Что такое теплообменник?

Когда вы включаете отопление, вода циркулирует вокруг радиаторов в вашем доме, но сможет обогреть помещение только в том случае, если там жарко.Здесь на помощь приходит теплообменник.

Газовые котлы сжигают газ, который затем нагревается и поднимается к теплообменнику, через который проходит холодная вода. Когда вода циркулирует, тепло передается от газа к воде, которая затем нагревается, чтобы эффективно нагреть ваши радиаторы или обеспечить горячую воду для бака.

Итак, мы начали с горячего газа и холодной воды, но благодаря теплообменнику мы получили более холодный газ и более горячую воду, при этом две жидкости даже не пересекались.

Теплообменники в котлах без конденсации и конденсации

По закону, все новые котлы должны быть конденсационными, поскольку они намного эффективнее, чем агрегаты без конденсации. Это связано с тем, что конденсационные котлы имеют 2 внутренних теплообменника, на 1 больше, чем их аналоги без конденсации, что означает, что они могут улавливать и повторно использовать тепло из отходящих газов. Давайте посмотрим, в чем разница между тем, как работают эти котлы.

без конденсации

Агрегаты без конденсации имеют 1 теплообменник, в который холодная вода входит для нагрева и затем циркулирует по дому к радиаторам и резервуару для горячей воды. Отработанные газы отправляются на улицу через дымоход, который может достигать температуры до 250 ° C, показывая, сколько тепла теряется.

Это не очень эффективный процесс, поэтому конденсационные котлы стали обязательными в Великобритании. Они лучше для окружающей среды и вашего банковского баланса благодаря второму теплообменнику.

Конденсационные котлы

оснащены 2 основными теплообменниками, что означает, что они могут рециркулировать тепло отходящих газов, повышая их эффективность.

Прежде всего, холодная вода поступает во вторичную камеру, поглощая тепло от дымовых газов, которое в противном случае было бы потрачено впустую неконденсирующейся установкой. Затем вода проходит через первичный теплообменник, дополнительно нагреваясь перед поступлением в радиаторы и резервуары для горячей воды.

Понятно, насколько сильно отличается второй теплообменник от температуры дымохода. Конденсирующий дымоход может быть на 200 ° C холоднее, чем дымоход без конденсации, и все это передается в воду, а не выходит в атмосферу.

Почему это хорошо? Проще говоря, ваша система отопления будет намного эффективнее, что поможет вам сэкономить деньги на счетах за электроэнергию.

Получить котировки котла

Что такое дымоход котла?

Во время работы вашего котла образуются отходящие газы, и требуется безопасный выход из здания, поэтому газовые котлы имеют дымоход котла. Это белая или черная труба или воздуховод, который вы можете видеть сбоку от домов и зданий, выбрасывающий газ в атмосферу.

Из-за того, что эти отходящие газы потенциально опасны, действуют правила по уходу за котлом, чтобы обезопасить вас, ваш дом и ваших соседей.

Общие проблемы теплообменника котла

Теплообменники являются важной частью любого котла, поэтому в том маловероятном случае, если они столкнутся с проблемой, хорошо иметь возможность определить ее на ранней стадии, чтобы ее можно было быстро решить. Ниже мы выделили некоторые из наиболее распространенных проблем с теплообменником котла.

Кеттлинг

Если вы слышите шум, похожий на звук кипящего чайника, скорее всего, ваша система отопления не работает.Это происходит, когда на теплообменнике накапливается шлам или известковый налет, что ограничивает поток воды. Это может привести к увеличению затрат на эксплуатацию вашей системы и сокращению ее потенциального срока службы.

Мы настоятельно рекомендуем обратиться к профессиональному инженеру, если ваша система не работает, так как он сможет промыть систему, удалив накопление отложений и снова заставить ее работать эффективно.

Утечка

Любая утечка или подтекание из теплообменника чаще всего вызвано поломкой внутреннего компонента, как правило, уплотнения насоса или клапана давления.

Вода, идущая из уплотнения насоса, означает, что оно, вероятно, изнашивается со временем и требует замены. Утечка из клапана давления свидетельствует о слишком высоком давлении в котле.

Ремонт сломанного теплообменника

Не пытайтесь самостоятельно устранить проблему с теплообменником, вместо этого обратитесь к квалифицированному инженеру, который сможет безопасно выполнить работу.

Стоимость замены теплообменника

В случае, если теплообменник вашего котла не подлежит ремонту, его необходимо заменить.Замена теплообменника обычно будет стоить от 300 до 500 фунтов стерлингов, но это будет зависеть от модели. Эта потенциальная стоимость относится только к самой детали и не включает сумму, которую инженер будет взимать за выполнение работы.

У разных инженеров разные цены, поэтому мы настоятельно рекомендуем получить предложения от нескольких инженеров, чтобы помочь вам найти лучшее предложение. Лучший способ сделать это — заполнить нашу простую онлайн-форму. Предоставьте подробную информацию о работе, которую вам необходимо выполнить, и с вами свяжутся до 3 доверенных инженеров в вашем районе.

Получить котировки котла

Печь против котла | Какое отопление лучше всего подходит для вашего дома?

Два самых популярных способа обогрева дома — это домашняя печь или бойлер. У каждой системы есть свои плюсы и минусы, а также затраты, связанные с установкой и обслуживанием.

Давайте сравним основные отличия котла от топки. Узнайте, какая из этих двух систем отопления предлагает наибольшую эффективность, экономию энергии и наибольший комфорт.

Принудительный водогрейный котел стоит

Furnace vs Boiler — в чем главное отличие?

Отопительная печь = Принудительный горячий воздух + воздуховоды.

Водогрейный котел = Принудительная горячая вода + Плинтусы / Радиаторы.

В топке для передачи тепла по дому используется воздух, а в котле — вода.Это самая большая разница между этими системами.

Когда дело доходит до комфорта, тепло от котла распределяется по всему дому более равномерно. Однако печное тепло можно комбинировать с системой Central Air (не нужно доплачивать за работу воздуховода).

Как работает печь?

Принудительный воздушный обогрев состоит из топки и системы каналов для циркуляции теплого воздуха. Прохладный воздух в помещении втягивается в воздуховод, по которому поступает в топку. Здесь воздух фильтруется, нагревается, а затем возвращается в комнату через другую систему воздуховодов.

доступны в трех различных исполнениях: модели с восходящим потоком, нисходящим потоком и горизонтальные модели. Они могут соответствовать различным типам требований к установке, таким как подвал, чердак или другое ограниченное пространство.

Система принудительной подачи воздуха может быть объединена с увлажнителем и воздушным фильтром для улучшения качества воздуха. Это может быть особенно важно, если кто-то из членов вашей семьи страдает астмой или аллергией.

В качестве топлива печь использует электричество, природный газ или мазут.Газовые печи встречаются чаще всего, особенно в регионах с очень холодными зимами. Прочтите наше руководство о том, как выбрать подходящую печь, и вы получите максимальную энергоэффективность.

Печь с горячим воздухом стоит

Как работает котел?

Использование воды для отопления называется радиаторной или жидкостной системой отопления.Он состоит из бойлера горячей воды, плинтуса, циркуляционного насоса, системы труб и радиаторов, которые распределены по разным комнатам дома.

Котел нагревает воду, а затем циркуляционный насос или зональные клапаны распределяют ее по системе труб в радиаторы, которые расположены по всему дому. Когда горячая вода проходит, она выделяет тепло. Как только вода остывает, она возвращается в бойлер для повторного нагрева.

Котлы обычно используют в качестве топлива газ, пропан или масло.

PRO TIP: Котел, работающий на природном газе, на сегодняшний день является наиболее экономичным способом обогрева вашего дома в США (сравнимым только с высокоэффективными бесканальными тепловыми насосами). Даже при относительно низких ценах на нефть за последнее десятилетие (с 2008 г.) природный газ по-прежнему намного более экономичен, чем топочный мазут. Причина этого — полная неэффективность того, как масло распыляется в горелку, чтобы поддерживать пламя, нагревая воду.

Если у вас уже есть водяное отопление, но вы хотите добавить тепла в определенные области вашего дома, подумайте об установке лучистого подпольного отопления.

Принудительный водогрейный котел стоит

В доме с одинаковой теплоизоляцией нефть обычно будет стоить на 40-75% дороже природного газа даже при колебаниях цен в течение 5+ лет!

Поэтому, если у вас есть выбор, мы рекомендуем всегда выбирать отопительный котел + газовый котел над топкой с горячим воздухом.

Помимо чисто эксплуатационных затрат, теплый воздух от радиаторов НЕ СУХОЙ, как воздух из воздуховодов, и не содержит пыли / аллергенов / бактерий и т. Д., Которые могут накапливаться и собираются в воздуховодах, в вашем подвале и на воздушных фильтрах печи. !

Что предлагает больше всего комфорта?

Когда дело доходит до отопления, самое важное, чего мы ожидаем, — это надежное тепло, равномерно распределяющееся по всему дому. Это особенно актуально в более холодном климате, где худший кошмар каждого домовладельца — проснуться на морозе.

Поддержание постоянной температуры в помещении особенно важно для семей с пожилыми людьми или маленькими детьми, поскольку оба они очень чувствительны к колебаниям температуры и холода.

Вот сравнительная таблица комфорта и удобства, которые можно ожидать от котла и печи.

Разница в стоимости установки

Многие выбирают домашнюю печь, потому что она значительно дешевле котла.Стоимость самого устройства и монтажа на в 2-3 раза дороже для котла, чем для топки сопоставимых размеров и эффективности.

Средняя цена на газовую печь $ 600–1000 , тогда как цены на газовые котлы для большинства моделей начинаются от $ 1500 + .

Аналогично, масляная печь стоит от до 1 000–1600 долларов, а котел на жидком топливе стоит от до 2 000–5 000 долларов. Многие электрические печи стоят менее $ 500 , но они не очень эффективны, поэтому большинство людей ими не пользуются.

В среднем также намного дешевле установить печь по сравнению с котлом. Типичная стоимость замены газовой печи составляет около $ 1,200-2,500 . Замена масляной печи намного дороже и стоит в пределах $ 4,000-5,5000 .

Все-таки установка котла стоит дороже. Новый газовый котел стоит 35000-8000 долларов, а масляный котел — 3000-5000 долларов .

(обратите внимание, это общая ориентировочная стоимость простой установки, не требующей какой-либо дополнительной сложной работы).

Стоимость тепловой энергии и энергоэффективность

Если говорить об энергоэффективности, оказывается, что обе системы примерно одинаковы. Многие новые модели печей и котлов имеют энергоэффективность более 95%.

Однако нагрев в печи по-прежнему обходится дороже, и он менее эффективен, особенно в районах с очень низкими температурами. Это происходит потому, что большая часть тепла, выделяемого печью, уходит через систему воздуховодов и теряется.Чаще всего это происходит, если воздуховоды расположены в частично кондиционируемом или некондиционированном помещении, например на чердаке, в подвале или в гараже. Потери тепла могут достигать 35% , что может значительно увеличить ваши счета за отопление.

Гидравлические системы, в которых используется бойлер для горячей воды, не имеют этой проблемы.

Однако, если у вас старая система, независимо от того, котел это или печь, ваша энергоэффективность будет очень низкой, всего около 50-65%. Это означает, что вы тратите топливо и деньги на отопление дома.В этом случае вам следует подумать о модернизации существующей системы, чтобы сделать ее более энергоэффективной. Изменения могут включать:

— замена вашего старого котла или печи на высокоэффективную модель
— модернизация воздуховодов в системе приточного воздуха
— добавление зонального контроля в системе горячего водоснабжения
— установка программируемых термостатов

Получите бесплатную смету на замену вашей системы отопления у местного специалиста по ОВК.

Долговечность и обслуживание

Если говорить о долговечности, то и котел, и топка служат около 15-20 лет.При регулярном обслуживании оба устройства могут работать еще дольше.

Однако печь требует большего обслуживания. Он более подвержен поломкам и требует более частого профессионального ремонта, чем бойлер. В случае печи вам необходимо регулярно менять фильтры, от 1 до 4 месяцев, в зависимости от качества устройства и фильтров. Воздуховоды также могут потребовать очистки.

Для обеспечения наилучшей функциональности котел следует ежегодно проверять. Если он работает должным образом, обслуживание практически не требуется.
Поскольку в бойлере не так много движущихся механических частей, главное, что может выйти из строя, — это сломаться циркуляционный насос. Это случается редко и легко исправляется. Ремонт котла стоит от до 300-500 долларов.

Для сравнения: в печи есть нагнетательный вентилятор и двигатель для проталкивания воздуха, который может перестать работать. Поскольку это механические части, которые постоянно движутся, они более подвержены поломке. Средняя работа по ремонту топки аналогична котельной, тоже около $ 300-500 .Замена термостата печи стоит около 250 долларов .

Плюсы и минусы котла

Вот основные преимущества, которые предлагает котел:

— Использует меньше топлива для обогрева дома. Это приводит к большей экономии затрат на электроэнергию, а также к повышению эффективности.
— Более приятное, равномерно распределенное тепло.
— Очень тихая работа. Вы не слышите, когда котел работает.

Недостатки

Хотя система водяного отопления обеспечивает гораздо больший комфорт и удобство, у нее есть два серьезных недостатка, которые не позволяют большинству людей переключиться на нее или установить ее в первую очередь.

1. Очень высокая стоимость , особенно если вы хотите перейти с существующей системы принудительного воздуха на гидравлическую. Для большинства домовладельцев не стоит тратить тысячи долларов, если их печь работает хорошо и у них уже есть хорошая система воздуховодов.

2. Нет кондиционера летом. Это означает, что потребуется установить отдельную систему центрального кондиционирования, что может быть очень дорогостоящим. Стоимость составляет не менее $ 10,000-15,000 + , если в доме нет системы воздуховодов.

Однако люди, которые могут себе это позволить, создают идеальную установку, включающую обе системы. Таким образом они получают все преимущества: центральное охлаждение воздуха летом и нагрев горячей воды зимой.

Еще один незначительный недостаток, о котором следует помнить, заключается в том, что котлу требуется больше времени, чем печи, чтобы приспособиться к изменениям термостата. Это означает, что вам потребуется больше времени, чтобы почувствовать изменение температуры в комнате после того, как вы включили повышенную или пониженную температуру.

Плюсы и минусы печи

Самым большим преимуществом печи является ее относительно низкая стоимость по сравнению с установкой котельной.Для большинства людей это может стать решающим фактором при выборе системы отопления. Как правило, вы можете сэкономить до 50-60% от стоимости печи по сравнению с котлом.

Установка также намного быстрее и проще. Установка печи может занять несколько часов по сравнению с несколькими днями, чтобы установить бойлер. Эта разница во времени также способствует снижению трудозатрат на установку печи.

Еще один плюс в том, что нет риска утечки горячей воды, как в случае с бойлером.Эти утечки могут нанести ущерб на тысячи долларов, и их трудно устранить. С печью вам совсем не придется об этом беспокоиться.

Если вы живете в холодном климате, вы не рискуете замерзнуть в печи при отключении электроэнергии. Эта проблема существует с бойлером.

Подводя итог уже обсужденным минусам, печное отопление создает следующие проблемы:

— Менее энергоэффективный
— Плохое качество воздуха и потенциальные аллергические реакции
— Более шумный, чем в бойлере
— Непостоянное тепло.Вы можете обнаружить, что в некоторых комнатах вашего дома теплее, чем в других.

Альтернативные виды отопления

Одним из самых популярных альтернативных источников тепла, которые устанавливают многие домовладельцы, является бесканальный мини-сплит. Обычно используется в следующих ситуациях:

— есть комната или пристройка, которая была плохо спроектирована и не обогревается основной системой
— вы строите пристройку после установки исходной системы отопления, поэтому ей нужен собственный источник тепла
— у вас есть подставка- один гостевой дом / гараж, где недостаточно тепла
— прокладывать воздуховоды или плинтусы в помещениях, описанных выше, проблематично и / или слишком дорого

Бесканальная система отопления, вентиляции и кондиционирования, способная обогревать и охлаждать до 500 кв.футов и не быть привязанными к основной системе отопления / охлаждения. Он работает по принципу теплового насоса и намного более эффективен, чем традиционные «электрические» источники нагрева / охлаждения. И да — мини-сплит производит как ГОРЯЧИЙ, так и ХОЛОДНЫЙ воздух. Общая стоимость колеблется от $ 1 900 до 3 000.

Еще один отличный вариант — установка электрического теплого пола. Эти электрические коврики очень легко и быстро разместить в любом помещении, где требуется дополнительное тепло. Их чаще всего используют в ванной, кухне или пристройке дома.Цена электрического излучающего напольного коврика на пространство 8 × 10 составляет около 800–1000 долларов.

Стоимость печи с принудительным нагревом воздуха (дома площадью 1800 кв. Футов)

Лучший автоматический котел отопления — Выгодные предложения на автоматический котел отопления от глобальных продавцов автоматических котлов отопления

Отличная новость !!! Вы попали в нужное место для автоматического котла отопления.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот топовый автоматический отопительный котел должен в кратчайшие сроки стать одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели автоматический отопительный котел на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в автоматическом отопительном котле и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести автоматический отопительный котел по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

PPT — Что мы должны знать о системе котельного отопления? PowerPoint Presentation

Точки регулировки пластиковых окон

Зимний и летний режим

Содержание статьи

Чаще всего требуется регулировка пластиковых окон к новому сезону: зимой желательна полная герметичность, а летом можно немного свежего воздуха впустить. Это достигается регулировкой плотности прижима створки. Сделать это самому легко. Когда разберетесь, удивитесь, насколько все элементарно…

Створка окна к раме прижимается при при помощи цапф. Это такие подвижные металлические выступы на боковой поверхности створки. При повороте ручки они заходят за ответные металлические пластины, установленные на раме. Для того, чтобы была возможность регулировать плотность прилегания створки и рамы они имеют эксцентрик — или сами сделаны овальной формы, или в центре круглого выступа имеется регулировка со смещенным центром. Изменяя положение цапф (смотрите фото), меняете степень прижима, то есть устраняете сквозняк из-под створки.

Регулировка прижима створки пластикового окна к раме

Как видите, формы запорных выступов могут быть разными. Для их регулировки могут использоваться разные инструменты. Если на вашем окне такие эксцентрики, как на рисунке слева — выступы овальной формы — их положение меняют при помощи плоскогубцев: зажимаете его и поворачиваете в нужную сторону.

Если запорный выступ круглый, как на рисунке слева, в нем может быть сделана прорезь под отвертку или шестигранный ключ. Осмотрев их, вы легко поймете, какой инструмент вам необходим: обычная отвертка или шестигранник №4. Вставляете ключ или отвертку в прорезь и тоже проворачиваете в нужное положение.

Выставляете все выступы в одинаковое положение. Обратите внимание, что они находятся не только на одной стороне створки — наружной, но есть и на внутренней (хотя-бы один, но есть), а также могут быть вверху и внизу. Вот все имеющиеся запорные выступы выставляете в одинаковое положение, иначе раму перекосит и из-под нее будет дуть.

Поворачивают эксцентрик при помощи плоскогубцев или шестигранного ключа

Регулируя фурнитуру пластиковых окон, помните, что слабый прижим — соответствует летнему режиму закрывания пластиковых окон, стандартный или сильный — зимнему. Если профилактические работы проводите в зиму, для начала выставьте стандартное положение и проверьте, есть ли продувание. Сразу пережимать резинки на новых ПВХ окнах не советуют. В таком положении установленный по периметру резиновый уплотнитель сильно прижат.  Из-за этого со временем он теряет эластичность. На нормальный уплотнитель гарантия 15 лет, но все-таки… Если прижим сразу выставить максимальный, резина испортится быстрее. В результате, в очередной раз выставив зимнее положение на пластиковых окнах, вы обнаружите, что из-под створки по-прежнему дует, а резинка вся в трещинках. Это значит, что пришло время менять уплотнитель. Это тоже не очень сложно, но требует больше времени, да и резину еще нужно купить.

Итак: зимнее и летнее положение пластиковых окон выставляется изменением положения запорных выступов — цапф. Подробно все рассказано в видео ниже. После просмотра регулировка пластиковых окон самостоятельно окончательно перестанет быть проблемой.

Как установить на окно москитную сетку читайте тут.

Как отрегулировать окно чтобы не дуло

Иногда, пластиковые окна даже после перевода цапф в положение сильного прижима, не герметичны — из-под створки дует и замена резинки ничего не дает. Это случается обычно при усадке дома. В этом случае говорят, что окно проседает. Когда это происходит, теряется контакт запорного выступа и ответной пластины. При повороте ручки выступ-цапфа должна зайти за пластину, прижав створку. Если этого не происходит и возникают сквозняки, тепло из помещения выдувает.

Где обычно находятся цапфы (прижимные выступы)

При проседании пластикового окна регулировка другая: нужно сдвинуть створку в стону, чтобы те выступы, которые не достают до пластин, зацепились за них.

Сначала необходимо определиться, какие из цапф не дотягиваются до запорных пластин. Делается это механически. Для начала осмотрите, створку, запомните, где есть выступы. Окно закройте. Возьмитесь за раму створки в местах установки цапф и потяните ее на себя.

Проверяем, где створка не держится

Если контакт есть, рама остается неподвижной, если нет — двигается. Так проверяете в каких местах нет контакта и определяете, в какую сторону необходимо двигать створку. Делают это регулируя нижнюю и верхнюю петлю.

Регулировка нижней петли

Если не закрывается ПВХ окно где-то внизу, двигать створку будем при помощи нижней петли. Тут есть две регулировки: одна в горизонтальной плоскости — сдвигается ближе к петле или дальше от нее, и вторая — в вертикальной  — поднимает или опускает створку на пару миллиметров.

Чтобы сдвинуть нижнюю часть створки ближе или дальше к петле, ее открывают. В нижней части пели есть регулировочное отверстие под шестигранный ключ (иногда — под «звездочку»).

Регулировка нижней петли пластикового окна или двери

В него вставляется шестигранник, поворотом по часовой стрелке нижний угол приближается к петле, против — отодвигается. Подвинув немного створку, пробуйте ее закрыть/открыть. Как только результат достигнут, останавливайтесь. Если ресурс выкручен до упора, а результата нет, верните все в исходное положение: это не та регулировка.

Этим винтом можно исправить положение, если при закрывании окна створка задевает раму внизу. Чуть приблизив ее к петле, вы устраните эту неисправность.

На нижней петле есть второй регулирующий винт. Чтобы до него добраться, необходимо створку поставить на проветривание и снять декоративную накладку. Она снимается легко, нужно нижний край немного оттянуть на себя (на 1-2 мм) и подтянуть ее вверх. Сняв защитный колпачок, в верхней части увидите углубление. В него вставляется шестигранник на 4 мм. Поворотом по часовой стрелке створка немного приподнимается, против — опускается.

Изменение положения створки по вертикали

Подробно рассказано о том, как снять декоративную накладку на петлю, как и чем регулировать нижнюю петлю на окне ПВХ в следующем видео.

Регулировка верхней петли

Если на пластиковом окне не закрывается верхний угол, двигать нужно его. Для этого открываете окно хотя-бы на 90°. Можно и меньше, но работать будет неудобно. На створке вверху есть петля. По конструкции она отличается от нижней, но в ней также есть отверстие под шестигранник.

Регулировка верхней петли пластикового окна

Винт регулировки находится сбоку. Вращая его двигаем створку дальше от петли (если не закрываются дальние от петли цапфы) или ближе к петле. Один момент — между створкой и петлей должен оставаться зазор в несколько миллиметров: он необходим, чтобы туда заходил поворотно-откидной механизм. Потому, повернув ключом на пол оборота, проверяйте, как открывается/закрывается окно.

Иногда и эта регулировка не помогает. Тогда требуется прижать верхний угол к раме. Для этого есть другой винт — на поворотно-откидном механизме. Чтобы был доступ к этому винту, придется открыть окно сразу в двух положениях. Для этого створку открывают, прижимают блокиратор. Он обычно бывает двух конструкций — в виде запорной петли или язычка (смотрите на фото ниже).

Блокираторы пластиковых окон

Блокиратор отводят до упора, удерживая его, поворачивают ручку на проветривание, потянув верхний край створки немного на себя, открывают поворотный механизм. Устройство, которое держит створку открыто. На одной из пластин есть выступ под тот же шестигранный ключ. Поворачивая его можно регулировать плотность прилегания верхнего угла створки. Она необходима, если не закрывается верхний угол пластикового окна.

Регулировка, позволяющая плотнее придать верхний угол пластикового окна

Еще раз посмотреть, как отрегулировать пластиковые окна самому, можно в видео. Объяснения по делу, доступно и без лишних слов.

Не закрывается пластиковое окно

Иногда геометрия оконного проема меняется настолько сильно, что даже сдвинув створку на максимум, мы не получаем желаемого результата: пластиковое окно не закрывается. Что делать в этом случае? Если на ответной части есть регулировка, как в варианте а и б  на фото, попробуйте обойтись малой кровью — подкрутите еще тут. Принцип тот же: вставляете шестигранный ключ и вращаете его по часовой стрелке, выдвигая на максимум.

Если не хватает нескольких миллиметров не в глубину, а вбок, то придется установить под ответную часть подкладки. Их вырезают из куска белого пластика. Максимальная толщина — 3-4 мм. Сначала, открутив винты, упоры снимают. Вырезают две прокладки: одна устанавливается снизу, вторая -с боку. В результате упор сдвигается на 3 мм вглубь створки.

Виды ответных частей на раме

Устанавливаются сначала на нужное место подкладки, на них — упор, который прикручивается саморезом. Выступающие куски пластика срезаются острым ножом. Проверяете, закрывается окно или нет.

Если и это не помогло — есть еще один способ: отодвинуть раму створки. Она довольно эластична, и ее можно подвинуть примерно на 5 мм. Порядок действий такой:

• С той стороны, которую нужно подвинуть, снимается штапик (только один).
• Между стеклопакетом и рамой чуть ниже места, где будем отодвигать, вставляется пластиковый или деревянный (не металлический) гладкий и узкий предмет. Больше всего подходит плоская лопатка или линейка.

  Что делать, если не закрывается пластиковое окно? Как отрегулировать

• Отжимаете раму, вставляете пластиковую полоску, которая будет выгибать ее.
• Линейку или лопатку вытаскиваете.
• Устанавливаете на место штапик.

Если присмотреться, видно, что рама немного искривлена. Главное, чтобы окно теперь закрывалось. В 99% случаев этого достаточно. Если вам не повезло, и все эти ухищрения не дали результата необходимо снимать откосы и выгибать еще и раму.

Посмотреть все описанные выше действия можно в видео.

Как сделать откосы на окна из пластика на окна своими руками читайте тут. 

Регулировка и замена ручек

Достаточно распространенная проблема: ручка поворачивается с трудом. Если проблему вовремя не устранить, из-за прилагаемых чрезмерных усилий она ломается, остается короткий пенек, которым уже точно ничего не сделаешь.

Сначала о том, как сделать так, чтобы ручка снова закрывалась легко. Запорные механизмы в первую очередь нужно очистить и смазать. Сначала удаляют накопившуюся пыль и грязь, протирают насухо, затем все подвижные части смазывают. Использовать нужно чистые масла, без щелочей и кислот. Лучший вариант — машинное масло, можно любой аналог или современное средство из баллончика.

Места для смазки пластикового окна

Смазав все трущиеся и двигающиеся части, несколько раз открываете/закрываете створку, поворачиваете ее на петлях. Все должно двигаться ровно, без рывков.

Если и сейчас есть проблемы, скорее всего в процессе регулировок или изменений геометрии окна, сместился блокиратор. Он должен легко входить в ответную часть и плотно прижиматься к раме. Тогда и ручка поворачивается легко. Подвиньте створку и попробуйте снова.

Теперь о том, как поменять ручку. Крепеж, на котором она держится, спрятан под декоративной накладкой. Если присмотритесь, увидите, что есть тонкая крышечка. Беретесь за нее пальцами или поддеваете ногтями, тяните слегка на себя и поворачиваете в одну из сторон. Открываются два болта. Их выкручивают, ручку снимают, ставят на ее место новую.

Крепеж скрывается под декоративной накладкой

Мы рассмотрели самые широко распространенные проблемы и методы их устранения. Теперь для вас не проблема не только регулировка пластиковых окон, самостоятельно вы можете сделать и мелкий ремонт. Также можете сами проводить сервисное обслуживание (смазка раз в год).

Самостоятельная регулировка пластиковых окон: пошаговая инструкция

Чтобы устранить неисправности нужно отрегулировать пластиковые окна. Для этого можно вызвать специалистов, а можно сделать все своими силами, соблюдая инструкцию.

Обязательным условием эффективного исполнения функций пластикового окна является правильная регулировка. Она поддерживает плотность притвора, необходимую герметичность, плавность хода створки без перекосов и касания рамы. Первичная регулировка пластиковых окон выполняется монтажниками в процессе их установки. После этого они должны работать без дефектов и нарушений. Однако со временем, появляются небольшие люфты, створки начинают немного провисать. В дальнейшем эти отклонения усиливаются, что мешает нормальной работе конструкции.

Какие инструменты понадобятся?

Чтобы выполнить регулировку пластиковых окон самостоятельно, потребуется довольно простой набор, включающий:

• Шестигранный ключ № 4;
• Плоскогубцы;
• Крестовую и плоскую отвертки;
• Шуруповерт с набором бит разной формы.

Инструменты из этого набора обычно всегда имеются дома. Исключение может составлять шестигранник, без которого с работой не справиться — это основной регулирующий инструмент. Если вы не знаете, какой ключ нужен для регулировки пластиковых окон, и где его можно найти, то обратитесь в любой магазин мебельной фурнитуры. Шестигранники 4 мм применяются при сборке любой современной корпусной мебели, поэтому найти такой ключ не составит проблемы.

Шуруповерт и отвертки будут нужны для работы с винтовыми соединениями, с помощью которых элементы фурнитуры крепятся к профилю. Плоскогубцы необходимы в качестве вспомогательного инструмента.

Рекомендуется дополнительно подготовить силиконовую смазку для фурнитуры. Кроме того, можно использовать WD-40 или другие подобные аэрозольные смазки.

Основные узлы, нуждающиеся в регулировке

Регулировка может потребоваться любым подвижным элементам фурнитуры пластиковых окон, к которым относятся:

Нижняя поворотная петля

Верхняя петля с поворотно-откидным механизмом

Запорные цапфы

Ремонт и регулировка пластиковых окон своими руками может потребоваться в нескольких точках. В том числе может возникнуть необходимость отрегулировать створку по вертикали, по горизонтали, настроить ее прижим к раме, правильно выставить нижний угол

Когда нужно регулировать пластиковые окна

Регулировка окон требуется при любых нарушениях их нормальной работы. О необходимости ее выполнения могут свидетельствовать следующие признаки:

• Тугое движение створок;
• Видимые проседания или перекосы створок;
• Нарушения герметичности закрытия – появляются щели, дует от окна;
• Переключение режимов затруднено;
• Разбалтывание или заклинивание ручек;

При обнаружении таких признаков не рекомендуется затягивать с принятием мер. В большинстве случаев можно отрегулировать пластиковые окна самому и быстро восстановить их нормальную работу. Если же не выполнить регулировку своевременно, достаточно скоро можно столкнуться с серьезной неисправностью оконной конструкции, которая доставит массу неудобств и потребует значительных расходов на ремонт.

Регулировка прижима пластикового окна

Чаще всего приходится выполнять регулировка прижима створки пластикового окна. Этот параметр характеризует силу, с которой створка прижимается к раме в закрытом состоянии. Прижатие створки обеспечивается запорными цапфами, расположенными в ее торцевой части. При повороте ручки цапфы перемещаются по вертикали, заходя в ответную часть, расположенную в проеме рамы, или выходя из него. Когда цапфа полностью заходит за ответную часть, створка прижимается к раме с максимальным усилием. Величина этого усилия и подлежит настройке.

Регулировку прижатия пластиковых окон рекомендуется выполнять не реже двух раз в год, для перевода в зимний и летний режим. Максимальный прижим выставляют на зиму. Он обеспечивает повышенную герметичность и исключает попадание холодного воздуха в комнату из-за недостаточной плотности прикрытия створки. Однако сильный прижим ускоряет износ резиновых уплотнителей, поэтому летом его рекомендуется ослабить.

И также отрегулировать прижим пластикового окна необходимо, если от зоны примыкания створки к раме дует. Причиной этого может быть неправильно настроенное прижатие или износ уплотнителей. Проверить наличие тяги можно при помощи пламени спички или зажигалки, поднесенной к окну. Если пламя колеблется, необходима регулировка.

Пластиковое окно неплотно закрывается — как отрегулировать

Чтобы обеспечить плотность закрывания створки, можно выполнить регулировку прижима пластиковых окон самостоятельно по инструкции.

Цапфа имеет эксцентрик, который нужно поворачивать в определенную сторону для регулировки прижима окна ПВХ. В зависимости от модели применяемой фурнитуры бывают цапфы овальной или цилиндрической формы. В первом случае регулировка выполняется поворотом самой цапфы плоскогубцами. При расположении овала в вертикальном положении обеспечивается минимальная сила прижима, а в вертикальном – максимальная.

Более популярны сегодня цилиндрические цапфы, которые имеют в торце гнезда под шестигранный ключ № 4 со смещением от оси на 2 мм. Отрегулировать прижим пластикового окна в этом случае можно поворотом цапфы при помощи шестигранного ключа. Поворот в левую сторону увеличивает прижатие, а в правую ослабляет его. Максимальное прижатие достигается при таком положении эксцентрика, когда гнездо под ключ расположено со стороны внешней части створки. Минимальный прижим достигается в обратном положении эксцентрика — гнездо под ключ расположено со стороны внутренней части створки.

Еще один эксцентрик расположен с нижней стороны пластины поворотно-откидного механизма верхней петли. Его необходимо повернуть аналогично эксцентрикам цапф по периметру створки. Это позволит отрегулировать прижатие в зоне верхней петли. Для доступа к этому эксцентрику окно должно быть открыто в двух положениях. Вначале необходимо открыть створку и перевести ее в режим проветривания, отжав рычажок блокиратора.

Для равномерного прижимания створки по периметру все эксцентрики на цапфах должны стоять в одинаковом положении. Неравномерное прижатие ускоряет износ уплотнителя и приводит к нарушению герметичности закрытого окна.

Как отрегулировать пластиковое окно, чтобы не дуло

В некоторых случаях регулировка цапфы окна не позволяет добиться максимально плотного прижима, и от закрытой створки продолжает дуть. Это происходит при смещении створки по вертикали или горизонтали. В результате часть цапф может не полностью заходить за ответную часть.

Чтобы определить место, где создается неполный прижим, необходимо запомнить места расположения цапф или сделать соответствующие пометки на внутренней стороне профиля створки. После этого окно нужно закрыть и в отмеченных местах попытаться руками отжать створку от рамы. Если она остается неподвижной, значит цапфа работает нормально. Если же створка подается, и в месте приложения усилия появляется щель, то цапфа не полностью заходит в ответную часть. В таких случаях требуется дополнительная регулировка створки пластикового окна по горизонтали и/или по вертикали.

Регулировка пластикового окна по горизонтали

Чтобы устранить небольшой перекос и смещение створки в горизонтальной плоскости нужно отрегулировать пластиковое окно по горизонтали. Такую регулировку можно выполнять на верхней и нижней петле, в которых имеются специальные гнезда под шестигранник. Поэтому настраивать положение створки можно тем же шестигранным ключом 4 мм, которым выполнялась регулировка цапф на пластиковых окнах.

На нижней петле доступ к гнезду под шестигранник имеется с наружной и с внутренней стороны. Благодаря этому можно регулировать окно как в открытом, так и в закрытом состоянии. При повороте ключа по часовой стрелке створка будет смещаться в сторону, противоположную петле, при этом нижний ее угол с этой стороны будет приподниматься. Поворот ключа против часовой стрелки приводит к смещению створки в сторону петли, а нижний угол с противоположной стороны слегка опускается.

Регулировка створки пластикового окна по горизонтали может выполняться и на верхней петле. В этом случае работа проводится только при открытом окне. На петле необходимо найти гнездо под шестигранник и выполнить поворот при помощи ключа аналогично работе с нижней петлей.

Эти манипуляции позволят смещать верхнюю или нижнюю часть створки по горизонтали до 2 мм. Рекомендуется регулировать створку с ограниченными смещениями — не более 1 мм за один поворот ключа.

Регулировка пластикового окна по вертикали

Самостоятельная регулировка пластиковых окон по вертикали выполняется на нижней петле. Нужное отверстие под шестигранник расположено в верхней части петли, поэтому для доступа к нему необходимо снять декоративный пластиковый колпачок. Для удобства регулировки рекомендуется перевести окно в режим проветривания. Поворотом ключа по часовой стрелке приводит к подъему створки, а против часовой стрелки — к ее опусканию.

Как и с регулировкой по горизонтали, диапазон смещения оконной створки составляет 2 мм.

Замена ручки и регулировка фурнитуры пластикового окна

Помимо недостаточного прижима и продувания, в работе пластикового окна могут возникать и другие проблемы. Часто при эксплуатации могут возникать проблемы с поворотом ручки, которая туго перемещается при переключении режимов или вообще заклинивается в определенном положении. Поэтому владельцам нужно знать, как самому правильно отрегулировать пластиковые окна в подобных случаях.

Одной из распространенных причин таких проблем является неисправность ручки. Чаще всего она просто разбалтывается и начинает шататься. При такой неисправности достаточно подтянуть винты крепления. Для доступа к винтам необходимо поддеть пальцами сверху и снизу декоративную пластиковую накладку на корпусе ручки и повернуть ее горизонтально.

Тугой ход ручки бывает вызван засорением ее механизма. Для удаления загрязнений ручку необходимо снять, открутив винты крепления, и прочистить щеткой или с помощью пылесоса. Посадочное место ручки внутри двери рекомендуется смазать аэрозольной смазкой WD-40 с насадкой. Еще одна причина тугого поворота ручки может заключаться в сильном прижиме створки. Если не требуется поддерживать максимальное прижатие, рекомендуется отрегулировать цапфы, уменьшив усилие.

Если ручка не поворачивается совсем, это чаще всего связано с неправильным срабатыванием блокиратора, который призван не допускать ее поворота при открытой створке. Чтобы разблокировать ручку, нужно найти блокиратор и отжать его. В зависимости от модели используемой фурнитуры блокиратор может быть выполнен в форме клипсы, которая заходит на уплотнитель, или в виде прикрученной под углом к уплотнителю фигурной пластины.

Решением проблемы в случае сильного износа будет замена ручки. Найти новую деталь можно практически в любом строительном магазине или заказать в компании-производителе окон. Все ручки имеют стандартную конструкцию, поэтому с подбором подходящего элемента проблем не возникнет. После этого нужно просто демонтировать старую ручку и поставить на ее место новую.

Туго закрывается пластиковое окно — как отрегулировать

Если пластиковое окно плохо закрывается, самостоятельная регулировка также поможет устранить проблему. Причиной обычно является перекос створки в результате которого она при открывании или закрывании задевает раму. Для решения проблемы нужно устранить перекос регулировкой по вертикали или горизонтали. В первую очередь нужно тщательно осмотреть окно, чтобы установить место, в котором створка соприкасается с рамой. Контакт между поверхностями обычно происходит на нижней грани или на боковой грани створки со стороны, противоположной петлям.

Если створка трет раму снизу, ее нужно отвести вверх и в сторону угла, примыкающего к верхней петле. Для регулировки металлопластикового окна своими руками нужно открыть створку и провернуть регулировочный винт верхней петли по часовой стрелке на несколько оборотов. После этого нужно закрыть створку, снять декоративный колпачок с нижней петли, вставить шестигранный ключ в отверстие регулировочного лифта и провернуть его на несколько оборотов по часовой стрелке. Выполнив регулировку окна ПВХ, нужно проверить ход створки. При необходимости — повторить манипуляции.

Если створка при открывании и закрывании соприкасается с рамой, то регулировка фурнитуры пластикового окна своими руками предусматривает отведение ее в сторону петель. При трении только с нижней стороны боковой грани достаточно будет подкрутить шестигранным ключом регулировочный винт, который находится в нижней части нижней петли сбоку. Если же створка трет раму по всей высоте боковой поверхности, то отводить ее нужно дополнительно в сторону верхней петли. Для этого придется подкручивать регулировочные винты на обеих петлях. После завершения работы нужно проверить ход створки. Если ее трение о раму не устранено до конца, регулировочные манипуляции нужно повторить.

Смазка окон ПВХ

Значительная часть нарушений, при которых требуется регулировка механизма пластиковых окон, возникает из-за его плохой смазки. В новых окнах фурнитура покрыта достаточным количеством смазывающего состава для эффективной работы. Однако со временем эти составы деградируют и теряют свои свойства. Особенно интенсивно эти процессы происходят в домах, которые расположены возле оживленных автомагистралей, промышленных предприятий, других источников загрязнения воздуха. Пыль оседает на подвижных элементах оконной фурнитуры и проникает в смазку, что существенно ухудшает ее качества. Это приводит к заеданию механизмов и их ускоренному износу. Поэтому регулировка старых пластиковых окон всегда предусматривает их смазку.

Чтобы не допустить ускоренного износа фурнитуры и сложного ремонта, нужно выполнять смазку не реже одного раза в год. Лучше всего смазывать окна два раза в год – перед наступлением зимнего и летнего сезонов. Кроме того, смазку рекомендуется выполнять после проведения любой работ по обслуживанию каких-либо элементов фурнитуры, например, после регулировки ножниц пластикового окна, петель или цапф.

Чем смазывать?

В качестве смазки применяют специальные составы для обслуживания пластиковых окон, которые продаются в специализированных магазинах или можно заказать у поставщиков оконных конструкций. Они поставляются во флаконах с удобными насадками, предназначенными для работы с определенными элементами фурнитуры. Если таких специальных смазок нет под рукой можно использовать технический вазелин и любые технические масла, например, масло для швейных машинок. Может также применяться силиконовая смазка или аэрозольные смазочные составы типа WD-40. Не допускается применение пищевых, косметических и других видов масел, которые не предназначены для работы с механизмами.

Чтобы добиться максимального полезного эффекта, смазка должна наноситься на чистые и сухие металлические поверхности. Поэтому после регулировки фурнитуры окон ее необходимо тщательно очистить от любых загрязнений и протереть мягкой материей. Загрязнения из труднодоступных мест удаляются щеткой или губкой. Перед нанесением смазывающего состава оконную фурнитуру рекомендуется дополнительно осмотреть, чтобы убедиться в ее чистоте.

Что смазывать?

Смазка наносится на все подвижные элементы. В том числе смазываются:

• Цапфы;
• «Ножницы» пластикового окна;
• Регулировочные механизмы петель;
• Крепления;
• Защелки и т. д.

На каждую из подвижных деталей наносится по несколько капель смазывающего состава. После этого механизму даю поработать в нормальном режиме для равномерного распределения смазки.

Помимо механизмов, необходимо смазывать резиновые уплотнители. Для этого применяют специальный состав. Смазка поддерживает эластичность резины и предотвращает ее рассыхание. Уплотнители лучше обрабатывать два раза в год. Обязательно они смазываются осенью при выполнении регулировки прижима пластикового окна своими руками в зимний режим.

Регулярная смазка оконной фурнитуры продлит срок ее службы, избавит от лишнего ремонта и регулировки. В некоторых случаях она служит альтернативой регулировочным работам. Например, перед тем как отрегулировать пластиковые окна, которые плохо закрываются, рекомендуется смазать фурнитуру. Во многих случаях этого оказывается достаточно для решения проблемы.

Регулировка пластиковых окон своими руками

В настоящее время уже даже не вызывает сомнений популярность пластиковых окон, ведь они имеют не только высокое качество, но и доступную стоимость. И это не говоря о том, что они просты в использовании и прекрасно защищают от шума. Но, несмотря на это, даже самые качественные окна требуют ухода, поэтому время от времени необходимо вызывать мастера, чтобы он их отрегулировал. Многие задаются вопросом: «Возможна ли регулировка пластиковых окон без вызова мастера?». На самом деле это не так сложно, как может показаться. Поэтому после прочтения этой статьи, вы сами сможете справиться с незначительными неполадками. Помните, что таким образом вы экономите не только деньги, но и время. А теперь давайте перейдем к самой инструкции и рассмотрению основных проблем.

Какие неполадки с окнами могут быть устранены самостоятельно?

Чаще всего можно столкнуться со следующими видами неисправностей, устранить которые вполне можно своими силами:

• Створка при закрывании задевает раму сбоку или снизу
• Створка прилегает к раме недостаточно плотно
• Износ запорных планок
• Ручка заблокировалась при открытой створке в режиме «закрыто», окно не закрывается
• Створка закрыта, но окно не закрывается, ручка не поворачивается
• Сломалась ручка
• Ручка очень туго поворачивается

Для ремонта нам может понадобиться следующий инструмент:

• Плоскогубцы
• Шестигранник (4 мм)
• Отвёртки (крестовая и плоская)
• Набор «звёздочек»

Общие принципы регулировки оконных створок

Створки практически всех современных окон ПВХ могут регулироваться в трёх плоскостях, благодаря чему можно добиться правильного положения створок в раме и по всему периметру створки достичь оптимальной степени прижима уплотнителей.

Способы регулировки фурнитуры створки, внешний вид отдельных ее элементов и используемый при регулировке инструмент могут быть различны в зависимости от производителя, в целом же общая схема регулировки выглядит так, как показано на рисунках ниже.

Рисунок 1 — Общие принципы регулировки окон ПВХ

Рисунок 2 — Общая схема регулировки пластикового окна

Рисунок 3 — Различные варианты регулировки окон

Теперь давайте рассмотрим, что необходимо сделать для того, чтобы устранить неисправность в каждом из вышеперечисленных случаев.

Чем и как отрегулировать пластиковое окно при разных неисправностях

1. Створка при закрывании задевает раму снизу

В этом случае нужно увести створку в направлении верхней петли и вверх. Порядок действий при этом примерно следующий:

1. Открываем створку.
2. Поворачиваем шестигранником расположенный возле верхней петли в торце створки регулировочный винт по часовой стрелке на несколько оборотов (рисунок 4).

   Рисунок 4 — Регулировка пластикового окна по вертикали

3. Закрываем створку.
4. Снимаем с нижней петли колпачок.
5. Вставляем в неё шестигранник и делаем несколько оборотов по ходу часовой стрелки.
6. Проверяем свободный ход створки, в случае необходимости выполняем регулировку до тех пор, пока не устраним неисправность (рисунок 5).

   Рисунок 5 — Регулировка пластикового окна по вертикали

2. Створка при закрывании задевает раму сбоку

В данном случае нужно увести створку в направлении петель, для этого:

1. Если бок створки только снизу касается рамы, то будет достаточно увести створку в направлении нижней петли. Это легко сделать при помощи регулировочного винта, находящегося под нижней петлёй (рисунок 6).

   Рисунок 6 — Регулировка профиля по горизонтали

2. В том случае, если бок створки по всей высоте задевает раму, нужно будет также увести створку в направлении верхней петли, как показано на рисунке 3.

3. Износ запорных планок

Чтобы проверить запорные планки, откройте окно и осмотрите их. Чаще всего располагается по одной планке с каждой стороны по периметру окна. Если заметен износ одной из них, это может говорить о том, что есть неравномерность посадки окна в раме. Для того, чтобы решить проблему, вам понадобиться открыть окно, снять с регулировочных болтов пластиковые заглушки (они находятся на нижней и верхней петлях, с той же стороны, что и створка) и с помощью ключа-шестигранника (четырехмиллиметрового) ослабить сами болты. После этого настройте положение верхней половины окна. В этом вам поможет регулировочный винт. Вначале необходимо отрегулировать всё относительно рамы «влево – вправо», а потом перейти к нижнему винту и заняться регулировкой перемещения «вверх-вниз». Следить за точностью регулировки очень просто. Для этого нужно всего лишь открывать и закрывать окно до тех пор, пока вы не поймете, что створка плотно и равномерно входит в раму.

4. Створка прилегает к раме недостаточно плотно

Со стороны ручки на боковом торце створки располагается система эксцентриков, с помощью которой регулируется плотность прижима к раме створки. Они могут иметь различный внешний вид в зависимости от фирмы-производителя, но принцип работы во всех случаях одинаков.

Рисунок 7 — Регулировка цапф пластиковых окон

Вращая эксцентрики плоскогубцами или шестигранником можно настроить необходимую степень прижатия створки к раме. В летний период рекомендуется выполнять слабый прижим, а в зимний — сильный. Если нужно отрегулировать степень прижатия створки окна к раме со стороны петель, сделать это можно при помощи регулировочного винта, находящегося на нижней петле (рисунок 8).

Рисунок 8 — Регулировка прижима окна

Если эта створка является поворотно-откидной, то можно отрегулировать дополнительно прижим створки при помощи верхней петли. Чтобы добраться до находящегося на ножницах около верхней петли регулировочного болта (рисунок 9), нужно открыть створку и затем, нажав предварительно на блокиратор (рисунок 11), установить ручку в режим проветривания. Если вам нужно прижать створку к раме, то необходимо вращать болт по часовой стрелке, соответственно ослабить прижим можно, вращая болт против часовой стрелки.

Рисунок 9 — Регулировка прижима окна ПВХ

Некоторые виды фурнитуры регулируются исключительно с помощью расположенных со стороны ручки ответок (рисунок 10 — а). Положение ответных планок регулируется при помощи шестигранника. Для увеличения прижима створки окна к раме нужно сместить планку в сторону улицы. На раме со стороны петель также имеются регулируемые шестигранником прижимные механизмы (рисунок 10 — б, в). Чем больше вы выдвините язычок, тем створка будет сильнее прижиматься к раме.

Рисунок 10 — Регулировка прижима окна с помощью ответок

5. Ручка заблокировалась при открытой створке в режиме «закрыто», окно не закрывается

Ручку в целях предотвращения поломки механизмов фурнитуры можно поворачивать лишь тогда, когда створка закрыта. Во избежание случайного поворачивания ручки при открытой створке предусмотрены специальные блокираторы, расположенные под ручкой на торце сворки. В зависимости от фирмы-производителя они тоже бывают различных типов (рисунок 11). Прежде чем разблокировать ручку, нужно нажать на блокиратор.

Рисунок 11 — Блокировка в режиме «закрыто»

6. Створка закрыта, но окно не закрывается — ручка не поворачивается

Если после закрытия створки не поворачивается ручка, то это означает, что сцепление блокиратора с ответным элементом, находящимся на раме, не срабатывает. Данную проблему можно решить двумя способами:

1. С помощью регулировочного винта, расположенного под нижней петлёй, немного сместить створку в направлении ответной части блокиратора (рисунок 6)
2. Немного ослабив крепление, вставить между ответной частью блокиратора и рамой любую тонкую пластинку из твёрдого материала.

Бывает, случается и так, что пластиковое окно не закрывается совсем (например, если окно открылось сразу в двух положениях). Как же быть в таком случае? Читайте мою статью «Не закрывается пластиковое окно — что делать?»

7. Сломалась ручка

Для того, чтобы заменить ручку пластикового окна, нужно слегка потянуть накладку ручки на себя и развернуть её на 90 градусов (рисунок 12). Далее, отвернув шурупы, сняв старую ручку и установить на ее место новую, устанавливаем накладку в исходное положение.

Рисунок 12 — Сломалась ручка окна — как снять и заменить?

8. Ручка очень туго поворачивается

Это случается, как правило, из-за недостаточной смазки. Для предотвращения такой ситуации необходимо хотя бы один раз в год смазывать механизмы фурнитуры. Для этих целей можно использовать аэрозольные смазки или машинное масло.

Стоит заметить, что контроль технического состояния и смазку всех механизмов оконной фурнитуры необходимо осуществлять даже при отсутствии видимых дефектов не реже одного раза в год.

Если вас заинтересовала регулировка пластиковых окон, полезно помнить что:

• необходимо периодически проверять, в каком состоянии находятся резиновые уплотнители, чтобы не допустить их износа;
• если снимаете декоративные пластиковые заглушки, делайте это аккуратно, поскольку они очень хрупкие; следите за тем, чтобы не деформировать их и не раздавить во время проведения основных работ;
• если у вас деформирована рама или сам оконный проём, то не получится провести регулировку окон самостоятельно;
• если вы не уверены, что сможете самостоятельно всё сделать, лучше доверить работы проверенному специалисту. Так вы сможете быть уверены в том, что всё выполнено качественно и ничего не понадобиться переделывать.

Предлагаю посмотреть видео, в котором наглядно показывается, как отрегулировать пластиковое окно своими руками.

ВИДЕО: Как отрегулировать пластиковое окно (окно ПВХ) своими руками

Регулировка окон — подробное руководство

В самом начале работ над сайтом, я опубликовал небольшой материал – пособие по регулировке пластиковых окон. Несмотря на короткий и недостаточно содержательный, на мой взгляд, пост, он до сих пор востребован. С тех пор прошло немало лет, и, похоже, пришло время развернуть информацию «в глубину». Так что же можно сделать самостоятельно, а что лучше оставить мастеру?

Содержание:

Что такое регулировка окон
Предварительная диагностика
Регулировка окон по ширине и высоте с помощью ключа
Регулировка щелевых проветривателей
Ответные планки и их правильная установка
Регулировка окон на прижим
Регулировка створок по геометрии, или «переклинка»
Регулировать окна – выгодно
Резюме
 

Что такое регулировка окон?

О регулировке пластиковых окон, как правило, вспоминают тогда, когда они плохо закрываются или открываются, задевают и заедают, продувают с разных сторон и т.д. То есть, когда окно еще не сломано, но уже «барахлит», и с трудом выполняет свои функции.
Многие считают, что регулировка окна – это простое «подтягивание» цапф и петель фурнитуры, которые нужно «подкручивать» чуть ли не ежегодно. И неудивительно, ведь рано или поздно ваше пластиковое окно снова провисает, и начинает дуть.
Задумайтесь: конструкции из ПВХ ставят в России уже третий десяток лет. Все рассчитано, еще немцами, до мелочей, и испытано на практике. Тем не менее, проблемы у окон наблюдаются одни и те же, из года в год. Почему так происходит? Как отрегулировать окно «раз и навсегда», и возможно ли это?
Отвечаю – да, возможно, если знать, что нужно делать.
Регулировка окна – процесс, конечной целью которого является, не просто устранение основных неисправностей и приведение его в рабочее состояние. Окно должно снова (или впервые) стать таким, каким его задумал и разработал производитель. Это, на самом деле, целый комплекс мер, в котором, вопреки расхожему мнению, винтам и петлям отводится скромная, вспомогательная роль.
За все годы своей работы (уже более 15 лет), я припоминаю только пару случаев, когда окна было целесообразнее заменить, а не ремонтировать. Регулировать окна, даже прослужившие много лет, и «возвращать их в строй» намного выгоднее, чем менять их. Ведь кроме очевидных затрат на покупку новых «стеклопакетов», приходится снова проходить через весь «разгром» монтажных работ, и, нередко, заново делать ремонт в квартире.

Материал будет идти «от простого к сложному». Самую простую регулировку фурнитуры окна, вы без особого труда сделаете самостоятельно (так сказать, немного подкрутите), а, например, разборку створки и исправление ее «геометрии» (то есть формы) я настоятельно рекомендую поручить опытному специалисту.

Диагностика положения створки пластикового окна

Для определения алгоритма будущей регулировки окна, желательно сделать простейшую диагностику. Нужно взять обычный карандаш, и отметить положение углов и средней части створки, как показано на фото.

Затем открыть окно, и измерить, на сколько миллиметров створка «перекрывает» раму. Средняя величина так называемого «нахлеста» должна в норме составлять примерно 8 мм.

У правильно собранных и установленных окон, нахлест со всех сторон практически одинаков. Если окно плохо закрывается, после диагностики сразу будет видно, сильно ли оно провисло. Сравнив отметки в нескольких местах, вы получите представление о том, насколько створка перекошена относительно рамы. При небольшом (1-2 мм) отклонении от нормы, достаточно отрегулировать окно, подтянув или ослабив винты на фурнитуре. Если же разница по высоте между углами более 2-3 мм, может понадобиться исправление геометрии створки (делается изнутри, здесь регулировка окна ключом не поможет).

При слишком большом «нахлесте» створка будет постоянно задевать за раму, а при маленьком – из окна будет дуть.

Регулировка положения створки окна с помощью ключа

Если окно плохо закрывается, задевая за раму снизу, сверху или сбоку, самым простым вариантом действий будет отрегулировать его ключом, используя специально предназначенные для этого винты. Как правило, эти ключи не какие-то особые «оконные» – подходящий для наших целей, практически всегда можно найти в ближайшем магазине автозапчастей. Чаще всего нужен обычный «мебельный» шестигранник на 4 мм, но бывают и другие варианты, например, звездочки. Проблема может возникнуть только при регулировке окон нестандартными ключами, но это бывает редко. Например, фирменный ключ для нижних петель фурнитуры Aubi 300, в связи со снятием ее с производства, бывает сложно найти в продаже (впрочем, он есть у большинства опытных мастеров).

Регулировка окна, при провисании и задевании нижнего угла под ручкой

Просевшее вниз окно, при закрывании, обычно приходится «вталкивать» в раму. Чтобы его приподнять, можно использовать два винта – винт регулировки по высоте в нижней петле, и винт регулировки по ширине в верхней петле. Вкручиваем эти винты по часовой стрелке, и угол под ручкой поднимается (с особенностями регулировки нижней петли фурнитуры Aubi 300 можно ознакомиться здесь).

В некоторых системах фурнитуры, например, Winkhaus, верхняя петля может подтягиваться вращением винта против часовой стрелки. На поворотных створках Roto, винт регулировки по ширине находится с противоположной стороны петли, по той же оси.

В системе Aubi 300, вместо винта, имеется фигурная шайба на несколько фиксированных положений.

Если створка стучит при закрывании об верхнюю ответную планку на раме

Для устранения стука, вкручиваем винт регулировки верхней петли по ширине, и створка отодвигается от ответной планки.

При задевании боковой стороны окна (по центру), используются винты регулировки по ширине как верхней, так и нижней петли. Створка при этом смещается в сторону петель.

Если задевание происходит над створкой, можно попробовать немного выкрутить винт регулировки по высоте в нижней петле (створка опустится ниже). Проблемы с щелевым проветривателем рассмотрены в следующем разделе.

В окне, при открывании, что-то щелкает между петель? Попробуйте немного приподнять его створку вверх, используя тот же винт подъема по высоте нижней петли. Кроме этого, может понадобиться перестановка соответствующей ответной планки (см. далее).

Вот, собственно, и все, что нужно знать, чтобы отрегулировать окно, немного задевающее за раму.

Если окно провисло сильно, и простая регулировка не помогает (например, при попытке поднять створку, сразу начинается задевание сверху), нужно исправлять его «геометрию». Об особенностях переклинки окон я расскажу в конце статьи.

Регулировка щелевых проветривателей и их ответных планок

Фурнитура, на поворотно-откидных створках, может включать в себя систему 45-градусного щелевого проветривания. При всех своих достоинствах, она требует достаточно точной регулировки окна, нередко являясь причиной заедания, шумов и стуков в механизме. Диагностика данной неисправности порой вызывает затруднения, так как проветриватель обычно находится в верхней части створки, и при работе не виден.

Для регулировки окна, лучше встать на подоконник или стремянку, и заглянуть сверху створки. При повороте ручки строго горизонтально или вертикально, штырь фурнитуры должен находиться на одинаковом расстоянии (2-3 мм) от центрального выступа планки, не задевая за нее.
Правильное положение ответной планки относительно фурнитуры (на примере MACO):

Смещение планки или створки, вызывает задевание и стуки.

Для регулировки положения планки, отверстия под саморезы обычно делают овальными. Следует полностью выкрутить их, снять планку и установить ее правильно. Если причиной задевания является смещение створки окна вбок (определяется по нахлесту), используется соответствующий винт в верхней петле.
Пластиковым окнам с фурнитурой ROTO NT, может потребоваться и регулировка створки по высоте.

Из-за особенностей конструкции щелевого проветривателя, запорная цапфа фурнитуры работает «впритирку» к планке, и часто задевает за нее. Следует отрегулировать створку с помощью ключа, немного опустив ее вниз, а если это не получается – по геометрии.

Прежде чем переставлять ответные планки на пластиковом окне, нужно убедиться, что створка не перекошена относительно рамы.

Ответные планки прижима и регулировка их положения

Прижим створки пластикового окна обеспечивают ответные планки на раме. Они являются зацепами для запорных цапф механизма, и должны быть установлены правильно.

Проверка положения ответных планок

Вы определили, ровная ли створка, или даже отрегулировали ее «по нахлесту», но из окна все равно дует? Такое часто бывает при неправильном положении ответных планок на раме. Даже на самых современных оконных предприятиях существует «человеческий фактор», не говоря уже о том, что сборка створок и рам обычно происходит на разных участках. В общем случае, расстояние от ответной планки до запорной цапфы пластикового окна должно составлять 3-5 мм (при открытом окне, ручка строго горизонтально).

Если промежуток существенно больше, створка может попросту не прижиматься до конца, а если его практически нет – при открывании и закрывании окна слышен стук и щелчки.

Особенно часто ошибки происходят при установке планок на поворотно-откидных створках со стороны петель (их не видно, если створка открыта не полностью).

Нередки и случаи намеренной перестановки ответных планок монтажниками, после неудачных попыток отрегулировать окно. При снятии такой планки, вы увидите второе отверстие от самореза.

Если створка ровная, и не провисла (нахлест сверху и снизу одинаков), планки следует установить в нужное положение, и закрутить саморезы в новые места. Однако, следует знать, что подобные несоответствия могут свидетельствовать и о серьезной деформации створки. В случае сильного перекоса по диагонали, в первую очередь следует отрегулировать окно по геометрии – тогда и переставлять планки, скорее всего, не потребуется.

При слишком большом расстоянии между запорной цапфой и ответной планкой фурнитура не работает – поэтому из-под уплотнителя дует, а попытки регулировки окна на прижим не приносят результата.

Регулировка окон на прижим

Для начала, нужно ответить себе на вопрос – для чего, собственно, регулировать прижимы? Чтобы устранить продувание – скорее всего, скажете вы. Таких рекомендаций в интернете множество, и, отчасти, они имеют право на существование. Но только при двух, не всегда встречающихся одновременно условиях:
— створки ваших окон не деформировались;
— окнам (или их уплотнителю) более 10 лет.
Тогда регулировка окна на прижим поможет оттянуть на какое-то время замену «уставшей» резины. Если же есть прогиб пластикового профиля больше 2-3 мм, скорее всего, такая регулировка не поможет, а закрываться окно станет гораздо хуже. На практике мне, наоборот, чаще приходится ослаблять прижимы (возвращать в заводское положение), поскольку после регулировки окон по геометрии, герметичность обычно полностью восстанавливается – окно перестает дуть.
Именно поэтому регулировка «зима-лето» не рассматривается в данной статье. Ведь при максимальной нагрузке, да еще и зимой, уплотнитель долго не живет, а за ним и фурнитура, из-за постоянного кручения туда-сюда и повышенного износа, раньше срока потребует замены.
Я считаю абсолютно ненужными никакие регулярные манипуляции с полностью исправными пластиковыми окнами, кроме обязательной ежегодной смазки. Как говорится, не мешай механизму нормально работать:). И отвечаю на вопросы клиентов о сроке их службы так – на наш век хватит!

Простая регулировка окон на прижим, делается следующим образом.

Хотите увеличить плотность прижатия створки – эксцентрик (обычно это и есть запорная цапфа) должен быть установлен точкой (или своей широкой стороной) к уплотнительной резине.

Если же нужно, наоборот, ослабить прижим, и облегчить ход ручки – поворачиваем точкой (или широкой частью эксцентрика) от резины.

У «старой» фурнитуры Roto Centro (та, у которой эксцентрик находится в ответной планке), для регулировки на увеличение прижима, следует повернуть к резине ту часть планки, со стороны которой находится запорная цапфа.

Цапфы фурнитуры Winkhaus AutoPilot регулируются без ключа, просто руками, путем вытягивания и поворота в нужную сторону.

Регулировка прижима створки в нижней петле (бывает не у всех окон). Существуют варианты и под звездочку, и под обычную отвертку.

Также есть возможность регулировки прижима в верхней петле.

Впрочем, последняя регулировка используется крайне редко, так как на продувание через верхние петли степень прижима практически не влияет (в большинстве случаев, в верхней петле воздух постоянно проходит через небольшие зазоры, это нормальная ситуация).

И помните, резиновый уплотнитель окна не рассчитан на постоянную работу в «зимнем» режиме. Будучи сильно «сплющенным», он быстро потеряет эластичность, и окончательно перестанет держать тепло.

Регулировка окон по геометрии («переклинка» створок)

Что происходит со створкой пластикового окна со временем? Упрощенно, основное воздействие на нее оказывают две силы – сила тяжести и сила, скажем так, «трения» (она возникает при закрывании окна).

Первая превращает прямоугольник пластикового профиля в параллелограмм, вызывая провисание угла под ручкой, и проблемы с открыванием и закрыванием. Также из-за этого возникает продувание сверху широких окон, в районе ручки ухудшается прижим.
Вторая вызывает существенный прогиб «петлевой» вертикальной части створки, из-за бокового давления резины об пластик при закрывании окна. Начинается печально известное продувание между петель, ставшее чуть ли не «визитной карточкой» некачественных пластиковых окон. Иногда прогиб столь велик, что в сочетании с недочетами монтажа, фурнитура со стороны петель просто не входит в зацепление. Окно, фактически, полностью не закрывается, часто при этом даже слышно улицу. Поэтому обычная регулировка цапф окна ключом в этом случае бессмысленна, а замена уплотнителя помогает ненадолго, или не помогает вовсе.
Проблема с перекосом и прогибом профилей имеет и внутренние причины. Дело в том, что прямоугольную форму, нужную для нормальной работы, окну придает стеклопакет. Да-да, все держится на стекле, и специальных регулировочных пластинах.
Вот как должны быть установлены пластины под стеклопакет согласно ГОСТ 30674-99.

Почему именно так? Рассмотрим простой пример, используя детский конструктор, как модель нашей оконной створки.

Если собрать из планок прямоугольник, он, под действием силы тяжести, при малейшем ослаблении винтов будет стремиться превратиться в параллелограмм (при условии, что одна сторона зафиксирована жестко). Так себя ведет и пластиковая оконная створка без стеклопакета – профили армированы металлом, а в углах усиления нет.
Если же по диагонали установить еще одну планку, то наша «створка» больше не будет провисать, не так ли? Блок из 2-3 склеенных стекол, или стеклопакет, является одним из несущих элементов в конструкции пластикового окна, и должен распирать (или «расклинивать») створку строго определенным образом. Для этого существуют специальные опорные (выравнивающие), и регулировочные пластины (или подкладки).
Подкладки, обозначенные на схеме «ГОСТ» черным цветом, придают створке нужную жесткость, удерживая ее по диагонали. В тех случаях, когда они расположены по-другому, неправильно подобраны по толщине, или отсутствуют (а снаружи их не видно), ни о какой успешной регулировке окна ключом не может быть и речи. Более того, несмотря на ГОСТ, на практике часто требуется устанавливать дополнительные боковые пластины (по центру вертикальных сторон) для предотвращения прогиба, особенно у высоких створок.

Регулировочные пластины имеют толщину от 1 до 6 мм, соответствующие их толщине разные цвета, и должны быть установлены плоской частью к стеклопакету. Выпускаются разной ширины, на фото – пластины 32 мм.

Внимание! Далее изложены общие принципы регулировки пластиковых окон «по геометрии». Категорически не рекомендую заниматься этим «домашним мастерам»! Для исправления формы створки, требуется снятие и обратная установка штапиков, а иногда и стеклопакета. Переклинку должен делать специалист по ремонту окон, или хотя бы монтажник с соответствующим опытом, и специальным инструментом. Без практики вы можете помять и поцарапать пластик, а также серьезно порезать руки об острые кромки стекол (либо вообще разбить стеклопакет). Я не несу ответственности за последствия самостоятельной разборки и ремонта окон. Данный раздел носит чисто информационный характер, и поможет вам понять, что должен делать опытный, разбирающийся «в теме» мастер.

 
При провисании створки

Часто при разборке таких створок обнаруживается, что одной, или нескольких регулировочных пластин нет вообще, либо они находятся не на своих местах, или их толщина подобрана неправильно.
 

Для правильной регулировки окна по высоте, вполне достаточно добиться одинакового «нахлеста» сверху и снизу, путем перестановки и добавления регулировочных пластин подходящей толщины. Иногда достаточно просто сдвинуть уже имеющиеся пластины, как можно ближе к углам, чтобы устранить провисание створки.

До регулировки:

После регулировки:

Внимательный читатель может заметить, что по ГОСТу подкладки устанавливаются на некотором расстоянии от внутреннего угла створки, а на моих фото они прямо в углу. Дело в том, что в реальности жесткость современных металлопластиковых оконных профилей обычно, увы, существенно ниже, чем должна была быть по расчетам немецких инженеров. Поэтому я устанавливаю пластины именно так, чтобы уменьшить деформацию створки (возникающую в основном внизу, из-за веса стеклопакета).

При задевании середины нижней части широкой створки

Если широкая створка сильно «трет» снизу, по центру (часто об ответную планку), и плохо закрывается, следует, опять же, переместить нижнюю регулировочную пластину в самый угол, до упора. Нагрузка на профиль снижается, и задевание в большинстве случаев прекращается.

Обратите внимание, что при регулировке окон по геометрии, петли вообще не нужно «крутить» – они остаются в оптимальном, среднем положении.

 
При продувании

При продувании сбоку (обычно, окно дует между петель), часто бывает необходимо установить дополнительные регулировочные пластины по центру створки.

Таким образом, створка выравнивается, фурнитура входит в зацепление, уплотнитель прижимается к раме, и продувание прекращается. Если окно дует со стороны ручки, действия аналогичные. Ширина «нахлеста», опять же, проверяется с помощью карандаша (должна быть примерно 8 мм).

Вы, наверное, уже поняли, что главное в регулировке окна по геометрии – это обеспечение равномерного нахлеста створки по всему периметру рамы. Без этого не будет ни нормального прилегания резинового уплотнителя, ни корректной работы фурнитуры. Как ни крути винты, только ими добиться такого результата обычно невозможно.

Переклинкой можно исправить и некоторые ошибки, допущенные при монтаже пластиковых окон. Например, если рама была «растянута» при установке, мастер может немного вытянуть в ту же сторону створку. Таким, сравнительно несложным способом, часто удается обеспечить хороший прижим уплотнителя и устранить продувание, не переделывая монтаж (не нужно ломать, и снова восстанавливать боковые откосы). Визуально, небольшой изгиб створки «бочкой» будет незаметен.

Если даже после всех манипуляций, выравнивания по геометрии и регулировки окна, из него все равно дует – вот тогда, и только тогда, следует менять уплотнитель.

Регулировка окон, сделанная правильно, сбережет не только ваше здоровье, но и ваши деньги.

На момент написания этой статьи, автор ремонтировал окна в доме – новостройке. Довольная хозяйка сообщила, что теперь уменьшит до минимума температуру батарей в квартире, и ежемесячный счет за отопление сразу снизится. Оказалось, что раньше, когда из окон сильно дуло, она была вынуждена платить за обогрев улицы – в доме уже установлены счетчики тепла. Со временем, такие приборы учета появятся во всех квартирах, поэтому затраты на вызов мастера, рано или поздно, многократно окупятся.
Срок службы уплотнителя и фурнитуры пластиковых окон, отрегулированных по геометрии (и поэтому работающих без лишних нагрузок), тоже существенно увеличивается.
 

Резюме

Простая регулировка окон ключом – по силам практически каждому. Но заниматься этим стоит лишь при мелких неисправностях.
Если же ваши окна очень плохо закрываются, или из них сильно дует, лучше обратиться к опытному специалисту, который всего один раз, грамотно отрегулирует их по геометрии. И можете, как говорится, дальше спать спокойно!

Пластиковое окно закрывается не плотно как отрегулировать

Главная » Окна » Как отрегулировать пластиковые окна самостоятельно

Как отрегулировать пластиковые окна самостоятельно

Пластиковое окно, даже самое качественное и правильно установленное, требует периодического обслуживания. Оно может простоять несколько лет без каких-либо проблем, но со временем при открывании или закрывании может ощущаться трение. Вторая проблема — поддувает из-под уплотнителя, и третья — ручка поворачивается с усилием. Все эти поломки не являются сложными и легко устраняются и совсем необязательно вызывать мастера: регулировка пластиковых окон самостоятельно — дело минут. Все что необходимо — подтянуть или ослабить несколько винтов. Главное — знать где и как. Об этом дальше в фото и видео формате.

Точки регулировки пластиковых окон

Зимний и летний режим

Чаще всего требуется регулировка пластиковых окон к новому сезону: зимой желательна полная герметичность, а летом можно немного свежего воздуха впустить. Это достигается регулировкой плотности прижима створки. Сделать это самому легко. Когда разберетесь, удивитесь, насколько все элементарно…

Створка окна к раме прижимается при при помощи цапф. Это такие подвижные металлические выступы на боковой поверхности створки. При повороте ручки они заходят за ответные металлические пластины, установленные на раме. Для того, чтобы была возможность регулировать плотность прилегания створки и рамы они имеют эксцентрик — или сами сделаны овальной формы, или в центре круглого выступа имеется регулировка со смещенным центром. Изменяя положение цапф (смотрите фото), меняете степень прижима, то есть устраняете сквозняк из-под створки.

Регулировка прижима створки пластикового окна к раме

Как видите, формы запорных выступов могут быть разными. Для их регулировки могут использоваться разные инструменты. Если на вашем окне такие эксцентрики, как на рисунке слева — выступы овальной формы — их положение меняют при помощи плоскогубцев: зажимаете его и поворачиваете в нужную сторону.

Если запорный выступ круглый, как на рисунке слева, в нем может быть сделана прорезь под отвертку или шестигранный ключ. Осмотрев их, вы легко поймете, какой инструмент вам необходим: обычная отвертка или шестигранник №4. Вставляете ключ или отвертку в прорезь и тоже проворачиваете в нужное положение.

Выставляете все выступы в одинаковое положение. Обратите внимание, что они находятся не только на одной стороне створки — наружной, но есть и на внутренней (хотя-бы один, но есть), а также могут быть вверху и внизу. Вот все имеющиеся запорные выступы выставляете в одинаковое положение, иначе раму перекосит и из-под нее будет дуть.

Поворачивают эксцентрик при помощи плоскогубцев или шестигранного ключа

Регулируя фурнитуру пластиковых окон, помните, что слабый прижим — соответствует летнему режиму закрывания пластиковых окон, стандартный или сильный — зимнему. Если профилактические работы проводите в зиму, для начала выставьте стандартное положение и проверьте, есть ли продувание. Сразу пережимать резинки на новых ПВХ окнах не советуют. В таком положении установленный по периметру резиновый уплотнитель сильно прижат. Из-за этого со временем он теряет эластичность. На нормальный уплотнитель гарантия 15 лет, но все-таки… Если прижим сразу выставить максимальный, резина испортится быстрее. В результате, в очередной раз выставив зимнее положение на пластиковых окнах, вы обнаружите, что из-под створки по-прежнему дует, а резинка вся в трещинках. Это значит, что пришло время менять уплотнитель. Это тоже не очень сложно, но требует больше времени, да и резину еще нужно купить.

Итак: зимнее и летнее положение пластиковых окон выставляется изменением положения запорных выступов — цапф. Подробно все рассказано в видео ниже. После просмотра регулировка пластиковых окон самостоятельно окончательно перестанет быть проблемой.

Как отрегулировать окно чтобы не дуло

Иногда, пластиковые окна даже после перевода цапф в положение сильного прижима, не герметичны — из-под створки дует и замена резинки ничего не дает. Это случается обычно при усадке дома. В этом случае говорят, что окно проседает. Когда это происходит, теряется контакт запорного выступа и ответной пластины. При повороте ручки выступ-цапфа должна зайти за пластину, прижав створку. Если этого не происходит и возникают сквозняки, тепло из помещения выдувает.

Где обычно находятся цапфы (прижимные выступы)

При проседании пластикового окна регулировка другая: нужно сдвинуть створку в стону, чтобы те выступы, которые не достают до пластин, зацепились за них.

Сначала необходимо определиться, какие из цапф не дотягиваются до запорных пластин. Делается это механически. Для начала осмотрите, створку, запомните, где есть выступы. Окно закройте. Возьмитесь за раму створки в местах установки цапф и потяните ее на себя.

Проверяем, где створка не держится

Если контакт есть, рама остается неподвижной, если нет — двигается. Так проверяете в каких местах нет контакта и определяете, в какую сторону необходимо двигать створку. Делают это регулируя нижнюю и верхнюю петлю.

Регулировка нижней петли

Если не закрывается ПВХ окно где-то внизу, двигать створку будем при помощи нижней петли. Тут есть две регулировки: одна в горизонтальной плоскости — сдвигается ближе к петле или дальше от нее, и вторая — в вертикальной — поднимает или опускает створку на пару миллиметров.

Чтобы сдвинуть нижнюю часть створки ближе или дальше к петле, ее открывают. В нижней части пели есть регулировочное отверстие под шестигранный ключ (иногда — под «звездочку»).

Регулировка нижней петли пластикового окна или двери

В него вставляется шестигранник, поворотом по часовой стрелке нижний угол приближается к петле, против — отодвигается. Подвинув немного створку, пробуйте ее закрыть/открыть. Как только результат достигнут, останавливайтесь. Если ресурс выкручен до упора, а результата нет, верните все в исходное положение: это не та регулировка.

Этим винтом можно исправить положение, если при закрывании окна створка задевает раму внизу. Чуть приблизив ее к петле, вы устраните эту неисправность.

На нижней петле есть второй регулирующий винт. Чтобы до него добраться, необходимо створку поставить на проветривание и снять декоративную накладку. Она снимается легко, нужно нижний край немного оттянуть на себя (на 1-2 мм) и подтянуть ее вверх. Сняв защитный колпачок, в верхней части увидите углубление. В него вставляется шестигранник на 4 мм. Поворотом по часовой стрелке створка немного приподнимается, против — опускается.

Изменение положения створки по вертикали

Подробно рассказано о том, как снять декоративную накладку на петлю, как и чем регулировать нижнюю петлю на окне ПВХ в следующем видео.

Регулировка верхней петли

Если на пластиковом окне не закрывается верхний угол, двигать нужно его. Для этого открываете окно хотя-бы на 90°. Можно и меньше, но работать будет неудобно. На створке вверху есть петля. По конструкции она отличается от нижней, но в ней также есть отверстие под шестигранник.

Регулировка верхней петли пластикового окна

Винт регулировки находится сбоку. Вращая его двигаем створку дальше от петли (если не закрываются дальние от петли цапфы) или ближе к петле. Один момент — между створкой и петлей должен оставаться зазор в несколько миллиметров: он необходим, чтобы туда заходил поворотно-откидной механизм. Потому, повернув ключом на пол оборота, проверяйте, как открывается/закрывается окно.

Иногда и эта регулировка не помогает. Тогда требуется прижать верхний угол к раме. Для этого есть другой винт — на поворотно-откидном механизме. Чтобы был доступ к этому винту, придется открыть окно сразу в двух положениях. Для этого створку открывают, прижимают блокиратор. Он обычно бывает двух конструкций — в виде запорной петли или язычка (смотрите на фото ниже).

Блокираторы пластиковых окон

Блокиратор отводят до упора, удерживая его, поворачивают ручку на проветривание, потянув верхний край створки немного на себя, открывают поворотный механизм. Устройство, которое держит створку открыто. На одной из пластин есть выступ под тот же шестигранный ключ. Поворачивая его можно регулировать плотность прилегания верхнего угла створки. Она необходима, если не закрывается верхний угол пластикового окна.

Регулировка, позволяющая плотнее придать верхний угол пластикового окна

Еще раз посмотреть, как отрегулировать пластиковые окна самому, можно в видео. Его качество не очень хорошее, но объяснения по делу, доступно и без лишних слов. Демонстрируется фурнитура разных типов, объясняется как регулировать каждый тип.

Не закрывается пластиковое окно

Иногда геометрия оконного проема меняется настолько сильно, что даже сдвинув створку на максимум, мы не получаем желаемого результата: пластиковое окно не закрывается. Что делать в этом случае? Если на ответной части есть регулировка, как в варианте а и б на фото, попробуйте обойтись малой кровью — подкрутите еще тут. Принцип тот же: вставляете шестигранный ключ и вращаете его по часовой стрелке, выдвигая на максимум.

Если не хватает нескольких миллиметров не в глубину, а вбок, то придется установить под ответную часть подкладки. Их вырезают из куска белого пластика. Максимальная толщина — 3-4 мм. Сначала, открутив винты, упоры снимают. Вырезают две прокладки: одна устанавливается снизу, вторая -с боку. В результате упор сдвигается на 3 мм вглубь створки.

Виды ответных частей на раме

Устанавливаются сначала на нужное место подкладки, на них — упор, который прикручивается саморезом. Выступающие куски пластика срезаются острым ножом. Проверяете, закрывается окно или нет.

Если и это не помогло — есть еще один способ: отодвинуть раму створки. Она довольно эластична, и ее можно подвинуть примерно на 5 мм. Порядок действий такой:

• С той стороны, которую нужно подвинуть, снимается штапик (только один).
• Между стеклопакетом и рамой чуть ниже места, где будем отодвигать, вставляется пластиковый или деревянный (не металлический) гладкий и узкий предмет. Больше всего подходит плоская лопатка или линейка.

Что делать, если не закрывается пластиковое окно? Как отрегулировать

Если присмотреться, видно, что рама немного искривлена. Главное, чтобы окно теперь закрывалось. В 99% случаев этого достаточно. Если вам не повезло, и все эти ухищрения не дали результата необходимо снимать откосы и выгибать еще и раму.

Посмотреть все описанные выше действия можно в видео.

Регулировка и замена ручек

Достаточно распространенная проблема: ручка поворачивается с трудом. Если проблему вовремя не устранить, из-за прилагаемых чрезмерных усилий она ломается, остается короткий пенек, которым уже точно ничего не сделаешь.

Сначала о том, как сделать так, чтобы ручка снова закрывалась легко. Запорные механизмы в первую очередь нужно очистить и смазать. Сначала удаляют накопившуюся пыль и грязь, протирают насухо, затем все подвижные части смазывают. Использовать нужно чистые масла, без щелочей и кислот. Лучший вариант — машинное масло, можно любой аналог или современное средство из баллончика.

Места для смазки пластикового окна

Смазав все трущиеся и двигающиеся части, несколько раз открываете/закрываете створку, поворачиваете ее на петлях. Все должно двигаться ровно, без рывков.

Если и сейчас есть проблемы, скорее всего в процессе регулировок или изменений геометрии окна, сместился блокиратор. Он должен легко входить в ответную часть и плотно прижиматься к раме. Тогда и ручка поворачивается легко. Подвиньте створку и попробуйте снова.

Теперь о том, как поменять ручку. Крепеж, на котором она держится, спрятан под декоративной накладкой. Если присмотритесь, увидите, что есть тонкая крышечка. Беретесь за нее пальцами или поддеваете ногтями, тяните слегка на себя и поворачиваете в одну из сторон. Открываются два болта. Их выкручивают, ручку снимают, ставят на ее место новую.

Крепеж скрывается под декоративной накладкой

Мы рассмотрели самые широко распространенные проблемы и методы их устранения. Теперь для вас не проблема не только регулировка пластиковых окон, самостоятельно вы можете сделать и мелкий ремонт. Также можете сами проводить сервисное обслуживание (смазка раз в год).

Особенности регулировки пластиковых окон разных видов

Регулировка пластиковых окон – процедура, которая может потребоваться любому окну. Уметь делать это самостоятельно – полезный навык, способный сэкономить ваши средства. Створка может перестать функционировать правильно, пропускать воздух в результате длительной эксплуатации. Настройка поможет избежать масштабного ремонта, вернуть окну функциональность.

Как самостоятельно отрегулировать окно?

Регулировка оконной фурнитуры на пластиковых окнах может потребоваться, если была проведена низкокачественная установка: мастера поспешили, не настроили створку правильно, не выровняли конструкцию в двух направлениях – вертикальном и горизонтальном. Естественный износ конструкции может дать о себе знать. Окно начинает цепляться при открывании за элементы фурнитуры. Не всегда створка закрывается плотно, из-за этого в помещение проникают порывы ветра, из окна дует.

Как отрегулировать пластиковые окна самостоятельно, должен знать каждый хозяин. Это несложная процедура, которой легко научиться. Не потребуется нанимать специалиста или приобретать особенные инструменты для регулировки. Действуя аккуратно, вы продлите жизнь окна на много сезонов.

Инструкция по регулировке ПВХ окон

Приступить к работе можно будет, приготовив заранее следующие инструменты. Вам понадобится 6-гранный ключ для регулировки пластиковых окон №4, отвертка. Обратите внимание на то, какая фурнитура у вас установлена: чаще всего можно встретить окна Rehau. Этот профиль пользуется большой популярностью и устанавливается в каждом третьем доме.

Фурнитура может отличаться качеством, типом; часто можно встретить комплекты Siegenia Aubi, Winkhaus, МАКО. Регулировка окон может несколько отличаться в зависимости от типа установленной фурнитуры. Разница будет заключаться в том, потребуется снимать створку или нет. Чаще всего достаточно подтянуть крепежные винты.

Если произошел скос рамы, потребуется настроить створку по горизонтали. Эта проблема может появляться из-за усадки здания, расслабления креплений фурнитуры, неправильного открывания окна. Для проведения операции потребуется найти на оконной петле регулировочное окно. Отверстие рассчитано под шестигранник, вставьте его туда.

Проводить настройку нужно при открытой створке окна.

При повороте инструмента по часовой створка постепенно отдалится от петли. Нижняя часть изделия, находящаяся противоположно, будет опускаться.

Как регулировать пластиковые окна самому снаружи? Если требуется регулировка нижней части окна. и у вас есть возможность подойти к нему с улицы, окно можно не открывать. Для настройки в этом случае оно может сдвинуться только на 2 мм.

Регулировка профиля по горизонтали

Процедура проводится с применением навесной петли, находящейся с нижней стороны всего окна. Колпачок петли снимается, после вращается механизм настройки. При движении инструмента в направлении по часовой стрелке створку получится поднять выше. Двигая ключ в обратном направлении, элемент можно будет опустить. Погрешность при этой процедуре составляет не более 2 мм. Если створка окна имеет длину, превышающую 1 метр, придется готовиться к тому, что ей потребуется частая настройка. Провисание в этом случае происходит из-за массы конструкции. Чем чаще вы открываете окно, тем быстрее оно провиснет.

Регулировка пластикового окна по вертикали

Регулировка ПВХ окон может потребоваться, если окно закрывается неплотно. Узнать это можно следующим образом: закройте окно и поставьте у стыка створки и рамы зажженную свечу. Если огонь колышется, то из щели поступает воздух.

Если у вас установлена фурнитура Roto, отрегулировать конструкцию можно при помощи эксцентриков: найти их можно по всему периметру окна. Работают они следующим образом: вы поворачиваете ручку, эксцентрик прячется за прижимной площадкой. Если закрытие произошло неплотно, эксцентрик надо двигать по часовой стрелке, что заставит створку прижаться плотнее к раме. Поворот против часовой стрелки отодвинет створку назад.

Регулировка пластикового окна должна проходить плавно. Сдвигайте механизм не более, чем на 2 мм за раз. Следите за положением эксцентриков: оно должно быть везде одинаковым. Для определения плотности прижатия створки существуют специальные риски. Они должны смотреть на уплотнитель. Если риска обращена в противоположную сторону, створку следует подтянуть.

Иные модели профилей требуют для поворота эксцентриков наличия в руках гаечного ключа или плоскогубцев. Некоторые типы фурнитуры регулируют при помощи пластинок. Осмотрите механизм петель: там должен находиться прижимное устройство с язычком. Если язычок не выдвинут, створка прижата плохо.

Регулировка окна с петлями на левой стороне. Здесь система несколько иная: ключ нужно перемещать против часовой стрелки, чтобы створка прижалась. Если петли правосторонние, двигаем ключ в обратном направлении.

Самостоятельная регулировка пластиковых окон и дверей, должна проводиться в начале каждого сезона. Например, зимой есть смысл прижать створки к раме, а летом, наоборот, ослабить их. Так как в жару материал окна расширяется. Это поможет продлить срок эксплуатации уплотнителей. Допускается регулировка до 0,8 мм. Если это не помогло, обойтись без помощи мастера уже не получится.

Регулировка прижима окна ПВХ

Неисправности ручки

Иногда возникает проблема с работой ручки. Эта деталь наиболее подвержена износу и требует частого обслуживания. Для того чтобы закрепить или поменять ручку, нужно повернуть ее на 90 градусов. После потребуется убрать декоративную накладку: вы увидите винты, на которых держится ручка. Открутите их; после этого ручка легко снимется. Ее можно заменить на новую, которую потребуется закрепить винтами в обратной последовательности.

Если нужна гребенка, ее можно зафиксировать на основании ручки. В строительных супермаркетах можно купить ручку с защитой от ребенка.

Винт подтяжки ручки

Что делать если не закрывается створка?

Регулировка пластиковых окон самостоятельно, ес ли не закрывается створка потребуется если открыть окно можно, но закрываться оно не хочет. Причиной чаще всего является сработавший блокиратор поворота ручки. Действовать нужно, исходя из марки установленной фурнитуры. Если это AUBI, ищите возле ручки платину, она тонкая, под ней есть пружина. Прижмите ее и проверните ручку: окно закроется.

Изделия Winkhaus, Roto или GU устроены иначе. Под ручкой находится язычок: он расположен под углом относительно рамы. Найдите его и надавите. После этого ручка должна начать двигаться. Если этого не произошло, проверьте, не проскакивает ли язычок. Ремонт и регулировка пластиковых окон и дверей в этом случае осуществляется одинаково. Нужно открыть створку, найти часть механизма, за которую цепляется язычок, открутить его, после чего вставить позади него пластиковую пластинку, которая поможет сдвинуть механизм ближе к ответной части. Таким образом будет увеличена площадь касания язычка и ответного механизма. Подробно, как произвести регулировку пвх окна .

Обратите внимание, как работает ручка. Она должна проворачиваться без усилий. Если требуется приложить силу, нужно смазать все элементы поворотного механизма. Сделать это можно обычным машинным маслом, наносить его потребуется при помощи палочки с ватой или масленки. Можно воспользоваться силиконовой смазкой или спреем WD 40, распылить его в нужных местах.

Блокировка в режиме «закрыто»

Замена уплотнителя

Эта процедура требуется, если из окна дует. Делается все просто: из пазов вытаскивается негодный уплотнитель, вместо него вставляется новый. Растягивать его не нужно. Если слышен скрип, используйте силиконовую смазку. Частая замена этого элемента не требуется: обычно она нужна не чаще одного раза в десять лет.

При правильном подходе регулировка металлопластиковых окон не вызовет никаких сложностей даже при отсутствии опыта в таких вопросах.

Видео: Видео-урок по регулировке окон-ПВХ

Правила и секреты работы с гипсокартоном

Новые записи раздела

Антивандальные конструкции рольставень

Регулировка пластиковых окон своими руками

В настоящее время уже даже не вызывает сомнений популярность пластиковых окон, ведь они имеют не только высокое качество, но и доступную стоимость. И это не говоря о том, что они просты в использовании и прекрасно защищают от шума. Но, несмотря на это, даже самые качественные окна требуют ухода, поэтому время от времени необходимо вызывать мастера, чтобы он их отрегулировал. Многие задаются вопросом: «Возможна ли регулировка пластиковых окон без вызова мастера?». На самом деле это не так сложно, как может показаться. Поэтому после прочтения этой статьи, вы сами сможете справиться с незначительными неполадками. Помните, что таким образом вы экономите не только деньги, но и время. А теперь давайте перейдем к самой инструкции и рассмотрению основных проблем.

Какие неполадки с окнами могут быть устранены самостоятельно?

Чаще всего можно столкнуться со следующими видами неисправностей, устранить которые вполне можно своими силами:

• Створка при закрывании задевает раму сбоку или снизу
• Створка прилегает к раме недостаточно плотно
• Износ запорных планок
• Ручка заблокировалась при открытой створке в режиме «закрыто», окно не закрывается
• Створка закрыта, но окно не закрывается, ручка не поворачивается
• Сломалась ручка
• Ручка очень туго поворачивается

Для ремонта нам может понадобиться следующий инструмент:

• Плоскогубцы
• Шестигранник (4 мм)
• Отвёртки (крестовая и плоская)
• Набор «звёздочек»

Общие принципы регулировки оконных створок

Створки практически всех современных окон ПВХ могут регулироваться в трёх плоскостях, благодаря чему можно добиться правильного положения створок в раме и по всему периметру створки достичь оптимальной степени прижима уплотнителей.

Способы регулировки фурнитуры створки, внешний вид отдельных ее элементов и используемый при регулировке инструмент могут быть различны в зависимости от производителя, в целом же общая схема регулировки выглядит так, как показано на рисунках ниже.

Рисунок 1 — Общие принципы регулировки окон ПВХ

Рисунок 2 — Общая схема регулировки пластикового окна

Рисунок 3 — Различные варианты регулировки окон

Теперь давайте рассмотрим, что необходимо сделать для того, чтобы устранить неисправность в каждом из вышеперечисленных случаев.

Чем и как отрегулировать пластиковое окно при разных неисправностях
1. Створка при закрывании задевает раму снизу

В этом случае нужно увести створку в направлении верхней петли и вверх. Порядок действий при этом примерно следующий:

3. Износ запорных планок

Чтобы проверить запорные планки, откройте окно и осмотрите их. Чаще всего располагается по одной планке с каждой стороны по периметру окна. Если заметен износ одной из них, это может говорить о том, что есть неравномерность посадки окна в раме. Для того, чтобы решить проблему, вам понадобиться открыть окно, снять с регулировочных болтов пластиковые заглушки (они находятся на нижней и верхней петлях, с той же стороны, что и створка) и с помощью ключа-шестигранника (четырехмиллиметрового) ослабить сами болты. После этого настройте положение верхней половины окна. В этом вам поможет регулировочный винт. Вначале необходимо отрегулировать всё относительно рамы «влево – вправо», а потом перейти к нижнему винту и заняться регулировкой перемещения «вверх-вниз». Следить за точностью регулировки очень просто. Для этого нужно всего лишь открывать и закрывать окно до тех пор, пока вы не поймете, что створка плотно и равномерно входит в раму.

4. Створка прилегает к раме недостаточно плотно

Со стороны ручки на боковом торце створки располагается система эксцентриков, с помощью которой регулируется плотность прижима к раме створки. Они могут иметь различный внешний вид в зависимости от фирмы-производителя, но принцип работы во всех случаях одинаков.

Рисунок 7 — Регулировка цапф пластиковых окон

Вращая эксцентрики плоскогубцами или шестигранником можно настроить необходимую степень прижатия створки к раме. В летний период рекомендуется выполнять слабый прижим, а в зимний — сильный. Если нужно отрегулировать степень прижатия створки окна к раме со стороны петель, сделать это можно при помощи регулировочного винта, находящегося на нижней петле (рисунок 8).

Рисунок 8 — Регулировка прижима окна

Если эта створка является поворотно-откидной, то можно отрегулировать дополнительно прижим створки при помощи верхней петли. Чтобы добраться до находящегося на ножницах около верхней петли регулировочного болта (рисунок 9), нужно открыть створку и затем, нажав предварительно на блокиратор (рисунок 11), установить ручку в режим проветривания. Если вам нужно прижать створку к раме, то необходимо вращать болт по часовой стрелке, соответственно ослабить прижим можно, вращая болт против часовой стрелки.

Рисунок 9 — Регулировка прижима окна ПВХ

Некоторые виды фурнитуры регулируются исключительно с помощью расположенных со стороны ручки ответок (рисунок 10 — а). Положение ответных планок регулируется при помощи шестигранника. Для увеличения прижима створки окна к раме нужно сместить планку в сторону улицы. На раме со стороны петель также имеются регулируемые шестигранником прижимные механизмы (рисунок 10 — б, в). Чем больше вы выдвините язычок, тем створка будет сильнее прижиматься к раме.

Рисунок 10 — Регулировка прижима окна с помощью ответок

5. Ручка заблокировалась при открытой створке в режиме «закрыто», окно не закрывается

Ручку в целях предотвращения поломки механизмов фурнитуры можно поворачивать лишь тогда, когда створка закрыта. Во избежание случайного поворачивания ручки при открытой створке предусмотрены специальные блокираторы, расположенные под ручкой на торце сворки. В зависимости от фирмы-производителя они тоже бывают различных типов (рисунок 11). Прежде чем разблокировать ручку, нужно нажать на блокиратор.

Рисунок 11 — Блокировка в режиме «закрыто»

6. Створка закрыта, но окно не закрывается — ручка не поворачивается

Если после закрытия створки не поворачивается ручка, то это означает, что сцепление блокиратора с ответным элементом, находящимся на раме, не срабатывает. Данную проблему можно решить двумя способами:

Бывает, случается и так, что пластиковое окно не закрывается совсем (например, если окно открылось сразу в двух положениях). Как же быть в таком случае? Читайте мою статью «Не закрывается пластиковое окно — что делать?»

7. Сломалась ручка

Для того, чтобы заменить ручку пластикового окна, нужно слегка потянуть накладку ручки на себя и развернуть её на 90 градусов (рисунок 12). Далее, отвернув шурупы, сняв старую ручку и установить на ее место новую, устанавливаем накладку в исходное положение.

Рисунок 12 — Сломалась ручка окна — как снять и заменить?

8. Ручка очень туго поворачивается

Это случается, как правило, из-за недостаточной смазки. Для предотвращения такой ситуации необходимо хотя бы один раз в год смазывать механизмы фурнитуры. Для этих целей можно использовать аэрозольные смазки или машинное масло.

Стоит заметить, что контроль технического состояния и смазку всех механизмов оконной фурнитуры необходимо осуществлять даже при отсутствии видимых дефектов не реже одного раза в год.

Если вас заинтересовала регулировка пластиковых окон, полезно помнить что:

• необходимо периодически проверять, в каком состоянии находятся резиновые уплотнители, чтобы не допустить их износа;
• если снимаете декоративные пластиковые заглушки, делайте это аккуратно, поскольку они очень хрупкие; следите за тем, чтобы не деформировать их и не раздавить во время проведения основных работ;
• если у вас деформирована рама или сам оконный проём, то не получится провести регулировку окон самостоятельно;
• если вы не уверены, что сможете самостоятельно всё сделать, лучше доверить работы проверенному специалисту. Так вы сможете быть уверены в том, что всё выполнено качественно и ничего не понадобиться переделывать.

Предлагаю посмотреть видео, в котором наглядно показывается, как отрегулировать пластиковое окно своими руками.

ВИДЕО: Как отрегулировать пластиковое окно (окно ПВХ) своими руками

23 комментария на Регулировка пластиковых окон своими руками

Здравствуйте. Продувает пластиковое окно со стороны петель, по середине. Открываю, кручу эксцентрик который находится в середине но прижим все равно не регулируется, как дуло так и продолжает. Подскажите в чем проблема? На самих эксцентриках рядом с шестиугольником находится точка. Я так понял что для большего прижима, эта точка должна быть в положении — ближе к резинке окна. Прав ли я?

та же беда. при повороте ручки прижимные цапфы со стороны петель не двигаются. со стороны петель поэтому дует..

Регулировка пластиковых окон «зима-лето» своими руками

Автор Мастер На чтение 7 мин. Просмотров 19

Современные стеклопакеты обеспечивают комфортный микроклимат в помещении. Однако они также нуждаются в периодических регулировках. Так, предусмотрена возможность настройки степени прижатия полотна к раме в зависимости от сезона, о которой мало кто знает. Сделать это не сложно своими руками с помощью ключа-шестигранника, отвёртки или вручную в зависимости от вида запорных устройств.

Зачем регулировать

Разные режимы нужны по одной простой причине – смена времён года. Соответственно, происходит периодическое падение или повышение температуры. Возможность закрывать окна более плотно (или, наоборот, менее плотно) увеличивает доступ свежего воздуха в комнату в летний период и уменьшает отток тепла наружу зимой.

Если окно будет постоянно эксплуатироваться в «зимнем» режиме, то это приведёт к быстрому износу уплотнителя из-за постоянно высокого прижимного давления на него. Если оставить летний режим на холодный период, то в комнате будут сквозняки и значительные потери тепла. Как правило, при монтаже окна выставляются в нейтральном режиме (весна/осень), а при смене сезона (то есть 2 раза в год) рекомендуется проводить соответствующие  настройки.

Проверка герметичности

Готовить пластиковые окна к зиме нужно до наступления первых заморозков. Необходимо провести профилактический осмотр и проверить герметичность следующими способами:

• В закрытом положении проведите рукой вдоль всего периметра створки. При холодной погоде и наличие щелей уже так можно почувствовать сквозняк.
• Аккуратно проведите вдоль линии примыкания окна зажженную спичку или зажигалку. Отклонение пламени укажет на наличие щелей.
• Поместить лист бумаги между створкой и рамой, и плотно закрыть окно. Затем попытаться вытащить его – если это удалось, прилегание неплотное и окно нуждается в регулировках. Важно проверить таким образом каждый участок соприкосновения полотна и рамы.

Типы регулировочных механизмов

Регулировка степени прижатия створки к раме производится с помощью запорных механизмов (цапф), расположенных на  боковых и верхних торцах створок.  Внешний вид, количество и место расположения этих устройств может различаться в зависимости от производителя и ценовой категории стеклопакета.

К самым распространённым относятся:

• Круглые. На таких цапфах есть какая-то отметка (чёрточка, риск, точка, звёздочка). Если она направлена в сторону помещения, то окно выставлено на «зимний» режим, на улицу – «летний», вверх – «нейтральный».
• Овальные. Вертикальное положение – «лето», горизонтально – «зима», по диагонали – стандартная «нейтраль».
• Эксцентрики под ключ. Смещение в комнату – «зимний» режим, наружу – «летний», строго посередине – «нейтральный».

Регулировка в зависимости от бренда

Производители стеклопакетов комплектуют свои изделия разными видами фурнитурой разных брендов, регулировка которой может иметь некоторые отличительные особенности:

• «Масо». Цапфы этого бренда достаточно крупные овальной формы, что позволяет проводить настройку обыкновенными пассатижами или гаечным ключом.
• «Torx». Выпускает самую надёжную и прочную запорную фурнитуру. Регулировка проводится с помощью шестигранного ключа или шлицевой отвёртки.
• «Roto». Запорные механизмы этой компании имеют круглые головки. Для их поворота нужен специальный ключ соответствующей формы.

Как переключать режимы

Количество регулировочных цапф может быть разным, но настраивать нужно каждую.

На круглой цапфе, в зависимости от производителя имеется точка или риска, указывающая в каком положении она находится.

         Переключение в «зимний» режим:

• Повернуть эксцентрики по часовой стрелке до разворота риски (или перемещения других видов цапф) в сторону комнаты.
• Проверить степень прижима, зажав между створкой и рамой обычный лист бумаги – он должен плотно держаться, если регулировка выполнена правильно. В противном случае нужно проводить дополнительные настройки прижима.
• Перевод в «летнее» положении выполняется аналогично. Риска (метка) должна быть обращена наулицу.

Также, посмотрите подробную видеоинструкцию, если остались вопросы:

Другие способы регулировки

Если после выставления «зимнего» положения в комнату всё равно поступает холодный воздух, то проблема может быть в неправильной геометрии створки. Обычно провисание или перекос возникают на давно установленных стеклопакетах. Часто это можно заметить визуально или по характерному звуку.

Корректировку положения современных окон можно проводить в нескольких плоскостях – главное, знать, где расположены соответствующие регулировочные винты. Из инструментов понадобится ключ-шестигранник и, возможно, плоская отвёртка. Предварительно нужно снять накладки, закрывающие петли – удобно это делать, когда створка открыта на режим «проветривание».

Большинство конструкций стеклопакетов имеют следующие регулировки:

Рекомендуется после каждых двух поворотов винта проверять положение створки, чтобы не перетянуть её в обратном направлении, особенно, если у вас нет подобного опыта регулировки прижима и положения окна. При поднятии-опускании периодически открывайте-закрывайте створку в режим «проветривание» и следите за тем, чтобы она не цепляла раму. При регулировках влево-вправо открывайте-закрывайте раму в поворотном режиме и наблюдайте, как она входит в раму.

Ошибки при регулировке

Не стоит переводить в «зимнее» положении  только что установленный стеклопакет. Резкое давление на новый резиновый уплотнитель может вызвать его необратимую деформацию, после ослабления нагрузки он не вернётся к первоначальной форме.

Неравномерность прижатия. После проведения всех работ нужно проверить степень прилегания окна по всему периметру с помощью того же листа бумаги или визуально. Неравномерная нагрузка на разных участках также приведёт в деформации прокладки и появлению сквозняков.

С наступлением лета обязательно ослабить прилегание, так как все материалы при более высоких температурах расширяются, и, соответственно, увеличивается давление между деталями стеклопакета.

Как видно, настройка сезонного положения окна не представляет никаких трудностей. С поставленной задачей справится любой человек без подготовки. Понадобятся самые простые инструменты, которые есть в любом доме. Смена режимов позволяет обеспечить наиболее комфортный микроклимат в помещении и уменьшить степень износа уплотнителя и крепежных деталей, значительно продлевая таким образом срок службы оконных конструкций.

Помимо описанных корректировок положения окна не забывайте об элементарных правилах ухода и эксплуатации: смазывайте петли машинным маслом, уплотнитель специальной силиконовой смазкой, не нагружайте открытые створки, до конца поворачивайте ручку при открывании. Это поможет предотвратить крупные поломки фурнитуры и всей конструкции.

Полезное видео по уходу за фурнитурой:

Как отрегулировать пластиковые окна самостоятельно, на зиму и лето, чтобы не дуло, если не закрывается

Окна из металлопластика установлены практически в каждом доме. Со временем они нуждаются в регулировке, так как между створок начинает сквозить, ломается или прокручивается ручка. Иногда окно плохо открывается или трет о раму.

Эти дефекты не являются существенными и быстро ремонтируются. Регулировка пластиковых окон самостоятельно проводится путем подкручивания либо ослабления болтов.

Зимний и летний режим работы пластиковых окон

Окна из металлопластика имеют 3 рабочих положения: зимнее, стандартное, летнее. Изменение режима меняется путем прижима створки. Летом плотность прижима уменьшают, что позволяет воздуху циркулировать между улицей и помещением.

Зимой прижим увеличивают, создавая полную герметичность. Таким образом тепло в доме сохраняется. Установка окна в стандартном режиме является самым оптимальным вариантом.

Регулировка оконной конструкции происходит за счет эксцентриков. Эксцентрик (цапфа) – это выступающий элемент конструкции овальной или шарообразной конфигурации. Благодаря этой детали можно настраивать плотность прижатия створки.

Для работы используют простую отвертку или плоскогубцы, для некоторых моделей подходит шестигранный ключ. Какой инструмент выбрать, зависит от формы цапфы.

Чтобы устранить сквозняк, достаточно поменять степень прижима цапфы. Нужно овальный эксцентрик зажать плоскогубцами и провернуть в нужном направлении. Если цапфа круглая, в прорезь вставляют простую отвертку или шестигранник, затем изменяют ее положение.

Есть конструкции, которые кроме стандартных выступов имеют эксцентрики в верхней и нижней части. Чтобы раму таких моделей не перекашивало, во время регулировки все цапфы выставляют в одинаковую позицию.

Если окна новые, не стоит пережимать резиновый уплотнитель, иначе он быстро потеряет свою эластичность, хотя его срок гарантии рассчитан на 15 лет.

Вначале фурнитуру устанавливают в стандартный режим. Такое положение должно устранить сквозняк. Если окно старое, режим установлен зимний, и все равно дует, то монтируют новый уплотнитель. Осмотрев такую резинку, можно заметить, что она потрескалась.

Как отрегулировать окно, чтобы не дуло

Когда новостройки дают усадку, вместе с домом проседает окно. Из-за этого возникают сквозняки. Это происходит, даже если цапфы зажаты до упора.

Обязательно почитайте:

Стеклоочиститель для мытья окон ‘Керхер’: достоинства и недостатки

Проседание вызывает перекос конструкции, запорный выступ теряет контакт с ответной пластиной. Во время поворота ручки цапфа за нее не заходит, створка остается не прижатой.

Проблема остается на том же уровне, если заменить резиновый уплотнитель. Чтобы выступы зашли за пластину, створку сдвигают в одну или другую сторону.

Это делают следующим образом:

1. Чтобы проверить, какой участок окна не держится, его осматривают на расположение цапф.
2. Закрывают.
3. Закрытую створку потягивают на себя за участки с выступами. При слабом контакте створка сдвинется с места. Если она плотно закрыта, то останется неподвижной.
4. После проверки выбирают, какая петля нуждается в регулировке: нижняя или верхняя.

Регулировка нижней петли

Посредством нижней петли происходит регулировка нижней части окна.  Створку можно прижать двумя способами: настроить петли по вертикали или горизонтали.

Порядок работ:

1. Чтобы провести горизонтальное подкручивание, петлю раскрывают. Там расположено отверстие регулировки. Такой тип настройки позволяет створку придвинуть плотнее к петле или отодвинуть ее дальше.
2. Из инструментов используют звездочку или шестигранный ключ. Чтобы отодвинуть створку подальше, выбранный инструмент вставляют в отверстие и проворачивают на себя. Если ключ провернуть в другую сторону, то можно придвинуть нижний угол плотнее.
3. Поворот ключа делают постепенно, регулярно проверяя окно на открывание.
4. Метод горизонтальной регулировки не подходит, если винт выкручен до конца, а из-под створки все равно дует. В этом случае необходимо все механизмы установить в прежнее состояние и подкрутить вертикальный винт.
5. Створку выводят в режим проветривания, затем снимают защитную накладку. Ее кромку оттягивают на 0,2 см и вытягивают вверх. Под накладкой расположен вертикальный винт. В него вставляют шестигранник №4. Чтобы опустить створку, болт прокручивают инструментом против часовой стрелки. Для поднятия створки на несколько миллиметров, делают поворот в другом направлении.

Регулировка верхней петли

Не закрывающийся угол окна с верхней стороны настраивают методом подкручивания верхней петли. Чтобы облегчить работу, рекомендуется открыть створку под наклоном в 90°.

Если угол сделать меньше, то процесс регулировки будет проходить сложнее:

1. Винт регулировки находится с боковой стороны створки. Он позволяет перемещать створку ближе к петельному механизму или отодвигать от него. Окно оснащено поворотно-откидной фурнитурой. Если слишком плотно сдвинуть створку, она будет плохо открываться. Поэтому регулировку делают так, чтобы между створкой и оконным каркасом остался небольшой промежуток 2-3 мм. Для проверки механизма окно открывают и закрывают каждый раз после поворота ключа в пол оборота.
2. На поворотном механизме также установлен винт. Его подкручивают, если стандартная регулировка не помогла. Внешне винт похож на язычок. В некоторых конструкциях он имеет вид запорной петли.
3. Чтобы добраться до винта, окно ставят сразу в два режима: вначале его открывают, затем фиксируют блокиратором. Открыть поворотный механизм получится, если отвести блокиратор до конца. Удерживая его в таком положении, ручку прокручивают на режим микропроветривания. Это откроет механизм, предназначенный для удержания створки.
4. Выступ, расположенный на планке, сделан под шестигранник. Чтобы отрегулировать уровень прилегания верхнего участка окна, выступ прокручивают до необходимого положения.

Обязательно почитайте:

Как убрать клей от наклейки и ее саму: с пластика, стекла, бутылки, одежды, холодильника или машины

Что делать, если не закрывается пластиковое окно

Окно может не закрываться, даже если створку закрутят до самого конца. Такое часто случается, когда происходит сильный перекос оконного каркаса.

Тогда шестигранным ключом выкручивают ответную панель и под нее устанавливают пластиковую подкладку. Она помогает закрыть 2-3 мм свободного пространства. Толщина подкладки не должна превышать 4 мм.

Ремонт конструкции:

1. Упорный элемент снимают, предварительно открутив винты.
2. Из фрагмента пластика подготавливают подкладки. Лучше использовать материал белого цвета, в тон раме. Одну деталь располагают на боковой грани, вторую – с нижней стороны. Такое расположение сдвинет упор вглубь створки на 3 мм.
3. Упор монтируют поверх подкладок и фиксируют саморезом. Лишний пластик отрезают ножом.
4. Окно проверяют на качество закрытия.

Рама створки гибкая, легко сдвигается. Если подкладки не помогли устранить сквозняк, необходимо на 4-5 мм сдвинуть раму. Один штапик снимают со стороны смещения.

Затем между стеклопакетом и рамой подкладывают плоскую линейку или другой деревянный предмет узкой формы. Чтобы отодвинуть раму, используют пластмассовую лопатку. В образованную щель вставляют узкую подкладку, затем лопатку вытаскивают. Штапик монтируют на место.

Что делать, если не закрывается верхний угол со стороны петель

Когда верхний угол неплотно закрывается в том месте, где расположена петля, на петлю оказывается большая нагрузка и створка со временем провисает.

При открытии окна на проветривание ручка блокируется горизонтально. В этом положении створка не полностью открывается вместе с верхним краем рамы.

Часто нижняя петля ломается, поскольку на нее воздействует весь вес конструкции. Для восстановления функциональности необходимо обратить внимание на блокиратор, который предотвращает поломку оконной конструкции во время неправильной работы.

Его можно отключить в зависимости от конструктивных особенностей окна:

1. Если блокиратор выполнен в виде цапфы, его прижимают к уплотнителю. Если это металлический язычок, установленный возле регулирующей ручки, его располагают параллельно створке. В некоторых конструкциях блокиратор отсутствует.
2. Сняв систему блокировки, верхний угол крепко прижимают к каркасу, закрывают, ручку проворачивают в позицию «закрыто».
3. Конструкцию проверяют на функциональность, последовательно прокрутив ручку во все позиции.

Обязательно почитайте:

Как помыть окно снаружи без разводов, если оно не открывается и не достаешь

Регулировка и замена ручек

Ручка основной механизм окна. Регулярное ее использование приводит к различному виду поломок.

Отрегулировать и заменить ее, можно своими руками, не прибегая к помощи специалистов:

1. Расшатывание. Ручка фиксируется двумя болтами, закрытыми декоративной накладкой. С помощью этих крепежей подтягивают разболтанную деталь. Фурнитуру вытягивают на себя, затем разворачивают на 90°. Болты закручивают отверткой. Ручку устанавливают на место.
2. Тугой поворот. Засорение одна из причин, из-за которой происходит тугой поворот ручки во время эксплуатации окна. Иногда фурнитура не становится в стандартные режимы. Чтобы устранить проблему, необходимо открутить деталь, почистить все движущиеся элементы смазкой. Вначале механизм очищают аэрозолем, затем смазывают машинным маслом. При сильном зажатии окна ручка не до конца становится в положение закрыто. Для ее регулировки ослабляют одновременно все цапфы.
3. Заклинивание. Когда срабатывает блокировочный механизм, ручка застревает в одном положении. Механизм защищает фурнитуру от поломки при установке режима проветривания. Язычок удерживает окно, не позволяя ему открываться. Если в этот момент неправильно или резко повернуть ручку, происходит срабатывание блокиратора, она застревает. Чтобы отрегулировать механизм, необходимо отключить блокировку: для этого открывают створку, надавливают на защитную планку, проворачивают саму ручку. Когда торчит металлический язычок, его устанавливают параллельно раме. Перед тем как провернуть ручку, язычок прижимают.

Если стандартная ручка поломалась, ее легко отремонтировать своими руками.

Порядок работ:

1. Со сломанной фурнитуры снимают декоративную защиту.
2. Удаляют старую ручку, предварительно открутив болты.
3. Монтируют новую фурнитуру.

Заключение

Для поддержания тепла и уюта в доме необходимо регулярно проверять состояние окон и вовремя проводить ремонтные работы. Специалисты советуют оконную фурнитуру смазывать смазкой ежегодно.

Благодаря этим несложным действиям она реже будут ломаться, и оконная конструкция прослужит долго.

Подробная видео инструкция, самостоятельно настроить окно

Регулировка пластиковых окон — процедура, которая может потребоваться для любого окна. Уметь делать самому — полезный навык, способный сэкономить деньги. Заслонка может перестать нормально работать, из-за непрерывной работы будет выходить воздух. Настройка помогает избежать масштабного обновления, восстановить функциональность окна.

Самостоятельно регулировать окно?

Регулировка оконной фурнитуры в пластиковых ящиках может потребоваться, если был произведен некачественный монтаж: мастер поторопился, неправильно настроил сложенную, не облицованную конструкцию в двух направлениях — вертикальном и горизонтальном.Естественный дизайн одежды дает о себе знать. Окно начинает цепляться при открытии под примерку элементов. Не всегда створка закрывается плотно, из-за этого в комнату проникают порывы ветра, вылетающие в окно.

Как самостоятельно отрегулировать пластиковые окна , Владельца должен знать каждый. Это простая процедура, которой легко научиться. Вам не нужно нанимать профессионала или покупать специальные инструменты для настройки. Действуя аккуратно, вы продлите жизнь окон на многие сезоны.

Инструкция по регулировке окон ПВХ

Начать работу можно, заранее подготовив следующие инструменты. Для регулировки пластиковых окон №4 понадобится шестигранный ключ на 6 дюймов, отвертка. Обратите внимание, какое оборудование вы установили: вы найдете большую часть окна Rehau. Этот профиль очень популярен и устанавливается в каждом третьем доме.

Комплектующие могут быть разного качества, типа; Часто можно встретить комплекты Siegenia Aubi, Winkhaus, MAKO. Adjust windows может несколько отличаться в зависимости от типа установленных аксессуаров.Разница будет в том, нужно снимать створку или нет. Нужно только закрутить винты.

1. горизонтальная регулировка

Если была фаска рамы, нужно выставить заслонку по горизонтали. Эта проблема может возникнуть из-за усадки здания, релаксации крепления фурнитуры, неправильного открывания окон. Для проведения операций необходимо найти окно регулировки петель окна. Отверстие рассчитано под шестигранник, наклеиваем туда.

Произведите необходимую детальную регулировку открытого створчатого окна.

Вращая инструмент в заслонке по часовой стрелке, постепенно выходите из петли. Нижняя часть изделия, расположенная напротив, утонет.

Как вывести пластиковое окно наружу? Если вы хотите отрегулировать нижнюю часть окна, и у вас есть возможность подойти к нему на улице, окно может не открываться. Для настроек в этом случае он может перемещаться только на 2 мм.

2. Регулировка вертикальной оси

Процедура выполняется с помощью навесной петли, расположенной с нижней стороны всего окна.Колпачок снимается петлей, после поворота механизма регулировки. Когда инструмент движется по часовой стрелке, верхняя крышка поднимается. Перемещая ключ в обратном направлении, элемент можно пропустить. Погрешность этой процедуры не более 2 мм. Если створка имеет длину, превышающую 1 метр, придется подготовиться к тому, что она потребует частой регулировки. Провисание в этом случае происходит из-за веса конструкции. Чем чаще открывать окно, тем быстрее оно провисает.

Регулировка окон ПВХ может потребоваться, если окно закрыто плотно.Учиться так: закрыть окно и поставить на стыке створки и рамы зажженную свечу. Если огонь колышется, воздух поступает из щели.

Если у вас есть фурнитура Roto, дизайн можно откорректировать с помощью эксцентриков: их можно найти по периметру окна. Они работают следующим образом: вы поворачиваете ручку, клоун прячется за нажимной подушечкой. Если закрытие было неплотным, кулачок следует перемещать по часовой стрелке, чтобы створка прижалась ближе к вашей раме.Повернуть против часовой стрелки, отложить лист назад.

Регулировка пластикового окна должна проходить плавно. Механизм скольжения не более чем на 2 мм. Проверьте положение эксцентриков: оно везде должно быть одинаковым. Есть особые риски при определении плотности прижимной заслонки. Им нужно посмотреть на печать. Если опасность направлена ​​в противоположную сторону, заслонку необходимо затянуть.

Для других моделей требуются профили для вращения эксцентриков при наличии гаечного ключа или плоскогубцев.Некоторые виды фурнитуры контролируются пластинами. Осмотрите петли шестеренки: должно быть прижимное устройство с язычком. Если язычок не выдвинут, шторка нажата плохо.

Регулировка окна с петлями на левой стороне. Есть несколько разных систем: ключ двигается против часовой стрелки, створка нажата. Если петля правая, ключ двигается в обратном направлении.

Саморегулирование пластиковых окон и дверей. Необходимо проводить в начале каждого сезона.например, зимой имеет смысл створки прижимать к каркасу, летом наоборот их ослаблять. Так как тепло оконного материала расширяется. Это поможет продлить срок службы уплотнителей. Допускается регулировка 0,8 мм. Если это не сработает, обойтись без помощи мастера не удастся.

неисправности ручки

Иногда возникают проблемы с работой ручки. Эта деталь наиболее подвержена износу и требует частого обслуживания. Чтобы починить или поменять ручку, ее нужно повернуть на 90 градусов.После того, как нужно снять накладку: вы увидите винты, на которых держится ручка. Отвинтите их; тогда ручка легко снимается. Его можно заменить на новый, винты нужно закрепить в обратном порядке.

Если вам нужна расческа, ее можно закрепить на основе ручки. В здании супермаркета купить ручку с защитой от ребенка.

Что делать, если не закрываешь заслонку?

Отрегулировать пластиковые окна самостоятельно, это с Не закрывать заслонку, если требуется открыть окно, можно, но закрывать не хочет.Причина в том, что чаще всего срабатывает блокировка поворота ручки. надо действовать, исходя из набора фурнитуры марки. Если это AUBI, посмотрите возле ручки платиновой, она тонкая, под ней пружина. Нажмите и поверните ручку: окно закроется.

изделий Winkhaus, Roto или GU устроены иначе. Под пером находится язычок: он расположен под углом относительно рамки. Найдите его и нажмите. После этого ручка должна начать двигаться. Если этого не произошло, проверьте, не скользит ли язык. Ремонт и регулировка пластиковых дверей и окон в данном случае производится так же.Вам нужно открыть заслонку, найти какой-то механизм, который цепляется за язычок, открутить его, затем вставить за пластиковую пластину, что поможет придвинуть механизм ближе к ответной части. Таким образом будет увеличена площадь соприкосновения языка и ответного механизма. Подробно, как произвести регулировку окон ПВХ.

обратите внимание, как ручка. Он должен легко вращаться. Если нужно приложить силу, смазать все элементы вращающегося механизма. Это можно сделать в обычном смазочном масле, наносить его нужно с помощью палочек с ватой или лубрикаторов.Можно использовать силиконовую смазку или спрей WD 40, распыляя его в нужных местах.

Замена пломбы

Данная процедура обязательна, если обдувается окно. Все просто: вытащил из пазов сальник непригодный, вместо него вставил новый. Не нужно растягивать. Если вы слышите скрип, воспользуйтесь силиконовой смазкой. Частой замены элемента не требуется: обычно это нужно не чаще одного раза в десять лет.

При правильном подходе регулируемые пластиковые окна не вызовут никаких затруднений даже при отсутствии опыта в подобных делах.

Видео:

Видео:

Видео:

Видео:

6 способов регулировки яркости экрана на ПК с Windows 10

Возможно, вы не учитываете яркость монитора вашего компьютера. Но это очень важно для здоровья глаз. Мы собираемся показать вам, как настроить яркость экрана в Windows 10 с помощью доступных элементов управления.

Настройка параметров дисплея на новом компьютере — это основная задача.Яркость дисплея может быть причиной напряжения глаз или головной боли. Уровни легко отрегулировать вручную или автоматически в зависимости от срока службы батареи, схемы электропитания или окружающего освещения.

1.Вручную изменить яркость в Windows 10

Нажмите клавишу Windows + I , чтобы открыть Настройки и перейдите в Система> Дисплей .Под Яркость и цвет используйте ползунок Изменить яркость . Слева будет тусклее, справа — ярче.

Если ползунок недоступен, это одно из двух.Если вы используете внешний монитор, используйте кнопки на нем, чтобы изменить яркость. В противном случае вам необходимо обновить драйвер дисплея.

Для этого нажмите клавишу Windows + X и щелкните Device Manager .Разверните Видеоадаптеры , а затем щелкните правой кнопкой мыши свою видеокарту. Щелкните Обновить драйвер и следуйте указаниям мастера.

Используйте центр мобильности Windows

Вы также можете вручную настроить яркость с помощью Центра мобильности Windows.Чтобы получить к нему доступ, нажмите клавишу Windows + X и щелкните Mobility Center .

Здесь вы можете использовать ползунок Яркость дисплея для регулировки яркости экрана.

2. Автоматическая регулировка яркости в зависимости от срока службы батареи

Понижение яркости поможет получить больше энергии от аккумулятора портативного устройства.В Windows 10 есть функция экономии заряда батареи, которая может автоматически понижать яркость при включении.

Чтобы включить это, нажмите клавишу Windows + I , чтобы открыть Настройки, перейдите в Система> Батарея и прокрутите вниз до Настройки энергосбережения .

Установите флажок Автоматически включать режим энергосбережения, если уровень заряда аккумулятора упадет ниже , и с помощью ползунка настройте уровень заряда аккумулятора в процентах, при котором функция должна активироваться.

Наконец, отметьте Уменьшить яркость экрана в режиме энергосбережения .Невозможно установить, какой уровень яркости используется, но, надеюсь, Microsoft добавит это в будущем обновлении Windows 10.

3. Автоматическое изменение яркости для схемы электропитания

У вас может быть разная яркость в зависимости от того, заряжается ваш компьютер или работает от аккумулятора.Чтобы сэкономить заряд батареи, установите уровень яркости диммера, когда он не подключен.

Для этого нажмите клавишу Windows + R , чтобы открыть Выполнить, введите в панели управления и нажмите OK .Перейдите в Оборудование и звук> Электропитание и щелкните Изменить настройки плана рядом с выбранным планом.

Используйте ползунок Настроить план яркости , чтобы установить уровни От батареи, и , подключенный к сети, .После этого нажмите Сохранить изменения .

Если вам нужны дополнительные советы по энергосбережению, см. Наше руководство по оптимизации заряда аккумулятора Windows 10.

4. Используйте адаптивную яркость в Windows 10

В идеале яркость вашего монитора должна соответствовать освещению вокруг вас.Один из способов помочь в этом — настроить автоматическое изменение яркости в зависимости от окружающего освещения.

Эта функция доступна только в том случае, если на вашем устройстве есть датчик яркости.Чтобы включить его, нажмите клавишу Windows + I , чтобы открыть Настройки, и перейдите в Система> Дисплей . Если вы видите Автоматическое изменение яркости при изменении освещения , переключите его на На . Если вы этого не видите, у вас нет датчика.

Еще лучший способ отрегулировать это через панель управления, потому что вы можете установить его в зависимости от схемы электропитания.Нажмите клавишу Windows + R , введите панель управления и нажмите OK .

В Панели управления выберите Оборудование и звук> Электропитание> Изменить настройки плана > Изменить дополнительные параметры питания .

Разверните Дисплей> Включить адаптивную яркость и используйте раскрывающиеся списки, чтобы установить На батарее, и , подключенный к .

5. Отрегулируйте яркость на ПК с помощью клавиатуры

На клавиатуре компьютера могут быть быстрые клавиши для увеличения и уменьшения яркости.Если вы используете ноутбук, то почти наверняка так и будет. Обратите внимание на функциональные клавиши — яркость обычно обозначается значком солнца.

Точная комбинация клавиш будет зависеть от вашей модели клавиатуры.Возможно, вам потребуется удерживать или активировать клавишу Fn , а затем одновременно нажать соответствующую функциональную клавишу.

На моем ноутбуке Huawei Matebook, показанном выше, я фактически отключаю клавишу Fn и нажимаю F1 для уменьшения яркости и F2 для увеличения яркости (включение моей клавиши Fn вместо этого активирует функцию F1 / F2.)

6. Ярлыки регулировки яркости в Windows 10

Вот два быстрых ярлыка для настройки яркости:

1.Яркость можно быстро отрегулировать с помощью значка Центра поддержки на панели задач (или нажмите клавишу Windows + A ). Используйте ползунок яркости для регулировки уровня. Чем дальше вправо ползунок, тем ярче экран.

Если вы не видите значок, нажмите клавишу Windows + I , перейдите в Система> Уведомления и действия> Редактировать быстрые действия и нажмите Добавить> Яркость> Готово .

2.Хотите хорошую стороннюю утилиту? Обратите внимание на ползунок яркости Windows 10. Эта легкая утилита добавит значок яркости на панель задач, который затем можно щелкнуть, чтобы настроить яркость на ползунке, так же, как работает значок громкости.

Перейдите в проект GitHub, загрузите файл и откройте его.Он автоматически попадет в ваш лоток. Если вы хотите, чтобы он всегда был там, щелкните правой кнопкой мыши значок и выберите Запускать при запуске .

Оптимизируйте дисплей для здоровья глаз и комфорта

Надеюсь, вы узнали здесь что-то новое о том, как управлять настройками яркости в Windows 10.

После сортировки яркости вы можете проверить цветовую температуру вашего монитора.Свет от наших экранов, по-видимому, вызывает проблемы со сном, поэтому вы можете использовать такие программы, как f.lux или функцию Windows 10 Night Light, чтобы помочь с этим.

Интернет создан для того, чтобы вы теряли концентрацию на работе.Эти расширения для браузера заблокируют отвлекающие факторы в Интернете и помогут вам сосредоточиться.

Джо родился с клавиатурой в руках и сразу начал писать о технологиях.Он имеет степень бакалавра (с отличием) в области бизнеса и теперь работает внештатным писателем на полную ставку, которому нравится делать технологии простыми для всех.

Подпишитесь на нашу рассылку новостей

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать технические советы, обзоры, бесплатные электронные книги и эксклюзивные предложения!

Еще один шаг…!

Подтвердите свой адрес электронной почты в только что отправленном вам электронном письме.

Как уменьшить размер изображения на мониторе | Малый бизнес

Автор: Зак Лаццари Обновлено 24 января 2019 г.

Уменьшение размера экрана монитора часто является очень необходимой настройкой, позволяющей привести настройки дисплея в соответствие с фактическим размером экрана. Несоответствующий размер приведет к тому, что окна будут вне поля зрения и, как правило, создадут визуально разрушительную среду. Процесс уменьшения размера экрана относительно прост и прост в исполнении. Это может немного усложниться при использовании настройки с двумя мониторами, если мониторы имеют другой размер, но выполнить настройку по-прежнему довольно легко.

Регулировка дисплея

Процессы уменьшения размера экрана на ПК и MAC аналогичны, за исключением нескольких незначительных изменений. Следуйте простым инструкциям, и ваш экран будет иметь лучшее разрешение и видимость за считанные минуты.

Цель не обязательно состоит в том, чтобы уменьшить размер экрана, но чтобы размер экрана соответствовал размеру экрана. Это означает, что эффективное масштабирование дисплея по размеру приведет к желаемому результату. Однако все это не имеет значения, так как вы просто выберете подогнать свой дисплей под размер экрана, получив доступ к визуальным настройкам на вашем компьютере.

Инструкции для ПК и Mac

На ПК щелкните меню Start , а затем выберите Preferences и Display Settings . Вы также можете щелкнуть правой кнопкой мыши пустой экран, чтобы получить доступ к меню Настройки . В зависимости от вашей операционной системы вы можете выбрать По размеру экрана или Изменить размер текста, приложений и других элементов .

На Mac выберите Preferences , а затем Display Settings и Displays .Задайте для параметра масштабирование, чтобы экран соответствовал размеру экрана.

Это решит вашу проблему, и теперь дисплей будет соответствовать размеру экрана. Если у вас все еще есть проблемы, скорее всего, это связано с конкретной программой или браузером. Вы должны изучить настройки этой программы, чтобы решить эту проблему. Например, в веб-браузере, щелкнув два перекрывающихся квадрата в правом верхнем углу, можно изменить настройки размера.

Дисплеи с двумя мониторами

Чтобы настроить автоматическое решение при использовании двух мониторов, настройки масштабирования дисплея будут соответствовать размеру экрана.Используемый экран не имеет значения, и вы можете перемещать приложения между двумя экранами с автоматической подгонкой.

Это необходимо сделать при использовании двух мониторов, поскольку постоянное смещение перспективы затруднительно для глаз и очень раздражает. Соответствие размеру вашего монитора имеет большое значение, а визуальный переход между мониторами более привлекателен.

В Windows 10 нажмите кнопку Start , затем щелкните Preferences . Выберите « Display Settings », чтобы улучшить визуальные перспективы и настройки двух мониторов.Выберите экран, который вы хотите настроить, и выберите опцию Изменить размер текста для автоматического масштабирования на этом конкретном экране. Сделайте это для обоих экранов, и настройка экрана между ними будет происходить без каких-либо дальнейших изменений.

Поддерживайте разрешение

Обратите внимание на параметры разрешения при настройке параметров дисплея. В некоторых случаях будет предложено сохранить максимальное разрешение. Всегда выбирайте наилучшее возможное разрешение. На аномально больших экранах качество разрешения может снизиться, но все же выбирается самое высокое разрешение, чтобы поддерживать наилучшее качество изображения на вашем дисплее.

Инфографика о том, как отрегулировать очки

Как отрегулировать очки

Вы сохранили комплект, заказывая очки от Zenni, тщательно подобрав стиль оправы и размер для вашего лица. Теперь ваши очки доставлены по почте. Вы надеваете их и смотрите в зеркало.

Ура! Они кривые!

Ничего страшного. Иногда необходимо отрегулировать новые очки. Раньше, когда вы платили в 10 раз больше за очки, купленные в местном магазине оптики, оптик подбирал их для вас.

Но вы можете сделать это самостоятельно, следуя этим простым для понимания инструкциям.

Не волнуйтесь. Ваша рама выдерживает небольшие изгибы. А когда вы носите их какое-то время, и они снова теряют форму, просто повторите настройку, и все готово!

ПРОБЛЕМА:

Сидят слишком низко на носу

ДЛЯ СТЕКЛ ПРОВОЛОЧНОЙ РАМЫ:

Большими пальцами прижмите носоупоры друг к другу, пока они не будут плотно прилегать к обеим сторонам носа.

ДЛЯ СТЕКЛ ИЗ ПЛАСТИКОВОЙ РАМЫ:

Положите стаканы в таз с теплой водой на 30-60 секунд. Осторожно надавите внутрь и вниз на концы висков, чтобы добиться более плотного прилегания за ушами.

ПРОБЛЕМА:

Зажигают нос

ДЛЯ СТЕКЛ ПРОВОЛОЧНОЙ РАМЫ:

Большими пальцами раздвиньте носоупоры до удобного положения.

ДЛЯ СТЕКЛ ИЗ ПЛАСТИКОВОЙ РАМЫ:

Положите стаканы в таз с теплой водой на 30-60 секунд.Осторожно надавите наружу и вверх на концы висков, чтобы добиться расслабленной посадки за ушами.

ПРОБЛЕМА:

Одна линза выше другой

ЛЕВАЯ ЛИНЗА ВЫШЕ ПРАВОЙ ЛИНЗЫ:

Если левая линза выше правой линзы, согните правую дужку вниз в наиболее удобном для регулировки месте: на шарнире или в изгибе у уха.

ПРАВАЯ ЛИНЗА ВЫШЕ ЛЕВОЙ:

Если правая линза выше левой линзы, согните левую дужку вниз там, где она наиболее регулируется: на шарнире или изгибе у уха.

ПРОБЛЕМА:

Одна линза ближе к глазу, чем другая

ЕСЛИ ЛЕВАЯ ЛИНЗА БЛИЖЕ:

Согните левую височную руку внутрь и / или правую височную руку наружу в шарнире.

ЕСЛИ ПРАВАЯ ЛИНЗА БЛИЖЕ:

Согните правую височную руку внутрь и / или левую височную руку наружу на шарнире.

* Пока ваши очки крепкие, будьте осторожны, не прилагайте чрезмерных усилий.

ПРИМЕЧАНИЕ О НЕКОТОРЫХ РАМАХ:

Некоторые материалы корпуса не поддаются регулировке: титан, титан с эффектом памяти, пластик с эффектом памяти и алюминиевый сплав. Другие вполне регулируемые, включая дужки из нержавеющей стали или пластика / ацетата, в которые встроен стержень из нержавеющей стали.

Дверные

Входные и межкомнатные двери являются визитной карточкой любого строения и помещения. Однако даже самые стильные и красивые двери не способны украсить интерьер и экстерьер без таких элементов, как фурнитура .

Независимо от того, из какого материала он изготовлен, будь это   пвх или мдф, деревянный или керамический, этот на первый взгляд простой элемент отделки, придает дверной конструкции завершенный вид.

Рассмотрим, какие бывают виды , варианты их установки.

Виды

Представляют собой планки, крепящиеся по периметру двери, которые, помимо декоративной функции еще и скрывают торцы доборов и дефекты, образующиеся между стеной и рамой, вставленной в проем.

Схема крепления элементов дверного проема представлена на фото:

Крепление двери и наличников

Дизайны современных дверей, подчас довольно затейливые, требуют соответствующего стилевого и цветового оформления. Для этих целей производится большой ассортимент . Они разделяются по следующим категориям.

Материал, из которого изготовлены планки

В настоящее время выпускается большое разнообразие этих отделочных элементов:

Деревянный

Это наиболее традиционный вид планок, который не утратил своей актуальности и сегодня. Естественность и экологичность всегда были в моде.  Производят из сухой клееной или цельной древесины.

1. Породы  с разной структурой, за счет этого , изготовленные из дерева, обладают прекрасными внешними данными.
2. Деревянные планки можно окрасить в любой требуемый цвет, покрыть лаком.
3. Выпускаются деревянные планки шириной 40…140 мм.
4. Можно заказать деревянные  с декоративной обработкой: выжиганием, аппликацией, резьбой.

Дверной резной с накладным узором

5. Крепление деревянных  осуществляется под углом 45 градусов (за исключением редких, резных конструкций). Даже планки плоской формы с таким креплением будут смотреться лучше. Правильный угол можно обеспечить, используя стусло.
6. Если встал вопрос, как правильно сделать наличник дверной своими руками, все упирается в   инструменты. Сам процесс изготовления трудоемкий, но несложный.
7. Резные конструкции проще всего производятся из мягкой древесины, такой, как липа. Она хорошо обрабатывается. После изготовления наличник следует отшлифовать и обработать защитным составом.

Для производства деревянного резного  понадобятся: ручной фрезер, электролобзик, ножовка, стамеска, дрель. Эскиз орнамента наносится на доску подходящего размера.

Он не должен быть мелким, так как будет плохо различим. К тому же, мелкие узоры сложнее в изготовлении.

Изготовление дверных

В результате затраченные усилия воплотятся в красивые резные изделия — такие, например, как эти:

Фигурные планки с выпуклым узором

Оригинальный наличник с геометрическими фигурами

Двери и окна в одном стиле

Из пластика

Пластиковые изделия характеризуются следующими качествами:

1. Долговечность. В течении долгих лет они не теряют своего привлекательного внешнего вида и не нуждаются в дополнительном обслуживании.
2. Низкая стоимость. Они стоят заметно дешевле деревянных аналогов.
3. Легкость установки. Монтаж производится с помощью креплений или на клей.
4. Термостойкость. Пластиковые изделия не боятся перепадов температур.
5. Влагостойкость.
6. Не подверженность гниению и образованию плесени.
7. Большой выбор расцветок и текстур.

При длительном воздействии ультрафиолетовых лучей возможна фотодекструкция пластика, для предотвращения которой в состав массы при изготовлении изделий вводят специальные добавки. При механических воздействиях возможна деформация пластика.

дверной мдф

МДФ являются отличной имитацией дерева. На поверхность этих планок нанесен или шпон или ламинированное покрытие.

Изделия из такого материала прочные, экологичные. Однако они боятся огня, и не слишком стойки к механическим повреждениям. МДФ- дверной размеры: стандартная ширина  ̶  58…150 мм, толщина  ̶  8…18 мм.

• Металлические

Металлический

Такие конструкции устанавливаются чаще всего в обрамлении входных дверей либо в помещениях, выполненных в стиле хай-тек. Это прочные, негорючие конструкции. Обработанные должным образом от коррозии, они прослужат долгие годы.

Наличник из камня

Такие наличники придают дверному проему респектабельность. Они прочны, долговечны, им не страшны воздействия внешней среды и пожар.

Однако цена на них высока, наличники тяжелы. К тому же использование столь роскошных элементов декора не оправдано в бюджетных интерьерах и экстерьерах.

Керамические наличники

Такой вид  применяется довольно редко, в основном тогда, когда дверной проем отделан плиткой.

Форма

По форме поверхности наличники делятся на:

• плоские;
• полукруглые;
• фигурные.

Плоский наличник дверной серый

Полукруглый дверной пвх наличник

Наличник дверной фигурный

Способ крепежа

По способу крепления к поверхности наличники разделяются на накладные и телескопические.

Накладной наличник дверной деревянный

Накладные конструкции наиболее часто применимы. Их монтаж осуществляется с помощью гвоздей, саморезов или клея.

Телескопический наличник

• Телескопические наличники имеют выступ, расположенный перпендикулярно лицевой поверхности, который плотно входит в паз дверной коробки или доборного элемента. Такая конструкция незаменима в тех случаях, если стены не ровные.
• Также удобен такой наличник, когда размер коробки немного меньше толщины стены. В этом случае без использования добора можно скрыть несоответствие размеров. Также большим преимуществом является отсутствие крепежных элементов и, как следствие,  от них.
• Ширина лицевой планки телескопического наличника колеблется в пределах 60…80 мм, а выступ, заходящий в паз, обычно имеет стандартную ширину в 40 мм. Наличник дверной 100 мм и более широкий обычно изготавливается под заказ.

Монтаж такого наличника заключается в установке заготовки нужной длины в паз. Для более точного соединения планки можно воспользоваться киянкой.

Основание, к которому монтируются

Наличники могут монтироваться к стене и к дверной коробке.

Функции, которые выполняют

Наличники выпускаются или монолитными или с кабель-каналом, то есть полостью, позволяющей прокладывать его. Это удобно, когда нужно скрыть проводку.

Наличник с кабель-каналом

Монтаж наличников

Можно посмотреть видео в этой статье:

Выбор ширины планок производится исходя из размеров дверного проема, габаритов помещения и стиля оформления. Установка наличников осуществляется в конце ремонта, после проведения отделочных работ на потолке и стенах.

Важно! Монтаж  производится до крепления напольных плинтусов, так как наличник должен упираться в пол.

Наличники монтируются или с помощью прямой стыковки планок или под углом в 45 градусов. Второй метод используется чаще.

Виды монтажа

Краткая инструкция по монтажу наличников с угловой стыковкой:

1. Сначала отмеряются, обрезаются и устанавливаются вертикальные планки. Со стороны дверных петель оставляется расстояние 1-2 мм, чтобы не допустить касания  и наличника при движении .
2. Нарезка углов производится при помощи стусла.

Важно! Непременное условие качественной установки наличников  ̶  отсутствие зазоров в местах их соединения.

Стусло

3. Крепление осуществляется с помощью гвоздей, у которых откушены шляпки или специальных финишных . Гвозди прибиваются на расстоянии 5 мм от края проема. Для лучшего сцепления с коробкой на планки можно нанести клей.
4. Вслед за боковыми планками устанавливается верхняя.

Как видно, подбор и установка дверных наличников  ̶  совсем несложная задача. Качественно установленные планки подчеркнут стильность и красоту , а если вы еще и освоили самостоятельное изготовление дверных наличников, такие элементы декора создадут уникальный интерьер или экстерьер.

Монтаж с подрезкой углов под 45°

Не трудно догадаться, что этот способ установки дверных наличников подразумевает подрезку мест соединения отдельных частей комплекта под 45° – это наиболее распространенный метод, который одинаково подходит наличникам с любой конфигурацией. Для тех, кто не знает, скажу – профиль дверных наличников может быть разным: их лицевая поверхность может представлять ровную плоскость, выгнутую дугой и даже резную, которая характерна для изделий этого типа, вырезанных из натурального дерева.

Вся сложность такой установки наличника на межкомнатную дверь заключается именно в подрезке этих углов. Если в вашем домашнем арсенале имеется торцовочная пила, тогда это не проблема – она делает четкий и ровный рез. А вот если этот инструмент отсутствует, тогда придется туго, особенно если речь идет о подрезке цветных ламинированных или покрытых шпоном изделиях этого типа. Дело в том, что даже электрическим лобзиком, не говоря уже о ручной ножовке, достаточно трудно произвести ровный, точный и чистый, без сколов лицевого покрытия, рез. Именно поэтому без специальных приспособлений здесь не обойтись, их существует два – это стусло и поворотная ручная ножовка.

1. Стусло – инструмент достаточно примитивный и не очень точный. Это своего рода шаблон, изготовленный в виде паза, сверху которого имеются прорези. Именно они определяют угол отрезания. Со временем, причем происходит это очень быстро, режущий инструмент разбивает прорези, и уже ни о какой точности не может быть речи. По сути, это одноразовый инструмент.
2. Поворотная ручная ножовка. Если выбирать себе ручной инструмент для установки дверных наличников, то лучше уж остановить выбор на этом варианте – он более долговечный и к тому же позволяет осуществлять более точную и чистую подрезку. Работать им достаточно легко – поворачиваешь пилу под нужным углом и вручную, по старинке, движением руки взад и вперед, делаешь пропил.

Существует и третий способ установки дверных наличников с подрезкой под 45° – ручной. Подходя таким способом к решению этой проблемы, вам придется самостоятельно нарисовать линию и при этом выдержать необходимый угол, после чего выполнить посредством электрического лобзика или ручной ножовки по металлу точный и аккуратный рез. В любом случае данная затея получится только в том случае, если ваши руки обладают достаточной сноровкой. Кстати, у профессионалов имеется одна хитрость, которая позволяет минимизировать количество сколов на декоративной поверхности в процессе резки материала – по линии разреза наклеивается скотч, который играет роль своеобразной защиты от сколов.

О том как выполняется подрезка наличников под 45°  без всевозможных приспособлений можно посмотреть в приложенном ниже видео.

;

Монтаж с подрезкой углов под 90°

Этот способ решения вопроса, как установить наличники на двери, подойдет не для всех видов данного изделия. Если речь идет о молдингах четкого прямоугольного сечения или с небольшими закруглениями краев, то лучше него ничего не придумаешь. Заключается этот способ установки в том, что соединение планок производится под углом 90° друг относительно друга. При этом верхний наличник как бы вкладывается между двумя боковыми. Именно этот момент облегчает подрезку и подгонку мест соединений.

Но здесь не все так просто –без точных замеров и ровных, чистых, без сколов, распилов здесь также не обойтись. Идеально стыкуются только наличники, имеющие ровную прямоугольную конфигурацию, без всяких закруглений краев – в этом случае вам придется только четко рассчитать вплоть до миллиметров высоту боковых наличников и длину верхней рейки.

Немного сложнее обстоят дела с наличниками, у которых имеются скругленные края – в этом случае обычным прямым резом не обойтись. Благодаря округлениям при прямой подрезке просматриваются торцы верхнего наличника. Скрыть их можно только одним способом – выполнить наклонный рез. Наклон должен быть направлен от лицевой стороны рейки к изнаночной – в целом стыковка остается под 90°.

! Если речь идет об установке наличников своими руками, имеющих полностью округлую или резную конфигурацию, то этот способ монтажа не подходит – данный тип изделий нужно устанавливать с подрезкой под 45°.

Наличники для межкомнатных дверей: какие существуют виды

Облагораживание недочетов или их сокрытие становится заключительным этапом отделки квартиры. К ним относится монтаж дверей и крепление наличников. Ремонт считается качественным, когда эти работы выполнены идеально.

Дверные наличники выполняют функцию закрывания щелей между стеной и коробом, а также представляют лицевую часть, которая играет роль декора. Передняя часть детали всегда на виду. Представлен большой выбор таких декоративных элементов, чтобы подобрать подходящий, стоит рассмотреть все их виды.

Прямые назначения

Выполняют следующие задачи в интерьере:

1. С точки зрения дизайна, они улучшают внешний вид полотна и помещения в целом.
2. Некоторые варианты помогают замаскировать провода или кабели.
3. Отлично справляются с закрытием зазора между коробом и стеной, прикрывая монтажную пену или другие неприглядные места, которые образовались в период монтажа.

По внешнему виду могут быть плоскими, скругленными либо фигурными.

Для оформления важна ширина наличника. Ее выбирают индивидуально в зависимости от установленной конструкции, а также от других элементов интерьера. Существует размер ГОСТа, который также необходимо учитывать.

Виды

В зависимости от того, какую роль будет играть дверное обрамление, различают по конструктивным, а также декоративным особенностям.

Первый вид – это на межкомнатные изделия, которые устанавливаются, чтобы прикрыть неприглядные места, образовавшиеся после монтажа. Второй вид играет роль мостика между дверью и стенкой. Если использовать белые декоративные элементы, можно скрыть неровности.

Из древесины

Еще несколько лет назад они были единственным вариантом оформления двери.  Они и сегодня не утратили практичность, распространенность. Их главный плюс – универсальность. Подходят к различным видам конструкции. Поддаются реставрации, их можно покрасить, подшпаклевать при необходимости и скрыть лаком.

Из МДФ

Для такой обналички применяют разные покрытия. Самыми распространенными являются планки бумажные с ламинирующим слоем. Их не рекомендуется мыть водой, и даже напольное покрытие рядом с ними не следует сильно мочить.

По внешнему виду ничем не отличается обрамление, которое отделано шпоном. Недостатком является невысокая водостойкость.

Другие виды

Пластиковые на рынке появились недавно, но быстро набирают популярность. Цена на них доступна, а внешний вид и показатели устойчивости к влаге на высоте.

Достоинства керамического позволяют относить его не только к декоративным, но также к стилизации под кладку из камня для проема.

Телескопические отличаются от аналогов необычной формой. Они имеют сложную конфигурацию. Бывают полукруглой формы, что заставляет ставить на место с некоторыми особенностями. Такой вид обрамления обладает рядом положительных характеристик. На первый взгляд – это обычные элементы, но на них есть специальный выступ, который позволяет произвести соединение коробки и добора. Применение оправдано, если короб намного уже, чем стена. Этот предусмотренный выступ крепко фиксирует в пазах, расположенных на торцах. Цена на такой товар не значительно отличается от традиционных. Если монтаж выполнить, то деталь станет практически незаметной.

Какой бы вид вы ни выбрали, приобретать его следует вместе с полотнами. Обращайте внимание при покупке не только на цену, внешний вид, но и на способы крепления.

Установка

Технология монтажа зависит от типа. Все выше приведенные различаются по способу установки.

Монтаж выполняется после того, как системы будут установлены, а монтажная пена полностью застынет. При наличии специальной выемки, ее следует тщательно очистить от пыли или попавшей на нее пены. Если нет, значит, следует вычистить пену на участке шириной и глубиной по 2 сантиметра.

После окончания подготовительных работ, можно переходить к основным. Начинать следует с подгонки планки, которая подготовлена для верхней части. Ее подрезают сначала по длине, а затем уже по ширине. Чтобы выполнить подгон и подрезку правильно, сначала необходимо поставить изнаночной стороной на место, где будет стоять, поставить отметки с двух сторон. Затем соединить эти метки одной линией и при помощи лобзика ровно отрезать. После этого можно приступать к работе с другими рейками. Подогнать боковые можно аналогичным методом.

Длине стоит уделить особенное внимание. Посмотрите, нет ли между доборами образовавшихся щелей. Верхняя должна лежать в горизонтальном положении на двух боковых и четко прилегать к ним. Если все получилось, можно выполнять крепление. Сначала надо приложить наличник так, чтобы не было заметно никаких зазоров. Выставить следует по уровню. При фиксации следите, чтобы места соединения не сдвинулись. При необходимости поправьте и можно даже расклинивать рейками или брусками.

После выполнения этого процесса возьмите баллон с монтажной пеной и задуйте все промежутки между планкой и проемом. Первоначально выполните запенивание точечно, с двух сторон. Подождите пока пена схватится. Затем выполните процесс окончательно. Задуйте все пространство, которое осталось. После полного высыхания можно излишки монтажной пены удалить острым ножом.

Телескопические доборы устанавливаются таким же методом, но есть некоторое различие в технологии соединения, которые наращиваются друг на друга. Чтобы выполнить все правильно, придерживайтесь поэтапного распределения работы. Не рекомендуется сначала собирать широкий щит, а также монтировать его цельно. Для начала по всей длине проема установите первую планку, зафиксируйте ее и только после этого переходите ко второму ряду. Это важно, так как при остывании монтажной пены соединение может быть нарушено. Невозможно все три телескопические планки установить одновременно.

Комбинированный вид монтажа

Существует еще один метод крепления. В чем он заключается? Главное, отсутствие капитальной фиксации. Выполняется установка просто и легко. Планки вставляются плотно в специально изготовленные пазы. Важно правильно выполнить подгонку в уголках. Подрезать вначале надо верхний наличник. После того, как его установка закончится, следует аналогичным методом подогнать другие, уже боковые. Подрезать их надо только с нижней стороны, так как в верхней части присутствует выемка, которую нарушать не следует. От этого зависит четкое соединение боковых, а также верхней планки.

Выполняя подрезку и установку важно помнить, что все работы нужно выполнять с осторожностью и аккуратностью. Ведь неправильно отрезанные и не по правилам смонтированные испортят вид даже самых дорогих и внешне привлекательных конструкций.

Как выполнить установку правильным образом можно посмотреть на этом видео:

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

виды моделей и материалов, какие из них лучше, нюансы монтажа на межкомнатный дверной проем

Дверные наличники — изделия в виде планок, применяемые для оформления входных и межкомнатных проёмов. Даже самая красивая и дорогая дверь будет смотреться дёшево и не очень аккуратно, если хозяева не позаботятся об оформлении окружающего пространства. Обналичка отлично скрывает зазоры между стеной и коробкой, щели и другие мелкие дефекты. В продаже есть наличники на двери любых форм и размеров.

Особенности изделий

Межкомнатная дверь располагается в проёме, который рекомендуется красиво оформлять. Наличники крепятся с двух сторон по периметру. Под ними находятся шурупы и другой крепёж, а также провода и монтажная пена. Главная функция обналички для межкомнатных дверей — декоративная. Установка на входные проёмы производится с целью защитить жилище от сквозняков и предотвратить потерю тепла.

Классификация изделий разделяет их по форме, материалам, типу крепления и размерам. Каждая разновидность представлена в богатом ассортименте. Владельцы жилья могут выбирать как дешёвые, так и дорогие изделия из пластика, дерева или металла.

Простые и фигурные наличники

Поскольку дверные проёмы обычно прямоугольные, наличники выпускаются такой же формы, однако они различаются с лицевой стороны. По этому признаку их делят на 3 вида:

• полукруглые;
• фигурные;
• плоские.

Изделие с ровной (плоской) лицевой поверхностью в поперечном сечении представляет собой прямоугольник. Полукруглые планки бывают симметричными или каплевидными. Первый вариант удобен тем, что его проще вписать в интерьер. Полукруглый наличник, у которого выпуклость смещена в одну сторону, выглядит очень интересно, но ему требуется соответствующее окружение.

Фигурные наличники — эксклюзивная продукция. Их отличие — выступающий рисунок с лицевой стороны. Пример оформления — бороздки, чередующиеся с выпуклостями. Рельеф может образовывать полоски, геометрические фигуры или сложный орнамент. Такие красивые наличники на двери делают её центральной частью интерьерной композиции.

Накладная и телескопическая продукция

При выборе наличников необходимо учитывать, каким способом они будут крепиться. Накладные планки просты в установке, и в этом их главное преимущество. Для монтажа можно использовать следующие материалы:

• герметик;
• клей ПВА;
• саморез;
• обычные или жидкие гвозди.

Фиксация телескопических наличников осуществляется за счёт формы. Это решение выглядит простым, но при установке могут возникнуть сложности, если край планки не будет плотно заходить в углубление коробки. Преимущество такого крепления — отсутствие необходимости использовать дополнительные материалы и крепёж. Если перепад между стеной и коробкой отличается на 10—15 мм, телескопический наличник немного выдвигают, чтобы скрыть зазор.

Когда разница в толщине превышает 2 см, межкомнатные двери устанавливают с использованием доборов. Они позволяют выровнять толщину коробки и проёма. В этом случае телескопические планки крепят к доборам.

Варианты стыковки

Классификация по типу стыковки обусловлена тем, что планки могут соприкасаться между собой под углом 90 или 45 градусов. В верхней части проёма торцы планок соединяются между собой и в этом месте образуется угол. Если он прямой, можно обойтись без обрезки, тогда стыковка будет вертикальной или горизонтальной. Способ подходит для монтажа прямоугольных (плоских) изделий.

Когда требуется соединить торцы под углом 45 градусов, необходимо подрезать каждую планку. Соединение получается красивым, однако важно проявить аккуратность, чтобы места среза были идеально ровными. Полукруглые и фигурные наличники стыкуют только таким способом, потому что при соединении под прямым углом одна планка будет возвышаться над поверхностью другой.

Преимущества разных материалов

Производители стараются удовлетворить потребности широкого круга покупателей и выпускают обналичку из разных материалов. Это обусловлено тем, что межкомнатные двери изготавливаются из металла, стекла, пластика, дерева, МДФ и даже ДСП.

Вот какие бывают наличники на двери:

• из древесно-стружечных плит;
• металлические;
• пластиковые;
• деревянные.

Нельзя сказать однозначно, какие наличники лучше для межкомнатных дверей, потому что выбор бывает продиктован личными предпочтениями и множеством других факторов.

Планки из древесины

Люди, предпочитающие экологичность, чаще покупают продукцию из дерева. Бюджетные наличники производятся из липы и сосны, более дорогие — из венге, бука и дуба. Дерево хорошо сочетается с дверями из любых материалов, нужно лишь подобрать подходящую морилку или воск. В крайнем случае наличник можно просто покрасить.

Недостатки древесины:

• необходимость регулярной обработки;
• неустойчивость к влаге;
• возможная порча от перепадов температур;
• вероятность гниения и деформации;
• риск появления трещин со временем.

Если деревянный наличник начал коробиться, потрескался или изменил цвет, его следует зачистить, зашпаклевать и обработать антисептиком, а затем нанести лакокрасочное покрытие. Преимущества дерева — презентабельный внешний вид, возможность придать любой оттенок.

Обналичка из МДФ и пластика

Наличники из МДФ экологичны и доступны для семей с разным уровнем дохода. По внешнему виду их поверхность не уступает дереву. Необходимо понимать, что эти изделия испаряют в пространство некоторое количество лигнина и парафина, применяемых при склейке волокон. Концентрация не настолько высока, чтобы причинить вред здоровью, однако людям, склонным к аллергии, нужно быть осторожнее.

Лицевая сторона планки из МДФ оклеивается плёнкой ПВХ или покрывается шпоном. Шпонированный наличник не менее красив, чем деревянный, зато ламинированный отличается повышенной износостойкостью. Недостаток обналички из МДФ — возможная порча в условиях высокой влажности. Такую продукцию не следует применять для облицовки дверей, ведущих на кухню, в ванную комнату или туалет. Монтаж планок из древесно-стружечных плит осуществляется с помощью крепежа, жидких гвоздей и клея.

Пластик — долговечный и практичный материал, устойчивый к колебаниям влажности и температуры. В течение всего периода эксплуатации обналичка сохраняет исходный цвет, не деформируется, не тускнеет, не впитывает загрязнения и запахи. Пластик не гниёт, не плесневеет и не является благоприятной средой для размножения микроорганизмов. Уход сводится к периодическому удалению пыли, загрязнения убираются влажной тканью.

Пластиковыми панелями можно облицевать как межкомнатные, так и входные проёмы. Продукция выдерживает низкие температуры и воздействие солнечных лучей. Фиксация производится жидкими гвоздями, так как применение обычных приведёт к растрескиванию.

Размерные показатели

Есть несколько типоразмеров наличников. Выбор ширины производится с учётом величины зазора, формы планок, габаритов и конструкции двери. Стандартный дверной проём имеет высоту 2 м и ширину 80 см. Для него подойдут планки от 6 до 10 см, оптимальный размер — 6,4 см. Наличники, имеющие рекомендованные габариты, выглядят гармонично и надёжно скрывают промежутки между коробкой и стеной.

Планка шире 10 см смотрится грубовато, а изделие 6 см придаёт всей конструкции незаконченный вид. Таким образом, лучше выбирать наличники стандартной ширины, за исключением случаев, когда установлены дизайнерские двери необычных форм и размеров. Другие случаи, в которых могут потребоваться узкие наличники:

• близко стоящая мебель, техника;
• расположение двери вплотную к перпендикулярно направленной стене;
• выпуклые декоративные элементы на дверном полотне.

В нестандартных ситуациях можно руководствоваться общим правилом: наличник должен быть на несколько миллиметров шире, чем зазор. Минимально допустимая ширина — 40 мм. В зависимости от формы планок, СНиПы рекомендуют придерживаться таких габаритов:

• рельефные — 85—150 мм;
• полукруглые — 70 мм;
• плоские — 64 мм.

Приведённые значения подходят для накладных изделий. В отношении телескопических действуют другие стандарты. Такие наличники выпускаются шириной 60−80 мм, оптимальные габариты — 75 мм. Эта разновидность продукции различается по длине пазов и толщине планок, так что при покупке необходимо изучать информацию. Стандартные типоразмеры телескопических плоских моделей:

• 75х8х20 мм;
• 75х8х10 мм;
• 75х10х20 мм;
• 75х10х10 мм.

Нюансы монтажа

Выполнить установку наличников своими руками несложно. Потребуются навыки работы со строительным инструментом, немного свободного времени и запас терпения. Сначала необходимо подготовить поверхность проёма. Обычно пустоты между стеной и коробкой заделывают монтажной пеной, выступающие части аккуратно срезают, стараясь не задеть дверную конструкцию.

Подготовка наличника сводится к подрезке мест состыковки, если предполагается соединение под углом 45 градусов. Как устанавливать телескопические изделия, можно понять по их конструкции. Планки вставляются в пазы и защёлкиваются, при этом торцы стыкуются под прямым углом.

Накладные модели крепят маленькими гвоздиками, у которых нет шляпки или она очень маленькая. Этот вариант фиксации подходит для планок из МДФ и дерева. Пластиковые изделия прикрепляют жидким клеем. Если необходима подрезка, применяют электропилу, которая позволяет сделать гладкий и ровный срез. При отсутствии пилы можно использовать стусло — столярный инструмент для резки деталей под углом.

Перед монтажом ещё раз осматривают поверхность, удаляют излишки пены, сглаживают шероховатости и неровности. Если установлены доборы, проверяют расположение углов. Наличник прикладывают и убеждаются, что он прилегает плотно. Если поверхность перекошена, как это часто бывает в старых домах, необязательно стёсывать стену и коробку. В таком случае обратную сторону планки покрывают монтажной пеной, выдерживают 2−3 минуты и плотно прижимают наличник к месту установки. После застывания пены убирают излишки.

Завершающий этап — проверка работоспособности двери. Если обналичка установлена правильно, открывание и закрывание должно происходить так, как предусмотрено конструкцией. На этом установка окончена.

Поделитесь с друзьями!

фото в интерьере, современные идеи оформления

Виды наличников для дверей

Общий вид планок обычно прямоугольный, а вот форма бывает разной в зависимости от вида среза:

• Плоский (прямой). Поверхность ровная, в торце имеет вид прямоугольника. Устанавливаются под прямым углом друг к другу (на фото ниже). 
• Фигурный. Отличаются наличием определенного рельефа (в виде валиков) на поверхности. Вертикальный рисунок придает дверному проему оригинальный вид. 
• Радиусный (полукруглый). Поверхность выпуклая. В зависимости от дизайнерского решения бывает симметричным в форме полумесяца или немного смещенным в одну из сторон планки, напоминая падающую каплю.

Варианты использования наличников

При выборе следует учитывать расположение дверей в помещении:

• Для межкомнатных можно использовать любые материалы.
• На входную дверь внутри квартиры – металлические или пластиковые, отличающиеся повышенной устойчивостью к механическим воздействиям.

На фото необычные зеркальные наличники в интерьере спальни.

Материал наличников

Благодаря многообразию материалов, оформить можно проем в любом помещении, важно только учитывать особенности каждого из них:

• Пластиковые. Для изготовления используется ПВХ. Используют чаще всего на дверях из того же материала. ПВХ не боится влажности, препятствует появлению плесени и часто оснащен кабель-каналам. Большой выбор цветов.
• Деревянные. Изготавливаются из сращенного массива дерева (распространенные мебельные материалы – гладкий экошпон, шпон), не деформируются со временем. Легко совпадают по тону и фактуре с деревянными дверьми, разнообразны по узорам и фактурам, экологичны. Из натуральной древесины – березы, дуба изготавливают багетные наличники. Единственный минус – чувствительны к влаге и боятся перепада температуры.
• МДФ. Самый частый компаньон дверям из МДФ — легкие и простые в монтаже. Точно повторяют оттенок и фактуру полотна.
• Гипс. Применяются как дополнение к уже имеющемуся гипсовому декору в помещении – лепнине для потолка или стен. Крашеный гипс требуют бережного использования, так как легко крошится при ударе.
• Металлический. Применяются как для оформления входных дверей, так и межкомнатных – стеклянных в интерьере в стиле хай-тек.

На фото коридор, оформленный в классическом стиле. Двери и наличники составляют единый ансамбль.

Независимо от материала наличники устанавливаются строго перпендикулярно к полу.

На фото металлическое обрамление отлично дополняет стеклянные двери в прихожей.

Цветовая гамма наличников

Традиционно цвет подбирают под цвет двери и общее цветовое решение. Но всегда можно остановиться на базовых цветах:

• Белые.
• Венге.
• Черные.
• Коричневые.
• Серые.

На фото дверь и наличники выполнены в единой цветовой гамме.

В качестве современного решения — контрастный цвет двери и серый, темный или светлый оттенок планок – такое сочетание выглядит оригинально и стильно (пример на фото).

Дизайн и формы декоративных наличников

Сделать акцент в интерьере достаточно просто, если выбрать правильную форму:

Узкие

Выбирают в том случае, когда дверь очень узкая и вытянутая, когда угол комнаты и соседние стены располагаются близко (как на фото), в случае, если над дверью есть ниша. Нередко, их приобретают в целях экономии для оформления подсобных помещений.

Резные

Украшены резными узорами по натуральному дереву. 

Широкие

Создают особенный тон в интерьере и в отличие от остальных видов не обязательно сочетаются с цветом двери, гораздо важнее сочетание с плинтусами. Идеально подходят к филенчатым дверям.

Полукруглые

Обрамляют полукруглые проемы, арки. Размеры индивидуальны, чаще всего крепятся с помощью телескопического крепежа.

С узорами

Красивый декоративный эффект, получаемый при использовании патины даже на простом материале. Таким приемом подчеркивают и усиливают классический интерьер. Используют в таких стилях как прованс, барокко, венецианский.

На фото санузел с яркими декоративными элементами в виде настенного панно и узорчатых наличников.

Под старину

Массив дерева, с фактурой, имитирующей состаренную древесину. Подходит для стиля кантри, лофт, прованс.

На фото дверной проем в ванной комнате с состаренным эффектом.

Капители

Дополнительные полиуретановые накладки на верхнюю часть дверного проема – используются для декора дверных конструкций в классическом стиле (за счет накладки наличник становится двойным). Выполняют исключительно эстетическую функцию.

Варианты оформления наличников в интерьере комнат

Зависят от комнаты, в которой установлены двери. Причина тому – разный дизайн интерьеров, а так же особенность климата внутри комнаты. 

• Прихожая. Здесь чаще всего находится входная дверь в квартиру. Наличники, дверной откос до пола и порог устанавливают из металла, натурального дерева или плотного пластика.
• Ванная. Ванная комната – место повышенной влажности. С учетом этой особенности нужно выбирать керамические или пластиковые материалы.
• Туалет. Как правило, санузел – это небольшое пространство, в котором узкие наличники из обычного пластика, дерева или керамики могут выполнять роль углового плинтус.
• Кухня. Можно использовать разные материалы.

На фото входная дверь в малогабаритной прихожей – выбрано оформление дверного проема узкими металлическими наличниками.

Ограничений по выбору материала для оформления дверного проема на кухню, как такового нет. Все зависит от дизайнерского проекта и вкуса владельца.

Фото в различных стилях интерьера

В оформлении современных интерьеров легко уживаются разные стилевые приемы. Так в дизайне квартиры в стиле минимализм вовсе не обязательно в точности подбирать цвета дверного полотна и наличников (фото справа). А в стиле прованс или кантри классические бежевые наличники прекрасно дополнят интерьер с дверью в светлых тонах.  

Фотогалерея

Наличники уже давно перестали быть просто функциональными предметами, а стали полноправными и незаменимыми участниками интерьера, со своим характером и уникальными свойствами.

Установка наличников на межкомнатные двери: пошаговая инструкция, виды

Содержание статьи:

Декоративные панели для отделки дверного проема выбирают по варианту установки коробки, материалу полотна и требованию к внешнему виду. Установка наличников на межкомнатные двери проводится с помощью метизов или жидких гвоздей, но отделочный элемент всегда выполняет специальные функции. Обрамление маскирует щель между луткой и вертикальной стеной, скрывает проводку при необходимости и придает красивый вид проходу.

Разновидности наличников на межкомнатные двери

Деревянный наличник рельефный

Выпускают монолитные планки и модели с каналами внутри конструкции. В пазах прокладывают электрические провода.

Наличники делят по внешнему виду лицевой стороны:

1. Ровные. Простая и востребованная форма отличается универсальностью применения и невысокой ценой.
2. Полукруглые. По всей длине имеют скругление различного радиуса. Еле заметную или ярко выраженную кривизну выбирают в зависимости от предпочтений владельца.
3. Рельефные. Имеют разнообразные выпуклые формы на поверхности. Рисунки делают на специализированном оборудовании, что добавляет стоимости при реализации на рынке.

По цвету подбирают наличники в тон дверного блока или делают контрастными, при этом учитывают тип стеновой отделки.

Деревянные

Экологически чистые изделия, которые остаются прочными и привлекательными на всем протяжении работы, подходят почти к любому интерьеру, стилю двери. Из древесины делают прямые, рельефные разновидности дверного обрамления.

Во влажных помещениях можно крепить наличники из твердого дерева, например, дуба, клена с дополнительным слоем шпона или ламината. Древесину без верхнего покрытия обрабатывают краской или лаком. Резная обналичка эффектно подчеркнет интерьер прохода в стиле классики или старинной отделки.

Из МДФ

Бюджетный вариант, стоит дешевле деревянных планок, но эксплуатационные качества почти не отличаются, а иногда даже лучше. Материал не гниет, поэтому время его службы увеличивается. Внешне МДФ планки не отличаются от натуральной древесины, производственные дизайнеры удачно подбирают фактуру и рисунок изделий.

К недостаткам относят способность впитывать влагу, из-за чего планки разбухают. МДФ не применяют в ванной комнате, сауне или бане. На лицевой поверхности ставят шпон из натурального дерева, ламинирующий слой их пленки ПВХ, иногда изделия красят.

Металлические

Принято использовать вариант металлического обрамления для входной группы, но внутри помещений такие элементы также смотрятся выигрышно. Преимуществом является сопротивляемость влаге и прочность. Металлические планки подходят для стиля лофт, хай-тек, минимализм, их ставят на межкомнатные дверные блоки из пластика.

Металл (нержавейка, алюминий) на производстве покрывают слоем порошковой краски на основе эпоксидной смолы, который затем закрепляют в нагревательных камерах. Облицовка длительно служит и не портится под действием негативных факторов.

Металл

МДФ

Шпонированные

Виды шпона

На поверхность наличников наносят тонкое покрытие из высококачественной древесины, которое называется шпон. Толщина составляет 0,1 – 1,0 мм, а основное тело изделия делают из прессованных натуральных волокон.

Шпон бывает:

• лущеный — щепа, полученная на станках;
• строганый — изготавливают в процессе строгания;
• пиленый — распиливают массив дерева на тонкие слои.

Шпонированный слой делают натуральным со специальными пропитками, такие изделия передают правильную структуру древесины. Вторым вариантом является прокрашенный или проморенный слой, при этом есть возможность расширить спектр колеров.

Ламинированные

Ламинированные наличники

От шпонированного обналичик с ламинатом отличаются тем, что на поверхность наносится пленка, а не тонкий шпон.

Конструкция ламинированного наличника включает слои:

• нижний пласт для стабилизации повышает жесткость, иногда к нему клеят подложку для звукоизоляции;
• основа или несущий слой состоит из прочной ДВП с влагостойкими пропитками, в ней вырезают скрепляющий замок;
• декоративный внешний слой представляет собой бумагу с соответствующим рисунком текстуры.

Покрывают все поливинилхлоридной пленкой, которая защищает от влаги, ударов, истирания. От ее толщины и качеств зависит класс износостойкости.

Способы крепления

Жидкие гвозди используют, если стена идеально ровная

Наличники различной формы и материала отличаются монтажом и спецификой оформления торцов. Крепление определяют в зависимости от способа установки лутки и вида обрамляющей планки.

Различают методы фиксации:

• жидкие гвозди;
• различные финишные метизы;
• саморезы;
• специальные клювы.

Некоторые способы крепления требуют подготовки деталей, например, в наличниках МДФ вырезают отверстия под гвозди или для утопления шляпок. Используют маскировочный карандаш на основе воска.

Метод с саморезами является распространенным, так крепят наличники чаще всего.

Жидкими гвоздями

Составом производят установку наличников на межкомнатные двери без гвоздей. Можно поставить обрамление так, что не будет определяться место фиксации. К недостаткам относят слабую прочность и неудобство при снятии наличника, если нужно сохранить его целым. Жидкие гвозди берут, чтобы устанавливать обналичку на ровную стену.

Клей выпускают в тюбиках. Состав намазывают на тыльный бок планки. Для приклеивания достаточно прижать элемент и выдержать минуту.

С помощью финишных гвоздей

Крепление на финишные гвозди

Выбирают метизы длиной 4 см, но размер должен учитывать толщину детали. Гвоздь проходит планку и заглубляется в лутку на 2 см.

Варианты оформления шляпок:

• красят восковым стержнем;
• утапливают в тело наличника, для этого предварительно рассверливают отверстие на глубину 3 мм по сечению по размеру шляпки гвоздя;
• отрезают верхнюю часть гвоздя бокорезами.

На обналичке размечают точки фиксации с равномерным шагом, стандартно принимают расстояние 50 см. Сверлят отверстия по толщине метиза, чтобы при забивании не было сколов. Отверстия забивают специальной пастой или подходящими кусочками дерева.

С помощью саморезов

Шляпки саморезов нужно маскировать

Метод наружного крепления является популярным из-за простоты использования. Перед тем как сделать наличники на двери, нужно подобрать заглушки в виде плоских кружков, которые надевают на верх саморезов. Их продают в строительных магазинах, при этом есть большой выбор по колеру.

При внутренней фиксации саморезами нужно прикрепить наличник с обратной стороны на профессиональное крепление. Структура не нарушается, обналичка остается целой. Иногда применяют комбинированный метод с применением метизов и жидких гвоздей.

Крепление клювами

Метод основан на применении замка по виду напоминающего клюв. На наличнике есть выступ по всей длине, а коробка снабжена ответным пазом. Чтобы установить, нужно прижать планку до появления щелчка. Обналичка крепится быстро и просто, при этом исключаются саморезы, гвозди.

Иногда при демонтаже расслаивается крепежный элемент планки из МДФ в виде клюва, что ведет к расслаблению при последующей установке и эксплуатации. Самопроизвольное расшатывание предупреждают нанесением клея на место стыка, чтобы соединение было прочным.

Необходимые инструменты для работы

Отрезают наличники в размер с помощью электрического лобзика или ножовки. С помощью инструментов подгоняют нужный угол или делают поперечный срез.

Инструменты при установке:

• электрическая дрель с несколькими размерами сверл по дереву, легкий шуруповерт;
• крестовая отвертка, маленький молоток, кусачки-бокорезы;
• рулетка, простой карандаш, строительный угольник.

Монтаж делают точно под углом 90 или 45°. Чтобы выдержать градусы, применяют стусло, при этом лезвие пилы ставят точно по противоположным запилам в инструменте. Стусло бывает из металла, пластика, дерева, иногда его совмещают с поворотной платформой, на которой может крепиться пила.

Правила стыковки

Чтобы облицевать одностворчатый блок между комнатами, потребуется 5 планок наличников. Четыре идут на вертикальные элементы, а пятую распускают на два куска и ставят вверху с двух сторон. Для двери двойного открывания количество планок принимают в зависимости от ширины коробки, может потребоваться шестой наличник.

Выпускают виды облицовки:

• внешняя, углы которой зарезают под 45 или 90°;
• внутренняя или телескопическая — в виде буквы Г.

Ширину обналички принимают по размеру щели, которую нужно закрыть, чаще ставят элементы 6 – 12 см. Для небольших по квадратуре комнат предпочтительнее ставить узкие планки, а в больших помещениях красиво смотрятся широкие рельефные разновидности.

Под углом 45 градусов

Такое соединение смотрится органично и применяется чаще всего, стыкуются наличники с любой формой лицевой поверхности. Используют стусло, а если его нет, применяют транспортир. Для определения угловой точки приставляют вертикальную планку и проводят по наружному боку линию. Затем также поступают с горизонтальной обкладкой и делают по верхней стороне черту для пересечения с вертикальной.

Высоту меряют от пола до точки пересечения линий. Предусматривают выемки в теле наличника, если он стоит на стороне петель. В стусло ставят заготовку, и отрезают угол под 45°. Элементы наживляют на коробку и поверяют совпадение линий. Крепят выбранным способом.

Под углом 90 градусов

Соединение под прямым углом применяют для планок плоской формы или с очень малыми элементами скругления по сторонам.

Различают два варианта стыкования:

• верхнее — горизонтальный наличник располагается между вертикальными деталями, отрезанный торец закрывается боковыми стойками;
• боковое — когда верхняя планка накрывает стоячие панели, при этом торец видно сбоку.

Второй способ почти не используется, т. к. нужно декорировать отрезанную часть. Для маскировки применяют краски, лаки на базе акрила.

Телескопические наличники

Телескопический наличник

Г-образные панели крепят способом выступ-паз. Установка телескопических наличников требует аккуратности, чтобы получилось точное соединение. Если коробка узкая, а стена толстая, приобретают доборы. В этом случае убеждаются в наличии специальных пазов в конструкции дополнительных элементов. Чаще размера телескопических наличников хватает, чтобы не использовать доборы.

Телескопические модели стыкуют под 45°, это добавляет сложности, но смотрится эстетично. Можно соединять прямоугольным способом, если внешний вид не важен. Клей не применяют, т. к. крепятся элементы защелкиванием.

Инструкция по установке своими руками

Первой ставят планку со стороны петель. Далее монтируют вторую вертикальную стойку. Верхний наличник ставят в последнюю очередь. Вначале все детали обвязки фиксируют минимально, чтобы иметь возможность подгонки.

Окончательная фиксация производится выбранным способом. На тыльную сторону наносят клей, прибивают обналичку гвоздями, прикручивают саморезы или защелкивают замки. Уделяют внимание заделке стыков и отверстий метизов, обрабатывают виднеющиеся торцы.

На лицевой поверхности остаются отверстия от установки гвоздей, саморезов. Их нужно заделывать цветным герметиком в тон основного колера. Деревянные наличники обрабатывают лаком, а ламинированные, шпонированные оставляют как есть.

Обрабатывают неплотные стыки, в которые помещают герметик на акриловой основе. Впоследствии такие места подкрашивают акриловыми красками. Силиконовые герметики не используют, т. к. на поверхности не держится краска. Если есть недокрученные саморезы или выступающие гвозди, их устанавливают на монтажную глубину.

Демонтаж наличников

Определяют способ первоначального крепления и в зависимости от этого выкручивают метизы. Наличники на гвоздях аккуратно поддевают острием топора и оттягивают от коробки по всему периметру. Съемные на клювах расщелкивают, при этом стараются не повредить замок.

Если планки снимают для замены, не беспокоятся о сохранности, но работу выполняют аккуратно, чтобы не повредить коробку.

Мошенничество от двери до двери: как оно работает, распространенные типы и как избежать

Вас когда-нибудь преследовали надоедливые коммивояжеры? Или вы попали в их жульничество от двери к двери, прежде чем осознаете?

По правде говоря, если вы не знаете, как распознать мошенничество от двери до двери, шансы быть обманутым могут быть довольно высоки.

Сегодня я хотел бы поделиться , как работают мошенничества с продажами от двери до двери, распространенными типами мошенничества от двери до двери в 2019 году и умными способами их избежать .

(По общему признанию, есть законные продажи от двери до двери, предлагающие вам действительно хорошие вещи, иногда бывает просто сложно отказать решительным продажам от двери до двери и стать жертвой мошенничества от двери до двери.)

Я надеюсь, что этот пост поможет вам лучше разобраться с мошенничеством от двери до двери и что вы можете поделиться с нами некоторыми полезными советами!

Если вы спешите, ознакомьтесь с инфографикой, в которой приведены основные сведения о мошенничестве от двери до двери, в том числе о наиболее распространенных типах и о том, как не стать жертвой.

Часть 1: Как работают мошенничества с продажами от двери до двери

При типичном мошенничестве от двери до двери мошенники от двери до двери маскируются под сотрудников с униформой и значками или под студентов колледжей, работающих неполный рабочий день, чтобы заработать плату за обучение.

Их настоящая цель, однако, — убедить вас покупать их товары или услуги, которые вам действительно не нужны.

Или того хуже, грабители-продавцы могут попытаться отвлечь ваше внимание, чтобы их заговорщики могли проникнуть в ваш дом и украсть у вас.

Ниже приведена афера от двери до двери, зафиксированная системой безопасности Reolink.

Готово. Устанавливать. Сохранить!

Большой выбор, большая ЭКОНОМИЯ. Получите в свои руки камеры и системы безопасности Reolink, пока не упали самые выгодные цены!

И , будьте осторожны : основными целями мошенничества с продажей от двери до двери, например мошенничества с моющими средствами от двери до двери, являются люди в возрасте 50 лет и старше.

Потому что эти люди пенсионного возраста, скорее всего, будут дома, чтобы открыть дверь в дневное время. И из-за их вежливости им трудно захлопнуть дверь перед дверью к дверным мошенникам.

Часть 2: Каковы распространенные типы мошенничества от двери до двери

Помните продавца, продающего чистящие средства от двери до двери? Чтобы не быть обманутым мошенничеством от двери до двери, например, с чистящими средствами продавца, уделите несколько минут, чтобы просмотреть типичные примеры мошенничества с продавцом от двери до двери.

Ниже приведен список популярных мошенников с продажами от двери до двери в Лас-Вегасе, Ирландии, Великобритании, Австралии, Оттаве, Ванкувере, Виннипеге, Эдмонтоне, Новой Зеландии и т. Д. Будьте бдительны, если вы столкнетесь с такими сценариями.

• Мошенничество в сфере энергетики от двери до двери : Продавцы просят показать ваш счет за электроэнергию и обманом заставляют вас сменить поставщика энергии без вашего разрешения. (См. Больше мошенничества с электричеством и коммунальными услугами от двери до двери.)
• Мошенничество с мясом от двери до двери : Жалобы на мошенничество с продажей мяса от двери до двери не редкость в Америке каждое лето.Обычно мясо низкого качества и имеет значительную наценку. Вы даже можете отравиться, съев мясо.
• Мошенничество с пожертвованиями от двери до двери : Кто-то подходит к вам и ищет пожертвования от имени определенных организаций, таких как Центр надежды. Это также распространенный вид мошенничества с благотворительностью от двери до двери.
• Мошенничество с искусством от двери до двери : Группа молодых людей, утверждающих, что они иностранные студенты-художники, рассказывают вам, что они пытаются собрать средства на свое обучение и предметы искусства, продавая свои собственные произведения.
• Мошенничество с опросом от двери до двери : Мошенники от двери до двери стучат в вашу дверь и заявляют, что проводят опрос для выборов или проверки здоровья. Мошенничество с переписью от двери до двери — лишь типичные примеры.
• Мошенничество с обслуживанием дома от двери до двери : Независимо от того, предлагают ли продавцы от двери до двери бесплатный ремонт крыши или бесплатную чистку ковров, они могут просто искать шанс защитить ваш дом. Не попадитесь в эти мошенничества с кровлей от двери до двери, бесплатно мошенничество с чисткой ковров, мошенничество с обслуживанием деревьев или мошенничество с пылесосами.

Помимо этих распространенных мошенничеств с продажами от двери до двери, вам также следует остерегаться мошенничества Verizon от двери до двери, мошенничества с продажей книг от двери до двери, мошенничества с подпиской на журнал от двери до двери, мошенничества со страхованием от двери до двери, чистых продаж от двери до двери, и больше.

Часть 3: Как не дать продавцам от двери до двери выбить вашу дверь

Представьте себе: грабитель-грабитель звонит вам в дверь без предварительной записи, ваш спящий ребенок начинает плакать, а ваша собака не перестает лаять.

Пожалуй, это самая раздражающая вещь вашего дня!

К счастью, вы можете воспользоваться этими советами, чтобы не дать продавцам от двери до двери стучать в вашу дверь и, таким образом, избежать мошенничества с продажами от двери до двери.

№1. Установите камеры безопасности для наблюдения за дверным проемом

Сколько раз вы сожалеете о том, что открыли дверь для кого-то, кого вы не ожидали, особенно, например, продавцов, продающих чистящие средства или другие услуги.

С камерой наблюдения у входной двери шансы попасться на мошенничество от двери к двери могут быть намного меньше.

Когда кто-то, например, продавец-грабитель от двери до двери, входит в зону наблюдения, вы можете получать предупреждения в реальном времени на свои мобильные устройства.

Перед тем, как продавец постучит в вашу дверь, вы можете сказать ему уйти через камеры с двусторонней аудиосистемой безопасности, даже если вас нет дома.

Таким образом, вы также можете отключить все возможные мошенничества с продажами от двери до двери, например мошенничество с целью борьбы с вредителями от двери до двери или мошенничество с домашней безопасностью за пределами вашей двери.

Посмотрите видео ниже, чтобы узнать, как с помощью Reolink Argus 2 сообщить курьеру, чтобы он оставил посылку на вашем пороге.

100% беспроводная камера Starlight

аккумуляторная батарея и солнечная энергия; Наружная / внутренняя защита; 1080 Full HD; Звездное ночное видение; 2-полосное аудио; Просмотр в реальном времени в любое время в любом месте.

№ 2. Повесьте знаки, которые работают

Самый быстрый способ избежать мошенничества с продавцами от двери до двери — четко сообщить, что вы не заинтересованы в их продуктах или услугах. И установка следующих знаков может сработать для вас.

• Знак «Солиситорам запрещен» или «Вход запрещен»
• Знак «Остерегайтесь собак»
• Знак «Детский сон»
• «Пожалуйста, без агитаторов» или «Мы не жертвуем у дверей»
• «Мы активно изучаем политику, не стучите»
• «Это дом Иисуса Христа, пожалуйста, не стучите, чтобы разделять ваши политические или религиозные взгляды»

Эти знаки можно купить в магазине Amazon, и они довольно дешевы. Сделать их своими руками тоже не так уж и сложно, если вы любитель ручной работы.

Не забывайте размещать знаки на видных местах, где они хорошо видны, например, на дверном проеме или проходе, чтобы продавцы от двери до двери могли легко их заметить.

Как в Лас-Вегасе, так и в Хендерсоне, коммивояжер не может пытаться продать вам что-нибудь, если вы повесили табличку с надписью «Запрещено просить».

Takeaway : Прочтите это, чтобы узнать, является ли незаконным, чтобы продавцы от двери до двери игнорировали ваш знак «Запрещать приставания».

№ 3. Имейте ворота или забор для отпугивания мошенников от двери до двери

Ворота или забор могут эффективно избежать мошенничества от двери до двери, не позволяя мошенникам добраться до вашей двери или дверного звонка.

И это также полезно для продавцов от двери до двери. Послушайте, что говорят о домашних заборах:

«Мы не могли перелезть через заборы. Если бы все двери были за забором и запирали ворота, даже короткие, мы не могли бы их перейти».

Так что, если в вашем доме есть ворота или вы поставили забор, у вас будет мало шансов, что вас будут беспокоить продавцы от двери до двери или попасться на мошенничество с продажей от двери до двери.

Бонус : Установка заборов — также хороший способ удержать детей от вторжения в вашу собственность, когда вас нет.

Часть 4: Как избежать мошенничества от двери до двери после открытия двери

Если вы будете искать в Интернете мошенничества с продажами от двери до двери, вы потеряетесь в массовых жалобах от двери к двери на мошенничество AT&T от двери до двери, мошенничество ADT от двери до двери, мошенничество Centurylink от двери к двери, мошенничество Verizon от двери до двери, Directv от двери до двери. дверное мошенничество, мошенничество с продажей пылесоса Kirby, мошенничество с Telus от двери до двери и тому подобное.

Итак, как вы можете не стать следующей целью таких мошенников от двери до двери, если вы откроете дверь для продавца? Теперь изучите следующие советы, чтобы перехитрить мошенников от двери до двери.

№1. Решительно скажи толстое «нет»

Грабители, замаскированные под продавцов от двери до двери, не пройдут мимо вашего дома, даже если вы повесите вывески.

В таких случаях будьте готовы решительно отказаться, прежде чем открывать дверь. Чем больше времени вы дадите продавцам от двери до двери, тем больше вероятность, что вы попадете в мошенничество с продажами от двери до двери.

Кроме того, вы можете найти несколько хороших оправданий, чтобы избежать мошенничества от двери до двери, например, рисования или маркетингового мошенничества.

Например, довольно часто говорят, что вы готовили темпуру, которая известна тем, что требует постоянного внимания во время процесса приготовления, поэтому никто не сочтет вас грубым из-за того, что вы живы.

№ 2. Никогда не пускай продавца в

Некоторые грабители, торгующие от двери до двери, могут не заманить вас в мошенничество с водонагревателями от двери до двери, мошенничество с детскими книгами от двери до двери, мошенничество с продажей конфет или мошенничество с сигнализацией от двери до двери.

Вместо этого они могут попытаться проникнуть в ваш дом и осмотреться на предмет следующего кражи со взломом.

Не впускайте продавцов, особенно если вы дома один. Закройте дверь или позвоните в местную полицию, если вы чувствуете, что коммивояжеры переходят линию.

№ 3. Задайте подробные вопросы для получения дополнительной информации

Некоторые продавцы «от двери к двери» умеют продавать свои идеи, и вы можете потеряться в их мошенничестве с продажами от двери до двери, таком как энергетическое мошенничество или мошенничество по сбору средств в течение нескольких минут.

Как избежать такой невыгодной ситуации?

Держите карточки, задавая более подробные вопросы о личности продавца. Например, попросите его показать вам свое удостоверение личности и лицензию, узнать больше о информации о его компании, такой как местонахождение, номер телефона и т. Д.

№ 4. Никогда не платите наличными

Хотя лучше не заниматься продажами «от двери до двери», если вам действительно нужны товары или услуги «от двери до двери», тогда не забудьте не платить наличными.

Обычно законные продавцы «от двери до двери» должны предоставить вам форму отказа вместе с квитанцией. Если они этого не делают, предположим, что вы были отмечены за мошенничество с продажами от двери до двери.

Обратите внимание, что Правило обдумывания FTC позволяет вам отменить продажу, сделанную у вас дома, в течение 3 рабочих дней, и вы можете получить полный возврат средств за большинство покупок на сумму 25 долларов и более.

№ 5. Остерегайтесь контрактных документов

Одна из распространенных схем мошенничества от двери до двери заключается в том, что вам могут предложить файлы с контрактами с множеством скрытых комиссий.

Чтобы избежать угрызений совести покупателя, дайте себе достаточно времени, чтобы внимательно прочитать документы и убедиться, что вы полностью понимаете все условия.

Вы можете попросить продавца оставить документ и перезвонить ему после зрелого рассмотрения. Никогда не подписывайте никаких соглашений, если вас заставляют это сделать.

6. При необходимости вызовите полицию

Если вы чувствуете, что стали жертвой определенного мошенничества с продажей от двери до двери, немедленно обратитесь в местную полицию и подайте жалобу на мошенничество от двери до двери в Федеральную комиссию по торговле.

Более полезные способы избежать мошенничества с продажами от двери до двери

• Заклейте или отключите дверной звонок, чтобы избежать мошенничества от двери к двери в Тусконе, Виктории, Фреско и других местах.
• Скажите продавцам, что вы арендатор, а не домовладелец.
• Чтобы не попасть в мошенничество с благотворительностью от двери до двери, например, в Великобритании, проверьте, есть ли у продавца разрешения на благотворительность. Многие города облагают налогом некоммерческие организации от двери до двери и требуют, чтобы у них было разрешение от города.
• Используйте глазок или окно, чтобы увидеть, кто находится у двери, прежде чем открывать ее.
• Не открывайте дверь, если визит не назначен заранее.
• Сделайте так, чтобы продавцы от двери до двери ждали за дверью, и вы можете связаться с их компанией, чтобы проверить их личность.

Часть 5: Инфографика о мошенничестве от двери до двери

Если вы хотите быстро изучить основы мошенничества от двери до двери, ознакомьтесь с инфографикой ниже.

Вернитесь к текстовому объяснению для получения более подробной информации.

Последняя мысль

Помните, что распродажи от двери до двери настолько не срочны, что вам нужно принимать решение сразу. Если вас интересует продукция продавца от двери до двери, попросите его оставить информацию и вернуться позже, чтобы у вас было достаточно времени, чтобы проверить его учетные данные.

Но 101 правило, позволяющее избежать наиболее распространенного мошенничества от двери до двери, — никогда не вести дела с продавцом от двери до двери и держать дверь запертой, даже когда вы находитесь дома.

Если вы обнаружите, что AT&T Uverse обманывает вас мошенничеством от двери до двери, мошенничеством от двери до двери в сети тарелок, мошенничеством от двери до двери или другими формами мошенничества, не стесняйтесь немедленно сообщать в полицию о мошенничестве с продажей от двери до двери.

6 типов дверных замков, обычно используемых в жилых домах

Размещено 22 января 2018 г. автор Хьюго Рид

Вам будет сложно найти жилую недвижимость, в которой дверные замки не используются ни в каком качестве. Если вы когда-нибудь найдете подобное жилое пространство, то либо его обитатели не заботятся о безопасности, либо они просто существуют в утопии, которую все остальные еще не открыли.Дверные замки являются неотъемлемой частью любого жилого помещения, и они являются частью строительных блоков безопасности.

Большинство людей знают об этом, но немногие разбираются в типах дверных замков. Выбор подходящего дверного замка из доступных типов дверных замков очень важен. Причина проста: некоторые блокировки работают лучше в одной ситуации, чем в других. Базовое понимание типов дверных замков в жилых домах поможет домовладельцам и управляющим недвижимостью выбрать лучшие замки для использования в любое время.Давай начнем!

1. Задвижки

Ригели, возможно, являются одними из самых популярных типов дверных замков, и они широко используются во многих жилых домах. Из-за своей популярности они также часто используются в коммерческих помещениях. Большинство домовладельцев должны быть знакомы с одноцилиндровым ригелем, который можно рассматривать как подмножество типов дверных замков. Тем не менее, существует несколько типов засовов, каждый из которых может использоваться в той или иной степени в жилых помещениях.Что касается типов дверных замков, то засов в основном используется для фиксации наружных дверей. Нет закона против использования засовов внутри вашего дома, но есть другие типы дверных замков, которые лучше подходят для этой задачи (но мы рассмотрим их позже). Еще одна вещь, о которой следует помнить, — это тот факт, что засовы не используют подпружиненные механизмы для работы засова, отсюда и термин «мертвый». Мы вернемся к этому позже в статье.

Основная причина, по которой ригели являются одними из популярных типов дверных замков, заключается в том, что они являются одними из самых надежных замков, с которыми вы когда-либо сталкивались.Однако не все засовы построены одинаково, поэтому существует система оценок, которая дает вам представление о том, какое усилие может выдержать ваш засов. Основными типами ригелей являются одноцилиндровые ригели и двухцилиндровые ригели. Соответствующее различие между этими двумя типами дверных замков с засовом заключается в том, что у одинарного цилиндра есть цилиндр с ключом на одной стороне двери, тогда как у двойного цилиндра используется цилиндр с ключом с обеих сторон двери.

Одноцилиндровые замки гораздо более распространены, но некоторые домовладельцы предпочитают использовать засовы с двойным цилиндром для дополнительного повышения безопасности.Помните, как ранее я указывал, что одни замки в одних местах подходят лучше, чем другие? Есть домовладельцы, которые понимают, что двойной цилиндр может ограничить ваши шансы на побег в чрезвычайной ситуации, поэтому вместо этого они предпочитают разместить дополнительные уровни безопасности вокруг своего одноцилиндрового засова.

Вместо использования двойного или одноцилиндрового ригеля некоторые предпочитают использовать ригель с защитой от дремоты. Этот особый тип дверных замков обычно встречается в многоквартирных домах или как приспособление на двойных дверях.Я не удивлюсь, если вы никогда не слышали о засове с защитой от джимми, большинство людей не слышали, но я гарантирую, что вы когда-нибудь сталкивались с ним. Это один из самых простых и непритязательных типов дверных замков. Уникальная конструкция этого засова позиционирует его, чтобы предложить лучшую безопасность, поскольку исключает подрывание как метод обхода. Замок представляет собой накладной замок, который удерживается защелкой, а также корпусом замка. Хотя это делает замок более устойчивым к взломам, это не делает его невосприимчивым к другим атакам.

2. Замки дверные ручки

Если бы вам пришлось найти дверную ручку в следующие тридцать секунд, вы, вероятно, знали бы, где искать. Если бы вы не смогли дотянуться до дверной ручки за отведенное время, вы все равно точно знали бы, где она находится и как туда добраться. Замки с дверными ручками легко найти, и в основном они используются для внутренних целей. Вероятно, где-то на внешней двери установлены дверные ручки, но тот, кто это сделал, имеет неправильное представление (объяснение впереди).Среди типов дверных замков дверная ручка может быть самой близкой вещью, которая ассоциируется с внутренним использованием.

не идеальны для исключительного внешнего использования из-за их ограниченного уровня безопасности. В отличие от засовов дверные ручки легко сгибаются под действием силы. Просто постучите молотком по дверной ручке, чтобы ее разрушить. Как только сама ручка будет взломана, тот, кто это сделал, получит очень легкий доступ к цилиндру замка, который находится внутри ручки. А теперь простите меня, если я исправлю свое предыдущее заявление.Замки с дверными ручками можно использовать на внешних дверях, но только при условии, что они соединены с засовами, которые усиливают их безопасность. Однако, если на внешней двери есть отдельная дверная ручка, то ее, скорее всего, нет в целях безопасности.

Эти замки больше подходят для внутреннего использования. Ручки входных дверей позволяют легко переходить из комнаты в комнату в вашем доме, и они также не представляют угрозы, когда дело доходит до аварийного выхода. Важно знать, как работает дверная ручка по сравнению с другими типами дверных замков, потому что это поможет вам определить лучшие места для их установки.Изучение потенциальных уязвимостей ваших замков поможет вам сделать правильный выбор типов дверных замков, которые обеспечат безопасность вашего жилого дома.

3. Цилиндрические рычажные замки

Подобно засовам, цилиндрические рычажные замки широко используются как в жилых, так и в коммерческих помещениях, но люди, как правило, взаимодействуют с ними больше в коммерческих помещениях. Я считаю, что причиной этого является тот факт, что цилиндрические рычажные замки должны конкурировать с замками с дверными ручками за пространство в доме, но могут быть и другие факторы.

Сравнивая два замка, может показаться, что замок с цилиндрическим рычагом является самым простым в использовании из двух типов дверных замков. Сама структура шлюза обеспечивает более легкий и эффективный вход и выход. Несмотря на это, большинство людей используют дверные ручки внутри своих домов вместо цилиндрических рычажных замков, но при этом, как говорится, это все еще распространенный тип дверных замков для жилых домов.

Хотя рычажные замки подходят для использования в жилых помещениях, они не являются идеальным решением для наружных дверей, через которые можно попасть в ваш дом.Есть много других типов дверных замков, которые подходят для наружного использования, поэтому откажитесь от замков с цилиндрическими рычагами. Основная причина, по которой я говорю это, заключается в том, что существует очень высокая вероятность того, что ваши рычажные замки могут быть атакованы и обойдены без особых усилий. Подобно дверным ручкам, рассмотренным выше, ручки рычажных замков могут быть целевыми и использоваться в качестве потенциальной точки доступа, с помощью которой можно взломать замок.

4. Замки врезные

Врезные замки похожи на замки с цилиндрическими рычагами, поскольку они более широко используются в коммерческой недвижимости, хотя они также являются обычным приспособлением во многих домах.Я должен отметить, что существует много типов дверных замков, которые используются как в жилых, так и в коммерческих целях. Большинство домовладельцев, у которых есть врезные замки, либо старались их достать, либо замки уже были установлены на их дверях. Часто бывает, что в старых домах есть врезные замки, и некоторые владельцы предпочитают продолжать поддерживать эти замки, вместо того, чтобы слесарь устанавливал новые замки. В этом нет ничего плохого, потому что использование врезного замка дает много преимуществ.

Дополнительные сведения о врезных замках предоставят вам более глубокое понимание того, как работают врезные замки и как они используются. Врезной замок обычно состоит из сложной фурнитуры, которая монтируется в дверь. Некоторые из ключевых частей врезного замка — это цилиндр замка с резьбой и кулачок (который входит в зацепление с замком и позволяет отвести защелку). Одним из факторов, способствовавших росту их популярности на протяжении многих лет, является прочность самого замка.

Хотя ригели класса 1 известны своей прочностью среди типов дверных замков, врезные замки также почитаются и считаются одними из самых надежных замков на рынке.Врезные замки также часто встречаются в многоквартирных домах, аналогично защелкам с защитой от джимми, которые мы обсуждали ранее. Наличие этих блокировок обычно означает, что безопасность находится в центре внимания пользователя.

5. Евроцилиндровые замки

Как следует из названия, евроцилиндровые замки — это типы дверных замков, которые чаще используются в Европе и других странах, чем в Америке. Вы все еще можете найти евроцилиндровые замки, если присмотритесь, но вы, вероятно, не найдете их в качестве основного замка на любой внешней двери.В большинстве случаев цилиндры с европрофилем можно использовать для защиты дверей патио или даже в качестве дверного замка для межкомнатных двустворчатых дверей. Характеристики замка с евроцилиндром — основная причина, по которой они не подходят для наружных дверей. Корпус замка с евроцилиндром легко подвержен повреждениям и износу в течение продолжительных периодов времени. Конструкция замка не обеспечивает безопасность, а стандартные корпуса замка легко защелкиваются, что оставляет незащищенным ваш дом.

Конечно, все еще есть люди, которые считают, что замок — хороший вариант для их дома, потому что у них есть другие приоритеты, кроме безопасности.Я скажу, что, хотя конструкция замка не делает его более безопасным, она значительно упрощает его установку и использование. Евроцилиндровые замки — это автономные устройства, которые значительно упрощают процесс установки по сравнению с другими замками. Однако изучение типов дверных замков должно показать вам, что простота установки не всегда делает его подходящим вариантом для вашего дома.

6. Электронные и интеллектуальные замки

Электронные замки также широко используются для жилых домов, причем как для домов, так и для жилых комплексов.Многие люди часто группируют интеллектуальные и электронные замки вместе, но это было бы неправильно. Вы правы, думая, что умные замки — это электронные замки, но не каждый электронный замок является умным. Между ними есть тонкая грань, но знать, куда идти, — довольно простая задача, которая поможет вам выбрать правильные типы дверных замков. Использование электронных замков или умных замков в жилом доме в основном используется, когда есть неотъемлемая потребность в улучшении контроля доступа или просто если житель хочет установить замок, который кажется более эффективным.

Истинное определение интеллектуального замка показывает, что интеллектуальный замок должен получить определенный набор инструкций от авторизованного устройства, чтобы его можно было заблокировать и разблокировать. Эти инструкции обычно передаются по беспроводной сети, и они соответствуют протоколам беспроводной связи. Электронные замки не зависят от беспроводной связи для включения замка, они просто зависят от помощи электрического тока для блокировки или разблокировки.

Крайне важно, чтобы любой домовладелец, который рассматривает возможность установки электронных замков в своем доме, понимал, как эти замки работают, а также какие уязвимости они имеют.Это гарантирует, что они будут должным образом подготовлены к борьбе с этими уязвимостями, если они когда-либо возникнут. Например, вы не хотите устанавливать электронные замки, которые поставят под угрозу безопасность вашего дома во время отключения электроэнергии. Следует также отметить, что электронные и интеллектуальные замки включают в себя традиционные конструкции многих замков, которые обсуждались выше. Например, есть электронные замки (и умные замки), в которых используются ригели, врезные замки и даже евроцилиндры.Однако из-за своих уникальных особенностей эти замки должны группироваться отдельно.

Почетные грамоты

Типы дверных замков, которые мы рассмотрели выше, не единственные типы дверных замков, которые доступны для использования в жилых помещениях. Есть некоторые замки, которые не считаются традиционными типами дверных замков, но я считаю, что они заслуживают похвального упоминания, потому что они по-прежнему полезны в жилых помещениях.

1. Замки навесные

Навесные замки подробно обсуждались несколько раз в этом блоге.Ральф нашел время, чтобы погрузиться в историю навесных замков, а также составить список лучших навесных замков всех времен. Из-за характера навесных замков люди часто упускают из виду их, когда выбирают типы дверных замков. У навесных замков есть множество применений, и тот факт, что они портативны, делает их привлекательными для многих домовладельцев.

Эти блокировки часто используются как вспомогательные надстройки, предназначенные для повышения безопасности уже применяемых мер. Однако навесные замки можно использовать сами по себе или вместе с другими замками, что дает множество преимуществ в плане безопасности.Несмотря на то, что навесные замки со временем претерпели значительные изменения, они по-прежнему сохранили свою целостность как надежные замки. Замки можно использовать для защиты гаражных ворот и цепей, которые используются для запирания раздвижных дверей. Хотя они не устанавливаются на двери, как традиционные типы дверных замков, их не следует игнорировать.

2. Замки кулачковые

— это не дверные замки, которые используются для защиты камеры, хотя это был бы изящный маленький замок. Эти замки очень распространены в жилых помещениях, но они не используются на входных дверях, поэтому их часто игнорируют как типы дверных замков.Кулачковые замки легко обнаружить в доме. Они обычно используются в кухонных шкафах или картотеках и ящиках, которые используются в домашних офисах. Кроме того, вы можете обнаружить, что эти блокировки используются для защиты почтовых ящиков. Кулачковые замки — это типы дверных замков, которые используются для защиты дверей, а не традиционные входные двери, о которых вы могли подумать.

Кулачковый замок работает вместе с хвостовой частью для приведения в действие замка. По сравнению с другими типами дверных замков и их уровнями безопасности, кулачковые замки находятся на нижнем уровне, но они по-прежнему очень удобны в том, как они используются.По сути, до тех пор, пока вы не храните предметы, которые должны храниться в сейфе в вашем домашнем шкафу, кулачковые замки полностью подходят.

Последние мысли

Есть еще много типов дверных замков, которые мы не рассматривали сегодня, в конце концов, мир замков огромен и разнообразен. Главное, о чем я хочу, чтобы вы знали сегодня, — это то, что в вашем распоряжении множество вариантов, когда дело доходит до типов дверных замков. Это может показаться хорошим решением, но увеличивает вероятность того, что вы выберете неправильный тип дверного замка.Если вы уйдете с чем-нибудь сегодня, пусть это будет тот факт, что правильное понимание вашего замка и исследование того, как он работает, помогут вам выбрать лучшие типы дверных замков для вашей жилой недвижимости.

Категория: Типы замков, Жилая

Автор: Владимир Бычков

Последнее обновление: Август 2019

Общеизвестно, что для обогрева домов и дач с постоянным или длительным проживанием всё более широкое использование находят газгольдеры. Не подлежит оспариванию и то, что большую долю в бюджете при отоплении дома составляет стоимость топлива. В нашем случае это сжиженный газ.

Поэтому рачительный хозяин дома должен знать, как правильно вычислить расход газа из газгольдера на отопление, уметь спрогнозировать интервалы между заправками. Это актуально еще и потому, что доставка газа, как транспортная услуга, имеет свою довольно весомую цену.

Мы в доступной форме поможем вам самостоятельно рассчитать потребление сжиженного газа для обогрева жилища в системах газоснабжения с газгольдером. Эти знания актуальны при проектировании строительства нового дома и планировании реконструкции существующей системы теплоснабжения. Правильно проведенные расчеты позволят контролировать потребление газа и снижать затраты на него.

Содержание статьи:

Факторы влияющие на расход газа

Газгольлдер имеет вид объемного резервуара, который заполняется сжиженным углеводородным газом (СУГ). Это смесь двух газов — пропана и бутана.

Автономные схемы отопления с отбором газа из газгольдера и газовым котлом в системе стали современной альтернативой обогреву домов от твердотопливных или дизельных котлов

Хранение газа именно в таких резервуарах, с дальнейшим его использованием для отопления дома, может быть обусловлено следующими факторами:

• отсутствие возможности врезки в магистральную газовую трубу или высокая стоимость такого подключения;
• постоянные и нерешаемые газовыми службами проблемы с давлением газа в центральном трубопроводе.

Для нормального функционирования большинства газовых котлов должно составлять не менее 35 мбар. Эта норма часто не выдерживается в магистральных газопроводах и составляет всего лишь от 8 до 22 мбар.

Для определения объема сжиженного газа в резервуаре существуют механические уровнемеры или более современные дистанционные системы телеметрии. Такое оборудование может поставляться в комплекте с резервуаром или приобретается отдельно. Усредненный среднесуточный расход газа можно определить и по разности показаний , при его наличии.

Но, более точный ответ на вопрос, на сколько газа в газгольдере хватит для отопления жилья, каков его расход и как свести к минимуму затраты на него, помогут математические расчеты. И это несмотря на то, что объективно такая калькуляция будет носить усредненный характер.

Автономная газификация — расход сжиженного газа на отопление дома

В Интернете приведено множество формул, по которым можно изначально провести расчеты расходования газа, однако специалисты утверждают, что в результате получится усредненный показатель, имеющий погрешности в ту или иную сторону.

Что влияет на расход газа газгольдером?

В зависимости от климатических условий конкретной местности, поры года расход газа при автономной газификации может варьироваться в достаточно существенном диапазоне. В первую очередь, это определяется зеркалом испарения, которое возникает в газгольдере. Вследствие этого выбор данного оборудования лучше всего доверить специалистам, т.к. в иных случаях оптимально использовать резервуар вертикального исполнения в отличие от горизонтального и наоборот. Также этот параметр можно регулировать, отдавая предпочтение подземной установке емкости газгольдера, что предохраняет его от воздействия температурных режимов внешней среды. Но в некоторых случаях рекомендуется наземная установка для обеспечения большей производительности системы автономной газификации.

Также важными факторами, влияющими на расход газа, являются:

• качественность утепления внешних стен, фундамента и крыши дома, что определяет объем теплопотерь здания;
• роза ветров в конкретной местности;
• установленный температурный режим;
• площадь здания, количество окон и дверей;
• количество человек, проживающих в доме;
• технические особенности котла;
• постоянный или периодический режим проживания;
• использование дополнительного и вспомогательного оборудования.

На сколько хватает заправки автономной газификации?

Наша компания произвела собственные расчеты, основываясь на практических наблюдениях, согласно которым на 1 м² площади при постоянном проживании в среднем за год расходуется 20–30 л газа ежедневно.

То есть одной заправки газгольдера, объем резервуара которого составляет 4800 литров хватит на 160-240 дней. Как правило, владельцы заказывают очередную заправку перед началом отопительного сезона, т.к. в летний период расход существенно снижается.

Расход газа газгольдером в зависимости от площади дома

Опять же мы проводили наблюдения в жилых домах, где наши специалисты выполнил работу по созданию автономного газоснабжения. Поэтому следует учитывать не только основной набор оборудования, но и дополнительные модули, такие как теплый пол, количество радиаторных точек и т.д.

* В таблице приведены усредненные данные в отопительный период.

Также Вы можете ознакомиться с информацией по теме:

Оборудование для автономного газоснабжения:

Готовые решения автономной газификации:

Статьи по теме:

Остались вопросы? Мы поможем Вам сделать правильный выбор!

Газгольдер – расход газа в системе автономного отопления

Всевозможные расчетные данные разных видов энергии для отопления загородного дома показывают, что наиболее выгодный вариант – это автономная газификация. Основным элементом такой системы является газгольдер, расход газа которого, собственно, и определяет экономическую целесообразность этого мероприятия. Как показывает практика, количество заправок газовой смесью зависит не только от размера резервуара, но и от многих других факторов, непосредственным образом влияющих на расход.

От чего зависит потребление СУГ в автономной системе

Основным фактором, оказывающим влияние на расход газа газгольдера, является средняя температура воздуха конкретной местности, которая зависит от климатических условий и времени года. Естественно, это не единственный момент, берущийся во внимание при расчетах объема потребляемого СУГ на протяжении года.

Также большое значение имеют следующие показатели:

• площадь отапливаемого помещения;
• качество утепления стен и крыши;
• численность дверей и окон;
• мощность котла;
• эксплуатация дополнительного газового оборудования;
• количество людей;
• периодичность проживания.

Все параметры выше влияют на расход газа газгольдера

Особую значимость имеет правильно спроектированная и реализованная система отопления. Если на этапе установки довериться дилетантам, которые выполнят ошибочную проектировку, тогда КПД системы будет значительно ниже возможного. В этом случае для поддержания нормальной температуры в помещении придется увеличить расход. Поэтому так важно иметь дело с профессионалами.

Как посчитать расход газа газгольдера

При желании можно самостоятельно узнать количество СУГ, необходимое для отопления загородного дома. Многолетняя практика эксплуатации автономных систем газификации позволила вывести усредненные значения, помогающие определить правильный газгольдер, расход газа и периодичность заправки. Кстати, можете прочитать интересную статью про заправку газгольдера газом.

Это основные источники потребления газа в газгольдере

Для отопления 10 м² помещения необходим 1 кВт/ч тепловой энергии. Учитывая это, не трудно посчитать общую мощность котла для отопления дома.

Далее, выбрать в линейке производителей котельного оборудования наиболее подходящий по мощности котел и найти в его инструкции данные по расходу для сжиженного газа. Обычно, данные указываются в кг/ч.

Для того, чтобы перевести их в л/ч, необходимо разделить указанный расход на среднюю плотность пропан-бутановой смеси – 0,575. Итак, мы нашли расход СУГ для котла в л/ч.

Далее, умножаем его на 24 ч, а после этого, на количество суток отопительного периода.

Результат следует умножить на коэффициент неравномерности работы котла – 0,474, т.к. котел не работает на полную мощность все 24 ч в сутки.

Например, для котла мощностью 24кВт Vaillant atmoTEC Plus VU INT 240:

1. Расход газа составляет 2,2 кг/ч;
2. Переведем в литры: 2,2/0,575=3,82 литра/час;
3. Рассчитаем количество литров на отопительный сезон: 3,82 литра/час * 24 часа * 210 суток отопительного сезона * 0,474 коэффициент неравномерности = 9125 литров газа на отопительный сезон.

Посчитан расход для данного котла Vaillant atmoTEC Plus VU INT 240

При расчетах не учитывались затраты на приготовление пищи и горячей воды. В любом случае, газовая плита требует на порядок ниже СУГ, чем отопительные приборы. Конечно, эти показатели у каждого дома будут разными, это связанно и с климатом, материалом дома, теплолюбивостью хозяев. Данный расчет показывает примерный расход газа для дома площадью 240 м2. Поэтому нужно правильно рассчитать какая нужна вместимость газгольдера. Про это можно прочитать в статье: Объем газгольдера для загородного дома.

Советы по сокращению расхода газа

Даже при достаточной экономности системы автономного газоснабжения, многие стараются еще больше уменьшить потребление, прибегая к определенным действиям, которые дают достаточно эффективные результаты.

Автоматизация системы, а именно установка программного контроллера температуры, позволяет уменьшить расходные данные на 25%. Наибольший эффект достигается благодаря уменьшению температуры в ночное время, когда нет необходимости прогревать воздух до 20-23 градусов. Поэтому автоматика в это время контролирует показатели на более низком уровне, повышая их до комфортных перед пробуждением жильцов.

Автоматизируйте систему отопления для экономии газа

Еще одним эффективным способом экономии газа в газгольдере является утепление здания. В данный момент на строительном рынке есть большой выбор утеплительных материалов, которые значительно уменьшают теплопроводность стен и потолка, повышая энергосберегающие характеристики дома.

Утепляйте здание для лучшей экономии

Не стоит забывать и о банальной экономии тепла в помещении. Частое открытие дверей и окон в 20-градусный мороз вряд ли будет способствовать уменьшению расхода газа газгольдера и экономии финансов. Очень часто хозяева просто не замечают, какое количество тепла уходит сквозь неплотно закрытые двери или открытые форточки. Если не пренебрегать этими нюансами, то можно значительно уменьшить количество потребляемой газовой смеси. В целом более подробную информацию об автономной газификации Вы найдете в соответствующем разделе блога.

А заправить газгольдер можно в компании Промтехгаз. Там довольно низкие цены, опытные специалисты и заправляют по счетчику.

Автономная газификация частного дома: схемы систем газоснабжения

Автор: Елена Пыхтеева

Последнее обновление: Октябрь 2019

Что делать, если дом есть, а газовая магистраль к нему не подведена? Ответ прост – нужна автономная газификация частного дома, обеспечивающая подачу голубого топлива к газовой плите и отопительным котлам. Задача это непростая, она требует тщательного проектирования, точного соблюдения строительных норм и специальных знаний.

Но все же стоит рассмотреть этот вариант газификации подробнее, поскольку он имеет множество плюсов. Мы расскажем, как работает система, какие рабочие узлы входят в автономный комплекс.

Опишем специфику эксплуатации газгольдера и баллонного газоснабжения, а также обозначим правила проектирования, оформления и монтажа локального газопровода.

Содержание статьи:

Как это работает?

Газовая плита, подключенная к баллону сжиженного газа – явление нередкое. По такому же принципу можно подвести голубое топливо к газовому котлу, чтобы обеспечить отоплением и горячим водоснабжением весь дом. Только понадобится емкость побольше или даже несколько резервуаров со сжиженным газом.

В качестве топлива в таких системах используется аналог природного газа, который состоит из смеси бутана и пропана. Эта смесь называется СУГ – сжиженный углеводородный газ.

Галерея изображений

Фото из

Газгольдер для газификации загородного дома

Резервуар для обеспечения газом без подключения к магистрали

Простота установки и эксплуатации

Сосуд для хранения взрывоопасного вещества

Чтобы организовать систему автономного или альтернативного газоснабжения дома, необходимо соединить в единую систему следующие элементы:

• емкость для хранения СУГ – одна или несколько;
• испаритель (регулятор давления) для газа;
• ;
• элементы управления системой;
• приборы, которые работают на сжиженном газе: плита, колонка, котел и т.п.

Специальные газовые приборы для автономного газоснабжения загородного дома не нужны. Если котел или колонка может работать от магистральной газовой сети, то и баллон или газгольдер к ней подключить можно. Это очень удобно, если в дальнейшем планируется подвести к дому централизованную газовую магистраль, не придется менять оборудование.

Автономное газоснабжение частного дома обычно осуществляется с помощью специальной емкости — газгольдера, из которого по трубам распределяется сжиженный газ (+)

Основная причина, по которой владельцы частных домов отказываются от электрических и твердотопливных пользу газовых агрегатов, состоит в относительно невысоких эксплуатационных расходах.

Газ, в том числе и сжиженный, обходится дешевле, чем электричество или уголь. Разница покрывает даже расходы на монтаж автономной системы газоснабжения.

Автономная газификация частного дома. Расходы, безопасность, топливо, расчет — Автономная газификация — Газ — Статьи и исследования

03.04.2013

Газ / Автономная газификация

Заветная мечта каждого человека – это собственный дом, поближе к природе и подальше от городского шума и суеты. При этом не стоит отказываться от привычной комфортной жизни: автономная газификация жилых домов позволяет по-прежнему наслаждаться всеми благами цивилизации. Отопление, горячая вода, газовая плита, даже электроэнергия – вот перечень тех возможностей, которые делает доступными автономная система газоснабжения.

Выбор в пользу автономной газификации

Один из основных вопросов, встающих перед владельцем загородного дома – вопрос коммуникаций. Подключение дачи к магистральным линиям (электричество, газ, вода) часто упирается в такие проблемы, как удаленность потребителя от ближайшей магистрали или неблагоприятный рельеф, сильно влияющие на цену и сроки подключения. Немалую роль играет и мнение Ваших соседей, если подключением занимается садоводческое товарищество: что для одних вполне приемлемо, для других – слишком дорого. В общем, многие вопросы решаются гораздо быстрее, если делается выбор в пользу автономных систем.

Подключиться к электричеству, как правило, гораздо проще, чем к газовой линии. Если Вы собираетесь использовать Вашу дачу только летом, в режиме маленького охотничьего домика, то вполне разумно использовать электричество и для освещения, и для обогрева жилья. Если же Ваш дом рассчитан на проживание семьи, причем не только в жаркое время года, а отопительные приборы работают от электричества — расходы будут весьма ощутимыми. Есть и еще один недостаток у слишком сильной привязки к электросетям: наши локальные линии электропередачи трудно назвать надежными и бесперебойными.

Можно ли в перспективе перейти на сетевой газ?

Автономная газификация – современный вариант решения проблемы, имеющий ряд преимуществ. Главные из них – экономия от использования дешевого вида топлива и независимость от мнения газового хозяйства по поводу того, сколько денег и за что Вы должны платить. Использование сжиженного газа в системах автономного газоснабжения – выгодная альтернатива другим независимым источникам энергии. Разница в себестоимости получения 1кВт от СУГ (сжиженного углеродосодержащего газа) составляет 180-300% в сравнении с дизельным топливом и 350-500% в сравнении с электроэнергией.

Еще одним преимуществом является возможность перевода газоиспользующего оборудования с пропан-бутана (используемого в качестве СУГ) на природный газ с минимальными затратами (перенастройка давления в горелках, либо замена форсунок в котлах). Это актуально в случаях, когда в ближайших планах присутствует подводка магистрального газа, но сроки ожидания еще не определены либо не устраивают. Таким образом, при дальнейшей подводке на участок природного газа, система автономного газоснабжения может использоваться как резервный вид топлива.

Автономная газификация: расходы

Капитальные затраты на обустройство системы автономной газификации на первоначальном этапе достаточно велики: монтаж элементов системы и собственно стоимость газового оборудования составляют приличные расходы. Однако по-крупному вложиться придется только один раз. Далее, в процессе эксплуатации, автономная газификация окупается сравнительно быстро. Текущие расходы (стоимость сжиженного газа и услуги по его доставке) покажутся весьма скромной величиной, по сравнению с теми преимуществами, благодаря которым автономное газоснабжение пользуется заслуженной популярностью у практичных владельцев загородных домов и коттеджей.

Автономная газификация: расчеты

Что представляют собой автономные системы газоснабжения загородного дома? Прежде всего, это резервуар для хранения сжиженного газа (газгольдер). В целях обеспечения безопасности и экономии пространства, а также по причине низких температур в суровые русские зимы резервуар располагается под землей на расстоянии нескольких метров от дома. Отсюда следует, что значительная часть работ, проводимых при установке системы – земляные работы. Понятно также, что установку системы лучше начинать планировать на этапе разработки дизайнерского проекта дачного участка в целом.

В то же время, подключать систему автономного газоснабжения лучше в тот момент, когда дом уже построен, одновременно с подключением других коммуникаций. Это связано с тем, что засыпать траншеи и котлован под резервуар с газом имеет смысл только после того, как мастер сможет убедиться в работоспособности системы в целом.

Выбирая газгольдер для коттеджа, в первую очередь нужно учитывать площадь отапливаемых помещений. Обычно достаточно 27-30 л топлива на отопление одного квадратного метра в год. При площади коттеджа до 150 квадратных метров достаточно 2700 литров для создания запаса газовой смеси.

Автономная газификация: безопасность

Абсолютная безопасность эксплуатации системы автономного газоснабжения обеспечивается надежностью установленного оборудования. Газгольдеры проходят тщательную проверку сварных соединений и обеспечены дополнительной защитой от блуждающих токов. Емкости устанавливаются на прочный фундамент, что исключает любую возможность деформации. Этим совершенно исключается возможность утечки и взрыва газа.

Автономная газификация: заправка топливом

Автономное газоснабжение загородных домов осуществляется с применением сжиженных смесей газа пропана-бутана, процентный состав которых подбирается в зависимости от сезона. У пропана малая степень воспламеняемости по сравнению с другими продуктами переработки нефти и минимальная степень воспламеняемости из всех типов ископаемого горючего. Чтобы зажечь его, необходима концентрация пропана в воздухе от 2,2% до 9,6%. Если в смеси содержится меньше 2,2% газа, то смесь слишком бедна, чтобы гореть. А если в смеси пропана больше 9,6%, то она слишком богата для воспламенения.

Заполнение газгольдера производится при помощи сливного шланга из автомобиля-газовоза. Автономная газификация обладает важной особенностью: срок хранения сжиженного газа в резервуаре не имеет ограничений по времени, при этом газ всегда готов к использованию. Контроль за расходом топлива ведётся по указателю уровня сжиженного газа. Система работает следующим образом: при испарении сжиженного газа, образовавшиеся пары пропускаются через редукторы, где происходит снижение давления газа и далее он подаётся к различному оборудованию: газовой кухонной плите; мини-котельной или газовому электрогенератору.

Модульный принцип автономной газификации

Отличительное преимущество автономной газификации – модульный принцип построения всей системы. Благодаря этому имеется уникальная возможность для увеличения тепловой мощности отопительного оборудования непосредственно в процессе эксплуатации. Причем можно обойтись без существенной реконструкции системы автономного газоснабжения.

Посредством системы мини-газопроводов газгольдер соединяется с домашней котельной; далее нагретый теплоноситель (вода) попадает в систему отопления и обеспечивает обогрев жилых помещений. Дополнительно котельная подает горячую воду для бытовых нужд. Кроме газгольдера, в систему автономной газификации входят: блок редуцирования; элементы проекторной защиты; сеть мини-газопроводов; бетонная плита, служащая основанием для крепления газгольдера.

Автономная газификация и электроснабжение

Газ, поступающий из газгольдера, может так же использоваться в качестве топлива для электрогенератора. Таким образом, система автономного газоснабжения может обеспечить полностью независимое энергообеспечение объекта.

Электрогенераторы, построенные на базе современных газопоршневых двигателей, принципиально не отличаются от традиционных систем (за исключением силовой установки) и состоят из двигателя, альтернатора (электрогенератора) и технологической обвязки — узлов управления и обслуживания. Возможность гибкой стабильной работы газовых ДВС позволяет применять генераторы любого типа, руководствуясь, прежде всего, запросами потребителя, а не техническими параметрами конструкции. Так, в широкой гамме газовых генераторов присутствуют модели как с синхронными, так и с асинхронными альтернаторами, одно- и трехфазные. Кроме того, современные модели оснащаются стабилизаторами выходного тока, обеспечивающими самое высокое качество электроэнергии, и микропроцессорными узлами автоматического управления, мониторинга и контроля работы двигателя.

Не стоит забывать, что газовое топливо дешевле других видов горючего, и, соответственно, такая установка быстро окупается, а вырабатываемая электроэнергия имеет низкую себестоимость. КПД газовых генераторов может быть существенно повышен за счет утилизации тепла газовых двигателей. Эта технология — когенерация — процесс производства одновременно и электроэнергии и тепла при сжигании топлива, в последние годы приобретает все более широкую популярность.

Источник: gasdacha.narod.ru

Автономная газификация: расход газа

Газ — лучший источник энергии для отопления частного дома, дачи или коттеджа. Увы, даже в Московской области хватает мест, куда не дотягиваются магистральные газопроводы. Но у этой проблемы есть решение: автономная газификация. Подземный газгольдер, установленный на участке, позволяет использовать газовое отопление, не дожидаясь подключения к газу.

Газгольдеры заправляют не природным газом, а пропаном-бутаном. Отопление дома пропаном-бутаном обойдётся существенно дешевле, чем отопление электричеством или дизтопливом. При этом пропан-бутан лишён многочисленных недостатков других видов топлива. Он не требует частой загрузки, безопасен и не распространяет по дому и участку сильного запаха.

Газовое отопление загородного дома удобнее и выгоднее. Убедиться в этом можно при помощи этой таблицы, объединяющей данные о недостатках, стоимости и удобстве различых видов топлива. Введите отапливаемую площадь дома в квадратных метрах и оплату загрузки и разгрузки в рублях за час.

Читайте также: Сравнение теплоты сгорания, коэффициента утилизации тепла и КПД при отоплении газом, жидким и твёрдым топливом.

Компания АвтономГаз — лидер рынка автономной газификации и автономного газоснабжения в России. Мы более десяти лет устанавливаем уникальные системы автономной газификации, специально сконструированные для российских условий и идеально подходящие для автономного газового отопления загородного дома, дачи или коттеджа.

Расход газа — расчет, экономия и заправка

Эффективные методы сокращения расходов газа при использовании автономной системы газификации

Темпы загородного строительства намного опережают развитие магистрального газоснабжения. Хорошей альтернативой отопления для коттеджей и частных домов в отдаленных поселках считается автономная газификация с установкой газгольдера. Что влияет на расход «голубого» топлива газгольдером и возможно ли его снизить? Как рассчитать и сколько заправок необходимо за отапливаемый сезон?

Что влияет на расход газа газгольдером

Наиболее ощутимые факторы, влияющие на расход газа газгольдером:

• Площадь и материал строения;
• количество этажей;
• год постройки;
• качество утепления – кровли, фундамента, пола, стен, оконных проемов и др.;
• количество окон, дверей, наличие прихожей (коридора) и пр.;
• мощность и др. характеристики газового отопительного оборудования, включая котел, теплый пол, количество радиаторов отопления;
• наличие колонки для нагрева воды, количество конфорок плиты;
• количество людей и режим проживания – постоянный или периодами;

Кроме того, на расход потребляемого топлива (СУГ) влияют его качество и преобладающий климат – количество дней ниже нуля, наличие порывистых ветров, осадков и др. Наличие и использование дополнительного отопительного оборудования, например, электрических обогревателей, сплит-системы в режиме обогрева сэкономят потребление газа. 

Важным фактором в сокращении расхода СУГ – дополнительная теплоизоляция газгольдера. Это позволит увеличить КПД котла и сократить потребление газа.

Как грамотно рассчитать расход газа, и на какой период хватает одной заправки?

Ориентировочный расход газа при автономной газификации – основополагающий момент, интересующий владельца частного дома. Рассчитывается следующим образом.

Чтобы отопить площадь размером 15 м2, требуется 1,5 КВт мощности отопительной системы. Соответственно на обогрев жилого строения размером в 150 м2 необходимо оборудование, рассчитанное на 15 КВт. Стоит заметить, что данные приблизительны, поскольку кроме перечисленных пунктов на потребление газа влияет человеческий фактор и порой не самый благоприятный.

Сроки отопительного сезона полностью зависят от климатической зоны. Для некоторых районов он составляет 6 месяцев, для других – 7 -8. Теперь рассчитывается, сколько часов в месяц работает котел: 24 час х 30 дней = 720 час/мес. Умножая результат на количество месяцев холодного времени (6, 7 или 8) получается общая сумма рабочих часов за весь сезон. Остается подсчитать, сколько литров топлива израсходуется за этот срок.

Полученное количество рабочих часов делят на – 9.5 кВт/час, именно столько выделяет тепла 1 литр сгоревшего СУГ. Результат – общая сумма потребленного топлива за весь период при полной мощности котла в течение указанного времени. На практике котлы так не эксплуатируются. Для обогрева здания и поддержания оптимальной температуры хватает от 30 до 50% мощности котла. Следовательно, от полученной суммы потребленного топлива берут только 30%-50 %. В реальности расход газа при автономной газификации составляет еще меньше. Подсчитать стоимость топлива за весь отопительный сезон не сложно. Необходимо полученный результат умножить на стоимость 1 куб. СУГ.

Насколько хватает заправки газгольдера

Вместимость газгольдера зависит от количества топлива, необходимого на сезон. Поскольку привоз и заправка стоят недешево, лучше заправлять его один раз на весь холодный период.

Можно выбрать резервуар, составляющего половину объема, необходимого топлива. Тогда за сезон заправить газгольдер нужно два раза. Это поможет не сразу выделять всю сумму на отопление, а разбить на части.

С другой стороны, за каждый привоз придется платить отдельно. Стоимость зависит от расстояния от заправочной станции до газгольдера. Если частный дом находится в нескольких десятках, а то и сотнях километров, то доставку топлива лучше заказывать один раз в год. Стоит помнить, что газгольдер по размеру должен быть чуть больше планируемого количества топлива.

Как снизить потребление газа, не меняя условий проживания?

Сократить теплопотери позволяет качественная теплоизоляция строения в соответствие с нормативными требованиями. Во время смены погодных условий следует своевременно устанавливать соответствующий режим потребления топлива.

Не стоит пренебрегать обслуживанием автономной газификации, пытаясь сэкономить на расходах. Напротив, своевременное обслуживание отопительного оборудования позволит сократить увеличенный расход СУГ.

Экономия тепла также способствует сокращению расхода газа. Вовремя закрывать и не оставлять приоткрытыми форточки. Плотно прикрывать двери, а при необходимости утеплить. Сократить потребление газа поможет использование других источников нагрева воды для бытовых нужд.

Кроме того, существует автоматическая система контроля температуры. Ее возможности позволяют снижать ее в здании в ночное время. Прохладный воздух способствует крепкому сну. Ко времени пробуждения котел успевает прогревать комнаты до комфортных температур. Автоматизация экономит топливо до 25%.

Система дистанционного управления контроля уровня топлива помогает в реальном времени отслеживать расход и остаток топлива. Почему это важно? Система автоматически отправит СМС-сообщение владельцу жилья, если уровень газа достигнет в резервуаре четверти объема. Требования к автономной газификации не допускают более низких показателей, поскольку автоматика из-за недостатка СУГ может отключить газовое оборудование. Это в свою очередь приведет к дополнительным расходам.

Автономная газификация позволит домовладельцам не просто пользоваться благами цивилизации в отдаленных уголках России. Применяя советы, наработанные многолетней практикой, они сэкономят внушительную часть бюджета, освободив ее для более важных потребностей семьи.

Как газ поставляется потребителям

Если представить, что магистральные газопроводы — это артерии газотранспортной системы, то газораспределительные трубопроводы и бытовые трубопроводы — ее капилляры.

Газораспределение

Если представить, что магистральные газопроводы — это артерии газотранспортной системы, то газораспределительные трубопроводы и бытовые трубопроводы — ее капилляры.

11,8 МПа — уровень давления в магистральных газопроводах, проходящих на суше.

0,003 МПа — максимально допустимое давление газа в домах. На газорегулирующих станциях (ГРС) давление снижается до необходимого для потребителей уровня.

Помимо снижения давления газа, ГРС и ГРС поддерживают необходимое давление на выходе. Кроме того, на ГРС газ также подвергается очистке, обезвоживанию и одоризации (к газу добавляется специфический запах).

В зависимости от категории потребителей различают типы газораспределительных трубопроводов: газопроводы низкого давления — для подачи газа в дом, газопроводы среднего и высокого давления (I и II категории) — для транспортировки газа промышленным предприятиям.

Внутренний газопровод

Внутренний газопровод используется для подачи газа непосредственно в газовую плиту.Внутренний газопровод прокладывают снаружи здания до точки подключения газового оборудования, расположенной внутри.

СНиП

Все требования, предъявляемые к газотранспортной системе, жестко регламентированы и прописаны в Строительных нормах и нормах (так называемые СНиП).

Например, Стандарт СНиП на газораспределительные системы предусматривает использование ПВХ и стальных труб при прокладке подземных газопроводов.Для наземных и надземных газопроводов — стальные трубы, для внутренних газопроводов низкого давления — допускается использование стальных и медных труб.

Газ номер экстренной службы телефон — 04 (по России)

Газовое оборудование бытовое

Цепочка поставок газа от месторождения к домохозяйствам не прекращается в момент, когда газ подается по внутреннему трубопроводу. Бытовое газовое оборудование — важное звено в этой цепочке.

Бытовое газовое оборудование охватывает все газовые приборы, расположенные в жилом доме, включая газовые плиты, варочные поверхности, духовки, водонагреватели, бойлеры, газовые счетчики и газовые трубопроводы многоквартирного дома или жилого дома.

Любой желающий может приобрести любое газовое оборудование для использования в доме — главное, чтобы оно соответствовало техническим характеристикам. Устанавливать и подключать его может только представитель специализированной компании, уполномоченный работать с таким оборудованием. Обслуживание бытового газового оборудования должно осуществляться газораспределительной организацией, имеющей подразделение аварийной службы (или имеющей договор об оказании аварийной службы).

Обязательная проверка бытового газового оборудования проводится раз в год.Газовщики уведомляют об этом за неделю до проверки. Лучше их дождаться; в противном случае поставщики газа могут прекратить поставки. Специалисты Горгаза (городского поставщика газа) и региональной газовой компании также проверят показания газового счетчика и убедятся, что пломба на нем не сломана.

Оплата за газ должна производиться один раз в месяц, не позднее 10 числа с начала каждого месяца, следующего за месяцем поставки. В случае отсрочки платежа на три месяца поставки газа могут быть прекращены.Подача газа также может быть прекращена из-за неисправности газового оборудования или отсутствия сертификата на оборудование.

Каждый новый бытовой потребитель платит за газ по показаниям газового счетчика. Существует и другая основа для оплаты — по расходу газа: количество проживающих в доме, тип газового оборудования и отапливаемая площадь помещения. Стоимость услуг слесаря ​​«Горгаз» устанавливается в прейскурантах, утвержденных соответствующими органами власти субъекта Российской Федерации.

Производство бытового газового оборудования производит Газмаш (входит в Группу Газпром), в который входят шесть предприятий в России (бренды Дарина, Лада, Нева, Терра, Флама) и Брестгазаппарат (торговая марка Гефест).

В отличие от смеси пропан-бутан, метан может конденсироваться только при низких температурах, примерно минус 162 градуса Цельсия.

Автономная газификация

Ежегодно «Газпром» направляет на газификацию регионов России несколько десятков миллиардов рублей.Но снабжать населенный пункт трубопроводным газом не всегда экономически выгодно. Иногда целесообразнее проводить автономную газификацию отдаленных и малонаселенных территорий.

Сжиженный природный газ (LNG) или сжиженный нефтяной газ (LPG) может использоваться для автономной газификации.

Исторически сложилось так, что сжиженный нефтяной газ (смесь пропан-бутана) стал распространяться первым. Одним из преимуществ сжиженного нефтяного газа является то, что он может конденсироваться при обычных температурах, всего от 10 до 15 ат.Кроме того, для транспортировки достаточно использовать стальной баллон с толщиной стенки от 4 до 5 миллиметров.

Во время газификации сжиженного нефтяного газа топливо доставляется автоцистернами для сжиженного нефтяного газа, а затем перемещается в специальные резервуары для хранения, называемые газгольдерами. Их мощность может варьироваться в зависимости от объема и количества отапливаемых помещений (как жилых, так и производственных). Есть два типа резервуаров для хранения: подземные и надземные.

Российский климат требует, чтобы подземные водохранилища заглубляли на морозостойкую глубину — не менее 0,6 метра от кровли водохранилища.

При автономной газификации СПГ газ сжижается на небольшом заводе СПГ, а затем доставляется потребителям специальными автоцистернами для газа (метана).Сжиженный газ хранится в криогенных изотермических резервуарах и после регазификации по газопроводам транспортируется в газообразном состоянии на промышленные объекты и в домохозяйства.

• Как природный газ используется в качестве автомобильного топлива

  Природный газ нужен не только для приготовления пищи, отопления и производства электроэнергии. Также можно заправлять им автомобили. Природный газ в качестве автомобильного топлива намного дешевле и экологически чище, чем нефтепродукты.

• Как классифицируются месторождения газа

  Природные ресурсы, способствовавшие быстрому развитию современной цивилизации, сформировались в меловой период мезозойской эры.Процесс начался между 145 и 146 миллионами лет назад и закончился 65 миллионов лет назад. В глобальном масштабе это очень короткий период времени, потому что согласно современным научным данным возраст Земли составляет от 4,5 до 4,6 миллиарда лет.

Infogalactic: ядро ​​планетарного знания

Газификация — это процесс преобразования углеродсодержащих материалов на основе органического или ископаемого топлива в монооксид углерода, водород и диоксид углерода. Это достигается за счет реакции материала при высоких температурах (> 700 ° C) без горения с контролируемым количеством кислорода и / или пара. Полученная газовая смесь называется синтез-газом (из синтез-газа или синтетического газа) или генераторным газом и сама является топливом. Электроэнергия, полученная в результате газификации и сжигания образующегося газа, считается источником возобновляемой энергии, если газифицируемые соединения были получены из биомассы. ^{[1] [2] [3] [4]}

Преимущество газификации заключается в том, что использование синтез-газа потенциально более эффективно, чем прямое сжигание исходного топлива, поскольку его можно сжигать при более высоких температурах или даже в топливных элементах, так что термодинамический верхний предел эффективности, определенный правилом Карно, выше или (в случае топливных элементов) не применимо. Синтез-газ можно сжигать непосредственно в газовых двигателях, использовать для производства метанола и водорода или преобразовывать с помощью процесса Фишера-Тропша в синтетическое топливо.Газификация также может начинаться с материалов, которые в противном случае были бы утилизированы, например, биоразлагаемых отходов. Кроме того, высокотемпературный процесс очищает от коррозионных элементов золы, таких как хлорид и калий, что позволяет производить чистый газ из топлива, которое в противном случае является проблематичным. Газификация ископаемого топлива в настоящее время широко используется в промышленных масштабах для выработки электроэнергии. ^[5]

История

Процесс производства энергии методом газификации используется более 180 лет.В то время для питания этих станций использовались уголь и торф. Первоначально разработанный для производства городского газа для освещения и приготовления пищи в 1800-х годах, он был заменен электричеством и природным газом, он также использовался в доменных печах, но большую роль сыграл в производстве синтетических химикатов, где он использовался с 1920-е гг.

Во время обеих мировых войн, особенно во время Второй мировой войны, потребность в топливе, произведенном путем газификации, возникла вновь из-за нехватки нефти. ^[6] Генераторы древесного газа, называемые Gasogen или Gazogène, использовались для питания автомобилей в Европе.К 1945 году были грузовики, автобусы и сельскохозяйственные машины, работавшие на газификации. По оценкам, в мире было около 9 000 000 автомобилей, работающих на газе.

Химические реакции

В газогенераторе углеродсодержащий материал проходит несколько различных процессов:

Газификация угля

1. Процесс обезвоживания или сушки происходит при температуре около 100 ° C. Обычно образующийся пар смешивается с газовым потоком и может участвовать в последующих химических реакциях, особенно в реакции водяного газа, если температура достаточно высока (см. Этап 5).
2. Процесс пиролиза (или удаления летучих веществ) происходит при температуре около 200–300 ° C. Выделяются летучие вещества и образуется полукокс, что приводит к потере веса угля до 70%. Процесс зависит от свойств углеродистого материала и определяет структуру и состав полукокса, который затем будет подвергаться реакциям газификации.
3. Процесс горения происходит, когда летучие продукты и часть полукокса реагируют с кислородом с образованием в основном диоксида углерода и небольшого количества монооксида углерода, который обеспечивает тепло для последующих реакций газификации.Пусть C представляет углеродсодержащее органическое соединение, основная реакция здесь —
4. Процесс газификации происходит, когда полукокс реагирует с паром с образованием окиси углерода и водорода посредством реакции
5. Кроме того, обратимая реакция газофазного сдвига вода-газ очень быстро достигает равновесия при температурах в газогенераторе. Это уравновешивает концентрации окиси углерода, пара, двуокиси углерода и водорода.

По сути, в реактор вводится ограниченное количество кислорода или воздуха, чтобы позволить некоторому органическому материалу «сгореть» с образованием диоксида углерода и энергии, что запускает вторую реакцию, которая преобразует дополнительный органический материал в водород и дополнительные углекислый газ.Дальнейшие реакции происходят, когда образующийся монооксид углерода и остаточная вода из органического материала реагируют с образованием метана и избытка диоксида углерода (4 CO + 2 h3O -> Ch5 + 3 CO2). Эта третья реакция чаще происходит в реакторах, которые увеличивают время пребывания химически активных газов и органических материалов, а также тепло и давление. Катализаторы используются в более сложных реакторах для повышения скорости реакции, тем самым приближая систему к реакционному равновесию на фиксированное время пребывания.

Процессы газификации

В настоящее время для коммерческого использования доступны несколько типов газификаторов: противоточный неподвижный слой, прямоточный неподвижный слой, псевдоожиженный слой, увлеченный поток, плазма и свободные радикалы. ^{[1] [7] [8] [9]}

Противоточный газогенератор с неподвижным слоем (с восходящей тягой)

Неподвижный слой углеродсодержащего топлива (например, угля или биомассы), через который «газифицирующий агент» (пар, кислород и / или воздух) протекает в противоточной конфигурации. ^[10] Зола удаляется в сухом виде или в виде шлака. Газификаторы для шлаковки имеют более низкое отношение пара к углероду, ^[11] , достигая температуры выше, чем температура плавления золы. Природа газификатора означает, что топливо должно иметь высокую механическую прочность и в идеале не слеживаться, чтобы образовывать проницаемый слой, хотя последние разработки в некоторой степени снизили эти ограничения. ^{[ необходима цитата ]} Пропускная способность газификатора этого типа относительно низкая.Тепловая эффективность высока, поскольку температуры на выходе газа относительно низкие. Однако это означает, что образование гудрона и метана является значительным при типичных рабочих температурах, поэтому получаемый газ необходимо тщательно очищать перед использованием. Смолу можно вернуть в реактор.

При газификации мелкой неуплотненной биомассы, такой как рисовая шелуха, необходимо продувать воздух в реактор с помощью вентилятора. Это создает очень высокую температуру газификации, достигающую 1000 C. Выше зоны газификации образуется слой мелкодисперсного и горячего полукокса, и когда газ пропускается через этот слой, самые сложные углеводороды распадаются на простые компоненты водорода. и окись углерода. ^{[ необходима ссылка ]}

Прямоточный газогенератор с неподвижным слоем (с нижней тягой)

Подобен противотоку, но газообразующий газ течет в прямоточной конфигурации с топливом (вниз, отсюда и название «газификатор с нисходящей тягой»). Тепло необходимо добавлять в верхнюю часть слоя либо за счет сжигания небольших количеств топлива, либо от внешних источников тепла. Полученный газ выходит из газогенератора при высокой температуре, и большая часть этого тепла часто передается агенту газификации, добавленному в верхней части слоя, что приводит к энергоэффективности на уровне противоточного типа.Поскольку в этой конфигурации все смолы должны проходить через горячий слой полукокса, уровни смол намного ниже, чем у противоточных.

Реактор с псевдоожиженным слоем

Топливо псевдоожижено в кислороде, паре или воздухе. Зола удаляется в сухом виде или в виде тяжелых агломератов, которые дефлюдируются. В газификаторах сухой золы температуры относительно низкие, поэтому топливо должно быть высоко реактивным; особенно подходят низкосортные угли. Агломерационные газификаторы имеют несколько более высокие температуры и подходят для углей более высокого сорта.Расход топлива выше, чем у неподвижного слоя, но не такой высокий, как у газогенератора с увлеченным потоком. Эффективность преобразования может быть довольно низкой из-за отмучивания углеродистого материала. Для увеличения конверсии можно использовать рециркуляцию или последующее сжигание твердых веществ. Газификаторы с псевдоожиженным слоем наиболее подходят для топлива, образующего высококоррозионную золу, которая может повредить стенки шлаковых газификаторов. Топливо из биомассы обычно содержит большое количество коррозионной золы.

Газогенератор с увлеченным потоком

Сухое распыленное твердое вещество, распыленное жидкое топливо или топливная суспензия газифицируются кислородом (гораздо реже: воздухом) в прямоточном потоке.Реакции газификации протекают в плотном облаке очень мелких частиц. Большинство углей подходят для этого типа газификатора из-за высоких рабочих температур и из-за того, что частицы угля хорошо отделены друг от друга.

Высокие температуры и давления также означают, что может быть достигнута более высокая пропускная способность, однако термический КПД несколько ниже, поскольку газ необходимо охладить, прежде чем его можно будет очистить с помощью существующей технологии. Высокие температуры также означают, что смола и метан не присутствуют в получаемом газе; однако потребность в кислороде выше, чем у других типов газификаторов.Все газификаторы с увлеченным потоком удаляют большую часть золы в виде шлака, так как рабочая температура намного выше температуры плавления золы.

Меньшая фракция золы образуется либо в виде очень мелкой сухой летучей золы, либо в виде суспензии летучей золы черного цвета. Некоторые виды топлива, в частности определенные типы биомассы, могут образовывать шлак, который вызывает коррозию керамических внутренних стенок, которые служат для защиты внешней стенки газогенератора. Однако некоторые газификаторы с унесенным потоком не имеют керамической внутренней стенки, но имеют внутреннюю стенку, охлаждаемую водой или паром, покрытую частично затвердевшим шлаком.Газификаторы этого типа не подвержены коррозионным шлакам.

Некоторые виды топлива содержат золу с очень высокой температурой плавления. В этом случае в основном перед газификацией с топливом смешивают известняк. Добавление небольшого количества известняка обычно достаточно для понижения температуры плавления. Топливные частицы должны быть намного меньше, чем у других типов газификаторов. Это означает, что топливо необходимо измельчить, что требует несколько больше энергии, чем для других типов газификаторов. Безусловно, наибольшее потребление энергии, связанное с газификацией увлеченного потока, связано не с измельчением топлива, а с производством кислорода, используемого для газификации.

Плазменный газификатор

В плазменном газификаторе на горелку подается ток высокого напряжения, в результате чего возникает высокотемпературная дуга. Неорганический остаток извлекается как стеклообразное вещество.

Сырье

Существует большое количество различных типов сырья для использования в газификаторе, каждый из которых имеет разные характеристики, включая размер, форму, объемную плотность, влажность, энергосодержание, химический состав, характеристики плавления золы и однородность всех этих свойств.Уголь и нефтяной кокс используются в качестве основного сырья для многих крупных газификационных заводов по всему миру. Кроме того, различные виды сырья из биомассы и отходов могут быть газифицированы с использованием древесных гранул и щепы, древесных отходов, пластмасс и алюминия, твердых бытовых отходов (ТБО), топлива из отходов (RDF), сельскохозяйственных и промышленных отходов, осадка сточных вод. , сменная трава, выброшенная семенная кукуруза, кукурузная солома и другие растительные остатки — все это используется. ^[1]

Chemrec разработал процесс газификации черного щелока. ^[12]

Удаление отходов

Реактор HTCW, один из нескольких предлагаемых процессов газификации отходов. По словам консультантов по продажам и управлению продажами KBI Group , пилотный завод в Арнштадте, реализующий этот процесс, завершил начальные испытания. ^[13]

Газификация отходов имеет ряд преимуществ перед сжиганием:

• Необходимая обширная очистка дымового газа может выполняться на синтез-газе вместо гораздо большего объема дымового газа после сгорания.
• Электроэнергия может вырабатываться в двигателях и газовых турбинах, которые намного дешевле и эффективнее, чем паровой цикл, используемый при сжигании. Потенциально можно использовать даже топливные элементы, но они предъявляют довольно жесткие требования к чистоте газа.
• Химическая переработка (газ в жидкость) синтез-газа может производить другое синтетическое топливо вместо электричества.
• Некоторые процессы газификации обрабатывают золу, содержащую тяжелые металлы, при очень высоких температурах, так что она выделяется в стеклообразной и химически стабильной форме.

Одной из основных задач технологий газификации отходов является достижение приемлемого (положительного) общего электрического КПД. Высокому КПД преобразования синтез-газа в электроэнергию противодействуют значительные затраты энергии на предварительную обработку отходов, потребление большого количества чистого кислорода (который часто используется в качестве агента газификации) и очистку газа. Еще одна проблема, которая становится очевидной при реализации процессов в реальной жизни, заключается в том, чтобы обеспечить длительные интервалы между техобслуживанием на предприятиях, так что нет необходимости останавливать установку каждые несколько месяцев для очистки реактора.

Защитники окружающей среды называют газификацию «замаскированным сжиганием» и утверждают, что эта технология по-прежнему опасна для качества воздуха и здоровья населения. «С 2003 года многочисленные предложения по очистным сооружениям с надеждой на использование … технологий газификации не получили окончательного одобрения для работы, когда претензии сторонников проекта не выдержали общественного и правительственного рассмотрения основных требований», — сообщает Глобальный альянс по альтернативам мусоросжигательных заводов. . ^[14] На одном предприятии, которое работало в 2009-2011 гг. В Оттаве, за эти три года произошло 29 «инцидентов с выбросами» и 13 «разливов».Кроме того, он мог работать только примерно 25% времени. ^[15]

Было предложено несколько процессов газификации отходов, но немногие из них еще построены и испытаны, и лишь немногие из них были реализованы в качестве заводов по переработке реальных отходов и в большинстве случаев в сочетании с ископаемым топливом. ^[16]

Один завод (в Чибе, Япония, использующий процесс Thermoselect ^[17] ) перерабатывал промышленные отходы с 2000 года, но еще не зарегистрировал положительного чистого производства энергии в результате этого процесса.

В США газификация отходов распространяется по всей стране. Ze-gen управляет демонстрационным центром газификации отходов в Нью-Бедфорде, штат Массачусетс. Установка была спроектирована для демонстрации газификации конкретных потоков не ТБО с использованием жидкометаллической газификации . ^[18] Это предприятие появилось после того, как широкая общественная оппозиция отложила планы строительства аналогичного завода в Аттлборо, штат Массачусетс. ^[19] Кроме того, 14 июня 2011 г. было одобрено строительство завода по газификации биомассы в округе ДеКалб, штат Джорджия.

Также в США плазма используется для газификации твердых бытовых, опасных и биомедицинских отходов на базе командования специальных операций во Флориде в Херлберт-Филд. PyroGenesis Canada Inc. является поставщиком технологий. ^{[20] [21]}

Текущие заявки

Синтез-газ можно использовать для производства тепла, а также для выработки механической и электрической энергии. Как и другие газообразные виды топлива, генераторный газ дает больший контроль над уровнями мощности по сравнению с твердым топливом, что приводит к более эффективной и чистой работе.

Синтез-газ также может быть использован для дальнейшей переработки в жидкое топливо или химические вещества.

Тепло

Газификаторы

предлагают гибкий вариант для тепловых применений, поскольку они могут быть модернизированы в существующие газовые устройства, такие как печи, печи, котлы и т. Д., Где синтез-газ может заменить ископаемое топливо. Теплотворная способность синтез-газа обычно составляет около 4-10 МДж / м ³ .

Электричество

В настоящее время газификация в промышленных масштабах в основном используется для производства электроэнергии из ископаемого топлива, такого как уголь, где синтез-газ сжигается в газовой турбине.Газификация также используется в промышленности при производстве электроэнергии, аммиака и жидкого топлива (нефти) с использованием интегрированных комбинированных циклов газификации (IGCC), с возможностью производства метана и водорода для топливных элементов. IGCC также является более эффективным методом улавливания CO ₂ по сравнению с традиционными технологиями. Демонстрационные установки IGCC работают с начала 1970-х годов, и некоторые из них, построенные в 1990-х годах, в настоящее время вводятся в коммерческую эксплуатацию.

Теплоэлектроцентраль

Для малых предприятий и строительства, где источники древесины являются устойчивыми, в Европе были установлены новые установки газификации биомассы с нулевым выбросом углерода и мощностью 250-1000 кВт, которые производят синтез-газ без смол из древесины и сжигают его в поршневых двигателях, подключенных к генератору с теплом. восстановление.Этот тип установки часто называют ТЭЦ на древесной биомассе, но это установка с семью различными процессами: переработка биомассы, доставка топлива, газификация, очистка газа, удаление отходов, выработка электроэнергии и рекуперация тепла. ^[22]

Транспортное топливо

Дизельные двигатели могут работать в двухтопливном режиме на генераторном газе. Замещение дизельного топлива более 80% при высоких нагрузках и 70-80% при нормальных колебаниях нагрузки может быть легко достигнуто. ^[23] Двигатели с искровым зажиганием и твердооксидные топливные элементы могут работать на 100% газообразном газе. ^{[24] [25] [26]} Механическая энергия двигателей может использоваться, например, для привод водяных насосов для орошения или для соединения с генератором переменного тока для выработки электроэнергии.

Хотя небольшие газификаторы существуют уже более 100 лет, было немного источников, чтобы получить готовые к использованию машины. Небольшие устройства обычно представляют собой проекты DIY. Однако в настоящее время в США несколько компаний предлагают газификаторы для работы с небольшими двигателями.

Возобновляемые источники энергии и топлива

Завод газификации Гюссинг, Австрия (2006 г.)

В принципе, газификация может происходить практически из любого органического материала, включая биомассу и пластиковые отходы. Полученный синтез-газ можно сжигать. В качестве альтернативы, если синтез-газ достаточно чистый, его можно использовать для производства энергии в газовых двигателях, газовых турбинах или даже топливных элементах или эффективно преобразовать в диметиловый эфир (DME) путем дегидратации метанола, метан посредством реакции Сабатье или аналогично дизельному топливу. синтетическое топливо с помощью процесса Фишера-Тропша.Во многих процессах газификации большая часть неорганических компонентов исходного материала, таких как металлы и минералы, остается в золе. В некоторых процессах газификации (шлаковой газификации) эта зола имеет форму стекловидного твердого вещества с низкими выщелачивающими свойствами, но чистая выработка энергии при шлаковой газификации низкая (иногда отрицательная), а затраты выше.

Независимо от окончательной формы топлива, газификация и последующая обработка не приводят к прямым выбросам и улавливанию парниковых газов, таких как диоксид углерода.Однако потребление энергии в процессах газификации и конверсии синтез-газа может быть значительным и может косвенно вызывать выбросы CO ₂ ; при шлаковании и плазменной газификации потребление электроэнергии может даже превышать любое производство энергии из синтез-газа.

При сжигании синтез-газа или производных топлив выделяется точно такое же количество диоксида углерода, которое было бы выброшено при прямом сжигании исходного топлива. ^{[ сомнительно — обсудить ]} Газификация и сжигание биомассы могут сыграть значительную роль в экономике возобновляемых источников энергии, потому что производство биомассы удаляет из атмосферы такое же количество CO ₂ , которое выбрасывается в результате газификации и сжигания. ^{[ сомнительно — обсудить ]} В то время как другие технологии биотоплива, такие как биогаз и биодизель, являются углеродно-нейтральными, газификация в принципе может работать на более широком разнообразии исходных материалов и может использоваться для производства более широкого разнообразия получаемого топлива.

В настоящее время существует несколько промышленных установок по газификации биомассы. С 2008 года в Свенлюнге, Швеция, установка газификации биомассы вырабатывает до 14 МВт _тыс. , обеспечивая промышленность и жителей Свенлюнга технологическим паром и централизованным теплоснабжением, соответственно.В газогенераторе используется топливо из биомассы, такое как древесные отходы, пропитанные CCA или креозотом, и другие виды переработанной древесины для производства синтез-газа, который сжигается на месте. ^{[27] [28]} В 2011 году аналогичный газификатор, использующий те же виды топлива, будет установлен на ТЭЦ Munkfors Energy. ТЭЦ будет производить 2 МВт _e (электричество) и 8 МВт _th (централизованное теплоснабжение). ^{[29] [30]}

Примеры демонстрационных проектов:

• Газификация с двойным псевдоожиженным слоем мощностью 32 МВт проекта GoBiGas в Гётеборге, Швеция, с производством около 20 МВт замещающего природного газа из лесных остатков и подачи в сеть природного газа с декабря 2014 года. ^[31]
• Те из сети возобновляемых источников энергии, Австрия, ^[32] , включая установку, использующую газификацию с двойным псевдоожиженным слоем, которая снабжала город Гюссинг 2 МВт электроэнергии, произведенной с использованием поршневых газовых двигателей GE Jenbacher ^[33] и 4 МВт тепла, ^[34] произведено из древесной щепы, с 2003 года.
• Пилотная установка Chemrec в Питео, на которой с 2006 года было произведено 3 МВт чистого синтез-газа, полученного в результате газификации черного щелока с унесенным потоком. ^[12]
• Завод по переработке плазменных отходов в энергетическую систему ВВС США (TPWES) в Херлбурт Филд, Флорида. ^[20]

См. Также

Список литературы

1. ↑ ^{1.0 1.1 1.2} Национальный центр непродовольственных культур. «Обзор технологий газификации биомассы и отходов, NNFCC 09-008», последнее обращение 2011-06-24,
2. ↑ The Clean and Renewable Energy Source, www.biomass.uk.com, доступ 16.05.11
3. ↑ Термическая газификация биомассы, Задача 33 Международного энергетического агентства, www.gastechnology.org, дата обращения 16.05.11.
4. ↑ Чистое возобновляемое топливо от плазменной газификации отходов, www.waste-management-world.com, дата обращения 16.05.2011.
5. ↑ Крис Хигман и Маартен ван дер Бургт. Газификация , второе издание, Elsevier (2008).
6. ↑ Проект газогенератора История газогенной технологии
7. ↑ Бейчок М.Р., Технологические и экологические технологии производства СНГ и жидкого топлива , U.Отчет S. EPA EPA-660 / 2-75-011, май 1975 г.
8. ↑ Бейчок, М.Р., Газификация угля для получения чистой энергии , Энергетические трубопроводы и системы, март 1974 г.
9. ↑ Бейчок, М.Р., Газификация угля и процесс Phenosolvan , 168-е Национальное собрание Американского химического общества, Атлантик-Сити, сентябрь 1974 г.
10. ↑ Thanapal SS, Annamalai K, Sweeten J, Gordillo G, (2011), «Газификация молочной биомассы в неподвижном слое с помощью обогащенной воздушной смеси». Appl Energy, DOI: 10.1016 / j.apenergy.2011.11.072
11. ↑ Камка, Франк; Йохманн, Андреас (июнь 2005 г.). Статус разработки BGL-Gasification (PDF). Международная Фрайбергская конференция по технологиям IGCC и XtL. спикер Лутц Пикард. Проверено 19 марта 2011.
12. ↑ ^{12,0 12,1} Веб-сайт Chemrec
13. ↑ Коммерческая веб-страница HTCW
14. ↑ Отчет GAIA
15. ↑ Заключительный отчет о демонстрационном проекте Plasco Energy Group
16. ↑ Примеры газификации, проведенные Агентством по окружающей среде Англии и Уэльса
17. ↑ Сайт Thermoselect — Поставщик установки газификации отходов
18. ↑ «Учим правительство любить мусор». ГринТек . 2009-12-14. Проверено 7 января 2010.
19. ↑ «Ze-gen отказывается от планов строительства завода по газификации Аттлборо». Хроника Солнца.
20. ↑ ^{20,0 20,1} «AFSOC делает« зеленую »историю, инвестируя в будущее». Командование специальных операций ВВС США. Проверено 28 апреля 2011.
21. ↑ Tavares, Jason R .; Рао, Лакшминараяна; Дербогосян, Чавки; Карабин, Пьер; Калдас, Аида; Шевалье, Филипп; Холкрофт, Джиллиан (ноябрь 2011 г.). «Крупномасштабная плазменная газификация отходов». Наука о плазме, транзакции IEEE на . Изображения в науке о плазме. 39 (11): 2908. DOI: 10.1109 / TPS.2011.2138723.
22. ↑ ТЭЦ с газификацией древесины / ТЭЦ, 02.09.09
23. ↑ Обзор газификационной техники, 04.02.08
24. ↑ Электроэнергия из древесины за счет комбинации газификации и твердооксидных топливных элементов, канд. Диссертация Флориана Нагеля, Швейцарский федеральный технологический институт в Цюрихе, 2008 г.
25. ↑ Характеристика газа, производящего биомассу, в качестве топлива для стационарных газовых двигателей в комбинированном производстве тепла и электроэнергии, канд. Диссертация Джеспера Аренфельдта, Технический университет Дании, март 2007 г.
26. ↑ Работа ТОТЭ Ni-GDC / YSZ / LSM на высокотемпературном электролите на двухступенчатом газе газификатора Viking, Ph.Хофманн и др. . в Journal of Power Sources 173 (2007) 357–366
27. ↑ Газификация позволяет снизить выбросы, меньше пыли и гибкость в использовании топлива — Новости Elmia Recycling to Energy 2010, 03.03.11
28. ↑ SFC — Сжигание без сажи: крупномасштабная газификация биомассы, 03.03.11
29. ↑ Газификация биотоплива на уникальной ТЭЦ, 04.04.11
30. ↑ Munkfors Energy инвестирует в новую ТЭЦ, 03.03.11
31. ↑ «Биогазовая установка GoBiGas компании Göteborg Energi теперь полностью введена в эксплуатацию — GoBiGas». gobigas.goteborgenergi.se . Проверено 9 ноября 2015.
32. ↑ RENET — Путь к энергетической автономии
33. ↑ Gussing Biomass Power Plant, www.clarke-energy.com, дата обращения 17.05.2011.
34. ↑ Система FICFB-газификации

Внешние ссылки

.

Автономная газификация Пермского края

Автономная газификация с использованием сжиженного природного газа (СПГ) — достаточно новая технология для России. Однако имеет широкие перспективы применения, особенно в удаленных от магистральных газопроводов районах. В рамках принятой в 2011 году Программы газификации удаленных регионов ОАО «Газпром» ООО «Криогастек» выполнило проектирование строящегося Завода по сжижению природного газа (ППГ) в пгт Карагай Пермского края [1].Завод по сжижению природного газа является частью единой системы сжижения, хранения, транспортировки и регазификации СПГ в Пермском крае.

При проектировании NGLP был выбран надежный и проверенный метод сжижения с использованием цикла охлаждения с пониженным давлением азота со 100% степенью сжижения. Технология, используемая в работе завода, включает следующие основные процессы:

— отделение конденсированной влаги и фильтрация твердых частиц;

— адсорбция и десорбция остаточного увлажнителя на молекулярных ситах;

— нагрев и охлаждение газа в пластинчатых теплообменниках;

— низкотемпературная конденсация природного газа;

— Производство СПГ;

— Накопление СПГ в полуизотермических резервуарах;

— Распределение СПГ насосом.

Все основные процессы на заводе регулируются АСУ ТП. Количество ручных операций сведено к минимуму. Завод оборудован системами пожаротушения и контроля загрязнения атмосферного воздуха, по сигналу которых он может отключаться автоматически.

Вспомогательные материалы на заводе либо используются в замкнутом контуре и не потребляются (жидкий теплоноситель, фреон), либо потребляются, но могут производиться системами завода (азот, электроэнергия). Поэтому для завода требуется только природный газ.Такая самодостаточность очень важна для газоснабжения отдаленных регионов России.

Сжижение газа — лишь один из этапов процесса использования СПГ для газификации районов Пермского края. Регазификация СПГ i. е. испарение жидкости и нагрев образующихся паров до заданной температуры перед подачей газа потребителю. Для регазификации СПГ ООО «Криогастек» выполнило проектирование технологии для трех «Систем приема, хранения и регазификации СПГ» (СПГ СПГ), строящихся в Ильинском [2], Карагайском и Сивинском районах Пермского края.

СПГ будет регазифицироваться в СПГ ISRS с использованием атмосферных испарителей. Такие испарители имеют простую конструкцию и не требуют затрат энергии для регазификации. Две параллельные линии испарения, переключаемые с обледенением, используются для предотвращения перерывов в работе СПГ ISRS, связанных с замерзанием испарителя во время работы. При низкой температуре окружающей среды газ на выходе из испарителя нагревается электронагревателями.

ИСМИ

СПГ спроектирован ООО «Криогастек» по единой схеме, что позволяет упростить его эксплуатацию и обслуживание.Технология, используемая в работе завода, включает следующие процессы:

— Накопление СПГ в криогенных резервуарах;

— изотермическое хранилище СПГ и подача его в испарители;

— испарение (кипение) и нагрев в атмосферных испарителях за счет подачи тепла атмосферного воздуха в СПГ;

— газовое отопление в электронагревателях.

СПГ ISRS максимально автоматизирована, как и NGLP. На самом деле помощь оператора требуется только при заправке резервуара СПГ.Параметры оборудования можно контролировать как локально, так и удаленно. Это позволяет повысить безопасность эксплуатации и упростить обеспечение своевременных поставок СПГ. На выходе из производственной зоны находится природный газ, соответствующий ГОСТ 5542-87 и подаваемый в трубопровод среднего давления для распределения потребителям.

.

Критический обзор газификации биомассы, совместной газификации и их экологической оценки

Тип документа: обзорная статья

Авторы

Кафедра технологического процесса, Стелленбошский университет, Private Bag X1, Matieland, 7602, Южная Африка.

Абстракция

Газификация — это эффективный процесс получения ценных продуктов из биомассы с несколькими потенциальными применениями, которому в последние десятилетия уделяется все больше внимания. Дальнейшее развитие технологии газификации требует инновационных и экономичных методов газификации с высокой эффективностью.В этой статье обсуждаются различные традиционные механизмы газификации биомассы, а также новые технологии. Кроме того, сравнительно обсуждалась совместная газификация биомассы и угля как эффективный метод защиты окружающей среды за счет сокращения выбросов парниковых газов (ПГ). Фактически, растущее внимание к возобновляемым ресурсам обусловлено изменением климата из-за выбросов парниковых газов, вызванных повсеместным использованием традиционных ископаемых видов топлива, в то время как газификация биомассы считается потенциально устойчивой и экологически чистой технологией.Тем не менее, социальные и экологические аспекты также должны быть приняты во внимание при проектировании таких объектов, чтобы гарантировать устойчивое использование биомассы. В этом документе также рассматриваются исследования по оценке жизненного цикла (LCA), проведенные при газификации биомассы, с учетом различных технологий и различного сырья.

Абстрактное графическое изображение

Основные

• Проведено сравнение традиционных и новых технологий газификации.

• Обобщены исследования, посвященные совместной газификации различного сырья.

• Были изучены оценки жизненного цикла газификации и совместной газификации биомассы.

Ключевые слова

.