Как подключить на одну лампочку два выключателя: Как подключить две лампочки к одному выключателю

Ноя 28, 2020 автор Разное

Как подключить две лампочки к одному выключателю

Часто при электромонтаже освещения зданий необходимо сделать так, чтобы лампы одного из помещений включались с двух выключателей. Обычно так устроена разводка на лестничных маршах. Выключатели такого вида называются проходными и наиболее сложны в монтаже. Но в обычной квартире нужды в подобных схемах нет.

Наиболее используемым в жилых помещениях является вариант, при котором несколько ламп включаются одновременно с одного выключателя. Это может быть и точечная подсветка с тремя и более светильниками, а возможно и несколько светодиодных лент. И вот тут при отсутствии знаний такого монтажа возникают трудности, хотя особых сложностей в этом нет.

Необходимо рассмотреть несколько возможных схем подключения потребителей, чтобы понять суть такой работы. К тому же и двойные выключатели имеют свои особенности подключения.

Обычный выключатель на одну лампу

Схема подключения лампы к обычному выключателю

Начинать следует с наиболее простого варианта, а потому имеет смысл начать с азов. При монтаже выключателя нужно помнить, что ставится он на разрыв фазного провода, следовательно, ноль будет идти напрямую на источник света. При установке выключателя на нулевой, контакты устройства могут быстро прогореть. Наверняка многие замечали, что при плохом контакте в розетке чаще всего подгорает ноль. Происходит это по причине большей нагрузки при прохождении тока именно на нулевом контакте.

Еще одна причина разрыва выключателем именно фазного провода – это возможность быстрого снятия напряжения с потребителя при возникновении внештатной ситуации, в то время как разрыв нуля не обеспечит обесточивания, а лишь разъединит цепь.

Главное правило – выполняются работы по монтажу электропроводки, выключателей и светильников строго при полностью снятом напряжении. При невозможности определения фазного провода по цвету допускается кратковременная подача электроэнергии с целью «прозвона». При этом необходимо предварительно убедиться в отсутствии замыканий оголенных проводов.

Подключение двух ламп на один выключатель

Как подключить две лампочки к одному выключателю, можно понять по той же схеме монтажа, различий практически нет. Нулевой провод идет напрямую от распределительной коробки последовательно через все источники света. Фазу, проходящую через выключатель, нужно подсоединить ко вторым контактам ламп. Такое подключение называется параллельным.

Обязательно следует следить за тем, чтобы соединительные контакты проводов были скреплены надежно. По возможности желательно использование клеммных колодок, где соединение происходит посредством винтов, либо колодок типа WAGO, где провод зажимается при помощи пружины.

Также нужно знать, что при скрутке проводов не допускается соединение меди с алюминием, т. к. это грозит окислением и в результате ослаблением и нагревом контакта.

Схема подключения двух и более ламп к обычному выключателю

Таким образом обеспечивается подключение двух и более источников света к одному выключателю. На каждом из них есть маркировка предела нагрузки. Ее следует учитывать при подсчете общей мощности подключаемых ламп (схема подключения двух и более ламп показана выше).

Двухклавишный выключатель

Применение двухклавишного выключателя возможно в помещениях с раздельным освещением при подключении многорожковой люстры или раздельного санузла, где между дверями в ванную и туалет он и располагается. Естественно, не имеет смысла установка двух обычных выключателей рядом, если есть возможность размещения более компактного устройства.

Раздельное освещение помещения

Такое освещение чаще всего применяется в офисных помещениях, где возле окна больше естественного света, но в то же время рабочий день зимой недолог. Схема подключения в этом случае не сложна, но требует определенных знаний.

Схема подключения двухклавишного выключателя

Выключатель устанавливается также в разрыв фазного провода. Такие устройства имеют один контакт для ввода и два контакта выхода напряжения. Фазы, прошедшие через выключатель, распределяются по светильникам в зависимости от проекта или пожеланий хозяина.

Ноль же идет общий на все световые приборы помещения. Тогда при включении одной из клавиш питание будет подаваться только на подключенные к этой фазе приборы, в то время как остальные работать не будут. По подобной схеме подключаются и приборы освещения раздельного санузла.

Многорожковая люстра

При подключении многорожковой люстры через двухклавишный выключатель необходимо наличие трехжильного провода. Одна из жил укорачивается с таким расчетом, чтобы ее можно было завести в распределительную коробку (обычно над выключателем), а две другие доставали до самого устройства включения.

Как и в предыдущем случае, на прерыватель подается фаза, а отходящие провода фиксируются в клеммниках выключателя. В комплектности самой люстры присутствует вывод из трех проводов, один из которых нулевой, а два других, фазных, подключены (на примере пятирожковой) к двум и трем источникам света соответственно. Прямой ноль из распределительной коробки идет на нулевой контакт, а выходящие из выключателя провода соединяются с фазными от люстры.

Схема подключения пятирожковой люстры

В итоге получается такое подключение, при котором, если действовать поочередно, нажатие одной из клавиш устройства обеспечивает включение лишь двух лампочек, а при нажатии другой включается три, ну а при необходимости более сильного освещения можно включить обе клавиши.

Таким образом, при помощи такого прерывателя производится три варианта интенсивности освещения, чем обеспечивается разнообразие подсветки.

В продаже существуют и выключатели, у которых три клавиши. Схема их монтажа немного сложнее, но подобна приведенным выше. С их помощью можно реализовать больше вариантов освещения.

Подключение от розетки

Но бывают случаи, когда необходимо подключить дополнительный светильник с отдельным выключателем. Тогда возможен монтаж проводки от существующей розетки. Выбор способа ведения (наружный или внутренний) сейчас разбирать не имеет смысла, к данной теме это не относится. Логичнее рассмотреть варианты подключения. При установке одноклавишного выключателя никаких сложностей не возникает, нужен лишь двухжильный провод и непосредственно само устройство включения.

Если прерыватель напряжения устанавливается над розеткой, то из нее выводится нулевой и фазный провода. Фаза прерывается внутри выключателя, при этом ноль остается целым. Остальное световое оборудование, подключающееся к схеме, питается согласно вышеприведенным схемам.

Схема подключения от розетки

При подобном монтаже двухклавишного выключателя потребуется три жилы провода (на выходе – ноль, фаза, фаза), а если клавиши у прерывателя три, то нужно 4 жилы (ноль и 3 фазы).

Подключение ламп с преобразователем

В наши дни при освещении помещений точечными потребителями возможно их подключение как в сеть с напряжением 220 В, так и через преобразователь на 12 В. Такие устройства к тому же обеспечивают задержку включения на пару секунд, после чего плавно подают нагрузку на приборы.

Эта схема как нельзя лучше подойдет при условии, что в качестве потребителей установлены лампы накаливания или галогенные, т. к. удаление скачков напряжения способствует увеличению срока службы световых приборов.

В случае использования такого преобразователя выключатель монтируется в цепь до него, и на это есть причины.

Подключение лампы с преобразователем

Во-первых, пониженное напряжение имеет большую силу тока, в то время как прерыватели на подобное не рассчитаны. Проще говоря, контакты выключателя или отгорят, или «залипнут». А во вторых, как уже говорилось, у преобразователя есть задержка подачи напряжения, обеспечивающая плавный розжиг лампы. И если включить прерыватель в схему после него, то ни о каком плавном пуске говорить не приходится. Электричество будет поступать резким скачком сразу после нажатия клавиши. А значит и толку от преобразователя будет не больше, чем от обычного трансформатора.

При установке двухклавишного выключателя необходимо добавление второго преобразователя, который будет запитан от второй линии. При этом, как и в предыдущих схемах подключения, нулевой провод будет общим.

Также не стоит забывать, что все подобные приборы имеют свое ограничение мощности подключаемых потребителей и увлекаться с численностью светильников при подобном монтаже не стоит.

Что же в итоге?

Если обдуманно подойти к вопросу подключения, то каких-то особых сложностей такая работа не составит. Главное – не пренебрегать вопросами безопасности при проведении электромонтажных работ. Необходимо помнить, что все работы проводятся только при отключенном напряжении, ведь 220 вольт – опасный ток, удар которого может привести к летальному исходу или серьезным повреждениям организма.

Если же имеются хотя бы малейшие сомнения в том, что самостоятельный монтаж возможен, лучше обратиться за помощью к специалисту. Ведь при плохом качестве соединений возможно возгорание проводки и, как следствие, пожар в доме или квартире. А потому, как говорится, «семь раз отмерь – один раз отрежь».

Как сделать два выключателя на одну лампочку?

В основном для одного осветительного прибора применяют один электровыключатель.

Так, если требуется выключить люстру, которая находится в гостиной, следует зайти в эту комнату. Как правило, у входа помещения устанавливают только одно коммутирующее устройство, благодаря которому производят управление электроосветительными приборами в этой комнате. Но иногда возникают ситуации, когда данный метод управления лампами является неудобным. В данной статье мы рассмотрим, как сделать два выключателя на одну лампочку.

к содержанию ↑

Общая информация

Рассмотрим ситуации, когда не оправдан классический вариант подключения светильников:

В длинных коридорах здания, которые имеют два выхода. Если при входе в помещение включить свет, пройти через весь коридор и выйти, то лампочка останется включенной, свет будет гореть впустую, при этом за сутки расходуется большое количество электроэнергии.
В домах на лестничных площадках, где освещение включается только на нижнем этаже для всего подъезда или отдельно для каждого этажа на соответствующей площадке.
В проходных комнатах. Даже при небольших квартирах возникают ситуации, когда человеку нужно зайти в одну комнату и включить там освещение. Зайдя в следующее помещение, житель квартиры включает лампу и возвращается обратно в первую комнату для выключения электросветильников, которые стали уже не нужными. В этом случае целесообразнее провести дублирующую клавишу, благодаря которой можно управлять выключателем в дальней комнате.
Для внешних фонарей при входе в дом. Очень часто бывает, когда для освещения крыльца следует воспользоваться выключателем, находящимся непосредственно у входа в здание. Если вам требуется в темное время суток включить фонарь, то придется по темноте идти к выключателю. Когда вы вошли в дом, зажгли свет, то вам приходится оставлять включенным свет на целую ночь или сразу его за собой выключать и в полнейшей темноте подниматься в квартиру.
У изголовья кровати, когда требуется выключить верхний свет. Иногда бывает ситуация, когда в спальной комнате включено малое освещение, например, бра или ночник, и вам приходится вставать с кровати для того, чтобы выключить верхнюю люстру. Это очень неудобно. Для решения подобной проблемы можно воспользоваться дополнительным выключателем на люстру, который устанавливают поблизости кровати.

Случаев, когда приходится применять дублирующие перекидные переключатели довольно много. В подобных ситуациях используют устройство, которое позволяет включать и выключать осветительные приборы из разных комнат и разными выключателями, причем независимо друг от друга.

Важно! Такой метод является очень эффективным и удобным, к тому же, помогает экономить электроэнергию. Применяя проходной электровыключатель, вам, например, не придется на целую ночь оставлять свет на крыльце дома. На верхнем этаже его можно включить и возле входной двери выключить.

к содержанию ↑

Как поставить два выключателя на одну лампочку? Особенности

Совсем несложно подключить к одному светильнику или лампе два и больше выключателя. Подобная схема обладает одним существенным недостатком в плане удобства управления лампой или светильником. Так, например, если для включения света вы используете выключатель “А”, вы не сможете его выключить выключателем “В”, а вам придется применить только все тот же “А”. Подобная ситуация вызывает неудобства и путаницу.

Важно! Если для вас является важным, чтобы управление светильником происходило от двух выключателей, которые были бы связаны между собой, применяя один выключатель для включения света вы могли бы использовать другой для выключения, и наоборот, следует воспользоваться переключателями, или так называемыми проходными выключателями. Кроме того, необходимо изменить схему подключения.

Главным отличием проходного выключателя от стандартного варианта коммутирующего устройства является конструктивная особенность:

Такой переключатель оснащен тремя, а не двумя контактами и обладает способностью переключения фазы по очереди с одного контакта на другие.
Если для стандартного выключателя характерно просто разрыв или соединение электрической цепи, то в случае установки переключателя — при разрыве электрической цепи на одном проводнике происходит ее переключение на другой проводник, что послужило названию соответствующему элементу.

Важно! Осветительные приборы, которые подключены по такому принципу, могут быть как лампами накаливания, так и люминесцентными лампами. Помимо осветительных приборов, подобным образом можно подключать и другие устройства, которые нуждаются в схеме включения и выключения.

к содержанию ↑

Схематические особенности

Установить такую схему не составляет особого труда, но для ее подключения необходима внимательность.

Важно! На стадии создания проводки в точках, в которых запланирована установка перекидных конструкций, необходимо до первых двух заблаговременно проложить трехжильный кабель. Если же вам потребуется большее количество переключателей, то вам придется использовать четырехжильный кабель, который нужно протянуть до следующих.

Чтобы была возможность управления освещением одновременно с двух мест, требуется приобрести проходные выключатели, которые оснащены двумя положениями переключения и тремя контактами. В этом случае переключение должно обладать перекидным характером, при этом первый узел должен быть общим для остальных двух.

Важно! Одно положение переключения характеризуется замыканием первого, а во втором происходит замыкание последующего контакта. Поэтому изначально отсутствует замкнутость одновременно трех соединений.

Комплектующие

При рассмотрении схем электролинии, которые имеют две перекидные коммутирующие конструкции, можно выделить следующие составляющие:

соединительная коробка, так называемая ответвительная, которая применяется для защиты соединительных электрокабелей — присутствует в каждом помещении, в комнатах большого размера их устанавливают несколько штук;
соединительные провода, которые бывают двух, трех и четырехжильные;
непосредственно сам светильник;
проходные коммутирующие устройства в количестве двух штук.

Принцип подключения

Рассмотрим, как приблизительно выглядит схема подключения светильника с двумя выключателями:

Провод ноль прокладывается от источника к ответвительной коробке, затем провод идет на светильник.
Провод фаза проводится от точно такого же источника к этой же коробке, а затем проложить к общему контакту первого переключателя.
Два перекидных контакта первого переключателя, применяя разветвительную коробку, соединяется с точно такими же деталями второго переключателя.
Фаза от общего контакта второго выключателя подключается к другому электрическому узлу светильника.

Монтажные работы системы управления одного осветительного прибора, функционирующей из двух мест одновременно не являются сложными. Рассмотрим, каким образом производится монтаж:

В требуемых местах устанавливаем перекидные коммутирующие конструкции.
От них выводим трехжильные кабели.
Монтируем один или при необходимости несколько электрических светильников. которые подсоединены параллельно друг к другу.
Выводим от одного или от нескольких осветительных приборов двухжильный кабель.
Устанавливаем соединительную коробку, при этом выбираем место, точка нахождения которой соответствует удобному доступу к самой коробке и кратчайшим расстоянием длины кабеля.
К коробке подводим провода от перекидных конструкций, питания и самих осветительных приборов.
Соединяем их, как описано в вышеизложенных пунктах.

Важно! Подобная система подразумевает соединение четырех контактов (двух пар) между собой. При включении освещения фаза с общего узла второго электровыключателя подходит к осветительному прибору.

к содержанию ↑

Условия безопасности

Как сделать 2 выключателя на одну лампочку? Монтажные работы проходных выключателей являются возможными как при открытой, так и при скрытой системе проводки. Монтаж можно осуществлять и самостоятельно, только при этом следует соблюдать необходимые правила безопасности:

Прежде чем приступить к монтажным работам, требуется обесточить квартиру.
Необходимо правильно определиться с расположением фазы и нуля.
Провода следует соединять аккуратной скруткой, при этом обжимая и изолируя их.
На поверхностях рекомендовано жестко закреплять электрофурнитуру и ответвительную коробку.
Исходя из мощности потребляемой электроэнергии, нужно определить параметр мощности осветительного прибора и подобрать трехжильный кабель требуемого сечения.

Важно! В связи с конструкционной особенностью, на клавише дублирующих электровыключателей отсутствует определенное положение “включено” или “выключено”. Исходя из положения электрических контактов другого выключателя, двум соединительным узлам данной системы соответствует положение “замкнуто” или “разомкнуто”. Поэтому при выключенном свете клавиша каждый раз будет находиться в разном положении. Такая особенность не является проблемой и к ней можно быстро привыкнуть.

к содержанию ↑

Альтернатива

У проходных дублирующих переключателей существует альтернатива. Альтернативный вариант характеризуется присутствием бистабильных реле или светодиодных электросветильников, которые оснащены датчиками движения и освещенности:

Бистабильные реле предпочтительнее применять, когда для управления освещения необходимо использовать не только два, а три, четыре и более электрических выключателя.
Светильники, оборудованные датчиками движения, не являются такими практичными, как проходные выключатели. Количество остановок, скорость перемещения и другие параметры существенным образом влияют на постоянную процедуру “включения” или “выключения” электроосвещения, что является крайне неудобным вариантом.

к содержанию ↑

Видеоматериал

Если соблюдать общепринятые правила электробезопасности и учитывать рекомендации, описанные в этой статье, то можно самостоятельно установить в своей квартире такой вариант управления освещением, и осуществить это совсем несложно.

Поделиться в соц. сетях:

Как подключить люстру с 2, 3, 4 и более проводами своими руками, схемы

Несложная, казалось бы, операция — установка новой люстры — незнакомого с электрикой человека может поставить в тупик: куча проводов и непонятно, что и с чем соединять. Как подключить люстру с разным количеством рожков (и проводов) к выключателю и будем обсуждать.

Подготовка: прозвонка и определение фаз на потолке

Содержание статьи

Тем, кто хоть немного значком с электросетями это не понадобится, остальным будет полезно. Человеку, не имеющему постоянно дела с электричеством ориентироваться бывает сложно. Чтобы не путаться, расскажем все по порядку: как найти в проводах на потолке фазу (или фазы) и ноль, что делать с заземлением. А потом, как целую кучу проводов на люстре, соединить с теми, что торчат наверху. В результате подключение люстры своими руками будет для вас простой задачей.

Провод заземления

Если проводка уже сделана, на потолке торчат два, три или четыре провода. Один из них — точно «ноль», остальные — фаза, еще может быть заземление.

Провод заземления есть в домах новой постройки или недавно отреставрированных

Провод заземления есть далеко не всегда, только в домах новой постройки или после капитального ремонта с заменой электропроводки. Согласно стандарту он имеет желто-зеленый цвет и подключается к такому же проводу на люстре. Если на вашей люстре его нет, оголенный провод тщательно изолируем и оставляем в таком виде. Оставить его незаизолированным нельзя — случайно можете закоротить.

Ищем фазы и ноль

С остальными проводами нужно разбираться: где «фаза» а где «ноль». В домах старой постройки все провода обычно одного цвета. Чаще всего — черного. В новостройках могут быть черные и синие, или коричневые и синие. Иногда присутствует красный. Чтобы не гадать по цветам, проще их прозвонить.

Если на потолке у вас три провода, а на стене двухклавишный выключатель, у вас должно быть две «фазы» — на каждую из клавиш и один «ноль» — общий провод. Прозванивать можно мультиметром (тестером) или индикаторной отверткой (это специальная отвертка с лампочкой, которая загорается при наличии напряжения). При работе перевести клавишу выключателя в положение «включено» (входной автомат на щитке тоже включен). После прозвонки, клавиши выключателя переведите в положение «выключено». Если есть возможность, лучше вырубить и автомат на щитке и подключать люстру с выключенным питанием.

Прозвонка проводов на потолке темтером

Как прозвонить и определить провода тестером показано на фото. Выставляете переключатель в положение «вольты», выбираете шкалу (больше 220 В). Попеременно касаетесь щупами пар проводов (щупы, держите за ручки, к оголенным проводникам не прикасайтесь). Две фазы между собой не «звонятся» — на индикаторе никаких изменений не будет. Если вы нашли такую пару, скорее всего, — это две фазы. Третий провод, скорее всего, «ноль». Теперь каждую из предполагаемых фаз соединяйте щупами с нулевым. На индикаторе должно быть 220 В. Вы нашли ноль — в международной спецификации он обозначается буквой N — и две фазы — обозначаются L. Если все провода одного цвета как-то обозначьте их: краской, цветным маркером, куском липкой ленты. Фазы — одним цветом, ноль — другим.

Работать индикаторной отверткой проще: просто прикасаетесь ее концом к оголенному проводнику. Светится — фаза, нет — ноль. Очень просто.

Использование индикаторной отвертки для поиска фазы

Если проводов торчит только два, то один из них — фаза, другой — ноль. При этом на выключателе одна клавиша. Других вариантов нет.

О правилах и способах соединения проводов в распределительной коробке читайте тут.

Провода на люстре

Подключить люстру с 2 проводами просто: один из них прикручиваете на фазу, другой на ноль. Какой-куда — не важно. Если фазы на потолке две, а выключатель на стене двухклавишный, есть варианты:

Скрутить фазы между собой, и к ним подсоединить один из проводов от люстры. В этом случае для выключения придется переводить в положение «выключено» обе клавиши, а включаться освещение будет от любой из них.
Соединить провод с одной из фаз, вторую заизолировать. Тогда рабочей будет только одна клавиша. Вторая — пустовать.
Как подключить люстру, если на ней есть только два провода? К таким же проводам на потолке в произвольном порядке

На многорожковых люстрах проводов точно больше двух. С назначением желто-зеленого мы определились. Это — заземление. Если такой же провод есть на потолке, соединяете с ним. С остальными тоже нужно разбираться.

Люстра с 3 проводами подключается ненамного сложнее. Если один из них — заземление (желто-зеленого цвета) его можно:

игнорировать — если провода такого цвета (или похожего) нет на потолке,
подключить к такому же по цвету.

Собственно, других вариантов нет. Три провода в основном у светильников с одной лампочкой. С двумя — это устаревшая конструкция, с тремя — более современная, соответствующая актуальным рекомендациям.

Подключение к двойному выключателю

Подключают пяти-, четырех-, трехрожковую люстру к двухклавишному выключателю по одному принципу. От каждого из рожков идет два разноцветных провода. Чаще всего это синие и коричневые провода, но встречаются и другие вариации. Для подсоединения к двойному выключателю все их нужно разбить на три группы: две фазы и один ноль.

Подключение пятирожковой люстры к двойному (двухклавишному) выключателю

Сначала все синие провода объединяют между собой и хорошенько скручивают. Это — ноль. В принципе, можно взять провода другого цвета — для осветительных приборов это неважно. Но по стандарту синим цветом обозначают именно «ноль». Важно только, чтобы в скрутку не попали проводники, окрашенные в другой цвет. На фото ниже вы видите, что все проводники синего цвета объединены в одну группу. Это и есть «ноль».

Перед тем как подключить люстру, проводники группируют

Теперь оставшиеся разбиваете на две группы. Разбивка произвольная. Одна группа лампочек будет включаться от одной клавиши, вторая — от другой. В пятирожковой люстре объединяют обычно 2+3, но можно и 1+4. В четырехрожковой тоже два варианта — 2+2 или 1+3. А вот с тремя лампочками без вариантов: 1+2. Разделенные провода скручиваете между собой. Получили две группы, которые подключите к «фазам» на потолке.

Как подсоединить люстру к одинарному выключателю

Если проводов на потолке только два, а на люстре — много, но только двух цветов, все просто. Все проводники одного цвета скручиваете оголенными частями и соединяете с одним из проводов на потолке (неважно с каким). Собираете в один жгут все проводники второго цвета и присоединяете ко второму потолочному. Схема подключения люстры в этом случае показана на рисунке ниже.

Схема подключения люстры к одноклавишному выключателю

При таком включении одновременно загораться будут все лампочки.

Правила соединения проводов

При работе с электричеством мелочей не бывает. Потому соединение проводов в люстре делаем по всем правилам. При объединении в одну группу, их недостаточно просто скрутить и накрутить защитный колпачок.

Соединение проводов от люстры и выключателя делают в клеммной коробке

Соединить провода от люстры и выключателя нужно в клеммной коробке

Такая скрутка рано или поздно окислится и начнет греться. Очень желательно такие соединения пропаять. Если вы умеете обращаться с паяльником и оловом, обязательно это сделайте. Так будет гарантирован нормальный контакт и греться соединение не будет.

Теперь о том, как соединять провода от люстры с проводами от выключателя (которые на потолке). По последним правилам скрутки недопустимы. Необходимо использовать клеммные коробки. Большинство современных люстр укомплектованы ими. Если нет — купите в любом строительном магазине или торгующем осветительными приборами.

При использовании такой клеммной коробки возникает проблема: скрутка из большого числа проводов в отверстие просто не лезет. Выход: к соединению припаять проводник (медный, одножильный или многожильный, сечением не менее 0,5 мм²). Это соединение хорошо заизолировать, и в клеммную коробку вставлять свободный конец припаянного проводника (длинный не нужен — см 10 более чем достаточно).

Вставив в клеммник все провода от люстры и затянув винты, всю конструкцию поднимают под потолок. Там ее предварительно крепят, после чего в клеммник в нужном порядке подключают провода. При этом важно один напротив другого установить «ноли». Фазы к фазам подсоединяются в произвольном порядке.

Правильное соединение проводов в распределительной коробке описано тут.

Как разделяют провода на люстре, как присоединяют проводник и люстру к клеммнику — все это есть в видео.

Подсоединение китайской люстры

Большая часть относительно недорогих люстр на рынке родом из Китая. Чем они хороши, так это большим ассортиментом, а вот с качеством электрической сборки бывают проблемы. Потому, перед тем как подключить люстру, нужно проверить ее электрические характеристики.

Сначала проверяют целостность изоляции. Их можно собрать в один жгут и закоротить на корпус. Тестер ничего показывать не должен. Если какие-то показания, у вас два варианта: искать и заменять поврежденный провод или отнести на обмен.

Второй этап проверки — проверка каждого рожка. От рожка идут два провода. Они в патроне припаиваются к двум контактам. Каждый провод прозваниваете с соответствующим контактом. Прибор должен показывать КЗ (короткое замыкание или знак бесконечности в зависимости от модели).

После проверки начинаете группировать провода, как описано выше.

Подключение галогенной люстры (с пультом и без)

Галогенные светильники работают не от 220 В, а от 12 В или 24 В. Потому в каждой из них установлены понижающие трансформаторы и вся схема собрана и готова к установке. Свободными остаются только два проводника, которые и нужно соединить с проводами, торчащими на потолке. Подключается в произвольном порядке, «фаза» и «ноль» — не имеют значения.

Если люстра укомплектована пультом, к трансформаторам добавляется еще блок управления. Подключение аналогично: есть два проводника, которые нужно соединить с теим, что есть на потолке. Идущий с другой стороны третий проводник (он тонкий) — это антенна, при помощи которой «общаются» пульт и блок управления. Этот проводник остается внутри стакана в таком виде, в каком он есть.

Как подключить люстру с пультом смотрите в следующем видео.

Схема как подключить два датчика движения на один светильник

Здравствуйте, дорогие друзья!

И снова о датчиках движения. Судя по обращениям клиентов датчики движения набирают популярность. В статье “Как подключить датчик движения самостоятельно” я рассказывал о подключении одного датчика движения к нагрузке. Сегодня же я расскажу вам как подключить два датчика движения на одну нагрузку.

Такое подключение используется в случае когда зоны действия одного датчика движения не хватает для управления нагрузкой (светильниками). Это длинные коридоры в помещении, или длинные пролеты на улице. Или, допустим, в помещении коридор имеет сложную конфигурацию (датчик движения не “видит” объект за углом).

Для этого один датчик движения должен стоять ближе к началу промежутка, который должен быть освещен, а другой к концу промежутка.

В общем, рассмотрим как подключить два датчика движения на одну нагрузку, например группу светильников, которые должны загораться одновременно, или на один светильник.

Подключать будем инфракрасный датчик – самый популярный в применении из-за невысокой его цены. В принципе, схема пригодна для подключения и других датчиков движения с тремя выводами (ультразвуковых, микроволновых).

Вот схема подключения с двумя датчиками движения

Рассмотрим её подробнее.

Что мы видим? Датчик движения нр 1 подключен как обычно – ноль N к N на датчике, отсюда же идет нулевой провод к нагрузке, фаза L к L на датчике, второй провод с нагрузки к клемме A, Ls или L’ (в зависимости от типа и конструкции датчика) на датчике. Датчик же движения нр2 подключен параллельно датчику движения нр 1 (дублирует его).

Когда объект движется со стороны датчика нр1, он срабатывает и замыкает фазный провод на нагрузку и лампочка загорается. Объект движется дальше и попадает в зону действия датчика нр 2 и он тоже срабатывает. Но так как датчик движения уже включил лампочку, она просто продолжает гореть.

Объект покидает зону действия датчика нр 2 и через время заданное на датчиках они отключаются и выключают нагрузку (лампочка тухнет). Датчики снова переходят в ждущий режим.

Если движемся обратно то происходит всё тоже, только наоборот. Сначала срабатывает датчик движения нр 2, затем нр1.

Промежуток, во время которого лампочка будет оставаться включенной устанавливаем на обоих датчиках одинаковой (или приблизительно одинаковое). И вообще, все настройки на обоих датчиках дублируем.

Подключение схемы с двумя датчиками движения через выключатель

Здесь, как и в случае с одним датчиком движения, можно подключить схему напрямую, а можно и через одноклавишный выключатель. Это удобно. Если не хотим, чтобы датчик включался в ненужное вам время суток – просто выключили и всё. Также это удобно и при ремонте.

Включение нагрузки независимо от датчика движения

Так же как и в случае подключения одного датчика движения можно включить нагрузку независимо от датчика. Для этого используем вот такую схему подключения.

Как подключить два датчика движения с принудительным включением нагрузки

Датчик движения подключен непосредственно от сети, а для включения нагрузки (в нашем случае это лампа) используется дополнительный одноклавишный выключатель с помощью которого подаем фазу на контакт A, Ls или L’ датчика, а соответственно на нагрузку. Если нужно включить освещение принудительно, то просто включаем выключатель и лампа загорится. Если один из датчиков, или, не дай бог, оба вышли из строя, можно включить освещение принудительно.

Также это удобно при обнаружении неисправности в схеме. Не работает включение лампы автоматически. Это может не работать датчик движения, а может просто перегорела лампа. Включаем выключатель, светильник работает – смотри датчик движения.

Схема с двухклавишным выключателем

Статья отом как подключить два датчика движения на один светильник

Нажимаем на выключателе клавишу 1 – подключаем схему с датчиками движения. Нажимаем клавишу 2 – загорается лампа подаем фазу на лампу минуя схему с датчиками движения, лампа загорится.

Если была полезна статья, делитесь в соцсетях. Кнопочки внизу и сбоку.

Всем удачи!

Еще статьи на сайте

Цепи серии

— недостатки, яркость и последовательно-параллельные комбинации

Введение

Если две лампы соединены последовательно, вам нужно пройти через обе лампы, чтобы добраться от одного вывода аккумулятора к другому. Другими словами, есть только один проводящий путь.

Simple activity showing the advantages of parallel circuits over series circuits.

Простое упражнение, показывающее преимущества параллельных цепей перед последовательными цепями.

В этом уроке мы увидим, в чем проблемы с последовательными цепями. Мы узнаем о токе, напряжении и сопротивлении, а также рассмотрим особый вид последовательной цепи, называемой делителем потенциала.

Проблема с последовательными цепями

Try Why Do Astronauts Float by Julian Hamm

Animations explaining why bulbs in series are dimmer because of changes to both current and voltage.

Анимация, объясняющая, почему последовательно включенные лампы тускнеют из-за изменения в как тока , так и напряжения .
Если две лампы соединены последовательно, то есть две проблемы
Обе лампы тусклее, чем были бы сами по себе
Нельзя выключить одну лампочку, не выключив обе
Почему серийные лампы имеют диммер
Лампы тусклые по двум причинам:
Ток, проходящий через них, меньше, потому что две последовательно соединенные лампочки имеют более высокое сопротивление, чем одна лампочка.
Каждый заряд отдает только часть своей энергии в каждой лампочке, т.е. поперек каждой лампочки меньше
Если лампочки одинаковые, то каждый заряд отдает половину своей энергии. Помните, что нет «первой» лампочки. Заряды уже есть, и они текут повсюду одновременно. Ток одинаковый во всей последовательной цепи.
Представьте, что вы полностью тормозите колесо велосипеда. Нельзя сказать, что какие-то тормоза были первыми.
Яркость зависит от мощности. Мощность зависит как от напряжения, так и от тока. С двумя последовательно включенными лампочками вы уменьшаете вдвое напряжение и примерно вдвое ток, поэтому мощность, рассеиваемая в каждой лампочке, и, следовательно, яркость, составляет примерно четверть того, что было бы, если бы лампочка была подключена отдельно.
Как заряды «знают», что нужно сохранять энергию для второй лампочки?
Суть в том, что ток должен быть одинаковым везде в цепи. Вы не знаете, каким будет этот ток на самом деле, если не рассчитаете его, но вы знаете, что он не может быть разным в каждой лампочке.
Для того чтобы ток был одинаковым, необходимо большое напряжение на большом сопротивлении и небольшое напряжение на небольшом сопротивлении. Эти два напряжения должны в сумме равняться напряжению батареи.
Когда вы подключаете цепь, электронам требуется несколько миллионных долей секунды, чтобы сформировать стабильный ток. В течение этой крошечной доли секунды ток в разных частях цепи может быть разным.
Анимация, объясняющая, как заряды в последовательной цепи «знают» о «второй лампочке».
Но это вызывает некоторое скопление, поскольку большие токи догоняют малые токи. Когда электроны группируются, они больше отталкиваются друг от друга, и это снова приводит к выравниванию тока. Таким образом, ток быстро стабилизируется до стабильного значения с правильным распределением напряжения. Помните, что хотя процесс оседания происходит очень быстро, скорость дрейфа электронов очень мала.
Если вы посмотрите на этот процесс более подробно, то увидите, что распределение электронов на самом деле происходит на поверхности проводов.
Лампы с высоким сопротивлением становятся ярче в последовательных цепях
Если две последовательно соединенные лампы не идентичны, одна лампочка будет ярче другой. Яркость зависит как от тока, так и от напряжения.
Помните, что ток через обе цепи должен быть одинаковым, потому что ток одинаковый везде в последовательной цепи. Это означает, что напряжение на лампах должно быть разным, чтобы их яркость была разной.
Анимация, объясняющая, что происходит, когда две разные лампы соединяются последовательно.
Самая яркая лампа будет иметь самый большой п.д. через это. Если лампочке нужен большой п.д. для данного тока он должен иметь высокое сопротивление. Таким образом, последовательно включенные лампы с высоким сопротивлением ярче, потому что они имеют больший p.d. через них.
В параллельных цепях лампы с низким сопротивлением ярче, потому что через них проходит больший ток при том же п.д.
Game Верные или ложные утверждения о последовательных и параллельных цепях. Вы должны нацелить заявление на тележку для покупок или мусорный бак.
Переменные резисторы, включенные последовательно, изменяют как напряжение, так и ток
Вы можете использовать переменный резистор, например реостат, чтобы изменить яркость лампы, подключив ее последовательно. Когда резистор имеет высокое сопротивление, лампа тусклая. Когда сопротивление низкое, лампа горит.
Действие, показывающее, как переменный резистор, включенный последовательно с лампочкой, может изменять свою яркость.
По мере увеличения сопротивления переменного резистора общее сопротивление цепи увеличивается, и поэтому ток уменьшается.Но есть и другой эффект: переменный резистор забирает все большую и большую долю напряжения батареи, поэтому лампочка — все меньше и меньше.
Лампа тускнеет по двум причинам. Ток через него уменьшается И п.д. поперёк также уменьшен.
Анимация, объясняющая, как переменный резистор изменяет яркость лампы в зависимости от напряжения и тока.
Вы обнаружите, что очень сложно плавно регулировать яркость лампы, используя последовательно включенный переменный резистор.Единственный способ сделать это — подключить цепь как делитель потенциала.
Резистор п.д. плюс лампочка п.о. равно напряжению аккумулятора
Когда напряжение на резисторе велико, напряжение на лампочке мало. Эти два напряжения всегда складываются с напряжением батареи (если не учитывать внутреннее сопротивление).
График, иллюстрирующий закон Кирхгофа по напряжению.
Это просто пример закона напряжения. Вы должны быть осторожны, применяя закон напряжения, когда смотрите на схемы, которые объединяют последовательные и параллельные части.
Определение эффективного сопротивления последовательных цепей
Определить эффективное сопротивление последовательно включенных резисторов очень просто: просто сложите отдельные сопротивления. Вы можете довольно легко показать, почему это так.
Анимация, демонстрирующая вывод формулы для эффективного сопротивления последовательно включенных резисторов.
Последовательное добавление резисторов всегда увеличивает эффективное сопротивление. Очень большое последовательное сопротивление с очень маленьким сопротивлением фактически совпадает с большим сопротивлением.
Расчет напряжения и тока для резисторов серии
Есть несколько способов решения этой проблемы. Довольно надежный способ —
Рассчитайте общее сопротивление, R _{, эффективное}
Используйте V = IR _{, эффективный} для всей цепи, чтобы вычислить ток, который везде одинаков
Используйте V = IR для каждого резистора, чтобы рассчитать напряжение на каждом резисторе
Анимация, демонстрирующая, как рассчитать напряжение и ток для последовательных цепей.
Для проверки убедитесь, что сумма напряжений на каждом резисторе равна напряжению батареи.
Вы также можете использовать коэффициенты для непосредственного определения напряжений.
Делители потенциалов
Мы видели, что последовательное подключение переменного резистора к лампочке может изменить ее яркость, но с этим подходом есть проблемы.
Лучшим способом управления яркостью лампы является установка переменного резистора в качестве делителя потенциала.
Делители потенциала часто используются с логическими вентилями и усилителями.
Моделирование, позволяющее изучить, как можно использовать делитель потенциала с логическим вентилем и светозависимым резистором для управления ночником.
Вернуться к объяснению электроснабжения
Переключение между языками с помощью языковой панели
После включения раскладки клавиатуры для двух или более языков в операционной системе Windows вы можете использовать языковую панель для переключения между языками, использующими разные раскладки клавиатуры.
Примечание: Если вы просто хотите вставить несколько символов или иностранных символов, и вы набираете только языки с латинским алфавитом, такие как английский или испанский, вы можете вставлять символы, не переключаясь на другую раскладку клавиатуры.
Дополнительные сведения о добавлении дополнительных языков редактирования и раскладок клавиатуры см. В разделе Изменение языка, который Office использует в своих меню и средствах проверки правописания.
Использование языковой панели для переключения раскладки клавиатуры
Когда вы переключаете язык с помощью языковой панели, раскладка клавиатуры меняется на клавиатуру для этого языка.
Используйте языковую панель, когда вы:
Хотите переключаться между языками с латинским алфавитом, например английским, испанским или французским, и языком с нелатинским алфавитом, например арабским или китайским.
Хотите переключаться между языками с нелатинским алфавитом, например греческим или русским.
Предпочитайте использовать собственные раскладки клавиатуры при вводе текста на разных языках с латинским алфавитом.
После того, как вы включили нужный язык клавиатуры, откройте документ и поместите курсор в документ, где вы хотите начать вводить текст на другом языке.
Щелкните значок языка на языковой панели, которая должна появиться на панели задач рядом с часами, а затем щелкните язык, который хотите использовать.
Сочетание клавиш: Для переключения раскладки клавиатуры нажмите Alt + Shift.
Примечание: значок — это просто пример; он показывает, что английский является языком активной раскладки клавиатуры.Фактический значок, отображаемый на вашем компьютере, зависит от языка активной раскладки клавиатуры и версии Windows.
Если вы настроили более одной раскладки клавиатуры для одного языка, вы можете переключаться между раскладками, щелкнув значок раскладки клавиатуры на языковой панели, а затем щелкнув раскладку клавиатуры, которую вы хотите использовать. Название на индикаторе изменится в соответствии с активной раскладкой клавиатуры.
Повторите шаги 1 и 2 для переключения между разными языками.
Я не вижу языковой панели
В большинстве случаев языковая панель автоматически появляется на рабочем столе или на панели задач после включения двух или более раскладок клавиатуры в операционной системе Windows. Вы не можете увидеть языковую панель, если она скрыта или в операционной системе Windows включена только одна раскладка клавиатуры.
Если вы не видите языковую панель, выполните следующие действия, чтобы проверить, не скрыта ли языковая панель:
В Windows 10 и Windows 8
Нажмите клавишу с логотипом Windows и введите Control, чтобы найти приложение Control Panel .
Щелкните Панель управления .
В разделе Часы, язык и регион щелкните Изменить методы ввода .
Нажмите Дополнительные настройки .
В разделе Переключение методов ввода установите флажок Использовать языковую панель рабочего стола, если она доступна , а затем нажмите Параметры .
В диалоговом окне Text Services and Input Languages  щелкните вкладку Language Bar и убедитесь, что выбран параметр Floating On Desktop или Docked in the taskbar .

в Windows 7
Щелкните Пуск , а затем щелкните Панель управления .
В разделе Часы, язык и регион щелкните Сменить клавиатуру или другие методы ввода .
В диалоговом окне Регион и язык щелкните Изменить клавиатуру .
В диалоговом окне Текстовые службы и языки ввода щелкните вкладку Языковая панель .

В разделе Языковая панель проверьте, выбран ли параметр Скрытый . Если это так, выберите либо Floating on Desktop , либо Docked на панели задач .
в Windows Vista
Щелкните Пуск , а затем щелкните Панель управления .
В разделе Часы, язык и региональные параметры щелкните Сменить клавиатуру или другие методы ввода .
В диалоговом окне Язык и региональные стандарты щелкните Изменить клавиатуру .
В диалоговом окне Текстовые службы и языки ввода щелкните вкладку Языковая панель .

В разделе Языковая панель проверьте, не выбран ли параметр Скрытый . Если это так, щелкните либо Floating on Desktop , либо Docked на панели задач .
См. Также
Проверка орфографии и грамматики на другом языке в Office
Вставьте галочку или другой символ
i12 TWS Руководство по устранению проблем с сопряжением наушников
В процессе использования наушников i12 TWS вы обязательно столкнетесь с некоторыми проблемами использования, особенно с проблемами сопряжения.Например, при сопряжении i12 TWS с телефоном левый и правый наушники не подключаются должным образом или левый наушник издает звук «ди» при подключении. Как с этим бороться? Не волнуйтесь, продолжайте читать.
Как выполнить сопряжение левого и правого наушников i12 TWS?
Как правило, наушники i12 TWS подбираются при отправке с завода. Два наушника i12 TWS включатся и автоматически соединятся друг с другом после извлечения из зарядного футляра.левые наушники будут мигать синим цветом, а красный светодиод правых наушников погаснет, когда они будут успешно соединены друг с другом.
Если нет, выполните следующие действия. (Сброс i12 TWS)
Шаг 1: Удалите информацию о сопряжении левого и правого наушников (сбросьте i12 TWS). В режиме сопряжения 5 нажимайте кнопку питания, пока светодиод не загорится КРАСНЫМ.
Шаг 2: Нажмите и удерживайте функциональную клавишу в течение 5 секунд, чтобы включить i12 TWS.
Шаг 3: Войдите в режим сопряжения, время сопряжения составляет около 5 секунд, появится подсказка «Режим сопряжения».
Шаг 4: Левый мигает синим светом, правый свет не горит, сопряжение выполнено успешно, и появляется сообщение «подключено».
Как подключить наушники i12 TWS к телефону?
Наушники i12 TWS поддерживают как бинауральные, так и монофонические соединения. Для получения дополнительной информации о том, как подключиться, выполните следующие действия.
● Бинауральное соединение
Шаг 1: Одновременно извлеките оба наушника из батарейного отсека, наушники мигают красным и синим светом.
Шаг 2: Включите Bluetooth телефона и найдите устройства Bluetooth.
Шаг 3: После подключения появится запрос «Подключено».

● Монофоническое соединение
Шаг 1: Одновременно выньте один из наушников из батарейного отсека, на наушниках мигают красный и синий свет.
Шаг 2: Включите Bluetooth телефона и найдите устройства Bluetooth.
Шаг 3: После подключения появится запрос «Подключено».
При подключении левый наушник издает звук «ди», это нормально?
● Если гарнитура i12 TWS использует только одну сторону левого уха, возможно, что левое ухо попытается найти правое ухо через некоторое время, и в то же время будет падение, что нормально.
● Другая ситуация — недостаточная мощность наушников или плохой сигнал Bluetooth, возможно, капает звук. Это тоже нормально.
● Если гарнитура i12 TWS продолжает издавать звук «ди», попробуйте выполнить сброс для гарнитуры i12 TWS .
При подключении работает только один наушник i12 TWS?
Когда вы подключаетесь к i12 TWS, но только один из наушников может слышать звук, возможно, вы перешли в монофонический режим или соединение не работает нормально. В это время вы можете перезапустить i12 TWS, как рекомендовано выше. В дополнение к описанному выше методу есть еще один способ попробовать: Левая или правая наушники i12 TWS не работают? Просто нажмите здесь, чтобы узнать! .
Для клиентов Gearbest: Если вы приобрели у нас i12 TWS и по-прежнему испытываете проблемы после использования прошивки, не стесняйтесь обращаться к нам. Просто заполните тикет со своими вопросами в нашем центре поддержки и отправьте его нам. Мы сделаем все возможное, чтобы решить вашу проблему как можно скорее. Мы всегда рады помочь.

● Более 300 000 товаров
● 20 различных категорий
● 15 местных складов
● Несколько ведущих брендов
● Глобальные варианты оплаты: Visa American, Master ExpressCard
● Принимаются PayPal, Western Union и банковские переводы
● Boleto Bancario через Ebanx (для Бразилии)
● Незарегистрированная авиапочта
● Зарегистрированная авиапочта
● Строка приоритета
доставка
● 45-дневная гарантия возврата денег
● 365-дневная гарантия на бесплатный ремонт
● 7-дневная гарантия Dead on Arrival (DOA)

.

Биотуалет для: Биотуалеты для дома как пользоваться

Ноя 27, 2020 автор Разное

Как работает биотуалет особенности использования и возможные причины засора

Преимущества и недостатки

Разобравшись в том, что такое торфяной туалет следует узнать, какие у него есть плюсы и минусы использования.

Медленное заполнение резервуара. Если туалетом ежедневно пользуется 2-3 человека, то опорожнять резервуар нужно примерно каждые 2-3 месяца.
Торф стоит недорого, а расход у него небольшой. Он не имеет запаха, а напротив, убирает неприятные ароматы, при этом не нужно применять специальные дезодорирующие средства.
Простота опорожнения. После переработки торфяными бактериями такой сухой туалет опорожняется прямо в компостную кучу.
Если вентиляция функционирует нормально, то запаха нет.
Торфяные туалеты для дачи можно монтировать на улице в деревянной будке или прямо в доме, выведя трубу вентиляции за пределы дома.
Если используемый в конструкции пластик морозостойкий, то биотуалет без проблем переживет зиму.
Такая установка энергонезависимая, боле того для ее работы не нужна вода, система канализации и утилизации стоков.
Доступная цена покупки, простота эксплуатации, мобильность.
Экологичность.

Недостатки у такого решения для дачного туалета все же есть, среди них:

Необходимость постоянного контроля запаса торфа в бачке и резерва для досыпки.
Система рассыпа торфа распределяет материал неравномерно, порой приходится добавлять его поверх. Чтобы утилизация фекальных масс произошла успешно нужно тщательно их просыпать сухой смесью.
Туалет торфяной для использования на даче имеет высоко расположенное сливное отверстие, куда крепится шланг. Жидкие отходы также имеют запах, поэтому иногда приходиться сливать в ручном режиме – наклонив биотуалет.
Твердые отходы накапливаются под отверстием. Они не имеют запаха, но выглядят не очень приятно, поэтому к сливу их приходится подталкивать.
Накопительная емкость имеет большие габариты – вместительность ее от 60 л. Это приводит к тому, что транспортировать ее в одиночку не представляется возможным.
Компостирующий туалет нужно оснастить естественной (труба 2 метра) или принудительной вентиляцией.
Переносить их можно, но часто это делать нежелательно, ведь нужен монтаж вытяжной трубы.

Конструктивные особенности устройства

Первые портативные модели появились очень давно. Они использовались английскими войсками в первую мировую войну. Но они были еще очень громоздки и тяжелы. Не далеко от них по своим параметрам ушли и «докерские туалеты», изобретенные в Калифорнии в 1940-х годах. А вот действительно портативной моделью стали разработки канадского авиаконструктора, который изобрел первый образец биотуалета. Он был мобилен, водо- и энергонезависим и стал прообразом современных образцов.

Устройство портативного биотуалета

Они состоят из двух достаточно легко разделяемых пластиковых бачков. Верхний выполнен в виде унитаза с крышкой и емкости с водой. Нижний – это бак, в котором под воздействием специального состава происходит процесс переработки отходов. Причем он может иметь различные объемы.

Некоторые изделия оснащены индикаторами уровня воды и заполнения, а также блокировкой клапана спуска, препятствующей распространению запахов.

Мобильные устройства отличаются небольшими габаритами и весьма удобны в применении при кратковременных выездах на природу. Приобретая такое устройство для поездок, на первое место ставят обычно его размеры. Оно должно умещаться в багажнике автомобиля и при этом иметь небольшой вес даже с полным баком.

Многообразие уличных мобильных туалетов

Их большой популярности способствовало то, что они могут функционировать без подключения к традиционной централизованной канализации. Условно эти устройства можно разделить на две группы: публичные (уличные) и дачные (портативные).
Основной их особенностью является то, что биотуалет,предназначенный для улицы, оснащен кабинкой. Она может быть как составной частью самого клозета, так и отдельной.
Стоимость дачных и публичных биотуалетов отличается незначительно. Самыми дешевыми из них считаются кассетные – их невысокая цена связана с минимальными затратами на обслуживание.
В настоящее время наиболее популярными, выпускающими устройства обоих типов, являются торговые марки Piteco, Campingaz, BioLet, Dometi, Zenet, Marin, Family и Thetford. На российский рынок поступает очень много аналогичной продукции из Китая, марки которой перечислять нет смысла, так как они постоянно меняются.
По каким техническим характеристикам выбирать
Устройство химического биотуалета
Главное на что следует обращать внимание при покупке устройства – объем рабочего бака. Выбирая биотуалет, необходимо заранее подумать о количестве человек, проживающих в доме
Объем бака в 12 литров рассчитан на использование тремя людьми на протяжении 4-х дней. Бак объемом 20 литров таким же количеством людей будет заполнен за 7 дней.
В инструкции производители обычно указывают время наполнения емкости одним человеком
На этом необходимо сразу концентрировать внимание потому, что у разных видов туалетов время заполнения одинаковых по объему емкостей может отличаться
Еще одним немаловажным нюансом, и это тоже обязательно надо учитывать, является то, кто будет заниматься выносом бака с отходами. Заполненная емкость имеет значительный вес, например, 20-ти литровая – 23 килограмма, а 12-ти литровая – около 14 килограмм. Не всегда обслуживание объемного бака может оказаться под силу пожилому человеку или ребенку.
Также при выборе следует обращать внимание на размеры и высоту корпуса модели. Людям высокого роста будет неудобно пользоваться устройствами, имеющими высоту 31 см или еще меньше, а детям не подойдет туалет, высота которого более 42 см
Важным фактором является и показатель максимально допустимой нагрузки на устройство, а он во многом зависит от качества материала, из которого сделан аппарат. Вот и выходит, что химический биотуалет купить не такое уж и простое дело. Для этого требуется определенная подготовка, ведь не на один день приобретаем.
Наиболее популярная модель
Наибольшее распространение в нашей стране получили портативные биотуалеты голландской компании «Thetford». Продукция этой фирмы, отличающаяся уникальным эргономичным дизайном и доступной ценой, пришлась по душе российским потребителям. Компания производит большой модельный ряд химических биотуалетов, отличающихся размерами, наличием разных систем смыва и индикаторов заполнения, пригодных для использования в различных условиях.
Смотрим видео, самая популярная модель:

Особое внимание голландский производитель уделяет качеству и экологической безопасности своей продукции. Именно поэтому Минздрав Российской Федерации рекомендует использовать биотуалеты «Thetford» там, где отсутствует центральная канализация
Традиционная будка во дворе дачи уходит в прошлое. В холода ходить к ней не всегда удобно, к тому же выгребную яму следует регулярно чистить, оплачивая услуги ассенизаторов, а это совсем не дёшево. Туалет внутри дачного домика удобен, но его обслуживание также обходится в копеечку. В таких случаях идеальным вариантом является химический туалет для дачи, отзывы потребителей это подтверждают.
Главное что отмечается, это отсутствие каких-либо трудностей при его эксплуатации. Необходимо только подливать воду и санитарные жидкости в верхний бак и периодически опорожнять нижний резервуар.
Все пользователи химических биотуалетов отмечают их основные достоинства:
Небольшой вес
Портативность
Гигиеничность и отсутствие запахов
К недостаткам многие относят только необходимость постоянно тратиться на покупку химических препаратов. Но это все равно обходится дешевле, чем регулярный наём ассенизаторской машины.
Преимущества, определяющие выбор
Одним из главных факторов, влияющим на предпочтение покупателей, является то, что химический туалет для дома может не только иметь стопроцентную автономность, но и при необходимости быть подключенным к канализации. В таком случае уже нет надобности в контроле его заполнения.
Важную роль при выборе играет компактность изделия и небольшие габариты, что позволяет переносить его и устанавливать в нужных местах.
Отсутствие неприятных запахов также учитывается, к тому же использование различных ароматизаторов, добавляемых в сливной бак, позволяет использовать устройство не только в специально предназначенных помещениях.
Следует помнить, что выбор биотуалета обязательно надо делать с учетом всех функций, которыми он обладает, и чтобы он соответствовал тем требованиям, которым ему предъявляются в каждом конкретном случае.
Виды веществ
В процессе эксплуатации биотуалетов используются различные вещества, требующиеся для нормального обслуживания протекающих процессов. В домах, где установлены биотуалеты в обязательном порядке применяются специальные препараты устраняющие посторонние запахи.
Все вещества, используемые в различных видах туалетов можно разделить на группы:
с применением компостов;
применением биологической очистки;
с применением химических растворов.
В биотуалетах с использованием химических средств применяются растворы, производящие дезинфекцию при их применении одновременно со смывом отходов. Отходы в обязательном порядке собираются и утилизируются со сбросом в канализацию.
Промышленными предприятиями производятся 2 типа жидкостей для туалетов:
Жидкости, используемые для верхних баков, смывающие отходы в приёмный бак.
Жидкости, используемые для нижней ёмкости и предназначенные для расщепления отходов.
Жидкости для верхних баков предназначены для смыва отходов и устранения неприятного запаха. В качестве примера можно привести популярную продукцию компании Septicsol включающую обширный перечень различных средств. Жидкость для верхнего бака Septicsol-R с ёмкостью упаковки 1 литр отлично устраняет посторонние запахи, улучшает смыв отходов.
Компания Thefford производит хорошие, качественные препараты для биотуалетов, отвечающие экологическим нормам, предъявляемым к данной группе товаров. Препарат для верхнего бака Thefford Aqua Rinse отлично дезинфицирует унитаз, и ёемкости туалета улучшает смыв отходов, позволяя экономить воду.
Российские компании выпускают средства для обработки оборудования биотуалетов:
жидкость для биотуалетов «Биофреш»;
жидкость для верхнего бака «Биола»;
жидкость для верхнего бака «Экофреш».
Широко представлены жидкости для нижних баков обладающие способностью, разлагать отходы. Высокое качество продукции является визитной карточкой компании Septicsol. Выпускаемое средство Septicsol-R является универсальным – может применяться совместно с водой так и самостоятельно. Достигается хороший результат – исчезает посторонний запах, хорошо смываются отходы, что способствует дополнительной экономии воды.
Российские компании выпускают жидкости для нижних баков «Экола» и «Биола».
Для биотуалетов, функционирующих с использованием торфяных смесей. Реализуются препараты, расфасованные в упаковку по 15 кг известной финской компании Kekkla Hajusieppo. Смеси обладают свойством поглощать до 60-80% влаги. Российские предприятия выпускают смесь «Экоторф» с расфасовкой по 15 кг имеющую аналогичные характеристики.

Материалы по теме:
накопительные ёмкости;
биотуалеты для инвалидов.
Достоинства и недостатки компостирующего туалета для дачи
Заводского изготовления туалет финский для дачи обладает огромным набором достоинств:
при малом количестве обитающих на даче человек, накопительный резервуар заполняется медленно;
низкая стоимость торфа и малый расход для засыпки;
несложная утилизация отходов;
отсутствие запаха при условии наличия работающей вентиляции;
устанавливается стульчак в любом удобном на даче месте;
модели из морозостойкого пластика способны зимовать в уличных кабинках.
Слабые места у торфяного биотуалета тоже имеются. Основные недостатки:
Каждый владелец торфяного биотуалета сразу сталкивается с проблемой работы механизма, разбрасывающего торф. Чтобы присыпка рассыпалась, ручку крутят вперед и назад. Однако даже такая утомительная процедура не гарантирует качественной засыпки всех отходов. Механизм не добрасывает торф под отверстие стульчака. Присыпку приходится досыпать лопаткой вручную. Если этого не сделать, плохие запахи гарантированы.
Резервуар оснащен сливом для жидкости. Патрубок под шланг расположен высоко. Жидкость начнет сливаться, когда достигнет нужного уровня. До этого времени она накапливается, испуская неприятный запах. Для ускорения слива, резервуар придется приподнимать и наклонять вручную.
Накапливаются твердые органические отходы под отверстием стульчака. Самостоятельно по резервуару они не способны распределяться. Выполняют неприятную процедуру вручную лопаткой.
Если у торфяного биотуалета большой резервуар, выносить его одному человеку тяжело. Потребуется помощник, но лучше купить модель с колесами.
Проблем с вентиляцией не возникает, когда торфяной биотуалет помещают внутрь уличной кабинки на даче. Если стульчак ставить в доме, желательно иметь вытяжной вентилятор,
как правильно выбрать, как пользоваться биотуалетом, краткий обзор моделей
Туалет необходим всегда и везде. В квартире, само собой, он предусмотрен, оборудован и подключён к канализации. А как быть любителям дачного отдыха? Часто в дачных домах нет централизованной канализации. Что же делать дачникам? Оборудовать собственную канализацию.
Если дачей пользуются только по выходным или во время отпуска этот вариант неприемлем из-за его дороговизны. Уличный туалет самый дешёвый, но в холодную погоду и ночью посещать уличную уборную неприятно. Если в семье есть маленькие дети уличный туалет становится уже проблемой.
Типы биотуалетов
Если дача посещается нечасто, в семье есть маленькие дети или пожилые люди, а устройство канализации не по карману — лучший вариант приобрести биотуалет.
Биотуалеты бывают различных конструкций, и работают по-разному. Как выбрать биотуалет для дачи и не ошибиться? Сначала надо побольше узнать об этом чуде цивилизации.
Биотуалеты работают автономно, им не требуется выгребная яма или подключение к канализации. В зависимости от типа очищения продуктов жизнедеятельности биотуалеты делятся на три типа:
торфяные;
электрические;
жидкостные химические.
Прежде чем, рассматривать каждый тип биотуалета отдельно, нужно определиться какой вариант будет удобнее для конкретного помещения.
Торфяные биотуалеты нельзя передвигать, потому что к ним нужно подводить вентиляцию. Электрическим биотуалетам нужна не только вентиляция, но и электропитание. Портативный химический биотуалет можно передвигать сколько угодно или даже установить в машине.
Размеры изделия, объем и наличие индикатора – тоже очень важны, но эти параметры выбирают исходя из личных предпочтений и удобства. Как выбрать биотуалет для дачи или дома среди такого разнообразия? Для этого надо рассмотреть каждый тип отдельно.
Торфяной биотуалет
Этот тип туалета экологически чистый. В нём для переработки отходов применяются природные материалы: опилки и торф. В эти материалы подселяют специальные бактерии или продукты жизнедеятельности этих бактерий, которые и занимаются переработкой отходов.
Продукты жизнедеятельности попадают в бак туалета, где присыпаются торфом или опилками. Бактерии из торфа превращают отходы в компост, который можно использовать как удобрение.
Когда накопительный бак заполнится, его содержимое помещается в компостную кучу или яму, и через два года получается замечательное удобрение. Два года необходимо выждать, потому что за этот срок бактерии до конца переработают и очистят отходы.
Главное преимущество торфяного биотуалета в том, что он абсолютно безопасен для природы. Для компостирования в нём не применяются химические вещества. Недостаток торфяного туалета в том, что для него приходится постоянно покупать специальный наполнитель.
Обычные опилки или торф не содержат достаточного количества бактерий, поэтому необходимо покупать специальную обогащённую смесь.
Этот тип туалета не боится низких температур, так как в нём нет слива воды. Когда такой уборной пользуются нечасто или не более двух человек, смесь в баке успешно впитывает жидкие отходы. Но при частом использовании туалета или при большой семье необходимо позаботиться о сливе лишней жидкости.
Пройдя через слой обогащённой торфяной смеси, жидкость становится чистой и безопасной для окружающей среды. С помощью трубы жидкость можно отводить в любое место участка, например, в ту же компостную яму, куда помещают смесь из бака. Торфяному биотуалету обязательно требуется вентиляция, так как бактерии выделяют неприятные запахи.
В зависимости от модели туалета накопительный бак может вмещать 80–120 кг отходов. Нет никаких определённых сроков опорожнения бака. Можно дождаться его заполнения или опорожнять бак каждую неделю – кому как удобно.
Обычно пользователи положительно отзываются о торфяных уборных. Но у некоторых моделей торф из ёмкости высыпается неравномерно и не засыпает отходы ровным слоем. Эта проблема легко решается с помощью простого совка.
На отечественном рынке торфяные биотуалеты представлены тремя производителями:
Piteco.
Biolan.
Ekomatic.
Биотуалеты Piteco
Биотуалеты Piteco – это изделия российской фирмы Piteco. Они состоят из верхней и нижней части. Верхняя часть состоит из бака с торфяной смесью, механизма подачи смеси и унитаза с сидением и крышкой.
Нижняя часть включает в себя накопительный бак, дренажную систему и фильтроэлементы. Части легко отделяются друг от друга, что облегчает процесс опорожнения.
Все торфяные туалеты имеют схожую конструкцию независимо от производителя. Различаются модели обычно размерами и формой.
Корпус туалета Piteco сделан из специального пластика, а содержимое бака скрывают специальные створки. Piteco производит несколько моделей, которые различаются объёмом бака – 44–72 л, их максимальная нагрузка от 150 до 250 кг, а высота унитаза 40–60 см.
Биотуалеты Biolan
Биотуалеты Biolan – это продукция финской фирмы Biolan. Данную модель допускается устанавливать не только в помещениях, но и в уличных кабинках. Туалет оснащён колесиками, что значительно облегчает процесс опорожнения бака. Накопительный бак Biolan имеет объем 140 л, высота унитаза 53 см.
В комплект входят вентиляционные и дренажные трубы, ковш и крышка для вентиляционной трубы. Корпус выполнен из полиэтилена. Есть модели с двумя маленькими (28 л) баками для пожилых людей, которым трудно опорожнить один большой накопительный бак.
Биотуалет Ekomatic также выпускается в Финляндии. Некоторые модели собираются в России из финских комплектующих. Ekomatic очень похожи на Biolan. Отличие в том, что у Ekomatic объем бака меньше – 110 л, а высота унитаза 50 см. Также в комплекте Ekomatic есть термосидение с крышкой.
Портативные жидкостные биотуалеты
Как понятно из названия, эти туалеты можно перемещать, возить в машине. Ими можно пользоваться дома и на даче.
Жидкостные биотуалеты, как и торфяные состоят из двух частей. Верхняя часть включает бак, сидение с крышкой, помпу и бачок с жидкостью для смыва. Нижняя часть состоит из накопительного бака со специальным клапаном, предотвращающим распространение неприятных запахов. У многих моделей есть индикаторы заполнения бака.
Когда наполнительный бак заполнен, его отсоединяют и опорожняют. После опорожнения ёмкость промывают чистой водой и заливают в неё специальную жидкость для расщепления отходов.
Жидкости для биотуалетов этого типа делятся на три группы:
Формальдегидные. Это очень опасные и ядовитые химические соединения. Сливать их можно только в канализацию или нужно вызывать бригаду ассенизаторов.
Аммониевые жидкости тоже небезопасны для окружающей среды. Для процесса расщепления отходов они требуют очень мало кислорода и разлагаются на безопасные химические составляющие за 3–7 дней.
Биологические. Такие жидкости содержат живые бактерии. Именно эти бактерии и перерабатывают отходы. Содержимое накопительного бака, при использовании биологических жидкостей, можно использовать как удобрение.
Объем бака жидкостного туалета колеблется в пределах 12–24 л, в зависимости от модели и фирмы производителя. Эти туалеты требуют довольно частого опорожнения бака.
К портативным жидкостным биотуалетам у пользователей больше претензий, чем к торфяным. Наиболее частая жалоба – неприятный запах от используемой жидкости и её токсичность. Также к минусам этого типа туалетов можно отнести частоту опорожнения бака.
Если уборной пользуется большая семья бак необходимо опорожнять каждый день, а иногда и два раза в сутки.
Жидкостные туалеты представлены на отечественном рынке тремя фирмами-производителями:
Голландская компания Thetford.
Канадская компания «Биотехнология».
Немецкая компания Enders.
Thetford – самая популярная на отечественном рынке фирма, производящая биотуалеты. Существует три линии продукции этой компании: Campa Potti, Porta Potti и Porta Potti Excellence.
Campa Potti самая экономная модель. У неё есть все необходимые функции и комплектующие. Нет только индикатора загрузки бака, и вместо насоса используется ручная помпа. Высота унитаза стандартная, а объем бака 21 л.
Модель Porta Potti имеет поршневой насос, который смывает отходы. На этой модели установлен индикатор заполнения бака. Высота унитаза стандартная. Самая популярная модель этой линейки Thetford 365. Она лёгкая, компактная и может использоваться дома и на даче.
Интересна модель Qube 165, она имеет кубическую форму с закруглёнными гранями. У Qube 165 нет поршневого насоса, только ручная помпа.
Porta Potti Excellence – это биотуалет класса люкс. Он оснащён двумя индикаторами: для накопительного бака и бака с водой для смыва. Высота унитаза 46 см. В этой модели используются более прочные материалы. Есть даже место для туалетной бумаги. Кстати, в туалетах жидкостного типа нужно использовать только специальную туалетную бумагу, растворяющуюся в баке!
Биотуалет Enviro от канадской фирмы «Биотехнология» полностью соответствует моделям серии Campa Potti, а туалеты Enders повторяют серию Porta Potti.
Жидкость для расщепления отходов в портативных туалетах выбирают в зависимости от дальнейшей судьбы отходов. Если бак планируется опорожнять в канализацию, используют порошок Aqua Kem Sachets или жидкость Aqua Kem Blue. Эти вещества опасны для окружающей среды и сливаются только в канализацию.
Если же отходы будут использоваться, как удобрения выбирают гранулы Aqua Kem Natural или жидкость Aqua Kem Green. Это биологически активные вещества, совершенно безопасные для природы.
Электрические компостирующие туалеты
Электрический биотуалет нуждается в подключении к электросети. Внешне он очень похож на обычный унитаз. Нижний бак электрических моделей разделен на две части.
В одной части скапливаются жидкие отходы, которые с помощью дренажа сливаются в специальную яму или в почву. А во второй части бака находятся твёрдые отходы. Компрессор высушивает твёрдые отходы, находящиеся во второй части нижнего бака.
После высушивания бак опорожняют. Не совсем корректно называть такой принцип работы компостирующим. Это название появилось потому, что если высушенные отходы сложить в компостную яму, засыпать землёй и периодически поливать, через два года образуется компост.
Шведский биотуалет Separett Villa имеет стандартную конструкцию из двух нижних баков. Твёрдые отходы просушиваются, запахи удаляет принудительная вентиляция. Основной недостаток этой модели в том, что использовать её можно только в сидячем положении.
Дело в том, что туалет оснащён специальным механизмом, которые открывает нижний бак только под действием тяжести человеческого тела.
А вот другой шведский биотуалет Mulltoa работает совсем по-другому. У этой модели бак общий. Жидкие и твёрдые отходы перемешиваются с торфяной смесью и подогреваются. Интенсивное перемешивание и оптимальная температура способствуют бурному росту бактерий, которые перерабатывают отходы в компост.
Готовое удобрение высыпается в специальный поддон. Этот компост уже полностью готов к использованию.
Выбирая биотуалет для дачи необходимо взвесить все плюсы и минусы. Любой тип туалета для работы требует определённые расходные материалы: торф, жидкость для переработки отходов или электричество. Также нужна специальная туалетная бумага.
Важны не только тип изделия, высота сидения и объем бака. Нужно учитывать такие важные нюансы, как смывной механизм, необходимость вентиляции или дренажа. Чтобы пользование уборной приносило только положительные эмоции при выборе и покупке изделия нужно его опробовать и узнать все тонкости.
К тому же биотуалеты довольно дорого стоят. Самая простая модель жидкостного туалета обойдётся в сумму около 100 у. е., а шведский электрический чудо-туалет Mulltoa стоит целое состояние – 1500 у. е. Поэтому решив купить биотуалет, нужно тщательно взвесить все за и против.
Покупать туалеты лучше в фирменных магазинах лично, это позволит сразу оценить, удобна ли эта модель или стоит поискать что-то другое. Интернет-магазины такой возможности не дают.
После покупки и установки биотуалета надо соблюдать правила эксплуатации изделия, вовремя опорожнять бак и пополнять запасы действующего вещества (торф, жидкость для утилизации отходов). При соблюдении всех правил биотуалет сделает проживание на даче комфортным и приятным.
Биотуалет для дачи от 13450 р. – компания БиоЭкоСистемы
Туалетные кабины для дачи
Туалетная кабина представляет собой конструкцию для организации туалета в местах, где отсутствует канализация. Это могут быть туалеты для строительных площадок, парка, дачи и многого другого. Биотуалеты отличаются экологичностью, прочностью и доступностью. Они намного комфортнее устаревших уличных туалетов, запах которых отталкивает с первых секунд нахождения. Согласитесь, летний туалет для дачи должен быть приятен со всех сторон.
Востребованные виды туалетных кабинок
Для дачи наиболее актуальны 4 класса кабинок:
Эконом. Недорогой вариант. Комплектация включает кабину, сиденье и крышку на баке, бумагодержатель, крючок для одежды.
Стандарт. Помимо того, что есть в эконом варианте, имеет дверь повышенной прочности с особым креплением.
Люкс. Оснащен рукомойником, раковиной, зеркалом, полотенцедержателем и комфортным мягким сиденьем на баке.
Универсал. Этот вариант с ровным полом, его можно дополнительно доработать и укомплектовать по своему желанию.
Кабинки любого класса объединяют параметры:
Высокое качество материалов, из которых они сделаны;
Экологичность;
Долговечность.
Купить туалет для дачи можно в любом исполнении. Нужно исходить из своих потребностей. Для строителей может подойти стандарт, а для дачника универсал.
Эстетика и цвет
Уличный биотуалет на участке, строительной площадке и других местах будет смотреться эстетично, благодаря минималистическому дизайну. Также вы можете выбрать любое цветовое решение:
серый;
зелёный;
синий;
черный;
оранжевый;
рубиновый;
бежевый;
красно-коричневый.
И это не предел в цветовых решениях. Дачный садовый туалет на улице можно замаскировать под окружающие объекты, нужно подобрать правильный цвет. Он подойдёт для разных дачных объектов.
Опасности при выборе некачественных кабинок
При выборе слишком дешевой мобильной туалетной кабинки стоит понимать, что она прослужит недолго. Может отвалиться дверь, пластик лопнет на морозе или потечет при жаре, треснет бак от холода или из-за некачественного отлива, быстро прогниет деревянный поддон в основании кабины. Антивандальные решения в таких кабинках также отсутствуют.
Сколько прослужит кабина при выборе правильного варианта
Надёжная туалетная кабинка прослужит Вам более 10 лет. При правильном уходе срок практически не ограничен. Приобретайте пластиковые туалеты в Москве у нас – они прослужат Вам долгие годы и будут всегда соответствовать вашим потребностям.
Покупайте кабины у нас — они самые лучшие!
Закажите сейчас туалетную кабину для своей дачи в Москве или Московской области, и Ваша туалетная кабина будет уже завтра на Вашей даче.
Биотуалет для авто (мини туалет для машины)
Биотуалет – это уже давно не инновационная сантехническая разработка. Появившись впервые на американском рынке, популярность на мини-туалеты распространилась по всему миру. Современные бренды из США и Европы предлагают широкий ассортимент данного оборудования, подходящего как для стационарного размещения, так и для переносного использования.
Автомобильные мини-биотуалеты появились относительно недавно, но уже успели полюбиться автомобилистам по всему миру благодаря своей компактности, рациональности и относительно невысокой цене.
Удобен биотуалет своей мобильностью, миниатюрными размерами, но, вместе с тем — большой вместительностью и экологичностью, что идеально подходит для длительных и далеких поездок на авто.
Автомобильный мини-биотуалет, как это работает?
Устройство туалета в автомобиле
Основой машинного биотуалета являются две емкости:
Верхняя часть – это унитазное сиденье и резервуар, заполняющийся водой для слива через специальное отверстие;
Нижняя часть – резервуар, наполняющийся отходами.
Слив воды в переносных автомобильных туалетах осуществляется по принципу обычных стационарных моделей – нажатием на клапан. Герметичность устройству обеспечивает заслонка, управление которой осуществляется механическим способом, она является импровизированной «шторкой», после открытия которой, все содержимое унитазной чаши попадает в нижний резервуар.
Общий принцип работы автомобильных мини-биотуалетов заключается в следующем:
Туалет для автомобиля касетный Dometic
Смытые водой отходы попадают в нижнюю приемную емкость;
Попадая в резервуар с химией, предназначенной для переработки, они преобразовываются в иной продукт, который не образовывает газы и не имеет неприятного запаха;
После заполнения емкости, ее разъединяют с верхней чашей и опорожняют с помощью специального сливного клапана. После опорожнения чашу моют, наполняют заново химическим наполнителем и соединяют с верхней частью.
Разновидности мини-биотуалетов для машин
Все автомобильные портативные биотуалеты можно разделить по своему типу на несколько категории:
по размеру;
по разновидности помп;
по типу наполнения.
Porta Potti в автомобиле
Размер позволяет подбирать устройства как для одного человека, так и для большой семьи. А тип наполнения дает возможность выбора химических наполнителей или экологически чистых. Все эти качества отвечают за цену готового мини-туалета для авто.
Согласно размеру, биотуалет встречается двух видов:
Компактные переносные модели, высота которых варьируется в пределах 30-40 см. Их преимуществом является компактность, легкость даже в заполненном состоянии, удобство в поездках с детьми;
Стандартные мобильные биотуалеты, считающиеся максимально приближенными по удобству и комфорту к обычным домашним унитазам. Их высота не превышает 42 см, а объем нижней чаши для отходов куда больше, чем у предыдущих моделей.
Переносной биотуалет
Разновидности химических и экологически чистых наполнителей поделили мобильные туалеты на три типа:
Enders Deluxe универсальный мобильный биотуалет
Химический – наиболее востребованный и долгосрочный, при помощи химикатов содержимое резервуара расщепляется, образовавшуюся жидкость нельзя утилизировать в почву. Комплекта специальных гранулированных или жидких средств хватает на срок от 3 до 6 месяцев, в зависимости от частоты использования, а замена происходит раз в 10-14 дней. В таких моделях предусмотрены пакеты одноразового использования для переработанных отходов;
Компостирующий биотуалет – действительно заслуживает статуса «био», в качестве наполнителя используется торф, опилки либо их смесь. Они менее долгосрочны в использовании, а замена наполняющих средств происходит раз в два-три дня. Главная их особенность – возможность опорожнения контейнера в почву;
Биологический – самый безопасный и экологически чистый. Основой средства являются биологически активные микроорганизмы, которые перерабатывают поступающие в нижний отсек отходы в компост, используемый в качестве удобрения, безопасного для почвы. Главный минус этого наполнения — в довольно высокой цене.
Разновидности клапана в туалетах, предназначенных для размещения в авто, также играют не последнюю роль в практичности использования. Дешевые модели, пользующиеся большим спросом, оснащены помпой в виде гармошки. В дорогостоящих вариантах помпа работает от батареек или аккумулятора. Оптимальным по цене и удобству вариантом становится поршневая помпа, с ее помощью легко можно регулировать количество воды для смыва.
Биотуалет в прицепе даче
Практичны или нет автомобильные биотуалеты – плюсы и минусы
Портативный биотуалет уже давно стал незаменим среди людей, которые любят долгие поездки и приключения не меньше, чем комфорт и земные блага. Своей популярности переносные туалеты обязаны следующим преимуществам:
Портативный биотуалет Pull
Разнообразие моделей, объемов, размеров, вместительности резервуаров и вариантов наполнения, позволяющие выбрать наиболее подходящее по цене и удобству устройство;
Удобная ручка для быстрого и комфортного переноса;
Экологичность и безопасность даже для самых маленьких по возрасту пользователей;
Компактность, что незаменимо при частых переездах, ведь любой туалет для авто способен занять минимум места в багажнике машины или салоне;
Прочность пластика, из которого изготавливают автомобильные биотуалеты, гарантирует долгие эксплуатационные сроки и устойчивость к механическим повреждениям;
Легкость эксплуатации, все происходит по тому же принципу, как в обычном унитазе;
Небольшой вес (при пустом резервуаре вес изделия не превышает 5 кг).
Как и любое сантехническое устройство, портативный автомобильный туалет обладает несколькими недостатками:
Дорогостоящие наполнители, которых хватает едва на несколько месяцев при частом использовании семьей с детьми;
Регулярная очистка (2-3 раза в неделю при условии, что устройство использует семья из трех).
Автомобильный переносной биотуалет – настоящая находка для людей, находящихся в постоянных разъездах на своем автомобиле, они компакты, просты в использовании и утилизации, не требуют особого ухода и добавляют в жизнь автомобилиста комфорт и домашний уют.
Лучшим выбором для длительных поездок станут стандартные модели с поршневым клапаном и торфяным наполнителем, гарантирующие долговечность конструкции и экологичность.
Видео: Кассетные туалеты Dometic Saneo Comfort
устройство, виды, критерии выбора, правила использования
Как биотуалет для инвалида выбрать для дома. Кресло биотуалет
Число людей с ограниченными возможностями во всем мире довольно большое. В своей повседневной жизни им приходится сталкиваться с массой проблем. Одна из самых серьезных — посещение туалета.
Именно для ее решения и были созданы различные портативные конструкции, которые предназначены для инвалидов. Первая модель биотуалета была создана инженером компании Боинг для своей престарелой бабушки.
Все модели, которые предлагаются в настоящее время, являются более совершенными конструкциями. Однако их суть осталась такой же.
Конструктивные особенности
Биотуалет представляет собой два пластиковых бака, которые объединены в одну общую конструкцию.
В верхнюю заливается вода, которая используется для смыва.
Нижняя выступает в качестве сборника отходов. В оснащении этой емкости имеется уплотнительный клапан, благодаря которому исключается выпуск жидкости и запаха наружу.
Кроме этих основных элементов в состав биотуалета входят и другие:
помпа для смыва воды;
унитаз;
сиденье;
крышка;
индикатор уровня отходов.
Биотуалет следует рассматривать в качестве хорошего приобретения для тех семей, в которых естьинвалиды или престарелые люди. Если у них нет возможности воспользоваться санитарной комнатой, то приобретение биотуалета будет наилучшим решением.
Рынок в настоящее время предлагает большое разнообразие моделей таких приспособлений. Одна из доступных для потребителей моделей — НО11А.
Главное её достоинство состоит в том, что она может быть встроена в инвалидную коляску, что обеспечивает удобство людей, которые не в состоянии передвигаться самостоятельно.
Этот биотуалет, предназначенный для больных, имеет гигиеническое отверстие и накладное мягкое сидение. Это позволяет использовать его в качестве обычного кресла к коляске. В дополнение к нему идет съемное ведро, снабженное крышкой.
Виды биотуалетов
Различают три вида биотуалетов для инвалидов:
биотуалет для пожилых на ножках;
туалетное устройство на колесиках;
инвалидная коляска, снабженная санитарной установкой.
Модели, которые в своем оснащении имеют ножки, можно регулировать по высоте. Также они снабжены специальными подлокотниками для удобства пользования ими. Крышка является еще и спинкой сиденья. Такие модели отличаются легкостью при их перемещении.
Наличие колесиков у таких биотуалетов обеспечивает возможность для их перемещения пожилыми людьми и инвалидами. Инвалидные коляски, которые могут использоваться в качестве кресла-туалета, в своей конструкции имеют санитарный вырез, расположенный под стулом на ножках.
Благодаря ему облегчается процедура утилизации отходов.
Предлагаемые в настоящее время биотуалеты, рассчитанные на инвалидов, различаются и по такому параметру, как объем.
Люди, имеющие относительную дееспособность, приобретают установки, которые можно опорожнить самостоятельно. Такие модели имеют небольшой объем.
Значительным объемом должен быть снабжен биотуалет, предназначенный для лежачих больных. Благодаря повышенной емкости такого биотуалета опорожнять резервуар придется нечасто.
Основная функция гигиенических установок
В большинстве случаев биотуалет представляет собой санитарное устройство переносного типа, которое не зависит от центральной канализации и обеспечивает быструю переработку фекалий посредством применения химических средств, исключающих образование запаха.
Как выбрать правильно
Есть несколько важных моментов, которые следует знать при выборе биотуалетов. Самый важный момент – для какой категории людей он предназначен. Если человек не в состоянии передвигаться без посторонней помощи, то лучший вариант для него – модель, разработанная для использования в колясках.
Что касается больных и престарелых людей, то им производители туалетных устройств предлагают изделия, входящие в комплект к креслу. Такие биотуалеты используются в качестве сидений. Пользователь может регулировать такой биотуалет по высоте. Он оснащен поручнями, что очень важно в абсолютно любой ситуации.
Емкость, которая входит в состав биотуалета, легко снимается, что дает возможность быстро убрать ее и пользоваться креслом как обычной коляской. Помимо этого биотуалет, имеющий такое исполнение, можно использовать как обычный унитаз.
Особенности моделей
В настоящий момент на рынке свою продукцию предлагают компании из:
Это предоставляет большие возможности выбора для потребителей. Можно подобрать биотуалет, рассчитанный на инвалида, подходящей конструкции и с учетом своих финансовых возможностей.
Нюансы выбора
Если требуется мобильный биотуалет, рассчитанный на больного, то при его выборе необходимо принимать во внимание следующие конструктивные особенности:
на задних колесах должны присутствовать тормозные механизмы;
модель должна обеспечивать возможность для самостоятельной посадки и вставания с биотуалета при помощи активных подлокотников;
модель должна быть оборудована твердыми подставками для опоры ног;
у биотуалета должна быть реализована возможность использования обычного унитаза.
Если в выбранной вами модели присутствуют различные приспособления, то это облегчит эксплуатацию инвалидной коляски и сделает устройство незаменимым для человека, который имеет ограниченные возможности и не может передвигаться самостоятельно.
Цена
Комплектация и производители — главные факторы, влияющие на стоимость кресла коляски, оборудованной туалетным устройством, для дома. Самые дорогие модели — изделия немецких производителей, которые оснащены большим количеством приспособлений.
Они облегчают процесс пользования санитарным устройством самим инвалидом без посторонней помощи. Стоимость предлагаемых моделей составляет 500 евро. Самые доступные модели — изделия отечественных производителей. Они предлагаются по цене 150 евро.
Однако в плане ос
18 лучших биотуалетов — Рейтинг 2020
Обновлено: 12.11.2020 15:46:32
Эксперт: Борис Мендель
*Обзор лучших по мнению редакции expertology.ru. О критериях отбора. Данный материал носит субъективный характер, не является рекламой и не служит руководством к покупке. Перед покупкой необходима консультация со специалистом.
Жизненно необходимым местом в доме или на даче является туалет. В отдаленных регионах, где отсутствует централизованная канализация, и существуют проблемы с вывозом отходов, на выручку приходит биотуалет. Такое современное сантехническое устройство имеет ряд преимуществ перед традиционной выгребной ямой. Главным из них является простота эксплуатации и приемлемая цена. Сегодня ассортимент биологических туалетов на отечественном рынке достаточно широк. С помощью экспертов дачникам удастся подобрать самую эффективную и комфортную модель.
Как выбрать биотуалет
Виды биотуалетов. По способу утилизации отходов человеческой деятельности существует три разновидности. Это электрические, химические и сухие (компостирующие) модели. У каждого вида есть свои сильные и слабые стороны.

Объем накопительного бака. Так как человеческая биоорганика никуда не удаляется из туалета, как в случае с привычным унитазом, то важной характеристикой биотуалета становится объем накопительного бака. В первую очередь следует учесть количество жильцов, которые будут пользоваться устройством. Если для одиноких дачников хватит на сезон резервуара емкостью 40-50 л, то обслужить полноценную семью из 4 человек способен накопитель на 100-200 л.

Вес заполненного бака. Когда придет пора очистки биотуалета, то пользователь столкнется с такой проблемой, как большой вес бака. Некоторые производители оснащают вместительные контейнеры колесиками, резервуары поменьше имеют ручки. Для пожилых людей предпочтительнее выбрать самые легкие модели (до 15 кг).

Индикатор наполнения. Для своевременной очистки накопительного контейнера во многих биотуалетах имеются индикаторы заполнения. Эта полезная функция помогает избежать неприятного «перегруза» со всеми вытекающими последствиями.

Высота стульчака. Актуальной характеристикой для детей и пожилых людей становится высота посадочного места биотуалета. Стандартной величиной принято считать предел от 40 до 45 см.

Способ слива. После каждого похода в биотуалет необходимо осуществить условный слив. В одних моделях используется поршневой насос, в других устройствах для этого установлена электропомпа, а в сухих изделиях производится присыпка торфяной крошкой.

Вентиляция. Необходимой опцией каждого биотуалета является эффективная вентиляция. Она позволяет удалять неприятные запахи наружу. Важно не только подобрать систему с определенной высотой и пропускной способностью, но и не забыть о таких элементах защиты от мух, как сетка.

Мы отобрали в наш обзор 11 лучших биотуалетов. Все представленные модели можно приобрести в магазинах России. Позиции в рейтинге распределены с учетом экспертного мнения и отзывов потребителей.
Какой биотуалет лучше — торфяной или жидкостный или электрический.

Вид биотуалета
Достоинства
Недостатки

Электрический

+ удобная эксплуатация

+ низкие затраты на расходные материалы

+ большой срок между чистками

+ нет запаха

— высокая цена

— зависимость от электроэнергии

— требуется принудительная вытяжка

Химический

+ компактные размеры

+ гигиеничность

+ индикатор заполнения

+ удобство пользования

— требуется отдельная яма

— не рекомендуется бросать туалетную бумагу

— сложный выбор реагентов

Компостирующий

+ простота применения

+ доступная цена

+ редко чистится бак

+ низкая стоимость наполнителя

— требуется эффективная вентиляция

— стационарное расположение

— требуется отдельное помещение

Рейтинг лучших биотуалетов
Лучшие электрические биотуалеты
Очень удобными в эксплуатации являются электрические биотуалеты. Они имеют разное оснащение, в одних моделях есть только вентилятор, другие комплектуются подогревателем и мешалкой. Но цена таких изделий достаточно высока. Эксперты высоко оценили работоспособность следующих моделей.
Separett Villa 9000
Рейтинг: 4.9

Биотуалет с накопительным баком 23 л имеет систему раздельного сбора жидких и твердых отходов. Для правильной работы требуется монтаж дренажного канала и вентиляции. Внутри устройства есть кулер, ускоряющий отток газов. Выпускается биотуалет со стандартной высотой сиденья 44 см, которая подходит большинству пользователей. В комплекте есть труба диаметром 75 мм с зондом, дренажный шланг, кронштейны, адаптер питания и контейнеры для сбора твердых отходов. Отзывы показывают, что в биотуалете нет неприятного запаха, даже когда идешь следом за другим человеком. Еще владельцы хвалят модель за малошумность и возможность использовать отработанный материал в качестве компоста.
Биотуалет выполнен из полипропилена, чем выгодно отличается от конкурентов, изготовленных из полистирола. Если на чашу будет оказываться сильная механическая нагрузка, то она может поддаваться ей, сохраняя при этом целостность. Полистирол же в такой ситуации просто треснет. Рекомендуем модель для тучных людей или в случае установки на деревянные «играющие» полы.
Достоинства
почти нет неприятных запахов;

отходы разрешено использовать в качестве удобрения;

чистка раз в несколько месяцев;

тихая работа;

не требуются расходные материалы.

Недостатки
трудоемкий процесс монтажа вентиляции через крышу.

Thetford C402-C Cassette
Рейтинг: 4.8

Двухсекционный голландский биотуалет Thetford C402-C Cassette оснащен основным стационарным отсеком и специальной извлекаемой кассетой. Если объем верхнего бака составляет 15 л (для смывной воды), то нижняя часть вмещает 19,3 л стоков. Для смыва применяется электрическая помпа, работающая от аккумулятора 12 В. Устанавливать биотуалет можно на пол или крепить к стене. Чтобы не прозевать момент очистки, устройство имеет индикатор наполнения. Для извлечения бака в задней части корпуса сделано небольшое отверстие. Встраиваемая дверца не входит в комплект поставки.
Модель вошла в наш обзор за удобство эксплуатации, функциональные возможности, небольшой вес (8,1 кг). Чаще всего пользователи покупают биотуалет для оснащения яхт, дач на колесах.
Достоинства
небольшой вес;

удобство в эксплуатации;

оригинальная конструкция;

симпатичный дизайн.

Недостатки
большие габариты;

неполная комплектация.

Separett Villa 9011
Рейтинг: 4.8

А вот еще одна модель от бренда Separett Villa, но выполненная уже из полистирола, что помогло снизить немного стоимость. Здесь тоже присутствует раздельный сбор отходов, где жидкая составляющая удаляется в дренаж диаметром 32 мм. Все комплектующие для монтажа уже есть в упаковке, вместе с биотуалетом. Сбор твердых отходов осуществляется в лотки емкостью 23 л, поэтому пластиковый компакт подходит для семьи из 3-4 человек, которые могут без перерывов использовать устройство. Вентилятор ускоряет вывод наружу неприятных запахов и в плане ароматов в туалете довольно комфортно. Но пользователи делятся, что лучше все же смывать чашу немного водой.
Модель в отзывах отмечают за хороший компост и редкую чистку — ее достаточно выполнять раз в несколько месяцев. Форм-фактор довольно удобный, а все приспособление изготовлено аккуратно и эстетично. Учитывая более доступную стоимость, по сравнению с аналогами, это лучший биотуалет, если сопоставлять цену и качество.
Достоинства
экологичная работа;

тихое перерабатывание стоков;

все необходимое для монтажа есть в комплекте;

чистка один раз в несколько месяцев.

Недостатки
нужно смывать водой после каждого мочеиспускания;

пластик внутри постепенно желтеет.

Thetford C223-S
Рейтинг: 4.7

Биотуалет относится к кассетному типу и собирает отходы в высушенные брикеты. Индикатор уведомляет, когда необходимо почтить нижний резервуар с объемом 18 л. Для корректной работы требуется подключение в воде. Унитаз можно установить на полу или прикрепить к стене. Клапан для сброса излишков давления повышает безопасность эксплуатации. Чтобы не выносить емкость в руках, есть колеса. Если сзади конструкции предусмотреть маленькую техническую дверцу в помещении, то туалет можно установить стационарно в углу.
Биотуалет электрического типа выделяется высоким посадочным местом на уровне 49.2 см. В этой категории это одна из самых высоких конструкций, с которой удобно вставать, минимально разгибая колени. Рекомендуем биоунитаз для людей в возрасте, а также пользователей с ростом 190 см и выше. Еще это одна из самых компактных моделей в категории, поэтому ее часто используют в автобусах дальнего следования или на яхтах. За счет малых габаритов она без труда помещается на ограниченном пространстве.
Достоинства
есть индикатор заполнения нижней емкости;

удобное высокое сиденье 49.2 см;

предусмотрен клапан сброса давления;

аккуратная сборка.

Недостатки
требуется подключение к воде.

Separett Weekend 7011
Рейтинг: 4.7

Доступная цена позволила шведскому биотуалету Separett Weekend 7011 замкнуть лидирующую тройку нашего рейтинга. Для производства сантехнического изделия используется глянцевый ударопрочный полипропилен. Объем контейнера составляет 23 л. Эксперты отмечают простоту биотуалета. Электрическая часть представлена только вентилятором, который направляет неприятные запахи в трубу высотой более 4 м. Допускается наличие двух изгибов под углом 90 градусов. В модели реализован раздельный сбор отходов, есть ручка для переноски нижнего бака.
Не все пользователи остались довольны работой биотуалета. Некоторые потребители заказывали товар в интернет-магазинах, они разочарованы оснащением. Те, кто осознанно делал выбор, довольны компактными размерами, отсутствием запаха, удобством обслуживания.
Достоинства
компактность;

доступная цена;

небольшой вес;

удобство обслуживания.

Недостатки
минимальное оснащение.

Лучшие химические биотуалеты
Химические или жидкостные биотуалеты привлекают внимание дачников компактностью и автономностью. Такие устройства можно брать с собой в автокемпинг или на катер. Специалисты советуют присмотреться к нескольким изделиям.
Thetford Porta Potti 565E
Рейтинг: 4.9

Ярким представителем биотуалетов химического типа является модель Thetford Porta Potti 565E. Она имеет расширенное сиденье, что делает изделие универсальным. Высота посадки (44,3 см) соответствует аналогичному параметру домашнего унитаза. Биотуалет адресован владельцам дач, яхт и домов на колесах. Производитель сделал двухсоставную конструкцию, верхний смывной бачок вмещает 15 л, а нижний сливной – 21 л. Максимальная нагрузка ограничивается 250 кг. Эксперты отдали изделию первую строчку рейтинга не только за эффективную переработку отходов, но и за удобство использования. Биотуалет оснащен такими опциями, как индикатор наполнения, встроенная панель управления и бумагодержатель.
Пользователи хвалят модель за удобство, устойчивое положение на полу, простоту использования. К минусам можно отнести высокую цену.
Достоинства
удобная высота;

устойчивость;

электрический насос;

элегантный дизайн.

Thetford Porta Potti Qube 365
Рейтинг: 4.8

Одним из наиболее востребованных биотуалетов в нашей стране является модель Thetford Porta Potti Qube 365. Его ценят за универсальность применения, сфера применения широка, начиная с оснащения дачи и заканчивая удобствами в турпоходе. При небольшом весе (4 кг) изделие имеет два бака, объем верхнего резервуара составляет 15 л, а нижнего – 21 л. Голландский производитель применил высокотехнологичную пластмассу, которая сохраняет свою прочность даже после 10 лет эксплуатации. Смыв происходит с помощью поршневой помпы, которая подает чистую воду. Семья из трех человек может пользоваться биотуалетом без очистки контейнера в течение одной недели.
Обойти победителя рейтинга модель не смогла из-за неточной работы датчика переполнения. В остальном претензий у пользователей к биотуалету нет.
Достоинства
удобная высота;

понятная конструкция;

универсальность применения;

качественный пластик.

Недостатки
неточная работа индикатора заполнения.

Bioforce Compact WC 12-20VD
Рейтинг: 4.7

Химический биотуалет обладает размерами 37х43х42 см и пустой весит 6 кг. Разработчики наделили его двумя резервуарами и разделительной перегородкой, чтобы исключить проникновение неприятных запахов в помещение. Пластиковая конструкция рассчитана на вес пользователя до 120 кг. Внутренний круг-сиденье и крышка снабжены амортизаторами, предотвращающими громкие хлопки и повреждения пластика. Когда понадобится чистка, нижний бак легко отсоединить при помощи подпружиненных фиксаторов. Биотуалет довольно аккуратный и легко переносится с места на место.
В биотуалете сразу несколько сильных сторон. Самой заманчивой выступает доступная стоимости, что сделало товар выбором покупателей. Еще модель может похвастаться вместительным нижним резервуаром с объемом 20 л. Такая характеристика позволяет реже очищать содержимое. Несмотря на бюджетность в аппарате присутствует индикатор заполненности, который обычно имеется у более дорогих версий.
Достоинства
есть индикатор заполнения нижней емкости;

выдерживает вес пользователя 120 кг;

можно перенести в любое место;

крышки с амортизаторами.

Недостатки
низкая посадка 42 см;

некоторые считают диаметр внутреннего сиденья маленьким.

Thetford Porta Potti 145
Рейтинг: 4.7

Одной из самых ходовых моделей среди химического типа является Potti 145. Это простейший биотуалет от известного бренда, но за счет компактных размеров, малого объема баков и минимума функций получилось снизить стоимость. Накопительный резервуар вмещает 12 л, а верхняя бочка 15 л. Для циркуляции предусмотрен сильфонный насос и водный смыв. Габариты составляют 38х33х42 см, а высота сиденья достигает 32.4 см. С одной стороны, это удобно для детей, но с другой — пожилым доставит трудности. Отзывы показывают, что запах от биотуалета только химический и неприятных ароматов нет.
Биотуалет выделяется клапаном сброса давления. Если в компосте от переработки бактериями повысится температура и соберутся газы, устройство само выведет лишнее давление и не даст повредить пластиковую конструкцию. Это защищает от трещин или деформаций.
Достоинства
есть сильфонный насос;

крышка с амортизаторами;

компактен в сложенном виде;

запах только химический.

Недостатки
довольно низкий, поэтому пожилым может не подойти;

тугой рычаг отделения верхнего бачка от нижнего;

в инструкции нет информации о количестве запаса воды для смыва.

Лучшие компостирующие биотуалеты
Простотой и доступностью отличаются торфяные (компостирующие) биотуалеты. Эти сухие устройства поставляются вместе с вентиляционной трубой и пакетом торфа. Через несколько месяцев в накопительном контейнере образуется компост, который можно использовать на приусадебном участке. Вот самые передовые модели.
Biolan Biolan eco
Рейтинг: 4.9

Аккуратный и простой биотуалет Biolan Biolan eco позволяет решить сразу две проблемы для дачников. Компостирующее устройство не просто утилизирует продукты жизнедеятельности человека, но делает из них питательный перегной для растений. Сухой туалет удобен в эксплуатации, он долгое время будет служить владельцу, оправдывая большие первоначальные вложения. Финская модель не требует подключения к воде или электричеству. За счет продуманной конструкции с теплоизоляцией происходит быстрое и эффективное компостирование. Эксперты высоко оценили возможности биотуалета, отдав ему первое место за вместительный бак (200 л) и получение компоста уже через 6-7 недель.
Пользователи отмечают такие плюсы модели, как качество изготовления, отсутствие запаха и удобство применения. Минус изделия – высокая цена.
Достоинства
большой объем;

быстрое компостирование;

удобная загрузка наполнителя;

теплое сиденье.

Biolan Simplett
Рейтинг: 4.8

Торфяной биотуалет имеет накопительный бак 28 л и два патрубка для присоединения дренажа и вентиляции. Корпус выполнен из полиэтилена и наделен удобным посадочным кругом с крышкой. Темный цвет пластика менее маркий и дольше сохраняет новый вид. Пустая емкость весит 8 кг. Проветривание подключается через патрубок 75 мм. Отзывы показывают, что если трубу нужно вывести на крышу подальше от окон, то найти аналогичный диаметр для доращивания сложно. Зато конструкция вполне герметичная и даже в отапливаемом помещении не возникает неприятного запаха. Модель рассчитана на периодическую засыпку торфа, чтобы перерабатывать содержимое
Биотуалет по выгодной цене — Отличные предложения на биотуалет от мировых продавцов биотуалетов
Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для биотуалета. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.
Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.
AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене.Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот верхний биотуалет в кратчайшие сроки станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что у вас есть биотуалет на AliExpress. Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.
Если вы все еще не уверены в биотуалете и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов.Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь. А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе.Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца. Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.
А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет. Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести сухой барный шкаф по самой выгодной цене.
У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы. На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.
Биотуалет для торфа Piteco 506: описание, инструкция, отзывы
Если вы начали дачу или планируете длительные работы на дачном участке, где нет туалета, то вы можете столкнуться с серьезными проблемами, выражающимися в отсутствии комфорта.Но современный человек так привык …
Оптимальный вариант во всех случаях, конечно же, это устройство автономной канализации. Однако если такой возможности нет, то можно прибегнуть к альтернативному решению — покупке биотуалета. Неприятностей при его эксплуатации можно полностью избежать.
Рекомендации по выбору
Однако, прежде чем выбрать тот или иной товар, необходимо все взвесить. На сегодняшний день в продаже можно найти биотуалеты как мобильные, так и стационарные.По принципу действия такие устройства можно разделить на:
электрические;
торф;
жидкий или химический.
В последней версии биотуалетов есть два контейнера, которые соединены в разных частях. Нижняя часть служит хранилищем отходов. Для обработки примесей в таких туалетах используются химические реактивы. Перед приобретением такого устройства следует учитывать модель насоса и вместимость бака.
Подробнее о торфяном туалете
Что касается торфяных биотуалетов, то они могут стать отличным решением проблем с канализацией.Такие конструкции отлично справляются с утилизацией отходов и позволяют принимать удобрения. Для работы такого агрегата не требуется вода, вместо этого используются торфяные смеси или торф. Состав переливается в емкость, которая находится сверху. В качестве примера можно рассмотреть биотуалет из торфа Piteco 506, о котором речь пойдет ниже.
Описание Piteco 506
Вышеупомянутый биотуалет представляет собой устройство компостированного типа, которое предназначено для работы на даче.Подключение к канализации не требуется, как и подключение других коммуникаций. Изготовлен прибор из прочного полипропилена. Установка оснащена прямоточной вентиляционной трубой, которая борется с неприятными запахами.
В комплекте идет мешок, наполненный торфяным составом. Его объем составляет 30 литров. Состав помещается в емкость с помощью совка. Емкость находится в верхней части устройства. Все отходы будут отправлены в контейнер. Для удобства опорожнения конструкция оснащена тремя ручками.
Отзывы о технических характеристиках
Торфяной биотуалет Piteco 506, по мнению потребителей, имеет довольно привлекательные технические характеристики. Объем нижнего бака 44 литра. Длина и высота устройства составляют 706 и 590 мм соответственно. Допустимая нагрузка, по мнению пользователей, довольно внушительная и достигает 150 кг.
Объем верхнего бака 11 литров. Стационарный унитаз приятного бежевого цвета. Дизайн можно вписать в любой интерьер.Машинка весит всего 20 кг. Его ширина составляет 390 мм. Потребители подчеркивают, что размер достаточно компактный, поэтому можно установить устройство в небольшом помещении.
Отзыв об основных преимуществах
Торфяной биотуалет Piteco 506, по мнению потребителей, имеет множество положительных особенностей, среди которых следует отметить:
удобство эксплуатации;
наличие перегородки в накопительной части;
специальный клапан, закрывающий сливное отверстие;
хорошая вентиляция;
возможность установки вентилятора.
Особенно подчеркивают потребители: им нравится эта модель биотуалета еще и потому, что она обеспечивает разделение твердых и жидких отходов. Дренажная система современная, имеет фильтрующий элемент. Раздача торфяной смеси осуществляется с улучшенными характеристиками за счет наличия диска.
Отзыв о дополнительных плюсах
В накопительной части есть перегородки. Покупатели подчеркивают, что опорожнение емкости очень удобно за счет трех ручек, которые расположены на внутренней емкости.Монтаж следует проводить вплотную к стенам комнаты, что тоже очень удобно.
Дренажное отверстие закроется автоматически благодаря наличию специального клапана. Высота сиденья, по мнению покупателей, оптимальная и составляет 420 мм. Дополнительной опцией является возможность установки вентилятора модели Б-01.
Руководство пользователя
Торфяной биотуалет Piteco 506 должен работать в соответствии с инструкциями. Перед использованием устройства торфяной состав следует поместить в специальный бункер.Его следует заполнить примерно на 2/3. Дно заливается поворотом ручки. Емкость для хранения внутри будет защищена от сточных вод. После каждого использования унитаза ручка поворачивается до 2 раз на 180 ° по часовой стрелке и против часовой стрелки.
Для устранения неприятного запаха слейте содержимое емкости для хранения. Эта манипуляция ускорит процесс компостирования. Если вы решили приобрести биотуалет на торфе Piteco 506, рекомендуется прочитать отзывы о нем. Они представлены в статье.Из них вы можете узнать, что после того, как камера хранения наполовину заполнена, нужно опорожнить унитаз. Его содержимое отправляют в компост или компостные ямы для созревания. Этот состав затем можно использовать в качестве удобрения в саду.
Отзывы об особенностях эксплуатации
Если вы еще не определились, какой именно режим, вам стоит обратить особое внимание на описываемый торфяной туалет. У него улучшенная система разливки и вентиляции, что особенно подчеркивается потребителями.Модель функциональна и элегантна. Отвечает европейским стандартам качества.
Покупателям нравится, что устройство легко обслуживается. Эта модель — единственная, у которой есть клапан от протечек. В комплекте идет торфяная смесь, что избавляет от необходимости тратить лишнее и искать ее после покупки самого унитаза.
Биотуалет из торфа Piteco 506, инструкция по которому была описана выше, был разработан в России. При этом инженеры руководствовались более ранними моделями и опытом их эксплуатации.Эта версия оборудования считается достаточно новой, но, несмотря на это, она зарекомендовала себя российским потребителям. Особо подчеркивают, что унитаз сочетает в себе приемлемую стоимость, качество и удобство использования. С туалетом справится даже ребенок. Производитель, кстати, рекомендует его для семейного отдыха с детьми, так как он отличается безопасностью, эргономичностью и удобством использования.
Дополнительный отзыв о том, почему стоит приобрести Piteco
Биотуалет из торфа Piteco 506, описание которого приведено выше, по мнению потребителей, прост в использовании.Чтобы скрыть содержимое, нужно использовать специальную ручку, которая вращается 2 раза. Твердые отходы при этом не загораживают сливное отверстие, что обеспечивает перегородка, расположенная в накопительной емкости. В качестве дополнительной преграды от засорения отверстия выступает механический фильтр. Потребители часто подчеркивают эту особенность.
Еще говорят об инструкции по механическому фильтру. Нельзя не отметить автоматический клапан, который при подъеме накопительного бака закрывает сливное отверстие. Это исключает подтекание жидкости при транспортировке устройства.Вентиляционное отверстие находится над резервуаром для хранения. Это, по мнению потребителей, очень важно. В некоторых моделях русских унитазов отверстие расположено снизу.
Компостирование сухого торфа Piteco 506, по мнению потребителей, имеет множество преимуществ. Они также выражаются в том, что разбрасывающая конструкция имеет специальный механизм, который позволяет торфу полностью покрывать продукты гула
20 простых советов по содержанию вашего шкафа в порядке
Для многих людей шкаф — последнее место, куда нужно браться при реорганизации дома.В конце концов, мы склонны придерживаться подхода «с глаз долой, из виду», когда дело касается наших туалетов: если мы не хотим иметь дело с этой кучей белья, запихивая ее в туалете, мы создаем впечатление чистый дом, даже если за закрытыми дверями еще полно беспорядка. Проблема? По словам психолога Шерри Бург Картер, даже если он скрыт, этот беспорядок все равно создает стресс и беспокойство.
К счастью, для того, чтобы придать вашему шкафу оптимальную форму, не требуется капитальный ремонт или капитальный ремонт.Несколько простых уловок могут превратить ваш гардероб из ужасного в восхитительный за очень мало времени и средств. А если вы хотите заняться всем домом, ознакомьтесь с 20 гениальными способами сделать работу по дому более увлекательной.
Shutterstock
Почему рубашка, которую вы носите каждую среду, лежит на высокой полке, а все ваши громоздкие и редко используемые чемоданы лежат в пределах досягаемости на полу вашего туалета? Если вы хотите лучше организовать свой шкаф, поместите наиболее часто используемые предметы на уровне глаз, а те, которые вы редко используете, например чемоданы или одежду для особого случая, на более высоких полках, чтобы было легче готовиться.И как только вы начнете использовать этот багаж, это лучший способ упаковать чемодан.
Стопки простыней — это рецепт беспорядка в вашем шкафу. Они не остаются там, где вы их поставили, выглядят неряшливо и затрудняют поиск того, что вам нужно. Вместо того, чтобы просеивать груды постельного белья, складывайте комплекты простыней вместе, складывая все и заправляя их в одну из наволочек комплекта. Затем вы можете аккуратно сложить наволочки, привести в порядок свой шкаф и скрыть плохо сложенные простыни.
Если у вас просто слишком много вещей, чтобы поместиться в шкафу, подумайте о том, чтобы удвоить вешалки, выдвинув язычок банки с газировкой на крючок сверху. Затем вы можете продеть еще одну вешалку через нижнее отверстие язычка и повесить два предмета на место, где раньше мог поместиться только один. Это видео содержит четкие инструкции. И если вы обнаружите, что у вас немного больше свободного места, убедитесь, что у вас есть эти 15 предметов, которые каждый мужчина должен иметь в своем шкафу.
Хотите сохранить более организованное пространство? Убедитесь, что ваш шкаф хорошо освещен. Освещенный шкаф не только облегчит вам поиск того, что вы ищете, но и поможет вам увидеть, когда вы падаете с хорошо организованного фургона. Любые потолочные светильники в вашем шкафу должны быть яркими лампочками, а если этого недостаточно, установите недорогие светильники с датчиками движения, которые можно повесить на стены. А чтобы получить больше выгодных покупок, обратите внимание на 50 продуктов Genius стоимостью менее 50 долларов, которые улучшат вашу жизнь.
Освободите место в шкафу, пройдя через шкаф и повернув все вешалки задом наперед, так чтобы открытый конец крючков был направлен к вам. После того, как вы что-нибудь наденете, отложите это вешалкой в правильном направлении. Установите ограничение по времени, например, три месяца или год. Все, что по прошествии этого времени все еще висит на вешалке, выбрасывается, потому что вы никогда этого не носите.
Есть лучший способ хранить объемные свитера, чем развешивать их.Из-за своего большого размера они используют слишком много драгоценного карниза для штор, а вес одежды может привести к обвисанию плеч. Вместо этого возьмите подвесной органайзер для обуви, сверните свитера и храните их в нем.
Освободите место для вашей обуви, храня ее инь-ян, так, чтобы пятка одной обуви находилась на одной линии с носком другой.
Ботинки требуют немного большего ухода, чем обычная обувь. Если вы позволите им упасть на бок, они займут слишком много места и могут помяться или помяться.Верните свое загрузочное хранилище вертикально с помощью подвесного загрузочного органайзера, и вы сможете решить обе эти проблемы одним махом. Этот очень популярен на Amazon, но есть много разных стилей, которые могут лучше подойти к вашему шкафу. Если у вас есть место, чтобы держать ботинки на земле, поддерживайте их структурную целостность, кладя внутрь толстые журналы или кусочки лапши для бассейна, чтобы они не сутулились. А если вы хотите получить больше советов о том, как оставаться организованным, ознакомьтесь с 40 гениальными способами быть более организованными после 40 лет.
Shutterstock
Нет абсолютно никаких причин вешать одежду на проволочные вешалки, которые не только выглядят некрасиво, но и могут деформировать тонкую одежду на плечах. И хотя пластиковые вешалки могут с меньшей вероятностью изуродовать вашу одежду, предметы часто соскальзывают. Вместо этого подумайте о приобретении какой-нибудь тонкой вешалки с бархатной отделкой, которая будет занимать мало места, а ваша одежда не упадет на пол. Более того, их однородный внешний вид сделает ваш шкаф более организованным, чем когда он был полон реликвий из вашей химчистки.
Если у вас есть место, вы можете установить выдвижную штангу для шкафа, чтобы увеличить вместимость вашей одежды. Как только вы возьмете то, что вам нужно, стержень поднимется вверх и уберет вашу одежду из виду, что-то вроде кровати Мерфи для одежды.
Если несколько новых наборов подходящих тонких вешалок выходит за рамки вашего бюджета, есть несколько отличных способов превратить уже имеющиеся у вас вешалки в нескользящие. Долговечный, но трудоемкий метод — обернуть каждую вешалку пряжей.Если это не ваш стиль, для быстрого исправления вы можете нанести на вешалки несколько бусинок или ленту горячего клея, чтобы они лучше держались. (Конечно, не забудьте дать клею высохнуть, прежде чем использовать вешалку.)
Если вы не путешествуете в другом полушарии, нет причин, чтобы ваши свитера и шерстяные брюки занимали место в шкафу в середине лета. Меняйте гардеробы в зависимости от сезона, чтобы освободить место. Храните несезонную одежду в мусорных ведрах под кроватью с пакетиками лаванды для защиты от моли или в полиэтиленовых пакетах, которые можно закрыть вакуумной упаковкой.
Тот факт, что в вашем шкафу была одинарная штанга, не означает, что он должен оставаться таким. Добавьте полки, чтобы увеличить вместимость шкафа, и используйте их для хранения таких вещей, как постельное белье и полотенца. И не бойтесь мыслить нестандартно, когда дело доходит до добавления места для хранения: вешалки для полотенец, висящие на задней части большой полки, могут предоставить вам достаточно места для хранения шарфов и галстуков, добавив при этом несколько ящиков для хранения кубиков в Ваши полки помогут скрыть случайные аксессуары.
Вы можете упорядочить и аккуратно сложить вещи в шкафу так, как вам заблагорассудится, но груды одежды не будут оставаться аккуратно сложенными очень долго, если что-то не удерживает их на месте. Если вы используете полки в своем шкафу, разделители, подобные тем, что изображены на картинке, удерживают ваши вещи там, где вы их кладете, вместо того, чтобы перетекать в сторону и быстро превращаться в беспорядок.
Обувные коробки кажутся отличным способом хранить вещи.Но у них есть два серьезных недостатка. Во-первых, они не складываются аккуратно друг на друга. Во-вторых, невозможно увидеть, что внутри них. Купите несколько прозрачных пластиковых контейнеров, например, в магазине контейнеров, и используйте их. Чтобы вывести свою организационную игру на новый уровень, возьмите этикетировщика или ручку для рисования и четко обозначьте, что находится в каждой корзине, и избавьтесь от неприятных догадок, связанных с попытками найти что-то, хранящееся в случайном ящике на полке над вашей головой.
Shutterstock
Не позволяйте вещам, которым нужна новая застежка-молния, пуговица или что-то исправить, занимать место в вашем шкафу.Вытащите их и отложите в сторону. Если по прошествии нескольких месяцев вы все еще не починили его, вероятно, пора выбросить его, потому что вы его не носите. И убедитесь, что вы отремонтируете всю свою одежду, прежде чем отправлять ее на сезонное хранение, чтобы вы не вытащили свое любимое пальто в первый холодный день года и не поняли, что не можете его носить.
Домашняя вяленая свиная корейка — thatOtherCookingBlog
Домашняя вяленая свиная корейка
Вяленая свиная корейка — один из тех забавных проектов, но есть вероятность, что у вас нет погреба / подвала или камеры для сушки так что пожалуйста не расстраивайтесь и читайте дальше.Я сушу почти все, что есть в моем шкафу. Вяление — это простой процесс удаления влаги с мяса, позволяя ему висеть на открытом воздухе в течение длительного периода времени, пока оно не достигнет определенного веса, избегая при этом порчи (в большинстве случаев мясо сильно засолено, что ускоряет обезвоживание и подавляет активность патогенов).
Когда он достигает заданного веса, он считается высушенным. Пониженное содержание воды и высокая соленость сохранят мясо (практически навсегда).Идеальный диапазон температуры и влажности для достижения этой цели можно найти практически в каждом рецепте, но не все живут в идеальную погоду или имеют оборудование для ее воспроизведения. Я уверен, что у вас дома есть холодильник. Не то чтобы это важно, но это делает процесс еще проще. У вас есть вакуумный упаковщик? Это просто обман. ребята!
Состав.
1 свиная корейка. Вес может быть разным, поэтому я назову ингредиенты в процентах от веса мяса.
3% кошерная соль.
0,25% Лечебная соль № 2.
1% порошок паприки (по желанию)
1% молотый черный перец (по желанию)
Влажное отверждение.
Взвесьте мясо, обязательно запишите это число и держите эту информацию под рукой (я записываю его на листе бумаги и наклеиваю на пакет). Хорошо перемешайте все сухие ингредиенты и поместите их в пластиковый пакет, достаточно большой, чтобы в него поместилась свиная корейка.

Как недорого построить баню своими руками: Из чего дешевле построить баню

Ноя 27, 2020 автор Разное

Как построить баню дешево своими руками? Обзор вариантов

И хочется баню построить и финансы не позволяют – знакомая ситуация? Терпение хуже неволи. Русский человек горазд на выдумки, вот и старается каждый, кто задумал поставить баню на участке сэкономить всевозможными способами. Что из этого получается и как реально сократить бюджет?

Мобильные конструкции

Вначале выделим стремление всех производителей внедрить разнообразные удешевленные варианты бань. Держа руку на пульсе проблемы, потребителю предлагают приобрести мобильные конструкции. Комплект такой бани состоит из палатки, печи и сумки. Есть облегченные варианты. В них нет печей, а температура нагнетается переносным парогенератором.

Установить такую конструкцию можно на любом участке, и сделать это по силу двум взрослым людям. В зависимости от типа мобильной бани, париться в ней могут от 3 до 7 человек. Опять же все упирается в возможности вашего бюджета. Температура, создаваемая внутри приемлемая для проведения процедур – 90°С. В сложенном виде она не занимает много места, ее можно перевозить с одного участка на другой, в небольшом автомобильном прицепе. После процедур конструкция обязательно моется и просушивается.

Баня–землянка

Отходя от покупного варианта, можно порекомендовать оптимальное соотношение цены и качества в виде бани-землянки. Строятся, или точнее говоря – роятся такие конструкции самостоятельно. Отсюда и первый пункт экономии. Работа наемных мастеров, оценивается не в пользу владельца бани.

Вторым пунктом экономии можно считать самостоятельную основу. То есть фундамент для бани-землянки не нужен. Третьим пунктом будет снижение трат на стеновые материалы. Недостаток – в сложности подготовки котлована.

Построить такую баню сможет даже один человек, но в таком случае работы затянуться на месяцы. Привлечение техники ускорит процесс, но скажется на ценовой политике. Если временные рамки вас не тяготят, то этот вариант самый выгодный. В отличие от мобильной конструкции, у бани-землянки будет постоянная прописка, поэтому с местом ее расположения необходимо определиться заранее.

Из чего дешевле строить?

Вариантов строительства и приобретения, недорогих бань много. Но все же, не отходя от традиции, конкретнее нужно поговорить о вариантах снижения расходов на возведение капитальных конструкций. Все хотят, чтобы на их участке красовалась полноценная баня, в которую не стыдно пригласить знакомых в выходной.

Выход из этой ситуации один – строить баню отвечающую всем современным требованиям и внедрять всевозможные экономические решения, которых сегодня на строительном рынке предостаточно.

Экономим на стеновых материалах

Самыми недорогими считается баня из бруса. Выбор этого материала для кладки сруба позволяет не только самостоятельно провести все процессы, но и варьировать цену. К примеру, если вы будете пользоваться баней только в летние месяцы, экономия повысится за счет снижения расходов на приобретение бруса. Достаточно будет сруба сложенного из бревна сечением в 100 мм.

На баню бюджетных размеров в 12 м/2, понадобится примерно 65–70 брусков. Плюс – недорогой утеплитель в виде пакли. Можно даже отказаться от отделки, предварительно зачистив поверхность древесины. Самый что ни на есть экономный вариант возведения бани.

Арболит

Сэкономить домашние мастера предлагают использованием данного материала. Для работы по строительству бани небольших размеров, понадобится следующее:

20 мешков цемента;
опилки;
песок около 3 тонн;
пиломатериал.

Кроме этого, понадобится много воды. Строится баня по монолитной технологии или же, предварительно изготавливаются блоки различных размеров. В первом варианте собирается опалубка, все ингредиенты смешиваются и заливаются в нее. Во втором, производится кладка по технологии сборки стен бани из пеноблоков или кирпича.

Выражаясь языком строителей – это баня из опилкобетона. Так в строительной среде называется арболит. Это надежный материал, обладающий высокой степенью теплосохранности.

Некоторые неудобства доставляет сам процесс возведения. Заливая стены путем сбора опалубки, приходится выжидать по 3–4 дня. Временные интервалы необходимы на застывание слоя. Купирует издержки, низкая стоимость материала.

Утепленный каркас

Еще один бюджетный вариант для строительства бани. На небольшое сооружение уйдет примерно – 3 куб.м. пиломатериала, плюс к этому утеплительный слой. Отделаться недорогой паклей или джутом не получится, но все же расходы невелики.

Каркасная баня для летнего пользования собирается с толщиной стен всего в 10 см. Основную роль по сдерживанию тепла играет изолятор. Это эковата или панели на минеральных волокнах.

Предложенные варианты по экономии на строительстве бани, были рассмотрены в летнем варианте. Планируя капитальное сооружение, в котором процедуры будут проводиться круглый год, придется потратиться основательно, хотя бы на то же утепление стен бани изнутри. Увеличатся расходы на основу и кровельную конструкцию.

Делаем недорогой пол

Экономия реально проявится, если соблюдать ограничительные меры на всех этапах, но только не в ущерб внутреннему микроклимату. В этом плане, при укладке пола тоже есть определенные советы и мастера предлагают прибегнуть к двойной конструкции.

Основа – бетонная заливка, не более 7 см толщиной. Под нее обязательно укладывается слой речного песка 15–20 см. После застывания бетона, конструируется съемная панель из досок. В обиходе мастера называют такой вариант протекающим полом. Панели всегда можно убрать и вынести их на улицу для проветривания.

Экономим на потолочной конструкции

Помня закон физики из школьной программы о том, что горячий воздух поднимается вверх – на потолке экономить не стоит. Через него уходит до 70% процентов пара, но все же, некоторые хитрости есть.

Экономить мастера предлагают, используя природные материалы для утепления. В начале первого столетия, сухие листья вперемешку с землей были единственным вариант выхода из этой ситуации. Время и опыт, приходящий с годами, позволили отойти от таких составов и сегодня, можно использовать для утепления потолка в бане другие смеси.

Опилки или керамзит – отличный вариант. Используя их можно сделать недорогую, но качественную засыпку. Экономить в этом случае нельзя на пароизоляции и проложить ее лучше в 2–3 слоя. Особенно рекомендацию необходимо соблюдать при выборе опилочной засыпки. Керамзит более стоек к влаге, но все же, не стоит доводить до того, чтобы она циркулировала через потолочное перекрытие.

Окна и двери – делаем сами

В небольшой бане окна можно вообще не ставить. Для проветривания достаточно будет вентиляционных продухов. А вот дверей понадобится минимум две: входная и разделяющая предбанник с парной.

Сделать дверь можно самостоятельно. Учитывая небольшие размеры, на одно полотно понадобится 5 шпунтованных досок и два бруска. В парилку дверь утеплять необязательно, сделать это нужно с входной конструкцией.

Недорогая кровельная система

Самой недорогой в этом плане будет односкатная конструкция. Для сборки понадобится минимум пиломатериала и столько же утеплителя и кровельного листа. Вне зависимости от того, какая конструкция кровли для бани выбрана, покрывать с целью экономии ее лучше рубероидом или другими производными от него материалами. Не очень дорого сегодня стоит и шифер.

Планировка помещений

Большой вклад в снижении расходов на строительство бани вносит именно этот пункт. Снизить расходы позволит отказ от планирования нескольких помещений. Классический вариант, где парная совмещена с моечным отделением – самый действенный способ строительства бюджетной бани.

Все лишние перегородки только сказываются на увеличении цены. Нужно приобретать дополнительный материал, планировать их расположение, а в некоторых случаях и укладывать специально под них основу.

В борьбе со снижением расходов приемлемо любое оружие, главное использовать его правильно. Все варианты строительства бюджетной бани необходимо проводить тщательно, проведя анализ используемых материалов и способов экономии. Действия, направленные на снижение стоимости не должны сказываться на комфорте.

Как быстро и без особых затрат построить баню: пошаговые инструкции и советы

Экономим с умом

Возведение бани в условиях ограниченного бюджета не означает пренебрежения основными строительными правилами, нормами и принципами, да и здравый смысл должен стоять во главе угла. Поэтому попытаемся сформировать ключевые постулаты, экономного, но в то же время разумного и качественного строительства, как это нынче модно называть «бюджетной бани»:

Как это ни прискорбно, но по всей вероятности придется отказаться от строительства бани-сруба из цилиндрованного бруса. Качественный материал дорог, а строить баню совсем миниатюрных размеров в корне неправильно. Это утверждение не распространяется на лиц, проживающих в обильных лесных краях, где массив строевого леса начинается за межей собственного огорода. В таком случае желание подкрепляется наличием хорошей бензопилы, 3-4 верных товарищей и пары бутылок недорогой водки для задабривания лешего или, на худой конец лесничего. Для жителей безлесных районов следует рассмотреть вариант строительства из кирпича, шлакоблока, бетонита. Для черновой кладки подойдет и камень бывший в употреблении. Внутри все равно обшивать деревом, а снаружи всегда можно облагородить строение необрезной малокондиционной доской нашитой «внахлест» и обработанной морилкой под цвет мореного дуба;
Выбирайте печь без выносной топки. С одной стороны такой вариант дешевле, с другой у такой печи более высокая топливная эффективность. В большинстве случаев простые бани оснащаются металлической сварной печью. Каменная печь даже в максимально упрощенном варианте затратное изделие, требующее и материалов и навыков. Печь из металла куда более доступна и для самостоятельного изготовления. Материал, при определенной сноровке, можно присмотреть и на пунктах приема металлолома, а услуги квалифицированного сварщика стоят дешевле услуг каменщика-печника.

Внимание! Под печь, даже простую и малогабаритную придется выкладывать каменный печной угол и сооружать основание. Это замечание относится к тем, кто решил возводить строение из дерева, на каркасе и при использовании прочих технологий не предусматривающих возведение стен из минеральных негорючих материалов.

Организация фундамента. Самый простой и быстрый, ленточный сборный, возведенный из блоков типа ФБС. Во первых, отпадает необходимость в возведении опалубки полного профиля, во вторых кардинально уменьшаются объемы бетонных работ. Блоки можно приобрести бывшие в употреблении, в большинстве случаев на качестве фундамента это сказывается не критично. Доставку и монтаж блоков можно объединить заказав автомобиль с краново-манипуляторной установкой, за последние годы они прочно вошли в строительный быт и перестали быть чем то экзотическим;
Выполняйте крышу невысокой, приземистой, с соотношением к высоте стен примерно 1:3. Таким образом вы уменьшите площадь кровли, в какой то степени повысите энергоэффективность сооружения и сэкономите на высоте и протяженности дымохода;
Проблему горячего водоснабжения можно решить обвязав водяной бак вокруг дымоходной трубы в первой трети истечения топочных газов. Кроме этого вполне можно отказаться от душа и санузла. Душевую кабинку отлично заменяет опрокидываемый ушат с водой. Дешево и традиционно;
Обустройство окон. Для обеспечения достаточного количества света предпочтение отдавайте рациональному размещению по сторонам света, нежели площади окон. Не обязательно использовать металлопластиковый профиль в связке со стеклопакетами. Достаточно утеплить деревянные и получить минимально необходимый эффект. Благо инструментов для этого предостаточно, это и пленки и утеплительные ленты и прочее.

То, на чем экономить не стоит

Рассчитывая бюджет и планируя постройку не следует забывать, что самая простая баня своими руками не должна содержать материалов:

Пожароопасных.
Подверженных губительному воздействию повышенной влажности.
Токсичных и запрещенных к применению, исходя из санитарно-гигиенических требований.
Не стоит экономить на элементах электропроводки и освещения.
К изготовлению печей и дымоходов так же стоит отнестись со всей ответственностью, поскольку помимо пламени они могут породить еще одного врага, причем невидимого — угарный газ.

Словечко от Бывалого! Категорически не рекомендуется использовать для утепления парной пенопласт. Да он доступен по цене, легок, относительно долговечен и удобен в монтаже. Но в то же время склонен к выделению в пространство парной токсичных веществ, особенно в условиях повышенной температуры. Хорошей альтернативой в плане экономии и экологии будут древесные опилки, засыпанные в пазухи стен и потолка. Единственное условие хорошая гидроизоляция пленочными материалами, пусть даже и недорогими.

Если нужен эконом вариант

Не обязательно выстраивать большую баню, чтобы наслаждаться парными процедурами – всегда есть возможность построить баню дешево, используя эконом вариант. При этом сэкономить можно на многом, например:

Материал стен. Баня из дерева более предпочтительна, но из блоков экономически выгодна. Если не хочется отступать от деревянной застройки, предпочтительнее выбрать технологию каркасного строительства, при которой можно использовать бывшую в употреблении обрезную доску или низкосортную не обрезную, придав дополнительный колорит внешнему виду бани.
Тщательное планирование. На стадии создания проекта уменьшить размеры комнат до минимально допустимых. От комнаты отдыха можно отказаться. А вот парилку следует выполнять с учетом всех требований безопасности: в слишком маленькой парилке легко обжечься о каменку или обвариться паром. Помывочную можно объединить с парилкой.
Водосточная система. Можно отказаться от подачи воды в баню по трубопроводу, достаточно обустроить печь с баком для подогрева воды и приносить воду в ведрах. От санузла и вовсе можно отказаться.

Впрочем, все способы экономии лучше обсудить с застройщиком – на месте виднее, какие из них можно использовать, а что будет явно нежелательным.

Размеры парилки

Согласно требованиям пожарной безопасности запрещено размещать полки парилки около печи.

При выборе размера парилки необходимо отталкиваться от количества человек, посещающих ее одновременно.

Самый удобный вариант — парная для двоих. Потолки рекомендуют делать не ниже 2 метров. Самая оптимальная высота — 2,3 м.

Учитывайте, что при отдалении от печки температура значительно уменьшается.

Не стоит делать помещение парилки слишком большим или же слишком маленьким.

Особенности конструкции

Главными условиями комфорта любой бани являются:

Стены, пол и потолок, хорошо защищенные от потери тепла.
Надежная изоляция конструкций от воды и пара.
Компактная печь быстрого прогрева.
Эффективная канализация и вентиляция.

Преимущества каркасной бани перед другими конструкциями

Для того чтобы построить бревенчатую или кирпичную баню, необходимо выполнить трудоёмкую работу и потратить значительные средства на закупку и перевозку материалов. Возведение каркасной бани (с точки зрения оценки количества затрачиваемых средств и времени) является более выгодным. Применение современных технологий и материалов, представленных сегодня на рынке, позволяет соорудить помещение для парной с необходимыми эксплуатационными характеристиками, с меньшим расходом дорогих строительных материалов.

Кроме того, каркасная баня не склонна к усадке, характерной и для бревенчатых, и для кирпичных сооружений. Лёгкость конструкции позволяет вести строительство на столбчатом или мелкозаглубленном ленточном фундаменте, что также даёт возможность сэкономить время и материалы.

Недостатки у такой технологии также есть. Прежде всего, необходимо понимать, что каркасная баня — сооружение менее прочное, чем строение из кирпича, а значит, срок её службы будет меньшим. Необходимо периодически ремонтировать наружную штукатурку или облицовочный материал. Но главный недостаток такой бани — в опасности возникновения пожара: несмотря на все меры предосторожности, древесина всё же остаётся горючим материалом.

Внутренняя планировка бани

Размеры внутренних помещений зависят от численного состава семьи. В данном случае следует ориентироваться на то, что брус поступает в продажу стандартной длиной — по 3 или 4 м: ширину и длину строения придётся выбирать кратными этим величинам. Кроме того, если наружная облицовка планируется из сайдинга, приходится учитывать, что чаще всего он продаётся 6-метровыми панелями.

Итак, для многочисленной семьи размер бани может быть 6×6 м, для маленькой достаточно 3×3 м. Могут быть и промежуточные варианты, например — 6×3 м. Рассматривая первый вариант, будем иметь в виду, что для комнаты отдыха необходимо выделить площадь 4×4,5 м, для парной — 2×2,5 м, для душевой оставим 2×2 м, а предбанник соорудим размером 6×1,5.

Во втором варианте площади помещений уменьшаются в два раза, но при этом слегка расширяем парную — до размеров 1,5×1,5 за счёт комнаты отдыха. Если есть необходимость сэкономить — комнатой отдыха можно пренебречь, особенно если баня вплотную пристроена к основному зданию.

Проекты

Не каждый человек может похвастаться большим домом и огромным земельным участком. Но имея скромные владения или большие, всегда хочется иметь собственную баню или хотя бы мини-парилку.

При наличии достаточной территории под застройку можно создать эталонную баню, которая должна иметь парилку, предбанник, залу для отдыха (иногда там делают бассейн) и душевую или моечную. Там можно смыть с себя остатки мыла и шампуня, либо подготовить тело к жару (люди принимают разогревающий душ с теплой водой). Владельцы поистине большой территории могут оснащать баню комнатой для джакузи, массажа, бильярда и другими.

Но в условиях маленькой территории под постройку можно с легкостью объединить несколько помещений (предбанник и комната отдыха, предбанник и душевая). Стоит отметить, что от этого комфорт и уют в бане никуда не пропадает.

В зависимости от квадратуры можно подобрать идеальное решение. Например, если получается построить баню размером 3 кв. м, то там могут поместиться небольшая парилка (примерно 1,8 кв. м) и предбанное помещение (1,2 кв. м). Этого пространства может вполне хватить для посещения одного или двух людей без особого дискомфорта.

В постройку 6,5 кв. м поместится такое же количество помещений, но будут они просторнее. Под парилку лучше выделить 3,5 кв. м, а остальное место под предбанник. Некоторые владельцы помещают небольшой душ в углу.

При наличии 9 или 10 кв. м можно распланировать территорию более интересно. Под самое «жаркое место» лучше отдать 5 кв. м, где с комфортом могут отлично разместиться 2–3 человека. Остальную часть легко поделить на место под переодевание и небольшую душевую кабинку.

Баню размерами 12–15 кв. м оснащать намного проще, так как не нужно выкраивать каждый метр. Здесь уже можно отдать больше квадратуры под парную, чтобы ходить туда с небольшой компанией (3–4 человека), либо совместить ее с моечной (1 кв. м) и сделать большой зал для отдыха со столиком, чтобы пить чай. Также легко поделить помещение на 3 отдельные комнаты: парилка, душевая и предбанник.

Когда есть куда развернуться, намного легче делить пространство. Всё зависит от предпочтений владельца бани. Если он любит большие компании, то конечно лучше делать акцент на размере парилки, ведь отдохнуть можно и в доме уже после всех процедур. Но когда больше ценится уединение и банная романтика, то стоит продумать помещение для отдыха. Там человек сможет посидеть в кресле с горячим чаем, подумать о жизни, задушевно пообщаться с другом, почитать книгу.

Проекты парилок и бань из бруса и бревна

Один из лучших существующих проектов полноценной бани с парилкой и комнатой отдыха приведен на схеме ниже.

Проект сруба и со стальной печкой

Размер здания 4,6х5,6 м. Баньку можно построить как из бревна, так из профилированного бруса. Второй вариант даже более предпочтителен, так как благодаря оптимальным размерам помещение получается компактным и теплым. Если выбирать проекты в бане с целью построить практически все детали своими руками, то, возможно, этот будет наиболее интересным и перспективным. Если планировать построить баню в полном объеме, не экономить на каких-то элементах, средние затраты составят не более 3000 долларов без подключения коммуникаций.

Более сложный вариант брусовой бани представлен на схеме ниже.

Проект деревянной бани повышенного уровня комфорта

В отличие от предыдущего, в данном проекте основной акцент сделан на максимальный комфорт, то есть комната отдыха увеличена до размеров полноценного помещения.

Совет! Построить баньку по такому проекту имеет смысл в том случае, если помещение используется, и как место для отдыха, например, на даче или на загородном участке.

При желании его можно легко переоборудовать в гостевой домик или даже в импровизированную летнюю кухню.

Проекты баннных построек из пеноблоков

Это уже более сложный и затратный уровень строительства. На то, чтобы построить коробку бани из пеноблоков, уйдет примерно на 30% больше средств. Кроме того, нужно будет более тщательно готовить фундамент и облицовку стен.

Как правило, в проектах пеноблочной бани уровень комфорта значительно выше, чем в брусовых парилках, имеется возможность оборудования полноценной ванной комнаты, и даже построить полноценный туалет в бане.

Проект блочной бани

К недостаткам подобных проектов можно отнести неказистый внешний вид постройки. Поэтому, если нужно оборудовать место для отдыха, то его придется построить в виде деревянного навеса или крытой террасы. Чтобы избавиться от неказистого серого шлакоблочного вида, фасад и стены обычно отделывают сайдингом или вагонкой.

Все это реальные проекты, неоднократно реализованные обычными застройщиками – частниками без привлечения строительных фирм и компаний. Один из вариантов возведения бани своими руками с нуля приведен на видео:

Как выбрать место для строительства бани.

Один из самых важных моментов — выбор расположения будущей постройки. Место должно удовлетворять как существующему законодательству, так и удобству использования. При выборе могут помочь основные рекомендации:

если рядом находится водоем — не стоит располагать баню слишком близко к нему, так как постройке будет угрожать затопление;
необходимо определиться — как будет располагаться баня относительно дома: отдельной постройкой или будет пристроена к нему, так как каждый вариант имеет свои положительные и отрицательные стороны;
считается, что баню лучше строить на заднем дворе, в относительном уединении;
стоит обязательно предусмотреть при строительстве обязательную вентиляцию, а также предусмотреть отведение сточных вод;
крайне не рекомендуется определять местоположение рядом с проходящей рядом дорогой;
при размещении строения необходимо учитывать стороны света и направление ветра: лучшее место — южная часть участка, защищённая от ветра, чтобы он не мешал отдыхающим, окна лучше располагать выходом на запад;
желательно, чтобы баня находилась в некотором удалении от других построек, а если она является пристройкой к дому, обязательно при строительстве нужно соблюдать правила пожарной безопасности, как, впрочем, и при возведении отдельно стоящего здания;
при определении размещения бани и её размеров необходимо соблюдать установленные правилами расстояния от границ участка, чтобы соседи в дальнейшем не испытывали дискомфорта и не предъявляли претензий хозяину;
рекомендуется соблюдать расстояние до водозабора (колодца или скважины) — не более 20 метров.

Где расположить?

Месторасположение бани является одним из самых главных вопросов. От этого зависит удобство и комфорт при ее использовании. Также важно, где она планируется. Многие думают, что это может быть любой участок на даче, подвал частного дома, крыша или цокольное помещение в многоэтажке.

Существует большой ряд правил, который в первую очередь направлен на безопасность человека и его жилища (если оно есть рядом с будущей баней).

Желательно делать баню отдельной постройкой, так как при плохо сделанной гидроизоляции могут отсыревать соседствующие помещения. Если площадь участка позволяет, то лучше всего размещать ее в 8–10 м от основного дома. Если такой возможности нет, то можно сделать ее в виде пристройки к дому. Очень удобно, когда она находится на заднем дворе.
Особое внимание следует уделить сливу и водоснабжению. Баня должна находиться как минимум в 25–30 м от колодца или скважины. Это связано с тем, что парилка является непосредственным местом загрязнения воды, которая не должна течь по земле, а в специально отведенный слив.
Хорошо, когда в 30–40 м находится водоем. Ближе ставить не стоит, так как возможно наступление половодья, сооружение затопит.

Не рекомендуется располагать данное строение рядом с проезжей дорогой. Это предписание касается больше этики, чем безопасности. Не всегда приятно, когда тебя могут увидеть посторонние люди в голом виде.
Баня не должна граничить с близлежащими участками, чтобы не доставлять дискомфорт соседям, когда владельцы решили хорошо отдохнуть и попариться.
Желательно, чтобы двери выходили на юг, а окна располагались с западной стороны. Эти советы связаны с погодными условиями и особенностями психологии человека. Говорят, что ветер с севера намного холоднее, поэтому велика вероятность сильно простудиться. Что же касается окон, то лучи уходящего в закат солнца помогут расслабиться и получить

Баня является помещением с высокой температурой внутри, то, к сожалению, не редки случаи ее возгорания. В связи с этим выбор места для ее расположения должен зависеть от материала, из которого изготовлен фундамент и несущие стены. По правилам пожарной безопасности, если постройка выполнена из негорючих стройматериалов, то она может находиться в 5–6 м от жилого помещения (дома). Если же это цельное дерево или часть парилки имеет деревянное основание или отделку, то тогда расстояние увеличивается до 8–12 м.

Не стоит забывать и про то, что на соседней территории есть соседские дома и постройки. С их расположением тоже необходимо считаться, так как несоблюдение норм может привести к неприятным разбирательствам, а, как следствие, снос установленной бани.

Из какого материала построить быстро баню дома самому?

В настоящее время выбор материалов для строительства бани достаточно разнообразен, поэтому любой может выбрать вариант по своему вкусу. Обычно баню возводят из дерева, газобетона или кирпича.

Баня из дерева

Деревянная баня – это классика, именно из этого материала строили баню наши предки. Дерево является натуральным и экологически чистым, оно имеет низкую теплопроводность и привлекательный внешний вид. Баня из дерева не нуждается в дополнительной отделке.

Большинство строит баню из этого материала из-за особой атмосферы, которую способно создать только дерево: приятный аромат, уютная обстановка, единение с природой – в такой бане приятно и комфортно.

Постройки из дерева также делятся на несколько видов в зависимости от материала, из которого их строят.

Баня из бруса – это самый популярный вариант, который имеет множество преимуществ. У бруса низкая теплопроводность, он имеет аккуратный и привлекательный внешний вид. Баня из бруса имеет минимальную усадку (меньше 10 см), ее достаточно легко строить, а небольшой вес избавляет от потребности делать сложный фундамент.

Баня из бревна также пользуется спросом, но ее строительство значительно сложнее, поэтому этот вариант подходит только, если вы уверены в своих силах. Важно, чтобы материал был качественным, прямым, без изгибов.

Любые признаки гниения, даже малейшие, синие пятна – это повод сразу отказаться от покупки материала.

Баня из оцилиндрованного бревна по внешнему виду превосходит постройку из бруса, но если смотреть с точки зрения практичности, то брус считается более привлекательным вариантом: более высокий уровень теплоизоляции, отсутствие необходимости конопатить щели, строительство обходится дешевле.

Если вы хотите построить прочную и надежную деревянную баню, но опасаетесь деформации, которая может появиться в процессе сушки дерева, то обратите внимание на баню из лафета. Она имеет все преимущества, свойственные любым деревянным постройкам: экологичность, эстетичность, экономия на внутренней и внешней отделке. Недостатком является то, что построить ее сложнее, чем баню из бруса. Причина заключается как раз в замковом соединении, обеспечивающем повышенную прочность конструкции.

Простым и бюджетным вариантом является каркасная баня. Возведение такой бани по силам даже тем, кто не имеет достаточного опыта в строительстве. Постройка бани обойдется дешево, поскольку нет усадки, внутреннюю отделку можно делать сразу. Но каркасное строение имеет низкий уровень пароизоляции, поэтому нужно проводить специальные работы, чтобы защитить стены от попадания влаги.

Баня из газобетона

Газобетон – это прочный и пожароустойчивый материал. Он имеет низкую теплопроводность, обладает хорошей влагоустойчивостью. Недостатком бани из газобетона является внешний вид, она нуждается в дополнительной отделке, что влечет за собой дополнительные финансовые затраты. Но если сравнивать по стоимости, газобетон дешевле, чем дерево, поэтому по цене эти постройки будут практически равны.

Баня из пеноблока

Пеноблок и газоблок – это схожие по структуре материалы, но главным преимуществом пеноблока является меньшая гигроскопичность, что делает строительство бани из пеноблока более простым, а саму постройку более надежной.

Кроме того, стоимость пеноблока на 20% и ниже, чем газоблока, но по прочности он уступает. Нередко строители совмещают два материала и возводят несущие стены из газоблока, а перегородки – из пеноблока.

Баня из керамзитоблоков

Если сравнивать баню из керамзитобетонных блоков и шлакоблоков, то первая выигрывает по показателям прочности и долговечности. Но керамзитобетон обойдется значительно дороже, чем шлакоблок.

Керамзитобетон уступает пенобетону по морозостойкости, но у него чуть ниже поглощение воды – 14%, в то время как у пеноблока этот показатель достигает 18%.

Баня из шлакоблока

Главное преимущество шлакоблоков – это цена, она ниже, чем на другие виды блоков. Это объясняется тем, что этот материал делают из отходов, только учтите, что они не всегда экологически чистые.

Баня из шлакоблоков экономичнее, но у нее ниже тепло- и шумоизоляция. При этом если сравнивать материалы по прочности, то шлакоблок ближе по этому показателю к кирпичу.

Недостатком шлакоблока является непрезентабельный внешний вид, поэтому нужно делать внешнюю отделку. Но серьезным минусом это назвать нельзя, т. к. те, кто выбирает для строительства бани один из видов блоков, покрывает их потом сайдингом, блок-хаусом и другими материалами.

Баня из газосиликатных блоков

Газосиликатные блоки – это прочный материал для строительства бани, который не трескается и хорошо удерживает тепло.

Цена на газосиликатные блоки выше, чем на пенобетон. При этом баня из газосиликатных блоков получается более прочной, а процесс строительства занимает меньше времени.

Газосиликатные блоки превосходят газобетонные по всем параметрам, кроме одного – влагоемкости.

Типичные ошибки при строительстве

Для избежания проблем с работоспособностью бани стоит учесть наиболее часто возникающие ошибки:

Внимательно рассчитывать размеры помещений, исходя из количества человек.
Правильная высота потолков. Не стоит делать потолки ниже 2 метров, поскольку в таком помещении не комфортно находится. В комнате с потолками выше 2,4 м происходит перерасход теплоносителей.
Для окон выделяют южную и западную стены, а для двери — южную.
Окна делают не слишком большими — это поможет избежать чрезмерных потерь тепла.
Использовать энергосберегающие материалы.
Выбирать качественное оборудование.

Строим сами: быстро, недорого, надежно
В этом разделе мы поговорим о том, как построить простую баню своими руками. Пусть это будет не пошаговая инструкция, а своеобразный кодекс основных принципиальных и ключевых моментов.
Баня для дачи – очень быстро и очень дешево
Подготовка местности
Требуемый объем работ, связанный со строительством коробки бани, зависит от того, насколько повезло с грунтом на участке. Так как большинство владельцев планирует построить баню недалеко от основного домовладения, то фундамент и коробка не должны создавать проблем в первую очередь с отведением грунтовых вод на участке.
Примерный объем подготовительных работ выглядит следующим образом:
Выполняется разметка на месте закладки фундамента, определяется направление стока воды;
Снимается и удаляется плодородный слой почвы, построить фундамент и саму коробку бани можно только на подошве глубиной не менее 30 см, все, что выше, нужно будет снять и удалить;
Если рельеф участка пологий, и нет естественных условий для стока воды, то потребуется сделать дренаж. Проект такой системы можно скопировать с дома.
Важно! Построить дренажную систему крайне важно, так как бани всегда были источником воды. По завершению строительства после усадки фундамента грунт просядет, и вокруг бани образуется лужа из дождевой воды.
Проект фундамента с «пятачком» под парилку
Завершающим этапом подготовки является отсыпка песчано-щебеночной подушки под плиту для установки печи. Построить фундамент под печь нужно будет заблаговременно и строго по проекту.
Фундамент – основа всего
Для большинства автономных построек с небольшой физической нагрузкой используют такие типы фундаментов:
заливной бетонный;
опорно-столбчатый;
на свайно-винтовых опорах;
ленточно-блочный.
Наиболее простым является опорно-столбчатое основание. Его применяют как для каркасных строений, так и для брусовых. С него начинается дешевая каркасная баня, возведенная своими руками.
проекты, инструкция, схемы, чертежи, видео, отзывы владельцев и мастера
Возведение бани стало довольно популярным на загородных участках или даче. Некоторые для этого прибегают к помощи профессионалов. Но большая часть занимается постройкой самостоятельно.
Если баней будут пользоваться в основном только члены семьи, то вполне достаточно будет построить мини баню. Вам потребуется выяснить, как построить баню, приобрести нужные строительные материалы и последовательно делать необходимые шаги.
Содержимое обзора:
Строительные материалы
Обычно для возведения стен используют деревянные брусья в сочетании с утеплителем и обшивкой. Достаточно использовать брусья толщиной 10 см.
Иногда применяют арболит. Для его изготовления смешивают цемент, опилки, песок и воду. Такие стены необходимо тщательно гидроизолировать.
Еще один вариант — выполнение каркасной бани. Его обязательно основательно утеплять.
Для выполнения пола чаще всего используют двойное основание. Основа выполняется из бетона. Поверх него укладывают каркас, сбитый из реек. Его застилают выбранным напольным покрытием.
Для продления срока эксплуатации необходимо проветривать и просушивать помещение.
При монтаже пола обязательно необходимо оборудовать небольшой наклон в сторону слива.
Для потолка профессионалы рекомендуют использовать доску толщиной 3 см. Потолок часто утепляют смесью земли, глины и древесных опилок.
Для выполнения самостоятельного строительства бани достаточно иметь минимальные строительные навыки.
Проект бани
Для выполнения готовой бани на даче нужно соблюдать определенную последовательность действий. Прежде всего определяются с проектом. Этот шаг можно поручить профессионалам.
Фото бани на даче очень разнообразны и помогут выбрать подходящий дизайн.
На выбор вида современной бани влияют ваши желания, финансы и наличие свободной территории на участке. Согласно технике безопасности, баню не рекомендуют размещать около дома или соседских построек.
Баня 4*5 метров состоит из комнаты отдыха, душевой и парилки.
Бани с террасой аналогична предыдущему варианту, но выполняется с террасой. Она дает возможность отлично отдохнуть всей семьей.
Баня с предбанником предполагает наличие предбанника, к котором можно, например, складывать дрова.
Размеры парилки
Согласно требованиям пожарной безопасности запрещено размещать полки парилки около печи.
При выборе размера парилки необходимо отталкиваться от количества человек, посещающих ее одновременно.
Самый удобный вариант — парная для двоих. Потолки рекомендуют делать не ниже 2 метров. Самая оптимальная высота — 2,3 м.
Учитывайте, что при отдалении от печки температура значительно уменьшается.
Не стоит делать помещение парилки слишком большим или же слишком маленьким.
Типичные ошибки при строительстве
Для избежания проблем с работоспособностью бани стоит учесть наиболее часто возникающие ошибки:
Внимательно рассчитывать размеры помещений, исходя из количества человек.
Правильная высота потолков. Не стоит делать потолки ниже 2 метров, поскольку в таком помещении не комфортно находится. В комнате с потолками выше 2,4 м происходит перерасход теплоносителей.
Для окон выделяют южную и западную стены, а для двери — южную.
Окна делают не слишком большими — это поможет избежать чрезмерных потерь тепла.
Использовать энергосберегающие материалы.
Выбирать качественное оборудование.
Этапы строительства
Для самостоятельной постройки бани на участке потребуется выполнить следующие действия:
оборудование фундамента;
возведение стен;
установка крыши;
осуществление отделки стен с использованием утеплителя;
возведение печи и дымохода;
выполнение отделочных работ;
монтаж сантехники;
размещение мебели.
Фундамент
Определившись с проектом и местом расположения бани, приступают к выполнению фундамента.
Для бани применяют опорно-столбчатый фундамент.
Перед выполнением фундамента необходимо тщательно разровнять поверхность.
Затем из кирпича выполняют столбы, засыпают пространство щебнем и заливают стяжкой.
Также можно выполнить постройку на ленточном фундаменте. Его применяют довольно часто. Такой фундамент может выдержать любую нагрузку от стен.
Для его выполнения выкапывают траншею, устанавливают армированную сетку и заливают смесь цемента, песка и воды.
Для поднятия фундамента выше уровня почвы можно выполнить опалубку.
На подвижных почвах рекомендуется использовать сваи из бетона, железо-бетона или металла. На них размещают ленточное основание или плиту.
Стены
Для них необходимо выбирать качественные и надежные материалы. Можно применять деревянные брусья, кирпич, шлакоблоки.
Выбор раствора напрямую зависит от используемого материала.
Деревянные брусья позволяют монтировать сборную баню.
Обязательно выравнивать все поверхности по уровню. Во время возведения стен не забывайте делать дверные и оконные проемы.
Зачастую внутреннюю отделку выполняют с применением вагонки. Для наружных стен можно использовать различные материалы.
Крыша
Не стоит выбирать слишком сложный дизайн крыши. Достаточно самого простого варианта.
Для выполнения крыши устанавливают стропила, укладывают слой гидроизоляции, а затем кровельное покрытие.
Крышу можно выполнить односкатной или двускатной.
Монтаж первого варианта более простой и наименее затратный. Тем не менее, чаще применяют двускатную крышу.
Двери и окна
Предпочтительнее выбирать деревянные окна и двери. При их монтаже важно тщательно заделывать все щели, чтобы избежать потерь тепла.
Пластик выбирать не стоит, так как он довольно быстро приходит в негодность под воздействием высоких температур.
Иногда двери выполняют из стекла.
Пол
Его обязательно нужно основательно утеплять. Для более комфортного пребывания в бане можно выполнить теплый пол.
Стоит учесть следующие нюансы:
фундамент покрывают гидроизоляцией и утеплителем;
в полу моечной располагают трубы подачи воды и канализацию;
поверх этого чаще всего укладывают доски.
Отделка
Важную роль играет отделка помещения. Обеспечить хорошую сохранность тепла поможет утепление стен. Для этого часто применяют минеральную вату или пенопласт.
Утепление внутренних стен и потолка осуществляют в следующей последовательности:
закрепляют слой гидроизоляции;
крепят деревянную обрешетку;
закрепляют пароизоляцию и минеральную вату;
отделывают поверхности применяя вагонку.
Наружную поверхность красят, облицуют кирпичом или досками.
Обустройство бани
Кроме всего вышеперечисленного необходимо подвести электричество, водопроводные и канализационные трубы. Учитывайте, что парилка и моечная имеют повышенную влажность, поэтому необходимо учитывать это при монтаже электропроводки.
Также устанавливают печь и дымоход. Важно хорошо заделать все соединения для избежания попадания дыма внутрь бани.
В заключение устанавливают необходимую мебель.
После ознакомления с данной статьей становится понятно, что построить баню самостоятельно довольно просто. Для этого обязательно необходимо учитывать все требования к ее строительству и выбирать качественные материалы.
Определиться с дизайном и планировкой помогут многочисленные фото внутри бани. При выполнении всех требований баня будет служить вам в течение долгих лет. Это будет прекрасное место для семейного отдыха и приема гостей.
Фото бани на даче
Пожалуйста, сделайте репост
Просмотров: 2 390
Как построить баню своими руками дёшево – info-effect.ru
На чтение 12 мин. Опубликовано 12.03.2019
Привет! Строительство бани своими руками это процесс превращающий мужчину в хозяина. Да, именно так. Имея в своей собственности отдельно стоящее строение, целиком отведённое под санитарно-гигиенические нужды, человек возвышается над хворью, обособляется от обыденности и приобретает иммунитет к капризам ЖКХ. Постройка бани своими руками вселяет в мужчину уверенность в своих силах и вдохновляет на более великие подвиги.
Но так ли это сложно? Прежде чем говорить о сложности, давайте сначала, разделим все бани на две разнополярные категории: Санитарно гигиенические. Статусные (имиджевые). Разница между этими группами как между северным полюсом и экватором – огромна, но при этом чёткой границы нет!
Статусная баня, это двухэтажный сруб, внутри которого есть бассейн, зимний сад, бильярдная, несколько комнат отдыха, душ и в приложении к этому парилка. Можете добавлять сюда разные элементы или убавлять, смысл этого строения – показать статус владельца. И может даже “пустить пыль в глаза”.

Простая баня это парилка с моечным отделением в одной комнате, и раздевалка с комнатой отдыха в другой. Размер минимальный, но чтобы было удобно 2-4 посетителям. Добавляя к этим элементам что-то ещё, вы будете приближаться к статусному заведению. Ибо это именно тот минимум, который необходим чтобы в бане можно было попариться и помыться. Всё остальное можно делать в другом месте.

Как построить баню дешево, но со всеми удобствами

Строительство бань всегда проходит по следующим этапам:
Выбор проекта;
Выбор места и покупка материалов;
Подготовка фундамента;
Организация водоснабжения и канализации;
Возведение стен;
Монтаж крыши;
Утепление;
Внутренние работы.

Теперь можно поговорить о каждом элементе отдельно. Но только последовательность будет именно такая. Почему? Вы поймёте в конце статьи.
Разделять бани по категориям, дело неблагодарное. Но нас интересует, как построить баню недорого. Значит, давайте сразу отложим в сторону сруб, кирпич и шлакоблок. Строительство бани обойдётся дешевле, если делать её из бруса или по каркасной технологии. Но брус всё-таки предпочтительнее. Во первых работать привычнее, а во вторых он более естественен для бани.

– Оптимальным размером для бани будет 3 на 6. Это позволит построить баню с меньшими отходами, ведь чаще всего брус встречается 6 метровый. Одновременно с этим позволит внутри разместить всё необходимое. Высота помещений – 2,1.
– Фундамент свайно-винтовой, а крыша плоская, односкатная. По поводу фундамента – масса строения будет не велика, и такого фундамента вполне хватит. А плоская крыша делается очень просто, и материала на неё уйдёт меньше.
– Место для бани лучше всего выбирать метрах в 15-20 от дома. Во первых это следует сделать в целях пожарной безопасности, а во вторых летом там жарко, а зимой сыро. Хорошо если рядом с выбранным местом будет какая-то ямка, её можно использовать под слив.
– Построить баню своими руками, с помощью помощника можно за неделю. Поэтому все материалы лучше иметь под рукой. Разумеется, что при отделке что-то надо будет докупать, но основная задача, возвести само строение. Привезённый материал надо будет изолировать от земли, и спрятать под укрывочную плёнку.
– Начинается всё с разметки территории. Для этого потребуются колышки, моток бечёвки, рулетка. Проводя разметку, не забывайте, что кроме одинаковой длины противоположных стен, должны совпадать и диагонали. При размерах бани 3 на 6, диагональ должна составлять 6,7 – 6,71 м.
– По размеченным линиям выкапывается прямоугольная канавка глубиной 30 см и шириной 40. Затем, в четырёх углах, забиваются трубы диаметром 100-120 мм, на метровую глубину. Вообще, есть винтовые сваи, их можно вкручивать. Если есть возможность, то лучше приобрести именно такие.
– Верхний край этих свай срезается в уровень будущего фундамента. К ним, при помощи хомутов, фиксируется арматура 10-12 мм. Особой обвязки в этом случае не требуется, но 4 хлыста арматуры требуется проложить по каждой прямой. Между собой они тоже должны быть скреплены обрезками арматуры потоньше – 4-6 мм. Располагайте тонкую арматуру через каждые 0,5 м. друг от друга.
Теперь можно делать опалубку. Основное требование – она должна возвышаться над уровнем грунта на 25 см. При этом не должно быть перекоса. Ну, так чтобы один угол не был выше (или ниже) других. Здесь придётся проверять высоту уровнем.
Следующее – водоснабжение и канализация. Для того, чтобы потом не пришлось подкапывать или долбить бетон, ниже уровня грунта следует вставить заглушенные с обеих сторон обрезки пластиковой трубы диметром 100 мм. Одна труба должна быть со стороны подвода воды, а другая с той стороны, где будет находиться слив. Впоследствии, через эти импровизированные каналы, будет пропущена труба с водой и труба под слив.
Перед тем, как приступать к заливке фундамента, следует сделать подушку из песка высотой 5 см, по всему периметру канавки. На этот фундамент потребуется чуть больше 3,5 кубов бетона. Для такого объёма надо взять:
Цемент – 15 мешков;
Песок – 2 куба;
Щебень – 3 куба;
Вода – около 650 л.

Но перед тем, как заливать фундамент, следует сделать ещё одно приготовление. Внутри периметра, параллельно длинной стене, надо проложить четыре 6-ти метровых бруса 100150, на расстоянии 0,6 м друг от друга. Их концы должны быть в фундаменте, а верхний урез бруса следует расположить с небольшим наклоном.

Подготовка фундамента

Брус ложится на торец, это будут лаги для половых досок. И чтобы обеспечить уклон для стока воды, разница в высоте между противоположными концами лаг должна быть 6 см. т.е. 1 см. уклона на 1 м. длины бани. После заливки требуется подождать 2-3 суток для затвердевания. В это время можно выкопать позади бани яму и закопать в неё пустую двухсот литровую бочку вверх дном. Сверху вырезать отверстие и ввести трубу канализации. А также, следует сделать стяжку.
Она необходима, чтобы защитить подпол от сырости. Сначала насыпается слой песка 3 см, затем приготовляется раствор: 2 мешок цемента + 10 мешков ПГС + вода. Консистенция раствора должна как у жидкой сметаны. Слой стяжки должен быть 4-5 см. При этом, позаботьтесь о том, чтобы был небольшой уклон в один угол строения. Большой перепад не нужен, но разница в высоте между противоположными сторонами должна быть 4-6 см.

Возведение стен

На готовый фундамент стелиться рубероид. Затем укладывается брус. Для строительства бани лучше всего использовать брус из лиственницы. Первый брус идёт по всему периметру вкруговую. Брус кладётся на узкую грань, т.е. толщина стены будет 10 см.
Крепление бруса в углах можно выполнять “в лапу”, можно “на шпонках”, но ведь мы строим баню своими руками, а не бункер для президента. А значит поступать можно проще. Крепить брус в углах друг к другу удобнее всего “в полдоски” . Дополнительно, брусья должны быть скреплены друг другом.
Можно это делать шипом, а можно и длинным саморезом. Но в любом случае, потребуется длинное сверло. Учтите, что закручивать саморезы надо через каждые полтора метра и так, чтобы они не были один над другим. Между брусьями необходимо прокладывать ленточный лён, или мох. А щели между венцами забить каболкой.

Дверной проём можно сделать двумя способами:
Сразу вымерять длину бруса, и подгонять их друг к другу, возиться с креплением. Собрать “коробку” из бруса целиком, а потом в нужном месте выпилить дверной проём бензопилой.
Выбор за вами, но второй способ предпочтительнее – быстрее получится. Так же вам надо будет решить для себя вопрос с оконцем. Обычно, если человек только думает, как построить баню своими руками, про такие мелочи как маленькое окошко мысли не доходят. Это ведь не главный элемент конструкции.
– Но вот теперь надо с ним определиться. С одной стороны, наличие окошка диктуется традицией. Но ведь в старину оно было необходимо для освещения. В нынешнее время освещение электрическое. Так что решайте сами, потребуется ли в баньке этот элемент.
– Внутренняя перегородка будет собираться уже в готовом строении. Вес её не велик, поэтому особых усилений пола не потребуется. Всего, на стены и перегородку, понадобится 49 шестиметровых брусов, или 4,5 куба. Из этого объёма не вычитались дверные проёмы, ибо даже обрезки пойдут в ело. Кроме того, если строится баня своими руками, то обязательно материал должен быть взят с запасом.
– Потолок следует зашивать обрезной доской, толщиной 20 мм. Сверху, надо проложить пароизоляционную плёнку, и укрыть базальтовой ватой.
– В вопросе как сделать баню своими руками, больше всего отпугивает возможность завязнуть на строительстве крыши. Вообще крыша достаточно сложный элемент любого строения, но есть возможность серьёзно облегчить этот этап работ. Для этого надо уйти от стереотипа двускатной крыши, и остановиться на плоской, односкатной кровле. Да, с одной стороны это выглядит несколько непривычно, но! Ведь односкатная крыша с успехом будет выполнять те же функции что и двускатная, только в строительстве она гораздо легче, и материала уйдёт меньше.

– И так, разница между верхним и нижним уклоном крыши должна быть 30 см. Можно сделать и выше, для того, чтобы сверху хранить веники. Но только материала понадобиться больше, а функциональность такого чердака будет неполноценной. Значит, останавливаемся на 0,3 м.
– Со стороны входной двери, следует установить 6 брусьев, оставшихся после выпиливания дверного проёма. Крепить к верхнему венцу стены их можно при помощи усиленных уголков. Промежутки между ними очень удобно зашиваются фанерой 14-16 мм.
– Сверху они соединяются ещё одним брусом. Затем, от верхнего бруса до противоположной стены пускаются направляющие, через каждые 60 см. Для этого подходит брус 10050, всего понадобится 11 направляющих, каждая по 3 метра длиной. Боковые треугольники тоже зашиваются фанерой.
– В качестве кровельного материала выгоднее всего использовать листовую жесть. Дело в том, что при покупке, вам её нарежут нужной длиной, жесть легче гнётся и настилать на крышу её можно не вдоль, а поперёк! Зачем это нужно, если строится русская баня своими руками?
– А подобное расположение позволит обойтись меньшим количеством соединений между листами, и кроме того, сделав припуск, можно сразу сделать козырёк над фронтальной стеной. Но учтите, что при таком расположении, настилать жесть надо снизу вверх, нахлёст листов друг на друга, должен быть не менее 5 см., а стыки между ними можно промазать эпоксидным клеем.
– При подходе к вопросу как правильно построить баню, обязательно следует позаботиться об утеплении. Самым простым, и достаточно эффективным вариантом утепления будет обшивка бани листами плоского шифера. Если вы наслушались баек про канцерогенные свойства шифера, то забудьте все эти сказки.
– Шифер, который обладает канцерогенными свойствами, производили из амфиболового асбеста. А в России есть только месторождения хризотилового асбеста. И последний такими опасными свойствами не обладает. Между листами шифера и стеной следует проложить паропроницаемую плёнку и минеральную вату.
– Будет не лишним, если пространство между стяжкой и полом засыпать керамзитом. Это не даст возможности “гулять ветру” в подполье, а значит, полы будут теплее.

Внутренние работы

Ну что? Строим баню дальше. Остались только внутренние работы, а они включают:
Настил полов;
Монтаж перегородки;
Установка печки;
Сборка лежаков.

Полы в бане лучше всего застилась липовыми досками, толщиной 30 мм. Древесина липы имеет исключительно плохую теплопроводность, и значит, пол будет тёплым. Правильно положенные лаги гарантируют нормальный уклон для стока воды. Застелив досками всё помещение, будет не лишним пройтись шлифмашинкой по поверхности пола. Уже затем, возвести перегородку, и врезать дверь.

Оптимальным, делением бани будет такое:
23 метра – раздевалка и комната отдыха;
43 метра – парная и моечное отделение.

Теперь самое важное – парная своими руками делается только в том случае, если она будет отдельно от моечного отделения. В нашем же случае, если делить комнату 34 м на две части, то это будет всё равно, что “сшить из одной овчины 7 шапок”. Делайте всё в одном помещении.
– По вопросу печки для бани следует сказать отдельно. Если у вас есть сварочный аппарат и хорошие навыки сварщика, то вы знаете, как сварить печку для бани, а если нет ни того, ни другого, то её придётся заказывать. Стоимость материала и работы сварного, будет соответствовать цене нормальной заводской банной печки. Но при этом вид у неё будет гораздо более привлекательный.
– Масса заводской печки с камнями 120 кг. Под неё надо постелить лист металла, на который положить ряд шамотного кирпича. Расстояние между печкой и ближайшими стенами должно быть не менее 0,5 м. При этом стены необходимо обшить листами жести на всю высоту.
– Между жестью и деревянной стеной должно быть расстояние 50 мм заполненное муллитокремнеземистой или каолиновой ватой. Учтите, что для крепления жести нельзя использовать металлические саморезы, ибо они хорошо проводят тепло.
– Для вывода трубы, можно самому изготовить “крышную проходку”, а можно её купить. Если будете делать её сами, то помните, что расстояние между внутренней и внешней трубой должно быть не менее 150 мм. Этот зазор между трубами заполняется муллитокремнеземистой ватой.
– Обшивать стены внутри бани следует не ранее, чем через полгода эксплуатации. Брус должен дать усадку. Для обшивки лучше всего использовать вагонку из липы.
– Баня может возводиться в самом начале застройки участка, и использоваться как временное жильё, тогда на этом объекте можно провести генеральную репетицию перед строительством дома. А может быть возведена и в конце строительства, как финишный объект. Тогда тренировочным объектом будет ваш дом.

Остались вопросы? Напиши комментарий! Удачи!

Как построить баню на даче своими руками быстро и дешево: конструктивные особенности, принцип работы
Ни один отдых на даче не обходится без бани. Если такое сооружение на вашем загородном участке отсутствует, то его обязательно нужно построить. Заказать его у профессионалов дорого, но построенная баня своими руками сократит финансовые затраты в несколько раз. Некоторые технологии позволяют сэкономить средства и при этом возвести красивое и удобное здание.
Бюджетные способы строительства
Чтобы понять, как своими руками сделать баню дешево, нужно разобраться с технологией строительства и подобрать для этого самый дешевый материал. Отдельно стоящие сооружения на каркасной и монолитной основе, являются самыми дешевыми. Способы возведения:
Каркасный вариант. Бани, построенные на деревянном каркасе, считаются самими дешевыми. Их обшивают любым материалом: досками, фанерой или ОСП. Утеплитель укладывают между обшивками.
Монолитный вариант. Для строительства используют цемент, смешанный с опилками. Много средств на цемент не понадобится, так как его уходит очень мало. А опилки иногда достаются бесплатно. В установленную опалубку заливают смесь, а затем ее тщательно утрамбовывают.
Вариант из полистиролбетона. В цемент, перемешанный с водой, добавляют гранулированный пенопласт. Этот вариант обойдется немного дороже по стоимости. Использовать химию для строительства бани не всем нравится, но правильно отделанное сооружение порадует результатом.
Эти технологии включают в себя два главных показателя: низкую цену и великолепные теплотехнические данные. Благодаря теплотехническим характеристикам на отопление бани уйдет меньше топлива.
Инструкция по строительству
Всю работу по возведению постройки бани своими руками делают поочередно. Этапы строительства следующи:
Подготовить проект.
Выбрать участок под постройку.
Залить фундамент.
Возвести стены и крышу.
И наконец после строительства заполнить баню необходимыми аксессуарами и пользоваться с удовольствием.
Проект бани
Любые строительные работы начинаются с подготовки проекта. В основном все сооружения из бруса имеют идентичную конструкцию, только нужно определиться с размером постройки и помещений. В проекте указывают общий размер бани и каждой комнаты, чертежи кровли, пола и потолка, а также схемы креплений бруса, укладки фундамента и конструктивные особенности установки печи. Обязательные характеристики:
Размер постройки определяют в зависимости от того сколько человек будет одновременно принимать баню. На одного человека рассчитывают от 5 кв. метров и более. Например, для 5 отдыхающих размер площади делают не менее 25 кв. метров.
Типовое сооружение состоит из 4 помещений: комнаты отдыха, предбанника, помещения для мытья и парильного отделения. Габариты помещений устанавливают любых размеров по желанию хозяина.
Если не получается самостоятельно составить проект, то можно обратиться к проектировщику и заказать чертежи у него. Но это повлечет лишние финансовые затраты.
Место под постройку
Перед тем как построить баню своими руками, нужно подобрать для нее подходящее место. Есть несколько требований, которые следует учитывать при выборе места:
Нельзя строить баню вблизи дороги.
Постройку устанавливают подальше от водоема. Иначе ее может затопить.
Баню строят так, чтобы в ней можно было обустроить эффективную вентиляционную систему и качественные сточные установки.
Чтобы сооружение попадало под солнечные лучи, а сквозняки не стали помехой для отдыха, место под постройку лучше выбирать с южной стороны участка.
Окна должны выходить на запад.
Шумный отдых мешает соседям, поэтому баню сооружают подальше от них и других построек, расположенных на участке.
Вблизи 20 метров от бани не должно быть скважин и колодцев.
Баню возводят в качестве независимого сооружения или пристраивают к дому. Любой из вариантов имеет свои достоинства и недостатки. Но лучшее место для бани — на заднем дворе дома.
Заливка фундамента и возведение стен
Кустарники и весь мусор, который находится на участке, убирают. Чтобы при заливке фундамента не возникли проблемы, удаляют крупные корни от кустарников. Если планируется строительство бани из бруса, то лучше использовать столбчатый фундамент. Для этого:
Опоры устанавливают в лунки, которые подготавливают заранее. Их располагают по периметру, в точках, где пересекаются стены и по углам сооружения. На каком расстоянии располагать лунки друг от друга, зависит от вида грунта. Также учитывают вес верхней конструкции, которая будет оказывать нагрузку на опоры.
Глубину лунок делают от 100 до 150 см. На дно лунок засыпают смесь из песка и щебня. Слой смеси делают от 1 до 15 см.
В каждую лунку устанавливают асбестоцементную трубу. Ее располагают по вертикали.
Армирующие прутья помещают в середину трубы и заливают бетонным раствором.
Если в ямах вокруг труб осталось свободное место, его тоже заливают бетоном.
Через несколько дней, когда цементный раствор засохнет, проводят укладку кирпича. Кирпич укладывают между столбами.
Для возведения стен используют брус 150 X 150 мм. Первую кладку бруса делают на гидроизолированный фундамент и тщательно выравнивают. Укладку делают по методу «в лапу» до необходимой высоты. В процессе работы оставляют место для установки окон и дверей. Венцы скрепляют деревянными нагелями.
Между каждым слоем брусьев укладывают утеплительный материал или джут.
Затем делают крышу. Согласно конструктивным особенностям крыши на последний слой брусьев устанавливают стропила. Скопами фиксируют стропила прямо к брусьям. Для односкатной крыши стропила фиксируют внутренней и внешней опорой. Можно зафиксировать двумя внешними. Для двускатной крыши с нижнего конца стропил делают прочный упор на стену. А верхнюю сторону соединяют, образуя кровельный конек.
На стропила монтируют обрешетку и укладывают гидроизоляционные, пароизоляционные и теплоизоляционные материалы. От этих материалов зависит, насколько качественным получится строение.
Внутреннее обустройство
После возведения постройки приступают к обустройству коммуникаций. Канализационную систему прокладывают при заливке фундамента. Для этого:
Дренажный колодец оборудуют за пределами бани. С баней его соединяют через трубу. Трубу укладывают под небольшим уклоном.
Затем из бетона или дерева делают пол. Пол из бетона является самым надежным и долговечным. Сверху его отделывают плиткой.
Пол из дерева принято делать протекающим. Доски под небольшим уклоном прибивают на предварительно установленные лаги. Между досками оставляют небольшие зазоры для протекания влаги вниз. Для сливного оттока устанавливают маленький люк, который закрывают решеткой. Вода, попавшая в люк, перейдет в дренажный колодец, через трубу отвода.
После укладки пола проводят внутреннюю пароизоляцию, теплоизоляцию и влагоизоляцию постройки. Для этого стены и потолок покрывают специальными материалами.
Затем проводят монтажные работы по установке дверей и стеклопакетов.
По окончании всех работ проводят электричество и водопровод.
Какой конструкции выбрать полки, каждый решает сам. Доски прибивают к предварительно установленному каркасу. Для опорного каркаса используют брус. Все виды полок монтируются по одной технологии.
После каждого посещения бани ее необходимо тщательно проветривать. Это сохранит древесину в целостности на долгое время.
Монтаж котла
В качестве печи можно установить устройство из металла или любой электрический нагреватель. Хорошо смотрится выложенная из кирпича каменная печь. Исходя из, своих финансовых возможностей и выбора топлива для печи, каждый выбирает для себя подходящую модель. Если печь тяжелая, то под нее обязательно укладывают специальный фундамент. Правила установки котла:
Закладка топлива в камеру сгорания должна происходить с улицы или из предбанника. Поэтому котел в парном помещении устанавливают соответствующим образом.
Расстояние между котлом и стенами делают не менее 10—15 см, это предотвратит возгорание стен.
Металлическими листами закрывают стены на высоту котла.
Чтобы котел медленнее остывал, а стены были защищены от возгорания, котел обкладывают кирпичной кладкой.
Тугоплавким материалом изолируют место, в котором труба дымохода соприкасается с потолком. А отверстие, через которое труба выходит на крышу, тщательно замазывают, так как оно может протечь.
Банные аксессуары
Осталось прикупить дополнительные вещи, которые необходимы для бани. Это:
Ведра.
Веники, высушенные из древесных веток березы или дуба с молодыми листочками.
Кружку из дерева для воды.
Мебель для отдыха.
Раковину.
Различные решетки.
Банную шапочку, защищающую от перегрева.
Если в помещении слишком высокая температура, то человеку может стать плохо. Поэтому для бани необходим термометр. Термометры изготовляют из пластика или дерева, они бывают электронные или стрелочные.
Оригинальные варианты бань
Есть множество других необычных вариантов для создания бань своими руками. Дешевое и быстрое изготовление получится, если сделать баню:
В винной бочке больших размеров.
В виде передвижного сооружения, установленного поверх автоприцепа.
Баня в грунте в виде землянки.
Из неотесанных бревен (получается красивая лесная баня).
Оригинальная, красивая баня принесет не только физическое, но и невероятное душевное удовольствие. Поэтому не нужно бояться экспериментировать с дизайном.
Создайте свои собственные шкафы без дорогостоящих инструментов
Раскрытие информации: этот пост может содержать партнерские ссылки. Я могу получить комиссию бесплатно для вас, когда вы совершите покупку по моей ссылке. Как партнер Amazon, я зарабатываю на соответствующих покупках. Нажмите здесь, чтобы прочитать мою политику раскрытия информации полностью.

Вам не обязательно иметь гараж, полный модных инструментов, чтобы строить свои собственные шкафы.
Вы можете построить красивые кухонные шкафы с помощью недорогих основных инструментов.Посмотрите, как мы построили всю кухню, полную нестандартных шкафов, с инструментами всего за 600 долларов. Тогда обязательно ознакомьтесь с нашим постом о том, как построить шкафы, чтобы узнать обо всех подробностях создания своего собственного!

Вы когда-нибудь хотели построить свои собственные шкафы, но думали, что для этого вам понадобятся тысячи долларов инструментов? Что ж, я здесь, чтобы показать вам, как построить кухонные шкафы, используя всего несколько недорогих инструментов.
Вы можете построить свои собственные шкафы с помощью этих простых инструментов и сэкономить тысячи долларов, даже после покупки инструментов, которых у вас еще не было.
Экономия затрат на создание собственных шкафов
Кухонные шкафы — самая большая статья расходов при ремонте кухни. Я думал о том, чтобы просто покрасить наши старые шкафы, чтобы сэкономить столько денег, но через 30 лет они были не в лучшем состоянии. И я действительно хотел добавить места для хранения, сделав кухонные шкафы, доходящие до потолка.
Я начал смотреть на покупку кухонных шкафов и был шокирован. Это будет стоить более 10 000 долларов за то, что я хотел. Вместо этого я посмотрел на шкафы Ikea.Для нашей кухни это будет стоить около 6000 долларов за шкафы, которые я хотел, а размеры, которыми я был бы ограничен, оставили бы меня с потраченным впустую местом для хранения.
Затем, по прихоти, я начал придумывать, что же нужно, чтобы их построить. Глядя на настоящие шкафы, я понял, что их легко построить. Это просто коробки.

После небольшого планирования, чтобы увидеть, сколько дерева потребуется, чтобы сделать мои собственные кухонные шкафы, я понял, что могу построить именно то, что я хотел, и использовать каждый дюйм своей кухни менее чем за 2000 долларов в расходных материалах.Святая корова, это большая экономия!
И я знал, что смогу легко построить коробки и оправы для лица. Чем больше я исследовал, тем больше убеждался, что это лучший вариант для нашей бюджетной фермерской кухни.
Теперь, когда я почти закончил сборку всех наших шкафов для кухонных шкафов и лицевых рам, я хочу поделиться с вами тем, что я узнал. Во-первых, вам не нужно много дорогих инструментов для создания собственных шкафов. Вы можете построить все, что вам нужно, с инструментами примерно за 600 долларов.И если учесть экономию затрат даже на покупку шкафов Ikea (которые вам все еще нужно собрать), эти 600 долларов в инструментах полностью того стоят.
Перед сборкой собственных шкафов
Но прежде чем приступить к этому, вы должны знать, что у вас должен быть некоторый опыт работы с деревом, прежде чем браться за этот большой проект. И вы должны знать, как точно измерять и вырезать, чтобы получить квадратные коробки и оправы для лица. Даже при том, что шкафы представляют собой простые коробки, точность очень важна.
Я подробно рассказываю о построении шкафов в своей серии статей «Как построить шкафы». Обязательно ознакомьтесь со всеми советами и предложениями, чтобы вооружиться информацией, необходимой для создания собственных кухонных шкафов.
У меня также есть подробные сообщения об этих конкретных типах шкафов, и я добавляю их более регулярно. Обязательно подпишитесь на
И не забудьте проверить нашу готовую реконструкцию кухни здесь!
Необходимые инструменты для сборки кухонных шкафов
Этот пост не спонсируется, я просто делюсь инструментами, которые использую в моем собственном магазине.Я работал с Крегом Джигом над другими проектами, но только потому, что мне очень нравятся их инструменты и приспособления. Этот пост содержит несколько партнерских ссылок для вашего удобства. Щелкните здесь, чтобы прочитать мою политику раскрытия полной информации.
Я построил все свои ящики для шкафов и лицевые рамы только с помощью следующих инструментов. И у меня нет навороченных дорогих брендов.
Дисковая пила с направляющими Rip-Cut и Accu-Cut
Торцовочная пила
Приманка Kreg
Привод ударный
Сверло
Квадраты
Зажимы
Вакуум
Дополнительно: настольная пила
Но сколько будут стоить все эти инструменты? Вы, конечно, можете потратить тысячи долларов, купив самые высококачественные опции для каждого из этих инструментов, но я обещаю вам, что вы можете получить отличные результаты и без первоклассных продуктов, потому что именно это я сделал.
Также ознакомьтесь со всеми моими советами о том, как построить деревянную мастерскую с ограниченным бюджетом, чтобы узнать, как получить инструменты по дешевке!
Циркулярная пила
Циркулярные пилы очень экономичны. Вы можете легко найти его примерно за 50-60 долларов. Чтобы сделать недорогую циркулярную пилу еще лучше, потратьте еще 20 долларов и купите новое полотно с большим количеством зубцов, как у этого Diablo 60 зубьев. Чем больше зубцов, тем тоньше рез, поэтому фанера отлично подходит для резки кухонных шкафов.
Это циркулярная пила, которую я использую уже несколько лет, и она отлично подходит для резки фанеры для таких проектов, как этот кукольный домик ручной работы, и для резки больших 2x для нашей беседки в патио.И теперь я использую его для сборки всех кухонных шкафов.
Направляющие для циркулярной пилы
После того, как я вложился в направляющие для моей циркулярной пилы, я действительно влюбился в циркулярную пилу. Есть способы делать прямые разрезы без них, и я использовал многие из этих приемов.
При сборке фанерных органайзеров для шкафов я вырезаю прямые линии, прижимая 4-футовый уровень к дереву, чтобы получить прямой срез. Но для этого нужно измерить расстояние от края пильного диска и вычесть его из необходимого измерения.Я испортил несколько сокращений из-за просчета. Accu-Cut и Rip-Cut — гораздо более надежные решения.
Rip-Cut отлично подходит для разрезания фанеры по всей длине 8 футов на ширину до 24 дюймов. Однако, если мне понадобится кусок шириной 30 дюймов (как я сделал для моего нового буфета), я могу легко оторвать 18 дюймов ремикса, чтобы у меня осталось 30 дюймов.
Затем вы можете использовать Accu-Cut, чтобы делать точные поперечные надрезы в фанере длиной до 4 футов. Два вместе означают, что я могу полностью сломать лист фанеры 3/4 дюйма, что было невозможно на настольной пиле.И вы можете купить оба по цене чуть более 100 долларов.
Торцовочная пила
Торцовочная пила, вероятно, моя самая используемая пила. Это также тот, который у меня был самый долгое время. Когда я захотел заняться деревообработкой, это было первое, что я купил.
Но, конечно, у меня не было много денег, и я не был уверен, понравится ли мне это и буду ли продолжать заниматься этим, поэтому я выбрал очень простую пилу. К счастью для меня, это была отличная пила, и я до сих пор использую ту же самую (почти десять лет спустя)!
Когда-нибудь я перейду на торцовочную пилу с раздвижным соединением, но пока эта 10-дюймовая пила Hitachi идеально подходит.Обычно он стоит около 100 долларов, и я много лет использовал его прямо из коробки. Когда я был готов по-настоящему улучшить свою игру, я модернизировал лезвие до этого Makita с 80 зубцами. Одно это имело огромное значение. Теперь я получаю очень чистые поперечные разрезы.

Я также потратил время на то, чтобы научиться правильно выравнивать лезвие и упор, чтобы получать сверхточные пропилы. Это имеет большое значение при создании таких вещей, как лицевые рамы шкафов. Эти идеальные разрезы под углом 90 градусов так хорошо сочетаются и дают мне идеально квадратные рамки.
Мне очень легко было следить за этим видео Джона Хейса. Теперь он прикреплен к моему самодельному столу для торцовочной пилы (старые кухонные шкафы со столешницей из МДФ и приподнятыми поверхностями с обеих сторон до уровня станины для торцовочной пилы) и готов к изготовлению шкафов.

Джиг-приманка Kreg
Kreg Jig определенно рабочая лошадка в моем гараже. Он используется почти в каждом проекте сборки. Это позволяет очень легко получить сверхпрочные суставы. Я не могу поверить, насколько прочен мой садовый диван с решетками, даже с угловыми соединениями.
Итак, когда я делал кухонные шкафы, я знал, что могу использовать Kreg Jig, чтобы сделать их сверхпрочными, чтобы противостоять всем тем тарелкам и гаджетам, которые я копил годами. И это проще, чем резать кроликов и дадо в ваших шкафчиках.
Вы можете купить базовую приманку Kreg Jig примерно за 50 долларов, но я рекомендую систему K4, которая стоит около 100 долларов, особенно для такого большого проекта, как кухонные шкафы. Вам нужно установить приспособление только один раз, вы можете просто продолжать сверлить идеальные карманные отверстия снова и снова, снова и снова (что вы будете делать при сборке кухонных шкафов).Я обещаю, что дополнительные деньги потрачены не зря.
Ударная шуруповерт и дрель
Вы определенно можете использовать дрель, чтобы закручивать винты и просверливать отверстия в карманах. Но иметь отдельный ударный драйвер, вместо того, чтобы постоянно отключать биты, намного лучше. Ударная отвертка — мой любимый инструмент для заворачивания шурупов. Обычно их можно купить в комплекте с аккумулятором и зарядным устройством.
Я купил дрель и ударный шуруп Ryobi в комплекте много-много лет назад. Это было до литиевых батарей, даже до того, как Ryobi изменили свои инструменты на свой фирменный зеленый цвет.Но я до сих пор использую те же два инструмента (только с новыми литиевыми батареями для увеличения срока службы).
Вы можете купить аналогичный набор примерно за 140 долларов, но если вы посмотрите, обычно эти наборы поступают в продажу по еще более выгодным ценам.
Квадраты
Несмотря на то, что кухонные шкафы действительно довольно просты в сборке, важно, чтобы вы потратили дополнительное время на то, чтобы они были квадратными и точными. Это означает точное измерение и использование квадратов в вашем здании.У меня есть квадрат скорости и квадрат плотников, и я использую их все время. Оба очень недорогие (менее 10 долларов каждый).
Я использую свой скоростной угольник, чтобы отмечать разрезы, прежде чем переносить их на торцовочную пилу. И он также отлично работает в качестве направляющей для торцовочной пилы, так как прикрепил ее к моему самодельному столу для торцовочной пилы.
Прикрепление его к столу для торцовочной пилы позволяет мне быстро выполнять множество одинаковых пропилов снова и снова. Таким образом, я знаю, что все стойки лицевой рамы имеют одинаковую длину, и каждая пара направляющих также точна.

Квадрат плотника отлично подходит для придания квадратной формы корпусным коробкам и углам моей лицевой оправы. Мне также нравится использовать его для получения линии реза под углом 90 градусов при резке фанеры с помощью Accu-Cut. Он больше квадрата скорости, поэтому вы получите еще большую точность.
Я также сделал самодельный квадрат, чтобы еще больше облегчить сборку кухонного шкафа. Это помогло обеспечить соединение ящиков шкафа под углом 90 градусов. Это значительно упростило работу, и я уверен, что найду еще много способов использовать их в будущем.
Как сделать прямоугольную направляющую
Разрежьте куски фанеры 3/4 ″ на квадраты 6 3/4 ″.
Вырежьте (4) квадрата по 3 ″. Убедитесь, что они имеют большую квадратную форму, используя вашу хорошо отточенную торцовочную пилу.
Приклейте 4 меньших квадрата поверх большего квадрата так, чтобы кусок фанеры 3/4 ″ плотно (но не слишком) поместился между ними.
Используйте квадрат скорости, чтобы убедиться, что квадраты прямые и перпендикулярны друг другу.
Закрепите несколькими гвоздями, пока клей высохнет.
Это простое квадратное приспособление поможет удерживать большие коробки в шкафу, пока вы работаете, и поможет всему оставаться квадратным!

Зажимы
Не пытайтесь реализовать масштабный проект, например, кухонные шкафы без зажимов! Они спасают жизнь в магазине и дадут вам дополнительную пару рук.
Зажимы
Specialty очень полезны для получения прочных соединений с отверстиями в карманах или плоских рамок. У вас никогда не может быть слишком много зажимов, но я бы посоветовал по крайней мере эти два при создании кухонных шкафов: зажим Kreg Face Frame и зажим Kreg Automax Right Angle.
Хотя зажимы могут быть дорогими, они на вес золота. У меня есть только по одному из вышеупомянутых зажимов, и я построил все наши кухонные шкафы только из них и некоторых самодельных ручек помощи.
Итак, начните с того, что вы можете себе позволить, а затем добавляйте еще несколько, когда можете. Зажимы — отличные подарки, и я всегда прошу их на Рождество или в день рождения.
Еще я сделал набор ручек помощи из обрезков дерева. Они в сочетании с другими зажимами значительно облегчили мою работу.
Как сделать руку помощи для кабинета министров
Вырежьте (1) квадрат 4 дюйма из обрезков фанеры 3/4 дюйма.
Вырежьте (2) квадрата по 3 дюйма из обрезков фанеры толщиной 3/4 дюйма.
Прикрепите две 3-дюймовые детали к 4-дюймовой детали с помощью клея и гвоздей или шурупов (я использовал карманные отверстия) так, чтобы кусок фанеры 3/4 дюйма поместился между ними.
Теперь вы можете использовать их для удержания больших кусков фанеры, когда вам понадобится рука. Он также удерживает концы фанеры на той же высоте, что и самодельный квадратный шаблон, что обеспечивает получение очень квадратных коробок.

вакуум
Вся эта резка и сверление отверстий в карманах очень беспорядочная. Я не могу сказать вам, насколько лучше работать в гараже сейчас, когда я наконец купил пылесос для влажной / сухой уборки.
Пылесосы для магазинов не очень дороги (мы купили наши примерно за 60 долларов), но они того стоят, когда вы делаете так много разрезов одновременно.
Кроме того, я настоятельно рекомендую подключить его к вашей системе отверстий для карманов Kreg k4 при сверлении всех этих отверстий.Отверстия иногда могут быть забиты опилками, и пылесос содержал их в чистоте, поэтому отверстия было легче просверлить (и мне не пришлось убирать, когда я закончил сверление).
Настольная пила
Настольная пила — самый дорогой из всех этих инструментов, но они очень универсальны. Если вы планируете много строить, я бы порекомендовал его приобрести.
А вот кухонные шкафы можно построить и без них. И вам не нужно идти покупать новую, я использую пилу моего отца, которую я купил за 150 долларов.Он отлично работает для всех проектов, которые мне нужны.
Если у вас на кухне нет угловых шкафов, вы можете построить свои собственные шкафы без настольной пилы. Однако для верхнего углового шкафа фанеру нужно было разрезать под углом 45 градусов вдоль одного края. Могли бы вы сделать это с помощью циркулярной пилы? Да, но мне легче пользоваться настольной пилой, и, поскольку она у меня есть, я использовал ее.
Вы также можете построить глухой шкаф, не наклоненный спереди, и тогда вам не придется об этом беспокоиться.Кроме того, если вы знаете кого-то, у кого есть настольная пила, возможно, вы сможете взять несколько досок, которые нужны под углом, к его дому. Как это просто!
Для наших кухонных шкафов я также использовал настольную пилу, чтобы распилить доски для моих лицевых рам, потому что они не имели ширины 1 × 2 и 1 × 3, доступные в магазине пиломатериалов, который мне нравится. Вы можете купить доски для лицевых рам уже по размеру, и вам не нужно будет беспокоиться об этом дополнительном шаге. Древесина также будет стоить немного дороже, чтобы купить предварительно нарезанную древесину, но определенно не настолько, чтобы покрыть стоимость пилы.
И все! Примерно за 600 долларов в инструментах (без настольной пилы) я смог собрать все кухонные шкафы для нашей кухни размером 15 x 9 футов. У меня уже были все эти инструменты из других проектов, так что экономия была огромной! Но даже если бы вам пришлось купить несколько инструментов (или даже все), кастомная кухня всего за пару тысяч долларов — это безумие!
Конечно, если вы хотите сделать дверцы шкафа своими руками, вам понадобится еще несколько инструментов (например, маршрутизатор и стол для маршрутизатора). Но вы также можете недорого купить незавершенные дверцы шкафов и просто добавить их к своим красивым шкафам.
Я поделюсь планами для всех различных кухонных шкафов, которые мы строим, а также множества других бюджетных решений по ремонту кухни своими руками, поэтому убедитесь, что вы подписались, чтобы ничего не пропустить. И посмотрите остальные мои уроки по деревообработке, чтобы узнать о других интересных проектах.

.
Как построить бочковую дровяную печь недорого, всего за 9 простых шагов
Если вы покупаете товар по ссылкам на этой странице, мы можем получить комиссию. На содержание нашей редакции комиссии не влияют. Прочтите полное раскрытие.
Вы любите тепло дровяной печи?
Может быть, вы думаете, что этого не может быть в вашем доме, потому что дровяные печи могут быть довольно дорогими?
Ну, о расходах больше не беспокойтесь. Когда мы переехали в наш дом, в нем не было дровяной печи.Я продолжал копить на проект, но без дров зимой было очень холодно.
Потом мой муж наткнулся в интернете на идею превратить обычную бочку в дровяную печь.
Естественно, мы знали, что это наше решение, и начали исследовать, как завершить этот недорогой проект, чтобы у нас было дровяное отопление для нашего дома.
Вот что у нас получилось:

Как построить бочковую дровяную печь
Вам понадобится:
1.Don’t Barrel Over
Первый шаг к созданию недорогой домашней дровяной печи — это найти бочку. Это должна быть металлическая бочка, в которой нет отверстий.
Теперь, возможно, вы сможете купить себе очень дешево.
Или вы можете спросить у местного жителя, есть ли у него металлическая бочка, которую они не прочь бы вам подарить. В моей книге обычно лучше бесплатно.
После того, как вы нашли металлическую бочку, можно переходить к следующим шагам.
2. Очаг имеет значение
Самая большая часть работы по созданию этой дровяной печи — убедиться, что у вас есть прочный очаг. Причина в том, что, поскольку металл ствола тонкий, он будет отводить много тепла.
Убедитесь, что вы построили очаг, способный выдерживать такую высокую температуру. Хорошим примером этого будет построение очага из камня. Если вы не совсем уверены в том, как построить очаг, вот отличный урок, который вам поможет.
В нашем случае мы решили использовать плиточный очаг, потому что плитка дешевле, но я также собираюсь добавить несколько каменных акцентов, чтобы выделить ее.Если вы не сможете найти весь камень самостоятельно, он может стать довольно дорогим и довольно быстро.
Если вы работаете с ограниченным бюджетом, то плитка может быть для вас хорошим вариантом. Вот ресурс, который поможет вам понять, чем может помочь плитка. Короче говоря, вам понадобится слой подкладки, термостойкий раствор и настенная плитка, уложенные поверх гипсокартона и шляпный канал.
Очевидно, что у вас есть возможности, которые могут меняться вместе с вашим бюджетом при постройке очага.
После того, как вы построили прочный очаг, вы готовы приступить к созданию дровяной печи.
3. Прикрепите дверь
Дверь будет поставляться с комплектом ствола. Вам нужно будет выбрать самый прочный конец ствола, чтобы поддерживать дверь.
Затем вам нужно будет поставить бочку так, чтобы конец, на котором вы хотите открыть дверь, был направлен к вам. Положите дверь поверх этого конца бочки и обведите контур. Затем вам придется использовать какую-нибудь пилу (ножовку, лобзик и т. Д.), Чтобы разрезать по контуру ствола.
После того, как вы прорежете отверстие в стволе, вставьте дверцу в отверстие, чтобы убедиться, что она подходит.Если посадка надежна, используйте гайки и болты, которые идут в комплекте, и сверло с подходящим сверлом, чтобы закрепить дверь в отверстии.
Когда дверь надежно закреплена, можно двигаться дальше.
4. Добавьте ножки
Теперь я знаю, что много говорил о создании прочного очага с учетом того бюджета, который у вас может быть. Чтобы придать стволу немного большей устойчивости, вы также добавите ножки, чтобы поддерживать его на этом очаге.
Вытяните ножки из набора и равномерно поместите их на нижнюю часть ствола.
Опять же, вам понадобится сверло с битой подходящего размера, чтобы прикрепить ножки к стволу.
Как только вы почувствуете, что ноги находятся там, где они должны быть, и ствол имеет надлежащую опору, вы будете готовы перейти к следующему шагу.
5. Не забывайте дымоход и заслонку
Если у вас когда-либо была дровяная печь, то вы знаете, что дымоход и заслонка — важные составляющие проекта. Дымоход следует надеть на ствол сзади. Вам нужно будет разместить деталь на стволе в том месте, где вы хотите, а затем закрепить ее прилагаемыми винтами, используя дрель и подходящую коронку.
Теперь демпфер должен был быть включен в дверь во время этой части установки. Вам следует потратить это время на то, чтобы ознакомиться с ним и научиться правильно открывать и закрывать.
Как видите, бочки просты в изготовлении и очень удобны в использовании.
6. Покрасьте город в красный
Нет, вы не пойдете в город и станете джигу, потому что вы построили дровяную печь из бочки. Я имею в виду, если ты не хочешь.
Однако вам нужно будет покрасить бочку.Это защитит ствол. Честно говоря, когда муж впервые показал мне идею использовать бочку в качестве дровяной печи, я слегка подняла на это нос. Я подумал: «Бочка? В самом деле?»
Затем я начал собственное исследование и увидел, как можно раскрасить бочки в разные цвета и на самом деле сделать их шикарными в деревенском стиле. Это привлекло мое внимание.
Когда я говорю вам покрасить ствол, вы, очевидно, можете использовать обычную черную краску, если хотите.
Тем не менее, я рекомендую вам мыслить нестандартно, если вам трудно иметь дело с бочкой для дровяной печи.Подумайте о том, чтобы покрасить ствол в красный или бирюзовый цвет. Вы можете даже покрасить его в белый цвет, если хотите.
Также имейте в виду, что если вы попытаетесь купить дровяную печь, выкрашенную в другой цвет, вы автоматически заплатите большую цену.
Это способ получить красочную и уникальную дровяную печь за небольшую часть стоимости обычной, более традиционной дровяной печи.
Затем, выбрав цвет, выньте бочку наружу и разожгите внутри нее. Дайте огню стать очень горячим, чтобы он сгорел от жира или других компонентов, которые могут быть прикреплены к стволу снаружи.
Затем дайте ему остыть, а затем протрите бочку, прежде чем наносить краску для барбекю выбранного вами цвета.
7. Добавьте решетку и нагревательную пластину
Если вы покупаете решетку и нагревательную плиту, вы будете использовать сверло и винты, которые идут в комплекте с ними, чтобы прикрепить их к стволу.
Однако, если вы их не покупали, знайте, что вы можете добавить в бочку обычные решетки газового гриля, и они тоже будут работать.
Так что, если у вас есть старый барбекю или газовый гриль, который вы не используете, подумайте о том, чтобы зацепить эти решетки и установить их здесь.
Если вам нужна плита, приварите плоский кусок металла к верхней части ствола. Он должен работать так же.
8. Присоединение к трубе печи
Поскольку вы используете эту дровяную печь-бочонок в помещении, важно прикрепить ее к своим трубам. Если вы впервые устанавливаете дровяную печь в своем доме, вам нужно будет следовать этому руководству, чтобы узнать, как правильно установить печную трубу.
Помните, что вентиляция дровяной печи часто может проходить через стену или потолок.В нашем случае для простоты мы решили пройти сквозь стену.
Также помните, если сомневаетесь, звоните профессионалу. Важно, чтобы ваша печная труба была установлена правильно.
Когда вы узнаете, как вы собираетесь его устанавливать, вы можете найти свой трубопровод в местном магазине больших коробок или здесь.
9. Наслаждайтесь тяжелой работой
Вы можете легко купить небольшую дровяную печь примерно за 300 долларов (или так я нашел в своем исследовании дровяной печи).
Тогда вам просто нужно прикрепить ее к своей печной трубе, и все готово.
Однако, очевидно, это будет стоить намного больше. Обычно вы можете построить бочковую печь примерно за 1/3 стоимости обычной дровяной печи.
Хотя над стволом требуется больше работы, он в конечном итоге становится чем-то очень уникальным и полностью изготовленным вами вручную. Он также имеет тенденцию откладывать немного более теплого тепла из-за толщины металла.
После установки снимите нагрузку. Приготовьте себе горячий напиток и просто расслабьтесь и наслаждайтесь красотой и теплотой своего проекта.
Надеюсь, это поможет вам создать великолепный проект для вашего дома, который будет обеспечивать тепло и стиль вашему дому на долгие годы.
Была ли эта статья полезной?
Да Нет ×
Мы ценим ваши полезные отзывы!
Ваш ответ будет использован для улучшения нашего содержания. Чем больше отзывов вы дадите нам, тем лучше будут наши страницы.
Следуйте за нами в социальных сетях:
Facebook.

Выгребная яма из бочки своими руками без откачки: схемы, расчет, выбор емкости, правила монтажа

Ноя 27, 2020 автор alexxlab Разное

Выгребная яма своими руками без откачки

Выгребная яма своими руками без откачки
Выгребная яма своими руками без откачки — один из возможных недорогих, и в определенных условиях — довольно рациональных вариантов автономной канализационной системы. Чтобы справиться с работами по ее обустройству и провести их правильно, необходимо знать некоторые нюансы этого процесса.
Содержание статьи
Разрешительные документы
Для начала стоит сказать несколько слов о правовых моментах, связанных с обустройством на участке выгребной ямы, септика, иных локальных очистных сооружений. Дело в том, что безоглядно на что бы то ни было, создавать такие объекты нельзя.
Чтобы не наживать себе проблем, и автономная канализация была узаконена, перед тем как перейти к работам, необходимо оформить разрешение СЭС на строительство. Это связано с тем, что любые попадающие в канализационные емкости отходы практически всегда являются благоприятной средой для развития большого количества вредных микроорганизмов. Поэтому санэпиднадзор держит на контроле возведение и эксплуатацию подобных сооружений — в целях защиты грунтовых вод от биологического или химического заражения, способного привести к распространению различных заболеваний.
Для того чтобы получить разрешение на строительство локальной канализации, придётся собрать пакет документов. В список необходимого входит следующее:
Документы, подтверждающие право собственности на участок и основное здание, расположенное на нем.
Технический паспорт с планом территории участка, на котором обозначены все без исключения постройки.
Копию плана, на котором необходимо определить предположительное месторасположение сливной ямы или септика.
Проект устройства септика или ямы. Его помогут разработать в проектной организации.
Проект (план) жилого дома с расположения санузла в нем.

Пример топографической съемки участка
Топографическая съемка участка, которая проводится специалистами геодезических организаций. На плане съемки отображаются не только все строения и границы участка, его рельефность, гидрологические ресурсы, наличие растительности, тип почв, другие необходимые данные.
Договор с организациями, занимающимися вывозом различных бытовых отходов.
Собранные документы и заявление подается в региональную СЭС или же в организацию, осуществляющую деятельность по охране окружающей среды. Разрешение на постройку придется ожидать примерно около месяца. Выдающая разрешение организация имеет право проведения контроля правильности эксплуатации локальной канализации, своевременности очистки, соблюдения природоохранных норм.
Расположение выгребной ямы на участке
Понятно, что прежде чем подавать документы, первое, что необходимо сделать — это самому определить месторасположение выгребной ямы на своем участке. При этом необходимо придерживаться определенных требований, установленных действующими правилами.

Схема допустимого расположения выгребной ямы на участке
Эти правила включают следующие пункты:
Накопитель бытовых стоков должен располагаться на прилегающей к дому территории на расстоянии не менее 4÷5 м от него, а также от жилых строений, находящихся на соседних участках. Объясняется это тем, что проникающая в грунт вода не должна оказывать негативного, подмывающего воздействия на фундаменты сооружений.
Кстати, нельзя не упомянуть, что если выгребная яма совмещена с дворовым туалетом, то по требованиям СанПиН 42-128-4690-88 (санитарные правила содержания территорий населенных пунктов) п.п. 2.3.2., расстояние между жилыми строениями и нею должно составлять не менее 8÷10 м.
От сливной ямы до ограждения, разделяющего участки, расстояние должно быть не менее одного метра. Конфликты с соседями никому не нужны. По возможности, это расстояние лучше увеличить даже до 3÷4 метров.
Если на участке обустроены колодец или скважина, то выгребную яму необходимо организовывать на максимально возможном удалении от них. Для определения минимально допустимого расстояния между водозабором и сливной ямой принимается в расчет и состав грунта на участке:
— глинистый грунт — не менее 20 м;
— суглинок — не менее 30 м;
— песчаный или супесчаный грунт — не менее 50 м.
Если дом подключен к водопроводу, то канализационные сооружения не должны быть ближе 10 м от проложенной трубы.
При соседстве участка с естественными водоемами, выгребная яма или септик не могут быть ближе 30 м от стоячей воды (озеро, пруд) и 10 м — от проточной (река, ручей).
От дороги, от проложенной под землей газовой магистрали расстояние не может быть меньше 5 метров.
В радиусе 3 метров не должно быть деревьев, 1 метра – кустарников.
Глубина ямы должна составлять не более 3-х метров, иначе стоки напрямую могут проникать в грунтовые воды. Кроме того, более глубокую емкость будет сложно обслуживать.
Недопустим вывод стоков за границы участка без соответствующего разрешения. Это, кстати, касается и подключения к центральной канализации – самоволие в этом вопросе запрещается.
Варианты обустройства емкости для сбора канализационных стоков
Существует несколько вариантов обустройства емкостей для сбора, накопления и частичной переработки жидких бытовых отходов:

Выгребная яма без дна при правильном обустройстве прослужит без откачки довольно длительное время
Выгребные ямы, с укрепленными различными материалами стенками, но с открытым дном. Благодаря этому жидкие отходы отходов, растворяясь, уходят в грунт. При таком нехитром подходе яма может не потребовать откачки длительное время, в течение нескольких лет, особенно при условии регулярного запуска в емкость анаэробных бактерий, способных переработать часть твердых отходов на воду и углекислый газ.
Проблема в том, что СЭС, очень вероятно, выступит категорически против подобной канализации. Так что возможность строительства столь упрощенного варианта следует уточнить заранее.

Однокамерная накопительная емкость, требующая откачки при ее заполнении. Нерациональный вариант, особенно в доме, где постоянно проживает большая семья.
Герметично обустроенные емкости большого объема, со стенками из бетонных колец или забетонированные. Этот вариант ямы требует периодической очистки с помощью специализированной техники – вызова ассенизационной машины.
Установка заглубленной в грунт пластиковой герметичной емкости, которая и также откачивается ассенизаторами по мере заполнения.
Цены на септики
~~Септик~~
Калькулятор необходимого объема септика на семью
Перейти к расчётам
Два последних перечисленных варианта вряд ли будут удобны для загородного дома с постоянным проживанием семьи. Слишком уж часто придется вызывать ассенизационную технику, даже если емкость – достаточно большой вместимости.

Трехкамерный септик не требует частой откачки, так как очищенная вода сбрасывается на дренажные поля. И опорожнять потребуется только первую камеру, в которой собираются исключительно нерастворимые отходы.
Двух- или же трехкамерные системы из, например, железобетонных колец, организованные по принципу септика. В этом варианте в первой камере дно делается герметичным, и на нем оседают твердые отходы. Во втором отделе двухкамерной ямы донная часть остается открытой, благодаря чему отстоянная и максимально очищенная бактериями вода постепенно уходит в грунт.
Трехкамерный работает аналогично, просто степень очистки воды в нем — значительно выше. Во второй камере вода проходит микробиологическую очистку, так что из последней камеры она сбрасывается в грунт безо всякой опаски, а иногда даже используется для агротехнических надобностей.
Первая, накопительная камера тоже требует периодической очистки. Но ее заполнение может длиться не один год, так как в ней скапливаются исключительно твёрдые осадки – продукты разложения органики. Так что, с некоторой натяжкой, такой вариант смело можно называть «без откачки».

Готовый септик с несколькими камерами в одном пластиковом корпусе и с внешним дренажным туннелем
Готовые полимерные или стеклопластиковые септики, в которых скомпонованы несколько камер, от двух до даже четырех. Такие изделия могут оснащаться и дополнительными устройствами очистки, например, аэраторами воды. А вода после прохождения всего цикла сбрасывается в грунт, просто на поля орошения или, например, через специальные заглубленные дренажные туннели. Иногда ее даже аккумулируют в колодцах для последующего использования в технических или мелиоративных целях.
Из принципа работы представленных выше вариантов видно, что все они рано или поздно требуют очистки. Только одни из них способны прослужить десять и более лет без постороннего вмешательства, а другие требуют откачки один-два раза в год, а то и чаще, в зависимости от интенсивности использования воды в доме.
Откачка нечистот из ямы должна осуществляться при ее заполнении не выше, чем 350 мм от поверхности почвы участка.
Выбирая объем сливного резервуара, следует учитывать, что по расчетам СанПиН среднесуточный расход воды на одного потребителя обычно составляет 150÷200 литров в сутки.
Итак, сливные ямы можно разделить на герметичные и негерметичные конструкции. Какой из вариантов выбрать определяется ежедневным объемом сточных вод, составом грунта на участке и финансовыми возможностями его владельца.
В случае если расход воды ежедневно составляет существенно меньше 1 м³, то допустимо строительство ямы без дна, которая длительное время не потребует откачки. Стоки в такой яме частично будут уходить в грунт, где они доочистятся почвенной фильтрацией. Аналогом такой ямы является обычный уличный туалет. Правда, как уже говорилось, местная СЭС может «наложить вето» на подобное сооружение, например, из-за слишком высокого расположения водоносных горизонтов.
Если среднесуточный объем сточных вод превышает 1 м³, необходимо обустройство септика из нескольких камер, обладающего соответствующей производительностью. Следует правильно понимать, что и отстой воды, и «работа» бактерий требует определенного времени. И на качественную очистку стоков обычно должно отводиться не менее 3 дней. То есть септик должен вмещать трёхсуточный расход воды в доме и иметь еще и определенный запас, хотя бы в 30%.
Подсчитать примерный необходимый объем септика или выгребной ямы с дренирующей способностью поможет расположенный ниже калькулятор. Он, кстати, учитывает не только количество проживающих в доме людей с учетом среднестатистического расхода на каждого. Принимается в расчет и наличие некоторых сантехнических и бытовых приборов и установившийся режим их использования, которые тоже влияют на средние объемы канализационных сбросов.
Перейти к расчётам
Особенности обустройства выгребной ямы с дренирующей способностью
Возможные варианты конструкции
Септик с несколькими камерами – это отдельная тема подробного рассмотрения. А в связи с тем, что в первую очередь большинство владельцев участков интересует самый простой и доступный вариант выгребной ямы, но не требующий ежегодной очистки, ей и будет уделено далее основное внимание.
Для обустройства этого варианта емкости, то есть, по сути, укрепления ее стен, может быть использован разный материал — бетон, кирпич, железобетонные кольца, металлические бочки или даже старые автомобильные покрышки.

Строительство выгребной ямы, укрепленной железобетонными кольцами
Бетонные кольца – это пожалуй, наиболее практичный вариант. Правда, их приобретение, транспортировка и монтаж потребует значительных расходов. Так, для их разгрузки и последовательной установки в котлован потребуется специальная грузоподъемная техника, аренда которой, во-первых, стоит недешево, а во-вторых — она может проехать не на каждый участок. Достоинствами такого подхода являются прочность создаваемой ёмкости, гладкость внутренних поверхностей, на которых не будут сильно задерживаться загрязнения, а также быстрый монтаж.

Выгребная яма, стенки которой укреплены кирпичом
Кирпич. Этот материал тоже хорошо подходит для укрепления стен ямы. Зазоры, оставляемые между кирпичами, не позволят стокам задерживаться внутри емкости, они будут уходить в грунт не только через донную часть, но и через стены. Кирпичную кладку вполне можно произвести самостоятельно, так как она в данном случае не требует особой аккуратности, высокопрофессиональные строительные навыки не потребуются. Недостатком такого подхода можно назвать длительность возведения, так как кирпич имеет небольшие размеры. По прочности стенок такая яма уступается бетонной. И в сейсмоопасных районах к такому методу лучше не прибегать.

Бетонные стены выгребной ямы
Бетонные стены. Это тоже хороший вариант укрепления стен — благодаря такой технологии строительства очистное сооружение прослужит длительное время. Однако, возвести подобную конструкцию — дело непростое, работы займут немало времени и потребуют множество материалов — цемент, щебень, песок, арматура, доски и брус для опалубки, а также пластиковые трубы для обустройства дренажных отверстий. Для изготовления раствора необходимо будет приобрести или арендовать бетономешалку, так как бетона потребуется много.

Укрепление стен обрезанными автомобильными покрышками
Автомобильные покрышки. Это надежный, долговечный и доступный по стоимости материал, так как используются старые, поврежденные, ненужные никому изделия. Кроме того, укладка покрышек не займет много времени — ими укрепить стены выгребной ямы можно буквально за несколько часов. Между покрышками укладываются одинаковые по высоте камни (кирпичи), благодаря которым образуются просветы, в которые также будут уходить сточные воды.

Металлические бочки тоже могут послужить какое-то время стенками выгребной ямы
Металлические бочки. Простой в монтаже и доступный по стоимости материал. Бочки со срезанными днищами устанавливаются в яму одна на другую, в стенках можно выполнить перфорацию для дренажа сточной воды в грунт в грунт. Недостатком этого подхода можно назвать небольшой срок службы по сравнению с любыми другими перечисленными выше вариантами. Сточные воды всегда имеют весьма агрессивный химический состав, и металл будет довольно быстро, в течение 3÷ лет проеден коррозией. Но даже если бочки проржавеют насквозь, то они все равно будут до определенного момента держать стенки, так как к тому времени грунт пропитается влагой и уплотнится.
Еще один момент, который является общим для любого из названных вариантов — обустройство выгребной ямы с дренажной подсыпкой или без нее.

Схема обустройства выгребной ямы с дренажной подсыпкой
Конструкция ямы без герметичного дна, оснащенная подсыпкой из щебня, является более рациональной, чем просто укрепленные стены.
Для того чтобы воплотить этот вариант в жизнь, котлован под яму, в нижней его части следует расширить, примерно на 500÷700 мм. Затем, на дно и стены необходимо закрепить водопроницаемый, но достаточно крепкий материал, он удержит подсыпку от углубления в грунт. Отлично для этих целей подходит геотекстиль.
Дно образовавшейся с помощью подкопа полости, застеленной геотекстилем, засыпается крупным щебнем на высоту в 350÷400 мм. После этого, на высоту полости устанавливаются стенки ямы, затем пространство между этими внешними стенками и грунтом также засыпается щебнем. Так как вода, уходящая из ямы, не может сразу впитаться в грунт, она проходит через щебёночный фильтр, получая при этом дополнительное очищение. Таким образом, подсыпка выполняет функции дренажной подушки, в которую будет углублена нижняя часть стен ямы.

Выгребная яма конусовидной формы
Удачный вариант для сливной ямы — это форма конуса. В этом случае, нижняя часть конструкции расширена, а под ее стенки выполнена подсыпка из щебня, поэтому исключено проседание. Дренаж также сделан практически по всей высоте котлована, что позволяет эксплуатировать яму длительный срок без откачки ее содержимого. Трудность в монтажных работах состоит в том, что котлован под этот вариант сливной ямы должен иметь размер, практически в три раза больше, чем планируемые размеры конуса. В качестве емкости лучше всего использовать готовый пластиковый колодец конусной формы, который легко и быстро можно установить в котлован, но для этого потребуется его найти и доставить на участок.

Сливная яма без внешней дренажной подсыпки
Другой вариант конструкции не предполагает обустройство дренажной подсыпки с внешней стороны и перфорации стенок ямы, поэтому вода имеет возможность уходить только через ее дно, которое засыпается щебнем. В этом случае, вода из ямы будет уходить медленнее.

Двухкамерная выгребная яма — простейший септик
И все же лучше сразу на этапе планирования строительства очистных сооружений предусматривать минимум две камеры, то есть превращать выгребную яму в простейший септик. Первая камера делается герметичной. Например, из железобетонных колец, при этом в нижней части «колонны» установлена донная крышка или же кольцо-стакан. Или же – самостоятельное возведение герметичной бетонной емкости любой удобной формы. В верхней трети первого отдела устанавливается труба перелива, по которой отстоянная вода перетекает во вторую камеру. Второй отдел ямы может быть выполнен из любых материалов, перечисленных выше, и иметь конструкцию однокамерного ямы, то есть с дренажной внешней подсыпкой или без нее.
Надо сказать, что именно такой вариант можно считать оптимальным и по простоте создания, и по долговечности использования без откачки. Да и у СЭС к такому проекту наверняка будет куда меньше вопросов.
Цены на гранитную щебень
~~Щебень гранитная~~
Самостоятельное строительство выгребной ямы
Теперь, познакомившись с общими принципами возведения такой конструкции, можно переходить к выбору материала, расчетам объема, разработке проекта и непосредственно к строительству выгребной ямы с открытым дном. Бетонированная яма значительно отличается в монтаже от остальных применяемых для укрепления стен материалов. Поэтому возведение таких стенок следует рассмотреть отдельно.
Основные подготовительные работы, а также установка готовых элементов стен (бетонные кольца, металлические бочки, автомобильные покрышки) производятся в следующем порядке:
Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции
После проведения разметки на местности, с намеченной площадки снимается верхний плодородный слой почвы. Его при желании можно перенести на грядки или под дерево.
Необходимо сразу же отметить, что котлован рекомендуется делать на 200÷300 мм шире планируемого сечения ямы с учетом толщины стен. Пространство между внешней стенкой и грунтом может быть использовано для обустройства дренажа, то есть для засыпки щебня или песчано-гравийной смеси.
Котлован может быть круглым или квадратным в сечении – как кому удобнее, даже если яма в конечном итоге должна иметь форму цилиндра. Углы квадрата также могут быть использованы для засыпки материала для дренажа. Работа по выкапыванию котлована вручную — это весьма нелёгкая задача, обязательно требующая помощника, так как один из работников будет копать, а второй — поможет извлекать грунт наружу. Глубина котлована не должна превышать 3 метров.
После того как яма будет готова, трамбовать дно нет необходимости, так как оно и так получается достаточно плотное. В средней части донной поверхности ямы некоторые мастера выкапывают дополнительный приямок глубиной до 500 мм или же вкапывают перфорированную трубу. Эти приспособления помогают быстрее отводить жидкость в дренаж.
После того как яма будет готова, ее соединяют канавой с жилым строением, где будет организован санузел. Канава, предназначенная для прокладки канализационной трубы, должна иметь уклон в сторону камеры, чтобы стоки свободно сливались под действием сил гравитации, не создавая застоя.
Это особенно важно и потому, что в большинстве случаев канализационную трубу невозможно разместить на глубине ниже уровня промерзания грунта.
Оптимальный уклон для трубы диаметром 50 мм – 30 мм на каждый погонный метр трассы. Чаще в таких условиях используется труба диаметром 110 мм, и для нее уклон должен составлять 20 мм на погонный метр.
Если для укрепления стен предполагается использовать штучный материал — кольца из бетона, бочки или покрышки, то трубу рекомендуется прокладывать после их установки. В нужном месте стенки прорезается или пробивается сквозное окно, через которое пропускается внутрь труба.
Следующим шагом на дно перед засыпкой дренажного слоя рекомендуется настелить геотекстиль, который будет хорошо пропускать воду, выполняя при этом еще и роль дополнительного фильтра, но не даст щебню перемешаться с грунтом.
Сверху геотекстиля выполняется щебневая засыпка — ее толщина должна составлять 350÷400 мм.
Поверх засыпки начинается монтаж стенок — из бетонных колец, покрышек или металлических бочек. Монтаж производится следующим образом:
— Сначала устанавливается нижняя деталь. — Затем пространство между ее стенками и ямой заполняется щебнем или ПГС;
— Переходят к установке следующей детали (кольца, бочки,). И, соответственно, вновь производится дренажная внешняя засыпка.
— И так, пока стенки выгребной ямы не будут сложены полностью.
Эти стенки возводятся вровень с поверхностью грунта или даже выше него на 100÷150 мм.
Если «колонна» собирается из старых покрышек, то обычно между ними по окружности прокладывается несколько кирпичей, которые и создадут необходимый для отвода воды зазор.
Кроме того, в чтобы вода не скапливалась в покрышках, желательно вырезать кошки на их боковой стороне, которая будет обращена вниз.
Далее, сверху стенок ямы и области вокруг них устанавливается опалубка для создания верхней крышки камеры.
Если стенки подняты выше грунта на 100÷150 мм, то задача упрощается, так как они могут выполнять функции внутренних стен опалубки. Кроме того, в качестве внутренних стенок можно использовать готовое кольцо люка.
Для внешних же стенок применяют доски, если планируется сделать плиту квадратной и тонкую фанеру, если плита должна быть круглой.
На иллюстрации показана опалубка для внешнего контура плиты, сделанная из жесткого картона, обвернутого в плотный полиэтилен.
После этого в опалубку засыпается слой щебня, сверху которого укладывается арматурная сетка.
Затем в образованное между стенками опалубки пространство заливается бетонный раствор.
Стоит постараться сделать поверхность после заливки с небольшим уклоном от люка к краям плиты. Так дождевая или талая вола будут отводиться от люка в грунт.
В некоторых случаях можно просто забетонировать выступающую выше грунта покрышку, закрепив в ее отверстие канализационный люк.
Естественно, перед бетонированием рекомендуется закрепить на покрышке арматурную сетку.
Если для стен используются бетонные кольца, то сверху них, как правило, укладывается специальная крышка с окном для монтажа люка.
Впрочем, некоторые хозяева предпочитают и в этом случае заливать верхнюю плиту самостоятельно.
Для создания такой плиты поверхность колодца перекрывается досками, в которых вырезается отверстие для ревизионного люка.
Затем вокруг него и по внешнему периметру перекрытия монтируется опалубка, которую необходимо застелить плотным полиэтиленом. На него делается засыпка щебня, укладывается арматурная сетка, после чего заливается бетон, который разравнивается по требуемому уровню, в зависимости от задуманной толщины плиты.
Таким же образом создаётся перекрытие поверх кирпичных стен или металлических бочек.
Трубу вентиляции для ямы можно обустроить или в плите перекрытия или же непосредственно в крышке люка.
Самостоятельное возведение бетонных стен камеры — более сложный процесс, поэтому требует индивидуального подхода. Но зато такую яму можно сразу разделить перемычкой на два отдела, связав их трубой перелива, получив тем самым вполне рабочий вариант двухкамерного септика.
Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции
Как правило, если для сливной ямы выбираются бетонные стены, то котлован под нее делается квадратной или прямоугольной формы в сечении. Размер такого котлована может составлять 1500×2000 или 2000×2000 мм, а его глубина варьируется от 2000 до 2500 мм.
Если между стенками котлована и камеры планируется обустроить дренаж, то размер ямы необходимо увеличить на 150÷200мм.
После выкапывания котлована, к нему сразу подводится канализационная труба, так как она должна быть вмурована в одну из стен.
Если планируется делать внешний дренажный слой, то опалубку для стен ямы делают, отступив от грунтовых поверхностей на толщину засыпки. Опалубку в этом случае выстраивают из двух стенок, состоящих из фанерных листов, пространство между ними армируется стальным прутом или готовой сварной арматурной сеткой.
Если дренаж делать не планируется, то арматурную сетку закрепляют непосредственно к грунту. Правда, при этом рекомендуется все же уложить гидроизоляционную отсечку, например, слой плотного полиэтилена или дешевого рубероида. – чтобы вода из бетонного раствора не ушла в грунт и не нарушила тем самым цементно-водное соотношение, необходимое для качественн6ого созревания бетона.
Затем, в нижней части стены устанавливается и фиксируется фанера высотой, примерно, в 500÷600 мм.
После этого в пространство между фанерой и грунтом заливается бетонный раствор. Далее, сверху нижнего фанерного листа закрепляется еще один, и пространство снова заполняется бетоном.
Таким образом, работы продолжаются до тех пор, пока стены полностью ни будут закрыты опалубкой и залиты раствором.
В случае если планируется обустроить в стенках дренажные каналы из труб, которые будут отводить жидкость из емкости в грунт, то это необходимо предусмотреть на этапе монтажа арматуры. При установке стенок опалубки в них вырезаются отверстия, диаметр которых должен быть немного больше, чем диаметр труб, используемых для этих каналов (50 или 110 мм).
Отверстия необходимо делать так, чтобы они располагались между арматурными прутами.
Далее, через отверстия в фанере в грунте также необходимо пробурить углубления, в которые и устанавливаются дренажные трубы.
После этого в свободное пространство между грунтом и фанерой заливается бетон.
Работы проводятся так же, как и в предыдущем случае, то есть, сначала бетоном заливается нижняя часть стен, затем средняя и так до верха котлована.
После заливки каждой из секций, она должна выстоять не менее суток, только после этого можно закреплять следующую часть опалубки, устанавливать в нее трубы и производить заливку бетона.
В донной поверхности ямы также пробуриваются углубления или роется дополнительный приямок, их можно заполнить щебнем или же, как представлено на иллюстрации, закрыть металлической сеткой, которая задержит крупный мусор, пропуская внутрь этих дренажных каналов только жидкость.
Однако, лучшим вариантом дренажа будет все-таки щебень.
После этого сверху котлована укладывается деревянный щит из доски толщиной не менее 20 мм или их OSB.
Если яма достаточно широкая, то под щит устанавливаются подпорки, например, из обрезков металлических труб или из прочного бруса.
По периметру щита из доски устанавливается опалубка, высота ее стенок должна составлять не менее 100 мм – это задаст толщину плиты перекрытия ямы.
В удобном для контроля за состоянием ямы месте вырезается отверстие для люка. После этого вокруг него укладывается опалубка или же непосредственно сам люк.
Следующим шагом вся поверхность внутри опалубки, за исключением отверстия для люка, покрывается плотным полиэтиленом, который должен находить на стенки.
Сверху пленки устанавливается или увязывается арматурная сетка из прута сечением 6÷8 мм.
Остается только заполнить опалубку раствором и разровнять его до требуемой толщины. Особо идеальной ровности обычно здесь не требуется, так как чаще всего эта плита впоследствии все равно присыпается грунтом.
Первую неделю после заливки плиту рекомендуется ежедневно увлажнять водой с последующих прикрытием полиэтиленовой пленкой. Через две недели можно убрать стоящие снизу подпорки, провести распалубку. Но полная готовность плиты достигается через месяц.
* * * * * * *
Из представленной выше информации видно, что существует довольно много вариантов, которые можно использовать для обустройства выгребной ямы. Из них вполне можно выбрать подходящий по стоимости и доступности для самостоятельного исполнения.
В завершение предлагаем посмотреть видеосюжет в котором показывается процесс создания выгребной ямы без откачки из железобетонных колец.
Цены на различные виды цемента
~~Цемент~~
Видео: Автономная канализация без откачки из железобетонных колец
Выгребная яма из пластиковой и металлической бочки своими руками
Септики без дна выгодны с точки зрения монтажа, но имеют малый объем, что может доставлять некоторые неудобства. Выгребная яма из бочки – это простой способ организовать отвод сточных вод из дома, не прибегая к услугам профессиональных сантехнических компаний.
Как выбрать бочку
Выгребная яма из бочки представляет собой емкость в земле, к которой подключены отводы из дома, летнего душа, беседок и т. д. Она имеет нормированный объем, который подбирается исходя из количества проживающих в доме, и закрытое дно. Когда емкость наполняется, то нужно вызвать ассенизаторскую машину, либо установить в резервуар подходящий фекальный насос.
Схема выгребной ямы из бочки
Бочки классифицируются по материалу, из которого изготовлены, и по форме.
По материалу они бывают:
Металлические;
Пластиковые.
Металлические известны своей прочностью. Они отлично держат форму и не поддаются деформациям под воздействием давления земляных масс. Но очень подвержены коррозии. Постоянное воздействие агрессивной среды негативно сказывается на прочностных характеристиках. Такие резервуары быстро изнашиваются, днище под длавлением стоков растрескивается.
Стальная бочка
Достоинства использования металлических емкостей:
Надежность. Они не изменят форму даже при длительном использовании и не нуждаются в организации защитного кожуха;
Герметичность (при должной обработке наружных и внутренних частей конструкции.
Из недостатков нужно выделить:
Высокую стоимость;
Сложность в монтаже. Металлические резервуары часто веся больше центнера, поэтому их будет тяжело установить без помощи подъемных механизмов;
Подверженность коррозийным процессам.
Пластиковые бочки более практичны в виду своей долговечности и устойчивости к негативным факторам. Полимерные конструкции характеризуются длительным сроком службы – более 40 лет, высокой гибкостью. Если под большим давлением металлический резервуар попросту треснет, то пластик несколько деформируется для преодоления воздействия.
Виды пластиковых ёмкостей
Достоинства использования пластиковой емкости в виде выгребной цистерны:
Простота установки. Пластик очень легкий, он запросто монтируется своими руками, без использования подъемных механизмов;
Долговечность. Полимерные частицы не поддаются агрессивному воздействию каловых масс, не подвержены коррозии и имеют высокий порог изнашиваемости;
Доступность. Пластиковая бочка большого объема обойдется гораздо дешевле, чем каменный или бетонный сток.
Но у такой конструкции есть также определенные недостатки:
Пластик подвержен деформации. Под воздействием земляных масс, бочка может изменять свою форму, уменьшаться в объеме или даже трескаться. Поэтому специалисты рекомендуют перед установкой укрепить стены отверстия в почве металлическим каркасом;
Чувствительность к перепадам температур. От воздействия низких температур пластик становится очень хрупким. Наземная часть бочки может полностью растрескаться за зиму, поэтому важно её утеплить.
По форме бочки для выгребных ям бывают:
Однокамерные. Состоят из одной ёмкости, к которой подведены все трубы из дома. Нуждаются в регулярной очистке и откачке;
Двухкамерные и более. Состоят из нескольких соединенных между собой, резервуаров. Могут самоочищаться за счет естественного движения воды. На местах стыков часто устанавливают специальные фильтры (биологические или механические), которые способствуют разделению жидкости и твердых отходов. В большинстве случаев, из них вода перетекает в своеобразные отстойники, откуда она используется в качестве технической (для полива растений, удобрения и т. д.).
Схема многокамерной выгребной ямы
Также они могут быть вертикальными и горизонтальными.
Видео по теме:
[relatedYouTubeVideos max=»3″]
Не маловажную роль играет нужный объем емкости. Если правильно рассчитать размер выгребной ямы из бочки, то можно уменьшить затраты на ассенизаторские услуги и значительно повысить эффективность канализации.
Объем бочки рассчитывается по следующей формуле:
Количество стоков (приходящееся на 1 взрослого человека)*30 (дней, по желанию, можно взять больший показатель).
Исходя из полученного числа, можно рассчитать потребный объем цистерны. При этом, максимальная допустимая высота стоков не должна подниматься выше, чем за метр до максимальной высоты бочки.
Как установить
Перед началом работ составляется схема расположения бочки и её расчет. Согласно требованиям СНиП, выгребная яма закрытого типа должна располагаться на расстоянии до 30 метров от фасада дома и более 40 от ближайшего водоема (будь то колодец или озеро). После этого, разрабатывается план разветвления труб из дома.
Они должны находиться под небольшим уклоном относительно места истока. В среднем, на 1 погонный метр принимается от 2 до 4 сантиметров. Это позволит защитить канализационную систему от застаивания.
После готовится котлован. Правила подготовки ямы для установки пластиковой герметичной бочки:
Месту будущего котлована тщательно очищается от сора и травы. Лучше всего выбрать участок в низине – он будет менее подвержен глубоким промерзаниям за счет тепла подземных вод;
Ширина земляного отверстия должна несколько превышать размеры выбранной емкости. Это необходимо для укрепления стен при помощи кожуха или их засыпки песком, гравием. На дно котлована в обязательном порядке укладывается подушка из мелкого щебня или гравия. Подземные воды будут постоянно подмывать днище бочки, чтобы её защитить от преждевременного изнашивания, нужно уменьшить воздействие этих течений. Средняя высота подушки – 30 сантиметров;
Высота ямы рассчитывается из высоты бочки и гравийной подушки. В северных регионах рекомендуется организовать сток так, чтобы он весь находился под землей – это поможет предупредить замерзание отходов и остановку работы канализации. При этом, она не должна превышать трёх метров, ведь именно это средняя длина шланга ассенизаторской машины;
На пучинистых грунтах целесообразным будет организовать бетонный кожух. В суглинистых обязательно устанавливается металлическая сетка (глина очень подвижна в весеннее время).
Подготовка котлована с бетонным кожухом
После этого в выгребную яму устанавливается бочка. Её монтаж осуществляется в пустом виде, чтобы было удобнее выравнивать резервуар. Уровень ёмкости обязательно регулируется специальными приборами.
Процесс монтажа бочки в яму
Далее, осуществляется подключение патрубков. В местах их монтажа прорезаются отверстия нужного диаметра, после чего отвод при помощи гибкой муфты соединяется с канализационным выводом.
Подключение бочки с выводом из канализации
Когда процесс монтажа и подключения отводов завершен, нужно уплотнить стенки ямы. Между бочкой и землёй не должно быть просветов, иначе деформация практически неизбежна. Чтобы засыпать эти промежутки, резервуар доверху наполняется водой. Только после этого начинается процесс засыпки. Открытыми оставляются только участки бочки для установки люка или вентиляции (если ёмкость горизонтальной направленности или полностью закрытая).
Процесс засыпки выгребной ямы
В среднем, закрытая выгребная яма из металлической или пластиковой бочки требует очистки не ранее 60 дней (хотя многое зависит от правильного расчета её объема). Если Вы не хотите заниматься частыми откачками, тогда практичнее установить конструкции, состоящую из нескольких камер.
фото и чертежи канализации и выгребной ямы из бочки
Хозяевам дачных домов не хочется отказываться от привычных городских удобств и приходится обустраивать канализационную систему на своем участке самостоятельно. Часто она представляет собой простейшую выгребную яму, изготовленную из бочки или как-то иначе, но если имеется водопровод, и домочадцы активно пользуются сантехническими приборами, ее возможностей будет явно недостаточно.
Схема дачной канализации включает в себя принимающий сточные воды коллектор, внутренние и внешние трубопроводные сети. В зависимости от финансовых возможностей, коллектор строится из кирпича, бетонных колец, больших по размеру автомобильных покрышек, еврокубов или бочки 200 л.
Схема канализации с бочкой в качестве септика
Схема и правила организации канализации с септиком на даче
Септик для дачи своими руками обустроить вполне возможно. Перед началом работы составляется подробная схема обустройства канализации. Чертежи можно посмотреть на фото. На схему нужно нанести расположение накопительной емкости, внутреннюю и внешнюю разводку трубопроводной сети. Строительные нормы и правила определяют необходимый угол наклона труб, особенности устройства коллектора и другие параметры. Обратите внимание, простой слив сточных вод в яму без откачки загрязняет почву и близлежащие водоносные слои.
Требования по размещению очистных сооружений на дачном участке
Очистные сооружения на дачном участке следует располагать не ближе тридцати метров от водоемов, колодцев и артезианских скважин. Для того, чтобы неприятный запах не проникал в жилые помещения, минимальное удаление септика от дома составляет пять метров. Намного удлинять это расстояние тоже не следует, так как при этом значительно увеличивается стоимость прокладки внешней канализационной сети.
Минимальные расстояния от септика до разных объектов
Нужно позаботиться о том, чтобы неприятный запах не беспокоил соседей, также не следует располагать очистное сооружение слишком близко к границам участка. Плодовые деревья и другие зеленые насаждения с развитой корневой системой должны находиться на расстоянии не менее трех метров.
Виды дачной канализации
Легче всего своими руками для частного дома и дачи сделать обычную выгребную яму, в которую будет осуществляться простой слив отходов. При этом она будет загрязнять окружающую среду. Для предотвращения неприятных последствий в выгребную яму устанавливается герметичная емкость.
Самая простая выгребная яма из бочки
Это более приемлемый способ обустройства системы удаления отходов, но в таком случае необходимы частые «визиты» ассенизаторской машины. Более современным видом дачной канализации является септик, в котором жидкая фракция отходов отстаивается и после фильтрации удаляется из коллектора. Сделать септик без откачки помогает использование бактерий, разлагающих органику.
Герметичная выгребная яма
Для обустройства выгребной ямы выкапывают котлован глубиной не менее двух метров. При сложном рельефе участка ее располагают на самом нижнем уровне.
Герметичная сливная яма удобна при небольшом объеме стоков
Стенки резервуара выкладывают кирпичной кладкой или устанавливают друг на друга готовые бетонные кольца, покрышки от трактора «Кировец», бочки объемом двести литров и так далее. На дно емкости укладывается слой гидроизоляции, все стыковые соединения надежно герметизируются для предотвращения утечки сточных вод.
Фильтрующий колодец
Фильтрующий колодец обустраивается таким же образом, как и герметичная выгребная яма, только вместо гидроизоляции на дне шахты делается насыпка из гравия или щебня с песком. Она образует фильтрующий слой, просачиваясь через который, жидкие фракции отходов избавляются от загрязнений перед проникновением в почву.
Устройство фильтрующего колодца из пластиковой бочки
Такая конструкция очистного сооружения дает возможность значительно реже производить откачивание отходов жизнедеятельности из резервуара, так как он заполняется только их твердыми фрагментами. Качество очистки сточных вод повышается, если установить не один, а несколько фильтрующих колодцев, соединенных между собой переливными трубами.
Применение поля фильтрации
Сделать септик без откачки помогает применение поля фильтрации. Его устройство требует наличия на участке свободного места большой площади.
Устройство небольшого поля фильтрации
Поле фильтрации представляет собой расположенную под землей площадку, в которой происходит отстаивание и очищение прошедших через канализационный коллектор сточных вод. Оттуда они через перфорированные трубы выводятся в дренажную систему.
Использование сточной канавы
Хорошо, если неподалеку от накопительной канализационной емкости пролегает сточная канава. В этом случае прошедшие через коллектор стоки можно направить прямо в нее. Для этого поблизости от канала роют яму, засыпав в нее в качестве фильтрующего слоя щебень или гравий. Туда направляют сточные воды, которые, пройдя фильтр, поступают в сточную канаву.
Варианты материалов для септика на даче
В зависимости от финансовых возможностей, септик на даче изготавливается из самых различных материалов. Практически без материальных затрат в ближайшей шино-монтажной мастерской или на автопредприятии можно достать списанные автопокрышки большого диаметра.
Пример организации двухкамерного септика из шин
Хорошо подходят шины от трактора «Кировец». Их укладывают друг на друга в выкопанный котлован. Еще быстрее и надежнее обустраивается септик из готовых бетонных колец. Приемник сточных вод можно выложить кирпичной кладкой. Используются также бочки большого объема и так называемые еврокубы, представляющие собой герметичные пластиковые емкости.
При установке их бетонируют по сторонам, так как они имеют небольшой вес и могут смещаться при повышении уровня почвенных вод.
Глубина установки септика и закладки трубы
Глубина установки септика и закладки канализационной трубы напрямую зависит от уровня промерзания почвы в конкретном регионе. Если сточные воды замерзнут в канализационной системе, они разорвут трубы, и по весне все придется начинать заново.
Трубу канализации, используемой только летом, можно не заглублять
Существуют специальные таблицы, в которых указаны значения этого параметра для всех климатических поясов, из них и определяется необходимое значение глубины размещения внешней канализационной трубы. Вопрос снимается автоматически при сезонном использовании канализации. О глубине укладки канализационной трубы читайте в статье: «Канализация в частном доме своими руками: схема и глубина укладки канализационных труб для слива воды».
Оптимальный объем септика на даче
Необходимый объем септика на даче зависит от количества постоянно проживающих на ней людей. Считается, что один человек расходует в сутки до двухсот литров воды. Умножив эту цифру на количество домочадцев и увеличив полученное значение приблизительно на двадцать процентов, получим оптимальный объем накопительной емкости.
Разумеется, в условиях дачи, то есть без использования душа и ванной, этот параметр будет значительно меньше.
Обустройство простой выгребной ямы из бочки 200 л
Выгребная яма из бочки 200 л легко изготавливается своими руками. Для ее обустройства лучше выбирать пластиковые емкости. По сравнению с металлическими изделиями они обладают следующими преимуществами:
отличной сопротивляемостью к воздействию агрессивных химических сред;
более долгим сроком службы;
упрощенной установкой вследствие небольшого веса;
отсутствием необходимости в антикоррозийной обработке;
высокими показателями герметичности.
Пластиковая бочка в качестве выгребной ямы может служить долго
При заглублении в землю пластиковые емкости следует надежно закрепить при помощи тросов, притянутых к бетонной плите, установленной в качестве основания конструкции. В противном случае самодельный септик может «всплыть» на поверхность в самый неудобный момент. Засыпать установленные в котлован пластиковые бочки следует очень аккуратно, чтобы не повредить их.
Сборка и подключение своими руками септика из пластиковых бочек
Сборка и подключение своими руками септика из пластиковых бочек не представляет особой сложности. Сначала выкапывается котлован для заглубления резервуаров в землю. Для лучшей очистки сточных вод следует установить две пластиковые емкости объемом не менее двухсот литров каждая. Они соединяются друг с другом при помощи переливной трубы.
Двухкамерный септик с переливом из пластиковых бочек — практичный вариант
Для правильного функционирования системы каждая последующая емкость относительно предыдущей располагается ниже по уровню. Стыковые соединения тщательно герметизируются. В случае эксплуатации при низких температурах пластиковые емкости утепляются пенопластом или другим теплоизолирующим материалом. После этого можно осуществлять засыпку котлована грунтом. Септик закрывается герметичной крышкой, в которой устанавливается вентиляционная труба. При желании придать устройству более привлекательный вид читайте статью «Декор септика и крышки канализации своими руками или как красиво задекорировать люк на даче».
Уважаемый читатель! Ваши замечания, предложения или отзыв послужат наградой автору материала. Спасибо за внимание!
Следующий видеоролик тщательно подобран и обязательно поможет восприятию изложенного.
Поделитесь с друьями!
Выгребная яма без откачки своими руками
Сделать самостоятельно систему автономной канализации относительно несложно. Например, выгребная яма без откачки своими руками может быть создана в загородном или частном доме, она обладает значительными преимуществами перед герметичной конструкцией, схема однокамерного устройства данного типа показана на рисунке.
Устройство выгребной ямы, не требующей регулярной откачки
На схеме обозначены:
a – люк, закрывающий отверстие для чистки;
b – вентиляция;
c – труба, по которой поступают сточные воды;
d – отбойник, при падении на него разбиваются твердые фракции, входящие в состав сточных вод;
е – стенки выгребной ямы;
f – дренажные отверстия;
g – фильтр, в котором используется гравий или щебень.
Содержание статьи
Характерные особенности однокамерной конструкции
Особенности эксплуатации, представленной на рисунке, конструкции однокамерной выгребной ямы дренажного типа имеют свои положительные и отрицательные стороны. К первым относятся:
несложный монтаж и низкая цена реализации;
большой выбор материалов, резервуар может быть изготовлен из бочек, бетонных колец и т.д.;
данный тип созданной своими руками выгребной ямы будет функционировать без регулярной откачки, то есть нет необходимости вызывать ассенизаторов, в тоже время, если она заилилась, ее несложно очистить ;
небольшой объем поглощающего резервуара.
Что касается недостатков, то их всего два:
при значительном объеме сточных вод такая канализация может не справиться с обработкой, то есть земля будет не успевать их поглощать;
сточные воды недостаточно хорошо очищаются, что приводит к загрязнению окружающего грунта, в результате чего появляется неприятный запах.
Видео по теме:
[relatedYouTubeVideos max=»3″]
Заметим, что с последним недостатком несложно справится, если немного усложнить конструкцию, а именно, сделать двухкамерную выгребную яму.
Двухкамерная конструкция
Двухкамерная выгребная яма позволяет значительно лучше очистить сливные воды, по своей конструкции она ближе к септикам, ее устройство показано на рисунке.
Упрощенный чертеж двухкамерной выгребной ямы
Обозначения на рисунке:
a – труба, подающая сточные воды в первый резервуар;
b – вентиляция;
c – фильтрующая подушка из щебня;
d – переливное отверстие, через которое во второй резервуар поступают осветленные воды.
Функционирует двухкамерная выгребная яма следующим образом:
по трубе «а» вода с кухни, туалета или бани попадает в первый резервуар, твердые органические осадки оседают на его дно, где их постепенно перерабатывают бактерии, после чего остается только ил. Ускорить этот процесс можно добавив специальный антисептик;
Антисептик «Доктор Робик»
по мере заполнения первого резервуара жидкость доходит до переливного отверстия «d», через которое поступает во вторую камеру, поскольку она не имеет дна, то пройдя фильтр из щебня «с», воды поглощаются почвой.
Соответственно, увеличив число камер до трех, можно добиться еще большей очистки, в результате чего такая проблема как неприятный запах будет полностью устранена.
Расчет объема
Для расчета объема резервуара дренажного типа можно воспользоваться такой формулой: V=(V_n× N)×3, обозначения:
V – объем резервуара дренажного типа для сточных вод;
V_n – объем воды, расходуемой человеком в течение суток, он составляет от 0,15 до 0,2м³;
N – количество проживающих на даче или в частном доме людей.
Коэффициент 3 вводится из усмотрения, что емкость резервуара должна быть втрое больше суточного расхода воды.
Произведя расчет, рекомендуем сделать запас не менее 20%. Например в доме проживают четверо человек, следовательно, подсчет будет следующим: V = (0,2×4)×3=2,4м³. Добавляем запас 20% и получаем результат, согласно которому резервуар должен иметь объем не менее 2,88м³.
Заметим, что со временем выгребная яма без дна все же потребует очистки, но ее нужно делать не так часто, как в случае, когда используется герметичная конструкция.
Инструкция по обустройству автономной канализации
Создание выгребной ямы дренажного типа происходит в несколько этапов, расскажем подробно о каждом из них.
Планирование и подготовка
В первую очередь необходимо произвести расчет объема резервуара, как это сделать было описано выше. После чего купить все необходимые материалы. Если вы решили, что у вас будет железобетонная конструкция, то следует позаботиться об использовании спецтехники, без которой невозможна установка бетонных колец.
На этапе планирования необходимо определиться с местом, где будет располагаться сливная яма для грязной воды, выбирать его следует, учитывая санитарные нормы.
Расположение септика, выгребной ямы или дренажного колодца
Располагать место для сброса сточных вод необходимо с учетом следующих правил:
расстояние от любых источников, из которых берется питьевая вода – минимум 50м;
до рек, озер или водохранилищ – 30м;
до проезжей части, границы участка и деревьев — 3м;
от жилого дома – 4м.
Устанавливать резервуар для сточных вод за пределами участка категорически запрещается. Выгребную яму рекомендуется обнести забором.
Помимо указанных выше требований санитарных норм, при выборе места необходимо побеспокоится о том, чтобы обеспечить подъезд ассенизатору к сточной яме, как минимум, на расстояние до трех метров.
После подготовки и планирования приступают к земляным работам.
Земляные работы
На этом этапе необходимо вырыть котлован под выгребную яму и траншею для трубы, по которым будут поступать сточные воды. Рекомендуем процесс рытья котлована и установку в него емкости под выгребную яму делать в один день, в противном случае он может заполниться водой или обвалиться.
Рассчитывая глубину котлована, следует учитывать уровень, на котором располагаются грунтовые воды, он не должен доходить до их границы. Помимо этого следует учитывать свойства почвы, например, устанавливать выгребную яму дренажного типа на глинистый грунт — не самое лучшее решение, поскольку он не будет впитывать воду.
Размер котлована должен быть больше расчетного объема примерно на 20-25см по бокам и не менее 30см по высоте, поскольку необходимо оставить место для фильтрующей подушки.
Когда котлован готов, на его дне формируют фильтрующую подушку, для этого засыпается слой щебня толщиной не менее 30 сантиметров, после чего дно равняют под уровень.
Котлован и траншея под трубы канализации
Создание резервуара
Как уже писалось выше, для создания резервуара существует большой выбор материалов, например, на фотографии ниже показана реализация конструкции, выложенной из пеноблока.
Двухкамерная конструкция резервуара, сделанная из пеноблока
На последнем этапе к яме подводится канализационная труба и устанавливается перекрытие с отверстиями для чистки.
Установленное перекрытие
Учитывая наш климат, желательно, прежде чем засыпать готовый резервуар грунтом, покрыть его сверху теплоизоляцией, например, минеральной ватой.
В том случае, если канализационная труба, соединяющая дом или туалет с выгребной ямой, укладывается выше границы промерзания почвы, ей также необходимо сделать утепление, благодаря этому проблем с канализацией зимой не будет.
Как видите, выгребная яма без откачки своими руками создается довольно просто, единственный этап, требующий серьезных физических усилий, — это земляные работы, но его можно существенно облегчить, если использовать спецтехнику.
схемы, расчет, выбор емкости, правила монтажа
Проведение земельных и строительных работ
В любом случае, строительство сливных ям начинается с земельных работ, так как необходимо подготовить резервуар для сооружения отстойника.
Самый простой вариант строительства – установка герметичной пластиковой емкости. Для этого копается резервуар необходимой глубины и траншеи для прокладки канализации.
Верхнюю часть грунта стоит сохранить для обратной засыпки или распределения по участку. А вот суглинок, камни и песок придется вывозить с участка.
Затем в готовую яму устанавливается емкость, к которой подводятся трубы.
Несколько сложнее построить сливную яму из кирпича.
В этом случае, также сначала необходимо подготовить резервуар.
В том случае, если строится герметичная сливная яма (а в большинстве случаев, в жилых поселках разрешается строить именно такой вид накопительных резервуаров), необходимо произвести бетонирование дна.
Для этого нижнюю часть резервуара качественно уплотняют, затем заливают раствором, приготовленным из щебня, песка, цемента и воды.
К дальнейшему строительству можно будет приступить только после того, как раствор окончательно застынет.
В том случае, если строится сливная яма с фильтрацией (например, при строительстве бани, в которой не будет туалета), на дно укладывается слой песка и щебня, чтобы вода могла свободно проходить.
Далее постройка сливной ямы продолжается выкладкой стен из кирпича.
Причем лучшим вариантом является керамический кирпич, который не разрушается под действием воды.
Установка бетонных колец с помощью крана
П постройке фильтрующей ямы кирпич укладывают так, чтобы между рядами образовывались отверстия примерно в 5 см.
Если требуется постройка герметичной ямы, то стены изнутри дополнительно покрываются раствором, предотвращающим протечку воды.
Пространство между стенами ямы и котлована заполняют глиной (для герметичных ям) или песком и щебнем (для фильтрующих ям).
Достаточно распространенный вариант строительства — сливная яма из колец.
В этом случае, не придется делать кладку, то есть процесс строительства ускоряется.
Единственный недостаток этого варианта – вес колец. Для их установки приходится привлекать кран-манипулятор или иную подъемную технику.
Как происходит монтаж сливной ямы при использовании колодезных колец?
Все работы можно разбить на этапы:
Выкапывается яма глубиной один метр и такого диаметра, чтобы кольцо могло свободно встать в нее.
В нее опускается первое кольцо (при помощи подъемной техники).
Сверху установленное кольцо промазывается цементным раствором и на него устанавливается второе кольцо. Количество колец зависит от того, какова запланированная глубина сливной ямы.
Стандартные кольца имеют высоту один метр, поэтому, если планируется строить яму глубиной три метра, нужно будет приобрести три кольца.
На верхнее кольцо будет установлена бетонная крышка и отверстием для люка.
В результате проведения этих работ получается своеобразная «башня» из колец, которую требуется опустить вниз. При выполнении работы вручную, требуется привлечение хотя бы одного помощника.
Как сделать самодельный септик из пластиковых бочек на даче своими руками: все аспекты канализации
Владельцы частных домовладений, стремясь сэкономить, устанавливают эконом вариант емкостей для нечистот — септик из бочек, призванный создать домашний комфорт в загородном жилище. Локальная канализация, с автономной системой очистки позволяет запустить удобную инфраструктуру в населенных пунктах, где отсутствуют централизованные системы. В пригородных районах на дачах нет смысла устанавливать дорогостоящие варианты септика, ведь загородные дачные участки оживают только в летний период.
Производители предлагают широкий ассортимент систем чистки, однако, многие предпочитают спроектировать и изготовить на даче самодельный септик, цена которого будет минимальной. Подобная независимая система очистки с септиком в качестве основного рабочего элемента, легко строится из подручных бросовых материалов.
Проанализируем, как сделать септик из бочек своими руками, если покупка готовой конструкции отложена. В статье описываются технологические нюансы изготовления и установки самодельных емкостей, предоставляется пошаговая инструкция с фотоиллюстрациями. Лучше понять процесс поможет видео.
Содержание статьи
Какие преимущества у самостоятельного изготовления конструкции
При отсутствии рядом с участком централизованной сети водопровода и канализации, возникает необходимость построить автономную систему. Изготовленный септик своими руками из бочек, утилизирует сточные воды в соответствии с гигиеническими стандартами.
Конструкцию рассчитывают на определенный объем нечистот, с учетом проживающих в доме людей. Монтаж самодельного устройства рекомендуется по следующим причинам:
Снижение затрат.
Самостоятельная закупка компонентов + использование уже имеющихся материалов.
Применение инструментов, имеющихся в наличии.
Оборудование устанавливается по модульной схеме, то есть заранее просчитывается возможность доукомплектования — подключения дополнительных сливных труб в зарезервированные точки входа.
Только человек, построивший самостоятельно сливную систему, разбирается в слабых сторонах конструкции и знает ее максимальные возможности. Подсчитав примерные нормы водопотребления семьи, периодичность проживания и, изучив особенности земельного участка, можно избежать ненужных финансовых затрат, физических потерь, и предотвратить «аварийные ситуации», вызванные низкой вместимостью.
На заметку! Принцип работы выгребной ямы из бочек заключается в строительстве многоуровневых отстойников, в результате переполнения которых происходит оседание отходов и обеспечивается разделение стоков на воду и отстой.
После завершения процесса где-то 65% воды сбрасывается в землю, а отстой накапливается на дне до тех пор, пока не будет откачан из очистных сооружений.
В чем плюсы и минусы пластиковых и металлических бочек
Основа строительства автономной канализационной системы — резервуар-бочка. Для обустройства используют два типа — металлический либо пластиковый. Так как сделать септик из бочек своими руками не так уж просто, выбор тары остается за владельцем. Металлические контейнеры обычно бывают емкостью 200 литров. Пластиковые — доступны в больших размерах. Если исходить из соображений экономии, то лучше установить имеющиеся ёмкости. Но когда планируется покупка тары, следует изучить разные варианты.
Пластиковый вариант
Плюсы использования:
Маленький вес;
Удобство установки;
Легкость проделывания отверстий;
Полная водонепроницаемость;
Устойчивость коррозии.
Минусы изделий:
Небольшой вес продукта требует устойчивого крепления к фундаменту, чтобы избежать «всплывания» при затоплении от чрезмерного количества осадков;
Эластичность материала приводит к сдавливанию контейнеров грунтами.
Железный вариант
Плюсы железных бочек для строительства выгребной ямы:
Высокая жесткость и прочность изделий;
Достаточная водонепроницаемость;
Устойчивость конструкции.
Недостатки:
Подверженность коррозии, что требует нанесения гидроизоляционного покрытия;
Трудоемкий процесс проделывания отверстий, с применением электроинструментов.
Главный минус отстойника из бочек — небольшой объем камер. В этом причина частой откачки осадка.
Учтите! Если объем камер, соответствует бочкам емкостью 200 / 250 л., выброс стоков должен регулироваться.
Как работает самодельный канализационный отстойник
Все стоки попадают в канализационные линии, а оттуда в резервуар, так называемую яму. В этой бочке сточные воды «фильтруются», оседает большая часть загрязняющих веществ. Через соединительную трубу сточные воды из первого бака поступают во вторую емкость. Процесс заполнения секций происходит в строго регламентированном порядке, что достигается путем размещения емкостей лестничкой на разных уровнях.
Выход и вход располагается таким образом, чтобы вода попадала в следующий резервуар прежде, чем ее уровень поднимется до впускной трубы. Постепенно на дно попадают самые тяжелые частицы грязи, а мелкие и легкие продолжают продвигаться по структуре. Чтобы поток отходов беспрепятственно перемещался по канализационным линиям, самодельный септик из бочек делают с наклоном.
Кроме механической чистки, в процессе участвуют и колонии микроорганизмов, которые образуются в емкостях через 2-5 недель и перерабатывают органические загрязнения.
Совет! Для повышения эффективности рекомендуется добавлять биопрепараты, которые содержат необходимые микроорганизмы в «режиме сна». Как только вода попадает в бак, бактерии «просыпаются» и обрабатывают соединения отходов.
После переработки во второй камере сточные воды направляются в хранилище либо дренажную систему. В первом случае накопленная вода сливается через некоторое время. Если используется дренажная скважина, жидкость сбрасывается в землю. В отстойнике сбросы очищаются на 65-80%. Если нужен более высокий уровень очистки, используют третью бочку. Чем больше отделений проходят сбросы, тем выше становится степень очистки. Для дачного участка достаточно двойного уровня.
Метан, образовавшийся при очистке сточных вод, удаляют при помощи вентиляции. Ее размещают вертикально при выходе канализации из дома либо возле последней секции автономного оборудования. Чтобы избавиться от неприятных запахов устанавливается сифон, можно в форме «колена».
Как выбрать место для установки септика
Если вы решили установить септик из бочек на даче своими руками, выберите правильно место. Структура должна быть удалена от:
Колодцев, скважин и других источников на 30-50 м;
Фундамента построек — 5-10 м;
Зеленых насаждений: кустарники /деревья — 3-5 м;
Подземных трубопроводов — 10-15 м;
Подвала и огородных грядок — 10-20 м.
Сточные воды поступают в систему небольшими порциями, т. к. владельцы загородной недвижимости, не каждые выходные дни посещают дачу. Придерживаться строительных и санитарных ограничений необходимо всегда. Любая санитарная норма имеет свои причины, ее нарушение повлечет проблемы со здоровьем и законом.
Важно! Строго соблюдать дистанцию между источником питьевой воды и септиком. Это позволит избежать загрязнения, снизит вероятность заражения воды и распространения инфекций.
Обустраивая самодельный септик из пластиковых бочек, не размещайте объект возле фундамента, очищенные стоки начнут разрушать его основу. При выборе места учитываются следующее факторы:
Состав и свойства грунта – песчаная почва легко пропускает воду, глинистые, суглинистые и другие плотные грунты непригодны для впитывания больших количеств влаги, поэтому сооружают накопительные баки или расширяют дренажную систему с добавлением большого количества песка и щебня.
Рельеф участка – дом должен размещаться выше отстойника, а не наоборот, т. к. процесс происходит самотеком и уклон в обратном направлении не позволит двигаться сточным водам в правильном направлении.
Глубина грунтовых вод – близко залегающие грунтовые воды могут загрязняться стоками или произойдет заболачивание грунта возле баков из-за избытка влаги. В этом случае проводится бетонирование сливной ямы.
Климатические условия – нужно обеспечить не промерзание камер при низких температурных показателях. Если труба установлена выше уровня замерзания, ее утепляют с помощью водонепроницаемой изоляции.
Свободный доступ ассенизаторов – нужно создать подъездные пути машине для извлечения нечистот.
Какие особенности имеет конструкция
Чем больше секций преодолевает сточная масса, тем чище она становится на завершающей стадии. Самая распространенная модель – трехсекционная, предназначенная для фильтрации вязких темно-коричневых стоков.
На завершающем этапе в последнем бочонке делают отверстие, выходящее на фильтрационное поле. Этот дренажный механизм доочистки состоит из перфорированных труб, расположенных под землей. Трубопровод размещается в траншеях, куда предварительно укладывается геотексиль, сверху выполняется засыпка песком / гравием.
Обратите внимание! Столь сложное сооружение рекомендуется устанавливать для очистки самых грязных нечистот.
Для очистки легких нечистот бани либо кухни, хватит одного / двух отделений. Простейшая двухкамерная система состоит из баков и наружной пластиковой трубы, диаметром 110 мм. Если диаметр меньше, структура не справится с большим количеством стоков. Железные бочки устанавливаются, если грунтовые воды находятся ниже 8 метров; если уровень чуть выше — нет лучше пластмассовых емкостей.
Уклон канализационной линии равен 0,03. Вертикальное значение — 3 см на метр. Доочистка светлых стоков проводится в поглотительном колодце, расположенном во втором резервуаре, заполненном гравием / песком.
Какие необходимы материалы и инструменты
После предварительных расчетов камерного септика: объема, диапазона канализации, гидрогеологического статуса почвы, глубины промерзания, размеров и требуемого уклона — можно начинать возводить септик из пластиковых бочек своими руками.
Для работы понадобятся:
Две либо три бочки из полимерного вещества объемом 200 / 400л.
Гофрированная из пластика + канализационные трубы для монтажа. Длина определяется расстоянием от дома до контейнеров с нечистотами + запас несколько метров.
Вентиляционные трубы диаметром горловины 110 мм. Длина трубы не более 1,5 м.
Уголки и тройники.
Муфты, фланцы.
Цемент.
Мелкий щебень с 49 мм зернистыми элементами.
Клей для соединения ПВХ компонентов.
Эпоксидный герметик.
Резиновое уплотнение для герметизации впускного отверстия трубы.
Песок.
Крышки канализационные.
Если есть вероятность заболачивания, потребуется бетонирование нижнего слоя котлована. Для этого нужны:
Бетономешалка;
Электрический миксер;
Смесительный бак;
Штуцер переходной и стальные тросы для крепления бочек на дне.
Если почва мягкая, укрепление стенок котлована деревянной или стальной сеткой просто крайне необходимо. Минеральная вата для трубопроводов, пена или полистирол нужны, чтобы соорудить изоляционную прослойку для канализационного оборудования.
Какая последовательность проведения работ
Чтобы правильно сделать септик из бочки, нужно перед началом земляных работ вывести из дома канализационные трубы. От места вывода начать копать траншею вперед к отстойнику стоков. Устройство канализации зависит от такого порядка действий:
С точки выхода трубы из дома, выкопайте траншею шириной 1 м в сторону контейнеров с нечистотами. Далее, копаем под септик из пластиковых бочек своими руками котлован, можно воспользоваться услугами экскаватора. Приблизительная величина ямы где-то на 20 см будет шире, нежели размеры бочек. Внизу траншеи мы создаем своеобразную лесенку, каждая ступенька которой высотой 10 см. Это необходимо, чтобы установить коммуникационные резервуары на разной глубине. Первая камера будет выше всех.
Пластмассовый бак имеет внушительные размеры, однако, у него небольшой вес, который не позволяет ему быть достаточно устойчивым и грунтовые воды легко приподнимут смонтированный септик на поверхность. Чтобы предотвратить это, в нижней части котлована создается специальная бетонная «подушка». Для этого сначала смешивают цементный раствор, и выливают его на дно ямы на 10 см. Затем устанавливают армированную сетку и крюки, за которые будут крепиться хомуты для фиксации пластиковых резервуаров. Потом снова заливается прослойка бетона высотой 100-200 мм и разравнивают. Под бак без дна бетон не заливают.
После монолитного бетонирования, следующий шаг — установка оборудования. Каждая емкость монтируется на определенной ступеньке, поэтому следующий резервуар на 10 см ниже. Расстояние между камерами — 100-150 мм. Баки крепятся стальным тросом к крюкам. В первой камере на нужной высоте вырезают отверстие для трубы диаметром 110 мм. Накладывают резиновый уплотнитель на отверстие, затем запечатывают его герметиком. Потом вставляют трубу в отверстие и герметизируют. Устанавливают вентиляцию.
Если избавление от стоков будет производиться при участии фильтрационного поля, тогда траншеи для установки гофрированной трубы (1,5 м) роют на этом этапе.
С другой стороны бака, на высоте ниже 100 мм от первого врезания, создают следующее пропускное отверстие и также устанавливают резиновый уплотнитель.
Вырезают отверстие во второй бочке и вставляют трубу, выведенную из первого бака.
В задней части второго резервуара создают отверстие и устанавливают перелив в третью камеру.
Третья камера представляет собой герметичный колодец с отверстием под переливом из второй камеры. Устанавливается трубка между второй и третьей камерами. Предварительно прорезается днище бочки и на дно третьей камеры насыпается гравийно-песчаные слои на высоту 300 мм. Снизу лучше уложить слой геотекстиля. Вода, перед попаданием в почву, будет проходить фильтрацию.
Важно! После установки, наполнить бочки водой на 20-30 см ниже горловины. Это поможет защитить септическую конструкцию от деформации под давлением грунта.
После тестирования на водопроницаемость, приступаем к окончательной засыпке. Укладываем постепенно слой за слоем. В разъемы можно бросать камни, кирпичи и другой строительный мусор, чтобы получить жесткую конструкцию.
Верхняя часть утепляется и по желанию покрывается пеной. Только канализационные крышки резервуаров и вентиляционные каналы должны оставаться над землей.
Общий принцип организации индивидуальной канализации
Когда септик готов к работе, устанавливаются общие правила его использования для каждого члена семьи. Небольшие объемы резервуаров требуют более внимательного отношения к количеству используемых литров. Чтобы произошла частичная фильтрация воды нужно трое суток. Поэтому следите, чтобы за 72 часа емкости были не переполнены.
Не выбрасывайте в раковину плохо или совсем не разлагающиеся элементы. Только органика подходит для этого метода избавления от нечистот. Если чистка камер планируется самостоятельно, тогда ил из бочек следует поместить в яму для удобрений и смешать с сорняками и землей. Через пару лет они превратятся в прекрасное удобрение.
Не откладывайте на завтра проблему утилизации стоков, приступайте к планированию модели уже сегодня. Так как сделать септик из бочек своими руками — лучшее решение, позволяющее создать автономную канализацию на даче с минимальным капиталовложением.
Выгребная яма из бочки — технология самостоятельного устройства

Блага цивилизации привели сегодня к тому, что хозяева частных домов вынуждены пересматривать свои взгляды на устройство автономной канализации. Если раньше самым выгодным вариантом выгребной ямы были колодцы без дна, которые и откачивать-то не приходилось, то в нынешних условиях о такой установке можно забыть. Вряд ли найдутся хозяева, которые используют менее одного куба воды за день (таков максимальный объем стоков по СНИПу для септиков без дна), а значит, необходимо продумывать, как сделать канализацию герметичной. Самый простой вариант — выгребная яма из бочки.
Что представляет собой такая система?

Герметичная выгребная яма собирает в себе все стоки, которые затем откачиваются ассенизаторской машиной
Вся канализация состоит из:
системы труб в доме, через которые выводятся сточные воды;
герметичной бочки, в которой стоки накапливаются.
Когда емкость наполнена – вызывают машину-ассенизатора и с помощью ее выкачивают содержимое выгребной ямы.
Какие моменты следует учитывать при строительстве?
Место расположения бочки по СНИПу должно быть удалено от дома не менее, чем на 5 м, от забора — не менее, чем на 2 м.
Глубина ямы под емкость не должна превышать трех метров, потому что шланг машины-ассенизатора – семиметровый. Четыре метра будут находиться на поверхности и только три погружаются в бочку. Более глубокое размещение приведет к тому, что ассенизатор сможет откачать лишь верхнюю часть стоков, ведь шланг просто-напросто не достанет до дна.
Перед погружением бочки в яму нужно ее развернуть так, чтобы люк получился рядом с дорожкой или подъездом на участок. Одним словом, обеспечить ассенизаторской машине свободный доступ к люку.
Если люк закрывает бочку слишком герметично, необходимо предусмотреть вентиляционную трубу с Ø100 мм. Выводят ее примерно на полметра выше уровня земли. Такая предосторожность нужна для вывода метана, появляющегося при реакции разложения нечистот. В условиях полной герметичности газ может взорваться.

При монтаже ставьте бочку с небольшим уклоном в сторону люка, чтобы было легче откачивать нечистоты
Лучше подбирать бочку, рассчитанную на большой объем сточных вод. Емкости малого веса рискуют быть вытолкнутыми грунтом, особенно пучинистым. Избежать такой неприятности можно только установив бочку на жесткую поверхность (бетонную подушку) и тщательно закрепив.
Где найти подходящую бочку?
Самый простой вариант – купить готовую из пластика.
В ней уже заложены все необходимые элементы для септика: люк, вентиляционное отверстие и пр. К тому же, пластик не подвержен гниению или коррозии. При слишком большом расходе воды рекомендуется устанавливать несколько бочек, соединив их между собой.

Готовые пластиковые емкости различаются по кубатуре, поэтому найти подходящий размер несложно
Если средства не позволяют «раскошелиться» на готовую емкость, то можно обойтись и металлической бочкой на 200 литров. Но будьте готовы, что в условиях биологических реакций железо быстро выйдет из строя, и вам придется искать новую емкость. К тому же, при активном использовании воды такая яма наполняется моментально, и как минимум раз в неделю придется ее откачивать.
Лучшим вариантом будет поиск готовой емкости от списанного транспорта. Как правило, бочки, которые использовались на железной дороге или в автомобилях для перевозки химических жидкостей, бензина и пр., имеют толщину стенок 16 мм.
Такая выгребная яма способна пережить несколько поколений своих владельцев.
Этапы монтажа конструкции
Выкопать яму, форма которой совпадает с формой емкости, а размер стенок на 10-20 см больше.
Утрамбовать дно и засыпать слоем песка в 20 см.
Песок пролить водой и утрамбовать.
Если грунт подвержен пучению, залить бетонную подушку.
Опустить бочку так, чтобы входной патрубок совпал с местом расположения канализационной трубы.
Засыпать зазоры между ямой и стенками бочки песком (не землей!), утрамбовывая каждый слой.
Если емкость из пластика, то, чтобы избежать вдавливания стенок внутрь, лучше сначала заполнить бочку водой, а после засыпать песком.
Соединить канализационную трубу и приемный патрубок из бочки двусторонней муфтой.
Верх выгребной ямы засыпать землей, оставив только трубу для вентиляции и люк.
Выгребную яму из нескольких бочек сделать сложнее, но в итоге она окажется более экономичной, так как не требует частого откачивания.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Мне нужен молокоотсос? • KellyMom.com
Келли Боньята, BS, IBCLC
Хороший молокоотсос — прекрасный инструмент, когда он нужен, но не всем нужен насос . Фактически, даже для тех, кому нужно сцеживать молоко, ручное сцеживание является хорошим вариантом (хотя это может быть не лучшим вариантом для конкретной ситуации).
Кому нужен насос?
Вам может понадобиться помпа, если…
Ваш ребенок плохо сосет (или совсем не сосет).Качественный насос — лучший способ поддержать выработку молока в этой ситуации.
Вам необходимо увеличить количество молока, или вы вызываете лактацию у ребенка, которого не родили. В этих ситуациях насос не является абсолютно необходимым, но, безусловно, может ускорить процесс.
Вы планируете вернуться к работе полный или неполный рабочий день и хотите кормить ребенка молоком.
Вы планируете периодические разлучения с младенцем более чем на пару часов. Выражение руками — еще один вариант.
Вы предпочитаете предлагать сцеженное молоко (часть времени или все время) по любой причине.
Если вы все же планируете делать сцеживание, лучший вариант зависит от того, как часто вы планируете сцеживать молоко:
Если ребенок плохо сосет или совсем не кормит грудью, арендная помпа больничного класса — лучший вариант для создания и поддержания выработки молока. Если такой возможности нет, приобретите насос самого высокого качества, какой только сможете.
Если грудное вскармливание идет хорошо, то потребность в помпе зависит от ваших планов разлучения с ребенком.
Дополнительная информация по:
Вы беременны и не уверены, понадобится ли вам помпа?
У вас всегда есть возможность дождаться рождения ребенка и получить помпу только в том случае, если вы обнаружите, что она вам нужна. Во многих населенных пунктах качественные насосы можно легко найти в местных магазинах, а насосы можно взять напрокат в больницах, аптеках или у консультантов по грудному вскармливанию.
Что делать, если вы планируете проводить с ребенком большую часть времени?
Если вы не ожидаете, что будете разлучены с младенцем на длительное время, то помпа вам, вероятно, не понадобится.Хотя многие люди качают по разным причинам, есть и те, кто вообще не качает — вариант или может быть очень эффективным.
Многим родителям говорят, что получение помпы — это, по сути, требование для кормления грудью. Не правда!
Ниже приведены некоторые из причин, по которым вам могут сказать, что насос является важным элементом оборудования:
Заливка : Некоторым родителям нравится иметь помпу, чтобы помочь с набуханием после поступления молока, так что это определенно может быть веской причиной для помпы.Но нужен ли насос? В нормальных ситуациях помпа не является необходимостью — частый уход может предотвратить или свести к минимуму нагрубание, и есть другие альтернативы для борьбы с нагрубанием. Если вы делаете сцеживание при набухании, имейте в виду, что ткани груди легче повредить, когда мама набухает, поэтому избегайте чрезмерной продолжительности сцеживания или отсасывания. Выражение руками — это всегда вариант, он мягче по отношению к маме и может быть более эффективным, когда мама налит.
Время в одиночестве : Не позволяйте никому говорить вам, что если вы не качаете, вы не можете найти время для себя — это просто неправда.Многие родители выходят гулять всего на час или два (сколько бы ребенок обычно ни делал между кормлениями) и оставляют ребенка с партнером или другим опекуном; количество времени между кормлениями будет увеличиваться по мере взросления ребенка. Вот еще несколько советов, как проводить время в одиночестве.
Разлучение с ребенком : Редко можно столкнуться с ситуацией, когда вам необходимо разлучиться с ребенком без предварительного предупреждения. Если вы обнаружите, что вам нужно держаться подальше от ребенка, обычно есть время заранее спланировать и арендовать или купить помпу.
Болезнь, хирургия : Практически всегда лучше продолжать кормление грудью, когда вы больны (и когда болен ребенок). Кормление также можно продолжать без перерыва после общей анестезии, местной анестезии и большинства других медицинских процедур. Ключевым моментом является точная информация. Если вы не можете кормить грудью из-за внезапной болезни, конечно, было бы полезно поставить сцеженное молоко в морозильной камере, но это не так уж и часто.
Лекарства : Очень редко можно столкнуться с ситуацией, когда кормящий родитель должен принимать лекарство, которое действительно противопоказано во время грудного вскармливания (и для которого нет безопасной альтернативы).Опять же, главное здесь — получить точную информацию. В тех редких случаях, когда вам нужно принять действительно противопоказанное лекарство, можно отложить прием лекарства до тех пор, пока вы не откажетесь от молока для ребенка и не сделаете другие препараты.
Ребенок не может или не хочет кормить грудью : Иногда у ребенка возникают проблемы с кормлением при рождении или позже (из-за болезни, операции и т. Д.), Или он будет объявить забастовку. Вы можете арендовать или приобрести насос, если он нужен.
В закрытии…
В этой статье не утверждается, что кормящим родителям не нужна помпа — есть много ситуаций, когда хорошая помпа — лучший доступный инструмент.Однако многие родители делают , а не , чтобы покупать помпу. Надеюсь, это поможет вам определить, является ли насос обязательным в вашей конкретной ситуации.
Возврат к откачке и кормлению из бутылочки
.
Как использовать помпу для пениса, плюс советы по покупке, стоимость и многое другое
Помпа для пениса — одно из нескольких немедикаментозных методов лечения эректильной дисфункции (ЭД). Эти устройства могут быть относительно простыми в эксплуатации. Однако важно принять меры предосторожности, так как существует небольшой риск повреждения или побочных эффектов в результате неправильного использования.
Насос для пениса также известен как вакуумный насос или вакуумный насос для эрекции. Устройство состоит из:
трубки, которая надевается на ваш пенис
уплотнения или кольца, которое надевается на основание вашего пениса
вакуумного блока с батарейным или ручным приводом, который удаляет воздух из трубки, вызывая эрекция
Помпа для полового члена может быть неправильным выбором для людей с легкой ЭД, и она может быть неэффективной при тяжелой ЭД.Но если вам поставили диагноз ЭД средней степени тяжести, помпа для полового члена может быть вариантом немедикаментозного лечения.
Поначалу использование помпы для пениса может показаться немного неудобным, но это довольно простое устройство.
Начните с надевания трубки на пенис. Вы можете использовать смазку, чтобы избежать раздражения от трубки.
Включите насос, если он работает от аккумулятора, или используйте ручной насос, чтобы начать удаление воздуха из трубки. Изменение давления воздуха приведет к тому, что кровь начнет наполнять кровеносные сосуды полового члена.Для достижения эрекции вам может потребоваться всего несколько минут.
Затем вы можете удалить трубку и заняться прелюдией или половым актом.
Следует ли использовать кольцо для пениса?
Большинство насосных систем для полового члена включают кольцо для полового члена или сужающее кольцо, которое вы носите у основания полового члена. Он предназначен для поддержания вашей эрекции, ограничивая кровоток из вашего пениса.
Когда у вас возникнет эрекция, вы можете поместить сужающее кольцо вокруг основания полового члена, а затем удалить трубку.Держите кольцо для пениса на месте, но не более 30 минут, так как это может повлиять на кровоток и повредить ваш пенис.
Насосы для пениса эффективны при создании эрекции у большинства пользователей. Продолжительность эрекции зависит от человека, но можно ожидать около 30 минут. Некоторые мужчины могут использовать помпу перед прелюдией или подождать и использовать ее непосредственно перед половым актом.
Устройства в целом безопасны и не имеют побочных эффектов, которые могут сопровождать прием лекарств от ЭД. Это также неинвазивно по сравнению с имплантатами полового члена, которые требуют хирургического вмешательства.
Помпа для полового члена обычно дешевле в долгосрочной перспективе, чем лекарства или другие методы лечения, потому что ее можно использовать многократно без каких-либо периодических затрат.
Помпа для полового члена обладает дополнительным преимуществом, поскольку она эффективна после таких процедур, как хирургия простаты или лучевая терапия при раке простаты.
Еще одним преимуществом помпы для полового члена является то, что ее можно использовать вместе с таблетками для ЭД или другими видами лечения без какого-либо дополнительного риска. Некоторым мужчинам регулярное использование помпы для полового члена может способствовать более естественной эрекции.
При правильной эксплуатации существует небольшой риск при использовании помпы для пениса. Его можно использовать так часто, как ваше тело реагирует на лечение. Некоторые мужчины могут использовать один несколько раз в день, в то время как другим может потребоваться использовать его реже.
Важно точно следовать инструкциям, прилагаемым к помпе. Слишком высокое давление воздуха в трубке может повредить ваш пенис. Кроме того, есть вероятность легкого кровотечения под кожей. Это может оставить на пенисе небольшие красные пятна или петехии.
Из-за характера устройства оно частично снижает спонтанность полового акта. Некоторые мужчины и их партнеры могут чувствовать дискомфорт или неловкость при использовании помпы для пениса, особенно поначалу. Некоторые мужчины также отмечают, что иногда эрекция у основания полового члена не такая сильная, как при продвижении вверх по стержню.
Большинство мужчин с умеренной ЭД могут безопасно пользоваться помпой для полового члена, однако, если вы принимаете разжижающие кровь лекарства, такие как варфарин (кумадин), вы можете столкнуться с более высоким риском осложнений, связанных с внутренним кровотечением.Заболевания крови, такие как серповидноклеточная анемия, которые подвергают вас риску кровотечений или образования тромбов, могут помешать вам безопасно использовать помпу для полового члена.
Если вы заинтересованы в покупке помпы для пениса, поговорите со своим врачом. По рецепту вы получите помпу для пениса, одобренную Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA).
Однако не во всех аптеках есть эти устройства, поэтому вы можете обзвонить их, чтобы найти магазин, в котором они продаются. В офисе вашего уролога могут быть известны аптеки в вашем районе, где доступны насосы для пениса, одобренные FDA.
Могу ли я купить помпу для пениса без рецепта?
На рынке представлено множество типов этих устройств, многие из которых не одобрены FDA или каким-либо агентством здравоохранения. Эти безрецептурные насосы для пениса можно купить в аптеках, секс-шопах и в Интернете.
Однако, поскольку они не одобрены FDA, они могут быть небезопасными или эффективными. Давление внутри некоторых внебиржевых устройств может быть небезопасным.
На что обращать внимание при выборе помпы
Выбирая помпу для пениса, убедитесь, что в ней есть ограничитель вакуума.Эта функция гарантирует, что давление воздуха внутри трубки не станет слишком сильным, что потенциально может повредить ваш пенис.
Размер кольца, которое подходит к основанию полового члена, также важен. Он должен быть достаточно тугим, чтобы работать, но не слишком плотным, чтобы было неудобно. Возможно, вам придется попробовать разные размеры, чтобы выбрать подходящий.
Также будьте осторожны при покупке помпы для пениса, предназначенной специально для ЭД. Он должен быть предназначен для создания временной эрекции, а не для увеличения полового члена.
Вы можете увидеть рекламу в журналах и в Интернете или увидеть в магазинах вакуумные устройства, которые обещают увеличить ваш пенис. Нет никаких доказательств того, что такие устройства эффективны. Вы можете рискнуть повредить пенис, используя его.
Поскольку помпа для полового члена является признанным средством лечения ЭД, многие страховые компании покроют хотя бы часть расходов. Обычно покрытие составляет около 80 процентов. Итак, за помпу за 500 долларов вам нужно будет заплатить около 100 долларов. Если вы не уверены в страховом покрытии, обратитесь непосредственно к своей страховой компании.
Помпа для полового члена обычно очень эффективна, но есть и другие варианты лечения. Среди них:
Лекарства для перорального приема. Популярные препараты включают силденафил (Виагра) и тадалафил (Сиалис).
Имплантаты полового члена. В половой член помещается протезный стержень, который может надуть физиологический раствор и вызвать эрекцию. Нажимают кнопку под кожей возле мошонки, высвобождая физиологический раствор из небольшого мешочка для хранения, имплантированного в пах.
Суппозитории для полового члена или инъекции. Суппозиторий — это крошечный растворимый препарат, который вводится в головку вашего полового члена для достижения эрекции. Препарат также можно ввести самостоятельно с помощью очень тонкой иглы у основания полового члена.
Эректильная дисфункция поражает около 40 процентов мужчин в возрасте 40 лет и старше и значительное большинство мужчин в возрасте 70 лет и старше. Это может повлиять на уверенность в себе и самооценку, а также привести к проблемам в романтических отношениях.
Однако достижение и поддержание эрекции с помощью помпы для полового члена, пероральных препаратов или других методов лечения не является важной частью близости.Вы можете сексуально удовлетворить партнера и другими способами. А пары могут достичь близости и любовной связи, которая не включает в себя половой акт.
Помпа для полового члена или другое лечение ЭД, возможно, стоит изучить, особенно если оба партнера проявляют терпение и положительно относятся к ведению ЭД.
.
потеряно в космосе (без снаряжения)? Вот что случилось бы
Пол Саттер — научный сотрудник Астрономической обсерватории Триеста и приглашенный научный сотрудник Центра космологии и физики астрономических частиц Университета штата Огайо. Саттер также ведет подкасты «Спроси космонавта» и «RealSpace», а также сериал YouTube «Космос в твоем лице». Он написал эту статью для журнала Space.com Expert Voices: Op-Ed & Insights .
Вы пошли и сделали это.Вы оказались в «космическом пространстве»: выбросили из шлюза капсулы или космической станции без скафандра. В панике вы отчаянно пытаетесь вернуться в безопасное место. Как долго вам нужно найти источник воздуха и давления воздуха?
Спойлер: недолго. Окончание твиста: длиннее, чем вы думаете.
Несоразмерно
Во-первых, вы не взорветесь, и ваша кровь не закипит. То, что снаружи нулевое давление, не означает, что ваше тело внезапно теряет всякую сплоченность.Возможно, вы заметили особенно полезный орган, который покрывает вас с головы до ног — ну, знаете, кожу. Он действительно отлично сохраняет ваши внутренности внутри. Он немного эластичен, но не так уж и хорош, и он прекрасно предотвращает разлетание кишок по всему пространству. Он также поддерживает ваше кровяное давление на достаточно высоком уровне, чтобы кровь не закипала. [Наши любимые моменты из фильма «Гравитация»: космонавты, космические корабли и космический мусор (о, боже!)]
Но то, что вы не взорветесь, не означает, что вы не надуетесь.Азот, растворенный в кровотоке у поверхности кожи, собирается в маленькие пузырьки. Эти пузыри расширяются, раздувая вас примерно в два раза больше, начиная с рук и ног и постепенно приближаясь к ним. Это настоящая вещь: это называется эбулизмом. Конечно, вы будете выглядеть как худшее животное из воздушных шаров на свете, и будете чувствовать себя довольно несчастным, но вы не умрете… по крайней мере, не сразу. Если не установить флажок, надутые пузыри нанесут значительный ущерб тканям, но другие вещи сначала убьют вас.
Охлаждение
Температура — вернее, ее отсутствие — тоже не сразу поймет. Причина, по которой вы можете так быстро получить переохлаждение от теплой воды, заключается не в температуре самой воды, а в том, что вода действительно хорошо проводит и отводит тепло от вас. Любое тепло, выделяемое вашим телом, уходит прочь. Вот почему аквалангисты носят гидрокостюмы: чтобы удерживать слой воды и не давать ей уносить драгоценное тепло тела.В вакууме нет ни конвекции, ни проводимости. Остается только радиация. Каждый человек светится в инфракрасном спектре из-за излучения тепла мощностью около 100 Вт. Лампочка была идеальной аналогией для выработки энергии человеком, пока мы все не перешли на КЛЛ и светодиоды. Но вы все равно понимаете. Обычно мы не замечаем всей этой потерянной энергии: мы, завернутые в изолирующий слой воздуха и нагретые солнцем над головой и землей под ногами, наша тепловая мощность более чем соответствует тепловому воздействию нашей окружающей среды.Мы можем счастливо излучать весь день. [Футуристический скафандр Z-2 НАСА: как это работает (инфографика)]
В космосе ничто не может изолировать вас, поэтому в конце концов вы замерзнете насмерть. Но, к счастью, потеря 100 ватт тепла не так уж и много по сравнению с чистой массой вашего тела. Вы когда-нибудь замечали, сколько времени нужно, чтобы вскипятить кастрюлю с водой, или сколько времени нужно, чтобы таяла куча снега? В космическом вакууме вы в ближайшее время не превратитесь в эскимо.
Если вы являетесь актуальным экспертом — исследователем, бизнес-лидером, автором или новатором — и хотели бы внести свой вклад в обзорную статью, напишите нам сюда.(Изображение предоставлено SPACE.com)
В конечном итоге вас обрекает на предательскую систему кровообращения вашего тела. В космосе нет воздуха (это часть определения), а значит, нет кислорода. Но твоя кровь этого не знает. Он проходит мимо ваших легких, готовый забрать еще одного автостопщика с кислородом, и продолжает движение — с пассажиром или без него. Ваше сердце продолжает биться, и эта лишенная кислорода кровь идет туда, куда должна идти.
Например, ваш мозг.
Утечка мозгов
Из-за недостатка кислорода ваш Think-Box переходит в режим отключения для экономии энергии.Примерно через 15 секунд после выхода из воздушного шлюза вы теряете сознание. Но ты еще не труп. Если какой-нибудь хороший (космический) самаритянин утащит вас обратно в безопасное место в течение минуты или двух, с вами все будет в порядке. Вроде, как бы, что-то вроде. Я имею в виду, здесь весь этот эбулизм и мгновенно замороженная кожа. О, и еще один неприятный солнечный ожог от всего этого сырого нефильтрованного УФ-излучения. Но это выжить, хотя и немного неудобно.
К сожалению, если вы останетесь в космосе через 2 минуты, все ваши другие органы тоже будут отключены из-за недостатка кислорода, который в медицинских кругах называется «мертвым».»
И ради Армстронга, делайте , а не , задерживайте дыхание. Я не биолог, но я почти уверен, что клапаны и трубки, из которых состоит ваше горло, не предназначены для удержания в легких большого количества воздуха атмосферного давления. против чистого вакуума. Если вы попытаетесь сделать глубокий вдох, вы испытаете то же самое, что и аквалангисты, если они слишком быстро поднимутся из глубокой воды: разрыв легких.
Грубо, я знаю, но никто не сказал, что интервал будет
Узнайте больше, послушав эпизод «Как долго вы сможете выжить в космосе без костюма?» в подкасте «Спросите космонавта», доступном в iTunes и в Интернете по адресу http: // www.askaspaceman.com. Спасибо Адаму Динеру за отличный вопрос, который вдохновил меня на создание этого произведения. Задайте свой вопрос в Твиттере, используя #AskASpaceman или подписавшись на @PaulMattSutter.
Следите за всеми проблемами и обсуждениями Expert Voices — и станьте частью обсуждения — в Facebook, Twitter и Google+. Выраженные взгляды принадлежат автору и не обязательно отражают точку зрения издателя. Эта версия статьи изначально была опубликована на Space.com.
.
Я протестировал лучшие в мире насосы для пениса (вот что случилось)
Я много слышал о насосах для пениса, несколько моих друзей-секс-блогеров посоветовали мне купить один, и я провел обширное исследование того, что они на самом деле могут сделать для меня, прежде чем я в конечном итоге просто решил пойти дальше и купить самый популярный один.
Предположительно, некоторые насосы для пениса делают разные вещи по сравнению с другими, некоторые могут помочь вам поддерживать более длительную и тяжелую эрекцию, а некоторые могут помочь вам в этом и увеличить длину и обхват пениса.Первая помпа для пениса, которую я тестировал, была той, которая может помочь увеличить ваш пенис, и я тоже.
Лучшая помпа для пениса, которую я использовал:

Это насос для пениса Bathmate , этот гидравлический насос использует воду, которая обеспечивает в 250 раз больше мощности, чем стандартные водяные насосы.
Регулярное его использование может дать вам набухший и увеличенный пенис, причем большинство людей видят результаты через 60 дней. Он также очень прост в использовании, а прозрачный материал дает вам возможность отслеживать свои достижения с помощью измерительной таблицы.
Как это работает?
Вы должны быть терпеливыми с помпой для пениса, не пытайтесь торопиться, раздвигая границы, потому что вы можете пораниться. Прокачивайте рекомендуемое время (три раза в день по 5-минутным сеансам), и они говорят, что через 60 дней вы должны начать видеть результаты.
Я думал, что буду бороться с повседневными занятиями, но как только я приобрел привычку сцеживать молоко, когда принимал душ или ванну, это стало частью моего распорядка, и это было очень легко сделать, все, что вам нужно сделать, это заполнить цилиндр, вставьте свой вялый пенис и откачайте его, и как только вода перестанет выходить, подождите несколько минут и отпустите, это так просто.
Я должен добавить, что эта помпа для пениса подходит для тех, у кого размер пениса от 5-7 дюймов в длину и менее 6,5 дюймов в обхвате, если вы не соответствуете этим критериям, существует насос для пениса на срок от 3- 5 дюймов и меньше и насос для пениса для 7-9 дюймов и более .
Это сработало для меня?
Я пробовал это в течение 60 дней подряд, у меня редко был выходной, и я обязательно измерял свой пенис до и после, чтобы убедиться, что мои результаты были максимально точными.Я тоже делал снимки, но не буду их включать, потому что я не хочу, чтобы мой пенис был онлайн!
Мои результаты на самом деле были довольно удивительными, я обнаружил, что мой обхват увеличился на 0,4 дюйма, а длина — на 1/2 дюйма, что в течение 60 дней является действительно отличным результатом для меня.
Я обнаружил, что пользоваться им легко, безболезненно, и я заметил результаты уже через несколько дней, хотя они не были постоянными.
Что мне сделала эта помпа для пениса?
Я уверенный в себе парень, я все время пользуюсь секс-игрушками, и у меня с девушкой довольно дикая сексуальная жизнь, но я должен сказать, что использование помпы для пениса действительно придало мне уверенности в себе, это подействовало на мое эго и прибыль была как похлопывание по спине.
Моей девушке также нравилось, когда я накачивал, потому что это временно наполняет ваш пенис каждый раз, когда вы им пользуетесь, что ей нравилось. Ей также нравится видеть мой рост всего за 60 дней, это настоящий прилив уверенности, и я знаю, что вернусь к его использованию через несколько месяцев, когда мне нужно будет «пополнить».
Основные характеристики этой помпы для пениса
В 250 раз мощнее стандартного водяного насоса
Поставляется с полезной измерительной таблицей
Очень прост в использовании
Результаты через 60 дней
Пенис кажется увеличенным после каждого использования
Чрезвычайно плотное уплотнение вокруг основания для дополнительного всасывания
Удобный
Прозрачный корпус, чтобы вы могли наблюдать за своим приростом
Другой насос для пениса, который я рекомендую

Я хотел показать вам, ребята, насос для пениса Tracey Cox stamina , он работает немного иначе, чем мой любимый выше, но он немного дешевле и все еще может отлично работать.
Эта помпа для пениса также имеет прозрачный цилиндр, поэтому вы можете следить за своими успехами и видеть свой пенис в любое время процесса. Вы вставляете пенис внутрь, используете грушу для откачки, чтобы создать вакуум, который использует свое давление, чтобы увеличить размер и обхват пениса.
С этой помпой для пениса вы можете получать как временную, так и постоянную выгоду, если используете ее регулярно.
Многим людям с этой помпой для пениса нравится использовать ее перед сексом, чтобы повысить уверенность в себе и доставить своим партнерам больше удовольствия, чем я и занимаюсь.Тем не менее, я прочитал бесчисленное количество обзоров и историй о людях, которые в течение нескольких месяцев добились долгосрочной выгоды от использования этой помпы для пениса.
Лучшие советы по использованию помпы для пениса
Самый важный совет, который я могу вам дать, — это быть последовательным, если вы хотите видеть выгоды, которые вам необходимо использовать. Если вы хотите получить временное, прежде чем сексуальные достижения, можно использовать его всего несколько раз в неделю, но если вы хотите увидеть что-то постоянное, вам нужно не забыть использовать это и отслеживать свои достижения.
Обязательно ознакомьтесь со всеми инструкциями и инструкциями, слишком долгое использование помпы может вызвать дискомфорт и, возможно, даже синяки, поэтому обязательно придерживайтесь того, что они рекомендуют, чтобы избежать травм.
Помпа для пениса может обеспечить здоровую и более упругую эрекцию перед сексом, поэтому используйте ее с умом.
Наденьте кольцо на член после использования помпы для пениса, чтобы поддержать эрекцию. Вы можете найти мои любимые петушиные кольца в в статье .
Вы также можете попробовать удлинитель пениса , вы просто протягиваете его над своим возбужденным членом, а затем он добавляет до 4 дюймов к длине и в то же время добавляет дюймы к обхвату.
.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	После проведения разметки на местности, с намеченной площадки снимается верхний плодородный слой почвы. Его при желании можно перенести на грядки или под дерево. Необходимо сразу же отметить, что котлован рекомендуется делать на 200÷300 мм шире планируемого сечения ямы с учетом толщины стен. Пространство между внешней стенкой и грунтом может быть использовано для обустройства дренажа, то есть для засыпки щебня или песчано-гравийной смеси. Котлован может быть круглым или квадратным в сечении – как кому удобнее, даже если яма в конечном итоге должна иметь форму цилиндра. Углы квадрата также могут быть использованы для засыпки материала для дренажа. Работа по выкапыванию котлована вручную — это весьма нелёгкая задача, обязательно требующая помощника, так как один из работников будет копать, а второй — поможет извлекать грунт наружу. Глубина котлована не должна превышать 3 метров. После того как яма будет готова, трамбовать дно нет необходимости, так как оно и так получается достаточно плотное. В средней части донной поверхности ямы некоторые мастера выкапывают дополнительный приямок глубиной до 500 мм или же вкапывают перфорированную трубу. Эти приспособления помогают быстрее отводить жидкость в дренаж.
	После того как яма будет готова, ее соединяют канавой с жилым строением, где будет организован санузел. Канава, предназначенная для прокладки канализационной трубы, должна иметь уклон в сторону камеры, чтобы стоки свободно сливались под действием сил гравитации, не создавая застоя. Это особенно важно и потому, что в большинстве случаев канализационную трубу невозможно разместить на глубине ниже уровня промерзания грунта. Оптимальный уклон для трубы диаметром 50 мм – 30 мм на каждый погонный метр трассы. Чаще в таких условиях используется труба диаметром 110 мм, и для нее уклон должен составлять 20 мм на погонный метр. Если для укрепления стен предполагается использовать штучный материал — кольца из бетона, бочки или покрышки, то трубу рекомендуется прокладывать после их установки. В нужном месте стенки прорезается или пробивается сквозное окно, через которое пропускается внутрь труба.
	Следующим шагом на дно перед засыпкой дренажного слоя рекомендуется настелить геотекстиль, который будет хорошо пропускать воду, выполняя при этом еще и роль дополнительного фильтра, но не даст щебню перемешаться с грунтом. Сверху геотекстиля выполняется щебневая засыпка — ее толщина должна составлять 350÷400 мм.
	Поверх засыпки начинается монтаж стенок — из бетонных колец, покрышек или металлических бочек. Монтаж производится следующим образом: — Сначала устанавливается нижняя деталь. — Затем пространство между ее стенками и ямой заполняется щебнем или ПГС; — Переходят к установке следующей детали (кольца, бочки,). И, соответственно, вновь производится дренажная внешняя засыпка. — И так, пока стенки выгребной ямы не будут сложены полностью. Эти стенки возводятся вровень с поверхностью грунта или даже выше него на 100÷150 мм. Если «колонна» собирается из старых покрышек, то обычно между ними по окружности прокладывается несколько кирпичей, которые и создадут необходимый для отвода воды зазор. Кроме того, в чтобы вода не скапливалась в покрышках, желательно вырезать кошки на их боковой стороне, которая будет обращена вниз.
	Далее, сверху стенок ямы и области вокруг них устанавливается опалубка для создания верхней крышки камеры. Если стенки подняты выше грунта на 100÷150 мм, то задача упрощается, так как они могут выполнять функции внутренних стен опалубки. Кроме того, в качестве внутренних стенок можно использовать готовое кольцо люка. Для внешних же стенок применяют доски, если планируется сделать плиту квадратной и тонкую фанеру, если плита должна быть круглой. На иллюстрации показана опалубка для внешнего контура плиты, сделанная из жесткого картона, обвернутого в плотный полиэтилен. После этого в опалубку засыпается слой щебня, сверху которого укладывается арматурная сетка.
	Затем в образованное между стенками опалубки пространство заливается бетонный раствор. Стоит постараться сделать поверхность после заливки с небольшим уклоном от люка к краям плиты. Так дождевая или талая вола будут отводиться от люка в грунт.
	В некоторых случаях можно просто забетонировать выступающую выше грунта покрышку, закрепив в ее отверстие канализационный люк. Естественно, перед бетонированием рекомендуется закрепить на покрышке арматурную сетку.
	Если для стен используются бетонные кольца, то сверху них, как правило, укладывается специальная крышка с окном для монтажа люка. Впрочем, некоторые хозяева предпочитают и в этом случае заливать верхнюю плиту самостоятельно.
	Для создания такой плиты поверхность колодца перекрывается досками, в которых вырезается отверстие для ревизионного люка. Затем вокруг него и по внешнему периметру перекрытия монтируется опалубка, которую необходимо застелить плотным полиэтиленом. На него делается засыпка щебня, укладывается арматурная сетка, после чего заливается бетон, который разравнивается по требуемому уровню, в зависимости от задуманной толщины плиты. Таким же образом создаётся перекрытие поверх кирпичных стен или металлических бочек. Трубу вентиляции для ямы можно обустроить или в плите перекрытия или же непосредственно в крышке люка.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Как правило, если для сливной ямы выбираются бетонные стены, то котлован под нее делается квадратной или прямоугольной формы в сечении. Размер такого котлована может составлять 1500×2000 или 2000×2000 мм, а его глубина варьируется от 2000 до 2500 мм. Если между стенками котлована и камеры планируется обустроить дренаж, то размер ямы необходимо увеличить на 150÷200мм. После выкапывания котлована, к нему сразу подводится канализационная труба, так как она должна быть вмурована в одну из стен.
	Если планируется делать внешний дренажный слой, то опалубку для стен ямы делают, отступив от грунтовых поверхностей на толщину засыпки. Опалубку в этом случае выстраивают из двух стенок, состоящих из фанерных листов, пространство между ними армируется стальным прутом или готовой сварной арматурной сеткой. Если дренаж делать не планируется, то арматурную сетку закрепляют непосредственно к грунту. Правда, при этом рекомендуется все же уложить гидроизоляционную отсечку, например, слой плотного полиэтилена или дешевого рубероида. – чтобы вода из бетонного раствора не ушла в грунт и не нарушила тем самым цементно-водное соотношение, необходимое для качественн6ого созревания бетона. Затем, в нижней части стены устанавливается и фиксируется фанера высотой, примерно, в 500÷600 мм. После этого в пространство между фанерой и грунтом заливается бетонный раствор. Далее, сверху нижнего фанерного листа закрепляется еще один, и пространство снова заполняется бетоном. Таким образом, работы продолжаются до тех пор, пока стены полностью ни будут закрыты опалубкой и залиты раствором.
	В случае если планируется обустроить в стенках дренажные каналы из труб, которые будут отводить жидкость из емкости в грунт, то это необходимо предусмотреть на этапе монтажа арматуры. При установке стенок опалубки в них вырезаются отверстия, диаметр которых должен быть немного больше, чем диаметр труб, используемых для этих каналов (50 или 110 мм). Отверстия необходимо делать так, чтобы они располагались между арматурными прутами. Далее, через отверстия в фанере в грунте также необходимо пробурить углубления, в которые и устанавливаются дренажные трубы. После этого в свободное пространство между грунтом и фанерой заливается бетон. Работы проводятся так же, как и в предыдущем случае, то есть, сначала бетоном заливается нижняя часть стен, затем средняя и так до верха котлована. После заливки каждой из секций, она должна выстоять не менее суток, только после этого можно закреплять следующую часть опалубки, устанавливать в нее трубы и производить заливку бетона.
	В донной поверхности ямы также пробуриваются углубления или роется дополнительный приямок, их можно заполнить щебнем или же, как представлено на иллюстрации, закрыть металлической сеткой, которая задержит крупный мусор, пропуская внутрь этих дренажных каналов только жидкость. Однако, лучшим вариантом дренажа будет все-таки щебень.
	После этого сверху котлована укладывается деревянный щит из доски толщиной не менее 20 мм или их OSB. Если яма достаточно широкая, то под щит устанавливаются подпорки, например, из обрезков металлических труб или из прочного бруса. По периметру щита из доски устанавливается опалубка, высота ее стенок должна составлять не менее 100 мм – это задаст толщину плиты перекрытия ямы. В удобном для контроля за состоянием ямы месте вырезается отверстие для люка. После этого вокруг него укладывается опалубка или же непосредственно сам люк. Следующим шагом вся поверхность внутри опалубки, за исключением отверстия для люка, покрывается плотным полиэтиленом, который должен находить на стенки. Сверху пленки устанавливается или увязывается арматурная сетка из прута сечением 6÷8 мм. Остается только заполнить опалубку раствором и разровнять его до требуемой толщины. Особо идеальной ровности обычно здесь не требуется, так как чаще всего эта плита впоследствии все равно присыпается грунтом. Первую неделю после заливки плиту рекомендуется ежедневно увлажнять водой с последующих прикрытием полиэтиленовой пленкой. Через две недели можно убрать стоящие снизу подпорки, провести распалубку. Но полная готовность плиты достигается через месяц.

Древесина для топорища: Выбор древесины для топорища | Магазин топоров

Ноя 27, 2020 автор Разное

Из какого дерева делают топорище для топора: рукоятка колуна

Топоры, известны человечеству с глубокой древности. Это одно из самых полезных, изобретений человечества. Изобретение, очень простое и функциональное. Однако на Руси, издревле делили топоры на несколько видов, каждый для своего рода работы. Размеры топора и размеры топорища, становились главными отличием топоров.
Надеюсь эта статья, поможет понять, что такое правильное топорище. В ней рассмотрена форма топорища, даны чертежи топорища. Прочитав эту статью, вы сможете изготовить топорище своими руками.
В настоящее время, топоры применяются в быту для очистки садовых участков, мелких столярных работ и колки дров. Для каждого дела существует свой топор, поэтому важно знать правильные размеры топора.
На лесоразработках, топоры употребляются для подруба деревьев перед валкой, обрубки сучьев с поваленных деревьев, окорки бревен (при отсутствии специальных инструментов), расколки и тески древесины. В соответствии с этим они называются лесорубными, сучкорубными, колунами и топорами для тески.
Рассмотрим строение топора, он состоит из собственно топора и рукоятки, называемой топорищем. Чертеж, правильного топора показан ниже.
Он имеет лезвие, полотно и обух. Передний угол лезвия называют носком, задний — пяткой, линию, идущую от угла носка до основания обуха, — линией носка; линию, идущую от угла пятки, — линией пятки; боковые поверхности полотна — щеками.
Материалом для изготовления топоров, служат инструментальные качественные среднелегированные прошедшие термообработку стали.
Теперь рассмотрим форму, правильного топорища на чертеже. В нем как показано на чертеже выше, различают закрепительную, среднюю, захватную части и хвост.
Деревом для топорища, служит береза, ясень, клен, граб, старая рябина, бук, яблоня. Из плохого материала, не стоит делать ручку для топора, по соображениям безопасности.
Размеры топорища, зависят от типа топора.
Из какой древесины делают топорище для топора?
Для работ, требующих особой силы удара, нужен топор с формой удлиненного топорища как на чертеже. Для чистых точных работ, не требующих большой силы удара, топоры делают с формой короткого топорища. Для лесорубных топоров нужно применять правильные топорища длиной 700 — 900 мм, для сучкорубных 600 — 800 мм, а вот топорище для колуна имеет размеры 750 — 930 мм. Наименьшую длину около 500 мм — имеют топоры для тески.
Средней и захватной части топорища, придают несколько изогнутую форму и тщательно обрабатывают их поверхность как показано на чертеже. Хвост делают уширенным. Закрепительная часть плотно пригоняется к отверстию обуха. Угол насадки должен соответствовать типу топора: для лесорубного 86 — 88°, сучкорубного 70 — 80°, колуна 80 — 90°.
Ось правильного топорища, и линия лезвия располагаются в одной плоскости. После насадки лезвия, топорище расклинивают, вбивая два клина.
Сила удара, прилагаемая при работе топором, обусловливает также и форму собственно топора. Так, лесорубный топор, употребляемый для подруба ствола и обрубки толстых сучьев на крупных деревьях, должен возможно глубже проникать в древесину, не застревать в ней, давать крупную щепу, т. е. требует особой силы удара. В соответствии с этим формы его клиновидные как на чертеже выпуклые, линия лезвия выгнутая.
Ниже приведены примеры современных топоров.
Сучкорубный топор, используется главным образом для обрубки сучьев и иногда для подруба тонкомерных деревьев при пилке. При обрубке сучьев требуется меньшая сила удара, но большая частота работы, поэтому лезвие сучкорубного топора, длинное как показано на чертеже.
В наше время, такие топоры выпускают мало все что мне удалось найти приведено ниже.
Колун, употребляется для раскалывания – расщепления древесин, поэтому форма лезвия у него короткая, клиновидная, тяжелая, с толстыми щеками, с углом заострения порядка 35 градусов.
Топоры для тески клепки и подобных работ имеют широкое лезвие с односторонней заточкой как на чертеже ниже.
Колун для дров: изготовление своими руками деревянной рукоятки
Непросто подобрать для колуна новое деревянное топорище, конфигурацию которого во многом определяют индивидуальные предпочтения.
По настоящему удобной будет сделанная «под себя» ручка, изготовленная по доступной и не требующей особых навыков технологии.
Используемые инструменты
Обработку древесины сподручно выполнять на столярном верстаке или на заменяющем его рабочем столе. Список самого необходимого инструмента выглядит следующим образом:
Ножовка по дереву;
Плотницкий топор;
Рубанок;
Молоток;
Стамеска;
Нож;
Рулетка;
Наждачная бумага.
Использование электроинструмента (шлифовальной машины, дисковой пилы или электрического рубанка), намного облегчит процесс изготовления рукоятки для колуна, но можно обойтись и без них.
Древесина для топорища
Порода дерева и сушка заготовки определяют долговечность топорища для колуна. Свежесрубленные чурки для рукоятки не годятся: при усыхании древесина становится значительно тоньше, растрескивается и коробится. В домашних условиях применяют способ естественной сушки, позволяющий подготовить заготовку в сухом сарае в течение двух лет и за один год, если держать деревяшку в отапливаемом помещении. Заготавливаемую древесину отпиливают на 15–20 см длиннее будущего топорища для колуна, чтобы впоследствии удалить покрытые трещинами концы.
Среди доступных пород деревьев наилучшими свойствами обладает ясень: рукоятка из него выходит прочной, упругой и мало усыхающей со временем. Подходящую березовую чурку найти проще, но её следует дольше просушивать, а сгнивает она быстрее. Меньше расшатывается кленовое топорище, немного уступающее березовому по ударной вязкости, зато более долговечное и легко обрабатываемое.
Форма и размеры топорища
Колун для дров должен обладать чуть искривленной рукоятью длиной в 50–70 см для средних поленьев и 80–100 см для крупных пеньков. Топорище изготавливают овального сечения, состоящего из двух полуокружностей, соединенных прямыми участками. Такая ручка обеспечивает уверенный хват и тактильный контроль за траекторией движения топора-колуна. Лишь посадочная часть топорища для колуна имеет яйцевидную форму, соответствующую отверстию в металлическом наконечнике. В хвостовой части рукоятки делают изгиб с целью лучшего удержания колуна, стремящегося выскользнуть из руки при сильных ударах. К тому же направленный вниз конец меньше выворачивает кисть руки в завершающий момент удара.
Изготовление рукоятки своими руками
Из просушенной чурки сначала делают брусок толщиной на 3–5 мм превышающей ширину посадочного отверстия. Запас позволит позднее скорректировать заготовку в случае ошибочного снятия где-либо лишней древесины. При необходимости удаления толстого слоя используют топор или циркулярную пилу, затем поверхности остругивают рубанком, одновременно выравнивая плоскости.
На полученной заготовке размечают контур топорища с тем же запасом в несколько миллиметров.
Деревяшку для удобства зажимают и выполняют ножовкой поперечные пропилы с шагом 35–40 мм, не доходящие до линии разметки на 2–4 мм.
Далее топором или стамеской сбивают куски древесины небольшими частями, следя за направлением скола и не допуская заглубления ниже начерченного контура.
Хвостовик подпиливают перпендикулярно оси топорища для уменьшения вероятности сколов деревянного изделия.
Завершив грубую обработку, отмечают габариты посадочного отверстия.
Для чего находят центр на торце заготовки и по нему выравнивают наконечник.
Окончательные формы заготовке придают, остругивая выпуклые поверхности рубанком, а впалые части выбирают острым ножом.
Работая аккуратно, снимают тонкую стружку и периодически переворачивают деталь для изменения направления среза. В итоге получают почти готовое топорище.
Теперь на верхнем конце ручки снимают фаску под заход.
Пробуют слегка вставить рукоятку в проушину, после чего на древесине останутся отпечатки, показывающие сколько материала требуется снять.
Ориентируясь на эти метки, продолжают подгонку топорища. Затем делают ещё одну пробную насадку для выявления мест скалывания.
Последующую доводку рукояти выполняют наждачной шкуркой, сглаживая все неровности и доводя поверхности до гладкого состояния.
На готовое топорище окончательно насаживают наконечник, контролируя ровную посадку. Пилой отрезают выступающий конец деревяшки.
Устанавливают колун вертикально и забивают клин, длина которого не должна превышать размера обуха во избежание растрескивания. В случае неполного заглубления клина в древесине излишек срезают ножовкой по металлу.
Рукоятку колуна для дров пропитывают защитно-декоративным составом, оставляющим поверхность шероховатой. Нельзя использовать лаки и масляные краски, образующие глянцевое покрытие.
Изготовление защиты от промаха
Для предохранения топорища от случайных промахов из стальной пластины толщиной 2–3 мм изготавливают накладку. Металл сгибают молотком, зажав деталь в тисках вместе с подходящей железной болванкой.
Накладку «доводят» непосредственно на ручке инструмента легкими точечными ударами молотка.
Защиту фиксируют на рукоятке винтами сквозь предварительно высверленные отверстия.
Добротно отремонтированный своими руками колун станет хорошим помощником при заготовке дров.
Проверять состояние деревянной рукоятки следует перед каждой колкой поленьев. Не стоит рисковать здоровьем, работая инструментом с ссохшимся и болтающимся в гнезде топорищем.
Изготовление топорища шведского типа для «плотника» — Топоры
На форуме проскакивали вопросы- как самому сделать топорище, как его насадить и т.п.
Постараюсь показать в иллюстрациях весь процесс на примере изготовления рукояти шведского типа для плотницкого топора.
Обзор и тесты этого топора будут в отдельной теме, сейчас только процесс изготовления.

Итак, берём доску, как правило идеально подходит толщина 30 мм (за исключением изготовления топорища для традиционного русского топора, где ширина всада может достигать 45 мм)
Доску нужно взять тангенциального распила, чтобы в готовом изделии волокна проходили параллельно лопасти топора, или под небольшим углом.

Размечаем контуры распила

Выпиливаем- здесь подойдёт и электролобзик, у, как у меня- сабельная пила

Срезаем кромки под углом 45 градусов- их можно и спилить рашпилем потом, но так проще

Грубо обрабатываем рашпилем, а затем напильником помельче

Формируем грибки (если хочется)

Сверлим отверстие под темляк, затем проходим его рашпильной шарошкой

Дорабатываем зону всада, делаем пропил на 2/3 будущего всада

Готовим клин из мягких пород дерева- у меня для этого заготовлены плашки из берёзы.
Можно ножом, а мне удобнее топором

Забиваем клин

Отпиливаем начисто и зашкуриваем

Для фиксации деревянного клина можно забить металлический- плоский или круглый

Дальше пропитка и прочие улучшения, типа чехла и кожаного темляка

Вот…
Изготовление топора: от деревянной игрушки к настоящему инструменту
Топоры с одинаковой эффективностью использовались в плотницком и военном ремесле, однако основная область применения всё же приходилась на мирное поле деятельности. Они предназначались для рубки дров и валки деревьев, без них нельзя было сложить элементарную избу.
Важная часть стального инструмента – топорище, для которого надо подбирать дерево и соответствующим образом его обрабатывать. В качестве игрушки можно вырезать деревянный топор из фанеры. Как в популярных компьютерных играх.
Не забудь поделиться с друзьями!
Содержание статьи
Немного о размерах и формах
Каждый мастер делал топор своими руками, ориентируясь на свой рост и специфику применения. Не секрет, что инструмент, предназначенный для колки дров, будет несколько отличаться от аналогичного изделия, предназначенного для вырубки деревьев. При этом небольшой плотницкий топорик для мелкой столярной работы будет представлять собой полную противоположность двум перечисленным выше категориям.
Несмотря на это, профессиональный топор с деревянной ручкой всегда состоит из трёх основных частей:
рабочая часть, выполненная из металла с заточенной передней частью;
топорище – рукоять, выполненная из дерева;
клин – распорный элемент, соединяющий части конструкции вместе.
При самостоятельном изготовлении особое внимание уделяется именно металлической части, иначе инструмент просто не будет справляться со своей основной функцией. Здесь учитывается не только форма и материал, а также соотношение сторон и угол заточки.
Современные топоры обычно изготавливаются из среднелегированной инструментальной стали, которая прошла температурную обработку и закалку.
Форма лезвия подбирается в зависимости от области применения. Например, изделия, предназначенные для лесорубов, часто используются для подрубания древесных стволов и удаления крупных сучьев. Такая работа требует большой глубины проникновения, поэтому форма топора должна быть клиновидной. Колуны, которые используют для рубки дров, имеют похожую форму, но обладают более толстыми «щеками» и острым углом заточки.
Длина и размер топорища напрямую зависят от ударных нагрузок. Если необходима значительная сила удара, рукоять делают удлинённой, чтобы обеспечить больший замах. Здесь соблюдаются размеры 700-900 мм. Длина рукоятей у топоров для сруба (плотницкого инструмента) обычно не превышает 500 мм, хороший колун крепят на древке порядка 800 мм.
Форма топорища должна обеспечивать удобный захват, поэтому срединную часть всегда делают криволинейной, посадочное место и хвостовик имеют утолщения. Угол посадки лезвия обычно варьируется в пределах 70-90 градусов.

Как правильно выбрать древесину для рукояти
Любопытно, но далеко не все породы деревьев подходят для изготовления топорища. Рекомендуется использовать только древесину твёрдых сортов, предварительно просушенную в специальных камерах или выдержанную в сухом месте. Несоблюдение этих требований приведёт к тому, что в процессе использования рукоять будет усыхать и надёжно закрепить лезвие на топорище будет весьма проблематично.
Домашние умельцы используют для изготовления деревянных рукоятей несколько сортов древесины, каждая из которых обладает своими преимуществами и недостатками. Попробуем разобраться, из какого дерева получится лучшая ручка для топора.
Берёза
Это исходное сырьё из серии «подходи и бери», однако доступность материала не гарантирует высокого качества. Чтобы сделать высококачественное берёзовое топорище, древесину придётся высушивать 10-12 месяцев. Даже после этого материал остаётся чувствительным к влажной среде.
Клён
Тоже доступный и распространённый материал, обладающий ограниченной областью применения. В частности, кленовые рукояти не подойдут для изготовления качественного инструмента для плотника или лесоруба. Однако дерево обладает красивой текстурой, поэтому идеально подходит для декоративных и сувенирных деревянных изделий.
Гикори
Под этим необычным названием скрывается американский орех, произрастающий в канадских лесах. Для изготовления рукояти топора это оптимальный вариант, удачно сочетающий показатели прочности, упругости и долговечности. Однако по достоинству оценить эти преимущества могут только американские и канадские лесорубы.
Ятоба
Это уникальная по своим свойствам порода дерева, которая применяется для изготовления спортивного инвентаря и мебели. Ятоба легко поддается обработке, обладает презентабельным внешним видом. При этом по прочности такой массив не уступает дубу, поэтому рукоятки для топора из него очень надежные.
Ясень
Среди перечисленных вариантов ясень считается оптимальным соотношением доступности и качества. При этом древесина обладает интересной текстурой, поэтому после соответствующей обработки деревянное топорище будет иметь презентабельный внешний вид без потери прочности и упругости.
Важные нюансы
Прочность и долговечность топорища определяется устойчивостью древесины к динамически ударным нагрузкам. Причины преждевременной поломки рукояти выглядят так:
использование мягких пород дерева сокращает срок службы топорища почти в 2 раза;
плохая просушка – место посадки лезвия начинает размочаливаться;
невысокая плотность насадки топора – лезвие гуляет по поверхности, со временем ломая рукоять.
Нужно уточнить, что правильно изготовленная рукоятка способна прослужить несколько лет, не требуя ремонта.

Как вырезать игрушечный топор
Самодельный топор из фанеры может послужить интересной игрушкой для ребёнка или станет отличным дополнением для новогоднего костюма. Часто маленькие дети, подростки и даже взрослые хотят сделать деревянные топоры, как в компьютерных играх типа «Майнкрафт». Смастерить такое изделие можно за 1,5-2 часа с минимальными финансовыми затратами.
Чтобы сделать топор из цельного дерева, потребуется больше времени, поскольку обработать древесину будет сложнее, чем фанеру. Детали вырезают специальным резаком или острым ножом, снимая стружку слой за слоем, следя за соблюдением размеров и пропорций.
С фанерой все проще. Вначале нужно найти готовый шаблон или нарисовать самому в натуральную величину. Рисунок переводят на фанерный лист. Отдельно лобзиком выпиливают лезвие и рукоятку.
Чтобы деревянная игрушка смотрелась более натурально, лезвие лучше склеить из двух половин, предварительно прорезав паз для рукоятки.

Затем обе половинки лезвия топора из фанеры ставятся на рукоять, фиксируются штифтами и склеиваются клеем ПВА для дерева. После высыхания деревянному лезвию придаётся угол заточки. Выполнить эту операцию можно обыкновенным напильником. На завершающем этапе все поверхности обрабатываются наждачной бумагой, лезвие покрывается несколькими слоями серебряной краски. Можно нанести индивидуальный рисунок или приклеить наклейку. Готовая деревянная игрушка смотрится очень красиво.
Товарищ мой топор — Охотники.ру
Но не могло, ни при какой погоде и ни при каких замечательных обстоятельствах… произойти такое, чтоб топор оказался без надобности. Все что угодно мы вольны были забыть — и сапоги, и хлеб, и теплую одежду: оборукий человек в тайге и в скудости не пропадет, а у огня не даст себе замерзнуть, но оставь мы топор — без размышлений поворачивай назад. Без топора в тайге делать нечего, без него и летом погибель. (Валентин Распутин. Вниз по Лене-реке)

Будущие топорища долго сушатся естественным способом.
Мудрый Авраам Линкольн говорил: «Дайте мне шесть часов на то, чтобы срубить дерево, и я потрачу первые четыре на заточку топора». Действительно, заточка лезвия имеет большое значение. В последнее время почему-то стала популярной так называемая силовая заточка, почти зубильная. Когда топор заточен таким образом, он не врубается в дерево, а отскакивает от него.
Такой инструмент годен только для колки поленьев и костей. С другой стороны, топор с прямой заточкой и бритвенной остротой застревает в древесине, и приходится тратить время на его вынимание, сбивается ритм и снижается производительность. К тому же тонкая режущая кромка может либо заминаться, либо выкрашиваться на твердых сучках.

ЗАГОТОВКА. Заготовку древесины на топорище лучше всего делать в зимнее время, когда нет движения древесных соков. Такие заготовки прочнее и меньше трескаются при сушке. Да и колется на плахи мерзлое дерево легче. Крепкие топорища получаются из заболони березового комля. Дерево нужно выбирать живое, здоровое, прямое и не сучковатое, достаточно взрослое — 50–60 см в диаметре. Валить березу нужно под самый корень, чтобы забрать как можно больше ценной комлевой части. Затем деревянными клиньями раскалываем на две части комлевой чурбак длиной 70–80 см от основания дерева. Дальше вырубаем 6–8 заготовок из заболони и отправляем их сушиться на несколько лет.
Все свои топоры я затачиваю в линзу. На наждаке, медленно, с постоянным охлаждением в воде вывожу плавные спуски или сгоны до такого состояния, чтобы пальцами не ощущать бугорков и припухлостей на лопасти. Заточка получается примерно на 25… 30°. Затем я полирую одну третью лопасти, чтобы дерево встречало как можно меньше сопротивления. В завершение делаю микроподвод режущей кромки на оселке. С такой заточкой топор врубается глубоко в древесину, не вязнет в ней, а выкалывает щепу. Эти свойства важны для большинства работ и дома, и в походе.
Я уже говорил в предыдущей статье, что предпочитаю форму топора русского типа, в котором ширина режущей кромки (РК) и толщина лезвия обеспечивают удобство во время плотничных работ. Однако для того чтобы увеличить проникающую способность топора при рубке-колке, эту форму я немного дорабатываю: скругляю режущую кромку определенным способом. Беру голову топора (например, размера Б2, Б3) с прямой режущей кромкой и кладу на лист бумаги.по контуру.
Длину режущей кромки делю на три равные части. В самом верху лопасти отступаю на 15 мм от РК к обуху и по дуге соединяю с точкой 1/3 части на РК. Внизу лопасти отступаю на 10 мм от РК к обуху и соединяю с точкой 2/3 части на РК. Таким образом, верх (носок) получается более крутым, а низ (пятка) более пологим.
Затем вырезаю этот шаблон, прикладываю на лопасть и обтачиваю по шаблону. Такая форма топора делает его универсальным. При рубке и колке помогает верхняя часть лопасти: она работает, как гильотина, и перерубает волокна под углом. А когда нужно тесать, то помощником будут 2/3 пологой части лезвия.

Для того чтобы топор не давал отдачу, нужна правильная форма топорища. На готовую деревянную заготовку насаживаем голову топора, рисуем контур топорища, затем обтачиваем топором и ножом.
Конечно же, топор будет эффективным инструментом только при наличии хорошего топорища. Проще всего зайти в магазин стройматериалов и купить готовое. Но если вы хотите ощущать топор как продолжение своей руки, работать им эффективно и долгие годы, то желательно изготовить топорище самостоятельно.
Начинается все с заготовки древесины. Это может быть ясень, орех, карагач, клен, рябина. Перепробовав все варианты, я остановился на комле березы. Древесина березы вязкая, крепкая, легкая и доступная, а после правильной финишной обработки еще и влагоустойчивая. Как говорят плотники, топорище из березы не сушит руку в работе.

Лезвие на точиле обтачиваем для того, чтобы топор стал универсальным. В сочетании с правильной формой топорища он практически не будет давать отдачи в руку и станет пригодным для большинства видов работ в лесу и по хозяйству.
Древесину я заготавливаю обычно в декабре. Долго выбираю подходящее дерево, чтобы оно было взрослое, с прямыми волокнами и по возможности без сучков. Валку делаю аккуратно, чтобы не повредить ценную комлевую часть.
Затем отпиливаю пару-тройку метровых чурбаков и деревянными клиньями распускаю их по волокнам на половинки, а если дерево очень большое, то и на четыре части. Потом из самой твердой части древесины — заболони — вытесываю заготовки примерно шириной 15 см и толщиной 5 см. Ядровую часть, которой является состарившаяся заболонь, стесываю, так как она мягкая.
Оставшуюся часть древесины можно пустить на заготовки для лыж, рукоятей ножей, ножен, посуды, а ту, что ближе к верхушке, и вовсе на дрова. Бересту также можно использовать на рукоятях ножей и для выгонки дегтя. Но это уже другая история.

Необходимый этап — проварка в олифе.
Прежде чем отправить заготовки топорищ на сушку, необходимо заделать торцы воском, парафином, масляной краской или просто замотать скотчем. Если этого не сделать, заготовки сильно порвет по волокнам и будет много отходов. Заготовки я оставляю на воздухе под навесом до следующей осени.
К этому времени половина влаги из древесины выйдет и их можно будет занести в дом и положить возле печки. Там они будут находиться до того момента, как мне понадобится изготовить из них топорище. Процесс этот несложный, но ответственный. Насколько тщательно вы подойдете
к этому вопросу, настолько хорош будет топор в работе.
Я начинаю с выстругивания на заготовке клиновидного посадочного места под проушину топора. Сажаю очень плотно, в натяг, без зазоров. Сверху оставляю пару сантиметров на припуск. Затем намечаю контур топорища в соответствии с отвесом. Грубую форму вырубаю топором, а чистовую довожу ножом.

ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ. Длина топорища для повседневного рабочего топора должна равняться длине в локоть, а для валочного или колуна — в руку. Ширина топорища в нижней части (или где максимальный хват) равна второй фаланге указательного пальца. Ширина в верхней части (или где рабочий хват) равна второй фаланге среднего пальца. В сечении топорище должно быть яйцевидное, так топор лучше контролируется (даже в варежках). Форму топорища я предпочитаю простую и эргономичную, без крутых изгибов, со стопором руки в нижней части. Контуры должны соответствовать отвесу, пущенному из точки золотого сечения до нижнего края топорища. Для того чтобы найти точку золотого сечения, нужно измерить длину лопасти топора от центра режущей кромки до обуха и разделить на 1,618. Затем необходимо отмерить от середины режущей кромки получившуюся длину. Отмеченная точка под основанием проушины и будет являться точкой золотого сечения. Такой топор практически не дает отдачи в ладонь и пальцы.
После того как топорище готово, приходит время его расклинить. Способов существует много. Я делаю два пропила крестом с торца топорища на две трети глубины проушины. Вытачиваю три дубовых пологих клина: один большой продольный и два маленьких поперечных. Заливаю в пропилы любой клей и забиваю клинья. Затем срезаю верхушку в сантиметре от края проушины. Для надежности можно забить один трубчатый клин.
Завершающая стадия изготовления топорища — пропитка маслом. Я нагреваю на костре бидон с натуральной льняной олифой, добавляю немного дегтя и кипящим маслом пропитываю древесину. Такая обработка создает глубокую защитную пленку от влаги. Топорище не разбухает, не расшатывается и служит долгое время. Лаком покрывать не стоит, иначе после длительной работы на руках появятся мозоли. К тому же топорище станет скользким.

Когда топор полностью готов, я выявляю его КПД. Сначала нахожу центр тяжести. Для этого выставляю топор на вытянутом указательном пальце у основания проушины и ищу точку, где он будет уравновешен. Затем провожу центральную линию от середины режущей кромки до обуха. Далее пускаю отвес от нижней части топорища до верха топора через центр тяжести.
Отмечаю точку, где пересекается отвес с центральной линией лопасти, затем измеряю две длины: от нижнего хвата топорища до центра тяжести и до точки пересечения отвеса с центральной линией лопасти. Делю первую длину на вторую и умножаю на сто. Получившееся значение и есть КПД топора. Рабочие топоры с КПД от 90 % и выше считаются годными инструментами.
Для того чтобы топор можно было носить с собой в походы без опасения пораниться, я всегда изготавливаю защитный кожух на лезвие. Чехол можно сделать из голенища стоптанных сапог, из старых валенок, куска резинового шланга. Но самым надежным и доступным будет деревянный футляр.
Когда выбрана добротная голова топора и вложено много труда в его изготовление, совсем не хочется его лишиться в лесу. Чтобы этого не произошло, я окрашиваю лопасть топора и нижний конец топорища яркой краской. Так меньше шансов потерять его в траве, кустах, снегу или оставить вбитым в пенек.
Максим Чижиков 7 октября 2016 в 09:08
Из какого дерева делают топорище для топора
Автор Евгения На чтение 16 мин. Опубликовано 23.01.2020
Как и из какого дерева сделать рукоять топора- топорище?
Был покупной топор, но топорище износилось и лопнуло. Как сделать своими руками и из доступного материала?
Опытные специалисты советуют топорище делать из прочной древесины с хорошей ударной вязкостью.
Для плотницкого топора больше всего подходит береза, но этот материал способен сильно впитывать влагу и, к примеру, для походных топоров не совсем подходит.
Топор для колки дров должен иметь топорище из дерева, которое не “сушит” руки при ударах – быть упругим. Для этого больше всего подходит вяленая акация или ясень.
Для топорища рекомендуется использовать зрелые деревья, возрастом не моложе 40 лет. Древесина в этом возрасте становится довольно прочной.
Оказывается для топоров и топорищ существуют свои ГОСТы, откуда можно взять основные размеры топорища. Для общего ознакомления вот ссылки: ГОСТ 18578-89 “Топоры строительные” и ГОСТ 1400-91 “Топорища для топоров строительных”.
Важно надежно закрепить топорище в топоре.
Заготовка должна максимально плотно входить в топор и выступать за его плоскость не менее 1см.
Если проушина топора имеет конусность, то вставлять топорище нужно со стороны меньшего диаметра, тогда после расклинивания топор гарантированно не слетит с топорища.
После примерки топорище вынимаем и делаем пропилы для клиньев. Глубина пропилов должна быть, примерно, на 2/3 проушины и расположены вот таким образом:
Подготавливаем 5 клиньев, желательно из этого же дерева.
Смазываем посадочное место топорища эпоксидкой и насаживаем топор.
Заливаем эпоксидку в пропилы и забиваем клинья.
После того как клей застынет, отпиливает выступающую часть топорища, оставив 5-7мм.
Насаженный таким образом топор вряд ли слетит при интенсивной работе.
5 советов, какую древесину лучше выбрать для создания крепкого топорища
Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.
Важно : древесина, использующаяся для создания топорища, должна быть основательно высушена в специальной сушильной камере. Также при выборе сырья под заготовку необходимо обращать внимание на направление волокон. Они ни в коем случае не должны иметь переплетений и обязательно должны располагаться ровно.
1. Клен
Красивый цвет, мягкая структура, достаточная прочность. При всем при этом клен еще и весьма упругий. Достаточно неплохой материал для создания топорища. Более того, что обрабатывает клен не очень-то сложно.
2. Береза
Очень часто на прилавках магазинов можно увидеть топоры с березовым топорищем или просто березовые топорища. Материал пользуется большой популярностью в первую очередь из-за своей низкой цены. Береза является не самым лучшим выбором для создания рукоятки топора. У материала низкая твердость и при этом он достаточно легко начинает гнить. Правильная обработка сырья может повысить эксплуатационные качества, но лучше все-таки выбрать другое дерево.
3. Ясень
Очень твердый, плотный и прочный материал, который почти идеально подходит для создания топорища. Рукоятка из ясеня невероятно устойчива к ударным нагрузкам, что особенно важно в контексте работы топором. Материал имеет среднюю ценовую категорию и может быть найден почти в любом магазине.
4. Бук
Древесина бука очень проста и податлива в обработке. При этом она достаточно твердая и долговечная, при правильной сушке. В целом бук можно использовать для создания топорища, однако есть один очень важный негативный момент. Буковина отлично впитывает влагу, что крайне негативно сказывается в последствии на долговечности рукоятки и эксплуатационных качествах инструмента.
5. Дуб
Лучший материал для создания топорища. Эталон надежности и прочности. Дубовая древесина самая стойкая к ударным нагрузкам. Достаточно гибкая, не боится влаги и вредителей. Единственный недостаток дубовой рукоятки (которое проигнорирует большинство хозяев сочтя пустяком) – это достаточно большой вес. Многие мастера и хозяева порекомендуют остановиться именно на топорище из дуба, если нет желания покупать ручку из синтетических материалов.
Хочется узнать еще больше всего интересного? Как насчет того, чтобы прочесть про то, как при помощи деревянного диска легко наточить ножи себе на радость.
Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:
Выбор древесины для топорища
Подбор правильного материала для топорища очень важен, сделать надежный топор, если выбрана неподходящая древесина для топорища, невозможно.
Для топорища можно использовать только твердую древесину лиственных деревьев.
Древесина должна быть хорошо просушена: стандартной сушки пиломатериалов до 8-12% влажности недостаточно, желательно брать древесину высушенную в специальных камерах или выдержать заготовку длительное время в очень сухом месте – на батареях отопления или на печи. Дополнительная сушка позволяет избегать расшатывания топора из-за усыхания при потере влаги в условиях с переменной температурой и влажностью – зима/лето, сырой лес/натопленная квартира.
Выбор породы дерева для изготовления топорища
Ясень
Ясень, на наш взгляд, является одним из лучших материалов для изготовления топорища. Древесина ясеня является достаточно доступной: хорошо просушенные ясеневые пиломатериалы требуемого качества используются для отделки и изготовления мебели. В крупной торгующей деревом организации обычно можно выбрать брусок необходимого размера и качества.
Прочность ясеня выше всяких похвал. По плотности древесины, твердости и долговечности он приближается к дубу, но при этом достаточно упруг. Древка копий и топорища боевых топоров обычно делались именно из ясеня. В настоящее время из ясеня делаются рукояти инструмента и гимнастические брусья.
Древесина ясеня красива и может сильно различаться по внешнему виду. В одном дереве бывает древесина, отличающаяся цветом и рисунком волокон. При изготовлении топорищ мы ориентируемся не на красоту рисунка, а на расположение волокон, обеспечивающее наибольшую прочность. Мы можем только предложить выбрать топор на топорище потемнее или посветлее из числа имеющихся на складе.
Американский орех
Топорище из американского ореха необработанное и полированное, с пропиткой льняным маслом.
Американский орех имеет достаточно твердую, вязкую и прочную древесину. Он прекрасно полируется и приобретает после этого отличный внешний вид. Мы пропитываем топорища наших топоров обычным льняным маслом и не используем морилок, в результате топорища долго сохраняют свой внешний вид и приятны на ощупь.
Ятоба
Древесина ятобы имеет высокую ударную прочность и хорошо подходит для изготовления спортивного инвентаря и рукояток инструментов, пригодна для изготовления гнутых с пропаркой деталей и часто применяется в мебельном производстве. Древесина очень прочная, твердая, вязкая, по прочности превосходит древесину дуба. Ятоба прекрасно обрабатывается и имеет непревзойденный внешний вид. Пожалуй это самая красивая древесина из которой имеет смысл изготавливать топорища.
Ятоба отлично подходит для изготовления топорищ, особенно если от топора требуется не только функциональность, но и высокие эстетические данные.
Гикори
Гикори широко используется для изготовления рукоятей топоров, молотков, кирок и других инструментов в Америке и Канаде. Древесина прочная, упругая, достаточно долговечна.
Дуб и бук
Имеют красивую структуру, прочны, долговечны, достаточно легко обрабатываются, доступны. К сожалению, при изготовление топорищ обе породы имеют недостатки. Дуб слишком твердый и при рубке сушит руку. Впрочем, когда на длинное (около метра) на дубовое топорище мы насадили валочный топор, то отдача в руку уже не передавалась – длина топорища амортизировала удар. Бук великолепно режется, имеет красивую поверхность, но очень гигроскопичен. Для защиты от влаги для топорища из бука простой пропитки маслом будет недостаточно.
Береза
Наибольшее распространение в России имеют топорище из березы, хотя древесину березы сложно назвать наилучшим вариантом. Возможно, если использовать колотые плашки комлевой части свилеватой березы, срубленной и высушенной определенным образом, можно получить отличное изделие. Но доступность такого материала оставляет желать лучшего: даже если есть возможность выбрать срубленный зимой березовый ствол требуемого качества, есть место для сушки с нужными параметрами, то время сушки все равно составит более года. Кроме того, береза легко впитывает воду и портится микроорганизмами, поэтому кроме тщательной первоначальной пропитки требуется дальнейший уход в процессе эксплуатации.
Делать качественное топорище из березы можно рекомендовать только тем, для кого ценен процесс самостоятельного изготовления и кто готов потратить на подготовку древесины значительные силы и время.
Качество массово продаваемых березовых топорищ крайне низкое, не годятся в качестве материала для топорищ и продаваемые березовые пиломатериалы.
Топорища из клена
Клен показал себя хорошим материалом для изготовления топорищ. Кроме достаточной прочности и упругости клен имеет красивую текстуру и хорошо полируется. Изготовленное из клена топорище имеет замечательный внешний вид.
Акация
По порядку сверху вниз на фото: топорище из ясеня, акации, американского ореха. Топор насажен на топорище из американского ореха полированное, с пропиткой льняным маслом.
У акации твердая и прочная древесина, из нее часто делают топорища в южных областях.
Прочность топорища
Прочность топорища на излом обеспечивается расположением волокон вдоль топорища и прочностью древесины. Косослойность недопустима, исключение составляют заготовки сделанные из наколотых плашек свилеватой древесины, в этом случае при изготовлении можно добиться значительной прочности учитывая расположение слоев.
Срок службы топорища
Долговечность правильно сделанного топора определяется устойчивостью древесины к удару и сжатию. Находящаяся в проушине часть топорища испытывает очень значительные нагрузки, со временем она может сминаться и насадка топора расшатывается. Срок службы определяется породой древесины (чем тверже, тем лучше), сушкой (плохо просушенное топорище “размочалится” очень быстро), плотностью насадки: точная подгонка и плотная насадка (ударами или запрессовыванием) значительно повышают долговечность. Правильно сделанные топорища могут работать с большой нагрузкой годами не требуя ремонта.
Если правильно сделанное и насаженное топорище расшаталось, возможен его ремонт. В случае прямой насадки (когда топор насаживают сверху на сужающийся конец топорища, а затем расклинивают) топор следует осадить и забить дополнительный клин из твердых пород древесины. Возможно использовать также плоский или круглый металлический клин.
При обратной насадке топора (топорище пропускается через конусовидную проушину сверху вних) расшатывания не происходит, так как в процессе работы нагрузки направлены к расширяющемуся концу топорища и топор только плотнее насаживается.
Изготовление топора: от деревянной игрушки к настоящему инструменту
Топоры с одинаковой эффективностью использовались в плотницком и военном ремесле, однако основная область применения всё же приходилась на мирное поле деятельности. Они предназначались для рубки дров и валки деревьев, без них нельзя было сложить элементарную избу.
Важная часть стального инструмента – топорище, для которого надо подбирать дерево и соответствующим образом его обрабатывать. В качестве игрушки можно вырезать деревянный топор из фанеры. Как в популярных компьютерных играх.
Немного о размерах и формах
Каждый мастер делал топор своими руками, ориентируясь на свой рост и специфику применения. Не секрет, что инструмент, предназначенный для колки дров, будет несколько отличаться от аналогичного изделия, предназначенного для вырубки деревьев. При этом небольшой плотницкий топорик для мелкой столярной работы будет представлять собой полную противоположность двум перечисленным выше категориям.
Несмотря на это, профессиональный топор с деревянной ручкой всегда состоит из трёх основных частей:
рабочая часть, выполненная из металла с заточенной передней частью;
топорище – рукоять, выполненная из дерева;
клин – распорный элемент, соединяющий части конструкции вместе.
При самостоятельном изготовлении особое внимание уделяется именно металлической части, иначе инструмент просто не будет справляться со своей основной функцией. Здесь учитывается не только форма и материал, а также соотношение сторон и угол заточки.
Современные топоры обычно изготавливаются из среднелегированной инструментальной стали, которая прошла температурную обработку и закалку.
Форма лезвия подбирается в зависимости от области применения. Например, изделия, предназначенные для лесорубов, часто используются для подрубания древесных стволов и удаления крупных сучьев. Такая работа требует большой глубины проникновения, поэтому форма топора должна быть клиновидной. Колуны, которые используют для рубки дров, имеют похожую форму, но обладают более толстыми «щеками» и острым углом заточки.
Длина и размер топорища напрямую зависят от ударных нагрузок. Если необходима значительная сила удара, рукоять делают удлинённой, чтобы обеспечить больший замах. Здесь соблюдаются размеры 700-900 мм. Длина рукоятей у топоров для сруба (плотницкого инструмента) обычно не превышает 500 мм, хороший колун крепят на древке порядка 800 мм.
Форма топорища должна обеспечивать удобный захват, поэтому срединную часть всегда делают криволинейной, посадочное место и хвостовик имеют утолщения. Угол посадки лезвия обычно варьируется в пределах 70-90 градусов.
Как правильно выбрать древесину для рукояти
Любопытно, но далеко не все породы деревьев подходят для изготовления топорища. Рекомендуется использовать только древесину твёрдых сортов, предварительно просушенную в специальных камерах или выдержанную в сухом месте. Несоблюдение этих требований приведёт к тому, что в процессе использования рукоять будет усыхать и надёжно закрепить лезвие на топорище будет весьма проблематично.
Домашние умельцы используют для изготовления деревянных рукоятей несколько сортов древесины, каждая из которых обладает своими преимуществами и недостатками. Попробуем разобраться, из какого дерева получится лучшая ручка для топора.
Берёза
Это исходное сырьё из серии «подходи и бери», однако доступность материала не гарантирует высокого качества. Чтобы сделать высококачественное берёзовое топорище, древесину придётся высушивать 10-12 месяцев. Даже после этого материал остаётся чувствительным к влажной среде.
Тоже доступный и распространённый материал, обладающий ограниченной областью применения. В частности, кленовые рукояти не подойдут для изготовления качественного инструмента для плотника или лесоруба. Однако дерево обладает красивой текстурой, поэтому идеально подходит для декоративных и сувенирных деревянных изделий.
Гикори
Под этим необычным названием скрывается американский орех, произрастающий в канадских лесах. Для изготовления рукояти топора это оптимальный вариант, удачно сочетающий показатели прочности, упругости и долговечности. Однако по достоинству оценить эти преимущества могут только американские и канадские лесорубы.
Ятоба
Это уникальная по своим свойствам порода дерева, которая применяется для изготовления спортивного инвентаря и мебели. Ятоба легко поддается обработке, обладает презентабельным внешним видом. При этом по прочности такой массив не уступает дубу, поэтому рукоятки для топора из него очень надежные.
Ясень
Среди перечисленных вариантов ясень считается оптимальным соотношением доступности и качества. При этом древесина обладает интересной текстурой, поэтому после соответствующей обработки деревянное топорище будет иметь презентабельный внешний вид без потери прочности и упругости.
Важные нюансы
Прочность и долговечность топорища определяется устойчивостью древесины к динамически ударным нагрузкам. Причины преждевременной поломки рукояти выглядят так:
использование мягких пород дерева сокращает срок службы топорища почти в 2 раза;
плохая просушка – место посадки лезвия начинает размочаливаться;
невысокая плотность насадки топора – лезвие гуляет по поверхности, со временем ломая рукоять.
Нужно уточнить, что правильно изготовленная рукоятка способна прослужить несколько лет, не требуя ремонта.
Как вырезать игрушечный топор
Самодельный топор из фанеры может послужить интересной игрушкой для ребёнка или станет отличным дополнением для новогоднего костюма. Часто маленькие дети, подростки и даже взрослые хотят сделать деревянные топоры, как в компьютерных играх типа «Майнкрафт». Смастерить такое изделие можно за 1,5-2 часа с минимальными финансовыми затратами.
Чтобы сделать топор из цельного дерева, потребуется больше времени, поскольку обработать древесину будет сложнее, чем фанеру. Детали вырезают специальным резаком или острым ножом, снимая стружку слой за слоем, следя за соблюдением размеров и пропорций.
С фанерой все проще. Вначале нужно найти готовый шаблон или нарисовать самому в натуральную величину. Рисунок переводят на фанерный лист. Отдельно лобзиком выпиливают лезвие и рукоятку.
Чтобы деревянная игрушка смотрелась более натурально, лезвие лучше склеить из двух половин, предварительно прорезав паз для рукоятки.
Затем обе половинки лезвия топора из фанеры ставятся на рукоять, фиксируются штифтами и склеиваются клеем ПВА для дерева. После высыхания деревянному лезвию придаётся угол заточки. Выполнить эту операцию можно обыкновенным напильником. На завершающем этапе все поверхности обрабатываются наждачной бумагой, лезвие покрывается несколькими слоями серебряной краски. Можно нанести индивидуальный рисунок или приклеить наклейку. Готовая деревянная игрушка смотрится очень красиво.
Из чего сделать топорище?
В разных странах для топорища выбирают разный материал. Часто используемой древесиной принято считать клен, березу, бук, дуб, ясень. Например, в южной части Европы чаще всего инструмент делают из белой акации. В российских реалиях и странах СНГ самый популярный материал — береза. Надежной древесиной принято считать дуб и клен.В разных странах для топорища выбирают разный материал. Часто используемой древесиной принято считать клен, березу, бук, дуб, ясень. Например, в южной части Европы чаще всего инструмент делают из белой акации. В российских реалиях и странах СНГ самый популярный материал — береза. Надежной древесиной принято считать дуб и клен.
Топорище из березы
С березой легко работать — элементарная обработка и шлифовка. Не чувствуется сильная отдача и усталость. Древесина выдерживает тяжелые нагрузки и удары. Серьезный недостаток — гниение из-за свойства впитывать влагу, что приводит к потери прочности. Береза высыхает, но усадка становится слишком большая. Как-то защитить березу от влаги нет возможности.
С березовым топором можно отправиться в лес на пару дней, после просушить его. И вроде бы все нормально, но через 1-2 месяца вы заметите, что топорище сильно шатается. Временное решение проблемы — дополнительный клин. Также можно замочить топор в воде. Однако, теперь придется постоянно замачивать топор, чтобы работать с ним. Березовый топор нельзя назвать надежным инструментом, если вы не готовы каждый месяц делать или покупать новый.
В походах чаще всего инструмент нужен для рубки поперек волокон. Ввиду чего топор получает сильную нагрузку, если он из березы, то может расшататься.
Топорище из клена
Топорищу из клена не свойственно сильно расшатывание. Даже если инструмент подвергается переменной влажности. Топорище получает чистую и ровную поверхность, не возникает проблем с его обработкой. Клен не гниет так быстро, как береза. По прочности клен лучше дуба и березы, но по ударной вязкости береза на первом месте.
Топорище из ясеня
Ясень многие считают идеальным вариантом. Тому подтверждение — производство из ясеня клюшек для хоккея, бит для бейсбола, весел, лыж и так далее. Прочность, надежность, правда, древесина более жесткая в сравнении с березой, но преимуществ у ясеня больше.
Топорище из дуба и бука
Из преимуществ — элементарность обработки, долгий срок службы, высокий показатель прочности, шикарнейшая структура. Но есть серьезные минусы — работать с дубом неудобно, поскольку он сушит руку. Если сделать топорище достаточно длинным, сильной отдачи не будет, но вырастет физическая нагрузка. С буком легко работать — у него приятная поверхность. Минус — гигроскопичность. Можно пропитать материал маслом, но весомых результатов процедура не даст.
Топорище из ятобы
Отличная ударная прочность, тому доказательство — производство спортивных инвентарей из данного типа древесины, изготовление мебели. Вязкость, твердость, прочность. По прочности ятоба лучше дуба. Внешне инструмент из ятобы будет выглядеть солидно (что нужно учитывать, если делаете подарок).
Советы
Чтобы сделать топорище, нужны колотые заголовки. Нельзя использовать доски, поскольку в таком случае прочность топорища окажется минимальной. Важно достичь высокой прочности топорища на изгиб. Если вы выбираете березу, то обязательно очистите чурки от коры и раскалите их на плахи, чтобы внутренние слои максимально быстро просушились — иначе береза может сгнить.
Нельзя использовать для топорища только-только срубленную древесину по ряду причин:
• Минимальная прочность;
• Слишком большая усадка после высыхания;
• Древесина будет трескаться и коробиться.
Максимальный предел влажности для инструмента — 12%. Если подвергать древесину естественной сушке, держать материал просто в теплом помещении, то выдержка должна составлять как минимум 12 месяцев. За один год стабилизируются размеры, уйдет влага.
7 Лучший топор для колки дров
Если вы купите предмет по ссылкам на этой странице, мы можем получить комиссию. На содержание нашей редакции комиссии не влияют. Прочтите полное раскрытие.
Вы знаете, который час? Вы, наверное, догадались: время раскалывания древесины!
Некоторые люди боятся осеннего сезона, потому что, по правде говоря, рубить достаточно дров, чтобы согреться себе и своей семье на всю зиму, — это большая работа.
Но правильные инструменты могут значительно облегчить эту задачу.
Итак, я поделюсь лучшими выборами для лучшего топора, который поможет вам рубить сезонные дрова. Я надеюсь, что после прочтения этих обзоров вы будете готовы купить лучший топор, который вы можете, чтобы ваш опыт рубки дров пролетел незаметно.
7 лучших топоров для колки дерева
Fiskars 378841-1000 X27 Super Splitting Ax
Estwing Fireside Friend Axe
Fiskars IsoCore Maul (наш лучший выбор)
Mintcraft PRO 34004 Дровосек Maul
Husqvarna 30 ″ Топор для колки дров
1844 Helko Werk Company Vario 2000 Дровокол для тяжелых бревен
True Temper Sledge Eye Super-Splitter Maul
Наш лучший выбор для лучшего топора для колки древесины

Наш лучший выбор для лучшего топора для колки дерева — это Fiskars IsoCore Maul .
Отличный универсальный топор. У него тоже есть сторона кувалды, а также сторона для колки дров. Этот топор был разработан, чтобы поглощать удары, а также обрабатывать большие бревна. Также предоставляется пожизненная гарантия.
Проверьте цену на Amazon
На что обратить внимание при выборе топора для колки дерева
Многие люди не считают топор современным инструментом. Есть очень много других вариантов инструментов для колки дерева. Один из основных вариантов, который приходит на ум, — это дровокол , который сделает всю работу за вас.
Тем не менее, топор — отличный вариант для рубки дров. Для работы не требуется никакого топлива. Кроме того, передвигаться по собственности не составит труда. Все, что для этого действительно требуется, — это ножны для безопасной транспортировки.
Но топоры также могут использоваться для забивания кольев в землю. Если вам нужно прикрепить палатку к земле или забить арматуру в землю, топор с возможностью забивания будет идеальным выбором.
Итак, что вы должны учитывать при покупке топора?
Ну, все довольно просто:
1.Вам нужен вес, который вы можете выдержать
Иногда люди говорят вам использовать более тяжелый топор, потому что он обладает большей мощностью. Однако, если вы не можете справиться с лишним весом, лучше выбрать тот, с которым вы действительно справитесь.
2. Универсальный топор дает больше урона для вашего бакса
Некоторые топоры предназначены только для колки дерева. В то время как другие топоры также имеют функцию молота. Это, очевидно, дает вам два инструмента в одном, что никогда не бывает плохо.
3.Длина рукоятки топора
Некоторые люди предпочитают более длинную рукоять топора, потому что она дает больше силы при каждом взмахе. Однако, опять же, это должно быть личным предпочтением.
Если вы не можете справиться с силой, которая требуется от вас, чтобы взмахнуть топором с длинной рукоятью, возможно, вы захотите использовать более короткую рукоять. В конце концов, все дело в комфорте во время работы и в том, что легче всего для вашего тела.
4. Цельная деталь против многосекционного топора
Другие люди предпочитают топор, у которого головка топора и рукоять расходятся.Это немного облегчает заточку топора.
Однако существует опасность непреднамеренного отлета топора. По этой причине я предпочитаю цельный топор. Я думаю, что они немного безопаснее. Но опять же, это личное предпочтение.
5. Материал, из которого изготовлена рукоятка топора
Некоторые рукоятки топора изготовлены из стекловолокна, а некоторые — из дерева. Почти все они покрыты лаком.
Хорошей идеей будет отшлифовать лак для лучшего сцепления.Но из чего сделана рукоять топора — другое предпочтение. Речь идет о том, что удобно вам и вашим рукам во время работы.
Так что это то, что вы можете проверить перед покупкой топора.
7 лучших топоров для колки дров — Обзоры
1. Fiskars 378841-1000 X27 Super Splitting Ax

Если у вас есть проблемы из-за высоты, когда дело доходит до колки дров, то вам, вероятно, понравится этот Fiskars 378841 -1000 Топор-колокол X27 Super .На самом деле он предназначен для более высоких людей.
Поверьте, я понимаю, как трудно быть высоким человеком. Я не очень высокая женщина, но высока для своего пола.
Однако мой муж — колоссальный рост 6 футов 8 дюймов. Это означает, что он ударяется головой практически обо всем, и удобные стойки для большинства не удобны для него.
Этот топор предназначен для рубки бревен большего размера. И если вы когда-нибудь рубили дрова, вы знаете, что эти большие бревна часто бесполезны.
Плюсы
Топор поставляется с пожизненной гарантией
Доступно четыре разных длины
Лезвие спроектировано таким образом, что вам нужно только размахивать топором за сплит
Легче удалить из дерева
Минусы
Чтобы топор работал эффективно, лезвие должно быть очень острым.
Цену можно узнать на Amazon.
2.Estwing Fireside Friend Axe

Если вы ищете сверхмощный топор, то этот Estwing Fireside Friend Axe может быть именно тем. Он собран из одной цельной детали, что является огромным преимуществом.
Вы когда-нибудь рубили дрова топором, состоящим из двух частей, и внезапно голова топора отлетала? Ну, у меня есть, и людям с тобой немного страшно.
Итак, приобретите прочный и прочный топор, который не только удобен, но и имеет функцию безопасности, о которой вы даже не подозревали.
Кроме того, этот топор разработан, чтобы помочь поглотить некоторые удары, которые вы получаете при рубке дров. Это огромное преимущество, потому что рубить дрова — нелегкий труд, и это, конечно, нелегко для вашего тела.
Плюсы
Рукоятка этой конструкции создана, чтобы помочь поглотить удары по телу при рубке дров.
Топор изготовлен из самой прочной известной конструкционной стали.
Цельный кусок, что снижает опасность полета топора выкл. неожиданно
Минусы
Придется покупать кожаные ножны, чтобы идти с ним, потому что в противном случае его сложно безопасно транспортировать
Проверить цену на Amazon
3.Fiskars IsoCore Maul

Вам нужен топор, который можно использовать для многоцелевых задач? Что ж, если это так, то топор Fiskars IsoCore Maul может быть тем, что вы искали.
Он предназначен для поглощения ударов при рубке дерева, но также имеет ударную сторону, которая также отлично подходит для вбивания кольев в землю.
Так что, если вам нужен топор, который окупит ваши деньги, обязательно подумайте об этом.
Плюсы
Имеет пожизненную гарантию
Изготовлен с амортизирующей конструкцией
Может использоваться для колки дерева или забивания предметов, будь то клин или кол
Разработан с геометрией лезвия, предназначенной для легко резать бревна большего размера
Минусы
Тяжелее — 8 фунтов звучат не так уж и много, пока вам не придется качать их несколько раз. Безопасная транспортировка топора всегда должна быть главным приоритетом
Проверить цену на Amazon
4.Mintcraft PRO 34004 Дровокол

Может быть, вы не ищете ничего особенного в топоре. Вам просто нужен простой топор, который справится с работой по расколу дерева. Что ж, топор Mintcraft PRO 34004 Wood Splitting Maul может быть именно тем, что вы имели в виду. Это простая конструкция топора. Тем не менее, он поставляется с ручкой из стекловолокна, что всегда приятно.
Следует отметить, что в этом топоре нет «амортизирующей технологии».Но если вас это не интересует, то этот топор может стать для вас отличным выбором.
Плюсы
Простая конструкция
Легкость всего 4,5 фунта
Долговечность
Минусы
Не подходит для твердых кусков дерева, потому что нет функции забивания
.
Секрет хорошо повешенного топора лесника
Тодда Уокера
Может наступить день, когда топоры возглавят список необходимых инструментов для заготовки древесины. Я вижу несколько ожидающих рассмотрения сценариев, в которых предпочтительнее владеть хорошо подвешенным топором. И нет, зомби-апокалипсис не из их числа!
Моя главная причина — мужественность и уверенность в своих силах. Моя «подготовительная» парадигма продолжает с поразительной скоростью сдвигаться от потребительства к самообеспечению. Когда река блестящих вещей для выживания затопила берега сообщества готовности, я начал осознавать свою потребность в традиционных навыках.Забытые навыки. Например, как правильно обращаться с топором.
Гордостью поклонников топора является то, насколько хорошо висит режущий инструмент. Способ крепления топора к деревянной ручке (древку или рукояти) называется Hang …. и чтобы это освоить, нужна практика.
Вопрос : Вы хотите прослыть лесорубом с хорошо подвешенным режущим инструментом?
Если да, то вот как…
Повесить
У меня есть кувалда и колка с рукояткой из стекловолокна.Эти инструменты — просто тупые предметы, которые служат определенной цели. Топоры коробчатых магазинов попадают в ту же категорию «тупых предметов». Но настоящий топор — это произведение искусства, вещь красоты и вечная радость. А произведения искусства заслуживают того, чтобы их хорошо развесили.
Я отказываюсь покупать топор без деревянной рукоятки или даже не рассматриваю его. Можете назвать меня старомодным, но мне нравится ощущение ударного инструмента с ручкой из гикори. Традиции имеют значение! То же самое и с производительностью.
До начала прошлого века хорошая головка топора часто продавалась без рукояти.У лесорубов, лесорубов, пионеров и поселенцев был свой любимый узор на рукоятке, который они создавали из деревянных клепок. Проверенные временем образцы стали семейными реликвиями.
Почему?
Потому что хорошо повешенный топор чувствуется прямо в руках. Баланс, угол, гибкость, длина, вес и диаметр — все вместе для идеального подвешивания.
Выберите хорошее дерево
Традиционным деревом для изготовления топора, тесла и молотка является гикори. При выборе ручки обращайте особое внимание на рисунок и цвет древесины.У вас большая коробка хозяйственного магазина, возможно, у вас будет приличная ручка. Мне повезло, и я нашел его в местном магазине «Ace is the place». Эту ручку повесят на старый топор, который я купил на дворовой распродаже несколько лет назад. Ничего особенного — но почти бесплатно — и работает для моего приложения.
Кое-что нужно для того, чтобы повесить топор … тесло и фое добавлены без видимой причины.
Независимо от того, где вы приобрели новую рукоять, проверьте движение волокон древесины при виде сбоку. Зерно, идущее перпендикулярно ручке, долго не протянет.Ищите волокна, идущие параллельно по всей длине. Несколько случайных зерен не повредит.
Теперь проверьте торец ручки. Зерно, идущее вертикально на конце, — это то, что вам нужно. Горизонтальное зерно в ударных инструментах не выдерживает постоянных ударов.
Вертикальное зерно слева. Источник изображения
Избегайте окрашенных или покрытых лаком ручек. Краска покрывает множество грехов. Прозрачный лак можно отшлифовать, если он соответствует нормам по древесине и тесту на глаз.
Количество цветов
Сердцевина древесины гикори красноватого цвета.Вы, скорее всего, найдете это в ручек низкого качества. Ищите ручки из белого дуба. Моя ручка имеет оттенки сердцевины, но в основном она сделана из внешней белой древесины.
Размер имеет значение
Размер ручки зависит от веса топора. Для наших целей здесь мы не имеем дело со специальными S-образными рукоятками для широких топоров. Сегодня мы говорим о топорах, используемых для рубки, раскалывания и самостоятельных задач.
Длина рукояти зависит от работы и личных предпочтений.Более длинные ручки (36 ″) для валки и рубки больших лесов, более короткие для более легких работ. Насколько коротко? На фото ниже мой Топор Веттерлингса. К сожалению, я не нашел этого на дворовой распродаже.
Топор Wetterlings Backwoods длиной 16 дюймов
Процедуры подвешивания
Соберите все необходимое. Вам понадобится ручка, деревянный клин, столярный клей, молоток или деревянный молоток, рашпиль, наждачная бумага, перчатки, пила (ножовка или возвратно-поступательное металлическое лезвие), пробойник, кипяченое льняное масло и тиски. Нет тисков? Импровизируйте с двумя секциями 4 × 4 для поддержки топора.
Кое-что надо топор вешать
Сначала снимаем старую ручку. Отпилите его у низа топора. Используйте пробойник и молоток большого диаметра, чтобы выбить оставшуюся древесину из проушины топора. Я использовал отрезок 5/8 all-thread. Если на головке последней ручки использовалась эпоксидная смола, возможно, вам придется удалить древесину с помощью дрели.
Не зажимайте головку топора в тисках, если не боитесь, что он испугается. Положите его на щель в тисках, чтобы удалить дерево.
Переверните топор вверх дном и вытолкните старую древесину через верхнюю часть ушка.Проушины на осях сужаются снизу вверх — от малого к большому. Старая гнилая ручка на этом легко удалилась.
Первая установка с новой ручкой
Вставьте новую рукоятку в проушину из нижнего отверстия. Головка топора оставит на дереве следы, показывающие, сколько дерева нужно удалить для правильной посадки. Он должен сидеть на плече новой ручки. Моему требовалось отойти еще на два дюйма, чтобы понять это.
Удаление дерева с помощью рашпиля
Снова снимите новую ручку и возьмите рашпиль.Вы можете использовать электроинструменты, чтобы удалить лишнюю древесину. Однако будьте осторожны, не снимайте слишком много. Вы не можете снова приклеить опилки.
Окончательная подгонка… после трехкратного удаления лишней древесины.
Когда рукоять будет хорошо подогнана, нанесите столярный клей на обе стороны деревянного клина. Не покрывайте клин целиком. Нанесите клей на нижнюю половину клина, чтобы он не выдавил клей из конца ручки с прорезью.
Я оставляю примерно 1/4 дюйма рукоятки над головкой топора.
Используйте брусок или деревянный молоток, чтобы вбить клин в конец с прорезью. Это создает равномерное давление на клин, чтобы он не раскололся. Отрежьте оставшийся клин и лишнюю ручку. Я оставляю примерно на 1/8 — 1/4 дюйма над головой.
Металлический клин поперек деревянного клина
Забейте металлический клин достаточно маленького размера, чтобы расширить дерево, не раскалывая ручку. Строительные магазины продают металлические клинья различных размеров для вашего применения. Не используйте гвозди или шурупы. Вы когда-нибудь видели топор с гвоздями, загнутыми над верхним краем, чтобы удержать его на месте? НЕ красиво… или безопасно!
Встречайте металлический клин пробойником.Некоторые люди не используют металлический клин из-за опасений, что ручка расколется в верхней части глаза. Металлический клин подходящего размера не должен расслаивать пропил. Мне нравится дополнительная безопасность.
Если ваша рукоять куплена в коробочном магазине, скорее всего, она покрыта лаком. Отшлифуйте лак наждачной бумагой зернистостью 180. Нанесите на дерево 2 или 3 слоя льняного масла. Обильное количество следует нанести на верхнюю область глаз.
Наносится на латексные перчатки и накладывается на рукоять
Латексные перчатки пригодятся для этой задачи.
Нет ничего лучше, чем хорошо повешенный топор дровосека!
Неплохо для «почти бесплатной» находки на распродаже!
Продолжайте делать вещи!
Тодд
П.С. — Вы также можете связаться с нами в Twitter, Pinterest, Google + и на нашем сайте
.
Мол против Топора | Узлы и болты
Головка топора (слева) тонкая, острая и легкая для рубки. Головка кувалды (справа) толстая, тупая и тяжелая для раскалывания.
Если вы хотите представить себя человеком, который ничего не знает о предмете, объявите, что вы идете в сарай нарубить дров.
Рубка дров вышла из моды при использовании торцовочной пилы и была отправлена в постоянное изгнание из-за бензопилы.Как метод получения дров, рубка дров ужасно неэффективна — почти половина древесины превращается в щепу и остается в лесу гнить.
Однако рубить дрова — вот в чем дело. Колка — это чудесная техника, позволяющая превращать болты ствола дерева в куски дров практически без отходов. Если дерево окажется прямым, белым ясенем без сучков, тоже почти не нужно прилагать усилий.
Это различие между рубкой и расщеплением — это больше, чем просто рубить волосы.Это разные методы, требующие разных инструментов. Используйте неправильный инструмент для работы, и вы попадете либо в отделение неотложной помощи, либо в ярости от разочарования.
Сначала инструменты. Хотя любой кусок металла, похожий на топор, прикрепленный к рукоятке, заманчиво назвать «топором», настоящий топор имеет две определяющие характеристики: он острый и тонкий.
Топор предназначен для того, чтобы пробивать себе дорогу по древесным волокнам. За один взмах топора острое лезвие вонзается в дерево, затем тонкое лезвие проникает глубоко поперек волокон, за которым следует ушко на головке топора — толстая часть, окружающая рукоять, — разделяющая дерево и выскакивание образовавшейся щепы.
Вот что значит рубить дрова: рубить, а не колоть. Вы приближаетесь к своему стволу или ветке дерева и ударяете по волокнам, выбивая щепки на ходу, копая все более глубокую букву «V» в древесине, пока не достигнете противоположной стороны.
Теперь перейдем к колющей булаве, которую иногда называли просто колой, а иногда старожилы называли «колющей топор». Молот имеет противоположные характеристики топора: он тупой и толстый. Молот предназначен для разделения куска дерева на две части путем раздвигания древесных волокон параллельно волокнам.Тупой край использует трещину между волокнами, а V-образная головка раздвигает трещину непрерывным давлением.
Что, если вы попытаетесь расколоть дрова топором? Если вам повезет, тонкое лезвие глубоко погрузится в древесину и воткнется туда так плотно, что вам придется бросить все работы — топор и все такое — в дровяную печь, чтобы сжечь. Если вам не повезет, сила топора разрубит дерево насквозь, зарыв острый топор в грязь и сделав на лезвии глубокие выемки, на ремонт которых с помощью напильника и камня уйдут часы.Внезапно резкость булавы обретает смысл.
Еще хуже пытается колоть дрова кувалдой. Тупой клинок кувалды отскакивает от конечности или туловища, как правило, в направлении вашей ноги.
Помимо этих методов обучения на практике, которые не рекомендуются, есть еще два способа отличить топор от булавы, даже если рассматриваемый инструмент является ржавым предметом неизвестного происхождения, прислонившимся к глубокой тени инструмента. сарай. Моллы тяжелые — обычно от шести до восьми фунтов, а топоры легкие, обычно от трех до четырех фунтов.Весь взмах мола происходит в центральной плоскости тела свингера, где сильные мышцы направляют и сдерживают тяжелый вес. С другой стороны, топор можно использовать где угодно, от уровня глаз для обрезки сучьев дерева до уровня лодыжки, если дерево уже упало. Даже у крепкого дровосека будут проблемы с размахиванием 8-фунтового топора в течение всего дня, учитывая широкий спектр углов наклона рук и задействованных мышц.
И, наконец, длина ручки. Рукоятка кувалды относительно длинна, чтобы направлять кувалду в землю после того, как она закончит раскалывать дерево, а не назад в направлении ваших ног.Рукоять топора короткая, поэтому, когда вы наклоняетесь, чтобы обрубить дерево, лежащее на земле, топор качается над землей, а не в нее. Приблизительно ориентируйтесь по длине руки: если рукоять длиннее, это кувалда, если такая же или короче, то топор.
Нет лучшего времени, учитывая стремительно растущую стоимость домашнего топочного мазута, чтобы взять дело в свои руки и научиться колить дрова. Только не объявляйте, что собираетесь рубить. Помимо того, что «колоть дрова» является расточительным и потенциально опасным занятием, оно сильно ложится на уши, очень похоже на звук хорошего острого топора, пронзающего кусок дров в скалу, похороненную под ним.
.
Slash & Burn: 8 лучших топоров для рубки дров
Большинство из нас не задумывается о том, какой топор мы кладем в сарай для инструментов. Мы покупаем любой кусок железа или стали, который окажется под рукой, и продолжаем жить своей жизнью. Это неверно. Как и любой другой инструмент, топоры имеют широкий диапазон вариаций, и выбор плохого (или неправильного) оставит вас с измельчителем, который расстраивает, труден в использовании и причиняет больше боли и страданий, чем необходимо. Плохой топор также опасен, поскольку летящая голова или раскалывающаяся рукоять могут быть в буквальном смысле фатальной ошибкой.Выбрав достойный топор, вы можете просто спасти жизнь.
Доступно несколько различных видов топоров, в которых мы сфокусируемся на разделительных или рубящих топорах. Мы избегали лесорубов для валки деревьев и вырезали любые ручные топоры или топоры, так как они не предназначены для длительной колки. Эти топоры длиннее, что дает вам больше рычагов, когда вы их опускаете, и они тяжелее, добавляя веса за ваш взмах, чтобы облегчить чистый удар. Любите ли вы старую ручку из гикори или стекловолокно космической эры, один из наших 8 лучших топоров для рубки дров обязательно вызовет улыбку на вашей кружке.

Топор-колун Gerber II
Pro: Меньший размер обеспечивает большую универсальность, чем более длинные оси.
Con: Необычно весит более 5 фунтов.
Tactical Boy Makes Good: Компания Gerber широко известна своими недорогими ножами и другим военным снаряжением, предназначенным для повседневного использования в полевых условиях. Хотя топор — это отклонение от их обычного распорядка, это благословение, которое нельзя игнорировать. У него есть ручка из нейлона и волокна Fibercomp, которая улучшает захват, а также снижает болезненный удар при ударе.Вы также получите больший контроль над большинством деревянных ручек, потому что они меньше проскальзывают, что дает большую легкость в изменении удара в любой момент. Он немного короче, чем большинство стандартных 36-дюймовых сплиттеров, но его компактная конструкция кажется расширенной, предлагая достаточно места для различных захватов и тактики поворота.
Покупка: $ 44

Council Tools 3.5 # Топор Джерси
Pro: Суженная проушина для лучшего сцепления
Con: Очень толстая ручка
Coastal Cutter: Заимствовав немного у большей части восточного побережья, 3.5 # также известен как «Baltimore Jersey», потому что в нем используются выступы для увеличения поверхностного контакта с рукояткой для более безопасного и стабильного выполнения. Полностью изготовленный в Соединенных Штатах Америки, 3.5 # заточен вручную и лично протестирован на лучшую резку при первом взмахе. 48-55 по шкале твердости по Роквеллу, голова устойчива для уличных боев, но 36-дюймовая рукоятка из гикори имеет небольшой изгиб для более мягкого и эргономичного взлома, который снижает нагрузку при раскачивании для большего действия за меньшее время.
Покупка: $ 45

Fiskars X27
Pro: Меньше работы, чем клинья, но больше всего кнутов
Con: Сильный холод может вызвать проблемы с ручкой
One and Only: Fiskars, как правило, единственное имя, которое вам нужно, когда вы планируете минимизировать размер ваших журналов.Если вы не слышали, он использует сложную силу, основанную на алгоритме размера и веса, что делает его способным предложить больше ударов одним ударом, чем что-либо еще. Используя коническое выпуклое лезвие, все Fiskars легче вытащить из сложного куска зеленой осины, и они более аккуратно рассекают древесину пополам. Нам нравится X27, потому что это 36-дюймовый джаггернаут, в котором на рукоятке есть амортизирующая камера, чтобы не жалить большие удары.
Покупка: $ 55

Большой топор-колун Husqvarna
Pro: Легко затачивается
Con: Неправильная зернистость на некоторых ручках
Hickory & Steel: Классика продолжает появляться неслучайно: она чертовски хороша в своем деле.Husqvarna не сильно усложняет ситуацию, они предпочитают то, что работает. Предназначенный для больших бревен, лезвие выковано вручную из швейцарской стали и закалено для более простых расколов, снова и снова, не соскальзывая. Плотность головки увеличена в результате процесса ковки, поэтому вы получите небольшой дополнительный вес на квадратный дюйм. Вот почему 3,3 фунта. голова не заметно больше. Если использовать 30-дюймовый прямой гикори в качестве стержня, нет никаких сомнений, что он получит одобрение Честного Эйба, Пола Баньяна и вашего отца.
Покупка: $ 90

Колодка для колки Wilton
Pro: Рукоятку невозможно сломать при нормальном использовании
Con: Головка имеет тенденцию к быстрому затуплению
Проходит: Стандартный топор подходит для повседневного рубки засохшей березы или кедра, но когда вы имеете дело с куском красного дерева размером с вашу талию, пришло время для ядерного решения. Молот для раскола от Wilton весит 8 фунтов. плотного взлома и разгрома.Устанавливается на антивибрационную шейную часть, а также на предохранительное крепление, которое предотвращает расставание головы и ручки, поэтому при ударе не будет дребезжать зубья, а голова останется неподвижной после многих лет использования.
Покупка: $ 104

Топор деревообрабатывающий Helko Black Forest
Pro: Открытая штампованная штамповка
Con: Фланцы лезвия могут цепляться и скользить во время удара
Искусство, в движении: Серьезные ценители инструментов поймут: это настолько красивая вещь, что вам захочется повесить ее, а не врезать в сосну.Изготовленная вручную в Германии головка изготовлена не из нержавеющей стали, как многие ее собратья, а из высокоуглеродистой стали C45, которая позволяет получить более тонкую кромку при резке или позволяет сохранить лезвие с помощью обычного точильного камня. Ручка была прокипячена и обработана льняным маслом, что позволяет ей носить голову как вторая кожа; снижение риска случайного попадания стали в воздух и защита настоящего FSC-сертифицированного американского гикори от погодных условий и износа.
Покупка: $ 130

Большой топор-колун Gransfors Bruk
Pro: Сделано в Швеции
Con: Дорого
Impressive Import: Рукоятка бывает двух размеров в зависимости от потребностей вашего блока для резки.Какая бы длина вам ни подходила, они оба поставляются с металлическими ножнами под головкой топора для меньшего раскалывания и повреждения от пропущенных ударов. Круглые канавки на конце обеспечивают лучшее сцепление независимо от того, держите ли вы его голыми руками или с комплектом тонких перчаток. Из-за уменьшенного размера головы он лучше работает через мокрое дерево или недавно упавшие бревна, так как он глубоко вгрызается, проскальзывая, как вор ночью, чтобы нанести ущерб вашим зимним шнурам.
Покупка: $ 165

Vipukirves Leveraxe
Pro: Тормозной крюк для остановки движения вперед
Con: Головка имеет тенденцию ослаблять
Fine Physics: Изобретенный мастером, строящим хижину для своей жены, Leveraxe навсегда изменил то, как мы, простые смертные, рубим дрова.Усилие рычага не просто острое (оно есть) или тяжелое (4 фунта), оно намного умнее, чем обычная качающаяся сталь. Вместо того, чтобы просто ударить по дереву, заставляя гравитацию и удачу разбить вашу цель на две части, это попадание, а затем можно манипулировать, чтобы каждый удар был засчитан. С легким движением вы обнаружите, что можете расколоть гораздо больше бревен за гораздо меньшее время с меньшими усилиями и усилиями. В мире грубой силы это обеспечивает плавное изящество.
Покупка: $ 244
.

Отзывы о печи для бани везувий: Отзывы — Везувий — чугунные печи для бани

Ноя 27, 2020 автор alexxlab Разное

Компания Везувий. Отзывы о печах

Недавно мы рассуждали о печах Ферингер. Теперь пришло время поговорить о банных печах Везувий. Чугунные и стальные печи Везувий давно уже себя зарекомендовали с лучшей стороны. Так что предлагаю рассмотреть продукцию этой компании. У компании довольно широкая линейка печей и иной продукции.

В интернете очень много информации, как положительной, так и отрицательной. Где-то есть правда, но часто встречаются происки конкурентов. В этой статье я расскажу всю правду, которую я получал от множества клиентов. В целом, личная продажа печей перевалила давно уже за 100.

История компании Везувий.

Так выглядел сайт Везувий в 2011 году
Интересный факт. Компания на своем сайте не рассказывает свою историю, а в разделе о компании компания просто рассказывает про печи. Я, конечно, понимаю, что продажи главное, но и про свою историю забывать нельзя. Но по крупицам я ее собрал. Компания начало свою жизнь в 2004 году. Первоначально продавала печи из конструкционной стали. Если открыть веб-архив, то мы увидим, что сайт создан в 2010 году. Компании изначало называлось ООО «Тайфун».
А Везувий — это модель дровяной печи, которую она продавала. Тайфун помимо печей продавал еще аксессуары для каминов, печное литье и т.д. Потом появилась ООО «ПТК Везувий». Продавали печи из конструктивной стали в серии Скиф, Лава, Русский пар, Русичъ, и из нержавейки серии Элит. Добавились отопительные печи.
Компания развивалась, расширялась линейка. Компания производила отопительные печи, печи-камины из СТАЛИ.

В 2014 году появилась линейка чугунных печей Легенда. И с этого момента, компания делает упор на чугун, а металл уходит на второй план. С этого года уже становиться виден вектор направления. Но нас интересуют сейчас банные печи Везувий.
Для каких бань использовать печи компании Везувий.
Сейчас принято разделять режимы парения в русских банях на 2 вида:
Паровые — 60 градусов и 60% влажности.
Высокотемпературные — температур до 90 градусов и влажность до 30%
Если вы планируете первый вариант, то с печами Везувий достичь его можно только в начале парения, т.к. даже при использовании печей с закрытыми каменками, температура постоянно будет расти, и стремиться к 90-110 градусам.
Причина кроется в самом конструктиве печи. Закрытая каменка в них, это короб небольшой емкасти, который устанавливается на верхнюю крышку, а боковые стенки ограждены камнями и сеткой. Жар от стенок не аккумулируется в закрытой каменке, а стремиться выйти наружу. По этой причине мы и получаем большие температуры.
Если вы хотите классическую паровую баню, то выбирайте котлы с полной закрытой каменкой, чтобы котел был погружен в нее.
Линейка банных печей Везувий.
Всю линейку можно разделить на 2 вида печей.
Печь легенда 22 в разрезе
Металлические печи. Сделанные из конструкционной стали от 5 (Печь оптимум) до 8 мм (бока 6 мм). В серии Скиф есть модели с парогенератором.
Все модели отличаются не только мощностью, но и дверцей. Дверца, кстати, играет большую роль в ценообразовании. При одной топке разница, от самой дешевой дверцы, до самой дорогой, доходит до 80%.
В любой стальной печи есть 2 чугунных элемента: дымовой зуб (о дымовом зубе поговорим дальше) и колосник.
2. Чугунные печи из серого чугуна. Чугунные печи — основной локомотив компании. Полная информация про чугунные печи в этой статье.
По конструктиву чугунная печь отличается от металлической тем, что она состоит из отдельных трех составных частей. Между частями проложен керамический шнур. Также есть и дымовой зуб из чугуна. Что примечательно, сплав чугуна, используемый для производства печей, не боится воды.
Пожалуй, это все, что можно рассказать про них.
Отзыв о печах Везувий от продавцов.
Печи скучные. Полная классика. Регулировка горения происходит с помощью зольника. Есть дверцы с регулировкой подачи воздуха, но они там номинальные, т.к. зольник закрывается не герметично. По этой причине регулировка воздуха на дверце не работает в полную силу.
Дымовой зуб (отбойник) мало эффективный. Большинство печей стараются разработать мощный и эффективный дымовой зуб. Благодаря которому КПД печи возрастает, и печь становиться экономичной. Тут же мы видим простую перегородку, которая немного препятствует выходу жара в дымоход. Но плюсом такого зуба бесспорно является прочистка дымохода. Его можно сдвинуть или вообще убрать на время очистки.
В начале года пришла не очень хорошая новость. Компания везувий сняла 30-летнюю гарантию на чугунные печи, и они стали тоньше. А информацию на сайте изменили так: «Срок службы этих печей не ограничен и рассчитан на поколения.» И добавили баннер:
а когда-то была гарантия
Раньше с чугунной печкой, помимо обычной гарантийки, шел талон с расширенной гарантией такого образца:
Да и на сайте информацию вы найти про гарантию не сможете. Она из всех меню убрана, доступна только по прямой ссылке.
Но! Стоит заметить. За все то количество проданных чугунных печей Везувий не было ни одного нарекания на их качество. Чугун не лопался и не прогорал. А вот у стальных печей пару раз были проблемы со сварными швами.
Вот хорошее видео на эту тему:
Отзывы о печах везувий от владельцев.
Начнем с минусов:
У печей нет системы чистого стекла. Даже если использовалась береза, все равно стекло коптится. Это правда. Дверцы, где есть поддувало, коптятся не так сильно, но все равно время от времени чистить придется. А вот двери типа дт-3с или 260 коптятся капитально.
Долго нагревается. Естественно. Это же чугун. Свойства чугуна таковы. Пока он сам не прогреется, он не будет отдавать тепло в отличии от металлических печей. Естественно, придется подождать.
Прожорливые печи. Тут не все так просто. Аппетит печи напрямую зависит и от дымохода. Если у вас не контролируемая сильная тяга, то любая печь будет есть много. Но из-за примитивного дымового зуба печь потребляет больше дров, чем печи с продуманным.
Плюсы тоже есть:
Мягкий жар от печи. Все верно. Чугун отдает более мягкий жар в отличии от нержавейки или конструкционной стали.
Печка держит тепло очень долго. Это поощрение за минус номер 2. Чугун как долго нагревается, так же долго и остывает.
Печки выдерживают гидро-теплоудары. Проверенно многими клиентами, и компания опубликовывала видео, в котором показывали целостность чугуна при заливании. С этим не поспоришь.
На этом стоит и закончить. Если у Вас стоит печь компании Везувий, то у меня большая просьба — оставьте отзыв о ней.

Чугунные печи для бани Везувий отзывы
Мотором любой русской бани является печь. Именно она делает баню тем местом, в которое мы все так любим ходить. Поэтому очень важно, чтобы печь была качественной, надежной, правильно и долго справлялась со своей задачей. На рынке представлен огромный выбор печей, но как же выбрать хорошую, качественную и недорогую? Одним из популярных вариантов для бани можно назвать чугунные печи «Везувий». Изготовление этой продукции организовал один из дилеров. Их выпускает компания, под названием «Литком». Эксперты данной компании изучили самые продуктивные, качественные и популярные печи для бани родом из Финляндии, а также наиболее продаваемые печи отечественной продукции. В итоге были созданы чугунные печи «Везувий», которые стали воплощением всех достоинств моделей, существующих в наши дни.
Предприятие постоянно двигается, прогрессирует, а изготовление модернизируется для удовлетворения разных требований. Хочется отметить, что продукция «Везувий» изготавливается не только для бани, но и для отопительной системы. Если вы задумываетесь о покупке печи и заинтересовались печкой «Везувий», то эта информация для вас. Вы узнаете особенности, виды, преимущества, процесс установки печи и отзывы покупателей.
Особенности печки для парилки Везувий
Чем же так хороша продукция компании «Литком»? Главной особенностью и в то же время преимуществом печи является отсутствие прямых углов. Благодаря цилиндрической форме, тепловое излучение хорошо распределяется по поверхности. А что касается наружного кожуха, то он изготовлен из очень прочной стальной пластины, толщина которой 8 мм. Это цельносварная конструкция. Благодаря такой необычной для печи форме,печь «Везувий» легко узнать среди других.
Цилиндрическая форма сетчатой конструкции позволяет камням разогреваться всем вместе, равномерно, при этом приглушая сильное инфракрасное излучение от металла. Важно отметить что, даже если вы выберете самую дорогую и качественную печку с идеальной конструкцией отсека для камней, это не даст желаемого уровня влажности пара, который нужен для парилки по-русски. Когда ваша цель – соорудить именно русскую баню с невысокой температурой, но сильной влажностью помещения, то отдавайте предпочтение моделям, у которых каменка закрытая. Любой знаток и ценитель бани в этом полностью уверен.
А что можно сказать об открытой каменке? Если вы решили делать именно ее, то вам потребуются дополнительные устройства. Почему? Камни в открытом состоянии не могут разогреться до той температуры, при которой пар получится легким. Они могут нагреться при хорошей мощности печи, тем самым отдавая свое тепло, прогревая помещение. Однако в результате получится не русская баня, а финская, с сухим воздухом. Понятно, что на камни можно лить воду, но в результате образуется тяжелый пар. Для получения более подходящей атмосферы в парилке, в камни нужно вставить трубки. Именно через них вода или отвар попадает на камни. За счет того, что температура ближе расположенных к топке камней выше, образуется легкий пар. Он проходит по следующим камням и подсушивается. Так можно получить приближенный пар, как у русской бани.
Перейдем к моделям печей для бани «Везувий» с закрытой каменкой. Они лучше подойдут для русской парилки, но только тогда, когда представляется возможность закрывать или открывать открытую верхнюю часть каменки. Так можно регулировать отдачу тепла и температуру камня.
Корпус печки «Везувий» покрыт особой кремнийорганической смесью, которая оберегает его от влияния агрессивной жидкости при высоких температурах. Эти разновидности смотрятся ни чем не хуже каменок. Кроме того, есть модели, украшенные ковкой. Для русской бани требуется обеспечить хорошей внешний вид печки из железа: она обкладывается экраном из кирпичей.
У всех моделей «Везувий», существующих на данный момент, есть дымоход, диаметр которого 115 мм. Все аксессуары и комплектующие для печей можно купить родные, что является одним из направлений работы предприятия.
Совет! Если вы будете покупать модель, которая топится из соседнего помещения, то стандартная глубина топочного туннеля равна 290 мм.
Линейка печей для бани
Семейство линейки довольно большое. Одна из них – «Везувий Вертикаль», каменка с необычным видом. Каждая модификация имеет стандартные размеры: высота 1 м 1 см, ширина – 54 см, а глубина – 79 см. Примечательно, что эти модели разнятся дверцами топочного туннеля. Они могу быть самыми разными:
со стеклом: обычное или панорамное;
без стекла.
Предназначение линейки – обогрев парилок бани объемом от 8 до 18 м³. Они отлично справляются со своей задачей и прослужат долгие годы. На фото ниже показано, как выглядит вертикальная печь «Везувий» с прозрачной дверцей.
Линейка агрегатов «Везувий Скиф» и «Русский пар» – это печи на дровах с открытой каменкой. Ассортимент более чем большой, вам будет где разгуляться: различные размеры, виды дверец и формы. Так как продукции действительно много, вы без труда сможете выбрать оптимальный вариант для своего случая и целей. «Русский пар» имеет только 6 разных модификаций, которые рассчитаны для обогрева помещений объемом от 18 до 28 м³.
Обратите внимание! Одна из модификаций «Русского пара» обладает наружной облицовкой из змеевика.
А вот моделей «Везувий Скиф» предостаточно – 26 вариантов! Это и разные размеры, формы, стеклянные или железные дверцы. В общем, каждый сможет выбрать вариант для себя, подходящий под любое помещение с различной площадью. Ниже показана печь «Везувий Скиф» модификации СЧ12 с железной дверцей.
Акцент! Существуют модели печей «Элит», которые облицовываются змеевиком, имеют топочный туннель и стеклянную дверцу. Их немного, однако, смотрятся агрегаты оригинально и интересно.
Большой популярностью пользуется модель линейки «Везувий Лава» с закрытой каменкой. Отличительной чертой печей являются кованые элементы, используемые в качестве декора. Они размещены сверху, снизу и посередке корпуса. Вариаций тоже очень много, примерно 24. У них разная мощность, габариты и внешний вид. Из них можно выбрать печь, способную обогреть парилки с площадью от 6 м³ до 26 м³. Вы можете выбрать с топочным туннелем, можете без.
Кроме того, существуют еще несколько линеек – печь «Везувий Русичъ» и «Легенда». Они не украшены ковкой на корпусе, но это не мешает качественной работе. Эти печи из чугуна, поэтому обладают большим весом. Например, обычные печки весят 60 или 100 кг, а эти – 160 кг. Размер обогреваемой площади – 10–28 м³.
Что все это вам дает? Известно, что при большом ассортименте товара, выбрать значительно легче. Такое количество агрегатов для отопления бани, позволит вам выбрать подходящий вариант. Это касается назначения, площади парилки, цены, габаритов и внешнего вида. Сделав выбор, можно приступать к установке оборудования.
Монтаж печи Везувий
Купить печь дело одно, совсем другое – правильно ее установить. Ниже приводится схема, которая поможет вам разобраться с установкой печи «Везувий». При этом печка будет располагаться в парилке, а бак для горячей воды – в моечной.
На схеме показан «самоварный» теплообменник, при котором тепло не уходит через трубу дымохода. Он использует это тепло, чтобы подогревать воду. Так можно значительно увеличить КПД печи и использовать ее по максимуму. Дополнительно рекомендуем вам посмотреть видео, как установить печку «Везувий» в парилке.
Отзывы о печах для бани Везувий
Ну, мы о продукции говорить можем многое, но все же, важно знать отзывы живых людей, которые купили, испробовали и уже имеют свое мнение. Как обычно, владельцы продукции Везувий разделились на два лагеря: одни довольные и их все устраивает, другие же высказывают отрицательные отзывы о чугунных печках для бани «Везувий». Вот некоторые из этих отзывов:
«После покупки печи-каменки «Везувий Скиф» 12 ВЧ, я остался очень доволен. Она быстро разгоняется и выдает пара на целую семью. Срок эксплуатации около 2-х лет. Используем на даче, и нареканий не было. Слышал, что некоторые ругают продукцию «Везувий», типа печки слабо греют. Для начала таким людям нужно утеплить стены и потолок. Агрегат недорогой и хороший, советую!» – Михаил, Пермь.
«Приобрел себе печь «Везувий Русичъ». Если говорить в общем – нормально, но есть и минусы. За счет подачи воздуха в топку через поддувало, получается недостаток тяги, и печь начинает дымить. Нужно ставить длинный дымоход и не экономить на нем. При его увеличении дым хорошо уходит» – Алексей, Ленинградская обл.
«Модель «Везувий Скиф», у которой прозрачная дверца – просто шикарна! С виду в парилке смотрится очень красиво. Но есть небольшой недостаток – после первой пробы на стекле появилась копоть. Это все дело нужно чистить средством для каминов. Правда, все это компенсируется самим зрелищем, происходящим внутри» – Екатерина, Омск.
Подведем итоги
Хоть продукция «Везувий» и имеет негативные отзывы, язык не поворачивается назвать эти печи плохого качества. Если вы хотите приобрести печку для бани, то советуем взять с собой человека, который разбирается в этом. Это поможет избежать ошибок и ненужных покупок.
В целом продукция довольно неплохая и справляется с поставленной задачей. Взвесив все за и против, вы сможете выбрать ту модель, которая подойдет вам как по цене, так и по качеству.
ᐅ Везувий Везувий Мини отзывы — 6 честных отзыва покупателей о Везувий Везувий Мини
Самые выгодные предложения по Везувий Везувий Мини

Дамир Дамир, 20.06.2019
Достоинства:
цена, неприхотливость
Недостатки:
нет зольника, хотя за эти деньги не проблема.
Комментарий:
Купил печь Везувий мини для обогрева гаража. Печка обошлась очень дешево. за такие деньги и даже рядом других печей в продаже нет.
При этом она изготовлена из высококачественной жаростойкой стали. И самое главное для меня, это то, что в ней есть искрогаситель. Топлю ежедневно. В качестве дров использую сухую березу. Береза имеет высокую температур горения. Топлю долго. Печку не повело и не перекосило. Вообщем очень доволен. А по поводу зольника, сам изготовил лопатку из ациноквки. Хотя такую лопатку можно купить за копейки в любом хоз магазине.
В гараже теперь работать одно удовольствие. Вот недавно пошел зимние колеса на автомобиль ставить. в гараже был +2. печку затопил. Пока колеса достал, из пакетов вытащил и пригоовил к установке в гараже (20 кв метров) стало уже +15. Красота.
Когда температура доходит до нужного уровня, прикрываю дверцу, оставляя маленькую щелочку. Работает как печь длительного горения. поддерживая температуру в гараже.
Дамир Дамир, 20.02.2019
Достоинства:
Гараж капитальный кирпичный. Держит тепло хорошо. Однако долго не мог решить проблему быстрого обогрева. Электрообогреватели греют долго. Пока прогреют гараж, уже и дело заканчивается.
Было принято решение установить буржуйку Везувий мини.
сча в гараже + 24. Причем даже в лютые морозы. Гараж прогревается за 15-30 минут. Объем гаража 6 метров в длину, 3.3 в ширину и 2.2 в высоту. Т е около 40 кубов. Так что с заявленными 50 кубами печка явно легко справится. тем более что мнезачастую приходится разогревать помещение с отрицательных температур.
Работать очень комфортно. Правда для полного утепления пришлось доустановить вторые ворота. Что бы тепло держалось в гараже дольше.
теперь работаешь, а в перерывах попиваешь кипяточек — чаек с печеньками. И работать легче.
Выбор на печку пал по многим причинам. Во-первых очень удачная модель в плане длины топки и размера дверцы. можно сувать даже длинные поленья. Учитывая, что я зачастую жгу различные доски мне не приходится их напиливать на мелочь. жгу и березу и тополь и дуб и мдф и фанеру… Метал за несколько лет использования не повело. метал толстый-крепкий. Во-вторых на печке легко готовить. а я люблю иногда скипятить чаек. в- третьих печка полностью комплектная. т е у нее есть и дверца и выход на дымоходю. ненужно докупать различные переходники. ну и конечно огромным плюсом для нее является цена. я купил свою за 2700. сейчас стоит около трех. ближайшие конкуренты начинаются от 6000. за счет того, что я ее обложил кирпичом, тепло еще долго остается в гараже. при сильно накале для лучшей теплоотдачи ставлю напротив вентилятор, который моментально раздувает все тепло по всему гаражу. так, работать даже лежа под машиной очень комфортно.
Недостатки:
за 3000 еще придираться??????
Комментарий:
выбором очень доволен. за счет длины удобно готовить шашлык в печке
Александр, 29.10.2018
Достоинства:
Отлично прогревает гараж, покупал специально в свою берлогу
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Отлично заменил буржуйку, да и внешний вид не плох
lojkin75, 02.01.2018
Достоинства:
Простота и относительная дешевизна, наличие отсекателя пламени.
Недостатки:
Производитель нагло и глупо врет про толщину стенки 5 мм. На самом, деле корпус печи сделан из листа толщиной 3 мм. 5 мм только у «оголовка» дымоходной трубы, который похож на литой чугун.
Комментарий:
При трубе высотой 2 м тяга не очень сильная и дрова в дальней части печи под отсекателем пламени гореть не хотят.
Купил как конструктор, буду добвалять шамотную футеровку, стекло, топить в вериткальном положении и с вертикальной загрузкой. Внизу сделаю дверцу для розжига и удаления золы. Потестирую подовое горение
lojki75, 28.12.2016
Достоинства:
Простота и относительная дешевизна, наличие отсекателя пламени.
Дешево и сердито.
Недостатки:
Производитель нагло и глупо врет про толщину стенки 5 мм. На самом, деле корпус печи сделан из листа толщиной 3 мм. 5 мм только у «оголовка» дымоходной трубы, который похож на литой чугун.
А так, за такие деньги все нормально.
Комментарий:
Сильно нагревается аж до расного цвета, если забить дровами. Я так люблю. Излучает тепло и требует экран.
При трубе высотой 2 м тяга не очень сильная и дрова в дальней части печи под отсекателем пламени гореть не хотят.
Купил как конструктор, буду добавлять шамотную футеровку, стекло, топить в вертикальном положении и с вертикальной загрузкой. Внизу сделаю дверцу для розжига и удаления золы. Потестирую подовое горение.
Сергей, 27.10.2016
Достоинства:
Красивые штампованные детали, не видно сварных швов, удобная ручка открывания дверки печи.
Недостатки:
Отсутствуют отверстия поддувала, нет колосников, не предусмотрены ящик или дверца для удаления золы.
Комментарий:
Пришлось вырезать отверстия поддувала, тяга с короткой трубой конечно же слабая.

Банная печь «Везувий»: отзывы :: SYL.ru
Компания «Везувий» известна российскому потребителю сравнительно недавно. Она начала свою деятельность, направленную на изготовление печей для обогрева помещений в бане, в 2004 году. С тех пор продукция нашла своего потребителя, а компания освоила производство всех аксессуаров для комплектации изделий и пополнила модельный ряд.
Основным преимуществом этой продукции, как и всего, что изготавливается в России, является доступная стоимость, ведь потребитель всегда сравнивает цены. И в этот рейтинг попадает продукция зарубежных производителей. Нельзя обойти стороной и тот факт, что изделия марки «Везувий» адаптированы под работу в сложных условиях. Ведь температура после завершения банных процедур зимой падает в парной очень низко.
Отзывы о модельном ряде печей марки «Везувий»
Печь «Везувий» предлагает два модельных ряда. Первый включает стальные, а второй – чугунные изделия. В первом ряду семь наименований, среди них:
«Тайфун»;
«Оптимум»;
«Русский пар»;
«Скиф»;
«Русичъ»;
«Лава»;
«Премиум».
Потребителям нравится, что модельный ряд охватывает широкий диапазон габаритов парилок. Их объем может изменяться от 6 до 40 м³. Печь для бани «Везувий Легенда» относится к чугунным изделиям, как и модель «Ураган». Потребители утверждают, что в этом случае диапазон размеров парных несколько уже и составляет предел от 8 до 30 м³.
Не столь обширно и число модификаций. Это объясняется тем, что чугунные изделия стоят дороже, поэтому не очень привлекательны для потребителя. Однако пользователи утверждают, что это не указывает на низкое качество, так как торговая марка предлагает к продаже продукцию высокого класса.
Отзывы о стальных печах
Печи для бани «Везувий» серии «Оптимум» предназначены для небольших парных, которые ограничены объемом в пределах от 6 до 14 м³. Данная серия предполагает две модификации, а разница между ними, по мнению покупателей, выражена в том, что одна конструкция должна топиться из парной, тогда как другая – из смежной комнаты.
Выносная топка имеет достаточно внушительную длину, которая составляет 25 см. Несмотря на то что печь обладает компактными размерами, она весит 53 кг. Выражена такая габаритность, как утверждают покупатели, во внушительной толщине металла, который лежит в основе камеры сгорания. Этот параметр составляет 5 мм. Помимо прочего, внутри топливника имеется металлическая перегородка, которая исключает прохождение продуктов сжигания напрямую в дымоход. Это, по мнению покупателей, повышает теплоотдачу камеры, окружённую вентилируемой каменкой открытого типа.
Печь «Везувий» в остальном является классической. В днище топливника имеется колосниковая решетка, под которой располагается выдвижной ящик для сбора золы. С его помощью можно управлять поступлением воздуха. Эти печи имеют глухую загрузочную дверцу, а потребители их выбирают их по той причине, что вариант считается бюджетным.
Отзывы о серии «Скиф»
Банная печь «Везувий» этой серии, по мнению покупателей, отличается от вышеописанной серии конфигурацией перегородки. Дымовые газы благодаря этому отдают тепло более эффективно. Верхняя и задняя стенки камеры усилены, там толщина металла равна 8 мм. Боковые стенки в этом случае имеют толщину в 4 мм, что меньше по сравнению с вышеописанным случаем.
Потребителям нравится, что в конструкции не содержится нержавеющая сталь, ведь это положительно сказывается на стоимости. Устройство каменки и сальника остаются прежними, выдвижной ящик и сетка для удержания камней обладают такой же конструкцией. Печи для бани «Везувий» этой серии включают пять линеек, каждая из которых предназначена для определенных габаритов парной. Объем помещения может изменяться в пределах от 6 до 40 м³, что, по мнению покупателей, позволяет выбрать подходящее оборудование.
Для справки
Отопительные печи серии «Скиф» содержат широкий диапазон мощностей. Линейка предполагает наибольшее количество печей, которое составляет 36. Дровяные конструкции имеют расширенный пакет опций, а именно:
навесной бачок;
жаропрочное панорамное стекло;
выдвинутая вперед камера сгорания.
Потребителям нравится, что бачок обладает высокой вместительностью. Его объем составляет 30 л. А вот панорамное стекло заменило некогда стоящую загрузочную глухую дверцу. Благодаря тому, что камера сгорания выдвинута вперед, протапливать печь можно из парилки и смежного помещения.
Отзывы о печах серии «Тайфун»
Если вас заинтересовала печь «Везувий», то стоит обратить внимание на девять устройств, которые относятся к серии «Тайфун». Они могут отапливать помещения объемом от 6 до 30 м³. Потребители подчеркивают, что система газоходов и топливная камера почти не отличаются от тех, которыми снабжены модели «Скиф».
В качестве отличительной особенности выступает форма каменки, ведь из цилиндрической она превратилась в прямоугольную. Покупателям нравится, что эта часть открыта со всех сторон и хорошо вентилируется. Когда люди приобретают печь «Везувий», они особенно обращают внимание на то, что элементы, которые подвергаются воздействию огня, выполнены из конструкционной 12-мм стали. В остальных частях металл остался таким же. Речь идет, например, а боковых 4-мм или верхней, а также задней 8-мм стенках. Печи данной серии имеют топливник с выносным каналом, а вынос составляет 25 см.
Дополнительные опции печей «Тайфун»
Выбирая печи из серии «Тайфун», вы можете предпочесть обзорные стекла определённого вида. Это может быть жаропрочное или панорамное стекло. В первом случае элементы встроены в дверцу для закладки топлива, тогда как во втором случае размеры стекла составляют 41 x 41 см. Довольно часто потребители предпочитают вариант со смотровыми стеклами. В таких модификациях есть возможность корректировать подачу воздуха в топку, используя специальную заслонку. Имеется в моделях и навесной бак для подготовки горячей воды.
Отзывы о сериях «Русичъ» и «Лава»
Печи «Везувий», отзывы о которых только самые положительные, представлены к продаже и в вышеупомянутых сериях. В них входит 24 и 27 вариантов конструкций соответственно. Установить оборудование можно в парилку, объем которой изменяется от 6 до 30 м³. По мнению покупателей, рабочая внутренняя часть осталась неизменной, что касается и толщины стальных стенок. Цилиндрическая каменка, которая может быть еще и прямоугольный, открыта только сверху, а по бокам имеет ограждения в виде конвекционного кожуха. Последний имеет пазы для поступления воздуха.
Печи для бани «Везувий», отзывы о которых могут помочь вам сделать правильный выбор, по мнению владельцев загородных домов, подойдут тем людям, которые не любят прямого жара от печи в виде инфракрасного излучения. Роль барьера будет выполнять тот самый конвекционный кожух, кроме того, через него будет осуществляться вентиляция каменки. Покупатели подчеркивают, что все печи обладают одинаковым корпусом. В случае с «Русичъ» он будет прямоугольным, а у «Лавы» — круглым.
Дополнительная комплектация
Банная печь «Везувий», отзывы о которой могут помочь вам, классифицируется еще и по комплектации. Разные модели могут обладать выносным каналом или панорамным огнеупорным стеклом. Первое дополнение используется для топки из смежного помещения. Все потребители, которые уже успели насладиться качеством печей данных серий, отмечают, что с их помощью можно прогреть парилку в самые короткие сроки. Температура внутри при этом может достичь отметки в 350 °С, а наличие наружного кожуха будет очень кстати.
Отзывы о печах серии «Премиум» и «Русский пар»
Печь-камин «Везувий», которая относится к серии «Русский пар», имеет круглую форму и необычное внутреннее устройство. Непосредственно над камерой сжигания установлена дополнительная каменка, которая берёт тепло дымовых газов. По мнению покупателей, именно благодаря этому фактору температура может достигать отметки в 400 °С.
Снаружи располагается вторая каменка, которая ограничена цилиндрической сеткой. Покупатели подчеркивают, что отдельный проем очень удобен для заполнения камнями внутренней полости. Линейка предполагает пять вариантов печей, которые можно установить в помещениях объемом от 14 до 30 м³. Аксессуары в комплектации остаются такими же, как и в вышеописанных сериях.
Эти же печи легли в основу конструкции премиум-класса «Элит». Это указывает на то, что в основу была взята печь серии «Скиф». С внешней стороны она отделана декоративным камнем, в качестве которого выступает зеленый змеевик или талькомагнезит. Для второй модификации основой выступило оборудование «Русский пар». Потребители довольно часто выбирают печи под наименованием «Элит», ведь установить их можно в парилку с довольно большим объемом, который изменяется в пределах от 12 до 30 м³.
Отзывы о чугунных печах
Чугунная печь «Везувий» по конструктивным особенностям почти ничем не отличается от своих стальных собратьев. По мнению покупателей, отличие состоит лишь в том, что топливник – это чугунное 12-мм литье с наружными ребрами. Оно выполняет две роли: обеспечивает интенсивный теплообмен и придает корпусу жесткость. Покупателям нравится, что такие конструкции можно использовать для отапливания парных с широким диапазоном объема, который изменяется от 8 до 30 м³.
Заключение
Стальные печи столь распространены сегодня благодаря стоимости. Высокотехнологичными их назвать сложно, но они довольно надежны и имеют длительный срок эксплуатации. Смущают своей высокой стоимостью потребителей чугунные печи, ведь они в два раза дороже металлических. Однако любители классики с охотой приобретают их, а высокая цена не может стать препятствием.
Нельзя не упомянуть и о возможности самостоятельного монтажа, когда речь идет об установке таких конструкций. На первом этапе важно будет позаботиться о пожарной безопасности, дополнив место установки листовым материалом и ограждением. Для этого можно использовать плиту минерит и базальтовую вату.
Эти две разновидности материала выступают в качестве наиболее подходящих решений для защиты стен. Само оборудование облицовывают плиткой из камня, что исключает головные боли людей, посещающих парную. Если вы можете назвать себя опытным банщиком или имеете возможность воспользоваться услугами такого специалиста, то печь может быть модернизирована. Таким образом, оборудование дополняется двумя чугунными дверцами, которые устанавливаются снизу и сверху.
Ученые предупреждают, что извержение Колли Альбани может быть «столь же разрушительным, как и вулкан. Везувий для Рима
Считалось, что это мертвый, «потухший» вулкан, никогда не извергавшийся в истории человечества.
Однако исследователи были ошеломлены, обнаружив, что Колли Альбани, 15-километровый полукруг холмов за пределами Рима, оживает.
Новый отчет раскрывает новые паровые каналы, землетрясения и повышение уровня земли на холмах и в окрестностях, ведущий исследователь предупреждает, что это начало нового цикла извержений, которое потенциально может произойти через 1000 лет.

Исследователи говорят, что Колли Альбани, 15-километровый (9-мильный) полукруг холмов за пределами Рима (на фото), начинает новый цикл извержений и потенциально может прорваться через 1000 лет. На снимке: вид с воздуха на Кастель Гандольфо, озеро Альбано и холмы Альбан на заднем плане.
КАК ЭТО БЫЛО ПЛОХО?
При определенных обстоятельствах вулкан потенциально может быть столь же разрушительным, как гора. Везувий, разрушивший Помпеи в 79 году нашей эры, сказал Фабрицио Марра, вулканолог из Национального института геофизики и вулканологии в Риме и ведущий автор нового исследования.
По словам авторов исследования, извержение могло вызвать массивные, далеко идущие облака дыма и пепла, а также посыпать камнями близлежащие города.
Центр Рима находится примерно в 19 милях (30 километрах) от Колли-Альбани и сильно пострадает от извержения, только если ветер дует в правильном направлении, но пригороды города простираются вплоть до основания вулкана. и может быть опустошен этим событием, сказал Марра.
Новое исследование, опубликованное в журнале Geophysical Research Letters, Американского геофизического союза, пришло к выводу, что Рим и его пригороды не находятся в какой-либо непосредственной опасности.
Однако предыдущие исследования показывают, что в прошлых циклах извержений вулкан выпускал как слабые выбросы горячего пепла, так и лавы, которые катились по склонам вулкана с огромной скоростью.
При определенных обстоятельствах вулкан может быть столь же разрушительным, как гора. Везувий, разрушивший Помпеи в 79 году нашей эры, сообщил Элизабет Дитрик в блоге AGU вулканолог из Национального института геофизики и вулканологии в Риме и ведущий автор нового исследования Фабрицио Марра.
По словам авторов исследования, извержение могло вызвать массивные, далеко идущие облака дыма и пепла, а также посыпать камнями близлежащие города.
Центр Рима находится примерно в 19 милях (30 километрах) от Колли-Альбани и сильно пострадает от извержения, только если ветер дует в правильном направлении, но пригороды города простираются вплоть до основания вулкана. и может быть опустошен этим событием, сказал Марра.
Хотя массовое извержение Колли Альбани вряд ли произойдет в следующем тысячелетии, Марра выразил надежду, что новое исследование станет тревожным сигналом для более тщательного наблюдения за вулканом.
Два десятилетия назад геологи начали подозревать, что что-то происходит вокруг Колли Альбани, когда они заметили, что холмы неожиданно поднялись.

24 августа 79 года нашей эры — день извержения Везувия, похоронившего в своем пепле города Помпеи и Геркуланум. Извержение Mt. Везувий, Италия. Цветной слайд UPI. ок. 1944 г. Везувий, Италия ..
Периодически под земной корой образуется гигантский «пузырь» магмы под давлением, продвигающийся вверх в трещину между двумя участками земли.
В Колли Альбани два участка земли, образующие трещину над пузырем магмы, прижимаются друг к другу окружающей геологией, предотвращая извержение пузыря магмы.
Самым заметным признаком этого магматического пузыря является увеличение высоты холмов и окружающей территории по мере того, как пузырь выталкивается вверх из-под земли.
По оценкам команды, за последние 200 000 лет земля вокруг Колли Албани поднялась на 50 метров (164 фута), поскольку пузыри магмы образуются и исчезают.
Земля продолжает подниматься более чем на 2 миллиметра (0,8 дюйма) в год, что указывает на то, что подземный пузырь магмы, вероятно, все еще растет, согласно авторам исследования.
Новое исследование показало, что трещина, удерживающая пузырь магмы под землей, изменилась за последние 2000 лет.

При определенных обстоятельствах вулкан может быть столь же разрушительным, как гора. Везувий, разрушивший Помпеи в 79 г. н.э.
Теперь, вместо того, чтобы сдвинуть землю вместе, две части скользят друг против друга.
Когда земля сдвигается, давление над пузырем сбрасывается, и магма имеет возможность извергнуться на поверхность — это то, что подозревают авторы исследования, и это происходит сейчас.
Последнее извержение вулкана произошло 36000 лет назад, а это означает, что извержение Колли Альбани уже давно назрело, но Рим не находится в непосредственной опасности, сказал Марра.
Хотя в этом районе наблюдаются признаки вулканической активности, по его оценкам, следующее серьезное извержение вряд ли произойдет в течение следующих 1000 лет и ему будет предшествовать более умеренная вулканическая активность — например, формирование конуса.
«Мы наверняка ожидаем некоторых начальных этапов, которые могут быть не такими взрывоопасными, но со временем они могут развиваться», — сказал он.
ОПИСАНИЕ ПАНИКИ В ПОМПЕИ ПЛИНИ-МЛАДШЕГО
Администратор и поэт по имени Плиний-младший наблюдал за разворачивающейся катастрофой на расстоянии. Письма с описанием увиденного были найдены в 16 веке.
Судя по его записям, извержение застало жителей Помпеи врасплох.
Он сказал, что столб дыма, «подобный зонтичной сосне», поднимался из вулкана и делал города вокруг него черными, как ночь.
Люди спасались бегством с факелами, кричали, а некоторые плакали, когда несколько часов шел дождь из пепла и пемзы.
Хотя извержение длилось около 24 часов, первые пирокластические волны начались в полночь, в результате чего колонна вулкана рухнула.
Лавина горячего пепла, горных пород и ядовитого газа обрушилась на склон вулкана со скоростью 124 миль в час (199 км / ч), захоронив жертв и остатки повседневной жизни.
Сотни беженцев, укрывающихся в сводчатых галереях на берегу моря в Геркулануме, сжимая свои драгоценности и деньги, были мгновенно убиты.
Когда люди бежали из Помпеи или прятались в своих домах, их тела были покрыты одеялами от волны.
Хотя Плиний не подсчитал, сколько людей погибло, это событие было названо «исключительным», и число погибших, как полагают, превышает 10 000.

Римский писатель Плиний Младший описал панику во время извержения Везувия. Испуганные римляне (на фото), живущие в городах Помпеи и Геркуланум, видели «огненные просторы и прыгающее пламя», когда они бежали по темным улицам, неся факелы с падающими на них пемзой, сказал он
.
извержение Везувия предупреждение катастрофа европа самый опасный вулкан | Наука | News
Исследования показывают, что пузырящаяся масса магмы, «похожая на кипящий котел с супом», образуется под вулканом Кампи Флегрей в западном Неаполе — после десятилетий бездействия.
Супервулкан с 24 кратерами и площадью 90 квадратных миль стал более «опасным», чем раньше.
Последнее крупное извержение на этом месте произошло в 1538 году, после чего магма взорвалась в небе в течение нескольких дней.
Ученые считают, что поток жидкой магмы, который находится всего в нескольких милях от Везувия, бурлит в Кампи Флегрей с 1980-х годов.
Горячие флюиды, движущиеся на запад в направлении Неаполя, являются наиболее вероятным триггером извержения.
Д-р Лука Де Сиена, профессор геофизики в Университете Абердина, сказал: «Это становится все опаснее, потому что становится все более непредсказуемым.
«Теперь вы можете охарактеризовать Campi Flegrei как нечто вроде кипящего супа на поверхности».
Группа исследователей доктора Де Сиены первой доказала, что магма развивалась под поверхностью Кампи Флегрей.
Кристофер Килберн, вулканолог из Университетского колледжа Лондона, сказал, что извержение не является неизбежным, но власти Неаполя должны быть готовы ко всему.
Он предположил, что могло произойти извержение масштаба катастрофы на горе Везувий в 79 году нашей эры.
Эта катастрофа разрушила Помпеи, римский город, в результате чего погибло более 1500 человек.
Зона радиоактивных осадков лагеря Флегрей простирается на тысячи миль и может затронуть сотни тысяч людей.
Ученые обсерватории Везувий внимательно следят за ситуацией на случай, если извержение неизбежно.
Уроженка Неаполя и бывший военный подрядчик США Джованна Варалло Граймс сказала: «Реальность такова, что жизнь на вершине самой опасной кальдеры в мире может вызывать беспокойство, если вы так склонны.
«Как и в случае любой природной катастрофы, вы можете сделать очень многое, и беспокойство об этом сократит вашу жизнь и, конечно же, не изменит исход.
Вулканолог Стефан Карлино из Национального института геофизики и вулканологии сказал, что «невозможно» предсказать, когда будет следующее извержение.
Г-н Карлино попытался предсказать следующее извержение — и поднятие, где расплавится магма поднимается на поверхность, пузырилась десятилетиями.
Но все, что г-н Карлино может с уверенностью сказать, это то, что это «может представлять собой долгосрочную подготовку к извержению».
.
Время Солнца и Луны сегодня, Печь Везувия, Огайо, США
Menutimeanddate.com
Search ×
Сайт / Статьи
Город / Страна
НазадМой аккаунт
Мое местоположение
Мои подразделения
Мои события
My World Clock
My Privacy
Платные услуги
Войти
Зарегистрироваться
BackHome
Рассылка новостей
О нас
Карта сайта
Аккаунт / Настройки
Темы статей
BackWorld Clock
Основные мировые часы
Расширенные мировые часы
Персональные мировые часы
Поиск мирового времени
Статьи о времени
Обратные временные зоны
Конвертер часовых поясов
Международный планировщик встреч
Диктор времени событий
Карта часовых поясов
Аббревиатуры часовых поясов
Новости часовых поясов 9001 3
Переход на летнее время
Изменения во всем мире
Разница во времени
Статьи о часовых поясах
BackCalendar
Информация о календаре
Календарь 2020
Календарь 2021
Ежемесячный календарь
Печатный календарь (PDF)
Добавить События вашего календаря
Создатель календаря
Расширенный редактор календаря
Праздники по всему миру
Этот день в истории
Статьи календаря
Назад Погода
По всему миру
Погода по местному времени
2-недельный прогноз
Час- по часам
Прошлая неделя
Климат
BackSun & Moon
Sun Calculator
Moon Calculator
Moon Phases
Seasons
Eclipses
Night Sky
Day and Night Map
Moon Light World Карта
Метеоритный дождь 900 13
Астрономические статьи
Таймеры
Секундомер
Таймер
Обратный отсчет до любой даты
Обратный отсчет до Нового года
Обратные калькуляторы
Калькулятор даты и даты (продолжительность)
Деловая дата до даты (исключая праздники)
Калькулятор даты (сложение / вычитание)
Деловая дата (исключая праздники)
Международный телефонный код
Калькулятор расстояния
Указатель расстояния
Калькулятор времени в пути
Калькулятор буднего дня
Калькулятор номера недели
BackApps & API
Приложения iOS
Приложения Android
Приложение Windows
Бесплатные часы
Бесплатный обратный отсчет
API для разработчиков
BackFree Fun
Бесплатные часы для вашего сайта
Бесплатный обратный отсчет для вашего сайта
Word Clock
Веселые праздники
90 010 Калькулятор альтернативного возраста
Калькулятор шаблонов дат
Интересные статьи
Дом Солнца и Луны Печь Везувия.Обзоры газовых печей Ducane
и цены 2020

Примечание: Прежде чем углубляться в обзор конкретной марки, мы настоятельно рекомендуем вам заранее прочитать наше подробное руководство по покупке газовых печей. Прежде чем вы даже начнете думать о бренде, вам нужно сделать несколько важных шагов.
Ducane — это бренд систем отопления и кондиционирования воздуха, производимый и продаваемый в Северной Америке. Первоначально основанная как компания Ducane Brothers Metal Fabricating в Юнион-Сити, штат Нью-Джерси, в 1946 году, через три года компания переехала в Литл-Ферри, где они начали производство печей с теплым воздухом.
Сегодня, в настоящее время действуя как дочерняя компания Lennox, Ducane производит оборудование для отопления и кондиционирования воздуха, в том числе газовые печи, масляные печи, кондиционеры, тепловые насосы, блочные агрегаты, кондиционеры и змеевики. Линия продуктов и оборудования Ducane HVAC многими рассматривается как экономичная альтернатива более известным брендам, таким как их материнская компания Lennox.
Модельный ряд газовых печей Ducane включает восемь моделей, разделенных на две серии: 90 +% AFUE и 80% AFUE.Все три модели под знаменем 80% AFUE имеют одинаковый годовой рейтинг эффективности использования топлива, в то время как модели с более высоким КПД в оставшейся серии имеют рейтинги AFUE от 92% до 95%, причем четыре имеют сертификат Energy Star, что подтверждает, что они соответствуют строгим требованиям, установленным Агентством по охране окружающей среды (EPA). Вот краткая навигация по этой статье:
Анализ характеристик Ducane
— Низкая стоимость
Газовые печи Ducane предлагают потребителям более доступный вариант для многих марок печей, представленных сегодня на рынке.Хотя они не обладают некоторыми функциями, которые есть у других печей, урезанная природа газовых печей Ducane означает, что они являются идеальным выбором для тех, кто ищет краткосрочное решение, а не долгосрочные обязательства.
— Вентилятор с регулируемой скоростью вращения ECM
Высокоэффективные модели газовых печей Ducane оснащены вентилятором с регулируемой скоростью вращения ECM, который помогает поддерживать равномерную температуру по всему дому. ECM, или двигатель с электронной коммутацией, также снижает общее потребление электроэнергии системой, делая ее эффективным и действенным компонентом.Он также имеет дополнительное преимущество — особенно хорошо регулирует влажность и поддерживает стабильную температуру в течение года или во время использования.
— Двухступенчатый газовый клапан
Хотя Ducane не предлагает модулирующих газовых печей, их печь с самым высоким рейтингом AFUE оснащена двухступенчатым газовым клапаном. Несмотря на то, что она не модулируется, чтобы обеспечить наиболее постоянный и равномерный нагрев, который возможен среди других печей на рынке, рейтинг AFUE для двухступенчатой системы очень высок. Эта двухступенчатая система делает работу намного тише по сравнению с одноступенчатой установкой и регулирует расход топлива в зависимости от потребности в тепле, чтобы она всегда работала наиболее эффективным образом.Это также позволяет печи работать непрерывно дольше, а это означает, что больше воздуха может пройти через фильтр, который будет очищен, удаляя загрязнения и потенциальные аллергены, которые потенциально могут сделать вашу внутреннюю среду неприятной.
Рекомендации по модели
Когда вы ищете наиболее экономичную модель Ducane, стратегия состоит в том, чтобы найти баланс между стоимостью печи и затратами на электроэнергию. Давайте воспользуемся картой зон, чтобы определить уровни эффективности для каждого, достигающего этого баланса:

Зона
Предлагаемый AFUE
Экономичные модели

Зоны 1 и 2 (горячие) 80%
Зона 3 (теплые) 80%
Зона 4 (умеренные) 90%
92G1
Зона 5 (холодный) 90% -93%
92G1
Зона 6 (холодная) 92% -95% 95G1E
Зона 7 (очень холодная) 95% и вверх 95G2V, 95G2E
Цены на газовые печи Ducane по модели
Прежде чем мы сможем указать цены для каждого мода Ducane, нам необходимо установить одинаковые базовые показатели эл.В этом списке каждая печь имеет одинаковые параметры: 70 000-75 000 БТЕ с воздуходувкой на 1000 куб. Футов в минуту, что представляет собой дом среднего размера площадью около 2 000 квадратных футов, 10-летняя гарантия без оплаты труда.
The Unit Only Цена — это оптовая цена онлайн без платы за доставку. Стоимость установки блока включает блок газовой печи, все материалы для дома и оплату труда.
Модели
Только агрегат
Установленная стоимость агрегата

Ducane 95G2V $ 1,950
50 $ 1,950
$ 1,840
$ 3,400
Ducane 95G1E $ 1,840
$ 3,470
Ducane 95G1 $ 1,800
$ 3,400
$ 3400
Ducane 80G2 1000 долларов 2350 долларов
Ducane 80G1E 80G1 950 долларов 2300 долларов
Цены и отзывы, представленные читателями
9005 950 950
0
0
0
Торговая марка, модель и размер

куплено 9026 9026 агрегат еще в 2014 году.Это была замена нашей предыдущей газовой печи, которую мы использовали более двадцати лет. Это устройство заметно тихое и обеспечивает прохладную и комфортную среду. С этим устройством наши затраты на энергию заметно ниже, как и потребление энергии. Переменное качество позволяет ему работать медленно при достаточном нагреве. Этот явно один из лучших.
Местоположение дома
Размер дома
$ 2,969 95G1E Phoenix, AZ 3000 sqft 9
$ 2600 80G2V Cedar, MN 2200 sqft
Когда осенью 2013 года моя старая печь потребовала замены, я был совершенно уверен, что собираюсь снова купить ту же торговую марку.Я прожил в этом доме более двадцати лет, и мне никогда не приходилось ремонтировать газовую печь Ducane. Он отапливает наш дом за короткое время и значительно снизил наши счета за газ и электроэнергию. У меня не было проблем с ним, но я каждый год проверял и ремонтировал его, чтобы гарантировать оптимальную работу.
$ 2 800 95G1 Миссури 2900 квадратных футов
Моя последняя печь заглохла прошлогодней зимой, и я хотел чего-то получше.Я быстро поискал в Интернете и был впечатлен отзывами о газовых печах Ducane. Я сразу купил печь и установил ее. Пока что я очень впечатлен этой печью. Он быстро нагревается, хорошо работает и сэкономил мне довольно много энергии по сравнению с моим старым. Если бы я сделал еще одну покупку, я бы все равно выбрал Ducane.
$ 3,200 921G1 Calgary, AB 3200 sqft
Это ужасное устройство! Менее четырех лет назад я установил два блока Ducane по обе стороны от моего дома.Обе модели регулярно замерзают и приносят воду в мой дом. Я живу в Аризоне, где много пыли, поэтому их фильтры требуют замены каждые три-четыре недели. Они также шумные, и я не заметил никакой разницы в температуре в моем доме. Это пустая трата денег.
$ 2 950 921G1 Zionsville, IN 1800 sqft
Я так зол на своего мужа за покупку этой модели. Электродвигатель вентиляции в этой печи вышел из строя менее чем через год использования, и через три месяца мне пришлось заменить воспламенитель и газовый клапан.Вроде с этим Ducane все не так. Когда едет, он вибрирует и звучит как поезд. Когда я позвонил технику по поводу проблем, они сказали, что это нормально, и у меня нет причин для беспокойства. Этот Ducane настолько плох, что я даже не знаю, что еще сказать.
$ 2300 921G1 Chicago 2500 sqft
Газовая печь Ducane работает безупречно с тех пор, как мы ее купили. Это очень тихо и эффективно. Нам с женой это очень нравится.У нас есть модель с КПД 96%, которая намного тише и теплее, чем любая другая печь, которую я когда-либо использовал. Мне редко нужно заменять фильтры, и с момента покупки я не ремонтировал их. Я скоро переезжаю из дома и не могу не завидовать следующему хозяину. Я планирую купить такую же марку и модель в моем следующем доме.
Как получить лучшие цены на газовые печи Ducane?
Во-первых, помните, что качество монтажа всегда является самым важным для проекта газовой печи.Поэтому никогда не жертвуйте качеством подрядчика ради более низкой цены.
Во-вторых, не забудьте посмотреть последние налоговые льготы и скидки.
В-третьих, запросите как минимум 3 ставки , прежде чем принимать решение. Вы можете щелкнуть здесь, чтобы получить 3 бесплатные оценки для вашего местного подрядчика, и эта оценка уже учитывает скидки и налоговый кредит и автоматически фильтрует неквалифицированных подрядчиков.
Наконец, как только вы выбрали подходящего подрядчика, не забудьте использовать тактику из этого руководства: тактика домовладельцев при переговорах с дилером HVAC для получения окончательной лучшей цены.
Не стесняйтесь задать любой вопрос, оставив комментарий. Мы ответим на любой вопрос действенными советами.
.

Что делать если обжегся горячей водой: Ожог горячей водой — первая помощь, что делать и чем лечить.

Ноя 27, 2020 автор Разное

в домашних условиях, медицинская помощь при ожоге

Последнее обновление: 14.01.2020

Содержание статьи

Ожоги относятся к серьезным физическим и моральным травмам: их получение сопровождается сильной болью и повреждениями разной степени тяжести, а после заживления на коже еще долго остаются следы-напоминания.

Своевременно и правильно оказанная первая помощь при ожоге кожи позволит минимизировать его ущерб.

Первая помощь при ожоге руки

Часто пострадавшие не знают, какая первая помощь при ожогах оказывается в случае воздействия кипятка, пара, солнечных лучей и так далее. Люди не знают, что нужно делать при получении такого рода повреждений, и упускают драгоценное время. Правила оказания первой помощи различаются в зависимости от вида травмы, ее степени и площади поражения.

Наиболее распространенными факторами получения подобных травм являются:

Огонь

Горячая вода и пар

Удар электрическим током

Раскаленные вещи

Воспламеняющиеся жидкости и вещества

Горячий газ и газообразные вещества

Облучение

Степени ожогов: какие бывают и как оказывать первую помощь при ожоге

В зависимости от серьезности и глубины поражения выделяют следующие виды повреждения кожи:

Ожог первой степени — одна из самых лёгких форм ожогов, при которой травмируется наружный слой кожи (эпидермис).
Признаки ожога первой степени: на коже появляются покраснения, она начинается шелушиться, возможны умеренные болевые ощущения, отек и жжение. Типичный пример ожога 1-й степени — обожженная солнцем кожа.
Помощь при ожоге 1-й степени: травмированный участок кожи необходимо подержать под холодной проточной водой в течение 10-12 минут. Чтобы ускорить процесс восстановления кожного покрова, можно подобрать противоожоговые мазь, крем или гель. Как правило, при грамотном уходе данная форма ожога проходит за 3-5 дней.

Вторая степень — более тяжёлая форма ожога, чем первая, но относящаяся к поверхностным ожогам.
Признаки при ожоге 2-й степени: при ожоге второй степени наблюдается покраснение, отек, жгучая боль, зуд, образование волдырей, заполненных жидкостью.

Помощь при ожоге 2-й степени та же, что и при ожоге 1-й степени — охладить пораженное место с помощью холодной проточной воды (10-12 минут). Если ожог химический — как можно скорее прервать контакт с веществом. Если образовались волдыри, то необходимо обратиться к специалисту — вскрывать волдыри при ожоге самостоятельно нельзя, т. к. есть риск занести инфекцию. Для ускорения восстановления можно использовать противоожоговые препараты. В среднем, пораженный участок кожи восстанавливается за 2-3 недели. Если была занесена инфекция, процесс восстановления будет более продолжительным.

Ожог третьей степени — относится к глубинным ожогам и характеризуется сильными повреждениями не только внешнего, но и внутреннего слоя кожи.
Признаки ожога 3-й степени: сильная боль, ожоговые волдыри, образование сухой корки, некроз (омертвение) кожи, кровоизлияние, общая слабость организма, возможно предобморочное или обморочное состояние, ожоговый шок. Ожог 3-й степени можно получить при прямом контакте с огнём, химическими веществами, раскаленным металлом и др.

Помощь при ожоге 3-й степени: прекратить контакт с поражающим фактором, вызвать скорую помощь, до её приезда: обеспечить пострадавшему приток свежего воздуха, прикрыть место ожога стерильной салфеткой или тканью, следить за пульсом и общим состоянием человека — при ожоге третьей степени ни в коем случае нельзя оставлять пострадавшего одного до прибытия врачей. Процесс восстановления проходит строго под контролем врачей, его срок зависит от многих факторов (например, от глубины и серьёзности поражения, наличия инфекции, возраста пострадавшего), но в любом случае составляет больше месяца.

Ожог четвертой степени — относится к глубинным ожогам, классифицируется как самая тяжелая степень. Помимо кожного покрова, может затрагивать мышцы, связки, нервы, и кости.
Признаки ожога 4-й степени: обугливание кожи, сухая корка на коже, ожоговый шок, высокое давление, тошнота. Ожог 4-й степени редко можно получить в бытовых условиях, чаще всего — при прямом контакте с огнём или химическими соединениями, при поражении электрическим током.

Помощь при ожоге 4-й степени: как и при ожоге 3-й степени, необходимо изолировать пострадавшего от источника поражения и незамедлительно вызвать скорую помощь. При 4-й степени ожога оказать необходимую квалифицированную помощь могут только врачи. Время, которое займёт процесс восстановления, зависит от многих факторов: насколько быстро была оказана медицинская помощь, от глубины поражения и др. Восстановление может длиться несколько лет.

Помимо степени и глубины повреждения, серьезность травмы зависит от площади пораженной кожи. Площадь обожженной поверхности определяется по «правилу ладони» (при небольших повреждениях) или по «правилу девяток».

В первом случае используйте свою руку в качестве единицы измерения. Считается, что кожа на ладони составляет 1% от площади всей кожи тела. Аккуратно, не прислоняя ладонь к самой ране, поднесите руку к пострадавшему месту и померяйте размеры обожженного участка.

Когда требуется оказание первой медицинской помощи при ожогах?

Оказать первую помощь при ожогах кожи в домашних условиях можно, только если это повреждение 1-2 степени, например, ожог кипятком. В случае, когда область поражения имеет площадь больше 5 см, повреждение болезненное и имеет место образование множественных волдырей, следует обратиться к врачу.

Термический ожог на руке.

При серьезных повреждениях 2 степени и выше, а также когда обожжено более 10-15% тела, пострадавший незамедлительно госпитализируется. Вызовите бригаду медиков и дождитесь ее приезда вместе с пострадавшим.

Как оказать первую помощь при ожогах и не навредить?

При некоторых видах травм (например, после удара электрическим током) человек может потерять сознание. Нельзя двигать и переносить пострадавшего без сознания, предварительно не проверив его на наличие пульса, дыхания и переломов.

Нельзя обрабатывать обожженное место любыми подручными средствами, если вы не уверены в необходимости их применения. Например, бытует мнение, что обожженные участки хорошо мазать сметаной и маслом. Это не так – жирная среда может только усугубить ситуацию, т.к. нарушает теплоотдачу на поверхности кожи, а после теплового воздействия ее температура и так повышена.

Нельзя пытаться самостоятельно очистить рану, если у вас нет стерильных бинтов. Ни в коем случае не накрывайте рану ватой или тканями, оставляющими ворс.

Нельзя накладывать повязки, если вы точно не уверены, как это делать. Если же вы все-таки решили наложить повязку, нельзя делать ее тугой. Сильно перетянутое обожженное место может опухнуть.

Нельзя накладывать жгут, ели нет открытого ранения, откуда течет кровь. Жгут может привести к отмиранию пораженных тканей и дальнейшей ампутации обожженной конечности.

Нельзя прокалывать пузыри, так вы можете занести инфекцию.

Нельзя отдирать одежду, прилипшую к ранам, не размочив ее предварительно. А лучше – вообще не трогать ее до приезда врачей.

Первая помощь при ожогах кожи — видео

Имейте в виду: первая помощь при ожогах должна оказываться в зависимости от вида источника, ставшего причиной поражения. Разные виды травм – разные действия.
Хорошо, если вы не только сумеете самостоятельно определить степень повреждения, но и поможете пострадавшему до прибытия медиков. Иногда эти действия позволят предотвратить дальнейшие осложнения и сохранят человеку здоровье.
Ожог кипятком – первая помощь
Прежде всего, если человек обжегся кипятком через одежду, ее нужно снять. При небольшом поражении кипятком следует держать пострадавшую область под тонкой струйкой холодной (не ледяной) воды в течение 10 минут. Нельзя прикладывать к ней лед. Старайтесь избегать соприкосновения поврежденного места с одеждой, украшениями. Наложите на обожженный участок стерильную повязку.
Помните! Если на месте повреждения образовались пузыри и оно сильно болит – обязательно проконсультируйтесь у врача. Не следует самостоятельно вскрывать волдыри, чтобы не занести инфекцию.
Первая помощь при ожогах: основные правила
Помимо возможности ошпариться горячей водой, в бытовых условиях нас подстерегают и другие опасности: обжечься можно от открытого огня, горячего масла (температура кипения масла составляет 500 С и оно гуще воды, поэтому долго задерживается на коже), от раскаленной сковороды или ожог паром от утюга. Во всех этих случаях при оказании первой помощи выполняйте следующие действия:
Устраните источник тепла: потушите огонь, уберите раскаленные предметы от пострадавшего.

Постарайтесь снять одежду с места повреждения, если она не пристала к обожженному участку или не попала в открытую рану.

При травмах 1-2 степени обеспечьте охлаждение поврежденного места – подставьте конечность под струю холодной проточной воды и держите 5-7 минут. Это позволит снять боль и уменьшит распространение поражения. Или делайте холодные компрессы, регулярно их меняя (подойдет марля или чистая косынка, смоченная в ледяной воде). После охлаждения нанесите на кожу пантенол и накройте стерильной повязкой.

При травмах 3-4 степени с глубокими повреждениями кожи и обугливанием конечностей просто наложите стерильную повязку на место поражения и ожидайте приезда медиков. Пострадавшему, находящемуся в сознании, можно дать обезболивающее.

Скорая помощь при ожогах огнем
В первую очередь перед оказанием первой помощи при ожогах огнем необходимо потушить пламя: облить горящего человека водой, завернуть в одеяло или верхнюю одежду. Пострадавший не должен находиться в тлеющей одежде: высокая температура продолжает негативно воздействовать на кожу. Поэтому разрежьте и снимите одежду, не отдирая приставшую ткань.
На поврежденную поверхность наложите сухую стерильную повязку – можно завернуть обожженного человека в чистую простыню. Если пострадавший в сознании, регулярно давайте ему обильное питье.
Первая помощь при ожогах химическими веществами
Чаще всего такие травмы происходят на производстве, однако в домашних условиях можно обжечься химикатами при неосторожной работе с некоторыми веществами: уксусной кислотой, средствами для уборки с высоким содержанием щелочи, неразбавленной перекисью водорода.
Особенностью таких повреждений является то, что химикаты проникают глубоко в кожу и даже после удаления с поверхности продолжают действовать. Поэтому при оказании первой помощи старайтесь не прикасаться к поврежденному месту, чтобы не увеличить площадь поражения.
Компрессы не подойдут: лучше поместить обожженную область под струю холодной воды на 20 минут.

Химикаты нейтрализуются по-разному: так, при воздействии кислоты место повреждения следует присыпать содой или полить мыльной водой, в то время как пораженное щелочным составом место лучше обмыть некрепким раствором уксуса или уксусной кислоты.

После нейтрализации действия химиката можно прикрыть пораженное место стерильным бинтом или тканевой салфеткой.

Первая помощь при ожоге гортани и пищевода
Зачастую подобные инциденты случаются в том случае, если потерпевший выпивает химическую жидкость по ошибке, перепутав ее с безопасной. Обычно причиной поражения гортани и пищевода становятся уксусная кислота, нашатырный спирт, йод.
Первые признаки повреждения гортани – нехватка воздуха, затрудненное дыхание. Если химикат попал в желудок, у пострадавшего начинаются боли в животе, а также рвота с примесью крови.
Первая помощь при ожогах слизистой оболочки гортани и пищевода должна оказываться в зависимости от характера выпитой жидкости. При поражении щелочами следует давать пострадавшему слабый раствор кислоты (лимонной, уксусной), при воздействии кислот – раствор щелочи (пищевой соды). Нежелательно вызывать рвоту, так как если химикат повторно пройдет по обожженной гортани, это может усугубить тяжесть повреждений.
После оказания посильной первой помощи нужно как можно скорее передать больного специалистам: они проведут промывание желудка при помощи зонда.
Правила первой помощи при ожогах кожи от солнца
Негативное воздействие солнечных лучей опасно тем, что оно сразу не заметно. В момент пребывания на солнце кожа нагревается, поэтому мы не ощущаем, что «уже хватит». Если кожные покровы покраснели и покрылись волдырями, болезненные на ощупь и очень горячие, вы получили солнечный ожог.
В таком случае можно помочь человеку в домашних условиях. Подобные поражения относятся к повреждениям 1 степени, реже – 2 степени с образованием волдырей.
Незамедлительно уйдите с солнца в прохладное место или в тенек.

Приложите к пораженным местам холодную мокрую ткань для снятия боли и охлаждения, также можно полежать в прохладной воде.

Обработайте пораженные места специальными средствами: используйте пантенол, охлаждающие спреи после загара, легкие увлажняющие крема. Прекрасно подойдет для этих целей крем «Ла-Кри». Средство снимает раздражение и жжение кожи. Натуральные растительные компоненты позволяют достигнуть максимальной пользы от применения: кожа увлажняется, поверхность разглаживается.

Если вы чувствуете сильную боль, то можно приять обезболивающее. Понаблюдайте за своим состоянием: появление отеков, тошнота, слабость, головокружение могут говорить как о солнечном ударе, так и об аллергической реакции. В этом случае стоит обратиться к врачу.

Первая помощь при ожоге электричеством
Поражения электричеством могут возникнуть вследствие прикосновения голыми руками к оголенным проводам, мокрым металлическим контактам, при ударе молнией, при электросварке. Определить степень и глубину поражения иногда бывает достаточно сложно, так как в некоторых случаях поражение электричеством воздействует на глубинные ткани, практически не оставляя следов на коже.
Первая помощь при ожогах электричеством должна оказываться незамедлительно, так как этот вид травм очень опасен. Из-за того, что пораженный участок тела на время теряет чувствительность, пострадавший может не придать должного значения травме. Однако при глубинном поражении током возможно не только получение термических повреждений, но и нарушение функций внутренних органов, а также изменение состав крови. Пострадавшего требуется доставить в больницу незамедлительно, а до приезда медиков провести ряд действия по оказанию первой доврачебной помощи:
Разомкнуть цепь. Обратите внимание: нельзя прикасаться к пострадавшему голыми руками, так как вы рискуете также попасть под действие тока. Чтобы разомкнуть цепь, нужно вытащить шнур из розетки или оттолкнуть находящегося под напряжением человека деревянным или резиновым (ни в коем случае не металлическим) предметом.

Проверить частоту пульса и количество сердечных ударов. Если дыхание и пульс отсутствуют, сделать непрямой массаж сердца и искусственное дыхание.

Разместить человека таким образом, чтобы тело оказалось выше головы. Для этого можно использовать свернутое в валик одеяло, подложенное под нижнюю часть тела.

Первая помощь при ожогах лучами
Лучевые поражения возникают вследствие воздействия на организм рентгеновского облучения, гамма-излучения, нейтронов.
Первая помощь при ожогах, полученных под воздействием лучей, должна включать следующие действия:
Нужно как можно скорее удалить пострадавшего из радиуса действия радиации.

Вызвать бригаду медиков.

До приезда медиков необходимо ополоснуть открытые части тела водой с мылом. Затем снять одежду и помочь принять теплый душ с мылом.

Первая медицинская помощь при ожогах кожи у детей
Такие поражения являются одними из наиболее частых у детей: очень большой процент приходится на повреждения, вызванные кипятком, горячими предметами и солнечными лучами.
Верхний слой кожи (эпидермис) формируется у детей постепенно, защитный покров ребенка не может выполнять все функции полноценно. Кожа ребенка нежная, тонкая, легко подвержена механическим и термальным повреждениям. Кроме того, детки плохо переносят боль и не могут терпеть зуд. Поэтому к маленьким пациентам нужно относиться особенно внимательно.
При оказании первой помощи детям учитывайте, что ребенок не должен переохладиться. Поэтому, когда поливаете обожженное место водой, она не должна быть ледяной, а самого малыша лучше укутать.
Дайте ребенку успокоительное и обезболивающее. Регулярно поите его водой.

Не позволяйте ребенку лопать образовавшиеся волдыри, расчесывать поврежденную область.

Для лечения ожога используйте крем «Ла-Кри». Продукты серии «Ла-Кри» не содержат гормонов и обеспечивают деликатный уход за детской кожей.

Народные методы оказания первой помощи
Народная медицина знает десятки способов оказания первой помощи при ожогах. Некоторые из них весьма действенные, поэтому могут использоваться, если под рукой нет необходимых специальных медикаментов. Однако следует учитывать, что приведенные ниже народные рецепты могут применяться исключительно при термических повреждениях 1 и 2 степени – при более серьезных формах поражения пострадавшего необходимо срочно доставить в больницу или вызвать медиков на дом. Это же относится к химическим, лучевым и электрическим поражениям – они также должны лечиться только под наблюдением специалиста.
Итак, какие же средства народной медицины подходят для оказания первой помощи при ожогах?
Кашица из картофеля. Сырой клубень картофеля очистить от кожуры, помыть и натереть на терке или же измельчить блендером. Получившуюся кашицу нанести на место поражения и держать около 10 минут.

Яичный белок. Отделить белок от желтка и обильно смазать обожженное место.

Кора дуба. Приготовить крепкий отвар коры дуба и использовать его для протираний поврежденных участков тела.

Заварка. Заварить крепкий черный или зеленый чай, остудить до комнатной температуры. Прикладывать к поврежденным областям компрессы из смоченного в заварке бинта.

Зубная паста. Если под рукой нет никаких других средств, рекомендуется нанести на обожженное место слой зубной пасты. Входящие в ее состав масла мяты, эвкалипта и других растений оказывают охлаждающий эффект. Рекомендуется смывать пасту спустя час.

Капустный лист. Отделить от головки капусты лист, промыть его и прикладывать к пораженному участку. Держать до того, как лист нагреется от тела, затем приложить следующий.

Комнатное алоэ. Срезать лист алоэ, промыть и разрезать вдоль. Прикладывать к месту повреждения. Для удобства можно зафиксировать лейкопластырем, так как сок алоэ достаточно скользкий и лист может соскальзывать.

Цветы клевера. Сушеные или свежие головки клевера (3 столовые ложки) залить кипятком. Когда жидкость остынет, применять в качестве примочек.

Тыква. Измельчить на мясорубке или натереть на терке тыквенную мякоть, после чего прикладывать к обожженным местам.

Указанные выше средства эффективны только в качестве самой первой помощи при ожогах – то есть в тот период, когда на них нельзя наносить жировые составы из-за образования на обожженной поверхности пленки. Средства, имеющие в составе растительный или животный жир, используются спустя несколько дней после получения травмы для скорейшей регенерации ткани.
Масло из куриных желтков. Яйца отварить вкрутую, отделить желтки от белков и жарить на сухой сковороде до того, как они начнут плавиться. Также можно нанизать их на шпажки и подносить их к пламени свечи. Начавшие плавиться желтки собрать в емкость, размять вилкой и наносить на обожженные участки.

Мазь из еловой живицы. Для приготовления мази соединить нутряное сало, еловую живицу и пчелиный воск, взятые в равных пропорциях, растопить на водяной бане. Для ускорения регенерации кожи рекомендуется предварительно обмывать пораженный участок известковой водой, после чего накладывать мазь и покрывать ее чистой хлопчатобумажной тканью.

Одну часть настойки календулы соединить с двумя частями вазелина. Наносить на обожженный участок.

Продукция «Ла-Кри» для ускорения регенерации обожженной кожи
Чтобы пораженная кожа быстрее восстановилась, наносите на нее крем «Ла-Кри». В состав средства входят пантенол, экстракт фиалки, которые снимают воспаление и способствуют регенерации клеток. Крем не только убирает симптомы термического, химического и других видов поражений, но и ускоряет процесс заживления.
Клинические исследования
Кремы Ла-Кри для чувствительной кожи и крем Ла-Кри для сухой кожи рекомендованы Санкт-Петербургским отделением Союза педиатров России.
Проведенное компанией «Вертекс» клиническое исследование доказывает высокую эффективность, безопасность и переносимость продукции ТМ «Ла-Кри» для ежедневного ухода за кожей ребенка с легкой и средней формой атопического дерматита и в период ремиссии, сопровождающегося снижением качества жизни больных. В результате терапии отмечено снижение активности воспалительного процесса, уменьшение сухости, зуда и шелушения.
Отзывы потребителей
Пользователь по имени Ангелина на otzyvru.com пишет о средстве Ла-Кри для чувствительной кожи:
«Девочки, делюсь с вами своим огромным открытием! Очень пересушила кожу, пытаясь избавиться от прыщиков. Даже тональник было страшно наносить, потому что он подчеркивал все шелушения, которых было ой как немало. Попробовала крем для чувствительной кожи – все как рукой сняло. За неделю кожа очень хорошо напиталась, при этом она не стала жирниться или еще что-то. Никаких высыпаний тоже не заметила. Так что я довольна :)»
Высоко оценивает пользователь Екатерина Поспелова (irecommend.ru) и крем для чувствительной кожи Ла-Кри, отмечая, что средство моментально избавляет от ожогов
«должен быть в каждой аптечке, спасает от ожога моментально
Этот крем в нашей семейной аптечке оказался случайно. Я пошла за мазью от комариных укусов и в аптеке посоветовали именно его.Он универсален и очень практичен.Моментально снимает любое покраснение, будь то детская опрелость на попке или сильное шелушение на моем лице,или комариный укус у нашего папы. Один раз обожглась очень сильно, боль никак не унималась, в аннотации прочитала что и от ожогов помогает, боль снял сразу,за два дня ожог прошёл.Ну прямо чудо крем какой то, и стоит 30 грамм 180 рэ в аптеке.Сегодня сходила за вторым таким тюбиком, не сомневаюсь и в том что пойду за третьим.В составе на мой взгляд ничего лишнего:масло авокадо,пантенол,экстракт солодки,бисаболол,экстракт грецкого ореха,экстракты фиалки и череды,масло розового дерева.А на запах и цвет не так уж и ужасны, только следы на одежде оставляет, но мы ж его не на одежду мажем)»
Источники:
Основы формирования здоровья у детей. Учебник. — Москва: Мир, 2016. — 384 c. Тульчинская, В. Д. Сестринская помощь детям / В.Д. Тульчинская. — Москва: РГГУ, 2016. — 368 c.

Андропова Т. В., Гудина М. В., Одинцова И. Н., Гигиена детей и подростков, изд-во: Издательство СибГМУ, 2018 — 101 c.

Коэн Бернард А.Педиатрическая дерматология, изд-во: МЕДпресс-информ, 2015

Бонифаци Эрнесто, Дифференциальная диагностика в детской дерматологии, изд-во: Издательство Панфилова, Бином. Лаборатория знаний, 2014

Фотографии ожогов
Ожог горячей водой: Первая помощь и Лечение
Ожог горячей водой является подкатегорией термических ожогов. Согласно медицинской статистике, он является самой распространенной бытовой травмой. Избежать неблагоприятных последствий от таких травм помогут правильно исполненные действия по своевременному оказанию первой помощи пострадавшему.
Первая помощь
Соблюдение элементарных правил безопасности при контакте с горячей водой поможет избежать опасных для здоровья травм. Но, если ожог горячей водой все же произошел, необходимо знать основы важных действий по оказанию первой помощи пострадавшему.
После травматического случая необходимо успокоиться и не паниковать. Следует спокойно оценить степень полученной тяжести и выполнить важные действия, которые в дальнейшем помогут противостоять появлению серьезных осложнений.
Важно помнить, что в большинстве случаев ожог горячей водой относится к разряду легкой или же средней степени тяжести, если своевременно оказать пострадавшему экстренную помощь, то дополнительного лечения может и не потребоваться.
Сразу после получения ожога, область обожженного участка кожи необходимо подставить под прохладную струю проточной воды.
Запрещено использовать в качестве охлаждающего предмета лед, он не только не облегчит травматическую ситуацию, но и отяготит общее состояние пострадавшего.
В том случае, если синтетическая одежда под воздействием кипятка прилипла к поврежденной коже, отдирать ее строго запрещено.
На место травмы нужно наложить увлажненную в прохладной воде стерильную салфетку или небольшой кусок марлевой ткани.
Запрещено в качестве смазывающих средств обрабатывать место ожога различными маслами. Маслосодержащие вещества и продукты имеют свойство сохранять тепло, а при соприкосновении с обожженной кожей, они еще больше усилят травматический эффект, нежели избавят пострадавшего от боли.
После того как острая боль прекратится, на область поврежденного места на коже можно нанести специальный спрей против ожогов.
Нельзя на раневую поверхность после ожога кипятком наносить любые антисептические препараты.
Для того, чтобы устранить отек поврежденных тканей и противостоять возникновению аллергических реакций, пострадавшему рекомендуется принять антигистаминное средство.
Если состояние пострадавшего после оказания экстренной помощи ухудшается или оказанные действия оказываются безрезультатными, то его необходимо отправить в медицинское заведение либо вызвать бригаду экстренной помощи на дом.
Обязательно обратиться к доктору следует в случае травмирования ребенка и в том случае, если место повреждения на коже занимает область, равную двум ладоням и больше.
Что нельзя делать после ожога горячей водой?
Нельзя мазать ожоги маслами
Как правило, ожог горячей водой не представляет серьезных опасений для здоровья или же жизни человека. Последствия травмы можно с большим успехом проводить при помощи эффективных народных средств. Если же состояние пострадавшего нестабильное или относится к неудовлетворительному, то лучше отправить потерпевшего в медицинское учреждение.
Существует несколько ошибочных действий, которые в последствии отягощают лечение. Что нельзя делать при оказании первой помощи во время ожога горячей водой?
Нельзя накладывать на место повреждения тугие повязки и плотные компрессы.
Запрещено обрабатывать травмированную область йодом или же зеленкой.
Не рекомендуется накладывать на болезненный участок бактерицидный или антисептический пластырь.
Не следует увлекаться обезболивающими средствами. Таковые можно использовать только сразу после получения травмы, но никак не во время проведения курса непосредственного лечения.
Степень ожога горячей водой
Медики различают 3 степени ожога горячей водой. В зависимости от степени получения травмы доктором назначается соответствующее лечение.
Первая степень. На месте ожога наблюдается небольшое покраснение кожных покровов и незначительный отек. Как правило, в данном случае специального лечения проводить не требуется. Если неприятные ощущения мучают пострадавшего, то для нормализации общего состояния, снятия болевого синдрома и увлажнения поврежденной кожи можно воспользоваться народными средствами против ожога горячей водой.
Вторая степень. Поврежденная кожа начинает краснеть, припухает, на месте повреждения образуются различного размера водянистые волдыри. При получении травмы указанной степени длительного лечения не требуется. Пострадавшему главное оказать первичную помощь, последующее лечение, при необходимости, можно производить и в домашних условиях. Строго запрещено вскрывать или лопать водянистые волдыри, это может привести к развитию бактериальной инфекции на поврежденном месте.
Третья степень. Травма характеризуется серьезными повреждениями кожного покрова, для которых характерно повреждение глубоких слоев кожи. В данном случае лечением последствий ожога должны заниматься квалифицированные доктора.
Традиционное лечение
Сразу после оказания экстренной помощи пострадавшему, в необходимых случаях требуется провести дальнейшее лечение последствий ожога горячей водой. Все медикаментозные препараты назначаются только доктором после тщательного осмотра пациента и установления степени тяжести ожога. Какие медикаментозные средства рекомендовано использовать при получении ожога горячей водой?
Мази и гели для лечения ожога — Левомеколь, Солкосерил, Олазоль. Указанные препараты оказывают болеутоляющий и ранозаживляющий эффект. Курсовое применение медикаментозных мазей помогает устранить отечность кожных покровов, очистить кожу от имеющихся загрязнений, обеззаразить кожу и поспособствовать скорейшей регенерации кожных тканей.
Обезболивающие препараты — Кеторол, Анальгин. Данные средства рекомендуется принимать лишь при острой боли. В процессе лечения применять обезболивающие лекарства нежелательно.
Противовоспалительные средства — Панадол, Парацетамол. Препараты применяются для предотвращения воспалительного процесса.
Антигистаминные препараты — Тавегил, Супрастин. Для устранения отеков кожного покрова доктором назначается любой антигистаминный препарат.
Хирургическая операция, восстанавливающая поврежденные кожные ткани, назначается пациентам в особо тяжелых случаях.
Народные средства

Помимо медикаментозных средств рекомендуется пользоваться народными средствами лечения последствий ожогов горячей водой. Любой из нижеуказанных препаратов допустимо использовать только после одобрения на это лечащего врача. Не рекомендуется пользоваться народными лекарствами при получении ожога 2 степени, когда у пострадавшего на месте получения травмы образуются водянистые волдыри.
Какие же самые эффективные народные средства можно использовать?
Натереть на средней терке свежий картофель. Полученную кашицу приложить к месту повреждения на 15 минут. После этого примочку поменять на новую.
Взбить свежее яйцо в однородную пену, место ожога смазывать полученной пеной, оставить на 10 минут, затем снова нанести слой взбитого яйца. Нельзя допускать пересыхания кожного покрова.
Размять в кашицу мякоть свежей тыквы, приложить массу на область травмированной кожи. Время воздействия — 15 минут, после чего компресс поменять на свежий.
Свежевыжатым соком моркови смазывать в течение дня место ожога.
Свежий лист подорожника или кашицу из натертых листьев наложить на область ожога на коже. Данное средство обладает уникальными ранозаживляющими, регенерирующими и болеутоляющими свойствами.
Обработать поврежденную область свежим соком алоэ.
Нанести смесь из равных частей масла облепихи и яичного белка.
Если у пострадавшего выявляется аллергическая реакция на применение народного лекарства, то последующее лечение необходимо срочно прекратить.
Ожог горячей водой у ребенка

Любопытство и бесстрашие маленьких детей иногда приводят к получению различных бытовых травм. После получения ожога горячей водой, ребенку необходимо в экстренном порядке оказать первую помощь, а затем обязательно показать малыша доктору.
Первая помощь:
сразу после происшествия, место получения травмы промывать в прохладной воде около 20-ти минут;
снять прилипшую одежду в поврежденных кожных покровов. Если такового сделать невозможно, то необходимо осторожно состричь ножницами торчащие уголки одежды, при этом строго запрещено касаться раны;
обработать место получения травмы средством против ожогов или любыми водными антисептиками;
при ощущении острой боли, ребенку необходимо дать выпить обезболивающее средство, которое соответствует возрасту пострадавшего;
напоить малыша теплым чаем, уложить в постель, накрыть одеялом;
вызвать бригаду экстренной медицинской помощи или самостоятельно доставить ребенка в медицинское заведение. Если ожоговые травмы располагаются на шее, лице или руках, то малыш должен находиться во время транспортировки в сидячем положении.

Все последующие действия по лечению последствий травмы у ребенка должен назначать доктор. Родителям строго запрещено пользоваться народной терапией для лечения подобных недугов у ребенка, если на это не получено одобрение от лечащего доктора.
С этим также читают:
первая помощь, аптечные и народные средства для лечения
Понятие «ожог» обозначает острые повреждения кожного покрова и тканей под ним. Поражения могут быть термическими, электрическими, химическими, лучевыми. Чаще всего в домашних условиях обжигаются горячей водой.
Степень тяжести поражения ткани зависит от площади и места локализации. Зачастую страдают руки, реже ожог горячей водой затрагивает лицо, шею, внутреннюю часть плеч и бедра. Стоит отметить, что в этих областях даже вследствие кратковременного воздействия кипятка глубина поражения будет существенной.
Ноги и спина редко страдают от кипятка и в случае повреждения быстро заживают. Ожог лица является опасным для жизни, так как он может затрагивать глаза, полость рта, дыхательные пути. Для того чтобы избежать тяжких последствий, пострадавшему должна быть оказана первая помощь.
Для того чтобы определить, нужно ли лечить ожог в медицинском учреждении, следует научиться различать степени тяжести повреждений.
Глубина поражения ожога горячей водой классифицируется следующим образом.
1 степень. Повреждения затрагивают только поверхностные слои кожи, пораженная область краснеет, слегка отекает и болит. Ожог проходит самостоятельно спустя 2-3 дня. Принимать специальные средства не обязательно.
2 степень. Повреждения затрагивают поверхностные слои кожи и частично эпидермис. Пораженные участки краснеют, отекают, на поверхности образуются пузырьки, наполненные жидкостью. Место ожога сильно болит. Самостоятельное заживление длится около 10 дней при условии, что нет инфекций. Рубцов на теле не остается.
3 степень. Повреждения затрагивают все слои кожи и нижние ткани. На поверхности образуются пузыри со струпом. После заживления на коже остаются рубцы и шрамы.
4 степень. Возникает вследствие длительного контакта с горячей водой. Образуется черный струп, ткани обугливаются.
Ожог горячей водой первой степени при небольшой площади поражения (менее ладони) не требует обязательного обращения в больницу. Первая помощь может быть оказана и дома. Если же повреждения коснулись ребенка, лучше показать его врачу. Ожог второй степени при наличии инфицирования и воспалительного процесса рекомендуется лечить специальными средствами. При повреждениях третьей и четвертой степени нужно незамедлительно обратиться в больницу, так как они представляют угрозу для жизни.
Если вы облились горячей водой, соблюдайте спокойствие и строго следуйте рекомендациям.
Запрещено:
наносить противоожоговые средства сразу после того, как облились горячей водой – нужно охладить пораженное место;
применять раздражающие средства, такие как йод, зеленка, спирт, уксус, лук, зубная паста и другие вещества, которые предлагают народные рецепты;
использовать масло, так как оно забивает поры и препятствует заживлению;
надавливать на пузыри либо прокалывать их – такими действиями можно вызвать инфицирование;
наносить сметану, кефир, йогурт и другие молочные продукты, они раздражающе воздействуют на эпителий.
Первая помощь включает следующий порядок действий:
устраните источник горячей воды, снимите одежду, если она облита кипятком;
охладите кожу, чтобы избежать нагревания здоровых тканей компрессом со льдом либо холодной водой;
при небольшом повреждении смажьте кожу «Бепантеном», «Декспантенолом», «Пантодермом»;
при серьезных повреждениях аккуратно срежьте одежду и накройте пораженные участки асептической повязкой;
если поражено лицо, смажьте его вазелином.
При тяжелой степени ожога немедленно вызывайте скорую помощь. До прибытия медиков обеспечьте больному покой и обильное питье.
Лечение повреждений заключается в нанесении повязок, смоченных в лекарственных препаратах. Такая терапия называется закрытой. При ожогах первой степени эффективно помогает «Бепантен» мазь. Ее нужно наносить под повязку 2-3 раза в день на протяжении недели. Если пострадал ребенок, следите за тем, чтобы он случайно не сорвал повязку.
Помощь при повреждении большой площади второй степени должен оказывать врач. Если ранен небольшой участок тела, нужно обезболить кожу и антисептиком очистить ее от грязи. Нанести бактерицидную мазь («Левосульфатметакаин», «Стрептомицин» либо другие средства) под марлевую повязку.
При третьей и четвертой степени лечение в домашних условиях народными методами запрещено. В больнице проводится терапия и хирургическое иссечение некрозных тканей.
Современная фармация предлагает множество препаратов против термических ожогов. При поражении первой степени можно использовать мазь «Пантенол», «Олазол», «Солкосерил».
«Бепантнеол» помогает при различных повреждениях кожного покрова – реабилитация после воздействия кипятка, солнца, наличие ссадин и трещин. «Олазол» способствует обезболиванию, затормаживанию роста и размножения микроорганизмов, улучшению и ускорению заживления. «Солкосерил» помогает при поражениях кипятком и после загара на солнце. Очень удобно использовать препараты, которые выпускаются в форме аэрозоля.
Полезно приобрести специальные противоожоговые салфетки с гелем. Они способствуют охлаждению, обезболиванию и локализации поражений, уничтожению микробов. При сильных болях можно принять «Анальгин».
Некоторые люди из собственных соображений предпочитают лечение натуральными компонентами, а не химией. Особенно часто заботятся о безопасности молодые мамы, которые стараются лечить ребенка травами и маслами.
Существует множество народных методов лечения термических ожогов.
Нужно натереть на терке две средние картофелины и добавить к ним ложку меда. Тщательно перемешайте смесь и нанесите ее на пораженные участки тела. Сверху наройте рану бинтом.
Срежьте свежий листочек с низа растения, промойте его, удалите острые края и разрежьте вдоль. Смазывайте соком пораженные места 2-3 раза в день на протяжении недели.
Измельчите лист капусты и добавьте к нему сырой яичный белок. Приложите массу на место ожога и накройте марлей. Оставьте маску на час-полтора.
Стоит отметить, что лечение народными методами допустимо только при небольших площадях поражения и после заживления открытых ран.
Если после семи дней лечения улучшений не заметно, обратитесь за помощью в медицинское учреждение.
При длительном воздействии кипятка либо большой площади поражения может проявиться крайне опасное осложнение в виде ожоговой болезни. Она возникает вследствие реакции организма на травматические воздействия высоких температур.
Начинается заболевание с шока, во время которого меняется водно-электролитный и кислотно-щелочной баланс, а также нарушаются функции почек. Болезнь длится около двух недель. Этого периода достаточно, чтобы нормализовалось кровообращение, токсины начали всасываться почками из зоны поражения. Самостоятельное лечение не допустимо, нужна консультация специалиста.
Материалы, размещённые на данной странице, носят информационный характер и предназначены для образовательных целей. Посетители сайта не должны использовать их в качестве медицинских рекомендаций. Определение диагноза и выбор методики лечения остаётся исключительной прерогативой вашего лечащего врача.
Первая помощь при ожогах горячей водой
В мире нет ни одного человека и это абсолютно точно, кто хотя бы раз в жизни не обжегся горячей водой. Согласно статистическим данным это самая распространенная бытовая травма. А прекрасная половина земного шара, колдующая над кастрюлями и сковородками, обжигается горячей водой не один раз за год.
Чтобы избежать неприятных последствий травмы, обязательно нужно знать, что делать, если случился ожог? Как правильно помочь пострадавшему?
Первая помощь при ожоге кипятком
Правила безопасности существуют для того, чтобы их исполнять и предупреждать опасные ситуации для здоровья. Поэтому соблюдение элементарных инструкций при работе на кухне и санузле с водонагревающими приборами поможет избежать несчастья.
Если вы обожглись – постарайтесь успокоиться и взять себя в руки. Соберитесь и старайтесь не растрачивать энергию. Именно сейчас вам нужно быстро и внимательно оценить ожог — его размеры и тяжесть.
Ожог кипящей водой чаще бывает легкой или средней тяжести. И если вы быстро окажете помощь себе или пострадавшему, то последствия сведутся к минимуму.
Если рядом есть кран с холодной проточной водой – необходимо сразу же подставить обожженное место под струю. Держать нужно от 5 до 10 минут, иногда до получаса, и потом еще 5-7 раз по несколько минут. Это позволит уменьшить сильную боль, остановит распространение и прогрессирование повреждения на 1-2 стадии.
Запрещено к ране прикладывать лед – он намного ухудшит травму.
Запрещено отрывать прилипшую к месту повреждения ткань. Синтетическая одежда часто въедается в поврежденное место, не трогайте ее.
На ожоговое место наложите стерильную салфетку, смоченную в чистой холодной воде.
Ни в коем случае не смазывайте ничего маслом или жиром, как бы вам не советовали. Вы затрудните отток горячей энергии от ожога, еще больше травмируете это место, и создадите классные условия для заселения бактериями.
Потерпите! После охлаждения водой острая боль пройдет в течение 10 минут — получаса. Теперь вы можете нанести спрей от ожога – Пантенол. Это эффективное средство должно быть в домашней аптечке.
На открытую ожоговую рану нельзя наносить антисептики.
Можно принять антигистаминные таблетки, если отек тканей рядом с повреждением сильно выражен.
Если вы плохо переносите боль, можете принять обезболивающий препарат – панадол, кеторол, имет.
В каких случаях необходимо обратиться за медицинской помощью?
Срочно к врачу, если обжегся ребенок!!!
Если, несмотря на охлаждение ожоговой поверхности проточной водой, на месте покраснения формируются волдыри.
Место ожога равняется двум ладоням.
Есть симптомы болевого шока – потеря сознания, падение или наоборот повышение давления, боли в сердце.
Что запрещено делать при ошпаривании горячей водой
Ожог горячей водой настолько привычная и банальная бытовая травма, что очень многие относятся к ней несерьезно. Так и есть, в легких случаях при оказании первой помощи правильно — последствия проходят за несколько дней.
Но существуют опасные неправильные действия, ведущие к ухудшениям и развитию осложнений на месте незначительного повреждения.
Ошибочные вредные для здоровья действия:
Запрещено обматывать место травмы тугими повязками;
Нельзя накладывать плотные компрессы;
Запрещено мазать ожоговую рану йодом и зеленкой;
Запрещено смазывать раствором марганца;
Не следует приклеивать пластырь – ни бактерицидный, ни антисептический;
Запрещено злоупотреблять обезболивающими препаратами.
Какие фармпрепараты можно применять при ожоге?
Противовоспалительные – уменьшают отек, снимают воспаление, притупляют боль. Это парацетамол и его производные, нурофен, диклофенак
Антигистаминные – устраняют отек. Супрастин, тавегил, диазолин.
Обезболивающие – применяют сразу же для купирования острой боли. Имет, Кеторол, Седальгин.
Что советует народная медицина в качестве средств первой помощи?
Картофельная кашица. На терке натирается свежая картошка. Кашицу нужно приложить на зону повреждения, делать это несколько раз с интервалом 10 минут.
Тыквенная кашица. Из свежей тыквы сделать кашицу, нанести на травматическое место, менять раз в 5-10 минут.
Свежевыжатый морковный сок. В соковыжималке пропустить морковь, соком смазывать несколько раз за день.
Кашица из свежего листа подорожника. Измельчить свежесорванные листья подорожника до кашицеобразного состояния, нанести на рану. Средство имеет ранозаживляющий, антисептический, болеутоляющий эффект.
Свежий сок алоэ.
Нужно помнить, что на любое из растений у пострадавшего могут появиться симптомы аллергии. В этом случае все народные эксперименты прекратить — и обратиться за помощью к специалисту.
Первая помощь при ожогах горячей водой у детей
Маленькие бесстрашные и любопытные помощники иногда получают ожоги кипящей водой.
Если малыш опрокинул на себя чашку с кипятком – максимально быстро снимайте с него горячую одежду.
Сразу же открывайте кран с холодной водой и промывайте место раны 20-30 минут. Включайте мультики, пойте, дуйте на волосики – отвлекайте малыша. Если вы продержите ожог под проточной водой достаточное время, вы уменьшите боль, ожог сократиться в размерах, даже волдыри могут не появиться.
Если прилипшая одежда снимается – снимайте. Если синтетика прилипла — края состригайте ножницами, из раны ничего не вытягивайте и не касайтесь ее.
Если у ребенка сильно болит – дайте панадол или нурофен соответственно возрасту.
Если ожог небольшой — обработайте спреем. Хорошо для этого использовать Пантенол.
Напоите малыша теплым чаем, водичкой, уложите в кровать.
Вызывайте безотлагательно скорую помощь! Все ожоги детей лечит специалист!
Если Вы решили везти ребенка самостоятельно в больницу – создайте ему в машине комфортные условия. Если ожог на лице, шее, руках – поза при транспортировке сидячая.
Ожог кипятком – что делать, чем лечить?
Самая распространённая бытовая травма – ожог кипятком, повреждение происходит после контакта кожи, слизистых с горячей жидкостью или паром. При своевременной терапии тяжёлые последствия возникают редко, чаще всего наблюдается боль, временное ограничение трудоспособности.
Ожог кипятком очень болезнен, хотя имеет среднею степень опасности
Классификация по степени тяжести
Степень поражения после ожога обусловлена уровнем давления, температурными показателями, химическим составом жидкости, временем воздействия её на эпидермис и структурой кожи. При ошпаривании чаще всего страдают руки, ноги, бёдра и область живота, реже повреждения возникают на грудной клетке. Последствия термических травм можно увидеть на фото.
Последствия ожога горячей водой
Ребёнок с ожогами после контакта с кипятком
Важно!Повреждения I степени лечат самостоятельно, врачебная помощь при травмах II степени необходима, если наблюдается присоединение бактериальных патологий, пострадавших с сильными ожогами госпитализируют, терапией занимаются хирурги или комбустиологи.
Степени ожога:
I степень – разрушаются только ткани верхнего слоя, травмы сопровождаются покраснением, отёчностью обожжённой области, неприятные симптомы исчезают на 4–6 сутки.
II степень – разрушительные процессы затрагивают более глубокие слои, помимо красноты и отёков, образуются везикулы с жидкостью внутри, они постепенно лопаются и сливаются. Если нет осложнений инфекционного характера, процесс регенерации продолжается примерно 2 недели.
III степень – повреждения охватывают все слои эпидермиса и мягкие ткани. Образуются волдыри с сукровицей, после вскрытия появляются кровоточащие раны, струпья, без надлежащей терапии начинается некроз. После полного выздоровления часто остаются рубцы.
IV степень – ожог разрушает все слои эпидермиса, мягкие ткани, развивается глубокий некроз. Подобные травмы чаще возникают после длительного воздействия пара, химических соединений, от горячей воды подобные повреждения возникают редко.
Если пострадало более 15% кожных покровов, вызовите скорую помощь – 1% соответствует размеру ладони.
Обжечься можно не только водой, травмы нередко происходят при длительном воздействии пара в сауне. После термической травмы пострадавший должен лежать, больше пить тёплого чая, щелочной минеральной воды.
Особо глубокие ожоги – следствие ошпаривания горячим чаем, сиропом, рассолом, чистый кипяток в меньшей степени разрушает ткани эпидермиса.
Оказание первой помощи при ожоге кипятком
После ошпаривания кипятком поврежденную область первым делом поместите под проточную воду комнатной температуры примерно на четверть часа, чтобы обезболить поражённый участок и снизить температуру обожжённых тканей.
Важно!Не допускайте использования очень холодной воды, поскольку низкие температурные показатели ещё больше травмируют кожу.
Поможет и компресс со льдом, только его предварительно оберните в несколько слоёв тонкой ткани. Если площадь поражения обширная, укутайте человека во влажную простыню, смачивайте её по мере высыхания.
После охлаждения требуется убрать одежду на повреждённом участке, снять все украшения, смочить бинт Фурацилином, Диоксидином, можно добавить Лидокаин или Новокаин, наложить стерильную повязку.
При лёгких ожогах, до образования пузырьков, кожу смазать Пантенолом, Бепантеном, Пантодермом, Олазолем. На обожжённое лицо нанести вазелин, поражённые конечности немного приподнять, чтобы спала отёчность. Для облегчения болевого синдрома примите Пенталгин, Парацетамол, Кеторол.
Что делать при ожоге кипятком
Цель терапии: уменьшить неприятные ощущения, ускорить процесс восстановления, предотвратить появление рубцов.
Важно!У маленького ребёнка процесс восстановления длительный, часто ожоги сопровождаются осложнениями, это связано с тем, что общая площадь кожных покровов невелика, эпидермис тонкий, при ошпаривании поражаются обширные участки эпидермиса.
Лекарства
Для устранения последствий термических травм используют наружные лекарственные средства, уколы и таблетки назначают при значительных повреждениях.
Эффективные препараты:
при лёгких повреждениях смазать кожу Бепантеном, закрыть стерильным бинтом, повязку менять не обязательно, за 4–5 суток обычно всё заживает;
аэрозоль Пантенол – первое средство от ожогов, быстрое обезболивающее, устраняет отёчность, другие последствия травмы, обладает дезинфицирующим эффектом;
гель Арговасна Орех – лекарство для ускорения процесса выздоровления при ожогах II степени с волдырями, уменьшает воспаление, подсушивает ранки после лопнувших пузырей, обеззараживает;
Солкосерил – гелем смазывать лопнувшие волдыри для предотвращения проникновения инфекции;
Олазоль – противомикробный спрей, содержит масло облепихи, наносить на открытые раны;
антисептики – Мирамистин, Хлоргексидин;
мази с антибактериальным действием – Стрептомицин, Левомеколь.
Наиболее тяжёлыми считаются ожоги головы, лица, поскольку часто страдают глаза, верхние дыхательные пути. При ошпаривании туловища разрушительные процессы могут затронуть внутренние органы.
→ Подробнее о лечении ожогов
Народные средства
Чтобы быстрее вылечить ожог, для скорейшего заживления тканей, усиления эффективности медикаментозных препаратов можно использовать методы нетрадиционной медицины.
Алое смягчит и успокоит кожу
Простые рецепты домашних средств:
Отжать сок из свежих нижних листьев алоэ, смочит в жидкости стерильный бинт, закрепить на поражённой области. Делать компрессы 3–5 раз в сутки.
Натереть на мелкой тёрке 120 г сырого картофеля, добавить 10 мл тёплого мёда, перемешать, завернуть смесь в стерильную марлю, приложить компресс к обожжённой области на 2 часа. Сеансы проводить раз в 6–8 часов.
Залить 3–4 ч. л. чёрного или зелёного чая 220 мл кипятка, оставить в закрытой посуде на полчаса, процедить. Заварку использовать для компрессов, держать их до полного высыхания, процедуру делать 3–5 раз в течение дня.
На 2–3 сутки после ожога повреждённую область мазать маслом облепихи – средство улучшает процесс восстановления кожи, снижает вероятность образования рубцов.
При ожоге у ребёнка прикладывать к поражённой области тыквенную мякоть.
Взбить сырой белок, обработать поражённые и здоровые участки эпидермиса, жжение исчезнет через несколько минут. Если помазать поражённую область быстро, сразу после термической травмы, то волдыри не появятся.
Важно!Если при поверхностных ожогах неприятные ощущения долго не проходят, это свидетельствует о развитии бактериальной инфекции, срочно проконсультируйтесь со специалистом.
Противопоказания
После термического поражения кожи действуйте быстро, но совершайте необдуманных действий, которые могут навредить.
Не обрабатывайте кожу жирными средствами сразу после ожога
Что нельзя делать при термических травмах:
с усилием отдирать частицы одежды;
промывать обожжённые места растворами с содой, лимонной кислотой – эти вещества помогают только при повреждении эпидермиса щёлочью или кислотой;
прокалывать волдыри – это спровоцирует развитие гнойных, инфекционных процессов;
самостоятельно обрабатывать кожу марганцовкой, растворами с этанолом, йодом, зелёнкой, мочой – агрессивные антисептики могут вызвать химический ожог;
если обварились кипятком, сразу обрабатывать кожные покровы жирными средствами противопоказано – они создают плёнку, которая препятствует охлаждению;
смазывать кожу кисломолочными продуктами – в них содержится кислота, которая только усиливает последствия ожога.
Важно!Место ожога до осмотра врача прикройте стерильной тканью, неправильно наложенная повязка усилит отёчность.
Обжечься кипятком, горячим чаем можно в любом возрасте, в аптечке всегда должны быть средства для оказания доврачебной помощи. Лечиться в домашних условиях при небольших ожогах можно, при тяжёлых травмах пострадавшему требуется госпитализация.
Загрузка…
Что делать, если вы обожглись — Институт молекулярной биологии
Ожоги — одна из самых распространенных травм, от которых ежегодно страдают до 200 000 австралийцев. Ожоги возникают, когда клетки кожи повреждены воздействием пламени (ожоги пламенем), горячей жидкости (ожоги), горячим предметом (контактные ожоги), ультрафиолетовым или инфракрасным излучением (солнечные ожоги), электричеством или химическими веществами.
Дети особенно уязвимы не только из-за своего природного любопытства, но и потому, что их кожа тоньше, что может привести к более серьезным ожогам при более низких температурах.
Ожоги классифицируются по размеру, обычно выражаемому в процентах от общей площади поверхности тела, а также по степени тяжести, которая определяется количеством пораженных слоев кожи:
При ожогах первой степени появляются небольшие волдыри. Джереми Ноубл / Flickr, CC BY
1-я степень или поверхностные ожоги обычно вызывают локальное покраснение и отек и только незначительные волдыри
ожоги второй степени или частичные ожоги обычно выглядят влажно-красными, с большими неповрежденными или сломанными волдырями
ожоги третьей степени или на всю толщину обычно выглядят сухими, обугленными или белесыми.
При всех ожогах в первую очередь следует убрать пострадавшего, спасателя и посторонних от любых опасностей, включая пламя, горячие жидкости или электрический ток.
Остановите процесс горения как можно быстрее — это включает в себя тушение пламени и снятие горячей или промокшей одежды, если она не прилипла к коже.
Охладите ожог
Охлаждение ожога прохладной проточной водой в течение 20–25 минут эффективно снимает тепло, предотвращает дальнейшее развитие ожога и снимает боль.Хотя охлаждение следует начинать как можно скорее, оно остается эффективным в течение трех часов после первоначальной травмы.
Одно исследование показало, что водяное охлаждение уменьшает отек и улучшает заживление ран при незначительных ожогах, которые обычно возникают дома или на работе. При сильных ожогах водяное охлаждение снизило необходимость госпитализации в реанимацию или операции по заживлению ран.
Лед может принести больше вреда, чем пользы. liz west / Flickr, CC BY
Но когда дело доходит до охлаждения ожога, больше — не более.Использование льда или ледяной воды на самом деле вредно , потому что сильный холод вызывает сужение кровеносных сосудов и, таким образом, усугубляет травму.
Точно так же чрезмерное охлаждение может вызвать опасное падение температуры тела.
По этой причине охлаждение должно быть ограничено 20–25 минутами и охлаждается только пораженный участок. Следите за тем, чтобы температура тела не падала, особенно у детей с меньшей массой тела и, следовательно, более легко теряющих тепло.
После начала охлаждения снимите все украшения, так как ожоги часто приводят к локальному отеку.Плотно прилегающие кольца, часы или браслеты могут ограничить приток крови к обожженной конечности или пальцам, что может вызвать дальнейшее повреждение тканей.
Покрытие ожога — повязка на рану
После того, как ожог остынет, накройте рану стерильной, не прилипающей повязкой или пищевой пленкой (хотя ее никогда нельзя использовать на лице, чтобы избежать случайного удушья). Все повязки следует накладывать свободно, чтобы не ограничивать кровоток.
Не прикасайтесь к поврежденному участку, лопнувшим волдырям и не наносите лосьоны, мази или кремы на ожоги, если это не рекомендовано медицинским работником.
Что нельзя делать при ожогах
Сливочное масло не поможет. jules / Flickr, CC BY
Существует мало свидетельств в пользу использования домашних средств, таких как нанесение масла, масла, чая, зубной пасты, муки, лука, эвкалипта, лаванды или масла чайного дерева. Многие из этих методов лечения уходят корнями в фольклор, и их использование не подтверждено доказательствами. Некоторые из этих методов лечения могут быть вредными, поскольку они затрудняют своевременную оценку со стороны практикующего врача.
Когда обращаться за медицинской помощью при ожогах
Обратитесь за медицинской помощью при: химических или электрических ожогах, ожогах у пожилых людей или детей, глубоких ожогах, ожогах размером больше 20 центов или ожогах дыхательных путей, лица, рук, крупных суставов, ступней и гениталий.
Боль от поверхностных ожогов лучше всего купируется простыми анальгетиками, такими как парацетамол. Имейте в виду, что сильные ожоги могут быть безболезненными, так как нервные окончания на коже могут быть полностью разрушены.
Как и при всех травмах, профилактика — лучшее лекарство. Сделайте свой дом и рабочее место более безопасными, выявляя и устраняя опасность ожогов, и научитесь оказывать первую помощь.
Ирина Веттер, будущий научный сотрудник Австралийского исследовательского совета, Квинслендский университет
^{Эта статья изначально была опубликована на сайте The Conversation.Прочтите оригинальную статью.}
Как лечить кислотную атаку и что делать, если вы являетесь свидетелем или участником инцидента
На улицах Великобритании произошел тревожный всплеск нападений с применением кислоты, и это жестокое преступление может привести к катастрофическим последствиям и изменить жизнь травмы.
Поскольку угроза сохраняется, важно знать, что следует и что нельзя делать при оказании первой помощи, если вы оказываете помощь жертве. Вот подноготная.
4
Решам Хан облили кислотой в свой 21 день рождения — и теперь она хочет, чтобы правительство сделало больше, чтобы расправиться с злоумышленникамиКредит: Universal News (Европа)
Как лечить кислотные ожоги?
Самое важное, что вы можете сделать в случае кислотной атаки, — это облить жертву проточной водой, а не использовать влажную ткань.
Вода разбавляет кислоту, поэтому важно как можно быстрее освежиться новой чистой водой.
Новое руководство NHS England Report, Remove, Rinse инструктирует каждого, кто сталкивается с жертвой, как помочь.
Доктор Адриан Бойл, представитель Королевского колледжа экстренной медицины, сказал, что очень важно, чтобы люди, спешащие помочь жертвам кислотных атак, сами не становились вторичными жертвами.
4
Самое важное, что вы можете сделать в случае кислотной атаки, — это как можно дольше облить раны жертвы пресной проточной водой Фото: Getty Images
Он сказал The Sun Online: «Жизненно важно преодолеть это. люди не становятся вторичными жертвами.
«Если вы видите, что кто-то подвергся воздействию кислоты, не пытайтесь смахнуть ее руками, иначе вы сами получите ожог.
«Если вещество находится в форме порошка, просто смахните его, используя кусок одежды для защиты кожи».
При атаке используются не только кислые жидкости, но и очень щелочные вещества.
Доктор Бойл добавил: «Намокшие щелочные порошки могут внезапно начать реагировать».
Его трехэтапный план состоит в том, чтобы, прежде всего, не стать вторичной жертвой, позвать на помощь и набрать 999, а если есть вода, использовать ее для разбавления кислоты.
Группа кампании «Остановить кислотные атаки» советует людям следовать этим рекомендациям, если они стали жертвами или свидетелями кислотной атаки:
Немедленно промойте пораженный участок пресной водой или солевым (соленым) раствором — всегда убедитесь, что этот источник не загрязнен
Продолжайте промывать обожженную часть тела прохладной водой, пока боль не утихнет. Это может занять около 45 минут
Снимите одежду / украшения, которые контактировали с кислотой
Как ни соблазнительно добавить крем для облегчения, это может повлиять на лечение, назначенное врачами
Если возможно, свободно оберните место ожога стерильной марлей, чтобы предотвратить загрязнение раны.
После лечения в больнице пациентам рекомендуется придерживаться строгого режима реабилитации, который включает регулярную смену повязок.
В серьезных случаях врачи могут назначить физиотерапию пострадавшим, нервная система которых пострадала от ожога
Другим будут предложены кожные трансплантаты, чтобы уменьшить симптомы и косметические признаки приступа
Поскольку кислотные атаки являются травматическими, пациентам также можно посоветовать обратиться за консультацией
Чего НЕ следует делать в случае кислотной атаки?
Вы можете подумать, что молоко может действовать как успокаивающее средство в случае кислотного ожога, но эксперты считают, что это плохая идея.
Молоко, как правило, щелочное, но по мере его выхода становится более кислым.
Когда щелочное молоко вступает в контакт с кислотой, это вызывает экзотермическую реакцию, в результате которой выделяется больше тепла и может быть больше вреда.
Кроме того, молоко может увеличить риск заражения.
Так что всегда, всегда придерживайтесь проточной воды — и в большом количестве.
4
Решам восстанавливает свою жизнь после удара кислоты, который оставил ожоги, покрывающие ее тело.
Насколько распространены кислотные атаки в Великобритании?
Расследование Sun показало, что в Великобритании наблюдается тревожный рост числа нападений с применением кислоты — по две жертвы сжигаются каждый день.
Этот рост вызван тем, что банды отказались от использования ножей и огнестрельного оружия, чтобы попытаться избежать более суровых приговоров, если их поймают.
По данным полиции, в 2016 году пострадало 454 человека — по сравнению с 261 в 2015 году.
По данным благотворительной организации Acid Survivors Trust International, истинное число может быть больше 700.
По данным Met Police, только в Лондоне в 2017 году было зарегистрировано
465 человек.
ACID FIEND FREE
Нападавший на Кэти Пайпер будет освобожден из тюрьмы, поскольку комиссия по условно-досрочному освобождению устранит бандита
Эксклюзив
ACID HELL
В Англии и Уэльсе было совершено почти 50 нападений с применением кислоты за НЕДЕЛЮ, шокирующее расследование обнаружило
ACID JIHADI
ACID JIHADI
первый кислотный убийца начал атаку «джихада» в тюрьме после радикализации
Последний
«КИСЛОТНАЯ АТАКА»
Женщина, пострадавшая в результате предполагаемого кислотного нападения, после того, как на нее было брошено вещество
Эксклюзив
УЖАС ОТ ЗАРЯДКИ
Солдат бросил кислоту его лицо порезано лезвием около основания
«ЧАСЫ НАРУШЕНИЯ»
Банда похитителей схватила человека и пытала его КИСЛОТОЙ за деньги и его часы Rolex
В июле 2017 года двое мужчин совершили пять зверских нападений с кислотой в течение ужасающих 90 минут в Лондоне.
Эти жестокие нападения последовали за публикацией трогательного открытого письма, написанного начинающей моделью и жертвой ядовитого нападения Решам Ханом.
Также сообщалось, что женщине-фельдшеру, работающей в Лондоне, также были брошены химические вещества в лицо, когда она ответила на звонок 999.
Между тем, еще одно расследование Sun в августе 2017 года показало, что 15-летний подросток все еще мог покупать кислоту в магазинах в Восточном Лондоне, несмотря на то, что владельцев магазинов призывали не продавать кислоту лицам моложе 21 года.
4
За 90 МИНУТ было совершено пять жестоких атак на Хакни-роуд и прилегающих районах Фото: Twitter / @sarah_cobbold
Что делать, если вы стали свидетелем кислотной атаки?
Немедленно позвоните в службу 999, если вы станете свидетелем кислотной атаки или попали в нее.
Пока не прибудет медицинская помощь, следуйте руководству «Остановить кислотные атаки», чтобы облегчить болезненные последствия.
Оператор службы экстренной помощи также должен посоветовать вам, как действовать в ситуации.
Артур Коллинз, бывший парень звезды реалити-шоу Ферн Макканн, виновен в нападении с кислотой в лондонском клубе
6 причин пить горячую воду для похудания
Медицинский осмотр: Эшвати В. Пиллаи, аспирант по диетологии и прикладному питанию
Мы снова и снова обсуждали преимущества потребления воды в вашем путешествии по снижению веса. Эта статья направлена на то, чтобы вывести ваш план похудания на совершенно новый уровень, познакомив с преимуществами употребления горячей воды для похудания.
Содержание
Питьевая горячая вода ускоряет обмен веществ и помогает похудеть. Горячая вода помогает быстрее расщеплять молекулы жира в вашем рационе, что приводит к потере веса.
Здесь вода не должна быть слишком горячей, чтобы обжечь рот, но она должна быть теплой, поддерживая оптимальную температуру, которую может выдержать ваше тело.
Когда вы только начинаете включать горячую воду в свой рацион, это дается нелегко.
Он пересушивает ваш рот, и вы можете почувствовать раздражение, выпивая этот стакан горячей воды.Но при постоянном потреблении вы обнаружите, что ваши вкусовые рецепторы и горло привыкнут к нему.
Правда ли, что питьевая горячая вода для похудения работает?
В некоторой степени да! Если вы неукоснительно следуете диете с горячей водой, которая очень похожа на диету с теплой водой, когда вы должны выпивать чашку теплой воды утром и еще одну чашку теплой воды перед едой, это поможет вам ускорить процесс похудения.
Горячая вода для похудания
Как уже говорилось выше в статье, горячая вода расщепляет молекулы жира в организме, что приводит к потере веса [2].
Помимо похудания, он также помогает лечить сухую кожу и лечить запоры.
Введение в диету с горячей водой — горячая вода для похудения
Диета с горячей водой — это когда вы выпиваете полстакана горячей воды сразу после пробуждения и еще одну чашку горячей воды перед едой.
Убедитесь, что температура воды не превышает 50 градусов по Цельсию.
Перед тем, как пить, убедитесь, что температура воды не слишком высока, чтобы не обжечь рот.
Также температура воды не должна быть ниже, при этом она не оказывает желаемого эффекта.
Горячая вода ускоряет выполнение плана похудания, помогая другим факторам, которые вы включили в свое путешествие по снижению веса , работать более эффективно.
4 рекомендуемых совета по использованию горячей воды для похудения
Как мы уже обсуждали, идеальная диета с горячей водой требует, чтобы вы выпили стакан горячей воды (температура которой составляет около 50 градусов Цельсия) сразу после вас. проснуться.
После этого воспользуйтесь данными советами и убедитесь сами.
Для достижения наилучших результатов потратьте хотя бы десять минут на то, чтобы выпить эту горячую воду.
Помимо питья горячей воды после пробуждения, пить горячую воду до и после принятия ванны эффективно для похудания. Кроме того, стакан горячей воды перед душем может помочь снизить уровень артериального давления.
Он также согревает ваше тело изнутри, что вызывает расширение системы кровообращения на поверхности кожи.
И самый важный совет для вас во время выполнения плана «Горячая вода для похудения» — избегать всех видов нездоровой и жирной пищи и напитков, которые сводят на нет эффект горячей воды. Избегайте сахара, слишком большого количества углеводов и калорий.
Также читайте: Снижение жира (дюймы) или потеря веса
6 Польза горячей воды для здоровья
Помимо потери веса, горячая вода дает следующие преимущества для здоровья.
Поддерживает кровяное давление: Питьевая горячая вода улучшает кровообращение и выводит токсины из организма.Здоровый кровоток поддерживает ваше кровяное давление и сердечно-сосудистую систему в хорошем состоянии.
Мягкая и сияющая кожа: Питьевая теплая вода улучшает систему кровообращения и омолаживает клетки кожи, обеспечивая питательными веществами все тело. Он сохраняет вашу кожу увлажненной, мягкой и сияющей.
Happy Tummy: Употребление горячей воды улучшает пищеварение, поскольку она быстрее расщепляет пищу и снижает риск запора. Небольшой стакан теплой воды перед едой ускоряет метаболизм.
Утренняя свежесть: Выпейте стакан горячей воды утром сразу после того, как встанете с постели. Это поможет вашему организму оправиться от потери жидкости в течение ночи. Улучшение кровообращения по утрам будет держать вас бодрым и счастливым на весь день.
Запускает детоксикацию организма: Горячая вода повышает температуру тела, вызывая потение; Таким образом, ваше тело вымывает токсины из кожи и очищает поры.
Менее болезненные периоды (дисменорея): Глотание горячей воды во время менструации увеличивает кровоток, расслабляя напряженные мышцы, что приводит к уменьшению судорог.Если вам не нравится простая вода, добавьте немного трав, лимона и меда, чтобы приготовить напиток, и позвольте волшебству случиться!
4 области, на которые следует соблюдать осторожность при использовании горячей воды для похудения
Смешайте воду с лимоном и мятой
Хотя есть некоторые фантастические преимущества питья горячей воды , нельзя отрицать, что у этого плана могут быть некоторые недостатки .
Конечно, есть несколько областей, в которых нужно соблюдать осторожность при употреблении горячей воды.
Необходимо допивать горячую воду, пока она горячая, иначе горячая вода не окажет желаемого воздействия на организм.Таким образом, вы должны закончить пить горячую воду максимум за 10 минут. Это не означает, что вы проглатываете горячую воду и обжигаете себе рот и другие органы. Это также отрицает цель.
Не пей слишком много. Держите цель — не более 5 чашек в течение всего дня.
Добавление лимона в горячую воду рано утром повышает эффективность плана и помогает быстрее похудеть.
Помимо лимона, вы также можете добавить нарезанный огурец, листья мяты или тертый имбирь.Добавьте их на ночь в стакан воды, чтобы соки растворились в воде. Утром нагрейте настоянную воду и пейте для лучшего результата.
Также читайте: Ежедневная лимонная вода поможет вам похудеть?
Часто задаваемые вопросы
В. Сжигает ли горячая вода жир на животе?
A. Да, горячая вода сжигает жир на животе, если принимать ее при соответствующей температуре, в нужное время и в нужном количестве.
В. Полезно ли употребление горячей воды для кожи?
А.Да, горячая вода полезна для кожи. Сохраняет кожу увлажненной.
В. Сколько стаканов горячей воды для похудения нужно выпивать каждый день?
A. Для похудения необходимо выпивать от 3 до 5 стаканов горячей воды каждый день.
Итак, это был подход Truweight к употреблению горячей воды для похудения. Мы объяснили вам, как пить горячую воду, чтобы похудеть, советы, которым нужно следовать, и преимущества.
Если у вас есть другая полезная и интересная информация о горячей воде для похудения, отправьте ее нам в разделе комментариев ниже.
Чтобы узнать о других эффективных методах похудения, обратитесь к нашему специалисту-диетологу сегодня. Первая консультация у нас! Щелкните здесь, чтобы воспользоваться им.
Получите бесплатную консультацию по здоровью сегодня!
«Условные предложения по грамматике английского языка»
Дополнительный материал
« АНГЛИЙСКАЯ ГРАММАТИКА Условные предложения»
1 . Используйте нулевые и первые условные предложения для завершения предложений.
1) Если у него __ _________ (есть) температура, __ вызовите _______ (вызов) врача.
2) ______________ (возьмите) свой зонт, если ________________ (дождь).
3) Если вы ______________ (нагреете) воду до 100ºC, она _______________ (закипит).
4) ______________ (возьмите) такси, если ________________ (будьте) спешите.
5) Если ________________ (будет) слишком поздно, когда вы вернетесь домой, ________________ (не / разбудите) меня.
6) Если ______________ (положить) масло возле огня, оно _______________ (растает).
2 . Перепишите эти предложения, используя UNLESS.
1) Сегодня мы не будем покупать рыбу, если она не будет дешевле, чем вчера.
___ Мы не будем покупать сегодня рыбу, если она не будет дешевле, чем вчера. _______________________
2) Если вы не пойдете на вечеринку, они будут разочарованы.
______________________________________________________________________________
3) Я не могу ей помочь, если она не хочет со мной разговаривать.
______________________________________________________________________________
4) Если не перестанет идти дождь, мы останемся дома.
______________________________________________________________________________
5) Если он не пойдет на почту, он не купит марки.
______________________________________________________________________________
6) Джордж не выпишется из больницы, если ему не станет лучше.
______________________________________________________________________________
3 . Выполните следующие предложения.
1) Если не торопимся, ___ будет ____________ (опоздаем).
2) Если я увижу ее, я _____________________ (передам) ей ваше сообщение.
3) Если вы голодны, я _____________________ (делаю) вам бутерброд.
4) Если он _____________________ (не приедет) на вечеринку, я буду очень расстроен.
5) Если она ____________________ (поедет) в Париж, она пришлет мне открытку.
6) Если мы _____________________ (не будем) заняты, мы пойдем с вами.
7) Если он сделает это снова, папа ____________________ (будет) очень зол.
8) Если он ______________________ (не завершит / не закончит) домашнее задание, он не выйдет.
9) Если он ______________________ (придет), я поговорю с ним.
10) Если она _______________________ (торопится), она не опоздает.
11) Если идет дождь, мы ___________________ (не выходим).
12) Если они опаздывают, они ______________________ (пропускают) автобус.
4 . Завершите с первым условием.
1) Если я ___ не _________ (не / буду) занят, я __ приеду ____ (приду) с вами.
2) Если __________________ (дождь), мы __________________ (остаемся) дома.
3) Я ____________________ (позвоню) вам, если у меня ___________________ (есть) время.
4) Если она ___________________ (не / учится) усердно, она ____________________ (не / проходит) тест.
5) Если погода ___________________ (будет) хорошая, мы ___________________ (идем) на пляж.
6) Вы ______________________ (толстеете), если ___________________ (не / перестаете) есть так много.
7) Если я ______________________ (вижу) Джона, я ______________________ (рассказываю) ему о вечеринке.
8) Мама _______________________ (будет) очень зол, если я ____________________ (не уберу) свою комнату.
9) Если мы _______________________ (не / уедем) сейчас, мы _____________________ (пропустим) автобус.
10) Вы ________________________ (не идете / не идете) на вечеринку, если вы _________________ (не делаете / не делаете) свою домашнюю работу.
5 . Сопоставляйте и составляйте предложения.
1) носить пальто а) промокнуть
2) ложиться спать поздно б) попасть в аварию
3) прикоснуться к горячей сковороде в) не замерзнуть
4) принять аспирин d) устать завтра
5) не брать с собой зонт д) чувствовать себя лучше
6) не торопиться f) обжечься
7) ехать слишком быстро g) потерять
8) оставьте сумку здесь з) опоздайте
6 .Сопоставьте и напишите предложения с нулевым условием.
1) вы смешиваете синий и желтый а) идет дождь
2) облака встречаются с холодным воздухом б) вы чувствуете жажду
3) нет гравитации в) вода замерзает
4 ) ты не ешь г) предметы не падают
5) кот падает с высоты д) приземляется на ноги
6) плохо спишь е) зеленеешь
7) жарко g) вы худеете
8) температура опускается ниже 0ºC h) чувствуете усталость
7 .Закончите предложения.
1) Если Лиам _____ не сбрит _______ (не / не сбрит) бороду, Шэрон не пойдет с ним на свидание.
2) Вы возьмете меня с собой, если _______________________________ (пойдете) на пляж?
3) Если Келли приглашает меня на вечеринку, я _______________________________ (иду).
4) Мужчина поранился, если _______________________________ (прыгнул) с этой высоты.
5) Если вы сейчас проясните этот беспорядок, я ______________________________ (не / скажу) Мама.
6) ____________________________________ (вы / присматриваете) за моей собакой, если я уезжаю в отпуск?
7) Если они ______________________________ (не выходят / выходят) из-под солнца, они обгорят!
8) Рози попадет в беду, если она _______________________________ (не пойдет) скоро домой.
9) Если Питер __________________________________ (не любит / не любит) свитер, отдаст ли его Тому миссис Харди?
10) Он ______________________________ (остается) на обед, если она его попросит.
8 . Прочтите, выберите и заполните.
Сегодня у Дженни первый рабочий день. Заполните список заметок, оставленных ей начальником.
ПРИХОДИТЕ СДЕЛАЙТЕ НЕ ПОСЛАТЬ ОТДАЙТЕ СМОТРЕТЬ
1) Если мистер Барнс ______ придет _______________, скажите ему, что я на встрече.
2) Если будет время, ________________________ ста экземпляров данного документа.
8
3) Если вам не нужны ключи от кладовой, ______________________ их Марку.
4) Если вы _________________________ уборщикам, попросите их сделать окна внизу.
5) Если посетители __________________________ назначена встреча, не отправляйте их в мой офис.
6) Если закончите буквы, _________________________ их. Я хочу сначала их увидеть.
9 .Прочтите, выберите и заполните.
получить небольшую роль в фильме приехать к нам ложиться
познакомиться со Стэнли и Питером пригласить наших друзей на ужин
нужна твоя помощь приготовить свежий лимонад посмотреть этот фильм
1) Если Фиона повезет , она __ может получить небольшую роль в фильме ________________________ __. (май)
2) Если вы устали, вы _____________________________________________________. (должен)
3) Если мы ловим много рыбы, мы __________________________________________________.(мог)
4) Если вы сейчас пойдете в парк, вы _________________________________________________. (может)
5) Если вы хотите пить, я _____________________________________________________. (могу)
6) Если вы любите комедии, вы ___________________________________________________. (обязательно)
7) Если Триша находится в нашем городе, она ____________________________________________________. (май)
8) Если работа тяжелая, я ______________________________________________________.(могущество)
10. Обведите правильный ответ.
1) Если / до тех пор, пока он не извинится , я больше никогда с ним не поговорю.
2) Если / если вы не опоздаете по номеру , они уйдут без вас.
3) Стэнли не сможет закончить статью , если / если только Лесли ему не поможет.
4) Если / если только не она не уберет свою комнату, ее мать рассердится.
5) Пойдем на пляж завтра если / если не будет дождь.
6) Если / если не я закончу домашнее задание, я не смогу выйти с вами.
7) Нам нечего будет есть , если / если мы не пойдем в супермаркет.
1 1 . Перепишите эти предложения, используя данное слово.
1) Если мы не уйдем сейчас, то опоздаем в школу.(если)
___ Если мы не уедем сейчас, мы опоздаем в школу. _________________________________________
2) Если они не остановят этот шум, я позвоню в полицию. (если)
_________________________________________________________________________________
3) Она не найдет билеты на концерт, если не забронирует их в ближайшее время. (если)
_________________________________________________________________________________
4) Если я не одолжу газонокосилку Патрика, мне понадобится много времени, чтобы косить траву.(если)
_________________________________________________________________________________
5) Зеркало упадет, если вы не воспользуетесь крепким гвоздем. (если)
_________________________________________________________________________________
6) Если не пойдет дождь, поедем на футбольный матч. (если)
_________________________________________________________________________________
7) Они будут проживать в гостинице, если у их родственников нет свободной комнаты.(если)
_________________________________________________________________________________
8) Если вы не напомните мне, я забуду отправить письмо. (если)
_________________________________________________________________________________
1 2 . Напишите первые условные предложения, используя подсказки.
1) если / мы / опаздываем — мы / пропускаем / начало фильма
___ Если мы опоздаем, то пропустим начало фильма.______________________________________
ГРАММАТИКА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА Условные предложения
2) если / он / снег — дети / лепят / снеговика
_________________________________________________________________________________________________
9) сложнее — ты / провалишь / экзамен
_________________________________________________________________________________
4) он / не любит / еду — если / ты / не добавляешь / больше соли.
_________________________________________________________________________________
5) Я / приду / с вами — если / я / не буду / занят
_________________________________________________________________________________
6) если / вы / дадите / собаке / кость — это / не уходить / не уходить
_________________________________________________________________________________
7) если / она / отдыхать — она / заболеет / заболеет
_________________________________________________________________________________
8) if / I / find / Leslie’s book — I / send / ей / ей
_________________________________________________________________________________
1 3 .Формируйте предложения с нулевым условием.
1) Джек / всегда / приноси / цветы / когда / он / приезжает / к нам в гости.
____ Джек всегда приносит цветы, когда приходит к нам в гости. __________________________________
2) if / you / mix / red and blue / you / get / purple
_________________________________________________________________________________
3 ) стекло / разбить / когда / вы / нагреваете / это?
_________________________________________________________________________________
4) если / вы / не едите / вы / худеете
_________________________________________________________________________________
5) когда / погода / будет / хорошо / я / гуляю / на работу
_________________________________________________________________________________
6) ваш брат / помогает / вам / с домашним заданием / когда / у него / есть / время?
_________________________________________________________________________________
7) Я / обычно / читаю / хорошую книгу / когда / я / не буду / занят
_________________________________________________________________________________
8) если / растения / не получают / достаточно воды / они / умирают
_________________________________________________________________________________
1 4 .Завершите первые условные предложения.
1) Вы ____ почувствуете себя _____________ (почувствуете) лучше, если ____ примете _____________ (примете) аспирин.
2) Если они ______________________ (идут) с нами, мы _______________________ (хорошо проводим время).
3) Если _______________________ (дождь), я _______________________ (мог бы / остаться) дома.
4) ________________________ (вы / отправляете) это письмо для меня, если вы ______________________ (не / будете) слишком заняты?
5) Вы __________________________ (должны / извиниться), если _________________ (будет) ваша вина.
6) Если Дэвид ________________________ (пригласит) Дженис, я _____________________ (не пойду) на его вечеринку.
7) Если вы _________________________ (не знаете / не знаете) ответ, __________________ (спросите) г-на Уолтерса.
8) Джек _________________________ (переехать) в Шотландию, если он ____________________ (найдет) там хорошую работу.
9) Если боли ________________________ (нет / прекращаются), я _____________________ (обращаюсь) к врачу.
10
10) Если вы _______________________ (не / не любите) это платье, ________________________ (не надевайте) его.
11) Что _________________________ (вы / говорите) Андрей, если он _____________________ (спросите) вас?
12) Анна ________________________ (может / одолжить) машину своего брата, если она ___________________ (попросит) его вежливо.
1 5 .Перепишите предложения, используя данное слово.
1) Вы не закончите вовремя, если не начнете сейчас. (если)
____ Вы не закончите вовремя, если не начнете сейчас .________________________________________
2) Если вы не прочитаете инструкции, вы не будете знать, что делать. (если)
_________________________________________________________________________________
3) Пойдем сегодня в кино, если я не слишком устал.(если)
_________________________________________________________________________________
4) Если вы не будете больше учиться, вы не пройдете тест. (если)
_________________________________________________________________________________
5) Если соседи не перестанут издавать этот ужасный шум, я позвоню в полицию. (если)
_________________________________________________________________________________
6) Мама не отпустит его, если он не сделает сначала домашнее задание.(если)
_________________________________________________________________________________
7) Головная боль не исчезнет, если вы что-то не сделаете. (если)
_________________________________________________________________________________
8) Она не услышит вас, если вы не станете говорить громче. (если)
_________________________________________________________________________________
9) Я вернусь в шесть, если мне не придется работать допоздна.(если)
_________________________________________________________________________________
10) Он никогда не найдет работу, если не начнет ее искать сейчас. (если)
_________________________________________________________________________________
1 6 . Перепишите предложения, используя данные слова.
1) Я позволю тебе пойти в дом Филиппа, если ты приберешься в своей комнате.(при условии)
__ Я позволю вам пойти в дом Филиппа, если вы уберете свою комнату. _____________________________ __
2) Если я закончу работу завтра пораньше, я пойду с вами. (если)
_________________________________________________________________________________
3) Если вы позволите мне надеть ваш свитер, я не расскажу маме, что вы сделали. (пока)
_________________________________________________________________________________
4) Тетя Жозефина будет здесь в восемь, если ее поезд прибудет вовремя.(предоставление)
_________________________________________________________________________________
5) Вы можете одолжить мою машину при условии, что вернете ее в четыре. (до тех пор, пока)
_________________________________________________________________________________
6) Я пойду на вечеринку, пока вы пойдете со мной. (пока)
_________________________________________________________________________________
7) Если ему предложат достаточно денег, он примет.(до тех пор, пока)
_________________________________________________________________________________
8) Я расскажу вам все об этом, если вы обещаете хранить это в секрете. (предоставление)
_________________________________________________________________________________
ГРАММАТИКА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА Условные предложения
1 7 .Завершите со вторым условием.
1) Если бы он __________________________ (упражнялся), он был бы здоровее.
2) Если бы я __________________________ (буду) вами, я бы позвонил в полицию.
3) Я _________________________ (куплю) новую куртку, если у меня есть деньги.
4) Я _________________________ (помогаю) ему на вашем месте.
5) Я бы путешествовал по миру, если бы ___________________________ (выиграл) в лотерею.
6) Если у нее было время, она __________________________ (ходила) в спортзал.
7) Если я __________________________ (встречу) иностранца, мне не будет страшно.
8) Если я __________________________ (поеду) в Нью-Йорк, я бы посетил Эмпайр Стейт Билдинг.
1 8 . Посмотрите ответы Стэнли и составьте предложения. Используйте второе условие.
Что бы вы сделали, если…?
1.Что бы вы сделали, если бы выиграли 1000 фунтов стерлингов?
а. потратить b. сохраните
2. Что бы вы сделали, если бы встретили своего любимого актера?
а. слабый b. попросите автограф 
3. Что бы вы сделали, если бы нашли в автобусе сумку с деньгами?
а. отдать в полицию b. сохраните его
4. Что бы вы сделали, если бы увидели инопланетянина?
а.сфотографируйте это b. начать бегать
5. Что бы вы делали, если бы остались одни на необитаемом острове?
а. ходить на рыбалку каждый день b. заплачет
6. Что бы вы сделали, если бы увидели привидение?
а. кричать б. поздоровайся 
7. Что бы вы сделали, если бы увидели тигра в своем саду?
а. держать это как домашнее животное b. не трогайте его 
1) ____ Если он выиграет 1000 фунтов стерлингов, он их потратит.________________________________________________
2) _________________________________________________________________________________
3) _________________________________________________________________________________
4) _________________________________________________________________________________
9________________2 5) _________________________________________________________________________________
9________________2 5) _________________________________________________________________________________
9__________________ 9)
9________________9
9_
19 .Питер болен в постели. Дай ему совет. Начните с «Если бы я был вами».
1. Заварите чашку чая 5. Оставайтесь в постели весь день
2. Вызовите врача 6. Примите аспирин
3. Завтра не пойду в школу 7. Оставайтесь в постели два дня
4. съесть суп 8. выпить апельсинового сока
1) ____ На вашем месте я бы заварил чашку чая. _____________________________________________
2) _________________________________________________________________________________
3) _________________________________________________________________________________
4) _________________________________________________________________________________
5) _________________________________________________________________________________
6) _________________________________________________________________________________
90 014
7) _________________________________________________________________________________
8) _____________________________________________________________________
2 0 .Прочтите и напишите предложения, начинающиеся с «Я хочу» .
1. не болит голова
2. не болеть
3. Мэри не шумит так много
4. Мама здесь
5. можно перейти парк
6. чувствую себя лучше
7. могу съесть немного мороженого
1) ____ Хотелось бы, чтобы у меня не болела голова.___________________________________________________
2) _________________________________________________________________________________
3) _________________________________________________________________________________
4) _________________________________________________________________________
5) _________________________________________________________________________________
5) _________________________________________________________________________________
9002
5) _________________________________________________________________________________
9002
5) _________________________________________________________________________________
9 2 1 .Прочитайте и заполните.
ДЖЕЙН : Никола, я не могу пойти с тобой в кино. Если у меня 1________________________ (нет) так много дел, я 2_____________________ (приду).
НИКОЛА : Почему ты так занят?
ДЖЕЙН : Завтра у меня тест по истории. Я хочу, чтобы я 3________________________ (могу пойти) с вами. Мы 4______________________ (хорошо) проводим время.
НИКОЛА : Но, Джейн… завтра…
ДЖЕЙН : Жизнь 5__________________________ (было бы) намного легче, если бы нам не нужно было ходить в школу.Мы 6___________________________ (делаем) так много вещей, если у нас 7_________________________ (есть) больше свободного времени.
НИКОЛА : Джейн! Послушай меня ! На завтра не надо делать никаких домашних заданий! Это школьные каникулы.
ДЖЕЙН : О…! Я желаю 8__________________________ (не быть) таким глупым.
2 2 . Прочитайте и заполните.
ВОПРОСЫ ПУСТЫННОГО ОСТРОВА
На этой неделе с нами мэр!
Если бы вам пришлось провести месяц в одиночестве на необитаемом острове, что бы вы взяли с собой:
 Чтобы помочь вам выжить?
 Для компании
 Для развлечения?
«Если бы мне пришлось провести месяц на необитаемом острове, я 1_________________ (беру) с собой много питьевой воды.Затем я 2_____________________ (беру) нож, удочку и несколько спичек. Если я 3____________________ (поймаю) рыбу, я 4____________________ (зажгу) огонь и приготовлю ее. Я люблю рыбу!
Если на острове есть 5__________________ (быть) какие-либо животные, я 6__________________ (держу) одного в качестве домашнего животного, а затем у меня 7___________________ (есть) какая-то реальная компания.
Если я 8___________________ (беру) с собой какие-либо книги, я 9___________________ (выбираю) что-нибудь смешное. Если бы мне пришлось провести месяц на необитаемом острове, я бы 10___________________ (ношу) с собой тромбон и научусь на нем играть! »
23.Обведите правильный ответ.
1) Если бы она жила / жила в Лондоне, я бы не видел ее очень часто.
2) Если вы на съедите / съедите на овощей больше, ваша кожа будет выглядеть лучше.
3) Будут ли они играть с нами, если бы мы их спросили?
4) Он не прочитал бы / не прочитал бы эту книгу , если бы ему не пришлось.
5) Если бы они пошли в театр, пригласили бы / они пригласили бы вас?
6) Если бы она знала / знает , как водить, она купила бы машину.
ГРАММАТИКА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА Условные предложения
7) Если бы я не позвонил / не позвонил по номеру , мама была бы очень обеспокоена.
8) Если бы у нас было / было бы на карманных денег больше, мы пошли бы в кино.
9) Он не был бы / не был бы таким хорошим спортсменом, если бы не тренировался так усердно.
10) Если бы он не был / не был таким грубым, он бы понравился людям.
11) Если бы у нас не было времени, мы не смотрели бы / не смотрели телевизор .
12) Она получила бы работу, если бы говорила по-испански.
2 4 . Закончите предложения.
1) Если бы я нашел ___ (нашел) бумажник на улице, я бы отдал его в полицию.
2) Если вы снова его видели, вы __________________________ (не узнаете / не узнаете) его.
3) Катались бы на лыжах, если __________________________ (снег).
4) Если он не кормил кошку так много, она ___________________________ (не / быть) такой толстой.
5) Окажет ли он мне услугу, если я ___________________________ (спрошу) его?
6) Если бы я ___________________________ (имел) миллион фунтов, я никогда больше не работал бы.
7) Если бы она _____________________________ (не / была) хорошим игроком, ее бы не было в команде.
8) Я ____________________________ (приглашаю) всех своих друзей, если я жил в большом доме.
9) Если бы она _____________________________ (не любила / не любила) ваш подарок, что бы вы сделали?
10) Дети будут счастливы, если они _____________________________ (будут) в отпуске.
25. Перепишите предложения. Используйте второе условие.
1) У меня нет денег, поэтому я не буду покупать этот компакт-диск.
____ Если бы у меня были деньги, я бы купил этот компакт-диск. ___________________________________________
2) У свиней нет крыльев, поэтому они не летают.
_________________________________________________________________________________
3) Его оценки плохие, потому что он мало работает.
_________________________________________________________________________________
4) Я занят, поэтому не пойду с вами.
_________________________________________________________________________________
5) Они ее не знают, поэтому не будут приглашать ее к себе на вечеринку.
_________________________________________________________________________________
6) Я не буду ему звонить, потому что у меня нет его номера телефона.
_________________________________________________________________________________
7) Она ходит в школу, потому что у нее нет велосипеда.
_________________________________________________________________________________
8) Холодно, на пляж не пойдем.
_________________________________________________________________________________
9) Я не присоединюсь к вам, потому что мне нужно оставаться дома.
_________________________________________________________________________________
10) Он не одолжит вам свою камеру, потому что она ему нужна.
_________________________________________________________________________________
2 6 . Дайте совет, используя На вашем месте . Выбери и напиши.
СПРОСИТЕ ЕЕ, НЕ ЕШЬТЕ ТАК МНОГО СЛАДОСТЕЙ, НЕ СМОТРИТЕ ТАК МНОГО УЖАСНЫХ ФИЛЬМОВ
НЕ РАБОТАЮТ ТАК ТРУДНО НАДЕВАЙТЕ КУРТКУ ПОСМОТРЕТЬ ДОКТОРА
ПРИНИМАЙТЕ АСПИРИН ПРИНИМАЙТЕ ХОББИ 1
в последнее время плохо себя чувствую.
_________ На вашем месте я бы обратился к врачу. ____________________________________________
2) Ваша сестра хочет похудеть.
_________________________________________________________________________________
14
3) Холодный день. Ваш брат выходит из дома в футболке.
_________________________________________________________________________________
4) Ваша старшая сестра каждую ночь заканчивает работу в девять часов и всегда устает.
_________________________________________________________________________________
5) У вашего друга болит голова.
_________________________________________________________________________________
6) Вашему дьяволу недавно снились кошмары.
_________________________________________________________________________________
7) Вашему брату действительно нравится новая девочка в его классе, но он слишком стесняется говорить с ней.
_________________________________________________________________________________
8) Вашей младшей сестре скучно по выходным, потому что ей нечего делать.
_________________________________________________________________________________
2 7 . Закончите предложения.
1) Если бы она последовала ____ (следуйте) моему совету, она пришла бы раньше.
2) Если бы я проверил счет, я _____________________________ (вижу) ошибку.
3) Если бы мы ___________________________ (не встретили) его на улице, мы бы заблудились.
4) Если бы я опоздал на один час, ________________________________ (она / ждет) меня?
5) Вы бы получили работу, если бы вы ________________________________ (не вели себя так глупо).
6) Если бы вас пригласили на вечеринку, __________________________________ (вы / идете)?
7) Мы бы остались дольше, если бы у нас __________________________________ (было) время.
8) Если он не запаниковал, собака ___________________________________ (не укусит) его.
9) Она ________________________________ (имела) лучшие результаты, если бы она тренировалась усерднее.
10) Если бы он ________________________________ (был) на моем месте, сделал бы он то же самое?
2 8 . Прочтите и напишите третьи условные предложения.
1) Елена забыла записаться в парикмахерскую.Она сама постриглась. На вечеринке она выглядела ужасно.
____ Если бы она не забыла записаться на прием в парикмахерскую, она бы сама не постриглась. Если бы она сама не постриглась, она бы не выглядела ужасно на вечеринке. ________
2) Питер съел три плитки шоколада. У него ужасно болел живот. Он не мог пойти в кино со Стэнли и Лесли.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3) Мэри слишком долго сидела на солнце.Она была красной и болезненной. В тот вечер ей не понравилось на барбекю.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4) Полина смотрела телевизор до трех часов ночи! Она опоздала на школьный автобус. Пропустила школьную экскурсию.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5) Мистер Дэвис пытался поднять тяжелый чемодан. Он повредил спину. Он не умел играть в гольф.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
АНГЛИЙСКАЯ ГРАММАТИКА Условные предложения
29 .Завершите предложения и решите, какой это тип условного приговора.
1) Если бы у меня ____ было ______ (иметь) много денег, я бы плавал вокруг света. 2 __
2) Если моя сестра _____________________ (см.) Этого щенка, ей он понравится. ____
3) Если бы я ________________________ (упаковывал) чемоданы сам, я бы не оставил свой купальник. ____
4) Мы _______________________________ (можем / сидеть) в саду, если погода будет лучше.____
5) _________________________________ (Фреду / быть) скучно, если вы водили его в оперу? ____
6) Я ________________________________ (жду) вас у кинотеатра, если я приду раньше. ____
7) Вэл и Шери переедут, если они __________________________ (смогут / найдут) лучший дом. ____
8) Я ________________________________ (назову) ему свое имя, если он спросил. ____
9) Если дети хотят пойти в зоопарк, _____________________________ (Папа / взять) их? ____
10) Если бы работа ___________________________ (была) интересной, вы бы работали в этой компании? ____
11) Они бы не поверили ему, если бы он ____________________________ (сказал) им правду.____
12) Она будет расстроена, если ее лучшая подруга ______________________ (не приедет) на ее свадьбу. ____
3 0 . Прочтите и обведите правильный ответ.
Моя подруга Оливия все время жалуется. Сегодня утром она позвонила мне и через пять минут сказала следующее:
 Если бы мой отец (1) ____ такой старомодный, он позволил бы мне покрасить волосы в зеленый цвет.
 Если бы мой учитель не давал мне так много домашних заданий, я (2) ____ пошел на концерт с моим братом.
 Если бы моя мама (3) ____ все время ____ мои любимые блюда, я бы не была такой толстой. (Оливия худая!)
 Если бы я (4) ____ все свои деньги на компакт-дисках, я купил бы красивую белую футболку! (У нее шесть.)
 Если бы я не почувствовал себя плохо во время последнего теста по математике, я (5) ____ лучший результат в классе.(Обычно она получает около 50%!)
Я сказал ей: «Если бы ты (6) ____ все время ____, ты был бы лучшим другом в мире!»
1) a не b не было c не
2) a смог b смог c смог
3) a не смог готовить b не готовить c не готовить
4) a не потратить b не потратить c не потратить
5) a получил b получил c получил
6) а не жаловался б не жаловался в не жаловался
Возможные последствия употребления соленой воды — что делать, если вы пьете соленую воду?
Вы когда-нибудь занимались своими делами в лифте, когда на вас наступал человек с агрессивным ароматом? Что случилось? Леди Стетсон / Драккар Нуар остались на этом человеке? Нет, он облетел лифт, так что все могли его почувствовать.
Это диффузия в действии. Этот чистый перенос вещества из области высокой концентрации в область более низкой концентрации происходит постоянно [источник: Gross].
Что касается диффузии и соленой воды, то у человеческих клеток есть биологические мембраны, которые могут препятствовать свободному проникновению соли в наши клетки. Хотя наш организм может до некоторой степени нормализовать концентрацию натрия и хлорида, иметь дело с чрезвычайно высокими концентрациями соли в крови сложно.Это потому, что клеточная мембрана полупроницаема — хотя натрий, хлорид и другие вещества не могут легко диффундировать внутрь и из клетки, вода может. Когда концентрация соли снаружи наших клеток выше, чем внутри, вода перемещается изнутри наружу клеток, чтобы исправить дисбаланс. Попытка уравнять концентрации вещества по обе стороны полупроницаемой мембраны называется осмосом .
Если вы потребляете морскую воду, результаты осмоса будут катастрофическими.Помните, что соленость морской воды почти в четыре раза больше, чем у жидкостей нашего организма. Если не контролировать, чистый перенос воды изнутри ваших клеток наружу приведет к тому, что клетки значительно уменьшатся, а усадка никогда не будет хорошей.
Если вы не пьете много пресной воды, регулирующий механизм организма в этой ситуации потенциально фатален. В морской воде основной причиной является изменение концентрации натрия за пределами наших клеток. Чтобы восстановить изотоническое состояние, необходимое для выживания клеток, организм пытается удалить избыток натрия из внеклеточных жидкостей.Он выделяет мочу.
Однако человеческие почки могут производить только мочу чуть менее соленую, чем соленая вода. Итак, чтобы удалить чрезмерное количество натрия, попавшего в соленую воду, мы мочимся больше воды, чем на самом деле выпиваем. И наступает обезвоживание.
Итак, если вы потребляете морскую воду, вы на самом деле не пьете воду, но несете чистую потерю, что приводит к истощению биологических жидкостей, мышечным спазмам, сухости во рту и, да, жажде.
Организм пытается компенсировать потерю жидкости за счет увеличения частоты сердечных сокращений и сужения кровеносных сосудов для поддержания кровяного давления и притока жидкости к жизненно важным органам.Вы также, скорее всего, почувствуете тошноту, слабость и даже бред. По мере того, как вы становитесь более обезвоженным, механизм выживания перестает работать. Если вы все еще не пьете воду, чтобы обратить вспять эффекты избытка натрия, мозг и другие органы будут получать меньше крови, что приведет к коме, отказу органов и, в конечном итоге, к смерти.
Конечно, небольшое количество соленой воды вас не убьет. Однако главный вывод ясен: соль и воду лучше всего употреблять отдельно — и любое потребление соли должно сопровождаться большим количеством пресной воды.
Первоначально опубликовано: 16 февраля 2012 г.
Статьи по теме
Другие интересные ссылки
Источники
Гросс, Клифф, Джош Дезиу и Тед Симпао. «Потрясающий осмос». Морское открытие. Университет Аризоны. 27 апреля 2001 г. (30 января 2012 г.) http://marinediscovery.arizona.edu/lessonsS01/blennies/2.html
Marine Science. «Состав морской воды». 8 октября 2008 г. (30 января 2012 г.). http: //www.marinebio.net / marinescience / 02ocean / swcomposition.htm
МакЛэмб, Эрик. «Земля с первого взгляда». Экология. 14 сентября 2011 г. (4 февраля 2012 г.) http://www.ecology.com/2011/09/14/earth-glance/
Ocean Plasma. «Химия морской воды». Здоровье океана. (30 января 2012 г.) http://oceanplasma.org/documents/chemistry.html
Научно-учебный центр. «Соленость океана» 22 июня 2010 г. https://www.sciencelearn.org.nz/resources/686-ocean-salinity
Stoppler, Melissa Conrad. «Электролиты». MedicineNet.(4 февраля 2012 г.) http://www.medicinenet.com/electrolytes/article.htm
Wedro, Benjamin. «Дейхдратион». MedicineNet. (4 февраля 2012 г.) http://www.medicinenet.com/dehydration/article.htm
— Английский клуб Анапа —
………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………………………………… ..
Будущее формы
Упражнение 1 настоящее непрерывное, а будущее простое. Поставьте глаголы в скобках в правильное время.
1 Том: Куда вы (идете) на следующий отпуск? (Куда вы договорились?)
Энн: я не пока знаю, но мы, вероятно, (поедем) в Испанию.
2 Мы выпьем с Питером сегодня вечером. (Он пригласил нас.) Это его последняя ночь; он (уедет) завтра.
3 Энн: Ты думаешь, мы (увидим) Билла завтра?
Мэри: Надеюсь. Он, наверное, (заглядывает) по дороге в аэропорт.
4 Я (вижу) мой Завтра менеджер банка. (я устроили это.) Я собираюсь попросить у него ссуду, но жду, что он (откажется).
5 Я (знаю) результат завтра. Как только я слышу, я (говорю) вам.
6 Мать Джека: Джек (будь) готов немедленно. Он только заканчивает завтрак.
Отец Джека: Если я буду ждать его дольше, я (пропущу) свой поезд. Я думаю, что (иду) дальше; он, наверное, (догонит) меня.
7 Я, наверное, (приеду) в Лондон в следующем месяце.Я (даю) тебе позвонить ближе к времени и сказать вам, когда я (приду), (когда я решил / договорился приехать)
8 Hotel Porter: вы (получите) штраф за парковку, если оставите машину там, сэр. Если вы (остаетесь) на ночь (есть договорились остаться) Вы (должны) положить его в гараж отеля.
Турист: Все верно. Я (двигаю) его, как только устраиваю комнату.
9 Энн: Я обожгла рубашку Билла.Что он (говорит)?
Мэри: О, он (не разум). Он просто (купит) другую рубашку. У него много денег.
10 Питер: Нам лучше оставить сообщение Джеку. В противном случае он (не знаю) куда мы ушли.
Джордж: Все верно. Я (оставляю) записку на его столе.
11 Джек: Я не хочу жениться. Я никогда не женюсь.
Мать: Ты думаешь что сейчас.Но однажды вы (встречаете) девушку и (влюбляетесь).
12 Том: Я (иду) завтра в Йорк. (Я договорился поехать.)
Энн: Вы (вернетесь) в тот же день? (есть договорились вернуться?)
Студент
Том: Нет. Я наверное (придется) переночевать там.
13 Питер: Вы (идете) домой? (Есть ты решил погулять?)
Андрей: Да.Это слишком поздно для автобуса.
Питер: Но это заливка. Вы промокнете! Вот, возьми этот зонт. Андрей: Спасибо очень сильно. Я верну его завтра,
14 Джек: Я вставил еще одно окно. (Я устроили это.) Они (начинают) работать над этим завтра.
Энн: Это (сделать) комната намного светлее.
15 Вы (сдавать) какие-либо экзамены в этом семестре? (Есть вы решили сдавать экзамен?)
— Да, я сдам экзамен по английскому в конце месяца.
— Как вы думаете, вы (пас)?
Я не знаю. Если нет, я (беру) его снова в конце следующего семестра.
16 Где вы (встречаете) Тома? (Где ты договорились встретиться с ним?)
— Мы (встречаемся) в Ковент-Гарден. Он (взял) меня посмотреть Волшебную флейту.
17 Что ты (делаешь) в следующие выходные? (Что планы у вас есть?)
— Зависит от погоды.Если все в порядке, мы (идем) куда-нибудь в машина; если мокро, мы, наверное, (остаемся) дома.
18 Когда Джек (приедет)? (Когда он сказал, что приедет?)
— Как-нибудь вечером. —
И как он (получить) Вот? (Как он решил путешествовать?)
— Я не знаю пока что. Я полагаю, он (приехал) на машине.
19 Что они (делают) на каникулах? (Они решили сделать?)
— Они (идут) в поход.
— А что (случилось) с их собакой? (Что планы они сделали на собаку?)
— Они (берут) собаку с собой. Я думаю, ему (нравится) это больше, чем они будут.
20 Не издавайте ни звука, иначе вы (разбудите) ребенка; а потом он (не получается) снова спать.
21 год Мэри: Не забывай, что четыре мальчика Тома (проводят) выходные Вот.
Я не знаю как мы (справляемся) с четырьмя мальчиками под ногами в этом маленьком домике.
Джек: У меня есть идея. Мы (превращаем) чердак в игровую. Тогда они (смогут) играть в поезда, никого не сбивая.
22 Том: Питер только что позвонил, чтобы сказать, что он (поймал) (имеет устроил ловить) 8.10 поезд и (быть) здесь к 9.00.
23 Когда Джордж (выходит) из больницы? (Что дата была установлена?)
— Я не знаю. Они (перемещают) его (договариваются о переезде) в Окружная больница на следующей неделе, так что я (должен) спросить их о выходе даты.
24 Я (звоню) Питер сегодня вечером. (Мы устроили это.) Я (прошу) его тебе позвонить?
— Нет, не беспокойся.Я отсутствую большую часть недели. Я (пишу) ему. (не предыдущее решение)
25 Не беспокойся о завтраке. Все устроено. Мы (завтракаем) в поезде, мы (обедаем) с менеджером — он (стоят) нам обед — и Смиты (подают) нам ужин после представления.
Том (который только что уронил свой ключ на пути) : Неважно;
Мэри дома.Она (впустила) нас, и мы (найдем) ключ завтра, когда станет светло.
27 Джордж и Люси поженятся на следующей неделе. Вы (идете) на свадьбу?
— Нет, меня не пригласили. У них (есть) большая свадьба?
28 Я жду вас?
— Нет, не беспокойся. Это займет много времени, я уверен, и я не хочу, чтобы ты опоздал на поезд.
29 Том, ведущий: Что у тебя (есть), Пол?
Пол: Я (есть) стейк на гриле, пожалуйста.
Том: И я (есть) жареная утка. (Он отдает приказы официанту, а затем изучает винная карта.) Хм. У вас (есть) стейк, а у меня (есть) утка. У нас есть) немного красного вина.
30 Джек: Я (подвезу) тебя завтра на работу, если хочешь.
Том: У тебя одолжил машину?
Джек. Нет я только что купил один. Я собираю его сегодня днем.
31 год Энн: Питер поставил будильник на 5 утра. Он очень встает. рано, не так ли?
Мать: Рано! Делать вы знаете, что (случилось)? Будильник (звонок), Питер (сон) через и он (спустился) завтракать в обычное время или немного позже.
32 Питер: Я буду повышен на следующей неделе. Мистер Джонс (уходите) и я (принимаем) отдел. (Эти приготовления уже сделаны.)
Энн: С такой скоростью вы скоро (станете) директором, а затем вы (тратите) два часа в день на бизнес-ланчи и (потеряете) свою фигуру.
33 Том: Я лечу в Нью-Йорк на следующей неделе. (Это был устроен.)
Джек: Ты (возьми) твоя жена с тобой?
Том: Нет, я знаю что если я возьму ее, она (потратит) все свое время и большую часть моих денег на магазины Нью-Йорка.
34 Мэри: Мы с Джеком уходим сегодня вечером. Мы (обедаем) на фестивале Зал и потом (иди) на концерт.
Энн: А что о детях? Я (прихожу) и присмотрю за детьми, если хотите.Мэри: О боже сосед (пришел) посидеть с ними. Но спасибо за предложение, Энн. Я (спрашиваю) тебя в следующий раз.
35 год Надя: Я вижу, что Амадей (придет) в наш местный кинотеатр на следующей неделе.
Джордж: О, хорошо. Мы (пойдем) и посмотрим вместе в понедельник вечером?
Надя. Да, давай. Я (достаю) книгу из библиотеки, а затем я (буду смог) сравнить книгу и фильм.
Джордж: Если да что вслух во время фильма я (не плачу) за ваш ужин потом.
36 Ann (чтение газета) : Здесь говорится, что Смит откроет свой новый отдел на следующей неделе, и что они (имеют) продажу, чтобы дать этому хорошее начало. Я думаю я (смотрю) в понедельник в обеденное время.
Мэри: Хорошая идея! Я тоже (приду).
Петр (входит room): Где вы, девочки (обедаете) сегодня?
Мэри: Мы (скучаем) обед.Вместо этого мы (идем) на распродажу.
Упражнение 2 Настоящее продолженное и собираюсь. Поставьте глаголы в скобках в одну из вышеуказанных форм, используя настоящую непрерывную где это возможно.
1 Куда вы (идете) на отдых?
— Я (иду) в Норвегию.
— Что ты там делаешь?
— Я (рыба).
2 Куда вы (идете) сегодня вечером?
— Я (не пойду) никуда. Я остаюсь дома. Я (пишу) несколько букв.
3 Возьми зонтик; это (дождь).
4 Как долго вы (остаетесь) в этой стране? (есть ты решил остаться?)
— Еще месяц. Я (иду) домой в конце месяца.
— Что ты (делаешь) тогда?
— Я (пытаюсь) устроиться на работу.
5 Я (крашу) эти шторы.
— Вы (делаете) это сами или (делали) это?
— У меня есть это сделанный. Кому мне их отнести?
6 Я посмотрела фильм, теперь (читаю) книгу.У меня только что есть копия из библиотеки. (я еще не начали книгу.)
7 Вы (делаете) что-нибудь в следующие выходные?
— Да, мои племянники (приезжают), и я (показываю) их по Лондону.
— Вы (водите) их в театр? (места забронированы?)
— Нет, они слишком молод для этого. Я (беру) их в зоопарк.
8 Мы (стартуем) завтра рано. Мы (едем) в Бен Невис.
— Вы (карабкаетесь) Бен Невис?
— Не я. Том (взобраться) на него. Я (сижу) внизу и (делаю) немного зарисовка.
9 Дядя: Я слышал, вы завтра (идете) на регату. Вы (плывете) в нем?
Племянница: Нет, но мы (возьми) наши камеры.Мы (пытаемся) сфотографировать яхты-победители.
10 Вы (не просите) своего начальника устроить вам пожар в вашем офисе?
— На это не стоит тратить время. Я (уезжаю) в конце недели.
— В самом деле? И что ты (делаешь) тогда? У вас праздник?
— Нет, я (начало) другая работа в следующий понедельник.
11 Я слышал, вы купили фургон.Вы (используете) его для отпуска?
— Нет, я (живу) в нем. Я (начинаю) перемещать свои вещи на следующей неделе.
— Что вы (делаете) со своим домом?
— Я (продаю) его человеку, который продал мне фургон. Он (женится) следующий месяц.
12 Миссис Джонс (идите) в больницу. У нее (есть) аппендикс.
— Кто (присматривает) за детьми?
— Ее сестра (приехала) из Шотландии.
13 Ему не нравится в своей школе-интернате. Я (отправляю) его в день школа.
— Вы выбрали другую школу?
— Нет, но я (вижу) (у меня назначена встреча) с директором школа парка сегодня днем. Я, наверное, отправлю его туда.
14 Том (приедет) завтра.
— Он (проведет) выходные здесь или (успеет) на ночной поезд, как обычный?
— Он (проводит) выходные.Он (читает) лекцию в пятницу и (посетить) большой прием в субботу.
15 Он (привел) с собой жену? (Он договорился привести свою жену?)
— Да. Она (ходит) по магазинам, пока он (читает) свою лекцию.
16 Я только что устроился на подработку. Я (старт) в понедельник.
— Что вы (делаете) в остальное время?
— Я учусь).
17 Вы (уезжаете) за границу на отдых?
— Что ж, я (получаю) работу на каникулах. Я (иду) к агенту Суббота, чтобы узнать об этом. Я (прошу) работу за границей; но из конечно, они все могут быть взяты.
— Вы можете получить работу по сбору винограда. Джек (присоединяйся) к лагерю в Юг Франции — это устроил его университет — и все (выбирают) виноград.
18 Я (покупаю) новое пальто.В сводке погоды сказано, что (будет) очень холодно.
19 Энн выиграла автомобиль на соревновании, но не умеет водить.
Том: Что ты (делать) с машиной? Вы (продаете) это?
Энн: Нет, я (научиться водить машину. У меня (есть) мой первый урок в следующий понедельник.
20 Я слышал, вы купили новый дом.
— Да.Я переезжаю на следующей неделе.
— У вас новоселье?
— Еще не сейчас. Сначала я (раскрашиваю) дом. Покраска ужасно.
21 год Вы (сделали) это? (У тебя договорились, чтобы это было сделано?)
— Нет, я (делаю) это сам. Я (использую) эту не капающую краску, поэтому не должно быть слишком сложно. И семья (помощь), конечно.
— А что насчет лестниц?
— О, я это исправил. Я (нанимаю) у местных своими руками магазин.
22 Я тоже много работаю в саду. Я (сажаю) 20 яблонь и (сделать) лужайку перед домом.
— На копание уйдут годы. Вы (бросаете) свою работу?
23 Я (получаю) помощь с садом. (я устроили это.) Двое мужчин (начинают) работать над живой изгородью в пятницу и специалист по газонам (приезжает) в понедельник, чтобы посоветовать мне газон.
24 Завтра работодатели (встречают) забастовщиков снова. (Это было устроено.)
— Они просто (повторяют) то, что сказали сегодня? Или они (спускаются) вниз?
— Я считаю, что они (предлагают) повышение на 10% плюс бонус производительности.
Студенты
Упражнение 3 будет идти to и will + инфинитив. Поместите глаголы в скобки в одну из указанных выше форм.
1 Куда ты идешь с этой лестницей?
— Я (есть) смотрю на крышу; протекает, и я думаю, плитка поскользнулся.
2 Купили новый гараж по частям и (собираем) сами.
— Звучит довольно интересно. Я (приду) помогу тебе, если ты подобно.
3 Почему вы хотите убрать всю мебель из комнаты?
— Потому что я (шампунь) ковер. Это невозможно сделать если вы сначала не снимете с него все.
4 Вот спички: а зачем они вам?
— Я (развожу) костер в конце сада; Я хочу сжечь эта большая куча мусора.
— Ну будь осторожен. Если огонь станет слишком большим, он (сожжет) яблоко деревья.
5 Вы определились со своей цветовой гаммой?
— Ах да, еще я купил краску. Я (рисую) эту комнату синим и гостиная зеленая.
6 Почему вы просите всех дать вам кусочки материала?
— Потому что я (делаю) лоскутное одеяло.
7 Интересно, если Энн знает, что время встречи изменилось.
— Возможно нет. Я (заглядываю) домой и говорю ей. Я рад, что ты подумал об этом.
8 Оставьте им записку на столе, и они (увидят) ее, когда придут в.
9 Боюсь, я не совсем готов.
— Ничего.Я жду).
10 У вас есть носить столько вещей на спине?
— Да. Мы (разбиваем лагерь) и (готовим) себе еду, поэтому у нас есть нести много.
11 Я был измерение окон. Я (поставил) стеклопакеты.
12 Вы носите) это красивое платье в лодке?
— Конечно, нет! Я (сижу) на пирсе и (смотрю) на вас всех парусный спорт.Я (не становлюсь) весь мокрый и грязный и делаю вид, что я наслаждаюсь этим!
13 Если ты уйдешь Ваши ключи с портье он (отвезет) машину в гараж.
14 Магазин Ассистент: У нас есть очень хорошая клубника.
Заказчик: Все верно. У меня есть фунт.
15 Муж: Это хлеб абсолютно невкусный! Я бы хотел, чтобы у нас был домашний хлеб.
Жена: Хорошо. Я (начинаю) это делать. Я (получаю) книгу о домашней выпечке сегодня, а от А теперь я (выпекаю) весь наш хлеб!
16 Мэри: Энн занята выпечкой. Очевидно, она (пекла) с этого момента весь их хлеб.
Жан: Она скоро (устали) от этого.
17 Зачем ты взял с собой фотоаппарат? Вы (пытаетесь) взять фотографии? Знаете, это запрещено.
— Нет, я (пытаюсь) продать камеру.
— Это тоже недопустимо. Если вас увидит полицейский, он (конфисковать) камеру.
18 Том Джеку, который только что помог ему сменить колесо: Я (должен) уйти это в гараже; Я не знаю, как заделать прокол в бескамерная шина.
Джек: Но это же довольно легко.Я (приду) сюда сегодня вечером и покажу вам, если хотите.
19 Позже:
Том жене: Я (не брать) покрышку в гараж. Я (чиню) это сам. Джек (помощь) мне.
20 Почему ты ковры закатываешь? Вы (красите) потолок? — Нет, я (отнесите) ковер в уборщицу.
21 год Энн: Вот письмо домовладельцу.Если есть что-нибудь, я должен добавить, сказать так, и я (добавлю) это.
Питер: Это хорошо, но неразборчиво. Он (не сможет) это прочитать.
Энн: О, я (печатаю) это! (Она всегда намеревался напечатать это.)
Питер: Хорошо, тогда у нас есть копия.
22 Работодатель: Но здесь много ошибок, мисс Джонс.
Мисс Джонс: Да, Я полагаю, что есть.Хорошо, я (печатаю) снова.
23 Миссис Смит: У тебя хуже, Энн. Вернись в кровать, и я (звоню) школу и скажите им, что вы не можете прийти.
24 Миссис Смит как раз поднимала трубку, когда пришел ее муж внизу. «Энн нездорова, — сказала она. «Я (звоню) в школу и скажи, что она не может прийти ».
25 Энн: Почему ты берешь удочки? Вы (не взбираетесь) на гору в конце концов?
Том: Мы (поднимаемся) и рыбу.На вершине есть озеро, и мы (пытаемся) выловить рыбу этого.
Энн: Хорошо, если ты ловлю я (готовлю) их; но я думаю, что (куплю) все равно.
26 Мэри встречает Джека, несущего два ведра воды: Привет, Джек! Где огонь?
Джек: Я (стирка) машина, если хотите знать. Хотите мне помочь?
Мэри: я не одет для этого, но я (прихожу) и смотрю.
27 Куда все эти дети с корзинами?
— Они (собирают) ежевику. Они, наверное, вернутся в 6.00 с забитыми корзинами, а затем их матери (начинают) варить варенье.
28 Энн: Ты (должен) идти сейчас, Том, или ты (опаздываешь).
Мэри: Но это же заливка. Он (промокнет), если выйдет в этом.
Том: Ты верно. Вы (разрешите) мне остаться еще немного?
29 Джордж и Пол находят раненого на обочине дороги.
Пол: Я (остаюсь) с ним, Джордж, если ты вернешься за помощью.
Джордж: Все верно. Я (пытаюсь) добраться обратно.
30 Нет, я не уезжаю на выходные.Я остаюсь дома. я (начать) строить свой гараж. Наконец-то пришли кирпичи.
— Вы (делаете) все это сами?
— Нет, мой племянник (помогите) мне. Я предложил ему это вчера и он был полон энтузиазма.
31 год Он говорит, что устал писать книги об ужасных людях, которые все ужаснее на каждой странице, а теперь он (пишет) о прекрасно обаятельные люди, счастливые в браке.
— Интересно, купит ли кто это.
— О да, люди (покупают) это. Он известный писатель.
32 Я слышал, фермер внизу по дороге нанял бульдозер.
— Да, он (выкопал) все свои живые изгороди и поставил вместо них заборы.
33 Новый владелец (вносит) какие-либо изменения?
— Он уже сделал кое-что.Вы должны увидеть его новое меню. Он (сконцентрируйтесь) больше на ресторане, чем на магазине.
34 Зачем тебе все эти пробки?
— Я купил бочку вина и сам разлил ее в бутылки.
35 год За дверью кто-то есть.
— Я иду). Но я надеюсь, что это кто-то для вас.
36 Куда вы все идете?
— Здесь нечего есть и пить, кроме одной отбивной и бутылка шампанского, поэтому мы (покупаем) рыбу и чипсы и съесть их в кафе Пойдем с нами.
— Нет, спасибо. Я думаю, что (остаюсь) и использую отбивную и шампанское.
Ответы
Упражнение 1 1 ты идешь; пойдем, наверное, 2 ели; является уходит / уходит 3 должен / увидит; наверное посмотрю в 4 часа ночи; откажется 5 должен / будет знать; скажу 6 будет; должен / будет скучать; гуляет, наверное поймает 7, наверное, придет; отдам, еду 8 получу; остаемся, придется; воля ход 9 скажет он; не против; просто куплю 10, не узнаю; уйдет 11 никогда не попадет; встретимся, осенью 12 часов собираемся; Ты идешь; будет / вероятно будет 13 Вы гуляете; воля получить; привезут 14 утра, начинаем; составит 15 Вы берете; беру; пройдет; будет / возьму 16 ты встреча; встречаются; берет 17 вы делаете; пойдет; воля вероятно, останься 18 — это прибытие Джека; он получает; придут 19 соток они делают; собираются; это происходит; принимают; понравится 20 проснется, не получится 21 тратят; должен / будет управлять; получится; сможет 22 ловит, будет 23 Джордж идет; переезжаем, придется / придется до 24 часов звонить; Должен Я спрашиваю; должен / будет; напишу 25 ед, обедаем, есть стоя; даем 26 дадут, отдам / найду 27 достают; Ты идешь; Есть ли у них 28 Подожду, возьму 29 воли у тебя есть; буду иметь; буду иметь; имеем, имею; буду иметь 30 даст; собираю 31 получаю; случится; будет звонить, будет спать, придет 32 утра; уходит, беру; воля скоро будет, потратят, проиграют или потратят… и потерять 33 утра полет; вы берете; потратит 34 собираются; есть и уходят; придет; приходит; спросит 35 приходит; Пойдем; достанет, смогу / смогу; не буду платить 36 открываются, снимаем; будет смотреть; придет; у тебя есть; не хватает; собираются
Упражнение 2 1 ты идешь; Я собираюсь; ты собираешься делать; собираюсь ловить рыбу 2 ты идешь; не пойду; остаюсь / собираюсь остаться; я собираюсь напишите 3 будет дождь 4 вы остаетесь; Я собираюсь; ты собираюсь сделать; собираюсь попробовать 5 утра буду красить; Ты собираешься сделай, ты собираешься это сделать; я собираюсь иметь 6 утра собираюсь прочтите 7, вы делаете; идут, собираюсь показывать / показываю; находятся вы берете; беру / беру 8 начинаю; собираются; Вы собираетесь подняться; собирается подняться; собираюсь сесть… а также до 9 собираются; Вы собираетесь плыть под парусом? берут / собираются взять; собираетесь попробовать 10 Разве вы не спросите; ухожу; ты собираешься делать; Вы собираетесь иметь; я начинаю 11 ты собираюсь использовать; собираюсь жить; собираюсь начать; ты идешь делать / что делаешь, продаю / продам; получает 12 это собирается, имеет; собирается смотреть; идет 13 часов отправлю; я вижу 14 прибывает; Он … в ожидании; он ловит; является расходы; дает .. . и сопровождение 15 Он приносит; собирается сделать, дает 16 утра запуск; ты собираешься делать; собираюсь учиться 17 Собираетесь ли вы; собираюсь получить; Я собираюсь; собираюсь спросить; присоединяется / собирается присоединяйтесь, они все собираются выбрать 18 я собираюсь купить; собирается быть 19 ты собираешься делать; Собираетесь продавать; я собираюсь учиться; въезжаю в 20 утра; Вы собираетесь иметь; Я собираюсь красить 21 Есть ли у вас; собираюсь делать / делаю; я собираюсь использование; собираются помочь; я нанимаю / собираюсь нанять 22 я собираюсь делать; собираюсь сажать… и сделать; Вы собираетесь дать / вы давая 23 получаю; начинаем, приближается 24-е; Находятся они просто собираются повторить; собираются ли они подняться; собираются предлагает
Упражнение 3 1 собираюсь собрать 2; приду в 3 часа ночи шампуню 4 сделаю; буду гореть 5 часов буду красить 6 часов утра собираюсь сделать 7 посмотрю 8 посмотрю 9 подожду 10 собираюсь лагерь.. . и готовить 11 собираюсь поставить 12 собираешься носить; собираюсь сесть. . . и смотри; не собираюсь получить 13 возьму 14 будет 15 стартов; достанет, испечет 16 собирается выпекать; скоро получит 17 Собираетесь ли вы попробовать; собираюсь попробовать; воля конфисковать 18 должен / будет иметь; приеду 19 забирать не собираюсь; собираюсь починить; является собираешься помочь 20 Собираешься рисовать; собираюсь взять 21 волю Добавить; не сможет читать; собираюсь печатать; должны / будут иметь 22 наберу 23 позвонит 24 буду звонить 25 нет ты собираешься подняться; собираетесь подняться; собираемся попробовать; воля готовлю, куплю 26 собираюсь мыться; придут 27 собираются выбирать; наверное приедет, начнется 28 надо будет ехать, будет; получите; Позволишь 29 останутся; попробую 30 утра собираюсь Начало; Ты собираешься делать; собирается помочь 31 напишет; буду покупать; куплю 32 собираюсь копать 33 собирается новый хозяин сделать; собирается концентрат 34 собирается в бутылку 35 идет 36 собираемся покупать; остановимся
.

Постройка дома из сэндвич панелей: Строительство дома из сэндвич панелей своими руками: Пошаговая инструкция +Видео

Ноя 27, 2020 автор Разное

Строительство дома из сэндвич панелей своими руками: Пошаговая инструкция +Видео

Сегодня, когда ритм нашей жизни неуклонно растёт, когда времени становится всё меньше, оно – наше время – обретает всё большую ценность. Результат нам нужен немедленно, сию же минуту; и этот принцип работает даже в строительной отрасли: мы ценим быстроту исполнения, дешевизну и наименьшие затраты при эксплуатации. Потому, желая обзавестись частным домом, его всё чаще возводят из сендвич-панелей. Они хороши тем, что эти дома можно построить в самые короткие сроки, причём в любое время года. Кроме того, среди их плюсов: их очень просто и быстро прогреть, а тепло в домах из сендвич-панелей удерживается очень долго, что позволяет существенно снизить затраты на отопление. В этих домах очень высокий уровень шумоизоляции, но, разумеется, их главный плюс в том, что это очень дешёвые дома.

[contents]

Что же такое дом из сендвич-панелей?

В этой статье мы попробуем разобраться, что такое дома из сендвич-панелей, есть ли смысл возводить подобный дом своими руками и как это, собственно, делается.

И так, в последнее время можно заметить, что отовсюду на нас льётся нескончаемый поток рекламы подобных домов. Куда ни кинься, везде трубят о многочисленных преимуществах панельного строительства, дескать надёжнее постройки вам не найти – всё рухнет, а панельный дом останется и т.д.

Словом, нет в этом мире ничего лучше домов из сендвич-панелей. Но это ещё не самое абсурдное, куда интереснее видеть объявления вроде: «Построим дом из сендвич-панелей. ЭКО-жильё быстро, качественно, дёшево». На самом деле, такие дома вовсе не являются экологически чистыми и для здоровья безвредными.

Единственно почему такой дом, с некоторой натяжкой, ещё можно было бы назвать экологичным, так это потому, что благодаря сендвич-панелям можно экономить на отоплении, т.е. экономить природные ресурсы. Всё!

Теперь постараемся разобраться в основных плюсах и минусах домов из сендвич-панелей.

Начнём с преимуществ:

Скорость строительства. Действительно, коробку для такого дома можно возвести за неделю-две.
Возможность строительства в любое время года.
У таких домов стены получаются очень тонкими, что значительно увеличивает полезную площадь здания.
Дома из сендвич-панелей быстро прогреваются и долго удерживают тепло. Всё благодаря тому, что большая часть панели приходится на утеплитель.
Очень важно – такие дома не подвержены усадке и деформации. Внутреннюю отделку можно начинать тотчас после возведения. А после, сразу въезжаем и живем.
Отличная звукоизоляция.
Панели очень просто устанавливать вертикально – плоскость получается ровная.
Экономия на отоплении.
Благодаря лёгкости конструкции, нет надобности в усиленном фундаменте.
Дом из сендвич-панелей прочен, способен выдержать даже ураган.
Панели легки в транспортировке и устанавливаются, как конструктор.
Дешевизна. Такие дома обходятся дешевле всех остальных.

Обратимся к недостаткам:

Сендвич-панели служат меньше, чем то же дерево, соответственно и дом из такого материала прослужит меньше. Обычно такие дома стоят от 25 до 30 лет.
Относительная прочность такого дома. Да, он способен выдержать ураган, а вот мужика с топором сендвич-панели задержат весьма ненадолго.
Сендвич-панели обшиваются ориентированно-стружечными плитами, которые содержат много смол и других неэкологичных добавок. Внутреннюю начинку, тобиш утеплитель делают из полностью синтетических продуктов, таких как пенополистирол.
Такие дома выходят на 100% герметичными и, чтобы обеспечить поступление и постоянное обновление воздуха в доме (чтобы просто не задохнуться), приходится проводить дополнительную приточно-вытяжную вентиляцию на принудительном принципе работы. Что практически уничтожает всю заявленную дешевизну плиточного строительства.
Кто бы и что ни говорил, а SIP панели (сендвич-панели) прекрасно горят. Но это было бы только половиной беды, если бы пенополистирол при горении не переходил в жидкое агрегатное состояние и не лился бы вниз «огненным дождём». Кроме того, при горении материалы, из которых состоят SIP, выделяют вредные вещества.
Как правило, в панельных домах лучше устанавливать воздушную отопительную систему. Как не трудно догадаться, это вытекает из полной герметичности наших домов.
Иногда, например, при неправильной эксплуатации, в панелях может возникать грибок.
Если решите продать такой дом, то стоить он будет куда меньше кирпичного.

Исходя из вышеописанных плюсов и минусов, каждый сможет определиться для себя, нужно строить дом из сендвич-панелей или нет.

Если вы всё-таки приняли решение строить, то сначала создайте проект сендвич-панельного дома. Панельное строительство оставляет большой выбор проектов, как уже готовых, так и адаптированных под индивидуальные нужды.

Панели SIP имеют стандартизированные размеры 2500 на 1250 и 2800 на 1250. Собственно, эти размеры определяют типовые высоты первого и второго этажей. Конечно, можно строить стены и других размеров, но в таком случае вам придётся наращивать панели, что, во-первых, не столь эстетично, а во-вторых, из-за этого может пострадать надёжность вашего дома.

Что касается толщины, то здесь уже больше простора для выбора: 124, 174 и 224 миллиметра. Для внутренних стен рекомендуется использовать панели толщиной 124 мм.

Приступая к строительству, помните об одном очень важном шаге – правильно просчитайте и подберите вентиляцию.

Как сделать дом из сендвич-панелей?

Как ни крути, а всё равно придётся обратиться за помощью в строительную организацию, чтобы они изготовили для вас сендвич-панели. Если попытаться сделать это самостоятельно, то ни о какой дешевизне строительства и речи не будет. SIP панели изготавливаются, исходя из вашего проекта, поэтому на стадии проектировки вашего дома тоже нужно быть очень внимательными. Можно покупать уже готовые стандартные панели, а потом подгонять их под свои нужды, но это будет долго и трудоёмко. Готовые панели привозятся на стройплощадку грузовиком, и можно немедленно начинать строительство.

Для постройки дома из сендвич-панелей отлично подойдёт ленточный мелкозаглубленный фундамент. Так же неплохо подойдут плитные, ленточно-столбчатые и свайно-ростверковые фундаменты.

Как только выбранный вами вид фундамента готов, можно приступать к укладке обвязочного венцового бруса.

Нам потребуется брус сечением 250 на 150 миллиметров. Брус соединяется методами «в пол дерева» либо «в лапу», а сами соединения закрепляются деревянными негелями. Для чего в брусьях делаются отверстия примерно 20 мм., диаметром и 100-150 мм., в глубину. Негеля вбиваются по размеру чуть меньше, чем отверстие. Крепим к фундаменту брус 350 миллиметровыми анкерами 10-12 мм., диаметром. Головки болтов нужно утопить в брус обвязки.

Пол и перекрытия в доме из сендвич-панелей

Можно устроить двумя способами: финской технологией и отечественной. Согласно версии финов, весь дом целиком и полностью, включая полы и стены, можно строить из одних сендвич-панелей. Однако отечественные строй компании советовали бы строить пол обычным дощато-лаговым способом. А между лагами уложить утеплитель. Такой пол прослужит дольше, его будет легче разбирать и ремонтировать.

Теперь нужно уложить направляющую доску, её принято называть «лежнем». Выбираем её размеры, исходя из толщины сендвич-панелей. К примеру, панель 224мм., следовательно доска нам нужна 50 на 200 мм. Доска укладывается сверху на обвязочный брус или пол. Потом с помощью уровня ровняем строго по горизонтали и привинчиваем саморезами 5 на 70 мм., каждые 350-400мм. Установку стен начинаем с угла, предварительно хорошо изучив схему расположения перегородок.

Перед установкой запениваем нижний паз сендвич-панели и устанавливаем на «лежень». Ровняем горизонталь и вертикаль. Панели прикручиваются к лежню саморезами 3,2 на 35 мм., с шагом 150 миллиметров.

Далее вставляем между панелями доску квадратного сечения и закрепляем их между собой. Пазы запениваются, крепко прижимаются друг к другу и скрепляются саморезами 12 на 220 каждые 500 мм. Так же монтируем и остальные панели.

Как только стены готовы, верхние пазы панелей тоже запениваются, а потом в них погружается верхняя обвязочная доска – брус 150 на 200 мм. Двери и окна можно вырезать как в уже установленных стенах, так и подготовясь загодя.

Балки перекрытий крепим к верхней обвязке обычным способом: уголками, кронштейнами или врубкой.

Для дома из сендвич-панелей отлично подойдёт обыкновенная стропильная крыша. Стропила будут опираться на мауэрлат либо на пазы чердачного перекрытия. На стропила накладываем обрешётку и кровельный материал.

Но так же, можно смонтировать крышу всё из тех же панелей. Если выбирается этот способ, то крыша собирается от одного края, постепенно наращиваясь вдоль конька. Наперво саморезами крепим мауэрлату одно стропило, а к ним крепим сендвич-панели точно таким же способом, что и стены. Далее крепится другое стропило, и операция производится снова.

А чтобы лучше разобраться в технологии, можно посмотреть видео «как построить дом из сендвич-панелей».

Жилой до из сэндвич-панелей и проекты

Строительство домов из сэндвич-панелей + проекты и фото

Сейчас среди горожан появилось все больше и больше желающих обменять свою бетонную коробку в виде квартиры на домик в элитном дачном поселке. Проекты домов из сэндвич-панелей – отличное решение для случаев, когда в жильцов нет лишних финансов на внешнюю отделку и утепление личного жилья.

Достоинства домов. Большинство строительных компаний сталкиваются с такими ситуациями, когда заказчики не могут оплатить какую-то часть работы. При этом появляется вопрос о возможности экономить на некоторых домовых составляющих, что приведет к ухудшению качеств эксплуатации постройки.

Общие сведения

Современный строительный рынок с материалами располагает требуемыми уплотняющими и отделочными материалами, которые способы не просто экономить большую часть бюджета семьи, но и придают дому первоклассные качества по изоляции. У сэндвич-панелей есть множество достоинств среди остальных типов утеплителей. Такой материал представляет собой панели конструкции, которые состоят из нескольких слоев. За счет простоты формы панели ее можно установить на любой поверхности, не боясь повреждений домового каркаса.

Стеновые панели, которые покрыты классическими панелями, отличаются повышенной устойчивостью к постоянным осадкам, сильному ветру, критическому уровню температуры и остальными негативными воздействиями окружающей среды. Покрытие из панелей защищает главную конструкцию дома от грибкового налета и остальных разрушительных факторов, что удобно при домовой эксплуатации из клееного бруса и остальных видов дерева. В помещении создается определенный микроклимат с нормальным уровнем влажности и благоприятным температурным уровнем.

В большом числе случаев, СИП панели используются при возведении поселков коттеджа, малоэтажных домов с большим числом квартир, поселков городского типа, маленьких гостиниц, баз отдыха и частных домов. Главным достоинством строительного процесса станет возможность проведения работ в любые времена года, а также вполне приемлемая цена главного строительного материала и полное соответствие всем параметрам. Дома, которые возведены из таких сэндвич-панелей, которые обладают красивым внешним видом и лучшими показателями экологической безопасности.

Более того, нет возможности не отметить скорость и простоту строительства, установки конструкции, а еще возможность основания практически при всех условиях климата. Кровельное обустройство и конструкционная сборка дома занимает лишь пару рабочих дней, что дает возможность в ближайшее время начать проведение внешний и внутренней отделки постройки. По окончанию финальной отделки в дом можно заселяться. В видеоролике можно подробнее узнать про все достоинства быстровозводимых коттеджей и домой из сэндвич-панелей.

Подробности

Производство сэндвич-панелей

Классические СИП панели сделаны из стекловаты или иного утеплительного материала, который сжаты особыми лентами для изоляции. На каждой из производственной стадии такой материал будет проходить обработку особенными веществами, которые придадут изделию высокую устойчивость ко всем внешним влияниям. Панели имеют лучшие термоизоляционные и звукоизоляционные качества.

Технология

База технологии применения СИП панелей является использование 3 главных материалов:

Пенополистирол вспененного типа.
Плоско-прессованные плиты, которые содержат древесную щепу.
Калиброванный сухой антисептированный каркас из древесины.

Каркая является важным несущим панельным элементом, и при его изготовлении используют древесину (это дает возможность обеспечивать всю конструкцию жилья отличную прочность из-за оптимального распределения оказанной нагрузки). Панели дополняют всевозможными синтетическими материалами для строительства, которые отвечают за высокие показатели паровой изоляции и экологической чистоты, а еще надежного сохранения тепла. За счет всех свойств дом останется теплым и уютным даже при сильных морозах. Лучшим вариантом можно считать СИП панели с наполнителем из утепляющего материала (базальтового волокна), потому что они в полной мере отвечают всем санитарным и экологическим нормам, при этом имея высокий уровень теплового сохранения и устойчивости к возгоранию.

Проекты жилого дома из сэндвич-панелей таковы, что можно возводить не просто одноэтажные дома, но и многоэтажные. За счет высокого качества применяемых материалов, стены несущего типа способы выдерживать вертикальные нагрузки около 10 тонн на каждую панель при ширине в 1.25 метра и поперечные нагрузки около 2 тонн на каждый квадратный метр. Крыша может легко выдерживает ветровое давление до 48 кг/см² и до 150 кг/м² снега. Сэндвич-панели можно поделить на пару видов:

Кровельные (используют для кровельного обустройства).
Стеновые (для установки каркасной обшивки дома).

Более того, СИП-панели делят на целостные (клееные) и состоящие из пары отдельных элементов (сборные).

Виды

Стеновые панели

При изготовлении материала на наружную поверхность отделки панели наносят особое покрытие, которое дает надежную защиту от воздействия коррозии, кислотной среды, УФ излучения и повреждений механического характера (к примеру, истирания). По окончанию работ при выстраивании конструкции, если требуется, вы сможете проводить внутри отделку при помощи листов гипсокартона. Его прикрепляют посредством направляющих, что дает возможность выглядеть стенам идеально ровными. При отделке стороны снаружи можно использовать все материалы – вагонку, штукатурку, блок-хаус, сайдинг, кирпич для облицовки и прочее. Структура панелей для стен:

Лист, сделанный из оцинкованной стали с покрытий и отделкой.
Особый клеевой состав синтетического типа.
Слой минеральной ваты.
Либиринтовое соединение в замке.

Рассмотрим еще один материалы.

Кровельные панели

Кровельные СИП панели незаменимые при обустройстве домовых крыш, которые делают по каркасно-панельной технологии. Кровли, обустроенные по этому типу технологии, имеют высокую степень надежности, прекрасный внешний вид, а еще отличные показатели звуковой и тепловой изоляции. структура панелей кровли аналогично стеновому виду. Главным отличием панелей кровли от стеновых заключается в наличии высоких ребер и особого замкового соединения, за счет которых предотвращение попадания влаги в помещении. Чтобы кровельные панели были безопасными от деформации и негативного воздействия разных условий погоды дает возможность специализированные покрытие наружной обшивочной поверхности.

Фасадная отделка

Самыми важными факторами, которые в ощутимой степени воздействуют на восприятие жилья, станет используемый способ и материал для фасадной отделки. Именно по такой причине выбор идеального материала для стеновой отделки относится к одному из главных вопросов, которые касаются грамотного благоустройства жилья. К наиболее популярным вариантам относят блок-хаус, сайдинг винилового типа и декоративную штукатурку.

Покрытия для кровли

Самыми популярными на сегодня покрытиями для кровли из СИП панелей считается битумная черепица, металлическая черепица и волнистый битумный лист. Менее востребованными, но популярными стали кровли, при создании которых применяли черепицу из керамики или цементно-песчаного типа, а еще отличают сплавы или цветные металлы. В определенных случаях можно найти крышу, созданную посредством натуральных материалов (дранка, солома или сланец).

Типы крыши эконом-класса

Это металлическая черепица, шифер (то есть асбестоволокнистый лист), кровля из сплавов и цветного металла (кровли с алюцинком, медные и цинк-титановые), битумная черепица (Катепал, Гибкая черепица и Шинглас), а также керамическая или цементно-песчаная черепица.

Типы крыши премиум-класса

При строительстве дома из сэндвич-панелей под ключ для премиум-кровли используют покрытия из цветных металлов и сплавов (с алюцинком, медные или цинк-титановые), а также керамическая или цементно-песчаная черепица. В представленном ниже видеоролике вы увидите, как происходит строительство домов из СИП панелей, а также из чего будет сделан будущий коттедж за городом. Еще вы сможете оценить готовые проекты частных дачных домов из СИП панелей.

Преимущества коттеджей

Стоит обобщить все особенности применения СИП панелей при возведении дома:

Отсутствует усадка.
Высокие показатели гидро-, тепло- и звукоизоляции.
Прекрасный уровень огнестойкости.
Долговечность и надежность.
Легкий конструкционный вес.
Высокая экологическая жилищная безопасность.
Красивый внешний вид.
Нет ограничений по выбору проектов.
Можно производить монтажные работы в максимально короткие сроки, а также простота выполнения данных работ.
Можно строить в любое время года, вне зависимости от погоды.
Надежная конструкционная защита от негативного влияния природной среды.

Поговорим о преимуществах и недостатках.

Недостатки коттеджей

Естественно, что СИП панели, как и остальные материалы, имеют определенные минусы. К примеру, сэндвич-панели, которые не больше 7 метров в длину, не способны справляться с серьезной дополнительной нагрузкой. При неграмотном проведении установочных работ можно повредить панельное полимерное покрытие (в таком случае требуется произвести замену панели или сделать косметическую коррекцию).

Типичные проекты домов из панелей

Типовые проекты – это разработанные мастерами и в полной мере готовые коттеджные планы. Как правило, проекты построек из СИП панелей находят применение в том случае, когда речь идет про строительство торгово-развлекательных центров, гостиниц, небольших домов и прочего.

Двухэтажный домовой проект

Особая популярность среди людей, которые планируют строить свой дом, есть у двухэтажного дома из сэндвич-панелей, площадь которого составляет примерно 100 квадратных метров. Планировка в таких коттеджах дает возможность использовать полезное пространство в доме, что делает его функциональным. Например, в помещении подвала можно разместить гараж, который можно использовать как мастерскую или место, где будет храниться разный инвентарь. На первом этаже обычно размещают зону кухни, гостиную, санитарный узел, а еще котельное помещение, которое ведет в гараж. На верхнем этаже можно разместить дополнительный санитарный узел и 3 спальни – одна большая и парочку поменьше. Вход в дом можно делать со стороны основного фасада. Лучшим решением будет обустройство размещенного сразу за тамбуром прохода в жилую домовую часть и гараж. Определенной связкой сразу несколько разных зон станет холл, что дает возможность получать единое, а также гармоничное пространство.

Дома из сэндвич панелей: быстровозводимые, модульные, блок контейнер, торговые павильоны, жилые здания

Постройка дома из унифицированных элементов большой площади, но малого веса, очень привлекательна во многих случаях.

Например, для возведения производственных, коммерческих или вспомогательных построек такой вариант является оптимальным.

Ярким примером подобных стройматериалов являются сэндвич-панели, дающие возможность строить быстро, относительно дешево и вполне эффективно.

Работы производятся с минимальными потребностями в технике, требуют мало времени, не нуждаются в участии высококвалифицированных рабочих, что делает постройку весьма экономичной.

Достоинства материала дают основания считать его весьма перспективным и предпочтительным для строительства.

Содержание статьи

Устройство сэндвич-панелей

Сэндвич-панели представляют собой два слоя листовых материалов (профилированный металл, ПХВ, ОСП или магнезитовые плиты), между которыми установлен слой утепляющего материала (минвата, пенополиуретан, понополистирол и т.д.).

Размеры плит бывают разными, при ширине 1-1,2 м длина панели может быть от 50 см до 13,5 м. Толщина панелей зависит от размеров утеплителя и составляет от 5 до 25 см. Такие габариты при малом весе (квадратный метр самой толстой панели весит всего 42 кг) позволяют строить здания за считанные дни или часы.

Наиболее распространенными являются панели с внешними слоями из профилированного металла толщиной 0,5-0,7 мм. Поверхность имеет защитно-декоративное полимерное покрытие, устойчивое к внешним воздействиям, предохраняющее металл от коррозии.

Изготавливаются два вида панелей:

Стеновые. Они имеют небольшую высоту волны профиля, выдерживают большие нагрузки на сжатие или на сдвиг. Замковое соединение фальцевое.
Кровельные. Изготавливаются с повышенной высотой профиля (обычно трапециевидной формы). Замковое соединение обеспечивает перекрывание лицевого слоя внахлест на одну волну.

Соединение панелей производится при помощи замковых профилей, наносимых на боковые кромки. Торцевые стороны обычно открыты, при монтаже стыки заполняются герметиком и поверх устанавливаются специальные нащельники. Монтаж панелей производится на опорную конструкцию — каркас, несущая способность которого обеспечивает прочность и устойчивость стен и кровли ко всем нагрузкам.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Существуют виды сэндвич-панелей, которые имеют самонесущие свойства и не нуждаются в каркасе.

Фото сэндвич-панелей:

Достоинства и недостатки

К достоинствам сэндвич-панелей относятся:

Возможность монтажа в любое время года.
Высокая скорость монтажа.
Отсутствие отделочных работ.
Малый вес постройки позволяет сэкономить на фундаменте.
Высокие теплосберегающие качества панелей способствуют экономии на отоплении здания.

Имеются и недостатки, к которым следует отнести:

Невозможность многоэтажного строительства.
Слабая несущая способность стен, невозможность использовать их для установки навесного оборудования, мебели или иных предметов.
Возможность повреждения защитного покрытия при монтаже или транспортировке.
Необходимость тщательной герметизации стыков панелей, возможность появления конденсата.

Некоторые недостатки являются неизбежными, другие могут быть достаточно легко устранены — например, повреждение покрытия можно закрасить, в самых сложных случаях панель можно заменить целиком.

В чем преимущество домов из сэндвич панелей

Для строительства жилых домов чаще всего используют СИП-панели. Это разновидность сэндвич-панелей, наружные слои которой изготовлены из ОСП, или ориентированно-стружечной плиты.

Дома, построенные из СИП-панелей имеют массу преимуществ:

Стены из такого материала имеют высокие теплосберегающие свойства, они легки, не нагружают фундамент.
Поскольку строительство из СИП-панелей не может быть выше 2 этажей, что предписывается нормативами, использование строительной техники не обязательно. Обычно обходятся простейшими подъемными приспособлениями.
Для внешней отделки годятся любые материалы, причем, необходимости в наружном утеплении, как правило, не имеется.
Стоимость строительства значительно ниже, чем при использовании традиционных материалов.
Панели не способствуют появлению грибка, плесени или насекомых.
Проведение коммуникаций не составляет никакой сложности.

Кроме того, высокая скорость и небольшое количество работников, нужных для выполнения монтажа, способствуют росту популярности строительства из сэндвич-панелей.

Быстровозводимые здания

Здания, построенные из сэндвич-панелей, относятся к категории быстровозводимых зданий.

Основной тип таких зданий — нежилые производственные или административные здания:

Склады.
Общественные помещения.
Спортивные или физкультурно-оздоровительные комплексы.
Автосалоны.
Коммерческие или развлекательные центры.
Промышленные холодильные камеры.
Ангары для крупной авиа-или автомобильной техники.

ВАЖНО!

Все большую популярность приобретает строительство жилья их сэндвич-панелей. Для пользователей все более привлекательны низкая стоимость, скорость постройки и нетребовательность к наличию мощного фундамента.

Строительство быстровозводимых зданий ведется по типовой схеме:

Возведение металлического каркаса из унифицированных элементов, дающих возможность широкого комбинирования вариантов сборки — словно из детского конструктора.
Монтаж сэндвич-панелей. Установка панелей занимает считанные минуты, большую часть времени занимает герметизация стыков и установка доборных элементов.
Монтаж кровельных панелей, оформление свесов и прочих элементов доборами.
Оформление оконных и дверных проемов.

Все работы производятся в очень высоком темпе. Основные трудозатраты и финансовые вложения приходятся на возведение фундамента, стоимость и тип которого определяется местными геологическими условиями.

Модульные здания

Модульные здания — один из самых скоростных и эффективных вариантов строительства быстровозводимых зданий. Постройка возводится из готовых модулей — блок-контейнеров, готовых частей жилого дома с готовой заводской внешней и внутренней отделкой.

Такие проекты эффективны и очень удобны для вахтовых поселков, строительных площадок крупных объектов, пунктов геологоразведки, метеорологических или иных научных станций и т.д. Особенную популярность модульные здания снискали в районах Крайнего Севера, на разработках нефтяных или газовых месторождений.

Здания могут быть разобраны, перевезены и вновь собраны в другом месте без всякого ущерба. Могут быть изменены конфигурация, размеры дома. Можно пристроить какую-либо часть дома, или, наоборот, уменьшить его размер. Такая мобильность в сочетании со способностью к трансформации по достоинству оценены строителями и работниками.

Торговые павильоны

Возможность иметь собственную точку и не платить огромную арендную плату — значительный бонус для любого коммерсанта, хоть начинающего, хоть опытного и успешного. Торговый павильон удобен для бизнеса тем, что он имеет точную специфику и случайные люди в него не заходят.

Кроме того, павильон находится на виду, а не среди сотен себе подобных в крупном центре, поэтому вероятность успешной торговли в нем намного лучше.

Для строительства торгового павильона сэндвич-панели являются оптимальным вариантом. Основным преимуществом является скорость возведения — все время расходуется только на возведение нулевого уровня, а в некоторых случаях и этого не делается.

Например, при использовании свайного или свайно-винтового фундамента, скорость строительства измеряется считанными днями, что для торговой деятельности является неоценимым преимуществом. Для небольших павильонов обычно делается мелкозаглубленный ленточный фундамент, который не требует значительных расходов времени или денег.

При малых размерах павильона его стоимость будет сопоставима с ценой подержанного автомобиля, а функциональные возможности здания — полностью аналогичны дорогой капитальной постройке.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Имеется большое количество организаций, выполняющих монтаж павильонов из сэндвич-панелей по низким ценам в кратчайшие сроки. Если нет времени или возможностей самостоятельного строительства, такой вариант будет отличным выходом из положения.

Стоит ли делать дачу или частный дом из сэндвич-панелей?

Использование сэндвич-панелей для строительства жилья или дачных домиков в нашей стране пока еще не слишком популярно. Виной тому традиционность мышления и недоверие к новшествам, бытующее среди населения.

При этом, большинство частных домов бюджетной ценовой категории за рубежом строятся по такой или подобной технологии, что говорит о большом потенциале и высоких эксплуатационных качествах сэндвич-панелей.

Мало того, практически все постройки на севере Европы — в Финляндии, Норвегии — построены из сэндвич-панелей. Наконец, в Антарктиде все научные станции выстроены таким образом, и никаких нареканий на их качество не имеется.

При этом, преимуществ очень много, от скорости возведения, до экономичности строительства. Специфика панелей такова, что они наиболее пригодны именно для малоэтажного жилья. Если учесть еще и возможность самостоятельного возведения, без использования строительной техники или большой бригады рабочих, то выгода от этого способа становится очевидной.

В сети очень часто поднимается вопрос о вредном воздействии сэндвич-панелей (в частности, СИП-панелей) на здоровье или самочувствие человека. Некоторые утверждают, что жители таких домов обитают в облаке из формальдегида, другие пугают народ фосгеном, выделяющимся из утеплителя.

При этом, откуда взялась такая информация — никто не знает, все это читали где-нибудь в интернете. Точными знаниями о количестве и составе выделяемых веществ никто не попытался обзавестись. В то же время, в домах, утепленных минватой или пенопластом живут многие, все живы-здоровы и проблем не имеют.

Практика зарубежного строительства в условиях очень строгих санитарных или технических требований полностью опровергает эти утверждения. Методика не нашла бы такого широкого распространения, если бы наблюдались какие-либо негативные воздействия или проявления.

Ни одна компания, производящая материал, не захочет утонуть в судебных исках об утраченном здоровье, поэтому можно быть вполне уверенными в качестве материала.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете, что представляют из себя дома из сэндвич панелей:

Заключение

Сэндвич-панели — доступный и очень удобный строительный материал, позволяющий возводить дома любой конфигурации за считанные дни без особых затрат. Простота монтажных работ усиливается возможностью восстановления или замены панелей, экономия на строительстве многократно усиливается снижением затрат на отопление.

Строительство из сэндвич-панелей имеет большой потенциал, они еще не полностью раскрыли свои способности перед российскими потребителями. Популярность и востребованность постоянно возрастают, делая панели все более успешным строительным материалом.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Дома из сэндвич-панелей — отзывы, цена, минусы

Что представляют собой сэндвич панели

Современная сэндвич-панель представляет собой достаточно широко используемый при строительстве домов материал. Её конструкция предполагает наличие двух листов металла по краям, а также слоя утеплителя между ними. Для изготовления панелей такого типа чаще всего используются оцинкованная нержавеющая сталь, а также пенополистирол, пенополиуретан, базальтовое волокно и ряд других материалов, обладающих хорошими показателями теплопроводности.

«Слои» металла и утеплителя соединяются между собой при помощи специального клеящего вещества либо самонарезающих болтов (специфика крепления зависит, главным образом от характеристик и свойств материалов, идущих на их изготовление).

Область применения

Сэндвич-панели используются чаще всего в тех случаях, когда строительная компания сталкивается с необходимостью максимально быстрого и качественного возведения домов и некоторых других жилых сооружений. Они идеально подходят для торговых помещений, складов, автомоек, ангаров и некоторых других зданий на базе металлоконструкций.

Виды

В зависимости от вида используемого утеплителя выделяют три типа сэндвич-панелей:

Сэндвич-панели с использованием минеральной ватой являются самыми безопасными потому, что материал, применимый для их производства, отличается высокой огнестойкостью. Это сводит к минимуму риск пожаров. Однако, высокая способность ваты впитывать в себя влагу зачастую приводит к тому, что конструкция проседает, деформируется и со временем теряет первоначальную форму. Впоследствии это может привести к отслоению металла.Использование сэндвич-панелей с минеральной ватой в строительстве приводит также к увеличению нагрузки на каркас дома, а также его фундамент. Установка подобных сэндвич-панелей довольно сложна и требует применения большого количества физических ресурсов.
Пенополистирол, используемый при строительстве, влагостоек и экологичен. За счет своего небольшого веса он безопасен как для фундамента, так и для каркаса здания. Сэндвич-панели такого типа достаточно легко монтируются; они быстро изготавливаются и отличается доступной ценой. Однако, сравнивая его с минеральной ватой, нужно отмечать меньшую огнестойкость.
Третий тип сэндвич-панелей изготавливается при помощи пенополиуретана. За счет низкой теплопроводности этот материал идеален для морозильного оборудования. Однако при этом он не экологичен, а также отличается самой низкой из представленных материалов огнестойкостью.

Преимущества и недостатки

Дома из сэндвич-панелей имеют следующие преимущества:

Легкая конструкция сэндвич-панелей существенно снижает нагрузку на несущие конструкции здания.
Высокая скорость возведения здания достигается за счет достаточно простой технологии.
Низкая стоимость сэндвич-панелей позволяет существенно сэкономить на строительстве.
Хорошие показатели огнестойкости позволяют домам из сэндвич-панелей отличаются более высокой пожаробезопасностью.
Материалы, используемые для производства сэндвич-панелей, гарантируют высокую экологичность дома.
Высокая гибкость дают владельцу дома широкие возможности модернизации.
Хорошая тепло- и звукоизоляция существенно повышают комфортность проживания в доме из сэндвич-панелей.
Монтажные работы, связанные с сэндвич-панелями могут осуществляться в любое удобное для вас время года.

Однако, вместе с тем дома из сэндвич-панелей имеют следующие недостатки:

Несмотря на прочность сэндвич-панелей им категорически противопоказаны длительные и большие нагрузки.
В случае если монтажные работы были осуществлены в холодное время года, стыки панелей могут обледенеть.
Срок службы сэндвич панелей чаще всего не превышает 50 дней.
В случае если утеплитель для сэндвич-панелей был произведен с добавлением базальта, это может негативно сказаться на его теплоизоляционных и прочностных характеристиках.
Для защиты несущего каркаса необходимо использовать материалы, защищающие от коррозии (металл) и от гниения и грибка (дерево).
Наличие в сэндвич-панелях пенополистирола и пенополиуретана значительно повышает пожароопасность.

Строительство

Строительство домов из сэндвич-панелей многоэтапное, причём для каждого из них предусмотрены свои нормы и правила.

Этапы

На первом этапе строительства осуществляется монтаж фундамента. Глубина, а также его тип зависят от географических особенностей местности, расположения грунтовых вод, рельефа. Стоимость фундамента дома из сэндвич-панелей составляет около пятой части стоимости строительства дома в целом.
Монтаж непосредственно здания дома происходит практически параллельно с возведением фундамента. В начале строительства к фундаменту крепятся брусья, предварительно обработанные антисептиком. Для крепления чаще всего используются анкерные болты. Сами сэндвич-панели соединяются между собой при помощи деревянных досок, толщина которых составляет, как правило, около 4 см. Впоследствии именно эта конструкция будет играть роль каркаса всего здания. Для укрепления конструкции, а также обработки мест соединения на стыки сэндвич-панелей наносится специальная монтажная пена. Особое внимание следует также уделить «мостикам холода», а именно – местам, где может формироваться конденсат вследствие повышенной теплопотери. Каждые две панели требуют около одного баллона монтажной пены. Для улучшения гидроизоляции панелей допустимо также покрытие их нижних сторон битумной мастикой. Аналогичным уровнем осуществляется монтаж и других этажей дома.
Монтаж кровли при помощи сэндвич-панелей осуществляется традиционными методами с учетом нагрузки на ее составные элементы. После того как строительные работы будут завершены обязательно продумайте покрытие крыши гидроизолирующим материалом.
Монтаж инженерных систем может быть осуществлен практически на любом этапе строительства, однако, лучше всего осуществлять подобные работы уже после того, как будет собрана вся коробка дома. Желательно, чтобы все коммуникативные системы были максимально доступны и внешние поверхности, соприкасающиеся с трубами, необходимо покрыть изоляционным материалом.
Поскольку сэндвич-панели не дают осадки, установка дверей и окон допустима уже на этапе монтажа панелей. Все остальные отделочные работы могут быть осуществлены автономно друг от друга.

Особенности

Начинать монтаж панелей лучше всего с угла дома; причем максимальным отклонением может быть величина от 1 до 1,5 мм.
Вторая панель присоединяется к первой строго под прямым углом при помощи саморезов.
Угловые панели монтируются при участии максимум двух монтажников.
Монтаж стеновых панелей с дверными проемами, а также сплошных стеновых панелей осуществляется по одной и той же технологии.
Толщина сэндвич-панелей, используемых для внутренних перегородок жилого помещения, составляет примерно 120 мм.

Типовые проекты

Проектирование зданий из сэндвич-панелей осуществляется в зависимости от особенностей материала, используемого для строительства каркаса, распределения нагрузок на несущие элементы здания, а также условий окружающей среды.

Стоимость строительства

Стоимость строительства дома такого типа зависит, главным образом от объема произведенных работ, площади помещения, а также стоимости сэндвич-панелей. Однако стоит отметить, что строительство домов из сэндвич-панелей значительно ниже аналогичных домов из кирпичей или каких-либо других материалов.

Отзывы

Отзывы, касающиеся строительства, а также проживания в домах из сэндвич-панелей, достаточно противоречивы. Однако они в полной мере отражают как положительные, так и отрицательные стороны жилья такого типа.

Жильцов

Жильцы домов из сэндвич-панелей отмечают, в первую очередь, высокую скорость возведения подобных домов, хорошие теплоизоляционные свойства, а также их выгодную стоимость. Однако к недостаткам домов подобного типа также часто относят их недолговечность и высокую пожароопасность.

Строителей

Строители отмечают, что сэндвич-панели достаточно удобны в первую очередь потому, что они поставляются уже готовые к монтажу. Строительные работы, как правило, непродолжительны и могут быть осуществлены в любое время года. Однако вместе с тем материалы, используемые для строительства, редко отличаются высокой экологичностью и недолговечны.

Статья была полезна?

0,00 (оценок: 0)

Дом из сэндвич-панелей своими руками

В современном бушующем мире, где время приобрело небывалую ценность по причине того, что его постоянно не хватает, и хочется получать результат сразу же и незамедлительно, даже в строительных технологиях и материалах стали цениться скорость исполнения, дешевизна и минимальные затраты на эксплуатацию. Именно поэтому, стремящиеся поскорее переехать в свое отдельное жилье все чаще предпочитают строить дома из сэндвич-панелей. Такие дома возводятся буквально за считанные дни в любое время года, быстро прогреваются и хорошо держат тепло, благодаря чему снижаются затраты на отопление, обладают хорошей звукоизоляцией, а самое главное – их возведение очень дешевое. Давайте разберемся, что представляют из себя сэндвич-панели, стоит ли строить такой дом и как это сделать самостоятельно. Бабушкинский район Москвы отличное место для проживания.

Строительство домов из сэндвич-панелей: преимущества и недостатки
Знакомьтесь, SIP панели (сэндвич-панели)
Проекты домов из сэндвич-панелей
Дом из сэндвич-панелей своими руками
Дома из сэндвич-панелей: видео — урок

Строительство домов из сэндвич-панелей: преимущества и недостатки

В последнее время реклама домов из сэндвич-панелей не замолкает ни на минуту. Из каждого утюга нас уверяют, что это самые крепкие дома на свете, все кругом рушится, а панельные строения остаются целыми, что они самые теплые и экономичные, не деформируются и не просаживаются, и вообще – ничего лучше найти просто невозможно. Но самым абсурдным является другое: часто-густо можно встретить объявления такого содержания «Строим дома из сэндвич панелей. ЭКОжилье за смешные деньги» и т.п. Так вот – дом из SIP панелей ни в коем случае не является экологичным и безвредным для здоровья. Единственная причина, по которой такой дом можно назвать ЭКО, это то, что, живя в нем, можно экономить на отоплении, а значит – экономить природные ресурсы. Т.е. ЭКО от слова «экономия». Давайте разберемся все же, какие есть достоинства у технологии строительства домов из сэндвич-панелей и какие недостатки.

Преимущества домов из сэндвич-панелей:

Очень быстро возводится. Коробка дома легко монтируется в течение недели-двух.

Можно строить в любое время года. Нет ограничений по температуре строительства.
Тонкие стены, за счет чего увеличивается полезная площадь внутри строения.
Отличная теплоизоляция. Быстро прогреваются и прекрасно удерживают тепло, так как львиную долю толщи стен составляет утеплитель.
Не усаживаются и не деформируются. Можно приступать к внутренней и внешней отделке сразу после возведения строения, а затем сразу заезжать и жить.
Материал сэндвич-панелей прекрасно звукоизолирует.
Стены строго вертикальные и ровные. Очень легко устанавливать панели в вертикальном положении.
Можно сэкономить на отоплении.
Не нужен усиленный фундамент.
Прочные. Выдерживают ураганы.
Сэндвич-панели легко транспортировать и собирать как конструктор.
Дешевые. На дом из сэндвич-панелей цена самая низкая – и это самый существенный плюс данной технологии.

Как видите, список немаленький, но ведь есть и недостатки:

Недолговечность. Срок службы сэндвич-панелей не отличается такой долговечностью, как дерево, кирпич или бетон. Максимум, это 25 – 30 лет. Хотя заявленный срок составляет 50 лет, но давайте смотреть правде в глаза и учитывать наши климатические условия.
Прочность такого дома весьма относительна. Может, он и выдерживает ураганы, только вот прорубать в стене дырку топором не составит большого труда и не займет много времени.
Абсолютная неэкологичность. Обшивка сэндвич-панелей из ОСП (ориентировано-стружечных плит), в которых используется связующее из смол и другие добавки. А внутренняя начинка – утеплитель, например, пенополистирол абсолютно синтетический продукт. Как ни крути, а все это в процессе эксплуатации выделяет не самые «приятные» вещества. С другой стороны, есть ведь люди, которые строят дома из несъемной опалубки из того же пенополистирола или просто утепляют свои дома пенопластом, так что это выбор каждого. Нравится жить в термосе, никто не может этого запретить.
Абсолютная герметичность. Для создания нормальных условий проживания требуется обустройство принудительной приточно-вытяжной вентиляции. Иначе просто не будет происходить движение и обновление воздуха. А это дополнительные расходы, которые нивелируют дешевизну постройки.

Сэндвич-панели горят. Все заявления, что материал обладает классом горючести Г1, оставим на совести производителей. Мало того, что они горят, так вдобавок пенополистирол во время горения переходит в жидкое состояние и просто капает или заливает сверху «дождем из огненной лавы». О том, что в процессе горения плит ОСП и пенополистирола выделяется всякая ядовитая гадость, промолчим.
Требуют особого вида отопительной системы – воздушной. Можно, конечно, устанавливать и привычную нам – радиаторы под окном, но она будет нецелесообразна по причине полной герметичности строения.
Вследствие неправильной эксплуатации и отсутствия должной вентиляции в панелях может образовываться плесень, грибок.
При продаже такого дома его стоимость будет намного ниже, чем у кирпичного.

Теперь выбор за каждым, строить или не строить. Безусловно, низкая стоимость дома из сэндвич-панелей – существенный аргумент, поэтому часто такие дома строят на дачах для временного проживания. Если Вы решили, что Вам нужен именно такой дом, давайте разбираться дальше.

Знакомьтесь, SIP панели (сэндвич-панели)

SIP (Structural insulated panel) или сэндвич-панели представляют собой материал, состоящий из трех слоев.

В качестве наружных слоев используется прочный листовой материал: ОСП (ориентировано-стружечные плиты), магнезитовые плиты, ДВП (древесноволокнистые плиты), деревянные доски. Толщина плит составляет 9 мм или 12 мм. Чаще всего в SIP панелях для строительства домов применяют плиты ОСП-3 (OSB-3) толщиной 12 мм, предназначенные для использования в несущих конструкциях при повышенной влажности.

Сердечником сэндвич-панели является утеплитель: пенополистирол, пенополиуретан или минеральная вата. Толщина материала варьируется от потребностей заказчика и может быть от 50 мм до 250 мм. Чаще всего используется пенополистирол ПСБ-25 или ПСБ-С-25 плотностью 25 кг/м³.

Наружные слои склеиваются с сердечником под высоким давлением. В итоге получается новый прочный композитный материал.

На территории СНГ применяют SIP панели различных размеров:

12+100+12=124 мм;

12+150+12=174 мм;

12+200+12=224 мм.

OSB (ОСП)

OSB (Oriented Strand Board) или ОСП изготавливается из древесной щепы диаметром не более 0,6 мм длиной не более 140 мм. Щепа укладывается в три слоя перпендикулярно друг другу, добавляется водостойкая склеивающая смола и материал прессуется под высоким давлением и температурой. В итоге получается материал с повышенной прочностью на изгибы и обладающий повышенной упругостью. Поверхность ОСП плит водостойкая, а сами плиты легко пилятся любым инструментом по дереву. Отличительной особенностью ОСП плит от других подобных материалов является то, что способность удерживать крепеж обеспечивает не смола, а способ укладки щепы.

Пенополистирол

Пенополистирол на 98% состоит их углекислого газа, благодаря которому и обладает своими теплоизоляционными качествами. Он горит, плавится от открытого огня и выделяет при этом соединения. В пенополистироле любят селиться мыши, выгрызая в нем гнезда. В SIP панелях пенополистирол закрыт с двух сторон плитами ОСП, этим обеспечена (хоть и частичная) пожаробезопасность конструкции. Используется в SIP панелях по причине своей низкой стоимости и легкости.

Минеральная вата

Минеральную вату плотностью 100 – 120 кг/м³ также можно использовать в SIP панелях. Она не поддерживает горения, не горит сама и не распространяет огонь. В процессе нагрева может выделять неприятные запахи связующего, но, тем не менее, намного более экологична, чем пенополистирол. Редко используется в SIP панелях по причине большого веса (панель будет весить в 2 раза больше, чем в с ПСБ) и высокой стоимости. Использование минеральной ваты в качестве сердечника удорожает дом из сэндвич-панелей в 1,5 – 2 раза.

Проекты домов из сэндвич-панелей

Приняв решение строить дом из сэндвич-панелей, в первую очередь необходимо создать проект дома. Технология панельного строительства дает большое поле для выбора готового проекта и позволяет адаптировать другие проекты.

SIP панели выпускаются в типовых размерах 2500х1250 мм и 2800х1250 мм. Это определяет типовую высоту первого и второго этажа дома. Хотя можно возводить стены любой высоты, но тогда придется дотачивать панели, что не очень красиво и надежно.

Толщина панелей 124 мм, 174 мм, 224 мм задает площадь внутреннего пространства. Для внутренних перегородок используются панели толщиной 124 мм.

Очень важно продумать и просчитать качественную вентиляцию, без которой дом превратится в склеп.

Дом из сэндвич-панелей своими руками

Без помощи строительной организации в данном вопросе все равно не обойтись. Изготовление сэндвич-панелей самостоятельно сводит на нет всю экономию и низкую стоимость такого дома, так как дело это нелегкое и трудоемкое.

Обратившись в проектное бюро или строительную компанию, необходимо разработать проект для Вашего дома. Затем на основании этого проекта изготавливаются SIP- панели, требуемого размера и параметров. Покупать строго стандартные панели и затем подгонять их под проект тоже можно, но трудоемко и долго. Когда заказ на изготовление панелей выполнен, их доставляют на стройплощадку грузовым автомобилем и начинают сборку дома.

Фундамент для дома из SIP панелей

Сборный дом из сэндвич-панелей – легкая конструкция, не требующая тяжелого заглубленного фундамента. Чаще всего используются ленточные мелкозаглубленные фундаменты или плитные, свайно-ростверковые, ленточно-столбчатые.

Рассмотрим вариант мелкозаглубленного ленточного фундамента:

Выполняем разметку участка и выемку грунта на глубину 50 – 60 см шириной 40 см.
Уплотняем грунт, засыпаем слой песка 10 см и тщательно утрамбовываем, затем слой щебня 10 см и тоже трамбуем.
Затем устанавливаем деревянную опалубку для фундамента на высоту до 50 см над землей. Заранее делаем в ней отверстия для продух.
Связываем арматурный каркас и опускаем его в траншею.

Готовим бетонный раствор или заказываем миксер и заливаем фундамент. Удаляем воздушные пузырьки с помощью вибратора.

Даем полностью высохнуть фундаменту в течение 28 дней, затем снимаем опалубку. Гидроизолируем поверхность фундамента, укладывая рубероид в 2 – 3 слоя или гидростеклоизол, сверху промазываем битумной маcтикой. Лучше это делать незадолго до начала возведения стен, чтобы слой гидроизоляции не находился долгое время под открытым небом.

Укладка обвязочного (венцового) бруса

Берем брус сечением 250х150 мм и укладываем его посередине фундамента. Тщательно вымеряем горизонтальность его расположения.

Соединяем брус в углах с помощью врубки «в полдерева» или «в лапу». Затем закрепляем соединение деревянным нагелем. Для этого высверливаем в брусьях отверстие диаметром 20 мм длиной 100 – 150 мм. Вбиваем нагель длиной чуть меньше отверстия. Добиваем его киянкой.

Закрепляем брус к фундаменту с помощью анкеров. В углах по два анкера и на расстоянии 1,5 – 2 м друг от друга. Длина анкера должна быть 350 мм, диаметр 10 – 12 мм. Головки анкерных болтов утапливаем в брус обвязки.

Обустройство пола и перекрытий в доме из SIP панелей

Особенностью строительства по канадской технологии является то, что можно построить дом из сэндвич-панелей полностью, в том числе и пол, и перекрытие этажей, и чердачное перекрытие, и даже кровлю.

Но наши отечественные строительные компании все же рекомендуют в таких домах обустраивать обычный деревянный пол на лагах, укладывая утеплитель между лагами. Так получится надежнее и долговечнее, такой пол легче ремонтировать и разбирать в случае непредвиденных ситуаций или поломок.

Рассмотрим вариант обустройства пола из SIP панелей:

Заготавливаем брусья, которые будут выступать лагами пола и балками-шипами, которые необходимо вставить между панелями. Длина балки должна быть такой, чтобы она легко укладывалась на фундамент и в паз-врубку в обвязочном брусе. Сечение таких балок зависит от толщины сэндвич-панелей: 150х50 мм, если панель 174 мм толщиной, 200х50 мм, если панель 224 мм.
Раскладываем панели для пола дома. Подрезаем их до необходимых размеров обычной пилой. Если требуется выполнить выемку утеплителя, то используем самодельный терморезак (некоторые компании предлагают его вместе с панелями).

Важно! Зазор между краем плиты ОСП и поверхностью утеплителя внутри панели должен быть равен 20 – 25 мм. Этого достаточно, чтобы плотно соединить панели брусом толщиной 50 мм.

Начинаем сборку с угловой панели, сращивая их по длине в ряд. Паз панелей запениваем монтажной пеной и вставляем внутрь балку. Плотно прижимаем и держим несколько секунд. Фиксируем оцинкованными саморезами с шагом 150 мм или шурупами по дереву 3,5х40 мм.
Затем со стороны балки крепим вторую панель. Для этого паз в ней тоже запениваем. Надеваем панель на балку и прижимаем.
Повторяя все эти действия, выполняем сборку всего пола.
Затем необходимо заполнить все оставшиеся по периметру пазы досками толщиной 25 мм. Процедура не слишком отличается: паз необходимо заполнить пеной, затем вставить доску, прижать и зафиксировать саморезами.
Полученную конструкцию с помощью рычажного механизма или тяжелой техники необходимо уложить на место для пола. Выступающие части балок/лаг необходимо закрепить к фундаменту анкерами с помощью стальных уголков. Сами лаги вставить в места врубки в обвязочном брусе.

Важно! Иногда делают по-другому. Соединительные балки не имеют выступающих частей, они таких же размеров, как размеры будущего пола. После того как собирается конструкция из сэндвич-панелей, в пазы которых вставлены балки, по периметру панели соединяются также сплошной доской обвязки 40х200 мм. Затем эта конструкция устанавливается на брус нижней обвязки и фиксируется анкерами.

Возведение стен из SIP панелей

Следующий этап постройки дома из сэндвич-панелей – укладка направляющей доски, она еще называется «лежень». Размеры этой доски полностью зависят от толщины сэндвич-панели. Примем для простоты, что наша сэндвич панель толщиной 224 мм. Тогда нам понадобится доска 50х200 мм.

Укладываем доску сверху на обвязочный брус или пол (зависит от способа монтажа пола), выверяем строгую горизонталь и закрепляем саморезами 5х70 мм с шагом 350 – 400 мм. При этом необходимо отступить от внешнего края 10 – 12 мм.
Внимательно изучив схему расположения панелей стен, начинаем установку с угла.

Важно! При возведении стен из сэндвич-панелей крайне важно ровно установить первые угловые панели. Все остальные панели будут лишь повторять пространственное расположение этих двух, и ошибиться и поставить их невертикально будет невозможно.

Ставим две панели вертикально в угол. Предварительно запениваем нижний паз панели и одеваем ее на лежень. Выравниваем строго по горизонтали и вертикали. Прикручиваем панели к лежню саморезами 3,2х35 мм с шагом 150 мм.
Соединяем панели между собой. Для этого между ними можно вставить доску квадратного сечения, а можно скреплять сразу между собой, пазы запениваем, плотно прижимаем и прикручиваем саморезами 12х220 мм с шагом 500 мм.

Все остальные панели монтируются по такой же схеме. Паз установленной панели заполняется монтажной пеной, низ устанавливаемой панели тоже, последняя одевается на лежень. Между установленной и устанавливаемой панелями вставляется брус/доска сечением 50х200 мм. Соединение плотно прижимается и фиксируется: снизу к лежню саморезами 3,2х35 мм, сбоку между собой саморезами 12х220 мм.

После того как стены будут полностью смонтированы, верхний паз панелей также заполняется пеной, затем в него вставляется верхняя обвязочная доска/брус 150х200 мм. Брус закрепляется к панелям саморезами 4,2х75 мм, обе панели с двух сторон фиксируются к брусу саморезами 3,5х40 мм.

Проемы для окон и дверей можно вырезать в уже установленных стенах или заранее, что несколько сложнее точно просчитать, кроме тех случаев, когда сэндвич панели заказываются строго по проекту на заводе изготовителе.

К брусу верхней обвязки крепятся балки перекрытий стандартным способом. Таких креплений несколько: врубкой, с помощью уголков или кронштейнов. Можно выбирать любой.

Важно! Как уже писалось выше, перекрытия второго или чердачного этажа также можно полностью выполнять с помощью сэндвич-панелей точно также как и пол. Но этот способ недостаточно прочный и более трудоемкий.

Обустройство крыши в доме из SIP панелей

Крышу для дома из сэндвич-панелей можно выполнять обычную стропильную, где стропила опираются на мауэрлат или на пазы, вырезанные в балках-шипах чердачного перекрытия. Затем на стропила набивается обрешетка и укладывается кровельный материал. Если чердак будет холодным, его не имеет смысла утеплять. Если же планируется мансарда, то между стропилами укладывается утеплитель и закрывается изнутри пароизоляционной пленкой. Со стороны кровли на утеплитель набивается гидроизоляционная супердиффузионная мембрана.

Но бывают и другие способы. На демонстрирующем дома из сэндвич-панелей фото, видно, что крыша полностью выполнена из сэндвич-панелей. В таком случае монтаж крыши производится, начиная от одного края, постепенным наращиванием вдоль конька. Сначала устанавливаются первые стропила, которые фиксируются саморезами к мауэрлату. Затем к ним крепятся сэндвич-панели, так же как и в стенах.

Потом устанавливается следующее стропило, которое вставляется в паз предыдущих панелей и т.д. Данный способ более трудоемкий, чем монтаж обычной крыши с утеплением.

В целом, сборка дома из сэндвич-панелей не очень сложная задача. С ней справятся два-три человека за две недели в случае, если будет благоприятная погода. В дождливую погоду лучше не работать с панелями, так как края свежих распилов незащищены и подвержены влиянию влаги. Монтировать окна удобнее всего стандартных размеров, чтобы потом не пришлось заказывать индивидуально.

Дома из сэндвич-панелей: видео — урок

плюсы и минусы, описание и виды, проекты и технология

Содержание статьи:

Технология строительства дома из сэндвич панелей не нова, но стала популярной в России только в последние годы благодаря развитию собственного производства материала и появлению спроса на экспресс строительство. Сделать дом из сендвичных панелей вполне можно своими руками. Для достижения качественного результата следует изучить особенности материала, его плюсы и минусы, понять правила обращения с панелями.

Описание сэндвич-панели

Сэндвич панели – это трехслойные плиты с высокой прочностью и низкой теплопроводностью

Возведение зданий каркасным методом практикуется в странах Северной Европы уже несколько десятилетий, но у нас его достоинства оценили относительно недавно.

Сэндвич панели представляют собой трехслойные щиты, состоящие из двух внешних и одного внутреннего слоя. Наружные листы изготавливают из прочных материалов, выполняющих несущие и защитные функции. Делают их из огнеупорного пластика, алюминия, ОСП, магнезита, деревянных досок или ДВП. Внутри расположены материалы обладающие тепло- и звукоизоляционными свойствами. Наиболее распространены пенополистирол, пенополиуретан, минеральная вата.

Соединение слоев производится на особый двухкомпонентный полиуретановый клей, имеющий высокую адгезию, эластичность и устойчивость к перепадам температуры.

В продаже представлены изделия со стандартизированными габаритами и техническими характеристиками:

высота — 250, 280 см;
ширина — 125 см;
толщина — 124, 174 и 224 мм
теплопроводность — 0,020-0,043 Вт/м К;
плотность — 38-53 кг/м²;
гарантированный срок эксплуатации — 30 лет.

Для возведения кровли выпускаются специальные облегченные панели, длина которых может достигать 600 см.

Крепеж панелей между собой

Выбирая сэндвичные панели для строительства, стоит обращать внимание на конструкцию, способ соединения и стыковки панелей.

Производители выпускают плиты с такими вариантами крепежа между собой:

Шип-паз — стандартный тип.
Secret-Fix — скрытый замок с прочным защелкиванием.
Z-Lock — состоит из двух наклонных шипов и пазов, обеспечивающих полную герметизацию после соединения.
Roof-Lock — предусматривает сохранение контакта при температурных расширениях.
Эксцентриковый замок — оснащен механизмом натяжения, что позволяет втянуть торцы по периметру.

ОСП практически нейтральна, ДСП и ДВП содержат в себе некоторое количество токсичных компонентов.

Разновидности сэндвич-панелей

Разновидности сэндвич панелей – для хозяйственных построек и жилых домов

Панели классифицируются не только по составу и размерам, но и по целевому предназначению.

В отношении функциональности объектов различают такие виды изделий:

Для жилых зданий. В производстве используется экологически чистое сырье с минимальным количеством вредных примесей. Стенки плит приспособлены для крепления внутренней и наружной облицовки.
Для хозяйственных объектов. Как правило, внешние слои делают из оцинкованной стали, а готовые поверхности в дополнительной отделке не нуждаются, но могут послужить отличной основой для нанесения различного рода рекламной продукции.

Изделия подразделяются на такие группы:

Стеновые. Параметры адаптированы под высоту этажей здания (250 и 280 см), параметры дверных и оконных проемов (120 см). Блоки отличаются толщиной и прочными стенками, быстротой, удобством и надежностью соединения. Панели 224 мм используются для несущих конструкций, а более тонкие для простенков.
Кровельные. В зависимости от предполагаемой нагрузки толщина плит может составлять 10-30 см, при длине 600 см и ширине 100 см. Такие размеры обеспечивают удобство сборки крыши любого размера и крутизны.

Каркасные постройки отлично зарекомендовали себя в условиях холодного климата, господствующего на большей части территории нашей страны.

Достоинства и недостатки

Двухэтажный дом при наличии фундамента можно возвести за пару дней

Популярность строений данного типа объясняется преимуществами сэндвич-панелей:

Низкая теплопроводность, которая сопоставима с кирпичной стеной метровой толщины.
Полная герметичность за счет применения эффективных замковых соединений.
Легкость материалов, что допускает обустройство легкого и недорогого фундамента.
Устойчивость к воздействию внешних факторов — влажности, перепадам температуры, ультрафиолетовому излучению.
Возможность строить здания в любое время года в связи с отсутствием мокрых процессов.
Оперативность возведения. При грамотном подходе можно управиться за несколько дней.
Отсутствие усадки, что позволяет сразу наносить окончательную финишную отделку.
Быстрое время прогревания или охлаждения за счет отсутствия тяжелых, плотных, монолитных стен и потолка.

Наряду с достоинствами стандартный дом из сэндвич панелей имеет недостатки:

Срок эксплуатации ограничен 30 годами, после чего составляющие начинают утрачивать эксплуатационные качества.
Относительно низкая прочность по сравнению с сооружениями из бруса, кирпича и блоков.
Эффект термоса, возникающий вследствие полной герметизации. Необходимость обустройства надежной вентиляционной системы.

Пожарная безопасность таких сооружений находится на среднем уровне, так как облицовочные плиты и полимерные наполнители поддерживают горение и выделяют при этом токсичные продукты.

Проекты зданий

Чтобы здание было введено в эксплуатацию, нужно составить и подать в соответствующие инстанции грамотный, соответствующий действующим нормам проект. Сделать его самостоятельно сложно, но если ознакомиться с документацией, вполне возможно.

Из сэндвич панелей можно спроектировать и построить жилые дома высотой до трех этажей, здания с мансардой и жилым чердаком, бытовки, сараи, летние кухни, банные комплексы и гаражи. Если в вопросах планирования возникают трудности, лучше обратиться в специализированную организацию, которая сделает и согласует пакет проектной документации.

Инструкция по строительству дома из сэндвич-панелей

Рекомендуется придерживаться следующего алгоритма при строительстве:

Проведение разметки на местности. Обозначение границы строения, удаление с участка травы, кустов, бытовых предметов и объектов.
Обустройство фундамента. В зависимости от типа грунта, конфигурации и высоты здания делается сооружение ленточного, столбчатого или свайного типа. В двух последних случаях устанавливается ростверк.
Подготовка пиломатериала. Его нужно распилить на фрагменты нужной длины, обработать гидрофобным средством, антисептиком и антипиреном.
Оборудование пола. Сначала укладываются и крепятся лаги, затем делается черновой настил. Для этого могут использоваться доски, древесно-стружечные щиты или стеновые сэндвич панели.
Сборка каркаса. Сначала ставятся угловые стойки, затем промежуточные, потом обвязка. Между опорами устанавливаются поперечины под дверные и оконные проемы.
Монтаж панелей. Начинается от одного из нижних углов. Крепление проводится вертикальными полосами с последовательным заполнением промежутков между стойками. После фиксации на брусе оставшиеся щели заполняются монтажной пеной.
Укладка перекрытия. Делается оно тоже из бруса, который укладывается с интервалом, соответствующим ширине кровельных панелей. Монтаж проводится аналогично с тем, который применялся на стенах.
Установка кровли. Как правило, применяется двускатная крыша наслонной стропильной системы.
Монтаж окон и дверей. Крепление проводится к деревянным коробкам сквозным методом. Обращается внимание на горизонталь и вертикаль конструкций.

В заключение проводится оборудование вентиляционной системы, внутренняя и внешняя отделка строения.

Особенности монтажа

При сборке каркасных сооружений крепеж декоративных и облицовочных элементов нужно проводить на опорные стойки, чтобы не нарушать целостность панелей. Небольшие домики можно собирать без каркаса за счет использования жесткости плит и прочности замков. Учитывая ограниченную несущую способность панелей, специалисты рекомендуют делать полы из бруса, используя в качестве утеплителя более дешевые материалы.

При соблюдении правил обращения с панелями можно в сжатые сроки с минимальным количеством помощников построить крепкий, уютный и долговечный каркасный домик.

Летний дом из СИП панелей | Своими руками

Метод, о котором пойдет речь, часто называют и канадским, и скандинавским, поскольку такой способ строительства дома распространен в странах Северной Европы. СИП — Конструкционная изоляционная панель — в переводе означает «конструкционная теплоизоляционная панель», либо «сэндвич-панель».

Дома, построенные из такого материала, можно назвать панельно-каркасными, но с небольшими уточнениями: каркас Это часть панели, и не только ее элементы, но и сами панели скрепляются между собой.Визуально этот дом напоминает постройку из солидных клееных спичечных коробок.

Как устроены SIP панели?

Выражение «сэндвич-панели» наиболее точно их характеризует: две тарелки, похожие на ломтики хлеба, и начинка, набитая между ними. Белый внутренний слой — пенополистирол, играющий роль теплоизоляции. Его толщина варьируется в зависимости от требуемой степени защиты. Поэтому основными факторами, влияющими на размер «прослойки», являются тип дома (зимний или летний), суровость климата и тип стены (внешняя или внутренняя).Две внешние плиты сэндвича, между которыми расположен пенополистирол, представляют собой прочные, относительно тонкие плиты OSB (прессованная стружка).

Важно: СИП-панели имеют стандартные размеры, что позволяет строить дома с достаточной высотой потолка. По краям панелей делается паз, в который вставляется деревянный ключ — высушенный строганный брус или клееный элемент, например, из трех досок.

С помощью ключа панели соединяются одна с другой.Типичная ширина СИП-панели 125 см, высота 250 и 280 см.

Это опять-таки близко к пропорциям спичечного коробки, только вот сравнительная толщина панелей меньше: от 7 до 20 см. Для стен используйте цельные панели, сделав дом кратным их размерам, для полов, потолков и крыши — половинки, что дает повышенную прочность. Важно: если вы посмотрите на разрез панели, то увидите, что утеплитель составляет большую часть толщины стен. Именно поэтому дома из СИП-панелей быстро прогреваются и отлично сохраняют тепло.

Что такое OSB?

Всем известны композитные материалы из дерева: ДСП (ДСП) и древесноволокнистые плиты (ДВП или ДВП), которые обычно используются для изготовления мебели и внутренних конструкций. Ориентированно-стружечная плита OSB (в английской транскрипции OSB) — более прочный и водостойкий материал.

Прочность доски достигается именно за счет ориентации древесины в «общей массе»: каждая щепа, щепа укладывается таким образом, что ее продольные волокна направлены в одном направлении, а щепа расположена послойно: в один слой по длине плиты, другой — по ширине.

Спрессованные под высоким давлением, они образуют прочный и плотный массив. Толщина такой плиты от 6 до 28 мм. Европейский стандарт классифицирует плиты OSB на типы: 1, 2, 3 и 4. Первые два используются в сухих помещениях, для мебели. Четвертый вид повышенной прочности и водостойкости чаще всего используют для многоразовой опалубки при возведении бетонных конструкций. В нашем случае для SIP-панелей подойдет OSB-3 толщиной 8-12 мм.

1. Кровельное покрытие (гибкая черепица, металлочерепица) 2.Отделка (обои, вагонка, плитка) 3. Отделка полов (ламинат, плитка и др.) 4. Фасадная штукатурка, облицовочные панели 5. Цокольные панели. 6. Монтажная планка. 7. Дымоход. 8. Окна (стеклопакеты) 9. Теплоизоляционные СИП-панели 10. Фундамент.

По сути, OSB — это «улучшенная» древесина, более прочная и эластичная, без таких дефектов, как сучки, перекручивание волокон и перепад годовых слоев. Содержание чистой древесины в OSB составляет более 90%. Древесная щепа или щепа специально изготовлены для создания этого материала из древесины хвойных пород, сосны и ели.Лоскуток очень тонкий и узкий: до 15 см в длину при толщине менее 1 мм.

Каждый чип легко рвать, как бумагу, но тысячи склеенных и спрессованных при высокой температуре стружки, уложенных слоями крест-накрест, превращаются в прочный водонепроницаемый монолит.

Качественно изготовленная плита никогда не сломается на стыке пенополистирола и OSB.

Пенополистирол в панелях играет двойную роль: изоляция и шумоизоляция. Материал состоит из воздуха более чем на 90%, поэтому толстая, массивная на вид OSB-плита оказывается на удивление легкой, а при установке стен с ней легко справятся всего два человека.

Смотрите также: Строительство дома по технологии канадской резки

Создайте SIP дома.

Любой дом начинается с фундамента, для СИП-дома рекомендуется бетонный малоуглубленный фундамент, свайные буронабивные или винтовые сваи. Обычно стоимость возведения фундамента составляет около 20% от стоимости строительства, но небольшой вес SIP-панелей позволяет снизить эти затраты. Закладывая фундамент, фабрика изготавливает комплект будущего дома. Когда строительная площадка будет готова, все детали будут возвращены на свои места.Все панели промаркированы по чертежам, мастерам достаточно просто поставить их на место.

Крыша СИП-дома, пожалуй, самая удивительная часть его дизайна. Вам не нужно ни создавать обрешетку, ни собирать слоеный пирог кровли по слоям.

Панели укладываются просто на стропила, а также фиксируются саморезами, как и все элементы дома, а листы выбранного покрытия укладываются сверху. Более того, в небольших конструкциях стропила не нужны, ведь их роль играет планка, встроенная в SIP-панели.

В некоторых случаях кровельная плита собирается на земле, а затем ее полностью кладут на дом легким краном. То же самое можно сделать и со стенами, поскольку любая плоскость из панелей достаточно прочна, чтобы сдвинуть ее и поставить в нужное место.

Сборка кровли начинается с монтажа несущих силовых конструкций, затем выполняется сборка стропильной системы. Кровля может быть как простой, так и многоскатной: для этого потребуется установка дополнительных элементов, косые пропилы панелей, но принцип всегда один — создание всех возможных плоскостей из плит, уже содержащих теплоизоляцию.

Основными кровельными материалами для нашего дома являются мягкая черепица и металлочерепица. Кровлю часто укладывают прямо на СИП-панель, но лучше устроить вентиляцию, чтобы продлить срок службы кровельных материалов. Особенно это актуально для мягкой плитки. Для бюджетных построек можно использовать недорогие покрытия, например, ондулин или оцинкованный профнастил.

Особенности отделки дома из самонесущих панелей

SIP-дом вообще не нуждается в отделке: поверхность панелей все равно выглядит хорошо> а торцы полов зашиты доской, и после такой обработки они выглядят довольно декоративно.Однако методы отделки такого дома разнообразны: декоративная штукатурка, стыковка фахверка, имитация бруса, виниловый сайдинг или термоклинкерные панели, так как конструкция стен позволяет реализовать любые традиционные и современные технологии.

Совет: перед отделкой все стены зашить гипсокартоном, это не только повысит степень огнестойкости конструкции и улучшит звукоизоляцию, но и упростит дальнейший процесс. Одновременно с отделкой можно приступить к электромонтажу инженерных сетей.Следы труб и кабельных каналов внутри дома могут иметь место во межкомнатных перегородках, в блочных перекрытиях и на перекрытиях из СИП-панелей в обычной бетонной стяжке. Также есть возможность проложить все виды коммуникаций.

Собственная атмосфера. Деревянные дома дышат. Дома из СИП-панелей, напротив, полностью герметичны. Однако свободное дыхание в домашних условиях — достойное преимущество, ведь иногда такой дом начинает дышать так, как ему нужно, а не вам. СИП-дом подлежит принудительной вентиляции.С одной стороны, это минус: необходимость затрат как на электричество, так и на оборудование, его покупку и ремонт.

С другой стороны, погода в доме и микроклимат каждой отдельной комнаты полностью в руках обитателей этого огромного термоса. SIP-дома дают возможность точно контролировать качество воздуха в помещениях, поскольку герметичность здания ограничивает поток поступающего воздуха за счет контролируемой вентиляции.

Существует ряд систем, которые могут обеспечить свежий воздух в герметичном доме.Большинство из них работают на системах автоматического управления без необходимости действий домовладельца. Невысокая цена самого SIP-дома позволяет устанавливать дорогие системы кондиционирования, хотя есть и довольно бюджетные варианты.

Смотрите также: Дом из СИП панелей по каркасной технологии

Помните о недостатках SIP-панелей.

А теперь поговорим о недостатках и возможности их устранения. Прочность SIP-дома фантастическая, если это вообще дом, выдерживающий ураганы и землетрясения.Но вы сами легко можете разрезать панели, так легко обрабатываемые, топором или через дыру в стене с помощью обычного пильного полотна. Прочность сэндвич-панелей не так высока, как у дерева, кирпича или бетона. Производители заявляют срок 50 лет, но технология, внедренная в России совсем недавно, еще не получила практического подтверждения в наших климатических условиях.

Абсолютная герметичность — тоже палка о двух концах, но именно из-за нее принудительная приточно-вытяжная вентиляция в доме просто необходима.Проблема в том, что, оставив дачный дом на долгое время без надлежащей вентиляции, мы можем получить в результате плесень и грибок на панелях. Нужно как-то решить эту проблему, то есть поставить дополнительные вытяжки.

Вопрос отопления тесно связан с вентиляцией. Традиционное отопление плюс вентиляция — система громоздкая. Лучше установить систему воздушного отопления. Однако и вентиляция, и отопление требуют постоянного тока электричества. Что-нибудь происходит с электроснабжением? Получается, что без мини-электростанции тоже не прожить, иначе любые перебои с электричеством принесут гораздо более серьезный дискомфорт, чем в обычном доме.

По поводу экологии материала до сих пор ведутся споры. OSB применяется повсеместно, отвечает самым высоким требованиям экологических норм. В частности, по уровню выделения формальдегида OSB относится к классу E1 и практически не отличается от этой группы древесины хвойных пород. Материалы класса E1 обычно определяют как здоровые материалы. В СМИ можно увидеть статьи о вредном влиянии плит OSB, а также пенополистирола на здоровье, об изоляции опасных канцерогенов и тому подобное.Чаще всего эти статьи сопровождаются ссылками на средства защиты и инструкции, где их можно купить.

Мы не будем никого обвинять в нечестной рекламе, потому что вопрос о вредном воздействии определенных материалов иногда вызывает подозрение самих покупателей. Скажем так: если вам нравится какой-то материал, но вы сомневаетесь в его безвредности, не помешает защитить его теми или иными рекомендованными препаратами. Даже если они играют роль плацебо, особые меры предосторожности не помешают.Стоит только помнить об одном: и в западных странах, и в Японии, где люди очень щепетильно относятся к здоровью, широко используются SIP-технологии. Стоит иметь в виду и еще один, последний недостаток панельного дома: недорогой при строительстве, при продаже не оценят.

Секреты теплого жилья

Главных секретов два: мощная теплоизоляция СИП-панелей и полная герметичность их конструкции. В этом доме можно установить традиционные отопительные контуры, работающие на принципах циркуляции различных типов сред, электрические радиаторы, конвекторы или теплые полы.Так поступают в большинстве случаев, но насколько это практично, если SIP-дом все же требует принудительной вентиляции?

Решение было найдено в совмещении вентиляции с отоплением, установке особого типа системы отопления — воздушной. Эта современная система довольно проста, она состоит из обогревателя, воздуховодов и термостата, который контролирует обогреватель и контролирует температуру в доме. Охлажденный воздух из комнат возвращается в обогреватель, а небольшое количество свежего воздуха забирается с улицы.

Конечно, в системе есть и фильтр, очищающий уличный воздух от пыли.В целом это чем-то похоже на кондиционер. Воздушное отопление экономично: температура в доме всегда будет комфортной, а воздух — чистым. Жилое пространство защищено от шума и сквозняков, ведь для вентиляции не нужно открывать окна, через которые на улицу «улетает» значительное количество тепла.

Читайте также: Строительство теплого дома своими руками — как и какой

Для вас, дачники!

SIP-дача, куда приезжают на выходные хозяева, — очень удобный вариант.Даже в самый сильный мороз достаточно двух-трех часов работы системы отопления, чтобы в доме было тепло и уютно. Пустой дом не нуждается в постоянном отоплении, ведь СИП-панели не впитывают влагу и не промерзают зимой. Панельный дом выдерживает перепады температур с огромным, поистине неземным запасом: от -60 до + 60 ° С.

Автор: Строительный журналист С. Чегодаев

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Модульный дом — конструкция и устройство Модульный дом — сборка своими руками …

Отделка цоколя фасадными панелями и металлочерепицей своими руками (мастер-класс и ФОТО) ОТДЕЛКА УГЛА СВОИМИ РУКАМИ ДЛЯ …

Гипсокартон перфорированный с подсветкой Гипсокартон перфорированный под…

Монтаж термофасада своими руками — облицовка дома панелями под кирпич Как утеплить и …

Потолок из панелей ПВХ своими руками (+ фото) Как сделать потолок своими руками ..

Стеновые 3D панели — особенности и отделка монтажа Отделка стен из 3D панелей их …

Mazonit — плюсы и минусы материала. Характеристики Строительный материал мазонит — недостатки и …
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!

Здание со структурно изолированными панелями … или SIP

Мы строим CHouse Modern, используя структурно изолированные панели или SIP, как на них обычно ссылаются. SIP — это высокоэффективная строительная система, в которой внутренняя структурная часть стены собирается как сэндвич с мороженым с использованием 7/16 ″ слоя ориентированно-стружечной плиты (OSB) в качестве внешней стороны сэндвича, а в нашем случае 5 Внутренняя полость 1/2 дюйма заполнена пенополистиролом, который может быть мороженым.Звучит хорошо, не правда ли?

Строительство с использованием такой системы дает несколько преимуществ, в том числе:

Превосходные тепловые характеристики — минимальные тепловые мосты с устранением традиционного деревянного каркаса 2 × 6 при 16 ″ o.c.
Integral Insulation — твердая сердцевина — пенополистирол (EPS) со значением R 3,8 / дюйм
Low Waste (Factory Built) — панели предварительно спроектированы и производятся в контролируемой среде
Fast Метод строительства — монтаж панелей, по оценкам, в 3 раза быстрее, чем при традиционном каркасе
Воздухонепроницаемость — меньшее количество стыков и обшивка OSB с двух сторон позволяют значительно упростить сборку здания

Утечка наружного воздуха в дом или проникновение воздуха является причиной 40 процентов потерь тепла или холода в среднем доме.Практически в любой статье об энергоэффективном строительстве, которую вы читаете, вопрос о том, насколько плотен дом для утечки воздуха, имеет огромное значение для окончательных тепловых характеристик. Чтобы дать вам представление, в сравнительном тесте, проведенном Oak Ridge National Laboratories (многопрограммной научно-технической национальной лабораторией, управляемой Министерством энергетики США), исследователи построили два идентичных дома площадью 2600 кв. Футов, один из которых состоит из SIP и один с обычным деревянным каркасом и изоляцией из стекловолокна.Дом для исследования SIP оказался в пять раз более воздухонепроницаемым, чем комната с деревянным каркасом, если судить по тесту на дверь с вентилятором.

Я также собираюсь признаться, что обычно называю их «SIP-панелями»… что немного похоже на выражение «банкомат». Я знаю, что буква «P» в «SIP» означает панели, так что это все равно, что сказать «структурно изолированные панели». Просто сообщаю вам заранее, чтобы вы не чувствовали необходимости поправлять меня в следующий раз, когда мы с вами будем говорить глотки за пивом.

Каждая панель в проекте была представлена в серии трехмерных представлений, что позволило нам быстро сканировать проект на предмет ошибок.Изображение выше — лишь одно из нескольких изображений, которые мы получили. Вы можете увидеть, как дом собирается вместе, используя несколько отдельных панелей. [ щелкните изображение, чтобы увеличить]

Это разрез одной части дома, который показывает вертикальные размеры и является ключевой картой, которая ссылается на другие увеличенные подробные чертежи. Я должен отметить, что это не один из наших чертежей, который просто превратили в рабочие чертежи, MM&I создала этот чертеж. Может быть, некоторые коллеги-архитекторы, которые, возможно, будут читать, поймут, почему это так важно — слишком часто продавцы берут наши чертежи, просто добавляют к ним примечания и возвращают их нам в виде заводских чертежей… на самом деле это не работает.[ щелкните изображение, чтобы увеличить]

Это отметка, которая содержит много информации — на ней указаны желобки в стенах (для электрических каналов), прижимные ремни, контроль размеров, заголовки, общие размеры панели и грубые отверстия для окна и двери. Вы также можете видеть, что каждая отдельная панель имеет свое буквенное и цифровое обозначение. Когда монтажная бригада SIP прибывает на площадку, они раскладывают все панели по всей площадке и устанавливают их для быстрого доступа и сборки.[ щелкните изображение, чтобы увеличить]

Вы думали, я шутил, когда сказал, что они распространяют их «повсюду»? Несмотря на то, что этот дом не слишком большой (менее 4000 квадратных футов), почти на каждом доступном участке земли лежали штабелями SIP.

На картинке выше вы можете увидеть 7/16 ″ OSB, ламинированную на пенополистирол (пенополистирол или EPS). Видимый выступ позволяет панелям плотно прилегать друг к другу и правильно сидеть на подоконнике.Что такое подоконник? Перейти к следующему изображению…

Это изображение подоконной плиты — фактически, двойной подоконной плиты — сидящей на нашей бетонной плите, подвергшейся пост-натяжению. Это обработанные 2 шт., Которые крепятся анкерными болтами к плите. Причина, по которой их два, заключается в том, что вы не хотите, чтобы ваша OSB лежала прямо на бетонной плите. Вода и OSB не очень похожи друг на друга, и первая пластина порога удерживает SIP от земли на 1 1/2 дюйма… вторая, немного меньшего размера, вдвое меньше, сидит в канале пенополистирола, который мы видели на предыдущей фотографии.Вы также можете видеть, что стыки между двумя пластинами порога заделываются, чтобы помочь создать более плотное уплотнение (оно также очень липкое).

После того, как все пластины порогов находятся на своих местах, достаточно просто переместить правый SIP на место. Хотя для установки этих панелей на место может потребоваться несколько архитекторов (см. Предпоследний маркер), обычно всего два обычных подрядчика могут перемещать их без проблем. [ щелкните изображение, чтобы увеличить]

Вот законченный вид SIP, установленного на двойном пороге… теперь имеет смысл, не так ли?

Для действительно больших панелей использовался вилочный погрузчик, чтобы переместить SIP в нужное положение.У вас могут быть отдельные SIP размером 8 футов на 24 дюйма, хотя у нас нет таких больших для этой работы … и я не могу представить, сколько архитекторов потребуется, чтобы поднять панель , которая велика [вздрагивает] Мы Мне нужно съездить или что-то в этом роде.

По углам панели SIP скреплены этими гигантскими винтами, которые действительно стягивают здание и делают его чрезвычайно плотным. [ щелкните изображение, чтобы увеличить]

На рабочих чертежах выше я упомянул, что каждая панель помечена и согласована с рабочими чертежами.На месте метод идентификации панелей определенно олдскульный — жирный магический маркер с биркой панели, написанной на внешней стороне. Это помогает установщику не только знать, какие панели куда идут, но также помогает согласовать, какая сторона панели обращена наружу, а какая ориентация — вверх и вниз. И поскольку у меня есть зоркие читатели, прежде чем вы начнете спрашивать, где находится панель E-3, это панель над окном и вне кадра.

Знаете, как узнать, что эти ребята — подрядчики? Потому что они поднимают гигантскую панель, а не фотографируют двух парней, поднимающих гигантскую панель.

Одной из вещей, которые сделали этот процесс таким гладким, был поставщик, с которым мы работали для координации проектирования дома с использованием SIP, — MM&I Construction & Design, Inc. Это был первый проект, который мы сделали, в котором использовались SIP, и они потрясающе отвечали на вопросы и делились своим опытом.

Поскольку модули SIP предварительно собираются на заводе, можно смело предположить, что заблаговременное прояснение всего на бумаге имеет решающее значение. Что действительно помогает этому процессу, так это качественный набор рабочих чертежей, который позволяет нам убедиться, что наши проектные замыслы выполняются, элементы управления размерами на месте и что весь объем проекта правильно представлен.Рабочие чертежи, которые мы получили от MM&I, были очень тщательными, и мы смогли согласовать некоторые элементы, пока проект был еще на бумаге, вместо того, чтобы пытаться понять это, когда мы были в полевых условиях.

Поскольку мне, вероятно, зададут вопрос о сравнении значений изоляции SIP, я скажу вам, что они работают лучше, хотя значения R лишь незначительно лучше. Для стены в этом проекте каркасная стена традиционно детализированного размера с изоляцией из стекловолокна будет иметь значение R 23.28, тогда как SIP получили значение R 27,48, улучшение на 4,2. При этом существует много тепловых мостиков, которые происходят с изоляцией из войлока, прерываются деревянной стойкой 2 × 6, и в результате этого перекрытия тепловые характеристики стены с традиционным каркасом могут упасть на 30%. . Это означает, что разница между нашей стеной из SIP и стеной с изоляцией из стекловолокна с традиционным каркасом может достигать 9,3 (значение R 27,48 по сравнению со значением R 18,15).

Я уже не взорвал вам голову математикой? Надеюсь, что нет, мы почти закончили.

Наконец, я должен добавить, что SIP как продукт дороже, чем традиционное обрамление — ОДНАКО — стоимость становится более сопоставимой, если учесть, что дом строится намного быстрее. С SIP вы получаете дорогостоящие материальные затраты при более низких затратах на рабочую силу, а при традиционном каркасе — более низкие материальные затраты при более высоких затратах на рабочую силу. В конце концов, это очень близко к размыванию.

Так почему же все больше людей не выбирают SIP при строительстве своего нового дома? Я не уверен, что есть простой ответ.Но это другое обсуждение для другой статьи.

Cheers,

Технические данные, которые я использовал в этой статье, получены из трех источников:
The Structural Insulated Panel Association
Build It Green
Oak Ridge National Laboratory

Удалить или не удалять …
даже лучше из жизни архитектора
Что такое сэндвич-панель? (с рисунком)
Сэндвич-панель — это структурный элемент, состоящий из тонких внешних слоев твердого материала, удерживаемых вместе сердцевиной из другого материала аналогично тому, как ломтики хлеба образуют сэндвич вокруг начинки.Вес, прочность, долговечность и стоимость — все это факторы при выборе материалов. Сэндвич-панели могут обеспечить большую прочность и противостоять нагрузкам с меньшим общим весом, чем цельный материал. Прочность агрегата в значительной степени зависит от прочности адгезионного соединения между элементами и толщины сердечника. Эти блоки могут быть разработаны для стен, крыш или полов зданий и используются в авиационной промышленности.
Агрегаты, предназначенные для строительной индустрии, иногда называют структурными изоляционными панелями (СИП).
Наружные слои сэндвич-панели иногда изготавливаются из листового алюминия, пластика или шпона из цельного дерева, но часто из ориентированно-стружечных плит для строительства зданий. Этот тип плиты представляет собой композит из кусочков древесины, склеенных смолой по определенному рисунку. Скины выбираются в зависимости от того, где будут использоваться панели.
Слои прикрепляются с помощью клея и давления к сердцевине материала, который изолирует и укрепляет панель.Сердечники изготавливаются из самых разных материалов. Сердцевина часто представляет собой вспененный продукт, такой как полистирол или полиуретан. Другие сердечники включают алюминиевые соты и пробковое дерево. Сэндвич-панель также может быть огнестойкой за счет обработанного полиуретана или минерального волокна, такого как Nomex® в сердцевине.
Конструкция сэндвич-панели предназначена для выдерживания значительных нагрузок.Когда панель изгибается, кожа с одной стороны растягивается, а кожа с другой стороны сжимается. Материал сердцевины, удерживающий устройство вместе, помогает поддерживать жесткость панели, которая существенно увеличивается с увеличением толщины. Качественный клей необходим для целостности панелей, потому что он противостоит тенденции обшивки соскальзывать в разных направлениях при нагрузке на устройство.
Готовые панели проходят испытания на несущую способность, ударопрочность, прочность на сжатие и растяжение.Тестирование также оценивает склонность кожицы отслаиваться от сердцевины. Сэндвич-панели, предназначенные для использования в авиации, проходят испытания на огнестойкость и дымовыделение и должны соответствовать строгим стандартам.
Блоки, предназначенные для строительной отрасли, иногда называют структурными изоляционными панелями (СИП).Здания, возведенные с использованием SIP, могут быть более герметичными и лучше изолирующими, чем здания со стандартной каркасной конструкцией. Основное преимущество сэндвич-панелей для авиационной промышленности — снижение веса, что приводит к экономии топлива. Конструкционные узлы, предназначенные для использования в авиации, сочетают в себе устойчивость и прочность с малым весом для повышения эффективности самолета.
Постройте дом в Брисбене — полное руководство
3.Покупка земли под строительство дома
В этой главе вы познакомитесь с основами.
Итак, если вы не знаете, на что обращать внимание при покупке земли для строительства дома, эта глава поможет вам встать на верный путь.
Помните, прежде чем вы начнете проектировать дом, вам необходимо обезопасить свой участок земли, потому что дизайн дома нужно будет адаптировать к земле…
Строительство идеального дома начинается с покупки идеального участка земли.
Строительство дома в Брисбене сводится к выбору правильного участка земли!
На что следует обращать внимание при покупке участка земли?
Правый участок для вас будет отличаться от правого участка для меня.
По этой причине важно провести собственное исследование рынка.
Плоский участок земли сделает вашу постройку намного дешевле, чем строительство на склоне.
С учетом сказанного, следует учесть несколько вещей:
✅ Разработайте собственные критерии собственности — Вы хотите двор, бассейн, много места или хотите небольшой квартал? Хотите жить недалеко от города или подальше?
✅ Изучите пригород и окрестности — Сколько времени нужно, чтобы добраться до работы? Что такое общественный транспорт? Есть ли поблизости много хороших кафе и пабов?
✅ Пройдите тест почвы — Тест почвы (иногда называемый обследованием почвы) проверит, нет ли на вашей земле каких-либо опасных химикатов, таких как асбест, а тест на устойчивость почвы может помочь определить, нужно ли вашему строителю тратить больше на опоры.
✅ Убедитесь, что есть хороший доступ — Спросите строителя, будут ли у них какие-либо трудности с доступом, например, подъездная дорога от главной дороги, что иногда может повлечь дополнительные расходы.
✅ Ищите инфраструктурные услуги — Подтвердите, что есть инфраструктурные услуги, такие как ливневая канализация, электричество и канализация? Есть ли NBN или хороший телекоммуникационный доступ к земельному участку.
✅ Ознакомьтесь с ограничениями муниципального зонирования — Убедитесь, что нет никаких ограничений по наследию или характеру проживания, то есть вы не можете построить современный дом в старом пригороде Брисбена.
Это разные категории почв, из которых A является лучшей.
Строить наклонный участок земли на
может быть очень дорого.
Да, к сожалению, это то, что многие домовладельцы упускают из виду.
Строительные эксперты считают, что в среднем уклон до 1 метра может увеличить ваши затраты на строительство на 20%.
По словам специалиста по наклонным блокам, уклон более 3 метров может стать ОЧЕНЬ дорогостоящим, добавляя минимум 50 000 долларов дополнительных затрат.
Как сделать предложение на земельный участок?
Теперь вы завершили предварительное исследование и готовы сделать предложение на участок земли.
Что будет дальше?
Прежде чем закрепить это предложение, стоит поговорить с вашим архитектором, потенциальным застройщиком или консультантом по продажам, чтобы проверить, подходит ли дом вашей мечты для земли или видоизменяется в соответствии с ней.
Если они скажут «да», получите копию этого договора купли-продажи!
Чем проще участок земли, чем меньше уклон и другие проблемы, тем быстрее ваш строитель сможет начать работу! Строительная площадка находилась в Квинсленде.
Что нужно сделать перед подписанием договора купли-продажи?
Застройщик (или агент по недвижимости) передаст вам копию договора купли-продажи.
Попросите вашего юриста просмотреть договор купли-продажи перед его подписанием и подтвердить:
✅ В договоре купли-продажи указано ваше полное имя. — Сведения в договоре купли-продажи должны совпадать с вашим свидетельством о рождении, водительскими правами или паспортом, и всегда дважды проверяйте правильность написания вашего отчества.
✅ Сколько времени вам понадобится для финансовой статьи — Вы покупаете только землю и строите через несколько месяцев после составления планов, так что вам нужно только одобрить земельный заем сейчас? Или вы покупаете дом и земельный участок, в котором хотите получить одобрение на землю и строительный кредит одновременно?
Для финансовой статьи: Чаще всего 21-30 дней для финансирования вполне достаточно, если вы находитесь на конкурентном рынке, вам может потребоваться 14-21 день для финансирования.
В Квинсленде договор на строительство нового дома составлен на простом английском языке, но все же должен быть рассмотрен с юристом.
Вы готовы подписать договор, нужно ли мне вносить залог?
После того, как вы подписали договор купли-продажи, вам нужно будет внести залог, обычно небольшую сумму в 1000 долларов, на доверительный счет агента по недвижимости (или застройщика).
Эта сумма обычно возвращается, если вы не продолжите работу из-за финансовых средств или любых других условий, поставленных вами в контракте.
Второй, больший депозит, будет выплачен позже.
4. Процесс строительства дома [Лучшая практика]

Пришло время рассказать о СУПЕР неправильно понятой части строительства дома:
Процесс жилищного строительства.
В частности, порядок, в котором вы должны все завершить, и почему вы хотите одновременно заселять землю и строить.
На самом деле покупка земли и строительство через несколько месяцев может быть огромной ошибкой.
В этой главе я покажу вам, как это обошлось одному из наших клиентов в 10 000 долларов, и расскажу, как можно избежать такой же ошибки.

Почему нужно одновременно заселять землю и строить
Два слова: оценки банка.
Ваши банки проведут оценку вашей собственности на основании:
⛔️ Стоимость земли, если вы покупаете участок земли, или
✅ Значение «как будто завершено», если вы покупаете землю и здание одновременно.
Оценки банков ошибочны и в лучшие времена оценки строительства представляют больший риск для банков и их оценщиков.
Прямо сейчас мы регулярно видим, что «как будто завершенные» оценки не оправдывают себя.
Это означает, что оценщики банка оценивают новые жилые дома ниже, чем затраты на их строительство, и из-за этого вам потребуется значительно больший депозит…
Или того хуже, ваша заявка отклонена.
Пример 1: 37 000 долларов США причина, по которой вы хотите одновременно заселять землю и строить
Итак, у нас есть две разные оценки.С первого взгляда вы можете увидеть, что существует разница в 37 000 долларов, причем самая большая разница заключается в том, сколько, по мнению оценщиков, стоит земля: один говорит 405 000 долларов, другой — 370 000 долларов.
При покупке новой застройки оценщик полагается на недавние продажи.
К сожалению, они не могут использовать данные о продажах в качестве доказательства. Поскольку оценка сделана на основе недавних близких продаж аналогичного размера. Недостаток вакантной земли — частая причина их неудач.
Пример 2: Оценщик считает, что вы слишком много тратите на 15000 долларов
Другая проблема: мы видим, что оценщики расходятся во мнениях относительно того, сколько стоит данное здание. Один считает, что он стоит 271 000 долларов, а другой — 286 000 долларов.
Таким образом, хотя стоимость земли не может быть проблемой, здание потенциально может быть проблемой.
И когда это не земля и не постройка, это может быть ландшафтный дизайн! Мы также наблюдаем, как оценщики снижают оценку, если ваш строитель не включил разные предметы, такие как кондиционер, шторы и ограждения!
Пример 3: Банк считает, что ваша собственность не достроена и стоит вам 25 000 долларов!
В этом конкретном примере без этих предметов оценщик снизил оценку на 25 000 долларов, поскольку считал, что имущество «неполное».
Половина проблемы в том, что в проведении оценки нет науки, это скорее мнение, предположение человека.
Но не торопитесь, мы узнаем, что вы можете сделать, чтобы избежать недостатков, так что продолжайте читать.
Реальный пример того, почему вы хотите сразу построить и купить землю
Ранее в этом году я встретился с парой, которая искала помощи с финансами.
В то время они все еще ходили по магазинам у строителей, но купили участок земли и нуждались в его заселении к концу июля.Помогая им с землей, все шло по плану и без сучка и задоринки.
Перенесемся на два месяца вперед, и мы были готовы к строительству. Первым делом мы провели оценку банка и с облегчением получили ту же фирму, которая оценила землю.
Ранее эта фирма оценивала землю по покупной цене. Это вселяло в нас уверенность в том, что никаких трудностей не возникнет.
Но это будет недолго.
По завершении оценщик недооценил недвижимость на 20 000 долларов.Но это было не для строительства, они обесценили землю.
Это была та самая фирма, которая двумя месяцами ранее оценивала участок земли по покупной цене, а теперь снизила ее до 20 000 долларов. Это все за два месяца !!
Я сразу бросил вызов оценщику, это показалось очевидной ошибкой.
Мы подтвердили первоначальную оценку, данную двумя месяцами ранее, и отметили последующее сокращение земли на 20 000 долларов.
Ни рынок, ни оценщик не изменились, так почему же дефицит?
Хотя оценщик признал ошибку и обновил стоимость земли, он все еще стоял за своей общей оценкой имущества.
Другими словами, они просто перенесли недостачу с земли в постройку!
Несмотря на то, что мы продвинулись до самого верха, плохая оценка осталась, и нашим клиентам пришлось покрыть дефицит в 20 000 долларов, что не было их виной.
Пусть это будет уроком, поскольку после завершения оценки, даже если оценщик однозначно ошибается, знать, что корабль отплыл, и изменить это так же редко, как куриные зубы.
Для этого клиента плохая оценка означала, что нам нужно сменить банк.
В конечном итоге они обошлись им почти в 10 000 долларов как по невозвращаемой ипотечной страховке, так и по комиссии за переход.

Шаг к успеху №1: Сосредоточьтесь на строителе
Ключ к успеху зависит от вашего строителя.
Это потому, что единственный способ узнать, есть ли дефицит, — это провести оценку, и чтобы получить оценку, вам понадобятся и земля, и контракты на строительство.
Проблема в том, что большинству строителей может потребоваться от 6 до 12 недель, чтобы завершить контракт на строительство с фиксированной ценой, планы и спецификации.
В частности, для завершения оценки банка вам потребуются следующие документы:
✅ Договор на строительство с фиксированной ценой (подписанный всеми сторонами)
✅ Планы и спецификации
✅ Расценки на все остальное, что вы хотите завершить. Например. благоустройство, подъезд, ограждение, обработка окон и т. д.)
✅ Копии всех вариаций
Как и в нашем примере, упомянутом ранее, когда вы будете готовы провести оценку, вам нужно будет включить все, начиная от пола, ограждения, проезжей части и ландшафтного дизайна.
Короче все, что угодно, что нужно сделать.
Предоставление этих предметов позволит вам ссудить их соответствующим образом, поэтому, когда сборка будет завершена, больше нечего делать, и в то же время поможет вам избежать дефицита.
Шаг к успеху № 2: поговорите с застройщиком или продавцом
Здесь вы будете замедлены, так как продавцы просто хотят заблокировать проданную землю как можно скорее.
Таким образом, двумя большими препятствиями на этом этапе будут сроки финансирования и расчетов.
Вы хотите, чтобы они были привязаны к вашей земле и строению.
Предупреждаем, продавец просто хочет быстрой продажи — если земля зарегистрирована, они захотят уладить все в течение 30 дней.
Но этого времени вам, строителю, не хватит, так что будьте готовы к переговорам.
Помните: чем раньше ваша земля осядет, тем быстрее вам нужно будет произвести выплаты.
Также учтите, что чем раньше ваша земля осядет, тем раньше вам нужно будет начать производить выплаты, а большинство банков не хотят предлагать выплаты только по процентам по земельной ссуде.
В конечном итоге это означает, что вам придется совмещать выплаты арендной платы и ипотеки, пока ваш строитель завершает разработку планов.
Сравните это с отсрочкой заселения земли и возможностью платить только проценты до завершения, это даст вам массу передышки, и вам не придется жить на печеной фасоли и рисе.
Лучшая практика: распространите свои финансовые и расчетные положения на землю
Когда вы делаете предложение на свою землю или завершаете выражение заинтересованности, объясните продавцу, что вы планируете рассчитаться одновременно со своим застройщиком.
Итак, вам нужно еще немного времени.
Поговорите со своим строителем, чтобы узнать, сколько времени, по их мнению, потребуется им, чтобы завершить контракт с фиксированной ценой, но мы рекомендуем, по крайней мере, запросить:
✅ Минимум 30 дней при условии финансирования
✅ Минимум 60 дней для расчета
Если вы не можете согласовать подходящие условия финансирования и расчетов, у вас будет только два варианта:
Чтобы либо принять связанный с этим риск, начав выплаты по ипотеке за несколько месяцев до того, как вы будете готовы к строительству.
Или будьте готовы уйти, зная, что этот отель похож на ожидание на оживленной автобусной остановке: если вы пропустите один, ничего не потеряно, ведь за углом всегда есть другой.

Подробные этапы строительства дома
Пора объединить все этапы строительства дома.
Первое, что вам нужно сделать, это связаться со строителем или брокером-строителем.
Перед тем, как посмотреть, какие варианты земли доступны, вам нужно знать, какой тип собственности вы собираетесь построить.У каждого строителя уникальный стиль и ценностное предложение.
На этом этапе лучше всего обсудить с некоторыми из них, какой тип собственности вам нужен.
При выборе строителя самое главное, что вам нужно знать, — это сколько времени потребуется им, чтобы сгенерировать необходимые документы, то есть контракт на строительство с фиксированной ценой, планы и спецификации после того, как вы нашли землю.
Итак, вы составили окончательный список строителей. Второй шаг — найти землю.Зная, сколько времени потребуется строителю для создания необходимого документа, и после подобного разговора с любым из брокеров вы теперь знаете соответствующие финансовые и расчетные положения, необходимые для земельного контракта.
Третий шаг — организация оценки банка.
✅ Для проведения оценки банка вашему ипотечному брокеру потребуются следующие документы:
✅ Договор на строительство с фиксированной ценой (подписанный всеми сторонами)
✅ Планы и характеристики
✅ Расценки на все остальное, что вы хотите завершить.Например. благоустройство, подъезд, ограждение, обработка окон и т. д.)
✅ Копии всех вариаций
✅ Копия земельного договора
На этом этапе ваш ипотечный брокер организует от трех до четырех оценок с разными кредиторами.
Последний шаг — заполнить заявку на финансирование и получить одобрение вашего финансирования.
Шаги к строительству нового дома
Итак, давайте подведем итоги, прежде чем переходить к затратам на строительство дома;
Знайте, что существует тенденция к занижению оценок новых построек
Понимание дефицита означает разницу между получением вашего жилищного кредита одобренным, отклоненным или потребностью в гораздо большем депозите.
Единственный способ обойти эту проблему — сделать сразу и дом, и землю, авансом
Строителю нужно время, чтобы завершить процесс, поговорите с ним о том, сколько времени это займет, и если более 30 дней, попросите более длительную финансовую оговорку.
При подписании земельного контракта попросите продленные сроки финансирования и расчетов. Мы предлагаем минимум 30 дней для финансирования и 60 дней для расчетов.
Отправьте все документы своему ипотечному брокеру, чтобы организовать 2-3 полной оценки банка.
5. Стоимость дома в Брисбене
В этой главе я раскрою некоторые из моих любимых «быстрых и грязных» стратегий расчета стоимости дома.
Лучшая часть? Ни одна из этих стратегий не требует от вас общения с одним строителем.
Давайте погрузимся в…
Постарайтесь построить дом в засушливое время года, это может сэкономить средства, потому что строительство будет выполнено намного быстрее. Чем короче сборка, тем меньше вы потратите на проценты!
Сколько стоит построить дом?
Стоимость покупки дома увеличилась: в 2011-2012 годах мы платили в среднем 282 000 долларов за строительство нового дома, но сегодня эта цифра в Брисбене приближается к 450 000 долларов за дом с 3 спальнями.
Стоимость строительства дома зависит от 4 основных факторов:
Если вы строите проект дома, построенный по заданному проекту крупным строителем
Если вы строите дом по индивидуальному проекту, который спроектируете самостоятельно с нуля
Если вы собираетесь использовать базовую отделку
Если вы собираетесь использовать отделку люкс
Сколько стоит построить дом в Брисбене?
В качестве примера затраты на строительство дома на основе этих критериев могут варьироваться на квадратный метр (типичный дом с 3 спальнями колеблется от 160 до 300 кв / м):
Базовый проект дома с 3 спальнями — от 1275 до 1435 долларов
Дом Deluxe Project с 3 спальнями — от 1520 до 1900 долларов
Дом на заказ с 3 спальнями — от 1940 до 2435 долларов
Делюкс с 3 спальнями, индивидуальный архитектурный дизайн — 3750–5300 долларов
Если вы не знаете, сколько квадратных метров будет ваш дом, вы можете использовать Калькулятор жилищного строительства, созданный Корделлом.
Следуйте инструкциям, укажите свой район, тип строительства и количество спален, и вы получите ориентировочную стоимость строительства дома в Брисбене.
Калькулятор жилищного строительства WFI Cordell настолько мощный, что может сэкономить часы при проведении тендеров по вашему проекту.
А если вы хотите получить более подробную информацию, вы можете ознакомиться с Руководством по затратам архитектора.
Будет ли дороже построить дом за пределами Брисбена?
Если вы строите дом за пределами Брисбена в таком региональном районе, как Кэрнс, это может стоить вам от 110% до 130% выше указанных цифр.
Строительство за пределами Брисбена может увеличить стоимость вашего дома.
Дополнительные расходы, которые необходимо учитывать
Даже если вы поговорили со строителем, их контракт или тендер не включают всего.
Необходимо учесть дополнительные расходы.
Качество почвы 🧱 — Приведенные выше затраты были учтены на основании A Classification Soil , что является лучшим качеством, которое вы можете получить, но если ваша почва труднее строить, например, на ней есть валуны или глина тогда ваши расходы могут резко возрасти.
Уклон блока ⛰ — Как мы уже говорили выше, уклон в 1 м в блоке может добавить 20% к приведенным выше цифрам. Другие источники указывают на дополнительные 6000–9000 долларов за метр уклона.
Тест почвы и контура 🗻- Этот тест позволит проверить качество вашей почвы и уклон вашего блока и будет стоить от 1500 до 2000 долларов.
Зоны, подверженные наводнениям 🌊 — Если вы строите в одном из подверженных наводнениям пригородов Брисбена (проверьте, находитесь ли вы здесь), необходимо принять определенные меры, прежде чем вы сможете начать строительство, и потребуется поднять дом, что приведет к дополнительным расходам .
Подъездные пути 🚙 — Многие сметы на строительство включают только здание, поэтому все, что находится снаружи, например подъездная дорожка, не включается и должно быть оплачено сверх контракта на строительство. Хороший способ сэкономить здесь — это самостоятельно покрыть подъездную дорожку гравием.
Ландшафтный дизайн, озеленение и ограждение 🌴 — Опять же, цитата строителей включает только внешнюю часть, и многие банки потребуют, чтобы вы заплатили за озеленение, озеленение и ограждение, чтобы одобрить ваш кредит, поэтому вам нужно будет получить расценки и учесть эти расходы впереди.
Занавески 🌅 — Хотя вы можете подумать, что строитель должен включать их, они довольно часто не включают в себя занавески, жалюзи и любую оконную фурнитуру. Это может добавить от 2000 до 10000 долларов в зависимости от типа жалюзи или ставней.
Прочее 🏗 — Другие общие расходы, о которых часто забывают, — это такие мелочи, как почтовый ящик, брусчатка для гостиной на открытом воздухе, сарай или солнечные батареи. Все эти мелочи складываются быстро!
Участки с небольшим уклоном и дополнительные десятки тысяч долларов!
Необходимо учитывать дополнительные расходы, включая строительство на склоне.
Какой самый дешевый дом в Брисбене можно построить?
Если вы хотите ограничить бюджет, есть несколько действительно доступных вариантов.
Чем больше ваш дом, тем он дороже…
Небольшие размеры сэкономят деньги.
Меньшие дома с простыми дворами будут стоить намного дешевле, чем большие.
Самая дешевая постройка, которую мы видели, — это дом с 4 спальнями в Эллен Гроув, в 25 км к югу от Брисбена.
Это был инвестиционный класс, поэтому низкий уровень отделки и основного озеленения стоил 275 000 долларов.
МОДУЛЬНЫХ КОНТЕЙНЕРОВ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ. В настоящее время все большее значение приобретает модульное строительство. Ежегодно модульные дома из сэндвича.
Презентация на тему: «МОДУЛЬНЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ ИЗ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ. В настоящее время все большее значение приобретает модульное строительство. С каждым годом модульные дома из сэндвич-панелей.»- стенограмма презентации:
1 МОДУЛЬНЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ ИЗ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ
2 В настоящее время все большее значение приобретает модульное строительство. Модульные дома из сэндвич-панелей с каждым годом становятся все более популярными.Это сборно-модульные конструкции, в основе которых лежат блок-контейнеры. Применение этих структур достаточно широко. Они используются как жилые, офисные, административные, коммерческие здания, жилые помещения и т.д. Они никогда не душные, а благодаря свойству сэндвич-панелей сохраняют тепло внутри здания, конструкция дома может использоваться даже при самых низких температурах. . Именно поэтому их часто используют как постоянное или временное проживание. Еще одно неоспоримое преимущество конструкций из сэндвич-панелей — возможность создавать конструкции из различных вариантов оборудования.Если перед вами стоит задача собрать комплекс построек, состоящий из нескольких этажей и обладающий наилучшими характеристиками — значит, выбор сэндвич-панелей будет наиболее правильным.
3 Сборные конструкции на основе блок-контейнеров из сэндвич-панелей имеют небольшой вес, поэтому для возведения не требуется прочный фундамент. Надо спешиться? С этим тоже проблем нет.Переехать в другое место очень легко, при этом вы не сможете повредить конструкцию помещения.
4 БАЗОВАЯ КОНФИГУРАЦИЯ МОДУЛЬНОГО КОНТЕЙНЕРА Для формирования интерьеров предусмотрена возможность устройства внутренних перегородок, оконных и дверных проемов, а также варианты подвода внешних коммуникаций (электроснабжение, водоснабжение, канализация, вентиляция).
5 ПРИМЕРЫ ВОЗМОЖНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ ПЛОЩАДИ МОДУЛЬНОГО КОНТЕЙНЕРА Блок из нескольких модулей (2 стандартных контейнера) Примечание: возможно изготовление по заранее согласованной сумме по запросу
6 СТАНДАРТНЫЙ ЖИЛЫЙ КОНТЕЙНЕР

8 139, И.Ул. Приходько, Украина, г. Кременчуг, 39621 Тел .: +38 (0536) 76-95-05, 76-94-09; Факс: +38 (0536) 74-36-20 электронная почта: [email protected], http://www.kvsz.com
Строительство без разрешения — дачи, домики, дачи, домики
Здание без разрешения на строительство
Еще во времена наших дедов получение разрешения на строительство не было обычным делом. Вы можете построить все, что захотите. (на свой страх и риск), если только это будет ваша собственность.Строительство без разрешения было обычным делом. В ваших интересах было строить так, чтобы тогда ваши соседи не злились, поскольку единственной властью, которая контролировала строительные схемы, были в основном неписаные законы и молчаливые соглашения между соседями. Единственным исключением были территории, принадлежащие городу и правительству, а также общественные здания, которые подлежали строгим правилам безопасности. Но в условиях технологического бума современного мира правила должны быть строже по разным причинам, начиная от финансовых законов и кончая самым важным — безопасности .В этой статье мы более подробно рассмотрим Строительные нормы и проблему разрешения на строительство .
Могу ли я построить собственный дом без разрешения правительства?
На этот вопрос может ответить только хорошо осведомленный эксперт по законодательным органам в вашем районе , в идеале юрист или правительственный чиновник. Это то, чего вы хотите в первую очередь. Правительственные чиновники, вероятно, являются лучшим вариантом, поскольку они обязаны по закону предоставлять вам всю необходимую информацию.Также желательно обеспечить хороших отношений с этими людьми , так как вы встретитесь с ними несколько раз.
В «государствах Севера», Китае, России, ЕС, США, а также в Австралии и Новой Зеландии существует различных строгих строительных норм , которые регулируют нашу свободу строительства во многих отношениях. Законы не одинаковы для всех стран; в каждой стране есть свои правила, которые необходимо соблюдать. Иногда есть даже области, в которых действуют свои правила.
Однако мы можем сказать, что законодательный орган регулирует только здания определенного размера и высоты . Обычно это измеряется по площади застройки и самой верхней точке крыши. Это означает, что вам не нужно разрешение на застройку зданий, не соответствующих заданным параметрам. Проще говоря, до тех пор, пока ваше здание не достигает определенного размера и площади застройки, определенной законом, вам не нужно спрашивать разрешение , потому что здание настолько маленькое, что закон не классифицирует его как здание.Размер, введенный правительствами, составляет около 270 футов², максимум /25 квадратных метров, а высота самой верхней точки крыши до 16 футов 5 дюймов /5 метров.
Правила для зданий с площадью застройки до 25 квадратных метров
Как упоминалось выше, если ваш дом меньше, чем указанные параметры для зданий, которые можно считать домом, вам не нужно спрашивать у кого-либо разрешения на его строительство. Так, например, если вы хотите построить дом площадью 5 х 5 метров и не выше 5 м, он не считается домом, и поэтому вы можете построить его без необходимости разрешение.5 метров высоты достаточно для двухэтажного или для дома с мансардой. В вашем доме могут быть не самые высокие потолки, но в нем все равно будет комфортно жить, если, конечно, вы не принадлежите к 1% населения, которому якобы принадлежит 99% всего мирового финансового капитала. Короче говоря, площадь пола 5 х 5 метров и высота до 5 метров — это достаточно места для небольшой хижины или деревянной хижины, в которой могут разместиться до 5 человек, если вы обратите внимание на все детали и эффективно используете пространство.Все советы и рекомендации по эффективному строительству можно найти в книге « Как построить крошечный дом » Джошуа Вудсмана. В книге вы найдете множество советов и приемов для экономии места , а также советы по построению правильной конструкции здания и советы по безопасности, например, как построить складную кровать.
Большинство зданий из нашего ассортимента спроектировано для соответствия категории « non-Building », чтобы свести к минимуму бюрократию вокруг жилищного строительства, которая обычно возникает в процессе.Наши ведущие продукты, такие как Ивонн, Марлен, Анита или Долорес, предназначены для жизни на протяжении всей жизни. Кроме того, «Луиза» предоставляет полный комфорт , включая ванную комнату, систему отопления и кухню, все на площади 14 квадратных метров. Джейн, занимающая примерно такую же площадь, предоставляет еще больше места своим обитателям. Благодаря рациональному использованию площади под крышей, у Джейн есть отдельная спальня и гостиная, как и в Софии. Большинство проектов наших крошечных домов имеют просторную веранду. Более того, все наши чертежи предназначены для создания без какой-либо специальной профессиональной помощи.Вы можете построить их все самостоятельно. Обладая этими знаниями, вам нужно сделать только одно: начать строительство. Еще никогда не было так просто. Благодаря нашему пошаговому руководству по планам дома своими руками, How to… , вы тоже можете стать архитектором .
Наш гид по строительству без разрешения
Преимущества строительства без разрешения
Несомненным преимуществом строительства без разрешения является свобода от всей бюрократии, связанной с подачей заявки на разрешение на застройку.Это означает, что вы можете избежать очередей и начать сборку без лишних слов. Вам не нужно собирать никаких специальных бумаг для государственных чиновников, все, что вам нужно, это убедиться, что здание не превышает заданные ограничения по размеру. По-прежнему рекомендуется , чтобы гарантировать, что не будет исключений из общих правил и что нет других законов в районе, где вы хотите построить дом своей мечты.
Еще одно большое преимущество заключается в том, что вам не нужно готовить и строить все официальные юридические письма, вам не нужен профессиональный лицензированный архитектор для подготовки вашего проекта.Однако это не означает, что вам вообще не понадобится план этажа. Фактически, всегда необходимо иметь точно измеренный план этажа . Это важно как из соображений безопасности, так и из соображений безопасности, а также для обеспечения того, чтобы ваше здание соответствовало разрешенным размерам. Обеспечьте себя всеми необходимыми инструментами измерения от InStash.com.
Большой недостаток , связанный с разрешениями на строительство, — это дефицит времени . Вы всегда должны убедиться, что вы вводите все необходимые документы в указанные даты.С планами домов меньшего размера вы избавлены от бюрократического безумия. Вам также не нужно вводить какой-либо строительный журнал, который вас обычно просят регистрировать, и вы не подлежите государственным проверкам.
Строительство коттеджа без разрешения
Когда дело доходит до строительства садовых домиков, навесов для инструментов или других построек, вам обычно не требуется никакого специального разрешения. Однако все же вежливо попросить разрешения у соседей. Особенно, если здание может каким-то образом вызвать изменения, которые могут повлиять на их жизнь, например, заблокировать обзор или создать слишком много тени и т. Д.Существует также неписаное правило, согласно которому вы не должны строить ближе 2 метров от границ вашей собственности, но это правило распространяется на все здания.
Продукты, считающиеся зданиями
Есть и другое решение. Сборные дома , передвижных домов и , даже дома на колесах не подпадают под категорию «жилых домов», если они не прикреплены к земле. Готовые дома широко распространены и очень популярны.Это в основном деревянные дома, но есть и конструкции на основе типовых стальных ящиков . Вы заказываете дом, вам его доставляют, и пока дом не касается земли, а стоит на колесах, например, как караван, вам не нужно беспокоиться о разрешении на строительство . Таким образом, он считается движимым объектом, а не зданием.
То же самое относится к передвижным домам , которые стоят на колесах; они тоже являются подвижным объектом.Вы можете прикрепить его к машине, и все, вы можете носить с собой куда угодно. По сути, мы сейчас работаем над таким проектом. Посетите эту ссылку. Наиболее часто используемое название мобильных домов, используемых в странах за пределами англоязычного мира, — «mobilheim», а средняя стоимость составляет около 5 000 евро.
Эллинг
Последний вариант в нашем списке альтернативного жилья — эллинги. Самый выдающийся архитектор Чехии Мартин Райниш обещает, что вы можете построить свой эллинг по цене от 300 000 чешских крон / 15 000 долларов США.Он представляет свой дом как проект, построенный в зоне затопления. Эти районы являются зонами повышенного риска, поэтому их цены очень низкие по сравнению с другими районами. Поскольку он строит плавучий дом, его жизнь подготовлена к экстремальным условиям, и поэтому ему нечего бояться. Дом не лежит на земле . Он стоит на плавающих бочках, которые позволят катеру плавать в случае наводнения. Однако дом должен быть закреплен на якоре и должен быть защищен от плавучих объектов в случае наводнения.
Такие дома часто можно встретить в центрах больших городов с дешевыми стоянками для плавучих объектов. Таким образом, вы можете жить с довольно низкими расходами. Однако с юридической точки зрения плавучих домов не считаются строением, предназначенным для длительного проживания , но понимаются как средство передвижения . Таким образом, вы снова избежите проблем с разрешениями на строительство.
Это все необходимые основы, которые вам нужно знать, прежде чем начинать строительство.
Помните, делиться заботой. Не стесняйтесь делиться этой информацией со своими друзьями, энтузиастами DIY, facebook и т. Д. Пришло время выступить против ненужных правил , наложенных на нас со стороны правительства, , а сделать шаг навстречу свободе и комфорту .

Стратодезический купол расчет: Geodesic dome calculator — Acidome.ru

Ноя 27, 2020 автор Разное

Стратодезические купольные каркасы для самостоятельной сборки

СТРАТОДЕЗИЧЕСКИЙ КАРКАС. ДОМ МЕЧТЫ СВОИМИ РУКАМИ

Купольные дома стали трендом XXI века и заполонили сердца многих людей, став необычным и весьма экономным решением квартирного вопроса. Но не все подобные технологии позволяют возвести бюджетное жилище, а некоторые из них обходятся значительно дороже, нежели классический прямоугольный дом.

— это оптимальный вариант для возведения купольного дома, который можно самостоятельно собрать на участке без помощи профессиональных строителей.

Строительная компания «Зелёный мир» занимается проектированием и строительством сферических конструкций для купольных домов. Созданные нашими инженерами-архитекторами стратодезические каркасы подходят для любых задач:

Для жилищных и хозяйственных построек (дома, загородные дачи, коттеджи, бани).

Для корпоративных и коммерческих целей (офисные здания, торговые залы).

Для промышленности и производства (цеха по изготовлению различной продукции).

Это уникальное технологическое решение, которое с большим успехом внедряют застройщики по всему миру. Звоните 8 800 551 7411 и мы поможем подобрать спроектировать каркас под индивидуальный проект, после чего вы сможете собрать дом мечты своими руками. Нет ничего проще и доступней.

Стратодезический каркас

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Стратодезический каркас — это сферическая конструкция, которая состоит из трапецеидальных или приближённых к прямоугольнику форм, расположенных горизонтальными рядами. Несущие свойства сосредоточены на вертикальных стойках, образующие форму лепестков или долей апельсина. В отличие от геодезического каркаса, эта технология позволяет в будущем использовать оконные проёмы правильной формы, что является несомненным плюсом для таких сферически сооружений.

Для изготовления стратодезического каркаса используются балки хвойных пород (ель, сосна), а чтобы дерево не поддавалось влиянию негативных факторов, его обрабатывают специальными защитными пропитками. Элементы сферической конструкции собирают воедино с помощью:

Болтовой замок. Узел такого типа собирается посредством монтажной накладки и комплекта болтов, гаек и шайб. Отдельные детали соединяются в пазы, после чего обжимаются накладкой и фиксируются в заранее подготовленные отверстия.
Деревянный замок. Стратодезический каркас такого типа собирается в замки и фиксируется с помощью нагеля, после чего отдельные узлы замыкают распорками в устойчивый круг. Эта технология больше подходит для каркасов небольших диаметров

Сборка стратодезического каркаса должна осуществляться по мере установки стоек и сразу обшиваться. Суть в том, что такая конструкция имеет хорошую устойчивость к вертикальным нагрузкам, но сила скручивания (порывы ветра) может нарушить её целостность, поэтому после сборки второго ряда первый зашивается листовым материалом. Так каркас приобретает прочность и устойчивость к любой непогоде. Несмотря на жёсткие технологические требования, собрать стратодезический каркас сможет каждый, имея базовые навыки строителя и детальную инструкцию от изготовителя.

«Зелёный мир» — НАМ ДОВЕРЯЮТ БУДУЩЕЕ

Если вы намерены построить дом своими руками и ищете подходящее технологическое решение, то купольные стратодезические каркасы — это идеальное решение под любые потребительские запросы. Наша компания располагает всеми умственными и техническими возможностями, чтобы помочь вам в реализации заветной мечты.

Без ограничений. Предлагаем большой выбор готовых проектов под ключ.

Не ошибаемся. Создание стратодезического каркаса по индивидуальному или стандартному проекту проходит под руководством опытных инженеров-конструкторов.

Внимание к деталям. При разработке купольных каркасов учитываем все пожелания заказчика.

Заботимся. Для строительства используем экологически чистые и долговечные материалы без вредных токсических составляющих.

Жить в сферическом доме — это привилегии богатых семей, но благодаря недорогим стратодезическим каркасам такое жильё теперь доступно каждому. Звоните 8 800 551 7411 и начните строительство уже завтра.

Установка стратодезического купола из поликарбоната своими руками: пошаговая инструкция

Стратодезический купол представляет собой строение в форме купола, состоящего из дугового каркаса. Геодезический купол представляет собой строение в форме полусферы. Ему не требуется фундамент из-за небольшого веса. Геокупол своими руками можно построить и в одиночку. Такой купол поддерживает нужный климат для многих видов растений, что позволяет выращивать растения круглогодично. За счёт круглой формы строения подогревается почва.

Строение такой формы можно использовать по-разному. Чаще всего конструкции купольной формы используют для беседок. Можно использовать как сарай или частный дом. Для строительства частного дома такая форма строения не стала популярной в народе. Не каждый отважится установить у себя строение купольной формы, хотя у неё интересный дизайн и очень прочная конструкция.

Для любителей экспериментировать строение купольной формы придётся по вкусу. Конструкция состоит из балок разной длины. Выбор строений купольной формы на рынке строительных материалов огромный. Можно подобрать любой размер.

Содержание материала

Галерея: стратодезический купол из поликарбоната (25 фото)

Плюсы и минусы

При производстве купольных строений используются материалы из полимера. Этот материал прослужит очень долго. Купольную теплицу легко сделать своими силами.

Достоинства строений купольной формы:

Способность выдержать большие нагрузки. В отличие от других строений, теплицы круглой формы за счёт своего каркаса выдерживают нагрузку, с которой не справятся теплицы с обычной формой.
Можно выращивать растения целый год.
Хорошо сохраняет тепло из-за своей сферической формы.
Отличная аэродинамика. Строениям купольной формы не страшен ураган, так как у этого сооружения минимальное сопротивление.
Хорошо освещается. Даже капризные растения в этом строении всегда будут получать солнечные лучи в отличие от обычных теплиц.
Больше пространства на 20% по сравнению с обычной теплицей. Достигается это за счёт сферической формы.
Легко монтируется и демонтируется.
При строительстве не требуется много материала по сравнению с обычными строениями.

Недостатки теплицы купольной формы:

При строительстве требуется большая площадь.
Много стыков (их приходится утеплять и герметизировать).
Сложности на подготовительном этапе строительства круглой теплицы. Приходиться проводить расчёты перед установкой каркаса будущего строения.

Несмотря на недостатки, строение купольной формы имеет много положительных сторон, часто используют в местах, где частые землетрясения.

Расчёт длины элементов каркаса

Сначала для расчёта геокупола вычисляется длина каждого ребра. Нужно сразу же определиться с радиусом будущего купола. Зная радиус, можно узнать, какая будет высота и площадь у купола. Помимо этого, необходимо рассчитать последовательность каждого элемента каркаса и углы, под которыми они должны соединяться между собой. Для вычисления необходимо пользоваться формулами.

Для вычисления размеров и углов элементов каркаса в геодезическом куполе необходимо использовать следующие технические величины: радиус основания, высота строения (H), частота разбивки на секции (V).

С увеличением частоты разбивки (V) увеличивается количество рёбер разной длины для строительства. Полусфера 1V обозначает, что в куполе рёбра будут одинаковой длины. У такого купола всего 5 граней. Часто используют полусферу 2V, в ней H будет равно радиусу, а рёбра двух видов. В полусфере 3V используются рёбра под буквами A, B и C. Высота строения вычисляется по формуле H= 5/8, 7/12, 5/12 диаметра.

Для расчёта длины рёбер разного вида La, Lb, Lc используется формула L=R*K, радиус купола обозначается буквой R, а буква K — коэффициент частоты разбивки. Лучше каждый вид рёбер покрасить в разные цвета, чтобы не ошибиться при сборке рёбер. После проведения всех расчётов купола можно сделать чертёж будущей конструкции. Затем можно приступить к строительной площадке.

Установка купольной теплицы

Для строительства купольного строения потребуются следующие материалы:

Деревянные бруски, пластиковые трубы или металлические балки одинаковой длины.
Саморезы, болты, гайки, лепестковые коннекторы или гвозди.
Полиэтиленовая плёнка, поликарбонат или стекло.

Сделать круглую теплицу можно из любого материала, будь то деревянные брусья или пластиковые трубы. Сделать круглую теплицу можно, даже несмотря на возникающие сложности при проектировании. Сначала необходимо вычислить параметры сегментов. Для этих вычислений необходимо воспользоваться геодезическим калькулятором. Правильный расчёт позволит определиться с длиной брусков.

В первую очередь необходимо снять верхний слой грунта. Если на рабочей площадке находятся корни деревьев, их необходимо убрать. Образовавшуюся яму нужно выровнять. На выровненную поверхность стелится полиэтиленовая плёнка. Плёнка засыпается гравием с глиной и выравнивается. После выравнивания можно приступить к установке основания.

Для летней купольной теплицы вполне достаточно, чтобы основание было выше уровня земли на 30 см. Для выращивания растений круглый год в купольной теплице самая приемлемая высота возвышения основания от земли — 60 см. Конструкция из треугольных сегментов образует надёжный каркас. Треугольные сегменты устанавливаются под заданным углом в шахматной последовательности.

Теплица-купол в большинстве случаев собирается из деревянных брусьев, так как они легко устанавливаются и крепятся между собой. Сегменты треугольной формы необходимо соединить при помощи коннекторов. По периметру каркас должен иметь вспомогательные балки, благодаря которым усиливается конструкция сферической теплицы. После установки каркаса его необходимо обшить полиэтиленовой плёнкой, листами поликарбоната или стеклом. Лучше использовать поликарбонат, потому что купольная теплица из поликарбоната прослужит очень долго.

Еще вариант статей по теме

Калькулятор купольных конструкций —

Калькулятор геодезического купола позволяет произвести расчеты по заданным данным – соединения балок (ребер), радиусу описанной окружности основания, сечения ребер. В итоге выдает много нужной информации – число вершин, тип вершины, число ребер, тип ребер, число граней, тип граней, размер ребер, схему среза на конце ребер, а также чертеж узлов, граней и ребер. Составляет схему каркаса купола.

Инструкция к калькулятору для расчёта купольной крыши и купольного дома

Данная страница — инструкция к калькулятору для расчёта купольных конструкций, в том числе купольных крыш и купольных домов.

Страница с калькулятором находится по ссылке: калькулятор.

По умолчанию выставлен русский язык интерфейса. Его можно сменить на удобный для Вас, выбрав нужный в выпадающем списке «Язык».

выбор языка интерфейса
Инструкция к калькулятору
Исходные данные.
Область «Исходные данные» предназначена для задания геометрии каркаса. Можно изменять параметры в следующих полях:
«Многогранник» — многогранник на основание которого строится вся конструкция. Возможны два варианта: икосаэдр и октаэдр.
«Частота, V» — количество разбиений вершин. При увеличении частоты, увеличивается количество вершин и ребер соответственно. Чем больше это значение, тем больше форма каркаса приближается к сфере и тем меньше длина рёбер.
Икосаэдр — многогранник, у которого значение частоты разбиения V равно 1.Октаэдр — многогранник, у которого значение частоты разбиения V равно 1.
Значение частоты разбиения равное единице соответствует конструкции в виде икосаэдра или октаэдра в зависимости от того какой многогранник задан в графе «многогранник». При увеличении частоты происходит разбиение рёбер многогранника на части. Количество рёбер, составляющих разбитое ребро, равно частоте разбиения.
Частота разбиения икосаэдра.
«Класс разбиения» — этот пункт отвечает за выбор способа разбиения, а следовательно и формы конечной конструкции.
При частоте разбиения равной двум и более возможны различные варианты каждого разбиения. Эти варианты делятся на классы. Если спроецировать разбиение на грань икосаэдра, то все возможные классы разбиения икосаэдра можно представить в виде схемы.
Классы разбиения купольных конструкций.
В калькуляторе римскими цифрами обозначены основные классы, всего их три. Арабскими цифрами обозначены вариации основных классов.
Аналогично способы разбиения задаются для октаэдра.
«Метод разбиения» — позволяет сделать выбор между «Равные хорды», «Равные дуги» и «Мексиканец».
«Осевая симметрия» — выбор оси симметрии, которая учитывается при отсечении части купола от сферы и выстраивании купола по вертикали. Возможные варианты:
Pentad — ось симметрии проходит через вершину, в которой сходится 5 рёбер.
Cross — ось симметрии проходит через вершину, в которой сходится 6 рёбер.
Triad — ось симметрии проходит через грань.
«Фулерен» — выбор формы купола в виде фулерена, который вписывается («вписанный») в сферу, или описывает её («описанный»). Поле «Фулерен» не доступно при выборе варианта соединения «Joint».
купол в форме фулерена
«Выравнивание основания» — позволяет выравнивать основание относительно плоскости основания за счет изменения длин рёбер у основания купола. Поле «Выравнивание основания» не доступно при выборе способа соединения «Cone» или выборе формы фулерена.
Функция «выравнивание основания» изменят длину рёбер у основания купола таким образом, что вершины купола на внешней его поверхности располагаются в плоскости основания. Вершины купола на внутренней поверхности купола в общем случае не располагаются в плоскости основания, а строятся по общему принципу — к центру купола от его внешней поверхности.
При включении «выравнивания основания» рёбра своей широкой стороной лежат в плоскости горизонта в случае, когда в поле «часть сферы» выбрано 1/2. В остальных случаях, они не лежат в плоскости горизонта.
«Часть сферы» — выбор части сферы, из которой будет состоять купол. Для куполов разной частоты возможны различные пропорции отсечения.
Размеры и способ соединения
Поле «размеры и способы соединения» позволяет задать размеры сферы и выбрать способ соединения ребер купола. Параметры поля:
«Радиус сферы, м» — задается радиус сферы в метрах.
«Способ соединения» — выбор способа соединения рёбер. Более подробно о способах соединения можно посмотреть в статье: Виды соединения и коннекторы (соединители) для купольных конструкций.
В выпадающем списке можно выбрать следующие варианты соединений:
«Piped» — способ соединения с использованием коннекторов. При выборе данного способа соединений появляется дополнительное поле, в котором можно задать диаметр трубы, составляющей коннектор.
«GoodKarma» — безконнекторный способ соединения, при котором каждое ребро составляют два бруса. При выборе данного способа соединения появляется дополнительное поле, в котором можно задать способ соединения рёбер по часовой стрелке или против часовой стрелки.
«Semikone» — безконнекторный способ соединения, при котором каждое ребро составляют два бруса.
«Cone» — безконнекторный способ соединения, при котором каждое ребро состоит из одного бруса.
«Joint» — безконнекторный способ соединения, при котором каждое ребро состоит из одного бруса. При выборе данного способа соединения появляется дополнительное поле, в котором можно задать способ соединения рёбер по часовой стрелке или против часовой стрелки. Способ «Joint» не доступен для купола в форме фулерена.
«Nose» — безконнекторный способ соединения, при котором каждое ребро состоит из одного бруса. Возможность выбора данного способа соединения предусмотрена только для купола в форме фулерена. Чтобы данный способ соединения появился в списке вариантов соединения, нужно предварительно задать форму купола в виде фулерена в поле «Фулерен» в разделе «Исходные данные». Для этого в поле «Фулерен» нужно выбрать один из вариантов: «Вписанный» или «Описанный». При выборе данного способа соединения появляется дополнительное поле, в котором можно задать способ соединения рёбер по часовой стрелке или против часовой стрелки.
Для всех способов соединения рёбра у основания купола состоят из одного бруса.
Для многогранников в виде октаэдра в текущей версии калькулятора не реализован расчет соединения «Cone». Вместо него калькулятор рассчитывает значения, как для типа соединения «Piped» с нулевым диаметром трубы.
Размеры рёбер
В этом поле задаются ширина и толщина рёбер в миллиметрах.
Схема купола
В правой части калькулятора отображается схема заданного купола. Купол можно вращать мышкой и приближать и отдалять его колесом мыши.
В калькуляторе можно посмотреть: каркас, кровлю, схему и план, нажав соответствующую кнопку. Их также можно вращать, увеличивать и уменьшать.
Схема
На схеме купола показаны обозначения рёбер, граней и вершин.
Кровля
Разными цветами показаны грани кровли различных размеров
Схема на вкладке «Кровля» позволяет исключать из расчёта отдельные грани и рёбра конструкции. Для исключения грани, нужно щёлкнуть по ней мышкой. Для исключения ребра нужно исключить примыкающие к нему с обеих сторон грани.
При исключении из расчёта граней и рёбер во вкладке «Кровля» значения в других вкладах и разделах калькулятора пересчитываются автоматически.
Данная функция может быть полезна для анализа возможных проёмов в конструкции, например для дверей и окон. А также для расчёта таких конструкций как беседки, навесы, козырьки и другие.
План
На плане приведена проекция вершин купола на плоскость проходящую через основание купола
Во вкладке «План» можно увидеть проекцию нижних рёбер конструкции на плоскость в основании. А также размеры от центра сферы до концов проекций и высоту концов рёбер.
Выделив мышкой отдельные рёбра, можно увидеть аналогичную информацию для любого ребра купола.
Повторный щелчок мыши снимает выделение.

Инструкция к калькулятору для расчёта купольных конструкций
Данная страница — инструкция к калькулятору для расчёта купольных конструкций, в том числе купольных крыш и купольных домов.
Страница с калькулятором находится по ссылке: калькулятор.
По умолчанию выставлен русский язык интерфейса. Его можно сменить, выбрав нужный в выпадающем списке «Язык».
выбор языка интерфейса
Инструкция к калькулятору
Исходные данные.
Область «Исходные данные» предназначена для задания геометрии каркаса. Можно изменять параметры в следующих полях:
«Многогранник» — многогранник на основание которого строится вся конструкция. Возможны два варианта: икосаэдр и октаэдр.
«Частота, V» — количество разбиений вершин. При увеличении частоты, увеличивается количество вершин и ребер соответственно. Чем больше это значение, тем больше форма каркаса приближается к сфере и тем меньше длина рёбер.
Икосаэдр — многогранник, у которого значение частоты разбиения V равно 1.Октаэдр — многогранник, у которого значение частоты разбиения V равно 1.
Значение частоты разбиения равное единице соответствует конструкции в виде икосаэдра или октаэдра в зависимости от того какой многогранник задан в графе «многогранник». При увеличении частоты происходит разбиение рёбер многогранника на части. Количество рёбер, составляющих разбитое ребро, равно частоте разбиения.
Частота разбиения икосаэдра.
«Класс разбиения» — этот пункт отвечает за выбор способа разбиения, а следовательно и формы конечной конструкции.
При частоте разбиения равной двум и более возможны различные варианты каждого разбиения. Эти варианты делятся на классы. Если спроецировать разбиение на грань икосаэдра, то все возможные классы разбиения икосаэдра можно представить в виде схемы.
Классы разбиения купольных конструкций.
В калькуляторе римскими цифрами обозначены основные классы, всего их три. Арабскими цифрами обозначены вариации основных классов.
Аналогично способы разбиения задаются для октаэдра.
«Метод разбиения» — позволяет сделать выбор между «Равные хорды», «Равные дуги» и «Мексиканец».
«Осевая симметрия» — выбор оси симметрии, которая учитывается при отсечении части купола от сферы и выстраивании купола по вертикали. Возможные варианты:
Pentad — ось симметрии проходит через вершину, в которой сходится 5 рёбер.
Cross — ось симметрии проходит через вершину, в которой сходится 6 рёбер.
Triad — ось симметрии проходит через грань.
«Фулерен» — выбор формы купола в виде фулерена, который вписывается («вписанный») в сферу, или описывает её («описанный»). Поле «Фулерен» не доступно при выборе варианта соединения «Joint».
купол в форме фулерена
«Выравнивание основания» — позволяет выравнивать основание относительно плоскости основания за счет изменения длин рёбер у основания купола. Поле «Выравнивание основания» не доступно при выборе способа соединения «Cone» или выборе формы фулерена.
Функция «выравнивание основания» изменят длину рёбер у основания купола таким образом, что вершины купола на внешней его поверхности располагаются в плоскости основания. Вершины купола на внутренней поверхности купола в общем случае не располагаются в плоскости основания, а строятся по общему принципу — к центру купола от его внешней поверхности.
При включении «выравнивания основания» рёбра своей широкой стороной лежат в плоскости горизонта в случае, когда в поле «часть сферы» выбрано 1/2. В остальных случаях, они не лежат в плоскости горизонта.
«Часть сферы» — выбор части сферы, из которой будет состоять купол. Для куполов разной частоты возможны различные пропорции отсечения.
Размеры и способ соединения
Поле «размеры и способы соединения» позволяет задать размеры сферы и выбрать способ соединения ребер купола. Параметры поля:
«Радиус сферы, м» — задается радиус сферы в метрах.
«Способ соединения» — выбор способа соединения рёбер. Более подробно о способах соединения можно посмотреть в статье: Виды соединения и коннекторы (соединители) для купольных конструкций.
В выпадающем списке можно выбрать следующие варианты соединений:
«Piped» — способ соединения с использованием коннекторов. При выборе данного способа соединений появляется дополнительное поле, в котором можно задать диаметр трубы, составляющей коннектор.
«GoodKarma» — безконнекторный способ соединения, при котором каждое ребро составляют два бруса. При выборе данного способа соединения появляется дополнительное поле, в котором можно задать способ соединения рёбер по часовой стрелке или против часовой стрелки.
«Semikone» — безконнекторный способ соединения, при котором каждое ребро составляют два бруса.
«Cone» — безконнекторный способ соединения, при котором каждое ребро состоит из одного бруса.
«Joint» — безконнекторный способ соединения, при котором каждое ребро состоит из одного бруса. При выборе данного способа соединения появляется дополнительное поле, в котором можно задать способ соединения рёбер по часовой стрелке или против часовой стрелки. Способ «Joint» не доступен для купола в форме фулерена.
«Nose» — безконнекторный способ соединения, при котором каждое ребро состоит из одного бруса. Возможность выбора данного способа соединения предусмотрена только для купола в форме фулерена. Чтобы данный способ соединения появился в списке вариантов соединения, нужно предварительно задать форму купола в виде фулерена в поле «Фулерен» в разделе «Исходные данные». Для этого в поле «Фулерен» нужно выбрать один из вариантов: «Вписанный» или «Описанный». При выборе данного способа соединения появляется дополнительное поле, в котором можно задать способ соединения рёбер по часовой стрелке или против часовой стрелки.
Для всех способов соединения рёбра у основания купола состоят из одного бруса.
Для многогранников в виде октаэдра в текущей версии калькулятора не реализован расчет соединения «Cone». Вместо него калькулятор рассчитывает значения, как для типа соединения «Piped» с нулевым диаметром трубы.
Размеры рёбер
В этом поле задаются ширина и толщина рёбер в миллиметрах.
Схема купола
В правой части калькулятора отображается схема заданного купола. Купол можно вращать мышкой и приближать и отдалять его колесом мыши.
В калькуляторе можно посмотреть: каркас, кровлю, схему и план, нажав соответствующую кнопку. Их также можно вращать, увеличивать и уменьшать.
Схема
На схеме купола показаны обозначения рёбер, граней и вершин.
Кровля
Разными цветами показаны грани кровли различных размеров
Схема на вкладке «Кровля» позволяет исключать из расчёта отдельные грани и рёбра конструкции. Для исключения грани, нужно щёлкнуть по ней мышкой. Для исключения ребра нужно исключить примыкающие к нему с обеих сторон грани.
При исключении из расчёта граней и рёбер во вкладке «Кровля» значения в других вкладах и разделах калькулятора пересчитываются автоматически.
Данная функция может быть полезна для анализа возможных проёмов в конструкции, например для дверей и окон. А также для расчёта таких конструкций как беседки, навесы, козырьки и другие.
План
На плане приведена проекция вершин купола на плоскость проходящую через основание купола
Во вкладке «План» можно увидеть проекцию нижних рёбер конструкции на плоскость в основании. А также размеры от центра сферы до концов проекций и высоту концов рёбер.
Выделив мышкой отдельные рёбра, можно увидеть аналогичную информацию для любого ребра купола.
Повторный щелчок мыши снимает выделение.
Если во вкладке «Кровля» исключена грань купола, то при переходе на вкладку «План» автоматически подсветятся рёбра этих граней.
Чтобы увидеть план основания полностью, вращайте схему курсором.
Результаты измерений
Содержимое блока «результаты измерений» становится видимым при щелчке по заголовку этого блока «результаты измерений».
Блок с результатами измерений
Название каждого поля отвечает само за себя.
В блоке «Размеры» указано количество размеров и количество самих элементов:
«Граней» — первое число указывает количество размеров, второе число показывает количество граней. На схеме грани одного размера показаны одним цветом.
«Ребер» — первое число указывает количество размеров, второе число показывает количество рёбер. На схеме рёбра одного размера показаны одним цветом и обозначены одинаковыми буквами.
«Вершин» — первое число указывает количество вершин к которым подводятся разные рёбра без учета того, что к вершинам у снования подводится меньше рёбер. Второе число показывает количество вершин.
Рёбра
В блоке рёбра показаны вид, размеры и количество всех рёбер рассчитанного купола.
На схеме используются следующие обозначения:
Обозначения на чертежах рёбер.
Индекс ребра и его цвет в «каркасе», «схеме», плане и других блоках калькулятора. В качестве индекса используются латинские буквы.
Количество рёбер данного типа (индекса).
Кнопка смены (поворота) вида на ребро.
Значение двугранного угла между внешней плоскостью ребра (по отношению к куполу) и плоскостью отреза.
Числовое обозначение вершины, в которую ребро упирается данным торцом.
Значение двугранного угла между плоскостью ребра и прилегающей к нему гранью купола.
Если правая сторона рёбер выводится не корректно, то следует увеличить ширину окна браузера, в котором открыт калькулятор. Рекомендуемая ширина 1920 пикселей.
По умолчанию представлен вид на ребро с внешней стороны купола, на котором видна его «толщина».
Для типов соединения GoodKarma и Semicone доступна функция просмотра рёбер под другим углом — с «ширины» ребра с длинной его стороны. Для смены вида предназначена кнопка смены (поворота) вида. На получаемом виде используются следующие обозначения:
Вид ребра после поворота.
Обозначения:
Индекс ребра и его цвет в «каркасе», «схеме», плане и других блоках калькулятора. В качестве индекса используются латинские буквы.
Количество рёбер данного типа (индекса).
Кнопка возврата (поворота) вида к начальному.
Значение двугранного угла между широкой плоскостью ребра и плоскостью отреза.
Числовое обозначение вершины, в которую ребро упирается данным торцом.
Для возврата к прежнему виду предназначена кнопка возврата к виду поумолчанию.
При распиле рёбер торцовочной пилой иногда удобно ориентировать ребро широкой стороной вниз. Тогда углы поворота пилы будут отличаться от получаемых в калькуляторе поумолчанию. Для их пересчёта можно воспользоваться функцией поворота ребра или отдельным калькулятором углов торцовочной пилы.
Грани
В блоке грани показаны вид, размеры и количество всех граней рассчитанного купола.
Обозначения на гранях.
Обозначения:
Числовой индекс грани и его цвет на «схеме».
Количество граней данного типа (индекса).
Числовое обозначение вершины грани.
Обозначение ребра и двугранного угла между широкой плоскостью ребра и прилегающей к нему гранью (для двух прилегающих граней угол одинаков).
Значение высоты грани.
Длина отрезка от вершины грани до точки пересечения высоты с ребром.
Вершины
Для типов соединения «Piped», «Cone» и «Nose» доступен блок «Вершины».
В блоке вершины показаны вид, размеры и количество всех вершины рассчитанного купола.
Обозначения вершин.
Обозначения:
Числовой индекс вершины, используемый в «схеме» и других блоках.
Количество вершин данного типа (индекса).
Буквенный индекс ребра.
Значение угла между соседними ребрами. Угол приведен в проекции на плоскость перпендикулярную прямой, проходящей через центра купола и вершину.
Значение угла торца ребра. Угол приведен в проекции на плоскость перпендикулярную прямой, проходящей через центра купола и вершину.
В текущей версии калькулятора углы при вершинах корректно вычисляются для икосаэдра.
Результаты конструирования
Чтобы сохранить результаты конструирования можно воспользоваться адресом страницы калькулятора, который автоматически меняется в зависимости от введенных данных.
Получившуюся ссылку удобно использовать для передачи другим людям купольной конструкции, с заданными Вами параметрами.
Скачать модель получившейся конструкции в формате .obj можно с помощью кнопки «выгрузить». Она расположена после результатов вычислений в нижней части страницы в блоке полезных ссылок.
Блоки калькулятора
Открывая страницу калькулятора на устройствах с самым популярными размерами экранов, можно увидеть только верхнюю область калькулятора. В ней обычно видны блоки:
«Исходные данные»
«Результаты и способы соединения»
«Размеры ребер»
«Результаты измерений»
Схема купола
Кнопки переключения вкладок: «Каркас», «Схема», «Кровля», «План».
Чтобы увидеть блоки с чертежами рёбер и схемами граней и вершин, нужно прокрутить страницу вниз.
Общий вид страницы калькулятора.
виды, проекты, планировка, расчеты куполообразных конструкций и зданий
Купольные дома необычной формы – смелая идея. Оригинальная форма выделяется из одинаковой безликой массы однотипных строений, привлекает внимание, прекрасно вписывается в окружающий ландшафт.
Проявить свою индивидуальность, удивить друзей и соседей, получить тёплое прочное жильё при небольших затратах помогут технологии возведения купольных домов (смотрите другие типы частных домов).
Особенности и технология купольных конструкций
Технология возведения купольных домов разработана в семидесятых годах прошлого века. Идея частного дома непривычной формы, с большим внутренним пространством и свободной планировкой быстро разошлась по разным странам.
Оригинальный внешний вид подчёркивают самые разнообразные материалы наружной и внутренней отделки:
стекло и дерево;
металл, декоративный камень, стеклопластик;
бетон и кирпич.
Купольные дома состоят из каркаса, утепления и обшивки. В частном индивидуальном строительстве каркас выполняют из дерева. Альтернатива каркасному дому – монолитный бетонный купол. По японской технологии дома возводятся даже из пенопласта с последующей окраской.
Присутствует и мистическая составляющая. Проводя параллели с храмами и церквями, эзотерики утверждают, что купольный свод постройки, не имеющий углов, привлекает положительную энергию. Чистая природная энергия оздоравливает жильцов, даёт покой, умиротворение, гармонизирует отношения.
По конструктивным особенностям каркаса различают:
Геодезический купол;
Стратодезический купол;
Монолитный бетонный купол.
Геодезический купол
Принцип построения каркаса купольного вида разработан американским архитектором Ричардом Фуллером на основе геометрической формы Земли.
Геодезический купол – архитектурное сооружение в форме сферы, образованное соединением балок в треугольники по сотовому принципу. Система соединённых между собой стержней обладает высокой несущей способностью независимо от прочностных характеристик материала.
Чем больше высота купола, тем больше элементов использовано, образовано треугольников и многоугольников. От увеличения количества геометрических фигур в куполе увеличивается несущая способность конструкции.
Вместе с тем, материалов на возведение уходит немного, удельный вес конструкции небольшой. Треугольники соединены между собой крепёжным элементом особой формы, коннектором.

Важно! Геодезический каркас должен собираться только с помощью коннекторов.
Соединяющие элементы, вне зависимости от материала балок, всегда металлические или пластиковые. Для защиты от коррозии металлические коннекторы красят.
Сферический купол Фуллера нашёл применение в зданиях, где с минимальным весом нужно получить максимальный объём помещения. Стадионы, промышленные здания, научные лаборатории, склады, выставочные центры построены на основе сотового геодезического купола.
Стратодезический
Стратодезический купол имеет осевую симметрию, образован гнутыми дуговыми стойками, сходящимися в одной точке. Горизонтальные перемычки опоясывают каркас по кругу. Сегменты стратодезического купола имеют форму трапеций, а не треугольников.
В первых от фундамента рядах ячейки большие. Приближаясь к куполу, размеры сегментов уменьшаются.
Главное отличие конструкции от геодезического купола в том, что деформацию скручивания компенсирует не каркас, а обшивка.
После возведения нижнего ряда перемычек, конструкцию сразу же обшивают материалом стен. Без выполнения обшивки каркас сложится.
Соединение балок стратодезического купола происходит без коннекторов, за счёт врезки балок друг в друга с помощью замков. Стыки дополнительно фиксируются болтами и нагелями.
Обратите внимание
Бесконнекторная технология соединений подходит только для деревянного стратодезического каркаса. На стыки приходится самая большая нагрузка, неправильное выполнение приведет к расхождению соединений, потере жёсткости и обрушению конструкции.
Стыки криволинейных деревянных стоек в точке схождения стратодезического каркаса выполняют с помощью запилов разной формы.
Стратодезическая форма каркаса образует крупные трапециевидные ячейки, что позволяет использовать оконные, дверные конструкции стандартного типа.
После сборки каркаса выполняется обшивка с обеих сторон с промежуточным утеплением. Затем устанавливаются оконные, дверные блоки, перегородки. Приступают к финишной отделке.
Монолитный бетонный
Монолитный купол не относится к каркасной технологии строительства. Строения капитальные. Возводятся двумя методами:
Торкретирования, послойного набрызга под давлением.
Заливкой бетонной смесью несъёмной опалубки из вспененного полистирола.
Торкретирование
При выборе метода постройки торкретированием, после возведения фундамента, надувается пневматический каркас из ткани с водонепроницаемой пропиткой. По пневматической форме укладываются и выгибаются металлические арматурные сетки, пропуская оконные и дверные проёмы.
Бетонная смесь, торкрет, наносится под давлением за несколько раз до достижения запланированной толщины стены. После набора бетоном рабочей прочности тканевая сфера сдувается, наплывы раствора счищаются, приступают к утеплению, установке окон, монтажу инженерного оборудования, отделке.
Несъёмная опалубка
Каркас из пенополистирола производится в заводских условиях, поставляется на строительную площадку набором готовых к установке блоков. Блоки опалубки соединяются между собой, стыки герметизируются монтажной пеной.
В опалубку устанавливается арматура, заливается бетон. После отвердения устанавливают оконные и дверные заполнения и начинают отделку.
Преимущества и недостатки
Любой дом – сочетание положительных и отрицательных моментов. Ни одна технология не идеальна, всегда есть недостатки и преимущества, порой вытекающие друг из друга. Минус в одном качестве оборачивается плюсом в другом. Баланс плохого и хорошего даёт удивительные результаты.
Плюсы купольных зданий
Кроме очевидных эстетических качеств, сфера имеет прекрасные для строительства эксплуатационные свойства:
отсутствие углов снижает ветровую нагрузку. Потоки воздуха просто обтекают конструкцию, осадки скатываются с поверхности;
высокая сейсмоустойчивость благодаря форме. При полном разрушении до 35% элементов конструкция не обрушится. Таких показателей не даёт ни одна форма, кроме сферической;
естественное освещение купол усиливает. Прямоугольные конструкции поглощают свет;
одинаковая температура по всему помещению и свободная циркуляция воздуха делает уникальным микроклимат;
высокая энергоэффективность за счёт меньшей площади поверхности теплоотдачи;
экономия материалов по сравнению с прямоугольным домом той же площади составит 20-25%.
Каркас и остальные материалы поступают на площадку отдельными деталями, готовыми к установке.
Небольшой вес строения экономит расходы на фундамент. Самые распространённые конструктивные схемы фундаментов под дома купольной формы – свайные, ленточные, плитные.
Минусы
Помимо сложного расчета (в трех измерениях), к недостаткам сферических зданий также относят:
небольшой выбор материалов для отделки. Не все отделочные материалы способны повторять криволинейную поверхность. Из-за уменьшающейся к потолку поверхности стен трудно оклеивать комнаты обоями. В санузлах, ванных комнатах возникают трудности с применением керамической плитки;
помещения, расположенные по кругу, будут иметь неправильную форму, расширяясь от входа;
естественное освещение центрального помещения в одноэтажном доме возможно только через крышу. В двухэтажном строении обеспечить естественный источник света крайне сложно;
недостаток материалов для кровельного покрытия. Мягкая черепица, рулонные материалы, идеально повторяющие купольную форму ограничивают выбор. Часто кровля выполняется из тех же материалов, что и стены здания;
на данный момент нет единой нормативной базы правил постройки купольных домов на территории России;
конструктивной схемой не предусмотрено устройство подвалов, цокольных этажей.
Проекты и особенности планировки домов купольного типа
Необычный, креативный, нестандартный – первые мысли, возникающие в голове человека при виде купольного дома. Тем не менее абсолютно все строения подчиняются архитектурным правилам.
Входная группа
Входная группа – важный архитектурный элемент частного дома. Входная дверь приглашает войти гостей и обитателей, привлекает внимание, украшает фасад.
В сферическом доме установить входную дверь непросто. Удаление связей под проём не влияет на жёсткость геодезического каркаса, в стратодезическом куполе проёмы подлежат усилению. Основную проблему представляет вписание прямоугольной формы в изогнутую поверхность.
Существует три решения входной группы:
устройство тамбура на входе в дом;
удаление сегментов каркаса с запасом. После установки дверного косяка пустоты заполняют укороченными рёбрами, жёстко фиксируя входную дверь;
заказ изготовления индивидуальной двери, повторяющей форму стены.
Козырёк над дверью не только защищает от дождя, солнца, но и обрамляет дверь. Колонны, поддерживающие козырёк, придадут входной группе продуманный, законченный вид.
Организация пространства
Планировка сферического дома будет отличаться от привычной, но позволит воплотить самые нестандартные дизайнерские фантазии.
Все перегородки выполняются из лёгких материалов: гипсокартонных листов, древесных плит по металлическим профилям или деревянному брусу.
В планировке этажа центральное место занимает общая проходная комната, остальные помещения располагают сегментарно по кругу.
По центру располагают:
гостиные, кухни, столовые;
проходное помещение без назначения;
коридор.
Общее помещение будет связано дверями с остальными комнатами.
Если в доме больше одного этажа, по центру хорошо смотрится винтовая лестница, подчеркивая круглую форму строения. На втором этаже традиционно размещают спальни, индивидуальные помещения, кабинеты, библиотеки. Устроив в центре купола даже небольшой участок остекления, получают источник света днём и настоящее звёздное небо ночью.
При нехватке места соединяют переходами два или три купола. Для летнего отдыха по кругу пристраивают открытые террасы. Остеклённая веранда увеличит площадь дома.
Входная дверь отделяется тамбуром для предотвращения потери тепла зимой и сохранения микроклимата летом.
Советы по обустройству куполообразного дома
Мнения по поводу сложности меблировки купольного дома неверны. В каждом помещении криволинейная только одна стена, с одним или несколькими окнами. На этой стене можно без труда разместить:
полки под книги и интерьерные безделушки;
встроенные шкафы;
картины;
светильники;
драпировки.
Пусть эта стена будет просто украшением.
Если в планировке без использования части стены не обойтись, например, для письменного стола или изголовья кровати, нужный участок стены приводится к плоскости с помощью листов гипсокартона или ОСП.
Внутренняя отделка
Изнутри купольные дома отделывают:
деревянной вагонкой. Вагонка крепится вертикально, горизонтально, узорами. Дерево придаёт пространству экологический стиль и тонкий аромат;
обоями. Полосы сужают к потолку, разделяют гнутыми деревянными рейками;
гладкими и структурными штукатурками и красками. Палитра текстур и цвета внесёт разнообразие в цветовую гамму помещений.
Хорошим решением будет разместить камин по центру гостиной. Символ семейного очага создаёт тепло, уют, согревает домашних долгими зимними вечерами.
Остекление
Важное качество геодезического каркаса держать форму используют для увеличения площади остекления.
Стекло сделает фасад дома лёгким и воздушным, обеспечит естественное освещение в любое время года. Остеклённый купол превратит второй этаж в смотровую площадку. Если оконные блоки находятся на высоте, их оборудуют системами автоматического открывания.
Посмотрите на видео ниже, как хозяева неординарного круглого дома рассказывают об его конструкции, стадиях строительства, характеристиках и материалах:

При правильном подходе купольный дом никогда не разочарует жильцов, оставаясь долгие годы необычным, красивым жильём с превосходными эксплуатационными качествами.
Фото готовых домов внутри и снаружи
Построили купольный дом? Есть чем поделиться? Ждём отзывы и комментарии.
Стратодезический купол расчет

Инструкция к калькулятору для расчёта купольной крыши и купольного дома
Данная страница — инструкция к калькулятору для расчёта купольных конструкций, в том числе купольных крыш и купольных домов.
Страница с калькулятором находится по ссылке: калькулятор.
По умолчанию выставлен русский язык интерфейса. Вы его можете сменить на удобный для Вас, выбрав нужный в выпадающем списке «Язык».
выбор языка интерфейса
Инструкция к калькулятору
Исходные данные.
Область «Исходные данные» предназначена для задания геометрии каркаса. Можно изменять параметры в следующих полях:
«Многогранник» — многогранник на основание которого строится вся конструкция. Возможны два варианта: икосаэдр и октаэдр.

«Частота, V» — количество разбиений вершин. При увеличении частоты, увеличивается количество вершин и ребер соответственно. Чем больше это значение, тем больше форма каркаса приближается к сфере и тем меньше длина рёбер.
Икосаэдр — многогранник, у которого значение частоты разбиения V равно 1. Октаэдр — многогранник, у которого значение частоты разбиения V равно 1.
Значение частоты разбиения равное единице соответствует конструкции в виде икосаэдра или октаэдра в зависимости от того какой многогранник задан в графе «многогранник». При увеличении частоты происходит разбиение рёбер многогранника на части. Количество рёбер, составляющих разбитое ребро, равно частоте разбиения.
Частота разбиения икосаэдра.
«Класс разбиения» — этот пункт отвечает за выбор способа разбиения, а следовательно и формы конечной конструкции.
При частоте разбиения равной двум и более возможны различные варианты каждого разбиения. Эти варианты делятся на классы. Если спроецировать разбиение на грань икосаэдра, то все возможные классы разбиения икосаэдра можно представить в виде схемы.
Классы разбиения купольных конструкций.
В калькуляторе римскими цифрами обозначены основные классы, всего их три. Арабскими цифрами обозначены вариации основных классов.
Аналогично способы разбиения задаются для октаэд
3V 5/8 Программное обеспечение калькулятора геодезических куполов в футах и дюймах для расчета длины распорки
3V 5/8 программное обеспечение калькулятора геодезических куполов в футах и дюймах для расчета длин распорок — планы геодезических куполов
Наборы геодезических куполов, которые легко построить!
Калькулятор геодезических куполов 3V 5/8

Наборы геодезических куполов, которые легко построить!
Калькулятор геодезических куполов 3V 5/8
Как пользоваться
Калькулятор
Как пользоваться калькулятором купола
1.Выберите размер концентратора:
Выберите «No Hubs» , чтобы получить истинную длину «хорды» для каждой стойки, которая является полным расстоянием для стойки между каждой вершиной геодезического купола.
Для большинства методов строительства купола вы будете использовать выбор «Без ступиц».
В нашей конструкции концентратора куполов на застежке-молнии вершина геодезического купола расположена в середине нашего «Центрального кольца».
При использовании наших концентраторов ширину центрального кольца необходимо добавить к длине стойки, чтобы получить истинные размеры геодезического купола.
Выберите стандартные 4-дюймовые ступицы для расчета куполов с нашими 4-дюймовыми стандартными ступицами или ступицами с двойным покрытием, которые имеют центральное кольцо 2,375 дюйма. Эти ступицы используются с 1-дюймовой трубкой из ПВХ для распорок.
Выберите ступицы Super 6 дюймов для расчета куполов с нашими новыми ступицами Super Hub 6 дюймов с центральным кольцом 3,5 дюйма. Эти ступицы используются с трубой из ПВХ 1,5 дюйма для распорок.
Выберите Mega 8 «Hubs для расчета куполов с нашими предлагаемыми 8″ Mega Hubs, которые будут иметь 4.Центральное кольцо 5 дюймов. Эти ступицы будут использоваться с 2-дюймовыми трубами из ПВХ для распорок.
2. Футы или метры
Нажмите кнопку «Метры», если вы используете метрические измерения.
3. Ввод данных:
Введите число с десятичной дробью или без нее в любых числовых полей слева. (Например, введите «5» или «3,3333»)
Нажмите кнопку «Рассчитать». Все остальные числа будут рассчитаны автоматически.
Blue Struts всегда самые длинные стойки . Если вам известна самая длинная длина стойки, введите данные для самой длинной стойки в поле Blue Strut.
Чтобы построить прочный купол, самая длинная стойка не должна быть больше 6 футов в длину.
Расчет затрат и схема использования материалов
По умолчанию «Длина трубы» для резки распорок установлена на 10 футов. Вы можете изменить это значение на 20 футов или любую длину трубы, которую вам нужно отрезать для своих стоек.
Вы также можете обновить сумму «Стоимость трубы» и щелкнуть поле «Рассчитать», и в нижней части этого раздела будет рассчитана сумма «Общая стоимость материалов».
Если вы режете 4-футовые распорки, подумайте об использовании 20-футовой трубы, так как будет меньше отходов по сравнению с отрезанием 4-футовой трубы из 10-футовой трубы. ×
Калькулятор геодезических куполов 3 частоты 5/8

Икосаэдр 3v
Расчет затрат и схема использования материалов
Синяя стойка «A» Введено единиц:
Количество труб, необходимых для создания (80) синих стоек «A»:
Количество синих стоек «А», изготовленных из каждой неразрезанной трубы:
Отходы для первых 0 труб после резки 0 распорок каждая:
Количество синих стоек «А», созданных из первых 0 труб:
Количество синих стоек «А», созданных из последней трубы:
Отходы на последней трубе после резки 0 Распорка (и):
Всего потерь при создании 80 синих стоек «А»:
Желтая стойка «B» Введено единиц:
Количество труб, необходимых для создания (55) желтых распорок «B»:
Количество желтых распорок «B», изготовленных из каждой неразрезанной трубы:
Отходы для первых 0 труб после резки 0 распорок каждая:
Количество желтых стоек «B», созданных из первых 0 труб:
Количество желтых распорок «B», созданных из последней трубы:
Отходы на последней трубе после резки 0 Распорка (и):
Всего потерь при создании 55 желтых стоек «B»:
Красная стойка «C» Внесено единиц:
Количество труб, необходимых для создания (30) красных стоек «C»:
Количество красных распорок «С», изготовленных из каждой неразрезанной трубы:
Отходы для первых 0 труб после резки 0 распорок каждая:
Количество красных стоек «C», созданных из первых 0 труб:
Количество красных стоек «С», созданных из последней трубы:
Отходы на последней трубе после резки 0 Распорка (и):
Всего потерь при создании 30 красных стоек «С»:
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ ИТОГО:
Всего отходов для всех стоек:
Количество необрезанных труб / необходимых материалов:
Общая стоимость материалов — 4 доллара США.50 каждый:
Таблица веса 3/4 «ПВХ 1 «ПВХ 1,25 «ПВХ 1,5 «ПВХ 3/4 «EMT 1 «EMT 1,25 дюйма EMT 1,5 «EMT 1 «Бамбук 1.5 «Бамбук
фунтов на линейный фут ,21 ,32 ,43 ,51 ,43 .64 ,95 1,10 ,2 ,4
80 Синие распорки «А» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Желтые стойки «B» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 красных стоек «C» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Общий вес стоек (фунты) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вес ступиц, колец, застежек-молний 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Общий вес купола (фунты) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Строительная схема геодезического купола 3V 5/8

Трехчастотная 5/8 Тесселяционная диаграмма геодезических куполов

Коэффициент аккорда синего «A»: .41241
Желтый коэффициент хорды «B»: .40355
Красный коэффициент хорды «C»: .34862
Для геодезического купола 3V 5/8 потребуются панели / покрытия для:
30 равнобедренных треугольников C-B-C
75 Равнобедренных треугольников A-B-A
———————————————
30 равнобедренных треугольников C-B-C
C-B-C Треугольник
Основание = «B»
Высота B Десятичное число 0
футы и дюймы 0 0 «
C-B-C Треугольник
Основание = «C»
Высота C Десятичное число 0
футы и дюймы 0 0 «
C-B-C
Треугольник
Край Измерение Стойка
Длина Центральное кольцо
Ширина ступицы Кромка треугольника
Общая длина
десятичное 0 0 0
футы и дюймы 0 0 « 0 « 0 0 «
Десятичное число 0 0 0
футы и дюймы 0 0 « 0 « 0 0 «
Площадь поверхности для каждого треугольника C-B-C 0 Квадрат
75 A-B-A равнобедренных треугольников
Треугольник A-B-A
Основание = «A»
Высота A Десятичное число 0
футы и дюймы 0 0 «
A-B-A Треугольник
Основание = «B»
Высота B Десятичное число 0
футы и дюймы 0 0 «
A-B-A
Треугольник
Край Измерение Стойка
Длина Центральное кольцо
Ширина ступицы Кромка треугольника
Общая длина
Десятичное число 0 0 0
футы и дюймы 0 0 « 0 « 0 0 «
Десятичное число 0 0 0
футы и дюймы 0 0 « 0 « 0 0 «
Площадь поверхности для каждого треугольника A-B-A 0 Квадрат
3 Frequency 5/8 Geodesic Dome Calculator, созданный PERL в воскресенье, 16 февраля 2020 г.
Javascript, созданный с помощью Notepad ++ и «Мои 10 пальцев».
Разработка программного обеспечения: johnhurt.com.

Адаптивный мобильный дизайн
На этом сайте используется
Фонд ЗУРБ
Самый продвинутый в мире адаптивный интерфейсный фреймворк.
http://foundation.zurb.com/

Alba gu bráth — Шотландия до приговора
Обращение к Unco Guid, или жестко праведнику
Мой сын, эти максимы составляют правило,
И смешайте их друг с другом;
Жесткий Праведник — дурак,
Жесткая мудрость и:
Затем осторожно просканируйте своего брата,
Еще более нежная сестра женщина;
Хотя они могут устроить « кеннинский » спор
Отступить — это человек.
Роберт Бернс — 1786 г.
.
5V Программное обеспечение калькулятора геодезических куполов в футах и дюймах для расчета длин стоек
Как пользоваться калькулятором купола
1. Выберите размер ступицы:
Выберите «No Hubs» , чтобы получить истинную длину «хорды» для каждой стойки, которая представляет собой полное расстояние для стойки между каждой вершиной геодезического купола.
Для большинства методов строительства купола вы будете использовать выбор «Без концентраторов».
В нашей конструкции концентратора Zip Tie Domes вершина геодезического купола расположена в середине нашего «Центрального кольца».
При использовании наших концентраторов ширина центрального кольца должна быть добавлена к длине стойки, чтобы получить истинные размеры геодезического купола.
Выберите стандартные 4-дюймовые ступицы для расчета куполов с нашими 4-дюймовыми стандартными ступицами или ступицами с двойным покрытием, которые имеют центральное кольцо 2,375 дюйма. Эти ступицы используются с 1-дюймовой трубкой из ПВХ для распорок.
Выберите Super 6 «Hubs для расчета куполов с нашими новыми 6″ Super Hubs, которые имеют центральное кольцо 3,5 «. Эти концентраторы используются с 1.Труба ПВХ 5 дюймов для подкосов.
Выберите концентраторы Mega 8 « для расчета куполов с помощью предлагаемых нами 8″ Mega Hubs, которые будут иметь центральное кольцо 4,5 «. Эти ступицы будут использоваться с 2-дюймовыми трубами из ПВХ для распорок.
2. Футы или метры
Нажмите кнопку «Метры», если вы используете метрические измерения.
3. Ввод данных:
Введите число с десятичной дробью или без нее в любых числовых полей слева.(Например, введите «5» или «3,3333»)
Нажмите кнопку «Рассчитать». Все остальные числа будут рассчитаны автоматически.
Синие распорки всегда самые длинные . Если вам известна самая длинная длина стойки, введите данные для самой длинной стойки в поле Blue Strut.
Чтобы построить прочный купол, самая длинная стойка не должна быть больше 6 футов в длину.
Расчет затрат и схема использования материалов
По умолчанию «Длина трубы» для обрезки стоек установлена на 10 футов.Вы можете изменить это значение на 20 футов или любую длину трубы, которую вам нужно отрезать для своих стоек.
Вы также можете обновить значение «Стоимость трубы» и щелкнуть поле «Рассчитать», и в нижней части этого раздела будет рассчитана сумма «Общая стоимость материалов».
Если вы режете 4-футовые распорки, подумайте об использовании 20-футовой трубы, так как будет меньше отходов по сравнению с отрезанием 4-футовой трубы из 10-футовой трубы. ×
.
6V Программное обеспечение для расчета геодезических куполов в футах и дюймах для расчета длин стоек
Как пользоваться калькулятором купола
1. Выберите размер ступицы:
Выберите «No Hubs» , чтобы получить истинную длину «хорды» для каждой стойки, которая представляет собой полное расстояние для стойки между каждой вершиной геодезического купола.
Для большинства методов строительства купола вы будете использовать выбор «Без концентраторов».
В нашей конструкции концентратора Zip Tie Domes вершина геодезического купола расположена в середине нашего «Центрального кольца».
При использовании наших концентраторов ширина центрального кольца должна быть добавлена к длине стойки, чтобы получить истинные размеры геодезического купола.
Выберите стандартные 4-дюймовые ступицы для расчета куполов с нашими 4-дюймовыми стандартными ступицами или ступицами с двойным покрытием, которые имеют центральное кольцо 2,375 дюйма. Эти ступицы используются с 1-дюймовой трубкой из ПВХ для распорок.
Выберите Super 6 «Hubs для расчета куполов с нашими новыми 6″ Super Hubs, которые имеют центральное кольцо 3,5 «. Эти концентраторы используются с 1.Труба ПВХ 5 дюймов для подкосов.
Выберите концентраторы Mega 8 « для расчета куполов с помощью предлагаемых нами 8″ Mega Hubs, которые будут иметь центральное кольцо 4,5 «. Эти ступицы будут использоваться с 2-дюймовыми трубами из ПВХ для распорок.
2. Футы или метры
Нажмите кнопку «Метры», если вы используете метрические измерения.
3. Ввод данных:
Введите число с десятичной дробью или без нее в любых числовых полей слева.(Например, введите «5» или «3,3333»)
Нажмите кнопку «Рассчитать». Все остальные числа будут рассчитаны автоматически.
Синие распорки всегда самые длинные . Если вам известна самая длинная длина стойки, введите данные для самой длинной стойки в поле Blue Strut.
Чтобы построить прочный купол, самая длинная стойка не должна быть больше 6 футов в длину.
Расчет затрат и схема использования материалов
По умолчанию «Длина трубы» для обрезки стоек установлена на 10 футов.Вы можете изменить это значение на 20 футов или любую длину трубы, которую вам нужно отрезать для своих стоек.
Вы также можете обновить значение «Стоимость трубы» и щелкнуть поле «Рассчитать», и в нижней части этого раздела будет рассчитана сумма «Общая стоимость материалов».
Если вы режете 4-футовые распорки, подумайте об использовании 20-футовой трубы, так как будет меньше отходов по сравнению с отрезанием 4-футовой трубы из 10-футовой трубы. ×
.
Программное обеспечение калькулятора геодезических куполов 2V в футах и дюймах для расчета длин распорок
Программное обеспечение калькулятора геодезических куполов 2V в футах и дюймах для расчета длин распорок — планы геодезических куполов
Наборы геодезических куполов, которые легко построить!
Калькулятор геодезических куполов 2V

Наборы геодезических куполов, которые легко построить!
Калькулятор геодезических куполов 2V
Как пользоваться
Калькулятор
Как пользоваться калькулятором купола
1.Выберите размер концентратора:
Выберите «No Hubs» , чтобы получить истинную длину «хорды» для каждой стойки, которая является полным расстоянием для стойки между каждой вершиной геодезического купола.
Для большинства методов строительства купола вы будете использовать выбор «Без ступиц».
В нашей конструкции концентратора куполов на застежке-молнии вершина геодезического купола расположена в середине нашего «Центрального кольца».
При использовании наших концентраторов ширину центрального кольца необходимо добавить к длине стойки, чтобы получить истинные размеры геодезического купола.
Выберите стандартные 4-дюймовые ступицы для расчета куполов с нашими 4-дюймовыми стандартными ступицами или ступицами с двойным покрытием, которые имеют центральное кольцо 2,375 дюйма. Эти ступицы используются с 1-дюймовой трубкой из ПВХ для распорок.
Выберите ступицы Super 6 дюймов для расчета куполов с нашими новыми ступицами Super Hub 6 дюймов с центральным кольцом 3,5 дюйма. Эти ступицы используются с трубой из ПВХ 1,5 дюйма для распорок.
Выберите Mega 8 «Hubs для расчета куполов с нашими предлагаемыми 8″ Mega Hubs, которые будут иметь 4.Центральное кольцо 5 дюймов. Эти ступицы будут использоваться с 2-дюймовыми трубами из ПВХ для распорок.
2. Футы или метры
Нажмите кнопку «Метры», если вы используете метрические измерения.
3. Ввод данных:
Введите число с десятичной дробью или без нее в любых числовых полей слева. (Например, введите «5» или «3,3333»)
Нажмите кнопку «Рассчитать». Все остальные числа будут рассчитаны автоматически.
Blue Struts всегда самые длинные стойки . Если вам известна самая длинная длина стойки, введите данные для самой длинной стойки в поле Blue Strut.
Чтобы построить прочный купол, самая длинная стойка не должна быть больше 6 футов в длину.
Расчет затрат и схема использования материалов
По умолчанию «Длина трубы» для резки распорок установлена на 10 футов. Вы можете изменить это значение на 20 футов или любую длину трубы, которую вам нужно отрезать для своих стоек.
Вы также можете обновить сумму «Стоимость трубы» и щелкнуть поле «Рассчитать», и в нижней части этого раздела будет рассчитана сумма «Общая стоимость материалов».
Если вы режете 4-футовые распорки, подумайте об использовании 20-футовой трубы, так как будет меньше отходов по сравнению с отрезанием 4-футовой трубы из 10-футовой трубы. ×
Вычислитель 2-х частотных геодезических куполов

2v Икосаэдр
Расчет затрат и схема использования материалов
Синяя стойка «A» Введено единиц:
Количество труб, необходимых для создания (35) синих стоек «A»:
Количество синих стоек «А», изготовленных из каждой неразрезанной трубы:
Отходы для первых 0 труб после резки 0 распорок каждая:
Количество синих стоек «А», созданных из первых 0 труб:
Количество синих стоек «А», созданных из последней трубы:
Отходы на последней трубе после резки 0 Распорка (и):
Всего потерь при создании 35 синих стоек «А»:
Красная стойка «B» Введено единиц:
Количество труб, необходимых для создания (30) красных стоек «B»:
Количество красных распорок «B», изготовленных из каждой неразрезанной трубы:
Отходы для первых 0 труб после резки 0 распорок каждая:
Количество красных стоек «B», созданных из первых 0 труб:
Количество красных стоек «B», созданных из последней трубы:
Отходы на последней трубе после резки 0 Распорка (и):
Всего потерь при создании 30 красных стоек «B»:
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ ИТОГО:
Всего отходов для всех стоек:
Количество необрезанных труб / необходимых материалов:
Общая стоимость материалов — 4 доллара США.50 каждый:
Таблица веса 3/4 «ПВХ 1 «ПВХ 1,25 «ПВХ 1,5 «ПВХ 3/4 «EMT 1 «EMT 1,25 дюйма EMT 1,5 дюйма EMT 1 «Бамбук 1.5 «Бамбук
фунтов на линейный фут ,21 ,32 .43 ,51 .43 0,64 .95 1,10 ,2 ,4
35 Синие распорки «А» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Красные распорки «B» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Общий вес стоек (фунты) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вес ступиц, колец, застежек-молний 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Общий вес купола (фунты) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Строительная схема геодезического купола 2V

Двухчастотная тесселяционная диаграмма геодезического купола

Коэффициент аккорда синего «A»: .61803
Красный коэффициент хорды «B»: .54653
Для геодезического купола 2V потребуются панели / покрытия для:
10 A-A-A Равносторонних треугольников
30 Равнобедренных треугольников B-A-B
———————————————
10 равносторонних треугольников A-A-A
Треугольник A-A-A
Основание = «A»
Высота A десятичный 0
футов и дюймов 0 0 «
A-A-A
Треугольник
Край Измерение Стойка
Длина Центральное кольцо
Ширина ступицы Край треугольника
Общая длина
Десятичное число 0 0 0
футов и дюймов 0 0 « 0 « 0 0 «
Площадь поверхности для каждого треугольника A-A-A 0 Квадрат
30 Равнобедренных треугольников B-A-B
B-A-B Треугольник
Основание = «A»
Высота A десятичный 0
футов и дюймов 0 0 «
B-A-B Треугольник
Основание = «B»
Высота B Десятичное число 0
футов и дюймов 0 0 «
B-A-B
Треугольник
Край Измерение Стойка
Длина Центральное кольцо
Ширина ступицы Край треугольника
Общая длина
десятичный 0 0 0
футов и дюймов 0 0 « 0 « 0 0 «
десятичный 0 0 0
футов и дюймов 0 0 « 0 « 0 0 «
Площадь поверхности для каждого треугольника B-A-B 0 Квадрат
2 Частотный калькулятор геодезических куполов, созданный PERL в воскресенье, 16 февраля 2020 г.
Javascript, созданный с помощью Notepad ++ и «Мои 10 пальцев».
Разработка программного обеспечения: johnhurt.com.

Адаптивный мобильный дизайн
На этом сайте используется
Фонд ЗУРБ
Самый продвинутый в мире адаптивный интерфейсный фреймворк.
http://foundation.zurb.com/

Alba gu bráth — Шотландия до суда
To A Louse
«О, немного Power the giftie gie us
Увидеть наши глаза такими, какими нас видят другие!
Это wad frae monie — грубая ошибка, освободившая нас,
«Глупая идея.
Что веет в одежде и походке оставляет нас,
И преданность! »
Роберт Бернс — 1786 г.
.

Таблица веса	3/4 «ПВХ	1 «ПВХ	1,25 «ПВХ	1,5 «ПВХ	3/4 «EMT	1 «EMT	1,25 дюйма EMT	1,5 «EMT	1 «Бамбук	1.5 «Бамбук
фунтов на линейный фут	,21	,32	,43	,51	,43	.64	,95	1,10	,2	,4
80 Синие распорки «А»	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Желтые стойки «B»	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 красных стоек «C»	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общий вес стоек (фунты)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Вес ступиц, колец, застежек-молний	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общий вес купола (фунты)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Высота B	Десятичное число	0
футы и дюймы	0 0 «

Высота C	Десятичное число	0
футы и дюймы	0 0 «

C-B-C Треугольник Край	Измерение	Стойка Длина	Центральное кольцо Ширина ступицы	Кромка треугольника Общая длина
	десятичное	0	0	0
футы и дюймы	0 0 «	0 «	0 0 «

	Десятичное число	0	0	0
футы и дюймы	0 0 «	0 «	0 0 «

Площадь поверхности для каждого треугольника C-B-C	0 Квадрат

Высота A	Десятичное число	0
футы и дюймы	0 0 «

Высота B	Десятичное число	0
футы и дюймы	0 0 «

A-B-A Треугольник Край	Измерение	Стойка Длина	Центральное кольцо Ширина ступицы	Кромка треугольника Общая длина
	Десятичное число	0	0	0
футы и дюймы	0 0 «	0 «	0 0 «

	Десятичное число	0	0	0
футы и дюймы	0 0 «	0 «	0 0 «

Площадь поверхности для каждого треугольника A-B-A	0 Квадрат

Таблица веса	3/4 «ПВХ	1 «ПВХ	1,25 «ПВХ	1,5 «ПВХ	3/4 «EMT	1 «EMT	1,25 дюйма EMT	1,5 дюйма EMT	1 «Бамбук	1.5 «Бамбук
фунтов на линейный фут	,21	,32	.43	,51	.43	0,64	.95	1,10	,2	,4
35 Синие распорки «А»	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Красные распорки «B»	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общий вес стоек (фунты)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Вес ступиц, колец, застежек-молний	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общий вес купола (фунты)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Высота A	десятичный	0
футов и дюймов	0 0 «

A-A-A Треугольник Край	Измерение	Стойка Длина	Центральное кольцо Ширина ступицы	Край треугольника Общая длина
	Десятичное число	0	0	0
футов и дюймов	0 0 «	0 «	0 0 «

Площадь поверхности для каждого треугольника A-A-A	0 Квадрат

Высота A	десятичный	0
футов и дюймов	0 0 «

Высота B	Десятичное число	0
футов и дюймов	0 0 «

B-A-B Треугольник Край	Измерение	Стойка Длина	Центральное кольцо Ширина ступицы	Край треугольника Общая длина
	десятичный	0	0	0
футов и дюймов	0 0 «	0 «	0 0 «

	десятичный	0	0	0
футов и дюймов	0 0 «	0 «	0 0 «

Площадь поверхности для каждого треугольника B-A-B	0 Квадрат

Герметик для соединения водопроводных труб: Как выбрать герметик для труб водоснабжения и канализации

Ноя 27, 2020 автор Разное

Как выбрать герметик для труб водоснабжения и канализации

Важно, чтобы трубы были хорошо герметизированы в местах стыков. Для этих целей используются специальные составы. Канализация и водоснабжение монтируется с оглядкой на ГОСТы, при этом каждый элемент оправдан, так как минимизация соединений – основная задача, которая стоит перед специалистом в момент разработки проекта.

Герметизация труб

Ленты

Сегодня специалисты используют особые ленты, с помощью которых минимизируется коррозия, повышается герметичность системы. Использовать их просто. В качестве материала при производстве используется особый полиэтилен, поэтому ленты зачастую нужны при необходимости комплексно защитить магистрали от утечек.

Лента для герметизации труб

Такой герметик позволяет повысить качество соединения трубы, сделать её надёжнее. С помощью лент обрабатываются заглушки, повороты, врезные элементы и пр. Для того чтобы произвести герметизацию, поверхность протирается насухо. Важно исключить любые загрязнения. При наматывании лента натягивается, что исключает складки. Слой на слой накладывается с 50% нахлёстом.

Силикон

Герметик, выполненный на основе силикона, пользуется особым спросом. С его помощью эффективно исключаются протечки. Канализация и водоснабжение вводятся посредством фасонной трубы, что вынуждает выбрать в качестве герметизатора силикон. Состав наносится на поверхность посредством специально пистолета, при этом достигается отличная адгезия.

Силикон

Сегодня силиконовый герметик выпускается кислотным и нейтральным. Первые характеризуются низкой ценой, однако выбрать их можно лишь в том случае, если на изолируемые материалы можно наносить кислотные составы. Нейтральный герметик дороже, но относится к универсальным разновидностям.

Чем ещё можно герметизировать?

Сегодня есть и другие средства изолирования стыков трубы. Канализация и водоснабжение обрабатывается специальной смолой или особым клеем, выполненным на основе смолы. Выбрать такой герметик рекомендуется для домашнего использования. Большинство специалистов рекомендует пользоваться также портландцементом. Он необходим, если обрабатывается канализация и водоснабжение, собранные из чугунных изделий.

Прекрасный герметик для трубы – нефтяной битум. Он используется для формирования специальной заливки. С её помощью осуществляется изоляция, заливается раструб изделий, выполненных из керамики. Полезно также использовать и смоляную прядь. В качестве альтернативы может быть выбран пеньковый канат. С помощью этих средств герметизируются изделия, выполненные из чугуна или керамики.

Заделка раструбов

Стык трубы преимущественно герметизируется с помощью жгутов, пропитанных смоляным раствором, а также посредством цемента. Его марка – 300, а соотношение цемента и воды 9 к 1. Такой герметик надёжно защитит от протечек.

Не всегда специалисты используют обычный цемент, в ряде случаев в качестве альтернативы выбирается асбестоцемент. В этом составе есть волокна асбеста, что повышает степень герметичности. Но не все мастера отдают предпочтение зачеканке, поэтому используется особый расширяющийся цемент. После заливки он быстро затвердевает и заполняет собой всё пространство. В этом случае смоляная прядка не нужна.

Такой герметик для трубы приоритетный, однако стоимость его доступна не для всех. В процессе раструб необходимо центрировать, после чего он полностью заполняется составом, следовательно, экономии минимум.

Так что же лучше?

Какой герметик выбрать, каждый решает для себя сам. Однако выбор должен быть аргументирован особенностями системы. К примеру, для трубопроводов отопления предусматриваются особые стандарты. Подход должен быть грамотным, так можно оптимизировать расходы и добиться хороших результатов.

Ремонт водопроводных труб без сварки: 12 способов спасения

К сожалению, пока не придумали ни вечный двигатель, ни супернадежные конструкции, которые бы имели просто невероятный срок службы. Поэтому рано или поздно каждое сооружение преподносит владельцам неприятный сюрприз. Настоящими ЧП становятся протечки в тех системах, которые имеют трубопровод. Причин аварии может быть несколько, но последствие всегда одно — невозможность пользоваться этим благом цивилизации. Особенно часто дефекты обнаруживаются в водопроводе, которым хозяева пользуются ежедневно и всегда интенсивно. Появление течи в таких системах не редкость, причем повреждения обнаруживаются как в металлических, так и в пластиковых трубах. Если в доме может возникнуть такая ситуация, то хозяевам лучше заранее узнать, как делают ремонт водопроводных труб без сварки.

Трубы и способы их спасения

Протечку (свищ) может спровоцировать множество факторов — например, небрежность при эксплуатации, монтаж, проведенный не совсем корректно, сильная изношенность материала. Причем неприятности случаются и с традиционными металлическими изделиями, и с трубами из различных видов пластика.

Методов устранения протечки есть несколько:

Химический. В этом случае используют состав, который в состояние остановить воду, заклеив дефект. В роли «спасителя» выступает силиконовый герметик, или другая разновидность клея.
Механический. Такой ремонт состоит в применении подручных средств. Как правило, в ход идут жгуты, саморезы, хомуты, самодельные «затычки» и т. п.
Комбинированный. Этот использование обоих способов сразу, поэтому такая «массированная атака» считается более эффективной.

Любой ремонт водопроводных труб без сварки может производиться двумя способами: воду или перекрывают, или нет. Решение зависит только от размеров течи, а также от участка, которые она «осчастливила». Если отверстие имеет диаметр не более 3 мм, то работу можно проводить, не перекрывая воду, но действовать надо шустро. Большие размеры «пробоины» не позволяют обойтись без этого этапа. Но перед тем как начинать серьезное «исследование» масштабов «трагедии», центральный вентиль перекрыть необходимо.

Что делать, когда обнаружилась течь?

После перекрытия подачи воды стараются минимизировать урон, который свищ способен нанести хозяевам и их соседям. Для этой цели под течь укладывают большой кусок ветоши. Однако лучшим вариантом будет емкость (таз или ведро), так как вода будет течь еще какое-то время после перекрывания вентиля.

После того как «течь перестает течь», поломку либо устраняют самостоятельно, либо вызывают сантехника, когда «фонтанов» слишком много. Если принято решение справиться с проблемой без помощи специалиста, то первым делом ждут высыхания места «аварии». Мастер в этом время должен найти причину возникновения дефекта.

Эта последовательность действий относится к водопроводу. Если протечка обнаруживается в централизованной системе отопления, то специалистов вызывают незамедлительно. Чтобы не устроить горячий потоп, под место протечки устанавливают емкость. Когда такой возможности нет, так как не позволяет место, на полу под отверстием расстилают толстое одеяло.

Механические способы ремонта трубопровода

Эти методы довольно многочисленны, так как мастера с успехом используют разные подручные материалы.

Медицинский бинт и цемент

Это простейший вариант, если «внешность» трубы далеко не так важна, как ее герметичность. В этом случае операция состоит из несложных этапов:

сначала бинт разрезают на куски, потом делают не слишком густой цементный раствор;
полоски материала тщательно пропитывают смесью, после чего их быстро наматывают на поврежденный участок.

Получившийся кокон снова обмазывают раствором, затем оставляют сохнуть. Высыхает такое почти «бетонное сооружение» примерно за сутки. Готовую заплатку красят.

Помощь саморезов, болтов для металлических изделий

Это еще один популярный вариант, если рассматривать ремонт водопроводных труб без сварки. Он годится, если толщина металлических стенок составляет более 3 мм, а диаметр появившегося отверстия не более тех же 3 мм (максимум 4 мм). В роли «затычки» выступают обычные оцинкованные саморезы, дополненные резиновой шайбой. Операция достаточно проста:

Участки трубы возле отверстия очищают от ржавчины напильником либо наждачной бумагой.
Потом в него вкручивают саморез. Для облегчения операции используют шуруповерт.

Лучше орудовать аккумуляторным инструментом. Крепеж надо подобрать так, чтобы часть самореза внутри водопровода была минимальной. Понятно, что такой ремонт все-таки временная мера. Чтобы получить более надежную защиту, рекомендуют использовать болт. В этом случае порядок действий иной. Сначала несколькими саморезами в отверстие делают резьбу, затем в него закручивают болт, также оснащенный резиновой шайбой.

Некоторые мастера считают, что не всегда целесообразно болты вкручивать, особенно если случай относится к экстренным. Когда возраст трубы позволяет, элемент можно просто вбить, но молотком надо пользоваться осторожно.

Использование прорезиненного металлического хомута

Данный способ тоже применяют, если отверстие в трубе относительно небольшое. Металлический хомут выбирают того же диаметра, что и у поврежденного водопроводного участка. При возникновении нескольких протечек на одном участке советуют приобретать приспособление большей ширины.

Резиновая прокладка на нем — элемент обязательный, поэтому лучше сразу приобретать именно такое изделие. Однако уплотнитель можно изготовить самостоятельно из прорезиненного материала, чья толщина не менее 3 мм. Рекомендуемая ширина самодельной прокладки — на 2-4 мм больше, чем у хомута. Длина — на 10 мм меньше окружности трубопровода.

Использование временного бандажа

Такой ремонт водопроводных труб без сварки может понадобиться, если ЧП произошло в неудобное время, когда качественно работу сделать не получится. Это поможет временно устранить отверстия, которые имеют продолговатую форму. В этом случае сначала ищут подходящий материал для бандажа. Им может стать:

велосипедная шина;
голенище сапога;
медицинский жгут;
толстая перчатка.

Главное условие — достаточно большие размеры материала: он обязан полностью перекрывать течь. Фиксируют такие «времянки» болтами и хомутами.

Магнит при маленьких протечках на металле

Этот метод довольно оригинален, но говорят, что он все же работает, если диаметр отверстия не превышает 1 мм.

Прохудившийся участок обрабатывают напильником до гладкости.
Затем на него крепят магнит.

Метод использует свойства магнита собирать металлические частички, присутствующие в водопроводной воде. В результате его «притягательности» около пробоины собирается металлическая пробка, которая сможет надежно закрыть собой отверстие.

Использование заглушки-чопика

Этот «дедовский» способ похож на герметизацию труб саморезами или болтами, но здесь в роли «суперзатычки» выступает деревянный чопик. Его преимущество — возможность использования заглушки для трубопровода, который заслуживает называться «ветхим». Таким участкам металлические изделия противопоказаны.

Заглушки для труб рекомендуют делать из древесины влагостойких хвойных пород. Чтобы дополнительно защитить элементы от влияния жидкости, их обрабатывают смолой. Спустя некоторое время чопик начнет разбухать, поэтому течь он собой полностью перекроет. Этот вариант подходит только для металлических труб, для пластиковых изделий деревянные пробки не применяют.

Химические методы борьбы с протечками

Такой ремонт водопроводных труб без сварки подразумевает использование различных химических составов.

Металлополимер «Аварийный»

Другое название данного средства — эпоксидный композит. Это профессиональная смесь-шпаклевка, которая позволяет быстро и надежно устранить любую небольшую течь. В ее составе металлическая пыль, которую смешивают с эпоксидной смолой.

Наполнители используют разные: есть металлополимеры с алюминием, бронзой, сталью, титаном. Есть составы с минералами — с карборундом или цирконом. Перед ремонтом компоненты соединяют и быстро наносят на поврежденное место. Толщина слоя составляет 10 мм. Застывает такая шпаклевка за 24 часа. Механическая обработка высохшего металлополимера разрешается.

Силикон и малярная сетка

Нередко спасителями становятся герметики. Если говорить конкретнее, то один их вид — на основе силикона. Его достоинства — повышенная износостойкость, способность без проблем выдерживать максимально высокую температуру (до 350°). Вторым обязательным элементом является малярная ткань, изготовленная из стекловолокна.

Ремонт водопроводных труб без сварки состоит из нескольких этапов.

Сначала поврежденную поверхность очищают, затем на участок наносят тонкий слой герметика: не более 2-3 мм.
Затем на участок трубы наматывают малярную ткань, впритык. После этого снова наносят слой герметика, а затем наворачивают армирующий материал, но уже с большим заходом: напуск на витки составляет 5 мм.

Общее, рекомендованное количество слоев — как минимум 4. Ткань наматывают максимально плотно. Последним слоем всегда становится герметик. Участок трубы должен просохнуть, но срок, необходимый для сушки такой повязки, зависит от вида герметика. Одни составы высыхают за несколько часов, другим требуются сутки или более.

Суперклей и сода: для любых труб

Этот успешный «дуэт» универсален, так как его можно использовать для пластиковых и металлических водопроводов. Однако есть обязательные условия: повреждение на участке должно быть минимальным, поверхность требует качественной предварительной обработки. Сначала проблемное место зачищают напильником (болгаркой), затем удаляют грязь, пыль, обезжиривают любым растворителем.

На поврежденный участок наматывают первый слой малярной ткани. На нее наносят слой пищевой соды.
Затем эту операцию повторяют еще два раза, так как нужны 3 слоя ткани/соды.
Последний этап — нанесение клея. Например, небольшим шпателем.

Моментальный состав мгновенно вступает в реакцию с содой, образуя при этом максимально прочную пленку, разрушить которую вода не в состоянии. Если повреждение не отверстие, а трещина, то поступают по-другому. Соду забивают в нее, а сверху наносят клей.

ФУМ, лен при аварии на резьбе

Такой ремонт водопроводных труб без сварки традиционно используется на участках, где стыкуются трубы. Течь, появившуюся на резьбовом соединении, устраняют ФУМ-лентой, либо льняной нитью, пропитанной водостойким составом. Операция эта довольно простая.

Перед работой старый уплотнительный материал полностью удаляют.
Участок очищают от ржавчины, обезжиривают.
Плотно наматывают новую ленту.

Количество витков — от 4 до 25. На него влияет размер трубы, толщина, ширина ленты. Главная задача намотки — скрыть всю резьбу. Льна, в отличие от сантехнической ленты, нужно меньше, так как этот натуральный материал не так усядет во время эксплуатации. После намотки паклю рекомендуют смочить спиртом, затем обмазать клеем БФ-2.

Поскольку ФУМ-лента выпускается трех видов, надо знать, какую именно продукцию нужно купить. ФУМ-1 — лента, имеющая смазку: она изготовлена на вазелиновой основе (17-20% медицинского масла). Эту продукцию используют для герметизации водопроводных систем, для любых агрессивных сред.

ФУМ-2 выпускается без смазки, поэтому ее можно использовать для уплотнения тех систем, которые работают на кислороде или на других сильных окислителях (например, на газе). ФУМ-3 — изделие, изготовленное из краевых частей первых двух марок. Такие ленты способны противостоять сильнодействующим средам — как разбавленным растворам, так и концентратам кислот и щелочей.

Метод «холодная сварка»

Как ни странно это звучит, но ремонт водопроводных труб без сварки может быть произведен с помощью «холодной сварки». Это клеевой состав, получивший свое «громкое название» из-за надежности, прочности соединения. Таким материалом заделывают свищи в любых трубах — ГВС и ХВС. Поскольку видов холодной сварки существует несколько, необходимо купить тот, что «специализируется на мокрых делах».

Работа должна производиться в перчатках, но каких-то трудностей она не вызывает:

с участка с пробоиной удаляют всю ржавчину или краску на расстоянии 30-40 мм, небольшой свищ увеличивают, используя дрель;
с «места аварии» удаляют оставшиеся частички и пыль, потом подготовленную поверхность обезжиривают растворителем;
холодную сварку наносят на участок, равномерно распределяют, делая слой толщиной 2-3 мм.

Схватываться холодная сварка начинает уже в первые 10-15 минут, но лучше все-таки подождать: не включать воду 2,5-3 часа. После затвердевания состава поверхность слегка выравнивают напильником либо наждачной бумагой, снова чистят и обезжиривают, затем окрашивают.

Однако этот «сварной» метод предназначен для устранения только самых мелких отверстий. Когда труба находится под давлением, сначала в свищ рекомендуют загнать пробку подходящих размеров, а потом уже обмазывать участок холодной сваркой. Если дефект большой, то лучше как можно скорее использовать дополнительный, более надежный вариант.

Заплата из аналогичной трубы

Такой логичный метод тоже имеет право на жизнь, так как он позволяет добиться того же результата — перекрыть течь на пластиковой трубе. В этом случае отпадает необходимость использования малярной ткани, так как ее заменит обычный скотч. Заплатки рекомендуют делать на трубы, диаметр которых начинается с 50 мм. Плюс способа — шанс закрыть отверстие большого размера: например, более трети длины окружности. Условие для работы одно — чистая, сухая поверхность.

Сначала из трубы аналогичного диаметра вырезают заплатку подходящих размеров. Она обязана перекрывать появившуюся пробоину со всех сторон — как минимум на 15-20 мм.
Удаляют загрязнения, потом обезжиривают обе соединяемые поверхности. На них наносят любой вид клея — эпоксидный, холодную сварку, термоклей, либо суперклей.
Детали соединяют, фиксируют, затем сразу же плотно заматывают участок ремонта скотчем. После того как клеевой состав высохнет, скотч аккуратно удаляют.

Не лучший вид отремонтированного места — недостаток толстой заплаты, однако легче смириться с ней, чем с пробоиной. Такой же метод используют для металлических труб, но по понятным причинам для устранения течи водопровода используют не клей, а сварочный аппарат.

Ремонт водопроводных труб без сварки возможен разными способами, для которых чаще не нужны ни навыки, ни особенные инструменты или сложные приспособления. Поэтому, чтобы быть готовыми к неприятностям такого рода, лучше заранее приобрести хотя бы несколько хомутов, прокладок, купить подходящие армирующие материалы и клеевые составы.

Однако надо отдавать себе отчет в том, что любой из перечисленных способов все же является полумерой. Рано или поздно закрытая течь снова заявит о себе, причем возможно скорое появление новых отверстий, по соседству. По этим причинам профессионалы не рекомендуют ожидать ухудшения ситуации. Лучше вовремя полностью заменить поврежденные участки, чем постоянно заниматься «латанием дыр». Однако решение всегда остается за хозяевами.

В следующем ролике можно увидеть, как делают ремонт водопроводных труб без сварки:

как загерметизировать канализационную трубу, чем герметизировать, сантехнический герметик для канализационных труб, испытание выпуска канализации

Содержание:
1. Самоклеящаяся лента для герметизации канализационных труб
2. Силиконовые герметики для труб канализации
3. Чем и как загерметизировать лучше
4. Герметизация чугунных труб
5. Герметизация стыка чугунных и пластиковых труб
Надежность канализационной системы – это качество, о котором можно говорить только в тех случаях, когда конструкция не протекает. Необходимость герметизации не стоит даже обсуждать – она нужна, и канализация должна собираться с таким расчетом, чтобы ничего не протекало.
Конечно, канализационный трубопровод может протечь и по причине износа трубы, но практика показывает, что при некачественной сборке в первую очередь страдают именно стыки. Если протекает канализационная труба, места протекания нужно герметизировать как при установке новой системы, так и после ремонта старой.

В былые времена для герметизации использовалась льняная обмотка и масляная краска. На сегодняшний день существует масса герметиков, и все их можно найти на рынке. О том, какие бывают герметики, как выбрать подходящий герметик для труб канализации, и как загерметизировать канализационную трубу пойдет речь в этой статье.
Самоклеящаяся лента для герметизации канализационных труб
Самоклеящаяся лента – это одна из последних разработок в данной сфере. Такой герметик для канализации представляет собой белую пленку разной ширины, намотанную на шпулю.
Материал может похвастать многими достоинствами:
устойчивость перед электричеством;

хорошая сопротивляемость коррозии, что уберегает трубы от ржавчины;

простота использования;

высокая эффективность и надежность.

Ленту можно использовать не только для герметизации мест соединения канализационных труб: она нередко применяется при работе с различными фасонными элементами и фитингами. Самоклеящаяся лента имеет один недостаток, не позволяющий использовать ее повсеместно: полное отсутствие устойчивости перед ультрафиолетом. Чтобы создать герметичное соединение на улице, освещаемой солнцем, ленту придется закрыть защитным материалом.
При применении ленты нужно соблюдать некоторые условия. Сначала нужно тщательно подготовить трубы, чтобы работа была выполнена на должном уровне. Трубы очищаются от пылевых и грязевых наслоений, а после этого их нужно хорошо высушить. Желательно перед работой трубы покрыть грунтовкой.
Когда трубы обработаны, нужно взять ленту и обмотать ее вокруг трубы спиралью. В итоге должно получиться следующее: самоклеящаяся лента будет плотно намотана на трубу, и любые, даже минимальные складки, будут отсутствовать. Чтобы обеспечить максимальную герметичность трубы, лента наматывается с половинным нахлестом, в результате чего труба покрывается не одним, а двумя слоями пленки.
Силиконовые герметики для труб канализации
Конечно, самоклеящаяся лента является очень хорошим материалом для обработки стыков, но в строительстве используются и другие вещества. Например, силиконовые герметики – специальные материалы, которые наносятся на участок, требующий герметизации, и застывают при контакте с кислородом.
Силиконовый герметик для канализационных труб канализации имеет несколько достоинств:
хорошее сцепление с материалом труб;

высокое сопротивление разным температурам;

прекрасная устойчивость перед влагой;

отличная механическая прочность;

длительный срок службы.

Герметик для труб канализации может изготавливаться из разных материалов. Самый популярный материал – силикон, или силоксан. В состав материала входит силиконовый каучук и некоторые добавки, способствующие увеличению адгезии и прочности герметика. При изготовлении материала также используются вулканизирующие примеси, позволяющие ускорить полимеризацию вещества. В результате после применения силиконового герметика на выходе получается эластичный материал, своими показателями схожий с резиной.
Силиконовый герметик для канализационных труб ПВХ можно разделить на два вида: нейтральный и кислотный. Такая классификация зависит от того, какой отвердитель используется в материале. Стоимость кислотных герметиков обычно ниже, но их желательно использовать только с некоторыми поверхностями.
Нейтральные герметики подходят для любого покрытия, поэтому их используют в трудных случаях. В целом, силиконовые герметики прекрасно работают в связке с пластиковыми и металлическими трубами.
Для выдавливания герметика используется специальное устройство – монтажный пистолет. Иногда это устройство отсутствует, и им нельзя воспользоваться – в таких ситуациях сантехнический герметик для канализации можно извлечь при помощи молотка: его рукоятка вставляется в тубу и вдавливается, действуя по принципу поршня.
Чем и как загерметизировать лучше
Герметизировать трубы можно и другими материалами. В строительной практике нередко возникают случаи использования технической серы, эпоксидной смолы, пенькового каната, смоляных прядей, асфальтовой мастики и пр.

Чаще всего используется именно эпоксидная смола. Для ее использования в качестве герметика нужно использовать отвердители холодного отвердения (например, полиэтиленполиамин) и горячего отвердения (часто используется малеиновый ангидрид). Их количество может меняться от случая к случаю, но в среднем пропорция может варьироваться от 10:1 до 5:1. Эпоксидная смола чаще всего применяется при работе в домашних условиях.
Герметизация выпуска канализации может осуществляться и технической серой. Для применения ее необходимо измельчить, нагреть до пластичного состояния, после чего она заливается прямо во внутреннюю полость стыков. Подобное соединение выполняется из портландцемента, только в этом случае необходимо готовить раствор.
Герметизация канализационных труб выполняется и при помощи просмоленного пенькового каната, который отлично подходит для работы с чугуном и керамикой. Асфальтовая мастика и нефтяной битум получаются в виде заливки, которая хорошо герметизирует стыки керамических трубопроводов.
Герметизация чугунных труб
Соединение труб из чугуна происходит следующим образом: в раструб закрепленной трубы вставляется следующая, и место их соединения герметизируется. Чтобы сделать соединение герметичным, можно воспользоваться описанной ниже технологией.
В зазор между соединенными трубами примерно на 2/3 глубины вставляется льняная непропитанная пакля. Когда она находится в стыке, ее нужно уплотнить в раструбе – зачеканить. Льняную паклю можно заменить пенькой, но ее придется обработать смолой. После этих действий поверх пакли укладывается смесь портландцемента и воды (9:1), и этот герметик помещается в свободное пространство стыка.
Цемент при необходимости можно использовать для создания смеси. В таком случае нужно добавить асбестовое волокно, и пропорция будет выглядеть как 2:1. Прямо перед заливкой в трубу в смесь добавляется немного воды, чтобы получилось своеобразное «тесто». Заменить все вышеуказанные материалы можно силиконовым герметиком, просто залитым в зазор между трубами. Для предотвращения слишком быстрого засыхания герметика, место его нанесения закрывается влажной тканью или полиэтиленом.
Герметизация стыка чугунных и пластиковых труб
Когда возникает необходимость ремонта старой канализации, в которой использовались трубы из чугуна, многие хозяева стараются воспользоваться удобным моментом и заменить трубы на пластиковые. Вот только в итоге возникает вопрос: чем герметизировать канализационные трубы, выполненные из разных материалов.
Чтобы выполнить такую операцию, придется действовать по такому алгоритму. Сначала приобретаются переходники, используемые для соединения труб из разных материалов. Чугунную трубу нужно тщательно зачистить, а для лучшей герметизации раструб стоит обезжирить. Его внутренняя полость в дальнейшем замазывается герметиком, как и наружная часть конструкции. Переходник устраивается в раструбе, после чего нужно дождаться, пока герметик застынет. Потом можно вставлять трубы друг с другом, и они будут качественно герметизированы. Через некоторое время нужно провести испытание канализации на герметичность.


Заключение
Герметизация канализационных труб – это не самый простой процесс, но в нем нет чего-то особенного, достаточно следовать инструкции и знать, что должно получиться в итоге. Конечно, важно выбрать правильный герметик для труб канализации. Если все было сделано правильно, то канализация будет работать отлично, обеспечивая высокую степень комфорта пользователям.
Belzona 4521 (Magma-Flex Fluid) Герметик для компенсационных швов
Belzona 4521 (жидкость Magma-Flex)

Быстротвердеющий эластичный двухкомпонентный герметик, предназначенный для эффективной герметизации строительных и компенсационных швов на бетонных, каменных, кирпичных и других поверхностях.Этот не содержащий растворителей материал представляет собой экономичную и высокоэффективную альтернативу обычным мастикам и герметикам, обеспечивая до 25% гибкости стыков и исключительную атмосферостойкость и химическую стойкость. Не требует горячей обработки и быстро затвердевает, обеспечивая безопасное и легкое нанесение.
Ключевые преимущества:
Обеспечивает гибкость компенсатора до 25%
Сокращение времени простоя благодаря быстрому отверждению
Сокращение объема технического обслуживания в будущем и устранение необходимости в дорогостоящей реконструкции конструкции
Снижает риск для здоровья и безопасности, поскольку не содержит растворителей
Нанесение и отверждение при комнатной температуре — без горячих работ
Превосходная атмосферостойкость и химическая стойкость к широкому спектру химикатов
Легко смешивается и наносится вручную без использования специальных инструментов
Отличная адгезия к поверхностям, включая бетон, кирпич, камень и сталь
Приложения для Belzona 4521 (Magma-Flex Fluid) включают:
Герметизация деформационных швов на горизонтальных поверхностях, таких как полы, мосты, дороги, автостоянки и производственные помещения
Герметизация протекающих стыков в зонах вторичной защитной оболочки
Основные технические данные:
Срок службы при 20 ° C (68 ° F) 45 минут
Время до механического отверждения при 20 ° C (68 ° F) 4 дня
Адгезия к отслаиванию (ASTM D421) 26 pli (460 кгс / м) на очищенной стали
Объем 1612 см³ (98.4 куб. Дюймов) на 2 кг
Облигации к Бетон, камень, кирпич, сталь, другие материалы Belzona серии 4000 и многое другое
Типовые области применения Герметик для деформационных швов эластомерный
Размер блока 2 кг. Размеры упаковки могут отличаться в зависимости от страны.
Наличие * Глобальный
* На все продукты распространяются региональные ограничения.За дополнительной информацией обращайтесь к местному дистрибьютору.

Доп. Информация:
Для получения дополнительной информации о Belzona 4521 (Magma-Flex Fluid) свяжитесь с нами или найдите своего местного дистрибьютора.
Вы можете подать заявку на присоединение к Belzona Connect, чтобы получить доступ к дополнительной информации, включая паспорт безопасности данных и инструкции по использованию.
Трубные компенсаторы | Гарлок
Перейти к основному содержанию
Форма поиска
Поиск
Английский
Deutsch
Español
Français
简体中文
Форма поиска
Поиск
Продукты
Easy Product Finder
Дисковые затворы
GAR-SEAL ^®
МОБИЛЬНОЕ УПЛОТНЕНИЕ ^®
УПЛОТНЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ^®
СТЕРИЛЬНОЕ УПЛОТНЕНИЕ ^®
Принадлежности для клапана
Компрессионное уплотнение
Углеродное уплотнение
Набивка графитовая
Мягкий сервисный пакет
Уплотнения из ПТФЭ
Насос / роторное оборудование Упаковка
Установки для нагнетания сажи
Сальник клапана
Прокладка
GYLON EPIX ^® Новые прокладки из PTFE с профилированной поверхностью
СИНИЙ ГАРД ^®
ГРАФИЧЕСКИЙ ЗАМОК ^®
GYLON ^® BIO-LINE ^®
TUFF-RAIL ^® Прокладки люка
ГИЛОН ^®
High Temp — THERMa-PUR ^®, графит и углерод
Неорганическое волокно
MULTI-SWELL
Резиновые прокладки
СНАРЯЖЕНИЕ ^®
Прокладки общего назначения
Растительное волокно
Металлические прокладки
Гофрированные металлические прокладки (CMG)
FLEXSEAL ^® Спиральная намотка
FLEXSEAL ^® TANDEM SEAL ™ Прокладки
Прокладки с рубашкой
Прокладки Kammprofile
Металлические прокладки с THERMa-PUR ^®
Твердые прокладки
Гидравлические компоненты
CHEVRON ^® V-образное кольцо Уплотнение
GARTHANE ^® Уретановые уплотнения
Наборы Polytop
SLUDGE-PAK ^® Уплотнение
Набивка рабочего колеса лопаток турбины
KLOZURE ^® Изоляторы подшипников
FLOOD-GARD ^®
ISO-GARD ^®
PUR-GARD ™
MICRO-TEC ^® II
GUARDIAN ™
SGi ^®
KLOZURE ^® Торцевые уплотнения
Компонентные уплотнения
Картриджные уплотнения
KLOZURE ^® Сальники
Уплотнения для тяжелых условий эксплуатации
Уплотнения общего назначения
Уплотнение вала из ПТФЭ
Специальные уплотнения
Уплотнения без исключения
Склеенные уплотнения
LubriKup ^® Уплотнительные кольца
LubriKup ^® Уплотнительные кольца
Сальниковая набивка полированной штанги
Резиновые изделия
Резина высшего качества
Армированная резина
Изделия, формованные на заказ
Мембраны
GYLON ^® ONE-UP ^®
GYLON ^® Мотив 3522
Garlock ONE UP ^®
Style 7992 Неопрен
Style 8798 Неопрен
Компенсирующие муфты
Расширительные муфты трубопроводов
SURE-LINK ™
Воздуховоды и компенсаторы низкого давления
Общие принадлежности
Услуги
KLOZURE ^® Выбор продуктов
TUFF-RAIL ^® Селектор прокладок люка
C900 Водопровод из ПВХ
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Пластиковый водопровод C900 состоит из магистрали и ответвлений, обслуживающих жилые, коммерческие и промышленные сооружения.Водостоки представляют собой системы напорных трубопроводов, поэтому они более приспособлены к подземным или надземным препятствиям (через фитинги), чем системы самотечных труб.
Водопроводные магистрали обычно располагаются по крайней мере на 6 дюймов ниже самой низкой зарегистрированной глубины промерзания, которая в более холодном северном климате может колебаться от 3 до 7 футов и более. Однако магистраль большего размера может быть глубже, от 7 до 14 футов и более. Также, когда требуется зазор под существующими коммуникациями или препятствиями, также могут потребоваться глубины, превышающие минимальные значения замерзания.
Глубина отводов водоснабжения обычно также колеблется в пределах +/- 2-7 футов, в зависимости от ожидаемой глубины промерзания.
Обозначение «C900» происходит из классификации AWWA (Американская ассоциация водопроводных сооружений).
РАЗМЕРЫ
НЕДВИЖИМОСТЬ
Напорная труба
C900 подразделяется на «классы давления»: 165 фунтов на квадратный дюйм (DR25), 235 фунтов на квадратный дюйм (DR18) и 305 фунтов на квадратный дюйм (DR14). DR означает «соотношение размеров» толщины стенки к внешнему диаметру трубы.Все трубы перед отгрузкой проходят гидростатические испытания на заводе при рабочем давлении, намного превышающем номинальное (400 фунтов на квадратный дюйм для класса 165, 600 фунтов на квадратный дюйм для класса 235, 800 фунтов на квадратный дюйм для класса 305). Жесткость трубы для большинства продуктов C900 составляет 129 фунтов на квадратный дюйм для DR25, 364 фунтов на квадратный дюйм для DR18, 815 фунтов на квадратный дюйм для DR14.
Доступные размеры: 4, 6, 8, 10, 12 дюймов. Стандартная длина труб составляет 20 футов, но также могут быть доступны трубы длиной 14 дюймов. Труба C900 изготавливается из чугуна с наружным диаметром. Связь с другими О. трубы могут быть изготовлены в виде переходников или переходных прокладок.
Изгиб трубы может происходить в трубе C900, когда она подвергается чрезмерной вертикальной нагрузке. Прогиб в значительной степени зависит от жесткости трубы, плотности грунта и нагрузки на трубу. Кроме того, чем толще стенка трубы (т. Е. Чем меньше размерное соотношение), тем больше сопротивление прогибу. Многие инженеры считают, что плотность почвы / подстилки в зоне прохождения трубы является наиболее важным фактором сопротивления прогибу трубы.
C900 AWWA обозначение чаще всего относится к поливинилхлорид давления трубы 4-12 «диаметр в пределах DR25 / 165psi — DR18 / 235psi — DR14 / 305psi.
Обозначение C905 AWWA (обычно используется для линий электропередачи) чаще всего относится к трубе диаметром 14-48 дюймов в следующих классах соотношения размеров / давления:
DR18 / 235psi (14-24 ″)
DR21 / 200 фунтов на квадратный дюйм (14-36 ″)
DR25 / 165psi (14-48 ″)
DR32,5 / 125 фунтов на квадратный дюйм (14-36 ″)
DR41 / 100psi (14-48 ″)
DR51 / 80psi (30-48 ″)
C909 AWWA обозначения относится к Молекулярно-ориентированной трубе давления поливинилхлорида. C909 обычно имеет более тонкую стенку (более высокое соотношение размеров), чем стандартная напорная труба из ПВХ, и также имеет меньшую жесткость, но часто используется как эквивалент спецификации C900.Труба C909 чаще всего производится с размерами 4-14 дюймов и классом давления 165 фунтов на квадратный дюйм (14 дюймов) и 235 фунтов на квадратный дюйм (4-12 дюймов).
ОБРАБОТКА
Когда прибывает грузовик, все трубы должны быть проверены и инвентаризированы. Поставщики часто не решают проблемы, которые не обнаруживаются при доставке, поскольку они не могут контролировать то, что происходит на месте после отъезда водителя-доставщика. Вилочный погрузчик, фронтальный погрузчик с вилами или обратная лопата с вилами обычно используются для разгрузки «связок», «койки» или «поддонов» трубы C900.Распорка с ремнями, расположенными на расстоянии +/- 8 футов, также может использоваться с краном или экскаватором для подъема пучка труб с грузовика.
Если связки должны храниться до «нанизывания» отдельных труб, им потребуются деревянные опоры под ними с шагом +/- 8 футов. В холодную погоду ПВХ становится более хрупким, поэтому при обращении с ним необходимо проявлять особую осторожность.
ТРАНШЬ И КРЫШКА
Ширина траншеи часто определяется установщиком через размеры траншейной коробки, глубину трубы, размер трубы и т.д., однако минимальная ширина траншеи для трубы C900 устанавливается многими производителями.Ниже приведены общие минимальные параметры, хотя многие подрядчики требуют установки большей ширины, особенно на больших глубинах:
Труба 4 ”- 18”
Труба 6 дюймов — 18 дюймов
Труба 8 дюймов — 24 дюйма
Труба 10 дюймов — 24 дюйма
Труба 12 ”- 30”
Траншейные ящики
«Полный профиль» обычно используются для опалубки стен траншеи и должны устанавливаться на полках в боковых стенках траншеи выше пружинной линии трубы. Это «подквальное пространство» помогает обеспечить максимальное уплотнение вокруг трубы.
Поврежденную трубу можно отремонтировать с помощью ремонтного зажима для небольших участков.
Для больших секций, нуждающихся в замене, деталь обычно удаляется / разрезается, а новая деталь заменяется фитингом типа «сплошная втулка» на обоих концах.
СОЕДИНЕНИЯ
Труба
C900 имеет гибкие эластомерные прокладки внутри раструба, которые позволяют создать водонепроницаемую систему соединения со сдвигом. Концы раструба поступают с завода со скосами на конце раструба, которые соответствуют внутреннему конусу раструба.
При установке трубы C900 необходимо очистить внутреннюю часть раструба, прокладку и втулку, чтобы удалить любую инородную грязь или мусор, которые могут привести к надлежащему уплотнению стыка или проникнуть в трубу и нарушить антибактериальную среду, необходимую для прохождения испытаний. Конец гладкого конца смазывается, совмещается с раструбом и вставляется до равномерного контакта с прокладкой. Лопата с блочным буфером, рычажные съемники или устройства типа «орлиный коготь» могут быть использованы для того, чтобы протолкнуть трубу «домой» к контрольной отметке на втулке.
Труба проталкивается в исходное положение, когда ранее уложенный раструбный конец совпадает с недавно уложенным раструбным концом. Хотя многие установщики предпочитают использовать ковш обратной лопаты, чтобы протолкнуть трубу домой, производители не рекомендуют этого, поскольку это может привести к повреждению трубы или «перегибу» стыка.
Определенная величина изгиба трубы допускается многими производителями труб C900 и должна проверяться каждым из них. Типичное допущение: длина трубы 4 дюйма на 24 дюйма в радиусе 100 футов; Труба 6 дюймов на 16 дюймов в радиусе 150 футов; Труба 8 дюймов на 12 дюймов в радиусе 200 футов; Труба 10 дюймов на 9 дюймов в радиусе 250 футов; Труба 12 дюймов на 8 дюймов в радиусе 300 футов.При изгибе трубы стыки необходимо укрепить или засыпать, чтобы они не превышали максимальные значения прогиба. Изготовители труб C900 допускают небольшой прогиб стыка (обычно +/- 1 градус в зависимости от производителя). Однако сочетание того и другого часто не допускается.
ФИТИНГИ
Для трубы C900 используются фитинги «Механическое соединение» из высокопрочного чугуна
. Для трубы C900 доступно множество различных типов фитингов:
-11-1 / 4, 22-1 / 2, изгибы 45 градусов
-90 градусов изгибы
-Ти
-Кресты
— Заглушки (для гладкого конца трубы), Заглушки с резьбой
-Заглушки (для раструбного конца трубы), резьбовые заглушки
-Редукторы
Фитинги
чаще всего используются в сочетании с устройствами фиксации клинового затвора на стыке, также называемыми мегалугами.
Megalugs состоят из «сальника» (кольцо из ковкого чугуна с предварительно обработанными отверстиями для болтов), прокладки, 6 болтов / гаек с ограничением крутящего момента (крепление к трубе) и 6-футовых болтов / гаек с Т-образным соединением (придающих клиновое действие, анкеры для фланцевый конец фитинга).
Megalugs обычно покрывают термореактивным эпоксидным материалом и / или наносят электростатический полиэфирный порошок для защиты от коррозии / ударов / УФ-излучения. Важно отметить, что ограничители клинового действия, используемые для труб C900 и фитингов из ковкого чугуна, характерны для труб C900 (обычно красного цвета) и не могут быть перепутаны с ограничителями клинового действия из ковкого чугуна (обычно черного цвета).
При установке гладкого конца C900 в фитинг требуется чистый / квадратный разрез (скос не требуется) с мыльной водой или смазкой, нанесенной на прокладку и втулку. Прокладка вставляется в паз гнезда для прокладки фитинга, и болты устанавливаются только вручную.
При необходимости, в это время следует сделать любой прогиб на стыке. Затем устанавливаются Т-образные болты и затягиваются с крутящим моментом 75-90 фунтов (сохраняя одинаковое расстояние от сальника до фланца). Затем болты ограничения крутящего момента затягиваются до тех пор, пока гайки не оторвутся, показывая полный крутящий момент.
Для сервисных подключений к магистрали от ¾ ”до 2” обычно требуется следующий узел:
-Седло
-Корпоративная остановка
— Труба из меди или полиэтилена
-Запорный клапан тормозной
-Коробка упора (или приямка)
Шовный герметик из расширенного ПТФЭ
Расширенный PTFE
American Seal & Packing обновляет Sealsales.com
Чтобы упростить онлайн-заказ, компания American Seal & Packing упростила заказ герметика для швов.
Инвентарь прибывает
Один мудрый человек однажды сказал, что нельзя продавать в пустом магазине. Сейчас у нас есть запасы всех популярных размеров EPTFE в Санта-Ана, Калифорния.
Лента с уплотнением из ПТФЭ
Набивка штока клапана
Материал прокладки EPTFE
Шовный герметик из расширенного ПТФЭ
Расширенный ПТФЭ поставляется в форме ленты также для фланцев в хорошем состоянии с ровными поверхностями.
Уплотните клапаны с помощью уплотнения штока клапана из EPTFE
Изготовлен из того же микровибриллированного EPTFE и доступен в размерах 1/32 «, 1/16», 1/8 «и 1/4» 59 «x 59»
Шовный герметик
Герметик для швов из вспененного ПТФЭ (EPTFE) — это мягкий эластичный продукт, чистый и совместимый с 99% химикатов (за исключением расплавленных щелочных металлов и элементарного фтора).EPTFE намного мягче и гибче, чем обычный PTFE
. Просто сняв бумагу и нанеся герметик для стыков на фланец, можно сделать герметичную прокладку. Перекрытие швов герметиком в одной точке завершает герметизацию. Обычно используется в пищевой, химической, энергетической, нефтеперерабатывающей, нефтегазовой, сточных водах, целлюлозно-бумажной промышленности и т. Д.
Температурный режим: от -400 F до +500 F непрерывно (отклонение 600 F)
Давление: до 3000 PSI Диапазон pH: 0-14
Мягкий и удобный: отлично подходит для труб со стеклянной футеровкой или для применений с низким крутящим моментом.
Сокращает инвентарные запасы прокладок, быстрая и простая установка, отсутствие отходов.
Политетрафторэтилен (ПТФЭ) (торговая марка DuPonts компании Teflon) является термопластичным членом семейства фторполимерных пластмасс. ПТФЭ имеет низкий коэффициент трения, отличные изоляционные свойства и химически инертен по отношению к большинству веществ. Он также может выдерживать высокие температуры и не прилипает к фланцу.
Лучшее уплотнение для стыков труб — Выгодные предложения на уплотнения для стыков труб от глобальных продавцов уплотнений для трубных стыков
Отличные новости !!! Вы находитесь в нужном месте для уплотнения стыков труб.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.
Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.
AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку это уплотнение для верхнего стыка труб должно в кратчайшие сроки стать одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что купили уплотнение для стыков труб на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.
Если вы все еще не уверены в уплотнении трубных стыков и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.
А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, мы думаем, вы согласитесь, что вы получите уплотнение для соединения труб по самой выгодной цене.
У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации.

Основные технические данные:
Срок службы при 20 ° C (68 ° F)	45 минут
Время до механического отверждения при 20 ° C (68 ° F)	4 дня
Адгезия к отслаиванию (ASTM D421)	26 pli (460 кгс / м) на очищенной стали
Объем	1612 см³ (98.4 куб. Дюймов) на 2 кг
Облигации к	Бетон, камень, кирпич, сталь, другие материалы Belzona серии 4000 и многое другое
Типовые области применения	Герметик для деформационных швов эластомерный
Размер блока	2 кг. Размеры упаковки могут отличаться в зависимости от страны.
Наличие *	Глобальный

« Предыдущая 1 2 3 4 5 6 … 24 Следующая »

Вид биотуалета	Достоинства	Недостатки
Электрический	+ удобная эксплуатация + низкие затраты на расходные материалы + большой срок между чистками + нет запаха	— высокая цена — зависимость от электроэнергии — требуется принудительная вытяжка
Химический	+ компактные размеры + гигиеничность + индикатор заполнения + удобство пользования	— требуется отдельная яма — не рекомендуется бросать туалетную бумагу — сложный выбор реагентов
Компостирующий	+ простота применения + доступная цена + редко чистится бак + низкая стоимость наполнителя	— требуется эффективная вентиляция — стационарное расположение — требуется отдельное помещение

Зона	Предлагаемый AFUE	Экономичные модели
Зоны 1 и 2 (горячие)	80%
Зона 3 (теплые)	80%
Зона 4 (умеренные)	90%	92G1
Зона 5 (холодный)	90% -93%	92G1
Зона 6 (холодная)	92% -95%	95G1E
Зона 7 (очень холодная)	95% и вверх	95G2V, 95G2E

Модели	Только агрегат	Установленная стоимость агрегата
Ducane 95G2V	$ 1,950	50 $ 1,950	$ 1,840	$ 3,400
Ducane 95G1E	$ 1,840	$ 3,470
Ducane 95G1	$ 1,800	$ 3,400
$ 3400
Ducane 80G2	1000 долларов	2350 долларов
Ducane 80G1E 80G1	950 долларов	2300 долларов

Местоположение дома	Размер дома
$ 2,969	95G1E	Phoenix, AZ	3000 sqft 9
$ 2600	80G2V	Cedar, MN	2200 sqft
Когда осенью 2013 года моя старая печь потребовала замены, я был совершенно уверен, что собираюсь снова купить ту же торговую марку.Я прожил в этом доме более двадцати лет, и мне никогда не приходилось ремонтировать газовую печь Ducane. Он отапливает наш дом за короткое время и значительно снизил наши счета за газ и электроэнергию. У меня не было проблем с ним, но я каждый год проверял и ремонтировал его, чтобы гарантировать оптимальную работу.
$ 2 800	95G1	Миссури	2900 квадратных футов
Моя последняя печь заглохла прошлогодней зимой, и я хотел чего-то получше.Я быстро поискал в Интернете и был впечатлен отзывами о газовых печах Ducane. Я сразу купил печь и установил ее. Пока что я очень впечатлен этой печью. Он быстро нагревается, хорошо работает и сэкономил мне довольно много энергии по сравнению с моим старым. Если бы я сделал еще одну покупку, я бы все равно выбрал Ducane.
$ 3,200	921G1	Calgary, AB	3200 sqft
Это ужасное устройство! Менее четырех лет назад я установил два блока Ducane по обе стороны от моего дома.Обе модели регулярно замерзают и приносят воду в мой дом. Я живу в Аризоне, где много пыли, поэтому их фильтры требуют замены каждые три-четыре недели. Они также шумные, и я не заметил никакой разницы в температуре в моем доме. Это пустая трата денег.
$ 2 950	921G1	Zionsville, IN	1800 sqft
Я так зол на своего мужа за покупку этой модели. Электродвигатель вентиляции в этой печи вышел из строя менее чем через год использования, и через три месяца мне пришлось заменить воспламенитель и газовый клапан.Вроде с этим Ducane все не так. Когда едет, он вибрирует и звучит как поезд. Когда я позвонил технику по поводу проблем, они сказали, что это нормально, и у меня нет причин для беспокойства. Этот Ducane настолько плох, что я даже не знаю, что еще сказать.
$ 2300	921G1	Chicago	2500 sqft
Газовая печь Ducane работает безупречно с тех пор, как мы ее купили. Это очень тихо и эффективно. Нам с женой это очень нравится.У нас есть модель с КПД 96%, которая намного тише и теплее, чем любая другая печь, которую я когда-либо использовал. Мне редко нужно заменять фильтры, и с момента покупки я не ремонтировал их. Я скоро переезжаю из дома и не могу не завидовать следующему хозяину. Я планирую купить такую же марку и модель в моем следующем доме.

Месяц: Ноябрь 2020

Как подключить на одну лампочку два выключателя: Как подключить две лампочки к одному выключателю

Как подключить две лампочки к одному выключателю

Обычный выключатель на одну лампу

Подключение двух ламп на один выключатель

Двухклавишный выключатель

Раздельное освещение помещения

Многорожковая люстра

Подключение от розетки

Подключение ламп с преобразователем

Что же в итоге?

Как сделать два выключателя на одну лампочку?

Общая информация

Как поставить два выключателя на одну лампочку? Особенности

Схематические особенности

Комплектующие

Принцип подключения

Условия безопасности

Альтернатива

Видеоматериал

Поделиться в соц. сетях:

Как подключить люстру с 2, 3, 4 и более проводами своими руками, схемы

Подготовка: прозвонка и определение фаз на потолке

Провод заземления

Ищем фазы и ноль

Провода на люстре

Подключение к двойному выключателю

Как подсоединить люстру к одинарному выключателю

Правила соединения проводов

Подсоединение китайской люстры

Подключение галогенной люстры (с пультом и без)

Схема как подключить два датчика движения на один светильник

Вот схема подключения с двумя датчиками движения

Подключение схемы с двумя датчиками движения через выключатель

Включение нагрузки независимо от датчика движения

Схема с двухклавишным выключателем

Еще статьи на сайте

— недостатки, яркость и последовательно-параллельные комбинации

Введение

Проблема с последовательными цепями

Почему серийные лампы имеют диммер

Как заряды «знают», что нужно сохранять энергию для второй лампочки?

Лампы с высоким сопротивлением становятся ярче в последовательных цепях

Переменные резисторы, включенные последовательно, изменяют как напряжение, так и ток

Резистор п.д. плюс лампочка п.о. равно напряжению аккумулятора

Определение эффективного сопротивления последовательных цепей

Расчет напряжения и тока для резисторов серии

Делители потенциалов

Переключение между языками с помощью языковой панели

Использование языковой панели для переключения раскладки клавиатуры

Я не вижу языковой панели

См. Также

i12 TWS Руководство по устранению проблем с сопряжением наушников

Как выполнить сопряжение левого и правого наушников i12 TWS?

Как подключить наушники i12 TWS к телефону?

● Бинауральное соединение

● Монофоническое соединение

При подключении левый наушник издает звук «ди», это нормально?

При подключении работает только один наушник i12 TWS?

Биотуалет для: Биотуалеты для дома как пользоваться

Как работает биотуалет особенности использования и возможные причины засора

Преимущества и недостатки

Конструктивные особенности устройства

Многообразие уличных мобильных туалетов

По каким техническим характеристикам выбирать

Наиболее популярная модель

Преимущества, определяющие выбор

Виды веществ

Достоинства и недостатки компостирующего туалета для дачи

как правильно выбрать, как пользоваться биотуалетом, краткий обзор моделей

Типы биотуалетов

Торфяной биотуалет

Биотуалеты Piteco

Биотуалеты Biolan

Портативные жидкостные биотуалеты

Электрические компостирующие туалеты

Биотуалет для дачи от 13450 р. – компания БиоЭкоСистемы

Туалетные кабины для дачи

Востребованные виды туалетных кабинок

Опасности при выборе некачественных кабинок