Горшки своими руками бетонные: Горшки из бетона [Мастер-классы и идеи своими руками]

Горшки из бетона [Мастер-классы и идеи своими руками]

Прекрасные аксессуары для интерьера с помощью бетона

Бетон – прочный строительный материал, который давно приметили креативные садоводы. На практике известны множество способов изготовления вазонов, горшков и кашпо из бетона. Главное – узнать несколько основных правил и задействовать свою фантазию!

Содержание:

Настенные кашпо, сделанные своими руками из строительного материала

Что необходимо запомнить перед началом работы?

Существует несколько важных моментов, о которых нужно помнить для создания красивых горшков и кашпо из бетона.

1. Для изготовления формы можно использовать обыкновенный цементный раствор. Для правильного замеса необходимо соблюдать следующие пропорции: 1:2:4:0,5, где доля полагается на цемент, 2 доли – песок, 4 доли – заполнитель, 0,5 – вода.
2. Если планируется изготовление большого горшка, для повышения прочности рекомендуется использовать специальный каркас из арматуры
3. Чтобы емкость получилось гладкой и правильной формы, лицевая поверхность должна быть отшлифована при помощи специальной машинки. На первом этапе используем наждачный круг, далее – войлочный круг и специальную пасту.

Совет! Не рекомендуется оставлять бетонную поверхность, поскольку даже капля любой жидкости может оставить непоправимый след. Поэтому после полного высыхания бетона поверх конструкции необходимо нанести полимерный слой.

Готовые изделия можно покрыть краской, а можно оставить в естественном виде

Стильные вещицы в вашем доме

Как сделать форму?

Для создания самой неординарной формы пригодится абсолютно любой материал. Главное – он должен стойко переносить влагу и сохранять свой изначальный вид на протяжении пяти часов. Далее конструкция приобретает устойчивое состояние.

На заметку! Чаще всего используют плотный картон, укрепляя созданный шаблон при помощи липкой ленты. Такое решение уместно только для небольших горшков.

Пластиковые изделия также подойдут. Можно использовать бутылки, ведра или стаканчики. Те, у кого есть инструменты, могут самостоятельно сколотить форму из фанерных досок.

Несколько идей горшков и кашпо из бетона своими руками

Стильный вариант вазы из бетона и деревянной отделки

1. Берем коробку из-под сока (объем выбираем самостоятельно в зависимости от предпочтений) и отрезаем верхнюю часть.
2. Готовим цемент, соблюдая пропорции, указанные выше. На протяжении минуты активно смешиваем все ингредиенты. Чтобы смесь меньше пузырилась, можно добавить немного больше воды. Далее заливаем четвертую часть в коробку.
3. Отрезанную часть опускаем в коробку с бетоном и вдавливаем ее на 2-3 см.
4. Скрепляем отрезанную часть скотчем и оставляем на пару часов, пока бетон не начнет приобретать форму.
5. Как только бетон примет окончательный вид, удаляем коробку и переходим к обработке поверхности углов. Чтобы выровнять, используем шлифовальную машину.

Любая гнущаяся емкость подойдет для создания бетонного цветочного горшка

Первая часть изделия готова, теперь можно переходить к деревянной отделке.

1. Вырезаем 7 деревянных дюбелей в соотношении с размерами бетонной формы.
2. Берем 3 деревянных бруска, образуем буквы «Х» таким образом, чтобы концы были перпендикулярны друг другу, и скрепляем (можно взять строительный степлер или привинтить металлическую пластину при помощи электродрели).
3. На каждом получившемся конце фиксируем крепежи.
4. В вертикальном положении крепим к бетонной форме. В завершение проверяем, чтобы деревянный декор плотно присоединился к горшку.

Удачное комбинирование бетона с деревянной подставкой

Интересный вариант сочетания дерева с бетоном

Горшок для маленького кактуса из бетона и стекла

Это простой декоративный вариант, не требующий больших финансовых вложений:

1. Моем и подготавливаем стеклянные формы. Протираем насухо. Распыляем черную или белую краску и оставляем, пока не высохнет.
2. Готовим цементную смесь, выполняя все рекомендации. Важно достигнуть густой консистенции.
3. Чтобы придать бетону другой оттенок, до его застывания вмешиваем остаток краски, наносим получившуюся эмульсию на половину стеклянного стакана.
4. Оставляем на всю ночь стаканчики в покое, чтобы цемент плотно закрепился на стеклянной конструкции.
5. Если бетон полностью высох, сверху снова покрываем его краской, достигая однородного и яркого оттенка
6. Горшки готовы. Чтобы достичь неординарной структуры или сделать неповторимый рисунок, поверх белой краски можно сделать несколько черных брызг.

Контрастное, но гармоничное сочетание материалов

Подвесное кашпо из бетона для комнатных растений

1. Раскатываем цемент обыкновенной скалкой, пока толщина слоя станет не более 1 см.
2. Из картона вырезаем три равнобедренных треугольника, прикладываем на слой и вырезаем заготовку.
3. Из трех получившихся треугольников лепим единую форму таким образом, чтобы размазать стыки.
4. Далее отправляем в печь и периодически проверяем, что форма не изменилась и держит изначальный вид.
5. Как только форма затвердела и готова, начинается самый увлекательный процесс декорирования. Можно использовать краску любого оттенка, блестки, пуговицы или бусины. Все зависит от фантазии хозяйки.

Форма застывшего полотенца из бетона

• Готовим цементную смесь и следим, чтобы она не получилась слишком жидкой. Лучше добиваться консистенции обыкновенной сметаны.
• Накрываем ведро сверху полотенцем и переворачиваем, чтобы бетон пропитал внутреннюю часть.

Использование ненужного материала в создании цветочного вазона

Совет! Если полотенце оказалось слишком длинным, то регулировать его длину необходимо до того, как на нем окажется цементная смесь.

• Далее можно опустить полотенце полностью в ведро и каждый сантиметр вымазать цементом.
• Как только задача выполнена, снова накидываем полотенце на ведро и оставляем сохнуть, пока цемент полностью не высохнет. Как правило, среднее время застывания составляет от суток до двух.

Креативный подход к обустройству участка

Небольшой горшок для миниатюрного цветка

Большие бетонные горшки при помощи старых ведер

1. Готовим бетонную смесь средней консистенции. Для этого вспоминаем пропорции, которые были указаны выше. Однако в зависимости от размера будущего горшка, чтобы получить больше массы, можно увеличить количество всех ингредиентов, не нарушая пропорции.
2. Заливаем ведро и внутри начинаем распределять массу таким образом, чтобы в ведре получился отдельно слепленный горшок. Тогда ведро станет выступать некой формой, от которой можно будет избавиться после суток застывания.
3. Чтобы добиться идеально ровной консистенции, цемент необходимо идеально промешивать, а для тех, кто хочет получить фигурный аксессуар для растений, можно добавить побольше гальки, что создаст неповторимую текстуру.

Совет! Как правило, после того как цементная смесь застывает, ее легко вытащить из ведра. Принцип напоминает изготовление куличиков. Так, всего в несколько простых шагов можно самостоятельно создать уникальные шедевры для своего сада.

Важно! Перед тем как начинать творить, важно обезопасить свои руки от попадания бетона на кожу, от которого сложно избавиться. Поэтому рекомендуется работать исключительно в перчатках.

Стоит отметить, что творения из бетона для дома или сада приобрели большую популярность среди любителей хендмейда, поэтому в интернете можно найти множество видеоинструкций, где экспериментаторы из различных стран делятся своим опытом и показывают, как они добились такого потрясающего результата.

Интересная форма вазона, сделанного своими руками

Цветочный горшок из бетона в современном стиле

Материалы и инструменты, которые использовал автор:

Список материалов:
— бетон;
— краситель для бетона;
— ДСП или другой материал для опалубки;
— саморезы;
— силиконовый герметик;
— стекловолокно;
— доски для подставки.

Шаг первый. Опалубка
Первым делом соберем опалубку, тут нам понадобится ДСП или другой подобный материал. Опалубка у нас состоит из двух частей, внутренней и наружной. Внутренняя часть опалубки заменяет то пространство, где у нас будет земля с цветами. Наружная часть опалубки отвечает за внешний вид горшка.

Нарезаем материал торцовочной или циркулярной пилой и собираем наружную часть опалубки. Изнутри к опалубке приклеиваем контур, который будет формировать будущий узор горшка. Опалубка собирается на саморезах, для герметизации стыков нам понадобится силикон. Заполняем им стыки, а потом раскатываем специальным инструментом с шариком на конце. Убираем лишний силикон, когда он уже подсохнет. В итоге у нас получатся отличные углы горшка, которые не понадобится дорабатывать.

Кашпо из бетона своими руками: видео инструкция по шагам

Каждый владелец приусадебного участка стремится к его облагораживанию, и если нет возможности и пространства для обустройства прудика, альпийской горки, то для цветочных горшков непременно найдется местечко. Емкости из бетона будут играть роль малых архитектурных форм, их использование в ландшафте позволит создать эстетичные зрительные акценты и «разбавить» монотонность зеленых насаждений.

Кашпо – это прочнейшие, износостойкие изделия, им не страшны ни морозы, ни атмосферные осадки, ни солнечные лучи. По долговечности они не уступают металлическим вариантам: если те способны подвергаться коррозии, нагреваться, мяться от падения и удара, то бетонным чашам таковое не свойственно.

Каких видов бывают?

Кашпо могут применяться в интерьере помещения, причем как миниатюрные (под невысокие цветочки), так и большие (под пальмы, комнатные деревья).

Горшки классифицируют на те, что:

• подходят для уличного декора;
• украшают и функционируют в комнатах.

По размеру выделяют:

• малые;
• средние;
• большие и очень крупные.

В зависимости от формы бетонные горшки бывают:

• простые: прямоугольные, квадратные, круглые, треугольные, овальные, по типу традиционной вазы;
• сложные: фигурные (например, в виде кубка, чашки, сапога, птицы, человека, животного), многогранные (в форме пирамиды, призмы, октаэдра, звезды).

По способу размещения делят на:

• подвесные – укрепленные цепью либо веревкой и находящиеся в висячем положении;
• напольные/наземные – располагающиеся на горизонтальной поверхности, сюда относятся горшочки, которые ставят на подоконник, стол;
• настенные – подразумевающие фиксацию к вертикальным конструкциям как внутри здания, так и на фасаде.

Что касательно декора, то здесь, как и в случае формы сосуда, нет границ фантазии. Сдержанно, но со вкусом смотрятся кашпо с фактурой камня и бетона. Не менее привлекательно выглядят вазоны, отделанные осколками битых тарелок, антрацитом, ракушками, речной/морской галькой. Окрашенные в один или несколько цветов изделия будут больше приковывать к себе внимание, а при наличии на них замысловатых узоров и рисунков и вовсе не отвести глаз.

Следующий момент, который играет значимую роль – это производство кашпо. Заводские вазоны хороши тем, что они полностью готовы к применению. Их не надо делать, тратить время и силы. Недостатком выступают: цена (особенно дорого обходятся большие, фигурные горшки) и не всегда наличие того, что задумал и желает купить потребитель (не смотря на широкий ассортимент, производители в основном ориентируются на те вариации изделий, которые пользуются наивысшим спросом).

Самодельные кашпо из бетонной смеси характеризуются трудоемким процессом, но в остальном они выигрывают перед промышленными. Например, самому можно изготовить практически любого вида сосуд, декорировать его так, как хочется. По цене собственноручное творение выйдет дешевле.

Как сделать изящный горшок своими силами?

Если не желаете либо боитесь неправильно смешать цемент с компонентами, как альтернативный вариант можно использовать готовый художественный бетон. Поверхность изделия из такого материала получится более гладкой, интересной, различной фактуры. Это достижимо благодаря тому, что декоративный состав помимо цемента и песка содержит мелкие фрагменты минералов, полимерные добавки. В некоторых разновидностях присутствуют красители. Но даже если их нет, допускается самостоятельно ввести органические или анилиновые пигменты для бетона.

При изготовлении кашпо не из купленной, а сделанной в домашних условиях бетонной смеси рекомендуется тщательно изучить все нюансы. Для наглядности лучше посмотреть видео на ютубе.

Стоит заранее обзавестись ингредиентами: цементом, щебнем или гравием, песком. Соотношение компонентов должно быть 2:3:3. По размеру фракции заполнителя не превышают 3-4 мм. Первоначально смешиваются портландцемент и песок, затем к ним подключается щебень/гравий. Достигнув однородности после соединения ингредиентов, из массы собирается горка, в середине которой делается лунка. В нее предстоит лить воду, причем ограниченными порциями, чтобы контролировать процесс разведения. По окончании смесь цемента не должна получиться жидкой: ее доводят до состояния мокрой глины.

Теперь для изготовлении кашпо требуется подыскать 2 емкости равной высоты, но разные по объему. Что это будет – тазы, ведра, банки или коробки, зависит от формы, к которой стремитесь. Вставив один сосуд в другой, между ними должно образоваться свободное пространство. Оно и будет толщиной комнатного или уличного вазона.

Убедившись, что все устраивает в будущем кашпо, потребуется решить задачу по беспрепятственному удалению бетонного основания из заготовки. С этой целью перед тем, как залить раствор в промежуток между емкостями, их нужно смазать растительным маслом либо антипригарным средством, причем больший сосуд изнутри, а меньший – снаружи. Если цветочный горшок планируется делать крупным, или просто хотите повысить прочность, дополнительно необходимо использовать стальную проволоку/металлическую сетку для армирования поверхности.

Ход изготовления:

• посудина большего объема заливается бетоном до половины;
• по ее центру устанавливается малый сосуд;
• на него следует так надавить, чтобы он вошел в массу, но при этом до дна оставалось несколько сантиметров;
• внутрь меньшей емкости помещается что-либо тяжелое (кирпич, песок, камень), дабы обеспечить ей постоянное положение;
• раствор докладывается до верхней части большего изделия;
• если кашпо предполагает высаживание живых растений, то на этапе, когда цемент окончательно не схватился, нужно просверлить несколько отверстий для влагоудаления;
• чтобы создать оптимальные условия для застывания и предотвратить попадание в смесь пыли, бытового мусора, насекомых, горшочек накрывается пленкой;
• на протяжении 2-4 дней раствор остается твердеть;
• по истечении данного времени внутренний сосуд вынимается, а вазон продолжает сохнуть на солнце еще несколько суток.

В домах, придерживающихся стиля Hi-Tech, техно, минимализм, лаунж, модерн, лофт, на дачных и садовых участках естественная фактура бетона будет вполне гармонична сама по себе. Декорировав кашпо ракушками, цветными стеклышками, камушками, «брутальность» материала смягчится, и его позволительно использовать для декора античных помещений, арт-деко, этно, гранж. Затеяв покраску или нанесение на горшок рисунка, получится подчеркнуть как стиль авангард, онто-арт, так и фьюжн, китч, винтаж, бохо.

Руководство по бетону своими руками — Скачать PDF бесплатно

1 Kuert Concrete, Inc. Руководство по бетону «Сделай сам» Почему выбирают бетон? Вот некоторые из преимуществ выбора бетона для вашего дома: Бетон долговечен и прослужит много лет при правильном уходе.Бетон не нужно герметизировать каждый год, поэтому домовладельцам легко сохранить его с минимальным уходом. Бетон имеет более светлый цвет и более высокий коэффициент отражения солнечного света, чем темные тротуары, такие как асфальт. Эти свойства снижают поглощение тепла и сводят к минимуму эффект городского теплового острова; а также помогает улучшить внешнее освещение. По окончании жизненного цикла бетон можно перерабатывать. Бетон также можно производить из переработанных или восстановленных материалов. Эти качества делают его очень экологически чистым продуктом.Бетон невероятно универсален, он может производиться в различных цветах и ​​иметь различные формы, узоры и текстуры.

2 Ищете ли вы новую дорогу, тротуар, патио или террасу у бассейна; бетон — отличный вариант для домовладельцев, которые хотят улучшить красоту своего дома и повысить его стоимость. Следующее руководство может помочь домовладельцам заняться собственными конкретными проектами. Стр. 2

3 Рекомендации Kuert по бетону Рекомендации, содержащиеся в этом руководстве, были составлены на основе многолетнего опыта Kuert Concrete в бетонной промышленности и общепринятых передовых практик, которые в целом соответствуют рекомендациям Американского института бетона (ACI) или превосходят их. .Если у вас есть какие-либо вопросы или сомнения относительно содержания этого руководства; настоятельно рекомендуется проконсультироваться с конкретным специалистом, с которым мы с радостью свяжем вас. На что следует обратить внимание Заливка бетона может быть довольно сложной задачей, рассмотрите возможность найма подрядчика по бетону, если вас не устраивает процесс, изложенный в этом руководстве, или любые соображения, упомянутые ниже. Пожалуйста, свяжитесь с Kuert Concrete, чтобы порекомендовать авторитетного профессионала в вашем регионе. Для получения помощи позвоните в нашу диспетчерскую линию (574) или к представителю службы поддержки клиентов.Укладка бетона требует больших физических усилий. Тачка из бетона легко может весить несколько сотен фунтов. Убедитесь, что у вас есть помощь, соответствующая размеру и масштабам вашего проекта. Бетон скоропортящийся, и у вас будет около 60 минут, чтобы разгрузить грузовик. Это еще одна причина, по которой вам следует убедиться, что у вас есть адекватная помощь и все инструменты, необходимые для завершения вашего проекта, когда прибудет грузовик. Бетон едок для кожи и глаз и может вызвать ожоги. Всегда обеспечивайте надлежащую индивидуальную защиту: резиновые сапоги, резиновые перчатки и защиту для глаз.Если вы попали в контакт с бетоном, немедленно промойте его водой с мылом. Автобетоносмесители большие и тяжелые. Полностью загруженный грузовик для готовой смеси может весить почти 80 000 фунтов. Наши водители попросят вас подписать билет на доставку, который дает согласие на въезд грузовика в вашу собственность и принятие владельцем ответственности за любой ущерб, нанесенный вашей собственности и нашему оборудованию. Сделайте это самостоятельно Если вам все еще комфортно пытаться управлять своим собственным конкретным проектом после того, как вы приняли во внимание вышеизложенные соображения, просмотрите оставшуюся часть этого руководства, чтобы подготовиться и выполнить каждый шаг.Краткое описание процесса Это руководство предоставит вам обзор каждого шага, указанного ниже: 1. Подготовка к заливке 2. Подготовка основания 3. Заказ бетона 4. Укладка бетона 5. Отделка бетона 6. Отверждение и герметизация Бетон Шаг 1: Подготовка к заливке Подготовка является обязательным условием успеха вашего бетонного проекта своими руками. Вам нужно будет точно изложить, что вы хотите сделать, и убедиться, что у вас есть все необходимые инструменты и материалы для завершения проекта.После того, как бетон загружен в грузовик, вы становитесь владельцем продукта, и ваша ответственность — разместить и отделать бетон. P a g e 3

4 Как только вода смешивается с цементом, начинается химическая реакция, в результате которой бетон затвердевает или затвердевает. У вас будет около 2 часов с момента замеса бетона до его полного схватывания. Вот почему так важно все подготовить до прибытия бетона.Это включает получение любых необходимых разрешений и обращение в местные коммунальные службы для маркировки подземных кабелей. Вы также должны определить, как грузовик получит доступ к вашему проекту. Вам нужно будет убедиться, что грузовик не находится над деревьями и линиями электропередач, и имейте в виду, что вес грузовика может повредить ваш двор, спринклерную систему, подъездную дорожку, тротуар и септик. Пожалуйста, будьте осторожны, направляя грузовик с улицы на вашу территорию. Пожалуйста, посетите страницу «Наши грузовики», чтобы узнать о размерах и весе наших грузовиков.Для завершения вашего проекта вам, вероятно, потребуются следующие инструменты (в зависимости от вашего проекта это может быть не исчерпывающий список): Резиновые перчатки, ботинки и защитные очки Бетонные формы Гвозди и гвозди (рекомендуется двуглавый) Лопата Молот и сани молоток Пила Рулетка Уровень Квадрат Струна-леска Большая тачка (если прямой доступ для грузовика недоступен) Уплотнитель грунта (трамбующий, тяжелый каток или виброуплотнитель) Выглаживающая плита, выходящая за пределы ширины форм Ручной поплавок Бетоноукладчик ( Поплавок с ручкой, достаточно длинной, чтобы дотянуться до бетона Бетонный веник (при чистовой обработке) с ручкой, достаточно длинной, чтобы дотянуться до бетонного кромкообрезного станка, канавок или пилы по бетону Мастерок (для чистовой обработки без воздухововлекающих добавок внутренние полы) Материалы и оборудование для отверждения и герметизации (см. рекомендации производителя по применению) Kuert Concrete также управляет строительным отделом, который может предоставить вам почти все перечисленные выше оолы и расходные материалы.Многие из этих инструментов и материалов могут быть доставлены вместе с вашим заказом товарного бетона. Пожалуйста, свяжитесь с центром снабжения Kuert по телефону (574), чтобы задать вопросы, расценки или разместить заказ на поставку. Шаг 2: Подготовка земляного полотна Земля, которая будет находиться под заливным бетоном, называется земляным полотном. Вы должны удалить всю траву, растения, корни, камни и рыхлую или мягкую грязь со своего участка. Замените его подходящим материалом земляного полотна, например, песком или дробленым заполнителем. Убедитесь, что уплотненное земляное полотно имеет одинаковую глубину (обычно четыре дюйма, но соблюдайте требования вашего округа или города) ниже ожидаемого окончательного уклона.Когда подъедет автобетононасос, слегка увлажните земляное полотно, чтобы влага не вытягивалась из бетона, когда он кладется на земляное полотно. Стр. 4

5 Уплотнение земляного полотна Очень важно, чтобы этот шаг был выполнен правильно. Неправильное уплотнение земляного полотна может вызвать нежелательную осадку и трещины в готовом бетонном проекте. Кроме того, тяжелый влажный бетон уплотнит рыхлый грунт и приведет к неправильному расчету количества бетона.Земляное полотно должно быть однородным, твердым, без посторонних материалов и хорошо дренированным. Если у вас большой проект, например подъездная дорога, подумайте об использовании вибрационного уплотнителя для выполнения этого шага. Для уплотнения земляного полотна в небольших проектах часто можно использовать тяжелый каток или ручной трамбовщик. Установка бетонных форм После того, как вы подготовили земляное полотно, вам нужно будет установить бетонные формы. Уклон должен располагаться на склоне, чтобы вода могла стекать с бетонной поверхности. Рекомендуется иметь уклон 1/8 дюйма на погонный фут.Используйте свой уровень и шнур, чтобы установить оценку для бетонных форм. Установите линию струны, чтобы очертить ваш бетонный проект, убедитесь, что он находится на желаемой глубине, а уклон находится в том направлении, в котором вы хотите, чтобы вода стекала. После того, как ваша струна установлена, вы можете обрезать формовые доски по размеру и уложить их за пределами струны. Чаще всего для ваших форм используют прямой брус 2х4. Начните с одного конца лески и поставьте свою форму рядом с линией тетивы, выровняйте стальные колья гвоздя со своими формами и вбейте кол в землю за формами.Ставки должны находиться на расстоянии примерно четырех футов друг от друга и на одном уровне или чуть ниже верхней части бетонных форм. Кроме того, не забудьте закрепить за каждым местом стыка бетона. После того, как ставки установлены, вы можете приступить к их прикреплению к формам. Поднимите 2х4 так, чтобы верх был на одном уровне с линией тетивы, и прибейте через отверстие для стойки в 2х4. Если вы кладете свежий бетон на существующий затвердевший бетон, вам необходимо создать изоляционный шов. Установите компенсационный шов между прилегающим бетоном, убедившись, что материал компенсационного шва проходит по всей глубине бетона.Шаг 3: Заказ бетона Теперь, когда вы все спланировали и подготовили, пора позвонить нам в Kuert Concrete, чтобы разместить заказ. Вот информация, которая нам понадобится: 1. Информация о клиенте; это включает имя и номер телефона, если нам необходимо связаться с вами по поводу вашего заказа. 2. Адрес доставки и любые специальные указания на месте. Действительный адрес или подробные инструкции по вождению очень важны из-за скоропортящегося бетона. 3. Дата и время, когда вы хотите, чтобы ваш конкретный заказ был доставлен.Мы сделаем все возможное, чтобы удовлетворить ваш запрос. Пожалуйста, позвоните по крайней мере за 3 дня до прибытия, чтобы мы могли максимально удовлетворить ваш запрос. Мы не принимаем заказы от клиентов наложенным платежом до 9:00. 4. Информация о проекте; это включает в себя характер вашего проекта (подъезд, внутренний дворик и т. д.), а также бетонную смесь и осадки, которые вы предпочитаете (мы можем помочь с любыми вопросами, которые могут у вас возникнуть). 5. Необходимое количество ярдов. Вы можете использовать наш калькулятор бетона для определения количества или рассчитать его самостоятельно.Бетон измеряется в кубических ярдах. Кубический ярд равен 27 кубическим футам. Чтобы вычислить количество кубических футов, измерьте свои размеры в футах и ​​умножьте длину на ширину на глубину. Разделите общее количество кубических футов на 27, чтобы определить количество кубических ярдов. Добавьте 10% на разливы и осадку земляного полотна и округлите до ближайшей ярда. Бетон можно заказывать только с шагом ярда, при этом 1 ярд является минимальным объемом заказа. При объеме заказа менее 4,25 ярда взимается небольшая дополнительная плата за доставку.Стр. 5

6 6. Метод, который вы будете использовать для разгрузки автобетоносмесителя: вылейте прямо из грузовика (передние желоба могут достигать примерно 15 от передних колес) Тачка подрядного типа Моторизованная тележка для перевозки бетона Bobcat или погрузчик с бортовой платформой Бетононасос , конвейер или другое специализированное оборудование для размещения 7. Сообщите нам, как вы хотите оплатить свой заказ. Kuert Concrete принимает только наличные и кредитные карты (Visa, MasterCard и Discover). Мы не принимаем чеки или American Express.Обратите внимание, что мы взимаем оплату до того, как водитель разгрузит бетон. При оплате наличными, пожалуйста, укажите точную сдачу, так как наши водители не везут сдачу. При оплате кредитной картой, пожалуйста, сделайте это при оформлении заказа. Если вы не сможете своевременно разгрузить автобетоносмеситель, с вас может взиматься дополнительная плата. Шаг 4: Укладка бетона. Вы несете ответственность за выполнение всех работ по подготовке площадки и земляному полотну до поступления вашего заказа.Kuert Concrete будет поставлять товарный бетон, но не будет помогать ни в подготовке площадки, ни в отделке бетона, ни в предоставлении каких-либо инструментов, необходимых для завершения вашего проекта. Мы стремимся предоставить вам качественный продукт, но вы несете ответственность за его размещение и готовность. Помните, что укладка и отделка бетона требует больших физических усилий. Убедитесь, что у вас достаточно людей, чтобы помочь завершить ваш проект. Настоятельно рекомендуется иметь хотя бы одного человека с опытом укладки и отделки бетона.Безопасность прежде всего Примите меры предосторожности. Всегда знайте, где находится грузовик, и убедитесь, что ваш водитель доставки знает, где вы находитесь. Контакт с влажным бетоном может вызвать сильное раздражение; всегда надевайте резиновые перчатки и обувь, а также защитные очки. Перед разгрузкой бетона прочтите, пожалуйста, отказ от ответственности в вашем билете на бетон, касающийся соображений безопасности при работе с влажным бетоном. Когда грузовик прибывает. Надеюсь, еще до того, как вы разместили свой конкретный заказ, вы приняли во внимание, как бетонный грузовик будет добираться до места вашего бетонного проекта.Пожалуйста, убедитесь, что у автобетононасоса достаточно свободного пространства, чтобы провести грузовик к месту, которое вы запрашиваете. Также полезно направлять вашего водителя-курьера, когда он ставит грузовик на место. Также помните, что полностью загруженный автобетоносмеситель может весить около 40 тонн. Пожалуйста, обратитесь к странице «Наши грузовики», чтобы узнать о весе и размерах. Не рекомендуется проезжать грузовик по существующим проездам, тротуарам, внутренним дворикам, спринклерным системам и септикам. Водитель-курьер не заедет на вашу собственность, пока вы не подпишете согласие и не отпустите его на своем билете доставки.Регулировка осадки Осадка — это показатель консистенции и текучести бетона. Спад измеряется в дюймах от 0 до 12; чем влажнее бетон или выше осадка, тем более пригоден для обработки бетон. Для типичных проектов, выполненных вручную, мы рекомендуем величину осадки 4-5. P a g e 6

7 Водитель-доставщик выгружает небольшое количество бетона, чтобы вы могли визуально проверить осадку. Если вы чувствуете, что вода должна течь больше (усиление оседания), попросите водителя добавить небольшое количество воды и перемешать до тех пор, пока вы не будете удовлетворены консистенцией.Хорошее эмпирическое правило для добавления воды: на каждый кубический ярд 1 галлон воды увеличивает осадку на 1. Например, вы заказали 6 ярдов бетона, и получилось 4 осадка, вы хотите залить его при осадке 5, поэтому вы должны добавить 6 галлонов воды. Чем меньше используется воды, тем лучше качество бетона при условии, что смесь может быть должным образом уплотнена. Всегда можно добавить воду, но нельзя ее удалить! Водоцементное соотношение важнее просадки. Вы можете использовать водоредукторы и вяжущие материалы для увеличения осадки и поддержания содержания воды в цементе на уровне 0.5 или меньше во всех случаях. Для наружных бетонных плит мы рекомендуем максимальное водоцементное содержание. Заливка бетона. Будьте готовы начать работу, как только подъедет автобетононасос. Начните с наиболее удаленной части плиты. Ваш бетон должен полностью и равномерно заполнить всю глубину формы. Уплотните края бетона, слегка утрамбовывая бетон по краю форм с помощью ручной терки. Старайтесь, чтобы вся поверхность уложенного бетона была как можно ближе к высоте ваших бетонных форм.Важно стараться не оставлять в желобах остатков бетона, поэтому помните об этом по мере приближения к концу заливки. После того, как вы заполнили формы, дважды выровняйте стяжку (зачистку), чтобы выровнять поверхность. Чтобы выполнить стяжку или стяжку, возьмите прямой кусок доски для стяжки 2х4 или магниевой стяжки, длина которой превышает ширину вашей формы. Пусть по одному человеку с каждого конца, и начните с начала заливки. Убедитесь, что вы крепко прижимаете доску к формам, чтобы доска не поднималась на возвышенности.Наклоните доску в том направлении, в котором вы движетесь, и двигайте ее вперед и назад с помощью пиления, перетаскивая ее по плите. Удалите бетон, который скапливается на возвышенностях, и добавьте бетон на любые низкие участки, замените доску за низкими участками и заново выровняйте стяжку. Немедленно используйте бычий поплавок, чтобы убрать небольшие максимумы и минимумы. Одного-двух проходов должно хватить, чтобы сгладить и выровнять поверхность. На этом этапе остановите все на этой части плиты, пока стекающая вода (водяной блеск) не исчезнет с поверхности.Уборка Пожалуйста, предоставьте водителю службы доставки место, где можно ополоснуть грузовик после того, как вы закончите заливку. Kuert Concrete использует замкнутую систему промывки, чтобы уменьшить количество воды и бетона, оставшиеся на рабочей площадке, и минимизировать воздействие на окружающую среду. Механизм подачи промывает желоба и бункер в систему сдерживания, которая закачивает воду, песок и мелкие заполнители, а также бетонную суспензию обратно в барабан миксера. В контейнере останется только чистый крупный заполнитель, водителю потребуется место, чтобы сбросить эту небольшую кучу заполнителя.Шаг 5: Отделка вашего бетона Сразу после того, как стекающая вода рассеется с поверхности бетона, это идеальное время для возобновления процесса отделки. Процесс стравливания происходит, когда вода поднимается к верху бетонной матрицы и испаряется. Перед отделкой поверхности необходимо дождаться завершения этого процесса. Есть несколько поверхностных дефектов, которые могут возникнуть, если стекающая вода окажется под поверхностью. Пожалуйста, обратитесь к нашей странице дефектов поверхности для получения дополнительной информации.Соединение Стр. 7

8 В бетонной промышленности действуют 2 универсальные гарантии; ваш бетон затвердеет и потрескается. Трещины неизбежны и возникают из-за высыхания и термоусадки. Однако вы можете контролировать место появления трещин с помощью соответствующих усадочных соединений (также называемых контрольными соединениями). Ручной инструмент, пропил или использование вставок для контрольных стыков для создания контрольных стыков. Стыки должны находиться на глубине ¼ глубины бетонной плиты. Стыки должны быть прямыми и непрерывными, а не смещенными или смещенными.Создавайте квадратные панели одинакового размера с помощью контрольных швов. Чтобы распилить контрольные швы, дождитесь завершения всех остальных отделочных работ и отверждения и пока бетон не затвердеет достаточно, чтобы можно было распиливать без растрескивания. Разместите стыки так, чтобы размер в любом направлении не превышал расстояние, указанное ниже: Толщина плиты Максимальное расстояние между стыками 3,5 дюйма 8 футов 4 дюйма 10 футов 5+ дюймов 12 футов Для наружных бетонных плит, подверженных легкому движению пневматических шин, контролируйте стыки следует заделать полиуретановым эластомерным герметиком.Герметики доступны в различных цветах. Текстура метлы и гладкая отделка Мы рекомендуем отделку щеткой для бетонных поверхностей, таких как проезды и тротуары, чтобы обеспечить нескользящую поверхность. Возьмите слегка смоченную бетонную щетку и осторожно и медленно проведите ею по поверхности бетонной плиты. Слегка перекрывайте каждый проход и убедитесь, что бетон достаточно твердый, чтобы удерживать царапины. Если вы хотите получить гладкую отделку (полы в гараже, крытые террасы), используйте деревянную ручную терку.Избегайте плавания машины и / или затирки. Бетон снаружи не следует затирать, так как это может привести к потере захваченного воздуха и созданию поверхности, которая становится скользкой во влажном состоянии. Шаг 6: Отверждение и герметизация вашего бетона Отверждение Отверждение является одним из наиболее важных шагов в строительстве качественного бетона и одним из наиболее игнорируемых. Эффективное отверждение необходимо для прочности поверхности. Без надлежащего отверждения прочность бетонной поверхности может снизиться на 50%. Свежий бетон должен быть теплым и влажным до тех пор, пока вода для затворения химически не соединится с цементом (гидратация).Нанесите отвердитель или используйте другой метод отверждения как можно скорее после отделки, не разрушая поверхность. Бетон можно отвердить несколькими способами, но Kuert Concrete рекомендует наносить отвердитель и герметик на основе растворителя на поверхность плиты как можно скорее после отделки (для наружных работ). Нанесите отвердитель и запечатайте в соответствии с рекомендациями производителя. Заливка бетона в холодную погоду требует, чтобы земляное полотно не замерзло, а свежий бетон не замерз в течение как минимум недели после укладки.Чтобы помочь в отверждении и защите от замерзания, накройте плиты изолированными одеялами или используйте солому, покрытую пластиковым листом. Стр. 8

9 Недавно уложенный наружный бетон не только требует времени для высыхания, но и для высыхания на теплом воздухе. Бетон, уложенный достаточно рано в сезон, чтобы в течение одного месяца он выдерживал температуру выше 40 градусов (F) для отверждения, и еще один месяц для высыхания до того, как ожидается сильное замораживание (и до применения антиобледенителя), имеет значительное преимущество перед бетоном, который не замерз. высыхает с наступлением холодов.Герметизация Нанесите герметик для бетона после того, как бетон затвердеет, и он позволит герметику проникнуть в бетон (примерно 30 дней высыхания на воздухе после укладки и обработки бетона). Водоотталкивающие покрытия и герметики предотвращают попадание воды в поры поверхности и помогают предотвратить повреждение от циклов замораживания / оттаивания, а также противообледенительных солей и химикатов. Kuert Concrete рекомендует наносить TK Tri-Siloxane 290 Final Seal через 30 дней после укладки и отделки бетона. TK Final Seal разработан для проникновения через отверждающую и герметизирующую мембрану на основе растворителя, нанесенную во время отделки.Final Seal — уникальный продукт, так как большинство других герметиков требует снятия полимеризационной и герметизирующей мембраны перед нанесением. Срок действия большинства герметиков составляет около двух лет. Обратите внимание, что приведенные выше рекомендации по отверждению и герметизации не относятся к декоративному бетону. Декоративные бетонные проекты часто требуют высокого уровня навыков и опыта. Kuert Concrete настоятельно призывает только опытных профессионалов в области декоративного бетона выполнять проекты декоративного бетона.Вот еще несколько важных советов для домовладельцев. Не используйте соль или антиобледенители в течение первых двух зим. Для сцепления можно использовать песок. Не допускайте скопления снега или льда на проезжей части в первые две зимы. Некоторые удобрения для газонов химически разрушают бетон. Будьте особенно осторожны, чтобы они не соприкасались с вашим бетоном. Смести гранулированные удобрения с бетонных плит до того, как они растворятся. Никогда не заменяйте антиобледенитель удобрениями! Стр. 9

Ремонт своими руками — Кларнет Стр.

Sublime Text — сложный текстовый редактор для кода, разметки и прозы

Некоторые особенности наших пользователей любят :

Перейти к чему угодно

Используйте Goto Anything, чтобы открывать файлы всего несколькими нажатиями клавиш и мгновенно переходить к символам, строкам или словам.

Запускается с Ctrl + P ⌘ + P , можно:

• Введите часть имени файла, чтобы открыть его.
• Введите @ для перехода к символам, # для поиска в файле и : для перехода к номеру строки.

Эти ярлыки можно комбинировать, поэтому tp @ rf может перенаправить вас к функции read_file в файле text_parser.py. Точно так же tp: 100 перенесет вас на строку 100 того же файла.

Перейти к определению

Используя информацию из определений синтаксиса, Sublime Text автоматически создает индекс проекта для каждого класса, метода и функции.Этот индекс поддерживает Goto Definition, который предоставляется тремя различными способами:

• Всплывающее окно отображается при наведении курсора на символ
• Нажатие F12 , когда курсор находится на символе
• Символ перехода в функциональные возможности проекта

Индексирование символов можно настроить для каждого синтаксиса с помощью файлов конфигурации, что позволяет пользователям адаптировать функцию к своим потребностям.

Множественный выбор

Сделайте десять изменений одновременно, а не одно изменение десять раз.Множественный выбор позволяет интерактивно изменять сразу несколько строк, легко переименовывать переменные и управлять файлами быстрее, чем когда-либо.

Попробуйте нажать Ctrl + Shift + L ⇧ + ⌘ + L , чтобы разделить выделение на строки и

Как установить в раковину сифон: Как собрать сифон для раковины на кухне своими руками правильно

как правильно устанавливать сифон на мойку и как он крепится к раковине? Особенности монтажа и крепления

Сифон – это оборудование, призванное устранять грязную воду из ванны или мойки. Данное сантехническое устройство устанавливается с нижней части раковины и удаляет воду через канализационные трубы. Выполнить монтаж сможет даже новичок, не имеющий опыта сантехнических работ, главное – правильный подход и минимальные знания. Установка занимает несколько минут и не требует использование каких-либо инструментов. Обычно монтаж производится голыми руками или в редких случаях с одной лишь отвёрткой.

Предназначение

Люди, не имеющие отношения к сантехнике, могут предполагать, что установка сифона не является обязательным, а, вместо него, можно просто подсоединить пластиковую трубу, затем при помощи уголков вывести её к канализации. Но это не совсем так. Данное приспособление призвано не только отводит воду, оно наделено рядом других функций.

• Сифон имеет специфичное строение, благодаря которому в канализацию не попадает крупный мусор, тем самым значительно снижается риск засорения трубы.

• Из канализации всегда исходят очень неприятные запахи. Благодаря сифону они не проходят в жилое помещение, это и есть его основное предназначение.

• Если вы когда-нибудь рассматривали сифон, расположенный под ванной, то наверняка замечали, что он имеет дугообразную или S-образную форму. После монтажа на месте этого сгиба будет постоянно находиться вода. И если приспособление, установленное под ванной, имеет довольно простое строение, то под мойкой на кухне устанавливаются более сложные конструкции. Их можно разобрать в любое время, почистить от мусора и смонтировать обратно.

Конструкция

Все производители данных конструкций изготавливают свои изделия из пластика или хромированного металла. В современном мире самыми популярными являются именно металлические варианты благодаря стильному внешнему виду. Но перед покупкой следует учитывать то, что спустя несколько месяцев металл начнёт покрываться ржавчиной. Коррозии подвергаются даже материалы с гальваническим покрытием. Поэтому более практичным решением можно назвать пластиковые сифоны.

Вода им никак не может навредить, они легко чистятся при необходимости и отличаются доступной ценовой политикой.

Давайте подробно разберём строение кухонных сифонов.

1. Патрубок. Он представляет собой трубку длиной в несколько сантиметров, один конец которой крепится к раковине.

• Дополнительный патрубок для перелива. Он рассчитан на подключение стиральной машины к канализационной трубе. Почти все производители кладут данный элемент в качестве бонуса.

• Стакан. Эта небольшая ёмкость является основной составляющей сифона. Во внутренней части этого резервуара образуется водяная пробка. Со временем накопившийся мусор легко выводится благодаря съёмной крышке.

• Трубка водоотвода. Данный патрубок крепится к канализации. Через него происходит слив грязной воды.

В современном мире представлены два вида сифонов: трубный и бутылочный. Второй вариант получил большое распространение в домашнем применении, так как не занимает много места и прост в эксплуатации. Огромным преимуществом является наличие крышки в нижней части сифона, через которую можно достать ценные предметы, если вдруг вы случайно их уронили в раковину.

Монтаж

Прикрутить сифон сможет каждый хозяин собственноручно без привлечения сантехника. Выполнять установку следует очень ответственно, внимательно относясь к каждой детали. Халатное отношение послужит появлением постоянных протечек или образованию неприятных запахов в комнате из-за щелей между компонентами прибора.

Главным требованием во время монтажных работ такого типа является герметичность креплений. Поэтому большое внимание уделяется качественному креплению комплектующих. Прокладки, идущие в комплекте, часто являются либо слишком тонкими, либо выполнены из некачественной резины. Поэтому желательна покупка сторонних прокладок.

Перед покупкой обязательно проверяйте сифон на наличие повреждений прямо перед продавцом. Даже незначительные сколы могут послужить причиной неожиданной протечки.

Сборка

Каждая модель сифона комплектуется инструкцией по установке. Это довольно простая схема, позволяющая произвести сборку самостоятельно без привлечения мастера. Но даже если в комплекте нет никакого руководства по эксплуатации, разобраться с деталями сможет и новичок, благодаря интуитивно понятной конструкции. Итак, давайте рассмотрим основные правила сборки.

• Сифон для раковины рекомендуется устанавливать без использования гаечного ключа. Главное, не переусердствовать с зажимом, иначе можно снести резьбу и привести приспособление в негодность. Гайки следует затягивать до конца только голыми руками, не надавливая сильно на детали.

• Во время крепления патрубков обязательно устанавливайте прокладки на месте соединения. Опытные мастера рекомендуют смазывать их клеем-герметиком, чтобы предотвратить даже минимальные утечки.

• После завершения монтажных работ при помощи тряпки удалите остатки клея. Дождитесь полного высыхания, и через полчаса попробуйте открыть воду для проверки надёжности сборки.

• Если вы заменяете сифон, а не устанавливаете его на новую раковину, то перед началом работ следует аккуратно убрать старый. Крепёжную часть нужно хорошо почистить от грязи и ржавчины.

Обратите внимание, что в процессе монтажа вам придется открыть трубу канализационного слива. Её желательно закрыть мокрой тряпкой, в противном случае появление неприятного запаха в квартире неизбежно.

Более дорогие представители данных приспособлений продаются с тягой и дополнительным грязевым фильтром. В данной ситуации следует сначала поставить эту сетку, и после этого подключать сифон.

Подключение к канализации

Для правильного монтажа сифона под мойкой, трубка водоотвода должна подключаться к канализации с помощью гофротрубы. Она является довольно пластичной, поэтому монтажные работы могут производиться и в самых труднодоступных местах. Если размер канализационной трубы оказался больше диаметра сифона, то нужно докупить специальную насадку на трубу или использовать прокладку. Главное, чтобы трубы плотно контактировали друг с другом, в противном случае запахи канализации всё же будут просачиваться в комнату.

Если после окончания монтажных работ во время проверки вы обнаружили утечку, то следует разобрать конструкцию и устранить неисправность, подложив более толстую прокладку и приклеив её герметиком. Манипуляции следует повторять до тех пор, пока не устранятся все протечки.

Как выбрать?

Перед покупкой данного приспособления рекомендуется изучить нижеописанные пункты.

• Берите во внимание размер отверстия раковины. Каждый производитель предлагает товары с самыми разными размерами сетчатых фильтров.

• Если вы устанавливаете сифон в ванной, то его нужно брать с таким расчётом, чтобы можно было подключить стиральную машину. Поэтому нужно приобретать конструкцию с наличием дополнительного водоотвода.

• Многие сифоны имеют функцию контроля высоты соединяющей трубы. Так вы сможете выставить удобный уровень стакана. Это особенно удобно, если нужно прикрепить сифон под ванной.

• Многие неопытные мастера не затягивают до конца резьбу, чтобы не вывести её из строя. Так делать не рекомендуется. Патрубок нужно закручивать до упора, но контролируя прилагаемые усилия.

• Обращайте внимание на размеры устройства. Если под раковиной или мойкой всегда много места, то под ванной его может быть недостаточно. В данном случае малогабаритные модели будут особенно полезны.

• Не допускается вариант, когда размер трубы водоотвода меньше размера патрубка, в противном случае вы попросту не сможете вставить сифон.

• Эстетика. Если сифон планируется устанавливать под мойкой, то её дизайн не имеет никакого значения. Однако если при входе в помещение, на него сразу падает взор, то эстетическая составляющая имеет большое значение. В данном случае лучшим вариантом будет хромированный сифон, но за дизайн придётся немного переплатить.

• Цена. Вопреки популярному стереотипу, здесь дороговизна не является показателем качества. Пластиковые варианты могут служить более 10 лет, а металлические – ещё дольше. Но переплачивать за этот вариант нецелесообразно. Мало кто рассчитывает использовать один сифон более 10 лет, ведь возможен ремонт, замена раковины или мойки и тому подобное.

Подытожив вышесказанное, можно заявить, что монтаж сифона является простым занятием. Но если вы не желаете изучать инструкцию, или у вас на это нет времени, то помочь с установкой сможет любой сантехник, на это потребуется не более 10 минут.

Больше о тонкостях процесса установки сифона на кухне смотрите в видео ниже.

Как установить сифон для раковины — рекомендации профессионалов

Любой уважающий себя мужчина или даже ваш сын-подросток вполне сможет понять, как собрать сифон для раковины самостоятельно. Ведь для этого необходимо только минимум усилий, несколько простых навыков, одна отвертка и максимум желания.

Содержание статьи

Каждой домохозяйке известно об этом устройстве то, что оно может забиться и его требуется почистить, или оно может течь и тогда, возможно, понадобится заменить на новый. Если в доме есть мужчина, проблем нет. В ином случае вам придется обратиться к платным услугам специалиста.

Назначение сифона

Живете вы в частном доме или в квартире, если в вашем жилище имеется мойка, умывальник, ванна или душевая кабина, то там есть и сифоны. Без этого сантехнического устройства можно обойтись разве что в случае с уличным рукомойником.

Сифон

Сифоном называется некий изогнутый участок трубы, по которой производится отвод сточной воды из раковины / ванны / поддона душевой кабины в канализацию. Подключение раковины к канализации невозможно без этого сантехнического приспособления. Ведь именно оно удерживает неприятные запахи, идущие с канализационной трубы, препятствует размножению бактерий благодаря гидрозатвору, который он образует.

Необходимо осуществлять подключение сифона к канализации еще и для улавливания грубого мусора, который по какой-либо причине попал в сток. Важно сразу отметить, что рассматриваемое сантехническое устройство не способно в полной мере защитить канализацию от засорения. Необходимо периодически использовать дополнительные химические средства, предназначенные для очистки канализации.

Разновидности сифонов

Прежде чем мы приступим к разбору вопроса, как правильно осуществить подсоединение сифона к мойке или иному сантехническому прибору, остановимся на том, какие виды сифонов существуют. Ведь решив приобрести это изделие, вы в первую очередь задумаетесь именно о его разновидности, которая необходима конкретно в вашем случае. Для большей наглядности рассмотрим следующие изображения.

Виды сифонов

Как видно из вышеприведенных картинок, самым функциональным и удобным в монтировании на сегодняшний день является бутылочный сифон. На нем мы и остановимся.

Базовая комплектация бутылочного сифона

Чтобы ответить на вопрос, как установить бутылочный сифон на раковину, необходимо сначала рассмотреть, из каких деталей он состоит. Основными комплектующими бутылочного сифона для раковины или ванны являются:

• защитная решетка;
• комплект резиновых прокладок;
• конусные резиновые манжеты;
• приемный или отводной патрубок;
• соединительный винт;
• стяжная гайка;
• днище;
• соединительная гайка для канализационной трубы;
• сливной патрубок.

Базовая комплектация

Различные модификации бутылочных сифонов

В зависимости от модели вашего устройства оно может иметь такие дополнительные детали, как:

• несколько приемных патрубков;
• переливной патрубок;
• клапан автослива.

Если рядом с раковиной, на которую вы производите установку сифона, у вас будет размещаться стиральная машина, стоит подумать о приобретении модели со специальным дополнительным приемным патрубком. Гораздо проще и удобнее бытовые приборы подключать к канализации через сифон, а не напрямую.

Переливной патрубок устанавливается на мойку, конструкция которой изначально предусматривает переливное отверстие. Во избежание потопа на кухне производители раковин для ванной и кухни в последнее время стали оснащать их переливным отверстием, а производители сифонов свои изделия – переливным патрубком.

Сифон с переливом

Автослив является очень удобной функцией современных моделей. Когда есть необходимость набрать в мойку воды, достаточно простым нажатием закрыть клапан на стоке. Потом, когда вода в мойке будет вам больше не нужна, клапан открывается и сток продолжает осуществляться в обычном режиме.

Автослив

На изображении, представленном ниже, показана одна из модификаций бутылочного сифона. В целом же все они имеют похожее устройство, а на какой именно модификации сифона для раковины в ванной остановиться, решать только вам исходя из конкретных условий.

Сифон с пробкой

Существуют также модели сифонов для двойных моек. Удобство такой модели заключается в том, что вам не придется выполнять монтаж сифона для раковины дважды. А это существенно сэкономит ваше время и силы. Но не только. Модель с двумя приемными патрубками более компактная, что немаловажно для продуктивного использования пространства под мойкой. Устанавливая 2 отдельных сифона на раковину с двумя чашами, вы создаете паутину труб и шлангов под мойкой. Это не только не позволит вам поместить там мусорное ведро, например, но и сделает канализационный узел сложным в обслуживании.

Сифон для двойной мойки

Технология сборки

Какую бы модель рассматриваемого сантехнического устройства вы ни приобрели, производитель обязан приложить к изделию схему по его сборке и перечень комплектующих. Именно инструкциями производителя и нужно руководствоваться в первую очередь при сборке сифона для раковины.

Но, как правило, инструкция носит схематический характер. Если вы уже не в первый раз занимаетесь сборкой изделия, вполне возможно, что схемы для вас будет более чем достаточно. Однако новичку особенно важно акцентировать внимание на моментах, о которых сейчас подробно и поговорим. Да и хозяину, который давно привык делать все своими руками, порой полезно напомнить о некоторых нюансах.

1. Итак, шаг первый – проверка комплектации. Казалось бы, это элементарно. Но нередки ситуации, когда «что-то тут не то» и непонятно, что к чему нужно подсоединять, потому что банально не хватает определенной детали. Реже случается избыточная комплектация. Тогда озадаченный хозяин тоже долго будет прикидывать, к чему прикрепить лишнюю гайку.
2. Когда с комплектацией вы разобрались и не забыли также обратить внимание на качество деталей, можно приступать непосредственно к сборке.
3. Проверьте нижнюю пробку. Убедитесь, что на ней нет никаких острых элементов, брака, который может повредить прокладку. Днище сифона всегда заполнено водой и наличие дефектов в этом месте конструкции неизбежно приведет к течи.
4. Установите решеточку, предотвращающую попадание остатков пищи в слив, и белую прокладку на отверстие в дне раковины. А с обратной стороны сливного отверстия, из-под низа, устанавливается резиновая черная прокладка. Прижмите отводной патрубок к мойке и сверху через решетку вкрутите в специальное гнездо в патрубке фиксирующий винт, диаметр которого составляет 6-8 мм. Для этого вам понадобится широкая отвертка – пожалуй, единственный инструмент, который вы будете использовать, кроме рук.
5. Сверху на отводной патрубок установите стяжную гайку, потом конусную резиновую прокладку. Вставьте сифон в патрубок, чтобы убедиться, что высота, на которой он находится, правильная. Закрепите его на этом уровне, вручную закрутив стяжную гайку. Установка сифона на раковину почти закончена.
6. После этого понадобится поместить резиновую прокладку в нижнюю крышку устройства и привинтить последнюю. В дальнейшем будет возникать необходимость ее отвинчивать, чтобы почистить все от скопившегося там мусора. Каждый раз следите за тем, чтобы не пережать прокладку.

На что стоит обратить внимание при монтаже:

• При сборке устройства не используйте герметик. Когда вам понадобится разобрать его, чтобы почистить при возникновении затора, вы не сможете сделать это быстро. Вдобавок ко всему придется удалять остатки старого герметика перед тем, как обратно все закупорить. В крайнем случае используйте силикон, но лучше и вовсе обойтись одними резиновыми прокладками, которые имеются в комплекте. При условии, что они нормального качества, проблем с герметичностью стыков не должно возникнуть. Это ведь канализация, там нет давления в отличие от водопроводной трубы.
• Продумайте сразу, на кухне, в ванной или в ином помещении вы будете устанавливать стиральную машину, будете или нет устанавливать посудомоечную машину, одинарной или двойной будет ваша мойка. Это необходимо для того, чтобы не понадобилось снова и снова производить установку сифона на раковину с добавлением в вашем доме новых бытовых приборов, требующих подсоединения к канализации.
• Чтобы убедиться, что собранный вами сифон будет функционировать должным образом, нужно проследить, герметичны ли все соединения и нет ли в каком-то месте течи.
• Все соединения должны выполняться вручную, без вспомогательных инструментов. В противном случае есть риск пережать уплотнительную резинку, что существенно снизит срок ее службы.

Установка сифона

Подведем итог

Сборка сифона для мойки, умывальника, душевой кабины или ванны не занимает много времени и не требует специальных навыков. Однако существует ряд нюансов, о которых следует знать и учитывать их, чтобы не пришлось выполнять двойную работу, переделывая что-то. Надо все учесть, чтобы в скором времени не понадобилось менять совсем новое устройство на более функциональную модель, потому что вы забыли учесть, что рядом вы поставите стиральную машину и ее тоже нужно будет подключить к канализации через сифон.

Если же вы новичок в сантехнике и занимаетесь монтажом сифона впервые, инструкция производителя к изделию в чем-то может оказаться непонятной. Имея лишь схематическое описание последовательности сборки и монтажа устройства, она не несет важной информации и советов, которые помогут избежать ошибок и уберечь вашу кухню от протекания канализационного узла.

Видео инструкция

Как правильно собрать сифон для раковины?

Замена сифона для раковины – это совсем несложное задание, если следовать рекомендациям специалистов. Он может крепиться несколькими способами, поэтому необходимо знать, как его открутить и подсоединить в каждом конкретном случае.

Назначение

Сифон представляет собой трубу с изгибами, через которую происходит сток сливной воды из ванны, раковины, стиральной машины в канализационную систему.

Назначение сифонов может быть следующим:

• при сливе остается небольшое количество воды в сифоне, которое служит особым отстойником, предотвращая тем самым проникновение неприятных запахов, газов, шумов канализации обратно в жилище;
• не дает размножаться различным бактериям;
• предотвращает возможность образования засоров различного происхождения.

Виды: плюсы и минусы

Существуют несколько основных видов сифонов. Необходимо рассмотреть их некоторые характеристики, недостатки и достоинства.

Трубный тип

Представляет собой простое устройство в виде жесткой трубы, изогнутой в форме английской буквы U или S. Этот тип может быть как цельным, так и разборным. Имеются варианты, при которых в самой нижней точке предусмотрено специальное отверстие для извлечения различных твердых частиц. При трубном типе сифона требуется повышенная точность его сборки. Плюсом этого вида является то, что для его очистки разбирать весь сифон не нужно, вполне снять с него нижнее «колено». Минус состоит в том, что из-за небольшого гидравлического затвора при нечастом использовании могут возникать неприятные запахи; из-за недостаточной подвижности его не удастся установить так, как нужно.

Бутылочный тип

Имеет самое большое распространение по сравнению с другими, хотя представляет собой самую сложную конструкцию из всех. Свое название приобрел благодаря тому, что в районе водного затвора имеет форму в виде бутылки. К его основным плюсам относится быстрая и удобная установка, даже в ограниченном пространстве, разборка осуществляется достаточно легко, прочистка не занимает много времени, мелкие вещи, попавшие внутрь, не уйдут в канализацию, а опустятся на дно бутылки. Только с его помощью можно соединить стиральную или посудомоечную машину, не придумывая для них дополнительного отвода канализации. Существенный недостаток состоит в то, что загрязнения оседают в месте соединения сифона с трубой канализации и вызывают ее засор.

Гофрированный тип

Представляет собой гибкую трубку, которую можно изогнуть в любую сторону. Это и является одним из основных его плюсов, когда его можно установить в тех местах, которые недоступны двум предыдущим. К его плюсам относится и сравнительно небольшая цена, и минимальное количество мест протечки из-за одного места соединения. Минус – это неровная поверхность, которая собирает на себе различные грязевые отложения, их можно удалить, только когда конструкция разобрана. Нельзя выливать горячую воду в канализацию, если сифон сделан из пластика.

Материалы и комплектация

Материал сифона должен быть устойчив к воздействию химических и термических агрессоров, поэтому его изготавливают из поливинилхлорида, хромированной латуни или бронзы, а также из пропилена. Конструкции из латуни или бронзы довольно дорогие, смотрятся эстетично и являются довольно престижными, но тем не менее они стойки перед коррозией, различными окислителями. Устройства из ПВХ, полипропилена и пластика намного дешевле, а также имеют простую сборку, устойчивость соединений, но не особо долговечны.

Типовой набор любого сифона состоит из следующих элементов:

• корпуса;
• прокладок из резины толщиной 3–5 мм, желательно из маслотермостойкого (белого) или силиконового пластика;
• защитной решетки диаметром до 1 см;
• гаек;

• патрубка (выпускного или отводного), чтобы установить прокладку. Он имеет 2-3 отчетливых колец, бортик, а также может быть оборудован отводком для подключения посудомоечной или стиральной машины;
• отводов к канализации;
• соединительного винта из нержавейки диаметром до 8 мм.

Как выбрать для кухни и ванной?

Сифон для кухни или ванной стоит выбирать, следуя, конечно, практичным целям. Но и особенности помещения тоже следует учитывать.

В ванной сифон должен обеспечивать отсутствие запахов из канализации, а также быстро и вовремя производить слив сточных вод. Сифоны, которые имеют соединительные элементы из твердых материалов, лучше не приобретать, так как установка будет сложна. В данной ситуации адекватным вариантом является гофрированный тип сливной трубки. Из-за гибкости устройства не составит труда его установить и поменять в труднодоступных местах ванной комнаты, тем более будет довольно просто заменить сифон.

Для кухни больше всего подойдет бутылочный тип сифона, потому как разнообразные части жирных и пищевых отходов не будут попадать в канализацию и способствовать ее засорению, а будут оседать на дно колбы. Тем более, если само устройство засорится, то его можно будет легко и удобно почистить. Для моек на кухне с двумя сливными отверстиями прекрасно подойдут типы сифонов, дополнительно оснащенными переливами.

Можно, конечно же, применять и другие типы сифонов, но только редко и в условиях ограниченного пространства, потому как могут возникнуть неприятные запахи, так как у них довольно короткий гидрозатвор.

Сборка и установка

Сборка и установка конструкций сифона для умывальника, мойки или ванны обычно не отнимает много времени, а также не требует особых навыков. Однако следует принимать во внимание различные мелочи, чтобы затем не переделывать все по несколько раз, будь то установка стиральной или посудомоечной машин, а также другого различного оборудования. При покупке сифона нужно проверить, все ли имеются элементы, а также разобрать с руководством по эксплуатации.

Для мойки

Сборку сифона сможет произвести даже тот, кто ни разу этим не занимался.

Однако следует учесть несколько нюансов.

• Все соединения должны быть герметичны. Нужно провести проверку непроницаемости с нижней пробки, находящейся обычно под давлением канализационных стоков. При приобретении сифона его надо хорошо проверить на наличие брака, который может нарушить целостность прокладки.

• При покупке собранного сифона необходимо проверить наличие в нем всех прокладок, удостовериться в том, как хорошо закреплены и затянуты элементы устройства.
• Сборка сифона для кухни должна осуществляться вручную для контроля силы зажима, а также чтобы не сломать изделие.
• При установке всех соединений сифона, особенно нижней пробки, прокладки устройства следует хорошо закрепить, чтобы не было протечек. Здесь подойдет герметик. Прикручивание элементов сифона необходимо произвести до конца, сильно не нажимая.
• Выполнив соединение выпускного патрубка, благодаря которому регулируется высота монтажа самого сифона, нужно закрепить крепежный винт, удаляя при этом лишний герметик.

Перед установкой сифона проводятся для начала предварительные работы. Например, на кухне имеется неновая металлическая труба, поэтому ее нужно соединить с сифоном, но прежде чем произвести это соединение, ее нужно будет почистить от грязевых отложений и поставить прокладку из резины. Однако если установлена труба из пластмассы, то сначала следует вывести ее конец на некоторый уровень (не выше полметра), только затем на нее необходимо поставить специальный переходник.

Дальше производится демонтирование устаревшего сифона с помощью отвертки для отвинчивания крепежного винта. Следует аккуратно очистить от жировых, грязевых отложений и ржавчины место для посадки нового сифона. После всех этих манипуляций можно ставить сифон на мойку. Основную составляющую сифона нужно вручную соединить с трубой, находящейся под мойкой. В руководствах по эксплуатации сифона сразу рекомендуют присоединять стиральную или посудомоечную машины, но все-таки стоит, прежде всего, соединить конструкцию с канализационной системой, произвести исходное испытание, при котором вспомогательные отводы закрываются особыми заглушками, входящими в состав комплекта сифона.

После этого проводится проверка, в ходе которой не должно быть протечек. Только тогда можно присоединять дополнительную технику, сливные шланги которых закрепляются хомутами. При установке важно, чтобы шланг слива, идущий от сифона, не перекручивался и не перегибался.

Для умывальника

Как обычно, нужно произвести разборку старого устройства. Следует открутить заржавевший винт в решетке слива или снять нижний участок устаревшего сифона. Затем протереть сливное отверстие.

Сборку можно производить следующим образом:

• выбрать самое широкое отверстие сливного устройства, прикрепить туда самую широкую плоскую прокладку и с боковой стороны крышку-колпак;
• прикрутить накидную гайку на патрубок, натянуть конусную прокладку тупым концом на патрубок, вставляющийся в дорсальное отверстие. И закрутить патрубок. Некоторые варианты предусматривают объединение патрубка с воронкой слива;
• прокладка и гайка насаживаются на гофрированную сливную трубу, которая затем прикручивается к сифону;
• не следует затягивать сильно элементы сифона при сборке, чтобы их не повредить.

Благополучно завершив сборку конструкции, можно продолжить ее установку.

• Над умывальником необходимо поместить металлическую сетку с кольцом. Подделать сливное устройство под канализационное отверстие раковины, осторожно удерживая и выправляя его.
• В сетку вкрутить соединительный винт.
• Полученную конструкцию подключить к канализационной системе, применяя гофрированную трубу, которую следует растянуть для получения необходимой длины.
• Произвести проверку, при которой устройство должно заполниться водой, обеспечивая водную пробку. Протечки не будет, если конструкция правильно собрана и установлена.

Для ванны

Сборка сифона для ванной производится практически по той же схеме, что и две предыдущие. Устанавливая новый сифон на ванну, нужно для начала почистить наждачкой все ее сливные отверстия для хорошего присоединения прокладок в будущем.

После необходимо применить следующий план действия при сборке и установке конструкции на ванну:

• используя одну руку, взять нижний перелив, на котором уже установлена прокладка, приложить внизу к сливному проходу. При этом другой рукой на этот проход прикладывается сливная чаша, присоединяющаяся при помощи винта, покрытого слоем хрома. Дальше при удержании нижнего элемента горловины винт нужно затянуть до конца;
• похожим способом собрать верхний проход, при сборке которого применяемый для слива канализационных отходов патрубок нужно специально вытянуть в направлении сливного элемента конструкции, чтобы потом их удобно соединить;

• верхний и нижний проходы следует соединить с помощью гофрированного шланга, который нужно закрепить на них предназначенными для этого прокладками с гайками;
• к сливному проходу необходимо также присоединить водяную заслонку. Чтобы не было накладок при установке элементов, их проверяют на наличие брака, который может помешать хорошему закреплению сливной канализации:
• Далее происходит подсоединение гофрированной трубки, которая подключает сифон к канализации, к водяной заслонке. Следует заметить, что некоторые варианты сифонов прямо соединяются с канализационной трубой, а другие – только с помощью уплотнительной манжеты.

Использование: советы

Следует применить следующие советы при использовании разнообразных типов сифонов:

• не рекомендуется применять ежедневно чистящие средства. Это способствует повреждению сливной трубы;
• чтобы избежать накопления грязевых отложений или образование мусора в сифоне, нужно использовать в мойке защитную решетку;
• закрывать полностью кран после его использования, ведь постоянно капающая вода приводит к износу сифона;

• требуется периодическое очищение устройства от налета извести и грязевых отложений;
• следует промывать мойку и слив по возможности струей горячей воды, но не кипятком;
• если сифон протек, следует обязательно заменить уплотнительную прокладку;
• не включать сразу горячую воду после холодной, это также может повредить сифон.

Подробная инструкция по сборке сифона для раковины в видео ниже.

как собрать сифон для мойки и раковины

Для осуществления простейших сантехнических мероприятий не обязательно вызывать специалиста, отпрашиваться с работы и тратить деньги на оплату услуг. Например, установка сифона на кухне – несложная процедура, с которой справится даже женщина.

Если грамотно подобрать прибор, изучить инструкцию к нему и запомнить несколько общепринятых правил, процесс чистки, замены или установки сифона пройдет быстро и без неприятных сюрпризов.

Содержание статьи:

Конструкции сифонов для кухни

Вопрос о покупке или замене сифона встает, когда старая модель выходит из строя, а также по причинам, не связанным с самим устройством.

Предположим, вместе с приобретением нового кухонного гарнитура приходится , а конструкция новой раковины требует другой конфигурации прибора. Рассмотрим, какие виды сифонов предлагают современные производители.

Напоминаем, что сифон для кухни – устройство, связывающее мойку с трубой канализации, препятствующее проникновению в помещение неприятного запаха и облегчающее процесс устранения засора

Существует множество вариантов классификации устройств для создания , однако все виды можно объединить в две большие категории:

• бутылочные;
• коленные.

Коленные, в свою очередь, делятся на жесткие или эластичные (гофрированные), и абсолютно любой тип может иметь более сложную конструкцию, если подключается к мойке с переливом. Также стоит упомянуть про (актуален для монтажа под душевой кабиной) и двойной – для установки под сдвоенные раковины.

Наряду с экономичными пластиковыми моделями применяют и сифоны из металла – латуни, меди, стали или бронзы. Их установка актуальна для стилизации помещения, когда зона под раковиной полностью открыта

Для кухни идеально подходит бутылочная модель, однако, при дефиците свободного пространства или по другим причинам используют и коленные (U-образные и S-образные). Последние виды рациональнее устанавливать для сантехприборов с минимумом свободного пространства – например, под ваннами.

Перед тем, как установить сифон для мойки на кухне, нужно определиться с моделью. Представляем несколько вариантов, один из которых может пригодиться и вам.

Галерея изображений

Фото из

Преимущество данного вида в простой конструкции и быстрой разборке/сборке, если необходимо устранить засор или просто произвести профилактическую чистку

По сути, это искривленная труба, в изгибе которой скапливается достаточно воды для образования надежного гидрозатвора

На самом деле, это два разных устройства, однако при монтаже необходимо продумать их размещение в паре

Дополнительная эластичная труба ведет к специальному отверстию в мойке – для предупреждения затопления в случае засора сливного отверстия

Благодаря эластичности и возможности растягиваться до необходимой длины гофру часто используют там, где невозможно установить жесткую модель

Парная раковина – не редкость на современной кухне. Чтобы увеличить свободную площадь в тумбе, для двух раковин используют один сифон

Применяется, если необходимо подключить несколько сантехприборов или расположить отводы для подключения в неудобном месте

Другим словами, трап с сухим гидрозатвором. Такая разновидность удобна для экономии пространства, но устанавливать ее на кухне, где велик риск засора, нерационально

Вариант 1 – бутылочный сифон

Вариант 2 – коленный сифон

Вариант 3 – сифон с измельчителем

Вариант 4 – сифон с переливом

Вариант 5 – гофрированная труба

Вариант 6 – двойной бутылочный сифон

Вариант 7 – двойной коленный сифон

Вариант 8 – плоский сифон

Так образом, при выборе нового устройства необходимо ориентироваться на количество свободного места под мойкой, технические характеристики (надежность материала и прокладок, проходимость), возможность разборки для обслуживания, а если сифон будет не замаскирован в тумбе – то и внешний вид.

Инструкции по сборке и установке

Сборка моделей происходит по разному: некоторые сначала необходимо собрать, а затем герметично присоединить к сливному отверстию раковины и канализационному патрубку, другие частично собираются в процессе монтажа мойки. Рассмотрим варианты сборки и установки популярных видов.

Этапы монтажа бутылочного сифона

Приобретая устройство в магазине, обратите внимание на то, что пластиковые модели бывают 2 типов:

• недорогие, состоящие из 10 (или более) деталей;
• брендовые, с интегрированными прокладками.

Второй тип отличается использованием качественных полимеров – как пластика для корпуса, так и материала для уплотнительных колец. Стоимость его выше, но и прослужит он дольше.

К тому же он гораздо проще в сборке: состоит всего из 3 частей, которые легко соединить и отрегулировать. Обычное устройство имеет не менее 10 деталей, которые необходимо установить в нужных местах, не перепутав при этом между собой уплотнители.

Процесс установки сифона для кухонной раковины необходимо начинать уже после того, как полностью проложена канализация и установлена мебель, проще говоря, в последнюю очередь.

Иногда одну из частей – сливную – монтируют при установке раковины. Пока есть доступ к обратной стороне мойки, легче прикрутить крепежный болт. Однако конструкция бутылочных моделей настолько проста и понятна, что их можно зафиксировать на мойке в любой момент

Рассмотрим, как последовательно собрать сифон для мойки. Для примера возьмем недорогую модель, состоящую из множества элементов. Сначала распаковываем комплект, поверяем, все ли детали на месте.

Важно, чтобы трубки и бутылочная часть были гладкие и герметичные, гофра – эластичная, а прокладки – плотные, без изъянов. Затем действуем по фотоинструкции:

Галерея изображений

Фото из

Берем тонкую плоскую прокладку, подходящую по диаметру, и аккуратно натягиваем ее без перекосов на место резьбового соединения «стакана»

Крышку – второй элемент пластикового «стакана» – плотно накручиваем посредством резьбового соединения так, чтобы прокладки не было видно

Берем патрубок, который соединяет бутылочный элемент со сливным отверстием раковины, и надеваем на него накидную пластиковую гайку

Таким же образом надеваем конусную прокладку. Важный момент: прокладку устанавливаем расширенным концом к месту слива

Вставляем патрубок в верхнее отверстие бутылочного элемента, закручиваем и аккуратно затягиваем накидную пластиковую гайку

На гофрированную трубку, как и на патрубок, поочередно надеваем сначала накидную гайку, затем подходящую по диаметру прокладку

Вставляем гофрированную трубку в боковое отверстие «стакана», плотно закручиваем накидную пластиковую гайку

Синюю большую прокладку монтируем под раковиной, между патрубком и мойкой, а белую прокладку и металлический слив в виде решетки фиксируем сверху, закрепляя длинным винтом

Шаг 1 – установка прокладки на «стакан»

Шаг 2 – прикручивание крышки «стакана»

Шаг 3 – надевание накидной гайки на патрубок

Шаг 4 – надевание конусной прокладки на патрубок

Шаг 5 – соединение «стакана» и патрубка

Шаг 6 – надевание гайки и прокладки на гофру

Шаг 7 – соединение «стакана» и гофры

Шаг 8 – распределение оставшихся деталей

Сборка закончена, осталось установить сифон под мойкой. Его располагают так, чтобы патрубок был направлен к сливному отверстию, а гофрированная труба – в сторону канализационного раструба. Бутылочная часть должна находиться внизу, именно в ней образуется гидрозатвор.

Галерея изображений

Фото из

Этап 1 – установка металлической решетки

Этап 2 – монтаж горловины под мойкой

Этап 3 – прикручивание сифона к горловине

Этап 4 – подтяжка всех накидных гаек

Устройство установлено, сливное отверстие оформлено, осталось вставить гофрированную трубку в канализационный отвод – обычно это широкий патрубок. Чтобы обеспечить герметичность соединения, используем переходники и герметик.

Как установить модель с переливом

Перелив – удобное изобретение, которое позволяет избежать затопления кухни, если вдруг сливное отверстие забилось, а вода грозит выплеснуться из заполненной до краев мойки на пол.

Снаружи на раковине можно увидеть несколько маленьких отверстий или одно большое. Во втором случае с наружной стороны устанавливается декоративная деталь, прикрывающая это отверстие.

Отверстие перелива обычно находится сбоку – или на стенке мойки со стороны стены, или на перемычке между двумя мойками

Само устройство перелива – это дополнительная гофрированная (реже – жесткая) трубка, которая закрепляется с обратной стороны мойки, как раз напротив переливного отверстия, а вторым концом вставляется в патрубок сифона.

Крепление на раковине осуществляется винтом, герметичное соединение с патрубком происходит посредством затягивания пластиковой накидной гайки.

При установке перелива, как и при монтаже  любых канализационных элементов, важно герметично соединить все фрагменты и обязательно использовать уплотнитель. Здесь плотное резиновое или пластиковое кольцо фиксируется под раструб, закрепленный с обратной стороны мойки. Оно может иметь круглую, овальную или прямоугольную форму.

Галерея изображений

Фото из

Шаг 1 – подготовка отверстия для перелива

Шаг 2 – приготовление декоративного элемента-решетки

Шаг 3 – установка декоративного элемента

Шаг 4 – монтаж гофры для перелива

После установки прибора с переливом необходимо проверить его на герметичность: плотно закрыть сливное отверстие, набрать полную раковину воды и последить, как жидкость поступает по переливу в сифон. Если протечек нет, устройство установлено правильно. В обратном случае стоит еще раз проверить наличие прокладок и плотнее закрутить накидные гайки.

О том, как выполнить под кухонной раковиной, подробно описано в предложенной нами статье.

Подключение сифона к канализации

Существует несколько способов подключения сифона к канализационной трубе. Их выбор зависит и от конструкции устройства с гидрозатвором, и от расположения выхода канализации. Проще всего, когда установка кухонной мойки является этапом ремонтных работ: тогда еще при устройстве канализации продумывается наиболее целесообразная разводка.

Однако замена сифонов происходит чаще, чем производится капитальный ремонт. Это связано и с поломками устройства, и с заменой мебели. Поэтому придумывать, как лучше собрать сифон для раковины и соединить его с отводом канализации, иногда приходится «на ходу».

В качестве соединительного элемента часто выступает гофра, однако гораздо надежнее и целесообразнее монтировать гладкий жесткий элемент. Причем короткая труба гораздо лучше длинной – так вероятность засора сводится к нулю

Гофрированная труба хороша тем, что, благодаря эластичности и подвижности, ее можно разместить в любом месте, а при необходимости вытянуть до нужной длины. Однако у сантехнической гофры есть слабое место – она изнашивается гораздо быстрее жесткого элемента.

Кроме того, из-за мягкости труба провисает, тем самым провоцируя засоры. Ребристая внутренняя поверхность трубы также склонна накапливать загрязнения, из-за чего материал вытягивается и теряет форму.

Если существует возможность (при удачном расположении канализационного отвода), можно самостоятельно заменить гофрированную деталь обыкновенным отрезком трубы для внутренней канализации, обрезанным до нужной длины.

С вариантом замены можете познакомиться с помощью фотогалереи:

Галерея изображений

Фото из

Гофрированная труба из комплекта сифона

Пластиковая жесткая труба D 40 мм

Подрезка и монтаж жесткой трубы

Установка переходной муфты 50/40 мм

Гладкая внутренняя поверхность жесткой трубы – гарантия защиты от провисания и частых засоров, которые характерны для гофрированного аналога.

Специфика и особенности подключения к ней сифона подробно изложены в рекомендуемой нами статье.

Выводы и полезное видео по теме

Видеоролики – прекрасная возможность закрепить знания о сборке и монтаже сифонов, а также научиться самостоятельно практиковать монтаж сантехнического оборудования, избегая частых ошибок.

Видеоруководство по замене старого, вышедшего из строя сифона для кухонной мойки:

Нестандартная установка сифона, соединенного со сливным отверстием гофрированной трубой:

Сборка и советы по правильному монтажу недорогого сифона с переливом:

Как видите, сборка простых моделей не занимает много времени и не требует специальных знаний. При замене старого сифона больше сил отнимает демонтаж изношенного оборудования.

Если вопросов по установке сливного устройства для кухонной мойки не возникло, вы все работы можете выполнить самостоятельно. Для решения боле сложных задач по подключению устройства лучше обратиться к сантехнику.

Хотите рассказать о личном опыте в установке сифона под кухонной мойкой? Есть полезные сведения, которыми хотели бы поделиться с посетителями сайта? Пишите, пожалуйста, комментарии в расположенной ниже блок-форме, высказывайте мнение и размещайте фото по теме статьи.

Как собрать и установить сифон для раковины на кухне своими руками

Для того чтобы понять, как собрать сифон для раковины на кухне дома или в квартире, необходимо изучить его конструкцию. Схема монтажа, особенности эксплуатации и обслуживания будут зависеть от вида устройства. Однако сам процесс сборки и установки несложный. Для подключения устройства к трубопроводу врезка не требуется, достаточно ввести отвод в патрубок фитинга системы канализации.

Сифон для кухни.

Конструкции сифонов для кухни

Так называется приспособление, предназначенное для отведения стоков на кухне, в ванной комнате. Устанавливается под раковиной, умывальником или ванной. Применяется такой сантехнический прибор для задержки большей части загрязнений. Одновременно сифон предотвращает распространение неприятного запаха из канализации в помещение.

Существуют следующие модели сифонов:

1. Бутылочный сифон. Это устройство оснащено колбой, от которой отводится трубка, подключаемая к канализации. Такая модель считается наиболее удобной и эффективной при эксплуатации. Однако она отличается крупными габаритами, поэтому подобные конструкции устанавливаются не везде.
2. Трубный или коленный. Его главная особенность заключается в отсутствии колбы. Функцию гидрозатвора в данном случае выполняет колено — изогнутый участок трубки, в котором задерживается небольшое количество воды. Такая конструкция отличается жесткостью и крупными габаритами. В результате она не всегда подходит для установки под мойку на кухне.
3. Гофрированный. Является разновидностью трубного сифона. Он достаточно гибкий и легко изменяет форму благодаря множеству ребер жесткости, соединенных полимерным материалом. Недостатком такой конструкции является задержка загрязнений в трубке, т.к. внутри стенки сифона негладкие.
4. Плоский. Эта конструкция используется для монтажа под раковиной, если в тумбе нет места, например, когда там установлена посудомоечная машина.
5. Двойной сифон. Применяется для фиксации под мойкой с двумя чашами.
6. Модель с дополнительным выпуском для подключения посудомоечной или стиральной машины. Этот вариант устанавливается в том случае, если планируется покупка бытовой техники.
7. Устройство с переливом. Эта модель используется для предотвращения образования протечек. Под мойкой крепится колба, вверх от которой уходит гибкий шланг, соединяющий ее с отверстием перелива.

В зависимости от материала сифоны бывают:

Конструкция сифона для раковины.

• пластиковые;
• металлические.

Преимущества пластиковых сифонов:

• длительный срок службы — сифон эксплуатируется на протяжении 10 лет и более;
• малый вес: конструкция мойки на тумбе из ДСП не утяжеляется;
• устойчивость к воздействию перепадов температур, химических веществ;
• большой выбор моделей.

Металлические аналоги дороже, поэтому встречаются реже. Такие устройства могут устанавливаться под раковиной, если нет тумбы, т.к. их отличает привлекательный дизайн. Металлические изделия хорошо переносят воздействие агрессивных сред, хоть и могут окисляться при контакте с некоторыми веществами.

Инструкция по сборке

Пластиковое устройство намного легче собрать и зафиксировать в области слива раковины, т.к. в данном случае используется пластиковый крепеж (гайки). Металлический элемент всего один — это винт, с помощью которого выполняется монтаж патрубка.

Если рассматривается вариант установки устройства из металла, то при этом важно правильно поставить трубы. Необходимо выполнить измерения пространства под мойкой: от сливного отверстия до стены и пола. Это позволит определить, можно ли установить сифон внутри тумбы кухонного гарнитура. Для сравнения, при фиксации пластикового устройства не нужно производить дополнительные измерения. Он оснащен гибкой трубкой, способной принять нужную форму.

Сифон достаточно легко можно собрать своими силами, поскольку производитель предоставляет подробную инструкцию по монтажу. Все детали пронумерованы, изображены последовательно. Кроме того, принцип их крепления друг с другом максимально простой. Отсутствуют сложные соединения, для фиксации деталей используется резьба или метод установки изделия меньшего размера в отверстие большего диаметра. Для крепления сантехнического устройства понадобится только отвертка, чтобы затянуть винт в сливном отверстии.

При использовании пластикового сифона важно правильно установить уплотнители на участках стыковки трубок и отводов, патрубков колбы. Прокладки конусообразные, что упрощает процесс монтажа. Это обусловлено тем, что уплотнители намного легче насаживаются на отводы. В результате обеспечивается герметичность соединения.

Сборка бутылочного сифона

Устройство устанавливается после окончания работ по обустройству системы канализации и установки кухонного гарнитура и мойки. Сифон крепят на последнем этапе ремонта, т.к. пластик может деформироваться. Материал не выдерживает воздействие давления, но при расположении прибора под мойкой этот минус не важен, т.к. здесь устройство не подвергается влиянию механических нагрузок.

После распаковки проверяют комплектность товара. Для этого нужно разложить детали последовательно — в порядке сборки сифона. Это позволит определить, на каком участке не хватает комплектующих и каких (крепежа, прокладки).

Бутылочная модель собирается по более сложной технологии, чем трубная, т.к. в комплект входит разобранная колба. Для сравнения, трубный аналог поставляется в готовом для сборки виде.

Он представляет собой цельный гибкий шланг с пластиковыми гайками на концах.

Основные элементы бутылочного сифона:

• колба с отводом — поставляется в разобранном виде;
• гибкий шланг;
• пластиковые гайки;
• уплотнители;
• патрубок для установки в сливное отверстие;
• решетка;
• винт.

Бутылочный сифон в процессе сборки.

Последовательность действий при сборке:

1. Соединяют части колбы. Она состоит из 2 элементов, на края которых нанесена резьба. Для фиксации дна колбы на него надевается прокладка. Затем выполняется соединение 2 частей стакана.
2. На патрубок надевают накидную пластиковую гайку — резьба должна быть со стороны узкой части этого элемента. Широкая часть этой детали будет находиться в сливном отверстии.
3. Следом за гайкой надевается прокладка. Затем отводящий элемент конструкции соединяется с колбой, и гайка затягивается.
4. Трубке придают нужную форму.
5. На отвод сифона надевается пластиковая гайка, уплотнительное кольцо.
6. После соединения отвода и колбы гайка затягивается.

Если планируется подключение бытовой техники (стиральной машины или посудомоечной машины), нужно использовать второй патрубок и шланг от прибора. Принцип монтажа сохраняется: на отводящий конец надевают гайку, затем — прокладку. После этого труба и отвод сифона соединяются.

Модели с переливом

Принцип установки данного устройства такой же, что и в случае со стандартным бутылочным аналогом. Крепление выполняется посредством пластиковых гаек. Дополнительная гофрированная трубка фиксируется с помощью металлического винта на участке, где располагается отверстие перелива.

При этом нужно учесть, что сначала выполняется монтаж гофры на участке, где располагается отверстие перелива. После этого переходят к фиксации бутылочного узла, последовательность действий при этом описана выше. Эта модель проверяется на герметичность по-другому: закрывают сливное отверстие пробкой, наливают полную раковину, чтобы вода достигала отверстия перелива. Устройство готово к эксплуатации, если на трубке и других элементах конструкции не появились капли воды.

Подключение сифона к канализации

Когда устройство будет собрано, его нужно частично демонтировать. Для этого отсоединяют колбу (откручивают гайку). Затем к цилиндрическому элементу подсоединяют металлическую решетку, между ними закладывают 2 прокладки. Эта конструкция будет располагаться в сливе.

Сначала в отверстие устанавливают решетку и прокладку. Затем под мойкой на этом же участке располагают патрубок с предварительно зафиксированным уплотнителем на более широкой части. Их следует прикрутить металлическим винтом.

На следующем этапе к выступающему под раковиной элементу крепится собранная ранее конструкция сифона. Пластиковую гайку затягивают без применения инструмента, чтобы не сорвать резьбу. Вся конструкция разборная. При необходимости она демонтируется, что позволяет регулярно очищать колбу и гофрированную трубку от загрязнений.

Подключение сифона к канализационной системе.

Сифон должен быть правильно расположен. Так, гофрированная труба должна находиться со стороны канализации (ее входного отверстия). Так будет легче подключить данное устройство. Однако не всегда есть такая возможность, поэтому часто используют гофру большей длины, чем требуется. Такая мера позволит соединить отвод колбы и канализационную трубу.

Для подключения сифона к канализации нужно установить свободный конец гофры в патрубок системы канализации. Он уже оснащен уплотнителем, который обеспечивает герметичность. Коммуникации расположены под некоторым уклоном. Данный фактор и наличие резиновой прокладки обеспечивают возможность беспрепятственного оттока загрязненной воды и не позволяют стокам попадать обратно.

Большой выбор сифонов повышает риск приобрести модель, не подходящую по диаметру трубки. В данном случае возвращать устройство назад в магазин не нужно, достаточно использовать переходник. Можно взять переходник, который остался после демонтажа старого устройства.

Если после подключения стояка водоснабжения на одном из его участков появились капли воды, то это может быть следствием неправильно выполненного монтажа или производственного брака. В обоих случаях дефект устраняется. Например, в случае, когда причиной течи стала ошибка сборки, достаточно раскрутить все резьбовые соединения и повторить все этапы сборки.

Если после демонтажа и повторной сборки капли воды все равно появляются, можно использовать силиконовый герметик. Компоненты, входящие в его состав, обеспечат герметичность соединений. Герметиком обрабатывают резьбу с внешней и внутренней стороны. Тогда после застывания в месте протечки образуется непроницаемая пленка.

виды сифонов, как устроен умывальник с обратным клапаном, как работает слив с переливом и можно ли установить своими руками? Схема и инструкция монтажа

Сифон является обязательным элементом сантехнических приборов. Его функциональные задачи – обеспечить слив стоков и препятствовать проникновению в помещение канализационных газов. Современный рынок предлагает широкий ассортимент сифонов, которые различаются материалами исполнения, конструкцией и прочими особенностями, о чем пойдет речь ниже.

Как устроен и зачем нужен сифон

Разберемся, для чего вообще устанавливают элемент.

Функции:

• выводит стоки в канализацию;
• создает гидрозатвор;
• предотвращает засорение труб (крупные частички мусора остаются в системе слива, которая легко очищается самостоятельно).

Сифон – это связывающее звено между сантехническим прибором и канализацией. Существует несколько видов сифонов, которые различаются конструкцией. Принцип работы у них одинаков – они образуют водную пробку.

Классический вариант – бутылочный (колбовой) сифон. Устроен он следующим образом:

• патрубок для подключения к раковине или мойке;
• отводящий патрубок, соединяемый с канализацией;
• резервуар, имеющий вид колбы;
• зажимные гайки, используемые при сборке;
• уплотнительные кольца, обеспечиваемые герметизацию стыков.

Гидрозатвор образуется в процессе накопления в колбе сифона определенного количества воды.

Виды сифонов в ванную комнату и в кухню

Традиционно используется 2 вида материалов для производства устройства – металл и пластик. У каждого свои особенности. Также сифоны различаются своей конструкцией. Рассмотрим основные варианты.

С переливом

Сам сифон имеет вид изогнутой трубки. Бывает несколько вариантов, в зависимости от материала и размеров. Благодаря изогнутой форме обеспечивается оседание мусора в конструкции. Чтобы система прослужила дольше, рекомендуется своевременно проводить профилактику – удалять грязь из изгибов или тела сифона, что зависит от выбранной конструкции.

Изделия с переливом так называются, так как оборудованы переливной трубкой. Она защищает сантехнический прибор от переполнения водой. Лишняя жидкость попросту сброситься, поднявшись до определенного уровня. Перелив возможен только в том случае, если система чрезмерно засорена.

Гибкий гофросифон

Для изготовления такого вида используется гибкая гофрированная пластиковая труба и соединительный узел. Главное преимущество устройства заключается в его гибкости, поэтому этот вид сифона подходит для установки к любой раковине.

Однако, особенности эксплуатации накладывают определенные ограничения – гофрированная трубка не переносит воздействия кипятка и концентрированных химикатов. Кроме того, эта разновидность не устанавливается в неотапливаемых помещениях.

Из нержавеющей стали

У таких изделий, в виду использования характерного конструктивного материала, много положительных свойств. Однако, они не пользуются особым спросом из-за дороговизны.

Преимущества сифона из нержавейки:

1. Прочность.Металл является тем материалом, который с легкостью выдерживает механические повреждения.
2. Длительный срок службы.Сифоны изготавливают из металлов, стойких к образованию коррозии и химическим элементам.
3. Привлекательный внешний вид.Хромированный стальной элемент красиво выделяется на кухне или в ванной.
4. Стойкость к высокой температуре.В них допускается сливать даже кипяток, не боясь, что трубка испортится или деформируется.
5. Простота конструкции.Собираются из нескольких деталей, поэтому установить его под силу даже мастеру-новичку.
6. Пожаробезопасность.Металл не станет плавиться или гореть, даже если в отверстие попадет горящий предмет.

Качество сифона зависит от качества литья деталей. Плохой, не качественный элемент тот, который люфтит, поэтому не рекомендуется экономить и выбирать дешевые модели.

Латунный

Такой сифон, наряду с медным, является наиболее долговечным. Благодаря привлекательному внешнему виду они отлично вписываются в любые интерьеры, поэтому не нуждаются в обустройстве фальшпанели. Ключевое преимущество латунного сифона в его стойкости к коррозии и отличной пропускной способности (на стенки трубки практически ничего не налипает).

Зачастую латунные изделия дополняются защитным хромированным покрытием. Это долговечный, стойкий к высокой температуре и коррозийным процессам элемент.

Недостаток сводится к высокой стоимости элемента. Кроме того, латунный вариант допускается к установке только на стандартный санузел.

Маленький металлический

Выбирают такие устройства, как правило, под дизайнерские ванные комнаты, где сифон оставляют на видном месте и ничем не закрывают. Изготавливают из различных материалов: чугун, нержавеющая сталь, латунь, медь, бронза.

Металлические сифоны не боятся коррозии (если предусмотрена защитная обработка), высокой температуры и химических элементов. По сути, это дорогостоящая сантехника, в ходе производства которой не используются пластиковые детали.

Металл – жесткий материал, поэтому детали сифона не получится в ходе эксплуатации подогнуть или подвернуть. Минусом металлических изделий называют высокую стоимость, но их качество нивелирует этот недостаток.

Пластиковый короткий

Для изготовления пластикового сантехнического оборудования используют полиэтилен или более качественный аналог – полипропилен.

Преимущества сифонов из пластика:

• низкий вес, благодаря чему мойка не испытывает излишних нагрузок;
• пластик – материал, на стенках которого практически не образуется грязь и другие скопления;
• не гниют и не поддаются ржавчине под воздействием излишней влаги;
• долго служат;
• доступны.

Пластик – пластичный материал, поэтому эта разновидность сифонов нередко комплектуется отводами из гнущейся гофры, которая легко принимает необходимую форму.

Сифоны из пластика являются наиболее дешевыми сантехническими устройствами с малым количеством соединений. Некоторыми производителями на внутреннюю сторону наносится антибактериальное покрытие, что делает его более стойким к отложениям.

С обратным клапаном или переливом

Особенность сифонов с обратным клапаном в том, что в них жидкость двигается только в одном направлении. Давление в трубопроводе при этом не меняется. Выбирают эту разновидность в том случае, когда трубы расположены под небольшим уклоном. То есть предотвращается обратный ток воды, что избавит помещение от неприятного запаха. Причем клапан остается открытым до тех пор, пока льется жидкость.

Сифоны с переливом имеют одну особенность – они удаляют излишки воды из сантехнического прибора, но не способны справиться с большим напором.

Как выбрать необходимого размера

Для кухни подобрать сифон не сложно, ведь раковина установлена на большом расстоянии от пола. Для душевой кабины или ванны выбор ограничивается и здесь следует отталкиваться от размеров.

Основные виды и их особенности:

1. Трубчатая форма.Элемент выполняется в виде Uили S-образной трубы. Бывают разборные и неразборные. Чтобы обеспечить удобство чистки, большинство моделей оснащены специальной пробкой в нижней части. Минус формы только 1: нужно точно выбрать размер с учетом входа в канализацию и отверстия для раковины.
2. Бутылочная форма.Снизу конструкции располагается гидрозатвор, визуально схожий с бутылкой. Соединяется с канализацией посредством прямой или гибкой трубы. Эта разновидность проста в разборке и не занимает много свободного места. Недостаток: быстро засоряется. Это наиболее распространенный вид в виду легкого обслуживания.
3. Гофрированные.Это универсальные модели, имеющие вид гибкой трубки. Устанавливается просто, а угол наклона пользователь выставляет самостоятельно. Однако, такая конструкция остается неразборной и быстро загрязняется в виду гофрированной поверхности.

Существует большой выбор сифонов, и все же, для полноты картины рекомендуется точно знать расстояние от умывальника или раковины до канализации.

Монтаж своими руками: руководство

Установка сантехнического элемента, при желании, выполняется своими руками. Достаточно придерживаться определенных правил и рекомендаций.

Пошаговый монтаж:

1. Подготавливается канализационная труба. Если она из чугуна, то ее очищают от загрязнений и ставят резиновую прокладку. На пластмассовой трубе выводят оконечник на определенную высоту (не выше 40 см от пола), после чего монтируют переходник.
2. Демонтируется старый сифон. Винт легко откручивается обычной отверткой.
3. На раковине зачищается посадочное место, с целью удалить ржавчину и жир.
4. На мойку монтируется часть смесителя с ловушкой, после чего закрепляется.
5. Основная часть смесителя присоединяется к трубе под мойкой.
6. Сифон соединяют с канализацией.
7. Если течи нет, то подключается бытовая техника.
8. При самостоятельной установке сливной шланг сифона располагают без перегибов и крутых поворотов, что обеспечит беспрепятственное стекание жидкости.
9. Установка закончена. Инструкция, идущая в комплекте, станет помощником в ходе выполнения работ.

Обязательно обеспечьте уклон, чтобы вода в сливном оборудовании не застаивалась.

Как починить

Прежде чем приступать к ремонтным работам, под сифон нужно подставить емкость, чтобы в нее стекала вода. Основная проблема, связанная с этим прибором – он начинает давать течь. Для решения откручивается его нижняя часть. Далее, используя трос, проволоку или длинную отвертку его прочищают, с поверхности удаляют жир и грязевой налет.

После сифон прикручивается на место. На этом этапе обратите внимание на качество уплотнительного кольца. Этот элемент изготавливается из резины, поэтому со временем деформируется. При необходимости, кольцо заменяют на новое. Если течь все-равно продолжается, то соединение между сифоном и отстойником тщательно обрабатывается герметиком.

В ходе эксплуатации необходимо следить за состоянием сливного оборудования. Если планируется сливать в раковину грязную воду, на отверстие слива рекомендуют установить ситечко, которое будет задерживать крупные элементы.

Советы и рекомендации

Выбирая сливное приспособление, рекомендуется обратить внимание на то, каким образом оно крепится. Есть вид, где трубы сифона прикрепляются посредством металлических выпусков и болтов. Установка этого варианта простая, но трубы не получится легко снять, чтобы почистить. Если соединительные элементы заржавеют, то при демонтаже увеличивается вероятность повредить сифон.

Приобретая систему слива, нужно проконтролировать, чтобы на месте были все детали. Обычный комплект состоит из:

1. Заглушки для сливного отверстия. Делается она из резины, реже из пластика.
2. Решетки для слива и перелива.Служит защитой, предотвращая попадание в слив крупных частиц. Изготавливают элемент из пластика или нержавейки.
3. Резиновой перемычки.Предотвращает протекание между патрубком и сливом.
4. Патрубка для слива жидкости в канализацию.
5. Гайки для сливного патрубка.Обычно делается из пластика, но предпочтение стоит отдать варианту из нержавейки.
6. Колена сифона.Рекомендуется выбирать съемный тип.
7. Прокладок для слива и перелива, а также гаек.
8. Отводов.Удобнее всего устанавливаются гибкие шланги.

Покупая сливное оборудование, в первую очередь нужно визуально оценить его состояние – он должен быть без трещин и других повреждений. При желании, сборка осуществляется прямо в магазине, с помощью продавца.
Существует большой выбор сантехнического оборудования. Сливные конструкции изготавливают из разных материалов, где у каждого свои особенности. Изучив эту статью, вы сможете сделать правильный выбор сифона. Главное придерживаться всех советов и рекомендаций, что станет залогом качественной работы слива.

Полезное видео

Устанавливаем сифон своими руками | Строительный портал

С установкой сифона под мойкой или ванной справится даже новичок, не прибегая к помощи сантехника. Конструкции современных сифонов в большинстве случаев собираются вручную, в редких ситуациях понадобится использовать отвертку.

Рассмотрим функциональные особенности разных видов сифонов, приведем рекомендации по выбору связки между умывальником и канализационной трубой. Кроме того опишем пошагово, как правильно установить сифон под раковиной, ванной и стиральной машинкой.

1. Устройство сифона
2. Разновидности сифонов для кухни и ванны: особенности выбора
3. Как установить сифон на кухне: порядок действий
4. Как правильно установить сифон под ванну
5. Установка сифона для стиральной машины
6. Общие советы по установки сифонов
7. Прочистка и ремонт сифона

Устройство сифона

Сифон – это связующий элемент между канализационной системой и умывальником. Устройство производит вывод воды, блокирует попадание неприятных запахов в помещение и препятствует засорению трубопровода. Как правило, сифон монтируется возле сантехнического прибора (мойка, раковина, ванна или стиральная машинка) непосредственно возле ввода в канализацию.

Стандартная комплектация сифона включает в себя следующие элементы:

1. Защитная решетка – устанавливается в сливное отверстие мойки/ванны. Эта деталь не задерживает крупные отходы, не допуская засорения канализации.
2. Резиновая прокладка – размещается между выпускным патрубком и корпусом мойки. Обычно, прокладка имеет толщину 3-5 мм.
3. Выпускной патрубок. Некоторые варианты сифонов предусматривают дополнительный отвод для подключения слива посудомоечной или стиральной машины. Это может быть отвод для смесителей, имеющий донный клапан.
4. Прокладка выпускного патрубка, изготовленная из резины.
5. Гайка выпускного патрубка. Материал изготовления – пластик.
6. Резиновая пробка для закупорки сливного отверстия раковины/ванны.
7. Соединительный винт из нержавейки, диаметр – 6-8 мм. Некоторые производители с целью удешевления товара изготавливают эту деталь из обычного железа с напылением никеля и хрома. Подобная экономия приводит к тому, что винт быстро ржавеет и разрушается. Проверить качество металла получится с помощью магнита – нержавейка не магнитится.
8. Корпус сифона – «колено» или «бутылка».                                                                                                                         
9. Металлическая гайка из нержавейки, латуни или меди.
10. Пластиковая гайка для стяжки.
11. Конусные прокладки для пластика или резины – 2 штуки.
12. Стакан или крышка сифона.
13. Канализационный отвод – находится с боку корпуса сифона.
14. Гайка для фиксации пластикового переходника.
15. Плоская резиновая прокладка – обеспечивает плотное прилегание корпуса и крышки сифона.
16. Канализационный отвод: гибкий шланг, пластиковая труба, пластиковый патрубок или гофрированная труба.

В комплект входит инструкция с подробным описанием, как установить сифон. Процесс сборки и монтажа следует начинать, только после ее прочтения.

Разновидности сифонов для кухни и ванны: особенности выбора

Существуют несколько типов данных сантехнических устройств. Модели отличаются между собой конструктивными особенностями, материалом изготовления и внешним видом. Чтобы было легче сделать правильный выбор, надо разобраться с вариантами конструктивных решений сифона.

Трубный. Обычно монтируется под раковиной в ванной комнате. На кухне не рекомендуется использовать такой сифон, так как его придется очень часто чистить. Плюс трубной модели – компактность и привлекательность. Внешне они напоминают изогнутую трубу – этот изгиб создает водяной затвор.

Как правило, нижнее колено подобной модели снимается для очистки. Минус трубного сифона – не достаточно глубокий гидрозатвор, из-за чего вода быстрее испаряется и провоцирует появление специфического запаха.

Бутылочный – наиболее распространенный вариант. Жесткая конструкция, напоминающая по форме колбу или бутылку. Сифоны этого типа имеют ряд положительных качеств:

• часть, которая обычно засоряется из-за некачественной воды или сливающихся отходов, легко откручивается;
• сифон легок в обслуживании;
• длительный срок службы;
• вода никогда полностью не уходит из гидрозатвора, поэтому «бутылочная» конструкция надежно удерживает запахи;
• сифон оборудован переливом – при засорении труб, вода не поднимется за пределы отрегулированные системой и не затопит помещение;
• если в раковину попадут мелкие ценные вещи, то они останутся в резервуаре – их получится достать, открутив низ сифона.

Бутолочная модель имеет и некоторые недостатки:

• монтируется только со стандартными трубами канализационной системы, так как устройство имеет жесткую конструкцию;
• под умывальником занимает много места.

Гофрированный сифон отличается простотой установки. Устройство состоит выпуска и гофротрубы на изогнутом каркасе.

Достоинства гофрированных моделей:

• возможность подключения к канализационному трубопроводу, размещенному нестандартным способом;
• простота монтажа и «умеренная» ценовая политика;
• считается наиболее экономным вариантом;
• установщик самостоятельно формирует изгиб для водяной пробки, предотвращающее попадание неприятных запахов через раковину в помещение;
• риск протечки минимален, так как труба не имеет каких либо соединений;
• обеспечивает качественное водоотведение независимо от расстояния между полом и умывальником.

Недостатки гофрированных сифонов:

• быстрое накопление отложений на внутренней поверхности трубы;
• гофрированная труба со временем теряет свою прочность из-за горячей воды – сливать кипяток в раковину с таким сифоном нельзя.

При выборе сифона следует придерживаться некоторых советов:

1. Для раковины стандартной формы достаточно легко подобрать сифон. Эксклюзивные модели лучше оборудовать сифоном, поставляющим в комплекте с раковиной.
2. Пропускная способность сифона подбирается с учетом напора воды в трубах и наличия дополнительных устройств, подключаемых к устройству – чем их больше, тем шире должно быть сечение отвода. От покупки плоского сифона с мелким сечение, в данной ситуации, придется отказаться.
3. При покупке необходимо сверить параметры раковины, ванны и мойки с параметрами сифона. Отправляясь в магазин, заранее надо замерять: диаметр сливного/переливного отверстия и расстояние до труб канализации.

Как установить сифон на кухне: порядок действий

Подготовительные работы

После приобретения сифона надо проверить его комплектность – все ли детали имеются в наличии. Пластиковые модели продаются в мягкой упаковке, поэтому при транспортировке некоторые элементы могут поцарапаться или деформироваться. На резьбе не должно быть никаких повреждений и заусениц.

Помимо самого сифона для монтажа понадобятся:

• силиконовый герметик или прокладка;
• изолента;
• плоская небольшая отвертка.

Перед тем, как установить сифон на раковину в ванной или кухне понадобится выполнить демонтаж старого устройства:

1. Под мойку поставить ведро.
2. Поломанный сифон снять вместе с канализационной подводкой.
3. Если устаревшая муфта непригодна для дальнейшего использования, то ее надо заменить.
4. Из раструба и слива удалить грязь. Канализационную трубу заткнуть тряпкой и пакетом.

При замене старых чугунных коммуникаций, прочно забетонированных в цемент, могут возникнуть некоторые сложности. Чугун придется выбивать из цемента, но делать это надо крайне аккуратно, чтоб обломки не попали в трубу. В противном случае трубопровод регулярно будет загрязняться. Попавшие в трубу осколки, надо удалить пласкогубцами.

Как установить сифон для раковины. Пошаговая инструкция

Если сифон продавался собранным, то его следует разобрать и проверить насколько хорошо закреплены и затянуты все детали.

Совет. Кухонные сифоны нужно собирать вручную, чтобы не повредить изделие и контролировать силу зажима.

Последовательность установки:

1. На чугунную трубу монтировать резиновую накладку. Пластиковую канализационную трубу вывести на нужный уровень (до 40 см от пола) и установить на нее специальный переходник.
2. Соединить вручную трубу под мойкой и основную часть сифона.
3. Свободной рукой вставить сеточку с прокладкой и винтом в сливное отверстие, наживить винт и дожать полностью.
4. Гофрированную  трубу вставить в сливной раструб и стянуть барашковой гайкой.
5. В трубу канализации установить раструб гофротрубы.
6. В некоторых инструкциях рекомендуется подключать дополнительную технику на этом этапе. Однако желательно сначала соединить сифон с канализацией и провести его проверку. Дополнительные отводы в это время закрывают заглушками, которые поставляются в комплекте с сифоном.
7. После проверки – подключить дополнительную технику. Сливные шланги посудомоечной и сливной машинки закрепить хомутами.

Совет. Важно проследить, чтоб сливной шланг, отходящий от сифона, нигде не перекручивался и не перегибался. Вода должна стекать беспрепятственно.

Как установить сифон для раковины с переливом: видео

Как правильно установить сифон на ванну

Как правило, ванна имеет пару отверстий. Одно расположено на дне, другое – на передней стенке. Из этих особенностей определяется конструкция сифона для ванны, состоящая из таких деталей:

• пластиковая трубка гофра;
• чаша для водостока;
• колено с патрубком.

Приведем алгоритм, как установить сифон под ванной:

1. Предварительно собрать сифон и «примерять», как он будет расположен под ванной. До начала работ по установке сифона надо обдумать размещение труб, определить толщину и длину трубопровода.
2. В верхнем отверстии на ванной (на передней стенке) установить металлический ободок. Закрепить к нему патрубок.
3. С помощью болта сливную чашу прикрепить к сливному отверстию, которое находится в днище.
4. Для соединения сифона с отверстиями необходимо раскрутить металлический болт (расположен на самой ванне). Затем патрубок прикрутить с помощью болта к отверстию.
5. Когда компоненты сифона собраны, то свободный конец гофры можно соединить с канализационной трубой.
6. Проверить стыки на герметичность – напустить в ванну воды под маленьким напором. Если течи нет, то понемногу увеличивать напор. Просмотреть место под ванной – если вода отсутсвует, то сифон готов к нормальному использованию.

Как установить сифон: видео

Установка сифона для стиральной машины

Для стиральных машинок применяются сифоны с отводом. Технология монтажа зависит от типа конструкции.

Сифон открытого типа фиксируется крепежной скобой:

1. Место крепежа отметить на стене.
2. Просверлить отверстия и прикрутить к стене сифон.
3. С помощью гибкого шланга подсоединить сифон к тройнику.
4. Заключительный этап – соединение со стиральной машинкой.

Установка встраиваемого сифона – более кропотливая работа. Порядок действий:

1. В стене перфоратором сделать отверстие.
2. Закрепить при помощи монтажной скобы канализационные и водопроводные трубы в отверстии.
3. Установить сифон с изгибом.
4. Подключить сифон к коммуникациям.
5. Отверстия заделать цементным раствором, детали скрепить.
6. Стиральную машинку подключить согласно инструкции.

Общие советы по установки сифонов

1. Приступать к установке сифона следует после изучения инструкции, которая поставляется в комплекте.
2. При монтаже сифона для акриловой или металлической ванны сливное отверстие надо обрабатывать наждачной бумагой – это способствует плотному прилеганию прокладок.
3. Сифон с разрывом потока струи требует жесткого крепления к стене.
4. Перед затягиванием сифона надо проконтролировать, чтоб прокладки не сместились.
5. Диаметр сливного трубопровода должен быть не меньше 5 см.

Как установить сифон с разрывом струи: особенности конструкции и монтажа.

Прочистка и ремонт сифона

Если сифон засорился, и вода не проходит сквозь слив, то можно попробовать его прочистить одним из способов:

1. Вылить в раковину/мойку горячую воду, которая растворит жир. Действие усилится, если в воду добавить соду.
2. Использовать для промывки труб бытовую химию.
3. Подставить ведро, снять нижнюю пробку, открутить и почистить колено вручную.

Если сифон протекает, то необходимо:

1. Обработать сифон смазкой, герметиком. Это помогает в случаях, когда протечка возникла в месте стыковки с раковиной.
2. Закрутить плотно пробку.
3. Все детали, которые ремонтировались, очистить от старого слоя герметика и обработать «свежим» составом.

Долговечность эксплуатации сифона во многом зависит от качества самого устройства и точности его установки.

Сифон для раковины — как выбрать и установить этот узел

Устройство водоотвода от ванных комнат и раковин — очень важная часть работы, так как любые ошибки могут привести к неправильному функционированию приборов и проникновению неприятного запаха в помещение. Следует отметить, что существуют разные конструкции, которые можно адаптировать к разным условиям использования, например, плоский сифон для стирки подходит для условий ограниченного пространства.

Важно выбрать оптимальный вариант для вашей кухни, и мы уделим этому вопросу внимание в этой статье.

Базовые варианты товара

Сифон под раковину может изготавливаться из различных материалов, рассмотрим наиболее распространенные варианты и определим их основные достоинства и недостатки:

Совет! Для дома лучше всего подходят пластик или латунь, поэтому мы советуем вам выбирать между этими двумя решениями.

Виды конструкций и рекомендации по работе

Вариантов на рынке огромное количество, поэтому стоит рассмотреть самые распространенные. Кроме того, чтобы собрать конструкцию своими руками, нужно знать основные рекомендации и ознакомиться с советами, которые дает инструкция по сборке.

Основные типы систем

Чаще всего в домах и квартирах нашей страны можно встретить следующие варианты:

• Гофрированные сифоны предельно просты, у вас не возникнет вопроса, как правильно собрать конструкцию, т.к. он состоит из шланга, который изгибается посередине, образуя гидравлический клапан .Все очень просто, но есть один большой недостаток — такие узлы часто забиваются, и вам придется периодически чистить и обслуживать, чтобы система не забивалась.

• Конструкции бутылок имеют систему, в которой присутствует отстойник в виде бутылки . Схема сборки сифона для промывки намного сложнее, но качество работы намного выше: конструкция намного меньше подвержена засорам, ее очень легко чистить, нужно просто открутить нижнюю крышку и удалить все ненужное.

Установка сифона для раковины Stock Photo

Дизайнеры также выбрали эти стоковые фото

Чистая энергия

Персики в корзине 2

Двери шкафа

Сантехник

Руки сантехника с гаечным ключом.

Набор плоских иконок для столового серебра с ложкой, ножом и вилкой

Молодой человек занимается кикбоксингом в синем дыму

Молодой человек занимается кикбоксингом в синем дыму

Водопроводный кран с термостатом и подключением к трубопроводу

Суннская конопля или Crotalaria juncea в поле

Установка смесителя для раковины

Розовый тюльпан с гнездом розовых яиц на сером фоне.Открытка с пасхой.

Инженер и архитектор по концепции, инженер Архитекторы и команда офиса агента по недвижимости, работающая с чертежами

Крупный план мокрого пола

Похожие изображения

Монтажный сифон для раковины

Ремонт пластикового сифона под кухонную мойку.Монтаж водостока на домашней кухне

Услуги сантехника. установка сифона для сифона для раковины

Ремонт, установка нового смесителя на керамическую раковину

Крупным планом мужская рука водопроводчика фиксирует раковину в ванной комнате с плиткой на стене. Профессиональный ремонт сантехники, установка водопровода

Раковина сифонная пластиковая

Сифон для раковины металлический в ванную

Сифон для раковины или слив для раковины в ванной, вид снизу.Хромированные металлические дренажные трубы с только что установленными клапанами

Сантехника и дренаж под раковиной с сифонной системой в современной ванной комнате

Сифон сантехнический

Пластиковый сифон

Профессиональный сантехник устраняет засор в сифоне сливной трубы раковины

Гаечный ключ, универсальный торцевой ключ для установщика раковины смесителя на белом фоне.Инструмент для установки смесителей и раковин для сантехников

Мужчина ремонтирует сантехнику под раковиной, откручивает гайку крепления гибкой подводки для подачи воды в смеситель

Установка сифона для раковины Stock Image

Похожие изображения

Монтажный сифон для раковины

Ремонт пластикового сифона под кухонную мойку. Монтаж водостока на домашней кухне

Услуги сантехника. установка сифона для сифона для раковины

Крупным планом мужская рука водопроводчика фиксирует раковину в ванной комнате с плиткой на стене.Профессиональный ремонт сантехники, установка водопровода

Ремонт, установка нового смесителя на керамическую раковину

Раковина сифонная пластиковая

Сифон для раковины металлический в ванную

Сифон для раковины или слив для раковины в ванной, вид снизу. Хромированные металлические дренажные трубы с только что установленными клапанами

Сантехника и дренаж под раковиной с сифонной системой в современной ванной комнате

Сифон сантехнический

Пластиковый сифон

Профессиональный сантехник устраняет засор в сифоне сливной трубы раковины

Гаечный ключ, универсальный торцевой ключ для установщика раковины смесителя на белом фоне.Инструмент для установки смесителей и раковин для сантехников

Мужчина ремонтирует сантехнику под раковиной, откручивает гайку крепления гибкой подводки для подачи воды в смеситель

3 простых метода откачки газа в чрезвычайной ситуации для выживания%

ВСЕ согласны :

Закончился газовый отсос — БОЛЬШОЕ ВРЕМЯ.

Это одно из самых беспомощных и несчастных чувств, которые вы когда-либо испытывали.

И если нехватка газа — это достаточно плохо, то бег в глуши еще хуже .

В глуши, где на много миль нет заправочной станции.

И это в обычное время, а как насчет широко распространенных чрезвычайных ситуаций?

Те события, когда заправки сухие как кость.

Кто знает, может быть, станции не всегда будут роскошью, к которой наше общество имеет доступ навсегда…

По этим причинам имеет смысл научиться откачивать такой важный ресурс, как газ.

Заправка бензина без заправки Conoco или Shell — это навык, который стоит изучить.

На самом деле, есть еще много причин, по которым этому важному навыку нужно овладеть (, и мы рассмотрим все это в свое время, ).

Но обычно, когда вам нужен бензин, а у них нет бензоколонки поблизости, лучше всего перекачать его из другого автомобиля.

Нет, это не всегда будет законным.

Но это умение может спасти ваш бекон несколькими способами.

Однако откачивание газа — это НЕ навык, который большинство людей может «понять» на лету.

Но, на самом деле, это требует некоторого ноу-хау и практики.

Вам необходимо разбираться в основах физики жидкостей и уметь добывать несколько необходимых материалов.

Хорошая новость в том, что, проделав это несколько раз, вы никогда не забудете этот навык — очень похож на езду на велосипеде.

Это руководство предназначено для этого — это своего рода шпаргалка с практическими рекомендациями.

Краткое и грязное руководство, содержащее советы и рекомендации, необходимые для откачки бензина из других транспортных средств.

Вот темы, которые мы рассмотрим подробно:

** Примечание: Если вам просто нужны наши главные рекомендации, ПРОПУСТИТЕ ЗДЕСЬ.

Как способ познакомить вас с навыками выживания, мы раздаем наш # 78 Item Complete Prepper Checklist. Щелкните здесь, чтобы получить БЕСПЛАТНУЮ копию .

БЫСТРОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДЛЯ ЗЛА

Единственное, о чем я прошу, это чтобы вы, читатель , использовали это руководство во благо, а не во зло.

Это мощное знание. В чужих руках его можно использовать в зловещих целях…

Это отличный способ сказать: не выкачивайте бензин из баков своих друзей и соседей, просто для развлечения.

Не будь пустяком, который не платит за собственное топливо в нормальных условиях.

Это то, что мы называем «паразитической мелкой преступностью» — и в этом нет чести.

При этом давайте перейдем к мелочному делу откачки топлива.

В качестве способа познакомить вас с навыками выживания, мы раздаем наш контрольный список Ultimate Survival Gear. Щелкните здесь, чтобы получить БЕСПЛАТНУЮ копию .

КАК РАБОТАЕТ ОТКАЧИВАНИЕ ( The Science Behind It)

Вместо того, чтобы болтать о перекачивании физики, гораздо проще просто посмотреть следующее короткое видео.

Это видео даст вам общее представление о том, как и почему работает сифонирование.

Конечно, вы можете уйти, не изучая этого материала.

Но если вы это сделаете, у вас будет больше возможностей для успешной откачки воды в самых разных уникальных обстоятельствах.

В качестве способа познакомить вас с навыками выживания, мы раздаем наш # 78 Item Complete Prepper Checklist. Щелкните здесь, чтобы получить БЕСПЛАТНУЮ копию .

3 СПОСОБА ОТКАЧКИ ГАЗА

Существуют различные методы откачки газа.

Все они технически работают, но некоторые из них более эффективны, проще и лучше влияют на ваше здоровье, чем другие.

Итак, у разных методов есть свои преимущества и недостатки.

Сначала мы рассмотрим лучший ( наш наиболее рекомендуемый ) метод, а в последнюю очередь — метод «последней инстанции».

Метод 1. Использование газового сифонного насоса ( самый безопасный / самый простой метод )

Для этого метода вам понадобятся сифонный насос и емкость.

Вы можете купить несколько вариантов сифонных насосов. Некоторые из них чрезвычайно доступны, но довольно просты, в то время как другие стоят несколько долларов дороже, но имеют некоторые чрезвычайно полезные функции.

Примечание. В следующем разделе этой статьи мы выделим лучшие комплекты сифонных насосов, которые можно купить за деньги. Так что не забудьте проверить и их.

Шаг 1 — Установите емкость на земле под бензобаком.

Шаг 2 — Вставьте оба конца трубки сифонного насоса в бензобак и в приемник соответственно.

Обязательно проверьте сифонный насос. Потому что у многих насосов есть особые концы — один для бака, а другой — для резервуара.

Если у вас нет нужного конца в нужном месте, вы просто будете вдувать воздух в бак.

Шаг 3 — Начать перекачку.

Сифонные насосы бывают самых разных форм и стилей. Некоторые из них — поршни, некоторые — луковицы, которые вы сжимаете рукой.

В любом случае, как только вы начнете качать, газ начнет поступать.

Шаг 4 — Когда у вас есть необходимый бензин, прекратите прокачку.

Теперь поднимите конец сифона над бензобаком, чтобы остановить поток и вернуть излишки газа в бак.

Вот видео с использованием простого сифона с ручным насосом — обязательно ознакомьтесь со всеми другими вариантами комплектов сифона, которые мы рассмотрим далее в этой статье.

Боковое примечание: технология защиты от сифона / утечки

Большинство новых автомобилей построены с технологией защиты от утечек в аварийных ситуациях. Это предотвращает возгорания в случае аварии или опрокидывания.

В целом это хорошая функция, но — заноза в заднице, когда нужно откачивать газ.

Однако есть способы обойти это.

Некоторые механизмы защиты от сифонирования можно отключить с помощью отвертки. Иногда вы можете держать их открытыми, пока вставляете трубку в резервуар.

Но вы, , должны быть очень осторожны , чтобы не повредить топливный бак вашего автомобиля в процессе.

Другие методы требуют использования трубки меньшего размера для сифона. Трубка меньшего размера может вывести из строя шариковый замок или механизм бабочки.

Это выполнимо, но сильно замедляет процесс.

1-дюймовая сифонная трубка может перемещать приблизительно один галлон каждые две минуты.Но трубка дюйма делает то же самое за восемь минут.

Итак, как вы можете сказать, некоторые автомобили лучше подходят для откачки бензина, чем другие.

В общем, старые автомобили имеют меньше технологий, поэтому их будет легче перекачивать.

Метод 2: Добавьте давление воздуха в резервуар

Вам понадобятся два отрезка трубки диаметром 1 дюйм (одна длинная и одна короткая ), емкость для газа и влажная ткань.

Шаг 1 — Этот метод намного безопаснее, чем сифонирование через рот (, следующий ).

Потому что он использует давление воздуха, чтобы вытеснить бензин из бака, а не энергию ваших легких.

Сначала введите удлиненную трубку в бензобак до тех пор, пока она не погрузится в бензин. Снова подуйте в него и прислушайтесь к пузырям.

Шаг 2 — Вставьте меньшую длину трубки в бензобак рядом с длинной.

Теперь используйте ткань, чтобы закрыть пространство вокруг / между ними.

Прокладка должна быть максимально герметичной, поэтому рекомендуется использовать влажную тряпку вместо сухой.

Шаг 3 — Поместите емкость на землю (на ниже, чем бензобак ) и вставьте в нее другой конец длинной трубки.

Шаг 4 — Подайте воздух в короткую трубку, чтобы повысить давление воздуха внутри резервуара.

Старайтесь дуть ртом, а не легкими, чтобы снизить риск вдыхания бензина.

Шаг 5 — Следите за потоком в более длинной трубке.

Когда вы вдуваете воздух в бак, давление должно вытеснять бензин из другой трубки в вашу емкость.

Шаг 6 — Когда вы хотите остановиться, выньте длинный конец из емкости и поместите большой палец на конец, чтобы остановить поток.

Поднимите трубку над головой, отпустите большой палец и позвольте силе тяжести втягивать оставшийся газ обратно в резервуар.

Метод 3: Сифонирование изо рта ( наихудший случай / крайнее средство )

Единственные инструменты, которые вам понадобятся, — это длина прозрачной трубки диаметром 1 дюйм и емкость для газа.

Это старая школьная версия откачки газа, и это, , безусловно, худший метод для вас.

Потому что для выкачивания бензина вверх и из бака необходимо использовать собственное отверстие ( вместо насоса ).

Почему это плохо для вас? Отравление газом.

Отравление газом — реальное явление.

Это действительно случается с людьми, и это несложно сделать с собой, когда вы высасываете бензин из бака через «соломинку».

Этот метод следует использовать в крайнем случае.

Вы должны быть предельно осторожны, чтобы не проглотить и не вдохнуть газ в процессе.

Шаг 1 — Вставьте один конец трубки глубоко в бензобак, чтобы он погрузился в бензин.

Чтобы проверить это, подуйте в трубку — когда вы услышите пузыри, все готово.

Шаг 2 — Поместите емкость для газа ( ниже высоты бензобака ) на землю.

Если емкость находится над баком, сила тяжести не действует на вашу сторону, и вы не сможете откачать бензин из машины.

Шаг 3 — Пососите конец трубки, чтобы вытянуть бензин вверх и из бака.

Держите руку чуть ниже кончика, где вы сосете, чтобы вы могли сжать ее, когда поднимется газ.

Примечание. Это происходит быстро, так что будьте начеку, вас предупредили!

Пососите трубку ртом, а не легкими ( как курение сигары по сравнению с курением сигареты ).

Это помогает свести к минимуму опасность вдыхания бензина.

Шаг 4 — Когда газ находится в шести дюймах от того места, где вы держите трубку, быстро обожмите ее, чтобы остановить поток газа.

Шаг 5 — Поместите конец, который вы только что всасываете, в приемник, отпустите обжим и позвольте силе тяжести делать свое дело.

Газ должен выходить из баллона через трубку в емкость.

Шаг 6 — Следите за пузырьками в трубке.

Это основная проблема при откачке газа, но с ней вам, вероятно, придется иметь дело.

Если вы видите пузыри, гравитационный поток прерван, и ваш сифон вот-вот потеряется.

Не пытайтесь высосать лишний воздух — вы вдохнете газ.

Вместо этого слейте газ обратно в машину и попробуйте снова, пока он не заработает правильно.

Шаг 7 — Когда вы наберете желаемое количество бензина в емкости, снимите конец трубки с бензобака.

Это отключит подачу бензина.

Опять же, я НЕ рекомендую этот метод. Вот пример того, что может случиться при использовании этого метода:

** Если вы вдохнули или проглотили газ, немедленно обратитесь в токсикологический центр .

Очевидно, что если вы находитесь в глухой глуши, это невозможно. Что делает этот метод потенциально опасным для жизни — вас предупредили!

В качестве способа познакомить вас с навыками выживания, мы раздаем наш контрольный список Ultimate Survival Gear. Щелкните здесь, чтобы получить БЕСПЛАТНУЮ копию .

ЛУЧШИЕ НАБОРЫ ДЛЯ ОТВОДА ГАЗА НА РЫНКЕ

Покупка набора для откачки газа — отличный способ дополнить аварийное оборудование вашего автомобиля.

Конечно, вы всегда можете собрать свой собственный комплект для отвода аварийного газа.

Просто зайдите в строительный магазин и купите необходимые материалы.

Но большинство этих коммерческих вариантов поставляются либо с ручным насосом, либо с электронасосом.

Они делают откачку газа намного проще и намного безопаснее.

Gas Tapper Kit

Этот стоит больше, чем большинство комплектов (, о которых мы поговорим в ближайшее время, ), но с такими затратами имеет множество дополнительных функций.

Например, этот комплект газоотводящего патрубка упрощает обход технологии защиты от утечки / сифона.

Другие менее дорогие комплекты не помогают в этом отделе.

Итак, этот комплект газового сифона можно рассматривать как перспективный , поскольку все больше и больше автомобилей оснащены этой технологией.

И с каждым годом без него теряется все меньше «старых» машин.

Итак, если вы серьезно настроены научиться откачивать газ сегодня и в будущем, — это выгодное вложение.

Посмотрите следующее видео, чтобы узнать, как Gas Tapper легко обходить антисифонные клапаны.

ABN Сифонный комплект

Неудивительно, что это один из лучших сифонных комплектов.

Включает:

• два 51-дюймовых шланга
• 24-дюймовую масляную сифонную трубку
• 16-дюймовую воздушную напорную трубку с соединителями с защелкивающимся клапаном и клапанами для накачивания

Этот сифонный комплект можно использовать для сифона воды или масло или бензин из автомобиля.

Дополнительный ручной насос упрощает сложный и часто медленный процесс.

И по этой цене — чрезвычайно доступный вариант.

Газовый сифон Pro XL

Этот комплект может откачивать до 4 галлонов в минуту!

Этот сифон длиной 8 футов поставляется с:

• пружиной, предотвращающей перекручивание, универсальным зажимом для шланга
• «джигглер» для запуска сифона
• руководство пользователя.

Оригинальный предохранительный сифон

Это очень простой комплект, но иногда проще всего пойти ( K.I.S.S. — Keep It Simple Stupid ).

Это просто прозрачный шланг с простым насосным клапаном на конце.

Ни звонков, ни свистов, ни суеты.

Как использовать:

1. Перед использованием слейте всю жидкость из шланга.
2. Конец трубки должен быть ниже насоса, прежде чем начнется сифонирование.
3. Погрузите насос в перекачиваемую жидкость.
4. Энергично переместите насос вверх и вниз. Важно, чтобы насос все время оставался в жидкости, чтобы начать сифонирование. После начала потока прекратите движение или встряхивание насоса, поскольку сила тяжести будет поддерживать поток жидкости. После начала сифонирования оставьте насос погруженным в жидкость.
5. Чтобы остановить сифонирование, снимите насос с жидкости.
6. Слейте всю жидкость из шланга и тщательно очистите.
7. Хранить в прохладном сухом месте.

В качестве способа познакомить вас с навыками выживания, мы предоставляем наш контрольный список Ultimate Survival Gear. Щелкните здесь, чтобы получить БЕСПЛАТНУЮ копию .

КОГДА И ПОЧЕМУ ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ НЕОБХОДИМО ОТКАЗАТЬ ГАЗ

Откачка газа — это навык выживания; однако не ограничивается обстоятельствами выживания.

Люди откачивают газ каждый божий день в каждом штате по всей стране.

И делают они это по множеству причин.

Причины, которые варьируются от невинных и безобидных до невменяемых и преступных.

Вот несколько наиболее распространенных:

Закончился бензин посреди ниоткуда

Это наиболее частая причина, по которой люди откачивают бензин из другого автомобиля.

Может быть, вы едете через глухую пустыню, за сотни миль от любой заправки.

Или, может быть, вы ползаете по камню в глуши и бежите всухую, разбрызгиваясь, и останавливаясь на обочине дороги.

Чем вы занимаетесь? Ну, подожди…

Подождите, пока подойдет другая машина, остановите ее, а затем (, если вы знаете, как ) вежливо попросите сифон.

Кто-нибудь будет в порядке, если вы откачите немного его газа. Мы говорим достаточно, чтобы перейти к следующей бензоколонке.

Я знаю, что в таких условиях выживания я бы согласился. Я бы устроил им чертовски трудное время за неправильное планирование.

Но я бы не оставил их в затруднительном положении.

Подготовка к зиме

Если вы похожи на меня и живете в месте, где в разгар зимы может быть очень холодно. Вы должны точно знать, как откачивать газ.

Некоторые бензиновые двигатели могут странно работать в очень холодных условиях.

Бензин не испаряется должным образом.

И, хотите верьте, хотите нет, при самых экстремальных морозах бензин действительно может замерзнуть!

Вот почему сифонирование полезно при подготовке к хранению автомобиля в суровые зимы.

Это потому, что разумно откачивать бензин из транспортных средств, которые будут храниться снаружи в течение любого периода времени.

Выгрузите этих щенков, чтобы вы могли наполнить их и использовать при необходимости.

Это касается не только легковых и грузовых автомобилей, но и газонокосилок, которые зимой хранятся в неотапливаемых сараях.

Ленивая заправка

Скажите, что у вашей газонокосилки, бензопилы или даже в одной из ваших машин закончился бензин, но у вас все еще есть полный бак в другом автомобиле.

Не возвращайтесь на заправку для заправки.

Вместо этого откачайте немного газа из топливного бака, к которому у вас есть доступ.

Полный бак для хранения автомобиля может служить резервным топливным баллоном, если вы знаете, как откачивать сифон.

Постапокалиптическое путешествие

В безумной постапокалиптической пустоши дорог будут завалены брошенными машинами.

У многих из них еще осталось немного топлива на дне бака.

Если вы путешествуете по этому сошедшему с ума мире и у вас заканчивается топливо, откачивайте это жидкое золото.

Топливо может быть самым ценным ресурсом будущего, который когда-либо знал человек.

Так что запаситесь топливом сегодня и узнайте, как откачивать газ на завтра.

Мелкий преступник

Конечно, если хочешь, ты можешь ходить под покровом темноты, откачивая бензин из чужих машин.

Все ради экономии нескольких долларов.

Но это бесполезный ход; не будет дырой.

Я полагаю, что технически это «причина», но — не самая лучшая.

Вот почему я не решился даже добавить эту «причину» в список, но чувствовал себя обязанным сделать это или быть тщательным.

Если вы откачиваете бензин, чтобы сэкономить несколько долларов, позор вам.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Умение откачивать газ — важный навык выживания.

Plus, — полезный навык в чрезвычайных ситуациях на дороге.

Не только за мелкие преступления.

Каждый специалист по выживанию, турист, механик и водитель должны уметь это делать.

И если вы действительно хотите быть более подготовленными, вам следует приобрести коммерческий сифонный комплект.

Will Brendza

P.s. Вы знаете, где ближайший ядерный бункер от вашего дома?

В США есть много абсолютно бесплатных природных ядерных убежищ. И один из них находится возле вашего дома.

Щелкните здесь, чтобы увидеть ближайший к вашему дому природный ядерный бункер?

Top Photo Credit

Связанные

Малые архитектурные формы для детских площадок своими руками: Детская площадка своими руками | Идеи, чертежи (+75 фото)

Детская площадка своими руками: фото-идеи

Чтобы детвора на даче или возле дома не исследовала грядки или какие другие места, где их быть не должно, им необходим интересный для них уголок. Как правило, родители приходят к мысли о необходимости создания игровой площадки или спортивного уголка — зависит от возраста и желания детей. Сделанная самостоятельно детская площадка хороша тем, что при ее строительстве можно предусмотреть возможность ее постепенной трансформации. Ведь то, что подходит 2-3 летним малышам, уже не нравится 5-6 леткам, и уж тем более детям постарше. Да и к тому же, детская площадка своими руками чаще строится не столько из соображений экономии, сколько из желания порадовать чадо: кто лучше родителей знает, что нравится вашему ребенку… Кому-то необходим пиратский корабль, а кому-то свой, настоящий, домик с крыльцом, дверью и всеми необходимыми атрибутами. 

Датская площадка своими руками — место для игр любимых отпрысков на даче или во дворе

Содержание статьи

Выбираем местоположение

Решить придется непростую задачу. Во-первых, желательно чтобы детская площадка просматривалась из дома, причем из помещения, в котором кто-то находится большую часть времени. Идеально, если площадка просматривается из нескольких комнат или точек. Во-вторых, располагаться она должна подальше от хозпостроек с «ароматами», если такие есть. В-третьих,  желательно учесть плодородность почвы: под игровой комплекс можно выделить неплодородный участок или со сложной геологией: особо закапываться в землю нет нужды, максимум — на 30-40 см закопать столбы качелей.

При выборе места неплохо расположить детский игровой уголок возле стены или капитального забора. Эти зоны резко могут полноценно использоваться, а в данном случае их можно использовать для игр. Например, сделать на стене мини-скалодром, закрепить веревочные лестницы, грифельную доску и другие не менее интересные для детей приспособления. Вы, наверняка, знаете, что вашим детям нравится, а если не знаете — можете выяснить: заборов и стен хватает, разместите разные приспособления на различных участках и наблюдайте, где ваше чадо дольше задерживается. Так и выясните, к каким играм его больше тянет, будете знать, в каком направлении двигаться дальше.

Грифельная доска на заборе — детям развлечение и развитие мелкой моторики рук

Скалодром для детей на заборе

Тренировочная площадка для маленьких скалолазов на стене

Необходимо учесть еще и освещенность. Место игр детей не должно постоянно находится в тени, но и солнцепек тоже не нужен. Примерно 2/3 участка должны находится в тени (песочница, качели), и 1/3 — на солнце — бассейн, если есть, зона активных игр. Если тени на площадке не бывает, придется придумывать навес или ставить большой зонтик.

Вместе с тем, обратите внимание, чтобы в зоне предполагаемой площадки на было постоянного сквозняка. Детей, конечно, нужно закалять, но не таким способом. Еще при выборе места для детской игровой зоны, обратите внимание на то, чтобы вблизи не были расположены электроприборы или какие-либо щитки, автоматы и другие подобные устройства. Дети любопытны и изобретательны, так что лучше не рисковать.

Какая площадь нужна

Немного о площади, которую нужно отвести под детскую игровую площадку. Маленьким детям нужно не так много места — песочница, несколько совсем простых снарядов, маленький бассейн, если посчитаете возможным. Неплохо иметь лужайку или ровный, гладкий кусок с каким-нибудь подходящим покрытием, где можно поваляться в свое удовольствие.  Вот и все. На все это достаточно площади в 4-5 кв. метра.

Маленьким детям нужна небольшая площадка для игр

Для маленьких детей желательно зону огородить. Это даст вам возможность не находится постоянно рядом, а заниматься неподалеку своими делами: чада на виду и в безопасности. Ограда может быть любой — тут дело в вашей фантазии, желании и возможностях. Главное требование — она должна быть безопасной и прочной или абсолютно недоступной для детворы. Например, как сетка-рабица, которую вы видите на фото выше. Она бывает с пластиковым покрытием ярких цветов и смотрится не так сурово, как привычная.

Сетка-рабица с покрытием ПВХ — неплохой вариант для ограды детских площадок

Если по каким-либо причинам этот вариант не нравится, можно поставить штакетник,  который будет детям по высоте где-то по плечи, расстояние между соседними планками должно быть таким, чтобы туда не пролезала голова. Штакетины можно разрисовать разными красками.

Штакетник — привычная ограждение в непривычном исполнении

Только обратите внимание, чтобы на то, чтобы верхушки были скруглены и не имели острых углов, были хорошо обработаны: занозы очень расстраивают детей. Крепить штакетник нужно прочно. С расчетом на то, чада обязательно будут на них висеть и прыгать.

Редко применяется ограждение из веревок, но смотрится оно неплохо, функции свои выполняет отлично: прочно, безопасно, эстетически привлекательно.

Веревочная ограда для детской площадки — прочно, недорого, надежно и безопасно

Для детей постарше ограда — пережиток. Для них поле деятельности — весь участок, и отвлечь их может только действительно что-то интересное. Площади тут тоже нужны побольше. Если есть возможность, отведите детям до 7-ми лет 8-9 м², от 7 до 12 лет — до 12 м². Тут уже набор снарядов посерьезнее, потому и требуются большие площади.

Покрытие для детской площадки

Это сложная тема с совсем нелегким выбором. Пока дети маленькие, им отлично подойдет газон. Не парадный, а спортивный (есть специальный состав трав с высокой стойкостью к истиранию). Он не такой привлекательный внешне, но способен вынести маленьких проказников почти без повреждений. Недостаток газонов — необходимость регулярного ухода: полив, стрижка и т.п.

Для небольших детей идеальное покрытие на детской площадке — газонная трава

С нагрузкой от игр подросших детей газон уже не справляется. Особенно в зоне активных игр: возле горок, качелей. Это самые проблемные участки. Если оставить эти участки «как есть», то во время дождя под ними образуется лужа, через пару «заездов», превращающаяся в болото. Есть неплохое решение: сделать дренирующую подушку из щебня, а поверх нее засыпать песок или уложить резиновое покрытие типа того, что используют на стадионах. Оно долговечно и прочно.

Для отвода влаги от области детской площадки, снимают грунт на глубину 15-20 см, засыпают и трамбуют щебень, сверху насыпают и тоже трамбуют песок. Оба слоя примерно по 10-15 см.  При строительстве уже на этом можно остановится: приземляться на такую площадку  уже неплохо. Но песок постепенно растаскивается, и его придется периодически обновлять. Можно расстелить резиновый мат. Это уже серьезнее, только нужно будет сделать небольшой уклон, чтобы вода с него во время дождя скатывалась. Кто-то укладывает просто резиновые коврики, которые по мере износа заменяются.

Еще один выход — засыпать всю площадку мелким, просеянным песком. Его периодически необходимо будет ровнять и досыпать, но это, пожалуй, самый практичный выход.

Покрытие для игровой площадки из песка — из разряда «быстро и без особых хлопот»

Еще вариант- насыпать дробленой коры. Другой вопрос, что взять кору эту есть возможность не у всех. Но если есть — попробуйте. Покрытие мягкое и не травмоопасное. Только ее необходимо хорошо измельчить и удалить щепки, которые там могут оказаться.

Из более технологичных можно предложить следующие:

• Регупол. Заводское резиновое покрытие, укладывается на ровное бетонное или асфальтовое основание. Стоимость — 25-70$ за квадратный метр.
• Покрытие из резиновой крошки с добавлением вяжущего. Наливается на подготовленную выровненную площадку (можно на уплотненный песок, выложенный поверх щебня). Цена — 25-80$ за квадратный метр.
• Модульные системы ПВХ высокой плотности. Плиты, которые соединяются по принципу пазлов. Цена «квадрата» — 50-70$.
• Искусственная трава. Укладывается на подготовленное основание из кварцевого песка и резиновой крошки, требует отведения воды. В зависимости от высоты ворса стоит от 40 до 80 $.

Сложно выбрать. Слишком много взаимоисключающих требований и желаний, но что-то выбрать придется. Наиболее распространенный вариант — газон, второй по популярности — песок. Остальные покрытия применяются только местами — в самых «нагруженных» частях.

Выбор оборудования для детской площадки

Планировать элементы детской площадке лучше всего с детьми. Ведь именно для них вы собираетесь строить игровую зону, и именно к их желаниям нужно прислушаться. Часто мы стараемся воспроизвести то, что в нашем понимании для них должно быть интересно, а потом удивляемся, что детвора играет где угодно, а только не на площадке, которую с такой любовью строили. Все потому, что вы воплотили свои желания и ожидания, а не детские. Послушайте, чего хочет ребенок, походите по гостям, у которых уже есть подобные сооружения, посмотрите, где ребенок проводит больше времени. На этом основании уже можно что-то строить.

Планировать элементы детской площадки лучше с участием детей

Песочницы

Для малышей на детской площадке обязательно должна быть песочница. Это развивает их координацию, позволяет развиваться быстрее. Обычную конструкция — четыре доски — сбить не проблема, но хочется, чтобы она была еще и красивой. Для мальчишек интересна будет песочница-машина. Она сделана из покрашенной в два цвета влагостойкой ламинированной фанеры.

Машина из фанеры и, по совместительству, песочница

Под капотом — ящик для игрушек. Внутри в кабине, тоже в этот ящик есть «вход».

Вид с другого ракурса

Вообще, деревянные машины для мальчишек — отличная забава. Они увлеченно там возятся. еще один вариант из старой бочки.

Сзади, кстати, тоже можно устроить песочницу…

Еще одна интересная идея — как сделать тень над игровой зоной: закрепить на высоте прут, перекинуть через него тент, сделав своеобразный шатер. И не жарко, и тень есть.

Почти корабль…

Детские домики

Самая популярная у детворы деталь уголка для игр: свой домик, в котором можно спрятаться от всевидящего ока взрослых, установить свои правила. Для детей не важно, из чего построен их дом. Они отлично играют в палатке из ткани, шалаше из веток. Есть немало конструкция детских летних домиков, которые быстро и легко «строятся». Причем к этому строительству можно привлекать даже самых маленьких: в домике, построенном своими руками будет еще интереснее играть.

Например, шалаш. Понаблюдайте за играющими детьми. Это именно та постройка, которую они возводя чаще всего. В разных регионах называют ее по-разному: кто-то своим «штабом», кто-то «домом», шалашом, халабудой. Используют обычно палки, покрывала, другой подручный материал. По мотивам этого «халабудостроения» и сделаны несколько следующих конструкций домиков для детей.

Несколько жердей, сложенных в шалаш, за несколько недель заплетет вьюнок

Самый дешевый способ построить летний детский домик: сложить в шалаш несколько жердей, посадить вокруг вьюнки и подождать пару недель, пока они вырастут. Форма этого живого шалаша может быть любой: в виде конуса, как на фото, традиционного шалаша, больше похожего на дом и т.п. Связываете жерди между собой шпагатом, пластиковыми хомутами или чем-то подобным. Важно только обеспечить достаточно стабильный каркас, иначе расшалившиеся дети могут завалить сооружение.

Вообще, ждать пока вырастут растения не обязательно. Можно сшить чехол из ткани, сделать вход, как в вигваме… Возможностей для применения фантазии море.

Быстрый и абсолютно безопасный способ построения детского шалаша — на обруче закрепить полотнища ткани. Эту конструкцию повесить, например, на дереве. Под ней разложить маты, придать полотнища к краям. Получится отличный летний домик, в котором детям будет нежарко и уютно.

Шалаш из обруча и ткани — быстро, дешево, безопасно

Причем такая конструкция подходит не только девочкам. Повесьте на обруч маскировочную сетку или камуфляжную ткань. Мальчишки точно устроят в нем себе штаб-квартиру.

Если ваш ребенок мечтает о домике, как у вас, вариантов еще больше. Его строят обычно по каркасной технологии: закапывают столбы по углам, к ним крепят нижнюю и верхнюю обвязки. Нижняя обвязка — основа для пола, верхняя — потолка. Если домик планируется высоким, внизу часто размещают песочницу. Находящийся сверху домик закрывает ее от осадков и солнца.

Высокий домик для детей

Если домик планируется на уровне земли, строительство можно начать по-другому. Выставить блоки, на которых он будет стоять в уровень, на них уложить брус (80*80 мм или 100*100 мм), соединить его в прямоугольник, скрепить углы металлическими накладными пластинами. После уже крепить к нижней раме в углах стойки, которые станут опорой для стен и крыши.

Один из вариантов домиков для детских игр на даче или во дворе

Некоторым деткам нравится иметь домик, точно, как у взрослых: с крыльцом, настоящей дверью и окном, диваном… Такой тоже родители делали уже не раз. Основа такая-же: брус, из которого собирается каркас постройки, а обшивается он в зависимости от желания. Быстрее работать с листовым материалом, типа водостойкой фанеры, дольше — с досками или вагонкой.

Деревянный домик для детей, обшитый вагонкой

Еще один вариант детской избушки

Это уже не домик, а дом с террасой))

Домик, как из сказки — резной, на пеньке

Горки для детей

Не менее популярны у детворы горки. Быстрый спуск доставляет массу удовольствия. Вот тут для родителей и возникают трудности. Из чего сделать детскую горку? Традиционное покрытие — лист нержавеющей стали — нынче стал очень дорог, да и оставлять его на улице без присмотра опасно — унесут. Обычная сталь не пойдет — очень быстро ржавеет, вот и приходится искать замену. Вариантов несколько:

• Найти готовый пластиковый лоток. Только придется подстраиваться под те размеры, которые есть.

  Эта детская горка сделана из готового пластикового лотка

• Сделать горку из древесины, очень тщательно отполировав доски. Спуск быстрым не будет, зато для малышей такая горка безопасна, хотя старшим будет неинтересно.

  Деревянная детская горка должна быть тщательно отшлифована

•  Обшить деревянный каркас чем-то более скользким. Как вариант — отрезком линолеума. Использовать можно обрезки, которые продаются на строительных рынках. Завести его высоко на бока и хорошо закрепить. Горка получается гладкой, кататься безопасно, хватает на год. Внешний вид, правда «не очень», но все зависит от уровня мастерства. Можно края закрыть хорошо обработанной планкой, которая может быть также перилами.

  Для большей скорости спуска детскую горку можно обшить линолеумом

• Сделать основание из листового гладкого материала, залить все жидким акрилом, которым покрывают ванные. Эта идея — экспериментальная, опыта применения пока не было…

Причем только горку на даче или возле дома делают очень редко. Обычно это — только часть игрового комплекса, в которую входят различные снаряды: веревочные и обычные лестницы с разными углами наклона, подвесные дорожки, сетки, качели на цепях или канатах, столбы с перекладинами и, вообще, все, что можно придумать. Несколько идей вы найдете ниже в фото-галерее.

Детский домик и горка для малышей

Деревянная горка — только часть игрового уголка для детей на даче

Еще вариант: детская площадка своими руками с горкой, высоким домиком, скалодромом и песочницей внизу

Набор из лестниц, качелей с детской горкой

Качели

Подвесные качели популярны не только у детей, но и у взрослых. Есть немало разных вариантов — от моделей для малышей, до детей постарше. Некоторые из них вы видели на фото выше. Для создания такого развлечения нужно не так много материалов: цепи или веревки, на которых будет крепиться сиденье.

Если использовать канаты — необходимо регулярно проверять их состояние: они от воздействия солнца становятся менее прочными и могут перетереться. Более надежны в этом плане цепи: они выдерживают большие нагрузки, но представляют другую опасность: звенья цепи сдвигаясь, могут защемить кожу. Очень болезненно, и получаются большие гематомы. Но выход есть. Чтобы держаться было безопасно, на цепи в тех местах, где за них берутся руками, надевают шланги. Их оболочка защищает руки детей и взрослых, которые раскачивают качели (или катаются сами).

Как защитить детские руки в качелях на цепях

Только вот незадача — любопытная детвора любит ковырять трубки, так что периодически их рассматривайте. Иногда в качестве защитного слоя используют чехлы из очень плотной ткани типа брезента.

Часто возникают вопросы, как крепить цепи или веревки к перекладине. Самое популярное решение карабины. Но у них есть два недостатка: при раскачивании они довольно сильно скрипят, к тому же постепенно изнашиваются. Скорость износа зависит от массы качающихся детей (они далеко не всегда сидят на качелях по одному) и от интенсивности использования. Частично решить обе проблемы можно периодической смазкой, но только частично. Второй вариант — использовать подшипники, но тут без сварки не обойтись. Несколько вариантов того, как прикрепить качели к перекладине смотрите на фото ниже.

Где взять подобные устройства? В магазинах, торгующих такелажем. Возможно, там же найдете другие идеи.

Часто вопрос возникает: как и из чего сделать сиденье. Да из чего угодно. Даже из шины или из куска брезента, старого стула — деревянного или пластикового, просто куска доски. Умельцы умудряются и старое кресло использовать.

Кусок доски может быть сиденьем для подвесной детской качели

Круг, обвязанный веревками — отличный вариант

Старый стул на качелях — почему нет?

Немного видоизменив их и повесив лишь чуть выше земли, поучаем не качели, а тренажер для развития равновесия. Особенно интересен мальчишкам будет вариант с доской от скейта. А на широком помосте можно качаться и сидя…

Модификация подвесной качели

Лестницы и подвесные дорожки

Лестницы — один из ключевых элементов, который связывает все разрозненные детали в единое целое, позволяя передвигаться от одного снаряда к другому. Их делают из хорошо обработанной древесины. Ступеньки должны быть круглыми (в диаметре не меньше 5 см, чтобы браться руками было удобно) и прямыми. Можно сделать ступени веревочные: на них тяжелее подниматься, но они хорошо развивают координацию.

Веревочный подъем — сложно, но очень интересно преодолеть

Повесьте на одну из сторон веревочную сетку, сделайте веревочную лестницу. Снаряды из веревок не зря присутствуют во всех экстремальных шоу. Они безопасны, но требуют хорошо развитой координации движений и ловкости. Сначала малышам тяжело, но именно на такие «снаряды» их и тянет.

Веревочная стенка и лестница — отличный способ сделать площадку более интересной для игр

Подвесная канатная дорожка для координации движений

Потрясающий аттракцион для мальчишек

Вот основной набор элементов, из которых собираются детские игровые площадки. Для мальчиков постарше можно добавить турник и кольца. Им уже необходимо не только координацию развивать, но и мускульную силу. Вообще, идей может быть очень много. Некоторые из них есть на фото ниже. Надеемся, сделанная вашими стараниями детская площадка, будет приносить детям радость, а вам удовольствие: всегда приятно смотреть на сделанное своими руками.

Фото детских площадок и элементов

Самодельные детские качели

Водяной матрас в жару — лучшее место отдыха

Сход с площадки из веревок — для координации движений

Для мальчишек постарше нужен турник, канат и кольца

Детская площадка с домиком на высоких ножках — чертеж с размерами

Детская площадка с домиком на высоких ножках — чертеж с размерами

Еще один вариант спортивного уголка для двора или дачи

Подвесные качели из шин

Интересная связка из двух домиков

Один из вариантов детского домика с песочницей под одной крышей

Летний детский домик из дерева

Оградку можно сделать из пеньков, покрашенных в разный цвет

Пеньки — удобный снаряд

Песочница из пеньков под крышей

Детский уголок на даче должен быть безопасным

Интересный вариант в виде паровозика

На одной перекладине собраны разные снаряды

Комбинация лестниц и качелей

Детский уголок — пиратский корабль

Интересная комбинация разнообразных снарядов

Еще вариант мостика на пиратском корабле

Разные типы детских качелей в одном комплексе

Комплекс из металла — для тех, кто умеет варить металл

Детский игровой уголок с песочницей

Делаем малые архитектурные формы для детских площадок своими руками + фото

В теплое время года каждый, кто владеет дачей стремится провести время на свежем воздухе. Зачастую загород ездят с детьми, поэтому, чтобы им не пришлось скучать в тот момент пока родители, бабушки и дедушки занимаются обработкой грядок или готовкой шашлыка, им необходимо обустроить игровую площадку. Мы поделимся с вами архитектурными формами, из которых вы сможете соорудить место для ребятишек.

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

Постройка детской площадки на участке: что нужно знать перед началом работы

Работать над детским уголком увлекательно, ведь такое занятие позволит вам воплотить в реальность любую задумку. Кроме этого у вас будет возможность:

1. Привлечь к увлекательному занятию маленьких помощников и провести время с пользой.
2. Приучить деток труду, привить им навыки, любовь к таким занятиям.
3. Проявить творческие способности.

Сегодня в продаже имеется большой выбор архитектурных форм для игровой площадки. Для их изготовления, как правило, используют такие материалы, как пластик и дерево. Стоимость конструкций приемлема не для каждого, поэтому, чтобы сэкономить финансовые расходы можно смастерить детский уголок своими руками.

В стандартный набор архитектурных форм для площадки на даче входит:

• песочница;
• небольшой домик;
• качели;
• фигуры из камня, деревянных спилов и растительных культур.

Если вы сооружаете детские конструкции самостоятельно, вы можете дополнить такой комплект чем-то забавным. Место, где будет находится игровая зона, должно быть озеленено.  Разместите уголок там, где он будет защищен от попадания пыли с дороги. Не нужно обустраивать его вблизи мест, где стекает дождевая вода с кровли построек. Это также касается опасных коммуникаций, электрических распределительных щиток и пр. Желательно, чтобы площадка находилась в тенистом уголке дачной территории.

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

Как сделать песочницу в детском уголке

Смастерить песочницу под силу каждом желающему. Позаботьтесь о ее содержимом – закажите песок заранее либо после того как конструкция будет готова. Подберите для нее подходящее место. Нежелательно, чтобы оно было слишком затененным, потому как ребенку будет некомфортно по причине сильной сырости. Проводить время на солнцепеке опасно, поэтому придется подойти к этому вопросу с учетом всех особенностей.

Для сооружения каркаса вам потребуются:

• небольшие бревна;
• доски, соединенные по периметру формы с помощью уголков;
• вертикально вкопанные пенечки-спилы.

Важно! Если вы хотите, чтобы песочница получилась более вместительной, желательно разделить ее на несколько зон.

Если нет возможности установить песочницу в месте, куда не попадают солнечные лучи, целесообразно соорудить для нее навес. Такая конструкция может быть разборной и устанавливаться только в жаркие дни.

Самый простой вариант подразумевает использование тента. Его нужно натянуть между 4 высокими кольями. Важно также предусмотреть крышку для песочницы. Ее придется держать закрытой, если ребенок в ней не играет.

Совет! Проводить время в песочнице будет веселее, если под рукой имеется вода. Это не значит, вам придется протягивать водопровод прямо к площадке. Вкопайте рядом нее тазик и при необходимости доливайте в него воду.

Изделия из дерева – простые архитектурные формы для игровой зоны

Практически на каждой детской площадке присутствуют объекты из бревен, спилов, пенечков. Если иметь на руках заготовки, останется лишь включить фантазию и приступить к делу.

Пеньки могут использоваться в качестве сидений или опор для столика. Для столешницы подойдут доски. Такие деревянные предметы уличной мебели могут станут идеальным местом для игр и перекусов на свежем воздухе.

На детской площадке уместны следующие объекты:

• Спортивные снаряды. Если расположить бревна в горизонтальном положении или сделать из пеньков ступеньки, получится идеальный снаряд для тренировки равновесия. Позаботьтесь о том, чтобы формы были крепко сидели в грунте.
• Дорожка. Возьмите бревно, нарежьте из него плашки. Вымостите ими дорожку или пустое место на территории.
• Приспособления для игр. Вы можете сделать конструкцию более замысловатой: скрепите несколько пеньков с помощью бревна. В итоге у вас выйдет мостик.

Сконструируйте из досок или бруса имитацию самолета или автомобиля. Чтобы сделать МАФ машину, в которую вместится сразу несколько детишек, можно воспользоваться досками или чурбаками. В качестве кузова идеально подойдет ящик соответствующей формы. Если у вас его нет, вы можете собрать его самостоятельно.

Собрать кабину придется таким же способом. Внутри предусмотрите сидение и опоры для крышки. Колесами в данном случае будут выступать 4 ненужные покрышки, их нужно всего лишь вкопать в определенных точках. Для сборки колес подойдут куски досок. С них нужно снять мерки и отрезать детали соответствующего размера. Вырезать колеса можно из ОСБ. Сборка домика осуществляется по такому же принципу. Если вы планируете построить его из бревен, придется придерживаться соответствующих правил.

Интересные идеи для оформления игрового уголка на даче

Дополнением игровой зоны станут составляющие живой природы:

1. Мини-пеньки и столик скромных размеров – идеальное место для игр в куклы. Дополнением композиции могут стать небольшие качели и домик.
2. Если вы планируете срубить дерево в саду, оставьте пень высотой около 1 м. У вас получится прекрасная заготовка для создания декоративного домика. Вам останется дополнить его окошечком, дверкой и крышей.
3. Деревья, которые растут в саду, можно немного «оживить». Приделайте к ним нос, глаза, рот. Вы можете приобрести готовые комплекты либо вырезать такие детали самостоятельно. В качестве материалов подойдет не только дерево, но и пластилин, ткань, картон.

Основы безопасности для снарядов из досок:

• В независимости от того, какой вариант скрепления вы будете использовать – гвозди, саморезы или болты, учтите, что они не должны торчать.
• Все элементы из дерева должны подлежать обтесыванию, наличие заноз недопустимо.
• Чтобы формы прослужили как можно дольше и были безопасны для эксплуатации, целесообразно нанести на них лакокрасочные составы.

Ну вот и все. Надеемся, вы вдохновлены всем вышеизложенным материалом. Составьте схему игровой зоны, запаситесь терпением, необходимыми материалами и принимайтесь за дело вместе с будущими владельцами площадки.

Детская площадка своими руками +75 фото примеров для дачи

Приобретение, возведение с нуля коттеджа добавляет забот не только по обустройству будущего дома и созданию уюта, но и правильному использованию придомовой территории. Отличная идея для семейных владельцев загородного участка – строительство детской площадки. Организовать зону комфорта можно даже на небольшой территории у подъезда, на поляне посреди высоток. Созданные самостоятельно домик, качели, спортивный уголок позволят проводить время на свежем воздухе с пользой и увлечением. Только принимая непосредственное участие в постройке площадки, взрослые могут быть уверены в безопасности и надежности конструкций.

Особенности планировки и устройство детской площадки

К положительному исходу любого начинания приводит только грамотное планирование. К составлению проекта детской площадки следует подходить с большой ответственностью. Главные составляющие процесса – безопасность, интерес, физическое развитие, здоровье. Получать пользу от проведения времени за играми ребенок сможет только в игровой зоне с грамотной планировкой.

Для начала необходимо придумать интересный проект, чтоб максимально заинтересовать будущих пользователей. При этом необходимо учитывать возраст детей, уровень физического развития, увлечения. Упростить процесс планирования поможет создание эскиза участка с нанесением всех элементов площадки (качелей, песочницы, горки, брусьев и прочего). Имея подробную схему размещения, можно заранее проанализировать и предугадать возможные негативные моменты, вносить своевременные коррективы.

Разработка и принципы создания площадки

Детская площадка во дворе дачи или рядом с многоэтажкой должна соответствовать условиям современного общества. Мышление детей нового поколения значительно отличается от взрослых, поэтому важно организовать насыщенное, разнообразное пространство для их роста и совершенствования.

Большую часть жизни ребенка занимает игра. Этот процесс, перенесенный на площадку с игровым оборудованием, будет способствовать умственному, физическому развитию, благоприятно воздействовать на культурную, психологическую адаптацию. От правильной организации зоны отдыха зависит формирование полезных навыков. При составлении плана строительства необходимо учесть несколько важных факторов.

Выбор места

Месторасположение детской площадки должно быть удобным для всех домочадцев. Положительная сторона самостоятельно созданного проекта – это возможность выбрать самое подходящее место и хорошо сэкономить. Комфортное размещение игрового комплекса позволит насладиться игрой на свежем воздухе в любое время года. Это должна быть ровная поверхность без ям и склонов, очищенная от насаждений. Также важно продумать освещение. При выборе места для развлекательной зоны следует учесть следующие моменты:

• Территория должна хорошо просматриваться с любой точки частного участка;
• Рядом не должно быть клумб с культурными растениями и хозяйственных построек;
• Лучше расположить площадку у забора, если он не является ограждением от проезжей части;
• Выбирать следует просторный участок, площадь которого будет достаточной для размещения всех элементов на безопасном расстоянии;
• Площадка не должна быть постоянно затенена. Лучше соорудить специальный навес для песочницы и качелей.

Необходимая площадь

Независимо от возраста и количества детей, места для игр на дачном участке необходимо выделять много. Домик, песочница и низкие качели через время перестанут интересовать ребенка, поэтому стоит предусмотреть возможность усовершенствования и достройки зоны отдыха.

Сделать максимально функциональную площадку можно, если предварительно начертить ее рисунок в масштабе и нанести необходимые сооружения. Важно указать расстояние между всеми элементами и их габариты.

Стандартные размеры площадок для дошкольников 6 х 6 метров. При расчетах необходимо обязательно учитывать размеры безопасного участка возле каждого развлекательного сооружения, необходимо учесть размах качелей, место для разбега у карусели, безопасный спуск с горки. Чем старше ребенок, тем большую площадь необходимо задействовать для постройки площадки. Детям школьного возраста, от 7 лет будут интересны полосы препятствий, канатные дороги, деревянные стены скалолазания.

Дизайн площадки

Критерии выбора подходящего дизайна детской площадки напрямую зависят от возраста ребенка. Совсем малышам не нужны большие и сложные конструкции. Они будут рады обычной песочнице, горке и качелям. Детям школьного возраста придется по душе высокий домик с горкой, скалодром и прочие элементы, по которым можно лазить и прыгать. Подростки от 12 лет уже имеют свои интересы и предпочтения, поэтому для них будет уместно построить площадку в стиле любимого фильма, компьютерной игры. Зону отдыха для более старших детей необходимо обустраивать с уклоном физического развития, можно разместить канат, шведскую стену, простые тренажеры, турник. Отлично впишутся в ландшафтный дизайн детские площадки следующего типа:

• Тематические. Создаются по типу сказок, фильмов. Это может быть пиратский флот, большая пожарная машина, королевство маленькой принцессы;
• Спорткомплексы. Состоят из множества компонентов. Размещают турники, кольца, различные снаряды, теннисный стол;
• Комбинированные. Предназначены для детей разного возраста. Чтобы удовлетворить потребности каждого ребенка, двор наполняют элементами различной сложности.

Материалы для обустройства

На начальном этапе при составлении макета необходимо подобрать подходящие материалы для будущей развлекательной зоны. Качественные детали – залог долговечности любой конструкции. При строительстве детской площадки должны вообще отсутствовать любые сомнения в их надежности. Каждый стройматериал, независимо от назначения и типа, должен быть сертифицирован, отвечать всем нормам безопасности. Для обустройства игровой зоны на улице используют следующие материалы:

1. Дерево. Основная часть конструкций. Применяют для изготовления цельных, клееных деталей (песочниц, сидений, брусьев, колец, столика). После обработки специальной пропиткой изделия не трескаются и не деформируются при намокании;
2. Металл. Из него делают различные опоры, перекладины, каркас качелей и прочие элементы. Используют алюминий, сталь. Для улучшения качественных характеристик и улучшения внешнего вида используют цинковое покрытие, порошковую покраску;
3. Пластик. Самый доступный, устойчивый к повреждениям материал. Представлен в огромной цветовой гамме. Можно приобрести готовые детали необходимой формы;
4. Водостойкая фанера. Предназначена для изготовления различного декора, придания прочности изделиям. Использовать материал можно различной толщины;
5. Полипропилен. При небольшом диаметре волокон, имеет высокие показатели допустимой нагрузки. Используется для изготовления канатов, качелей, подвесного моста, полосы препятствий.

Текстиль на детской площадке применяется только для организации съемного навеса или ограждений. Постоянное использование материи на улице быстро испортит ее внешний вид. Намокание под дождем приведет к появлению грибка.

Выбор покрытия для площадки

Самый бюджетный вид покрытия для детской зоны отдыха – газонная трава и речной песок. Играть на них можно практически безопасно. Однако натуральные, приятные на ощупь газоны после дождя какое-то время становятся непригодными для использования. Также недостатки пополняются сложностью уборки, пребыванием насекомых.

Гораздо проще застелить детскую площадку искусственным покрытием. Благодаря современным технологиям изготавливают множество видов газонов, исключающих появление травм при падении. Наибольшей популярностью пользуются следующие покрытия:

• Тартановое. Состоит из синтетического каучука. Материал абсолютно безопасный, не вызывает аллергию, не пылит, не выделяет токсины. В состав ярких красителей входят только натуральные компоненты. Бесшовное покрытие стойкое к испарению, выдерживает широкий диапазон перепада температур, легко очищается, не скользит;
• Пластиковое. Разборная конструкция состоит из модулей. Геометрически стабильные изделия имеют ребристую поверхность. Блоки хорошо переносят низкую температуру, устойчивы к выгоранию. Устанавливаются на ровную песчаную поверхность, утрамбовываются в неё и защелкиваются;

• Мягкая плитка. Резиновое мягкое покрытие имеет идентичные тартановому настилу характеристики, но состоит из отдельных элементов. Гигиеничный, нескользкий материал устойчив к изменениям погодных условий, имеет высокие показатели звуко- и виброизоляции. Плитка легко ремонтируется в домашних условиях;
• Искусственный газон. Главное преимущество синтетической травы – отсутствие необходимости полива, подкормки, придания формы. Такое покрытие не вытаптывается, не заминается. Пружинистое волокно смягчает нагрузки на ноги, позвоночник, при падении амортизирует удар. Искусственный газон нуждается в тщательном ухаживании. Полипропиленовую траву необходимо своевременно расчесывать, удалять мусор, протирать раствором воды и уксуса.

Основные объекты детской площадки

Обустройство детской площадки – отличный вариант дополнения композиции участка. Удаленность загородных частных домов от больших парков и центров развлечений делает просто необходимым строительство отдельной игровой зоны прямо во дворе. Детям доставят огромное удовольствие игры на свежем воздухе, на собственной площадке.

Все дети, независимо от возраста, интересуются подвижными играми. Но тип конструкций для их развития будет кардинально отличаться. Хорошая игровая зона должна быть наполнена различными элементами, позволяющими творить без ограничений. Не надо придумывать занятия для детей, достаточно просто построить небольшой городок мечты, оставив свободу для воображения.

Песочница

Обязательный атрибут каждой детской площадки. Песочницы больше подходят малышам, поэтому при возведении необходимо предусмотреть дальнейшую возможность их трансформации. Конструкции могут быть закрытого и открытого типа.

Перед началом работ по строительству открытой песочницы необходимо подобрать самое удачное место. Затем надо сделать в земле небольшое углубление, застелить его клеенкой и сбить каркас из досок. Дерево должно быть предварительно подготовленным, обструганным и обработанным антисептиком. Дизайн открытой песочницы может быть самым обычным с прибитыми сиденьями, в виде машины. Можно использовать любой материал – фанеру, пластик, резиновые шины и прочее.

Закрытая песочница отличается наличием крышки. Главным преимуществом такого элемента является простота ухода, хорошая защита от попадания мусора. Способ изготовления идентичен открытому типу. Крышку делают из двух фанерных листов и дверных петель. Прикручивают створки к боковым доскам.

Детский домик

Большинство детей мечтают иметь собственный домик. Они строят на улице шалаши из подручных материалов и оборудуют место уединения по своему вкусу. Но гораздо приятней играть в настоящем садовом домике. Тут можно прятаться, проводить тайные исследования с друзьями и просто отдыхать, наслаждаясь природой. В зависимости от типа используемого материала, домики для детских площадок бывают следующих типов:

• Тканевый складной. Самый простой, дешевый вариант и наименее надежный. Каркас из любого материала обтягивают тканью, таким же способом создают крышу. Это может быть домик – палатка, вигвам. Использовать его можно только в летнее время, в безветренную погоду. Спрятаться от дождя в нем не получится;
• Нора хоббита. Дизайн скопирован с дома популярного лесного обитателя. Он имеет округлую форму, сделан из бруса. Двери, окна круглой формы. Такое строение на площадке трансформирует обычный дачный сад в мир безграничных фантазий;
• Дом на дереве. Необычная, занимательная конструкция приподнята над землей и спрятана в кроне деревьев. Делают ее из деревянных досок или брусьев. Ответственно следует отнестись к крепежным элементам;

• Двухуровневый дом. Такая постройка на игровой площадке – предел мечтаний каждого ребенка. Конструкция занимает много места, поэтому если участок маленький, придется жертвовать одной или несколькими зонами. На первом этаже можно хранить игрушки, а на втором поставить диванчик и столик для отдыха. Попасть на верхний ярус можно по канату или лестнице;
• «Зеленый» дом. По обычному сетчатому каркасу пускают ползучие, вьющиеся растения. В середине всегда уютно и свежо. Он отлично впишется в любой ландшафт.

Горки

Полноценную детскую площадку сложно представить без горки. Перед выбором конструкции следует учитывать безопасность, долговечность, сложность сборки. Садовые конструкции делают из пластика, металла, дерева.

Горки из ПВХ подойдут детям до 5 лет. Миниатюрные легкие конструкции универсальны. Скаты могут быть выполнены в форме труб, волн, спирали. Благодаря хорошей теплоемкости пластиковая горка не перегревается летом, сохраняет нормальную температуру зимой. Сборка элементов очень проста, достаточно соединить детали по инструкции. Из минусов можно отметить хрупкость и недолговечность.

Металлические горки очень прочные. Даже при активном использовании такую горку могут эксплуатировать еще несколько поколений. Под ребенка можно регулировать высоту и длину спуска. К отрицательным моментам относится высокая теплопроводность материала, необходимость постоянного ухода.

Деревянные горки выбирают по многим причинам. Натуральные конструкции безопасные и легкие. Такие горки можно переносить с любого места площадки, садика. Также следует учитывать возможность деформации материала от перепадов температуры и осадков. Чтобы максимально продлить срок службы, все детали деревянной горки надо обработать специальным средством.

Качели

Традиционные качели для детской площадки делают из металла, дерева. Главное – это удобство, безопасность, способность стоек выдержать большую нагрузку. Садовые конструкции часто дополняют навесами из дерева, поликарбоната, ткани.

Перед началом сборки качелей следует определиться с их местом нахождения, сезонностью, назначением. Большие конструкции будут неуместны на маленьком участке. Совсем миниатюрные конструкции через время могут не выдержать вес подросшего ребенка. Своими руками можно построить мобильную или стационарную модель.

По виду они классифицируются следующим образом:

• Гамачные. Натягиваются между металлическими перекладинами, ветками деревьев. Создают ощущение парения над землей. Способны выдержать большой вес;
• Одиночные. Отличаются очень быстрой системой монтажа. Могут быть установлены в любом месте площадки. Конструкция может быть любой – подвесной, каркасной;
• Подвесные. Сиденье подвешивается на цепи или веревки. Благодаря обилию доступного материала качели могут иметь разный размер и форму;
• Шезлонги. Качели фиксируются в единственной точке. Могут вместить сразу несколько человек. Каркас делают из специального высокопрочного сплава.

Подвесные дорожки

Полезный атрибут на любой детской площадке. Играть на подвесных дорожках будет интересно детям от 7 лет. Очень важно пред началом эксплуатации объяснить ребенку важность безопасности. Если элементы натянуты высоко, под ними следует натянуть сетку.

Веревочные приспособления оказывают благоприятное влияние на развитие ребенка, его координацию. Даже если с первого раза не получится преодолеть все препятствия, физическое развитие в процессе игры обеспечено. Детали подвесных дорожек могут быть круглыми или плоскими, сделанными из дерева, пластика, металла. Самодельные конструкции оформлять можно любым способом.

Лестничные комплексы и горки для скалолазания

Установки для занятий спортом и активных игр должны быть на каждой детской площадке. Это универсальное решение множества проблем. Такие комплексы обеспечат ребенка подвижным, интересным досугом, поспособствуют укреплению здоровья. Дети смогут заниматься на спортплощадке на свежем воздухе с использованием специального инвентаря.

Лестничные комплексы должны быть наполнены приспособлениями для тренировки всех групп мышц, координации, ловкости. Горки для скалолазания развивают выносливость, укрепляют брюшной пресс. Уличные лестницы с большим количеством перекладин могут монтироваться одиночно в бетон или создавать целую группу. Между ними можно повесить кольца, турники.

Безопасность игровых площадок

К самостоятельно возведенным на своем участке площадкам не предъявляется никаких требований и стандартов. Каждый родитель сам должен думать о безопасности и при строительстве следовать следующим рекомендациям.

Игровые элементы на площадке для маленьких детей, до 5 лет, не должны превышать 2 метра, горки и качели — 1,5 метра. Чтоб не переделывать наполнение зоны отдыха по мере взросления ребенка, можно сразу установить комбинированную площадку.

Важный момент – качественное покрытие. От бетона, асфальта лучше отказаться. Эти материалы обеспечат травмы даже при незначительном соприкосновении с кожей. Самые выгодные варианты – искусственная трава, резиновая плитка, каучуковая крошка.

В целях безопасности необходимо покрыть резиной все ступеньки на площадке. Если присутствует пластик, он обязательно должен быть высокого качества. Подвесные конструкции должны быть прочно прикручены. С определенной периодичностью следует проверять целостность креплений. Весь периметр игровой зоны должен хорошо освещаться в вечернее время.

Самостоятельное изготовление площадки из дерева

О своем уголке на даче мечтает любой ребенок. Подарить настоящую сказку, созданную своими руками очень просто. Начинать следует с планирования и составления чертежей. На начальном этапе важна грамотная компоновка и выгодное расположение всех деталей будущего комплекса. Предусмотреть следует тип ограждения. Способ крепления подвижных деревянных элементов.

В качестве покрытия лучше использовать речной песок или газонную траву. Площадка из природного материала будет отлично смотреться на натуральном фоне. Если нет времени на ожидание прорастания травки, игровую зону можно застелить искусственным пластиковым ковром.

Количество и тип элементов, их способ оформления зависит от желания и размеров площадки. В первую очередь следует построить песочницу. Выкапываем небольшой котлован, обустраиваем дренаж. На дно высыпаем гравий и хорошо утрамбовываем. По углам надо вбить колья, их высота над землей будет означать высоту дощатого ограждения. Не стоит его делать слишком высоким, достаточно 20 сантиметров. Сбиваем деревянную конструкцию.

Также на детской площадке можно соорудить своими руками деревянную горку с домиком. Для каркаса лучше использовать мощный брус. Все работы надо выполнять строго по уровню. Собираем обвязку и монтируем на заранее вкопанные столбики. Спуск наглухо зашиваем поперечными планками.

Самый простой вариант качелей из дерева – противовесные. Сделать их можно очень просто. Опорную раму собираем из двух деревянных треугольников, своими руками помещаем металлическую перекладину, на которой будет базироваться деревянная доска.

Все деревянные элементы на детской площадке должны быть безопасны. По окончании работ острые углы необходимо максимально скруглить, отшлифовать, подготовить к покраске.

Строим площадку из подручных материалов

Соорудить целый городок для ребенка можно на своем участке из простых подручных материалов. Оригинальных идей для такого строительства огромное количество. Распланировав детскую зону и выбрав необходимые ребенку атрибуты, можно приступать к строительству.

Красивый домик можно сделать на скорую руку из картонных коробок. При помощи ножниц и скотча вырезаем окошки, придаем необходимую форму. Для более прочного домика можно использовать деревянные доски, пластиковые бутылки, наполненные песком.

Отличная песочница получится из автомобильной покрышки. Необходимо срезать внутренние загибы, выложить дно клеенкой и засыпать песком. Таким же способом можно сделать миниатюрный бассейн. Также из покрышек можно соорудить лесенку для бега. Шины разного размера надо уложить стопкой, скрепить. Если вкопать их в грунт вертикально, можно получить интересный лабиринт, который можно украшать разноцветными красками.

Заключение

Строительство детской площадки на участке – интересный увлекательный процесс. От него гарантированно получат удовольствие взрослые и дети. Использовать можно любой проект и материал. Проявив смекалку, можно создать настоящий сказочный город, от которого будет невозможно оттянуть ребенка.

Своими руками — мебель, беседки, интерьер, малые архитектурные формы, садовые решения.

Краска для шифера резиновая отзывы: выбор краски + обзор технологии работ

выбор краски + обзор технологии работ

Если вы цените тишину во время дождя, и собираетесь сделать кровлю на крыше нового дома из старого доброго шифера — эта статья для вас. Ведь рано или поздно вы придете к решению, что все это добро нужно покрасить.

Ведь на защищенном декоративным слоем асбестовом покрытии куда меньше заводятся мхи и лишайники, и такая кровля более защищена от сколов из-за льда или разносимого ветром мусора.  Вот только чем покрасить плоский шифер, чтобы он не облез уже через год? Сейчас мы раскроем все карты!

Посмотрите, какой богатый выбор оттенков специальных красок для шифера:

Полипропилен на отопление: какая ППР труба лучше, как выбрать, технические характеристики полипропилена, виды

Полипропиленовые трубы для системы отопления

Содержание статьи:

Разновидности полипропиленовых труб для отопления

Полипропилен – трубы для отопления

Необходимо заметить, что основой всех отопительных систем из полимерных труб являются армированные элементы, в соответствии с этим трубы из полипропилена для отопления также различаются на несколько типов:

• Трубы ПП, армированные алюминиевым листом

  Армирование в таких трубах может проходить как по внешнему слою, так и ближе к внутренней или серединной стенке трубы.
  Листы алюминия могут быть сплошными, несплошными или гофрированными;

• Армированные стекловолокном полипропиленовые трубы

  Стекловолокно методом соэкструзии размещают в серединном слое трубы, в результате чего внутренний и внешний слои представляют собой полипропилен, а средний слой – стекловолокно;

• Армированные композитом трубы из полипропилена

  В данном случае армирование выполняется композиционным материалом, включающим в себя полипропилен и стекловолокно, что позволяет улучшить эксплуатационные характеристики данных .

  Реклама

Выбор

Итак, нам предстоит закупить материал для автономной системы отопления. По каким признакам и как выбрать полипропиленовые трубы?

Армирование

Наш выбор для отопления — армированный полипропилен. Абзац, точка.

Почему именно он? Да, армирование при той же толщине стенок увеличивает максимальное рабочее давление трубы с 20 до 25 кгс/см2, но ведь для автономного контура оба значения заведомо избыточны.

Дело в том, что полипропилен обладает высочайшим коэффициентом удлинения при нагреве. Когда температура теплоносителя повышается на 50 градусов (скажем, с комнатной температуры до вполне достижимых в автономном контуре 70 — 75С), каждый метр трубы удлиняется на 6,5 мм.

Фото позволяет оценить масштаб бедствия.

Для армирования труб используются стекловолокно и алюминий. Соответствующие виды труб различаются не только армирующим материалом, но и технологией производства. В первом случае армированный слой полимера сваривается с внутренней и внешней оболочкой в процессе экструзии, образуя с ними единое целое; во втором алюминиевая фольга толщиной около полумиллиметра вклеивается между двумя слоями полимера.

Армирование алюминием.

Армирование фиброй.

Армирование заметно уменьшает удлинение трубы при нагреве. Я приведу типичные значения для обоих типов армирования и (для сравнения) тот же параметр для стального трубопровода.

Бренды

Очевидно, наш выбор — трубы с алюминиевым армированием. Однако и в этом случае есть одна тонкость.

Если вы покупаете трубы известного производителя (Rehau, Valtec и т.д.), вы переплачиваете за бренд, зато он служит гарантией высокого качества продукции. В случае армированных алюминием труб это означает высокое качество клея и соблюдение всех технологических требований.

Имя производителя гарантирует качество продукции.

А вот при покупке изделий незнакомых вам изготовителей (да-да, привлекательная цена часто перевешивает прочие достоинства в глазах покупателя) стоит присмотреться к трубам с армированием фиброй — просто потому, что их трудно испортить отклонениями в технологии производства. В процессе экструзии слои с армированием и без него в любом случае будут надежно сварены друг с другом.

Диаметр

Для стальной трубы принято указывать ее условный проход — параметр, который указывает на совместимость с определенным размером трубной резьбы. Условный проход стальной трубы примерно равен ее внутреннему диаметру.

Полипропиленовая труба маркируется внешним диаметром. Соответственно, ее пропускная способность будет заметно уступать стальной с тем же номинальным размером.

Благодаря значительной толщине стенок внутренний диаметр полипропиленовой трубы намного меньше внешнего.

Внутреннее сечение (и, соответственно, пропускная способность) трубы пропорциональны квадрату ее внутреннего диаметра. Его уменьшение вдвое приводит к уменьшению сечения в 4 раза.

Именно поэтому при замене стальных труб на полипропиленовые их размер должен увеличиваться на один-два шага (25 мм вместо ДУ20, 32 мм вместо ДУ32 и так далее).

При проектировании автономной системы отопления коттеджа стоит придерживаться следующих размеров:

• Подводка к радиатору — 20 мм;
• Розлив с принудительной циркуляцией — 25 — 32 мм;
• Розлив с естественной циркуляцией — 40 — 50 мм.

Для системы отопления с естественной циркуляцией характерен минимальный гидравлический напор. Его приходится компенсировать увеличением диаметра розлива.

Особенности полипропиленовых труб

Полипропилен – это тоже строительный полимер, только более традиционный. Полипропилен известен своей прочностью. Если сравнивать его с более дешевыми образцами пластика, то рассматриваемый материал уверенно превзойдет их как по плотности, так и по характеру реакции на рабочую температуру носителя.

Именно поэтому полипропиленовые трубы стали использовать в качестве базового сырья, для продвинутых систем водоснабжения, отопления и т. д.

Полипропиленовая труба состоит из цельного куска пластика, вылитого в форме круглой продолговатой заготовки. Как правило, это обычная труба, только с утолщенными стенками. Для полипропиленовых изделий характерна толщина стенок от 1 см, в то время как металлопластик и другие полимеры формируют трубы со стенками в пределах 2-5 мм.

Полипропилен слабо расш

Полипропиленовые трубы для отопления: технические характеристики и преимущества

Пластиковые изделия давно вошли в нашу жизнь, успешно заменяя металлические. Сегодня повсеместно используются полипропиленовые трубы для отопления, технические характеристики которых позволили облегчить работу по обустройству отопительных систем. Произвести их монтаж самостоятельно сможет даже непрофессионал.

Особенности полипропиленовых труб

Содержание статьи

Основной особенностью полипропилена считается стойкость к высоким температурам, а дополнительное армирование призвано защищать его от расширения при нагревании. Благодаря особой твердости материала трубы обладают идеально гладкой поверхностью, что позитивно отражается на их высокой стойкости к коррозии и влиянию внешних факторов.

Применяя полипропиленовые трубы для отопления, с учетом характеристик материала и размера, проводят не только монтаж внутренних сетей, но и магистральных.

Преимущества

Популярность труб из полипропилена обусловлена следующими плюсами:

• выдерживают давление более 10 Бар;
• эстетичный внешний вид;
• не подвержены коррозии, не электризуются;
• гладкая внутренняя поверхность исключает оседание грязи;
• привлекательная цена;
• химическая чистота материала позволяет использовать его в пищевой промышленности;
• простота транспортировки, перевозка возможна в бухтах.

Недостатки

Минусы полипропилена:

• не переносит прямого попадания ультрафиолета, под действием которого быстро разрушается, требуется дополнительная защита;
• при высоких температурах начинает плавиться;
• для монтажа требуется специальный сварочный аппарат;
• сложность в ремонтных работах и техническом обслуживании.

Виды

Трубы выпускаются для различных сфер применения, например, изделия из сплошного полипропилена с небольшим внутренним диаметром успешно применяют для устройства теплых полов, а материалы с дополнительным армированием прекрасно себя показывают при прокладке отопительного контура.

Со стекловолокном

Полипропилен, армированный стекловолокном, выполняется способом соэкструзии, когда волокно внедряется между двумя слоями применяемого пластика.

Особенности изделий со стекловолокном:

• менее подвержены растяжению при нагревании;
• хорошо держат форму;
• выдерживают изменение давления в сети;
• не расслаиваются в процессе эксплуатации;
• считаются самыми прочными из всех разновидностей;
• при монтаже не требуют дополнительной зачистки в местах пайки.

С алюминием

Материалы с алюминиевым слоем хорошо выдерживают температурные колебания, имеют минимальное тепловое расширение и практически не теряют первоначальной формы при высоких температурах, что является неоспоримым преимуществом.

Особенностью армированных изделий при монтаже является правильная зачистка в местах соединения с фитингами. Если отказаться от данной процедуры, то система отопления быстро выйдет из строя, и придется переделывать все в процессе эксплуатации.

Из сплошного пластика

Изделия из сплошного пластика хороши для устройства теплых полов и использования в скрытой проводке. Бетонное основание служит прекрасным армирующим материалом, защищая трубопровод от внешних воздействий, способствуя уменьшению теплового расширения. Простота монтажа и надежность пайки позволяют забыть о проблеме протекающих соединений на весь срок эксплуатации.

К положительным моментам использования труб относятся:

• гибкость;
• длина, достигающая 200 метров;
• особая молекулярная память, способствующая возврату к первоначальному виду во время остывания.

Металлопластиковые

Отопительная система из металлопластика выгодно используется в домах, где колебания температуры теплоносителя превышают 90°С. Трубы не провисают под высокой температурой, сохраняя первоначальный вид. Слабым местом в системе являются соединительные фитинги, которые при остывании теплоносителя могут давать течь и потому требуют постоянного дополнительного обслуживания.

Применять данный материал для устройства скрытой проводки, например, для теплых полов и устройства водоразбора без доступа к местам соединений, не рекомендуется.

Технические характеристики

Производство полипропиленовых труб (ПП) регламентируется стандартами ГОСТ 21553 и ГОСТ 15139.

Устойчивость к давлению

В отопительных системах не всегда есть возможность поддерживать постоянное давление, его показатели могут изменяться в зависимости от температурного режима и пропускной способности коллектора. Поэтому применяя ПП в отопительном контуре необходимо учитывать запас проходного внутреннего диаметра трубы, что положительно скажется при изменении давления и убережет систему от разрывов.

Обращая внимание на маркировку, можно легко подобрать необходимый проходной диаметр с учетом запаса. Так, при расчетном диаметре в 20 мм, выбирается коллектор с проходным диаметром 25 мм, где учтен запас на расширение при изменении давления в системе. Буквы PN и две цифры на маркировке указывают давление, на которое рассчитаны применяемые материалы.

На что обратить внимание при выборе

Для отопительного контура, где нестабильные входные параметры, правильнее применять армированные материалы.

Обратить внимание следует на такие характеристики:

• давление;
• толщину стенки;
• армирование;
• температурный режим;
• проходной диаметр.

Виды труб по предельно допустимому значению давления

Для правильно подбора руководствуются стандартом ТУ 2248-010-33137731-2012:

1. PN 10 рассчитаны на давление в 10 бар при температуре теплоносителя не выше 40°С.
2. PN 16 – 16 бар при температуре воды в 60°С, причем при существенных изменениях температурного режима эксплуатационные качества резко снижаются.
3. PN 20 – 20 бар, рассчитаны на температуру до 80°С и рекомендованы для горячего водоснабжения.
4. PN 25 – 25 бар — это только армированные изделия с температурным режимом, не превышающим 95°С, подходят для систем отопления в частных домах.

Цены на полипропиленовые трубы класса PN10

Полипропиленовые трубы PN 10

Устойчивость к высоким температурам

При маркировке труб производитель указывает температурный режим, на который изделия рассчитаны. Так, на армированных этот параметр равен – 90-95 °С, на обычном полипропилене – 60°С.

Исключена ржавчина

Главной положительной характеристикой полипропилена является коррозийная стойкость. Даже при самом некачественном теплоносителе, коллекторы не зарастают грязью. Благодаря идеально гладким стенкам исключается реакция, способствующая разрушению материала. При этом не следует забывать о радиаторах, которые перед зимней эксплуатацией желательно промыть от накопившейся грязи.

Низкий коэффициент теплопроводности

Пластик обладает плохой теплопроводностью, поэтому данный факт учитывается при устройстве отопления. Одинаковый температурный режим теплоносителя и стенки положительно влияет на отсутствие конденсата на поверхности контура, что и

Полипропиленовые трубы армированные стекловолокном для отопления

Любая отопительная система водяного типа предполагает наличие контуров, по которым осуществляется циркуляция теплоносителя. Эти трубные магистрали связывают котел со всеми, до самых удаленных, приборами теплообмена – радиаторами отопления. В итоге в здании или даже квартире большой площади общая система может принимать весьма сложный разветвленный вид, а протяженность проложенных труб – составлять десятки или даже сотни метров.

Полипропиленовые трубы армированные стекловолокном для отопления

Еще не столь давно практически отсутствовала альтернатива стальным трубам ВГП. Но, согласитесь, их приобретение, транспортировка и сам монтаж – весьма непростые, недешёвые и не всем доступные для самостоятельного исполнения мероприятия. Да и, честно говоря, иных недостатков у таких труб – немало. Другое дело – недорогие, лёгкие, простые в монтаже, да и просто внешне симпатичные полипропиленовые трубы. Правда, не все их разновидности подходят для подобных целей, ввиду особенностей материала изготовления. Но вот полипропиленовые трубы армированные стекловолокном для отопления станут отличным вариантом.

Возможно, вас заинтересует информация о том, какие бывают виды пластиковых труб и их преимущества

Помимо них, производятся полипропиленовые трубы и с алюминиевым армированием, поэтому, чтобы разобраться, какие из них лучше, стоит произвести их сравнение. Только таким образом появится возможность оценить и обозначить характерные особенности разных типов этих изделий.

Почему для отопления нужны армированные полипропиленовые трубы?

Содержание статьи

Система отопления будет надежной в эксплуатации, если для нее подобрать «правильные» трубы, которые отвечают определенным требованиям. К таким критериям можно отнести устойчивость изделий к высоким температурным и барическим нагрузкам. к агрессивному воздействию циркулирующего по ним теплоносителя. Особенно важно учесть эти требования, если трубы и их соединительные элементы планируются к установке в систему, подключенной к центральному теплоснабжению.

В специализированных магазинах можно встретить армированные полипропиленовые трубы, имеющие различную толщину стенок, изготовленные из разных по качеству материалов, отличающиеся по стойкости к повышенному давлению и температур, ультрафиолетовому воздействию, обладающие различным коэффициентом линейного расширения. Поэтому, если решено монтировать новый контур или заменять трубы старого на полипропиленовые, необходимо знать оценочные критерии, которым должны соответствовать применяемые для этих целей материалы.

Итак, для монтажа отопительного контура необходимо выбирать трубы, отвечающие целому ряду важных требований.

• Температура теплоносителя в системе центрального отопления обычно составляет 75÷80 градусов, но иногда она может достигать и более высоких показателей, близких к 90÷95 ºС. Поэтому, приобретая эти изделия, стоит выбирать их с запасом термической устойчивости, то есть в их характеристиках должна быть указана температура не менее 95 градусов.
• Полипропилен – прекрасный материал для труб, но есть у него характерное качество – слишком значительный коэффициент линейного расширения при изменении температуры (по табличным данным – 0.15 мм/м × ºС). Немного? А что, если на это дело взглянуть «через призму» абсолютных значений?

Допустим, монтаж отопительного контура проводился при температуре +20 ºС. После запуска системы отопления температура в трубе подачи планируется пусть даже всего в 75 ºС. Итак, имеем перепад с амплитудой + 55 градусов. При указанном выше коэффициенте термического расширения каждый метр нашего контура увеличится по длине на 8,25 мм. Даже на сравнительно небольшом прямом отрезке в 3 метра это уже даст 2.5 сантиметра удлинения, не говоря уже о более длинных участках. А вот это уже – очень серьезно!

Несколько наглядных примеров того, к чему приводит «грошовая экономия» — использование для отопительного контура неармированных труб

В результате трубы, расположенные открыто, деформируются, изгибаются, выскакивают из своих креплений-клипсов. Естественно, при этом растут внутренне напряжения в их стенках, перегружаются соединительные узлы, может нарушиться герметичность резьбовых соединений на фитингах. Система явно теряет не только в эстетичности своего вида, но и в общей надежности.

А что происходит с такими трубами, если они жёстко вмурованы в стены или пол? Даже трудно представить, насколько большие внутренние напряжения испытывают их стенки. Понятно, что ни о какой долговечности такого отопительного контура – даже речи не идёт.

Возможно, вас заинтересует информация о том, что лучше — сшитый полиэтилен или металлопластик для теплого пола

А вот у армированных труб коэффициент линейного расширения практически впятеро меньше. С теми же исходными данными трехметровый участок удлинится всего на 4.95 мм, что уже вовсе не критично. Безусловно, это не избавляет от необходимости компенсировать линейное расширение на очень длинных отрезках, но зато самих компенсаторов (петлевых или сильфонных) потребуется уже значительно меньше, и их вполне можно разместить в недоступных взору местах.

Компенсаторы для полипропиленовых труб петлевого (слева) и сильфонного типа

• Кроме высоких температур, система центрального отопления не отличается стабильностью давления, так как особенно при начале испытательных мероприятий после летнего сезона, в ней, как правило, возникают неконтролируемые его скачки, вплоть до мощных гидроударов. Поэтому трубы должны быть стойкими к барическим перегрузкам, а такими качествами в гораздо большей степени обладают только изделия, армированные алюминием или стекловолокном.
• Заявленный производителем срок эксплуатации труб для систем отопления должен быть сопоставимым с долговечностью других приборов и элементов, включенных в общий контур. И в этой позиции явным преимуществом обладают именно армированные полипропиленовые трубы.
• Хорошим свойством пропилена является инертность к агрессивной среде теплоносителя, так как материал стенок не должен быть подвержен коррозии и деструктуризации от воздействия различных химических веществ, присутствие которых, увы, никак нельзя исключить в центральной системе отопления.
• Идеально ровные поверхности внутренних стенок труб из полипропилена дают возможность беспрепятственно циркулировать теплоносителю по отопительному контуру.
• Полипропилен имеет свойство заглушать звуки циркуляции теплоносителя внутри системы, что выгодно отличает его от традиционной стали. Армированные стекловолокном трубы обладают таким достоинством в более выраженной степени.

Маркировка полипропиленовых труб

Все без исключения полипропиленовые трубы должны иметь на своей поверхности буквенно-цифровую маркировку, в которой указываются их основные физико-технические и эксплуатационные характеристики. При приобретении труб рекомендовано внимательно изучать маркировку чтобы не ошибиться с выбором оптимального варианта.

Для наглядности, рассмотрим маркировку на примере:

Пример маркировки полипропиленовой трубы, армированной стекловолокном

А – как правило, маркировочная надпись начинается с логотипа или названия компании производителя материала. Во всяком случае, те фирмы, которые действительно пользуются авторитетом в этой сфере производства, не стесняются выносить свое название на каждую единицу своей продукции. Ну а если производитель «поскромничал», и в маркировке ничего такого не указано – это должно стать поводом задуматься, стоит ли приобретать такой товар, не является ли он дешевой имитацией.

Б – Следующая аббревиатура обозначает структурное строение трубы. Здесь обычно встречаются такие варианты обозначений:

— PPR — полипропиленовая труба, не имеющая никакого внутреннего армирования;

— PPR-FB-PPR — труба, армированная стекловолокном;

— PPR/PPR-GF/PPR или PPR-GF — труба, армированная композитным материалом, в состав которого входит стекловолокно и полипропилен;

— PPR-AL-PPR — труба, армированная алюминиевой фольгой.

— PP-RCT-AL-PPR – эта сложная аббревиатура говорит о том, что труба состоит из нескольких слоев, выполненных из разных материалов. Так PP-RCT — внутренний представляет собой модифицированный полипропилен с улучшенными термостатическими свойствами, AL — средний слой — это алюминиевая фольга, и PPR — наружный слой — полипропилен.

В – Следующее обозначение, PN – это тип трубы, во многом говорящий о ее эксплуатационных характеристиках и сферах возможного предназначения, Цифрами указан показатель номинального рабочего давления в системе (в барах или технических атмосферах):

— PN-10 – такие трубы выдерживает давление в 10 бар, и могут быть использованы для холодного водоснабжения или, как исключение, для монтажа подводки к контурам теплого пола с поддержанием соответствующего температурного режима, так как рассчитаны на температуру,

Термоформование и литье полипропилена под давлением

Термоформование и литье полипропилена под давлением

В Advanced Plastiform, Inc. мы проектируем и производим пластмассы на заказ для промышленности и предприятий в Юго-Восточной и Средней Атлантике. Чтобы гарантировать, что мы производим высокопрочные пластмассы, которые могут удовлетворить потребности наших клиентов, мы работаем с многочисленными термопластическими материалами, чтобы обеспечить наилучший результат. Благодаря своей универсальности и множеству областей применения мы являемся ведущим производителем полипропиленового пластика.

Что такое полипропилен?

Полипропилен — это термопластичный полимер, который является одним из наиболее широко используемых пластиков во всем мире, уступая только полиэтилену. Он был создан в 1951 году химиками-нефтяниками и быстро стал использоваться в крупном промышленном производстве.

Благодаря уникальному химическому составу он обладает следующими качествами:

• Высокая температура плавления
• Низкое водопоглощение
• Химическая стойкость
• Очень гибкий
• Сейф для пищевых продуктов
• Низкая электропроводность.

Помимо универсальности, это также один из самых дешевых пластмасс, что делает его популярным вариантом для массового производства пластмасс в автомобильной, мебельной и транспортной промышленности.

Термоформование полипропилена

Термоформование полипропилена — это недорогой и эффективный способ производства крупных пластмассовых изделий и компонентов. Мы нагреваем полипропилен до тех пор, пока он не станет податливым, затем поместим его на специальный инструмент и обработаем изделие одним из трех способов:

Вакуумное формование

Вакуумное формование — простейший метод термоформования полипропилена.После того, как пластик нагревается и устанавливается вокруг специального инструмента, мощный вакуум удаляет воздух и плотнее притягивает пластик к инструменту. Этот метод лучше всего подходит для пластиковых компонентов, не требующих острых краев, определенных углов или сложных деталей, таких как приборные панели автомобилей и транспортировочные лотки.

Формовка под давлением

Формование пластмасс под давлением, которые часто используются как менее дорогая альтернатива литью полипропилена под давлением, позволяет достичь более высокого уровня детализации и острых краев, чем при вакуумном формовании.После того, как полипропилен обернут вокруг инструмента, пластик подвергается струйной очистке под высоким давлением воздухом, прижимая его к инструменту и создавая желаемый дизайн и детали. Из-за низкой электропроводности полипропилен формование под давлением используется для производства научных инструментов и медицинского оборудования.

Формование двух листов

Формование сдвоенных листов — это сложный метод производства полипропиленового пластика, требующий высокой точности и осторожности. Он включает в себя одновременное нагревание двух пластиковых листов, затем их соединение и сплавление.Поскольку пластик должен быть совмещен с точками прессования, в которых происходит сплавление, нет права на ошибку или целостность продукта ослабляется. Формование сдвоенных листов идеально подходит для изготовления изделий с двойными стенками и полых изделий, таких как воздуховоды, желоба, используемые при транспортировке материалов, и подкладки.

Литье под давлением полипропилена

Литье полипропилена под давлением — это метод производства, при котором полипропилен плавится до жидкого состояния, а затем впрыскивается в двухстороннюю форму.Литье под давлением идеально подходит для небольших компонентов и деталей, а также деталей из пластика, которые требуют сложной обработки деталей и различной толщины по всему изделию. Хотя первоначальные затраты более дороги и требуют более длительного времени выполнения, чем термоформование, для заказов большого объема или заказов, которые будут выполняться регулярно, удельная стоимость на самом деле очень рентабельна.

Для чего используется полипропилен?

Не будет большим преувеличением сказать, что полипропилен используется для всего. Его легко настроить, он имеет высокую температуру плавления, высокую гибкость и водонепроницаемость, поэтому его чаще всего используют для:

• Пищевая тара и тара
• Пластиковые инструменты для приготовления пищи
• Упаковка для электроники
• Панель и корпус электроники
• Предметы, требующие «живых петель», которые могут часто сгибаться, не ломаясь, например крышки для кетчупа и переносные контейнеры.
• Автомобильные аккумуляторы
• Лабораторное оборудование
• Коврики и коврики

Свяжитесь с нами по вопросам производства полипропилена

Мы гордимся тем, что являемся лидером в производстве полипропиленовых пластиков, способным поставлять пластики на заказ клиентам во многих отраслях промышленности. Наши клиенты знают, что мы предлагаем прочные и долговечные продукты, в которых они нуждаются, обеспечивая конкурентоспособные цены и короткие сроки выполнения заказов. Мы работаем с предприятиями в Северной Каролине, Южной Каролине, Пенсильвании, Мэриленде, Теннесси, Джорджии и Вирджинии.Свяжитесь с нами сегодня, позвонив по телефону 919-404-2080 или заполнив форму ниже, чтобы обсудить ваши потребности в производстве пластмасс на заказ.

Лучшая цена полипропиленовый полипропиленовый фильтр — Отличные предложения на полипропиленовый полипропиленовый фильтр от глобальных продавцов полипропиленовых фильтров

Отличные новости !!! Вы обратились по адресу, чтобы купить полипропиленовый фильтр pp.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот верхний полипропиленовый полипропиленовый фильтр в кратчайшие сроки станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели полипропиленовый фильтр на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в полипропиленовом фильтре и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, мы думаем, вы сможете приобрести PP filter polypropylene pp filter по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

Полипропилен — источник в онлайн-каталоге — поставщик исследовательских материалов в небольших количествах

Свойства полипропиленовых волокон | Волокна Syntech

Удельный вес

0,90 — 0,91 г / см3

Из-за низкого удельного веса полипропилен дает наибольший объем волокна для данного веса. Такой высокий выход означает, что полипропиленовое волокно обеспечивает хороший объем и укрывистость, но при этом легче.Полипропилен — самое легкое из всех волокон и легче воды. Он на 34% легче полиэстера и на 20% легче нейлона. Обеспечивает больше объема и тепла при меньшем весе

Удельный вес обычных волокон показан на рисунке 1.

Теплопроводность
Самая низкая теплопроводность среди всех натуральных или синтетических волокон (6,0 по сравнению с 7,3 для шерсти, 11,2 для вискозы и 17,5 для хлопка). Полипропиленовые волокна сохраняют больше тепла в течение более длительного периода времени, обладают отличными изоляционными свойствами в одежде, а в сочетании с их гидрофобной природой сохраняют тепло и сухость.Теплее шерсти.

Теплопроводность различных волокон показана на рисунке 3.

Антистатическое поведение
Генерация статического электричества на текстильных изделиях — сложная и в некоторой степени субъективная проблема. Практический опыт показывает, что полипропилен не проявляет статического поведения в большинстве нормальных условий, и если проблема действительно возникает, ее можно легко контролировать с помощью обычных антистатических обработок текстиля во время обработки.В полимер также могут быть включены антистатические агенты для уменьшения накопления статического заряда.

Устойчивость к бактериям и микроорганизмам
Как и другие синтетические волокна — нейлон, акрил и полиэстер, — полипропиленовые волокна не подвержены воздействию бактерий или микроорганизмов; они также устойчивы к моли и гниению и по своей природе устойчивы к росту плесени и плесени.

Воздействие на окружающую среду
Перерабатываемое, экологически чистое. Сжигает для отслеживания золы без опасных летучих веществ.

Влияние тепла
Температура плавления полипропилена составляет около 165 ° C, и, хотя у него нет истинной температуры точки размягчения, максимальная температура обработки волокна составляет около 140 ° C. Продолжительное воздействие повышенных температур вызовет деградацию волокна, но в полипропиленовые волокна включены антиоксиданты для их защиты во время обработки и при нормальных рабочих температурах.

Шерсть, хлопок, акриловые и вискозные волокна вискозы не плавятся, хотя они в разной степени подвержены воздействию высоких температур.Нейлон и полиэстер — это термопласты, максимальная температура обработки которых превышает 220 ° C. Таким образом, полипропилен имеет самую низкую температуру размягчения среди всех этих материалов. Тем не менее, эта температура достаточно высока, чтобы обеспечить удовлетворительную обработку волокна почти во всех обычных производственных процессах. Более низкая температура размягчения не имеет большого значения при эксплуатации, за исключением того, что при глажении необходимо контролировать температуру, чтобы она не превышала 120 ° C.

Усадка полипропиленового волокна контролируется условиями его изготовления.При температурах обработки текстиля, которые обычно не превышают 130 ° C, усадка варьируется от 2,5% до 5%, но могут быть получены цифры до 30% или путем кондиционирования волокна или пряжи до 0,5%

Эффект экстремального холода
Остается эластичным при температурах в районе -55 ° C.

Воспламеняемость
Полипропиленовое волокно горит и представляет такой же риск, что и большинство других искусственных текстильных волокон. Он трудновоспламеняем и определяется как горючий, но не легковоспламеняющийся.Однако его можно сделать огнестойким путем введения добавок.

Водонепроницаемость

Водопоглощение
Водопоглощение полипропиленового волокна составляет около 0,3% после 24 часов погружения в воду, и, таким образом, его восстановление — количество воды, абсорбированной во влажной атмосфере — практически равно нулю (0,05% при относительной влажности 65%, 21 ° С.)

Восстановление различных волокон показано на рисунке 4.

Влияние на прочность
Вода не влияет на прочность полипропиленовых волокон, тогда как прочность хлопка увеличивается во влажном состоянии, а прочность вискозного волокна значительно падает во влажном состоянии.

Прочность различных волокон сравнивается в таблице 1.

Стабильность размеров
Поскольку полипропиленовые волокна практически не впитывают влагу, их размеры не меняются при изменении влажности или при намокании. В этом отношении они превосходят все другие волокна, хотя полиэстер — еще одно волокно, мало подверженное воздействию влаги.

Устойчивость к пятнам
Из-за чрезвычайно низкого водопоглощения полипропиленовые волокна устойчивы к пятнам на водной основе лучше, чем любые другие волокна.А поскольку волокно не накапливает статический заряд за счет трения во время использования, оно не притягивает столько грязи или пыли, как другие искусственные волокна.

Quick Drying
Полипропилен гидрофобен и не впитывает воду в волокне. Вода «уходит» от кожи через ткань к лицу, быстро испаряясь.

Свойства цвета
Устойчив к выцветанию. Полипропилен окрашивается в массе (окрашивается расплавом), что является наиболее «стойким к окрашиванию» из всех методов окраски, и позволяет производить волокна и пряжу, стойкие к окраске, стиранию, светостойкости и стойкости к выцветанию.Цвет заключен в самом волокне.

Устойчивость к солнечному свету
Прочность, стойкость цвета и ухудшение качества можно эффективно защитить с помощью стабилизаторов.

Влияние на прочность
Поглотители и стабилизаторы ультрафиолета (УФ) включены в полипропиленовые волокна, чтобы придать им необходимую степень устойчивости и стабильности к УФ. Все волокна разрушаются под воздействием солнечного света, причем эффект зависит от их физической формы. Полипропиленовые волокна, не устойчивые к ультрафиолетовому излучению, теряют прочность под воздействием солнечного света, но системы стабилизации, обычно используемые в полипропиленовых волокнах, придают степень устойчивости к ультрафиолетовому излучению, подходящую для большинства применений.

Стойкость цвета
Обычный метод окрашивания других волокон — крашение. Минимальный рейтинг устойчивости окраски, необходимый для волокон во многих областях применения, составляет 4–5 (BS 1006), а значения в диапазоне 4–6 являются нормальными. Однако полипропиленовое волокно окрашивается во время производства за счет пигментации, часто называемой «окрашиванием в массе» или «окрашиванием из расплава». Пигменты, используемые для полипропиленовых волокон, имеют очень хорошие показатели светостойкости от 7 и выше.

Окрашиваемость
Поскольку молекулярные цепи полипропилена не имеют полярных функциональных групп (активных центров химических связей или красителей) и имеют относительно высокую степень кристалличности (50-65%), молекулы красителя не могут химически притягиваться к волокнам.Адсорбированные молекулы красителя, которые взаимодействуют с поверхностью волокна за счет слабой силы Ван-дер-Вааля, легко вымываются из-за гидрофобных свойств полипропилена.

Однако полипропиленовое волокно окрашивается в массе (методом прядения) производителем практически в неограниченном количестве цветов.

Химическая стойкость и стойкость к химчистке
Полипропилен обладает лучшей устойчивостью из всех обычных волокон к действию большинства типов химикатов и подвергается воздействию только самых агрессивных кислот и окислителей.Хотя эта превосходная химическая стойкость может потребоваться лишь изредка, она имеет значение в определенных промышленных применениях. Однако некоторые химические вещества, хотя и не разрушают сам полипропилен, могут испортить цвет. Волокно не подвержено действию большинства кислот, щелочей и солей.

Влияние кислот
Отличная стойкость к большинству кислот, кроме хлорсульфоновой и концентрированной серной кислоты.

Влияние щелочей
Отличная стойкость, за исключением некоторых окислителей.

Влияние отбеливателей и растворителей
Отличная стойкость. Однако хлорированные углеводороды вызывают набухание при комнатной температуре и растворяют полипропилен при 71 ° C. и выше.

Некоторые растворители, особенно галогенированные, абсорбируются полипропиленом и вызывают его набухание. Таким образом, свойства изменяются в присутствии растворителя, но восстанавливаются, когда растворитель испаряется. Пока волокно размягчается растворителем, может произойти усадка, если волокно не было отожжено.Это может произойти во время химической чистки, и поэтому важно, чтобы полипропиленовые волокна, пряжа или ткани, предназначенные для использования в тех областях, где будет использоваться химическая чистка, были подвергнуты термическому отжигу, чтобы предотвратить возникновение неисправностей при эксплуатации.

Хлорный отбеливатель можно использовать как чистящее средство, не обесцвечивая цвет и не портя ткань.

Сводная информация о химической стойкости полипропилена к различным веществам доступна в нашем Руководстве по химической стойкости.

Стойкость к истиранию
Стойкость волокон к истиранию, в отличие от некоторых других свойств, таких как прочность на разрыв или модуль упругости, не является фундаментальным свойством, и, следовательно, сравнения между стойкостью к истиранию волокон полезны только в том случае, если они действительно отражают рабочие характеристики в рассматриваемом приложении и выполняются на тканях одинаковой конструкции.

Устойчивость полипропилена к истиранию приближается к нейлону, превосходит другие волокна и является хорошей даже во влажном состоянии.

Хорошая стойкость полипропилена к истиранию подтверждена как независимыми испытаниями, так и эксплуатационными испытаниями. Результаты представлены на рисунке 5.

Flex
Отлично — хорошо восстанавливается после изгиба. Отличная гибкость при низких температурах.

Идентификация
Волокно идентифицируется путем плавления, усадки и скручивания от пламени, оставляя твердый, круглый, темный шарик.Волокно плавает в воде и растворяется в горячем толуоле или ксилоле.

Полипропилен (ПП)

ПОЛИПРОПИЛЕН (ПП)

AV161

AV161 представляет собой блок-сополимер полипропилена, в состав которого входит зародышеобразователь и предназначенный для литья под давлением общего назначения. Детали для литья под давлением, изготовленные из этой смолы, экспонируются…

Проекты бань с беседкой под одной крышей фото: Проекты бань с беседками и барбекю под одной крышей +75 фото

Проекты бань под одной крышей с домом, беседкой, бассейном

Автор Анастасия Микитало На чтение 13 мин. Опубликовано 18.10.2017

Современную баню нельзя считать просто парилкой. К этому зданию при желании можно пристроить и беседку, и бассейн, а также обустроить мансардный этаж. Всё это сделает проведённое в бане время более приятным и комфортным.

Баня с беседкой

Баня является сооружением, которое можно совместить с другими зданиями на участке, например, с беседкой, домом, бассейном. Объединение построек имеет свои преимущества:

• финансовые затраты на строительство уменьшаются, поскольку не нужно обустраивать отдельные фундаменты, обвязку и крышу;
• здание оформлено в едином стиле;
• отпадает необходимость в строительстве дорожек между баней и беседкой;
• в летнее время можно отдыхать в беседке между процедурами в парной.

Совмещение бани с другими постройками экономично выгодно

Есть некоторые особенности строительства бани, совмещённой с беседкой:

1. Баня и терраса совмещаются под одной крышей.
2. Пол в бане и беседке отличается. На террасе лучше обустроить пол из специальной доски. Для банных помещений подойдёт плитка. При этом уровень пола в обеих частях постройки рекомендуется приподнять, но не стоит забывать про вентиляционные зазоры.
3. Стены террасы можно сделать из особых рам, которые монтируются на алюминиевый профиль. Благодаря этому отдыхать на такой террасе можно даже зимой.

Беседка при совмещении с баней может превратиться в террасу

Видео: проекты бань, совмещённых с беседкой

Краткий обзор проектов

Есть несколько вариантов объединения построек:

1. Крытый переход. Такое решение является многофункциональным, так как в итоге получается полноценная беседка с верандой. Для строительства бани с беседкой необходим мелкозаглубленный армированный ленточный фундамент. Это позволит сохранять целостность конструкции длительное время, предупредить появление проблем с ендовой крыши. Особое внимание рекомендуется уделить стропильной системе, поскольку даже незначительное смещение может привести к появлению протечек. Такой проект является наиболее сложным, поскольку крыша постройки будет многоуровневой. Идеальными размерами являются: баня — 4*5 м, переход — 1,5*2 м, беседка круглая или шестигранная с диаметром 2,5 м.

   В беседке всегда можно спрятаться под дождём

2. Баня с беседкой без перехода. Такое строение характеризуется наличием террасы. В бане располагается душевая и тёплый санитарный узел, а также парная и полноценная комната отдыха. Внутри беседки возможна установка мангала. Отдельного перехода между беседкой и баней нет, что позволяет уменьшить расходы строительного материала. Для возведения бани рекомендуется выбирать пеноблоки. Для внутренней отделки можно использовать натуральную вагонку. Преимущества пеноблока очевидны:
3. Баня с беседкой под двускатной крышей. Такая беседка является продолжением бани, а значит, стропильная система должна быть единой и может быть выполнена по универсальным размерам. Под крышей беседки рекомендуется установить опоры. Оба строения лучше сооружать из дерева. Для бани можно взять оцилиндрованное бревно. В беседках такого типа можно расположить как мангал, так и каменную печь. Благодаря этому расширяется функциональность постройки, поскольку есть возможность использования её как летней кухни.

   Крыша у бани и беседки должна быть совместной

4. Баня с беседкой и барбекю. Баня может быть оборудована не только беседкой. При желании беседку можно разделить на функциональные части. В одной из них может располагаться мангал или барбекю, а во второй — находиться стол и стулья. Такой проект хоть и дорогой, но довольно практичный и многофункциональный.

   Беседку можно разделить на функциональные части

5. Беседка с баней под одним скатом. Проект является наиболее простым с точки зрения исполнения и финансовых затрат. Но при этом беседка может быть довольно просторной, благодаря чему в ней поместится барбекю, мангал или кирпичная печь.

   Баня с беседкой под одним скатом является наиболее простым вариантом

При желании любой из проектов можно изменить исходя из личных предпочтений.

Фотогалерея: бани с беседкой — идеи дизайна

Проекты дома под одной крышей с баней

Совмещение бани с домом является идеальным решением в том случае, если размеры участка настолько малы, что нет возможности построить два отдельных здания. Проект позволяет создать строение с общей крышей и набором коммуникаций.

Баня может располагаться в пристройке или занимать отдельный этаж

Варианты размещения

Баня может быть размещена под совместной с домом крышей следующим образом:

• в качестве отдельной полноценной комнаты, если спроектирована заранее;
• в качестве пристройки — наиболее распространённый вариант. Для сооружения необходимо возведение ленточного фундамента, а также строительство стен из того же типа материала, что и сам дом.

При строительстве дома, совмещённого с баней, необходимо предусмотреть и тщательно продумать такие коммуникации:

• систему вентиляции — повышенная влажность в бане может разрушить конструкцию дома;
• гидроизоляцию, причём и для бани, и для внешних стен дома;
• совмещение бани с санитарным узлом независимо от того, имеет она автономную или центральную канализацию;
• общую электрическую проводку.

В качестве смежной стены рекомендуется выбирать кухонную. Это даст возможность установить единую печь. Помимо этого, можно сделать крытый коридор, который будет служить переходом. Это позволит посещать баню в зимнее время, не выходя при этом на улицу. При наличии достаточного пространства в переходе можно оборудовать купель или бассейн.

Перед строительством совмещённого дома с баней нужно составить план

Выделяется три основные степени совмещения этих построек:

• на этапе проектирования, в результате чего баня располагается на первом этаже;
• полноценный пристрой сруба, после чего удлиняют крышу и полностью закрывают баню;
• использование совместной стены, что очень облегчает процесс стыковки построек.

При совмещении бани и дома важно определить, где будет находиться выход. Лучше расположить его со стороны дома, поскольку в зимнее время выходить на улицу не совсем удобно. Но это легко исправить, если сделать крытую террасу с остеклением, что получится гораздо дороже.

Внимание нужно уделить и фундаменту. Его сооружение зависит от используемого материала для постройки дома. Он должен быть сильным и автономным, потому что высокая влажность из бани может привести к повреждению фундамента дома. Во время строительства фундамента очень важно обеспечить надёжный вывод канализации. Для этого необходимо вывести две трубы. Одна — для дома, вторая — для бани. Если канализация на участке автономная, то для бани необходимо обустроить отдельную выгребную яму.

Размеры фундамента зависят от размеров самого дома. Домик из дерева, совмещённый с небольшой баней, может стоять на фундаменте глубиной около 50 см и шириной 30 см. Если для строительства дома были использованы кирпичи или блоки, то фундамент должен быть полноценным, способным выдержать большую нагрузку.

Видео: проект дачного дома с баней

Как построить дом, совмещённый с баней, своими руками

Процесс строительства бани, совмещённой с домом, состоит из нескольких этапов:

1. В первую очередь нужно определить месторасположение бани. По периметру вбить колышки, между ними натянуть строительный шпагат. Определить ширину фундамента и натянуть вторую линию шпагата. После этого необходимо провести проверку ровности диагоналей и точности всех углов. Для этой цели можно использовать дальномер и лазерный уровень.

   Для бани нужен основательный фундамент

2. Выкопать траншею согласно разметке. Стены траншеи должны быть идеально ровными. При необходимости можно установить временную опалубку.
3. Вырыть траншею под коммуникации. Если канализация центральная, то она должна располагаться около ближайшей врезки в трубу. Если канализация автономная, необходимо вырыть траншею к сливной яме. В эту траншею уложить трубу под небольшим уклоном, после чего засыпать её песком и грунтом.

   Для водопроводных труб нужно вырыть отдельную траншею

4. Траншею под фундамент бани необходимо заполнить на 2/3 щебнем и песком. Далее песок необходимо смочить водой и тщательно утрамбовать.
5. В обе траншеи установить опалубку из досок. Фундамент должен выступать над уровнем земли минимум на 20 см. Внутренние стороны опалубки рекомендуется обернуть гидроизоляционной плёнкой или рубероидом. Помните о необходимости наличия вентиляционного патрубка.

   Опалубка должна выступать над траншеей

6. Сверху на подсыпку уложить арматурные прутья, связав их между собой. Для соединения прутьев можно использовать пластиковые фиксаторы. Расстояние между стенками опалубки и арматурной сеткой должно быть минимум 5 см.

   Арматурная сетка должна отступать от опалубки на 5 см

7. Залить бетон. Залитую бетонную смесь необходимо выровнять. После полного высыхания покрыть бетон плёнкой, обязательно периодически смачивать. Для гидроизоляции можно использовать битумную мастику или рубероид.

   Фундамент бани, совмещённой с домом, обязательно нужно гидроизолировать

8. После того как фундамент полностью высохнет, можно начинать строительство стен. Помните, что деревянная баня даст значительную усадку, которая может продолжаться в течение нескольких лет. Если же стены были возведены, например, из кирпича, необходимо следить за тем, чтобы они были идеально вертикальными, а также тщательно соблюдать правила кладки. Если баня будет выполнена в виде пристройки, то очень важно правильно провести стыковку стен и их обвязку. Для этого предварительно в стене дома просверливают отверстия, в которые вставляется арматура. Сбивается она так, чтобы свободный конец был достаточным для того, чтобы удерживать стену бани.

   К выбору материала для бани нужно подходить с ответственностью

9. После кладки стен можно установить стеклопакеты. Чаще всего это металлопластиковые конструкции. Помните, что окна в бане должны быть оснащены форточками с минимальным количеством перемычек.
10. Теперь можно возвести крышу. Это нужно сделать так, чтобы она имела цельную конструкцию. Идеально подойдёт двускатная или четырёхскатная крыша. Надёжность конструкции во многом зависит от правильности расчёта высоты. Необходимо обустроить два отдельных дымохода. Заранее нужно позаботиться о системе водостока и держателей снега. Кровельный материал можно использовать абсолютно любой. Если подходить к вопросу со стороны экономичности, лучше выбирать металлочерепицу или оцинкованный профиль.

Фотогалерея: дома с баней

Бани под одной крышей с бассейном

Наличие бани — уже роскошь, а если она ещё и совмещена с бассейном, то гости у вас будут постоянно. Для обустройства бани можно выбрать один из двух типов бассейна:

1. Стационарный. Для монтажа необходимо рытьё глубокого котлована, проведение канализационных труб и установка специального оборудования.
2. Мобильный. Его можно собирать и разбирать. Может быть пластиковым, каркасным, композитным, надувным. Для установки не нужно проводить дополнительные канализационные трубы.

Баня очень часто совмещается с бассейном

Для строительства бани, совмещённой с бассейном, можно выбрать различные строительные материалы:

1. Брёвна. Этот материал можно считать традиционным для бани. Такое строение внешне привлекательно, отлично удерживает тепло, экологично, обладает целебными свойствами. Также брёвна абсолютно не деформируются. Они могут трескаться, но только по вертикали, что никак не влияет на теплоизоляцию. Однако баня из бревна будет давать усадку на 10–12 см каждый год. Этот размер нужно заложить ещё при проектировании.

   Брёвна считаются традиционным материалом для бани

2. Брус. Такой материал является самым популярным ввиду того, что баню можно возвести за короткий срок за относительно небольшие деньги. Брус — это тоже дерево, поэтому обладает теми же свойствами, что и бревно. Однако материал способен трескаться по горизонтали, из-за чего срок эксплуатации такой бани снижается. Перед строительством брус необходимо тщательно просушить. Поэтому после покупки рекомендуется подождать примерно месяц до того, как начать стройку. Это делается, чтобы минимизировать усадку бани. Также древесину необходимо обрабатывать антисептическими средствами, чтобы предупредить появление гнили и чрезмерное впитывание влаги.

   Брус может трескаться

3. Кирпич. Баня из кирпича с бассейном будет служить очень долго. Однако такая постройка требует основательного фундамента. А также необходима тщательная теплоизоляция, поскольку кирпич способен промерзать под воздействием отрицательной температуры. Несмотря на это, кирпич обладает несомненным преимуществом. Он пожаробезопасен, материалу не страшны атаки мышей и насекомых, на стенах никогда не появится плесень или грибок. Однако такую баню нельзя назвать бюджетным строением, экологичность будет гораздо ниже, чем у деревянной бани.

   Кирпичная баня требует утепления

4. Пеноблок. Строение из пеноблока является наиболее экономичным. Преимущество в том, что возвести баню можно самостоятельно, да и сделать это довольно быстро. Не боится мышей, вредных насекомых и плесени, поэтому антисептики смело можно не использовать. Также блочная постройка не обладает повышенным уровнем пожароопасности, что для бани является несомненным преимуществом. Будьте готовы к тому, что внешне такая баня будет не совсем привлекательной.

   Пеноблок является хорошим теплоизоляционным материалом

Размещаться бассейн может в любой из комнат бани. Однако наиболее экономичным будет строительство бани с бассейном в два этажа. Это позволит соорудить комфортабельную комнату для отдыха, которую лучше располагать на втором этаже. На первом же можно обустроить парилку и установить бассейн. В подобной бане вы сможете не только провести гигиенические процедуры, но и отдохнуть. При таком расположении необходимо позаботиться о качественной гидроизоляции. Это нужно для того, чтобы верхнее помещение в любом случае оставалось сухим. Если данным правилом пренебречь, возникнет проблема грибка на межэтажных перекрытиях, поскольку они обязательно делаются из деревянных досок.

Одним из основных элементов двухэтажной бани с бассейном является лестница. Может быть компактной, винтовой или просторной классической. Предпочтение лучше отдавать деревянным вариантам. Располагать её рекомендуется только внутри здания, поскольку выход на улицу в зимнее время после парилки или бассейна может привести к негативным последствиям.

Баня, совмещённая с бассейном, из составляющих может содержать:

• душевую;
• комнату для топлива;
• кладовую, где можно хранить инструменты.

Душ рекомендуется располагать как можно ближе к бассейну, поскольку после нахождения в хлорированной воде необходимо смыть её с тела. Комната отдыха должна располагаться таким образом, чтобы из неё можно было быстро попасть в бассейн и в баню.

Видео: проект бани с бассейном

Совмещение бани с другими постройками на участке позволяет значительно сэкономить, но при этом ни в чём себе не отказывать. Но помните, что к проектированию таких построек нужно подходить ответственно.

Баня и беседка под общей крышей: 100+ фото

Содержание

1. Достоинства совмещенной пристройки
2. Виды беседок и нюансы по оформлению
3. Варианты использования совмещенной бани с беседкой

В классическом понимании баня – это отдельная постройка на территории земельного участка, оснащенная системами коммуникаций. В современных реалиях большинство граждан сталкивались с такой проблемой, как нехватка свободного пространства на участке, поэтому приходится искать рациональные варианты, находить решения по объединению нескольких пристроек в одну. Одним из таких оригинальных вариантов стала баня с беседкой под общей крышей.

Достоинства совмещенной пристройки

Баня может стать не только более привлекательной, но и функциональнее с помощью любого дополняющего элемента, будь это терраса, балкон или беседка. В целом именно вариант беседки с баней является оптимальным вариантом по сочетанию, так как здесь можно хорошо провести время с друзьями, отдохнуть на свежем воздухе или организовать к баньке шашлыки.

Совмещенная пристройка будет не только функциональной, но и более рациональной, так как займет меньше места на земельном участке. Также экономия средств коснется дорожек, ведь от дома к постройке можно провести одну садовую дорожку, а не к каждому сооружению по отдельности.

Остальные достоинства совмещения двух построек в одну:

• Единый стиль, что сделает сооружение максимально интересным и привлекательным.
• Уменьшаются финансовые расходы на сооружение крыши и стен, так как они общие, цельный фундамент и повышенная прочность постройки.
• В летний период времени беседку могут использовать как летнюю кухню, использование коммуникаций здесь не обязательно.
• В беседке можно обустроить мангал, что автоматически повышает привлекательность и практичность постройки.
• Выйдя из бани можно присесть на стульчик, насладиться свежим воздухом, главное правильно подобрать место и обустроить его подальше от чужих глаз.

Виды беседок и нюансы по оформлению

Для того чтобы беседка была не только привлекательной, но и надежной необходимо соблюдать некоторые правила. Крыша постройки зачастую выполняется в виде конверта, пол нужно приподнять. Лучше всего напольное покрытие выполнять из натурального дерева – террасной доски.

Виды беседок в зависимости от их исполнения:

• Открытая. В данном случае баня и беседка имеют общие пол и крышу, но беседка ограждается лишь бордюрами или перилами, которые обозначают границы этой части постройки. С экономической точки зрения этот вариант является выгодным, так как не нужна постройка капитальных стен или остекления. Единственный недостаток – нет защиты от ветра, минимальная эффективность при защите от дождя и снега, ведь ветром их все равно будет заносить на территорию беседки.
• Закрытая. Эта беседка является капитальной постройкой с полноценными стенами и большим (панорамным) остеклением. Если здесь есть мангал или камин, то даже при небольшом утеплении здесь всегда будет уютно и комфортно. Закрытая беседка фактически становится предбанником, дополнительным помещением для бани, где можно активно отдыхать. Современные проекты предусматривают варианты, в которых две стены беседки являются съемными и в летнее время их можно убирать.
• Полуоткрытая беседка – средний вариант между предыдущими предложениями. Такая беседка имеет лишь 1-2 капитальные стены, установленные с ветровой стороны.

Варианты использования совмещенной бани с беседкой

В целом вариант объединения бани с беседкой под одну крышу стал популярным в связи с тем, что такая постройка вариативна, предоставляет своему собственнику сразу же несколько вариантов по использованию этого здания.

Баню с беседкой можно использовать как:

• Дом-баню – лучше всего строить такую постройку еще при покупке земельного участка, после чего активно ее использовать. Эта постройка не нуждается в больших финансовых вложениях, но предоставляет своему хозяину почти полноценное жилье с комфортными условиями. Пока строиться основной дом, проводится его отделка, укладка фундамента и т.д., то можно спокойно жить и отдыхать в этой пристройке, ожидая сооружения большого частного дома.
• Гостевой домик. Гости – это всегда хорошо, ведь они дарят хорошее настроение, создают атмосферу и ощущение праздника. Родственники, друзья или иные гости могут подарить не только праздник, но и некоторое стеснение, дискомфорт. Данная постройка поможет справиться с ним, полностью исключив неудобство. Если предусмотреть здесь гостевые комнаты, то хозяева и гости будут жить отдельно, не стесняя при этом, друг друга.

Имея собственное жилье, каждый человек чувствует себя гораздо удобнее, комфортнее и раскрепощенное. Да, возможно оно маленькое, не совсем уютное и лишь временное, но здесь можно переждать этап стройки основного дом. Это еще одна причина, почему баня в стиле гостевого домика становится идеальным типом постройки, оценить функциональную нагрузку которого сполна практически невозможно.

Наличие на участке такой постройки сделает автономность гостей и собственников участка оптимальной, что особенно актуально в случаях, когда между хозяевами и гостями большая разница в возрасте. В этом случае одни хотят тишины и покоя, другие же, наоборот, в этот период времени любят шумно отдохнуть и погулять, при этом, не создавая дискомфорт другим. Сооружать на участке отдельный гостевой дом – дорого, не практично и неоправданно, так как такая постройка отнимет много свободного пространства.

Также нельзя забывать о том, что эта постройка в первую очередь является баней и лишь потом ее жилым продолжением, основной центр постройки – парная комната. В связи с этим все остальные помещения должны подстраиваться под нее, быть надежными и защищенными от перепадов температуры и излишней влаги. Нужно защитить жилые комнаты от возможной сырости, соорудить современную систему вентиляции.

Вариант гостевого домика с баней не используется круглогодично, поэтому нужно предусмотреть рациональную систему отопления, способную в кратчайшие сроки создать комфортные температурные условия для неожиданных гостей. Баня-дом должна иметь небольшую кухню и санузел, поэтому ее реализации сложнее и финансово не выгоднее в сравнении с «чистой» баней-беседкой.

проекты, особенности компоновки и строительства

Чтобы перейти к разбору темы баня с беседкой под одной крышей, надо пояснить, что с точки зрения архитектуры, собой представляют два этих сооружения по отдельности. Начнём с беседки, как с самого простого строения.

Это постройка некапитального типа лёгкая и отдельно стоящая. Единственные в её конструкции капитальные элементы – стойки (опоры, столбы), на которые упирается кровельное сооружение. При этом беседки могут иметь различную форму и размеры, пространство между стойками может быть открытым или закрываться лёгкими решётками.

Что собой представляет баня. Это капитальное строение с несущими стенами, которые должны защищать внутреннее пространство от внешних температур и природных нагрузок. Покрывают её капитальной крышей, обычно утеплённой.

Получается так, что оба сооружения друг от друга отличаются разительно. Но всё чаще их общий симбиоз возводят на загородных участках. Поэтому проекты бань с беседкой, покрытые общей крышей, сегодня очень востребованы. Правда, надо обозначить один момент, который касается архитектурных терминов.

Сама по себе беседка – это уже отдельно стоящее сооружение. Если говорить о банях с открытой пристройкой, то правильно это называть баня с верандой или террасой под одной крышей. Но в народе употребляют термин баня с беседкой под одной крышей. Поэтому и в статье нами будет употребляться этот термин.

Преимущества сдвоенного сооружения

Хотелось бы в самом начале обозначить именно преимущества бани, совмещённой с беседкой.

1. Это экономичный по занимаемой площади вариант строительства. Он более компактный, поэтому легко будет на дачном участке найти для него место.
2. Все коммуникационные сети делаются для двух частей сразу. Особенно это касается питания от электрической сети. То есть для сдвоенной постройки надо будет установить один электрический щит, заполнив его требуемыми приборами.
3. Беседку используют как зону отдыха в независимости от того, будет ли использована баня. Здесь устанавливают барбекю или мангал, столы со стульями или мягкую мебель.
4. Значительно экономиться строительный бюджет. Всегда сдвоенные постройки требует меньших капитальных вложений.
5. Экономится и время на строительство. Весь комплекс возводят за один строительный сезон. Если она небольших размеров, то достаточно одного месяца.

Проектирование

Проекты бань с открытыми беседками представлены огромным списком предложений. Выбрать из них что-то достойное не представляет большого труда. Но необходимо обозначить, что при выборе во главу угла, даже самый обеспеченный заказчик, ставит ценовую составляющую будущей постройки. А она зависит от размеров и материалов, из которых возводится, а также функционального назначения.

Что подразумевается под последним. К примеру, если по проекту сооружается барбекю из кирпича или камня. Кстати, баня с барбекю под одной крышей – часто встречаемые проекты. Для этого очень важно учесть несколько моментов, которые касаются пожаробезопасности строения:

• пол сооружается из негорючих материалов: керамическая плитка, кирпич, камень плиточный или колотый, бетонная плитка;
• барбекю сооружается так, чтобы своей стеной она загораживала беседку от порывов ветра, это поможет дополнительно не переносить искры от горящих дров или угля;
• барбекю устанавливают напротив входной двери в баню, хотя архитекторы предлагают и другие безопасные варианты.

Теперь о том, из каких материалов возводятся эти строения. Здесь нет строгих ограничений. Всё дело во вкусе заказчика. Чаще для этого используют пиломатериалы. Сама баня издревле считалась строением деревянным, где бревно было основным стройматериалом. И сегодня оно не уступает по своей популярности другим. Правда, современное бревно сильно отличается от тех, используемых десятки лет тому назад.

Производители пиломатериалов предлагают брёвна и брусы с точными геометрическими размерами. Поэтому возведённые из них бани и беседки выглядят достойно. Конструкция бани обладает превосходными эксплуатационными характеристиками, где нет места ни сквознякам, ни потерям теплоты. При этом надо отдать должное, что деревянные бани, совмещённые с беседками под одной крышей, здания не только надёжные в плане их долгосрочной эксплуатации, но и пожаробезопасные. Брёвна и брусы обрабатывают антипиренными составами ещё на стадии их изготовления.

Следующий материал – кирпич и блоки. Насколько актуальны проекты, в которых возводимые здания поднимаются из этих штучных стройматериалов. В принципе, если говорить просто о бане, то такие проекты являются часто встречаемыми, потому что банный сруб – удовольствие не из дешёвых. Даже если его собирать самостоятельно. Хотя этого делать не рекомендуется. Слишком сложная технология строительства, где большое количество различных технологических нюансов.

Построить здание из кирпича или блоков проще, если говорить о самострое. Но у такой конструкции достаточно большой вес. Поэтому под неё придётся закладывать хороший фундамент, на который выделяется немало денег. Но опять-таки всё зависит от размеров постройки. Небольшие бани возводятся и на мелкозаглубленных дешёвых фундаментах.

Теперь, что касается беседки из кирпича. Насколько эта конструкция себя оправдывает в плане строительства. Если подойти к разработке проекта с фантазией, то пристройка из кирпича или блоков – реальное красивое сооружение. Для этого просто формируют стойки (опоры) из штучного материала с обвязкой по верхним торцам. А вот здесь можно поиграть материалами. В качестве обвязки подойдёт армирующий пояс из бетонного раствора или деревянные брусы, выполняющие функции балок перекрытия. Главная задача – создать опору для кровли и связать между собой опорные стойки для беседки.

Кстати, о каменных стойках. Под них обязательно заливается бетонный фундамент сечением в два раза больше сечения стойки. При этом глубина выбирается из расчёта массы кирпичей или блоков, плюс вес кладочного раствора. Под деревянные стойки заливается столбчатый фундамент из бетона или собираются подставки из того же кирпича или бетонных блоков. Важно – провести хорошую гидроизоляцию подставок.

Комбинированный вариант

Что подразумевается под термином «комбинированный». В принципе, здесь позиция одна – баня из камня, беседка из древесины (хотя приемлем и обратный вариант). Насколько будет такой симбиоз хорошо смотреться. Как показывает статистика, именно такие проекты банных комплексов, покрытых одной крышей, самые востребованные.

Причин несколько, но главная – упростить сложность строительного процесса, уменьшить себестоимость здания. Что касается сочетаемости двух соединяемых строения, то здесь дело техники. Благо различных отделочных материалов на рынке огромное количество. К примеру:

• отделка стен бани облицовочным кирпичом, который прекрасно сочетается с деревянными изделиями;
• облицовка стен сайдингом под дерево или блок-хаусом, можно использовать обычную деревянную вагонку;
• штукатурка стен фасадными смесями, которые имитируют природный камень, например, травертин.

То есть сегодня найти вариант сочетания деревянной беседки с баней, возведённой из кирпича или бетонных блоков, огромное количество. Надо просто включить фантазию. Но если к этому делу подключить архитектора, то он предложит серьёзный выбор. То есть сегодня это не проблема.

Крыша для бани с беседкой

Так как разговор идёт об общей крыше, то надо сразу на стадии проектирования решить, какой она будет. Предложения всё те же: одно- или двухскатная, вальмовая, шатровая.

Односкатная крыша

У этой конструкции одно преимущество – один скат, на который уходит меньше всего строительных материалов. Используют эту разновидность кровельных конструкций для покрытия бани с беседкой нечасто, потому что само строение имеет довольно большую длину по сравнению с шириной. Хотя есть вариант сделать скат с уклоном, с боковую сторону постройки. Не всегда такое сооружение имеет презентабельный внешний вид. Но для некоторых застройщиков подчас это единственный выход из положения малого наличия денег.

Встречаются постройки, в которых скаты двух частей комплекса сделаны в разные стороны. К примеру, баня покрывается кровлей с уклоном к задней стене, беседка к боковой. Но это уже не будет одна крыша.

Двускатная

Это оптимальный вариант, потому что двускатная крыша спокойно закрывает два пристроенных друг к другу сооружения. Поучается единая архитектурная конструкция, под которой не видно, что состоит она из двух разных построек. К тому же этот вариант несложен в сооружении и по ценовой составляющей не самый дорогой.

Вальмовая крыша тоже неплохой вариант. Она накрывает единой конструкцией и баню, и беседку. Единственное – кровельная конструкция не так проста, в ней много дополнительных элементов, плюс большие отходы кровельного материала за счёт формы скатов: трапеция и треугольник.

В этом плане шатровая крыша используется также редко. Реже, даже чем вальмовая, причина – она может накрывать собой строения, стоящих на квадратном участке. В этом плане такие проекты бани с беседкой встречаются очень редко.

Габариты строения

Как уже говорилось выше, баня с барбекю под одной крышей может иметь разную форму и размеры. И стоять относительно друг друга две части одного единого здания могут по-разному. Здесь огромное разнообразие проектных предложений. Нас же интересуют размеры, отчего они зависят.

В первую очередь от размеров самого загородного участка. Если территория позволяет, то размахнуться можно основательно. Если дачный участок в пару соток, то и фантазировать нет никакого смысла. Придётся довольствоваться небольшой постройкой.

Если размеры территории позволяют поиграть габаритами банного комплекса, то рекомендуется учитывать количество человек, которые одновременно будут париться и отдыхать. А так как парилка – сердце русской бани, соответственно ей надо выделить площадь побольше. Моечную тоже лучше не обделять пространством. Хотя сегодня многие ей не придают особого значения. Это помещения постепенно упрощают, устанавливая душ (одну или две кабинки). И, как показывает практика, этого достаточно даже на 10–12 человек.

Не забываем о санузле и котельной (топочной). Эти две комнаты в бане должны быть обязательно. И, конечно, комната отдыха, совмещённая с раздевалкой. Её надо делать также большой, потому что зимой на открытой террасе не посидишь.

Теперь разберёмся с размерами беседки. Здесь опять-таки всё упирается в количество людей. Но придётся учитывать и наличие барбекю или мангала, а может быть целого печного комплекса. Если размеры и финансы позволяю, и вы любите принимать гостей, то не стоит ограничиваться небольшой постройкой. Конечно, если вы любите тишину и уединение, то пристройка шириною в два метра – более чем достаточна. Переносной мангал или барбекю, пара кресел и небольшой столик на такой площадке легко поместятся.

Примеры проектов

Хотелось бы разобрать несколько примеров бань с беседками разного типа. На фото ниже один из самых популярных вариантов, имеется в виду по стыковке двух частей, размерам и форме.

Это линейное сооружение, где беседка становится продолжением бани, и всё это располагается под одной двускатной крышей. Интересен вариант ещё и тем, что на беседочной площадке размещён печной комплекс со встроенным барбекю и мангалом. При функциональности строение оно на самом деле достаточно компактно. При этом очень правильно учтена роза ветров – беседка от ветра закрыта одной сплошной стеной.

Обратите внимание! По типу используемых материалов это комплексная постройка. Здесь баня собрана из брёвен, а веранда из кирпича. Это касается не только стены, но и опорных столбов, подпирающих крышу.

Учтена и пожаробезопасность конструкции:

• печь располагается в самом дальнем углу от деревянной конструкции;
• пол покрыт тротуарной плиткой;
• сама печка выложена огнеупорным кирпичом.

Предлагаемый проект на самом деле универсальный. То есть при необходимости можно удлинить беседку, вложив в неё небольшие деньги. Это позволяет сделать и двускатная крыша. Если кровля, к примеру, была вальмовой, то проблем было бы больше.

Второй проект – это банный комплекс, покрытый шатровой крышей. Смотрится такая архитектурная форма уютно и компактно. Обратите внимание, что сама баня построена буквой «Г». То есть за счёт уменьшения площади открытой террасы были решены некоторые пространственные и функциональные проблемы банного помещения. В ответвлении бани можно расположить санузел или топочную.

Но зато терраса получилась великолепной. Она небольших размеров. Это чисто зона отдыха без функциональных изысков. Но как точно подобрана мебель, как правильно организовано пространство.

На фото не совсем понятно, из какого материала все сооружение возводилось, потому что с виду это вагонка или виниловый сайдинг. Поэтому можно предположить, что здание строилось или из штучных материалов (кирпич, блоки), или это деревянное строение, даже может быть каркасное. Но надо отметить, что изготовитель проекта учёл все мелочи: декоративные, размерные и функциональные.

Третий проект подтверждает наше предложение, которое касается возможностей владельца большого загородного участка. То есть если размеры территории позволяют, и к вам приезжает много гостей, то вот такая баня с беседкой – отличный вариант.

Начнём с того, что проект этого здание – постройка основательная, выстроенная из кирпича или блоков. Это касается всего строения полностью, даже открытой террасы. На её площадке сооружён печной комплекс. Он достаточно большой, поэтому можно говорить о том, что это полноценная кухня, на которой можно готовить каждый день любые поварские изыски.

Обратите внимание на крышу. Она как бы не является единой. То есть беседка накрыта кровельной конструкцией, которая ниже крыши основного здания. Надо отметить, что это чисто архитектурный приём, когда автор проекта хочет подчеркнуть индивидуальность каждой части комплекса. Но при этом над верандой просто кровля без потолка, что позволяет увеличить воздушное пространство, плюс визуально увеличить саму кровлю изнутри.

Четвёртый проект – здание с двумя односкатными крышами. Как уже говорилось выше, не всегда возможности дачного участка позволяют строить здания линейной формы. Это как раз такой случай. Получается так, что баня к беседке построена под прямым углом. Отсюда и сложности сборки единого кровельного пространства.

Автор проекта пошёл по пути экономии средств заказчика. Но при этом смог чётко скомпоновать два объекта, покрыв их отдельными кровлями. Конечно, единая крыша смотрится куда эффективнее. Такая конструкция в несколько раз презентабельнее, чем двойная на этом проекте. Но и такие варианты сегодня предлагаются. Тем более по функциональности и эффективности использования они ничем от вышеописанных не отличаются.

Заключение по теме

Итак, нами разобраны проекты различных бань с беседками под одной крышей. Это всего лишь ничтожная часть того, что предлагают архитекторы. Но, в общем, вы получили информацию о том, как и какими средствами оба сооружения компонуются. Как всегда, выбор остаётся за хозяином загородного участка.

Баня с беседкой под одной крышей + фото

Обычно при строительстве бани большинство людей задумывается о необходимости беседки, в которой можно будет скоротать время после приема банных процедур. Так, почему же не совместить эти два строения для удобства размещения на участке и экономии времени и средств?

Плюсы совместного размещения бани с беседкой

Прежде чем перейти к преимуществам комбинирования двух строений, стоит рассмотреть особенности такого решения, с архитектурной точки зрения. Так, беседка, как правило, представляет собой легкую конструкцию, основой которой всегда выступают вертикальные стойки. Она может быть разной геометрической формы, в том числе квадратная, прямоугольная, круглая, шести- или восьмигранная.

Все зависит только от желания владельца участка. Стены могут быть либо частично открытыми, либо же закрытыми полностью. В летнем варианте стены вообще не предусмотрены. Внутри могут быть размещены места для отдыха, которые легко дополнить мангалом или барбекю.

Если данная конструкция будет пристроена к бане, то такое сооружение получит название баня с террасой или верандой.

Сейчас существует множество вариантов строительства бани, совмещенной с беседкой, но все они обладают схожими преимуществами:

• Возможность отдохнуть на свежем воздухе в комфортных условиях после парной. К тому же это улучшает оздоровительный эффект бани.
• Простота проведения инженерных коммуникаций в отличие от раздельного строительства. Так, освещение для строений запитывается от единого силового кабеля, имеется общий распределительный щит.
• Экономия места на участке и простота его выбора.
• Экономия финансовых затрат на возведение строения. Если строить данные здания раздельно, то можно потратить на 30% больше, чем в комбинированном виде.
• Быстрота и существенная простота проведения работ.

Правильный выбор материала для строительства бани с беседкой

Классическим вариантом материала для строительства не только бани, но и беседки является дерево. Это сырье доступно и просто в обработке.

Изначально использовались только целые бревна, но со временем на рынке появилось множество других материалов из древесины, которые сразу же стали популярны. С их помощью можно значительно сократить расходы на строительство без потери качества готового строения. Вот самые распространенные из них:

1. Бревно оцилиндрованного типа. Этот материал является натуральным и в то же время универсальным. Главное отличие состоит в том, что каждый элемент похож на другой, что позволяет строить из оцилиндрованного бревна качественные и красивые сооружения.
   
2. Брус – материал, который также изготавливается на основе натуральной древесины. Для его выполнения на производстве применяется несколько вариантов обработки: создание цельного или клееного бруса. Данный материал будет удобен для строительства бани с беседкой и поможет эксплуатировать строение без потери качественных характеристик долгое время.
   

Не только древесина сейчас используется для строительства бань. Нередко применяют пеноблоки или же кирпичи. По способу монтажа и стоимости все материалы различаются между собой, поэтому каждый владелец вправе сам выбирать то, что ему больше подходит.

Краткий обзор проектов

Если к бане пристроить беседку, то это может в лучшую сторону изменить внешний облик строения. К тому же такая кардинальная смена вида отражается и на функциональной составляющей. Поэтому перед тем как приступать к строительству, необходимо рассмотреть самые популярные проекты бань с такими пристройками и их отличительные черты.

Баня с крытым переходом к беседке

Если баня на участке уже есть, но хочется пристроить к ней беседку, то соединить их можно путем монтажа крытого перехода. Такое решение позволяет скомбинировать строения в единое целое при этом, не нарушая возведенную ранее баню.

Важно! Крытый переход для долговечности конструкции устанавливают на мелкозаглубленный ленточный фундамент.

Главная сложность создания такого проекта состоит в том, что необходимо будет возвести многоуровневую крышу и уделить особое внимание созданию качественных стропил. В противном случае возможна такая проблема, как подтекание кровли.

Данный проект является очень удобным и эргономичным. Он порадует хозяев и гостей участка своим уникальным внешним видом без ущерба для функциональности.

Пристроенная к бане шестигранная беседка

Этот вариант больше других показывает, как должна выглядеть пристройка, добавленная к бане в виде веранды. Несмотря на первоначальную сложность, реализация проекта довольно проста. Благодаря тому, что опорой для здания выступает каркас беседки, получается единая композиция, которая не может не понравиться.

Расход материалов в этом проекте ниже, чем в предыдущем, так как нет необходимости сооружать отдельный проход.

Совет! Если украсить пристройку резными решетками, особенно с вьющимися растениями на них, можно создать внутри неповторимую атмосферу уюта и блаженства.

Беседка с баней под удлиненной двускатной кровлей

Так как это строение не обладает сложной формой, то для него целесообразней использовать оцилиндрованное бревно, что в значительной мере ускорит процесс создания эстетически привлекательного сооружения. Для того чтобы удержать кровлю над верандой потребуется создать отдельные стойки вертикального типа. Этот проект можно осуществить и при желании владельцев иметь в пристроенной конструкции все необходимое для приготовления барбекю.

Баня с беседкой под односкатной кровлей

Для тех, у кого нет желания и времени для реализации сложносочиненных проектов, есть вариант проще. Это соединение бани и беседки под односкатной крышей. Так как кровля имеет один скат, особых трудностей ее сооружение не вызовет. Под ней можно легко разместить функциональные зоны нужных размеров, чтобы там было все необходимое.

Судя по вышеописанному, вариантов создания бани с беседкой довольно много. Не стоит ограничивать фантазию, так как можно комбинировать несколько проектов и строить совершенно уникальное сооружение. Ограничений здесь нет, главное – предварительный расчет возможности такого строительства.

Дополнительные идеи для бани с беседкой

Как уже говорилось ранее, нет необходимости в точности копировать понравившийся проект, достаточно приложить фантазию и создать свой. Мы представим несколько актуальных идей для осуществления задуманного:

• Баня может быть совмещена не только с беседкой. Всю эту конструкцию можно соединить, к примеру, с гостевым домиком, который будет отличным местом для размещения приезжающих гостей.
• Беседка около бани может быть разделена на несколько зон. Есть возможность сделать кухонный участок и зону хранения дров или площадь для отдыха. Но такой вариант осуществляется только при достаточных габаритах беседки.
• Если есть желание сделать зону барбекю, то сам мангал может быть расположен под навесом, который также будет пристроен к бане, чтобы не занимать место в беседке.

Расположение беседки

Беседка относительно бани может располагаться так, как того требует проект и фантазия владельца. Но, есть несколько рекомендаций относительно удачного выбора места для нее. К примеру, если беседка выполняется как участок для принятия солнечных ванн, то ее лучше всего смонтировать с южной стороны здания. Если же, наоборот, беседка планируется, как укрытие от палящей жары, то место в тени станет наиболее удачным.

Важно! Обязательно нужно учитывать тот вид, который будет открываться из беседки и на основе этого пристраивать ее с нужной стороны.

Особое внимание уделяется внутреннему убранству беседки. Предметы мебели зависят от того, какое предназначение имеет беседка. Но в любом случае потребуются стулья или скамьи для отдыха. В некоторых вариантах используют даже диваны. Если подразумевается зона готовки, то ее тоже следует оборудовать соответствующе.

Заключение

Баня в комбинации с беседкой является довольно функциональной постройкой на участке. Такое строительство решает сразу две задачи и экономично, с финансовой точки зрения. Есть масса вариантов выполнения бани с беседкой, среди которых не составит труда выбрать подходящий и осуществить его в своих владениях. Главное – соблюсти баланс между комфортом, функциональностью и внешней привлекательностью, чтобы сооружение стало поистине уникальным в своем роде. 

Баня с беседкой под одной крышей (проекты, фото): выгодно, функционально и эстетично

Баня в виде бочки смотрится очень оригинально

Стильный вариант исполнения бани с беседкой

Обычно баня – это отдельная функциональная зона на участке, под которую выделяются дополнительные коммуникации. Однако дефицит площади загородного участка заставляет искать варианты рационального использования пространства, отказываясь от отдельных построек в пользу многофункциональных зданий. Показательный пример – баня с беседкой под одной крышей, проекты и особенности использования которой рассмотрим ниже.

Содержание

Баня с беседкой: оцениваем преимущества

Лестница с красивыми перилами, балкончик, терраса или беседка не только добавят индивидуальности строению бани, но и значительно добавят ему функциональности. Со стороны баня с беседкой выглядят как очень просторная и большая беседка. Совмещенная постройка займет меньше места, чем два отдельных строения. Кроме того, не будет необходимости прокладывать садовые дорожки, чтобы соединить все строения на участке – это дополнительная экономия средств плюс высвобождение площади участка. Кроме экономии площади, имеются и другие преимущества совмещения бани с беседкой:

• дуэтная постройка будет оформлена в едином стилевом решении
• сокращение расходов на возведение за счет обустройства общей крыши, обвязки и стен, цельного фундамента. Кроме того, такое архитектурное решение обеспечит дополнительную прочность строению
• беседка летом может использоваться еще и как летняя кухня, при этом нет необходимости в прокладывании  дополнительных коммуникаций и инженерных сетей
•  в беседке можно установить мангал или печь для барбекю
• возможность продолжить отдых на воздухе, просто выйдя из раздевалки, но для этого надо грамотно подобрать место – оно должно быть достаточно хорошо укрыто от посторонних взглядов, обеспечивая достаточно приватности отдыхающим

Совмещение бани с беседкой имеет ряд преимуществ

Крышу для бани с беседкой обычно возводят в виде конверта, пол – приподнимают по уровню и выполняют из натуральной древесины (такой пол очень комфортный, по нему приятно ступать босыми ногами). Для устройства пола в беседке, совмещенной с баней, используют особую доску – террасную, которую укладывают с небольшими зазорами. Следует проследить, чтобы она была тщательно отполирована и не имела острых граней.

По варианту исполнения беседки подразделяют на три типа:

• открытая беседка – такие сооружения имеют с баней общий пол и кровлю, а сама беседка имеет опоры, которые могут объединяться бордюрами или перилами, обозначая границы беседки. Это самый экономически выгодный вид беседки, поскольку нет необходимости в возведении капитальных стен и проведении остекления, с минимальными затратами можно получить достаточно большую площадку, защищенную крышей. Правда, открытая беседка не спасет от ветра и не очень эффективно укроет от дождя, так что такой вариант больше подойдет для сезонной бани

Баня с открытой беседкой

• закрытая беседка – фактически, это уже капительное строение, со стенами и, как правило, большим остеклением. Если на такой веранде есть камин (мангал), то даже при минимальном утеплении она будет достаточно комфортна даже зимой, уже не говоря про весенне-осенний период. Закрытая веранда практически становится еще одним полноправным помещением бани. При этом зачастую проектом предусмотрено, что одна-две стенки делаются съемными (открывающимися), поэтому летом закрытая беседка легко преобразуется практически в открытую – получается достаточно универсальный вариант

Закрытая беседка, как еще одно полноправное помещение бани

Закрытая беседка с панорамным остеклением

• полуоткрытая беседка – компромиссный вариант, при котором возводятся одна-две капитальных стены. Часто стены устанавливают со стороны господствующих ветров, чтобы чувствовать себя на веранде более комфортно и защищено. Еще вариант – стена возводится вместе с камином.

Полуоткрытая беседка, как компромиссный вариант

На рис. 1. приведен проект компактной бани с беседкой. Для дополнительной экономии площади бани и повышения пожаробезопасности, топка печи выведена на улицу. Окна в парной и помывочной небольшие – для сокращения теплопотерь. Привлекательно выглядит и полукруглая беседка.

Рис. 1. Проект бани с верандой под общей крышей

На рис. 2 приведен еще один вариант решения бани с беседкой

Рис. 2. Баня с беседкой

На рис.3 приведен проект бани с застекленной верандой и открытой террасой

Рис. 3. Проект бани с закрытой верандой и открытой террасой

На видео показан оригинальный вариант бани с беседкой и бассейном:

Проекты бань с беседкой: варианты использования

Популярность решения – баня и беседка под одной крышей вызвана вариативностью использования такого здания:

• баня-дом – чаще всего возводится и используется в таком качестве в самом начале застройки участка. Такая постройка не потребует значительных вложений, но при этом владельцы получают практически полноценное жилье со всем необходимым. Пока будет производиться постройка основного здания и его отделка (а для срубов между этими процессами может пройти год, чтобы произошла усадка бревен), владельцы могут полноценно отдыхать, при этом некоторую стесненность по площади как раз и компенсирует беседка – летом фактически превращаясь в дополнительную комнату

Вариант баня-дом — это практически полноценное жилье

• гостевой дом – приезд гостей, конечно, праздник, но их пребывание не должно создавать дискомфорт для хозяев. Конечно, можно временно уступить свои некоторые помещения, предусмотреть особые гостевые комнаты (и получить помещения, которыми будут пользоваться достаточно нерегулярно, но их придется построить/отделать/содержать), но при этом определенный дискомфорт, прежде всего психологический, остается. Куда привлекательнее выглядит вариант, при котором хозяева и дорогие гости проживают все же раздельно.

Баня-гостевой дом создаст оптимальный уровень автономности гостей и хозяев

Имея собственное, пусть и временное жилье, человек будет чувствовать себя раскованнее, увереннее и комфортнее. Вот здесь и пригодится баня-гостевой дом, которая создаст оптимальный уровень автономности гостей и хозяев. Особенно, если у гостей и хозяев достаточно большая возрастная разница – когда одним захочется тишины, у других наступает пик активности. Создавать отдельный гостевой дом- неоправданно, как в финансовом плане, так и в плане занимаемого места на участке

Баня, совмещенная с беседкой, из профилированного бруса

При этом стоит помнить, что баня-дом с беседкой – это прежде всего – баня, а потом – жилая постройка, где смысловой и организующий центр – это парная. Поэтому все остальные элементы как бы подстраиваются под неё – и как в плане отделки, так и в плане особого режима эксплуатации. Прежде всего, потребуется особая защита жилых помещений от влажности/сырости. Система вентиляции должна быть продумана так, чтобы влажный воздух из парилки не проникал в жилую часть.

Поскольку гостевая баня-дом не используется постоянно, то проект системы отопления должен учитывать «простой» помещения в зимнее время – т.е. трубы не должны разморозиться. И в то же время, быть достаточно эффективной, чтобы в кратчайшее время создать приемлемые в плане температуры условия. Кроме того, такая баня-дом, в отличие от комнаты отдыха в обычной бане, должна иметь полноценный санузел и мини-кухню.

Баня с беседкой под одной крышей: проекты, фото

Вопрос, который волнует многих владельцев загородной недвижимости, – как на дачном участке возвести баню и беседку, чтобы строительство не вышло за рамки установленного бюджета и не растянулось на месяцы. Рациональное решение в такой ситуации – баня с беседкой под одной крышей. Совмещаем проекты в общий архитектурный комплекс, то есть строим на едином фундаменте и под одной крышей два важных бытовых сооружения.

В результате хозяин получит место отдыха и оздоровления души и тела, ведь русская баня признана лучшим лекарем от всех болезней, а также уютную пристройку, где приятно провести время в кругу семьи за вкусным ужином.

Пользователи часто ищут:

Основные преимущества

Баня с беседкой под одной крышей станет украшением двора и излюбленным местом отдыха членов и гостей семьи. В пользу такого решения говорят:

1. Экономия бюджета строительства. Для закладки общего фундамента, возведения стен, укреплений, крыши потребуется меньше материалов, чем для сооружения двух отдельно стоящих зданий. Затраты на покупку необходимых стройматериалов уменьшаются на 30 %!
2. Экономия площади дачного участка. Между двумя отдельно стоящими сооружениями нужно оставлять пространство (для дорожки, отката фундамента и т. п.). Когда эти два строения становятся одним зданием под общей крышей, территория используется рационально, остается больше места для садово-огородных насаждений.
3. Экономия времени. Строительство бани с беседкой под одной крышей займет всего сезон. Это даже с учетом естественных процессов усадки грунта под фундаментом.
4. Упрощенные схемы прокладки инженерных коммуникаций: подвод электричества, воды, канализации.
5. Эстетичный внешний вид постройки – немаловажное достоинство проекта.

План расположения комнат при строительстве бани с беседкой

Вот такие положительные моменты однозначно называют владельцы дачных и загородных участков, которые уже выстроили банно-беседочную конструкцию и в полной мере насладились результатами воплощения проекта в жизнь. Для тех, кто только решил сочетать баню и беседку в одном здании, предлагаем краткую схему строительства.

Комбинированный проект из бревна

Пошаговая инструкция

Начинать следует с анализа территории дачного участка. Баня с беседкой должна органично вписываться в экстерьер: слишком близкое расположение здания к жилому дому недопустимо, но и на задворках участка реализовывать проект также не стоит.

Фото бани с беседкой под общей крышей

Подготовительные работы

На предварительном этапе проводят исследование структуры грунта. Такой геологический анализ покажет, насколько глубоким делать фундамент. Например, при высокой степени пучинистости грунтов подойдет мелкозаглубленное бетонное основание на песчаной подушке до 70 см. Если почва каменистая, песчаная, без близкого залегания грунтовых вод, можно обойтись даже меньшими размерами канавы под фундамент (40-50 см).

В строительстве действует правило: глубина основания должна быть ниже отметки промерзания грунта.

Для гарантии надежной и продолжительной эксплуатации строения учитываются среднестатистические температуры зимы конкретного региона.

Выбор материала

Еще на этапе проектирования бани с беседкой определитесь с основным стройматериалом, из которого планируете возводить сооружение. Для любителей экологически чистого сырья подойдут оцилиндрованные бревна. По теплоемкости, износостойкости, экономичности не уступают кирпич, пеноблок и пр. Выбор остается за хозяином.

Проект — баня, беседка с барбекю

Особенности планировки

Количество, размеры и расположение помещений внутри постройки могут варьироваться в зависимости от пожеланий домовладельца. В обязательном порядке в бане с беседкой обустраивают:

• парную;
• душ;
• предбанник;
• зону отдыха.

Конфигурация стен и крыши строения могут быть выполнена в форме окружности, квадрата, четырех-, шести- или даже восьмигранника.

Крытый переход между баней и беседкой; расположение этих разнофункциональных помещений по одной прямой, под углом или перпендикулярно; пристройка для дров; каменная печь; второй этаж для отдыха – достаточно только желания хозяина, чтобы осуществить смелые дизайнерские задумки!

Прокладка коммуникаций

Этот вопрос лучше доверить специалистам. В случае неправильной установки системы водоподачи будут проблемы с водой, а ошибки при закладке канализации чреваты подтоплением строения, неприятными запахами, грибковыми заражениями стен и пр. Самостоятельный монтаж электропроводки опасен для жизни и облагается штрафами при несанкционированном подключении или неправильном подведении электричества.

Выводы

Это главные задачи, с которыми столкнется хозяин, если решит самостоятельно возвести баню с беседкой. Понятно, что осилить такое ответственное дело сможет не каждый. Здесь как минимум потребуются знания основ практического строительства. Зачем рисковать деньгами, временем и силами, когда можно заказать сооружение бани с беседкой профессионалам!

Проект бани с беседкой и барбекю

Опытные мастера выполнят работы быстро и качественно, передав заказчику готовый объект под ключ. Хозяину останутся только приятные хлопоты: выполнить декоративную отделку помещения и прилегающей территории, пригласить гостей и наслаждаться мгновениями физического и душевного релакса!

Проекты бань с беседкой и барбекю под одной крышей: фото подборка вариантов

Бани с беседками под одной крышей удобны и функциональны. Небольшой пристрой выполняет декорирующую роль, позволяя вынести комнату отдыха за пределы. А если еще запланировать и барбекю, то место для принятия банных процедур, можно переквалифицировать в полноценное место для отдыха.

Посмотрим, что в этом плане предлагают современные проекты бань с беседками, они представлены на фото ниже.

Типовое решение с беседкой 9х6 метров

Оцилиндрованное или ошкуренное бревно, двускатная кровля и небольшая веранда перед входом.

Внутри помещения не изобилуют наличием комнат различного назначения, но для банных процедур есть все необходимое: комната отдыха, душевая и парная.

Баня с беседкой из бруса.

В этом проекте заложено больше внутренних помещений, хотя терраса тоже имеет хорошие габариты. Большая комната отдыха, тамбур и коридор. Удобное расположение топочной. Вход в нее с террасы.

Проект баня и беседка под одной крышей.

Все помещения в этом проекте имеют пропорциональные размеры.

Шикарный проект бани с беседкой и барбекю.

Проект бани с большой беседкой и небольшой комнатой для барбекю.

Проект бани с беседкой и барбекю открытого типа

Выше представлено три проекта бань с беседкой и барбекю. В каждом исполнении различные вариации соотношения помещений. В целом барбекю в бане и беседка под крышей удобное сочетание полезности процедур и комфорта.

Проектировщики во всех трех планировках сделали различные уклоны в плане разграничения комнат. В одной под беседку и барбекю отводится больше места, чем под моечное отделение, в других наоборот, больше уклон идет на повышение габаритов основных комнат.

Красивая баня с беседкой из бруса.

В этом проекте удачно совмещен эстетичный внешний вид: крытая веранда и удобное расположение внутренних помещений.

Японский стиль.

Восточные мотивы позволяют по-своему представить расположение помещений. Большая удобная беседка, сауна и помывочные комнаты.

Еще одно интересное решение.

Еще один оригинальный проект. Баня с беседкой построена в несколько переходов. По-своему удобно и оригинально. Из основных помещений после принятия процедур можно выйти в беседку с барбекю, а далее располагается еще одно место отдыха с лавочками и столами.

12 447 Фотографии уличных беседок — бесплатные и лицензионные фотографии от Dreamstime

Беседка. Старомодная беседка для дома, пикника или места для приятных встреч на открытом воздухе

Беседка в парке. Полный вид сбоку старой беседки моды в парке с весенней вишней в фоновом режиме. Идеально подходит для дома, пикника или сезонного использования на открытом воздухе

Открытая деревянная беседка.На фоне летнего пейзажа

Красивая беседка из натурального дерева для шашлыка и отдыха на природе с навесом. Красивая беседка из натурального дерева для шашлыка и отдыха на природе

Беседка для пикника на открытом воздухе с зонтиками. Беседка и стол для пикника на открытом воздухе с зонтиками в стиле беседки для пикников и прогулок в зоне отдыха сторона

Старинная беседка для дома, пикника или места для приятных встреч.Беседка в саду. Беседка в ландшафтном саду с внутренним двориком из камня

Беседка в открытом саду с азалиями. Белая беседка в открытом саду с азалиями в низменности Чарльстона, Южная Каролина,

Красивая беседка из натурального дерева для шашлыка и отдыха на природе с навесом. Красивая беседка из натурального дерева для шашлыка и отдыха на природе

Деревянная беседка в лесу для отдыха на природе.Замечательное природное место для отдыхающих.

Деревянная беседка и открытый бассейн возле гостиницы.

Портрет женщины 35-40 лет, которая сидит и улыбается в беседке, положив голову на руку. Концепция: воссоздание на природе. Ион в собственном саду, добра

Деревянная беседка в парке летом Открытый пейзажный фон.Деревянная беседка в парке летом Открытый пейзажный фон

Деревянная беседка в лесу для отдыха на природе. Замечательное природное место для отдыхающих.

Павильон в красивом сквере-парке. Белая беседка с видом на лес. Открытая беседка с кованым мостиком, прудом и фоном сума. Мерский пейзаж. одинокая беседка

Павильон в красивом сквере-парке.Белая беседка с видом на лес. Открытая беседка с кованым мостиком, прудом и фоном сума. Мерский пейзаж. одинокая беседка

Мраморная беседка, концепция элемента декора симметрии парка в открытой парковой среде, место для прогулок и спокойной уютной атмосферы. Мраморная беседка парковая симметрия

Деревянная беседка в лесу, предназначенная для отдыха на природе. Прекрасная природа. Место для отдыхающих.Деревянная беседка в лесу для улицы

Пляжная свадебная арка, беседка, церемониальная украшенная белыми цветами на тропическом песчаном пляже Гранд Анс. Открытый пляж. Свадебное оформление. Ла-Диг, Сейшельские острова

Беседка открытая Деревянная в саду. Деревянный

Благоустройство беседки беседки в парке. Деревянная беседка, беседка, терраса на открытой деревянной террасе в ландшафтном парке

Весенняя беседка.Крупным планом вид 3/4 старой модной беседки весной с вишневыми деревьями в фоновом режиме. Идеально подходит для дома, пикника или

.

2017: Уличная мебель, включая стулья, стол, цветы и беседку для продажи внутри Lowe & x27; s. Гонолулу — 20 июня 2017: Уличная мебель, включая стулья

Открытая деревянная беседка с цветами в красивом саду.

Садовая свадебная беседка.Изображение садовой свадебной беседки с бассейном на переднем плане

Удобные кресла на открытом кирпичном дворике. Комфортные кресла с коло

.

Проект под одной крышей для EPFL ArtLab — Проект под одной крышей для EPFL ArtLab | Архитектура

Кампус EPFL, Лозанна, Швейцария
2012.5-2016.11
3500 кв.м
Ответственный партнер: Хавьер Вильяр Руис

Новый кампус Швейцарского федерального технологического института в Лозанне (EPFL) называется Artlab и состоит из трех программ — Павильона искусств и науки, Галереи технологий и информации и Джаз-кафе Montreux. Три бокса спрятаны под большой скатной крышей длиной 235 метров.Между каждым блоком мы разработали область апертуры, которая образует две оси. Две линии помогают упорядочить поток людей и реорганизовать все здания в кампусе.

Есть японская поговорка «жить под одной крышей», что означает, что разные и разные люди собираются вместе и объединяются, и Artlab — это точный архитектурный перевод этого выражения.

Для конструкции и экстерьера мы использовали древесину, которая обычно встречается в Швейцарии, чтобы создать пространство с местной теплотой.Деревянные столбы зажаты с обеих сторон стальными пластинами, так что пространство может быть одинаково нежным и прозрачным. Кровля из камня, которая основана на методе, применяемом в обычных швейцарских домах. Крыша преображается, как оригами, в соответствии с предназначенной под ней функцией и создает лица, реагирующие на свет и тень.

ス イ ス 、 ロ ー ザ ン ヌ EPFL キ ャ ン パ ス 内
2012 5 ～ 2016 11
3500 кв.м
パ ー ト ナ ー イ ン チ ャ ー ジ: Хавьер Вильяр Руис

ロ ー ザ ン ヌ 連邦 工科 大学 の キ ャ ン パ ス, 新 し い 文化 的 な 核 と な る Арт Лабо. ア ー ト & サ イ エ ン ス ミ ュ ー ジ ア ム, テ ク ノ ロ ジ ー · イ ン フ ォ メ ー シ ョ ン ギ ャ ラ リ ー, モ ン ト ル ー · ジ ャ ズ カ フ ェ の 3 つ の プ ロ グ ラ ム か ら な り, こ の 3 つ の ハ コ を 全長 235m の 大 き な 勾 配 屋 根の 下 に 収 め 、 ハ と ハ コ 間 に 、 孔 状 の 空間 、 そ の 孔 に よ っ て れ ２ つ の 軸線 に て 、

日本 の こ と わ ざ で 、 多 も の と 異質 な も の 連 帯 す る こ と を 「と つ 屋 根 下あ る. 構造 体, 外壁 材 に, ス イ ス で よ く 用 い ら れ る 木 を 用 い る こ と で, 従 来 の 大学 の 建築 に は な い, 暖 か い 空間 を 作 り 出 し た. 木 で で き た 柱 を 両 側 か ら 鉄 板 で サ ン ド イ ッ チ す る こ と に よ っ て,木 の や わ ら か さ と, 空間 の 透明 性 と を 両 立 さ せ た. 屋 根 も, ス イ ス の 民家 で 用 い ら れ る 石 葺 き と し, 内部 の プ ロ グ ラ ム に よ っ て, 折 り 紙 の よ う に 変 化 す る 屋 根 は, 光 と 影 に よ っ て, 様 々 な 表情を 生 み 出 し て い る。

Фотография Мишеля Денанса, Валентина Джека и Джоэля Теттаманти

.

Теплый инфракрасный пол своими руками: Инфракрасный теплый пол своими руками: укладка и подключение

Инфракрасный теплый пол своими руками: укладка и подключение

Cистема инфракрасного теплого пола пленочного типа является одной из инновационных и уникальных разработок, которая позволяет решать проблемы, возникающие при обустройстве отопления жилья.

Как правильно выбрать комплектующие для системы и уложить инфракрасный теплый пол своими руками, рассмотрим подробнее.

Содержание статьи:

Как устроена ИК-система?

Инфракрасный теплый пол представляет собой довольно сложную систему, изготовить которую самостоятельно в домашних условиях не получится.

Система создана на основе уникальной наноструктуры, которая способна генерировать инфракрасное излучение, невидимое человеческому глазу.

В зависимости от типа исполнения нагревательных элементов ИК-системы делятся на два основных вида: стержневые и пленочные

Пленочные системы выполнены из полос карбоновой пасты – высокопрочного углепластика, которые скрыты под термостойкой полиэтиленовой пленкой.

Все полосы, толщина которых не превышает и десяти миллиметров, расположены на равноудаленном расстоянии в 10-15 мм и параллельно соединены между собой защищенными серебряным покрытием плоскими токоведущими шинами.

Под действием электротока, подаваемого на шины, карбоновые элементы начинают излучать ИК-излучение, длина волн которого в биорезонансном диапазоне варьируется в пределах 9-20 мкм

Основу стержневых систем составляют графитово-серебряные стержни, внутри которых проложен карбоновый материал. Они соединены между собой многожильными проводами и запаяны в защитную медную оболочку. Системы выпускаются в виде отдельных кабелей или готовых бухт.

Инфракрасные лучи в таких системах действуют прямолинейно, а потому вызывают нагрев не окружающего воздуха, а расположенных внутри помещения предметов: напольного покрытия, мебели, стен и потолка. Благодаря этому свойству скорость ИК-обогрева значительно выше традиционных аналогов – электрической и водяной систем.

К числу неоспоримых достоинств инфракрасного пленочного теплого пола стоит отнести:

• Экологичность. Инфракрасные лучи по воздействию схожи с солнечным светом и потому оказывают благоприятное влияние на все живые организмы. Они не имеют побочного эффекта.
• Простота монтажа. Конструктивные особенности системы позволяют при минимальных затратах и усилиях произвести качественный монтаж, владея лишь базовыми навыками строительных работ.
• Сочетаемость с разными видами покрытия. Укладку инфракрасного теплого пола допускается выполнять сразу «на сухую» под ковролин, паркетную доску, линолеум или ламинат.

Благодаря тому, что нагревательные элементы в пленочной системе плотно заламинированы полимерным слоем, им не страшны случайные вмятины и проколы, а также воздействие влаги. Но даже в случае повреждения одной из карбоновых полос за счет параллельной схемы подключения остальные элементы будут продолжать работать.

Галерея изображений

Фото из

Самая простая в укладке система

Преимущества пленочных полов

Укладка на деревянное основание

Возможность укладки на открытых площадках

Раскрой пленочной системы для монтажа

Укладка ламината по инфракрасным полам

Укладка линолеума на инфракрасный вариант

ИК система под ковровыми покрытиями

Толщина термопленки не достигает и 5 миллиметров, а потому практически не «съедает» высоту комнаты. Благодаря этому ее смело можно устанавливать практически под любое покрытие. К тому же такую пленку допускается размещать на вертикальных поверхностях, фиксируя к стенам и потолку, обеспечивая зональный обогрев комнаты.

Уязвимым местом системы является боязнь “запирания”, при которой обогреваемые участки могут выходить из строя под тяжестью установленных на них крупных предметов

По этой причине пленочный материал укладывают только в тех зонах, где не будет стоять крупногабаритная техника и мебель. С осторожностью стоит использовать ИК-системы во влажных помещениях, поскольку есть риск поражения электротоком.

Расход электроэнергии на эксплуатации инфракрасного теплого пола напрямую зависит от режима работы системы и рабочей площади помещения. Рекомендуем также ознакомиться с другой нашей , где подробно описан пленочный тип обогрева для помещений.

Выбор комплектующих системы

Помимо углеродных нагревательных полос, запаянных в лавсановую пленку, система пленочного пола требует наличие терморегулятора, оборудованного температурным датчиком.

Варианты исполнения пленки

Вариантов пленочных полов на современном рынке представлено немало. И все они приблизительно имеют схожие характеристики: потребляемую мощность от 25 до 80 Вт/ч., а рабочую температуру от 30 до 50 °С.

В продаже можно встретить два типа пленочных систем:

• сплошные – в них пленка полностью покрыта карбоновым материалом;
• полосатые – в них карбоновый материал нанесен на поверхность в виде полосок шириной по 15-20 мм.

Разница между ними в том, что в сплошных системах материал наносят путем раскатывания по поверхности в виде пасты, а в полосатых – посредством фрагментарного напыления.

Для небольших по площади комнат лучше выбирать пленку, ширина которой составляет 50 см; для более просторных помещений выгоднее приобретать полосы шириной в 100 см

Толщина материала может варьироваться в пределах от двух микрон до 0,4 миллиметров. Длина рулона составляет 50 метров.

Бытует мнение, что лучше выбирать самые тонкие пленки. Но, как показывают отзывы, чем меньше слой карбона, тем быстрее система выходит из строя. Поэтому целесообразнее приобретать материал не тоньше 3 мм. К примеру, для стран Европы и США оптимальным вариантом считается толщина материала в 0,338 мм.

Стоят такие системы не дешево. Средний ценовой диапазон пленочных ИК-систем от ведущих производителей варьируется в пределах 20-25$ за квадратный метр. Более подробно о видах пленочного теплого пола можно прочесть в .

Расчет необходимого количества

Монтаж пленочного пола с инфракрасным типом нагрева выполняют только по полезной площади комнаты.

Процентное соотношение застилаемой площади зависит от того, выступает ли ИК-система в качестве основного или дополнительного источника тепла:

• 80% площади – в качестве основного отопления;
• 40-50% площади – в качестве дополнения к радиаторному отоплению.

Определить общую длину всех полос поможет предварительно начерченная на листе схема раскладки зон системы. Просчитав длину каждого фрагмента и сложив их количество, не составит труда вычислить необходимую общую длину покрытия.

При расчете покрываемой площади следует учитывать, что согласно нормам от каждой стены потребуется сделать отступ в 10 – 20 сантиметров

Чтобы предупредить преждевременный выход из строя напольной системы, необходимо при раскладке дистанцироваться от труб и стояков центрального отопления. Уложенные полосы не должны пересекаться и перекрывать друг друга.

При размещении фрагментов на плане и расчете их длины также учитывайте, что длина каждой полосы должна быть кратна 17-18 сантиметрам, поскольку именно в этих местах расположены линии отреза.

Терморегулятор для управления температурой

Работой ИК-системы заведует терморегулятор. Входящий в комплектацию к нему датчик температуры располагают между нагревательными элементами, а подключают к устройству через контакты. Датчик считывает температуру с поверхности пленки и передает данные терморегулятору, который, в свою очередь, срабатывает и запускает систему в работу.

Основное предназначение устройства – отслеживать температуру пола по показаниям датчика и в соответствии с заданными параметрами корректировать мощность нагрева

Вариантов модификаций регуляторов, различающихся по функционалу, на рынке сегодня представлено огромное множество.

Все они условно делятся на два вида:

1. Механические – оснащены клавишами и механическими колесиками и подходят для обустройства небольших по площади систем.
2. Электронные – оборудованы кнопочным управлением и дисплеем, применимы для небольших не зонированных помещений.

Программируемые модели оснащаются сенсорными дисплеями, с помощью которых можно выставлять сразу 4 временных режима, экономя тем самым до 50% расхода энергии.

Температурные датчики в зависимости от типа устройства и вида напольного покрытия бывают двух исполнений. Для мягких покрытий они выпускаются в виде компактных пластиковых сосудов. Для твердых – в виде более крупных элементов, оборудованных гелевой защитой от воздействия на полосы клеевых составов и предупреждения механического повреждения.

Одни модели терморегуляторов способны считывать информацию о нагреве поверхности пола, другие – дополнительно анализировать степень прогрева воздуха в комнате

При выборе устройства следует ориентироваться на мощность термостата. Ее рассчитывают исходя из того, что один квадратный метр пленки в среднем потребляет 50-70 Вт. Для определения необходимого значения показатель умножают на размер рабочей площади, устеленной нагревательными элементами.

Бюджетные модели, работающие от сети, часто «грешат» тем, что в случае аварийного отключения электропитания не могут возобновить работу самостоятельно. Поэтому лучше отдавать предпочтение моделям, в которых предусмотрена батарейка. А подробнее о выборе и установке терморегулятора для теплого пола читайте .

Если пленочную систему предполагается совместить с покрытием из керамогранита или кафельной плитки, потребуется соорудить цементно-песчаную стяжку

Монтаж инфракрасного теплого пола

Установка ИК-системы под то или иное покрытие имеет свои особенности. Так, планируя использовать в качестве финишного покрытия мягкие материалы типа линолеума или ковролина, в качестве прослойки между нагревательными полосами и ним следует проложить листы ДВП или фанеры.

Жесткая прослойка защитит пленку от «травмирования» вследствие продавливания покрытия ножками тяжелой мебели или женскими каблучками.

В любом случае, монтаж системы инфракрасного теплого пола выполняют в несколько этапов.

Галерея изображений

Фото из

Раскрой инфракрасной системы на полотнища перед укладкой

Изоляция токоведущего биметаллического элемента

Заклеивание обреза полотнища обычным скотчем

Штробы для укладки клемм под электропроводку

Теплоизоляционная подложка

Устройство электросоединений

Укладка инфракрасного пола по всей площади

Укладка напольного покрытия по ИК системе

Приобретение материалов и инструментов

Помимо самой ИК-пленки необходимо также приобрести рулонный теплоизоляционный материал, а также металлизированный, либо же односторонний строительный скотч для его фиксации. Саму пленку к основанию прикрепляют с помощью двухстороннего скотча.

Для проведения работ потребуется набор инструментов:

• болгарка, оснащенная диском для камня;
• перфоратор;
• нож или ножницы;
• плоскогубцы или пассатижи;
• строительный миксер;
• зубчатый шпатель;
• широкая кисть;
• емкость для замешивания раствора.

Если вы еще не составили схему раскладки на этапе выборе материала, это необходимо сделать сейчас, беря во внимание не только размер комнаты, то ширину используемых полос.

На составленном плане комнаты должны быть отражены места расстановки мебели и участки с фрагментами нагревательных элементов

Расположение пленок может быть, как продольным, так и поперечным. Оптимальный вариант стоит выбирать исходя из экономии материала. Но все же специалисты рекомендуют размещать полосы в длину. Это позволяет минимизировать число точек подключения.

Подготовка базового основания

При подготовке основания к укладке ИК-системы вовсе не обязательно демонтировать старое покрытие. Демонтаж потребуется лишь в том случае, если базовое основание сильно повреждено, а поверхность «усеяна» глубокими трещинами и выбоинами.

Согласно нормам допустимый перепад высот базового основания под пленочную систему составляет всего 0,2-0,3 см на каждый погонный метр независимо от направления приложенной к поверхности контрольной рейки или строительного уровня.

При подготовке основания необходимо очистить поверхность от остатков мусора и пыли, а при необходимости – зашпаклевать трещины и устранить другие мелкие изъяны

Технология укладки ИК-системы предполагает обустройство теплоизолирующего слоя, основная задача которого – препятствовать утечке тепла через плиты перекрытия, повышая тем самым КПД системы.

В качестве утеплителя лучше всего подойдет:

• Изолон или Пенофол– рулонные утеплители из вспененного полиэтилена. Отличаются превосходными гидроизоляционными качествами, т.к. в процессе вспенивания формируются замкнутые, непропускающие воду ячейки;
• Пробковая подложка – спрессованные частицы древесины пробкового дерева, перемешанные с вяжущим веществом суберином.

При устройстве полов с подогревом в приоритете подложки с лавсановой металлизированной или фольгированной оболочкой. Она усиливает теплоотдачу за счет собственного отражающего эффекта.

Структура перечисленных материалов будет препятствовать впитыванию влаги, выполняя функцию гидроизолятора, а отражающая поверхность – направлять вырабатываемое тепло непосредственно в помещение, а не на нижележащее перекрытие.

Рулонный материал укладывают на очищенную поверхность фольгированной стороной вверх, размещая полосы встык друг к другу

Подложку расстилают по всей площади помещения вплотную к стенам. Стыки уложенных на полу полос скрепляют между собой малярным или алюминиевым скотчем. Если толщина материала небольшая, скрепить уложенные с небольшим нахлестом  полосы можно и строительными скобами.

Укладка пленочной системы

В соответствии с разметкой нарезают пленку на отдельные фрагменты, учитывая, что максимальная длина цельного полотнища не должна превышать восьми метров. Нарезку можно выполнить ножницами или ножом. Нарезанные фрагменты полос последовательно выкладывают на подложку согласно составленной схеме.

Разделенные полосы в соответствии со схемой раскладывают по поверхности, направляя контактами к той стене, где планируется устанавливать терморегулятор

Отрезы пленки укладывают лицевой стороной вверх или вниз в соответствии с пунктами руководства от производителя. Строго согласно инструкции размещаются полосы ИК системы. К примеру, полосы пленочного пола Caleo укладываются с боковым нахлестом так, чтобы между соседними медными шинами был зазор в 1 см.

Если марки, изготовители которых рекомендуются укладывать полосы без нахлеста и с более внушительным расстоянием между шинами. При укладке не допускается сгибать карбоновые полосы под углом в 90°, поскольку это может вывести из строя фрагмент системы.

При необходимости полосы подрезают по периметру помещения, делая надрезы в строго обозначенных пунктирной линией на пленке местах. Ориентировочные пунктирные полосы для разреза обычно расположены через каждые 18 см.

Галерея изображений

Фото из

Особенности подключения проводки

Ввод одной из пластин зажима под пленку

Монтажные клещи для фиксации зажима

Оклейка клеммы битумным скотчем

Для фиксации пленки к поверхности используют двухсторонний скотч. Такое решение позволяет предупредить сдвиг элементов относительно разметки и друг друга. В процессе укладки полос инфракрасного теплого пола важно не допустить повреждение материала, что нередко случается при случайном падении на них инструментов, используемых при монтаже.

Места разрезов пленки, где затронуты токопроводящие жилы, необходимо покрыть битумной изоляцией, исключив попадание воздуха между шиной и скотчем

Также у нас есть другие материалы с подробным описанием процесса укладки пленочной системы, в зависимости от вида напольного покрытия. Советуем вам ознакомиться и с ними

Схема подключения системы

Каждая полоса оснащена медным зажимом, который надежно соединяется с проводником, выполненным из того же материала. Чтобы подключить клемму, придется участок в 8-10 мм от среза отделить от ламинации, а серебряную и медную шину на краю аккуратно расслоить.

Контакт вставляют строго посередине торца токопроводящей шины так, чтобы одна его сторона соприкасалась с ней, а вторая прилегала к внутренней стороне пленки. Контакты обжимают пассатижами, стараясь не допустить искрение.

Провода, ведущие от термодатчика к терморегулятору, укладывают также в соответствии со схемой и подводят к устройству через короб плинтусов

К клеммам контакта подводят токоведущие провода с зачищенными на 10-12 миллиметров «хвостами» жил и подсоединяют: к одной – «0», к другой – «фаза». Подсоединенные клеммы аккуратно зажимают плоскогубцами или пассатижами. Если есть возможность применить пайку, провода к шинам можно просто припаять, а места соединений заклеить изоляцией.

После подключения каждого фрагмента пленки необходимо проверить фиксацию зажима, слегка дернув за него. Он не должен смещаться относительно пленки.

Подключение полос выполняют, применяя параллельную схему. Это значит, что подключение проводки будет выполнено только с одной стороны. Для «запитки» используют многожильные медные провода сечением 1,5 кв.мм.

Места соединений зажима с проводами после обжима плоскогубцами, а также участки среза медной шины с обеих сторон в обязательном порядке изолируют отрезами винил-мастичного скотча, который всегда идет в комплекте с системой.

На свободных концах проводов, прикрепленных ко всем секциям греющей пленки, измеряют сопротивление схемы. В идеале расчетная величина нагрузки должна быть на 20% ниже той, что заявлена производителем выбранной модели термостата. Если полученная нагрузка соответствует максимально допустимому показателю выбранного терморегулятора, приступают к его подключению.

Монтаж устройства управления

Чтобы теплорегулятор срабатывал правильно, с нижней стороны греющего полотна с помощью скотча фиксируют термодатчик. Его установка выполняется с задействованием 16-миллиметровой гофротрубки, входящей в заводскую комплектацию.

Термодатчик следует размещать строго на изоляционной прослойке; в противном случае он не будет показывать истинную температуру пола

Чтобы в точке установки термодатчика не образовывался бугорок, в основании и теплоизоляционной прослойке рекомендуется сделать неглубокие канавки. Место размещения устройства выбирают как можно ближе к терморегулятору. Расстояние от стены должно составлять не менее 30 см.

Особых требований к установке терморегулятора нет. Его можно размещать в любом доступном месте, скрытого от прямого попадания солнечных лучей. Однако выбрать место для его установки следует заранее, т.к. полосы пленочной системы лучше уложить контактами к той стене, на которую будет монтироваться регулирующее устройство. Таким методом сокращается протяженность подключающих проводов.

Вариант монтажа также может быть любым:

• наружный – при котором устройство закрепляется непосредственно на поверхности стены;
• скрытый – предполагает создание углубления, в котором будет спрятано устройство.

Для выполнения скрытого монтажа в стене с помощью болгарки или перфоратора проделывают штробы глубиной в 20 мм, в которые укладывают электропроводку.

Технология монтажа терморегулятора мало чем отличается от процесса установки обычной электророзетки. Для обустройства «гнезда» в стене с помощью коронки проделывают нишу, в которую заглубляют подрозетник. Размещают устройство на высоте 80-90 см от уровня пола.

Чтобы подключить провода, зачищают концы жил и заводят их в соответствующие контакты, ориентируясь на маркировку и цвет изоляции

Подключив терморегулятор, остается лишь подсоединить к sensor-клеммам свободный конец уложенного в гофротрубу датчика температуры.

Пробный запуск ИК-системы

После завершения монтажа и подключения инфракрасного теплого пола необходимо проверить работоспособность системы. Перед запуском следует проверить надежность изоляции точек подключения. Сначала проверку выполняют с помощью тестера. Показатели системы должны соответствовать тем, что указаны производителем.

При правильном расчете мощности терморегулятора и выполнении монтажа температурного датчика автоматическое отключение системы должно произойти уже через полчаса с момента включения

После запуска системы следует внимательно проверить равномерность нагрева каждого элемента. При обнаружении неполадок на отдельных фрагментах их устраняют или заменяют отрезки полос на новые.

Если при включенном состоянии все прогревается равномерно, а контакты не «пахнут» и не искрят, можно переходить к этапу монтажа напольного покрытия. Сам план укладки ИК-системы лучше сохранить, приложив его к паспорту изделия или зарисовав на обратной стороне гарантийной документации.

Также предлагаем вам ознакомиться с другим нашим материалом, в котором подробно описаны правила монтажа и эксплуатации инфракрасного .

Выводы и полезное видео по теме

Монтажный комплект под укладку системы:

Сооружение подложки и укладка нагревательных полос:

Установка датчика и терморегулятора:

Система пленочного типа не сложна в исполнении. А потому, даже не имея соответствующих навыков, произвести монтаж можно всего за один день. Главное – строго придерживаться технологии укладки. Это позволит уберечь от возникновения аварийной ситуации и преждевременного выведения системы из строя.

Задумываетесь над установкой системы инфракрасного пола, но не знаете с чего начать? Или у вас есть опыт в монтаже таких систем и можете дать дельные советы для наших читателей? Пожалуйста, оставляйте свои комментарии, задавайте вопросы, делитесь опытом использования системы пленочного пола в расположенном ниже блоке.

Как сделать инфракрасный пол своими руками

Благодаря развитию технологий производства на строительном рынке постоянно появляются новые материалы. Выбор всё время расширяется, и одну и ту же задачу подчас можно решить несколькими способами. Так, например, когда возникает необходимость утепления помещения, на помощь придут технологии теплого пола. Среди них всё большую популярность набирает инфракрасный пол. О том, как сделать такой пол, пойдет речь далее.

Общее описание

Пленочный

Для начала определим, что это такое и каковы его основные эксплуатационные характеристики. Инфракрасный пол – это разновидность электрических полов, нагревание которых производится с помощью воздействия электрического тока на карбоновые излучающие элементы. На современном рынке строительных материалов можно найти несколько разновидностей таких полов.

• Пленочные. Пожалуй, наиболее распространенный вариант, представляет собой пленку, внутри которой располагаются активные элементы. Контроль и управление интенсивностью подогрева осуществляется с помощью специального терморегулятора, входящего в состав системы.
• Стержневые. Еще один вид теплых полов, который поставляется на рынок в виде стержневых элементов, внутри которых находится нагревательная часть.

Стержневой

Принципиального различия в функционировании инфракрасные полы не имеют, но в некоторой степени будут разниться технологии их монтажа и некоторые эксплуатационные характеристики. К слову, отметим наиболее важные характерные качества:

1. В первую очередь необходимо отметить чрезвычайную простоту монтажа системы. При наличии базовых навыков и минимального набора инструментов с работой справится практически любой человек.
2. Экономичность системы. Благодаря применению передовых технологий КПД всей системы очень высок и позволяет получать максимум результата, при минимальных затратах энергии.
3. Еще одним качеством, которое можно отметить, является универсальность применения. Вообще, инфракрасные нагревательные элементы предназначены для установки под напольное покрытие, но могут быть использованы и в качестве дополнительных мер обогрева помещения, в виде монтажа их на стены или даже потолок.
4. Надежность также характеризует систему с положительной стороны. При правильном монтаже такой пол будет выполнять свои функции на протяжении многих лет.
5. Помимо прочего, система лишена открытых нагревательных элементов и даже в случае выхода из строя остается максимально безопасной для человека.

Укладка стержневого пола

Но, как и было сказано выше, для того чтобы перечисленные качества проявили себя в полной мере, работы по монтажу системы должны быть проведены максимально качественно.

Укладка полосами

Однозначно сказать, какой инфракрасный пол лучше, пожалуй, нельзя. И стержневой, и рулонный вариант обладают своими плюсами и минусами.

Укладка ленточного типа в комнате с большим количеством тяжелой мебели, вроде шкафов, кроватей и прочего, нежелательна, так как большая механическая нагрузка может вывести нагреватели из строя.

Технология монтажа

Схема монтажа

Говоря о технологии монтажа инфракрасного пола, стоит отметить, что вне зависимости от варианта изготовления основные этапы работ отличаться будут минимально, поэтому ниже будет рассмотрен вопрос о том, как укладывать ленточный вариант изготовления. Сразу стоит сказать, что работы лучше разделить на несколько этапов и проводить их последовательно.

Подготовка

Как и во всех прочих случаях, начинать работы следует с подготовки. Здесь особенное внимание следует уделить качеству основы. Дело в том, что в соответствии с правилами проведения монтажа пленочного (да и стержневого тоже) пола, максимальный перепад высот основания должен составлять не более 3‒5 мм на м². В случае необходимости необходимо провести выравнивание поверхности с помощью выравнивающей смеси или бетонной стяжки в особо критичных случаях. Помимо прочего, основание должно быть чистым.

Теплоизоляция

Фольгированная подложка

После того как основание будет готово, нужно уложить слой теплоизоляции. В качестве оного лучше всего использовать фольгированный рулонный материал. Полосы необходимой длины укладываются на поверхность и фиксируются с помощью степлера.

Нужно постоянно следить за отсутствием щелей между листами утеплителя, а места стыков должны быть проклеены скотчем.

Монтаж пленочного пола

Монтаж пленочного пола на подложку

На слой теплоизоляции можно укладывать сам пленочный пол. Для этого от рулона материала отрезаются полосы необходимой длины и укладываются аналогично утеплителю. Задача не представляет сложности, но при этом нельзя допускать повреждения контактов или активного элемента, поэтому все работы должны проводиться в строгом соответствии с прилагаемой инструкцией.

Подсоединение проводов к клеммам

После укладки самой нагревательной пленки на поверхность, нужно провести первоначальное подключение системы, то есть подсоединить провода к клеммам на пленке. Для этого конструкцией предусматриваются специальные зажимы. Стоит добавить, что для того, чтобы по итогам работ провода не выступали над общей поверхностью пола, перед их укладкой в утеплителе вырезаются специальные канавки, по которым и прокладываются провода.

Все места подключения должны быть заизолированы.

Подключение к сети

Далее можно провести пробное подключение системы к сети.

Производить подключение теплого пола необходимо через специальный терморегулятор.

Как правило, работа затруднений не вызывает. Нужно в соответствии с инструкцией присоединить провода к местам контакта на регуляторе. Если всё сделано правильно, то нагревание будет плавным и равномерным.

Схема подключения инфракрасного теплого пола

Укладка финишного покрытия

Завершающим этапом работ является монтаж финишного напольного покрытия. При этом стоит проявлять осторожность, чтобы не повредить места подключения или активные элементы нагревания. На этом работы будут завершены, и пленочный теплый пол можно считать готовым.

Монтаж напольного покрытия

В заключение можно добавить, что установка системы теплого инфракрасного пола позволит сделать пребывание в доме более комфортным и безопасным, что особенно важно, если в доме есть маленькие дети, которые проводят много времени именно на полу. Да и взрослым комфорт также придется по душе.

Видео

В этом видео показано, как осуществлять монтаж пленочного инфракрасного пола:

А это подробная инструкция по укладке стержневого инфракрасного пола:

Монтаж пленочного теплого пола своими руками

Cистема инфракрасного теплого пола пленочного типа является одной из инновационных и уникальных разработок, которая позволяет решать проблемы, возникающие при обустройстве отопления жилья.

Как правильно выбрать комплектующие для системы и уложить инфракрасный теплый пол своими руками, рассмотрим подробнее.

Содержание статьи:

Как устроена ИК-система?

Инфракрасный теплый пол представляет собой довольно сложную систему, изготовить которую самостоятельно в домашних условиях не получится.

Система создана на основе уникальной наноструктуры, которая способна генерировать инфракрасное излучение, невидимое человеческому глазу.

В зависимости от типа исполнения нагревательных элементов ИК-системы делятся на два основных вида: стержневые и пленочные

Пленочные системы выполнены из полос карбоновой пасты – высокопрочного углепластика, которые скрыты под термостойкой полиэтиленовой пленкой.

Все полосы, толщина которых не превышает и десяти миллиметров, расположены на равноудаленном расстоянии в 10-15 мм и параллельно соединены между собой защищенными серебряным покрытием плоскими токоведущими шинами.

Под действием электротока, подаваемого на шины, карбоновые элементы начинают излучать ИК-излучение, длина волн которого в биорезонансном диапазоне варьируется в пределах 9-20 мкм

Основу стержневых систем составляют графитово-серебряные стержни, внутри которых проложен карбоновый материал. Они соединены между собой многожильными проводами и запаяны в защитную медную оболочку. Системы выпускаются в виде отдельных кабелей или готовых бухт.

Инфракрасные лучи в таких системах действуют прямолинейно, а потому вызывают нагрев не окружающего воздуха, а расположенных внутри помещения предметов: напольного покрытия, мебели, стен и потолка. Благодаря этому свойству скорость ИК-обогрева значительно выше традиционных аналогов – электрической и водяной систем.

К числу неоспоримых достоинств инфракрасного пленочного теплого пола стоит отнести:

• Экологичность. Инфракрасные лучи по воздействию схожи с солнечным светом и потому оказывают благоприятное влияние на все живые организмы. Они не имеют побочного эффекта.
• Простота монтажа. Конструктивные особенности системы позволяют при минимальных затратах и усилиях произвести качественный монтаж, владея лишь базовыми навыками строительных работ.
• Сочетаемость с разными видами покрытия. Укладку инфракрасного теплого пола допускается выполнять сразу «на сухую» под ковролин, паркетную доску, линолеум или ламинат.

Благодаря тому, что нагревательные элементы в пленочной системе плотно заламинированы полимерным слоем, им не страшны случайные вмятины и проколы, а также воздействие влаги. Но даже в случае повреждения одной из карбоновых полос за счет параллельной схемы подключения остальные элементы будут продолжать работать.

Инфракрасная пленочная система — самый простой и доступный для самостоятельного устройства вариант напольного обогрева

Устройство пленочного напольного обогрева не требует обязательной заливки стяжки, потому меньше всего влияет на высоту потолков в обустраиваемых помещениях

Инфракрасную пленку укладывают на деревянные поверхности без устройства дополнительных приспособлений. Причем подходит она и для установки на стены или потолок

ИК-полы подходят для обустройства веранд, террас, лоджий, организованных на открытом месте спортивных площадок, кафе, зон отдыха

Для раскроя и монтажа обогревающей пленочной системы не нужны специализированные инструменты и приспособления. Главное, в точности соблюдать приложенный производителем инструктаж

Для устройства финишного покрытия по инфракрасному обогреву идеально подходит ламинат, может применяться паркетная доска

Инфракрасные пленочные полы устраивают под последующую укладку линолеума. Однако покрытие кладут после настила слоя фанеры

Инфракрасные пленки отлично работают в паре с ковролином, но тоже с укладкой фанерного слоя. Прямой контакт с электрическим полом должен быть исключен

Самая простая в укладке система

Преимущества пленочных полов

Укладка на деревянное основание

Возможность укладки на открытых площадках

Раскрой пленочной системы для монтажа

Укладка ламината по инфракрасным полам

Укладка линолеума на инфракрасный вариант

ИК система под ковровыми покрытиями

Толщина термопленки не достигает и 5 миллиметров, а потому практически не «съедает» высоту комнаты. Благодаря этому ее смело можно устанавливать практически под любое покрытие. К тому же такую пленку допускается размещать на вертикальных поверхностях, фиксируя к стенам и потолку, обеспечивая зональный обогрев комнаты.

Уязвимым местом системы является боязнь “запирания”, при которой обогреваемые участки могут выходить из строя под тяжестью установленных на них крупных предметов

По этой причине пленочный материал укладывают только в тех зонах, где не будет стоять крупногабаритная техника и мебель. С осторожностью стоит использовать ИК-системы во влажных помещениях, поскольку есть риск поражения электротоком.

Расход электроэнергии на эксплуатации инфракрасного теплого пола напрямую зависит от режима работы системы и рабочей площади помещения. Рекомендуем также ознакомиться с другой нашей статьей, где подробно описан пленочный тип обогрева для помещений.

Выбор комплектующих системы

Помимо углеродных нагревательных полос, запаянных в лавсановую пленку, система пленочного пола требует наличие терморегулятора, оборудованного температурным датчиком.

Варианты исполнения пленки

Вариантов пленочных полов на современном рынке представлено немало. И все они приблизительно имеют схожие характеристики: потребляемую мощность от 25 до 80 Вт/ч., а рабочую температуру от 30 до 50 °С.

В продаже можно встретить два типа пленочных систем:

• сплошные – в них пленка полностью покрыта карбоновым материалом;
• полосатые – в них карбоновый материал нанесен на поверхность в виде полосок шириной по 15-20 мм.

Разница между ними в том, что в сплошных системах материал наносят путем раскатывания по поверхности в виде пасты, а в полосатых – посредством фрагментарного напыления.

Для небольших по площади комнат лучше выбирать пленку, ширина которой составляет 50 см; для более просторных помещений выгоднее приобретать полосы шириной в 100 см

Толщина материала может варьироваться в пределах от двух микрон до 0,4 миллиметров. Длина рулона составляет 50 метров.

Бытует мнение, что лучше выбирать самые тонкие пленки. Но, как показывают отзывы, чем меньше слой карбона, тем быстрее система выходит из строя. Поэтому целесообразнее приобретать материал не тоньше 3 мм. К примеру, для стран Европы и США оптимальным вариантом считается толщина материала в 0,338 мм.

Стоят такие системы не дешево. Средний ценовой диапазон пленочных ИК-систем от ведущих производителей варьируется в пределах 20-25$ за квадратный метр. Более подробно о видах пленочного теплого пола можно прочесть в этом материале.

Расчет необходимого количества

Монтаж пленочного пола с инфракрасным типом нагрева выполняют только по полезной площади комнаты.

Процентное соотношение застилаемой площади зависит от того, выступает ли ИК-система в качестве основного или дополнительного источника тепла:

• 80% площади – в качестве основного отопления;
• 40-50% площади – в качестве дополнения к радиаторному отоплению.

Определить общую длину всех полос поможет предварительно начерченная на листе схема раскладки зон системы. Просчитав длину каждого фрагмента и сложив их количество, не составит труда вычислить необходимую общую длину покрытия.

При расчете покрываемой площади следует учитывать, что согласно нормам от каждой стены потребуется сделать отступ в 10 – 20 сантиметров

Чтобы предупредить преждевременный выход из строя напольной системы, необходимо при раскладке дистанцироваться от труб и стояков центрального отопления. Уложенные полосы не должны пересекаться и перекрывать друг друга.

При размещении фрагментов на плане и расчете их длины также учитывайте, что длина каждой полосы должна быть кратна 17-18 сантиметрам, поскольку именно в этих местах расположены линии отреза.

Терморегулятор для управления температурой

Работой ИК-системы заведует терморегулятор. Входящий в комплектацию к нему датчик температуры располагают между нагревательными элементами, а подключают к устройству через контакты. Датчик считывает температуру с поверхности пленки и передает данные терморегулятору, который, в свою очередь, срабатывает и запускает систему в работу.

Основное предназначение устройства – отслеживать температуру пола по показаниям датчика и в соответствии с заданными параметрами корректировать мощность нагрева

Вариантов модификаций регуляторов, различающихся по функционалу, на рынке сегодня представлено огромное множество.

Все они условно делятся на два вида:

1. Механические – оснащены клавишами и механическими колесиками и подходят для обустройства небольших по площади систем.
2. Электронные – оборудованы кнопочным управлением и дисплеем, применимы для небольших не зонированных помещений.

Программируемые модели оснащаются сенсорными дисплеями, с помощью которых можно выставлять сразу 4 временных режима, экономя тем самым до 50% расхода энергии.

Температурные датчики в зависимости от типа устройства и вида напольного покрытия бывают двух исполнений. Для мягких покрытий они выпускаются в виде компактных пластиковых сосудов. Для твердых – в виде более крупных элементов, оборудованных гелевой защитой от воздействия на полосы клеевых составов и предупреждения механического повреждения.

Одни модели терморегуляторов способны считывать информацию о нагреве поверхности пола, другие – дополнительно анализировать степень прогрева воздуха в комнате

При выборе устройства следует ориентироваться на мощность термостата. Ее рассчитывают исходя из того, что один квадратный метр пленки в среднем потребляет 50-70 Вт. Для определения необходимого значения показатель умножают на размер рабочей площади, устеленной нагревательными элементами.

Бюджетные модели, работающие от сети, часто «грешат» тем, что в случае аварийного отключения электропитания не могут возобновить работу самостоятельно. Поэтому лучше отдавать предпочтение моделям, в которых предусмотрена батарейка. А подробнее о выборе и установке терморегулятора для теплого пола читайте далее.

Если пленочную систему предполагается совместить с покрытием из керамогранита или кафельной плитки, потребуется соорудить цементно-песчаную стяжку

Монтаж инфракрасного теплого пола

Установка ИК-системы под то или иное покрытие имеет свои особенности. Так, планируя использовать в качестве финишного покрытия мягкие материалы типа линолеума или ковролина, в качестве прослойки между нагревательными полосами и ним следует проложить листы ДВП или фанеры.

Жесткая прослойка защитит пленку от «травмирования» вследствие продавливания покрытия ножками тяжелой мебели или женскими каблучками.

В любом случае, монтаж системы инфракрасного теплого пола выполняют в несколько этапов.

Приобретение материалов и инструментов

Помимо самой ИК-пленки необходимо также приобрести рулонный теплоизоляционный материал, а также металлизированный, либо же односторонний строительный скотч для его фиксации. Саму пленку к основанию прикрепляют с помощью двухстороннего скотча.

Для проведения работ потребуется набор инструментов:

• болгарка, оснащенная диском для камня;
• перфоратор;
• нож или ножницы;
• плоскогубцы или пассатижи;
• строительный миксер;
• зубчатый шпатель;
• широкая кисть;
• емкость для замешивания раствора.

Если вы еще не составили схему раскладки на этапе выборе материала, это необходимо сделать сейчас, беря во внимание не только размер комнаты, то ширину используемых полос.

На составленном плане комнаты должны быть отражены места расстановки мебели и участки с фрагментами нагревательных элементов

Расположение пленок может быть, как продольным, так и поперечным. Оптимальный вариант стоит выбирать исходя из экономии материала. Но все же специалисты рекомендуют размещать полосы в длину. Это позволяет минимизировать число точек подключения.

Подготовка базового основания

При подготовке основания к укладке ИК-системы вовсе не обязательно демонтировать старое покрытие. Демонтаж потребуется лишь в том случае, если базовое основание сильно повреждено, а поверхность «усеяна» глубокими трещинами и выбоинами.

Согласно нормам допустимый перепад высот базового основания под пленочную систему составляет всего 0,2-0,3 см на каждый погонный метр независимо от направления приложенной к поверхности контрольной рейки или строительного уровня.

При подготовке основания необходимо очистить поверхность от остатков мусора и пыли, а при необходимости – зашпаклевать трещины и устранить другие мелкие изъяны

Технология укладки ИК-системы предполагает обустройство теплоизолирующего слоя, основная задача которого – препятствовать утечке тепла через плиты перекрытия, повышая тем самым КПД системы.

В качестве утеплителя лучше всего подойдет:

• Изолон или Пенофол– рулонные утеплители из вспененного полиэтилена. Отличаются превосходными гидроизоляционными качествами, т.к. в процессе вспенивания формируются замкнутые, непропускающие воду ячейки;
• Пробковая подложка – спрессованные частицы древесины пробкового дерева, перемешанные с вяжущим веществом суберином.

При устройстве полов с подогревом в приоритете подложки с лавсановой металлизированной или фольгированной оболочкой. Она усиливает теплоотдачу за счет собственного отражающего эффекта.

Структура перечисленных материалов будет препятствовать впитыванию влаги, выполняя функцию гидроизолятора, а отражающая поверхность – направлять вырабатываемое тепло непосредственно в помещение, а не на нижележащее перекрытие.

Рулонный материал укладывают на очищенную поверхность фольгированной стороной вверх, размещая полосы встык друг к другу

Подложку расстилают по всей площади помещения вплотную к стенам. Стыки уложенных на полу полос скрепляют между собой малярным или алюминиевым скотчем. Если толщина материала небольшая, скрепить уложенные с небольшим нахлестом  полосы можно и строительными скобами.

Укладка пленочной системы

В соответствии с разметкой нарезают пленку на отдельные фрагменты, учитывая, что максимальная длина цельного полотнища не должна превышать восьми метров. Нарезку можно выполнить ножницами или ножом. Нарезанные фрагменты полос последовательно выкладывают на подложку согласно составленной схеме.

Разделенные полосы в соответствии со схемой раскладывают по поверхности, направляя контактами к той стене, где планируется устанавливать терморегулятор

Отрезы пленки укладывают лицевой стороной вверх или вниз в соответствии с пунктами руководства от производителя. Строго согласно инструкции размещаются полосы ИК системы. К примеру, полосы пленочного пола Caleo укладываются с боковым нахлестом так, чтобы между соседними медными шинами был зазор в 1 см.

Если марки, изготовители которых рекомендуются укладывать полосы без нахлеста и с более внушительным расстоянием между шинами. При укладке не допускается сгибать карбоновые полосы под углом в 90°, поскольку это может вывести из строя фрагмент системы.

При необходимости полосы подрезают по периметру помещения, делая надрезы в строго обозначенных пунктирной линией на пленке местах. Ориентировочные пунктирные полосы для разреза обычно расположены через каждые 18 см.

Для фиксации пленки к поверхности используют двухсторонний скотч. Такое решение позволяет предупредить сдвиг элементов относительно разметки и друг друга. В процессе укладки полос инфракрасного теплого пола важно не допустить повреждение материала, что нередко случается при случайном падении на них инструментов, используемых при монтаже.

Места разрезов пленки, где затронуты токопроводящие жилы, необходимо покрыть битумной изоляцией, исключив попадание воздуха между шиной и скотчем

Также у нас есть другие материалы с подробным описанием процесса укладки пленочной системы, в зависимости от вида напольного покрытия. Советуем вам ознакомиться и с ними

1. Как сделать пленочный тёплый пол под линолеум: инструкция по укладке инфракрасной системы обогрева
2. Теплый пол под ламинат: монтаж и укладка пленочной инфракрасной системы
3. Как сделать электрический теплый пол под плитку: плёночный и кабельный вариант

Схема подключения системы

Каждая полоса оснащена медным зажимом, который надежно соединяется с проводником, выполненным из того же материала. Чтобы подключить клемму, придется участок в 8-10 мм от среза отделить от ламинации, а серебряную и медную шину на краю аккуратно расслоить.

Контакт вставляют строго посередине торца токопроводящей шины так, чтобы одна его сторона соприкасалась с ней, а вторая прилегала к внутренней стороне пленки. Контакты обжимают пассатижами, стараясь не допустить искрение.

Провода, ведущие от термодатчика к терморегулятору, укладывают также в соответствии со схемой и подводят к устройству через короб плинтусов

К клеммам контакта подводят токоведущие провода с зачищенными на 10-12 миллиметров «хвостами» жил и подсоединяют: к одной – «0», к другой – «фаза». Подсоединенные клеммы аккуратно зажимают плоскогубцами или пассатижами. Если есть возможность применить пайку, провода к шинам можно просто припаять, а места соединений заклеить изоляцией.

После подключения каждого фрагмента пленки необходимо проверить фиксацию зажима, слегка дернув за него. Он не должен смещаться относительно пленки.

Подключение полос выполняют, применяя параллельную схему. Это значит, что подключение проводки будет выполнено только с одной стороны. Для «запитки» используют многожильные медные провода сечением 1,5 кв.мм.

Места соединений зажима с проводами после обжима плоскогубцами, а также участки среза медной шины с обеих сторон в обязательном порядке изолируют отрезами винил-мастичного скотча, который всегда идет в комплекте с системой.

На свободных концах проводов, прикрепленных ко всем секциям греющей пленки, измеряют сопротивление схемы. В идеале расчетная величина нагрузки должна быть на 20% ниже той, что заявлена производителем выбранной модели термостата. Если полученная нагрузка соответствует максимально допустимому показателю выбранного терморегулятора, приступают к его подключению.

Монтаж устройства управления

Чтобы теплорегулятор срабатывал правильно, с нижней стороны греющего полотна с помощью скотча фиксируют термодатчик. Его установка выполняется с задействованием 16-миллиметровой гофротрубки, входящей в заводскую комплектацию.

Термодатчик следует размещать строго на изоляционной прослойке; в противном случае он не будет показывать истинную температуру пола

Чтобы в точке установки термодатчика не образовывался бугорок, в основании и теплоизоляционной прослойке рекомендуется сделать неглубокие канавки. Место размещения устройства выбирают как можно ближе к терморегулятору. Расстояние от стены должно составлять не менее 30 см.

Особых требований к установке терморегулятора нет. Его можно размещать в любом доступном месте, скрытого от прямого попадания солнечных лучей. Однако выбрать место для его установки следует заранее, т.к. полосы пленочной системы лучше уложить контактами к той стене, на которую будет монтироваться регулирующее устройство. Таким методом сокращается протяженность подключающих проводов.

Вариант монтажа также может быть любым:

• наружный – при котором устройство закрепляется непосредственно на поверхности стены;
• скрытый – предполагает создание углубления, в котором будет спрятано устройство.

Для выполнения скрытого монтажа в стене с помощью болгарки или перфоратора проделывают штробы глубиной в 20 мм, в которые укладывают электропроводку.

Технология монтажа терморегулятора мало чем отличается от процесса установки обычной электророзетки. Для обустройства «гнезда» в стене с помощью коронки проделывают нишу, в которую заглубляют подрозетник. Размещают устройство на высоте 80-90 см от уровня пола.

Чтобы подключить провода, зачищают концы жил и заводят их в соответствующие контакты, ориентируясь на маркировку и цвет изоляции

Подключив терморегулятор, остается лишь подсоединить к sensor-клеммам свободный конец уложенного в гофротрубу датчика температуры.

Пробный запуск ИК-системы

После завершения монтажа и подключения инфракрасного теплого пола необходимо проверить работоспособность системы. Перед запуском следует проверить надежность изоляции точек подключения. Сначала проверку выполняют с помощью тестера. Показатели системы должны соответствовать тем, что указаны производителем.

При правильном расчете мощности терморегулятора и выполнении монтажа температурного датчика автоматическое отключение системы должно произойти уже через полчаса с момента включения

После запуска системы следует внимательно проверить равномерность нагрева каждого элемента. При обнаружении неполадок на отдельных фрагментах их устраняют или заменяют отрезки полос на новые.

Если при включенном состоянии все прогревается равномерно, а контакты не «пахнут» и не искрят, можно переходить к этапу монтажа напольного покрытия. Сам план укладки ИК-системы лучше сохранить, приложив его к паспорту изделия или зарисовав на обратной стороне гарантийной документации.

Также предлагаем вам ознакомиться с другим нашим материалом, в котором подробно описаны правила монтажа и эксплуатации инфракрасного теплого пола.

Выводы и полезное видео по теме

Монтажный комплект под укладку системы:

Сооружение подложки и укладка нагревательных полос:

Установка датчика и терморегулятора:

Система пленочного типа не сложна в исполнении. А потому, даже не имея соответствующих навыков, произвести монтаж можно всего за один день. Главное – строго придерживаться технологии укладки. Это позволит уберечь от возникновения аварийной ситуации и преждевременного выведения системы из строя.

Задумываетесь над установкой системы инфракрасного пола, но не знаете с чего начать? Или у вас есть опыт в монтаже таких систем и можете дать дельные советы для наших читателей? Пожалуйста, оставляйте свои комментарии, задавайте вопросы, делитесь опытом использования системы пленочного пола в расположенном ниже блоке.

Как правильно уложить инфракрасный теплый пол своими руками

Здравствуйте читатели моего блога! Речь сегодня пойдет о том Как правильно уложить инфракрасный теплый пол своими руками. Казалось бы дело не хитрое, но когда сталкиваешься с этой проблемой, приходится задуматься, а как правильно сделать, а какую подготовку выполнить, какие материалы подобрать.Таким образом, я решила, что данная статья будет кому-либо полезной, и посвящаю свои усилия этой тематике. В ней я отвечу на ряд вопросов, которые возникнут непосредственно перед тем Как правильно уложить инфракрасный теплый пол своими руками, а некоторые даже и после этого.Эта тема достаточно широка, ведь перед работой, необходима основательная подготовка, а как это сделать? И это отдельная тема. Обо всем этом очень подробно Вы сможете узнать в статье ниже.
Монтаж пленочного теплого пола

1 Монтаж системы теплого пола

Правила выбора и установки электрического теплого пола существенно отличаются от выбора и монтажа водяного теплого пола.

1. Выбор комплекта теплого пола

Рекомендуемая температура – это 20-21oС для комнаты и 24-26oС для пола. Желаемая температура для комнаты устанавливается терморегулятором.

При комфортном обогреве заведенная мощность на всю площадь должна быть не менее 80 Вт/кв м, при основном – 140 Вт/м2.

2. Определите площадь и конфигурацию поверхности, на которую вы будете укладывать теплый пол.

Осуществляя монтаж теплого пола своими руками, укладывайте термопленку только на свободную площадь, т. е. на ту площадь, которая не занята мебелью и техникой (холодильник, плита, кухонная стенка, стиральная машина, шкаф- купе и т.д.). Осуществляя монтаж отопления теплые полы следует укладывать на  75-80% от общей площади. Возможна установка только в местах, которые необходимо обогревать.

3. Уложите теплоотражающий материал.

4. Разложите листы термопленки на теплоотражающий материал

Разрежьте термопленку на полосы нужного Вам размера.

Линия отреза обозначена на термопленке (cut space) и расположена через каждые 17,4 см. Запрещается отрезать пленку по иным линиям. Установите на полосу контактные зажимы.

Контактный зажим устанавливается на медную полосу (гладкая сторона зажима должна находиться внутри термопленки, вторая сторона — снаружи на медной полосе).

Зажмите контактный зажим пассатижами или специальным инструментом. Убедитесь, что зажим плотный, искрение отсутствует. Изолируйте линии отреза медной полосы, находящиеся в конце полосы термопленки, для чего используйте короткую битумную изоляцию из пакета.

Для примера, на термопленке в начале полосы уже установлены контактные зажимы и в конце полосы установлена изоляция. Разложите отрезки термопленки по площади вашего помещения, чтобы медный проводник оказался внизу (повернут к теплоотражающему материалу). Лицевой стороной термопленки будет являться та сторона, где длиннее полосы карбонового полупроводника, то есть медный проводник окажется снизу.

Термопленка разматывается на чистом, сухом и плоском месте. Укладывать термопленку желательно по длине помещения, избегая ее повреждений, в этом случае будет больше цельных полос и меньше точек подключения монтажных проводов. Полосы термопленки необходимо закрепить скотчем к отражающему материалу, чтобы исключить сдвиг ее в процессе дальнейшей укладки напольного покрытия.

5. Установите терморегулятор

Регулятор можно устанавливать стационарно, как электрическую розетку для скрытой или наружной проводки или подключать в уже имеющуюся розетку с помощью шнура.

6. Уложите монтажные провода и определите места для снятия изоляции.

7. Соедините термопленку с проводом

8. Изолируйте места подключения

В комплект каждой полосы термопленки входит 5 отрезков изоляции. Для каждого подсоединения используйте 2 отрезка.

Один отрезок крепится с наружной стороны, другой закрывает внутреннюю сторону термопленки и наконечника с проводом. Пятый отрезок используется для изоляции медной шины. Таким образом, получаем электроизоляцию и гидроизоляцию соединения.

9. Подключите соединительные провода к терморегулятору.

10. Установите и подключите датчик пола к терморегулятору. Датчик пола устанавливается под термопленку ближе к терморегулятору и крепится на черной полосе пленки с помощью скотча. 

Для выравнивания пола под финишное покрытие, сделайте канавки (углубления) в теплоотражающем покрытии под датчиком пола и местами соединения проводов.

11. Подключите терморегулятор к электрической сети.

12. Протестируйте систему обогрева.

13. Уложите финишное напольное покрытие.

14. Установка теплого пола завершена, включайте и наслаждайтесь теплом.

Теплоотражающий материал укладывается на подготовленную и выровненную поверхность пола. Затем листы материала скрепляется скотчем. После того, как поверхность подготовлена, прямо на нее можно укладывать термопленку.
Регулятор рекомендуется устанавливать вблизи имеющейся электропроводки, если не требуется монтаж специальной проводки для подключения системы. Он устанавливается на стене, в наиболее удобном для пользователя месте (рядом с розетками), так, чтобы не мешать дальнейшей расстановке мебели, монтажу кухни и установке бытовой техники.
Подключение термоплёнки к сети производится параллельно, то есть все монтажные провода подключают по одной стороне помещения. В комплект входят провода двух цветов. Один цвет провода подсоединяется только к одному наконечнику каждой полосы. 
Располагайте провода так, чтобы основные провода проходили под плинтусом. Если вы хотите сделать соединительный кабель скрытым, вам нужно проштробить канал в стене, если наружным – используйте монтажный декоративный короб.
Снимите изоляцию в местах подсоединения термопленки к наконечнику. Подведите оголенный провод к наконечнику и плотно зажмите его с помощью пассатижей.
Схема подключения проводов указана на каждом терморегуляторе.
Подключение терморегулятора и питания от электрической сети должно быть выполнено квалифицированным электромонтажником. Обязательно учитывайте дополнительные электрические устройства, которые могут быть подключены к той же сети. Для системы мощностью 2 кВт и более мы рекомендуем производить подключение через отдельный автомат мощностью не менее 16 А. 

Включите систему и установите температуру пола. Проверьте нагрев каждой полосы термопленки. Проверьте пробником места подключения монтажных проводов, а также изоляции по линии отреза.
При монтаже под ламинат или паркетную доску:
Уложите ламинат или паркетную доску поверх полиэтиленовой пленки согласно инструкции
При монтаже под линолеум, ламинат, ковролин: Уложите защитный материал (ДВП, СМЛ, оргалит, фанеру) поверх полиэтиленовой пленки. На защитный материал наклейте специально предназначенную для укладки мягких напольных покрытий двухстороннюю клеящуюся ленту. Уложите на нее напольное покрытие.
Вся представленная информация имеет рекомендательный характер. Для установки, подключения и обслуживания электрических приборов и/или цепей обращайтесь только к профессионалам, прошедшим cоответствующее обучение и имеющим допуск к работам.Пленочный теплый пол своими руками

В предыдущих статьях я рассказал про укладку кабеля электрического тёплого пола и укладку нагревательных матов. В этой статье я расскажу про плёночный электрический пол и об его укладке своими руками.

Что такое электрический тёплый пол плёночный

Плёночным пол называется потому, что нагревает поверхность не кабель, а специальная плёнка. Её толщина всего около полмиллиметра. Состоит она из медных проводов и полупроводников из карбона.

Плёнка не излучает электромагнитного поля, так как греет за счёт инфракрасных волн, которые оказывают благотворное влияние на Ваше здоровье. Она греет только те материалы, которые стоят на их пути, и почти не нагревают воздух. За это специфическое свойство обогрева он называется инфракрасный плёночный тёплый пол.

Датчик температуры можно укладывать как по плёнке, так и под ней (по желобку). Какой способ предпочтительнее для конкретных плёнок, уточняйте у продавца или производителя.

Теплоизоляция пола

Выбирайте теплоизоляционный материал, покрытый фольгой. От неё будут отражаться инфракрасные волны в помещение, а не распространяться вниз к соседям.

Раскатайте рулон термоплёнки по поверхности медной полосой вниз. Разрезайте его без опаски, но только по указанным производителем специальным линиям.

Линии расположены на плёнке, поэтому проблем с выбором места отреза не будет. Не допускайте наложения полос друг на друга.

Закрепите термоплёнку строительным скотчем. Установите зажимы или заклёпки под соединительные провода. Обязательно битумной лентой, а затем изоляционной лентой (изолентой) закройте оголённые медные провода, которые остались в местах разреза (только с одной стороны, противоположной от места, где будет расположен терморегулятор).Теперь полоски термоплёнки соедините между собой проводами. Как это сделать?

Правый медный провод первой полоски соедините с правым медным проводом следующей полосы плёнки. И так соедините все полоски тёплого пола. Если ширина рулона плёнки 0,5 метра, то длина одного провода для соединения полосок составит около 0,7 метра.

ВАЖНО!!! Качественно изолируйте битумной, а затем изоляционной лентой все места соединения проводов. Это поможет избежать дальнейших неприятностей связанных с электричеством.

Финишные покрытия на плёночный тёплый пол

Можете использовать в качестве финишного покрытия ковролин, линолеуми другие мягкие материалы. Главное учитывать, что под ними плёнку легко повредить.

Также учитывайте, что пробковый пол, является плохим проводником тепла. В связи с этим, укладка плёночного тёплого пола под это покрытие нецелесообразна, но возможна.

Если возникла необходимость укладки нагревательной плёнки под мягкие покрытия, делайте это в тех местах, которые не будут подвержены большим нагрузкам и повреждениям (шкаф, кресло, диван, секция и другие).

Керамическая плитка не очень подойдёт для такого пола. Плиточный клей на плёнке плохо держится и придётся использовать армированную сетку, чтобы удержать клей. Для плитки лучше применить электрический мат.

Идеальными финишными напольными покрытиями на тёплый пол из плёнки — это ламинати паркетная доска.

Быстрый монтаж и отсутствие специфических строительно-отделочных работ, идеально подходит для тех, кто хочет уложить электрический тёплый пол своими руками.

Можно ли подогревать такое покрытие

Первое, о чем хотелось бы Вам рассказать, можно ли стелить электрический теплый пол под линолеум и какие требования предъявляются к монтажу. Дело в том, что пленочное покрытие может при нагревании выделять токсины, вредные для организма человека.

Помимо этого материал может давать усадку со временем, в результате чего его внешний вид испортится. Ну и последний нюанс – данный вариант покрытия может быть дополнительно теплоизолирован, в результате чего система подогрева будет совсем неэффективной. Как Вы видите, нюансы в выборе подходящего линолеума есть и сейчас мы расскажем, какой из видов подойдет для укладки электрического теплого пола.

Во-первых, существуют натуральные и искусственные материалы.

Желательно отдавать предпочтение первому варианту, т. к. в этом случае при нагреве не будут выделяться вредные вещества.

Во-вторых, производители указывают на упаковке пригодность/непригодность использования изделий под систему электрический теплый пол. Сами понимаете, что нужно выбирать продукцию с соответствующей маркировкой. Ну и, в-третьих, лучше всего себя зарекомендовал по надежности, прочности и теплопередаче многослойный ПВХ линолеум, который мы и рекомендуем покупать для укладки пленочного теплого пола своими руками!

Еще один важный нюанс заключается в том, что существует максимально разрешенная температура подогрева линолеума. Электрический теплый пол должен нагревать покрытие не более, чем на 30оС, что обговаривается даже правилами СНиП. Если проигнорировать данный момент, материал может начать плавиться, появятся потемневшие следы и к тому же вырастит вероятность воспламенения покрытия.

Какой тип нагревателя лучше использовать

Мы уже с Вами рассматривали виды электрического теплого пола, который может быть представлен термоматом, инфракрасной пленкой либо греющим кабелем. Все три варианта подходят для укладки системы подогрева, но лучше всего использовать инфракрасное пленочное покрытие.

Связано это со следующими достоинствами материала:

Во время укладки можно обойтись без стяжки, что позволит сэкономить время, деньги и самое главное – высоту потолка.Ввод инфракрасной системы в эксплуатацию можно осуществлять уже через 1-2 дня после монтажа.

В то же время стяжка застывает около 4 недель.

Пленочный теплый пол под линолеум запросто монтируется своими руками, причем делать это можно даже после капитального ремонта, т. к. данный вид работ «чистый».

Как Вы видите, преимущество такого варианта системы говорит само за себя, поэтому настоятельного его рекомендуем использовать у себя дома. Единственный минус – инфракрасное покрытие боится воды, поэтому осуществлять укладку во влажных помещениях запрещается. К тому же сам линолеум начинает гнить во влажной среде, что сразу же отсекает его использование в ванной, бане, сырых помещениях.

Порядок монтажных работ

Итак, к Вашему вниманию порядок укладки пленочного теплого пола под линолеум своими руками:

Производите расчет системы подогрева, чтобы правильно выбрать мощность инфракрасной пленки и ее размер в соответствии с полезной площадью комнаты.Подготовьте поверхность – удалите старое покрытие и если пол неровный, залейте небольшую стяжку, чтобы выровнять поверхность.После застывания раствора (что может и не понадобиться), постелите по всей поверхности теплоизолирующий материал.

Лучше всего использовать экструдированный пенополистирол.Поверх полистирола проклейте теплоотражающий слой, который повысит КПД системы. Можно «убить одним выстрелом двух зайцев», застелив поверхность пенофолом, который одновременно является и теплоизолирующим и теплоотражающим слоем.

Разрежьте пленку на подходяще куски. Делать это нужно в специально отмеченных местах (указываются производителем). Осуществите монтаж инфракрасного теплого пола под линолеум.

Обращаем Ваше внимание на то, что укладывать пленку внахлест запрещается. Еще одно требование – под мебелью нельзя стелить материал. Также не забываем, что пленочное покрытие должно быть постелено на расстоянии не менее 30 см от других видов обогревателей, чтобы не возник перегрев системы.

Об остальных требованиях к укладке пленочного теплого поламожете узнать в соответствующей статье!

Согласно схеме подключите терморегулятор и датчик температуры к пленке и проверьте работоспособность системы, подсоединив ее к электросети. Если все верно, поверх пленочного покрытия простелите слой фанеры, которая дополнительно защитит материал от механических повреждений.

На фанеру постелите по всей площади комнаты линолеум при включенном подогреве. После этого сделайте прирезку и оставьте все как есть на 2-3 дня. 

Когда этот срок пройдет, можно еще раз подрезать края (если это необходимо) и переходить к приклеиванию материала к фанере.

Установите на терморегуляторе уставку не более 30 градусов, на чем монтаж пленочного теплого пола под линолеум и завершается!

Также рекомендуем просмотреть пошаговую видео инструкцию по монтажу инфракрасной пленки, в которой более подробно рассмотрены все этапы работ:

Вот и весь порядок укладки пленочного теплого пола под линолеум своими руками! Как Вы видите, ничего сложного нет и все можно сделать самому, без вызова мастера. Напоследок хотелось бы еще раз отметить, что инфракрасный нагреватель все же лучше, чем электрический (греющий кабель и термомат), поэтому используйте именно эту технологию монтажа в своем доме!

Монтаж инфракрасного пола

Нетрадиционные системы отопления в последнее время весьма широко применяются в современном строительстве.

Они позволяют значительно снизить потребление энергоносителей, что ощутимо сказывается на экономии семейного бюджета. К таким новаторским решениям относится пленочный инфракрасный обогрев помещения. Мы расскажем, как правильно сделать монтаж инфракрасного теплого пола.

Что такое теплый пленочный пол

Теплые инфракрасные пленочные полы– это полиэтиленовая термостойкая пленка, в которую упакованы полосы карбоновой пасты. В свою очередь паста соединяется медными шинами, которые также впаяны в пленку.

В сборе вся конструкция называется ИК термопленкой. Если по шинам подавать ток определенной силы и частоты, то карбоновые элементы начинают испускать инфракрасное излучение с длинной волны от 5 до 20 мкм.

Оно не вызывает нагрев окружающего воздуха и его высушивание, как это делают традиционные радиаторы и обогреватели. Инфракрасные лучи нагревают окружающие предметы – напольное покрытие, стены, потолок, мебель.

Важно знать! Не стоит путать с электромагнитным излучением, которое оказывает вредное воздействие на организм человека, животных и растений.

Такая система обогрева практически не имеет побочных эффектов и экологически чистая. Ученые разных стран мира доказали благоприятное влияние инфракрасных лучей на живые организмы и человека в целом.

Инфракрасный теплый пол технические характеристики имеет такие:

Расход электроэнергии инфракрасного теплого пола напрямую зависит от его площади и режима эксплуатации.

На современном рынке много производителей представляют свои варианты теплых пленочных полов. Все они имеют примерно одинаковые характеристики. Так что какой инфракрасный теплый пол лучше решать Вам.

Толщина термопленки 0,4 мм, что позволяет устанавливать ее под любое напольное покрытие – керамическая плитка, ламинат, паркетная доска, линолеум и ковролин. К тому же такую пленку можно устанавливать и на стены и на потолок. В этом случае обогрев будет происходить по всему объему помещения.

Конечно, установка инфракрасного теплого пола подто или иное покрытие имеет свои особенности. На пример для укладки пленочного пола под ковролин или линолеум на нагревательные полосы следует укладывать фанеру.

Изоляция срезов термопленки битумной лентой

Для того, чтобы теплый ИК-пол уложить под ламинат достаточно укладки гидроизоляционной пленки. Под кафельную плитку теплый полукладывается прямо на цементно-песчаную стяжку и сверху покрывается слоем плиточного клея и плитки.

Как самостоятельно уложить пленочный пол под ламинат

Вооружившись этими знаниями необходимо начертить план размещения нагревательных элементов. На бумаге необходимо отразить места расположения мебели и нагревательной пленки.

Важно знать! Укладка ламината производится на предварительно выровненную поверхность.

Бетонная стяжка не должна иметь перепад, превышающий 1 мм на 2 м погонных. Для того, чтобы тепло от термопленки не уходило через плиты перекрытия к соседям на пол укладывают термоизоляционную подложку. Это вспененный полипропилен толщиной 3-4 мм и имеющий фольгированное покрытие с одной стороны.

Полосы термоизоляции укладывают стык в стык и скрепляют между собой термоизоляционным скотчем. Полосы аккуратно подрезают по периметру помещения. Полосы термопленки отмеряют, режут и укладывают на пол в соответствии с составленным планом.

Разрезать нагревательную пленку можно только в обозначенных на ней местах. Они выделены пунктирной линией и символом ножниц.

Схема подключения нагревательных элементов

Если разрезать пленку по диагонали, то она будет испорчена. Места разрезов расположены примерно через каждые 18 см. Нагревательная пленка не должна подходить к стене ближе, чем на 10 см.

Полосы нагревательной пленки укладывают на подложку одна возле другой с зазором не менее 5 мм, но не более 1 см. Сгибать нагревательный элемент под углом 90 град и более нельзя, так как она выйдет из строя.

Места разрезов термопленки, где разрезаны токопроводящие шины, необходимо заизолировать полосками битумной изоляции, которая поставляется в комплекте теплого пола. Для монтажа контакта вставьте его точно по середине торца токопроводящей шины и плотно прижмите плоскогубцами.

Токоведущие провода зачищают на 5-10 мм острым ножом и зажимают их плоскогубцами в клемме контакта. После этого весь контакт изолируют лоскутом битумной изоляции.

Подключение инфракрасного теплого пола (нагревательных полос) выполняют параллельно медными многожильными проводами с сечением не менее 1,5 мм.кв. Для того, чтобы автоматика терморегулятора теплого пола срабатывала правильно необходимо произвести монтаж термодатчика.

Для этого на расстоянии 20-25 см от стены, на которой будет установлен терморегулятор, перфоратором выполняют штробу глубиной 1-2 см. В нее под нагревательную пленку укладывают датчик температуры.

Обратите внимание! Датчик необходимо укладывать на теплоизоляционную подложку. Иначе он не покажет истинную температуру пола.

После этого производится установка и подключение терморегулятора. Когда он полностью смонтирован и подключен, производится проверка работоспособности теплого пленочного ИК пола.

Все термопленки при включении должны нагреваться. Только после проверки работоспособности можно приступать к укладке ламината на нагревательные элементы. 

Теплый пол под ламинат на деревянный пол

В современном строительстве большую популярность снискало напольное ламинированное покрытие. Ламинатимеет вид дерева, но в несколько раз дешевле него. Кроме того, благодаря достаточной теплопроводности, он идеально подходит для создания обогревательной системы «теплый пол».

Исходящее из пола тепло создает комфорт в доме даже в самую холодную погоду. Какой бывает теплый пол под ламинат на деревянный пол и подходит он или нет? Эти вопросы задает себе каждый, кто решил устроить у себя дома эту систему.

Пленочный инфракрасный теплый полпрекрасно сочетается с ламинатом

Главной особенностью этой системы является то, что источники тепла находятся под поверхностью покрытия пола. Выделяемое ими тепло согревает покрытие, которое передает энергию в окружающий воздух. Для каждого вида справедливо любое из следующих утверждений:

Мат электрического теплого пола — компактный и легкий, но он способен эффективно обогреть просторные жилые помещения

Любой из них может быть смонтирован на бетонное основание или на деревянный пол. Теплый пол под ламинат каждого из перечисленных видов обладает своими достоинствами и недостатками.

Трубы водяного теплого пола, перед укладкой верхнего покрытия, заливаются бетонной стяжкой

Полезный совет! Чтобы водяной пол функционировал более эффективно, нужно создать не один контур, а 6 или даже 8. Это позволит более равномерно распределить тепло. Трубки будут короче, поэтому тепловые потери снизятся.

Устройство водяного теплого пола на деревянный пол абсолютно безопасно

Источником тепла при таком устройстве является нагретая вода, циркулирующая по трубкам, которые расположены непосредственно под ламинатом.

Современная промышленность выпускает трубную продукцию для этих целей, изготовленную из новейших материалов с применением инновационных технологий. Благодаря этому полиэтиленовые и металлопластиковые трубы обеспечивают полную безопасность эксплуатации системы. Любые протечки воды исключены.

Начальный этап обустройства водяного теплого пола — укладка трубы из сшитого полиэтилена на теплоизоляционную подложку

Для укладки водяного теплого поланеобходимо по периметру комнаты уложить демпферную ленту. Потом поверх чернового основания устроить гидро- и теплоизоляцию, разложить арматурную сетку.

Затем трубы укладываются параллельным либо спиральным способом. В первом случае рисунок похож на змейку, а во втором на спираль. Концы трубы замыкаются на отопительный контур, так, чтобы вода свободно циркулировала внутри.

Варианты укладки труб водяного теплого пола

Следующий этап – это заливка всей конструкции песчано-цементной смесью. Получившаяся стяжка выравнивается под укладку ламината. В процессе циркуляции теплоносителя по трубам, цемент будет прогреваться, равномерно передавая тепло ламинату.

Данный тип теплого пола имеет ряд преимуществ:

Комбинирование различных вариантов обустройства «пирога» водяного теплого пола внутри одного жилого пространства

Такая система абсолютно безопасна и для монтажа на деревянном полу. Теплый пол под ламинат, устроенный этим способом прослужит длительное время.

Устройство электрического типа теплого пола

Принцип действия системы основан на свойстве проводников нагреваться при прохождении по ним электрического тока. Нагревательным элементом является специальный саморегулирующий электрический кабель.

Он способен автоматически менять сопротивление на тех участках, где зафиксирован перегрев. Это необходимо во избежание перегорания. Кабель выпускается одножильным и двужильным.

Чаще всего маты электрического теплого пола укладывают рядом и параллельно друг другу

Перед началом монтажа, поверхность выравнивают и делают тонкую песчано-цементную стяжку до 0,3 см. толщиной. Если необходимо, под нее устраивают теплоизоляцию.

Высыхание произойдет через 3 дня. Только после этого можно крепить монтажную ленту. Затем необходимо закрепить терморегуляторв удобном месте и уложить кабель согласно инструкции, имеющейся на упаковке.

По завершении укладки, вновь делается стяжка от 3 до 10 см. толщиной.

Полного высыхания она достигнет только через месяц. Только тогда можно уложить напольное покрытие. Для этого очень хорошо подойдет, производимый в Германии водостойкий ламинат 33 класса 12 ммтолщиной.

Поверх электрических матов необходимо сделать бетонную стяжку толщиной от 3 до 10 см

Главные преимущества:

Из недостатков необходимо указать следующие:

Этапы обустройства электрического теплого пола

Произведенный в Германии, водостойкий ламинат 33 класса 12 мм прекрасно сочетается с электрическим типом теплого пола.

Полезный совет! Для устройства теплого пола у себя дома лучше покупать двужильный кабель. Его гораздо легче укладывать.

Особенность использования электрического типа теплого пола заключается в выборе оптимального режима, при котором обеспечивается достаточный нагрев при оптимальном использовании электроэнергии.

Инфракрасный пленочный теплый пол

Это самая инновационная система теплого пола. Представляет собой пленку, которая в результате воздействия электрического тока, способна излучать инфракрасный диапазон электромагнитных волн.

Данный диапазон спектра невидим человеческому глазу, но ощущается кожей, как тепло. Половина солнечной энергии – это инфракрасные лучи. Отсутствие накаливающихся элементов – главная особенность этого материала.

Инфракрасный пленочный теплый пол — современная система эффективного отопления в доме

В монтаже такая система является самой удобной.

Достаточно на выравненное основание уложить теплоотражающее покрытие, а уже на него инфракрасную пленку. Финишное покрытие, которым может быть, произведенный в Германии водостойкий ламинат33 класса 12 мм толщиной, укладывается непосредственно на саму пленку. Нет необходимости устраивать стяжку, что является длительным и трудоемким процессом.

Полезный совет! Под ламинатлучше класть подложку не из вспененного полиэтилена, как это чаще всего делается в обычных условиях, а туплекс или изоплат. Эти материалы обладают водонепроницаемыми свойствами.

Схема обустройства «пирога» инфракрасного теплого пола

Достоинства инфракрасной пленки:

Недостатками являются:

Укладка ламинатана пленочный инфракрасный теплый пол

Особенностью эксплуатации такого пола является крайняя осторожность. Он боится грубого механического воздействия.

Поэтому не стоит ставить на такую поверхность тяжелую мебель. Это может повредить пленку и вывести ее из строя. Лучше использовать такую систему в открытых помещениях.

Каждый хозяин самостоятельно выбирает тип теплого пола для устройства у себя дома. Решение принимается в зависимости от предпочтений и наличия финансовых возможностей.

Ну, вот и пришло время заканчивать статью. Весь материал, которым я хотела поделиться – рассмотрен. Надеюсь, он Вам будет полезен, и вы будете им пользоваться при необходимости уложить инфракрасный теплый пол своими руками Совершенствуйтесь в собственных практических навыках и получайте все новые знания, как говорят: «Учиться никогда не поздно!» На этом все, спасибо за внимания, удачного и легкого ремонта!

Видео

Источники:

https://leroymerlin.ru/advice/elektrotovary/montazh-plenochnogo-teplogo-pola/

http://babyremont.ru/o-remonte-poverhnostej/o-remonte-polov/chto-takoe-tyoplyj-pol-iz-plyonki-kak-ulozhit-elektricheskij-plyonochnyj-tyoplyj-pol-svoimi-rukami.html

Как правильно стелить теплый пол под линолеум?

http://sdelai-pol.ru/montazh-infrakrasnogo-teplogo-pola

Теплый пол под ламинат на деревянный пол: виды и особенности

Монтаж теплого инфракрасного пола своими руками

Автор Петр Андреевич На чтение 6 мин. Просмотров 129

Когда уже было принято решение отапливать дом с помощью панельной системы, следует выбор приспособлений и монтаж теплого инфракрасного пола (своими руками или с обращением к специалистам). Конечно, каждый хочет сэкономить, потому не обращается к соответствующим организациям.

Этот вид теплого пола относится к электрическим обогревателям. Нагрев комнаты осуществляется за счет пленки, которая и является основным источником тепла. Карбоновая паста подогревается медными проводниками, которые находятся по бокам. Серебряное напыление сохраняет целостность конструкции и защищает от возгорания. Все это нужно знать о приборе, прежде чем браться за установку инфракрасного обогревателя своими руками.

Важно! Перед покупкой пленочного обогрева и монтажом необходимо провести расчет теплового баланса (потери и приход тепла) помещений.

С чего начать монтаж инфракрасного пола своими руками?

Перед установкой пленки нужно определить площадь, где будет проводиться монтаж. Иными словами это свободное место, где могут находиться негабаритные предметы быта, легкие составляющие интерьера. Под увесистой мебелью и техникой пол не сможет дать нужного тепла. Кроме того, так может возникнуть возгорание.

Мощность 1 м2 пленки будет зависеть от полезной площади. Так, для 20 м2 и менее целесообразна установка мощного обогрева. Всегда можно найти полезную информацию на форумах, прочесть отзывы других пользователей или посоветоваться со специалистом в области отопления.

Важно! Конструкцию нужно подбирать таким образом, чтобы не возникал перегрев.

Также осуществлять регулировку можно с помощью термостата. Это позволит настраивать систему на необходимую мощность при разных наружных температурах. Соответственно достигается и определенная экономия.

Монтаж инфракрасных полов своими руками (видео представлено ниже) включает в себя процесс соединения матов проводами. Лучше всего купить многожильный кабель из меди. Выбор связан с тем, что нагревательные каналы, к которым провод будет подсоединяться, созданы из того же материала.

Кабеля стоит выбирать сечением 1,5-2,5 мм.

Как подключить инфракрасный теплый пол своими руками

Подключение проводится в несколько этапов:

1. Выравнивание пола, его очистка. Уклон не должен быть более 3 мм.
2. Сверление отверстия под датчик. К штробе подводится кабель электрического питания.
3. Укладка тепловой изоляции. Рекомендуется применять отражающие материалы. Толщина изоляции должна находиться в пределах 3-5 мм.В качестве отражателя не рекомендуется использовать материалы, покрытые алюминиевой фольгой.
4. Монтаж матов. Установка пленки проводится по вектору к стене, где была предварительно пробита штроба под терморегулятор. Необходимо выдержать отступ от стен 10-20 см, определить зоны, где будет находиться тяжелая мебель, чтобы оставить их без обогрева.

   

5. Самостоятельная установка инфракрасных полов продолжается процессом изоляции концов пленки.
6. Зажимы. Заизолированные отрезки кабеля должны иметь на своих концах специальные зажимные устройства.
7. Подводка проводов. Они должны подключаться к зажимам параллельно. Провода должны находиться в области плинтуса.
8. Монтаж датчика температур. Терморегулятор устанавливается в заранее приготовленную штробу.
9. Подключение к питанию, тестовый запуск.
10. Звукоизоляция. Монтажные работы предусматривают применение рулонного материала. Может использовать мультифункциональное изделие для защиты от влаги и шумов.

Подключение терморегулятора проводится по аналогичному принципу работы с другими электрическими обогревателями. Так, с одной стороны к двум контактам подключаются 2 кабеля терморегулятора. С противоположной стороны подводятся провода от пленки. Центральные контакты ведут к сети электропитания. Устройство термодатчика имеет 2 заземляющих провода, которые нужно соединить клеммой.

Важно! Кабели заземления не должны вставляться в контакт!

Финишное покрытие инфракрасной системы обогрева пола

Основное преимущество данного типа панельного обогрева в том, что подключение не требует мокрой стяжки. Потому позволяется применять любое финишное покрытие. Исключением является паркет и клеевая паркетная доска. Так, пол можно забрать с собой, если возникнет возможность и желание переезда.

Декорирование проходит исключительно после тестового пуска системы и успешного монтажа. Чаще всего инфракрасный теплый пол своими руками устанавливается под ламинат. Высокая популярность подобного решения обусловлена тем, что покрытие легко укладывается и так же просто сниматься.

Монтаж под плитку проводится в санузлах, ванных комнатах, кухнях. Керамика обладает высокой теплоотдачей, что положительно влияет на коэффициент полезного действия (КПД) устройства.

Как сделать инфракрасный обогреватель из подручных средств

Как правило, те, кто видит себя в роли разработчика, не стремятся усложнить процесс изготовления. А покупка заводских элементов для создания обогревателя нецелесообразна с точки зрения экономии. Потому к устройству ставятся следующие требования:

• простота установки;
• высокая теплоотдача;
• экономичность потребления электрической энергии;
• удобство эксплуатации;
• компактность.

Отдельного внимания заслуживает безопасность. Создавая подобную конструкцию из подручных средств, следует рассматривать этот аспект более чем тщательно. Это вполне обосновано, ведь прибор излучает тепловую энергию. Ее избыток или некорректная работа могут стать причиной возгорания. Избежать неприятных ситуаций помогут рекомендации, данные в Строительных нормах и правилах (СНиП).

Изготовить инфракрасный обогреватель можно по принципу термопленки. Для производственного процесса понадобятся:

• Листы бумажного пластика. Нужно подобрать одинаковые по габаритам материалы или вырезать их из одного более крупного листа. Понадобится парное количество единиц бумажного пластика;
• Графитовый порошок. Вещество можно приобрести ли для большей экономии размолоть имеющиеся графитные щетки от троллейбуса;
• Эпоксидный клей;
• Провод с вилкой.

Так как сделать инфракрасный обогреватель самому? Для этого достаточно руководствоваться следующей инструкцией:

1. Необходимо смешать клей с графитовым порошком. Полученное вещество будет обладать клейкими характеристиками, высоким сопротивлением (послужит в качестве проводника).
2. Нанесение смеси на пластик. Делать это рекомендуется зигзагообразными мазками. Лучше всего обрабатывать шершавую сторону материала для большего сцепления.
3. Соединение листов пластика.
4. Обрамление конструкции деревянным коробом. Рамка повысит прочность изделия.
5. Прикрепление медных клемм. Подводить их нужно с разных сторон. Альтернативой станет подключение терморегулятора. Изделие упростит регулировку режима обогрева.
6. Сушка. Это один из важнейших этапов. Даже небольшое скопление жидкости выведет из строя полученную конструкцию после первого подключения к электрической сети.
7. Проведение испытаний. Нужно провести замеры сопротивления. Это позволит определить безопасность эксплуатации изделия.
8. Монтаж финишного покрытия.

Важно! Количество графита в смеси влияет на максимальную температуру изготовленного прибора.

Это всего один из возможных вариантов того, как сделать инфракрасный пол своими руками. Можно пользоваться и другими инструкциями, но всегда стоит помнить о том, что самодельная система обогрева – небезопасная конструкция! Потому необходимо позаботиться о дополнительных мерах безопасности при ее использовании и проконсультироваться со специалистом перед началом эксплуатации.

ПолезноБесполезно

Монтаж инфракрасного теплого пола — статья от пользователя ОБИ Клуба

Система инфракрасного теплого пола – новейшая разработка, которая набирает популярность среди потребителей. 

Обладая рядом преимуществ перед уже известными видами теплых полов, инфракрасный обогрев заслуженно занимает место в сердцах покупателей.

Однако, монтаж инфракрасного пола, как сложного технического устройства, требует знания теоретических основ и правил безопасности, с которыми я познакомлю вас в этой статье. 

Инфракрасный теплый пол представляет собой систему, излучающую тепло посредством генерации инфракрасного излучения. Различают два вида инфракрасных полов:

• Стержневой инфракрасный пол, состоящий из графитовых стержней с карбоновым материалом внутри;
• Пленочный инфракрасный пол, в котором полосы карбоновой пасты покрыты термоустойчивой полиэтиленовой пленкой.

Пленочный теплый пол пользуется большей популярностью из-за удобства монтажа и транспортировки. К преимуществам инфракрасного теплого пола относятся следующие факторы:

• Устройство нагревает не воздух в помещении, а объекты, находящиеся в комнате. Благодаря такой особенности, не страдают качественные показатели воздуха.
• Инфракрасные лучи безопасны для человека, животного и растения, они по структуре схожи с ультрафиолетом.
• С укладкой инфракрасного пола справится новичок в строительном деле, достаточно базовых знаний об устройстве и технике безопасности.
• Инфракрасный пол разрешено укладывать под любой вид финальной отделки: линолеум, ковролин, ламинат и даже паркетную доску.

Рассмотрим пошаговую инструкцию по укладке и подключению инфракрасного пола у вас дома.

• Выбор теплоизоляции. Теплоизоляционный слой необходим для профилактики утечки тепла через грунт или основание пола. Выбор утеплителя для инфракрасного пола зависит от расположения помещения: в частном доме, в котором под полами только грунт используйте пенополистирол (пенопласт), если снизу отапливаемое помещение – достаточно вспененного фольгированного полиэтилена.

Поскольку инфракрасный теплый пол является электрическим устройством, необходимо соблюдать правила использования и технику безопасности при его установке, чтобы избежать возгорания и порчи материалов. Перечислю несколько наиболее распространенных ошибок, избежать которые проще, чем исправить последствия.

• Систему теплого пола необходимо подключать напрямую к щитку, отдельной линией.
• Использование УЗО и правильный подбор сечения кабелей, исходя из значений тока, требования безопасности, которые не только защитят от возгорания, но и продлят срок службы всей системы.

• Пока пленка свернута в рулон и не расстелена в один слой на основании пола – тестировать систему запрещено.
• Перед заливкой цементной стяжки проверьте инфракрасный пол на предмет обрывов. Для этой задачи используйте электрический тестер.
• Продумайте расположение мебели в комнате до начала работ по укладке теплого пола. Точечная нагрузка на инфракрасную пленку запрещена, приводит к оплавлению контактов.

Соблюдение правил установки и дальнейшего использования инфракрасной пленки делает систему теплого пола универсальной и долговечной.

монтаж инфракрасной пленки для теплого пола

Знаете, какой теплый пол проще всего обустроить своими руками? Пленочный, инфракрасный, принцип действия которого основан на мягком инфракрасном излучении — экологичном, абсолютно безопасном для человека или животных. Такой пол не потребует от монтажника особых усилий. К тому же его комплекты оснащены специальными пошаговыми инструкциями, которые гарантируют качественный результат даже дилетантам в области строительства и отделки.

---

Оглавление: 
1. Преимущества инфракрасного пленочного теплого пола
2. Технические характеристики инфракрасного теплого пола
3. Самостоятельный монтаж пленочного пола: инструкция
- 1 этап
- 2 этап
- 3 этап
4. Подключение и тестирование инфракрасного пленочного пола

---

Преимущества инфракрасного пленочного теплого пола

Современные инновационные пленочные полы — это, в принципе, обычная полиэтиленовая пленка, но термостойкая, в которую «упакованы» полосы карбоновой пасты, соединенные впаянными медными шинами. По этим шинам и подается ток определенной частоты и силы, в результате чего карбоновые элементы испускают тепло — инфракрасные волны-лучи длиной от 5 до 20 мкм.

Такое излучение не сушит окружающее пространство, как, например, комнатные радиаторы или обогреватели. Оно лишь нагревает предметы вокруг себя — имеющееся напольное покрытие, стены, мебель и бытовые приборы (поэтому под них пленочный пол стараются не класть). Но, в принципе, ИК-излучение безопасно, экологично и, по мнению специалистов, даже обладает благоприятным воздействием на живые организмы.

Вообще, у такого нестандартного пола масса преимуществ, в том числе:

• лучистый обогрев;
• высокое КПД;
• и показатели экономичности почти на 20% лучше, чем у кабельных систем традиционного типа.

Он прост в монтаже и абсолютно надежен. Но главное его достоинство — совместимость с любым из типов финишного отделочного покрытия. Такой пол легко ложится под ламинат и ковролин, под плитку, паркетную доску и линолеум. Только под паркет инфракрасную пленку правильнее класть в, так называемом, «щадящем режиме» — чтобы дорогостоящее покрытие не рассохлось, на каждые 10 кв м паркетной доски должно приходится только 3-4 м ИК-пленки.

Технические характеристики инфракрасного теплого пола

ИК-пол обладает следующими технико-эксплуатационными характеристиками:

• потребляемая мощность его составляет 45-67 Вт/мч на кв м;
• температура плавления пленки — 130°С;
• доля ИК лучей в спектре излучения равна 95%;
• а длина обогревательной ИК-волны составляет от 5 до 20 мкм.

При этом длина полосы термопленки не может быть более 8 м. И толщина такого теплого пола составляет не более 0,4 мм, так что подобное утепление можно ставить не только на пол под любое покрытие, но еще и на стены и даже на потолок. И помещение будет теплым по всему периметру.

Такому полу необходимо обеспечить электропитание в 220 В. А расходование им электричества напрямую зависит от эксплуатационного режима и величины обслуживаемой площади.

Сегодня на рынке представлены пленочные теплые полы от самых разных производителей. И характеристики у всех у них практически одинаковые. Так что, выбирая ИК-пленку для себя, потребитель ориентируется на рекламу, ценовую политику фирм и убедительные пояснения продавцов.

Самостоятельный монтаж пленочного пола: инструкция

Комплект инфракрасного пола от любой фирмы — это, как правило, собственно пленка в нужном объеме, электропроводка с изоляционным комплектом, а также сенсор температуры, терморегулятор и набор контактных зажимов.

Рассчитать необходимое количество пленки, а также составить схему ее укладки можно самостоятельно или обратившись за помощью к консультанту по продажам теплого пола. А чтобы не повредить меблировку и бытовую технику, ИК-прокладку следует уложить только на свободные участки пола. Такой подход позволит еще и сэкономить на количестве теплой пленки (и как следствие, на затратах).

Важно: чтобы помещение прогревалось равномерно, нужно застелить инфракрасной пленкой не менее 70% площади пола. Это нужно помнить, планируя интерьер и составляя схему ИК-укладки. Тогда получится и меблировку не испортить, и обеспечить нужный микроклимат в комнате, квартире.

1 этап

Перед началом работ выровненную поверхность (отклонение горизонтали допускается не более 3 мм) надо очистить от пыли-грязи, остатков строительного мусора. Далее уложить слой теплоизоляции — под каждое финишное покрытие свой. Так, например, под ковролин и линолеум стелют изолон или инфрафлекс с односторонним фольгированием, а также пенотерм толщиной 3-5 мм или фанерные листы. Под керамическую плитку, как правило, кладут твердую изоляцию (скажем, технический пробковый лист в 2 мм) или стелют пленку прямо на цементно-песчаную стяжку под слой плиточного клея. Но в любом случае теплоизоляция должна будет оказаться во всех нужных местах, зафиксированная термоизоляционным скотчем на стыках.

2 этап

Потом необходимо будет определиться с местом нахождения терморегулятора и оформить под него отверстие. А чтобы автоматика этого прибора срабатывала правильно, потребуется еще и монтаж термодатчика. Для этого в районе второй секции пола (примерно), отступив от стены, на которой будет установлен терморегулятор, 20-25 см, следует проштробить полосу глубиной 1-2 см. И в нее под нагревательную пленку уложить собственно температурный датчик из комплекта теплого пола. Его кладут обязательно НА теплоизоляционную подложку, чтобы прибор показывал истинную температуру пола. И в самом конце монтажа датчик температуры пола подключают в систему (с изнанки ИК-пленки), предварительно обеспечив его изоляцию.

Далее по специальным линиям (их производители отмечают пунктиром и символом «ножницы») пленку предстоит разрезать на полосы требуемой длины. После раскроя эти полосы размещаются по полу, в соответствии с ранее составленной схемой. При этом от стен в комнате надо отступать не меньше, чем на 10 см. А если в помещении оборудован камин, от него придется отступать при укладке не менее, чем на метр.

Пленка кладется медной полосой вниз, а контактами — к стене (к той самой, на которой будет размещен терморегулятор). Полосы размещаются встык, а стыки проклеиваются монтажным скотчем, как и края пленки без проводного крепления.

3 этап

Следующий этап монтажа —  установка с помощью плоскогубцев контактных металлических зажимов на медные полосы, впаянные в пленку. Для этого контакт вставляется строго посередине торца шины, проводящей ток (между пленкой и медной полосой), а затем плотно прижимается. Далее к установленным зажимам параллельно, методом скрутки зачищенных концов подсоединяются монтажные провода — левые строго к левым, правые к правым (лучше купить два цвета проводов, чтобы не запутаться). И ни в коем случае при этом и в других обстоятельствах нельзя перегибать нагревательный элемент под углом в 90 градусов, иначе ИК-пленка будет испорчена.

Важно: надо непременно изолировать места разреза пленки (с обратной стороны), а также подключения к зажимам проводов, используя битумные полоски из изоляционного комплекта. А предварительно обозначить места предполагаемых изолирующих операций на схеме, чтобы не промахнуться.

Последний «штрих» в укладке инфракрасного пола — это подключение к терморегулятору монтажных проводов и температурного датчика, а также подключение самого регулятора к электрической сети. И уже в самом конце монтажных работ (для дополнительной защиты) поверх теплого пола следует положить слой полиэтиленовой пленки, а уже по нему — выбранное финишное напольное покрытие.

Подключение и тестирование инфракрасного пленочного пола

Подключение уложенных нагревательных ИК-полос выполняется с использованием многожильных медных проводов с сечением в 1,5-2,5 мм. А тестирование пленочных теплых полов нужно проводить при температуре в 30°С, не выше. И внимательно отслеживать возможные искрения, нагревание соединений и пр.

Принцип подключения терморегулятора инфракрасной пленки ничем не отличается от принципа подключения других теплых электрических полов:

• с одной стороны в 2 контакта вставляют провода термодатчика;
• с противоположной же стороны (также в 2 контакта) ставят провода теплого пола;
• а 2 центральных контакта остаются под электропитание.

Что же касается заземляющих проводов, то они в контакты не вставляются, а лишь соединяются и зажимаются клеммой.

Теплый пленочный пол инфракрасного излучения — прекрасная альтернатива другим нагревающим электрическим системам. В то числе в вопросах монтажа — ведь его можно класть без мокрой стяжки. К тому же этот пол легко переезжает вместе со своими владельцами — его можно не только собрать, но и разобрать самостоятельно.

Загрузка…

Теплый пол своими руками (+ фото) | Своими руками

Модернизация идеи теплых полов своими руками

Хочу рассказать об одной технической поделке, которая, возможно, будет интересна многим домовладельцам.

Его автор — мой сосед по стране, и я отправляю эту информацию с его согласия. И так как я был у него на «догонках» при установке, надеюсь, что правильно изложу суть своей затеи.

Мой сосед построил добротный гараж своими руками.Он хорошо утеплен, в нем есть смотровая яма и даже небольшая комната для отдыха.

А так как у него дома пол с подогревом, он решил применить ту же систему для обогрева гаража, но в очень модернизированном виде.

Известно, что теплые полы бывают двух видов — электрические и водяные. Сосед объединил оба этих варианта и создал свою оригинальную схему, так как отапливать гараж одним электричеством очень дорого.

---

Смотрите также: Как уложить паркет на теплый пол (пол с подогревом)

---

Строительство самодельных теплых полов

Итак, система соседского теплого пола состоит из двух частей: обогрева и отвода тепла.Первый сделан с использованием электричества, а второй напоминает водяной пол. С этого и начнем рассказ.

По всей площади гаража на полу уложили металлопластиковую трубу в виде петель. А по обеим сторонам смотровой ямы сделаны две цепи, не зависящие друг от друга.

Труба была отделена от земли 10-сантиметровым слоем теплоизоляционной плиты из экс-стилизованного пенополистирола. Когда это было сделано, мы залили трубу бетоном.Таким образом, при пропускании нагретой воды по трубе тепло не уйдет в землю (путь пенополистирола его заблокирует), а будет полностью распределяться по полу, что в свою очередь будет отдавать тепло всему гаражу.

Для приготовления теплой воды сосед приспособил все известные ТЭНы (на фото — темный вертикальный цилиндр).

Хладагент в этой системе — вода. Его постоянный напор обеспечивает аккумулятор (красный бак). Для обеспечения циркуляции воды в системе предусмотрен насос.У соседа был старый насос, поэтому он приспособил его там, поставив для подачи охлажденной сточной воды в блок ТЭН.

Уже две зимы эта система функционирует, и у соседа нет замечаний к своему изобретению.

---

Смотрите также: Плитка и теплый пол в ванной своими руками — пошаговая инструкция и фото

---

Теплый пол своими руками: мнение экспертов

Технология устройства теплого пола в жилом помещении становится все более популярной.Сегодня на практике используется несколько систем отопления. В одном случае источником тепла могут быть трубы с горячей водой, в другом — электрический кабель. Отличие этих систем от других в том, что они представляют собой низкотемпературные нагреватели, которые равномерно распределяют тепло по всей поверхности покрытия, нагревая его до 30 ° С.

Конструкция отопления дома представляет собой многослойный торт. Первый слой заливается бетонным основанием, затем укладывается гидроизоляция и теплоизоляция. Поверх слоя теплоизоляции монтируется цементная или бетонная стяжка, в которую входят ТЭНы (рис.1,2).

Следует отметить, что установка теплых полов на водной основе потребует сложных монтажных работ, стоимость которых достаточно высока. Однако преимуществом такой системы является низкое энергопотребление при эксплуатации, не требующее больших финансовых затрат. В загородном доме, где площадь обогрева большая, выгоднее будут водяные полы. Но нельзя забывать, что в случае каких-либо протечек в трубах, их место обнаружить довольно сложно.

На практике часто возникает вопрос: какое отопление лучше? Несомненно, часто предпочтение отдается отопительным системам с электрическим кабелем.Они уже зарекомендовали себя во всем мире как практичные и безопасные системы отопления. К тому же они удобны, просты в установке и не требуют особого ухода. Электрические полы можно укладывать в любой части дома и под любое напольное покрытие (плитка, дерево, ламинат, линолеум). В современных системах с электрическим обогревом можно организовать обогрев не всей поверхности, а только некоторой части пола.

В помещении, оборудованном теплым полом, постоянно тепло и комфорт даже при понижении температуры в помещении.Никогда не будет сквозняков и воздушных вихрей с микрочастицами пыли. В первую очередь, это связано с тем, что теплый пол имеет небольшую рабочую температуру (в отличие от радиаторной батареи, которая нагревается до 70 ° С).

Система теплых полов состоит не только из нагревательных элементов, но и оснащена терморегулирующим оборудованием (датчики температуры и терморегуляторы). Датчики температуры воздуха позволяют поддерживать необходимую комфортную температуру в помещении на разной высоте.Так. на уровне головы температура поддерживается в пределах 18-24 ° C, на уровне пола — 24-27 ° C. Такой разумный обогрев (обогрев) с вертикальным распределением тепла позволяет снизить расход электричества.

---

Теплый пол — мнение профессионалов

---

Система теплых полов для начинающих

Системы напольного отопления набирают все большую популярность, поскольку помогают повысить тепловой комфорт в помещении.В загородном доме можно установить водяной или электрический теплый пол.

Теплый пол — это, по сути, очень большой радиатор, расположенный горизонтально под ногами. В отличие от конвекторов, в которых воздух, проходящий через металлические трубы, нагревается, здесь, благодаря инфракрасному излучению, излучаемому теплой поверхностью, в первую очередь нагреваются окружающие предметы, в том числе наши тела.

Максимальный комфорт

Обогреваемый и излучаемый теплом пол имеет большие преимущества перед менее громоздкими аналогами — радиаторами.Они состоят из: а) правильного распределения тепла по высоте: от пола до потолка; б) при отсутствии сквозняков.

При использовании радиаторного отопления снижается относительная влажность воздуха, необходимо постоянно проветривать помещение, а конвекционные токи вызывают в помещении высокую концентрацию пыли. В помещении с «теплым полом» создается максимальный тепловой комфорт, и люди в нем чувствуют себя очень комфортно.

Еще тепла!

Отдавать всю функцию отопления в доме только «теплым полам» экономически нецелесообразно.Ограничения связаны с тем, что пол нельзя нагревать до такой же высокой температуры, как радиатор. По нормам — max, температура пола 32 гр. При такой температуре тепла, выделяемого с поверхности, может быть недостаточно для обогрева: потери тепла будут больше. Придется серьезно заняться новосельем. Но с помощью «теплых полов» можно решить проблему дополнительного обогрева для создания максимального теплового комфорта. Как дополнение к базовой системе отопления, «теплые полы» не создают проблем ни при проектировании, ни при монтаже, ни при эксплуатации.

Я водянистая, я водяная!

Определившись с расположением «теплых полов», следует решить следующий вопрос: какая она должна быть — водяная или электрическая?

Водяной «теплый пол» по сути является элементом единой системы отопления. Теплоноситель, как правило, горячая вода, проходит по трубам, проложенным в бетонной стяжке или непосредственно на утепленном черновом полу под напольным покрытием, и нагревает поверхность пола. Естественно, требуется самостоятельная регулировка температуры охлаждающей жидкости, чтобы пол не перегревался.Для этого устанавливается узел смешения теплоносителя, состоящий из насоса, коллектора и термостатического смесителя.

Вода под ногами

Трубы, заделанные в стяжку, хорошо защищены от механических повреждений. Но при скрытой установке с протечками бороться сложно — их сложно обнаружить, а для доступа к поврежденной трубе необходимо вскрыть пол и разорвать стяжку. Поэтому лучше предусмотреть все меры еще на этапе монтажа, чтобы не допустить поломки.Важно выбрать качественные трубы и фитинги. В водяных «теплых полах» используются, как правило, гибкие трубы из сшитого полиэтилена или качественные металлопластиковые трубы. При заливке бетона в трубах необходимо поддерживать давление. И обязательно перед заливкой стяжки проведите гидроиспытания.

Способы укладки теплых полов

Самый простой и быстрый способ укладки водяного «теплого пола» — одинарный змеевик. Обычно используется, если нужно уложить пол на большой площади.Но у него есть минус: неравномерное распределение температуры по поверхности пола. Двойной змеевик — это модификация одинарного змеевика, отличающаяся тем, что подающий и обратный трубопроводы проходят параллельно друг другу.

Это обеспечивает более равномерное распределение тепла по поверхности пола, но больший разброс температур на небольших участках. Лучше всего со спиралью. Он наиболее сложен в укладке, требует больше времени, но имеет наиболее равномерное распределение температуры по поверхности пола.

Трудности выбора

Водные «теплые полы» экономичнее электрических. В конце концов, природный газ — наиболее распространенное топливо в системах отопления — намного дешевле электроэнергии (в пересчете на единицу произведенного тепла). Другое дело регионы, где нет газификации.

Остается единственный вариант — электрические «теплые полы», которые бывают стержневые, пленочные и кабельные.

Инфракрасный стержень

Интересное решение — саморегулирующийся карбоновый мат.Нагревательные элементы в нем представляют собой углеродные стержни, подключенные параллельно шине, а за отвод тепла отвечает композитный материал, содержащий мелкодисперсный графит. При нагревании материал расширяется, расстояния между зернами графита увеличиваются, а электрическое сопротивление увеличивается.

Соответственно, падает выделенная тепловая мощность. Коврик можно вырезать из рулона прямо на месте по мере необходимости при установке. У входной двери и под окнами выделяемая мощность максимальная, а под мебелью и ковролином — минимальная.Карбоновый коврик, как саморегулирующийся кабель, не может перегреться и перегореть.

Пленка инфракрасная

Нагревательный элемент пленочной инфракрасной системы представляет собой тонкую полимерную пленку, поверхность которой излучает инфракрасные лучи. Между двумя слоями полиэстера герметизированы отрезки токоведущего наполнителя (графит, углерод), к которым электрический ток течет по проводникам. Пленка дает возможность установить теплый пол даже под такие причудливые напольные покрытия, как ламинат или ковролин.

При этом стяжка не требуется, пленка просто расстилается под напольное покрытие. В связи с этим пленочные полы можно установить даже при косметическом ремонте буквально за пару часов.

Регулировка температуры

Термостат — устройство для управления функциями системы отопления. Когда температура достигает заданных значений, система отопления отключается, а в случае охлаждения снова начинает работать. Терморегуляторы обычно устанавливают на стену, их количество и мощность определяется площадью «теплого пола».Терморегуляторы бывают электромеханические и электронные.

Первые отличаются простотой, надежностью и относительно невысокой стоимостью, но чаще их устанавливают в производственных помещениях. Второй — высокоточный, более удобный в использовании, оснащен ЖК-дисплеем. Электронные терморегуляторы различают программируемые устройства, позволяющие устанавливать нужную температуру в определенные дни и часы.

Кабельное перекрытие

Полы на основе нагревательных кабелей делятся на кабельные секции и нагревательные маты.Кабельный пол — это кабель с высоким электрическим сопротивлением, зигзагообразный в бетонной стяжке, расположенный под напольным покрытием. Кабель укладывается на теплоизоляцию, покрыт фольгой, так что тепло идет преимущественно вверх, а не во всех направлениях равномерно.

В качестве теплоизоляционного материала используется пробка или пенополистирол. Кабель должен иметь двухслойную изоляцию, защитный экран, поглощающий большую часть электромагнитного излучения, и герметичные муфты.

Выбрать кабель

Резистивный кабель может быть одножильным или двухжильным. Двухпроводной излучает примерно в пять раз меньше электромагнитной энергии, чем одножильный.

Европейскими стандартами предусмотрено, что в помещениях, где находятся люди, необходимо использовать только двухжильный кабель. Топливный элемент саморегулирующегося кабеля представляет собой полимерную матрицу, зажатую между параллельными проводниками.

Саморегулирующийся кабель можно разрезать на куски любой длины.Ходовая мощность не зависит от длины цепи. Нити кабеля можно ставить вплотную и даже пересекаться — кабель не перегревается.

Укладка по правилам

Электрокабель проложен под открытыми площадками. Его нельзя размещать под коврами и мебелью, близко к полу, так как кабель может перегреться и выйти из строя. Шаг укладки рассчитывается исходя из необходимой мощности.

Еще проще укладывать коврики. Они представляют собой полиэтиленовую сетку с уже закрепленным на ней тросом.Мат наматывают на слой теплоизоляции и заливают цементно-песчаной стяжкой — вот и вся работа. Толщина стяжки от 2 до 5 см. Также существуют ультратонкие нагревательные маты на эластичной стрейч-основе. Уложите их слоем плиточного клея, толщина которого составляет всего 8-10 мм.

Водяной пол Rehau — мастер-класс

По периметру комнаты крепится утеплитель — самоклеющаяся лента из вспененного полиэтилена.

Теплоизоляционные маты из пенополистирола, пенополиуретана или минеральной ваты укладываются по всей поверхности пола.

Загните защитную пленку (самоклеющуюся ленту фартука) и накройте ее изоляционными матами.

Конец отопительной трубы Rautherm подключается к коллектору. После прокладки отопительного контура труба снова подводится к коллектору.

Система заполнена водой.

Произвести гидравлическую балансировку. Трубопроводы проверяются на герметичность.

При заливке цементной или гипсовой стяжки система твердения стяжки проводит термическое испытание.

Ядро UNIMAT своими руками

1. Вымойте пол. Уложите теплоотражающий материал. Подготовьте пол для датчика пола в полу.

2. Равномерно разложите маты Unimat Rail на полу и соедините полосы между собой.

3. Закрепите коврики на поверхности пола скотчем. Подключите провода нагревательного мата к термостату.

4. Установите датчик температуры пола в монтажную гофрированную трубку и закрепите. Вставьте и подключите датчик к термостату.

5. Подключите термостат к сети. Включите коврик, проверьте его работоспособность и надежность соединений.

6. Постепенно нанести цементную стяжку или клей для плитки. Включайте обогрев только после полного высыхания стяжки!

CALEO пленочный пол

Положите теплоотражающий материал на поверхность пола.

Разложите листы термопленки Caleo Grid на теплоотражающем материале (без воздушного зазора). Установите термостат.

Проложите монтажные провода 1 и определите, где удалить изоляцию. Присоедините термопленку к проводу. Изолируйте точки подключения.

Подсоедините соединительные провода к термостату.

Установите и подключите датчик температуры пола к термостату. Проверить систему отопления.

Накройте «теплый пол» полиэтиленовой защитной пленкой и закончите покрытие пола.

---

Теплый пол или тепло под ногами — о отличиях дизайна

Система «теплый пол» используется, как правило, как дополнительный отопительный контур, больше для комфорта, чем для поддержания нужной температуры в доме. Хотя, казалось бы, ничто не мешает превратить его в основной источник тепла, ведь «теплый пол» на самом деле представляет собой большой плоский радиатор. И он расположен оптимально — под ногами.

Как и любой радиатор, «теплый пол» благодаря инфракрасному излучению, излучаемому его поверхностью, нагревает, прежде всего, не воздух, а предметы, находящиеся в помещении, в том числе и наши скоропортящиеся тела.И воздух от них постепенно нагревается. Такой обогрев создает более комфортное ощущение тепла, чем конвекторы, в которых нагревается воздух, проходящий через горячие металлические трубы.

Весь пол — большой радиатор

Пол с подогревом до температуры порядка 30-32 ° С имеет ряд существенных преимуществ перед своими металлическими аналогами, имеющими более скромные габариты — радиаторами, которые располагаются, как правило, по периметру комнат.

Во-первых, нет столь значительных перепадов температур, а значит, нет сквозняков.Во-вторых, теплый воздух поднимается от пола к потолку, чтобы у пола не образовывалась прослойка холодного воздуха, а ноги, что немаловажно, всегда оставались в тепле. В совокупности все это называется тепловым комфортом, а «теплый пол» в этом бизнесе специалист!

НАША СПРАВКА

Каким бы простым ни был монтаж кабеля «теплый пол», еще проще укладывать готовые термоковрики. Они представляют собой полиэтиленовую сетку с уже закрепленным на ней тросом. Мат наматывают на утеплитель, покрытый фольгой, и заливают цементно-песчаной стяжкой толщиной от 2 до 5 см.Стяжка служит не только основой напольного покрытия, но и теплоаккумулятором, равномерно распределяя его по всей площади теплого пола.

Что мешает сделать «теплый пол» основной системой отопления в доме, даже отказавшись от радиаторов и конвекторов? Почему наоборот: радиаторы доминируют, а «теплый пол» только помогает? В первую очередь необходим инженерный расчет. Возможные ограничения связаны с тем, что пол нельзя нагревать до такой же высокой температуры, как и радиатор.Действующими стандартами установлена ​​максимально допустимая температура пола: 32 ° C.

Если пол более горячий, то вместо комфорта можно даже навредить здоровью. Тепла, излучаемого поверхностью пола при относительно низкой температуре, может быть недостаточно для полноценного обогрева помещения. И нам придется либо отказаться от системы теплого пола, либо заняться утеплением дома.

Кроме того, есть ценовой вопрос. Система отопления «теплыми полами» будет стоить значительно дороже, чем обычная система радиаторного отопления.Однако помимо первоначальных затрат существуют еще и эксплуатационные расходы.

И если эксплуатация электрического «теплого пола», который играет роль единственной системы отопления в доме, действительно влетит в копеечку, то водяной «теплый пол» может быть достаточно экономичным, ведь температура воды в трубах, проложенных под полом, намного ниже, чем в батареях отопления. В общем, нужно учитывать.

Что касается задачи дополнительного обогрева в таких помещениях, как прихожая, кухня и санузлы, где часто бывает кафельное покрытие пола, то она легко решается с помощью «теплых полов», как электрических, так и водяных.

Вода «теплый пол»

Водяной «теплый пол» по конструкции и устройству мало отличается от традиционной системы радиаторного отопления. Но батарей под окнами нет. Горячая вода или другой теплоноситель течет по трубам, проложенным на термоизолированном черновом полу под напольным покрытием — непосредственно или в бетонной стяжке — и нагревает поверхность пола.

Конечно, желательно самостоятельное регулирование температуры охлаждающей жидкости, чтобы пол не перегревался.В водяных «теплых полах» обычно используются трубы из сшитого полиэтилена или качественные металлопластиковые трубы с очень надежными и прочными соединительными элементами, потому что добраться до них в случае аварии очень и очень сложно.

Водяной «теплый пол» намного экономичнее электрических полов. При этом монтаж водяных «теплых полов» довольно прост, и с ним, в принципе, вполне можно справиться самостоятельно. Кроме того, водяные «теплые полы», в отличие от электрических, не создают электромагнитного излучения, которое хоть и не превышает действующих норм, но все же не добавляет ценности нашему здоровью.

Но по этим причинам электрические «теплые полы» целесообразно применять в помещениях с небольшой площадью, в которых люди находятся недолго: в тамбуре, в коридоре, на крыльце дома, а также на кухне и в ванной. лучше отдать предпочтение водяным «теплым полам».

Электрический теплый пол »

Электрический «теплый пол» — это кабель с высоким удельным электрическим сопротивлением, заделанный в бетонную стяжку под напольным покрытием. Он укладывается зигзагообразно с шагом, который необходимо рассчитывать исходя из требуемой мощности.Под кабелем — теплоизоляция, покрытая фольгой, чтобы тепло распространялось вверх, а не во все стороны. Кабель должен иметь двухслойную изоляцию, защитный экран, поглощающий основную долю электромагнитного излучения, и герметичные муфты.

Чаще всего используется обычный резистивный кабель, потому что он намного дешевле более совершенного саморегулирующегося кабеля, о котором пойдет речь ниже. Резистивный кабель для «теплых полов» бывает двух типов: одножильный и двухжильный (витая пара).Двухжильный кабель излучает примерно в пять раз меньше электромагнитной энергии, чем одножильный, в этом его преимущество.

Датчик температуры устанавливается в полу. Вместе с автоматическим термостатом, установленным в помещении, они поддерживают желаемую температуру пола.

Резистивный кабель прокладывается только под открытыми участками пола. Его нельзя размещать под коврами и мебелью, близко к полу, так как кабель может перегреться и выйти из строя.

В заметке:

В системах водяного теплого пола традиционно используются трубы из сшитого полиэтилена (ПЭН) или металлопластика.

Также используются гофрированные трубы из специальной нержавеющей стали. У них самая высокая теплопроводность — 17Вт / м ² К (из-за теплопроводности самой стали и толщины стенки всего 0,3 мм),

, обеспечивающий максимальную эффективность нагрева (для труб PEX, толщина стенки 2 мм, теплопроводность — 0,5 Вт / м * К).

Теплоотдача стальных гофрированных схем на 20% выше, чем у пластиковых аналогов. И дело не только в физических свойствах стали.

В трубах с гладкими стенками (пластик) течение ламинарное, то есть спокойное.

При этом у стенок отопительного контура жидкость холоднее, чем в центре потока.

В гофрированных трубах жидкость течет турбулентным (турбулентным) потоком, что обеспечивает непрерывное перемешивание теплоносителя и, как следствие, максимальную температуру нагрева у стенки трубопровода. В результате повышается эффективность системы в целом.

Саморегулирующийся кабель

По сравнению с резистивным кабелем, так называемый саморегулирующийся кабель имеет огромное преимущество: он в принципе не подвержен локальному перегреву.Такова его конструкция: теплоизлучающий элемент в ней представляет собой полимерную матрицу, зажатую между двумя параллельными медными проводниками. Тепловая мощность, а также удельное электрическое сопротивление зависят от температуры: при понижении температуры сопротивление уменьшается — мощность увеличивается, и наоборот: при нагревании участка кабеля его сопротивление увеличивается, а тепловыделение уменьшается.

Саморегулирующийся кабель

можно разрезать на куски любой длины, что, конечно, очень удобно. Ходовая мощность не зависит от длины цепи.Кабельные нити можно располагать вплотную друг к другу и даже пересекаться — кабель все равно не перегреется. Саморегулирующийся кабель ведущих производителей (Thermon, Raychem, Nelson, Fujikura) служит 20-25 лет, сохраняя свои технические характеристики.

Но стоимость саморегулирующегося кабеля в несколько раз выше, чем стоимость резистивного кабеля. Только из-за высокой цены саморегулирующийся кабель в системах «теплый пол» не получил широкого распространения. Но в системах противообледенения крыш, трубопроводов и резервуаров с топливом ему нет равных.

На заметку: пусть тает лед!

Лед в стакане хороший. А вот лед под ногами, в водосточной трубе или свисающий над головой в виде смертельной сосульки — это очень и очень плохо.

Обледенение кровли чревато весенним паводком на чердаке и повреждением рубероида, а лед в желобах грозит непоправимо испортить водосточные трубы.

Для защиты от вредного льда широко применяются кабельные системы обогрева.На готовую крышу устанавливают систему антиобледенения, подключают, а потом она работает самостоятельно. Под контролем датчиков обогрев включается только в период возможного обледенения и отключается, как только кровля освобождается от льда. Наряду с кровлей кабели для защиты от обледенения защищают водосточные трубы и желоба, ливневые стоки, а также слуховые окна.

На плоской крыше желательно использовать армированный кабель.

В противообледенительных системах используются как резистивные, так и саморегулирующиеся кабели.Резистивные кабели имеют хорошее сопротивление и мощность по всей длине, но их постоянство неизбежно приводит к избыточному потреблению энергии. Саморегулирующийся кабель лишен этого недостатка, но стоит в несколько раз дороже. Так что вам нужен расчет в каждом конкретном случае.

Греющий кабель можно прокладывать не только на крыше, но и для обогрева веранды, дорожки во дворе, небольшой площади, входа в гараж и т. Д. Также можно использовать специальные шланги, циркулирующие нагретую жидкость ( желательно антифриз, а не сама вода может замерзать).

НАШ СОВЕТ

Мощность кабеля для кровли рассчитывается с учетом местных климатических условий, кровельного материала и качества изоляции кровли.

Как правило, используются кабели с тепловыделением 20-30 Вт / м и мощностью 250 Вт.

Система оборудована датчиками температуры и терморегуляторами. В водосточных трубах и лотках размером более 125 мм рекомендуется устанавливать две кабельные линии, что обеспечивает мощность порядка 40 Вт / м.

Самый тонкий

В последнее время набирает популярность электрический теплый пол с ТЭНом. из Лента аморфная металлическая . Такие сверхтонкие нагревательные маты обладают рядом преимуществ: Коврики можно устанавливать под любую поверхность: плитку, ламинат, ковролин, линолеум, паркет. Допускается возможность установки мебели и фаянса.

Аморфная металлическая лента покрывает до 50% мата, что гарантирует равномерный нагрев.

Другими словами, эффекта «тепловой зебры» нет.

Ленточная конструкция, высокая теплопроводность изоляции, низкая теплоемкость позволяют добиться высокого КПД и значительной экономии энергии.

© Авторы: Алексей Меркушев, Виктор Страшнов, Алексей Рябов

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Пробковые полы под дерево — укладываемся своими руками Укладываем пробку «под» деревом…

Двухтрубная система отопления в доме отдыха своими руками. Отопление коттеджей двухтрубная система отопления В …

Разница в типах циркуляции, отопления открытый и закрытый РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ — СОВЕТЫ …

Монтаж теплого пола своими руками в одной из комнат дома (+ фото) Как произвести монтаж теплого пола …

Монтаж теплого пола своими руками.Другие способы использования систем отопления. Укладка и установка полов с подогревом …

Укладка теплого пола под ламинат своими руками — фото Как сделать систему самоулавливания …

Как сделать собственное отопление в теплице Самостоятельно делаем отапливаемую теплицу …

---

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

.

Графен Дальний инфракрасный электрический теплый пол с умным термостатом

2017 горячий продаваемый электрический теплый пол в дальней инфракрасной области спектра с интеллектуальным термостатом

GALAXY: Полезная модель раскрывает балансировочную электрическую нагревательную пленку XI’AN GALAXY, которая представляет собой электрическую нагревательную пленку нового поколения, которая нарушает физику узоров и решает проблемы текущей электронагревательной пленки.

В том числе:

1. Температура покрытия контролируется, безопасность выше, мощность автоматически уменьшается при повышении температуры, температура контролируется

2.Укоротите углеродную линию, температура слишком высока, чтобы контролировать температуру

3. Можно заказать от 12 В до 250 В, ширина больше не ограничена, чтобы сделать более широкую нагревательную пленку, обычную ширину 50 см.

4. Более тщательное разделение углерода меди, меди и углерода для исключения линейного контакта, вызванного явлением дуги.

5. Более короткие номера углеродных линий и меньший ток с меньшей вероятностью уменьшат явление воспламенения, например, для более широкого нагрева пленки Углеродистая линия, инвариантная по расстоянию, лучшая контрольная линия, углеродное сопротивление

6.Приблизительно на части тока входной углеродной линии ток и напряжение более стабильны и более уравновешивают каждый кусок серебряных слитков через соседнюю линию печати и нулевую линию, которая генерирует (выше A и B) размер соседнего поля, равный, наоборот, между Эти два компенсируют друг друга, имеют лучший эффект размагничивания, эффективно уменьшают электрическую тепловую мембрану электромагнитного излучения.

Что такое нагревательная пленка PTC?

P.T.C — это аббревиатура от Positive Temperature Coefficient, что означает интеллектуальный продукт, нагревательный элемент которого самостоятельно регулирует свою температуру.Нагревательная пленка PTC может реализовать более экономичную и безопасную систему обогрева, чем любой другой подогрев пола, за счет возможности подавления энергопотребления и предотвращения перегрева путем управления электрическими токами и теплопроизводительностью этой части, поскольку частицы самого обогревателя действуют как датчик температуры для обнаружения только части, повышающей температуру.

Углеродная нагревательная пленка нового типа безопасности PTC:

Наша инфракрасная углеродная нагревательная пленка отличается от традиционной нагревательной пленки, это экономия энергии, безопасность, здоровье, нагревательная пленка PTC — это саморегулирующаяся нагревательная пленка, можно все покрыть, без высоких температур и долгого срока службы, можно использовать в сауне, парилке, кан и т. д.Также горячая распродажа нагревательной пленки CNT. предназначена в основном для использования в системе подогрева пола для передачи тепла, удобна для пользователя. Напряжение 24 В и 220 В Чаще всего используется для полов с подогревом, небольшое напряжение может использоваться для многих видов отопительных приборов, мы принимаем OEM.

Где можно использовать нашу пленку для обогрева пола GALAXY?

Дом, гостиницы, мотели, офисные апартаменты, кондоминиумы, дома для отдыха, места размножения. · Церкви, мечети, любые залы собраний, школы, академии, детские сады, дошкольные учреждения и другие места, где есть дети, залы для проведения мероприятий, конференц-залы и так далее.

Этот вид углеродной нагревательной пленки предназначен в основном для использования в пленке для обогрева полов для передачи тепла, что удобно для пользователя.

Технические характеристики:

Источник питания: 220/230 В переменного тока, 50 Гц	Степень защиты IP: IP54
Прочность на сжатие: 2750 В	Предел прочности на разрыв: МПа / см
Класс изоляции: B1	Температура окружающей среды: -40 ~ + 90 ° C
Яркость: 75% ~ 85%	Кислородный индекс:> 31%
Толщина: 0.3 мм	Длина волны излучения: 8 ~ 15 мкм
Максимальное напряжение пробоя: 10,000 В	Температура плавления: 110 ° C
Класс огнестойкости: UL94VO		Инфракрасная энергия: 756,9 К / м2
Прочность сцепления: 8,0 кг / см2	Максимальная температура поверхности: 73 ° C

Углеродная нагревательная пленка для теплого пола

Изделие	Ширина (мм)	Толщина (мм)	Длина (м / рулон)	Масса (кг) (кг)	Электрический Потребление (Ватт / м)
PTC-GAL-A220	500	0.3	100	22	110 Вт

Характеристика продукта:

• Идеально подходит для установки под любым типом плавающего пола, включая ламинат.
• Обеспечивает лучистое тепло для пола с уровнем комфорта, с которым не может сравниться ни один другой метод обогрева.
• Благотворно влияет на человеческое тело за счет использования инфракрасного тепла.
• Нагревательная пленка не излучает электромагнитные волны.
• Тонкий корпус прост в установке и готов к использованию.
• Возможность выбора желаемого уровня температуры для вашего собственного комфорта.
• Возможно небольшое или частичное нанесение.
• Чрезвычайно энергоэффективный
• Образует отрицательные ионы.

2017 горячие продажи теплый пол в дальней инфракрасной области спектра с интеллектуальным термостатом фото:

000

000

000Нагревательная пленка TC может реализовать более экономичную и безопасную систему обогрева, чем любой другой подогрев пола, благодаря возможности подавления энергопотребления и предотвращения перегрева за счет управления электрическими токами и теплопроизводительностью этой части, поскольку частицы нагревателя сами действуют как температура датчик для обнаружения только части, повышающей температуру.

Нагревательная пленка GALAXY P.T.C — это умная нагревательная пленка, которая автоматически контролирует энергопотребление, контролируя сопротивление самостоятельно без термостата, когда температура пленочного нагревателя меняется.

Часть линии по производству нагревательной пленки:

Упаковка и отгрузка:

.

КАК СДЕЛАТЬ УСТАНОВКУ ВОДЯНОГО НАГРЕВА СВОИМИ РУКАМИ — УСТРОЙСТВО И ИНСТРУКЦИЯ | Своими руками

Самостоятельная установка водяного теплого пола — инструкция и инструкция по установке

Если все узлы и устройства системы водяного теплого пола были предварительно рассчитаны, подобраны и закуплены в необходимом количестве, то самостоятельная сборка не составит большого труда даже для начинающего мастера.

В последнее время широкое распространение получили теплые водяные полы.И тому есть ряд веских причин — теплые водяные полы в отличие от многих схем отопления дают максимально комфортное, равномерное и, что немаловажно, быстрое распределение тепла в доме или квартире. Система и технология «теплого пола» также исключают возникающие из-за конвекции воздушные потоки, разносящие пыль по квартире.

Как правило, возведение теплого пола осуществляется по следующей схеме:

1. Плиты теплоизоляционные
2. Пластины распределения тепла
3. Трубы теплоносителя для распределения тепла в доме или квартире
4. Тонкая бетонно-цементная стяжка не является препятствием, а способствует быстрому распределению тепла при использовании вышеупомянутой схемы отопления (нагрев происходит, как правило, в течение периода, не превышающего получаса).

Такая схема и конструкция теплого пола не допустят его локального перегрева.

Устройство «теплый пол » таково, что его небольшая высота (в зависимости от модели ~ 22-25 сантиметров) позволяет монтировать его в любом помещении, а его установка существенно не влияет на высоту помещения.

Сама конструкция трубопровода состоит из гибких труб из полимера. В установленном виде фиксируется в желобах теплораспределительных панелей.Те самые теплораспределительные панели легко режутся, что при установке сыграют вам на руку — ведь в этом случае их можно легко подогнать под самые сложные формы помещений — теперь ведь нестандартный дизайн квартир — это в моде ..

Саму установку теплого пола легко произвести на любой ровный пол — стяжка пола может быть любой. Но многие мастера рекомендуют при устройстве теплого пола использовать наливные цементные (цементно-песчаные) стяжки.

Эта пряжка Вместе с использованием специальной пленки (разделяющей подложки) вы сможете произвести укладку и использовать теплый пол под плитку, ламинат, линолеум, паркет и любые другие типы полов.

Итак, перейдем непосредственно к монтажу и установке системы теплого пола.

Монтаж системы теплого пола — пошаговая, пошаговая инструкция.

Что есть или что нужно для устройства теплого пола своими руками:

• Теплораспределительные панели с алюминиевым покрытием (прямые и поворотные).
• Изоляционные плиты из пенополистирола.
• Водопроводные трубы
• Разделительная подложка-пленка
• Ремень демпферный
• Коллектор
• Киянка
• Инструкция по монтажу теплого пола

1. Перед началом работ следует выровнять пол, проверить гидроизоляцию и при необходимости (например, в подвале) уложить его дополнительный слой.

2. Перед укладкой элементов системы, а также дополнительной тепло- и шумоизоляцией поверхность пола тщательно подметают.

3. На ровное, чистое и сухое основание пола уложите слой основного утеплителя из плит полистирола.

4. Для компенсации теплового расширения по периметру помещения без зазора укладывается демпфирующая лента толщиной 10 мм.

5. Теплораспределительные пластины монтируются встык, начиная с внешней стены, одновременно сначала закладывая ряд вращающихся элементов.

6. Ограничение длины для прямых участков контура — 10 м, а для участка (при шаге труб 25 см) — 20 м2.

7. Панели обрезаются при сложной геометрии пола (ступенчатые или наклонные участки). Остальные нестандартные фрагменты измеряют …

8. Вырезать панели из пенополистирола, установить на место и сделать терморезанный паз для труб, совмещенный с прилегающими.

9. Трубы в пазах лучше укладывать вместе, простукивая кяником через подушку толщиной 3 см и длиной 60-80 см.

10. Завершение контура возле коллектора. При установке труб без направляющих элементов важно не слишком их перегибать.

11. Разделительную основу укладывают гладкой стороной вверх с нахлестом 10 см и фиксируют липкой лентой.

12 После проведения специалистом опрессовки контура уложите слой пленки 0,2 мм, а поверх него — наливную стяжку.

13. Оптимальную толщину заливной стяжки определяет специалист, который укладывает чистовое покрытие пола.

Собирались заняться устройством стяжки и наливных полов? Сделайте несколько советов по заметке.

• В жилых комнатах декоративные наливные полы делают толщиной 1,7-7 миллиметров. Основание под ним должно быть гладким, без трещин и щелей, чистым и сухим (влажность не выше 5%). Температура помещения при укладке 5-25 ° С, относительная влажность воздуха 60%.
• Polar сегодня, так называемые кожаные полы, изготавливаются в виде небольших плиток или досок, снабженных фиксирующим краем, как у ламината, что облегчает укладку. Верхнее покрытие устойчиво к истиранию и царапинам.Благодаря натуральной пробковой основе такой пол поглощает шум и сохраняет тепло.
• На кухне или в ванной под декоративный пол можно поставить систему отопления — электрическую (в квартире) или водяную. Заливка смеси производится после монтажа сантехники. Перед началом работы продумайте последовательность действий: свежеприготовленная смесь подвижна около 30 мин. при + 20 ° С.
• В квартире с низкими потолками необычный пол — просто находка! Чем сложнее, интереснее напольное покрытие, тем больше взглядов оно захватывает, отвлекая от несовершенства архитектуры.
• На светлом полу можно выделить такие травмоопасные элементы интерьера, как подиум и ступеньки.

Возможно, вас заинтересует статья Как уложить паркет на теплый пол (пол с подогревом)

Советы:

Какой выбрать теплый пол или коврики кабельное

Выбор в пользу нагревательного кабеля или тонкого нагревательного мата зависит от конструктивных особенностей помещения: при возможности делать стяжку (не менее 3 см) имеет смысл использовать более дешевый вариант — нагревательный кабель; при необходимости для решения проблемы нагрева поверхности, немного приподняв уровень конструкции — выбирайте тонкий нагревательный мат (3-4 мм).

Монтаж нагревательного кабеля — более трудоемкий процесс в связи с тем, что требует устройства стяжки, расчета и соблюдения равномерного шага укладки в зависимости от требуемой мощности системы на квадратный метр. Нагревательный мат представляет собой тонкий нагревательный кабель, стропы которого закреплены на заводе на липкой сетке-основе.

Его установка не предполагает устройства стяжки — достаточно покрыть ее тонким слоем наливного состава или клея для плитки.Расход электроэнергии в обоих случаях будет примерно одинаковым. Работа каждой из систем контролируется термостатом. В зависимости от выбора конкретной модели терморегулятора — обычного электронного или программируемого — вы можете рассчитать эффективность кабельной системы обогрева с точки зрения затрат на электроэнергию.

Программируемые модели с таймером позволяют установить периоды работы системы таким образом, чтобы использовать электроэнергию в периоды пониженных тарифов, также они рассчитывают время включения системы и степень нагрева конструкции пола. четко в нужные часы.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Монтаж теплого пола своими руками в одной из комнат дома (+ фото) Как произвести монтаж теплого пола …

Монтаж водяного теплого пола своими руками из производитель — фото Как произвести монтаж водной системы…

Пробковые полы под дерево — укладываем себя Укладывать пробку «под» деревом своими …

Прочный пол своими руками — проверенный способ Как сделать прочный пол из …

Как выровнять старый дощатый пол под ламинат Выравнивание пола под укладку ламината …

Knauf superpol — монтаж своими руками (фото + видео) Кнауф — мастер …

Стол с позолоченной каймой своими руками (поталь) КАК СДЕЛАТЬ СТОЛ ИЗ ЗОЛОТА…

---

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

.

30м2 инфракрасная пленка для подогрева пола, 220 Вт / квадратный метр, пленка для подогрева пола с аксессуарами для обогрева помещений | |

>>> Технические характеристики:

Толщина: 0,338 мм (многие продавцы используют пленку 0,25 мм, чтобы имитировать пленку 0,338 мм)

Ширина: Мы можем поставить 50 см, 80 см и 100 см шириной, пожалуйста, выберите покупку в соответствии с вашими потребностями.

В комплект входит: 30м2 нагревательных пленок

2 термостата (в комплекте внешний датчик 3 метра)

60 шт х зажимов

1 рулон x изоляционная паста (6 м)

1 рулон изоляционной клейкой ленты (15 м)

Превосходство системы нагревания пленки:

Инфракрасное отопление — один из самых здоровых и современных методов обогрева, который использует те же тепловые свойства, что и само солнце.Инфракрасные лучи напрямую нагревают людей, стены и предметы, а затем от них нагревается воздух. При традиционном радиаторном отоплении он приводит к нагреванию и сушке воздуха. Теплый воздух поднимается вверх и нагревает сначала верхнюю часть комнаты, а затем расположенные ниже предметы, людей и т. Д.

— Инфра-панели имеют КПД 98%, средняя экономия энергии 30%.

— Инфракрасное отопление не вызывает рассеивания пыли

— Создает здоровую среду, уничтожает бактерии

— Обеспечивает равномерную температуру во всем помещении

— Чистая, бесшумная, не требующая обслуживания работа и экономия места

— Простота управления и эксплуатации с термостатами

— Простая установка, нет необходимости переделывать пол или стены

При использовании инфракрасного обогрева температура воздуха обычно ниже на 3-4 ° C, как в помещении с традиционным обогревом, чтобы добиться сравнимого ощущения тепла.Понижение температуры воздуха на 1 ° C позволяет сэкономить до 5-6% энергии.

Реальные фотографии товаров:

Примечание: на пленке теперь есть этикетка «Newly Produced»: «HEATINGBRO», старая этикетка «WORLD ELECTRON» и новая этикетка «HEATINGBRO» будут отправлены по адресу randon. Характеристики пленок точно такие же, разница только в этикетках. Спасибо за заботу 🙂

Схема подключения нагревательной пленки

1.Нагревательная пленка

2. Питание нагревательной пленки.

3. Датчик температуры пола.

4. Термостат

5. Мощность всей установки

Подключить

Общие шаги по установке

>>> Напоминание:

1. При установке не перекрывайте каждую пленку. Всегда соблюдайте расстояние 1-3 см между пленками.

2. Максимальная длина пленки для одного ряда.

Модель 50 см: 12 ~ 13 м; Модель 80 см: 7 ~ 8 м; Модель на 100 см: 5 ~ 6 м.

>>> Установочные детали (Нажмите на картинку, чтобы купить)

1) Аксессуары для установки нагревательной пленки:

2) Маршированные комнатные термостаты:

.