключения

Способ весьма затратный и проблематичный в плане поиска требуемых комплектующих. Наибольшее распространение получил при монтаже греющего кабеля марки Raychem.

Именно у этого производителя имеется специальная система, которая называется FlexiClic.

Здесь ничего прессовать, паять и скручивать не нужно. Кабель продается готовыми комплектами. Соединение одного отрезка кабеля с другим, либо с питающим проводом происходит через заводские коннекторы.

Просто защелкиваете их между собой, включаете обогрев в розетку и все работает.

Можно не только последовательно наращивать прямые участки вдоль водопровода, но и делать ответвления в стороны.

Только имейте в виду, при наращивании двух отрезков греющего кабеля, необходимо использовать марки одинаковой мощности. Кроме всего прочего, в местах соединения не будет такого же эффекта прогрева, как на остальной части трубы.

Еще раз повторим, способ в наших реалиях мало распространенный и не дешевый. Поэтому давайте рассмотрим более “приземленные” варианты подключения:

с установкой муфты через прессуемые гильзы

без монтажа соединительной муфты с прямым подключением греющего кабеля в сеть 220В

Какие материалы вам понадобятся?
саморегулирующийся экранированный кабель
вилка с проводом и заземляющим контактом
Провод должен быть трехжильный, медный. Сечение подбирается в зависимости от токовой нагрузки (мощности кабеля).
Ошибка №1
При этом согласно инструкции, оно не может быть менее 1,5мм2.
Даже если у вас совсем короткий участок кабеля малой мощности.
инструмент для зачистки проводов
кримпер для обжима гильз
муфтовый набор
Важно отметить, что термоусадочные трубки бывают с клеевым составом и без него.
Ошибка №2
Не используйте тонкостенные трубки без клея.
Они просто заизолируют соединение, но не создадут требуемой герметичности. Также желательно, чтобы трубка была среднестенной толщины.
Тонкостенки очень легко повреждаются от внешних воздействий.
строительный фен
канцелярский нож

Подготовка и разделка кабеля

Первым делом ножом срезаете внешнюю изоляцию с саморегулирующегося кабеля. Длина среза зависит от марки и сечения.

Обычно это около 7см.

Срез нужно делать аккуратно, чтобы не повредить заземляющую оплетку. Далее эту оплетку требуется расплести.
Удобнее всего это проделать тонкой отверткой или шилом.

После расплетения волокна скручиваются в одну косичку.
Добираемся до внутренней оболочки из термопластика. Делаете надрез на расстоянии 4см от края и снимаете средний слой изоляции.
Под ним запрятана, так называемая матрица с медными жилами по бокам.
Прорезаете матрицу, разогреваете этот участок феном и стягиваете оболочку с жил.

Делая надрез, не повредите сами жилки. Они довольно тонкие.
Можно извлечь жилы и другим способом. Надкусываете бокорезами уголки матрицы, и пассатижами с усилием вытягиваете каждую жилку.

После чего удаляете матрицу и остатки изоляции с меди.
Далее на концы жил одеваете соединительные гильзы и обжимаете их кримпером с одной стороны.

Ошибка №3
Не обжимайте гильзы обычными пассатижами.
Они никогда не создадут нормальный контакт в таком ответственном месте соединения.
Ошибка №4
Еще обратите внимание, что гильзы рекомендуется устанавливать “лесенкой”, а не на одном уровне.
В первую очередь это касается моментов, когда вы применяете не изолированные гильзы, а обычные голые ГМЛ.

В противном случае, при достаточно плотной усадке, это место будет наиболее вероятным источником пробоя изоляции. Иногда одна гильза может даже продавить другую.
После обжима вставляете на каждую жилку маленькие термоусадочные трубки.
Трубка должна наползать и перекрывать гильзу на несколько миллиметров. Нагреваете ее феном и надежно изолируете данный участок.
Обязательно выждите время, чтобы соединение остыло. После чего, вставляете широкую термотрубку на внутреннюю оболочку из термопластика и греете ее до того момента, пока не выступит клей.
Она должна в равной степени перекрыть как участок внутренней оболочки, так и отдельные жилки.
Пока данная изоляция не остыла, раздвигаете жилы и тонкогубцами сплющиваете на несколько секунд середину.

У вас получится 100% надежная герметичность и никакая влага во внутрь уже не попадет.
Переходим к силовому кабелю с вилкой. Снимаете с него внешнюю изоляцию.
Ошибка №5
При этом нельзя оставлять все три жилы одинаковой длины.
Заземляющий проводник обязательно должен быть длиньше всех остальных.
Протаскиваете сквозь кабель самую большую внешнюю муфту, а на рабочие жилы натягиваете небольшие термоусадки.
После чего вставляете зачищенные жилки в гильзу на греющем кабеле и обжимаете кримпером.
Ошибка №6
При этом многожильные провода, перед тем как их засунуть в гильзу скручивать не нужно.
Иначе при опрессовке некоторые жилки передавят сами себя. Это самая распространенная ошибка при работе с подобными наконечниками и гильзами.
Часто спрашивают, а можно ли просто спаять проводки, без применения всяких прессклещей? Да, можно. Но это при условии, что у вас есть достаточно опыта и навыка в этом деле.
Опрессовка наконечников и гильз менее подвержена ошибкам, вследствие влияния человеческого фактора и практически всегда создает 100% надежный контакт (при условии правильно подобранного размера гильзы).
Сдвигаете термоусадку на гильзу и прогреваете все феном. С обоих концов трубочек должен выступить клей.
В итоге у вас получится соединение, в котором каждая рабочая жила:
герметична друг от друга
герметична от оплетки
Даете соединению время остыть и переходите к заземлению.
Заземляющая оплетка
Если кабель уложен по пластиковой трубе без каких-либо металлических вентилей или хомутов, то многие заземляющий проводник даже не подключают.
С неподключенной “землей” греющий кабель работает без проблем. Оплетка в этом случае выполняет только функцию дополнительной механической защиты.
Есть даже недорогие саморегулирующиеся кабели, которые не имеют оплетки в своей конструкции изначально.
Ошибка №7
Если же труба металлическая или обогрев встроен внутрь водопровода, то без заземления использовать такой обогрев ни в коем случае нельзя.
Как мы уже говорили ранее, заземляющий провод на силовом кабеле должен быть самым длинным. Это необходимо, чтобы соединительные гильзы не оказались расположены на одном уровне.
В этом случае муфта получится через чур толстой. Одеваете на заземление усадку, а саму жилу вставляете в еще одну гильзу.
С обратной стороны в нее запускаете скрученную в косичку оплетку.
Ошибка №8
При этом не оставляйте большого запаса и не нужных колец, которые в последствии не дадут плотно “ужаться” самой верхней термоусадке.
Обжимаете место стыка кримпером. Термоусадка сверху выполняет роль механической защиты.

Герметизация соединения здесь не столь важна. В самом конце сдвигаете внешнюю муфту и изолируете все три гильзы и само соединение.
Ошибка №9
Здесь самое главное нагревать муфту начиная с середины, постепенно передвигая фен к краям, а не наоборот.
Внутри не должно образоваться воздушных прослоек или пузырей. А на концах термотрубки должны появиться капли клея.
Чтобы муфта надежно приклеилась и сидела “как влитая”, рекомендуется перед ее установкой немного зашкурить места на внешней оболочке кабеля.
Дополнительно, пока муфта еще горячая, по краям ее можно поджать пассатижами.
Но это при условии, что кабель у вас не круглого сечения.
Прямое подключение греющего кабеля без муфт
Существует еще один способ подключения к сети 220V – безмуфтовой. Спрашивается, для чего мы ставим соединительную муфту?
Во-первых, чтобы обеспечить герметичность соединения. А во-вторых, чтобы сэкономить на греющем кабеле и не тянуть его в соседнее помещение к ближайшей розетке или щитовой.
А что, если эту “щитовую” перенести поближе к самому кабелю и разместить ее непосредственно на трубе? Речь идет про обычную герметичную коробку с винтовыми клеммами внутри.

Саморег в этом случае придется разделать чуть подлиннее – на 15-20см. А в конце поставить, так называемую концевую заделку.
Подобные комплекты выпускает компания Eltherm.
Порядок подготовки и разделки кабеля мало чем отличается от предыдущего способа. Снимаем внешнюю изоляцию.
Освобождаем оплетку и скручиваем ее в жгут.
Надрезаем средний слой и добираемся до матрицы. После чего освобождаем медные жилы, а середину матрицы удаляем.

Наносим силиконовый герметик на место разделки и натягиваем на жилы концевую “перчатку”.

Вместо такой спецперчатки можно использовать термотрубки. Две узкие одеваете на каждую жилу, а затем одну широкую поверх них.

После термоусадки промежуток между жил поджимаете тонкогубцами, чтобы выступивший клей надежно загерметизировал стык.
На заземление также натягивается трубка.
После этого все жилки и оплетка прессуются втулочными наконечниками.
Греющий кабель заводится в распредкоробку, а сама она через Г-образный уголок хомутами крепится на трубе.

Питание к распредкоробке должно подаваться через УЗО с током утечки на 30мА. От коротких замыканий и перегрузок кабель защищается автоматом типа “С”.
А еще лучше сразу монтировать дифф.автомат.
Номинал выбирайте исходя из мощности обогрева. Помимо мощности не забудьте правильно подобрать сечение силового кабеля 220V. Ранее указанного минимального размера в 1,5мм2 может и не хватить.
Ошибка №10
Очень многие забывают про пусковой ток.
Вот замер потребления небольшого отрезка греющего кабеля при пуске в работу и спустя пару минут.

Потребление саморега в самом начале кратковременно подскакивает в три раза. Например, кабель мощностью в 40Вт/м и длиной 80 метров, может показать первоначальную нагрузку под 6кВт!
Перед непосредственным подключением всегда должна производиться проверка сопротивления изоляции. При испытательном напряжении 2500В, нормируемое сопротивление должно быть не менее 10мОм.
Изоляция проверяется между:
оплеткой и трубой
оплеткой и рабочими жилами
Заделка конца греющего кабеля
Предыдущими тремя способами мы разобрались с подключением одного конца кабеля, но у нас еще остается второй. На нем нужно установить концевую муфту.
Порядок работ здесь намного проще. Снимаете с кабеля внешнюю изоляцию.
Далее удаляете оплетку. Сделать это можно двумя способами.
Ошибка №11
Кто-то советует ее полностью выкусить «заподлицо».
Но в этом случае, оставшиеся острые кончики, торчащие перпендикулярно кабелю, могут запросто повредить изоляционный слой трубки.
Поэтому лучше отрезать небольшой кусочек и оплетку отогнуть назад.
Саму матрицу и жилы зачищать не нужно.
Ошибка №12
Но и оставлять конец в заводском виде при этом не рекомендуется.
Что же с ним делать? Посередине матрицы бокорезами выкусите небольшой треугольник, либо отрежьте одну жилу, сделав своеобразную ступеньку.

Что это в итоге дает?
конец кабеля при эксплуатации не будет участвовать в работе и греть насаженную на него термотрубку
вы исключите случайное замыкание жил между собой
А они должны быть именно изолированы друг от друга. Не путайте саморегулирующийся кабель с резистивным.
После проделанных манипуляций, одеваете короткий отрезок муфты на внутреннюю изоляцию и обсаживаете его. Кончик муфты обязательно должен выходить за пределы кабеля на 10-15мм.

Пока он горячий, его нужно прижать пассатижами.
Поверх внутренней, натягиваете большую внешнюю муфту. Она должна полностью перекрывать участок с оплеткой и выступать в свою очередь за пределы внутренней муфты на 10-15мм.

Нагреваете все это дело феном и обжимаете концы пассатижами. Если у вас кабель будет работать внутри водопроводной трубы, то после концевой заделки обязательно опустите его в ведро с водой и проверьте сопротивление изоляции.
При неудовлетворительных результатах муфту придется переделать.
Статьи по теме
Саморегулирующийся теплый пол — виды греющих кабелей, особенности применения и монтаж
На чтение 12 мин. Обновлено 9 ноября, 2020
Электрические тёплые полы уже не считаются чем-то сверхестественным. Они сегодня популярны в частных домах и квартирах многоэтажек. Однако рост цен на электрическую энергию, делает их недоступными многим обывателям.
Но выход есть — использовать греющий саморегулирующий кабель для тёплого пола, позволяющий экономно расходовать электроэнергию.
Что такое саморегулирующий тёплый пол?
В тёплом поле с функцией саморегулирования, кабель похож на простой изолированный двужильный провод, в нем две параллельно размещённые жилы замкнуты в цепь. Он оснащён шинами, способствующими распределению напряжения по всей длине.
Конструктивные особенности пола защищают его от перегревания. А наличие проводящей матрицы, даёт возможность делать раскрой кабеля так, чтобы не было холодных зон.
В случаи перегрева матрицы, уменьшается количество проводящих связей, тем самым перекрывается поступление электричества. При охлаждении пола, подача возобновляется.
Особенность саморегулируемого пола — может сам производить регулировку подачи электроэнергии, отталкиваясь от степени обогрева.
Узнайте как как позвонить или произвести самостоятельный ремонт электрических теплых полов.
Греющий кабель для теплого пола – виды и их характеристики
Сегодня ассортимент кабельной продукции огромен. Он подразделяется на группы в зависимости от предназначения, мощности и материала из которого изготовлен.

Резистивный греющий кабель
Данный греющий кабель обладает активной нагрузкой, и имеет вытянутую форму. Проводник с постоянным сопротивлением, оно выше того, которым обладает силовой и монтажный провод. Нагревание осуществляется с помощью изолированных греющих медных или изготовленных из специального сплава жил. Кроме того, изделие оснащено медным или фольгированным экраном с дренажной жилой.
Функции экрана:
Снижает электромагнитное излучение, которое обязательно присутствует в проводнике с током.
Заземляет, и в случаи пробоя изоляции, электроэнергия будет замкнута экраном, и уйдёт в землю, это способствует защите человека от удара током. Кроме того, срабатывают выключатели-автоматы и устройство УЗО.
Резистивная кабельная продукция бывает:
Одножильной — в ней только одна проводящая ток жила. Данный вид один из самых недорогих, но укладка довольно сложная, так как оба конца необходимо выводить в одну точку и подключать к термостату.
Двужильной — имеет две параллельно идущие жилы, заключённые в экран. Варианты жил могут быть различны, две нагревательные или одна нагревательного типа, а вторая питающего. В конце секция имеет муфту, она соединяет две жилы и осуществляет их изоляцию. Плюс данного вида заключается в простоте подключения, так как такой провод достаточно лишь разместить по запланированной схеме, и нет надобности доводить второй конец к термостату. Помимо этого, двужильный кабель производит минимум электромагнитных волн. Естественно, что цена у кабельных изделий на порядок выше.
Резистивные кабели производятся в виде готовых секций, имеющих фиксированный размер, и менять его нельзя. Основной характеризующий показатель любого кабеля — удельная мощность одного метра, она должна быть 10 — 20 Вт/м, превышение не допустимо, это может вывести элементы нагрева из строя.
Длину секции следует выбирать с учётом произведённых расчётов. А так как, выпускается кабель разного размера, от 10 до 110 м, то подобрать нужную длину не составит труда. Бывает изделие продаётся намотанное на катушки, с них допустимо отрезать провод любой длины.
Плюсы модели:
Приемлемая цена.
Неизменность основных характеристик.
Нет пускового тока, поэтому отсутствует необходимость устанавливать специальные автоматические выключатели.
Но резистивный кабель имеет и минусы:
Если монтаж сделан не правильно, то есть вероятность перегрева, что может спровоцировать выход из строя системы.
Нельзя изменить длину провода, без корректировки характеристик.
Нуждается в обеспечении требуемых показателей теплоотдачи.
Резистивный зональный кабель
В процессе развития кабельной промышленности был изобретён секционный тип резистивной модели — зональный. В центре размещены два изолированных проводника. Они замотаны проволочной спиралью с высоким напряжением. Данная проволока, через каждый метр подсоединяется к одному из центральных проводников поочерёдно. При этом, все участки независимы.
Среди положительных сторон зонального кабеля можно отметить:
одинаковую удельную мощность по всей длине;
запуск не требует больших токов;
неизменность характеристик.
Отрицательные стороны данного вида:
возможен локальный перегрев;
потребность в теплоотдаче;
стоимость наиболее высокая, в отличие от обычного резистивного шнура.
Нагревательные маты
Нагревательные маты — конструкция состоящая из кабеля, закреплённого на специальной сетке с определённым шагом. Использование данных мат делает монтаж тёплых полов проще, достаточно раскатать их на ровной основе. Разрешается их укладка в слой плиточного клея. В матах могут использоваться различные типы кабеля.
Важно! При их фиксации в слой клея, нельзя допустить образования воздушных пузырьков — это может спровоцировать локальный перегрев.
Основной недостаток греющих матов — трудности их укладки в комнатах с нестандартной, геометрически сложной планировкой.
Саморегулирующийся кабель
Наиболее технологически продвинутый вид греющих кабелей для тёплых полов — саморегулирующийся. Он способен менять температуру отталкиваясь от уровня нагрева помещения.
Представленная модель — это два проводника, с размещённой между ними полимерной матрицей, выполняющей функцию полупроводника. Он похож на обычный кабель, но по форме сплюснутый, а не круглый, и может иметь различную длину.
Снижение температуры способствует сжатию матрицы, в которой образуются теплопроводящие пути с повышенным сопротивлением. Ток, протекая нагревает матрицу и кабель.
При увеличении градуса нагрева выше требуемого уровня, полимер расширяется и число проходов для тока сокращается, в итоге их становится очень мало, и нагрев пола прекращается. При этом, все участки работают автономно.
Полупроводник защищён слоем изоляции с термостойкими свойствами. Затем идёт экран из меди или стали, покрытого дополнительной изоляцией. Каждый кабель следует подбирать с учётом эксплуатационных особенностей.
Можно ли использовать саморегулирующий кабель для тёплого пола?
Главная функция саморегулирующего нагревательного кабеля — сокращать подачу электричества при достижении требуемого градуса нагрева, при этом не страдает качество и равномерность обогрева поверхности. Эта особенность позволяет удачно применять модель при сооружении тёплых полов в любых помещениях, от жилых комнат, до ванной и туалета.
Кроме того, при наличии тёплых полов с саморегулируемым кабелем, можно переставлять мебель в квартире, так как он обладает способностью регулировать уровень нагрева, в отличие от резистивного. То есть, допустимо уменьшение обогрева под тяжёлой мебелью. У резистивного провода изменить теплоподачу нельзя, тем самым может произойти перегрев поверхности, что приведёт к выходу из стоя системы.

Стоит отметить и простоту сооружения саморегулирующего пола, так как данный электрический шнур возможно разрезать в любом месте, и собственноручно заделать конец. При этом, все соединения, при произведённом грамотно монтаже, способны прослужить не один год.
Естественно как и любой электропол, саморегулирующий, нужно подключать к питанию соблюдая все стандартные способы защиты. То есть, система должна иметь автоматический выключатель и УЗО, утечка тока в котором не больше 30мА. Кабель самрег должен обладать экраном и мощностью 30 — 40 Вт. При этом, укладочный шаг нагревательного элемента 15 — 20 см.
К сведению! Огромное достижение — использование свойства материала на саморегулирование в плёночных полах.
Раньше применение этой функции было не возможно, из-за небольшого размера плёнки. Сегодня в Корее производится инфракрасная плёнка с 30% способностью к саморегулированию.
Особенности применения
Однако, несмотря на всю простоту монтажа саморегулирующего тёплого пола, следует отметить некоторые особенности его сооружения:
Раскрой необходимо проводить в процессе укладки греющего пола. При этом длина саморегулирующего контура может быть как несколько сантиметров, так и несколько десятков метров. Для различных видов шнура максимальная длина различна, и колеблется от 70 до 160 метра.
Монтируя тёплые полы с саморегулирующим кабелем следует учитывать, что существует большая разница токов между номинальным и пусковым значением, в 2 — 4 раз. Это следует брать во внимание выбирая пускорегулирующую аппаратуру.
Придерживаясь данных советов специалистов, вы сможете сделать правильно конструкцию тёплого пола своими руками.
Плюсы и минусы саморегулирующего кабеля
Планируя монтаж тёплого пола с саморегулирующими свойствами, следует помнить, что цена проводника высокая, значительно выше цены обычного провода. Однако, при правильно составленном проекте, такое устройство обойдётся дороже процентов на 40, не больше. Несмотря на это, система считается выгодной, так как более экономична, а затраты на монтаж быстро окупятся.
Основные достоинства саморегулирующихся тёплых полов:
Высокая надёжность, в отличие от полов с резистивным шнуром. Этот провод не перегревается, поэтому вероятность возгорания или выхода из строя мала.
Нагревательный контур не ограничен определённой длиной, что позволяет укладывать его на любой площади, даже менее метра, это не возможно с обычным проводом.
Несложный монтаж, при этом используются простейшие регуляторы.
Возможность применять в помещениях, где запрещено использование взрывоопасных приборов.
Экономия электроэнергии, так как производится нагрев только холодных участков.
Независимость удельной мощности от длины.
Неточности при монтаже не влияют на качество работы пола, и даже перехлёсты не приводят к перегреву.
Стоит сказать, что саморегулирующиеся полы имеют и минусы:
высокая цена;
не способны прогревать помещение полностью, а лишь поверхность пола;
возможность укладки только в стяжку не меньше 35 мм;
периодический износ тепловыделяющей матрицы;
срок эксплуатации всего 10 лет;
стартовые токи такого кабеля высокие, особенно при наличии больших холодных участков, поэтому возникает необходимость в защитных автоматах класса С.
Важно! Необходимо учитывать показания защитных блоков от сети, если температура вокруг кабеля низкая, то ток при старте будет выше в 1,5 раз, чем в рабочем состоянии.
Какой кабель выбрать
На выбор кабельного изделия влияют не только его характеристики, но и рейтинг выпускающей его компании. Следует отдавать предпочтение проверенным производителям, изготавливающих качественную продукцию.
Среди таких производителей можно отметить следующие компании:
«Devi» (Дания)— выпускает резистивные греющие кабеля Deviflex 18T, которые предназначены для обустройства тёплого пола основного или дополнительного типа. Длина провода в комплекте 105 метров, мощность 1880 Вт. Продукция компании — это надёжность, качество и гарантия до 20 лет.
«Ceilhit» (Испания) — производит недорогие и эффективные устройства, способные создать комфортные условия в помещении. Основной продукт компании — двужильный экранированный кабель мощностью 220 — 230 Вт. Гарантия производителя на изделие 16 лет.
ГК «Тепловые системы» (Россия) — надёжная компания, специализируется на выпуске нагревательных кабелей для тёплого пола: саморегулируемых и резистивных. Продукция выпускается на современном оборудовании, и по новым технологиям. При этом, цена на греющие изделия приемлемая.
Как рассчитать мощность и количество кабеля для обогрева помещения
Прежде чем приступить к монтажу саморегулирующегося тёплого пола необходимо вычислить мощность и длину контура. Так же мы предлагаем узнать сколько электроэнергии потребляет теплый пол на 1 м2 в час, месяц.

Расчёт мощности
Рассчитывать тепловую мощность обогревающей саморегулируемой системы необходимо с учётом особенностей отопления. То есть, основным или дополнительным источником тепла будет выступать тёплый пол.
Но как уже говорилось выше, саморегулирующийся шнур осуществляет периодический сброс напряжения, для поддержания поверхности пола в комфортном состоянии. Поэтому, тепла будет не достаточно для обогрева помещения, и использовать саморегулирующийся пол как основной не советуют.
Как вспомогательный обогрев, рекомендовано применять кабель для такого пола с мощность минимум 110 — 140 Вт на квадратный метр . Причём, чтобы уровень обогрева был на высоте, требуется сделать теплоизоляцию.
Большое значение играет и размер помещения, в котором будет стелиться греющий элемент. Не рекомендовано размещать контур под тяжёлой мебелью и сантехникой, это излишняя трата электрической энергии.
Исходя из этого, расчёт нагрузки выглядит так — умножается площадь обогреваемого помещения на норму на метр квадратный.
Определение длины контура
Чтобы вычислить требуемый размер конура, нужно заглянуть в паспорт кабельного изделия. В нём отражена мощность на метр провода. Она варьируется от 5 до 150 Вт. Такой разброс в напряжении саморегулирующего кабеля вызван огромной сферой его использования.
Рассмотрим определение длины контура на примере. При нагреве электрошнура до 28 градусов, а нижней поверхности напольного покрытия до 25, требуется провод с мощностью 17 Вт. На площадь 10 м2 потребуется 70 метров нагревательного контура.
Монтаж электрического теплого пола с саморегулирующимся проводом
Монтаж любого тёплого пола следует начинать с приобретения необходимо материал, в соответствии с произведёнными расчётами.
Процесс обустройства нагревательной конструкции с саморегулирующимся кабелем схож с монтажом любого электрического полового отопления:
Устанавливается термостат — определяется место его размещения на стене, расстояние от пола не меньше 30 см, желательно недалеко от выключателя. В стене делается углубление, куда и монтируется терморегулятор. От него пробивается штроба до пола, в которой размещается гофрошланг.
Подготавливается основание — его нужно выровнять и очистить от мусора. Если пол имеет большие перепады, то лучше его залить тонким слоем черновой стяжки.
Производятся работы по гидро и теплоизоляции — укладывается два слоя материала. Сначала гидроизоляционный — это может быть полиэтиленовая плёнка, поверх — термостойкая теплоизоляция, лучше с металлизированной поверхностью. Перед их монтажом, периметр помещения проклеивается демпферной лентой, для компенсации тепловых расширений стяжки при нагревании.
Стелется саморегулирующийся кабель — укладывается согласно запланированной схеме («змейка» или «улитка»). Он должен быть целостным, начинать следует от термостата. Важный момент — шаг укладки нагревательного элемента. Чем он меньше, тем быстрее происходит нагрев пола. А большие шаги приведут к холодным зонам. Рекомендованный отступ от стен 15 см.
Фиксация кабеля производится к армирующей сетке, которая уложена на теплоизоляцию, или с помощью специальной клеящейся ленты к подложке.
Монтируется термодатчик пола — электрошнур от него следует подвести к терморегулятору через гофрированную трубу. Устанавливается термодатчик по центру комнаты, между двумя проводами.
Заливается финишная стяжка — слой бетона должен быть не менее 6 см. Заливка пола делается в один подход, и после
Как выбрать греющий кабель для обогрева труб: 9 советов
Содержание статьи
Если вам надоело каждую зиму бороться с замерзшими трубами водопровода и канализации, пора задуматься об их качественной термоизоляции. После появления на рынке греющих кабелей, которые моментально получили огромный спрос, подобная проблема больше не является неразрешимой. В этой статье мы расскажем, как выбрать греющий кабель для труб, рассмотрим его виды, отличия и недостатки. Определимся, когда целесообразно монтировать кабель поверх трубы, а когда вовнутрь и безопасен ли такой монтаж. Дадим советы касательно выбора мощности нагревательного элемента и рассмотрим проверенных производителей.
1. Для чего нужен греющий кабель?
Кто-то скажет, что использовать нагревательный кабель для предотвращения замерзания труб дорого и нерационально. И гораздо логичнее узнать, на какую глубину промерзает грунт при самых низких температурах в вашем регионе, и просто напросто углубить траншею на нужную величину. Так-то оно так, но далеко не всегда есть возможность углубиться на 1,5-1,7 метра. Например:
Если вы копаете траншеи для прокладки труб самостоятельно в целях экономии или просто вам нравится лично все контролировать, то потребуются немалые физические усилия. Ведь есть разница – углубляться на 0,5 метра или на 1,5?
Далеко не всегда грунт на местности по своему составу является прочным и однородным. Можно наткнуться в процессе работ на твердые породы;
Если местность заболоченная, то в сезон дождей или таяния снега, уровень грунтовых вод может сильно подниматься, что приведет к затоплению коммуникаций. Причем этот процесс будет регулярным, отрицательно скажется на состоянии водопровода и непременно приведет к его разрушению;
В регионах, где температура зимой сильно опускается, даже значительное заглубление траншеи не всегда может предотвратить локальное промерзание;
Место ввода труб в дом все равно останется незащищенным;
И, в конце концов, а если водопровод уже окончательно смонтирован и закопан, а проблема обнаружилась недавно? Гораздо проще, и в данном случае дешевле, будет выполнить монтаж греющего кабеля вовнутрь труб, нежели раскопать все, демонтировать, углубить и собрать заново.
Отсюда следует, что иногда использование нагревательного кабеля является неизбежной необходимостью.
В целом область применения включает в себя несколько основных направлений:
Для частных нужд – обогрева водопроводов и канализации, предотвращения замерзания кровли. В последнем случае кабель прокладывается в местах формирования сосулек и ледяного покрова. Благодаря этому нет необходимости регулярно чистить крышу. Основным элементом системы «теплый пол» так же является греющий кабель;
Для коммерческих – обогрев труб или систем пожаротушения;
Для промышленных – когда проводятся работы повышенной опасности, или есть необходимость обогреть различные жидкости в больших резервуарах. Например, нефтепродукты или другие химические соединения.
2. Какие параметры влияют на выбор?
Перед тем как приобрести нужное количество кабеля, необходимо четко определиться, какой тип подойдет именно для ваших нужд. Все разнообразие этого продукта различается по пяти основным признакам:
По типу – кабель может быть саморегулируемым либо резистивным. При этом принцип действия у обоих нагревателей одинаковый. Нагрев происходит за счет тока, который протекает по внутренним жилам;
По материалу внешней изоляции. От этого критерия зависит возможность применения при тех или иных условиях. Например, для организации системы отопления канализации либо водостоков, необходимо выбирать кабеля с полиолефиновым покрытием. Для кабеля, который будет монтироваться на кровлю или использоваться в промышленных нуждах, где необходима дополнительная защита от воздействия ультрафиолетовых лучей, существует фторполимерная изоляция. Если кабель прокладывается во внутренней полости водопроводных трубы, то лучше выбирать пищевое покрытие, то есть изоляцию из фторпласта. Это предотвратит изменение вкуса воды, что иногда имеет место быть;
Отсутствие или наличие экрана (оплетки). Оплетка делает изделие более крепким, устойчивым к различным механическим воздействиям, помимо этого экран выполняет функцию заземления. Отсутствие этого элемента говорит о том, что перед вами товар, относящийся к бюджетной категории;
По температурному классу – различают низко-, средне- и высокотемпературные нагреватели. Этот показатель очень важен при обустройстве отопительной системы для водопровода и водостока. Низкотемпературные элементы нагреваются до температуры +65°С, по мощности не превышают 15 Вт/м и пригодны для обогрева труб маленького диаметра. Среднетемпературные проводники нагреваются максимум до +120°С, мощность достигает 10-33 Вт/м, применяются для предотвращения замерзания труб среднего диаметра или для обогрева кровли. Высокотемпературные термокабели способны нагреваться до +190°С и имеют удельную мощность от 15 до 95 Вт/м. Такой тип целесообразно применять в промышленных целях либо при наличии труб большого диаметра. Для бытового применения подобные проводники считаются чересчур мощными и дорогими;
По мощности. Мощностные характеристики теплоносителя должны учитываться в обязательном порядке. Если вы подберете проводник низкой мощности, то просто не добьетесь желаемого результата. Превышение необходимого показателя может привести к слишком высокому уровню потребления энергии, что на практике окажется неоправданным. Выбор необходимого уровня мощности в первую очередь зависит от диаметра обогреваемой трубы. Согласно рекомендациям специалистов, для труб диаметром 15-25 мм достаточно мощности в 10 Вт/м, для диаметра 25-40 мм – 16 Вт/м, для трубы размером 60-80 мм – 30 Вт/м, для тех, что превышают 80 мм в диаметре, – 40 Вт/м.
3. Резистивный греющий кабель
Этот тип проводника может состоять из одной или двух стальных токопроводящих жил, которые покрыты слоем изоляции, экранирующей защитой и наружной защитной оболочкой. Некоторые кабели имеют два слоя изоляции. Одножильные проводники отличаются некоторыми характерными особенностями:
Они нуждаются в подведении питания к обоим концам кабеля;
Создают очень сильное электромагнитное поле, которое является вредным для человеческого организма;
Двухжильные нагреватели включают в себя одну нагревательную и одну токопроводящую жилу, что отбрасывает необходимость подведения источника питания к двум концам. Это значительно облегчает процесс монтажа.

К общим преимуществам резистивного кабеля можно отнести:
Высокую мощность;
Достаточную гибкость;
Доступную стоимость;
Долгий срок службы при надлежащих условиях эксплуатации и соблюдении особенностей монтажа.
Недостатки довольно значительные:
Строгое ограничение по длине. Резистивные проводники выпускают сразу фиксированной длины. Их категорически запрещается укорачивать самостоятельно. Подобные действия приведут к увеличению сопротивления из-за уменьшения длины, что в свою очередь приведет к перегреванию и выходу из строя;
При чрезмерном скоплении грязи и мусора в месте прокладки кабеля или при наличии мест, где кабель перекрещивается сам с собой, перегрев и выход из строя неизбежен;
Из-за того что кабель нельзя резать, становится невозможным выполнить локальный ремонт даже в случае, когда поврежден небольшой участок. Замене будет подлежать кабель полностью;
Теплоотдача остается постоянной по всей длине нагревателя. Иногда это приводит к перегреванию кабеля на отдельных участках или его быстрому нагреву;
Использование терморегулятора является обязательным. Это необходимо для того, чтобы иметь возможность постоянно контролировать температуру и не допускать перегревания проводника. Этот нюанс делает резистивный кабель не очень удобным для использования в местах, доступ к которым ограничен.
Усовершенствованной версией резистивного кабеля является зональный резистивный кабель. Его ключевое отличие заключается в том, что он поделен на мелкие зоны. Это дает возможность самостоятельно регулировать длину кабеля и выполнять местный ремонт или замену. Его стоимость немного выше. При монтаже также следует использовать температурные датчики, а во время эксплуатации следить за тем, чтобы вокруг кабеля не скапливался мусор.
4. Саморегулируемый кабель
Более удобной в плане эксплуатации является такая разновидность греющего кабеля, как саморегулируемый. Он имеет более сложную конструкцию и не бывает одножильным. Саморегулируемый проводник включает в себя:
Медные жилы, по которым подается напряжение к саморегулирующейся матрице. Максимально возможная длина и мощность проводника напрямую зависит от площади сечения жил. Например, при площади сечения 0,5 мм или 0,7 мм мощность составит 11 Вт/м и 17 Вт/м соответственно. При этом длина одного отреза кабеля и будет составлять не более 100 м. Площадь сечения 1,1 мм обеспечивает мощность в 25 Вт/м, а длина не должна превышать 80 м;
Саморегулирующаяся полупроводниковая матрица – отвечает за нагрев кабеля. Материал, из которого изготовлена матрица, способен реагировать на изменения температуры окружающей среды и изменять значение электрического сопротивления и теплоотдачи. Эта особенность делает использование такого греющего кабеля очень удобным и практически не требующей вмешательства человека. При выборе саморегулируемого кабеля очень важно обращать внимание на такой параметр, как «старение матрицы». Это процесс, который сопровождается уменьшением количества выделяемого тепла. Потеря теплоотдачи качественных проводников даже через 8-10 лет использования не превышает 10%. В то время как кабели низкого качества уже через год могут полностью потерять свои свойства;
Внутренняя изоляция – защищает саморегулирующуюся матрицу. Она должна быть достаточно прочной, целостной, иметь хорошую теплопроводность. Сопротивление изоляции должно составлять не менее 1 Ом согласно общепринятым нормам;
Экран или оплетка – необходим для защиты пользователя от поражения электрическим током. Оплетка обычно выполняется из луженой меди. Саморегулируемый проводник обязательно должен иметь экранирующую оплетку;
Наружная изоляция – необходима для защиты изделия от влияния факторов окружающей среды и механического воздействия.
Чтобы купить действительно качественный кабель обязательно нужно обращать внимание на маркировку. Если имеются латинские буквы CT, CF или CR, это говорит о наличие медного экрана и наружной изоляции.
В случае отсутствия подобной маркировки, можно утверждать, что перед вами полуфабрикат саморегулируемого кабеля. Как и любое изделие, проводник имеет, как и преимущества, так и недостатки. Сначала о плюсах:
В первую очередь это надежность конструкции. Конечно, сейчас мы говорим о полноценном изделии с экраном и изоляцией;
Устойчивость к перепадам напряжения;
Даже при высокой мощности проводника расход электроэнергии будет сравнительно небольшим, что делает эксплуатацию экономичной;
Помимо этого экономия достигается благодаря отслеживанию системой изменении температур и самостоятельном увеличении или снижении температуры нагрева. То есть без надобности проводник не будет работать на максимальной мощности;
При перехлестном монтаже нет риска перегрева и выхода из строя;
Саморегулируемый проводник практически не нуждается в обслуживании;
Кабель продается на отрез, благодаря чему вы не ограничены в длине. Соответственно, его можно самостоятельно укорачивать по необходимости;
Благодаря плоской форме кабеля, возможно создать максимально плотное прилегание проводника к обогреваемой поверхности, что значительно уменьшает потери тепла;
При нагреве матрицы до температуры 85° система временно прекращает дальнейший нагрев, что защищает не только кабель от перегрева, но и поверхность трубы от оплавления;
Нет нужды использовать терморегулятор;
Длительный срок эксплуатации – 30-40 лет.
К недостаткам можно отнести:
Высокую стоимость;
Отсутствие в комплекте муфт и сальников для соединения. Их придется докупать отдельно.
Как видите, саморегулируемые проводники имеют радикальные отличия от резистивных, которые в последнее время практически перестали использовать для обогрева водопровода.
5. Способы монтажа
Как показывает практика, греющий кабель допустимо монтировать не только поверх трубы, но и вовнутрь.
Наружный монтаж
Для такого вида монтажа подходит любой вид проводника. Преимущество такого способа заключается в:
Его простоте и возможности выполнить укладку самостоятельно;
При таком расположении нагревателя, пропускная способность трубы никак не меняется, чего не скажешь о внутреннем монтаже.
В зависимости от диаметра обогреваемой трубы и особенностей местного климата, кабель рекомендовано прокладывать несколькими способами:
Кабель достаточной мощности допустимо просто плотно примотать к трубе маленького диаметра с помощью специального скотча. Такой монтаж подходит для регионов с умеренным климатом;
Для регионов с более суровым климатом, лучше укладывать кабель, обматывая его вокруг трубы. Чем ниже опускается температура зимой, тем меньшим должно быть расстояние между витками. Такой способ укладки используется и при необходимости обогрева труб среднего и большого диаметра;
Не забывайте, что если вы используете резистивный кабель, то дойдя до конца трубы, нужно вернуть его конец в начало обмотки, так как подключать источник тока необходимо к обоим концам;
При этом нужно избегать наложения витков кабеля. Это может привести к перегреву;
Средний шаг между витками рекомендован примерно 5 см;
Кабель обязательно нужно плотно примотать к трубе, не допуская его провисания или отставания от поверхности.
Перед монтажом поверх труб, нужно подготовить их поверхность. Металлические трубы нужно очистить от ржавчины и прочих загрязнений. Пластиковые можно обернуть фольгированным скотчем, что обеспечит их равномерное нагревание по всей длине.
Внутренний монтаж
Целесообразно выбирать такой способ при достаточном диаметре труб (сечением более 40 мм), чтобы не уменьшать их пропускную способность или когда трубопровод уже залит слоем бетона или битума, и просто нет возможности реализовать наружную обмотку. Одножильные резистивные проводники не пригодны для внутреннего монтажа. При выборе саморегулируемого кабеля обязательно обращайте внимание на материал наружной изоляции, который не должен выделять вредных веществ и быть устойчивым к воздействию щелочей. Также кабель должен иметь соответствующий класс защиты – не менее IP68.
Сам монтаж производиться путем ввода кабеля в трубу на нужную длину. Конец, который будет подключаться к сети, выводиться через тройник, который накручивается в месте вывода. Чтобы система была герметичной, следует использовать специальную муфту, элементы которой следует надеть на кабель в порядке, изображенном на рисунке.
Стоит отметить, что внутренний способ монтажа имеет несколько ограничений:
Трубы не должны иметь механических соединений;
Кранов;
Поворотных элементов.
6. Полезные советы касательно монтажных работ
Существуют некоторые рекомендации, которые помогут вам избежать ошибок при монтаже или выборе самого нагревательного элемента:
Для монтажа на трубу с нестабильными температурными показателями лучше выбрать саморегулируемый кабель. Особенно важно учитывать это, если часть трубы находится в здании, часть проложена на улице, а потом опять заходит в здание. Для обогрева потребуется разное количество тепла на разных участках. Резистивный кабель не только не сможет обеспечить это условие, но и будет расходовать одинаковое количество электроэнергии, тем самым делая его использование не экономично выгодным;
Выбору теплоизоляционного материала для отапливаемых труб следует уделить особое внимание. Правильно подобранная изоляция значительно снизит расход тепла и электроэнергии и продлит работу кабеля;
Если вы точно решили, что будете укладывать кабель поверх трубы, выполняя обмотку, обязательно уточните допустимые пределы изгиба. В противном случае, при перегибе кабеля сверх допустимых норм, его работоспособность может быть нарушена;
В случае применения греющего кабеля на трубах бытового назначения, в обязательном порядке нужно подключать его через реле утечки тока. Это необходимо для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения наружной изоляции проводника;
Подобрать длину кабеля при прокладке поверх ли вовнутрь трубы не сложно – она равна длине трубы с небольшим запасом. Однако при наматывании кабеля на трубу, расчет длины необходимо производить как 1,6 – 1,7 от длины трубы;
Даже если вы выбрали саморегулируемый тип кабеля, для дополнительной минимизации расходов на электроэнергию, установите температурный датчик. Установите на нем следующие параметры – включение при температуре +3°С, выключение при +13°С. Такой режим позволит продлить и срок службы нагревателей, ведь они имеют определенный ресурс рабочих часов;
При установке датчика очень важно выполнить это правильно. Основная трудность заключается в изолировании его от влияния нагревателя, но при этом сохранить контакт с трубой. Только в таком случае он будет считывать корректные показания.
7. Необходимо ли последующее утепление обогреваемого трубопровода?
Еще один актуальный вопрос при организации системы обогрева труб – нужна ли последующая теплоизоляция обогреваемого трубопровода? Если вы не хотите греть воздух и эксплуатировать кабель на предельной мощности, то изоляция однозначно необходима. Толщина изоляционного слоя выбирается в зависимости от того, где расположены трубы и какие минимальные температуры свойственны вашему региону. В среднем, для изоляции труб, которые расположены в грунте, используют утеплитель толщиной 20-30 мм. Если трубопровод надземный – минимум 50 мм. Очень важно подобрать «правильный» утеплитель, который не потеряет своих свойств даже по истечении нескольких лет.
Не рекомендовано использовать минеральные ваты в качестве изоляционного материала. Они не предназначены для использования в условиях повышенной влажности, а п
Саморегулирующийся нагревательный кабель для труб от компании «Профэлектрообогрев»
266 руб
254 руб
1064 руб
1237 руб
678 руб
290 руб
310 руб
320 руб
120 руб
130 руб
750 руб
990 руб
1025 руб
295 руб
352 руб
455 руб
490 руб
620 руб
650 руб
В холодное время года всегда существует риск промерзания трубопроводов, которое может стать причиной не только нарушения их целостности, но и даже полного разрушения. Однако современные технологии позволяют избежать подобных ситуаций. Используя кабель можно организовать постоянный обогрев труб, который обеспечит их теплом в период морозов, снизив тем самым риск повреждения трубопровода.
Назначение нагревательных кабелей для труб
Нагревательный кабель позволяет решить целый ряд задач. Одной из самых важных является защита труб от замерзания и их возможного повреждения льдом. Также обогрев позволяет сохранять стабильной температуру сред, транспортируемых по трубопроводу. В некоторых случаях требуется специальный разогрев труб до определенного температурного уровня, с чем легко справляются нагревательные кабели.
Сегодня системы обогрева на основе кабеля используются как для внутренних, так и для наружных трубопроводов независимо от способа их монтажа. При этом данное оборудование может применяться в работе с любыми транспортируемыми по трубам веществами. В системах водоснабжения искусственное нагревание кабелем позволяет избежать замерзания воды, а в промышленных трубопроводах (с нефтью, химическими веществами) – закупорки прохода.
Преимущества использования кабельного нагрева труб
Применение специального кабеля для обогрева труб повышает безопасность эксплуатации трубопроводов при минусовых температурах. Используя данную систему, Вы сможете не беспокоиться по поводу:
образования наледи на внутренней или внешней поверхности труб;

сбоев транспортировки воды или других жидкостей;

появления конденсата, который может разрушить слой утеплителя;

необходимости выделять средства на ремонт трубопровода после аварии;

застоя масляных жидкостей (например, нефти) и появления пробок;

невозможности прокладывать трубы на нужной глубине из-за близости границы промерзания грунта.

Виды нагревательных систем
Компания «Профэлектрообогрев» поставляет и устанавливает различные системы обогрева трубопроводов, которые отличаются между собой как типом используемого нагревательного кабеля, так и принципом работы.
Резистивные. Системы данного вида используют для нагрева кабели с постоянным сопротивлением.Оборудование отличается ценовой доступностью, однако имеет высокий уровень энергопотребления. Чтобы установить такой кабель для обогрева труб, необходимы сложные и точные расчеты. В процессе эксплуатации оборудование требует постоянного контроля над выделяемым теплом.

Саморегулирующиеся. На данный момент считаются особенно эффективным средством для обогрева трубопроводов. Оборудование создается на основеспециальных двухжильных кабелей, заключенных в пластмассовую оболочку. Изделия имеют способность к саморегуляции, которая благоприятно сказывается на уровне расходуемой электроэнергии и удобстве использования.

Также существуют зональные системы нагрева труб с двухжильными проводами и проволочной спиралью, однако применяются они довольно редко.
Особенности установки
Нагревательный кабель для труб требует достаточно сложной установки, которую может выполнить только профессионал своего дела. Сегодня используются различные схемы монтажа данных элементов. В частности их могут укладывать вдоль трубопровода одной или несколькими линиями. Количество полос определяется требуемой мощностью. В некоторых случаях нагревательный кабель также может монтироваться по спирали с определенным шагом или внутри трубы. Для фиксации провода используют отрезки и обмотку из алюминиевой ленты.
Устанавливая нагревательный кабель для труб, важно учитывать следующие моменты:
трубопровод не должен иметь каких-либо повреждений;

укладка кабеля должна проводиться при температуре не ниже -15^оС;

нельзя продолжать работу, если провод потерял свою гибкость из-за низких температур;

на пути нагревательного кабеля не должно быть острых краев;

установку датчика необходимо проводить на самом холодном участке трубопровода;

для внутренней укладки в системах водоснабжения используются только провода с «пищевой» изоляцией, которая не выделяет вредных веществ, опасных для человеческого здоровья;

после завершения монтажа нужно обязательно проверить сопротивление изоляции кабеля.

Если вам необходим качественный обогрев наружных или внутренних труб, свяжитесь по телефону +7 (495) 943-32-62 со специалистами компании «Профэлектрообогрев», которые помогут вам в подборе подходящей системы, а также в оформлении заявки на ее установку.
монтаж внутри саморегулирующего провода обогрева
Многие владельцы частных домов, особенно в конце зимнего сезона, сталкивались с проблемой, вызванной замерзанием сточных вод в канализации. Она прекращала функционировать до наступления теплых дней и оттаивала естественным образом. Греющий кабель для канализационных труб – наилучшее решение для бесперебойной работы слива и дренажной системы при низких отрицательных температурах.
Виды проводов
Существует несколько видов кабеля, применяемых для подогрева трубопровода, которые имеют различные технические характеристики и способы монтажа, что позволяет использовать тот или иной тип в зависимости от технического задания.
Принцип работы греющего шнура достаточно прост: электрический ток нагревает трубу до плюсовой температуры, не позволяя замерзнуть проходящей жидкости. Кабель, применяемый для обогрева, может быть:
Экранированный, имеющий металлическую оплетку, использующуюся в качестве дополнительной защиты от механических повреждений.
Неэкранированный, с двойной изоляцией.
Зональный. Точечный нагрев определенных участков.
Саморегулирующийся. Пара медных токопроводящих жил и между ними рабочая матрица.
Резистивный, одно- или двухжильный.
Монтаж провода обогрева может производиться как снаружи, так и внутри системы, последний вариант экономичен в отношении электроэнергии, но более дорогостоящий при исполнении монтажных работ.
Наиболее эффективно использование наружного обогрева в сочетании с применением теплоизоляционных материалов, которые позволяют уменьшить тепловые потери. Эффективно обогреваются канализационные системы, изготовленные из металла и пластика практически любого диаметра.
Расчет и выбор шнура
Очень важно правильно рассчитать мощность обогревающего шнура, особенно для пластиковых изделий, в противном случае перегрев приведет к деформации, нарушению герметичности и повреждению сети. При расчете следует учитывать такие факторы, как:
Диаметр канализационной системы.
Материал, из которого изготовлен трубопровод.
Глубина укладки сети.
Технические характеристики изоляционного материала.
Учитывая совокупность сведений, производится расчет тепловой потери одного погонного метра сети по формуле:
Qtp – тепловые потери трубопровода(Вт).
Λ – коэффициент тепловой изоляции.
Ltp – длина трубы.
Tbh – температура жидкости в сети.
Thap – минимальная температура окружающей среды.
D – наружный диаметр трубы вместе с теплоизоляцией (м).
1.3 – повышающий коэффициент запаса теплопроводности.
Необходимая длина кабеля рассчитывается по формуле:
Lk = Qtp / P уд. Каб., где
Lk – длина шнура в метрах.
P уд. каб. – удельная мощность кабеля в Вт.
Длительность работы обогрева управляется установленными датчиками и терморегулятором, которые обеспечивают оптимальный и экономичный режим системы.
Устройство наружной системы
Он наиболее востребован, так как занимает гораздо меньший по времени срок по сравнению с установкой внутри трубопровода.
Технология укладки шнура достаточно проста, что позволяет произвести необходимые монтажные работы своими руками. Для наружного обогрева в основном применяется саморегулируемый кабель, состоящий из нескольких проводников и матрицы в полимерной оболочке, которые при малейших колебаниях температуры изменяют сопротивление в электрической цепи.
При понижении температуры происходит уменьшение сопротивления, что автоматически увеличивает прохождение электричества, вследствие чего повышается отдача тепла трубопроводу.
В зависимости от изменения температурных условий тепловая отдача на различных участках сети будет производиться по мере необходимости при оптимальном режиме использования электроэнергии.
Устройство внутренней системы
Обогревательный провод располагается непосредственно внутри трубопровода, и обычно этот метод применяется на уже существующей сети. Что позволяет исключить проведение земляных работ для обустройства защиты от мороза.
Следует учесть, что кабель для внутреннего обогрева нужно использовать на небольших участках с минимальным количеством поворотов. Перегибы и петли будут способствовать образованию заторов и засорению слива.
Проконтролировать расположение кабеля в трубопроводе практически невозможно, так как производится обогрев непосредственно жидкости.
ВАЖНОЕ: Он должен находиться в нижней зоне трубопровода.
Достоинства и недостатки систем внутреннего и наружного обогрева
Положительным качеством внутреннего обогрева можно считать то, что его легко монтировать в уже существующие трубопроводы без вскрытия грунта и использования теплоизоляции. Разогрев непосредственно проходящей сливной жидкости не требует большого потребления электроэнергии.
К негативным моментам можно отнести:
Уменьшение внутреннего сечения трубы.
Вероятность образования заторов.
Трудоемкий процесс монтажа на протяженных участках, имеющих переходы и изгибы.
Необходимость установки вводного тройника.
Учтите! Шнур хорошо защищен от механических повреждений, но подвержен агрессивному химическому воздействию стоками.
Наружный обогревающий кабель для канализации крепится непосредственно к наружной стенке трубы при помощи пластиковых хомутов или липкой ленты, что значительно облегчает монтажные работы.
К недостаткам наружной обогревающей системы можно отнести:
Более высокий расход электричества.
Необходимость вскрытия траншеи при установке на существующий трубопровод.
Дополнительные расходы на обустройство тепловой изоляции.
Монтаж наружного нагревательного шнура, рекомендации
При установке провода применяются два способа: прямолинейное расположение вдоль трубы или обматывание по касательной.
В качестве крепления применяется липкая лента или синтетический кабельный бандаж. Расстояние между точками крепления не должно превышать более 200 миллиметров.
Нередко для повышения эффективности теплоотдачи трубу изначально оборачивают алюминиевой фольгой (это позволяет значительно увеличить площадь обогрева), к которой непосредственно закрепляется греющий кабель. Такой способ рекомендуется при монтаже на пластиковых изделиях, у которых по сравнению с металлическими низкая теплопроводность.
При прокладке нагревающего элемента следует избегать создания перегибов и производить повороты под острым углом во избежание случайного повреждения электропроводящих жил и нарушения изоляционного слоя. Заключительным этапом будет установка теплоизоляционного материала.
Монтаж внутри трубопровода обогревающего шнура
Прежде всего следует решить, где будет место ввода элемента, оптимальным вариантом является точка внутри здания на выходе трубопровода. Это нужно учесть при прокладке канализационной системы в новом здании, если планируется установка внутреннего кабеля для обогрева сети.
Немного сложнее будет дело с уже существующей канализацией, когда нередко доступ к предполагаемой точке ввода сильно ограничен или невозможен. В таком случае допускается перенести точку доступа на выход трубы из здания, для чего можно обеспечить доступ, выкопав яму возле стены и частично демонтировать магистраль для установки тройника.
Трубы следует очистить, хорошо промыть изнутри и просушить. Самое сложное – это прокладка кабеля внутри, особенно если трубопровод имеет повороты и соединительные элементы. Закладку провода рекомендуется производить до установки муфты, аккуратно проталкивая его, чтобы не повредить изоляционный слой. В случае если не удается по какой-либо причине завести кабель, то необходимо сначала протянуть тонкую стальную проволоку до входного колодца или септика. Затем прикрепив конец шнура к проволоке липкой лентой, протянуть по магистрали.
После укладки кабеля установить тройник и подсоединить к проводу, подающему электроэнергию.
Самостоятельное подключение к электросети
Достаточно часто неисправность возникает именно на соединительном стыке, что влечет обесточивание кабеля для канализации. Правильный монтаж производится в следующем порядке:
На конец обогревающего шнура надевается термоусаживаемая трубка большого размера.
Зачищается наружный изоляционный слой от торца на расстоянии 50 мм, оплетка обрезается на 10 мм от края изоляции.
Производится разделение нагревательных жил и очистка от внутренней изоляции порядка 6 мм.
Далее на шнур, а также на каждую жилу трубки малого диаметра и трубка среднего диаметра,.
Необходимо поместить скрученную оплетку в металлическую трубку, обжать для плотного соединения с оплеткой.
Конец подающего энергию провода очищается от наружной изоляции на 80 мм.
Производится разделение жил: заземляющий провод остается как есть, а фазный и нулевой провода обрезаются на длину 35 мм.
Концы проводов освобождаются от вторичной изоляции на 6 мм.
Зачищенные концы подающего и греющего кабелей последовательно вводятся в термоусаживаемые муфты и соединяются посредством нагрева строительным феном или открытым огнем.
Дополнительно каждый стык необходимо обмотать изоляционной лентой.
Заземляющий провод вставляется в металлическую втулку, обжатую на оплетке, и также зажимается.
На полученный стык сдвигается термоусаживаемая трубка среднего размера, а после термитной обработки – большого размера, с последующим нагревом.
Подобное соединение полностью исключает попадание влаги в соединительный стык, поэтому не произойдет короткого замыкания проводки.
Полезное видео
Специалисты рассказывают о нюансах.
Как нельзя делать!
Саморегулирующийся нагревательный кабель по лучшей цене — Выгодные предложения на саморегулирующийся нагревательный кабель от глобального саморегулирующегося нагревательного кабеля
Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для саморегулирующегося нагревательного кабеля. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях.Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.
Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.
AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене.Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот топовый саморегулирующийся нагревательный кабель вскоре станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели саморегулирующийся нагревательный кабель на AliExpress. Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.
Если вы все еще не уверены в саморегулировании нагревательного кабеля и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь. А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. , а также ожидаемую экономию.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца. Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз.Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.
А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет. Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress.Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести саморегулирующийся нагревательный кабель по самой выгодной цене.
У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы. На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.
Саморегулирующиеся кабели | FENIX
В то время как резистивные нагревательные кабели нагреваются равномерно по всей своей длине, и любое засорение, влияющее на подачу тепла в любой из его частей, приводит к локальному перегреву, конструкция саморегулирующихся кабелей обеспечивает автоматическое регулирование мощности нагрева в зависимости от местной температуры, и это в любой точке по длине.
Кабель образован двумя медными проводниками, между которыми находится полупроводящий нагревательный сердечник.Когда температура окружающей среды повышается, сопротивление нагревательного элемента увеличивается, и его мощность, таким образом, уменьшается. Верно и обратное, когда температура падает — мощность кабеля увеличивается. Таким образом, кабели могут касаться друг друга и пересекать друг друга или проходить через среду с разными температурами без опасности перегрева или возгорания. Конструкция позволяет уменьшить длину кабеля до любой, а двойная изоляция с защитным экраном обеспечивает высокую диэлектрическую прочность, защиту от влаги и устойчивость к механическим повреждениям.Эти кабели предлагаются в четырех вариантах мощности — 10, 15, 20 и 30 Вт / м. В основном они используются для защиты от замерзания труб (10 и 15 Вт / м) или крыш, карнизных желобов и водосточных труб (20 и 30 Вт / м).
Так как саморегулирующиеся кабели можно обрезать до любой длины (в зависимости от защиты ограничена только максимальная длина), цепи не производятся в различных типах, но необходимо использовать аксессуары для кабелей (КОМПЛЕКТ No. oEtBjPGpjj / r8` & roLo & n2OfYp.нЦЗ7`М.уУ3 0B8]) d @ / lrh) 2m_285ebXgM.PXmJZS:;! Xpr835Eff # h) C = `c # CT + t3RZ1jd & 6lO3 ‘; n; cMQFUnWW) 5nQCNGk # ALcF [p «3] f’0, + & \ $ 3 (FGA; I; W30K6OIbFHK @ G8H0F (8 #, 6 = lqE \ jd`Gc-er,) 4; MV [.fCnF’mrr @@ S2 # = nfJ) 5L «pg% p (\ J: 2 \ XG4 + Fr’ejVDChmNo + XbHc% gKnYg ) jRmZ3 @ ‘Ik: XtBgP) 1D819u`] A’ # / i_1pUElun.] \, G-b5 = m7 # H-at) / _> HCf [q = R 2R & fGe, AIYrrD *) CB «9] He7`VbF0AIF_Wm> O, Hm? QElP5Sc8’d & KGtaQf, 🙂 m19 * = 2tGG $ T2Nd (jjEMGiX6%, Un [C +? 4) q9i $: 2T) kD92RYEi1 / [ lgYL * [MJ + rKr! = Mda & f-W3XmrM19j BPlfAgbG2r! -I] 9o`OrG3ctZJV; 0_Z_fi. & X> « I9rG @] (G`p8E) \ ee @ G () mdgfD? ; fbjFS’ME @ !.nZD) MIkNE = / * SY, JK) JVYJnff5aY] Pb>) J? K \ [HqgS4 «ZR

САМОРЕГУЛИРУЮЩИЕСЯ КАБЕЛИ — Pentair Thermal ?? САМОРЕГУЛИРУЮЩИЕСЯ КАБЕЛИ … Чтобы выбрать правильный нагревательный кабель, вы должны сначала рассчитать теплопотери в трубе, как … — Размер трубы или трубопровода
Это пошаговое руководство по проектированию предоставляет инструменты, необходимые для разработки саморегулирующейся системы обогрева для изолированных труб и трубок. Для других применений или для помощь в проектировании, обратитесь к представителю Pentair Industrial Heat Tracing Solutions или по телефону (800) 545-6258.Также посетите наш веб-сайт www.pentairthermal.com.
Содержание Введение. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Технология проводящих полимеров. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3Обзор системы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Типовая саморегулирующаяся система. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Допуски и сертификаты. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Тепловой расчет. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Расчет потерь тепла в трубах. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Выбор нагревательного кабеля. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10Сводка материалов. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Определение общей длины нагревательного кабеля. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22Электрический дизайн. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Выбор комплекта для подключения и аксессуары. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
ВВЕДЕНИЕ
Компания Pentair изобрела технологию саморегулирующихся нагревательных кабелей более 40 лет назад, и сегодня по всему миру установлено более миллиарда футов саморегулирующихся нагревательных кабелей марки Raychem.
Саморегулирующиеся системы являются предпочтительным выбором для наиболее сложных приложений для отслеживания трубопроводов. Это связано с их параллельной конструкцией, которая позволяет отрезать их по длине и сращивать в полевых условиях, и их саморегулирующейся мощности, которая обеспечивает больше тепла там, где это необходимо.
Саморегулирующиеся нагревательные кабели Pentair сертифицированы для использования во взрывоопасных зонах, протестированы и одобрены для безусловной температурной классификации всемирными агентствами.
Технология проводящих полимеров
Компания Pentair использует инновационную технологию проводящих полимеров как в монолитных (твердая сердцевина), так и в волоконных (обмотка из полимерного волокна) нагревательных кабелях, как показано на рисунках 1 и 2. Нагревательный элемент изготовлен из полимеров, смешанных с токопроводящими черный карбон.Эта особая смесь материалов создает электрические пути для прохождения тока между параллельными проводами шины по всей длине кабеля.
В каждом нагревательном кабеле количество электрических путей между проводами шины изменяется в ответ на колебания температуры.

Монтаж панельных радиаторов: Установка батарей отопления – монтаж радиаторов своими руками

Ноя 26, 2020 автор Разное

Монтаж стального радиатора своими руками

Вступление

Многие сегодня либо стараются заменить отопительную систему, либо присоединить к ней дополнительную. Здесь могут возникнуть многие трудности: с чего начать монтаж, какой радиатор выбрать и многое другое.

Любые радиаторы следует устанавливать в тех местах, где больше всего тепловых потерь, и такие места обычно находятся под окнами, но в некоторых случаях устанавливают радиаторы в удобном месте. Перед тем как начинать установку, радиатор нужно сначала приобрести. Самыми популярными являются два вида радиаторов: алюминиевый, стальной, биметаллический или чугунный. Эти радиаторы будут тратить немного воды, а также имеют долгий срок службы, красивый внешний вид и маленький вес.

Не все радиаторы отопления имеют привлекательный внешний вид, да и красивые радиаторы чаще закрывают для улучшения дизайна. Изделия закрывающие радиатор называют экран. Делают их чаще всего из дерева или деревянных материалов. Можно купить экран радиатора в готовом виде или заказать изделие из дерева в специальной мастерской. Например в столярной мастерской «Амурлес», сайт https://amurles.ru, выполняющей изделия из дерева на заказ в Москве, также выполняющей отделку интерьеров под дерево.

Выбор места для монтажа

Для наилучшего теплообмена и удобной уборки комнаты нужно поднять радиатор над полом на 100-120 мм;

От уровня подоконника нужно опуститься на 100 мм. Это нужно для свободного протекания теплового потока от радиатора вверх;

И наконец, от стены до радиатора должно быть не менее 30-50 мм. При более близком приближении к стене нарушится конверсия воздуха и будет греться сама стена, а не комната.

Напомню, что монтаж стального радиатора возможен по трем схемам: подводка труб снизу, сверху, с двух сторон. Вариантов подключения несколько больше.

Установка крепления радиатора

Когда радиатор будет приобретен, можно начинать его устанавливать, но для этого нужно правильно выбрать место, куда будет крутиться крепеж.

Если стены изготовлены из гипсокартона используются специальные дюбели «бабочка», если стены из гипсовых или шлаковых блоков, то нужно использовать пластиковые дюбеля. Для стен из кирпича и бетона нужно использовать металлические анкера. Запрещено пристреливать кронштейны радиатора строительным пистолетом.

Примечание. Для стен из гипсокартона на стадии их монтажа, лучше (нужно) заложить в конструкцию гипсокартона силовые направляющие в местах крепления радиаторов.

После подбора крепежа, делается разметка, далее высверливаются отверстия под крепеж радиатора, забивают выбранный крепеж и прикручивают подвесы радиатора.

Есть мнение, что радиаторы нужно устанавливать с небольшим наклоном, чтобы избежать образования воздушных пробок. Оно ошибочно. Наклон не избавит от пробок, а приведет к нарушению циркуляции теплоносителя и снизит тепловые показатели системы. (СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы»)

Высверливать отверстия для крепежа следует тем же размером сверла, что и само крепление, а также крепление должно плотно входить в стену. После того как дюбель будет вставлен, его обязательно обсаживают (забивают до упора).

Все планки (кронштейны) из комплекта нужно расположить на своих местах и фиксировать их нужно болтами, которые также идут в комплекте. Чтобы закрутить эти болты можно использовать разводной ключ и плотно усадить их в стену.

Сборка, подключение, опрессовка радиатора

Перед установкой радиатора следует выкрутить заглушки, которые расположены сверху и снизу в торцах батареи. Их выкручивать нужно обязательно, так как их изготавливают из пластика, и они не могут выдержать температуру в работе.

Вместо пластиковых заглушек на радиатор устанавливаются краны Маевского и стальные заглушки, а также запорно-регулирующая арматура. Установка кранов и арматуры осуществляется в зависимости от схемы монтажа.

Теперь, когда радиатор собран, его вешают на кронштейны и подсоединяют сгонами к трубам отопления. Перед подключением нужно проверить уровень установки радиатора.

После подключения, производится опрессовка (проверка) соединений подключения и затем пускается отопление.

Примечание. В многоквартирных домах давление в системах отопления достигает 10 атмосфер, а при включении/отключении отопления нередки гидроудары. Поэтому, рекомендуется в квартирах лучше устанавливать биметаллические радиаторы с давлением до 16 атмосфер, а стальные и алюминиевые радиаторы лучше использовать в частных домах и коттеджах.

Другие статьи раздела: Радиаторы

Установка стальных радиаторов своими руками
Стальные панельные радиаторы изготавливают из двух соединенных сваркой стальных пластин, толщина которых составляет 1,25-1,5 мм. Так как площадь пластин достаточно большая, то увеличивается теплоизлучение данных приборов. Они работают при давлении до 9 атм. и отдают тепла на 25% больше, чем обычные устройства. Монтаж стальных панельных радиаторов можно провести своими руками, главное – четко следовать всем инструкциям.

Схема устройства радиаторов отопления.
С чего начинается установка радиаторов
Чаще всего установка стальных панельных батарей используется владельцами частных домов. Так как у стальных радиаторов есть слабое место, сварочные швы, которые подвержены коррозии, то их не стоить устанавливать в многоэтажных домах. Потому что в таких зданиях проводят слив отопления на срок, превышающий две недели. А слив воды на длительный срок приводит к сложности предотвращения ржавления внутри радиатора. По сравнению с другими приборами, они имеют ряд преимуществ: низкую цену и высокую теплоотдачу. Существуют и небольшие недостатки стальных панелей: незначительная площадь нагревательной поверхности, уязвимость к коррозии, неспособность выдерживать высокие давления, из них не удобно убирать пыль. Монтаж панельных радиаторов необходимо проводить, строго соблюдая все нормы и правила.
Прибор необходимо устанавливать под окном на стене, при этом он должен перекрывать оконный проем на длину не менее 75%.

Схема монтажа радиаторов отопления.
Для того чтобы он полностью функционировал, делая монтаж, нужно соблюдать все параметры. Так, расстояние от устройства до стены не должно быть меньше 25 мм. От пола до его нижней грани должно быть не менее 120 мм и не более 150 мм. Расстояние от верхней грани батареи до подоконника не должно быть менее 80 мм. Данные параметры утверждены в результате долгих испытаний и замеров инженерами-специалистами.
Установка стальных панельных радиаторов производится на стену, которая полностью отделана, т.е. она должна быть ровной и без серьезных дефектов. Сначала необходимо установить устройство, потом его снять, используя при этом запорные краны. После этого стену можно либо покрасить, либо оклеить обоями. Также монтаж стальных батарей можно произвести как до установки труб отопления, так и после нее.
Читайте также: Монтаж котельной
Подробнее о системах отопления
Что такое конвектор – читайте здесь.
Вернуться к оглавлению
Как правильно производится монтаж стальных радиаторов
Необходимые материалы:
стальной панельный радиатор;
специальные крепления;
дрель;
саморезы;
уровень;
кожух.
У стальных панельных радиаторов имеется или боковая подводка, или боковая и нижняя подводка. Кроме стандартного монтажного комплекта, который продается вместе с прибором, можно приобрести различный крепеж, необходимый для установки радиатора в напольном исполнении с регулированием расстояния от пола.
Важно помнить, что установка радиаторов производится в заводской упаковке, ее нельзя снимать до окончания всех работ. По желанию, можно подключиться напрямую к трубе отопления. Для этого, делая монтаж, следует установить дополнительную систему, которая оборудована специальными запорными устройствами. Эти дополнительные устройства обеспечивают надежность работы системы отопления, так как в любой момент можно перекрыть воду, а также можно регулировать температуру прибора.

Схемы подключения радиаторов.
Арматура для крепления должна располагаться на задней стенке изделия. Она представляет собой четыре крепежные накладки, но если монтажная длина от 1800 мм и более, то необходимо использовать шесть накладок. Прежде чем начать монтаж, сначала необходимо тщательно измерить с помощью уровня расположение устройства, как по вертикали, так и по горизонтали. Затем дрелью пробить отверстие в стене и установить крепление с помощью саморезов. Данное крепление позволяет легко снимать прибор при необходимости. Далее на крепление нужно монтировать батарею, так чтобы она была размещена строго параллельно полу. Данная точность важна с эстетической стороны, так как криво повешенный радиатор – это некрасиво. Поэтому, прежде чем начать сверлить отверстия под крепления, необходимо несколько раз проверить, точна ли установка. Спешка в этом деле ни к чему.
Если труба отопления еще не установлена, сначала можно провести монтаж батареи. А впоследствии необходимо отопительную трубу просто состыковать с установленным устройством. Если установка трубы отопления уже проведена, то батарею необходимо установить так, чтобы после монтажа можно было сразу подключить ее к трубе без каких-либо дополнительных операций.
После того как будет закончена вся установка, с радиатора необходимо снять защитную пленку и провести проверку всей работы. Весь процесс закончен только в том случае, если все в порядке и нет никаких перебоев. Чтобы придать устройству нарядный, но в то же время строгий вид, его следует закрыть кожухом.
Монтаж стального радиатора | Сантехника и отопление
В вашем доме было холодно, и вы решили установить дополнительный отопительный прибор, присоединив его к уже действующей системе? Не знаете с чего начать? Непонятно какой вид радиатора выбрать? Трудности при монтаже? На все эти вопросы ответит эта статья.
Для наглядности информация в статье будет сопровождаться фотоматериалом. Разберемся в хитростях монтажа на примере стального радиатора, располагающегося в кладовом помещении.
Обычно радиаторы отопления устанавливаются там, где есть наибольшие теплопотери, к примеру, под окном. В нашем случае речь идет о кладовке, где окон нет. Поэтому располагать отопительный прибор мы будем просто в удобном нам месте.

Естественно, перед тем, как начать что-то устанавливать, мы должны это еще приобрести. Выбирая радиаторы, вы успеете «забить» себе голову большим объемом информации, поэтому чтобы в очередной раз вас не путать, максимально всё сократим. Два ведущих вида радиаторов на сегодняшний день – это алюминиевый и стальной. Оба хороши тем, что для работы используют немного воды, а также долговечны. Имеют красивый внешний вид и небольшой вес. Однако, есть одно «но»: стальной радиатор обладает большим КПД, чем алюминиевый. Вместе с тем, алюминиевый радиатор имеет более долгий срок службы, поскольку не подвержен внутренней коррозии. Минус в том, что алюминий – цветной металл, а значит, будет стоить дороже. Чтобы долго не рассуждать на эту тему, сразу скажем, почему наш выбор пал именно на сталь. Современный стальной радиатор имеет хорошую внутреннюю обработку, защищающую его от ржавчины, поэтому срок службы мало чем отличается от алюминиевого. Высокий КПД и невысокая цена лишь добавляют весу в чашу доверия.
Начиная монтаж радиатора, первым делом обследуйте место, куда будет крутиться крепеж. Если стена выполнена из ГКЛ, блока и т.п. материалов, придется поставить пластиковый дюбель. К слову о ГКЛ: перед засверливанием убедитесь, чтобы в стене из гипсокартона в нужном месте находилась закладная деталь, присоединенная к каркасу. В противном случае батарея держаться не будет! В стены из таких материалов как кирпич или камень лучше вбить металлические анкера.
Намечаются точки, в которые будет засверливаться и забиваться крепеж. Внимательно промеряйте все расстояния. Важно знать: к стене крепятся планки, идущие в комплекте с радиатором. Впоследствии он подвешивается на эти планки. Весь необходимый крепеж также поставляется в комплекте!
Радиатор должен быть подвешен с небольшим наклоном вверх, в сторону от ввода. Подробнее об этом чуть позже. Если вводить в радиатор горячую воду вы будете с правой стороны, то левую постарайтесь приподнять примерно на 1см. В том случае, если у вас радиатор короткий, перепад делайте 0,5мм, чтобы было не так заметно. Вышеописанное условие соблюдать нужно обязательно!
Расставив метки, начинаем высверливать отверстие под дюбель (фото 2). Диаметр сверла должен соответствовать дюбелю, чтобы тот плотно входил в отверстие (фото 1). Когда дюбель вставлен, его нужно обсадить в отверстии. Используйте молоток (фото 3). Результат на фото ниже (фото 4). Расположите по аналогии точно также два дюбеля с другой стороны для другой, второй, крепежной планки радиатора.

Крепежные планки располагаются на своих местах и фиксируются идущими в комплекте болтами (фото 5). Используя разводной ключ, плотно закрутите их в стену через дюбеля (фото 6).
Читайте также

Теперь займемся подготовкой непосредственно самого стального радиатора отопления (фото 7). Первым делом выкручиваем заглушки, располагаемые сверху и снизу в торцах батареи (фото 8). Выкручивать их со всех сторон обязательно, поскольку они выполнены из пластика и не выдержат температуры при работе. Их задача – лишь герметичность внутренней области радиатора до того, как он попадет к вам в руки. У каждого производителя форма таких заглушек может несколько отличаться и не у всех моделей можно с легкостью их открутить.

У нас ни шестигранник, ни отвертки всех калибров не смогли справиться с поставленной задачей. Выход нашелся в нестандартном решении: подобрался напильник подходящей ширины, который в паре с разводным ключом выполнили работу на отлично (фото 9). На место левой нижней пластиковой заглушки крепится металлический аналог. На место верхней правой заглушки накручиваем развоздушник. Ввод горячей воды делаем в верхнем левом углу. Вывод – в нижнем правом. Описанная схема используется именно для левого ввода. При правом вводе все размещается в зеркальном порядке. Развоздушник служит для отвода пузырьков воздуха из системы. Именно поэтому мы изначально задирали тот край, где теперь разместили этот самый развоздушник.

Собранный в рабочее положение радиатор несем на место монтажа. Крепим его на прикрученные к стене планки (фото 10-12). На них имеются зубцы, а на радиаторе пазы. Ваша задача – установить все на свои места! Проверьте степень наклона. На фотографии, расположенной ниже, можно увидеть, что пузырек на уровне сдвинут. Это значит, что такой радиатор будет легко развоздушивать (фото 13).

Только сейчас вам нужно идти отключать отопление. В том случае, если вы, как и мы, устанавливаете радиатор в уже функционирующую систему. Перекрыв трубы и все еще тщательно проверив, начинаем самую ответственную часть. Предварительно вы должны купить все необходимое металлическое комплектующее, которое позволит вам присоединиться к отопительной трубе и подать горячую воду в радиатор. Описывать, что конкретно вам потребуется, мы не станем, поскольку для каждого всё подбирается индивидуально. Если затрудняетесь, обратитесь за консультацией к специалисту.
Наметившись, отрезаем в нужном месте теплопровод. Приготовьте ведро. Несмотря на то, что вы отключили подачу, в системе все еще осталось немного воды. Сливаем излишки, присоединяем к разрезу трубу и ведем ее в радиатор к месту ввода горячей воды. Следите, чтобы все соединения были герметичны!!! Протекающие батареи вам ни к чему. По аналогии делается и вывод. Ненужный, уже неиспользуемый, вырезанный участок трубы демонтируется. В очередной раз убедившись, что всё в порядке, запускаем систему. Напоследок проводим процесс развоздушивания, с помощью вкрученного ранее клапана развоздушки.
Места ввода и вывода можно увидеть на фотографиях, расположенных ниже (фото 14-15).

Монтаж стальных радиаторов отопления
Основная (ценная и полезная) информация про монтаж стальных радиаторов отопления: последовательность действий, особенности и способы установки, напольное крепление для панельных батарей, преимущества и недостатки оборудования.
Уже много лет подряд панельные обогреватели пользуются популярностью у потребителей.
Это связано, прежде всего, с их ценой и техническими характеристиками, но не меньшее значение имеет монтаж стальных радиаторов, который настолько прост, что с ним справится даже новичок.
Особенности стальных радиаторов
Как правило, если речь заходит о покупке батарей отопления, то в большинстве случаев обсуждаются преимущества и недостатки стальных панелей:
Они лучше всего подходят для закрытых отопительных систем, но не безнадежны и для централизованного обогрева, если совпадают с ним по таким параметрам, как давление и Ph теплоносителя.
Установка стальных радиаторов отопления не вызывает проблем даже у людей, не сведущих в этом деле.
Стальные радиаторы, в зависимости от типа, подходят для однотрубных и двухтрубных систем обогрева, что расширяет их сферу использования.
Они мало весят, поэтому крепления для стальных радиаторов не нуждаются в дополнительном усилении или сложном монтаже.
Как правило, большинство моделей панельных батарей обладает возможностью бокового и нижнего подключения, что позволяет владельцам выбирать, какой способ для них предпочтительней.
У данных отопительных систем небольшой объем для теплоносителя, что значительно экономит средства при их эксплуатации.
Качество стальных панельных радиаторов отопления зависит не от страны производителя, а от состава стали, которая использовалась при их производстве.
Способы установки панельных радиаторов
Уже давно были определены типы подсоединения батарей к системе отопления.
Оно может быть:
Диагональным.
Боковым.
Нижним.
Первый способ сводит к минимуму теплопотери, поэтому считается самым лучшим.
При боковом подключении подающая труба и обратка подсоединяются с одного бока радиатора.
Нижний способ требует «жертву» в виде 15% теплопотерь, но при этом позволяет спрятать трубы в пол, что придает помещению более эстетичный вид, а любые потери можно восполнить, купив более мощный радиатор.
Подключение стальных панелей зависит от типа изделия, поэтому перед их покупкой нужно заранее продумать, каким оно будет. Если установка предстоит в квартире с центральным отоплением, то лучше не менять способ, а подобрать радиаторы с необходимым способом подключения.
Монтаж панельных батарей
Если требуется установка радиаторов стальных вместо старых чугунных, то нужно учесть некоторые нюансы и последовательность действий при их замене:
Прежде всего, следует обезопасить самые «слабые» стороны системы – закрыть все краны и соединения при помощи герметика и пакли.
Следующий этап – это демонтаж старых батарей, который производится после того, как из системы слит весь носитель.
Отметка места, где будет расположен кронштейн для стального радиатора. Количество фиксаторов зависит от длины батареи.
Перед тем, как карандашом отмечать, где будет находиться крепление для панельных радиаторов отопления, нужно измерить расстояние от пола до его нижней части (11 см) и от его поверхности до подоконника (10-15 см). Эти параметры обязательны при установке радиаторов, так как именно такое соотношение максимально увеличивает распространение тепла по помещению.
Не менее важно соблюдать расстояние от панельного радиатора до стены. Если оно будет менее 20 см, то часть тепла будет уходить в стену, что увеличит теплопотери, и тем самым потребует большего количества энергозатрат для поддержания нужной температуры.
Последовательность монтажа панельных батарей:
Подготовить отверстия и закрепить саморезы, на которые будет вешаться каждое крепление для стальных радиаторов отопления. Между саморезом и стеной должно быть расстояние 4-5 мм.
После того, как все кронштейны будут повешены, необходимо закрепить их, закрутив саморезы до упора.
Следующий этап – это подвешивание конструкции на верхние кронштейны и только после этого его установка на напольное крепление для стальных радиаторов.
Отрегулировать расстояние от стены и подключить радиатор к системе отопления.
Установить элементы, идущие в комплекте с обогревательной панелью, такие как термостат и воздухоотводчик.
Все работы по установке стального радиатора должны проводиться без снятия с него специального покрытия. Это защитит его поверхность от возможных повреждений и загрязнений.
В том случае, если стальная панель монтируется к медным трубам, то между ними необходимо установить фитинги из латуни или бронзы, а в качестве уплотнителя применить герметик.
Монтаж стальных радиаторов
Так как этот тип обогревателей на своей задней стенке имеет специальные скобы для навешивания на крепления, то просто необходимо выбрать их нужное количество и вид. Это могут быть, как монтажные планки, так и крюки.
Для устойчивости конструкции применяется напольный кронштейн для панельного радиатора. Он выполняет роль подставки, на которую опирается батарея. Количество креплений напрямую зависит от длины конструкции.
Устанавливая стальную обогревательную панель, необходимо соблюдать горизонтальность, что позволит теплоносителю равномерно распространяться по системе, не «застревая» в ее отдельных частях. Для панельных систем зачастую любые отклонения и наклоны при установке становятся снижением эффективности работы, поэтому при монтаже так важно проверять уровень горизонтальности.
Делая вывод, можно сказать, что монтаж стальных панельных радиаторов не вызывает сложности, но все-таки нужно учитывать некоторые нюансы, например, расстояние от пола, подоконника и стены, а так же выбора места для крепления кронштейнов.
Рекомендуем:
Алюминиевые радиаторы отопления: какие лучше фирмы выбрать, виды обогревателей, рейтинг производителей, преимущества батарей из алюминия
Стальные радиаторы Лидея, Buderus, Arbonia, AXIS, Korado, Vogel&Noot, Oasis, Terra teknik, Конрад и Ростерм
Теплый пол под плитку (электрический): как укладывать в ванной, виды устройств, монтаж установки, технология и схема укладки
Регулятор температуры прямого действия: устройство и конструкция, принцип действия, сфера применения автоматического терморегулятора для радиаторов
Панельные радиаторы отопления: описание, расчет, установка

Вступление
Панельные радиаторы по внешнему виду это прямоугольные панели. По технологии изготовления одна секция радиатора это два стальных листа, по периметру, сваренные между собой. В листах выдавлены вертикальные каналы, по которым «бегает» теплоноситель.
Общие сведения о панельных радиаторах
Панельный радиатор относится к конвективному типу обогревателей, и обогрев помещения происходит за счет конвекции воздуха по помещению. Часто такие радиаторы называют конвекторами.
Для усиления конвекции делают на только одно панельные, но и двух и трех панельные. Панели радиатора соединены между собой вертикальными трубками и защищены крышками со всех сторон.
Производители выпускают панели разного размера. Обычная высота панелей 300-900 мм, глубина панелей от 60 до 160 мм.
Отличаются панели небольшим весом. Также, благодаря своему устройству они обладают малой тепловой инерционностью, то есть быстро нагреваются и быстро остывают. Как следствие, они легко управляются автоматикой и их можно использовать в системах автоматического управления обогревом помещения.
Работают панели на давлении 6-8 атм, а опрессовывается (проверяется) система, с их использованием, в 13 атм.
Но, как и все радиаторы панели имеют свои недостатки
Панельные радиаторы — недостатки
Панели это конструкция сварная, причем сварка производится по всему периметру панели. Сварка, несмотря на свою прочность, слабое место панельного радиатора и как следствие он плохо переносит гидроудары и повышенное давление в системе.
Кроме этого, тонкие каналы для теплоносителя подвержены коррозии и со временем при плохом теплоносителе, каналы забиваются, и обогрев помещения ухудшается. Промывать такие радиаторы затруднительно. Именно по этому, их нужно применять в системах с качественным, теплоносителем или применять разрешенные ингибиторы от коррозии.
Ко всему прочему, панели тяжело мыть с тыльной стороны, так как они устанавливаются близко к стене.
Панельные радиаторы не используются в системе центрального отопления соединенной с высокотемпературной сетью, посредством гидроэлеваторных узлов или узлов насосного смешения, то есть напрямую. Только в теплоцентралях с установленными теплообменниками. Также недопустимо их применение в системах с давлением более 10 Атм. и t⁰С, более 110⁰C.
Установка панельных радиаторов
Радиаторы устанавливаются, в фабричной упаковки. Упаковка снимается после окончания отделочных работ. По готовности панели можно окрасить в нужный цвет.
Нельзя мыть панели, используя абразивные и кислотные чистящие вещества, которые могут вызвать нарушение покрытия и спровоцировать коррозию панели.
Расчет панельных радиаторов
Расчет панельных радиаторов производится по стандартной схеме расчета секций радиаторов.
Тепловая мощность панелей зависит от их размеров и количества панелей в радиаторе. Так одна секционная панель размером 300×400 (В×Д) имеет теплоотдачу 275 Вт. Панель размером 1200×900, уже отдают 2160 Вт. (Данные приведены для радиаторов Prumo). На этом все!
©Obotoplenii.ru.
Другие статьи раздела: Радиаторы

Панельные радиаторы отопления — чем они лучше остальных, средние цены и характеристики
Появившись более десятка лет назад, панельные радиаторы отопления пришли на смену классическим чугунным моделям и не утрачивают своей востребованности сегодня. Их появлению способствовало развитие металлургической отрасли. Высокопрочные стальные листы, сваренные между собой и защищенные специальным антикоррозийным покрытием, быстро приспособили к отопительным системам.
Современный рынок богат на разнообразие отопительных приборов: чугунные, алюминиевые, биметаллические и т. д. Однако стальные изделия по-прежнему пользуются спросом среди потребителей.
Содержание статьи:
Плюсы и минусы панельных радиаторов
Преимущества
Многочисленные положительные стороны панельных стальных радиаторов – залог их широкого распространения. Среди преимуществ наиболее весомыми считаются следующие:
Многофункциональность — современные панельные батареи объединяют в себе конвектор и радиатор. Они полноценно отапливают помещение, при этом нет необходимости в приобретении дополнительных греющих устройств
Экономичность – если сравнивать панельный радиатор и батарею с ребрами, внутри первого циркулирует меньший объем теплоносителя, однако он ничуть не уступят по мощности
Функциональная регулировка температуры – панельный радиатор отопления может оснащаться различным набором дополнительных устройств, которые позволяют производить регулировку температуры в автоматическом или ручном режимах
Высокий показатель теплоотдачи – с окружающей средой контактирует большая площадь панельного радиатора, чем у ребристых моделей. Работая по принципу конвекции, КПД установок стремится к 90%, благодаря чему быстро отапливаются даже самые большие помещения
Большой выбор моделей и приемлемая, доступная каждому потенциальному покупателю стоимость. У стальных изделий цена значительно ниже, чем у медных, алюминиевых или биметаллических, однако выше чугунных
Одна из положительных сторон панельных стальных радиаторов – оригинальный и стильный дизайн. Использование современного оборудования в процессе производства позволило придать изделиям любую форму и разнообразить стилевые варианты: от классики до минимализма.
Особенности интерьера – очень важный критерий выбора. Установив подходящую модель, можно будет воссоздать красивую композицию под окном и достичь максимальной гармонии.
Недостатки
Все рассмотренные выше положительные стороны отопительных панельных радиаторов – весьма значимы. Однако предлагаемые рынком изделия имеют несколько минусов:
Нельзя оставлять на продолжительный срок радиатор без теплоносителя, иначе внутренняя поверхность быстро начнет подвергаться коррозии
Не рекомендуется использовать теплоноситель с повышенной или пониженной кислотностью. Оптимальным считается показатель, лежащий в пределах от 8 до 9.5 pH, иначе внутри поверхность начнет ржаветь
Гидравлические удары негативно сказываются на надежности панельных батарей. Их установка в центральной отопительной системе с повышенным давлением нежелательна
Особенности производства
Конструкционно стальные панельные радиаторы отопления состоят из каналов, располагающихся вертикально или горизонтально. По ним циркулирует теплоноситель, образуется греющая панель, к которой приваривается конвекционная часть.
Для изготовления современных панельных радиаторов отопления используются высокопрочная листовая сталь и инновационные методы сварки. Чтоб повысить качество выпускаемых изделий, проводится следующий ряд технологических операций:
Штамповка панелей
Сваривание панелей в готовые конвекторы
Покраска
Чтоб внутри циркулировал теплоноситель, предусматриваются углубления и каналы. Для обеспечения циркуляции воздушных потоков радиатор дополняется П-образными пластинами (от 1 до 3 штук).
Панельные радиаторы характеризуются небольшими размерами и минимальным весом. Благодаря им установки могут монтироваться в желаемом месте и не нуждаются в специальном усиленном креплении.
Габариты изделий могут варьироваться в следующих диапазонах:
По ширине – от 0.3 до 0.4 м
По высоте – от 0.3 до 0.9 м
Одним из основных этапов производства панельных радиаторов считается покраска изделия. Она проводится специальными составами, повышающими антикоррозийную стойкость поверхностей. Если она будет некачественной, изделие быстро придет в негодность.
Особое внимание, выбирая панельный радиатор отопления, обращают на структуру покрашенной поверхности. В процессе производства изделие должно покрываться минимум тремя слоями:
Грунтовка
Термический отвердитель
Наружный слой краски
Многие производители, стремясь сэкономить, не уделяя внимания внутренней поверхности. Слои со всех сторон должны быть одного оттенка и нанесены равномерно, без искажений и подтеков.
Еще один фактор, который принимается во внимание при выборе изделия – нет возможности изменить мощность конвектора в процессе эксплуатации. Если радиаторы, состоящие из ребер, легко увеличиваются в размерах установкой дополнительных секций, панельные модели придется менять на более производительные целиком.
Читайте так же о том как правильно менять радиаторы отопления
Как выбрать панельные радиаторы отопления
Многим покупателям может показаться, что предлагаемые на рынке панельные радиаторы отопления очень похожи. На самом деле они имеют немало различий. Прежде чем сделать выбор, следует обратить должное внимание на следующие их особенности:
Маркировка
Число панелей
Метод подключения
Производительность
Комплект
Маркировка
Всю основную информацию о предлагаемых на рынке радиаторах панельного типа можно узнать, если посмотреть на маркировку. Она, как правило, содержит в себе следующие обозначения:
Первая цифра – количество панелей
Вторая цифра – количество плоскостей, содержащих ребра
Первая буква названия (С – Purmo, I – Integral, К – Kompakt и т. д.)
Обозначение типа подключения к трубной магистрали (C – боковое, V – нижнее)
Многие производители стремятся указать дополнительную полезную информацию, среди которой высота и длина панелей.
Количество панелей
Количество панелей – очень важный показатель, так как он в первую очередь влияет на мощность изделия. Распространение получили радиаторы трех типов:
С одной панелью (толщина – около 6 см)
С двумя панелями (толщина – 10-14 см)
С тремя панелями (толщина – 15-18 см)
Читайте так же о том как промыть и сделать опрессовку системы отопления
Если сравнивать все три типа панельных радиаторов одинаковой мощности, больше всех тепла в помещение отдадут однопанельные изделия. Причина кроется в том, что обе их поверхности активно взаимодействую с окружающими воздушными потоками. Также они требуют гораздо меньше свободного пространства под подоконником.
Двухпанельные радиаторы, как правило, мощнее однопанельных. Однако различается данная характеристика примерно в 1.7 раз. Дело в том, что мощность дополнительной панели, как правило, составляет всего 65-70% от лицевой.
Трехпанельные приборы отопления наиболее мощные, но при этом самые большие. В частных домах или квартирах, как правило, они не устанавливаются, так как характеризуются большим гидростатическим сопротивлением
Способ подключения
По способу подключения поделить панельные радиаторы отопления можно на две категории:
С боковым подключением
С нижним подключением
Если трубы прокладываются в доме по стенам или внутри них, выбираются установки с боковым способом монтажа. Однако наиболее широкое распространение получили радиаторы с нижним подключением. Их комплектация, как правило, должна включать в себя термоголовку, термостатический вентиль и т. д.
Видео
Производительность
Любая панельная батарея, предлагаемая отечественным рынком – своего рода конвектор. Благодаря этому она характеризуется большим КПД, чем аналогичные по размеру реберные модели – 75-90%.
Радиаторы отопления с двумя и более панелями внизу имеют специальные отверстия. С их помощью внутрь поступают холодные воздушные массы, которые разогреваются и выпускаются наружу через верх, при этом успевая нагреться до определенной температуры.
Комплектация
Приобретая радиатор для системы отопления, который будет устанавливаться самостоятельно, рекомендуется заранее подумать о требуемом дополнительном оборудовании. В процессе работы потребуется трубная арматура, различные краны и датчики.
Несколько полезных советов
На рынке предлагаются панельные радиаторы белые или цветные. Первые модели считаются классическими, для них характерна меньшая стоимость. Цветные модели более привлекательны, но дороже в цене.
Обязательно нужно ознакомиться с документацией. У продавца должны быть сертификаты на предлагаемую продукцию. И не следует забывать о гарантийном сроке, в течение которого батарея не должна лопнуть или потечь.
Устанавливаем панельные радиаторы своими руками
Специалисты рекомендуют устанавливать панельные радиаторы исключительно как часть отопительной системы с принудительной циркуляцией, дополнительно монтируя более мощный и производительный насос. Большое гидравлическое давление внутри, которое создается за счет небольших по сечению каналов, не позволяет эффективно использовать их в отопительных системах с естественной циркуляцией.
Как правило, панельные радиаторы отопления характеризуются красивым и эстетическим видом. На рынке полно моделей с различным стилевым направлением. Если подходящего варианта отыскать не удалось – всегда можно установить декоративную решетку.
Если устанавливается радиатор с нижним подключением, рекомендуется подсоединять к внешнему патрубку подающую трубу. Если соединить ее с внутренним входом, мощность упадет более чем на половину
Соединять подающую трубу рекомендуется с нижним патрубком. Если сделать это вверху, показатель КПД упадет до 40-50%
Когда длина батареи превышает 2 м или в 3 раза больше высоты, необходимо производить крестообразное соединение, также подключая подающую трубу вверху, при этом обратная труба закручиваются с противоположной стороны внизу
Подводим итоги
Один из интересующих потенциальных покупателей вопросов: какова стоимость панельных радиаторов отопления? В среднем цена одного изделия колеблется в пределах 70-150 $.
Очень важно правильно подключить отопительный прибор, не попутать направление патрубков, установить на входы краны, убедиться, что выбранный насос способен преодолеть гидравлическое давление.
Панельные радиаторы отопления — знакомимся ближе
Многие владельцы домов и частных, затевая масштабный ремонт, планируют и замену или обновление системы отопления. И вот тогда обязательно встает вопрос о новых радиаторах. Если раньше практически единственным выбором были чугунные батареи, то сегодня в свободной продаже представлено немалое количество самых разнообразных радиаторов, различающихся не только своим внешним видом, но и материалом изготовления, тепловой мощностью, другими техническими и эксплуатационными параметрами.
Панельные радиаторы отопления
Панельные радиаторы отопления являются одним из тех многих вариантов, которые стали особо популярными в первую очередь благодаря своему элегантному внешнему виду. Однако, чтобы остановить свой выбор именно на подобных батареях, необходимо узнать их технические и эксплуатационные характеристики, так как, к сожалению, они подходят не для всех систем отопления, и средства могут быть потрачены напрасно.
Этот вид батарей появился в 70-е годы прошлого века. Его разработали в качестве альтернативы традиционным чугунным радиаторам, которые устанавливались повсеместно.
Новый вид батарей в те годы особо не прижился, так как эффективность работы намного уступала привычному для всех чугунному варианту, тем более, что качество самых первых моделей было еще достаточно низким. Поэтому от панельных батарей тогда решено было отказаться. Только спустя годы, благодаря новым технологическим разработкам, их конструкция была усовершенствована, а для изготовления стали использоваться новые качественные материалы.
Современные панельные радиаторы
Обновленный вариант панельных батарей обрел достаточно широкую популярность. Они производятся в широком диапазоне размеров и рассчитаны на разную мощность отопления. Качественные панельные радиаторы, правильно подобранные и установленные, верно прослужат длительный срок.
Как изготавливают панельные радиаторы
Процесс изготовления стальных панельных радиаторов включает несколько этапов:
Штамповка деталей для панельных радиаторов
Штамповка панелей из листовой стали толщиной обычно 1,25 мм.
Изготовление конвекторов П-образной формы, необходимых для большей теплоотдачи, из стальных полос толщиной 0,3÷0,5 мм.
Соединение двух штампованных панелей между собой.
Закрепление на двух соединенных панелях конвекторов.
Монтаж арматуры для врезки радиатора в систему.
Покраска стальных поверхностей панели.
Покраска панелей — это один из важнейших этапов в изготовлении панельных радиаторов, так как от качества нанесённого покрытия зависит долговременность эксплуатации радиаторов.
Всем известно, что сталь подвержена воздействию коррозии, тем более — при длительном пребывании во влажной среде. Поэтому, без качественной окраски, которая проводится по специальной технологии, не обойтись.
Окрашивание стальных панельных радиаторов может осуществляться несколькими способами:
— Традиционным, путем погружения в окрашивающий состав (ОП).
— По технологии анодного электрофореза (АЭФ).
— Методом катодного электрофореза (КЭФ), который обычно применяется в автомобильной промышленности.
Схема нанесения защитного покрытия и окраски радиаторов
КЭФ — самый передовой метод окраски панельных стальных радиаторов. Он зарекомендовал себя высокой стойкостью, долговечностью и надежностью покрытия. Технологический процесс включает в себя три основных стадии:
Первая стадия заключается в нанесении на сталь тончайшего покрытия из марганца и фосфатов цинка. Этот слои увеличивают стойкость металла к коррозии, что увеличивает срок эксплуатации радиаторов.
Вторая стадия — это погружение радиатора в красящий состав и дальнейшее проведение процесса окрашивания методом катодного электрофореза. Смысл заключается в том, что емкость с краской подключена к положительному электроду (катоду), тогда как сама панель – к отрицательному (аноду). Окрашивание останавливается тогда, когда состав равномерным слоем покроет всю поверхность панели — этот слой выполняет роль изоляционного материала.
Третий этап заключается в процессе нанесения на слой краски эпоксидного порошка и его оплавления при высоких температурах. Этот слой формирует глянцевое высококачественное покрытие заданного цвета, которое не выцветает и не желтеет, хорошо противостоит внешним истирающим, процарапывающим воздействиям.
Для окрашивания не используют веществ, содержащих формальдегидные составляющие и тяжелые металлы. В составе наносимой краски содержится всего 2% растворителя, притом, что при окрашивании менее передовым методом АЭФ его содержание составляет 9 ÷ 10%. Именно благодаря малому содержанию растворителя, радиатор даже при нагреве до 100 ÷ 120 градусов не выделяет вредных для организма человека веществ.
После завершения всех стадий окраски, готовые радиаторы подвергаются испытательной нагрузке — опрессовке под давлением 1,3 МПа. Успешное прохождение испытаний дает гарантию на безаварийную эксплуатацию батарей в течение 10 ÷ 12 лет.
При приобретении панельных батарей, нужно обязательно поинтересоваться, каким из трех способов была нанесена на металл краска.
Кроме этого, нужно обратить внимание на качество покрытия. Оно должно быть одинаково ровным и однородным, как с наружной стороны радиаторов, так с тыльной. Если качество окраски внешней и обратной сторон радиатора визуально отличаются – это говорит о недобросовестном изготовлении каким-то полукустарным способом, и от этого варианта лучше отказаться.
Конструкция панельных радиаторов
Радиатор может иметь различную конструкцию и состоять из одной, двух или трех панелей, каждая из которых изготавливается из двух стальных штампованных металлических пластин, сваренных между собой по контуру. При штамповке в пластинах образуются вертикальные каналы, которые будут являться путем для прохождения теплоносителя. Пластины соединяются роликовой сваркой в готовые панели. Если панелей несколько, то они соединяются между собой с помощью патрубков. Чтобы теплоотдача была максимальной, между панелями (или, если она одинарная – то сзади нее) дополнительно могут прикрепляться пластинчатые конвекторы.
Типовая схема внутреннего устройства панельных радиаторов
Если радиатор состоит из нескольких панелей, то часто по боковым сторонам зазоры между ними закрываются решетками-кожухами.
Классификация стальных панельных радиаторов
Существует специальная классификация панельных радиаторов, которая выражается двузначным числом. Это очень удобно, так как по наименованию конкретной модели подобным образом сразу показывается, какое количество панелей и конвекторов составляют общую конструкцию.
Для примера – взгляните на следующую таблицу:
Классификация стандартных по размеру панельных радиаторов.
Длина может изменяться в зависимости от модели.
Понятно, что от конструкции радиатора напрямую зависят функциональные возможности и теплоотдача. Например, тип 10, в связи с отсутствием конвекторов, способен только к прямой теплопередаче от поверхности и, в какой-то степени, к тепловому излучению. А вот установленные на панелях конвекторы способствуют созданию мощных конвекционных восходящих потоков разогретого воздуха, и помещение прогревается значительно быстрее и эффективнее.
При выборе подобных радиаторов нужно учесть ещё несколько моментов:
Верхний критический температурный предел для теплоносителя, предусмотренный для панельных радиаторов, не более 110 градусов. При стабильной стандартной температуре в центральной отопительной системе в 70 градусов, батареи прослужат длительный срок.
Рабочее давление должно быть не более 1,0 МПа (10 бар), иначе конструкция может не выдержать и дать течь. В центральной системе отопления рабочим обычно является давление 9 бар, но если случаются гидроудары, то не исключены скачки до 11÷12 бар, а это уже становится опасным для панельных радиаторов. Давление при проведении заводских испытаний — 1,3 МПа (13 бар) — это максимально возможное давление для панельных радиаторов.
Мощность и размеры радиаторов
Производители предусмотрели различные весьма внушительный размерный диапазон для панельных радиаторов, как в высоту, так и в ширину, поэтому их можно подобрать под любую нишу в стене, под любое окно, или просто на стену – под любой стиль интерьера. Практически плоский или же имеющий определенную толщину корпус может иметь высоту от 300 до 900 мм, а длину от 400 до 3000 мм.
Мощность радиатора зависит и от его конструкции, и от размера
Учитывая место установки и желаемую мощность, которая должна быть выбрана в зависимости от обогреваемой площади, выбираются нужные модели радиаторов и их количество.
Для примера — таблица мощности самых востребованных типов радиаторов, в зависимости от их размеров:
VKO 11 — одна греющая панель
+ один конвекторный элемент VKO 21s — две греющие панели
+ один конвекторный элемент VKO 22 — две греющие панели
+ два конвекторных элемента
Высота в мм 300 450 500 600 300 450 500 600 300 450 500 600
Длина в мм Мощность радиаторов Вт
400 265 382 420 495 370 513 559 650 476 656 715 832
600 398 574 630 742 555 770 839 976 714 984 1072 1247
800 531 765 840 989 740 1026 1119 1301 952 1312 1430 1663
1000 663 956 1051 1236 925 1283 1398 1626 1190 1641 1787 2079
1200 796 1147 1261 1484 1110 1539 1678 1951 1428 1969 2145 2495
1400 929 1338 1471 1731 1295 1796 1958 2277 1666 2297 2502 2910
1600 1061 1529 1681 1978 1480 2052 2237 2602 1904 2625 2860 3326
1800 1194 1721 1891 2225 1665 2309 2517 2927 2142 2953 3217 3742
2000 1327 1912 2101 2473 1850 2566 2797 3252 2380 3281 3575 4158
3000 1990 2868 3152 3709 2774 3848 4195 4878 3570 4922 5362 6236
А какую тепловую мощность радиаторов необходимо обеспечить для конкретного помещения, в зависимости от его площади и от специфических особенностей дома – в специальной статье нашего портала.
Кроме того, можно воспользоваться специальным калькулятором, который разработан специально для подсчета требуемой тепловой мощности радиаторов:
Калькулятор для расчета необходимой тепловой мощности радиаторов отопления
Перейти к расчётам

Последовательно введите запрашиваемые значения или отметьте нужные варианты в предлагаемых списках
Установите ползунком значение площади помещения, м²
Сколько внешних стен в помещении?
однадветричетыре
В какую сторону света смотрят внешние стены
Север, Северо-Восток, ВостокЮг, Юго-Запад, Запад
Укажите степень утепленности внешних стен
Внешние стены не утепленыСредняя степень утепленияВнешние стены имеют качественное утепление
Укажите среднюю температуру воздуха в регионе в самую холодную декаду года
— 35 °С и нижеот — 25 °С до — 35 °Сдо — 20 °Сдо — 15 °Сне ниже — 10 °С
Укажите высоту потолка в помещении
до 2,7 м2,8 ÷ 3,0 м3,1 ÷ 3,5 м3,6 ÷ 4,0 мболее 4,1 м
Что располагается над помещением?
холодный чердак или неотапливаемое и не утепленное помещениеутепленные чердак или иное помещениеотапливаемое помещение
Укажите тип установленных окон
Обычные деревянные рамы с двойным остеклениемОкна с однокамерным (2 стекла) стеклопакетомОкна с двухкамерным (3 стекла) стеклопакетом или с аргоновым заполнением
Укажите количество окон в помещении
Укажите высоту окна, м
Укажите ширину окна, м
Выберите схему подключения батарей
Укажите особенности установки радиаторов
Радиатор располжен открыто на стене или не прикрыт подоконникомРадиатор полностью прикрыт сверху подоконником или полкойРадиатор установлен в стеновой нишеРадиатор частично прикрыт фронтальным декоративным экраномРадиатор полностью закрыт декоративным кожухом

Ниже будет предложено ввести паспортную мощность одной секции выбранной модели радиатора.
Если целью расчетов стоит определение потребной суммарной тепловой мощности для отопления комнаты (например, для выбора неразборных радиаторов) то оставьте поле пустым
Введите паспортную тепловую мощность одной секции выбранной модели радиатора
Способы подключения радиаторов
Панельные радиаторы могут быть врезаны в контур боковым или нижним подключением — это зависит от конструкции выбранной модели. Поэтому это обстоятельство также нужно предусмотреть при приобретении батарей.
Примерная схема установки с нижним подключением
Боковое подключение может выполняться с левой или правой стороны панели, и сам процесс соединения батареи и трубы контура осуществляется достаточно легко.
Более универсальными считаются радиаторы с нижним подключением, так как они снабжены термостатическим регулятором, который дает возможность устанавливать в помещении определенную температуру.
Термостатические регуляторы при разных способах подключения
Кроме этого, если планируется установка батарей с подключением снизу, трубы отопительной системы могут быть спрятаны в стену.
Боковое соединение радиатора с трубой, дополненное термостатом
Маркируются панельные радиаторы, подключающиеся снизу, значком «V», и имеют более высокую стоимость, нежели те, которые подключаются с одной из сторон батареи.
Достоинства и недостатки панельных радиаторов отопления
Как и любому другому типу батарей, панельным радиаторам присущи свои положительные и отрицательные стороны.
Для начала — о положительных качествах:
Удобство и быстрота монтажа панелей объясняются их цельностью. Вся установка батарей на стену заключается в навешивании их на кронштейны, закрепленные в стене, и подключении к отопительному контуру. Однако, нужно отметить, что подобная цельность может превратиться и в недостаток, в том случае, если возникнет аварийная ситуация с образованием протечки. Панель в такой ситуации придется менять полностью, в отличие от секционных вариантов, где достаточно будет заменить одну из секций.
Высокая теплоотдача от панелей иногда является главным фактором при выборе именно этого вида радиаторов. Подобное качество достигается благодаря хорошей теплопроводности металла и его небольшой толщине, а конвекторы же, через которые циркулирует нагретый воздух, помогают теплу быстро распространиться по помещению.
Термограмма распространения тепла от панельного радиатора
Экономичность использования панелей в автономной отопительной системе — объясняется небольшим количеством теплоносителя, циркулирующего по трубам и радиаторам. Чем меньше жидкого теплоносителя будет использовано в системе, тем быстрее он будет нагреваться, а значит на достижение нужной его температуры потратится меньше топлива, которое сегодня стоит немалых денег. При использовании панельных радиаторов экономия энергоносителей составляет в среднем до 35 ÷ 40% по сравнению с чугунными батареями.
Если в доме есть маленькие дети, то, установленные панели будут гораздо безопаснее традиционных чугунных радиаторов. При случайном падении и ударе о достаточно мягкий металл кожуха панельного радиатора ребенок не получит тяжелых травм, а вот если он упадет и ударится о ребро чугунной батареи, то рана может быть гораздо серьезнее. Поэтому многие родители предпочитают закрывать батареи из чугуна экранами, что несет дополнительные затраты. Для панельных же радиаторов экраны не требуются.
Панельный радиатор легко впишется в любой интерьер
Аккуратный, нередко даже можно сказать — элегантный внешний вид не испортит стиль любого интерьера. Панельные радиаторы отлично вписываются в различные дизайны комнаты.
Есть у панельных батарей и слабые места, о которых тоже нужно знать при их выборе для системы отопления. Некоторые из отрицательных качеств проявляются только при возникновении определенных условий, и, зная это, неприятностей можно избежать.
Низкая сопротивляемость к гидроударам, которые могут произойти в центральной системе отопления. Даже самое надежное сваривание панелей может не выдержать перепада давления. Чтобы сохранить такие радиаторы в целости и сохранности на длительный эксплуатационный срок, необходимо установить на входе теплоносителя в контур отопления квартиры редуктор давления, который предотвратит повреждение панелей и протечек теплоносителя. Для автономной же системы этот недостаток абсолютно несущественен – критических перепадов давления там просто не бывает.
Подверженность коррозийному воздействию. Этот недостаток, однако, может проявить себя только при установке дешевых, некачественно окрашенных радиаторов. Поэтому, как уже рекомендовалось выше, на покрытие нужно обратить особое внимание при приобретении.
Особые требования к чистоте теплоносителя, так как внутренние каналы в панелях – достаточно узкие, и могут забиваться грязью или твердыми включениями. Увы, но чистоту теплоносителя далеко не всегда можно гарантировать при подключении жилья к центральной системе отопления — во время движения нагретая вода проходит по самым разным и по «возрасту», и чистоте трубам и радиаторам, установленным в других квартирах. Поэтому рекомендовано устанавливать этот тип батарей все же в автономной системе, где владелец дома сам имеет возможность контролировать качество теплоносителя.
Особая осторожность при транспортировке является очень важным моментом для сохранения целостности панелей. При случайных ударах радиатор может быть поврежден, помят, а оставленные на поверхности царапины станут источником появления и распространения участков коррозии.
Выбор различных моделей панельных радиаторов — очень широк
На рынке представлен широкий ассортимент панельных радиаторов для системы отопления как отечественного изготовления, так и зарубежного. Первые места по популярности занимают изделия производителей из европейских стран, а также панели турецкого производства. Последние имеют цену на 20 ÷ 30% ниже, чем радиаторы от ведущих европейских компаний, но нужно отметить, что в последнее время они мало в чем уступают по качеству тем же «европейцам». При подборе новых радиаторов, безусловно, очень важно изучить отзывы тех владельцев домов или квартир, которые уже успели произвести подобную замену в своих владениях. Ознакомившись с мнением людей, почитав техническую документацию рекламируемых моделей, проще будет сделать действительно правильный выбор.
Цены на популярные модели радиаторов отопления
~~Радиаторы отопления~~
И в заключение статьи – очень наглядный видеоматериал, рассказывавший о конструкции, принципе действия, основных преимуществах панельных радиаторов отопления:
Видео: Стальные радиаторы отопления «Kermi»
Kudox — Панельные радиаторы — Техническая поддержка
Как сбалансировать систему центрального отопления
Шаг 1
Выключить отопление и открыть краны

Шаг 2
Дать всем радиаторам остыть
Шаг 3
Включите обогрев и определитесь, в каком порядке они нагреваются. Вам нужно будет отсортировать их от более быстрого к более медленному
Шаг 4
Снова выключите нагрев и подождите, пока система остынет
Шаг 5
Включите отопление снова, затем перейдите к первому радиатору в вашем списке и полностью закройте запорный экран.
Шаг 6
Откройте запорный экран на четверть оборота и измерьте температуру.

Шаг 7
Подойдите к противоположному клапану и снимите показания температуры. Начинайте постепенно открывать запорный экран , пока разница температур не достигнет 12 ° C

Шаг 8
Проделайте то же самое со всеми радиаторами в порядке списка.Вы обнаружите, что чем дальше от котла находится радиатор, тем больше вам потребуется, чтобы открыть запорный экран.
.Часто задаваемые вопросы о радиаторе
| Радиаторы Stelrad
Во-первых, предполагается, что система хорошо спроектирована и введена в эксплуатацию.
Ржавление железа — сложный, но хорошо изученный процесс, требующий присутствия 3 ингредиентов; железо (присутствует во всех стальных сплавах), вода и кислород. Ржавчина — это гидратированный оксид железа.
Первый шаг в закрытой системе центрального отопления — сосредоточиться на кислородном компоненте. Хорошо спроектированная и введенная в эксплуатацию система отопления изначально будет иметь растворенный кислород в системной воде, что приведет к образованию ржавчины.Предотвращая подачу нового воздуха (попадание воздуха) в систему, цикл образования ржавчины ограничивается. Очевидно, что постоянное добавление нового воздуха в систему усилит цикл образования ржавчины. Это необходимо в первую очередь предотвратить, и деаэратор поможет удалить новый воздух в случае нежелательного его попадания.
Во-вторых, образование отложений ржавчины в системе (часто приводящих к образованию шлама, известного как магнетит), вызовет концентрацию коррозии локально / в той области, где оседает шлам.Поэтому установка магнитного фильтра может предотвратить локальное накопление шлама и, следовательно, уменьшить концентрированную / локальную коррозию.
Не упомянутый хороший системный ингибитор. Они эффективны, потому что они прерывают часть химического процесса, которая позволяет растворенному кислороду объединяться с железом, содержащимся в стали, и «препятствует» образованию гидратированного оксида железа. Поверх стали радиатора образуется слой (пленка) ингибитора. Хороший ингибитор также будет содержать ингредиенты, которые предотвратят образование биологического загрязнения, которое может ввести новый кислород или углекислый газ в систему.Эффективность ингибитора может быть значительно снижена, если защитный слой нарушен соответственно циркуляцией воздуха и / или системного мусора (включая магнетит) в системе. Поэтому предотвращение попадания / удаления воздуха обеспечит действие любого ингибитора. Кроме того, предотвращение любого осаждения магнетита (шлама) с помощью магнитного фильтра также обеспечивает действие ингибитора.
.

	VKO 11 — одна греющая панель + один конвекторный элемент	VKO 21s — две греющие панели + один конвекторный элемент	VKO 22 — две греющие панели + два конвекторных элемента
Высота в мм	300	450	500	600	300	450	500	600	300	450	500	600
Длина в мм	Мощность радиаторов Вт
400	265	382	420	495	370	513	559	650	476	656	715	832
600	398	574	630	742	555	770	839	976	714	984	1072	1247
800	531	765	840	989	740	1026	1119	1301	952	1312	1430	1663
1000	663	956	1051	1236	925	1283	1398	1626	1190	1641	1787	2079
1200	796	1147	1261	1484	1110	1539	1678	1951	1428	1969	2145	2495
1400	929	1338	1471	1731	1295	1796	1958	2277	1666	2297	2502	2910
1600	1061	1529	1681	1978	1480	2052	2237	2602	1904	2625	2860	3326
1800	1194	1721	1891	2225	1665	2309	2517	2927	2142	2953	3217	3742
2000	1327	1912	2101	2473	1850	2566	2797	3252	2380	3281	3575	4158
3000	1990	2868	3152	3709	2774	3848	4195	4878	3570	4922	5362	6236

Дифавтомат как подобрать: Как выбрать дифавтомат по мощности и току утечки

Ноя 26, 2020 автор alexxlab Разное

Как выбрать дифавтомат по мощности и току утечки

Требования безопасности обустройства электрических сетей, предназначенных для частного дома, квартиры или для дачи, предусматривают установку и подключение двух видов защиты. Первая — от короткого замыкания (КЗ) и контроль по токовой нагрузке. Вторая — защита жизни и здоровья человека от поражающего воздействия электричества в случае соприкосновения с токоведущими частями электрооборудования, а также в случаях токовых утечек. В обоих случаях защититься можно, подключив в щитке дифференциальный автомат. Однако чтобы аппарат работал правильно, нужно с пониманием подойти к выбору его характеристик. Далее мы расскажем, как выбрать дифавтомат по мощности и току утечки.
Какие бывают аналоги?
Функции защиты от короткого замыкания и токовых перегрузок выполняют электрические автоматы (АВ), давно вытеснившие из обихода пробковые предохранители. Срабатывание по токовым утечкам обеспечивают изделия, сравнительно недавно ставшие обязательным элементом электрических сетей, получившие название устройства защитного отключения (УЗО). В последнее время особую популярность приобретают дифференциальные автоматы, обладающие защитными функциями, как от коротких замыканий, так и от токов утечек. Человек, особенно не искушенный в вопросах электротехники, порою не может решить, что выбрать в качестве защиты электрооборудования электрической сети, дифференциальный автомат или сочетание автоматического выключателя и УЗО.
На вопрос, в пользу какого оборудования сделать выбор, однозначного ответа нет, потому что и дифавтомату, и устройству защитного отключения свойственны, как преимущества, так и недостатки. В конечном счете, все зависит от конкретных обстоятельств. В одной из своих статей мы рассматривали вопрос, что выбрать: дифференциальный автомат или УЗО.
Когда рационально выбирать дифференциальный автомат?
Существует ряд факторов, свидетельствующих в пользу установки УЗО, но бесспорным остается одно из важнейших преимуществ выбора дифавтомата – это экономия места для установки оборудования в распределительном щите. Высокая степень энергонасыщенности жилья современного человека требует соответствующего уровня защиты оборудования от токов коротких замыканий, перегрузок по мощности, а также надежной электробезопасности. Особое внимание следует обустройству и выбору защиты от токовых утечек, предназначенной для стиральной машины, электрокотла, водонагревателя, бани, ванной комнаты и насоса.
При проектировании схемы электрической сети необходимо учесть, что УЗО, подключенное в цепь каждого из вышеперечисленных потребителей, необходимо обеспечить защитой от короткого замыкания и перегрузок по току, то есть на каждый УЗО потребуется установка автоматического выключателя. В итоге может получиться так, что для этого не будет хватать места на din-рейке щитка. Выбор дифавтовтомата, сочетающего в себе функции АВ и УЗО позволяет более рационально использовать электрический щит.
Критерии выбора
Отдав предпочтение дифавтомату, необходимо внимательно отнестись к процессу его выбора. Первоначально необходимо ознакомиться с рабочими характеристиками изделия.
Номинальное напряжение и фазность. Правильно выбрать дифференциальный автомат в соответствии с необходимыми параметрами не сложно. Аппараты, предназначенные для работы в однофазной сети (220 В), снабжены тремя клеммами подключения, дифавтоматы для трехфазных сетей (380 В) снабжены четырьмя полюсами. Номинальное рабочее напряжение указывается в паспорте и маркируется на корпусе изделия.
Токовый номинал и характеристика. Для того чтобы обеспечить качественную работу дифференциального автомата, важно правильно выбрать токовый номинал и характеристику. Информация об этих параметрах обозначается буквой латинского алфавита и цифрой, например, С25, что означает, аппарат характеристики С, при номинальном рабочем токе 25 А. Самыми ходовыми дифавтоматами для квартир и частных домов являются изделия характеристики С. При выборе дифференциального автомата по мощности рекомендуется придерживаться значений указанных в таблице:
Ток утечки. Обозначается значком «дельта» с числом, соответствующим величине номинального тока утечки в миллиамперах. Правильно выбрать дифавтомат по току утечки помогут данные второй таблицы:
Важно! На водонагреватель, стиральную машинку, ванную комнату либо баню нужно выбирать аппарат, который срабатывает при 10 мА. На групповую линию достаточно выбрать характеристику в 30 мА, если вы решили разделить электропроводку на группы. На ввод в частный дом, для защиты от возникновения пожара рекомендуется ставить дифавтомат на 300 мА, а в квартирах достаточно использовать аппарат, рассчитанный на 100 мА.
Класс УЗО. Встроенные в дифференциальный автомат УЗО, подразделяются на два класса:
А – срабатывающие в результате воздействия утечек постоянного тока. Для подключения в сеть потребителей бытовой электроники следует выбрать УЗО данного класса
АС – отключают дифавтомат при появлении в сети и на электрооборудовании утечек переменного тока.
Защита от обрыва нулевого проводника. Часть дифавтоматов укомплектована блоками отключающими потребителей при обрыве нулевого провода. Обустраивая защиту оборудования от утечек тока, целесообразно выбрать именно такое изделие. Еще одна важная характеристика — время отключения (обозначается, как Tn). Оно не должно быть более 0,3 с.
Для человека неуверенного в том, что он сам сможет выбрать дифавтомат, рекомендуется делать приобретение в торговых предприятиях с высокой репутацией, в которых следует обратиться за помощью квалифицированному консультанту. С ним можно обсудить вопросы приемлемой цены и в пользу какой фирме-производителю дифференциальных автоматов следует отдать свой выбор.
Напоследок рекомендуем просмотреть полезное видео по теме:
Вот мы и рассмотрели, как выбрать дифавтомат по мощности и току утечки. Надеемся, предоставленная информация помогла вам разобраться в выборе подходящего дифференциального автомата для дома, дачи либо квартиры!
Рекомендуем также прочитать:
Простой рецепт подбора дифавтомата для вашего дома
Дифференциальный автомат – подключается для обеспечения защиты от поражения электрическим током, одновременно с защитой электросети от перегрузок и короткого замыкания.

Где устанавливается

Диф-автомат устанавливается только на DIN-рейку в распределительном щитке квартиры или дома. К автомату подключаются блоки розеток или отдельные мощные электроприборы – стиральная машина, электропечь, электродуховка или водонагреватель.

Стиральная машина, морозильная камера, насос – эти приборы имеют в своей конструкции электродвигатель, поэтому их пусковая потребляемая мощность может превышать заявленную фирмой – производителем в несколько раз. Приводим таблицу с указанием коэффициентов возрастания токов в начале работы прибора:

Время действия пусковых токов в бытовых приборах

Таким образом, стиральная машина при включении может потреблять 12,5 кВт в течении первых 4х секунд, а если дифавтомат для нее не рассчитан на такую мощность – каждый раз при включении он будет выбивать. Но это не означает, что нужно выбирать дифференциальный автомат, мощностью 12,5 кВт!

Условные обозначения

Дифавтоматы поставляются обычно с паспортами, в которых указываются все данные, но многие из них дублируются на корпусе устройства. Здесь вы можете прочитать информацию о номинальном напряжении, частоте и мощности, дифференциальном токе отключения, температурный диапазон использования автомата. В отличие от инструкции, обозначения на корпусе со временем не потеряются и при открытии распределительного щитка вы всегда будете знать, на какой автомат можно добавить нагрузку, а на какой нет.

Условные обозначения на дифавтомате

Какой дифавтомат выбрать

Дифференциальный автомат соединяет в себе одновременно три функции, защита проводки от короткого замыкания, защита проводки от перенапряжения и защиты человека от удара электрическим током или утечки электричества. При планировании проводки в квартире или доме можно рассчитать количество потребителей тока, которые планируется подключать к сети, подсчитать время их работы и что будет включаться одновременно, а что нет. И ошибиться 🙂

Дифавтомат ABB на 10А тип С
Дифавтомат ABB на 16А тип С
Дифавтомат ABB на 25А тип С

Дифференциальный автомат устанавливается для тех мест, где возможно поражение электрическим током. В квартире под дифавтоматы подключают розетки и выключатели в ванной комнате и кухне. Именно в этих местах наиболее вероятно поражение током, т.к. имеется избыточная влажность и опасность протекания от соседей сверху. Если в вашем случае есть места, где также есть опасность контакта электрики с водой, например сауна, бассейн или холл с фонтаном, то такие комнаты следует также запитать через диф-автомат.

Каждая такая комната запитывается двумя контурами, каждый из которых подключается через отдельный автоматический дифференциальный автомат. Это контуры освещения и розеток:

Розетки – автомат на 16А, тип С;

Освещение – автомат на 10А, тип С;

Под отдельный диф-автомат подключаются:

Проточный водонагреватель;

Накопительный водонагреватель;

Электроварочная панель;

Электродуховой шкаф;

Кондиционер.

Проточный водонагреватель, электроварочная панель и электродуховка подключаются под диф-автоматы на 25А, тип С. Кондиционер и накопительный водонагреватель под автоматы на 16А тип С.

Важно. Если варочная панель и духовка – это два разных прибора, то они должны подключаться под разные диф-автоматы.

Не стоит подбирать отдельный дифавтомат для стиральной машины, микроволновки или пылесоса. Все эти приборы рассчитаны на включение в обычную электросеть, а значит отдельно беспокоиться об их безопасности не стоит.

Видео о технических характеристиках дифавтоматов

Ролик подробно описывает технические характеристики дифференционных автоматических выключателей. Видео будет полезно тем, кто ищет более углубленную информацию по теме и решает специфические вопросы по электрообеспечению офиса, производственного участка или иного коммерческого помещения.

Чем отличаются дифавтоматы ABB от конкурентов Схема подключения двухклавишного проходного выключателя – особенности, а также последовательность осуществления работ Сфера применения 3-х полюсных автоматических выключателей Делаем отверстия под розетку в бетоне и плитке самостоятельно
Советы по выбору дифференциального автомата для дома и квартиры

Актуальные советы по выбору характеристик дифференциального автомата. Узнайте, когда лучше использовать дифавтомат вместо автоматического выключателя и УЗО.

Требования безопасности обустройства электрических сетей, предназначенных для частного дома, квартиры или для дачи, предусматривают установку и подключение двух видов защиты. Первая — от короткого замыкания (КЗ) и контроль по токовой нагрузке. Вторая — защита жизни и здоровья человека от поражающего воздействия электричества в случае соприкосновения с токоведущими частями электрооборудования, а также в случаях токовых утечек. В обоих случаях защититься можно, подключив в щитке дифференциальный автомат. Однако чтобы аппарат работал правильно, нужно с пониманием подойти к выбору его характеристик. Далее мы расскажем, как выбрать дифавтомат по мощности и току утечки. Содержание:
Какие бывают аналоги?
Функции защиты от короткого замыкания и токовых перегрузок выполняют электрические автоматы (АВ), давно вытеснившие из обихода пробковые предохранители. Срабатывание по токовым утечкам обеспечивают изделия, сравнительно недавно ставшие обязательным элементом электрических сетей, получившие название устройства защитного отключения (УЗО). В последнее время особую популярность приобретают дифференциальные автоматы, обладающие защитными функциями, как от коротких замыканий, так и от токов утечек. Человек, особенно не искушенный в вопросах электротехники, порою не может решить, что выбрать в качестве защиты электрооборудования электрической сети, дифференциальный автомат или сочетание автоматического выключателя и УЗО.

На вопрос, в пользу какого оборудования сделать выбор, однозначного ответа нет, потому что и дифавтомату, и устройству защитного отключения свойственны, как преимущества, так и недостатки. В конечном счете, все зависит от конкретных обстоятельств. В одной из своих статей мы рассматривали вопрос, что выбрать: дифференциальный автомат или УЗО.
Когда рационально выбирать дифференциальный автомат?
Существует ряд факторов, свидетельствующих в пользу установки УЗО, но бесспорным остается одно из важнейших преимуществ выбора дифавтомата – это экономия места для установки оборудования в распределительном щите. Высокая степень энергонасыщенности жилья современного человека требует соответствующего уровня защиты оборудования от токов коротких замыканий, перегрузок по мощности, а также надежной электробезопасности. Особое внимание следует обустройству и выбору защиты от токовых утечек, предназначенной для стиральной машины, электрокотла, водонагревателя, бани, ванной комнаты и насоса.
При проектировании схемы электрической сети необходимо учесть, что УЗО, подключенное в цепь каждого из вышеперечисленных потребителей, необходимо обеспечить защитой от короткого замыкания и перегрузок по току, то есть на каждый УЗО потребуется установка автоматического выключателя. В итоге может получиться так, что для этого не будет хватать места на din-рейке щитка. Выбор дифавтовтомата, сочетающего в себе функции АВ и УЗО позволяет более рационально использовать электрический щит.
Критерии выбора
Отдав предпочтение дифавтомату, необходимо внимательно отнестись к процессу его выбора. Первоначально необходимо ознакомиться с рабочими характеристиками изделия.
Номинальное напряжение и фазность. Правильно выбрать дифференциальный автомат в соответствии с необходимыми параметрами не сложно. Аппараты, предназначенные для работы в однофазной сети (220 В), снабжены тремя клеммами подключения, дифавтоматы для трехфазных сетей (380 В) снабжены четырьмя полюсами. Номинальное рабочее напряжение указывается в паспорте и маркируется на корпусе изделия.

Токовый номинал и характеристика. Для того чтобы обеспечить качественную работу дифференциального автомата, важно правильно выбрать токовый номинал и характеристику. Информация об этих параметрах обозначается буквой латинского алфавита и цифрой, например, С25, что означает, аппарат характеристики С, при номинальном рабочем токе 25 А. Самыми ходовыми дифавтоматами для квартир и частных домов являются изделия характеристики С. При выборе дифференциального автомата по мощности рекомендуется придерживаться значений указанных в таблице:

Ток утечки. Обозначается значком «дельта» с числом, соответствующим величине номинального тока утечки в миллиамперах. Правильно выбрать дифавтомат по току утечки помогут данные второй таблицы:

Важно! На водонагреватель, стиральную машинку, ванную комнату либо баню нужно выбирать аппарат, который срабатывает при 10 мА. На групповую линию достаточно выбрать характеристику в 30 мА, если вы решили разделить электропроводку на группы. На ввод в частный дом, для защиты от возникновения пожара рекомендуется ставить дифавтомат на 300 мА, а в квартирах достаточно использовать аппарат, рассчитанный на 100 мА.
Класс УЗО. Встроенные в дифференциальный автомат УЗО, подразделяются на два класса:
А – срабатывающие в результате воздействия утечек постоянного тока. Для подключения в сеть потребителей бытовой электроники следует выбрать УЗО данного класса
АС – отключают дифавтомат при появлении в сети и на электрооборудовании утечек переменного тока.
Защита от обрыва нулевого проводника. Часть дифавтоматов укомплектована блоками отключающими потребителей при обрыве нулевого провода. Обустраивая защиту оборудования от утечек тока, целесообразно выбрать именно такое изделие. Еще одна важная характеристика — время отключения (обозначается, как Tn). Оно не должно быть более 0,3 с.
Для человека неуверенного в том, что он сам сможет выбрать дифавтомат, рекомендуется делать приобретение в торговых предприятиях с высокой репутацией, в которых следует обратиться за помощью квалифицированному консультанту. С ним можно обсудить вопросы приемлемой цены и в пользу какой фирме-производителю дифференциальных автоматов следует отдать свой выбор.
Напоследок рекомендуем просмотреть полезное видео по теме:
Вот мы и рассмотрели, как выбрать дифавтомат по мощности и току утечки. Надеемся, предоставленная информация помогла вам разобраться в выборе подходящего дифференциального автомата для дома, дачи либо квартиры!
Рекомендуем также прочитать:
Лучшие производители автоматических выключателей
Как выбрать УЗО для квартиры
Подключение дифавтомата своими руками

Нравится0)Не нравится0)
Как выбрать дифференциальный автомат: особенности
Перед тем, как начать обсуждение непосредственно выбора дифференциального автомата, хотелось бы объяснить, почему эта тема настолько важна. Итак, почему стоит выбрать именно такой автомат? Естественно, главным преимуществом является защита от сверхтоков и токов утечки. Такое устройство защищает человека от воздействия электрического тока. В данной статье мы и рассмотрим вопрос: как выбрать дифференциальный автомат правильно.
Что такое дифференциальный автомат
Если все это сказать проще, то в одном устройстве собраны все необходимые защиты от тока. Важным преимуществом такого автомата являются его габариты. Сочетание нескольких функций в одном устройстве дает возможность компактного размещения и легкого монтажа устройства в распределительной доске. В общем, дифференциальный автомат обходится дороже, чем приборы для защиты от отключений. Но бывают нечастые случаи, когда такой автомат еще й экономит средства.
Какие же отличия дифференциального автомата и прибора защиты от отключений, ведь даже визуально их сложно отличить? Все очень просто, прибор защиты от отключений устанавливается для защиты от воздействия электрическим током, а дифференциальный автомат служит защитой для сети от замыканий и перегрузки. Чтобы дополнить свои знание прочитайте: выбор дифференциального автомата по полюсам.
Преимущества дифференциального автомата ясны, теперь рассмотрим, какой дифференциальный автомат лучше.
Схема подключения дифференциального автомата
Как выбрать дифференциальный автомат по фазности
Все аппараты для защиты выбирают с упором на фазность сети. Если дифференциальные автоматы трехфазные, то они имеют полюс нулевого проводника и три для присоединения фаз. Такой дифавтомат располагает немалыми размерами и для него необходимо 6-7 модулей. Бывают разработки, в которых для дифференциальных автоматов необходимо 2-4 модуля. Хотя стоит отметить, что дифференциальный автомат занимает на порядок меньше пространства, в отличие от других автоматов.
Как выбрать дифференциальный автомат по номинальному напряжению
Тут все предельно ясно. Если у автомата одна фаза – 220 Вольт, три – 380 Вольт. Несомненно, в этом вопросе нужно быть внимательным, ведь всякие случаи бывают.
Номинал дифавтомата и параметры расцепителей
Дифференциальный автомат также является автоматическим выключателем. Такой параметр отображается с помощью большой латинской буквы. Она указывается перед числом, которое обозначает номинал токовой нагрузки. В быту преимущественно отдают устройствам с параметром С.
Самым распространенным дифференциальным автоматом для бытовой сети (розетки) являются автоматы, у которых обозначение С16, намного реже используются С25. В освещении – С6 либо С10. Также существуют автоматы с параметром В. В квартирных выключателях и общедомовых применяют устройства с характеристиками: С50, С63, С80, С100.
Сквозной ток
Параметр прибора защиты от отключений, который есть в дифференциальном автомате. Обозначают такой ток с помощью символа Δ и числа, которое указывает ток утечки в миллиамперах (mA). В целях защиты сетей для освещения зачастую применяют автоматы, у которых номинал от 10 до 30 миллиампер. Для групповых сетей используют защиту с номиналом 30 миллиампер, а одиночных – 10 миллиампер. Встроенная защита, номиналом от 100 до 300 миллиампер, используется для вводных дифференциальных автоматов.
Как выбрать дифференциальный автомат по классу и типу
Есть два вида токов утечки – АС и А. Первый реагирует только на утечки синусоидального тока, второй – постоянного. К примеру, для питания бытовой техники и электроники лучше всего использовать приборы защиты от отключений с типом А, ведь АС, скорее всего, принесет мало пользы.
Присутствие реле напряжения
Схема подключения дифференциального автомата имеет точно такие же требование к подключению, как и прибор защиты от отключений. То есть, к сети нужно подключить фазу и «ноль». Они обязательно должны работать, чтобы функционировал встроенный прибор защиты, нужно постоянное питание для блока дифференциальной защиты. Простыми словами, при отсутствии напряжения дифзащита срабатывать не будет. Читайте: как подключить УЗО.
В идеале рабочим должен быть как нулевой рабочий проводник, так и фазный. В худшем варианте допускается повреждение фазы, но никак не «ноля». Если не работает нулевой проводник, защита функционировать не будет из-за отсутствия электрического питания.
Для избегания подобных ситуация большинство автоматов идут с реле напряжения – он и есть защитой от повреждения «ноля». Контакты такого реле необходимы для размыкания.
Если же такой блок не входит в автомат, лучше его установить, чтобы контролировать ситуацию.
Как выбрать дифференциальный по изготовителю
Выбор дифференциального автомата – это как раз тот случай, когда экономить и покупать дешевые и неизвестные устройства не стоит. Участились ситуации, когда начали появляться подделки, вовсе не выполняющие свои основные функции, но и при визуальном осмотре, не имели всех необходимых компонентов.
Этот прибор отвечает за полную безопасность и работоспособность электрической сети. Следовательно, такой прибор просто не может быть сомнительного качества. Поэтому, лучше приобрести уже проверенный автомат у проверенного производителя, а не «вестись» на низкую стоимость.
Выбор дифференциального автомата особенности
Все дифференциальные автоматы оснащены тестовой кнопкой для проверки его работоспособности. Не стоит пренебрегать безопасностью и провести тестовую проверку утечки тока. Перед тем, как устанавливать автомат, нужно понимать, какими возможностями он обладает. Также необходимо подсчитать общее число потребителей, питающихся от сети. Такая ясность будет полезной при выборе дифавтомата и поможет избежать отклика устройства по причине чрезмерной перегрузки сети.
Также не стоит подключать дифференциальные автоматы абсолютно во все сети. В основном их ставят на розетки и линии из кабелей. Очень часто дифзащитой не оснащают электрические плиты или линии для освещения.
Не воспринимайте услышанное, как призыв пренебрегать защитой для таких линий, но когда в щите ограниченное место, то лучше использовать его рационально. Для подключения обычных кабельных линий для электрической плиты либо систем освещения можно использовать стандартный автоматический выключатель. Но никак не стоит игнорировать, к примеру, розетки в спальне.
Также ответственно стоит подойти не только к выбору дифференциального автомата, но и к его установке – ведь при некачественной установке защита может не сработать, и человек попадет под воздействие электрического тока.
Какой дифференциальный автомат лучше видео:
Статья по теме: Что делать если сработал автоматический предохранитель.
Выбор дифавтомата для домашних электросетей
Каталог
Сухие строительные смесиСухие строительные смеси
Сухие смеси
Гипс, алебастр, Щебень
Шпатлевки
Штукатурки
Клей для плитки
Затирка для плитки
Смесь для гидроизоляции
Готовые шпатлевки
Наливные полы
Цемент
Клей для блоков
Пескобетон
Керамзит
Противоморозные добавки
Сетка строительная
Песок для песочниц
Строительный песок
Лакокрасочные материалыЛакокрасочные материалы
Антисептики
Краски
Hammerite
Dulux
Tikkurila
Лакра
по металлу
Акриловая
Эмали
Лаки
Грунтовка
Малярный инструмент
Кисти
Валики
Ванночки
Шпатели
Миксеры
Растворители и очистители
Морилки для дерева
Колеры и тонеры
Общестроительные материалыОбщестроительные материалы
Кирпич строительный
одинарный
полуторный
керамический
облицовочный
М-150
М-200
Газобетонные и стеновые блоки
Железобетонные изделия
Металлопрокат
Люки канализационные
Сетки металлические
Тротуарная плитка, бордюры
Теплоизоляционные материалы
Пены, герметики, клеиПены, герметики, клеи
Пена монтажная
Герметики
Жидкие гвозди
Пистолеты
Клей
Гипсокартонные системы
Хозяйственные товарыХозяйственные товары
Измерительный инструмент
Уровни
Рулетки
Нивелиры
Дальномеры
Теодолиты
Детекторы
Ударно-рычажной инструмент
Молотки, кувалды
Топоры
Гвоздодеры, зубила
Столярно-слесарный инструмент
Отвертки
Ножовки
Плоскогубцы, Клещи, Бокорезы
Напильники
Стамески
Струбцины, тиски
Ящики для инструментов
Наборы ручного инструмента
Наборы инструментов
Наборы отверток
Наборы ключей
Наборы сверл и бит
Наборы головок
Другие наборы
Степлеры и скобы
Защитные средства и спецодежда
Защитные очки и маски
Сварочные маски
Перчатки защитные
Костюмы
Респираторы
Наколенники
Наушники
Инструмент и оборудованиеИнструмент и оборудование
Снегоуборочная техника
Электроинструмент
Дрели, миксеры, шуруповерты сетевые
Пилы электрические
Аккумуляторные Дрели-Шуруповерты
Электрорубанки
Перфоратор
Болгарки (УШМ)
Отбойные молотки
Лобзики
Бензоинструмент
Генераторы, Электростанции
Сварочные аппараты
Двигатели внутреннего сгорания
Электродвигатели
Компрессоры
Станки
Плиткорезы
Промышленные пылесосы
Стабилизаторы напряжения
Бетоносмесители
Расходные материалы
Алмазные диски
Пильные диски
Отрезные диски
Фрезы и наборы фрез
Шлифовальные диски
Сверла
Буры
Автомобильный инструмент
Ключи автомобильные
Головки, трещетки, удлинители
Пуско-зарядные устройства
Как подобрать дифавтомат по мощности — советы электрика
Подбор автомата по мощности
Выбор защитных автоматических выключателей производится не только в ходе установки новой электрической сети, но и при модернизации электрощита, а также при включении в цепь дополнительных мощных приборов, повышающих нагрузку до такого уровня, с которым старые устройства аварийного отключения не справляются. И в этой статье речь пойдет о том, как правильно производить подбор автомата по мощности, что следует учитывать в ходе этого процесса и каковы его особенности.
Непонимание важности этой задачи может привести к очень серьезным проблемам.
Ведь зачастую пользователи не утруждают себя, производя выбор автоматического выключателя по мощности, и берут в магазине первое попавшееся устройство, пользуясь одним из двух принципов – «подешевле» или «помощнее».
Такой подход, связанный с неумением или нежеланием рассчитать суммарную мощность устройств, включенных в электросеть, и в соответствии с ней подобрать защитный автомат, зачастую становится причиной выхода дорогостоящей техники из строя при коротком замыкании или даже пожара.
Для чего нужны защитные автоматы и как они работают?
Современные АВ имеют две степени защиты: тепловую и электромагнитную. Это позволяет обезопасить линию от повреждения в результате длительного превышения протекающим током номинальной величины, а также короткого замыкания.
Основным элементом теплового расцепителя является пластина из двух металлов, которая так и называется – биметаллической. Если на нее в течение достаточно длительного времени воздействует ток повышенной мощности, она становится гибкой и, воздействуя на отключающий элемент, вызывает срабатывание автомата.
Обратите внимание
Наличием электромагнитного расцепителя обусловлена отключающая способность автоматического выключателя при воздействии на цепь сверхтоков короткого замыкания, выдержать которые она не сможет.
Это позволяет обеспечить защиту провода и приборов от потока электронов, величина которого намного выше расчетной для кабеля конкретного сечения.
Чем опасно несоответствие кабеля сетевой нагрузке?
Правильный подбор защитного автомата по мощности – очень важная задача. Неверно выбранное устройство не защитит линию от внезапного возрастания силы тока.
Но не менее важно правильно подобрать по сечению кабель электропроводки. В противном случае, если суммарная мощность превысит номинальную величину, которую способен выдерживать проводник, это приведет к значительному росту температуры последнего. В итоге изоляционный слой начнет плавиться, что может привести к возгоранию.
Чтобы более наглядно представить, чем грозит несоответствие сечения проводки суммарной мощности включенных в сеть устройств, рассмотрим такой пример.
Новые хозяева, купив квартиру в старом доме, устанавливают в ней несколько современных бытовых приборов, дающих суммарную нагрузку на цепь, равную 5 кВт. Токовый эквивалент в этом случае будет составлять около 23 А. В соответствии с этим в цепь включается защитный автомат на 25 А.
Казалось бы, выбор автомата по мощности сделан верно, и сеть готова к эксплуатации. Но через некоторое время после включения приборов в доме появляется задымление с характерным запахом горелой изоляции, а через некоторое время возникает пламя.
Автоматический выключатель при этом не будет отключать сеть от питания – ведь номинал тока не превышает допустимого.
Важно
Если хозяина в этот момент не окажется поблизости, расплавленная изоляция через некоторое время вызовет короткое замыкание, которое, наконец, спровоцирует срабатывание автомата, но пламя от проводки может уже распространиться по всему дому.
Чтобы вам не пришлось браться за калькулятор и самостоятельно высчитывать сечение электропроводки по формулам, приведем типовую таблицу, в которой легко найти нужное значение.
Защита слабого звена электроцепи
Итак, мы убедились, что расчет автоматического выключателя должен производиться, исходя не только из суммарной мощности включенных в цепь устройств (независимо от их количества), но и из сечения проводов. Если этот показатель неодинаков на протяжении электрической линии, то выбираем участок с наименьшим сечением и производим расчет автомата, исходя из этого значения.
Требования ПУЭ гласят, что выбранный автоматический выключатель должен обеспечивать защиту наиболее слабого участка электроцепи, или иметь номинал тока, который будет соответствовать аналогичному параметру включенных в сеть установок. Это также означает, что для подключения должны использоваться провода, поперечное сечение которых позволит выдержать суммарную мощность подключенных устройств.
Как выполняется выбор сечения провода и номинала автоматического выключателя – на следующем видео:
Если нерадивый хозяин проигнорирует это правило, то в случае аварийной ситуации, возникшей из-за недостаточной защиты наиболее слабого участка проводки, ему не стоит винить выбранное устройство и ругать производителя – виновником сложившейся ситуации будет только он сам.
Как рассчитать номинал автоматического выключателя?
Допустим, что мы учли все вышесказанное и подобрали новый кабель, соответствующий современным требованиям и имеющий нужное сечение.
Теперь электропроводка гарантированно выдержит нагрузку от включенных бытовых приборов, даже если их достаточно много. Теперь переходим непосредственно к выбору автоматического выключателя по номиналу тока.
Совет
Вспоминаем школьный курс физики и определяем расчетный ток нагрузки, подставляя в формулу соответствующие значения: I=P/U.
Чтобы упростить выбор защитного автомата и избавить вас от необходимости браться за калькулятор, приведем таблицу, в которой указаны номиналы АВ, которые включаются в однофазные и трехфазные сети, и соответствующие им мощности суммарной нагрузки.
Эта таблица позволит легко определить, сколько киловатт нагрузки какому номинальному току защитного устройства соответствуют.
Как мы видим, автомату 25 Ампер в сети с однофазным подключением и напряжением 220 В соответствует мощность 5,5 кВт, для АВ на 32 Ампера в аналогичной сети – 7,0 кВт (в таблице это значение выделено красным цветом).
В то же время для электрической сети с трехфазным подключением «треугольник» и номинальным напряжением 380 В автомату на 10 Ампер соответствует мощность суммарной нагрузки 11,4 кВт.
Наглядно про подбор автоматических выключателей на видео:
Заключение
В представленном материале мы рассказали о том, для чего нужны и как работают устройства защиты электрической цепи. Кроме того, учитывая изложенную информацию и приведенные табличные данные, у вас не вызовет затруднения вопрос, как выбрать автоматический выключатель.
Источник: https://YaElectrik.ru/jelektroshhitok/podbor-avtomata-po-moshhnosti
Выбор и расчет автомата по мощности и нагрузки
Источник: https://electric-220.ru/news/vybor_avtomata_po_moshhnosti_i_nagruzki/2016-08-02-1032
Как правильно подобрать дифавтомат
Как выбирать автоматические выключатели, УЗО, дифавтоматы?
Главная страница Автоматические выключатели Как выбирать автоматические выключатели, УЗО, дифавтоматы?
Как правильно выбирать автоматические выключатели, УЗО, дифавтоматы?
Такой вопрос обязательно возникает при ремонте или замене электропроводки. Электрические аппараты защиты #8212; автоматические выключатели, УЗО и дифавтоматы выполняют защитные функции и коммутацию (позволяют включать и выключать определенный участок сети).
Автоматические выключатели защищают линию от токов перегрузки и токов короткого замыкания.
Например, предположим, что Вы включили в обычную розетку слишком мощный электронагреватель или электродуховку, ток в линии превысит допустимое для нее значение, провод начнет нагреваться и, чтобы не допустить перегрева и оплавления изоляции, автоматический выключатель через некоторое время сработает и отключит эту линию.
При коротком замыкании в линии автоматический выключатель практически мгновенно срабатывает, отключая защищаемую цепь.
Устройства защитного отключения (УЗО) применяют:
#8212; для защиты человека от поражения электрическим током при прикосновении к токоведущим частям;
#8212; для предотвращения опасной утечки тока и возможного возгорания при повреждения изоляции электропроводки или бытовых приборов.
Например, в результате повреждения изоляции, на металлическом корпусе электрической плиты может появиться опасный для человека потенциал. Также человек может случайно прикоснуться к оголенному фазному проводу, находящемуся под напряжением, или ребенок, играя, может засунуть в розетку металлический предмет.
Также в результате естественного старения или повреждения изоляции проводов, ослабления контактных соединений возникают утечки тока, которые приводят к искрению и могут стать причиной возгорания. Для защиты от таких ситуаций и применяются УЗО.
Дифференциальные автоматические выключатели #8212; дифавтоматы объединяют в одном корпусе функции автоматических выключателей и устройств защитного отключения одновременно.
Для того, чтобы защита была эффективной, аппараты защиты необходимо правильно рассчитать и подобрать. От этого зависит надежность и безопасность эксплуатации электропроводки и подключаемых к ней электроприборов.
Для того, чтобы правильно рассчитать и выбрать аппараты защиты, необходимо выполнение трех основных факторов:
1.знать назначение, конструкцию аппарата защиты и понимать принцип действия всех его компонентов;
2.необходимо четко разбираться в его основных параметрах и характеристиках;
3.знать нормативные документы и методику выбора.
Рассмотрим каждый из факторов подробнее.
Первый. Не зная назначения и конструкции автомата, УЗО или дифавтомата, не понимая принцип действия, приступать к выбору не имеет смысла.
Второй. Основная характеристика автоматического выключателя – номинальный ток, а УЗО #8212; номинальный отключающий дифференциальный ток (так называемая уставка по току утечки).
Помимо основных характеристик, каждый из аппаратов защиты имеет еще несколько важных параметров, которые необходимо учитывать при их выборе.
Важно
Необходимо принимать во внимание возраст и материал электропроводки (она новая или старая и ветхая, токоведущая жила медная или алюминиевая), качество и состояние соединений.
Проводка может быть в новом доме, а может быть в старом, дом может находиться вблизи с трансформаторной подстанцией #8212; эти факторы влияют на характеристики аппаратов защиты, и это следует учитывать при их выборе.
Температура помещения, в котором установлен электрический щит. количество рядом установленных аппаратов, загрузка линии, все эти параметры также необходимо учитывать.
Более подробно о том, как эти факторы влияют на работу автоматического выключателя, я подробно рассматривал в этой статье .
Автоматические выключатели и УЗО обычно подключаются по многоступенчатой (древовидной) схеме.
Например, типовая схема электросети частного дома обычно выглядит так:
#8212; вводной автомат на вводе в дом;
#8212; общий автомат в электрощите первого этажа;
#8212; общий автомат в электрощите второго этажа;
#8212; на каждом из этажей сеть делится на отдельные группы: розетки, освещение, отдельно подключаемые приборы (электроплита, бойлер, стиральная машина, кондиционеры и др.)
При возникновении аварии в любой из групп, должен срабатывать только аппарат защиты, установленный в этой группе, будь-то автоматический выключатель или устройство защитного отключения. Т.е. должна выполняться селективность. а она обеспечивается правильным сочетанием параметров выше- и нижестоящих аппаратов.
Так, если не обеспечить условия селективности для УЗО, то это будет приводить к тому, что в большинстве случаев будет срабатывать вышестоящее УЗО, либо сразу оба одновременно (и вышестоящее и нижестоящее, например, вводное и в группе). А это затрудняет поиск и устранение неисправности, приведшей к срабатыванию УЗО.
Различные типы электроприборов при возникновении неисправности могут создавать различные виды токов утечки. Для максимально эффективной защиты людей от поражения электрическим током, необходимо выбирать УЗО соответствующего типа.
Также различные типы УЗО по-разному ведут себя при аварийных режимах электросети. Обрыв нулевого провода #8212; довольно частое явление в наших домах. В этой ситуации некоторые типы УЗО оказываются неработоспособными.
Третий. Ну, а без знания ПУЭ и других нормативных документов, приступать к выбору и расчету аппаратов защиты просто нельзя.
Смотрите видео #171;Как выбирать автоматические выключатели, УЗО, дифавтоматы?#187;
Совет
В бесплатном курсе #171;Автоматические выключатели УЗО дифавтоматы #8212; подробное руководство#187; предлагается комплексное решение по конструкции, принципу действия, основным параметрам, методике расчета и выбора автоматических выключателей, УЗО, дифференциальных автоматов, в нем Вы найдете ответы на многие вопросы, сможете свободно приступать к ремонту или замене электропроводки в своей квартире.
Полезные статьи по теме:
Подбираем подходящий дифавтомат: решающие нюансы
Своей востребованностью дифференциальные автоматы обязаны такому отличительному качеству как быстродействие.
На минимальные перемены в электрической сети чувствительное устройство реагирует практически мгновенным отключением тока, благодаря чему человек получает надежную защиту от несчастного случая.
Срабатывает прибор при перегрузках, коротких замыканиях, а также утечках электричества на землю. По аналогии с УЗО, дифавтоматы рассчитаны на различные рабочие токи, следовательно — на разные показатели утечек.
На какие параметры ориентироваться?
Выбирают подходящий дифференциальный автомат исходя из параметров электросети, куда предполагают его установить. Хорошо также, если при этом во внимание принимается мощность подключаемых к сети приборов.
Основными показателями, которые нужно учитывать при покупке дифавтомата, являются номинальное напряжение, номинальный ток и такая немаловажная характеристика как номинальный отключающий дифференциальный ток.
Номинальное напряжение определяет, на сколько вольт в сети рассчитано конкретное устройство. Цифра обычно варьируется от 230 до 400 В. Ничего страшного, если минимальный рабочий показатель несколько меньше, чем данные вашей электрической системы.
Это обеспечит дополнительную безопасность. Номинальный ток отображает параметры сети, с которой совместим конкретно взятый дифавтомат. Скажем, прибор АВДТ 34 C25 100мА имеет показатель 25 Ампер.
Это говорит о том, что аналогичный показатель электросети не должен быть выше, чтобы прибор стабильно срабатывал в случае перенапряжения.
Что касается номинального отключающего дифференциального тока, он указывает величину нагрузки, при которой произойдет размыкание цепи. Именно от него зависит безопасность людей. Показатель варьируется от 30 до 300мА.
Сколько приборов устанавливать?
Если вами руководит желание защитить электрическую систему, затратив минимум средств, достаточно будет одного дифференциального автомата. Такой бюджетный вариант сочетается с экономией места и времени на установку прибора. Однако при срабатывании устройства дом или квартира будут полностью обесточены, а сразу определить, на какой из линий произошла утечка окажется сложнее.
Защита от тока более надежна, когда дифавтоматы присутствуют на каждой из электрических линий. Особенно актуален такой подход, если потребление тока достаточно активное. Например, на кухне много бытовой технике, в ванной комнате есть стиральная машина, электрическая сушилка. Тогда вероятность удара током или возгорания помещения сводится к минимуму.
Выбираем дифференциальный автомат по мощности
Для специалистов, или пользователей, уже имеющих опыт по выбору автоматов защиты и УЗО (устройств защитного отключения) выбор дифференциального автомата (дифавтомата), совмещающего эти два защитные приборы, не составляет большого труда – они разделяют на два этапа весь процесс.
дифавтомат на 220 Вольт
Сначала определяются с требованиями защиты электросети по параметрам, свойственным УЗО, а именно: рассчитывают ток утечки IΔn и выясняют тип тока потерь (A, AC, B, S, G). Потом вычисляют показатели предельной нагрузки сети и выясняют характер пусковых токов подключаемых устройств, для определения номинального тока In защитного автомата и его времятоковой характеристики (B, C, D).
Обратите внимание
По имеющимся параметрам выбирают соответствующий дифавтомат, согласно остальным критериям, имеющим отношение к обоим электротехническим изделиям: количество фаз, номинальное напряжение, температурный режим, предельный ток короткого замыкания (КЗ), степень защиты.
Начинающим электрикам нужно для начала коротко напомнить принцип работы УЗО и защитного автомата. – составляющих дифавтомат (выключатель дифференциального тока автоматический, АВДТ).
Выбрать по параметрам, свойственным УЗО
Принцип действия подробно описан в соответствующих разделах, коротко стоит упомянуть, что во вторичной обмотке дифференциального трансформатора (датчика утечки) создаётся электродвижущая сила, которая инициирует срабатывание электромагнитного реле задвижки отключающего механизма устройства напрямую, или с помощью дополнительного усилителя, питающегося от напряжения сети.
В этом случае нужно осознавать, что при обрыве ноля электронная система усиления не сработает. Также она уязвима при значительных колебаниях напряжения. При выборе дифавтомата нужно учитывать этот нюанс, усилитель на корпусе обозначается треугольником.
Уставка
Дифференциальные трансформаторы в данных изделиях очень чувствительны и реагируют на ток, который существенно ниже опасного для человека значения в 100 мА, а весь размыкающий механизм срабатывает настолько быстро, что человек ощущает небольшой испуг и лёгкий шок, абсолютно не травматический для организма.
Дифференциальные автоматы, как и УЗО, являющиеся их частью, выпускаются с номинальными дифференциальными токами IΔn различных значений: 10 и 30 мА для защиты от поражения; 100, 300, 500мА для обеспечения пожарной безопасности силовых линий проводки. Данное обозначение IΔn и его эквивалент в миллиамперах электрики называют уставкой.
Согласно ПУЭ 7.1.83 уставку рассчитывают исходя из протяжённости линий и потребляемой нагрузки электроприборов, если IΔn не указан в их паспорте. По длине фазного провода ток утечки IΔL = 0,01мА на каждый метр его длины L. По нагрузке ток потерь IΔP = 0,4А на каждый ампер потребляемого суммарного тока IΣ электроприемников.
Суммарная утечка: IΔΣ =0,4* IΣ +0,01*L. Вышеупомянутый пункт ПУЭ требует также, чтобы IΔn дифавтомата в три раза превышал IΔΣ, то есть IΔn = 3* IΔΣ = 3*(0,4* IΣ +0,01*L). Для облегчения выбора существует таблица:
Таблица выбора тока уставки для дифавтомата и УЗО
Исключением из этих правил является электропроводка на кухне, в ванной, сауне, бане – там уставка всегда должна быть 10мА.
Тип срабатывания
На корпусе дифавтомата имеется ещё один символ, унаследованный от УЗО – его тип, определяющий срабатывание при различном характере тока утечек:
АС – переменный IΔn¬, обозначается – синусоидой, применяем для систем освещения, электронагревательных приборов, электродвигателей;
А – переменный и постоянный пульсирующий IΔn¬. Символ: Многие производители бытовой техники указывают именно этот тип защитного устройства в паспорте своих изделий.
В –¬ переменный и постоянный сглаженный IΔn ¬ используемый в промышленных установках;
S – выборочность (селективность) срабатывания устройства защиты, благодаря задержке во времени 0,1-0,5 с. Применяется для обеспечения многоуровневой селективной защиты;
G – то же, что и S, но селективность определяется меньшим временем задержки: 0,05-0,09 с.
Выбрать по параметрам автомата
В случае короткого замыкания в проводке, размыкание цепи в автомате происходит благодаря воздействию тока на электромагнитный расщепитель, в котором обмотка реле притягивает якорь, механически связанный с отключающим механизмом.
При продолжительных перегрузках отключение происходит из-за нагревания превышающим номинальное значение током биметаллической пластины, которая меняя форму под воздействием тепла, давит на защёлку расщепляющего механизма.
Такое конструктивное решение даёт возможность подключения электроприборов (электродвигателей, трансформаторов, блоков питания), имеющих большие стартовые токи запуска, уменьшающиеся до нормального значение при выходе прибора на номинальный режим работы.
Номинальный ток и время-токовая характеристика
Данный параметр, указываемый на корпусах автоматов и дифавтоматов в амперах, означает тот предел нагрузки, при которой устройство не отключится. Существует понятие: «условный ток не отключения», на практике означающий, что выключатель сработает только при превышении данного тока в 1,13 раза от номинального, указанного в паспорте.
Это видно из время-токовой зависимости автоматов (зелёная линия на графике внизу), которая определяет временные рамки для периода срабатывания защиты в зависимости от степени превышения номинального тока.
Данные время-токовые характеристики обозначаются латинскими буквами обозначающими, что мгновенное расщепление произойдёт при такой кратности номинального тока:
Важно
Данные обозначения наносятся перед значением номинального тока на корпусе дифавтоматов.
Для примера ниже приведен график время токовой характеристики для самого распространённого типа С:
Две линии графика означают работу в горячем состоянии (слева) и в холодном (справа). Пунктирная линия обозначает автомат до 32А. Рассмотрим, как он сработает при двукратном превышении номинала. В горячем состоянии на отключение потребуется от десяти секунд, в холодном около 200с.
В реальности это время зависит от температуры уже работающего автомата.
При превышении номинала в три раза отключение произойдёт в течение 2 – 40с, в пять раз: 0,05 – 12с, в десять: 0,01 – 3с. При дальнейшем увеличении видно, что дифавтомат отключится менее 0,05с в любом состоянии. Исходя из данной характеристики, выбирают соответствующий параметрам дифавтомат для защиты электроустановок определённым типом запуска.
Все вышеперечисленные параметры дифавтоматов можно узнать у продавцов–консультантов, или самостоятельно прочитать их на корпусе.
Приобретая изделия авторитетных изготовителей, нужно внимательно проверять наличие паспорта, опасаясь подделок.
Источник: https://kakdelat-pravilno.ru/kak-pravilno-podobrat/kak-pravilno-podobrat-difavtomat.html
Содержание:
Действие коротких замыканий пагубно влияет на электрическую проводку, приводит к ее разрушениям и служит частой причиной возгораний. С целью предупреждения подобных ситуаций устанавливаются различные средства защиты.
В настоящее время широко используются автоматические выключатели, заменившие фарфоровые пробки с плавкими вставками. Эти приборы являются более надежными и совершенными.
В связи с этим нередко возникает вопрос, как правильно выбрать автомат по мощности и нагрузки.
Принцип работы защитного автомата
Основной функцией автоматических выключателей является защита изоляции проводов и силовых кабелей от разрушений под действием токов коротких замыканий.
Эти приборы не способны защитить людей от поражения электротоком, они оберегают только сеть и оборудование.
Действие автоматических выключателей обеспечивает нормальный режим функционирования проводки, полностью устраняя угрозу возгорания.
При выборе автомата нужно обязательно учитывать, что завышенные характеристики прибора будут способствовать пропуску токов, критических для проводки.
В этом случае не произойдет отключения защищаемого участка, что приведет к оплавлению или возгоранию изоляции. В случае заниженных характеристик автомата линия будет постоянно разрываться при запуске мощной техники.
Автоматы очень быстро выходят из строя вследствие залипания контактов под воздействием слишком высоких токов.
Основными рабочими элементами автоматов являются расцепители, непосредственно разрывающие цепь в критических ситуациях. Они разделяются на следующие виды:
Электромагнитные расцепители. Они практически мгновенно реагируют на токи короткого замыкания и отсекают нужный участок в течение 0,01 или 001 секунды. Конструкция включает в себя катушку с пружиной и сердечник, втягивающийся под воздействием высоких токов. Во время втягивания сердечник приводит в действие пружину, связанную с расцепляющим устройством.
Тепловые биметаллические расцепители. Обеспечивают защиту сетей от перегрузок. Они обеспечивают разрыв цепи при прохождении тока, не соответствующего предельным рабочим параметрам кабеля. Под действием высокого тока биметаллическая пластина изгибается и вызывает срабатывание расцепителя.
В большинстве автоматов, используемых в быту, используется электромагнитный и тепловой расцепитель. Слаженная комбинация этих двух элементов обеспечивает надежную работу защитной аппаратуры.
Номиналы автоматов по току таблица
Необходимость выбора автоматических выключателей возникает во время проектирования электрических сетей в новых домах, а также при подключении приборов и оборудования с более высокой мощностью. Таким образом, в процессе дальнейшей эксплуатации обеспечивается надежная электрическая безопасность объектов.
Халатное отношение к выбору устройства с необходимыми параметрами приводит к серьезным негативным последствиям.
Поэтому перед выбором автоматического защитного устройства нужно обязательно убедиться, что установленная проводка выдержит запланированную нагрузку.
Обратите внимание
В соответствии с ПУЭ автоматический выключатель должен обеспечивать защиту от перегрузки наиболее слабого участка цепи. Его номинальный ток должен соответствовать току подключаемого устройства. Соответственно и проводники выбираются с требуемым сечением.
Чтобы рассчитать мощность автомата по току, необходимо воспользоваться формулой: I=P/U, где Р является суммарной мощностью всех электрических приборов, имеющихся в квартире. Вычислив необходимый ток, можно выбрать наиболее подходящий автомат.
Существенно упрощает проведение расчетов таблица, с помощью которой можно выбрать автоматический выключатель в зависимости от конкретных условий эксплуатации.
Расчет автомата по мощности тока осуществляется в основном для электроустановок – электродвигателей, трансформаторов и других устройств, имеющих реактивную нагрузку.
Таблица зависимости мощности автомата от сечения провода
В каждой электрической проводке происходит разделение на определенные группы. Соответственно каждая группа использует электрический провод или кабель с определенным сечением, а защита обеспечивается автоматом с наиболее подходящим номиналом.
Таблица поможет выбрать автоматический выключатель и сечение кабеля в зависимости от предполагаемой нагрузки электрической сети, рассчитанной заранее. Таблица помогает сделать правильный выбор автомата по мощности нагрузки.
При расчете токовых нагрузок следует помнить, что расчеты нагрузки одного потребителя и группы бытовых приборов различаются между собой. При расчетах необходимо учитывать и разницу между однофазным и трехфазным питанием.
Как выбрать дифференциальный автомат — как самостоятельно правильно выбрать дифференциальный автомат
Если вы занимаетесь самостоятельным монтажом электропроводки и находитесь уже на завершающей стадии этого нелегкого процесса, совершенно закономерным для вас будет вопрос: как выбрать дифференциальный автомат правильно, чтобы он выполнял все возложенные на него функции?
Монтаж электропроводки – это сложная процедура, которая требует от исполнителя большого внимания, ответственности и глубокого понимания устройства электросети. Одним из самых важных этапов здесь является правильный выбор устройства, которое будет обеспечивать защитную функцию при утечке тока или при замыкании.
В настоящее время существует два типа таких устройств: УЗО и дифференциальный автомат. Принципы их действия подобны, но первое реагирует только на разность тока.
Говоря простым языком, УЗО срабатывает только в том случае, если будут зафиксированы различные показатели тока на втором обороте. Прибор сравнивает ушедший и пришедший ток. И если эти показатели оказываются разными, то устройство отключает электричество. Недостаток УЗО заключается в ограниченном функционале и отсутствии даже намека на искусственный интеллект.
Этому устройству совершенно безразлично, что конкретно включено в электрическую сеть. Если нет утечки тока, оно будет работать исправно, несмотря на нештатную ситуацию.
Дифференциальный автомат – это более совершенный прибор, который выполняет несколько важных функций:
защищает человека от удара током
предотвращает утечку тока
защищает электросеть от перепадов напряжения
Дифференциальный автомат в своем устройстве уже имеет внутреннее УЗО, поэтому его установка будет более рациональным и логичным решением.
Как правильно выбрать дифференциальный автомат
Самостоятельно выбрать такое сложное устройство, как дифференциальный автомат, не так уж легко. Для этого вы должны как минимум иметь базовое понимание принципов работы электросети, а также точно знать ее параметры.
Также опытные электрики советуют при выборе этого прибора учитывать не только напряжение внутри сети, но и мощность всех электрических приспособлений, которые предположительно будут в нее включены. Это поможет правильно выбрать дифференциальный автомат, который на протяжении долгого времени будет обеспечивать надежную защиту вашей электросети.
На современном рынке производители предлагают широкий выбор дифференциальных автоматов, которые условно делятся на четыре большие категории:
однополюсные – имеют высокую работоспособность, до десяти тысяч срабатываний. Их особенность заключается в том, что к ним можно подключить кабель с сечением не более 25 мм
двухполюсные – предназначены для защиты двухпроводной сети от превышения уровня рабочего тока и теплового расцепителя. Отличаются высокой пропускной способностью и прочностью схемы. Характеризуется длительной работоспособностью – более десяти тысяч срабатываний, их вам хватит на много лет
трехполюсные – трансформаторы нулевой последовательности. Срабатывают при появлении разности показаний на вторичной обмотке. Характеризуются высокой пропускной способностью и длительной работоспособностью
четырехполюсные – предназначены для трехфазной сети. Имеют более четырех модулей и блок дифференциальной защиты
Дифференциальные автоматы различаются также степенью чувствительности к номинальному току, поэтому их условно можно разделить на две основные категории:
устройства с низкой чувствительностью
приборы с высокой чувствительностью
Отличаются эти две группы величиной уровня номинального тока. Для первых этот показатель больше 30 миллиампер, для вторых меньше этого уровня.
Виды дифференциальных автоматов
Дифференциальные автоматы – это технически сложные устройства, которые выполняют несколько функций одновременно. Помимо защиты от возгорания при коротком замыкании, дифавтоматы предотвращают утечку тока из электроцепи. Правильно выбрать автомат – значит, обеспечить должное качество работы.
Сегодня существует множество различных моделей дифференциальных автоматов, которые обозначаются латинскими буквами:
А – специалисты рекомендуют устанавливать их для контроля уровня тока в электросети большой протяженности
В – чаще всего применяются для общих сетей
С – характеризуются высокой перезагрузочной способностью
К – используются для контроля индивидуальных сетей
Z – рекомендуются к установке для контроля электрической сети с большим количеством подключенных устройств
Несмотря на то, что дифференциальные автоматы имеют различный функционал и рекомендуются для использования в разных электросетях, все устройства имеют примерно одинаковую конструкцию:
расцепитель
пластиковый корпус
рычаги и кнопки управления
реле
основной механизм
трансформатор
По большому счету, устройства такого типа различаются габаритами и дизайнерским исполнением, но при выборе дифференциального автомата данные параметры точно не являются определяющими.
Если вы сомневаетесь в собственной компетентности и не уверены, что сможете самостоятельно выбрать дифавтомат, причем сделать это правильно – обратитесь за помощью к специалистам-электрикам. Они разбираются в устройствах подобного типа и смогут посоветовать вам оптимальную модель прибора.
Что мне выбрать? Как выбрать специальность за 9 шагов
Мы собираемся перейти к выбору специальности, но сначала подумайте об этом:
В какой колледж мне следует поступить? Какую карьеру выбрать? Какую степень мне нужно получить, чтобы я был счастлив через 10, 20 и 50 лет?
Это все основных решений . И с этим напрямую связано еще одно важное решение, над которым нужно разобраться: Чем мне специализироваться?
Существуют буквально тысячи специальностей на выбор, и программы каждого университета и колледжа будут отличаться в зависимости от их предложений.Вам нужно выбрать специальность, за которую ваше будущее будет вам благодарно.
Не волнуйтесь — это не так сложно, как кажется. С помощью этого полного руководства, в котором мы шаг за шагом проведем вас через процесс, вы сможете найти подходящую для вас специальность.
Это руководство по выбору специальности в колледже покажет вам:
Что такое специальность в колледже и почему так важно выбрать правильный.
Как выбрать специальность, наиболее подходящую вам и будущей карьере.
Как понять, чем вы хотите заниматься во время учебы в университете.
Вот пошаговое руководство по выбору специальности:
1
Определите интересы, ценности, увлечения и способности
Не спрашивайте себя: «Что за основное я должен выбрать? » Правильный вопрос: «Какая специальность мне подходит?»
Самый первый шаг в выборе специальности, которая подходит вам, — это определить для себя области обучения, которые важны для вас.Их можно разделить на несколько общих категорий, о которых мы поговорим по очереди:
Выбирайте специализацию в зависимости от способностей
Способности — это то, что вы в целом можете делать. Понимание того, в каких областях у вас есть навыки и в каких областях можно использовать работу, — отличный способ начать процесс исключения при выборе специальности в университете.
Однако не стоит сбрасывать со счетов те области, в которых у вас еще нет способностей; вы сможете накапливать их больше во время учебы — в конце концов, это место, где можно учиться.
Я гений математических расчетов — может быть, я выучусь на космонавта.
Выберите специальность на основе ценностей
Выбор специальности на основе ваших основных убеждений обычно приводит к более полезной и вдохновляющей работе.
Однако при выборе специальности не слишком внимательно относитесь к своим ценностям. Университет — это время экспериментов и самопознания, и большинство людей укрепляют свои ценности в годы учебы в колледже.
Я хочу помочь очистить океаны! Возможно, я выберу специальность по экологической политике.
Выберите специальность на основе интересов
Ваши интересы — прекрасный способ определить, какую специальность выбрать в колледже. Я имею в виду, если тебе нравится что-то делать, почему бы не получить за это деньги, верно?
Просто помните, что, как и в случае с вашими ценностями, о которых мы упоминали ранее, ваши интересы со временем могут измениться.Годы учебы в университете делают текущие интересы более изменчивыми, чем годы до и после него.
Я люблю художников эпохи Возрождения — может быть, я буду специализироваться на истории искусства.
Выбирайте мажор, основанный на увлечениях
На первый взгляд ваши увлечения кажутся такими же интересами, только сильнее. Но это еще не все. Конечно, страсти вызывают глубокий интерес, но они также объединяют ваши ценности и способности во что-то, что становится горячим желанием на всю жизнь.
Следование своим увлечениям, какими бы они ни были, — один из лучших способов выбрать специальность, и, как правило, в дальнейшем у него меньше всего сомнений. Однако, как и в случае с вашими интересами, увлечения могут быть определены позже, даже после окончания университета.
Я очень хочу помогать детям из малообеспеченных семей — хочу получить специальность по педиатрическому уходу.
Ваши близкие друзья — кто знает вас лучше? Получите их мнение, рассказав им о своих интересах, увлечениях, способностях и ценностях.Они могут согласиться или подумать, что вы сошли с ума. Но они могут просто помочь вам решить, чем заниматься.
В прошлой главе мы говорили о ваших нынешних интересах, увлечениях, способностях и ценностях, но в этом-то и дело — это были такие , а сейчас .
Итак, что насчет будущего? Вот несколько вопросов, которые следует задать себе, чтобы учесть их в долгосрочной перспективе, когда вы узнаете, как выбрать специальность, которая подходит именно вам:
Будете ли вы получать от этого удовольствие через годы?
У вас есть интересы и увлечения, и эти идеи вам дороги.Но что мешает вам сменить позицию или передумать? Кто скажет, как вы будете себя чувствовать даже через 10 лет, не говоря уже о 20 или 30 годах?
Если вы не уверены, как ответить на этот вопрос, рассмотрите что-нибудь более общее или широкое — возможно, Литература вместо специализации Аппалачская литература 1940-х .
Можно ли устроиться на работу?
Другими словами, сможете ли вы легко и быстро найти работу в смежной области после получения степени? Избегайте возможного разочарования из-за отказа в приеме на работу позже, рассматривая более широкую область обучения, а не что-то сверх нишевое.
Будет ли это в более позднем возрасте?
Мы живем во времена неумолимого технического прогресса и инноваций. Искусственный интеллект и автоматизация меняют правила игры прямо сейчас, и в будущем ситуация изменится еще больше.
Вы могли бы ответить, что да, это трудоустроено, но останется ли так на десятилетия? Основные элементы трудоустройства, такие как бухгалтерский учет, больше не являются надежной ставкой.
Будет ли платить?
Вы можете быть самым непреклонным, говоря, что деньги не имеют первостепенного значения в процессе принятия решений при выборе профессии.Но давайте будем честными — это имеет значение.
Взгляните на этот график, изображающий прогнозы карьерных доходов выпускников в различных областях обучения:
Премия за пожизненный заработок разных специальностей Д. Уэббер через NYT
Никто не хочет бороться позже в жизни (или вообще) в финансовом отношении. И если вы захотите создать семью позже, важно помнить о компенсации. Кроме того — тебе придется выплатить все эти студенческие ссуды!
Нужен реальный опыт во время учебы в университете? Ознакомьтесь с этой статьей: Резюме стажировки для студентов колледжа: Руководство (20+ примеров)
Если бы я дал вам салфетку с быстро нацарапанным подтверждением ваших когнитивных способностей вместе с моей подписью, вероятно, это не собираюсь открывать для вас много дверей.Точно так же ваш будущий диплом и его эффективность во многом зависят от эмитента.
Хотя есть школы, такие как Гарвард и Йель, выпускники которых пользуются большим уважением, несмотря ни на что, большинство из нас посещают университеты, которые хороши в определенных областях. Подумайте, NYU для журналистики или MIT для робототехники.
Однако, чем более избирательная (читай: элитная) школа, тем больше снисходительности к учащимся обычно предлагается в том, что касается экспериментов со специальностями и областями обучения.
Просто взгляните на этот сравнительный график, показывающий различия в популярных специальностях в элитных школах и в более инклюзивных:
Таблица самых популярных специальностей в менее избирательных колледжах и более избирательных колледжах, через FiveThirtyEight.
В менее избирательных школах, к сожалению, гораздо больше учеников, выбирающих профильные специальности, поскольку нет такой сильной сети выпускников или стольких профессиональных контактов в каждой области.Учащиеся элитных школ также с большей вероятностью продолжат учебу в магистратуре, что дает им больше времени, чтобы отточить специальность, которая им подходит.
Но пусть это вас не разочарует. Самое замечательное в более крупных школах с более инклюзивным образованием — это огромное количество предлагаемых курсов и сертификатов. Если вы молодой человек, который все еще ищет свой путь, это идеальная песочница для флирта с разными областями учебы, пока вы не выберете нужную.
После того, как вы отфильтровали школы до одной или нескольких, которые кажутся вам лучшими, взгляните на их список программ бакалавриата и специальностей, чтобы определить, какая конкретная программа вам подходит.
Совет для профессионалов: Популярные специальности во многих университетах часто имеют так называемый «прием с ограниченными возможностями», который накладывает ограничение на некоторые классы. Чтобы увеличить шансы найти место на желаемом вами курсе, убедитесь, что вы сохраняете свои оценки на всех курсах, требуемых вашей специальностью.
Подумайте о том, чтобы сдать экзамен по основным предметам в колледже, который поможет вам решить, как выбрать специальность, задав несколько десятков вопросов. Чтобы узнать, какая специальность подходит вам, ознакомьтесь с «Викториной« Что мне следует выбрать в викторине »» Лойолы или «Викториной по основным специальностям» от ThoughtCo.
Говоря о личностных викторинах, очень популярным является тест на типы личности Myers & Briggs MBTI, который разделяет людей на 16 психологических типов. Часто это отличный способ выяснить, подходит ли вам конкретный университетский выбор: специальность, специальность или профессия.

Диаграмма с описанием каждого типа личности Майерс-Бриггс, созданная автором Wikimedia Commons Дж. Бичем.
Если вы нашли эту статью, потому что беспокоитесь о том, какой будет ваша специальность в колледже, но вы все еще учитесь в 5-м классе, расслабьтесь .
У вас есть время .
Даже если вы поступаете в университет, большинство школ и их консультанты рекомендуют подождать, прежде чем объявлять специальность. В США принято оставлять декларацию о предполагаемой специальности до конца второго года обучения.
Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе провел национальный опрос, в ходе которого выяснилось, что более 20% студентов, выбравших специальность при поступлении в университет, уже изменили свое мнение к концу первого года обучения.
Если вы приближаетесь к концу года второкурсника и все еще не определились с тем, чем вы хотите заниматься, не волнуйтесь. Ты не первый и, конечно, не последний.
Рассмотрите возможность взять семестр, чтобы найти себя, или, возможно, даже годичный отпуск, путешествуя по миру или работая полный рабочий день. Это действительно поможет вам увидеть ситуацию в перспективе.
Совет для профессионалов: Многие школы теперь позволяют учащимся выбирать «мета-специальность», которая объединяет традиционные специальности под зонтиком, охватывающим целые области, такие как бизнес или STEM.
Выбор специализации — это, в конечном счете, ваше решение. Однако, если вам нужна помощь в выборе специальности, пора обратиться к проверенным источникам поддержки и помощи:
Встречи с консультантами
Кто лучше поможет вам решить, как выбрать специальность чем консультанты колледжа, чья основная работа заключается в этом?
Встреча с консультантом университета предложит вам взамен нечто большее, чем просто совет о том, какая специальность вам подходит — с их глубокими знаниями конкретного университета и кампуса они могут подобрать правильный курс обучения для каждого студента.
Если вы заранее изучаете свой основной путь, вы можете попросить своего школьного школьного консультанта или советника направить вас в этом процессе. Однако у них не будет подробного опыта работы в колледже, который есть у консультанта университета.
Забронируйте время с консультантами по вопросам карьеры
Во многих университетах (и даже в средних школах) есть консультанты по вопросам карьеры помимо своих научных консультантов. Встреча с этими консультантами по вопросам карьеры может быть полезна, поскольку они могут дать вам долгосрочное представление о том, как конкретная специальность или степень повлияют на карьеру в будущем.
Схоластическая семантика: Специальность — это область, на которой студент специализируется в процессе обучения. Минор — это второстепенная область или концентрация, которая часто дополняет мажор, но отличается от двойного мажора. Для несовершеннолетних в колледже также не потребуется столько уроков и часов, как для полноценной основной специальности.
Поговорите со своими коллегами
Ваши друзья и коллеги часто являются источником большого вдохновения и идей.Хотя они могут не обладать такими знаниями, как профессиональные консультанты, ваши друзья и коллеги знают, через что вы проходите. Они, так сказать, в одной лодке, так что не сбрасывайте со счетов их предложения.
Общайтесь с родителями
Ваши родители — они были рядом с вами последние пару десятилетий, и до сих пор они, кажется, искренне заботятся о ваших интересах.
Однако избегайте советов родителей, если они начинают слишком настаивать на выбранном вами пути.Вы должны делать то, что вы хотите сделать, , а не беспокоиться о том, что это беспокоит их .
Совет для профессионалов: Часто родители недовольны, если их дети говорят им, что они учатся на гуманитарных науках. Однако в сегодняшней атмосфере такие степени становятся более прибыльными, поскольку границы традиционных специальностей часто слишком жесткие для сегодняшней творческой карьеры.
Будете ли вы работать, чтобы сводить концы с концами во время учебы в университете? Ознакомьтесь с этой статьей о том, как правильно вписать свое образование в резюме: Как включить свое образование в резюме [Советы и примеры]
6
Определите любые недостатки перед выбором специализации
Представьте себе идеальную специальность в вашем университете с оплатой за обучение и общежитие, веселой и полезной учебой, а также с вашим будущим спутником жизни, сидящим рядом с вами.Недостаток? Такого сценария не существует.
Да, каждая специальность, которую вы выберете, в конечном итоге будет иметь свои недостатки и недостатки. Единственное, что вы можете сделать, — это знать о них и убедиться, что вы справитесь, когда они решат появиться.
Определите, насколько вероятно, что вы переключитесь на специальность . Как мы видели ранее, многие студенты меняют специальность и меняют свое мнение на протяжении всей учебы в университете. Хотя это и не является недостатком, на получение степени может потребоваться больше затрат и времени.
Если существует вероятность перехода, насколько жесткими являются предварительные условия? Если ваш первый выбор — что-то из медицины, но у вас есть подозрение, что вы, возможно, захотите позже перейти к финансовому менеджменту, факультативные и основные классы, вероятно, будут совершенно разными, то есть вы будете начинать с самого начала. если вы переключитесь, по сути.
Не слишком специализироваться. Для обучения в бакалавриате не выбирайте слишком специализированную специальность.Ваши карьерные перспективы и перспективы трудоустройства останутся слишком узкими.
Как связан выбранный мной университет? Вы хотите выбрать специализацию в колледже, который имеет хорошие связи с местными контактами в выбранной вами области, для получения реального опыта. Любой слишком сельский или слишком маленький колледж может поставить вас в невыгодное положение после окончания учебы.
Как меня это коснется после завершения программы? Убедитесь, что вы понимаете стоимость, будущий рынок труда и места, где вам, возможно, придется переехать, чтобы продвинуться по карьерной лестнице.
Полное руководство по составлению резюме для студентов см .: Полное руководство по написанию студенческого резюме [13 советов, примеров]
Как с отношениями и последними хитами на рекламных щитах , вы можете решить, что выбранная вами специальность вам больше не подходит.
Не беспокойтесь об этом — вы не одиноки. По данным NY Times, колоссальные 61% студентов Университета Флориды меняют свое мнение о своей специальности к концу второго года обучения.Как видите, вы были бы в меньшинстве, если бы сами не угадывали .
Следует иметь в виду одну вещь — убедиться, что вы не просто выбираете самую простую программу. Выберите путь, который даст вам степень, которой вы будете гордиться, и которая хотя бы в какой-то мере соответствует представлению о направлении, в котором вы движетесь.
Прежде чем мы закончим, стоит упомянуть одну вещь — проверку реальности. Прежде чем нажимать на курок на выбранной вами специальности, спросите себя:
Какая работа подходит мне в будущем в качестве карьеры?
Поможет ли мне в этом выбранная мной специальность?
Какой колледж мне подходит для учебы в бакалавриате?
Предлагает ли этот колледж отличную программу для выбранной мной специальности?
Соответствует ли выбранная мной специальность моим способностям, ценностям, интересам и увлечениям?
Определил ли я все минусы и недостатки выбранной мной специальности?
Вы закончили среднюю школу, поэтому вы не можете позволить себе основывать свои занятия на том, что легко или какой класс посещает ваша любовь.Будьте честны с собой.
Совет для профессионалов: Не волнуйтесь, вы, конечно, можете передумать позже. Но независимо от того, когда вы выбираете специальность и как часто вы меняете ее, не забудьте сначала поставить под сомнение свое решение с помощью этих вопросов.
9
Подробнее и пересмотр
Вот несколько тщательно отобранных ресурсов, которые стоит прочитать после прочтения этой статьи. Это даст вам лучшее представление о том, как выбрать лучшую специальность, которая подходит именно вам:
Что колледжи хотят от поступающего (все) — New York Times
Шесть мифов о выборе специализации колледжа — New York Times
Сравнение: окупаемость инвестиций в различные степени бакалавриата — Откройте для себя
Шесть классов, которые сделают любого выпускника колледжа трудоустроенным — Forbes
Доля выпускников первого очного бакалавриата — ищущие учащихся в 4-летние высшие учебные заведения, по расе / этнической принадлежности, времени до завершения, полу и контролю за учебным заведением: выбранные годы поступления в когорты, с 1996 по 2006 г. — Национальный центр статистики образования
Ключевые выводы
Когда вы впервые начнете думать о том, как выбрать специальность и какая из них лучше всего подходит для вас, вы, вероятно, будете беспокоиться эх процесс, выбор и правильное решение.Однако, если вы будете следовать простым шагам, вы можете быть уверены, что будете довольны своим решением на долгие годы.
Вкратце, вот что вам следует сделать при выборе специальности:
Сортировать по категориям — Разделите потенциальных специальностей на те, которые соответствуют вашим способностям, ценностям, интересам и увлечениям.
Выберите специальность, ориентированную на будущее. — Сделайте обоснованное предположение о том, какие специальности выдержат испытание временем и предложат оплачиваемую работу в далеком будущем.
Получите помощь — Поговорите с экспертами, такими как консультанты по вопросам карьеры, академические консультанты, ваши родители и ваши сверстники, чтобы получить всестороннее представление о том, в каком направлении вам следует двигаться.
Есть вопросы по выбору специальности? Не знаете, как описать свои навыки или достижения? Напишите нам в комментариях ниже, и мы ответим на ваш вопрос. Спасибо за прочтение!
.
Как выбрать тестовые наборы для автоматизации
Автоматизация тестирования веб-приложений имеет много преимуществ по сравнению с ручным тестированием. Прежде всего, это улучшает результаты и качество, увеличивает надежность и уменьшает отклонения в результатах. Кроме того, это ускоряет процесс, увеличивает количество тестов покрытия и может в конечном итоге повысить общее качество программного обеспечения. Хорошая автоматизация может улучшить качество публикации, увеличить охват тестированием, снизить затраты на тестирование и обеспечить раннее обнаружение ошибок при правильном тестировании.
Одна из основных проблем автоматизации тестирования — это выбор тестовых примеров для автоматизации. Но как кто-то узнает, что все тестовые случаи нужно автоматизировать?
Основное правило гласит, что вы должны понимать преимущества, которые принесет автоматизация отдельных тестовых примеров.
Давайте посмотрим еще несколько советов и правил по выбору тестовых примеров для автоматизации.
Десять тестовых случаев, которые следует автоматизировать
1. Повторяющиеся испытания
Это золотое правило.Если тестовый запуск повторяется, вам следует автоматизировать его. Это сэкономит ваше драгоценное время и силы. Кроме того, если вы предполагаете, что в будущем вы будете часто запускать этот тест, автоматизация — очень хорошая идея. Каждый раз вы будете получать более точные и точные результаты.
2. Тестовые наборы высокого риска
Если связанный с этим риск высок, вам следует автоматизировать этот тестовый пример. Расставьте приоритеты для тестовых случаев на основе потенциальной опасности человеческой ошибки.
3. Критические части веб-приложения
Автоматизация критических частей вашего веб-приложения — разумная идея.Вы хотите избежать любой возможной ошибки, совершенной человеком, и быть в безопасности. Это особенно верно для тестовых случаев, которые могут поставить под угрозу все веб-приложение.
4. Расширенные тесты
Ввод большого количества данных может быть утомительным. Кроме того, увеличиваются шансы ошибиться при ручном тестировании. Вот почему тестирование, предполагающее большие наборы данных, обычно автоматизировано. В основном речь идет о тех тестовых примерах, которые требуют заполнения длинных форм.
5. Оцените плюсы и минусы
Под оценкой мы подразумеваем время, необходимое для завершения процесса автоматизации или проведения теста вручную.Если вы не готовы вкладывать время в процесс автоматизации, т.е.если сам процесс потребует больше времени, чем ручное тестирование, здравый смысл подсказывает, что автоматизация того не стоит. Это особенно актуально для неповторяющихся тестов.
6. Три золотых теста
Есть три тестовых примера, которые вы не должны подвергать сомнению, когда дело касается автоматизации: регрессионный тест, дымовой тест и тест на работоспособность. Зачем? Потому что каждая сборка или выпуск приложения требует тестирования.
Для выполнения этих тестов вам могут помочь различные инструменты.Вы можете использовать такие инструменты, как LambdaTest, которые помогут вам протестировать более 2000 браузеров и комбинаций операционных систем. С помощью LambdaTest можно выполнять как ручное, так и автоматическое тестирование.
7. Если вы можете ответить на магический вопрос «Почему?»
Никогда не автоматизируйте тестовый пример только потому, что это возможно. Это может принести вам больше вреда, чем пользы. Если это принесет пользу приложению, вашей команде или организации, продолжайте. Вашей целью всегда должна быть быстрая обратная связь, точность и лучшие общие результаты.Однако не забывайте, что Selenium требует глубоких знаний, когда дело касается написания скриптов.
Ручное тестирование иногда лучше, особенно если вы не опытный пользователь Selenium.
Помните, что ответ на вопрос «Почему?» когда дело доходит до автоматизации, никогда не должно быть «Потому что я могу».
8. Сложные случаи
Автоматизация сложных тестовых случаев — почти правило. Опять же, вы хотите быть в безопасности и сэкономить время, когда дело доходит до сложности.
9. Тестирование производительности
Обычно мы выбираем автоматизацию тестирования производительности, например нагрузочное тестирование и стресс-тестирование.
10. Длительные испытания
Если дело требует мгновенного посвящения, вам следует автоматизировать его.
Когда не следует автоматизировать
Вот совет, когда следует избегать автоматизации. Если у вас есть тестовый пример, который еще не изучен полностью, ручное тестирование всегда будет лучшим вариантом. В противном случае вы можете получить ложный результат.Помните, что ваши конечные цели — точность и достоверные результаты, а также содержательные тесты.
В заключение, придерживайтесь этих трех принципов при выборе тестовых примеров для автоматизации: всегда автоматизируйте трудоемкие тесты, повторяющиеся тесты, сложные тесты и тесты, связанные с риском. Это поможет вам сосредоточиться на тестовых примерах, которые можно выполнять только вручную или которые следует выполнять вручную, а также оставит драгоценное время для решения более важных задач, которые нельзя автоматизировать или выполнить с помощью машины.
.
Как выбрать платформу данных о клиентах
2019 год — год платформы данных о клиентах (CDP). Маркетинговые аналитики и идейные лидеры поделились своим разочарованием по поводу разрозненных данных о клиентах, и запросы на CDP растут, как полевые цветы весной.
В этом блоге мы разделим технический стек CDP на пять категорий, чтобы помочь вам отфильтровать беспорядок и определить лучшее решение для вашего бизнеса. Однако имейте в виду, что не всем организациям нужен CDP, и не всем нужен один и тот же тип CDP.
в
И вперед…
Технический стек CDP — снизу вверх

Первый уровень: агрегирование и хранение данных
Первый уровень возможностей в стеке CDP обеспечивает агрегирование и хранение сырых данных создание и поддержка централизованного репозитория. Это позволяет хранить все ваши структурированные и неструктурированные данные о клиентах в любом масштабе. Данные могут быть или не курироваться, что означает, что вы можете хранить их без тщательного проектирования или необходимости знать, на какие вопросы им, возможно, придется ответить в будущем.
Второй уровень: обработка данных и представление единого клиента
Второй уровень возможностей в стеке CDP обрабатывает данные, собранные первым уровнем, и объединяет все точки данных — собственные данные, информационные системы, концентраторы данных и источники маркетинговые взаимодействия — в единые профили клиентов. В рамках этого процесса он обеспечивает правильность и соответствие данных, обеспечивая соблюдение единых стандартов данных во всей организации.
Этот уровень также позволяет вам поддерживать анонимные профили клиентов, а затем, когда идентификация возможна, сопоставлять или преобразовывать эти интересы в существующие записи клиентов.
В результате компании могут доверять ориентированным на инфраструктуру CDP, чтобы получить точное централизованное представление о клиентах. Затем это представление можно использовать для информирования при принятии решений и маркетинговых действиях. Этот уровень является технической основой для бизнеса, ориентированного на клиента.
Больше от Optimove на CDP:
Почему CDP терпят неудачу: рассказ о трех невыполненных ожиданиях
Платформа клиентских данных (CDP)
Откройте дверь для изучения клиентов: раскрытие безотзывных полномочий CDP
Третий уровень: аналитика и аналитика
Третий уровень добавляет мощные возможности анализа данных к первым двум уровням стека CDP.Однако сбор данных и событий из различных источников и их хранение в расходных форматах — это только часть общей картины. Эти данные также должны использоваться в алгоритмах машинного обучения и прогнозной аналитики, которые могут автономно выявлять идеи (например, следующие лучшие действия, предупреждения и возможности). Они также обеспечивают интуитивно понятный пользовательский интерфейс для бизнес-пользователей, облегчая доступ к данным о клиентах и аналитическую информацию без необходимости в высоких технических знаниях.
Четвертый уровень: оркестровка и оптимизация кампании
Сбор данных и создание аналитической информации на первых трех уровнях служит основной цели повышения вовлеченности, лояльности и общей ценности клиентов.Это достигается четвертым уровнем, который добавляет к предложению CDP критически важные возможности оркестровки и оптимизации кампании. Это устраняет разрозненность данных и позволяет маркетологам использовать обработанное единое представление о клиенте, аналитику и полезные идеи, полученные на нижних уровнях, в циклах взаимодействия с клиентом.
Более продвинутый уровень оркестровки предоставляет вам расширенное и гибкое управление сегментацией клиентов и автоматическое определение приоритетов клиентских кампаний. Он добавляет поддержку как предварительно запланированных кампаний, так и кампаний в реальном времени, бесшовную кросс-канальную оркестровку взаимодействия с клиентом и многое другое.Кроме того, он возвращает статистику вашего маркетингового канала в систему, используя ИИ для постоянной оптимизации результатов. Одновременно он определяет следующее наилучшее взаимодействие для каждого клиента и максимизирует отдачу от каждого общения.
Пятый уровень: выполнение кампании и персонализация
Последний уровень был создан опытными поставщиками услуг электронной почты (ESP). Он предоставляет CDP набор возможностей обмена сообщениями и персонализации. Поставщики, ориентированные на выполнение и персонализацию, обычно автоматизируют рассылку сообщений и персонализацию контента в реальном времени по одному основному каналу (например,g., электронная почта, мобильная рассылка, веб-сайт), а иногда и несколько каналов.
Нарушение универсального подхода: основа для выбора наилучшего CDP для вас
Не всем маркетологам нужен один и тот же CDP. Использование единого общего определения не позволяет компаниям выбрать лучшее решение для своих бизнес-потребностей.
Каковы ваши основные сценарии использования CDP?
Заблаговременное определение конкретных вариантов использования имеет решающее значение для успешного выбора и развертывания CDP. Сопоставление и расстановка приоритетов ваших ключевых сценариев использования дает ясность в отношении того, зачем вам вообще нужна CDP, основных бизнес-целей, которым он должен служить, и задач, которые он должен решать.
Некоторые распространенные примеры использования:
Сбор данных — CDP должна иметь возможность принимать как быстрые, так и медленные данные для поддержки оркестровки как запланированных, так и инициируемых событиями кампаний
Сегментация — CDP требует способности упростить прогнозирующую сегментацию для интеллектуальной оркестровки кампаний, которые обслуживают многочисленные персоны клиентов
Активация пользователя — CDP должен легко интегрироваться с собственной платформой доставки, которая позволяет ему доставлять и отслеживать гиперперсонализированные маркетинговые кампании
Некоторые возможности и варианты использования: считается важной, основной частью CDP, в то время как другие дополнительные возможности предоставляются некоторыми поставщиками по сравнению с их основными возможностями CDP, что приводит к обновлению предложения CDP.
После сопоставления ключевых вариантов использования используйте эту модель, чтобы понять, какие из них поддерживаются каждым уровнем возможностей в стеке CDP, и убедитесь, что поставщики поддерживают каждый из них.
Почему вы собираете данные?
Увеличение количества данных, собираемых, агрегированных и хранимых компаниями, ставит перед бизнесом новые задачи с точки зрения требований к ресурсам и способности использовать их для обоснования стратегических решений.
Предприятия импульсивно отреагировали на этот взрыв данных, собирая данные в надежде, что однажды они найдут их для полезных бизнес-кейсов.Общее непонимание того, как управлять данными, неспособность определить, подходят ли данные для предполагаемого использования, принятия решений и планирования, а также нежелание удалять избыточные или некачественные данные привели к эффекту «накопления данных». Компании часто не знают, какие данные у них есть и / или какую ценность они представляют, создавая своего рода цифровую пустошь.
Этот подход сильно отличается от «курирования данных», целенаправленного процесса преобразования данных из различных источников данных (структурированных, полу- и неструктурированных) в унифицированные наборы данных, готовые для аналитики, с использованием экспертов в предметной области для управления процессом.
Но курирование данных — это не только их удобство использования; в то время как стоимость хранения данных продолжает снижаться, определенные наборы данных потребляют другие ограниченные ресурсы организации. Компании должны учитывать затраты на сбор, хранение, очистку, анализ и обслуживание ненужных данных, не имея четкого представления о том, как они будут использовать эти данные для ответа на вопросы и повышения эффективности бизнеса.
Кроме того, не все наборы данных одинаковы. Некоторые типы данных требуют значительно больше усилий для преобразования в полезные форматы.Прежде чем выделить ресурсы для обработки всех доступных данных о клиентах, компании должны уточнить актуальность и необходимость каждого набора данных. Приближаясь к дискуссии «все против курируемых», компаниям необходимо подумать о том, оправдывают ли варианты использования обработку более сложных наборов данных.
По мере того, как вы поднимаетесь выше в стеке CDP, вы должны приобрести возможность перехода от сбора всех данных, независимо от их цели или возможного будущего использования, к хранению определенных данных. Это включает в себя удаление данных, хранящихся только с целью владения ими, так что вы храните и обрабатываете только те данные, которые позволяют вашему бизнесу создавать реальную ценность для бизнеса.
Кто будет использовать CDP?
Разные решения принадлежат и управляются разными отделами организации. То же самое и с CDP. CDP на разных уровнях спектра вариантов использования обычно принадлежат и управляются разными командами. Прежде чем выбирать поставщика, подумайте, кто будет управлять CDP и как это повлияет на внутренние процессы, будь то межведомственные или внутри вашей команды.
Сопутствующие вопросы, которые следует рассмотреть: какие навыки необходимы для успешного управления платформой — и есть ли у вас уже необходимые знания в вашей команде?
Несмотря на то, что CDP обещает служить в качестве удобного для маркетологов и управляемого маркетологом решения, некоторыми уровнями невозможно эффективно и независимо управлять без определенного уровня технологических знаний.
Убедитесь, что у вашей команды есть навыки и человеческие ресурсы, необходимые для успешного развертывания CDP, которую вы планируете приобрести.
Собираем все вместе
CDP — это комплексные решения, и путаница вокруг них не облегчила задачу. Компании, желающие добавить CDP в свой маркетинговый стек, должны быть крайне осторожны при оценке поставщиков. Следующая диаграмма должна быть в центре этих усилий.

Внимательно изучив конкретные возможности и сценарии использования, которые вы хотите решить с помощью CDP, людей, которые будут его использовать и управлять, а также ваш подход к сбору данных, вы сможете справиться с этим шумом.
Подробнее

Опубликовано 8 августа 2019 г.
Будьте первым, кто узнает все о последних маркетинговых советах и приемах, отраслевых особенностях и многом другом
.
Какой класс / расу выбрать? — Руководства PSO2
Начнем с гонки. В PSO2 есть 4 расы: Человек, Ньюман, Каст и Дьюман. Честно говоря, просто выберите ту расу, которую хотите. Различия в характеристиках не имеют большого значения. Вы просто можете пройти еще несколько уровней, чтобы экипировать оружие. Краткое описание для тех, кому небезразлично: Среднее: Люди, Т-Атк: Ньюман, S или Р-Атк: Росинка, HP: Cast. Dewmans — лучшие.
Важная тема — какой класс выбрать. Я бы рекомендовал сначала посмотреть на оружие, а затем выбрать основной класс для оружия.Вот общий список, который поможет вам сделать выбор (дополнительную информацию см. На реальных страницах):
Боец (Twin Daggers, Double Saber, Knuckle): класс ближнего боя с высоким риском и высокой наградой. Быстро развивающиеся PA, где вы можете постоянно наносить урон, и вам рекомендуется использовать навык Limit Break, который резко снижает ваше здоровье.
Hunter (Sword, Partizan, Wired Lance): медленный, танковый класс ближнего боя. Большинство ваших PA включают в себя какую-то зарядку и немного неуклюже, чем другие классы.Множество навыков живучести.
Рейнджер (винтовка, гранатомет): дальний урон и многопользовательская поддержка. Винтовки помогают выявить слабые места, а пусковые установки лучше подходят для AoE. Различные пули помогают увеличить урон группы или применить статусные эффекты.
Techer (Wand): Поддержка усиления. Не очень большой урон, но относительно короткие обычные атаки из-за взрывов жезлов.
Стрелок (TMG): взрывные комбо с высоким риском и высокой наградой. Считается «сложным», потому что нужно привыкнуть к постоянному использованию Stylish Roll, чтобы увернуться и эффективно создать счетчик Chain Trigger.Лучше на вечеринках, потому что вы можете получить помощь в создании цепного триггера.
Сила (Талис, Жезл): урон от заклинаний дальнего боя. Ваш стандартный класс «маг». В основном это элемент, соответствующий вашим техникам и слабостям врага, чтобы увеличить счетчик для составной техники.
Braver (Катана, Bullet Bow): Мобильный рукопашный бой ИЛИ дальний выстрел. Катана — это мобильный класс противовеса. Bullet Bow накапливает взрывной урон с помощью комбо Banish Arrow. Выберите одно оружие в качестве основного, а другое используйте в качестве дополнительного.
Bouncer (Jet Boots, Dual Blades): мобильный класс ближнего боя. Оба оружия летают с относительно широким радиусом действия. Bouncer также обладает некоторыми вспомогательными навыками и может использовать техники.
Summoner (Takt): Покемон. Это действительно мой наименее любимый класс, так что без комментариев…. прости
Герой (Меч, TMG, Талис): класс-преемник. Низкий пол, высокий потолок общий класс повреждения. Большая часть вашего урона приходится на контратаки и создание экипировки для Hero Finish. Высокий потолок из-за контратак, и вы получаете бонус к урону, если не попали.
Фантом (Катана, Винтовка, Род): класс-наследник. Общий класс повреждений Floaty. Геймплей вращается вокруг ударов, чтобы построить метки, а затем их взрыва. Также может нанести большой урон с помощью Phantom Finish.
Etoile (Двойная сабля, Двойной клинок, Жезл): класс-наследник. СУПЕР плавучий общий класс повреждений. Получите уникальные атаки, строя снаряжение и расходуя средства. Также обладает высокой танковостью за счет того, что он ограничен только Etoile и исцелением на основе предметов.
Нравится:
Нравится Загрузка…
.

Смесь Ceresit CR 65 это гидроизоляционный сухой состав. Он предназначен для формирования покрытий на негипсовых и неминеральных основаниях. После разведения смесь может быть нанесена на полы, стены, а также на фасад здания. При застывании на поверхности, обработанной гидроизоляционным составом CR 65, образуется устойчивое водонепроницаемое покрытие.

Назначение и применение
Смесь Ceresit CR 65 наиболее часто применяется для проведения следующих работ:
гидроизоляция бассейнов, ванн, различных резервуаров для хранения воды;
обработка стен и потолков влажных помещений для последующей облицовки плиткой;
защита очистных и гидротехнических сооружений и коммуникаций от воздействия воды, а также пониженных температур;
защита бетонных конструкций от влаги и осадков;
гидроизоляция заглубленных и подземных помещений, погребных сооружений;
заполнение пустот в кладке старых и разрушающихся зданий.

Особенности и свойства
Рассмотрим основные особенности и свойства смеси Ceresit CR 65.
В состав сухой смеси Ceresit CR 65 входят полимерные и минеральные компоненты, цемент, модификаторы.
В застывшем виде состав является морозостойким и водостойким. Благодаря этим свойствам и обеспечивается высокая гидроизоляция.
Покрытие, сформированное из смеси CR 65, устойчиво к деформации и воздействию солевых и щелочных растворов, нефтепродуктов.
Слой гидроизоляции Ceresit CR 65 обладает высокой паропроницаемостью.
Состав имеет высокие показатели адгезии к поверхности основания.

Характеристики смеси
Смесь Ceresit CR 65 так популярна благодаря своим характеристикам.
Готовый раствор смеси имеет расход от 3 до 8 кг на 1 м2. Показатель расхода напрямую зависит от необходимой толщины наносимого раствора, а также от количества слоев. При нанесении приготовленной смеси в два слоя небольшой толщины расход будет минимальным. И, напротив, при необходимости увеличения общей толщины защитного гидроизоляционного покрытия затраты смесового состава необходимо рассчитывать исходя из максимальных показателей.
Инструкция по применению рекомендует рассчитывать объем воды исходя из соотношения 5,5 литра на 25 кг сухой смеси CR 65.
После замешивания раствор необходимо израсходовать в течение двух часов.

После нанесения на поверхность слой гидроизоляционного покрытия становится устойчивым к влаге, воде и осадкам через 24 часа.
Поверхность, на которую наносится раствор, должна иметь температуру не ниже +5°. Максимально допустимая температура основание не должна превышать + 30°.
Рекомендуемая для проведения работ влажность воздуха должна составлять около 60%.
Облицовочные работы на обработанной гидроизоляционной смесью поверхности можно проводить не ранее, чем через 7 суток.
Максимальные водоупорные и гидроизоляционные свойства нанесенный состав Ceresit CR 65 приобретает через 28 дней после нанесения на основание.

Подготовка раствора
Важно правильно подготовить раствор смеси, придерживаясь определенных правил.
В подготовленную емкость достаточной вместимости необходимо налить нужное количество воды. Вода не должна быть холодной, рекомендуется использовать для замешивания воду, имеющую температуру 15°-20°.
Сухую смесь необходимо сыпать в воду небольшими порциями, одновременно перемешивая раствор. Для удобства и более тщательного замешивания можно применять при разведении смеси дрель со специальной насадкой.
Следует убедиться в том, что сухой состав хорошо размешан, и в растворе отсутствуют комочки.

Нанесение гидроизоляции
Важно помнить, что готовый раствор необходимо израсходовать за 2 часа. По истечении этого времени приготовленный состав станет непригодным для нанесения.
Всю работу по обработке поверхности гидроизоляционным составом можно разделить на два основных этапа: подготовка основания и непосредственно нанесение готовой смеси на поверхность.
Подготовка поверхности включает несколько последовательных действий.
Основание должно быть довольно плотным и ровным. Поверхность, на которую будет наноситься раствор гидроизоляции, также должна быть паропроницаемой.
Следует хорошо очистить основание от загрязнений, маслянистых веществ, частиц штукатурки или битума. Негативно влияют на прочность сцепления раствора с поверхностью следы клея, лакокрасочных материалов.

Необходимо убедиться, что на поверхности основания нет солевых отложений.
Если основание покрыто слоем материала с малой прочностью, его необходимо удалить, а поверхность выровнять.
Выемки и швы в стенах и перекрытиях необходимо предварительно зачистить и заполнить цементом.
Если в помещении недавно проводились ремонтные работы, поверхность основы лучше протереть кислым раствором небольшой консистенции. Загрязнения удалить при помощи промывания водой под большим напором.
В случае если основание под гидроизоляцию имеет неоднородную поверхность, то после очистки, обеспыливания и обезжиривания его необходимо оштукатурить (рекомендуется использовать для этого смесь СТ 29 или СТ 24).

Нанесение раствора Ceresit CR 65 стоит проводить аккуратно и согласно технологии.
Смесь хорошо наносится с помощью жесткой кисти, строительного шпателя или лопатки.
Раствор наносится минимум в два слоя.
Первый слой следует наносить на увлажненное основание. Однако поверхность не должна быть мокрой. Капли воды нужно промокнуть сухим материалом. Затем необходимо дождаться подсыхания всей поверхности до слабо влажного состояния.
Слой должен наноситься в одном и том же направлении на всю площадь основания.

После небольшого затвердевания поверхности нанесенного слоя на него накладывается следующий. На этот раз движения должны быть перпендикулярными относительно направления нанесения первого слоя. Советы мастеров: второй слой лучше наносить при помощи шпателя, а раствор для каждого последующего слоя должен быть немного гуще, чем при предыдущем нанесении.
Далее каждый последующий слой наносится в перпендикулярном направлении относительно предыдущего.
Важно следить за тем, чтобы вся обрабатываемая раствором поверхность была покрыта составом равномерно.
Нанесенный гидроизоляционный раствор не должен сохнуть слишком быстро.
Если окружающая температура высокая, следует периодически увлажнять верхний слой гидроизоляции из пульверизатора первые сутки после нанесения.

Жесткая гидроизоляция Ceresit CR 65 имеет хорошие отзывы от покупателей и мастеров-отделочников. Наиболее часто в качестве достоинств отмечают пластичность и легкую распределяемость готового раствора, а также хорошую растворимость и очень слабую комковатость сухого состава при замешивании.
Смесь Ceresit CR 65 поставляется в точки продаж в плотных бумажных пакетах по 25 кг. Без вскрытия упаковки смесь может храниться 12 месяцев.
Более подробно о том, как провести гидроизоляцию с помощью Ceresit CR 65, узнаете из следующего видео.
Гидроизоляция Церезит CR 65: инструкция и технические характеристики

Объекты гражданского и промышленного строительства из бетона и прочего материала нуждаются в защите от разрушительного воздействия влаги. В зависимости от источника и места ее проникновения применяются различные гидроизоляционные смеси, в том числе и гидроизоляция Церезит CR 65, инструкция которой содержит подробную информацию о применении.
Разновидности гидроизоляционных смесей
Компания Ceresit выпускает гидроизоляционные материалы (для поверхностей из бетона и не только) двух видов.
Эластичная мастика, масса – используется в качестве мембранной изоляции, которая гарантирует хорошую защиту поверхности от осадков, конденсата и влаги. Консистенция состава может быть разной (вязкой или практически жидкой), благодаря чему обеспечивается легкость в использовании. Наносится гидроизоляция на поверхность из бетона путем обмазывания.

Масса Церезит CR 65
Сухая смесь – используется как проникающий и бронирующий гидроизоляционный материал. Получить бронирующую изоляцию можно в результате смешивания сухой смеси и воды комнатной температуры. Дойдя до требуемой консистенции, состав наподобие штукатурки наносится толстым слоем на обрабатываемую поверхность из бетона. Проникающая гидроизоляционная масса впитывается более глубоко, за счет чего происходит максимальная гидрофобная защита от проникновения жидкости на капиллярном уровне.

Сухая смесь Церезит CR 65
Область применения Ceresit CR 65
Продукт представляет собой сухой цементный гидроизоляционный состав – смесь, которая используется для заливки жесткого водонепроницаемого слоя. Подходит для обработки недеформированных оснований из бетона, которые не содержат гипсовые компоненты и солевые отложения на поверхности. Это может быть поверхность стен или пола как с внутренней, так и с наружной стороны здания. Гидроизоляцией CERESIT CR 65 можно покрывать поверхности практически из всех видов бетона.
Применение:

Гидроизоляция Церезит CR 65 — применение
В процессе проведения работ по инъектированию кирпичной кладки, смесью заполняют трещины и пустоты дефектных участков ремонтируемых конструкций (ограждающих и несущих).
Для защиты от проникновения влаги и разрушений вследствие промерзания, очистных сооружений, тоннелей, градирен, гидросооружений и прочих бетонных конструкций.
В качестве гидроизоляции для помещений с высоким процентом влажности (душевые и ванные комнаты, туалеты, кухни, помещения промышленного назначения и т. п.) с последующей плиточной облицовкой.
Гидроизолятором CERESIT CR 65 покрывают небольшие монолитные ванны бассейнов и резервуары с обустроенной кровлей, предназначенные для хранения воды, применяемой в питьевых и хозяйственных нуждах.
Как наружная и внутренняя изоляция заглубленных и подземных строений. Для достижения максимального эффекта в дополнение используется санирующая штукатурка.
Нюансы при применении
Если же необходимо обработать основание, подверженное деформации, стяжку из бетона с системой теплый пол или покрытие террасы, тогда в состав добавляют эластификатор СС 83. Соотношение: сухая смесь CERESIT – 25 кг, СС 83 – 6 литров, вода – 3 литра.

Эластификатор СС 83 — характеристика
С целью защиты изоляции Ceresit от повреждений механического характера поверх нее рекомендуют делать плиточную облицовку, стяжку из бетона или наносить штукатурку, не содержащую гипс.

Характеристики смеси Ceresit CR 65
К техническим характеристикам смеси относится несколько параметров:

Техническая характеристика Церезит CR 65
CERESIT CR 65 включает в себя цемент, добавки (модификаторы) и минеральные заполнители.
Требуемый объем воды для смешивания упаковки смеси в сухом виде: для нанесения кисточкой – 7 л, шпателем – 6 л, для инъектирования трещин – 8 л.
Готовая смесь Ceresit применяется в течение двух часов.
Подходящая температура рабочей поверхности для использования смеси Ceresit: +5–30°C.
Эксплуатация при температуре: –50– +70°C.
Сцепление с бетоном (по истечении периода набора прочности – 28 суток) -≥ 0,6 МПа.
Предел прочности в возрасте 2 дня – ≥ 10,0 МПа, в возрасте 28 дней – ≥ 15,0 МПа.
Устойчивость нанесенной смеси Церезит CR 65 к дождю появляется по истечении 24 часов.
Облицовывать плиткой поверх Ceresit можно через 72 часа.
Подвергать гидравлическому воздействию через 120 часов.
Алгоритм применения Ceresit CR 65
На упаковку (25 кг) сухой смеси используют требуемое количество воды – 6 литров температурой +15–20°C. Наполняют ёмкость водой, постепенно всыпают сухую массу и перемешивают, чтобы получился однородный состав без комочков. Мешают с помощью миксера или насадки и дрели (400–800 об/мин). Смесь Ceresit CR 65 по инструкции настаивается около пяти минут, затем опять перемешивается. Готовый раствор необходимо применить в течение двух часов.

Применение Церезит CR 65 в ванной комнате
Расход на квадратный метр
При подсчете расхода необходимо учесть условия эксплуатации и необходимую толщину слоя:
при высокой влажности помещения или сооружения, слой делают 2 мм – понадобится 3 кг смеси на 1 м²;
вода без нагнетания – слой смеси 2,5 мм – потребуется 4 кг на кв. м;
при нагнетании воды – слой 3 мм – расход 5 кг на 1 м²;
на максимальный слой (толщина составляет 5 мм), понадобится 8 кг/м²готовой смеси Ceresit CR 65.
Расход гидроизоляции Церезит CR 65
Нанесение гидроизоляционного покрытия
Сначала подготавливают основание из бетона или другого стройматериала:

Схема гидроизоляции пола ванной на первом этаже
Выполняют механическую очистку, удаляют старую штукатурку, мастику, клей, краску и т. п.
Очищают рыхлые поверхностные слои и осыпающиеся швы. Полученные пустоты заполняют цементным раствором. Поверхность бетона должна быть без высолов, ровной и увлажненной.
Поверхность очищают кислотным раствором. Оставшуюся на бетоне грязь смывают водой.
Нанесение гидроизоляционного покрытия должно происходить равномерно, за 2–3 подхода. Первым слоем покрывается еще влажное подготовленное основание. Используют макловицу, двигаясь в одном направлении. При помощи шпателя или кисти крест-накрест наносят последующий слой гидроизоляции Ceresit CR 65 поверх застывшего, но влажного предыдущего слоя.
Видео по теме: Гидроизоляция с помощью Ceresit CR 65

отзывы, видео, инструкция, виды и область применения,
Гидроизоляционные работы проводятся по бетонной поверхности с единственной целью — исключить образование сырости и влаги внутри помещений. Для их выполнения лучше всего подходит гидроизоляция Ceresit CR65, в состав которой входит портландцемент, песок — в качестве наполнителя и химические добавки.
Сухая смесь производится на немецком предприятии Henkel-Konzern, зарекомендовавшего себя с самой лучшей стороны, как гаранта высочайшего качества выпускаемой продукции.
Виды и область применения Церезита
Производятся два вида составов сухой смеси: однокомпонентная и двухкомпонентная. По стоимости однокомпонентная гидроизоляция Ceresit CR65 вполне доступная, что делает материал незаменимым при проведении строительных и ремонтных работ. Наносится такой состав смеси на стены и конструкции, которые не подвержены деформациям, механическим воздействиям, вибрациям и большим нагрузкам.
К ним относятся:
помещения подвальные;
ванные комнаты, душевые и санузлы;
бассейны и монолитные резервуары для воды;
фундамент;
цокольная часть здания;
бетонные, железобетонные и кирпичные конструкции, заглубленные в грунт и надземные;
водоочистные и гидротехнические конструкции;
промышленные сооружения.
Однокомпонентная обмазочная гидроизоляция Ceresit в затвердевшем состоянии представляет собой надежный слой, обладающий высокой степенью водо- и паронепроницаемости, благодаря чему создается хорошее противостояние любому виду влаги: капиллярной, грунтовых и сточных вод. Слой Ceresit можно наносить на поверхность практически любого вида бетона. Зачастую, для бетонной смеси используют цемент М150 и цемент М200.
Как пользоваться сухими смесями?
Поможет правильно приготовить состав гидроизоляции Ceresit CR65 инструкция, напечатанная на бумажном мешке, в который запакована и продается сухая смесь. Главным требованием при соединении однокомпонентного состава с водой является строгое соблюдение пропорций. Для нанесения массы на вертикальную или горизонтальную поверхность применяются: щетка, валик, шпатель или распылитель для красок.
Приготовленная смесь наносится на очищенную от пыли, грязи, остатков краски и штукатурки поверхность. Перед началом работы стены смачиваются водой для создания лучшего впитывающего эффекта и адгезии. Обработку составом следует выполнять очень тщательно, чтобы исключить любую возможность проникновения влаги губительно влияющей на строительные конструкции. Читайте так же о преимуществах, составе и области применения пропитки для бетона протексил.
Свойства и характеристики
Технические характеристики CERESIT CR-65
Количество воды для приготовления смеси: при нанесении кистью 6,5-7,0л на 25кг
При нанесении шпателем около 5,5л на 25кг
Время использования готовой смеси около 2 часов
Температура использования смеси от +5°С до -30°С
Адгезия не менее 1,0МПа
Водонепроницаемость не менее 0,7МПа
Сопротивление диффузии водяных паров µ80
Коэффициент поверхностного водопоглощения 0,2 кг/ кв. м ч
Предел прочности на сжатие: через 2 суток не менее 10МПа
через 2S суток не менее 15МПа
Прочность на растяжение при изгибе: через 2 суток не менее 2,5МПа
через 2S суток не менее 4,0МПа
Устойчивость к воздействию дождевых осадков через 24 часа
Технологическое передвижение через 72 часа
Готовность к укладке керамической плитки, стяжек, штукатурок через 3 суток
Готовность к эксплуатации через 7 суток
Расход растворной смеси в условиях: высокая влажность (толщина слоя 2мм) около 3,0 кг/кв. м
вода без давления (толщина слоя 2,5мм) около 4,0 кг/кв. м
вода под давлением до 0,05МПа (толщина слоя Змм) около 5,0 кг/кв. м
максимально допустимая толщина покрытия (5мм) около 8,0 кг/кв. м
Гидроизоляция Ceresit обладает:
высокой устойчивостью к воздействиям воды;
гидрофобностью;
морозостойкостью;
паропроницаемостью;
прочностью;
безусадочностью;
хорошей адгезией и способностью глубокого проникновения в слои бетонной поверхности;
экологичностью;
прекрасными эксплуатационными показателями.
После обработки рабочей поверхности, состав заполняет собой даже мельчайшие поры в бетоне, благодаря чему образуется надежный защитный слой, предупреждающий проникновение воды на капиллярном уровне. Влага удерживается на достаточном расстоянии и не создает проблем при пользовании подвальными помещениями и конструкциями. Самым популярным видом обмазочных материалов, присутствующих на строительном рынке, является Ceresit гидроизоляция.
Сколько сохнет нанесенный слой?
При толщине слоя от 3 до 5 мм затвердение происходит в течение двух суток.
Обработку составом можно проводить внутреннюю и наружную.
В работе с бетонными смесями часто приходится применять различные добавки. Применение в бетоне жидкого стекла: обусловлено защитой конструкций от промокания. То есть его зачастую, в отличии от Ceresita используют при приготовлении бетона.
О том, как пользоваться гидроизоляцией Ceresit CR65, видео расскажет и покажет все очень подробно. Также дают многочисленную информацию о гидроизоляции Ceresit CR65 отзывы, которые можно почитать на форумах, на сайтах производителя и продавцов. Узнать, зачем используют пластификаторы в бетоне можно тут.
сухая проникающая смесь, CL 51 и CR 166, расход на 1 м2, инструкция к применению и отзывы

Трудно представить современные ванные, кухни, душевые, бассейны, спа, балконы и террасы без керамической плитки с потрясающим дизайном. Ее часто используют в помещениях с повышенной влажностью. Торговая марка Ceresit предлагает широкий ассортимент подходящих сертифицированных продуктов для гидроизоляции. Они предназначены для внутреннего или наружного использования, бытовых и коммерческих помещений с высокой или средней степенью влажности.

Описание материала
Гидроизоляцию Ceresit используют для гидроизоляции горизонтальных и вертикальных поверхностей зданий и конструкционных элементов, защищая их от влажности грунта и воды без давления. Этот материал также можно использовать для внутреннего уплотнения монолитных емкостей, резервуаров для жидкости и бассейнов с глубиной ≤ 5 м.
Большинство смесей можно наносить на жесткие поверхности без трещин, выполненные из бетона, кирпича, штукатурки или стяжки. Среди основных свойств строительной смеси можно выделить морозоустойчивость. Состав можно наносить кистью или шпателем. Ему присуща грунтовая влажность, не аккумулирующая просачивающаяся вода 3-4 кг / м2.

Виды
Производитель изготавливает различные гидроизоляционные материалы для ГКЛ, бетона и других поверхностей. Выпускаемый ассортимент можно классифицировать по нескольким критериям. В продаже встречаются элитные смеси в готовом виде. Их используют для финишной отделки, нанося на основание тонким слоем.
Такие составы отличаются устойчивостью к плесени и прекрасной паронепроницаемостью. В их основе находится силикон, способный замаскировать неглубокие трещины. Составы на основе акрила помогают создать ровную и гладкую поверхность с особым рельефом. Они позволяют скрыть некоторые дефекты основания. Недостатком является недостаточная паронепроницаемость. В продажу они поступают в таре широкой цветовой гаммы.

Силикатные пасты отличаются прочностью и пластичностью. Используют эти разновидности для отделки внешней стороны зданий, а также внутри комнат с повышенной влажностью. Самой демократичной ценой обладают составы на основе цемента, поставляемые в продажу в виде сухого продукта. Они широко используются внутри и снаружи зданий. Состав отличается высокими эксплуатационными характеристиками.

Серии
Стоит подробно рассмотреть популярные серии гидроизоляции торговой марки.
CL 50 Super Express 2-K
Альтернативное уплотнение для гидроизоляции ванных комнат, бассейнов, террас, балконов. Его можно использовать в сочетании с гибкими уплотнительными изделиями (например CL 152, CL 82 – CL 87) под полом из керамической плитки.

Главными свойствами такого материала являются:
водонепроницаемость;
гибкое и быстрое отверждение;
техническое разрешение для классов влажности A0, B.

Он перекрывает трещины, подходит для внутреннего и наружного использования. Это 2-компонентный продукт.
CL 51 Express 1-K
Гибкая однокомпонентная пленка для использования под плитку. Она обеспечивает бесшовное уплотнение под керамическими покрытиями внутри влажных помещений. В случае напольных конструкций с изолирующими слоями CL 51 наносят непосредственно на слой распределения нагрузки (стяжку). Кроме этого разновидность подходит для использования на нагретых поверхностях.
Этот материал допускается для использования органом надзора за строительством A1. Пленка характеризуется:
водонепроницаемостью;
быстрой сушкой.
Ее можно использовать внутри помещений для гидроизоляции стен и пола.

CL 69 «Ультра-плотная»
Трехслойная гидроизоляционная и развязывающая мембрана. Она является прекрасной альтернативой жидким гидроизоляционным материалам для композитной гидроизоляции балконов, террас и влажных помещений. Обеспечивает быстрое выполнение поставленной задачи. Благодаря своему развязывающему эффекту CL 69 подходит для установки керамической плитки на критических основаниях.

CL 71 Ultrapox FlexPrimer
Данный материал не содержит растворителей, он разработан для удовлетворения самых высоких требований. Представляет собой двухкомпонентный эпоксидно-полимерный праймер для прокладки металла, асфальта и старой краски, а также абсорбирующих и неабсорбирующих поверхностей, например, стяжек при установке плит большого формата. Он также подходит для использования в системе UltraPox до применения CL 72 Ultrapox FlexSeal.

Свойствами материала для критических субстратов являются:
глубокое проникновение;
усиление поверхности;
барьерный эффект;
надежная связь;
простота в применении.

Его используют для абсорбирующих и неабсорбирующих субстратов. Он подходит для внутреннего и наружного использования.
CL 72 Ultrapox FlexSeal
Гибкий двухкомпонентный эпоксидный полимерный герметик под керамические покрытия. Защищает поверхность от проникновения воды, воздействия кислот и щелочных растворов. Он создает химически стойкое бесшовное уплотнение, подходит для применения на постоянно влажных участках, в промышленных зонах. Материал:
устойчив к химическим веществам;
водонепроницаем;
перекрывает трещины;
не содержит растворителей;
отличается классами воздействия воды A0, B, C.

CL 82 Ultratape
Уплотнительная лента для водонепроницаемого моста соединительных элементов, трубных заготовок, углов помещений. Ее можно использовать в сочетании с гибкими изделиями (CL 50, CL 51, CL 71 и CL 72) под полами из керамической плитки. Она подходит для внутреннего и наружного использования, отличается специальным выключателем. Имеет гибкую постоянную связь и ширину 120 мм. Водонепроницаема, прочна и устойчива к щелочам.

Можно отметить и другие изделия:
CL 83 Ultratape. Манжета для надежного уплотнения проходов труб диаметром 15 мм. Используется в качестве кольца вместе с водонепроницаемыми гибкими изделиями (CL 50, CL 51, CL 71 и CL 72). Она водонепроницаемая и износостойкая, отличается гибкой постоянной связью и имеет размеры 120 x 120 мм.
CL 84 Ultratape. Манжета размером 425 x 425 мм для надежной герметизации дренажа пола до 330 мм Ø. Используется в качестве уплотняющего материала для полостей в полу вместе с водонепроницаемыми изделиями (CL 50, CL 51, CL 71 и CL 72). Водонепроницаемая, гибкая, износостойкая.

CL 86 Ultratape. Внутренний уплотнительный уголок для надежной и гибкой герметизации углов помещения. Способен поглощать напряжение сдвига под плиткой и покрытиями из природного камня на внутренних стенах и полу.
CL 89. Уплотнительная лента для водонепроницаемого моста и соединительных муфт.

CT 177 используют для нанесения декоративных штукатурок на бетонные, гипсовые основания и древесно-стружечные плиты, гипсокартон. В составе присутствуют цветные кварцевые включения гравия размером 1,0-1,6 мм или 1,4-2,0 мм. Материал предназначен для нанесения на металлические поверхности. После высыхания получается красочная штукатурка.

Ceresit CR65 представляет собой водонепроницаемую суспензию, которая допускает диффузию, обладает морозостойкостью и подходит для резервуаров с питьевой водой. Используется на горизонтальных и вертикальных поверхностях зданий, конструкционных элементов, бассейнов глубиной 15 м для последующей гидроизоляции. Материал можно использовать на подложках, которые готовы к нанесению покрытия и без усадки.

Ceresit CR 166 широко используют для организации эластичных покрытий на минеральном основании без соли, которое не имеет на поверхности штукатурки.
Технические характеристики
Среди основных параметров ценятся больше всего следующие:
проникающая способность;
эластичная структура;
полимерная композиция;
двухкомпонентная структура;
морозоустойчивость;
экологическая безопасность.

Формы выпуска
Гидроизоляционные материалы Ceresit выпускают в виде сухой смеси, ленты и жидкой пасты. Сухие продукты поставляют на рынок в мешках по 5 и д 14 кг. Готовые составы находятся в хорошо герметизированных ведрах, которые подходят для длительного хранения продукта.

Плюсы и минусы
Согласно отзывам мастеров, единственным минусом гидроизоляции марки является изменение цвета после высыхания шва. Поэтому при покупке стоит ориентироваться на образец шва, представленный в магазине.
Плюсов у гидроизоляционных материалов множество. Среди них особенно важны:
высокое качество;
доступная стоимость;
широкий ассортимент;
прекрасные технические характеристики;
долговечность.

Расчет сырья
Чтобы высчитать расход на 1 м 2, необходимо принимать во внимание длину, ширину и толщину плитки, ширину шва. Это позволит определить расчетную площадь. Обычно на маркировке гидроизоляции производитель указывает расход на 1 кв. м. При покупке можно посоветоваться с продавцом. Чтобы иметь хотя бы примерное представление, можно воспользоваться онлайн-калькулятором, внеся в нужные поля параметры измеренной площади.

Как подобрать?
Выбор потребителя зависит от свойств, которыми обладает материал для решения той или иной задачи. Изначально нужно выбрать верный тип основания и отталкиваться от назначения материала. При покупке нужно учитывать количество сырья, его срок годности. Покупку нужно осуществлять в проверенном магазине, имеющем позитивную оценку специалистов в сфере строительства и ремонта.

Советы по использованию
Для многоэтапных работ предлагают использовать продукцию одного производителя. Смеси разводят в соответствии с требованиями, которые указаны в инструкции к применению. Перед отделкой поверхность обязательно должна быть очищена.
При наличии больших трещин рекомендуется применять составы на основе цемента или гипса.

О том, как выполнить гидроизоляцию ванной, инструкция от Ceresit смотрите в следующем видео.
Пошаговая инструкция нанесения и Особенности продукта +Фото и Видео
В строительстве и при отделочных работах одной из важных составляющих является гидроизоляция. На рынке представлено множество материалов подобного плана, но лидирующую позицию занимает немецкий состав – гидроизоляция ceresit cr 65.
Церезит cr 65 – это сухая смесь, в состав которой входят: минералы, полимеры, модификаторы и цемент.
Используется для гидроизоляции покрытий разного типа (от фундамента и крыш до стен и полов).
Содержание статьи:
Церезит cr 65. Общее
В продажу поступает в двух вариантах
Сухая смесь
Смесь разводится водой, до нужной консистенции. Готовый состав, шпателем, наносят на поверхность, будь то штукатурка или стяжка, толстым слоем. После чего, происходит впитывание проникающей гидроизоляционной смеси, что гарантирует высокую защиту от влаги.
Мастика
Состав этого рода относится к мембранным изоляциям. По своей структуре они различны, но функцию выполняют одну. Обрабатываемая поверхность просто обмазывается смесью, обеспечивая достойную водонепроницаемость.
Характеристика и расход ЦЕРЕЗИТА cr 65
Потребуется раствора 3 -8 кг. На 1 кв. м. (имеет значение, сколько слоев и какова толщина слоя)
25 кг церезита (сухого) разводятся в 5,5 л воды
25 кг. Мастики разводится в 6,5 л.
Через сутки покрытие готово к осадкам
Готовая смесь хранится 2 часа
Температура покрываемой поверхности +5 — +30 градусов
Воздух не более 60% влажности
Облицовочные работы не ранее чем через 7 дней
Заполнение жидкостью возможно через 4 недели
Основные сферы использования cr 65
Для гидроизоляции зданий и строений (бетон, железобетон, кирпич)
Для изоляции наземных и подземных помещений внутри и снаружи.
Для всех видов резервуаров бытовой и питьевой воды, а так же бассейнов и монолитных ванн. (глубина не более 5 метров)
Для выравнивания стен под облицовочные работы
Для гидроизоляционной защиты от влаги и морозов в технических строений и тоннелях.
Внимание!
В случае механического повреждения слоя, следует обработать его штукатуркой без содержания гипса.
Церезит инструкция по применению
Как готовить раствор
В подготовленную тару вливается вода 5.5 или 6.5 литров в зависимости от используемого состава, температурой от +15 до +25 градусов. Смесь добавляется малыми порциями, после каждого досыпа перемешивается до полного растворения, так чтобы не осталось комочков. Развести массу можно и руками, но лучше использовать специальный миксер или дрель с насадкой.
ВАЖНО!
ПЕРЕМЕШИВАТЬ НА НИЗКИХ ОБОРОТАХ, МАКСИМУМ ОБ/МИН.
После замеса дать смеси отдохнуть 5 минут и повторить процедуру.
Для придания эластичности церезиту, перед тем, как его развести в смесь стоит добавить пластификатор cr 85.
Как наносить покрытие
Сам процесс делится на две части
Подготовить обрабатываемую поверхность
Нанести слой гидроизоляции
Для качественной гидроизоляции требуется ровная, плотная, хорошо впитывающая без отложений солей поверхность.
Перед началом работ требуется произвести полноценную очистку от всех видов загрязнений. Желательно удалить лакокрасочные покрытия, они сильно снижают уровень адгезии. Если присутствуют осыпающиеся места или русты, удалить весь материал до основания, после зацементировать и выровнять цементом.
После очистки поверхности необходимо ее обезжирить, это делается кислотным раствором (слабым). В завершение обработки смыть все остатки хорошим водным напором (керхер, душ без лейки, специальное оборудование).
Наносится ceresit cr 65 минимально в два слоя, используя шпатель, лопатку, щетку, кисть. Инструменты выбираются в соответствии с применяемым составом и вариантом нанесения.
Слой первый накладывают в одном направлении. Наносится на увлажненную поверхность, но не мокрую. Выполнять работу лучше жидким составом, используя кисть или щетку.
Когда первый слой схватится, но не высохнет окончательно, начинается нанесение второго. Работу лучше выполнять шпателем, используя раствор гуще первого.
Обратите внимание!
Каждый следующий слой гидроизоляции обязательно производится в направлении под прямым углом (перпендикулярном) к предыдущему.
Также стоит позаботиться о пересыхании, чтобы избежать этого фактора, особенно в жаркую погоду, готовое покрытие увлажняется в течение 24 часов.
Готовая смесь ceresit cr 65 поступает в продажу в 25 килограммовых мешках. Хранится в закрытом виде год. После того, как упаковка была распечатана, срок хранения сокращается, так как смесь впитывает в себя влагу. Хранить смесь надо в сухом помещение.
Внимание! Проводить наружные работы по гидроизоляции в холодное время года не рекомендуется. Состав теряет свои свойства.
Точно следую инструкции, работа с гидроизоляционной смесью церезит cr 65 хлопот не доставит.
Будьте внимательны. Соблюдайте инструкцию и следите за сроком годности продукта.
Гидроизоляция Ceresit CR 65: инструкция по применению, расход
Каждая конструкция из бетона и других материалов требует защиты от попадания влаги. Именно она действует разрушительно на такую поверхность. Гидроизоляция Церезит отлично справляется с такими задачами. Инструкция по применению содержит подробную информацию, как правильно пользоваться, области применения и пр.
Область применения Ceresit CR 65
Благодаря своим свойствам Церезит CR 65 имеет широкую область применения. Он обладает:
морозоустойчивостью;
паропроницаемостью;
устойчивость к щелочам, солевым веществам;
не содержит токсических соединений, поэтому безопасен для организма, экологии;
простота использования, не требует специальных навыков.
Читайте также: Технические характеристики и применение Ceresit CN 175 (Церезит).
Обмазочная гидроизоляция Церезит применяется при работах по гидроизоляции конструкций из бетона, кирпича, оштукатуренных плоскостей, под облицовку плиткой или другим покрытием.
Часто покрытия подвергаются сильным механическим воздействиям, вследствие чего обработка может нарушиться и потерять защитные свойства. Чтобы этого не произошло, защитная прослойка покрывается стяжкой, штукатуркой. В состав смесей не должен входить гипс. Второй вариант защиты – сделать облицовку керамической плиткой. В качестве массы для крепления целесообразно применить клей такой же ТМ группы СМ. Он обеспечит надежное сцепливание, водостойкость, образует защитный слой.
При нанесении на плоскости, которые могут подвергнуться деформации, в массу гидроизоляции Церезит CR 65 добавляется специальный эластификатор. При этом покрытие станет эластичнее и приобретет свойства специальных эластичных гидроизоляций.
Читайте также: Как выбрать монтажную пену для гидроизоляции.
Алгоритм применения Ceresit CR 65
Алгоритм применения предполагает правильное приготовление смеси. Для замеса требуется емкость объемом предполагаемой массе раствора. На мешок весом 25 кг потребуется шесть литров воды. Температура воды должна быть в пределах 15–20 градусов.
При замешивании сначала наливается вода, затем всыпается сухая масса. При этом требуется постоянное перемешивание, чтобы исключить образование комков. Размешивание целесообразно проводить миксером либо насадкой с дрелью. Для набухания массы надо оставить смесь на пять минут и снова размешать.
Готовая масса должна быть использована на протяжении двух часов. После данного времени раствор утратит свои свойства, начнет загустевать.
Расход на квадратный метр
Расход Ceresit cr 65 предполагает учет толщины нанесения, эксплуатационные условия (влажность и пр.).
При повышенной влажности в рабочем помещении, прослойка делается в 2 мм, при этом расход – 3 кг на квадратный метр.
При удержании воды без давления потребуется прослойка в 2,5 мм, при этом расход – 4 кг на квадратный метр.
При удержании воды под давлением потребуется прослойка в 3 мм, при этом расход – 5 кг на квадратный метр.
Максимально допустимая толщина прослойки, которая будет обладать заявленными свойствами, составляет 5 мм, при этом расход – 8 кг на квадратный метр.
Читайте также: Бетоноконтакт Ceresit (Церезит CT 19): характеристики и инструкция по применения грунтовки.
Несколько советов
При нанесении гидроизоляции Церезит CR 65, необходимо придерживаться нескольких советов:
Масса наносится в 2,3 захода равномерным слоем.
Для равномерного нанесения первого слоя применяется макловица.
Второй, третий слои должны наноситься в перекрестных направлениях.
Каждый предыдущий слой должен схватиться, но не полностью просохнуть.
Если последующий слой будет наноситься по истечении полусуток, то в раствор требуется добавление сцепливающей добавки Церезит СС 81 в количестве 2,4 литра на мешок сухой смеси (25 кг). При этом сокращается количество воды, и составляет 4,8 литра.
При швах, подвергающихся деформации или расположенных в угловых частях помещения, надо применять герметизированную ленту. Она накладывается между слоями раствора. Сам же раствор должен приготавливаться с добавлением эластификатора СС.
При удалении свежих загрязнений используется вода, чистая ветошь. При застывшем загрязнении требуется механическая очистка.
Рабочая температура должна быть в пределах 5–35 градусов, влажность не более 80%.
Срок хранения сухого состава гидроизоляции Церезит CR 65 один год, поэтому не надо покупать материал на хранение.
Недопустимо, чтобы в мешок с сухой смесью попала влага. Это приведет к затвердеванию и утрате свойств. Поэтому хранение производится в сухих помещениях.
Советуем посмотреть видео-обзор:
Читайте также: Технические характеристики и разновидности штукатурки Церезит.
В заключение
Гидроизоляция Церезит CR 65 полностью справляется со всеми предназначенными задачами. Она быстро схватывается, но при этом можно провести корректирующие действия. Слой хорошо пропускает пар, но препятствует проникновению воды.
Полезная инструкция по гидроизоляции? Оставьте комментарий, поделитесь статьей в соцсетях.
сфера и способы применения смесей Ceresit
Современные гидроизоляционные материалы отличаются большим разнообразием. Это позволяет использовать их не только в процессе строительства и ремонта, но и в случаях устранения последствий аварийных ситуаций, вызванных прорывами труб, протечками и т.п. Прекрасные результаты во многих таких случаях дает гидроизоляция Церезит. Данная торговая марка принадлежит немецкой корпорации «Хенкель», которая уделяет большое внимание разработке строительных смесей и внедрению современных разработок в свои продукты.

Эта сухая смесь обладает прекрасными техническими характеристиками и пользуется уважением потребителей.
Свойства смеси ↑
Устойчива к воздействию низких температур, создает паропроницаемое покрытие.
Не подвержена воздействию щелочей и солей, в том числе агрессивному влиянию морской воды и нефтяных продуктов.
Проста в применении – ее можно наносить с помощью шпателя или кисти.
Предназначается для работ снаружи и внутри помещений.
Имеет сертификат экологической безопасности.
Гидроизоляция Ceresit CR65
Где используется Ceresit CR65 ↑
Использовать данный материал рекомендуется на прочных минеральных основаниях без гипсовых включений и засолений. Наносится на горизонтальные поверхности в качестве основы под облицовку плиткой или цементную стяжку.
Гидроизоляция влажных помещений – саун, душевых, санузлов, кухонь, бассейнов и резервуаров для воды.
Обеспечение водобарьера для подземных и заглубленных сооружений. Может применяться в комплексе с санирующими штукатурными смесями Церезит.
Гидроизоляция очистных, гидротехнических сооружений, градирен, тоннелей и т.п., железобетонных конструкций. Ремонт данных объектов производится методом инъектирования толщи бетона.
Применение Церезит CR 65 в ванной комнате
Способ применения ↑
Очистка основания от загрязнений, веществ, снижающих адгезию – жира, копоти, масел, лакокрасочных покрытий. Оно должно быть прочным, паропроницаемым, хорошо впитывающим.
Сухую смесь высыпают в точно отмерянное количество воды, тщательно перемешивают строительным миксером на низких оборотах. Время «жизни» готовой смеси – 2 ч., за это время ее нужно использовать.
Увлажнить основание, наносить первый слой кистью. Смесь должна подсохнуть, но не высохнуть полностью. Второй и третий слой наносится кистью или шпателем, перпендикулярно направлению нанесения первого слоя.
Нанесенную гидроизоляцию в течение 24 часов предохранять от высыхания, при необходимости слегка смачивать пульверизатором.
Укладку плитки рекомендуется производить с 3-го по 7-й день после нанесения гидроизоляции Церезит.
Время высыхания гидроизоляции, указанное производителем, верно для температуры +20 °С и влажности воздуха 60%. В других условиях этот период может увеличиваться или уменьшаться.
Важно: При подготовке гидроизоляционного раствора сухая смесь добавляется в воду, а не наоборот! Для нанесения кистью соотношение воды и сухой смеси 1:2,5, если предполагается использовать шпатель – 1:3.
Для нанесения кистью смесь разводится в воде в соотношении 2,5:1
Данный вид гидроизоляции представляет собой однокомпонентную полимерную дисперсию на водной основе, готовую к применению и расфасованную в пластиковые ведра.
Свойства смеси ↑
Проста в нанесении: для этого можно применять кисть, шпатель или даже валик.
Обладает высокой степенью эластичности.
Применяется только внутри помещений, может использоваться для гидроизоляции теплых полов.
Ширина перекрываемых трещин – до 0,75 мм.
Экологически нейтральна, не содержит растворителей.
Гидроизоляция Ceresit CR51 поступает в продажу уже готовой к работе
Где используется Ceresit CL 51 ↑
Данный вид гидроизоляционного покрытия применяется в помещениях, где пол и стены подвергаются частому увлажнению – санузлах, ванных, кухнях.
Способ применения ↑
Основания: бетон, цементно-песчаная, цементно-известковая стяжка, штукатурка, каменные, кирпичные стены, наливные полы, цементно-стружечные плиты. Поверхность очищается от грязи, жирных пятен, лакокрасочных покрытий, осыпающихся частиц материала. Для очистки можно использовать щетку с металлическим ворсом.
Основание грунтуется грунтовкой глубокого проникновения, деформационные швы герметизируются с помощью специальной ленты и заполняются гидроизолирующей массой, которую предлагает производитель.
Перед нанесением массу хорошо перемешать. Наносить в два слоя в перпендикулярном направлении, общая толщина слоев не должна быть меньше 1,5 мм. Перерыв по времени между слоями – около 2 ч.
Через 16 часов после нанесения второго слоя можно приступать к укладке плитки. Если температура и/или влажность воздуха в помещении выше или ниже указанных производителем значений (+23 °С, 50%) время высыхания нанесенной гидроизоляции может меняться.
При гидроизоляции пола санузла необходимо делать нахлест покрытия на стены
Гидроизоляция Ceresit дает прекрасные результаты – полное отсечение влаги. Однако для достижения качественной гидроизоляции внутренних и наружных поверхностей необходима тщательная подготовка основания, правильное смешивание растворов. Неопытные строители в таких ситуациях часто допускают ошибки, исправлять которые бывает невозможно или слишком дорого. Привлечение профессиональных мастеров-отделочников позволит произвести гидроизоляционные работы с надлежащим качеством.
Безопасные, надежные, высокопроизводительные решения для межсетевого взаимодействия, облачных вычислений и колокации
CoreSite расширяется в Чикаго с открытием центра обработки данных Ch3
Дата-центр CoreSite Ch3 представляет собой объект площадью 169 000 квадратных футов с общей мощностью 18 мегаватт. сердце центра Чикаго.
Центр обработки данных Ch3 — это первая специально построенная наземная разработка в центре Чикаго, и CoreSite завершила Фазу 1, представляя 56 000 квадратных футов и шесть мегаватт мощности.
Подробнее
CoreSite завершает строительство центра обработки данных SV8 в кампусе Санта-Клары
CoreSite построила третью и последнюю фазу SV8, площадью 162 000 квадратных футов, мощностью 18 мегаватт, специально построенной с нуля.
Площадь центра обработки данных CoreSite Bay Area, охватывающая Милпитас, Сан-Хосе и Санта-Клару, уникально подходит для удовлетворения самых требовательных вычислительных потребностей.
Узнать больше.
Гидроизоляционные добавки для бетона — Требования, функции, дозировка и механизм
Что такое гидроизоляционная добавка для бетона?
Гидроизоляционная добавка — это добавка, препятствующая прохождению воды через затвердевший бетон под давлением. Ее также называют водостойкой добавкой или добавкой, снижающей проницаемость, или добавкой для гидроизоляции.
Требования к гидроизоляционной смеси для бетона
Вода является жизненно важной частью бетонных конструкций от смешивания бетона до его отверждения.Но как только бетон набирает необходимую прочность, любое проникновение влаги или воды в бетон может вызвать его повреждение. Повреждение может быть вызвано коррозией арматуры или замерзанием.
По завершении бетонных работ и отверждения вода испаряется, оставляя пустоты внутри бетона. Таким образом, для хорошей прочной бетонной конструкции рекомендуется низкое водоцементное соотношение, чтобы можно было уменьшить пористость бетона. Но также нельзя сделать бетон полностью водонепроницаемым даже при минимальном соотношении вода / цемент.
Бетон — это пористый материал, и вода может проникать через поры и микротрещины в бетоне из-за капиллярных воздействий. Таким образом, существует потребность в добавке, которая может контролировать пористость бетона.
Функции гидроизоляционных добавок
Добавка для бетона или гидроизоляционная добавка, снижающая проницаемость, действует следующим образом:
Уменьшает размер капиллярных пор, их количество и целостность внутри бетонной конструкции.
Блокирует капиллярные поры бетона, или
Может покрывать поры капилляров гидрофобными материалами. Это предотвращает впитывание воды в порах из-за капиллярного впитывания.
Капиллярное поглощение — это прохождение воды через поры в бетоне из-за наличия внешнего гидравлического напора.
Эти водостойкие добавки не могут существенно предотвратить движение воды через трещины в бетоне или через плохо уплотненный бетон, что является наиболее частой причиной утечки воды в бетоне.
В настоящее время на рынке существует множество продуктов, которые доступны для защиты бетонной конструкции от повреждений из-за проникновения воды. Например, покрытия, герметики, мембраны и т.д. используются для предотвращения проникновения воды. Но все это требует огромных денег и времени. Этот процесс можно упростить за счет использования водостойких добавок, которые предотвращают проникновение воды через бетон, делая его водонепроницаемым.
Комитет 212 Американского института бетона (ACI) предлагает руководство по использованию этой добавки в своем ACI 212.3 Rev10 под названием «Отчет о химических добавках для бетона». Подробности о добавках, снижающих проницаемость, описаны в главе 15 отчета.
Материалы, необходимые для приготовления гидроизоляционных добавок
ACI 212.3 Rev.10 в своем отчете заявляет, что следующие типы материалов, которые будут использоваться в гидроизоляционных добавках:
Гидрофобные или водоотталкивающие химические вещества, такие как масла, нефтепродукты, которые могут блокировать попадание воды в поры, образуя слой вдоль пор в бетоне.Эти материалы не заполняют поры.
Мелкодисперсные твердые частицы (порошки) инертных и химически активных наполнителей, которые действуют как уплотнители и ограничивают движение воды через поры.
Кристаллические материалы с гидрофильной природой, которые увеличивают плотность гидрата силиката кальция и / или создают отложения, блокирующие поры, препятствующие проникновению воды.
Отчет не ограничивает использование материалов только указанным выше. В качестве водостойкой добавки можно использовать любой материал, блокирующий проникновение воды.Эти материалы можно использовать как по отдельности, так и в комбинации из двух или более.
Дозировка гидроизоляционных добавок для бетона:
Дозировка этих добавок варьируется в зависимости от типа добавки и требуемого уровня производительности. Обычно используется 2% примеси гидрофобного типа, а для типов блокаторов пор может составлять 5% или более. Этот процент рассчитывается на основе веса или объема бетона, а не цемента.
Механизм водостойкости добавок:
Механизм действия водостойких добавок заключается в снижении пористости бетона.Чтобы уменьшить пористость бетона, необходимо уменьшить содержание воды или водоцементное соотношение. При уменьшении водоцементного отношения ниже 0,45 пористость бетона значительно снижается.
При дальнейшем уменьшении водоцементного отношения удобоукладываемость бетона снижается. Этого можно избежать, используя водоредуцирующую добавку, которая может обеспечить достаточную удобоукладываемость бетона для полного уплотнения и уменьшить растрескивание при усадке.
Если невозможно снизить водоцементное соотношение, существует другой механизм, в котором используются добавки, закупоривающие поры.Они имеют небольшой размер, примерно 0,1 мкм, и мелкие реакционноспособные, инертные или нерастворимые полимерные эмульсии. В процессе гидратации они могут оседать в порах бетона и блокировать их, что помогает бетону предотвратить дальнейшее впитывание воды.
Гидрофобные добавки растворимы в бетоне, но они вступают в реакцию с кальцием в свежем бетоне и образуют слой, который адсорбируется поверхностями капилляров. После процесса увлажнения этот слой препятствует проникновению воды в поры.Но стойкость гидрофобной добавки ограничена и зависит от гидравлического напора, качества бетона и эффективности добавки.
.

Покрышки – один из самых многофункциональных материалов, из него можно смастерить мебель для дома и сада, самые различные столики и кресла, детские качели, лабиринты, самые различные декорации для сада и многое другое. Представим, что можно сделать из покрышек своими руками в 10 идея фоторепортажа.

Оригинальнейший крокодил из покрышки, закрывающий собой люк на приусадебном участке.
Отличный пример дачной мебели из покрышек.
Этой композиции нет равных, несколько шин и немного арматуры могут воплотить настоящий шедевр.
Отличный круглый столик из старой шины.
Качели для детей из старых шин будут всегда актуальны во дворе или на приусадебном участке.
Машина из шин для детской площадки, оригинально, весело и без лишних трат.
Ослик с вазоном для цветов из покрышек могут украсить даже парк.
«Веселая» пиранья украсит сад и возбудит любопытство у друзей и соседей.
Чудесные жар-птицы могут стать не только красивой декорацией к участку, но и прекрасным местом для игры вашего ребенка.
Лабиринт из покрышек для детской площадки – прекрасное решение, всегда найдет отклик в детских забавах.
Читать полностью (ссылка)
Крыша дома моего – укрытие от всех непогод, а также от невзгод самого разного характера. Кровли сейчас изготавливают на любой вкус, от классического шифера, черепицы, профнастила, до мягкой кровли и самых новоявленных модных тенденций. Сюда можно отнести гибкую черепицу, мембранную кровлю, наливную. А поговорим мы о кровле из автопокрышек. Представим 10 идей применения черепицы из покрышек своими руками.

Купол крыши из покрышек – верное решение, легко изготовить, а также прикрепить – не составит труда.
Покрытие поверхности стен и крыши покрышками убережет от влаги, от любой непогоды.
А вот это сооружение полностью изготовлено из покрышек, тут и кровля и стены, все из вышедших из строя автошин.
Черепица из покрышек прослужит долго.
Синтетическая кровля – великолепное и недорогое решение.
Автомобильные покрышки — отличная идея для создания кровли дома, следующий пример тому явное подтверждение.
Еще один пример кровли из автомобильных покрышек – все сделано своими руками.
Кровля, изготовленная собственноручно из обработанных шин – долговечное решение.
Еще один пример кровли из покрышек в своеобразной «беседке».
Удивительная черепица из шин, на прекрасном, шикарном загородном доме.
Читать полностью (ссылка)
Интересно, что с самого детства, у детей зарождается интерес к механизмам. При таком раскладе, чтобы не бояться, что малыш залезет, куда не следует, стоит создать для него аналогию, счастью не будет предела. Так, как раньше мастерили лошадок деревянных, сейчас из устаревших шин мастерят детские машины. Представим ниже 12 супер идей для детской площадки из покрышек.

Отличная идея из шин, получился супер кроссовер, отличная спортивная машинка.
Машина, напоминающая танк с прицелом, отличное развлечение для ребятишек.
Машина из покрышек, совмещающая заодно и песочницу.
Машины – тракторы, смелое и яркое решение для умелых рук.
Машина из покрышек, в качестве сидений вставлены детские стульчики.
Автомобиль для детской площадки из шин, всегда порадует ребятишек.
Отличный гиперкар из покрышек, рассчитан на четыре места.
Машина из покрышек, просторная, всем хватит места.
А вот и танк из покрышек, прекрасное решение для детской площадки.
Одноместная машина, удобная, папа постарался.
На эту машинку из покрышек могут взгромоздиться, как минимум, четыре малыша.
Отличная машинка из покрышек, с такой справится даже самый неуемный ребенок.
Читать полностью (ссылка)
Мебель для дома, дачи или сада выполняет вполне естественную функцию удобства и комфорта. Однако к созданию мебели можно подойти с альтернативной точки зрения, мебель создают из самых неоднозначных материалов, к таким можно отнести шины, или автопокрышки. Кресла из покрышек могут быть выполнены с некоторыми дизайнерскими находками, которые мы и представим ниже в 12 фото.

Садовый комплект кресел из шин с воздушным переплетом сидений и спинок.
Голубые выкрашенные кресла из шин, в которых даже подлокотники изготовлены из того же материала.
Кресла из автопокрышек, где спинка плавно переходит в подлокотники.
Красивое изобретение кресел и столика для дачи, чем обеспечен комфорт и уют на природе.
Шина обтянутая тканью плавно превратилась в мини кресло.
А вот еще вариации кресел из покрышек с переплетенными сидениями.
Такое «брутальное» исполнение кресла вдохновит своего будущего хозяина.
К такому большому комплекту из кресел не хватает компании из десяти человек.
Следующее кресло может посоревноваться в стиле и красоте и с другими произведениями.
Комплект «Кресла, пуфики и стол» приглашают на чаепитие на лужайке.
Обтянутые автопокрышки подарили новую жизнь вышедшим из пользования предметам.
На таком шикарном красном комплекта из кресел и столика обеспечен 100- процентный отдых и масса позитивных эмоций.
Читать полностью (ссылка)
Удивительное дело, но автомобильные покрышки можно использовать для самых различных жизненных нужд. Из шин делают мебель для дома и сада, декорации к приусадебному участку, клумбы, тротуарную плитку и даже кровельный настил. Но кто бы мог подумать, что из шин делают также и подошву. Представим 9 фото подошвы из покрышки своими руками.

Обувь из шин в странах Африки.
Сандалии из шин, пары гвоздей и веревки.
Обувь из шин в жарких странах.
Такие самодельные сандалии сможет изготовить любой начинающий мастер.
Плотная, надежная подошва для зимней обуви из покрышек.
Очень простые в изготовлении открытые сандалии.
Такую дополнительную подошву можно обувать в качестве вездеходов, просто и практично.
Подошва из покрышки в наипростейшем виде.
Шины для повседневной жизни – для обуви.
Читать полностью (ссылка)
«Колодец» из покрышек своими руками

Такую красоту увидела в интернете и решила попробовать сделать. Делала сама, ничего не покупала, придумывала из чего делать на ходу, в дело шло все ненужное, так что не судите строго!
Для работы понадобится:
Покрышки- 3 шт
Профнастил для крыши
Саморезы
Шуруповёрт
Доска для стоек- брус 60*40
Профиль для гипсокартона 40*20
Ручная пила
Пластиковое ведерко
Цепь (небольшой отрезок)
Краска коричневая
Черная краска
Краска белая
Деревянный брусок перекладины( от старой деревянной детской кроватки)
Кисти
Рулетка
Ножницы по металлу
Болгарка
Для начала возьмём три покрышки подходящего размера и хорошенько их помоем.

Затем, после того как покрышки высохнут, с помощью шуруповерта саморезами скрепляем 2 покрышки изнутри по корту,вполне достаточно будет 2-4 саморезов.

Затем в третьей покрышке ножом вырезаем отверстия, приблизительно по размеру будущих стоек. Кладём на соединённые покрышки и также скрепляем саморезами.

Затем берём брус, длина моего бруса была 190 см я разделила его на 2 равные части по 95 см и вставила в прорези.

Потом саморезами закрепила брус к покрышке.

После нашла ещё такой же брус, длиной он был наверно приблизительно см 70. Положила на стойки и «присаморезила», это будет основанием для крыши.

Потом взяла планочку от детской кроватки, отмеряла внутреннее расстояние между стойками и отпилила нужный кусок.
Затем закрепила на стойках саморезами.

Далее оставшийся отрезок от планочку распелила на три неравные части и «слепила» вот такую крутилку!и закрепила саморезами вровень с перекладиной.

Крыша. Взяла не больной отрезок профиля для гипсокартона, ножницами по металлу разрезала его на 4 разные части . Сделала небольшие надрезы с одной стороны, и срезала углы с другой . Нарезанными частями саморезами прикрепила к стойкам и и немного согнулась из для уклона крыши и по бокам зафиксировала саморезами.

Небольшой отрезок профнастила разрезала болгаркой на 2 равные части и саморезами прикрутить к поперечной балке и профилю.

Перед покраской пришлось перенести перекладину чуть повыше.
И покраска. Основной цвет моего колодца коричневый. Белая краска для орнамента и черная краска для «крутилки».

Осталось дождаться пока высохнет краска и повесить ведёрко на цепи. Готово!!!

Хорошего дня и приятных самоделок!!! Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.
пошаговая инструкция с фото, как сделать такую поделку из старых автомобильных покрышек для дачи и сада

Автомобильная промышленность развивается, изношенных покрышек вокруг становится все больше.
Они пылятся в гаражных кооперативах, вокруг шиномонтажных мастерских, в придорожных зарослях.
А ведь это ценный строительный материал.
Дачники с удовольствием мастерят из старых автомобильных шин прекрасные декоративные колодцы для дачи и сада, украшающие двор, радующие владельцев своим неповторимым дизайном.
Как же построить такой красочный колодец для цветов? Инструкция – далее в статье.
Составные элементы колодца-клумбы для цветов
Дачных дел мастера всегда используют для изготовления своих шедевров различные подручные материалы.
В ход идут:
экзотические коряги;
обрезки шпал;
старые ванны;
корыта;
деревянные изделия;
вышедшие из эксплуатации стройматериалы.
Для постройки декоративного колодца для сада или дачи необходимо заранее подготовить следующие элементы:
комплект старой резины — четыре шины одинакового диаметра;
два круглых бревна небольшого размера, шпалы либо отрезки брусьев;
четыре деревянных бруска поменьше, для возведения крыши сверху колодца;
покрытие для крыши: шифер, черепица, листовое железо, резиновые пластины, разноцветный пластик – что подвернется под руку;
крепежные изделия: шурупы, стальные уголки, гвозди, саморезы;
краска, которая подойдет для резины;
емкость для высадки цветов и вьющихся растений.
Можно брать не четыре шины, а меньше — все зависит от желаемой высоты декоративного колодца.
Когда подготовка завершена и все материалы собраны, можно приступать к построению самого колодца.
Хорошо привлечь к этому увлекательному процессу всех своих родных, детей, соседей. Дружно и весело всю работу можно одолеть за один день.
Пошаговая инструкция изготовления поделки из старых покрышек
Чтобы после строительства объекта не мучиться с покраской, лучше сделать это в самом начале. Шины при этом должны быть чистые и сухие.
Нужно выбрать краску и равномерно нанести ее на всю наружную поверхность колес. После высыхания всех покрышек нанести тонкой кисточкой узор или рисунок (если он подразумевается).
В каждой из четырех покрышек вырезать по диагонали острым ножом либо ножовкой полукруглые прорези для вставки двух столбов, на которых будет держаться крыша.
Далее нужно сложить колеса одно на другое таким образом, чтобы вырезанные ячейки совместились.
После этого вставить в прорези деревянные столбики. Предварительно следует выкопать в земле ямки и установить в них столбики, после чего засыпать землей и утрамбовать грунт.
Вверху оба столба должны быть на одном горизонтальном уровне, чтобы крыша получилась ровной и красивой.
Как вариант подойдет установка опорных столбов для крыши снаружи от покрышек. Тогда не придется вырезать отверстия в шинах.
Столбы можно установить так, чтобы они только прикасались к наружной поверхности колес.
Выбор краски
Самый ответственный момент – подбор красящих веществ. Масляные красители хорошо прилипают к резине, однако такое покрытие долго не продержится. Сказываются внешние факторы:
температурные перепады;
воздействие яркого солнца;
сильный мороз;
снег, дождь, ветер, град.
Максимум через год колодец, покрытый масляной краской, придется красить заново.
Для большей устойчивости покрытия на шинах следует подобрать другие красящие вещества: битумные, акриловые или эмалевые.
Отличный вариант – резиновая краска.
Данное вещество не состоит именно из резины в привычном понимании, как гласит название. Но краска создана таким образом, что вместе с поверхностью шин способна растягиваться и сжиматься.
Зимой на колеса воздействует мороз, летом – палящее солнце, но резиновая краска не покрывается трещинами и не деформируется.
Чтобы краска хорошо приставала к поверхности покрышек, необходимо создать высокую степень адгезии — сцепления с поверхностью.
Кроме мойки и сушки резиновых плоскостей, следует тщательно удалить масляные пятна. Лучше это сделать с помощью специальных химических растворителей.
Как сделать крышу?
Существует масса вариантов изготовления крыши для декоративного колодца.
На опорные столбы прибивается обрешетка из деревянных либо металлических уголков. В качестве покрытия можно использовать те же самые шины, порезанные на сегменты или разрезанные пополам.
Кроме того, хорошо подойдут:
битумная черепица;
рубероид;
фанера;
металлочерепица;
листы шифера;
оцинкованное железо.
Внутрь покрашенных покрышек устанавливается любая глубокая емкость, насыпается земля и насаживаются цветущие зеленые растения. Декоративный колодец для цветов готов.
Заключение
Декоративный колодец из шин, сделанный своими руками, будет на протяжении многих лет радовать своих создателей, соседей и других людей.
Периодически, конечно, придется обновлять дизайн, ведь даже хорошая резиновая краска со временем приходит в негодность.
Осталось еще немного старых покрышек? Самое время сделать забор из шин и качели для детей. А если их у вас очень много, и предстоит строительство бани или сарая, самое время задуматься о возведении фундамента из покрышек.
Вконтакте
Facebook
Twitter
Одноклассники
Мой мир
пошаговая схема септика из шин
При прокладке инженерных коммуникаций в загородном доме важную роль играет обустройство канализации. Главным ее элементом является септик, в который будут направляться все стоки.
Существует несколько технологий, позволяющих соорудить отстойник. Предлагаем рассмотреть, как сделать септик из покрышек.
Канализация из шин: плюсы и минусы
Колодец из покрышек имеет свои технические особенности. Положительные и отрицательные стороны:
Плюсы
Минусы
Минимальные инвестиции Резина подвергается негативному воздействию агрессивной среды
Простой монтаж. Возможно все работы выполнить своими руками Из-за пучения или движения грунта высокая вероятность разгерметизации. Это случится, если нарушена технология монтажных работ
Средний эксплуатационный срок составляет 15 лет Невозможно произвести ремонт. Если конструкция выходит из строя, то приходится сооружать новую
Позже может появиться неприятный запах резины.
Особенности конструкции
Данный канализационное устройство будет нуждаться в откачке по мере оседания твердых частиц и его заполнения.
Сама конструкция состоит из двух сооружений, расположенных рядом. Дно емкости обязательно засыпается слоем из щебня и песка. Нередко могут обустраиваться дополнительные фильтрационные поля.
Колодец из автомобильных шин должен соответствовать таким требованиям:
Чтобы не нарушить его герметизацию, глубина шахты не должна быть большой.
От уровня поверхности глубина залегания грунтовых вод должна быть не меньше 5 метров.
Рекомендовано перерабатывать несильно загрязненные стоки. Например, умывальники, стиральные машины, ванны, бани, душевые кабины и прочее.
Где можно взять, какие лучше использовать?
Есть несколько источников, где взять бесплатно автошину. Например, можно обратиться в сервис по техобслуживанию автомобилей. Нередко их там выбрасывают.
Также можно обратиться на завод по их утилизации. Хотя здесь бесплатно вам их никто не отдаст, но по дешевке купить получится. Возможно, ваш сосед или знакомый меняет автомобильные колеса. Можно попросить и забрать ненужные покрышки.
Ориентир в выборе автомобильных шин для септика, делается, исходя из потребностей и предполагаемого объема стоков. Если речь идет о резине с легкового транспорта, то потребуется до 8 шт, с крупной техники, может быть достаточно и 5 шт.
Правильное место
Следует отталкиваться от существующих норм и стандартов:
От дома септик должен находиться на расстоянии не ближе 5 м. В противном случае это приведет к подмыванию фундамента.
От питьевого колодца должно быть не меньше 30 м. Если почва преимущественно глинистая, то минимальное расстояние 25 м.
От растущих деревьев и кустарников – на расстоянии не ближе 3 м.
До забора, разграничивающего соседей, – не ближе чем 2 м.
Слив должен находиться в месте, куда сможет подъехать ассенизаторская машина.
Инструменты и материалы
Чтобы выкопать яму под автомобильные колеса, потребуется такой инструмент:
Лопата.
Ведро.
Тачка для вывоза земли.
Надежная веревка для поднятия грунта.
Лестница для подъема из септика.
Для монтажных работ нужно подготовить:
Лобзик.
Проволоку.
Герметик (жидкий).
Емкость для замеса бетонной подушки.
Люк.
Материал для обустройства крышки люка.
Дрель.
Болгарку.
Как сделать своими руками
Изготавливая канализацию из покрышек, следует учесть советы и рекомендации:
На семью из трех человек рекомендованное количество шин 7 штук.
В процессе, желательно опускать шину в яму, чтобы сразу видеть, где есть расхождения и с какой стороны необходимо удалить грунт.
Чтобы выравнивать стенки котлована, используется штыковая лопата.
Построить отстойник лучше всего с подветренной стороны, чтобы исключить попадание неприятных запахов в дом.
Близкое расположение ямы к дому требует установки высокой трубы, чтобы все неприятные запахи поднимались выше уровня окон. В среднем она должна превышать постройку на 0,6 м, если речь идет о близком расположении.
Обязательно устанавливается крышка, чтобы контролировать уровень стоков.
Сточный септик из покрышек рекомендуется использовать только для слабозагрязненных стоков.
Необходимо четко следовать инструкции и рекомендациям. В то же время многие дачники допускают распространенные ошибки, приводящие к снижению эффективности сооружения.
Например, некоторые устанавливают перфорированную трубу в маленькую скважину. При таком случае стоки не будут проходить дополнительную фильтрацию. Более того, это также негативно скажется и на загрязнении окружающего грунта.
Этапы проведения работ
Предлагаем пошагово рассмотреть три варианта изготовления септика из колес:
С фильтрующей системой.
С отстойником и фильтрующим (поглотительным) колодцем.
С фильтрующей системой и дренажной трубой.
С фильтрующей системой
Это наиболее дешевый вариант обустройства отстойника с использованием покрышек от автомобиля. Выкапывается котлован, укладываются шины, и подготавливается дно. Принцип сводится к следующему:
Стоки направляются по трубопроводу в септик.
Изготовленный дренажный слой из щебня останавливает твердые включения.
В грунт проникает только вода.
Данное устройство имеет свои отрицательные стороны. Недопустимо сюда направлять стоки с фекальными массами. Можно сливать только воду из душа, раковины/умывальника, стиральной машины и прочее. Но это можно исправить путем обеспечения герметичности стенок и убрав дренажный слой. В таком случае септик можно использовать для сбора стоков разного характера. Однако регулярно следует осуществлять откачку сбросов.
С другой стороны, сделать такой септик легко и просто. Но при этом все равно образуется иловый слой, который постепенно увеличивается, и фильтровать стоки дренаж уже не будет.
Процесс изготовления:
Выкапывается котлован.
Одну на одну укладываются покрышки.
Предварительно дно засыпается щебнем.
Сверху сооружается крышка, и устанавливается люк.
С отстойником и фильтрующим колодцем
Данный колодезный септик из покрышек сложнее в реализации, так как сооружается две емкости. В одной происходит отстаивание, в другой осуществляется фильтрация стоков после перелива. Далее они попадают в грунт.
Принцип действия данного отстойника сводится к следующему:
Стоки попадают в первую емкость.
На одно постепенно оседают твердые и тяжелые включения.
По смежной трубе во вторую емкость попадают легкие включения и вся жидкая масса.
Здесь происходит процесс фильтрации благодаря слоям из гравия и песка. Только после этого вода поступает в грунт.
Посредством щебня задерживаются легкие фракции стоков.
Откачку не придется осуществлять часто, ведь налаживается качественная схема перелива и фильтрация всех сточных вод. Здесь процесс монтажа сводится к следующему:
Выкапывается котлован соответствующего диаметра.
На дно насыпается слой песка и щебня.
Рядом выкапывается второй котлован, и изготавливается аналогичная подушка.
Между емкостями следует проложить трубу под соответствующим углом.
По ней будет осуществляться перелив.
При укладке шин необходимо вырезать соответствующие отверстия для монтажа трубы.
Соединения трубы с покрышкой должны быть герметичными. Для этого используется жидкая мастика и специальные герметики.
Также все соединения между колесами должны быть герметичными. Поэтому обязательно используется специальный герметик.
Обязательно устанавливается фановая труба, посредством которой из емкости удаляются неприятные запахи.
Обустраивается люк для возможной откачки всех масс.
С фильтрующей системой и дренажной трубой
Использование резины для организации септика на дачном участке, – емкости с выводом, как показала практика, – это не самое лучшее решение. В работе всей системы дренажная труба особо важной роли не выполняет.
Принцип этой системы сводится к следующему:
В емкость стекают все стоки.
Все вещества, которые имеют большую и твердую фракцию, оседают на дренажном слое из щебня.
Далее очищенная вода по дренажной трубе направляется к щебню и грунту.
Основная функция трубы сводится к тому, чтобы отводить все стоки из колодца. За счет этого исключается наполнение щебня илом. С другой стороны, она сравнительно быстро забивается и выходит из строя. Поэтому делают ее крайне редко.
Совет! Независимо от вида ямы, особое внимание стоит уделить скреплению шин. В момент пучения или движения грунта они могут сдвинуться. Для предотвращения этого рекомендуется скреплять между собой покрышки проволокой или стяжками.
Также для увеличения полезного внутреннего объема можно обрезать края колесных шин. В местах срезов обязательно продеваются затяжки или проволока, а все стыки промазываются специальным герметиком. Смотрите на фото:
Чтобы продеть затяжки, предварительно потребуется дрелью просверлить соответствующие отверстия. Сделать их по-другому представляет собой сложную задачу. В целом инструкция сборки емкости стандартная во всех случаях.
Важным элементом является крышка, которая позволит обслуживать слив. Можно приобрести полимерные люки. Их диаметр должен быть соответствующим, чтобы можно было установить на верхнюю покрышку. Поэтому самую последнюю шину обрезать не придется.
Эксплуатация и обслуживание
Если вы изготовили самодельный септик, то для продолжительной эксплуатации крайне важно производить время от времени его обслуживание.
Прежде всего рекомендуется проверять уровень стоков. Это важно, чтобы поддерживать емкость в рабочем состоянии. Если через какое то время вы заметили, что данного объема на частный дом не хватает, можно выкопать вторую емкость и модернизировать существующий приемный колодец.
Если необходимо, то выполняется откачка воды. Можно подождать, пока крупные частицы осядут и откачать все фекальным насосом. Если имеется отстойник и стоки сравнительно чистые, то воду можно использовать для полива огорода. Но в этом случае должен быть слив только серой массы, исключив фекальную. Схема изготовления подобного септика была подробно описана выше.
Когда откачать возможности нет, то можно использовать специальные бактерии, которые будут расщеплять и растворять всевозможные стоки. Или вызвать машину для откачки, если объем стоков большой.
Плюс ко всему в процессе эксплуатации возникает потребность проверять герметичность соединения колес. Это очень важно, чтобы исключить вероятность загрязнения окружающей среды.
Вывод
Не нужно быть специалистом, чтобы сделать колодец из покрышек от автомобиля. Поэтапно следуя всем рекомендациям в этой статье, вы достигнете положительного результата. Также дополнить теорию можно просмотром подготовленного видео. Все это поможет справиться с поставленной задачей и обеспечить частный дом необходимыми коммуникациями. Главное, все работы выполняются своими руками, а это экономия семейного бюджета на вызове специалистов.
Полезное видео
Пошаговый процесс:
Зимний опыт:
Как сделать колодец из покрышек своими руками?
Дачники часто сталкиваются с проблемой отключения воды. Ситуация не из приятных, но выход для владельцев земельных наделов есть – колодец из покрышек своими руками. С ним ничем не будет омрачено пребывание за городом и станет легким полив.
Иметь на своем участке источник с живительной влагой, мечтает каждый.
Создать колодец из покрышек своими руками — не слишком хлопотное дело. Также «постройка» не займет много времени, но усилий потребует. Строительство источника делят на два этапа – устройство шахты и дна. И, конечно, позаботиться нужно о навесе, который предотвратит попадание в колодец из покрышек загрязнений, ухудшающих качество воды.
Поиск правильного места для строительства колодца
Прежде чем приступить к строительству колодца из покрышек своими руками, нужно отыскать место, где вода находится на одном и том же уровне (на площади в несколько метров квадратных).
Важно ее количество и качество. Копать разрешается на расстоянии не менее 50 метров (санитарная зона) от источников загрязнения почвы, т.е. куч навоза, которые обязательно имеются на участках, туалетов, мест выгула животных, поскольку в источник обязательно попадут бытовые стоки, что воду сделает не просто вонючей и невкусной, но и опасной. От дома колодец, сделанный из покрышек своими руками, располагают на расстоянии не менее 5 метров.
Важно проанализировать качество найденных вод. Если есть на участке постройки, должны быть и результаты геологоразведки о глубине залегания водяного слоя. Если они отсутствуют, на них нужно потратиться, поскольку только эта процедура даст точные данные.
Какое время года наиболее подходит для строительства
Начинать строительство лучше осенью, когда подземные воды опускаются на максимальную глубину. Если начать его весной, когда много верховодки, легко добраться до воды, уровень которой может упасть в засушливый период. Это означает, что источник часто будет пересыхать летом.
Какой глубины должна быть яма
Глубина ямы напрямую зависит от функции, которую выполнять будет колодец. Если он сооружается для запаса воды в случае нестандартной ситуации, достаточно выкопать яму в 2,5-3 метра. Для строительства полноценной скважины, которую наполняют подземные воды, копать придется вглубь на 9 метров. В последнем случае, важно проводить работы с особой аккуратностью, чтобы не обвалились стенки.
Материалы и инструменты для устройства источника
Определившись с местом, запасаются:
нужным количеством шин;
щебнем;
брусками;
доской;
лаком битумным;
антисептическим клеем;
гвоздями.
Из инструментов не обойтись без:
острого ножа;
молотка;
лопаты.
Обычно для колодца метровой глубины достаточно 4-5 автомобильных покрышек любого размера. Исходя из этого, легко просчитать, сколько их нужно, чтобы сделать колодец из покрышек любой глубины.
Пошаговая инструкция для строительства источника из шин
В шинах следует увеличить внутренний диаметр. Для этого вырезают кольцо в 5 сантиметрах от протектора, пользуясь ножом, лезвие которого рекомендуется смазывать маслом или мылом, чтобы оно скользило легче. Можно также для этой операции пользоваться ножовкой по металлу. Болгарку тоже используют, но она неопытному мастеру не подойдет. Перекусить металлические волокна (или композитные), армирующие покрышки изнутри, можно кусачками.
Далее шины моют щеткой и обрабатывают битумным лаком. Это помогает увеличить срок их службы и предотвратить попадание в воду вредных веществ;
Следующий шаг – подготовка ямы. Ее диаметр должен быть дольше, чем диаметр шин на 20 сантиметров. На днище насыпают щебень, прослойка которого по ширине составляет 40 сантиметров. На него опускают первую шину, по бокам которой с четырех сторон вбивают бруски, чтобы не смещались покрышки последующие. Рекомендуется между ними укладывать обрезки резины, толщина которой 2 см;
Уложив друг на друга все покрышки, заполняют щебнем или керамзитом пространство, получившееся между ними и почвой. Иногда встречаются рекомендации установки бетонных колец в нижней части колодца, которые сделают удобнее и проще чистку в будущем;
Чтобы конструкции придать прочность, шины между собой склеивают резиновым клеем, поскольку у него основной характеристикой является влагостойкость.
Источник должен возвышаться над поверхностью земли не менее, чем на 70 сантиметров. Между возвышающимися автошинами прокладки из резины не нужны;
Вокруг такого сооружения должно быть водонепроницаемое покрытие. Наиболее экономичным и простым вариантом является использование щебня. Его нужно тщательно утрамбовать, после чего, залить водой. Использовать можно отмостку из цемента или глины, но выполнить ее будет сложнее.
После этого, строят навес или делают крышку, для чего подойдет доска. В зависимости от личных предпочтений, для облегчения подъема емкости, наполненной водой, монтируют для выкачки автоматическую систему или делают другое приспособление.
Преимущества источника из автошин
Их у изделия из покрышек своими руками много:
оно экономично;
в нем не цветет вода;
на стенках плесень и слизь не образуется;
в сравнении с другими колодца, у него выше столб воды;
запах резины отсутствует благодаря использованию щебня.
Недостаток у него единственный – глубина не может быть более 9 метров из-за неукрепленных стен ямы.
Где приобрести покрышки
Вопрос приобретения старых шин не стоит: их просто с радостью вам отдадут в любой автомастерской. Идеально подходят для будущей конструкции тракторные шины или от большегрузых авто (КАМАЗов, ЗИЛов). Главное условие – соответствие их по размеру.
Видео: Как сделать колодец из покрышек своими руками

Колодец из покрышек своими руками (декоративный) -10 фото
Покрышки – один из самых многофункциональных материалов, из него можно смастерить мебель для дома и сада, самые различные столики и кресла, детские качели, лабиринты, самые различные декорации для сада и многое другое. Представим, что можно сделать из покрышек своими руками в 10 идея фоторепортажа.

Оригинальнейший крокодил из покрышки, закрывающий собой люк на приусадебном участке.
Отличный пример дачной мебели из покрышек.
Этой композиции нет равных, несколько шин и немного арматуры могут воплотить настоящий шедевр.
Отличный круглый столик из старой шины.
Качели для детей из старых шин будут всегда актуальны во дворе или на приусадебном участке.
Машина из шин для детской площадки, оригинально, весело и без лишних трат.
Ослик с вазоном для цветов из покрышек могут украсить даже парк.
«Веселая» пиранья украсит сад и возбудит любопытство у друзей и соседей.
Чудесные жар-птицы могут стать не только красивой декорацией к участку, но и прекрасным местом для игры вашего ребенка.
Лабиринт из покрышек для детской площадки – прекрасное решение, всегда найдет отклик в детских забавах.
Читать полностью (ссылка)
Крыша дома моего – укрытие от всех непогод, а также от невзгод самого разного характера. Кровли сейчас изготавливают на любой вкус, от классического шифера, черепицы, профнастила, до мягкой кровли и самых новоявленных модных тенденций. Сюда можно отнести гибкую черепицу, мембранную кровлю, наливную. А поговорим мы о кровле из автопокрышек. Представим 10 идей применения черепицы из покрышек своими руками.

Купол крыши из покрышек – верное решение, легко изготовить, а также прикрепить – не составит труда.
Покрытие поверхности стен и крыши покрышками убережет от влаги, от любой непогоды.
А вот это сооружение полностью изготовлено из покрышек, тут и кровля и стены, все из вышедших из строя автошин.
Черепица из покрышек прослужит долго.
Синтетическая кровля – великолепное и недорогое решение.
Автомобильные покрышки — отличная идея для создания кровли дома, следующий пример тому явное подтверждение.
Еще один пример кровли из автомобильных покрышек – все сделано своими руками.
Кровля, изготовленная собственноручно из обработанных шин – долговечное решение.
Еще один пример кровли из покрышек в своеобразной «беседке».
Удивительная черепица из шин, на прекрасном, шикарном загородном доме.
Читать полностью (ссылка)
Интересно, что с самого детства, у детей зарождается интерес к механизмам. При таком раскладе, чтобы не бояться, что малыш залезет, куда не следует, стоит создать для него аналогию, счастью не будет предела. Так, как раньше мастерили лошадок деревянных, сейчас из устаревших шин мастерят детские машины. Представим ниже 12 супер идей для детской площадки из покрышек.

Отличная идея из шин, получился супер кроссовер, отличная спортивная машинка.
Машина, напоминающая танк с прицелом, отличное развлечение для ребятишек.
Машина из покрышек, совмещающая заодно и песочницу.
Машины – тракторы, смелое и яркое решение для умелых рук.
Машина из покрышек, в качестве сидений вставлены детские стульчики.
Автомобиль для детской площадки из шин, всегда порадует ребятишек.
Отличный гиперкар из покрышек, рассчитан на четыре места.
Машина из покрышек, просторная, всем хватит места.
А вот и танк из покрышек, прекрасное решение для детской площадки.
Одноместная машина, удобная, папа постарался.
На эту машинку из покрышек могут взгромоздиться, как минимум, четыре малыша.
Отличная машинка из покрышек, с такой справится даже самый неуемный ребенок.
Читать полностью (ссылка)
Мебель для дома, дачи или сада выполняет вполне естественную функцию удобства и комфорта. Однако к созданию мебели можно подойти с альтернативной точки зрения, мебель создают из самых неоднозначных материалов, к таким можно отнести шины, или автопокрышки. Кресла из покрышек могут быть выполнены с некоторыми дизайнерскими находками, которые мы и представим ниже в 12 фото.

Садовый комплект кресел из шин с воздушным переплетом сидений и спинок.
Голубые выкрашенные кресла из шин, в которых даже подлокотники изготовлены из того же материала.
Кресла из автопокрышек, где спинка плавно переходит в подлокотники.
Красивое изобретение кресел и столика для дачи, чем обеспечен комфорт и уют на природе.
Шина обтянутая тканью плавно превратилась в мини кресло.
А вот еще вариации кресел из покрышек с переплетенными сидениями.
Такое «брутальное» исполнение кресла вдохновит своего будущего хозяина.
К такому большому комплекту из кресел не хватает компании из десяти человек.
Следующее кресло может посоревноваться в стиле и красоте и с другими произведениями.
Комплект «Кресла, пуфики и стол» приглашают на чаепитие на лужайке.
Обтянутые автопокрышки подарили новую жизнь вышедшим из пользования предметам.
На таком шикарном красном комплекта из кресел и столика обеспечен 100- процентный отдых и масса позитивных эмоций.
Читать полностью (ссылка)
Удивительное дело, но автомобильные покрышки можно использовать для самых различных жизненных нужд. Из шин делают мебель для дома и сада, декорации к приусадебному участку, клумбы, тротуарную плитку и даже кровельный настил. Но кто бы мог подумать, что из шин делают также и подошву. Представим 9 фото подошвы из покрышки своими руками.

Обувь из шин в странах Африки.
Сандалии из шин, пары гвоздей и веревки.
Обувь из шин в жарких странах.
Такие самодельные сандалии сможет изготовить любой начинающий мастер.
Плотная, надежная подошва для зимней обуви из покрышек.
Очень простые в изготовлении открытые сандалии.
Такую дополнительную подошву можно обувать в качестве вездеходов, просто и практично.
Подошва из покрышки в наипростейшем виде.
Шины для повседневной жизни – для обуви.
Читать полностью (ссылка)
Колодец из шин для сада: как сделать своими руками
Дизайнерское оформление площади сада обычно сводится к установке наземных фигур и скульптур. Ростовые фигуры можно устанавливать в молодом саду, когда деревья ещё не поднялись и стали заслонять собой скульптуру. Для зрелого сада, такие элементы вряд ли будут уместны, крона просто закроет скульптуру, оставив на обозрение постамент. Наземные украшения тоже не всегда уместны, отлично будут смотреться и фигуры гномов и зверей на ухоженном, ровно скошенном газоне. Но, это очень большой труд, газон обычно скашивается раз в 7-10 дней. Кроме того, что нужно передвигать сказочных обитателей, нужно придумать куда девать скошенную траву.А вот установить стационарно многофункциональную скульптуру было бы оптимально. Для нее сразу же нашлось и применение, и внимание было бы приковано не к торчащему из-под земли водопроводному крану, а декоративному колодцу из шин.
Декоративный колодец из шин в интерьере сада
Использовать для оформления сада колодец из старых шин можно по-разному:
В качестве декоративного элемента водопроводной колонки;
Для хранения мелкого инвентаря, например, пластиковых лотков для рассады;
Подойдет сооружение и как декоративная клумба;
Ну и конечно, он придется по душе детворе, как обязательный элемент сюжетных игр.
Как выглядит колодец из шин
Ну а что до установки, так конструкция из резиновых покрышек не боится ни влаги, ни снега, а при небольшом вложении средств спокойно простоит несколько сезонов.
Особенности и преимущества материала
Автомобильные покрышки от легковых, да и некоторых грузовых автомобилей отличный и недорогой материал. Для автомобилистов обычно замены резины происходит 1 раз в 4-5 лет, в зависимости от степени изношенности протектора. И в этот момент когда-то очень дорогая и модная авторезина становится головной болью. Ее нужно где-то хранить, а вдруг понадобиться! Ее можно сдать в утиль, но это нужно найти пункт приема и еще доплатить. Или можно продать, вот только кто ее купит? Вот и получается, что на любом автосервисе или шиномонтаже таких покрышек огромное количество, совершенно забесплатно!
Ну а раз так, то можно не только взять нужное количество, но и подобрать покрышки по размерам. Да, для покрышек есть свои размеры и это важно для постройки колодца своими руками. Чтобы он получился ровным, без перекосов и смотрелся с первой минуты подбирать следует по двум параметрам – размеру колесного диска в дюймах и ширине протектора. В маркировке на резине указывается три основные показатели, они идут через дробь, например, 195\65 R15. Первая цифра указывает ширину покрышки на протекторе. Вторая показывает высоту профиля от колесного диска до протектора, Третье буквенно-цифровое обозначение показывает диаметр колесного диска.
Для колодца нужно подбирать резину с примерно одинаковыми показателями, или хотя-бы близкими друг к другу.
А вот для того чтобы получился красивый рисунок нужно подбирать тип – летнюю или зимнюю. У летней обычно рисунок крупнее, но имеются на ней продольные линии или линии отвода воды. А вот на зимней, рисунок мельче, но он обычно не так виден, сам материал по своей структуре мягче и стирается на колесах быстрее.
Совет! Обратите внимание на шины для внедорожников или паркетников, они имеют брутально-устрашаюший рисунок и при покраске есть возможность отделить цветом поверхность.
Выбирая материал для работы нужно внимательно проверить наружную сторону покрышки, проведя рукой по протектору и боковым сторонам нужно определить нет ли выступающего корда – металлической основы покрышки. Порванный корд, с выступающими наружу стальными нитями может поцарапать кожу, что будет крайне неприятно, поэтому выбирать материал нужно без изъянов.
Варианты и принципы изготовления декоративного колодца
Колодец из шин на даче имеет в своей основе основание из покрышек, стойки на которых крепиться крыша и ворот. Второй вариант аналогичный, только вместо домика можно использовать «журавель» в виде качающейся планки. Как видно вариантов достаточно, чтобы начать работу.
Основание собирается из покрышек. Внешне это получается похожим на детскую пирамидку, только кольца здесь не сужаются, а одинаковы. На время работы соединить шины между собой можно обычными саморезами по дереву, благо резина материал мягкий и податливый. А вот установка надстройки под ворот и крышу или под «журавель», нужно сделать прочным.
Для детской площадки, рекомендуется сначала собрать конструкцию полностью, а потом удалить монтажные саморезы, чтобы ребенок не поранился. Саму конструкцию можно зафиксировать болтами, это будет и прочнее, и надежнее.
Для переносной конструкции, которая будет использоваться в качестве емкости для хранения инструмента и садовых принадлежностей разумно сделать днище. Если фигура будет использоваться в качестве декоративного элемента можно днище не делать, так даже будет удобнее – дождевая вода и влага от тающего снега будет уходить сразу в грунт.
Инструкция изготовления декоративного колодца из шин на даче
Построить колодец из шин своими руками рекомендуется в несколько этапов. Сначала стоит разработать проект, дело не хлопотное, но важное. С момента прихода идеи до рабочего проекта обычно вносится много правок и порой приходят ценные идеи, а если зафиксировать все на листе бумаги, то и мороки дальше будет меньше.
Колодец из шин покрашенный
Второй этап подбор материала и инструмента. Методы работы с резиной, деревом да взять ту же покраску могут быть разными. А если учесть, что на даче, например, нет электричества, то и инструмент нужно подобрать соответствующий.
Материалы и инструменты
В процессе работы над проектом лучше использовать инструмент, с которым имеется навык работы. А выбирая материалы, стоит ориентироваться на то, что есть под рукой, ну если есть несколько дощечек штакетника зачем покупать специально брус для стоек?
Из материалов понадобиться:
Автомобильные покрышки – 3-4 а может быть и даже 5 штук;
Деревянные бруски 50х50мм – 6 метров;
Деревянные планки или дощечки шириной 70-80 мм и толщиной 20 мм длиной 1 метр – 3-4 штуки;
Обрезки ОСБ по размеру шины – 2 шт;
Саморезы по дереву длиной 45 мм – 50 шт;
Болты М8 – 20 штук;
Кровельный материал для крыши;
Металлический прут – по диаметру шин плюс 30 см;
Металлическая полоса длиной 20 см.
С инструментами дела обстоят следующим образом, можно использовать и ручной инструмент, но быстрее и проще будет работать:
Шуруповрет или дрель;
Электролобзик;
Рулетка, маркер;
Набор сверл по дереву;
Набор ключей;
Сварочный аппарат – это не обязательно, можно сварить вал для ворота на любом СТО.
Наждачную бумагу;
Кисточки;
Краски.
Совет! Чтобы работать с шинами было удобнее их нужно помыть, а после просушки обработать специальным спреем для шин, он придет глубокий черный глянцевый цвет резине.
Изготовление дна
Первый вариант как сделать декоративный колодец с жестким дном заключается в том, чтобы использовать кусок ОСБ. По маркировке определяется диаметр колесного диска. Примерно посередине отрезка ставиться точка – это центр окружности. А дальше отмерив рулеткой указанное на покрышке расстояние и прибавив к нему еще 1-2 дюйма делается окружность. Важно помнить, что размер дисков указывается в дюймах, а не в метрической шкале.
Вычертив окружность, через ее центр проводятся перпендикулярные линии, все точки пересечения линий и окружности соединяются линиями – так определяется место установки ножек.
Электролобзиком выпиливается днище. После примерки на шине, из деревянных брусков отрезаются отрезки нужной длины и саморезами фиксируются к днищу.
Днище переворачивается ножками вверх и ложится на покрышку. Выравнивается и саморезами фиксируется в 3-4 местах в резиновый обод покрышки.
Сверлом по дереву диаметром 8 или 10 мм делаются отверстия под болты. На заключительном этапе устанавливаются болты и зажимаются гайками, а саморезы выкручиваются.
Совет: после того как проводится сборка каждого элемента с окончательной фиксацией нужно выкрутить монтажные саморезы для временной фиксации, после чего проверить рукой нет ли выступающих острых концов.
Строительство шахты
Перед тем как сделать декоративный колодец с крышей и воротом рекомендуется собрать шахту или основание. Поскольку дно уже есть, то остается соединить все покрышки в одну конструкцию.
Можно сделать это при помощи болтов, а можно сделать временную конструкцию, а после окончательной фиксации просто снять временный крепеж.
Для точного совмещения отверстий в покрышках, рекомендуется на боковой поверхности краской поставить жирные точки. Вторую шину достаточно просто приложить сверху и прижать рукой. Получившийся отпечаток покажет место где нужно просверлить отверстие.
Второй метод использует в качестве фиксаторов металлические монтажные планки для гипсокартона. Все элементы укладываются в стопку и с наружной стороны через протектор при помощи саморезов и планки делается фиксация. Чтобы было удобнее работать одна рука должна придерживать небольшой брусок дерева с внутренней стороны шины. Так все саморезы, устанавливаются ровно, без перекосов.
Пошаговый алгоритм дальнейших действий следующий:
Из брусков вырезаются стойки, на которых будет держаться крыша;
На основании вычерчивается вертикальная линия по протектору всех шин в обойме;
К основанию по линии прикладывается стойка и сверлом диаметром 8 или 10 мм делается сквозное отверстие в нижней шине.
Через отверстие крепится болт;
Следующим шагом сверлятся отверстия в остальных шинах и стойка окончательно фиксируется на болтах;
На противоположной стороне устанавливается вторая стойка.
На этом этапе работы по созданию шахты заканчиваются.
Этапы сооружения крыши
Крыша устраивается столько для колодца с воротом, для модели типа «журавель» крыша не требуется, вместо нее делается крышка с откидной дверцей. Пошаговая инструкция возведения крыши выглядит следующим образом:
В стойках сверлится отверстие под ось ворота, расстояние от верха 20-25 см;
Из тонких планок и двух круглых заготовок диаметром 15 см делается декоративный ворот;
Ворот устанавливается на ось в стойки;
На расстоянии 10-15 см от верха с внутренней стороны стоек прибиваются планки длиной 40 см, после установки с каждой из сторон колодца планки сшиваются рейками;
На верхний торец стоек набивается планка. И делается стропильная конструкция – 3-4 дощечки по скатам;
Поверх набивается ОСБ для придания жесткости конструкции;
Устанавливается покрытие крыши.
Колодец из шин с крышей
Большей привлекательности все сооружение получит, если в качестве кровельного материала будет использован натуральный кровельный материал – профилированный лист, металлочерепица, гибкая кровля или обычная глиняная черепица.
Можно предложить и другой вариант – использование натуральных материалов камыша или гонтовой кровли, когда крыша собирается из деревянных планочек.
Финальное декорирование и покраска
Перед тем как сделать монтаж всех элементов рекомендуется деревянные элементы зачистить наждачной бумагой и вскрыть лаком или олифой. Это увеличит срок службы дерева,
Сделанный колодец рекомендуется покрасить и установить элементы наружного декора. Покраску лучше начинать с основания – использовать для окрашивания резины готовые краски без добавления растворителя.
Не рекомендуется использовать водоэмульсионную краску и краску на водной основе. Резину нужно обезжирить и только потом приступать к покраске. Более ровный слой дадут готовые краски в баллончиках. А вот окончательную подводку и подрисовку лучше делать кистью.
Нюансы изготовления декоративного колодца с клумбой
Чтобы украсить свой участок нужно не только знать, как сделать колодец, нужно представлять, как его украсить. Одним из вариантов может служить оформление его в виде клумбы.
Сам по себе разноцветный колодец уже будет привлекать к себе внимание, здесь важно не переусердствовать с декором цветами. Отлично будут смотреться возле сооружения бордюрные цветы, высотой в 1\2 высоты нижней шины. На верхней можно разместить в горшке-ведерке цветы с синими цветами. Такой же горшок можно поставить и возле колодца. А завершить композицию может 2-3 цветка на подвеске в маленьких 10-12 см ведерках с обратной стороны.
Как сделать хенд мейд из покрышки своими руками, подробные описания и поэтапные фото.
Украшение дачного участка не ограничивается яркими рисунками, цветниками и покупными скульптурами. Мелкие детали в общем восприятии сада так же важны, как и они есть. Многие из них можно сделать своими руками, а советы по созданию поделок из старых покрышек вам в этом помогут.
Скульптуры из старых покрышек
Если правильно покрасить шины в вашем саду, вы сможете сделать много ярких животных со всех уголков мира.Достаточно подготовить несколько покрышек, выделить немного времени и проявить фантазию. Как сделать лебедя Все чаще лебедей можно увидеть не в прудах и других водоемах, а в садах и приусадебных участках. Наши дворы облюбовали целые стаи этих красивых птичек из ненужных покрышек. Если вы тоже являетесь поклонником подобных поделок, но не умеете их строить, то прочтите подробный мастер-класс по созданию лебедей из покрышек. Чтобы на вашем участке были такие лебеди, некоторых материалов и инструментов будет мало, придется потрудиться.Подготовьте несколько старых покрышек, электролобзик, электродрель, хорошо заточенный нож, металлические стержни, мел для разметки, а также цвета разных цветов. Для работы выбирайте изношенные шины от авто. Их стоит носить, потому что чем они будут тоньше, тем легче вам будет работать. Сразу откажитесь и не берите в расчет резину с шипами от зарубежных производителей. Если есть возможность выбрать, то отдавайте предпочтение покрышкам с нейлоновым шнуром, их легко можно разрезать обычным хорошо заточенным ножом.Если вы используете шины с металлическим кордом, без определенных инструментов вам не обойтись. Перед тем как приступить к работе, резину необходимо вымыть и просушить. А саму работу лучше проводить на открытом воздухе. Общий вид лебедя на прямой зависит от схемы, по которой вы будете маркировать покрышку. Для начала нужно нанести мелом разметку на шину, схема приведена ниже на иллюстрации. Обозначьте голову, хвост и крылья. Для большей наглядности предлагаем вам дополнительную фотографию, которая объяснит весь процесс работы над разделкой лебедя. При маркировке птицы учтите, что длина шеи вместе с головой должна быть больше половины окружности шины. Допустим, если вы используете колесо R13, то длина его окружности составляет 180 см, тогда на шее уйдет 95 см, чтобы голова была пропорциональной, ее длина должна быть 10 см, а клюв — 9 см. После того, как разметка нанесена, приступайте к резке покрышки. Если вы выбрали старую покрышку с нейлоновым шнуром, то ножа вам хватит. Чтобы облегчить работу, приготовьте мыльный раствор и периодически окунайте в него нож.Сначала разрежьте покрышку по контурам головы и шеи. Самая большая ошибка, которую допускают почти все новички, заключается в том, что при вырезании шеи шина полностью разрезается сначала по одной линии шеи. В этом случае вторую сторону отрезать будет крайне сложно. Не обрезайте очень большие участки с одной или другой стороны. Следующим шагом будет работа с хвостом. Его длина 25 см. Это декоративный элемент, его изготовление позволит облегчить поворот шины. Вырезана так же, как и шея.Теперь вам придется потрудиться, чтобы вывернуть шины. Делается это так: переверните покрышку срезанной стороной вниз, прижмите ее ногой и потяните боковые части вверх, поворачивая их. Продайте центральную часть. Теперь общая конструкция стала напоминать птицу. Далее опустите вниз боковые кольца, которые будут служить крыльям лебедя. Если вы выбрали шину с металлокордом, то помимо дополнительных сложностей в работе с ней вы получите изделие с торчащей арматурой.В любом случае края нужно обработать болгаркой. Учтите, что таким лебедем можно использовать только для украшения сада, категорически запрещено размещать их на детских площадках, пораниться может любой. После этого птице нужно придать правильную форму. Для этого просверлите по 2 отверстия через каждые 15-20 см длины шеи. В них нужно вставить скобы из тонкой проволоки и протянуть по всей длине еще один кусок проволоки, который должен быть стальным и прочным. Вам понадобится не менее 1,5 м. Верхний конец закрепить на уровне головы, нижний — у основания шеи. В общем, лебедь готов. Осталось придать птичьей шее должный вид и сделать прорезиненные проушины, которые прикручиваются саморезами. Для украшения крыльям можно придать форму зубчиков, чтобы они выглядели как перья. При желании можно дополнительно сделать корону из пластиковой бутылки. Раскрасьте свою скульптуру. Чаще всего для лебедей выбирают белый или черный цвет. Но помните, что краска держится дольше, ее нужно наносить на чистую и сухую поверхность. Как сделать улитку из покрышки Как и в предыдущем варианте, лучше всего выбирать старую изношенную покрышку без металлокорда.Она отлично поддалась резанию обычным хорошо заточенным ножом. Если у вас есть лобзик, то работа будет выполнена намного быстрее. Кроме того, приготовьте отвертку, шурупы, пару металлических стержней, а также бензин с эмульсионной краской. Вымытую покрышку предварительно нужно разрезать так, чтобы из нее получилась одна сплошная полоса — нужно отрезать боковые части. Теперь, используя мел и фотографию в качестве образца, вы должны нанести на карту голову и рога улитки. По этой схеме вам нужно будет вырезать будущую скульптуру.Затем снова тщательно очистите резину, промойте и обезжирьте. Готовую резинку скручиваем так, как показано на рисунке. У вас должна получиться своего рода ракушка. Закрепите его винтами с отверткой. Чтобы голова улитки всегда находилась в вертикальном положении, металлические стержни нужно вставлять с противоположной стороны. Скульптуру осталось раскрасить в наиболее подходящий цвет и украсить ей лицо. Установите улитку на заранее подготовленное место, чтобы она могла стать настоящим украшением вашего сада.
Ваз из автошины
В настоящее время существует множество возможностей приобрести дачные декоративные элементы в магазине, и горшок не исключение. Однако сделать это своими руками намного приятнее и дешевле. Материалы при этом можно использовать абсолютно любые. Но сегодня мы поговорим о том, как сделать вазу из старой покрышки. Выглядят не хуже тех, что сделаны из пластика, дерева или гипса. Помимо самой покрышки вам потребуются цемент, песок и грунтовка, гравий (галька) не очень большого размера, штукатурная сетка (проволока), мыльный раствор, краска.Из инструментов приготовьте лобзик, болгарку, жесткую щетку, хорошо заточенный нож, кисть, ведро и шпатель. Для начала отрезаем боковые части покрышки. Нарисуйте мелом ободок и разрежьте шину по этой линии. Чтобы облегчить этот процесс, периодически окунайте нож в мыльный раствор, разрезать резину станет намного легче. Если вы хотите выполнить более замысловатый узор, то воспользуйтесь электрическим лобзиком. Теперь шину нужно повернуть в обратном направлении. На это уходит много сил и времени.После этого приступаем к шлифовке кромки вазона. Для этого понадобится шлифовальный станок, так вы придадите изделию более эстетичный вид. Затем создайте ногу. Для этого вам понадобится диск. Присоедините к диску оставшиеся две части покрышки (оставшуюся часть и боковину). База полностью готова. Осталось украсить горшок. Нанесите на горшок и ножку грунтовку, после чего можно красить изделие. Выбирайте более светлые цвета, потому что они горят не так сильно, как темные. На этом работу по созданию цветочного горшка можно и закончить. Однако если вы хотите придать ей более оригинальный и привлекательный вид, можно украсить стопу с помощью камней и бетона. Обмотайте ножку проволокой. Это для того, чтобы бетон крепился к вазе более надежно, проволоку можно заменить специальной сеткой, применяемой для оштукатуривания. Сделайте раствор из цемента, воды и песка (1: 0,5: 3). Чтобы лучше закрепиться на резине, она должна выходить довольно толстой. Нанесите шпатель на ножку, обрызгивая им.В этот момент уберите кастрюлю в сторону, чтобы она не промокла. Сразу приступайте к украшению стопы галькой (галькой, битым стеклом и т. Д.). После того, как произойдет прилипание, промойте камни, смахнув щеткой излишки раствора. Чтобы ножка не потрескалась, первые 3 дня ее следует поливать. Вилла готова, оставлена засыпать своим черноземом и семенами растений.
Качели из покрышек
Ну какое детство можно представить без качелей. В парке и во дворе — это незаменимый атрибут для яркого и веселого времяпровождения.Для вашего ребенка можно построить небольшой игровой уголок и домики на заднем дворе. Для этого не нужно много денег. Возле дома всегда можно найти подходящее место для устройства качелей. Вариантов их изготовления очень много. Однако самый бюджетный и простой способ — построить из покрышки качели, особенно в этом случае использование материалов будет минимальным. Главное, чтобы желание было, а количество вариаций достаточно велико, поэтому всегда можно найти для себя наиболее приемлемую.Самыми безопасными для детей являются качели из покрышек. При возможном ударе сила резинового сиденья будет меньше, чем у деревянного или металлического. Сделать уличные качели не так уж и сложно, даже если у вас нет особых навыков. Достаточно умения обойтись без сварочного аппарата или молотка — все зависит от того, металлические или деревянные качели. В любом случае устанавливаются две опоры (решите, из дерева они или из металла), где важен один аспект — стержни должны быть достаточно большого диаметра, т.к. им придется выдерживать значительные нагрузки.В верхней части врезается перекладина. В него нужно вкрутить болты с кольцами, на которые будет навешиваться трос, его концы будут закреплены на шине. Сиденье шины может быть изготовлено двумя способами. В первом случае используется одна одинарная шина (по бокам проделываются отверстия для каната), во втором — режущие части двух шин. Если в первом случае все понятно, то второй вариант стоит обсудить более подробно. Здесь требуется отрезать верхнюю и нижнюю части, в работе пригодится только боковое кольцо.Так обрабатывают и другую шину, которую складывают пополам — ее нужно поставить поперек первой, закрывая свободное пространство внутри первой шины. Из 2-х шин у вас должна получиться крестовина. В этом случае шины крепят друг к другу, используют болт, двойную шайбу и гайку. Просто заранее проделайте отверстия под будущий крепеж. Сиденье из покрышек можно прикрепить с помощью тросов или цепей. Заранее продумайте отверстия для крепления. Если у вас на участке есть подходящее дерево для изготовления качелей, то учтите несколько моментов.Минимально допустимый диаметр ветки — 15 см, высота ее должна быть в пределах 1,8 — 3 м от земли. Если говорить о прочности веревки, использовать веревку в своей работе, она будет крепиться только к покрышке.
Мебель из старых покрышек
Ежегодно появляется много старых шин, хотя они могут стать очень удачным материалом для изготовления многих полезных вещей. И мебель из старых покрышек — идеальный тому пример. Изготовление кресла Изготовить кресло из автомобильных покрышек.Кроме того, приготовьте степлер для мебели, шурупы, отвертки, а также поролон. Первым делом нужно подготовить шины к работе, тщательно промыть и очистить их от загрязнений. Чтобы они прослужили как можно дольше, можно покрыть их специальным раствором, который сделает поверхность покрышки гладкой на ощупь или, наоборот, бархатистой. Чтобы сделать кресло, действуйте в соответствии с изображениями, представленными в этой статье. Самая главная работа — совмещение покрышек между собой.Для этого лучше всего использовать шурупы и отвертку. Две покрышки ставятся одна на одну, а затем дополнительно изготавливается спинка. Что касается сиденья, то сверху можно закрепить ДСП, уложить на него поролон, сверху крепится фетр степлером для мебели. В общем, нужно отметить, что поле для фэнтези достаточно велико, нужно только желание и усидчивость. Пуфик. Каким красивым и необычным может быть набор мебели из старых покрышек. Их нельзя объехать, но отдохнешь с удовольствием.Такой комфорт легко обеспечить старой покрышкой, отверткой, пеной для мебели и гибкой фанерой. Сначала очистите и вымойте шину. После этого его нужно обернуть мешковиной или фетром. Для этих целей лучше всего использовать строительный степлер. Чтобы будущий пуф не деформировался, внутрь необходимо вставить несколько деревянных брусков для поддержки. Сверху отверткой прикручиваем деревянный кружок. Далее сделайте сиденье из поролона. Можно сделать несколько кругов для большего комфорта.Теперь готовый каркас нужно накрыть тканью. Используя старые покрышки, дачный участок можно украсить чем угодно. Кроме мебели, животных и вазонов, можно сделать бассейн, всевозможные корзины, горшки для цветов и многое другое. Теперь вы знаете, сколько поделок сделано. Пройдя небольшую тренировку, вы овладеете техникой изготовления различных предметов из покрышек и сможете создавать самые яркие и необычные изделия из старых покрышек для своего сада.
Комментарии
комментария
.
Как сделать необычные поделки из покрышек.
Поделки из старых покрышек, давно уже стали привычным явлением, и сейчас очень редко их кто-то удивляет. Но многие ли из вас знают варианты такой продукции. Наверное, можно назвать лебедя и еще несколько фигур, которые встречаются чаще всего. На самом деле из старых покрышек можно сделать много разных форм, которые превратят самый обычный двор в настоящий зоопарк. И эта статья предлагает вам множество вариантов, так что вдохновляйтесь и приступайте к работе.Летучая мышь из старой покрышки Эта старая покрышка станет отличным дополнением любого загородного участка. К тому же его можно разместить где угодно, будь то ветка дерева или место под крышей дома или сарая. И все, что вам понадобится, это старая большая камера, достаточно прочные нейлоновые нити, медная проволока (она не должна быть очень толстой), кусочки поролона (можно взять мочалку), черная ткань (выберите ту, которая хорошо растянется). , кусочки меха (подходят и пух), водостойкая краска бело-черная, черный маркер, плоскогубцы, ножницы, а также цыганская игла с наперстком. Первое, что нужно сделать, это вырезать из мыши мышку. Для этого подготовьте кусок черного фотоаппарата, нарисуйте на нем контуры мышки, отметьте ее крылья и голову с ушками. Затем дополнительно вырежьте еще кусок резины, чтобы придать дополнительный объем в области ступней и ушей. Далее нужно сделать дополнительные детали лица и тела. Для этого используйте мочалку и ткань. Возьмите овальную мочалку, затяните ее черной тканью и придайте общему дизайну форму головы и тела.Эту деталь нужно пришить к резиновой основе нейлоновой нитью. В этом примере голова летучей мыши прошита насквозь, но тело схвачено проволокой только с нескольких сторон. Прикрепите лапки проволокой. После этого нужно придать крылышкам дополнительный объем. Для этого вырежьте полоски резины и приклейте их к крыльям, подойдет двусторонний скотч, а края для более сильной фиксации можно схватить нитками. Теперь у вас заключительный этап работы. Приклейте к голове мышки и ее ушкам резиновую подкладку.Нарисуйте на них глаза, нос, рот, уши. Шубку нарисуйте черным маркером, грудь можно осветлить белым мелом. Были последние штрихи. Возьмите искусственный мех и приклейте двусторонним скотчем к лапкам, ушам и шее. Все заготовки готовы, найдите нужное место для мышки и прикрепите ее туда. Змейка из старых покрышек Для изготовления этой поделки вам понадобится набор покрышек (желательно выбрать одинаковый диаметр), их количество будет зависеть от желаемой длины будущей змейки.Его можно разместить на детской площадке, приусадебном участке, даче, детском саду и т. Д. В создании такой поделки все просто. Все шины необходимо закопать в землю примерно на ⅓. Однако приближаясь к голове змеи, уже можно оставлять покрышки на поверхности. Затем отрежьте одну из покрышек, как показано на фото. Используйте дополнительную покрышку для глаз и языка. Осталось раскрасить уже готовую змейку, и игрушка для детской площадки из старых покрышек готова. Делаем задницу для приусадебного участка из старых покрышек Такой симпатичный ослик с телегой из старых покрышек станет настоящей изюминкой любого двора или детской площадки.Для создания такой скульптуры вам понадобится несколько досок, шурупы, 3 шины, две из которых пойдут на изготовление осла, а одна будет служить повозкой, дополнительно вам понадобится одна покрышка от велосипеда. Чтобы сделать такую поделку самостоятельно, сначала сделайте из арматуры основу ствола. Он будет представлять собой четыре забитых в землю булавки. В зоне туловища их нужно сварить между собой. Обрежьте шину и закрепите ее вокруг багажника, как показано на фото. То же самое и с ослиной головой. Теперь возьмитесь за велосипедную шину.Затяните металлические ноги осла. Из него следует вырезать по фигуре ушки и глазки. Далее вам нужно собрать фургон из дерева. Прикрепите шлейку к ослу, сделайте два маленьких колеса, скрепите их между собой небольшой прут. Прикрепите повозку к обвязке, сверху поставьте третью покрышку. Там можно насыпать землю и посадить цветы. Теперь осел из старых покрышек готов. Крокодил для сада Крокодил из утиля с легкостью впишется в домашний зоопарк. Все, что вам нужно для его создания, — это старая автомобильная покрышка, доска и небольшие стойки для основы фигуры.Кроме того, вы можете использовать уголки из пластика, из которых будут делать зубы, а также теннисные мячи — для создания глаз. Сначала разрежьте покрышку, положите ее на землю и вырежьте из нее отдельные части будущей скульптуры. После этого переходим к изготовлению каркаса. Распилите две доски одинакового размера, форма их должна соответствовать типу спинки и живота. После этого вырежьте две ящички одинаковой длины и скрепите ими две деревянные детали. Используйте для этих целей гвозди. Вставьте деревянную раму внутрь той части шины, которая соответствует задней части. Закрепите конструкцию саморезами. Сверху нужно надеть вторую часть покрышки (спину крокодила), закрепить таким же образом. С шины нужно вырезать чешую и закрепить ее моментом в полосе шины. Так резиновые детали останутся достаточно прочными. Вырежьте глазницы и вставьте внутрь теннисные мячи. Сделайте отверстия такого размера, чтобы шарики держались как можно плотнее.Клумба в виде черепахи своими руками. Этот интересный вариант поделки будет очень популярен у многих, кто живет в частных домах. Такие грядки могут оживить любой дачный участок. Чтобы украсить свой сад, вам понадобится одна целая автомобильная шина, а также протектор от второй шины, которую нужно разрезать на четыре одинаковые части. Для шеи найдите небольшой кусок пластиковой трубы, а также газету и скотч, необходимые для изготовления головы черепахи. Из инструментов приготовьте отвертку, плоскогубцы, а также электрический лобзик (можно заменить болгарку). Времени на создание такой клумбы не понадобится слишком много. Одна целая автомобильная покрышка, которую не нужно резать, станет основой клумбы, а заодно и телом черепахи. Покрышка располагается на земле, где предполагается сделать клумбу. Сделайте четыре надреза в верхней части покрышки, где будут ноги черепахи. Для хвоста нужно дополнительное отверстие. Из протектора другой покрышки вырежьте хвост и лапы. Все детали поместите в отверстия, дополнительно можно зафиксировать металлическими зажимами.Что касается головы, вам просто нужно смять газеты и обмотать их проволокой. Голове так легко придать нужную форму. Этим же скотчем крепится голова к пластиковой трубе. С помощью саморезов закрепите трубу на шине. Есть еще один способ сделать голову, для этого потребуется пластиковая бутылка. Проделайте в шине отверстие по размеру горлышка бутылки. Вставьте его внутрь отверстия и задайте вопрос, придав бутылке форму головы. Осталось раскрасить поделку и клумба-черепаха готова.Создаем выкройку черепахи из покрышки Принцип создания такой черепахи аналогичен предыдущему, но в этом варианте не останется места для клумбы. Для этой поделки потребуются те же материалы и инструменты, что и в предыдущем варианте, но дополнительно нужно подготовить пластиковую тазик и бутылку. Из инструментов, помимо болгарки и отвертки, понадобится монтажная пена. Что касается выбора шин, все зависит от ваших предпочтений, но лучший вариант — это шина небольшого размера.Для изготовления лап выберите покрышку с неметаллическим шнуром. С такими шинами работать проще. Их достаточно легко резать лобзиком или болгаркой. Установите на выбранное место покрышку, которая будет основой для поделки. Прикрепите лапы и хвост, вырезанные из другой покрышки, с помощью саморезов. Таз используется для изготовления ракушки. Его также следует закрепить саморезами. Затем прикрепите головку в виде бутылки описанным выше способом. Фигуре осталось придать окончательный вид.Для этого воспользуйтесь строительной пеной и сформируйте нужную конструкцию на каркасе из тазика. Так как черепаха будет на улице, нужно шпаклевать пену и со временем нанести нужный узор через трафарет. Осталось покрыть всю конструкцию слоем нитролака и черепаха готова. Панда из старых покрышек Завести дома на участке такого забавного питомца не так уж и сложно. Для создания подобного ландшафтного декора нужно подготовить три старые покрышки и аэрозольные краски. Первая покрышка станет основой ремесла. Его можно закопать в землю или оставить наверху, чтобы зверь был подвижным. Вторую покрышку разрежьте пополам и обработайте надрезы так, чтобы они напоминали лапы. Выверните оставшуюся часть всей покрышки, она послужит основой для рисования морды зверька, как показано на фото. Вставьте в нее два отрезка покрышки и прикрутите саморезами к третьей покрышке, вкопанной в землю. Сверху на мордочке панды сделайте две насечки и вставьте вырезанные в них уши из остатков покрышки.Теперь необычная панда готова. Слон из покрышек У этого продукта в основе две покрышки. Прежде всего, вымойте и высушите шины. Один из них нужно закопать в землю, а другой нарисовать и вырезать, как это сделано на фото. Обратите внимание, что нижняя обрезанная часть покрышки имитирует бивни, а верхний вырез — в виде ствола. Две части необходимо соединить саморезами. Придайте конструкции дополнительную прочность, для этого вам понадобится лента с внешней части протектора. Закрепите его сверху так, чтобы он с одной стороны имитировал хвост.Его нужно прикрутить в нескольких местах к обеим автомобильным шинам. Глазки и уши для слона нужно сделать из старого ненужного фотоаппарата. Оформление клумбы в виде лягушки Такой артефакт встречается достаточно редко, чаще всего тушку вырезают из обычной клумбы оригинальной формы, либо не «заморачиваться» с этим, сажая цветы в необработанную покрышку. Инструкция, представленная ниже, расскажет, как сделать оригинальную грядку. Чтобы сделать такую лягушку, подготовьте три обычных покрышки, две маленькие покрышки, две чаши, окружность которых будет больше внутренней окружности маленьких покрышек, садовый шланг, резиновый коврик, шурупы, нож, кисти и краски. Хорошо вымойте и просушите все шины. Возьмите две большие, поместите их рядом, наденьте на них третью и прикрутите к каждой саморезами. Сделайте это, сделав глазок. Прикрутите чаши к маленьким колесам. Из остатков покрышек можно вырезать реснички и закрепить их на глазах. Глаза нужно зафиксировать на голове лягушки. После этого приступайте к изготовлению ступней. Вырежьте их из резинового коврика. Два из них нужно прикрепить к шинам, а два закрепить на отрезках садового шланга и вставить их с обеих сторон между двумя верхними и нижними шинами.Осталось раскрасить лягушку, здесь уже действуйте в соответствии со своей фантазией и предпочтениями. Подвесной горшок, сделанный из покрышек. Учитывая, что покрышки очень тяжелые, нужно заранее продумать их крепление. Понятно, что в отделке фасада дома такой композиции не будет, но можно повесить возле гаража, где-нибудь во дворе. Еще оригинальнее будет выглядеть фигурный вазон, поэтапное изготовление которого показано ниже. Такое изделие — отличный вариант подарить вторую жизнь старой покрышке. Если ко всему остальному подобрать подходящую цветовую гамму, то получится очень эффектная композиция. Его можно повесить на видном месте или поставить на подставку. А если дополнительно соорудить кованые ножки и разместить сверху горшки, получится очень оригинально и эффектно. Полезные вещи для дома: изготовление подставки для газет и журналов В изготовлении такой вещи все предельно просто. Разрежьте покрышку на несколько частей (пополам) и покрасьте в желаемый цвет. После того как основа газетной бумаги высохнет, просто поместите ее на металлические ножки.Детское кресло-качалка Разрезав шину пополам и прибив к ней доску, можно получить отличное кресло-качалку для детей. Более того, если вы раскрасите его в любимый цвет малыша, он будет в восторге. Кровать для домашних животных Вымойте и высушите автомобильную покрышку. Раскрасьте его в яркий цвет, положите внутрь подушку — и идеальный диван для вашего питомца готов. Мусорный бак из покрышек Простая, но в то же время практичная идея для любого двора или приусадебного участка. Просто поместите несколько покрышек друг на друга, поместите в них мешок для мусора, и мусорный бак готов. Оригинальная подставка для зонтов В вымытой и просохшей шине нарезают отверстия, соответствующие ширине зонта. Можно поступить по-другому: взять большие люверсы для штор и закрепить их на шине. И чтобы подставка не каталась по комнате, прикрепите к ней деревянные или кованые ножки. Сегодня вы прочитали множество идей по изготовлению различных поделок из старых покрышек. Такого практичного материала для участка уже не найти, к тому же получаются оригинальные и необычные садовые элементы.
Комментарии
комментария
.
Поделки из покрышек.

Красивую поделку своими руками можно сделать даже из самых неожиданных вещей, просто нужно использовать современные решения и создать что-то по-настоящему уникальное. Случайная работа из покрышки — это как раз тот способ, которым вы можете реализовать свой собственный потенциал и создать поистине уникальные и красивые способы реализации. Изделие из покрышки может помочь воплотить в жизнь декоративный вид в саду или на даче.Используя немного краски, собственное вдохновение и желание сделать красивое и неповторимое средство декора, вы сможете создать настоящие поделки своими руками. Из вас получится хорошенький лебедь. использование 2-х покрышек, бело-желтой, черной краски, а также желание воспользоваться уже имеющимися макетами. Некоторым удается сделать из покрышек полезные вещи. особенно если это очень большие автомобильные шины, которые можно использовать как контейнеры. В этом случае реализация покрышки предельно проста — это пространство может стать вашим маленьким прудом в саду или специальным бассейном, который можно использовать для отдыха.Не удивляйтесь, но покрышки могут стать предметом помощи в самых разных вопросах, благодаря чему — создание красивого внешнего вида в саду или огороде не будет большой проблемой. Для ребенка из автобуса можно сделать самодельные качели, используя в качестве каркаса дерево и половину покрышки. Таким образом, это будет очень экономичное и удобное решение сделать красивую и интересную поделку, которая пригодится вам. Сделать неповторимый вариант мебели можно также при помощи шины.Удивительно, но при использовании декоративных веревок и подушек, а также покрышек — в качестве каркаса можно сделать очень красивую тахту, которую можно использовать для оформления внешнего вида вашего дома. Воспользуйтесь уникальной идеей: весь каркас шины оберните веревкой, а затем — закрепите специальной пастой-клеем, чтобы сохранить желаемую форму. Готовый пуфик можно использовать долго, на нем легко сидеть и легко творить. Декоративный дизайн с покрышкой дает возможности, с помощью которых вы можете реализовать свой собственный ремесленный потенциал и улучшить многие вещи.Таким образом, выбор в сторону дизайна шин — может показаться очень необходимым. Это бюджетное решение, благодаря которому вы сможете воссоздать необходимый облик своему пространству.
Комментарии
комментария
.
Как заменить шину
Рано или поздно это случится почти со всеми. Вы едете, думая о важной повестке дня встречи, и внезапно ваша машина съезжает в сторону, и вы слышите ужасный хлопающий звук спущенного колеса.
В настоящее время у многих водителей есть службы помощи на дороге, которые придут и починят ваши квартиры, но всегда полезно знать, как поменять квартиру самостоятельно. Поскольку это довольно частое явление, производители автомобилей пытались сделать процесс замены шин таким, который под силу практически каждому.
Всегда держите в автомобиле следующие предметы первой необходимости для замены шин:
Запасное колесо.
Обычно находится под ковриком в багажнике. На внедорожниках или грузовиках запасная часть может быть установлена под или на задней части транспортного средства.
СОВЕТ : Регулярно проверяйте запасную часть , чтобы убедиться, что она правильно накачана.
Джек.
Гаечный ключ.
Фонарик с работающими батареями .
Вспышки и , отражающие треугольники.
Перчатки .
Кожа идеальна, так как хорошо работает в различных погодных условиях.
Колесные клинья.
Ремкомплект спущенной шины.
Необязательно, но идеально, если вы не можете сразу доставить шину в магазин.
Запасное колесо , домкрат , проушина и гаечный ключ жизненно необходимы и должны поставляться с вашим автомобилем. Если что-либо из этих трех отсутствует, немедленно замените его. . Всегда храните руководство по эксплуатации вашего автомобиля в машине, так как оно будет включать подробную информацию о том, где вы можете найти запасные части, и инструкции по замене шины.
Найдите безопасное место
В случае, если ваша шина лопнула, когда вы были в дороге, снизьте скорость , включите аварийные огни на , а найдите безопасное место для замены шины.Если вы едете по автостраде или по оживленной городской улице, лучше уехать как можно дальше от пробок.
Идеальные места для замены шины:
Тихий переулок.
Обочина съезда.
Парковка.
Длинная прямая дорога.
Если можете, постарайтесь съехать на ровную дорогу, а не на уклон. .Также идеально подойдет смена шины на асфальтированной дороге. Если вы не можете безопасно направить свой автомобиль в одну из этих областей, остановитесь как можно дальше вправо, чтобы освободить пространство между автомобилем и движением транспорта.
Этапы замены плоской шины
Как только ваш автомобиль окажется в безопасном и стабильном месте, припаркованный с включенным стояночным тормозом , выполните следующие действия, чтобы заменить спущенное колесо.
Снимите запасные части и инструменты, которые вам понадобятся.
Разместите раструбы или светоотражающие треугольники позади вашего автомобиля для безопасности , если вы меняете шину в дороге.
Приложите клинья колес к шинам напротив прокладки. Это поможет защитить ваш автомобиль, пока он находится на домкрате.
Снимите колпак ступицы или колпак колеса. Если гайки открываются, пропустите этот шаг. Плоским концом гаечного ключа подденьте крышку.
Ослабьте (но НЕ СНИМАЙТЕ) зажимные гайки с помощью гаечного ключа.
Переместите домкрат под автомобиль. Обратитесь к руководству по эксплуатации вашего автомобиля, чтобы узнать правильное расположение и порядок работы с домкратом.В идеале это будет так же просто, как повернуть рукоятку. Поднимите его, чтобы соединить с рамой вашего автомобиля.
Разверните домкрат до тех пор, пока плоскость не окажется примерно в 6 дюймах от земли. Предупреждение: Не кладите никакие части тела под автомобиль!
Отвинтите и снимите зажимные гайки. Положите их в безопасное место — они все понадобятся вам, чтобы закрепить запасной.
Снимите спущенное колесо со ступицы. Крепко возьмитесь за квартиру обеими руками и потяните на себя.Осторожно отложите его в сторону.
Совместите запасную часть с выступающими болтами. Вставьте его на место.
Установите на место зажимные гайки и затяните вручную. Do НЕ используйте гаечный ключ, пока не опустите автомобиль.
Осторожно опустите домкрат, пока запасной не коснется земли. Снимите домкрат.
Затяните зажимные гайки гаечным ключом. Положите на это свой вес — они должны быть очень тугими.Чтобы обеспечить равномерное выравнивание, затяните гайки наконечников по схеме «звезда» , чтобы вы никогда не затягивали гайки, которые находятся в непосредственной близости друг от друга.
Замените колпак ступицы или колпак колеса , если он у вас есть.
Проверьте давление на запасной части. Если у вас нет измерителя шин, попробуйте поехать на заправку, чтобы проверить и убедиться, что это безопасно.
Как только ваша запчасть будет надежно и надежно закреплена на вашем автомобиле, отнесите спущенное колесо в мастерскую. Не рекомендуется ездить на запасных колесах на большие расстояния на высоких скоростях, поэтому постарайтесь как можно скорее заменить или отремонтировать спущенное колесо.
Когда обращаться за резервным копированием
Замена собственной шины может быть экономически эффективным вариантом, если у вас нет услуг экстренной помощи на дороге. Но безопасность всегда должна быть вашим главным приоритетом. Помните следующее, решая, делать ли это самостоятельно или обращаться за помощью.
Дорожные условия и дорожное движение
Подумайте, можете ли вы остановить свой автомобиль в безопасном месте, вдали от встречного транспорта и на ровной гладкой поверхности.Если вы находитесь на оживленной автостраде, узком обочине, грунтовой дороге, уклоне или скользкой поверхности, хорошо подумайте, прежде чем вытаскивать домкрат.
Погодные условия
Если идет дождь или снег, если воет ветер и вы можете потерять сцепление с любым оборудованием, или если жара может поставить под угрозу ваше здоровье или безопасность, подумайте о вызове буксировки.
Безопасность пассажиров
Если вы путешествуете с семьей, друзьями или даже с домашними животными, оцените свое окружение и их безопасность.Если условия не идеальны, не рискуйте излишне, чтобы сэкономить несколько долларов.
Состояние оборудования
Чтобы быть должным образом подготовленным, убедитесь, что ваша запчасть накачана и находится в хорошем состоянии. Если вам не хватает другого оборудования, если ваш домкрат заржавел, даже если у вас разрядились батарейки фонарика, не пытайтесь быть героем — вызовите эвакуатор и получите необходимую помощь.
.

Проблема создания ровных, надежных, стабильных, долговечных полов очень часто решается подготовкой стяжки, становящейся основанием для настила практически любого финишного покрытия. Но чтобы стяжка была действительно качественной, необходимо подходить к ее заливке (укладке) со знанием дела.

Качество создаваемого покрытия обеспечивает сочетание двух основополагающих факторов. Это, безусловно, строгое соблюдение самодеятельным мастером рекомендованной технологии заливки. А второе, не менее важное обстоятельство – правильно подобранная смесь для стяжки пола. Про технологию заливки материалов на страницах нашего портала рассказано уже достаточно. А в этой статье внимание будет сфокусировано именно на рабочам материале – смеси.

Для начала – освежим в памяти, что же принято называть стяжкой, и в каких случаях она может использоваться. Нужную информацию дает действующий Свод Правил СП 29.13330.2011. Но не станем отсылать читателя к поиску, и не будем цитировать, несколько уходя от илишне «казенного» языка. Лучше перескажем более доступными словами.

Как правило, стяжки менее 30 мм не заливаются. Исключением могут быть только самые низкие точки, непосредственно перед желобом или сливным отверстием, если пол делается с уклоном — здесь допускется 20 мм. Минимальная толщина в 40 мм установлена для стяжек поверх утеплительного или звукоизоляционного слоя. Наконец, если в стяжке скрыты трубы, то ее минимально допустимая толщина – внешний диаметр трубы плюс еще 45 мм.

По верхней границе толщин «законодательно утвержденных» ограничений не выдвинуто. Но в этом вопросе всегда исходят из соображений достижения максимальной экономичности, недопущения излишней нагрузки на перекрытия, из других критериев, касающихся специфики конкретного помещения.

Например, все более популярной технологией становится выкладка и выравнивание едва увлажнённой смеси цемента и песка, часто – с добавленным в состав фиброволокном для «внутреннего» микроармирования стяжки. Такая технология получила расхожее название полусухой стяжки.

Для полноценного, равномерного и строго дозированного смешивания компонентов полусухой стяжки используют специальное оборудование. Вручную приготовить состав, в принципе, можно, но это немалая потеря и времени, и сил, и даже, порой, качества.

Наконец, существует еще одна, отдельная категория стяжек, вообще не требующих никаких «мокрых» процессов. Их так и называют — «сухими». Это сборные конструкции, в которых набор необходимой толщины и выравнивание уровня достигается за счет сухой засыпки или укладки жестких термоизоляционных панелей. А создание ровной поверхности обеспечивается монтажом листовых материалов – гипсоволокнистых панелей, фанеры, ОSB, плоского шифера и т.п.

Но эту технологию мы сегодня исключим из рассмотрения – у нас все же имеется конкретная тема по составам для заливки покрытий. Тем более, что по сухим стяжкам на нашем портале уже опубликован очень обстоятельный рассказ.

Такая технология привлекает не только отсутствием «грязных» этапов. Небольшая суммарная плотность стяжки позволяет укладывать ее на перекрытиях с невыдающейся несущей способностью. Плюс ко всему, сухая стяжка в доме или квартире — это еще и одновременная эффективная термоизоляция пола. Подробнее о технологии, с калькулятором расчета и пошаговой инструкцией для самостоятельной укладки – в специальной публикации нашего портала.

Еще не столь давно, каких-нибудь лет 25 назад, подобному подходу в индивидуальном строительстве и вовсе не было альтернативы. Готовых сухих смесей в продаже или вообще не предлагалось, или они были в страшном дефиците. Технологии сухих стяжек находились в «зачаточном состоянии», и к ним практически не прибегали. И самостоятельно изготавливаемые цементно-песчаные смеси применялись на любых этапах строительства и в самых разных «ипостасях».

Не будем привалить здесь каких-то теоретических обоснований – многолетней практикой строительства уже тысячи раз доказано, что для стандартных стяжек пола оптимальным считается раствор, дающих после застывания марочную прочность М150.

Да, конечно, можно и несколько меньше (М100 или даже М75), если полы планируется делать не особо нагружаемыми в ходе эксплуатации. Иногда, наоборот, в связи со спецификой строящегося здания требуется поднять прочность полов, скажем до М200 (больше в индивидуальном строительстве не потребуется в любом случае). Но все же именно М150 является той самой «золотой серединой», что подойдёт для подавляющего большинства случаев.

Явным достоинством самодельной цементно-песчаной смеси является доступность ингредиентов и простота в изготовлении – ошибиться здесь сложно. Особенно если в распоряжении имеется бетономешалка (а в наше время взять ее в аренду – нет никаких проблем), то очень просто организовать «поточный метод» заливки пола. Когда один работник, скажем, занят приготовлением раствора, и а другой – его выкладкой и выравниванием по маякам.

Марка раствора по прочности	Марка используемого цемента	Пропорции компонентов по объему (цемент : песок)
М75	ПЦ300	1 : 4,2
	ПЦ400	1 : 5,4
	ПЦ500	1 : 6,7
М100	ПЦ300	1 : 3,4
	ПЦ400	1 : 4,3
	ПЦ500	1 : 5,3
М150	ПЦ300	1 : 2,6
	ПЦ400	1 : 3,25
	ПЦ500	1 : 3,9

Дробными частями пропорций в повседневной практике обычно пренебрегают, округляя долю песка до целой. И для наиболее распространенной и универсальной марки цемента ПЦ400 пропорции получаются при таком округлении очень просто запоминающимися:

Важным фактором будет являться и количество воды для замешивания раствора. Дело в том, что ее недостаточность не позволит полноценно произойти реакции гидратации цемента, с учетом того, что далеко не вся вода вовлекается в этот процесс. А сам раствор получается слишком плотным, трудно укладываемым. Избыточность воды — тоже плохо, так как это потеря прочности, рыхлость, обилие пор в застывшей стяжке.

Оптимальным видимся соотношение 0,5 доли воды к одной доле цемента по массе! Если исходить из плотности цемента в мешках примерно 1400 кг/м³, то 1 кг цемента – это примерно 0,7 литра в объемном исчислении, и на него надо потратить 0,5 литра воды. А если пересчитать воду в объемном исчислении на единицу объема цемента, тоэто примерно 0,65 — 0,7 единицы воды.

Провести необходимые расчеты при планировании приобретения материалов для самостоятельной заливки стяжки таким цементно-песчаным раствором поможет предлагаемый ниже онлайн-калькулятор. Мало того, эта удобная программка позволяет еще и определиться с пропорцией разового замеса раствора, исходя из рабочего объема имеющейся бетономешалки.

Первым делом указывается площадь помещения, где планируется уложить стяжку пола. Единицы измерения стандартные – квадратные метры. Площадь придется или взять из плана дома (квартиры), или рассчитать самостоятельно по размерам комнаты.
Перед заливкой стяжки всегда проводится ревизия основания, в том числе — на предмет наличия перепадов уровня. Как мы помним, устранение таких перепадов – одно из основных предназначений стяжки. Чем значительнее перепады, тем больший объем раствора придется израсходовать на выведение поверхности пола в горизонтальную плоскость. В калькуляторе необходимо указать в миллиметрах разницу по высоте между самой низкой и самой высокой точкой основания под заливку стяжки. Если перепада нет (редко, но случается), то просто оставляется значение, равное нулю.
При приобретении стройматериалов традиционно закладывается определенный резерв – в любом случае какие-то отходы будут неизбежны. В калькуляторе предусмотрена возможность заранее заложить объём этого запаса – можно подсчитать «чистое» количество, или с добавкой в 5 или 10 процентов.

Еще один важный нюанс. Для повышения пластичности замешиваемого раствора, что облегчает укладку и выравнивание стяжки, при замешивании вместе с водой часто добавляется специальная присадка – так называемый пластификатор. Особое значение такая добавка имеет для заливки стяжек, закрывающих трубы или кабели теплого пола.

Важно – расчет велся для пластификатора промышленного производства типа «С3». В интернете можно встретить немало рекомендаций по замене этого состава обычным мылом или моющим средством для кухни. Так вот – наша публикация этого категорически не рекомендует! Такой самодеятельностью вполне можно вроде бы повысить пластичность раствора, но при этом «убить» стяжку, которая, спустя какое-то время, начнет лопаться или крошиться. Не так уж много требуется нормального пластификатора, и не столь высока цена на него, чтобы рисковать.

Плотность у цементно-песчаного раствора М150 немалая – порядка двух тонн на кубометр. И если требуется выравнивание толстым слоем (случается порой и такая необходимость), то можно превысить допустимые нагрузки на перекрытия, что чрезвычайно опасно.

В таких ситуациях выходом может являться использование раствора, где, наряду с песком, в качестве заполнителя используются и более легкие материалы – керамзит, вермикулит, вспученный перлит, дробленые шлаки и другие. В результате даже при больших толщинах можно удерживаться в границах допустимой нагрузки.

Есть важный нюанс – керамзит легче воды, и это создаёт определенные сложности при замешивании растворов. Поэтому обычно для приготовления, помимо традиционных ингредиентов, используется еще и специальная присадка – омылённая древесная смола. Она обладает воздухововлекающим, вспенивающим эффектом, помогает полностью обволочь слоем цемента каждую гранулу керамзита, чтобы не терялась монолитность создаваемой конструкции, пластифицирует готовый состав.

Естественно, использование керамзита в качестве наполнителя для замещения определенного количества кварцевого песка неизбежно снижает марочную прочность стяжки. Об М150 говорить уже не приходится, но вот довести до М75 или М100 – вполне возможно. То есть для полов, не испытывающих особо больших нагрузок – вполне подойдет.

Марка раствора по прочности	Плотность стяжки после застывания, кг/м³	Насыпная плотность керамзита (кг/м³)	Цемент ПЦ400 (кг)	Керамзит (м³)	Песок кварцевый (м³)	Присадка СДО (кг)
М75 (В5)	1000	300	250	1,1÷1,2	0,17÷0,22	0,35÷0,50
	1100	400	240	1,05÷1,15	0,17÷0,22	0,35÷0,50
	1250	500	230	1,03÷1,1	0,17÷0,22	0,35÷0,50
	1350	600	220	1,0÷1,05	0,17÷0,22	0,35÷0,50
М100 (В7,5)	1100	400	270	1,05÷1,15	0,18÷0,23	0,25÷0,35
	1200	500	250	1,0÷1,1	0,18÷0,23	0,25÷0,35
	1300	600	230	0,95÷1,05	0,18÷0,23	0,25÷0,35

Это, скажем так, самое современное решение, а с точки зрения удобства в работе – оптимальное. Единственный настораживающий многих условный недостаток – это стоимость. Как правило, приобретение партии сухой строительной смеси для заливки стяжки обходится дороже, нежели покупка требуемого количества песка и цемента.

Нет нужды следить за соблюдением пропорций — все ингредиенты уже включены в требуемом, оптимальном со всех точек зрения количестве. Единственное, что требует повышенного внимания – нужный объем воды, да и то – обязательно указанный производителем на упаковке.

Как уже говорилось выше, цементно-песчаные стяжки делаются не тоньше 30 мм. А вот многие готовые смеси подобраны так, что позволяют выполнить качественное выравнивание и более тонким слоем, без потери прочности покрытия.
Уникальная композиция компонентов качественных смесей позволяет задействовать свойства их самовыравнивания, обеспечивает очень быстрое схватывание и первичное застывание – обычно уже через максимум сутки по поверхности можно перемещаться. Составы при этом показывают минимальную усадку.

Такие готовые смеси для заливки стяжки заслуживают обстоятельного рассмотрения, так как имеют довольно разветвленную классификацию: и по компонентному составу, и по технологии использования, и специфике предназначения. Не будем повторяться – этой теме на нашем портале посвящена отдельная подробная публикация.

С появлением в свободной продаже готовых сухих строительных смесей для заливки полов тяжелая работа строителей значительно упростилась, а производительность и качество – возросли. Что собою представляют готовые ровнители и стяжки для пола, как классифицируются, сколько материала требуется для конкретного помещения – обо все этом читайте в специальной статье.

Всем знакомая цементно-песчаная стяжка пола является, пожалуй, одним из наиболее надёжных оснований, походящих для последующего настила любого покрытия. А если предполагается создание пола с системой подогрева, то стяжка не только защищает от повреждения трубный контур или нагревательный кабель, но и становится отличным аккумулятором тепла, способствует равномерному его распределению по всей площади помещения.

Как самому приготовить раствор для стяжки пола – рассчитываем состав
Для стяжки очень удобно использовать готовые сухие смеси – они в требуемой пропорции затворяются водой и становятся пригодными для применения. Вот только стоимость такого подхода к ремонту пола получается немалой. Дешевле обходится замешивать раствор самостоятельно. Тем более что для этого не требуется большого количества ингредиентов – основными становятся цемент, песок и вода. Но вот пропорции состава – дело очень серьёзное, так как нарушение рекомендованных соотношений способно очень негативно сказаться на качестве будущего выравнивающего покрытия. Поэтому разбираем тему: как самому приготовить раствор для стяжки пола – рассчитываем состав с помощью удобного онлайн-калькулятора.
Из чего готовят простейший раствор для стяжки пола?
Для полов помещений дома или квартиры в большинстве случаев не требуется заливки каких-то сверхпрочных тяжелых бетонов с крупным наполнителем. Чаще всего все ограничивается раствором песка и цемента, взятого в соотношении по массе 3:1. Получающийся в результате состав после застывания и полного набора прочности будет соответствовать примерно марке М150, а этого – более чем достаточно для любых помещений в жилом доме.
Цемент, песок и вода – вот, в принципе, и все, что требуется для приготовления раствора для стяжки. И вся проблема – в правильных пропорциях при замесе.
Казалось бы – чего проще, отмеряй да мешай. Но не забываем, что это был указан «рецепт» по весовому соотношению. А в процессе работы гораздо удобнее бывает пользоваться объемными величинами.
Далее, если ставится задача залить стяжку в какой-то из комнат дома или квартиры, то никогда не лишним будет заранее просчитать, какое же количество материалов требуется доставить к месту проведения работ. В том числе, кстати, и воды – порой стройки ведутся в таких условиях, где каждый литр, неважно, для питья или для работы, приходится привозить.
Чтобы раствор обладал должной текучестью и хорошо разравнивался под правилом, в него часто добавляют специальный пластификатор. Например, широко популярный состав С-3. Его количество тоже подчиняется определённым правилам.
Вручную мешать раствор – не самый удобный подход. Разумнее установить бетономешалку, пусть даже не особо большой вместительности – работа пойдёт намного веселее. Так что имеет смысл заранее подсчитать, сколько каких ингредиентов потребуется для выполнения замеса.
Все это реализовано в предлагаемом калькуляторе. А ниже будет дано несколько пояснений по выполнению расчета.
Калькулятор расчета раствора М-150 для заливки стяжки пола
Перейти к расчётам
Пояснения по проведению вычислений
Расчет несложен – нужно лишь указать запрашиваемые величины – а все остальное программа сделает сама.
А величины эти – следующие:
Площадь комнаты, в квадратных метрах. Для чего – наверное, говорить излишне.
Так как одно из предназначений стяжки – это выравнивание полов с отклонениями от горизонтальной плоскости, то следует указать величину такого максимального отклонения. То есть – промеренную с помощью уровня максимальную высоту перепада от «условного нуля».
Следующий пункт – это толщина стяжки. Имеется в виду ее толщина в самой высокой точке, если основание имеет перепад уровня. Как правило, тоньше 20 мм никакая стяжка не заливается. Для тёплых полов требуется не менее 45 мм. Верхний порог толщины – четко не установлен, но обычно ограничивается здравым смыслом, возрастающей нагрузкой на перекрытие, тем, что в слишком сильном подъеме поверхности пола в комнатах – тоже нет ничего хорошего.
Пользовавтелю предлагается заложить определенный резерв материалов – это традиционная в строительстве предосторожность.
Наконец, желательно указать рабочий объем имеющейся бетономешалки. Или же вместительной емкости, где будет проводиться замес, например, с помощью мощного строительного миксера.
Нажатие на клавишу запускает расчет, им пользователь сразу получает целый перечень результатов:
— Общий объем раствора, необходимого для стяжки. Это, кстати, бывает важно тогда, когда решено заказать готовую смесь с доставкой.
— Общее количество материалов, которые потребуется приобрести и доставить к месту проведения работ. В том числе – и пластификатора. При этом количество песка и цемента указывается как весом, так и в стандартных для этих материалов фасовках.
— Количество замесов (исходя из объема бетономешалки) которое необходимо выполнить для полной заливки стяжки в помещении.
— Количество каждого из ингредиентов (в том числе и воды) для загрузки бетономешалки на очередной замес. При этом количество в том числе указывается в наиболее удобном на стройке объемном исчислении – в стандартных ведрах по десять литров.
А что такое сухая стяжка?
Если нет желания «разводить грязь» в квартире и дожидаться потом несколько недель готовности пола к дальнейшим работам, можно пойти иным путем. Альтернативой классической «мокрой» в некоторых случаях способна стать сухая стяжка, создаваемая по особой технологии из мелкофракционной керамзитовой засыпки и жесткого листового покрытия.
Не знаете, как производится мокрая стяжка пола по маякам?
Подробнейшая статья ознакомит вас с пошаговой инструкцией по стяжке пола по маякам.
Мы стараемся делать лучшие материалы на тематику строительства и ремонта в России. Чтобы поддержать профессиональный контент обязательно напишите в комментарии, что вы думаете про расчет ингредиентов для стяжки пола?
пропорции, как приготовить цементный состав для заливки бетона в гараже, как развести цемент с песком
Стяжка пола – один из главных этапов ремонта. Какими бы красивыми ни были стены и потолок, но скрипящий и неровный пол будет портить весь интерьер. Заливку стяжки можно доверить только проверенным специалистам, а если, решено выполнить ее самостоятельно, то надо придерживаться определенных правил и соблюдать все рецептуры растворов для нее. Очень часто именно неправильно приготовленный состав может стать причиной плохих полов. Его пропорции зависят от предполагаемых качеств, которыми он должен обладать при эксплуатации пола.
Как сделать цементный раствор для заливки
Сейчас существует множество рецептур для замешивания раствора и пропорции песка и цемента для стяжки пола могут варьироваться, но обычно применяются давно проверенные материалы и выдерживаются пропорции, прописанные в нормативных документах.
Цементно-песчаный состав
Материал для него и его пропорции будут зависеть от предполагаемых нагрузок, оказываемых на пол в помещении. Для квартир и домов применяется цемент марки М 150 и 200.
О том какую стяжку пола лучше всего делать в новостройке можно узнать в данной статье.
Чтобы его получить существует несколько рецептов:
цемент М 600 разбавляется кварцевым песком в соотношении 1:4;
берется портландцемент М 500 и песок, их соотношение будет 1:3, в итоге получится М 200;
в случае использования цемента с более низкой маркой ПЦ 400 для получения М200 надо соблюдать пропорции 1:2;
для замешивания М 150 цемент М 400 соединяется с песком в соотношении 1:3.
Получается, что для приготовления раствора из более качественного цемента необходимо брать больше песка. Стоит знать, что использовать состав цемента М500 надо быстрее, чем аналогичный ему 400, так как он может потерять свои свойства.
Какой керамзит лучше для стяжки пола можно прочесть в данной статье.
Готовить цементо-песчаную смесь можно тремя способами:
удобный, но дорогостоящий выход – заказать готовую смесь в мешках, которую затем необходимо будет просто развести водой на месте выполнения стяжки;
для заливки пола в частном доме лучше всего заказать готовый раствор в миксере и тогда за один раз можно будет выполнить стяжку во всех комнатах. Качество состава порадует, и цена приятно удивит. Но проведение таких работ требует участия целой бригады рабочих, иначе весь объем миксера не использовать. А заказывать такие машины дважды выйдет очень дорого;
самостоятельное смешивание раствора, хоть и трудоемкое занятие, зато не надо будет зависеть от других людей, да и стоимость такого состава выходит дешевле всех приведенных способов его получения.
Какие минусы полусухой стяжки пола могут быть можно узнать из данной статьи.
На видео – пропорции раствора для стяжки пола:
Что такое сухая стяжка пола можно прочесть в данной статье.
Особенности приготовления
Стоит знать, что сухие компоненты и жидкие размешиваются отдельно друг от друга в разных емкостях, при этом их пропорции точно выдерживаются. Обязательно изучите на упаковке из чего состоит цемент перед приобретением.
Вначале в течение 5 минут между собой смешиваются: песок, фибра и цемент. Затем в другой емкости перемешивается вода и пластификатор, в качестве последнего может использоваться:
жидкое мыло;
шампунь;
моющее средство.
Он необходим для придания составу пластичность, а также увеличить эластичность. В среднем на 50 кг цемента нужно брать около 200 мл пластификатора. Объем воды берется примерно 1/3 от массы бетона. После этого полученный сухой и жидкий состав перемешивается между собой. Удобней это выполнять с помощью строительного миксера, который предупредит получение комочков. Для того чтобы сделать геополимерный бетон своими руками следует ознакомиться с составом и особенностями данного материала.
Читайте о том, что из себя представляет фиброволокно для стяжки пола.
Сколько сохнет стяжка пола под плитку можно узнать из данной статьи.
За неимением такого инструмента можно его заменить дрелью с насадкой. Инструменты значительно упростят процесс вымешивания. В результате должен получиться жидкий раствор, который удобно наносить на поверхность пола. Чтобы на ней не возникало трещин необходимо раз в день ее смачивать, пока вся площадь полностью не высохнет.
Как делается самовыравнивающаяся стяжка пола своими руками можно узнать из данной статьи.
У качественного цементно-песочного состава цвет серый, а если присутствует желтоватый оттенок, то, значит, что песка добавили очень много.
Расход цементного раствора зависит от толщины стяжки, а ее выбирают исходя из качества и кривизны основания. В среднем с учетом выравнивания пола она составит около 20 мм. Если в раствор добавляется пластификатор, то толщина увеличивается до 30 мм. При меньшей величине велика вероятность появления трещин.
Опилкобетон
Этот материал являет экологичным и очень теплым. Он может утеплить собой любое помещение. Цемент с добавлением опилок имеет название – арболит. Но также часто встречается еще как опилко- или деревобетон. Этот легкий материал состоит из органических наполнителей и небольшого процента химических добавок. Он применялся с незапамятных времен, но почему-то широкого распространения не нашел.
Опилкобетон состоит из заполнителей – песка и опилок, вяжущего вещества – извести и цемента, а также воды.
Пропорции цементного раствора с опилками зависят от необходимой плотности состава:
высокая получается из 200 кг цемента и столько же опилок, в 2,5 раза больше песка и 50 кг извести;
средняя выполняется из такого же количества опилок, а вот цемента берется немного меньше – 150 кг, затем к ним добавляется 350 кг песка и 100 кг извести;
низкая плотность достигается уменьшением дополнительных материалов. На 200 кг опилок теперь надо только по 50 кг цемента и песка, а вот извести берется в два раза больше.
Вместо извести можно использовать глину, качество смеси от этого не пострадает.
Перед замешиванием раствора опилки вначале необходимо просеять, убрать с них кору и различные примеси, иногда в них для прочности добавляется древесная стружка. Для эксплуатации пола во влажных помещениях древесный компонент обрабатывают минерализатором. Это повышает его прочностные характеристики, улучшает пожароустойчивость и препятствует водопоглощению.
Каков размер кирпича красного рядового, можно узнать из данной статьи.
Сколько весит белый силикатный кирпич, можно узнать из данной статьи.
Каков вес силикатного стандартного кирпича, можно узнать из данной статьи: https://resforbuild.ru/kirpich/kladochnyj/ves-silikatnogo-kirpicha.html
Часто для этого процесс производят насыщением опилок известковым молоком. После которого их высушивают, а затем вымачивают в жидком стекле. Для этих целей готовиться специальный раствор в пропорциях 1:7 (одна часть жидкого стекла и в семь раз больше воды).
На видео – пропорции раствора для стяжки теплого пола:
Процесс приготовления раствора с опилками начинается с перемешивания сухих составляющих. Вначале песка и вяжущего материала, а затем к ним добавляются опилки. Во время перемешивания начинается вводиться вода из разбрызгивателя. Приготовление такого состава может проводиться в обычной бетономешалке.
Стяжка для пола из опилок не очень отличается от обычной цементной, но все же имеет свои особенности:
она выполняется в два слоя;
для каждого уровня свои пропорции материалов;
заливка производится по направляющим.
Выполнение стяжки с опилками
На основании выполняется первый слой. Для этого по уровню укладываются две рейки, которые будут служить направляющими. Между ними должно быть выдержано расстояние не менее 700 мм. Непосредственно перед заливкой стяжки рейки смачиваются водой, это необходимое требование, чтобы они не шатались в процессе работы. Затем распределяют полученный состав в пропорциях 1:1:6. На шесть частей опилок берется по одной части цемента и песка.
На видео – стяжка пола с опилками, пропорции для раствора:
Второй слой песка будет иметь следующее соотношение 2:1:3. Первое значение для песка, затем необходимая часть цемента и опилок соответственно. После заливки этого слоя рейки надо вытянуть и полученные пустоты заполнить раствором. Такую стяжку нельзя заливать в грунт, перед ее применением следует выполнить хотя бы тонкую бетонную заливку.
В рамках темы полезно почитать и о том, что такое наливной пол нивелир.
Пропорции для пола в гараже
Для этого помещения оптимальным вариантом является основание, выполненное из цельной железобетонной плиты, которая укладывается прямо на грунт. Это быстрое решение, но оно отличается высокой стоимостью. Поэтому многие используют старый проверенный метод – заливают пол цементной стяжкой. Это экономный вариант, но вместе с тем очень трудоемкий.
На видео – пропорции бетона для стяжки пола в гараже:
<noscript><img src='/800/600/https/kvartirnyj-remont.com/wp-content/uploads/2019/10/rashod-czementa-na-rastvor-16-768x482.jpg' /></noscript> youtube.com/embed/h6kRvQRwlAs?feature=oembed» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»/>
Цементную стяжку нельзя проводить под гаражом, который низко утоплен, так как велика вероятность прилегания к поверхности пола грунтовых вод, а также если он стоит на сильно уклоненной поверхности. При отсутствии перечисленных отклонений можно проводить работы по устройству стяжки.
Она будет состоять из нескольких слов:
воздушной прослойки из щебня (гравия) и песка;
армированного бетонного слоя;
гидроизоляции;
утеплителя;
финишной стяжки пола.
Для окончательной заливки раствор готовится в определенных пропорциях: 1:3, 1:4 и 1:5. Первый указан цемент, вторым песок. Соотношение будет зависеть от марки выбранного цемента. Первая пропорция применима к М 400.
Армированный бетон, применяемый для пола гаража, называется так, потому что заливается в металлические ячейки. Они выполняются из прутков арматуры, уложенных параллельно стенам помещения и скрепленных между собой проволокой или купленной готовой железной сеткой. Ее прутья должны быть не менее 7 мм, а размеры ячеек должны равняться 10×10 см.
Заливаемый бетон готовится из цемента марки М 400 и песка в соотношении 1:3, а затем к ним добавляется три части щебня мелкой фракции. Затем в полученную смесь вводится вода. Консистенция раствора должна напоминать «густую сметану», тогда раствор хорошо заполнит выполненные ячейки.
Читайте и о том, что из себя представляет смесь для сухой стяжки пола.
В принципе стяжка пола не представляет ничего сложного, ее вполне можно выполнить самостоятельно, зная необходимые пропорции состава и как их правильно перемешивать. Затем надо будет выполнить подготовительные работы и запастись нужным инструментом, желательно определиться и выбрать утеплитель для пола по бетону под стяжку. Главное, изучить пошаговый пример заливки пола и выполнить ее непрерывным циклом, тогда поверхность получится ровной и надежной. А о том как и из чего делают цемент вы можете подробно почитать в нашей статье.
Пропорции раствора для стяжки пола
Цементный раствор для стяжки пола: пропорции
Устройство стяжки для пола можно считать одной из самых ответственных задач при проведении ремонта помещений.
Необходимость соблюдения пропорции
Именно в процессе приготовления раствора допускается огромное количество ошибок. Причем наиболее часто связаны они не с неверным приготовлением раствора, а с несоблюдением необходимых пропорций песка и цемента, именно это и приводит к результату, который мастер не ожидал увидеть. Стоит помнить о том, что именно от соотношения ингредиентов зависит качество конечного покрытия.
Состав раствора для стяжки
Если вы решили приготовить раствор для стяжки пола, пропорции его необходимо изучить заранее. Смесь состоит из песка, фибры, пластификатора, а также цемента. Первый ингредиент перед использованием обязательно просеивается, что позволяет удалять мусор, посторонние элементы, мелкие камни. Помимо прочего, следует использовать исключительно сухой заполнитель.
Наиболее часто для проведения работ используется цемент марки М400. Пластификатор используется, как правило, профессионалами. Однако домашним мастерам тоже стоит обратить внимание на эту составляющую, которая способна улучшить качественные характеристики монолита.
Когда вами готовится цементный раствор для стяжки пола, пропорции состава необходимо соблюдать, так как это важная составляющая. Довольно часто добавляется и фибра. Она представляет собой полипропиленовое волокно. Если вы планируете производить ремонт некоторое время спустя, рекомендуется отказаться от заблаговременного приобретения цемента.
Это обусловлено тем, что при хранении он теряет свои качества. Именно поэтому специалисты советуют использовать только тот цемент, который хранился правильно и был изготовлен недавно.
Если вы желаете изготовить раствор для стяжки пола, пропорции необходимо изучить заблаговременно. Именно от них, а также от марки цемента будет зависеть конечная марка бетона. Таким образом, чтобы получить смесь марки М300, необходимо добавить одну часть цемента М600, а также 3 части песка.
Для раствора М200 необходимо использовать одну часть цемента М600 и 4 части песка. M300 получится, если добавить одну часть цемента М500 и 2 части песка. Стоит отметить, что для получения всех последующих марок бетона используется 1 часть цемента разных марок.
Для М150 следует использовать цемент М400, а также 3 части песка. Перед тем как изготовить раствор для стяжки пола, пропорции мастером должны быть рассмотрены. Следует помнить о том, что заливать пол нельзя раствором, который обладает маркой ниже M50.
Наиболее часто для проведения таких работ применяется М200.
Если вы решили приготовить раствор для стяжки пола, пропорции вы можете узнать, прочитав данную статью. Однако важно знать и то, как производится смешивание ингредиентов. Нужно учесть, что сухие и жидкие составляющие следует смешивать в разных емкостях.
Первоначально необходимо соединить все сухие компоненты, в том числе, фибру, цемент и песок. Используйте раствор цемент марки М 400, смешав его с песком, при этом необходимо использовать соотношение 1 к 3.
Таким образом, на 50 килограммов песка будет необходимо 16,7 кг цемента. Сухие элементы нужно перемешивать в течении 5 минут. Далее следует перейти к другой емкости, в которой добавляется пластификатор и вода.
На 50-килограммовый мешок цемента следует добавить примерно 190 граммов пластификатора. Вода должна быть добавлена в количестве 1/3 части от массы цемента.
На третью часть мешка цемента будет нужно добавить 5,6 литров воды. Замешивая раствор для стяжки пола (пропорция каждой марки указана выше), необходимо учесть, что на пластификатор придется 0,6 литра.
Если вы решили самостоятельно приготовить раствор для стяжки пола, пропорции для него представлены в данной статье. После завершения всех вышеописанных действий можно начинать смешивать жидкие составляющие, для этого в емкость с жидкостью нужно постепенно добавлять сухую смесь, хорошо при этом размешивая ее.
Если вылить жидкость в сухую смесь, то будут образовываться комки, избавиться от них после будет очень сложно.
Советы специалиста
Если вы решили приготовить самостоятельно раствор для стяжки пола, пропорция, представленная в статье, поможет вам осуществить процесс без ошибок. Следует помнить о том, что произвести работы по затворению вручную очень сложно, помимо прочего, на такие манипуляции уходит очень много времени.
Поэтому рекомендуется применять строительный миксер или дрель, которая снабжена специальной насадкой. Вы должны помнить о том, что использование электроинструмента позволит осуществить данные работы в гораздо более короткие сроки, а также более качественно.
На этом можно считать, что приготовление смеси завершено. Следует помнить о том, что работать с вязким раствором гораздо сложнее, но трещин на основании после застывания будет гораздо меньше.
Исключить или минимизировать количество трещин на поверхности после застывания можно способом, который предполагает сбрызгивание пола водой на этапе сушки.
Определение количества раствора для формирования стяжки
Если вы будете самостоятельно готовить раствор для черновой стяжки пола, пропорции Вам необходимо изучить заранее. Однако важно еще и рассчитать количество раствора для формирования пола.
Первоначально необходимо определить объем строительного материала, для этого площадь покрытия следует умножить на толщину предполагаемой стяжки. Например, если площадь поверхности пола равна 40 квадратным метрам, тогда как толщина слоя эквивалентна 5 сантиметрам, то 40 нужно умножить на 0,05.
Это позволит получить цифру 2. Именно столько кубометров раствора понадобится для формирования пола в описанном помещении.
Но необходимо изучить, перед тем как приготовить раствор для стяжки пола, пропорции состава. На следующем этапе нужно подсчитать, какое количество цемента и песка понадобится. По той причине, что раствор изготавливается из расчета соотношения 1 к 3, будет необходимо 1,5 кубических метров песка и 0,5 кубометров цемента.
Кубический метр цемента имеет массу, равную 1300 килограммам. Это указывает на то, что для работы понадобится 650 килограммов цемента, это цифра высчитывается методом умножения 0,5 на 1,3. Приведенный способ позволяет рассчитать расход раствора, который идет на формирование стяжки пола определенной площади.
Мастер сможет заблаговременно подготовить все нужное количество строительного материала.
Если вы задумались о том, как сделать раствор для стяжки пола, пропорции вами должны быть хорошо изучены. Помимо прочего, важно ознакомиться с технологией проведения работ. Первоначально поверхность обрабатывается грунтовкой, далее устанавливаются маяки, на следующем этапе осуществляется затворение и заливка.
Грунтование необходимо для того, чтобы обеспечить основание отличными адгезионными характеристиками. Такой подход позволяет нормализовать структуру черновой плиты.
Если поверхность имеет пористое основание, то лучше всего использовать праймер, тогда как для более плотного основания необходимо воспользоваться неразведенным составом.
Заключение
Если вы задумались о том, как приготовить раствор для стяжки пола, пропорции были указаны выше. Они позволят вам осуществить работы правильно. Важно не только соблюсти соотношение, но и установить маяки. Они обеспечат ровность стяжке. Раствор готовится непосредственно перед заливкой.
Для их монтажа необходимо приготовить гипсовую смесь, которая укладывается на черновое основание небольшими бугорками. Раствор для стяжки теплого пола, пропорции которого были указаны выше, должен готовиться непосредственно перед заливкой. Это позволит не спеша произвести работы.
Источник: http://fb.ru/article/209500/tsementnyiy-rastvor-dlya-styajki-pola-proportsii
Раствор для стяжки пола: пропорции песка, цемента, воды
Выравнивание полового покрытия является одним из самых ответственных этапов строительных и отделочных работ, именно от созданной ровности зависит конечный результат. Поэтому все разновидности раствора для стяжки пола имеют пропорции, которые необходимо учитывать. Любое неправильное соотношение используемых компонентов – это залог будущих проблем.
Основные разновидности растворов
Существует довольно распространенное и неправильное мнение, что для смешивания рабочего состава входящие вещества добавляются «на глаз». Именно эта основная ошибка приводит к появлению многочисленных трещин и деформаций.
Впоследствии возникшие проблемы списываются на технологические условия. Необходимо учитывать, что пропорции раствора для стяжки напрямую зависят от разновидности применяемого для заливки основания материала.
Чтобы исключить возникновение неприятностей, целесообразно уделять большое внимание приготовлению состава. В настоящее время на строительном рынке появились готовые для работы смеси, их достаточно разбавить нужным количеством воды. Единственным существенным недостатком такой продукции является цена, значительно превосходящая традиционные варианты.
Заводские составы имеют высокое качество и серьезную цену
Раствор для заливки пола разделяют на две основные группы:
Бетонные составы. Используются для создания чернового покрытия слоем толщиной свыше 70–80 мм. Основными компонентами являются цемент, щебень, песок и вода. Отличается высокой устойчивостью к растрескиванию, но не переносит излишнюю влажность.Бетонный монолит от цементно-песчаного раствора отличается присутствием в составе щебня
Цементная стяжка. Часто возникает путаница с бетонным материалом, ведь в растворе присутствуют те же компоненты, но ЦПС отличает от предыдущего варианта соотношение цемента и песка. Такой состав используется для самостоятельного выравнивания помещений с учетом создаваемой толщины от 50 до 80 мм. Если требуется превысить эти показатели, то применяется бетон или полусухой метод создания стяжки.Цементно-песчаная смесь наиболее доступна по цене и проста в обустройстве
Многие выделяют третью разновидность – гипсовую, но ее принято относить к готовым сухим смесям.
Приготовление цементно-песчаной стяжки
Цементные растворы для стяжки пола относятся к традиционным вариантам. Хотя в данный момент на строительном рынке существует широкий выбор уже готовых составов, самостоятельное приготовление рабочей смеси все еще пользуется большой популярностью.
Для процесса понадобится следующий набор компонентов:
Цемент. Наилучшим вариантом считается портландцемент марки М400 и М500. Последняя разновидность выше по стоимости, но имеет значительно меньший расход состава. Большое внимание уделяется времени его хранения, длительные сроки приводят к потере необходимых свойств.
Песок. Его предварительно подвергают тщательной очистке путем удаления инородных включений и просеивания. Необходимо учитывать, что материал не должен содержать примесей.Для получения качественного монолита желательно использовать речной песок, так как в карьерном присутствует глина
Пластификаторы. Количество компонента напрямую зависит о того, какие свойства требуется получить или улучшить.
Фиброволокно. Представляет собой вещество, которое применяется для армирования, оно заменяет укладку арматуры или специальной сетки.Промышленный пластификатор можно заменить жидким мылом, а фиброволокно арматурной сеткой, но качество при этом не гарантируется
Вода. Компонент для получения нужной консистенции и окончательного придания составу необходимых параметров.
Конечно, для работы могут использоваться не все составляющие, ведь основа ЦПС – это цемент, песок и вода. Покупной пластификатор может заменяться жидким мылом.
Пропорции
Ввиду того что правильность смешивания используемых компонентов оказывает большое влияние на конечный результат, следует подготовить удобные для измерения приспособления.
Пропорции цемента и песка для стяжки пола, а также количество дополнительных веществ следующее:
Работы начинаются с приготовления сухих компонентов. Для одной части цемента марки М400 необходимо подготовить 4 части просеянного песка нужной фракции. Если перевести в килограммы, то 1 кг цемента + 4 кг песка, итого 5 кг.
Для марки М500 потребуется 5 частей, более высокий показатель снижает расход основного вещества.
Расчет фибры: на 1 кг цемента добавляется 1 грамм фиброволокна.
Для пластификаторов также существует оптимальный показатель, который составляет 3,8 г на 1 кг основного компонента.
Количество воды равно половине используемого цемента.
Таблица растворов по ГОСТу
Но перед тем как приготовить состав, необходимо определиться с общим объемом, это позволит правильно сделать раствор для стяжки пола.
Рассчитывается он довольно просто. Измеряется площадь помещения по формуле А*В. Где А – длина, В – ширина. Результат умножается на выбранную толщину стяжки в метрах, получается число кубометров. Ввиду того что стяжка подвергается усадке, этот параметр следует умножить на коэффициент, равный 1,2. Необходимо учитывать, что один кубометр цемента составляет примерно 1300 кг, а песка – 1625 кг.
Исходя из полученных данных, производится подсчет состава для напольного покрытия.
При соблюдении всех пропорций приготовление раствора вручную на два порядка медленней машинного способа
Например:
Площадь помещения составляет 20 кв. м. Исходя из того, что длина 5 м, а ширина 4 м. Предполагаемая толщина стяжки – 50 мм, то есть 0,05 м. Из этого следует: 20*0,05 = 1 м3. С учетом коэффициента: 1*1,2 = 1,2 м3.
Пропорции песка и цемента составляют 1:4, общее количество равняется 5.
1,2/5 = 0,24 м3. Полученный показатель является объемом одной части цемента.
Объем песка – 0,24*4 = 0,96 м3.
Из примерных данных получается: 1300*0,24 = 312 кг цемента. 1625*0,96 = 1560 кг песка.
Воды требуется примерно половина объема цемента, то есть 120–150 л.
Фиброволокна понадобится 312 г, пластификатора – около 1100 г.
Для приготовления раствора в домашних условиях проще пользоваться традиционными способами развеса ингредиентов
Конечно, эти расчеты являются примерными, основанными на взятом соотношении, точные пропорции высчитываются исходя из реальной ситуации. Для получения оптимального результата можно воспользоваться онлайн-калькуляторами.
Бетонный раствор
Состав раствора для стяжки из бетона рассчитывается похожим образом. Но для того чтобы сделать эту смесь, используется дополнительный компонент – щебень или другая крупная фракция.
Марки бетона варьируются от М100 до М400. Для стяжки оптимальным вариантом считается марка М200.
Прочность бетона зависит не только от пропорций, но и от фракции наполнителя
Для приготовления используются следующие пропорции:
цемент М400 – 1 часть;
песок – 2,8 части;
щебень – 4,8 части.
Для более точного определения все показателей необходимо учитывать следующие параметры:
Показатели температуры и влажности, которые влияют на усадку.
Марка цемента, определяющая соотношение песка.
Срок давности изготовления цемента. Если состав не свежий, пропорции сильно меняются.
Таким образом, правильный расчет смеси – это довольно сложная процедура, требующая аккуратности. Именно поэтому все большей популярностью пользуются готовые составы.
Источник: http://OtdelkaGid.ru/vnutrennyaya/pol/rastvor-dlya-styazhki-proporcii.html
Раствор для стяжки пола: пропорции, состав, расчет :
Бетонная или цементно-песчаная стяжка довольно часто применяется для устройства полов. Такой материал после застывания может стать самостоятельным покрытием. Это касается гаражей, нежилых помещений, цехов и складов.
А вот если речь идет о жилом пространстве, то в нём подобная основа используется в качестве несущей поверхности, когда в дальнейшем планируется укладка паркета, линолеума или подобных материалов. Такое покрытие можно и шлифовать, что обеспыливает поверхность и делает ее эстетически привлекательной. Добавляя в состав декоративные ингредиенты, вы исключаете необходимость финишной отделки.
Состав и пропорции
Если вы планируете затворять раствор для стяжки пола, пропорции необходимо узнать. Для работы понадобятся:
Для того чтобы улучшить пластичность и прочность смеси, можно добавить пластификаторы. Однако в домашних условиях обходятся без них. В раствор помимо этих компонентов входят ещё и наполнители, это может быть:
керамзит;
мраморная крошка;
щебень.
Бетонные растворы для полов в жилых помещениях почти не используются. Поэтому есть смысл рассматривать цементно-песчаные смеси. Для бетона марки М150 следует подготовить 1 часть цемента, 3,5 части песка и 5,7 части щебня. Эти пропорции верны для портландцемента марки М400.
Если вы планируете использовать состав марки М500, то пропорции будут выглядеть следующим образом: 1:4,5:6,6. Можно использовать и другое соотношение. Пропорции раствора для стяжки пола будут выглядеть по-другому, если вы планируете изготовить смесь марки М200.
Для цемента марки М400 следует использовать 2,8 части песка, 1 часть цемента и 4,8 части щебня. Когда есть необходимость приготовить раствор марки М400, можно использовать цемент марки М500.
В данном случае пропорции цемента, песка и щебня будут выглядеть следующим образом: 1:1,6:3,2.
Проведение расчёта
Прежде чем приготовить раствор для стяжки пола, пропорции материала необходимо тщательно изучить. Важно осуществить еще и расчет количества смеси. Для этого нужно придерживаться определенной последовательности.
Для начала стоит определить объем строительного раствора. Необходимо измерить площадь пола. Этот показатель следует умножить на толщину обустраиваемого слоя.
Если площадь поверхности равна 30 м2, а стяжка будет иметь толщину в пределах 7 см, то понадобится 2,1 м3 смеси.
Изучив состав раствора для стяжки пола, вы сможете понять, что он предусматривает наличие цемента и песка. Их количество тоже необходимо определить перед началом работ. Если вы использовали пропорцию с частью цемента и тремя частями песка, то понадобится примерно 0,53 м3 цемента. Что касается песка, то его объем должен составить один, 57 м3.
Кубометр цемента имеет массу в пределах 1,3 тонны. Это говорит о том, что для работы следует подготовить 690 кг компонента. Это значение получается методом перемножения объёма цемента и песка.
После определения необходимого количества составляющих и приобретения ингредиентов можно приступать к приготовлению раствора.
При этом важно помнить, что смешивание жидких и сухих компонентов осуществляется в разных емкостях.
Состав раствора: цемент
Цементный раствор для стяжки пола, пропорции которого были упомянуты выше, затворяется на основе одноимённого компонента. Он придает качество и прочность смеси. При выборе этого материала необходимо обращать внимание на марку.
Цифры указывают на то, какую нагрузку будет способно выдержать покрытие. Если речь идет о марке М50, то это говорит о том, что цемент способен претерпевать нагрузку в пределах 50 кг на единицу объема или площади. Прежде чем подбирать компоненты, необходимо определиться еще и с этим показателем.
Приготовление раствора для тёплого пола: разновидности смеси
Раствор для стяжки теплого пола, пропорции которого будут упомянуты ниже, представлен двумя разновидностями: полусухой и мокрой. Последняя обычно является цементно-песчаной или бетонной. Что касается полусухих смесей, то помимо песка и цемента они содержат пластификаторы и модификаторы. Мокрые смеси готовятся из цемента и песка в соотношении 1 к 3 или 1 к 4.
Раствор разбавляется водой, что придает ему пластичность и обеспечивает легкость разравнивания. Раствор для стяжки пола, пропорции которого должны быть учтены при замешивании смеси, не должен содержать гипс, если планируется укладка системы отопления. Это обусловлено его высокой гигроскопичностью.
Среди недостатков мокрых смесей – высокое время высыхания, которое достигает месяца. За этот период раствор набирает прочность и высыхает. Преимущества мокрых стяжек – в легкости приготовления и доступности ингредиентов.
Дополнительно о составе раствора для теплого пола
Перемешивание ингредиентов для мокрой стяжки осуществляется в бетономешалке. Для того чтобы добиться повышенной прочности покрытия, при затворении можно добавить полимерную фибру. Волокна вводятся в сухую смесь при ручном перемешивании. Если речь идет об автоматическом затворении, то этот компонент можно добавить на любом этапе.
Цементно-песчаная стяжка предусматривает использование цемента марки М400 или М500. Песок должен иметь крупную фракцию (примерно 0,8 мм). Это позволит получить стяжку с большей устойчивостью к образованию трещин. Воду следует добавлять порционно, чтобы консистенция не получилась слишком жидкой.
Какую марку раствора использовать
Как делать стяжку пола, и какой раствор нужен, вы должны поинтересоваться у специалистов. В качестве одной из разновидностей выступает марка бетона М100. Она подходит для стяжек полов.
Получаемый раствор по прочности отлично подходит для покрытия. Однако если его планируется укладывать при пониженных температурах, то к ингредиентам следует добавить противоморозные присадки.
Этот раствор активно используется перед укладкой самых разных напольных покрытий.
К составу можно добавить цветные пигменты и пластификаторы. В этом случае материал подойдет в качестве облицовочного покрытия.
Выбирая марку раствора для стяжки пола, вы должны обратить внимание на марки М150 и М200. Первый вариант покрытия обладает высокой прочностью.
Среди ингредиентов отсутствуют гипс, глина и другие не столь прочные вяжущие. Этот бетон имеет улучшенные характеристики, поэтому относительно дорог.
Растворы марки М200 изготавливаются на основе цемента не ниже М400. Если добавить к составу расширяющиеся водонепроницаемые вяжущие вещества, то после заливки материал нужно будет выдержать в течение 24 часов.
По истечении суток покрытие будет способно выдержать гидростатическое давление в 5 атмосфер.
Готовые цементно-песчаные смеси этой марки используют для полов из мозаичных, керамических, гранитных плиток, клинкерного кирпича, брусчатки, чугунных дырчатых и бетонных плит.
Как сделать раствор
Если перед вами встал вопрос о том, как сделать раствор для стяжки пола, то необходимо ближе ознакомиться с алгоритмом проведения работ. Сухие и жидкие элементы смешиваются в разных емкостях. Первоначально необходимо соединить цемент, фибру и песок. Перемешивание осуществляется в течение 5 минут.
В другой емкости соединяется пластификатор с водой. Затем можно приступать к смешиванию раствора и сухих элементов. Для этого в емкость с жидкостью необходимо засыпать смесь и хорошо перемешать.
Если в сухую смесь влить воду, то образуются комки, от которых будет довольно сложно избавиться. Выполнять замес механическим способом тяжело. Поэтому лучше использовать дрель с насадкой или строительный миксер.
Работать с вязким составом намного тяжелее, но трещин при этом на поверхности получится гораздо меньше.
Как сделать стяжку
Если вы хотите залить цементно-песчаную стяжку, то необходимо подготовить основание. Поверхность обрабатывается грунтовкой, на следующем этапе устанавливаются маяки. Заключительным шагом является заливка.
Нанесение грунтовки позволяет обеспечить основанию высокую адгезию со стяжкой. Кроме того, это нормализует структуру плиты. Если основание имеет повышенную пористость, то его можно покрыть праймером.
Более плотная поверхность обрабатывается неразведенным составом.
В качестве основной задачи стяжки выступает создание ровной поверхности. Сделать ее можно с помощью специальных растворных маяков. Они выставляются в одной плоскости с помощью реечного уровня.
Для установки маяков необходимо изготовить гипсовый раствор и уложить его небольшими бугорками, высота которых не больше слоя покрытия. На бугорки укладываются алюминиевые профилированные уголки или деревянные рейки. С помощью уровня их следует выставить по горизонтали. Маяки будут образовывать одну плоскость.
Стяжка заливается на следующем этапе. Выполнять ее необходимо полосами, что обеспечит высокую производительность. Раствор заливается между маяками, затем поверхность выравнивается правилом. После подсыхания полосы можно удалить маяк и приступать к заливке следующей порции.
Заключение
Для устройства полов сегодня довольно часто используется бетонная или цементно-песчаная стяжка. Перед началом работ необходимо определиться с маркой раствора.
Например, относительно высокой прочностью обладает М200. Срок ее эксплуатации достигает нескольких десятилетий. Для небольших помещений отлично подойдет марка бетона М150.
Она обходится дешево, что и является ее основным преимуществом.
Источник: https://www.syl.ru/article/336161/rastvor-dlya-styajki-pola-proportsii-sostav-raschet
Пропорции раствора для стяжки пола
Раствор для стяжки пола, на первый взгляд, — это очень легко. Однако на самом деле, именно пропорции имеют первостепенное значение в работе. При неправильном смешивании материалов, дальнейшие труды могут превратиться в пустую трату сил, времени и денег. Поэтому в строительстве стяжка пола считается самым ответственным этапом, при этом ее качество влияет на качество будущих полов.
Важность пропорций
В настоящее время ассортимент напольных покрытий кишит разнообразием: шпаклевка, плитка, штукатурка и т.д. Однако невозможно узнать об их прочности и объеме добавленного цемента, покупая в готовом виде.
Кроме того, есть разные химдобавки, увеличивающие прочность материалов. И в этом вновь главная роль отводится цементу.
Следует знать, что в процессе изготовления на заводе добавляется одинаковое количество цемента, они не экономят на этом, а указываемая прочность, как правило, соответствует фактической.
Ассортимент сухих строительных смесей для стяжки огромен и пользуется спросом на рынке.
Прочность стяжки
В основном, на упаковках многих составов указывается прочность на сжатие, и она составляет 10 МПа. По поводу бетона, то наиболее близка к данному показателю марка М150, у которой МПА – 12,8.
Следует помнить, что люди при составлении пропорций берут идеальные условия, т.е. песок, содержащий минимальное количество глины.
Об этом необходимо помнить, потому что при изготовлении глина способна обволакивать песчинку, тем самым уменьшая ее сцепку, в результате чего снижается прочность. Потому очень трудно приводить конкретные цифры.
В таких случаях доля цемента в растворе увеличивается на 20 процентов и уменьшается количество жидкости.
Следует отметить, что долговечность бетонных покрытий, как и его качество, находится в зависимости не столько от применяемых материалов, сколько от правильности соблюдения всех пропорций. Так, можно решить проблемы со звуко-, тепло- и влагоизоляцией, коммуникационными системами и т.д.
Смесь цемента и песка.
ЦПС – это смеси цемента и песка, часто используемые для стяжки полов. Их легко готовить самостоятельно, однако для этого также необходимо знать все пропорции цемента и песка для приготовления стяжки пола.
Отметить стоит то, что в подобных пропорциях цифры зависят в основном от планируемых нагрузок на пол, чем она выше, тем больше цемента добавляется в раствор (в особенности это относится к крупным магазинам и промышленным помещениям).
На пропорции также влияют такие факторы, как выравнивание поверхности, планирование поднятия поверхности пола, необходимость маскировки различных трубопроводов и коммуникационных систем и распределение нагрузки на слои звуковой и тепловой изоляции.
Пропорции цемента к песку для стяжки
Прежде всего, пропорции раствора для стяжки пола находятся в зависимости от марки цемента.
Таблица пропорций для цпс.
Необходимо обратить внимание, для стяжки пола марка раствора должна быть не ниже М150, зачастую применяется М200.
Расчет стяжки для пола
Довольно часто перед проведением ремонта требуется рассчитывать количество необходимого материала, это относится и к стяжке пола.
Рассчитывать раствор для стяжки пола можно так.
Например, при площади пола в 40 кв.м. и слое толщиной в 5 сантиметров. В таких случаях необходимо 40*0,05=2 кубометра раствора.
После этого подсчитывается количество цемента и песка. Замешивание раствора происходит в пропорции 1 к 3, следовательно, требуется 0,5 кубометра цемента и 1,5 куба песка.
Вес кубического метра цемента составляет примерно 1300 килограмм, получается, что для стяжки комнаты площадью в 40 кв.м. придется закупать около 650 килограмма цемента (0,5*1,3).
Так, можно производить расчет пропорции и расхода материалов для стяжки пола конкретной площади. Благодаря такому расчету можно заранее приобрести необходимый объем стройматериалов.
Соблюдение оптимальных пропорций — залог качественной работы и как результат долгой службы стяжки.
Следует знать, что при приготовлении раствора бетона смесь имеет неприятную особенность – постепенно ее объем увеличивается.
Этому есть простое объяснение: заполнитель, в составе которого есть мелкие частички, проникает в пустоты раствора бетона, заполняя их и тем самым уменьшая объем. Поэтому при применении 1 кубометра сухой смеси, при хороших раскладах из него получается не больше 0,7 кубометра готового раствора.
Поэтому для приготовления 1 кубометра раствора, необходимо брать немного больше сухих веществ с запасом.
Смешивание компонентов раствора
Сухие и жидкие компоненты раствора смешиваются в различных емкостях. Раствор для заливки пола изготавливается согласно пропорции в определенном порядке.
Прежде всего, смешиваются сухие компоненты, то есть фибра, песок и цемент. Цемент М400 смешивается с песком в соотношении 1 к 3, например, на 50 килограмм песка требуется 16,7 кг цемента.
Перемешивание сухих элементов выполняется в течение 5 минут.
Во второй емкости смешивается пластификатор с водой. Для 50 кг цемента необходимо около 190 г пластификатора.
Требуемый объем воды – 1/3 часть от массы цемента, то есть на 1/3 часть мешка необходимо 5,6 л воды (учитывая, что на пластификатор пойдет 0,6 литров).
Затем смешиваются жидкие и сухие элементы, а потом в емкость с водой постепенно засыпается сухая смесь, при этом она хорошо размешивается.
Для перемешивания смеси без комочков лучше всего использовать строительный миксер.
При вливании воды в сухую смесь могут появляться комочки, которые с трудом размешиваются.
Замешивать раствор вручную очень долго и тяжело, потому рекомендуется пользоваться строительным миксером или дрелью с насадкой. Электроинструменты позволяют более качественно проделывать эту процедуру.
Так, стяжка пола готова, и при правильной пропорции цемента и песка можно получить надежный раствор. Следует иметь в виду, что работать с вязким раствором значительно сложнее, но на поверхности будет меньше трещин.
Во избежание образования трещин при высыхании, необходимо смачивать поверхность ежедневно.
Разновидности заполнителя и их предназначение
Есть крупный заполнитель, используемый в основном в процессе производства тяжелого бетона (щебень, гравий и т.д.). Также есть и мелкий заполнитель, применяемый лишь при приготовлении обычного бетона.
Наверняка, всем известно, что при строительстве песок применяется почти везде, и исключением не является процесс приготовления бетонного раствора. Песок называется мелким заполнителем, потому что его песчинки обладают довольно миниатюрными размерами.
Но и песок бывает крупным, средним и мелким.
Песок для раствора -необходимый компонент и он различается по размеру. Фото для сравнения размера песчинок.
Стяжка пола: что лучше – бетон или цпс?
Перед началом выполнения стяжки пола многие люди сталкиваются с вопросом о том, что лучше бетон или цементно-песчаные смеси? Практика показывает, что для тонкой стяжки желательно использование смеси из цемента и песка, а для толстой (толщиной больше 4 см) рекомендуется применять традиционный бетон, потому что он не дает трещин.
Кроме того, бетон выбирается при заливке бутонной смеси на грунт, для получения монолитного основания или декоративного покрытия.
Стоит добавить, что при наличии минимального набора инструментов (мерильная емкость, лопата, совок, ведро) и калькулятора, можно самостоятельно производить расчет правильных пропорций.
А при известной пропорции бетона или цемента или иных компонентов можно самостоятельно изготовить качественную смесь для стяжки пола.
Помимо этого, при желании во всемирной паутине можно найти множество графиков, таблиц, электронных калькуляторов и других полезных материалов о порционировании.
Источник: http://pol-inform.ru/ustroystvo/styazhka/rastvor-dlja-pola-proporcii/
Какие должны быть пропорции песка и цемента в растворе для стяжки пола
Одним из самых популярных способов напольного покрытия является песчано-цементная стяжка. Но, несмотря на такую популярность, даже многие профессиональные строители часто не знают, как правильно приготовить смесь. Мы расскажем о правильных пропорциях раствора для стяжки пола, о том, как правильно его готовить и наносить на подготовленное основание.
Виды раствора
Существует достаточно много видов стяжки: их следует подбирать исходя из соображений наличия материалов, качества основания, толщины предполагаемого слоя и т. д.
В качестве наполнителя обычно применяется очищенный белый песок, в который добавляются минеральные или полимерные платификаторы и добавки, улучшающие технические характеристики стяжки.
В качестве связующего элемента обычно используется цемент и гипс.
Стяжка пола — лучший вариант подготовки пола к финишному покрытию
Раствор гипса (ангидрид) очень пластичен: его легко укладывать и выравнивать. Срок высыхания слоя — примерно до двух суток. Основные достоинства: гипс не дает усадки, не трескается и выдерживает серьезные нагрузки (допускается укладка слоем до 2 см, в то время как цементный — не менее 3 см). Недостаток — не рекомендуется использовать в помещениях с высокой влажностью.
Цементный раствор считается более дешевым и универсальным. Он тоже выдерживает высокие нагрузки, но при этом не боится влаги. Из минусов можно назвать серьезную усадку и необходимость создания слоя не менее 3 сантиметров (если сделать меньше, то поверхность порвется). В принципе, можно избежать разрывов, создав решетку из арматуры.
Цемент и гипс можно купить как в чистом виде (значительно дешевле), так и в виде готовой смеси (дороже). Смеси нужно лишь разбавить водой по инструкции и размешать — после этого они сразу готовы к использованию.
В их состав часто входят различные пластификаторы и добавки, которые не дают раствору преждевременно схватываться или уменьшают процесс усадки.
Но чаще всего в быту используется именно цемент — он доступнее, дешевле и может укладываться в любом помещении.
Как сделать цементный раствор
Решили сделать состав раствора для стяжки пола из цемента? Тогда вам понадобится:
Чистый песок. Если он загрязнен, то очистите его путем про
Пропорции для стяжки пола — Всё о напольных покрытиях
Пропорции бетона для стяжки пола
В качестве напольного покрытия в загородных домах и квартирах применяется бетон для стяжки. Строительный материал удовлетворяет высоким требованиям к надежности, длительности эксплуатации и простоте укладки. Любые неровности и дефекты основы с легкостью устраняются бетонным раствором. Однако прочностные показатели и длительность срока службы покрытия определяется многими параметрами, такими как соблюдение технологии приготовления бетонного раствора, правильность выбора соотношений главных ингредиентов и выполнения заливки.
Почему важно соблюдать требуемое соотношение?
Сегодня в качестве напольных покрытий применяются различные материалы: плитка, шпаклевка, штукатурка и т. п. Для их прочного и надежного обустройства требуется соблюдать строгие пропорции главных составляющих смеси на бетоне. Визуально определить правильность соотношений компонентов можно по густоте раствора. Консистенция должна быть подобна жирной сметане с немного рассыпчатой структурой без комков. Такой состав легче наносится и разглаживается. Если основа ровная, смесь будет слегка растрескиваться.
Если переборщить с водой, соотношение компонентов окажется неправильным, следовательно, смесь хуже ляжет, а пол со временем станет трескаться.
Чтобы правильно смешать все ингредиенты в необходимых количествах, нужно четко следовать рекомендациям производителя. Это касается готовых сухих смесей. Если использовать растворы собственного приготовления, рекомендуется подобрать соотношения, согласно марке цемента и выбранного заполнителя. Соотношение ингредиентов в песко-цементной смеси определяет не только конечное качество покрытия, но и звуко-, тепло- и влагостойкие параметры, возможность прокладки коммуникаций.
Отношение цемента и песчаного наполнителя
Марка цемента определяет отношение основных ингредиентов в смеси, таких как цемент, песчаный наполнитель, вода.
Таблица соотношений ингредиентов.
Рекомендуется стяжку месить из марки раствора более М150 с прочностью на сжатие 10 МПа. Оптимальный сорт — М200. Песок для выбора соотношения нужно брать с минимальным содержанием глины. Примеси снижают адгезионные свойства смеси, следовательно, уменьшаются прочностные характеристики пола. Если глины не удалось избежать, следует увеличить долю цемента в общей массе на 20%.
Как рассчитать раствор для заливки пола?
В качестве примера приведем расчет на бетонной стяжке для помещения в 35 м2. Требуемая толщина слоя заливки 5 см:
Общий объем смеси равен результату перемножения толщины пласта и площади комнаты: 0,05*35=1,75 м3.
Объем песчаного заполнителя, вяжущего и полезных добавок. В этом случае — песок, цемент, щебень. Округленное соотношение имеет вид 1. 3. 5. Из приведенного относительного количества находим объем песка: 1,75*(3/9)=0,57 м3. Рассчитанный объем щебня составит 1,75*(5/9)=0,95 м3. Объем цемента равен 1,75-0,57-0,95=0,23 м3.
Преобразование единиц измерения — от объемных к массовым. Для этого расчет ведется на 10 литров каждого ингредиента смеси. Указанный объем песка, цемента и щебня имеют соответствующе массы: 14—16 кг (1 м3=1400—1600 кг), 15—17 кг (1 м3=1500—1700 кг) и 13—14 кг (1 м3=1300к—1400 кг).
Следовательно, перевод единиц выглядит так:
массовая доля цемента — 0,23*1300 (1400)=299 (322)кг;
песка — 0,57*1400 (1600)=798 (912) кг;
щебня — 0,95*1500(1700)=1425 (1615) кг.
Пример является приблизительным, но полезным. Специалисты рекомендуют при приготовлении раствора для полов учитывать, что готовая стяжка может уменьшиться в объеме: примерный выход из 1 м3 сухого продукта составляет 0,59—0,71 м3 готовой массы. Следовательно, должен быть определенный запас всех необходимых компонентов.
В помощь начинающим строителям существует большое количество полезных графиков, таблиц, онлайн-калькуляторов, которые позволят подобрать соотношение и рассчитать количество ингредиентов. Затем можно самостоятельно приготовить качественный раствор для стяжки на полу.
Что лучше — бетон или цпс?
Пропорции приготовления ЦПС.
Для приготовления цпс или цементно-песчаной стяжки требуется одна часть цемента и три части песка кварцевой породы. Количество воды составляет 45—55% массы сухой смеси. Это соотношение позволяет получить марку 150—200. Расход полученного раствора зависит от толщины укладываемого слоя и типа напольного покрытия. Для выравнивания поверхности достаточно 2 см. Если дополнительно использовать пластификатор, слой может достигать 3 см. Как правило, цпс используется для выравнивания небольших неровностей с укладкой заливки до 6 см или для ровной поверхности. В противном случае рекомендуется более прочная и надежная бетонная масса. Уже при слое более 4 см бетон не растрескивается. При использовании смеси с керамзитом покрытие может стать хорошим теплоизолированным полом, а раствор со щебнем даст лучшее сцепление, следовательно, повышенную стойкость к любой степени нагрузок.
Ответом, какая лучше смесь для пола, могут послужить условия для укладки стяжки бетоном, соответствующие необходимости:
создания уклона или подъема;
заливки непосредственно на подготовленную почву;
выравнивания поверхности под декоративную отделку;
сооружения монолитного пола.
Вне зависимости от того, какая пропорция или тип смеси выбраны, заливка пола должна осуществляться в один этап.
Технология приготовления бетонной или песко-цементной стяжки трудоемкая и кропотливая работа, требующая четкого следования соотношениям компонентов и инструкциям. При верном расчете ингредиентов с последующим получением однородной массы в заданной пропорции и при правильной заливке пола. можно собственноручно создать прочное, надежное покрытие. Прослужит такой пол, несомненно, долгое время без потери исходных свойств и внешнего вида.
Цементный раствор для стяжки пола: пропорции
October 13, 2015
Устройство стяжки для пола можно считать одной из самых ответственных задач при проведении ремонта помещений.
Необходимость соблюдения пропорции
Именно в процессе приготовления раствора допускается огромное количество ошибок. Причем наиболее часто связаны они не с неверным приготовлением раствора, а с несоблюдением необходимых пропорций песка и цемента, именно это и приводит к результату, который мастер не ожидал увидеть. Стоит помнить о том, что именно от соотношения ингредиентов зависит качество конечного покрытия.
Состав раствора для стяжки
Если вы решили приготовить раствор для стяжки пола, пропорции его необходимо изучить заранее. Смесь состоит из песка, фибры, пластификатора, а также цемента. Первый ингредиент перед использованием обязательно просеивается, что позволяет удалять мусор, посторонние элементы, мелкие камни. Помимо прочего, следует использовать исключительно сухой заполнитель. Наиболее часто для проведения работ используется цемент марки М400. Пластификатор используется, как правило, профессионалами. Однако домашним мастерам тоже стоит обратить внимание на эту составляющую, которая способна улучшить качественные характеристики монолита. Когда вами готовится цементный раствор для стяжки пола, пропорции состава необходимо соблюдать, так как это важная составляющая. Довольно часто добавляется и фибра. Она представляет собой полипропиленовое волокно. Если вы планируете производить ремонт некоторое время спустя, рекомендуется отказаться от заблаговременного приобретения цемента. Это обусловлено тем, что при хранении он теряет свои качества. Именно поэтому специалисты советуют использовать только тот цемент, который хранился правильно и был изготовлен недавно.
Пропорции раствора
Если вы желаете изготовить раствор для стяжки пола, пропорции необходимо изучить заблаговременно. Именно от них, а также от марки цемента будет зависеть конечная марка бетона. Таким образом, чтобы получить смесь марки М300, необходимо добавить одну часть цемента М600, а также 3 части песка.
Для раствора М200 необходимо использовать одну часть цемента М600 и 4 части песка. M300 получится, если добавить одну часть цемента М500 и 2 части песка. Стоит отметить, что для получения всех последующих марок бетона используется 1 часть цемента разных марок. Для М150 следует использовать цемент М400, а также 3 части песка. Перед тем как изготовить раствор для стяжки пола, пропорции мастером должны быть рассмотрены. Следует помнить о том, что заливать пол нельзя раствором, который обладает маркой ниже M50. Наиболее часто для проведения таких работ применяется М200.
Особенности смешивания
Если вы решили приготовить раствор для стяжки пола, пропорции вы можете узнать, прочитав данную статью. Однако важно знать и то, как производится смешивание ингредиентов. Нужно учесть, что сухие и жидкие составляющие следует смешивать в разных емкостях. Первоначально необходимо соединить все сухие компоненты, в том числе, фибру, цемент и песок. Используйте раствор цемент марки М 400, смешав его с песком, при этом необходимо использовать соотношение 1 к 3. Таким образом, на 50 килограммов песка будет необходимо 16,7 кг цемента. Сухие элементы нужно перемешивать в течении 5 минут. Далее следует перейти к другой емкости, в которой добавляется пластификатор и вода. На 50-килограммовый мешок цемента следует добавить примерно 190 граммов пластификатора. Вода должна быть добавлена в количестве 1/3 части от массы цемента.
На третью часть мешка цемента будет нужно добавить 5,6 литров воды. Замешивая раствор для стяжки пола (пропорция каждой марки указана выше), необходимо учесть, что на пластификатор придется 0,6 литра. Если вы решили самостоятельно приготовить раствор для стяжки пола, пропорции для него представлены в данной статье. После завершения всех вышеописанных действий можно начинать смешивать жидкие составляющие, для этого в емкость с жидкостью нужно постепенно добавлять сухую смесь, хорошо при этом размешивая ее. Если вылить жидкость в сухую смесь, то будут образовываться комки, избавиться от них после будет очень сложно.
Советы специалиста
Если вы решили приготовить самостоятельно раствор для стяжки пола, пропорция, представленная в статье, поможет вам осуществить процесс без ошибок. Следует помнить о том, что произвести работы по затворению вручную очень сложно, помимо прочего, на такие манипуляции уходит очень много времени. Поэтому рекомендуется применять строительный миксер или дрель, которая снабжена специальной насадкой. Вы должны помнить о том, что использование электроинструмента позволит осуществить данные работы в гораздо более короткие сроки, а также более качественно. На этом можно считать, что приготовление смеси завершено. Следует помнить о том, что работать с вязким раствором гораздо сложнее, но трещин на основании после застывания будет гораздо меньше. Исключить или минимизировать количество трещин на поверхности после застывания можно способом, который предполагает сбрызгивание пола водой на этапе сушки.
Определение количества раствора для формирования стяжки
Если вы будете самостоятельно готовить раствор для черновой стяжки пола, пропорции Вам необходимо изучить заранее. Однако важно еще и рассчитать количество раствора для формирования пола. Первоначально необходимо определить объем строительного материала, для этого площадь покрытия следует умножить на толщину предполагаемой стяжки. Например, если площадь поверхности пола равна 40 квадратным метрам, тогда как толщина слоя эквивалентна 5 сантиметрам, то 40 нужно умножить на 0,05. Это позволит получить цифру 2. Именно столько кубометров раствора понадобится для формирования пола в описанном помещении.
Но необходимо изучить, перед тем как приготовить раствор для стяжки пола, пропорции состава. На следующем этапе нужно подсчитать, какое количество цемента и песка понадобится. По той причине, что раствор изготавливается из расчета соотношения 1 к 3, будет необходимо 1,5 кубических метров песка и 0,5 кубометров цемента. Кубический метр цемента имеет массу, равную 1300 килограммам. Это указывает на то, что для работы понадобится 650 килограммов цемента, это цифра высчитывается методом умножения 0,5 на 1,3. Приведенный способ позволяет рассчитать расход раствора, который идет на формирование стяжки пола определенной площади. Мастер сможет заблаговременно подготовить все нужное количество строительного материала.
Особенности заливки стяжки
Если вы задумались о том, как сделать раствор для стяжки пола, пропорции вами должны быть хорошо изучены. Помимо прочего, важно ознакомиться с технологией проведения работ. Первоначально поверхность обрабатывается грунтовкой, далее устанавливаются маяки, на следующем этапе осуществляется затворение и заливка. Грунтование необходимо для того, чтобы обеспечить основание отличными адгезионными характеристиками. Такой подход позволяет нормализовать структуру черновой плиты. Если поверхность имеет пористое основание, то лучше всего использовать праймер, тогда как для более плотного основания необходимо воспользоваться неразведенным составом.
Заключение
Если вы задумались о том, как приготовить раствор для стяжки пола, пропорции были указаны выше. Они позволят вам осуществить работы правильно. Важно не только соблюсти соотношение, но и установить маяки. Они обеспечат ровность стяжке. Раствор готовится непосредственно перед заливкой.
Для их монтажа необходимо приготовить гипсовую смесь, которая укладывается на черновое основание небольшими бугорками. Раствор для стяжки теплого пола, пропорции которого были указаны выше, должен готовиться непосредственно перед заливкой. Это позволит не спеша произвести работы.
Наперекор всем стереотипам: девушка с редким генетическим расстройством покоряет мир моды Эту девушку зовут Мелани Гайдос, и она ворвалась в мир моды стремительно, эпатируя, воодушевляя и разрушая глупые стереотипы.
Наши предки спали не так, как мы. Что мы делаем неправильно? В это трудно поверить, но ученые и многие историки склоняются к мнению, что современный человек спит совсем не так, как его древние предки. Изначально.
Никогда не делайте этого в церкви! Если вы не уверены относительно того, правильно ведете себя в церкви или нет, то, вероятно, поступаете все же не так, как положено. Вот список ужасных.
11 странных признаков, указывающих, что вы хороши в постели Вам тоже хочется верить в то, что вы доставляете своему романтическому партнеру удовольствие в постели? По крайней мере, вы не хотите краснеть и извин.
20 фото кошек, сделанных в правильный момент Кошки — удивительные создания, и об этом, пожалуй, знает каждый. А еще они невероятно фотогеничны и всегда умеют оказаться в правильное время в правил.
13 признаков, что у вас самый лучший муж Мужья – это воистину великие люди. Как жаль, что хорошие супруги не растут на деревьях. Если ваша вторая половинка делает эти 13 вещей, то вы можете с.
Пропорции раствора для стяжки пола
Раствор для стяжки пола, на первый взгляд, — это очень легко. Однако на самом деле, именно пропорции имеют первостепенное значение в работе. При неправильном смешивании материалов, дальнейшие труды могут превратиться в пустую трату сил, времени и денег. Поэтому в строительстве стяжка пола считается самым ответственным этапом, при этом ее качество влияет на качество будущих полов.
Важность пропорций
В настоящее время ассортимент напольных покрытий кишит разнообразием: шпаклевка, плитка, штукатурка и т.д. Однако невозможно узнать об их прочности и объеме добавленного цемента, покупая в готовом виде. Кроме того, есть разные химдобавки, увеличивающие прочность материалов. И в этом вновь главная роль отводится цементу. Следует знать, что в процессе изготовления на заводе добавляется одинаковое количество цемента, они не экономят на этом, а указываемая прочность, как правило, соответствует фактической.
Ассортимент сухих строительных смесей для стяжки огромен и пользуется спросом на рынке.
Прочность стяжки
В основном, на упаковках многих составов указывается прочность на сжатие, и она составляет 10 МПа. По поводу бетона, то наиболее близка к данному показателю марка М150, у которой МПА – 12,8.
Следует помнить, что люди при составлении пропорций берут идеальные условия, т.е. песок, содержащий минимальное количество глины. Об этом необходимо помнить, потому что при изготовлении глина способна обволакивать песчинку, тем самым уменьшая ее сцепку, в результате чего снижается прочность. Потому очень трудно приводить конкретные цифры. В таких случаях доля цемента в растворе увеличивается на 20 процентов и уменьшается количество жидкости.
Следует отметить, что долговечность бетонных покрытий, как и его качество, находится в зависимости не столько от применяемых материалов, сколько от правильности соблюдения всех пропорций. Так, можно решить проблемы со звуко-, тепло- и влагоизоляцией, коммуникационными системами и т.д.
Смесь цемента и песка.
ЦПС – это смеси цемента и песка, часто используемые для стяжки полов. Их легко готовить самостоятельно, однако для этого также необходимо знать все пропорции цемента и песка для приготовления стяжки пола. Отметить стоит то, что в подобных пропорциях цифры зависят в основном от планируемых нагрузок на пол, чем она выше, тем больше цемента добавляется в раствор (в особенности это относится к крупным магазинам и промышленным помещениям).
На пропорции также влияют такие факторы, как выравнивание поверхности, планирование поднятия поверхности пола, необходимость маскировки различных трубопроводов и коммуникационных систем и распределение нагрузки на слои звуковой и тепловой изоляции.
Пропорции цемента к песку для стяжки
Прежде всего, пропорции раствора для стяжки пола находятся в зависимости от марки цемента.
Таблица пропорций для цпс.
Необходимо обратить внимание, для стяжки пола марка раствора должна быть не ниже М150, зачастую применяется М200.
Расчет стяжки для пола
Довольно часто перед проведением ремонта требуется рассчитывать количество необходимого материала, это относится и к стяжке пола.
Рассчитывать раствор для стяжки пола можно так.
Прежде всего, рассчитывается требуемый объем строительных материалов. Для этого толщина будущей стяжки умножается на площадь покрытия.
Например, при площади пола в 40 кв.м. и слое толщиной в 5 сантиметров. В таких случаях необходимо 40*0,05=2 кубометра раствора.
После этого подсчитывается количество цемента и песка. Замешивание раствора происходит в пропорции 1 к 3, следовательно, требуется 0,5 кубометра цемента и 1,5 куба песка. Вес кубического метра цемента составляет примерно 1300 килограмм, получается, что для стяжки комнаты площадью в 40 кв.м. придется закупать около 650 килограмма цемента (0,5*1,3).Так, можно производить расчет пропорции и расхода материалов для стяжки пола конкретной площади. Благодаря такому расчету можно заранее приобрести необходимый объем стройматериалов.
Соблюдение оптимальных пропорций — залог качественной работы и как результат долгой службы стяжки.
Следует знать, что при приготовлении раствора бетона смесь имеет неприятную особенность – постепенно ее объем увеличивается. Этому есть простое объяснение: заполнитель, в составе которого есть мелкие частички, проникает в пустоты раствора бетона, заполняя их и тем самым уменьшая объем. Поэтому при применении 1 кубометра сухой смеси, при хороших раскладах из него получается не больше 0,7 кубометра готового раствора. Поэтому для приготовления 1 кубометра раствора, необходимо брать немного больше сухих веществ с запасом.
Смешивание компонентов раствора
Сухие и жидкие компоненты раствора смешиваются в различных емкостях. Раствор для заливки пола изготавливается согласно пропорции в определенном порядке. Прежде всего, смешиваются сухие компоненты, то есть фибра, песок и цемент. Цемент М400 смешивается с песком в соотношении 1 к 3, например, на 50 килограмм песка требуется 16,7 кг цемента. Перемешивание сухих элементов выполняется в течение 5 минут.
Во второй емкости смешивается пластификатор с водой. Для 50 кг цемента необходимо около 190 г пластификатора. Требуемый объем воды – 1/3 часть от массы цемента, то есть на 1/3 часть мешка необходимо 5,6 л воды (учитывая, что на пластификатор пойдет 0,6 литров). Затем смешиваются жидкие и сухие элементы, а потом в емкость с водой постепенно засыпается сухая смесь, при этом она хорошо размешивается.
Для перемешивания смеси без комочков лучше всего использовать строительный миксер.
При вливании воды в сухую смесь могут появляться комочки, которые с трудом размешиваются.
Замешивать раствор вручную очень долго и тяжело, потому рекомендуется пользоваться строительным миксером или дрелью с насадкой. Электроинструменты позволяют более качественно проделывать эту процедуру.
Так, стяжка пола готова, и при правильной пропорции цемента и песка можно получить надежный раствор. Следует иметь в виду, что работать с вязким раствором значительно сложнее, но на поверхности будет меньше трещин.
Во избежание образования трещин при высыхании, необходимо смачивать поверхность ежедневно.
Разновидности заполнителя и их предназначение
Есть крупный заполнитель, используемый в основном в процессе производства тяжелого бетона (щебень, гравий и т.д.). Также есть и мелкий заполнитель, применяемый лишь при приготовлении обычного бетона. Наверняка, всем известно, что при строительстве песок применяется почти везде, и исключением не является процесс приготовления бетонного раствора. Песок называется мелким заполнителем, потому что его песчинки обладают довольно миниатюрными размерами. Но и песок бывает крупным, средним и мелким.
Песок для раствора -необходимый компонент и он различается по размеру. Фото для сравнения размера песчинок.
Стяжка пола: что лучше – бетон или цпс?
Перед началом выполнения стяжки пола многие люди сталкиваются с вопросом о том, что лучше бетон или цементно-песчаные смеси? Практика показывает, что для тонкой стяжки желательно использование смеси из цемента и песка, а для толстой (толщиной больше 4 см) рекомендуется применять традиционный бетон, потому что он не дает трещин.
Необходимо знать еще об одном моменте. При смешивании бетона с керамзитом получается отличный теплоизолятор, а при смешивании со щебнем – полученное покрытие выдерживает огромные нагрузки (щебень имеет прекрасное сцепление с цементом).
Кроме того, бетон выбирается при заливке бутонной смеси на грунт, для получения монолитного основания или декоративного покрытия.
Стоит добавить, что при наличии минимального набора инструментов (мерильная емкость, лопата, совок, ведро) и калькулятора, можно самостоятельно производить расчет правильных пропорций. А при известной пропорции бетона или цемента или иных компонентов можно самостоятельно изготовить качественную смесь для стяжки пола. Помимо этого, при желании во всемирной паутине можно найти множество графиков, таблиц, электронных калькуляторов и других полезных материалов о порционировании.
Источники: http://kladembeton.ru/raschety/beton-dlya-styazhki-pola.html, http://fb.ru/article/209500/tsementnyiy-rastvor-dlya-styajki-pola-proportsii, http://pol-inform.ru/ustroystvo/styazhka/rastvor-dlja-pola-proporcii/
Цементный раствор для стяжки пола пропорции
Цементный раствор для стяжки пола: пропорции
October 13, 2015
Устройство стяжки для пола можно считать одной из самых ответственных задач при проведении ремонта помещений.
Необходимость соблюдения пропорции
Именно в процессе приготовления раствора допускается огромное количество ошибок. Причем наиболее часто связаны они не с неверным приготовлением раствора, а с несоблюдением необходимых пропорций песка и цемента, именно это и приводит к результату, который мастер не ожидал увидеть. Стоит помнить о том, что именно от соотношения ингредиентов зависит качество конечного покрытия.
Состав раствора для стяжки
Если вы решили приготовить раствор для стяжки пола, пропорции его необходимо изучить заранее. Смесь состоит из песка, фибры, пластификатора, а также цемента. Первый ингредиент перед использованием обязательно просеивается, что позволяет удалять мусор, посторонние элементы, мелкие камни. Помимо прочего, следует использовать исключительно сухой заполнитель. Наиболее часто для проведения работ используется цемент марки М400. Пластификатор используется, как правило, профессионалами. Однако домашним мастерам тоже стоит обратить внимание на эту составляющую, которая способна улучшить качественные характеристики монолита. Когда вами готовится цементный раствор для стяжки пола, пропорции состава необходимо соблюдать, так как это важная составляющая. Довольно часто добавляется и фибра. Она представляет собой полипропиленовое волокно. Если вы планируете производить ремонт некоторое время спустя, рекомендуется отказаться от заблаговременного приобретения цемента. Это обусловлено тем, что при хранении он теряет свои качества. Именно поэтому специалисты советуют использовать только тот цемент, который хранился правильно и был изготовлен недавно.
Пропорции раствора
Если вы желаете изготовить раствор для стяжки пола, пропорции необходимо изучить заблаговременно. Именно от них, а также от марки цемента будет зависеть конечная марка бетона. Таким образом, чтобы получить смесь марки М300, необходимо добавить одну часть цемента М600, а также 3 части песка.
Для раствора М200 необходимо использовать одну часть цемента М600 и 4 части песка. M300 получится, если добавить одну часть цемента М500 и 2 части песка. Стоит отметить, что для получения всех последующих марок бетона используется 1 часть цемента разных марок. Для М150 следует использовать цемент М400, а также 3 части песка. Перед тем как изготовить раствор для стяжки пола, пропорции мастером должны быть рассмотрены. Следует помнить о том, что заливать пол нельзя раствором, который обладает маркой ниже M50. Наиболее часто для проведения таких работ применяется М200.
Особенности смешивания
Если вы решили приготовить раствор для стяжки пола, пропорции вы можете узнать, прочитав данную статью. Однако важно знать и то, как производится смешивание ингредиентов. Нужно учесть, что сухие и жидкие составляющие следует смешивать в разных емкостях. Первоначально необходимо соединить все сухие компоненты, в том числе, фибру, цемент и песок. Используйте раствор цемент марки М 400, смешав его с песком, при этом необходимо использовать соотношение 1 к 3. Таким образом, на 50 килограммов песка будет необходимо 16,7 кг цемента. Сухие элементы нужно перемешивать в течении 5 минут. Далее следует перейти к другой емкости, в которой добавляется пластификатор и вода. На 50-килограммовый мешок цемента следует добавить примерно 190 граммов пластификатора. Вода должна быть добавлена в количестве 1/3 части от массы цемента.
На третью часть мешка цемента будет нужно добавить 5,6 литров воды. Замешивая раствор для стяжки пола (пропорция каждой марки указана выше), необходимо учесть, что на пластификатор придется 0,6 литра. Если вы решили самостоятельно приготовить раствор для стяжки пола, пропорции для него представлены в данной статье. После завершения всех вышеописанных действий можно начинать смешивать жидкие составляющие, для этого в емкость с жидкостью нужно постепенно добавлять сухую смесь, хорошо при этом размешивая ее. Если вылить жидкость в сухую смесь, то будут образовываться комки, избавиться от них после будет очень сложно.
Советы специалиста
Если вы решили приготовить самостоятельно раствор для стяжки пола, пропорция, представленная в статье, поможет вам осуществить процесс без ошибок. Следует помнить о том, что произвести работы по затворению вручную очень сложно, помимо прочего, на такие манипуляции уходит очень много времени. Поэтому рекомендуется применять строительный миксер или дрель, которая снабжена специальной насадкой. Вы должны помнить о том, что использование электроинструмента позволит осуществить данные работы в гораздо более короткие сроки, а также более качественно. На этом можно считать, что приготовление смеси завершено. Следует помнить о том, что работать с вязким раствором гораздо сложнее, но трещин на основании после застывания будет гораздо меньше. Исключить или минимизировать количество трещин на поверхности после застывания можно способом, который предполагает сбрызгивание пола водой на этапе сушки.
Определение количества раствора для формирования стяжки
Если вы будете самостоятельно готовить раствор для черновой стяжки пола, пропорции Вам необходимо изучить заранее. Однако важно еще и рассчитать количество раствора для формирования пола. Первоначально необходимо определить объем строительного материала, для этого площадь покрытия следует умножить на толщину предполагаемой стяжки. Например, если площадь поверхности пола равна 40 квадратным метрам, тогда как толщина слоя эквивалентна 5 сантиметрам, то 40 нужно умножить на 0,05. Это позволит получить цифру 2. Именно столько кубометров раствора понадобится для формирования пола в описанном помещении.
Но необходимо изучить, перед тем как приготовить раствор для стяжки пола, пропорции состава. На следующем этапе нужно подсчитать, какое количество цемента и песка понадобится. По той причине, что раствор изготавливается из расчета соотношения 1 к 3, будет необходимо 1,5 кубических метров песка и 0,5 кубометров цемента. Кубический метр цемента имеет массу, равную 1300 килограммам. Это указывает на то, что для работы понадобится 650 килограммов цемента, это цифра высчитывается методом умножения 0,5 на 1,3. Приведенный способ позволяет рассчитать расход раствора, который идет на формирование стяжки пола определенной площади. Мастер сможет заблаговременно подготовить все нужное количество строительного материала.
Особенности заливки стяжки
Если вы задумались о том, как сделать раствор для стяжки пола, пропорции вами должны быть хорошо изучены. Помимо прочего, важно ознакомиться с технологией проведения работ. Первоначально поверхность обрабатывается грунтовкой, далее устанавливаются маяки, на следующем этапе осуществляется затворение и заливка. Грунтование необходимо для того, чтобы обеспечить основание отличными адгезионными характеристиками. Такой подход позволяет нормализовать структуру черновой плиты. Если поверхность имеет пористое основание, то лучше всего использовать праймер, тогда как для более плотного основания необходимо воспользоваться неразведенным составом.
Заключение
Если вы задумались о том, как приготовить раствор для стяжки пола, пропорции были указаны выше. Они позволят вам осуществить работы правильно. Важно не только соблюсти соотношение, но и установить маяки. Они обеспечат ровность стяжке. Раствор готовится непосредственно перед заливкой.
Для их монтажа необходимо приготовить гипсовую смесь, которая укладывается на черновое основание небольшими бугорками. Раствор для стяжки теплого пола, пропорции которого были указаны выше, должен готовиться непосредственно перед заливкой. Это позволит не спеша произвести работы.
7 частей тела, которые не следует трогать руками Думайте о своем теле, как о храме: вы можете его использовать, но есть некоторые священные места, которые нельзя трогать руками. Исследования показыва.
Наши предки спали не так, как мы. Что мы делаем неправильно? В это трудно поверить, но ученые и многие историки склоняются к мнению, что современный человек спит совсем не так, как его древние предки. Изначально.
20 фото кошек, сделанных в правильный момент Кошки — удивительные создания, и об этом, пожалуй, знает каждый. А еще они невероятно фотогеничны и всегда умеют оказаться в правильное время в правил.
Наперекор всем стереотипам: девушка с редким генетическим расстройством покоряет мир моды Эту девушку зовут Мелани Гайдос, и она ворвалась в мир моды стремительно, эпатируя, воодушевляя и разрушая глупые стереотипы.
Непростительные ошибки в фильмах, которых вы, вероятно, никогда не замечали Наверное, найдется очень мало людей, которые бы не любили смотреть фильмы. Однако даже в лучшем кино встречаются ошибки, которые могут заметить зрител.
Зачем нужен крошечный карман на джинсах? Все знают, что есть крошечный карман на джинсах, но мало кто задумывался, зачем он может быть нужен. Интересно, что первоначально он был местом для хр.
Пропорции раствора для стяжки пола
Раствор для стяжки пола, на первый взгляд, — это очень легко. Однако на самом деле, именно пропорции имеют первостепенное значение в работе. При неправильном смешивании материалов, дальнейшие труды могут превратиться в пустую трату сил, времени и денег. Поэтому в строительстве стяжка пола считается самым ответственным этапом, при этом ее качество влияет на качество будущих полов.
Важность пропорций
В настоящее время ассортимент напольных покрытий кишит разнообразием: шпаклевка, плитка, штукатурка и т.д. Однако невозможно узнать об их прочности и объеме добавленного цемента, покупая в готовом виде. Кроме того, есть разные химдобавки, увеличивающие прочность материалов. И в этом вновь главная роль отводится цементу. Следует знать, что в процессе изготовления на заводе добавляется одинаковое количество цемента, они не экономят на этом, а указываемая прочность, как правило, соответствует фактической.
Ассортимент сухих строительных смесей для стяжки огромен и пользуется спросом на рынке.
Прочность стяжки
В основном, на упаковках многих составов указывается прочность на сжатие, и она составляет 10 МПа. По поводу бетона, то наиболее близка к данному показателю марка М150, у которой МПА – 12,8.
Следует помнить, что люди при составлении пропорций берут идеальные условия, т.е. песок, содержащий минимальное количество глины. Об этом необходимо помнить, потому что при изготовлении глина способна обволакивать песчинку, тем самым уменьшая ее сцепку, в результате чего снижается прочность. Потому очень трудно приводить конкретные цифры. В таких случаях доля цемента в растворе увеличивается на 20 процентов и уменьшается количество жидкости.
Следует отметить, что долговечность бетонных покрытий, как и его качество, находится в зависимости не столько от применяемых материалов, сколько от правильности соблюдения всех пропорций. Так, можно решить проблемы со звуко-, тепло- и влагоизоляцией, коммуникационными системами и т.д.
Смесь цемента и песка.
ЦПС – это смеси цемента и песка, часто используемые для стяжки полов. Их легко готовить самостоятельно, однако для этого также необходимо знать все пропорции цемента и песка для приготовления стяжки пола. Отметить стоит то, что в подобных пропорциях цифры зависят в основном от планируемых нагрузок на пол, чем она выше, тем больше цемента добавляется в раствор (в особенности это относится к крупным магазинам и промышленным помещениям).
На пропорции также влияют такие факторы, как выравнивание поверхности, планирование поднятия поверхности пола, необходимость маскировки различных трубопроводов и коммуникационных систем и распределение нагрузки на слои звуковой и тепловой изоляции.
Пропорции цемента к песку для стяжки
Прежде всего, пропорции раствора для стяжки пола находятся в зависимости от марки цемента.
Таблица пропорций для цпс.
Необходимо обратить внимание, для стяжки пола марка раствора должна быть не ниже М150, зачастую применяется М200.
Расчет стяжки для пола
Довольно часто перед проведением ремонта требуется рассчитывать количество необходимого материала, это относится и к стяжке пола.
Рассчитывать раствор для стяжки пола можно так.
Прежде всего, рассчитывается требуемый объем строительных материалов. Для этого толщина будущей стяжки умножается на площадь покрытия.
Например, при площади пола в 40 кв.м. и слое толщиной в 5 сантиметров. В таких случаях необходимо 40*0,05=2 кубометра раствора.
После этого подсчитывается количество цемента и песка. Замешивание раствора происходит в пропорции 1 к 3, следовательно, требуется 0,5 кубометра цемента и 1,5 куба песка. Вес кубического метра цемента составляет примерно 1300 килограмм, получается, что для стяжки комнаты площадью в 40 кв.м. придется закупать около 650 килограмма цемента (0,5*1,3).Так, можно производить расчет пропорции и расхода материалов для стяжки пола конкретной площади. Благодаря такому расчету можно заранее приобрести необходимый объем стройматериалов.
Соблюдение оптимальных пропорций — залог качественной работы и как результат долгой службы стяжки.
Следует знать, что при приготовлении раствора бетона смесь имеет неприятную особенность – постепенно ее объем увеличивается. Этому есть простое объяснение: заполнитель, в составе которого есть мелкие частички, проникает в пустоты раствора бетона, заполняя их и тем самым уменьшая объем. Поэтому при применении 1 кубометра сухой смеси, при хороших раскладах из него получается не больше 0,7 кубометра готового раствора. Поэтому для приготовления 1 кубометра раствора, необходимо брать немного больше сухих веществ с запасом.
Смешивание компонентов раствора
Сухие и жидкие компоненты раствора смешиваются в различных емкостях. Раствор для заливки пола изготавливается согласно пропорции в определенном порядке. Прежде всего, смешиваются сухие компоненты, то есть фибра, песок и цемент. Цемент М400 смешивается с песком в соотношении 1 к 3, например, на 50 килограмм песка требуется 16,7 кг цемента. Перемешивание сухих элементов выполняется в течение 5 минут.
Во второй емкости смешивается пластификатор с водой. Для 50 кг цемента необходимо около 190 г пластификатора. Требуемый объем воды – 1/3 часть от массы цемента, то есть на 1/3 часть мешка необходимо 5,6 л воды (учитывая, что на пластификатор пойдет 0,6 литров). Затем смешиваются жидкие и сухие элементы, а потом в емкость с водой постепенно засыпается сухая смесь, при этом она хорошо размешивается.
Для перемешивания смеси без комочков лучше всего использовать строительный миксер.
При вливании воды в сухую смесь могут появляться комочки, которые с трудом размешиваются.
Замешивать раствор вручную очень долго и тяжело, потому рекомендуется пользоваться строительным миксером или дрелью с насадкой. Электроинструменты позволяют более качественно проделывать эту процедуру.
Так, стяжка пола готова, и при правильной пропорции цемента и песка можно получить надежный раствор. Следует иметь в виду, что работать с вязким раствором значительно сложнее, но на поверхности будет меньше трещин.
Во избежание образования трещин при высыхании, необходимо смачивать поверхность ежедневно.
Разновидности заполнителя и их предназначение
Есть крупный заполнитель, используемый в основном в процессе производства тяжелого бетона (щебень, гравий и т.д.). Также есть и мелкий заполнитель, применяемый лишь при приготовлении обычного бетона. Наверняка, всем известно, что при строительстве песок применяется почти везде, и исключением не является процесс приготовления бетонного раствора. Песок называется мелким заполнителем, потому что его песчинки обладают довольно миниатюрными размерами. Но и песок бывает крупным, средним и мелким.
Песок для раствора -необходимый компонент и он различается по размеру. Фото для сравнения размера песчинок.
Стяжка пола: что лучше – бетон или цпс?
Перед началом выполнения стяжки пола многие люди сталкиваются с вопросом о том, что лучше бетон или цементно-песчаные смеси? Практика показывает, что для тонкой стяжки желательно использование смеси из цемента и песка, а для толстой (толщиной больше 4 см) рекомендуется применять традиционный бетон, потому что он не дает трещин.
Необходимо знать еще об одном моменте. При смешивании бетона с керамзитом получается отличный теплоизолятор, а при смешивании со щебнем – полученное покрытие выдерживает огромные нагрузки (щебень имеет прекрасное сцепление с цементом).
Кроме того, бетон выбирается при заливке бутонной смеси на грунт, для получения монолитного основания или декоративного покрытия.
Стоит добавить, что при наличии минимального набора инструментов (мерильная емкость, лопата, совок, ведро) и калькулятора, можно самостоятельно производить расчет правильных пропорций. А при известной пропорции бетона или цемента или иных компонентов можно самостоятельно изготовить качественную смесь для стяжки пола. Помимо этого, при желании во всемирной паутине можно найти множество графиков, таблиц, электронных калькуляторов и других полезных материалов о порционировании.
Какие пропорции цемента и песка для стяжки нужны
Самым ответственным этапом при создании полов в доме или квартире по праву считается заливка стяжки. В статье речь пойдет о том, как сделать самый популярный цементно-песчаный раствор, правильно его применить и получить высококачественное основание.
Разновидности растворов
Многие пользователи ошибаются в процессе создания стяжки не только в технологии процедуры. Также очень важно не ошибиться, выбирая раствор для заливки пола, поскольку существует разнообразные виды смесей со своими преимуществами и недостатками. Не стоит пренебрегать качеством стяжки, поскольку этот слой хоть и не видно на фото, но функцию он выполняет важнейшую.
Обычно связующий эффект в таких смесях создает цемент или гипс. Наполняются они песком, как мелким, так и крупнозернистым, либо полимерам или минералами, значительно улучшающими характеристики стяжки. В готовность раствор приводится при разведении определенным количеством воды.
У каждого вида раствора свои индивидуальные характеристики:
смеси на основе цемента универсальны, поскольку обладают повышенной устойчивостью к самым разным видам негативного воздействия. Недостаток заключается в том, что происходит усадка созданного основания через некоторое время после заливки. Избежать образования трещин можно лишь при идеальном замесе раствора и закладки в него укрепляющей сетки из арматуры;
растворы на гипсе (ангидридные смеси) очень легко применять и приходят в окончательное свое состояние они уже через 1-2 суток. Такая стяжка не подвергается усадке и их можно заливать очень тонким слоем. Гипс не переносит высокой влажности воздуха.
Составы, как из гипса, так и из цемента продаются уже в виде готовой смеси, дополненной различными модифицированными материалами, которые облегчают процесс замешивания, повышают текучесть раствора и делают его укладку проще. За счет таких смесей черновая поверхность выравнивается очень просто, и усадка создаваемой стяжки бывает минимальной. Но стоит готовая смесь в несколько раз больше, чем та, что приготавливается своими силами.
Процесс приготовления цементного раствора
Рассмотрим компоненты входящие в состав бетонной стяжки и особенности их применения:
песок – должен быть идеально чистым и сухим без камешков и мелкого мусора;
цемент – лучше всего приобретать марку не менее 400, но данное значение может снижаться при хранении. Соответственно использовать необходимо только свежий материал;
пластификаторы – стоит добавлять в большем количестве для достижения максимальной эффективности раствора;
полимерная фибра – специальное вещество, заменяющее армирование стяжки, повышая ее характеристики.
Пропорции компонентов в растворе
Важно соблюдать пропорции цемента и песка для стяжки, которые составлены исходя из марки используемого цемента (детальнее: «Как рассчитать цемент на стяжку правильно — примеры «). Марку раствора можно определить также исходя из того, какой цемент использовался.
К примеру, при использовании цемента 600-й марки следует делать замес 1 части цемента и 3 частей песка и в таком случае будет получен раствор – М300. Уже марка раствора для стяжки М150 получается в той же пропорции, но с использованием цемента 400-й марки, ниже которой опускаться не рекомендуется, т.к. получаемая стяжка будет иметь характеристики ниже требуемых для эффективной эксплуатации полов.
Вне зависимости от того, какое соотношение цемента и песка для стяжки было избрано, фибра добавляется по 1 грамму на каждый килограмм цемента.
Замес компонентов раствора
Когда замешивается цементная стяжка пропорции соблюдать необходимо, но и о технологии процесса забывать не стоит:
для начала производится соединение сухих составляющих: цемент, песок, фибра. Оптимальная смесь подразумевается использование цемента 400-й марки и песка в соотношении 1:3. Фибра при этом добавляется, как уже говорилось 1 грамм на каждый килограмм цемента. Таким образом, на 50 килограмм цемента необходимо 150 килограмм песка и 50 грамм фибры;
отдельно стоит приготовить тару для подготовки пластификаторов до их включения в раствор. Что касается пластификаторов, то вне зависимости от выбранной пропорции бетона для стяжки их добавляют примерно по 3,8 грамма на килограмм цемента. Воды необходимо добавлять в 3 раза меньше, чем используется цемента. Таким образом, на выбранное раньше соотношение придется 190 грамм пластификатора и 5,6 литра воды, из которых 0,6 грамма взаимодействует непосредственно с пластификаторами;
дальнейшие действия стандартны: в жидкую часть добавляется сухая смесь и равномерно замешивается до тех пор, пока не будет получен однородный состав без комков. При работе лучше использовать специальный строительный миксер или дрель со специальной насадкой, что позволит добиться максимально правильной консистенции раствора.
В конечном итоге должен быть получен вязкий состав, который заливать немного сложнее, но он позволяет создать высококачественную стяжку. Идеально ровная поверхность без трещин может быть создана только в том случае, когда стяжка регулярно смачивается в период высыхания.
Расчет объема раствора для стяжки
Вне зависимости от того, какая марка раствора для стяжки пола используется, расчет необходимого ее объема производится следующим образом:
на самом деле математика не сложна: площадь покрываемой поверхности чернового пола умножается на предполагаемую толщину стяжки;
получив необходимый объем раствора можно приступать к вычислению необходимого количества песка и цемента. Важны именно эти компоненты, т.к. остальные представлены в очень малом количестве. Стоит помнить о том, что соотношение данных материалов 1:3. Исходить можно из того, что кубический метр цемента по массе примерно равен 1300 килограммам.
Заливка стяжки
Выполняются работы в несколько этапов:
грунтование чернового пола;
монтаж маяков;
заливка раствора.
Грунтование
До того, как подбирать пропорции цемента и песка для стяжки пола, лучше всего выполнить этап нанесения грунтовки. Предназначен данный раствор для того, чтобы повысить сцепление стяжки с основанием и устранить минимальные неровности поверхности чернового пола.
Пористый черновой пол желательно обрабатывать праймером (вязкий состав), а на плотные поверхности наносить состав, не разводя его предварительно. Все подробности о характеристиках и значениях грунтовой смеси можно изучить на упаковке.
Установка маяков
Важной задачей при заливании стяжки является соблюдение идеально ровного уровня ее поверхности. Соблюсти его можно только в том случае, если будут установлены специальные маяки. Ставить их необходимо на одном уровне, контролируя процесс при помощи строительного уровня.
Процесс установки прост:
в качестве крепления используются небольшие горки гипсового раствора уложенные по заранее отмеченной линии установки маяка;
на данную линию укладывается древесный или алюминиевый брус, представляющий тот самый маяк;
при помощи уровня проверяется соответствие высоты каждого маяка.
Расстояние между маяками при этом должно составлять не более 2 метров и точно меньше длины используемого уровня (правила). Как только горки раствора затвердеют можно приступать к заливанию раствора.
Заливание стяжки
Наносится стяжка полосами, что упрощает процесс и увеличивает производительность работника. Полосы ограничиваются маяками, и раствор не растекается по всей поверхности помещения. По сути, маяки в данном случае являются опалубкой. Важно избрать такое соотношение раствора для стяжки, чтобы толщина залитого слоя соответствовала высоте установленных маяков.
Заливается раствор четко между маяками и выравнивается при помощи все той же рейки, что была использована в качестве уровня для выравнивания их уровня. Как только стяжка подсыхает на одной из полос, ограничивающие ее маяки снимаются, и работы можно переводить на следующий участок.
Любые впадины или бугры на поверхности залитой стяжки можно определить по образовавшемуся «цементному молочку» или светлым пятнам. Устранить такие дефекты можно, дополнительно нанеся небольшое количество раствора и выровняв его.
Качественную стяжку можно получить лишь после хорошего высушивания. Максимальная прочность основания будет получена примерно через месяц. Важно регулярно смачиваться поверхность стяжки для более равномерного ее просушивания.
Примерно через 8 часов по завершению работ следует нанести полимерный слой для защиты стяжки от растрескивания, которого не избежать из-за неравномерности высыхания. Если в дальнейшем планируется поверх стяжки укладывать финишный слой покрытия, то полимер можно будет считать грунтовкой. Если же нет, то качественно выполненная стяжка будет не очень смотреться на фото и при визуальном осмотре, но основные свои функции выполнят на «отлично».
В статье подробно описано, как приготовить раствор для стяжки и применить его таким образом, чтобы стяжка получилась качественной, надежной и прослужила долгие годы. На протяжении многих лет можно использовать стяжку под любыми видами напольных покрытий.
Источники: http://fb.ru/article/209500/tsementnyiy-rastvor-dlya-styajki-pola-proportsii, http://pol-inform.ru/ustroystvo/styazhka/rastvor-dlja-pola-proporcii/, http://polspec.com/vyravnivanie-i-styazhka/kakie-proportsii-tsementa-i-peska-dlya-styazhki-nuzhny.html
Как купить раствор Premier
Бетон для промышленных полов
Опубликовано в октябре 2000 г. Переиздано в октябре 2004 г. Одна из серии публикаций, выпущенных совместно со следующими организациями и частично финансируемых DETR.Ассоциация бетонных промышленных полов
Дополнительная информация Сентябрь 2014 г. Совместное
Сентябрь 2014 г. Внешний вид и использование строительного раствора 2 Соединения строительного раствора В этом документе описываются некоторые предпосылки, состав и использование кладочных растворов с особым упором на те, которые использовались для строительства
Дополнительная информация 1.5 Бетон (Часть I)
1.5 Бетон (Часть I) В этом разделе рассматриваются следующие темы. Составляющие бетона Свойства затвердевшего бетона (Часть I) 1.5.1 Составляющие бетона Введение Бетон — композитный материал
Дополнительная информация Межсетевые экраны из композитных панелей
Межсетевые экраны из композитных панелей, входящие в группу «Защита больше, чем ваш бизнес». Изолированные панели из минерального волокна обладают превосходными тепловыми и акустическими свойствами, идеально подходят для перегородок на предприятиях и в офисах.
Дополнительная информация Противопожарные системы
Противопожарные системы A R C H I T E C T U R A L A L U M I N I U M G L A Z I N G S Y S T E M S Огнестойкие системы Введение Компания Kawneer рада представить две новые комплексные системы огнестойкости
Дополнительная информация Проектирование трубопроводов. бетон для жизни
Конструкция трубопровода Бетон для жизни Конструкция трубопровода Конструкция трубопровода — гидравлический График, показывающий относительную скорость и расход в круглой трубе для любой глубины потока 1.0 0,9 0,8 0,7 Пропорциональная глубина
Дополнительная информация Миномет (оружие) — Простая английская Википедия, бесплатная энциклопедия
солдат США, стреляющих из миномета.
Миномет — артиллерийское орудие, стреляющее разрывными снарядами. Снаряды известны как (минометные) бомбы. Они стреляют по близким целям, так как у минометов нет большой дальности. У него короткий ствол, который на малой скорости запускает минометную бомбу в воздух, чтобы поразить цель.Их использовали со времен средневековья. Минометы бывают разных размеров, от больших и тяжелых минометов до пехотных минометов, которые может нести всего один солдат. Их называют оружием непрямого огня, потому что бомба падает на цель сверху, а не направляется прямо на нее. Солдатам, стреляющим из миномета, не обязательно видеть свою цель.
Три разных типа минометных снарядов.
Миномет довольно прост и удобен в использовании. Большинство из них — дульные заряжатели, состоящие из трубы, в которую наводчик сбрасывает бомбу.Трубка обычно устанавливается под углом от 45 до 90 градусов к земле. ^[1] Чем больше угол, тем короче диапазон. Когда бомба достигает дна трубы, она попадает в боек. Веса минометной мины достаточно, чтобы сработать боек, который воспламеняет снаряд и запускает его. ^[1] У некоторых более крупных минометов есть ударник, который взрывается с помощью веревки, а не автоматически.
С 18 по начало 20 века применялись очень тяжелые осадные минометы.Их было очень трудно передвигать. Они имели калибр до одного метра. Часто их делали из чугуна. Меньшие конструкции, которые было легче перемещать, появились во время Первой мировой войны. Минометы используются и сегодня.
Схема французского миномета. Это из 18 века.
Легкие и средние минометы легко перемещать. Обычно их используют пехотные части. Минометы могут стрелять из траншеи или дефиле.
Тяжелые минометы обычно имеют калибр от 120 до 300 мм.^[2] Это оружие обычно буксируется или устанавливается на транспортные средства. Иногда они заряжаются сзади (с казенной части). Обычно они используются пехотой в составе батальонов или дивизий. Даже такие большие минометы проще и дешевле гаубиц и полевых орудий.
Миномет может перемещаться одним или несколькими людьми (более крупные минометы обычно можно разбить на части) или перемещаться на автомобиле. Пехотный миномет обычно может быть установлен и стрелять из минометов. Минометовоз — это модифицированная бронетранспортер или машина, построенная специально для минометов.У них на крыше большой люк. Минометы с двумя стволами, такие как AMOS PT1, являются новейшими видами тяжелых минометов. Их ставят на такие носители, как БТР, танковые шасси и патрульные катера. ^[3]
Облегченные версии миномета обычно используются как минимум двумя мужчинами. Из более тяжелых минометов стреляют от трех до пяти человек. ^[1] Из более легких минометов можно стрелять из любой точки, обеспечивающей хорошую огневую позицию. Однако огонь из средних минометов обычно ведется с подготовленных, хорошо укрепленных позиций.^[1]
Изображение опорной плиты и сошки прикреплены к стволу ступке.
Большинство минометов, используемых сегодня, состоят из ствола, пластины для установки ствола и сошки. ^[1]
Минометы — это в основном оружие среднего калибра. ^[1] Однако минометы были как больше, так и меньше этого. Примером миномета меньшего размера является британский 51-мм легкий миномет. 51 мм несет только один солдат. Она состоит из только трубки и базовой пластины.Более крупный пример — советский самоходный миномет 2С4 М1975 Тюльпан (цветок тюльпана) 240 мм.
Минометы не очень устойчивы при использовании на снегу или мягком грунте. Это потому, что отдача толкает их в землю. Сумку Raschen можно использовать, чтобы избежать этой проблемы.
Боеприпасы [изменить | изменить источник]
Боеприпасы, выпущенные из минометов, правильнее называть «бомбами». Одна из возможных причин этого заключается в том, что плавники, которые стабилизируют снаряд во время полета, а форма снаряда делает его похожим на бомбу, сброшенную с самолета.^[1]
Минометы могут стрелять разными бомбами. Вот некоторые из них:
Фугасное. Это обычный снаряд, который взрывается при ударе о землю.
Дымовой патрон. Это создает густой дым, он может быть разного цвета. Он стреляет по вражеским позициям или на открытой местности, чтобы блокировать видимость, поэтому дружественные силы могут двигаться незаметно.
Белый фосфор. Это создает толстую дымовую завесу, которая ослепляет и сжигает врага, вызывая ожоги второй и третьей степени от взрыва.
Подсветка круглая. Это ракета, которая висит под парашютом. Он освещает поле битвы ночью. ^[1]
Особенности минометов [изменить | изменить источник]
Переносной траншейный миномет грузинского времени.
Минометы обычно меньше и легче гаубиц и полевых орудий. При запуске минометной мины она падает под очень крутым углом (почти прямо вниз). ^[1]
Минометы могут быть очень полезны, если они используются в скрытых местах.Это может быть еще более полезным, если вокруг поля боя есть люди, которые помогают миномету указывать, куда стрелять (передовые наблюдатели).
Минометы существуют сотни лет. Впервые они использовались при осаде. В европейском описании осады Белграда (1456 г.) Джованни да Тальякоццо говорится, что турки-османы использовали семь минометов, которые стреляли «каменными выстрелами высотой в одну итальянскую милю». ^[4] Считается, что скорость у них очень низкая. Также было сказано, что можно предотвратить ранение людей, высадив наблюдателей, которые предупреждали войска, под каким углом стреляют минометы.^[5]
Ранние минометы, такие как Pumhart von Steyr, были большими и тяжелыми. Их также было трудно передвигать. Ранний миномет, который можно было легко перемещать, был изобретен бароном Менно ван Кохорном (Осада могилы, 1673, ^[6]). Во время осады Виксбурга генерал Улисс С. Грант сообщил о том, что делал минометы, «беря бревна из самого прочного дерева, какое только можно было найти, просверливая их для шести или двенадцатифунтовых снарядов и связывая их прочными железными лентами. и с них успешно были брошены снаряды в окопы противника.»^[7]
Минометы были очень полезны в грязных окопах Западного фронта. Минометный снаряд мог быть нацелен таким образом, чтобы он упал прямо в траншею из-за большого угла падения бомбы.
Во время битвы при Иводзиме японская Императорская армия использовала двенадцать 320-мм минометов против американских войск.
Крупнейшие минометы [изменить | изменить источник]
Самыми крупными минометами, когда-либо созданными, были французский «Monster Mortar» (36 французских дюймов; 975 мм; разработан Анри-Жозефом Пейшансом в 1832 году), Миномет Маллета (36 дюймов; 910 мм; разработан Робертом Маллетом и испытан Вулвичским арсеналом. , Лондон, 1857 г.) и «Маленький Дэвид» (36 дюймов; 914.4 мм; разработан в США для использования во время Второй мировой войны). Все три миномета имели калибр 36 дюймов. Однако использовался только «Monster Mortar» (в битве при Антверпене в 1832 году). ^[8]
Минометы «самодельные» [изменить | изменить источник]
7 Пропорции чертежа фигуры, которые необходимо знать
На протяжении веков художников увлекала задача передать точные пропорции человеческого тела.
Было предпринято бесчисленное количество попыток стандартизировать пропорции рисунка фигуры и установить правила пропорциональности, которым нужно следовать при изображении тела.
Однако наблюдение за тем, сколько существует систем измерения пропорций (или «канонов» , как их называют), должно быть нашим первым показателем того, насколько открыты для интерпретации пропорции, и что, возможно, ни одна пропорциональная система не может быть неизменно точной.

Какие именно пропорции?
Пропорции являются отношения, или отношения,
между высотой, шириной и глубиной предмета.
Чтобы нарисовать правдоподобное изображение любого предмета, нет независимо от того, что или кто это, мы должны нарисовать пропорциональные отношения, как они появляются на этом конкретном предмет.

Например, на рисунке справа высота и ширина отверстия кружки примерно равны, а глубина составляет примерно полторы ширины. Эти пропорции, характерные для , это кружка в , этот конкретный сценарий .
Что бы случится, если я изменил эти пропорции? Нарисованная кружка не совсем походила бы на кружку я наблюдал, но она все еще могла быть правдоподобной и убедительной.

Но в случае с фигурой или портретом случайно изменение пропорций может создать очень заметные искажения, которые снизят правдоподобность вашего рисунка.Незначительные неточности в цифре пропорции рисунка уменьшают сходство с вашим рисунком, в то время как основные неточности могут нарушить логику тела и заставить его выглядеть анатомически неточные.
Неудивительно, что художники на протяжении веков пытались стандартизируйте эти измерения! Конечно, было бы удобно иметь возможность полагаться на заученную пропорциональную систему… но можем ли мы действительно полагаться на одну из этих систем, независимо от того, кого мы рисуем? Чтобы ответить на этот вопрос, давайте посмотрите краткую историю пропорциональных канонов.

Краткая история Каноны пропорциональности

Каждый канон (система измерения пропорций) — это поиск определенного идеала красоты. Однако, поскольку идея красоты настолько субъективна, изменчива и постоянно меняется, каноны были на протяжении всей истории.
Например, знаменитый греческий канон, созданный Поликлитом, определяет сильного спортсмена-мужчину, преуспевшего в гимнастике и обращении с оружием.
Типичным примером этого канона является Дорифор, одна из самых известных скульптур классической эпохи.
Однако, так же, как сегодня есть несколько тел, которые вписываются в современные представления об «идеальном» теле, вполне вероятно, что немногие тела во времена Поликлита также соответствовали «идеальному» типу телосложения Дорифора.
Римская копия Дорифора
Еще одна цель канонов — установить отряд измерение, чтобы разделить тело на более управляемые, измеримые секции, которые установили бы эти «идеальные» пропорции. Например, в самый старый известный текст о пропорции, который был египетским каноном, длина средний палец был выбран в качестве единицы измерения.Считалось равным до одной девятнадцатой общей высоты тела.
В греческом каноне Поликлита в качестве единицы измерения была выбрана ладонь.
Марк Витрувий, римский архитектор и писатель первого века до нашей эры, считал, что высота фигуры составляет восемь голов или десять лиц.
Леонардо да Винчи продемонстрировал многие идеи Витрувия о пропорциях в хорошо известном изображении человека в двух наложенных друг на друга позициях, вписанных в квадрат и круг: «Витрувианский человек».

Пропорциональные каноны современности

Как вы уже догадались, поиск идеального система довольно бессмысленна. Различия в телах у разных людей настолько велики, что каждому невозможно соответствовать каким-либо стандартам. В уникальные качества каждого человека являются частью проблемы, сложности и увлечение изображением фигуры. Однако:
Знание некоторых общих пропорций может быть полезно для наших чертежей, если мы
будем использовать эти знания в сочетании с внимательным наблюдением за моделью.
Сегодня наиболее распространенной единицей измерения является голова фигура, и обычно считается, что эта фигура имеет рост от 7,5 до 8 голов. (Голова также является прекрасным местом для начала рисования фигуры, о чем вы можете прочитать в статье «5 способов начать рисование фигуры».)
Какая разница между 7,5 и 8 головами?
Фигура в 8 голов будет значительно длиннее. ноги, как у модели с подиума или героической фигурки. Более реалистичный цифра примерно 7.5 голов высотой, хотя, как я продолжу указывать в этой статье это обобщения, и их не следует воспринимать как правила.

7 Пропорции рисунка, которые необходимо знать

Прежде чем углубиться в рисунок, я считаю наиболее полезными пропорции рисунка. чтобы помнить, обратите внимание, что эти пропорции относятся к стоящей фигуре. Когда фигура наклоняется к вам или от вас, садится или ложится, измерения становятся более сложными и иногда нечеткими, и часто больше не будут соответствовать пропорциям, указанным ниже.

F R E D O W N L O A D
В конце этой статьи получите бесплатную инфографику «Пропорции рисунка, которую нужно знать», чтобы использовать ее в качестве напоминания об этих основных пропорциях!

В положении стоя следует помнить о семизначных пропорциях рисунка:

1. Ростом примерно 7,5 головы.

2. Примерно двумя головами вниз от верха рисунка проходит линия сосков.

3. Примерно на три головы ниже верхней части рисунка находится пупок.

4. Примерно на четыре головы ниже верхней части рисунка находится лобковая кость.

5. Лобковая кость находится примерно на полпути к телу.

6. Запястья совпадают с большими вертелами бедренной кости (верхняя кость голени).

7.Локти на одной линии с пупком.

Плюсы и Минусы
использования пропорциональных систем:
Минусы:
в значительной степени полагаясь на запомненные пропорции, вы можете становится ленивым в наблюдении за моделью, что может привести к типовым чертежам
, потому что существует так много различий в типах телосложения, нет пропорциональная система может быть принята за «правило»
Плюсы:
пропорциональная система дает вам общее справочное руководство по оценке относительной длины и ширины тела
пропорции могут привести к более точным и убедительным чертежам, если они используются для сравнения с пропорциями на модели
запоминание определенных пропорций рисунка фигуры может значительно помочь вам рисовать по памяти и воображению
запоминание пропорций может помочь вам создавать фигуры — например, аниматор может сознательно увеличить длину фигуры до 8 или 8.5 голов высотой, если они хотят нарисовать героическую фигуру

Эффективное использование пропорций рисунка

Интересно, что пропорциональные системы могут вызывать ваши рисунки быть более общим или более конкретным, в зависимости от того, как вы их используете. Как мы достичь большей конкретности и точности с нашим знанием пропорций?
Вместо того, чтобы предполагать, что модель будет иметь точную пропорции, указанные выше, используйте их, чтобы проверить вариации на фигуре.Например, если вы знаете, что пупок обычно на три головы ниже вверху рисунка измерить и проверить чтобы узнать, верно ли это для вашей модели.
Если это не так, в процессе измерения вы будете может определить, насколько пупок должен быть выше или ниже, чем пупок на три головы вниз точки и нарисуйте ее там, где она появляется на конкретном человеке, которым вы являетесь. наблюдая.
Именно об этой повышенной чувствительности пропорции могут привести к вашему наблюдению, которое будет иметь значение в ваши рисунки, больше, чем использование запомненных пропорций рисования фигур.

F R E D O W N L O A D
Загрузите бесплатную инфографику о пропорциях рисунка
(плюс, получите еженедельный информационный бюллетень и доступ к библиотеке ресурсов чертежей только для участников)!

Вас также могут заинтересовать …

Вернуться к чертежу чертежа из 7 Пропорции чертежа чертежа, которые необходимо знать
Вернуться на главную страницу из числа 7 Пропорции чертежа чертежа, которые необходимо знать
.

В огороде или в саду мотоблок — это одна из самых полезных вещей. С его помощью вы не только легко обрабатываете землю, но и перевезете массу нужных вещей: сено, удобрения, урожай картофеля, топливо… Вот только как это осуществить, если стандартный мотоблок не имеет прицепа? Выход есть — делается тележка для мотоблока своими руками, (чертежи приведены ниже) довольно просто, а денег это сэкономит массу.

Водило тележки конструктивно содержит всего несколько частей, скрепляемых между собой сваркой. Наиболее перегруженной частью будет сопряжение дышла с поворотной частью. Поэтому в этом месте нужно установить дополнительные ребра жесткости.

Изготавливается из стального уголка и обрезков труб с круглым и прямоугольным сечением. Вся конструкция выглядит несколько замысловатой и имеет избыточный запас прочности. Она предназначена для использования на пересеченной местности и отсюда тяжелые условия эксплуатации для тележки.

Заготовкой для колесной оси служит стальной круг диаметром 30мм. При длине оси около метра колеса находятся под кузовом. Колесная ось с опорами уголковыми и косынкой скреплена сваркой с лонжеронами и корпусом шарнира продольного.

Сцепку тележки и мотоблока обеспечивает консоль. Верхняя часть ее повторяет контур держака окучивателя, так как закрепляется в штатном кронштейне навесных устройств мотоблока. Вокруг нижней части в виде оси в двух РУП- подшипниках закреплен узел поворотный водила. Пространство между РУПами заполняется смазкой и закрывается снаружи пыльниками.
При тяжелых условиях эксплуатации тележки соединение ее и водила должно быть шарнирным.

Дышло вставляется внутрь трубчатого корпуса продольного шарнира,оно фиксируется упорным кольцом. Такая конструкция ведет к независимости колес тележки от колес мотоблока, что при езде по неровностям существенно упрощает управление мотоблоком.

1 — консоль,
2 — пыльники,
3,6 — подшипники 36206,
4 — корпус,
5 —распорная втулка,
7 —дистанционная втулка,
8 — шайба,
9 — гайка М20×2,5,
10 — масленка,
11 — дышло.
Водитель сидит на полужесткой подушке сиденья из дерева перед кузовом. Руки водителя держатся за рычаги мотоблока, а ногами он опирается на подножку из дерева врамке из уголков на дышле водила.

Проще всего она варится из швеллера и уголка, купить которые можно в любом магазине строительных материалов. Рама варится максимальной аккуратностью, так как она должна выдерживать нагрузки при езде по ухабам разбитых проселочных дорог.

Собственноручно кузов проще всего собирается из досок толщиной до 20 мм, на его углах устанавливаются стальные уголки. С рамой доски скрепляются болтовыми соединениями. Лучше сделать борта откидными: так будет удобнее выгружать грузы большого объема.

Делается из любого пригодного куска металла путем высверливания я в нем такого отверстия, в которое легко проходит сцепка. Узел поворотный желательно сделать из подшипника с подходящим диаметром, закрепив его максимально прочно сваркой.

Конечно, его можно сделать из обрезной доски. Но более прочное днище лучше выполнить из листового металла с предпочтительной толщиной листа два-три миллиметра. Такая тележка для мотоблока, которую самому можно сделать за два-три дня, сможет прослужить несколько лет и практически без ремонта.

Прицеп для мотоблока своими руками: чертежи и размеры
За последнее десятилетие мотоблоки стали незаменимым помощником в различных сферах деятельности, но наибольшую популярность они заработали в сельском хозяйстве.
Преимущество такой спецтехники заключается в том, что мотоблок можно оснащать различными дополнительными узлами, которые выполняют огромный спектр работ. Более того, если к мотоблоку добавить прицепное устройство, то он становится полноценным, небольшим грузовиком, который может транспортировать разнообразные грузы.
Такое транспортное средство является настоящим спасательным кругом для многих фермеров. Он позволяет сэкономить много времени, а также средств на покупку хозяйственного транспорта или его аренде.
Характеристики стандартных прицепных механизмов
Мотоблок, сделанный на производстве имеет, как правило, стандартные характеристики и размеры, поэтому прицеп для мотоблока также желательно подбирать исходя из определенных параметров:
Для самых легких моделей мотоблоков у прицепа должна быть длина и ширина в среднем 1 метр. Как правило, промышленные варианты имеют размер от 85 см, до 115 см. Предусмотренная вместимость тележки для мотоблока в подобном случае не должна превышать 300 килограмм. Цена от 200$;
В средних мотоблоках, мощность которых составляет от 5 лошадиный сил габариты не должны превышать (1×1.4-1.5 м), а вместимость 500 килограмм. Такие варианты стоят от 250$;
Для тяжелых моделей предусмотрены прицепы для мотоблоков двуосного типа 1. 2 м × 2-3 м, с грузоподъемностью максимум 1 тонна. Цена на такие модели составляет от 500$ и выше.
Цены на телегу для мотоблока могут быть существенными, поэтому многие хозяева, занимающиеся сельским хозяйством, с целью экономии пытаются сделать прицеп для мотоблока. Постройка подобного прицепа дело не сложное, но все ровно к этой работе необходимо тщательно подготовиться, учесть возможные нюансы и углубится в технологию дальнейшего изготовления.
Чертежи
Зачастую для самодельного прицепа к мотоблоку берут листы из стали или оцинкованные аналоги. Иногда еще используют специальный надежный пластик. Естественно, металлические листы имеют больший срок службы, но пластиковые аналоги обойдутся в меньшую сумму.
Когда материал для самодельной тележки для мотоблока выбран можно начинать составление чертежа, и схем всех несущих элементов: рабочий кузов, водительское кресло, а также рама.
Чтобы выполнить такую работу – не нужно являться конструктором-механиком, но предварительный набросок должен быть составлен грамотно.
Почему необходимо тщательно подготовится? При создании тележки для мотоблока нужно начертить модель, указать на все сложные участки, определится с габаритами, а также учесть все узлы и соединительные детали. В чертеже должны быть предусмотрены ходовые и несущие элементы.
Место для водителя должно быть правильно соединено с основным модулем, а также с поворотным узлом. Присоединять все необходимые узлы непосредственно к мотоблоку необходимо при помощи тупиц и консоли. Нужно изготовить цепной механизм (осевой стержень).
Верхняя ось будет служить опорой, а узел поворотного механизма должен вращаться вокруг оси на подшипниках, которые должны быть защищены качественным антипыльником. Все пустоты вокруг таких подшипников обязательно должны быть заполнены смазочной смесью.
Собираем ходовую часть
Для создания удобного водительского кресла много деталей вам не понадобится. Части, которые испытывают большую нагрузку, это поворотник, а также дышло, поэтому их необходимо укрепить ребрами жесткости. Чтобы прикрепить водительское место к мотоблоку – нужен шарнир.
Как говориться «не нужно придумывать велосипед». Отличным вариантом будет конструкция – «труба в трубе». Благодаря такому соединению получается подобие шарнирной системы, благодаря чему колесная база водительского места самостоятельно поворачиваться. Такое соединение снижает вероятность деформации тележки для прицепа.
Устанавливать водительское место к центральной трубе следует на болты, а также шпильки и контргайки. Предварительно выточите в трубе продолговатое отверстие для качественного фиксирования болта, и свободного вращения.
Рессоры, навесы и колеса устанавливают от любых автомобилей и мотоколясок, но в строгом соответствии с предполагаемыми нагрузками. Данные детали желательно приварить к балке, окончания при этом нужно присоединить к лонжерону.
Для дышла зачастую берут трубу сечением (60×30 мм), которую нужно приварить к передней части лонжеронов. Лучи краями необходимо приварить к тяговой сцепке. Таким образом выходит некий аналог заводского варианта дышла.
Рама прицепа
Рама тележки для мотоблока играет роль её несущей конструкции. Габариты и остальные элементы рассчитываются исходя из её размеров. Любые неточности должны быть выявлены и обязательно устранены, потому что в будущем могут возникнуть серьезные проблемы при соединении различных деталей, уголков, труб и швеллера.
Как сделать телегу для мотоблока своими руками
Мотоблок является одним из наиболее полезным и недорогим техническим устройством, применяющимся при работе на приусадебных участках и садах. Его используют не только при обработке почвы и сборе урожая, но и при перевозке сена, топлива и других тяжелых предметов. Стандартный агрегат не предполагает наличия прицепа, но каждый человек, хоть немного разбирающийся в устройстве и принципе работы механизмов, может сделать телегу для мотоблока своими руками. Ее конструкция является достаточно простым делом.
Для начала нужно обратиться к чертежам тележки и эскизам, по которым будет выполняться изготовление. Необходимо продумать, какова будет грузоподъемность, габариты устройства, и их совместимость между собой, ориентируясь на механизмы, выполненные на промышленных заводах.
Производство самодельной телеги для мотоблока позволит сэкономить значительные средства, не затрачивая особых усилий и времени.
Используйте мотоблок для перевозки грузов
Чертеж тележки для мотоблока
Рассмотрим наиболее легкий и быстрый способ изготовления небольшой тележки, способной перевозить не более полутоны груза. Предполагаемый чертеж выглядит следующим образом.
Где под цифрами понимаются:
1 – кронштейны для прикрепления дополнительных устройств на агрегат;
2 – место для консоли;
3 – водило;
4 – устройство для удобства положения ноги, выполненное из доски, шириной 20 миллиметров;
5 – кресло для водителя. При производстве используется дерево той же толщины;
6 – основная рама для крепления к мотоблоку;
7 – сам деревянный кузов;
8 – определяется наличие опорной балки;
9 – колеса.
Важно! Такие схемы пытаются сделать как можно точнее, нарисовав с разных сторон и позиций. Особое внимание уделяется стыкам и швам будущей техники. Нужно честь все до мелочей, включая возможные проблемы при изготовлении.
В данном видео рассмотрим мотоблок с телегой:
Конструктивные составляющие
Конструкция агрегата включает в себя несколько основных составных частей. Рассмотрим каждое из них.
Рама. Ее производят преимущественно из уголка, выполненного из стали, применяют круглые и прямоугольные обрезки трубы. Эта основная часть изделия должна быть особо прочной и выдерживать значительные нагрузки. Тележка эксплуатируется на неровных участках земли, следовательно, рама подвергается серьезному воздействию.
Водило. Это заготовка для оси колес, выполненная из стального круга, имеющего диаметр 3 сантиметра. Длина оси составляет около 100 мм, и она крепится угловыми опорами при помощи сварки к лонжеронам и корпусу шарнира.
Кузов агрегата делают из досок шириной 2 см, скрепляют дополнительно уголками из стали. Далее укрепляют на раме при помощи прочных балок, изготовленных из деревянных брусков со сторонами 5 см.
Колеса для тележки могут использоваться от самого мотоблока, причем лучше применять их сразу вместе со ступицей, чтобы не разбирать. Ось с обеих сторон подтачивают до совпадения диаметра подшипников. Перед установкой нужно заняться монтированием ступицы. Основным способом при этом действии является напрессовка. Задняя сторона ступицы растачивается и надевается на ось. Главное при этом не допустить перекоса. Следом необходимо установить колесные диски на штифт и крепко затянуть гайки надеть колпаки.
Телегу для мотоблока можно сделать своими руками
Консоль используется для сцепления мотоблока с тележкой. Вверху она крепится кронштейнами с навесными устройствами, а внизу при помощи подшипников закрепляется поворотный узел. Все соединения необходимо хорошо смазать и прикрыть специальными пыльниками, чтобы грязь и влага не повредили технику.
Если изделие используется очень часто и с тяжелыми нагрузками, консоль делают, используя шарниры. В продольный шарнир вставляется дышло, и крепится при помощи упорного кольца. При этом способе колеса мотоблока и телеги образуют, так называемую, независимую подвеску, при этом агрегат станет управляться значительно легче, передвигаясь по неровной земле.
При помощи поворотного узла водитель получает возможность сидеть на деревянном кресле между кузовом и мототехникой. Руками он держит рычаги управления, а ноги ставятся на подножку, выполненную из уголков и предназначенную для удобства и позволяющую не уставать конечностям при длительной работе.
Как выбрать материал
Прежде чем задумываться, как сделать телегу для своего мотоблока своими руками, нужно определиться с выбором материалов и инструментов, которые необходимы в процессе выполнения работ. К ним относятся:
чтобы изготовить раму и механизм для управления, берут стальную трубу с квадратным сечением, со сторонами 2-4 или 305 сантиметров;
используют уголок из стали, толщина которой не меньше трех миллиметров и длиной стороны 3-4 см;
берут листы железа толщиной 1-2 мм или деревянные доски, либо фанеру, чтобы выполнить кузов;
ось делается из стальной прочной трубы;
пневматические колеса, которые берут от мотоблока, или неплохо подходят по размеру шины от старого автомобиля марки «Москвич»;
Внимание! Колеса по размеру и прочности должны соответствовать предполагаемой нагрузке на устройство!
не следует забывать о гайках и болтах, которыми будут скрепляться составные части техники;
используют заклепки, применяющиеся специальным приспособлением;
нужно иметь болгарку с разнообразными дисками;
аппарат для сварки, чтобы скреплять металлические и стальные части;
никак не обойтись без дрели, так как проделывать придется множество отверстий.
Множество материалов для изготовления можно найти у себя в подсобном хозяйстве. Практически у всех людей остаются ненужные вещи, которые очистить, подравнять и приспособить к производству тележки. Ведь главное – не красота, а качественно выполненное устройство, с отличным функционированием. При этом вы сможете значительно уменьшить материальные затраты на приобретение деталей.
Заготовка для колесной оси
Для изготовления этой очень важной составной части агрегата обычно берут круг, выполненный из стали, диаметром около 3 сантиметров. При помощи сварки ось присоединяют к продольным шарнирам и опорам, находящимся по углам. Длина оси должна соответствовать расстоянию между колесами, чтобы последние находились под днищем кузова.
Изготовление кузова
Сам кузов не потребует особых знаний и умений при выполнении. Главное, определиться с размерами телеги на мотоблок.
Самый простой способ сделать кузов – это применить доски, закрепляя их по углам уголками из прочного и толстого металла. Доски выбирают толщиной не менее 2 сантиметров. Так как устройство предполагает погрузку, разгрузку и перемещение вещей и грузов, то рекомендуется борта агрегата изготовить откидывающимися. Дно чаще всего выполняют также из дерева, но для большей надежности и долговечности, лучше всего использовать металлические листы толщиной более 2 миллиметров.
Это увеличит общий вес конструкции, но такая самодельная техника прослужит долго и без нареканий. Нужно учитывать длину и ширину кузова, чтобы они соответствовали габаритам самого мотоблока и его максимальной мощности. Для удобства и комфорта водителя при выполнении работ, если есть такая возможность, перед кузовом устанавливают приспособление, где будет сидеть человек, в качестве которого лучшим выбором станет кресло из автомобиля.
Колеса
Выбор колес является самым простым действием при разрешении вопроса, как сделать тележку для мотоблока. Применяют диски от разнообразной сельскохозяйственной техники, мотоциклов, мопедов, автомобилей. Только нужно не забывать, что придется обтачивать ось, на которой они будут располагаться, чтобы ее диаметр совпадал с размерами подшипников в ступице.
Сцепка для прицепа
Поворотный узел устройства своими руками делают из стального куска металла, подходящего по габаритам. В нем сверлят или протачивают дырочку, которая предназначена для прохождения консоли. Сцепку рекомендуется изготавливать по чертежам телеги для мотоблока, при использовании подшипников определенного размера. Неподвижную оболочку детали располагают в корпусе поворотного узла и закрепляют с помощью сварки, а внутреннюю часть соединяют с консолью, хорошо проверив, чтобы отсутствовал люфт.
Как сделать днище тележки
Самым ненадежным, но быстрым способом изготовить днище для телеги является выполнение работ, применяя обрезную деревянную доску. Однако, если вы хотите получить прочное и долговечное устройство, то дно следует в качестве материала использовать металлические листы толщиной не менее 2 миллиметров. Тележка с таким днищем прослужит много лет, не прогнивая и не требуя частого ремонта.
Когда все промежуточные действия и составные части выполнены, можно приступать к сборке агрегата. Для этого лучше соблюдать определенную последовательность:
Основную трубу приваривают к дополнительной, выполняющей ось для телеги. Можно также использовать любой готовый колесный узел транспортного средства.
Сцепку мотоблока крепят к противоположной стороне трубы. Нужно убедиться в прочности сварки, чтобы в самый ответственный момент не отделились сваренные детали.
Закрепляют прочно ступицы на концы главной оси, лучше всего также применяя сварку.
Далее следует насадить колеса, зафиксировать их гайками и болтами, надежно и плотно закрутив, чтобы не потерять диски по дороге.
Следом к началу трубы присоединяют приспособление для стоянки, чтобы прицеп занимал горизонтальное положение, когда он отцеплен от мототехники и стоит без работы.
Последним этапом является присоединение кузова и крыльев.
После выполнения всех действий тележка почти готова к использованию. Следует просто прикрепить кресло и подножки для человека, который будет управлять агрегатом. Для этого используется руль и соответствующие рычаги. Удобство и комфорт водителя можно улучшить, приделав к сиденью спинку и обив ее мягким материалом, или просто подложив под спину подушку.
Ознакомившись с тем, как сделать телегу к мотоблоку, вы можете легко и просто, следуя изложенным инструкциям, изготовить устройство своими руками, значительно уменьшив материальные затраты, и получить отличного помощника при работе в саду и приусадебном участке, который позволит не только сохранить силы, но и сократить время. Вы сможете, не задумываясь, заниматься перевозкой собранного урожая, различных удобрений, материалов для строительства, используя для этого не автомобиль, а мотоблок.
OldGravelys.Info: Руководства и списки запчастей Gravely: мотоблоки
GravelyManuals.com — OldGravelys.Info: Руководства Gravely и списки запчастей: мотоблоки
Инструкции и списки запчастей Gravely
Мотоблоки

Руководство по эксплуатации и иллюстрированный список деталей для навесного оборудования трактора Gravely и косилки Gravely модели D. (июнь 1936 г.) 2,6 МБ (опубликовано 13.02.07)
Список запчастей и руководство по эксплуатации Gravely для 2½ H.P. Модель «D» (около 1953 г.) 11,3 МБ (опубликовано 25.05.11)
Это руководство предназначено для английской модели D, собираемой и распространяемой компанией Gravely Overseas Ltd., Бакфастли, Девон, Англия. Для потенциальных американских читателей он содержит сноски, объясняющие, что «бензин» — это «бензин», а «паррафин» — это «керосин». В других сносках показаны американские эквиваленты рекомендованных британских смазочных материалов. Дата не указана, но должна быть датирована 1953 годом или позже, поскольку материнская компания обозначена как Gravely Tractors, Inc. Изменение названия с Gravely Motor Plow and Cultivator Company на Gravely Tractors, Inc.было объявлено дилерам в январе 1953 года.
Перечень деталей и руководство по эксплуатации Gravely для 2½ HP. Модель «D» 12 МБ (опубликовано 25.05.11)
Еще одно недатированное издание руководства по модели D на английском языке, но в несколько большем формате страницы. Кто-то пометил это вручную цветными карандашами, чтобы показать взаимозаменяемость деталей с американской моделью D. Красная черта рядом с названием детали означает, что она не взаимозаменяема. Зеленая черта означает, что он взаимозаменяемый. Желтая скоба, охватывающая группу деталей, означает, что они взаимозаменяемы как сборка. На большинстве страниц эти обозначения слишком тусклые, чтобы их можно было увидеть на цифровой копии. Я ищу способы исправить это.
Carburateur Comiot-Gravely Modele D (без даты) 492 KB (опубликовано 27.06.10)
Иллюстрированный французский список запчастей для карбюратора модели D. Без даты.
Руководство пользователя
Инструкция и Иллюстрированный список деталей для трактора Gravely модели L (около 1938 г.) 3,4 МБ (опубликовано 25.05.11)
Gravely использовал этот небольшой ручной формат размером 5 ½ «на 8 ½» с 1938 по 1948 год, но ни на одном из них не указаны даты публикации.У этого на обложке карандашом написано «1937 год», но номер формы — «МС-38», в списках запчастей на его страницах показано, что многие запчасти для тракторов 1937 года отличаются от тех, что были на тот момент, большинство фотографий показывают топливный бак с одинарным наполнением после 1937 г. и инструкция по эксплуатации ВОМ предназначены для управления ВОМ после 1937 г. Я считаю, что это руководство — издание 1938 года, но не могу быть уверенным на 100%. В более поздних версиях руководства в малом формате к номеру формы «MS-38» добавляются буквы суффикса, например «MS-38-D».
Инструкция и Иллюстрированный список запчастей для трактора Gravely модели L и навесного оборудования (около 1948 г.) 7,6 МБ (размещено 07.09.04)
Это номер формы «MS-38-D», и я считаю, что это последнее издание руководства по эксплуатации модели L. Это сопровождало модель L 1948 года (серийный номер 33802), поставленную новой 10 августа 1948 года. Качество печати этой копии низкое по обычным стандартам Грейвли, в сочетании с мелким шрифтом и мелким шрифтом 5 ½ «на 8 ½» формат затрудняет чтение.Щелкните здесь, чтобы загрузить увеличенную версию. Это файл большего размера (10,1 МБ), но его легче читать.
Иллюстрированное руководство по эксплуатации Запчасти и прайс-лист для трактора Gravely модели L и навесного оборудования (Февраль 1951) 12,7 МБ (опубликовано 24. 06.04)
Gravely (модель L) Руководство по эксплуатации (1955) 7 МБ (опубликовано 24.10.04)
Gravely (Модель L) Инструкция Инструкция (1960) 3,2 МБ (размещена 19.09.03)
Gravely (модель L) Руководство по эксплуатации (1963) 14,5 МБ (опубликовано 31.10.11)
Без даты, но префикс производственного номера «G» на идентификационной табличке образца и фотографии, показывающие косметически модернизированную модель L после 1962 года, соответствуют 1963 г.
Gravely (Модель L) Инструкция Руководство (март 1964) 11,2 МБ (опубликовано 24.06.04)
Руководство пользователя Gravely (модель L) (октябрь 1964 г.) 8,9 МБ (опубликовано 26.06.05)
Руководство пользователя Gravely (модель L) (около 1965-66 гг.) 10,6 МБ (опубликовано 31.05.04)
Не датировано, но охватывает 6,6-сильную модель L в ее косметически модернизированной версии 1963 г. — Форма 1966 г. Включает снегоочиститель MA210, так что, вероятно, 1965 или 1966.
Руководство пользователя Gravely (модель L) (май 1966 г. ) 6 МБ (опубликовано 01/05/12)
Распечатка отличается от приведенного выше руководства примерно 1965-66 гг., Но в остальном идентична.
тяжелый кабриолет 7,6 Руководство по эксплуатации (1973) 2 МБ (опубликовано 19.09.03)
Владельцы Gravely Convertible 7.6 Руководство (январь 1974 г.) 13,7 МБ (опубликовано 02.10.03)
Руководства по обслуживанию
Освобождение заедающих клапанов (без даты) 432 КБ (опубликовано 20.03.05)
Не совсем руководство по обслуживанию, но больше нигде не подходит. Письмо от дилера, описывающего, как освободить застрявший клапан. Не датировано, но появляется быть концом 1940-х или началом 1950-х годов.
Обслуживание двигателя Gravely Model L (без даты) 852 КБ (опубликовано 19.08.04) (новое сканирование 26.11.10)
Без даты, но, вероятно, середина 1950-х годов, поскольку в нем описан двигатель Gravely в его форме до 1958 года и он указывает.012 дюймов для зазора клапана. В Краткие сервисные данные модели L, обслуживание кабриолетов и 7.6 Руководство (см. Ниже) является более полным, но вы просили об этом, поэтому вот.
Специальные инструкции по переоборудованию трактора модели L со старой системы смазки на новую систему большого объема 1,4 МБ (опубликовано 10.09.10)
Сжатые служебные данные Gravely (модель L) (1 марта 1958 г.) 10,3 МБ (опубликовано 26.10.10)
Gravely (Модель L) Конденсированный Данные службы (май 1963 г.) 7.9 МБ (размещено 28.10.03)
Gravely Swiftamatic 8 Выявление неисправностей трансмиссии и процедура сборки (август 1963 г.) 3,1 МБ (опубликовано 30.04.04)
Сборка, проверка и регулировка Swiftamatic в оригинальном 1963 году — 1971 г. Большая часть информации также относится к пересмотренной версии (1972 г. и позже), но также см. Руководство по техническому обслуживанию кабриолета 7.6 1974 года . изменения.
Сжатые служебные данные Gravely (модель L) (январь 1966 г. ) 3,8 МБ (опубликовано 02.06.11)
Это издание CSD датировано январем 1966 г., но содержит IPL Zenith от апреля 1967 г. и IPL модели L от декабря 1967 г.Очень странно!
Сильно сжатые сервисные данные для трактора с трансформируемым двигателем 7,6 (январь 1970 г.) 1,1 МБ (опубликовано 26.09.10)
Тяжелый кабриолет 7.6 Руководство по обслуживанию (1972 г.) 1,2 МБ (опубликовано 19.09.03)
Тяжелый кабриолет 7.6 Руководство по обслуживанию (ноябрь 1974 г.) 2,7 МБ (опубликовано 07.02.04)
Руководство по ремонту Gravely Convertible 7.6 (ноябрь 1974 г.) 4 МБ (опубликовано 16.11.10)
Та же дата и тот же номер формы (16188P1), что и в Руководстве по обслуживанию от ноября 1974 г., приведенном выше, но с другим форматированием и фотографиями худшего качества.
Иллюстрированные списки запчастей
Списки запчастей модели L были включены в руководства по эксплуатации до середина 1953 г. См. списки вверху страницы.
Запчасти для тракторов Gravely Model «L» и прайс-лист (сентябрь 1953 г. ) 4,8 МБ (опубликовано 02.06.11)
Детали трактора Gravely Model «L» и прайс-лист (январь 1956 г.) 5,2 МБ (опубликовано 26.05.11)
Детали трактора Gravely Model «L» и прайс-лист (январь 1957 г.) 5,3 МБ (опубликовано 02.06.11)
Детали трактора Gravely Model L и Прайс-лист (апрель 1961 г.) 544 КБ (опубликовано 28.10.03)
Иллюстрированный трактор Gravely (модель L) Детали и прайс-лист (апрель 1963 г.) 676 КБ (опубликовано 28.10.03) (размер файла сокращено 21.12.03)
Быстрая трансмиссия Иллюстрированные детали и прайс-лист (август 1963 г.) 316 КБ (опубликовано 15.09.04)
Список запчастей Swiftamatic в оригинальном виде 1963–1971 годов.
Иллюстрированный список запчастей для трактора Gravely LT (декабрь 1967) 1,2 МБ (опубликовано 01.06.11)
Трактор Gravely (модель L) Иллюстрированный список запчастей (пересмотрен в апреле 1963 г.) 684 КБ (опубликован 28 октября 2003 г.)
От 1 апреля 1963 г., но адрес Грейвли указан как Клеммонс, Северная Каролина, а не Данбар, Западная Вирджиния, поэтому это должно быть переиздание 1969 или 1970-х годов. 1963 IPL. В этом переиздании добавлены перекрестные ссылки номеров деталей старого и нового стиля, детали Swifatmatic и информация об изменении подшипников после 1963 года.
Тяжелый кабриолет 7.6 Иллюстрированный список деталей (март 1972 г.) 960 КБ (опубликовано 19.09.03) (новый скан 18.12.10)
Карбюраторы
Зенит 61 и 161 серии Карбюраторы (чугун) Инструкции (январь 1948 г.) 336 КБ (опубликовано 20.03.05)
Карбюраторы Zenith серии 161 (чугун) Список запчастей (январь 1948 г.) 552 КБ (опубликовано 20.03.05)
Зенит 161-й серии Список деталей карбюратора (чугун) (сентябрь 1949 г.) 401 КБ (опубликовано 19.09.03)
Зенит 161-й серии Список деталей карбюраторов (чугун) (июль 1952 г.) 520 КБ (опубликовано 27.10.10)
Эксплуатация и обслуживание карбюраторов Zenith серий 61 и 161 (чугун) (июль 1952 г.) 3.1 МБ (опубликовано 27.10.10)
Карбюратор Gravely-Zenith 68-7 (литой алюминий) № 12108-D (Gravely No. L-806) Список запасных частей (октябрь 1962 г. ) 136 КБ (опубликовано 28.10.03) (размер файла уменьшен 26.12.03 )
Zenith 12108-D — литой под давлением алюминиевый карбюратор с передней лицевой панелью, использовавшийся с 1962 по 1966 год.
Gravely-Zenith 68-7 Carburetor (Diecast Aluminium) No. 13246 (Gravely No. 10878A1) Перечень запасных частей (апрель 1967 г.) 156 KB (опубликовано 02.06.11)
Здесь показан карбюратор, расположенный спереди, например, 12108-D ( выше), но с положениями для дистанционной ручки воздушной заслонки, которая использовалась на поздних образцах 6.6 HP Model L. Обращенная назад версия 13246 используется на 7.6 HP Model C (Convertible 7.6).
Карбюратор Zenith серии 68 (литье под давлением) Алюминий) Руководство по обслуживанию (без даты) 348 КБ (опубликовано 28.10.03)
Ссылки на иллюстрации в IPL серии 68 выше, так что загрузите их тоже.
Карбюратор Zenith 68 Series No. 13246 (Gravely No. 10878P1) Заводской чертеж (август 1966 г.) 134 KB (опубликовано 13.04.04)
Карбюратор Zenith 68 Series, как указано для кабриолета 7. 6
Magnetos
Руководство пользователя Edison RM 882 КБ (опубликовано 25.05.11)
Магнето Edisom Model RM-1, произведенное корпорацией Edison-Splitdorf, использовалось на очень ранних тракторах Model L.Это недатированное руководство не является конкретным для Gravely.
Перечень запасных частей для магнето Bendix Series H (январь 1951 г.) 2,7 МБ (опубликовано 27.10.10)
Магнито Bendix, произведенное подразделением Scintilla Magneto компании Bendix Aviation Corporation, использовалось на Model L в конце 1940-х — начале 1950-х годов. .
Перечень запасных частей и инструкции по обслуживанию для спецификации WICO Magneto XH-2049 (ноябрь 1950 г.) 1,3 МБ (опубликовано 15.03.11)
Магнито WICO XH-2049 использовалось на модели L в 1950-х годах.
Перечень запасных частей и инструкции по обслуживанию для спецификации WICO Magneto XH-2533 213 KB (опубликовано 11/08/03)
Магнит WICO XH-2533 использовался на модели L в 1960-х годах.Без даты.
Руководство WICO по обслуживанию и список запчастей для XH-2525 — XHD-2900 (без даты) 1,1 МБ (опубликовано 26.12.03)
Тип FM-J1A Фэрбенкса-Морса Magnetos (июль 1947 г.) 1,4 МБ (опубликовано 20.03.05)
Магнето Fairbanks-Morse Type FM-J1A, используемое на некоторых тракторах Model L в конце 1940-х — начале 1950-х годов.
Фэрбенкс Морс Магнето (Без даты) 647 КБ (опубликовано 24.09.03) (размер файла уменьшен 11.08.03)
Обслуживание магнето FM-J типа Фэрбенкс-Морзе. Не серьезно.
Управляющие
Серьезные инструкции губернатора Модель MA-1759 (без даты) 284 КБ (опубликовано 21.12.03)
Без даты, но это инструкции по установке, включенные в выпуски Руководства по эксплуатации модели L за январь 1951 г., апрель 1952 г. и март 1953 г.
Серьезно (Пирс) Инструкции по установке модели регулятора M-1884 (R3) (июль 1960 г.) 192 КБ (опубликовано 24.06.04) (размер файла уменьшен, изображение улучшено 13.03.05)
Инструкции по установке модели GC-1464 регулятора Gravely (Pierce) (март 1962 г. ) 2.9 МБ (размещено 20.04.04)
Скан очень грязного оригинала, но хорошая информация.
Регулятор оригинального оборудования Pierce для Gravely Tractor Illustrated Список запчастей (около 1963 г.) 362 КБ (опубликовано 11.04.10)
Без даты, но адрес, указанный для Pierce, включает почтовый индекс, который означает 1963 или более поздний срок, и указана цена за Комплект губернатора comlete стоит всего 14,20 доллара, так что он не может быть намного более свежим, чем это.
Установка губернатора Пирса Инструкции (без даты) 156 КБ (опубликовано 28.10.03)
Без даты, но были в коробке с новыми запчастями для 20-галлонного распылителя, купленными в июле 1969 г.
Иллюстрированный список деталей комплекта регулятора (Ноябрь 1974 г.) 84 КБ (опубликовано 13.09.03) (размер файла уменьшен 07.02.04)
Иллюстрированный список запчастей губернатора (май 2003) 88 KB (опубликовано 21.12.03)
Инструкции по установке, перечень деталей и бланк заказа регулятора Pierce Gravely (2006 г. ) 600 КБ (опубликовано 01.09.06)
Инструкции по настройке губернатора Джона Лангилла 76 КБ (опубликовано 21.12.03)
Бюллетень обслуживания копыт D175-222 150 КБ (опубликовано 11.04.10)
Без даты. Описывает установку запасного комплекта главного вала в регулятор Hoof.Регуляторы копыт сделаны (были?) Сделаны Пирсом и часто рассматриваются как заменители моделей L и C. Эти инструкции могут не применяться к регуляторам Пирса, которые обычно имеют нажимные шкивы.
Электростартер
Инструкции по установке электростартера Gravely (10 марта 1955 г.) 232 КБ (опубликовано 25.05.11)
Инструкции по установке оригинальной версии электростартера модели L. Вскоре после первого выпуска конструкция изменилась по нескольким параметрам из-за проблем с оригинальной конструкцией муфты стартера.
Иллюстрированные детали и прайс-лист Gravely Starter (1 октября 1957 г.) 328 КБ (опубликовано 10.08.10)
Установка электростартера Инструкции (без даты) 168 КБ (опубликовано 28. 10.03)
Без даты, но поставляется с электрическим стартовым комплектом, куплен новым в октябре 1966 года
Иллюстрированный список запчастей для начинающих (1 февраля 1964 г.) 446 КБ (опубликовано 10.08.10)
Иллюстрированный стартовый комплект MA-804 Список запчастей (июль 1969) 384 КБ (опубликовано 20.03.05)
Обслуживание сцепления стартера 260 KB (опубликовано 21.12.03) с кабриолета 1974 года 7.6 Сервисное руководство
Иллюстрированный список деталей для стартового комплекта (Март 1975) 450 КБ (опубликовано 13.09.03)
Разное
Управление сцеплением навесного оборудования Иллюстрированные детали и прайс-лист (январь 1962 г.) 1,4 МБ (опубликовано 20.10.03)
Иллюстрированный список деталей управления сцеплением навесного оборудования (февраль 1964 г.) 564 КБ (опубликовано 20.03.05)
Комплект сдвоенных колес в сборе Инструкции (апрель 1973 г.) 860 КБ (опубликовано 28.10.03)
Детали с изображением зубчатого колеса Список (июн 1967) 385 КБ (опубликовано 13. 09.03)
См. Страницу «Двигатели без серьезной опасности» для получения инструкций по двигателям.
Кабриолет и коммерческий 8, 10, 10A и 12
Руководство пользователя Commercial 10 (июль 1966) 4,1 МБ (размещено 14.02.05)
Кабриолет 10 Кабриолет 12 Руководство пользователя (без даты) 332 КБ (опубликовано 16.09.03) (размер файла уменьшен 26.12.03)
Commercial 10A и Commercial 12 Owners Maual (сентябрь 1969) 5,9 МБ (опубликовано 26.06.05)
Кабриолет 10, 10А и 12 Руководство по обслуживанию (июнь 1975 г.) 1,6 МБ (опубликовано 16.09.03) (новое улучшенное сканирование 19.08.04)
Иллюстрированный список запчастей Commercial 8 (январь 1970 г.) 556 КБ (опубликовано 26.06.05)
Руководство по эксплуатации Commercial 8 (февраль 1970 г.) 5.8 МБ (опубликовано 27.06.05)
Коммерческий 10A и Коммерческий 12 Иллюстрированный список запчастей тракторов до серийного номера J-66269 (апр. 1970) 868 KB (опубликовано 16. 09.03) (новый скан 26.12.03)
Иллюстрированный список запчастей Commercial 10 (май 1971 г.) 2,6 МБ (опубликовано 27.02.05)
Коммерческий 10A и Коммерческий 12 Иллюстрированный список запчастей тракторов, серийные номера J-66269 — J-124938 (Август 1972 г.) 1,5 МБ (опубликовано 14.02.05)
500 и 5000 серии
Руководство оператора серии 500 (февраль 1977 г.) 1.5 Мб (размещено 26.06.05)
Руководство по эксплуатации трактора серии 5000 (август 1981 г.) 2,4 МБ (опубликовано 08.11.03)
Тракторы серии 5000 Руководство оператора (апрель 1986 г.) 1,4 МБ (опубликовано 02.10.03) (размер уменьшен & изображение улучшено 25.06.04)
Кабриолет серии 500/5000 Руководство по обслуживанию тракторов (июнь 1979 г.) 2,9 МБ (опубликовано 24.10.04)
Кровельные тракторы серии 5000 Иллюстрированный список запчастей (май 1978 г.) 5,5 МБ (опубликовано 02.10.03)
Кабриолет серии 500 Примерный перечень запчастей тракторов (июнь 1978 г. ) 7.4 МБ (размещено 02.10.03)
Иллюстрированный список запчастей тракторов серии 5000 (июнь 1980 г.) 1,4 МБ (опубликовано 01.05.11)
Дополнение к 5000 Иллюстрированный список запчастей для тракторов серии (июнь 1981 г.) 864 КБ (опубликовано 02.10.03)
Иллюстрированный список запчастей тракторов серии 5000 (август 1981 г.) 568 K (опубликовано 11.08.03)
Дополнение к иллюстрированному Список запчастей для трактора 5665 (август 1983 г.) 292 КБ (опубликовано 02.10.03)
Иллюстрированные тракторы серии 5000 Список запчастей (июнь 1984 г.) 8.4 МБ (размещено 02.10.03)
Профессиональная серия
Иллюстрированный список запчастей для профессионального 2-колесного трактора (октябрь 1987 г.) 1,1 МБ (опубликовано 17.05.05)
Иллюстрированный список запчастей для профессионального 2-колесного трактора (апрель 2003 г.) 1,4 МБ (опубликовано 23 февраля 2008 г.)
Руководство по эксплуатации профессионального 2-колесного трактора (октябрь 1987 г. ) 1 МБ (опубликовано 17.05.05)
Профессиональный 2-колесный Руководство по эксплуатации трактора Модели 985114 16 л.с., 985115 8,5 л.с., 985117 13,5 л.с. (июнь 2000) 753 КБ (размещено 13.09.03)
Руководство по эксплуатации и эксплуатации профессионального 2-колесного трактора (январь 2003 г.) 848 КБ (опубликовано 17.05.05)
Руководство по обслуживанию профессионального двухколесного трактора, модели 985103, 104, 105-115, 117 (август 2000 г.) 2.6 МБ (размещено 19.08.04)

В память
Чип Старый
2012 г.
Последнее изменение этой страницы: пятница, 15 июня 2012 г., 19:14 CST
*** Адрес электронной почты защищен JavaScript.
*** Вы должны включить JavaScript в своем браузере
***, чтобы увидеть мой адрес электронной почты.
Есть вопросы Gravely и не знаете, где их задать? Кликните сюда.
Прицеп к мотоблоку улучшает вспашку — гусеницы | Своими руками
При вспашке почвы мотоблоком колеса и плуг образуют одну плоскость с валиком вправо. Решить проблему с четвертой опорой или колесом на жесткой подвеске к мотоблоку невозможно, так как четыре опоры будут иметь непостоянный контакт с почвой в процессе вспашки.
Таким образом, прицеп сконструирован на маятниковой подвеске с ограничением раскачивания, чтобы нижняя часть колеса прицепа не опускалась ниже режущей кромки лемеха. Это важно, потому что в конце борозды вы выходите из прицепа и раскладываете его.При этом колесо прицепа не опускается ниже лапы плуга.
В прицеп легко попасть, если повернуть левый рычаг поворота трубы d 12,5 мм с фиксатором и степенью свободы «вниз-вверх». Поскольку вспашка всегда происходит с креном мотоблока вправо, его центр тяжести также смещен вправо. Левое колесо проскальзывает чаще, чем правое, вы своим весом исправляете этот дисбаланс.
Положение корпуса водителя на пол-оборота к направлению борозды дает возможность видеть все, при этом левая рука постоянно находится на дышле, правая рука «управленческая».
На стыке автопоезда необходимо предусмотреть небольшой люфт для шкворня, чтобы можно было выровнять борозду путем горизонтального нажатия на дышло руками.
Читайте также: Плоттер навесной культиватор для мотоблока своими руками (+ чертеж)
Прицеп представляет собой трубчатую раму с одним колесом, которое качается в вертикальной плоскости параллельно плугу и рядом с ним (рис. 1, 2). Так же, как и плуг, прицеп можно повернуть вправо или влево в зависимости от наклона мотоблока.
Для этого скоба (рис. 4) вращается вокруг болта, проходя через «центр» и «центр» на неподвижной пластине, а не на 1 (рис. 3). Обороты водитель производит при ходьбе рядом. Одновременно с плугом колесо прицепа поднимается над землей.
На прямом мотоблоке с прицепом. Настроенный плуг удерживает борозду, а для небольшой регулировки направления движения культиватора достаточно обеспечить небольшой люфт в сцеплении штейна цапфы-коронки.
Чтобы прикрепить прицеп к мотоблоку, необходимо:
Прикрепите 2 неподвижные пластины (1) к кожуху левой полуоси на 3 зажимах. К этой пластине прикрепите поворотный кронштейн двумя болтами (рис. 4). Вставьте втулку рамы в поворотный рычаг и закрепите поворотным штифтом.
Отрегулируйте болт в кронштейне по высоте колеса прицепа. Примечания. Для зажимов использовали Ст3, стержень d 10 мм, длина 250 мм.
Ширина обода колеса — 120 мм; d — 200 мм.
Каркас маятниковой рамы обшит листовой сталью толщиной 1-2 мм.
Отверстия в пластине № 1 (рисунок 3) следует разметить через отверстия в пластине № 2, прикрепив ее к месту их стыковки.
Колесо прицепа может быть выполнено из круглого дерева, обернутого стальной полосой.
Аналогов, предшествовавших описанному прицепу к мотоблоку, в литературе и «природе» vi не нашел, так что улучшайте себя.
Читайте также: Электророзетка своими руками — чертежи
Прицеп к мотоблоку — чертеж
© Автор: Николай Грвчихо, Могилев
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
Прицеп-багажник для мотоблока своими руками Багажный отсек вместо прицепа для мотоблока …
Тележка прицеп для скутера своими руками (фото) Как сделать удобную тележку для …
Подъемное устройство для автоприцепа своими руками (фото) Как сделать мини-кран для прицепа…
К мотоблоку поехало ровно Едет грузовик во время вспашки или …
Самодельный скрепер на мотоблок Отвал на мотоблок для уборки …
Прицеп для перевозки лодки лодка или гидроцикл Как сделать прицеп для перевозки …
Реконструкция мотоблока своими руками — часть 2: навесное оборудование и аксессуары Навесное и навесное оборудование для мотоблока …
Подписывайтесь на обновления в нашем группы и поделиться.
Давай дружить!
Сумасшедший водитель мотоблока — Coub
Сумасшедший водитель мотоблока — Coub — The Biggest Video Meme Platform
Дом
Горячей
Случайный
Подробнее …
Показать меньше
Мне нравится
Закладки
Сообщества
Животные и домашние животные
Мэшап
Аниме
Фильмы и сериалы
Игры
Мультфильмы
Искусство и дизайн
Музыка
Новости и политика
Спорт
Наука и технологии
Знаменитости
Природа и путешествия
Мода и красота
Танец
Авто и техника
NSFW
Рекомендуемые
Coub of the Day

Темная тема
.

Наклон желоба к воронке должен быть 10 мм на 3 метра длины желоба.
Вода с капельника должна попадать в центральную треть желоба.
Если провести условную линию продолжения кровли, то край кронштейна должен быть ниже на 10 мм.

Поэтапное руководство по монтажу
Этап 1 Разметка
1.1
Определите места крайних кронштейнов на карнизе. Отметьте эти места. Край крыши должен находиться от кронштейна на расстоянии не более 150 мм.
1.2
Определите места установки водосливных воронок. Воронка может располагаться с краю или по центру. Установите кронштейн на противоположной стороне карниза, соблюдая наклон.
Установите водосточную воронку напрямую к лобовой доске саморезами через специальные отверстия. В случае отсутствия лобовой доски воронку необходимо установить на удлинители кронштейна.
1.3
Натяните верёвку с необходимым уклоном между крайним кронштейном и воронкой. Ближайшие к воронке кронштейны устанавливайте с каждой стороны элемента на расстоянии 100-150 мм.
1.4
Зафиксируйте кронштейны по всей длине карниза с шагом 500-600 мм, начиная от места установки воронки.
Этап 2 Монтаж кронштейнов
В ассортименте существует 3 способа крепления кронштейнов:

Пластиковый кронштейн к лобовой доске

К стропильным ногам через металлический удлинитель кронштейна боковой (применяется когда монтаж кровли уже закончен).

К стропильным ногам через металлический удлинитель кронштейна прямой (применяется на этапе монтажа кровли).
В случае, когда шаг кронштейнов не совпадает с шагом деревянных стропил рекомендуется крепить прямой удлинитель кронштейна или металлический кронштейн в ОСП-3, заранее подготовив сплошное основание.
Этап 3 Установка водосточных желобов
3.1
Вставьте желоба внутрь воронки до обозначенной линии. Соединение желоба с воронкой необходимо производить в направлении «изнутри-наружу»: от внутренней стороны желоба (от фасада здания) к внешней до защёлкивания с фиксирующим элементом воронки.
3.2
Установите водосточные желоба в кронштейны до защёлкивания с фиксирующими элементом кронштейна. Соединение желоба с кронштейном также необходимо производить в направлении «изнутри-наружу».
3.3
При необходимости соединить два желоба установите соединитель желоба. Ближайшие к соединителю кронштейны установите с каждой стороны элемента на расстоянии 100-150 мм. Вставьте желоб в соединитель желоба до обозначенной линии. Соединение желоба с кронштейном необходимо производить в направлении «изнутри-наружу».
3.4
В случае расположения воронки на краю карниза, чтобы закрыть воронку заглушкой вам необходимо соединить воронку и заглушку отрезком из водосточного желоба. Распил желоба производите ножовкой с мелкими зубьями с последующей зачисткой среза напильником.
Этап 4 Установка углов, заглушек и защитных решёток желоба
4.1
Для соединения желобов на внешнем или внутреннем углу используйте угол универсальный.
4.2
Если угол поворота кровли не равен 90°, используйте угол желоба регулируемый, который состоит из двух элементов и подрезается по месту по отметкам угла поворота, заранее нанесенным на заводе-изготовителе. Соединение дополнительно герметизируйте.
4.3
Установите заглушку в желоб до защёлкивания с фиксирующим элементом заглушки.
4.4
Водосточные желоба закройте сверху защитной решёткой для предотвращения засора водосточной системы. Установите решётку в желоб до защёлкивания.
Этап 5 Установка водосточных труб
5.1
В случае наличия карнизного вылета для соединения воронки с водосточной трубой используйте два универсальных колена и отрезок трубы, подрезанный на требуемую длину.
5.2
На нижнее колено обязательно установите хомут.
В случае отсутствия карнизного вылета соедините водосточную воронку с трубой. Соединение возможно двумя способами:

Напрямую соединить воронку с трубой

С помощью соединительной муфты
5.3
Водосточные трубы крепятся к основанию здания при помощи хомута крепления трубы. Шаг хомутов составляет не более 1,5 метров.

В ассортименте существует еще один вид крепления — хомут крепления трубы универсальный, который позволяет крепить водосточные трубы на требуемом для вас расстоянии на любые виды фасадов.
Установите дюбель в несущую часть фасада. Механический крепеж хомута подбирается согласно отступа от фасада, толщины теплоизоляции и должен заходить минимум на 50 мм в несущую конструкцию.
Навинтите хомуты на крепления.
Затяните хомуты на трубе, не сдавливая слишком сильно.
5.4
Соединение водосточных труб между собой производится при помощи соединительной муфты, которая фиксируется на фасаде при помощи хомутов.
5.5
Установите водосточный слив на трубу и зафиксируйте его хомутом. При этом минимальное расстояние слива от грунта должно составлять не менее 150 мм от отмостки.

Если скат кровли заканчивается примыканием к стене, то необходимо установить поворотный отлив. На сплошное основание установите пристенный поворотный отлив и галтель, механически зафиксируйте их к основанию. Заведите кровельный материал на галтель.
Руководство по установке водосточной системы Docke (Деке)
Главная
Инструкции

Инструкция по установке водостоков Docke
Общие положения

Обеспечение уклона желоба водостока

Вариант с лобовой доской, крепление на пластиковый кронштейн
Кронштейны размещаются по уровню шнура, натянутого между конечным кронштейном и воронкой. Перепад высоты между конечными точками шнура должен обеспечивать уклон до 3-х мм на погонный метр.
Вариант без лобовой доски, крепление на металлический кронштейн
Вариант используется для кровель с небольшим шагом обрешетки. Перепад высоты обеспечивается выгибанием кронштейна в расчетном месте. Расстояние от конца опорной части кронштейна до места изгиба должно уменьшаться по мере удаления промежуточного кронштейна от конечного.
Вариант без лобовой доски, крепление с помощью удлинителя и пластикового кронштейна
Вариант используется для кровель с большим шагом обрешетки. Линии сгибов всех удлинителей находятся на одинаковом расстоянии. Уклон обеспечивается перемещением пластикового кронштейна по удлинителю. Место сгиба должно быть не ближе 10 мм от точки крепления зажимной пластины кронштейна или не ближе 10 мм от окончания прорези в удлинителе.
Обеспечение оптимального положения элементов водосточной системы относительно крыши эксплуатации

Свес крыши располагается над желобом водостока на расстоянии от 1/3 до 1/2 его диаметра.
Необходимый зазор между линией продолжения крыши и верхней частью кронштейна в 25 -30 мм обеспечивается отгибанием конечного металлического кронштейна (удлинителя) либо перемещением пластикового кронштейна.
Обеспечение устойчивости от деформаций при вертикальной нагрузке
Расстояние между кронштейнами желоба не должно превышать 600 мм. Воронка должна закрепляться в двух точках (или на двух удлинителях). Соединитель желоба должен закрепляться в одной точке (или на одном кронштейне). Торец углового элемента должен располагаться не более чем в 150 мм от ближайшего кронштейна.
Расстояние от заглушки до ближайшего кронштейна не должно превышать 250 мм.
Обеспечение компенсации температурных линейных расширений
Желоб должен устанавливаться в сопрягаемые элементы до линии с надписью «Вставить до сих пор». Для удобства установки по краям линии сформированы точечные микроупоры, до контакта с которыми и вставляется водосточный желоб. Расстояние от торцевой поверхности заглушки до элементов конструкции дома должно быть не меньше 30 мм.
Обеспечение герметизации водосточной системы
До монтажа следует очистить сопрягаемые поверхности от загрязнений, убедиться в наличии резиновых герметизирующих прокладок и их плотной установке в гнезда. Прокладки должны доходить до концов гнезд. Должны быть установлены все заглушки. Концы желобов должны выступать за боковой срез кровли на 50 — 100 мм.
Сравнение характеристик желобов водостока под нагрузкой

Особенности крепления
Кровля с лобовой доской. Крепление на пластиковые кронштейны

Пластиковый кронштейн, воронка и соединитель крепятся саморезами непосредственно к лобовой доске. Для закрепления желоба в пластиковом кронштейне необходимо вначале завести в зажим кронштейна кромку ближайшего к лобовой доске края желоба. Затем, опуская желоб в приемник кронштейна и сильно надавливая на противоположный край желоба вместе зажима, завести кромку в зажим до щелчка. При креплении на лобовую доску необходимо укрепить соединение доски с кровлей для исключения ее вырывания при нагрузке от снега.
Кровля без лобовой доски. Крепление на металлические кронштейны

Кронштейны крепятся к элементам конструкции крыши. Для закрепления желоба, воронки или соединителя в металлических кронштейнах необходимо вначале завести ближний к крыше край желоба под зацеп кронштейна, опустить желоб в приемное гнездо кронштейна и зафиксировать противоположный край желоба, отогнув зажимную планку.
Кровля без лобовой доски. Крепление с использованием удлинителей

Металлические удлинители используются для обрешетки с большим шагом и прикрепляются к элементам конструкции крыши. На металлических удлинителях желоб закрепляется в пластиковых кронштейнах. При использовании удлинителя пластиковый кронштейн закрепляется болтовым соединением, что позволяет перемещать кронштейн при выставлении уклона желоба водостока. Болт (с полукруглой головкой) М5х30 через шайбу вставляется в верхнее центральное отверстие кронштейна, проходит через прорезь кронштейна и затягивается гайкой после выставления пластикового кронштейна в необходимое положение. Под гайку необходимо установить шайбу и пружинную шайбу. Внешний диаметр плоских шайб должен быть не меньше 15 мм. Пружинная шайба устанавливается между шайбой и гайкой. Во избежании вертикальных перемещений кронштейн дополнительно фиксируется на удлинителе через нижнее отверстие либо болтом (М5х30 + 2 шайбы) с шестигранной головкой, либо коротким саморезом. Воронка и соединитель желобов крепятся болтовым соединением (М5х30 + 2 шайбы) непосредственно к удлинителю. Воронка крепится на два болта, а соединитель на один.
Крепление трубы и фитингов

Крепление трубы и фитингов производится при помощи хомута универсального. Место установки хомута выделено красным цветом.
Использование универсального хомута

Возможны два способа фиксации:
Труба: крепление с проскальзыванием, на боковой поверхности хомута надпись «Труба».
Фитинг: крепление с жесткой фиксацией, на боковой поверхности хомута надпись «Фитинг».
Основа хомута приворачивается саморезом (диаметр Мб, длина от 50 мм) к стене дома. Дужки хомута вставляются в основу до упора. Хомут стягивается болтом с полукруглой головкой (М5, длина 40 мм) и гайкой.
Последовательность монтажа системы водостока
Монтаж водосбора
Установить конечный кронштейн 5 с учетом п. 2 «Общих положений».

Установить кронштейны воронки 11. Для варианта с лобовой доской воронка 11 крепится без кронштейнов.

Провесить уклон желоба от конечного кронштейна до кронштейна воронки. Для варианта с лобовой доской — от впадины конечного кронштейна 5 до нижнего края среза воронки 11.

Установить кронштейны соединителя желоба 7. Для варианта с лобовой доской-установить сам соединитель 7.

Соединитель 7 или его кронштейн устанавливаются с учетом п. 1 и п. 3 «Общих положений».

Расстояние между центрами воронки 11 и соединителя 7 не должно превышать 3 080 мм.

Установить промежуточные кронштейны 9 с учетом п. 3 «Общих положений».

Закрепить воронку 11 и соединитель желоба 7 на крепежных элементах (кронштейн, соединитель).

Для варианта с лобовой доской воронка 11 и соединитель 7 крепятся без кронштейнов.

Отрезать желоб необходимой длины 8 и соединить им воронку 11 и соединитель 7.

Отрезать желоб необходимой длины 6 и уложить его на соединитель и конечный кронштейн.

Повторить операции для прилегающей стороны кровли (кронштейн 2, желоб 3).

Установить в желоба 3 и 6 угловой элемент желоба 4 .

Надеть заглушку воронки 12 на открытый конец воронки 11.

Надеть заглушку желоба 1 на открытый конец желоба.

Вставить сетку для воронки 10.

Монтаж водослива
Надеть до упора на сливное отверстие воронки 11 муфту или колено 13, в зависимости от особенностей места монтажа. При необходимости зафиксировать муфту или колено 13 на воронке 11 саморезом.

Собрать необходимую конфигурацию фигурной части водослива (колено 13, отрезок трубы 14, колено 15). При сборке фигурной части водослива необходимо придерживаться следующих требований: Фитинги 13 и 15 в фигурной части водослива соединяются друг с другом только через промежуточный отрезок трубы 14 и при необходимости закрепляются на отрезке трубы саморезами.

Закрепить нижний фитинг 15 хомутом 16 в положении «Фитинг».

Надеть трубу 18 до упора на нижний фитинг 15 фигурной части водослива.

Выставить трубу вертикально. Отметить место монтажа универсального хомута посередине трубы 17.

Надеть трубу 18 на фитинг 15 . Зафиксируем ее в хомуте 17.

Средний хомут монтируется в положении «Труба».

Отрезать конечный кусок трубы необходимой длины 21. Надеть его на муфту 19 и надеть муфту с трубой на нижнюю часть закрепленной трубы 18.

Отметить место монтажа хомута 20 на стене дома вровень с местом фиксации хомута на муфте 19. Отступить на 10 мм ниже.

Надеть муфту с трубой (19 и 21) на нижний конец закрепленной трубы 18. Зафиксировать сборку в хомуте 20 . Хомут монтируется в положении «Фитинг». Если длина отрезка трубы превышает 1 500 мм, зафиксировать ее посередине универсальным хомутом. Хомут монтируется в положении «Труба».

Надеть на трубу наконечник 23. Отметить место монтажа хомута 22. Отступить на 10 мм ниже.

Надеть наконечник 23 на трубу 21, зафиксировать его в универсальном хомуте 22.

Хомут монтируется в положении «Фитинг».

Возможен вариант крепления наконечника к трубе саморезом.

Монтаж водосливных труб на сайдинг

Винтовая шпилька М8 — 1 шт.; Гайка М8 — 2 шт.; Шайбы 015 — 2 шт. Винт М5х40 — 1 шт., Гайка М5 — 1 шт. (идут в комплекте с хомутом).

При значительном расстоянии до стены дома вместо винтовой шпильки М6 1 рекомендуется использовать винтовую шпильку М8. При этом необходимо отрезать шпильку необходимой длины и рассверлить отверстие в опоре хомута до диаметра шпильки.

При монтаже необходимо просверлить на плоском участке сайдинга отверстие диаметром от 10 до 12 мм.

Ввернуть шпильку 1 через центр отверстия в стену дома (на глубину не менее 40 мм). Если стена не деревянная, необходимо установить дюбель. Винтовая часть должна выступать над сайдингом на 20 мм.

Навернуть на винтовую часть шпильки гайку 2 заподлицо с поверхностью сайдинга. Надеть шайбу диаметром 15 мм 3.

Надеть на шпильку опору хомута 4 . Навернуть изнутри опоры хомута до упора гайку 5 с шайбой диаметром 15 мм 6.

Выставить опору хомута 4 в нужное положение («Труба»\«Фитинг»). Затянуть гайку 2 под опорой хомута до упора гаечным ключом.

Вставить хомут 9 в опору хомута и закрепить его с помощью винта М5х40 7 и гайки М5 8.

Инструменты для монтажа водосточной системы

Для разметки: рулетка, карандаш.

Для крепления кронштейнов: отвертка, дрель, шуруповерт.

Для установки кронштейнов: шнур, шланговый уровень, ватерпас.

Для сгибания металлических кронштейнов: гибочная машинка.

Для распилов: ножовка, пила с мелким зубом, стусло.

Назначение элементов
Главная
Инструкции

Инструкция по установке водостоков Docke
Правильный монтаж водосточной системы: инструкция
Любое частное строение, например, в виде дачного домика, должно быть оснащено водосточной системой, которая необходима для отвода излишек воды как результат дождя или таяния снега при наличии скатной крыши. Если монтаж водосточной системы будет произведен неправильно, что нередко случается при самостоятельной ее установке, или она будет отсутствовать как таковая, то следствием этого станет постепенное разрушение здания.
Осадки являются основной причиной того, что происходит размытие фундамента. Именно это заставляет устанавливать систему водостока, которую можно смонтировать собственными силами. Но как установить водосток самостоятельно? Монтаж водосточной системы предполагает ряд рекомендаций, с помощью которых можно создать функциональный водосток, обеспечивающий полноценный отвод излишков воды.
Порядок действий при монтаже водостока
Инструкция по монтажу водосточной системы обычно включает в себя один и тот же набор действий: выполнение необходимых расчетов, закупка материалов и осуществление непосредственного проведения того или иного вида работ. При этом возведение водостока происходит примерно в том же порядке. Изначально следует определиться с типом требуемой системы, а затем, основываюсь на расчетах, произвести закупку материла и осуществить установку водостоков на крыше.
Водосточные системы отличаются вариативностью изготовления, что зависит от требуемой пропускной способности. В частности, водостоки на крыше могут маркироваться следующим образом: 125/100. Данная маркировка дает понять, как диаметр трубы соотносится с диаметром желоба, что более наглядно видно на рисунке ниже.
Внимание! Практически каждый производитель выпускает собственные варианты систем водостока, отличающиеся размерами труб и желобов. В связи с этим не стоит пытаться объединить элементы водостоков, выпущенных разными производителями.
Наличие на рынке такого разнообразия водосточных систем объясняется тем, что предпринимаются попытки удовлетворить весь спектр потребностей покупателей этой продукции.
Как правильно определиться с системой водостока?
Качественная установка водостоков не может быть реализована без правильно подобранной системы. Оптимальный выбор рассматриваемого вида системы должен основываться на следующей информации:
уровень осадков в своем максимуме применительно к тому региону, где находится строение, в отношении которого предполагается проведение работ по монтажу водостоков;
параметр площади самого большого ската крыши, необходимый в целях определения подходящего желоба.
Существует формула, которая дает возможность рассчитать площадь ската:
S = (A + B/2) x C
При этом стоит учитывать один момент – для плоской крыши, характеризуемой уклоном в пределах 10 градусов, используется несколько другая формула расчета:
S = A x C
Посредством приведенной ниже таблицы можно выбрать водосточную систему в соответствии с полученными замерами.
Когда с определением вида системы будет закончено, следует перейти к подсчету того, сколько материала потребуется. Для упрощения этого процесса надо подготовить чертежи плоскостей.
Расчет водосточной системы
Приведенный рисунок дает возможность легко понять, как производится расчет требуемого количества материалов, необходимых для организации системы водостока.
Расчет желобов
Выделяют два типа желобов, где один имеет полукруглое сечение, а другой – прямоугольное. Предназначение этого элемента системы заключается в сборе осадков, попадающих на крышу строения. Обычно можно приобрести водосточные желоба двух типоразмеров: 3 и 4 метра. Его монтаж производится посредством использования крепежных элементов в виде кронштейнов и крюков, устанавливаемых через каждые 60–90 см с обязательным созданием уклона в 1 см на каждые 3–4 м длины желоба.
Рассматриваемое в нашем случае строение, как пример установки системы водостока, позволяет сделать вывод о том, что понадобится 10 трехметровых желобов и 1 четырехметровый.
Внимание! Производите округление получаемых значений до целой длины желоба. Надежность системы будет выше, а ее стоимость – ниже, если удастся минимизировать количество соединений.
Расчет угловых желобов
Функциональность углового желоба определяется необходимостью изменения направления движения потоков воды, что и делается посредством этого элемента системы. Фиксация угловых желобов производится в точках внешних и внутренних углов кровельной конструкции. В результате получается, что количество наружных углов составляет 4, а внутренних – 2.
Внимание! Применение пластикового желоба расширяет возможности создания угловых вариантов. Это доступно за счет вырезания определенных частей желоба и их соединения под конкретным углом с помощью холодной сварки.
Расчет воронок, заглушек и соединителей
Возвращаясь к нашему примеру, делаем вывод, что применительно к характеристикам нашего дома следует подготовить 4 воронки, 2 заглушки и около 17 соединителей, что зависит от нюансов монтажа. Так, в одних системах крепление углов осуществляется непосредственно к желобу, а в других это процесс реализуется посредством соединителей.
Монтаж систем, доступный с помощью клея, следует проводить с установкой стандартных соединителей и таких, как компенсационные. В случае с последними их применение оправданно, когда длина крыши превышает 8 м.п. Компенсационные соединители – это возможность избежать негативного влияния на целостность системы от линейного расширения желобов под воздействием температур окружающей среды. Применительно к нашему примеру необходимо было бы установить 4 стандартных соединителя и 1 компенсационный.
Внимание! Одна воронка гарантирует беспроблемный прием воды с 10 м.п. желоба. Если же длина стены превышает упомянутый параметр, то необходимо установить 2 воронки на удалении друг от друга в пределах 20 м.п.
Крепление желоба
При монтаже желоба применяют крепежные элементы в виде крюков разной длины. Использование коротких крюков – крепление желоба на крыше. Что касается длинных крюков, то они применяются для монтажа желоба на стропилах до того момента, как будет произведена установка кровельного покрытия.
Установка крюков должна производиться с обязательным соблюдением расстояния между ними в 60 см. Также необходимо придерживаться правила обязательной установки данного вида крепежных элементов в местах соединения желоба, на углах конструкции и там, где находятся воронки и заглушки. В нашем случае потребуется установка крюков в количестве 68.
Крепление труб водостока
Водосточная труба обеспечивает вертикальное стекание воды. При этом она может иметь сечение в виде круга или прямоугольника. К стене такие трубы крепятся посредством кронштейнов с учетом того или иного способа монтажа:
«на камень» – крепление осуществляется на стену из камня, кирпича или бетона;
«на дерево» – в качестве плоскости крепления имеются в виду деревянные стены из бруса, бревна или ОСБ.
Подсчет количества необходимых труб должен соотноситься с количеством воронок. У нас их 4, поэтому труб должно быть столько же. Что касается длины труб, то она должна соотноситься с суммой длин тех стен, которые будут служить местом их монтажа. В продаже данного вида трубы реализуются в виде изделий длиной 3 и 4 м.п. Так как необходимо избегать излишнего количества стыков на трубе, то следует подбирать требуемую длину этой продукции с округлением в сторону большего значения. Например, при высоте вашего дома в 3,5 м надо покупать 4-метровую трубу. Монтаж водосточных труб производится с шагом 1 метр с обязательной точкой крепления возле колена.
Колено и слив
Если ваш дом соответствует тому строению, которое представлено на нашем фото, то потребуется оборудовать каждый стояк 2 коленами. В нашем случае получится 4 стояка, 8 колен и 4 слива.
L – расстояние, замер которого следует производить так же, как это отображено на рисунке.
Внимание! Возведение мансарды несколько меняет расчеты. Понадобится другое количество желобов и иной монтаж, так как придется учитывать высоту аттиковой стены. Схемы ниже помогут понять, как произвести расчет по-новому.
Этапы монтажа
Этап 1: установка элементов крепления для желобов

Рынок предлагает множество решений в плане крепежных элементов, которые можно использовать для монтажа желобов. При этом установка данных компонентов системы водостока производится как на стене, так и непосредственно на кровле. В то же время следует соблюдать следующее условие: желоба должны устанавливаться таким образом, чтобы наличествовал уклон около 5 см на 10 метров длины этого изделия в направлении водосточной трубы. Такое положение обеспечивает свободное стекание воды без ее переливания через края желоба. Если длина дома превышает 20 метров, необходимо устроить 2 уклона для полноценного отведения воды, отталкиваясь от середины здания.
Надежное крепление желобов обеспечивается кронштейнами, устанавливаемыми с шагом полметра. При этом стоит позаботиться о том, чтобы этот параметр был соблюден вне зависимости от расстояния между стропилами, например, можно задействовать обрешетку для монтажа данных элементов крепежа.
Этап 2: установка воронок

Обычно воронки устанавливают там, где находятся трубы водостока. Но при определенных условиях эти элементы водосточной системы находят свое применение в плане соединения желобов. Если это так, то следует осуществлять монтаж именно с них. Что касается стандартной установки водоприемных воронок, то она должна начинаться с того, что сначала необходимо сделать соответствующее отверстие в желобе, используя, например, ножовку. Затем края такого отверстия следует зачистить и после этого можно приступать к непосредственному монтажу с помощью соответствующих фиксаторов, если воронка металлическая. Если же это изделие выполнено из пластика, то его установка производится с помощью клея.
Этап 3: монтаж желоба водостока

Установка желобов осуществляется в соответствии с простой инструкцией:
уложить желоб на кронштейны внешним пазом вниз;
произвести крепление желоба за счет наличия специальных фиксаторов.
Этап 4: монтаж заглушек
Наиболее эффективны заглушки, оснащенные резиновыми уплотнителями, которые располагаются на нижней дуге этого изделия. Если такого вида заглушек у вас не окажется под рукой, то следует соблюсти некоторые условия установки стандартных заглушек:
использовать уплотнитель, который должен быть уложен в заглушку ребристой стороной вверх;
осуществить стыковку заглушки с желобом.
Этап 5: стыковка желобов
Чтобы соединить желоба, надо использовать специально предназначенные для этого соединители, оснащенные уплотнителями. На практике два соединяемых желоба требуется расположить на небольшом расстоянии друг от друга, а затем правильно установить между ними соединитель и завершить монтаж посредством закрепления места стыковки замком.
Этап 6: установка колена
Процесс установки колена предполагает его монтаж на воронку по направлению выходным отверстием к стене с целью обеспечения более близкого расположения к зданию трубы водостока. На следующем шаге к установленному колену добавляется еще одно, обеспечивающее направление вниз.
Этап 7: установка водосточных труб
Производится установка трубы в колено с дальнейшим закреплением соединения хомутом. Для увеличения длины водостока дополнительная труба вдевается в уже установленную.
Этап 8: хомуты
В зависимости от материала несущих элементов (кирпич, дерево) применяют различные виды хомутов. Преимущественно хомуты по своему строению представляют собой 2 дуги, одеваемые на трубу и фиксирующиеся посредством болтов.
Этап 9: слив
Слив, напоминающий собой колено, предназначен для отвода воды от основания здания. Обычно он монтируется так, чтобы от отмостки до края слива было от 30 до 40 см.
Водосточная система должна быть прочной – это главное требование. Также установка водосточной системы должна быть произведена правильно, чтобы она могла справляться с любыми потоками воды. После того как монтаж водостоков завершен, необходимо промыть систему для очистки от стружки, которая может повредить элементы из пластика.
Похожие статьи:
Монтаж водостока для крыши своими руками
Крыша дома защищает от попадания воды на чердак или мансарду. Вода стекает по скатам крыши и оказывает разрушающее действие. Она постепенно размывает фундамент дома и его несущие элементы. Чтобы избежать разрушающего действия, устанавливают водосточные системы, которые отводят воду от здания. Рассмотрим конструкцию водостока, правила его установки, и пошаговую инструкцию монтажа.
Водосточная система состоит из различных функциональных частей, у каждой из которых имеется своя задача. Водосток включает в себя следующие элементы:
Главной составляющей системы является желоб. Он представляет собой полукруглую трубу, которая устанавливается вдоль крыши дома. Желоб водостока выполняет функцию сбора воды и имеет наклон в сторону сливных воронок.
Соединитель-муфта предназначен для соединения длинных и угловых частей желоба.
Водоприемная воронка устанавливается на желоб для направления воды в сливную трубу. Для защиты от мусора в воронке предусмотрена решетка.
Сливная труба крепится вертикально к желобу и принимает воду из воронок. Слив должен доходить до канализации и заканчиваться выходным отверстием.
Выходное отверстие, или колено, имеет изгиб для зазора между зданием и вытекающей водой.
Кронштейны или хомуты играю удерживающую роль в организации системы. Они закрепляют желоб и водосточную трубу на всем протяжении здания.
Чтобы качественно произвести установку водостока, необходимо придерживаться основных правил.
Следует помнить о том, что чем тяжелее материал труб, тем меньшим должно быть расстояние между крюками. Воронки, крючки и заглушки устанавливают заранее, до установки желоба. Лучше всего устанавливать медные желоба, так как они являются более долговечными. Единственный минус — это их большая цена. Для небольшой дачи не стоит устанавливать столь дорогие трубы.
Способ соединения должен зависеть от материала желоба. Пластик обычно соединяют холодной сваркой.
Металлические водостоки разрезают ножовкой по металлу. Данный инструмент является самым практичным в этом деле.
Монтируют желоб и вспомогательные элементы на земле. При установке водосточной системы должны присутствуют 2-3 человека для оказания помощи при фиксации водосточной системы на крыше.
С правилами установки водостока ознакомились, пора приступать к монтажу. Пошаговая инструкция поможет сориентироваться в последовательности действий.
Подготовьте инструменты. Вам понадобятся ножовка по металлу, стусло, шуруповерт, рулетка, маркер и веревка. Подготовьте антикоррозийный крепеж, продается он в строительном магазине.
Начинайте монтаж водосточной системы сверху вниз. Вначале устанавливается желоба водосбора, после чего крепятся сливные трубы. Водосборные желоба должны находиться ниже ската крыши и иметь наклон на 2-3 см в сторону принимающей воронки. На этом этапе наносится разметка крепления кронштейнов.
После этого крепятся воронки и кронштейны в начале и конце системы. Установив детали, протягивают между ними бечевку для установки оставшихся кронштейнов и соединительных муфт. Расстояние между деталями не должно превышать 10 см.
Финальным шагом устанавливаются хомуты для сливной трубы. Максимальное расстояние между ними — 1,5 метра. Затем устанавливается сливное колено на расстоянии не менее 20 см.
Полностью собрав систему, проверьте все элементы, затяните шурупы.
Для осуществления монтажа водостока своими руками вам понадобятся определенные навыки и инструменты. Прочитав данную статью, вы сможете произвести установку водостока на даче или дома самостоятельно, без привлечения мастеров. Знание устройства водостока, правил его монтажа и пошаговой инструкции является отличной поддержкой в проведении монтажных работ водостока.
Монтаж водостоков из пвх: пошаговая инструкция с фото
Монтаж пластиковых водостоков – это идеальный вариант для тех, кто хочет самостоятельно защитить кровлю дома от излишней влаги. Функция водосточной системы – быстрый отвод осадков с кровли здания. От того, как она будет установлена (правильно, не правильно), будет зависеть, как долго и насколько эффективно система будет функционировать. На самом деле, водосточная система своими руками монтируется не сложно. Главное, соблюдать инструкцию по сборке и монтажу элементов системы. Монтаж пластиковых водостоков можно структурировать на несколько этапов.
Монтаж водостоков для крыши: подготовительный этап
Достоинства пластиковых водостоков следующие:
— большая популярность и конкурентоспособность;
— долговременность пользования;
— декоративность.
Вместе с тем, пластиковые водостоки имеют и недостатки. Во-первых, это хрупкость конструкции. Во-вторых, если установить элементы системы не правильно, то пластик может изменить цвет или форму.
Для начала необходимо сделать все расчеты. Для расчета диаметра и длины системы, нужно учитывать высоту здания и площадь его кровли.
Шаблон расчета: высота здания=4,5м, площадь кровли=9м. При таких исходных данных для монтажа пластиковых водостоков потребуется следующее:
-трехметровые желоба (3 штуки),
— заглушки водосточного желоба (правый и левый),
— воронки (2 штуки),
— кронштейны -необходимы для крепления желоба (16 штук),
— пластиковая труба длинной 3 м (4 штуки),
— крепления трубы к стене (10 штук),
— 45-тиградусные повороты трубы (6 штук).
Требуемый инвентарь:
1) Строительный нож
2) Перфоратор
3) Уровень
4) Дрель
5) Отвес
6) Маркер
7) Болгарка
Монтаж водостоков для крыши: этап монтажа
Водосточная система своими руками устанавливается не сложно. Для начала нужно определиться с месторасположением водосточной системы. В местах, где планируется установка сливных труб, следует смонтировать воронки.

Далее устанавливают крепления для желобов.

По всей плоскости стены следует равномерно распределить крепления – кронштейны. Между ними нужно соблюдать расстояние в 500-600 мм.

Водосточная система своими руками продолжается установкой желобов.
Многие предпочитают собирать водосточные желоба с заглушками, воронками сразу на земле. После чего всю конструкцию поднимают наверх и крепят к кронштейнам. Своими силами, в одиночку, это сделать проблематично. Поэтому лучше всего водосточную систему собирать наверху поэтапно.
Желоба монтируют от воронки, при этом их стыковывают с помощью соединителей. Края этих элементов вводятся до специальной метки.

Если требуется отрезать желоб по заданному размеру, то в этом случае можно использовать ножовку по металлу. Напильником зачищаются заусенцы.

Далее аналогично воронке по меткам монтируются угловые элементы желоба.

С торцевой стороны желобов монтируются заглушки. От фронтонной доски до заглушки должно составлять не менее 30 мм.

Водосточную систему своими руками начинают монтировать от воронки. Если вынос крыши небольшой, то рекомендуется использовать муфту.

Далее, как показано на фотографии, под отводом нужно установить кронштейн трубы. Для компенсации теплового расширения при вводе в муфту труб следует оставлять зазор в 1 см.

Для того, чтобы соединить трубы, следует использовать муфты, как говорилось ранее. Нужно оставить зазор в муфте при вводе нижней трубы. Под этим элементом устанавливают кронштейн (с хомутом).

Аналогично муфтам монтируются тройники, как показано на фотографии ниже.

Затем к нижней трубе приклеивают отвод.

Далее нужно установить ливнеприемник. Его устанавливают в том месте, где вода будет выходить из водосточной трубы. Для этого понадобятся полимерные трубы, которые отводятся в колодец. От дома нужно выкопать траншею и обустроить фильтрующий колодец. В траншею укладывают трубы. Один конец трубы будет монтирован в фильтрующий приемник, а другой – в приямок. Приямок можно приобрести в специализированном магазине. После того, как трубу уложили в траншею, ливнеприемник бетонируют.
На этом монтаж пластиковых водостоков завершается.
Опубликовано: 2015-04-14 г. Обновлено: 2018-01-03 г.
установка системы, водосточных труб, желобов
Содержание:
В настоящее время традиционные металлические водостоки все чаще заменяются на современные пластмассовые системы, которые считаются более практичными и надежными. Хотя по ходу монтажа и сохраняются все прежние этапы установки, однако на это тратится намного меньше времени и сил.

Особенности водостока из поливинилхлорида
С конструктивной точки зрения пластиковая система водостока практически не отличается от металлической. Выпущенные в промышленных условиях изделия комплектуются тем же набором составляющих, предназначающихся для обустройства горизонтальных и вертикальных веток.
Процедура сборки и монтажа водостоков включает то же число этапов и схожую последовательность операций. При этом по ходу изготовления и установки ПВХ конструкций невозможно не учитывать специфику материала изготовления. Изделия на полимерной основе обычно обладают характерной нестабильностью размеров, которые зависят от колебаний температуры.

При нагревании пластиковых деталей происходит их удлинение; охлаждение способствует возвращению прежних геометрических размеров. Водостоки, которые эксплуатируются в условиях улицы зимой будут охлаждаться, а летом – нагреваться. Как результат, происходит или их удлинение, или укорачивание. Пытаться сохранять линейные размеры полимерных изделий в стабильном состоянии практически бесполезно. К этому явлению просто приходится приспосабливаться, учитывая его по ходу проектирования и установки водостоков.
Водосточные ПВХ контуры комплектуются специальными компенсаторами и соединителями. С их помощью достигается безвредность для системы в целом колебание размеров отдельных его составляющих. Таким образом становится возможным определенное их передвижение в ту и другую сторону.

Также полимеры обладают еще одним немаловажным свойством, которое требует обязательного учета во время оснащения пластиковыми водостоками кровли (подробнее: «Как выполнить монтаж пластикового водостока – установка по инструкции»). Речь идет о том, что ПВХ изделия определенной длины начинают провисать и деформироваться, если под ними не предусмотреть опоры. Во избежание провисаний достаточно гибких пластмассовых желобов, под ними монтируются специальные держатели с шагом не менее 60 см.
Если это не сделать, существует высокая вероятность прогибания горизонтальных участков в промежутках между опорами. Провоцирует это явление обычно или собственный вес, или нагрузка от выпавших осадков. Как правило, места прогибов начинает постепенно обрастать грязью и накапливать воду. При наступлении морозов эти участки становятся особо опасными, так как могут разрываться от замерзания.
Как собрать и установить водосточную систему
Монтажные работы по сооружению ПВХ водостоков проводятся в строгой последовательности отдельных операций.
Краткий перечень проводимых при этом операций выглядит следующим образом:
Составление проекта. Разрабатывается простая схема, в которой учитываются оптимальные параметры и количество основных составляющих элементов водосточной системы. Также важно учитывать крепежные комплектующие.

Проведение сборки и монтажа водоприемника. Он состоит из желоба и воронки, предназначенной для приема атмосферных осадков. Водоприемная часть собирает их с кровли, направляя по водосточным стоякам.

Проведение сборки и установки водосточной системы. В ее состав входят водосточные стояки, задачей которых является направлять водные потоки в нужную часть отмостки или внутрь ливневой канализации.

Обустройство водостоков всегда начинается сверху, с движением вниз. Это подразумевает первоочередную сборку и установку водоприемной части, к которым впоследствии присоединяют стояки водостоков. По ходу работы важно наблюдать строгую последовательность этапов монтажа. Причина такой щепетильности кроется в технологической специфике системы и технических особенностях материала изготовления.
Рекомендации по проектированию перед установкой
Разрабатывая проект для обустройства водосточной системы, важно неукоснительное соблюдение определенных технологических предписаний: лишь таким образом может быть достигнуто качественное отведение атмосферных осадков с поверхности кровли.

При этом необходимо учесть следующее:
Оптимальную форму водостоков. На двухскатных крышах чаще всего устанавливают два отдельных желоба. Для оснащение четырехскатных конструкций используется установка желоба водостока сплошного типа, состоящего из нескольких частей. Его сооружение осуществляется при помощи угловых соединительных элементов.

Число стояков. Стояки полимерных водосточных желобов устанавливаются чрез каждые 12 м. Если желоб, который обычно повторяет размер карниза, длиннее 12 м, потребуется использовать пару стояков. Стандартные водоприемные воронки в таком случае дополняются компенсирующей воронкой.

Целесообразность применения компенсирующих воронок. Их применяют обычно в тех случаях, когда общая длина желоба превышает 12 м, или, когда возникают технические трудности с расширением (обычно это бывает из-за стенок соседних зданий, если они расположены впритык). Кроме того, компенсирующими воронками нередко оснащается сплошная водосточная система по периметру кровли.

Подбор желобных держателей. Монтаж водосточных труб осуществляются при помощи крюкообразных кронштейнов различной длины. Крепление длинных держателей осуществляется на обрешетку до того, как уложено покрытие. Фиксацию коротких элементов на лобовую доску можно провести в любое удобное время. Нередко это делают по завершению кровельных работ.

Уклон желобов. На этот параметр влияет марка используемой системы. Производители обычно рекомендуют уклон в пределах 2-5 мм, из расчета на 1м погонный. Обустройство уклона должно осуществляться в ту сторону, где располагается водоприемная воронка. Для этих целей используются смещенные по высоте кронштейны.

Настоятельно рекомендуется определить точки установки стояков еще на этапе проектирования. При этом не должно страдать визуальное восприятие экстерьерной композиции. Чаще всего их монтируют на углах здания. Еще одним вариантом их размещения может стать созданная эркером ниша или центр стены: это делают в тех случаях, когда там размещается приемная точка ливневой канализационной системы.
Если атмосферная вода сбрасывается на отмостку, то стояки нужно разместить так, чтобы при этом не страдали пешеходные дорожки, вентиляционные отдушины и входы в подвалы. Проектировать водосточные системы для каркасных построек – более сложное занятие, так как там потребуется ориентация вертикальных линий по несущим каркасным стойкам. То же самое касается и зданий, обшитых сайдингом.
Как рассчитать водосточные элементы
Определение необходимого количества элементов, требующихся для сооружения водосточной системы, происходит с учетом особенностей каждого конкретного случая. Все чаще при сооружении частных домов стараются использовать оригинальные конструкции, что накладывает определенный отпечаток и на расчет кровельных и водосточных систем. Однако определенные расчетные шаблоны существенно облегчают выполнение вычислений.

Существует очень простая схема расчета водостока двухскатной крыши, где длина скатов не превышает 12 м:
Желоба. Их метраж должен соответствовать длине карнизов. Линейное температурное расширение данных элементов не будет встречать никаких препятствий, поэтому параметры компенсационных расширений в данном случае можно опустить.

Желобные соединители. Так как желоба имеют длину по 3 м, то каждая 12-ти метровая линия обустраивается с помощью 3 соединителей.

Пара воронок. По количеству водосточных желобов.

Кронштейны. Чтобы подсчитать число крюков, необходимо поделить длину карниза на равные части, не превышающие 60 см. Перед этим потребуется сделать отступ от края на 50 мм.

Добавочные кронштейны. Установленная на углу здания воронка оснащается еще одним дополнительным держателем. Если воронка размещена по центру стены, таких держателей потребуется два.

Две пары желобных заглушек. Каждая ветка оформляется двумя заглушками.

Верхние и нижние колена, по 2 шт. Из них сооружаются отводы стояков.

Две короткие трубы, чтобы соединить колена. Они применяются в случае превышения свесами карниза параметра в 25 см. Отрезки труб отмеряют и обрезают по месту монтажа. Если ширина карнизного свеса менее 25 см, колена стыкуются напрямую друг ко другу.

Трубы под стояки. Для определения их длины замеряют расстояние от карниза до земли При этом производится вычитывание длины водосточного отвода и слива. Земную поверхность и стояк должно разделять не менее 20 см.

Крепежные кронштейны. Два из них потребуется обязательно: один – на нижнем колене, второй – на сливе стояка. Остальными крепежами оформляется каждое соединение водосточной системы, с шагом не менее 150 см. Читайте также: «Как установить водосток – варианты установки и инструкция по монтажу».

Чтобы рассчитать водосточную схему дома с мансардой, применяют этот же метод. То же самое касается оснащения водостоками многоярусных скатных крыш, где каждый скат рассчитывается отдельно. Чтобы определить число элементов и крепежей для полувальмовой и вальмовой кровли, придется столкнуться с дополнительными сложностями. В этом случае понадобится закупка не менее четырех угловых деталей и двух соединителей-компенсаторов. Компенсирующие и соединители функционируют по тому же принципу, что и линейные элементы. Однако в этом случае подобные компенсаторы необходимо установить в каждом замкнутом контуре.
На этой же стадии необходимо определить диаметр будущей конструкции. Комплектующие водостоков производятся в ряде типоразмеров, во избежание переливания по ходу отведения атмосферных осадков. Как гласят технические рекомендации, каждый м2 кровли должен оснащаться водосточными трубами сечением 1,5 см квадратных. Данный коэффициент является усредненным для центральных регионов нашей страны. Чтобы точно подобрать типоразмер водосточной системы, нужно первым делом определить, какую площадь кровли в состоянии обслужить одна воронка. Так как частные дома редко обладают площадью скатов более 80 м2, то чаще всего для установки водосточных желобов используют трубы сечением 100 мм, с возможностью корректировки данного параметра в ту или иную сторону.
Монтаж водостоков, желобов и труб на примере
Для простоты понимание лучше разобрать конкретный пример, в котором водосток монтируется на длинные металлические кронштейны после укладки кровельного материала. Благодаря использованию цементной черепицы существует возможность демонтажа нижнего ряда укладки.
В нашем случае монтаж желобов водосточной системы будет осуществляться на двух отдельных скатах длиной 12 м. Фронтонные свесы в этом примере будут иметь ширину 50 см. Воронка монтируется с таким расчетом, чтобы скрепленный с ней стояк находился в 10 см от угла.

Вначале фиксируются длинные кронштейны:
Выполнение предварительной примерки, с прикладыванием крайнего держателя к участку монтажа.

Чертеж линии сгиба. При этом кровельное покрытие должно заходить на желоб примерно на 1/3. Как только требуемая точка найдена, ножка кронштейна оснащается меткой.

Определение наклона по отношению к воронке. При необходимости уклона каждого метра карниза на 3 мм общая высота определяется умножением 3 мм на 12. Полученный параметр 36 мм показывает разницу по высоте сгибов на крайних крюках.

Нанесение линии сгибания. Это делается путем выкладывания необходимого числа кронштейнов в одну линию, с нанесением на их ножки наклонной линии.

Нумерация отмеченных кронштейнов.

Сгибание желобных держателей. Самый простой вариант – применить тиски. Работа должна проводится осторожно, во избежание повреждения антикоррозийного слоя.

Крепление двух крайних держателей на поверхность обрешетки.

Натяжка между ними одной или двух контрольных лесок. Одна из них применяется для обозначения дна, вторая обозначает верхние точки.

Монтаж остальных кронштейнов по натянутым лескам.

Данный этап является наиболее сложным. Далее подготавливают к монтажу водосточный желоб и воронку. Для этого проводится примерка того участка желоба, на которую посредством воронки будет осуществляться крепление стояка. Для определения точного места для изготовления отверстия под воронку она надевает поверх желоба.
После обрисовки маркером контуров воронки проводится выпиливание ниши при помощи ножовки, с последующей зачисткой обрезанных кромок наждачной бумагой. Для фиксации воронки на желоб предусмотрены специальные защелкивающиеся борта.
Сооружаем водосточный стояк
Вначале надо собрать переход между горизонтальным и вертикальным участком водосточной системы. При наличии узких карнизов для этого достаточно соединить верхнее и нижнее колено.
Широкие карнизы потребуют проведения дополнительных работ:
Соединение патрубка воронки с верхним коленом клеевым способом.

Дополнительная примерка. Она осуществляется путем прикладывания нижнего колена на место монтажа. Для определения расстояния между коленями используют линейку.

Для вычисления полной длины соединительного участка плюсуют расстояние между коленями, высоту патрубка верхнего колена и высоту встречной части нижнего колена.

Раскрой и зачистка материала.

Сборка перехода. При этом важно отметить точку, где прилегает верхний хомут. После этого переходник вновь разбирается для установки хомута. При окончательной сборке хомута все его детали намазывают клеем.

Разметка точек расположения хомутов стояка. Для соединения полимерных водосточных труб применяются муфты, каждую из которых оснащают отдельным хомутом.

Стыковка элементов стояка. Двигаться в этом случае нужно сверху вниз. При установке муфт внутри раструбов оставляют 10-15 мм для компенсационного расширения.

Затяжка хомутов. Делать это следует не очень плотно – трубы должны иметь возможность двигаться.

Установка слива на нижнюю трубу. Для этого используют водостойкий клей.

При отведении дождевой воды внутрь ливневой канализации стояк можно не оснащать сливом. В данной схеме труба просто оставляется выше канализационного водозабора на расстоянии 50-100 мм. Чтобы система не засорилась, желоба по верху перекрываются решетками. Также существует вариант с установкой защитных сеток на воронки.


Монтаж водосточной системы своими руками: технология и распространенные ошибки
Содержание статьи:
Качественная водосточная система — залог надежной защиты фасада и фундамента здания от атмосферной влаги. Чтобы грамотно отводить воду с крыши, нужно выполнить установку всех элементов коммуникации, включая монтаж водосточных труб своими руками. Чаще мастера предпочитают работать с ПВХ (пластиковыми) системами. Но есть и те, кто отдает должное оцинковке. Принцип устройства систем здесь практически одинаковый.
Технология монтажа водосточной системы своими руками

Для правильного монтажа нужно соблюдать определенные расстояния между крепежами и уклон
При установке водостоков важно соблюдать технологию. Это позволит выполнить работу без распространенных ошибок.
Расчет количества кронштейнов и способы их крепления
Крюки (они же держатели или кронштейны) – самая первая важная часть водосточной системы. Они предназначены для надежной фиксации лотков (желобов). Кронштейны крепят либо к стропильной системе, либо к лобовой доске. В первом случае используют длинные крюки. Во втором — короткие.
Чтобы рассчитать необходимое количество опор для каждого ската крыши, нужно суммировать протяженность стен под ними и поделить на предполагаемый шаг расположения держателей. Эта величина может составлять от 60 до 80 см. Чем больше сечение водоприемного лотка, тем меньшим должен быть шаг.
Пример: имеем два ската протяженностью по 10 м каждый. Суммируем и получаем 20 м. Делим значение на 70 см (допустимый шаг). Результат — 2 000 см : 70 = 30 шт. Дополнительно прибавляем 2-3 крюка, чтобы смонтировать их в отступах от водосточной трубы (и просто про запас).
Первые кронштейны фиксируют на расстоянии 10-15 см от водосточной трубы. Далее шаг делают стандартным.
На каком уровне монтировать
Систему для водоотвода нужно крепить так, чтобы в итоге приемные лотки располагались под кровельным материалом, выступая из-под него на половину или 2/3. Такая технология обеспечивает полноценный отток воды с кровли в желоба и далее в трубы.
Угол наклона установки желоба
Чтобы атмосферные осадки самотеком транспортировались к приемной воронке, важно соблюсти угол уклона в её сторону от противоположного края ската. Мастера рекомендуют выдерживать 0,3-0,5 см на каждый погонный метр коммуникации.
Чтобы уклон был ровным, кронштейны под лотки нужно сначала выложить рядом и пронумеровать в порядке возрастания – предположительное их расположение от низшей точки к высшей. Затем по ним намечают линию сгиба (угол наклона) и с помощью специального инструмента формируют нужную конфигурацию крюков по нанесенной разметке. После этого крепят.
Лотки вгоняют в кронштейны до щелчка. Затем их стыкуют при помощи соединителей. Можно дополнительно использовать герметик, чтобы исключить риск протечек. Каждый следующий желоб устанавливают по направлению от нижней точки уклона к высшей.
Крепление воронок
Водоприемная воронка служит для быстрого сбора и отведения осадков из лотков. Ее монтируют в нижней точке уклона линии желобов.
Если предусмотрено формирование отверстия под воронку в одном из лотков, нужное место размечают. Дыру вырезают ножовкой. Все заусенцы удаляют. Клещами воронке придают необходимую форму и стыкуют с лотком.
Этот элемент водосточной системы всегда устанавливают первым. Уже позже от воронки тянут линию лотков.
Монтаж водосточных труб
Труба является вертикальным элементом коммуникации. Её крепят к стене при помощи специальных хомутов – колец по диаметру трубы с центральным штырем. Важно сделать так, чтобы вертикальная труба находилась от стены на расстоянии хотя бы 8-10 см. Это исключит удары элемента о фасад здания при схождении воды.
Если нужен обход архитектурных эркеров, используют специальные переходные колена. Низ водосточной трубы обязательно комплектуют сливом. Его крайняя нижняя точка должна располагаться от земли не менее чем на 25-30 см. Если установить слишком низкий слив, зимой в нем будет формироваться наледь.
Установка водостока на готовой крыше

Крепление водостока к шиферу
Иногда случается так, что требуется установить металлическую водосточную систему на готовые крыши своими руками. При кажущейся невозможности сделать это вполне реально. Существует несколько способов такого монтажа:
Можно подложить под нижние листы кровельного материала доски, которые защитят шифер или ондулин от деформации. При этом нужно аккуратно пассатижами выкрутить их крепежи.
Закрепить кронштейны на лобовой доске. Ее при этом реально отделать её как интересный декоративный элемент крыши.
Если возиться с досками времени и желания нет, можно крепить лотки прямо на специальные костыли, которые вмуровывают в стену дома под уровнем крыши. Важно соблюсти уклон.
Можно установить желоба на специальные кронштейны-клипсы. Они крепятся непосредственно к волне кровельного материала.
В любом из случаев водосточная система будет выполнять свои функции полноценно.
Распространенные ошибки
При монтаже металлической или полимерной системы отвода воды мастера часто допускают такие ошибки:
Отсутствие уклона водосборных лотков. В этом случае вода будет просто собираться в желобах и переливаться через край. Кроме того, в канале постоянно будет присутствовать мелкий мусор (палочки, листья). Под регулярным давлением воды лотки могут оборваться, особенно если зимой в них образуется наледь, что не исключено в каналах без уклона.
Неправильно подобранная пропускная способность желобов. Если она будет маленькой, даже при наличии уклона вода будет переливаться через край. Слишком большое сечение желобов нецелесообразно понесенным затратам.
Неверный шаг расположения кронштейнов. При больших отступах желоба могут проседать под тяжестью жидкости и со временем ломаться. К тому же прогибы неизменно приведут к застою воды в этих точках, образованию льда в них и затем обрыву линии. Если же крюки будут расположены слишком близко, это также нецелесообразные траты.
Слишком близкое крепление водосточной трубы к стене. В этом случае вертикальный стояк будет под воздействием вибрации биться о фасад. Пострадают штукатурка, кладка, влага будет постоянно воздействовать на стены.
Неправильное расположение лотков относительно скатов крыши. Если они выступают чрезмерно из-под кровельного материала, сточная вода будет с силой биться о края желобов и переливаться через край. На кронштейны будет оказана неправильная (усиленная) нагрузка.
Отсутствие защитных решёток. Такие простые элементы предотвращают засорение системы мусором, ветки, листья не попадают в вертикальную трубу, которую прочистить в случае чего будет сложнее.
При соблюдении технологии монтажа водостока система будет функционировать полноценно долгие годы.
Руководство по дренажу | Шаг 4: Протестируйте французскую дренажную систему.
На этапе 3 — Схема и расположение дренажной системы — мы спланировали полную дренажную систему и решили, какую ее часть установить в первую очередь. Попытка частичного дренажа установка в первую очередь является частью цели устранения проблем с отводом воды с наименьшими затратами и усилиями.
Ниже приведена схема той части, которую мы решили установить в первую очередь…

Результаты первой системы частичного дренажа
Следующие несколько ливней показали, что частичная система на боковом дворе устранила предыдущий дренаж проблема в этой области. Эту область теперь можно считать завершенной.
Передний двор — это совсем другая история. После исправления уклона переднего фундамента предыдущее болото на мокрой лужайке сдвинулось вперед достаточно, чтобы оно соединилось с меньшая площадь болота.Это частичный успех в том, что он отодвинул воду от фундамента.
Есть также частичный успех от независимые сухие боксы во дворе, так как одному удалось устранить участок мокрой лужайки, в то время как два других, похоже, частично осушают районы, в которых они проживают.
Ниже приведены РЕЗУЛЬТАТЫ первого теста …

Тот факт, что оба переднего двора выходят на озеро Даунспут, а также большое болото на мокрой лужайке и речка Рейни все еще встречается, что указывает на необходимость установки полной дренажной системы во дворе перед домом для обработки проблем с дренажем нет.
План последней дренажной системы
Обратите внимание, что трубы, соединяющие водосточные трубы представляют собой прочную трубу для отвода воды подальше от фундамента, прежде чем позволить ей впитаться в канализацию. Также щелкните, чтобы увидеть причину смешанных 90 и 45 градусов арматура в системе дренажных труб.
Ниже представлена схема окончательной дренажной системы …
Французский водосток проходит через обочину перед зданием.Это называется «обрезкой бордюра». Это было необходимо потому что не было другого места для слива ливневой воды, кроме улицы. Из-за нескольких сухих боксов, воду следует сбрасывать на улицу только в условиях очень сильного дождя.
Если вы внимательно посмотрите на картинку, вы увидите очень короткую заглушку под углом 45 градусов между 2 и 3. на случай, если позже вам понадобится провести небольшой дренажный дренаж в одинокий сухой колодец на краю участка.

Итак, теперь, когда мы прошли процесс определения ваших проблем с дренажем и запланировали серию дренажных системы, чтобы исправить их, давайте запачкаем руки и покопаемся!
По ссылкам ниже подробно описано, как выкопать и установить дренажную систему:
.
Руководство по дренажу | Шаг 2: Выберите варианты дренажа.
ПРИМЕЧАНИЕ. В статье ниже много ссылок. ВАЖНО ИХ ИСПОЛЬЗОВАТЬ.
Большинство из них переходят на другие страницы нашего Руководства по дренажу. Они позволяют представить этот сложный предмет в компактном виде.
В этом разделе описывается, как спроектировать систему отвода воды, и, возможно, как вообще избежать ее установки. Соберите свои наброски и заметки, и мы приступим.
Посмотрите свои записи из Шага Первый — «Как анализировать проблемы с дренажем вашего двора» — чтобы узнать, сколько времени потребовалось на разных участках стоячей воды, чтобы исчезнуть, и решить, какая ситуация ниже подходит для вашего газона или проблемы дренажа сада. Ссылки ниже предоставит вам конкретную информацию о конструкции и установке.
Если стоячая вода исчезла через час или два …
, то ваш газон, двор и сад имеют приличный дренаж, и все, что вам, вероятно, нужно сделать, это исправить любые проблемы с водосточной трубой.
Если у вас есть водосборник рядом с вашим фундаментом …
, тогда вам нужно будет проверить и исправить наклон земли рядом с вашим фундаментом ПЕРВЫМ.
Если бы не было дождевых рек, или они быстро исчезли, или текли в безопасную зону …
, то вы можете сосредоточиться на ликвидации любых заболоченных лужаек, установив Французский сток или построить сухие колодцы, чтобы быстро их осушить.Наряду с устранением любых проблем с водосточной трубой.
Если ваши проблемы с дренажом более серьезны или подпадают под несколько категорий …
, то вам нужно будет спроектировать и установить подключенную дренажную систему, используя информацию ниже.
Ниже приведены важные руководящие принципы, правила и информация по проектированию дренажных систем.
Не забудьте перейти по ссылке в каждой теме, чтобы узнать о ней больше.
Проблемы с дренажом фундамента и водосточными трубами являются критическими
Мокрый газон раздражает, но затопленный подвал или подвал обходятся дорого и потенциально опасны. Всегда сначала устраняйте проблемы с дренажем фундамента и желоба.
Держите воду на своей территории, если это возможно
Слив лишней воды на улицу или в канаву кажется простым решением, но он просто переносит проблема для других.Также ваш газон, деревья и растения станут более здоровыми, если вы создадите запас дождевой воды в грунт для ваших растений, чтобы получить доступ в засушливые времена. Только после всех остальных вариантов улучшения дренажа и сохранения воды в вашей собственной почве, если вы отправите излишки за пределы участка.
Вода будет течь по пути наименьшего сопротивления
Вода течет вниз, а не вверх. Вода будет проходить через рыхлый гравий легче, чем через плотный грунт.Вода будет течь по трубе легче, чем по гравию или грунту. Дренаж улучшается, когда вода может легко стекать из сырых мест в более сухие районы.
Французский дренаж — это просто траншея, заполненная гравием, по которой вода движется горизонтально
Французский водосток собирает воду из сырых мест и распределяет ее по более сухим местам. Французские водосточные системы часто содержат одну или несколько труб, заглубленных в гравийную траншею для ускорения потока воды.
Вода может поступать в дренажную трубу, выходить из нее или через нее
Помните, что существует два типа сливных труб: перфорированные и сплошные. Перфорированная труба имеет много пробитых или просверленных отверстий в него, чтобы вода могла входить и выходить из трубы. В любой конструкции дренажной системы вода часто протекает через перфорации в сырой зоне, в то же время вода вытекает из перфораций в более сухой зоне.Перфорация всегда идет снизу. Сплошная труба используется в дренажной системе для отвода воды ПРОШЕДШИХ мест, где вы не хочу добавлять больше воды. В большинстве дренажных систем необходимо использовать оба типа труб в разных областях.
Сухой колодец быстро перемещает воду в глубь почвы.
Цель сухого колодца — позволить воде быстрее и легче проникать в более глубокие недра. Это просто яма, вырытая вниз в недра и засыпается щебнем или рукавом.Небольшой сухой колодец можно выкопать с помощью копателя почтовых ям. В большом сухом колодце можно использовать барабан или сборный бетонный цилиндр в качестве рукава.
Проектирование дренажной системы — это немного сложно, но, к счастью, большинство знаний и методов довольно просты.
Пожалуйста, прочтите ВСЕ разделы, указанные выше, прежде чем переходить к Шагу 3 — «Схема и схема дворовой дренажной системы»
.
Что такое схема дренажа?
Это может показаться не очень привлекательным, но проверка схемы водоотвода перед покупкой может сэкономить вам много денег в долгосрочной перспективе.
Этот важный документ — ваша поездка на машине времени в то время, когда были установлены канализационные трубы и канализационные трубы.
Это позволит вам увидеть «позади» этого сияющего рено и понять, что было сделано с домом и соответствовало ли оно стандартам качества.
Что такое схема дренажа?
Схема дренажа — это официальный документ, который подается в совет по водоснабжению вашего штата.
На нем показана основная планировка вашей собственности и расположение труб, включая то, где они соединяются с основной системой сточных вод.
На схеме показано расположение вашей собственности и расположение труб и основной системы водоснабжения.
Существуют разные типы схем дренажа, но диаграмма канализации дает вам лучший обзор дренажей и водопроводных труб.
Это также часто называют «диаграммой дренажа» или «диаграммой канализации собственности».
Диаграмма позволит вам увидеть, где была ваша первоначальная сантехника и была ли она перемещена.
Если трубы были перенесены, важно знать, так как ремонт мог быть неаккуратным.
Или это мог сделать профессионал, что означает выигрыш для нового покупателя.
Ваша потенциальная покупка может иметь новую террасу, ванную комнату, кухню и пристройку, но была ли обновлена диаграмма дренажа в то время?
Если трубы сдвинулись, должно было быть, если нет — спросите почему.Это могло быть признаком того, что работа выполнялась не профессионалом.
Диаграмма дренажа поможет определить, не выполнялись ли работы профессионалом. Фотография: Getty
Почему мне нужно проверять?
Если вы хотите инвестировать в отремонтированный дом, последнее, что вам нужно, — это покупать недвижимость только для того, чтобы вырвать новый полированный бетонный пол в пристройке или поднять новую террасу, чтобы починить водопровод и повторить все заново.
Так что покупатели будьте осторожны.
В то время как очевидные виды ремонта, влияющие на канализационную систему, — это ванные комнаты, кухни и прачечные, есть пара других сложных, о которых вам нужно знать:
Новое расширение
Новая колода
Если новая пристройка или новый настил (особенно построенный близко к земле) был установлен над канализационными трубами, и им больше 100 лет, что произойдет, когда сливные трубы начнут протекать?
Для старых глиняных труб проблема , когда они протекают, , а не если.
Прорывы труб и серьезные проблемы с водопроводом вполне возможны, это пугающая и дорогостоящая мысль.
Диаграмма дренажа может сказать вам, повезло ли вам, что канализация была модернизирована одновременно с ремонтом или нет.
Если да, то вы знаете, что на участке была проведена тщательная и обширная работа, что является хорошим знаком.
Если нет, это не означает, что работы были выполнены Dodgy Bros, но есть риск, связанный со старыми канализационными трубами при новом ремонте.
Подробнее: Может ли проверка собственности сэкономить вам тысячи?
Где я могу найти схемы дренажа для моего дома?
Вы можете попросить у агента по продаже схему дренажа или попросить своего перевозчика предоставить ее.
Кроме того, вы можете получить его у крупных поставщиков сантехники — ваш поставщик водоснабжения укажет торговые точки на своих сайтах.
Когда получать схему водоотвода
Вы должны получить копию схемы водоотвода до следующего осмотра.
Получение документа перед тем, как осмотреть недвижимость и подписать договор, является ключевым моментом, так как он даст вам истинное представление о том, что вы покупаете под блестящим фасадом.
Также вы узнаете много нового об истории ремонта отеля и о том, проводился ли он авторитетным профессионалом.
Больше из руководств
Когда дело доходит до собственности с недавно отремонтированной ванной или кухней, проверьте, чтобы трубы были в том же месте на схеме.
Если нет, то, скорее всего, работа была выполнена не профессионалом.
Но, если вы оставите проверку до тех пор, пока не подпишете контракт, вы мало что можете сделать, и это может означать много боли и денег, чтобы исправить это в будущем.
.
Перед подписанием контракта попросите схему дренажа. Фотография: Getty
Как распознавать красные флаги
Как правило, на схеме водоотвода есть несколько «штампов». Диаграмма может иметь одну из следующих меток:
Работа не завершена
Требуется заключительный осмотр
Иногда два вышеуказанных ярлыка являются просто административными или процессуальными проблемами (например, документы где-то не были завершены), поэтому не паникуйте, но поднимите это как проблему, которую должен решить поставщик.
Однако красные флажки должны предупреждать вас о проблемах, когда на диаграмме проставляется штамп:
Этот ярлык стал бы серьезным поводом для беспокойства, если бы проблемы с водопроводом, поднятые инспектором, не были устранены.
Подробнее: Скрытые проблемы с водопроводом и способы их обнаружения
Проверить дату на схеме дренажа
Имущество отремонтировано? Иногда на штампованном участке схемы от руки написана дата.
Но если даты нет, обратитесь к поставщику воды или в Управление добросовестной торговли и спросите у них соответствующую дату.(Во время того же телефонного разговора обязательно спросите дату всех предыдущих обновлений и запишите их.)
Но если даты нет, обратитесь к поставщику воды или в Управление добросовестной торговли и спросите у них соответствующую дату.
Если даты примерно совпадают с периодом ремонта, значит, ремонт был обновлен властями, и это положительный знак.
Однако, если диаграмма предшествует обновлению, может быть проблемой.
В нашей следующей части этой серии мы узнаем больше о различных сценариях несоответствия ремонтов диаграмме дренажа.Это может избавить вас от головной боли и еще больших затрат.
.
Руководство по дренажу | Шаг 1: Найдите + карта проблем с дренажем.
Обычные проблемы с дренажем начинаются во время ливня и могут длиться несколько дней после этого. Обычно они подходят к одному из этих 3 с памятными названиями категорий:
Водосток озера
Болото на мокрой лужайке
Рэйни Ривер
Есть 4-я категория, которую мы не будем рассматривать в этом руководстве, — это Eternal Wet Zone .Это сырой пейзаж кажется, что никогда не пересыхает, даже если дождя не было несколько недель. Вероятно, это родник, район необычайно высокого уровня грунтовых вод, или протекающая водопроводная или канализационная труба. Все эти ситуации требуют профессиональной помощи. Не начинайте копаться в области, которая может быть маленькая пружина, или она может стать БОЛЬШОЙ пружиной. Вот статья, которая даст вам небольшое представление о имея дело с пружинами.
Самостоятельная установка дренажной системы, вероятно, потребует некоторых затрат на пластиковую дренажную трубу (которую еще называют дренажной плиткой. некоторые — я буду использовать оба термина), много гравия и много копать.Прежде чем вы начнете тратить свое время и сокровища, давайте разберемся out ПОЧЕМУ ваш двор, лужайка или сад имеет проблемы с дренажом, и тогда мы выясним, как лучше всего FIX Это. Это означает выйти во время следующего дождя и немного промокнуть …
Перед следующей грозой вы должны выполнить эти несколько задач. Сначала соберите дюжину или две деревянных колья, молоток, карандаш или два, и дождевое пончо или зонтик. Затем сделайте набросок — на чем-нибудь достаточно водонепроницаемом — той части вашего двора, где есть проблема с дренажем (люблю использовать обрезок фанеры).Наконец, проверьте желоба и водосточные трубы, чтобы убедиться, что они не засорены. и что водосточные трубы целы. Возможно, вы захотите, чтобы другие члены вашей семьи также прочитали это руководство, чтобы они могли сделать открытие. задача для вас, если вас не будет дома во время следующего большого ливня.
Вскоре после начала ливня выйдите на улицу и понаблюдайте за появлением трех наших незабываемо названных проблем с канализацией; Озеро Даунспут, Болото с мокрой лужайкой и Дождливая река.
Первой проблемой слива, которая обнаруживается, обычно является Даунспут озера . Попытайтесь выяснить, почему собирается дождевая вода возле водосточной трубы. Земля рядом с домом наклонена назад к дому, чтобы вода не могла стекать? Есть ли из водосточной трубы выходит намного больше воды, чем из других ближайших водосточных водостоков? Есть ли две водосточные трубы? довольно близко друг к другу с озером между ними?
Отметьте центр любого водостока на озере колом с написанной на нем цифрой 1.Обратите внимание, если почва достаточно жидкая, поэтому кол скользит прямо, или если требуется сильное постоянное давление, чтобы протолкнуть кол в (указывает на глинистую почву) , или если вам нужно забить колышек через твердую корку (указывает на уплотнение поверхности) . Запишите на фанерном наброске все подсказки, которые вы обнаружите.
Следующая проблема с дренажем, которая может возникнуть, — это обычно Soggy Lawn Swamp , хотя на вашем дворе ее лучше назвать Soggy Garden Swamp, Under Deck Flood или какой-нибудь другой сырой район, я позволю вам назвать.Пропустите до середины каждого и воткните кол с написанным на ней числом 2. Снова обратите внимание на то, как сложно протолкнуть ставку.
Отметьте эти места на своем эскизе, а затем осмотритесь, чтобы попытаться найти, откуда идет вода. Питается ли водосточная река озера твое болото? Выглядит ли болото как широкая низкая площадка на ровной лужайке? Ваше болото — путь между поднятым цветком или грядки? Или это заполнить область выше или ниже подпорной стенки? Ваше болото прижато к фундаментной стене? Он протянулся поперек впадины на подъездной дорожке или вдоль края патио? Делайте много заметок и отметьте все эти области своим Ставки # 2.
Через некоторое время настанет время для реки Rainy River (если вам не повезло, что она есть). Нарисуйте ее путь и отметьте кольями с цифрами 3, обычно одна в начале реки, одна посередине и одна. в конце. Снова отметьте, насколько легко или сложно поставить ставки. Постарайтесь выяснить, откуда берет начало река и почему она течет. где это делается. Река начинается на вашем участке или у ваших соседей? Чем питается река? Он течет по территории что вызывает у вас проблемы? Существует ли естественная впадина или овраг, по которой река следует? Сливает в канаву, на улицу, или просто течь в другое болото на мокрой лужайке? Если он впадает в заболоченную лужайку, болото продолжает расти или остается тот же размер? (другими словами, сможет ли он обработать дополнительный поток?)
Побродите еще немного и посмотрите, сильно ли что-нибудь изменится, и не придет ли вам в голову какие-то другие идеи.Тогда иди внутрь, высуши, выпейте чашку кофе и попытайтесь понять, как вы собираетесь объяснять свое странное поведение соседям.
Как только дождь прекратится, вернитесь на улицу с карандашом и набросайте. Отметьте, какие области исчезают в первую очередь. Обычно Первыми исчезнут водостоки озера и реки Дождливые, а Болота останутся дольше всех — но не всегда. Отметьте на своем эскизе места, которые быстро исчезают. Также отметьте те, которые очень медленно исчезают, например, более 8 часов.Эта информация о СРОКЕ будет полезна для определения приоритетов того, какие проблемы дренажа следует решать в первую очередь.
Итак, теперь у вас есть информация о том, где возникают проблемы с дренажем, некоторые подсказки относительно того, почему они возникают, и информация о том, как тяжелые они (это информация о времени слива) .
Далее на шаге 2 «Как спроектировать дренажную систему» мы разберемся как решить эти проблемы
.

Пузырьковый уровень — востребованный строительный инструмент, который используется для контроля расположения вертикальной или горизонтальной поверхности, а также определения уровня наклона. Важно правильно пользоваться пузырьковым уровнем, чтобы получить качественную работу.

Пузырьковый уровень имеет рабочую поверхность. Обычно она не окрашена, а обработана так, как будто её отпилили циркулярной пилой. Во время работы инструмент прикладывается к проверяемой поверхности этой стороной. Если не правильно пользоваться уровнем, возможно появление погрешности. Для точных работ это играет большую роль.

После прикладывания обращают внимание на расположение пузырьков внутри колбы. Они должны находиться в центральной части колбы. Для точности измерений используется разметка, нанесенная во внутренней части глазка. Пузырек должен располагаться в центре глазка.

Если необходимо проверить расположение горизонтальной поверхности, например, подоконника, необходимо приложить рабочую поверхность уровня к ней. При этом пузырек внутри прозрачной колбы должен быть расположен строго в его центре. Приблизительное определение расположения может привести к отклонению уровня изделия в одну либо другую сторону.

Известны модели пузырьковых уровней, конструкция которых имеет 2 прозрачные колбы. Такой инструмент нужен для проверки угла наклона поверхности, а также определения расположения линии под определенным углом по отношению к горизонтальной либо вертикальной поверхности. Такой инструмент выполняет функцию угломера.

Разные модели могут использоваться для определения разной величины угла: недорогие модели применяются для определения угла в 45 градусов. Более дорогие модели уровней можно применять для определения других показателей величины угла. Такие модели оснащены третьей колбой поворотного типа. В результате поворота колбы можно выбрать необходимую величину угла.

При строительстве или проведении ремонтных работ нередко возникает ситуация, когда нужно определить уровень горизонта. Лазерные устройства, решающие этот вопрос, стоят дорого. Чаще всего используется специальный водяной уровень. При заводском исполнении этого устройства в верхней части имеются колбы с метками, но их ставить необязательно. Вполне реально изготовить и приспособить прибор своими руками. Эта статья поможет научиться пользоваться водяным уровнем.

Главное – понимать метод действия. Прибор работает по закону Паскаля, или по принципу сообщающихся сосудов. Ватерпас – это прозрачная гибкая трубка с пластиковыми размеченными колбами, которые играют роль контрольных сосудов. Уровень относительно горизонта определяется положением воды. Уровень жидкости на обоих концах должен совпадать при одинаковой высоте объектов.

Длина трубки выбирается от 2 до 30 метров. Для небольшой комнаты достаточно 6−8 метров. Если помещения достаточно просторные, как в некоторых частных домах, потребуется трубка 20 и более метров. Однако с длиной выше рекомендуемой работать неудобно: в этом случае шланг перекручивается, перегибается – результат измерений искажается. Слишком короткая трубка может провисать. Оптимальной считается такая длина, при которой шланг свободно свисает вдоль стены и на полу.

В устройство-шланг по определению нужно залить жидкость, то есть воду, которую необходимо подкрасить для лучшей видимости. Диаметр трубки должен быть около 12-15 мм. Свисание одного края по стене – не менее 1 метра, перпендикулярно полу. Никаких перекручиваний у шланга быть не должно.

Подкрашенную воду налить в ведро и поставить на возвышенность, около 2 метров, это похоже на действие «слить бензин из бака». Вода непосредственно из крана не подойдет, т.к. там могут быть пузырьки, мешающие производить замер. Один край шланга опустить в ведро, через второй – потянуть воду, чтобы она в него потекла.

После этого – нужно вынуть концы шланга и взять его в руки в виде буквы U. От верхнего края должен быть отступ около 15 см, т.е. лишнюю воду необходимо слить. После проведения настройки простейшего водяного уровня также следует сделать проверку трубки на наличие пузырьков: ненужный воздух удаляется путем складывания шланга пополам концами вверх и легкого постукивания по конструкции.

При переносе своего края уровня его необходимо закрыть пальцем: так жидкость не выльется. Если вы работаете с напарником, то он делает то же самое, либо два края совмещаются вместе в одной руке. При небольшом помещении измерение можно проводить в одиночестве. В больших пространствах лучше работать с напарником, стоящим у стартовой метки. Для удобной фиксации края шланга к стене используется специальный металлический зажим, который также можно изготовить самостоятельно.

От основной линии ходить по периметру с рулеткой, нижний конец которой уткнут в пол. Искать самую высокую точку линии пола. Отступить 3 см вверх и сделать отметку снизу. Далее – в каждом углу и на каждой стене проводить такие же измерения по 2-3 раза. Затем – соединить все нижние отметки, и получится уровень пола.

По примеру предыдущего абзаца точно так же искать на этот раз самую низкую точку потолка. Далее с помощью уровня воды определить несколько отметок и выделить линию горизонта. После этого можно ставить профиль и выравнивать потолок.

Ставить остальные метки вдоль стены, так, чтобы они постоянно совпадали с уровнем успокоившейся воды в трубке. Между двумя горизонтальными метками натягивается шнур, обозначающий линию горизонта. Основная линия, по которой делается разметка уровня пола или потолка.

Для измерений в других комнатах или коридорах напарник остается на прежнем месте для удерживания и осмотра контрольной метки. Второй человек переходит в следующее помещение и ставит уже там стартовую точку. Затем напарник переходит в другую комнату, и дальнейшие измерения проводят уже вдвоем. Каменщики при кладке кирпича также контролируют высоту готовой стены при помощи водяного уровня.

Вначале определяется та же самая основная горизонтальная полоса. От этих параметров необходимо отталкиваться вверх, намечая желаемых уровень окон. Так планируется последующая кладка кирпича при строительстве дома – определяется нижний край проемов.

Главным элементом строительного прибора является именно вставка из прозрачного материала, заполненная жидкостью. Внутрь ампул обычно заливают прозрачный или окрашенный спиртовой раствор, он не замерзает при отрицательных температурах и обладает большей вязкостью, нежели вода. В жидкости плавает небольшой воздушный пузырек, по положению которого при проверке, настройке и использовании уровня определяют, насколько ровной является плоскость.

Пузырьковые ампулы называют также колбами, глазками и визирами
На стенках ампулы нанесены риски. Это деления, между которыми должен располагаться пузырек воздуха. Его отклонение в ту или иную сторону свидетельствует о том, что поверхность требует выравнивания.
Пузырьковые приспособления в строительных магазинах представлены во множестве разновидностей. Можно выделить несколько типов:
обычный профильный, такие инструменты сделаны на основе алюминиевого профиля;
Профильные приборы отличаются особенной прочностью и жесткостью
ударный — такой инструмент выдерживает удары резиновой кувалдой и не требует постоянной новой настройки.
Ударные уровни используют обычно при укладке плитки
магнитный — в основании инструмента закреплен магнит для крепления к поверхности.
Магнитные приборы применяют при работе с металлоконструкциями
Самые простые пузырьковые приспособления обладают одним глазком-визиром. Но чаще приборы оснащаются сразу двумя или тремя ампулами:
вертикальной — для определения углов 90°;
горизонтальной — для измерений в плоскости 180°;
наклонной — для проверки углов 45°.
Важно! В некоторых пузырьковых приспособлениях жидкость не только окрашена в яркий цвет, но и может светиться в темноте. Это позволяет работать с инструментом в сумерках или при плохом освещении.
Что означают деления на колбах
На ампулах с жидкостью в строительном приборе есть деления, они могут быть нанесены снаружи или изнутри капсул. Такие риски на колбах бывают двух видов:
Маркировочные. По этим отметкам осуществляют проверку инструмента и его настройку, капелька должна располагаться ровно между метками, упираясь в них краями вплотную. Если присутствует отклонение, значит, приспособление требует предварительной калибровки.
Метки погрешности. Такие дополнительные риски производитель наносит ближе к краям ампулы. В инструкции к приспособлению должна быть указана цена деления для данных меток. Если знать ее, то при перемещении воздушного пузырька в процессе замеров в ту или иную сторону можно понять, насколько сильно отклоняется поверхность от плоскости.
Большинство уровней маркируются только основными метками для пузырька
Помимо делений на колбах, на корпусе некоторых приспособлений можно увидеть обычную миллиметровую линейку, которая нужна для измерения длины.
Как проверить строительный пузырьковый уровень на точность
Прежде чем пользоваться пузырьковым уровнем по горизонтали и вертикали, нужно провести проверку и при необходимости выполнить настройку на точность. Тестировать необходимо обе капсулы, поскольку ошибочные показания они могут предоставлять и вместе, и по отдельности.
Проверка горизонтали
Проверку уровня по горизонтали проводят по простому алгоритму:
приспособление кладут на любую ровную поверхность — на стол, подоконник или на пол;
запоминают или записывают положение капельки внутри горизонтальной капсулы;
переворачивают прибор на 180° на той же самой точке;
снова проводят проверку капсулы и сравнивают показания с предыдущими.
Если пузырек воздуха остается в одном и том же положении на обоих этапах, прибор работает правильно. В дальнейшей настройке он не нуждается. Если показания разные, то нужно провести регулировку пузырькового уровня, прежде чем осуществлять измерения.
Стоит особенно отметить, что при проверке капелька в ампуле не всегда занимает ровное положение между рисками на колбе. Если на поверхности есть незначительная неровность, она будет отклоняться в ту или иную сторону. Но даже если пузырек во время проверки в обоих положениях выходит за пределы отметок, важно, чтобы при переворачивании инструмента он все равно размещался одинаково.
Строительный прибор не может давать правильных и ошибочных показаний на разных сторонах. Если в одном положении инструмент утверждает, что поверхность ровная, а в другом демонстрирует наклон, нужно провести настройку и откалибровать пузырьковый уровень. Выполнять дальнейшие замеры только одной «правильной» стороной нельзя.
В настройке нуждаются даже совершенно новые уровни из магазина
Проверка вертикали
Проверку пузырькового уровня в вертикальной плоскости проводят по аналогичному алгори
Как пользоваться уровнем строительным

Содержание статьи:

Уровень — решающий прибор в руках строителя. С его помощью определяют угол положения различных поверхностей, без него невозможно ровно заложить фундамент, установить стены, определить дверные проемы — это известно каждому, кто хоть раз интересовался вопросами строительства.
Чтобы начать пользоваться уровнем, нужно, прежде всего, знать, что он из себя представляет, как устроен и чем различаются между собой его типы, имеющие свои достоинства и недостатки.
Пузырьковый строительный уровень
Такой строительный уровень является самым распространенным и популярным среди строителей, так как он надежен и достаточно прост в использовании. На внешний вид это деревянная планка прямоугольной формы, имеющая числовую разметку и колбу с водой или спиртом, в которой перемещается шарик воздуха. Таких колб в пузырьковом уровне может быть до трех, и для правильного измерения погрешностей стен и пола при строительстве это нужно помнить и учитывать.
Уровень с одной колбой определяет наклон горизонтальных поверхностей.
Строитель, имеющий уровень с двумя колбами, способен работать как с горизонтальными, так и с вертикальными поверхностями.
Три колбы дают возможность измерить поворотный уровень.
Кроме того, пузырьковые уровни также подразделяются на три подвида:
Прямоугольный уровень — стандартный, используется в работе со стенами, полом, дверными проемами и так далее.
Магнитный уровень удобен в работе с металлическими сооружениями, так как его легко и удобно прикрепить к поверхности для дальнейшей работы.
Трубный уровень имеет прямоугольную форму, отличается небольшими размерами, компактностью и легкостью, удобен для переноса.
Размеры пузырькового уровня могут колебаться с 20 сантиметров до 2 метров.
Использование пузырькового строительного уровня:
Перед началом работы следует получше ознакомиться с используемым инструментом. Пузырьковый уровень имеет две стороны, одна из которых является его своеобразной рабочей поверхностью — местом, которым следует прикладывать уровень к предмету измерения. Ее характерным признаком является то, что она не окрашена. Нет ничего страшного в том, чтобы приложить уровень неверной стороной, разве что в дальнейшем результат измерений потеряет свою точность.
Также нужно разобраться в предназначении «колбочек», расположенных на пузырьковом уровне. Средняя, или, как ее называют, визир, применяется в измерении горизонтальных поверхностей. Колба, находящаяся на конце, проверяет все, что стоит вертикально, то есть стены, двери, дверные проемы и т.д.
В пример работы с горизонтальными плоскостями возьмем измерения пола. Приложив уровень рабочей поверхностью к напольному покрытию, мы увидим, что пузырек воздуха в центральном визире застыл ровно между двумя рисками колбы. В том случае, если он отклонился влево, мы должны немного приподнять правую сторону уровня, и наоборот. Очень важно следить за тем, чтобы пузырек находился ровно в нужном месте и никак не отклонялся, иначе в итоге нужная поверхность будет установлена неровно!
Таким же образом можно измерить и вертикальную стену, только в этот раз следует смотреть на верхнюю (или нижнюю — зависит от указателей на самом уровне) колбу. Если пузырек воздуха отклоняется от стены, это значит, что внизу она вышла более выпуклой, чем вверху. Отклонение пузырька в сторону стены означает, что вверху, наоборот, избыток штукатурки.
Водяной строительный уровень
Водяной уровень славится своей простотой в самостоятельном его изготовлении. Кроме того, цена на него невысока, зато точность данного измерителя будет не ниже, чем точность лазерного уровня, являющегося более дорогим. Помимо применения такого инструмента в установке стен и закладке пола, его можно использовать, чтобы ровно установить такие предметы интерьера, как настенные полки, картины, светильники, навесные шкафы. В силу того, что сам уровень состоит из прозрачного гибкого шланга, соединяющего две трубки, и что использоваться он может в установке сразу нескольких вещей, гораздо удобнее приглашать для работы с водяным уровнем второго человека.
Использование водяного строительного уровня:
Использование водяного уровня не покажется простым на первый взгляд, потому что включает в себя несколько этапов подготовки.
Нужно набрать в уровень воды, проследив за тем, чтобы в него не попадали пузырьки воздуха или другие посторонние вещества. Чтобы проверить наличие пузырьков воздуха, можно вертикально вытянуть шланг, зажав его середину ногой, и посмотреть сквозь него на свет. Убедитесь, что при приближении обоих концов друг к другу уровень воды в них совпадает. Чтобы сделать это было легче, окрасьте воду в любой цвет.
Далее требуется сделать отметку на стене на заранее определенной высоте и, приставив к ней одну из трубок, путем передвижения шланга вверх или вниз сравнять уровень воды со сделанной точкой.
Закрепив первый конец уровня, нужно установить и второй на нужном месте. Как только уровень воды в нем сравняется с уровнем воды в первой трубке, можно будет сделать вторую отметку.
Соедините получившиеся отметки одной линией, используя для этого специальную крашеную нить, которая оставит заметный отпечаток на стене. Можно проделать любое число таких меток, главное следить за тем, чтобы уровень воды у изначальной метки не изменялся.
При измерении периметра всей комнаты и установке отметок необходимо, чтобы линия после последней точки совпала с первой.
Лазерный строительный уровень
Лазерный уровень — новейший, технологически продвинутый вид строительного уровня, имеющий один лазерный луч, который позволяет контролировать размещение предметов во всех трех плоскостях. Несмотря на такое количество положительных качеств, лазерный уровень имеет и недостаток — высокую цену, которая сильно влияет на точность выбранного инструмента.
Использование лазерного строительного уровня:
Перед началом работы следует подготовиться к использованию лазерного уровня. Данный инструмент обладает высокой технологичностью, а поэтому требует осторожного обращения. Размещая уровень, придерживайтесь данных условий:
На пути его луча не должно быть никаких ненужных объектов.
Руководствуясь текстом инструкции, вы узнаете, что лазерный уровень должен быть установлен на подходящем расстоянии от объекта.
Следите за тем, чтобы прибор был неподвижен, размещен на ровной горизонтальной плоскости (это можно проверить пузырьковым уровнем) или специальном держателе.
Луч лазерного уровня не должен попадать в глаза работникам, прочим людям, а также животным, так как это может серьезно повредить зрение.
Рассмотрим измерение лазерным уровнем пола:
Первым делом нужно поставить инструмент посередине комнаты и запустить построение горизонтальной плоскости. Лазер формирует на стене ровную горизонтальную линию, по которой необходимо сделать разметку. Устанавливая высоту лазера, можно также определить, насколько ровно выложен пол — так как луч отображается, помимо стен, еще и на предметах, препятствующих ему, он будет виден и на ненужных буграх.
Лазерный уровень также используется в работе со стеной:
Он поможет проверить кривизну стены: запустите построение лучом горизонтальной плоскости и измерьте расстояние от луча от нескольких точек одной стены. Если в некоторых случаях оно будет не совпадать с предыдущим, значит, стена имеет погрешности. Ориентируясь по вертикальному лучу, можно ровно наклеить пласт обоев, измерить положение окон или дверей.
Каждый строительный уровень имеет свои характеристики, цену и особенности в использовании. Их разнообразие поможет каждому подобрать для себя подходящий прибор.

использование лазерного уровня и гидроуровня
Прежде, чем приступить к выравниванию поверхности пола, необходимо отбить горизонтальный уровень помещения. Иными словами, начертить на стенах идеальные горизонтальные линии, на которые можно будет ориентироваться при выравнивании. Сегодня мы разберем, как это можно сделать проще всего, используя традиционные и современные приборы.
Какие инструменты существуют для отбивки уровня?
Для того, чтобы отбить уровень пола, можно воспользоваться:
гидроуровнем;
лазерным уровнем;
нивелиром.
Последний вариант, то есть нивелир, сложен в работе и требует знаний, поэтому применяется для этих целей редко.
Использование водяного уровня для разметки
Наиболее любим строителями гидроуровень (водяной уровень) – прозрачная гибкая трубка (наподобие капельницы, но с большим диаметром) на обоих концах которого расположены две контрольные колбы с цифровой разметкой. Они облегчают задачу отбивки уровня для новичков, а вот для опытных строителей практически бесполезны. Часто эти колбы даже снимают за ненадобностью. Так что, по сути, гидроуровнем может считаться любой прозрачный шланг длиной 3 — 25 м. Точность отбивки уровня при этом не пострадает.
Гидроуровень состоит из шланга и двух прозрачных колб, которые при использовании должны быть плотно закрыты крышками
Принцип работы гидроуровня основан на свойствах сообщающихся сосудов, в которых любая однородная жидкость (например, вода) всегда устанавливается четко на одном уровне. Если гидроуровень заполнить водой, а затем приподнять оба его конца вертикально вверх, то у нас получатся именно такие сообщающиеся сосуды. И поверхности водяных столбов в обеих частях шланга обязательно совпадут.
Принцип работы гидроуровня: вода в сообщающихся сосудах устанавливается на одном уровне
Как отбить горизонтальный уровень с помощью гидроуровня?
Работа с гидроуровнем предусматривает участие двоих человек, поэтому, если вы проводите ремонт самостоятельно, то на процессе отбивки уровня вам придется пригласить помощника.
Этапы работы по отбивке уровня такие:
1. Наполнение гидроуровня водой, поднятие концов шланга вверх и сведение их вместе. При правильной работе инструмента вода в обеих частях должна совместиться. Если этого не произошло, то, скорее всего, в воде находятся пузырьки воздуха. Их нужно выгнать путем встряхивания шланга, поколачивания по его стенкам. Это позволит жидкости стать однородной, тогда и гидроуровень будет работать правильно. По причине нежелания возиться с пузырьками, некоторые строители предпочитают наливать в трубку кипяченую воду. Но не на всех объектах это возможно и удобно.
Другой причиной, из-за которой гидроуровень может отказаться работать, является пережим и заломы шланга. Нужно следить, чтобы центральная часть шланга, которая остается лежать на полу при измерениях, не была зажата ни в одной точке. Именно поэтому на гидроуровень нельзя наступать ни во время измерений, ни после (могут появиться заломы).
2. На краю стены (обычно возле самого угла) первый человек из бригады прикладывает один конец гидроуровня.
3. На другом краю стены второй человек на любом расстоянии от пола наносит метку (обычно на уровне взгляда) и прикладывает к ней второй конец гидроуровня. Основная задача на этом этапе такая: совместить уровень воды в своей трубке с нанесенной на стене меткой. Это можно сделать, двигая трубку вверх и вниз, естественно, без резких движений, осторожно. После того, как уровень воды совпал с меткой на стене, такой же уровень должен установиться и в первом конце шланга, который, как мы помним, находится неподвижно в руках у первого человека из бригады.
4. Примерно через 20 секунд первый человек чертит на стене метку на уровне воды в своей трубке.
Совмещение поверхности воды в трубке с меткой на стене
5. Перенос этой же метки точно таким же образом осуществляется на все стены помещения.
6. Отбивка (нанесение) горизонтальных линий по обозначенным меткам при помощи отбивочного шнура (продается в строительных магазинах, напоминает рулетку).
Посредством таких несложных действий вы сможете сделать отбивку уровня во всей квартире.
Лазерный уровень – инструмент нового поколения
С лазерным уровнем (лазерным нивелиром) работать еще проще, можно сказать – одно удовольствие. Однако и стоит такое удовольствие немало, поэтому приобретают этот инструмент в основном профессиональные строители.
Лазерный уровень рисует на поверхностях стен вертикальные и горизонтальные линии
Лазерный уровень – небольшой аппарат (к нему в комплект обычно входит телескопический штатив или подставка), способный излучать лазерный луч. Этот луч рисует на стене идеальную горизонталь (в большинстве современных моделей – еще и вертикаль).
Лазерный уровень излучает лазерный луч в нескольких проекциях
Этапы отбивки горизонтального уровня лазерным нивелиром
1. Установка лазерного уровня на полу или на штативе.
2. Выравнивание прибора. В дорогих моделях часто предусмотрена функция автоматического выравнивания, которая позволяет не заботиться о ровности установки. В противном случае придется произвести выравнивание пузырька в прозрачной колбе (находится на поверхности прибора).
3. Включение прибора и получение на плоскости идеально горизонтальной линии.
Ориентируясь на горизонтальную линию лазерного построителя (уровня) можно выравнивать полы и потолки, строить подиумы, прибивать полки и выполнять множество других ремонтных работ
4. Прочерчивание этой линии отбивочным шнуром.
5. Для получения горизонтальной линии на другой стене лазерный уровень необходимо развернуть в ее сторону и выполнить те же действия. Такой принцип работы характерен для позиционных лазерных уровней, которые относятся к бюджетной линии. Более дорогие модели – ротационные. Их поворачивать не нужно. При включении они сразу же дают проекцию по всему периметру помещения.
Дополнительные советы по работе с лазерным уровнем вы сможете услышать (и увидеть этот прибор в действии!), если заглянете в ниже размещенное видео:
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Как пользоваться лазерным уровнем: советы мастера
Удобные лазерные нивелиры, позволяющие идеально точно производить разметку, охотно приобретают и профессионалы, и мастера-любители. Ведь ровные яркие линии, нарисованные лазером, отлично видны даже на большом расстоянии. Но у человека без опыта может возникнуть вопрос, как пользоваться лазерным уровнем правильно. Читайте об этом в данной статье.
Что нужно сделать перед началом работы
Перед тем как приступать к использованию прибора вы должны четко разделять с каким типом лазерных нивелиров вам предстоит работать. Хотя если вы сами покупали данный прибор, то знать об этом вы должны были еще на этапе выбора лазерного уровня.
Все лазерные уровни можно разделить на:
Статические построители линий (другие названия — кросслайнер или мультипризменный построитель).
Ротационные построители линий (другие названия — многопризменный построитель, нивелир).
Статические построители осей (другие названия — указатель, точечный лазер).
В принципе, большинство производителей пишут в инструкции (обычно прилагаемой в комплекте), как подготовить прибор к работе. Как правило, никаких особых «танцев с бубном» не требуется – всё просто и понятно.
Если модель нивелира аккумуляторного типа, то перед ее использованием требуется зарядить аккумулятор.

Если устройство работает на батарейках, то вставляем их в отсек для питания.

Проверяем работоспособность уровня, включив его. Если появился луч лазера, то всё в порядке. Можно начинать установку прибора.

Как привести лазерный уровень в рабочее положение
Это важно – качество разметки напрямую зависит от того, насколько верно расположен лазерный нивелир. Поэтому нужно и место подходящее для него найти, и установить его надлежащим образом. Существует ряд требований, необходимых для полноценной работы прибора:
Шаг 1. На пути следования лучей лазера не должно быть никаких препятствий. Иначе эффект преломления приведет к прерыванию спроецированной линии.
Шаг 2. Располагать лазерный уровень нужно на оптимальном расстоянии до объекта. Допустимый максимум указан в инструкции, и превышать его не следует. Уменьшение расстояния снижает вероятность погрешности, поэтому при возможности старайтесь ставить прибор поближе. Допустимый максимум может быть увеличен при использовании специального приемника лучей. Такой опцией пользуются, когда объект находится на большом расстоянии.
Шаг 3. Во время работы нивелир должен находиться на ровной плоскости (подойдет поверхность стола), штативе или специальном держателе. Его следует надежно зафиксировать , так как полная неподвижность прибора – гарантия получения точных данных. Не допускаются никакие сотрясения и перемещения.
Шаг 4. Перед началом измерений выравниваем нивелир по горизонту. Для этого используем встроенный в прибор пузырьковый уровень. У ряда моделей имеется функция самовыравнивания. Она действует так: до тех пор, пока прибор не будет стоять ровно, подается сигнал. Нет сигнала – значит, всё хорошо и прибор установлен ровно.
Шаг 5. Предварительно нужно предупредить находящихся поблизости людей о предстоящих работах. Животных тоже следует увести или унести. Ведь случайное попадание лазера в глаза может их травмировать.
Шаг 6. Вот, собственно, и все рекомендации. Когда они будут соблюдены, можно включать уровень и производить необходимые работы.
Как настраивать лазерный нивелир
В инструкции, прилагаемой к устройству, тоже имеется информация о том, как правильно настроить прибор. Производитель описывает этот процесс довольно-таки подробно, но не всегда понятно. В общем-то, настройка лазерного уровня – процедура, стандартная для большинства моделей.
Начнем с самых простых нивелиров. Обычно у них имеется два или три пузырьковых уровня – по ним и следует настраивать данные приборы. Осуществляется это путем подкручивания винтов.
Впрочем, даже если прибор оснащен функцией самовыравнивания, то это не значит, что он действительно выравнивает себя сам. Это произойдет лишь при крохотном отклонении – не более 10 — 15 градусов. Когда поверхность более неровная, приходится вручную подкручивать винты (как и при работе с простейшим устройством).
Лазерный уровень призменного типа позволяет при работе создать два луча, проецирующих на объект вертикальную и горизонтальную линии. Они могут излучаться одновременно, а также есть возможность выбрать лишь один из них. Кроме того, некоторые модели создают линии отвеса и лазерные точки (зенит, надир). Их тоже можно включать и отключать.
А ротационный лазерный нивелир, кроме вышеперечисленных, имеет еще две настройки. Это величина угла сканирования и скорость вращения луча лазера. При этом проецирует луч он только в одной плоскости, но некоторые модели могут проецировать вертикальную ось.
Профессионалы, давая советы, как работать с лазерным уровнем, рекомендуют при его использовании включать лишь необходимые в данный момент функции. К примеру, когда проверяется, насколько вертикален проем двери, вовсе ни к чему горизонтальная составляющая. Вполне можно оставить только вертикальный луч – так и батарея дольше продержится, и энергии меньше израсходуется.
Дополнительные приспособления, облегчающие работу с нивелиром
Приемник лазерных лучей — увеличиваем дальность лазерного луча
Приемник лазерного излучения может вас очень выручить, если вы работаете на улице. С ним вы увидите отчетливую проекцию луча даже при слепящем солнечном свете. Причем расстояние, на которое «достает» лазер, увеличится вдвое. Только покупайте и лазерный уровень, и приемник одного производителя, а то бывают случаи несовместимости устройств разных марок.
Если ваш нивелир не предназначен для работы с приемником, то и в этом случае можно найти выход из положения. Есть совсем простое устройство – отражательная пластина. Закрепив ее на объекте, можно получить некоторое увеличение дальности луча.
Мишень — попадаем точно в цель
Мишень — нехитрый аксессуар, который имеется в комплекте практически у всех лазерных уровней. Пластиковая пластинка с нарисованными на ней концентрическими кругами выглядит точно так же, как и бумажные мишени для стрельбы, выдаваемые в тире. Ведь цель обе эти мишени преследуют одну – попасть в «яблочко». Ну, а стрелять можно не только пулями, а лучом лазера.
Очень пригодится такая штука, когда расстояние между нивелиром и объектом достаточно большое. Например, нужно сделать отверстие в стене на несколько сантиметров выше, чем в противоположной, при этом расстояние между стенами составляет метров 40-50. Попробуй разгляди на таком расстоянии следы карандаша или маркера! Если же закрепить вместо этого мишень, то прицелиться в нее лучом не составит труда. Даже если стреляющий не отличается особой меткостью.
Есть в комплекте у некоторых нивелиров еще одно приспособление, улучшающее точность лазерного «выстрела». Это своеобразный оптический прицел, находящийся на корпусе прибора. Он называется оптическим визиром, и с его помощью можно легко «достать» цель даже на стометровом расстоянии.
Рейка — чертим идеально ровные линии
Рейка пригодится тогда, когда на поверхности объекта нужно провести несколько параллельных линий, расстояние между которыми одинаковое. А еще с помощью рейки изменяют высоту уровня, закрепленного на штативе. Затем ему можно вернуть первоначальное положение.
Лазерный нивелир на практике: несколько конкретных примеров использования
Спросив у опытного мастера, как использовать лазерный уровень, можно узнать, что применять этот прибор можно практически повсюду. И границами, определяющими возможности его использования, являются границы вашей фантазии. А теперь – немного конкретики.
Выравниваем поверхность — вертикальная проекция
Именно данная область применения наглядно показывает, насколько устарели всевозможные линейки, рулетки и уровни пузырькового типа.
Чтобы узнать, насколько ровные ваш пол или стены, надо вдоль их поверхности направить лазерный луч. При этом вдоль стены (если проверяем стену) ставим несколько контрольных меток.
Линия, прочерченная лучом, покажет отклонение от вертикали в каждой метке. В соответствии с этими данными подбираем толщину выравнивающего слоя во всех контрольных точках.
Применение при отделке кафельной плиткой — крестовая проекция
Включаем оба луча – вертикальный и горизонтальный. Пересекаясь, они проецируют крест на стене объекта. Совмещаем центр этого креста с центральными швами у плитки, которую кладем. А по линиям лазерных лучей выравниваем стороны плитки.
Построение наклонных плоскостей
Далеко не все элементы дома состоят лишь из горизонтальных и вертикальных линий. Порой дизайнеру хочется поэкспериментировать и с плоскостями, расположенными под наклоном. При осуществлении таких смелых проектов лазерный уровень придется как нельзя кстати. Прочитайте внимательно инструкцию к своему прибору, и вы поймете, как заставить луч идти под углом.
В тех нивелирах, где используется система автоматического выравнивания, необходимо включить блокировку данной системы. Некоторые уровни оснащаются системой автоматического изменения угла наклона луча. К примеру, если отключить блокировку компенсации наклона, то вполне возможно закрепить нивелир на штативе под тем углом, который требуется. Лазерный луч будет идти под наклоном.
Клеим обои и прочие декоративные элементы
И для этой несложной операции пригодится лазерный уровень. Так, включив вертикальный луч, мы сможем легко выровнять вертикальную кромку обоев. А горизонтальный луч поможет сделать идеальный бордюр, который без применения инструмента часто получается кривоватым.
Устанавливаем мебель и встраиваем бытовую технику
Неровно висящая полка или навесной шкафчик способны причинить немало огорчений – они весь вид комнаты портят. Конечно, можно перевесить их, пользуясь обычным пузырьковым уровнем или даже линейкой. Но это долго и хлопотно. То ли дело – лазерный нивелир. Он и шкаф поможет ровно установить, и карниз повесить, и встраиваемую технику точно расположить. Главное – делается всё это очень быстро.
Монтаж перегородок и планировка помещений
Имея лазерный уровень, можно за короткое время «перекроить» помещение. Чтобы разметить расположение перегородок, не придется брать стремянку или ползать по полу. Достаточно сделать проекцию лазерного луча в том месте, где будет находиться будущая перегородка.
Применение при осуществлении измерений
Непосредственно измерить что-либо нивелиром не получится. Зато он может существенно облегчить и ускорить эту работу. Возьмем, к примеру, комнату, стены у которой не являются вертикальными. Если нужно узнать ее высоту, возникает проблема – вдоль стены этого не сделать. Неплохо использовать лазерный дальномер, но его может и не быть.
Если имеется лазерный уровень, который проецирует линию отвеса, то он тоже может помочь. Получив при этом две точки – на полу и потолке – мы берем рулетку или линейку и замеряем расстояние между ними. Получается весьма точная высота помещения.
Помним о безопасности
Казалось бы, что может быть опасного в такой безобидной вещи. Однако мощность лазерного луча, используемого в данном приборе, достаточно велика . Иначе мы не увидим его днем, при свете солнца. Поэтому помните, что луч не должен попадать в глаза людям или животным. А во время работы всегда надевайте защитные очки – с ними, кстати, и луч лучше видно.
Если вы заметили ошибку, не рабочее видео или ссылку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Информация об уровне духа
| Как использовать пузырьковые уровни | Инструмент чтения |
Покупайте все спиртовые и пузырьковые уровни на уровне Johnson Level.
Есть много производителей спиртовых уровней, включая Johnson Level, Empire Level, Stabila и Stanley или Stanley / Bostitch, чтобы назвать наиболее известные бренды. Но, несмотря на разные производители, использование и функции уровня примерно одинаковы. Спиритический уровень — это инструмент, используемый для указания того, насколько параллельна (уровень) или перпендикулярна (отвес) поверхность относительно земли.Уровень получил свое название от раствора минерального спирта внутри уровней.
Обычно флаконы в спиртовом уровне имеют желтовато-зеленый цвет с добавками для защиты от ультрафиолета и максимальной производительности в диапазоне температур от -20 до 130 градусов по Фаренгейту. Наилучший спиртовой уровень имеет точность в пределах плюс-минус 0,5 миллиметра / метр, или 0,005 дюйма / дюйм, или 0,029 градуса. Следующий отображаемый уровень точности — 0,75 мм / м или 043 градуса. Корпуса пузырьков спиртового уровня, также называемые пузырьковыми уровнями, могут иметь форму бочки, например прямоугольного блока или даже изогнутые, в форме банана, для измерения уклона в долях на фут шага; и сегодня они в основном сделаны из акрила, а не из стекла.
Как читать духовный уровень
Найдите нижний край уровня. Это упирается в поверхность, которую вы пытаетесь выровнять.
Некоторые модели имеют магнитные края, которые «прилипают» к металлическим поверхностям для облегчения использования.
Осмотрите корпус уровня и проверьте, нет ли точек захвата, где вы не заблокируете флаконы рукой (-ями).
На большинстве уровней есть пробитое отверстие по крайней мере на одном конце для подвешивания над верстаком.
Пробирка в центре уровня помогает найти истинную горизонтальность.
Трубка пузырьков на концах находит истинную вертикаль.
На многих уровнях торпед и других специализированных уровнях есть скошенная под углом трубка для определения уровня под углом 45 °.
Если ваш спиртовой уровень оснащен электронным дисплеем, обратитесь к нашему руководству по использованию цифрового электронного уровня.
Вернуться к началу
Как использовать дух
уровня
Очистите уровень, удалив с краев налет и грязь.
Проведите линию по нижнему краю стены.
Переверните уровень так, чтобы низ стал верхом. Новый верхний край положите по отмеченной линии. Если пузырек находится в центре, ваш уровень точный. Если нет, значит он неисправен.
Поместите уровень на поверхность объекта, для которого вы хотите найти истинную горизонталь («горизонт»). Убедитесь, что спиртовая трубка проходит параллельно объекту. Позвольте пузырю подняться до верхней части спиртовой трубки.
Поставьте глаза на уровень спиртовой трубки. Чтобы получить точные показания, закройте один глаз.
Обратите внимание на то, где находится пузырек внутри спиртовой трубки. Если он находится по центру между линиями на трубке, ваш объект находится на одном уровне. Если пузырек находится справа от линий, ваш объект наклоняется вниз справа налево. Если пузырек находится слева от линий, ваш объект наклоняется вниз слева направо.
Чтобы найти истинную вертикаль или «отвес», повторите тот же процесс по вертикали.
Вернуться к началу
Как проверить уровень духа на точность
Установите уровень на ровную поверхность.
Сделайте одну отметку в конце уровня.
Сделайте еще одну отметку сбоку от уровня под пузырьком в центре.
Определите положение пузыря.
Поверните уровень на 180 ° из конца в конец и совместите уровень с вашими отметками.
Сделайте еще одно чтение.Если уровень точный, пузырь будет в одном и том же положении для обоих показаний.
Чтобы проверить вертикальный флакон, выполните ту же процедуру на плоской вертикальной поверхности.
Вернуться к началу
Как выровнять прицел с помощью пузырькового уровня
Убедитесь, что ваша винтовка разряжена.
Поместите винтовку в тиски, люльку для пистолета или любой другой держатель, надежно удерживая винтовку.
Установите пузырьковый уровень на плоскую часть пистолета.Если у вас есть второй спиртовой уровень, используйте его на другой плоской части, например на механизме, над камерой или на ребре.
Затяните винтовку на месте, когда достигнете уровня.
Вставьте прицел в кольца.
Затяните прицел плотно, но достаточно свободно, чтобы его можно было немного сместить.
Поместите пузырьковый уровень на прицел и выровняйте прицел по горизонтали.
Поверните уровень параллельно осциллографу и выровняйте его по вертикали.
Ваш прицел теперь соответствует вашей винтовке.Помните — это не гарантирует, что ваше оружие стреляет прямо! Отнесите его на стрельбище и прицелитесь.
Наверх
Как создаются духовные уровни
Уровни
Spirit изготавливаются из различных материалов, включая алюминий, пластик, дерево, чугун и композитные материалы. Пользователи спиртовых уровней делятся на профессиональных подрядчиков и мастеров, таких как плотники, каменщики, плотники, электрики, сантехники и плотники; и домовладельцы, например домовладельцы.
Типы духовных уровней
На выбор продавца и подрядчиков существует множество стилей спиртовых уровней, наиболее популярными из которых являются уровни с двутавровыми балками (рамка уровня имеет форму буквы i, если смотреть на ее конец), уровни прямоугольных балок (рамка уровня — прямоугольной формы) и уровней торпед (немного больше, чем карманные, от 9 до 12 дюймов 3-пузырьковые уровни). К другим стилям спиртовых уровней относятся: линейные уровни (одиночный флакон с крючком для руки на веревке), уровни перекрестной проверки (карманный размер; два уровня виалы под прямым углом), круглые уровни (поверхностные уровни), карманные уровни (ручки в форме магнитный наконечник) и уровни столба (оборачиваются вокруг двух сторон столба для измерения уровня и отвеса).
Ознакомьтесь со следующими практическими инструкциями относительно специализированных спиртовых уровней:
Существуют и другие функциональные особенности уровня, помимо стиля и материала, такие как магнетизм, тип пузырька и долговечность. Некоторые спиртовые уровни являются магнитными, что идеально подходит для строительства с металлическими шпильками или для работы сантехником или электриком вокруг труб и трубопроводов. Сила магнита по сравнению с весом спиртового уровня — важная проверка качества; редкоземельные магниты — самые сильные. Некоторые спиртовые уровни имеют сменные флаконы, такие как уровни с двутавровой балкой с пузырьками в форме бочонка, которые устанавливаются в раму, или деревянные уровни с пузырьками в форме банана.Блочные пузырьки на уровне коробчатых балок устанавливаются на станке и не могут быть заменены с той же точностью, что и на заводе. Уровни спирта также стали более долговечными за счет включения крышек для флаконов для защиты флакона и торцевых крышек, чтобы выдержать удар при падении. У некоторых уровней есть ручки для рук, которые служат в первую очередь для удобства.
Бренды духовного уровня
Высококачественные спиртовые уровни производятся избранной группой компаний. В производстве в Соединенных Штатах доминируют Johnson Level & Tool и Empire Level (оба находятся в Висконсине).Уровни в спирте Johnson имеют ярко-зеленый / желтый цвет, в то время как Empire рекламирует синие флаконы с их лучшими уровнями. Менее крупные производители спиртовых уровней в США включают Maye’s (принадлежит Great Neck Saw) и производители деревянных уровней Crick and Smith. В Европе основными производителями спиртовых уровней являются Stabila (Германия) и Kapro (Израиль). В Азии очень мало производителей качественных уровней. Уровни Stanley / Bostitch производятся в Таиланде, а East Precision — крупнейший производитель в Китае, поставляющий уровни под частными брендами как в Западной, так и в Восточной Европе.У других известных брендов есть спиртовые уровни, но они не производятся. Уровни Swanson, которые можно найти в основном в магазинах Lowe’s, производятся с использованием китайских поставщиков, и недавно DeWalt вошел в категорию уровней, выпустив топовый уровень с коробчатой балкой, производимый Empire Level.
Историю уровней можно найти в Levelpedia от Johnson Level, прослеживая первые уровни до древнего Египта; наряду со ссылками на уровни в масонских текстах. Википедия освещает историю духовного уровня, изобретенного французским ученым и математиком Мелхиседехом Тевено в середине 17 века, при этом некоторые споры о духовных уровнях не применялись на практике до следующего века.Тем не менее, Генри Циманну, основавшему Empire Level, справедливо приписывают изобретение монофлакона или системы одноуровневых пузырьков для использования на спиртовом уровне.
Другие удобные наборы инструкций по правильному использованию уровня см. В руководстве Johnson Level.
Покупайте все спиртовые и пузырьковые уровни на уровне Johnson Level.
Как получить доступ к встроенному пузырьковому уровню Google на Android
Если вам когда-либо понадобится быстро проверить, что что-то выровнено, вы можете сделать это с помощью встроенного инструмента для измерения уровня на вашем телефоне Android.
Поскольку вы всегда носите свой смартфон с собой, иметь на нем целый ряд инструментов очень удобно.И хотя большинство из этих инструментов не так точны, как специализированные инструменты, в крайнем случае они неплохо справляются со своей задачей.
На Android по умолчанию не установлено приложение пузырькового уровня, в отличие от iPhone.Но получить пузырьковый уровень на Android по-прежнему легко. Мы покажем вам, как это сделать.
Как использовать уровень пузыря Google на Android
У Google есть множество виджетов, которые появляются на странице результатов поиска, таких как калькулятор, метроном и даже некоторые поисковые игры Google.Как оказалось, самый простой вариант пузырькового уровня в Android — это также виджет Google.
Чтобы получить доступ к пузырьковому уровню — или спиртовому уровню — на Android, просто откройте приложение Google на своем телефоне и выполните поиск по запросу «пузырьковый уровень». Вы также можете произносить слова в Google Assistant. Это приведет к появлению простого уровня в небольшом поле вверху результатов поиска.
Используйте его, как настоящий пузырьковый уровень — выровняйте телефон по вертикали или горизонтали, чтобы увидеть, насколько он ровный.Чтобы помочь измерить, вы увидите, на сколько градусов вы отклонились от нуля, а также значок плюса, который поможет вам убедиться, что все ровно.
Имейте в виду, что ваше устройство может иметь объектив камеры, гнездо Pop Socket или какой-либо другой элемент, выступающий на задней панели, что не позволяет ему полностью выровняться.
Очевидно, что это не может заменить реальный уровень, поскольку внутренние датчики вашего телефона не могут дублировать реальный инструмент.Таким образом, вам, вероятно, понадобится второе мнение для любой серьезной работы. Но для быстрой проверки или просто для того, чтобы посмотреть, насколько ровные предметы в вашем доме, он отлично работает.
Другие приложения Android Bubble Level
Уровень в Google должен работать в большинстве случаев.И это не совсем инструмент для Android — он будет работать на iPhone и других мобильных устройствах, если вы введете тот же термин в приложение Google.
Но если вам нужно что-то с дополнительными функциями или вы не хотите каждый раз искать в Google, вы можете установить на свой телефон приложение специального уровня.
Как и приложения-фонарики, приложения большинства уровней, к сожалению, полны рекламы и инвазивных разрешений.Таким образом, вы должны быть осторожны при установке.
Пузырьковый уровень PixelProse — хороший выбор.В нем нет рекламы и требуется только несколько базовых разрешений, которые не являются чрезмерными. Приложение показывает измерения для каждой стороны вашего телефона и включает звуковые эффекты, поэтому вы можете проверить измерения, не глядя на устройство.
галерея изображений (2 изображения) близко
Изображение 1 из 2
Изображение 2 из 2
Опять же, это не полная замена инструмента реального уровня, но это более удобно, чем поиск в Google, если вы планируете часто его использовать.Вы можете посмотреть приложение другого уровня, если оно вам не подходит, но большинство из них похожи, и это не содержит лишней чепухи.
Носите пузырьковый уровень везде
Теперь вы знаете, как легко вызвать пузырьковый уровень на вашем устройстве Android.Используйте его в следующий раз, когда вешаете плакат или чувствуете, что что-то не совсем ровное. Никогда не знаешь, когда это может пригодиться!
Уровень — не единственный инструмент, который может приблизить ваш телефон.Вы найдете множество приложений с инструментами для Android, которые включают линейки, транспортиры и многое другое.
Кредит изображения: Bacho / Shutterstock
10 лучших бесплатных приложений Toolbox для Android
Каждый день наши смартфоны находят способы заменить другие физические предметы, такие как музыкальные плееры и сканеры документов.
Об авторе Бен Штегнер (Опубликовано 1581 статей)
Бен — заместитель редактора и менеджер по адаптации в MakeUseOf.Он оставил свою работу в сфере ИТ, чтобы писать полный рабочий день в 2016 году, и никогда не оглядывался назад. В качестве профессионального писателя он освещал технические руководства, рекомендации по видеоиграм и многое другое уже более шести лет.
Ещё от Ben Stegner
Подпишитесь на нашу рассылку новостей
Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать технические советы, обзоры, бесплатные электронные книги и эксклюзивные предложения!
Еще один шаг…!
Подтвердите свой адрес электронной почты в только что отправленном вам электронном письме.
Принцип измерения уровня с пузырьковой трубкой
В системе уровня пузырькового типа уровень жидкости определяется путем измерения давления, необходимого для превращения газа в жидкость в точке под поверхностью.
В этом методе используется источник чистого воздуха или газа, который соединяется через дроссель с пузырьковой трубкой, погруженной на фиксированную глубину в сосуд. Ограничение уменьшает воздушный поток до очень небольшого количества.По мере роста давления из конца пузырьковой трубки выходят пузырьки.
Давление поддерживается за счет выхода пузырьков воздуха из жидкости. Изменения уровня жидкости вызывают изменение давления воздуха в пузырьковой трубке. В верхней части пузырьковой трубки датчик давления определяет разницу в давлении при изменении уровня.
В большинстве пробирок внизу есть небольшая V-образная выемка, которая способствует выпуску постоянного потока пузырьков. Это предпочтительнее для постоянных измерений, чем для периодически возникающих больших пузырьков.
Барботажная система — это недорогое, но точное средство измерения уровня жидкости в открытых или вентилируемых контейнерах, особенно в суровых условиях, таких как отстойники градирни, бассейны, резервуары, вентилируемые топливные баки, дренажные отстойники, воздухоочистители и т. Д. Система состоит из источника сжатого воздуха, ограничителя воздушного потока, измерительной трубки и датчика давления. Единственный компонент барботажной системы, который подвергается воздействию элементов, — это измерительная трубка. Все остальные компоненты могут быть удаленно расположены в защищенной зоне.
Сенсорная трубка устанавливается в резервуар и соединяется с датчиком давления и подачей воздуха через ограничитель потока, как показано на рисунке. Поскольку давление, необходимое для вытеснения жидкости, определяется глубиной жидкости, выходной сигнал датчика указывает глубину жидкости над открытым концом измерительной трубки.
Обратите внимание, что нет необходимости продлевать сенсорную трубку до дна контейнера, если вас интересует только высота жидкости в верхней части контейнера.Использование более короткой измерительной трубки и датчика давления с более низким диапазоном улучшит разрешение и точность системы.
Может потребоваться установка обратного клапана в верхней точке воздуховода, если уровень жидкости выше линии подачи воздуха и датчика давления. Это может предотвратить перекачку жидкости обратно в датчик и воздушный компрессор в случае отключения электроэнергии.
Принцип:
Барботеры — это все устройства для измерения гидростатического давления. Эта технология используется в сосудах (резервуарах), работающих при атмосферном давлении
Пузырьковый уровень с nCloth | Блог майя
Регистрация
|
Войти в систему Поиск События Подделка или фото Вакансии Товары
Жизнь в 3D
•
Учебники
•
3ds Max
Арнольд
Пламя
майя
Грязевой ящик
MotionBuilder
Майя LT
Блоги
•
Загрузите свою работу
Галерея
•
Приложения
3ds Max
Бифрост
Майя
Майя LT
MotionBuilder
MudBox
Активы
Графики
Соединения
Текстуры
3D модели
Шейдеры
Базовые сетки
Штампы
Плагины
Трафареты
Загрузки
•
Продукты
3ds Max
Арнольд
Генератор персонажей
FBX
Пламя
майя
Майя LT
MotionBuilder
Грязевой ящик
Дробовик
Витрина
Дым
Softimage
морской скат
Тема
Поддержка веб-сайта области
Создание игр
Приложения
Bifrost
Форумы
Ваша карьера в 3D ЖИЗНЬ В 3D Учебники
Bubble Level Pro v8.0,0 (платный)
Описание для Bubble Level Pro MOD APK
Пузырьковый уровень , спиртовой уровень или просто спиртовой уровень — это инструмент, предназначенный для определения того, является ли поверхность горизонтальной (уровень) или вертикальной (отвес). Приложение Bubble Level удобный, , точный, простой в использовании и невероятно полезный инструмент для вашего устройства Android. Приложите телефон любой из четырех сторон к объекту, чтобы проверить его уровень или отвес, или положите его на ровную поверхность на 360 °.
● Независимая калибровка любой стороны
● Относительная калибровка (поверхность другого объекта) или абсолютная (гравитация земли)
● Отображение угла в градусах, наклона в процентах, наклона крыши или дюймов на фут (: 12)
● Инклинометр
● Звуковые эффекты для откалибровать, не глядя в телефон
● Установить на SD
● Блокировка ориентации
Где можно использовать пузырьковый уровень?
Пузырьковый уровень обычно используется в строительстве, столярных работах и фотографии, чтобы определить, выровнены ли объекты, над которыми вы работаете.При правильном использовании пузырьковый уровень может помочь вам создать безупречно выровненные предметы мебели, помочь вам при развешивании картин или других предметов на стене, выровнять бильярдный стол, выровнять стол для настольного тенниса, установить штатив для фотографий и многое другое. Это незаменимое устройство в любом доме или квартире.
● Выравнивание картины, доски, мебели, стены и т.д.!
● Расчет разных углов в разных ситуациях!
● Проверьте ваш стол, полку и уровень поверхности всех предметов лицевой стороной вверх!
● Отслеживание наклона велосипеда, автомобиля и т. Д.
Это основные случаи использования приложения, но на практике вы найдете намного больше, чем !
Это приложение также можно использовать в качестве клигнометра или инклинометра для измерения угла наклона с использованием трех различных единиц измерения: градусы, проценты и топология. Он также известен как измеритель наклона, индикатор наклона, предупреждение об уклоне, измеритель уклона, измеритель градиента, градиентометр, измеритель уровня, измеритель уровня, деклинометр и индикатор тангажа и крена.

Технические характеристики CERESIT CR-65
Количество воды для приготовления смеси: при нанесении кистью	6,5-7,0л на 25кг
При нанесении шпателем	около 5,5л на 25кг
Время использования готовой смеси	около 2 часов
Температура использования смеси	от +5°С до -30°С
Адгезия	не менее 1,0МПа
Водонепроницаемость	не менее 0,7МПа
Сопротивление диффузии водяных паров	µ80
Коэффициент поверхностного водопоглощения	0,2 кг/ кв. м ч
Предел прочности на сжатие: через 2 суток	не менее 10МПа
через 2S суток	не менее 15МПа
Прочность на растяжение при изгибе: через 2 суток	не менее 2,5МПа
через 2S суток	не менее 4,0МПа
Устойчивость к воздействию дождевых осадков	через 24 часа
Технологическое передвижение	через 72 часа
Готовность к укладке керамической плитки, стяжек, штукатурок	через 3 суток
Готовность к эксплуатации	через 7 суток
Расход растворной смеси в условиях: высокая влажность (толщина слоя 2мм)	около 3,0 кг/кв. м
вода без давления (толщина слоя 2,5мм)	около 4,0 кг/кв. м
вода под давлением до 0,05МПа (толщина слоя Змм)	около 5,0 кг/кв. м
максимально допустимая толщина покрытия (5мм)	около 8,0 кг/кв. м

Плюсы	Минусы
Минимальные инвестиции	Резина подвергается негативному воздействию агрессивной среды
Простой монтаж. Возможно все работы выполнить своими руками	Из-за пучения или движения грунта высокая вероятность разгерметизации. Это случится, если нарушена технология монтажных работ
Средний эксплуатационный срок составляет 15 лет	Невозможно произвести ремонт. Если конструкция выходит из строя, то приходится сооружать новую
	Позже может появиться неприятный запах резины.

Месяц: Ноябрь 2020

Форум как избавиться от мышей в доме: Как бороться с мышами в квартире?

Как избавиться от мышей в квартире навсегда: ловим и отпугиваем грызунов

Как отпугнуть мышей из дома навсегда

Откуда появляются мыши в квартире

Чем опасны мыши?

Признаки появления мышей в доме

Чего боятся мыши

Каких звуков боятся мыши

Какие запахи отпугивают мышей

Как избавиться от мышей в квартире навсегда

Ультразвуковые отпугиватели

Народные средства

Ловушки и мышеловки

Профессиональная дератизация

Как прогнать грызунов из своего дома

Боевой товарищ

Змеиный дух

Аромотерапия

Лакомство с сюрпризом

Зола

Покупные мышеловки

Самодельные ловушки

Ультразвуковые отпугиватели

Липкая западня

Отрава

Как избавиться от крыс и мышей в частном доме

Современные средства от мышей и крыс

Ультразвуковое средство от крыс и мышей

Ультразвуковой отпугиватель мышей Скат-43

Химические средства от мышей и крыс

«Бактороденцид»

«Крысиная смерть»

Народные средства от мышей в частном доме

Бутылка

Вкусняшка

Эффективное средство от мышей в частном доме – мышеловка

Клей

Заведите кота

Хлорка, лавровый лист, уксус, травы

Зола

Как избавиться от запаха мышей в частном доме

Как избавиться от запаха сдохшей мыши

Уксус

Марганцовка

Перекись водорода

Хлор

Кофе

Ионизаторы воздуха

Биологический метод

Благовония

Огонь

Масло чайного дерева

Цитрусовые

Помандеры

Кошачий наполнитель

Отпугивание мышей звуком

Ультразвуковые отпугиватели

Музыкальные отпугиватели

Как избавиться от мышей народными средствами?

Негуманные способы

Как не допустить появлений мышей дома и на участке?

Виды мышей

Отличительные признаки мышей и крыс

Чем отпугнуть летучих мышей?

Вывод

Что делать, если в дом лезут мыши

Признаки того, что завелись грызуны

Причины появления

Какие помещения они выбирают

Как защитить дом от проникновения мышей

Приметы о мышах

Методы борьбы

чем травить в квартире и в частном доме, народные средства

Признаки появления грызунов

Есть ли опасность для человека, и почему дератизация обязательна

Основные методы борьбы с крысами и мышами

Химические яды-приманки

Негуманные способы физического уничтожения

Отпугиватели «Ястреб» на основе ультразвука