Монтаж ппр труб: Монтаж полипропиленовых труб своими руками: технология работ

инструкция по прокладке ПП, установка труб из полипропилена

Содержание:

Все чаще при прокладке трубопроводов для отопительных и водоснабжающих систем вместо традиционных металлических труб используют пластиковую трубную продукцию, к которой в том числе относятся полипропиленовые изделия (сокращенно ПП).

Прежде всего, возрастающая популярность их применения объясняется тем, что установка полипропиленовых труб делается легко и выполнить эту работу можно без проблем своими руками. Для этого не требуется владение особыми навыками и специальными познаниями.

Положительные характеристики ПП труб

Трубная продукция, изготавливаемая из полипропилена, имеет ряд преимуществ:

• продолжительный срок эксплуатации, который составляет минимум 25 лет;
• устойчивость к агрессивному влиянию окружающей среды;
• широкий ассортимент соединительных фитингов и других комплектующих элементов;
• отсутствие на внутренней и наружной поверхности конденсата и различных отложений;
• незначительный вес изделий;
• устойчивость к коррозийным процессам;
• простота проведения монтажных работ;
• достаточная прочность;
• низкий уровень издаваемого шума.

Предельно допустимой рабочей температурой жидкости, перемещающейся по полипропиленовым трубопроводам, принято считать 90ᵒС (ограничение касается продукции марки 20 и 21). В случае обустройства магистрали для подачи холодной жидкости, температурный режим которой чаще всего не превышает 20 градусов, прокладывают трубы марок с 11 по 16.

Основные особенности монтажных работ

Выполняется прокладка труб из полипропилена с использованием фитингов, как резьбовых, так и нерезьбовых. Изделия, имеющие резьбу, бывают:

• разъемными;
• неразъемными.

На выбор способа проведения монтажных работ, прежде всего, влияют условия, в которых будет эксплуатироваться трубопровод. Все комплектующие, изготовленные из полипропилена, необходимо защищать от огня.

Когда нужно врезать в систему водомер или накопительную емкость, используют резьбовые изделия разъемного типа. Помимо этого неразъемное соединение применяют только при работе с гибкими шлангами. Запрещено задействовать грязные или подвергшиеся деформации элементы. Также не разрешается самостоятельно наносить резьбу.

Если предстоит соединять ровные участки или обустраивать переход отрезка трубопровода на диаметр другого размера, пользуются муфтами. Для поворотов задействуют специальные угольники, а для создания разветвлений в системе – тройники. Перегиб труб не допускается.

После того, как изучена вся необходимая информации, приступают к монтажу полипропиленовых труб, который выполняется в несколько этапов (детальнее: «Виды, свойства, монтаж пропиленовых труб своими руками»).

Разработка проекта магистрали

Всегда перед началом проведения монтажа составляют проект будущей системы. Основным критерием считается эргономичность – по этой причине необходимо, чтобы в магистрали количество поворотов трубопроводов и соединительных элементов было сведено к минимуму.

Если планируется обустройство системы теплоснабжения, важно грамотно составить проект, в котором должно быть точно указано расположение следующих элементов:

• отопительное оборудование;
• крепежные изделия;
• различные переходники и муфты;
• уголки.

Теплоснабжающую магистраль подсоединяют к батареям сбоку или снизу одним из двух способов – однотрубным или двухтрубным.

При разработке проекта нужно учитывать вероятность термального расширения материала изготовления труб, которым в данном случае является полипропилен.

При необходимости прокладки водопроводной разводки трубопровод подключают к централизованным коммуникациям. При проектировании водоснабжения учитывают, что предстоит подсоединение таких сантехнических приборов как унитазы, нагревательные агрегаты, раковины и т.д.

На практике используют один из двух способов обустройства разводки:

1. Открытый вариант.  Трубы, устанавливаемые горизонтально размещают выше уровня напольного покрытия, а вертикальные изделия – только по углам. Благодаря такому монтажу, можно сделать трубопровод не таким заметным.
2. Закрытый вариант. Данный метод установки сложен в реализации, так как для этого потребуется предварительное проведение точных расчетов. Трубы, вмуровываемые в стены, должны быть цельными, а к каждому стыку нужно обеспечить беспрепятственный доступ.

Разводка водопроводной сети бывает трех типов:

• последовательного. Этот бюджетный способ прост в реализации;
• коллекторного — подача воды организуется с применением специального оборудования – коллектора;
• с проходными розетками – его задействуют редко.

Выполнение сварки ПП труб

Чтобы приступить к данному этапу, необходимо иметь в своем распоряжении электрический лобзик для резки полиэтилена и оборудование, предназначенное для сварки.

Перед началом выполнения работы на прибор нужно надеть насадки (гильзы) определенного диаметра. Потом при помощи терморегулятора задать нужную температуру, которая должна составлять около 260 – 265 градусов и подождать, пока прибор разогреется. Существует пошаговая инструкция от производителя сварочного оборудования, подробно описывающая все нюансы, в том числе время разогрева. Читайте также: «Как выполняется монтаж отопления из полипропиленовых труб – теория и практика с примерами».

Последовательность осуществления сборки определяют до начала работы:

1. Пока агрегат разогревается, выполняют все нужные замеры труб, которые потом размечают и разрезают.
2. Торцы отрезков, которые предстоит между собой соединить, зачищают и обезжиривают.
3. Используя карандаш, отмечают глубину вхождения каждого из участков трубы в гильзу. При этом следует оставлять зазор, равный минимум 1 миллиметру, поскольку нужно не допустить, чтобы изделие упиралось в соединительную муфту фитинга.
4. Трубу из полипропилена вместе с фитингом надевают на гильзу, принимая во внимание ранее нанесенные отметки. Нагрев всех элементов выполняют одновременно. Если насадка одного из компонентов выполнена плохо или она получилась слишком свободной, его тут же отбраковывают. Продолжительность нагрева в основном зависит от глубины сварки и сечения трубы.
5. Изделия через определенное время снимают и соединяют, с усилием насаживая одно на другое. Элементы нельзя поворачивать относительно осевой линии.
6. В течение только нескольких секунд после завершения соединения можно выполнить первичную корректировку, после чего происходит окончательная фиксация. Читайте также: «Как правильно сделать монтаж водопровода из полипропиленовых труб – пошаговое руководство».

Выполнение соединения отрезков ПП труб можно считать сделанным качественно, если в месте сварки отсутствуют малейшие зазоры.

Как самостоятельно сделать сварочный аппарат

Поскольку хороший прибор для сварки стоит недешево, лучше будет взять его в аренду или изготовить своими руками.

Когда выбор сделан в пользу второго варианта, тогда нужно заранее подготовить:

• электрическую дрель;
• насадку (гильзу) требуемого диаметра;
• утюг устаревшей модели;
• шайбу и болт для него;
• термальную пасту для компьютеров.

Очередность действий будет следующей:

1. Чтобы увеличить степень теплопередачи подошву старого утюга обрабатывают пастой, после чего нужно зафиксировать тефлоновую гильзу. Ее положение  определяют заранее – располагают широкой частью к низу или к верху.
2. Спиливают у утюга носик, чтобы было удобнее с ним работать в непосредственной близости от стен.
3. Нагревают гладильный прибор, пока он не выключится повторно.
4. Наличие у утюга термодатчика позволяет более точно определить, до какой температуры нагрелся агрегат. Существует и более простой метод узнать степень нагрева прибора при помощи свинца. Дело в том, что этот металл начинает плавиться при 230 градусах, что почти совпадает с температурой, требуемой для выполнения сварки.

Последующие действия, касающиеся пайки, аналогичны описанной выше сборке.

Монтаж полипропиленового трубопровода

Для создания магистрали будут нужны:

• трубы ПП;
• пластиковые хомуты;
• фитинги с резьбой;
• муфты и тройники;
• разъемные соединительные элементы;
• отводы и переходники;
• краны шаровые; заглушки.

Сначала устанавливают главные элементы системы, к которым относятся сантехнические приборы, радиаторы, нагревательные агрегаты и прочее. На основании проекта размечают места прокладки магистрали. Монтаж труб из полипропилена осуществляют при помощи муфт. При необходимости собрать труднодоступные участки магистрали — это делают по отдельности.

При прокладке коммуникаций для конструкции теплоснабжения или горячего водоснабжения учитывают коэффициент термального расширения. С целью его компенсации рекомендуется использовать соединительные детали подвижного типа.

Когда осуществляется монтаж ПП труб для прокладки закрытого трубопровода, сначала штробируются стены, для чего в определенных местах делают канавку, ширина которой равна двум диаметрам трубы. Наполнять магистраль жидкостью можно только через час после окончания монтажных работ, а гидравлические испытания проводят по истечению суток.

Обустройство канализационной системы из полипропиленовых труб

При создании канализации часто применяют канализационные ПП трубы. Процесс их укладки имеет особенности, которые следует учитывать.

Оборудовать своими руками канализационную систему в собственном доме поможет внимательное изучение правил и инструкции монтажа полипропиленовых труб:

1. Трубопровод прокладывают под небольшим, примерно 3-сантиметровым, уклоном в сторону расположения стока.
2. Когда трубы будут находиться в холодном помещении, их следует дополнительно утеплить минеральной ватой.
3. Не допускается выполнение резких поворотов коммуникаций, а точнее — под прямым углом. Вместо них применяют полуотводы.
4. Обязательным элементом канализации является фановая вентиляционная конструкция, предотвращающая проникновение неприятных запахов в помещения.
5. Унитаз нужно подключать после установки раковины, иначе срыва водяного затвора не избежать.

Наружную линию канализации прокладывают в определенной последовательности с учетом некоторых нюансов:

1. Определяют диаметр ПП труб, который зависит от количества людей, которые проживают в домовладении.
2. От канализационного стока роют траншею в направлении септика или выгребной ямы, соблюдая уклон, размер которого зависит от глубины промерзания почвы или же трубопровод утепляют.
3. На дно укладывают песчаную «подушку», минимальная ее толщина должна составлять 20 сантиметров.
4. Прокладывают трубопровод, не допуская провисания его участков – в противном случае места соединения в скором времени разрушатся.

В процессе монтажа системы швы не требуется герметизировать, поскольку в полипропиленовых трубах для наружной укладки есть резиновые уплотнители.

Самостоятельный монтаж канализационной магистрали поможет значительно сэкономить, но только при условии, что он будет грамотно выполнен.

Монтаж трубопроводных систем из полипропилена. Правила и особенности

Широкое использование труб и фитингов из полипропилена для систем холодного и горячего водоснабжения обусловлено не только их хорошими эксплуатационными свойствами, но и достаточно простым и экономичным монтажом. Монтаж неармированных ПП труб несколько проще, чем армированных, но первые имеют достаточно большой коэффициент линейного расширения, поэтому для обеспечения более высокой надежности всей трубопроводной системы, особенно в горячем водоснабжении, целесообразно использовать трубы, армированные стекловолокном.

Полипропиленовые трубы Политэк со стекловолокном имеют трехслойную структуру со средним слоем компаунда (смеси), в котором находится премикс стекловолокна и полипропилена. Все три слоя такой трубы обладают практически одинаковыми характеристиками, влияющие на качество сварки. Поэтому, при соблюдении технологии сварочных работ, армированные трубы надежно стыкуются по всей торцевой плоскости.

Проектирование трубопроводных систем из армированных полиэтиленовых труб и их монтаж необходимо выполнять с учетом изменения их размеров при нагревании — труба должна свободно перемещаться в пределах расчетного значения линейного расширения. Это достигается установкой температурных компенсаторов и правильной расстановкой опор (креплений).

Расчёт изменения длины трубопровода при изменении его температуры производится по формуле:

ΔL= а*L*Δt,

где ΔL — изменение длины трубопровода при его нагреве или охлаждении; а — коэффициент теплового расширения мм/м °С; L — расчётная длина трубопровода; Δt — разница температуры трубопровода при монтаже и эксплуатации °С (°К).

Величину температурных изменений длины трубы лучше всего определять по специальным таблицам. Компенсацию тепловых удлинений, решают, используя углы поворота, скользящие и неподвижные опоры, а также готовые компенсаторы. В неподвижных опорах труба жёстко крепится хомутом через резиновую прокладку, а в скользящих опорах фиксаторы позволяют трубе перемещаться в осевом направлении.

В зависимости от общей конструкции системы горячего или холодного водоснабжения для компенсации линейного расширения труб могут использоваться:

• Г-образные (угловые) компенсаторы;
• П и U-образные компенсаторы;
• О-образные компенсаторы.

Принципиальные схемы таких компенсаторов представлены на этих рисунках:

Рисунок 1. Г-образный компенсатор / расчетная схема П и U-образного компенсатора / О-образный компенсатор

Обозначения:

НО – неподвижная опора;

СО – подвижная опора;

b – расстояние между стенками компенсатора по наружному диаметру;

L_но – расстояние между краями неподвижных опор;

L_со – расстояние между краями подвижных опор;

L _{пруж. уч.} — длина пружинящего участка.

Основные правила прокладки трубопроводов из полипропилена:

1. Прокладка трубопроводов из полипропилена может быть: открытой, под штукатуркой, в грунте, шахтах или каналах (СНиП 2.04.01 -85*, СНиП 21-01-97). Они должны быть защищены от попадания прямых солнечных лучей и ультрафиолетового излучения. В трубопроводах из PPR сварное соединение практически не снижает надёжности трубопровода вне зависимости от способа прокладки, количество соединительных элементов при соблюдении всех правил сварки и монтажа не имеет значения.
2. При монтаже трубопроводных систем из ПП необходимо соблюдать правило сохранения постоянного прохода и в магистральных линиях не применять элементы, имеющие конструктивное уменьшение условного прохода трубопроводов. Для монтажа магистралей для агрессивных сред нужно применять изделия, не имеющие металлических элементов.
3. Трубопроводы необходимо прокладывать в местах, обеспечивающих их защиту от механических повреждений (шахтах, штробах, каналах и т.д.) и с учетом возможности их теплового удлинения. При невозможности скрытой прокладки трубопроводов их следует защищать от механических повреждений и огня. Подводки к сантехническим устройствам допускается прокладывать открыто.По

разбираемся как работать с полипропиленом

Монтаж полипропиленовых труб своими руками: разбираемся как работать с полипропиленом

Решили сделать капитальный ремонт в квартире? Тогда стоит учесть, что без замены водопровода он будет неполноценным. Согласитесь, будет обидно, если сразу после ремонта одна из труб даст течь, и, чего доброго, затопите соседей. Отличной альтернативой устаревшим водопроводным коммуникациям являются пластиковые трубы.

Сделать пластиковую разводку отопительной системы или водопровода в квартире довольно просто. Чтобы провести монтаж полипропиленовых труб своими руками, требуется лишь набор специального оборудования и минимум технических навыков.

Анатомия полипропиленовых труб

Большинство полипропиленовых (ПП) труб одинаково только на первый взгляд. Более детальное их рассмотрение позволит заметить различия по плотности материала, внутренней структуре и толщине стенок. От этих факторов зависит сфера применения труб и особенности их монтажа.

Классификация ПП материала

Качество сварного полипропиленового шва и эксплуатационные характеристики труб во многом определяются технологией изготовления ПП.

Существуют такие разновидности деталей, исходя из материала их изготовления:

1. PРН. Однослойные изделия, выполненные из гомополипропилена. Применяются в промышленных трубопроводах и системах холодного водоснабжения.
2. РРВ. Однослойные изделия из блоксополимера ПП. Применяются при монтаже напольных отопительных сетей и холодных трубопроводов.
3. PPR. Однослойные изделия, выполненные из рандомсополимера ПП. Применяются в системах водоснабжения и домашнего отопления с температурой воды до +70°С.
4. PPS. Трудновоспламеняемый вид труб с рабочей температурой до +95°С.

Существуют ещё многослойные армированные детали из ПП.

Они имеют дополнительную внутреннюю алюминиевую оболочку, которая резко уменьшает температурные удлинения, облегчая монтаж разводки и безопасность эксплуатации.

Минусом этих изделий является необходимость перед пайкой снятия верхнего полимерного слоя и алюминия на глубину проникновения трубы в фитинг.

Как выглядит маркировка?

Выбрать требуемые трубы и фитинги для пластиковой разводки в строймаркете можно и самостоятельно. Нужно только знать условные обозначения маркировки.

Для определения сферы применения полипропиленовых изделий главным является показатель PN. Это показатель номинального давления в кгс/см2 (1 кгс/см2 = 0,967 атмосфер), при котором эксплуатационный ресурс не изменяется. Базовая температура теплоносителя при расчете принимается равной 20 °С.

В бытовой сфере применяются 4 основных типа ПП труб с различными показателями PN:

1. PN10 – для холодного водопровода,
2. PN16 – для холодного и для теплого водопровода,
3. PN20 – для горячей воды и систем отопления,
4. PN25 – для систем отопления, особенно центрального типа.

Изделия с PN25 часто имеют большую линейную длину, поэтому практически всегда армированы алюминиевой фольгой или прочным стекловолокном для меньшего расширения при нагревании.

Внешний вид и внутренняя структура

Качественные ПП трубы имеют на срезе идеально круглую форму. Толщина стенок и армирующего материала должна быть одинакова по всей окружности, не должно быть разрывов алюминия или стекловолокна.

Армированная труба традиционно состоит из трёх сло

СП 40-101-96 Проектирование и монтаж трубопроводов из полипропилена «Рандом сополимер»

СП 40-101-96

Дата введения 1996-09-04

1. РАЗРАБОТАН ЗАО «НПО Стройполимер» и ведущими специалистами научно-исследовательских и проектных организаций в области проектирования и монтажа трубопроводов из полимерных материалов.

ВНЕСЕН Главным управлением стандартизации, технического нормирования и сертификации Минстроя России.

2. ПРИНЯТ И РЕКОМЕНДОВАН письмом Главтехнормирования Минстроя России от 9 апреля 1996 г. N 13/214.

Введение

Свод правил по проектированию и монтажу трубопроводов из полипропилена «Рандом сополимер» содержит рекомендуемые дополнения к действующим нормативным документам: СНиП 2.04.01-85, СНиП 3.05.01-85, СН 478-80, СН 550-82 и др.

При разработке Свода правил использованы результаты сертификационных испытаний труб из PPRC, опыт применения их при монтаже систем водоснабжения в Российской Федерации, положения зарубежных норм, материалы и техническая документация корпорации «Pipe line» и др.

Трубы и соединительные детали имеют сертификат соответствия N ГОСТ P RU.9001.1.3.0010-16, выданный Минстроем России, и гигиенический сертификат N 11-9660 от 28.12.94 г., выданный Московским центром Государственного санитарно-эпидемиологического надзора Госкомитета санэпидемнадзора Российской Федерации.

Свод правил согласован с ГПК СантехНИИпроект, НИИСантехники, НИИМосстрой, АО «Моспроект», МНИИТЭП, УМЭСТР, Главмосстрой.

По мере расширения области применения труб, соединительных деталей и т.п. в него будут внесены необходимые положения и дополнения.

В разработке настоящего Свода правил принимали участие: Г.М.Хорин, В.А.Глухарев, В.А. Устюгов, Л.Д.Павлов, Ю.И.Арзамасцев, А.В.Поляков, В.С.Ромейко, Ю.Н.Саргин, А.В.Сладков.

Замечания и предложения по совершенствованию Свода правил следует направлять в НПО «Стройполимер».

1. Область применения

1.1. Трубы и соединительные детали, изготовленные из полипропилена «Рандом сополимер» (товарное название PPRC) предназначаются для монтажа трубопроводов систем холодного и горячего водоснабжения и технологических трубопроводов. В настоящем Своде правил приведены особенности проектирования и монтажа систем трубопроводов из PPRC, обладающих специфическими свойствами.

1.2. Не допускается применение труб из PPRC для раздельных систем противопожарного водоснабжения.

1.3. Срок службы трубопроводов из PPRC в системах холодного водоснабжения — не менее 50 лет, в системах горячего водоснабжения (при температуре не более 75 °С) не менее — 25 лет. Срок службы технологических трубопроводов из PPRC зависит от химического состава транспортируемой среды, ее температуры, давления и определяется проектом.

1.4. При проектировании и монтаже систем трубопроводов, указанных в п.1.1, должны выполняться требования действующих нормативных документов (СНиП 2.04.01-85, СНиП 3.05.01-85, СН 478-80, СН 550-82 и др.)

1.5. Основные физико-механические свойства труб и соединительных деталей из PPRC при температуре +20 °С приведены в табл.1.1, а химическая стойкость — в прил.1.

Таблица 1.1

________________
* Доступ к международным и зарубежным документам, упомянутым в тексте, можно получить, обратившись в Службу поддержки пользователей. — Примечание изготовителя базы данных.

1.6. При замерзании жидкости в трубах из PPRC они не разрушаются, а увеличиваются в диаметре и при оттаивании вновь приобретают прежний размер.

1.7. Типы труб PPRC указаны в табл.1.2.

1.8. Размеры и масса труб приведены в табл.1.3.

Таблица 1.2

Примечания

1. Номинальное давление — постоянное внутреннее давление воды при 20 °С, которое трубы могут выдерживать не менее 50 лет.

2. Рабочее давление в трубопроводе при транспортировании воды в зависимости от ее температуры, срока службы и типа трубы приведено в прил.2.

3. Выбор типа труб из PPRC для трубопроводов определяется проектом.

Таблица 1.3

Размеры и масса труб из PPRC
(по DIN 8077)

1.9. Трубы из PPRC поставляются в отрезках длиной до 4 м.

1.10. Условное обозначение труб состоит из слов: труба PPRC, размера наружного диаметра и типа трубы. Пример условного обозначения трубы из PPRC на давление 20 кгс/см наружным диаметром 32 мм: труба PPRC 32PN20.

2. Проектирование трубопроводов

2.1. Проектирование систем трубопроводов связано с выбором типа труб, соединительных деталей и арматуры, выполнением гидравлического расчета, выбором способа прокладки и условий, обеспечивающих компенсацию тепловых изменений длины трубы без перенапряжения материала и соединений трубопровода. Выбор типа трубы производится с учетом условий работы трубопровода: давления и температуры, необходимого срока службы и агрессивности транспортируемой жидкости.

Примечание — При транспортировании агрессивных жидкостей следует применять коэффициенты условий работы трубопровода согласно табл.5 СН 550-82.

2.2. Сортамент труб, соединительных деталей и арматуры приводится в прил.3.

2.3. Гидравлический расчет трубопроводов из PPRC заключается в определении потерь напора на преодоление гидравлических сопротивлений, возникающих в трубе, в стыковых соединениях и соединительных деталях, в местах резких поворотов и изменений диаметра трубопровода.

2.4. Гидравлические потери напора в трубах определяются по номограммам рис.2.1. и 2.2.

Рис.2.1. Номограмма для инженерного гидравлического расчета холодного водопровода из труб PPRC (PN10)

Рис.2.1. Номограмма для инженерного гидравлического расчета холодного водопровода из труб PPRC (PN10)

Рис.2.2. Номограмма для инженерного гидравлического расчета холодного водопровода из труб PPRC (PN20)

Рис.2.2. Номограмма для инженерного гидравлического расчета холодного водопровода из труб PPRC (PN20)

2.5. Гидравлические потери напора в стыковых соединениях можно принять равными 10-15% величины потерь напора в трубах, определенными по номограмме. Для внутренних водопроводных систем величину потерь напора на местные сопротивления, в соединительных деталях и арматуре рекомендуется принимать равной 30% величины потерь напора в трубах.

2.6. Трубопроводы в зданиях прокладываются на подвесках, опорах и кронштейнах открыто или скрыто (внутри шахт, строительных конструкций, борозд, в каналах).

Скрытая прокладка трубопроводов необходима для обеспечения защиты пластмассовых труб от механических повреждений.

2.7. Трубопроводы вне зданий (межцеховые или наружные) прокладываются на эстакадах и опорах (в обогреваемых или необогреваемых коробах и галереях или без них), в каналах (проходных или непроходных) и в грунте (бесканальная прокладка).

2.8. Запрещается прокладка технологических трубопроводов из PPRC в помещениях, относящихся по пожарной опасности к категориям А, Б, В.

2.9. Не допускается прокладка внутрицеховых технологических трубопроводов из пластмассовых труб через административные, бытовые и хозяйственные помещения, помещения электроустановок, щиты системы контроля и автоматики, лестничные клетки, коридоры и т.п. В местах возможного механического повреждения трубопровода следует применять только скрытую прокладку в бороздах, каналах и шахтах.

2.10. Теплоизоляция трубопроводов водоснабжения выполняется в соответствии с требованиями СНиП 2.04.14-88 (раздел 3).

2.11. Изменение длины трубопроводов из PPRC при перепаде температуры определяется по формуле

(2.1)

где — температура изменения длины трубы, мм;

0,15 — коэффициент линейного расширения материала трубы, мм/м;

— длина трубопровода, м;

— расчетная разность температур (между температурой монтажа и эксплуатации), °С.

2.12. Величину температурных изменений длины трубы можно также определить по номограмме рис.2.3.

Рис.2.3. Определение величины температурных изменений длины трубы по номограмме

Рис.2.3

2.13. Трубопровод должен иметь возможность свободно удлиняться или укорачиваться без перенапряжения материала труб, соединительных деталей и соединений трубопровода. Это достигается за счет компенсирующей способности элементов трубопровода (самокомпенсация) и обеспечивается правильной расстановкой опор (креплений), наличием отводов в трубопроводе в местах поворота, других гнутых элементов и установкой температурных компенсаторов. Неподвижные крепления труб должны направлять удлинения трубопроводов в сторону этих элементов.

2.14. Расстояние между опорами при горизонтальной прокладке трубопровода определяется из табл.2.1.

Таблица 2.1

Расстояние между опорами в зависимости от температуры воды в трубопроводе

ТТК. Монтаж трубопроводов из полипропиленовых труб для внутренней сети отопления в жилых и общественных зданиях,

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

     
     Типовая технологическая карта (ТТК) составлена на монтаж трубопроводов из полипропиленовых труб для внутренней сети отопления в жилых и общественных зданиях.
     
     ТТК предназначена для ознакомления рабочих и инженерно-технических работников с правилами производства работ, а также с целью использования при разработке проектов производства работ, проектов организации строительства, другой организационно-технологической документации.
     
     

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

     
     Полипропилен чаще других материалов используют для сооружения водопровода в жилых и общественных зданиях. А все потому, что по своим техническим параметрам он во многом превосходит металлические аналоги. Современные полипропиленовые трубы проходят дополнительное армирование. Конструкция их становится многослойной, и это в разы увеличивает прочность материала, одновременно снижая коэффициент теплового расширения (рис.1-2).
     
    

     
Рис.1-2. Использование полипропиленовых труб для отопления жилых и общественных зданий

     
     Маркировка таких труб включает в себя аббревиатуру «ПП» — для продукции отечественного производства или «РN» — на международных рынках.
     
     Монтаж отопления из полипропиленовых труб осуществляется методом диффузионного сваривания труб и фитингов с помощью специального нагревательного инструмента — паяльника.
     
     Система отопления из полипропиленовых труб предполагает одноразовый монтаж, то есть он неразборный.
     
     Набор деталей для сборки отопительной системы из полипропиленовых продуктов сочетает в себе различные технические компоненты, использование которых в построении инженерного проекта является обязательным (рис.3-4).
     
    

     
Рис.3. Набор деталей для сборки отопительной системы из полипропиленовых продуктов

     
Рис.4. Параметры полипропиленовых труб

Муфтовая сварка полипропиленовых деталей

     
     Полипропиленовое отопление обычно монтируется ручным аппаратом для сварки полипропиленовых труб, который имеет специальные насадки: гильзу и дорн (рис.5).
     
     Гильза предназначена для разогрева и оплавления наружной поверхности конца трубы, а дорн используется для нагрева и оплавления внутреннего раструба соединительного элемента (муфты).
     
     Диаметры таких насадок должны соответствовать диаметрам свариваемых труб, а их поверхность имеет тефлоновое покрытие, обеспечивающее антипригарный эффект.
     
    

     
Рис.5. Аппарат для сварки полипропиленовых труб

     
     В процессе выполнения работ по монтажу систем отопления из полипропиленовых труб необходимо следить за чистотой поверхностей нагревательных насадок, и, по мере необходимости, очищать их деревянными палочками от прилипших фрагментов полипропилена.
     
     Очищать поверхности насадок можно только в их разогретом состоянии (рис.6).
     
    

     
Рис.6. Сваривающие элементы с тефлоновым покрытием

     
     Для работы на сварочный аппарат устанавливают необходимые насадки, а его размещают на ровной поверхности для «стационарной» сварки.
     
     

Процесс сварки

     
     При необходимости выполнения работ «на стене» насадки закрепляют на край нагревательного элемента паяльника.
     
     Для полипропиленовых труб оптимальная температура сварки — 260°С. Перед началом работы аппарат необходимо разогреть в течение 10-15 мин.
     
     Противопоказано производить сварку полипропиленовых труб при температуре окружающего воздуха ниже 0°С.
     
     Раструбная сварка деталей друг с другом производится в такой последовательности:
     
     Труборезом или с помощью ножниц обрезаем трубу под прямым углом (рис.7).
     
    

     
Рис.7. Труборез

     
     Если конец трубы или фитинг загрязнены, очищаем их, обезжириваем мыльной водой или спиртом и высушиваем.
     
     Если свариваются трубы PN 10 или PN 20, то этот шаг пропускаем, сразу переходя к 4-му (см. ниже).
     
     Для сварки армированных труб типа PN 25 необходимо предварительно специальным инструментом — шейвером снять два верхних слоя: полипропилен и алюминий (рис.8). Глубина зачистки определяется глубиной посадочного места раструба. Зачастую она соответствует глубине обработки трубы шейвером (рис.9).
     
    

     
Рис.8. Шейвер предназначен для зачистки армированных полипропиленовых труб

пошаговый монтаж с видео инструкцией

На чтение 13 мин. Обновлено 19 июня, 2018

Водопровод стал неотъемлемой частью современного загородного дома, наряду с отоплением и канализацией. При этом металлические изделия спокойно и с достоинством постепенно уходят, уступая свое место пластику.

Благодаря простоте и технологичности исполнения, монтаж  полипропиленовых труб для водопровода своими руками сегодня становится нормой.

Решение об использовании изделий из пластика диктуется временем, такие сети более долговечны, они экологически чистые, а также имеют еще ряд других преимуществ. Но какие изделия лучше выбрать для водоснабжения – полипропилен или металлопластик, мы разберем в данной статье.

Выбирая материалы для водопровода, рассмотрим достоинства и недостатки данной продукции при использовании по назначению. Чтобы определить что лучше для водопровода – полипропилен или металлопластик, нужно рассмотреть технические характеристики и свойства материалов.

Смотреть видео
[sociallocker]

Исходя из этого можно будет обоснованно принять решение, что лучше выбрать.

Металлопластик

Планируя использовать такой вид продукции, следует учитывать следующие обстоятельства:

1. Внутренняя поверхность металлопластиковых труб изготавливается из сшитого полиэтилена пищевого назначения, что позволяет передавать по ним питьевую воду.
2. Следующий слой состоит из клеевого состава, упрочняющего конструкцию.
3. Алюминиевая фольга служит как упрочняющим, так и герметизирующим слоем, поскольку ее края при монтаже свариваются лазером. Это также представляет собой кислородную защиту для передаваемой жидкости.
4. Далее следует еще один упрочняющий клеевой слой.
5. Наружная поверхность защищается толстым слоем полиэтилена.

Благодаря такому устройству изделие становится очень прочным, оставаясь одновременно достаточно пластичным, чтобы можно было формировать маркированные сети любой степени сложности. Срок службы такой системы декларируется изготовителем не менее 50 лет. При этом важно приобрести качественную продукцию известного производителя, подтвержденную сертификатами качества.

Одновременно изделия из металлопластика имеют некоторые недостатки, выражающиеся следующими обстоятельствами:

• ограничение по температуре составляет не более 75 градусов, что сужает область их применения;
• максимальное давление водопроводной сети не должно превышать 10 атмосфер, иначе может произойти разгерметизация трубопровода;
• основным недостатком водопроводов из металлопластика является широкое применение резьбовых соединений при монтаже, основным недостатком является необходимость регулярного обслуживании системы на предмет обнаружения с устранением протечек;
• такие разводки не рекомендуется прятать внутри стены, чтобы не пришлось вскрывать поверхность в поисках возможной протечки;
• необходимость в использовании уплотняющих материалов в процессе монтажа сетей.

СОВЕТ! Металлопластиковые изделия не следует использовать для изготовления сетей, скрываемых внутри стен. При образовании протечки на резьбовом соединении понадобятся демонтаж поверхности стены.

Полипропиленовые трубы

Но все-таки следует признать более высокую популярность изделий из полипропилена. Причиной тому можно считать следующие обстоятельства:

1. В сетях водоснабжения материалы не выделяют вредных веществ.
2. Рабочая температура транспортируемой жидкости может составлять до 95 градусов с возможностью кратковременного повышения до 110. Поэтому полипропиленовые трубы для горячего водоснабжения и отопления надежнее металлопластиковых.

Диаметры полипропиленовых труб для водоснабжения позволяют создавать сети с размером в диапазоне от 16 до 110 миллиметров. То есть, их можно прокладывать как на наружных, так и внутренних конструкциях. Гомологический ряд размеров представлен следующими показателями: 10 – 16 – 20 – 25 – 32 – 40 – 50 – 63 – 75 – 90 – 110 миллиметров. Стандартная длина составляет 6 метров.

3. Максимальное давление водопровода из полипропилена может составлять до 20 атмосфер.
4. При качественно монтаже не происходят протечки жидкости или разгерметизация сети.
5. Устойчивость к низким температурам, позволяющая применять при устройстве наружного водопровода открытого вида. Эластичность материала компенсирует изменение объема даже во время замерзания воды.

Но главным преимуществом изделий из такого материала является их значительно более низкая цена по сравнению с другими видами продукции.

К недостаткам полипропиленовых труб относят особенность материала при температуре +140 градусов размягчаться, а при достижении +170 – изделие просто оплывает. При нагревании они способны значительно удлиняться и провисать.

Важно значение для полипропилена имеет качество исходного материала. От этого показателя зависит долговечность, а также надежность изделий. К сожалению, проконтролировать качество в бытовых условиях невозможно.

Смотреть видео
[sociallocker]

Что лучше, полипропилен или металлопластик для водопровода – решать пользователю этими системами. И выбор зависит от многих факторов, которые приведены выше, но если кратко подвести итог, то для горячего водопровода идеально подойдет полипропилен, а для холодного водоснабжения – металлопластиковые трубы.

Как выбрать полипропиленовые трубы

Пластиковые трубы производятся с соблюдением требований ГОСТа 52145-2003 на полипропиленовые трубы для водоснабжения. Его требованиями руководствуются при производстве продукции из других пластиков.

Смотреть видео
[sociallocker]

Здесь же регламентируются нормативы на доборные элементы для полипропиленовых трубопроводов. Намереваясь устроить водопровод из полипропилена своими руками, нужно изучить требования этого стандарта, чтобы квалифицировано приобрести все необходимое, а также правильно собрать его в сеть.

Содержание маркировки

Первое, на что нужно обращать внимание при подборе полипропилена для водоснабжения – это его маркировка. Она состоит из нескольких условных обозначений. Одно из них информирует о материале изготовления, а, следовательно, о его свойствах:

1. Трубы, для производства которых используется гомополипропилен, обладающий повышенной прочностью. Ему соответствует обозначение РРН. Основное применение – для водопроводов холодной воды, а также систем вентиляции.
2. Еще одна маркировка – РРВ. Такие полипропиленовые трубы пригодны для устройства теплых полов, а также для целей, предусмотренных предыдущим пунктом.
3. Наиболее распространенным является третий вид. Материалом для него служит рандомсополимер полипропилена, которые обеспечивает использование продукции из такого материала на системах отопления, горячего и холодного водоснабжения.
4. Особенный вид, позволяющий использовать их при температурах порядка 95 градусов, обозначается PPs.

Какие лучше выбрать полипропиленовые трубы для водопровода, зависит от конкретного объекта, конструкции системы, а также предпочтений застройщика.

Смотреть видео

Цветовые решения

Это фактор, который, прежде всего, обращает на себя внимание. Полипропиленовые трубы выпускаются в белом, сером, зеленом или черном цветах. Тем не менее, он практически не говорит ни о чем. Единственное отличие предназначено черному цвет – это говорит о его устойчивости к воздействию жесткого ультрафиолетового излучения.

Кроме указанных обозначений на маркировке указывается информация о производителе продукции, размере, ссылка на ОРД ( ГОСТ или ТУ), а также о классе условий эксплуатации изделия.

Схемы разводки водопровода из полипропилена в квартире

Задача по созданию квартирного водопровода только на первый взгляд кажется простой. Схема разводки водопровода в квартире должна предусматривать доставку жидкости от центрального стояка к каждой консоли. В упрощенном варианте это мойка на кухне, умывальник, ванна или унитаз.

Но на практике наблюдается несколько иная картинка. Появляются дополнительные точки водозабора, такие, как стиральные и посудомоечные машины (смотрите как подключить к водопроводу и канализации своими руками), биде, циркулярный душ, а также прочие дополнительные сантехнические потребители. Поэтому может возникать проблема одновременной доставки воды ко многим точкам.

Смотреть видео – разводка тройниками или коллектором
[sociallocker]

Применяются несколько схем распределения водопроводной воды при усложненной системе ее потребления.

Тройниковая схема

Такой распределить представляет собой центральную трубу, от которой с использованием тройников устанавливаются отводы к каждой консоли. Это наиболее простой способ распределения жидкости внутри системы, имеющий ряд недостатков.

Одним из них является падение давления воды от одного водоразбора к другому. Таким образом, на конец сети доходит только остаточная жидкость из системы, которой может недоставать. Кроме того, при необходимости ремонта или обслуживания любой консоли приходится отключать всю систему водоснабжения, начиная от стояка.

Единственным преимуществом такой схемы является экономичное расходование материалов, а также простота монтажа.

Коллекторная схема

Особенностью такой схемы водораспределения является подача всего объема жидкости к распределительному устройству, называемого коллектором.

Он представляет собой металлический корпус, от которого устроены отводы для нескольких индивидуальных точек потребления. Их количество может быть двух до десяти. Каждый отвод оснащается шаровым краном, позволяющим отключить воду на нужной консоли.

Лучшая цена фитинги для труб PPR — Выгодные предложения на фитинги для труб PPR от global pipe fittings для продавцов труб PPR

Отличные новости !!! Вы обратились по адресу, чтобы купить фитинги для труб PPR. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене.Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку эти верхние фитинги для труб из полипропилена в кратчайшие сроки станут одними из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели фитинги для труб PPR на AliExpress. Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в фитингах для труб PPR и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов.Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь. А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе.Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца. Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет. Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести pipe fittings for ppr pipe по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы. На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните лучший опыт покупок прямо здесь.

Лучшая цена трубы из полипропилена диаметром 32 мм — Выгодные предложения на трубу из полипропилена диаметром 32 мм от мировых продавцов труб из полипропилена диаметром 32 мм

Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для трубы PPR диаметром 32 мм.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку эта верхняя труба PPR диаметром 32 мм должна в кратчайшие сроки стать одним из самых популярных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели трубку PPR диаметром 32 мм на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в трубе PPR диаметром 32 мм и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести ppr pipe 32mm по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните лучший опыт покупок прямо здесь.

Трубы ППР

мы — компания электронного бизнеса, занимающаяся продажей и дистрибуцией труб и фитингов из ППР, труб и фитингов из ПНД, труб и фитингов из ПВХ, труб и фитингов из ХПВХ, труб PE-RT для обогрева грунта и труб PEX-A, алюминиевых композитных труб. и фитинги, латунная арматура и фитинги, трубы и фитинги из нержавеющей стали, изделия, относящиеся к категории сантехники.

трубы алюминиевые композитные ппр

Характеристики фитингов PPR:
Материал фитингов PPR: Случайный полипропилен, Hyosung 200P, SK, Borealis ……
Диапазон размеров труб PPR: от 20 мм до 160 мм
Диапазон размеров фитингов PPR: от 20 мм до 160 мм
Номинальное давление фитингов из полипропилена: 1,25 МПа, 1,6 МПа, 2,0 МПа, 2,5 МПа
Цвета фитингов из полипропилена: белый, зеленый, серый, светло-коричневый или другие цвета по вашему запросу
Присоединение фитингов из полипропилена: раструб, электро сварное соединение или переходное соединение
Стандарт фитингов из полипропилена: GB / T18742.2-2002, GB / T18742.3-2002, GB / T13663-2000, GB / T5836.1-2006, DIN8077, DIN8078
Сертификация фитингов pp-r: ISO9001: 2008, ISO14001, CNAS C048-Q, IAF

Трубы ППР для горячей воды

трубы ппр

Трубы ППР

Область применения трубопроводной арматуры PPR:
1. Системы холодного и горячего водоснабжения жилых и коммерческих зданий.
2. Перевозка промышленного водоснабжения и химических материалов.
3. Система труб для чистой воды.
4. Трубопроводные сети для систем использования дождевой воды.
5. Системы полива для садов.
6. Транспортная система производства питьевой воды.
7. Трубопроводные сети для солнечных станций.
8. Трубы прочие в промышленности и сельском хозяйстве

Фитинги PPR

PPR трубы и фитинги Характеристики:
1. Теплостойкость колодца
Трубы могут использоваться в течение длительного времени при рабочей температуре воды 70 ° C. Их можно использовать в течение короткого времени, пока температура не достигнет 95 ° C. Температура размягчения 140 ° C.
2. Изоляционная способность колодца
3. Длительный срок службы
При нормальных условиях температуры и давления трубы PP-R могут использоваться более 50 лет.
4. Небольшое сопротивление потоку воды.
Внутренние стенки труб PP-R гладкие, и на них не образуется известковый налет. Коэффициент износостойкости составляет всего 0,007, что значительно ниже, чем у труб из материала Matel. Пропускная способность труб из PP-R увеличивается более чем на 30% по сравнению с металлическими трубами того же размера.
5. Экология
В процессе производства, строительства и использования трубы PP-R не загрязняют окружающую среду.
6. Экономичный
Цена на трубы PP-R практически такая же, как и на оцинкованные трубы. Обладая удобной конструкцией, они дешевле.
7. Легкий вес
Плотность труб PP-R составляет 0,89-0,9 г / см, всего 1/8 стальных труб, 1/10 медных труб. Небольшой вес снизит транспортные расходы и интенсивность строительства.
8. Здоровый
Материал труб PP-R состоит всего из двух элементов: углерода и водорода. Санитарно-гигиенические характеристики материалов прошли государственную экспертизу.
9. Коррозионная стойкость скважины
За исключением нескольких случаев окисления, трубы могут выдерживать эрозию многих видов химических материалов. Трубы не заржавеют, не выветриваются, не размножаются бактериями.
10. Малая сила расширения.
Гибкий стержень из материалов PP-R небольшой. Таким образом, сила расширения, возникающая при изменении температуры, мала. Они подходят для монтажа внутренних стен и скрытых половых конструкций.
11. Комплектные аксессуары
Система труб PP-R имеет полный комплект аксессуаров и может соответствовать требованиям общего проекта.
12. Жесткое соединение.
Система труб PP-R использует для соединения способ горячей сварки. Трубы и фитинги соединены вместе. Интенсивность растяжения, изгиба и ударов на границе раздела превышает интенсивность трубы, что позволяет избежать скрытой опасности утечки воды.

Фитинги PPR

Размеры (мм):
20
25
32
40
50
63
75
90
110
160

Узнайте о PPR Pipe, ее применениях, свойствах и способах производства

С момента разработки в начале 90-х годов трубы из ППР стали обычным явлением из-за их долговечности, экономической эффективности и длительного срока службы.Как производителю вам может быть любопытно, почему некоторые компании предпочитают производить трубы из полипропилена вместо труб из ПВХ и полиэтилена. В этой статье мы рассмотрим основы трубы PPR, ее особенности, преимущества и наиболее распространенные области применения.

Что такое труба PPR?

PPR — это прямая и жесткая цилиндрическая труба, изготовленная из полипропиленового статистического сополимера, произведенная в процессе непрерывной экструзии. Они обычно предлагаются в зеленом или белом цвете и с размерами внешнего диаметра от 20 до 110 мм, что делает стенки труб намного толще, чем у ПВХ.Труба PPR сопровождается серией соединительных фитингов, деталей и принадлежностей, доступных для труб любого диаметра.

Характеристики трубы PPR

Низкая теплопроводность

Теплопроводность полипропилена очень низкая, что означает, что температура не может быть легко перенесена из внешней среды в жидкость в трубе и наоборот. Этот фактор снижает потери или приток тепла во время передачи горячих или холодных жидкостей соответственно, что приводит к энергоэффективным системам и снижению затрат на изоляцию трубопроводов из полипропилена.

Длительный срок службы и надежность

PPR могут оставаться работоспособными более 50 лет при широком диапазоне рабочих температур жидкости и окружающей среды. Кроме того, трубы PPR демонстрируют отличную долговечность как в системах горячего, так и в холодном водоснабжении. Во-первых, он может выдерживать температурные и напорные нагрузки в системах горячего водоснабжения.

В то же время труба PPR способна выдерживать удары даже в холодных погодных условиях без какого-либо риска растрескивания или разрушения, в отличие от других распространенных типов пластиковых труб.

Эффективная внутренняя поверхность

Внутренняя поверхность трубы PPR очень гладкая и имеет очень низкий коэффициент трения по сравнению с традиционными типами труб. Это приводит к снижению потерь давления при транспортировке и распределении жидкости, что еще больше способствует повышению энергоэффективности трубопроводных систем PPR. Более того, в отличие от металлических труб PPR не отслаивается и не отслаивается, что делает их более безопасными в использовании.

Химическая и механическая выносливость

По сравнению с традиционными системами пластиковых трубопроводов, PPR предлагает очень высокую устойчивость к истиранию твердыми частицами.Это особенно важно для воды из скважин или промышленного применения, когда перекачиваемые жидкости могут содержать абразивные частицы.

Более того, в отличие от традиционных металлических трубопроводов, PPR инертен по отношению к большинству электролитов и химикатов в широком диапазоне температур. Эта электролитическая и химическая инертность делает трубопроводы из PPR безопасными для использования в случаях высокой солености воды (например, в бассейнах, где используется морская вода) или даже при использовании высококоррозионных химикатов (например, в промышленных применениях).

Эколого-экономическая эффективность

Благодаря небольшому весу полипропиленовых труб, их транспортировка, погрузочно-разгрузочные работы и установка не требуют большого количества энергии или ручного труда.В то же время их очень легко разрезать, соединять и работать с ними, что делает их еще более экономически устойчивыми.

Кроме того, соединение труб и фитингов из ППР осуществляется исключительно за счет тепла и не требует дополнительных химикатов или материалов. Все эти факторы способствуют снижению воздействия PPR на окружающую среду и снижению стоимости эксплуатации.

Применение труб из ППР

Долговечность, экономические и экологические преимущества PPR привели к тому, что в последние годы он используется во все большем количестве разнообразных применений.

Наиболее распространенные применения для труб из полипропилена:

Трубопроводы горячей и холодной питьевой воды в жилых, промышленных и общественных установках. Промышленные трубопроводы для перекачки воды, санитарных жидкостей, жидких пищевых продуктов, сжатого воздуха и агрессивных химикатов, например. сильнокислые или щелочные растворы. В зданиях центральный радиатор отопления воды, обычно в кольцевом трубопроводе.

DRTS: Ваш партнер в производстве труб из ППР

DRTS предлагает качественные производственные линии под ключ для труб из полипропилена различных размеров и мощностей, которые покрывают весь диапазон диаметров труб из полипропилена.Запросите ценовое предложение или запросите консультацию со специалистом DRTS, чтобы найти производственные решения PPR, адаптированные к вашим конкретным потребностям.

Еще из DRTS

Биметаллический шнековый и цилиндрический экструдер DRTS

Важность гравиметрической питающей системы в экструзии

Пластиковые добавки и их значение в переработанных материалах

Обзор инсайдера: взгляд на экструзионные головки

Процесс производства пластиковых труб с использованием переработанных материалов

PPR Pipes, Производитель PPR-труб для горячего водоснабжения

Схема устройство бензинового триммера: схема и принцип работы, причины основных неисправностей, регулировка своими руками

Как выбрать бензиновый триммер — подробная инструкция

С приходом весны мы, устав за длинную зиму от бело-серого однообразия, искренне радуемся появлению зеленой травки. Однако радость эта длится недолго. Очень скоро сорняки разрастаются столь сильно, что приходится прикладывать немало сил для борьбы с ними.

Обычная коса вряд ли станет помощницей при решении этой проблемы: мало кто из современных городских жителей умеет ею пользоваться, да и хороша она лишь на просторных участках, где на каждом шагу не попадаются плодовые деревья, садовые скамейки, заборчики, бордюры…

Ну что ж, сегодня есть отличная альтернатива, простая в эксплуатации и удобная на ограниченных пространствах – мотокоса, или триммер. Сейчас мы рассмотрим, как выбрать хороший бензиновый триммер для стрижки травы и учесть все нюансы.

Устройство бензинового триммера

Многочисленные модели ручных мотокос, имеющихся сегодня на рынке, различаются по мощности (и, как следствие этого, по своим возможностям), весу, наличию тех или иных дополнительных функций, повышающих удобство использования, но при этом принципиальная схема устройства инструмента остается неизменной.

В качестве силового привода в любом бензиновом триммере используется двигатель внутреннего сгорания. Посредством жесткого или гибкого вала вращение от него передается на режущий элемент – катушку с кордом (леской) или специальный нож. Вал размещается внутри металлической штанги, на одном конце которой закреплен двигатель и топливный бак, на другом находится режущая головка.

В средней части штанги крепится рукоятка. Чаще всего именно на ней размещаются клавиши, кнопки и переключатели, с помощью которых осуществляется управление работой триммера.

Компоновка элементов управления может несколько отличаться в зависимости от модели инструмента, но, как правило, сюда входят кнопка для глушения двигателя, клавиша «газа», позволяющая управлять дроссельной заслонкой карбюратора, и стопор этой клавиши в нажатом состоянии, облегчающий управление при больших объемах работы.

1. Редуктор.
2. Триммерная головка.
3.  Защитный кожух.
4. Кнопка стопора рычага газа.
5. Выключатель.

6. Рычаг газа.
7. Рукоятка.
8. Стопор рычага газа.
9. Штанга.
10. Петля для крепления карабина ремня.

11. Воздушный фильтр.
12. Свеча зажигания.
13. Корпус двигателя.
14. Выпускной коллектор.
15. Бензобак.
16. Стартер.

Определяемся с типом бензинового триммера

Все имеющиеся сегодня на рынке триммеры и бензокосы в зависимости от своих возможностей и назначения делятся на три класса: бытовые, полупрофессиональные и профессиональные. Какой инструмент нужен вам? Это зависит в первую очередь от тех задач, которые будут на него возложены.

Бытовые бензиновые триммеры

Бытовые триммеры предназначены для покоса невысокой травы на сравнительно небольшом участке, площадь которого не превышает 10-15 соток. Как правило, речь идет об уходе за лужайкой рядом с домом. На большее они не способны: бытовые триммеры не выдерживают долгой работы, 1-1.5 часа в день – их предел. Благодаря скромному по мощности (не более 1-1.5 л.с.) и габаритам двигателю, подобный инструмент обладает малым весом, а значит, использовать его можно без специальных поддерживающих ремней.

Часто бытовые триммеры оснащаются изогнутой штангой. Изогнутая штанга бытового триммера повышает его маневренность и позволяет с легкостью подстригать траву в труднодоступных местах, например, вокруг кустов. Однако из-за такой конструкции штанги внутри устанавливается гибкий вал, что отрицательно сказывается на надежности инструмента. В качестве режущего элемента бытового триммера обычно используется корд (специальная леска), хотя в комплект некоторых моделей как дополнение иногда входят и пластиковые ножи.

Полупрофессиональные, или фермерские

Полупрофессиональные триммеры нередко называют фермерскими, и это в полной мере отражает их предназначение. Это надежный помощник жителя сельской местности, рассчитанный на регулярные повышенные нагрузки. Подобный инструмент способен работать уже по 3-4 часа в день, скашивая траву на участке в 20-30 соток. Разумеется, двигатель такому триммеру нужен помощнее – 1.5-2.5 л.с.

Полупрофессиональные модели в отличие от бытовых всегда оснащаются прямой штангой и жестким валом, что повышает их надежность. Режущая часть представлена не только триммерной головкой, но и ножами. Последние помогут скосить особо высокую и густую траву, более того, они в силах справиться даже бурьяном и ветками кустарников.

Профессиональные, или садово-парковые

Профессиональный триммер – это мощный инструмент работников службы городского благоустройства, предприятий озеленения и коммунальных служб. Он оснащен двигателем с мощностью свыше 2.5 л.с., обладает повышенным моторесурсом и готов к ежедневной многочасовой работе. Кроме триммерной головки, на такие агрегаты могут устанавливаться металлические ножи, способные справиться с густой кустарниковой порослью и ненужными побегами деревьев с толщиной ствола до 3 см в диаметре.

Несложно догадаться, что профессиональные триммеры имеют усиленную штангу и вместительный топливный бак. Поскольку такие инструменты достаточно массивны, они в обязательном порядке оснащаются специальными ремнями, облегчающими нагрузку на руки оператора, и профессиональной системой гашения вибраций. Понятно, что приобретать профессиональный триммер для подстригания газона рядом с частным домом попросту нецелесообразно.

Тип бензинового двигателя

На бензиновые триммеры устанавливают, как двухтактные, так четырехтактные двигатели. Нельзя сказать, что та или иная разновидность обладает явными преимуществами. По крайней мере, прямой связи между типом двигателя и его мощностью не существует – встречаются и бытовые модели с четырехтактным двигателем, и профессиональные с двухтактным.

2-х тактный двигатель

Двухтактные двигатели в сравнении четырехтактными, обладая меньшим весом, работают в более высоком диапазоне частоты оборотов, что обеспечивает большую производительность. Конечно, двухтактники «съедают» больше топлива и производят много шума и выхлопа, но при этом подкупают своей неприхотливостью в работе. Работу с триммером, оснащенным двухтактным двигателем, придется каждый раз начинать с приготовления бензиново-масляной смеси, но зато, если такой двигатель вдруг выйдет из строя, реанимировать его вам, скорее всего, не составит труда.

4-х тактный двигатель

Четырехтактные двигатели лишены практически всех недостатков, свойственных двухтактным: при работе они производят гораздо меньше шума, объем выхлопных газов у них существенно ниже, а бензин и моторное масло заливаются в разные емкости.

Они экономичнее с точки зрения расхода топлива и имеют более высокий моторесурс. Все это, однако, не означает, что четырехтактные ДВС идеальны. Нет, у них есть свои минусы.

Конструкция такого двигателя более сложная, а это означает, что сложнее и его техническое обслуживание, и его ремонт. Четырехтактник всегда будет тяжелее равного с ним по мощности двухтактника, что отрицательно сказывается на весе всего инструмента и, следовательно, на удобстве обращения с ним. И, наконец, триммер, оснащенный четырехтактным двигателем, окажется дороже такого же, но с двухтактным ДВС.

Следует упомянуть, что наряду с классическими четырехтактными двигателями существуют еще и гибридные: рабочий цикл у них происходит за 4 такта, однако система смазки как у обычного двухтактного движка.

Система запуска двигателя

Двигатели большинства бензиновых триммеров запускаются вручную: резко вытягивая тросик (шнур стартера), вы тем самым раскручиваете барабан, который в свою очередь приводит в движение коленвал двигателя.

Некоторые современные модели триммеров оснащены системой легкого запуска Flash Starter. Вытягивая трос, вы в несколько этапов взводите специальную пружину, которая, накопив энергию, передаст ее коленвалу, что станет толчком для запуска двигателя. С системой Flash Starter двигатель заводится легче, т. к. пружина дает большую скорость раскрутки, чем это можно сделать рукой. От оператора теперь требуется меньше физических усилий, ведь ему уже не нужно совершать резких рывков шнура, тросик можно тянуть достаточно медленно и плавно.

Как происходит легкий запуск бензотриммера смотрите в видео:

Для облегчения запуска двигателя на силовом блоке инструмента, как правило, имеется специальная кнопка, несколько нажатий на которую перед пуском обеспечит подачу необходимого количества горючего в карбюратор.

Мощность инструмента

Как выбрать бензиновый триммер для покоса травы на приусадебном участке? А для обработки «плантации» площадью в пару гектар? Правильно, ориентируясь на его мощность.

Мощность бензинового двигателя, устанавливаемого на триммеры, может варьироваться от 1 до 3-3.5 л.с. Выбор инструмента по данному параметру напрямую зависит от предполагаемой нагрузки. Именно мощность триммера определяет его эксплуатационное назначение. Так, для покоса газона рядом с домом достаточно будет простенького инструмента мощностью не более 1.5 л. с. На фермерские триммеры устанавливается движок помощнее – от 1.5 до 2.5 л. с. Весь же спектр возможностей триммеров может продемонстрировать лишь профессиональный инструмент с мощность свыше 2. 5 л.с.

Понятно, что увеличение мощности инструмента неизбежно влечет за собой возрастание его веса и стоимости. Из этого следует, что при выборе не нужно бездумно гнаться за высокими силовыми показателями, а ориентироваться в первую очередь на планируемую сферу применения инструмента.

Штанга и вал бензотриммера

Штанга триммера, внутри которой располагается вал, передающий вращение от двигателя к рабочей головке, может быть, как прямой, так и изогнутой. Первая надежнее, вторая эргономичнее. Прямые штанги устанавливаются на профессиональные и полупрофессиональные инструменты. Размещенный внутри такой штанги передаточный вал представляет собой жесткий стержень из особо прочной стали. Риск повреждения такого вала даже при значительных нагрузках невелик.

Жесткий вал.

Прямая штанга.

На бензотриммерах с жестким валом крутящий момент от вала к режущей оснастке передается через редуктор с коническими шестернями. Редукторы могут быть обслуживаемыми и не обслуживаемыми. В обслуживаемом редукторе имеется технологическое отверстие через которое можно заменить или добавить смазку. В не обслуживаемых смазка закладывается производителем на весь срок службы.

Некоторые пользователи считают, что не обслуживаемый редуктор менее долговечен. В свою очередь производители отмечают, что этот шаг направлен на увеличение срока службы редуктора, так как по статистике, очень часто, редукторы выходят из строя из-за неправильной дозировки смазки или попадания посторонних предметов во время обслуживания.

Изогнутая штанга типична для легких триммеров бытового назначения. Инструментом с изогнутой штангой удобнее подстригать траву в непосредственной близи от кустов и деревьев, скамеек, забора и т. д.

Оборотной стороной такого удобства является меньшая надежность подобных инструментов. Дело в том, что передать вращение от двигателя к режущему элементу в данном случае возможно лишь посредством гибкого привода, а последний более уязвим, чем жесткий вал, и вероятность выхода его из строя значительно выше.

Гибкий вал.

Изогнутая штанга.

Штанга бензотриммера может быть цельной или разборной. Цельный передаточный вал (а это гарантия надежности) можно установить лишь в цельной штанге. Но перевозить и даже просто хранить такой инструмент менее удобно. Разборная штанга, состоящая из двух или более секций, напротив, обеспечивает компактность при транспортировке и хранении.

Недостаток разъемных штанг очевиден: передаточный вал тоже должен рассоединяться, а любое соединение привода – это дополнительное уязвимое место. Кроме того, внутрь штанги при разборке могут попадать земля, песок и прочий мусор, что приводит к преждевременному изнашиванию рабочих элементов.

Вид рукоятки

Филигранно управлять довольно тяжеловесным агрегатом не столь просто, как может показаться на первый взгляд. При выборе триммера особое внимание следует уделить конфигурации рукоятки, от которой напрямую зависит удобство эксплуатации инструмента. Существует несколько разновидностей рукояток:

Т — образная рукоятка, внешне напоминающая руль велосипеда, позволяет совершать широкие движения и удобна для довольно продолжительной работы, поэтому ее чаще можно увидеть на триммерах профессионального и полупрофессионального класса. Все органы управления инструментом (запуск, регулировка оборотов и т.д.) располагаются непосредственно на одной из рукояток, что существенно упрощает работу и повышает безопасность.

J — образная рукоятка характерна для легких триммеров бытового класса. С ее помощью легче управлять инструментом, совершая тонкое маневрирование. Все необходимые оператору кнопки располагаются не на рукоятке, а на штанге.

D — образная рукоятка, также как и J-образная, устанавливается лишь на легких триммерах, предназначенных для домашнего использования, поскольку рассчитана на удержание инструмента одной рукой.

Перед тем как выбрать бензиновую мотокосу, будущий пользователь должен обязательно подержать ее в руках и оценить степень удобства. Следует иметь в виду, что рукоятку любого типа можно перемещать вдоль штанги, подстраивая инструмент под свой рост и прочие индивидуальные особенности и тем самым добиваясь максимальной эргономичности. Бензотриммерами с D и J — образными рукоятками удобно работать в стесненных условиях, узких проходах, которые не редко встречаются на приусадебных участках.

Система ремней

Снизить нагрузку на руки при работе с достаточно тяжелым ручным инструментом способен лишь хороший плечевой ремень, перераспределяющий часть веса на спину и плечи оператора.

Плечевая система ремней. Для комфортного пользования относительно легким бытовым триммером достаточно простого ремня на одно плечо. Если же вам предстоит работать мотокосой полупрофессионального или профессионального класса, настоятельно рекомендуем присматривать изделия с двухплечевыми ремнями.

Системы ремней ранцевого типа хоть и стоят дороже, но зато более равномерно распределяют вес инструмента на плечи и спину пользователя, а значит, существенно снижают усталость при многочасовой борьбе с сорняками.

Подобные ранцы нередко оснащаются специальными сумками для хранения режущей оснастки, а также инструментов, которые могут понадобиться для ремонта триммера в полевых условиях.  А специальная накладка, которой производители  снабжают ременную систему, предохраняет бедро оператора от ожогов при соприкосновении с сильно разогретым за время работы двигателем и снижает уровень передаваемой вибрации.

Дополнительные удобства

Наличие антивибрационной системы

В процессе работы триммера возникают вибрации, что в общем-то характерно для любого механизма, отдельные элементы которого совершают быстрые возвратно-поступательные движения. Вибрации могут стать причиной того, что оператор во время работы испытывает заметный дискомфорт, а при частом использовании инструмента у него могут возникнуть проблемы со здоровьем, самая предсказуемая из которых – преждевременный износ локтевых суставов.

Существенно снизить вибрационное воздействие на тело работающего с триммером человека поможет специальная антивибрационная система. В самом простом и наиболее распространенном варианте исполнения она представляет собой набор полимерных прокладок, расположенных между разными конструкционными элементами триммера.

Антивибрационная система бензокосы.

Подобные прокладки уменьшают передачу вибрации и тем самым обеспечивают нормальные условия работы пользователя с инструментом. Нередко производители для гашения вибраций дополнительно отделяют двигатель от штанги специальными амортизаторами. Антивибрационной системой сегодня оснащают свои изделия практически все ведущие мировые бренды.

Объем топливного бака

Вместимость бака для топливной смеси может варьироваться от 0.3 до 1 л в зависимости от модели. Триммеру с каким бензобаком – большим или маленьким – отдать предпочтение? И у того, и у другого варианта есть свои преимущества и недостатки. Бак большой вместимости повышает массу и без того тяжеловесного агрегата, но зато не требует частой остановки для дозаправки.

Бак меньшей емкости в свою очередь менее габаритен и тяжел, способствует более экономному расходованию топлива, но при этом не позволяет осуществлять длительную безостановочную работу. Выбирая триммер по такому параметру как объем топливного бака, вы должны ориентироваться на свои физические способности и размер участка, который вам предстоит регулярно окашивать. Очень удобно, если емкость для горючего изготовлена из полупрозрачного пластика – это позволяет в ходе работы отслеживать количество оставшегося в ней топлива.

Вес устройства

Удобство работы с триммером напрямую зависит от его веса, ведь вся нагрузка ложится на руки и плечи человека, выполняющего операцию. Если инструмент окажется слишком тяжелым для вас, то, каким бы мощным он ни был и как бы хорошо ни скашивал траву, конечный результат вряд ли будет удовлетворительным: вы попросту не сможете им долго работать и филигранно управлять, добираясь до труднодоступных участков.

Именно поэтому при выборе триммера следует обязательно обратить внимание на вес устройства, особенно если сами вы не можете похвастаться богатырской силой. Не гонитесь за мощностью. Во многих случаях рациональнее бывает приобрести менее мощный, но при этом более легкий агрегат: на покос своего участка вы потратите немного больше времени, но зато не устанете так сильно, чтобы не доделав бросить работу.

Что нужно знать о рабочей оснастке

В качестве рабочего элемента мотокосы, непосредственно срезающего лишнюю растительность, может выступать либо корд (специальная режущая леска), либо ножи. Это расходные материалы, даже если они входят в заводской комплект инструмента, со временем их придется докупать и заменять. Выбор используемой оснастки зависит от задач, которые вы планируете решать с помощью своего триммера, и в первую очередь от толщины и густоты травы, которую предстоит скашивать.

Триммерная головка

Практически все триммеры комплектуются триммерной головкой – катушкой, предназначенной для намотки режущей лески. По способу подачи лески все триммерные головки делятся на механические (вытягивать концы лески вам предстоит самостоятельно вручную), полуавтоматические (леска высвобождается при нажатии широкой кнопки на нижней плоскости) или автоматические (удлинение выступающих концов лески происходит в автоматическом режиме при снижении оборотов двигателя). Полуавтоматическая подача корда считается самой эффективной, такие головки пользуются наибольшей популярностью у пользователей.

Помимо этого, триммерные головки могут различаться по максимально допустимому диаметру косильной лески, которую возможно заправить в катушку. На бытовые триммеры обычно устанавливают леску диаметром от 2 до 2.4 мм, на полупрофессиональные – от 2.4 до 2.7 мм, на профессиональные – от 2.7 до 3 мм.

При выборе триммерной головки обязательно обратите внимание на материал, из которого изготовлена нижняя ее часть. Именно эта часть является наиболее уязвимой, поскольку постоянно соударяется с землей, именно она особенно часто служит причиной выхода триммерной головки из строя.

Ножи

Для скашивания особо густой травы, камыша, кустарников, молодой поросли деревьев применяют не леску, а специальные ножи (фрезы). В продаже можно найти огромное количество разновидностей ножей для триммеров, различающихся материалом (металл или пластик), формой, количеством режущих лопастей. Кстати, фрезы в отличие от лески не крошат траву, а значит, могут использоваться для покоса в заготовительных целях.

Какой нож выбрать для своего триммера? При решении этого вопроса в первую очередь следует ориентироваться на рекомендации производителя, указывающего на возможность использования на данной модели того или иного вида оснастки. Излишняя самостоятельность в выборе ножей и фрез может привести к выходу триммера из строя.

Производители бензотриммеров

Любой магазин садовой техники предложит вам сегодня десятки моделей триммеров от разных производителей. Stihl, Makita, Husqvarna, Hitachi, Oleo Mac, Caiman, Stiga, Huter, ECHO, Carver… Триммеру какой марки отдать предпочтение? Мотокосу с каким именем на шильдике выбрать для облагораживания приусадебного участка или для проведения масштабных профессиональных работ? Мы не будем заниматься рекламой отдельных брендов, но дадим несколько рекомендаций, которые помогут вам из имеющегося многообразия выбрать действительно надежный инструмент.

1. Сегодня на рынке можно найти немало триммеров «no name», как правило, китайского производства. Они, конечно, очень подкупают своей ценой, однако надеяться на надежность подобной техники не стоит. Как показывает практика, такой инструмент быстро приходит в негодность, не окупив даже свою невысокую стоимость. Разумеется, ни о каких гарантиях и сервисном обслуживании речи в этом случае не идет.

2. Большим плюсом при выборе той или иной марки триммера будет присутствие официального представительства данного бренда в вашем регионе. Это будет гарантий того, что если ваша мотокоса все же выйдет из строя, вам будет оказана быстрая техническая поддержка. Вы сможете без труда найти запчасти на ваше изделие, причем по не завышенным многочисленными перекупщиками ценам.

3. Независимо от сделанного выбора, приобретать инструмент следует лишь в специализированных магазинах.

Не забудьте ознакомиться с условиями гарантии и проследите, чтобы продавец сделал отметку о дате продажи в гарантийном талоне.

Если вы заметили ошибку, не рабочее видео или ссылку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Устройство бензокосы

Сегодня практически каждый садовод-огородник имеет в арсенале своей садовой техники бензиновые инструменты, среди которых бензиновый триммер занимает одно из первых мест. Но вот все ли знают устройство бензокосы в необходимом для ее максимально полезной эксплуатации объеме? Ведь не секрет, что только полная информация об инструменте позволит использовать весь заложенный в него потенциал. Давайте разберем, из чего состоит бензиновый триммер и как работает каждый его конструкционный узел.

Схематически устройство бензокосы можно представить как штангу, с обоих сторон которой находятся функциональные элементы. В нижней части расположен редукторный узел, а в верхней – силовой агрегат. Для управления инструментом на штанге укреплена ручка, положение которой может регулироваться. Также для разгрузки оператора в комплекте имеется специальный ремень (он бывает различного типа), распределяющий вес инструмента. Давайте подробнее рассмотрим каждый элемент и выполняемые им функции.

Устройство бензокосы: двигатель

Силовой агрегат представляет собой в большинстве случаев (для бытового использования) двухтактный двигатель внутреннего сгорания, работающий на топливной смеси масла и бензина. Мощность мотора, предлагаемая сегодня рынком бытовых мотокос, лежит в пределах от 0,5-0,8 л.с (лошадиных сил) до 2-2,5. Немаловажной характеристикой двигателя в устройстве бензокосы является объем его цилиндра. Именно от этой величины будет зависеть производительность покосных работ. Чем больше объем двигателя, тем выше скорость резания и, соответственно, тем быстрее можно выкосить заданный участок. Обычно для стандартных покосных работ хватает силового агрегата, объем цилиндра которого равен примерно 30-40 куб см.

Система запуска в устройстве бензокосы может состоять из большого количества элементов (их число и функциональность зависит от фирменных разработок каждой компании, выпускающей инструмент), но среди них основными являются кнопка включения (1), стартовый тросик (2), карбюраторная заслонка (3) и насос (4) подкачки топлива (праймер). Существует 2 вида запуска бензокосы – с непрогретым двигателем и с прогретым. В первом случае необходимо перевести кнопку в положение «Старт», заслонку – в положение «Закрыто», 3-5 раз подкачать праймером топливо, после чего можно вытягивать шнур стартера, делая резкие и быстрые движения рукой, пока двигатель не заработает. Затем необходимо перевести заслонку в положение «Открыто» и можно приступать к работам. Запуск горячего двигателя не требует манипуляций с праймером и заслонкой.

Устройство бензокосы: штанга

Штанга представляет собой полый удлиненный цилиндр, внутри которого находится вал или трос, передающий вращательное движение (крутящий момент) от двигателя к редуктору. На концах вала есть специальные шлицы, посредством которых он через подшипники крепится соответственно в двигателе и в редукторе. В устройстве большинства бензокос штанга имеет прямую неразборную форму. Такая конструкция позволяет выполнять практически все виды покосных работ. Разборная штанга предполагает большее удобство при транспортировке и возможность использования дополнительных насадок. Однако надежность цельной конструкции гораздо выше. Изогнутая форма штанги несколько облегчает кошение под деревьями, вдоль заборов и стен, однако удобство ее использования на ровных площадках вызывает вопросы у большинства пользователей.

Устройство бензокосы: редуктор

Редуктор состоит из двух конических шестерен и выполняет роль переходника, в котором вращение вала двигателя передается рабочему органу – триммерной насадке или фрезам. Для правильной и долговечной работы инструмента шестерни редуктора требуют смазки, которая проводится через предназначенное для этого отверстие, расположенное под винтом. Смазывать редуктор необходимо не реже 1 раза в год. Проведение этой процедуры значительно сокращает износ деталей редукторного узла.

Устройство бензокосы: режущие элементы

В качестве рабочего органа в устройстве бензокосы выступают различные фрезы и кордовая насадка, которые крепятся посредством разных гаек. Если насадку можно закрутить рукой, то фрезы необходимо устанавливать и закреплять при помощи ключа, иначе может возникнуть ситуация, при которой соединение потеряет свою прочность. При установке фрезы следует обратить внимание на наличие специальной шайбы, которая будет защищать фрезу от удара по поверхности земли.

Устройство бензокосы: кожух, рукоятка, ремень

На штанге имеются специальные элементы для крепления кожуха или экрана, который в устройстве бензокосы предназначен для защиты оператора от вылетающих из-под фрезы или лески твердых предметов (куски стеблей, обломки мусора, камни). На «юбке» кожуха закреплен так называемый отсекатель лески – острый нож, отрезающий лишнюю длину корда. При работе фрезами такой инструментарий не нужен (он будет только мешать), поэтому «юбку» с кожуха можно снять.

Рукоятка предназначена для эффективного управления триммером. Чаще всего она имеет D-образную или Т-образную форму. Первой оснащаются маломощные косы, а вторая используется на универсальных бытовых инструментах. Рукоятка имеет подвижное крепление, которое можно подогнать индивидуально под оператора. Благодаря продуманному устройству бензокосы многофункциональная ручка позволяет выполнять все действия по включению, работе и выключению инструмента одной рукой. Здесь расположены кнопка включения (1), рычаг газа и фиксатор, позволяющий во время длительной работы не держать рычаг все время нажатым.

Так как даже самый легкий бензиновый триммер весит не менее 4-5 кг, то длительная работа таким инструментом несколько затрудняется. Тут на помощь придет ремень, который имеет специальные крепления и застежки. Ремни бывают ранцевого типа и плечевые. Предпочтительнее использовать первые, так как в этом случае нагрузка распределяется более равномерно.

Теперь, зная устройство бензокосы и основные принципы работы ее узлов, вы сможете уверенно пользоваться этим инструментом, не боясь повредить агрегат. Работа только тогда сможет принести положительный результат, когда механизмы не будут ломаться, а работать будет легко и бесхлопотно.

Ремонт триммера своими руками: бензинового, электрического

Триммер представляет с собой достаточно надёжный агрегат для скашивания травы. Он очень прост в обращении и удобен в работе. Однако, как и любая техника, данный садовый инструмент требует к себе бережного отношения со стороны пользователя. При ненадлежащем уходе за аппаратом, в результате несоответствующих эксплуатационных условий или по причине элементарного износа деталей ему свойственно выходить из строя. Но в большинстве случаев возможен ремонт триммера своими руками. Как нужно устранять неисправности электрических и бензиновых ручных косилок – в материале далее.

Технические особенности триммеров

Популярные в народе бензокосы и электротриммеры имеют существенные различия не только по части двигателя, но и конструктивно, а значит – им характерны разные неисправности. Однако нередко возникают поломки общих для всех ручных косилок элементов, например, режущего блока. В любом случае, чтобы верно диагностировать и устранить неполадки, необходимо понимать схему устройства обоих видов садового инструмента.

Бензиновая группа садовых травокосилок

Все конструктивные элементы бензокос приведены ниже на чертеже.

Двигатель у рассматриваемого типа садового инструмента может быть одноцилиндровым 2-х или 4-тактным. В первом случае для работы необходима топливная смесь, состоящая из бензина (только АИ-92) и масла, а во втором – горючее и смазочная жидкость заливаются в разные резервуары. Мощность мотокосы составляет от 500 Вт до 3300 Вт. Вес аппаратов – от 3 до 9 кг, но в среднем около 5 кг.

Электрическая группа садовых травокосилок

Электротриммеры устроены гораздо проще. Они легче, но менее мощные (550-1000 Вт). Их конструктивное устройство изображено на рисунке.

Работать такой садовый инструмент может лишь 20 минут, столько же времени необходимо мотору на охлаждение. Электродвигатель имеет верхнее либо нижнее расположение. В последнем случае крутящий момент передается напрямую редуктору (без вала). Вес такого триммера — 1,4-2 кг.

Важно! Еще одно значимое отличие электротриммера от мотокосы — это невозможность регулировать обороты. В бензокосилках это происходит за счет изменения подачи количества топлива (для этого на рукоятке размещена ручка газа). Электромотор изначально работает с максимальной частотой вращения.

Общие конструктивные элементы

Как видно из рисунков, кроме привода остальные характеристики объединяют все виды триммеров. Режущими инструментами могут быть: леска 1,2-4 мм или трёх- и четырёхлопастные ножи, способные срезать ветки со скоростью вращения 6000-11500 оборотов, а также металлические диски. Штанги бывают разборными и цельными, прямыми и изогнутыми, а также телескопическими. Рукоятки для удобства управления триммером имеют различные конфигурации – в виде букв T, D и J. На них располагаются элементы управления.

Триммер Husqvarna 128R на Яндекс Маркете

Триммер Makita EBh441U на Яндекс Маркете

Триммер Huter GGT-2500S на Яндекс Маркете

Устранение поломок бензокос

Неисправности бензотриммеров в основном касаются совокупности устройств, приводящих ножи в движение (стартер, карбюратор, топливная система, двигатель и т.д.). Это зачастую вызвано некачественным топливом, несоблюдением пропорций бензиновой смеси, невыполнением рекомендаций производителя по эксплуатации данного инструмента и другими причинами.

Разборка

Прежде чем приступить к разборке триммера, следует подготовить необходимый инструмент. Для этого понадобятся: различные отвёртки, звёздочка, съёмник, молоточек, ключ для свечей, стопорный стержень и гаечные ключи. Процесс демонтажа зачастую аналогичен, будь то бензокосилка Stihl FS 38 либо любая модель марки Bosch.

Совет! Разборку лучше начинать с нижней части. Там нет сложных деталей, и их легко открутить при помощи отвёртки и звёздочки.

Итак, чтобы освободить штангу, следует ослабить несколько болтов на корпусе и выдернуть ее. При необходимости стойку можно разобрать и обильно смазать все составляющие элементы, особенно трос и редуктор.

Нижняя часть мототриммера разбирается в таком порядке:

• вставляется стопорный стержень, предотвращающий кручение вала;
• снимаются режущие детали: катушка с леской легко откручивается рукой, для остальных элементов потребуется гаечный ключ;
• с помощью отвёртки откручивается защитный кожух;
• снимается редуктор или втулка в конце штанги;
• вытаскивается трос или вал.

Разбор верхней части происходит путем последовательного снятия узлов и деталей в таком порядке:

• стартер;
• защитная крышка;
• бензобак;
• свеча;
• крышка корпуса;
• карбюратор;
• патрубок;
• катушка зажигания;
• глушитель.

Каждый узел для проведения ремонта разбирается отдельно.

Зажигание

Самой распространенной проблемой с зажиганием является залитая свеча. Для устранения неисправности нужно ее вытереть и вернуть на место. При сильном нагаре придётся деталь заменить. Работу следует выполнять в правильной последовательности:

1. остановить двигатель и дать ему остыть, чтобы не получить ожоги;
2. отсоединить провод на свечу и выкрутить ее;
3. отрегулировать зазор новой свечи и закрутить деталь обратно;
4. поставить свечу и затянуть;
5. установить провод на место.

В отсутствии искры иногда виновата катушка зажигания.

Карбюратор

Данный узел требует регулярной чистки, для чего его необходимо разобрать. В основном проблема заключается в таких элементах:

• прокладке между двигателем и карбюратором;
• прокладке между карбюратором и пластмассой;
• засоренной игле.

Прокладки нужно заменить, посадочное место иглы — почистить, а все детали собрать в обратном порядке. После ремонта рассматриваемый механизм необходимо отрегулировать, но такую работу будет надёжнее доверить специалисту.

На заметку! Частые проблемы с карбюратором имеют китайские агрегаты. Но в помощь мастерам, осуществляющим ремонт этого узла своими руками, в продаже можно найти полный ремкомплект.

Стартер

Это необходимый элемент работы бензокосы. Его неисправность в основном заключается в разрушении зубьев катушки. Также может отсутствовать необходимое натяжение на шнуре, а это значит, что пускач вышел из строя. Испорченная деталь запуска ремонту не подлежит, и её нужно поменять. Но мелкие неисправности, такие как обрыв верёвки или поломка пружины, легко устранить самостоятельно.

Система выхлопа

Достаточно серьезные неприятности для мотокосы (например, Husqvarna 128r) создаёт неисправная система выхлопа. Особое внимание следует обратить на возможные проблемы с глушителями, решение которых подскажет таблица.

Совет! Некоторые мастера для очистки глушителя часто применяют способ обжига — направляют пламя внутрь детали. После этой процедуры достаточно легко по нему постучать, чтобы сгоревшие остатки отвалились.

Детали, отслужившие свой срок или не поддающиеся ремонту, подлежат замене.

Поршневая группа

Этот сегмент бензокосы относится к категории «сложных» для ремонта своими руками. Здесь могут выйти из строя поршневые кольца или сальники, может поцарапаться цилиндр. При возникновении серьёзных проблем в механизме дешевле и проще будет поменять весь блок. Независимо от того, ставится поршень или проводится замена сальника, всё равно придётся снять цилиндр. А это лишняя работа и дополнительные расходы.

Иногда на корпусе цилиндра можно заметить следы маслянистых жидкостей. В этом случае можно самостоятельно поменять прокладку. При желании устранить своими руками еще какие-либо неисправности поршневой группы, есть возможность поменять сальники и кольца, если не пострадали поршень и цилиндр.

Двигатель

Поломки двигателя напрямую связаны с неисправностями в поршневой группе. Определить характер неполадок не всегда удаётся. Часто приходится обращаться за помощью в сервисный центр. В целом ремонт двигателя ─ дело опытного мастера.

Топливная система

Загрязнение системы подачи ГСМ ─ одна из самых распространенных неполадок в работе мотокосы. Иногда приходят в негодность шланги, и начинает течь бензин. Тогда трубки необходимо заменить новыми, а саму систему очистить от грязи. Это можно сделать быстро и просто.

Загрязнение топливного фильтра. Данный элемент находится на конце заборного шланга, и достать его можно при помощи пинцета или куска проволоки. Затем фильтр нужно промыть, просушить и поставить на место.

Чтобы определить работу воздушного фильтра, мотокосу нужно завести без него. Если агрегат нормально функционирует — деталь исправна. В проблемных случаях ее следует промыть, выжать, высушить и вернуть на своё место.

Иногда недостаток топлива происходит по причине неисправного сапуна. Эта деталь предназначена для балансировки давления в топливном баке и находится на его крышке. Чтобы прочистить данный клапан, его нужно разобрать и промыть. Забитый сапун прочищается обычной иголкой.

Совет! Если возникла неприятность, связанная с износом уплотнительной резинки бензобака, а приобрети новые детали нет возможности, допускается использовать герметик, намотав сверху на него веревку. Но нужно понимать, что это временная мера, и заменить изношенный элемент все-таки придется.

Режущее полотно

На конце штанги триммера расположены детали режущего полотна. В зависимости от формы стойки нужно обратить внимание на следующие элементы: сцепление, вал, редуктор и втулка. Также из-за больших нагрузок и плохой смазки нередко выходят из строя подшипники. Испорченные детали ремонту не подлежат.

Сильная вибрация сигнализирует о необходимости замены пластиковых втулок. Чтобы они долго не выходили из строя, их рекомендуется смазывать. Также следует проверить исправность вала.

Сцепление

Муфта сцепления имеется на всех видах бензотриммеров. Чтобы проверить этот узел, потребуется открутить 4 болта, соединяющие мотор со штангой. Если стёрты колодки или повреждена пружина, нужно снять сцепление и поменять испорченные детали. Добраться до них бывает непросто.

Снять муфту можно, выполнив определенные действия в следующем порядке:

• снять крышки глушителя, стартера, цилиндра и металлическую подставку;
• вынуть трубу с амортизатора, для чего нужно открутить два винта, отпустить болт крепления и убрать крышку амортизатора;
• демонтировать крышку сцепления, выкрутив 4 болта;
• осмотреть состояние деталей.

Cборка

В самом начале нашего материала даётся последовательная схема разборки мотокосы. Собрать ее можно в обратном порядке, хотя каждый мастер и пользователь вносит свои изменения.

Устранение поломок электротриммеров

Как говорилось выше, электрическая группа триммеров обладает своим типичным набором неисправностей, наряду с общими для всех ручных косилок проблемами. Как их устранять – ниже.

Сборка и разборка

Для большинства механизмов демонтаж является процессом, обратным монтажу. Исключением не стали и электрокосилки. Поэтому ниже будет приведена инструкция по сборке, а разборка, соответственно, будет выполняться в обратном порядке.

1. Сначала нужно подсоединить защитный кожух при помощи многогранного ключа из комплекта.
2. Для крепления головки с леской следует совместить отверстия чашки редуктора и ступицы, зафиксировать их стопорным стержнем. Затем необходимо по часовой стрелке открутить гайку и снять чашку вала, оставив ступицу. Потом нужно закрутить головку с леской до упора против часовой стрелки. Нож также крепится на ступице, но сверху ещё надевается чашка и насаживается гайка.
3. Чтобы собрать штангу триммера, необходимо соединить её две части. Убедившись в том, что фиксатор попал в отверстие, следует закрутить барашек крепления.
4. Большими болтами из комплекта нужно присоединить штангу к двигателю.
5. Рукоятки требуется прикрутить на равном удалении друг от друга в узле крепления на штанге.

Кнопка запуска

Эта деталь электротриммера довольно часто выходит из строя. Для проверки ее работоспособности применяют омметр или другой прибор тестирования цепи. Если сопротивление отсутствует, деталь подлежит замене. Нередко неисправность заключается в вилке, розетке или в проводке.

На заметку! Иногда выключатель не срабатывает из-за термореле, призванного защищать мотор от перегрева, а проблему ищут в кнопке.

Электродвигатель

В «сердце» электротриммера на предмет неисправности необходимо проверить якорь, статор, подшипники, термодатчики. Также требуется прозвонить обмотки и обратить внимание на состояние щёток и контактов. Сгоревшие обмотки ремонтировать ─ себе дороже. Лучше поменять. Изношенные щётки также подлежат замене. Контакты можно починить самостоятельно при помощи паяльника. О проблемах в моторе часто подсказывают запах гари, искрение и вибрация.

Механические поломки

Для электрокосы типичными являются механические неисправности такого плана.

1. Если двигатель работает, а режущий инструмент не крутится, значит сломался гибкий вал. Для его замены нужно открутить штангу и извлечь испорченную деталь. При необходимости придётся отсоединить нижнюю часть триммера.
2. Нередко ломается сама штанга. В процессе работы её можно временно зафиксировать при помощи подручных предметов. Но позже придется приобрести новую стойку.
3. Часто при ремонте приходится иметь дело с режущими инструментами, особенно катушкой для лески. Чтобы не было лишних проблем, нужно правильно научиться заправлять струну.
4. Достаточно часто требуется замена подшипника основного вала для режущего инструмента, так как он разбивается.

На заметку! Механические неисправности могут иметь место в главном сегменте триммера, где находятся основные узлы. Они могут носить характер сколов или трещин. Заменить или отремонтировать такие детали — подскажет степень серьёзности поломки.

Электрика

При подозрении на проблемы с электрикой следует провести диагностические мероприятия с использованием специальных измерительных приборов. Простейший из них — индикаторная отвёртка. Она позволяет определить наличие тока в цепи. Для получения более надёжных результатов, нужен мультиметр.

Так, если электротриммер не работает, потребуется разборка ручки аппарата. Показатели замеров электроприбора подскажут виновника поломки. Отсутствие сопротивления влечёт за собой замену детали. Еще возможны обрывы в силовом кабеле или повреждения контактов, которые можно ликвидировать своими руками.

Итак, неправильное использование электро- и бензотриммеров приводит к тем проблемам, о которых сказано выше. Чтобы поломки агрегатов свести к минимуму, необходимо соблюдать инструкции производителя. Не нужно стараться выжать из аппарата всё, что можно. Соблюдайте режим работы и отдыха. Своевременно смазывайте проблемные узлы и детали. Старайтесь почаще проводить чистку и техническое обслуживание своего помощника. Наглядно увидеть тот или иной процесс ремонта ручной косилки можно на соответствующем видео в сети.

Триммер Huter GET-400 на Яндекс Маркете

Триммер СТАВР ТЭ-1700Р на Яндекс Маркете

Триммер Makita UR3502 на Яндекс Маркете

Схемы блоков электронного зажигания бензиновых кос, Краснодар, Белецкий А. И.

По вопросам ремонта и другим техническим вопросам сюда. Ремонт бытовой и офисной техники.

Как-то в свободное время, после длительного удаления компаунда, которым залита вся конструкция блока зажигания, срисовал несколько принципиальных схем.

Зажигания бывают одно катушечные и двух катушечные.

Вот варианты схем.

Схема зажигания бензиновой косы в однокатушечном исполнении.

Особенности транзисторов для систем зажигания.

В схемах зажигания бензопил часто выходят со строя высокоиндуктивные катушки, особенно, если пила глохнет при нагреве, или не заводиться в горячем состоянии. Можно сказать, что катушки выходят чаще, чем транзисторы.

Транзистор для систем зажигания, должен обеспечить большую скорость выключения при коммутации больших токов в импульсном режиме тяжелых тепловых и механических режимах и выдерживать обратные импульсы напряжения до 600 Вольт.

Для систем зажигания в большинстве случаев применяются транзисторные спарки по системе Дарлингтона и комплементарные транзисторы Дарлингтона по схеме Шиклаи. Это не оптимальное решение проблемы. В транзисторах Дарлингтона не управляется процесс выключения. Закрытие у них в разы длиннее чем открытие.

В транзисторах Дарлингтона усиление обоих транзисторов умножаются, по этому получается коэффициент усиления очень большим, но из за длительного, неуправляемого закрытия, частота коммутации получается низкой.

Лучше с частотным диапазоном в транзисторах IGBT, которые в последнее время активно стали применятся в системах зажигания автомобилей. В IGBT транзисторах процесс закрытия хоть и заметно короче, чем в транзисторах Дарлингтона, но также не управляем и намного длиннее чем процесс открытия.

КТ812 / КТ940, КТ848, КТ8109, BU931, BU941, STGB10NB37LZ — подходящие транзисторы для систем электронного зажигания.

С ув. Белецкий А. И.       21.08.2014г.     Кубань Краснодар.

Триммеры, бензокосы, электрокосы, мотокосы — устройство, работа

Триммер – это современный бензиновый или электрический садовый инструмент, предназначенный для скашивания травы и сорняков. Сегодня на рынке можно найти большое количество моделей, обладающих разными техническими характеристиками. Широкий ассортимент техники способен запутать не только начинающих, но и опытных садоводов. Чтобы избежать сложностей, нужно заранее определить требования к инструменту, а также изучить его основные заводские параметры. Это даст возможность выбрать ту модель, которая быстро справиться с поставленными перед ней задачами.

Устройство триммера – конструкция современного инструмента

Все имеющиеся на рынке модели имеют практически одинаковое устройство. В основу каждого инструмента вложен бензиновый или электрический двигатель. Он расположен в пластиковом корпусе в верхней части триммера. Рядом с мотором установлен пластиковый резервуар для заправки топливной смесью и стартер, отвечающий за запуск двигателя. На корпусе каждого бензинового триммера расположен переключатель положения дроссельной заслонки. Он предназначен для предварительного прогрева мотора в случае, если инструмент нужно завести при низкой температуре воздуха.

Штатный мотор косы соединяется с рабочим механизмом посредством гибкого или жесткого приводного вала, расположенного внутри металлической штанги. Сама штанга, в зависимости от модификации триммера, может быть неразборной или разборной. В последнем случае деталь состоит из нескольких частей, которые можно разобрать для более удобного хранения и перевозки инструмента.

Для удобства при эксплуатации триммер садовый оборудуется рукояткой. Она может изготавливаться из пластика или металла, и иметь разную форму. На ручке рукоятки предусмотрены кнопки и переключатели, объединенные в управляющий модуль. Последний связан с приводным механизмом посредством тросика.

В нижней части штанги установлен редуктор, основная функция которого заключается в передаче усилия от двигателя на режущий механизм. Последний может состоять из косильной катушки, заправленной леской, или режущего ножа. В целях безопасности оператора каждая коса укомплектована защитным пластиковым кожухом, который крепиться в нижней части штанги при помощи болтовых соединений.

Подобным устройством обладает не только каждая магазинная коса, но и любой самодельный триммер для травы. Эта схема делает каждую электро и мотокосу максимально сбалансированной, а также простой в эксплуатации и обслуживании.

Принцип работы бензиновых и электрических кос

Двухтактные и четырехтактные бензокосы, а также электрические триммеры для газона работают по следующей схеме:

1. Сначала оператор должен завести мотокосу. Для этого нужно зафиксировать еев неподвижном положении и резко потянуть на себя трос стартера. В электрических моделях потребуется нажать на кнопку, расположенную на корпусе;
2. Как только мотор будет запущен, усилие от него начнет передаваться через штатное сцепление и приводной вал на редуктор. В результате шпиндель редуктора станет вращаться, и передавать энергию на рабочие органы мотокосы – косильную головку с леской или режущий нож;
3. Чем сильнее оператор будет надавливать на курок газа, тем быстрее будет вращаться шпиндель;
4. Для отключения мотокосы нужно нажать на кнопку «Off» или «Выкл», расположенную на многофункциональной ручке косы. В электротриммерах эта кнопка находиться на корпусе.

Процесс запуска бензиновой косы более сложный, так как ее владельцу требуется выполнять определенные манипуляции с рычагом регулировки положения дроссельной заслонки. В то же время владельцу электрического инструмента для сада достаточно просто нажать на кнопку, расположенную на корпусе инструмента.

Как выбрать триммер – советы начинающим садоводам

Чтобы выбрать триммер для покоса травы, следует предварительно изучить характеристики выбранной модели, а также определить условия, в котором будет эксплуатироваться инструмент.

В число основных параметров каждой мотокосы входит:

• мощность – этот показатель измеряется в кВт. Именно от него зависит скорость работы косы в разных эксплуатационных условиях. Чем выше этот параметр, тем быстрее вращается штатный режущий элемент, и тем крупнее площадь, которую можно скосить. Как правило, для бытового использования подойдет электро или мотокоса, мощностью от 0,25 до 1,8 кВт. Для эксплуатации сотрудниками коммунальных служб подойдет более мощный триммер с показателем от 1 до 2,5 кВт. Для стрижки газонов на небольших территориях лучше всего выбирать мини триммер с мощностью не более 0,7 кВт;
• скорость работы двигателя – этот параметр также влияет на скорость работы садовой косы. У моделях с низкой мощностью он составляет менее 7000 об/мин. Профессиональный триммер способен работать на скорости от 7500 до 12000 об/мин. Для эксплуатации на небольших придомовых участках лучший вариант – инструмент, работающий на скорости 6000 об/мин, а для эксплуатации на крупных территориях различных предприятий подойдут модели, скорость работы которых составляет от 9000 до 1200 об/мин;
• диаметр захвата – этот параметр зависит от длины режущего ножа и возможности максимального вытягивания лески. При этом, ширина среза ограничивается размерами пластикового кожуха. Для работы на больших участках подойдет мотокосилка, способная охватывать от 30 до 42 см площади. Для скашивания травы на небольших площадях подойдет ручной инструмент с шириной захвата 25–27 см;
• масса – от этого показателя зависит удобство при длительной эксплуатации инструмента. Вес большинства моделей колеблется в пределах 1,5–9 кг. Меньше всего весят бытовые электрические косы. Бензиновые модели, в силу более высокой мощности и наличие дополнительных механизмов, весят на порядок больше. Если у садовода есть возможность подключения триммера к электрической сети, то для работы на участке лучше всего выбирать модель, массой не более 5 кг. Если такой возможности нет, то можно купить мотокосу, весом до 7–8 кг.

На выбор триммера также влияет возможность использовать для работы с ним разные режущие элементы. На универсальный инструмент можно устанавливать не только косильную катушку с леской, но и режущий нож. Эта модель подойдет не только для травы, но и для сена.

Обзор триммеров по странам-производителям

Важную роль в при выборе бензиновой или электрической косы играет страна его производства. В число самых надежных инструментов входят следующие модели:

• немецкие триммеры – как показывает практика, самые качественные и выносливые косы выпускаются именно в Германии. Эта страна – родина таких известных брендов, как Stihl, Gardena, Al-KO. Модель каждого из этих производителей – надежный инструмент, который обладает простотой в обслуживании своими руками;
• японские электро и мотокосы – в этой стране выпускаются модели таких известных брендов, как Makita, ECHO, Shindaiwa. Каждый японский триммер – это многофункциональный инструмент, который выделяется сбалансированностью и простотой устройства, что дает возможность выполнить самостоятельный ремонт важных рабочих механизмов инструмента;
• российские триммеры – в число самых популярных кос из России входят инструмент брендов Ростех, Интерскол, Союз. Каждая модель отличается от аналогов высокой мощностью и низкой ценой;
• китайские модели –в Китае производятся косы от компаний Forte, Stiga, Grunhelm. Каждая китайская электро и мотокоса выделяется хорошей скоростью работы, неприхотливостью к качеству горючего, высокой пригодностью к ремонту.

Бензиновые и электрические мотокосилки из перечисленных стран совмещают в себе высокое качество сборки и скромный расход горючего. Эти факторы делают модели всех перечисленных брендов самыми популярными на рынке.

Бензиновый триммер – существующие виды, как выбрать и правильно пользоваться?

В современном мире ручная коса ушла в прошлое, ее место заняло функциональное устройство – бензиновый триммер. Его появление избавило людей от повышенных нагрузок и существенно облегчило процесс борьбы с травой. Чтобы использовать технику на полную, важно знать, как правильно выбрать подходящую модель.

Что такое бензиновый триммер?

Инструмент представляет собой косу, работающую на топливе. Ее используют для кошения декоративной травы и сорняков, а еще для покоса сена. Триммер на бензине без проблем справляется с поставленными задачами, при этом он легок и удобен в обслуживании, и не требует много пространства для хранения. Некоторые модели наделены дополнительными функциями, благодаря чему есть возможность срезать небольшие ветви деревьев и кустарников. Есть варианты, которые помимо главного предназначения можно использовать, например, для уборки снега и чистки дорожек.

Устройство бензинового триммера

Борьбу с сорняками проводят разными способами, одним из быстрых является скашивание травы с помощью косилки. Сегодня в продаже есть разные модификации, наделенные многочисленными функциями. Современные бензиновые газонокосилки состоят из следующих узлов:

• двигателя;
• шланга;
• ручки управления;
• головки;
• привода;
• режущего инструмента;
• защиты.

Характеристики бензинового триммера

Приобретая тот или иной инструмент, обращают внимание на конструкцию и техническое оснащение. Бензиновый триммер имеет следующие параметры:

1. Тип двигателя. Он может быть двухтактным (2Т) или четырехтактным (4Т). Второй работает тише и меньше вибрирует, но стоит дороже.
2. Мощность. Показатель определяет, какие нагрузки выдержит техника. Устройство с мощностью 175-550 Вт справится только с тонкой газонной травой, чтобы удалять грубые, толстые и мокрые сорняки, нужна мощность в 600-1000 Вт.
3. Режущая часть. В качестве оснастки используется леска, нож или диск. От выбранного типа зависит ширина обработки и, как результат, скорость удаления зарослей. Бензиновая мотокоса, благодаря диску в качестве режущего инструмента, быстрее обрабатывает выбранный участок.
4. Конструкция и эргономика. Вес устройства может составлять от 4 до 9 кг. На этот показатель влияет объем двигателя и бензобака. Комфорт зависит от типа ремня и рукоятки. Легкие модели оснащены петлевидной ручкой и более мощные эргономичной рукояткой велосипедного типа.

Виды бензинового триммера

Популярность устройства обусловила появление разных модификаций. Бензиновый триммер для травы выпускается нескольких видов, так, есть модели, которые используют для бытовых или профессиональных нужд. Рассмотрим различные варианты и выясним, для каких работ рекомендуется использовать каждый из них, чтобы устройство проработало максимальное количество времени, не создавая проблем владельцу.

Бытовой триммер

Используют для скашивания травы на даче или других маленьких участках. Устройство имеет сравнительно небольшой срок службы и не очень удобную панель управления. Беспрерывно им можно работать только 20 мин., потом нужно сделать перерыв на 10 мин. Бытовой бензиновый триммер наделен следующими положительными характеристиками:

• небольшой вес;
• компактность;
• двухтактный двигатель;
• гибкий вал;
• маневренность;
• низкая цена.

Помимо этого бензиновый бытовой триммер имеет некоторые недостатки:

• быстрый перегрев двигателя;
• ограниченный доступ к управлению;
• важна консистенция топлива.

Профессиональный триммер

Этот вариант отличается от предыдущего улучшенными техническими характеристиками. В процессе использования внимание уделяют мотору, который важно оберегать от перегрузок. Помимо этого по завершению работ обязателен уход, заключающийся в чистке и удалении травы с режущей части инструмента. Профессиональный бензиновый триммер наделен следующими положительными характеристиками:

• надежным двигателем;
• высокой мощностью;
• отличной производительностью;
• разной толщиной лески;
• антивибрационной системой;
• плечевым ремнем.

Бензиновый профессиональный триммер имеет такие недостатки:

• большой вес;
• высокая цена;
• необходимость в сноровке для работы.

Универсальный триммер

По техническим характеристикам является чем-то средним между предыдущими вариантами. Режущая часть представлена винтовым ножом или нейлоновой леской. Данная бензиновая газонокосилка-триммер наделена следующими характеристиками:

• хорошая мощность двигателя;
• система виброгашения;
• прямая штанга.

Мотокоса

Этот вид триммеров, который дополнительно используется для обрезки толстых кустов и молодых деревьев. Стоимость оборудования и сервисного обслуживания больше по сравнению с другими вариантами. Без остановки инструмент может работать несколько часов. Бензокоса наделена такими параметрами:

• высокая мощность;
• набор насадок;
• плечевой пояс;
• антивибрационная система;
• удобная панель управления;
• металлический нож и синтетическая нить.

Как выбрать бензиновый триммер?

Инструмент имеет ничем не ограниченную мобильность и мощный двигатель, расширяющий область использования инструмента. Тех, кто впервые решил приобрести подобный инструмент интересует, какой лучше выбрать бензиновый триммер. Первое, что важно учесть – наличие в пределах досягаемости сервисного центра и возможности приобрести запасные части. При выборе обратите внимание на такие моменты:

• мощность двигателя;
• вид режущего инструмента;
• тип штанги и рукоятки;
• ременная оснастка;
• ширина скашивания;
• объем бензобака;
• количество дополнительных насадок.

Насадки на бензиновый триммер

Устройство настолько универсально, что может работать в разных положениях. Садовый бензиновый триммер может быть укомплектован следующими насадками:

1. Дрель. Мощность двигателя создает огромный крутящийся момент на сверле.
2. Ходовые колеса. Помогают снизить трение инструмента о поверхность, что облегчает работу и повышает ее качество. Газонокосилка бензиновая самоходная наделена качествами, снижающими износ деталей.
3. Сучкорез. В работе используется принцип ножовки. Можно обрезать ветки на высоте около 2,5 м.
4. Садовые ножницы. Помогают стричь живую изгородь и фигурные кусты. В моделях предусмотрена разная длина штанги.
5. Аэратор газона. Используется для насыщения поверхности грунта воздухом путем его прокалывания. Таким же образом проводят разрушение корки на грядках.
6. Насадка культиватор на триммер бензиновый. Используется для рыхления почвы.
7. Водяной насос. Помогает осуществить подачу воды или откачать жидкость.
8. Щетка и валик. Применяют для подметания дорожек и газонов.
9. Снегоуборщик. Помогает убрать снег с выбранной поверхности.

Рейтинг бензиновых триммеров

Среди большого разнообразия моделей неопытный человек может растеряться и ошибиться с выбором. Чтобы этого избежать, нужно не только знать основные характеристики, но и быть знакомым с самыми популярными вариантами. На сегодняшний день рейтинг лучших моделей выглядит следующим образом:

1. Stihl FS38. Суперлегкая модель для стрижки невысокой травы. Работает бензиновый триммер Штиль только с леской.
2. Patriot PT 4555 ES. Используется для срезания высокой поросли. Нуждается в длительной обкатке.
3. Huter GGT-2500S. Мощная модель с низким расходом топлива. Можно облагораживать кусты и небольшие деревья.
4. AL-KO 112387 FRS 4125. Отличается эффективной антивибрационной системой и широким спектром использования.
5. Echo SRM-2305SI. Универсальная модель при небольшом весе конструкции.
6. Makita EBh441U. Бензиновый триммер наделен четырехтактным двигателем и меньшей вибрацией.
7. Husqvarna 323R. Самая легкая модель. При желании можно установить кусторез или сучкорез.
8. Oleo-Mac Sparta 25. Внушительные размеры при малой мощности двигателя.
9. Solo 154. Один из самых мощных профессиональных вариантов.
10. Stihl FS 490 C-EM K. Самая мощная модель.

Как пользоваться бензиновым триммером?

Работа устройства простая, однако, все же наделена определенной спецификой. Чтобы избежать проблем, рекомендуется перед началом работы познакомиться с инструкцией. Изначально проводят подготовку и проверку состояния всех деталей. Важно, чтобы в редукторе была смазка, а в картере масло. После заполнения топливного бака пробуют завести триммер. Перед началом стрижки инструмент должен проработать пару минут на холостых оборотах. Общие принципы работы ручной бензиновой косилки-триммера:

1. Обработку участка проводят справа налево. Делают 1-2 взмаха с постепенным движением вперед на 30 см.
2. Используя в качестве режущего устройства леску, захват выбирают эмпирически.
3. Большой участок рекомендуется косить квадратами. Траву удаляют по периметру, а потом продолжают движения по спирали в центр.
4. Для максимального среза режущую плоскость нужно держать под углом 30º, кончик лески должен касаться земли.
5. Высокую траву косят в обе стороны.
6. Склон обрабатывают таким образом, чтобы вершина находилась справа от оператора. Движения проводят полосами, каждый раз возвращаясь в начальную точку.
7. Скашивая ветки на дереве или кустарнике, защитный кожух вплотную держат к стволу, слегка наклонив головку инструмента к земле. Движения проводят слева направо.

Триммер для бензина по лучшей цене — Выгодные предложения на триммер для бензина от мировых продавцов триммера для бензина

Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для триммера бензина. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене.Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот лучший триммер для бензина вскоре станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что купили бензиновый триммер на AliExpress. Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в триммере для бензина и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место, чтобы сравнить цены и продавцов.Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь. А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе.Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца. Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет. Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести триммер для бензина по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы. На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

Troy-Bilt TB90BC Руководство пользователя

Руководство оператора

Pu

лс

Легко.Запускается Fas

т.

Старт

TM

Двухтактный триммер для бензина /

Кусторез

TB90BC

СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ

По вопросам обслуживания звоните по телефону 1-800-828-5500 в США или
1-800-668-1238 в Канаде, чтобы получить список ближайших к вам авторизованных сервисных центров
. Для получения дополнительных сведений о вашем устройстве посетите наш веб-сайт
по адресу www.troybilt.com .
НЕ ВОЗВРАЩАЙТЕ УСТРОЙСТВО В РОЗНИЦУ. ДЛЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ТРЕБУЕТСЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ПОКУПКИ
.

НА ЭТОТ ПРОДУКТ ЗАЩИЩЕНЫ ОДИН ИЛИ БОЛЕЕ ПАТЕНТОВ США
ДРУГИЕ ПАТЕНТЫ НА РАССМОТРЕНИИ.
Обслуживание данного устройства как в течение гарантийного периода, так и после него.
должно выполняться только авторизованным и утвержденным дилером
по обслуживанию.

Вся информация, иллюстрации и спецификации в этом руководстве
основаны на последней информации о продукте, доступной на момент печати
.Мы оставляем за собой право вносить изменения в любое время без предварительного уведомления.

Авторские права © 2008 MTD SOUTHWEST INC. Все права защищены.

ЗАПИСЬ ИСКРОГАСНИКА

ПРИМЕЧАНИЕ. Для пользователей в лесах США и в штатах
Калифорния, Мэн, Орегон и Вашингтон. Весь лес США
Земля и штат Калифорния (коды государственных ресурсов 4442,
и 4443), Орегон и Вашингтон требуют по закону, чтобы некоторые двигатели внутреннего сгорания
, работающие на лесных зарослях и / или
покрытых травой территориях, были оснащены искрогаситель
, поддерживаемый в рабочем состоянии, или двигатель
сконструирован, оборудован и обслуживается для предотвращения пожара
.Уточните у местных или местных властей правила
, относящиеся к этим требованиям. Несоблюдение требований
может повлечь за собой ответственность или штраф. Это устройство
, оборудованное на заводе искрогасителем . Если требуется замена
, попросите вашего МЕСТНОГО ДИЛЕРА ОБСЛУЖИВАНИЯ установить комплект принадлежностей
, деталь № 753-05169 Искрогаситель.

КАЛИФОРНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 65 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

P / N 769-03454

(03/08)

СОДЕРЖАНИЕ

Сервисная информация.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Правила безопасной эксплуатации. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Знайте свое устройство. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Инструкции по сборке. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Информация о масле и топливе. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Инструкции по запуску / остановке. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Руководство по эксплуатации.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Руководство по техническому обслуживанию и ремонту. . . . . . . . . . . . . . .12
Очистка и хранение. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Таблица поиска и устранения неисправностей. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Технические характеристики. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Информация о гарантии. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19, 20
Список деталей. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .E22

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В ВЫХЛОПЕ ДВИГАТЕЛЯ ДАННОГО ИЗДЕЛИЯ СОДЕРЖИТСЯ

ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА, ИЗВЕСТНЫЕ В ШТАТЕ КАЛИФОРНИЯ, №

ПРИЧИНА РАКА, ДЕФЕКТЫ РОЖДЕНИЯ ИЛИ ДРУГИЕ

РЕПРОДУКТИВНЫЙ ВРЕД.

Триммеры для лески 101: eReplacementParts.com

• Триммеры для лески известны под другими названиями, например: триммеры для струн и триммеры для травы.
• В этой статье содержится важная информация о триммерах для лески и покупке триммера для лески.

• Тип триммера определяется тремя основными факторами:
  

1. способ питания
2. конструкция линейного фидера
3. конструкция вала

• Три основных варианта мощности для триммеров:

1.электрическая
2. газовая
3. пропан

Электрические триммеры: Легкие, недорогие и удобные в использовании.

Сетевые триммеры —

Плюсы: тихий, легкий, неприхотливый, недорогой, экологичный

Минусы: подходит только для легких и умеренных рабочих нагрузок; не портативный

Аккумуляторные триммеры —

Плюсы: тихий, экологичный, портативный

Минусы: меньшее энергопотребление, малый срок службы, время зарядки аккумулятора, дополнительный вес Газовые триммеры: Мощность и мобильность.

2-тактный-

Плюсы: дешевле, чем 4-тактные триммеры

Минусы: громче, газ / масло смесь, менее мощный, не экологичный

4-тактный-

Плюсы: тише, на обычном бензине, экологичнее, мощнее

Минусы: самый дорогой, но лучший выбор для тяжелых работ. Триммеры для пропана: Экологичная альтернатива бензиновым триммерам.

Плюсы: экологичнее

Минусы: канистр, вес, утилизация канистр, нет преимущества в стоимости Дизайн подачи строки

• Три основных типа устройства подачи лески триммера:
  

1. толчковая подача
2. неподвижная головка
3. автомат

Bump Feed- Самый распространенный тип конструкции подачи.

Фиксированная головка — Линия загружается индивидуально.

Автомат — Многие системы автоматической подачи имеют хорошие оценки. Вал конструкции

• Доступны три конструкции вала:

1. изогнутый вал
2. прямой вал
3. разрезной вал

изогнутый вал-

Плюсы: комфорт, хорошая осанка стоя

Минусы: короче недосягаемость, может быть менее мощным, но не всегда Прямой вал-

Плюсы: без ограничения мощности, лучше недосягаемость

Минусы: менее удобен для некоторых пользователей, но это вопрос предпочтений Разъемный вал-

Плюсы: такая конструкция позволяет использовать насадки для триммера

Минусы: дополнительные расходы на триммерную головку Особенности триммера для лески Общие характеристики:

• Вращающаяся головка — Для обрезки кромок.
  
• Вспомогательные приспособления- Для более тяжелых триммеров
  
• Двигатели с верхним расположением — Улучшает балансировку триммера.
  
• Rapid Loaders — Сокращение времени загрузки линии.
  
• Лезвия / аксессуары — Для тяжелой резки.
Характеристики газовых триммеров:
• Центробежная муфта- Обеспечивает безопасную работу двигателя на холостом ходу.
  
• Очистить топливный бак — Для простой проверки уровня топлива.
  
• Пружинный пуск — Облегчает запуск.
  
• Дефлектор выхлопной системы- Важно для левшей.
Триммерная линия:
• Триммерная леска бывает разной толщины, формы и материала.
Толщина лески триммера должна соответствовать рабочей нагрузке:
• легкий-средний рабочий: 0,065–0,085 дюйма
• для тяжелых условий эксплуатации для работы: 0,085 дюйма-и толще
Путь резания: Траектория резания триммера измеряет диаметр линии реза:
• легкий рабочий: 7-9 дюймов
• легкий-средний рабочий: 10-14 дюймов
• средне-тяжелая работа: 15–16 дюймов
• очень тяжелая работа: 17 дюймов и выше

Данные корректировки топливоподачи: мощный диагностический инструмент

Некоторые вещи никогда не меняются. Для тех, кто любит думать о знаменательных годовщинах, сейчас 2016 год, и поэтому внедрению OBD II исполнилось 20 лет.Было написано много статей о возможности использования недорогого универсального сканирующего прибора OBD II в качестве отправной точки диагностики, но я удивлен, как мало технических специалистов принимают эту концепцию.

В 2014 и 2015 годах Роберт Бош спонсировал мобильные учебные автомобили с целью обучения технических специалистов новым технологиям и проверки их знаний в виртуальном гараже с полным погружением в 3D. Техническим специалистам были представлены общие проблемы управляемости и возможность соревноваться с другими техниками.Первоначальные диагностические данные, представленные для принятия решения, были записаны с помощью универсального диагностического прибора OBD II и основаны на надежном диагностическом подходе: проверка жалобы клиента, получение кодов неисправностей, запись информации (включая данные о стоп-кадре), исследование неисправности, устранение неисправностей. визуальный осмотр и, наконец, определение базовых данных по топливной корректировке, чтобы помочь в процессе принятия решения.

Определение базового уровня данных коррекции топлива представляет собой простой четырехэтапный диагностический процесс: 1. Подключите универсальный диагностический прибор OBD II, желательно с возможностью записи.2. Отслеживайте и записывайте значения корректировки топлива в

.

четыре обычных рабочих диапазона: скорость холостого хода, легкая нагрузка (от 20 до 30 миль в час), умеренная нагрузка (от 40 до 50 миль в час) и большая нагрузка (от 60 до 70 миль в час). 3. Проанализировать собранные данные. 4. Используйте информацию для нацеливания на следующие шаги диагностики.

На рис. 1 выше показаны данные корректировки расхода топлива, собранные на автомобиле с включенным индикатором Check Engine и кодами неисправности P0171 (экономия системы банка 1) и P0174 (экономия системы банка 2). Типичными предложениями по сервисной информации для этих кодов могут быть засоренный или грязный топливный фильтр, поврежденный или изношенный топливный насос, протекающие или загрязненные топливные форсунки, низкое давление топлива, утечка соленоида продувки испарителя, проблемы с системой рециркуляции отработавших газов, утечки вакуума, проблемы PCV, повреждение или загрязненная масса. датчик расхода воздуха (MAF) и т. д.

На рис. 2 на стр. 24 показана типовая схема системы прямого впрыска бензина (GDI) с общими датчиками и исполнительными механизмами управления двигателем. Обратите внимание, что у рассматриваемого транспортного средства есть две группы, что означает наличие нескольких датчиков кислорода выше по потоку.

Теперь вам, как и техническим специалистам мобильного учебного автомобиля, нужно принять решение. На основании кодов неисправностей и информации из четырехступенчатой ​​записи корректировки топливоподачи, какой компонент или систему вы бы протестировали на рис. 2? В виртуальном гараже 3D мы сузили это число до восьми: соленоид продувки, насос высокого давления GDI, насос низкого давления в топливном баке, инжектор GDI, катушки зажигания, утечки на впуске, датчик массового расхода воздуха и датчики кислорода на входе.

Так что вы решили? Если бы вы сказали, что давайте проверим зону всасывания на утечки с помощью дымовой машины, вы были бы в большинстве техников, участвовавших в испытании Bosch… и утечек не было бы обнаружено. Откуда нам это знать? Без ведома участников мы отслеживали решения, которые они принимали в виртуальном гараже, с целью понять, как технические специалисты решают проблемы с управляемостью.

Вот вопрос на миллион долларов: что побудило вас проверить утечки на входе? Ответ большинства технических специалистов был прост: это обычная проблема, и они хотели сначала ее устранить.Это не было бы ужасным ответом, но данные о топливной балансировке не подтвердили этот выбор.

Давайте вернемся к рис. 1 и потратим время, чтобы понять данные о корректировке расхода топлива, которые мы собрали во время дорожных испытаний. В этом примере данные корректировки топлива не соответствовали обоим банкам и каждому рабочему диапазону — холостому ходу, малой нагрузке, умеренной нагрузке и большой нагрузке — что означает, что бедная смесь присутствовала во всех условиях движения.

Что вы сейчас думаете об утечке всасываемого воздуха? На рис. 3 на стр. 26 показаны значения, которые вы, вероятно, увидите на автомобиле с негерметичными воздухозаборниками.Значения корректировки топлива будут высокими на холостом ходу и будут очищаться в более высоких рабочих диапазонах. На транспортных средствах, оборудованных датчиками массового расхода воздуха, можно увидеть слегка завышенные значения корректировки топливоподачи в более высоких диапазонах, но это может быть связано с поступлением неизмеренного или ложного воздуха. В примере на рис. 3 значения корректировки топлива недостаточно высоки, чтобы установить P0171 и / или P0174.

Теперь вернемся к рис. 2 и переосмыслим следующие этапы диагностики. Какой из восьми перечисленных компонентов может повлиять на значения корректировки топлива во всех рабочих диапазонах? Если вы ответили на датчик массового расхода воздуха, топливный насос низкого давления и, возможно, насос высокого давления GDI, вы на правильном пути.

Протекающие или загрязненные топливные форсунки были указаны в качестве возможных причин этих кодов неисправности, но протекающие топливные форсунки создавали более богатую, чем обычно, воздушно-топливную смесь. Значения корректировки топлива будут отрицательными, и у нас, вероятно, будет P0172 / P0175 (Bank 1 и 2 Rich). Засоренные или загрязненные форсунки следует проверять, но только после диагностики компонентов, перечисленных в предыдущем абзаце.

Можно сузить круг вопросов, какой элемент должен быть протестирован следующим, снова посмотрев на данные корректировки топлива, но для этого требуется некоторое понимание трех возможных компонентов.Начнем с топливного насоса низкого давления. Приведенный выше список возможных причин предполагает, что засоренный топливный фильтр, изношенный топливный насос или низкое давление топлива могут привести к возникновению ошибок P0171 и / или P0174. Если что-то из этого произойдет, наиболее вероятным результатом будет недостаточный объем топлива для насоса высокого давления GDI.

Результатом недостаточной подачи топлива в насос высокого давления GDI будет то, что модуль управления трансмиссией (PCM) установит целевое давление, которое должно поддерживаться в топливной рампе высокого давления, которое регулируется для различных условий эксплуатации. .Датчик давления топлива (FPS) передает фактические данные о давлении в рампе обратно в PCM. На холостом ходу и малых нагрузках насос низкого давления требует меньшего объема для поддержания желаемого давления в рампе. Повышенная нагрузка на автомобиль требует большего давления в рампе и большего объема от топливного насоса низкого давления.

Если вам интересно, к чему это обсуждение, есть еще один вопрос, над которым вы должны задуматься: если PCM определяет, что желаемое давление не соответствует спецификации, какой код неисправности будет установлен? На автомобиле GDI наиболее вероятным кодом неисправности будет P0087 (слишком низкое давление в топливной рампе), а не P0171 / P0174.Дополнительную информацию о GDI можно найти в разделе «Советы по обслуживанию двигателей GDI» в выпуске журнала Motor за декабрь 2015 г.

Мы только что обсудили пример GDI, но будут ли результаты другими для автомобиля с впрыском топлива? Ответ положительный. Обсуждение объема топливного насоса низкого давления в основном такое же — холостой ход требует меньшего объема топливных форсунок, а более высокие нагрузки требуют большего объема. В зависимости от состояния топливного насоса низкого давления, значения коррекции подачи топлива могут лишь незначительно увеличиваться на холостом ходу, но ухудшаться с увеличением нагрузки.Если топливный насос находится в действительно плохом состоянии, значения регулировки подачи топлива будут достаточно высокими, чтобы установить код неисправности, и не будут работать очень хорошо.

Еще раз, данные корректировки топливоподачи на рис. 1 показывают значительную корректировку во всех рабочих диапазонах, что оставляет нам датчик массового расхода воздуха. Датчик массового расхода воздуха сообщает об объеме воздуха, поступающего в двигатель, который используется компьютером PCM для определения правильной ширины импульса форсунки. В этом примере PCM необходимо увеличить ширину импульса форсунки, чтобы достичь правильного соотношения воздух / топливо.

Как мы проверяем датчик массового расхода воздуха? Опять же, стандартный диагностический прибор OBD II предоставит нам необходимые данные. На рис. 4 на стр. 28 показаны данные датчика массового расхода воздуха (массового расхода воздуха) при 2,0 г / с (г / с) на холостом ходу, со спецификацией от 2,00 до 5,00 г / с на холостом ходу. Эта спецификация была взята непосредственно из реальной служебной информации. К сожалению, спецификации, представленные в служебной информации, не всегда точны, и бывают случаи, когда вам необходимо использовать альтернативные методы для большей точности. У транспортного средства в трехмерном виртуальном гараже было 2.5-литровый двигатель с GDI, что означает, что более точная цель должна быть 2,5 г / с на холостом ходу. В этом примере датчик массового расхода воздуха занижает расход воздуха примерно на 20% и является причиной положительных значений коррекции подачи топлива на холостом ходу.

Чтобы проверить расход воздуха во всех рабочих диапазонах, вам необходимо записать данные датчика массового расхода воздуха во всех рабочих диапазонах, включая ускорение при полностью открытой дроссельной заслонке (WOT), а затем сравнить данные с диаграммой объемной эффективности (VE) или калькулятор, который можно найти во многих местах в Интернете.

В нашем примере автомобиля датчик массового расхода воздуха был загрязнен и занижал расход воздуха во всех рабочих диапазонах, что привело к установке кодов P0171 / P0174. Датчик массового расхода воздуха был указан как возможная причина, но для того, чтобы произвести эффективный ремонт, важно понимать, как данные корректировки расхода топлива могут помочь вам указать правильное направление.

Использование коррекции топлива для диагностики транспортных средств требует практики, но вам также необходимо понимать, как каждый компонент влияет на коррекцию топлива во время работы. Например, давайте посмотрим на соленоид продувки на рис.1. В нормальном режиме работы соленоид продувки получает команду на закрытие, а PCM дает команду на открытие, чтобы удалить пары топлива из угольного баллона. На холостом ходу разрежение во впускном коллекторе присутствует на стороне соленоида двигателя, а на стороне паров газа должно быть давление, близкое к атмосферному. В зависимости от недавних заправок, температуры окружающей среды и некоторых других переменных баллон с древесным углем может быть заполнен или в нем хранится лишь небольшое количество паров газа. Если соленоид продувки застрял в открытом положении, в каком рабочем диапазоне регулировка подачи топлива имела бы больший эффект? Если вы ответили на холостом ходу, значит, вы правы.Имейте в виду, что топливные корректировки могут быть положительными или отрицательными, в зависимости от паров топлива, присутствующих в угольном баллоне.

На рис. 5 ниже показано изменение топливной коррекции на холостом ходу с открытием соленоида продувки (синяя кривая). Примерно через 13,65 секунды кратковременная корректировка подачи топлива (STFT, зеленая кривая) начинает становиться отрицательной и быстро достигает -30%, что указывает на то, что канистра с древесным углем обогащена. Примерно через 40 секунд — или незадолго до 54,6 секунды — STFT начинает двигаться в положительном направлении, и в течение примерно 14 секунд пары топлива не удаляются из канистры с древесным углем.По сути, у нас большая утечка вакуума. Как только на соленоид продувки поступает команда на закрытие, STFT возвращается к нулю.

Ключевой момент заключается в следующем: если ваша четырехступенчатая запись корректировки топливоподачи показывает проблему в основном на холостом ходу, соленоид продувки может заклинивать в открытом состоянии, и значения STFT могут быть положительными или отрицательными. Соленоид продувки будет иметь меньшее влияние при более высоких диапазонах нагрузки.

В этом обсуждении будут полезны две дополнительные части информации. Во-первых, не все автомобили работают одинаково.Например, на некоторых транспортных средствах, как только STFT достигнет определенного предела, начнется корректировка долгосрочной топливной коррекции (LTFT), а затем STFT вернется почти к нулевой точке. В некоторых приложениях для транспортных средств LTFT потребуется довольно много времени, чтобы изменить ситуацию. Снимок экрана на рис. 6 выше сделан на Dodge Charger последней модели, где мы создали большую утечку вакуума. STFT (красные и зеленые кривые) показывает плоские линии на уровне + 32,8% и, в конечном итоге, через четыре минуты STFT возвращается к нулю. LTFT вообще не двигался, что может показаться проблемой, но это транспортное средство обычно работает именно так.

Вторая полезная информация заключается в том, что многие европейские автомобильные приложения используют другую стратегию регулировки топливной коррекции. Термины добавочный и мультипликативный обычно используются с расширенными инструментами сканирования. Присадка показывает значения корректировки топлива на холостом ходу или сразу на холостом ходу; Мультипликативный показывает регулировку топливной корректировки при более высоких оборотах и ​​диапазонах скорости автомобиля. При мониторинге параметров общих данных OBD ​​II вы заметите, что STFT и LTFT будут реагировать независимо в различных рабочих диапазонах, рассмотренных здесь.

К настоящему времени вы должны увидеть преимущества мониторинга значений корректировки топлива и начать процесс использования четырехступенчатой ​​процедуры корректировки топлива. Один из лучших способов обучиться — это использовать заведомо исправные автомобили, а затем посмотреть, что происходит, когда вы генерируете несколько неисправностей и отслеживаете реакцию. Например,
mple, снимите шланг с соленоида продувки и посмотрите, что происходит в различных рабочих диапазонах. Я также рекомендую вам взглянуть на компоненты, перечисленные на рис. 2, и найти время, чтобы понять, как регулировка подачи топлива будет затронута, если какой-либо из этих компонентов будет работать некорректно.

Удивительно, что спустя 20 лет универсальный OBD II продолжает помогать техническим специалистам решать общие проблемы с управляемостью.

Скачать PDF

Бензиновый двигатель | Британника

Бензиновый двигатель , любой из класса двигателей внутреннего сгорания, которые вырабатывают энергию за счет сжигания летучего жидкого топлива (бензина или бензиновой смеси, такой как этанол) с воспламенением, инициируемым электрической искрой. Бензиновые двигатели могут быть построены для удовлетворения требований практически любого возможного применения в силовых установках, наиболее важными из которых являются легковые автомобили, небольшие грузовики и автобусы, самолеты авиации общего назначения, подвесные и малые внутренние морские агрегаты, стационарные насосные агрегаты среднего размера, осветительные установки и т. Д. станки и электроинструменты.Четырехтактные бензиновые двигатели используются в подавляющем большинстве автомобилей, легких грузовиков, средних и больших мотоциклов и газонокосилок. Двухтактные бензиновые двигатели встречаются реже, но они используются для небольших подвесных судовых двигателей и во многих ручных инструментах для озеленения, таких как цепные пилы, кусторезы и воздуходувки.

V-образный двигатель

Поперечный разрез V-образного двигателя.

Encyclopædia Britannica, Inc.

Типы двигателей

Бензиновые двигатели можно сгруппировать в несколько типов в зависимости от нескольких критериев, включая их применение, метод управления подачей топлива, зажигание, расположение поршня и цилиндра или ротора, количество ходов за цикл, систему охлаждения, а также тип и расположение клапана.В этом разделе они описаны в контексте двух основных типов двигателей: поршневых двигателей и роторных двигателей. В поршневом двигателе давление, создаваемое сгоранием бензина, создает силу на головку поршня, которая перемещает цилиндр по длине возвратно-поступательным или возвратно-поступательным движением. Эта сила отталкивает поршень от головки цилиндра и выполняет работу. Роторный двигатель, также называемый двигателем Ванкеля, не имеет обычных цилиндров, оснащенных возвратно-поступательными поршнями.Вместо этого давление газа действует на поверхности ротора, заставляя ротор вращаться и таким образом выполнять работу.

бензиновые двигатели

Типы бензиновых двигателей включают (A) двигатели с оппозитными поршнями, (B) роторные двигатели Ванкеля, (C) рядные двигатели и (D) двигатели V-8.

Encyclopædia Britannica, Inc.

Большинство бензиновых двигателей относятся к поршнево-поршневому типу. Основные компоненты поршнево-цилиндрового двигателя показаны на рисунке. Почти все двигатели этого типа используют четырехтактный или двухтактный цикл.

Типовая схема поршневой цилиндр бензинового двигателя.

Encyclopædia Britannica, Inc.

Четырехтактный цикл

Из различных методов рекуперации энергии процесса сгорания наиболее важным до сих пор был четырехтактный цикл, концепция, впервые разработанная в конце 19 века. Четырехтактный цикл показан на рисунке. При открытом впускном клапане поршень сначала опускается на такте впуска. Воспламеняющаяся смесь паров бензина и воздуха втягивается в цилиндр за счет создаваемого таким образом частичного вакуума.Смесь сжимается, когда поршень поднимается на такте сжатия при закрытых обоих клапанах. По мере приближения к концу хода заряд воспламеняется электрической искрой. Затем следует рабочий ход, когда оба клапана все еще закрыты, а давление газа обусловлено расширением сгоревшего газа, давящим на головку или головку поршня. Во время такта выпуска восходящий поршень выталкивает отработавшие продукты сгорания через открытый выпускной клапан. Затем цикл повторяется. Таким образом, каждый цикл требует четырех тактов поршня — впуска, сжатия, мощности и выпуска — и двух оборотов коленчатого вала.

Двигатель внутреннего сгорания: четырехтактный цикл

Двигатель внутреннего сгорания имеет четыре такта: впуск, сжатие, сгорание (мощность) и выпуск.

Как в бане поменять нижние венцы: правила и нюансы монтажа. Как правильно провести замену сгнившего венца

Замена нижних венцов сруба дома или бани: правила ремонтных работ

Нижний венец – «слабое звено» в конструкции банного сруба. Он наиболее подвержен воздействию влаги, поэтому легко загнивает, распространяя гниль на верхние бревна. А это ведет к постепенному перекосу и разрушению всего строения. Поэтому при первых признаках гниения нижних венцов сруба, следует принять решение: либо строить баню заново, либо заменить прогнившие бревна – полностью или частично. Последний вариант связан с наименьшими временными и материальными затратами, поэтому используется чаще всего. Про способы и нюансы замены нижних венцов банного сруба читайте далее.

Способ #1. Замена нижних венцов частями

Встречаются ситуации, когда бревна в срубе повреждены частично и в полной замене не нуждаются. В этом случае достаточно удалить подгнивший участок, поставив на его место «заплатку» из дерева, кирпича или других материалов.

Технология частичной замены нижних венцов производится по следующей схеме:

1. Зону пораженного участка освобождают от внешней обшивки (сайдинга, вагонки и т.д.).
2. Определяют границы прогнившей древесины, намечают их с помощью стамески или ножа.
3. Отступают от намеченных границ по 40 см в обе стороны и устанавливают стяжки. Они необходимы, чтобы не повредить строение во время удаления прогнившей древесной ткани. Для стяжки используют бруски толщиной 40 мм, высотой в 2 — 3 венца. Их закрепляют с двух сторон стены, по бокам поврежденного участка (всего 4 бруска). Стяжки обязательны, если за один раз предполагается удалять значительную часть венца. При небольших заменах их используют редко.
4. Выпиливают прогнившую часть бревна электро- или бензопилой. Вначале делают сквозной пропил с одной стороны поврежденного участка, затем – с другой. Выпиленную часть удаляют. Для более плотной посадки вставки по краям проема делают врубки шириной около 20 см.
5. Открывшуюся нижнюю часть второго венца очищают, выравнивают до плоского состояния (стамеской). Обрабатывают ее и боковые стенки полученного проема антисептиком.
6. На фундамент укладывают рубероид в 2 — 3 слоя.
7. Изготавливают вставку для перекрытия проема. Из бревна того же диаметра, что и у ремонтируемых бревен, вырезают часть. По длине она должна быть на 1 — 2 мм меньше, чем размер проема. Вставку обрабатывают антисептиком.
8. Устанавливают вставку в проем, при необходимости забивают ее кувалдой.
9. Щели между срубом и вставкой тщательно законопачивают мхом, паклей, джутом.

Используя данный способ, можно заменить не только испорченные бревна, но и весь нижний венец. Для этого от венца постепенно отрезают части, заменяя их новыми. Процесс довольно кропотливый, но позволяет обойтись без поднятия сруба на домкратах.

Так же можно заменить нижний венец на кирпичную кладку. В этом случае последовательно вырезают части поврежденного бревна, а в образовавшиеся проемы укладывают на раствор кирпич. Постепенно кирпичная кладка заменит собой весь нижний венец.

Способ #2. Полная замена нижних венцов

Полную замену венцов можно выполнить не только вышеописанным способом (с постепенным удалением всех частей поврежденного бревна). Новый венец будет более  прочным, если составить его из цельных бревен, а не из кусков. Для этого стены сруба поднимают с помощью домкратов, удаляют поврежденные нижние венцы, вместо них устанавливают новые бревна.

Данный способ предполагает смещение всей конструкции банного сруба, поэтому требует подготовки.

Подготовительные работы перед поднятием сруба

• Оконные стекла и рамы, дверные коробки вынимают, чтобы они не треснули во время поднятия сруба.
• Из помещения бани выносят всю тяжелую мебель, в идеале сруб должен остаться пустым.
• Если лаги пола врезаны в нижний венец, то их разбирают. В конструкциях, где лаги уложены выше нижнего венца, пол можно не трогать.
• Дымоход отделяют от потолочных перекрытий и кровли. Иначе, в процессе поднятия сруба, они могут быть повреждены тяжелой трубой дымохода.
• Те венцы сруба, которые не будут меняться, закрепляют и фиксируют. Для этого на расстоянии 50 см от углов сруба, на каждой стене, вертикально прибивают доски (бруски) толщиной 40 мм. Нижние края досок должны заканчиваться на уровне окончания бревен того венца, который не подлежит замене (второго снизу). Верхние края фиксируются на бревнах самого верхнего венца. Доски прибиваются как на наружных стенах, так и на внутренних (по всему срубу — 16 досок по 4 на каждой стене). Снизу и сверху каждая доска закрепляется сквозными нагелями. Такая фиксация необходима, чтобы стены сруба не повело при поднятии их на домкратах.

Как только все подготовительные работы завершены, стены можно поднимать и переходить к ремонту нижнего венца.

Ход работы по замене нижнего венца сруба

Если сруб стоит на ленточном фундаменте, поступают так:

1. Перевязка сруба состоит из двух бревен (верхнего и нижнего), связанных в угловом соединении. Первым делом определяют, какие бревна в заменяемом венце являются верхними. Под ними будут установлены домкраты. Здесь, отступив 0,7 — 1 м от угла дома, в фундаменте выбивают проем шириной 40 см. Напротив проема вырезают часть бревна нижнего венца. Общая высота получившейся ниши должна позволять установить там домкрат.
2. На двух противоположных стенах вырезают по две таких ниши, в равном удалении от углов.
3. Устанавливают домкраты, от 2 до 4 штук. Имеющееся количество позволит либо сразу приподнять весь сруб, либо – каждую стену поочередно. Меньшего перекоса удается добиться, если поднимать все стены одновременно – при установке 4 домкратов под двумя противоположными стенами (по 2 шт. на каждой).
4. С помощью домкратов, упирающихся в верхние бревна перевязки венца, приподнимают сруб на 7 — 10 см.
5. Нижние бревна перевязки освобождаются и их удаляют. Под открывшиеся нижние бревна второго венца устанавливают временные опоры (бревна, бетонные блоки, кирпичи, доски и т.д.).
6. Домкраты опускают. Вместе с ними опускаются и верхние бревна ремонтируемого венца. Их также удаляют. Вместо них устанавливают новые бревна и сразу же поджимают домкратами.
7. Временные опоры под нижними бревнами второго венца убирают. На фундамент укладывают новые бревна (нижние в перевязке).
8. Домкраты медленно и синхронно опускают, укладывая верхние бревна перевязки на нижние. Щели между новыми бревнами и вторым венцом заделывают паклей, мхом или джутом (выполняют конопачение).

На этом замена нижнего венца завершена.

Если сруб стоит на столбчатом фундаменте, замена выполняется проще:

1. Между столбиками фундамента, на которые упираются верхние бревна обвязки нижнего венца, устанавливают домкраты. По 2 шт. на стену. При этом домкрат должен быть установлен на прочном основании, например, на щите из досок (размеры около 50х50 см). Головка штока домкрата должна опираться на бревно через металлическую пластину.
2. Домкраты поднимают. Далее выполняют те же действия по замене нижнего венца, что и при наличии ленточного фундамента. То есть разница в замене венцов срубов с ленточным и столбчатым фундаментами состоит лишь в способе установки домкратов. Ленточный фундамент для этого необходимо частично разрушить. Столбчатый фундамент разрушать не нужно. По своей конструкции он является «прерывистым», поэтому между столбиками остается достаточно места для установки домкратов.

Более подробно смотрите на схемах ниже.

Профилактика гниения нижних венцов: защитные меры

Можно заменить старые бревна в венце, но через 2-3 года обнаружить  их вновь загнивающими. Чтобы этого не случилось, нижние венцы нужно правильно гидроизолировать и защитить от загнивания. Меры защиты могут быть следующие:

• Изготовление нижних венцов из лиственницы, которая мало подвержена гниению. Вместо цельных бревен можно использовать лиственничные доски. Их следует подложить под нижний венец. Так между венцом и фундаментом будет образована защитная, не подверженная воздействию грибков, прослойка. Неплохая альтернатива лиственнице – дубовые бревна и доски.
• Покрытие бревен антисептиком. Использовать можно любой гидрофобизатор, например, антисептик «Pinotex», «Sadolin», «Сенеж Огнебио» и др. Еще один популярный «народный» атисептик – машинная отработка. Ее недостаток – резкий, долго не выветривающийся, запах.
• Покрытие гидрофобизатором цоколя бани.
• Использование нескольких слоев рубероида (2-3) для гидроизоляции стыка между венцом и фундаментом.
• Защита нижних венцов от наружной влаги с помощью козырьков (например, из полос оцинковки).

Такие несложные методы помогут вам устранить причину гниения и предупредить необходимость повторной замены нижних венцов бани.

Меняем нижний венец сруба бани: метод полной и частичной замены

Конструкция банного сруба имеет одно слабое место – нижний венец. Поскольку он больше всего уязвим к воздействию влаги, он легко загнивает, и уже от него гниль переходит на верхние уровни бревен. Что повлечет за собой постепенный перекос и развал всего здания. А потому если Вы заметили первые проявления гниения нижних ярусов сруба, Вам придется решать или возводить баню заново либо заняться частичной или полной заменой пострадавших бревен. Второй вариант повлечет за собой меньшие затраты времени и денег, а потому он более популярный. О том, как правильно менять нижний венец сруба и о тонкостях работ мы сегодня Вам расскажем.

Содержание:

1. Метод №1. Меняем нижние венцы по частям.
2. Метод №2. Заменяем нижний венец полностью.
3. Профилактические меры от гниения нижних венцов.

Метод №1. Меняем нижние венцы по частям.

Достаточно часто можно наблюдать ситуацию, когда бревна в срубе подгнили только частично, и делать полную замену не требуется. Тогда чтобы спасти сруб от разрушения достаточно удалить поврежденный участок и установить вместо него «заплатку». Заплатку можно сделать из дерева, кирпича или других материалов.

Чтобы заменить частично нижний венец сруба следует придерживаться такого порядка:

1. Территорию вокруг повреждения необходимо освободить от внешней обшивки.
2. Далее определите границы повреждения и отметьте их стамеской или ножом.
3. Отступите от границ расстояние в 40 см. в обе стороны и установите стяжки. Стяжки предназначены для защиты здания от повреждения при удалении испорченной древесины. Чтобы сделать стяжку понадобятся бруски толщиной 40 мм и высотой в два – три венца. Их нужно закрепить с обеих сторон стены по бокам от поврежденной территории. Устанавливать стяжки обязательно, если нужно удалить большую часть венца. Если нужно заменить незначительный участок, то делать их необязательно.
4. Далее нужно выпилить поврежденный участок при помощи бензопилы или электропилы. Сначала нужно сделать пропил на одной стороне, а потом на другой. Выпиленный участок нужно выбрать. Чтобы потом вставка села более плотно нужно выпилить по краям проема врубки шириной примерно 20 см.
5. Нижнюю поверхность второго венца, если она открыта, нужно очистить и выровнять при помощи стамески. Поверхность должна быть ровной и плоской.  Ее и боковые поверхности проема нужно обработать антисептическим средством. частичная замена нижнего венца
6. Для гидроизоляции нужно уложить на фундамент два – три слоя рубероида.
7. Далее нужно сделать вставку, чтобы перекрыть дыру в срубе. Нужно взять здоровое бревно с такой же величиной диаметра, что и ремонтируемое и вырезать из него нужную часть. Ее длина должна быть на пару миллиметров меньше чем длина проема. Подготовленную вставку также нужно обработать антисептическим средством.
8. Установите вставку в проем, и если нужно подбейте немного кувалдой.
9. Зазоры, которые останутся между срубом и вставкой нужно тщательно законопатить. Можно использовать мох, паклю или джут.

Этот метод можно использовать и в том случае, если есть необходимость полной замены нижнего венца. Для этого от венца отрезают по одной части и сразу ее заменяют. И так пока весь нижний венец не будет заменен. Этот вариант конечно достаточно медленный и трудозатратный, но зато не нужно будет поднимать сруб на домкраты.

Заменить часть нижнего венца можно не только на деревянную вставку. Можно использовать для заделки и кирпич. Для этого нужно выпилить поврежденный участок, а в проеме сделать кладку из кирпича на цементном растворе. Таким образом также можно сделать замену всего нижнего венца.

Метод №2. Заменяем нижний венец полностью.

Если есть необходимость заменить весь нижний венец то для этого можно воспользоваться выше описанным методом, а можно использовать другой. Если заменить нижний венец полностью на цельные бревна, то новый венец будет намного прочнее и надежнее, чем собранный по кусочкам. Чтобы сделать такую замену необходимо поднять стены сруба на домкратах, удалить нижние венцы и установить новые.

Такой метод повлечет за собой смещение всей конструкции, а потому к нему необходимо подготовиться.

Подготавливаем сруб к поднятию.

• Чтобы оконные стекла и рамы, дверные коробки не треснули в процессе поднятия сруба их необходимо вынуть.
• Всю тяжелую мебель нужно вынести. Если есть возможность, вынесите все – чтобы баня осталась пустой.
• Если половые лаги были врезаны в нижний венец их нужно разобрать. Если они установлены выше, то их можно не трогать.
• Нужно отделить дымоход от потока и кровли, чтобы при поднятии тяжелая труба не повредила сруба. поднятие сруба на домкратах при полной замене нижнего венца
• Венцы сруба, которые не нужно менять следует закрепить и зафиксировать. Чтобы сделать это, нужно отступить 50 см. от углов сруба и на каждой стене набить доски или бруски 40 мм. по вертикали. В итоге нижние края досок или брусков должны находиться на уровне низа бревен второго венца. Верхние края нужно зафиксировать на бревнах последнего венца. Доски нужно набить и снаружи и внутри. Всего будет 16 досок по 4 на стене. Для крепления досок используют сквозные нагели. Такие работы нужно делать, чтобы стены сруба не перекосило при поднятии.

После завершения подготовительных работ можно начинать поднимать баню и приступать к замене нижнего венца.

Порядок работ по замене нижнего венца.

Если основой для Вашего сруба является ленточный фундамент, то сделайте так:

1. Перевязка сруба являет собой два бревна связанных угловым соединением. Сначала нужно определить какие бревна будут верхними в меняемом венце. Под них и будут установлены домкраты. Отступив 0,7 – 1 м от угла в фундаменте нужно выбить проем шириной в сорок сантиметров. Напротив этого проема нужно вырезать фрагмент бревна нижнего венца. В итоге общая высота ниши должна быть достаточной для установки домкрата.
2. На двух противоположных стенах также вырезают по паре ниш на равном расстоянии от углов.
3. Устанавливают домкраты количеством от 2 до 4 шт.  Это позволит или поднять сразу все здание или придется поочередно поднимать каждую стену. Если установить 4 домкрата, то перекос будет меньше.
4. Домкратами, которые упираются в верхние бревна перевязки, нужно приподнять сруб на 7-10 см. полная замена нижнего венца
5. Нижние бревна нужно освободить и удалить. Под освободившиеся нижние бревна второго венца нужно установить временные опоры. Можно использовать бревна, бетонные блоки, кирпичи, доски.
6. После этого домкраты нужно опустить. Верхние бревна нижнего, ремонтируемого венца опустятся вслед за домкратами. Их тоже нужно удалить. На их место нужно установить новые бревна и поджать домкратами.
7. Далее можно убирать выставленные под нижними бревнами второго венца опоры. Следующими устанавливают на фундамент новые бревна в нижнюю перевязку.
8. Далее нужно медленно и синхронно опустить домкраты, чтобы уложить верхние бревна перевязки на нижние. Зазоры между новым венцом и вторым нужно заделать при помощи пакли, мха или джута.

Вот и все нижний венец сруба заменен.

Если у Вас сруб на столбчатом фундаменте, то заменить нижний венец проще:

• Между столбами фундамента, которые служат опорой для верхних бревен обвязки нижнего венца, нужно установить домкраты по две штуки на стену. Домкраты нужно устанавливать на прочную основу, например на дощатый щит (50*50). Между головкой штока домкрата и бревном должна быть металлическая пластина.
• Далее домкраты нужно поднять и повторить те же действия что при замене бревен сруба на ленточном фундаменте.

По сути, разницей между технологиями по замене нижнего венца сруба на ленточном и столбчатом основании является именно способ установки домкратов. Ленточный фундамент, чтобы заменить нижний венец, придется частично разрушить. Столбчатый фундамент останется целым, так как по своей конструкции он прерывистый и между разрывами имеется достаточно места для размещения домкратов.

Профилактические меры от гниения нижних венцов.

Можно успешно заменить старый нижний венец сруба и через пару лет снова обнаружить подгнившие места. Чтобы такой ситуации не сложилось новые брусья важно правильно защитить от влаги и загнивания.

Защитные меры могут быть такими:

• Использовать для нижних венцов лиственницу, так как она меньше всего поддается гниению. Если нет возможности использовать целые бревна можно заменить их на доски и уложить их под нижний венец из другой древесины. Таким образом, между фундаментом и срубом будет защитная прослойка, которая не поддается влиянию грибков. Хорошей альтернативой лиственнице будут бревна или доски из дуба.
• Защита бревен антисептическими средствами. Подойдет любой гидрофобизатор, к примеру «Pinotex», «Sadolin», «Сенеж Огнебио». Можно использовать народный вариант – машинную отработку. Но у нее есть недостаток – резкий, устойчивый запах.
• Цоколь здания также необходимо обработать гидрофобизатором.
• Сделать гидроизоляционный слой на стыке между фундаментом и венцом из рубероида, уложив его в несколько слоев.
• Сделать для нижних венцов защиту от влаги в виде козырьков.

Вот такие нехитрые профилактические методы помогут и устранить очаг гниения и не допустить повторного разрушения сруба и дальнейшей замены нижних венцов. Если Вам нужна консультация по строительным вопросам обращайтесь к нашим специалистам.

Как правильно заменить сгнившие нижние венцы в бане

Нижний венец

Как видно на фото, именно нижний или окладной венец контактирует с конструкциями цоколя или фундамента.

После того, как фундамент готов и полностью устоялся и затвердел, на него начинают укладывать первые бревна или брусья будущего сруба. Именно эта часть строения принимает на себя максимальную нагрузку от действия силы тяжести всей постройки, а также нижняя обвязка более других приближена к земле и контактирует с бетоном или кирпичом.

Дождевая вода под действием притяжения Земли стекает вниз и скапливается, опять-таки, в этой области. Кроме того, имеет место капиллярный подсос влаги бетоном и кирпичом, которые непосредственно соприкасаются с древесиной окладного венца.

Не менее опасна влага, которая выделяется самой баней в процессе ее работы. Между полом и грунтом остается пространство, где эта влага способна оседать и скапливаться. Если нет хорошей вентиляции подпольного пространства, то проблема гниения нижнего перекрытия, балок и досок пола, а также нижних бревен обеспечена.

Как правило, в России для строительства срубов и домов из бруса используют сосну, которая вполне доступна и достаточно качественна.

Однако даже сосна не способна выдержать постоянную влагу, так как она несет в себе такие опасности для древесины:

• Вода растворяет большинство химических веществ, меняя состав и структуру материалов;
• Растворенные в воде соли и другие соединения могут вступать в реакции с компонентами древесины, вызывая тем самым ее химическую коррозию;
• Вода – необходимое условие для развития жизни, и в этом ее главная опасность: с водой приносит споры грибов и личинки насекомых, а также семена растений. В результате древесина становится объектом кулинарных интересов целого ряда организмов, таких как грибы, бактерии, насекомые-древоточцы и т.д.;
• Под воздействием жизнедеятельности бактерий происходит такой процесс, как гниение или разложение органических соединений. Древесина – полностью органический материал, так что бактерии способны уничтожить ее полностью;
• Древесина – распространенный питательный субстрат для целого ряда плесневых и других видов грибов. Мицелий со временем полностью пронизывает структуру деревянной детали, постепенно переваривая ее изнутри с помощью специальных ферментов, которые он выделяет при пищеварении. В результате сама древесина превращается в бесполезную труху.

Естественно, что порча несущего венца может привести к самым неприятным последствиям. Это и изменение геометрии сруба, и перенос деструктивных процессов на другие конструкции, и полное разрушение постройки. Единственный выход в случае порчи этого участка конструкции – замена нижнего венца бани на новый.

Это достаточно тяжелая и сложная работа, которую производить своими руками непросто. Если нанимать бригаду профессионалов, то цена такой работы будет иметь порядок среднего для крупного города месячного оклада в России, плюс материалы. Одним словом, гораздо дешевле предотвратить порчу нижних венцов бани, чем потом их ремонтировать.

Нижний ряд брусьев укладывают по особой технологии.

Чтобы предотвратить быструю порчу нижнего ряда брусьев, следует их правильно укладывать.

Для этого достаточно придерживаться правил, которые содержит данная инструкция:

• Не пожалейте средств и времени, и приобретите для первого венца не бревно или оцилиндрованный брус, а клееный брус или брус из лиственницы для бани. Лиственница весьма недешевый материал, но для одного венца ее понадобится не так много, а эффект будет отличный;
• Если брус кладут на фундамент, то предварительно следует уложить прокладку из еврорубероида. Этот материал армирован стеклохолстом и сделан на основе мягкого битума, что позволяет ему очень долго сохранять свои качества и целостность структуры. Прокладку кладут таким образом, чтобы от середины стены к краям присутствовали небольшие уклоны;

Брус кладут на прокладку из рубероида.

Не поскупитесь на качественную химию.

• Если между брусом и фундаментом строят цоколь, тогда прокладку из еврорубероида делают в двух местах: между фундаментом и цоколем, а также между цоколем и брусом;
• Стены фундамента или цоколь по возможности делают повыше, чтобы максимально удалить первый ряд бревен от земли с ее насекомыми и бактериями, влагой и испарениями;

Цоколь лучше делать повыше.

• После укладки стен над стыком между нижним брусом и рубероидом делают отлив из оцинкованной стали или профиля, который представляет собой небольшой козырек по периметру бани, отводящий дождевую воду от щели. Вода может скапливаться на рубероиде в виде лужиц, поэтому ее лучше максимально отвести;

Над стыком делают отлив.

• Пространство под полом должно обязательно иметь отверстия для вентиляции или продухи, которые обеспечат своевременный отвод влаги. Если нет цоколя, тогда продухи делают в нижнем брусе, причем один из них продлевают трубой, повернутой вверх и накрытой козырьком от дождя. Перепад высот обеспечивает тягу;

В цоколе делают продухи.

Замена венцов

Если непоправимое все-таки произойдет, и материал испортится, лучше знать, как заменить нижние венцы бани.

Для этого используют несколько способов:

1. Разбирают стены, меняют венец на новый, и укладывают сруб заново. Это отличная профилактическая мера для старых построек, так как заодно можно устранить целый ряд других недостатков. Но процедура весьма трудоемкая и длительная;
2. Разбирают верхние ряды цоколя или фундамента, и производят замену сгнившего материала на новый, обработанный по всем правилам брус. Дом подпирают специальной конструкцией или опорами. Метод также непростой и утомительный;
3. Прорезают в сгнившем ряду отверстия для вставки домкратов, приподнимают баню, производят замену брусьев и ставят ее на место. Наиболее рациональный метод, при условии, что сруб качественный, угловые соединения не испорчены, и изменения геометрии не страшны.

Домкратом приподымают сруб и производят замену.

В зависимости от величины бани, для ее поднятия может понадобиться от двух до четырех домкратов на каждую стену. В верхнем из прогнивших рядов делают отверстия бензопилой размером около 30 см и высотой на ширину ряда. В каждой стене от 2-х до 4-х отверстий, по числу домкратов.

Затем в отверстие вставляют домкрат и постепенно, по-очереди, поднимают каждый домкрат на несколько миллиметров. Так аккуратно поднимают одну стену и устанавливают дополнительные подпорки для подстраховки. Их можно сделать из бревен или крупного бруса.

Замена нижнего венца – трудоемкий процесс

Старое бревно извлекают, убирают старый рубероид, все тщательно чистят и обрабатывают антисептиками, затем укладывают новую прокладку из еврорубероида и кладут новый брус, предварительно обработанный по всем правилам.

Выясняем, что менять

Обновленный окладной венец

Несмотря на то, что деревянные постройки при должном уходе могут эксплуатироваться в течении 100 и более лет, рано или поздно, можно обнаружить, что отдельные конструктивные элементы подгнили или изъедены жуком, а, следовательно, требуют замены.

Перед тем как заменить или просто отбелить бревно в деревянном срубе, определимся с терминами, применимыми к бревенчатым строительным объектам:

• Бревенчатая стена – вертикальная конструкция, собранная из пиломатериалов с круглой формой поперечного среза.
• Венцы – связанные между собой ряды пиломатериалов, уложенные по периметру строящегося объекта.
• Окладные венцы – связанные между собой четыре нижних ряда.
• Врубка (угловое соединение) – сопряжение пиломатериалов по углам постройки;
• Паз – технологическое углубление, сделанное вдоль всего бревна. Поперечное сечение паза может быть скругленным или треугольным.
• Подкладка – доска, уложенная на фундамент. Непосредственно на подложке укладывается деревянный сруб.

Теперь выясним, как определить конструктивные детали дома, подлежащие замене.

Не секрет, что максимальная нагрузка оказывается на окладной венец, так как на эти 4 ряда давит вес стен, вес стропильной системы и кровли. Поэтому окладной венец разрушается быстрее, чем другие ряды. Более того, если подкладка разрушается, начинают гнить бревна, расположенные первыми от фундамента.

Если гниение и разрушение свойственно в основном окладному венцу, то последствия жизнедеятельности жука-короеда не имеют конкретной локализации и могут располагаться, где угодно.

Так выглядит дерево, точенное жуком

Инструкция определения конструктивных элементов, подлежащих замене несложная.

• Прежде всего, обследуем поверхность стен на предмет наличия гнили. После чего можно будет принять решение о том, каким электроинструментом отчистить обзол с бревен сруба или с помощью какого метода произвести полную замену сгнившей детали.
• Если визуально определить разрушение не удаётся, берем деревянную киянку и простукиваем стены. Соответственно, звонкий звук говорит о том, что структура стенового материала цела. Если же звук глухой, велика вероятность того, что бревно трухлявое.
• Если установка окон в срубе из бревна была выполнена неправильно или стеновой материал не был предварительно обработан антисептиком, есть вероятность появления насекомых, которые, прокладывая ходы, разрушают структуру дерева. Распознать поражённое бревно можно визуально, так как результатом жизнедеятельности жука является скопление отверстий с диаметром до 1 мм.
• Кстати, древесина, пораженная жуком, при ударе киянкой, тоже звучит глухо. Окончательно удостовериться в том, что пиломатериалы поражены можно, используя шило. Если шило втыкается своими руками более чем на 1 см вглубь бревна, значит нужно приступать к замене.

Независимо от того, что подлежит ремонту, скользящая стропильная система для бревенчатого сруба или несущие стены, используемые для замены материалы должны быть такими же как, как и старые бревна. То есть, перед тем как подобрать материалы для замены, меряем первоначальные конструктивные элементы.

Важными параметрами являются диаметр сечения с разных торцов и длина. Стандартно в строительстве применяется оцилиндрованное бревно с диаметром 280, 240 и 200 мм.

Помимо типоразмеров, нужно учесть степень влажности. Для того чтобы ремонт был успешным, влажность бревна, подобранного на замену должна составлять не более 20%. Для того чтобы гарантировать долговечность замены, древесину обрабатываем антисептиком.

Демонтаж фундамента для обновления нижнего венца

Непосредственно перед заменой нужно будет сделать паз, точно также как на изначально установленном бревне. Размеры и конфигурацию паза также можно увидеть с угла здания.

Для того чтобы подъем бревен на сруб и прочие технологические операции были выполнены успешно, нужно предпринять следующие меры:

• Скрепляем простенки дома, прибивая к ним доски.
• По углам, скрепляем бревна, которые не нуждаются в замене.
• Освобождаем фундамент от прилегающего грунта, если в ходе замены нижнего венца предполагается частичный демонтаж основания.

На фото установка подпорки

Методы проведения запланированных работ различаются в зависимости от расположения конструктивных элементов, требующих замены.

Наиболее распространённой считается замена самого нижнего ряда брёвен. Для выполнения такой работы не требуется подъем всего дома, что позволяет справиться с поставленной задачей в сжатые сроки.

Для замены первого ряда брёвен потребуется следующий инструмент:

• бензопила;
• 2 домкрата с грузоподъёмностью 5 тонн;
• 2-3 лома;
• деревянные чурбаки или кирпичи для устройства подпорок разной высоты,
• несколько прочных деревянных клиньев.

Кирпичная опора на время ремонтных работ

Инструкция проведения запланированных работ следующая:

• Подпираем стену, где будет выполняться замена.
• Разбираем часть фундамента под повреждённым участком стены.
• Демонтируем сгнившее бревно.
• Для того чтобы первый ряд вновь не сгнил, покрываем поверхность фундамента битумной мастикой для дерева в сочетании с рубероидом.
• Укладываем новое бревно.
• Так как применить уплотнитель в ходе монтажа проблематично, конопатим отремонтированную стену специальными синтетическими материалами или паклей.
• Восстанавливаем разобранный фундамент.
• После того как восстановленный фундамент готов к использованию, убираем домкраты и прочие подпорки.

Подъем дома домкратами

Для того чтобы выполнить запланированные работы без демонтажа фундамента, потребуется выполнить подъем всего дома. Поднимать строение с одной стороны не получиться, так как деревянное сооружение будет просто завалено на одну сторону, что приведет к деформации стены, на которую придется основная нагрузка.

Вывод

Теперь вы знаете, что делать если сгнило бревно в срубе, просто попробуйте его заменить. Несмотря на то что замена бревен в стене не представляет собой ничего сложного, нужно постоянно помнить о том, что эта работа небезопасна, учитывая вес всей конструкции.

Поэтому работать следует не в одиночку, а с несколькими помощниками. С дополнительной информацией можно ознакомиться, посмотрев видео в этой статье.

Нижний ряд бревен в срубе – слабое место в силу объективных причин. Именно поэтому его укладке следует уделить особое внимание, чтобы избежать трудоемкой и дорогостоящей замены и ремонта. Видео в этой статье хорошо иллюстрирует все сказанное, поэтому советуем его посмотреть.

Замена венцов в бане: что может наша компания

Наша компания «Глав-Сваи» занимается ремонтом и заменой венцов в бане. Специалисты знают, что нижние бревна – самые слабые в строении. Так как они чаще подвергаются воздействию влаги, что приводит к их гниению. Если при первых признаках появления гнили замена венцов в бане не происходит, возможно, что гниль поднимется выше на верхние бревна.

Есть два способа, с помощью которых можно заменить нижние бревна. Наши специалисты выполнят эту работу быстро и качественно. Если венец поврежден не полностью, тогда нет необходимости в его полной замене. Достаточно просто поставить что-то вроде «заплатки». Используются разные материалы – дерево, кирпичи, камни.

Наши преимущества

Работаем с 2004 года

Выполнено более 15000 объектов

Гарантия 10 лет

Собственные бригады строителей

Выезд специалиста на участок бесплатно

Вот схема, по которой действуют наши мастера:

• Снимают обшивку с пораженной зоны участка
• Определяют площадь сгнившей древесины
• Формируют стяжку, используя бруски толщиной 40 миллиметров, высота достигает 2-3 венцов
• Выпиливают сгнившие участки пилой и удаляют их
• Очищают и выравнивают освободившееся место
• Укладывают рубероид, используя 2-3 слоя
• Вырезают и подготавливают часть материала для замены, она должна быть на 1-2 миллиметра меньше
• Обрабатывают антисептиком вставляемый материал
• Вставляют его в выпиленное место, по необходимости используют кувалду
• Щели конопатят мхом или паклей.

Наши специалисты гарантируют качественный ремонт, который будет иметь эффект долгие годы.

Есть другой способ замены венца, он предусматривает полный ремонт. Для этого мастера либо частями его заменяют, используя первый способ, либо сразу целыми бревнами. Так будет даже надежней. Наши мастера готовы будут выполнить более трудоемкую и кропотливую работу, чтобы нижний венец заменить полностью при необходимости.

Вот, какие шаги сделает специалист

• Поднять сруб, используя домкраты
• Удалить испорченные бревна
• Установить новый венец.

Так как от специалиста требуется полностью сместить баню, необходимо сначала подготовиться. Компания гарантирует, что работы пройдут качественно, так как прежде, чем заменить испорченные венцы, мастер подготовит сруб к ремонту.

Для этого сначала снимаются дверные коробки, иначе они треснут при подъеме. Из бани нужно вынести все тяжелые предметы, например, мебель. Если полы встроены в нижний венец, лаги разбираются, если же нет, тогда их можно не трогать. Дымоход мастер отделяет от потолка и крыши, иначе тяжелая труба их повредит.

Не все венцы придется менять, те, что останутся на месте, нужно закрепить. Специалист забьет на 50 сантиметрах от угла на каждой стене доски в положении «вертикально». Толщина у брусков должна быть 40 миллиметров. Нижний конец доски касается верхнего уровня заменяемого венца, а верхний – самого верхнего бревна. Забивают их по четыре с каждой стороны, то есть всего 16. Это мастер делает изнутри и снаружи. Подобные действия необходимы, чтобы при поднятии сруба на домкратах стены не повело.

Теперь можно переходить к замене нижнего венца. Для этого мастер проделает следующие шаги:

Видео

Заявка на замену венцов в бане

Как заменить нижний венец бани видео

При строительстве деревянных домов из бревна или бруса традиционно слабым местом является нижний венец. Особенно это актуально для бань и саун из-за повышенной влажности.

В результате неправильной укладки или обработки этого фрагмента конструкции вскоре потребуется замена нижних венцов бани, так как они сгниют.

Нижний венец рубленой бани более всего подвержен гниению и порче, поэтому требует обработки и правильной укладки.

Нижний венец

Особенности эксплуатации

Как видно на фото, именно нижний или окладной венец контактирует с конструкциями цоколя или фундамента.

Над стыком делают отлив.

• Пространство под полом должно обязательно иметь отверстия для вентиляции или продухи, которые обеспечат своевременный отвод влаги. Если нет цоколя, тогда продухи делают в нижнем брусе, причем один из них продлевают трубой, повернутой вверх и накрытой козырьком от дождя. Перепад высот обеспечивает тягу;

В цоколе делают продухи.

• Со стороны пола брус для бани можно покрыть обмазочной гидроизоляцией для дерева, его все равно не видно.

Важно!
Несоблюдение этих простых правил может привести к порче и дорогостоящему трудоемкому ремонту нижнего ряда брусьев вашей бани.

Замена испорченного венца

Если непоправимое все-таки произойдет, и материал испортится, лучше знать, как заменить нижние венцы бани.

Для этого используют несколько способов:

1. Разбирают стены, меняют венец на новый, и укладывают сруб заново. Это отличная профилактическая мера для старых построек, так как заодно можно устранить целый ряд других недостатков. Но процедура весьма трудоемкая и длительная;
2. Разбирают верхние ряды цоколя или фундамента, и производят замену сгнившего материала на новый, обработанный по всем правилам брус. Дом подпирают специальной конструкцией или опорами. Метод также непростой и утомительный;
3. Прорезают в сгнившем ряду отверстия для вставки домкратов, приподнимают баню, производят замену брусьев и ставят ее на место. Наиболее рациональный метод, при условии, что сруб качественный, угловые соединения не испорчены, и изменения геометрии не страшны.

Совет!
Перед тем как поменять испорченный брус, вспомните про лиственницу.
Это дерево от влаги становится только тверже и способно стоять столетиями в соленой воде, как опорные столбы венецианских домов.

Домкратом приподымают сруб и производят замену.

В зависимости от величины бани, для ее поднятия может понадобиться от двух до четырех домкратов на каждую стену. В верхнем из прогнивших рядов делают отверстия бензопилой размером около 30 см и высотой на ширину ряда. В каждой стене от 2-х до 4-х отверстий, по числу домкратов.

Затем в отверстие вставляют домкрат и постепенно, по-очереди, поднимают каждый домкрат на несколько миллиметров. Так аккуратно поднимают одну стену и устанавливают дополнительные подпорки для подстраховки. Их можно сделать из бревен или крупного бруса.

Замена нижнего венца – трудоемкий процесс

Старое бревно извлекают, убирают старый рубероид, все тщательно чистят и обрабатывают антисептиками, затем укладывают новую прокладку из еврорубероида и кладут новый брус, предварительно обработанный по всем правилам.

Вывод

Нижний ряд бревен в срубе – слабое место в силу объективных причин. Именно поэтому его укладке следует уделить особое внимание, чтобы избежать трудоемкой и дорогостоящей замены и ремонта. Видео в этой статье хорошо иллюстрирует все сказанное, поэтому советуем его посмотреть.

Нижний венец – «слабое звено» в конструкции банного сруба. Он наиболее подвержен воздействию влаги, поэтому легко загнивает, распространяя гниль на верхние бревна. А это ведет к постепенному перекосу и разрушению всего строения. Поэтому при первых признаках гниения нижних венцов сруба, следует принять решение: либо строить баню заново, либо заменить прогнившие бревна – полностью или частично. Последний вариант связан с наименьшими временными и материальными затратами, поэтому используется чаще всего. Про способы и нюансы замены нижних венцов банного сруба читайте далее.

Способ #1. Замена нижних венцов частями

Встречаются ситуации, когда бревна в срубе повреждены частично и в полной замене не нуждаются. В этом случае достаточно удалить подгнивший участок, поставив на его место «заплатку» из дерева, кирпича или других материалов.

Технология частичной замены нижних венцов производится по следующей схеме:

1. Зону пораженного участка освобождают от внешней обшивки (сайдинга, вагонки и т.д.).
2. Определяют границы прогнившей древесины, намечают их с помощью стамески или ножа.
3. Отступают от намеченных границ по 40 см в обе стороны и устанавливают стяжки. Они необходимы, чтобы не повредить строение во время удаления прогнившей древесной ткани. Для стяжки используют бруски толщиной 40 мм, высотой в 2 — 3 венца. Их закрепляют с двух сторон стены, по бокам поврежденного участка (всего 4 бруска). Стяжки обязательны, если за один раз предполагается удалять значительную часть венца. При небольших заменах их используют редко.
4. Выпиливают прогнившую часть бревна электро- или бензопилой. Вначале делают сквозной пропил с одной стороны поврежденного участка, затем – с другой. Выпиленную часть удаляют. Для более плотной посадки вставки по краям проема делают врубки шириной около 20 см.
5. Открывшуюся нижнюю часть второго венца очищают, выравнивают до плоского состояния (стамеской). Обрабатывают ее и боковые стенки полученного проема антисептиком.
6. На фундамент укладывают рубероид в 2 — 3 слоя.
7. Изготавливают вставку для перекрытия проема. Из бревна того же диаметра, что и у ремонтируемых бревен, вырезают часть. По длине она должна быть на 1 — 2 мм меньше, чем размер проема. Вставку обрабатывают антисептиком.
8. Устанавливают вставку в проем, при необходимости забивают ее кувалдой.
9. Щели между срубом и вставкой тщательно законопачивают мхом, паклей, джутом.

Используя данный способ, можно заменить не только испорченные бревна, но и весь нижний венец. Для этого от венца постепенно отрезают части, заменяя их новыми. Процесс довольно кропотливый, но позволяет обойтись без поднятия сруба на домкратах.

Так же можно заменить нижний венец на кирпичную кладку. В этом случае последовательно вырезают части поврежденного бревна, а в образовавшиеся проемы укладывают на раствор кирпич. Постепенно кирпичная кладка заменит собой весь нижний венец.

Способ #2. Полная замена нижних венцов

Полную замену венцов можно выполнить не только вышеописанным способом (с постепенным удалением всех частей поврежденного бревна). Новый венец будет более прочным, если составить его из цельных бревен, а не из кусков. Для этого стены сруба поднимают с помощью домкратов, удаляют поврежденные нижние венцы, вместо них устанавливают новые бревна.

Данный способ предполагает смещение всей конструкции банного сруба, поэтому требует подготовки.

Подготовительные работы перед поднятием сруба

• Оконные стекла и рамы, дверные коробки вынимают, чтобы они не треснули во время поднятия сруба.
• Из помещения бани выносят всю тяжелую мебель, в идеале сруб должен остаться пустым.
• Если лаги пола врезаны в нижний венец, то их разбирают. В конструкциях, где лаги уложены выше нижнего венца, пол можно не трогать.
• Дымоход отделяют от потолочных перекрытий и кровли. Иначе, в процессе поднятия сруба, они могут быть повреждены тяжелой трубой дымохода.
• Те венцы сруба, которые не будут меняться, закрепляют и фиксируют. Для этого на расстоянии 50 см от углов сруба, на каждой стене, вертикально прибивают доски (бруски) толщиной 40 мм. Нижние края досок должны заканчиваться на уровне окончания бревен того венца, который не подлежит замене (второго снизу). Верхние края фиксируются на бревнах самого верхнего венца. Доски прибиваются как на наружных стенах, так и на внутренних (по всему срубу — 16 досок по 4 на каждой стене). Снизу и сверху каждая доска закрепляется сквозными нагелями. Такая фиксация необходима, чтобы стены сруба не повело при поднятии их на домкратах.

Как только все подготовительные работы завершены, стены можно поднимать и переходить к ремонту нижнего венца.

Ход работы по замене нижнего венца сруба

Если сруб стоит на ленточном фундаменте, поступают так:

1. Перевязка сруба состоит из двух бревен (верхнего и нижнего), связанных в угловом соединении. Первым делом определяют, какие бревна в заменяемом венце являются верхними. Под ними будут установлены домкраты. Здесь, отступив 0,7 — 1 м от угла дома, в фундаменте выбивают проем шириной 40 см. Напротив проема вырезают часть бревна нижнего венца. Общая высота получившейся ниши должна позволять установить там домкрат.
2. На двух противоположных стенах вырезают по две таких ниши, в равном удалении от углов.
3. Устанавливают домкраты, от 2 до 4 штук. Имеющееся количество позволит либо сразу приподнять весь сруб, либо – каждую стену поочередно. Меньшего перекоса удается добиться, если поднимать все стены одновременно – при установке 4 домкратов под двумя противоположными стенами (по 2 шт. на каждой).
4. С помощью домкратов, упирающихся в верхние бревна перевязки венца, приподнимают сруб на 7 — 10 см.
5. Нижние бревна перевязки освобождаются и их удаляют. Под открывшиеся нижние бревна второго венца устанавливают временные опоры (бревна, бетонные блоки, кирпичи, доски и т.д.).
6. Домкраты опускают. Вместе с ними опускаются и верхние бревна ремонтируемого венца. Их также удаляют. Вместо них устанавливают новые бревна и сразу же поджимают домкратами.
7. Временные опоры под нижними бревнами второго венца убирают. На фундамент укладывают новые бревна (нижние в перевязке).
8. Домкраты медленно и синхронно опускают, укладывая верхние бревна перевязки на нижние. Щели между новыми бревнами и вторым венцом заделывают паклей, мхом или джутом (выполняют конопачение).

На этом замена нижнего венца завершена.

Если сруб стоит на столбчатом фундаменте, замена выполняется проще:

1. Между столбиками фундамента, на которые упираются верхние бревна обвязки нижнего венца, устанавливают домкраты. По 2 шт. на стену. При этом домкрат должен быть установлен на прочном основании, например, на щите из досок (размеры около 50х50 см). Головка штока домкрата должна опираться на бревно через металлическую пластину.
2. Домкраты поднимают. Далее выполняют те же действия по замене нижнего венца, что и при наличии ленточного фундамента. То есть разница в замене венцов срубов с ленточным и столбчатым фундаментами состоит лишь в способе установки домкратов. Ленточный фундамент для этого необходимо частично разрушить. Столбчатый фундамент разрушать не нужно. По своей конструкции он является «прерывистым», поэтому между столбиками остается достаточно места для установки домкратов.

Более подробно смотрите на схемах ниже.

Профилактика гниения нижних венцов: защитные меры

Можно заменить старые бревна в венце, но через 2-3 года обнаружить их вновь загнивающими. Чтобы этого не случилось, нижние венцы нужно правильно гидроизолировать и защитить от загнивания. Меры защиты могут быть следующие:

• Изготовление нижних венцов из лиственницы, которая мало подвержена гниению. Вместо цельных бревен можно использовать лиственничные доски. Их следует подложить под нижний венец. Так между венцом и фундаментом будет образована защитная, не подверженная воздействию грибков, прослойка. Неплохая альтернатива лиственнице – дубовые бревна и доски.
• Покрытие бревен антисептиком. Использовать можно любой гидрофобизатор, например, антисептик «Pinotex», «Sadolin», «Сенеж Огнебио» и др. Еще один популярный «народный» атисептик – машинная отработка. Ее недостаток – резкий, долго не выветривающийся, запах.
• Покрытие гидрофобизатором цоколя бани.
• Использование нескольких слоев рубероида (2-3) для гидроизоляции стыка между венцом и фундаментом.
• Защита нижних венцов от наружной влаги с помощью козырьков (например, из полос оцинковки).

Такие несложные методы помогут вам устранить причину гниения и предупредить необходимость повторной замены нижних венцов бани.

Ремонт бани чаще всего предусматривает восстановительные работы. Если элементы конструкции реставрации не подлежат, их заменяют. Баня является специфическим помещением из-за постоянного присутствия влаги. Примерно через 10-15 лет ремонтом придется заняться независимо от того, из каких материалов возведено здание.

Ремонт бани внутри

Внутренняя часть бани не меньше подвержена износу, чем фасад. Первой пропадает обшивка стен и потолка, напольное покрытие. Если вовремя не сделать реставрацию, влага проберется к теплоизоляции и под ней начнут пропадать элементы конструкции здания.

Ремонт стен бани

Начинается реконструкция бани с выноса всех предметов обстановки. Стены обследуют, определяя степень поврежденности. Они выявляются не только видимыми дефектами. Если в парилке бани присутствует неприятный запах гнили, сырости, скорее всего облицовку съедает грибок. Вагонку аккуратно демонтируют, стараясь не повредить фольгированную пароизоляцию.

После демонтажа облицовки обследуют каркас. Если влага попала под вагонку, брус тоже будет трухлый. Обрешетку меняют на новую конструкцию вместе с теплоизоляцией и фольгированной пароизоляцией. Использование старого утеплителя для реставрации исключается. При демонтаже обрешетки маты сильно повреждаются. Новый каркас обшивают вагонкой. В других комнатах бани проводят частичный ремонт. Из-за меньшей концентрации влаги облицовка служит дольше. Реставрацию направляют на частичную замену отдельных испорченных планок.

Если во время осмотра перед ремонтом не выявлено повреждения облицовки, но наблюдалась большая потеря тепла – реставрации подлежит теплоизоляция стен. Чтобы добраться до утеплителя, надо демонтировать вагонку.

Старую теплоизоляцию и пароизоляцию удаляют. Стены бани обследуют на наличие щелей. Выявленные дефекты шпаклюют или конопатят. В ячейки обрешетки укладывают новую теплоизоляцию, закрывают фолгированным материалом, крепят вагонку.

Важно во время ремонта не забыть оставить под облицовкой вентилируемый зазор. Его обеспечивает контробрешетка, закрепленная к обрешетке поверх пароизоляции. Снаружи реставрация бани выполняется в аналогичном порядке, только для пароизоляции используют не фольгированный материал.

Во время ремонта стен тщательно осматривают окна и двери бани. Они могут быть целые, но рамы от воздействия влаги и перепада температур деформируются. Через щели внутрь бани поступает холодный воздух. Искривленные рамы заменяют, реставрации они не подлежат, зазоры конопатят паклей.

Ремонт потолка в бане

Капитальный ремонт подразумевает реставрацию всех элементов. Потолок изнашивается быстрее стен, так как пар постоянно скапливается вверху. Участок возле трубы подвергается воздействию повышенной температуры. Облицовочный материал деформируется, появляются щели.

Ремонт начинают с прохода трубы. Одновременно оценивают состояние кровельного покрытия. Старую теплоизоляцию с потолка не выбрасывают. Между обрешеткой укладывают дополнительный слой утеплителя, закрывают фольгированной изоляцией, возвращают на свое место контробрешетку и крепят обшивку.

Ремонт пола в бане

Напольное покрытие больше всего контактирует с водой. По идее настил должен сгнить раньше облицовки стен. Однако существует много положительных факторов. Пол настилают в бане из доски толщиной 50 мм. Чаще всего используют твердые сорта древесины. Доски хорошо пропитывают антисептиком. Все факторы помогают дольше прослужить напольному покрытию. Большим плюсом является хорошая вентиляция подпольного пространства.

Реставрация пола подразумевает демонтаж всех досок. Подпольное пространство бани очищают от грязи, проверяют работоспособность канализации. Доски подвергают осмотру. Неповрежденные элементы настила просушивают, зачищают, обрабатывают антисептиком.

Как поменять нижний венец бани

От чрезмерной сырости страдают не только отделочные материалы, но и само здание. У подгнившего сруба требуется замена нижних венцов бани своими руками на новые элементы. Деревянная стена быстрее гниет в трех случаях:

• низкий фундамент;
• отсутствие основания;
• плохая гидроизоляция между нижним венцом и фундаментом бани.

Существует три варианта замены венцов:

1. Удобнее заменить венец, полностью разобрав стены бани. Дополнительно предоставляется возможность ремонта других участков. Чтобы добраться до нижнего венца по этому способу надо разобрать и построить заново всю баню. Ремонт затратный, требует больших трудозатрат и капиталовложений.
   
2. Максимально приемлемым способом замены венца считается поднятие всего сруба автомобильными домкратами. Потребуется минимум 4 подъемных механизма для равномерного поднятия. Если поднимать одним домкратом по очереди каждый угол бани, сруб перекосится, а слабые венцы повредятся.
3. Точечная замена основана на ремонте отдельного участка венца. Кусок бревна или бруса врезают вместо сгнившего куска. Способ реставрации простой, но нижний венец сруба становится слабее из-за утраты целостности. После ремонта появляются новые стыки. Если их плохо утеплить, венец будет пропускать в баню холод.

Лучший способ замены нижних венцов бани определяет хозяин, оценивая трезво ситуацию и учитывая свои силы.

Как из старой бани сделать новую

Если во дворе стоит старая баня, реставрацию сделать проще, чем возвести новое здание. Капитальный ремонт предусматривает замену всех испорченных элементов.

Реконструкция старой бани

Начинают ремонт старой бани своими руками с проведения тщательной ревизии. Осмотру подвергают следующие элементы здания:

1. На стенах проверяют состояние обшивки, пароизоляции, утеплителя. Местами участки придется раскрыть, чтобы добраться до венцов и оценить их состояние. Тщательно проверяют низ и угловые соединения.
2. Сгнивший нижний венец бани свидетельствует о проблемах фундамента. Основание осматривают на наличие гидроизоляции. Если во время ревизии выявлены большие трещины, проседание или разрушение фундамента, старую баню придется разбирать и возводить заново.
3. Состояние потолка бани оценивают по облицовке, паро- и теплоизоляции. Одновременно осматривают крышу, кровельное покрытие, состояние дымоходного канала.
4. Двери и окна проверяют на отсутствие щелей. Деревянные рамы деформируются от перепада температур и влажности.
5. Финальному осмотру подвергают пол. Пытаются добраться до слива, проверяют работоспособность канализации.

По результатам проведенной ревизии составляют план ремонта бани, неиспользовавшейся по назначению долгое время.

К ремонту бани приступают, если само здание находится в удовлетворительном состоянии. Реставрации подлежат следующие элементы:

• Стены. Сначала избавляются от трещин. Со старым утеплителем будут большие потери тепла. После реставрации стену покрывают новой теплоизоляцией.
• Окна и двери. В бане от пара и перепада температур страдают рамы. Реставрация деформированной конструкции невозможна. Во всех комнатах бани разумнее поставить пластиковые окна и двери. Вариант не подойдет только для парной. Из-за высокой температуры здесь ставят новое деревянное окно и дверь.
• Внутренняя отделка. Под этот пункт ремонта попадает облицовка, паро- и теплоизоляция стен, потолка. В агрессивной среде парилки материалы со временем пропадают и подлежат полной замене. Внутри других комнат отделка служит дольше. Здесь вероятен вариант ремонта. Заменяют поврежденные элементы облицовки, добавляют утеплитель, крепят новую пароизоляцию.
• Пол. В предбаннике, моечной комнате часто выкладывают полы плиткой. Покрытие не повреждается от влаги. Плитка может лопнуть от удара тяжелым предметом. Поврежденный элемент покрытия подлежит замене. Деревянный настил парилки поддается ремонту. Сгнившие доски выбрасывают, а хорошие – зачищают, просушивают, обрабатывают антисептиком и повторно используют.
• Канализация. Во время ремонта пола прочищают слив от скопившейся грязи.

Финалом реставрации старой бани является обработка всех деревянных элементов защитными пропитками.

О подробностях реставрации внутренней отделки бани отображает видео:

Баня из старого дома

У владельцев частных дворов вызывает интерес проект переделывания под баню избы, дома, отслужившего по своему прямому назначению. Реставрацию старого здания начинают с прокладки коммуникаций. Для организации слива срывают старый пол. Со стороны здания и улицы прокапывают траншею, под фундаментом выводят канализационную трубу. Подпольное пространство заливают бетонной стяжкой.

Одновременно с канализацией внутрь бани прокладывают водопровод. Если стены старого дома не деревянные, можно уложить скрытую проводку. Кабель прячут в штробах. Если прочный материал стены плохо поддается нарезанию канавок, провод прокладывают поверху в металлическом гофрированном рукаве.

На стенах под потолком и выше 30 см от будущего чистового пола вырезают вентиляционные отверстия. Сразу надо определиться с местом расположения печи. Пока в бане отсутствует облицовка, в потолке и крыше прорезают отверстие для дымохода. Можно сразу вывести на улицу трубу. Проход в потолке и кровле обрамляют негорючим материалом.

После прокладки коммуникаций реставрацию продолжают облицовкой стен и потолка. Процесс подразумевает крепление обрешетки. Между элементами каркаса вкладывают плиты базальтовой ваты. Сверху утеплитель закрывают фольгированной гидроизоляцией, прибивают контробрешетку, на которую крепят облицовку.

Пол почти во всех комнатах бани проще залить бетонной стяжкой и уложить плитку. Для подогрева под напольное покрытие вмуровывают электрические маты. Внутри парилки настилают только деревянный пол.

Одновременно с обустройством пола под печь возводят основание. Подойдет бетонная плита или выложенная из кирпича площадка. Стены вокруг печи закрывают листовым асбестом, а сверху металлом. Аналогичный отражатель крепят на потолке вокруг дымохода.

Финалом реставрации старого дома под баню является изготовление лежаков, лавочек, купели. В комнату отдыха устанавливают мебель, на стены вешают элементы декора.

Сгнили нижние венцы бани, что можно сделать

Первый и второй венец от фундамента бани быстро сгнивает. Если древесина полностью пришла в негодность, восстановить ее нельзя. Венцы подлежат только замене. Поднимать домкратами или разбирать сруб очень тяжело. Проще изначально принять меры, продлевающие жизнь нижних венцов:

1. Деревянный сруб бани часто ставят на ленточный фундамент, поверх которого выложен из кирпича цоколь. Чтобы кирпичная кладка не тянула влагу из бетонной ленты, контактирующей с землей, поверхность фундамента смазывают горячим битумом и наклеивают полосу рубероида.
2. Аналогичный слой гидроизоляции обустраивают на поверхности кирпичного цоколя. Деревянные венцы не будут контактировать с кирпичом, и тянуть из него влагу.
3. Дождевая вода может застаиваться на рубероиде под нижними венцами. Не допустить скапливания луж помогают отливы. Деревянные или металлические планки крепят по периметру сруба к нижнему венцу. Вода по отливам будет стекать на землю, не нанося вреда венцам.
4. Ускоренную просушку нижних венцов бани обеспечивает вентиляция. Цоколь снабжают продухами. Маленькие окна в фундаменте подают в подпольное пространство свежий воздух, а оттуда через них выходит пар.

Чтобы нижние венцы долго прослужили, их делают из твердых пород дерева. Лучшим вариантом считается лиственница. Если таких венцов не удалось достать, под сруб бани подкладывают доски. Они будут первые контактировать с водой. Доски потом легче заменить, чем весь венец. Для подкладки используют тоже твердые сорта дерева: лиственница или дуб.Продлевает срок службы венцов защитная пропитка. Иногда хозяева используют отработанное машинное масло. Вариант не очень хороший, так как подходит только для венцов, расположенных ниже уровня пола бани. Если масло попадет в парилку, появятся химические испарения с неприятным запахом. Вдобавок машинное масло плохо пропитывает древесину, не обеспечивая надежную защиту венцов.

Лучшей пропиткой считается препарат «Сенеж». Состав наносят на венцы двумя слоями. После высыхания наносят еще три слоя горячей олифы. Венец надо покрыть, не оставляя пропущенных участков, иначе толку от обработки никакого не будет.

Заключение

Ремонт бани и венцов сруба требует больших трудозатрат и капиталовложений. Перед началом работ важно правильно оценить состояние старой постройки. Иногда дешевле обходится возвести новую баню, чем провести реставрацию полностью разрушенного здания.

Как поменять нижний венец бани своими руками

При строительстве деревянных домов из бревна или бруса традиционно слабым местом является нижний венец. Особенно это актуально для бань и саун из-за повышенной влажности.

В результате неправильной укладки или обработки этого фрагмента конструкции вскоре потребуется замена нижних венцов бани, так как они сгниют.

Нижний венец рубленой бани более всего подвержен гниению и порче, поэтому требует обработки и правильной укладки.

Нижний венец

Особенности эксплуатации

После того, как фундамент готов и полностью устоялся и затвердел, на него начинают укладывать первые бревна или брусья будущего сруба. Именно эта часть строения принимает на себя максимальную нагрузку от действия силы тяжести всей постройки, а также нижняя обвязка более других приближена к земле и контактирует с бетоном или кирпичом .

Дождевая вода под действием притяжения Земли стекает вниз и скапливается, опять-таки, в этой области. Кроме того, имеет место капиллярный подсос влаги бетоном и кирпичом, которые непосредственно соприкасаются с древесиной окладного венца.

Не менее опасна влага, которая выделяется самой баней в процессе ее работы. Между полом и грунтом остается пространство, где эта влага способна оседать и скапливаться. Если нет хорошей вентиляции подпольного пространства, то проблема гниения нижнего перекрытия, балок и досок пола, а также нижних бревен обеспечена.

Как правило, в России для строительства срубов и домов из бруса используют сосну, которая вполне доступна и достаточно качественна.

Однако даже сосна не способна выдержать постоянную влагу, так как она несет в себе такие опасности для древесины:

• Вода растворяет большинство химических веществ, меняя состав и структуру материалов;
• Растворенные в воде соли и другие соединения могут вступать в реакции с компонентами древесины, вызывая тем самым ее химическую коррозию;
• Вода – необходимое условие для развития жизни, и в этом ее главная опасность: с водой приносит споры грибов и личинки насекомых, а также семена растений. В результате древесина становится объектом кулинарных интересов целого ряда организмов, таких как грибы, бактерии, насекомые-древоточцы и т.д.;
• Под воздействием жизнедеятельности бактерий происходит такой процесс, как гниение или разложение органических соединений. Древесина – полностью органический материал, так что бактерии способны уничтожить ее полностью;
• Древесина – распространенный питательный субстрат для целого ряда плесневых и других видов грибов. Мицелий со временем полностью пронизывает структуру деревянной детали, постепенно переваривая ее изнутри с помощью специальных ферментов, которые он выделяет при пищеварении. В результате сама древесина превращается в бесполезную труху.

Важно!
Наибольшую опасность для деревянных изделий несут грибы и бактерии, которые не могут выжить без нужного уровня влажности.
Поэтому борьба с порчей дерева – это борьба, в первую очередь, с влагой.

Естественно, что порча несущего венца может привести к самым неприятным последствиям. Это и изменение геометрии сруба, и перенос деструктивных процессов на другие конструкции, и полное разрушение постройки. Единственный выход в случае порчи этого участка конструкции – замена нижнего венца бани на новый.

Это достаточно тяжелая и сложная работа, которую производить своими руками непросто. Если нанимать бригаду профессионалов, то цена такой работы будет иметь порядок среднего для крупного города месячного оклада в России, плюс материалы. Одним словом, гораздо дешевле предотвратить порчу нижних венцов бани, чем потом их ремонтировать.

Правильный монтаж – главная защита от порчи

Нижний ряд брусьев укладывают по особой технологии.

Чтобы предотвратить быструю порчу нижнего ряда брусьев, следует их правильно укладывать.

Для этого достаточно придерживаться правил, которые содержит данная инструкция:

• Не пожалейте средств и времени, и приобретите для первого венца не бревно или оцилиндрованный брус, а клееный брус или брус из лиственницы для бани. Лиственница весьма недешевый материал, но для одного венца ее понадобится не так много, а эффект будет отличный;
• Если брус кладут на фундамент, то предварительно следует уложить прокладку из еврорубероида. Этот материал армирован стеклохолстом и сделан на основе мягкого битума, что позволяет ему очень долго сохранять свои качества и целостность структуры. Прокладку кладут таким образом, чтобы от середины стены к краям присутствовали небольшие уклоны;

• Брус для бани перед укладкой подвергают тщательной обработке антисептиками и влагоотталкивающими составами. Не следует скупиться и использовать отработанное моторное масло или другие кустарные методы. Лучше купить продукцию известных проверенных производителей, которой в магазинах навалом;

Не поскупитесь на качественную химию.

• Если между брусом и фундаментом строят цоколь, тогда прокладку из еврорубероида делают в двух местах: между фундаментом и цоколем, а также между цоколем и брусом;
• Стены фундамента или цоколь по возможности делают повыше, чтобы максимально удалить первый ряд бревен от земли с ее насекомыми и бактериями, влагой и испарениями;

Цоколь лучше делать повыше.

• После укладки стен над стыком между нижним брусом и рубероидом делают отлив из оцинкованной стали или профиля, который представляет собой небольшой козырек по периметру бани, отводящий дождевую воду от щели. Вода может скапливаться на рубероиде в виде лужиц, поэтому ее лучше максимально отвести;

Над стыком делают отлив.

• Пространство под полом должно обязательно иметь отверстия для вентиляции или продухи, которые обеспечат своевременный отвод влаги. Если нет цоколя, тогда продухи делают в нижнем брусе, причем один из них продлевают трубой, повернутой вверх и накрытой козырьком от дождя. Перепад высот обеспечивает тягу;

В цоколе делают продухи.

• Со стороны пола брус для бани можно покрыть обмазочной гидроизоляцией для дерева, его все равно не видно.

Важно!
Несоблюдение этих простых правил может привести к порче и дорогостоящему трудоемкому ремонту нижнего ряда брусьев вашей бани.

Замена испорченного венца

Если непоправимое все-таки произойдет, и материал испортится, лучше знать, как заменить нижние венцы бани.

Для этого используют несколько способов:

1. Разбирают стены, меняют венец на новый, и укладывают сруб заново. Это отличная профилактическая мера для старых построек, так как заодно можно устранить целый ряд других недостатков. Но процедура весьма трудоемкая и длительная;
2. Разбирают верхние ряды цоколя или фундамента, и производят замену сгнившего материала на новый, обработанный по всем правилам брус. Дом подпирают специальной конструкцией или опорами. Метод также непростой и утомительный;
3. Прорезают в сгнившем ряду отверстия для вставки домкратов, приподнимают баню, производят замену брусьев и ставят ее на место. Наиболее рациональный метод, при условии, что сруб качественный, угловые соединения не испорчены, и изменения геометрии не страшны.

Совет!
Перед тем как поменять испорченный брус, вспомните про лиственницу.
Это дерево от влаги становится только тверже и способно стоять столетиями в соленой воде, как опорные столбы венецианских домов.

Домкратом приподымают сруб и производят замену.

В зависимости от величины бани, для ее поднятия может понадобиться от двух до четырех домкратов на каждую стену. В верхнем из прогнивших рядов делают отверстия бензопилой размером около 30 см и высотой на ширину ряда. В каждой стене от 2-х до 4-х отверстий, по числу домкратов.

Затем в отверстие вставляют домкрат и постепенно, по-очереди, поднимают каждый домкрат на несколько миллиметров. Так аккуратно поднимают одну стену и устанавливают дополнительные подпорки для подстраховки. Их можно сделать из бревен или крупного бруса.

Замена нижнего венца – трудоемкий процесс

Старое бревно извлекают, убирают старый рубероид, все тщательно чистят и обрабатывают антисептиками, затем укладывают новую прокладку из еврорубероида и кладут новый брус, предварительно обработанный по всем правилам.

Вывод

Нижний ряд бревен в срубе – слабое место в силу объективных причин. Именно поэтому его укладке следует уделить особое внимание, чтобы избежать трудоемкой и дорогостоящей замены и ремонта. Видео в этой статье хорошо иллюстрирует все сказанное, поэтому советуем его посмотреть.

Ремонт бани чаще всего предусматривает восстановительные работы. Если элементы конструкции реставрации не подлежат, их заменяют. Баня является специфическим помещением из-за постоянного присутствия влаги. Примерно через 10-15 лет ремонтом придется заняться независимо от того, из каких материалов возведено здание.

Ремонт бани внутри

Внутренняя часть бани не меньше подвержена износу, чем фасад. Первой пропадает обшивка стен и потолка, напольное покрытие. Если вовремя не сделать реставрацию, влага проберется к теплоизоляции и под ней начнут пропадать элементы конструкции здания.

Ремонт стен бани

Начинается реконструкция бани с выноса всех предметов обстановки. Стены обследуют, определяя степень поврежденности. Они выявляются не только видимыми дефектами. Если в парилке бани присутствует неприятный запах гнили, сырости, скорее всего облицовку съедает грибок. Вагонку аккуратно демонтируют, стараясь не повредить фольгированную пароизоляцию.

После демонтажа облицовки обследуют каркас. Если влага попала под вагонку, брус тоже будет трухлый. Обрешетку меняют на новую конструкцию вместе с теплоизоляцией и фольгированной пароизоляцией. Использование старого утеплителя для реставрации исключается. При демонтаже обрешетки маты сильно повреждаются. Новый каркас обшивают вагонкой. В других комнатах бани проводят частичный ремонт. Из-за меньшей концентрации влаги облицовка служит дольше. Реставрацию направляют на частичную замену отдельных испорченных планок.

Если во время осмотра перед ремонтом не выявлено повреждения облицовки, но наблюдалась большая потеря тепла – реставрации подлежит теплоизоляция стен. Чтобы добраться до утеплителя, надо демонтировать вагонку.

Старую теплоизоляцию и пароизоляцию удаляют. Стены бани обследуют на наличие щелей. Выявленные дефекты шпаклюют или конопатят. В ячейки обрешетки укладывают новую теплоизоляцию, закрывают фолгированным материалом, крепят вагонку.

Важно во время ремонта не забыть оставить под облицовкой вентилируемый зазор. Его обеспечивает контробрешетка, закрепленная к обрешетке поверх пароизоляции. Снаружи реставрация бани выполняется в аналогичном порядке, только для пароизоляции используют не фольгированный материал.

Во время ремонта стен тщательно осматривают окна и двери бани. Они могут быть целые, но рамы от воздействия влаги и перепада температур деформируются. Через щели внутрь бани поступает холодный воздух. Искривленные рамы заменяют, реставрации они не подлежат, зазоры конопатят паклей.

Ремонт потолка в бане

Капитальный ремонт подразумевает реставрацию всех элементов. Потолок изнашивается быстрее стен, так как пар постоянно скапливается вверху. Участок возле трубы подвергается воздействию повышенной температуры. Облицовочный материал деформируется, появляются щели.

Ремонт начинают с прохода трубы. Одновременно оценивают состояние кровельного покрытия. Старую теплоизоляцию с потолка не выбрасывают. Между обрешеткой укладывают дополнительный слой утеплителя, закрывают фольгированной изоляцией, возвращают на свое место контробрешетку и крепят обшивку.

Ремонт пола в бане

Напольное покрытие больше всего контактирует с водой. По идее настил должен сгнить раньше облицовки стен. Однако существует много положительных факторов. Пол настилают в бане из доски толщиной 50 мм. Чаще всего используют твердые сорта древесины. Доски хорошо пропитывают антисептиком. Все факторы помогают дольше прослужить напольному покрытию. Большим плюсом является хорошая вентиляция подпольного пространства.

Реставрация пола подразумевает демонтаж всех досок. Подпольное пространство бани очищают от грязи, проверяют работоспособность канализации. Доски подвергают осмотру. Неповрежденные элементы настила просушивают, зачищают, обрабатывают антисептиком.

Как поменять нижний венец бани

От чрезмерной сырости страдают не только отделочные материалы, но и само здание. У подгнившего сруба требуется замена нижних венцов бани своими руками на новые элементы. Деревянная стена быстрее гниет в трех случаях:

• низкий фундамент;
• отсутствие основания;
• плохая гидроизоляция между нижним венцом и фундаментом бани.

Существует три варианта замены венцов:

1. Удобнее заменить венец, полностью разобрав стены бани. Дополнительно предоставляется возможность ремонта других участков. Чтобы добраться до нижнего венца по этому способу надо разобрать и построить заново всю баню. Ремонт затратный, требует больших трудозатрат и капиталовложений.
   
2. Максимально приемлемым способом замены венца считается поднятие всего сруба автомобильными домкратами. Потребуется минимум 4 подъемных механизма для равномерного поднятия. Если поднимать одним домкратом по очереди каждый угол бани, сруб перекосится, а слабые венцы повредятся.
3. Точечная замена основана на ремонте отдельного участка венца. Кусок бревна или бруса врезают вместо сгнившего куска. Способ реставрации простой, но нижний венец сруба становится слабее из-за утраты целостности. После ремонта появляются новые стыки. Если их плохо утеплить, венец будет пропускать в баню холод.

Лучший способ замены нижних венцов бани определяет хозяин, оценивая трезво ситуацию и учитывая свои силы.

Как из старой бани сделать новую

Если во дворе стоит старая баня, реставрацию сделать проще, чем возвести новое здание. Капитальный ремонт предусматривает замену всех испорченных элементов.

Реконструкция старой бани

Начинают ремонт старой бани своими руками с проведения тщательной ревизии. Осмотру подвергают следующие элементы здания:

1. На стенах проверяют состояние обшивки, пароизоляции, утеплителя. Местами участки придется раскрыть, чтобы добраться до венцов и оценить их состояние. Тщательно проверяют низ и угловые соединения.
2. Сгнивший нижний венец бани свидетельствует о проблемах фундамента. Основание осматривают на наличие гидроизоляции. Если во время ревизии выявлены большие трещины, проседание или разрушение фундамента, старую баню придется разбирать и возводить заново.
3. Состояние потолка бани оценивают по облицовке, паро- и теплоизоляции. Одновременно осматривают крышу, кровельное покрытие, состояние дымоходного канала.
4. Двери и окна проверяют на отсутствие щелей. Деревянные рамы деформируются от перепада температур и влажности.
5. Финальному осмотру подвергают пол. Пытаются добраться до слива, проверяют работоспособность канализации.

По результатам проведенной ревизии составляют план ремонта бани, неиспользовавшейся по назначению долгое время.

К ремонту бани приступают, если само здание находится в удовлетворительном состоянии. Реставрации подлежат следующие элементы:

• Стены. Сначала избавляются от трещин. Со старым утеплителем будут большие потери тепла. После реставрации стену покрывают новой теплоизоляцией.
• Окна и двери. В бане от пара и перепада температур страдают рамы. Реставрация деформированной конструкции невозможна. Во всех комнатах бани разумнее поставить пластиковые окна и двери. Вариант не подойдет только для парной. Из-за высокой температуры здесь ставят новое деревянное окно и дверь.
• Внутренняя отделка. Под этот пункт ремонта попадает облицовка, паро- и теплоизоляция стен, потолка. В агрессивной среде парилки материалы со временем пропадают и подлежат полной замене. Внутри других комнат отделка служит дольше. Здесь вероятен вариант ремонта. Заменяют поврежденные элементы облицовки, добавляют утеплитель, крепят новую пароизоляцию.
• Пол. В предбаннике, моечной комнате часто выкладывают полы плиткой. Покрытие не повреждается от влаги. Плитка может лопнуть от удара тяжелым предметом. Поврежденный элемент покрытия подлежит замене. Деревянный настил парилки поддается ремонту. Сгнившие доски выбрасывают, а хорошие – зачищают, просушивают, обрабатывают антисептиком и повторно используют.
• Канализация. Во время ремонта пола прочищают слив от скопившейся грязи.

Финалом реставрации старой бани является обработка всех деревянных элементов защитными пропитками.

О подробностях реставрации внутренней отделки бани отображает видео:

Баня из старого дома

У владельцев частных дворов вызывает интерес проект переделывания под баню избы, дома, отслужившего по своему прямому назначению. Реставрацию старого здания начинают с прокладки коммуникаций. Для организации слива срывают старый пол. Со стороны здания и улицы прокапывают траншею, под фундаментом выводят канализационную трубу. Подпольное пространство заливают бетонной стяжкой.

Одновременно с канализацией внутрь бани прокладывают водопровод. Если стены старого дома не деревянные, можно уложить скрытую проводку. Кабель прячут в штробах. Если прочный материал стены плохо поддается нарезанию канавок, провод прокладывают поверху в металлическом гофрированном рукаве.

На стенах под потолком и выше 30 см от будущего чистового пола вырезают вентиляционные отверстия. Сразу надо определиться с местом расположения печи. Пока в бане отсутствует облицовка, в потолке и крыше прорезают отверстие для дымохода. Можно сразу вывести на улицу трубу. Проход в потолке и кровле обрамляют негорючим материалом.

После прокладки коммуникаций реставрацию продолжают облицовкой стен и потолка. Процесс подразумевает крепление обрешетки. Между элементами каркаса вкладывают плиты базальтовой ваты. Сверху утеплитель закрывают фольгированной гидроизоляцией, прибивают контробрешетку, на которую крепят облицовку.

Пол почти во всех комнатах бани проще залить бетонной стяжкой и уложить плитку. Для подогрева под напольное покрытие вмуровывают электрические маты. Внутри парилки настилают только деревянный пол.

Одновременно с обустройством пола под печь возводят основание. Подойдет бетонная плита или выложенная из кирпича площадка. Стены вокруг печи закрывают листовым асбестом, а сверху металлом. Аналогичный отражатель крепят на потолке вокруг дымохода.

Финалом реставрации старого дома под баню является изготовление лежаков, лавочек, купели. В комнату отдыха устанавливают мебель, на стены вешают элементы декора.

Сгнили нижние венцы бани, что можно сделать

Первый и второй венец от фундамента бани быстро сгнивает. Если древесина полностью пришла в негодность, восстановить ее нельзя. Венцы подлежат только замене. Поднимать домкратами или разбирать сруб очень тяжело. Проще изначально принять меры, продлевающие жизнь нижних венцов:

1. Деревянный сруб бани часто ставят на ленточный фундамент, поверх которого выложен из кирпича цоколь. Чтобы кирпичная кладка не тянула влагу из бетонной ленты, контактирующей с землей, поверхность фундамента смазывают горячим битумом и наклеивают полосу рубероида.
2. Аналогичный слой гидроизоляции обустраивают на поверхности кирпичного цоколя. Деревянные венцы не будут контактировать с кирпичом, и тянуть из него влагу.
3. Дождевая вода может застаиваться на рубероиде под нижними венцами. Не допустить скапливания луж помогают отливы. Деревянные или металлические планки крепят по периметру сруба к нижнему венцу. Вода по отливам будет стекать на землю, не нанося вреда венцам.
4. Ускоренную просушку нижних венцов бани обеспечивает вентиляция. Цоколь снабжают продухами. Маленькие окна в фундаменте подают в подпольное пространство свежий воздух, а оттуда через них выходит пар.

Чтобы нижние венцы долго прослужили, их делают из твердых пород дерева. Лучшим вариантом считается лиственница. Если таких венцов не удалось достать, под сруб бани подкладывают доски. Они будут первые контактировать с водой. Доски потом легче заменить, чем весь венец. Для подкладки используют тоже твердые сорта дерева: лиственница или дуб.Продлевает срок службы венцов защитная пропитка. Иногда хозяева используют отработанное машинное масло. Вариант не очень хороший, так как подходит только для венцов, расположенных ниже уровня пола бани. Если масло попадет в парилку, появятся химические испарения с неприятным запахом. Вдобавок машинное масло плохо пропитывает древесину, не обеспечивая надежную защиту венцов.

Лучшей пропиткой считается препарат «Сенеж». Состав наносят на венцы двумя слоями. После высыхания наносят еще три слоя горячей олифы. Венец надо покрыть, не оставляя пропущенных участков, иначе толку от обработки никакого не будет.

Заключение

Ремонт бани и венцов сруба требует больших трудозатрат и капиталовложений. Перед началом работ важно правильно оценить состояние старой постройки. Иногда дешевле обходится возвести новую баню, чем провести реставрацию полностью разрушенного здания.

Нижний венец – «слабое звено» в конструкции банного сруба. Он наиболее подвержен воздействию влаги, поэтому легко загнивает, распространяя гниль на верхние бревна. А это ведет к постепенному перекосу и разрушению всего строения. Поэтому при первых признаках гниения нижних венцов сруба, следует принять решение: либо строить баню заново, либо заменить прогнившие бревна – полностью или частично. Последний вариант связан с наименьшими временными и материальными затратами, поэтому используется чаще всего. Про способы и нюансы замены нижних венцов банного сруба читайте далее.

Способ #1. Замена нижних венцов частями

Встречаются ситуации, когда бревна в срубе повреждены частично и в полной замене не нуждаются. В этом случае достаточно удалить подгнивший участок, поставив на его место «заплатку» из дерева, кирпича или других материалов.

Технология частичной замены нижних венцов производится по следующей схеме:

1. Зону пораженного участка освобождают от внешней обшивки (сайдинга, вагонки и т.д.).
2. Определяют границы прогнившей древесины, намечают их с помощью стамески или ножа.
3. Отступают от намеченных границ по 40 см в обе стороны и устанавливают стяжки. Они необходимы, чтобы не повредить строение во время удаления прогнившей древесной ткани. Для стяжки используют бруски толщиной 40 мм, высотой в 2 — 3 венца. Их закрепляют с двух сторон стены, по бокам поврежденного участка (всего 4 бруска). Стяжки обязательны, если за один раз предполагается удалять значительную часть венца. При небольших заменах их используют редко.
4. Выпиливают прогнившую часть бревна электро- или бензопилой. Вначале делают сквозной пропил с одной стороны поврежденного участка, затем – с другой. Выпиленную часть удаляют. Для более плотной посадки вставки по краям проема делают врубки шириной около 20 см.
5. Открывшуюся нижнюю часть второго венца очищают, выравнивают до плоского состояния (стамеской). Обрабатывают ее и боковые стенки полученного проема антисептиком.
6. На фундамент укладывают рубероид в 2 — 3 слоя.
7. Изготавливают вставку для перекрытия проема. Из бревна того же диаметра, что и у ремонтируемых бревен, вырезают часть. По длине она должна быть на 1 — 2 мм меньше, чем размер проема. Вставку обрабатывают антисептиком.
8. Устанавливают вставку в проем, при необходимости забивают ее кувалдой.
9. Щели между срубом и вставкой тщательно законопачивают мхом, паклей, джутом.

Используя данный способ, можно заменить не только испорченные бревна, но и весь нижний венец. Для этого от венца постепенно отрезают части, заменяя их новыми. Процесс довольно кропотливый, но позволяет обойтись без поднятия сруба на домкратах.

Так же можно заменить нижний венец на кирпичную кладку. В этом случае последовательно вырезают части поврежденного бревна, а в образовавшиеся проемы укладывают на раствор кирпич. Постепенно кирпичная кладка заменит собой весь нижний венец.

Способ #2. Полная замена нижних венцов

Полную замену венцов можно выполнить не только вышеописанным способом (с постепенным удалением всех частей поврежденного бревна). Новый венец будет более прочным, если составить его из цельных бревен, а не из кусков. Для этого стены сруба поднимают с помощью домкратов, удаляют поврежденные нижние венцы, вместо них устанавливают новые бревна.

Данный способ предполагает смещение всей конструкции банного сруба, поэтому требует подготовки.

Подготовительные работы перед поднятием сруба

• Оконные стекла и рамы, дверные коробки вынимают, чтобы они не треснули во время поднятия сруба.
• Из помещения бани выносят всю тяжелую мебель, в идеале сруб должен остаться пустым.
• Если лаги пола врезаны в нижний венец, то их разбирают. В конструкциях, где лаги уложены выше нижнего венца, пол можно не трогать.
• Дымоход отделяют от потолочных перекрытий и кровли. Иначе, в процессе поднятия сруба, они могут быть повреждены тяжелой трубой дымохода.
• Те венцы сруба, которые не будут меняться, закрепляют и фиксируют. Для этого на расстоянии 50 см от углов сруба, на каждой стене, вертикально прибивают доски (бруски) толщиной 40 мм. Нижние края досок должны заканчиваться на уровне окончания бревен того венца, который не подлежит замене (второго снизу). Верхние края фиксируются на бревнах самого верхнего венца. Доски прибиваются как на наружных стенах, так и на внутренних (по всему срубу — 16 досок по 4 на каждой стене). Снизу и сверху каждая доска закрепляется сквозными нагелями. Такая фиксация необходима, чтобы стены сруба не повело при поднятии их на домкратах.

Как только все подготовительные работы завершены, стены можно поднимать и переходить к ремонту нижнего венца.

Ход работы по замене нижнего венца сруба

Если сруб стоит на ленточном фундаменте, поступают так:

1. Перевязка сруба состоит из двух бревен (верхнего и нижнего), связанных в угловом соединении. Первым делом определяют, какие бревна в заменяемом венце являются верхними. Под ними будут установлены домкраты. Здесь, отступив 0,7 — 1 м от угла дома, в фундаменте выбивают проем шириной 40 см. Напротив проема вырезают часть бревна нижнего венца. Общая высота получившейся ниши должна позволять установить там домкрат.
2. На двух противоположных стенах вырезают по две таких ниши, в равном удалении от углов.
3. Устанавливают домкраты, от 2 до 4 штук. Имеющееся количество позволит либо сразу приподнять весь сруб, либо – каждую стену поочередно. Меньшего перекоса удается добиться, если поднимать все стены одновременно – при установке 4 домкратов под двумя противоположными стенами (по 2 шт. на каждой).
4. С помощью домкратов, упирающихся в верхние бревна перевязки венца, приподнимают сруб на 7 — 10 см.
5. Нижние бревна перевязки освобождаются и их удаляют. Под открывшиеся нижние бревна второго венца устанавливают временные опоры (бревна, бетонные блоки, кирпичи, доски и т.д.).
6. Домкраты опускают. Вместе с ними опускаются и верхние бревна ремонтируемого венца. Их также удаляют. Вместо них устанавливают новые бревна и сразу же поджимают домкратами.
7. Временные опоры под нижними бревнами второго венца убирают. На фундамент укладывают новые бревна (нижние в перевязке).
8. Домкраты медленно и синхронно опускают, укладывая верхние бревна перевязки на нижние. Щели между новыми бревнами и вторым венцом заделывают паклей, мхом или джутом (выполняют конопачение).

На этом замена нижнего венца завершена.

Если сруб стоит на столбчатом фундаменте, замена выполняется проще:

1. Между столбиками фундамента, на которые упираются верхние бревна обвязки нижнего венца, устанавливают домкраты. По 2 шт. на стену. При этом домкрат должен быть установлен на прочном основании, например, на щите из досок (размеры около 50х50 см). Головка штока домкрата должна опираться на бревно через металлическую пластину.
2. Домкраты поднимают. Далее выполняют те же действия по замене нижнего венца, что и при наличии ленточного фундамента. То есть разница в замене венцов срубов с ленточным и столбчатым фундаментами состоит лишь в способе установки домкратов. Ленточный фундамент для этого необходимо частично разрушить. Столбчатый фундамент разрушать не нужно. По своей конструкции он является «прерывистым», поэтому между столбиками остается достаточно места для установки домкратов.

Более подробно смотрите на схемах ниже.

Профилактика гниения нижних венцов: защитные меры

Можно заменить старые бревна в венце, но через 2-3 года обнаружить их вновь загнивающими. Чтобы этого не случилось, нижние венцы нужно правильно гидроизолировать и защитить от загнивания. Меры защиты могут быть следующие:

• Изготовление нижних венцов из лиственницы, которая мало подвержена гниению. Вместо цельных бревен можно использовать лиственничные доски. Их следует подложить под нижний венец. Так между венцом и фундаментом будет образована защитная, не подверженная воздействию грибков, прослойка. Неплохая альтернатива лиственнице – дубовые бревна и доски.
• Покрытие бревен антисептиком. Использовать можно любой гидрофобизатор, например, антисептик «Pinotex», «Sadolin», «Сенеж Огнебио» и др. Еще один популярный «народный» атисептик – машинная отработка. Ее недостаток – резкий, долго не выветривающийся, запах.
• Покрытие гидрофобизатором цоколя бани.
• Использование нескольких слоев рубероида (2-3) для гидроизоляции стыка между венцом и фундаментом.
• Защита нижних венцов от наружной влаги с помощью козырьков (например, из полос оцинковки).

Такие несложные методы помогут вам устранить причину гниения и предупредить необходимость повторной замены нижних венцов бани.

Как правильно заменить сгнившие нижние венцы в бане

Наилучший способ предотвратить сгнивание нижних венцов в бане – это сделать их из дерева лиственницы. При наличии влаги лиственница еще больше начинает твердеть и не подвергается воздействию грибков. Если в вашем регионе нет возможности достать бревна из лиственницы, тогда используется для срубов сосна, если есть возможность, то лучше найти хотя бы одну доску из лиственницы. Следует подложить доску под нижний венец, этим можно устранить проблему замены нижних венцов. Это достаточно щадящий вариант в денежном плане.

Заменяем сгнившие нижние венцы в бане

Если все-таки нет возможности достать доски из лиственницы, то можно использовать дубовые. Дубовая доска – хорошая альтернатива лиственной доске. Тем более, доску проще заменить, чем нижний венец. Если гидроизоляция рубероида горизонтальная (где уложено нижнее бревно), то конечно, вода стоять может на ней лужицами. Вот поэтому необходимо сделать так, чтобы поверхность рубероида не была строго горизонтальной. Нужно сделать небольшой уклон во внешние стороны, чтобы вода стекала на землю.

Делается это достаточно просто:

1. Необходимо нарезать узенькие полоски рубероида шириной примерно 5 см.
2. Сложить их по 3-4 штуки вместе.
3. Уложить готовые рубероидные полоски посередине ширины цоколя (или фундамента).
4. Чуть шире цоколя сверху положить слой рубероида. Обычно метровая ширина рулона рубероида разрезается пополам, получается как раз ширина 500 мм – этого вполне будет достаточно для гидроизоляции по цоколю (или фундаменту).

Дополнительные мягкие прокладки имеют некоторые преимущества:

1. Мягкая прокладка закроет все щели, образовавшиеся между бревном и цоколем из-за неровностей нижней поверхности бревна. Обычно они остаются закрытыми, и пол поднимают выше стыка, чтобы он оказался в подполье. Или же они затыкаются паклей, конечно, с внешней стороны. Герметизируют стык любым эластичным герметиком, чтобы пакля не намокала. Такой вариант, конечно, не совсем надежный. Лучшая герметичность будет достигаться за счет мягкой прокладки.
2. В середине будет шов выше, примерно в 5 слоев рубероида (4 узких полоски и 1 слой основной широкой полоски), поверхность гидроизоляционного слоя будет с уклоном для воды с ее поверхности.

В любом случае надо закрывать нижний венец и верхнюю цокольную часть со сливом из крашенной или оцинкованной стали, чтобы никакая влага не попадала под бревно.

Подробнее о ремонте бани говорится в видео:

Обработка нижних венцов в бане

Прежде чем посоветовать, чем можно обработать нижние венцы бани, для начала уточним, где они располагаются. Если нижний венец будет находиться под полом, то можно применить отработанное масло от двигателя. Но так как оно имеет специфический запах, его не применяют в эксплуатируемых помещениях.

Также надежным считается ещё один вариант:

1. Огнебиозащитный Сенеж, который наносится в 2-3 слоя
2. 2-3 слоя горячей натуральной олифы поверх Сенежа.

Меняем нижние венцы бани

Если состояние такое, что требуется замена нижних венцов в бане, то придется потрудиться:

• Подготавливаются бревна, подгоняются друг к другу. Или собирается сруб (при замене 2-3-х венцов по всему периметру).
• Демонтируется труба банной печи
• В бревнах, которые подлежат замене, выпиливаются отверстия под домкраты.
• В гнезда необходимо поставить четыре или более домкратов, в зависимости от размера сруба.
• Сруб поднимается при помощи домкратов.
• Теперь убираются совсем сгнившие бревна.
• Новый венец подводится с одной стороны, там, где упоров нет, и как бы висит в воздухе.
• И так далее, пока не поменяется сгнивший венец бани.

Как разогреть ребра в духовке, микроволновой печи и гриле, не высушивая их

Если вы хотите, чтобы оставшиеся ребра имели такой вкус, как будто они только что сошли с гриля, тогда вам нужно знать, как разогреть ребра. Разогреваете ли вы ребрышки, ребрышки барбекю, ребрышки или свиные ребрышки, несколько промахов могут означать, что вы получите сухое мясо, которое даже ваша собака не захочет есть. (Какая трата!) Вот почему мы попросили нескольких опытных шеф-поваров дать им лучшие советы по приготовлению, как сделать фантастический вкус этого любимого футбола — даже на день или два позже.

Как разогреть ребра в духовке

Свежий вкус гриля — это всегда главная цель, когда вы хотите разогреть ребрышки барбекю. Поэтому, когда вы пытаетесь подать оставшиеся ребрышки со вкусом, как будто вы только что взбили их, духовка — ваш ответ.

Кортни Рада, ведущая ресторана Genius Kitchen Carnivorous , предпочитает этот метод, потому что он не только поможет вашим ребрам оставаться нежными и сочными, но и приготовит жареный картофель поможет вам приготовить соус и придаст вам приятный карамелизованный вкус, который вы можете » не попасть на гриль.Этот метод также хорошо работает, если вы хотите разогреть копченые ребрышки в духовке или приготовленные ребра в духовке.

Однако, если вам нужны сочные ребрышки, убедитесь, что вы знаете, как долго разогревать ребра в духовке. Время, проведенное в духовке, может сделать или испортить эту популярную закуску (подробнее об этом позже). Здесь Рада делится своими кулинарными хитростями, как разогреть ребрышки в духовке.

1. Разогрейте духовку до 250 градусов по Фаренгейту.
2. Выньте оставшиеся ребрышки из холодильника и оставьте их на столе, пока они не достигнут комнатной температуры.Если вы планируете разогреть ребрышки барбекю в духовке, сейчас самое время покрыть их вашим любимым соусом для барбекю.
3. Оберните ребра двумя слоями фольги, чтобы не ускользнуть от восхитительного аромата сока. Что еще более важно, многие соусы для барбекю имеют высокое содержание сахара, что означает, что они имеют тенденцию подгорать в процессе разогрева. Накрывайте ребра на протяжении всего процесса, чтобы предотвратить подгорание и получить карамелизированный сочный вкус.
4. Положите завернутые ребрышки в форму для запекания и нагревайте около 20-30 минут.Как долго разогревать ребрышки в духовке, зависит от ее прочности.
5. За пять минут до того, как таймер сработает, включите жаровню, чтобы придать соусу еще более карамельный вкус.

Чтобы разогреть ребрышки в духовке, Рада говорит, что нужно оставить их чуть дольше 20–30 минут. «Более высокое содержание жира означает, что им потребуется больше времени, чем обычным свиным ребрам, но приготовление их на медленном огне при температуре 250 градусов по Фаренгейту предотвратит их высыхание», — объясняет она.Это секрет того, как разогревать ребра, сохраняя их влажными.

Если вы планируете разогреть говяжьи ребра, вам нужно добавить немного воды или бульона, пока вы заворачиваете их в фольгу, чтобы они оставались сочными и нежными, — говорит Рада. А когда дело доходит до того, как лучше разогреть ребра спины ребенка, Рада рекомендует следующие шаги:

1. Понизьте температуру духовки примерно до 225 градусов по Фаренгейту.
2. Смажьте ребра большим количеством соуса для барбекю.
3. Плотно заверните ребра в два слоя фольги.
4. Нагревайте около 45 минут.

Еще один способ разогреть ребрышки спинки ребенка, говорит шеф-повар HelloFresh Клаудиа Сидоти, — это зажарить их в духовке. Вот как это сделать:

1. Разогрейте духовку до 250 градусов по Фаренгейту.
2. Положите ребра на противень костной стороной вверх.
3. Добавьте еще соуса для дополнительной влажности.
4. Вставьте противень в духовку и оставьте под жаровней примерно на три минуты или пока соус не начнет пузыриться.
5. Снимите противень и переверните ребра. Продолжайте нагревать еще три минуты.
6. Вынуть противень и накрыть ребра фольгой.
7. Дайте им постоять около четырех минут перед подачей на стол.

Сидоти говорит, что для разогрева коротких тушеных ребрышек лучше всего использовать духовку. Вот шаги, которые она рекомендует.

1. Выньте ребра из холодильника как минимум за 30 минут до повторного нагрева.
2. Разогрейте духовку до 250-300 градусов по Фаренгейту.
3. Короткие ребрышки накрыть фольгой и выложить на противень.
4. Разогрейте до тепла.

Как разогреть ребра в микроволновой печи

Если голоден и время поджимает, лучше всего разогреть приготовленные ребра в микроволновой печи. Но старайтесь использовать этот метод только в том случае, если вы ищете быстрый способ выполнить работу. К сожалению, микроволновая печь имеет тенденцию сушить мясо, даже если вы намазали его соусом или маслом (и это звучит как кошмар для любителей ребрышек).

Как правило, используйте этот метод только для разогрева замороженных ребер, дополнительных ребер или любых других ребер, если вы действительно в затруднительном положении. Пока мы говорим о замороженных ребрышках, не забудьте разморозить их в холодильнике, прежде чем пытаться разогреть их. Это потребует предварительного планирования с вашей стороны, поскольку процесс может занять от шести до восьми часов. Вот шаги, которые рекомендует Сидоти, если вы хотите разогреть ребрышки в микроволновой печи для перекуса в футбол:

1. Используйте посуду, подходящую для микроволновой печи.
2. Поместите ребра на блюдо так, чтобы было достаточно места, чтобы каждый кусок был накрыт должным образом.
3. Намажьте ребра соусом для барбекю, чтобы они не высохли.
4. Поместите ребра в микроволновую печь и поставьте ее на средний огонь.
5. Нагревайте от трех до пяти минут.
6. Проверьте, полностью ли прогрето мясо.
7. Поместите обратно в микроволновую печь и нагревайте еще три минуты (если не прогреется полностью после четвертого шага).

Как разогреть ребра в тостере

Большинство людей не думают о тостере как о возможности разогреть приготовленные ребрышки. В конце концов, разве тостер не предназначен только для приготовления отдельных пицц и тостов с арахисовым маслом? Не обязательно.

Думайте о своей тостерной духовке как о миниатюрной версии вашей большой обычной духовки: она служит той же цели, просто выполняет свою работу быстрее и с меньшим энергопотреблением. Говоря о более быстром, этот метод работает, только если вы знаете, как долго разогревать ребра, который в данном случае составляет от 15 до 20 минут.Время может варьироваться в зависимости от куска мяса и тостера, поэтому не забывайте часто проверять ребра, пока они не нагреются полностью. С учетом сказанного, если вы хотите попробовать этот метод, вот шаги, которые Сидоти рекомендует разогреть ребрышки в тостере.

1. Разогрейте примерно до 250 градусов по Фаренгейту.
2. Накройте ребра фольгой.
3. Поставить в тостер.
4. Постоянно проверяйте ребра, пока они не прогреются.

Как разогреть ребра на гриле

По словам шеф-повара Джозефа Риццы из Prime & Provisions, лучший способ разогреть ребрышки — это приготовить их на гриле, особенно если вы хотите придать остаткам ребер вкус «свежести с гриля». Гриль отлично подходит, если вы хотите разогреть свиные ребра или копченые ребра. Это также достаточно большая рабочая поверхность, чтобы разогреть решетку с ребрышками. Всего на разогрев ребрышек для барбекю потребуется около восьми-десяти минут. «Попробуйте эти шаги, — говорит Рицца, — и вы получите вкусные ребрышки в кратчайшие сроки.

1. Разогрейте гриль на сильном огне.
2. Выньте оставшиеся ребрышки из холодильника и дайте им нагреться до комнатной температуры в течение нескольких минут.
3. Смажьте ребра дополнительным соусом по вашему выбору.
4. Неплотно заверните их в алюминиевую фольгу.
5. Опустите гриль на средний огонь (когда он станет горячим).
6. Положите завернутые ребра на решетку.
7. Переверните ребра примерно наполовину.
8. Перед подачей на стол убедитесь, что внутренняя температура ребер составляет 165 градусов по Фаренгейту.

Вот и все — все, что вам нужно знать о том, как разогревать ребра. Но прежде чем отправиться на кухню, чтобы попробовать один из этих методов, убедитесь, что у вас есть картофель фри или сладкий картофель, готовый к разогреву. Потому что ничто не говорит об ужине, как тарелка, полная добра!

Ещё от FIRST

11 способов проверить, настоящий ли купленный в магазине мед или липкая подделка

5 рецептов осенних салатов для приготовления еды, которые ни к чему не обязывают

10-минутный суп из тортильи с курицей и фасолью — идеальный ужин для насыщенных будних вечеров

— как приготовить за 4 простых шага

Посмотрите на изображение выше китайских запасных ребрышек , которые нужно попробовать, чтобы поверить.

Почему?

Если вы регулярно используете травы и специи, такие как розмарин, тимьян, черный перец и оливковое масло, для приготовления тушеных свиных ребрышек, теперь подумайте о том, чтобы заменить их множеством азиатских специй — гвоздикой, зеленым луком, звездчатым анисом, корицей, кунжутным маслом и соевыми бобами. вставить.

Этот рецепт китайских ребрышек — мой любимый, потому что готовится невероятно просто.Несмотря на то, что тушеные ребрышки готовятся за 3 часа, это в основном пассивное приготовление, то есть вы просто даете им потушиться, ничего не делая. Фактически, вам нужно меньше, чем за 15 минут , чтобы все подготовить. Вы будете приятно удивлены ароматным вкусом, полученным в результате взаимодействия этих восточных специй.

Рецепт китайских ребрышек (香 燜 一支 骨) обладает универсальным вкусом, доступным почти каждому. Если вы не представляете, какие на вкус эти китайские свиные ребрышки, давайте приготовим бурю, следуя этому пошаговому руководству.Вы удивитесь, насколько это вкусно.

Примечание: это сообщение может содержать партнерские ссылки. Пожалуйста, прочтите мое раскрытие для получения дополнительной информации. Я могу получать комиссионные за покупки, сделанные по ссылкам в этом посте.

Это китайские ребрышки, которые нужно попробовать, чтобы верить!

Как приготовить китайские ребрышки Рецепт за 4 простых шага

Давайте посмотрим, как приготовить это удивительное блюдо за четыре простых шага.

Шаг 1. Бланшируйте свиные ребрышки.

Приготовьте кастрюлю с кипящей водой. Поместите свиные ребрышки в кастрюлю или сковороду и убедитесь, что воды достаточно для того, чтобы погрузило все ребро в воду. Я использую вок, так как у меня нет сковороды, достаточно большой для ребрышек.

Доведите воду до кипения. Подождите пять минут, затем удалите ребра и слейте воду.

ОК. Свиные ребрышки надо тушить, а не бланшировать в воде, правда?

Бланширование свиных ребрышек — важная предварительная обработка перед тушением.Некоторые свиные ребрышки могут иметь сильный привкус дичи, и бланширование может эффективно удалить неприятный привкус свинины.

Этот процесс не приведет к уменьшению вкуса, так как он занимает всего пять минут.

Шаг 2 — Приготовьте жидкость для тушения.

Травы, специи и приправы в жидкости для тушения определяют сложный и вместе с тем тонкий вкус свиных ребер.

Этот шаг начинается с добавления двух столовых ложек растительного масла в вок на среднем огне.

Положите ладонь примерно на два дюйма над поверхностью масла.Если вы можете разогреть масло, теперь оно достаточно горячее, чтобы обжарить травы и специи.

Затем добавьте пять кусочков имбиря , три дольки чеснока , два стебля зеленого лука , одну звездочку аниса примерно от семи до десяти звездочек и одну палочку корицы , примерно 5 см. длина. Медленно обжарьте специи на медленном огне, пока они не станут ароматными.

Затем добавьте 2 столовые ложки ферментированной соевой пасты, 2 столовые ложки светлого соевого соуса , 4 чайные ложки устричного соуса , 2 чайные ложки сахара , 1 чайную ложку кунжутного масла, 4 столовые ложки вина Шаосин , и на последок 1500 мл воды.

Перемешайте и хорошо перемешайте жидкость и подождите, пока она закипит.

Вы понимаете, что в рецепте нет соли?

Соевая паста, легкий соевый соус и устричный соус содержат соль, которая придает рецепту достаточную соленость. Помните, что количество соли в соевой пасте, легком соевом соусе и устричном соусе разных марок неодинаково. Поэтому я всегда люблю регулировать соленость соуса прямо перед подачей на стол. Если вы будете следовать этому рецепту, в большинстве случаев соленость будет правильной.Но вы можете добавить дополнительную соль и легкий соевый соус во время окончательной корректировки вкуса.

Шаг 3 — тушить свиные ребрышки

И вот вы выполнили большую часть работы. Просто поместите запасное ребро в сковороду (или вок в моем случае) и начните тушить его на малой мощности т с закрытой крышкой.

Теперь сядьте и расслабьтесь. Сделайте перерыв на кофе или возьмите сборник рассказов. Все, что вам нужно, — это время от времени проверять, как идет тушение.

Есть два общих вопроса о тушении.Во-первых, закрыть крышку или оставить ее открытой? И второй вопрос, как долго тушить ребро?

Вот несколько советов, которые помогут вам получить безупречные китайские запасные ребра.

• можно оставить крышкой или . Если вы готовите без крышки, регулярно следите за уровнем воды в сковороде, так как она довольно быстро высыхает. Преимущество закрывания крышки в том, что вам не нужно часто проверять количество жидкости.
• Всегда используйте самый слабый огонь для приготовления. Вы можете немного приподнять сковороду, поставив на плиту решетку для варки и поставив на нее сковороду. Помните, что вы тушите ребро в течение трех часов. Со временем мясо станет настолько мягким, что просто отвалится от кости.
• Поскольку ребро только частично погружено в жидкость, лучше всего на время от времени переворачивать запасные ребра на , чтобы обеспечить равномерное приготовление.
• Фактическая продолжительность тушения зависит от температуры и от того, накрыта ли она.Как правило, занимает около трех часов , но вы можете остановиться, когда мясо станет мягким и мягким.

Шаг 4 — Загустение соуса

После трех часов тушения остается только один шаг перед подачей на стол — приготовить богатый умами соус для покрытия свиных ребер.

Проверьте количество жидкости для тушения.

Если он слишком сухой, добавьте немного воды и снова доведите до кипения. Затем добавьте немного суспензии кукурузного крахмала , чтобы загустить жидкость и образовать густой соус.Иногда жидкость уже достаточно густая в результате желатина из кости. В этом случае можно просто не добавлять суспензию кукурузного крахмала. Цель состоит в том, чтобы образовать густой соус, который будет прилипать к ребрам и наверняка соблазнит ваши вкусовые рецепторы.

Выньте запасное ребро из кастрюли и положите на большую тарелку. Полить ребро густым соусом. Украсить зеленым луком. Обслуживать.

Заключительное примечание

Этот рецепт легко приготовить. Вы можете отрегулировать количество каждого ингредиента в соответствии с вашими предпочтениями, и оно все равно будет превосходным.Вы можете следовать этому рецепту в первый раз и вносить изменения при следующей попытке. Китайские ребрышки лучше всего подавать с вареным белым рисом и листовыми овощами. Гарантия заставит ваш живот урчать!

Теперь ваша очередь готовить. Оставляйте свои комментарии и вопросы ниже, и я постараюсь ответить как можно скорее.

Рецепт китайских запасных ребрышек

Время приготовления 15 минут

Время приготовления 3 часа

Общее время 3 часа 15 минут

Ингредиенты

Ингредиенты A

Ингредиенты B

Инструкции

1. Поместите свиное ребро в большую сковороду с кипящей водой, которой хватит, чтобы покрыть все свиное ребро.
2. Бланшируйте 5 минут. Снимите свиные ребрышки и слейте воду.
3. Нагрейте растительное масло в воке или кастрюле, обжарьте ингредиенты в смеси B до получения аромата.
4. Добавить ингредиенты C. Доведите до кипения.
5. Поместите запасное ребро в кипящую жидкость. Убавить огонь и тушить 3 часа.
6. Время от времени переворачивайте запасное ребро.
7. Через 3 часа добавьте кукурузный крахмал и воду в составе ингредиента А, чтобы тушеная жидкость загустела.
8. Удалите запасные ребра и поместите их на сервировочную тарелку.
9. Полить ребро загустевшим соусом.
10. Украсить зеленым луком.

Рекомендуемые продукты

Как партнер Amazon и участник других партнерских программ, я зарабатываю на соответствующих покупках.

Информация о питании:

Урожайность:

Размер порции:

Эти данные были предоставлены и рассчитаны Nutritionix 25.05.2019

Как исправить выгнутую спину (гиперлордоз)

Что такое гиперлордоз?

Гиперлордоз относится к чрезмерному своду в нижней части спины.

Это связано с гиперэкстензией в поясничном отделе позвоночника.

Содержание этого сообщения в блоге не является медицинским советом и не должно рассматриваться как таковое. Он не предназначен для использования в качестве замены профессионального совета, диагностики или лечения.

Для получения дополнительной информации : Заявление об отказе от ответственности за медицинское обслуживание.

Что вызывает искривление спины?

Я буду рассматривать каждую из следующих 7 причин изгиба спины (гиперлордоз) в разделе упражнений.

1. Напряженные / гиперактивные мышцы

Напряженные и / или гиперактивные мышцы в области поясницы будут тянуть нижнюю часть спины к чрезмерному своду.

Напряженные мышцы:

• Группа Erector spinae
• Quadratus lumborum
• Latissimusi dorsi (через грудопоясничную фасцию)
• Поясничная мышца
  • Сидя слишком напряженно!

2.Слабые мышцы живота

При гиперлордозе группа мышц живота находится в растянутом положении.

Слабые мышцы:

• Внутренние косые мышцы
• Transversus abdominis
• Rectus abdominis

Это делает их особенно слабыми и подавленными .

Основная роль мышц брюшного пресса — противодействовать сильному натяжению мышц нижней части спины, чтобы поддерживать нормальный изгиб поясничного отдела позвоночника.

3. Слабые ягодичные мышцы

Мышцы нижней части спины, как правило, компенсируют слабость ягодичных мышц.

Это может привести к чрезмерной активности и чрезмерному разгибанию нижней части спины.

4. Передний наклон таза

Таз и поясница напрямую связаны друг с другом.

Если таз наклонен вперед, поясничный отдел позвоночника автоматически выгибается.

5. Грудной кифоз

Сгорбленная верхняя часть спины обычно компенсируется чрезмерным прогибом нижней части спины.

Это позволяет держать голову в более вертикальном правом положении.

6. Неэффективная техника дыхания

Неоптимальный режим дыхания может задействовать мышцы спины, которые отвечают за вытягивание поясницы в разгибание.

7. Избыточный вес живота

Вес живота (особенно во время беременности и при избыточном весе) может привести к чрезмерному растяжению поясницы.

Что может увеличить риск поясничного гиперлордоза?

Это может привести к чрезмерному сжатию мышц и суставов поясничного отдела позвоночника.

Это может привести к :

• Поражение нерва
• Дегенерация сустава
• Спондилолистез
• Мышечная напряженность
• Постуральные проблемы
• Боль в пояснице

Как определить наличие гиперлордоза?

1.Анализ бокового профиля

Инструкции:

• Сделайте фотографию бокового профиля вашей позы стоя.
• Обратите внимание на изгиб нижней части спины.

Результаты : Если вы видите значительную дугу в пояснице, значит, у вас гиперлордоз.

(Если есть — нельзя пропустить! Это совершенно очевидно!)

2. Лежа

Инструкции:

• Лягте на спину.
• Держите ноги полностью прямыми.
• Оставайтесь расслабленными.
• Почувствуйте зазор между поясницей и полом.
  • Вы можете проверить это, просунув руку под спину.

Результаты : Если вы легко можете поместить руку под поясницу, то, вероятно, у вас гиперлордоз.

3. Получите XRay

Если сомневаетесь, вы всегда можете просто получить XRay сканирование.

Можно ли исправить мой гиперлордоз?

До тех пор, пока суставы поясничного отдела позвоночника не срослись, есть большая вероятность, что вы сможете восстановить свой естественный изгиб.

Чтобы проверить, предохранены ли вы:

Примите положение, указанное выше.

Если вы можете перевернуть дугу в пояснице (т. Е. Согнуть поясничный отдел позвоночника), то у вас нет сросшихся суставов в этой области!

Хотите исправить осанку?
Присоединяйтесь ко мне на странице в Facebook!
(я делюсь там своими лучшими советами!)

Примечание : Все упражнения должны выполняться осторожно и безболезненно.

Если у вас есть вопросы, не стесняйтесь присоединиться ко мне на странице PostureDirect в Facebook.

1. Освободите напряженные мышцы

a) Нижняя часть спины

Инструкции:

• Лягте на пол, согнув бедра и колени.
• Приложите массажный мяч к напряженным мышцам под нижней частью спины.
• Целевые мышцы: (если вы не знаете, где расположены эти мышцы, проверьте их в Google.)
  • Quadratus lumborum
  • Erector spinae
  • Latissimus dorsi
• Расслабьте вес тела поверх мышц мяч.
• Не задерживайте дыхание.
• Двигайте своим телом круговыми движениями над мячом, чтобы нацеливаться на узкие участки.
• Продолжайте покрывать все мышцы не менее 1-2 минуты каждую.

2. Растяжка

а) Поза для молитвы

Инструкции:

• Встаньте на колени на полу.
• Расставьте руки и протяните руки как можно дальше перед собой.
• Сядьте на бедра.
• Стремитесь почувствовать растяжение в пояснице.
• Сделайте глубокий вдох / выдох
• Сделайте это в течение 1 минуту .

b) Боковое растяжение

Мышца: Quadratus Lumborum, Latissimus Dorsi

Инструкции:

• Встаньте, ноги на ширине плеч.
• Полностью отогните в одну сторону.
  • Чтобы подчеркнуть растяжку, вытяните руку. (см. Выше)
• Стремитесь почувствовать растяжение по бокам тела до нижней части спины.
• Удерживайте эту позицию 1 минуту .
• Альтернативные стороны.

Примечание : Чтобы узнать больше о растяжках для Quadratus Lumborum, посмотрите этот пост: Растяжки для Quadratus Lumborum.

c) Растяжка сгибателей бедра

Инструкции:

• Примите положение глубокого выпада, как указано выше.
• Подложите копчик под себя.
• Оставайтесь вправо.
• Убедитесь, что вы чувствуете растяжение передней части бедра задней ноги.
• Удерживайте растяжку минимум 1 минуту .
• Повторить не менее 3 раз с каждой стороны.

г) Декомпрессируйте нижнюю часть спины

Прочтите этот пост: Декомпрессия позвоночника.

(Для декомпрессии поясницы используется 14 различных способов!)

3.Контролируйте свой позвоночник

Важно знать точку (красная линия), , в которой происходит наибольшее гиперэкстензии в поясничном отделе позвоночника.

Эта точка будет определять, куда вы должны нацеливаться, с помощью следующего упражнения.

Сегментация поясничного отдела позвоночника

(… это НЕ легкое упражнение!)

Видео с Van Treese Training

Инструкции:

• Примите 4-точечное положение на коленях, положив предплечья на этаж.
• Положите голову между руками в согнутом положении.
  • Поскольку мы сосредоточены на пояснице, это положение поможет заблокировать движение грудного отдела позвоночника.
• Начиная с таза, постепенно сгибайте поясничный отдел позвоночника (по одному уровню за раз) как можно дальше.
• Вернуть в исходное положение.
• Повторить 5 раз.

4. Научитесь дышать

«Дыхание?… Какое это имеет отношение к моему гиперлордозу?»

… МНОГО!

Ваше дыхание имеет решающее значение для поддержания правильной осанки нижней части спины.

Следующее дыхательное упражнение разработано, чтобы помочь справиться с чрезмерно выгнутой спиной за счет уменьшения положения ребер.

По мере опускания нижних ребер происходит уменьшение чрезмерного свода в пояснице.

Вот что нужно делать:

Инструкции:

• Лягте на спину, согнув колени и поставив ступни на пол.
• Наклоните таз назад, чтобы поясница упала на пол.
• Сделайте глубокий вдох через нос и медленно выдохните ВСЕ воздуха через рот.
• Когда вы достигнете точки, в которой полностью опустошит легкие, обратите внимание, как ваши нижние ребра и поясница опускаются к земле.
• Сохраняйте это опущенное положение ребер во время этого дыхательного упражнения, осторожно задействуя мышцы живота.
  • Втяните пупок внутрь.
• Сделайте глубокий вдох.
  • Представьте, что вы дышите глубоко животом. Во время дыхания верхняя часть груди не должна чрезмерно двигаться.
  • Стремитесь расширить всю окружность нижней части грудной клетки.
  • (Представьте, что вы надуваете воздушный шар.)
• Выдохните весь воздух из легких.
  • При этом позвольте нижним ребрам опуститься на пол.
• Продолжайте диафрагмальное дыхание 10 повторений
• Практикуйте это столько раз в течение дня!
  • Чтобы научиться правильно дышать, нужно время.

4. Упражнение «Мертвый жук»

Это упражнение king .

Цель этого упражнения — задействовать брюшную стенку, чтобы позвоночник оставался в более нейтральном положении .

Поскольку у всех разные уровни силы, я включил 3 варианта упражнения «Мертвый жук», чтобы вы могли их попробовать.

О чем следует помнить :

• Держите нижнюю часть спины ПОЛНОСТЬЮ ровной, прижатой к полу… ВСЕ ВРЕМЯ .
  • Крайне важно, чтобы нижняя часть спины не сводилась и не отрывалась от земли.
• При выполнении этих упражнений в нижней части спины должно быть НЕТ напряжения.
• Подумайте о том, чтобы опускать нижние ребра все раз. Ваш сундук должен НЕ вспыхнуть.
• Не забывайте задействовать мышцы кора и брюшного пресса во время всех движений.
  • (Представьте, что пупок втягивается в позвоночник.)

a) Опускание ноги (согнутое колено)

Инструкции:

• Лягте на спину, согнув колени и бедра под углом 90 градусов. (ноги от пола)
• Держите оба колена согнутыми на во время движения.
• Удерживая правое колено согнутым к груди, медленно опустите левую ногу к земле.
• Опускайтесь только настолько, насколько это возможно, при этом нижняя часть спины остается полностью плоской на земле.
• Вернитесь в исходное положение.
• Альтернативные ноги.
• Повторить 10 раз.

б) Опускание ноги (прямая нога)

Инструкции:

• Лягте на спину, согнув колени и бедра под углом 90 градусов. (ноги от пола)
• Удерживая правое колено согнутым к груди, медленно опустите И выпрямите левую ногу по направлению к земле.
• Опускайтесь только настолько, насколько это возможно, при этом нижняя часть спины остается полностью плоской на земле.
• Вернитесь в исходное положение.
• Альтернативные ноги.
• Повторить 10 раз.

c) Альтернативное опускание руки / ноги

Инструкции:

• Лягте на спину, согнув колени и бедра под углом 90 градусов (ноги от пола), руки вверх.
• Медленно опустите левую ногу И правую руку к земле.
  • Опускайтесь только настолько, насколько это возможно, при этом нижняя часть спины остается полностью плоской на земле.
• Вернитесь в исходное положение.
• Чередование противоположных рук / ног.
• Повторить 10 раз.

Примечание : Если вы похожи на большинство людей, которых я этому учил, вы, вероятно, будете задерживать дыхание во время выполнения этих упражнений. Убедитесь, что вы НЕ задерживаете дыхание!

Повторяю — НЕ задерживайте дыхание!

5. «Сделайте сильную задницу»

(… также называется активизацией ягодичных мышц.)

Если упражнение «Мертвый жук» — главное, то укрепление ягодичных мышц — это королева.

Если ваши ягодичные мышцы не работают должным образом, мышцы нижней части спины будут компенсировать это, что приведет к изогнутой спине.

Вот 3 упражнения на активацию ягодиц:

(Помните: задействуйте мышцы живота и правильно дышите!)

a) Отдайте назад стоя

Инструкции:

• Стоя прямо, вытяните ногу назад, пока не почувствуете сильное сокращение ягодичных мышц.
• Держите нижние ребра внизу, задействуя мышцы живота.
• НЕ выгибайте спину.
• Не поворачивайте и не наклоняйтесь вперед.
• Удерживать 5 секунд.
• Попеременные ноги по 20 повторений каждая.

b) 4-х точечный отвод назад с колена

Инструкции:

• В положении на коленях в 4-х точках вытяните ногу назад, пока не почувствуете твердое сокращение ягодичных мышц.
• Держите спину прямо, задействуя мышцы живота.
• Не вращайте телом. Только ваша нога должна двигаться.
• Не прогибайте поясницу.
• Удерживать 5 секунд.
• Попеременные ноги по 20 повторений каждая.

c) Мост

Инструкции:

• Лягте на спину, согнув колени.
• Прижмите нижнюю часть спины к земле.
• Держите нижние ребра внизу, задействуя мышцы живота.
• Отталкиваясь пятками, поднимите ягодицы от пола.
• Поднимайте только максимально высоко, не выгибая поясницу.
• Удерживать 5 секунд.
• Повторить 15 раз.

6. Расширяющиеся ребра адреса

Расширяющиеся ребра — это когда нижняя часть передней части грудной клетки выступает вперед и наружу.

Если у вас расклешенные ребра И Гиперлордоз, изменение положения ребер, вероятно, уменьшит свод нижней части спины.

У вас есть?

Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с этим сообщением в блоге:

В положении сидя или стоя: Ваша грудная клетка должна входить непосредственно в ваш таз.

При этом поясничный отдел позвоночника переместится в более нейтральное положение.

Как правильно расположить ребра:

• Положите руку на переднюю часть нижней грудной клетки.
• Осторожно направьте нижнюю грудную клетку вниз и назад.
• Вы должны почувствовать некоторое давление в пояснице.
  • … если вы очень тугой, вы можете даже почувствовать растяжение.
• Примечание : Если вы обнаружите, что после этой коррекции вы находитесь в более сгорбленном положении, вам нужно будет обратиться к позе горбатого.

Держите торс НЕЙТРАЛЬНО!

Ты Железный человек. (… это моя личная детская мечта)

У вас из груди вырывается луч света.

У большинства из вас ваш свет будет направлен немного вверх или вниз.

Стремитесь удерживать световой луч горизонтально .

Это переведет туловище в нейтральное положение.

7. Положения, которые необходимо учитывать

a) Прогибание спины

Так как ваш поясничный отдел позвоночника уже находится в положении гиперэкстензии, будьте осторожны с действиями / упражнениями, обратно в дальнейшее расширение.

Примечание : я не говорю, чтобы полностью избегать их выполнения. (Для этих упражнений есть время и место.) Только будьте осторожны!

б) Как вы спите при гиперлордозе?

Есть ли у вас чрезмерный изгиб спины, когда вы лежите на спине?

Если да, я рекомендую спать на спине, подложив подушку под колени.

Это поможет уменьшить разгибание поясницы в положении лежа.

Примечание : Другой вариант — спать на вашей стороне.

Для получения дополнительной информации: Рекомендации по положению во время сна.

c) Упражнения над головой

Если вам не хватает полной подвижности плеча, вполне вероятно, что в качестве компенсации вы также прогнете нижнюю часть спины.

Примеры:

• Жим от плеч в тренажерном зале
• Движение над головой, чтобы поставить одежду на линию
• Покраска потолка

8.Уменьшить размер живота

Большой живот сместит центр масс вперед, что приведет к вытягиванию тела вперед.

Чтобы противодействовать этому, нижняя часть спины автоматически наклоняется / выгибается назад, чтобы предотвратить падение тела вперед.

Уменьшение размера живота поможет сместить центр тяжести над ступнями и уменьшить потребность в выгибании нижней части спины назад,

9. Исправьте осанку (в целом)

Хотя вы увидите значительные улучшения в ваш гиперлордоз, просто выполняя вышеупомянутые упражнения, также важно проверить, есть ли у вас следующие позы.

Гиперлордоз обычно ассоциируется со следующими типами поз:

1. Поза качания назад

Есть ли у вас это?

Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с этим сообщением в блоге:

2. Передний наклон таза

У вас есть это?

Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с этим сообщением в блоге:

3.Осанка горбатого

У вас есть?

Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с этим сообщением в блоге:

Вкратце :

a) Освободите напряженные мышцы, которые удерживают вас в состоянии гиперлордоза.

b) Включите мышцы живота, чтобы привести позвоночник в оптимальное положение.

c) Укрепите ягодичные мышцы, чтобы уменьшить нагрузку на мышцы-разгибатели спины.

d) Используйте правильные дыхательные мышцы.

e) Обратите внимание на другие области осанки, которые могут влиять на вашу выгнутую спину.

Что делать дальше…

1. Есть вопросы?… Оставьте мне комментарий ниже.

2. Присоединяйтесь ко мне на странице Facebook. Будем на связи!

3. Начни упражнения!

Хотите исправить плохую осанку?

Присоединяйтесь к 30 000+ подписчиков в нашем списке рассылки, чтобы получать советы по позам, обновления блога и многое другое.

Утепление винтового фундамента своими руками: Как утеплить свайный фундамент деревянного дома: лучшие способы

Как утеплить свайный фундамент деревянного дома: лучшие способы

Перед тем как утеплить свайный винтовой фундамент собственного деревянного дома, необходимо изучить технологию выполнения работ и необходимые материалы. Конструкция цоколя в здании выполняет сразу несколько функций:

• декоративная и эстетическая;
• защита подполья от влаги и ветра;
• повышение температуры под конструкциями дома.

Последний пункт позволяет получить сразу несколько преимуществ. В первую очередь это уменьшение толщины теплоизоляции в перекрытии. Пирог конструкции при этом становится больше, не съедается высота помещений первого этажа.

Второе положительное свойство утепления заключается в уменьшении последствий такого явления как морозное пучение. Утепление свайно-винтового фундамента при деревянном строительстве поможет частично предотвратить подвижки грунта в зимний период.

Нужно ли утеплять

В настоящее время в строительной сфере уделяется большое внимание работам по утеплению стен, цоколя и других конструкций дома. Это вызвано тем, что энергетически ресурсы ограничены, а стоимость их достаточно высока. Для повышения энергоэффективности здания необходимо тщательно продумать утепление.

Затраты на отопление могут составлять до 40% от семейного бюджета. И эти расходы постоянны. Зная расходы на коммунальные платежи и объем работ по утеплению можно легко подсчитать, когда окупятся принятые меры.

Также важно помнить, что хорошо утепленная конструкция защищена от конденсата. Влажность становится главной причиной появления плесени и грибка. Также можно легко столкнуться с другими микроорганизмами. Утепление свайного фундамента позволит сохранить здоровье обитателей дома, а также сократить частоту проведения ремонтов и замен напольного покрытия на первом этаже.

Варианты утепления

Облицовка цоколя может быть нескольких видов. Решение, какой из них использовать принимается на основе эстетических соображений, финансовых возможностей, а также квалификации рабочих, которые будут выполнять отделку.

Утепление цоколя может осуществляться двумя способами:

1. по отдельной ленточной конструкции;
2. по обрешетке, которая крепится к сваям.

Ленточная конструкция

Первый вариант сложнее, а также имеет ряд ограничений. Ленточная конструкция мелкозаглубленного типа может быть из бетона или кирпича. Чаще всего она опирается на землю или свой небольшой монолитный фундамент (подробнее об устройстве мелкозаглубленного ленточного фундамента). Но при строительстве на пучинистых грунтах настоятельно не рекомендуется использовать такой вариант. Особенно если речь идет о кирпичном цоколе. В этом случае земля в зимний период приподнимается (вспучивается). Причем процесс происходит неравномерно. Откопав конструкцию цоколя от снега, в определенный момент придется увидеть наклонные трещины, которые говорят о повреждении морозным пучением.

Предотвратить такое явление можно исключив один из факторов пучения:

• низкую температуру;
• влагу.

Выполнить первое условие при изготовлении незаглубленной ленты невозможно. Почва под обшивкой цоколя дома все равно будет промерзать и деформироваться. Отвод влаги также может быть неэффективным.

Использовать ленточную обшивку разумно только на тех почвах, которые не склонны к пучению. К таким основаниям относят крупнообломочные грунты, средний или крупный песок. Также вариант подойдет для регионов с теплым климатом, где отрицательные температуры редки.

Закрепление утеплителя выполняется на бетонную или кирпичную стену по типу теплоизоляции наружных ограждающих элементов здания. Можно выполнять как без дополнительного каркаса, так и с его использованием. Метод зависит от выбранного типа отделки.

Утепление цоколя по каркасу

Такой вариант для дома станет менее затратным и более легким. Утепление фундамента на сваях в этом случае может выполняться с применением самых разных материалов. В качестве примера можно привести:

• цокольный сайдинг;
• клинкерные панели;
• металлический профлист.

Выбор среди вариантов основывается на финансовых возможностях и эстетических соображений. Все варианты крепятся примерно одинаково. Читайте подробную статью об отделке цоколя свайно-винтового фунадмента. Для обеспечения основания под облицовку цоколя дома необходимо предусмотреть каркас.

Каркас может изготавливаться из дерева или металлического проката. При облицовке металлическими материалами разумнее в качестве обрешетки применять сталь.
Каркас обычно изготавливается из двух продольных обвязок. При необходимости можно предусмотреть большее число продольных элементов. Здесь все зависит от высоты цоколя. Также можно предусматривать вертикальные элементы каркаса. Потребность в них зависит от выбранного материала для облицовки цоколя дома.

Перед тем как утеплить фундамент на винтовых сваях, требуется предусмотреть крепление к ним каркаса. Способ зависит от материала:

• При креплении облицовки к деревянным рейкам и брускам требуется заранее предусмотреть металлические закладные детали в верхней части свай. Они могут быть изготовлены из уголка или других похожих типов проката. Крепление к сваям осуществляется на сварку.
• При использовании стальных элементов каркаса нет необходимости проводить предварительную подготовку. Металлический профиль приваривается непосредственно к элементам фундамента.

Чтобы грунтовая влага и морозное пучение не разрушали отделку и теплоизоляцию, стоит приподнять цоколь над землей. Демпферный зазор может составлять от 5 до 15 см. Это расстояние на завершающем этапе можно закрыть какой-нибудь планкой.

Утеплитель для цоколя дома крепится к тому же каркасу, что и отделка. В зависимости от выбранного типа придется провести ряд дополнительных мероприятий.

При утеплении важно не забыть о вентиляции подполья. Для этого в конструкции отделки предусматриваются специальные отверстия или продухи. По нормативам их суммарная площадь должна равняться 1/400 от площади подполья. Также для вентиляции может служить зазор между землей и обшивкой. Для этого его закрывают специальной сеткой, предотвращающей проникновение грызунов и насекомых, но не препятствующей движению воздуха.

Какой выбрать утеплитель для цоколя дома

Для конструкций, которые близко расположены к земле, не рекомендуется использовать минеральную вату. Она отличается высокой гигроскопичностью, а при намокании перестает выполнять свои прямые функции. Также вата может легко проседать. Ее не так просто крепить к каркасу по винтовым сваям.

Утепление фундамента на винтовых сваях лучше проводить с использованием таких материалов как:

• Экструдированный пенополистирол или Пеноплекс. Материал отличается хорошими теплоизоляционными показателями и устойчив к влаге. В большинстве случаев при его использовании нет необходимости применять теплоизоляцию. Этот вариант дороже, чем минеральная вата или пенопласт, но станет самым доступным из всех возможных.
• Жидкий пеноизол, который распределяется распылением. Помогает упростить процесс закрепления утеплителя.
• Вспененное стекло, которое выпускается в блоках.

Крепить Пеноплекс можно как к обрешетке, так и на сплошное основание. Второй вариант позволяет одновременно использовать клей и крепежные элементы, гарантируя большую надежность. В качестве основания могут служить листы фанеры, которые монтируют на обрешетку.

Подробнее об этом читайте в специальной статье про утепление отмостки.

Для утепления не рекомендуется применять пенопласт. Этот материал способен накапливать влагу между стирольных шариков. Такое явление приводит к тому, что при низких температурах пенопласт рассыпается на отдельные частички. Явление вызвано высоким давлением замерзающей влаги на шарики материала.

Грамотный выбор утеплителя и соблюдение рекомендаций позволят гарантировать хорошую теплоизоляцию и предотвратить повреждения.

Утепление свайно-винтового фундамента своими руками

В связи с тем, что под полом первого этажа в доме на винтовых сваях образуется неотапливаемое пространство, необходимо утепление свайно-винтового фундамента, которое может быть выполнено различными способами в зависимости от конструкции и материала цоколя.

Содержание статьи

Варианты утепления свайно-винтового фундамента

Утепление цоколя и других частей дома обязательно в связи с требованиями строительных нормативов, введенных в связи с необходимостью сбережения энергоресурсов и обеспечения оптимального микроклимата внутри помещений (СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий», СанПиН 2.1.2.1002-00 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»).

Теплозащита свайно-винтового фундамента не представляет особой сложности, и выполнить ее можно самостоятельно. Существуют следующие способы утепления:

• тепловая защита цоколя снаружи по периметру дома;
• теплозащита цоколя изнутри также по периметру;
• полное утепление пола первого этажа дома.

Технология утепления

При любом способе утепления последовательность работ должна быть следующая:

• Устройство цоколя из кирпича или забирка на каркасе с облицовкой.
• Устройство наружного или внутреннего утепления цоколя, вариант – устройство полного утепления пола первого этажа.

Устройство цоколя

Устройство цоколя можно выполнить двумя основными способами:

• выложить кирпичную стенку толщиной в полкирпича, закрывающую пространство от отмостки до нижней обвязочной балки дома или первого венца;
• выполнить забирку – фальшцоколь на каркасе с облицовкой различными материалами на выбор заказчика.

Кирпичная цоколь можно без проблем утеплить снаружи и внутри.

Для опирания кирпичной стенки необходимо предварительно вырыть небольшую траншею глубиной 300 мм и шириной 250 мм, засыпать на дно слой песка толщиной 100 мм и уплотнить его. После этого уложить на песчаную подготовку узкую арматурную сетку из двух продольных стержней диаметром 8 мм и поперечных с шагом 400 мм из арматурной проволоки  и залить траншею бетоном класса В7,5. Через несколько дней, когда бетон наберет достаточную прочность, можно выкладывать кирпичную стенку.

Забирка из ЦСП

Совет: Кирпичный цоколь должен быть выложен из керамического кирпича, но не из силикатного, так как керамический кирпич более устойчив к воздействию влаги.

Забирка выполняется следующим образом. Сначала устраивается каркас из двух-трех металлических профилей-направляющих (это зависит от высоты цоколя), которые крепятся к оголовкам свай по периметру болтами или сваркой. К направляющим крепятся вертикальные планки с таким шагом, чтобы затем прикрепить к ним плиты ЦСП толщиной 16 мм. Нижний край фальшцоколя не должен доходить до планировочной отметки грунта, под него делают песчаную подсыпку с уклоном от стены дома. На плиты ЦСП наклеивают или наплавляют отсечную рулонную гидроизоляцию, нижний край которой должен заходить в песчаную подсыпку и под отмостку, которую необходимо устроить после завершения всех работ по гидроизоляции и утеплению.

Схема забирки

Совет! Вообще говоря утепление цоколя фундамента на винтовых сваях не имеет никакого практического значения. Так как пол дома утеплен, в подпольное пространство не будет поступать тепло из комнат, а тепла недр недостаточно для поддержания температуры под домом, оно будет улетучиваться наружу через продухи, которые нужны обязательно. Достаточно выполнить только забирку без утепления, а дополнительные средства потратить на лучшую теплоизоляцию пола.

Устройство наружного утепления

Теплозащита снаружи выполняется из плит пенополистирола или, что еще лучше, из пеноплекса. Это  тоже пенополистирол, только экструдированный, изготовленный способом экструзии. Материал имеет большую прочность, меньшую теплопроводность и не пропускает влагу в отличие от обычного пенополистирола.

Пеноплекс специально предназначен для укладки в конструкции, заглубленные в грунт, например, под отмостку или в состав подготовки дорожного покрытия. Толщина утеплителя из пеноплекса может составлять всего 30 мм вместо 50 мм из обычного пенополистирола. Кроме того, при производстве экструдированного пенополистирола в его состав включают специальные добавки, которые не позволяют материалу возгораться, а при пожаре он самозатухает.

Еще одна схема забирки.

На кирпичной стенке перед утеплением заделывают трещины с помощью цементного раствора и промазывают грунтовкой для лучшего сцепления с утеплителем.

На стенку цоколя плиты утеплителя приклеиваются с помощью специального клеевого состава, все стыки между ними пропениваются монтажной пеной, не содержащей толуол. Затем цоколь обтягивается полимерной сеткой и оштукатуривается. Дальнейшая отделка по желанию – окраска, облицовка плиткой или другими материалами.

Тепловая защита каркасного цоколя снаружи производится другим способом. Плиты утеплителя приклеиваются на листы ЦСП, после этого, в отличие от технологии утепления кирпичного цоколя, они не оштукатуриваются, а закрываются финишными облицовочными панелями, сайдингом или другой декоративной цокольной обшивкой.

Виниловая забирка под кирпич.

Утепление цоколя изнутри

Утепление цоколя дома изнутри необходимо производить до начала сборки основных конструкций дома, расположенных выше нулевой отметки.

Все операции для кирпичного и для каркасного цоколя производятся точно так же, как и при наружном утеплении. Отличие только в том, что приклеенный утеплитель не нужно штукатурить или закрывать декоративной облицовкой. Плиты утеплителя после монтажа обтягивают специальной металлической сеткой, защищающей от грызунов, затем по всему периметру делают подсыпку грунтом или, что предпочтительнее, керамзитом, который играет роль дополнительного утепления.

Утепление пола первого этажа

Пол в деревянных домах устраивается по деревянным балкам, которые служат лагами. Для утепления пола на каждую балку прибивают черепные бруски по всей длине с двух сторон. По черепным брускам делают накат из доски и сверху настилают гидроизоляцию, затем в пространство между лагами на укладывают плиты утеплителя. После этого вся площадь пола накрывается пароизоляционной пленкой, которая должна быть заведена на стены на величину толщины пола. Пароизоляция необходима для того, чтобы водяные пары из помещений не могли увлажнить утеплитель, после чего он во многом теряет свои теплоизоляционные свойства при сильных морозах. Затем настилается черновой пол из доски, а по нему устраивается чистовое покрытие пола.

Схема утепления пола

Важно! Независимо от способа утепления свайно-винтового фундамента необходимо оставить в противоположных углах цоколя вентиляционные отверстия во избежание скапливания влаги в подпольном пространстве.

Утепление фундамента из винтовых свай необходимо делать не только для соблюдения требований нормативных документов, но и для создания комфортного микроклимата в доме. В процессе эксплуатации утепленного по всем правилам жилья – помимо цоколя это стены, крыша и другие конструкции, – позволяет значительно экономить расходы на отопление, а в летнее время наоборот сохранять прохладу в помещениях, тем самым сокращая затраты на электроэнергию для кондиционирования.

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Хорошая реклама

Читайте также

Утепление винтового фундамента: как сделать своими руками

Выполненное в соответствии с нормативами утепление винтового фундамента позволяет свести к минимуму недостатки свайных объектов, вызванные наличием свободного пространства между нижней поверхностью сооружений и уровнем земли. В результате нивелируются тепловые потери, притом все операции можно выполнить самостоятельно.

Общие сведения о свайно-винтовом фундаменте

Преимущества строительной технологии:

• это оптимальное решение для возведения объектов на заболоченных, вспучивающихся и неустойчивых грунтах. Нижний сегмент винтовой сваи проникает ниже линии промерзания и укрепляется в стабильных слоях земли, тем самым предотвращается воздействие на деревянные и блочные дома сезонных колебаний грунта;
• строительство практически не имеет сезонных ограничений;
• простота устройства позволяет провести работу собственными силами и применять свой инструментарий;
• по сравнению с другими способами создания фундамента технология привлекает экономичностью;
• фундамент позволяет рационально освоить участки, имеющие неоднородный рельеф, в этом случае легко создать горизонтальную нижнюю обвязку;
• строительство завершается в короткие сроки.

Каждая свая имеет диаметр от 10 см, толщина стенок составляет не менее 4 мм, при производстве используется высококачественная сталь. Все параметры опорных элементов рассчитываются в ходе проектирования с учетом преобладающего рельефа и типа почвы, запланированных нагрузок. Сваи дополняются оголовками, предназначенными для фиксации монтажных площадок.

Показания и способы утепления

В тех случаях, когда осуществляется заливка железобетонного ростверка, образуется специфическая конструкция, служащая проводником холода в условиях отрицательных температур. Эта зона будет поглощать тепло, в связи с чем возрастут расходы на отопление, поэтому ее нужно утеплять. Присутствие металлического или деревянного ростверка подразумевает образование свободного пространства под полом, уязвимого перед ветрами и морозами. Вместо многослойной изоляции здесь более целесообразно перекрытие цоколя.

Инженерные коммуникации могут быть проложены в подпольном пространстве, и чтобы трубопроводы не промерзали, обязательно нужно предусмотреть теплоизоляцию свайной конструкции. Красивая отделка цоколя улучшит эстетику фасада.

Практикуется 3 метода внедрения утеплителя в цоколь и свайное основание:

• внутренняя теплозащита,
• наружная теплозащита,
• укрепление пола первого жилого этажа.

Любой из них осуществляется только после обустройства кирпичного либо фальш-цоколя и может быть выполнен с использованием разных материалов.

Критерии выбора утеплителя

В строительной отрасли с этой целью используются пеноплекс, минвата, природные аналоги, полиуретановая пена, вспененное стекло, пенофол. Учитывая непростые эксплуатационные условия, целесообразнее первый вариант как самый устойчивый к природным проявлениям и удобный в монтаже.

Пеноплекс

В работе должна быть задействована разновидность продукции, предназначенная именно для теплоизоляции винтового фундамента. Плиточный материал способен качественно и быстро укрыть цоколь, защитить подпольное пространство от проникновения холода, сырости и ветра. Решение полезно не только с точки зрения утепления, оно защищает от проникновения грунтовых вод и атмосферных осадков, влаги. Легкий материал не создает дополнительную нагрузку на фундамент, сохраняет эксплуатационные свойства в широком диапазоне температур, бюджетен и востребован во всех регионах.

Полиуретановая пена

При нанесении равномерно охватывает всю площадь и образует плотный слой. По сравнению с другими материалами она выигрывает по теплоудерживающим свойствам, обладает оптимальными размерами пузырьков и ячеек в структуре. Полиуретановая пена проявляет высокую адгезию, сочетается с любыми материалами поверхности основания, качественно обволакивает площади со сложной конфигурацией. Единственной сложностью использования является необходимость в спецоборудовании для нанесения.

Вспененное стекло

Спорное решение, так как характеризуется трудоемким монтажом и высокой стоимостью. Фиксация осуществляется с помощью дюбелей, которые нужно вводить предельно аккуратно, чтобы в хрупком материале не образовались трещины. При соблюдении технологии монтажа решение долговечно, не горит, проявляет отменные гидроизоляционные свойства, что важно для сохранности металлического основания сооружения.

Пенофол

Предлагается в рулонах, востребован у строителей благодаря высоким теплоизоляционным показателям. Материал изготавливается с применением тонкой алюминиевой фольги, ровно ложится на поверхности и охватывает большие площади. Защищает от теплопотерь и проникновения влаги, поглощает звуки, не боится температурных скачков. Присутствие фольги запрещает использование отделки в виде краски и шпаклевки.

Минеральная вата

Привлекает легкостью укладки, проявляет высокие способности к удерживанию тепла. Так как материал уязвим перед влагой, понадобится качественная гидроизоляция, что увеличивает смету. Это решение недолговечно и при халатном отношении на этапе монтажа быстро деформируется.

Природные материалы

В качестве утеплителей могут быть задействованы пакля, остатки фанеры, опилки, их преимущества заключаются в воздухопроницаемости и экологической безопасности. Но этого решения недостаточно, если планируется круглогодичное использование сооружения. Также потенциальной проблемой считается привлекательность подобных натуральных материалов для насекомых и грызунов.

При выборе оптимального утеплителя следует ориентироваться также на сущность запланированных работ – внутренних, наружных, комбинированных. В особом внимании нуждается ростверк: его стыки следует гидроизолировать, так как эти зоны служат местом проникновения влаги. В результате внутри может образоваться конденсат, провоцирующий коррозию металла и образование плесени.

Технология утепления винтового фундамента своими руками

Утепление цокольной части винтового фундамента блочного и деревянного дома является обязательной мерой из-за действующих строительных нормативов: подобные требования были введены на законодательном уровне ввиду необходимости в экономии энергоресурсов и создании оптимального микроклимата внутри объекта. Изолируемый этаж не имеет в основе сложных технологий, можно выполнить утепление фундамента своими руками. Защита может быть выполнена снаружи по периметру сооружения, изнутри по схожему принципу и в качестве метода укрепления пола на первом этаже.

Материалы и инструменты

Так как специфика работы подразумевает задействование подручных средств и ресурсов, их рекомендуется подбирать в соответствии с выбранной технологией:

• кисть, шпатель для жидких изоляционных, грунтовочных материалов;
• перфоратор, дрель для монтажа;
• ножовка, уровень.

Вне зависимости от способа сначала создают цокольную часть из каркаса с облицовкой или из кирпича, затем приступают к внутреннему или наружному утеплению свайно-винтового фундамента либо создают сэндвич-пол на первом этаже.

Сооружение фальш-цоколя

Для сборки утепленного цоколя мастера применяют две методики:

• формируют стенку из кирпича в половину его габаритов, эта кладка должна охватывать пространство от первого венца либо нижней обвязочной балки до отмостки;
• можно сделать забирку – так называется фальш-цоколь с основой в виде каркаса, для облицовки здесь могут быть задействованы любые фасадные материалы.

Чтобы создать основу под деревянный дом для кирпичной стены, нужно сначала вырыть вручную узкую траншею в 25 см, достаточно глубины в пределах 35 см, ее дно засыпают слоем песка в 10 см и тщательно его трамбуют. Песчаную подушку следует прикрыть арматурной сеткой, для сборки последней используются стрежни диаметром 0,8 см и обвязочная проволока, шаг должен быть не более 35-40 см. Заготовку заливают бетонной смесью класса В7,5.

В течение нескольких дней раствор будет набирать прочность, далее можно приступать к укладке кирпича. Для формирования подобного цоколя оптимален керамический кирпич, по сравнению с силикатным он не пострадает от контакта с сыростью.

Первым этапом выполнения забирки является сборка металлического каркаса из нескольких направляющих, их количество определяется высотой фундамента. Каркас фиксируется по периметру к оголовкам свай посредством сварки или с помощью болтов. Эти направляющие оснащаются вертикальными планками, притом шаг между ними должен быть достаточным для того, чтобы закрепить на них плиты ЦСП, их толщина обычно – 1,6 см.

Нужно проследить за тем, чтобы нижняя линия фальш-цоколя не касалась грунта, здесь формируют песчаную подсыпку с соблюдением уклона по направлению от дома. Установленные на каркас плиты ЦСП оснащают наплавляемой или наклеиваемой рулонной гидроизоляцией, снизу она должна углубляться в песчаную подсыпку и заходить под отмостку. Последняя обустраивается после того, как будут завершены все гидро- и теплоизоляционные работы.

Отдельная категория строителей придерживается мнения, что дополнительное утепление цоколя свайно-винтового фундамента не оказывает существенного влияния на микроклимат, так как пол дома всегда должен быть качественно изолирован. В таком случае достаточно простого обустройства забирки.

Наружное утепление цоколя

Внешняя теплозащита цоколя свайно-винтового фундамента обычно выполняется пеноплексом или из пенополистирольных плит. Отличие первого варианта от второго заключается в способе изготовления – экструзии. Ресурс проявляет высокую прочность, обладает минимальной теплопроводностью, предотвращает распространение влаги.

Пеноплекс изначально был разработан для обустройства конструкций, по технологии заглубляемых в грунт – для элементов «пирога» дорожного покрытия, отмосток. Эффективная толщина изоляции из пеноплекса составляет 3 см, для пенополистирола этот показатель начинается от 5 см. Экструдированный материал в ходе производства обогащается специальными присадками, препятствующими возгоранию материала, образующими при пожаре эффект самозатухания.

Если укрепляется кирпичная кладка вокруг винтовой основы, сначала нужно заделать имеющиеся трещины, заполнив их цементным раствором. Далее поверхность грунтуют, чтобы усилить ее сцепление с плитами.

Чтобы утеплить цоколь снаружи, к нему приклеивают пеноплекс посредством специального состава, образующиеся стыки заполняются монтажной пеной, притом в составе последней не должно быть толуола. Следующие шаги – армирование стенки полимерной сеткой и оштукатуривание. При желании можно позаботиться о дополнительной отделке, например, окрасить цоколь, обшить плиткой.

Утепление фундамента на винтовых сваях, обшитого каркасным фальш-цоколем, осуществляется другим методом: приклеивается утеплитель в виде плит, его можно сразу же облицевать финишными панелями – декоративными, сайдингом.

Внутренняя теплозащита цоколя

При таком методе теплоизоляции фундамента все манипуляции желательно осуществлять до начала сборки ключевых конструкций сооружения, которые размещаются строго над нулевой отметкой.

В отношении каркасных и кирпичных типов цоколей все операции выполняются по такому же алгоритму, как и в случае с наружной изоляцией. Отличие заключается лишь в том, что плиты утеплителя, приклеенные к поверхности изнутри, не нужно обшивать декоративными панелями или штукатурить. После монтажа изоляционный материал покрывается особой металлической сеткой, предотвращающей воздействие грызунов. В завершение фундамент подсыпают грунтом, хотя в аспекте дополнительного утепления более эффективен керамзит.

Утепляем пол

В деревянных сооружениях пол собирается по деревянным балкам, выполняющим функцию лаг. Чтобы утеплить такой пол, каждую балку оснащают черепными брусками с двух сторон, таким образом лаги подготавливают по всей длине. На черепных брусках выполняют накат из досок, далее необходимо настелить гидроизоляционный материал и заполнить свободное пространство, оставшееся между балками, плитами утеплителя.

Пол по всей площади застилается пароизоляционной пленкой, здесь необходимо выполнить нахлест на стены высотой не менее толщины пола. Данная мера позволяет защитить теплоизоляционный материал от впитывания водяных паров, образующихся в помещении, иначе утеплитель утратит ожидаемые от него эксплуатационные свойства в условиях низких температур.

Следом собирается черновой пол из пиломатериала, на него укладывается чистовое напольное покрытие.

При использовании всех описанных выше методов утепления свайного фундамента важно предусмотреть отверстия в противоположных углах цоколя – они будут обеспечивать вентиляцию и защищать подпольное пространство от образования сырости.

Утепление винтового фундамента важно не только с точки зрения соблюдения отраслевых нормативов, оно позволяет обеспечить комфортный микроклимат в сооружении. В результате образуется возможность экономии на отоплении, летом в помещениях сохраняется естественная прохлада.

технология теплоизоляции деревянного дома пеноплексом и пенополистирола своими руками

Особенностью свайных фундаментов является способность обеспечивать надежную и прочную опору для постройки в самых проблемных и сложных условиях.

Благодаря системе свай основание базируется не на поверхностных неустойчивых напластованиях, нередко переувлажненных или подверженных периодическим притокам почвенных вод, а на плотных слоях глубокого залегания.

Достигается высокая механическая прочность опоры, независимость от уровня залегания грунтовых вод.

Недостатком конструкций подобного типа является невозможность утепления подземной части основания, в частности — свай.

Это создает благоприятные условия для образования конденсата на внешних участках, что способствует разрушению и коррозии материалов.

Рассмотрим доступные варианты решения этой проблемы.

Содержание статьи

Нужно ли утеплять свайный фундамент?

Утепление строительных конструкций производится с единственной целью — прекратить образование конденсата. Бытующее среди большинства людей мнение о том, что дома утепляют ради снижения теплопотерь — ошибочно.

Основная проблема заключается в намокании стен, перекрытий, гниении деревянных деталей, коррозия металлических элементов. Процесс не обходит стороной и бетон — он пропитывается водой, в результате чего образуется грибок или плесень.

Рано или поздно влага замерзает и, расширяясь, «взрывает» бетонные конструкции изнутри, что опасно для состояния всей постройки.

Поэтому говорить о пользе или целесообразности утепления бессмысленно — это абсолютно необходимая процедура, позволяющая нормализовать микроклимат внутри помещений, исключить разрушение материалов, продлить срок службы постройки.

Однако, нередко встречаются ситуации, когда вместо утепления надо установить отсечку, прекращающую контакт фундамента с теплым внутренним воздухом.

Поэтому, перед принятием решения об установке теплоизолятора, следует тщательно проанализировать физическую суть текущих процессов и определить, насколько эффективно в данном случае утепление, или требуются другие действия.

Методы утепления

Всего существует два метода утепления:

Цоколя

Суть метода заключается в монтаже фальшивого цоколя, преграждающего возможность проникновения наружного воздуха в зазор между грунтом и ростверком.

Возможны два варианта:

• Качественно утепляется сам цоколь, внутренняя атмосфера и пространство подпола дома сообщаются, вследствие чего в последнем держится достаточно высокая температура. Такой способ подходит для владельцев домов на металлических (винтовых) сваях и при наличии технического подполья с вводом коммуникаций. Возникает возможность периодического обслуживания металлических частей фундамента, арматуры ввода коммуникаций, исчезает опасность перемерзания трубопроводов.
• Производится сплошная засыпка пространства подпола теплоизолятором. Обычно используется керамзит, который не гниет и не поддается внешним воздействиям. Единственная проблема материала — при намокании он очень долго сохнет, поэтому необходимо обеспечить надежную гидроизоляцию цоколя. Этот вариант хорош для железобетонных (забивных или буронабивных) оснований, не нуждающихся в регулярном обслуживании. Сплошная засыпка позволяет получить большую экономию на отоплении и исключает намокание перекрытия первого этажа.

Перекрытия (пола)

Утепление пола выполняют в случаях, когда необходимости в повышении температуры подпола не имеется. Отсутствуют открытые трубопроводы с водой, отопительные магистрали и прочие узлы, требовательные к температуре эксплуатации.

В таких случаях монтаж фальшивого цоколя выполняется только в декоративных целях и как преграда для осадков и снега. Создается герметичная отсечка от внутреннего воздуха, между ней и черновым полом образуют промежуток, заполненный теплоизолятором.

Как вариант, укладывается слой утеплителя, после чего заливается стяжка с системой теплого пола. В результате обеспечивается эффективное теплосбережение перекрытия и полное отсутствие конденсата в подполе.

При необходимости остается возможность периодически проникать в него и обслуживать металлические детали (наносить антикоррозийное покрытие).

В качестве теплоизоляторов можно использовать все распространенные материалы, но, учитывая специфику, следует отказаться от применения влагопроницаемых видов (минвата, эковата и т.п.).

Наиболее удачным выбором станут:

• Пенопласт. Правильное наименование материала — гранулированный пенополистирол. Он является лидером среди теплоизоляторов из-за самой низкой цены. Это легкий материал, выпускаемый в форме плит различной толщины. Практически не взаимодействует с водой, не гниет, отлично удерживает тепло, легко режется и обрабатывается. Гранулы пенопласта содержат углекислый газ, поэтому он не поддерживает горение.
• Пеноплекс. Этот материал называется экструдированный пенополистирол. Он ближайший родственник пенопласта, но изготовлен по другой технологии и представляет собой сплошной массив застывшей пены, а не склеенные отдельные гранулы. По всем показателям он несколько превосходит пенопласт, но имеет более высокую цену, поэтому спрос на него немного ниже.
• Жидкий пенополиуретан. Материал, позволяющий утеплять сложные, криволинейные и сильно фрагментированные поверхности. Наносится методом напыления,для чего требуется специальное оборудование. В результате появляется герметичный слой утеплителя, абсолютно устойчивого к воздействию воды или биологическим проявлениям, мало реагирующего на перемену температур. Единственным ограничивающим фактором является относительно высокая цена и потребность в использовании специальной техники.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Материалов, которые можно использовать для теплоизоляции, намного больше, но наибольшую популярность получили только рассмотренные образцы. Минеральная вата, как гигроскопичный теплоизолятор, не учитывается.

Технология утепления своими руками

Для утепления свайного фундамента необходимо выполнить ряд процедур, которые следует рассмотреть отдельно:

Строительство цоколя

Обычно фальшивый цоколь (или, как его принято называть, забирка) представляет собой полосу из листовых материалов, установленных на обрешетку из брусков.

Для качественного утепления такой вариант не подходит, поскольку необходимо обеспечить не только несущую конструкцию для теплоизолятора, но и образовать прочную и надежную отсечку для воды.

Поэтому необходимо прежде всего построить кирпичный цоколь и качественную отмостку, оборудованные терморазрывной полосой.

Такой подход позволит полностью исключить намокание грунта на участке свайного поля и создаст условия для полноценного функционирования теплоизолятора.

Утепление декоративными панелями

Декоративные панели представляют собой листы цокольного сайдинга, наклеенного на листы теплоизолятора (чаще всего, пеноплекс). Монтаж таких панелей позволяет совместить декоративную отделку и утепление в одну процедуру, что заметно экономит время.

При этом, расходы на приобретение панелей заметно превышают стоимость приобретения обычных теплоизоляторов, а качество утепления не самое лучшее. Вариант можно использовать в регионах с относительно мягкими зимами.

Пенопласт

Установку пенопласта производят с внутренней стороны цоколя. Крепление листов производят на клеевой раствор для кафеля, дополнительно используются дюбели с широкими пластиковыми шайбами.

Монтаж производится максимально плотно, без щелей или зазоров. Все обнаруженные промежутки сразу же заполняются монтажной пеной. Эффективность утепления зависит от толщины пенопласта.

На практике наиболее удачным размером плит считается 50 мм, но в регионах с морозными зимами можно применить более толстые листы.

Пеноплекс

Установка пеноплекса практически ничем не отличается от техники монтажа пенопласта. Используются те же материалы и методы, толщину пеноплекса выбирают, руководствуясь теми же соображениями.

Эффективность материала несколько выше, но основным достоинством является прочность.

Пеноплекс не крошится, как это свойственно пенопласту. Монтаж теплоизолятора в сложных условиях происходит быстрее и с меньшими потерями.

Жидкий пенополиуретан

Нанесение этого материала снаружи производится при помощи специального оборудования. При этом, можно создавать совершенно герметичный слой любой толщины.

Никаких щелей или промежутков в данном случае не бывает, образованный слой абсолютно герметичен.

Материал удобен при утеплении неровных поверхностей, имеющих массу выступающих элементов. Из-за высокой цены он пока не получил широкого распространения, но пользователи, применившие этот вид изолятора, высоко оценивают его рабочие качества.

Как произвести теплоизоляцию пола

Утепление пола производится несколькими способами:

• Создание засыпного слоя утеплителя между нижним настилом и черновым полом.
• Сплошная засыпка подполья с обустройством пола по грунту.
• Строительство настила с утеплителем и заливка системы теплого пола.

Выбор оптимального варианта производится исходя из существующих условий, конфигурации и наличия коммуникаций в подполе. К наиболее распространенным вариантам относят создание слоя утеплителя между нижним и черновым настилом и заливка системы теплого пола.

Порядок действий в обоих вариантах начинается одинаково:

• Устанавливаются лаги. Они должны обеспечивать неподвижность и прочность перекрытия, в идеале они опираются на поверхность свай.
• На нижние кромки лаг крепятся планки, которые будут служить бортиками для укладки досок настила.
• Производится укладка дощатого настила. Используются обрезные доски, уложенные в поперечном направлении между лагами.
• Поверх досок укладывается теплоизолятор. Можно использовать пенопласт, пеноплекс. При достаточной толщине применяют керамзит, но для эффективной службы необходим слой не менее 30 см, что не всегда возможно.
• Укладывается слой гидроизоляции.

После этого либо укладывают материалы чернового пола и укладывают финишное покрытие, либо укладывают трубы теплого пола, выполняют все подключения, проверяют работоспособность, после чего заливают слой стяжки (около 10 см).

Этот вариант приобретает все больше сторонников, так как позволяет экономично и эффективно обогревать помещение.

Тепловая изоляция у деревянного дома

В зависимости от высоты свай (и цоколя) применяют три варианта утепления:

• Наружное утепление цоколя, выполненное по всему периметру.
• Внутреннее утепление пола.
• Полное утепление, выполненное как по цоколю, так и на перекрытии.

Деревянные дома обладают более высокими теплосберегающими свойствами, поэтому назвать однозначно наиболее эффективный вариант невозможно. Необходимо исходить из условий климата, величины снежного покрова, конструкционных особенностей и прочих факторов.

ВАЖНО!

Однако, судя по отзывам пользователей, большинство предпочитает утеплять перекрытие, а цоколь лишь оформляют в декоративном плане и обеспечивают отсечку от воды.

Технология термоизоляции свайно-винтового фундамента

Для утепления свайно-винтового фундамента необходимо исходить из следующих требований:

• Надо обеспечить качественную отсечку от попадания влаги под дом.
• Для периодического обслуживания свай и ростверка необходимо создать возможность доступа в подпол.
• Следует обеспечить качественную теплоизоляцию.

Свайно-винтовые фундаменты обычно имеют деревянный, реже — металлический ростверк. Наиболее простым способом утепления является монтаж обрешетки по линии забирки (фальшивого цоколя), установка плит пеноплекса, прикрепленных прямо к ней и установка внешнего слоя плоских асбоцементных плит.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Как вариант, можно использовать влагостойкий гипсокартон. Такая технология позволяет получить теплый фальшцоколь без лишних расходов и затрат, обеспечить относительно теплое и сухое пространство под домом, которое позволит проверять состояние фундамента и по необходимости, подкрашивать металлические элементы.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете, как правильно утеплить свайный фундамент:

Заключение

Утепление элементов свайного фундамента выполняется исходя из особенностей конструкции, материала и прочих свойств основания. В каждом конкретном случае необходимо рассматривать ситуацию с точки зрения физических процессов, протекающих в узлах фундамента и на его внешних элементах.

Нередко утепление правильнее ограничить отсечкой перекрытия первого этажа (нулевого уровня), чтобы снизить теплопотери внутри дома и одновременно обеспечить проветривание и свободный доступ к опорной конструкции.

В других случаях необходимы другие меры, позволяющие получить максимальный эффект. Но в любой ситуации прежде всего следует выяснить, имеется ли настоятельная необходимость установки теплоизолятора, будет ли это действие иметь положительные результаты.

Иначе вместо благоприятного эффекта будет произведена лишь пустая трата времени и материалов.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Утепление свайного фундамента самостоятельно

Утепление фундамента на винтовых сваях

Особенностью свайно-винтового фундамента является образование свободного не отапливаемого пространства между полом и поверхностью земли. Следовательно, возникает необходимость выполнить теплоизоляцию цоколя, которая может быть выполнена разными способами и материалами.

Необходимость утепления свайно-винтового фундамента

Выполнять теплоизоляцию винтового основания нужно делать обязательно, для этого существует ряд веских причин:

• Во-первых, пол в доме будет более теплым.
• Во-вторых, проходящие под полом коммуникации будут защищены от замерзания.
• В-третьих, забирка предотвратит попадание осадков под строение.
• В-четвертых, деревянный дом с обустроенным цоколем имеет более привлекательный и завершенный внешний вид.

Также советуем вам почитать про технологию утепления фундамента пеноплексом.

Материалы для утепления винтового фундамента

Выполнить теплоизоляцию фундамента на винтовых сваях вполне можно своими руками, главное правильно выбрать материал. Благодаря большому ассортименту товаров для теплоизоляции проблем с выбором утеплителя для цоколя не должно возникать.

Из всего разнообразия теплоизоляционных материалов для защиты винтового фундамента рекомендуется выбирать следующие варианты:

• Жидкий пенополиуретан. Для использования этого материала необходимо создать обрешетку, расположив доски очень близко, чтобы не образовались зазоры. Теплоизоляция наносится методом распыления из баллонов с помощью специального оборудования. При застывании пены на поверхности образуется сплошное покрытие, не образующее мостиков холода.
• Экструдированный пенополистирол. Материал характеризуется высокими теплоизоляционными свойствами, хорошей устойчивостью к влаге и приемлемой стоимостью. Сочетание таких характеристик дает большое преимущество ЭППС перед другими вариантами теплоизоляционных материалов. Крепление утеплителя может выполняться на разреженную обрешетку или сплошное основание.
• Фасадные термопанели. Этот вариант можно назвать самым выгодным из всех современных материалов, которые можно использовать для утепления винтового фундамента деревянного дома. Преимущество термопанелей заключается в комбинации теплоизоляционного и отделочного материала, однако в связи с этим повышается стоимость такого вида утепления.
• Блоки вспененного стекла.
• Кирпичная кладка является одним из эффективных и одновременно дорогостоящих вариантов (читайте подробнее про фундамент из кирпича). Если выполнять кладку из обычного кирпича, то потребуется дополнительная облицовка цоколя. Использование облицовочного кирпича позволяет избежать этапа отделки и немного сократить расходы. Однако следует понимать, что свайный фундамент чаще всего возводится на слабых неустойчивых грунтах, которые могут стать причиной разрушения кирпичной кладки.

Материалы для утепления фундамента

Не рекомендуется использовать для теплоизоляции винтового фундамента деревянного дома пенопласт. Структура материала способствует накоплению влаги между стирольными шариками, которая при замерзании оказывает высокое давление на частички материала. Это становится причиной разрушения пенопласта при низкой температуре воздуха.

Утепление винтового фундамента своими руками

Технология теплоизоляции винтового фундамента деревянного дома зависит от выбранного утеплителя, поэтому следует рассмотреть несколько вариантов. Если вы хотите разобраться в этом вопросе, то изучите наш материал на тему: как сделать фундамент на винтовых сваях.

Утепленный цоколь из кирпича

Такой вариант теплоизоляции винтового фундамента является самым трудоемким, хотя в этом случае получается максимально надежная и долговечная конструкция (узнайте больше про утепление цоколя фундамента).

Технология утепления выглядит следующим образом:

1. Под ростверком по периметру деревянного дома роют траншею шириной немного больше размера кирпича и глубиной до 30 см. Дно траншеи уплотняют и заливают бетонным раствором (ранее мы уже рассматривали пропорции бетона для фундамента в ведрах). Дополнительно, для усиления основания, можно уложить несколько прутьев арматуры диметром 10-12 мм. Конструкцию оставляют до полного затвердевания бетона. В результате получается своеобразный фундамент для цоколя из кирпича.
2. После набора бетоном необходимой прочности приступают к укладке кирпича. Строительство кирпичного цоколя проводится небольшими участками. В этом случае можно дополнительно выполнить утепление внутренней стенки цоколя.
3. Завершающим этапом является декоративная отделка кирпичного цоколя. Для этой цели могут использоваться различные материалы, которые одновременно украшают и защищают свободное пространство между опорами винтового фундамента.

Утепление цоколя

Утепление винтового фундамента с помощью декоративных панелей

Монтировать панели намного легче, чем делать кладку из кирпича, однако, не смотря на простую работу, правильное обустройство позволяет получить надежную и долговечную конструкцию. Перед началом работ полезно будет почитать, как выполнять облицовку цоколя дома.

Теплоизоляция винтового фундамента деревянного дома с использованием декоративных панелей выполняется по определенной схеме:

Гидроизоляция свай

На первом этапе выполняется гидроизоляция винтовых опор фундамента. Независимо от материала изготовления все сваи нуждаются в защите, в частности речь идет о защите от агрессивного воздействия влаги. Для металлических винтовых свай используется специальная грунтовка или битумная мастика, в любом случае защитное средство наносится на все открытые участки конструкции. Гидроизоляционный слой должен полностью просохнуть, для этого достаточно выждать около недели.

Изготовление отмостки

Дальнейшие действия подразумевают изготовление отмостки по периметру деревянного дома (узнайте больше информации о том, как правильно сделать отмостку). В этом случае фальш-цоколь нижней частью будет касаться отмостки, а не промерзающего грунта. Обустройство отмостки выполняется следующим образом:

1. По периметру строения вынимают грунт на глубину 0,4 метра, ширина углубления может достигать 1 метра.
2. На дно траншеи насыпают слой песка высотой примерно 0,2 метра и тщательно его утрамбовывают.
3. Следующим слоем выступает щебень, его высота может составлять около 5 см. Щебень также хорошо разравнивают и утрамбовывают.
4. Далее укладывают гидроизоляционный материал и теплоизоляцию.
5. По внешнему краю отмостки обустраивают дренаж.
6. Работы с этой конструкцией продолжатся после утепления цокольной части фундамента.

Изготовление обрешетки

Далее необходимо создать несущую конструкцию, на которую в дальнейшем будет крепиться декоративная панель. Для этого к стволам винтовых опор приваривают металлические направляющие, которые предварительно защищают от влаги. Количество профилей зависит от высоты винтового фундамента, но в большинстве случаев их число ограничивается тремя штуками. В качестве направляющих каркаса можно использовать деревянные бруски, предварительно обработанные антисептическими составами. Для крепления деревянных элементов к сваям приваривают металлические пластины с отверстиями для болтов.

Обрешетка для винтового фундамента

Утепление

На следующем этапе по периметру каркаса делают небольшую канавку, вынимая грунт примерно на 10 см. Полученное углубление больше половины засыпают керамзитовым песком, низкая теплопроводность которого не допустит промерзание навесной конструкции в холодное время года.

Далее устанавливают и фиксируют плиты подходящего теплоизоляционного материала. Чаще всего потребитель отдает предпочтение пеноплексу или экструдированному пенополистиролу. Толщина утеплителя подбирается с тем учетом, чтобы материал не выступал за пределы ростверка. В противном случае крепление декоративной панели может вызвать определенные сложности. Монтаж теплоизоляционного слоя зависит от вида утеплителя.

Теперь необходимо залить отмостку бетонной смесью и дождаться ее полного застывания.

Установка декоративных панелей

На следующем этапе выполняется монтаж декоративной панели. Ее верхний край следует приклеивать к ростверку, используя специальный клеевой состав для надежной фиксации. Нижняя часть должна погружаться в канавку со слоем керамзитового песка.

В готовой забирке винтового фундамента деревянного дома в обязательном порядке делают вентиляционные отверстия, которые обеспечат соответствующий уровень влажности в пространстве под домом на винтовом фундаменте. В этом случае снижается риск образования плесени и гнили, следовательно, увеличивается срок эксплуатации всего строения.

Не стоит забывать о дополнительных элементах конструкции, поэтому в завершении выполняют монтаж отливов и уголков.

Декоративные панели на фундамент

Процесс утепления винтового фундамента деревянного дома не представляет особой сложности. Главное условие – соблюдение рекомендаций опытных строителей. При правильном монтаже каркаса и расположении теплоизоляционного материала можно самостоятельно сделать надежную и долговечную конструкцию.

    Метки: Винтовые сваи     

Как утеплить фундамент на винтовых сваях видео, фото

Чем утеплить фундамент на винтовых сваях самому

В любом доме главное условие комфортного микроклимата – это теплый пол. Главной отрицательной чертой фундамента является наличие пространства под полом, что ведет к поступлению холода снизу. Учитывая поднятие теплого воздуха вверх, необходимо утепление фундамента дома, качественное утепление подвала , чтобы защитить дом от притока холодного воздуха через недостаточно утепленные полы и цоколь.

Утепление фундамента из свай минватой

Поскольку утеплитель (например, минеральная вата) будет соприкасаться с грунтом, то следует выбирать утеплитель для фундамента с применением винтовых свай, который не боится влаги, и в котором не заведутся грызуны. Также есть необходимость создания конструкции (каркаса), заменяющей отсутствующий цоколь дома и последующее его утепление минватой или пеноплексом. Поэтому работы производятся снаружи и изнутри.

Если вы выбираете минеральную вату, то ее следует тщательно защитить от влаги слоем гидроизоляции. При использовании недорогого пенопласта, утеплитель следует дополнительно защитить от грызунов. При утеплении фундамента из винтовых свай (свайно винтового фундамента) пеноплексом эти дополнительные работы не нужны, поскольку пеноплекс не боится влаги, в нем не поселятся грызуны, а также он намного прочнее пенопласта.

Какой утеплитель выбрать для свайно винтового фундамента

Методика крепления пеноплекса снаружи и последующая установка плит ЦСП.

Теперь нужно выбрать материал для утепления цоколя свайно винтового фундамента. От земли исходит много влаги, значит, нужно подобрать такой утеплитель, который не боится воды и не теряет своих теплоизоляционные характеристики, даже намокнув. При этом нужно учитывать, что теплоизоляция будет контактировать с землей и выполнять свои задачи в достаточно экстремальных условиях. Также утепление фундамента на винтовых сваях проще выполнять листовым материалом с высокой плотностью или жидкой теплоизоляцией.

Поэтому выбирать нужно среди следующих материалов:

• пенопласт;
• экструдированный пенополистирол;

Теплопроводность пенопласта и экструдированного пенополистирола 0,032 Вт/м*С. Приблизительно такими же характеристиками обладает и пеноизол, только в отличие от пенопласта он пропускает пар. Влагу не пропускает ни один из выше представленных материалов. От минеральных ват, даже от
, лучше отказаться. Последняя хоть и устойчива к влаге, но все же не настолько, как полимеры. К тому же монтаж будет достаточно затруднительным.

Технология утепления свайного фундамента

Весь процесс утепления винтового свайного фундамента для деревянного дома можно разделить на такие работы:

• выполнение гидроизоляции;
• сооружение каркасной сетки для цоколя;
• монтаж утеплителя на каркас;
• внешняя отделка по утеплителю;
• внутреннее утепление фундамента.

Выполнение гидроизоляции

Вне зависимости от того, из какого материала сделаны сваи, они требуют правильной защиты. Если установка гидроизоляции под слой утеплителя зависит от выбранного материала, то основные конструкции фундамента обязательно надо защитить от агрессивного действия влаги.

Металлические сваи покрываются грунтовкой, деревянные пропитываются специальными антисептиками

Важно тщательно обработать все открытые поверхности, чтобы предотвратить их ранее разрушение

Сооружение каркасной сетки для цоколя

Каркасная сетка делается из дерева или металла. Эти конструкции также надо защитить от влаги.

Принцип работы простой. Создается обрешетка под выбранный утеплитель так, чтобы ячейки были меньше плит утеплителя. Это даст возможность крепить утеплитель к каркасу.

По всей наружной части дома строится импровизированный цоколь, который будет сохранять тепло внутри. Для прочности металлический каркас сваривают и немного углубляют в землю.

Необходимо добиться прочности конструкции, чтобы она выдержала значительные ветровые нагрузки и не разрушилась в непогоду. Чтобы дополнительно укрепить каркас иногда делают проливку бетоном основания каркаса по периметру здания.

Второй вариант выполнения цоколя строят из кирпича. Процесс более трудоемкий, но в результате получится действительно прочная конструкция, за которую можно не переживать во время эксплуатации.

Утепляем свайный фундамент кирпичной кладкой

Под такой цоколь обязательно нужно построить свой . Затем выполняется кладка в половину кирпича с последующим утеплением.

Монтаж утеплителя на каркас

Если каркас построен правильно, монтаж утеплителя не вызовет проблем. Плиты утеплителя укладываются и плотно прижимаются к каркасу. Можно сделать дополнительное крепление с помощью сдерживающих болтов.

Все образовавшиеся стыки следует тщательно заделать. Для этого хорошо подходит монтажная пена.

Если используется материал, который боится влаги, необходимо выполнить слой гидроизоляции. Это защитит утеплитель от атаки грызунов.

В этом плане не рекомендуется использовать пенопласт, который является излюбленным материалом для мышей и крыс. Со временем они находят, как пробраться в это теплое место и создают там целые лабиринты, ослабляя действие и эффективность утеплителя.

Внешняя отделка по утеплителю

Для внешней отделки подойдет любая доступная фасадная система. Чаще всего используют сайдинг или декоративные ПВХ панели, которые имитируют кирпич или натуральный камень.

Цокольный сайдинг «жжёный кирпич»

Можно подобрать также внешние защитные панели, которые внешне будут похожи на дерево. Это сделает деревянный дом стильным.

Монтаж любой наружной системы выполняется с учетом требований, который указывают производители. Работы следует начинать с самого низа, устанавливая направляющий профиль. Дальше на него укладываются остальные планки, которые закрываются защелкиванием.

При выборе внешней отделки необходимо искать не только красивый материал, но также достаточно прочный и влагостойкий.

Внутреннее утепление свайно-винтового фундамента

Внутренняя часть фундамента утепляется с помощью подсыпки керамзита. Необходимо выкопать небольшую траншею возле свай по всему периметру дома, засыпать ее керамзитом и по возможности залить сверху небольшим слоем бетона, чтобы исключить загрязнение этой полосы утеплителя грунтом и растительными примесями, которые со временем разрушают эффект использования керамзита.

Важно в образованном цоколе сделать вентиляционные отверстия, которые будут проветривать подпол. Это исключит появление грибка, гнили и раннего разрушения конструкций

Отверстия обязательно надо закрыть решеткой, чтобы грызуны и прочие вредители не попали внутрь. На зиму вентиляция обычно полностью закрывается. В некоторых случаях дополнительно надо позаботиться об устройстве вытяжек, чтобы исключить появление влажности в подполе.

Ростверк

Как мы уже говорили, ростверк это лента, соединяющая сваи. Ростверк может быть:

• Металлическим,
• Бетонным.

В свайном фундаменте — ростверк, это, по сути, часть пола, а значит утеплять его нужно вместе с полом, как изнутри, так и снаружи. А вот гидроизоляция проводится еще на стадии строительства. На ростверк укладывается рубероид, мастика или напыляется жидкая резина. Если это сделано еще не стадии строительства можно существенно избежать сырости в доме.

Однако, настоящее утепление свайно винтового фундамента еще впереди ведь означает утепление пола снаружи и декоративного цоколя.

Какой утеплитель выбрать

Утеплитель устанавливается только после сооружения цоколя. Эффективность утепления зависит от правильной технологической последовательности работ

Важно утеплять свайный фундамент как снаружи, так изнутри.

Толщина утеплителя и его вид назначаются после проведения теплотехнического расчета, который покажет условия и интенсивность попадания холода через конструкцию фундамента.

Чаще всего в качестве утеплителя используют минеральную вату. При выборе этого материала необходимо выполнить подстилающий слой для гидроизоляции.

Вполне подойдет рулонная гидроизоляция, например, рубероид. Более прогрессивный утеплитель можно устанавливать без гидроизоляции.

Если выбрать материал, который не боится влаги и атаки грызунов, например, пеноплекс, можно значительно снизить время и затраты на установку дополнительных слоев. Однако пеноплекс является дорогим материалом, хотя и служит длительное время.

Пеноплекс

Пенопласт лучше не использовать. У него достаточно малая прочность и учитывая особенности эксплуатации, такое утепление продержится недолго. Это повлечет за собой дополнительные затраты на ремонт.

Работа над цоколем свайно винтового фундамента. Часть 2 утепление

19.09.2017

При постройке дома на винтовых сваях, под полом первого этажа образуется необогреваемая площадь.

Поэтому утепление фундамента на винтовых сваях является важным и нужным процессом, выполнение которого осуществляется несколькими способами, исходя из типа конструкции и материала цоколя.

С помощью утеплённого цоколя обеспечивается оптимальный микроклимат в помещении, также значительно сокращаются энергозатраты.

Технология теплозащиты представляет собой несложный процесс, который возможно выполнить самостоятельно.

Чтобы знать, как утеплить фундамент на винтовых сваях, важно изучить технологический процесс и придерживаться некоторых рекомендаций

Особенности утепления

Задаваясь вопросом о том, нужно ли утеплять конструкцию этого типа, стоит учитывать ряд проблем, которые могут возникнуть в случае отказа от проведения работ:

• Промерзание труб водопровода и канализации, находящихся под строением;
• заметание снега, который весной тает в подполье и образует сырость, что приведет к появлению плесени;
• сильное охлаждение пола, за счет постоянных сквозняков.

Чтобы сделать проживание более уютным и комфортным, важно произвести теплозащиту, что поможет исключить вышеуказанные проблемы. Что знать, как закрыть фундамент, рекомендовано следовать нижеуказанной инструкции

Способы утепления

Фундамент деревянного дома утепляется следующими вариантами:

1. Утепление цоколя с наружной стороны по всей длине. Вначале происходит сооружение каркаса цоколя от грунта до основания стен, потом производится утепление винтового фундамента.
2. Обкладка цоколя утеплителем изнутри. Теплоизоляция выполняется с внешней стороны пола.
3. Сплошное утепление пола из дерева первого этажа.

Перед утеплением, учитывается ряд некоторых особенностей строения, среди которых местоположение, высота свайных столбов и используемый материал.

Технология процесса

Работы выполняются в следующей последовательности:

• Обустройство цоколя из кирпича или забирка на каркасе с облицовкой.
• Наружное или внутреннее утепление цоколя.

Важно наличие вентиляционных продух, функциональным назначением которых является постоянное проветривание перекрытия

Используемый материал

Для утепления свайно-винтовой конструкции часто используют пенополистирол, благодаря высокой теплоизоляции и шумоизоляции. Технология теплозащиты, которую обеспечивают панельные перекрытия, с использованием данного материала производится следующим образом:

1. Устранение трещин с поверхности, обработка грунтовочной смесью, для надежной фиксации листов утеплителя.
2. После нужно зашить листы изнутри, с использованием клеевого состава или клея-пены.
3. Тщательное «пропенивание» стыков листов.
4. С целью обеспечения лучшего утепления, панели наклеиваются в несколько слоев.
5. Установка металлической сетки, которая оградит материал от различных грызунов.

Если вы не знаете, чем закрыть площадь под домом, чтобы исключить возможность продувания, под утепленный цоколь можно насыпать грунт или керамзит. Помимо этого, широко известно утепление фундамента пеноплексом, пеностеклом, пенопластом и пенополиуретаном.

Практические советы

Опытные специалисты советуют придерживаться некоторых рекомендаций о том, как правильно утеплить основу:

• по завершении работ по утеплению, желательно подождать не менее 7 дней и лишь потом начинать монтаж гидроизоляции;
• оборудовать вентиляцию, с расстоянием отверстий 1,5-2 м;
• чтобы уберечь конструкцию от разрешения, свайные опоры утепленного фундамента не должны передвигаться или вывинчиваться;
• чтобы увеличить уровень прочности и надежности цоколя, нужно дополнительно заделать слой арматурной сетки;
• при надлежащем проведении работ пространство в середине свф можно применить для собственных нужд;
• работы по обшивке свайно винтового фундамента должны выполняться со строгим соблюдением технологий.

Задаваясь вопросом, как утеплить свайно винтовой фундамент, опытный строитель ответит, что укрепление основы путем теплоизоляции является несложной процедурой, подвластной каждому. При этом не требуется использовать специализированную технику или обучаться специальным навыкам.

Как утеплить фундамент на винтовых сваях, как утеплить свайный фундамент

Каждый хозяин, перед началом возведения дома, составляет план расходов на расходов. Одним из самых затратных этапов считается возведение фундамента. Для небольших домов или подсобных, дачных строений не нужна заливка монолитного или ленточного фундамента. Достаточно будет вбивания свай, которые сверху обвязываются ростверком.

Зачем проводить утепление

Действительно, возникает вопрос: нужно ли утеплять свайный фундамент? Ведь он глубоко вкапывается в землю и вспучивание ему не страшно. Но остаются уязвимые места, которые требуют особого решения:

• Если проводится заливка железобетонного ростверка, данная конструкция сама по себе является проводником холода при низких температурах. Он будет поглощать значительные объемы тепла, которые придется восполнять за счет увеличения расходов на обогрев дома;
• Если дом возведен на металлическом или деревянном ростверке, все бы хорошо, но в подпольном пространстве остается много места, которое не защищено от продувания ветров и морозов. Можно использовать многослойную изоляцию, но лучше полностью перекрыть цоколь утепленной конструкцией;
• Если в доме предусмотрены инженерные коммуникации, они будут проходить именно через подпольное пространство под домом. Поэтому требуется теплоизоляция свайного фундамента, для предотвращения промерзания трубопровода;
• Внешне дом будет выглядеть значительно эффектней. Закрытую цокольную часть можно красиво отделать с внешней стороны, и получить единый законченный дизайн дома.

Эти причины убеждают многих хозяев в необходимости правильно утеплить свайный фундамент своего дома. Для этого потребуется сначала понять, какой материал для этого подойдет лучше всего.

Виды и особенности утеплителей

Перед тем, как качественно утеплить фундамент на винтовых сваях, необходимо выбрать материал, который будет использоваться.

Так как место открытое и условия неблагоприятные, следует серьезно подойти к вопросу о выборе. Далеко не каждый материал сможет выдержать большие нагрузки и качественно сдерживать холод. Лучшими вариантами будут следующие материалы:

Полиуретановая пена

Она ложиться плотным слоем и равномерно распределяется по всему периметру фундамента.

Использование пены в качестве утеплителя

По своим теплоудерживающим характеристикам превосходит другие современные утеплители. Главными показателями теплопроводности ППУ являются размеры получаемых ячеек или пузырьков. Здесь коэффициент теплопроводности проходит в пределах 0,2-0,3 Вт/м К. К положительным качествам относится высокая адгезия. Благодаря этому качеству ППУ способен ложиться на любу. Поверхность вне зависимости от конфигурации и структуры конструкции. Легкость материала не утяжеляет фундамент. Что позволяет избежать дополнительных нагрузок на сваи.

Единственным недостатком является специализированное оборудование, которое необходимо для нанесения пены на поверхность.

Пеноплекс

Важно учитывать, что в данном случае потребуется пеноплекс для фундамента. Плиты этого утеплителя способны быстро и надежно укрыть цоколь, подвал и подпольное пространство от ветра и холода.

Использование плит пеноплекс для свайного фундамента

Материал не только утепляет, но и надежно защищает от проникновения влаги и грунтовых вод. Благодаря легкости, не нагружает фундамент, что позволяет снизить нагрузку на сваи. Он способен выдерживать температурный режим от -50 до +65, что дает возможность для использования его в любом регионе. К плюсам отнесем его небольшую стоимость.

Вспененное стекло

Утепление пеностекольными блоками имеет как положительные, так и отрицательные стороны. Все они зависят от технических характеристик данного материала. К плюсам относят его долговечность. При правильном монтаже он сможет прослужить сотню лет. Отлично послужит в качестве гидроизолятора. Это качество позволяет защитить металлическую конструкцию от коррозии и ржавчины и увеличить надежность дома.

Вспененное стекло в качестве утеплителя фундамента

Пеностекольные плиты не горят, так как температура плавления стекла составляет 1000 градусов. Это обеспечивает дополнительную противопожарную защиту для деревянных конструкций.

К недостатком относят его высокую цену и сложности при монтаже. Для крепления потребуются дюбеля, которые необходимо очень аккуратно использовать, ведь материал хрупки и легко трескается.

Минеральная вата

Утепление фундамента данным материалом не требует особых навыков. Он легкий, хорошо удерживает тепло. Но для комфортного проживания в доме требуется качественная защита от влаги, а с этим у минваты большие сложности. Материал требует гидроизоляции, поэтому не выгоден для использования. К тому же недолговечен, и способен к деформации.

Применение минваты для утепления фундамента

Пенофол

Именно данный материал обладает лучшим сочетанием цены с высокими характеристиками теплоизолятора. Используется в рулонах. Произведен из тончайшего алюминиевого слоя фольги, способен покрывать большие площади, и ложится на любую поверхность. Может похвастаться хорошими тепло- и гидроизоляционными качествами. Пенофол способен гасить звук и является хорошим вариантом для живущих вблизи железных дорог и автомагистралей.

Пенофол – современный утеплитель

К положительным сторонам относятся его устойчивость к перепадам температур, а также удобство при монтаже и легкость.

Так как поверхностью утеплителя является фольга, на него нельзя наносить отделочные материалы в виде шпаклевки или краски.

Природные утеплители

К таким относятся: опилки, пакля, листы фанеры. Они отличаются экологичностью и воздухопроницаемостью. Но для надежной теплоизоляции в ломе с постоянным проживанием, данных материалов может не хватить. При этом они являются благоприятной средой для грызунов и насекомых.

При выборе материала выборе материала для утепления необходимо учитывать также способ проведения работ: внутри, снаружи и всесторонне. Сами сваи утепления не требуют, в защите нуждается только ростверк.

Проведение работ по утеплению своими руками

Правильная последовательность и точное выполнение всех работ поможет достичь максимального результата.

Чтобы понять, как самому утеплить свайный фундамент, потребуется внимательно изучить все этапы проведения работ и подготовить инструменты:

• Шпатель или кисть для нанесения защитного слоя на деревянные элементы конструкции.
• Ножовка. Потребуется при нарезании необходимого размера и количества материала.
• Дрель или перфоратор для монтажа утеплителя.
• Уровень для замера угла наклона поверхности.
• Материал для утепления.

После всех приготовлений можно приступать к монтажу утеплителя. Все работы ведутся по следующей схеме:

1. Сначала проводится гидроизоляция стыков ростверка, так как именно через них чаще всего проникает влага. Из-за этого образуется внутри конденсат, способствующий развитию плесени и коррозии металла.

   Гидроизоляция стыков ростверка

2. Изолируются открытые металлические участки жидким битумом, деревянные покрываются антисептиком для защиты от плесени.
3. Далее сооружается защитная конструкция. Ее можно сделать из однорядной кирпичной стены, которая снаружи утепляется пенопластом и декорируется отделочным материалом. Обкладка цоколя кирпичом
4. На цоколе монтируется обрешетка для рулонных или плиточных материалов.
5. Между направляющими укладывается утеплитель. Для лучшего прилегания оставьте расстояние между ними на 1 см меньше размера утеплителя.
6. Продольные направляющие монтируются на равноудаленном расстоянии от центральной части сваи.
7. К подготовленному каркасу саморезами крепятся деревянные направляющие с шагом в размер пластины утеплителя.
8. После укладки утеплителя стыки между пластинами заделываются монтажной пеной.

   Герметизация стыков между плитами

9. Заключительные работы проводятся с использованием отделочных материалов. Облицовка крепится сверху утеплителя, вкручиваясь в деревянные направляющие саморезами.

Когда задумываешься о том, как утеплить самому свайно-винтовой фундамент, можно провести вариант с возведением цоколя из теплых декоративных панелей.

Навесная конструкция из панелей для цоколя свайного фундамента

Создать фальшь-цоколь из панелей намного проще, чем кладка кирпича. Для начала следует позаботиться о конструкции, на которую будут крепиться панели. Для этого по всему периметру создается металлический каркас с деревянными направляющими. Расстояние между направляющими высчитывается по высоте фундамента. Все деревянные элементы обрабатываются антисептиком.

К  возведенной конструкции монтируется утеплитель. Он не должен выступать за пределы ростверка.

На конструкцию крепится декоративная забирка при помощи специального клея. Фиксируемая панель соединяется с ростверком верхней частью, при этом нижняя должна входить в грунт на 4-5 см. В месте их соприкосновения необходимо удалить почву и обсыпать ее керамзитом или песком.

Так как панели обладают нулевой воздухопроницаемостью, понадобится создать вентиляционные отверстия, чтобы обеспечить доступ воздуха. Достаточно 4 отдушин, по одной на каждую сторону. С наступлением холодов они закрываются обычной тряпкой.

Для отвода дождевой и талой воды сделайте дренажную систему, тогда почва вокруг дома будет оставаться сухой.

Заключение

Свайно-винтовой фундамент проще возводить, но требует работ по утеплению. В качестве утеплителя можно выбрать как плотные, так и жидкие материалы, каждый из которых имеет свои преимущества. Если выполнять теплоизоляцию в соответствии с правилами, можно получить теплый и уютный дом с меньшими затратами на его строительство.

Изоляция чердака | Потолки | Инструкция по установке

Ящики (электрические, дымовые, угольные и др.)

Do: Разрезать и / или разрезать изоляцию вокруг проводки и коробок.

---

Ящики для потолочных вентиляторов

Do: Обрезать и / или разрезать изоляцию вокруг проводки и коробок.

---

Встраиваемые светильники (только для классов IC и ICAT)

Do: Обрежьте и / или разделите изоляцию вокруг проводки и встроенных светильников и плотно прижмите к коробкам.Примечание: рекомендуется использовать рейтинг ICAT.

---

Провода (электрические, кабельные, охранные, низковольтные и др.)

Do: Обрезать и / или разрезать изоляцию вокруг проводки и плотно прилегать к коробкам и другим препятствиям.

---

Вытяжные / вытяжные вентиляторы

Do: Обрезать и / или разрезать изоляцию вокруг коробов вытяжных вентиляторов, воздуховодов, проводки и любых опорных распорок и плотно прилегать к коробам.

---

Воздуховоды / Соединители

Do: Обрезать и / или разрезать изоляцию вокруг башмаков систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, изолированных воздуховодов и любых опорных распорок.

---

Трубы (водопровод, водоотводы и др.)

Do: Обрезать и / или разрезать изоляцию вокруг труб

Примечания:

Зазор между изоляцией и приборами, работающими на ископаемом топливе, дымоходами, встроенными светильниками и другими горячими поверхностями, должен соответствовать требованиям строительных норм Национальной ассоциации противопожарной защиты (NFPA) и Международного совета кодов (ICC), а также рекомендациям производителей оборудования — в зависимости от того, что является наиболее ограничительным.

Обычно при установке изоляции в контакте с горячими поверхностями или рядом с ними:

Ознакомьтесь с инструкциями производителя оборудования и приборов, чтобы определить любые требования или ограничения по изоляции.

Ознакомьтесь с применимыми строительными нормами и правилами относительно требований к изоляционным зазорам. Обычно они содержатся в правилах пожарной безопасности, строительства и механики. Если есть какие-либо вопросы, обратитесь в местный строительный отдел, чтобы узнать о применимых требованиях.

Изоляция из минерального волокна (стекловолокно, каменная и шлаковая вата) негорючие, но может иметь легковоспламеняющиеся покрытия, которые нельзя использовать в горячих условиях.Эти изоляционные материалы также доступны с негорючими облицовками и облицовками, которые имеют показатели распространения пламени и дыма, соответствующие большинству требований норм.

Когда допустимо изоляция в горячих условиях, обратите внимание, что большинство изделий из стекловолокна, используемых для изоляции зданий, плавятся примерно при 800 градусах по Фаренгейту, а изделия из минеральной ваты, используемые для изоляции зданий, плавятся примерно при 1200 градусах F. Доступны материалы как из стекловолокна, так и из минеральной ваты. имеют более высокие температуры плавления.

.

Свайный винтовой фундамент своими руками — возможные проблемы | Своими руками

Винтовая свая — это металлическая конструкция в виде трубчатой ​​бочки с заостренным концом и расположенным внизу режущим винтовым лезвием (одним или двумя).

Сваи ввинчиваются в грунт вручную или механически с помощью приспособления, которое предварительно вставляется в монтажное отверстие, выполненное в верхней части ствола (стойки). К стойке крепится оголовье, а к нему — ростверк того или иного типа в зависимости от особенностей возводимой конструкции (стержень, металлический швеллер, железобетонная балка или плита и т. Д.)). В частном домостроении обычно используются сваи из стали Ст3 (углеродистая обыкновенного качества) с диаметром ствола 108 мм и диаметром лопасти 300 мм.

Использование свай позволяет ускорить процесс возведения фундамента (занимает 1-3 дня), а в случае небольшого здания также можно сэкономить на его фундаменте

Фундаменты на винтовых сваях имеют много преимуществ.

Универсальны — подходят для всех построек, в том числе для малых архитектурных форм (заборы, простенки и т. Д.)). Они позволяют строить постройку на проблемных грунтах — суглинках и глине (подверженных сильному взбиванию мороза), изделия часто производят из бракованных или уже использованных труб (а они, за редким исключением, не имеют требуемого качества). Кроме того, эти сваи устанавливаются без предварительного испытания грунта и с нарушением технологии установки. Очевидно, жизнь таких оснований остается под вопросом. Поэтому первая задача, стоящая перед заказчиком, — это выбор качественных свай. Как это сделать?

В первую очередь необходимо помнить, что выставочные образцы в офисах производителей могут отличаться от продукции, доставляемой на объект (например, «выставочные» сваи можно очистить, заделать и покрасить плохо сварные швы, чтобы изделие выглядело более привлекательно. привлекательно).

«При заказе испытания грунта винтовой сваей проверьте наличие в бригаде двух свай разного диаметра, устройства контроля крутящего момента, рычагов и уровня для проверки перепада высот. С помощью сваи большего диаметра определите глубина несущего слоя грунта.В это же отверстие ввинчиваются сваи меньшего диаметра, чтобы получить информацию о слоях грунта на глубине, выявить наличие пустот и плавучести под отвалом сваи.При возведении свайно-винтовых фундаментов вручную нередки случаи, когда сваи ввинчиваются недостаточно, оценивая выполнение работ «на глаз». Поэтому заказчику можно рекомендовать следить, чтобы при завинчивании свай бригада контролировала крутящий момент с помощью специального устройства. Если установка производится механизированной установкой, в бригаде обязательно должен быть переходник между ротатором и сваей (чтобы он не вдавливался в землю, а просто прикручивался).

Поэтому есть смысл попросить продемонстрировать образцы «настоящих» свай, а затем оценить всю продукцию, доставленную на площадку. Свая должна иметь гладкий ствол с качественным сварным швом (если для ее изготовления использовалась электросварная труба).

Стенка сваи должна иметь толщину стенки заявленной производителем (обычно не менее 4 мм), причем эта толщина должна быть одинаковой по всей длине изделия (часто в дешевых сваях толщина стенки уменьшается — по всей длине или в некоторых участках багажника).Необходимо, чтобы винтовая лопасть располагалась перпендикулярно стволу и имела правильную форму (и тогда свая при установке будет не рыхлить грунт, а наоборот уплотнять и набирать крутящий момент).

---

См. Также: Фундамент на винтовых сваях

---

Одним из важных отличий изделий серьезных и «гаражных» производителей является качество сварного шва в месте соединения полотна со стволом (в павильонном строительстве чаще всего используются сваи с сварным способом крепления лезвие).Обратите внимание: основную нагрузку от здания несет на лезвие.

Правда ли, что винтовые сваи — дешевый фундамент?

Винтовые сваи предназначались не для удешевления строительства здания, а для создания надежного, но в то же время бюджетного фундамента в условиях сложных грунтов (неустойчивых, пучинистых, с высоким уровнем грунтовых вод и др.) ). Однако сегодня на рынке можно встретить предложения, привлекающие очень низкую стоимость свай и работ по их установке.Например, фундамент размером 6 х 6 м вместе с установкой может стоить около 30 000 руб. Однако за такие небольшие деньги вам предложат либо сваи сомнительного качества с установкой сезонных бригад. Либо сваи с приемлемыми потребительскими свойствами, но рассчитанные на небольшие легкие конструкции, рассчитанные на небольшой срок эксплуатации. Если заказчику необходимо прочное здание, построенное на сложном грунте, ему придется заказать инженерно-геологические изыскания грунта, приобрести качественные сваи с полным антикоррозийным покрытием и поручить монтаж квалифицированной бригаде.В этом случае фундамент на винтовых сваях может оказаться не самым экономичным решением, зачастую сравнимым по стоимости с устройством мелкоствольного ленточного фундамента (который, однако, не обладает высокой надежностью в условиях зарослей).

Соответственно несущая способность сваи напрямую зависит от качества сварки, а также от возможности, не деформируя отвал, вкрутить сваю в грунт. Шов должен быть двусторонним (с двух сторон от полотна), ровным, без необработанных пятен, трещин.Ширина шва должна быть примерно вдвое больше толщины лезвия. Между тем многие параметры, характеризующие качество сваи, не видны. Так, в кустарном производстве используются дешевые сварочные аппараты, которые часто позволяют повторно покрывать металл при сварке, что приводит к ослаблению его структуры и провоцирует ускорение коррозии в зоне сварного шва. Поэтому имеет смысл приобретать сваи у крупных производителей, которые имеют современное оборудование и имеют возможность проверять качество продукции (в том числе сварных соединений) на заводе с помощью специальных приборов (ультразвуковой, рентгеновский и др.)).

Изучив договор с фирмой, которая будет выполнять работы по установке свай, узнайте, на что распространяется гарантия. Многие фирмы идут на хитрость: дают гарантию на сваи, а не на фундамент. Хотя заказчик покупает не сваи, а именно фундамент

Опасения заказчиков вызывает также то, что со временем металлическая свая будет разрушена под воздействием коррозии. Однако стоит иметь в виду: основная часть сваи находится в земле, где мало кислорода, необходимого для развития коррозии.

Таким образом, этот процесс будет происходить намного медленнее, чем это бывает, когда металлическое изделие находится на открытом воздухе. Учтите, что срок службы конкретной сваи будет зависеть от многих факторов, в том числе от химического состава грунта, степени его насыщения влагой и т. Д. Для увеличения срока службы сваи предпринимается ряд мер. Прежде всего на заводе на нее наносится антикоррозийное покрытие. Однако эти покрытия разные, а, следовательно, и эффективность их неодинакова.Часто ворс окрашивают краской для ржавчины: она достаточно дешевая, но имеет невысокую износостойкость.

Более дорогое, но и более эффективное решение — покрасить эмалью на эпоксидной основе. Он способен обеспечить долговременную защиту от коррозии: по заявлению производителей, свая с таким покрытием, если ее встретить в самых агрессивных грунтовых условиях, прослужит не менее 50 лет. При этом эмаль имеет относительно низкую прочность и при установке сваи может оторваться (в частности, крупные камни).Еще дороже, но в то же время эффективнее — порошковая покраска.

По сравнению с эмалью порошковая краска создает более прочное и износостойкое покрытие на поверхности изделия. Наконец, самое серьезное препятствие для образования ржавчины — горячее цинкование. Правда, оцинкованные сваи очень дороги, и в частном домостроении они используются очень редко. Учтите, что та часть сваи, которая находится в верхнем слое почвы (где содержание кислорода выше), более подвержена коррозии.

Поэтому ряд специалистов рекомендуют дополнительно защитить ствол в этом месте полимерной термоусадочной лентой. В процессе установки свай ленту приваривают к бочке так, чтобы она закрывала сваю примерно на 40-60 см под землей и на той же высоте над землей. Еще одна стандартная мера защиты от коррозии — заливка бочки уже установленными сваями из бетона марки М300. который не допустит попадания в него воды и воздуха.Обратите внимание: если сваи не бетонируются изнутри, это грубое нарушение технологии монтажа.

---

Смотрите также: Фундамент самостоятельно: от сарая до дома

---

Ошибки при установке свайно-винтового фундамента

Проблема, с которой могут столкнуться домовладельцы, — неровное основание фундамента на винтовых сваях, чреватое перекосами и деформацией здания. Во многих случаях это результат неоправданной экономии заказчика или монтажной организации, отказавшейся от предварительного обследования грунта и просто привинчившей сваи на глубину ниже зоны промерзания грунта (ее величина зависит от региона, в котором находится строительство ведется).Однако информации о глубине промерзания недостаточно.

Только специальное исследование грунта позволяет определить глубину, на которой находится твердый грунт, а также толщину его слоя. Эти данные позволяют точно определить длину, тип, диаметр, количество и схему расположения винтовых свай, которые потребуются для устройства фундамента на конкретном участке.

Наиболее полную информацию о грунте можно получить с помощью геологоразведочных работ, проводимых специализированными организациями (выемка грунта на достаточную глубину неразрушающим методом, анализ проб, взятых в лабораторных условиях).Но, во-первых, стоимость такого исследования достаточно высока, а во-вторых, полученные данные в большей степени полезны для проектировщиков (то есть актуальны, когда здание строится с привлечением проектной организации). Поэтому чаще всего выбирают недорогой, но достаточно эффективный метод — пробное завинчивание сваи. Его выполняет фирма, устанавливающая фундамент.

При устройстве фундамента на винтовых сваях необходимо проведение инженерно-геологических изысканий грунта.Без него нельзя точно определить глубину свай, при которой они будут иметь необходимую несущую способность. Немаловажны профессиональные навыки бригады, выполняющей строительство фундамента. В частности, неквалифицированные исполнители часто не могут обеспечить вертикальность сваи: допустимые отклонения ее оси по вертикали должны составлять ± 2% от длины ствола (согласно СП 50-102-2003 «Проектирование и строительство сваи. основы »). Ошибки при установке негативно сказываются на надежности фундамента.

В этом случае сваю привинчивают до тех пор, пока ее лопасти не окажутся в слое грунта с необходимой несущей способностью.

Чаще всего делают несколько пробных привинчиваний в разных частях строительной площадки (их количество зависит от размеров возводимого здания, обычно 2-3).

Главный недостаток этого метода: он не дает информации о толщине твердого слоя почвы. Кроме того, несущая способность грунта обычно определяется вручную — по величине крутящего момента, необходимого для завинчивания сваи, что может внести серьезную ошибку в результаты исследования.

Этих недостатков лишена технология, особенность которой состоит в том, что она предполагает ввинчивание в одно отверстие двух свай — сначала большего, а затем меньшего диаметра (для определения глубины несущего слоя). В этом случае крутящий момент измеряется с помощью специального инструмента.

В надежности фундамента можно поставить под сомнение и неквалифицированный монтаж. Надо сказать, что сваи можно прикручивать как вручную (с помощью рычага, вставленного в отверстие в хвостовой части сваи), так и механической установкой с выдвижной стрелой.Для частного застройщика ручной способ дешевле (к тому же безальтернативен, если механическая установка не может быть доставлена ​​на объект). Однако это требует от установщиков большой ответственности.

Между тем, зачастую низкоквалифицированные бригады облегчают свою работу, например, за счет того, что перед погружением сваи выкапывают слишком глубокие ямы (более 20 см), необходимые для сцепления отвала с землей. При этом происходит рыхление верхней части грунта, что приводит к ухудшению несущей способности сваи и снижению ее устойчивости.Покупателям стоит обратить внимание на то, как бригада проверяет, насколько хорошо скручена свая. Если только усилием, которое рабочие прилагают для поворота сваи, есть опасность, что она не будет вкручена на необходимую глубину.

По мнению некоторых специалистов, только бригады, имеющие в своем арсенале динамометрический ключ или специальный инструмент для измерения крутящего момента, могут точно определить, когда прекратить скручивание сваи. Другие специалисты утверждают, что качественное завинчивание можно обеспечить и без измерительного инструмента: достаточно намотать сваю до отказа, о чем свидетельствует деформация стержня.

В этом случае крутящий момент превышает требуемый крутящий момент и, следовательно, дает требуемый результат. Отметим, при механизированной завинчивании свай вероятность получить надежный фундамент выше. И конечно, заказчик должен проверить качество выполненных работ, руководствуясь СП 50-102-2003 «Проектирование и строительство свайных фундаментов». В частности, оценить плавность установки свай (уровень, гидростатический уровень) и точность свайного поля (измерить расстояние между сваями).

---

Читайте также: Правильный фундамент под дом — соотношение веса стен и перекрытий

---

Несколько слов о ростверке.

Бытует мнение, что в случае деревянных или каркасных домов лучше всего сваи обвязать металлическим швеллером. Многие специалисты с этим не согласны: швеллер, уложенный ровно, плохо работает при прогибе. Он лучше выдерживает нагрузку при установке на краю, но его полка слишком узкая, чтобы возвести над ней стену.В связи с этим рекомендуется выполнять ростверк, например, из бруса сечением не менее 200 х 200 мм, профильной трубы, двутавра и т. Д.

Устройство свайно-винтовой базы: фото

а, б) Фундамент построен механизированной установкой, в) Установлены сваи длиной 2,5 м с диаметром ствола 108 мм и лопастями 300 мм. г) Уровень воды использовался для разметки, д) Поле свай д) Стойки были разрезаны болгаркой г) Верхушки свай были связаны металлическим швеллером, s, i) Стены каркасного здания были установлены над каналом, л) Цоколь отделан искусственным камнем

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Свайный фундамент своими руками для сарая, туалета, ванны СЕКРЕТЫ НАДЕЖНОЙ СВАЙНОЙ ФУНДАМЕНТА …

Как уберечь деревья при строительстве или расширении дома Спасаем деревья, когда строим дом …

Лучший фундамент = правильный фундамент Дом начинается с фундамента Нет …

Выбор лучших винтовых свай для фундамента — принципы и критерии ВИНТОВЫЕ СВАИ: ЧТО ВЫБРАТЬ? …

Фундамент на винтовых сваях — как это делается (фото) Как сделать свайно-винтовой фундамент Фундамент на …

Ремонт старого фундамента своими руками и его утепление Как отремонтировать старый фундамент с …

Быстрый фундамент для легкого дома Строительство фундамента для легкого дома …

---

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

.

Почему постоянно течет вода в унитазе: 🚽 что делать когда подтекает вода из бачка в унитаз

видео-инструкция по монтажу своими руками, почему подтекает из бачка, цена, фото

Что делать, если в унитазе постоянно течет вода? В этой статье мы разберем возможные причины неисправности и постараемся отыскать пути их решения. Разумеется, список будет неполным: слишком много конструкций арматуры предлагает современный рынок; однако наиболее типичные поломки удостоятся нашего внимания.

Знакомая проблема, верно? Давайте искать решения.

Чем это плохо

А нужно ли вообще что-то делать, если подтекает вода в унитазе? Какие проблемы создаст течь бачка унитаза? Соседей ведь не затопит, не так ли?

Не то, чтобы течь бачка напроток грозила всемирной катастрофой, но негативные последствия все же ощутимы.

• Самое очевидное из них — перерасход воды. Если у вас стоит водосчетчик, любые протечки означают возросшие коммунальные платежи.

Обратите внимание: даже если счетчика нет у вас в квартире, прибор учета стоит на вводе в дом.
На основе его показаний выставляется счет, сумма которого делится на количество квартир.
Так или иначе, оплатить израсходованную воду придется.

• Течь напроток означает следы ржавчины и известковые отложения. Содержание минералов и железа в единице объема воды постоянно; чем большее ее количество протечет через унитаз — тем больше придется счищать с его стенок.
• Наконец, если в унитазе подтекает вода, бачок и сам унитаз имеют температуру существенно ниже окружающего воздуха. В сочетании с высокой влажностью в помещении это означает неизбежное появление конденсата и… те самые лужи на полу, которых мы опасаемся.

Конденсат хорошо виден на поверхности заливного клапана.

Итак, почему в унитазе течет вода?

Заливной клапан

Описание

Вода непрерывно льется через перелив. Бачок полон, но клапан продолжает пропускать ее.

Причина

Почему вода течет в унитазе в этом случае? Причина — в неправильной регулировке или неисправности заливного клапана.

Сценариев несколько:

• Вода перекрывается при слишком высоком уровне поплавка.
• Вода не перекрывается из-за износа резиновой прокладки.
• Между прокладкой и соплом, через которое поступает вода, попал кусочек окалины или песка.

Решение

1. Попробуйте приподнять поплавок рукой. Если вода перекрылась — отрегулируйте уровень срабатывания клапана. В старых отечественных комплектах для этого достаточно подогнуть коромысло; в более новых для регулировки предназначен несложный винтовой механизм.
2. Если при поднятом вручную поплавке вода не перекрылась — перекройте вентиль и разберите заливной клапан. (См. также статью Очистка труб: особенности.)

Обратите внимание: общего описания для процесса разборки нет просто в силу большого количества конструктивных исполнений.
В современных комплектах для доступа к прокладке чаще всего приходится открутить накидную гайку; в более старых — вынуть удерживающую коромысло шпильку.

Здесь для доступа к прокладке достаточно открутить накидную гайку вверху.

3. Удалите мусор и песок. Кратковременное включение воды при разобранном клапане вынесет остатки загрязнений.
4. Осмотрите прокладку. Если она утратила эластичность и растрескалась — замените ее на аналог из ремкомплекта (их несложно найти в магазинах сантехники).

Выпускной клапан

Описание

Вода в унитазе течет даже при частично набранном бачке. Если перекрыть вентиль на подводке, через некоторое время он опустошается полностью.

Причина

Почему течет вода в унитазе в этом случае? Причина очевидна — выпускной клапан не держит воду. Резиновая уплотнительная прокладка или груша неплотно прилегают к латунному или пластиковому седлу.

Решение

Начните с очистки седла от мусора и отложений. Это несложно сделать обычной губкой. Если эта операция не помогла, дальнейшее зависит от конструкции арматуры.

Груша

• Попробуйте слега прижать грушу к седлу. Течь прекратилась? Тогда простейшее решение — утяжелить ее дополнительным отягощением. Перекрыв воду, открутите грушу от штока (их соединяет обычная, правая резьба) и наденьте на шток массивную гайку или муфту; затем установите грушу на место.
• Более радикальное решение — замена груши на новую. Выбирая замену, уделите внимание ее правильной форме и эластичности.

Груша должна быть идеально круглой и мягкой.

Кольцевая прокладка

Если вода течет из унитаза с современной пластиковой арматурой, потребуется замена кольцевой прокладки.

1. Перекройте вентиль на подводке.
2. Поверните весь выпускной клапан с переливом против часовой стрелки и потяните его на себя.
3. Замените прокладку на новую. Старая прокладка снимается, а новая надевается с минимальными усилиями.
4. Поставьте клапан на место и поверните его по часовой стрелке до надежной фиксации.

Болты

Описание

И в этом случае непрерывно, независимо от положения поплавка, из бачка унитаза течет вода. Внимательный осмотр показывает, что место течи — болты и отверстия для них. Кольцевая или овальная прокладка между бачком и полочкой ограничивает течь, не давая воде попасть на пол.

Причина

Чаще всего по болтам течет вода из бачка унитаза в том случае, когда они разрушены коррозией.

В унитазе постоянно течет вода: причины, что делать, видео

Постоянно протекающий бачок унитаза доставляет много неудобств владельцам жилья. Кроме коричневых пятен на внутренней поверхности сантехники, постоянно текущая вода в унитазе приводит к росту коммунальных счетов. В помещении санузла образуется сырость, появляется стойкий неприятный запах. Чтобы избавиться от протечек, обычно прибегают к помощи сантехников, но эту проблему удается решить собственными силами.

СодержаниеРазвернуть

Как работает унитаз

Если регулярно протекает вода в унитазе, значит, он неисправен. Это можно определить по журчанию воды, постоянно сбегающей в чашу унитаза. В помещении санузла становится заметно холоднее, а на водопроводных трубах появляется конденсат. Причина этого в постоянном движении холодной воды, которая не нагревается до комнатной температуры и остужает окружающий воздух. Внутренняя поверхность сантехники покрывается неприглядными ржавыми потеками.

Прежде чем искать причину протечки в унитазе, нужно понять, как устроен этот сантехнический прибор:

1. Бак унитаза наполняется из водопровода.
2. По мере увеличения объема воды поплавок поднимается вверх.
3. Когда уровень жидкости достигает определенной отметки, подача воды прекращается.
4. Нажатие кнопки по время смыва открывает клапан.
5. Водный поток устремляется вниз.
6. Происходит повторное наполнение емкости.

Важно!

Когда бачок унитаза поломан, вода утекает из него, не достигая запорного клапана. В другом случае жидкость выливается через поплавок, когда подача воды не прекращается.

Основные поломки и их устранение

К числу основных проблем относят следующие ситуации:

• бачок унитаза не наполняется вовсе либо влага проходит небольшой струей;
• жидкость не удерживается в бачке и он постоянно подтекает;
• по завершении спуска вода бежит снизу бака.

Читайте также

Любую из этих неисправностей вызывает несколько причин. В связи с этим и методов устранения разработано несколько.

Вода не до конца наполняет бачок

Обычно жидкость плохо проходит в бачок из-за механических частиц минерального осадка, имеющихся в водопроводных трубах. Наиболее крупные из них забивают ввод гибкой подводки, подключающей туалет к водопроводу. Более мелкие задерживаются фильтром заливной арматуры либо в ее клапане. Иногда забивается водопровод, из которого подается вода в емкость.

Для устранения этой неисправности, закрывают поступление воды в емкость туалета и отсоединяют гибкую подводку. Перед этим из бака с нижним вариантом подводки удаляют жидкость. Крупные частицы ржавчины и другой мусор сразу видны. Подводку очищают от забивших ее ненужных частиц.

Если в гибких шлангах нет мусора и пробки, осматривают патрубок, соединяющий гибкие шланги с бачком. Все современные модели унитазов имеют фильтр. Его вынимают, вытянув за небольшую защелку. Скопившуюся на фильтре грязь удаляют. Когда наливная арматура сделана без фильтра, осматривают клапан, расположенный в баке.

Крышку емкости убирают и раскручивают клапан. Когда бак имеет боковое подключение, сделать это можно без полного демонтажа наливной арматуры. Мембраны промывают и продувают. Затем клапан снова собирают. Сборку клапана проводят аккуратно, так как детали очень хрупкие и их легко сломать.

Важно!

Чтобы в будущем не возникало таких поломок, рекомендуется оборудовать водопровод фильтром грубой очистки на 600 микрон. Чтобы вода была более качественной, дополнительно устанавливают фильтр на 150 микрон, который будет удалять механические примеси.

Что делать, если в унитазе постоянно течет вода

Поломка такого рода, когда постоянно течет вода из бачка туалета, возникает по следующим причинам:

• в связи с переливом;
• из-за неполадок со сливной арматурой;
• по причине потери герметичности прокладки, расположенной между сливной арматурой и баком.

Перелив

Определить неисправность из-за перелива достаточно легко. Для этого нужно открыть крышку емкости. Сломанный поплавок все время находится на одном уровне, не реагируя на изменение количества воды в баке. Из-за этого срабатывает перелив и вода маленькой струей уходит вниз. В этом случае поплавок тонет из-за потери герметичности. Чтобы устранить проблему, нужно купить новый поплавок и поменять сломанную деталь.

Другая причина перелива в сломанных креплениях. Тогда нужно приобрести новую деталь и заменить поломанную. Обычно после замены этой детали течь прекращается, но для верности рекомендуется понаблюдать несколько дней за тем, как работает поплавок.

Когда поплавок поднят до крайнего положения, а жидкость по-прежнему поступает в бак, неисправность в клапане. Вероятно, он забит грязью. Тогда его необходимо прочистить уже описанным способом. Если прочистка не помогает, приходится заменять наливную арматуру целиком. Можно попытаться устранить неисправность клапана. Как это сделать, показано подробно в видео.

Важно!

Ремонт заливного клапана устраняет неисправность временно. В будущем его все равно меняют.

Поломка сливной арматуры

Когда есть повреждение запорной арматуры бака, жидкость постоянно сочится в унитазе. Игнорирование подобной проблемы ведет к образованию подтеков ржавого оттенка на поверхности унитаза. Причина этого в изношенном сливном устройстве, которое не перекрывает полностью отверстие слива. Ремонт этой детали бачка редко бывает успешным. Поэтому при появлении такой поломки лучше сразу поменять запорную арматуру.

В некоторых случаях старый клапан удается усовершенствовать. Тогда его утяжеляют грузом. Тяжесть навешивают на мембрану, закрывающую спускное отверстие. В роли такого утяжелителя используют наполненный песком мешок, свинцовый припой либо несколько гаек.

Износ прокладки

Прокладка является частью запорной арматуры. От долгой эксплуатации она часто изнашивается в местах присоединения запорной арматуры. В результате теряется герметичность этой детали. Поэтому вода преодолевает мембрану запорного клапана и утекает в унитаз. Решить эту проблему ремонтом нельзя. Поэтому изношенную деталь меняют на новую.

Читайте также

Течь из-под бака

Иногда течь наблюдается под бачком унитаза. Причина этого в неправильной сборке сантехники или изношенной прокладке, соединяющей бачок с полкой унитаза. Иногда лужа возле унитаза образуется из-за просачивания жидкости из системы подачи воды. Гибкие шланги, используемые для подводки, недолговечны. Резиновые прокладки в них быстро приходят в негодность. В бачках с нижним подводом воды такую течь легко принять за неисправность с прокладкой унитаза, так как эти узлы расположены близко друг к другу.

Важно!

Если после внимательного осмотра обнаружена проблема с гибкой подводкой, пришедшие в негодность детали меняют.

Если проблема в прокладке, сначала демонтируют бачок. Для этого перекрывают водопровод и полностью осушают емкость. Затем поочередно отсоединяют и снимают основные узлы бака, чтобы не повредить их во время ремонта.

После этого откручивают болты, соединяющие чашу унитаза с баком. Металлические детали могут от долгого использования заржаветь. Если открутить невозможно, их просто срезают ножовкой по металлу. Пластиковые детали такой проблемы не доставляют, поэтому после ремонта металлические болты меняют на более современные.

После полного разбора системы все датели отмывают от следов ржавчины и загрязнений, а резиновую прокладку заменяют новой, такой же формы и размера. Замену выполняют, даже если внешне эта деталь не имеет признаков повреждения. Это связано с тем, что при повторном использовании часто образуется перекос и течь возобновляется.

Чтобы защита была надежнее, используют герметик на основе силикона. Им покрывают все отверстия для крепежа. Затем сборку деталей выполняют в обратном порядке. Завершив работу, систему проверяют, чтобы убедиться в отсутствии протечек. Если протекание обнаруживается снова, подтягивают туже соединительные болты. Если это невозможно сделать, всю систему разбирают и собирают заново.

Профилактика течи

Для предупреждения возникновения протечек внимательно следят за исправностью арматуры и регулярно выполняют профилактический уход. Очищение всех деталей арматуры и внутренней поверхности бака – это самое простое и важное мероприятие. Внимательное наблюдение показывает, насколько быстро стенки и дно бачка покрываются ржавым налетом. Там оседают минеральные отложения и слизь. На скорость загрязнения влияет качество воды.

Дополнительно периодически проверяют, в каком состоянии находятся уплотнительные резинки, крепежи и расположенные на стыках детали. Это помогает вовремя заметить течь. Даже легкое увлажнение в местах соединений говорит о потере герметичности. В этом случае подтягивают болты или меняют прокладки.

Заключение

Причины протечки бака в туалете бывают самыми разными. Многое зависит от особенностей конструкции и типа используемой арматуры. При обнаружении течи приступать к ремонту нужно немедленно. Многие поломки можно устранить самостоятельно, не прибегая к помощи сантехников. Но если необходимых навыков нет, лучше обратиться к профессионалам.

загрузка…

обнаружение проблемы, поплавковый клапан, инструкция по ремонту

Несмотря на то, что все современные производители стараются изготавливать качественную продукцию, тем не менее, вечного ничего не существует. Учитывая это, рано или поздно каждый человек задается вопросом, почему течет вода в унитазе. Причиной этому послужила неисправность в одной из систем сливного бачка. Чтобы ее устранить, необязательно обращаться к сантехникам и при этом платить большие деньги за ту работу, которую может выполнить практически каждый человек.

Постоянно текущая вода в туалете сказывается, прежде всего, на бюджете семьи, поскольку небольшая струйка со временем выливается в очень большое количество воды, за которое придется заплатить. Это особенно заметно тем людям, у которых установлены счетчики на воду. Кроме того, учитывая состояние нашей воды, постоянная течь в унитазе со временем оставляет на чаше ржавый след, который очень сложно, практически невозможно впоследствии убрать. Чтобы избежать многих проблем, нужно при первом же появлении течи найти и устранить поломку.

Конструкция унитаза и бачка

Что делать, если вы обнаружили течь в унитазе

Как уже говорилось ранее, если в унитазе постоянно течет вода, то, в конце концов, это может обернуться серьезной проблемой. Таким образом, следует сказать, что при обнаружении данной проблемы нужно сразу бить  панику и вызывать сантехника или устранять причину самому.

Если посчитать расходы, то за месяц небольшая струйка выльется в несколько кубометров воды, что существенно дороже, нежели вызвать специалиста. Кроме того, производить ремонт рано или поздно все равно придется. Если же вы решили исправить поломку самостоятельно, следует, прежде чем приступать к работе, обзавестись всем необходимым инструментом, к которому относится:

• разводной ключ;
• пассатижи;
• отвертка;
• ножовка по металлу;
• герметик;
• нож;
• проволока.

В зависимости от поломки, весь этот «арсенал» может и не понадобится, тем не менее, он обязательно должен быть под рукой, поскольку заранее знать, что произошло, нереально.

Поплавковый клапан — источник 90% всех проблем

Если происходит течь воды из слива, то, прежде всего, следует обратить внимание на поплавковый клапан, поскольку практически все проблемы возникают именно из-за него. Однако, прежде чем говорить о его неисправностях, следует четко понимать, как устроен принцип работы данной системы.

Так как в бачок подведена постоянная подача воды, нужна система, которая бы автоматически перекрывала ее подачу при достижении определенного уровня. Именно данную роль и выполняет поплавковый клапан. Он состоит из самого клапана и поплавка, который может быть представлен в двух вариантах: в виде полой груши, имеющей разную форму, а также в виде перевернутого стакана. Из-за того что первый вариант может со временем пропускать в себя воду, многие производители отказались от его использования. Поэтому если у вас установлен такой механизм, первым делом нужно проверить его целостность. Если обнаружены дырки, через которые проходит вода, тогда его нужно просто заменить на новый.

Если же в вашей системе используется поплавок в виде перевернутого стакана, то в этом случае нужно просто внимательно на него посмотреть. Учитывая состояние воды в наших трубах, на нем может просто налипать много грязи. В этом случае ремонт сводится к тому, чтобы снять его с бачка и тщательно вычистить от скопившейся грязи, ржавчины и прочего мусора.

Проверка поплавка сливного бака

Если с самим поплавком все в порядке, тогда следующим шагом будет проверка самого механизма. Очень часто бывает так, что из-за плохого состояния труб в наших домах под его механизм может попасть либо песчинка, либо маленький кусочек ржавчины. В этом случае, в зависимости от того, как застрянет перекрывной механизм, будет ситуация, в которой течет вода в бачке унитаза, либо наоборот вообще она не будет набираться. Именно в этом случае нам поможет проволока, с помощью которой можно прочистить этот механизм. Если кусочек небольшой, тогда он может выскочить самостоятельно, если принудительно пошатать сам поплавок вверх-вниз.

Если система бачка очень старая, иногда целесообразно заменить ее на новую, так как может сразу возникнуть несколько различных проблем, которые вас могут заставить очень сильно поломать голову, почему не устраняется поломка.

Течь в унитазе — результат поломки системы перелива или заслоночной груши

Проверив поплавковый механизм, многие люди задаются вопросом, что делать дальше, поскольку течь не устранилась. В этом случае нужно идти и проверять все остальные системы, которые, правда, говоря, значительно реже выходят из строя.

Следующим по списку нужно проверить резиновую грушу, которая перекрывает отверстие слива из бачка. Для этого нужно предварительно выполнить ряд действий:

Принцип устройства и работы унитаза

1. перекрыть подачу воды в бачок унитаза при помощи специального вентиля;
2. слить всю имеющуюся в емкости воду, так как она нам будет мешать;
3. вручную поднять и опустить саму заслонку на ее место. Она должна садиться точно на свое посадочное место;
4. если этого не происходит, тогда нужно произвести регулировку его положения.

Очень часто бывает так, что из-за плохого качества воды либо на самом клапане, либо на его посадочном седле образуется налет из ржавчины или извести. В результате чего он просто не может нормально садиться на свое место и перекрывать полностью воду. В этом случае, если все части целые и неповрежденные, следует произвести просто чистку. При этом необходимо помнить о том, что для достижения лучшего результата потребуется производить чистку двух составляющих — это самого клапана и его посадочного места.

Несмотря на все это, причиной постоянной течи воды в унитазе также может быть и поломка самого переливного механизма, выполненного в виде пластиковой трубы, которая тянется от самого дна, и выходит немного выше уровня набора воды. Она находится постоянно в воде и при этом имеет крепление, под которым находится резиновая прокладка. В этом случае чаще всего вода начинает бежать из-за того, что прокладка вышла из строя. Чтобы решить данную проблему, необходимо просто заменить негодную прокладку.

Исправный унитаз

Что делать, если мокрый пол образовался возле унитаза

Бывает так, что из под унитаза течет вода. Это говорит о том, что либо неправильно была осуществлена сборка бачка и унитаза, либо между ними пришла в негодность резиновая прокладка. Но при обнаружении воды возле унитаза не следует спешить снимать бачок, поскольку вода может просачиваться из системы подачи воды. Это обусловлено тем, что при этом используются гибкие шланги, а, как известно, такая конструкция недолговечна. Также в этом случае может прийти в негодность резиновая прокладка. В случае если подвод воды осуществляется снизу бачка, такую течь можно случайно принять за ту, когда течет из под бачка унитаза, так как оба эти узла находятся практически рядом дуг с другом.

Если это связано с системой подачи воды, то в этом случае устранение причин сводится к замене вышедших из стоя деталей.

Что касается того случая, когда вода течет из под самого бачка, то для его снятия нужно выполнить целый ряд последовательных действий. Прежде всего, нужно перекрыть подачу воды в бачок унитаза. Всю имеющуюся там воду необходимо слить. После этого снимаются поочередно и отсоединяются все основные узлы бачка, чтобы их не повредить, и чтобы они не мешали.

Когда доступ будет открыт, необходимо выкрутить все болты, которые соединяют саму емкость для воды и чашу унитаза. Следует помнить о том, что металлические болты могут со временем заржаветь до такой степени, что единственным спасением будет только ножовка по металлу. Пластмассовые же болты такой проблемы лишены. Когда система будет полностью разобрана, нужно тщательно очистить все от ржавчины и заменить прокладку между бачком и унитазом, даже если она в нормальном состоянии. Это обусловлено тем, что при повторном ее использовании может образоваться перекос, из-за которого течь возобновится снова, и все нужно будет начинать сначала.

Для надежной защиты от подтекания специалисты рекомендуют использовать силиконовый герметик, которым нужно обмазать все крепежные отверстия. После этого необходимо произвести сборку в обратной последовательности. По завершению работы следует проверить всю систему и убедиться в том, что все собрано нормально и никаких подтеканий нету. В случае обнаружения таковых, если это возможно без очередного разбора, следует подтянуть соединительные винты. В противном случае нужно произвести повторный разбор и сбор всей системы в целом.

Течет вода в унитазе после наполнения бачка и с кнопкой и слива, что делать

Много неудобств хозяевам квартиры доставляет все время поступающая в бачке унитаза вода. Непрерывный поток приводит к увеличению счетов за комуслуги, на чаше самого унитаза создаются трудно выводимые ржавые пятна. В туалете возникает неприятная вонь и сырость, трубы водопровода покрываются конденсатом. Если протекающая жидкость падает на пол, у соседей снизу наблюдаются протечки на потолке. Чтобы устранить течь между бачком и унитазом, требуется найти место поломки. Только выяснив причину, можно выбрать оптимальный способ устранения.

СодержаниеРазвернуть

Признаки протекания

При смыве жидкость в течение некоторого времени поступает в чашу и очищает ее от остатков жизнедеятельности. Все в норме, если вскоре после спуска поток прекращается и неслышно никакого шума воды. О проблеме свидетельствует постоянный шум в бачке и стекание ручейка в чаше.

До поиска поломки и ремонта бачка, определяют присутствие течи. Признаками протекания являются:

• постоянное журчание воды после наполнения бачка;
• образование ржавых подтёков в том месте, где жидкость проходит в чашу;
• влажность внутренней поверхности унитаза поблизости от бака все время;
• длинный смыв со слабым напором;
• образование на водопроводных трубах или на баке конденсата.

Важно!

Конденсат оседает из-за непрерывного потока холодной воды. От этого труба не успевает нагреться и на ней появляются капли. Если же смыв осуществляется периодически, вода успевает прогреться до оптимальной температуры.

В некоторых случаях постоянная течь наблюдается из-за скопления внутри бачка грязи. Тогда после полного перекрывания воды внутреннюю поверхность очищают щеткой с моющими средствами. Если такая мера не помогает, причина подтекания в поломке. Тогда сливной механизм разбирают и ремонтируют или заменяют новым.

Устройство бачка и причины протечки

Чтобы понять, что делать, если течет унитаз и вода постоянно стекает в чашу, нужно понять устройство механизма слива бака. Есть несколько типовых разновидностей арматуры. Простейшая из них регулируется резиновой грушей. Такой механизм подойдет для сливных бачков, где вода подводится в боковой части. Он является устаревшим и на современных унитазах уже не используется.

Позже такую конструкцию усовершенствовали и заменили резиновую грушу поплавком на толстой проволоке. Для такого механизма воду подводят снизу. Детали такого устройства регулируются. Это дает возможность увеличивать или уменьшать уровень воды в бачке.

При поломке можно поменять отдельные части сливной арматуры или полностью заменить механизм. Все его детали легко откручиваются обычными ключами. При этом механизм практически не имеет металлических элементов. Все детали сейчас делают из прочного пластика, который не разрушается от постоянного контакта с водой и хорошо очищается продуктами бытовой химии.

Чаще всего течь появляется из-за переполнения бака водой. Тогда лишняя жидкость поступает в сливное отверстие. Причины этой проблемы:

1. Резина прокладки утратила эластичность из-за долгой эксплуатации. В результате перекрывание выполняется неплотно и образуется течь.
2. Прижим прокладки к стенке бачка недостаточный. Из-за этого входное отверстие плохо прикрыто и образуется утечка.
3. Шпилька удерживающего поплавок клапана перетерлась от долгого использования и оседания ржавчины.
4. В корпусе пластикового клапана образовалась трещина, через которую течет вода.
5. Ослаблено соединение бачка с самим унитазом.

Способы устранить проблему

Если из бачка унитаза с кнопкой постоянно подтекает вода, необязательно вызывать сантехника. Многие умельцы в состоянии убрать проблему своими руками. Для этого открывают крышку и внимательно осматривают состояние емкости изнутри. Часто причину протекания видно сразу.

Неправильная установка

При неверном монтаже унитаз протекает снизу вскоре после установки сантехнического изделия. Тогда осматривают унитаз и бак снаружи, чтобы обнаружить возможные трещины, поломки либо иные изъяны. Также рекомендуется разобрать сливной аппарат и проверить, насколько надежно работает запорный клапан.

Смещение рычага

Если унитаз течет сразу после смыва, то это случается из-за того, что рычаг переместился. Чтобы исправить поломку, нужно поставить его в горизонтальное состояние немного ниже присоединительной трубы. Чтобы убрать другие протечки из-за перелива, регулируют положение поплавка, поднимая его на небольшое расстояние. Если этого достаточно, заменяют ось поплавка либо просто немного разгибают ее.

Когда регулировка поплавка не помогает, осматривают клапан. Возможно, износилась шпилька и ее нужно поменять на новую либо поставить вместо нее проволоку из меди. В месте присоединения этой детали не должно быть никаких дырок.

Важно!

Если протекание по-прежнему не устранено, сливной механизм нужно полностью заменить.

Сбои в работе сливного механизма

При длительной эксплуатации арматура бака приходит в негодность и постоянно случаются поломки. Иногда неприятности возникают раньше, если детали механизма слива сделаны из материалов низкого качества. Чтобы исправить ситуацию, закрывают водопровод и наблюдают за состоянием унитаза. Если протечка прекращается, то причина в неотрегулированном поплавке либо засорении водоподачи. Тогда спускают воду и аккуратно отмывают внутренние стенки бачка и все детали арматуры моющими средствами.

Если же течь не останавливается, то поломался клапан слива. Он может быть покрыт солевыми отложениями. Тогда поможет основательная чистка. Если клапан пришел у негодность от долгого использования, его просто меняют.

Вода течет до перелива

Если граница перелива не закрывается, а вода по-прежнему утекает, то причина поломки кроется в неисправности болтов, стягивающих унитаз и полочку. Проблему нужно исправлять после внимательного осмотра арматуры. Если есть необходимость, меняют несколько деталей или весь комплект полностью. При этом лучше поставить арматуру с деталями из латуни, поскольку этот материал меньше подвергается коррозии.

Для устранения протечки бак унитаза полностью разбирают в таком порядке:

1. Водопровод перекрывают и опустошают бак.
2. Откручивают болты, соединяющие унитаз и полочку. Проржавевшие просто срезают.
3. Отклоняют назад бак и вытаскивают полочку, укладывая ее на горизонтальную поверхность.
4. Все детали разбирают, прочищают и проверяют их целостность.
5. Затем собирают весь механизм в обратном порядке, заменяя болты на новые.
6. Одновременно меняют на новые резиновые прокладки.
7. Бак прикрепляют к полочке пластиковыми болтами.
8. Манжету закатывают в сторону унитаза и аккуратно надевают на полочку.

Важно!

Через некоторое время возможно протекание полочки. Поэтому ее лучше заранее стянуть хомутом или проволокой из меди.

Неплотное прилегание груши

Еще одной причины утекания воды, не достигая уровня перелива, является слабое прилегание груши или поплавка. Эта деталь выполняет функцию мембраны, которая открывает или закрывает сток. В этом случае причина кроется в потере эластичности резиновой детали или ее недостаточном прилегании. Для устранения неполадки грушу заменяют. Новую деталь выбирают из мягкой резины, чтобы она прослужила дольше.

Постоянная течь

Определить, что поплавок сломался, можно при простом осмотре. В этом случае он не поднимается вверх даже после наполнения бака и остается на одном месте. Это приводит к тому, что не срабатывает механизм отключения подачи воды и жидкость уходит в слив. Причина этого в утрате герметичности поплавка или в поломке крепления. Решить проблему можно заменой поплавка на новый.

Другая причина – износ уплотнителя из резины. Уплотнительное кольцо находится в месте выхода водного потока и собирает на себя всю грязь. Для восстановления работоспособности его можно просто почистить. Если же течь не устранена, деталь меняют на новую. Также причиной замены являются любые, даже незначительные, повреждения в виде трещин, разрывов или общей изношенности уплотнителя.

Течь после спуска воды

В этом случае нужно осмотреть состояние сливной колонки. Если кнопка спуска заедает или проваливается вниз, то колонка перекошена. Решить проблему можно, просто вернув деталь на место. Иногда из водопровода в бак попадает крупная частица мусора и остается под уплотнительным кольцом. Тогда еще некоторое время после спуска наблюдается течь из-за слабого прижима. После полного наполнения она превращается, поскольку увеличившееся давление сильнее прижимает уплотнительное кольцо. В этом случае проблему устранит чистка внутреннего механизма от грязи. Также поможет утяжеление оси колонки дополнительным грузом.

Износ резинового уплотнителя

Уплотнительная резинка между баком и унитазом от долгого использования изнашивается. Для ее замены отключают водопровод и полностью опустошают бак. Затем находящуюся под люком клапана спуска гайку немного ослабляют. Откручивают винты, соединяющие бак с полкой, и снимают его. Далее, откручивают контргайку и убирают слив из бака. Устанавливают новую прокладку такой же формы и размера. Затем выполняют все действия в обратном порядке для установки бака на прежнее место.

Важно!

При покупке прокладки выбирают такое же изделие, как и прежний уплотнитель. Если будет несоответствие, проблема не решится.

Запорный клапан

Если сломался клапан спуска, проще всего его заменить:

1. Отключают водопровод и полностью опустошают бак.
2. Убирают винты и снимают бак с полки.
3. Убирают прокладку и выкручивают контргайки, удерживающие узел слива.
4. Меняют старый механизм на новый.
5. Выполняют все действия в обратном порядке.

При замене лучше покупать такую же модель, которая была раньше установлена в баке или аналогичную. После установки проверяют слив на герметичность.

Трещины

Треснувший бак унитаза лучше заменить на новый. Если по какой-то причине сделать это сразу невозможно, производят ремонт. Для этого деталь отсоединяют и тщательно просушивают. Затем заделывают дефекты качественным герметиком. Когда он полностью высохнет, устанавливают бак на место.

Профилактика

Для предупреждения образования течи за унитазом нужно следить и периодически выполнять профилактические мероприятия. От постоянного нахождения в воде внутри бака скапливаются отложения минеральных соединений, появляется слизь и другие загрязнения. Регулярно внутреннюю поверхность бака и все детали механизма отмывают с моющими средствами.

Для уменьшения таких загрязнений устанавливают фильтры на внутреннюю разводку водопровода. Удобнее это сделать рядом со стояком в месте подачи холодной воды.

Иногда нужно проверять, в каком состоянии находятся уплотнительные элементы, детали, находящиеся на стыках, и крепежи. Даже немного влаги в этих местах говорит о потере герметичности. В этом случае подтягивают гайки или меняют уплотнитель.

В заключение

Чистку и замену арматуры в бачке унитаза при желании можно произвести самостоятельно. Когда нет возможности определить поломку для устранения течи, проще установить новый сливной механизм. Стоит он недорого, а прослужит дольше, чем отремонтированный. К сантехникам нужно обращаться, если нет возможности самостоятельно справиться с проблемой.

загрузка…

видео-инструкция как исправить своими руками, как устранить утечку в подвесной унитазной чаше, почему, цена, фото

В том случае, если в унитазе постоянно течет вода, то это приносит мало радости. Назойливый шум мешает уснуть в ночное время суток, к тому же, в чаше возникает ржавчина, а трубы покрываются конденсатом.

На показаниях счетчика воды это также отражается не самым лучшим образом. Потому, возникает необходимость разобраться в том, почему в унитазе течет вода, что можно сделать самостоятельно, не привлекая специалистов.

Постоянная течь воды (как на фото) приводит к образованию ржавого налета.

Причины возникновения течи воды в унитазе

Неисправность клапана – одна из основных причин течи.

Существует целый ряд причин, почему из унитаза постоянно течет вода. Чтобы это исправить, необходимо разобраться в первоисточнике данного негативного явления. В этом вам поможет следующая таблица:

Явление	Причина
Происходит переполнение бачка, что приводит к тому, что излишки воды попросту уходят через перелив.	Переполнение может происходить по целому ряду причин: В клапане деформировалась прокладка. Со временем резина может терять свою эластичность, что приводит к тому, что вода перестает плотно перекрываться. Прокладка прижата недостаточно сильно. В таком случае сама прокладка не изношена, просто она является слабо прижатой к выходному отверстию. Шпилька проржавела или же была перетерта. Речь идет о той шпильке, к которой крепится рычаг поплавка, расположенного в корпусе клапана. Внутри бачка треснул корпус клапана.
Уровень воды не достает до перелива, и тем не менее, присутствует протечка.	Здесь наиболее типичной причиной является проржавевший стальной болт, стягивающий полочку с унитазом. Если болт пластиковый, то он мог попросту лопнуть.В старых конструкциях бачков, имеющих латунные седла, была установлена ещё пара болтов. Посредством них фиксируется седло и прокладка под ним, расположенная на дне бачка. Данные болты со временем разрушаются, поскольку их неизбежно съедает ржавчина.
Вода течет, не дойдя до уровня перелива, и болты являются целыми.	Проблема, скорее всего, заключается в резиновой груше. Поднимите шток за ручку – груша также должна приподняться и затем сесть на место.С течением времени резина может утратить свою эластичность. Груша приобретает жесткость и уже не принимает форму седла, вследствие чего в унитазе подтекает вода.

Превышение допустимого уровня воды в бачке также является причиной течи.

Теперь, когда вы определили причину, переходим к тому, как устранить утечку воды в унитазе своими руками. В зависимости от характера протечки, здесь может быть несколько вариантов устранения.

Переполняется бачок – что делать

Когда постоянно течет вода в унитазе – как исправить знают далеко не все. Ответ прост: исключить переполнение бачка.

В этом вам поможет такая инструкция:

1. Снимаем крышку.
2. Приподнимаем поплавок на один сантиметр. В том случае, если течь прекратилась при незначительном усилии – поиски причины можно завершить. Для устранения проблемы нужно лишь немного выгнуть рычаг поплавка.
3. Если же течь не прекращается, то необходимо осмотреть сам клапан. Здесь нужно убедиться, что фиксирующая рычаг поплавка в клапане шпилька цела и находится на месте. Заодно вам придется проверить, не произошла ли выработка отверстия, которое удерживает шпильку.

В случае разрушения шпильку следует заменить кусочком медной проволоки, поскольку стальная быстро проржавеет.

4. При разрушении шпильки её можно заменить кусочком медной проволоки (толстой). Если же шпилька просто разболталась в протершемся отверстии, то необходимо заменить сам клапан.

Совет!
Отправляясь в магазин за клапаном, не забудьте взять старый в качестве образца.
На современном рынке разновидностей клапанов так же много, как и труб для канализационных систем.

5. Клапан предстоит заменить также в том случае, если течь не прекращается даже при плотно прижатой к отверстию клапана прокладке. Здесь проблема может быть как в прокладке, так и в корпусе клапана, но поскольку прокладки отдельно не продаются – вам придется заменить сам клапан.

Если вода не достает до уровня перелива

Если постоянно течет вода в подвесном унитазе, не доставая до уровня перелива, то проблема решается следующим образом:

1. Убеждаемся в том, что вода течет до достижения уровня перелива.
2. Внимательно осматриваем арматуру. Если бачок эксплуатировался несколько лет, то лучше всего купить новый комплект арматуры, цена которого является невысокой.

Выбирая арматуру, обратите внимание на болты. Они должны быть латунными, но ни в коем случае не стальными.

3. Теперь необходимо осуществить полную сборку/разборку бачка. Для этого отключаем воду, подведенную к бачку.
4. Смываем воду, чтобы бачок был пустым.
5. Отсоединяем гибкую подводку.
6. Раскручиваем болты, посредством которых полочка крепится к унитазу. В том случае, если они заржавели, их следует срезать при помощи ножовки или турбинки.
7. Подав бачок назад, вытаскиваем полочку из манжеты, которая соединяет её с унитазом.
8. Сливаем остатки воды, после чего кладем элемент на ровную поверхность.
9. Клапан сливного бачка унитаза с поплавком трогать не следует. Остальное же необходимо разобрать, используя рожковые или разводные ключи.

Обратите внимание!
Все заржавевшие болты необходимо срезать ножовкой по металлу.

9. Повторяем все действия в обратной последовательности. Заменяем резиновые прокладки даже в случае, если вы решили оставить старую арматуру.

Как устранить течь, если вода в бачке не переходит за уровень, а болты целы

В такой ситуации идеальным решением станет замена груши. Её необходимо открутить против часовой стрелки. Новая груша должна быть наиболее мягкой, чтобы максимально перекрывать доступ воде.

Конструкция груши.

Совет!
В качестве временного решения может быть использован груз, который подвешивается на шток и придавливает грушу к седлу.

Заключение

Как видите, ничего сложного в устранении течи воды в унитазе нет. Как диагностику поломки, так и её устранение можно осуществить самостоятельно. Больше информации вы сможете получить, посмотрев видео в этой статье.

В унитазе постоянно течет вода — что делать?

Исправная работа сантехники — это хорошее настроение и экономия бюджета. Однако не всегда получается избежать течи воды в унитазе после смыва. Утекающая без необходимости вода из бачка несет собой чрезмерный расход воды. Если в унитазе постоянно течет вода — что делать? Можно справиться самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов, но для этого нужно знать алгоритм определения неприятности, а также способы ее устранения. Их мы и рассмотрим в этой статье.

к содержанию ↑

Почему течет бачок?

Утечка воды из бачка унитаза означает, что устройство сантехнического прибора неисправно. Об этом говорят следующие факты:

• Слышен постоянный шум воды, которая попадает в чашу унитаза между смываниями.
• На трубах собирается конденсат холодной воды.
• Появляется ржавый налет.
• Цифры на счетчике холодной воды значительно превышают обычные.

Изначально избежать таких неудобств может помочь правильная установка сантехнического оборудования.

Важно! Поломки, которые случаются в дальнейшем, могут быть вполне устранимы самостоятельно, если ознакомиться с вариантами причин и способами ремонта.

к содержанию ↑

Принцип работы унитаза

Почему бежит вода и как быстро починить поломку унитаза? Прежде чем определить причину неисправности туалетного бочка, стоит вспомнить о принципах работы устройства:

1. Вода поступает в бачок из водопроводной трубы.
2. Резервуар наполняется, поднимая поплавок вверх.
3. Достигнув определенного объема, жидкость перекрывает сливной клапан и дальнейшее наполнение жидкостью останавливается.
4. Нажимая кнопку при смыве (дернув за цепочку или рычаг), клапан открывается, а вода стремиться в чашу унитаза.
5. Затем процесс наполнения повторяется, однако, при поломке бачок унитаза подтекает, не давая жидкости достичь запорного клапана, или наоборот — может переливается через поплавок.

к содержанию ↑

Причины поломки

Прежде чем приступать к устранению поломки и узнать почему льется постоянно вода, необходимо разобраться в ее возможных причинах, а их может быть несколько.

Неправильная установка

Как правило, новые сантехнические изделия, монтаж которых был произведен неправильно, начинают течь в течение первого полугода после установки.

Узнать почему пропускает воду и устранить причину проблемы можно, самостоятельно разобрав устройство и проведя его осмотр на факт видимых изъянов, трещин. Также следует проверить работу запорного клапана и исправить.

Нарушение работы сливного устройства

После продолжительного времени использования сантехническая фурнитура изнашивается, напоминая о себе поломками. Также неприятности могут возникнуть ранее, если при монтаже сантехники использовались материалы фурнитуры бачка плохого качества.

Чтобы понять, почему в унитазе постоянно течет вода, что делать, следует закрыть водопровод, который подключен к бачку и понаблюдать за протечкой:

• Если вода уходит при отключенном водоснабжении, то проблема заключается в сливном клапане. Это может происходить нароста солевого налета от воды, засоров или обычного износа. Устранить такую поломку можно, устроив в бачке уборку с удалением от случайного мусора или налета.
• Если же вода остается в бачке и не стекает в чашу, то причина кроется в неправильно отрегулированном поплавке или в засоре автоматической системы воды. В таком случае стоит попробовать отрегулировать напор подачи воды.

к содержанию ↑

Находим и исправляем поломку

Течь сливного устройства может происходить по-разному, поэтому необходимо изначально определиться, как именно течет вода:

• Подтекает через перелив.
• Протекает между чашей и бачком.
• Течь происходит до начала перелива.
• Вода уходит через перелив.
• Вместе со сливом.

Бачок унитаза переполняется, а лишняя вода переливается через перелив — такая проблема может возникать по нескольким причинам:

• Механическое повреждение корпуса клапана — такая поломка может быть при фунтуре из пластика. Деформация либо слабое прижатие прокладки.
• Износ шпильки, которая держит рычаг автоматического устройства слива.
• Смещение рычага поплавка.

Важно! Перед тем, как приступать к ремонту, необходимо приготовить следующее: кусачки, перчатки, плоскогубцы и новые элементы взамен старым. Также не забудьте перекрыть водопровод.

Смещение рычага

Смещение рычага является наиболее частой причиной течи. Чтобы устранить проблему, достаточно вернуть рычаг в его изначальное положение — строго горизонтально, ниже присоединения трубы.

Для устранения прочих протечек через перелив действуйте так:

1. Снимите крышку бачка.
2. Попробуйте отрегулировать поплавок путем поднятия на несколько миллиметров.
3. Если течь прекратилась, то замените ось поплавка или разогните ее (металлическая ось).

Важно! Слегка проверните рычаг поплавка для более раннего перекрытия воды.

Если при поднятии поплавка течь продолжается, то уделите внимание клапану. Шпилька в его составе может износиться, поэтому ее нужно заменить новой или использовать, как альтернативу, медную проволоку. В том месте, где шпилька крепится, должно быть герметичное соединение, а также полное отсутствие отверстий.

Важно! Если протечка продолжается при герметично прижатой прокладке клапана, то придется полностью заменить механизм.

Вода утекает до перелива (видео)

Если вода постоянно течет, достигая либо не достигая перелива, то, скорее всего, проржавел либо треснул болт, который стягивает полочку и унитаз.

Стоит еще раз удостовериться, что протекание воды происходит до уровня перелива, произведя тщательный осмотр арматуры, при необходимость — произвести замену нескольких болтов либо вообще всего комплекта арматуры.

Важно! Желательно отдавать предпочтение арматуре из латуни. От стали стоит отказаться, поскольку она менее долговечна.

Решение подразумевает под собой разбор бачка полностью. Итак, действуйте следующим образом:

1. Перекройте водопровод.
2. Опустошите резервуар бачка.
3. Перекройте подводку водопровода.
4. Открутите болты, которые стягивают унитаз с полочкой.
5. Ржавые болты срежьте.
6. Отклоните бачок назад, извлеките полочку и поместите ее на ровную поверхность.
7. Кроме поплавка и клапана, разберите все детали с помощью ключей и пассатижей.
8. В процессе обратной сборки замените все болты на новые.
9. Также замените или реанимируйте при помощи герметика резиновые прокладки.
10. Зафиксируйте бачок с полочкой с помощью пластиковых болтов. Закатайте манжету в сторону унитаза и осторожно наденьте на полочку.

Важно! Если потребуется, то стяните полочку толстой медной проволокой или хомутом, поскольку она тоже может начать со временем подтекать, потеряв эластичность.

Неплотно прилегает груша

Если предыдущие варианты исключены, а вода все-равно протекает, не достигая уровня перелива, то стоит рассмотреть еще один вариант. Резиновая груша играет роль мембраны, открывая и закрывая сток воды. Но изделия из резины при постоянном контакте с водой со временем теряют эластичность и неплотно прилегают, из-за чего и подтекает вода.

Чтобы устранить такую неполадку, необходимо заменить грушу. Для этого нужно открутить ее от штока с резьбой против часовой стрелки. Покупая новую грушу, стоит обратить внимание на более мягкий вариант, поскольку такое изделие прослужит дольше.

Важно! Проблему можно решить на время, используя добавочный груз, привязав его на подъемный шток. Такой обвес поможет более плотно прижимать резиновую грушу к седлу, чем поможет устранить течь. В роли груза можно использовать любую тяжелую гайку.

к содержанию ↑

Видеоматериал

Разобраться в вопросе, течет бачок унитаза с кнопкой — что делать, можно даже не специалисту. Изначально необходимо исключить все варианты простых поломок, и только после этого можно приступать к разбору сантехнического изделия для устранения более сложных проблем.

Поделиться в соц. сетях:

Почему при смыве унитаза поток воды падает?

В тот момент, когда унитаз спущен, бачок начинает наполняться, он рассчитан на это примерно за 30 секунд, поэтому у него относительно большая подающая труба. Это может означать, что наливной бачок забирает большую часть запаса, доступного в вашем доме, что приводит к падению давления в других кранах или приборах.

Большинство из нас могут жить с кухонным краном, который работает медленно в течение получаса, но бывают случаи, когда это незначительное неудобство становится большой болью.Так что же делать, если низкий напор воды при использовании двух смесителей становится серьезной проблемой?

Начните с проверки давления воды

Когда бачок заполнен, включите водопроводный кран в ванной на полную мощность. Затем промойте унитаз. Вы увидите, упадет ли давление воды при смыве унитаза, а также увидите, сколько времени требуется, чтобы бачок наполнялся и давление восстанавливалось. Затем проверьте кран на кухне, чтобы увидеть, получите ли вы примерно такие же результаты.

Если проблема возникает только из-за одного крана или прибора, вероятно, его необходимо очистить.Если падение резкое, продолжительное и происходит при каждом нажатии, велика вероятность, что общее давление в вашем доме низкое.

Как увеличить давление воды в вашем доме

Где-то вдоль вашей основной водопроводной линии, обычно рядом с точкой, где труба входит в дом, будет клапан регулятора давления воды. Вероятно, вам придется ослабить гайку, а затем повернуть ниппель сверху, чтобы увеличить давление. Большинство бытовых расходных материалов устанавливаются на уровне около 60 фунтов на квадратный дюйм (psi).Вы можете безопасно увеличить давление примерно до 80 фунтов на квадратный дюйм.

Проблемы с душем

Если вы обнаружите, что давление горячей воды падает во время смыва туалета и, что еще хуже, температура воды повышается, вам действительно необходимо решить проблему. Тридцать секунд капающей воды, когда вы хотите помыть посуду, — это не проблема. Тридцать секунд обжигающей воды, когда вы принимаете утренний душ, безусловно, пригодятся!

Ваш душ, вероятно, оборудован старомодным клапаном выравнивания давления.Они предназначены для поддержания постоянного давления воды. Когда доступность холодной воды уменьшается, клапан компенсирует это за счет увеличения количества горячей воды из вашего бойлера. Ой!

Решение простое. Вызовите квалифицированного сантехника для замены клапана выравнивания давления на термостатический. Они предлагают дуэльный контроль давления и температуры и гарантируют, что вам больше никогда не придется выпрыгивать из душа, чтобы избежать ожога.

Эта статья предоставлена ​​вашим сантехником в Борнмуте https: // yourplumber.uk.com/locations/bournemouth-poole-christchurch.php

.

Может ли вода естественным образом течь в гору?

Земное притяжение велико, но может ли вода естественным образом идти против нее и течь в гору?

Ответ положительный, если параметры верны. Например, волна на пляже может подниматься в гору, пусть даже на мгновение. Вода в сифоне тоже может течь в гору, как и лужа воды, если она поднимается по смоченному в нее сухому бумажному полотенцу.

Еще более любопытно то, что в Антарктиде есть река, которая течет в гору под одним из ее ледяных щитов.Итак, как наука объясняет эти восходящие водянистые движения? [Откуда взялась вода на Земле?]

Волны и сифоны

Волны (приводимые в движение ветром), приливы (в основном вызываемые гравитационными силами Луны) и цунами (часто вызываемые землетрясениями и подводными оползнями или вулканами) могут вызывать повышение уровня воды. идти против силы тяжести. Энергия и силы, создаваемые этими природными явлениями, могут толкать воду вверх, позволяя ей естественным образом подниматься в волну или подниматься по береговой линии.

Сифон действует при разном давлении.Люди использовали сифоны с древних времен; Согласно исследованию, опубликованному в 2014 году в журнале Scientific Reports, древние египтяне использовали сифоны для орошения и виноделия. В наши дни воры могут использовать сифоны для кражи бензина из автомобилей. Однако до сих пор ведутся споры о том, как работают сифоны.

Вы можете представить себе сифон, представив две чашки, соединенные трубкой в ​​форме перевернутой буквы «U». Чашка, наполненная водой, стоит на лестнице, а под ней — пустая чашка. Если экспериментатор помещает один конец трубки в чашку, наполненную водой, и высасывает из нее воздух, как при использовании соломинки, это позволит воде течь в трубку.

Сифон создается, когда вода течет вверх по одной стороне трубки и вниз по другой в пустую чашку.

Сифоны также работают в вакууме, так что атмосферное давление не играет роли, согласно исследованию 2011 года, опубликованному в Journal of Chemical Education. Согласно исследованию 2015 года, опубликованному в журнале Scientific Reports, скорее всего, здесь задействованы гравитация и молекулярная когезия.

Сила тяжести ускоряет воду через «нижнюю» часть трубки в нижнюю чашу.Поскольку вода имеет сильные когезионные связи, эти молекулы воды могут тянуть воду за собой через верхнюю часть трубы, согласно Вондрополису, сайту, где ежедневно получают ответы на вопросы.

Однако многие жидкости, которые не имеют прочных когезионных связей, все еще работают в сифонах, поэтому неясно, как именно сифоны работают в разных случаях, согласно Вондрополису.

Капиллярное действие

А как насчет примера с бумажным полотенцем? Это действие, называемое капиллярным действием, позволяет небольшим объемам воды течь вверх против силы тяжести, пока вода течет через узкие и небольшие пространства.

По данным Геологической службы США, этот восходящий поток возникает, когда адгезия жидкости к стенкам материала, такого как бумажное полотенце, сильнее, чем силы сцепления между его молекулами жидкости.

В растениях молекулы воды втягиваются в капилляры, называемые ксилемой, помогая растениям втягивать воду из почвы, сообщает USGS. [Деревья вегетарианские?]

Река Антарктиды

По словам Робина Белла, профессора геофизики в обсерватории Земли Ламонт-Доэрти в Нью-Йорке, под одним из ледяных щитов Антарктиды течет река.

Подо льдом континента находятся Гамбурцевские горы, массивный хребет с пиками и долинами примерно такого же размера, как европейские Альпы, сказала она. «В долинах есть вода», — сказал Белл Live Science. «Мы можем это сказать, потому что, когда мы летим над ним, эхо от радара [проникающего через лед] намного сильнее».

Интересно, что исследователи могут сказать, что река течет в обратном направлении, потому что лед на ее вершине выровнен против направления ледяного потока, как сообщала ранее Live Science.По словам Белла, это выравнивание и огромное давление ледяного покрова над ним толкают воду вверх.

Диаграмма, показывающая, как река в Антарктиде течет вверх по склону. (Изображение предоставлено Робин Белл)

«Мы поняли, что лед заставляет воду подниматься вверх по холму, выталкивая воду назад», — сказал Белл.

Есть и другие случаи, когда вода естественным образом текла в гору. Например, землетрясение магнитудой 8,0 потрясло юго-восток штата Миссури так сильно, что река Миссисипи временно потекла вспять, как ранее сообщала Live Science.Кроме того, исследование 2006 года, опубликованное в журнале Physical Review Letters, показало, что небольшое количество воды, нанесенное на горячую поверхность — например, на сковороду, — может «взбираться» по крошечной лестнице, сделанной из пара, если вода достаточно горячая, сообщает Live Science сообщил.

Оригинальная статья о Live Science.

.

Как скрыть стояк: 7 способов скрыть эрекцию | BroDude.ru

7 способов скрыть эрекцию | BroDude.ru

Понимаю, чувак, тебе уже давно не тринадцать, но горячие подруги и разные мысли всё равно могут появиться в самый неожиданный момент и поставить тебя перед необходимостью принять холодный душ. Срочно. В твою защиту оговорюсь, что эрекция может произойти вообще в любой момент, когда кровь решит прихлынуть к твоему дружку и заполнить его пещеристое тело. Можно пошутить над этим, посмеяться не забыть, а можно спрятать эрекцию так, что никто и не заметит.

1. Выправить рубашку или футболку

Длинные рубашки могут быть настоящим спасением, если ты капнул соусом на брюки, если из носа пошла кровь и залила их или если у тебя внезапно случилась эрекция. Просто выправи рубашку из брюк. Будет выглядеть немного странно, но старайся вести себя соответствующе. Придумай какой-нибудь предлог, почему ты это сделал: та же сказка про соус или про то, что тебе не нравится выглядеть слишком формально. Главное, что теперь никто ничего не видит.

2. Загородись за книгой, газетой или любой подобной вещью

Чтение — отличный способ спрятать эрекцию, особенно если ты читаешь большую книгу или газету. Даже меню и салфетки на коленях, тележки из супермаркета и сумки сослужат хорошую службу. Держи предмет перед собой, расслабь руки и делай ими естественные жесты. Не надо слишком сосредоточенно загораживаться: привлечешь еще больше внимания.

3. Отвлеки людей чем-то на другом конце комнаты

Если ты чревовещатель, у тебя не будет с этим никаких проблем. Пускай вон тот фикус что-нибудь скажет народу. Если у тебя нет такой способности, всегда можно сослаться на какой-нибудь гул, посмотреть в каком-нибудь направлении и тем самым отвлечь всеобщее внимание от газеты, лежащей у тебя на коленях.

4. Наклонись

Наклонись, чтобы завязать шнурки. Наклонись, чтобы показать, что ты можешь дотянуться до кончиков пальцев. Наклонись, чтобы что-то там отодрать от подошвы. Если ты согнешься в поясе, это поможет спрятать эрекцию и обратит внимание людей на то, что ты там делаешь. Это значит, что они будут смотреть на твои шнурки, а не на промежность.

5. Носи брифы вместо боксеров

Если случайные, неконтролируемые эрекции происходят часто, можно начать носить брифы, чтобы стояки не были такими очевидными. Брифы сильнее давят на твои причиндалы и сильнее придавливают их к телу. Мешковатые штаны тоже могут помочь, если ты не прочь выглядеть, как идиот.

6. Притворись, что тебя тошнит

Внезапное ухудшение самочувствие — отличный способ, всё равно что внезапно наклониться. Можно сочетать. Согнись и схватись за живот, а в процессе можешь еще и выправить рубашку из брюк и побежать в ближайший туалет.

7. Подумай о чем-нибудь неприятном

Неприятные мысли могут свести на нет эрекцию, уводя твой мозг в другом, несексуальном направлении. Представь себе, что смотришь, как мясник разделывает тушу. Представь себе, что тебя сбил автобус. Вспомни самый мерзкий фильм, который смотрел. Конечно, это не работает, если ты извращенец.

Как убрать и бороться с эрекцией, как скрыть и снять эрекцию в общественном месте на людях

Содержание:

Как ни парадоксально, но далеко не каждый представитель сильного пола знает, как именно можно контролировать собственную эрекцию. В данном случае речь идет о спонтанном возбуждении, происходящем в неподходящем месте и в неподходящее время. Рассмотрим, как убрать эрекцию в подобной ситуации.

Как контролировать собственную эрекцию в общественных местах

Несколько слов об эрекции

Перед тем как перейти к вопросу контроля эрекции, следует понять, что именно она собой представляет. И начать следует с того, что сила эрекции зависит от объема крови, приливающей к пенису. Поступающая к органу кровь, наполняет пещеристые и кавернозные тела, что и приводит к увеличению его в размерах. Отток же крови блокируется естественным механизмом, позволяющим совершить полноценный половой акт.
Причем в зависимости от причин их вызывавших, эрекции подразделяются на:

• психологические;
• рефлекторные;
• ночные.

Психологические во многом связаны с деятельностью головного мозга и происходят под влиянием эмоций и впечатлений, а потому, контроль над ними требует умения справляться со своими желаниями и ощущениями.

Наши читатели рекомендуют

Наш постоянный читатель избавился от проблем с потенцией действенным методом. Он проверил его на себе — результат 100% — полное избавление от проблем. Это натуральное средство на основе трав. Мы проверили метод и решили посоветовать его Вам. Результат быстрый. ДЕЙСТВЕННЫЙ МЕТОД.

Психологическая эрекция связана с деятельностью головного мозга и происходит под влиянием эмоций и впечатлений

Рефлекторные происходят после прикосновения к половому органу. Контроля над подобными эрекциями можно достичь, правильно управляя собственными мышцами.

Ночные являются нормой и никакого контроля не требуют.

Наиболее распространенными причинами эрекции в общественном месте являются:

• перенапряжение как в умственном, так и в физическом плане;
• стрессы;
• усталость;
• повышенная утомляемость;
• недовольство половым партнером.

Как убрать эрекцию

На сегодняшний день существует множество способов, позволяющих избавиться от спонтанной эрекции.

Разберемся с тем, какие способы борьбы существуют и как бороться с эрекцией в том или ином случае.

Прежде всего, стоит отметить, что убрать спонтанно возникшую эрекцию могут помочь:

• психологические приемы;
• медикаментозные препараты;
• физические упражнения.

Психологические приемы – это средства психологического воздействия, позволяющие контролировать силу собственных чувств и испытываемых ощущений.

Физические упражнения позволяют осуществлять контроль над процессом возбуждения

Медикаментозные препараты, используемые в подобных случаях – это средства, снижающие чувствительность головки полового члена. С этой целью мужчине могут быть рекомендованы специализированные гели и кремы, обладающие охлаждающим действием.

Физические упражнения позволяют осуществлять контроль над процессом возбуждения. Рассмотрим, как убрать эрекцию при помощи упражнений.

Упражнение No1. Для выполнения этого упражнения мужчине следует принять лежачее положение, согнуть ноги и вытянуть руки вдоль тела. Затем он должен поднять таз и изогнуть тело таким образом, чтобы появилась нагрузка в области лопаток. После этого тело должно принять прежнее положение. Повторять упражнение следует до тех пор, пока кровь из области малого таза не распределиться по телу.

Упражнение No2. Для выполнения этого упражнения человеку следует принять лежачее положение, согнуть ноги и уложить руки на колени. Затем он должен начать разводить и сводить ноги, препятствуя этому руками.

Как скрыть эрекцию

Вполне естественно, что спонтанную эрекцию можно не только убрать, но спрятать. Рассмотрим, как скрыть эрекцию.

Руки в карманах позволяют незаметно прижать возбужденный половой член к телу

Изменение положения тела. Вне зависимости от того, сидит мужчина или стоит, всегда есть способ скрыть внезапно появившуюся эрекцию. Так, в положении стоя нужно развернуться лицом к окружающим людям, а при положении сидя – положить ногу на ногу – это позволит приподнять материал брюк в области промежности.

Руки в карманах позволяют незаметно прижать возбужденный половой член к телу.

Кроме того, мужчинам, страдающим спонтанным возбуждением, можно дать несколько советов, позволяющих уменьшить дискомфорт, связанный с этим явлением.

Так, надевать нижнее белье и брюки следует таким образом, чтобы головка полового члена была направлена вверх – это поможет избежать неприятных ощущений при возбуждении.

А при возбуждении полового члена стоит переключить внимание на что-либо неприятное или же попробовать причинить себе боль – это поможет быстрее снять эрекцию.

Указанные меры позволяют несколько сгладить ситуацию.

что делать, если возникает внезапный стояк и как его скрыть

Эрекция – это последствие сексуального возбуждения. При этом к половому органу приливает артериальная кровь. Немедленная реакция в штанах может не всегда быть вовремя. Мужчине важно знать, как контролировать эрекцию, и почему она случается.

Содержание статьи

Механизмы эрекции

Управляет сексуальны влечение лимбическая система. Измерить степень влечения в численных показателях невозможно. Половой интерес формируется в коре головного мозга, подавая нервные импульсы нижним органам.

Вызвать эрекцию может не только сексуальное возбуждение, но и мысли о половом контакте. При повышении интереса к женщине или в романтической ситуации, которая должна закончится соитием, внезапный стояк может продолжаться несколько часов.

Возбуждение формируется в коре головного мозга, в наружном слое. Именно серое вещество визуализирует сексуальные фантазии. Как только в голове формируется образ или возможность совокупления, то через нервные окончания сигнал о половом влечении посылается к члену.

Срабатывает механизм, влияющий на весь организм. Сердцебиение учащается, дыхание становится затрудненным, а кровь собирается в области половых органов, при котором увеличивается размер пениса.

Внимание! Учёные провели исследования, что уровень либидо у мужчин выше, чем у женщин. Но это не означает, что девушку труднее возбудить.

Сексуальное влечение у каждого человека к другому формируется индивидуально.

Сознательный контроль эрекции

Возникающее желание можно купировать. Достаточно взять себя в руки и перестать фантазировать на сексуальную тему. Внезапный стояк может стать причиной дискомфорта, отторжения от окружающего мира.

Психологи рекомендуют дома выполнять упражнения на концентрацию внимания. Именно рассеянность – причина неконтролируемой эрекцией.

За потенцию отвечают лимбическая система и кора головного мозга, поэтому стоит лишь сосредоточиться на правильных мыслях.

Есть несколько психологических приемов:

1. Математические вычисления. Задумайте два трехзначных числа и попробуйте решить задачу без помощи калькулятора в уме. Можно усложнить пример, взять пример из физики или химии, вспомнить нерешенную загадку. Подойдёт любой метод умственного отвлечения.
2. Будьте уверены в себе. Просто перестаньте комплексовать, штаны прикройте и покажите своему организму, кто управляет сознанием. В критической ситуации стоит лишь взять себя в руки, что контролировать возбуждение.
3. Избегайте источник возбуждения. Держитесь от красивой девушки, вызвавшей такую реакцию, подальше. Лучше быть в центре большого количества людей, отвлечься мыслями о бабушке-секретарше.
4. Не заостряйте на этом внимания. Будьте психологически свободны. Если вы не будете постоянно думать, что половой орган находится в стадии возбуждения, то организм успокоится.
5. Подумайте о неприятном. Кто-то представляет, как проигрывает любимая футбольная команда, вспоминает морщинистого мопса или грязную бабушку. Задумайте о неприятном, даже вызывающим отвращение.

От такой проблемы часто страдают мальчики в подростковом возрасте, когда гормоны берут верх над контролем разума. Через несколько месяцев расстройство перестанет казаться патологией, возбуждение будет под контролем мужчины.

Причины немотивированной эрекции

Юноши страдают от проблемы намного чаще, чем взрослые мужчины. Также спровоцировать внезапный стояк может гормональный сбой, особенно в периоде переходного возраста, прием медикаментов.

Внимание! Одна из причин неожиданной эрекции – превышение дозировки таблеток для потенции.

Перед использованием препарата внимательно прочитайте инструкцию по применению и проконсультируйтесь о целесообразности приема с врачом.Внезапное половое возбуждение – это полезно. Ускоряется процесс кровоснабжения, клетки половой системы обогащаются кислородом. Эрекция – профилактика гипоксии.

Есть несколько форм сексуального возбуждения, ознакомиться с ними можно в таблице.

Форма	Описание
Рефлекторная	Это форма рефлекса. При стимуляции полового члена кровь приливает к органу, вызывая набухание тканей. Вызывается даже у парализованного больного, реакция формируется в спинном мозге
Психогенная	Появляется после визуальной стимуляции. В эту же категорию входят звуковое влечение, фантазии и мысли о сексе. Такая форма – сознательное половое влечение
Ночная	Почему именно в темное время суток возникает реакция до конца не изучено. Появляется возбуждение во сне еще с детства мальчика. За ночь у мужчины может случиться от 3 до 6 эрекций. Насторожить должны не ночные эрекции, а их отсутствие

Отсутствие полового влечения может насторожить мужчину, стать поводом обращения к врачу. Также проконсультироваться по поводу как сдерживать эрекцию можно с психологом. Внезапное возбуждение – это не патология развития, а норма.

Как сдержать эрекцию

Для начала стоит попробовать психологические приемы. Если держать себя в руках не получилось, то есть еще несколько лайфхаков для мужчин, которые пригодятся в любой ситуации.

Как сдержать эрекцию:

1. Засуньте руки в карманы. Так получится скрыть половую реакцию и одновременно успокоиться. Стисните челюсти, сожмите руки в кулак. Но способ эффективен на первых этапах возбуждения при сильной реакции так не получится успокоится.
2. Охлаждение. Это не значит, что пенис придется положить в холодильник. Возьмите просто в руки любой холодный предмет. Температура тела понизится, что отразится на скорости движения крови. Держите в руках вещь, пока реакция в штанах не исчезнет.
3. Прогулка. Выйдите на свежий воздух, подумайте о том, что вызывает в вашем воображении чувства умиления, а не возбуждения. Ходите без остановок, но эрегированный пенис прикрывайте руками в кармане или шляпой.

Такие способы помогут при неожиданном возбуждении, наступившем в общественном месте.

В домашних условиях, когда половое влечение появляется без причины и постоянно, можно попробовать еще несколько советов:

• йога. Спортивная техника медитации поможет избавиться от плотских желаний и проблем. Лучше записаться в специализированную секцию, так как освоить способы отвлечения самостоятельно сложно. Всего за несколько недель профессиональный тренер избавит от необходимости прятать руки в штанах;
• алкогольные напитки. Рискованный способ, при котором стоит выпить небольшое количество спиртного. На работе попробовать метод не получится, можно воспользоваться лайфхаком только дома. Однако не забывайте, что чрезмерное употребление алкоголя имеет негативные последствия. Иногда напитки имеют обратную реакцию;
• занимайтесь сексом. Проблема чаще появляется у мужчин, которые воздерживаются от сексуальных контактов. Избавляться от застоев спермы можно с помощью любимой девушки или мастурбации;
• займитесь чем-нибудь. Возьмитесь за работу, переберите бумаги. Вряд ли найдется человек, который возбуждается при виде цифр, счетов и других финансовых долгов. Займите себя делом;
• примите душ. Нужно понизить температуру собственного тела, чтобы успокоиться. 5 минут холодного душа облегчат состояние. Можно даже принять ванну. Вода помогает снять стрессовое состояние и справиться с эрекцией;

• физкультура. Постарайтесь уединиться или пробежаться. Приседайте, хлопайте в ладоши, делайте повороты – любые упражнения из комплекса легкой гимнастики. Достаточно будет 3-5 минут, чтобы избавиться от конфуза в штанах;
• лекарственные средства. Есть препараты, которые помогают устранить сексуальное возбуждение. В составе могут быть синтетические или растительные компоненты. Они разработаны для того, чтобы длительное время сохранять половой покой и уменьшить степень возбуждения.

Лучший способ из перечисленный – регулярный секс. Это приятное и полезное занятие, которое избавит от нежелательной эрекции. Если решились идти на радикальные меры и принимать медикаменты, стоит для начала проконсультироваться с врачом.

Внимание! Лекарства могут спровоцировать половую дисфункцию.

Полезное видео

Вывод

На устранение проблемы понадобится от нескольких дней до пары месяцев. Все зависит от возраста мужчины, причины проблемы и желания избавиться от внезапного стояка. Медитируйте, занимайтесь спортом и отвлекайтесь, чтобы обмануть лимбическую систему.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Как закрыть стояк в ванной – практичные решения для санузла

Ванная комната – помещение в большей степени функциональное, однако, при ее проектировании не нужно забывать о собственном комфорте и эстетике. Очень часто во время ремонта домовладельцы стремятся намертво скрыть все инженерные коммуникации, замуровать их внутрь стены или облицевать панелями. Однако, это решение часто носит сомнительный характер, ведь в случае протечки или другой неисправности придется демонтировать трубы и портить дорогостоящий ремонт.

Содержание статьи

В этой статье мы расскажем секреты опытных отделочников, как закрыть стояк в ванной гипсокартоном или другим материалом, чтобы это выглядело красиво, но при этом не мешало обслуживанию коммуникаций.

Основные правила

Как правило, в ванной комнате проходит множество всяких труб, начиная от водопроводных, заканчивая канализационными. Лишние не слишком эстетичные детали портят интерьер помещения, отвлекая на себя внимание, поэтому большинство домовладельцев в процессе ремонта стараются их скрыть.

Если вы твердо решили закрыть стояки или другие инженерные коммуникации в ванной, то нужно соблюдать следующие правила:

1. Для закрытия стояков и канализационных труб, проложенных открытым способом нельзя использовать тяжелые материалы и капитальные стены. Если намертво замуровать коммуникации, то к ним будет не подобраться во время аварии. А если для заделывания использовать тяжелые материалы, то на их демонтаж в экстренной ситуации уйдет слишком много времени.
2. Нельзя закрывать водопроводные стояки и другие коммуникации сплошными конструкциями. Важно предусмотреть ревизионные окна или дверцы, которые не портят внешний облик помещения, но в то же время дают свободный доступ к трубам для обслуживания и ремонта.
3. Закрывающий стояки материал должен иметь высокую устойчивость к влаге и коррозии. Во-первых, в ванной комнате повышенная влажность, из-за чего невлагостойкий материал быстро потеряет свой внешний вид. Во-вторых, на поверхности труб из-за перепада температуры часто оседает конденсат, который также оказывает негативное влияние на материал обшивки изнутри.
4. Перед тем, как заделать разводку с помощью пластиковых панелей, необходимо заменить трубы на новые, чтобы исключить протечки в будущем. Кроме того, следует проверить гидроизоляцию стыков.

Учтите, что во время монтажа короба под водопроводную разводку нужно предусмотреть звукоизоляцию из минеральной ваты или пенопласта, чтобы снизить уровень шума внутри санузла.

Короб из гипсокартона

Многие, решая вопрос, как закрыть стояки в ванной, останавливают свой выбор на гипсокартоне. Влагостойкий гипсокартон – практичный, недорогой материал, из которого очень удобно монтировать короб.

Он устойчив к влаге, на него легко ложится любой облицовочный материал. Для работы с этим материалом потребуется стальные направляющие, саморезы для гипсокартона, болгарка или ножовка для раскроя листов, перфоратор, шуруповерт.

Короб из гипсокартона

Процесс монтажа происходит следующим образом:

• Сначала сооружается каркас для короба со стояками. Его можно изготовить из стальных профилей или деревянных брусков. Лучше использовать профили, так как они более прочные и долговечные. Если предполагается облицовка короба плиткой, лучше использовать усиленный профиль, способный выдержать большой вес.
• Сначала направляющие нужно прикрепить к стенам, а затем к полу.
• Затем с помощью ножовки или болгарки производится раскрой листа влагостойкого гипсокартона.
• После этого заготовки из гипсокартона фиксируют на направляющих каркаса с помощью саморезов и шуруповерта.
• В последнюю очередь короб из гипсокартона шпаклюют, покрывают грунтовкой глубокого проникновения, а затем облицовывают отделочным материалом.

Обратите внимание! Многие домовладельцы, монтируя короб под трубы из влагостойкого гипсокартона с последующей облицовкой плиткой, не делают ревизионное окошко из-за боязни испортить внешний вид конструкции. Однако, сейчас в строительных магазинах представлены ревизии-невидимки, которые облицовываются кафелем и не выделяются на общем фоне фальш-стены.

Конструкция из пластиковых панелей

Очень часто мастера-отделочники рекомендуют возводить фальш-стену для сокрытия труб, стояков и прочих коммуникаций из пластиковых панелей. Они легкие, недорогие, влагоустойчивые, легко моются и без труда монтируются.

Кроме того, в случае выхода из строя оборудования и необходимости ремонта пластиковые панели можно аккуратно снять, а затем зафиксировать обратно, не принося большого вреда отделке помещения.

Короб из пластиковых панелей

Для работы с пластиком потребуются:

1. Панели из пластика понравившейся раскраски.
2. Бруски, пластиковые или металлические профиля для изготовления каркаса.
3. Пластиковые направляющие для крепления панелей.
4. Пластиковые уголки для оформления внешних углов.
5. Ножовка или лобзик для раскроя пластикового полотна.

Достоинство этого варианта в том, что соорудить конструкцию из пластика можно своими руками, причем, даже если ремонт в остальном помещении уже сделан. Работу нужно выполнять в следующем порядке:

• Сначала вокруг стояка монтируем маскирующий короб из металлических направляющих, пластиковых профилей или деревянных брусков.
• Затем по верху и низу короба пускаем фиксирующую планку для панелей.
• После этого аккуратно закрываем короб пластиковыми панелями.
• На завершающем этапе приклеиваем на внешние углы с помощью силиконового клея уголки, чтобы конструкция выглядела аккуратно.

Учтите, что пластиковый короб нельзя облицовывать плиткой или каким-либо другим отделочным материалом, его невозможно даже покрасить. Поэтому сразу выбирайте панели подходящей вам расцветки и дизайна.

Варианты, не требующие монтажа

Часто бывает, что внешний вид санузла с открыто проходящими стояками напрягает домовладельцев, но затевать что-то кардинальное нет возможности. В этом случае можно использовать идеи маскировки коммуникаций подручными средствами:

1. Скрыть от посторонних глаз трубы можно с помощью рольставней. Они отлично маскируют неэстетично проходящие трубы, счетчики и другие приборы, но в то же время в любой момент предоставляют доступ к ним в случае поломки.

   Рольставни

2. Замаскировать коммуникации помогут шторки. Возможно, это не самое эстетичное решение, но на первое время спрятать ржавые трубы помогут.
3. Чтобы зря не расходовать место в коробе под стояки можно устроить шкаф. Дополнительное место хранения никогда не будет лишним в ванной.

Видео-инструкция

Как спрятать свое оружие от федералов

Представьте себе, что день наконец настал.

Федералы стучат в вашу дверь просят за требуют , чтобы вы передали все свое огнестрельное оружие.

В этот решающий момент вам придется принять непростые решения.

Вы можете дать отпор, частично или полностью подчиниться.

Если вы решите, что у вас все в порядке, и вы не доживете до того дня, когда федералы конфискуют ваше оружие, то я надеюсь, что вы уберете нескольких ублюдков по пути.

Однако не все предпочитают такой подход. Многие из нас захотят дожить до битвы в другой день.

Это будет означать частичное соответствие.

Теперь, прежде чем я продолжу, я понимаю, что предположение, что любое уступчивость разозлит некоторых товарищей-патриотов.

Хорошо! Я здесь с вами — Не наступай на меня!

Однако у многих из нас есть дети, которые зависят от нас, и для тех из нас частичное подчинение может быть единственным рациональным выбором. По крайней мере, пока они не станут достаточно взрослыми, чтобы постоять за себя.

Итак, что я имею в виду под частичным соответствием?

Это означает иметь несколько ложных орудий, о которых правительство уже знает, но также иметь кучу орудий, о которых они не знают ( и затем держать их скрытыми ).

Если вы такой же энтузиаст оружия, как я, то у вас будет хороший ассортимент оружия.

Допустим, у вас есть пара дробовиков, куча винтовок и один или два пистолета.

В идеале, вы недавно сами не купили все эти ружья.

Лично у меня хороший процент принадлежащих мне ружей подарены моим отцом и дедом.

Однако, если вам не так повезло, как мне, и все ваши текущие орудия зарегистрированы, у вас есть еще один отличный вариант: Создайте свое собственное оружие.

Это не так сложно, как кажется.

Тысячи соотечественников построили свое собственное оружие и теперь имеют незарегистрированный AR15 или 1911, который они могут скрыть от федералов.

С подробным руководством Браунелла, видео и контрольными списками вы можете легко собрать свое собственное оружие.

Правительство знает, что у вас есть оружие

Причина, по которой вы предпочитаете создавать или дарить оружие, заключается в том, что это оружие , а не , чтобы быть в государственном реестре.

Если каждый, кто у вас есть, зарегистрирован … что, по вашему мнению, федералы собираются делать? Как вы уже догадались … они появятся со списком всего оружия, которое вы купили.

Им понадобится каждое из этих ружей.

Если вы утверждаете, что у вас их нет, вы можете либо 1) спрятать их, либо 2) сказать им, что вы их раздали.

В любом случае, если вы не откашляете достаточно хорошего ответа, будьте готовы к плохому дню.

Не забывайте о разрешениях на скрытое ношение оружия

Вы должны помнить одну вещь: если у вас есть разрешение на скрытое ношение оружия, правительство знает, что у вас есть оружие.

Когда придет время прийти правительственному режиму и конфисковать ваше оружие, имейте хотя бы одно или два одноразовых пистолета, которые вы можете им отдать.

Тогда им незачем приходить и обыскивать ваш дом.

Если они зададут дальнейший вопрос о квитанциях на приобретенное вами оружие, просто скажите, что вы больше не владеете им, и этого должно быть достаточно, если вы сдали свои одноразовые предметы.

Дайте им то, что они хотят?

Так что, если вы похожи на меня и имеете, и большинство ваших пистолетов не входит в национальный оружейный реестр, тогда у вас есть отличная тактика, чтобы избежать гнева федералов.

Я с радостью откажусь от пары моих « ложных ружей », чтобы успокоить федералов, потому что, в конце концов, шутки будут над ними.

Как любой ценный актив: нужно диверсифицировать

Я собираюсь поделиться с вами некоторыми из моих лучших идей, как спрятать ваше оружие. Я уверен, что эти идеи помогут сохранить ваше право на ношение оружия.

С учетом сказанного… единственный бесплатный обед — это диверсификация. Что я имею в виду?

Трудно точно сказать, насколько решительно и какие технологии правительство может решить использовать, когда решит конфисковать, так что давайте будем планировать худшее.

План для них, чтобы довести его до крайности, с георадарами, металлоискателями и прочим.

Если они приходят с горящим оружием, со всем, что у них есть, лучше всего иметь несколько мест для укрытия оружия. Конечно, они могут найти одно укрытие, но не делает его единственным укрытием.

Лично у меня есть 3 уникальных тайника.

Никто из них не находится рядом, и ни у кого из них нет всех моих пистолетов.

Ключ к сохранению некоторых из ваших ружей — это разнообразить ваши укрытия.

Как спрятать оружие и боеприпасы

А что, если у вас нет оружия, которого нет в реестре?

Ну, вам понадобится действительно хорошая история и очень хорошо их скрывают .

Я оставлю хорошую историю на ваше усмотрение, но я могу дать вам несколько хороших советов, как спрятать оружие…

Нераскрытое подземное место

Первое место, где стоит подумать о том, чтобы спрятать свое оружие, — это подполье.

Когда местная полиция, военные или правительство проводят рейды по конфискации, это хорошее место, чтобы их спрятать.

Вы захотите устроить свое секретное подземное убежище в отдаленной местности, которую нелегко найти.

Когда вы закапываете их, убедитесь, что земля не потревожена, когда вы закончите.

В идеале, в районе должно быть много закопанного металла, чтобы исключить любой проникающий через землю радар, и, что наиболее важно, на нем должен быть постоянный ориентир ( естественный ), чтобы вы могли вспомнить, где вы его закопали.

Когда вы собираетесь закопать свое оружие, убедитесь, что вы покрыли его космолином, чтобы защитить его от непогоды. Запечатайте их в большом пакете для хранения пищевых продуктов, чтобы удалить весь кислород.

Если у вас нет продавца, купите упаковки с силикагелем.

Также нужно упаковать боеприпасы ( много, ), комплект для чистки оружия и обезжиривающие средства.

Не забудьте положить их в отдельные пакеты. Затем заклейте их изолентой. Но не просто клейкую ленту, возьмите более новую ( намного лучше ) версию материала, такого как T-REX Ferocually Strong Duct Tape.

Вы хотите взять все свои вещи и поместить их в трубу из ПВХ, закрыть ее заглушками и закрыть герметиком из ПВХ.

Тогда вы можете поместить эту трубу внутрь большей, прежде чем закопать ее.

Большинство металлоискателей подходят для работы на глубине около трех футов, вы должны быть уверены, что находитесь на глубине не менее четырех футов от верха трубы.

Вы их хороните, чтобы правительство никогда не нашло ни их, ни кого-либо еще.

В качестве способа познакомить вас с навыками выживания, мы раздаем наш полный контрольный список для подготовки к работе с предметом # 78. Нажмите здесь, чтобы получить бесплатную копию .

Ваша собственная секретная оружейная комната

Если вы решили спрятать оружие в зданиях, будь то ваш дом, сарай или сарай.

Рассмотрите возможность установки секретного хранилища, построив фальшивые стены, секретную оружейную комнату или установив скрытые отсеки под лестницей.

Проще всего это сделать во время строительства или ремонта. Однако иногда вы можете изменить его позже.

Отличное место, где можно спрятать оружие — это подвал вашего подвала.Во многих домах есть большие парадные крыльца ( подъездов, ). Дома с крыльцами имеют прямоугольные фундаментные стены, к которым по умолчанию нет доступа.

Вырежьте дыру в стене, и у вас будет потрясающее место для хранения оружия и боеприпасов.

Если вы собираетесь пойти на все это, следует помнить о нескольких вещах.

При найме подрядчика для установки вашего скрытого оружейного хранилища наймите того, который находится дальше всего от вашего места жительства.

Кроме того, расплачивайтесь наличными, чтобы не оставлять правительству бумажный след, чтобы увидеть, что вы делаете.

Если возможно, используйте псевдоним и заставьте их подписать юридическое соглашение о конфиденциальности.

Они могут подумать, что ты сумасшедший, но я предпочел бы быть сумасшедшим, тогда все узнают, где находится мое скрытое хранилище оружия, или знают, что у меня есть секретная оружейная комната.

Я видел несколько интересных вариантов для скрытого хранения оружия.

Они могут быть сложными или простыми, но у всех товаров есть что-то общее? У них стальные двери с несколькими замками.

Теперь, если вы используете это как скрытый сейф для оружия, чем больше замков, тем лучше.

Вы также должны убедиться, что застежку-футляр или картинку никому не легко найти. Есть много компаний, которые помогают с тактическими стенами и скрытыми ящиками для оружия, в качестве еще одной идеи для хранения оружия.

Если вы не хотите дополнительных затрат на дорогостоящую реконструкцию.

При найме подрядчика для установки вашего скрытого оружейного хранилища наймите того, который находится дальше всего от вашего места жительства.

И последнее, но не менее важное: то, что ваше оружие находится в секретной комнате, не означает, что вы можете отказаться помещать его в высококачественный, хорошо построенный сейф для оружия.

Несколько других локаций с секретным оружием — Прячась на виду

Лично я избегаю любых мест, которые вы видели в фильмах или телешоу, таких как чума. Однако, если вы диверсифицируете, это, вероятно, нормально.

Сейчас большинство полуавтоматического оружия можно разбить на относительно небольшие части. Эти предметы можно хранить в таких местах, как аптечки первой помощи, чехлы для теннисных ракеток или любой небольшой незаметный ящик для хранения.

Если у вас все в порядке с проектами DIY, вы можете рассмотреть обратную сторону больших рамок для картин.

Если у вас есть картина с большой толстой рамкой, аккуратно отрежьте основу рамки бритвенным лезвием, аккуратно отогните один угол, приклейте кусок липучки, чтобы удерживать пистолет на месте, затем поместите пистолет.

После этого приклейте подложку и аккуратно прикрепите ее к стене.

Еще одна идея хранения оружия, которую вы можете использовать вместе с большой картинкой, — это спрятать стенный сейф. Они недорогие и их не так уж сложно установить самостоятельно.

Еще одна достойная идея — установка сейфа для опалубки.Они устанавливаются в плинтус стены и практически не обнаруживаются.

Есть несколько производителей напольных сейфов. Их устанавливают под ковровое покрытие и даже под половицы.

Еще одна новая конструкция сейфов — это заводской сейф. Посадите в кашпо живое (или искусственное) растение. Откручиваем днище и у вас есть еще одно место для скрытого хранения.

Можно считать сейф для часового пистолета.

Их можно установить на стене или на каминной полке.

Если у вас есть большие напольные часы, это будет отличное место для хранения боеприпасов.

Если в вашем доме есть лестница, у вас есть несколько вариантов. Подцепите подступенки и храните боеприпасы, небольшие пистолеты и другие ценности.

Также учитывайте любые пустоты под лестницей, к которым в настоящее время нет доступа. Однако, если вы создаете люк или люк, убедитесь, что его нелегко найти.

Сейфы с вентиляционными отверстиями в вашем доме могут быть творческими скрытыми местами для хранения оружия.

Если у вас есть старый фотокопировальный аппарат в домашнем офисе, вы можете удалить его внутренности и хранить в нем оружие и боеприпасы, а затем заменить стекло.

Кроме того, если у вас есть старый ламповый телевизор, вы можете удалить внутренности, и это тоже станет отличным местом для хранения.

Некоторые другие большие секретные места для хранения вещей находятся в старых сабвуферах, магнитофонах, табуретке для ног или пуфах или старых банках с краской.

В качестве способа познакомить вас с навыками выживания, мы раздаем наш полный контрольный список для подготовки к работе с предметом # 78. Нажмите здесь, чтобы получить бесплатную копию .

Тайные тайники для оружия в машине

Не нравится, когда ваше оружие спрятано И всегда с вами.

Некоторые люди разрезают шов сиденья переднего пассажира на стороне, обращенной к сиденью водителя, и хранят там небольшой пистолет. Затем закрепите швы липучкой.

Таким образом, у вас будет легкий доступ к нему. Я слышал, что офицеры не могут обыскать его без вероятной причины (, по крайней мере, сейчас) .

Есть также места, где можно купить консольные сейфы для оружия для вашего автомобиля.

Вы даже можете приобрести сейф для своего грузовика, который помещается под задним сиденьем грузовиков с удлиненной кабиной.

Они достаточно большие, чтобы вместить винтовки и полуавтоматическое оружие. Кроме того, если у вас приподнятая платформа вашего грузовика, вы можете создать ложное днище под лайнером.

Это отличное место для хранения секретного оружия, если вы не хотите, чтобы вас поймали на контрольно-пропускных пунктах.

Пришло время действовать

Лучшее время, чтобы спрятать оружие и боеприпасы в нескольких местах сегодня. Худшее время, когда ШТФ, может быть уже поздно.

Возьмите несколько из этих идей… воплотите их в жизнь.

Начните думать о том, что для вас наиболее разумно. Используйте этот список как отправную точку.

Надеюсь, эти идеи помогли воплотить идеи в жизнь, и у вас есть свои уникальные места, о которых я даже не упомянул.

Что вы планируете делать, когда вас навестят федералы? Я хотел бы узнать в комментариях ниже.

Помни: готовься, адаптируйся и побеждай,

«На всякий случай» Джек

P.с. Вы знаете, где ближайший ядерный бункер от вашего дома?

В США есть много абсолютно бесплатных природных ядерных убежищ. И один из них находится возле вашего дома.

Щелкните здесь, чтобы увидеть ближайший к вашему дому природный ядерный бункер?

Нажмите на изображение выше, чтобы узнать, где вам нужно укрыться.

Фото: Белый дом

Связанные

.

3 способа скрыть винты

Уберите их из виду

Возможно, самый очевидный способ спрятать винты — это просто разместить их там, где они не видны или вряд ли будут видны, например на нижней стороне верхней части шкафа или стола, как показано над , или на задней стороне кабинет.

Накройте их другими частями

Если винты необходимо использовать на видимых гранях проекта, найдите время в процессе проектирования, чтобы найти или создать места, где длина молдинга или другая часть проекта будет скрывать их, как показано ниже .Просто помните, что после того, как винты будут закрыты, доступ к ним будет затруднен, а то и вообще невозможен, поэтому убедитесь, что вам не нужно перемещать или разбирать какие-либо детали перед установкой скрывающей детали.

Винты, которыми планки крепятся к этому плантатор исчезает за наклеенным молдинги, создающие внешний вид кадра.

В этом корпусе часов часть C охватывает часть B, удерживающую винт, к части A. Винт через B, C и D скрытый внутри корпуса часов.

Закопать в цековках

Зенковка углубляет головку винта под поверхностью заготовки, показано ниже . Затем вы вставляете цековку, чтобы либо скрыть, либо выделить ее, показано ниже .

Сверло с зенковкой просверливает пилотное отверстие, зенковка и цековка в одном шаг. Набор для винтов №6, №8 и №10 [Источники] охватят большинство ситуаций.

Вилки можно купить или сделать своими руками.Купленные в магазине вилки редко соответствуют тону вашего проекта. И поскольку такие заглушки обычно вырезают из дюбелей, их торцевые волокна пропитываются большим количеством пятен, чем лицевые волокна вокруг них. В результате они выделяются, а не сливаются. Конечно, вы можете использовать это различие как визуальную деталь, даже выбирая контрастирующие виды.

Чтобы лучше всего замаскировать пробку, вырежьте ее из обрезков вашего проекта, используя резак для пробок в сверлильном станке, показанный под . Это дает вам почти идеальное совпадение текстуры и тона дерева, когда дюбели приклеиваются на место с максимально точным выравниванием волокон, как показано на ниже ; обрезаны стамеской; и отшлифовать смыв.

Кнопки или заглушки заподлицо зенковки. В зависимости от желаемый вид, вы можете сделать их декоративными или смешанными.

Пуговицы гордо возвышаются над поверхностью дерева и служат ярко выраженным декоративным элементом. Найдите их во многих разных размерах и стилях — даже с квадратной головкой для стиля декоративно-прикладного искусства.

Быстрое создание заглушек

Чтобы сделать деревянные дюбели своими руками, используйте вилочный резак [Sources, ниже ].Продано в ¹ ⁄ ₄ «, ³ ⁄ ₈ «, и ¹ ⁄ ₂ диаметров, пробковые фрезы напоминают сверла с множеством рифленых режущих кромок. Во время вращения они образуют пробки из дерева, которые вы затем высвобождаете кончиком долота. Конические резцы создают пробки слегка конической формы, которые плотно входят в цековку для обеспечения посадка без зазоров.

Из-за отсутствия пилотных долот не используйте вставные фрезы в ручном сверле; наилучших результатов вы добьетесь, используя сверлильный станок.

Источники:
Набор сверл с зенковкой Insty-bit, # 6, # 8 и # 10, woodmagazine.com/countersinks Набор фрез для пробок Snappy, ¹ ⁄ ₄ «, ³ ⁄ ₈ «, ¹ ⁄ ₂ «, woodmagazine.com/plugcutters

.

Как правильно проводить проводку в доме: Схема электропроводки в частном доме своими руками – как сделать схему подключения электрики

Как провести электропроводку на даче — пошаговое руководство

Пошаговое описание все этапов прокладки электропроводки на даче своими руками. Схема проводки от щитка. Как провести внутреннюю и наружную электропроводку.

Ландшафт местности: Географический ландшафт — это… Что такое Географический ландшафт?

Географический ландшафт — это… Что такое Географический ландшафт?

Определение

Географический ландшафт (нем. Landschaft, вид местности, от Land — земля и schaft — суффикс, выражающий взаимосвязь, взаимозависимость) — одно из фундаментальных понятий географии^[1]. Термин имеет около полутра десятков определений, каждое по праву можно назвать классическим^[2].

Согласно географическому словарю Института географии Российской Академии наук^[1]географический ландшафт представляет собой однородную по происхождению, развитию территорию, с присущими ей специфическими природными ресурсами.

Географический ландшафт имеет

Взаимодействие и обмен веществ между компонентами одного географического ландшафта однотипны и зависят от количества поступающей солнечной энергии и ритма ее поступления. Совокупность данных процессов определяют возобновляемость и производительность природных ресурсов ландшафта. Таким образом, комплексное исследование ландшафта позволит рассчитать его природно-ресурсный потенциал определить все потенциальные возможности и пути его использования человеком, спрогнозировать последствия того или иного метода использования, и в конечном счете разработать план неистощимого рационального природопользования на конкретнной территории.

Географический ландшафт самая малая комплексная природная единица площадью в десятки или несколько сотен км₂, которая может своими природными условиями и ресурсами обеспечить расселение, жизнь и труд небольшого человеческого сообщества. Географический ландшафт важнейший объект исследования физической географии для целей решения научных проблем и рационального природопользования.

В широком смысле понятие географический ландшафт употребляется при обозначении территорий с однотипными комплексами и внешним видом: степной, болотный, горный, городской, промышленный, зональный и т. п.

1) характер геопространственной структуры участка земной поверхности; 2) конкретная часть земной поверхности с единой структурой и динамикой.

Научных трактовок термина Существует три трактовки термина «ландшафт»: региональная, типологическая, общая. В соответствии с региональной (или индивидуальной) трактовкой ландшафт понимается как конкретный индивидуальный ПТК, имеющий географическое название и точное положение на карте. Такая точка зрения высказана Л. С. Бергом, А. А. Григорьевым, С. В. Калесником, поддержана Н. А. Солнцевым, А. Г. Исаченко.

По типологической трактовке (Л. С. Берг, Н. А. Гвоздецкий, В. А. Дементьев) ландшафт — это тип или вид природного территориального комплекса. В почвоведении существует понятие о типах и видах почв, в геоморфологии — о типах рельефа, а в ландшафтоведении можно говорить о типах, родах, видах ландшафта. Типологический подход необходим при средне- и мелкомасштабном картографировании ПТК значительных по площади регионов. Общая трактовка термина «ландшафт» содержится в трудах Д. Л. Арманда и Ф. Н. Милькова. В их понимании синонимами ландшафта выступают природный территориальный комплекс, географический комплекс.

Под ландшафтом в географии также понимают повторяющуюся мозаику взаимодействующих местообитаний^[3] и организацию рисунка дневной (видимой) поверхности^[4][5]. Под ландшафтом в географии обычно подразумевают участки земли и их свойства, обусловленные взаимодействием рельефа, климата, геологической структуры, почв, растительного и животного мира и человеческой деятельности. В то же время употребляются термины «почвенный ландшафт», «ландшафт растительности» и т. д. для обозначения монокомпонентных образований^[6]. Размеры ландшафтов составляют от нескольких километров и выше: именовать ландшафтами меньшие территории — нецелесообразно. В то же время в ландшафтной экологии выделяют ландшафты отдельных видов животных, размеры которых зависят от их экологических характеристик: от десятков квадратных метров для насекомых до сотен квадратных километров для крупных млекопитающих и птиц.

Иногда ландшафтом именуют основную единицу физико-географического районирования территории; генетически единый район (неделимый по зональным и азональным признакам) с однотипным рельефом, геологическим строением, климатом, общим характером поверхностных и подземных вод, закономерным сочетанием почв, растительных и животных сообществ. Такое употребление данного термина следует считать устаревшим, так как отсутствуют четкие критерии однотипности и генетической общности характеристик, используемых при выделении таких единиц.

Этимология термина

В отечественную географию термин введен российским ученым Александром Гумбольдтом, который как раз и заимствовал его изнемекого языка.

Существуют различные толкования понятия ландшафт. Один из подходов приравнивает ландшафт к окружающей среде (климатические и географические условия), которая существует независимо от проживающих в ней людей, которая не подвергалась существенным и заметным изменениям человека^[7]. Другой подход исходит из культурологической природы ландшафта. Ландшафт — это «система способов репрезентации, структурирования и символизирования окружающей среды»^[8]. Инголд трактует «ландшафт, как мир в том виде, в каком он известен и представляется его обитателям». Ландшафт — это образцы активности, трансформировавшиеся в пространственное расположение элементов, внешние формы моделей человеческой деятельности^[9].

Термин заимствован из общелитературного языка, где он связывается, как правило, с визуальными впечатлениями от пейзажа, картины природы, местности^[10].

Классификация

В зависимости от происхождения различают антропогенные, природные, геохимические, культурные, акультурные, агрикультурные, болотные, географические, элементарные и другие ландшафты.

По В. А. Николаеву

Профессор МГУ Владимир Александрович Николаев предложил классификацию категорий ландшафтов по структурно-генетическому принципу^[11].

Ландшафты, измененные хозяйственной деятельностью человека, следует подразделять на культурные и природно-антропогенные. Культурный ландшафт формируется в результате сознательной, целенаправленной деятельности человека для удовлетворения тех или иных практических потребностей. Природно-антропогенные ландшафты (ПАЛ) представляют собой комплексы, которые раз возникнув под влиянием человеческой деятельности, в дальнейшем развиваются самостоятельно.

См. также

Источники

Нееф Э. Теоретические основы ландшафтоведения: Пер. с нем. -М.: Прогресс, 1974. −219 c.

Примечания

1. ↑ ^{1 2} Словарь терминов по физической географии сайта Института географии РАН
2. ↑ Колбовский Е.Ю. Ландшафтоведение: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Е.Ю. Колбовский — 3-е изд., стер. М.: Издательский центр «Академия», 2008. — 480 с.
3. ↑ Forman R.T.T., Godron M. Landscape Ecology. -New York: John Wiley & Sons, 1986
4. ↑ Ковальов О. П. Географічний ландшафт: науковий, естетичний і феноменологічний аспекти. -Харків: Екограф, 2005. −388 с.
5. ↑ Блог Александра Ковалёва: Landscape and Relief in Geography
6. ↑ Zonneveld I. The land unit — a fundamental concept in landscape ecology, and its applications // Landscape Ecology. −1989. -Vol.3, №.2. -P. 67-86
7. ↑ Crystal, D. (ed.) 1990. The Cambridge Encyclopedia. Cambridge: Cambridge University Press. P.412
8. ↑ Daniels, S. and D.Cosgrove 1988. Introduction: iconography and landscape. In The Iconography of Landscape, S.Daniels and D.Cosgrove (eds), 1-10. P 1.
9. ↑ Ingold, T. 1993. The temporality of the landscape. World Archaeology 25, 152-74.P.156
10. ↑ Син.: Геохора (по В. И. Вернадскому)
11. ↑ Николаев В. А. Ландшафтоведение: Семинарские и практические занятия. — М., 2000. — 94 с.

Ландшафт — это… Что такое Ландшафт?

Ландша́фт (нем. Landschaft, вид местности, от Land — земля и schaft — суффикс, выражающий взаимосвязь, взаимозависимость) — конкретный индивидуальный природно-территориальный комплекс, как неповторимый комплекс, имеющий географическое название и точное положение на карте.

История понятия

Существует три трактовки термина «ландшафт»: региональная, типологическая, общая. В соответствии с региональной (или индивидуальной) трактовкой ландшафт понимается как конкретный индивидуальный ПТК, имеющий географическое название и точное положение на карте. Такая точка зрения высказана Л.С. Бергом, А.А. Григорьевым, С.В. Калесником, поддержана Н.А. Солнцевым, А.Г. Исаченко.

По типологической трактовке (Л.С. Берг, Н.А. Гвоздецкий, В.А. Дементьев) ландшафт — это тип или вид природного территориального комплекса. В почвоведении существует понятие о типах и видах почв, в геоморфологии — о типах рельефа, а в ландшафтоведении можно говорить о типах, родах, видах ландшафта. Типологический подход необходим при средне- и мелкомасштабном картографировании ПТК значительных по площади регионов. Общая трактовка термина «ландшафт» содержится в трудах Д.Л. Арманда и Ф.Н. Милькова. В их понимании синонимами ландшафта выступают природный территориальный комплекс, географический комплекс.

Ландшафты, измененные хозяйственной деятельностью человека, следует подразделять на культурные и природно-антропогенные. Культурный ландшафт формируется в результате сознательной, целенаправленной деятельности человека для удовлетворения тех или иных практических потребностей. Природно-антропогенные ландшафты (ПАЛ) представляют собой комплексы, которые раз возникнув под влиянием человеческой деятельности, в дальнейшем развиваются самостоятельно.

Впервые слово ландшафт прозвучало в IX веке в трудах монахов Фульдского монастыря в Германии. Они при переводе с латыни «Евангелической гармонии» богослова Татиана заменили слово лат. regio — район, страна на lantscaf, что значит «единая священная земля, единой паствы (~ земля обетованная), территория, упорядоченная, согласно общегерманскому плану; форма, соответствующая содержанию, которое суть благодать, нисходящая на „братьев и сестер во Христе“». В дальнейшем это понятие постепенно трансформировалось в понятие, далекое от первоначального смысла. Ландшафт укладывается в рамки административно-территориального и административного понятия. К XVI веку начинает развиваться ландшафтная (пейзажная) живопись. На картинах изображались типичные виды земель. К началу XIX века ландшафт можно было охарактеризовать как окружающую наблюдателя территорию, которую можно осмотреть единым взглядом ^[1]. С начала ХХ века термин «ландшафт» широко употребляется в географии, а со второй половины ХХ века — также в экологии.

Существуют различные толкования понятия ландшафт. Один из подходов приравнивает ландшафт к окружающей среде (климатические и географические условия), которая существует независимо от проживающих в ней людей, которая не подвергалась существенным и заметным изменениям человека^[2]. Другой подход исходит из культурологической природы ландшафта. Ландшафт — это «система способов репрезентации, структурирования и символизирования окружающей среды»^[3]. Инголд трактует «ландшафт, как мир в том виде, в каком он известен и представляется его обитателям». Ландшафт — это образцы активности, трансформировавшиеся в пространственное расположение элементов, внешние формы моделей человеческой деятельности^[4].

См. также

Примечания

1. ↑ Тютюнник Ю. Г. О происхождении и первоначальном значении слова «ландшафт» // Изв. РАН. Сер. геогр. 2004. № 4. — С. 116—122
2. ↑ Crystal, D. (ed.) 1990. The Cambridge Encyclopedia. Cambridge: Cambridge University Press. P.412
3. ↑ Daniels, S. and D.Cosgrove 1988. Introduction: iconography and landscape. In The Iconography of Landscape, S.Daniels and D.Cosgrove (eds), 1–10. P 1.
4. ↑ Ingold, T. 1993. The temporality of the landscape. World Archaeology 25, 152–74.P.156

Ссылки

Ландшафт — Карта знаний

• Ландша́фт (нем. Landschaft, вид местности, от Land — земля и schaft — суффикс, выражающий взаимосвязь, взаимозависимость. Дословно может быть переведен как «образ края») — конкретная территория, однородная по своему происхождению, истории развития и неделимая по зональным и азональным признакам.

  Ландшафт в научном понимании — генетически однородный территориальный комплекс, сложившийся только в ему свойственных условиях, которые включают в себя: единую материнскую основу, геологический фундамент, рельеф, гидрографические особенности, почвенный покров, климатические условия и единый биоценоз.

Источник: Википедия

Связанные понятия

Географи́ческий ландша́фт (нем. Landschaft, вид местности, от Land — земля и schaft — суффикс, выражающий взаимосвязь, взаимозависимость) — одно из фундаментальных понятий географии. Согласно географическому словарю Института географии Российской Академии наук географический ландшафт представляет собой однородную по происхождению и развитию территорию, с присущими ей специфическими природными ресурсами. Культу́рный ландша́фт — земное пространство, включающее все присущие ему природные и антропогенные компоненты. Культурный ландшафт формируется в результате сознательной, целенаправленной деятельности человека для удовлетворения тех или иных практических потребностей. Историю геоботанической науки можно условно разделить на три периода: допарадигмальный период, период парадигмы дискретности растительности и современный период.

Подробнее: История геоботаники

Классифика́ция расти́тельности (синтаксономия) — раздел фитоценологии, включающий в себя теоретическое учение и практические методы по выделению условно однородных типов (фитоценонов) из фитоценотического континуума и их субординацию в синтаксономическую иерархию. Геоботаника (др.-греч. γῆ «земля» + βοτανικός «относящийся к растениям»), или фитоценология, или фитосоциология — раздел биологии на стыке ботаники, географии и экологии. Это наука о растительности Земли, о совокупности растительных сообществ (фитоценозов), их составе, структуре, динамике в пространстве и времени на всей территории и акватории Земли.

Упоминания в литературе

Если ландшафт как принадлежность мира природы традиционно изучался географией и в качестве понятия означал территорию, обладающую физико-географической целостностью, то с рубежа XIX–XX вв. в трудах французской школы, в особенности П. Видаль де ла Блаша, наметился отход от физико-географической детерминанты. Влияние его журнала «Annales de Géographie» на мировую науку было связано с антропологизацией гуманитарной мысли. Согласно этому ученому, задача «географии человека», как он назвал новое направление исследований, – изучение взаимоотношений Земли и человека, воздействия его на географическую среду и vice versa. Большее внимание французы уделяли влиянию географической среды на человека[181]. Тем самым открылся путь для развития так называемой хорологической географии (от греч. choros, место). Предметом этого нового направления, по словам его основоположника А. Геттнера, стала земная поверхность «во всем ее разнообразии, строение отдельных индивидуальных пространств и местностей». География начала пониматься как пространственная наука «в том смысле, в каком история есть временнáя наука», т. е. наука не «о распределении по местностям различных объектов», а «о заполнении пространств»[182]. Это привело к изучению ландшафта в качестве территории, обладающей физико-географической и культурной целостностью. Культурный ландшафт отличается от привычного нам природного ландшафта тем, что природные и культурные компоненты в нем равноправны и взаимосвязаны. В моем понимании «культура» и «ландшафт» не противостоят друг другу и не смешиваются в пространстве механически, а, следовательно, учение о культурном ландшафте не является простой суммой знаний о природном ландшафте и культурных объектах в нем. Культурный ландшафт – это единство пространственных тел, форм, функций и смыслов. Причем в отличие от большинства иных подходов культурные компоненты в рамках концепции «культурного ландшафта» трактуются широко, почти как синоним всей человеческой деятельности. Таким образом, из культурного ландшафта априори не исключается ничего – как классики географии не исключали из содержания этой науки никаких явлений поверхности Земли. Итак, постоянным, обязательным признаком народности является личное признание каждой особи: «мы такие-то, а все прочие люди не такие» – например, эллины и варвары, иудеи и необрезанные, китайцы и ху (все некитайцы). Это явление противопоставления одинаково характерно и для англичан, и для масаев, и для французов, и ирокезов. Явление это отражает какой-то физический эффект, имеет физический смысл, но для наших целей он не важен. Важно, что мы нашли эталон исторической географии. В физической географии эталоном является ландшафт, который определяет способы ведения хозяйства людей, в нем живущих. Для них данный ландшафт – тот, к которому они привыкли, – является вмещающим ландшафтом. Следовательно, мы можем дать новую дефиницию: историческая география – наука о послеледниковом ландшафте в динамическом состоянии, для которого этнос является индикатором. В этом аспекте интересно, что не кто иной, как Герберт Спенсер трактовал красоту сельских видов как «забытую полезность», ссылаясь на то вроде бы верное наблюдение, что утилитарные объекты из прошлых эпох становятся эстетическими в последующих. Поэтому «крайобраз» – это, прежде всего, система знаков, которые субъективно воспринимаются людьми. Сакральный ландшафт вписан в пространство человеческой хозяйственной деятельности древности, о чем сегодня свидетельствуют археологические памятники: в сибирской тайге скалы с рисунками расположены в местах промысла, погребальные долины – рядом с традиционными пастбищами. Эти памятники и создают ту систему знаков, которая формирует пространство воображаемого и ментальную карту территории. В результате, одной из важнейших функций сакрального ландшафта становится территориальная идентификация конкретных социальных групп населения. Для реализации этой функции веками разрабатывались конкретные функции. Повышенное в настоящее время внимание к проблемам территориальной организации, вопросам геополитики, местному самоуправлению и т. п. сопряжено с более глубоким раскрытием социально-экономического и общественно-политического содержания понятия «территория». Помимо специфических пространственных критериев здесь применимы и другие характеристики: населенность, характер сопредельных территорий, климатические условия, особенности ландшафта, недр, инженерной обустроенности и т. п. На основе этого могут быть составлены более развернутые представления о качестве территории (региона), специфике жизнедеятельности населения.

Связанные понятия (продолжение)

Термин «Экотон» введен в научную литературу в первой половине XIX века для определения переходных территорий (зон) между биомами (тундра — хвойные леса), а также для верхней границы леса в горах. Впоследствии, с развитием экологии и фитоценологии, понятие экотона сузилось до территории стыка или зон резкого перехода между двумя и более различными экологическими видами. Биофилота (от био- и греч. philos — «родной», «собственный») — флора и фауна определённого ареала, территориальный фаунистический и флористический комплексы, наиболее чётко выражена на островах. Это исторически обусловленный (сложившийся) региональный комплекс таксонов (разного уровня) растительного и животного мира. Географическое положение — «положение географического объекта относительно поверхности Земли, а также по отношению к другим объектам, с которыми он находится во взаимодействии…». Оно характеризует «место данного объекта в системе пространственных связей и потоков (вещественных, энергетических, информационных) и определяет его отношения с внешней средой». Обычно отражает геопространственное отношение определенного объекта к внешней среде, элементы которой имеют или могут иметь на него существенное. .. Хороло́гия (хорологическая концепция) — научное направление в географии, основной идеей которого является рассмотрение объекта географии как пространства, заполняемого предметами и явлениями, локальные связи между которыми носят причинно-следственный характер… Растительный континуум — свойство растительности существовать в виде непрерывного покрова. Он проявляется в постепенном переходе растительных сообществ друг в друга при постепенном изменении условий внешней среды. Представление о континуальной организации растительного покрова пришло на смену представлениям о его дискретности в середине XX века. Вопрос о том, дискретен растительный покров или континуален являлся центральным в истории геоботаники, так как каждая из концепций предполагала особенные… Второй период развития биогеографии характеризуется развитием общественно-экономических взаимоотношений, что повлекло к активному поиску морских путей в Индию, последствием чего стали Великие географические открытия. Это был значительный толчок в изучении природы, как ойкумены, так и заново открытых стран. Ботанические и зоологические сады начали активно пополнятся новыми видами организмов и со временем превратились в настоящие научные центры. Тут не только проводились тщательные систематизированные… Урбоэкология (от лат. urbs — город), или экология города, — наука о взаимосвязи и взаимодействии во времени и пространстве двух систем — городской (её социальной, технической, энергетической, информационной, административной подсистем) и естественной. Урбоэкология является разделом экологии.

Подробнее: Экология города

Динамика растительности (синдинамика) — процесс постепенной трансформации растительных сообществ под действием внешних и внутренних факторов. Динамику растительности следует отличать от сезонных изменений структуры и состава фитоценоза и флуктуационных колебаний их по годам. Экологи́ческий регио́н, или экорегио́н, — применяющаяся главным образом в англоязычной эколого-географической литературе ландшафтная единица. Представляет собой относительно крупный участок суши или акватории, отличающийся относительно однородным биотическим сообществом.. Экологические регионы выделяются с учётом существующих биогеографических единиц, в частности биомов и, как следствие, обладают характерным сочетанием биотических сообществ и видов. Лингвистический ландшафт, языковой ландшафт (англ. linguistic landscape) — представленность разных языков в общественных пространствах многоязычных городов или регионов мира, понимаемая как соотношение языков, на которых оформляются вывески, надписи на общественных зданиях, уличная реклама, дорожные знаки и указатели, таблички и проч. В широком смысле — специфический баланс языков в публичном урбанизированном пространстве коммуникации. Социолингвистическая дисциплина, специализирующаяся на изучении… Синузия (греч. synusia — совместное пребывание, сообщество) — часть фитоценоза (биоценоза), совокупность (объединение, группа) особей одного вида (синузия первого порядка) или сходных видов (синузии второго и третьего порядков). Или пространственно и экологически обособленная часть растительного сообщества, состоящая из видов растений одной или нескольких экологически близких жизненных форм (экобиоморф). Основное понятие в изучении растительности экосистем (фитоценоза). Является основной системной… Ландша́фтная эколо́гия — отрасль науки, раздел экологии и географии, который изучает пространственное разнообразие и элементы ландшафта (например поля, живые изгороди, группы деревьев, реки или города) и то, как их расположение воздействует на распределение и поток энергии, и индивидуумов в окружающей среде (который, в свою очередь, может непосредственно повлиять на распределение элементов). Третий период развития биогеографии характеризуется огромными научными приобретениями в отрасли природоведения. Глубокое осознание флористическо-фаунистических и палеонтологических данных уже не вписывалось в библейское мировоззрение о создании мира. Новые палеонтологические находки свидетельствовали про то, что усовершенствование живых существ от древнейших до современных геологических слоёв, в которых они были обнаружены. Отсутствие в этой цепи некоторых звений стало основой для возникновения компромиссным… Центр-периферийная полярность (от англ. the center-periphery polarity) — это модель, разработанная одним из ведущих специалистов в области политической социологии и сравнительной политологии, норвежским ученым Стейном Рокканом. Основная ее задача — выявить принципы государственного строительства во многих европейских странах и объяснить особенности их государственного устройства. Основные методологические подходы, которые использовал Роккан в своем исследовании — структурный, системный и исторический… Первобытно-общинный строй, также общинно-родовой, первобытно-коммунистический — исторически первая в ряду общественно-экономических формаций, выделяемых в марксистской философии истории. Первобытное общество характеризуется минимальным (но постоянно повышающимся с течением времени) уровнем развития производительных сил, которому соответствуют производственные отношения так называемого первобытного коммунизма и бесклассовое общество. Педосфера (от греч. πέδον «грунт» + σφαίρα «шар») — почвенная оболочка Земли, аналогична другим земным оболочкам — геосферам: литосфере, гидросфере, атмосфере. Четвёртый период развития биогеографии характеризуется тем, что принципы актуализма и историзма выдвинутые Ж. Ламарком и утверждённые Ч. Лаелем, стали отправной точкой для следующего объяснения эволюционной теории органического мира английским учёным Ч. Дарвином. В 1859 г. вышел в свет труд Происхождение видов путём естественного отбора, или Сохранение благоприятствуемых пород в борьбе за жизнь, в которой он доказывает, что растения и животные переменчивы: существующие сейчас виды происходят от предыдущих… Экономико-географическое положение (ЭГП) — вид географического положения, определяемый как «совокупность пространственных отношений предприятий, населенных пунктов, ареалов, районов, отдельных стран и их групп к внешним объектам, имеющим для них экономическое значение» . Или отношение объекта (города, района, страны) к вне его лежащим данностям, имеющим то или иное экономическое значение, — все равно, будут ли эти объекты природного порядка или созданные в процессе истории (по Н.Н.Баранскому). Катена (катенарный комплекс) — последовательность различных почв на склоне, закономерно сменяющих друг друга. Синэколо́гия — раздел экологии, изучающий многовидовые сообщества организмов — биоценозы. Поляризованный ландшафт (поляризованная биосфера) — концепция культурного ландшафта с территориальной структурой, предполагающей гармоничное сосуществование природных зон и деятельности человека. Какосфе́ра (др.-греч. κακός — «дурной, плохой» и σφαῖρα — «шар») — природная среда, изменённая деятельностью человека настолько, что в ней искажены природные связи и ограничена способность к восстановлению; область дисгармонично изменённой человеком биосферы. Экология — это область науки, которая стала бурно развиваться во второй половине XX века. В качестве отдельной дисциплины экология выделилась на рубеже XX века, и что она получила общественную известность в 1960-е годы, в связи с широко распространённым беспокойством за состоянием окружающей среды. Тем не менее, идеи экологии в какой-то степени известны уже давно, и принципы экологии разрабатывались постепенно, тесно переплетаясь с развитием других биологических дисциплин. Таким образом, возможно…

Подробнее: История экологии

Геогра́фия (от др.-греч. γεωγραφία «землеописание», через лат. geographia или польск. geografia) — комп­лекс естественных и об­ще­ст­вен­ных на­ук, изу­чаю­щих струк­ту­ру, функ­цио­ни­ро­ва­ние и эво­лю­цию гео­гра­фи­че­ской обо­лоч­ки, взаи­мо­дей­ст­вие и рас­пре­де­ле­ние в про­стран­ст­ве при­род­ных и при­род­но-об­ще­ст­вен­ных гео­сис­тем и их ком­по­нен­тов. География изучает поверхность Земли (см. науки о Земле), её природные условия, распределение на ней природных объектов (см. физическая… Биоразнообра́зие (биологи́ческое разнообра́зие) — разнообразие жизни во всех её проявлениях, а также показатель сложности биологической системы, разнокачественности её компонентов. Также под биоразнообразием понимают разнообразие на трёх уровнях организации: генетическое разнообразие (разнообразие генов и их вариантов — аллелей), видовое разнообразие (разнообразие видов в экосистемах) и, наконец, экосистемное разнообразие, то есть разнообразие самих экосистем. Биото́п (от греч. βίος — жизнь и τόπος — место) — относительно однородный по абиотическим факторам среды участок геопространства (суши или водоёма), занятый определённым биоценозом. Характерный для данного биотопа комплекс условий определяет видовой состав обитающих здесь организмов. Таким образом, в наиболее общем смысле биотоп является небиотической частью биогеоценоза (экосистемы). Регион (лат. regio страна, область) — термин, используемый для обозначения участка суши или воды, который можно отделить от другого участка (например, того, внутри которого он находится) по ряду критериев. Структура почвенного покрова (СПП) — закономерное пространственное размещение почв на небольших территориях, выявляемое при детальном картографировании их почвенного покрова и образованное многократным повторением одного или нескольких различных основных образующих её элементов — почвенных комбинаций (ПК), каждая из которых содержит все почвы, являющиеся компонентами СПП с характерными для них взаимосвязями. Классификация почв — система разделения почв по происхождению и (или) свойствам. Отнесение почв к различным систематическим единицам и установление соподчинённости этих единиц. Геотекту́ра (от греч. ge — земля и лат. tectura — покрытие) — крупнейшие формы рельефа Земли (материки и океанические желоба). Экологический туризм (экотуризм, зелёный туризм) — форма устойчивого туризма, сфокусированная на посещении относительно незатронутых антропогенным воздействием природных территорий. Урбоэкосистема — искусственно созданная и поддерживаемая человеком среда. Сюда относятся города, посёлки и урбанизированные людьми участки земли. Понятие неоэволюционизм возникло в середине 50-x годов XX века благодаря работам американского этнолога Лесли Уайта и американского антрополога Джулиана Стюарда. В основе неоэволюционизма сохранились основные постулаты традиционного эволюционизма, но вместо идеи однолинейного развития культуры неоэволюционистами были предложены несколько концепций эволюции, таких как теория общего и частного развития, закон культурной доминанты и др. Неоэволюционисты опирались в своих работах не на философию или… Пассиона́рная тео́рия этногене́за (теория пассионарности и этногенеза) Льва Гумилёва описывает исторический процесс как взаимодействие развивающихся этносов с вмещающим ландшафтом и другими этносами. Была опубликована в виде статей в рецензируемых журналах, представлена в виде диссертации на соискание степени доктора географических наук (защищена, но не утверждена в ВАК) и депонирована в виде рукописи «Этногенез и биосфера Земли» в ВИНИТИ РАН, позднее издана в виде монографии в издательстве ЛГУ… Спатиализация — пространственные формы, в которых воплощается социальная активность и материальная культура. Согласно Фуко, спатиализация приводит к образованию культурных форм разных масштабных уровней от жестов и телесных манер до геополитических отношений государств. Спатиализация непрерывно изменяется, поскольку отражает перформативную актуализацию данного пространственного порядка и зависит от неё. Уро́чище — в широком смысле, народное название любого географического объекта или ориентира, о котором договорились («уреклись») люди. Расти́тельность (расти́тельный покро́в) — совокупность фитоценозов определённой территории или всей Земли в целом. В отличие от флоры, которая характеризуется только видовым составом, растительность характеризуется и видовым составом, и численностью особей (причём как в отдельных растительных таксонах, так и в целом для рассматриваемой территории), и особенностями сочетания представителей различных растительных таксонов, и экологическими связями между ними. Экозона, царство, биогеографическая зона — единица биогеографического разделения поверхности Земли высочайшего уровня, основанная на историческом и эволюционном распределении картины распространения растений и животных. Экозоны представляют крупные участки земной поверхности, где флора и фауна развивалась в относительной изоляции в течение длительного периода времени, отделенные друг от друга крупными чертами рельефа, такими как океан и, большие пустыне или горные хребты, создававших барьеры миграции… Территориа́льная иденти́чность (территориальное самосознание) — 1) в социологии и политологии — результат отождествления индивидом себя как члена территориальной общности; 2) в географии — . Тип леса — участок леса или их совокупность, характеризующиеся общим типом лесорастительных условий, одинаковым составом древесных пород, количеством ярусов, аналогичной фауной, требующие одних и тех же лесохозяйственных мероприятий при равных экономических условиях (определение В. Н. Сукачёва). Коренные типы леса развиваются в природе без влияния человека или природных катастроф. Производные типы леса сменяют коренные в результате воздействия этих факторов. Коренной и одноимённые производные типы… Геоморфоло́гия (от др.-греч. γῆ «Земля» + μορφή «форма» + λόγος «учение, наука») — наука о рельефе, его внешнем облике, происхождении, истории развития, современной динамике и закономерностях географического распространения. Основополагающий вопрос: «Как выглядит процесс, формирующий рельеф?» Геоморфологи пытаются понять историю и динамику изменения рельефа, и прогнозируют будущие изменения, проводя полевые измерения, физические эксперименты и математическое моделирование. На практике дисциплина… Дуалистическая теория этноса — официальная в СССР концепция этноса, разработанная сотрудниками Института этнографии АН СССР (ныне Институт этнологии и антропологии РАН) во главе с Ю. В. Бромлеем. Она была призвана разрешить одну из важнейших проблем этнографии-этнологии о соотношении неизменного ядра свойств этноса и его общей способности значительно изменяться, выражающейся в различных сферах . Историческая область — принятое в этнографии, истории, культурологии понятие для территории, исторически, как правило, составлявшей политическое единство и в силу этого ныне характеризующейся определёнными общими чертами в культуре, этнографии, языке, самосознании местного и окружающего населения. Челове́к — общественное существо, обладающее разумом и сознанием, а также субъект общественно-исторической деятельности и культуры. Возник на Земле в результате эволюционного процесса — антропогенеза, детали которого продолжают изучаться. Специфическими особенностями человека, отличающими его от других животных, являются прямохождение, высокоразвитый головной мозг, мышление и членораздельная речь.

Упоминания в литературе (продолжение)

В XX в. наряду с тревогой, охватившей общество в связи с катастрофическим состоянием экологии природы и экологии культуры, обостряется внимание к сохранению стремительно исчезающих и меняющихся ландшафтов, городской и сельской среды, традиционной культуры. Средовой подход в музеефикации стремительно меняет картину музейного мира. Важный принцип средового подхода – выделение культурно-исторических ландшафтов или заповедников как объектов «исторической памяти», несущих социальную функцию. Термин «культурно-исторический ландшафт» объединяет три главных компонента системы: природу, общество, историю. Музей-заповедник, объекты которого рассредоточены в городской или сельской среде, являясь ее неотъемлемой частью, становятся «градообразующим элементом» поселения. Результатом взаимодействия территории и музея становится новое качество среды, некая новая природно-культурная реальность, «музейный контекст», изменяющий характер и качество среды, в которой обитает местное сообщество. Такую определяющую для формирования социокультурной среды роль играют музеи-заповедники в городах Таганроге (Ростовская обл.) и Тотьме (Вологодская обл.), в селе Шушенское (Красноярский край), а в рамках целого района – Изборский музей-заповедник (Псковская обл.) и др. ГЕОГРАФИ́ЧЕСКИЙ ПОССИБИЛИ́ЗМ, направление в географии, возникшее на рубеже 19–20 вв. как реакция на жёсткие положения географического детерминизма в виде географической интерпретации философской концепции о свободе выбора между имеющимися возможностями. Основы географического поссибилизма в работе Л. Февра «Географическое введение в историю» далее развиты французской школой географии человека – Видаль ди ла Блаша и Ж. Брюна, а также в работах И. Боумена и К. Зауэра в США, О. Шлютера в Германии и др. В географическом поссибилизме учитывается роль географического фактора в развитии общества, но на первый план выдвигаются возможности и устремления человека не только приспособиться к природным условиям среды обитания, но и использовать их в своих целях. В ходе этого двустороннего процесса складываются различные культурно-хоз. типы освоения территории и локальные целостные системы – культурные ландшафты, которые, согласно концепции географического поссибилизма, и должны стать осн. объектом географического изучения. Именно культурные ландшафты в статике и динамике отражают эволюционный процесс развития стран и р-нов, этносов и нац. объединений. В процессе освоения территории, в географический образ края включаются новые элементы. И, если следовать мысли П.А. Флоренского, что «вся культура может быть истолкована как деятельность по организации пространства», то и изучение культуры региона необходимо вести прежде всего в логике осмысления тех пространственных изменений, которые появляются в ландшафте Урала в результате его заселения и колонизации. Создание ГО связано с процессами формализации и одновременно сжатия, концентрации определенных географических представлений в культуре, превращении их в «сгусток». В общем смысле, географический образ – это совокупность ярких, характерных сосредоточенных знаков, символов, ключевых представлений, описывающих какие-либо реальные пространства (территории, местности, регионы, страны, ландшафты и т. д.). Географические образы могут принимать различные формы, в зависимости от целей и задач, условий их создания, наконец, от самих создателей образов. Современное состояние культуры позволяет выделить, по крайней мере, три уровня ее проявления и взаимодействия с журналистикой. Первый по времени возникновения тип культуры, который принято называть традиционным, имеет общинно-групповой характер. Несмотря на существование культурных универсалий (например, язык, религия, юмор, совместный труд присутствуют во всех человеческих сообществах) на данном уровне большую роль играют культурные различия, которые обусловлены географической средой, ландшафтом, климатом. Природные, географические факторы определяют и диктуют человеческим сообществам установление определенного уровня коммуникации. Антропоцентрическое и биосферное мышление — два кардинально различающихся, полярных мировоззрения. Это касается самых разных аспектов: характера обсуждаемых проблем (методологических, исследовательских, хозяйственно-промышленных и т. д.), множества людей, чьи интересы затрагиваются (от отдельных личностей, групп, объединенных по социальной, религиозной, национальной или иной принадлежности, до населения стран, материков и человечества в целом), размера территории, подвергающейся антропогенному воздействию (от десятков-сотен квадратных метров, частей ландшафта до обширных регионов и биосферы в целом). Ландшафт антропогенный – ландшафт, преобразованный хозяйственной деятельностью человека настолько, что изменена связь природных компонентов в степени, ведущей к сложению нового по сравнению с ранее существующим на этом месте природным комплексом. В отличие от естественных ландшафтов, где природные процессы саморегулируются, развитие антропогенных ландшафтов контролируется и направляется человеком. Основными элементами и факторами, образующими структуру ландшафтов в городе, становится улично-дорожная сеть и инженерные коммуникации. Они определяют как направленность, так и интенсивность основных потоков вещества и энергии. Т.Д. Златковская считает, что в первобытную эпоху общность культуры (не только в узком, но и в широком смысле) была характерна для крупных этнических единиц, охватывающих несколько родственных племен[96]. Однако эта общность не исключает локальных вариантов. Русские племена (или какие-то их части) в результате миграций зачастую оказывались в иной, непривычной для них природно-климатической среде. В силу этого они могли усваивать материальную культуру местных жителей, адаптированную к местным условиям. При отсутствии же устойчивых местных традиций (например, при освоении свободных территорий) они также могли внести существенные изменения в свою прежнюю материальную культуру, исходя из того, что им предлагала для выживания местная природа. В зависимости от климата, ландшафта, наличия того или иного строительного материала, особенностей почвы, близости или удаленности крупных рек и озер могли измениться способы строительства жилья, изготовления посуды, орудий труда, манера одеваться, методы обработки почвы, тип хозяйства и т. д. Но носители этой новой материальной культу Как до, так и после появления радиоуглеродной датировки в археологии ставили акценты на изучении поселения людей на фоне изменений природных ландшафтов – пионерами в этом направлении стали Сирил Фокс и другие полевые исследователи в Британии (Фокс – Fox, 1932), а также на интерпретациях, построенных на основании тщательно изученных региональных серий. Очевидным был следующий вывод: материальная культура человека и социальная организация развивались от простых форм до бесконечно сложных. С того времени многочисленные отчеты о доисторических эпохах во всем мире и обширные обобщения в отношении больших культурных областей позволили составить общие положения о прогрессе в доисторические эпохи (Брейдвуд и Брейдвуд – Braidwood and Braidwood, 1983; Чайлд – Childe, 1942; Уилли – Willey, 1966,1971). Природно-хозяйственные типы культуры. Основанием для подобной типологии является разница природных факторов, повлиявших на формирование основного вида деятельности человеческого общества. Особенности природных условий и климата в существенной мере диктуют людям возможные, допустимые и наиболее эффективные способы выживания на ландшафте, жизнеобеспечения, конструкции орудий труда, строительства жилищ, покроя одежды, особенности образа жизни. Схожие природные условия создают идентичные элементы материальной и духовной культуры. Поэтому общества, складывающиеся при одинаковых природных условиях, можно считать однотипными. Компонентный подход является традиционным подходом к организации ООПТ. На основе такого подхода были созданы многочисленные ООПТ, нацеленные на сохранение отдельных компонентов ландшафтов, – флористические, фаунистические (преимущественно орнитологические) геоморфологические, гидрологические и др. Признавая заслуги инициаторов создания таких ООПТ в деле сохранения природного разнообразия, следует, тем не менее, отметить несоответствие такого подхода современным представлениям о ландшафтной организации географической оболочки. Эта типология ситуаций, включающая характеристики социальных отношений, здоровья людей и развития хозяйства, может применяться только для сравнительно обширных территорий, на которых названные характеристики проявляются в их взаимной связи. Это территории административных районов или областей, но не отдельных небольших местностей или населенных пунктов. Следовательно, эта типология может использоваться при составлении рамочных ландшафтных планов или ландшафтных программ. При составлении же ландшафтных планов в крупном масштабе необходимо анализировать экологическое состояние преимущественно природных компонентов ландшафта. Специалисты в области рекреационной географии стремятся так или иначе охарактеризовать такую сторону ландшафтов, как их привлекательность. Они выделяют ряд критериев, по которым можно было бы ее оценить. Например, А.Д. Волков и А.Н. Громцев считают, что ведущие признаки, определяющие рекреационное качество ландшафта, – контрастность форм рельефа, мозаичность и типологический спектр лесов, наличие водных объектов, ягодных и грибных угодий, транспортная доступность. Приведем в систему те проявления, что определяют аттрактивные свойства местности. Можно выделить три блока таких свойств: топологические, функциональные и эстетические. В XX в. данная проблема нашла свое продолжение в различных теориях, среди которых теория этногенеза Л. Гумилева, согласно которой «в основе этносов лежит не похожесть особей его составляющих, а связи, цементирующие коллектив и простирающиеся на природные особенности населяемого данным коллективом ландшафта»[7]. Разнообразие ландшафта является фактором, определяющим их взаимодействие: «Степные просторы… всегда были удобны для развития скотоводства. Поэтому в Восточную Европу переселялись азиатские кочевники… Они вступали в военные и хозяйственные контакты со славянами, хозяйство которых базировалось на лесных массивах. Однако кочевое хозяйство не может существовать вне связи с земледельческими, потому что обмен продуктами одинаково важен для обеих сторон. При постоянном взаимодействии «истории природы и истории людей» – Леса и Степи – русичи выступали как представители Леса, который не только кормил, давал материал для сооружения жилищ и поселений (деревня – дерево), но и позволял укрыться от конницы неприятеля»[8]. Среда «второй природы», или квазиприродная среда, – все модификации природной среды, искусственно преобразованные людьми и характеризующиеся свойством отсутствия системного самоподдержания: культурные ландшафты; грунтовые дороги; внешнее пространство населенных мест; зеленые насаждения; домашние животные и культурные растения. Все эти образования имеют природное происхождение, представляют собой видоизмененную природную среду и не являются чисто искусственными, не существующими в природе. Расширение территорий «второй природы» требует постоянного роста усилий по ее поддержанию. Поэтому глобальное поддержание экологического баланса (как и регионально-локальное) требует расчетов оптимального пространственно-объемного и функционального соотношения «первой» и «второй» природ. Л.Н. Гумилев подчеркивает, что два этноса могут существовать на одной территории веками и тысячелетиями. Могут друг друга уничтожать. Поэтому этнос – это явление не биологическое и не социальное, а географическое. Оно всегда связано с ландшафтом, который кормит адаптированный этнос. А поскольку ландшафты Земли разнообразны, разнообразны и этносы. Большинство этносов формировалось сложным путем. Этот процесс получил название этногенеза.

Социосфера (от лат. societas – общество и shapiro – шар), по Э. Нефу, – это часть географической оболочки, входящая в нее наряду со сферой природного ландшафта. Социосфера включает в свой состав человечество с присущими ему на данном этапе развития производственными и общественными отношениями, а также освоенную человеком часть природной среды – биосферу. Люди планеты как по своей биологической природе, так и по Вселенским законам и по своей социальной сущности – едины. В силу этого человечество создало единую целую социально-плане

Ландшафт

Все природные компоненты находятся в тесной взаимосвязи, образуя путем взаимодействия ландшафтные (природно-территориальные) комплексы разной категории и масштаба. В переводе с немецкого языка «ландшафт» означает «местность». По Ф. Н. Милькову: «Физико-географический ландшафт есть совокупность взаимообусловленных и взаимосвязанных сложных физико-географических процессов элементов природы, предстающих перед нами в образе тех или иных исторически сложившихся, находящихся в непрерывном развитии и воздействии человеческого общества, пространственных группировок» (Мильков, 1993). По Л. С. Бергу «Природный ландшафт есть область, в которой характер рельефа, климата, растительного и почвенного покрова сливается в единое гармоническое целое, типически повторяющееся на протяжении известной зоны земли». Также ландшафт рассматривается как территориально ограниченный участок земной поверхности, характеризующийся генетическим единством и тесной взаимосвязью слагающих его компонентов. Ландшафт – одно из фундаментальных понятий современной географии, в основе которого лежит идея о взаимосвязи и взаимообусловленности всех природных явлений земной поверхности. Формы рельефа, горные породы, климаты, поверхностные и подземные воды, почвы и сообщества организмов взаимосвязаны как в своих пространственных изменениях, так и в историческом развитии. Они образуют не случайные сочетания, а закономерные природные территориальные комплексы, иначе – географические комплексы, или геосистемы (Исаченко, 1996). Первый, самый нижний уровень образуют геосистемы, формирование которых связано с местными факторами, имеющими небольшой радиус действия, например с отдельными элементами рельефа. К нему, прежде всего, относится фация – элементарная, неделимая географическая единица, т. е. однородная геосистема. Для фации характерны расположение в пределах одного элемента рельефа. Фации группируются в более сложные территориальные системы разных локальных уровней (урочища, местности), которые при дальнейшей последовательной интеграции достигают принципиально нового уровня – регионального. Региональные системы – ландшафты, ландшафтные провинции, области, зоны, секторы и др. – формируются в результате влияния факторов с более широким радиусом действия: неравномерного (по широте) распределения на земной поверхности солнечной радиации и тектонических движений, создающих многообразные структуры земной коры и формы макрорельефа (материковые выступы и океанические впадины, горы и равнины, возвышенности и низменности и т. д.). Следовательно, ландшафт – это территориальная интеграция локальных геосистем, создающих его характерный внутренний узор, или морфологию. Целостность ландшафта обусловлена потоками вещества и энергии, которые объединяют и компоненты ландшафта, и его морфологические части (фации, урочища и др.) в единую систему. Всю совокупность процессов обмена и преобразования энергии и вещества в ландшафте называют функционированием ландшафта. С позиций системного анализа ландшафт, или природно-территориальный комплекс, представляет саморегулируемую незамкнутую систему взаимосвязанных компонентов и комплексов более низкого ранга, функционирующую под воздействием одного или нескольких компонентов, выступающих в роли ведущего фактора (Мильков и др. 1971). В типологической классификации различают природные и антропогенные ландшафты. При этом, природный ландшафт формируется под влиянием только природных факторов и не испытывает влияния человеческой деятельности, а антропогенный — это ландшафт, измененный в результате хозяйственной деятельности человека. В настоящее время выделяется две основные категории природных комплексов – типологические и региональные. Типологические комплексы, обладая морфологическим (внешним) единством, в отличие от региональных единиц, характеризуются не сплошным, а разорванным ареалом. Типологические комплексы выделяются и классифицируются не по принципу пространственной смежности, как региональные комплексы, а по принципу однотипности, аналогии, что и определяет разорванность их ареала. Морфологические взаимосвязи, а именно они составляют организующее начало всех типологических единиц, стоят в центре внимания при изучении этих комплексов. Тип местности – это закономерное сочетание урочищ, обусловленное особенностями топографического положения, морфологическим единством, однородностью хозяйственного использования. Тип урочищ – взаимосвязанный комплекс фаций, обособленный в природе в связи с неровностями рельефа, неоднородным составом почв или хозяйственной деятельностью человека. Типологические комплексы, обладая морфологическим (внешним) единством, в отличие от региональных единиц, характеризуются не сплошным, а разорванным ареалом. Типологические комплексы выделяются и классифицируются не по принципу пространственной смежности, как региональные комплексы, а по принципу однотипности, аналогии, что и определяет разорванность их ареала. Морфологические взаимосвязи, а именно они составляют организующее начало всех типологических единиц, стоят в центре внимания при изучении этих комплексов. Ландшафт непрерывно изменяется. Самый типичный и хорошо известный пример – это сезонные ритмы. До тех пор пока подобные изменения повторяются из года в год, структура ландшафта остается неизменной. Такие динамические изменения, или динамика ландшафта, подчеркивают устойчивость ландшафта, т. к. свидетельствуют о его способности возвращаться к прежнему состоянию. От динамики следует отличать эволюционные, направленные, необратимые изменения, которые составляют сущность развития ландшафта и выражаются в перестройке его структуры. Устойчивость структуры ландшафта относительна. Ландшафт развивается непрерывно, но с разной скоростью, и нужен более или менее длительный срок, чтобы его трансформация стала заметной. Развитие ландшафта может стимулироваться как внешними причинами (тектоническими движениями, глобальными климатическими изменениями), так и внутренними (саморазвитием, в механизме которого особую роль играет эволюция растительного покрова и его взаимодействие с абиотическими компонентами) (Исаченко, 1989). Природный ландшафт (по Н.А. Солнцеву) – это генетически однородный ПТК имеющий одинаковый геологический фундамент, 1 тип рельефа, одинаковый климат и состоящий из свойственных только данному комплексу набора динамически сопряженных и закономерно повторяющихся урочищ. Говоря о генетической однородности Л. ее следует понимать сугубо относительно, при сравнении Л. с вышестоящими, более сложно организованными и еще более гетерогенными природными геосистемами. В другом ракурсе видится ландшафт А.Г. Исаченко. Он считает необходимым определить его как «генетически единую геосистему, одинаковую по зональным и азональным признакам и заключающую в себе специфический набор сопряженных локальных геосистем». В отличие от Солнцева Исаченко акцентирует внимание на зональной и азональной однородности ландшафта. На этом основании он приходит к заключению о том, что ландшафт следует считать узловой единицей во всей иерархии природных геосистем. В обоих определениях ландшафта лишь косвенным образом затрагиваются вопросы его геосистемной размерности. На первое место этот признак ставит В. Б. Сочава. «ландшафт – наиболее крупная таксономическая единица типологической размерности и наименьшее подразделение региональной размерности». Т.е. ландшафт., по его мнению, находится на стыке локальных и региональных геосистем. Главным из всего вышесказанного является то, что природный ландшафт – геосистема региональной размерности, состоящая из взаимосвязанных генетически и функционально локальных геосистем, сформировавшаяся на единой морфоструктуре в условиях местного климата. Ландшафт – эволюционирующая геосистема со свойственным ей полигенезом морфологической структуры, обладающая исторической памятью. Ландшафт – динамическая геосистема представляет собой закономерную череду переменных состояний в рамках разновременных природных ритмов. С геоэкологичсекой точки зрения ландшафт – средообразующая и ресурсопроизводящая геосистема, обладающая определенными экологическим взаимосвязями.   Еще статьи по ландшафтоведению, об антропогенных ландшафтах, о Ландшафтах Земли. < Предыдущая   Следующая >

Основы садово-паркового искусства — Тема 2.1. Понятие о ландшафте

Вопросы:
1. Понятие о ландшафте, классификация ландшафтов.
2. Композиция ландшафта.
3. Элементы ландшафта.

1. Понятие о ландшафте, классификация ландшафтов.
Ландшафт – это природный территориальный комплекс (участок земной поверхности), ограниченный естественными рубежами, в пределах которого природные и искусственные компоненты находятся во взаимодействии и приспособлены друг к другу.
Ландшафт – это совокупность взаимосвязанных и взаимообусловленных предметов и явлений природы, складывающихся в развивающийся во времени природный территориальный комплекс или их ряд.
Ландшафт – общий вид местности, пейзаж.
Впервые слово ландшафт прозвучало в IX веке в трудах монахов Фульдского монастыря в Германии.
Классификация ландшафтов дается в ГОСТ 17.8.1.02-88
Классификация современных ландшафтов должна основываться на сочетании антропогенных и природных факторов их формирования. Классификацию ландшафтов по антропогенным факторам формирования устанавливают на основе социально-экономической функции ландшафта.
По основным видам социально-экономической функции ландшафты подразделяют:
Термин Пояснение
Сельскохозяйственный ландшафт Ландшафт, используемый для целей сельскохозяйственного производства и формирующийся и функционирующий под его влиянием

Лесохозяйственный ландшафт Ландшафт, используемый для целей лесного хозяйства и функционирующий под его влиянием
Водохозяйственный ландшафт Ландшафт, формирующийся в процессе создания и функционирования водохозяйственных объектов
Промышленный ландшафт Ландшафт, формирующийся под влиянием промышленного производства
Ландшафты поселений Ландшафт, формирующийся в процессе создания и функционирования городских и сельских поселений
Рекреационный ландшафт Ландшафт, используемый для целей рекреационной деятельности, формирующийся и функционирующий под ее влиянием
Заповедный ландшафт Ландшафт, в котором в установленном законом порядке полностью исключено либо ограничено хозяйственное использование
Не используемый в настоящее время ландшафт Ландшафт, не выполняющий в настоящее время социально-экономических функций
В физической географии ландшафта сфера Земли подразделяется на естественные (природные) и антропогенные ландшафты.
Природный ландшафт — территориальный комплекс, пространственная среда, в пределах которой основные ландшафтные компоненты — земная кора, воздух, вода, растительность, фауна — образуют взаимосвязное единство. Природные ландшафты не тронуты человеком, они отсутствуют на Земле, однако к ним можно отнести дно океанов и морей.
Антропогенный ландшафт в той или иной степени преобразован человеком; в нем изменены природные компоненты, в первую очередь растительность, почвы, фауна, водный режим; в него входят антропогенные компоненты — различные сооружения, культурные растения, измененная почва, дороги и др.
Антропогенные ландшафты подразделяют на
• культурные — ландшафты, созданные целенаправленно и отличается благоприятными для человека функциональными и эстетическими свойствами (благоустроенные территории населенных мест, парки, сады, зоны отдыха и др.)
• окультуренные – к ним относятся категории с/х ландшафта: пахотные земли, плодовые сады, здания и сооружения с/х назначения.
• акультурные – нарушенный антропогенный ландшафт, территории которого вырубаются леса, загрязняются водоемы, имеют место эрозионные участки.
• техногенные – ландшафты, образовавшиеся вследствие добычи полезных ископаемых, сброса загрязненных вод, техногенных аварий и катастроф, наводнений, участков интенсивного загрязнения территорий.
Большое внимание отдается созданию культурных ландшафтов. За основу классификации культурных ландшафтовберутся различные критерии. Существует классификация в СПС, в основу которой положена теория открытых пространств. В этом случае они делятся на:
• ландшафт закрытых пространств или лесных массивов вертикальной и горизонтальной сомкнутости;
• ландшафт полуоткрытых пространств или изреженных и рединных насаждений;
• ландшафт открытых пространств или лугов и водоемов.
Культурные ландшафты делятся на:
Лесные — в садово-парковом строительстве формируются не из естественного леса, а создаются заново, путем закладки лесных культур, на территории парков создается лесная обстановка.
Парковые ландшафты — в садово-парковом строительстве этим термином называют ландшафты, состоящие из открытого лугового пространства с живописно разбросанными группами деревьев. В парковом типе ландшафта деревья и кустарники представлены обычно рощами, группами и отдельными экземплярами.
Садовые ландшафты — сад отличается от парка не только своими размерами, но и принципиально другими задачами. В саду все подчиняется культуре и показу отдельного растения или отдельного сорта (вида), тогда как в парке на первом месте стоит ландшафт, красота обшей картины природы. К серии садовых ландшафтов относятся декоративные сады из плодовых видов деревьев, специальные монокультурные сады: розарии, сады ирисов, пионов и др. Наиболее характерной чертой садовых ландшафтов является геометрическая планировка территории, обеспечивающая возможность наилучшего проведения агротехнических мероприятий, необходимых для успешной культуры растений.
Лесопарковые ландшафты, которые создаются на основе естественных лесных массивов. В лесопарках в наибольшей степени должны быть сохранены природные условия.
Альпийские ландшафты – это созданные в парках уменьшенные копии высокогорных ландшафтов (каменистые участки, высокогорная растительность, водопады и др.).
Луговые ландшафты — к ним относятся лугопарки, открытые поляны и участки для спортивных сооружений и другое.
Городской ландшафт — здесь имеются как естественные (рельеф, акватории, природные леса и др.), так и искусственные (здания, сооружения, подземные коммуникации, дороги) компоненты среды. В городском ландшафте наблюдается наивысшая степень техногенной нагрузки на окружающую среду. Он состоит из селитебных территорий, промышленных районов, рекреационной зоны и др.
2. Композиция ландшафта.

Композиция – это определенное сочетание в пространстве всех элементов садово-паркового ансамбля, позволяющее при оптимальном расположении различных форм достигнуть гармоничного единства и целостности.
Композиция — это составление гармоничного единого целого из разрозненных элементов.
Садово-парковая композиция — построение отдельного пейзажа сада, парка или всей территории в определенной художественной системе, обеспечивающей взаимосвязь составных частей и обуславливающей идейный замысел и назначение объекта озеленения.
Другими словами, планируя ландшафт участка, необходимо стремиться создать такую художественную систему, которая обеспечила бы законченный вид и была бы приятна глазу.
Композиционные элементы садово-парковых объектов различны. Одни из них предметоощутимы. Это сама территория, ее окружение, растительность, постройки, водоемы. Другие не предметны, но ясно видимы: цвета окрасок, свет и тени.
В грамотно построенной композиции каждый ее элемент несет свою смысловую нагрузку. При проектировании должны учитываться все свойства пространственных форм элемента:
• фактура,
• цвет,
• величина,
• масса,
• геометрическая форма,
• занимаемое положение в пространстве,
• освещенность (светотеневой контраст).
Приемами композиции являются:
• равновесие,
• пропорциональность,
• нюанс,
• контраст,
• масштабность и соразмерность,
• смена впечатлений и ритм.
Средствами создания композиции являются:
• симметричность и асимметричность,
• единство и соподчиненность,
• законы воздушной и линейной перспектив.
От умения пользоваться перечисленными свойствами пространственных форм элементов, приемами и средствами зависит успех садово-парковой композиции.

3. Элементы ландшафта.
Все устройства и конструктивные элементы подразделяются на объемные (растительные группировки, сооружения) и плоскостные (газоны, площадки, дорожки и водоемы). Все элементы ландшафта также можно подразделить на естественные и искусственные. К естественным относятся: рельеф, почва, растительность, водоемы. К искусственным относятся дороги, тропы, площадки, малые архитектурные формы, сооружения инженерного характера, осветительные устройства.
Рельеф – природный элемент ландшафта, оказывающий влияние на планировку площади и размещение элементов ландшафта. Бывает естественные и искусственный.
Почва – природный элемент ландшафта, оказывающий влияние на рост и развитие растений.
Растительность – основной компонент, включающий различные типы садово-парковых насаждений (солитеры, группы, аллеи, куртины, массивы деревьев, кустарников, травянистых растений, газоны, цветники). Служат для формирования внутреннего пространства, создания цветовой гаммы и для фона.
Водоемы – создают микроклиматические условия и украшают ландшафт (пруды, озера, ручьи). Водоемы бывают естественные и искусственные.
Садово-парковые дороги, тропы, площадки – предназначены для передвижения по объекту, а также они разбивают территорию на определенные участки и формируют ее планировочную структуру.
Малые архитектурные формы – создают условия для комфортного отдыха и выполняют декоративную функцию (беседки, скамейки, перголы, навесы, трельяжи, урны, мосты и т.д).
Сооружения инженерного характера – для хозяйственного обеспечения территории (лотки для отвода дождевых и талых вод, колодцы, дренажи и т.д.).

Литература:
1. Нехуженко, Н.А. Основы ландшафтного проектирования и ландшафтной архитектуры, страницы 124-164.
2. Грачева, А.В. Основы зеленого строительства. Озеленение и благоустройство территории, страницы 10-12.

Культурный ландшафт: определение, отличие от природного и антропогенного, виды

Первозданный вид природы, живописный рельеф местности всегда притягивают к себе взгляды, рождают в душе романтические чувства, зовут в дорогу и путешествия. Но есть места, где в силу сложившихся обстоятельств человек был вынужден приложить усилия для его изменения. Если это делается целенаправленно, с учетом всех особенностей, оценивая возможные последствия для окружающей среды с целью избежания негативных проявлений, то постепенно природный ландшафт превращается в культурный.

Что такое ландшафт

Своему происхождению это слово обязано одному германскому монаху-христианину, который, переводя богословскую книгу в IX веке, применил термин для выражения из первоисточника земля обетованная. Позднее его стали употреблять в административно-территориальной деятельности, в XVI—XVII веках — в изобразительном искусстве (ландшафтная (пейзажная) живопись), а затем в географии и картографии. В русском языке синонимами этого понятия являются следующие слова и словосочетания: окрестности, вид местности, пейзаж.

Под ландшафтом понимается территория, находящаяся в едином объемном пространстве, содержащая в себе всю совокупность находящихся на ней природных и антропогенных объектов.

Из определения следует, что существует некое множество различных видов ландшафта в зависимости от пропорционального отношения содержащихся в них составляющих.

Виды

Изначально на Земле существовал только природный ландшафт. В каждом географическом поясе и на разных широтах он индивидуален и взаимосвязан с окружающей его средой. Таким образом, вся поверхность земного шара составляет единую экосистему. По мере заселения человечеством новых земель, ведением добычи природных ресурсов и другой хозяйственной деятельности на планете сначала локально, а позднее и более глобально ландшафт стал изменяться. На месте единого вида стали появляться новые его модификации.

Выделяют три основных вида ландшафта:

• природный,
• природно-антропогенный,
• культурный.

Природный

Любая территория на земном шаре, где сохраняется живая природа в первозданном, диком виде, относится к природному ландшафту. Количество таких островков на территории России гораздо больше, чем в Западной Европе. Но и в нашей стране с каждым годом их становится все меньше. Исключения составляют национальные парки, заповедники, заказники и другие природоохранные зоны.

Природно—антропогенный

Ландшафт, возникший в результате деятельности человека на его природном основании.

Различают три основных подвида:

1. Слабоизмененный. Жизнедеятельность человека на ограниченной территории внесла ряд изменений в окружающую среду, местность. При этом главные природные компоненты были сохранены, и не нарушилась их взаимосвязь с экосистемой.
2. Среднеизмененный. При проведении каких-либо работ на определенной территории и под воздействием других видов жизнедеятельности человека возникли новые формирования, что повлекло к нарушению некоторых природных систем, структуры и их взаимосвязей.
3. Сильноизмененный. Привнесенные искусственные изменения существенно повлияли на базовую экосистему местности вплоть до необратимых последствий (Чернобыль, Аральское море и другие экологические катастрофы).

Культурный ландшафт

Он получил свое названия благодаря высокому уровню требований к территории, которой присваивается данная категория.

Основные принципы создания культурного ландшафта в процессе освоения человеком конкретно взятой местности:

• не происходит нарушения базовых связей и скелетной структуры ландшафта,
• изменение других связей происходит осмысленно и целенаправленно для сохранения или улучшения и оздоровления существующей системы в целом,
• предусматривается воспроизводство затрачиваемых и расходуемых природных ресурсов,
• учитывается эстетическая составляющая, призванная к гармоничному симбиозу географического ландшафта с творениями рук человека,
• обеспечивается природоохранная деятельность на данной территории.

Типичными представителями культурного вида местности являются музейно-парковые комплексы, ботанические и зоологические сады, прибрежные зоны отдыха.

Виды культурного ландшафта и примеры

Их различают по географической, биологической, социально-экономической разновидностям и по времени создания (древние и современные).

Лесные

В первую очередь к ним относятся посадки на новых территориях и восстановление некогда исчезнувших лесных массивов. При их освоении учитываются все требования, предъявляемые к созданию культурного пространства.

Примеры:

• восстановление тропических лесов в Сальвадоре,
• посадки новых лесов в Китае (с 1972 года высажено более 47 млн га леса).

В СССР это государственная защитная лесополоса Белая Калитва (Каменск — Шахтинский — Пенза) протяженностью более 700 км, где было посажено 2 280 тысяч га исчезающих растений. Эффект воздействия по влиянию на урожайность близлежащих сельхозугодий составил по зерновым культурам прирост на 25—30 %, по овощным — на 50—75 % и по травам — на 100—200 %.

Водный

Один из первых экологических видов ресурсопользования из освоенных человечеством. Первые ирригационные и мелиоративные сооружения находят при раскопках самых древних цивилизаций. Его компонентами являются водохранилища, искусственные озера и пруды, судоходные каналы и системы орошения.

Примеры:

• Суэцкий канал,
• Асуанское водохранилище,
• Волго—Донской канал.

Аграрный (сельскохозяйственный)

При реализации проектов по возделыванию сельхозпродукции, исходя из требований культурного ландшафтоведения, на первое место выходят вопросы сохранения или улучшения существующей экосистемы в конкретной местности и ее регионе.

Примеры:

• террасовые склоны в Молдове, на Кавказе, Филиппинах,
• польдеры (осушенная морская территория) в Бельгии, Франции, Голландии.

Культурно—исторический

К этому виду относятся разумно возведенные объекты (до XX века), которые органично вписаны в общий ансамбль природой местности, при этом все основные взаимосвязи не нарушились, а в определенных случаях были восстановлены утраченные ранее. Многие из этих территорий являются объектами культурного наследия.

Примеры:

• знаменитые архитектурно-парковые ансамбли (Петергоф, Версаль и другие),
• Московский, Казанский, Тульский Кремли,
• монастырские комплексы (Псково-Печерский монастырь, Афон, Валаам, Лхасса и т.п.).

Реликтовый

Возник на месте проживания давно исчезнувших, некогда высокоразвитых цивилизаций. Они жили в тесной взаимосвязи с природой и в зависимости от ее явлений, что повлияло на уникальный подход при возведении своих культовых и жилых объектов. Они изначально были гармонично вписаны в рельеф и биосистему местности. Со временем воздействие природы накладывает свой отпечаток на оставленные руины, не умоляя при этом величие и фундаментальность осмысленности действий строителей.

Примеры:

• древние поселения инков, майя и ацтеков в Южной Америке,
• Тихоокеанская Венеция,
• остатки Древнегреческих поселений.

Из семи чудес света до наших дней дошли только Египетские пирамиды.

Из всех же семи наиболее отвечающими требованиям культурного дизайна были Висячие Сады Семирамиды. В их архитектурном сооружении на нескольких уровнях размещались террасы и помещения различного назначения, с большим количеством зеленых зон со всевозможными растениями: от цветов и трав до кустарников, деревьев и лиан. Весь комплекс хорошо проветривался благодаря открытым фасадам и высоким потолкам, имел автономную систему водоснабжения и орошения.

Урбанистический (городской)

Он является одновременно и старым, и самым молодым видом. Его молодость обусловлена переосмыслением человечеством глобальных последствий антропогенного воздействия на ландшафтные территории планеты. В древности возводимые поселения из-за необходимости подстраиваться под природные особенности местности органично вписывались в ландшафт, не причиняя ему вреда. При этом поддержание природной экосистемы считалось и нормой, и необходимостью.

С началом активного развития индустрии подходы к бережному отношению к природе стали резко меняться, приводя к дисбалансу между сохранением естественных природных систем и возникшей необходимостью масштабной застройки новых географических территорий.

Поэтому на сегодняшний день формируется новый подход к решению этих проблем, который обязывает современных архитекторов, проектировщиков и застройщиков соблюдать сохранность природных зон и пейзажей при возведении новых жилых районов, городов и населенных пунктов.

Примеры:

• Национальный сад камелий в Сиднее,
• деревня Гальштадт,
• город Клагенфурт (Австрия).

В последнее время в России появился ряд коттеджных поселков, спроектированных с учетом всех требований к культурной застройке и с полной инфраструктурой (свои парковые зоны, сеть циркулирующих водоемов, места для культурного отдыха, церкви, пункты бытового обслуживания жителей и т. д.)

Как формируется культурный ландшафт

Настоящий окультуренный ландшафт сравнивается специалистами с произведением искусства. В его структуре гармонично переплетаются природные формы с созданной человеком инфраструктурой. Застройки чередуются с лесными и водными объектами, существуя одновременно, самодостаточно и взаимосвязано, дополняя или грамотно оттеняя друг друга.

Для достижения гармонии проектируемого пространства специалистам по ландшафтному планированию предъявляются определенные требования. В архитектуре это выражается стремлением к золотому сечению, золотой середине.

В современных методических пояснениях это описывается, как:

• преобразование непригодных территорий под нужды местного промышленного или жилищного комплекса (ирригация, мелиорация и другие инженерные мероприятия),
• проведение планирования технологий производств, используемого ими сырья и защитных мероприятий на новых и уже существующих предприятиях, с учетом освоения близлежащей местности на основе культурного подхода,
• проведение преобразований, направленных на устойчивость культурных систем к антропогенным воздействиям,
• проведение комплекса компенсационных мероприятий,
• повышение эстетической привлекательности вновь создаваемой или реконструируемой системы.

В основу формирования положен общий унифицированный принцип. Он выражается в соблюдении трех составляющих при проектировании и реализации проектов культурного пейзажа местности.

Требования к объектам:

• должны быть экономически самодостаточными (хозяйственно эффективными),
• экологически благоприятными,
• иметь высокое эстетическое дизайнерское решение.

Изучение

За несколько веков активного расселения народов, географических открытий, развития индустрии сформировалась база для множества разрозненных научных дисциплин о земле. Со временем изучение ландшафта и влияния на него различных факторов сформировалось в стройную систему знаний по этому направлению.

Самостоятельная научная дисциплина носит название ландшафтоведение.

Углубленному научному изучению ландшафтов стали уделять внимание только в последние десятилетия (приблизительно со второй половины 1970-х). Культурный ландшафт рассматривается как разновидность природно-антропогенного, так как в его формировании значительное участие принимает человек.

Методы изучения ландшафта:

1. Историко-археологический. Он основан на сборе исторических и социальных фактов. Проводятся раскопки, берутся пробы разных слоев, проводятся опросы населения и изучаются исторические материалы из различных источников.
2. Историко-генетический. Каждый частный ландшафт находится в тесной связи с прилегающими природными комплексами и рукотворными объектами, он является частью какой-либо единой парагенетической системы. Например: возделанное поле — полезащитная полоса — степь, водохранилище — береговая полоса, курортный санаторий — пляж — море.
3. Сравнительный (с естественными аналогами). Например: искусственные лесопосадки — лес, оросительный канал — ручей, искусственный пруд — болото.
4. Естественный. Литературно-картографический, экспедиционный и экспериментально-стационарный , геофизический, биофизический и геохимический.

Одним из первых ученых в России, кто проделал колоссальную работу для становления ландшафтоведения и его практического применения является В. В. Докучаев (1846—1903). К числу его несомненных заслуг относится создание первого в России культурного сельскохозяйственного ландшафта (Каменная степь). Им также впервые было применено масштабное ландшафтное проектирование.

Позднее, его выдающийся коллега, русский ботаник, почвовед, географ, палеоботаник, основатель Батумского ботанического сада А. Н. Краснов (1862—1915) был командирован Министерством двора в экспедицию в центральную Индию, на Цейлон, в Японию и Китай для изучения на месте культуры чая с целью разведения этого растения на плантациях в Батумской области. Это задание им было с честью выполнено.

Достижения А. Н. Краснова:

• описание основных ландшафтов земного шара,
• районирование по типам растительности, придерживаясь зонально-географического принципа,
• выделение десяти зон и пяти ландшафтных областей, в каждом из выделенных районов представлена комплексная характеристика влияния природы на растительность,
• была определена характеристика ландшафтов, начиная с процесса выветривания и почвообразования, через рельеф и климат и вплоть до растительного и животного мира и культурных ландшафтов (эта схема стала повсеместно рабочей во второй половине XX века).

Значение

В России, а ранее в Советском Союзе, наибольшее практическое применение наблюдалось в картографии (для описания географического ландшафта) и в народном хозяйстве. В чистом виде возведение объектов и комплексов народно-хозяйственного назначения, отвечающих требованиям культурного строительства, происходило точечно и фрагментарно.

На Руси всегда существовал уникальный опыт возведения православных монастырей. До XX в. их устроение, структура полностью соответствуют теории культурного землепользования и строительства. Гармоничное вписывание всех объектов в окрестности, учитывая их рельефные и природные особенности, а также собственные нужды насельников, позволяли создавать шедевры ландшафтного зодчества.

Например:

• Троице-Сергиева Лавра,
• Санаксарский монастырь,
• Болдинский монастырь,
• Валаам.

В сельском и народном хозяйстве уникален опыт 1930-х годов, когда на Поволжье была создана большая система ирригации и орошения, что позволило решить там глобальную проблему урожайности зерновых, которая ранее приводила к периодическим голодным годам с массовой смертностью людей.

Человечество пришло к тому, что любое отклонение от требований к культурному проектированию новых объектов жизнедеятельности ведет к нарушению экосистемы местности. В связи с этим культурный ландшафт рассматривается как идеальный вариант освоения пространства.

«Если освоение новых застроек (и жилых, и производственных) не станет культурным повсеместно, массово, то тенденция разрушения внутренних связей глобальной экосистемы станет необратимой».

Из выступления на конференции экологов (Москва, 2017 год)

В среде современных специалистов-ландшафтоведов существуют несколько точек зрения об очередности и значимости отдельных критериев ландшафтного строительства. Но в необходимости соблюдения основных норм и требований, предъявляемых к освоению ландшафтов на основе принципов культурности — они единогласны.

Положительные результаты культурного землепользования:

1. Сохранение чистоты экологии на осваиваемой территории. Это первейшее условие всех культурных проектов.
2. При возведении жилых комплексов (поселка, микрорайона) создаваемая инфраструктура несет в себе полный цикл жизнеобеспечения населения. В него входят, кроме жилых построек, поликлиники, детские сады и школы, дома бытового обслуживания и магазины, детские спортивные площадки и спорткомплексы для профессионального занятия спортом, церкви с воскресными школами и другие необходимые объекты.
3. Для индивидуальной застройки максимально внедряется проектирование и строительство эко-домов (использование при их возведении экологически чистых материалов и альтернативных источников питания).
4. Оздоровление пространств, загрязненных в результате антропогенной деятельности ранее. Предусматривается проведения ряда очистительных и компенсационных мероприятий.
5. Возрождение территорий после тяжелых техногенных катастроф.
6. Работы по озеленению жилых и промышленных пространств.
7. Возрождение лесов и других природных территорий, уничтоженных в результате хозяйственной деятельности и стихийных бедствий.
8. Создание систем водоснабжения и орошения сельхозугодий в районах с жарким и сухим климатом.

Видео

Доходчивая и познавательная лекция специалиста-ландшафтоведа представлена в видео.

Документация по

Unreal Engine 4 | Пейзаж Открытый ландшафт

Система Landscape позволяет создавать ландшафт для вашего мира — горы, долины, неровные или наклонные поверхности, даже отверстия для пещер — и легко изменять его форму и внешний вид с помощью ряда инструментов.

Для получения информации об открытии и использовании инструмента «Пейзаж» см. Создание ландшафтов.

Инструмент «Пейзаж» имеет три режима, доступных по значкам в верхней части окна инструмента «Пейзаж».

Значок	Режим	Описание
	Режим управления	Позволяет создавать новые ландшафты и изменять компоненты ландшафта.В режиме управления вы также работаете с ландшафтными вещицами для копирования, вставки, импорта и экспорта частей вашего ландшафта. Дополнительные сведения о режиме управления см. В разделе «Режим управления».
	Режим лепки	Позволяет изменять форму вашего ландшафта, выбирая и используя определенные инструменты. Для получения дополнительной информации о режиме скульптуры см. Режим скульптуры.
	Режим рисования	Позволяет изменять внешний вид частей вашего ландшафта, рисуя на них текстуры на основе слоев, определенных в материале ландшафта.Дополнительные сведения о режиме рисования см. В разделе Режим рисования.

Создание пейзажа означает создание ландшафтного актера. Как и в случае с другими Актерами, вы можете редактировать многие из его свойств, включая назначенный им Материал, на панели Details редактора уровней. Для получения дополнительной информации о панелях Details см. Панель Details.

Особенности ландшафта

Основные функции и методы, используемые системой ландшафта местности, описаны ниже.

Для большой местности

Система ландшафта прокладывает путь к ландшафтам, которые на порядки больше, чем это было возможно в Unreal Engine ранее. Благодаря мощной системе уровня детализации ( LOD ) и эффективному использованию памяти, карты высот до 8192×8192 теперь вполне возможны и осуществимы. Unreal Engine теперь поддерживает огромные наружные миры, которые позволяют быстро, легко и легко создавать любое количество типов игр без модификации стандартного движка или инструментов.

Использование памяти в горизонтальной ориентации

Для создания больших ландшафтов пейзажи, как правило, лучше, чем статические сетки.

Пейзажи используют 4 байта на вершину для данных вершины. Статические сетки хранят позицию в виде 12-байтового вектора и касательных векторов X и Z, упакованных в 4 байта каждый, а также 16-битные или 32-битные UV с плавающей запятой, всего 24 или 28 байтов на вершину.

Это означает, что статические меши будут использовать в 6 или 7 раз больше памяти, чем ландшафты для той же плотности вершин.Пейзажи также хранят свои данные в виде текстур и могут передавать неиспользуемые уровни LOD для удаленных областей и загружать их с диска в фоновом режиме по мере приближения к ним. В ландшафтах используется обычное поле высот, поэтому данные о столкновениях можно хранить более эффективно, чем данные о столкновениях для статических мешей.

Данные статического рендеринга, сохраненные в виде текстур в памяти графического процессора

Система ландшафта сохраняет данные рендеринга ландшафта в виде текстур в памяти графического процессора, что позволяет искать данные в вершинном шейдере.Данные упакованы в 32-битную текстуру с высотой, занимающей 16 битов, в форме каналов R и G и смещений X и Y, сохраненных как 8-битные значения в каналах B и A соответственно.

Непрерывная гео-MipMap LOD

LOD для ландшафта ландшафта обрабатываются с помощью стандартных MIP-карт текстур. Каждая MIP-карта представляет собой уровень детализации, и MIP-карту для выборки можно указать с помощью инструкции HLSL text2Dlod . Это позволяет использовать большое количество LOD, а также обеспечивает плавный переход LOD, поскольку оба уровня MIP могут быть дискретизированы, а затем высоты и смещения X и Y могут быть интерполированы в вершинном шейдере, создавая чистый эффект морфинга.

Полный LOD 1	Преобразование из LOD 1 в LOD 2	Полный LOD 2

Карта высот и потоковая передача данных о весе

Поскольку данные хранятся в текстурах, стандартная система потоковой передачи текстур в Unreal Engine 4 может использоваться для потоковой передачи мип-карт и их вывода по мере необходимости.Это относится не только к данным карты высот, но и к весам для слоев текстуры. Требование только MIP-карт, необходимых для каждого LOD, сводит к минимуму объем используемой памяти в любое время, что увеличивает размер территорий, которые могут быть созданы, поскольку память освобождается.

Освещение, независимое от LOD с высоким разрешением

Поскольку наклоны X и Y ландшафта сохраняются, для расчетов освещения доступны все нормальные данные с высоким разрешением (без LOD).

LODs ландшафта	Нормали с полным разрешением

Это позволяет всегда использовать наивысшее разрешение местности для попиксельного освещения даже для удаленных компонентов, для которых был установлен уровень детализации.

Простое освещение вершин	Попиксельное освещение с высоким разрешением

Когда эти данные нормалей высокого разрешения комбинируются с детальными картами нормалей, ландшафтные ландшафты могут достичь чрезвычайно детального освещения с очень небольшими накладными расходами.

Только нормали геометрии	с деталями нормалей

Столкновение PhysX

Landscape использует объект PhysX поля высоты для своего столкновения как для столкновения Unreal, так и для столкновения твердого тела. Физические материалы могут быть указаны для каждого слоя, и система столкновений будет использовать доминирующий слой в каждой позиции, чтобы определить, какой физический материал использовать.Можно использовать поле высоты столкновения с уменьшенным разрешением (например, разрешение рендеринга 0,5x), чтобы сэкономить на требованиях к памяти для больших ландшафтов. Компоненты коллизии и рендеринга для далеких ландшафтов также можно транслировать с помощью системы потоковой передачи уровней.

Сбой функции ландшафтного дизайна :: Cities: Skylines Общие обсуждения

Прежде всего, я должен сказать, что я люблю и ненавижу это обновление. Мне нравятся набережные и заливные стены, а также добавление тонны нового реквизита и артефактов.Но этот новый инструмент ландшафтного дизайна и то, как ландшафт был изменен для его использования, просто отстой!

Аргумент в пользу проведения различия между крупным терраформированием в редакторе карты и ограниченными полномочиями мэра по озеленению путем перемещения почвы с одной части карты на другую не удается. Он терпит неудачу, потому что слишком ограничивает творчество. До сих пор игрок мог выбирать, с какой мощностью он должен играть, используя или отказываясь использовать моды, такие как стандартные моды Unlock All и Unlimited Wealth.

Это заставляет меня задаться вопросом, повлияла ли на разработчиков игра Godus, в которой использовался почти тот же принцип ограниченного «толкания / вытягивания» на каждом уровне местности. Предпосылка в этой игре заключалась в том, что у вас действительно есть божественные силы, чтобы изменить свой мир. Он был разработан таким образом, чтобы можно было манипулировать ландшафтом одним пальцем на сенсорном экране, а не как средство ограничения мощности преобразования, как намеревается CO. Ограниченная емкость грязи / почвы была так же раздражает в Godus, как и здесь. Он не выполняет никакой другой функции, кроме как создавать более утомительную работу.

Предоставляя инструмент ландшафтного дизайна с ограниченной функциональностью, но не позволяя игроку выбирать, насколько мощно это может быть применено, лишает эту свободу выбора. Зачем мне нужно выполнять утомительную рутину перемещения грязи с одной части карты на другую, если я также могу использовать Unlimited Wealth? Даже без использования мода богатства нетрудно накопить миллионы Cim $, и с этими ресурсами мэр должен иметь возможность внести серьезные изменения в местность без необходимости копать и заливать, копать и заливать копать и заливать …. до тошноты.

Кроме того, почему на Земле не был реализован водный инструмент? Это серьезная оплошность, особенно когда основное внимание в этом обновлении уделяется каналам! Это упущение вынуждает меня использовать мод ландшафтного дизайна ландшафта (http://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=502750307), чтобы я мог использовать инструмент воды, когда и где я выберу, потому что ландшафтный ландшафтный дизайнер, который был реализован в игра не завершена.

Наконец, способ перенастройки ландшафта более чем раздражает.Я согласен, что топографическая изометрия — приятный штрих. Однако местность теперь ведет себя довольно странно. Он «липкий» из-за отсутствия лучшего описания. Он придерживается туннелей и пытается тянуть перетаскиваемые объекты, такие как дороги, чтобы следовать за местностью, а не оставаться на заданных мною уровнях высоты. Довольно часто мне теперь приходится проложить туннель секцию за секцией, чтобы дорога / рельс, установленный на высоте -12 м, не выскочила на поверхность, если бы я попытался перетащить ее, даже если на этой длине поверхность была плоской и Расстояние осталось -12м.Это делает туннелирование, которое раньше было удивительно простой задачей, теперь трудоемким.

Прошу прощения, CO, но эта функция требует переосмысления.

Рельеф и ландшафтный дизайн

Производитель (Все) Американский FlyerAnimated Парк развлечений RidesAthearnAtlasBachmannBlackstone ModelsBooksBowserBroadway LimitedCaboose IndustriesChooch EnterprisesCircuitronClassic Metal WorksCobalt DCC ConceptsCon-Cor Дарон ToysDigitraxDVDsESUExcelle LubricantsFallerFox Долина ModelsGargravesGift CertificateGift ItemsGreenLight CollectiblesHobby EssentialsHornbyIndustrial Diecast DesignIntermountainJakksJTT SceneryKadeeKalmbach BooksKatoLECLeisuretime Продукты — Мини HighwaysLGBLiliputLionel TrainsMantuaMarklinMasterPiecesMcHenry CouplersMega-Steam Дым FluidMicro Engineering CompanyMicro Поезда LineMidwest Cork ProductsMiller Engineering Микроструктуры Инженерное делоПродукция Rivarossi RixRocoShinoharaSoundTraxxSplit JawThomas & Friends Railway Системы управления поездомТранспортные средства и самолетыWalthersWalthers Life LikeWilliams TrainsДеревянные трекиWoodland ScenicsWow ToyzYat Ming Набор поездов с Track & Power Томас и друзья Нежная Метро наборы Паровоз Малые моторизованные подразделения Полярный экспресс Электровоз Тепловоз Рождество Троллейбус / канатная дорога Поезд без гусеницы и мощности Рудник Монетный двор Бревенчатый Автомобиль Бункер Гондола Плоский вагон Краны Угольный самосвал Камбуз Крытый вагон Автомобиль для чистки треков Авто Перевозчик Цистерна Аквариум Автомобиль Стандартный автомобиль Снегоочиститель Поиск световой машины Рефрижератор Легковой автомобиль Дорожки и аксессуары Земляное полотно Броски с земли Аксессуары DCC Системы стартера DCC Источники питания и трансформаторы Декодеры Инструменты для пейзажа Пейзаж Фоновые сцены Пейзаж Ландшафтный дизайн Почвопокровное и балластное покрытие Пейзажные краски и клеи Подпорные стены, водопропускные трубы, порталы и туннели Пейзажи дорог, улиц и тротуаров Пейзажи с водными эффектами Пейзаж Деревья Кусты и Растения Формовочные и формовочные материалы для ландшафтного дизайна Коврики для пейзажа Фигуры и Акценты Контейнеры и трейлеры Транспортные средства Здания и постройки Знаки, сигналы и билборды Мосты Принадлежности для зданий и сооружений и надстройки Строительные и конструкционные комплекты провод Колеса и грузовики Инструменты и аксессуары Дымовая жидкость Запчасти Техническое обслуживание и смазочные материалы Освещение Грузовые грузы Муфты и аксессуары Одежда Книги и каталоги DVD Подарочные сертификаты Подарочные товары Самолеты Пазлы Сосновые вагоны Знаки (металлические декоративные знаки) Игровые машины Весы для игрушек (все) АккумуляторGHOHO 3 Rail (AC) HOn3NOON30OOSГотовые машинкиTinplateToyWoodZ

Имя Дорога (Все) AbengoaAberdeenADM — Archer Daniels MidlandAEPAGP Co-opAir ForceAir ProductsAir ReductionAircoAkron Barberton BeltAkron, Кантон и YoungstownAlaska Railroad — ARRAlbany & EasternAlbertaAlcoaAlgoma CentralAllegheny RefiningAllied ChemicalsAltonAmerican Assoc Частной RR Car OwnersAmerican Car Foundry — ACF — SHPXAmerican Electric Power — APEXAmerican ForestAmerican FreedomAmerican GasAmerican Minerals — AMMXAmerican Refrigerator TransitAmerican SteelAmocoAMT — КвебекAmtrakAnderson TullyAnn ArborApalachicola NorthernArea 51Arizona & California — ARZCArkansas & MissouriArkansas-Oklahoma — AOKArmourArmy, St.Arnold Bros & St.AndrewAtlantic и WesternAtlantic береговой линии — ACLAtlantic Marine & DrydocksATSF — Ачисон Топика и Санта FeAuthority из AlleghenyAutoTrainBakeliteBaldwin Loco WorksBaltimoreBaltimore и Огайо — B & OBangor & Арустук — B & ABath & Hammondsport — B & HBay ColonyBaysideBelt железная дорога ChicagoBennett LumberBessemer и озера Эри — B & LEBethlehem SteelBHP Iron OreBNSF — Burlington Northern Santa Fe Boise CascadeBoomerBoraxBordensBoston Boston & Albany — B & ABoston & Maine — B & MBoy ScoutsBPBrachs CandyРак грудиКорпорация SonsCabot Ф. Симонина — COSXCal TrainCalifornia Dispatch LineCalifornia NorthernCalifornia WesternCambria & IndianaCanadian ForestCanadian General — General American — CGTXCanadian National — CNCanadian Pacific — CP — CP RailCanadian Tank CorpCanadian Wheat BoardCanforCanton CargillCartierCartierCass Мэн и КвебекЦентрал ДжорджииЦентрал Нью-Джерси — CNJЦентральный Орегон и Тихий океан — CORPCentral PacificCentral VermontCharlotte Southern — CHSChattahoocheeChesapeake & Ohio — C & OChessieChevron — CPDXChicagoChicago & AltonChicago & Eastern Illinoishicago GrainЧикаго Грейт-Вестерн — CGWЧикаго Северо-Западный — CNW — CMOCРождествоЧаггингтонCibroCircusCIT — CTCXCitgoCities ServiceГород Колорадо-Спрингс — CSUXClarkClear Lake Lumber ClevelandClinch fieldCoaster CommuterCoe Rail — CRLECoin MillworksCoke — Coca ColaКолорадо и ЮжныйКолорадо и ВайомингColorado Mining CoКолумбияКолумбия ЮжныйКоламбус и ГринвиллКон АграКоннектикутКонокоКонрейлКонсолидированный угольCoorsCOR — CRLEМиссакоттон-ВэллиКрайресола и Трамвайная долинаКрайсотаДжозеф Транс — Джозеф TransDC ComicDeckerDeep RockDelaware & Hudson — D & HDelaware, Lackawanna & WesternDelta Valley & SouthernDemoDenali PrincessDepartment of Defense — DOD — DODXDepew, Lancaster & WesternDeptartment of Transportation — DOTDetroit & Lima MissinorderDetroit & Detroit & ID & Iron Range — DM и IR Дулут, Южный берег и Атлантический океан Дулут, Виннипег и Тихий океан — DWP Дюпон Дуранго и Сильвертон Дарем и Южный Восток Брод Топ, Ист Эри Коммерческий — Восточная сторона Пиломатериалы Восточный Тенн и Западная Северная Каролина .EngelhardErieErie Лакаванна — ELErie WesternEscanaba & Lake SuperiorEssoEthyl CorporationEureka & PalisadeEuropeanEvans вагоностроительный Лизинг — USLXEverettEvergreenExxon — MBLXFarmers Машины Comp — FMCFarmrailFedExFerrocarriers De CubaFerrocarril Del PacificoFerrocarriles Nacionales De MexicoFerromax — FXEFerrosurFerroValleFire DepartmentFirestoneFirst Союз — SBTX — FURXFlex LeasingFlint Hills — FHRXFlorida Восточное побережье — FECFlorida Tri-RailFordFort Worth & WesternFreedom TrainFriscoFruit Growers Express — FGEGATX — GMX — General American Marks GE EvolutionGeneral AmericanGeneral Electric — GEGeneral Motors — GMGenesee & Wyoming — CFEGGeorgia & Florida RailnetGeorgia PacificGeorgia Ports AuthorityGlobeGo TransitGrandreenGreenGreenGreenUnionGreenUnionBayGoodYearbordGroupWordGroupWorks Квартиры NorthernGrizzlyГилфордЗалив и МиссисипиЗалив, Мобайл и ОгайоХэллоуинКотчиныГарри ПоттерHartford & S locombHeinzHelena SouthwesternHelm Leasing — HLMXHershey HerzogHillsdale CountyHoneywell — ACTXHoodsHookerHot WheelsHudson BayHuron & Eastern RailwayIllinois Central — ICIllinois Terminal — ITIndiana Harbour BeltIndiana Railroad Trail International North & Terminal InterafterstateIndiana Railroad TrailМеждународный мост между Чикаго и Интерстейт Межгосударственный железнодорожный вокзал.M. Huber — JMHXJB HuntJersey Central — JCJohn DeereJunita TerminalK-LineKansas CityKansas City Southern — KCSKeystoneKoch — KLRXKraftLackawannaLake Эри, Франклин & ClaroLake George & BoulderLake Государственный озера Верхнее и Ishpeming Lamoille ValleyLancaster & ChesterLehigh & Hudson RiverLehigh & Новые EnglandLehigh ValleyLibbysLindeLionel Lines — LLLogimex — NDYXLone StarLong Остров — LIRR, Лонгвью, Портленд и Нортленд, Луни-Тюнз, Лос-Анджелес, Луизиана и Северо-Запад, Луисвилл и Индиана, Луисвилл и Нэшвилл — Лос-Анджелес и Нью-Йорк, Мэгкобар, Мэн Сентрал — MECMaintain Of Way — MOW Основная бейсбольная лига — MLBМэриленд и ПенсильванияМэриленд Мидленд, Масс-Ривер Эксплорертс, Массачусетс, США NorthMetrolink CommuterMiddletown & New JerseyMidsouthMidwestMidwest Railcar Corp — MRMXM MilitaryMilwaukee Racine & TroyMilwaukee RoadMinneapolis & St.LouisMinneapolis, Нортфильд & SouthernMinnesota CommercialMinnesota Dakota & WesternMissabeMississippi & TennesseeMississippi ExportMissouri Канзас Техас — KATY — MKTMissouri Pacific — MPMobileModesto & EmpireMononMonongahelaMonopolyMonsantoMontana Rail Link — Rail LinkMontreal CommuterMoore Keppel & Co. Моррисон Кнудсен CorpMorristown & ErieMorton SaltMoscow, Camden & San AugustineMoyer Упаковка Company — MPCXMTA — митрополит Транспортное управление Мультнома Фанера Долина Напа НАСАНашвилл, Чаттануга и Св.Компания LouisNational Railway Equipment Co — NRECNational SteelNavajo Mine NavyNDEM — Ferrocarriles Nacionales de Mexico Небраска, район государственной власти, Нидхэм, Центр Новой Англии, Нью-Хейвен, Нью-Хоуп и Плющ, Железная дорога Нью-Мексико, Общественный пояс Нового Орлеана, Нью-Йорк и Атлантика, Центральный Нью-Йорк, Нью-Йорк, Нью-Йорк, Онтарио и Вестерн, Нью-Йорк, Нью-Йорк, Нью-Йорк, Плейт, Нью-Йорк, Нью-Йорк, Нью-Йорк, Нью-Йорк, Нью-Йорк, Нью-Йорк, Нью-Йорк, Нью-Йорк, Нью-Йорк, Нью-Йорк, Нью-Йорк, Нью-Йорк TransitNorfolk & Western — N & WNorfolk Southern — NSNorRailNorth American Tank LineСеверная КаролинаСеверная западная часть Тихого океанаСеверная центральная частьСеверная ИндианаСеверная часть Тихого океана — NPСеверный ВермонтNorthfield & SouthernNorthstar CommuterСеверо-западные лиственные лесаСеверо-западная Оклахома — NOKLOgdenOhio CentralOklahario Express Gas & amp; PGEPaducahPan Am — GuilfordPanhandlePeabodyPeanutsPee Dee RiverPemexPenn Central — PCPenn SaltПенсильвания — PRR — PennПенсильвания Power & LightPeoriaPere Marqu ettePhiladelphiaPhiladelphia & ReadingPhiladelphia QuartzPhillips — PPRXPickensPickeringPilbara RailPillsburyPioneer RailcorpPittsburg питания и LightPittsburg, Shawmut & NorthernPittsburgh & Lake EriePittsburgh & OhioPittsburgh & West VirginiaPocahontas LumberPolar ExpressPolice DepartmentPort Huron & DetroitPort из LAPotacanPotash CorporationPotlatchPresidentsProcorProgressive RailProtexProvidence & WorcesterPullmanQuaker StateQuebec Картье MiningQuebec CentralQuebec Северной Шорер.J. CormanRahway Valley — RVRail AmericaRail Экспресс агентство LogixRailboxRailGonRailway — REARalston PurinaRapid City, Pierre & EasternRayonierReadingReading & NorthernReading Blue Mountain & NorthernRepublic SteelRexallRichmond Fredericksburg & PotomacRio Grande — Денвер Rio Grande — DRGWRiversideRock IslandRocky MountaineerRoyal GorgeRoyal TrainRutlandSabine River & Northern — SR & NSacramentoSan FranciscoSan Франциско ChiefSandy River & Rangeley LakesSanta FeSanta Fe Супер ChiefSaratoga и Северная CreekSaskatchewan — SKPX — AKPXSavannah & AtlantaScooby DooScoularSeaboard — SAL — SALXSeaboard побережье LineSeaview транспорта (SVTX) Seffield FarmsSEPTA — PhiledelphiaShellSherwoodShort LineSilver EdgeSinclairSmithsonianSmokey MountainSoo LineSounderSouth BuffaloSouth CarolinaSouth Центральный FloridaSouth Канзас и Оклахома — SKOLSouth Миссисипи Electric PowerSouthernSouthern Pacific — SPSouthwindSpartanSpokane, Портленд И СиэтлСпрингфилдский терминалСент-Лоуренс Сент-Луис Юго-Западный Сент-Луис — SSWSt Ma rysStadard OilStaleyStar Trek State of MaineStaten IslandStauffer Chemical Company — STAXSteelton & HighspireStrasburgSultran — SULXSunocoSuperiorSusquehanna — NYS & W — SuzieQSwiftTacoma RailTennessee CentralTexacoTexas & Pacificanders — Toga & PTexumberTexas & Pacific Co.Toledo, Peoria & WesternToronto Toronto, Hamilton & Buffalo — THBПрицеп-поезд — TTX — TT — TTBX — BTTX — TTGXTranskentucky TransportationTransportacion Ferroviaria Mexicana — TFMTransportation Energy Inc — TEIXTriangle PacificTrimac IndustriesTrinityTrinityTrinityU — TILXTREAMAC IndustriesTrinityTrinityTrinityU — TILXTRINTERSU UPUniroyalUnited AircraftUnited Parcel Service — Почтовая служба UPSUnited Штаты — USPSUnited TractionUS PlywoodUS SteelUtah RailwaysUtah TransitValeroVermontVermont NorthernVia Rail CanadaVirginia & TruckeeVirginia Железнодорожный ExpressVirginian VulcanWabashWaddell CoalWarrenWarwickWashington TerminalWest Chester West Coast ExpressWest Индия FruitWest Side LumberWest Virginia & NorthernWesternWestern & Atlantic — WARRWestern Мэриленд — WMWestern Нью-Йорк и PennWestern PacificWestern UnionWestinghouseWeyerhaeuserWheeling И озеро Эри Уайт Пасс и Юкон-Вильсон, Винчестер, Западный Висконсин и Южный — WSOR, Висконсинский Центр tralWisconsin Electric Power Co — WEPX WTCR — WTCUWyandotte ChemicalsYellow PineElectronics (Все) АккумуляторDCC и SoundDCC и звук готовы (без звука) Оборудован DCC — DCC на борту0RailSoundsSoundTMCC (Trainmaster Command Control) Williams True Blast II Whistle-Horn и BellWilliams True Blast PLUS Звуки Тип двигателя (все) 0-4-0 — A50-4-2 — Steam0-6-0 — Steam0-8-0 — Steam2-10 -0 — Steam2-10-4 — Steam2-4-2 — Steam2-4-4 — Steam2-4-4-2 — Baldwin2-6-0 — Mogul2-6-2 — Steam2-6-4 — Steam2-6 -6-2 — Steam2-6-6-4 — Steam2-6-6-6 — Allegheny2-8-0 — Консолидация — h20 — C192-8-2 — Mikado — K282-8-4 — Berkshire2-8-8 -2 — Steam 2-8-8-4 — Йеллоустон 2-8-8-8-2 — Триплекс 25 тонн 4-12-2 — Steam 4-4-0 — Steam4-4-2 — Атлантический 4-4-4-4 T1 Duplex4 -6-0 — Ten Wheeler4-6-2 — Pacific — K44-6-4 — Hudson4-6-6-4 — Challenger4-6-6T Steam4-8-2 — M1b4-8-4 — Северный — Ниагара — J — S34-8-8-2 — Кабина вперед 4-8-8-4 — Big Boy 44 тонны 50 тонн 6-8-6 — Пар 70 тонн AC4400AC6000ACS-64AEM-7 — ALP-44AeroTrainALP-45 — ALP-46AMD103AS 16 — 416AS 616B 23- 7B 30-7B 36-7BB1 — BB3BL 2Box Cab — P2BuddC 30-7C 420 — C 424 — C 425C 430C 44-9WC 628C 630C 636C-LinerCab ForwardCabbageCentipedeClimax — Shay — HeislerD10 Dash 40BDash 40CD ash 8 — Dash 8-32 — Dash 8-40Dash 840CWDash 9 — Dash 9-44DD40DL 109DoodlebugDRS 6-6 1000 1500DS 4-4 1000 1500E 33 ВыпрямительE1 — EA-EBE3E5E6E7E8E9EF2 — EF3 — EF4EP 5ES40ES44ES44AC (GEVCHVO) ES44AC (GEVCHO) ET44AH — C45AH (Tier 4) Европейский — Не для Северной АмерикиF 2F 3A-BF 40PHF 45F 59PHIF 7A-B — FP 7A-BF 9FA-B-FA2 — FPA-FPA2 — FPB-FPB2FL 9FM TrainmasterFP 45FP 7 — 9FT GensetGG1GMD-1G 10GP 15GP 20 — GP 16 — GP 18GP 30GP 35GP 38 — GP 38-2GP 39GP 40 — GP 40-2GP 49GP 50GP 7GP 8GP 9GP59 — GP60 — GP60MH-6-d-gh20-44h25-44h26-44MPHH660Промышленные L-5M6M420M6промышленные L-5M6M420M6 36MP15 AC-DCMU — МногоблочныйNW 2P40 — P42 GenesisPA — PBPlymouth SwitcherRDCRS 1 — RS 2RS 10 — RS 18RS 11RS 12RS 27RS 3RS 32RS 36RS 4-5 — RSD 4-5RSC-14RSD 15S 1S 12S 2S 3S 4S 8SC-44 Зарядное устройство SD 24SD 26SD 35 — SDP 35SD 38 — SD 38-2 — SD38 ACSD 39 — SD 39-2SD 50SD 7SD 70 — SD 70ACe — SD 70MAcSD 75I-MSD 80SD 9SD 90 — SD 90MAcSD40 — SD40-2 — SD40R — SDP40 — SDF40SD45 — SD45 -2 — SD45T — SDP45SD60 — SD60 M — SD60E — S D60I

Terrain landscape Скачать бесплатно для Windows

2 IMSIDesign 178 Условно-бесплатное ПО

Позволяет проектировать трехмерные внутренние и внешние пространства.

IMSIDesign 54 Коммерческий

создаст идеальные условия для жизни на открытом воздухе для вас и вашей семьи.

5 Верхнее пространство 277 Коммерческий

3D Landscape for Every — программа для создания идеального ландшафта.

5 Drafix Software, Inc.9 Условно-бесплатное ПО

Позволяет создавать точные масштабные чертежи ландшафтного плана.

Индивидуальное программное обеспечение, Inc 43 Коммерческий

Total 3D Landscape ™ отличается от других продуктов этого класса.

3 Индивидуальное программное обеспечение, Inc 5 Коммерческий

Это простое в использовании программное обеспечение разработано для 3D-проектирования дома и сада.

1 Программное обеспечение Abacus 14 Коммерческий

USA Extreme Landscapes делает этот опыт более увлекательным для пользователей.

Nem.co 1 Бесплатное ПО

Он дает пользователям полный 3D-контроль над тем, как выглядит их местность.

1 UNGSoft 1 Бесплатное ПО

Это простая и бесплатная программа для 3D-моделирования, позволяющая визуально создавать ландшафты.

MMedia.com Бесплатное ПО

Анимированная заставка с пейзажем с горой и озером.

1 хронотекст 1 Бесплатное ПО

Хотя возможно изобразить пейзаж одной сплошной линией.

1 Главный архитектор программного обеспечения 1 Коммерческий

Создавайте красивые пейзажи, рельефы, сады и террасы!

2 Райан Грегг 114 Бесплатное ПО

Terrain Generator позволяет создавать ландшафт для определенных игр.

FSGenesis Коммерческий

FSGenesis Nevada 19-метровая сетка местности для FS2004 — это сетка местности.

FSGenesis Коммерческий

FSGenesis New Mexico 19-метровая сетка местности для FS2004 — это специальный пакет местности.

FSGenesis Коммерческий

FSGenesis Utah 19m Terrain Mesh — это пакет местности для Flight Simulator.

FSGenesis Коммерческий

FSGenesis Texas 19m Terrain Mesh для FS2004 — это пакет ландшафта.

FSGenesis Коммерческий

FSGenesis Mississippi 19-метровая сетка ландшафта для FS2004 — это сетка местности.

FSGenesis 8 Бесплатное ПО

FSGenesis Israel Base Terrain Mesh для инструмента FSX для визуализации ландшафта Израиля.

UnderTow Software Corp. 42 Условно-бесплатное ПО

3D Terrain view обеспечивает обзор местности вокруг текущего местоположения на 360 градусов.

2 Riverdeep, Houghton Mifflin Company 5 Коммерческий

Создайте свой собственный виртуальный сад и ландшафт с 3D Home Landscape Designer!

.