Подключение электрощитка в гараже: как правильно собрать, схема подключения

как правильно собрать, схема подключения

Любое гаражное помещение должно оснащаться электрической энергией. Именно поэтому приходится своими руками в гараже устанавливать электрощиток и подключать к нему проводку. Однако перед монтажом такого прибора надо разобраться с главными особенностями его установки.

Для чего необходим электрощиток и что надо предусмотреть

Прежде чем оснащать помещение электричеством, придется определить, для чего их устанавливают. Выделяют несколько разновидностей приборов, которые имеют разное предназначение. К ним относят:

• Устройства вводно-распределительного типа. Такие модели устанавливаются, если надо принять электрическую энергию от сети или трансформатора. Оборудование оснащено приборами, которые отвечают за подсчет расходованного электричества, и дополнительными защитными панелями.
• Распределительный щиток. По своим функциональным возможностям устройство напоминает предыдущую модель. Однако оно более функциональное, так как в нем устанавливаются элементы учета израсходованной энергии и приборы для контролирования работоспособности щитка.
• Щит резервного типа. В приборе имеются специальные компоненты, которые при серьезных авариях на линии переключаются на резервные источники электроэнергии.
• Обогревательный. Используют для подключения оборудования, которое отвечает за обогрев и освещение помещения.

Что собой представляет электрощиток

Распределительный электрощит — небольшая панель, которая используется для установки оборудования, отвечающего за оснащение помещения электричеством. Многие считают такие устройства очень удобными, так как в них можно установить все необходимые рубильники и электротехнические механизмы. Это упрощает отключение гаражного помещения от электричества, так как для этого достаточно воспользоваться несколькими рычажками.

При изготовлении щитов пользуются легкими материалами, которые упрощают их установку в гараже. Большинство моделей оснащается специальными защитными дверцами, которые замыкаются на ключ. Они помогают предотвратить случайный контакт с оборудованием, находящимся внутри. Некоторые современные модели имеют дверцы, которые закрываются герметично. Это защитит распределительный щит от осадков, если он установлен снаружи гаража.

Основное освещение помещения гаража

Часто распределительные щиты устанавливают в гаражах для организации освещения. Сделать это несложно, и поэтому каждый автовладелец сможет выполнить такую работу самостоятельно. Однако перед этим лучше ознакомиться с основными рекомендациями, которые помогут правильно организовать освещение.

Выделяют несколько особенностей обустройства гаражного освещения, с которыми должен ознакомиться каждый:

• чтобы система освещения была качественной, в помещении устанавливают не меньше четырех источников света;
• лампы устанавливаются попарно — слева и справа от места, где будет стоять автомобиль;
• чтобы свет внутри был ярче, дополнительно устанавливают лампочки в передней и задней части гаража;
• распределительный щиток с электрическим оборудованием устанавливают по центру одной из боковых стен, чтобы было проще прокладывать проводку;
• если в гараже регулярно пользуются сварочными аппаратами или другими похожими устройствами, придется устанавливать щитки, которые выдержат нагрузку в 50 А;
• при работе лучше пользоваться кабелем, оснащенным медной жилой, так как она защищена от возгорания и отвечает всем требованиям безопасности.

Зарядные устройства

Опытные автомобилисты рекомендуют устанавливать модели щитов, к которым можно подключать зарядное устройство для подзарядки автомобильного аккумулятора. К особенностям таких распределительных щитков относят следующее:

• Они должны быть силового типа, так как такое оборудование может правильно работать с зарядными приборами.
• Необходимо выбирать щиты, работающие с нагрузкой 2 А. Этого достаточно, чтобы обеспечить стабильное напряжение в 220-250 В.
• При установке электрического щита и распределении по помещению проводки придется следить за тем, чтобы не было скрутки. Специалисты советуют пользоваться клемниками, которые не только предотвратят появление скруток в проводке, но и сделают контактные соединения более надежными.

Среди преимуществ трансформаторов, которые могут работать с зарядками, выделяют:

• Возможность использования гальванического типа развязки. Это позволяет разделить напряжение в сети на вторичное и первичное.
• Увеличение выходной мощности при серьезных нагрузках. При подключении зарядных приборов трансформатор увеличивает мощность.

Техника безопасности перед началом работ

Прежде чем приступить к установке электрощита, надо ознакомиться с техникой безопасности, которая в разы снизит риск травмирования электротоком. При работе с электрической сетью придерживаются следующих правил:

• Обязательная проверка электрощитка на наличие повреждений и других дефектов. Все электроприборы разрабатываются с учетом того, что они будут осторожно использоваться. Поэтому перед применением проверяют целостность изоляционных элементов и корпуса. Щитом с дефектами пользоваться нельзя, так как он может быть очень опасным.
• Очистка помещения от емкостей с водой. Электрическое оборудование не должно находиться рядом с жидкостью, так как она хорошо проводит ток. Также нельзя работать с приборами мокрыми руками.
• Ознакомление с инструкцией. Перед работой с любым электроприбором надо ознакомиться с его инструкцией, в которой описаны основные особенности его использования.
• Нельзя одновременно прикасаться к отопительным батареям и электрическим щиткам.
• Специалисты не советуют перегружать электрощиток и подключать к нему много устройств, так как это приведет к перегрузке сети и ее замыканию.

Монтаж

Монтаж электрического щита требует определенных навыков и поэтому надо заранее ознакомиться, как его устанавливать. Это поможет правильно выполнить монтажные работы. Установка оборудования осуществляется в три последовательных этапа:

• Крепление корпуса. Выбор способа установки зависит от типа проводки в гаражном помещении. Если она открытая, придется пользоваться навесным методом, при котором щит прикрепляют к стене шурупами на высоте 80-90 сантиметров. Если проводка скрыта, в стене делается специальная полость, в которую помещают щиток.
• Подсоединение счетчика. После установки корпуса щитка приступают к подключению счетчика. Большинство сетевых компаний настаивают на том, чтобы устройство подсоединяли к сети напрямую. Это предотвратит воровство электричества. Подключить счетчик можно самостоятельно или же воспользоваться услугами специалистов.
• Установка автоматов. Их подключают к щитку, чтобы можно было самостоятельно отсоединять отдельные электрические линии.

Выбор оборудования для прибора

Некоторые специалисты рекомендуют перед установкой прибора ознакомиться с перечнем оборудования, которое может к нему подключаться. Щит отвечает за работу следующего оборудования:

• Лампы. Это основной источник света, без которого невозможно работать в гараже.
• Система вентиляции. Некоторые вентиляционные системы оснащены автоматикой, которая работает на электричестве.
• Электрические инструменты. Часто автомобилисты пользуются сварочными аппаратами и зарядными устройствами, которые не смогут работать без электрощита.
• Сигнализационная система. Многие устанавливают в гаражах сигнализацию, которая защищает транспортное средство от злоумышленников. Чтобы сигнализационные системы работали, придется подключать их к щиткам.
• Бытовые приборы. Иногда в гаражах устанавливают бытовые электроприборы, которые также нуждаются в электроэнергии, без которой они не смогут функционировать.

Схема подключений внутри щитка

Чтобы правильно соединить все компоненты, расположенные внутри, придется ознакомиться со схемой подключения. При составлении схематического плана подключения придется учесть то, что все будет соединяться через защитные аппараты.

В качестве защитных элементов используют авто-выключатели, которые будут отключать электричество при перегрузке сети.

Также разрабатывая схему, определяют тип используемого вводного автомата. Выбор зависит от того, какой будет главная питающая сеть. При однофазном напряжении устанавливается автомат на 220 В, а при трехфазном — на 380 В. Если в гаражном помещении будут часто пользоваться сваркой, лучше проводить трехфазную сеть.

Помимо этого, на схематическом плане отображают место размещения розеток и осветительных приборов. Они должны подключаться через общий автомат. В обычных гаражах розетки подсоединяются через предохранители на 15 А.

Сборка

Если человек планирует самостоятельно собрать электрощиток и установить его в гараже, придется разобраться с основными нюансами выполнения такой работы. При подсоединении элементов щита придерживаются следующих рекомендаций:

• Подключение основного кабеля с тремя жилами. Его заводят внутрь гаража от главной линии столба, расположенного неподалеку. Этот провод должен надежно защищаться от осадков и поэтому его проводят внутри стальной или металлопластиковой трубы. Специалисты советуют проводить его через заднюю стену щита.
• Соединения блока УЗО. Этот компонент отвечает за защиту оборудования от перегрузки и коротких замыканий. Для его работы придется подключить пакетники, обеспечивающие работу осветительных приборов и розеток.
• Установка соединительных колодок. Такие коммутационные компоненты соединяют силовые провода с проводкой освещения и розетками, которые потребляют около 12-15А.

Заключение

Гаражные помещения должны оснащаться электричеством, без которого не смогут работать электроприборы. Для этого используют специальные электрические щитки, к которым подключается проводка. Чтобы правильно установить электрощит в гараже, надо ознакомиться с разновидностями такого оборудования и правилами их монтажа.

Как сделать электрощиток в гараж своими руками

Электрощиток, устанавливаемый в гараж, должен находиться в любом подобном помещении. Его необходимо иметь при сдаче объекта в эксплуатацию. Такой прибор должен отвечать определенным требованиям. При этом соблюдаются определенные ГОСТы. Именно в их требованиях стоит разобраться подробнее. Кроме того, можно без труда разобраться, как установить электрощиток в гараж своими руками.

Зачем устанавливать электрощиток

При монтаже такого устройства гараж становится полноценным помещением. За счет этого увеличивается его функциональность. При выборе электрощитка заранее продумывается планировка. Ведь при создании такой конструкции определяются объемы электроэнергии, которые будут потребляться. Для обеспечения удобства работы в гараже его делят на несколько зон:

• Основная область – здесь будет находиться сам автомобиль.
• Дополнительная зона, в которой размещают мастерскую и ремонтную яму. В таких комнатах хранят различный инструментарий.

К примеру, сварочное оборудование требуется многим автовладельцам, которые сами проводят ремонт своих транспортных средств. По этой причине электричество в гараже должно устанавливаться не только для освещения. Это требует монтажа качественного электрощитка.

Описание электрощитка

Электрощиток для гаража является эстетичной и удобной панелью, в которой располагается специальное оборудование. За счет его работы возможен прием тока и его распределение.

Внимание! Электрощитки для гаражей изготавливают из специальных материалов. Они оборудуются дверцей, которую обязательно следует запирать. При выходе из гаража электрощиток легко можно будет обесточить.

Основное освещение

Электрощиток в гараже может быть сделан многими автовладельцами. Однако это не означает, что при полном отсутствии знаний все работы будут выполнены правильно. Однако при наличии определенных знаний в проводке и соблюдении правильной последовательности работ цена электрощитка окажется небольшой.

Для создания качественной системы освещения необходимо оборудовать гараж минимум четырьмя источниками. Особенности создания основного освещения:

• Лучше устанавливать лампы парами – с левой и правой стороны от машины.
• Еще можно расположить источники свет сзади и спереди от машины. Зависит вариант размещения ламп от нужд автовладельца.
  

  ?Внимание! Важно провести проводку от электрощитка таким образом, чтобы каждый источник света имел отдельный выключатель.

• Чтобы в подвале тоже присутствовало освещение, следует воспользоваться трансформатором. Необходимо, чтобы он распределял электричество в разные зоны подвального помещения.
• Кроме трансформатора и различных приборов, следует повесить в гараже электросчетчик. Он должен выдерживать серьезные нагрузки.
• К примеру, аппараты для сварки старого образца способы выдавать нагрузку 50 А. Это говорит о необходимости выбрать счетчик, способный выдерживать подобные нагрузки.

Внимание! Очень важно выбрать схему разводки, которая будет отвечать требованиям безопасности. Лучше использовать кабель с медной жилой.

Гаражный электрощиток представляет собой один из основных элементов системы электропитания гаража. С его помощью можно включать и выключать отдельные ветки.

Зарядные устройства

Лучше выбирать электрощиток, который можно подключать к зарядному прибору. Нередко в гаражах используется устройство для зарядки. Особенности таких электрощитков:

• Он должен относиться к приборам силового вида. При отсутствии такой возможности электрощиток с зарядкой может быть подключен к трансформатору, отвечающему за подвал.
• Электрощиток с зарядкой, выполненный своими руками, часто представляет собой устройство, которое следует выполнять по той же схеме, что и автотрансформатор ЛАТР 2. Он может работать только с нагрузкой 2 А. Мощность такого устройства составляет 500 Вт. При этом напряжение трансформатора не превышает 250 В.

Трансформатор, заводской или самодельный, который используется для зарядки аккумулятора имеет несколько преимуществ:

• Развязка выполняется гальванической. В этом случае напряжение делят на первичное и вторичное.
• Постоянное увеличение выходной силы электричества. Сам транформатор способен выдавать лишь 2 А. Именно поэтому его необходимо увеличить.

Работают трансформаторы типа Т-1 по следующему принципу:

• Напряжение посредством трехполосного тумблера подается на выпрямитель ВД-1.
• Затем оно стабилизируется. Проходя по тумблеру, напряжение подается на используемые клеммы.

• Необходимо, чтобы силовой тумблер находился на выходе от тумблеров. С помощью этого устройства можно отключить подачу тока к клеммам в любой момент.
• Клеммы, выводящие 12 В, нужны, чтобы обеспечить стабильность работы прибора и дополнительных двигателей, которые имеются в автомобиле.
• Клеммы, способные выдавать 27 В, могут применяться не очень часто. С их помощью возможна одновременная зарядка нескольких аккумуляторов. На таких клеммах сила тока будет ниже, чем в случае с предыдущими.

Схема электрощитка в гараже при использовании трансформатора Т-1 имеет такие особенности:

• К расположенным отдельно друг от друга выводам подсоединяется первичная обмотка. Они должны быть отделены от тех выводов, к которым ведется обмотка вторичного вида.
• Выводы, соединенные со вторичной обмоткой, должны быть совмещены с магистралью, предназначенной для освещения подвала.
• Кроме того, следует помнить, что вторичная обмотка трансформатора оборудуется выходом в 24 В. Такое условие является необходимым, поскольку система должна непрерывно обеспечиваться током силой в 15 В.
  
• Сетевая нагрузка распределяется между клеммами двух видов.
• Напряжение легко сделать нормальным с помощью особых диодов.

Внимание! Когда осуществляется соединение проводов в электрощитке, следует избегать скрутки. Для этого необходимо использовать специальные приспособления – клемники. За счет их применения обеспечивается надежность контактов.

Монтаж электрощитка

Самое простое решение – приобрести готовый электрощиток в гараж. Такие приборы уже отвечают всем требованиям. Однако следует знать, какое именно устройство подойдет для установки в своем гараже.

Они имеют множество отличий:

• Электрощитки выполняются в нескольких вариантах. Они могут представлять собой закрытые короба или открытые панели. Зависит выбор таких электрощитков от предпочтений владельцы гаража.
• В базовой комплектации такого оборудования имеется специальный счетчик электроэнергии.
• Для каждого помещения необходимо подбирать индивидуальный счетчик в электрощиток.

Выбор электрощитков тоже имеет несколько тонкостей:

• Внешне электрощиток представляет собой ящик с дверцей. Обычно он выполняется небольших размеров. В него встраивается выключатель входного варианта. Он нужен, чтобы имелась возможность в любую минуту обесточить определенную ветку сети.
• В электрощите имеются предохранители и счетчик. Их должно быть столько же, сколько и разводок в гараже.
• Довольно комфортно и безопасно устанавливать предохранители автоматического типа. В случае необходимости они обесточивают нужные ветки самостоятельно.
  
• С установкой электрощитка редко возникают сложности. Обычно прибор крепится на металлическую платформу. Кроме того, существуют и альтернативные варианты. К примеру, в качестве платформы может использоваться плита из асбестоцемента.
• Необходимо устанавливать электрощиток в гараже в месте, которое располагается рядом со входом в гараж.
• Кроме того, необходимо оборудовать подход к электрощитку таким образом, чтобы он был максимально удобным. Лучше не ставить рядом с прибором громоздкие предметы и не складывать коробки.

Внимание! При соединении магистралей с разводками следует соблюдать все правила, которые имеются в инструкции по безопасности.

Собирать электрощиток требуется своими руками только в том случае, когда есть уверенность в собственной квалификации. При этом следует просмотреть несколько фото разводки и подключений в приборе. Затем можно начинать работы по установке. При отсутствии квалификации лучше купить готовый прибор. Однако при выборе изделия следует выполнять рекомендации, данные выше.

Выбор оборудования для прибора

Создавать проект электрощитка в гараже необходимо с построения списка необходимого оборудования. Все приборы, которые будут питаться от сети должны быть учтены:

• система освещения;
• вентиляция;
• приборы бытового назначения;
• различный электроинструмент;
• сигнализация.

Когда список оборудования, которое будет использоваться в гараже, будет составлен, можно начать проект составления. Необходимо учесть, какой будет максимальный ток нагрузки. В некоторых случаях приходится отказываться от различных устройств.

Схема электрощитка

Когда будет выполняться построение сети, следует учесть, что каждый потребитель необходимо подсоединить через аппарат защиты. В щитке должны быть установлены автоматические выключатели. Кроме распределительных автоматов, следует установить вводный автомат. Его выбирают в зависимости от типа сети, от которой осуществляется питание. Если подведение проводки к гаражу осуществляется от однофазной сети, вводный автомат устанавливается на 220 В. В случае с трехфазным вариантом монтируют автомат на 380 В.

Выбирается тип сети в зависимости от потребностей владельцы гаража. К примеру, чтобы подключать сварочное оборудование промышленного типа, потребуется подводить трехфазную сеть.

Подбор предохранителей автоматического типа проводится согласно типу потребителей. Учитываются и их технические характеристики. В паспорте к определенным приборам указываются номинальный ток и напряжение. Ток отключения автомата должен превышать номинальный ток устройства.

Кроме обычных розеток бытового назначения, устанавливаются и дифференциальные автоматы. Другие потребители подсоединяются через простые предохранители. Если приемники входят в одну категорию, их можно подключать к общему автомату. К примеру, это касается системы освещения.

Из всех приборов, которые устанавливаются в гараже, аппарат для сварки представляет собой самого энергоемкого потребителя. По этой причине в случае необходимости его использования следует предусмотреть запас мощности.

Нередко бытовые розетки и освещение необходимо подключать через предохранитель на 16 А. Промышленные аппараты для сварки должны быть соединены с предохранительными автоматами не менее 50 А.

Опытные электрики ориентируются на данные расчетов. Следует учитывать и паспортные характеристики приборов. Кроме того, предусматривается минимум один автомат на 16 А для резерва. Чтобы вести учет электроэнергии, в электрощиток устанавливается счетчик.

Еще один важный момент проектирования – процесс заземления. Как прописано в ПУЭ, для установки в гаражах необходимо использовать систему TN. Необходимо изготавливать систему заземления из прутков диаметром 1,5 см. Они должны быть соединены при помощи стальной полосы.

Затем следует разобраться, каким будет корпус щитка. Может быть выбран открытый или закрытый ящик. Поскольку гараж представляет собой помещение, в котором постоянно присутствуют пары горючих жидкостей, лучше выбрать закрытый корпус. При этом его степень защиты должна быть не ниже IP20.

Сборка электрощитка в гараже

Чтобы собрать электрощиток в гараже, необходимо собрать такой инструментарий:

• отвертки, плоскогубцы, молоток;
• электродрель со сверлами;
• саморезы и дюбеля.

Сначала ящик подготавливают к эксплуатации. Затем в электрощиток необходимо поместить счетчик и предохранительные автоматы. Все оборудование, которое будет расположено в ящике, следует соединить перемычками. Корпус электрощитка следует подключить к контуру заземления.

Теперь можно подготавливать место монтажа щитка. Его не следует размещать в отдаление от точки захода питающего кабеля. Электрощиток следует размещать не ниже, чем в 1,4 м от пола. Следует помнить, что подведение кабеля снаружи к гаражу осуществляется сотрудником службы электросети. Только потом можно начинать разводку электросети в самом гараже от электрощитка.

Отправить комментарий

Как правильно подключить распределительный электрощиток в гараже

В современном гараже невозможно обойтись без электричества. Электричество в гараже требуется не только для освещения помещения и рабочего места, но и для подключения зарядного устройства аккумуляторов и электроинструмента. Нередко в гараже также устанавливают станки с электроприводом для ремонта автомобиля и сварочный аппарат.

пример электрощитка

Для правильного и безопасного подключения входного кабеля и распределенных потребителей нужно оборудовать электрощиток в гараже. В корпусе также устанавливают прибор учета потребленной электроэнергии. В магазинах продают готовые конструкции, которые так и называются – щиток гаражный. Однако, при владении определенными навыками и соблюдении правил безопасности, вполне можно сделать электрический щиток в гараж своими руками.

Какой щиток можно установить в гараже

Электрические щитки выпускают в металлическом или пластмассовом корпусе. Можно использовать пластмассовый корпус, но, учитывая присутствие в помещении большого количества металлических предметов, безопаснее будет купить бокс из металла. Тогда снижается вероятность механического повреждения корпуса.

Если гараж не отапливается, в воздухе скапливается большое количество влаги. Для предотвращения коррозии установленных элементов климатическое исполнение щитка должно быть У3 (для установки в не отапливаемых помещениях и эксплуатации при температурах от минус 40 до плюс 40 градусов).

Корпус должен оснащаться запорным устройством, на его внешней стороне должен располагаться болт для подключения заземляющего устройства.

открытый электрощиток

Устройство гаражного щитка

Монтируя электрощиток своими руками, нужно четко представлять себе его устройство. Входящий электрический кабель необходимо подключать к вводному автомату, выполняющему роль рубильника. Желательно в качестве вводного автомата применять двухполюсный автоматический выключатель. Таким способом производится отключение сразу двух проводников кабеля. Это делается в целях безопасности при проведении ремонтно-монтажных работ внутри щитка или в помещении гаража. Дело в том, что в гаражных кооперативах, зачастую, отсутствует должный контроль состояния электрохозяйства и, возможно, что на входящей линии нулевой и фазный проводники окажутся поменяны местами.

Если входящий ноль подключить, минуя автомат, то может сложиться ситуация, когда при выключенном автомате на узлах щитка будет присутствовать высокий потенциал. Это справедливо, если к гаражу подводится однофазное напряжение. При подаче трехфазного напряжения оптимальным будет применение четырехполюсного автоматического выключателя.

схема электрощитка

После вводного автомата подключают прибор учета электроэнергии. Обычно это бытовой счетчик, например, Меркурий 201. Выходящие из счетчика фазный и нулевой проводники подключают к УЗО (устройству защитного отключения). Наличие УЗО необходимо для защиты людей от поражения электрическим током. Когда человек прикасается к неизолированному проводнику, находящемуся под напряжением, через его тело начинает проходить ток утечки. Чтобы значение тока утечки не достигало опасного для жизни значения, УЗО отключает подачу напряжения.

Правильное срабатывание УЗО невозможно без наличия в щитке заземления. Заземление должно быть оборудовано в гараже независимо от наличия во вводном кабеле заземляющего проводника.

С выходных клемм УЗО фаза поступает на групповые автоматы защиты, с которых уже напряжение подается на каждый потребитель электроэнергии раздельно. Нулевой же проводник подключают к металлической шине. К этой же шине подсоединяют все нулевые проводники из кабелей, идущих к потребителям. Подобная шина объединяет все присутствующие заземляющие проводники.

Все элементы схемы щитка крепят на металлическую пластину, которая называется DIN-рейка. Конструкция DIN-рейки такова, что позволяет быстро закрепить на ней все элементы или, наоборот, демонтировать их. Для нулевой и заземляющей шин тоже существуют варианты крепления на DIN-рейку.

Возможный вариант размещения всех узлов внутри щитка.

электрощиток

После монтажа узлов внутри щитка все детали закрываются защитным экраном из комплекта щитка для предотвращения случайного прикосновения к токоведущим частям. В экране должны присутствовать окна, через которые производятся переключения и снимаются показания прибора учета электроэнергии.

Подведение электричества к гаражу

В любом гаражном кооперативе находится главный электрический щит. От него осуществляется разводка кабелей по боксам. Идеальным вариантом было бы подключение кабелей от каждого бокса непосредственно к главному щиту. Однако из-за большого количества гаражных боксов и их удаленности такое подключение неосуществимо ввиду больших затрат. Поэтому используют другие варианты.

Самым распространенным способом является разводка кабелей от щита до группы боксов. На каждую группу устанавливают групповой щиток, оборудованный рубильником с плавкими вставками или автоматом, рассчитанным на большой рабочий ток.

От местного щитка прокладывается кабель на электрощит в гараж. Устройство местного щита похоже на гаражный щиток, но в нем отсутствуют УЗО и электросчетчик. Для прокладки кабеля его помещают в гофрированную трубу или металлорукав и надежно крепят к стене на максимально возможной высоте. Труба защищает кабель от случайных механических повреждений. С той же целью, при вводе кабеля через стену гаража, используют защитные гильзы.

Защитная гильза

Подключение электричества к кабелю в групповом щитке производится только после окончательного монтажа щитка в гараже. Все работы необходимо вести при снятии напряжения на участке проведения работ.

Существует еще другой вариант подключения кабеля от гаража к магистрали. Этот способ используют тогда, когда вместо групповых щитов разводка электрокабелей по территории гаражного кооператива выполнена по столбам освещения. В этом случае подсоединение кабеля от гаражного щитка происходит к магистральным линиям на столбе. Соединение производится с помощью специальных зажимов или проколов.

Второй вариант менее предпочтителен, потому что для безопасности работ во время подключения требуется обесточить большое количество боксов. Сами работы проводятся на высоте, это создает дополнительную опасность.

Схема соединений внутри щитка

Представлен типовой вариант схемы гаражного щитка.

схема подключения

Номиналы защитных автоматов выбраны с тем расчетом, чтобы при коротком замыкании в линии или превышении допустимой нагрузки на кабеле отключение нагрузки происходило раньше, чем проводники нагреются до температуры плавления изоляции. В параметрах УЗО указан ток утечки 30 мА, это соответствует безопасному значению для предотвращения поражения электрическим током.

Автоматы номиналом 16 А применены на линиях освещения или розеток для подключения ручного электроинструмента. Линия с автоматом на 32 А предназначена для использования более мощной нагрузки, например, сварочного аппарата или тепловой пушки.

Вывод

Можно заметить, что самостоятельное подключение и монтаж гаражного электрощита своими руками не вызывает особенных трудностей, если соблюдать технику безопасности и придерживаться схемы соединения.

устройство и подключение электричества в гараже, схема щитка

Содержание статьи:

В гараже невозможно обойтись без электроэнергии, иначе это обыкновенный бокс для хранения автомобиля, инструментов и техники. На этапе строительства и проведения электроэнергии нужно позаботиться об обустройстве щитка для гаража. Его корпус дополнительно оснащен прибором для учета потребляемой электроэнергии. Приобрести в специализированных магазинах можно уже готовые конструкции, которые получили название – гаражный щиток электрический, или изготовить самостоятельно.

Зачем устанавливать электрический щит в гараж

Электрощиток для гаража

При монтаже и регистрации устройства гараж становится помещением, которое необходимо полноценно обустроить, чтобы оптимизировать его функциональные возможности. При выборе оборудования заранее должна продумываться и планировка, площадь помещения. Обусловлено это тем, что именно эти факторы определяют объемы потребляемой электроэнергии. Для максимального комфорта помещение делят на несколько зон:

• Основная часть, предназначенная для хранения автомобиля.
• Дополнительная зона, предназначенная для хранения инструментов, а также размещения рабочей зоны и ремонтной ямы.

Многие автовладельцы сами проводят шиномонтаж и прочий ремонт, следовательно, освещение в помещении требуется полноценное. Для осуществления большого количества работ, требуется установка качественного щита.

Описание электрощита

Устройство защитного отключения

Устройство представляет собой удобную и функциональную панель, внутри которой находится специальное электрическое оборудование. Благодаря его работе осуществляется прием и распределение тока. Производят оборудование из материалов, устойчивых к механическим и термическим воздействиям. Электрощиток оснащен дверцей, которую необходимо всегда запирать. При выходе из гаража устройство можно с легкостью обесточить. Также в состав прибора входят такие детали:

• Электрический сертифицированный счетчик, на котором зафиксированы результаты проверки в организации Энергосбыта.
• Монтажный ящик и коммутационная панель, а также металлические крепежные планки, расположенные в несколько рядов.
• Прибор УЗО, выполняющий защитную функцию. Оберегает человека и технику от утечки и стока токов по мостикам с хорошей проводимостью.
• Однофазные пакетники, способные автоматически разорвать цепь при выявлении КЗ.

Речь идет об электрическом устройстве, которое питает напряжение в 220 Вт. Подвод и обустройство трехфазной цепи должно осуществляться только сотрудниками РЭС, по предварительно согласованному проекту.

Напряжение питания светильников в смотровых ямах и подвальных помещениях не должно превышать 26 В.

Какое устройство можно установить в гараж

Металлический учетно-распределительный навесной щит

Электрические щитки изготавливают из пластмассы и металла. Можно монтировать пластмассовый корпус, но учитывая количество металлических предметов в гараже, лучше отдать предпочтение боксу из металла, это будет более безопасно. Также стоит упомянуть о повышенной сопротивляемости механическим повреждениям.

Если гараж не отапливаемый, в воздухе периодически скапливается высокая концентрация влаги, что способствует образованию на корпусе из металла коррозии. Чтобы предотвратить развитие этого неприятного явления, климатическое исполнение щитка должно быть дополнительно оснащено УЗ. Эти устройства специально предназначены для неотапливаемых помещений и работают в диапазоне температур от -40 до +40 градусов.

Дополнительно корпус должен оснащаться запорным устройством, к болту которого подключается заземляющая деталь.

Главным образом электрощиток необходим для размещения в нем приборов защиты и электросчетчика. Прежде чем приобрести определенную прибор учета потребляемой электроэнергии, нужно у консультанта поинтересоваться, какая из представленных моделей будет исправно работать в гаражных условиях.

Самое распространенное оборудование – однофазное электромеханическое с максимальным током 50 А. Электросчетчик должен быть проверен сотрудниками РЭС и опломбирован.

Достаточно часто владельцы гаражей при проведении электроэнергии не используют магазинный ящик для хранения в нем всех приборов управления. Чтобы сэкономить деньги, они делают электрощиток в гараже своими руками из текстолита или гетинакса. На них размещают однофазные пакетники и вешают прибор учета электроэнергии. Пакетники должны быть помещены в черные эбонитовые корпуса.

Особых достоинств самодельное устройство не имеет, поэтому рекомендуется все-таки приобрести современный электрический прибор.

Схема подключения элементов управления внутри коробки

Устройство электрического щитка

Алгоритм подключения электроприборов внутри щитка:

1. От столба проводится линия с тремя жилами, заводится по специальному каналу внутрь электрического щитка. В качестве каналов, по которым будут проводиться электрические кабели, можно использовать трубы из стали или металлопластика. Во избежание неприятных ситуаций ввод в короб рекомендуется делать через заднюю стенку щитка.
2. На монтажные планки во внутренней части прибора последовательно подключаются блок защиты УЗО, автомат отключения КЗ и электросчетчик. Далее важно правильно монтировать подрозетники, систему вентиляции подвального помещения, трансформатор питания светильников и осветительные приборы.
3. Все приборы один за другим соединяются в одну цепь при помощи коммутационных колодок, после подключаются к силовым проводам и осветительной проводке, блоку розеток с максимально допустимым током потребления не более 25 А.

Специалисты рекомендуют зачищенные отрезки проводки промаркировать цветной изолентой. Это позволит в будущем точно знать, где «фаза-земля», и упростит подсоединение к колодкам.

Большое значение в монтаже электрощитка играет полноценный контур заземления проводки. Электрики заявляют, что не стоит надеяться на нейтраль и заземление ее линий напряжения. При замыкании на линии может наблюдаться большой скачок напряжения, что приведет к сгоранию подключенных электрических приборов.

Схема электрощитка в гараже

Схема однофазной проводки гаража на 220 вольт

Во время построения электрической сети важно учитывать, что каждый потребитель подключается отдельно через аппарат защиты. Щиток должен быть оснащен автоматическими выключателями. Помимо распределительных автоматов, устанавливают вводные. Выбор зависит от типа сети, от которой происходит электрическое питание.

Если проводка к гаражу прокладывается от однофазной сети, вводный автомат должен быть на 220 В. Если речь идет о трехфазной сети, предпочтительнее устанавливать автомат на 380 В.

Побирается тип сети в зависимости от потребностей владельца помещения. Если часто используется сварочный аппарат, нужно подводить трехфазную сеть.

Выбор автоматических предохранителей осуществляется в соответствии с типом потребления. Учитываются также технические характеристики оборудования. К приборам часто прилагаются паспорта, где имеется информация о номинальном напряжении и силе тока.

В гараже рекомендуется монтировать не только традиционные розетки бытового назначения, но и дифференциальные автоматы. Другие потребители могут подключиться через обыкновенные предохранители. Например, если приемники принадлежат одной категории, подсоединить их можно к общему автомату.

В гараже самым энергопотребляемым прибором является сварочный аппарат. Поэтому в случае регулярного его использования, важно предусмотреть необходимость запаса мощности.

Опытные электрики при проведении работ всегда ориентируются на полученные результаты расчетов. Обязательно учитываются паспортные характеристики электрических приборов. Помимо этого, для резерва устанавливается минимум один автомат с допустимой силой тока 16 А. Для учета потребляемого количества электроэнергии в щиток устанавливается электросчетчик.

Для заземления изготавливают систему из прутиков диаметром приблизительно 1,5 см. Они должны быть соединены друг с другом стальной полосой.

Схема электропроводки в гараже: требования и инструкция

Практически для любого автолюбителя гараж не только удобное пристанище для средства передвижения, но и часто посещаемое место. Это стоянка транспорта нередко становится удобной мастерской, подсобным помещением или складом всяких «полезностей». Так как у владельца время от времени возникает необходимость подзарядить аккумулятор или подкачать спущенное колесо, без электричества в таком помещении обойтись крайне трудно. Оно требуется всегда: для элементарного удобства, для работы с различными электрическими инструментами. Поскольку в «жилище» для машины хранятся не самые «мирные» вещества (например, ГСМ, бензин), схема электропроводки в гараже должна быть продуманной и совершенно безопасной.

Особенности электрификации гаража

Схема электропроводки в гараже немногим отличается от разводки в квартире либо в частном доме. Поэтому самостоятельно электрифицировать помещение сможет любой владелец, эта задача вполне по силам. Однако несоблюдение правил при подобных работах — всегда потенциальная угроза: любая электропроводка должна быть не только функциональной, но и абсолютно безопасной.

Самый элементарный вариант — новый гараж, возведенный на участке, где уже находится полностью благоустроенный дом и, естественно, имеется электричество. В этом случае владельцу понадобится минимум усилий: останется только провести кабель от распределительного щита здания к гаражу, а затем сделать разводку.

Если строение расположено далеко, то рассматривать необходимо два способа: подключение от здания или от линии электропередач, которая находится неподалеку. Вторая задача сложнее, так как придется тянуть кабель либо воздушным, либо подземным путем. Оба варианта предполагают дополнительные траты и необходимость монтажа отдельного распределительного щитка.

Схема электропроводки в гараже должна учитывать все возможные устройства и особенности самого помещения.

1. Освещение. Первый прибор — центральная лампа достаточной мощности, ее располагают под потолком. Если гараж будет не только пристанищем для машины, то для дополнительного освещения рекомендуют установку небольших светильников по всему периметру помещения.
2. Розетки. Их количество зависит лишь от того, какой комплект электроприборов требуется владельцу для работы и для комфортного существования. Нередко минимальный набор включает не только инструменты, но и обогреватель, плитку, электрический чайник и т. д.
3. Электрощиток. Этот прибор довольно сильно отличается от привычного домашнего варианта. В гараже он должен включать входной и разделительный автоматы. Если есть необходимость, то количество их увеличивают. Кроме автоматов в нем должен быть счетчик.

Последний элемент — смотровая яма. Лучшее решение для нее — розетка, расположенная на стене рядом. В этом случае будет возможность пользоваться удлинителем.

Правила

Электрическую схему составляют, учитывая все требования к ней.

1. Проводку всегда прокладывают строго вертикальными и горизонтальными линиями. Любые уклоны запрещены. Переход от одного участка к другому должен располагаться под прямым углом. Диагонали или зигзаги недопустимы.
2. Кабели прокладывают на расстоянии как минимум 100 мм от потолка, 150-200 мм обязательно отступают от углов, дверных и оконных проемов. Такое же расстояние оставляют от любых отопительных приборов.
3. Розетки располагают на высоте 500-600 мм от пола. Количество приборов — один на 6 м², либо по одному на каждые 4 м. Высота монтажа выключателей от пола — 1500 мм, расстояние от косяков — 150 мм.
4. Если в гараже есть смотровая яма или хранилище для урожая, то ни розетки, ни выключатели там монтировать не рекомендуют. Их устанавливают в самых удобных местах помещения.
5. Все электротехнические устройства должны иметь защиту от пыли и влаги, то есть соответствовать классу защиты IP44.

Когда гараж входит в состав кооператива, разрешение на подключение электричества получить необходимо. Перечень документов и сроки согласования уточняют у администрации.

Схема электропроводки в гараже составляется так: сначала намечают место для вхождения внешнего силового кабеля, выбирают участок для монтажа распределительного щитка. Затем на чертеже располагают точки, наиболее удобные для установки розеток и осветительных приборов. Последний этап — корректное соединение элементов линиями разводки.

Напряжение

Нередко гаражные кооперативы, помимо стандартной электросети, рассчитанной на 220 В, имеют возможность обеспечить автовладельцам отдельную проводку на 380 В, она предназначается для питания особенно мощного оборудования. Если говорить о технике безопасности, то инструкция предполагает, что должна быть одна входящая розетка в каждом помещении, однако не запрещено делать дополнительную разводку на несколько приборов, расположенных в разных местах.

220 вольт

Схема на 220 В требует завести два или три кабеля — фазу, ноль и, если есть возможность, заземление.

Фаза, проходящая через главный автомат на счетчик, поступает к осветительным приборам через простые автоматы, рассчитанные на 25 или 32 А, и к розеткам через УЗО.

380 вольт

Схема на 380 В предполагает, что в гараж может входить четыре или пять проводов. Три из них фаза, один — нейтраль, оставшийся — заземление. Для такой линии на ввод будет необходим трехфазный автомат, потребуется установка такого же трехфазного счетчика.

Общий автомат, установленный после счетчика, делит электросеть на 220 и 380 вольт. Первые отводят на осветительные приборы и обычные розетки, вторые — через отдельный автомат на розетки для мощных приборов. Это оборудование имеет 4-5 контактов.

Схема электропроводки в гараже, где часто используется мощное оборудование, наиболее требовательна. В этом случае обязательно учитывают максимально возможную нагрузку всех электрических приборов. Эта суммарная мощность необходима для выбора сечения кабеля и номинального тока автоматов.

Материалы, оборудование

Электропроводку делают закрытой либо открытой. Первая, спрятанная в стене, защищена от влаги и механических воздействий, однако требует значительных физических усилий. Вторую прокладывают «без шума и пыли», поэтому работа проходит очень быстро. Плюс — возможность простой замены элементов или модификации схемы.

Чаще хозяева гаражей выбирают второй вариант. Владельцам помещений на загородных участках лучше отдать предпочтение закрытой электропроводке. Все электрооборудование защищают, используя гофрированные трубы, кабельные каналы. Последние — длинные и узкие пластиковые лотки, крышки которых защелкиваются.

Кабель

После того как схема создана, подсчитать число выключателей и розеток довольно легко. По-другому дело обстоит с кабелем. Чтобы не ошибиться в расчетах, на поверхностях в полном соответствии с чертежом наносят линии прокладки. После выполнения этой операции вооружаются рулеткой, измеряют все участки, потом все значения складывают. Если необходима линия от помещения до столба, то вымеряют и это расстояние. Для внешнего участка используют медный кабель, его сечение — 10 мм². Он подойдет даже для гаража, переоборудованного в мастерскую.

Для кабеля осветительных приборов будет достаточно сечения 1,5 мм². Чтобы выбрать проводники для розеток, надо суммировать мощность абсолютно всех подключаемых приборов, затем результат (для запаса прочности) увеличить как минимум на 20%. Используя получившееся значение, рекомендуемое сечение кабеля находят в таблице.

Для большинства электроинструментов хватит провода с сечением 2,5 мм², но для перестраховки лучше купить кабель понадежнее — с 4 мм². Последний вариант обычно используют для прокладки отдельной, «особо мощной» линии.

Для электропроводки в гараже выбирают следующие типы кабелей:

Так как помимо сечения важной характеристикой является количество жил, предпочтение отдают изделиям ВВГ, имеющим от 1 до 5 проводников. Другие их достоинства — широкий температурный диапазон (от-50 до +50°), прочность, влагоустойчивость.

Алюминиевые изделия использовать не рекомендуют: независимо от его сечения кабель может ломаться, а в таком случая проводку надо будет рано или поздно менять полностью. При открытом способе монтажа потребуется подсчитать количество гофрированных труб либо кабель-каналов, крепежей, необходимых для фиксации проводки.

Устройства автоматической защиты

Чтобы предотвратить перегрузки по току и КЗ, в линиях устанавливают автоматические выключатели. Для исключения возможности поражения людей током используют специальные устройства — УЗО. Во время разработки схемы электропроводки в гараже необходимо:

• заняться монтажной схемой, которую привязывают к планировке;
• разбить всех потребителей на группы, имеющие свои ветки питания;
• произвести расчет предельных токов и нагрузки в силовых цепях и линиях освещения;
• определить, есть ли необходимость в УЗО и защитных автоматах;
• если они нужны, то подобрать тип устанавливаемого оборудования.

Монтаж электропроводки по схеме

После того как схема электропроводки в гараже готова, а все необходимое куплено, можно приступать к монтажу. Всю операции можно разделить на три этапа: это подготовка, работа на внешнем участке и монтаж электропроводки в помещении.

Подготовка

Перед началом работы традиционно готовят комплект инструментов электромонтажника. В него входят:

• болгарка, перфоратор (штроборез), если запланирована скрытая электропроводка;
• отвертки разных размеров: крестообразные и плоские;
• круглогубцы, плоскогубцы;
• отвертка-индикатор;
• дрель со сверлами;
• рулетка, уровень;
• монтажный нож;
• крепеж — хомуты, саморезы.

Еще потребуется карандаш (малярная отбивка, краска/кисть) для разметки поверхностей, изолента и резиновые перчатки. Ручки всех инструментов должны быть защищены.

Подготовительные работы в большей степени относятся к помещению. Это разметка стен и/или потолка, нарезка каналов-штроб, высверливание отверстий под розетки, распределительные щитки. Гнезда делают перфоратором и алмазной коронкой. Канавки — перфоратором, болгаркой, или простым «дедовским» набором — зубилом и молотком.

Все эти инструменты далеко не самый оптимальный выбор: лучше купить или найти (арендовать) «профи» — штроборез, который гарантирует скорость работы, ровность каналов, отсутствие грозных туч пыли в гараже. Глубина и ширина штроб, как правило, не превышает 20 мм.

Схема электропроводки в гараже, если речь идет об освещении, реализуется на потолке. Когда перекрытием являются железобетонные плиты, то кабель просто укладывают между ними, а затем замазывают песчано-цементной смесью либо готовой штукатуркой. В случае монолита проводку протягивают в гофрированный рукав. Ее фиксируют хомутами, «посаженными» на саморезы.

Работа на улице

В этом случае есть два варианта — воздушный либо подземный.

По воздуху

Первый способ наименее трудоемкий. К такой электропроводке предъявляют несколько требований по высоте. Минимальные значения таковы:

• ввод в здание — 2,75 м;
• над пешеходными дорожками — 3,75 м;
• над проезжей частью — 6 м.

Если высота гаража меньше 2,75 метров, то на крыше или стене требуется установить изогнутую стальную трубу (уголок), ее диаметр — 20-30 мм. Когда расстояние между гаражом и столбом электропередач превышает 25 м, необходима дополнительная промежуточная опора.

Для надежности в качестве несущего элемента используют стальной оцинкованный трос (диаметр 4-5 мм). Его натягивают при помощи крюков, талрепов, натяжных зажимов, используемых для СИП. Кабель помещают в гофрированную трубу, потом крепят к тросу пластиковыми хомутами.

Под землей

Подземная прокладка кабеля не так требовательна, но в этом случае нужен бронированный кабель. В маркировке такого изделия должна присутствовать буква «Б». Для укладки проводки в траншеи также используют гофрированные трубы. Если кабель будет просто засыпаться землей, можно купить обычные ПВХ изделия. Когда хозяином запланирована заливка бетона, необходимы тяжелые трубы ПНД (полиэтилен низкого давления).

После рытья траншеи, глубина которой составляет 800 мм, в нее засыпают песчаную подушку толщиной как минимум 100 мм. Затем помещают на нее кабель, засыпают его таким же слоем песка, а сверху укладывают защитно-сигнальную ленту. Если траншея широкая, то потребуется несколько рядов. Сверху ее засыпают землей.

Провода протягивают в гараж через отверстие в фундаменте, его предусматривают еще на этапе заливки основания. Кабель, уложенный под землей, — вариант довольно трудоемкий, однако этот способ более надежен, так как проводка максимально защищена от внешних воздействий.

Внутренняя разводка

Еще на стадии проектирования необходимо выбрать, какой способ монтажа будет оптимальным для хозяина. Как уже было сказано, вариантов есть два — скрытый и наружный. При первом в стенах делают канавки-штробы, при втором кабель прячут в каналы либо гофрированные трубы, затем их крепят к стенам и потолку.

Скрытая проводка

Сначала кабель режут на куски, почти равные по длине шлейфам: для запаса добавляют примерно 10%. Потом устанавливают в гнезда распределительные коробки. Монтаж производят гипсовым раствором либо саморезами с пластиковыми дюбелями. Иногда используют оба варианта.

Проводку помещают в штробы, затем фиксируют ее с помощью пластиковых хомутов, закрепленных в канавках саморезами. Соединяют шлейфы скрутками, которые защищают изолентой, или с помощью клеммных колодок, надежных и абсолютно безопасных. Штробы закрывают штукатурным раствором, монтируют выключатели и розетки, затем подключают их к электросети.

Не всегда целесообразно замуровывать кабель в стенах. В небольших помещениях гораздо практичнее сначала поместить провода в гофрированные трубы, а потом спрятать под раствором или штукатуркой. В этом случае при повреждении электропроводки вскрывать стены не придется: можно легко вытащить старый кабель, а потом протянуть новый.

Открытый монтаж

Если стены гаража металлические или деревянные, то этот способ — единственная возможность. В таком случае выбирают либо гофрированные трубы, либо кабель-каналы — длинные короба (2 м) с крышками. Предварительно их разрезают, затем крепят к поверхности саморезами. Соединяют участки с помощью распаячных (распределительных) коробок.

Все элементы надежно фиксируют саморезами. Так как штроб нет, используют только внешние электроприборы — выключатели, розетки, распределительные коробки. После укладки и подключения проводов кабель-каналы закрывают с помощью защелок.

Установка распределительного щитка

Гараж, подключаемый отдельно от дома, — ситуация, встречающаяся нечасто. Но в этом случае придется приобретать дополнительное оборудование — свой распределительный щит, куда устанавливают счетчик. Щит закрепляют на стене — внутри или снаружи. Если выбран первый вариант, то для удобства устройство фиксируют на стене близко от входа в гараж.

Рекомендуемая высота для монтажа распределительного щитка 1,8 м, однако владелец может изменить (уменьшить) это значение. В качестве крепежа также используют саморезы с пластиковыми дюбелями. Каждому шлейфу рекомендуют устанавливать отдельный автомат. Помимо него необходим общий прибор — на вход.

Схема электропроводки в гараже не слишком сложна: как для понимания, так и для реализации. Однако времени работа займет немало, а внимательность, аккуратность и осторожность — требования, которые обязательны для любого мастера-электрика. Чтобы гарантировать безопасность, лучше не экономить на сечении кабелей и на приборах, так как электричество не прощает ни небрежного отношения, ни ошибок при монтаже.

Чтобы оценить сложность предстоящей операции и свои силы, можно посмотреть один из популярных видеоуроков:

Электрощиток в гараж

Гараж без электроэнергии — не гараж, а бетонный или металлический бокс для хранения техники. На определенном этапе обустройства гаража потребуется развести и уложить в стены, пол или потолок каналы с проводкой. После завершения отделочных работ приходит черед монтажа электрощитка в гараже. И только после этого, если проводка и электрощиток собраны правильно, электрик городского управления электросетей подключит и опечатает входные клеммы.

Устройство гаражного электрощитка

Понятно, что основное предназначение электрощитка заключается в удобном и безопасном управлении системой распределения потребителей в гараже, поэтому в состав электрощитового набора обязательно входит:

• Счетчик электрический сертифицированный, с отметкой о прохождении поверки в конторе Энергосбыта;
• Прибор УЗО, защищающий человека и электроприборы от токов утечки и стока по мостикам проводимости;
• Прибор общей защиты входных цепей от короткого замыкания в проводке гаража;
• Однофазные пакетники с возможностью автоматического разрыва цепи при возникновении КЗ;
• Коммутационная панель и монтажный ящик с несколькими рядами металлических крепежных планок.

Важно! В данном случае можно собрать электрощиток для установки в гараже только для питающего напряжения в 220В. Варианты подвода и обустройства в помещении гаража трехфазного напряжения должны выполняться только специалистами РЭС, по заранее согласованному проекту.

Требованиями нормативов, определяющих состав и устройство электропроводки и освещения, установлено, что в подвальных помещениях и смотровых ямах напряжение питания светильников должно быть не более 36В.

Поэтому для любого варианта подвала в помещении гаража необходимо предусмотреть на электрощитке дополнительный понижающий трансформатор с пакетником. Для организации освещения потребуется вывод с трансформатора на дополнительный контур проводки подвала со своим заземлением.

Простой вариант электрощитка в гараж

Электрический щиток нужен в первую очередь для установки электросчетчика и приборов защиты. Перед тем как приобретать конкретную модель счетчика, поинтересуйтесь, какую именно модель прибора учета электроэнергии лучше использовать в условиях гаража. Чаще всего устанавливают электромеханические устройства под однофазное напряжение с максимальным током до 50А. Естественно, прибор должен иметь поверочную пломбу и быть опечатанным службой контроля РЭС.

Какой электрощиток лучше, самодельный или промышленного изготовления

Во многих случаях подведение электроэнергии в гараж может выполняться без использования покупного ящика и сборки всех приборов управления в одном боксе. Чтобы сэкономить на приборах для гаража, любители изготавливают электрощитки из гетинакса или текстолита, на которые вешают счетчик с автоматом защиты и ряд однофазных пакетников в черных эбонитовых корпусах.

Особых преимуществ такой электрощиток не дает. Использование современных дифавтоматов защиты от короткого замыкания и приборов УЗО является обязательным, независимо от того, какой формы и размеров сам электрощиток в гараже. Качество старых эбонитовых пакетников зачастую очень посредственное, их с удовольствием заменяют более современными моделями немецкого производства.

Схема подключения приборов внутри коробки электрощитка

Порядок подключения приборов внутри электрощитка хорошо иллюстрируется приведенной схемой:

1. Входной кабель с тремя жилами от линии на столбе заводится по подготовленному каналу внутрь электрощитка. В качестве шлангов или каналов, по которым пропускается провод, можно использовать металлопластиковые или стальные трубы. Надежнее сделать ввод в короб через заднюю стенку электрощитка, а не бить отверстие в боковой стенке гаража;
2. Внутри электрощитка на монтажные планки последовательно крепятся электросчетчик, автомат отключения КЗ и блок защиты УЗО. Далее устанавливаются пакетники под розетки и приборы для освещения гаража, трансформатор питания светильников и вентиляции подвала;
3. С помощью коммутационных колодок приборы последовательно соединяются в цепь и подключаются к осветительной проводке и силовым проводам, идущим к сварочному посту и блоку розеток с максимальным током потребления до 25А. Остальные розетки подключаются к пакетникам с током отсечки в 16А.

Совет! Промаркируйте зачищенные отрезки проводов с помощью цветной изоленты. Это упростит подключение к колодкам и позволит избежать путаницы «земля-фаза».

Зачастую, чтобы упростить работу с подключением и пломбировкой счетчика в гараже, перед вводом в электрощиток устанавливают обычный отсечной рубильник или переносят дифавтомат. Обычно на этом настаивают электрики гаражного кооператива, так проще и надежнее защищаются от КЗ лампы внешнего освещения, и проще работать со счетчиком.

Целесообразность такого решения не всегда понятна, поэтому многие автолюбители могут страховаться и устанавливают в гараже два автомата, до и после счетчика, что тоже не всегда оправдано.

Розетки и осветительные приборы в гараже подключаются отдельными пакетниками, их разделяют на две группы – силовые с порогом в 25А и маломощные – для срабатывания на обычных розетках с нагрузкой не более 1,5-2 кВт. Для освещения достаточно слабых 5-ти амперников, но желательно на каждую точку освещения гаража, например, для прожектора, переноски и четырех настенных светильников установить свой выключатель на электрощитке.

Обязательным атрибутом смонтированного в гараже электрощитка является полноценный контур заземления проводки гаража. Это крайне важно. Не стоит особо надеяться на нейтраль линии напряжения и уповать на то, что она заземлена, как заявляют электрики и их помощники. Кроме того, при замыкании где-то на линии на нейтрали может появиться неплохой потенциал до 120В, что может спалить особо нежные приборы, работающие в гараже, например, блок зарядки аккумулятора. Толстый провод «земли», а лучше медную шину от стального контура, закопанного на метр глубиной, подключают по представленной схеме, электросчетчик условно не показан.

Работа приборов защиты

Система защиты, смонтированная на электрощитке, состоит из двух обязательных приборов. Первый – это прибор или автомат отключения при возникновении короткого замыкания. Второй — устройство УЗО, оба прибора очень похожи по внешнему виду, и зачастую их путают и не понимают, зачем два одинаковых автомата.

На самом деле схема УЗО принципиально отличается от главного автоматического отсекателя, и рассчитана на отключение проводки только в тех случаях, когда ток утечки между двумя жилами кабеля достигает 5 тысячных ампер. Есть немало случаев, когда, стоя на влажном грунте, человек касается корпуса электрического прибора и получает удар из-за нарушения изоляции девайса. Чаще всего это происходит из-за микротрещинок на полихлорвиниловой изоляции кабеля, или при замокании проводки от конденсата, затекающей через кровлю гаража дождевой воды. Сто тысячных ампер считаются смертельными, исправный автомат УЗО должен срабатывать на пяти тысячных, но не способен отключить сеть при возникновении короткого замыкания.

Для этих целей используются дифференциальные устройства автоматического отключения питания при резком увеличении тока до определенного порога. Если у вас в гараже стоит мощное сварочное оборудование, то устанавливайте прибор на 25А. Больше нельзя, это может привести к возгоранию в гараже проводки и электрощитка. Для более мощных потребителей потребуется трехфазная сеть.

Самодельные схемы электрощитка для гаража

Если у вас есть способности и желание собрать своими руками автоматический вариант электрощитка для гаража, можно воспользоваться приведенной схемой.

В конструкции используется система гальванической развязки приборов освещения подвала через трансформатор Т3. Одновременно с низковольтным освещением в конструкции электрощитка реализована возможность подключения потребителей на 12В, что бывает полезным при ремонте автомобильной техники. Кроме того, конструкция на основе Латра позволяет регулировать и подстраивать выходное напряжение под потребности нагрузки приборов в гараже.

Заключение

Крепление корпуса электрощитка всегда выполняется на дюбелях к основе стены гаража, нельзя крепить на штукатурку или возгораемые предметы, только на бетон или кирпич. Высота установки электрощитка в гаражном помещении составляет 1300-1400мм над уровнем пола. Щиток вешается на стену возле входа с правой или левой створки ворот, кому как удобнее.

Сборка щита | Заметки электрика

Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».

Продолжаю статью про сборку щита для гаража и его установку.

Напомню, что в первой части пристальное внимание я уделил непосредственно самому щиту ЩРн серии «UNIVERSAL» от IEK на 24 модуля и подготовке к сборке схемы.

А теперь приступим к коммутации, о чем я Вам подробно и расскажу в данной статье.

Еще раз пробегусь по компоновке щита.

На верхней DIN-рейке установлены:

1. Вводной автоматический выключатель ВА47-29 с номинальным током 25 (А) и характеристикой С
2. Расцепитель максимального и минимального напряжения РММ47 (читайте о нем в отдельном и очень подробном обзоре с испытаниями)
3. Однофазный электронный счетчик электрической энергии STAR 304/1 R2-5(60) прямого включения
4. Цифровой вольтамперметр D52-2042 (читайте про технические характеристики и схему подключения)
5. Вводное УЗО ВД1-63 с номинальным током 50 (А) и током утечки 30 (мА)

На нижней DIN-рейке установлены:

1. Автоматический выключатель ВА47-29 с номинальным током 3 (А) и характеристикой С для питания вольтамперметра D52-2042
2. Автоматический выключатель ВА47-29 с номинальным током 10 (А) и характеристикой В для линии освещения гаража
3. Автоматический выключатель ВА47-29 с номинальным током 16 (А) и характеристикой В для розеточной линии гаража и дополнительной розетки в щите
4. Розетка для DIN-рейки РАр10-3-ОПс

Сразу сделаю пояснения по УЗО.

Я уже говорил и повторюсь, что УЗО должно быть, по возможности, всегда на одну ступень выше по номинальному току, нежели номинальный ток, установленного перед ним автоматического выключателя. В нашем примере номинальный ток вводного автомата составляет 25 (А), а значит УЗО должно иметь номинальный ток не менее 32 (А). Таким образом, вводное УЗО у нас будет защищено от перегруза (сверхтока), как и требует от нас ПУЭ (п.7.1.75 и п.7.1.76). Но в наличии УЗО на 32 (А) и 40 (А) не было, поэтому было приобретено УЗО на 50 (А) с током утечки 30 (мА).

Определимся с маркой и сечением проводов для монтажа.

Согласно технических условий (ТУ) для гаража, вводной автомат имеет номинал 25 (А), а значит всю силовую коммутацию щита я буду выполнять медными проводами сечением 6 кв.мм.

Безусловно можно использовать сечение и 4 кв.мм, этого тоже будет вполне достаточно, но вдруг хозяин гаража в ближайшем будущем решит немного увеличить разрешенную мощность, согласовав и заменив вводной автомат с 25 (А) на 32 (А). Тогда ему не придется ничего переделывать в щите, кроме замены, непосредственно, вводного автомата. Так сказать, сделал ему небольшой запас для расширения мощности.

Для удобства монтажа я выбрал гибкий провод ПуГВ (по старому ПВ-3).

Коммутацию для питания вольтамперметра и щитовой розетки я буду выполнять тоже гибкими медными проводами ПуГВ, но только сечением 2,5 кв.мм.

Естественно, что при монтаже будет соблюдаться цветовая маркировка проводов: фазные проводники будут иметь белый цвет, нулевые — синий, а защитные проводники РЕ — желто-зеленый.

Коль у нас будет применен гибкий провод, то при подключении к устройствам и аппаратам защиты его концы необходимо опрессовывать. В качестве наконечников я буду применять одинарные и двойные втулочные НШВИ, а кое-где кольцевые изолированные НКИ, соответствующих размеров.

Немного об инструменте.

Для снятия изоляции я буду применять, уже известные Вам, клещи Книпекс 12 40 200, а для опрессовки втулочных наконечников — пресс-клещи СТК-02 и СТК-03 от КВТ с прямоугольной матрицей.

Сборка щита

Питающая фаза у нас будет приходить сразу на верхнюю клемму вводного автомата, а ноль — непосредственно на клемму (3) счетчика. Сразу же приложу схему щита, чтобы было более понятнее и нагляднее.

Начнем с фазы!

С нижней клеммы вводного автомата 25 (А) один проводник прокладываем на клемму (D2) расцепителя РММ47, а второй — на клемму (1) счетчика.

Напомню, что при подключении к счетчику необходимо использовать удлиненные наконечники порядка 15-17 (мм), либо воспользоваться методом удлинения более коротких наконечников, про который я Вам рассказывал в отдельной статье.

Затем с клеммы (2) счетчика прокладываем проводник через сквозное отверстие вольтамперметра и подключаем его на верхнюю клемму (1) вводного УЗО (по этому проводнику у нас будет осуществляться контроль величины тока нагрузки).

С нижней клеммы (2) вводного УЗО делаем перемычку на ряд отходящих групповых автоматов, установленных на нижней DIN-рейке. Эти все автоматы соединяем между собой с помощью однополюсной (однофазной) гребенки. Более подробнее про разновидности гребенок и их подключение я рассказывал в отдельной своей статье — вот знакомьтесь.

Отмеряем гребенку для подключения трех автоматов и обрезаем ее токоведущую часть (медную шинку).

Затем обрезаем пластик (корпус гребенки) необходимой длины и вставляем в него нашу подготовленную шинку.

С торцов гребенки устанавливаем пластиковые заглушки.

Получилась у меня вот такая вот маленькая гребеночка на три автомата.

Теперь прокладываем проводник от клеммы (2) УЗО до верхней клеммы автомата 16 (А) и подключаем его совместно с заранее установленной гребенкой. В этом случае, главное правильно прижать гребенку к клеммам автомата, чтобы не было перекосов.

Вид с обратной стороны.

Но лично я рекомендую Вам при подключении проводников к гребенке все же использовать не представленный выше способ, а раздельное подключение проводника и гребенки, например, применив соединительную гребенку типа Fork (вилка). Благо, что большинство современных автоматов уже имеют такую возможность.

Таким образом, проводник и гребенка у нас будут подключаться отдельными зажимами автомата и шанс каких-либо перекосов будет минимальным.

Еще вариант, это использование специальных клемм-соединителей при подключении проводника совместно гребенкой.

Теперь расключим все нули!

Питающий ноль будет приходить непосредственно на клемму (3) счетчика. С клеммы (4) счетчика делаем перемычку на верхнюю нулевую клемму (N) вводного УЗО. Отсюда же, нам нужно сделать перемычку на клемму (D1) расцепителя РММ47. Дело в том, что если ноль для расцепителя подключить после УЗО, то оно у нас будет ложно срабатывать, т.к. фазный проводник подключен перед УЗО (читайте статью про ошибки при подключении УЗО и дифавтоматов).

Теперь с нижней нулевой клеммы (N) вводного УЗО делаем перемычку на нулевую шину N. В качестве нулевой шины я выбрал верхнюю шину, а нижняя будет использоваться в качестве РЕ шины.

Несколько слов о нулевой шине.

Дело в том, что у того же щита серии PRIME сверху на держатели шин устанавливаются пластиковые заглушки (крышки), которые фиксируют шины в определенном месте держателя, т.е. есть возможность установить несколько шин на некотором расстоянии друг от друга и они не будут перемещаться внутри держателя. Это очень удобно!

В нашем же щите шина никак не фиксируется в держателе и свободно перемещается внутри него. Поэтому я решил закрепить шину с помощью двух винтов М4 непосредственно к основанию пластикового держателя. Кстати, там для этого даже имеются специальные отверстия и мне не пришлось сверлить их самостоятельно. Видимо, производитель именно такой метод крепления шин и имел ввиду, только вот винты в комплект не предусмотрел.

Теперь у нас шинка прочно закреплена в держателе и не перемещается внутри него, что нам и требуется!

Силовая часть щита собрана и теперь нам осталось подключить вольтамперметр и розетку щита.

С нижней клеммы первого автомата 3 (А) прокладываем фазный проводник на клемму (1) вольтметра, а на клемму (2) подключаем ноль с нашей нулевой шины N.

С нижней клеммы третьего автомата 16 (А) прокладываем фазный проводник на одну из клемм (слева) розетки, а также ноль — с нулевой шины N.

В домашних условиях решил заранее закрепить проводник для заземления дверцы, который шел в комплекте со щитом.

Здесь, кстати, имеется один нюанс, который категорично не хотят учитывать производители металлических щитов. В комплекте всегда идет перемычка, которая устанавливается для заземления дверцы щита. Но почему-то эту перемычку делают такой короткой, что хватает лишь до ближайшего болта заземления на корпусе щита! В принципе, так делать можно и в физическом смысле это не так уж и критично! Но согласно ПУЭ, заземлять каждый элемент нужно отдельным проводником, а значит с шины РЕ нужно прокладывать два отдельных проводника, один на дверцу, а другой на корпус щита.

Вот, в принципе, сборка щита и завершена!

Осталось только с шины РЕ проложить два проводника — для заземления розетки и корпуса щита. Но сделаю я это уже, непосредственно, на объекте.

Итак, приступим к установке настенного крепежного комплекта. Он идет в отдельном мешочке со всеми болтами, гаечками, шайбочками, а также с наклейками знаков безопасности и маркировки, проводником заземления и т.п.

Перейдем к установке крепежных зацепов.

Забегу вперед и отвечу на вопрос про опломбирование вводного автомата и расцепителя минимального и максимального напряжения РММ47.

Здесь есть три варианта.

Первый вариант — это установка вводного автомата и расцепителя в боксе типа КМПн. Про этот способ я очень подробно рассказывал в отдельной статье про способы пломбировки вводных автоматов.

Второй способ — это пломбы в виде наклеек на клеммы коммутационных аппаратов.

Третий способ — это опломбирование лицевой пластиковой панели щита, т.е. по сути, всего щита. Для реализации данного способа на пластиковой панели имеются специальные проушины для продергивания проволоки для пломбы.

А вдруг, со временем, Вы решите добавить дополнительные отходящие автоматы, дополнительные устройства автоматики или индикации?! А вдруг, какое-нибудь устройство выйдет из строя и его необходимо будет заменить?! К тому же периодически необходимо обслуживать щит, протягивать клеммы коммутационных аппаратов, нулевых шин и т.п.

В рассматриваемом варианте у Вас будет полностью закрыт доступ в щит и для осуществления вышеперечисленных манипуляций Вам каждый раз необходимо будет приглашать инспектора, срывать пломбу, составлять акт (скачать образец акта), а после выполненных работ вновь производить опломбирование и причем оно будет для Вас уже не бесплатным, т.к. инициатива срыва пломбы изначально была Ваша.

Для моего примера в гараже третий способ, конечно же, не лучший вариант, тем не менее по своему опыту скажу, что есть некоторые ситуации, где целесообразно именно запломбировать полностью весь щит.

Вместо стандартных наклеек, которые шли в комплекте со щитом, я заранее приготовил свои собственные надписи.

Приклеил надписи на пластиковую панель с помощью двухстороннего скотча.

Получилось достаточно наглядно и аккуратно.

Установка щита

Вот так выглядел единственный автомат в гараже, к которому подключались все кабели. Кстати, это та самая легендарная «АПэшка».

Ввод в гараж выполнен в металлической трубе изолированным проводом с одинарной изоляцией. Не самый лучший вариант, но как мне сказали, то в скором времени вводы в каждый гараж будут заменять.

Новый щит будет установлен в этом же месте. Старый автомат я пока отключать не стал, а лишь снял его со стены и увел в сторону, чтобы была возможность подключить перфоратор, да и вообще было освещение в гараже для выполнения монтажных работ.

Сделал разметку, просверлил отверстия и закрепил новый щит к стене, конечно же используя при этом уровень. Кстати, тут же вспомнил, что в пластиковом щите серии PRIME был даже встроенный уровень.

В данном же случае я использовал, уже известный Вам, уровень электрика Stabila Pocket Electric. Он легкий, компактный и всегда находится при себе (в сумке с инструментом). Как видите, я использую его не только для установки розеток и выключателей, но и для щитов.

Хоть стены в гараже и не ровные, тем не менее щит должен стоять в правильном пространственном положении!

Затем сделал подготовку трассы под гофру, установив соответствующего диаметра клипсы! В эту гофру позже проложу вводные провода.

Пока еще в щите нет рамы, решил к корпусу щита подключить РЕ проводник, который в дальнейшем подключу на РЕ шину. Его удобнее подключать, когда в щите нет рамы!

А вот теперь можно смело устанавливать раму в щит. Еще раз убедился в преимуществе щитов со съемными рамами. Даже не представляю себе, как бы я единолично размечал и, устанавливал щит со всеми аппаратами защиты и прочими устройствами.

От РЕ шины проложил два проводника, один на розетку щита, а другой на корпус щита.

Завел в гофру вводные провода и подключил их в щите.

Электропроводка в гараже оставляет желать лучшего и в скором времени будет меняться. Ну а пока, для эстетики на старые кабели я одел гофру и завел их в щит.

По вольтамперметру наглядно видно, что напряжение в сети составляет 243 (В), а нагрузка 2,6 (А).

Теперь наклеим наши наклейки «Осторожно! Напряжение» и «Заземление».

В дальнейшем, на шину РЕ будет заведен заземляющий проводник от контура заземления (заземляющего устройства), который будет в скором времени смонтирован около гаража.

И вот уже окончательный вариант с установленной пластиковой панелью.

Хочу обратить внимание на то, что я не сразу заметил проставки для выламывания в углах пластиковой панели. А это как раз таки место для проводника заземления дверцы щита.

И уже по традиции, видео по материалам данной статьи:

P.S. На этом я закончу вторую и заключительную часть серий статей про установку и сборку щита для гаража. Если есть какие-то вопросы по теме статьи (и не только), то задавайте их в комментариях.

Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:

Добавление розеток 220 В в гараж

Я знаю, что многие из вас понимают, что в вашем гараже нет розеток переменного тока на 220 вольт. Тоже самое. В новом месте, куда мы только что переехали, есть только одна розетка 220 В, и она предназначена для водонагревателя. На этой неделе я добавляю в гараж 2 розетки (или «вилки»).

Вот короткое видео о том, как проходил проект:

Несколько слов юриста: я не профессионал, я не утверждаю, что я профессионал, и я не призываю кого-либо выполнять какую-либо работу, которая является незаконной, разрешенной, проверенной или небезопасной.Если вы не чувствуете себя уверенно или недостаточно квалифицированно для выполнения электромонтажных работ, я настоятельно рекомендую вам нанять профессионала. Если вы воссоздаете любую из представленных здесь работ, вы действуете исключительно на свой страх и риск.

Вещи, которые я использовал для проекта Tis:

[одна треть]

Bluetooth Защита органов слуха
Сверла
Соединение LB
Ленточная пила
Шлифовальный станок

[/ one_third]

[одна треть]

Шнур SO
Трубопровод из ПВХ
Хомуты для кабелепровода
Распределительная коробка
Переходники 3/4 ″ с наружной резьбой

[/ one_third]

[one_third_last]

Стопорные гайки
Коробка для перемычек
Рыболовная лента
THHN
Выключатель на 30 А
Измеритель Fluke

[/ one_third_last]

Вот план: добавить в гараж 2 розетки; Начните с прокладки всего кабелепровода для проводов, смонтируйте коробки вилок, протяните провод через все кабелепроводы, заделайте все провода внутри коробок вилок, проложите провод внутри панели и, наконец, подключите мой выключатель.

Вот с чего я начал: у меня в гараже есть большая сервисная панель на 200 ампер. Здесь от столба в дом входит основная линия.

Эта панель содержит только выключатели 220 В, которые питают такие вещи, как цепь кондиционера, водонагреватель, печь и еще одну дополнительную панель 110 В внутри дома. К счастью, внутри гаражной панели есть несколько мест для дополнительных выключателей 220 В, которые я собираюсь использовать для этой работы.

Начало работы: я планирую использовать эти два выхода для настольной пилы и устройства плазменной резки или сварочного аппарата.Между двумя этими инструментами МАКСИМАЛЬНОЕ потребление тока будет около 21 ампер. Это число определяет размер провода, кабелепровода и прерывателя, который я буду использовать. Согласно NEC, двухполюсный прерыватель на 30 А и провод THHN 10 AWG сделают свое дело, предоставив мне немного места в цепи (и кабелепроводе) для работы с большей нагрузкой, если мне нужно. Наконец, весь провод будет внутри трубопровода диаметром ¾ дюйма, прикрепленного непосредственно к сухой стене.

Работа: Перво-наперво — УБИЙТЕ СИЛУ! В нашем доме есть большой главный выключатель на столбе, поэтому он отключился первым.Как только электричество было отключено, я начал вырезать отверстие доступа в гипсокартоне в верхней части выключателя. Именно сюда будут подведены провода. Я вырезал отверстие для доступа, чтобы я мог легко сделать съемную плату и поставить ее на место на случай, если мне когда-нибудь понадобится вернуться в верхнюю часть панели.

Затем я начал прокладывать трубопровод. Эта часть говорит сама за себя — если вы знаете, куда вы в конечном итоге идете, вам нужно просто собрать по кусочкам 90-е и прямые, пока не доберетесь до места выхода.Первый кусок на стене называется ¾ ”LB. Как видите, в отличие от развертки 90, этот фитинг позволяет мне выходить из стены, а затем удерживать трубу плотно прилегающей к стене.

Оттуда я собрал вместе несколько прямых и 90 градусов, пока не добрался до другой стороны гаража, где я установил распределительную коробку и первую розетку. У распределительной коробки я выломал одну сторону коробки и провел кабелепроводом к месту, где установлена ​​следующая розетка.Вся труба крепится к гипсокартону с помощью одних целых лент и анкеров для гипсокартона. Примечание. Мне нравится использовать уровень при прокладке трубопровода, чтобы работа выглядела красивой и чистой.

Важно отметить, что я не использовал клей ПВХ при соединении этих частей кабелепровода. Поскольку это работа в помещении, мне не нужно водонепроницаемое уплотнение, которое может обеспечить клей ПВХ. Кроме того, в случае, если я когда-нибудь захочу удалить этот кабелепровод, будет намного проще без склеивания.

Пора протянуть проволоку! Я использовал рыболовную ленту, чтобы протянуть провод от электрической панели к первой розетке. Я был уверен, что вытащил немного больше из розетки, чтобы я мог сделать концевые заделки проводов на задней стороне розетки, а также внутри распределительной коробки.

Рыбная лента соединяется с жгутом проволоки с помощью небольшого лассо, как вы видите вверху. Обычно вы заклеиваете провод изолентой, но, поскольку у меня ее не было, подойдет изолента.Когда мне это понравилось, я отрезал провод до нужной длины. Наконец, я протянул короткий отрезок провода от распределительной коробки ко второй розетке. То же самое и здесь, я оставил себе достаточно свободного места для подключения проводов.

Теперь, когда весь провод протянут, я могу начать все соединения на каждом из концов. Я начал с самой дальней розетки, отслеживая, какой провод заканчивается с какой стороны вилки, чтобы все было однородным по всей цепи.

Та же история и с распределительной коробкой — все цвета были подобраны друг к другу, а затем провода скреплены гайкой подходящего размера, убедившись, что гайки для проводов были хорошими и затянутыми …… .не просто плотно, но ПЛОТНО.

Наконец, я подключил электрическую панель. Я использую 2-полюсный 30-амперный выключатель производства Square D. Мне пришлось удалить выбоину в верхней части коробки, чтобы получить доступ к внутренней части панели с моей проводкой.После того, как он был удален, я аккуратно проложил провод через кабелепровод, вокруг коробки с большим провисанием трассы, затем подключил два провода к задней части прерывателя, а заземляющий провод к заземляющему блоку панели. Чтобы добраться от LB до верхней части панели, я использовал короткий отрезок «герметичного» кабелепровода и герметичный 90 °. Код указывает, что проводники этого типа помещаются в кабелепровод на всем протяжении до коробки.

Перед установкой выключателя в коробку выключателя я использовал электрический метр, чтобы измерить непрерывность между каждым из выводов моей цепи (1 вывод заземления и 2 вывода 120 В).Это просто проверка безопасности, чтобы убедиться, что в цепи нет коротких замыканий. После того, как все проверило как следует, я установил выключатель в блок выключателя.

И для грандиозного финала я должен подать питание на схему! Я оставил выключатель в положении «выключено» при подаче питания на панель с опоры. Я сделал это для того, чтобы включить выключатель и подать питание на мою новую схему, стоя в гараже, а не далеко от дома, где находится главный выключатель.Включив прерыватель в моей новой цепи, я измерил напряжение на выходах и, конечно же, …… 240 В переменного тока между двумя горячими ножками и 120 В переменного тока между каждой горячей ножкой и землей. Успех!

И это неплохо, ребята. Чтобы убрать все эти искрящиеся биты, я установил новую крышку доступа, затем переустановил крышку панели и назвал ее хорошей. Наконец, я могу подключить настольную пилу и начать делать опилки 🙂

Спасибо, что заглянули и узнали больше о процессе.Если вы выполняете аналогичную работу у себя дома, пожалуйста, будьте осторожны, работайте с умом и не рискуйте своей работой и / или безопасностью других. Всегда обращайтесь к квалифицированному электрику для проверки вашей работы, чтобы убедиться, что все установлено в соответствии с директивами вашего местного здания / NEC. И просто для ясности …… если вы используете какую-либо из этих сведений в целях своей работы, вы действуете строго на свой СОБСТВЕННЫЙ РИСК. Еще раз спасибо.

Береги себя —

| Служба замены электрических панелей

Ваша электрическая панель регулирует электричество, протекающее через ваш дом. Если в цепи требуется слишком много электричества, в электрической панели срабатывает автоматический выключатель, чтобы предотвратить перегрузку проводки электричеством. Перегрузка может вызвать пожар, поэтому задача электрической панели — разорвать цепь и отрегулировать электричество в системе, чтобы обеспечить безопасность вашего дома и семьи.

К сожалению, по мере того, как ваш дом стареет, электрическая панель может с трудом справляться с возросшими электрическими требованиями к системе.Ваши бытовые приборы, телевизоры, компьютеры, системы отопления, вентиляции и кондиционирования, освещение и другие электрические устройства становятся все более энергоэффективными, но в среднем современное домашнее хозяйство использует больше устройств, чем когда-либо прежде. Если вашему дому больше 10 лет, ваша электрическая система может не удовлетворить ваши потребности в электроэнергии. Как узнать наверняка?

Как работает электрическая панель

Основная линия электропередачи от вашей электрической компании подключается непосредственно к измерителю мощности на внешней стороне вашего дома.Затем линия идет прямо к электрическому щитку. Обычно вы можете найти электрическую панель своего дома в гараже, подсобном помещении, туалете или подвале. Обычно он окрашен в серый цвет.

Когда вы заглянете внутрь электрической панели, вы увидите ряды переключателей. Это автоматические выключатели, которые распределяют главную линию питания на более мелкие ответвления. Некоторые переключатели сдвоены или утроены вместе, потому что они питают приборы, требующие больших электрических нагрузок, такие как кондиционеры и электрические сушилки.Внутри дверцы электрической панели должна быть этикетка, на которой указано расположение розеток и приборов в соответствии с номерами на переключателях. На переключателях также есть числа, которые говорят вам, сколько ампер может выдержать ответвление до срабатывания автоматического выключателя. Электрическая панель также имеет главный выключатель питания, который может отключить питание всей системы.

Симптомы больных электрических панелей

Старые электрические панели могут работать со сбоями, но чаще всего проблема возникает из-за перегрузки цепей.Сначала вы можете заметить мерцающие огни, или вам, возможно, придется выключить одно устройство, чтобы использовать другое, подключенное к той же цепи. Но если панель неисправна или неисправна, прерыватели часто срабатывают или не срабатывают, и кто-то может быть поражен электрическим током. В худшем случае выключатель, который не сработает, может вызвать пожар, задымление и оплавление проводов от перегрева.

Проверка электрического щита

Ваша электрическая панель нуждается в осмотре, особенно если ей больше 25 лет.Вот признаки, на которые следует обратить внимание, чтобы узнать, может ли вам понадобиться новая электрическая панель:

• Вы слышите треск от электрической панели.
• Вы видите коррозию и ржавчину на автоматических выключателях.
• Внутри электрического щитка тепло.
• Приборы работают не на полную мощность.
• Розетки рядом с источниками воды, такими как раковины, ванны, посудомоечные и стиральные машины, не являются GFCI (прерыватели цепи замыкания на землю). Эти розетки прекращают подачу электричества, если прибор соприкасается с водой, что предотвращает поражение электрическим током.
• Вы всегда используете удлинители.
• В вашем доме есть электрическая сеть на 60 А.
• В вашем доме есть электрическая сеть на 100 ампер, но некоторые приборы по-прежнему не работают.
• В вашем старом доме есть панель блока предохранителей или панель с разделенной шиной, в которой нет главного выключателя.

Остерегайтесь этих конкретных неисправных электрических панелей

Электрическая панель вашего дома может иметь серьезный дефект, если ей больше 25 лет, потому что некоторые электрические панели той эпохи имели известные проблемы с безопасностью из-за плохой конструкции.Электрические панели, установленные после 1990 года, обычно хорошо спроектированы и безопасны.

Немедленно свяжитесь с Mr. Electric, чтобы заменить следующие типы дефектных панелей:

Электрическая панель Federal Pacific Electric (FPE)

Комиссия по безопасности потребительских товаров США классифицировала эту панель как дефект безопасности, требующий установки новой электрической панели. Эти панели, установленные в домах между 1950 и 1980 годами, имеют конструктивные и производственные дефекты, которые могут вызвать возгорание и поражение электрическим током.

Электрическая панель Zinsco

К счастью, панели Zinsco были сняты с рынка в середине 1970-х годов. Они имеют дефектную конструкцию, которая позволяет току течь, даже когда выключатели выключены. Выключатели также плавятся, что в основном делает их бесполезными. Электрические панели Zinsco представляют опасность пожара и поражения электрическим током. Немедленно замените их новой электрической панелью.

Пушматическая электрическая панель

Pushmatic имеют слабые автоматические выключатели, которые со временем становится сложнее восстановить.У них также нет главного выключателя, предотвращающего подачу всей мощности на панель. Компания Mr. Electric рекомендует заменить панели Pushmatic на более качественные панели.

Блок предохранителей

Самый старый тип электрического щита на самом деле называется блоком предохранителей. Сегодняшним домам требуется до 200 ампер и более. Коробки предохранителей рассчитаны только на 30-60 ампер. Раньше каждый раз, когда ломался стеклянный предохранитель, его приходилось заменять. Вы даже не можете получить предохранители для многих блоков предохранителей.Это потому, что эти устаревшие системы представляют собой огромный риск пожара и поражения электрическим током. Немедленно свяжитесь с Mr. Electric, чтобы заменить блок предохранителей на современную электрическую панель. Мы также можем оценить, соответствует ли проводка в доме современным электрическим нормам. Скорее всего, это не так, но мы тоже можем помочь исправить это.

Несколько слов о ремонте

Если вы думаете о значительном улучшении своего дома, не забудьте оценить дополнительную мощность, которая вам понадобится.Пристройка комнат, ремонт кухни и крупная бытовая техника, такая как системы отопления и кондиционирования, гидромассажные ванны, двойные печи, открыватели гаражных ворот и наружное освещение, могут потребовать расширенной электрической панели. Возможно, вам придется добавить розетки к стене или в специальные цепи на 240 вольт или дополнительную панель для генератора.

Сколько стоит замена электрического щита?

оценивается индивидуально, поскольку цена зависит от трех основных факторов:

• Расположение — Каждый Mr.Электричество находится в независимом владении, и каждый собственник устанавливает свои расценки.
• Объем проекта — Стоимость замены вашего электрического щита будет зависеть от того, что вам нужно сделать. Цена замены старого блока предохранителей на современный электрический щит будет намного выше, чем установка небольшого вторичного электрического щитка для генератора.
• Условия на объекте — Если существующая проводка, кабелепроводы или место установки нуждаются в доработке до завершения безопасной замены панели, цена обновления электрической панели будет увеличиваться.

Следует ли мне обновить или отремонтировать электрическую панель?

В некоторых случаях мы можем отремонтировать существующую электрическую панель, а не переходить на новую систему. Наши электрики определят, подлежит ли ваша панель ремонту, после того, как у них будет возможность оценить текущую систему и ваши потребности в электроэнергии. Некоторые ключевые факторы при выборе ремонта или замены электрической панели включают возраст электрической панели, надежность и безопасность.

Ремонт электрощита включает:

Новый срок аренды вашего дома

Позвоните мистеруЭлектрик по телефону (844) 866-1367 сегодня для проверки домашней электросети. Мы измерим, сколько мощности потребляется в цепях, и тщательно проверим электрическую панель, чтобы убедиться, что она безопасна. Если она не работает должным образом или ее необходимо расширить, наши профессиональные электрики могут установить новую панель, которая будет превосходить требования вашего штата и местные правила. Поддерживайте электрическую систему своего дома в отличном состоянии и сохраняйте безопасность своей семьи и имущества с помощью исправной электрической панели.

Устранение неполадок с электропроводкой

Какой утеплитель лучше для стен: 12 Лучших Утеплителей для Стен – Рейтинг 2020 года

12 Лучших Утеплителей для Стен – Рейтинг 2020 года

Чтобы построить тёплое и уютное гнёздышко необходимо внимательно отнестись к подбору материалов. Утеплитель – один из важнейших элементов строительства, так как его качество определяет, насколько хорошо помещение будет защищено от холода. Звукоизоляция помещения тоже во многом зависит от качества выбранного материала. На первый взгляд кажется, что представители от разных компаний ничем не отличаются друг от друга. Но это вовсе не так: в представленном рейтинге подобраны лучшие утеплители для стен, подходящие для качественного строительства.

Утеплитель для стен какой фирмы лучше выбрать?

В рейтинге встречается продукция как известных среди строителей производителей, так и от малоизвестных компаний. Чтобы лучше ориентироваться в брендах стоит уделить время знакомству с каждым из них:

• Пеноплэкс – российская компания, основанная в 1998 году. Один из крупнейших в стране производителей полимерных материалов для декора и отделки помещений. На собственных производственных площадках проходят все процедуры по изготовлению материалов.
• Tsmceramic – международная группа компаний. Получила широкую известность благодаря инновациям в области энергосбережения и производства защитных покрытий для любых поверхностей. Основное направление производства – теплоизолирующие материалы, соответствующие передовым стандартам.
• Isover – входит во французский концерн с многовековой историей. Имеет мировую известность, так как включает в себя одни из крупнейших промышленных предприятий планеты. Производство теплоизолирующих материалов началось в 1937 году.
• Izovol – отечественный производитель, появившийся относительно недавно. Продукция компании имеет высокое качество, подтверждённое международными сертификатами.
• Green Board – относится к ООО «Строительные инновации» и является единственным производителем фибролитовых материалов в России и СНГ. Изюминка компании – экологическая чистота продукции, достигаемая особой технологией изготовления.
• Теплоknauf – интернациональная компания, основанная в Германии в 1932 году. Значительная часть производственных предприятий бренда располагается на территории стран СНГ. Многолетнее развитие позволило организации стать одной из передовых во всём мире.
• Ursa занимает лидирующие позиции среди европейских производителей строительных материалов. Предлагает технологичные решения для тепло- и звукоизоляции. Продукция бренда используется в любых сферах ввиду уникального набора характеристик, делающего её оптимальной в различных ситуациях.
• Броня – российская компания, которая производит жидкий утеплитель для стен. Изготавливаемая ей продукция практически не имеет аналогов. Удобство и эффективность материалов позволили бренду быстро получить признание и известность.
• ТехноНиколь – отечественный производитель материалов для кровли, гидро- и теплоизоляции. Основан в 1992 году. Заводы компании расположены в России, Беларуси, странах Европы. Входит в пятёрку крупнейших европейских производителей изоляционных материалов.
• Изоспан – пионер производства паро-влагозащитных материалов. Продукция компании производится с 2001 года. За время своего существования компания стала одной из известнейших в СНГ. Продукция изготавливается на собственной производственной базе: все этапы контролируются специалистами компании, что обеспечивает высокое качество материалов.
• ШелтерЭкоСтрой – производит теплоизоляцию без использования канцерогенов. Это первый российский бренд, изготавливающий подобную продукцию. Благодаря простоте монтажа и комфорту при эксплуатации товары компании быстро стали популярными в странах СНГ.
• Евроблок – российская компания, образованная в 1995 году. Продукция бренда постоянно развивается: специалисты делают материалы не только качественнее, но и удобнее в работе. Акцент делается на функциональности изоляции, которая постоянно расширяется.

Рейтинг утеплителей для стен

Рейтинг утеплителей для стен формировался посредством практического изучения всех материалов, анализа мнения экспертов, профессионально занимающихся строительством, и людей, применявших теплоизоляцию в строительстве собственного жилища. В результате комплексной работы специалистов vyborexperta.ru с получилось определить 12 лучших утеплителей для стен, оптимальных для использования в различных типах зданий. Весь рейтинг разделён на 2 крупных блока. Первый включает изделия, предназначенные для отделки внешнего покрытия зданий, второй – для внутренней отделки.

Основное внимание уделено характеристикам материалов. Подборка включает только изделия, обладающие всем необходимым для комфортного использования в строительстве преимуществами. При анализе акцент делался на то, как материал проявляет себя в реальных условиях и защищает помещение от неблагоприятного воздействия климата. Список основных критериев следующий:

• Толщина листа;
• Площадь листа;
• Сферы применения;
• Минимальная и максимальная рабочие температуры;
• Коэффициент теплопроводности.

Также при рассмотрении номинантов учитывалась цена, и насколько оно соотносима к качеству материалов.

Лучшие утеплители для стен снаружи

В этой категории представлен утеплитель под сайдинг и под другое декоративное покрытие. Между собой все материалы кардинально не отличаются, но каждый обладает уникальными особенностями, делающими его лучшим в определённых ситуациях. Абсолютного лидера в позициях нет: каждая модель утеплителя имеет собственные плюсы и минусы.  Для формирования подборки командой ВыборЭксперта были изучены десятки известнейших моделей теплоизоляции. В список решений для внешней отделки попало только 6 вариантов, выделяющихся на общем фоне.

Пеноплэкс Комфорт

Для производства изделия используется экструдированный пенополистирол, встречающийся в множестве других моделей. Длина одного листа составляет 1185 мм, ширина – 585 мм, толщина – 50 мм, площадь – 0,7 м². Используется для изоляции стен и кровли. Подходит для внутренних работ, но в таком случае уступает другим аналогам в эффективности. Форма листа – шпунтованная плита.

Самая низкая температура эксплуатации – -50 градусов, самая высокая – +75 градусов. Коэффициент теплопроводности равен 0,033 Вт/(м-К). Степень горючести материала – Г4. Модель устойчива к возникновению плесени, грибка.

Достоинства

• Низкая цена;
• Высокая прочность и долговечность;
• Качественные звуко- и теплоизолирующие свойства;
• Удобный монтаж;
• Хорошие физические характеристики (особенно гибкость).

Недостатки

• Низкая устойчивость к высоким температурам.

Периодически встречается мнение о том, что подобные материалы вредны для здоровья. Однако в отзывах о рассматриваемой модели нареканий на то, что утеплитель отрицательно влияет на качество воздуха в помещении и вызывает аллергическую реакцию нет.

Tsmceramic

Представляет собой жидкую теплоизоляцию. Используется в отделке фасадов сложной формы. Заявленный срок службы материала составляет минимум 30 лет. Температурный режим колеблется в промежутке от -60 до +260 градусов. Нанесение на стены осуществляется тонким слоем и экономит полезное пространство. Изоляция держится на бетонных, пластиковых, металлических и деревянных поверхностях.

Материал применяется во внешней отделке, так как не подвергается негативному воздействию влаги, ультрафиолета, сырости, плесени. Может быть использован в сочетании с классической теплоизоляцией для улучшения эффекта.

Достоинства

• Удобное нанесение;
• Сохранение полезного пространства;
• Минимальная нагрузка на стены и фундамент здания;
• Широкий диапазон рабочих температур;
• Экономичный расход.

Недостатки

• Высокая стоимость.

Покупатели отмечают, что благодаря удобству при нанесении покрытия на стены можно добиваться эффективного результата даже на поверхностях со сложной формой. Материал имеет высокую стоимость, однако она соответствует его качеству.

Isover Теплый Дом

Теплоизоляция изготавливается из минеральной ваты и поставляется в упаковках по 14 плит. Длина одного листа – 1170 мм, ширина – 610 мм, толщина – 50 мм. Материал упругий, что обеспечивает надёжное крепление в каркасе без применения дополнительных крепежей. Плотно прилегает к поверхности стены, обеспечивая полную изоляцию. Материал не подвержен горению.

При изготовлении применяются экологически чистые материалы, что позволяет использовать материал для утепления внутри здания (эффективность в данном случае меньше, чем у множества других вариантов). Листы нарезаны заранее: работа с ними не требует дополнительных усилий.

Достоинства

• Простой монтаж в каркас без использования крепежей;
• Безопасность для здоровья и окружающей среды;
• Материал негорючий;
• Вата невосприимчива к плесени, грибкам;
• Хорошая звукоизоляция;
• Доступная цена.

Недостатки

• При монтаже необходимо использовать защиту.

В целом рассматриваемый вариант объединяет в себе низкую цену и список преимуществ, свойственных высококачественной теплоизоляции. Изделие обеспечивает надёжную защиту от неблагоприятного воздействия внешней среды и не вызывает затруднений при установке.

Izovol Izobel

Материал представляет собой каменную вату в плитах. В одной упаковке содержится 4 единицы. Размеры одной плиты следующие: высота – 1000 мм, ширина – 600 мм, толщина – 100 мм. Видно, что плиты довольно большие и толстые. Для их монтажа потребуется наличие свободного пространства между стеной и внешним покрытием. Ввиду своих размерных показателей рассматриваемый утеплитель преимущественно применяется в отделке стен снаружи. Площадь листа составляет 0,6 м². Коэффициент теплопроводности равен 0,036 Вт/(м-К). Изделие восприимчиво к возгоранию и не подвержено возникновению плесени, грибка.

Достоинства

• Высокое сопротивление температурным нагрузкам;
• Экологическая безопасность;
• Простота в монтаже;
• Материал не сыпется при нарезке;
• Хорошая изоляция звука.

Недостатки

• Материал напитывает влагу (требуется использование дополнительной пароизоляции).

Рассматривая теплоизоляция оптимальная для отделки массивных стен, увеличение толщины которых не скажется на внешнем виде здания. Хорош и в случаях, когда необходимо утолстить стены и не оставить в них пустого пространства. Она проста и эффективна в использовании, но требует затрат на дополнительный слой пароизолирующего покрытия.

Фибролитовые плиты GB-600

Значимое свойство теплоизоляции этой марки – максимальная экологическая безопасность. Он не выделяет пыли, не вызывает аллергических реакций, зуда при контакте с открытыми областями тела. Толщина одного листа составляет 25 мм. Листы довольно тонкие и упругие: их можно сгибать и подстраивать под форму стен здания.

Коэффициент теплопроводности – 0,095 Вт/(м-К). Материал не восприимчив к возгоранию. Особый набор используемого при изготовлении сырья обеспечивает плотное прилегание к поверхности и надёжную защиту от холода и сквозняков. Подходит, как основной утеплитель для стен каркасного дома, используется снаружи.

Достоинства

• Плиты компактны и не занимают много пространства;
• Работа с материалом не требует защиты;
• Высокая гибкость позволяет подстраивать листы под сложные формы стен;
• Надёжное сопротивление негативным факторам внешней среды.

Недостатки

• Удержание тепла немного хуже, чем у некоторых аналогов.

Фибролитовые плиты GB-600 – выбор для людей, ценящих экологически чистые и простые в обращении строительные материалы. Утеплитель показывает достойные результаты в условиях любого климата, сохраняя тепло и комфорт в комнатах.

Теплоknauf ТS 037 Aquastatik

Поставочный комплект модели утеплителя представляет комплект из 8 листов со следующими размерными показателями: длина – 1230 мм, ширина – 610 мм, толщина – 100 мм. Листы изготовлены из минеральной ваты и подходят для отделки бетонных, кирпичных, деревянных, газобетонных стен. Монтируются на стены и кровлю. Для установки требуется большой запас свободного пространства.

Коэффициент теплопроводности составляет 0,00386 Вт/(м-К). Материал относится к классу негорючих. Набор использованного при изготовлении сырья обеспечивает полное сопротивление сырости, плесени, грибкам.

Достоинства

• Высокий показатель теплоизоляции;
• Хорошая звукоизоляция, обеспечивающая тишину даже в условиях крупных городов;
• Универсальность в использовании;
• Сопротивление огню, влаге, сквознякам;
• Удобный монтаж без большого количества пыли.

Недостатки

• Не обнаружено.

Теплоизоляция обеспечивает хорошую защиту помещения от холода и сырости. Материал долговечен и не портится от воздействия внешних факторов. Монтаж на стену не вызывает затруднений. Единственный спорный момент – толщина одного листа, которую следует учитывать при планировании отделочных работ.

Лучшие утеплители для стен внутри

Лучшие утеплители для стен внутри дома отличаются от внешних утеплителей толщиной, чтобы не урезалась площадь помещения. Модели были отобраны командой vyborexperta.ru по результатам многочисленных тестов и анализа отзывов, в которых они выделялись среди своих аналогов.

Ursa XPS N-III-G4

Материал изготавливается из экструдированного пенополистирола, имеет вид шпунтованных плит. Длина одного листа составляет 1250 мм, ширина – 600 мм, толщина – 30 мм. Площадь каждой плиты – 0,8 м². Структура плит делает их удобными для использования внутри и снаружи помещений. Утеплитель оптимален для покрытия пола, стен и перекрытий.

Показатель теплопроводности составляет 0,032 Вт/(м-К). Материал горюч и относится к классу Г4. Диапазон рабочих температур: от -50 до +75 градусов. Модель можно использовать для утепления любых помещений: она не подвержена воздействию сырости, плесени, повреждениям от насекомых, грызунов.

Достоинства

• Доступная цена;
• Отсутствие фреонов в составе;
• Лёгкость и хорошая гибкость;
• Простота в монтаже;
• Большое количество областей применения.

Недостатки

• Горючесть: не рекомендуется для помещений с повышенной пожароопасностью.

Представленный материал значительно улучшает температурные условия внутри любых помещений. Он надёжно защищает комнаты от неблагоприятного воздействия климата.

Броня Стена

Товар представляет собой утеплитель жидкого типа, продающийся в вёдрах по 5, 10, 20 литров. Жидкость наносится на поверхность при помощи распылителя. Консистенция материала делает его удобным для использования внутри помещений с кирпичными, бетонными, деревянными стенами, потолками и полами. Обладает высокой паропроницаемостью, защищает поверхности от негативного воздействия влаги.

Максимальная рабочая температура составляет +80 градусов, минимальная – -60 градусов. Теплоизоляция представлена в двух вариантах с разной горючестью: негорючий и класса Г1 (слабогорючий). Теплопроводность равна 0,0012 Вт/(м-К).

Достоинства

• Экономия рабочего пространства;
• Простота в нанесении на утепляемую поверхность;
• Универсальность;
• Высокие показатели сохранения тепла и сопротивления влаге;
• Продолжительное время активной службы.

Недостатки

• Высокая стоимость;
• Быстрый расход.

Рассматриваемый вариант подойдёт для отделки поверхностей со сложной формой и большим количеством углов. При помощи распылителя можно эффективно заполнить труднодоступные места. Высокое качество определяет немалую стоимость материала. Затраты увеличиваются высоким расходом жидкости на 1 м².

ТехноНиколь Роклайт

Утеплитель изготавливается из минеральной ваты. Имеет вид плиты высотой в 1200 мм, шириной в 600 мм, толщиной в 100 мм. В одной упаковке содержится 4 единицы. Рассматриваемый вариант – оптимальный утеплитель для кирпичных стен. Высокая плотность и толщина материала позволяют полностью обезопасить помещение от сквозняков и холода.

Коэффициент теплопроводности равен 0,038 Вт/(м-К). Теплоизоляция относится к классу негорючих. Свойства материала обеспечивают хорошую звукоизоляцию. Максимально допустимая влажность – 0,5% от общей массы.

Достоинства

• Низкая цена;
• Хорошие показатели сопротивления холоду и сквознякам;
• Удобство монтажа;
• Изоляция тепла и звука;
• Отсутствие просадок.

Недостатки

• Низкое сопротивление влаге и необходимость в дополнительной пароизоляции.

В целом ТехноНиколь Роклайт – один из лучших вариантов в плане соответствия качества цене. Он обеспечивает надёжную изоляцию помещения и не пропускает в него холод и влагу. Материал не горит, не вызывает аллергических реакций, что делает его удобным для использования внутри помещений.

Изоспан FD Proff

Изоспан FD Proff – пароизоляция, отражающая тепло. Представляет собой рулон. Общая длина покрытия в рулоне составляет 43 м, ширина – 1600 мм. Плотность материала составляет 132 г/м². Покрытие изготовлено из полипропилена. Удобная форма материала делает его практичным для работы со сложными поверхностями. Для герметичности требуется надёжное крепление полотна к стене.

Материал полностью паро- и водонепроницаем. Минимальная температура применения равна -60 градусам, максимальная – +80. Эта модель – оптимальный утеплитель для внутренних стен, так как имеет маленькую толщину и практически не занимает полезного пространства.

Достоинства

• Высокая степень изоляции помещения от влаги;
• Хорошие теплоотражающие свойства;
• Компактность;
• Широкий диапазон рабочих температур;
• Отсутствие вреда для здоровья.

Недостатки

• Высокая цена одного рулона.

Один рулон рассматриваемого материала имеет солидную стоимость, однако она соответствует его качеству. Материал крайне прост и удобен в использовании и имеет список преимуществ, положительно выделяющих его на фоне аналогов.

Шелтер ЭкоСтрой Мастер

Изделие относится к классическому типу плиточного утеплителя. Изготавливается из полиэфирного органического волокна, без применения клея и вредных для здоровья веществ. Длина одной плиты – 900 мм, ширина – 600 мм, толщина – 50 мм. В одной упаковке находится 6 единиц. Тип применения – внутренний. Оптимален для жилых домов и квартир. Устанавливается на бетон, пеноблок, кирпич, дерево.

Коэффициент теплопроводности – 0,033 Вт/(м-К). Материал имеет плотную структуру, обеспечивающую защиту от сквозняков, сырости и звуков. Плиты невосприимчивы к механическим повреждениям: насекомые и грызуны не смогут испортить их.

Достоинства

• Высокое качество сохранения тепла и препятствования холоду;
• Изоляция от внешних звуков;
• Материал не подвержен разрушению, просадкам, негативному воздействию сырости;
• Высокая плотность и прочность;
• Безопасность для здоровья.

Недостатки

• Поставляется в громоздких упаковках;
• Иногда встречаются участки с неравномерной плотностью.

Шелтер ЭкоСтрой Мастер – эффективное и доступное решение для обустройства жилых домов. Использование экологически чистого сырья в производстве делает материал подходящим для аллергиков и астматиков. Набор технических характеристик сбалансирован, обеспечивает тепло и комфорт в комнате.

Евроблок PenoHome

Универсальный утеплитель PenoHome выглядит как листовой слоистый материал. При изготовлении применяются полимеры (для некоторых слоёв) и вспененный полиэтилен с разной плотностью. Материал обладает тепло- и звукоизолирующими свойствами, хорошо противостоит влаге. Продаётся в упаковках по 8 штук.

1 лист имеет следующие характеристики: высота – 1000 мм, ширина – 600 мм, толщина – 50 мм. Коэффициент теплопроводности – 0,048 Вт/(м-К). Минимальная и максимальная рабочая температура равны -60 и +90 градусам соответственно. Группа горючести – Г3, из-за чего Евроблок PenoHome – не лучший утеплитель для деревянных стен.

Достоинства

• Сложная, многослойная структура, обеспечивающая максимальную теплоизоляцию;
• Высокая плотность материала;
• Хорошие показатели противодействия влаге и внешним шумам;
• Удобная для монтажа структура.

Недостатки

• Материал ненадёжен при использовании в деревянных конструкциях;
• При монтаже вызывает зуд: следует использовать защиту для тела.

При производстве материала упор делается на максимальную эффективность тепло-, звуко-, гидроизоляции. В состав сырья входят вещества, способные вызвать у некоторых людей аллергическую реакцию. Модель хорошо подойдёт для использования в условиях особо холодного или влажного климата.

Какой утеплитель для стен лучше купить

Правильно выбрать утеплитель поможет предварительный анализ области, в которой он будет применяться. Первостепенный критерий – тип утепления: наружное или внутренне. Далее определяется техническое состояние здания, стены которого будут укрепляться. Если в них присутствуют щели, предпочтение рекомендуется отдать менее плотным, но более гибким материалам. Если стены тонкие, подойдут толстые, сохраняющие максимум тепла варианты. Для сложных конструкций рекомендуется жидкий утеплитель, который без труда наносится на стены распылителем, но при этом не стоит от него ожидать высоких показателей теплозащиты.

Немного о выборе:

• Пеноплэкс Комфорт – сбалансированный вариант для наружной отделки зданий в условиях холодного и влажного климата с низкой ценой;
• Tsmceramic – решение для внешнего утепления фасадов со сложной конструкцией и множеством мест, которые трудно утеплить классическими листами;
• Isover Теплый Дом – недорогой и простой в монтаже материал, который подойдёт для обеспечения достойной защиты помещения от холода и шума с улицы;
• Izovol Izobel подходит для случаев, когда стены здания утолщаются снаружи, так как является объёмным и полностью заполняет большое пространство;
• Фибролитовые плиты GB-600 – экологически чистый материал, отлично показывающий себя в отделке балконов и лоджий;
• Теплоknauf ТS 037 Aquastatik – толстый материал для наружной отделки, надёжно защищающий здание от сырости: оптимален в условиях влажного климата;
• Ursa XPS N-III-G4 – прочный утеплитель, который хорошо проявляет себя во внутренней отделке хозяйственных помещений, страдающих от вреда насекомых и грызунов;
• Броня Стена – утеплитель жидкого типа, удобный для работы со сложными конструкциями, нуждающимся в надёжной защите от холода и влаги;
• ТехноНиколь Роклайт – высококачественный вариант, полностью нейтрализующий сквозняки в комнате и не выпускающий из неё тепло;
• Изоспан FD Proff – представляет собой тонкую пароизоляцию, отражающую тепло: обеспечивает отсутствие сырости, улучшает температурные условия в помещении;
• Шелтер ЭкоСтрой Мастер – классический плиточный утеплитель для стен внутри на даче, надёжно защищающий редко посещаемые здания от неблагоприятного воздействия внешней среды;
• Евроблок PenoHome – универсальный слоистый материал, не выпускающий тепло даже в условиях экстремального холода.

В рейтинге представлены лучшие модели утеплителей, каждая из которых отлично проявляет себя в различных условиях. Покупателю остаётся только выбрать оптимальный для себя вариант.

Лучший утеплитель для стен, топ-10 рейтинг хороших утеплителей

Ни для кого не секрет, что теплопотери частного дома значительно выше по сравнению с квартирами. Воздух, разогретый системой отопления, передает свое тепло стенам, потолку, полам, которые затем частично выпускают его в окружающую среду. Чтобы сэкономить на обогреве – на счетах или на горючем, целесообразно утеплить строение специальными материалами. На рынке их имеется довольно много.

Профессиональные строители утверждают, что не бывает хороших или плохих утеплителей, бывают материалы, которые подходят или не подходят для каждой конкретной ситуации. Мы решили помочь нашим читателям в выборе оптимальной продукции, и составили рейтинг лучших утеплителей для стен. Каждую позицию обзора мы постарались осветить максимально подробно, чтобы ни у кого не осталось вопросов, в каких случаях применяется этот материал, насколько он экологичен, какой имеет состав. Однако перед тем, как начать анализировать утеплители, хотелось бы дать ряд полезных советов относительно их правильного выбора.

Как грамотно подобрать утеплитель для стен?

Одним из основополагающих факторов является теплопроводность – данный показатель обозначает количество тепла, которое способно просочиться через толщу материала. Чем меньше будет значение, тем лучше удастся защитить строение от промерзания в зимний период, соответственно, расходы на отопление получатся значительно ниже. Еще один ключевой момент – паропроницаемость утеплителя. Здесь подразумевается возможность материала пропускать через себя частицы пара, не задерживая их либо в своей структуре, либо в самом помещении. Если паропроницаемость невысокая, то лишняя влага будет оставаться в стенах, что, в конечном счете приведет к возникновению плесени, грибка и прочих неприятных моментов, избавиться от которых не так-то просто.

Со временем некоторые материалы способны давать усадку, теряя форму или объем просто под собственным весом. Чтобы этого не происходило, придется обеспечивать более частые точки фиксации в процессе монтажа. При этом в продаже имеются материалы, которые допустимо устанавливать только в горизонтальном положении, например, во время утепления пола или потолка.

Важна также масса и плотность утеплителя, потому что от этих параметров напрямую зависят изоляционные качества. Значение плотности обычно колеблется в пределах от 11 до 220 кг/куб.м. Чем больше показатель, тем лучше, однако с увеличением плотности возрастает и масса материала – необходимо, чтобы несущие конструкции выдерживали дополнительный вес.

Не исключено, что в процессе эксплуатации утеплитель будет подвергаться непосредственному воздействию влаги. Если нет уверенности в том, что подобного не случиться, нужно приобретать продукцию с минимальной гигроскопичностью – она не пропускает через себя влагу, не деформируется под ее воздействием. В зависимости от климатических условий подбирают и диапазон рабочих температур, который может находиться в пределах от -180 до +1000 градусов. Конечно же следует обращать внимание и на срок службы материала – у некоторых он составляет порядка 20 лет, а у других может достигать 70 лет. Если планируется утеплять помещение изнутри, то желательно проверить, чтобы продукция не выделяла в окружающую среду вредных или отравляющих веществ, способных негативно сказаться на здоровье человека.

Когда мы выбирали продукцию для включения в наш рейтинг лучших утеплителей для стен, то учитывали все рассмотренные факторы. Помимо этого, принимались во внимание отзывы пользователей (в том числе опытных профессиональных строителей), а также соотношение цены и качества.

Топ-10 лучших утеплителей для дома

10. ТеплоKnauf NORD

Этот тип теплоизоляционных материалов очень прост не только в процессе монтажа, но и не нуждается в дополнительном уходе в процессе эксплуатации. Он выпускается всемирно известной компанией, которая уже много лет специализируется на изготовлении высококачественной продукции для строительства зданий и отделки помещений. Утеплитель используется как профессиональными строителями, которые особое внимание уделяют качеству на каждом этапе производимых работ, но и домовладельцами, стремящимися отдать предпочтение лучшим материалам. При помощи такого утеплителя удается сократить расходы на отопление примерно на 30-40% даже в самую суровую зиму. Материал долговечный, хорошо выдерживает температурные и прочие физические нагрузки, хорошо подходит для работы в условиях с экстремально низкими температурами. Производится за счет уникальной технологии в один слой (mono layer), что позволяет сохранять целостность плиты даже при сильных воздействиях. Еще здесь задействована методика максимально упругого волокна Fine Fiber.

В продукции содержится примерно на треть больше волокон по сравнению с другими утеплителями. Она хорошо удерживает тепло при незначительной толщине мата, характеризуется повышенными показателями твердости. Изделие подходит как для наружных, так и для внутренних работ – совершенно не выделяет вредных веществ. Материал обладает повышенной твердостью и упругостью. Свои полезные качества сохраняет на протяжении 50 лет, является абсолютно влагостойким. Таким утеплителем можно обшивать любые основания – кровлю, каркасные стены, внутренние перегородки, перекрытия.

Преимущества:

• Удобен в процессе монтажа;
• Приемлемая стоимость;
• Продолжительный срок службы;
• Не раздражает кожу рук – можно работать без перчаток;
• Универсален в работе.

Недостатки:

• В нем могут завестись мыши.

ТеплоKnauf NORD

9. Роквул Лайт Баттс экстра

Изготавливается на основе натуральной горной породы – базальта. Абсолютно экологически чистый утеплитель, который представляет собой многофункциональное решение для работы в индивидуальном жилищном строительстве. Хорошо подходит для несущих и самонесущих конструкций, а также для перегородок ненагружаемого типа. В частности, им можно утеплять трехслойные стены, у которых отделка производится при помощи мелкоформатных материалов. Разрешается утеплять поверхности как снаружи, так и изнутри помещения, полы, потолки. Продукция характеризуется повышенной прочностью, устойчивостью по отношению к температурным воздействиям, теплоизоляционный эффект высокий. Монтаж не связан с проведением сложных работ по подготовке основания и установке утеплителя, поэтому его способен выполнить даже начинающий строитель.

Материал хорошо себя чувствует как в вертикальном, так и в горизонтальном положении – максимальная высота установленных друг на друга плит может достигать 6 метров, причем им разрешается утеплять даже наклонные конструкции, например, кровлю. Усадку не дает, на протяжении всего срока службы сохраняет жесткость. Отличается повышенной паропроницаемостью – в помещениях не будет скапливаться лишняя влага. Также утеплитель не создает дополнительную нагрузку на стены.

Преимущества:

• Не горит;
• Отличается незначительной массой;
• В процессе эксплуатации не подвержен деформации;
• Продолжительный срок службы;
• Универсален в использовании;
• Обладает высокой паропроницаемостью и улучшенными звукоизоляционными характеристиками.

Недостатки:

• Достаточно дорого стоит.

Роквул Лайт Баттс экстра

8. ISOVER Теплый дом Плита

В основе данного материала находятся очень тонкие волокна, которые получаются в результате плавления минерального сырья при очень высокой температуре. Изделие выпускается в виде плит, которые с легкостью поддаются резке, пилению. Утеплитель плохо проводит через себя тепло, а вот водяной пар через него выходит практически моментально – можно не беспокоиться об образовании плесени. Его можно применять и в качестве теплоизоляции. Подобная характеристика обеспечивается за счет особой структуры материала, потому что воздушная прослойка, находящаяся между волокнами, гасит не только звуковые, но и вибрационные колебания. Продукция негорючая, поэтому она является абсолютно безопасной в использовании, что позволяет применять ее для отделки каркасных, деревянных и брусчатых домов. Масса плит незначительная, срок службы составляет минимум 50 лет. В процессе изготовления утеплители обрабатываются специальными гидрофобизаторами, обеспечивающими высокие водоотталкивающие качества.

Нежелательно использовать данную продукцию для отделки помещений изнутри, так как она производится с добавлением фенолформальдегидных смол, которые используются в качестве связующего материала для волокон. Со временем они начинают выделять в окружающую среду вредные испарения, которые могут причинить вред здоровью человека.

Преимущества:

• Помимо качественной теплоизоляции, обладает высокими звукоизоляционными и водоотталкивающими характеристиками;
• Продолжительный срок службы – от 50 лет и больше;
• Невысокая цена;
• Незначительная масса материала.

Недостатки:

• Не рекомендован для использования в жилых помещениях.

ISOVER Теплый дом Плита

7. ПЕНОПЛЭКС Комфорт

Используется в профессиональном и индивидуальном строительстве довольно часто. Обладает превосходными техническими параметрами. По сути, материал представляет собой экструдированный пенополистирол. Высокие качества обеспечиваются во многом за счет ячеистой структуры продукции. Величина ячеек находится в пределах от 0,1 до 0,2 мм. Они расположены в структуре максимально равномерно, что позитивно сказывается на прочности самого материала и позволяет обеспечивать не только теплоизоляционные, но и звукоизоляционные характеристики. Стоит отметить, что ячейки не изолированы, а связаны друг с другом. Через такие проходы выходит водяной пар, не задерживаясь в помещении. Листы имеют кромки, выполненные в виде буквы «Г», что позволяет не только в значительной степени облегчить процесс монтажа, но и снизить потери тепла. Как правило, островки холода возникают на стыках плит, при работе с таким материалом подобного не происходит.

Это один из наиболее легких материалов в нашем обзоре – его плотность составляет максимум 35 кг/куб.м. Утеплитель не впитывает в себя влагу, сохраняет первоначальную форму даже при значительных физических нагрузках – его прочность на сжатие 0,2 МПа. Толщина плит находится в пределах от 2 до 12 см. Их разрешается использовать для внутренней отделки помещений, поскольку они не выделяют отравляющих веществ. Плиты хорошо показали себя при утеплении кровли, к тому же они обладают расширенным температурным диапазоном от -50 до +75 градусов. В их структуре не возникает грибок или плесень. Прочность утеплителя значительно выше по сравнению с пенопластом, к тому же он не крошится. За счет пазов повышается выносливость по отношению к физическим воздействиям.

Преимущества:

• Недорогой материал;
• Обладает расширенной функциональностью;
• Абсолютно безвреден для человека;
• С легкостью выдерживает любые физические нагрузки;
• Прост в монтаже;
• Можно работать без использования защитных средств.

Недостатки:

• Некоторые пользователи говорят, что в нем быстро заводятся муравьи.

ПЕНОПЛЭКС Комфорт

6. Технониколь Роклайт

Данный вид утеплителя представляет собой негорючие плиты, изготавливаемые из тонких нитей горных пород, толщина материала может быть 50 или 100 мм. Его разрешается использовать для дополнительной звукоизоляции жилых, производственных и офисных помещений, то есть мест, где человек проводит довольно много времени. В монтаже утеплитель очень легок, поэтому его зачастую используют не только на стройках крупных объектах, но и при возведении жилых домов. Минераловатная плита изготавливается из горных пород, обладает чрезвычайно низкой теплопроводностью – по этому показателю она находится почти на одном уровне с самыми дорогостоящими материалами, имеющимися сегодня на рынке. Данная продукция не позволяет распространяться процессам горения, сама может выдерживать температуру до 450 градусов. Форму и размер утеплитель сохраняет в течение всего срока эксплуатации.

С его помощью обеспечивается поглощение до 97% звуковых волн, при этом влагу он в себя не впитывает, однако поверх материала нужно будет уложить специальную пароизоляцию. Изделие не гниет и не разлагается во время использования, в нем не живут ни насекомые, ни грызуны. Плесень и грибок тоже не будут развиваться в этой продукции.

Преимущества:

• Срок службы утеплителя составляет порядка 50-60 лет;
• В нем не заводятся болезнетворные микроорганизмы, не живут насекомые и грызуны;
• Высокий уровень пароизоляции способен обеспечить превосходную вентиляцию для деревянных стен дома.

Недостатки:

• Работать необходимо в защитных перчатках, а при резке следует надевать респиратор.

Технониколь Роклайт

5. Экопланета Льняной Утеплитель

Изготавливается исключительно на базе натуральных материалов, которые придают данной продукции уникальные эксплуатационные качества. Продукция выпускается в виде гибких плит, предназначенных, прежде всего, для внутренней теплоизоляции кровель, мансард, стен, полов, потолков, чердачных перекрытий, перегородок и так далее. Теплоизоляционный материал превосходно подходит для частного строительства, однако нередко его применяют для строений гражданского и промышленного типа. Льняная продукция позволяет создать в помещении максимально комфортный микроклимат, что очень важно в каркасных зданиях, где в качестве основного строительного материала выступает именно утеплитель. Изделие абсолютно экологически чистое, в помещении не ощущается посторонних запахов, вредные вещества тоже не выделяются. Деревянное строение получает качественную защиту от грибка, возникновения плесени.

Превосходные показатели теплоизоляции создаются во многом благодаря незначительному коэффициенту теплопроводности и увеличенной теплоемкости материала. Стоит отметить, что у продукции имеются еще и бактерицидные характеристики, поэтому она дополнительно очищает воздух в помещении. Несмотря на то, что утеплитель производится исключительно из натуральных материалов, он совершенно не подвержен гниению, хорошо пропускает через себя влагу, при этом не поглощая ее. Срок службы очень долгий – порядка 70 лет, итоговая нагрузка на несущие конструкции небольшая. Монтаж простой, не требует специальных навыков и отнимает минимум времени.

Преимущества:

• Хорошо подходит для внутренней отделки помещений;
• Не поглощает влагу;
• Отличается продолжительным сроком службы;
• Имеет высокие звукоизоляционные характеристики.

Недостатки:

• Относительно дорого стоит;
• Встречается не каждом строительном магазине.

Экопланета Льняной Утеплитель

4. Steico Flex

Имеет еще одно название Woodflex, является экологически чистым изоляционным материалом, который производится на базе волокон из натуральной древесины. Его можно использовать для заполнения элементов крыш, перекрытий и стен при каркасном строительстве, подходит для теплоизоляции технических помещений и инженерных коммуникаций. Продукция довольно эластичная, поэтому ей комфортно отделывать даже достаточно сложные формы. В использовании утеплитель абсолютно безопасный, можно не опасаться выделения химических соединений в воздух помещения, также он не способен вызвать аллергическую реакцию. Такие плиты легко устанавливать, так как во время работы не образуется большого количества мусора. Теплоизоляционные характеристики очень высокие за счет того, что при изготовлении плит древесина сохраняет все свои основные природные качества. Каждое волокно материала имеет свойство поглощать и накапливать в себе тепло. При помощи данной возможности в доме будет создаваться комфортная атмосфера, а дневные колебания температур удастся минимизировать, что наиболее важно в жаркие летние дни.

Влага может накапливаться в материале, но при этом его полезные качества будут оставаться на прежнем уровне. Даже если в одном кубометре утеплителя будет содержаться порядка 10 л воды, он все равно сможет сохранять свою первоначальную форму без намека на деформацию. Уникальная структура обеспечивает и достаточно высокие звукоизоляционные характеристики.

Преимущества:

• Легко монтировать на любых поверхностях;
• Можно использовать в качестве наполнителя при каркасном строительстве;
• Продолжительный срок службы;
• Отличные звукоизоляционные показатели.

Недостатки:

• Способность впитывать влагу.

Steico Flex

3. Isobox плита

Этот утеплитель был выпущен на рынок еще в далеком 2007 году – его изготовлением занимается довольно известная отечественная компания «ТехноНИКОЛЬ», основанная в 1992 году и специализирующаяся на производстве отделочных и строительных материалов. При создании продукции использовались самые последние научные разработки, а также наиболее современные технологии. Во многом за счет этого утеплитель в полной мере соответствует не только российским, но и международным стандартам. Основу здесь представляет минеральная вата, являющаяся абсолютно экологически чистым материалом. С ее помощью можно в значительной степени снизить теплопотери, сохранив тепло внутри помещения. Этот продукт спокойно взаимодействует с различными химическими веществами, имеющимися в составе кладочных материалов. Он не вступает в реакцию с штукатурными и прочими растворами, гипсом, с сухими смесями.

Теплопроводность практически нулевая, однако необходимо укладывать утеплитель таким образом, чтобы он не вступал в контакт с водой. В противном случае он начинает терять свои полезные характеристики. Однако минеральная вата с легкостью переносит механические и физические воздействия, ее можно укладывать даже в помещениях с агрессивной средой. Несмотря на то, Что материал боится воды, он с легкостью пропускает через себя водяной пар.

Преимущества:

• Экологически чистый состав;
• Удобно использовать;
• Минимальный уровень теплопроводности;
• Невысокая стоимость.

Недостатки:

• Работать с таким утеплителем необходимо строго в защитных перчатках, иначе раздражение кожи гарантировано;
• Боится воздействия влаги.

Isobox плита

2. Шелтер ЭкоСтрой Премиум

Тепло- и звукоизолирующий материал, изготавливаемый на базе полиэфирных волокон. В процессе изготовления продукции не добавляются вредные для здоровья элементы и клеящие вещества. За основу принята технология термического крепления волокон, то есть они соединяются друг с другом под воздействием только высокой температуры. Утеплитель можно использовать не только для стен, но и для других целей – например, для работы с коммуникациями и инженерными сетями. Предназначен для профессионального и бытового использования. Во время монтажа не выделяет пыли и не раздражает кожные покровы и слизистые оболочки – допускается не пользоваться средствами индивидуальной защиты. В процессе работы не остаются клочки, которые не получилось бы использовать в дальнейшем, что позволяет серьезно сэкономить на работе с таким материалом. Сам утеплитель вообще не имеет запаха, не является причиной возникновения аллергических реакций.

Главным отличием от других материалов является неограниченный срок службы. Его можно демонтировать с одного места и установить куда-либо еще. Практически не поглощает воду, всегда остается сухим. Способствует продлению срока службы древесины, так как влага на нее не будет действовать. Благодаря оригинальной технологии теплоизоляция непригодна для зарождения грибковых микроорганизмов, плесени и иных бактерий, хотя полностью состоит из органических волокон. Как утверждают пользователи, он является превосходной преградой, не допускающей проникновения в дом грызунов.

Преимущества:

• Качественный материал, который может использоваться для различных целей;
• Изготавливается на натуральной основе, не вызывает аллергию;
• Нечувствителен по отношению к воде, грибкам, плесени.

Недостатки:

• Достаточно дорогой;
• Не выдерживает высоких температур.

Шелтер ЭкоСтрой Премиум

1. Изомин

В качестве основного сырья для этого продукта используется горная порода базальт, которую сначала измельчают, а потом и расплавляют, превращая в волокна. Они скрепляются между собой связующим на базе синтетических материалов, потом утеплитель формуется в плиты или рулоны. Содержание органики здесь небольшое – порядка 4-5%. В результате образуется волокнистая структура, где основная часть – это воздух. Именно с его помощью удается минимизировать потери тепла, создать препятствие для прохождения звуковых волн. Материал устойчив по отношению к действию кислот, щелочей, прочих активных химических соединений, превосходно сопротивляется термическому воздействию. Продукция является абсолютно экологически чистой, о чем свидетельствуют соответствующие сертификаты, она также отличается гипоаллергенными свойствами.

Утеплитель способен выдерживать температуру до 1000 градусов, сохраняя при этом свою структуру и эксплуатационные характеристики, поэтому им зачастую обрабатывают проходы вытяжных труб через деревянные перекрытия, крышу. Разрешается применять для теплоизоляции трубопроводов с горячей водой, котельных. Высокая степень паропроницаемости не допускает возникновения конденсата и намокания изолируемого основания. Продукция превосходно сопротивляется механическим воздействиям. Средний срок службы составляет порядка 50 лет.

Преимущества:

• Приемлемая стоимость материала;
• Достаточно высокая плотность и прочность, несмотря на небольшую массу;
• Превосходное качество;
• Хорошо удерживает тепло и звуковые волны;
• Не позволяет образовываться конденсату;
• Отсутствует запах;
• Изготавливается из экологически чистых материалов.

Недостатки:

• Не слишком удобная упаковка.

Изомин

В заключении полезное видео

Подводя итоги нашего обзора лучших утеплителей для стен, хотелось бы сказать, что мы рассматривали, главным образом, универсальную продукцию, которая подойдет практически всем нашим читателям. В любом случае, если у вас остались какие-то вопросы или неясности – пишите нам об этом в комментариях, мы постараемся моментально развеять ваши сомнения.

Как быстро и качественно утеплить дом? Утепление стен полинором

Смотрите,что стало со стенами,после утепления пеноплексом!

Независимый анализ: Какой утеплитель лучше? Чем утеплить дом?

Лучшие утеплители, топ-10 рейтинг утеплителей для дома

Для владельцев частных домов всегда актуальным был вопрос, касающийся утепления стен дома. Если подобрать правильные материалы и соблюсти технологию монтажа, то в холодное время года удастся избавиться от сквозняков, а также в значительной степени сократить расходы на отопление. Как утверждают профессиональные строители, плохих или хороших утеплителей не существуют, а бывают материалы, которые либо подходят, либо не годятся для каждой конкретной ситуации.

В связи с этим к выбору подобной продукции следует подходить вдумчиво и грамотно, тем более, что в современных строительных магазинах представлен широкий выбор этих изделий. Чтобы облегчить вам эту задачу, мы решили составить рейтинг лучших утеплителей для дома. В этой статье будет рассказано относительно области применения каждого материала, приведен его состав и прочие полезные сведения, которые окажутся весьма кстати для домашнего мастера. Кроме того, здесь мы дадим ряд полезных советов относительно выбора продукции. С этого давайте и начнем.

Как правильно выбирать утеплитель для дома?

Вполне естественно, что одним из основных качеств, на которые обращают внимание при выборе изделия, являются его теплоизоляционные свойства. Чем хуже материал будет пропускать тепло и холод через себя, тем лучше. В качестве другого важного момента выступает масса продукции. Легкий утеплитель значительно проще крепить к стенам, его транспортировка обойдется значительно дешевле, монтаж можно произвести своими силами, а также нагрузка на стены получится минимальной.

Обязательно нужно обращать внимание на паропроницаемость выбранного изделия. Она должна быть весьма высокой. В этом случае лишняя влага из жилых помещений будет быстро отводиться, в них не будут возникать участки, пораженные плесенью или грибком. Если же паропроницаемость относительно низкая, то придется продумывать систему улучшенной вентиляции, зачастую в данном случае необходимо устанавливать даже принудительную вытяжку, из-за чего стоимость работ будет значительно выше, а также начнут возникать дополнительные теплопотери.

Не лишним будет поинтересоваться о возможности последующей отделки утеплителя – чем больше будет вариантов декора, тем проще. Обязательно учитывают и период эксплуатации материала, проверяют, является ли он экологически чистым и горючим. Кроме того, обращают внимание на толщину утеплителя. Если приобрести слишком тонкую продукцию, то эффект от ее использования окажется практически не заметным.

Сегодня выпускаются утеплители на основе различных материалов. Наиболее современными из них считаются пенополистирол и экструдированный пенополистирол. Средний срок их службы составляет свыше 25 лет. При этом отделывают их абсолютно любыми средствами. Однако нужно принимать во внимание, что это слабогорючий продукт, поэтому обшивать им деревянные строения не рекомендуется, максимальная высота строения должна быть не более 2 этажей. Желательно обеспечить покрытие надежной защитой от ультрафиолетовых лучей. Минеральная вата абсолютно не горит, однако ее придется дополнительно зашивать отделочными материалами, например, пластиковым или металлическим сайдингом, использовать блок-хаус и так далее.

При выборе продукции для включения в наш рейтинг лучших утеплителей мы руководствовались всеми проанализированными факторами. Однако был учтен и еще ряд моментов – отзывы пользователей, а также соотношение цены и качества. Мы постарались выбрать не самые дорогие, но наиболее эффективные и универсальные изделия, чтобы они подошли каждому владельцу частного дома. Теперь самое время приступить к непосредственному рассмотрению вошедших в наш рейтинг продуктов.

Базальтовые составы

2. Rockwool

Подобный минераловатный состав позволяет эффективно и в кратчайшие сроки утеплить даже достаточно большой дом с минимальными финансовыми затратами. Продукция представляет собой абсолютно экологически чистый материал, который производится по оригинальной технологии плавления горных пород с последующим их вытягиванием в тонкие нити. Между собой они соединяются при помощи связующего компонента. В результате на выходе получается каменная вата, обладающая волокнистой структурой. Она превосходно пропускает через себя влагу, при этом не впитывая ее. Материал обладает высокими звукоизоляционными качествами, устойчив к сжатию, разного рода деформациям. Базальтовый компонент позволяет обеспечить негорючесть состава – утеплитель способен выдерживать температуру до 1000 градусов.

Продукция предназначена как для наружных, так и для внутренних работ. С ее помощью можно сооружать перегородки, утеплять полы и потолки. Во многом за счет своих полезных характеристик такая минеральная вата пользуется широкой популярностью как у профессиональных строителей, так и у домашних мастеров. Утеплитель практически не пропускает через себя тепло, щели между матами можно заделывать абсолютно любыми составами, например, стандартным песчано-цементным раствором. Выпускается в виде плит или рулонов.

Преимущества:

• Многофункциональная продукция;
• Приемлемая стоимость;
• Выпускается в двух вариантах – в рулонах и в плитах;
• Высокие звукоизоляционные характеристики;
• Не задерживает в себе влагу;
• Продолжительный срок службы.

Недостатки:

• При использовании утеплителя для внутренних работ помещение после монтажа изделия следует тщательно проветрить, чтобы выветрились все летучие канцерогены.

Rockwool

1. Hotrock Smart

Универсальный утеплитель, который ко всему прочему обладает отличными звукоизоляциоными характеристиками. Его производят только из 100%-ного базальтового волокна. Данная продукция подходит для работы и с несущими стенами, и с самонесущими конструкциями, в роли которых зачастую выступают перегородки в домах и квартирах. Зачастую изделие применяется в непосредственном строительстве, например, при возведении каркасно-щитовых сооружений жилого или хозяйственного типа. Утеплитель характеризуется незначительной массой, при монтаже и эксплуатации не выделяет в окружающую среду вредных или отравляющих веществ. Он способен сохранять свою первоначальную форму в течение всего периода эксплуатации, который достигает 50 лет. На основание приходится минимальная нагрузка, поэтому мастеру не придется задумываться относительно его дополнительного усиления. В составе органического связующего, которое могло бы поглощать в себя влагу, находится минимальное количество.

Толщина продукции может составлять 50 или 100 мм. Она совершенно не восприимчива по отношению к влаге, а также к высоким температурам, в том числе и к открытому огню. Изготавливается с точным соблюдением российских и международных стандартов качества, поэтому полностью соответствует всем действующим нормам.

Преимущества:

• Весьма приемлемая стоимость продукции;
• Превосходное качество изготовления;
• Не выделяет вредных соединений в воздух помещения;
• Продолжительный период эксплуатации;
• Несколько вариантов толщины.

Недостатки:

• В процессе монтажа желательно надевать перчатки, так как можно чувствительно уколоться о базальтовые волокна.

Hotrock Smart

Стекловолоконные утеплители

2. Isover Теплый дом

Продукция, выпускаемая данным изготовителем, довольно давно известна отечественному потребителю благодаря превосходным эксплуатационным качествам. Ее применяют как в бытовых условиях, так и при строительстве промышленных, общественных и даже подсобных зданий и помещений. Утеплитель способен надежно защитить внутреннее пространство от жары, холода, внешнего шума, к тому же он в течение очень долгого времени сохраняет свою первоначальную форму и характеристики. Производится материал на основе специальных стеклянных волокон, получаемых в процессе плавления кварцевого песка и последующего вытягивания нитей по оригинальной технологии TEL. В результате толщина таких нитей не превышает 4-5 мкм, длина у них колеблется в пределах от 110 до 150 мкм. В единую структуру они соединяются при помощи оригинальных синтетических смол, которые не выделяют в окружающую среду вредных или отравляющих веществ.

Выпускается в матах и плитах. Первые больше подходят для внутренних работ, вторые изначально разрабатывались для наружного применения. Однако, по своей сути, продукция универсальная, разница заключается исключительно в удобстве крепления. Теплопроводность материала очень низкая, поэтому в помещении создается эффект термоса – нагретый или охлажденный воздух не будет покидать комнату. Паропроницаемость высокая: специалисты вообще говорят, что этот материал дышащий. Он не накапливает влагу, практически моментально проводит ее через себя, не допуская быстрого отсыревания стен помещения.

Преимущества:

• Легко транспортировать и монтировать;
• Продукция абсолютно безопасна для человеческого здоровья;
• Качественная и удобная упаковка;
• Приемлемая стоимость.

Недостатки:

• Непосредственно на упаковке приведено не очень много сведений относительно свойств утеплителя – приходится искать дополнительную информацию на официальном сайте.

Isover Теплый дом

1. Ursa Geo

Наиболее широко распространенный материал во всем ассортименте продукции, выпускаемой данной компанией. В качестве основы здесь выступает стекловолокно, изготавливаемое на основе очищенного кварцевого песка, в который добавляются специальные минеральные вещества. Утеплитель изготавливается по особой инновационной технологии, секрет которой компания тщательно охраняет. Однако на выходе получается отделочный материал, являющийся абсолютно безопасным как для окружающей среды в целом, так и для человека в частности. Хотя на сегодняшний день полностью исключить использование органических связующих пока не удается, их процентное содержание стремится к нулю, что также в значительной степени способствует увеличению срока службы продукции и улучшению эксплуатационных характеристик.

Утеплитель не просто не горит, но и активно препятствует распространению пламени. Также он не гниет и не преет, можно быть абсолютно уверенным в том, что в нем не заведутся разного рода микроорганизмы и насекомые. Форма выпуска очень удобная, сам утеплитель обладает значительной упругостью, способен прослужить не менее 55 лет.

Преимущества:

• Материал способен выдерживать значительные физические нагрузки, что делает его идеально подходящим для наружного использования;
• Изготавливается с соблюдением всех экологических норм;
• Устойчив по отношению к воздействию низких температур и высокой влажности;
• Долгий срок службы;
• За счет незначительной массы и оптимальных габаритов очень легок в процессе монтажа – не требуются специальные навыки или инструменты.

Недостатки:

• Несколько дороже по сравнению с другой аналогичной продукцией.

Ursa Geo

Пенопластовые утеплители

2. ПСБ С 15-О

Изделия подобного рода отличаются низкой плотностью – этот показатель у них один из минимальных среди всех аналогичных материалов. Структура утеплителя пористая, благодаря чему обеспечивается высокая паропроницаемость. Теплопроводность незначительная – даже тонкий слой пенопласта серьезно снизит потери тепла в холодное время года. Однако следует помнить, что небольшая плотность влечет за собой невысокую прочность, поэтому слой такого утеплителя нужно будет закрывать сверху каким-нибудь отделочным материалом. В противном случае он может быстро прийти в негодность. Специалисты рекомендуют применять продукцию для утепления разного рода элементов строения, которые не подвергаются регулярным физическим нагрузкам. 98% от всего объема материала составляет воздух, который находится в пористой структуре утеплителя.

Продукция лишена постороннего запаха, не выделяет вредных веществ и не повышает общую пылевую нагрузку в помещении. Масса даже в большой упаковке незначительная, поэтому в случае необходимости его можно складировать и транспортировать в одиночку. В течение довольно долгого времени утеплитель способен выдерживать температуру порядка 90 градусов, причем он будет сохранять как свои эксплуатационные характеристики, так и первоначальную форму. Он устойчив по отношению к воздействию различных химических соединений, не является питательной средой и местом обитания для разного рода микроорганизмов, в том числе плесени или грибков.

Преимущества:

• Дешевый и очень эффективный отделочный материал;
• Немного весит;
• Хорошо сопротивляется образованию грибков;
• Продолжительный срок службы;
• Легко монтировать.

Недостатки:

• Невысокая прочность требует дополнительной отделки утеплителя.

ПСБ С 15-О

1. Knauf Therm Дом

Материал производится известной германской фирмой, занимающейся изготовлением и реализацией строительных и отделочных материалов. Продукция изготавливается по точно такой же технологии, что и другие пенопластовые утеплители, представленные на российском рынке. В качестве основного сырья здесь выступает прессованный вспененный полистирол, однако все потенциально опасные для здоровья компоненты, были заменены абсолютно безвредными. В частности, здесь нет соединений с содержанием хлора, альдегидных и фенольных веществ, которые в процессе эксплуатации выделяют токсичные вещества. Несмотря на невысокую плотность, изделие характеризуется довольно приличными показателями прочности на сжатие. При производстве каждая плита пенопласта покрывается антипиренами, повышающими малогорючесть. За счет этого продукция может выдерживать значительные температурные нагрузки в течение длительного времени.

По своим теплоизоляционным качествам материал толщиной 120 мм эквивалентен кирпичной стене 450 мм или же бетонной плите, толщина которой должна составлять минимум 2100 мм. Влагу в себя не впитывает, но пропускает отменно. Его разрешается использовать абсолютно в любых климатических условиях, поэтому материал хорошо подойдет как для средней полосы, так и для северных регионов.

Преимущества:

• Не обладает посторонним запахом;
• В составе отсутствуют смолы, прочие вредные соединения;
• Можно работать с материалом без какой бы то ни было защиты;
• Гипоаллергенный состав;
• Приемлемая стоимость;
• Можно резать самым обыкновенным канцелярским ножом.

Недостатки:

• Не обнаружено.

Knauf Therm Дом

Пенополистироловые утеплители

2. Пеноплэкс Комфорт

Данный отделочный материал изготавливается из специального экструдированного пенополистирола. Все основные эксплуатационные характеристики утеплителя определяются оригинальной ячеистой структурой. Размер ячеек составляет 0,1-0,2 мм, причем они равномерно распределены по всему объему плиты. Это позволяет обеспечить высокий уровень прочности продукции, а также превосходные теплоизоляционные свойства. Материал является универсальным – его можно использовать для утепления абсолютно любых элементов строения – внешний стен, крыши, чердачного помещения и так далее. За счет своей фактуры он создает в помещении микроклимат, идеально подходящий для человеческого организма. Масса одного мата вполне сопоставима с пенопластом – тяжелее буквально на пару сотен граммов, поэтому с транспортировкой и монтажом никаких особо серьезных проблем возникнуть не должно. За счет однородной структуры полностью исключено крошение материала.

Коэффициент теплопроводности здесь минимальный. Влагу в себя он не поглощает, поэтому продукцию разрешается использовать для утепления особо сырых построек, к которым относятся бани, сауны, бассейны и так далее. Внутри и на поверхности материала не селятся паразиты, соответственно, грибковые или заплесневевшие участки возникать не станут. Достаточно высокий уровень прочности на разрыв и сжатие. Он совершенно не горит, так как в процессе производства обрабатывается специальными составами.

Преимущества:

• Незначительная масса;
• Можно работать голыми руками, без использования защитных средств;
• Универсальная продукция;
• Легок в процессе монтажа;
• Устойчив по отношению к влаге, насекомым, плесени и грибкам.

Недостатки:

• Относительно дорого стоит.

Пеноплэкс Комфорт

1. ТехноНиколь XPS Техноплекс

Разрабатывался специально для частных домов, однако может использоваться и в условиях квартиры. В частности, такой утеплитель прекрасно подойдет для обустройства системы теплого пола, утепления балкона или лоджии. За счет своих оригинальных характеристик он может использоваться даже для работы с полами по грунту. При производстве материала используются очень мелкие частицы графита, поэтому плиты имеют светло-серебристую окраску. Эффективность сохранности тепла здесь выше примерно в полтора раза по сравнению со стандартным пенопластом, а общие теплоизоляционные качества вдвое превышают каменную вату и уже морально устаревшую стекловату. С течением времени продукция не дает никакой усадки и сохраняет свою первоначальную форму очень долгое время.

В составе отсутствуют формальдегиды, смолы и прочие вещества, которые способны угнетающе воздействовать на живые организмы. При производстве данная продукция пропитывается особыми составами, которые отпугивают грызунов, поэтому мышей и прочих грызунов она не боится. В использовании утеплитель достаточно простой, монтируется практически моментально, никаких особенных навыков для этого не требуется. Можно резать обыкновенным ножом или пилой, при помощи данного изделия можно выравнивать даже значительные неровности.

Преимущества:

• Экономичная продукция;
• Абсолютно не токсичный материал;
• Высокая эффективность;
• Расширенная функциональность;
• Продолжительный срок службы;
• Нечувствительность по отношению к грызунам, химикатам и влаге.

Недостатки:

• Не обнаружено.

ТехноНиколь XPS Техноплекс

Утеплители из полиэфирного волокна

2. Шелтер ЭкоСтрой ШЭС стандарт

При изготовлении не применяются клеящие составы и различные химические соединения, способные причинить вред человеческому организму. В основе технологии производства лежит методика скрепления волокон при помощи воздействия высокой температурой. В связи с этим, утеплитель имеет в своем составе исключительно те материалы, которые способны в значительной мере увеличить тепло- и звукоизоляционные характеристики стен, перегородок и прочих конструкций. Его используют как в промышленном, так и в бытовом строительстве. Он будет плотно прилегать к любой поверхности, хорошо заполняет собой полости, зачастую его применяют при возведении домов по каркасному методу. При желании продукция используется для создания теплоизоляционного слоя кровли, обеспечения звуконепроницаемости межэтажных перекрытий и так далее.

С водой вообще не взаимодействует, хотя водяной пар пропускает через себя прекрасно, поэтому его можно использовать при отделке саун и бань. При возведении дома из сруба, продукцию применяют в качестве межвенцового уплотнителя. Также этот утеплитель хорошо подойдет для оборудования систем вентиляции и кондиционирования. Он не только предотвращает возникновение конденсата, но и обеспечивает бесшумность работы. Еще одним немаловажным качеством является неограниченный период эксплуатации продукции – иными словами, она будет служить столько же, сколько простоит строение. От грызунов, насекомых, грибков и иных микроорганизмов защищает на отлично. Утеплитель не поддерживает процесс горения.

Преимущества:

• Абсолютно экологически чистый материал;
• Удобная упаковка;
• Легко монтировать;
• Универсальная продукция;
• Надежность и долговечность.

Недостатки:

• Незначительная плотность материала вынуждает закреплять его более тщательно при наружной обшивке здания.

Шелтер ЭкоСтрой ШЭС стандарт

1. Шелтер ЭкоСтрой ШЭС арктический

Лидер этой части обзора лучших утеплителей для дома обладает очень высокими теплоизоляционными свойствами, которые обеспечивают наиболее эффективную сохранность тепла в помещении. Кроме того, данная продукция абсолютно не подвержена старению, поэтому срок ее эксплуатации не ограничен. При необходимости материал можно демонтировать и использовать повторно для утепления других зданий. В процессе монтажа не распадается, к тому же во время работы не остается отходов, что помогает дополнительно сэкономить при приобретении утеплителя. У продукции высокая степень гибкости, поэтому изолировать можно абсолютно любые поверхности, в том числе трудно доступные участки, изогнутые поверхности, разного рода скрытые полости, где применять утеплители в классическом понимании не представляется возможным.

Изготавливается из оригинальных органических волокон, поэтому при монтаже можно не опасаться раздражения кожи и слизистых оболочек, работать с ним без средств защиты. Утеплитель хорошо защищен от грызунов – они обходят его стороной, не начинают вить в нем гнезда, поэтому продукция сохраняет свою целостность и гигиеничность в течение очень долгого времени. Воду в себя практически не поглощает, поэтому упаковки можно даже хранить под открытым воздухом круглогодично, не опасаясь ни дождя, ни снега. В составе отсутствует фенол и разного рода химикаты. Если под рукой нет инструментов, то материал можно просто рвать руками на куски необходимых размеров.

Преимущества:

• Элементарность использования;
• Приемлемая для своего класса цена;
• Продолжительный период эксплуатации;
• Возможность неоднократного использования.

Недостатки:

• Не продумана защита от возможного возгорания.

Шелтер ЭкоСтрой ШЭС арктический

В заключении полезное видео

Вот и подошел к завершению наш обзор лучших утеплителей для дома. По каждой продукции мы собрали как можно больше информации, чтобы вы сумели точно определить, какое именно изделие является наиболее подходящим конкретно для ваших условий. Если же у вас все же остались некоторые сомнения или же вы никак не можете определиться с выбором из нескольких позиций рейтинга, то в вашем полном распоряжении комментарии к этой статье. Мы постараемся оперативно отреагировать на ваше сообщение и предоставить вам дополнительный пакет данных, чтобы еще больше облегчить проблему выбора.

Какой утеплитель лучше держит тепло? Тест Кнауф, Технониколь, Басвул, Роквул, Изовер

Независимый анализ: Какой утеплитель лучше? Чем утеплить дом?

обзор материалов, как выбрать лучший

Многие во время строительства домов заинтересованы сэкономить, поэтому хотят знать самый дешевый утеплитель, обладающий необходимыми свойствами и характеристиками. Несмотря на широкий ассортимент материалов, многие из них стоят достаточно дорого. Поэтом стоит рассмотреть рейтинг наиболее бюджетных и надежных утеплителей, которые сегодня можно использовать снаружи или внутри строения.

Рейтинг дешевых утеплителей

Материалы должны быть безопасными, о чем будет свидетельствовать соответствующий сертификат. Стоит понимать, что цена может сильно отличаться, в зависимости от самого материала и поставщика.

Опилки

Многие могут быть удивлены, узнав, что обычные опилки можно использовать в качестве утеплителя. Но требуется понимать, что этот дешевый экологически чистый продукт обладает очень большой усадкой. Поэтому требуется очень хорошо утрамбовывать данный утеплитель. В противном случае эффективность использования материала будет низкой. Закладывать требуется слой не менее 10 см. Опилки обладают отличной звукоизоляцией. Но требуется понимать, что при длительном воздействии влаги может появиться плесень или грибок. Также в этом материале нередко заводятся грызуны или насекомые. Поэтому его рекомендуется обработать, чтобы снизить внешние факторы воздействия.

Характеристики:

• смесь опилок хвойных и лиственных пород;
• слой минимум 10 см.

Плюсы

• очень низкая цена;
• неплохая эффективность;
• экологически чистый материал;
• легко устанавливать;
• можно найти во многих компаниях.

Минусы

• требуется сильно утрамбовывать;
• материал подвержен воздействию грызунов и насекомых;
• уступает по качеству многим более дорогим товарам.

Пенопласт

Этот материал также используют достаточно часто при утеплении дома. Его можно купить во многих специализированных магазинах. Товар выпускается листами. При этом нет проблем его отрезать при необходимости. Важным преимуществом является низкая цена. Если требуется утеплить большое расстояние, многие выбирают наиболее большие плиты. Но иногда невозможно найти необходимый размер на рынке. В этом случае можно обратиться напрямую к производителю. Сегодня использовать пенопласт легко: он устанавливается без особых проблем и не впитывает воду. У него низкая теплопроводность, а со временем он не теряет своих характеристики. Сам материал легкий, что считается еще одним преимуществом.

Характеристики:

• низкая теплопроводимость;
• со временем не теряет форму;
• низкая горючесть.

Плюсы

• низкая цена;
• легко монтировать;
• можно отрезать необходимый кусок при необходимости;
• длительный срок использования;
• не теряет своих свойств со временем;
• можно использовать для утепления стен, полов и потолков.

пенопласт 15

Пенофол

Данный утеплитель выпускает в рулонах. Он покрыт фольгой, что защищает от внешних радиоволн. Однако необходимо понимать, что тогда может наблюдаться сложность с поиском мобильной сети в помещении. Сегодня этот материал считается достаточно бюджетным и очень эффективным. Он приятный на ощупь, а наносить его несложно. Если утеплять стены пенофолом, то рекомендуется дополнительно использовать еще один материал. Это позволит увеличить эффективность. Со временем изделие не деформируется, что является важным преимуществом. Его легко монтировать.

Важно. Пенофол необходимо использовать с внутренней стороны. А еще требуется предусмотреть наличие вентиляции, так как материал «не дышит».

Характеристики:

• фольга и полиэтилен;
• выпускается в рулонах;
• не пропускает тепло.

Плюсы

• легко устанавливать, даже самостоятельно;
• небольшая стоимость;
• позволяет снизить потерю тепла;
• не пропускает радиоволны и другие излучения.

Минусы

• при использовании этого утеплителя стоит дополнительно применять еще один материал.

пенофол

Базальтовая вата

Сегодня базальтовая вата активно применяется в строительстве. Она производится на основе горных пород, которые не горят, что является важным преимуществом. Срок эксплуатации материала составляет около 50 лет. Возможно применять для наружного или внутреннего утепления. Возможно обрезать материал, для этого нужно использовать острый нож. Теплопроводность низкая. Материал экологически чистый, не впитывает влагу и не деформируется со временем. Это очень важно, так как многие материалы становятся менее качественными уже через 10 – 15 лет. Сегодня на рынке присутствует базальтовая вата от разных производителей. Она может обладать дополнительными параметрами: например, некоторые ее фольгируют. Это повышает качестве изделия, но и цена также возрастает. Поэтому при выборе нужно учитывать, насколько необходимы дополнительные функции и какая теплопроводность оптимальна в конкретно взятом случае.

Характеристики:

• производится в виде брикетов;
• материал не горит;
• экологически чистый;
• не теряет форму со временем.

Плюсы

• адекватная цена;
• довольно долгий срок эксплуатации;
• негорючий утеплитель;
• не впитывает влагу.

Минусы

• не обнаружены.

базальтовая вата

Стекловата

Еще один очень популярный строительный материал, который можно использовать для внешнего и внутреннего утепления. На рынке представлен широкий ассортимент продукции от различных производителей. Стекловата не горит. Однако при ее работе настоятельно рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты. В противном случае есть большой риск повредить верхние дыхательные пути. А еще этот утеплитель довольно колючий. Срок использования материала составляет около 30 лет. Возможно заполнить все пустоты, благодаря чему теплопотеря заметно снизится. Наносить материал не представляет сложности.

Характеристики:

• негорючий материал;
• низкая теплопроводность;
• срок использования около 30 лет.

Плюсы

• удобно монтировать;
• можно купить во многих магазинах;
• небольшая цена;
• долгий срок эксплуатации;
• материал не горит.

Минусы

• колючий материал.

стекловата

Шлаковая вата

Это очень популярный материал, который после распада СССР немного сдал позиции. Однако использование современных технологий производства дало этому утеплителю вторую жизнь. Дело в том, что создании шлаковой ваты используются отходы металлургического производства. Таким образом, ее сложно назвать экологически чистой. Не рекомендуется использовать для внутреннего утепления стен. Но снаружи можно использовать без риска. Стоит этот товар недорого, возможно найти его во многих магазина. Он не горит и обладает очень низкой теплопроводностью, что очень важно. Средний срок эксплуатации составляет 50 лет.

На заметку! Необходимо учитывать, что на рынке довольно много подделок. Чтобы защитить себя от них, требуется спрашивать у продавца сертификаты, подтверждающие качество утеплителя.

Характеристики:

• срок эксплуатации 50 лет;
• отличные показатели пароизоляции;
• производится из отходов металлургии.

Плюсы

• низкая цена;
• длительный срок эксплуатации;
• удобно и легко монтировать;
• можно использовать с любыми поверхностями;
• материал легко режется.

Минусы

• продукт не является экологически чистым;
• на рынке есть низкокачественный товар.

шлаковата

Изолон

Это качественный и недорогой материал, который считается одним из самых лучших на сегодня. Эффективность очень высокая. Срок эксплуатации составляет около 100 лет. Но при применении этого материала обязательно нужно предусмотреть наличие качественной системы вентиляции. Данный утеплитель не дышит. Он не пропускает тепло и не впитывает влагу. Со временем не подвергается деформации, что очень важно. С ним приятно и удобно работать. Возможно выполнять все необходимое самостоятельно. Продается в рулонах. Со временем гниль и плесень не поражают материал. Также его не уничтожают грызуны и другие вредители.

Важно. Этот утеплитель фольгирован. То есть, могут наблюдаться проблемы с сотовой связью внутри помещения. Зато затраты на обогрев дома значительно снизятся.

Характеристики:

• срок эксплуатации около 100 лет;
• низкая теплопроводность;
• не поглощает воду.

Плюсы

• превосходные качественные характеристики;
• длительный срок эксплуатации;
• легко монтировать материал;
• не подвержен внешним факторам воздействия;
• умеренная цена.

Минусы

• выделяет вредные вещества при пожаре, которые могут вызвать серьезные проблемы с дыхательной системой.

изолон

Пеностекло

Это недорогой современный материал, который пользуется спросом у строителей во время возведения жилых строений. Он обладает отличными качественными характеристиками. Продается в виде листов, поэтому трудозатраты на монтаж заметно сокращаются. Работать с ним удобно. Может также служить шумоизоляцией. Данное изделие не впитывает влагу и не деформируется со временем. Показывает отличную устойчивость к перепадам температур. Пеностекло является экологически чистым и прочным. Оно отлично противостоит высоким температурам, не выделяя вредные опасные вещества при пожаре. Его не уничтожают грызуны или другие паразиты.

Характеристики:

• экологически чистый;
• низкая теплопроводность;
• химическая и биологическая стойкость.

Плюсы

• адекватная цена;
• отличная шумоизоляция;
• минимизирует потери тепла;
• экологически чистый продукт;
• не деформируется;
• легко монтировать.

Пеностекло

На сегодня это основные наиболее бюджетные материалы, которые рекомендуется использовать для утепления домов. Конечно, список существующих изделий значительно шире. У них весьма неплохие качественные характеристики, однако их цена значительно выше. Именно поэтому они не вошли в данный рейтинг. При выборе конкретно взятого утеплителя стоит руководствоваться не только тем, сколько он стоит, но и качеством. Чем ниже теплопроводность, тем меньше денег придется тратить для обогрева помещения. Но при использовании некоторых материалов обязательно нужно предусмотреть качественную вентиляцию, потому что они совсем не выпускают тепло и не пропускают воздух.

Как выбрать недорогой утеплитель для стен

При выборе оптимального материала необходимо обращать внимание на многие нюансы. Имеет смысл рассмотреть наиболее распространенные материалы, чтобы понять их особенности, преимущества и недостатки в виде таблицы.

Таблица. Сравнительная характеристика популярных материалов

Важно. Это наиболее популярные материалы, которые сегодня активно применяются в строительстве. Есть, конечно, и ряд других. Однако у них может оказаться цена высокой или эффективность низкой.

При выборе материала также следует учитывать следующие параметры:

• теплопроводность – чем показатель ниже, тем меньше будет потеря тепла;
• паропроницаемость или возможность пропускать влагу;
• усадка – со временем материалы теряют форму, поэтому данный параметр является критичным;
• масса и плотность;
• водопоглощение или гигроскопичность;
• диапазон рабочих температур;
• горючесть;
• толщина;
• форма материала – рулонная или в виде листа или плиты;
• экологичность;
• химическая стойкость.

Масальский А.В.

Редактор категории «строительство» на портале Stroyday.ru. Специалист по инженерным системам и водоотведению. 

Если выбирать утеплители из списка, указанного выше, можно не сомневаться в его качестве. Единственное, требуется обязательно делать все правильно. Нарушение технологии снизит эффективность утеплителя. Более того, в некоторых случаях возможно не увидеть положительного эффекта. Поэтому, если нет опыта и возможности выполнить работу самостоятельно, рекомендуется обратиться за помощью к специалистам. Читайте нашу подробную статью про утепление дома под сайдинг своими руками.

Калькулятор расчета толщины утепления потолка в доме с холодным чердаком

Перейти к расчётам

Перед покупкой настоятельно рекомендуется спросить сертификат от пожарной службы. Это позволит проверить, соответствует ли материал требованиям безопасности. Если этот сертификат отсутствует, то стоит отказаться от покупки.

Видео — Какой утеплитель лучше. Виды утеплителя

Народное голосование

А какой утеплитель бы вы выбрали или посоветовали?

Шлаковая вата

Базальтовая вата

Сохраните результаты голосования, чтобы не забыть!

Чтобы увидеть результаты, вам необходимо проголосовать

Утеплитель для стен, какой выбрать?

При ремонте или строительстве многие задумываются о правильном утеплении помещения — это находится в приоритете у любого хозяина помещения. Теплоизоляцию можно произвести, применив строительные утеплители для стен.

Как подобрать нужный материал, чтобы изоляция получилась качественной, долговечной? Постараемся рассмотреть основные виды теплоизоляторов, их характеристики и свойства.

Распространенные виды утеплителей

Прежде чем отправиться за покупкой лучшего теплоизолятора, стоит определиться, какой вид утепления вы хотите применить: внутренний или внешний.

Если речь идет об утеплении частного строения, то любой специалист посоветует вам применить внешнюю теплоизоляцию. Это обусловлено тем что при этом способе не уменьшается полезная площадь помещения, отсутствуют мостки холода, стены защищаются от воздействия окружающей среды.

Если нужно утеплить квартиру, то подойдет только внутренний вариант, применив тонкий утеплитель для стен, так как в квартире, каждый сантиметр полезной площади на счету.

Теплоизоляторы, которые предлагает современный рынок, подходят для любого вида утепления, поэтому он выбирается исходя из потребностей и необходимости.

Если теплоизоляция для стен выбрана правильно, то зимой в доме будет не холодно, будет исключены сквозняки и потери теплоносителя.

Современные утеплители – основные характеристики

Качественные материалы для утепления стен должны иметь следующие характеристики:

• водонепроницаемость;
• шумоизоляция;
• природная защищенность;
• воздухопроницаемость;
• экологичность;
• биостойкость;
• прочность;
• огнестойкость.

Выбирая самый лучший утеплитель для стен строения, следует учесть, из какого стройматериала выполнено здание, этажность и климатическую зону в котором дом находится. Например, теплоизоляционный материал для каркасного здания – пенопласт, минвата, стекловата, не подойдет для межвенцового утепления.

Теплоизоляторы делятся на: органические и синтетические.

Первый вариант утеплителей:

• каучук;
• мох;
• дерево;
• пробка;
• целлюлозное волокно.

Эти теплоизоляционные материалы, считаются самыми предпочтительными с точки зрения экологичности, но они дорого стоят.

Утеплителей для стен синтетического происхождения очень много:

Самыми экологичными считаются органические утеплители, но они подвергаются гниению, нападкам насекомых и грызунов, так что срок службы данных изоляторов намного меньше, чем у неорганических утеплителей. Рассмотрим рейтинг самых популярных изоляторов, чтобы понять, как выбрать утеплитель для стен.

Виды теплоизоляторов

Неорганические утеплительные материалы стали очень популярными в последнее время – они долговечные и недорогие, но какой утеплитель выбрать, решать вам.

Пенопласт

Это вспененная масса, плиты которой имеют небольшой удельный вес. Применение этого материала для теплоизоляции стен имеет массу преимуществ:

• экологичность – утеплитель выпускается из сырья, которое не выделяет токсинов;
• долговечность – как такового срока годности у самого пенопласта нет, он не разлагается, в нем не живут микроорганизмы;

• пароизоляционные свойства, малая теплопроводность;
• огнестойкость – благодаря введенному в его состав антипирену, материал способен к самозатуханию;
• небольшая масса – не оказывает дополнительной нагрузки на основание;
• легкий в монтаже, не дорогой.

Достоинств много, но есть недостатки:

• низкая механическая прочность, при установке материала ему нужна дополнительная защита;
• боится химических воздействий;
• материал «не дышит».

Несмотря на это, многие застройщики выбирают этот теплоизолятор, за его недорогую стоимость.

Экструдированный пенополистирол – разновидность пенопласта, который подвергается вспениванию при плавлении, с применением высоких температур. Этот материал намного долговечнее обычного пенопласта и при этом его технологические характеристики намного выше.

Пенополистирол листовой – разновидность пенопласта, только мелкой фракции. Выпускается в пластах жёлтого цвета, так как в состав изолятора введен краситель. Укладываются плиты без швов, благодаря специальной фазке сформированной по бокам.

Для утепления дома нужно выбирать плиты желтоватого цвета, при этом нужно помнить, чем тоньше листы, тем меньше они сохраняют тепла.

Минеральная вата

Многие строители считают этот материал наилучшим утеплителем, который относится к волокнистым теплоизоляторам. Минвата для перегородок и утепления, выпускается в рулонах и пластах, и может быть применена, для внутренней отделки помещения с утеплением и фасадной изоляции.

Может быть интересно

Преимущества:

• воздухопроницаемость;
• невысокая стоимость;
• срок службы 50 лет;
• экологичность;
• не горючесть;
• устойчивость к деформации;
• хорошие звукоизоляционные характеристики;
• низкая теплопроводность.

Отрицательные характеристики:

• водопроницаемость;
• для монтажа теплоизоляции минеральной ватой, придется сооружать каркас, что при внутреннем утеплении уменьшит полезную площадь помещения.

При монтаже этот теплоизолятор нужно проводить гидроизоляционные работы, иначе минеральная вата впитает влагу и ее утепляющие свойства снизятся, кроме этого в материале может появиться плесень.

Стекловата

Не знаете, какой утеплитель лучше для посторойки? Обратите внимание на стекловолокно. В качестве изолятора, этот материал используют очень давно. Производят материал из натуральных компонентов, в пластах или рулонах.

Стекловата обладает положительными характеристиками:

• простота в обустройстве:
• не горит;
• великолепные теплоизоляционные качества;
• можно установить как звукоизолятор;
• недорогая стоимость;
• материал универсален и может применяться при любом виде изоляционных работ – это эффективный утеплитель.

Недостатки:

• при монтаже нужно применять средства защиты – перчатки, респиратор, волокна материала острые и могут составлять опасность, особенно при вдыхании;
• сильная усадка;
• материал очень хрупкий.

Работать с теплоизолятором нужно в защитной робе, которая по окончанию монтажа утилизируется.

Эковата

Материал, наносимый напылением, и большей частью состоит из древесинны, в чем его преимущество. Эковата не подвержена горению, так как в ее состав введены специальные добавки. Теплоизолятор экологически чистый, не выделяет токсинов. Подругому, этот материал называется – целлюлозное волокно.

Есть и другие положительные стороны:

• хороший звукоизолятор;
• влагостойкий;
• воздухопроницаемый, при его напылении стены продолжают «дышать»;
• имеет небольшой удельный вес;
• небольшая цена.

Любой материал имеет недостатки, не является исключением и эковата:

• со временем материал дает усадку и его качества снижаются;
• сложность нанесения, так как без применения специального оборудования, смонтировать материал невозможно;
• процесс нанесения очень трудоемкий;
• использовать материал можно на ограниченных поверхностях;
• на вертикальных стенах материал дает усадку.

Совет! Не используйте эковату на каминных трубах, так как от постоянного воздействия высокой температуры она может начать стекать.

Пеноизол

Это материал, внешне похожий на пенопласт, только полужидкой консистенции. Состав подается специальным устройством и заполняет все щели и зазоры, образуя полностью герметичную конструкцию утепления. Стоимость пеноизола в сравнении с остальными теплоизоляторами немного больше, но и характеристики лучше.

Пеноизол имеет много положительных качеств:

• низкая теплопроводность, позволяет утеплять не только жилые помещения, но и производственные строения – пеноизол толщиной 10 см, по теплоизоляционным свойствам равен кирпичной кладке;
• пожаробезопасен – этот материал не горит и даже не плавится при горении здания;
• не подвержен химическому воздействию, в нем не заводятся грызуны и микроорганизмы;
• пеноизол впитывает воду, но в отличие от минваты, после высыхания его свойства продолжают отвечать самым высоким требованиям по теплоизоляции;
• материал гигроскопичен, поэтому дает возможность стенам дома «дышать»;
• благодаря способу нанесения и консистенции пеноизол прилегает к стенам строения очень прочно, при этом теплоизоляция получается качественной и долговечной;
• специалисты определили, что срок эксплуатации материала составляет 50 лет;
• экологически безопасный для человека. Вредные вещества, испаряемые в воздух, находятся в пределах нормы.

Материал зарекомендовал себя как лучший стеновой утеплитель для стен, но он имеет свои недостатки:

• для нанесения на поверхность потребуется специальная современная техника и помощ квалифицированных специалистов;
• процесс монтажа длительный и трудоемкий;
• при напылении на вертикальные плоскости, работу придется производить поэтапно, так как материал текуч и не сразу затвердевает;
• дает усадку, хоть и незначительную.

В нашей стране пеноизол применяется не так часто как за рубежом, несмотря на его дешевизну – это обусловлено тем, что при нанесении нужно использовать дорогостоящее оборудование.

Для утепления квартиры изнутри можно применить тончайший утеплитель – унифол с алюминиевой пленкой.

Критерии выбора утеплителя для стен

Как выбрать строительный утеплитель, для стен исходя из назначения и теплоизолирующих характеристик? Прежде чем отправляться в строительный магазин за покупкой, оцените поверхность, которая подлежит утеплению. Важно учесть материал, из которого изготовлено строение, влажность утепляемой поверхности, и способ монтажа утеплительного материала.

Не стоит останавливаться на самых дешевых материалах, так как результат теплоизоляционных работ может получиться неудовлетворительным, и через несколько лет вы почувствуете, что в вашем доме стало прохладно в зимнее время. А это лишние расходы на отопление. От чего зависит выбор утеплителя?

В зависимости от вида теплоизоляционных работ, выбираются материалы для утепления стен, плитный, или напыляемый, чтобы достичь максимального теплоизоляционного эффекта.

Какой утеплитель лучше для стен деревянного дома снаружи под сайдинг

В данной статье мы разберем какой утеплитель лучше для стен деревянного дома снаружи под сайдинг. Из-за особенностей деревянных домов количество вариантов теплоизоляционных материалов для них ограничено – не каждый утеплитель можно использовать для их наружного утепления.

Какими свойствами должен обладать утеплитель для деревянного дома

Дома из бруса аккуратно выглядят, они красивы даже без наружной отделки. Но если перед домовладельцем стоит задача снизить потери тепла, сделать здание теплоэффективным, то нужно утеплять сруб снаружи. Особенно актуально этот вопрос стоит в условиях российского климата. Утеплитель, который подходит для решения этой задачи, должен обладать следующими свойствами:

• Быть паропроницаемым. Этот показатель у изолятора не должен быть меньше, чем у бруса, из которого построен дом.
• Хорошо сохранять тепло.
• Не впитывать влагу, так как при намокании теплоизоляционные свойства утеплителя ухудшаются.
• Быть негорючим.

При всем обилии теплоизоляционных материалов на строительном рынке для утепления деревянных домов подходят лишь несколько видов. К утеплителю, который используется для теплоизоляции деревянных домов, предъявляют особые требования. Материал должен обладать такими свойствами, чтобы по всем техническим параметрам жилой дом из дерева соответствовал строительным нормам, принятым в РФ – СНиП 31-02-2001.

Теплопроводность

Коэффициент теплопроводности показывает, сколько тепловой энергии способен пропускать материал за определенный промежуток времени. Чем ниже этот показатель у утеплителя, тем лучше, так как теплопотери здания будут ниже. Нормативы теплопроводности утеплителя для деревянных домов регулируются СНиП 23-02-2003. Изоляцию следует подбирать с учетом теплопроводности, а толщина утепляющего слоя зависит от региона, в котором строится дом.

Паропроницаемость

Дерево – паропроницаемый стройматериал. Это означает, что при разнице температур на улице и в доме создается перепад давления, в результате которого влажные пары перемещаются через стены изнутри наружу. Чтобы обеспечивался выход влаги из строительных конструкций, используемый утеплитель должен обладать такими же свойствами паропроницаемости, как и дерево.

В этом случае вся влага из дома будет выходить наружу, обеспечивая естественное просушивание строительных конструкций. Если установить по контуру деревянного дома непаропроницаемый материал, то вода будет накапливаться в брусе или бревнах, вызывая их ускоренное гниение.

Пожаробезопасность

Пожароустойчивость – один из наиболее важных параметров при выборе материалов для изоляции и отделки стен деревянного дома. Сам сруб поставлен из горючего материала, поэтому в строительстве делается все возможное, чтобы уменьшить возможность возгорания деревянных конструкций.

В нормативной документации принято классифицировать стройматериалы по степени горючести на несколько видов: от негорючих (НГ) до воспламеняемых с классом горения от Г1 до Г4. Утеплитель под сайдинг для домов из бруса или оцилиндрованного бревна должен быть негорючим НГ. По этому параметру подходит базальтовая вата – сделанная из каменных пород, она выдерживает нагрев до 1000 градусов по Цельсию.

Усадка утеплителя

Теплоизоляционный материал должен быть формостабильным – сохранять свою форму на протяжении всего срока эксплуатации здания, не усаживаться. В противном случае между отдельными элементами утепляющего слоя (плитами, матами, рулонами) появляются щели, через которые тепло уходит. В результате количество теплопотерь увеличивается, эффективность теплоизоляции здания снижается.

Водопоглощение

При впитывании влажных паров из окружающей среды любой утеплитель теряет свои теплосохраняющие свойства. Вода лучше воздуха проводит тепло, замерзает при понижении температуры ниже нуля, превращая теплоизолятор в кусок льда. Чтобы теплосохраняющие свойства стен не уменьшались в процессе эксплуатации, проводить наружное утепление нужно утеплителем с низким коэффициентом водопоглощения.

Водопоглощение материала указывается в процентах – это то количество воды, которое он впитывает при полном погружении. Чем ниже коэффициент водопоглощения, тем лучше.

Все технические параметры утепляющего материала указывается производителями на упаковке.

Какие утеплители лучше подходят для стен деревянного дома

Основное требование, которое предъявляется к утеплителю для стен деревянного дома снаружи – паропроницаемость материала. Этот параметр измеряют в мг/(м*ч*Па). Паропроницаемость применяемого для наружного утепления деревянного дома теплоизолятора должна быть не ниже, чем этот показатель у дерева, из которого построено здание.

В брусовом домостроительстве чаще всего используется древесина хвойных пород – ель, сосна, лиственница, кедр, паропроницаемость которых составляет около 0,32 мг/(м*ч*Па).

Для сравнения коэффициентов паропропускной способности разных материалов ниже приведена таблица:

Из таблицы видно, что по показателям паропроницаемости, для теплоизоляции стен деревянного дома подходят только минвата и эковата. У них паропроницаемость больше, чем у дерева, или такая же. Все остальные теплоизоляционные материалы синтетического происхождения (пенополистирол,  пенополиуретан и т. п.) применять для утепления строений из дерева нельзя.

Любые паронепроницаемые стройматериалы, которые не впитывают влагу, приведут к избыточному скоплению влажных паров в деревянных конструкциях. Это вызовет быстрое гниение дерева, приведет к полному разрушению сруба. В результате дом через 2–3 года после сдачи в эксплуатацию придет в негодность.

Поэтому теплоизолируют деревянные строения только паропроницаемыми утеплителями: минватой, эковатой. Под сайдинг удобнее монтировать жесткие плиты каменной ваты, технические параметры которой также выигрывают у конкурентов.

Минераловатные утеплители

В группу минераловатных утеплителей входят несколько разновидностей волокнистых материалов, отличающихся по составу входящих в них компонентов:

• Базальтовая минвата. Делается из каменных горных пород вулканического происхождения.
• Стекловата. Производится из тех же компонентов, что и стекло, только после плавления и застывания массы формируются мельчайшие тонкие волокна.
• Шлаковата. Делается из отходов коксохимической промышленности.

Каменная вата применяется для теплоизоляции частных домов чаще. Она используется для наружного утепления фасадов под штукатурку, под сайдинг, в навесных вентфасадах. Стекловата менее используемый материал. Она сильно усаживается, поэтому больше подходит для изоляции закрытых горизонтальных поверхностей – потолочных, межэтажных перекрытий. От применения дешевой и неэкологичной шлаковаты в жилом домостроении сегодня все отказались.

Базальтовая (каменная) вата

Базальтовая минвата делается в промышленных условиях из горных пород вулканического происхождения. Камень расплавляется для получения волокнистой массы, в которую добавляется синтетическое связующее. Термин «базальтовая» используется как общий для всех видов каменно-волокнистых утеплителей, хотя в состав могут входить разные горные породы – диабаз, порфирит, доломит, известняк, базальт.  Кроме каменного волокна, полученного методом расплавления, в состав минваты входит полимерное связующее.

Волокна каменной ваты.

Теплоизоляционный эффект достигается за счет большого количества воздуха между волокнами, который считается отличным теплоизолятором. При этом каменная вата обладает химической и биологи­ческой стойкостью, не гигроскопична, экологична, чрезвычайно устойчива к температурным деформациям, способна выдерживать, не плавясь, температуру до 1000°С. 

Качественная каменная вата сохраняет свои геометрические размеры на протяжении всего срока эксплуатации и не подвержена усадкам. Благодаря этому не образуются мостики холода. Кроме этого, благодаря гидрофобным добавкам влаге сложно проникать внутрь утеплителя, что положительно сказывается на теплоизоляционных свойствах. При этом влага в виде пара, попавшая внутрь утеплителя, способна легко испарится.

Плиты каменной ваты.

Стекловата

Компонентами для производства стекловаты служат те же материалы, из которых делают стекло – кварцевый песок, бура. Легкий материал имеет рыхлую структуру и небольшую плотность – всего 20 кг/кв. м, выпускается в мягких рулонах. Из-за короткой длины стеклянного волокна стекловата «сыпется». Вдыхать ее небезопасно, а при попадании на кожу мелкие стеклянные волокна вызывают зуд и раздражение. Поэтому применяется этот материал реже, ему предпочитают более экологичную и простую в монтаже базальтовую вату.

Волокна стекловаты.

Стекловата дает большую усадку, чем каменная вата, поэтому с точки зрения формостабильности последний вариант предпочтительнее для внешнего утепления стен деревянного здания под сайдинг. Стекловату лучше использовать для теплоизоляции горизонтальных конструкций – потолочных перекрытий, а не вертикальных стен.

Рулон стекловаты.

Шлаковата

Делается из отходов металлургической промышленности – доменного шлака – с использованием формальдегидных связующих полимеров старого образца. Шлаковатная изоляция впитывает влагу, так как в нее не добавляют водоотталкивающие добавки. Материал отличается повышенной ломкостью, хрупкостью, усаживается, его форма после механического воздействия не восстанавливается. Из-за вредных испарений формальдегида, невысоких потребительских свойств шлаковаты от ее использования в современном домостроительстве отказались, хотя она дешевая и неплохо сохраняет тепло.

Рулон шлаковаты.

Эковата

Эковата – экологически чистый продукт, получаемый в результате переработки целлюлозы. 80 % ее состава – это целлюлозные волокна, а 20 % – борная кислота, антисептики, антипирены (бура). Эковата делается из вторсырья – макулатуры или отходов целлюлозно-бумажной индустрии – брака, который возникают при производстве бумаги, картона. Сегодня доля этого утеплителя на рынке растет, спрос на него увеличивается.

Эковата.

Есть разные технологии нанесения эковаты:

• сухим методом;
• мокрым;
• клеевым.

Нанесение сухим способом

Сухой метод утепления эковатой предполагает засыпку или задувку рыхлой массой вертикальных или горизонтальных конструкций дома: стен, кровельных скатов, потолочных или межэтажных перекрытий. Для этого предварительно формируют полость, в которую при помощи насоса и шланга задувается мягкий рыхлый утеплитель. Эковата нанесенная данным способом подвержена усадкам, а произвести сухую задувку эковаты в случае отделки дома сайдингом, затруднительно, поэтому от данного способа лучше отказаться.

Задувка эковаты сухим способом.

Нанесение мокрым способом

При мокром методе в состав эковаты добавляется вода. После высыхания на поверхности образуется плотный теплоизоляционный слой, который нужно маскировать обшивкой. При таком способе нанесения эковата не подвержена сильным усадкам, а во время нанесения не создается много пыли.

Мокрый способ нанесения эковаты.

Снятие излишек эковаты.

Эковата со снятыми излишками, готовая к монтажу мембраны и зашивке сайдингом.

Нанесение клеевым способом

При добавлении в эковату вместо воды клея адгезирующие свойства утеплителя повышаются. Клеевой метод чаще используется для изоляции железобетонных и металлических поверхностей, чем деревянных.

При утеплении эковатой важно выбрать хорошую фирму, имеющую современное оборудование по нанесению эковаты. При этом лучше отказаться от сухой задувки, так как высока вероятность просадки утеплителя и образования мостиков холода.

Ключевой момент в выборе утеплителя — если есть возможность доверить утепление эковатой исполнителю, который сможет сделать это качественно и не допустит усадки материала, то стоит задуматься, что использовать — эковату или базальтовую вату. Если нет уверенности в качестве проведения утепления эковатой, то лучше отдать преимущество базальтовой вате.

Эковата, является новым материалом, относительно каменной вате, которая применяется уже давно, а технология утепления давно обкатана. Поэтому лучше всего производить утепление дома из дерева каменной ватой – это практичный, простой и удобный в монтаже материал.

Утепление деревянного дома каменной ватой.

Особенности навесного вентилируемого фасада

Важным требованием к проведению работ по теплоизоляции деревянного дома является организация вентиляции утеплителя. Нельзя просто так прикрепить к стене из бруса каменную вату, а заем вплотную к утеплителю прикрепить сайдинг. Необходимо обеспечить вентилируемый зазор между утеплителем и сайдингом, порядка 40 — 50 мм. 

Необходимо это для того, чтобы влага попавшая в утеплитель изнутри помещения, могла беспрепятственно удалятся из утеплителя. При этом снаружи утеплитель необходимо защитить паропроницаемой влаговетрозащитной мембраной, которая не будет препятствовать выходу пара на «улицу», но при этом будет препятствовать проникновению атмосферной влаги снаружи внутрь утеплителя. Достигается это за счет того, что молекулы водяного пара и воды имеют разный размер.

Утеплитель покрытый паропроницаемой мембраной.

Поверх минваты с гидрозащитной мембраной устанавливается декоративно-защитная обшивка в виде сайдинга или стеновых панелей, при этом соблюдается вентзазор.

Устройство навесного вентилируемого фасада

1. Стена дома из бруса.
2. Стойки обрешетки.
3. Каменная вата.

4. Контробрешетка.
5. Вентиляционный зазор.

6. Паропроницаемая мембрана.
7. Наружная отделка (сайдинг, стеновые панели и т. д.)

Зная, как ведут себя разные материалы, какими свойствами они обладают, вам будет легче подобрать нужный утеплитель для наружных стен деревянного дома. Теплоэффективные, паропроницаемые, негорючие материалы позволят сохранить тепло в доме, создадут благоприятный микроклимат, обеспечат безопасность жильцов.

Если вы заметили ошибку, не рабочее видео или ссылку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Изоляция твердых стен — Национальный энергетический фонд

Внутренняя и внешняя изоляция сплошных стен

Массивные стены можно изолировать как внутри, так и снаружи. Изоляция внутренней стены обычно включает установку изоляционных плит или строительство каркасной стены, заполненной изоляцией. Внешняя изоляция добавляется путем установки изоляции на внешнюю сторону стены и покрытия ее штукатуркой (показано ниже) или кирпичной кладкой, которая повторяет внешний вид традиционных кирпичей.

Метод и пригодность утепления сплошных стен зависит от ряда факторов, в том числе от характера местности, возраста и конструкции.

На сайте SuperHomes есть полезная вводная статья о внутренней и внешней изоляции стен. Эта веб-страница Transition Cambridge хорошо отвечает на некоторые общие вопросы.

Возраст и конструкция

Дома с массивными стенами, как правило, представляют собой либо традиционные здания, построенные из проницаемого материала, либо нетрадиционные здания, которые имеют непроницаемые слои и часто включают влагозащитный слой.Традиционные здания построены из пористых материалов, которые пропускают водяной пар через стены, позволяя зданию «дышать». Внутренняя и внешняя изоляция могут повлиять как на проницаемость стен, так и на место образования конденсата. По этой причине перед установкой теплоизоляции необходимо полностью понять материалы и структуру здания. Изоляционные системы могут быть проницаемыми или содержать пароизоляционный барьер для контроля прохождения влаги через стены.

Характер придомовой территории

Если дом находится в двухквартирном доме или на террасе, визуальное воздействие внешней твердой изоляции стен будет очевидным. Поэтому соседям выгодно согласовывать и устанавливать изоляцию на соседние дома одновременно. Это дает дополнительное преимущество в виде снижения затрат.

Изоляция массивных стен в перечисленных зданиях редко, если вообще когда-либо, будет уместной. Точно так же изменения характера и внешнего вида из-за внешней изоляции стен вряд ли будут приемлемы, если дом находится в заповедной зоне, особенно если изменения будут легко заметны (например:на фасаде или сбоку). Этот вопрос следует уточнить в местных органах планирования.

Преимущества твердой изоляции стен

У твердого утеплителя стен много преимуществ, которые зависят от характеристик дома. Основные преимущества:

• Сниженные счета за отопление. По оценкам Energy Saving Trust, годовая экономия по счетам составляет 460 фунтов стерлингов за отдельный дом, 270 фунтов стерлингов за полугодие и 180 фунтов стерлингов за террасу в середине.
• Дома сохранят больше тепла и в них будет комфортнее жить.
• Изоляция действует как шумоизоляция.
• Улучшения могут увеличить стоимость дома, особенно там, где изоляция улучшает внешний вид собственности.

Риски, связанные со сплошной изоляцией стен

Основные риски прочной изоляции стен возникают, когда изоляция либо установлена ​​неправильно, либо плохо спроектирована для дома. Используемый изоляционный материал должен соответствовать типу дома. Например, дома со сплошными стенами с проницаемыми стенами должны быть либо изолированы с использованием пористых материалов, чтобы стены могли дышать, либо иметь пароизоляцию, достаточную для предотвращения попадания влаги в стены, вызывающей гниение строительной ткани.При установке и после нее необходимо соблюдать осторожность, чтобы никоим образом не нарушить пароизоляцию.

При установке внутреннего монолитного утеплителя стен существует риск образования тепловых мостов с холодными точками. Тепловые мосты возникают в местах соединения, где изоляция не сплошная. Это произойдет, если изоляционный слой прерван другим материалом или где изоляция тоньше в определенных точках, например:

• Между этажами.
• На стыке стены с полом.
• На стыке внутренней стены с внешней.

Это может вызвать образование влаги в этих холодных местах. Один из способов избежать этого — продолжить изоляцию помещения на внутренних стенах. Это часто называют «возвратом».

Образование тепловых мостов более вероятно при использовании внутренней твердой изоляции стены, чем внешней твердой изоляции стены, поскольку внешняя изоляция стен более сплошная снаружи дома, чем она может быть внутри.

Сплошная изоляция стен изменит внешний вид недвижимости: окна станут глубже, а свес крыши уменьшится. В дополнение к этому, необходимо будет расширить или заменить внешние детали, такие как водосточные трубы, подоконники и дымоходы. Декоративные детали на стене будут закрыты, и, хотя некоторые детали можно будет заменить, уникальные архитектурные особенности будет сложно и дорого воспроизвести. Для этого типа недвижимости лучше всего подойдет внутренняя изоляция стен.

Существующие проблемы с влажностью, такие как повышение или проникновение влаги, должны быть устранены перед установкой сплошного изоляционного материала для стен

Сравнить цены и стоимость изоляции

Какой тип изоляции полых стен лучше всего подходит для вашего дома, зависит от нескольких факторов. С одной стороны, это зависит от текущей ситуации (толщина полости и степень влажности), а с другой — от личных предпочтений (бюджет, экология). Из этой статьи вы узнаете, как лучше всего утеплить полые стены в соответствии с этими различными факторами.

Сравнить подрядчиков и ценовые предложения бесплатно? Получите расценки на изоляцию полых стен.

Изоляция стен пустот с лучшим значением изоляции

Если мы просто рассмотрим изоляционные характеристики различных материалов, мы можем сделать вывод, что PUR (пенополиуретан) в целом показывает наилучшие результаты. Полиуретан имеет наилучшую изоляцию со значением лямбда 0,030 Вт / мК. Жидкий материал вводится в полость, после чего расширяется и заполняет все швы и отверстия.

В результате получается бесшовная изоляция без тепловых мостов. Материал останется на месте и со временем не провиснет. Полиуретан — отличный изолятор, но он также является самым дорогим изоляционным материалом для стеновых полостей. Более того, это не лучшее решение с точки зрения экологии.

Лучшая изоляция по цене / качеству

Вы ищете изоляционный материал с оптимальным соотношением цена / качество? Тогда вам будет хорошо порекомендовать изоляцию стен внутри полости с помощью высокоэффективной стекловаты или высокоэффективных шариков EPS (пенополистирольные шарики).Оба материала выдуваются в полость и имеют благоприятную изоляцию (0,034 Вт / мК). Хотя это значение несколько менее выгодно, чем у полиуретана, шарики из пенополистирола и изоляция стен из стекловолокна значительно дешевле, чем полиуретан.

— Изоляция стен полостей с помощью высокоэффективных шариков EPS или стекловаты: 10–15 фунтов стерлингов за квадратный метр.
— Изоляция полых стен пенополиуретаном: 20–25 фунтов стерлингов за квадратный метр.

Экологически безопасные изоляционные материалы

Стекловата — наиболее экологически чистое решение, когда речь идет об утеплении пустотелых стен.Различные учреждения исследовали этот вопрос и пришли к выводу, что нынешнее поколение хлопьев стекловолокна оказывает незначительное влияние на окружающую среду. Сырье для производства стекловаты доступно в большом количестве (переработанное стекло, песок и другие минералы), а изоляционный материал также подлежит переработке. Таким образом, не происходит истощения ресурсов и требуется мало энергии в производственном процессе. Кроме того, стекловолокно очень хорошо изолирует, в результате чего домохозяйства будут потреблять меньше энергии (что благоприятно для окружающей среды).

Лучшая изоляция полых стен: местные факторы

В заключение можно констатировать, что все вышеперечисленные изоляционные материалы действительно относятся к категории «лучшая изоляция полых стен». Однако не каждая полость может быть одинаково подходящей для определенного типа изоляционного материала. Например, если полость очень мала или загрязнена, изоляция пенополиуританом будет лучшим выбором. В других случаях лучшим решением может быть стекловата или шарики из пенополистирола.Следовательно, требуется тщательный осмотр полости и внешней стены, чтобы определить лучший материал.

Выгодно запрашивать необязательные диагнозы у различных специалистов по изоляции. Таким образом, вы получите четкое представление обо всех возможностях. Это позволяет тщательно взвесить плюсы и минусы этих утеплителей. На самом деле, поскольку все три материала хорошо изолируют, нет ошибочных решений: вы все равно сэкономите много энергии. Воспользуйтесь нашей онлайн-службой расценок и получите бесплатно ценовые предложения и диагнозы от специализированных мастеров.Для получения дополнительной информации нажмите здесь.

Сколько стоит изоляция стен внутри полостей?

Последнее обновление: 15 декабря 2019 г.

По оценкам экспертов, около 35% теплопотерь в большинстве домов происходит через неизолированные стены. Установка утеплителя полых стен — это надежный способ улучшить энергоэффективность вашего дома, сохранить его тепло и сэкономить деньги на счетах за отопление.

Предложения по изоляции стен для полостей

Что такое изоляция полых стен?

В прошлом использовавшиеся методы жилищного строительства имели двойные стены, внутреннюю и внешнюю стены с полостью между ними.Идея полости состоит в том, чтобы предотвратить проникновение дождя извне через стену. Однако незаполненные полости позволят теплу перемещаться изнутри наружу, вызывая повышенную нагрузку на вашу систему отопления.

Изоляция стены полости — это процесс заполнения полости изоляционным материалом, обычно пеной, которая закачивается в полость через отверстия, просверленные во внешней стене. Другие изоляционные материалы включают минеральную вату и шарики из полистирола. Ваш дом подходит для утепления пустотелых стен, если:

1. Его стены представляют собой пустые стены.
2. Ширина вашей полости не менее 50 мм.
3. Каменная или кирпичная кладка вашего дома в хорошем состоянии и не осыпается.
4. Ему больше 10 лет (в большинстве новых домов уже есть изоляция).
5. Стены не подвергаются проливному дождю, и вы не испытываете проблем с влажностью.

Сколько стоит изоляция полых стен?

Не все стены подходят для изоляции полых стен. Крайне важно, чтобы перед установкой изоляции полой стены вы провели обследование.Стены, подверженные воздействию погодных условий, особенно ветрового дождя, могут не подходить. Заливка стен, постоянно подвергающихся проливному дождю, может привести к проблемам с влажностью, особенно если используется минеральная вата и она намокает. См. Дополнительные сведения в разделе о потенциальных проблемах.

Затраты на изоляцию полых стен будут варьироваться в зависимости от размера вашего дома и изоляционного материала, который подрядчик сочтет подходящим. Ниже приведены типовые затраты на установку утеплителя пустотелых стен в разных типах домов:

• Отдельное бунгало — 430 фунтов стерлингов.
• Квартира — 330 фунтов стерлингов.
• Дом со средней террасой — 370 фунтов стерлингов.
• Парный дом — 475 £.
• Частный дом — 720 £.

Приведенные выше цифры могут отличаться в зависимости от того, где вы живете в Великобритании. Могут быть доступны гранты, которые могут покрыть всю стоимость изоляции или значительную ее часть. В следующем разделе представлена ​​оценка экономии, которую вы можете получить на счетах за отопление, а также окупаемости, которую вы, вероятно, получите, если инвестируете в изоляцию полых стен.

Сколько я могу сэкономить в год с изоляцией пустотелых стен

Изоляция стен для полостей может сэкономить вам деньги на счетах за электроэнергию, но насколько? Стоит ли вложение и сколько времени пройдет, прежде чем вы вернете свои вложения? В этой части статьи вы найдете прогнозируемую экономию в течение года и период окупаемости для различных типов домов, типичных для Великобритании. Ниже вы найдете подробную информацию:

• Для отдельно стоящего дома, утепление которого стоит 720 фунтов стерлингов, вы потенциально можете увидеть экономию в 275 фунтов стерлингов в год, что дает период окупаемости от 2 до 3 лет.
• При вложении 475 фунтов стерлингов в изоляцию вашего полуавтомата вы сэкономите около 160 фунтов стерлингов, что обеспечит окупаемость примерно за 3 года.
• Потратив 370 фунтов стерлингов на изоляцию дома с террасой посреди террасы, вы вернете свои деньги через 3-4 года с экономией 105 фунтов стерлингов в год.
• Для бунгало и квартиры среднего этажа вы получите экономию в размере 110 и 90 фунтов стерлингов, соответственно, с окупаемостью менее 4 лет.

С учетом приведенных выше показателей окупаемости и экономии, которую вы можете получить за счет только этой простой меры по повышению энергоэффективности, изоляция полых стен стоит вложенных средств.Вам просто нужно быть осторожным, используя сертифицированных подрядчиков и убедиться, что они проводят обследование, чтобы определить, подходят ли ваши стены или нет.

Возможные проблемы с изоляцией полых стен

Некоторые домовладельцы сообщают о проблемах с влажностью вскоре после того, как они утеплили пустотелые стены. В большинстве случаев проблемы с влажностью упускаются из виду во время осмотра перед установкой, или изоляция установлена ​​неправильно или установлена ​​в неподходящих стенах. К вещам, на которые следует обращать внимание и которые помогают предотвратить проблемы с влажностью, относятся:

• Любые ранее существовавшие проблемы с влажностью должны быть решены перед изоляцией полых стен.
• Во время осмотра необходимо проверить целостность наружных стен, чтобы убедиться в отсутствии трещин в штукатурке или плохо уложенной кирпичной кладке.
• Следить за тем, чтобы стены, подверженные проливному дождю, не были залиты, так как они могут намокнуть.

Профессиональный подрядчик по изоляции полостей должен посоветовать вам, подходят ли ваши стены. Выполнение описанных выше шагов должно помочь предотвратить проблемы с влажностью, возникающие после изоляции полой стены.

Куда обратиться за конкурентоспособными предложениями от надежных компаний

Выбор установщика, который является членом признанной торговой организации, имеет решающее значение для получения качественной и гарантированной услуги по изоляции полых стен.В тройку лидеров отрасли по производству изоляционных материалов входят:

1. Национальная ассоциация изоляционных материалов (NIA).
2. Агентство по гарантии изоляции полостей (CIGA).
3. British Board of Agrément (BBA).

Чтобы получить надежные предложения от надежных и профессиональных подрядчиков, которые будут соответствовать указанным выше требованиям, посетите такой веб-сайт, как Quotatis, и получите конкурентоспособные предложения от местных установщиков. Вы получите возможность не только ознакомиться с указанными ценами, но и с историей продавцов, которые их предоставили.

Quotatis дает вам уверенность в том, что у вас есть лучшие люди, которые заботятся о ваших интересах. Чтобы получить расценки и сэкономить сотни фунтов на счетах за отопление, перейдите на Quotatis и отправьте заявку.

Все, что вам нужно знать об утеплении вашего дома

123RF

Основными изоляционными материалами на рынке Новой Зеландии являются шерсть, полистирол, стекловата и полиэстер.

Зимой мне всегда задают миллион и один вопрос по изоляции.Какой продукт лучший? Что такое значение R? Могу я сам установить? Сколько это будет стоить? С чего мне начать? Есть ли более устойчивые варианты? Действительно ли это имеет значение?

В доме с хорошей теплоизоляцией теплее зимой, прохладнее летом, лучше для вашего здоровья и вы сэкономите деньги на счетах за электроэнергию. Кроме того, если вы арендодатель, все сдаваемые в аренду дома должны иметь теплоизоляцию потолка и пола с июля 2019 года.

ПОСТАВЛЯЕТСЯ

, — говорит консультант по строительству Mitre 10 Стэн Скотт в любое время.Начните с потолка, так как это будет иметь наибольшее влияние.

1. Имеет ли значение?

Изоляция имеет огромное значение. Я сделал изоляцию пола и потолка на своей старой вилле, и моя семья почувствовала разницу в мгновение ока. Около трети тепла в доме может быть потеряно через крышу, четверть через стены и до трети через пол.

Многие киви-дома, особенно старые, не в хорошем состоянии, и нам нужно это исправить.

ПРОЧИТАЙТЕ БОЛЬШЕ:
* Распространенные ошибки отопления дома и способы их устранения
* Избавьтесь от холода за 10 минут
* Как одна семья может вдвое сократить свой счет за зимнюю энергию
* 10 советов по созданию обогревателя, сушилка новостройка

2. Когда лучше всего утеплять?

Любое время — хорошее время для утепления, хотя лучше утеплять потолок зимой — летом это может быть очень жарко.

Начните с потолка, так как он будет иметь наибольшее влияние, а затем займитесь полом.Если вы заменяете внутреннюю облицовку стен, это лучшее время для установки утеплителя.

3. Что такое значение R и какое значение R мне нужно?

Значение R является мерой эффективности изоляции — чем выше значение R, тем лучше будет работать изоляция.

Строительный кодекс определяет минимальные значения R, которые зависят от того, в какой части страны вы живете. Таким образом, крайний север будет иметь более низкое минимальное значение R, чем центральное плато или Южный остров.Значение R всегда печатается на изоляционном пакете.

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ

Когда вы устанавливаете теплоизоляцию пола, неплохо положить полиэтиленовый настил, чтобы уменьшить попадание влаги в ваш дом, — говорит Стэн.

4. Сколько это будет стоить?

Стоимость зависит от нескольких факторов. Основное правило — чем выше значение R, тем дороже это будет стоить. Лучше всего превысить минимальные требования — насколько позволяет ваш бюджет — чтобы получить более теплый дом, который легче отапливать.Со временем это окупится.

Если вы следите за затратами, когда вы оцениваете разные продукты или бренды, просто убедитесь, что вы сравниваете затраты на квадратный метр, а не на упаковку. Самостоятельная установка также сэкономит вам деньги.

123RF

Значение R для изоляции является мерой ее эффективности. Строительный кодекс определяет минимальные значения R в зависимости от того, в какой части страны вы живете.

5. Какие продукты можно выбрать?

Четыре основных продукта на рынке: шерсть, полистирол, стекловата и полиэстер.Все они соответствуют стандартам Строительного кодекса и хорошо работают.

Существуют различные продукты, которые подходят для определенных частей дома, будь то пол, потолок или стены, поэтому вы должны быть уверены, что получаете правильный выбор. Это напечатано на упаковке.

Изоляция из стекловаты (стекловолокно) присутствует на рынке уже 50 лет, на протяжении многих лет ей доверяют многие коммерсанты и строительные компании, и она является высокоэффективным изоляционным продуктом. Он сделан из нового и переработанного стекла, бывает разной толщины и размера, нетоксичен и негорючий.

123RF

Утеплить дом — это все равно что надеть шляпу на голову — это поможет сохранить тепло.

Полиэфирная изоляция также является очень эффективной формой изоляции. Он безопасен на ощупь, не вызывает аллергии, не вызывает раздражения, не токсичен и прост в установке. Он также изготовлен из переработанного пластика и может быть полностью переработан при возврате на завод.

Для полистирола большим плюсом является то, что и продукт, и мешок могут быть переработаны. На него распространяется 50-летняя гарантия, он не чешется, не вызывает аллергии и вводится антипирен.

Шерстяной утеплитель может быть сделан из новой или переработанной шерсти, не вызывает раздражения, прост в обращении, а сама шерсть нетоксична. Для придания прочности шерсть можно смешивать с консервантами и полиэстером или смолой. Его также обрабатывают для защиты от вредителей, плесени, огня и оседания.

ПОСТАВЛЯЕТСЯ

Изоляция из стекловаты бывает различной толщины и размеров, нетоксична и негорючая.

6. Могу ли я установить сам? Что проще всего установить?

Все они довольно просты в установке, и для среднего дома с тремя спальнями вы можете легко установить изоляцию пола или потолка за один-два уик-энда.

Если вы хотите установить изоляцию самостоятельно, ознакомьтесь с пошаговыми инструкциями Mitre 10 Easy As по установке изоляции потолка, стен и пола. Также ознакомьтесь с «NZS4246 — Утеплитель в жилых домах».

Между стекловатой, шерстью и полиэстером они похожи в том, что они представлены в мягких форматах, которые легко разрезать по размеру и плотно прилегать к балкам или каркасу.

123RF

Изоляция из пенополистирола поставляется в виде жестких плит, которые могут испортиться, если вам придется разрезать их по размеру.

Изоляция из полистирола поставляется в виде жестких плит, поэтому с ней может быть немного неудобно работать, особенно в старых домах, где балки не могут быть параллельны, а разрезание действительно создает некоторый беспорядок.

Также может быть немного сложнее получить плотную посадку и заполнить все зазоры и отверстия, а при установке рядом с электрическими кабелями вам нужно будет обернуть кабели защитным кожухом Expol. Но некоторые люди предпочитают работать с этими плитами, а не с рулонами изоляции.

Обычно вы работаете в довольно запыленных условиях, поэтому вам следует убедиться, что вы носите защитное снаряжение, такое как перчатки, лицевую маску и длинную одежду, особенно при установке изоляции из стекловаты, которая может выделять вдыхаемые вещества. пыль, которая может вызвать раздражение кожи, глаз и дыхательных путей.

В каждом изоляционном пакете есть инструкции по безопасности при обращении с продуктом, и очень важно прочитать их, прежде чем застрять в нем.

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ

Стэн Скотт — лицензированный строитель с более чем 33-летним опытом работы в отрасли. Он также является фронтменом гайдов Easy As от Mitre 10.

7. Какой вариант более экологичный?

Если устойчивость является для вас движущей силой, лучше всего установить изоляцию с максимальным значением R, которое вы можете себе позволить.Это самая важная вещь, которую вы можете сделать, чтобы уменьшить воздействие на окружающую среду вашего дома.

Если вам нужен экологически чистый материал, лучшим вариантом считается шерсть; хотя он имеет более высокую цену. Шерсть также может иметь другое производство

Затраты на изоляцию стеновых полостей на 2020 год

Нужно знать, сколько стоит изоляция полых стен? В этой статье мы приводим подробную разбивку цен на изоляцию для домов разных размеров.

Это позволяет любому домовладельцу легко рассчитать стоимость изоляции полых стен для своего дома.

Средняя стоимость изоляции стены полости:

В зависимости от сложности работы обычно занимает: 1-4 часа

£ 500

Сколько стоит изоляция стенок полостей?

Стоимость утепления пустотелой стены зависит от того, сколько площади необходимо заполнить, в зависимости от выбранного вами типа утеплителя.Главный фактор — это заполняемая площадь. Так что на самом деле это означает, какой у вас дом.

Для дома со средней террасой вы можете рассчитывать на расходы в размере £ 340-400 . Для двухквартирного дома затраты увеличиваются до £ 450-500 . Большой отдельно стоящий дом будет стоить около фунтов стерлингов 700-750 фунтов стерлингов.

Если у вас есть фиксированный бюджет, вам следует изучить гранты на изоляцию полых стен. Они доступны некоторым домовладельцам через поставщиков энергии. Гранты могут частично или полностью покрыть затраты на укладку теплоизоляции полых стен.

Цены на изоляцию стеновых полостей

Это средние затраты на изоляцию полой стены. Они предполагают, что нет никакой изоляции, которую нужно удалить, и что вся работа несложна.

Готовы получить цену за свою работу?

Затраты на рабочую силу и сроки

Затраты на снабжение

Стоимость поставки вашей изоляции будет зависеть исключительно от типа изоляции, площади, необходимой для покрытия, и поставщика, которого вы выберете.Ниже мы разбили некоторые затраты на поставку.

Цены на изоляцию

Дополнительные расходы

Когда вы решите заполнить пустотелую стенку, есть несколько других работ, которые вы также можете рассмотреть.Есть несколько вариантов повышения энергоэффективности вашего дома, которыми можно заняться после завершения строительства. Могут возникнуть некоторые затраты, которые увеличат стоимость установки изоляции полой стены.

Стоимость обследования стены полости

Некоторые установщики взимают отдельную плату за осмотр стен. Если у вас не будет утепления пустотелой стены, то вы оплатите только обследование. Если вы сделаете работу, большинство монтажников включат стоимость первоначального обследования в стоимость изоляции полой стены.Опрос обычно стоит около 75 фунтов стерлингов.

Стоимость замены анкеров

Стеновые стяжки — это то, что соединяет два слоя кирпича вместе. Если стенные стяжки начнут выходить из строя, то вы увидите трещины в растворе на внешней стене. Когда полость стены осматривается перед установкой теплоизоляции, может стать очевидным, что стенные стяжки необходимо заменить. Если это необходимо, вам следует подумать об этом до установки изоляции. Крепление стенных стяжек может вызвать некоторое повреждение изоляции стены полости и снизить ее эффективность.Замена стенных стяжек стоит от 1000 до 2000 фунтов стерлингов .

«Трудно поддающаяся лечению» полость

Есть несколько обстоятельств, которые могут затруднить установку изоляции полой стены. Например, если у вас уже есть какая-то изоляция в ваших стенах, возможно, ее придется удалить или обработать. То же самое и с мусором внутри стены полости. Влияние на цену изоляции полой стены будет сильно различаться в зависимости от конкретных обстоятельств. В простом случае это может добавить только £ 50 , в более сложной ситуации это может стоить до £ 1,500 .

Стоимость обследования потерь тепла

Если вы устанавливаете изоляцию полых стен в рамках усилий по повышению эффективности вашего дома, то вам, возможно, стоит подумать о проведении обследования потерь тепла. Они используют тепловизионные камеры, чтобы отследить, где теряется тепло из вашего дома. Затем результаты могут указать вам на лучшие изменения, которые нужно внести для улучшения вашего дома. Стоимость этих обследований варьируется в широких пределах. Это зависит от желаемого уровня сканирования и размера собственности. Обычно они начинаются примерно с £ 200 .

Стоимость утепления кровли

После того, как вы уменьшите потери тепла через стены, вы можете принять во внимание потери тепла через крышу. Утеплить крышу — довольно простая работа. Обычно это стоит от фунтов стерлингов 450-800 до фунтов стерлингов в зависимости от размера вашей крыши.

Стоимость утепления чердака

Утепление вашего чердака может сэкономить от £ 115 до 215 £ в год . Что делает его хорошей инвестицией. ЕСЛИ вы используете изоляцию, аналогичную той, что используется для полой стены, вы можете получить скидку от установщика.Как правило, утепление вашего чердака стоит £ 400 — £ 600 .

Стоимость новых окон

Если ваши окна в плохом состоянии, возможно, вы захотите заменить их. Плохое уплотнение, деформированные рамы и выбитые окна с двойным остеклением могут способствовать потере тепла из дома. Полная замена всех окон в доме стоит около £ 3750 . Простая замена выдувного оконного стекла — гораздо более дешевый вариант по цене около 70 фунтов стерлингов за окно .

Цена новой входной двери

Двери — еще один способ уйти от тепла из дома.Они также влияют на безопасность вашего дома, поэтому стоит инвестировать в качественные двери. Замена входной двери стоит в среднем £ 500 .

Стоимость черновой проверки

Защита от сквозняков — отличный и дешевый способ сократить ваши счета за электроэнергию. Это хорошая работа своими руками, или вы можете попросить профессионала защитить весь дом от сквозняков примерно за £ 200 .

Коэффициенты затрат на изоляцию стенок полостей

Средняя стоимость утепления пустотелой стены зависит всего от двух факторов.

Основным фактором является площадь, которую необходимо заполнить. Цены на изоляцию стен для полостей зависят, прежде всего, от засыпаемой площади. Итак, чем больше у вас внешних стен, тем выше будет стоимость.

Второй фактор — это стоимость утепления стен. Выбранный вами тип утеплителя повлияет на окончательную цену. Самыми дорогими вариантами являются полиуретан ( фунтов стерлингов 22–26 фунтов стерлингов за м ² ) и овечья шерсть ( 25–30 фунтов стерлингов за метр ² ). На самом низком уровне находится минеральное волокно ( £ 13 — 18 фунтов стерлингов за м ² ) и полые стеновые плиты ( £ 15-17 фунтов стерлингов за метр ² ).

Что требуется при установке изоляции стен полостей?

Перед установкой изоляции установщик проведет обследование. Это необходимо, чтобы проверить, подходят ли ваши стены для изоляции, и что изоляция еще не установлена. Они также проверит состояние кирпичной кладки и признаки сырости.

Метод установки изоляции полых стен относительно прост. Во внешней части вашей собственности просверливается серия небольших отверстий.Затем в эти отверстия с помощью насоса вдувается изоляционный материал. После заполнения полости отверстия фиксируются и закрываются. Отверстия заполнены, поэтому они максимально соответствуют внешнему виду вашего дома.

Вы должны рассчитывать на получение гарантии на работу. Обычно он приходит по почте вскоре после завершения работы. Вы также можете получить визит инспектора. Возможно, им потребуется проверить, что работа выполнена на хорошем уровне.

Что такое изоляция стен внутри полости?

Изоляция пустотных стен используется для хранения тепла между внутренними стенами, которое затем направляется в прилегающие помещения, нагревая имущество и избавляясь от сквозняков.Между внешней и внутренней кирпичной стеной дома можно найти полость, и именно здесь устанавливается утеплитель.

Могу ли я самостоятельно установить изоляцию стен для полостей?

Установка изоляции полых стен — это не работа, которую вам следует выполнять самостоятельно. Даже если вы опытный домашний мастер, вам не стоит браться за эту работу. Работу должен выполнить зарегистрированный установщик. Изоляция стен полостей регулируется строительными нормами.

Могу ли я сделать изоляцию стен внутри полости?

Поскольку изоляция полых стен может иметь такое значительное влияние на счета за электроэнергию, это первая мысль для многих людей, когда они хотят утеплить свои дома.Однако не все дома подходят для изоляции полых стен. Сначала необходимо ответить на три основных вопроса.

Есть ли у меня полость в стене?

Для установки изоляции полой стены у вас должна быть полая стена. Не во всех домах. Вот несколько способов определить, есть ли у вас полая стена.

Образцы кирпича

Если вы посмотрите, как выложены кирпичи в вашем доме, вы можете определить, есть ли в стене полость или нет. Если все кирпичи уложены вдоль, вероятно, у вас есть полость.Если кирпичи будут чередоваться длинной стороной и короткой стороной, то в вашей стене не будет полости.

Возраст вашего дома

Знание возраста вашего дома может помочь вам определить, есть ли у вас кариес. Дома, построенные после 1920 года, почти всегда строились с полыми стенами.

Полые стены использовались для предотвращения попадания влаги в дом, поэтому их обычно не утепляли. В 1970 году некоторые строители начали добавлять изоляцию в качестве стандартной практики, но этого не ожидали до 1990-х годов.

Итак, дома, построенные между 1920 и 1970 годами, были построены с пустотелыми стенами и без изоляции. Дом, построенный между 1970 и 1990 годами, может иметь изоляцию. В домах, построенных после 1990 года, необходимо утеплить полые стены.

Толщина ваших стен

Если у вас полая стена, то между внешней стеной и внутренней поверхностью будет более значительное расстояние. Лучше всего это увидеть в окнах. Если подоконник очень узкий, менее 250 мм, то у вас не будет полости.

Если вы не уверены, вы можете просверлить стену, чтобы убедиться. Вы сможете почувствовать, где есть полость, потому что сверло ослабнет после первого ряда кирпичей, а затем снова поднимется, когда оно встретится со вторым слоем.

Подходит ли изоляция в моей стене полости?

После того, как вы определили, есть ли у вас полая стена, вам нужно будет определить, подходит ли она для изоляции. На это влияет несколько факторов.

Размер зазора

Пространство между стенами должно быть достаточно большим, чтобы по нему могла поместиться изоляция.Зазор должен быть больше 50 мм. В старых домах это может быть не так. Проверить можно, сняв кирпич и измерив расстояние до внутренней стены. Или вы можете просверлить отверстие и измерить оттуда.

Состояние стены

Наружная стена должна быть в хорошем состоянии. Если в нем есть трещины или кирпичи проседают, то изоляция полых стен не будет хорошей идеей. Если ваша внешняя стена не защищена от атмосферных воздействий, добавление изоляции для полой стены может привести к проблемам с влажностью внутри вашего дома.

Есть ли в моем доме изоляция стен для полостей?

Есть два способа узнать, есть ли у вас изоляция полой стены. Первый — заглянуть внутрь полой стены. Сделать это можно, просверлив отверстие или сняв кирпич. Второй вариант — обратиться в местный совет. У них должны быть записи обо всех домах, в которых установлена ​​изоляция полых стен.

Должен ли я иметь изоляцию стены полости?

Для небольшого количества объектов не всегда уместно иметь изоляцию стены полости, даже если полость подходит.Это связано с тем, что при неправильных условиях изоляция полых стен может привести к проблемам с влажностью в доме. Проблема может затронуть только одну из ваших стен, но вы должны поговорить со своим установщиком, если у вас есть какие-либо проблемы.

Факторы, о которых следует знать:

• Дома, подверженные сильному ветровому дождю (обычно на западном побережье Великобритании).
• Дома, не защищенные другими домами или деревьями.
• Дома с внешними стенами в плохом состоянии.

Если для вашего дома справедливо более одного из перечисленных ниже условий, не забудьте проконсультироваться по поводу установки изоляции для полых стен.

Требуются разрешения на строительство для изоляции стен полостей

Пока вашего дома нет в списке, нет необходимости запрашивать разрешение на строительство для изоляции полых стен. В частности, если работа не изменит внешний вид здания, разрешение на строительство не требуется.

Вам нужно будет подать уведомление о строительстве.Это связано с тем, что изоляция полых стен регулируется строительными нормами и должна выполняться в соответствии с ожидаемыми стандартами. Об этом позаботится большинство монтажников, особенно если они зарегистрированы в Агентстве по гарантии изоляции полостей (CIGA). Однако ответственность за это несет домовладелец.

Преимущества изоляции стен полостей

Изолированная полая стена дает все преимущества, присущие любой форме изоляции.

Снижает счета за электроэнергию

Если вы отапливаете свой дом, то добавление утеплителя полых стен сэкономит вам деньги.Без теплоизоляции вы будете терять тепло из дома через пустотелую стену. Без этой потери тепла центральному отоплению не придется работать так тяжело. Это означает, что он будет работать меньше времени каждый день. Таким образом, вы экономите деньги. В зависимости от вашего дома это может сэкономить от 70 фунтов стерлингов до 245 фунтов стерлингов в год.

Сохраняет тепло

В некоторых домах может быть холодно даже при включенном отоплении. В этом может помочь изоляция стен в полостях. После заполнения полой стены через стены будет меньше тепла.Это означает, что центральное отопление будет только нагревать воздух в вашем доме, поэтому оно будет сохранять тепло.

Снижает углеродный след

Если вам не нужно запускать отопление на столько или на столько, сколько вы использовали, вы будете использовать меньше топлива. Вы также уменьшите воздействие своего дома на окружающую среду. Таким образом, вы не только сэкономите деньги, но и сделаете шаг по спасению планеты.

Увеличить стоимость недвижимости

Большинство покупателей жилья ожидают, что недвижимость будет хорошо изолирована.Убедившись, что ваш дом утеплен, вы сделаете его более привлекательным для будущих владельцев. Поскольку вы проделали всю работу, вы устраните любую неуверенность относительно начала стены полости. Если у вас есть выбор между покупкой дома с изоляцией для полых стен и дома с изоляцией, это простой выбор.

Тип изоляции стены полости

Минеральное волокно Стоимость

Минеральные волокна производятся из расплавленной породы. Расплавленная порода связывается и затем превращается в листы или рыхлые волокна.Средняя стоимость составляет 13–18 фунтов стерлингов за м ² .

Плюсы

✔ Можно вдувать в полость для облегчения установки

✔ Отличный изоляционный материал

✔ Устойчив к гниению

Минусы

✖ Не самый экологически чистый вариант

Стоимость шерстяного волокна

Это утеплитель из овечьей шерсти. Шерсть может быть в виде рыхлого волокна или мотков шерсти, немного напоминающих одеяло. Средняя стоимость составляет 25–30 фунтов за м ² .

Плюсы

✔ Хороший изоляционный материал

✔ Можно вдувать в полость для облегчения установки

✔ Очень экологичный вариант

Минусы

✖ Дороже

EPS — Стоимость вспенивающихся шариков или гранул полистирола

Это небольшие шарики или гранулы полистирола. Их легко вставить в полость. Они обеспечивают отличную теплоизоляцию и экологически чистые. Средняя стоимость 18–22 фунта стерлингов за м ² .

Плюсы

✔ Отличный изоляционный материал

✔ Экологичность

✔ Влагостойкость

Минусы

✖ Плохая звукоизоляция

PUR — Стоимость пенополиуретана

Это разновидность распыляемой пены. Он отлично подходит для заполнения каждой трещины и пространства в полости, поскольку он расширяется по мере схватывания. Однако его нельзя перерабатывать, и он не является экологически чистым. Средняя стоимость составляет 22–26 фунтов стерлингов за м ² .

Плюсы

✔ Самый эффективный изолятор

✔ Простая установка

Минусы

✖ Дорогой вариант

✖ Без вреда для окружающей среды

Стоимость плиты для полой стены

Это изоляционные плиты, предназначенные для установки в полых стенах. Они в основном предназначены для установки при постройке дома, поэтому их сложно переоборудовать. Средняя стоимость £ 15-17 £ за м ² .

Плюсы

✔ Доступны в различных размерах и из разных материалов в соответствии с вашими потребностями.

✔ Низкая стоимость

Минусы

✖ Сложно дооснащать

Пена карбамидоформальдегидная

Мочевино-формальдегидная пена была стандартом для изоляции полых стен. Однако проблемы с этим материалом означают, что он больше не используется. Со временем он выходит из строя, так как пена значительно садится. При сжатии выделяется газообразный формальдегид, который является токсичным химическим веществом. Его не следует использовать. Если вам вводили эту пену в стены, вам следует подумать о ее удалении и замене.

Гранты на изоляцию стен полостей

Существуют гранты на покрытие затрат на изоляцию стен. Но это все же не означает, что вы имеете право на полную бесплатную изоляцию дома, не каждый имеет право на получение полного гранта. Чтобы узнать, соответствуете ли вы критериям, вам нужно будет проконсультироваться с вашим поставщиком энергии.

Если ваш поставщик энергии является участником обязательств ECO (Энергетической компании), вы можете проверить, соответствуете ли вы их критериям для получения гранта. Большинство крупных поставщиков энергии подписались.К ним относятся British Gas, EDF Energy, Eon, Npower, Scottish Power и SSE.

Критерии немного разные для каждой компании, но в основном они зависят от того, сколько денег можно сэкономить, если вы получите изоляцию. Если это мало сэкономит, то они вряд ли будут платить, если это будет иметь большое значение, они с большей вероятностью дадут вам грант. Другой важный вопрос — получаете ли вы какие-либо льготы.

Если вы заинтересованы в получении гранта, единственный способ узнать наверняка — это поговорить со своим поставщиком энергии.Вам следует позвонить им и попросить рассказать о гранте ОЭС или о доступном тепле. Это два названия одной и той же схемы.

Даже если вы не имеете права на получение полного гранта, вы можете получить некоторую поддержку, если ваша полость будет сочтена «трудно поддающейся лечению». Если в процессе получения изоляции у вас возникнут проблемы, вам следует снова поговорить со своим поставщиком энергии и посмотреть, могут ли они вам помочь. Также может быть доступна бесплатная изоляция чердака, поэтому стоит проверить, нет ли у вас изоляции чердака.

Государственные субсидии на изоляцию доступны в рамках Схемы энергетических обязательств (ECO).

Как работает изоляция стен внутри полостей?

Тепло теряется через полую стену в процессе, называемом конвекцией. Воздух в стенке полости может свободно перемещаться. Когда он нагревается, он поднимается на крышу вашего дома, пока не остынет. Поднимающийся вверх горячий воздух заменяется холодным снаружи. Это создает конвекционный ток. Это похоже на ветерок, движущийся сквозь полость ваших стен, и при движении он уносит с собой тепло.

Изоляция стены полости предотвращает образование конвекционных токов. Вместо того, чтобы заполнять полость воздухом, который может свободно перемещаться, она заполняется другим материалом. Добавленный материал задерживает воздух и не дает ему забирать тепло из дома.

Насколько изоляция стен в полых помещениях может снизить счета за электроэнергию?

До 1/3 тепла в доме теряется через стены. Это означает, что установка изоляции полых стен — один из самых простых и экономически эффективных способов снизить ваши счета за электроэнергию.В зависимости от типа дома он может значительно сократить ваши счета за электроэнергию. Для дома с террасами изоляция полых стен может сократить счета на 70–85 фунтов стерлингов в год. В частном доме счета за отопление могут снизиться на 200–245 фунтов стерлингов в год.

Как долго прослужит изоляция стены полости?

При правильной установке изоляция полых стен должна служить в течение всего срока службы вашего дома. Если ваш установщик должным образом сертифицирован, вы должны получить 25-летнюю гарантию от Агентства по гарантии изоляции стенок полостей (CIGA).

Единственные причины, по которым изоляция стен полых стен должна быть удалена, заключались в том, что она была неправильно установлена ​​или из-за попадания влаги в ваш дом. Выбрав установщика, сертифицированного CIGA, вы можете быть уверены в правильной установке. Обследование, которое следует провести перед установкой изоляции, должно определить, будет ли влажность проблемой до установки изоляции.

Стоимость снятия изоляции стены полости

Есть небольшое количество случаев, когда необходимо удалить изоляцию полой стены.Это ситуации, когда изоляция вышла из строя или пропускает влагу в ваш дом. Если использовалась карбамидоформальдегидная пена, ее следует удалить по соображениям здоровья, поскольку со временем она выделяет опасное химическое вещество.

Удаление пены формальдегида мочевины

Если у вас в стенах есть карбамидоформальдегидная пена, то найти подрядчика, готового ее удалить, может быть сложно. Чтобы снять карбамидоформальдегидную изоляцию, ее необходимо разложить на пыль. Затем эта пыль удаляется из полости.Это может занять некоторое время. Весь дом должен быть защищен, чтобы пыль не попала в ваш дом. Это означает, что все вентиляционные каналы должны быть закрыты, и вся работа должна выполняться с осторожностью. Возможно, вам придется покинуть ваш дом на время работы. Это может быть дорогостоящий процесс, а цены варьируются.

Удаление других типов изоляции

Другие виды изоляции удалить намного проще. Кирпичи в нижней части стены удаляются, а изоляция всасывается или вынимается.Это несложно, но требует много времени. Средняя стоимость этого составляет около 21 фунт стерлингов за м ² .

Контрольный список для найма специалиста по установке теплоизоляции стеновых полостей

Как и при найме любого специалиста, есть несколько вещей, на которые следует обратить внимание при найме установщика изоляции полых стен. Вот несколько вещей, которые нужно проверить

• Любой установщик должен быть членом одной из следующих профессиональных организаций — Национальной ассоциации изоляционных материалов (NIA), Агентства по гарантии изоляции стенок полостей (CIGA) или Британского совета по сельскому хозяйству (BBA)
• Убедитесь, что установщик согласен с профессиональным кодексом поведения.
• Узнайте, имеет ли их работа право на 25-летнюю гарантию, предлагаемую CIGA.
• Найдите «ближайших ко мне специалистов по установке изоляции полых стен» на MyJobQuote .

Часто задаваемые вопросы

Когда изоляция полых стен стала обязательной?

Технически изоляция пустотелой стены не является обязательной. Однако существуют стандарты изоляции, которые необходимо соблюдать. Эти стандарты были повышены в 1900-х годах, и примерно в это же время большинство строителей начали устанавливать изоляцию стеновых полостей в качестве стандарта.

Кто имеет право на бесплатное утепление пустотелых стен?

Требования сложные и зависят от вашего дома и личных обстоятельств. Однако большинство людей, которые получают пособие или старше 60 лет, скорее всего, имеют право на него. Чтобы проверить, соответствуете ли вы критериям, поговорите со своим поставщиком энергии.

Какую изоляцию полых стен лучше всего установить?

Это зависит от того, как вы определитесь лучше всего. Изолятор самого высокого качества — ППУ (пенополиуретан). Лучшим вариантом, вероятно, является EPS (шарики или гранулы расширяющегося полистирола).Оптимальный вариант для окружающей среды — овечья шерсть.

Как скоро окупится изоляция полой стены?

Точный срок окупаемости будет зависеть от вашего дома. Однако большинство домовладельцев сэкономят больше, чем первоначальная стоимость утепления пустотелой стены в течение 2-4 лет.

Вам нужно что-то сделать для подготовки к установке?

Установка довольно проста, и все работы выполняются вне дома. Возможно, вам потребуется обеспечить легкий доступ ко всем стенам, которые необходимо утеплить.Сверление может вызвать некоторую вибрацию стен, поэтому рекомендуется удалить все хрупкие настенные предметы.

Источники

https://www.which.co.uk/reviews/home-grants/article/home-grants/insulation-grants
https://www.kingspan.com/gb/en-gb/products/insulation/kingspan- insight / article-and-advice / полость-стены-прошлое
https://www.moneysupermarket.com/gas-and-electricity/cavity-wall-insulation/
https://energysavingtrust.org.uk/home -изоляция / полость-стена
https: // www.nia-uk.org/understanding-insulation/faqs/
https://www.planningportal.co.uk/info/200130/common_projects/32/insulation/4

Лучшие изоляционные плиты для стен — Выгодные предложения на изоляционные плиты для стен от глобальных продавцов изоляционных плит для стен

Отличные новости !!! Вы обратились по адресу, где купить изоляционные плиты для стен.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку эти лучшие изоляционные плиты для стен в кратчайшие сроки станут одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели изоляционные плиты для стен на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в изоляционных плитах для стен и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести теплоизоляционные плиты для стен по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации.

Машинка для стрижки травы: Аккумуляторные ножницы для стрижки травы и кустов купить недорого в ОБИ, выгодные цены

Как выбрать садовый триммер (2019) | Газонокосилки и триммеры | Блог

С приходом весны многие владельцы приусадебных хозяйств уже начинают задумываться о будущей уборке сорняков и стрижке газонов. Появление на рынке триммера сделало уход за участком в разы легче. Тем, кто готовится приобрести этот прибор впервые, желательно изучить его основные технические характеристики, чтобы не ошибиться в выборе.

Триммер —инструмент для стрижки травы, фактически моторизованная коса с бензиновым или электрическим приводом. От обычного ручного инструмента он отличается не только очевидным КПД процесса, но и маневренностью — триммером можно аккуратно убрать лишнюю растительность в труднодоступных местах.

Сам по себе прибор имеет несложный конструктив, и большинство моделей, независимо от источника питания, в этом смысле похожи.

Двигатель передает вращающий момент на режущую головку, на которой устанавливаются ножи или леска, а также защитные устройства — кожух или скоба. Для комфортной работы прибор имеет штангу длинной в человеческий рост.

Основные характеристики

Мощность

Показатель мощности варьируется в разных моделях довольно существенно — от 250 до 3500 Вт. Прежде чем покупать триммер с самыми высокими значениями, опираясь на мнение «чем мощнее, тем лучше», задумайтесь, а нужно ли вам это? К примеру, если устройство понадобится лишь для стрижки травы на клумбе, то высокая мощность без надобности. С такой простой задачей справится и триммер до 500 Вт. С другой стороны, не пеняйте на производителя и продавца, если маломощный инструмент не осилил плотную траву или перегрелся от длительной работы. С такими задачами справится только модель средней и высокой мощности — от 500 до 1500 Вт. Приборы с самыми высокими ваттами — от 1500 до 3500 —пригодятся для профессионального выкоса травы, а также хозяевам крупных разноплановых участков, где присутствует трава с толстыми стеблями, кусты, и небольшие ветки.

Расположение двигателя

Расположение двигателя бывает верхним и нижним. Здесь все просто.

Нижний двигатель располагается у земли и нередко составляет с режущей головкой единый блок. Такой триммер проще удержать в руках, он легче и прекрасно подойдет женщинам и пенсионерам. Считается, что прибор с нижним расположением двигателя более маневренный, а значит выкосит ненужную траву в самых труднодоступных местах. Но есть и недостатки. Им нельзя работать после дождя или утренней росы.

Триммер с верхним расположением движка более производительный, долговечный. Им можно работать в любую погоду. Да, этот инструмент не такой комфортный, но если приноровиться, чему помогают различные ремни и ручки, то выкос упростится.

Прямой вал или трос?

Внутри штанги установлен вал: прямой (жесткий) вал либо гибкий вал (трос). Разницу между гибким и стальным валом можно ощутить, если начать стричь плотную траву или кустарник. В этом случае увеличивается тормозящая нагрузка на редуктор, при которой тросик сворачивается, а жесткий прямой вал продолжает работать.

Если вы решаете использовать металлический нож, то редуктор испытывает большую нагрузку чем при работе с леской. Именно поэтому триммеры с гибким валом в основном снабжены только леской или специальным набором ножей. На инструменты с прямым валом можно устанавливать любые режущие элементы.

Но перед тем, как начать выкос, лучше проверить территорию, так как встреча с камнем может плохо закончится и для прибора с жестким валом.

Типы триммеров

Прибор классифицируют по источнику энергии, который приводит его в рабочее состояние:

1. Электрический

2. Бензиновый

Не стоит утверждать, что какой-то из видов предпочтительней — у каждого есть плюсы и минусы. Выбрать свою модель станет проще, если определиться с задачами, которые будет решать триммер на вашем участке.

Электрический

Конструкция электрического триммера проста, а разница между моделями может присутствовать лишь в расположении двигателя и присутствии небольших приспособлений, упрощающих работу.

Все электрические электрокосы делятся на:

1. Сетевые, работающие от электрического кабеля, подключенного в розетку 220 В.

2. Аккумуляторные, где источником питания являются литий-ионные аккумуляторы.

Сетевые электрические триммеры имеют два основных достоинства. Во-первых, они легче бензиновых, так как нет необходимости в топливном баке, да и вообще конструкция электрокосы немного проще своего собрата, работающего на топливе. Во-вторых, электромотор не нуждается в дополнительном источнике питания — главное, чтобы поблизости была розетка.

Вот тут начинаются недостатки. Шнур питания электрического инструмента очень короткий и приходится использовать удлинитель. Таким образом, площадь покоса будет ограничена его длиной. Вы всегда привязаны к розетке, то есть у вас просто нет возможности уйти куда-то для заготовки сена или выкосить лишнюю траву вдоль забора далеко от дома. Работа в дождь также будет ограничена.

Но надо отметить еще один плюс — экологичность. Вредных выбросов в атмосферу от такого инструмента просто нет.

Электрический тип триммера, работающий от аккумулятора, имеет свои достоинства. Прежде всего, это отсутствие привязки к шнуру питания. Триммер обладает еще меньшим весом, чем его сетевой собрат. Подравнивание, кошение мягкой травы, выкос в самых труднодоступных местах, например, под лавочками, в парниках, теплицах — вот перечень работ, которые отлично выполнит аккумуляторный инструмент.

К сожалению, мощность таких приборов невысокая и потому рассчитывать на обрезку веток и плотной травы не приходится. Зато управиться с аккумуляторным триммером сможет даже подросток.

Если рассматривать технические характеристики, то понятно, что чем они выше, тем дольше проработает устройство между зарядками. Емкость аккумулятора может быть от 1,5 до 5 А*ч., напряжение батареи — от 10,8 до 82 В.

Удобно, когда в комплекте не один, а сразу два АКБ— один разрядился, другой работает.

Бензиновый

Этот инструмент совершенно не привязан к источнику энергии. Ему не мешает болтающийся под ногами кабель, не нужно постоянно следить за зарядкой аккумулятора. В то же время, это, как правило, мощный прибор, способный выполнить максимальное количество работ и справиться даже с жестким кустарником без перерывов, пауз и перегрева. В отличие от электрического аналога, бензиновым триммером разрешено работать в дождь или утром, когда трава покрыта росой.

Так уж случилось, что у инструментов, работающих на топливе, двигатель всегда наверху. У немногочисленных моделей с нижним расположением двигатель часто располагается на раме, оснащенной колесами.

К недостаткам можно отнести более сложное устройство и техническое обслуживание, чем в электрических моделях. Ну и, конечно, выхлопы отработанного топлива, постоянно поступающего в атмосферу, не слишком экологичные.

Все бензиновые двигатели делятся на двухтактные и четырехтактные. Первый вариант наиболее распространен.

Двухтактный двигатель достаточно мощный, легко поддается ремонту и неприхотлив в эксплуатации. Цены на инструменты с подобным движком вполне приемлемые.

Как основной недостаток, стоит назвать приготовление топливной смеси. Вам придется аккуратно отмерять количество бензина и специального масла и смешивать перед каждым циклом работы, причем смесь нельзя хранить долгое время, она должна быть всегда свежей.

Еще один момент, отличающий двухтактный движок — больший объем выхлопа и уровень шума, чем у четырехтактного.

Четырехтактные моторы менее шумные, работают размеренно и имеют больший моторесурс. Кроме того, он снабжен емкостями под масло и бензин, поэтому не нужно отмерять доли того и этого каждый раз, когда топливо закончилось. К недостаткам можно отнести высокую стоимость и более сложное техобслуживание.

Мощность бензиновых триммеров измеряется в лошадиных силах и варьируется между 0,3 до 4,7 л.с. Понятно, что чем выше этот показатель, тем мощнее инструмент. Средняя и высокая мощность позволяет выполнять сложные обрезки длительное время без перерыва и перегрева. Но для обычного домашнего пользования хватит триммера мощностью двигателя до 1 л.с. Емкость топливного бака бывает от 340 до 1200 мл. От данной величины зависит сколько времени вы сможете проработать без дозаправки. Емкость особенно актуальна для владельцев триммеров с двухтактным двигателем, а также имеющих обширные земельные наделы.

Большая часть бензиновых мотокос оснащена ручным стартером — барабаном с вытяжным тросиком. Одни нужно заводить, преодолевая компрессионные рывки, а другие снабжены системой легкого запуска. Во втором случае вытягивающийся трос взводит специальную пружину и передает момент вращения непосредственно в двигатель.

Дополнительные характеристики

Вид штанги

Штанга может быть прямой и изогнутой. Прямые конструкции характерны для профессиональных и фермерских приборов. Они переносят весь вес на режущую головку триммера, за счет чего удается резать жесткую траву.

Изогнутые штанги более эргономичные. Их маневренность позволяет обрабатывать сложные, малодоступные участки. Еще один плюс — возможность тратить меньше усилий на работу с триммером, так его удобнее держать в руках. Штанга может быть цельной и разборной. Последнее удобно для хранения и перевозки в транспорте.

Вид режущего элемента

Большинство триммеров комплектуются катушкой со шпулькой, на которую намотана леска. Это основной режущий элемент. Диаметр лески бывает разным — от 1 до 3,5 мм. Чем больше значение, тем выше способности триммера работать с плотной травой. Есть два варианта подачи лески: полуавтоматическая, при которой прижимают шпулю к земле, чтобы отмотать новую леску, и автоматическая, когда от оператора не требуется никаких усилий. Просто при каждом включении двигателя происходит подача лески вместо отработанной.

Металлический трехлучевой нож справляется с самыми густыми и жесткими зарослями и устанавливается, как правило, на бензиновые мотокосы.

Дисковые ножи справятся с мелкими ветвями и кустарником.

Пластиковый нож подобно леске является расходным материалом. Это гибкий, прочный элемент, который не сломается при встрече с жесткой травой или случайным камнем.

Форма ручки

D или Р – образная ручка выглядит как петля. Она удобна для стрижки высоких кустарников и берется хватом сверху.

T или U – образный вид рукоятки напоминает руль велосипеда, ее и держат аналогично. Такая ручка придает инструменту маневренности, так как можно использовать две руки. Ею снабжают увесистые модели.

J – образная рукоять охватывается так, словно вы косите траву обычной косой.

Вес

Вес — важный показатель, если вы приобретаете триммер для человека, не способного выдержать одновременно и вес, и вибрацию работающего инструмента. Разница по весу между моделями существенна — от 2 до 9,1 кг.

Варианты выбора

Владельцам крупных земельных наделов и фермерам, заготавливающим сено, лучше купить триммер с бензиновым двигателем, который имеет вместительный бак.

Одиноким дачникам или пенсионерам проще купить аккумуляторную модель, чтобы она во время работы не оттягивала руки, да и обслуживать ее много проще.

Если вам придется стричь и траву, и кустарники на приусадебном участке, то выберите среднемощный бензиновый триммер с леской, металлическими ножами и леской.

самый полный гид на Supersadovnik.ru

Техника для стрижки травы на газоне

Триммеры и мотокосы

Газонокосилки

Инструменты для создания ровной кромки газона

Техника для ухода за почвой газона

Что нужно для равномерного посева газона

Техника для стрижки травы на газоне

Триммеры и мотокосы 

Самое простое и недорогое устройство для кошения травы — триммер. Даже если в хозяйстве есть колесная газонокосилка, триммер необходим для окончательного «наведения лоска», потому что он легко доберется туда, где сложно работать газонокосилкой: в узкий проход или под садовую скамью. Триммером также окашивают пространство вокруг деревьев и клумб и подравнивают кромки газона. На небольшом участке триммер может быть и единственным инструментом для срезания травы. Режущий элемент триммера — корд, гибкая пластиковая проволока, которая с огромной скоростью вращается вокруг оси. У самых простых триммеров порванный или изношенный корд заменяют вручную, модели подороже оснащены функцией автоматической подачи корда по мере необходимости. 
По типу двигателя триммеры делятся на бензиновые, электрические с работой от сети и аккумуляторные. Первые — самые мощные, но и самые тяжелые: около 5 кг и более. К этому прилагаются «издержки» любой бензиновой техники: шум, вибрация, выхлоп, запах бензина, необходимость регулярного обслуживания двигателя. Крупные производители борются с этими недостатками, но полностью их устранить невозможно. 

Техника для газона: бензиновый триммер

Аккумуляторные триммеры легче — около 3-4 кг, почти не шумят, не пахнут (поэтому их можно хранить в доме), не требуют заправки и обслуживания. Мощность их ниже, чем у бензиновых, так что резать таким триммером жесткие сорняки нежелательно. Недостаток — относительно высокая цена из-за стоимости аккумулятора, но крупные производители компенсируют это системой «один аккумулятор для всей техники»: аккумулятор от одного инструмента подходит ко всем остальным устройствам в линейке бренда. 

Техника для газона: аккумуляторный триммер

Самые легкие триммеры — электрические, с питанием от сети. Они весят около 2-3 кг и обладают теми же достоинствами, что и аккумуляторные. Их недостаток, конечно, провод, который тянется сзади при работе и имеет ограниченную длину. 

Техника для газона: электрический триммер

Общий недостаток всех триммеров — неровность стрижки: как бы вы ни старались, подстричь траву на одну высоту, «как по линеечке», не получится. К тому же триммером, даже самым легким, затруднительно обрабатывать газон большой площади. 
Мотокоса отличается от триммера мощностью и конструкцией режущих элементов: можно сказать, что мотокоса — это высокопроизводительный триммер, способный срезать не только мягкую траву, но и жесткие одревесневшие сорняки, и даже небольшие кустарники. В качестве режущего элемента у  мотокосы чаще всего используется не корд, а специальный нож из высокопрочной стали. 
 

Газонокосилки

Косилка справляется с задачей ровного покоса куда лучше, в том числе для газонов средней и большой площади. К тому же после скашивания не придется собирать траву граблями: многие газонокосилки оснащаются контейнером-травосборником и/или специальным мульчирующим ножом, который разрезает траву на мелкие кусочки и превращает в натуральное удобрение — его не только можно, но и нужно оставлять на газоне. Косилки бывают механическими, бензиновыми и электрическими. 

Механические газонокосилки барабанного типа — самые недорогие и несложно устроенные. Двигателя у них нет, перемещать косилку нужно вручную, при этом движение передается на рабочую часть — вращающийся барабан с ножами. Еще один нож неподвижно закреплен между колесами устройства. Высота реза обычно регулируется, к устройству можно присоединить травосборник. Барабанные косилки считаются очень щадящим инструментом — это особенно важно для молодых газонов, где велик риск выдернуть траву вместе с корневой системой. Они компактны, бесшумны, практически не требуют обслуживания. Главный минус барабанных косилок — они годятся только для ровных ухоженных участков с мягкой травой. Для борьбы с запущенными зарослями и сорняками такая косилка непригодна: это потребует слишком больших физических усилий. 

Техника для газона: барабанная газонокосилка

Несамоходные роторные косилки оснащаются двигателем, который приводит в действие режущий механизм, но не передвигает само устройство: его нужно толкать перед собой. В этом классе косилок представлены устройства разной производительности. Самые компактные имеют ширину кошения 20-25 см и два колеса, работают от электрической сети или аккумулятора. Предназначаются они для несложной стрижки небольших участков (максимум — 50 м²), могут оснащаться мульчирующим ножом. Их достоинства — исключительная маневренность, легкость и компактность, недостаток — они не подходят для заросших и больших участков.
Более мощные несамоходные косилки имеют 4 колеса, кроме сетевых и аккумуляторных выпускаются бензиновые модели. Такие косилки могут справляться уже с бОльшими площадями; у аккумуляторных повышение автономности достигается за счет использования двух аккумуляторов. Ширина кошения — 30-55 см в зависимости от габаритов устройства, у большинства моделей от хороших производителей можно выбрать режим выброса травы: она либо попадает в травосборник, либо проходит через мульчирующий нож и выбрасывается на газон. 

Техника для газона: аккумуляторная газонокосилка

Минус таких косилок, естественно, их несамоходность. Если с устройством «минимального размерного класса» весом 10-12 кг справляться относительно несложно, то широкая косилка может весить около 30 кг — для физически некрепкого человека это может быть проблемой. 

Техника для газона: бензиновая газонокосилка

Самоходные косилки — вариант для средних и больших газонов. Здесь по понятиным причинам преимущество держит бензиновая техника, хотя существует и аккумуляторная. Ширина кошения у самоходных косилок — от 40 до 56 см, самые мощные из них способны скашивать не только траву и сорняки, но даже небольшие кусты. У базовых моделей скорость движения постоянная, более продвинутые позволяют выбирать межжу несколькими предустановленными скоростями, а отдельные модели способны даже «приспосабливаться» к скорости оператора. Ведущие колеса обычно задние, но в продаже есть модели с передним приводом и полноприводные — они предназначены для неровных, скользких и других сложных поверхностей, а также для работы на склонах.

Техника для газона: электрическая газонокосилка

Самоходные косилки оснащаются достаточно большим контейнером для сбора травы, есть у них и функция мульчирования. 
К самоходным косилкам можно условно отнести самый дорогой сегмент техники для кошения обширных газонов — так называемые райдеры. Это колесные агрегаты с установленным впереди устройством для кошения, сиденьем для оператора и рулевым управлением. В сущности, райдер — даже не косилка, а устройство универсального назначения: навеска дополнительного оборудования спереди или сзади позволяет использовать райдер для аэрации и скарификации газона, разбрасывания семян, уборки щеткой, чистки снега и пр. 

Техника для газона: райдер

Роботизированная косилка — без преувеличения последнее слово техники. Это устройство с исключительной степенью автономности, которое вовсе не нуждается в участии человека — роль владельца сводится к тому, чтобы задать роботу программу кошения. Робот-косилка сам начинает и заканчивает работу, умеет обходить препятствия, при необходимости подключается к зарядной станции, прячется от дождя и пр. Принцип кошения у роботизированных косилок — «часто и понемногу»: срезая каждый раз всего несколько миллиметров травы, робот превращает ее в мульчу. 

Техника для газона: робот-газонокосилка

Инструменты для создания ровной кромки газона

Подрезатель кромки. Сделать кромку газона ровной, особенно если он примыкает к цветнику — задача нетривиальная: грунт и трава имеют свойство «сползать» в цветник. Эту проблему пытаются решать по-разному, например, огораживают цветник пластиковыми лентами или декоративными заборчиками. Внешний вид это, к сожалению, не улучшает, да и не особенно помогает. Часто кромку пытаются подрезать лопатой, но в результате край получается неровным, как бы «обгрызенным». Между тем существует очень простой инструмент, помогающий сделать по-настоящему красивую кромку без особых усилий. Выглядит это приспособление как полукруглое лезвие на черенке; в качестве направляющей для создания ровной линии можно использовать обычный садовый шланг, проложенный вдоль края газона. 

Техника для газона: подрезатель кромки

Ножницы для травы имеют специальную конструкцию и нужны для подравнивания кромок, срезания травы в углах, вдоль цветников, стен и в других местах, где сложно или небезопасно работать косилкой и триммером. Механические ножницы, у которых усилие создается вручную, могут быть оснащены направляющими для ровной подрезки травы на одинаковую длину, и поворотной головкой — это удобно в сложных условиях. Для тех, кому сложно работать в наклоне или на корточках, предлагаются ножницы на маленьких колесах и с длинной рукояткой, на верху которой находятся элементы управления. 

Техника для газона: механические ножницы для травы

Акумуляторные ножницы для травы внешне напоминают большую машинку для стрижки волос — их режущий элемент устроен похожим образом. Ширина головки ножниц 6-10 см, этого достаточно, чтобы хорошо обработать кромки газона. Автономность в зависимости от мощности аккумулятора — от 30 до 80 минут. Такие ножницы также можно найти в исполнении с длинной рукояткой и колесиками. Дополнительный плюс инструмента — в возможности расширить его функционал: у некоторых моделей режущую головку для травы можно при необходимости заменить на инструмент для несложной стрижки декоративных кустарников. 

Техника для газона: аккумуляторные ножницы для травы

Техника для ухода за почвой газона

Для ухода за газоном необходимы еще три устройства, которые часто путают несмотря на различия в их функции: это аэратор, скарификатор и вертикуттер. 
Аэратор применяют для улучшения доступа кислорода к корням газонных трав за счет рыхления верхнего слоя грунта и удаления отмершей травы и мха. Газон желательно обрабатывать аэратором несколько раз за сезон — это способствует хорошему росту травы и подавляет рост мха, который любит селиться на плохо аэрируемых почвах. 
Скарификатор используют для основательной «чистки» газона — удаления мусора и мха, «разбивания» старой дернины. В процессе работы скарификатор погружается в почву глубже, чем аэратор, и рыхлит ее более основательно. Его применяют два раза за сезон — весной и осенью.

Техника для газона: вал скарификатора

Вертикуттер — самый «грубый» из этой группы инструментов, им приводят в порядок старые газоны с толстым и грубым дерновым слоем и жестко рыхлят почву, что сопряжено с повреждением части корней газонной травы. Это полезно: такие процедуры стимулируют рост и улучшают питание газонных растений. Вертикуттер используют по необходимости, чаще всего весной, при работах по восстановлению газона после зимовки. 

Поскольку все три приспособления представляют собой, по сути, вал, на котором закреплены рабочие элементы (ножи, зубья или спицы), их нередко объединяют в одно устройство той или иной степени универсальности: скарификатор-аэратор, аэратор-вертикуттер и пр. Достигается это за счет возможности замены вала и регулировки глубины обработки почвы. В классе дорогих устройств есть и модели с сильно расширенным функционалом, которые можно использовать даже для стрижки травы. 
Аэратор (или универсальное устройство) всегда оснащается двигателем, который вращает вал. Конструктивно такие агрегаты сходны с косилками: они имеют колеса, ручку с элементами управления и пр. Мощные устройства с функцией вертикуттера чаще бывают бензиновыми, в более легких классах можно найти компактные модели с питанием от сети или аккумуляторов. Ширина обработки — 32-53 см, устройство может быть оснащено контейнером для сбора отходов. 

Техника для газона: аэратор-скарификатор

Что нужно для равномерного посева газона

Главная проблема при посеве газонной травы, особенно на больших площадях — равномерно распределить семена, чтобы газон не стал иллюстрацией поговорки «где густо, где пусто». Для решения этой задачи тоже существуют специальные приспособления — сеялки-разбрасыватели. Обычно это устройство без двигателя, оборудованное контейнером для семян и системой регулировки их распределения. Самые простые модели — переносные, очень компактные, напоминающие небольшое ведерко с рычагом.

Техника для газона: ручная сеялка

Более продвинутые — колесные с рукояткой, на которой находятся элементы управления. Некоторые из них имеют встроенный вал-разбрасыватель с механическим приводом от колес: вращаясь, он разбрасывает семена на расстояние от 1 до 6 м в зависимости от скорости ходьбы оператора. Такие сеялки можно использовать также для распределения сухих удобрений при подкормке газона. 

Техника для газона: колесная сеялка

Виды садовых ножниц для стрижки травы. Рекомендации по выбору.

На сегодняшний день сложно представить дачный участок без аккуратно постриженных лужаек. С этой работой отлично справляются газонокосилки и триммеры, но как быть с травой в труднодоступных местах?

Справиться с ненужной растительностью вокруг деревьев, вдоль оград и на границе с цветниками помогут садовые ножницы. В продаже имеются варианты как для стрижки травы, так и для мелких деревьев и кустарников.

Виды садовых ножниц

• Механические. Внешне представляют собой обыкновенные ножницы, оборудованные длинными лезвиями. Крепость и острота ножей позволяют справиться не только с травой, но и с небольшими деревьями и кустарниками.
• Электрические. Оборудованы аккумулятором и двумя зубчатыми режущими поверхностями, расположенными одна на другой. Верхний резец двигается из стороны в сторону, тогда как нижний остается неподвижным. Подойдет для обработки больших площадей, часто используется для стрижки живых изгородей.
• Бензиновые. Принцип работы повторяет электрический аналог, разница будет только в повышенной мощности бензинового двигателя. Но, как следствие, и меньшей экологичности.

Опытные садоводы и производители техники по уходу за газоном рекомендуют выбирать между механическими и аккумуляторными ножницами. И если с механическими все понятно и так, то об втором варианте стоит рассказать подробнее.

Аккумуляторные устройства

Внешне напоминают машинку для стрижки волос, но с изогнутой ручкой и увеличенной режущей поверхностью. Чем больше расстояние между зубцами, тем более толстые побеги можно будет срезать с помощью ножниц.

Заряда в аккумуляторах хватает в среднем на 2-2,5 часа непрерывной работы. Так как резцы имеют горизонтальное расположение, следует их периодически очищать. Заводская заточка ножей обеспечит несколько месяцев комфортной работы в регулярном режиме, после чего их следует заменить.

Плюсом в сравнении с механическими ножницами станет универсальность: при желании таким устройством можно постричь газон. Почти все модели снабжены кнопкой мгновенной блокировки мотора, что сделает эксплуатацию более безопасной.

Советы при выборе садовых ножниц

В первую очередь следует обратить внимание на размеры обрабатываемых площадей. Если участок невелик, то стоит приобрести простые механические ножницы. При обработке больших лужаек и поддержании кустарников в надлежащем виде идеальным вариантом станет аккумуляторное устройство.

Основные нюансы при выборе механических ножниц:

• Материал ручки. Самым оптимальным будет вариант из пластика с резиновыми вставками. В отличие от деревянных ручек, такие будут легче и не натрут руки при длительном использовании.
• Плавность хода. Ножи должны легко двигаться при открытии и закрытии и ни в коем случае не заедать.
• Вес. В данном случае чем легче, тем лучше, но обратите внимание также на баланс ножниц. Рукоять и режущая поверхность не должны сильно перевешивать друг друга, иначе работа таким инструментов будет доставлять неудобство.

При выборе аккумуляторных ножниц нужно обратить внимание на следующее:

• Емкость батареи. Выбирайте вариант с максимально емким аккумулятором, ведь это напрямую влияет на время работы. Также рекомендуем приобрести второй аккумулятор, чтобы не прерываться на перезарядку.
• Общий внешний вид и качество материалов и сборки. Не стоит брать совсем дешевый вариант из плохого пластика и с люфтами, ведь такое устройство вряд ли прослужит долго.
• Частота движений ножа. Чем больше этот показатель, тем быстрее и производительнее «стрижка».

При выборе садовых ножниц необходимо определиться с видом инструмента   исходя из характеристик и размера участка.

Какие садовые ножницы справляются с работой лучше всего?

Частный дом – отличное место для отдыха, но содержание его приусадебной территории требует много сил. Нужно постоянно скашивать траву, подстригать деревья и кустарники. Есть инструменты, которые могут сделать эти занятия легкими и приятными. Это садовые ножницы различных модификаций.

Типы садовых ножниц и основные критерии выбора

Ножницы для травы бывают механическими и электрическими. Они используются для:

• Ухода за цветниками, обрезки роз.
• Формирования живой изгороди и ухода за ней.
• Стрижки газонов и любой травы.

Как выбрать подходящую модель? Для разных видов работ нужны различные виды садовых ножниц. Для стрижки газонной травы и крон хвойных кустарников подойдут ручные ножницы с волнообразной режущей кромкой. Для мягких листьев и веток подойдет упорное лезвие. Для формирования живой изгороди лучше использовать ножницы и сучкорез.

В продаже можно найти садовый инвентарь разных производителей. Самые популярные из них:

• Fiskars;
• GARDENA;
• Yato;
• Intertool;
• FELCO;
• VerDi;
• Verano.

Механические ножницы бывают нескольких типов:

1. Обычные ножницы;
2. Секаторы;
3. Сучкорезы;
4. Высоторезы;
5. Поворотные;
6. С рычажным приводом.

Секаторы пользуются большей популярностью, чем остальные виды садового инструмента. Это объясняется тем, что они могут во многих случаях заменить ножницы. Сучкорезы и высоторезы менее популярны. Самый популярный диаметр среза 21-30 мм.

Многие инструменты имеют дополнительные функции и возможности:

• Возвратная пружина облегчает работу с механическими ножницами, автоматически возвращая лезвия в исходное положение.
• Блокировка лезвий делает хранение и транспортировку инструмента безопасной.
• Наличие съемных лезвий дает возможность продлить срок эксплуатации инструмента.
• Регулировка ножей и ручек позволяет настроить прибор для работы в конкретных условиях.
• Петля для пальцев помогает надежно удерживать инструмент.
• Храповой механизм распределяет нагрузку на всю длину лезвий и позволяет легко срезать ветки большого диаметра.
• Телескопическая ручка позволяет проникать в места, не доступные для обычных ножниц, в частности, расположенные высоко над землей.

Чаще всего садоводы покупают целый набор ножниц и секаторов. Ведь каждая из операций по уходу за зелеными насаждениями имеет свои особенности и требует определенного подхода. Часть из инструментов сочетают в себе несколько функций.

Ножницы садовые механические

Механические ножницы обычно легче электрических, но зато прилагать усилия при работе с ними нужно намного больше. Кроме этого, они дешевле электрических. Хотя модели механических ножниц разных производителей могут сильно отличаться по цене. Она зависит также от материала, из которого изготовлены ножницы, и набора дополнительных функций.

Ручные ножницы Fiskars 1020478 имеют зубчатые лезвия длиной 25 см. Они не повреждают ткани обработанных веток деревьев. Ручка ножниц выполнена из ударопрочного пластика, поэтому работать ими можно в любую погоду, даже в дождь.

Садовые ножницы для стрижки кустов и травы Fiskars PowerLeverTM 113710 предназначены для обработки живых изгородей и газонной травы. Их режущую часть можно регулировать, поворачивая под нужным углом, поэтому стричь ножницами для газона легко, не нужно низко наклоняться. Лезвия изготовлены из нержавеющей стали высокой прочности. Во время хранения они блокируются. Ручка – из армированного стекловолокна. Ручки длинные, 90 см, ширина инструмента 20 см, вес 1,4 кг.

Удлиненные ножницы для травы Fiskars 113690 оснащены серво-системой, которая предотвращает защемление при срезании толстых веток. Работать ними можно даже одной рукой. Наклоняться к земле тоже не нужно. Длина ручки 1 м. Режущая часть поворачивается на 360°. Вес ножниц всего 600 г. Режут ножницы быстро и качественно. Работать все же лучше в перчатках. Ручка, хоть и удобная, при длительном использовании может надавить руку. Модель имеет блокиратор.

Ножницы Greenmill Classic весом всего 90 г предназначены для флористических работ. Их легко держать в руке благодаря пластиковым накладкам на стальных ручках. Лезвия изготовлены из высококачественной закаленной стали. Правда, пользователи отмечают, что ручки ножниц слишком гибкие, не держат формы, поэтому с их помощью можно разве что срезать цветы, обрезать отцветшие бутоны, колючки, шипы. Срезая цветы для букетов, такие ножницы расщепляют срез, поэтому они остаются красивыми длительное время.

Оборотные садовые ножницы предусматривают возможность поворота резального узла на 180°. При этом его можно фиксировать в нескольких положениях, например, через 45°, как в поворотных ножницах Центроинструмент (0240). Их лезвия с тефлоновым покрытием имеют волнообразную форму, что предотвращает зажевывание стеблей растений и веток деревьев. Рукоятки прибора имеют защиту для рук от травмирования ветками. Предназначен инструмент для формирования живой изгороди, состоящей из веток толщиной до 4 мм, и подрезания травы. Фиксатор ножниц предохраняет от травмирования лезвиями в закрытом состоянии. Длина инструмента 33 см, резальной кромки 13 см, вес 400 г.

Конструкция кусторезов с рычажным приводом состоит из двух зубчатых передаточных механизмов. Один из них равномерно распределяет усилие, второй помогает стабилизировать работу при срезании прочных веток деревьев. Рычажный привод распределяет усилия, прилагаемые садовником, по всей длине лезвий. Такими ножницами удобно стричь кусты, обрезать деревья, формировать живую изгородь.

Рейтинг садовых ножниц с рычажным приводом возглавляет финская модель Fiskars HS52. Длина инструмента 54 см. Вес 0,6 кг. Лезвия из высококачественной стали.

Садовые ножницы для травы польского производителя Flo, модель 99301, общей длиной 32 см и длиной лезвий 13,8 см позволяют легко обработать клумбы, террасы или участки газона. Лезвия удобны в использовании благодаря тефлоновому покрытию. Оно защищает металл от коррозии, остатки травы и грязь не прилипают к рабочей поверхности.

Электрические ножницы

Тем, кому стрижка газона механическими ножницами покажется слишком тяжелой, лучше приобрести электроножницы. При этом наличие шнура для соединения с розеткой совсем не обязательно. Они работают от литий-ионных аккумуляторов. Время их работы при полной зарядке около 45 мин. Этого заряда достаточно для обработки небольшого участка. Некоторые производители указывают приблизительную длину кромки газона, которую можно обработать за одну зарядку.

Большинство из аккумуляторных садовых ножниц в комплекте имеют ножи для стрижки травы и кустарника. Они выполнены из прочной закаленной стали. При помощи таких садовых ножниц можно без особых усилий выполнить фигурную стрижку кромки газона. Затем, сменив нож, сформировать крону кустарников, придав им нужную форму. Аккумуляторные ножницы довольно легкие, их вес составляет, в зависимости от модели, 0,5-1 кг. Время замены ножей в современных моделях – не больше минуты. При этом выполняется она без применения дополнительных инструментов и оборудования.

Рейтинг ножниц возглавляет немецкая модель AL-KO Multi Cutter GS 3,7 Li. Его вес 550 г. Длина лезвий для стрижки травы и кустов 16 и 8 см. Предназначены для фигурной стрижки газонной травы и формирования живой изгороди.

Модель садовых ножниц GRUNTEK AS-3 тоже оснащена парой ножей: для стрижки травы длиной 11,58 см и для кустов длиной 8 см. Литий-ионные батареи емкостью 1,3 Ач с напряжением 3,6 В не разряжаются в период хранения, не имеют эффекта запоминания. Вес инструмента 1 кг.

Аккумуляторные ножницы для стрижки травы BOSCH ISIO с литий-ионным аккумулятором емкостью 1,3 Ач. Особенностью модели есть система быстрой смены ножей BOSH SDS. Максимальное время зарядки 5 часов. За одну зарядку можно обработать около 600 м кромки газона.

Мешок для сбора скошенной травы позволит совместить стрижку с уборкой участка. При этом вес конструкции немного увеличится. Облегчит работу мягкая прорезиненная накладка на ручке ножниц, которая не позволит прибору скользить в руках.

Минусом такого рода приборов можно считать то, что:

• Они нуждаются в периодической подзарядке, которая длится около 5 часов.
• Их нельзя использовать в местах, отдаленных от электрических сетей.

Обычно каждый дом имеет источники питания, поэтому мест, где их нельзя использовать, очень мало.

Секаторы

Секаторы предназначены для удаления веток небольшого диаметра. Они могут иметь съемные лезвия, кусачки для проволоки, блокираторы открытия и наковальни. Могут использоваться для стрижки живой изгороди и формирования кроны кустов.

Профессиональный секатор Fiskars P90 PRO 111960 отличается эргономичной формой. Его лезвия изготовлены из прочной нержавеющей стали с тефлоновым покрытием, ручки – из полиамида, армированного стекловолокном. Верхнее лезвие съемное. Длина инструмента 23 см, диаметр максимального среза 2,6 см. Есть кусачки для проволоки и блокиратор.

Секатор Berger 1110 длиной 22 см предназначен для срезания веток диаметром до 2 см. Лезвия изготовлены из кованной стали с антикоррозийным покрытием, ручка – из кованого алюминия. Вес секатора 230 г. Дополнительно он снабжен сменными лезвиями, крюком с канавкой для отвода сока. Есть насечка для разрезания проволоки, фиксатор для безопасного транспортирования.

Секатор немецкого производителя Original LOWE с наковальней имеет лезвия из закаленной стали с тефлоновым покрытием. Предназначен для срезки веток диаметром до 2,5 см. Вес инструмента 270 г.

Секатор Miol с храповым механизмом 99-010 может срезать ветки диаметром 3 см. Длина инструмента 20 см. Есть пластиковый фиксатор.

Сучкорезы и высоторезы

Сучкорез высотный (высоторез) Акапулько ЦИ 0937 (производитель Центроинструмент) используют для обрезки веток на большой высоте. В комплект входит выдвижная алюминиевая ручка длиной 235 см. Она позволяет обрезать ветки на высоте до 363 см. Режущую часть с прикрепленным секатором можно установить в 8 положениях. Инструментом можно обрезать ветки. Для этого предназначена полуметровая пила. Вес высотореза 2,2 кг. Пользователи утверждают, что держать его на вытянутой вверх руке непросто. Кроме этого, им хотелось бы, чтобы ручка в сложенном виде была короче.

Телескопическая ручка из полиамида высотореза Fiskars 115562 регулируется в пределах от 2,3 до 4,1 м. Лезвие изготовлено из нержавеющей стали, максимальный диаметр среза 3,2 см. Режущая часть поворачивается на 230°. Вес высотореза 1,1 кг.

Выбирая инструмент для ухода за участком, учитывают наличие на нем деревьев, их высоту, количество газонов, лужаек, цветников. Решают, нужны ли отдельные садовые ножницы для стрижки газона, декоративных кустов и живой изгороди, или можно обойтись одними. Правильно подобранный инструмент сделает работу по уходу за участком легкой и приятной, а результат порадует хозяев и их гостей.

Аккумуляторные садовые ножницы – основные характеристики, марки и преимущества использования

Дачники часто покупают аккумуляторные садовые ножницы, но многие, даже не знают, как правильно выбрать и какую модель лучше купить. Для личного пользования на даче можно приобрести не только простую модель, но и профессиональную, вопрос лишь в том, действительно ли это нужно на шести сотках?

Описание конструкции и принцип работы

Владельцы частных домов и дач, которым важен внешний вид приусадебного участка, стараются держать его в порядке круглогодично. Уход за газоном, плодово-ягодными деревьями и кустарниками, декоративными посадками довольно не прост. Поэтому большинство дачников применяют для этого специальный инвентарь, например, секатор садовый, бензорезы и т.д.

Механическими ножницами или секатором вы моментально испортите руки, натерев их до мозолей и пузырей. Что касается бензорезов, их недостатки, главным образом, заключаются в больших габаритах и весе, а также в недешевой стоимости. Именно поэтому, опытные владельцы участков все чаще отдают предпочтение такому инструменту, как аккумуляторные ножницы для травы и других растений. Именно так они и называются.

Главными преимуществами таких устройств перед остальными видами садовых инструментов можно назвать следующие факты:

• Не нужно заряжать от сети, а значит, можно работать в любой удаленности от помещения с электророзеткой
• Не требуется топливо, следовательно, не придется во время работы с ножницами вдыхать вредные вещества, выделяемые при его сжигании в двигателе
• Простой принцип работы и легкость в эксплуатации позволяет использовать инструмент без специальной подготовки

Как правило, такого рода инструменты для садовых дел оснащаются литиево-ионными батареями. В зависимости от модели они могут быть встроены в инструмент или подлежать замене. Время, которое они будут работать без подзарядки, напрямую зависит от емкости батареи и составляет от получаса до 2-х часов.

Второй фактор, влияющий на продолжительность работы ножниц – условия эксплуатации. Чем толще растения, которые вы планируете стричь, тем быстрее разрядится аккумулятор. Чтобы полностью зарядить батарею такого типа, вам потребуется примерно 5 часов.

Одно из самых значительных преимуществ ножниц – небольшой вес. Масса большинства моделей не превышает 600 грамм. Хотя, существуют и крупные аппараты, весящие более полутора килограмм.

При покупке ножниц для сада стоит учитывать такой параметр, как ширина захвата. Это максимальная ширина травы, которая может быть срезана за один прокос. Здесь два варианта – 8 или 16 см.

Принцип действия такого агрегата — элементарен. Основной рабочий узел состоит из 2-х ножей – верхнее лезвие является подвижным, нижнее закреплено и не двигается. Верхний нож приводится в действие механизмом, работающим от моторчика.

Популярные производители садовых ножниц

Торговых марок, выпускающих садовое оборудование этого типа, довольно много. Специалисты же рекомендуют остановить свой выбор на самых популярных производителях, качество которых проверено на практике. Лидирующие позиции в перечне самых востребованных моделей занимают аккумуляторные ножницы для травы Bosch и инструмент торговой марки Gardena. Далее расположились иные марки:

• Ножницы Isio от компании Bosch – оснащены двумя сменными насадками, одна рассчитана на газонную траву, другая позволяет осуществлять стрижку кустарников. Работать данная модель может беспрерывно не менее полутора часов
• Гардена Comfort Cut практически ничем не уступают предыдущей модели. Так же имеют две насадки для подстригания травы и веток кустов, в бесперебойном режиме могут использоваться в течение 1,5 часов
• Ножницы торговой марки Hitachi оснащены одной головкой, могут применяться как для подстригания травы, так и для обрезки кустов. В течение 40 минут бесперебойной работы вы сможете обработать ножницами около 25 квадратных метров газона. Инструмент без труда справляется с ветками, толщина которых не превышает 8 мм
• Аккумуляторные ножницы для травы Макита (Makita) принадлежат к инструменту профессионального назначения, могут быть использованы как для работы с газоном, так и для стрижки кустов, отличаются большой шириной захвата – 160 мм

Все названные модели имеют отменное качество, выполнены из самых современных материалов и по новейшим технологиям, отличаются эргономичностью и высоким уровнем безопасности. Что касается ценовой категории, это зависит от продавца.

Советы опытных садоводов при работе с агрегатом

Каждая модель имеет в комплекте инструкцию по применению. Однако, существуют определенные нюансы их эксплуатации, которые в инструкции не отражены. С ними знакомы те садоводы, которые уже испытали аппарат на практике:

• Ножи необходимо периодически подтачивать. Использовать для этого рекомендуется только лазерный метод заточки
• Выбирая инструмент, покупайте модели с литий-ионной батареей, — их можно использовать даже в условиях низкой температуры
• Если вы выбрали модель со сменной батареей, стоит сразу же приобрести запасную. Так вы сможете не делать перерывов в работе для зарядки аккумулятора. Пока один стоит на подзарядке, другой находится в работе
• Некоторые модели оснащены функцией поворота ножей на 90 градусов, что дает возможность стричь газон в труднодоступных местах
• Чем больше емкость батареи, тем дольше она работает. Но и заряжается такая батарея дольше
• Не работайте с ножницами без перчаток! Ножи инструмента очень острые!

Во время заряда аккумулятора используйте только родное устройство. Зарядки с большим или, наоборот, меньшим напряжением могут вывести батарею из строя раньше времени.

Машинка для стрижки травы по лучшей цене — Выгодные предложения на машинку для стрижки травы от мировых продавцов машинок для стрижки травы

Отличные новости !!! Вы находитесь в нужном месте для машинки для стрижки травы. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене.Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку эта лучшая машинка для стрижки травы вскоре станет одним из самых популярных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что купили машинку для стрижки травы на AliExpress. Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в машинке для стрижки травы и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов.Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь. А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе.Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца. Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет. Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести машинку для стрижки травы по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы. На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните лучший опыт покупок прямо здесь.

Машинка для стрижки аквариумов по лучшей цене — Отличные скидки на машинку для стрижки аквариумов от мировых продавцов машинок для стрижки аквариумов

Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для машинки для стрижки аквариумов.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку эта лучшая машинка для стрижки аквариумов вскоре станет одним из самых популярных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что купили машинку для стрижки аквариумов на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в машинке для стрижки аквариумов и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место, чтобы сравнить цены и продавцов. Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести машинки для стрижки аквариумов по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните лучший опыт покупок прямо здесь.

Что делать со скошенной травой

Срезанная трава — это скошенная трава, которая остается после или улавливается травосборником вашей газонокосилкой, когда вы стригете газон. Срезанная трава получается короткой, если вы косите газон по правилу «одна треть» (никогда не скашивайте более одной трети травы за один сеанс кошения).Если вы пренебрегаете своими обязанностями по стрижке, скошенная трава может быть длиннее.

Пока вы следуете правилу «одна треть» для частоты стрижки, короткие скошенные травы, оставленные позади, будут легко просачиваться через ваш газон в почву, где они быстро разлагаются. Также называется «орошение травы», когда обрезки на лужайке делают почву более плодородной и плодородной.

Проблемы с орошением травы обычно возникают, когда газон нечасто скашивают, оставляя слишком длинные обрезки.Это может задушить поверхность дерна, а значит, солнечный свет не сможет проникнуть в траву внизу. В тех случаях, когда вы все еще можете видеть скошенную траву на газоне, у вас есть несколько вариантов: либо снова косить газон, чтобы срезать скошенную траву до нужного размера, сгребать и складывать скошенную траву, либо использовать травосборник на газонокосилке.

По возможности всегда возвращайте скошенную траву на лужайку. Это экологически безопасная и ответственная практика, которая:

• Обеспечивает газоны питательными веществами и удобрениями
• Добавляет в почву органические вещества
• Уменьшает количество мусорных свалок
• Экономия энергии на транспортных расходах
• Добавляет воду в ваш газон (скошенная трава на 75-85% состоит из воды)
• Сохраняет зеленый и здоровый газон

Исключением здесь может быть отказ от использования обрезков, недавно обработанных гербицидами для мульчи декоративных или овощных культур.Верните скошенную траву на газон как минимум на два сеанса стрижки после нанесения.

Grasscycling не способствует образованию соломы. Солома в основном состоит из не разложившихся корней, крон, корневищ и столонов. Эти части растений разлагаются медленно, тогда как обрезки травы разлагаются быстро.

Машинка для стрижки травы — это … Что такое машинка для стрижки травы?

Grass Clipper Inc в Ричмонд-Сити

США Ричмонд Нью-Йорк 21 Crabtree Avenue, Статен-Айленд

Всего оценок: 0

Отметить как было

Категории и типы мест

Расположение

Адрес

Пластификаторы для цементного раствора: Пластификатор для цементного раствора своими руками

Пластификаторы для разных видов штукатурки

Штукатурки – это составы на основе вяжущего вещества, которые наносят на стены и потолки с разными целями.

Существуют антибактериальные, декоративные, «лечебные» и прочие виды штукатурок, но основная масса штукатурок служит для выравнивания стен.

Важно!

Штукатурками называют покрытия толщиной от 5 до 80 мм. Покрытия тоньше 5 мм называют шпаклевками.

Нанесение штукатурок не только выравнивает поверхности и подготавливает их к дальнейшему окрашиванию, оклейке обоями или укладке плитки, но и утепляет помещения и улучшает звукоизоляцию.

Три основных вида вяжущих компонентов для штукатурки

Основой для изготовления штукатурного раствора могут служить:

1. цемент;
2. известь;
3. гипс.

Вяжущие используются по отдельности либо комбинируются с целью получения раствора с теми или иными требуемыми свойствами.

Помимо вяжущих компонентов в состав штукатурки входит песок и специальные технологические компоненты, такие, как пластификаторы, противоморозные добавки, полипропиленовая фибра.

Для чего необходимо вяжущее?

Вяжущие компоненты вступают в реакцию с водой и, в результате химических процессов, образуется новое вещество. Цемент и вода или известь и вода по отдельности и после реакции – это совсем разные вещества, поэтому нельзя думать, что раствор просто высыхает; он кристаллизуется, набирает прочность, и от того, насколько правильно были выдержаны пропорции вяжущего компонента и воды, зависит итоговая прочность покрытия.

Песок

В деле оштукатуривания мелочей нет.

Штукатурка прежде всего выравнивает поверхности, поэтому использование крупного или разнофракционного наполнителя недопустимо. В штукатурные растворы используют мытый карьерный или кварцевый песок мелкой фракции и обязательно просеивают его через сито с ячейкой 1,5 мм, поскольку даже небольшое количество мелких камешков может испортить идеально гладкую и ровную оштукатуренную поверхность.

Зачем нужен пластификатор для штукатурного раствора

Для приготовления цементного раствора воду и цемент смешивают в определенных пропорциях, которые называются водоцементным соотношением. Идеальное водоцементное соотношение – 0,45–0,55. Но смесь получается очень густая, тяжелая, негибкая. Ее тяжело укладывать, и она довольно быстро схватывается, затрудняя дальнейшую работу.

Добавить больше воды кажется логичным выходом. Смесь сразу станет более податливой, но цена этого удобства – сниженная прочность застывшего покрытия.

Красиво выйти из такой ситуации помогает пластификатор.

Какие свойства пластификатор придает штукатурке?

Добавление пластификатора делает штукатурку более пластичной, гибкой, подвижной и вязкой, а еще позволяет ей дольше не схватываться, а значит, можно работать в спокойном темпе или развести больше раствора сразу. Штукатурка с пластификатром «живет» в три раза дольше, чем раствор без этой полезной добавки, то есть, можно замесить раствор, и его хватит на целый день работы.

Важно!

Цементные растворы в процессе застывания дают усадку, и в результате могут появиться трещины и отслойки штукатурки от поверхности. Для предотвращения этого дефекта используют специальную арматурную сетку, расположенную между двумя слоями штукатурки. Естественно, процесс нанесения покрытия применение сетки усложняет и значительно замедляет.

Заменой сетке служит полипропиленовое фиброволокно, котрое добавляется прямо в раствор. Его преимущества:

1. малый вес;
2. легкость распределения в растворе;
3. безвредность для кожи рук.

Штукатурный раствор с полипропиленовым фиброволокном прочный, меньше усаживается и не покрывается трещинами.

Выбор пластификатора в зависимости от вида штукатурки

Существуют три основных вида штукатурных смесей по типу вяжущего:

1. цементные;
2. известковые;
3. гипсовые.

У каждого вида штукатурки есть свои плюсы и минусы, поэтому иногда смешивают несколько вяжущих, чтобы сделать комбинированные штукатурки, например, цементно-известковую, известково-гипсовую. Пластификаторы для разных видов штукатурки могут различаться.

Цементная штукатурка (песчано-цементный состав)

В состав цементной штукатурки входят:

1. цемент марок М150–М500 в зависимости от назначения покрытия;
2. песок;
3. вода.

На одну весовую часть цемента берут от 3 до 5 частей песка. Воду добавляют до необходимой консистенции.

Видео: Приготовление штукатурного раствора

Преимущества цементной штукатурки:

1. высокая прочность;
2. влагостойкость;
3. устойчивость к заражению грибком и плесенью.

Поэтому цементная штукатурка не имеет ограничений по температурно-влажностному режиму и успешно применяется на фасадах зданий, для отделки стен в помещениях с высокой влажностью, используется как покрытие под последующую укладку плитки.

Но цементный раствор очень тяжелый, непластичный и схватывается в течение 3–4 часов, после чего с ним уже невозможно работать и приходится замешивать новую порцию. Также он склонен расслаиваться во время хранения.

Чтобы придать раствору пластичность, подвижность и увеличить срок его жизни, добавляют следующие пластифицирующие добавки:

1. известь;
2. моющее средство;
3. ПВА;
4. готовые пластификаторы.

Добавление извести

Известь является самым дешевым пластификатором для цементной штукатурки. Применяется негашеная известь, которую предварительно необходимо погасить. Затем она разбавляется до консистенции молока; полученный раствор можно использовать для замешивания цементного штукатурного раствора.

Цементно-известковый раствор пластичнее, он легче поддается обработке, дольше остается пригодным к работе.

Добавление моющих средств

В домашних условиях распространенной практикой является использование моющих средств в качестве пластифицирующих добавок в цементные растворы, в том числе, в штукатурку.

Применение жидкого мыла в качестве пластификатора, действительно, делает штукатурную смесь пластичнее, подвижнее, увеличивает срок ее жизни и предотвращает расслаивание. Но может ли жидкое мыло быть полноценным пластификатором?

Рабочими компонентами любых моющих средств, от жидкости для мытья посуды, до дорогих шампуней, являются поверхностно-активные вещества (ПАВ). Они бывают катионными, анионными, амфотерными и неионогенными. Разные группы ПАВ значительно различаются по свойствам, а их концентрация в разных типах моющих средств может существенно различаться. Поэтому, добавляя на 10 л штукатурного раствора условные 50 мл жидкого мыла, мы не знаем, сколько в действительности и какого вида ПАВ мы добавили, и как эта добавка повлияет на свойства раствора, соответственно, предсказать поведение штукатурки невозможно.

Добавление ПВА

Поливинилацетатная эмульсия применяется в цементных растворах для повышения пластичности и увеличения адгезии. Используют клей ПВА-МБ или дисперсию ПВА из расчета 50-100 мл на 1л воды замеса.

Более того, на поливинилацетатной эмульсии замешиваются цементно-песчаные растворы без добавления воды; в этом случае получается особо мощный раствор для укладки керамической плитки.

Недостатком использования ПВА является большой расход этой добавки.

Добавление эфиров крахмала

Эфиры крахмала добавляются в штукатурные смеси для предотвращения сползания слоя штукатурки и лучшей адгезии.

Применение пластификаторов

Использование моющих средств, в то время как существуют готовые пластификаторы и суперпластификаторы для цементных растворов, выглядит неоправданно.

Промышленные пластификаторы, например CemStone разработаны специально для того, чтобы придать бетонным смесям и другим строительным растворам подвижность, пластичность, предотвратить расслоение и продлить время работы с раствором.

Поскольку смесь с пластификатором при одной и той же массе имеет больший объем, чем раствор без пластификатора, она расходуется экономнее и, благодаря своей легкости, лучше укладывается, меньше сползает под собственным весом, что существенно уменьшает трудозатраты.

Пластификаторы предотвращают усадочные деформации и растрескивание покрытия и способствуют быстрому набору прочности.

Добавление пластификаторов не удорожает раствор, потому что пластификаторы применяются в небольших количествах и при этом позволяют сэкономить цемент без потери прочности.

Известковая штукатурка

Штукатурные составы на основе извести включают гидратную известь, песок и воду. Пропорции извести к песку от 1:2 до 1:5.

Негашеная известь поставляется в виде порошка или теста в двойных мешках; перед работой ее необходимо погасить.

Преимущества известковых штукатурных растворов:

• пластичность;
• высокая адгезия;
• легкость в обработке;
• дешевизна;
• длительное время остается пластичной;
• «дышит», создает благоприятный микроклимат в помещениях.

К недостаткам известковой штукатурки относятся:

• долгое время набора прочности;
• неустойчивость к влаге;
• большая усадка;
• невысокая прочность на разрыв, а значит, возможность растрескивания.

Известковая штукатурка не требует добавления пластификаторов, поскольку она пластична и подвижна.

Для увеличения прочности в известковую штукатурку добавляют цемент, а для ускорения схватывания и уменьшения усадки – гипс.

В качестве упрочняющей добавки применяют клей ПВА из расчета 50-100 мл на 1л воды замеса.

Известково-гипсовый состав

Гипсовые штукатурки отличаются быстротой твердения. Другие достоинства:

• экономичность;
• отсутствие усадки;
• пластичность и удобство при укладке.

Минусы гипсовой штукатурки:

• неустойчивость к влаге;
• малая прочность.

Поэтому гипсовые составы применяются только для отделки сухих помещений и не рекомендуются для укладки плитки.

Известково-гипсовый раствор пластичный, с хорошей адгезией и низкой усадкой. Благодаря добавлению гипса он быстрее схватывается и набирает прочность.

Добавление ПВА

Поливинилацетатную эмульсию добавляют в известково-гипсовые составы с целью увеличить прочность штукатурки.

Пластификаторы

Применение пластификатор CemStone влияет на химическую реакцию гипса с водой, увеличивая прочность гипсового камня. Благодаря воздействию пластификатора, гипс полностью вовлекается в реакцию гидратации, а повышенная пластичность смеси способствует ее самоуплотнению.

Для дальнейших отделочных работ имеет значение, что оштукатуренная гипсовыми составами с добавлением пластификатора поверхность получается более укрывистой, что снижает расход краски при последующем окрашивании.

Пропорции добавления пластификаторов в растворы

Чтобы правильно приготовить раствор для оштукатуривания, важно соблюдать пропорции составляющих. О том, в каких соотношениях смешивать основные компоненты, расскажет таблица.

Эта таблица уточняет, как рассчитать количество материалов для оштукатуривания 1 кв. м поверхности в зависимости от толщины слоя штукатурки.

ПВА добавляют в растворы из расчета 50–100 мл на из расчета 50-100 мл на 1л воды замеса; работающая концентрация поливинилацетатной эмульсии в растворе может достигать 20% от массы сухого цемента.

Современные пластификаторы экономичны и удобны в работе.

Расход пластификатора – 0,5–1% от массы вяжущего (цемента, гипса или извести). При расчете дозировки добавки следует учитывать, что гипс активнее цемента и количество добавки может отличаться от дозировки добавки с цементом, поэтому рекомендуется проводить пробное применение в штукатурных растворах.

Что такое адгезия? На каких поверхностях можно использовать штукатурку с пластификатором

Адгезией называют способность материала сцепляться с поверхностью и с другими материалами.

При штукатурных работах адгезия имеет решающее значение, поскольку штукатурка должна держаться на стене и держать другие слои отделки.

Некоторые поверхности обладают низкой адгезией; чтобы повысить это показатель, рекомендуется предварительная грунтовка.

Добавление пластификаторов позволяет увеличить адгезию и таким образом упрочнить слои отделочного покрытия.

Советы и рекомендации:

1. используйте свежий цемент;
2. просеивайте песок;
3. тщательно очищайте и обеспыливайте поверхности перед оштукатуриванием;
4. перед нанесением первого слоя штукатурки хорошо увлажните поверхность водой до насыщения;
5. применяйте грунтовки;
6. используйте пластификаторы, чтобы сэкономить материалы и одновременно повысить прочность и удобоукладываемость смесей и качество готовых покрытий.

Качество штукатурных работ во многом зависит от используемых материалов. Добавление моющих средств в качестве пластификатора – не самая удачная идея, поскольку точно дозировать ПАВ и получить предсказуемый результат практически невозможно. Пластификаторы Cemmix разработаны специально, чтобы увеличить пластичность смесей и прочность готовых покрытий. Их легко дозировать и добавлять в раствор, чтобы получить предсказуемый результат.

назначение, характеристика, виды, свойства материала

Дата: 21 сентября 2017

Просмотров: 4948

Коментариев: 0

При выполнении мероприятий по возведению зданий, а также при устройстве стяжки для обогреваемого пола применяется бетон, главными эксплуатационными свойствами которого являются прочность и степень подвижности. С целью сохранения целостности бетонного массива после твердения, а также повышения устойчивости при тепловых процессах, в цементный состав на этапе приготовления добавляется пластификатор, повышающий его эластичность. Введение пластифицирующих добавок препятствует образованию трещин и повышает теплофизические характеристики бетона.

Что такое пластификатор

Многие слышали строительный термин «пластификатор». Что это такое, к сожалению, знают не все. Итак, пластифицирующие добавки представляют собой составы специального назначения, которые добавляются в смесь с целью улучшения ее эксплуатационных свойств. Результат их введения – модификация бетона. При этом повышается текучесть, увеличивается порог морозостойкости и обеспечивается нормальное протекание процессов гидратации.

Пластификаторы для бетона – это материалы на основе полимерных веществ для сухих и жидких бетонных смесей

Специальные добавки предлагаются строительными магазинами в различных видах:

• жидком;
• порошкообразном.

Каждый вид добавок необходимо правильно смешивать с водой. Пропорции регламентируются производителем и указываются на упаковке. Модифицированная смесь с пластифицирующими компонентами содержит меньшее количество влаги. Это значительно улучшает ее качество, облегчает процесс кладки и ускоряет производство работ по заливке стяжки.

Для чего нужен пластификатор

Введение пластифицирующих ингредиентов в бетонный состав позволяет поддерживать оптимальную концентрацию воды, что положительно сказывается на эксплуатационных свойствах. С повышением текучести возрастает пластичность смеси и, соответственно, повышается плотность, а также прочностные характеристики. Эти свойства особенно актуальны при производстве стяжки для обогреваемого пола, теплопроводность которой возрастает при увеличении удельного веса.

Пластификатор – это специальный ингредиент, добавленный в бетонную смесь. При решении ряда строительных задач он необходим, так как помогает выполнить ряд задач.

Пластификатор призван изменить или скорректировать свойства чистого бетона, улучшить его эксплуатационные характеристики не только на стадии заливки, но и готового материала

Его введение обеспечивает:

• повышение текучести смеси;
• снижение концентрации воды в цементной смеси;
• увеличение прочности бетонного монолита;
• улучшение связи бетона с арматурным каркасом;
• предотвращение насыщения влагой бетонного массива;
• стойкость к температурным колебаниям;
• снижение усадки после окончательного твердения состава.

В результате введения модификаторов достигается также:

• однородность бетонной смеси, которая не расслаивается при строительных работах;
• целостность затвердевшего монолита, который не покрывается сетью трещин;
• возможность увеличить время хранения готового состава до начала использования;
• облегченное заполнение форм и снижение трудоемкости кладки.

Основные достоинства применения пластифицирующих добавок:

• уменьшение толщины заливаемой смеси за счет ее повышенной плотности;
• обеспечение надежной защиты элементов обогрева благодаря увеличенному удельному весу и прочности монолита;
• снижение внутренних усилий, которые могут возникать в массиве при температурном расширении;
• отсутствие необходимости применения самовыравнивающихся смесей, благодаря высокой эластичности модифицированной смеси.

Не сомневайтесь, принимая решение использовать пластификатор, что это важная добавка, поможет улучшить эксплуатационные свойства рабочего состава.

Специальные добавки повышают свойство адгезии бетонных смесей с металлической арматурой и между компонентами бетона

Как влияет пластификатор на эксплуатационную прочность бетонного раствора

Бетонные смеси, могут использоваться для заливки стяжки, выполнения кладки или формирования фундаментов зданий. Независимо от их назначения, введение модифицирующих компонентов улучшает свойства бетонного состава, в том числе и его прочностные характеристики.

К застывшему бетону, применяемому для решения определенных строительных задач, предъявляются конкретные требования. В частности, важно обеспечить целостность и прочность стяжки, предназначенной для обогреваемого пола. В бетонной стяжке не допускаются трещины, нарушающие целостность массива. Они создают воздушную прослойку, снижающую эффективность обогрева и способную вызвать выход из строя нагревательного элемента.

Повышение прочностных свойств смеси при введении пластифицирующих компонентов достигается следующим образом:

• специальные добавки повышают плотность смеси, в которой затруднено образование воздушных пор;
• пластификаторы снижают содержание воды, что повышает способность бетона сохранять целостность при механическом воздействии;
• благодаря повышению эластичности упрощается процесс заливки, смесь равномерно заполняет объем и снижается вероятность образования воздушных пустот.

Соотношение цемента и воды, содержащихся в бетоне, определяет его качество и прочность. Нормальное протекание процесса гидратации требует введения всего 250 г воды на один килограмм цемента. В реальных условиях вводится увеличенный объем жидкости, который превышает почти в два раза нормативный показатель. Ведь с жидкой фракцией строителям более удобно работать.

Суперпластификаторы – повышают подвижность и пластичность раствора и при этом делают его водонепроницаемым, снижают паропроницаемость

Значительная концентрация воды только повышает подвижность смеси и не влияет на процесс твердения. Кроме того, увеличенное содержание влаги снижает качество состава и уменьшает его удельный вес. Введение пластифицирующих добавок позволяет повысить прочностные свойства бетона, за счет снижения объема вводимой воды.

В каких количествах добавляется пластификатор в цементный состав для стяжки

Предприятия-изготовители пластифицирующих компонентов указывают на упаковке необходимую дозировку, обеспечивающую достижение требуемых механических свойств бетонной смеси.

Количество вводимого пластификатора определяется расчетным путем с учетом общего объема раствора и вида добавок:

• концентрация пластифицирующих добавок в жидкой консистенции составляет 1–1,5% в зависимости от марки материала. Жидкий пластификатор предварительно смешивается с водой и добавляется в процессе приготовления состава из расчета 0,5–0,75 л на мешок цемента;
• добавление сухих ингредиентов производится аналогичным образом за исключением подготовительной операции по смешиванию. Порошкообразный компонент перемешивается с водой в пропорции 1:2 с последующим смешиванием с цементом.

Применение строительного миксера значительно облегчает процесс перемешивания. Готовый бетон отстаивается на протяжении получаса, после чего он может использоваться.

При подготовке раствора бетона с добавлением пластификаторов особенно важно придерживаться рекомендаций производителя пластификатора

Пластификат – целесообразность применения при бетонировании и устройстве стяжки

Застройщики интересуются, необходимо ли применять пластификатор при формировании напольной стяжки и осуществлении мероприятий по бетонированию. Профессиональные строители заверяют, что введение пластифицирующих компонентов не является обязательным, однако его целесообразно осуществлять.

Применение модификаторов повысит эластичность раствора, который легче будет укладываться и равномерно заполнять объем. Кроме того, благодаря увеличенному удельному весу, возрастет прочность бетона и уменьшится вероятность образования трещин.

Пластифицирующие добавки и стяжка по обогреваемому полу

При выполнении мероприятий по формированию стяжки для теплого пола желательно применять модифицирующие добавки, которые позволяют обеспечить:

• повышение механических свойств;
• улучшение теплофизических характеристик;
• снижение потребности в воде;
• уменьшение толщины покрытия.

По назначению можно встретить составы для использования в бетоне под:системы теплого пола

В зависимости от особенностей выполнения строительных работ по выполнению стяжки применяются различные типы модифицирующих добавок:

• ускоряющие твердение. Данные модификаторы актуальные при необходимости выполнения работ за ограниченное время, а также при пониженной температуре. На холоде медленно происходит процесс твердения и это можно компенсировать с помощью введенного ускорителя;
• замедляющие гидратацию. Применяются при необходимости длительной транспортировки бетонного раствора или невозможности выполнения строительных мероприятий по ряду причин. Введение модификаторов позволяет продлить время твердения;
• морозостойкие. Обеспечивают возможность выполнения работ по бетонированию при отрицательной температуре с сохранением эксплуатационных характеристик бетонного раствора. Принцип действия основан на снижении температуры, при которой происходит замерзание воды.

Главной характеристикой, обеспечивающей эффективность стяжки обогреваемого пола, является ее степень теплопроводности. С возрастанием удельного веса раствора и его эксплуатационных характеристик повышается теплопроводность, что достигается введением пластифицирующих добавок.

Доступные варианты замены пластификатора

При самостоятельной подготовке пластифицирующих компонентов для бетона необходимо обратить внимание на следующие моменты:

• экологическую чистоту модификатора, который не должен отрицательно воздействовать на здоровье людей;
• стойкость к взаимодействию с компонентами, содержащимися в цементном растворе;
• сохранение свойств присадки, которая не должна улетучиваться при гидратации цемента;
• температуру использования, соответствующую фактическим условиям на рабочей площадке.

Наиболее простым способом улучшения свойств кладочного состава является добавление жидкого мыла или стирального порошка

Подготовить пластифицирующие добавки для цементного раствора можно самостоятельно, применяя различные вещества, используемые в быту:

• гашеную известь;
• порошок для стирки;
• моющее средство для посуды;
• шампунь или жидкое мыло;
• клей ПВА;
• яичный белок.

В зависимости от особенностей применяемых материалов, изменяется рецептура. Учитывая бытовое происхождение применяемых в качестве пластификаторов веществ, проблематично точно определить их дозировку.

Самостоятельно добавляя пластификатор в раствор, соблюдайте следующие рекомендации:

• известь следует перемешать с бетоном в равных соотношениях для выполнения работ внутри помещения. При выполнении наружных мероприятий гашеная известь должна составлять пятую часть от массы портландцемента. Введение извести улучшает пластичность раствора, а также его бактерицидные свойства;
• порошок для стирки, применяемый в качестве модификатора, следует разбавить водой. Он водится в количестве 100–150 г на 50 кг цемента. Введение стирального порошка позволяет продолжительно транспортировать подготовленный раствор, благодаря замедлению гидратации цемента;
• обычный шампунь или мыло в жидком состоянии вводятся на стадии затворения в объеме 200 г на один мешок цемента. Присадки продлевают на 4–5 часов твердение раствора, что удобно при выполнении увеличенных объемов бетонных работ;

Внутренности бачка сливного: конструкция, инструкция по ремонту поплавка и замены арматуры

конструкция, инструкция по ремонту поплавка и замены арматуры

При эксплуатации любого прибора возникает необходимость его ремонта. Унитаз также не составляет исключения, ему периодически требуется замена внутренностей сливного бачка унитаза. Причиной поломки может стать множество факторов: износ деталей и узлов, повреждение конструкции и другое. Зачастую устранить неисправность надо срочно, так как это может грозить затоплением жилища. Поэтому рассмотрим все виды ремонта относительно неисправностей внутренностей бачка.

Компоненты сливного бачка и их взаимодействие

Компоненты сливного бачка

Открывая крышку бачка, внутри обнаруживаются компоненты и узлы, обеспечивающие работу системы набора и слива воды. Собственно говоря, внутренности бачка и состоят из двух этих узлов. Рассмотрим подробнее, как осуществляется их работа и взаимодействие друг с другом для того, чтобы научиться устранять самостоятельно все поломки.

1. Система набора воды состоит из пяти элементов: гибкого шланга, штуцера набора воды, перекрывающего клапана запорного механизма, скрутки и самого поплавка. Работа происходит следующим образом: гибкий шланг с одной стороны присоединен к водопроводной трубе, с другой стороны есть соединение со штуцером, расположенным внутри сливного бачка. По штуцеру вода поступает в емкость. “Отвечает” за набор воды клапан штуцера, работа которого основана на принципе запорного механизма. В положении открытого клапана – вода льется, когда клапан закрывается – она останавливается. Регулировку уровня набора воды производит узел “скрутка – поплавок”. При низком положении поплавка, клапан открывается, когда поплавок поднимается по мере набора воды – он закрывается.
2. Второй узел, составляющий внутренности бачка – система слива воды. Она состоит из кнопки или цепочки, которая приводит в движение механизм открытия нижнего клапана слива, самого клапана и рычага – система, по которой происходит сообщение кнопки и клапана. Здесь все проще и никакого запорного механизма не требуется, так как после того, как вода из бачка выльется, клапан закроется автоматически под действием силы тяжести.
3. Таким образом, между собой системы взаимодействуют в момент опустошения бачка, когда клапан слива закрывается, а поплавок достигает минимального уровня расположения, открывая запорный клапан штуцера.

Ремонтируем поплавок и устраняем все виды протечек

Переходим непосредственно к руководству “как осуществить ремонт внутренностей сливного бачка унитаза”. Последствий неисправностей может быть несколько в зависимости оттого, что именно сломано.

• Вода не прекращает набираться в унитаз. Здесь поломка кроется в поплавке, скрутке или клапане запорной арматуры.  После длительной эксплуатации поверхность поплавка может покрыться трещинами или он просто может треснуть в одном месте, тогда при наборе воды, всплывать он будет с опозданием, и вода будет постоянно набираться. В этом случае поплавок можно просто заменить. Еще одна причина – погнулась скрутка из металла или треснула пластиковая трещотка, по которой импульс от поплавка передавался клапану, тогда металл всегда можно выпрямить, а вот пластик также придется менять. Если не закрывается клапан, то можно поставить дополнительную поплавковую заслонку, так как, скорее всего клапан не справляется с напором воды.
• Набор воды сопровождается сильным шумом. Для устранения этого дефекта существует два способа:

1. изменить диаметр отверстия, через которое заливается вода;
2. вставить в отверстие небольшую трубочку длиной около 35 см, тогда вода будет проходить по ней и шум от наполнения бачка значительно уменьшится.

• Бачок протекает прямо на пол. Значит, у вас сгнили болты крепления. Выяснить это очень просто.

1. Перекрываем полностью воду.
2. Оставшуюся в бачке жидкость лучше чем-то вычерпать, или подставить в место протечки емкость и смыть воду в унитаз.
3. Отсоединяем гибкий шланг.
4. Разбираем крепеж, который соединяет бачок и полочку унитаза.
5. Снимаем бачок и убираем его в сторону.
6. Сгнившие болты удаляем, причем оба, независимо от их состояния.
7. Все соединительные места тщательно прочищаем от ржавчины и известковых отложений.
8. Устанавливаем новые болты.

   Сливной бачок от унитаза

9. Лучше также заменить резиновую манжету для надежности.
10. Устанавливаем все на свои места.
11. Проверяем работоспособность.

Неисправность не всегда может проявиться сразу же, поэтому в течение пары дней понаблюдайте за появлением конденсата и протечками.

• Возникает ситуация, когда вода постоянно течет в бачок. Значит, неисправна система слива воды в части сливного клапана или самого рычага. Здесь, скорее всего, потребуется замена. Своими руками сделать это достаточно просто.

1. удаляем воду из унитаза;
2. снимаем все систему;
3. меняем ее на новую;
4. наполняем бачок водой и проверяем на работоспособность.

Поскольку вся система продается в сборе, будет производиться одновременная замена и клапана и рычага.

• Если вода не поступает в сливной бачок, это значит, что неисправна система набора жидкости. Возможно три варианта поломки.

1. Забился гибкий шланг. Проверить это очень просто: перекрываем воду, отсоединяем гибкий шланг, расположив его над любой емкостью, слегка приоткрываем кран. Если вода не льется, шланг забился и его надо менять. Если вода полилась, значит, проблема не в шланге. Продолжаем поиск.

   Замена элементов смывного бачка

2. По восходящей направляющей может забиться отверстие запорного клапана. Его можно прочистить отверткой.
3. Если дело не в техническом отверстии, то может не работать сам клапан. Он подлежит только замене, отремонтировать его невозможно.

Полностью меняем арматуру

Если у вас нет желания изучать, что именно сломалось во внутренностях вашего сливного бачка, можно просто заменить все компоненты одним разом. В зависимости от типа бачка, арматура внутри его также отличается, поэтому не спешите выбрасывать старую конструкцию, ее можно продемонстрировать в магазине для безошибочного приобретения нового комплекта. Инструкция по демонтажу и установке достаточно проста:

1. Вначале перекрываем воду.
2. Откручиваем верхнюю кнопку и аккуратно снимаем крышку. Ее можно отложить подальше, она вам понадобится в самом конце.
3. Далее откручиваем подводку штуцера, снимаем наборную систему.
4. Отсоединяем рычаг с клапаном слива и вытаскиваем его.
5. После того, как бачок опустеет, начинаем монтаж новой арматуры в обратном порядке – как производилась ее разборка.

Из инструментов вам понадобятся только пассатижи и ключи.

Качественная арматура для сливного бычка

Выбираем правильную арматуру

Для того чтобы как можно реже менять внутренности бачка, нужно уметь их правильно выбрать. Рассмотрим тонкости выбора арматуры для унитаза. При покупке необходимо знать, что все внутренности унитаза делят по двум группам:

1. В зависимости от материала, из которого выполнены механизмы, различают пластмассовую “начинку” и из металлических сплавов, в основном латуни. Металлические составляющие обеспечивают долговечность деталей и устойчивость к поломкам. Пластиковые же части быстрее изнашиваются и чаще требует замены и ремонта. Но по пластику тоже есть градация, совсем уж дешевый пластик сломается быстро, а более качественный будет служить дольше, но самостоятельно “на глаз” сложно определить его качество, поэтому ориентироваться следует по цене – чем дороже, тем лучше.
2. По типу самой конструкции различают раздельные узлы набора и слива воды и сложные системы, которые объединяют два этих узла. При раздельной системе все понятно, связь между ними осуществляется посредством стороннего воздействия – нажатия на кнопку. Такая конфигурация удобна тем, что можно независимо произвести ремонт или замену изношенной части. Общая система регулировки самостоятельно управляет процессами в целом. Такая система устанавливается только на современные модели бачков. Она достаточно сложна в установке и эксплуатации, поэтому ее ремонт следует доверить специалисту. Но такие трудности оправданы безукоризненной работой сливного бачка.

Также внутренности унитаза различаются по способу установки штуцера: нижний или боковой, правый, левый. Поэтому, если вы приобретаете арматуру взамен изношенной, то надо покупать, учитывая конструктивные особенности. Кроме того, часто системы друг от друга отличаются даже диаметром технологических отверстий. Поэтому при выборе арматуры отнеситесь к этому процессу ответственно, чтобы не пришлось приобретать дополнительные приспособления или менять купленные вещи.

видео-инструкция по монтажу своими руками, как поменять, почистить, замена, в каком положении должны находиться внутри, фото и цена

Основной элемент современного унитаза – сливной бачок. Каждый, кто не хочет платить деньги сервисным компаниям за простую работу, должен знать его устройство и способы решения возможных проблем. Торговые сети сегодня предлагают большое количество сливных бачков, поэтому, мы сегодня расскажем, как не затеряться в таком разнообразии.

Вы ознакомитесь с таким видом сантехнического оборудования и разнообразием его внутренностей.

Так выглядят внутренности унитазного бачка кнопочного типа

В чем отличия унитазных сливных бачков между собой

Есть достаточно факторов, по которым одно оборудование не похоже на другое, первый – материал, из которого они изготовлены:

Металл	Срок эксплуатации оборудования продолжительный, однако, они имеют не самый эстетичный вид.
Пластик	Небольшой вес, простой монтаж. Недостаток – их легко можно повредить.
Керамика	Самые популярные. Надежны и не отличаются сложностью установки. Сегодня предлагаются покупателям разнообразные цветовые вариации и формы.

Второе отличие – тип спускового устройства, который может быть боковым и верхним.

1. Первые часто можно встретить в разных учреждениях, в том числе, школах, общественных зданиях, университетах. Спусковой механизм – обычная цепочка, закрепленная на самом баке, размещенном на некоторой высоте от унитаза. Его принцип работы следующий – необходимо потянуть за цепочку, которая тянет рычаг за собой, на другом конце которого приподнимается пробка с прокладкой, после чего вода начинает поступать в сливную трубу.

2. Верхний тип – специальная головка или кнопка, расположенная наверху крышки сливного бачка. Именно такой вариант спускового механизма сейчас наиболее популярен. Работает он так – после нажатия на кнопку поднимается резиновая груша, а вода начинает поступать в сливную трубу.

Внутренности для унитаза разного типа

Отличия есть также и по типу спускового механизма – он может быть ручным или механическим. В последнем случае инструкция позволяет все регулировки осуществлять без вмешательства пользователя. В случае ручного типа клапан бачка будет открываться только по его желанию, что дает возможность регулировать использование количества воды для смыва.

Другие методы разделения

Помимо вышеперечисленного, сливные бачки делят еще и по:

• варианту установки;
• способу смыва.

На фото – регулировка арматуры бачка

Рассмотрим установку:

1. Емкость размещают почти под потолком и соединяют с унитазом с длинной арматурой. Внешний вид установки в данном случае далек от эстетичности, зато при этом возникает максимальное давление воды.
2. Вторая разновидность установки – емкость крепят прямо на унитазе. Данный способ считается самым предпочтительным и не несет больших расходов, чем следующий. Комплект получается достаточно компактным и с привлекательным внешним видом, он также удобен при проведении ремонтных работ.
3. Третья разновидность – сливной бачок встраивают прямо в стену. За счет этого удается высвободить в туалетной комнате место и улучшить ее внешний вид. Недостаток – сложность установочных и ремонтных работ.

Как поменять внутренности сливного бачка унитаза самостоятельно

Разберемся со сливом:

1. Прямой смыв – в этом случае вода начинает поступать в унитаз непосредственно из сливного бачка. Изменение направления ее движения не предусматривается.
2. Обратный смыв – в данном случае предусматривается изменение направления воды при смыве. Достоинство – наиболее функциональный способ. Недостатки – создается больше шума из-за той же функциональности.

Не знаете – как почистить бачок унитаза внутри? Залейте его 4 л теплой воды с порошком и оставьте ее на время, затем слейте через унитаз

Как устроен сливной бачок

Форма, устройство и цвет оборудования могут изменяться в зависимости от материала его изготовления. Остается неизменным одно – устройство должно набирать и производить слив воды. Обеспечить процесс позволяет внутреннее устройство сливной емкости.

Чаще всего в нем есть 2 главных механизма – подачи и слива воды, которые в свою очередь делятся на:

• поплавок и его клапан;
• грушу;
• перелив;
• рычаги.

Изготавливаться они могут из разных материалов, быть различными по форме, иметь разные способы соединения между собой, однако их суть работы и принцип не изменяются.

Замена внутренностей сливного бачка унитаза кнопочного типа

Подача воды

1. Арматура расположена сверху, вода поступает в емкость через боковой канал. С одной стороны рычага расположен поплавок и, когда вода подойдет в бачке к определенному уровню, рычаг с другой стороны надавит на шток и перекроет ее подачу с помощью мембраны. Метод часто применяется отечественными производителями. Недостаток – сильный шум во время набора емкости.

2. Подача воды снизу сливного бачка. Поплавок для унитаза в данном случае передвигается прямо по вертикальному штоку, на мембрану энергия передается при его передвижении с помощью тяги. Последняя и регулирует движения воды в баке. В этом случае шум минимальный или он полностью отсутствует.

Чаще всего сегодня используют второй вариант. В этом случае сливной бачок оборудован кнопочным механизмом, нередко на два режима – 2-4 л и 6-8 л.

В общественных местах можно встретить автоматические системы слива. Они более гигиеничные, так как не требует прикосновения к элементам механизма.

Реагируют они на движение. Недостаток – высокая цена устройств.

Принцип работы

Разберемся детальнее, как работает устройство:

1. После нажатия на кнопку запускается система слива.
2. В этот момент активируется шток, поднимающий грушу.
3. Груша открывает запорный клапан сливного механизма, через который вода начинает поступать в унитаз и канализацию.

Совет: помните, что процесс контролирует регулировочная арматура слива воды из емкости. Ее устройство зависит от используемой конструкции и может иметь собственные отличительные особенности.

Конечно, сливной бак, как и любое другое оборудование, может ломаться во время работы. В нем есть слабые элементы, которые могут износиться.

Основные проблемы:

• недержание воды в емкости;
• медленное наполнение бачка;
• чрезмерное количество.

Ремонт

Недержание воды

Одна из основных причин – перелив воды. Устранить проблему вы сможете своими руками, отрегулировав уровень перелива. Для этого установите поплавок так, чтобы подача прекращалась ниже перелива.

Еще одна причина – пропускает воду перекрывающий клапан.

Решить проблему можно двумя способами:

1. Замените старую резиновую мембрану новой. В этом случае не нужно отсоединять сливной бак от унитаза. Снимите верхнюю часть сливного механизма и проведите необходимые действия. Стоимость мембраны небольшая.
2. Очистите клапан от мусора, который обычно скапливается под ним.

На рисунке видно, в каком положение должны находится внутренности унитаза

Вода поступает медленно

Частая проблема – засорилась перекрывающая мембрана. Для решения вопроса нужно очистить от мусора отверстие для подачи воды в бак. Приготовьте для работы кусачки или пассатижи.

Совет: аккуратно разбирайте механизм мембраны, лучше фотографируйте или зарисовывайте этапы, чтобы при сборке все установить на свое место.

Поступает большое количество воды

Решение проблемы – отрегулируйте уровень подачи воды, при этом обращайте внимание на поплавок. При боковой подаче производите регулировку с помощью откручивания гайки рычага, чтобы снизить уровень воды с поплавком до необходимого.

Если подача нижняя, уровень поплавка выставьте с помощью пластиковой тяги. Манипуляции проделывайте до тех пор, пока он не опустится на нужный уровень.

Настраиваем уровень воды в бачке

Остальные проблемы придется решать заменой старых деталей новыми.

Вывод

Практически все сегодня выпускаемые сливные бачки имеют поплавковый кран, регулирующий подачу воды, кнопку для смыва, сливную арматуру и заглушку. Конструктивно этот список может изменяться, но основные составляющие и принцип работы останется одним и тем же (см.также статью “Что делать – если бежит вода в унитазе: как отремонтировать бачок, и не сливать деньги в канализацию”).

Чаще всего ремонт производится самостоятельно обычной регулировкой, в сложных случаях лучше заменить старые детали новыми. Видео в этой статье даст возможность найти дополнительную информацию по вышеуказанной теме.

Смывной бачок унитаза: устройства, установка, регулировка, ремонт

Несмотря на то, что одни смывные бачки с унитазом стоят не дорого, а другие – большие деньги, по истечении времени у них проявляются одни и те же проблемы. Как правило, эти проблемы связаны с отказом в работе основных функций, таких, как слив воды и ее автоматический набор. Очень важно знать основы функционирования сливного и впускного клапанов, чтобы своевременно отремонтировать устройство и правильно отрегулировать его.

Особенности внутреннего устройства

В основу смывного бачка для унитаза включены 2 системы – система автоматического набора воды и механизм слива воды. Если знать принцип работы той и другой системы, то несложно устранить возникшие неполадки. Чтобы было легче понять механизм работы смывного бачка, следует для начала ознакомиться со схемой старых бачков для унитаза, поскольку их системы более понятные и более простые, по сравнению с современными механизмами.

Утройство старого бочка

Бачки старых конструкций состоят из элементов подачи воды в бачок, а также устройства слива. В механизм подачи воды включен впускной клапан с поплавком, а в систему слива-рычаг и груши, а также спускной клапан. Существует еще и специальная трубка, функции которой заключаются в том, чтобы удалить излишки воды в бачке, не используя сливное отверстие.

Нормальная работа всей конструкции зависит от надежной работы элементов подачи воды. На изображении ниже можно более детально рассмотреть схему автоматической подачи воды. С поплавком соединяется впускной клапан с помощью фигурного рычага. Один конец этого рычага соединен с поршнем, который либо перекрывает воду, либо открывает воду.

Устройство поплавкового механизма

Когда вода в бачке отсутствует, то поплавок находится в крайнем нижнем положении, поэтому поршень находится в отжатом положении и через патрубок вода поступает в бачок. Как только поплавок поднимется и примет крайнее верхнее положение, то поршень сразу же перекроет подачу воды в бачок.

Эта конструкция достаточно простая, примитивная, но эффективная. Если частично выгнуть фигурный рычаг, то можно отрегулировать уровень набора воды в бачке. Недостаток механизма заключается в том, что система достаточно шумная.

Сливается вода из бачка с помощью другого механизма, который состоит из груши, перекрывающей сливное отверстие. С грушей соединяется цепочка, которая в свою очередь связана с рычагом. Надавив на этот рычаг, груша поднимается вверх и вода тут же вытекает из бачка. Когда вся вода вытечет, груша опустится вниз и снова перекроет сливное отверстие. В этот же момент поплавок опускается в крайнее положение, открывая клапан подачи воды в бачок. И так каждый раз, после слива воды из бачка.

Устройство современных моделей

Бачки, у которых нижняя подводка воды к бачку, издают меньше шума. Поэтому можно смело говорить о том, что это более современная версия устройства. Впускной клапан спрятан внутри бачка, представляющей конструкцию в виде трубки. На фото внизу это серая трубка, которая соединена с поплавком.

У стройство современного бачка

Работает механизм так же, как и в старых системах, поэтому, когда поплавок опущен, то клапан открыт и вода поступает в бачок. Когда вода в бачке достигла определенного уровня, то поплавок поднимается и блокирует клапан, после чего вода уже не может поступать в бачок. Система слива воды так же работает по той же схеме, поскольку клапан открывается при нажатии на рычаг. Система перелива воды функционирует аналогичным образом, но трубка выведена в то же отверстие для слива воды.

Сливные бачки с кнопкой

Несмотря на то, что в качестве рычага в этих конструкциях бачков используется кнопка, механизм впуска воды не претерпел серьезных изменений, а вот система слива несколько другая.

С кнопкой

На фото представлена подобная система, которая в основном применяется в отечественных конструкциях. Считается, что это достаточно надежная и не дорогая система. У импортных сливных бачков используется несколько иной механизм. Как правило, у них практикуется нижняя подача воды и другая схема устройства слива/перелива, о чем можно увидеть на фото ниже.

Импортная арматура

Существует несколько вариантов подобных систем:

• С одной кнопкой.
• Вода сливается после нажатия, при этом слив прекращается после повторного нажатия.
• С двумя кнопками, отвечающими за разное количество выпускающей воды в сливное отверстие.

И хотя механизм работает совсем по-другому, его принцип работы остается такой же. В этой конструкции нажатием на кнопку блокируется слив, при этом стакан поднимается вверх, а стойка остается в самой конструкции механизма. Именно в этом и заключаются отличия в самой конструкции механизма. Регулируется слив с помощью специальной поворотной гайки или особого рычажка.

Сливной механизм для керамического бачка производство Alca Plast,модель A2000

Watch this video on YouTube

Установка и замена внутренностей бачка

Как правило, проблемы с работой сливного бачка решаются двумя путями: систему можно отрегулировать или заменить ее полностью. В том и другом случае нужно знать, как это делается, поскольку подобные навыки рано или поздно, но обязательно пригодятся.

Чтобы заменить устройство полностью, его сначала придется извлечь из бачка, после чего на его место монтируется исправный элемент.

Замена и регулировка арматуры бачка унитаза (слив) своими руками

Watch this video on YouTube

Снятие крышки бачка

Чтобы добраться до испорченного элемента, необходимо снять крышку бачка, что не всегда так просто, если не знаешь, как она крепится к бачку. Особенно не понятно, когда бачок с кнопкой. Чтобы снять крышку, придется надавить на кнопку и удерживать ее до тех пор, пока будет откручиваться кольцо вокруг кнопки.

Снятие крышки бачка с кнопкой

Если пальцами открутить не удается, то надавив на кнопку, следует внимательно обследовать внутренний ободок кольца, поскольку там должно быть 2 отверстия, расположенные друг против друга. Чтобы это кольцо немного провернуть, можно воспользоваться инструментом, например, отверткой, которую необходимо вставить в одно из отверстий. Прокрутив немного отверткой, кольцо легко откручивается пальцами. Отвинтив, таким образом, кнопочное устройство, его вынимают и, после этого крышка легко снимается с бачка.

Снятие бачка

Полная замена старой арматуры спускного бачка предпочитает снятие его с чаши унитаза. В первую очередь следует перекрыть подачу воды, закрыв входной вентиль, после чего с помощью ключа откручивается шланг подачи воды.

Если вода подключается с низу

После этого приступают к снятию бачка с чаши унитаза, но перед этим нужно слить воду с бачка полностью. Если посмотреть снизу, то можно увидеть болты, затянутые гайками. Эти гайки придется открутить. Если они не откручиваются вручную, а в некоторых конструкциях применяются специальные гайки с «барашками», то применяются ключи. Перед тем, как снимать бачок, под него можно застелить тряпку, так как в бачке немного воды, но останется, и она обязательно прольется.

Снятие бачка с унитаза

После того, как гайки откручены, можно снимать бачок. Это именно тот момент, когда можно заменить прокладку, которая ставится между чашей унитаза и бачком. Если этого не сделать, рано или поздно придется снова снимать бачок. При этом нужно внимательно осмотреть прокладку. Возможно, что она качественнее новой – такое тоже бывает.

Откручиваем гайку держащую механизм

В нижней части бачка, где расположено сливное отверстие, имеется большая пластиковая гайка, с помощью которой крепится механизм слива воды к бачку: ее так же придется открутить, при этом не следует забывать, что гайка пластиковая и большие нагрузки способны ее повредить.

После откручивания гайки механизм слива легко вынимается из бачка.

Снятый механизм слива

Практически по такой же схеме можно вытащить из бачка механизм подачи воды, независимо от того, снизу он расположен или сбоку.

Гайка крепления механизма подачи водыСнятый механизм подачи воды

Освободив бачок от арматуры можно приступать к его очистке, поскольку за годы работы на дне бачка собирается грязь, песок, а также частички металла в виде ржавчины. Устанавливать новую арматуру можно только в чистый бачок, иначе частички грязи могут привести к тому, что после сборки бачка появится течь, что нежелательно, поскольку все придется начинать сначала.

Замена арматуры сливного бачка

Процесс монтажа новых элементов внутренностей бачка осуществляется в обратном порядке. В первую очередь крепится механизм слива воды с помощью пластиковой гайки, которая идет в комплекте с механизмом. При этом, нежелательно не забыть поставить прокладку.

Герметизирующая прокладка

Пластиковую гайку лучше затянуть сначала руками, после чего можно дотянуть ключом, но делать это нужно весьма осторожно: излишняя нагрузка на гайку приведет к ее поломке.

Осторожнее с пластиковой гайкой

Процесс герметизации

После того, как все функциональные внутренности бачка оказались на месте, настало время установки бачка на чашу унитаза, но перед этим нужно установить герметизирующую прокладку. Место установки лучше очистить от пыли и грязи, поскольку в этом месте  часто скапливаются различные частички, которые могут помешать нормальной работе места соединения бачка с унитазом.

Резиновая прокладка между бачком и унитазом

Перед установкой, внутрь бачка, в отверстие устанавливаются крепежные болты с прокладками. Бачок устанавливается на свое место, после чего наживляются гайки с шайбами.

Обтягиваем крепежные болты

Перед закручиванием гаек бачок выравнивается. После этого затягиваются гайки, причем равномерно с двух сторон, чтобы бачок не перекосило, иначе он будет подтекать.

Установка впускного клапана

Поскольку в бачке нет лишнего места, то впускной клапан с системой устанавливается в последнюю очередь. Обязательно нужно проконтролировать установку прокладки.

Установка впускного клапана

На следующем этапе подключается шланг для воды. Подключая шланг, не следует сильно затягивать гайку, поскольку патрубок с резьбой пластмассовые и излишки нагрузки могут сорвать  резьбу.

Прикручиваем шланг подачи воды

Включив воду, контролируется соединение на протекание. Если появилась капелька, то соединение можно слегка подтянуть ключом. Если избавиться от капельки не удается, то можно заменить прокладку. Не всегда и это помогает, хотя таких случаев не так уж и много. В таком случае можно предположить, что бракованный патрубок и тогда придется предъявлять претензии продающей организации.

           

Возможности по регулировке и ремонту

В процессе эксплуатации унитаза время от времени возникают различные мелкие проблемы. Не следует сразу же бежать в магазин и покупать новую начинку в бачок, поскольку некоторые проблемы можно решить за полчаса не больше. При этом не обязательно приглашать специалиста и платить ему деньги, а достаточно попробовать сделать это своими руками.

Как отрегулировать уровень воды в бачке

В устройствах с нижним подводом воды всегда после установки унитаза лучше отрегулировать уровень воды, поскольку все они отрегулированы на заводе на максимальный уровень, что может оказаться избыточным и неэкономным. Чтобы отрегулировать уровень в сливном бачке, достаточно:

Бывают случаи, когда после установки унитаза из бачка постоянно стекает вода. Это свидетельствует о том, что уровень воды в бачке достаточно высокий и вода стекает по системе перелива. В таком случае необходимо уменьшить уровень воды, опустив поплавок по вышеописанной технологии.

Если поплавковый механизм состоит из изогнутого рычага, то регулировка уровня воды осуществляется изгибом этого рычага, что еще проще. Важно понимать, что чем ниже поплавок в бачке, тем меньше у него наберется воды.

Изгибая рычаг поплавка меняем уровень воды

Протечки бачка унитаза

Возможны протечки воды в унитазе и в том случае, если уровень воды нормальный, но тогда придется искать другие причины. Вода может подтекать, если:

• Заилилась уплотнительная резинка спускного клапана, поэтому ее придется очистить. Для этого придется:
• • Отключить подачу воды и спустить воду из бачка.
  • Демонтировать механизм спуска воды.
  • Снять спускной клапан и внимательно осмотреть прокладку. Если необходимо, то ее очищают или шлифуют мелкой наждачной шкуркой.
  • Установить механизм обратно в сливной бачок, включить воду и испытать устройство. Если это не помогло, то придется заменить прокладку.

Как устранить протечку воды из бачка унитаза, КАК РЕАЛЬНО ЭКОНОМИТЬ ВОДУ СУПЕР!

Watch this video on YouTube

В любом случае, придется разобрать механизм, а затем его собрать и проверить. Если эти маленькие хитрости не помогают, то лучше купить новый сливной механизм и заменить им старый. На самом деле это самый лучший вариант.

В бачок не набирается вода

Существует и такая проблема, что в бачок не набирается вода вообще или набирается, но достаточно медленно. Если давление воды нормальное, то причина очевидная – засорился фильтр, трубка или клапан. Выход из этого положения достаточно простой и сводится к тому, чтобы прочистить фильтр, трубку или впускной клапан. Для этого придется полностью снять механизм подачи воды, а затем собрать все, как было.

Как правильно это сделать, можно увидеть на видео.

В заключение

Если говорить об унитазе, то это совсем не сложный аксессуар санузла и рассматривать его отдельно от сливного бачка просто не имеет смысла. Когда говорят, что плохо работает унитаз, то в первую очередь подразумевают ту начинку, которая «спрятана» в сливном бачке. Какие бы размеры или внешнюю форму не имел унитаз вместе со сливным бачком, принцип действия у них у всех одинаковый. Отличаться они могут тем, с какой стороны подается вода и с какой стороны установлена ручка слива, соединенная с механизмом слива. Не смотря на цены унитазов, а они могут отличаться, причем значительно, начинка внутри сливного бачка практически одинаковая, хотя и может выпускаться различными фирмами с незначительной модификацией отдельных элементов. Качество изделия может зависеть от материалов, из которых изготавливаются отдельные элементы. Особенно актуально это по отношению к прокладкам: чем они качественнее, тем долговечнее изделие, поскольку именно от них зависит, как быстро начнет подтекать унитаз.

Немаловажное значение имеет и тот факт, кто устанавливает (собирает) унитаз: это может быть мастер, а может быть и дилетант, который не то, что не знает, как правильно и качественно сделать, но впервые видит унитаз в своей жизни. Не смотря на простоту конструкции, даже в таком деле имеются тонкости. Если унитаз соберет и смонтирует специалист, то он тут же начнет работать, без всяких проблем, а если этим занимается не специалист, то редко, когда с первого раза удается все собрать так, чтобы нигде не висело ни одной капельки. Даже наличие одной капельки нежелательно, поскольку капля за каплей может создавать в санузле повышенную влажность, что приводит к появлению плесени и грибка.

Поэтому не стоит экономить на своем комфорте, надеясь на свои силы и умения. К тому же мастер сделает все намного быстрее и качественнее. Как показывает жизнь, такая экономия в дальнейшем выливается в круглую сумму.

Устройство сливного бачка унитаза — замена механизма внутренностей

Невозможно представить себе жилье без хорошо оборудованного санузла. И основным в нем является унитаз со сливным бачком.

Туалетный бачок – это неотъемлемая часть данного сантехнического устройства, без которого оно просто теряет смысл своего предназначения. Внутренности сливного бачка унитаза позволяют удалять продукты жизнедеятельности человека подачей дозированной порции воды и снова наполнять емкость.

Оценить в полной мере важность данного сантехнического оборудования в туалете можно только в том случае, когда унитаз сломался и пользование им невозможно.

На нашем сайте есть отличная статья о том закрыть трубы в туалете пластиковыми панелями

Сливной бак- внутреннее строение

В процессе усовершенствования разрабатывались и применялись множество конструкций этих изделий. По месту расположения сливные баки можно классифицировать следующим образом:

1. Верхний – располагается на высоте от приблизительно полутора метров над чашей унитаза, вода подается по трубе после воздействия на висячую ручку. Потянув за нее, открывают сливной клапан, и порция воды поступает в чашу.

2. Скрытый. Емкость размещается в нише, которую устраивают в стене помещения. Пусковая кнопка при таком варианте располагается на вертикальной плоскости перегородки (дверки). Их обычно изготавливаются из пластмассы.

3. Компактный бачок крепится непосредственно на чашу унитаза. Для этого на нем предусмотрена специальная полочка с отверстиями. Крепление производится винтовыми деталями, для фаянсовых изделий они изготавливаются из пластика.

Бачки для унитаза могут изготавливаться из различных материалов:

1. Чугун. Литые изделия из этого материала являются первоначальными способами производства бачков для унитазов. В настоящее время их применение не актуально, но спрос все же остается поэтому они до сих пор производятся. Изделия из чугуна часто оформляются декоративными литыми элементами. Сам по себе материал долговечен и надежен. (См. фото 2.)
2. Керамика. Самый популярный материал для производства сантехники в настоящее время. Изделия получаются достаточно прочными с чистой гладкой поверхностью, которая легко поддается мойке и чистке. Не рекомендуется для этого использовать порошки и пасты с абразивами.

3. Пластиковые. Данные сантехнические приспособления производятся способом штамповки из различных полимеров. Преимуществом является высокая точность изготовления, когда доработка механическим способом практически не требуется.

Изделия из полимерных материалов используются, как правило, для скрытой установки, поэтому их ширина меньше, чем у изделий из других материалов.

 

Внутреннее строение сливного бака

При установке нового унитаза со сливным бачком первое, на что необходимо обратить внимание, это комплектность приобретенного оборудования и его размер. Если состояние чаши определяется чисто визуально на предмет установления ее целостности, то сливное приспособление достойно более пристального внимания. Его нужно не просто правильно установить, но и настроить для работы в оптимальном режиме. Это может дать солидную экономию из-за расхода воды.

На сегодняшний день рынок строительных материалов заполнен массой различных изделий по материалу и внутренней начинке. При желании можно найти и сантехнику устаревших конструкций, если таковая понадобится.

Конструктивные исполнения внутреннего устройства спускных бачков практически одинаковые с незначительной разницей у различных поставщиков:

1. Механизмы, включающие в себя стоп-кнопку. Вода будет сливается до тех пор, пока она нажата или не вытечет весь объем. Если отпустить кнопку раньше по мере очистки чаши унитаза, жидкость перестает вытекать в нее.
2. Сливные устройства с двумя кнопками. При нажатии одной из них выливается весь объем воды, а при использовании второй выливается часть жидкости в зависимости от регулировки расхода. Кнопки спутать невозможно – они разного размера. Они появились на рынке сравнительно недавно и это связано с необходимостью экономии водных ресурсов и, как следствие, собственных денег.
3. Двух режимные сливные механизмы.

Отличаются бачки и по характеру смыва:

• прямой – при этом вода в чашу течет непосредственно из бачка, по одному направлению;
• обратный – вода при смыве может менять направление притока, что более эффективно очищает чашу унитаза, правда при этом создается шум.

Типовая схема устройства бачка унитаза напоминает обыкновенный гидрозатвор, включающий в себя поплавок и систему рычагов. При использовании кнопки или тяги (для штоковых механизмов), вода льется сверху вниз, очищая чашу унитаза.

При этом поплавок опускается вниз и, через систему рычагов, открывает впускной клапан, через который вода из водопроводной сети попадает в емкость, наполняя ее для последующего пользования.

Внутренности для сливного бачка включают в себя:

1. Впускной клапан.
2. Поплавок.
3. Сифон.
4. Систему рычагов для перемещения деталей и узлов механизма.

Впускной клапан

Этот узел у различных производителей представлен множеством конструктивных решений, но суть для всех одна: это приводной клапан на системе водопровода, работающий под воздействием усилия от поплавка.

При опущенном поплавке открывается поршень, и вода через патрубок поступает внутрь бака.

По мере наполнения поплавок поднимается вверх и рычагом смещает поршень наружу, постепенно перекрывая патрубок. При этом вода течет все медленнее и при полном перекрытии сечения, ее поступление в емкость прекращается.

Поплавок

Это изделие представляет собой резиновую или пластиковую емкость, назначение которой в соответствии с названием – плавать. При этом через металлический рычаг он открывает и закрывает впускной клапан.

Сифон

Это устройство для залпового сброса воды  из бачка в чашу унитаза. Сифон для бачка унитаза активизируется при нажатии на спускную кнопку, в результате чего в воздушной камере создается разрежение.

Под его воздействием вода активно выкачивается из бака до полного опустошения.

Переливное устройство – распространенные поломки и их ремонт

Нормальным является заполнение бачка на 80 % от всей емкости. Это достигается регулировкой впускного клапана, вернее положения поплавка.

Однако возникают ситуации, когда в работе запирающего устройства возникает неисправность и бачок унитаза переполняется. В таком случае переполнение емкости неизбежно и вода выливается на пол.

Чтобы избежать такой ситуации в емкость устанавливается переливная труба, выходящая в слив. При повышении уровня жидкости сверх нормы, она вытекает через трубу в слив, предотвращая затопление помещения.

Смотреть видео

Однако такая ситуация, когда вода вытекает из бачка без остановки, является признаком неисправности и поводом для немедленного вмешательства для ее устранения. Учитывая современные тенденции в производстве сантехники, по всей видимости, не придется восстанавливать работоспособность сломавшегося узла, а необходимо заменить его полностью.

Но замененный узел все же придется разобрать, чтобы понять почему он вышел из строя и устранить причину. Например, установить внутренний фильтр тонкой (грубой) очистки на входе в бачок.

Другой причиной постоянного пролива воды может стать нарушение герметичности запирающего механизма по причине износа прокладки. Ее нужно просто заменить.

Вообще, протечка воды в  унитаз является типовой поломкой этого прибора. Одной из причин может быть повреждение или износ внутренностей мембраны сифона сливного бачка. При такой неисправности потребуется замена мембраны сифона, и сделать это можно в следующей последовательности:

1. Слить воду из емкости. Для предотвращения заполнения емкости через впускной клапан, поплавок нужно, каким либо способом закрепить в верхнем положении, а лучше перекрыть шаровый кран на отводе водопровода.
2. Отвернуть гайку, фиксирующую сливную трубку.
3. Ослабить гайку сифона, расположенную у основания на выходе из емкости.
4. Сифон отсоединить от рычага спуска жидкости и вынуть его.
5. Снять мембрану и заменить ее аналогичной.

6. Сборку механизма произвести в обратном порядке.

Во время работы необходимо осмотреть и другие внутренности для унитаза и поправить, где это необходимо. По окончании работы нужно заполнить бачок и произвести несколько пробных спусков воды, чтобы убедиться в устранении неисправности.

Также необходимо проверить все стыки в системе на предмет обнаружения протечек. Если таковые обнаружатся – принять меры для их устранения. Когда сделать это не удается – необходимо приглашать квалифицированного сантехника для устранения протечек.

Что делать, если не наполняется бак унитаза

Смотреть видео – что делать если не набирается вода

Это одна из типичных неисправностей системы смыва в унитазе. При ее возникновении не стоит бежать в магазин за новым бачком. Попробуем разобраться в ситуации самостоятельно, действуя по следующему алгоритму.

• Снять крышку.
• Проверить положение поплавка. В ряде случаев причиной неисправности является его перекос, препятствующий перемещению внутри емкости. Необходимо восстановить положение, заполнить бачок и сделать пробный спуск жидкости.
• Проверить наличие воды в системе водопровода на других консолях.
• Перекрыть кран на вводе и отвернуть шланг подключения. Осмотром убедиться в том, что он не засорен.
• Осмотреть отверстие в корпусе впускного клапана, при необходимости прочистить от загрязнения гвоздем или упругой проволокой.
• Проверить ход поршня, если он тугой, необходимо извлечь и прочистить поверхность этой детали, добиваясь свободного перемещения в корпусе.

По окончании этих работ надо собрать систему обратно и произвести пробное наполнение бака два – три раза. Как правило, таких действий достаточно для устранения неполадки. Если наполнения емкости по-прежнему не происходит – придется навестить магазин сантехники и купить новый клапан.

Установка производится в обратном порядке. Одновременно с этим советуем купить и установить фильтры для очистки водопроводной воды и установить их сразу за водопроводным краном.

Установление факта, что сломался бачок унитаза не должно приводить человека в шок. Большинство неисправностей можно устранить своими руками. Если это не удается, вызывайте аварийную службу – за определенную плату они легко устранят любую неполадку.

Монтаж и замена арматуры

«Ничто не вечно под луной», это в полной мере относится и к сливным устройствам для унитазов. Рано или поздно приходится приступить к замене арматуры, то есть внутреннего устройства бачка. Принимая решение о выполнении работ своими руками, надо учесть рад обстоятельств:

1. Сама потребность в замене предполагает значительный срок службы своего устройства. Поэтому, отправляясь за покупкой внутренностей, надо хотя бы примерно знать возраст устройства.
2. Производителей сантехники множество и каждый из них вносит свои конструктивные особенности в устройство. Поэтому нужно знать еще и автора изделия.
3. Необходимость в починке и выполнение ее самостоятельно требует определенных знаний и навыков, а также наличие специального инструмента.

Монтаж внутренностей сливного бачка – кропотливая работа, сравнимая со сборкой нового изделия, поэтому отнестись к ней надо максимально внимательно и ответственно. В противном случае могут образоваться течи, устранение которых весьма хлопотно.

Видео – замена арматуры

Следует помнить, что внутренности бачка могут представлять собой довольно сложные и хрупкие конструкции, поломка которых при неправильной установке весьма вероятна.

Различие во внутренностях арматуры различных производителей может зависеть от способа подачи воды. Различают такие особенности.

• Боковая подача жидкости предусматривает расположение внутренностей в верхней части бачка, что характерно для отечественных изделий. Такая система наиболее экономична, но подача жидкости сопровождается заметным шумом. В более престижных моделях вода подается по трубке, конец которой опущен на дно и заливка производится тихо.
• Устройство для подачи воды снизу чаще всего встречается на моделях зарубежного производства, но в последнее время попадаются и на отечественных изделиях.

Сливные устройства срабатывают при подтягивании рычага вверх или при нажатии кнопки, которых может быть две для различной дозировки воды при смыве.

Каких принципов нужно придерживаться при ремонте

Смотреть видео – внутреннее устройство и принцип действия

Перед началом работ необходимо подготовить оборудование. Это означает выполнение следующих мероприятий:

1. Нужно перекрыть кран на трубе водопровода перед впускным клапаном.
2. Снять крышку. Возможно, для этого понадобится отвернуть фиксатор в виде кнопки, расположенный обычно на левой стенке емкости. Отвернуть фиксирующий винт и снять крышку, получая доступ к внутренностям бачка.
3. Осмотреть арматуру для выявления изношенных или сломанных элементов.

Внутри арматуры для наполнения находится мембранный клапан или поршневой затвор. Любое из этих исполнений чувствительно к мелкодисперсным загрязнениям, всегда присутствующим в водопроводной воде.

Оседая на стенках труб и любых поверхностей, с которыми она соприкасается, эти загрязнения препятствуют работе механизмов арматуры. Структура этого осадка очень прочна, и удаляется она только механическим путем.

Если на входной трубе не установлены фильтрующие устройства, периодическая замена арматуры неизбежна. Можно отказаться от кнопочного механизма слива в пользу штокового.

Для установки нового механизма в бачке нужно сначала извлечь старый. Это можно выполнить, проворачивая его по часовой стрелке до полного вывода из зацепления. При этом не следует применять чрезмерных усилий, если место крепления сломается, извлечь его будет проблематично.

Новая арматура должна соответствовать бачку по размерам, на это нужно обращать внимание при покупке.

Смотреть видео

Нужно также обращать внимание на правильную установку уплотняющих элементов – прокладок. Их размещение с перекосом может привести к возникновению дополнительных нагрузок и, со временем, к образованию трещин в корпусе, что губительно для керамических изделий.

При установке крепежа к нему нельзя применять чрезмерных усилий, чтобы не создавать дополнительных нагрузок.

Установка внутренностей бачка не представляется как сложная операция. Ее вполне можно выполнить собственноручно.

Заключение

Основным требованием при эксплуатации таких сантехнических изделий является постоянный надзор за их работой. Любое отклонение от нормы свидетельствует об определенных изменениях в начинке прибора и нужно четко понимать последствия таких изменений.

Самыми опасными явлениями являются ситуации, когда вода переливается выше допустимого уровня. Это чревато затоплением соседей снизу и реальными немалыми затратами на устранение последствий.

Смотреть видео

В настоящее время на рынке сантехники появились устройства для подключения унитаза непосредственно к водопроводу. При этом отпадает необходимость в бачке как таковом. Следует думать, что будущее за изделиями такого рода.

Записи по теме:

Замена сливного механизма в бачке унитаза самостоятельно: пошаговая инструкция

Ручеёк, непрестанно стекающий в унитаз — признак того, что сливной бачок работает неправильно. Если не обращать внимания на ситуацию, то в конце месяца счёт за воду превысит все ожидания. Чтобы этого не произошло, необходимо проверить состояние сантехники и попробовать отрегулировать устройство. Если ситуация не улучшилась, может потребоваться замена сливного механизма в бачке унитаза.

Конструкция сливного бачка и особенности сливного механизма

Если понимать, как устроен слив унитаза, можно предполагать, что в нём может сломаться

Перед тем как приступить к ремонту, надо изучить устройство механизма. Слив работает по принципу гидрозатвора. Когда нажимают на рычаг или кнопку (штоковый или кнопочный механизм), открывается пробка. На воду действует сила тяжести, и она сливается в стояк.

Этот механизм устроен немного сложнее

Различают следующие виды сливных механизмов:

• Колокол
  Такой тип устанавливался в бачках старого образца. Слив приводился в действие верёвкой, поднимающей колокол. Сама деталь выполнялась в виде пробки с прокладкой.
• Гофра
  Встречается очень редко из-за низкой прочности.
• Груша
  Представляет собой резиновую грушу, которая закрывает сливное отверстие. Современные механизмы хоть внешне и отличаются от этой модели, но работают по тому же принципу.

При каких неисправностях заменяют сливной механизм

Сменить весь механизм рекомендуется в таких случаях:

• повреждён рычаг (тяга) — отремонтировать деталь можно при помощи подручных средств, но такой ремонт не будет долговечным;
• вода постоянно набирается в бачок и сливается в унитаз;
• сломалось сразу несколько деталей и слив не работает.

Менять устрйоство необходимо хотя бы раз в 5 лет

Самостоятельная замена сливного устройства

Чтобы заменить смывной узел в бачке, необходимо подготовить:

• плоскогубцы;
• разводной или гаечный ключ;
• запасные детали или полностью новый механизм.

Все работы выполняются максимально аккуратно, поскольку отдельные детали очень хрупкие. Если прикладываются чрезмерные усилия, комплект может повредиться.

Пошаговая инструкция по замене сливного механизма в унитазе

Смывной механизм устанавливают таким образом:

1. Закрывают вентиль, через который в бак поступает вода, сливают остатки содержимого ёмкости.
2. Если унитаз с кнопкой, демонтируют этот элемент.
3. Снимают крышку бачка.
4. Снимают спускной рычаг.
5. Выкручивают спускной клапан с седлом.
6. Отсоединяют бачок, выкручивая крепежи, которые соединяют его с унитазом.
7. Вытаскивают пластиковую гайку, которая держала механизм.
8. Снимают прокладку, расположенную под бачком, промывают или заменяют её.
9. Прокладку возвращают на место.
10. Устанавливают механизм в сливной бачок, снизу прикручивают новую гайку.
11. Закрепляют бачок.
12. Регулируют расположение сливного рычага по высоте ёмкости.
13. Включают воду и наполняют бачок.
14. Регулируют настройки сливного механизма.
15. Устанавливают крышку на место.
16. Прикручивают кнопку.

Эта деталь — всего лишь один из элиментов сливного устройства

Профилактика

Любое оборудование прослужит дольше, если его периодически чистить. Чтобы почистить устройство слива отсоединяют шланг, снимают бачок, демонтируют устройства. Затем их чистят от загрязнений, потом снова устанавливают на место. Чтобы детали меньше загрязнялись, на них не образовывался плотный известковый налёт, трубопровод оборудуют фильтром.

Провести чистку можно после съема крышки бачка унитаза

С заменой сливного механизма реально справиться самостоятельно. Это поможет сэкономить деньги на услугах сантехников.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Сливной бачок с кнопками: особенности устройства, как починить

Ремонт сливного бачка унитаза с кнопкой

Бачок для смыва кнопочного типа является разновидностью емкости для сантехники в туалете. Процесс поступления и спуска жидкости контролируют при помощи нажатия кнопок. Частыми неполадками, встречающимися с баками, являются затрудненная подача воды в емкость, заедание кнопки, разного рода утечки. Ремонт сливного бачка унитаза с кнопкой возможно сделать своими руками.

Каким образом определить характер поломки внутри бачка? Следует открутить сливную кнопку вручную, выполняя вращения влево. Специального набора инструментов для этих мероприятий не нужно. Вынимают кнопку, далее снимая с бака крышку.

Внимание! Кнопочная система смыва устанавливается внутри крышки. Выполняя основную функцию, она фиксирует ровное расположение крышки на сантехнике.

Содержание статьи:

Общие сведения. Как все устроено?

В емкости слива имеются устройства, при помощи их работает унитаз. Во время поломки этих конструкций, происходят протечки бака. Выделяется устройство для смыва, затворный клапанный механизм, регулирующий поступление жидкости.

Следует осмотреть механизм смыва, определяя в нем отметку стояния воды. При высоком уровне жидкости внутри бака, около переливного отверстия, поломку следует искать в запорной детали. При стоянии воды выше поплавкового элемента она уходит в канализационную сеть. При стоянии жидкости на фиксированном уровне запорного устройства подразумевается поломка в клапане сливного механизма. Вышеперечисленные неполадки считаются главными причинами поломок.

Как починить? Или часто встречаемые неполадки

Поломок сливного резервуара встречается много. Седи них выделяют часто встречаемые, которые вполне можно починить самостоятельно.

Вода протекает на пол

Когда возле прибора образуется лужица с водой, скорее всего устарела уплотняющая прокладка в виде кольца. Она расположена между емкостью для смыва и чашей прибора модели компакт.

Причиной может служить изношенность уплотнителей в болтах для крепления. Данные поломки легко увидеть при осмотре.

Внимание! Для замены прокладки под бачком, снимают крышку, вынимают арматурный механизм, демонтируют сливной резервуар.

При необходимости можно подтянуть крепежные детали. Не следует перетягивать соединение, чтобы не повредить уплотнители. Если поломка не устранилась, следует демонтировать бачок, произвести смену прокладки и уплотняющего материала.

Пошаговая инструкция:

1.Перекрывают воду к прибору, сливая из бачка жидкость.

2.Демонтируют гибкие шланги, подводящие воду.

3.Снимают крышку с емкости, откручивают крепежные болты.

4.Снимают с унитаза бачок.

5.Убирают устаревший уплотнитель, очищают от ржавчины, налета место для посадки бачка.

6.Кладут новый уплотняющий материал, ставят емкость слива.

7.На место устанавливают болты для крепежа, затягивают аккуратно.

8.Подсоединяют шланг, открывая запорный кран для воды.

Внимание! Замена прокладок производится по такому же алгоритму. Места стыков деталей лучше смазать силиконовым герметиком.

Затрудненное поступление воды в бачок

При плохом поступлении воды в бачок, либо полном его прекращении существует несколько причин. Выделяют разные способы починки неполадок в этой ситуации.

Следует провести проверку гибкой подводки. При изнашивании шланга вода не поступает по нему. Перекрывают воду в бак, снимают шланг с чаши.

Внимание! Рекомендуют устанавливать фильтр на подающем жидкость в трубопрокате, чтобы частицы мусора со ржавчиной не попадали в бачок. Отсутствие фильтра может стать причиной засора клапана впуска воды, тогда он требует очистки.

Не нужно снимать шланг с бачка. Направляют подводку в чашу унитаза, приоткрывают подачу воды на трубе. При исправном шланге вода будет уходить по нему в унитаз. Если проходимость плохая, значит, надо искать неполадки далее.

Надо отключить воду, отсоединить шланг от бака, заменить на новый. Причиной непроходимости может стать образование засора в зауженной части клапана на входе. Убрать пробку, поможет проволока, иголка, которой прочищают просвет. Далее откручивают на трубе входа вентильный кран, чтобы промыть остатки затора.

После устранения неполадки вентиль следует закрутить, установить поплавок, рычаг и клапан на прежнее место. В некоторых ситуациях не получается провести очистку клапана. Тогда деталь снимают, заменяя новой.

Вода подтекает в унитаз

Неполадка в виде подтекания воды из чаши встречается очень часто. При этом ломается поплавковый механизм. Вода наполняется в емкость слива, но поплавок не регулирует ее подачу.

Причиной этой неполадки может стать выхода из строя клапана, впускающего воду в бак, неправильная работа поплавка, механизм слива занимает неверное положение. При старой сантехнике следует осмотреть поплавок. Поплавок внутри пустой, на поверхности могут появляться трещины от эксплуатации. Вода заливается внутрь детали, она под тяжестью тонет в воде. При таком дефекте поплавка придется менять деталь.

Современные модели бачков не имеют поплавкового механизма. Чтобы закрывать входной клапан, применяют узел, называемый колонкой для слива. Устройство может быть оснащено механизмом, которое контролирует заполнение бака водой. Колонку нельзя починить, при поломке весь узел придется менять.

Чтобы устранить протечки при поломке клапана впуска, следует придерживаться следующих шагов:

1.проводят осмотр на наличие повреждений рычага около клапана.

2.спускают воду, следят за наполнением водой бачка.

3.шевелят рычаг в виде коромысла, ставят его в положение, перекрывающее клапан впуска. При деформации рычага следует поправить его форму.

4.если рычаг невозможно повернуть, значит узел, который помогает перемещаться детали, заклинило. Следует произвести его замену.

Неисправность самого клапана может стать причиной постоянного подтекания. Это случается и-за наличия постоянных перепадов давления в системе водоснабжения. В этой ситуации клапан придется менять.

Узел демонтируют, чтобы купить в магазине точно такой же. Затем его устанавливают снова. Если ломается выпускной клапан, то проводят те же мероприятия.

Протечку из клапана отсекающего типа устраняют, пробуя затянуть гайку для уплотнения. Гайка находится в центре клапанного механизма. Уплотнить можно за счет поворота на одну восьмую круга в правую сторону. Если протечка осталась, следует очистить узел от отложений. При неэффективности данных действий, отсечный клапан следует поменять.

Замена изношенной арматуры

Если наблюдается одновременно несколько неполадок, значит узлы стали непригодны. В данном случае стоит заменить все внутреннее устройство бака целиком. Начинают с изучения арматуры в бачке, потому что она может иметь свои особенности в зависимости от типа модели.

Внимание! При целостности сливного бачка и неработающих внутренних деталях следует заменить арматуру.

Замена арматуры в бачке с нижним типом подвода воды

Для работы потребуются инструменты, состоящие из гаечных ключей с плоскогубцами. С помощью инструментов следует выполнить такие действия, как:

1.перекрыть воду, поступающую в бачок, слить остатки из него.

2.снять крышку бака, открутив кнопку, если требуется, то убрать предварительно клипсы.

3.открутить шланг для воды.

4.сливную колонку в верхней части повернуть, придерживаясь прямого угла, снять.

5.найти болты для крепежа бачка к унитазу, открутить их.

6.укладываем на чашу бачок.

7.открутить крепежные детали для сливной колонки и клапана впуска.

8.вынуть арматуру, приготовив новую.

9.установить арматуру в обратной последовательности, поставить бачок.

Когда устанавливают сливную колонку, надо учитывать некоторые нюансы. Узел следует устанавливать строго на выпускное отверстие, фиксируя снизу при помощи резьбовой манжеты. Клапан для входа воды с устройством, которое регулирует наполнение бачка, монтируют над отверстием впуска. Весь механизм закрепляют на дне емкости, применяя манжету с резьбой.

Устранение шума во время работы бака

Шум при работе бака не считается поломкой, все внутренние детали исправны. Но громкие звуки при наполнении водой вызывают дискомфорт. Как правило, шумы издают баки, имеющие верхний тип подводки. Чтобы устранить проблему, следует провести осмотр отверстия входа. Существуют разновидности унитаза, в которых регулируется диаметр.

Для снижения шумового эффекта следует сделать меньшим сечение входа воды. Жидкость будет затекать в бак медленно, и снизится уровень шума. При невозможности уменьшения отверстия, следует усовершенствовать сам бак.

Понадобится трубка из пластика, либо резины, равная по диаметру впускному отверстию, длиной около двадцати пяти сантиметров. Трубку натягивают на отверстие, фиксируют крепко, чтобы от напора жидкости она не слетела. Трубку другим концом опускают в бачок. Эта мера поможет снизить шумовой эффект.

Внимание! Вода, поступая по трубке, снизит шумы, потому что она будет поступать в бак снизу, а не падать с силой сверху.

Зависание кнопок

Модель унитаза с кнопками считается распространенной, гарантирует экономию воды. У бачка часто западают кнопки. Для ремонта стоит убрать с бака крышку. Для этого надо перекрыть вентиль подачи воды, и слить жидкость. С помощью отвертки следует выкрутить гайку из пластика, которая находится рядом с кнопками. Далее снимают крышку. Кнопки нажимают одновременно, сразу отпускают. Они могут встать на свои места.

Внимание! Двухкнопочный бачок экономит сливаемую жидкость, потому что спуск воды можно осуществлять либо на половину бака, или его полный объем.

Если кнопки все равно работают плохо, то следует проверить кнопочную шахту, в которой мог образоваться засор, и детали не принимают свое положение. Проводят очистку шахты, ставят кнопки на место. Если эта процедура оказалась неэффективной, то требуется замена узла. Для этого надо демонтировать устройство, купить точный аналог в магазине и установить. Бачок с наличием одной кнопки ремонтируют по такой же схеме.

 

Как поменять сливной механизм в бачке унитаза

Поменять сливной механизм в бачке унитаза может потребоваться, если вы заметили, что жидкость набирается медленно или слишком быстро и подтекает в чашу устройства.

Основные причины замены

Все элементы сливного механизма взаимосвязаны между собой, и сбой одного из них может привести к нарушению работы всей системы

После продолжительной эксплуатации унитаза качество работы спускового механизма может снижаться из-за загрязнений, жёсткой воды и износа деталей. Нарушение функционирования сливной системы в бачке происходит по разным причинам:

• Постоянный набор воды и слив её избыточной массы в унитаз. Следует проверить поплавок или клапан запорной арматуры. В процессе эксплуатации пластиковый поплавковый механизм изнашивается и трескается, поэтому всплывать он будет медленнее, чем нужно, а вода будет непрерывно набираться — требуется замена.
• Ещё причинами, когда жидкость беспрерывно набирается, могут быть: загиб металлической скрутки или поломка трещотки. Первую можно выправить, а пластмассовую деталь требуется заменить. А если не срабатывает клапан (большой напор воды), то устанавливают дополнительную поплавковую заслонку.
• Если жидкость не поступает в сливной бак. Происходит это из-за следующих факторов:
  • Засор в гибком шланге — можно проверить, перекрыв воду, отсоедив этот элемент от бачка, направив его конец в унитаз. Если после открытия вентиля вода не льётся — трубка забилась и требуется её замена.
  • Произошёл засор отверстия запорного клапана — прочищается с помощью толстой проволоки или спицы.
  • Неисправен сам клапан.

Налёт и слизь, скапливающиеся на запорном элементе, могут также нарушить герметичность сливной системы.

Необходимые инструменты

Некоторые детали сливного механизма довольно хрупкие, поэтому следует аккуратно выполнять все работы по демонтажу, не применяя излишнюю силу

Для замены внутренней арматуры сливного бачка потребуются следующие инструменты:

• плоскогубцы;
• разводной или гаечный ключ.

Пошаговая инструкция

Полная замена всей системы слива сэкономит время поиска причины неисправности и позволит избежать возможных поломок старых деталей в будущем

В устройстве сливной системы унитаза может быть выявлено сразу несколько неисправностей, чтобы не менять несколько деталей, целесообразнее установить полностью новую внутреннюю арматуру бачка. Алгоритм замены следующий:

1. Закрывают вентиль подачи воды в бак и производят слив оставшейся жидкости.
2. Убирают крышку, если унитаз с кнопкой, сначала демонтируют её — откручивают либо снимают клипсы.
3. С помощью разводного ключа удаляют шланг, подающий воду.
4. Поворачивают верхнюю часть механизма на угол 90° и вынимают.
5. Откручивают крепёжные болты, служащие для соединения бачка и чаши унитаза, бак осторожно укладывают на пол.
6. Выкручивают крепёж от сливного и впускного клапанов, достают старую арматуру и подготавливают новую.
7. В промытый подготовленный бак помещают сначала спусковой механизм, снизу бачка он фиксируется манжетой с резьбой. Затем под отверстие укладывают мягкую прокладку и устанавливают бачок на унитаз.
8. Выравнивают положение и с помощью крепёжных болтов прикручивают бак, делают это равномерно, чтобы не образовался перекос.
9. На подающий клапан одевают уплотнительную резиновую прокладку, вставляют его в бачок и закрепляют снизу манжетой с резьбой.
10. Перед присоединением водного шланга пропускают жидкость, (держа его над тазом) во избежание попадания частиц окалины.
11. Уровень воды регулируют поводком на подающем клапане.
12. Устанавливают крышку и наворачивают спускную гайку с кнопкой.

При выборе новой арматуры для сливного бачка следует учесть конструктивные особенности: штуцер может устанавливаться сбоку или снизу, слева или справа, размер технологических отверстий может отличаться. А также нужно обратить внимание на качество материала, лучше покупать детали у проверенных производителей. Если замена сливной арматуры вызывает сложности или не хватает навыков, то лучше обратиться в службу сантехнического обслуживания.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями! Смотрите также:

Слив сжатого воздуха из резервуара горячей воды и водопровода

Лето закончилось, пора закрывать дачи и готовить их к зиме. Это включает в себя тщательный слив воды из водопровода, чтобы замерзшая вода не вызывала трубы треснуть. В последние годы это всегда было моей работой. Сантехника предназначена для отвода воды только под действием силы тяжести, но нельзя всегда рассчитывать на то, что это все очистит, и будет несколько утечек, которые необходимо исправить в следующем году. Итак, я придумал способ использования сжатый воздух, чтобы быстро их осушить.

Я начинаю в каждом из 9-ти зданий, закрыв главный запорный клапан. Это изолирует сантехнику в коттедже.

Еще я убеждаюсь, что бак с горячей водой выключен!

Я использую дешевый воздушный компрессор типа блинов. Строится удивительно дешево, и это очень громко и не очень эффективно. Но это светло, так что легко переносить из одного коттеджа в другой.

Первое, что нужно сделать — убедиться, что бак с горячей водой пуст.Он будет стекать под действием силы тяжести, но это займет много времени, поэтому сжатый воздух очень удобен для принудительной промывки. Я открываю кран с холодной водой, затем закачать воздух в систему с горячей водой через другую раковину, обычно раковина в ванной.

Я сделал штуцер, который крепится к раковине для нагнетания воздуха, в крайнем случае можно было просто поднести насадку к раковине и сложите пальцы вокруг него. Ты бы не получил очень хорошую печать, но достаточно было бы вытолкнуть воду из бака с горячей водой.

Подача сжатого воздуха на горячую сторону толкает воду из бака для горячей воды обратно с холодной стороны. Не имея нигде еще идти, выходит кран.

Очень важно: убедитесь, что бак с горячей водой выключен! Электрический бак для горячей воды сгорит свои нагревательные элементы, если он включится без воды внутри.

Причина в том, что на дно всегда подается холодная вода. бака для горячей воды.Даже если подключение холодной воды находится сверху, Внутри резервуара есть труба для выпуска холодной воды снизу. Направление воздуха в резервуар сверху (через сторону горячей воды водопровода) вытолкнет воду со стороны холодной воды.

Как только бак с горячей водой опорожняется, начинается разбрызгивание воздуха и воды. яростно из-под крана.

Когда выходит в основном воздух, я закрываю кран и накачиваю еще немного воздуха в баке с горячей водой. Я не знаю, какое давление я обычно оказываю резервуар, но я бы сказал, что это, вероятно, около 15 фунтов на квадратный дюйм или один бар.

Тогда пришло время открыть краны, по одному, чтобы взорвать удалите всю воду, которая все еще находится в трубах.

Последним идет туалет. При промывке поплавковый клапан опускается, что, в свою очередь, открывает клапан. Когда весь воздух стреляет в частично опорожненный бак, это может вызвать довольно много брызг.

Затем я обычно снова зажимаю поплавок ершиком для унитаза и делаю один более круглый, накачивая бак с горячей водой и выпуская воздух из каждого кран и нажмите.

В последнюю очередь я открываю главный кран в коттедже, чтобы воздух давил на все. вода все еще может быть в линии подачи.

Но я построил этот коттедж до того, как осушили остальную часть лагеря, поэтому я отсоединил главный шланг подачи и дайте ему продуть оставшиеся воздух из шланга. Я не хотел оставлять его подключенным, потому что основные запорные клапаны обычно немного протекают, и я не хотел рисковать протечка, выталкивающая воду обратно в водопровод.

Теперь пора максимально опорожнить дренажные ловушки.я использую поршень для унитаза со шлангом для выталкивания воздуха в сифон.

Это подталкивает вода под поршнем выливается в канализацию. Затем я поднимаю поршень ненадолго опустите его снова и повторяйте, пока чаша пусто.

С тех пор я понял, что с компрессором на 100 фунтов на квадратный дюйм, просто направив сопло в сток и дав ему дуть, эффекта Вентури достаточно отодвинуть воду обратно, опорожняя унитаз чаша еще быстрее.

Я также использую вантуз для раковины и трапа для душа.

Я не могу слить таким образом всю воду из канализации, поэтому антифриз еще нужно добавить, но набрать как можно больше воды вне конечно помогает.

После этого мы переходим к следующему зданию, а затем и к следующему. В лагере 9 корпусов с водопроводом, я не хочу уделять каждому слишком много времени!

По совпадению, коттедж, который я осушал в этой статье это №7, конструкция которого описана здесь. А ближайший на картинке слева тот, чей перила палубы я ремонтировал в 2013 году.

См. Также:

Вернемся на мой сайт Woodworking .

.

Сантехника топливного бака

Все автомобили BMW с системой впрыска топлива имеют топливный насос внутри бака со шлангами, которые могут быть довольно сложными для понимания. Кроме того, неправильное подсоединение этих шлангов может привести к долгосрочным проблемам. В этом обсуждении я сосредоточусь на топливных баках Oilhead, отчасти потому, что у меня один удобный для фотографий и отчасти потому, что эти модели кажутся цель большей части путаницы. Танк K1200RS / GT / LT аналогичен; Подробнее о внутреннем устройстве и о том, чем они отличаются, будет рассказано в следующем выпуске.

Пластина топливного насоса

Все эти велосипеды имеют пластину, прикрепленную к внутренней поверхности топливного бака (обращенной к двигателю), на которой установлены помпа и фильтр, и датчик поплавка. Он держится шестью гайками на металлических резервуарах и шестью болтами на пластиковых. танки. У каждой модели (RS, RT, GS, R и S) своя пластина, поэтому нет единой схемы, которая бы подходила для всех из них, но вот пластина RT в качестве примера:

Четыре основных шланга, подключенных к пластине.Пластиковое кольцо на трубе, где соединяется сливная линия, идентифицирует это как слив.

Пластина топливного насоса имеет четыре шланга, подключенных к внешней стороне пластины:

• наливная горловина сливного отверстия
• пароотводчик
• Подача топлива к регулятору и форсункам
• возврат топлива от регулятора в бак

Дренажные и вентиляционные линии

Слив наливной горловины, по моему опыту, на самом деле является самой проблемной. Этот шланг проходит от нижней стороны наливной горловины (посмотрите под крышкой, и вы увидите небольшое отверстие в 9:00, это слив) через резервуар к проходной трубе на пластине.Снаружи еще один резиновый шланг идет от пластины к правой подножке. Внешний шланг помечен X-X-X или XXXXX, поэтому вы можете отслеживать его, но часто внутренний — нет.

Второй маленький шланг, вентиляционная линия, проходит от вентиляционного отверстия внутри резервуара к пластине, а затем к баллону с углем. Если канистра была снята, эта линия должна проходить так, чтобы сливной шланг наливной горловины был опущен за подножку.

Оба этих вентиляционных шланга обычно имеют разъединительные фитинги, прикрепленные к правой направляющей рамы под сиденьем.

Вентиляционный и сливной шланги на правой направляющей рамы. Обратите внимание на метки X на нижнем (сливном) шланге.

Одна из распространенных ошибок — их перекрестное соединение после снятия резервуара. Это легко сделать, потому что завод обычно подключает линии к резервуару (сливная линия лежит сверху), это противоположно тому, как они лежат у разъединительных фитингов, поэтому вам обычно нужно где-то пересекать их. Независимо от того; вы сможете определить, какая линия является дренажной, по X на шланге.Если вы не можете их найти, откройте крышку заливной горловины и подуйте в один из шлангов. Если вы чувствуете, как воздух выходит из сливного отверстия, это сливная линия (!). Если подуть в вентиляционную линию, вы обнаружите, что она почти забита. Это потому, что вентиляционное отверстие в ловушке очень маленькое. На модели с опрокидывающимся клапаном на вентиляционном отверстии вы вообще не сможете дуть в него, если бак стоит не вертикально.

В результате пересечения шлангов дождевая вода из слива попадает в канистру, которая наполняется водой и забивается.Тогда вода больше не будет стекать через линию и вернется обратно в заливное отверстие. Когда вы открываете крышку топливного бака, эта вода попадает в бак. Вторичным эффектом этого является то, что после того, как шланги будут подсоединены должным образом, бак больше не будет вентилировать должным образом из-за засорения канистры.

Другая проблема заключается в том, что стальная трубка в месте прохождения трубопроводов через пластину забивается. Обычно это затрагивает сливную линию, при этом очевидным признаком является то, что вода остается в области заливной горловины.Каждый раз, когда я меняю топливный фильтр на одном из этих мотоциклов, я проверяю, что линии чистые. Примерно в каждом пятом случае линия слива забивается! Кроме того, можно защемить эти линии при переустановке бака или, возможно, при переустановке пластины.

Линии не всегда достаточно длинные, чтобы можно было вынуть пластину и все ее части из резервуара, поэтому может потребоваться удалить их изнутри пластины. Иногда их можно обработать, но обычно я освобождаю зажимы, удерживающие их, нажимая на застежку вбок с помощью отвертки.

Раздвиньте зажим с помощью отвертки. Это 10-миллиметровые внутренние линии.

При переустановке следить за тем, чтобы они не запутались в рычаге поплавка! Некоторые люди пытались удлинить их, чтобы облегчить снятие пластины, но обнаружили, что стропы затем загрязняют поплавок. В начале истории R1100 BMW изменила длину этих линий по той же причине.

На ранних байках номинальный диаметр внутренних шлангов составляет 8 мм, на более поздних моделях — 10 мм (в обоих случаях фактические размеры больше).Внешние шланги в реальных размерах составляют 9 ~ 10 мм в зависимости от года выпуска. С возрастом эти линии могут расщепляться, и замена очень проста. Номера деталей указаны в конце этой статьи. Выпускной шланг продается по метрам; по одному метру каждого типа (X и гладкого) достаточно, чтобы заменить шланги обратно на соединительную арматуру.

Топливопроводы

Топливопроводы проще, потому что они не пересекаются при нормальном подключении. Трубопроводы выходят из бака в естественном положении сверху / снизу, которое соответствует верхней и нижней трубкам распределителя топлива.Нижняя линия подает топливо под давлением в регулятор и форсунки, а верхняя линия возвращает топливо под низким давлением в бак. Начиная с начала 2000-х годов большинство велосипедов оснащалось быстроразъемными соединениями производства КТК. Если у вас их нет, вы, вероятно, захотите использовать запорные зажимы топливопровода при снятии бака, чтобы топливо не вытекло из возвратной линии.

Обратите внимание, что линии внутри резервуара отличаются от линий снаружи! Если вы перемещаете топливный фитинг и вам нужно добавить шланг внутри бака, или вы хотите заменить некоторые существующие шланги внутри бака, вы не должны использовать ту же линию, которая используется вне бака.Не сопротивляется погружению в топливо; правильная топливная магистраль устойчива к горючему изнутри и снаружи, тогда как стандартная топливная магистраль устойчива к топливу только на своей внутренней поверхности.

Был отзыв, связанный с возможностью незакрепленных обжимов на топливопроводах и поврежденных уплотнительных колец в разъединяющих фитингах, но фитинги использовались до конца производства R1150 и даже на моделях R1200. Я считаю, что разъединители полезны, и добавил их на свои мотоциклы, но некоторые люди сняли их из соображений надежности.

Две наиболее вероятные проблемы — это поврежденное уплотнительное кольцо из-за неаккуратной сборки или сломанный фитинг с охватываемой резьбой. Чтобы собрать их, вытрите всю грязь с охватываемой стороны и нанесите на нее тонкий слой смазки. Нажмите на защелку с женской стороны и аккуратно прижмите их. Когда они частично защелкнулись, отпустите защелку и продолжайте сдвигать их вместе, пока не услышите и не почувствуете щелчок защелки.

Что касается поломки, BMW обновила охватываемый фитинг на металлическую деталь, а не на оригинальный пластик.

Хомуты для шлангов

Вентиляционные линии удерживаются зажимами CLIC-R. Их можно освободить, сдвинув две половинки в стороны, пока они не разъединятся. Их можно легко повторно соединить, используя угловые кусачки заподлицо, которые захватывают обе стороны, не мешая им, когда они снова сжимаются. А еще лучше купить плоскогубцы, специально предназначенные для этих зажимов; их использование в одну сторону открывает зажим, а использование в другом — закрывает. Поскольку эти соединения погружены в топливо, важно, чтобы они были надежными, иначе топливо может просочиться в трубопроводы, а затем в канистру или на землю.

Топливопроводы, все еще находящиеся внутри бака, закреплены на заводе обжимными зажимами Oetiker размера 16. Когда топливный фильтр заменяется впервые, обычно используются резьбовые зажимы для облегчения будущих изменений. Обжимы также используются на внешних соединениях на баке, на распределителе топлива и на разъединительных соединениях (если есть). При установке разъединительной арматуры я использую зажимы, потому что они намного меньше по размеру и меньше склонны порезать руки человеку, пытающемуся собирать и разбирать арматуру в будущем.Снимая бак на мотоцикле без этих штуцеров, я всегда использую резьбовые хомуты. Внешние топливопроводы представляют собой топливный шланг 5/16 дюйма R9, и я использую 13-миллиметровые зажимы с резьбой, потому что зажимы 12,5 мм слишком тугие, чтобы скользить по концу шланга. Внутри бака вы ДОЛЖНЫ использовать топливопровод R10 ( рассчитаны на погружение в топливо) и я использую зажимы диаметром 12,5 мм.

Сверху быстроразъемные фитинги с наружной и внутренней резьбой (производства CPC). Внизу: зажим CLIC-R 55/80, обжим Oetiker 16 и Gemi (BMW) 12.Зажим 5мм.

Детали

• 16 11 1 342049 — Внешний выпускной / сливной шланг 8 мм, один метр
• 16 11 1 342050 — Внешний выпускной / сливной шланг 8 мм (X), один метр
• 13 53 235737 — внутренний вентиляционный / сливной шланг 10 мм, один метр
• 16 13 145350 — внутренний возвратный шланг 8 мм, неармированный (2V K-bikes)
• 16 11 1431962 — Зажимы CLIC-R 55/75
• 16 11 2313574 — Хомуты CLIC-R 55/80 для более позднего шланга 8 мм
• 64 12 1378 285 — Хомуты CLIC-R 66/100 для шланга 10 мм
• 16 12 1180 040 — внутренний топливный шланг 8×13 30 $ / метр
• 13 31 1 469 781 — внешний топливный шланг 7.5×12.5 устаревшее
• 16 12 1180 409 — топливный шланг внешний 8×13 40 $ / метр
• 17 12 1461500 — зажим с резьбой 12,5 мм
• 13 31 1460 928 — зажим с резьбой 13 мм
• 16 12 1 176 918 — Oetiker 16 обжим
• 13 53 7 700 800 — Быстроразъемное соединение (вилка, металл) *
• 13 31 7 659120 — Быстроразъемное соединение (внутренняя, пластмассовая)

* Это недавняя модернизация предыдущей пластиковой детали

.

Как заменить анодный стержень (6 шагов)

Примечание. Этот пост может содержать партнерские ссылки. Это означает, что мы можем получить небольшую комиссию за совершенные покупки бесплатно для вас.

В водонагревателях используется анодный стержень для притягивания и удаления отложений из нагреваемой воды. Анодный стержень со временем подвергнется коррозии и ухудшится, пока он не перестанет функционировать и его придется заменить. Это обычная проблема для более старых водонагревателей и в некоторых частях страны.

Эта деталь буквально жертвует собой, чтобы поддерживать бак в оптимальном состоянии. Вот почему его также называют жертвенным анодом. Без этого резервуар для воды начал бы коррозировать изнутри, что в конечном итоге привело бы к серьезной утечке внизу.

Эти инструкции по замене анодного стержня, представленные здесь, обобщены для работы с широким выбором марок и конструкций нагревателей, и вам, возможно, придется изменить некоторые шаги для соответствия вашей конкретной модели. Например, анодный стержень на некоторых моделях GE скрыт под пластиковой крышкой, которую необходимо снять, прежде чем вы сможете получить доступ к компоненту.

Вы также можете рассмотреть возможность перехода на усиленный анодный стержень, такой как модель Corro-Protec. Он не жертвует собой, как традиционный анод, поэтому не требует обслуживания. Если вы чувствуете запах горячей воды, это просто необходимо.

Шаг 1 — Отключение электроэнергии и воды

Перед выполнением любых работ с водонагревателем всегда следует выключать автоматический выключатель или выключать термостат на газовых моделях. Если ваш газовый водонагреватель имеет настройку «Отпуск», это позволит вам работать с агрегатом, не зажигая впоследствии пилот.Если на линии подачи холодной воды есть клапан, выключите его, в противном случае отключите воду на счетчике или насосе.

Шаг 2 — Найдите анодный стержень

Анодный стержень будет расположен на верхней стороне устройства. В некоторых случаях он может быть напрямую подключен к выпускной линии горячей воды в верхней части водонагревателя. Если у вас есть руководство пользователя водонагревателя, оно будет включать схему, показывающую, где находится анодный стержень, в противном случае обратитесь к веб-сайту производителя.

Шаг 3. Слейте немного воды из бака

Подсоедините садовый шланг к сливному отверстию рядом с нижней частью нагревателя. Вытяните шланг на улицу или в водосток ниже резервуара. Слейте из резервуара только около 10% воды. Если у вас установлен анодный стержень сбоку, вам потребуется слить больше.

Поскольку многие старые стержни трудно удалить, наличие лишнего веса в баке предотвратит вращение всего водонагревателя при попытке ослабить стержень.Перед снятием анодного стержня рекомендуется дать воде в резервуаре немного остыть.

Вода не будет стекать из бака, пока не откроется сливной клапан и не откроется клапан горячей воды. Вы получите более быстрые результаты, включив ближайший к нагревателю кран с горячей водой.

Совет: Можно также полностью промыть и очистить водонагреватель в это время, поскольку половина работы уже сделана.

Шаг 4 — Удаление анодного стержня

Анодный стержень можно удалить с помощью торцевого ключа в коробке или торцевого ключа.Если он не поворачивается с помощью гаечного ключа, используйте головку и прерыватель. Слегка затяните анодный стержень, чтобы ослабить резьбу и облегчить снятие.

Никогда не используйте проникающие жидкости, такие как Liquid Wrench, на компоненты водонагревателя, так как эти жидкости могут загрязнить источник горячей воды.

• При снятии и установке анодного стержня рекомендуется, чтобы помощник удерживал резервуар, так как перекручивание водонагревателя может привести к утечкам или поломке труб.
• В редких случаях может потребоваться разрезать трубу, чтобы заменить анодный стержень.
• Если у вас ограниченный зазор, может потребоваться согнуть шток, чтобы вынуть его.
• Никогда не стучите по деталям водонагревателя, так как облицовка бака легко повредить.
• Если анодный стержень корродирован осадком и слишком велик для того, чтобы вынуть его из резервуара, это означает, что компонент все еще функционирует. В этой ситуации переустановите существующий анодный стержень.

Шаг 5 — Установите новый анодный стержень

Если у вас ограниченный зазор, возможно, вам придется приобрести гибкий анодный стержень.Направив резьбу на новом анодном стержне вниз, оберните их водопроводной лентой или слегка покройте их герметиком.

Вставьте новый стержень или старый, если он не заменяется. Поверните компонент по часовой стрелке до тех пор, пока его нельзя будет повернуть рукой, затем затяните еще на 1/2 оборота с помощью торцевого ключа. Не позволяйте водонагревателю поворачиваться или скручиваться при этом.

Алюминий и магниевые стержни

Анодные стержни изготовлены из алюминия или магния.Если вы спросите большинство профессиональных сантехников, они скажут вам, что анодный стержень из магниевого сплава предпочтительнее просто потому, что он производит более сильный ток, чем алюминиевый. Это, в свою очередь, позволяет ему лучше бороться с коррозией резервуара.

Самый большой недостаток магния заключается в том, что в некоторых случаях материал может реагировать с бактериями в воде, вызывая легкий запах серы, с чем у алюминиевых стержней нет проблем.

На мой взгляд, усиленный анодный стержень — лучший вариант, но его цена может быть значительно выше, чем у традиционного расходуемого анода.

Шаг 6 — Восстановите воду и электричество

Убедитесь, что слив закрыт, и включите подачу холодной воды. Откройте тот же кран горячей воды, который вы использовали для слива воды из бака, и дайте ему стечь, пока из бака не будет удален весь воздух. Кран будет периодически издавать шипящие или плюющиеся звуки, когда воздух выходит через трубопровод.

Посмотрите видео ниже, чтобы узнать, как заменить анодный стержень.

Похожие сообщения:

.

сливной резервуар — определение — английский

Пример предложений с «сливным резервуаром», память переводов

Common crawlWhite wines: весь виноград передается в сливной резервуар. Common crawlРозовые вина: виноград очищается от плодоножек, слегка измельчается и отправляется в дренажные резервуары. патент-wipoСливной резервуар или модуль канала WikiMatrix IMSR намеренно избегает использования этого сливного резервуара. EurLex-2 Записи об обслуживании — показывают ли они хорошую целостность дренажей, резервуаров, насыпей, трубопроводов и т. Д.? UN-2 Добавить «и отвести в сливной бак» WikiMatrix В большинстве реакторов с расплавленной солью в качестве аварийного резервуара для хранения расплавленной топливной соли используется самотечный сливной резервуар. tmClassПрокат полиэтиленовых резервуаров полного слива для ливневых и грунтовых вод, кислот и щелочей, свежих или отработанных химикатов Giga-fren Показано, что предлагаемая конструкция резервуара с тройным сливом обеспечивает большую гибкость для контроля гидродинамика танка. WikiMatrix Рано утром 15 марта 2001 г. произошло два взрыва в кормовой колонне правого борта около резервуара аварийного слива. Common crawlРозовые вина: виноград очищается от плодоножек, слегка измельчается и отправляется в дренажные резервуары. Здесь его оставляют на короткое время мацерироваться. патент-wipo Дренажный резервуар, состоящий из илового пространства, в котором есть соединения (4, 5) для водосточных и других подводящих трубопроводов и выпускных труб для поверхностных вод. патентов-wipo Также раскрыта сборка (11) таких модулей (10, 10 ‘, 10’, 10a, 10b, 10c, 10d) для формирования дренажного резервуара, канала или резервуара для хранения. Patents-WIPO Устройство дополнительно содержит средства регулирования давления (3) для регулирования давления в сливном резервуаре (132) до давления, превышающего давление паров растворителя. ted2019 Внутри сливного бачка все сконфигурировано так, чтобы максимизировать передачу тепла, чтобы соль оставалась пассивно охлажденной, поскольку ее тепловая нагрузка со временем снижается. Patents-wipo Когда бак для жидкости (10) опорожняется, жидкость также течет соответственно из мешка бака (40A) в дополнительные баки (10), тем самым полностью опорожняя мешок бака (40A). патент-wipoСпособ слива резервуара и установка для такого слива Giga-fren Текущая конструкция требует резервуара аварийного слива для См. Ответ на 12.11.1.1. трубопровод для концентрата, способный удерживать весь концентрат в худшем случае. Common crawl Белые вина: Весь виноград передается в сливной резервуар. Затем стебли удаляют и прессуют, чтобы получить сусло, которое перемещают в бродильные чаны. WikiMatrix Многие конструкции реакторов (например, в эксперименте с расплавленным солевым реактором) позволяют смеси топлива и теплоносителя уходить в дренажный бак, когда реактор не работает (см. «Отказоустойчивую активную зону» ниже). патент-wipoСпособ слива резервуара, в котором находился сжиженный газ, и установка для такого слива. OpenSubtitles2018.v3 Можете слить бак, пожалуйста? opensubtitles2Они осушили резервуар Patents-wipoA Устройство для предотвращения затвердевания грязи в дренажном резервуаре

Показаны страницы 1. Найдено 679 предложений соответствие фразы «Drains tank.Найдено за 10 мс.Накопители переводов создаются человеком, но выравниваются с помощью компьютера, что может вызвать ошибки. Найдено за 0 мс.Накопители переводов создаются человеком, но выравниваются с помощью компьютера, что может вызвать ошибки.Они поступают из многих источников и не проверяются. Имейте в виду.

.

Что можно сделать чтобы унитаз не шатался: Как закрепить унитаз чтобы не шатался

Как закрепить унитаз, чтобы не шатался к деревянному, бетонному, кафельному полу: методы крепежа

Некоторые сантехнические приборы от продолжительного использования начинают хуже работать. Распространенной неприятностью с унитазом признают непрочную фиксацию. Из-за этого пользоваться шатающимся прибором неудобно. Закрепить унитаз, чтобы он не шатался, можно своими руками, если есть некоторые навыки обращения с инструментами. Существует несколько способов это сделать.

СодержаниеРазвернуть

Особенности установки сантехники

Сантехнические приборы устанавливают, опираясь на инструкцию по монтажу, прилагаемую к ним. Во время строительства или капитального ремонта эту работу выполняют профессиональные сантехники. В дальнейшем, уже после заселения, многие жильцы самостоятельно вносят свои корректировки в устройство санузла и меняют прибор на другой.

Для качественного выполнения такой работы важно знать, какие методы закрепления устройства на половом покрытии существуют и как их правильно выполнять. Особенности монтажа напрямую связаны с конфигурацией сантехники. Обычно в бытовых санузлах используют компактные модели, устанавливаемые на пол. Крепление таких сантехнических приборов бывает разным.

Причины расшатывания унитаза

Перед закреплением прибора на поверхности полового покрытия важно определить причину расшатывания сантехники. Обычно их несколько, но сводятся они к трем основным:

• неровности напольного покрытия;
• сантехника установлена с ошибками;
• дефекты и неровности на нижней поверхности чаши.

Покрытие полов санузла обычно с бетонной подложкой, но встречаются и варианты из дерева. Из-за потери плотности посадки закрепляющих винтов в процессе эксплуатации закрепленный на деревянном покрытии унитаз начинает шататься. Иногда на участках прикрепления винтов к доскам образуются трещины. Именно от этого чаще всего происходит потеря устойчивости.

Иногда поверхность бетонной стяжки заливают с нарушением. Это ведет к деформации, перепаду пола по высоте. От этого унитаз тоже “гуляет”. В некоторых случаях причиной ненадежности крепления становится несоблюдение технологии установки унитаза.

Читайте также

Крепление сантехники на деревянном полу

Если пол санузла сделан из деревянных досок, расшатавшийся сантехнический прибор не закрепляют снова на прежнем участке. Правильно немного сместить прибор в сторону и закрутить на новом месте. При этом рекомендуется для надежной фиксации просверлить отверстия, расположение которых совпадает с отверстиями для крепления и закрепить винтами.

Не нужно пытаться затянуть сильнее расшатавшиеся винты на прежнем месте, если пол сделан из досок. Это приведет к растрескиванию самого прибора. Чтобы облегчить установку, подводку к системе канализации от унитаза лучше сделать гибкой.

Закрепление унитаза на бетонном полу

Намного труднее устранить проблему, если напольное покрытие имеет бетонное основание. В старых постройках времен СССР устройства устанавливали на бетонные полы с закладными досками. В этом случае для улучшения крепления выполняют следующие действия:

1. Перекрывают систему подачи воды к унитазу.
2. Демонтируют сливной бак.
3. Отсоединяют трубу слива канализации.
4. Выкручивают болты, прикрепляющие сантехнику к полу.

Важно!

Дальнейшую работу проводят осторожно, чтобы не повредить хрупкий материал старого унитаза.

Для устранения поломки убирают старую закладную доску и на ее место укладывают новый пиломатериал значительной толщины. Можно это место просто расчистить и забетонировать.

После затвердения бетона установку сантехники выполняют в следующем порядке:

1. Разместив унитаз на нужном участке, отмечают точки, где он будет прикрепляться.
2. Убирают сантехнику, на отмеченном месте перфоратором проделывают отверстия.
3. Прибор закрепляют болтами.
4. Монтируют на место сливной бак.
5. Соединяют сантехнику с канализационными трубами гофрированной подводкой.

Монтаж на керамической плитке

В современных квартирах пол в санузле обычно выполнен из кафельной плитки. Тогда сантехника имеет люфт в том случае, когда плитка положена не по уровню и имеет перепады. Устранить такой дефект сложнее всего. Ведь чтобы избавиться от шатания сантехнического прибора, необходимо сначала устранить неровности пола. Сделать это без демонтажа плитки невозможно.

Поэтому для начала проблему устраняют, подложив под основание сантехнического прибора пластиковую прокладку. Такие приспособления продаются в строительных магазинах и стоят совсем недорого. Если такой вариант не приносит желаемого результата и шаткость сохранятся, разбирают плитку и укладывают покрытие заново.

Важно!

В качестве прокладки иногда используют силиконовый герметик. Им промазывают участок покрытого плиткой пола, где должен стоять прибор. Когда материал полностью высохнет, устанавливают его. Этот способ помогает решить на время проблему шатающегося устройства.

Как прикрепить унитаз к полу

Чтобы выполнить работу качественно, мастеру потребуются следующие инструменты:

• перфоратор для строительных работ с несколькими бурами различного размера;
• ручная дрель вместе с набором сверл разного диаметра для керамической плитки;
• наждачка с разным размером зерна;
• шпатели из резины разного размера;
• механический ручной пресс;
• отвертки, слесарные ключи и прочие инструменты.

Дополнительно понадобятся следующие материалы:

• дюбели из пластика разного диаметра;
• металлические шурупы или винты;
• несколько прокладок под шурупы;
• строительный клей;
• цемент и песок;
• лист резины толщиной 15 мм;
• доски толщиной 25 мм.

Стандартный крепеж унитаза подразумевает высверливание отверстий в полу для дюбелей. Тогда делают 4 отверстия. Если устройство имеет крепление на винты, то нужно сделать только 2 отверстия. Трудности вызывает сверление проемов, когда пол покрыт керамической плиткой. От неловкого движения или неправильного подбора инструмента плитка легко раскалывается.

Важно!

Сверлить керамику необходимо предназначенным для этого сверлом, установив невысокую скорость вращения прибора. Во время работы нажим на инструмент должен быть несильным.

Когда закрепление прибора делают на цементный раствор, важно правильно подготовиться рабочую смесь, чтобы соединение было качественным. Для этого берут 1 часть цемента марки М200 и добавляют 2 части песка.

Закрепление унитаза на винтах

Для закрепления унитаза на полу туалета стандартным способом винтами выполняют последовательно такие шаги:

1. На полу туалета определяют точное положение подошвы.
2. По центру отверстий проставляют отметки.
3. Специальным сверлом по кафелю делают углубления, размер которых соответствует толщине плитки.
4. Затем берут бур по бетону и доводят выемки до глубины 70 мм.
5. Вставляют в получившиеся выемки дюбели.
6. Унитаз помещают на нужно место так, чтобы совместить монтажные отверстия сантехники с аналогичными в полу.
7. Присоединяют устройство к канализации гофрированной трубой.
8. Закрепляют сантехнику на полу винтами из монтажного набора.

Выполнив эту работу, нужно дополнительно обеспечить герметичность соединения гофрированной трубы с канализационным вводом и патрубком унитаза. Для этого используют любой герметик. Затем косметическим способом заделывают щель между подошвой унитаза и полом, если она имеется.

Читайте также

Укрепление унитаза клеем

Совсем необязательно сажать сантехническое устройство на винты, если он качается. Качественный способ укрепить соединение – воспользоваться специальным клеем. Работу выполняют в такой последовательности:

1. В точности размечают посадочное место под сантехнический прибор.
2. Подошву унитаза зачищают, выравнивают и обезжиривают.
3. На подготовленную поверхность наносят клеевой состав.
4. Прибор устанавливают на пол, совместив с обозначенными заранее границами.

Важно!

После установки унитаза от его тяжести по краям на полу выступают излишки клея. Их удаляют резиновым шпателем. А следы плиточного клея затирают смоченной в мыльном растворе ветошью. После этого унитаз оставляют на сутки, чтобы клей окончательно затвердел.

Установка унитаза на тафту

Такой способ подойдет, если нужно установить сантехнический прибор на деревянный пол. Тафта представляет собой прокладку из древесины прочных пород, которая подкладывается под прибор. Из доски толщиной 30 мм вырезают фрагмент, соответствующий по форме подошве сантехники. Для защиты от влажности эту деталь покрывают олифой.

Чтобы надежно закрепить эту деталь на полу, вбивают в произвольном порядке несколько гвоздей. Они должны выступать за края детали на 2-3 см. Затем заливают цементом выемку, подготовленную под сантехнику, и утапливают в жидкий раствор деревянную деталь, вниз гвоздями. Если все выполнено правильно, деталь будет с полом заподлицо.

Через 12 часов цемент окончательно затвердеет. После этого устанавливают устройство на подготовленное место. Для фиксации используют шурупы, под головки которых подкладывают вырезанные из резинового листа шайбы. Они уберегут от раскола станины во время затягивания шурупов. Чтобы шурупы легче выкручивались, перед фиксацией унитаза их смазывают графитом.

Полезные советы

Материалы для сантехники, несмотря на крепость, очень хрупкие. Поэтому нельзя применять максимальное усилие при закреплении винтами или болтами. Для уменьшения давления под головки винтов обязательно подкладывают смягчающие прокладки.

Важно!

При использовании клея нужно качественно обезжиривать поверхность. Если для крепления применяется эпоксидная смола, четко соблюдают пропорции растворителя и основного вещества. Поверхность клеящим веществом покрывают равномерно, без образования пузырей.

В качестве “тафты” можно вместо древесины использовать качественную многослойную фанеру. Важно качественно обеспечить гидроизоляцию, чтобы подкладка не разрушилась раньше времени.

Заключение

Стандартный сантехнический прибор можно закрепить на полу разными способами. При этом определяющим параметром для выбора способа монтажа является материал, из

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен! Нажмите «Подписаться на канал», чтобы читать Hozsekretiki.ru в ленте «Яндекса»

загрузка…

Шатается и танцует унитаз? Рассказываем, как это исправить!

Без малого пять столетий человечество пользуется таким сантехническим изобретением как унитаз. С тех пор они перетерпели много изменений формы, дизайна, конструкторских решений. Но одно осталось прежним унитаз прочно вошел в повседневный быт человека, хотя про это и не принято говорить. Статистически порядка 6-7 месяцев за семидесятилетний период жизни человек проводит в туалете. И эти прекрасные полгода жизни может испортить танцующий и шатающийся унитаз.

Эти данные приведены не спроста, они свидетельствуют о том, что элементы сантехники туалета: унитаз, система смыва и запорная система смывного бочка ежедневно активно используется. Прочность креплений унитаза при таком использовании претерпевает значительные нагрузки, следствие – шатающийся унитаз. Сидеть на котором мало что некомфортно, в добавок повышается риск его сломать, расшатываются соединения подвода воды, и водоотведения. Итог, протечки, затопление.

Первопричины качающегося унитаза

Причин, которые со временем приводят к ухудшению устойчивости и неожиданным танцам унитаза всего три:

• Неровности поверхностей при их сопоставлении. (пол, основание унитаза)
• Ослабление крепежных элементов унитаза. (халатная установка).
• Time-фактор.

Неровности пола, площадки под основанием унитаза характерны в случае установки сантехники на бетонный пол, или же на пол, покрытый линолеумом. Перепад высот даже на столь незначительной плоскости приведет со временем к ослаблению фиксирующих элементов. В современных квартирах и домах, эта причина нивелируется тем, что пол в туалете зачастую выложен плиткой. Правильная укладка которой создает идеально ровную поверхность.

Ослабление анкерных болтов в случаях использования коротких фиксирующих болтов, ослабления монтируемой в пол части болта, «вырывания» даже минимального (несколько миллиметров) приведет к люфту крепежа.

Последний, по сути, самой важной причиной, будет – временной фактор. Унитаз, надежно фиксированный к полу, подвергается разнонаправленным смещающим силам. Вперед, назад, боковые нагрузки. Вовремя, когда человек садится или встает с него, пытается дотянутся до чего-либо, не вставая с унитаза. Даже самое прочное крепление со временем ослабнет, унитаз будет шататься и «танцевать».

Если с ремонтом шатающегося унитаза затянуть, снижение надежности его крепления будет носить нарастающий во времени характер. Чревато повреждениями в виде:

• трещины керамики;
• течи в месте подвода смывной воды;
• течь в месте соединения с канализационной трубой;

Самостоятельный качественный ремонт качающегося унитаза

Существуют несколько вариантов устранения шатания унитаза:

• Экстренные, кратковременные.
• Полное проведение ремонтных работ.

К экстренным следует прибегать лишь в случае первого выявления люфта унитаза. Временное расположение в образовавшихся между полом и основанием унитаза фиксирующих клинышков. Пластмассовых, деревянных.

Категорически запрещается жестко затягивать крепежные болты. Так как фаянс очень хрупок.

Это позволит кратковременно устранить шаткость, и запланировать период полного проведения ремонтных работ. Которые поэтапно выглядят следующим образом:

Перед началом проведения работ следует максимально освободить помещение туалета, или пространство вокруг унитаза в случае, совмещенного с ванной санузла. Не забываем перекрыть подачу воды к смывному бачку, обязательно спускаем из него воду.

Ослабляем крепления унитаза к полу. В случае их явного расшатывания необходимо будет полностью их выкрутив углубить место вкручивания с последующей заменой анкер дюбеля на более длинный или укрепить имеющиеся в полу пластмассовые пробки путем их замены или заполнения клеем.

Перед следующим этапом понадобятся подстановочные клинья. Материал изготовления не имеет принципиального значения. Они должны быть в длину не менее 10 сантиметров, толщиной до полутора – двух сантиметров, высотой в широкой их части до 0,5-1 см. Удобно будет изготовить клинья из бруска подходящего размера. Всего понадобится четыре штуки.

Аккуратно приподымая один край унитаза подставляем под его основание заготовленный заранее клин. Процедуру проделываем с четырех противоположных сторон основания.

Подставляем клинья аккуратно под унитаз, чтобы его не повредить

Важно! Перед тем как приподнять унитаз удостоверьтесь что канализационный слив (зачастую выполненный из гофры) и труба подведения водопроводной воды позволят это сделать. Иными словами, нет дополнительных жестких точек фиксации унитаза к полу или стене.

Если работа проделана правильно между унитазом и полом должен образоваться до 10 мм зазор. И при этом унитаз устойчиво стоит на подстановочных клиньях.

Далее следует тщательная очистка места под площадью подошвы основания унитаза. Очищаем от песка, грязи, остатков ранее фиксировавшего клея.

Зачищаем область под унитазом

Если виден явный дефект — неровность пола, то понадобится полный демонтаж унитаза с выравниванием площади пола под подошвой основания с использованием песчано-цементных составов. Обязательно после проведенных работ даем время нанесенному раствору окончательно высохнуть.

Используя силиконовый клей-герметик, из строительного пистолета наносим заполняющий слой под основание унитаза.

Проклеиваем скотчем места, которые не нужно пачкать и промазываем все клеем-герметиком

Удобно! Во избежание излишнего загрязнения пола клеящим составом. Вокруг контура основания унитаза, отступив 0,5 см. при помощи строительного бумажного скотча очертить контуры. Скотч желательно использовать не менее 2-3 сантиметровой ширины.

Последующие работы производим максимально аккуратно и быстро. Имея возможность удалить излишки клея до его полного отвердения.

Аккуратно последовательно вытягиваем клинья. Закручивая фиксирующие болты, следим за уплотнением герметика под унитазом, таким образом чтоб между поверхностью пола и основание унитаза образовалась клеевая прослойка до 2-3 мм. толщиной.

Излишки выдавленного клея убираем эластичным резиновым шпателем. Тщательно вытираем керамическое основание в случае его загрязнения.

Не следует спешить удалять оклеенный вокруг основания скотч. Дайте возможность клеящему составу схватится.

Важно! Последующая эксплуатация унитаза ограничена временем полного высыхания клея-герметика, в зависимости от используемого вида и указанного в инструкции времени. Предпочтительней использовать силиконовый клей-герметик по причине его: высокой адгезии, удобства работы, эластичных свойств, надежности, влага-термо-стойкости. Если воспользоваться унитазом раньше, он снова будет шататься и «танцевать»

После окончательного высыхания, следует несколько подтянуть фиксирующие унитаз к полу болты. При этом горизонтальность установки проверяем при помощи строительного уровня. Сила затягивания крепежа должна быть соизмерима с надежностью фиксации. Помним о том, что керамика очень хрупка, возможно образование трещин.

Перед включением подачи воды необходимо убедится в целостности стыка водоотведения, плотности прилегания уплотнительной резинки. При необходимости обрабатываем стыки герметизирующим составом.

Если унитаз в сан узле устанавливается впервые порядок проведения работ по его фиксации к полу будет аналогичен. Такой вариант монтажа гарантирует длительную, крепкую, надежную фиксацию унитаза к полу.

Не лишний раз следует упомянуть о соблюдении правил техники безопасности при проведении строительно-ремонтных работ. Следует обязательно перекрывать подачу водопроводной воды к унитазу. Спустить из него воду. Используя при необходимости электроинструмент, соблюдать правила безопасного обращения с ним.

Как видно объем проведенных работ не велик, ограничен лишь временем высыхания клеящих смесей, наличием строительного инвентаря. Но высока ценность. Прочно установленный унитаз сохранит нервы жителей дома, и позволит избежать возможных затоплений.

Читайте так же:

Как укрепить унитаз, который шатается

Неприятным сюрпризом при посещении туалета может оказаться то, что унитаз шатается. Этому может способствовать как неправильное крепление, так и долгий срок службы сантехнического оборудования. Для того чтобы приступить к работам по укреплению унитаза (компакта), необходимо установить причину люфта.

Причины расшатывания

---

В старых домах унитазы устанавливались на деревянные закладные доски, которые монтировали в санузлах при заливке пола бетоном. В новостройках обходятся без закладных старого образца. Санитарно-гигиенические приборы устанавливают непосредственно на пол, облицованный плиткой, но и это не защищает смонтированные устройства от расшатывания.

Причин для расшатывания сантехнического прибора несколько:

• Появление трещин в деревянных закладных из-за длительной эксплуатации. При таких дефектах винты крепления ослабляются в посадочных местах, отчего возникает неприятное движение унитаза;
• Выпадение закладной из своего посадочного места.
  Причиной этого является вода, которая попадает в щели между доской и бетоном, а также высыхание самой закладной доски;
• Некачественно сделанная стяжка пола.
  Во время эксплуатации дюбели, установленные в стяжку, перестают в ней держаться. Из-за того, что цементная основа крошится, их можно вытащить просто рукой вместе с винтом, который держит прибор;
• Неровно положенная плитка или некачественно сделанная подошва компакта.
  Основание прибора неплотно прилегает к полу, из-за чего также происходит расшатывание креплений, а унитаз начинает двигаться, люфтить.

Укрепление унитаза

---

Установив причину, можно приступать к её устранению и укреплению компакта:

При плохом состоянии закладной доски или её выпадении, необходимо заменить эту основу песчано-цементным раствором.

Для этого снимают унитаз, вынимают доску. Образовавшееся пространство заполняют цементным раствором и уже через двое суток можно приступать к установке. Для чего просверливают в новой подложке отверстия, заполняют их клеем, устанавливают дюбели, затем вкручивают винты, удерживающие прибор. Через два часа можно пользоваться туалетом.

Компакт, установленный на плохо подготовленную стяжку, придется тоже снимать. Пару дней пользоваться канализацией в туалете не придётся:

Необходимо снять плитку с пола и разбить стяжку. Ремонтируемое место заливают свежим раствором. После застывания новой стяжки нужно просверлить отверстия под установку прибора. Отверстия заполнить клеем. Установить дюбели. На подготовленную поверхность монтируют компакт, закрепляя через подошву винтами.

В случае неровного пола или основания унитаза, можно не делать демонтаж санузла. Необходимо ослабить винты, удерживающие устройство, а со стороны большего зазора подложить под унитаз подложку из плотного материала. После этого можно укрепить прибор, плотно затянув винты. Для заполнения зазоров используют герметик. Через 2-3 часа можно пользоваться туалетной комнатой.

При устранении причин расшатывания унитаза можно обойтись без болтовых соединений. Подошву снятого компакта необходимо обработать наждачной бумагой для лучшей адгезии материалов. А сам прибор посадить на обычный плиточный клей. Пользоваться можно будет через сутки. Это будет самой надежной гарантией от последующего расшатывания.

При первоначальной установке унитаза следует подготовить поверхность, где планируется разместить санитарно-гигиенический прибор. Если это плитка, то она должна быть ровной, не «бухтеть». Бетонная стяжка должна быть без раковин и признаков шелушения.

Смотрите видео по теме:

Как укрепить унитаз, если он шатается- Инструкция +Видео

Качается унитаз – как его укрепить +Видео. Некоторые из приборов сантехнического назначения из-за продолжительного срока эксплуатации начинают работать хуже, чем раньше. Одной из наиболее распространенных неприятностей, которая связана с унитазом, является его непрочная фиксация, из-за чего пользоваться прибором крайне неудобно (есть шанс упасть). Как укрепить унитаз, если он шатается? Это можно сделать своими руками, тем более, если у вас есть хотя бы основные навыки обращения с различными инструментами.

Давайте рассмотрим все возможные способы решения проблемы.

Особенности установка сантехники

Сантехнические приборы, и в частности унитаз, устанавливают, опираясь на монтажную инструкцию, которая прилагается при покупке. При строительстве или проведении капитального ремонта такую работу проводят профессиональные сантехники, но в будущем, после заселения, большинство жильцов хотят внести собственные корректировки в устройство санитарного узла, поэтому выполняют замену исходного унитаза на новый, который купили самостоятельно.

Для того, чтобы качественно выполнить подобные работы, обязательно  требуется знать, какие способы для закрепления устройство на покрытии пола есть, а также как правильно их использовать. Все особенности монтажа сантехнического прибора будут напрямую связаны с тем, какова конфигурация сантехники. Как правило, в бытовом санитарном узле используют только компактные модели, которые устанавливают на пол, и крепление подобных приборов бывает разным.

Почему расшатывается унитаз

Перед тем, как закрепить прибор на поверхности покрытия пола, следует обязательно определить причину того, почему расшатывается сантехника.

Обычно причин несколько, но их можно объединить в три самые основные и популярные:

• Неровности покрытия пола.
• Сантехника установлена, но с ошибками.
• Неровности и дефекты есть на нижней поверхности чаши.

Покрытия пола в зоне санитарного узла обычно имеет бетонную подложку, но есть и варианты с отделкой из дерева. Из-за потери плотности посадки закрепляющего винта при эксплуатации закрепленный унитаз на деревянном покрытии начинает расшатываться, и иногда на участках, где все прикреплено при помощи винтов, появляются трещины. Именно от этого чаще всего и получается потеря устойчивости.

Также иногда поверхность бетонной стяжки залили, но с некоторыми нарушениями, что способно привести к деформации, перепаду уровня пола по высоте. От этого унитаз начинает «гулять». В особых случаях причиной ненадежности крепления может стать невыполнение технологии установки сантехнического прибора.

Обзор вариантов установки

Как крепить сантехнику на деревянный пол

Если пол в санузле выполнен из деревянных досок, то унитаз, который качается, починить вполне реально, но его не прикрепляют снова на поврежденный участок. Будет правильнее, если вы сместите прибор немного в сторону и закрутите на новом месте. При этом рекомендуем вам для надежности фиксации просверливать отверстия, расположение которых будет совпадать с отверстиями для креплений и закрепить при помощи винтов. Не следует пытаться затягивать сильнее расшатавшиеся винты на старом месте, особенно, если пол сделан из досок. Проблема заключается в том, что это может привести к дальнейшему растрескиванию прибора. Чтобы установка была облегчена, подводку к канализационной системе от унитаза лучше сделать гибкой.

Как закрепить унитаз на бетонном полу

На самом деле куда труднее устранить проблему, если напольное покрытие имеет основание, сделанное из бетона. В старых постройках, еще времен СССР, устройства устанавливали на бетонный пол, который имеет закладные доски.

В таком случае для того, чтобы улучшить крепление, следует выполнить следующие действия:

1. Перекройте систему водной подачи к сантехническому прибору (унитазу).
2. Демонтируйте сливной бак.
3. Отсоедините сливные трубы канализации.
4. Выкрутите болты, которые прикрепляют сантехнику к полу.

Обратите внимание, что остальные работы следует выполнять крайне осторожно, чтобы вы ненароком не повредили хрупкий материал старого унитаза.

Чтобы устранить поломку, следует убрать старую закладную доску, а на ее место уложить слой нового пиломатериала, который будет толще предыдущего. Можно также расточить это место и забетонировать его.

После того, как бетон затвердеет, выполните установку сантехники в таком порядке:

1. Разместите унитаз на требуемом участке, отметьте точки, где он будет прикреплен.
2. Уберите сантехнический прибор, на отмеченном месте при помощи перфоратора проделайте отверстия.
3. Закрепите унитаз на болты.
4. Установите на прежнее место сливной бак.
5. Соедините сантехнику и канализационные трубы при помощи гофрированной подводки.

Теперь давайте поговорим об особенностях установки унитаза на полу, который отделан кафельной плиткой.

Установка на керамическую плитку

В современных квартирах, которые находятся в новостройке, пол в санитарном узле обычно сделан из кафельной плитки. В таком случае у прибора будет люфт, если плитка была выложена не по уровню, а также имеет перепады. Устранить подобный дефект сложнее всего, так как избавляться от шатания прибора потребуется посредством устранения неровностей пола. Сделать это без снятия плиточного покрытия практически нереально.

По этой причине проблему решают при помощи подкладывания под основание сантехнического прибора прокладки из пластика. Такие приспособления есть всегда в продаже в строительных магазинах или на рынке, и стоят копейки. Если подобный вариант не дает требуемого результата, а шаткость осталась, потребуется разбирать плитку и выкладывать покрытие снова.

Обратите внимание, что в роли прокладки иногда используют еще и силиконовый герметик, которым промазывают участок пола, покрытого плиткой, и где должен быть размещен прибор. Когда материал полностью просохнет, установите унитаз. Такой способ поможет лишь на время, но решить проблему с шатающимся унитазом.

Как прикрепить к полу

Если у вас качается унитаз, как его прикрепить?

Для выполнения качественной работы мастеру потребуется использовать следующие инструменты:

• Перфоратор для строительных работ, который имеет несколько буров с разным диаметром.
• Ручная дрель и набор сверл с разным диаметром, чтобы делать отверстия в керамической плитке.
• Наждачная бумага с разной зернистостью.
• Шпатели, сделанные из резины с разным замесом.
• Механический пресс (ручной).
• Слесарные ключи, отвертки и остальные инструменты.

Дополнительно потребуется собрать такие материалы:

• Металлические винты или шурупы.
• Дюбели (пластиковые) с разным диаметром.
• Строительный клеевой состав.
• Несколько прокладок для шурупов.
• Песок, цемент.
• Доски, которые имеют толщину в 2.5 см.
• Лист резины с толщиной в 1.5 см.

Стандартное крепление унитаза будет подразумевать собой высверливание отверстий в полу для установки дюбелей. В таком случае потребуется сделать сразу 4 отверстия. Если устройство для крепления ориентировано на использование винтов, то следует сделать лишь 2 отверстия. У вас могут возникнуть трудности при высверливании проемов, когда пол будет покрыт керамической плиткой. Дело в том, что даже от одного неловкого движениями или неправильного выбора инструмента плитка может легко расколоться.

Важно! Сверлить керамику следует особыми сверлами, предназначенными для этого, а также установить невысокую скорость вращения прибора. При работе нажим на инструмент должен быть несильный.

Когда унитаз решено прикрепить на цементный раствор, будет правильно подготовить рабочую смесь, чтобы соединение получилось качественным. Для этого следует взять 1 меру цемента, марка не менее М200 и добавить 2 меры песка.

Закрепление на винтах

Если шатается унитаз, как укрепить его? Для закрепления на полу по стандартному способу следует выполнить последовательно следующие шаги:

1. Вначале на поверхности пола в туалете определите точное положение подошвы.
2. По центру отверстия следует проставить метки.
3. При помощи особого сверла по кафелю следует выполнить углубления, размер которых будет соответствовать толщине плитки.
4. Далее вооружитесь буром по бетону и доведите выемки до глубины в 7 см.
5. Выставьте в полученные углубление дюбели.
6. Унитаз следует поместить таким образом на место, чтобы получилось совместить монтажные сантехнические отверстия с теми, что проделаны на поверхности пола.
7. Подсоедините устройство к канализации при помощи гофрированной трубки.
8. Закрепите всю сантехнику на полу при помощи винтов, которые есть в монтажном наборе.

Когда все работы будут выполнены, следует дополнительно обеспечивать герметичность соединение гофрированной трубы и канализационного ввода, а также унитазного патрубка. Для этого можно использовать абсолютно любой герметик. Далее косметически заделайте щель между полом и подошвой унитаза, если таковая имеется.

Укрепление на клеевой состав

Вовсе необязательно сажать унитаз на винты, если он почему-то качается. Есть и другой качественный способ укрепления соединения – использование особого клеевого состава.

Работы следует выполнять в следующей последовательности:

• Для начала разместите посадочное место для сантехнического прибора.
• Подошву унитаза следует обязательно зачистить, выровнять и обезжирить.
• На подготовленную поверхность нанести клеевой состав.
• Прибор установите на пол, причем его следует совместить с границами, обозначенными заранее.

Обратите внимание, что после монтажных работ унитаза от его большого веса по краям на полу могут начать выступать излишки клея. Чтобы убрать остатки клеевого состава, используйте резиновый шпатель. Убрать следы от плиточного клея можно при помощи ветоши, которая будет смочена  в мыльном растворе. После этого унитаз можно будет оставить на сутки, чтобы клей смог окончательно засохнуть.

Установка на тафту

Подобный способ подойдет, если вам требуется устанавливать сантехнический прибор на деревянную поверхность пола. Тафта представляет собой что-то вроде прокладки из древесины прочной породы, которая будет подкладываться под прибор. Из доски, толщина которой 3 см, следует вырезать фрагмент, который соответствует по форме подошвы сантехники. Для защиты от влажности такую деталь следует обязательно покрыть таким составом, как олифа.

Чтобы тафта была надежно закреплена на полу, вбейте несколько гвоздей в произвольном порядке. Они обязательно должны выступать за края детали на 2 см. После этого залейте при помощи цемента выемку, которая подготовлена под сантехнику, и можно утопить в жидком растворе деревянную деталь, гвоздями вниз. Если вы все сделаете правильно, то она будет с заподлицо с полом.

Спустя 12 часов цемент затвердеет окончательно. После можно установить устройство на подготовленное место, и для фиксации следует использовать шурупы, а под их головки подкладывайте вырезанные шайбы из резинового листа. Они способны уберечь от раскола станины при затягивании шурупа. Чтобы можно было проще выкрутить шурупы, перед началом фиксации унитаза смажьте их графитом.

Полезные рекомендации

Материалы для унитаза, несмотря на прочность, все равно хрупкие. По этой причине нельзя использовать усилия при закреплении болтами или винтами. Для того, чтобы уменьшать давление под головки винтов следует обязательно подкладывать смягчающие прокладки.

Обратите внимание, что при использовании клеевого состава вначале стоит уделить внимание поверхности, которую стоит хорошо обезжирить. Если для крепления используется эпоксидная смола, то следует четко соблюдать пропорции растворителя и основного вещества. Поверхность покрывайте клеевым составом равномерно, чтобы не было пузырей.

В роли тафты можно вместо древесины использовать многослойную качественную фанеры. Важно, чтобы получилась хорошая гидроизоляция, чтобы прокладка спустя время не разрушилась.

Заключение

Стандартный унитаз можно закрепить на полу при помощи разных способов. Надеемся, что хотя бы один из них поможет вам в решении проблемы.

Как закрепить унитаз, чтобы не шатался, на деревянной или бетонной основе

Распространенная проблема при долгой эксплуатации унитаза – ослабление фиксации. Дефект незначительный, но решать его нужно быстро. Это мешает при пользовании и может повлечь более серьезные поломки. Обслуживающие компании знают, как закрепить унитаз, чтобы он не шатался. Только за простую работу они запрашивают солидную сумму. Закрепить унитаз к полу можно и самостоятельно. Нужно только понять причину неисправности и следовать указаниям.

Почему конструкция расшатывается?

Перед изучением инструкции, как закрепить унитаз, чтобы не шатался, нужно понять, что этому послужило. Есть 6 причин:

1. Если унитаз располагается на деревянном основании, то возможно, дело в расшатавшихся винтах.
2. Бывают случаи, когда в месте крепления к полу образуются трещины в досках.
3. При устройстве бетонного покрытия не была соблюдена технологическая последовательность либо работы выполнялись с отклонениями от строительных норм. Впоследствии и сантехническое оборудование будет иметь дефекты в фиксации.
4. Неровности пола приведут к похожим проблемам.
5. В старых квартирах заливку пола бетоном выполняли с установкой закладной доски. Со временем ее прочность снижается, пол начинает «играть», а фиксирующие болты плохо держат унитаз.
6. Если при установке оборудования работы выполнялись недобросовестно, а крепежные элементы использовались низкого качества, то гарантированно в будущем возникнут проблемы.

Как закрепить унитаз, чтобы не шатался, не прибегая к услугам специалистов? Первым делом нужно определить конструкцию пола, а затем следовать нижеприведенной инструкции.

Как закрепить унитаз, чтобы не шатался, на деревянной основе?

Когда он шатается не сильно, достаточно просто подтянуть винты, и проблема решится. Если крепления расшатаны значительно, не стоит пробовать их затягивать. Иначе это приведет к трещинам на корпусе унитаза и придется выполнять его полную замену. Нужно приобрести прочные болты высокого качества, чтобы результат от проделанной работы сохранился не на один год. Единственным возможным вариантом в случае с поверхностью из древесины является смещение унитаза. Весь процесс выполняется в 4 этапа:

• в деревянном полу нужно сделать отверстия;
• открутить старое крепление;
• сместить унитаз на новое место и сравнять отверстия под винты;
• закрепить винтами агрегат к полу.

Если это бетонный пол

Как закрепить унитаз, чтобы не шатался на неровном бетоне? В случае с данным основанием устранить проблему «танцующего» унитаза будет сложнее. Для начала нужно полностью его демонтировать. Это делается следующим образом:

• отсоединяется шланг подачи воды;
• снимается сливной бочок;
• разъединяется канализационная трубка;
• откручиваются крепежные элементы.

Затем выполняются работы по устройству нового основания. Закладная доска снимается и заменяется на новую. Для того чтобы пиломатериал служил дольше, можно воспользоваться специальными составами. Они защитят доску от разбухания в случае попадания на нее жидкости, а также от гниения и грибка. Как закрепить унитаз на цемент, чтобы не шатался? Можно также просто забетонировать участок и подождать, когда он высохнет. После завершения всех работ по подготовке пола производится установка:

1. Унитаз необходимо установить на новое основание и отметить маркером места крепления.
2. Используя перфоратор (в случае с деревянной доской – дрель), просверлить отверстия в отмеченных точках.
3. Закрепить агрегат болтами.
4. Смонтировать бочок.
5. Подсоединить обратно канализационный и водопроводный шланги.

Как закрепить унитаз, чтобы не шатался на плитке?

Еще менее надежным является основание из плитки. И поскольку это самый распространенный материал для напольного покрытия в санузлах, то и проблемы с шатающимся унитазом не редкость. Самым радикальным решением будет сменить старую плитку на новою. Но так как этот процесс затратный, можно попробовать применить специальные подкладки, которые имеют различную толщину.

Самым простым способом, как закрепить унитаз, чтобы не шатался на плитке, является заделывание зазора силиконовым герметиком. Для работы понадобится:

• герметик высшего качества – от этого зависит результат проделанной работы;
• пистолет для герметика – им удобно выдавливать состав, а слой получится ровным.

Как выполняется работа:

1. Необходимо очистить поверхность пола от мусора и пыли, протереть место соединения унитаза с основанием тряпкой, смоченной в спирте.
2. Пистолет вставить в тюбик с герметиком, не спеша, пройтись по контуру сантехнического прибора. Заполнить щель между полом и унитазом. Если есть излишки, успеть удалить их скребком или куском картона, пока состав не высох.
3. В течение 4 часов не использовать унитаз. За это время герметик схватится и образует прочную прослойку, которая не позволит оборудованию шататься.

Как закрепить унитаз чтобы не шатался: инструкция от специалиста

Иногда унитаз не отличается устойчивостью, что делает неудобным его использование. При помощи простой пошаговой инструкции можно самостоятельно закрепить оборудование так, чтобы оно не шаталось.

Что понадобится

Герметик — самый важный инструмент из всех перечисленных, от его качества зависит результат работ

Необходимо приготовить следующие инструменты и материалы:

• Силиконовый герметик. Он должен иметь прозрачную текстуру. Материал можно легко найти в любом магазине хозяйственной или строительной тематики.
• Пистолет для герметика необязателен, но желателен. Он значительно упрощает работу, поскольку выдавливать средство из тюбика не всегда удобно.
• Скребок применяется для удаления излишков герметика. Вместо скребка можно использовать любой подходящий кусок картона, пластика.
• Ветошь. Можно взять в качестве тряпок старые хлопчатобумажные кухонные полотенца, салфетки или любые другие отрезки ткани.
• Водка или спирт (100 г).

Не пытайтесь затягивать сильнее расшатанные винты, это может привести к повреждению корпуса самого сантехнического прибора.

Пошаговая инструкция

Если у вас не получилось идеально ровно нанести герметик, не отчаивайтесь — после высыхания неровности не будут заметны

Перед началом работ нужно очистить поверхность пола в месте расположения унитаза от любых загрязнений, мусора или воды.

Затем можно приступать к самой процедуре:

1. Пропитать приготовленную тряпку спиртом, тщательно протереть место стыка оборудования с полом.
2. Аккуратно залить герметик по всей окружности основания унитаза в щель между оборудованием и полом. Пока средство не засохло, можно удалить тряпкой все излишки.
3. Засохшие куски герметика, которые портят вид, аккуратно удалить при помощи скребка.
4. Примерно 3 часа не пользоваться туалетом, чтобы дать герметику возможность хорошо просохнуть.

Закрепить унитаз так, чтобы он не шатался, достаточно просто. Для этого потребуется минимальный набор инструментов и незначительные затраты времени.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями! Смотрите также:

Как закрепить унитаз, чтобы не шатался?

Любой бытовой предмет за долгие годы интенсивной эксплуатации начинает выходить из строя, что непременно сказывается на его функционировании. Коснулась эта проблема и такого популярного сантехнического элемента, как унитаз. Чаще проблемы возникают с его фиксацией — он начинает шататься, соответственно — пользоваться им становится неудобно. Естественно, такие вопросы необходимо решать незамедлительно, чтобы не столкнуться с более серьезными проблемами. Сегодня мы поговорим о том, как закрепить унитаз, чтобы не шатался самостоятельно.

к содержанию ↑

Почему унитаз начинает шататься?

Как укрепить унитаз, если он качается? Прежде чем разобраться в том, что делать, если унитаз стоит криво, необходимо определить, почему же это происходит. Причин существует несколько:

• Неровный пол.
• Некачественная установка сантехники.
• Основание унитаза имеет неровности.

Разберем возможные дефекты более подробно:

• Второй вариант предусматривает наличие двух типов напольного покрытия: бетонного или деревянного. Часто именно на деревянных полах крепежные винты расшатываются, плотность посадки внутри древесины со временем теряется.
• Нередки ситуации, когда в досках непосредственно в точках крепления появляются трещины. Это, пожалуй, наиболее распространенная причина расшатывания унитазов.
• Если во время строительства бетонного пола были нарушены некоторые технологии, то это гарантированно повлечет за собой нарушение фиксации сантехники.
• Перепады уровня полы и неровности также приводят к подобным проблемам. Поэтому следует четко знать, как установить унитаз на неровную плитку или покрытие другого рода.
• Что касается старых квартир, то самым слабым местом в них является закладная доска, заложенная в бетон. С течением времени под влиянием влаги ее свойства ослабевают, и фиксирующие болты уже не могут держать устройство.
• Причины ненадежного крепления связаны и с самими крепежами. Но здесь основной фактор поломки — низкое качество выполнения работ по установке. Если не соблюдать соотношение отверстий и углублений, то проблемы в скором времени непременно возникнут. Поэтому к разметке крепежных точек следует отнестись максимально серьезно.

к содержанию ↑

Как решить проблему с шатающейся сантехникой самостоятельно?

Как установить унитаз на кафельный, деревянный и бетонный пол? “Танцующие” унитазы встречаются довольно часто. Такие мелочи, как правило, выводят хозяев квартиры из себя, внося свои коррективы в повседневную жизнь. Они нас нервируют, раздражают, некоторых даже доводят до истерики. Поэтому устранять такие проблемы необходимо оперативно. Ниже мы рассмотрим, как решать такие вопросы в случаях с деревянным, бетонным и плиточным полом.

Деревянный пол

Ваш унитаз шатается — что делать, если он стоит на деревянном полу? Ответить на этот вопрос очень просто! Достаточно слегка сместить его и вкрутить заново винты, но уже на другом месте. Этот процесс существенно облегчает гофрированная сливная труба.

Важно! Даже не пытайтесь затягивать сильнее расшатанные винты, потому что это может привести к повреждению корпуса самого сантехнического прибора. На новом месте крепления рекомендуется просверлить в деревянных досках отверстия для идеальной фиксации.

Бетонный пол

Устранять подобные проблемы, когда дело касается бетонного основания, намного сложнее. Но справиться с этим сможет любой человек. Так, бетонные полы с закладными досками часто встречаются в постройках времен существования СССР. Чтобы возобновить крепление, необходимо выполнить несколько простых манипуляций:

1. Тщательно вымойте сантехнику.
2. Отключите подачу холодной воды к устройству.
3. Демонтируйте бачок.
4. Снимите соединительную трубу канализационного слива.
5. Выкрутите крепежные элементы.

Важно! Поскольку унитазы изготавливают в основном из хрупких материалов, работать следует предельно осторожно. Процесс устранения поломки прост, необходимо полностью заменить закладную доску, которая представляет собой толстый пиломатериал. Можно по-другому выйти из ситуации – убрать доску, углубление под ней тщательно очистить и потом его забетонировать.

Как только бетон высохнет, выполните такие действия:

1. Установите унитаз, отметьте точки для его крепления.
2. В бетоне сделайте отверстия при помощи перфоратора.
3. Закрепите прибор.
4. Установите на место сливной бачок.
5. Подключите воду.
6. Верните на место канализационный слив.

Выполнив такую несложную работу, вы избавитесь от проблемы. Максимум внимания уделите точности нанесения разметки отверстия для размещения дюбелей.

Керамическая плитка (видео)

Не реже встречаются ситуации, когда шатается унитаз на плитке. Что делать в этом случае мы узнаем далее. Дело в том, что прибор не может быть зафиксирован надежно, если еще на этапе укладки плитки были допущены серьезные ошибки. Решить такую проблему кардинально, пожалуй, сложнее всего, потому как снятие плитки является процессом достаточно трудоемким:

• Специалисты настоятельно рекомендуют для начала воспользоваться самым простым вариантом — применить пластиковые подкладки, толщина которых может варьироваться. Они помогут устранить люфт.
• Если этот вариант окажется малоэффективным, то придется заново переложить плитку и установить унитаз.

Важно! Как установить унитаз на неровный пол? Чем заполнить зазор? Идеально для этого подходит силиконовый герметик. Необходимо тщательно им промазать весь периметр места расположения сантехники и подождать примерно сутки, чтобы он окончательно высох. Таким образом, вы создадите надежную прокладку между прибором и полом. Потом останется только поставить его на место и привинтить.

к содержанию ↑

Видеоматериал

Как видите, причин проблемы с шатким унитазом много, соответственно — способов решения тоже. В этой статье мы рассказали вам о самых эффективных методах, с помощью которых вы сможете восстановить надежность сантехники и пользоваться санузлом с комфортом.

Поделиться в соц. сетях:

Как работает туалетная бумага | HowStuffWorks

Как вы, наверное, знаете по собственному опыту, современная туалетная бумага бывает разного качества и конструкции, но все они похожи в том, что она легко разлагается в септической системе. Большая часть TP изготавливается из древесной массы, воды и отбеливателя, а также из химических веществ, которые извлекают волокна, что делает бумагу более мягкой и менее грубой.

Производители часто используют смесь мягкой и твердой древесины (дуб, клен или камедь).Деревья измельчают в щепу, чтобы с ними было легче обращаться, а затем щепу подают в большой варочный котел, который, по сути, представляет собой большую скороварку, которая измельчает древесный материал на древесную массу. Затем мякоть очищается и отбеливается для удаления цвета.

Объявление

Целлюлоза смешивается с водой, и вместе материалы образуют основную массу бумаги. Смесь прессуют на большом экране, через который стекает вода, оставляя красивый белый бумажный продукт.Большие металлические лезвия соскабливают бумагу с экрана, а затем бумага наматывается на рулоны. Наконец, машина разрезает рулоны и перфорирует бумагу [источник: Промышленные шредеры].

Туалетная бумага промышленного класса, такая как та, которую можно найти в тюрьмах или в вашем рабочем офисе, содержит больше волокон, что означает более грубую текстуру, и она почти всегда тоньше, поэтому вам нужно больше для работы.

Туалетная бумага из вторсырья, на долю которой приходится лишь 2% продаж ТП в США, обрабатывается иначе.Вместо деревьев производители собирают разные виды использованной бумаги. Затем они удаляют чернила и цвета с этой бумаги перед началом процесса создания. Из-за того, что он изготовлен из вторичной бумаги, конечный продукт не имеет хорошего однородного белого цвета. Он также сделан из более длинных волокон, которые, как вы уже знаете, более грубые и не такие удобные.

Независимо от того, происходит ли она из девственных деревьев или из переработанных источников, туалетная бумага имеет более короткие волокна, чем, скажем, салфетки для лица или бумажные полотенца.Эти короткие волокна являются ключом к тому, чтобы сделать TP более смываемым и быстрее разлагающимся, чем большинство бумажных изделий. Однако это тонкая грань между слишком короткими волокнами, потому что эта бумага, как правило, заметно более хрупкая.

Даже с современной смываемой конструкцией TP во многих местах вы все равно не можете смыть бумагу. Вместо этого его нужно поместить в контейнер для мусора, потому что некоторые более слабые водопроводные системы могут слишком легко засоряться.

Тогда есть вопрос цвета.Большая часть американской туалетной бумаги просто белого цвета. Но еще в 1970-х производители выпускали рулоны всех цветов радуги, от синего до желтого и розового, позволяя домовладельцам координировать все аспекты их ванных комнат.

Так почему же туалетная бумага до сих пор не предлагается в красивых оттенках? Потому что использованные красители были связаны с потенциальными проблемами со здоровьем, такими как рак шейки матки и воспаление в нижних регионах. Внезапно цветовая координация показалась мне гораздо менее важной, чем сохранение здоровья.Красители также замедляют скорость разложения TP, что очень плохо, особенно в местах с менее мощной водопроводной системой. Также стоит отметить, что красители увеличивают производственные расходы, которые будут переданы заказчику [источник: Smallwood].

Та же концепция применима к ароматизированной бумаге — ароматизированные версии редки в США, потому что некоторые утверждают, что они раздражают людей сзади. Однако ароматизированный и цветной TP очень популярен в таких странах, как Мексика и Франция, и, по-видимому, эти места не переполнены анальными проблемами [источники: Harwell, LostinFrance].Не говоря уже о том, что отбеленная белая туалетная бумага тоже может вызывать раздражение ягодиц?

.

Что люди использовали до туалетной бумаги?

Встречи Zoom имеют множество преимуществ: вы можете носить пижамные штаны, вы можете отключить звук, чтобы никто не слышал вашу музыку в фоновом режиме, и вы даже можете выключить видео, если у вас плохая прическа. Но есть еще и головная боль. Независимо от того, работает ли видеокамера вашего ноутбука только половину времени или ваш микрофон отключается при каждом произнесении вами слов, борьба с Zoom реальна.

Чтобы облегчить вам жизнь в WFH или помочь вам обойтись в социально удаленном офисе, мы составили список продуктов, которые сделают вашу работу с Zoom немного более приятной.Масштабирование может быть не таким простым, как личные встречи, но, по крайней мере, вы сможете (на мгновение) забыть, что вы не сидите в одной комнате со всеми вашими любимыми коллегами.

1. Веб-камера Logitech C270; $ 53

Эта недорогая веб-камера от Logitech идеально подходит для простой камеры, которая по-прежнему выполняет свою работу. Logitech C270 предназначен для видео высокой четкости, которое со скоростью 30 кадров в секунду может самостоятельно настраиваться в соответствии с условиями освещения, что делает практически любую комнату подходящей для вызова Zoom.Камера также оснащена шумоподавляющим микрофоном, который позволит вашим коллегам слышать вас, даже если ваш фон находится на шумной стороне (вы: 1. Лающая собака: 0).

Купить: Amazon

2. Веб-камера Logitech Pro; $ 149

Если в наши дни вы ничего не делаете, кроме встреч с Zoom, вы можете попробовать Logitech C920 Pro. Модель предлагает 78-градусное поле зрения и изображение высокой четкости 1080p, которое гарантирует, что ваше изображение будет кристально чистым и достаточно широким, чтобы позволить вашей непослушной кошке появиться, не отвлекая слишком .Logitech C920 также оснащен двумя микрофонами — по одному с каждой стороны — и имеет частоту кадров 60 кадров в секунду, что делает его идеальным выбором для видео в реальном времени.

Купить: Amazon

3. Настольная светодиодная лампа Saicoo; $ 90

Если вы хотите выглядеть лучше всех во время звонков в Zoom — даже если вы только что встали с постели — вам понадобится хорошее освещение. Эта светодиодная лампа Saicco оснащена сенсорной панелью, которая позволяет легко контролировать цветовую температуру и яркость. Он также оснащен специальной функцией отражения света, которая снижает утомляемость глаз.Лампа Saicco даже имеет встроенный порт для зарядки, поэтому вы сможете выключить Zoom и принять участие в конференц-связи, даже не проверяя аккумулятор телефона.

Купить: Amazon

4. Кольцевой светильник Ubeesize со штативом; $ 40

Если вы хотите получить отличный свет, который можно использовать как подставку для телефона, попробуйте этот комбинированный штатив и кольцевой светильник от UBeesize. Этот набор поставляется с тремя различными кольцами освещения — теплым светом, холодным светом и дневным светом — все они могут крепиться непосредственно на штатив.Вы можете настроить каждое кольцо на 11 уровней яркости, и в комплект даже входит пульт для вашего смартфона, который может включать камеру без неудобной настройки ее перед презентацией.

Купить: Amazon

5. Цифровой конденсаторный микрофон Shure MV5; $ 100

С этим цифровым конденсаторным микрофоном от Shure вы почувствуете себя старинным радиоведущим (а не просто еженедельно просматриваете обновления вместе с начальником). Микрофон оснащен специально настроенным микрофоном для обеспечения высококачественного звука, а также возможностью подключения к iOS и USB, что упрощает подключение к любому устройству, которое вы используете.Также есть приложение Shure, которое синхронизируется с вашим микрофоном для облегчения записи, редактирования и последующего обмена.

Купить: Amazon

6. Шумоподавляющая гарнитура Logitech; $ 50

Гарнитура — отличное решение для улучшения качества звука и речи, особенно если вы делаете больше масштабирования телефона, чем видео. Эта модель от Logitech позволяет легко регулировать громкость или отключать микрофон с помощью встроенной кнопки управления звуком, и у нее даже есть светодиодный индикатор, чтобы вы знали, отключен ли вы на самом деле во время встречи.Эти наушники предназначены для подавления любых внешних шумов, но вы также можете легко настроить микрофон, чтобы приглушить звук на вашем конце (что делает его отличным, когда вы перекусываете во время чата).

Купить: Amazon

7. Штатив для телефона Ubeesize; $ 14

Портативный штатив

UBeesize гарантирует, что ваша игра Zoom всегда будет на месте, где бы вы ни находились. Этот штатив рассчитан на долговечность, с гибкими ножками, усиленными резиновым покрытием, прочной пеной и ножками с антипригарным покрытием.И он поставляется с пультом дистанционного управления для вашего телефона, который можно использовать на расстоянии до 30 футов

Купить: Amazon

8. Подушка сиденья Comfilife, усиленная гелем; $ 33

Работаете ли вы дома или едете в офис неполный рабочий день, многие из нас в наши дни сидят намного больше. Чтобы ваша встреча Zoom была больше похожа на поход в спа, подушка сиденья из пены с эффектом памяти может быть именно тем, что вам нужно. Эта подушка эргономично разработана, чтобы уменьшить давление на копчик и улучшить осанку при каждом использовании.Вы можете удвоить опору для спины с помощью дополнительной подушки для поддержки поясницы, чтобы вы могли сидеть красиво и высоко на каждой встрече без дискомфорта.

Купить: Amazon

9. Искусство стены вымышленной карты

Чтобы создать фон Zoom, который на на круче зеленого экрана, повесьте карту из любимого романа или видеоигры, чтобы сделать вид одновременно стильным и индивидуальным. Многие карты Redbubble сделаны на заказ или созданы специально для обеспечения высокого качества, а некоторые также поставляются с инструментами или материалами, которые помогут с кадрированием.У независимых художников в Redbubble есть карты, вдохновленные The Lord of the Rings , Game of Thrones , Zelda и другими, поэтому независимо от того, чем вы занимаетесь, вы сможете принести немного пиццы повсюду. (виртуально) идти.

Купи это: Redbubble

10. Винтажные туристические плакаты; Разное

Если вы больше увлекаетесь реальными местами, Redbubble предлагает невероятное количество винтажных туристических плакатов, которые создают атмосферу престижа и культуры, о которой вы даже не подозревали.Благодаря плакатам с изображением таких мест, как Лазурный берег, Адирондак, Амстердам и Чикаго, ваши новые настенные рисунки заставят вас почувствовать, что вы провели последние несколько месяцев в отпуске (даже если ваши самые длинные поездки в эти дни состоят из пеших прогулок от дома). стол на кухню и обратно).

Купи это: Redbubble

11. Очки синего света TIJN; $ 16

Всегда будьте внимательны во время встреч, но это особенно важно во время масштабирования. Дайте глазам отдохнуть с этими очками с синим светом от TIJN.Рамки могут эффективно блокировать 100% вредных ультрафиолетовых лучей и снимать усталость глаз, позволяя вам проходить любые изнурительные конференц-звонки, не выглядя уставшими. Рамы очень легкие и устойчивые к истиранию, они будут удобными и достаточно прочными, чтобы их хватило на долгие виртуальные встречи, которые являются нормой.

Купить: Amazon

Эта статья содержит партнерские ссылки на продукты, выбранные нашими редакторами. Mental Floss может получать комиссию за покупки, сделанные по этим ссылкам.

.

Затяжка неплотного унитаза

Вернуться к списку вопросов для туалета

Когда я сижу на нем, кажется, что унитаз движется. Раньше этого не было. Зачем? Я не набрала ТАКОГО веса!

Здравствуйте, диетологи !! О, у тебя нет набрал несколько сотен фунтов за последнюю неделю? Тогда, может быть, нам нужно подумать об этом! Ниже мы обсудим, почему, как и что вы можете сделать, чтобы решить эту проблему !!

Как унитаз крепится к полу?

Туалеты прикреплены к металлическому или пластиковому воротнику, известному как унитаз . напольный фланец .Сам фланец крепится к полу саморезами. В фланец ведет к штабелю грунта , большой сливной трубе предназначен для перевозки большого объема жидкости и т. д. на высоких скоростях. Слава богу за это !!

Так или иначе, фланец пола и болт для унитаза вместе со специальными болтами известны как болты для унитаза . Чтобы запечатать пространство между ними, чтобы предотвратить протечка, кольцо из воска называется (верьте!) восковое кольцо прижимается к основанию унитаза перед установкой унитаза над фланцем пола.Кольцо сжимается между основанием унитаза и фланцем пола, давая долговечное водонепроницаемое уплотнение.

Что может вызвать расшатывание туалета?

• Ослабленные болты для шкафа …

  Из возможных проблем, которые могут возникнуть, я бы выбрал эту, при условии, что нет видимые утечки в потолке внизу или повреждение пола вокруг унитаза

  По обе стороны от дна унитаза вы, скорее всего, увидите маленькие пластиковые «купола».Эти декоративные накладки скрывают болты шкафа и в некоторой степени защитить их от влаги. Их можно отделить отверткой. Если крышка отсутствует (как это часто бывает), то должны быть видны болты.

  На самом деле головок болтов вы не увидите, вы увидите гайки и шайбы. В Головка болта вставлена ​​в паз фланца пола. Затягивание гаек тянет унитаз и фланец вместе, образуя прочное неподвижное уплотнение с восковым кольцом.

  Попробуйте затянуть гайку вручную (по часовой стрелке). Если он легко поворачивается (убедитесь, что сам болт не поворачивается), возможно, вам повезло. Затяните обе стороны от руки, затем используйте маленький гаечный ключ, чтобы поочередно затягивать обе стороны, удерживая конец болта плоскогубцами. Если гайки трудно поворачивать вручную, удерживайте болт плоскогубцами и попробуйте повернуть гайки. гаечным ключом. Если вы не можете повернуть гайки, чтобы затянуть их (есть ли видимая коррозия на них?), но болт твердый и не крутится, не пытайтесь заставить их .Вместо, нанесите на них немного проникающего масла и оставьте на несколько часов. Тогда попробуйте затянуть их снова.

  Я не могу точно сказать, насколько сильно их повернуть, но не следует перетягивать, иначе может треснуть унитаз. Как правило, попробуйте сделать один или два поворота с каждой стороны, пока не почувствуете сопротивление, они пытаются слегка пошевелить унитазом. Если нет значительного движения, вы, вероятно, достаточно тугие. Эта операция по затяжке — это «ощущение» то, что вы получаете из опыта, поэтому будьте консервативны и руководствуйтесь здравым смыслом.

  Если болт вращается свободно и гайка не затягивается, даже если вы удерживаете болт плоскогубцы, или если болт вращается, и «последний парень» срезал болт в верхней части гайку, чтобы нельзя было за нее ухватиться, тогда придется снимать унитаз и смотреть внизу, чтобы узнать причину проблемы. Возможно, вам придется сверлить гайки, чтобы освободить унитаз. См. Удаление туалета, ремонт и Переустановка ниже!

• Плохая первоначальная установка…

  Напольный фланец обычно монтируется на полу (да) во время первоначального водопровода. монтаж. Однако, если есть какие-либо дополнительные черновые полы (например, гладкая основа для виниловые полы или дополнительная фанера для придания жесткости напольным покрытиям для плитки), плитка, полосовая древесина настил и т. д. устанавливается после фланца , что происходит? Правильно … туалет теперь выше и дальше от фланца. Восковое кольцо, использованное установщиком, нельзя достаточно толстый, чтобы обеспечить хорошее уплотнение! Конечно, этого хватит, чтобы «чек ясно «, но вероятная утечка вызовет проблемы, которые позже станут очень серьезными. на!

  Простое решение — сложить два восковых кольца или приобрести особенно толстое кольцо. предназначен для этого обстоятельства.Если вы используете два кольца, убедитесь, что вы используете только одно с неопреновый рукав и одно гладкое кольцо. Я расскажу подробнее в разделе переустановки ниже.

  Конечно, более трудная альтернатива — поднять фланец до нового уровня пола. Возможно, это не выходит за рамки ваших возможностей, но я не хочу вдаваться в подробности, если только вы напишите мне и умоляйте раскрыть мои секреты. Тогда я вам это объясню!

• Коррозия и поломка фланца перекрытия…

  Ненавижу эту !! Я ненавижу это, потому что это худшее из возможных может случиться, и его можно предотвратить на 99%. Если исходный установщик выполнил свою работу правильно, и унитаз проверяют на неплотность каждые пару лет, эта проблема редко бывает происходят. Восковые кольца не изнашиваются! Только движение может привести к разрыву хорошей печати, и многое этого!

  О единственных обстоятельствах, которые могут вызвать коррозию фланца пола и его поломку. не связаны с утечкой воскового кольца, будет

  • Незаметная утечка из уплотнения бака в чашу в течение длительного периода времени.Небольшая утечка Каждый раз, когда вы смываете воду, капли за баком могут оставаться незамеченными на долгие годы !!
  • Капли на штуцере впускного клапана или на отсечке.
  • Конденсат (пот) капает из бачка и попадает под унитаз в напольный фланец.
  • Выливание излишка воды под чашу при мытье пола.

Многие производители и установщики рекомендуют герметизировать периметр унитаза после прикрутите его прозрачным или цветным герметиком, или нанесите замазку сантехников на основание унитаз перед его установкой.Это одновременно защищает фланец от влаги и предотвращает небольшие разливы из-под унитаза и / или капель на потолок внизу (вы знайте, идите по пути наименьшего сопротивления).

Если унитаз монтируется на плитке, некоторые установщики кладут часть пола подходящего размера. затирка под унитаз, если на полу есть неровности, которые могут вызвать унитаз качаться на плитке. Это, конечно, также помогает не допустить попадания влаги под туалет.

Снятие унитаза, ремонт и переустановка…

Если вы зашли так далеко, я вам сочувствую. Теперь вы собираетесь войти в странный новый мир, который видят немногие, мир под унитазом !!

Снятие …

• отключит подачу воды в туалет и отсоединить трубку подачи от впускного отверстия клапан.
• Смыть унитаз. Вытрите губкой оставшуюся воду из бака и миски.
• Снимите декоративные крышки с болтов шкафа.
• Отвинтите гайки, если возможно.Если нет, попробуйте приподнять их плоскогубцами, чтобы ножовка под них. Затем отрежьте болты под гайками, стараясь не поцарапать туалет. Если гайки совсем не поднимаются, их можно сверлить. Используйте острую насадку 1/8 дюйма просверлить отверстие в гайке прямо там, где гайка встречается с болтом. Затем увеличьте отверстие пока гайка или болт не упадут.
• Положите большое полотенце или брезент на то место, где вы хотите поставить унитаз, когда будете его снимать.
• Посмотрите на основание унитаза, чтобы убедиться, что его герметизирует какой-либо герметик или другой материал. на пол.Вы можете использовать канцелярский нож, чтобы разрезать герметик вокруг основания, если это слишком неудобно, можно также провести тонким шпателем или гибким скребком по периметру база, чтобы освободить его
• Поднимите унитаз с пола легкими вращательными движениями. Небольшой twist, надеюсь, сломает оставшееся уплотнение между туалетом и полом. Положите туалет на брезенте.
• Посмотрите на область фланца пола. Очень влажно? Плитка болтается? Деревянный черновой пол промокший или гнилой? Фланец сильно заржавел или сломан? Есть ли стодолларовая купюра закатал рядом с фланцем (старый сантехнический трюк !!)? Вы можете увидеть все или все эти вещи.Каждый из них требует своего ремонта, прежде чем вы сможете переустановить унитаз (кроме C-note, которую вы можете пожертвовать в свою любимую благотворительную организацию … мне?).

Ремонт и подготовка …

Вернитесь к списку вопросов или указателю, чтобы найти необходимый ремонт, затем вернитесь сюда переустановить унитаз.

Переустановка унитаза …

С возвращением. Я должен предположить, что вы здесь, потому что решили проблемы вы обнаружили, когда вынули унитаз, или вы просто зашли сюда из индекса домашнего ремонта Natural Handyman’s Home Repair Index , чтобы узнать мое мнение установка туалета.

Вот материалы, которые вам понадобятся …

• Новые болты для шкафов. Не экономьте на мне сейчас !!
• Восковое кольцо (одинарное, двойное или очень толстое) с неопреновой втулкой. Если вы удваиваете кольца, используйте только одно с неопреновой втулкой снизу по направлению к фланцу и используйте гладкое восковое кольцо для верха. Всегда заменяйте восковое кольцо, даже если вы только что потянули отключите туалет на предмет утечек!
• Новая подающая трубка (если вы не выполняете простую переустановку того же унитаза или марка туалета без значительного ремонта пола, например ремонта стен за унитазом обои, вагонка, покраска и др.). Если вы используете старую поставку трубки, замените шайбу, если она есть.

По номерам …

1. Все ремонтные работы на полу и стенах должны быть завершены, и все клеи, герметики или затирки должны быть сухими. Если собираетесь красить или обоями, это проще сделать без унитаза. Если ты Собираясь выложить плитку или установить виниловый пол, сделайте это перед установкой унитаза (если только Конечно, вы похожи на меня и давно, долгое время видите завершение этого проекта в будущее… но тебе обязательно понадобится дополнительный туалет !!)
2. Проверить унитаз над фланцем. Он твердо стоит на полу или рок? Это не редкость, если ваш дом был построен в конце 60-х (плохая шутка хиппи) или если вы работаете на кафельном полу или ремонтируете. Если раскачивание небольшое, вам понадобится конопатить под унитазом в конце, чтобы укрепить его. Или, если на плитке, можно смешать небольшой партия раствора (никогда не смешивайте менее двух чашек для правильного соотношения ингредиентов) и усилие он под унитаз после завершения установки .
3. Осторожно положите унитаз на бок или на спину и вычистите вокруг отверстия в унитазе. дно чаши, если вы еще этого не сделали. Он не обязательно должен быть девственным, просто удалите худшие из остатков старого воскового кольца и множества других вкусностей, которые могут там быть. Примените новое восковое кольцо (используйте двойное кольцо или очень толстое кольцо, если пол приподнят более чем на 1/2 дюйма над верхом фланца) на основание унитаза вокруг отверстие. Поскольку восковое кольцо очень липкое, старайтесь обращаться с ним как можно реже. возможно, если оставить часть упаковки, она попадет на за пределы при нажатии его на место в унитазе.
4. Возьмите новые купленные болты для шкафов и вставьте их в прорези для пятен, похожие на замочную скважину. (см. рисунок в рамке заголовка выше на каждой стороне полки перекрытия. Некоторые из вдумчивые компании поставляют маленькие ребристые пластиковые шайбы, которые помогут удерживать болты вертикально, пока вы кладете унитаз на них и на фланец. Если у тебя этого нет типа, вы можете взять небольшой квадрат из картона, размером не более 3/4 дюйма, и проткнуть отверстие в нем чуть меньше размера болта.Протолкните болт через него на большую часть способом, затем установите болт в вырез и прижмите картон к фланцу. чтобы удерживать болт на месте.
5. Выровняйте болты так, чтобы они находились примерно напротив друг друга на фланце пола и находятся на одинаковом расстоянии от стены. Это не критично, просто отправная точка для окончательной регулировки, которая будет произведена после того, как унитаз будет установлен на фланец.
6. Поднимите унитаз так, чтобы он располагался над фланцем пола, и осторожно опустите его на фланец.Два болта для туалета должны проходить через отверстия в основании унитаза. Это настоящая заноза в заднице, но кто-то должен это делать !! Если вы пропустите, оставьте пытаюсь, пока не поймешь это правильно.
7. После того, как болты выйдут из отверстий в основании, нажмите и слегка покачивайте унитаз, пока он не опустится на пол. У воскового кольца много отдачи, поэтому вы теперь следует расположить унитаз по отношению к стене. Если вы собираетесь попробовать использовать старую подающую трубку, убедитесь, что она совмещена с нижней частью впускного клапана при регулировке унитаз в его окончательное положение.Можно даже накрутить стяжную гайку на несколько оборотов.

   Если вы переустанавливаете унитаз после серьезного ремонта пола, или если вы устанавливая новый унитаз, я бы порекомендовал установить новую подающую трубку.

8. Наденьте сначала пластиковую основу для декоративного колпачка, затем плоскую шайбу, а затем орех. Сожмите обе стороны руками. Затем, делая один или два поворота в сторону, попеременно затягивая орехами, пока унитаз не будет плотно прижат к полу.Вы можете проверить, попробовав раскачать туалет. Если он твердый и непоколебимый, вы, вероятно, достаточно тугие. Можно сломайте унитаз, затянув его слишком сильно, поэтому не затягивайте больше, чем необходимо !!
9. Затяните стяжную гайку на подающей трубке к впускному клапану, если вы повторно используете старую подающую трубку или установите новую. Дополнительные советы по установке подающей трубки
10. Медленно включите воду. Бак должен начать наполняться.Проверить на утечки. Когда унитаз наполняется примерно на треть, нажмите ручку смыва, чтобы слить воду из бака. Ищите любую утечку вокруг основания унитаза.
11. Если утечек нет, полностью включите воду и дайте резервуару заполниться до впускного отверстия. клапан закрывается. Сделайте еще одну промывку и снова проверьте отсутствие утечек.
12. Если все в порядке, пора заделать основание унитаза, если вы заботитесь. Если унитаз качнулся обратно в тестовую посадку на шаге (2), я бы порекомендовал что вы либо заделываете, либо, если пол выложен плиткой, налейте массу на основание, чтобы стабилизировать туалет.Да, теперь унитаз может показаться прочным, когда он прикручен болтами, но факт в том, что неровности вокруг основания унитаза в конечном итоге приведут к расшатыванию унитаза и утечка!
13. Дайте герметику или раствору высохнуть в течение 24 часов перед тем, как укладывать его на трубу. Вертикальное использование приемлемо (извините, дамы!).
14. Я не из суеверных, но я просто не мог позволить вам закончить этот проект на шаге 13. О мальчик, берегись этого черного кота!

Вернуться к списку вопросов для туалета

.

Шесть причин опустить крышку унитаза

Некоторым всегда кажется правильным положить сиденье и закрыть крышку. Зачем? Потому что есть крышка — если она есть, почему бы не использовать ее? Но некоторые так не думают. Они либо не видят крышку унитаза, либо рассматривают ее как спинку.

Что заставляет меня задаться вопросом: действительно ли люди откидываются на унитаз, как будто устраиваются в своем La-Z-boy перед телешоу?

Вопрос о том, закрывать ли крышку унитаза или нет, некоторое время был предметом споров.

В этой статье делается попытка обосновать необходимость крышки унитаза всегда опускать после использования. Вот шесть причин, почему:

1. Туман, наполненный бактериями

При спуске воды в унитаз образуется бактериальный туман. Исследования показали, что при каждой промывке туман может перемещаться на несколько футов, а это означает, что любые зубные щетки, полотенца, занавески для душа или поверхности в непосредственной близости покрываются бактериями. Вы тоже, вероятно, получили удар газообразных бактерий по лицу.

2. Безопасность детей

Существуют замки для туалетов, поэтому дети не могут открыть туалет. К сожалению, до сих пор есть случаи падения детей в туалет. Согласно CPSC (Комиссия по безопасности потребительских товаров), малыш или младенец может упасть в открытый туалет головой вперед. Откровенно говоря, когда в доме есть дети, на дверях ванных комнат должны быть замки от детей. Берегите маленьких детей. Закройте крышку.

3. Безопасность домашних животных

Домашние животные любят туалеты — прохладную пресную воду, неприятный запах, загадку того, что скрывается за краем этой фарфоровой миски.Это то, из чего состоят мечты домашних животных. Собаки часто увлажняются в унитазе, а моя кошка пытается играть в воде. Но тот же бактериальный туман, который летает после открытого смыва, передается вашему питомцу, если вы оставите крышку открытой. Как вы понимаете, ветеринары не рекомендуют позволять питомцу пить из туалета. Это вредно для их здоровья и, поскольку они, скорее всего, в какой-то момент вас обнимут, плохо для вашего.

4. Крышка не является спинкой

Крышка унитаза установлена ​​по одной и только одной причине: закрытие унитаза.Если люди действительно откидываются на унитаз, они должны знать, что это крайне вредно для здоровья. Давайте на мгновение представим себе банку с рассолом: вы открываете банку, вынимаете рассол, закрываете банку, затем снова закрываете банку крышкой. Крышки закрывают вещи. Это не декоративные аксессуары.

5. Фен-шуй

Фен-шуй, произносится как гриб швай, буквально переводится как ветер, вода . Также известная как геомантия, это древняя китайская наука, основанная на естественной энергии, или ци, в нашей окружающей среде.Королева фэн-шуй — Лилиан Тоо. Она часто пишет о силе воды и о том, как эффективно ее использовать. Лилиан Тоо говорит, что туалеты всегда должны быть закрыты, потому что вода притягивает воду. Вы не хотите спускать энергию в унитаз в вашем доме. Открытый туалет также потянет ваше богатство в унитаз, говорит она. Нужно ли мне сказать больше?

6. Падение

Причина опускания крышки также относится к поднятому сиденью. Падение — одна из главных причин опустить крышку.Если вы когда-нибудь падали в унитаз, вы знаете, что это может быть болезненным и неприятным делом. Никто не может упасть в унитаз, если крышка опущена. «Почему, — спросите вы, — разве вы не включаете свет, если бредете ночью в темноте, чтобы добраться до унитаза? Таким образом вы можете убедиться, что крышка и сиденье опущены». Что ж, если вам необходимо знать, исследования показывают, что лучше не выключать свет, если вам нужно вставать ночью. Включение яркого света может полностью разбудить вас, и вы не сможете снова заснуть.

.

Пеностекло блоки: Купить блоки пеностекла в Москве и Санкт-Петербурге. Размеры плит и цены на сайте компании Интегра Инжиниринг

Нефтезол® — Производители пеностекла в России

Утеплитель 

(теплоизоляционный и шумоизоляционный материал)

Достоинства и недостатки

 Пеностекло 

(вспененное стекло, ячеистое стекло) 

— это экологически чистый и долговечный утеплитель (теплоизоляционный материал). 

Его производят при нагреве стекла до температуры 700-1000 градусов Цельсия, а также добавлению газообразователя. 

В результате получается вспененная стекломасса, похожая на твердую мыльную пену с ячейками в виде сфер или пирамид (сферические и гексагональные ячейки). 

Пеностекло обладает высокими теплоизоляционными и звукоизоляционными свойствами. 

В отличии от многих других утеплителей, пеностекло не боится влаги и даже способно держаться на воде. 

Пеностекло может быть использовано для утепления стен, полов и кровли.

Поскольку помимо стекла и газообразователя, производители могут добавлять в пеностекло различные примеси, то цвет получаемого продукта может быть от светло-коричневого и синего до черного. 

Помимо цвета, характеристики пеностекла у различных производителей также отличаются. 

В частности, некоторые виды пеностекла обладают высокой паронепроницаемостью и лучшими теплоизоляционными / шумоизоляционными свойствами. 

А некоторые виды пеностекла настолько прочные, что могут использоваться в качестве термовставки под несущей стеной (для отсечки «мостиков холода»). 

Помимо достоинств, использованная при производстве пеностекла, например, устаревшая технология производства может иметь и недостатки, такие как выделение неприятного запаха («серы») при распиливании или механическом разломе блоков пеностекла. 

На современном этапе развития технологий пеностекла, все существующие технологии специально не добавляют «серу» к исходным компонентам. 

Для вспенивания используются газообразователи на основе глицерина и угля («сера» может появиться только в исходном материале — оконном стекле).

 
Виды пеностекла

• пеностекольный щебень
• гранулированное пеностекло
• блочное пеностекло (блоки, плиты и фасонные изделия из пеностекла).

Производители и поставщики пеностекла

• НЕФТЕЗОЛ® / Neftezol (ООО «НЕФТЕЗОЛ», г. Москва). Дистрибьютор в РФ пеностекла из Китая. Плиты, блоки из пеностекла, фасонные изделия (скорлупы, сегменты, колена, отводы, фланцы, тройники) — стандарт ASTM.
• 
  
• НЕОПОРМ® / Neoporm (АО «Компания «СТЭС-ВЛАДИМИР», г. Владимир). Плиты, блоки из пеностекла, фасонные изделия (скорлупы, сегменты, колена, стандарт ASTM), фракционный теплоизоляционный щебень из пеностекла.
• ИЗОСТЕК® / Izostek (ООО «КАММЕТ», г.Красноярск). Плиты, блоки из пеностекла, фасонные изделия (скорлупы, сегменты, колена), пеностекольный щебень (пенокрошка).
• ПЕННОСТЕКЛО® / ICMGlass (ООО «АйСиЭм Гласс Калуга», г.Москва, пр-во Калужская область). Пеностекольный щебень (ПСЩ).
• SAiTAX® / Саитакс (ООО «Саитакс», Московская область). Гранулированное пеностекло (гравий), композитные блоки.
• ПЕНОСИТАЛ® / Penosital (ООО «Пеноситал», г. Пермь). Пеностекольный фракционный щебень (ПСЩ).
• ПЕНОСТЕК® / Penostek (ООО «Пеностек», Московская область). Гранулированное пеностекло (гравий, крошка, песок).
• Baugran® / Баугран (ООО «ТИГИ Крамер», г. Москва, СП, пр-во Тульская область). Гранулированное пеностекло (гравий, крошка).
• Рыбинский завод пеностекла (Ярославская область, г. Рыбинск). Гранулированное пеностекло (гравий).
• FOAMGLAS® (ООО «Объединенная Промышленная Инициатива» / ООО «ОПИ», г. Москва), эксклюзивный дистрибьютор в РФ PITTSBURGH CORNING EUROPE S.A./N.V. (является частью Owens Corning). Импорт блоков, плит и технических изделий из пеностекла (стандарт ASTM).
• Гранулин® / Granulin (ООО «Гранулин», Московская область). Гранулированное пеностекло (гравий), пеностекольный щебень.
• НПО Силикат / ГПС (ООО НПО «Силикат», г.Санкт-Петербург, пр-во Ленинградская обл.). Гранулированное пеностекло (гравий).
• ПроектСтройКомплекс / М 200 (ООО «ПроектСтройКомплекс», пр-во Омская область, с. Лузино). Гранулированное пеностекло.

При выборе и покупке пеностекла обязательно обращайте внимание на теплоизоляционные свойства и прочностные характеристики продукции, у различных производителей они могут очень сильно отличаться.

Достоинства пеностекла 

• Хорошая тепло и звукоизоляция
• Гидроизоляция, пароизоляция
• Экологичность (не выделяет токсичных веществ), санитарная безопасность
• Негорючесть, пожаробезопасность
• Долговечность (сохраняет физические свойства 80-100 и более лет)
• Широкий температурный диапазон применения (от экстремально низких до экстремально высоких температур в сотни градусов)
• Не впитывает и не накапливает запахи
• Устойчиво к воздействию грызунов и вредителей, так как не содержит органических соединений
• Устойчиво к агрессивным средам, в том числе кислотам и органическим растворителям.
• Нерастворимо в воде, не размывается водой, позволяет строить плавучие конструкции.
• Стабильность размеров (отсутствие усадки вследствие жесткой безусадочной структуры)
• Низкий коэффициент линейного температурного расширения
• Прочность
• Не является питательной средой для грибков, плесени и микроорганизмов
• Для производства могут быть использованы стеклобой и отходы стекольного производства 

Недостатки пеностекла

• Относительно высокая стоимость, особенно плитного пеностекла
• Хрупкая структура, поэтому важно соблюдать рекомендации производителя.
• Очень низкая паропроводимость, которая в некоторых случаях может приводить к запиранию влаги между стеной и утеплителем, и, как следствие, не исключено появления грибков и плесени (при расчете толщины теплоизоляции «капля росы» должна быть в утеплителе-пеностекле).
• Повреждается под воздействием сильных щелочей, плавиковой и ортофосфорной кислот.
• Отсутствие пластичности плит (есть риск растрескивания из-за подвижности основания или стен)
• При распиливании кратковременно выделяется неприятный запах «сероводорода» (разрушаются закрытые ячейки пеностекла), затем запах проходит.

 Обратите внимание, что некоторые производители предлагают плиты из пеностекла, хотя в них содержатся гипс, 

цемент, базальтовая вата и «жидкое стекло». 

К настоящему пеностеклу такие продукты конечно имеют малое отношение, их характеристики могут значительно отличаться.

 Например, один из российских производителей предлагает инновационное «пеностекло» на основе натриевого стекла; 

данный материал имеет низкую прочность и ограниченную влагостойкость, не является аналогом кальций-натриевого стекла. 

Настоящее пеностекло имеет оплавленную структуру, обеспечивая влагостойкость, морозостойкость, долговечность, эксплутационную устойчивость, негорючесть, прочность и долговечность. 

Долговечность пеноутеплителей из «жидкого» стекла резко падает при воздействии паров воды и различных атмосферных воздействиях, т.к. в составе присутствуют силикаты. 

На российском рынке можно встретить отечественное пеностекло, китайское и европейского производителя.

Рекомендации по использованию пеностекла в качестве утеплителя

Андрей Курышев в своей программе «Строить, не перестроить» много рассказывал о достоинствах экологически чистого утеплителя (пеностекла). 

К сожалению, на тот момент на территории РФ технология применения клеевых систем для изделий из пеностекла в частном жилищном строительстве была не так широко распространена, как сейчас, и щелочно-силикатную реакцию (ASR) пеностекла с цементом активно не изучали. 

Поэтому, в передаче «Строить, не перестроить» говорится о применении обычного плиточного клея на цементной основе для приклеивания блоков пеностекла — это ошибочная практика 

(после отвердения верхний слой взаимодействия пеностекла с цементным клеем со временем разваливается, предварительно покрываясь обычными и «волосяными» трещинами по всей поверхности). 

Для приклеивания изделий из пеностекла необходимо использовать специальный клей для пеностекла.

Утепление пеностеклом, особенно при использовании на фасаде, нужно проводить грамотно, учитывая совместимость с другими материалами. 

При этом не помешает обращать внимание на рекомендации производителей пеностекла и самим делать выводы. 

Поскольку пеностекло вступает в реакцию со щелочами, то использовать клей на цементной основе для блоков и фасонных изделий категорически запрещается! 

Исключение:  перед работами по укладке на «свежий» цементный раствор, обычные плиты и блоки из пеностекла предварительно обмазывают битумно-полимерной мастикой или используется плита пеностекла кашированная стеклохолстом с одной стороны и битумом с другой (применяется под «штукатурку» и для утепления кровли под наплавляемую битумную гидроизоляцию).

FOAMGLAS®, например, предлагает двухкомпонентные клеевые системы на основе модифицированного битума и полиуретана.

А вот рекомендации белорусского производителя ОАО «ГОМЕЛЬСТЕКЛО» прямо противоположные (завод на текущий момент прекратил серийный выпуск изделий из пеностекла):

• «Поскольку наружная поверхность материала состоит из множества разрезанных ячеек, то пеностекло легко и прочно клеится мастиками, хорошо штукатурится, сочетается с алюмосиликатными вяжущими (цементными, известково-цементными растворами).»
• «Трехслойные стены. Блоки рекомендуется применять в качестве среднего слоя трёхслойных кирпичных стен, выполненных из керамического или силикатного кирпича на цементно-песчаном или цементно-известковом растворе, а также из других мелкоштучных материалов, например, конструкционных лёгких бетонов, ячеистого бетона, газобетона, газосиликата и т. п.»
• «Двухслойные стены. Блоки рекомендуется применять в качестве тепловой изоляции двухслойных стен. Утеплитель укладывается непосредственно на внутреннюю поверхность на клей, мастику или с помощью механической фиксации.»

Но поскольку пеностекло может вступать в реакцию со щелочами, а также из-за усадки цемента, использовать данные рекомендации нужно очень осторожно, чтобы не было обидно за потраченное впустую время и деньги!

УП «Институт НИПТИС» в 2004 году разработал и утвердил рекомендации «Применение блоков теплоизоляционных из пеностекла при утеплении зданий и сооружений». В них можно найти как рекомендации по расчету теплоизоляции, так и рекомендации по проектированию, в том числе касающиеся двухслойных и трехслойных стен, легкой штукатурке и тяжелой штукатурки, утепления стен с внутренней стороны, утепление кровли и чердачных перекрытий, тепловую изоляцию цоколей.

Несмотря на недостатки пеностекла (щелочная коррозия ASR с цементом), если нужны долговечность, экологичность, пожаробезопасность и инертность, то альтернатив практически нет. 

При этом плитное пеностекло имеет «не дешевую» стоимость за 1 м2 или 1 м3. 

Кроме того, в случае с плитным пеностеклом не решается вопрос запирания влаги в многослойной стене.

Вместо плит из пеностекла можно использовать «колодезную (колодцевую) кирпичную кладку» с засыпкой гранул пеностекла или пеностекольного щебня (рекомендуется утрамбовка). 

Ко всему прочему, пеностекло — идеальный теплоизоляционный материал для подвалов, цоколей, перекрытий, чердаков, дорожных покрытий, где его теплоизоляционные свойства дополняются паронепрозрачностью.

Справочно:

С 1 ноября 2016 года Приказом Росстандарта от 08.04.2016 N 250-ст на территории РФ введен в действие межгосударственный стандарт ГОСТ 33676-2015 «Материалы и изделия из пеностекла теплоизоляционные для зданий и сооружений. Классификация. Термины и определения».

ГОСТ 33676-2015 является первым стандартом из пакета стандартов на изделия из пеностекла, разрабатываемого по заказу АО «Компания «СТЭС-ВЛАДИМИР».

С 1 июля 2017 года введен в действие межгосударственный стандарт ГОСТ 33949-2016 «Изделия из пеностекла теплоизоляционные для зданий и сооружений. Технические условия (EN 13167:2012, NEQ)». 

Настоящий стандарт соответствует европейскому стандарту EN 13167:2012* «Материалы теплоизоляционные для зданий и сооружений. Изделия из пеностекла заводского производства (CG). 

Технические условия» («Thermal insulation for buildings — Factory made cellular glass (CG) products — Specification», NEQ) в части условий проведения испытаний.

Пеностекло недостатки и достоинства

Для утеплений зданий жилого фонда и промышленных построек широко используется пеностекло, недостатки у этого материала есть, но они не уменьшают его достоинства.

Производство материала было начато еще в СССР, когда в 30-е годы ученые заинтересовались плавучими свойствами стекла. Только потом пеностекло стало применяться в качестве утеплителя, ведь оно обладало способностью отлично удерживать тепло и поглощать звук.

Материал создавали из вспененного стекла, готовое изделие состояло из тысяч мельчайших стеклянных ячеек. Пеностекло высоко оценили инженеры, работающие в строительной отрасли. Им стали накрывать крыши, его использовали для теплоизоляции полов и стен.

Основные недостатки материала

Говоря о достоинствах материала и его недостатках, не следует забывать о том, что характеристики пеностекла заложены еще на этапе производства. Сегодня материал используют во многих странах, он не потерял своей популярности. Его уникальность заключается в том, что по своему химическому составу он идентичен обычному стеклу. Отличия есть только в способе производства. Для получения пеностекла массу предварительно вспенивают.

Так проявляется один из самых главных недостатков пеностекла. Он заключается в том, что для производства утеплителя требуется современное оборудование. Оно имеет высокую стоимость, поэтому установить такие линии может себе позволить только крупное предприятие.

Для выпуска изделий можно использовать битое стекло. Компании-производители приобретают его на предприятиях. Его перематывают в порошок, а потом насыпают в формы и направляют в цех, где и происходит плавка.

В процессе выделяются газы, именно они и заставляют расплавленное стекло вспучиваться. В результате объем массы увеличивается в 15 раз. После продукт медленно охлаждают, тогда он не трескается. Когда стекло полностью остынет, его распиливают на блоки, а потом выполняют обработку.

Здесь стоит упомянуть еще один недостаток материала. Пеностекло отличается хрупкостью. Монтажом блоков или плит должны заниматься строители, имеющие большой опыт работы. Если технология укладки будет нарушена, то покрытие может растрескаться.

Если посмотреть на состав блоков, то они состоят из множества ячеек. Внутри каждой содержится газ, его давление намного ниже атмосферного. Это позволяет материалу выдерживать большие нагрузки.

Предприятия выпускают плитное пеностекло, есть и изделия в блоках. В продаже имеется продукция в гранулах. Стоит отметить, что из-за высокой стоимости материала потребитель скорее предпочтет более дешевые утеплители. Возможно, они уступают пеностеклу по своим характеристикам, но выигрывают по стоимости. Высокая цена на изделия – это третий недостаток.

Размеры блоков из пеностекла

Чем отличается выпуск гранул и блоков

Сегодня при строительстве объектов требуется качественная теплоизоляция. С этой задачей успешно справится пеностекло. Предприятия предлагают потребителям блочное пеностекло и в гранулах.

Блочное представлено фасонными изделиями и блоками. Кроме того, в эту группу входят и плиты. Гранулированный материал представлен в виде следующих материалов:

• песок из пеностекла;
• гравий;
• щебень.

Производство блоков кардинально отличается от выпуска гранулированного пеностекла. Если рассмотреть технологию выпуска блочных материалов, то в основе лежит соединение битого стекла с производными газами. В процессе плавки при 1000º газообразователем является уголь. В результате образуется пеностекло, имеющее замкнутые ячейки. Оно плавится, а газы нужны для того, чтобы вспенивать массу. Она равномерно растекается по форме, а потом застывает при медленном охлаждении.

В результате формируется материал, который можно использовать для утепления любых объектов. Но нужно учесть, что блоки имеют большую массу. Решив использовать при строительстве этот материал, важно правильно рассчитать прочность несущих конструкций здания. Это четвертый недостаток пеностекла. Если объект, например, частный дом, не предусматривает надежного основания и прочных перекрытий, то безопаснее выбрать другой утеплитель.

Выпуск гранулированных материалов требует измельчения сырья. Плавка осуществляется при температуре 800º. Для производства стекло варят из кварцевого песка. Его смешивают с сульфатом натрия, добавляют соду, не обходится и без известняка.

Недостатки и достоинства материала

Любой строительный материал или утеплитель имеет свои достоинства. У пеностекла их очень много, но не следует забывать и о недостатках. К ним можно отнести небольшую прочность. При ударе ячейки деформируются, способность удерживать тепло уменьшается. Кроме того, если блок имеет повреждения, то через него к стенам может просочиться влага. Это 5 отрицательный момент.

Пеностекло не боится грибка, даже при высокой влажности среды на материале не появится плесень. А вот стена под блоками может быть подвергнута заражению.

Пеностекло боится щелочей, оно не устоит и перед плавиковой кислотой. Но вряд ли это можно назвать недостатком материла, ведь в обычных условиях эксплуатации здания такие вещества не попадут на стены.

Отличные результаты пеностекла видны на теплоивизионном снимке

Нужно внимательно выбирать утеплитель, если элементы здания сжимаются и растягиваются под действием нагрузок. Пеностекло не подвержено растяжению, оно стабильно сохраняет форму, не сжимаясь. Это свойство материала может привести к растрескиванию конструкции, если будут подвижки потолка, стен и других частей.

Изделия следует защищать от ударных нагрузок. Например, если блок треснул, то его нельзя устанавливать. Даже склеивание цементным раствором не спасет стену от влаги.

Изделия при правильной эксплуатации будут служить очень долго. Но это несомненное достоинство переходит в недостаток, если речь идет о пеностекле. Все дело в том, что при капитальном ремонте объекта или демонтаже частей конструкции блоки могут быть легко повреждены. Демонтаж плит из пеностекла потребует больших затрат труда и средств. Из-за этого использование плит для утепления объектов будет неоправданно дорогим.

Даже учитывая это, строители используют стеклянный материал, ведь его достоинства перекрывают недостатки.

Где может быть использован материал

В современном мире большое значение имеет энергосбережение. Оно связано с ростом цен на энергоносители, именно поэтому сокращение теплопотерь стало решающим фактором при выборе строительных материалов.

Современные требования к теплоизоляционным материалам многообразны, но среди самых важных можно выделить следующие:

1. Плиты из пеностекла безопасны для человека и окружающей среды.
2. Быстрое восстановление формы после завершения монтажных работ.
3. Прочность при нагрузке. Стойкость к ударам.
4. Отсутствие больших затрат труда при выполнении укладки материала.
5. Низкий коэффициент теплопроводности. Материал должен хорошо удерживать тепло.
6. Долговечность.
7. Устойчивость к высоким температурам. Пожаробезопасность.

Пеностекло удовлетворяет многим требованиям, но по ряду других характеристик материал можно заменить другим утеплителем. Говоря о недостатках газостекла, стоит упомянуть и о его достоинствах.

Блоки выдерживают значительные перепады температур, поэтому их можно использовать в суровом климате. Поскольку в составе материала нет веществ, которые бы могли вымыться вместе с водой, плиты не подвержены эрозии. Они не окисляются, ведь в составе продукции нет оксидов.

Если сравнивать утеплители по прочности, то пеностекло в несколько раз крепче пенопласта. Из-за этого материал не нужно дополнительно фиксировать креплениями.

Пеностекло не меняет размеров, по этому показателю оно схоже с кирпичом и бетоном. Плиты и блоки могут быть использованы для внутренней отделки овощехранилищ и зернохранилищ.

Материал экологичен и совершенно безопасен для человека. При пожаре, когда температура превышает 1000º, пеностекло плавится, но вредных веществ оно не выделяет.

Пеностекло имеет практически нулевую паропроницаемость. В ряде случаев это достоинство становится существенным недостатком. Если под утеплителем будет находиться влажная поверхность, то на ней может появиться грибок.

Материал устойчив к высоким температурам, поэтому его используют в атомной промышленности. В других сферах пеностекло применяют реже из-за его высокой стоимости. В частом строительстве блоками обкладывают печи и фундамент, ими защищают трубы, утепляют стены снаружи здания. Многие потребители решают купить для утепления дома пеностекло, фото поможет сделать выбор.

Гранулированное пеностекло подходит для утепления потолков. Кроме того, им засыпают перекрытия на чердаках, полости в стенах. В строительных магазинах можно приобрести наполнитель, который можно добавлять в сыпучие смеси, применяемые в строительстве. Например, в северных странах его применяют для того, чтобы утеплить дорожное полотно.

Пеностекло – универсальный материал, который можно использовать при возведении сборных домов. Толщина секций составляет 30 см, этого достаточно для возведения постройки в суровом климате. Для поднятия блоков не нужны подъемные краны, поэтому можно сэкономить на спецтехнике.

Решив приобрести газостекло, нужно обратить внимание на качество утеплителя. Необходимо отличать пеностекло от продуктов, которые были произведены путем вспенивания растворимого стекла. Продукт, который называют жидким стеклом, вспенивается при 200º С путем удаления воды из массы. Из-за этого масса становится вязкой. В результате образуется пеностекло, характеристика его известна строителям. Такой материал боится даже обычной воды. А вот пеностекло производят по совсем другой технологии. Оно обладает химической стойкостью и способностью сохранять тепло.

Пеностекло утеплитель легко обработать, его можно сверлить и резать. Но в процессе важно не повредить мельчайшие ячейки с газом, из которых состоит блок.

Как выбрать утеплитель

Выбор утеплителя представляет собой достаточно сложную процедуру. Сегодня на отечественном рынке строительных материалов газостекло предлагают не все торговые точки. Материал востребован на отечественном рынке, но специалисты считают, что время для утеплителя из вспененного стекла еще наступит.

Выбирая такой утеплитель, нужно учесть следующие рекомендации:

1. Необходимо следить за тем, чтобы материал был одного размера. Полезно изучить его структуру, обращая внимание на ячейки. Они не должны касаться друг друга.
2. Покупая гранулированное пеностекло, следует узнать у компании-производителя показатель паропроницаемости. Фирмы, выпускающие продукт, могут использовать разные технологии, поэтому паропроницаемость может отличаться. Если в документации, приложенной к товару, об это показателе нет ни слова, то лучше воздержаться от покупки.
3. Перед покупкой блоков или плит из газостекла полезно рассчитать требуемую толщину материала. Точка росы должна находиться в нем. Важно обратить внимание на температуру наружной стены, она не должна охлаждаться ниже +5 С. Если эти требования не будут соблюдены, то появится конденсат.
4. Покупать стоит только те материалы, которые поставляют проверенные производители. Не стоит экономить, покупая самые дешевые утеплители. Технология производства газостекла сама по себе дорогая, поэтому на данном этапе развития промышленности вспененное стекло просто не может быть дешевым. Покупка аналога по низкой цене может стать причиной больших финансовых затрат на ремонт и демонтаж объектов в будущем. Лучше сразу приобрести качественные изделия.

Пеностекло отлично подходит для утепления объектов, но проще всего им отделывать еще строящиеся здания, чем готовые. Дело в том, что пеностекло можно заложить в проект строящегося здания. Тогда стены делают тоньше, например, в 1,5 кирпича. А вот при утеплении уже готового здания могут возникнуть сложности с расчетом нагрузки.

Если стена толще 1,5 кирпичей, потребуется положить более толстый слой пеностекла. Причина такого решения заключается в том, что точку росы придется сместить в слой утеплителя.

Выбрав утепление пеностеклом, необходимо подготовить поверхность к укладке утеплителя. Пол и стены должны быть сухими. Кроме того, большое значение имеет подготовка поверхности, она должна быть ровной. Чтобы утеплитель надежно держался, необходимо заделать все неровности на поверхности стен.

Для фиксации материала необходимо использовать специальный клеевой состав. Его наносят не только на поверхность, но и на утеплитель. Если его укладывают на поверхность из древесины, то плиты рекомендуется дополнительно зафиксировать дюбелями. При утеплении фасада здания необходимо установить под плиты опорный профиль.

Заключение

Пеностекло представляет собой современный материал, который широко используется в сфере строительства. Материал обладает многими достоинствами, но он характеризуется рядом недостатков. Среди основных можно назвать его высокую стоимость и хрупкость. Эти и другие моменты нужно учесть перед началом работ. Утеплитель из пеностекла отзывы имеет положительные.

Использование пеностекла при строительстве дома |ИнноваСтрой

Один из таких материалов – пеностекло, обладающее уникальными свойствами и техническими характеристиками, с которыми мы познакомим вас в этой статье.

 

Строительство коттеджей компанией ИнноваСтрой осуществляется с использованием современных и высокотехнологичных материалов. Некоторые из них предлагаются заказчикам в качестве альтернативы существующим товарам, как изделия, способные обеспечить максимальные характеристики вашего дома. Для пеностекла самое важное свойство – идеальная теплоизоляция и защита стен дома от влаги. Благодаря своим уникальным особенностям материал используется в энергетике и тяжелой промышленности. Но применить его к частному строительству не составляет труда, тем более что стоимость товара позволяет существенно сэкономить на закупках.

Пеностекло – что это такое?

Из названия стройматериала не сложно догадаться, что он представляет собой вспененное стекло, выпускаемое в нескольких видах: блоки и гранулы. Производство основано на термической обработке остатков стекольной промышленности и переработки вторичного сырья. Принцип создания мало чем отличается от создания обычного стекла, но только в части использования высоких температур. Каждый тип строительного материала производится по особенной технологии, соблюдение которой и обеспечивает изделию исходные технические характеристики:

 

1. Блоки и формовые изделия. Данный вид создается из стекольных частиц, которые расплавляются при температуре в 1000 градусов и вспениваются при помощи выделяемого углем газа. Внутри жидкой массы образуются пустоты, наполненные газообразной смесью с давлением меньше 1-ой атмосферы. После завершения термического цикла горячее пеностекло укладывается в формы и медленно остывает. Именно процесс естественного охлаждения и затвердевания обеспечивает прочность изделий и сохраняет внутренние пустоты герметичными;
2. Гранулированное пеностекло. Принцип создания очень похож на предыдущий, только температура достигает всего 800 градусов по Цельсию. Измельченное стекло выдерживает процесс варки с обязательным добавлением соды, известняка, кварцевого песка и сульфата натрия. Из-за выделения продуктов горения масса вспенивается и образуются гранулы с внутренними пустотами и прочной наружной поверхностью.

Стоит отметить, что финальные технические параметры вспененного стекла никак не отличаются в двух описанных разновидностях. Показатель прочности, теплопроводности и изоляционные характеристики совершенно идентичны. Разница в типе строительного материала связана с областями применения – там, где невозможно использовать формовые изделия и блоки, подойдут насыпные гранулы.

 

Пеностекло – применение в строительстве 

Поначалу данный вид строительного материала использовался только в промышленных целях. Из-за своих свойств по экологичности и пожарной безопасности пеностекло применялось для сооружения высотных зданий, заводов, магистральных трубопроводов, атомных электростанций. Постепенно его стали использовать для возведения иных крупных объектов, а также частных построек. Обязательно стоит помнить, что материал стоит больше, чем популярный пенополистирол или минеральная вата, однако в перспективе данные затраты полностью окупаются, так как срок службы пеностекла исчисляется столетиями. К сожалению, подтверждения данного факта не существует, так как прошло всего около 50-60 лет после его изобретения. Однако уже построенные здания показывают, что даже при очень интенсивном внешнем воздействии материал не изменяет своих характеристик, и не требует замены или восстановления. Пока что все строения с пеностеклянными блоками показали себя с лучшей стороны и подтверждают промежуточные требования к такому виду материала.

 

Если говорить о частном строительстве, то срок службы пеностекла в коттеджах и загородных домах еще больше, так как оно не подвергается агрессивным воздействиям извне. В каталоге нашей компании вы сможете найти готовые проекты загородных домов, в которых привычные слои утеплителя можно заменить пеностеклом. Всего несколько операций по перерасчету позволят в разы увеличить защитные свойства стен и даже уменьшить их толщину или конфигурацию. Обязательно посоветуйтесь с нашим архитектором, чтобы всесторонне оценить пеностекло, использование в строительстве, варианты внешней отделки.

Дом из пеностекла – как его используют? 

Чуть ниже мы опишем все достоинства и недостатки данного типа строительного материала, а сейчас расскажем об его использовании. Пеностеклянные блоки являются наиболее распространенными в частном строительстве из-за легкости использования и различных габаритных размеров. Основная сфера применения – обшивка здания и его утепление.

 

Помните, что блоки обладают всеми качествами стекла в части хрупкости и устойчивости к вертикальному давлению. То есть, из пеностекольных блоков нельзя возводить несущие стены, те, которые будут воспринимать различное давление. При создании стен из пеностекла используется принцип закладки несущей рамки из монолитного бетона, а возводимые поверхности выполняют только ограждающие функции. Такой способ сооружения коттеджа возможен, но практически никогда не используется из-за сложности в строительстве и достаточно серьезных финансовых затрат. Намного проще обшить пеностеклом кирпичные или газобетонные стены в один слой и покрыть его штукатуркой – и пользы больше, и затраты не такие колоссальные.

 

В качестве утеплителя пеностекольные блоки применяются во всех возможных вариациях. С их помощью можно обеспечить идеальную звуко- и теплоизоляцию помещений:

 

• Обшивка наружных стен и фундамента, цокольного этажа;
• Укладка блоков на плоской кровле и утепление чердака;
• Изоляция пола с монтажом пеностекла поверх бетонного фундамента или перекрытия;
• Изоляция любой части здания изнутри, особенно технических помещений под котельные и прочие специализированные цели.

Дом из пеностекла: плюсы и минусы 

Как и любой другой тип строительного материала, пеностеклянные блоки и гранулы обладают собственными положительными и отрицательными сторонами. В большинстве случаев, уникальные технические характеристики полностью нивелируют недостатки материала, но умолчать о них мы не можем.

 

Положительные качества пеностекла 

 

1. Отсутствие реакции на температурные перепады. Так как материал изготавливается при очень высоких температурах, то в нормальных условиях любой климатической зоны он не может быть подвержен серьезному воздействию. Точно также отражается способность выдерживать холод – стекло просто никак на него не реагирует;
2. Неизменные габаритные размеры. Внутренняя структура из пустот и стеклянных ячеек не позволяет материалу изменять свою форму под любыми воздействиями извне. Также со временем никак не изменяются свойства по теплоизоляции и прочности изделий, что делает материал близким по стойкости с бетоном и кирпичом;
3. Поверхность пеностекла не подвержена эрозии и окислению;
4. Сохранение формы – дополнительное преимущество при монтаже теплоизолятора;
5. Полностью невосприимчив к грибку или распространению плесени. Из-за отсутствия органических компонентов в составе является идеальной защитой от вредоносных спор и бактерий;
6. Материал стойко выдерживает любые химические воздействия, даже те, которые в принципе в бытовом использовании появиться не могут;
7. Как и обычное стекло, пеностеклянные блоки совершенно не восприимчивы к влаге и могут служить дополнительным гидроизолятором строения;
8. Санитарная безопасность. Из-за наличия ячеек и пустот с газом, материал «дышит» и прекрасно отводит лишнюю влагу и конденсат из своей структуры, что крайне важно для сохранения нормального и безопасного микроклимата в дома;
9. Абсолютная негорючесть. Имеется ввиду обычная ситуация с пожаром. Даже если удастся достигнуть температуры плавления пеностекла, что очень маловероятно, то оно просто стечет со стен на пол. Материал никак не способствует распространению возгорания;
10. Шумоизоляционные свойства. Из-за тех же пустот и ячеек в структуре, материал обладает очень высокими показателями по звукоизоляции помещений.

Отрицательные черты пеностекла

 

1. Достаточно высокая стоимость изготовления и сложность технологического процесса. Как результат, ощутимые затраты при покупке материалов;
2. Низкие показатели по паропроводимости. Под материал нужно укладывать слой паробарьера;
3. Необходимость точного и скрупулезного соблюдения технологии монтажа и способов работы с пеностеклом. Любые нарушения и вольности могут привести к растрескиванию материала;
4. Достаточно низкие показатели по восприимчивости нагрузок на сжатие, давление, кручение. При усадке стен или фундамента материал может потрескаться;
5. Невосприимчивость к ударным нагрузкам – все-таки это стекло, хоть и вспененное. Даже неосторожные действия с металлическими инструментами могут привести к растрескиванию блоков. Последующая склейка его цементом или клеем не вернет исходных характеристик по прочности и теплозащите;
6. Довольно внушительный вес, ведь стекло всегда имеет достаточно высокую массу. Вспененность, конечно, облегчает изделия, но не очень сильно – потому нужно помнить о дополнительном весе строительного материала при проектировании коттеджа.

Как заказать дом из пеностекла в ИнноваСтрой? 

Для начала нужно определить совместно с архитектором, какие отличия будет иметь коттедж с использованием пеностекольных блоков. В элитном строительстве такой материал достаточно востребован и популярен, так как обеспечивает резиденцию уникальными характеристиками по защите помещений, стен и кровли. Индивидуальное проектирование домов специалистами ИнноваСтрой проводится на основании технического задания от застройщика. Если вы решились использовать пеностекло, то это обязательно должно быть указано в вашем дизайн-проекте. При помощи современных компьютерных программ наши архитекторы смогут создать объекты любой сложности, и применить утепление из пеностекла. Несмотря на прямоугольные стандартные блоки материала, даже округлые стены могут быть реализованы нашими мастерами.

характеристики, теплопроводность и недостатки гранулированной продукции, продукция «Этиз» и «Неопорм» для утепления дома

Профессионалы считают пеностекло материалом, за которым кроется серьезный ресурс снижения стоимости возводимого жилья и повышения энергосбережения. Этот материал относительно недавно стали использовать в массовом строительстве, однако «молодым» его никак не назовешь – пеностекло было изобретено еще в 30-х годах прошлого века, а использовать стали на практике в Канаде спустя несколько лет.

Однако лишь через полвека он занял свое место в ряду популярных материалов – именно тогда была досконально отработана технология, и сокращены затраты на его производство.

Особенности

Когда в одном материале сочетаются два разных вещества, это может дать очень интересный эффект. С пеностеклом произошло именно так – здесь соединились в одно целое классическое силикатное стекло, которое в прошлые годы стояло в большинстве окон, и пена, состоящая из небольших пузырьков, соединенных между собой тонкими прослойками жидкости.

Материал получен путем нагревания силикатной субстанции, в которую введено вещество, формирующее образование газа. Под воздействием повышенных температур оно начинает плавиться, параллельно разлагается газообразователь, выделяя маленькие пузырьки, они «ловятся» горячим расплавом и прочно фиксируются в нем.

Пеностекло имеет уникальные потребительские свойства:

• небольшой вес:
• прочность;
• водонепроницаемость;
• горюче- и термостойкость;
• инертность по отношению к химическим реакциям.

Часть своих характеристик пеностекло получает от силикатного сырья, а часть – от газа. Например, прозрачность стекла материал теряет, однако приобретает высокие шумопоглощающие и теплоизоляционные свойства.

Отдельно следует остановиться на физико-технических показателях состава.

Пеностекло имеет довольно низкую плотность, которая составляет 100-250 кг/м3. Для сравнения, плотность древесины варьируется от 550 до 700 кг/м3. Кстати, именно поэтому пеностекло неоднократно пытались использовать в качестве плавающего стройматериала.

Объемный вес равняется примерно 70-170 кг/м3, а звукоизоляция блока толщиной 10 см составляет 52 дБ.

Материал устойчив к горению: класс огнестойкости А1 (негорючие составы). Он не разлагается под воздействием неблагоприятных атмосферных факторов, а также не выделяет вредных и токсичных веществ.

Довольно высока прочность пеностекла на сжатие – материал легко выдерживает давление до 100 тонн на 1м2, остальные характеристики также внушают оптимизм для мастеров, которые намерены использовать вспененное стекло для проведения строительных работ.

Теплопроводность при стандартной температуре составляет 0,04 Вт/мС, что выше, чем у древесины (ее показатель равняется лишь 0,09 Вт/мС), а вот способность поглощать звуковые волны сравним только с минеральной ватой и составляет 45-56 дБ.

Коэффициент водопоглощения не превышает 2%. Это означает, что пеностекло практически не впитывает влагу, а паропроницаемость при этом почти нулевая – 0,005 мг/ (м. ч. Па). Этот материал можно назвать идеальным пароизолятором.

Блоки выдерживают повышенные температуры, сохраняя свои свойства даже при 300 С, а если в составе присутствуют специальные добавки, то порог термостойкости может достигнуть и вовсе 1 тыс. С. При этом материал не боится низких температур и легко переносит контакт с жидким азотом (-200 С) без каких-либо признаков разрушения.

Химическая инертность является довольно ценным качеством наряду с высокой экологичностью. Пожалуй, найдется не так много современных утеплителей, которые были бы в такой же степени безвредны.

Еще один плюс – это долговечность. Для сравнения, полимеры быстро стареют, утрачивая свои эксплуатационные характеристики, и начинают выделять в окружающую среду отравляющие вещества. Пеностекло таких минусов лишено – его использование более оправдано, нежели применение ПВХ-пластмасс или пенополистирола. Срок службы блоков вспененного стекла достигает 100 лет.

Преимущества и недостатки

Исключительные физические свойства «наградили» материал большим числом преимуществ:

• простота в обработке – материал легко крепится; монтажные работы можно проводить своими руками, даже не имея большого опыта в строительстве и отделке;
• стойкость к коррозии – пеностекло не образует ржавчины;
• биостойкость – материал устойчив к продуктам жизнедеятельности представителей флоры и фауны, а также к микроорганизмам всех типов;
• химическая инертность – пеностекло не вступает в реакции с кислотно-щелочными растворами;

• постоянство размеров блоков – на протяжении всего периода использования блоки не дают усадки, не растягиваются и не сжимаются, их габариты неизменны в любых условиях;
• стойкость к плесени и грибку – вспененное стекло не является средой, в которой размножается плесень и другие опасные микроорганизмы, поэтому всегда можно быть уверенным в том, что грибки не проникнут в помещение и не навредят здоровью домочадцев;
• высокая степень сопротивления огню – материал не самовозгорается и не поддерживает горение, защищая стены от повреждения в случае пожара;
• гигроскопичность – изделие не впитывает влагу;
• паронепроницаемость;
• экологичность;
• звукопоглощение.

Материал рекомендуется для использования в помещениях с повышенными санитарно-гигиеническими требованиями.

На протяжении всего длительного срока использования блоки не меняют своих форм, на них не оказывают разрушающее влияние сезонные перепады температур и осадки, материал надежно защищает строение от возникновения каких-либо мостиков холода вследствие сжатия или провисания изоляционного покрытия.

Если говорить о недостатках, то самым основным из них можно назвать высокую стоимость. Это связано с тем, что технология производства стекла связана с большими затратами энергии. Кроме того, сам обжиг является довольно трудоемким и технологическим процессом. Все это существенно влияет на конечную цену изделия.

Второй минус – это малая прочность к механическим повреждениям. Впрочем, этот показатель не может считаться критичным, поскольку утеплители довольно редко подвергаются ударам.

Пеностекло отличается низкой эластичностью, поэтому при монтажных работах требует надежной фиксации. Помимо этого, очень важно соблюдать точную технологию укладки, иначе блоки начнут растрескиваться.

Виды

Пеностекло на строительном рынке представлено в двух вариантах – это гранулы пеностекольной крошки и блоки. Они имеют различную технологию производства.

Как известно, пеностекло получают из отходов простого стекла, которое измельчается до порошкообразного состояния и затем нагревается с добавлением газообразующих компонентов до 850 С.

Гранулированный материал изготавливается в металлических печах-туннелях и после обработки распиливаются на блоки нужного размера. Он немного напоминает керамзит.

Технические свойства пеностекла, изготовленного в виде гранул, можно считать уникальными – это легкий материал, который абсолютно не подвержен коррозии, в нем не приживается плесень с грибками и не образуются разрушения. Он отличается очень долгим «жизненным сроком».

Гранулированным пеностеклом чаще всего изолируют каркасные дома – его добавляют в клей и замешивают. В итоге получается состав с высокими теплоизоляционными свойствами.

Блоки чаще всего используют для утепления потолка. Это жесткие, но при этом довольно легкие материалы, которые по своим свойствам напоминают пенополистирольные плиты или изделия из минеральной ваты.

Сфера применения

Сфера применения пеностекла обусловлена его физико-техническими свойствами. Материал широко используется практически во всех сферах жизнедеятельности.

• В жилищном строительстве. Материал используют в качестве утеплителя инженерных коммуникаций, крыши и пола. Им покрывают подвалы и фундаменты, цокольные и мансардные этажи, а также нередко применяют для утепления фасадов снаружи и изнутри.
• В строительстве спортивных объектов – гранулированное пеностекло подходит для обустройства спортивных арен, а также бассейнов и спортивных площадок.

• В промышленных объектах. Встроенное стекло позволяет существенно сократить затраты на использование объектов за счет их повышенного термического сопротивления. Его применение оправдано не только в наземных сооружениях, но и в подземных объектах, например, в заглубленных резервуарах.
• В народном хозяйстве. На заболоченных грунтах довольно часто используют щебень из пеностекла – именно поэтому материал оптимален для строительства ферм, которые предназначены для разведения КРС и птиц.
• В работах по благоустройству. Насыпное вспененное стекло часто используют при строительстве теплиц и парников, а также в формировании садовых дорожек. Материал нашел свое применение и в возведении дренажной системы.

Производители и отзывы

В России производством пеностекла занимается несколько предприятий. Ниже представлены некоторые из них.

• «Саитакс» (Московская область) – здесь налажен выпуск блочного и гранулированного пеностекла.
• «Неопорм» (г. Владимир) – материал выпускается в виде плиточного материала и фасонных изделий (скорлупа, колени).
• «Пеностек» (Московская область) – освоила изготовление гранулированного утеплителя.
• «Изостек» (г. Красноярск) – выпускает пеностекло в виде плит.

• «Объединенная промышленная инициатива» (Калужская область) – занимается выпуском пеностекольного щебня.
• «Тезис» (Свердловская область) – реализует пеностекольную крошку. Материал нечистый – содержит вяжущие добавки, благодаря которым увеличивается паропроницаемость.
• «Термоизол» (Ярославская область) – гранулированное стекло.
• «Пеноситал» (Пермь) – производится плитное и блочное покрытие.

Производители «Интегра», «Этиз» и «Нефтезол» также известны российскому потребителю.

Может показаться, что в России существует большое количество предприятий, которые наладили серьезный выпуск пеностекла, отвечающего всем требованиям к качеству. Это не совсем верно. Производственные мощности в нашей стране имеются, однако объемы производства ничтожны, да и качество серьезно уступает импортным аналогам.

Чуть лучше обстоит ситуация с производством стекла в других странах, например, в СНГ. Известность во всем мире получила продукция украинского предприятия из Запорожья и Шостки. Потребительские параметры их продукции почти вплотную приближаются к мировым требованиям, а вот объемы выпуска малы, поэтому продукция, как правило, полностью реализуется на Украине.

Чуть более низкие эксплуатационные характеристики у белоруса «Гомельстекло». Однако объемы его производства достаточны для того, чтобы обеспечить вспененным стеклом свою страну и соседнюю Россию – у нас этот бренд считается абсолютным лидером продаж. Кстати, это предприятие является одним из первых, кто начал выпуск вспененного стекла еще в середине прошлого столетия.

Большой популярностью пользуется продукция китайского предприятия «НеоТим», а также Pittsburgh Corning, мощности которого располагаются в США, Чехии, Германии и Бельгии.

Как говорят отзывы потребителей, именно продукция этого концерна, выпускаемая под торговой маркой Foamglas, максимально соответствует всем заявленным параметрам вспененного стекла.

Советы и рекомендации

Ниже представлено несколько советов о том, как повысить эффективность пеностекла.

При покупке этого материала следует принимать во внимание теплоизоляционные параметры изделия. Например, для стен, построенных из кирпича или бетона, используются плиты толщиной 12 см, а для конструкций из древесины – достаточно материала в 8-10 см.

Для проведения внутренних работ стоит остановиться на плитах в 6 см. Они крепятся при помощи клея и усиливаются стальными скобами и тонкими дюбелями.

Если пеностекло используется для создания системы теплого пола, то стоит отдать предпочтение гранулированному материалу, который эффективно заполняет все пустоты и создает необходимую степень теплоизоляции.

На сегодняшний день пеностекло отвечает всем требованиям, которые предъявляются к стройматериалам в части их надежности и безопасности.

О том, как утеплить пол пеностеклом, смотрите в следующем видео.

Блоки из пеностекла

ПЕНОСТЕКЛО — теплоизоляционный материал, представляющий собой вспененную стекломассу

Пеностекло (в блоках) это простой в монтаже и уникальный материал для теплоизоляции. Блоки производятся путем вспенивания силикатной основы при помощи газообразователя, в результате чего первоначальная масса материала увеличивается в полтора десятка раз. Специальная технология позволяет получить материал невероятно прочный, долговечный и практичный в применении. Такой утеплитель, как и стекло, отличается экологичностью, атмосферной и биологической стойкостью.

Блоки из пеностекла	Гранулированное пеностекло	Фасонное пеностекло	Щебень из пеностекла

 

Самая востребованная форма выпуска готового пеностекла блоки. Благодаря их размерам можно эффективно утеплять различные строительные конструкции: фасады, фундаменты, цоколи, внутренние стены, перегородки и перекрытия в зданиях. Мы предлагаем пеностекло в виде блочных изделий разного размера и плотности. Подобрать оптимальный вариант, соответствующий необходимым требованиям объекта, помогут специалисты нашей компании.

Блоки из пеностекла прямоугольной формы
Размеры	Толщина	Теплопроводность	Плотность
600*450 мм	50 мм	0,045-0,07 Вт/(м*К)	110-200 кг/куб.м
	60 мм
	80-120 мм
600*500 мм	50 мм	0,045-0,07 Вт/(м*К)	120-180 кг/куб.м
	60 мм
	80-120 мм

Пеностекло в блоках надежная теплоизоляция

Блочное пеностекло было широко востребовано в советские годы, и остается ярким примером долговечности материала, разработанного для таких стратегически значимых военных объектов, как АЭС. Пеностекло не подвержено горению, способно противостоять распространению огня. И в жилищном строительстве так же стали использоваться блоки из пеностекла, благодаря опыту их применения в зарубежных странах, которые знали этот материал уже с первой половины XX века. Не теряя заданной формы и размеров, блоки прекрасно сохраняют тепло. При этом не возникает проблема образования «мостиков холода», даже без применения другие теплоизоляционных материалов. Возможности пеностекла доказаны, и эффективность утепления блоками существенное выше таких популярных материалов как минеральная вата или пенополиуретан.

 

Оценивая пеностекло со стороны практичности использования и долговечности материала, можно смело утверждать, что этот утеплитель опережает все известные аналоги по заявленным параметрам. Блоки из пеностекла не боятся механических воздействий и не содержат в составе связующих веществ, что исключает их деформацию со временем. Срок службы плит — 100 лет.

А еще пеностекло подходит для утепления бассейнов, бань, саун, котельных, производств пищевой и химической промышленности, так как не ограничен уровнем влажности. При всем при этом материал является абсолютно экологичным, простым в монтаже, обеспечивает неплохую звукоизоляцию, атмосферу внутри помещений сохраняет неизменной.

Почему именно блочное пеностекло?

Во-первых, это современное решение для ремонта и отделки. Материал по всем параметрам полностью соответствует санитарным нормам и стандартам качества. Но довольно высокая стоимость пеностекла, обусловленная использованием сложных технологических процессов в его производстве, в долгосрочной перспективе полностью себя оправдывает. Спустя столетие блоки останутся целыми и сохранят первоначальные параметры, в то время как минеральную вату вы вынуждены будете заменить уже через несколько лет в результате неизбежной деформации утеплителя и утрате им теплоизоляционных свойств.

Во-вторых, блочное пеностекло отличается простым монтажом. Блоки соединяются между собой клеевыми цианакрилатными составами или многокомпонентными битумными клеями, в результате готовые изделия надежно фиксируются на любой поверхности: металл, бетон и др. Формируемые при утеплении швы не будут подвержены деформациям и разрушению, так как блочное пеностекло не дает усадку. При этом сами блоки имеют достаточно высокие показатели адгезии. Их фиксация на любой строительной поверхности или укладка рядами становится удобной благодаря ровным краям материала.

В-третьих, в составе пеностекла не присутствуют органические компоненты, а значит, этот материал не гниет, не плесневеет, и для грызунов он также не представляет никакого интереса и является слишком прочным по структуре для их беспрепятственного перемещения внутри зданий. Данный утеплитель эффективно защищают здание от потерь тепла, благодаря нулевой паропроницаемости пеностекла.

Основной областью применения вспененного стекла является теплоизоляция сооружений как снаружи, так и внутри подземных и наземных объектов. Это современный утеплитель, который востребован в любой сфере строительства: кровли, фасады, цоколи, гаражи, стоянки, бани, сауны, автомойки. Пеностеко, обладая уникальными свойствами, идеально подходит для утепления помещений в бизнес сфере: конгресс-холлы, концертные залы, гостиничные комплексы.

Преимущества пеностекла

Обеспечение надежной и долговременной термостойкости в любых условиях эксплуатации — главная задача теплоизоляции. Из-за появления влаги и механических повреждений теплоизоляционных материалов их эффективность быстро снижается. Поэтому изобретение начала прошлого века — утепление пеностеклом — вновь обретает потребность в начале нынешнего.
Исследования показывают, наличие 1% влаги в минераловатном утеплителе приводит к росту его коэффициента теплопроводности почти в 2 раза. При этом утеплитель теряет свои механические и теплотехнические свойства. Скопление водяного пара под гидроизоляцией кровли значительно увеличивает теплопотери здания и затраты на его обогрев, а профнастил подвергается коррозии в зимнее время. Утеплитель становится тяжелым, смещаясь с мест крепления, оседает, вследствие чего некоторые участки стен остаются незащищенными.

Пеностекло, с точки зрения теплоизоляции уникально. Материал производится в виде жестких блоков, крошки или окатышей, используется для тепло- и звукоизоляции. Исключительные свойства пеностекла полностью обеспечивают соответствие техническим требованиям и мерам безопасности и позволяют его применять, когда никакой иной утеплитель не соответствует параметрам. Наконец, это единственный теплоизоляционный материал, который разрешен на атомных электростанциях.

Пеностекло представляет собой застывшую стеклянную пену. Это неорганический высокопористый материал, лёгкий и одновременно прочный, образован множеством замкнутых ячеек шарообразной или многогранной формы размером 0,3 — 2,0 мм. Более крупный размер ячеек увеличивает коэффициент теплопроводности утеплителя до 0,08 — 0,1 Вт/мК при (25±5)°С и плотности до 170-200 кг/м3.

Свойства пеностекла (утеплителя):

• Заданные тепловые характеристики утеплителя изготовленного из пеностекла остаются неизменными со временем.
• Отсутствие дополнительных затрат на обслуживание и ремонт. Соответствие современным стандартам.
• Обширный спектр применения. Плитами из пеностекла утепляют фасады и фундаменты. Для засыпной теплоизоляции щебень и гранулы.
• Пеностекло долговечно сохраняет свои свойства более 100 лет.
• Имея уникальную структуру закрытых пор, пеностекло отлично шумоизолирует помещение, звуковые волны и вибрация гасятся в толще плиты.
• Плиты из пеностекла выдерживают значительные нагрузки, поэтому подходят для изготовления различных опорных конструкций, днищ резервуаров и т.п.
• Пеностекло химически стабильный материал. Он не подвергается процессам окисления, эрозии, коррозии, вымыванию, не ржавеет, не разбухает и не ссыхается, не имеет температурного расширения. Утепление пеностеклом позволяет сохранить в неизменном виде его геометрические параметры.
• Широкий интервал температур применения пеностекла (от 196оС до +360оС) позволяет производить утепление конструкций, в том числе трубопроводов, которые подвергаются экстремально высоким температурам с колебаниями и перепадами.
• Материал является неорганическим, а значит в нем нет питательных веществ для грызунов и насекомых. Его крайне сложно прогрызть утеплитель твердый и очень прочный.
• Пеностекло не горит, его применяют там, где риск возникновения пожаров особенно высок, с его помощью изготавливают противопожарные перегородки, так же используют в качестве вставок в горючие утеплители.
• Исключительная водонепроницаемость пеностекла позволяет использовать его для утепления сооружений, имеющих непосредственный контакт с водой: фундаменты, подвалы, резервуары и т.д.
• Исключается возможность образования мостиков холода, так как пеностекло не требуют сквозного крепления. Простой монтаж плит, их обработка и нарезка.
• Технология производство пеностекла абсолютно экологична. Возможна вторичная переработка материала.

Выше описана лишь малая часть достоинств этого современного теплоизоляционного материал. Можно смело утверждать: утепление пеностеклом технология будущего. Приобрести этот строительный материал вы можете в любое удобное время, позвонив нам по телефону.

Если Вы решили купить блочное пеностекло, не стоит забывать, что материал достаточно хрупок, несмотря на свою высокую прочность, твердость и плотность. Как ни как это стекло и требует осторожного обращения при транспортировке и монтаже.
Выгодно и дальновидно вложить средства можно уже сейчас, выбрав в нашем каталоге строительных материалов блоки из пеностекла. Вам необходимо определить объемы закупки и связаться с менеджером для оформления заказа.

 

 

Пеностекло: преимущества, недостатки, технология утепления

Пеностекло относится к долговечным, прочным и популярным материалам для утепления. Оно отличается простотой монтажа и высокой эффективностью. Технология была изобретена почти век назад в СССР, а практическое применение придумали позже в Канаде. Массово на рынке строительных материалов пеностекло появилось недавно, когда технология его производства позволила сделать его доступным и качественным. Перед использованием стоит рассмотреть, что такое гранулы или плиты из пеностекла, их основные преимущества и недостатки, а также методы использования для утепления.

Описание и виды пеностекла

Пеностекло сочетает в себе преимущества сразу двух материалом. Оно сочетает в себе силикатное стекло, которое отличается прочностью и хрупкостью, а также пены – невероятно легкого материала. Производство пеностекла заключается в нагревании силикатной массы с добавлением вещества, которое образует газ. Высокая температура приводит к плавлению вещества, а также образованию мелких пузырьков. Данная технология позволяет получить легкий и прочный материал, который обладает высоким показателем теплостойкости.

В сфере теплоизоляции применяется два основных вида:

1. Плитное пеностекло. Утеплитель имеет формы плиты, которая имеет структуру с замкнутыми ячейками. Оптимально подходит для утепления цоколя, фасада, потолка, перекрытий и фундамента. Толщина составляет 6-12 см, а размер плиты составляет 45*60 см. Они выдерживают даже значительные эксплуатационные нагрузки, не дают усадки и устойчив к деформации при механическом воздействии.

Плитный утеплитель

2. Гранулированный материал. Представляет собой микропористые гранулы сферической формы. Выполняется в гранулах различных размеров от 1-5 мм до 7-20 мм. Может использоваться в качестве утеплителя для внутренних стен, перекрытий и полов.

Гранулированное пеностекло

Технические характеристики двух видов материала схожи, поэтому при его выборе следует основываться только на удобстве и целесообразности использовать утеплитель той или иной формы.

Основные характеристики

По статистики, чем выше показатель твердости материала, тем ниже его теплоизоляционные свойства. Пеностекло относится к утеплителям, которые не только выдерживают серьезные нагрузки, но и обладают низким показателем теплопроводности.

К другим характеристикам материала относится:

1. Теплопроводность. Пеностекло имеет показатель теплопроводности 0,04 Вт/м*с. Если сравнивать его с деревом, то у данного материала данный показатель в два раза ниже, а у минимальной ваты выше в среднем на 25%. Поэтому пеностекло отлично защищает от теплопотерь лучше дерева, минваты и многих других утеплителей. Высокие теплоизоляционные свойства объясняются наличием в структуру маленьких замкнутых ячеек с тонкими перегородками.
2. Прочность. Квадратный метр утеплителя способен выдержать давление в 40-100 тонн, а показатель прочности составляет 0,5-1,2 Мпа. Данный показатель не ухудшается со временем. Однако ударная прочность у материала невысока. Пеностекло можно разбить при сильном механическом воздействии.
3. Звукоизоляция. Пеностекло эффективно использовать не только для защиты от теплопотерь, но и от постороннего шума. Материал способен гасить звуковые волны силой в 45-56 децибел.
4. Устойчивость к температурам. Утеплитель способен выдерживать температуру от -200 до +300 градусов, что позволяет использовать его даже при экстремальных температурах.
5. Плотность. Это показатель у материала очень низкий и равен 100-250 кг на кубометр. А этот показатель ниже плотности дерева минимум в три раза.
6. Паропроницаемость. Пеностекло может использоваться и в качестве пароизолятора. Показатель паропроницаемости составляет всего 0,005 мг/(м*ч*Па).
7. Влагостойкость. Плиты и гранулы пеностекла способны поглотить не более 2% воды от собственного объема. Материал не только не впитывает влагу, но и не изменяет своих свойств при взаимодействии с ней.

Высокий показатель влагостойкости

8. Биологическая устойчивость. Пеностекло обладает высоким показателем стойкости перед насекомыми, грызунами и микроорганизмами. Утеплитель не впитывает воду, поэтому в нем не образуется плесень и грибки. А высокая твердость материала защищает его от насекомых и грызунов.
9. Химическая устойчивость. Пеностекло является химически инертным материалом. Поэтому при контакте с кислотами, щелочами, газами и нефтепродуктами пеностекло не взаимодействует. Единственным веществом, с которым взаимодействует пеностекло, является плавиковая кислота.
10. Экологическая чистота. Пеностекло не горит, не выделяет токсических газов и не продуцирует продуктов распада. Это делает материал безопасным для утепления жилых помещений.

Уникальные характеристики материала объясняется сочетанием свойств силикатного стекла и газовых микрокапсул.

Основные преимущества

Использование пеностекла в качестве утеплителя обладает рядом значительных преимуществ. К ним относится:

1. Отличные теплоизоляционные характеристики. Они объясняются особенностью структуры материала – маленькие замкнутые ячейки с тонкими перегородками.
2. Универсальность. Материал является универсальным, поэтому может использоваться для утепления фасадов, кровли, фундамента, коммуникаций, стен и пола. Он может использоваться даже для объектов с высоким показателем пожароопасности.
3. Длительный срок службы. Материал способен прослужить более 100 лет без потери эксплуатационных качеств. При этом он хорошо переносит высокие и низкие температуры, а также их резкие перепады.
4. Хорошие звукоизоляционные свойства. Слой утеплителя в 10 см способен заглушить даже звуки работающего мотора трактора за стенкой. Поэтому материал эффективно использовать не только для защиты от теплопотерь, но и от постороннего шума.
5. Простота монтажа. Для нарезки плит может использовать обычная ножовка, гранулы достаточно просто насыпать на подготовленные поверхности. Материал невероятно легкий, поэтому работать с ним несложно.
6. Безопасность. Материал не выделяет опасных соединений, поэтому может использоваться в помещениях общественных и жилых помещениях.
7. Негорючесть. Пеностекло не горит, а при очень высокой температуре только плавится, не выделяя при этом токсических компонентов и дыма.

Преимущества пеностекла сделали его одним из наиболее удачных и качественных материалов для утепления пола, крыши, перекрытий, цоколя, стен и других поверхностей.

Основные недостатки

Несмотря на явные преимущества пеностекла, при его выборе в качестве утеплителя следует учитывать и недостатки. К ним относится:

1. Высокая стоимость. На рынке строительных материалов пеностекло является одним из наиболее дорогих утеплителей. Это связано с высокими энергозатратами при производстве. К тому же для изготовления требуется дорогое оборудование.
2. Невысокая ударная прочность. Материал обладает высоким показателем прочности при сжатии, однако является достаточно хрупким материалом. Поэтому при сильных ударах пеностекло может потрескаться, а такие треснутые плиты уже не могут использоваться в качестве утеплителя.
3. Низкая паропроводимость. Данное свойство материала является и его преимуществом, и недостатком. Несмотря на то, что в пеностекле не могут образовываться грибки и плесень, поверхность, которую оно покрывает, не происходит воздухообмена, поэтому могут появиться очаги заражения.

Пеностекло – высококачественный и современный утеплитель для различных видов поверхность, однако при его выборе недостатки также должны учитываться.

Подробности утепления дома пеностеклом можно узнать из видео: 

Применение

Особенностью материала являются его прекрасные теплоизоляционные способности в сочетании с высокой прочностью. Поэтому его можно использовать для утепления цоколя, фундамента, несущих стен и трубопроводов. Низкий показатель водопоглащения позволяет использовать его и для теплоизоляции подвала, фундамента и цокольного этажа. Гранулированный материал может использоваться в качестве утепляющей добавки для бетона. Для теплоизоляции стен достаточно засыпать его в их полости.

Утепление гранулированным пеностеклом

Пеностекло хорошо режется и сверлится, поэтому из плит легко сделать куски нужного размера. К тому же плиты хорошо держат штукатурку, шпаклевку, клей и другие составы для отделки поверхностей.

Материал может использоваться не только для жилых и общественных помещений. Он используется для корпусов различного технологического и промышленного оборудования, которое работает при высокой температуре.

Утепление пеностеклом

Технология утепления пеностеклом

Чтобы гарантирует высокие теплоизоляционные качества материала, требуется соблюдать технологию его монтажа:

1. Для крепления плит рекомендуется использовать специальный клей, который необходимо нанести на обратную сторону плиты и боковые стенки. После чего клей следует равномерно распределить по поверхности листа.
2. Если поверхность имеет ямки, выпуклости или другие неровности, клей на пеностекло следует наносить шлепками, чтобы получить максимально ровную основу.
3. При утеплении деревянной основы рекомендуется закреплять плиты специальными дюбелями. Дерево при воздействии влаги и температуры расширяется, поэтому утеплитель к нему должен монтироваться механическим способом.
4. При монтаже плиты на вертикальной поверхности необходимо установить нижнюю планку, используя при этом строительный уровень. В качестве планки лучше всего использовать металлический профиль или рейку.
5. Первый ряд утеплителя следует монтировать на профиль, который будет выступать в роли опоры. После полного застывания клея опору можно удалить. Однако лучше всего удалить ее уже после полного завершения работ.
6. При монтаже плит на вертикальных или наклонных поверхностях следует начинать снизу, а на горизонтальных – с дальнего угла.
7. Плиты следует укладывать вплотную друг к другу со смещением одного ряда относительно другого. После нанесения и полного высыхания клея дополнительно рекомендуется укреплять плиты специальными дюбелями.
8. Вокруг окон и дверей теплоизоляционные плиты рекомендуется монтировать цельными фигурами. На угловых линиях соединять между собой отдельные куски материала не разрешается.

Утепление кровли пеностеклом

Пеностекло является высококачественным, современным и очень легким материалом для теплоизоляции различных поверхностей. Грамотное следование технологии монтажа позволит повысить эффективность теплоизоляции и продлить срок службы материала.

Пеностекло в блоках | Утеплитель PINOSKLO

Мы изготавливаем блоки пеностекла по размеру, соответствующему стандартным кирпичам. Это позволяет вести утепление зданий без применения специальных клеев, креплений и дополнительных работ. Просто выполняется кладка одного ряда в стене перед облицовочным кирпичом. Можно и нужно такой кирпич укладывать в проемах окон и дверей, и тогда отпадает необходимость утепления откосов.
Батареи (отопительные приборы) излишне нагревают стену позади себя. В этой зоне резко возрастают теплопотери. На фотографиях, сделанных тепловизором, хорошо видно, как уходит тепло через стену в районе обогревателей. Для уменьшения такого паразитного перегрева стены, за отопительными приборами рекомендуют наклеивать лист отражающей фольги. Если же ниши для батарей выложить из пенокирпича, это принесет существенную экономию при отоплении здания, и отпадет необходимость в наклеивании менее эффективной фольги. Каналы для коммуникаций и вентиляционные обычно делают как углубление в стене. Если это наружная стена, то она становится более тонкой в этом месте, и возрастают теплопотери. Особенно это будет ощутимо, если в таком канале проходят трубы отопления или горячего водоснабжения. Трубы с холодной водой могут вообще замерзнуть. Будет намного теплее и надежнее, если ниши в стенах выложены пенокирпичем. Можно возводить стеновые перегородки и выгораживать отдельные помещения, которые особо нуждаются в тепловой защите. Например, ванная комната или сауна, возведенная из такого кирпича, будет теплее, и меньше будет конденсата на стенах и, что очень важно, в стенах. Котельная из пенокирпича не только станет более экономичной, но и защитит дом от пожара. Напоминаем, что пеностекло выдерживает температуру более 500°С. Являясь еще и хорошим звукоизолятором, пенокирпич обеспечит комфорт при ночной работе стиральной машины в хозяйственной комнате. Помещение для аварийного генератора, возведенное из пенокирпича, сделает его работу беззвучной и безопасной.

[свернуть]

Блок пеностекла для теплоизоляции внешней стены

пеностекло для теплоизоляции внешних стен

1, сырье или процесс

стеклянный порошок

2, характеристика

Обладает характеристиками светового объема, низкой теплопроводностью, не- воздухопроницаемость, малое водопоглощение, отсутствие горения, отсутствие изменений вирулентности, высокая механическая прочность, простота обработки, устойчивость к химической коррозии (кроме плавиковой кислоты), нетоксичность и стабильная работа.Это не только теплоизоляционный материал, но и теплоизоляционный материал, который может работать в диапазоне температур от глубокого холода до более высоких.

3, технические данные

Упаковка и отгрузка

1, упаковка

картонная коробка с пластиковой упаковкой внутри требование клиента

2, Доставка

Морским путем из Тяньцзинь Синьян, Китай

Наши услуги

1 Образцы

Бесплатно / Возможна изготовление в соответствии с вашими образцами / Цвет в соответствии с вашим требуется

2 Продукт

Конкурентоспособные услуги по доставке / Полное послепродажное обслуживание

3 Наше преимущество

Профессиональный производитель / Современное оборудование / Хорошее качество и гибкость / Конкурентоспособная цена / Команда высокого качества

4 Сертификация

9009 4

Информация о компании

Мы являемся одним из крупнейших производителей теплоизоляционных материалов на севере Китая, мы занимаемся профессиональной теплоизоляцией более 20 лет, у нас есть богатый опыт, продукция самого высокого качества, выгодные цены и безупречный сервис, наша продукция хорошо продается в нашей стране и за рубежом, поэтому p

.

Огнестойкие изделия из пеностекла Изоляция из ячеистого стекла Машина для резки пеностекла Изоляция для труб

100 долларов.00–150 долларов США / Кубический метр | 20 кубических метров / кубических метров (мин. Заказ)

Тип:

пеностекло пеностекло

Время выполнения заказа:

Количество (кубические метры)	1–20	> 20
Приблиз.Срок (дни)	20	Торг

.

Баня на сваях: Баня на сваях: проект, строительство, утепление

Какой свайный фундамент для бани выбрать: винтовой или более надежный?

Главная страница » Фундамент для бани » Виды » Какой свайный фундамент для бани выбрать: винтовой или более надежный?

Баня является отдельным строением и на ее фундаменты распространяются все требования, как для дома или иного строения или сооружения.

Существуют несколько типов фундаментов, распространенных для строительства бани. К ним относятся:

• столбчатые, отдельные столбы из различных материалов по углам и другим опорным точкам бани.
• ленточные, лента из различных материалов по периметру стен бани.
• плита, под всей площадью бани заливается монолитная плита.
• свайные (разновидность столбчатых), отдельные сваи связаны ростверком по периметру стен бани.

В данном материале более подробно остановимся на свайных фундаментах.

Свайный фундамент для бани: плюсы и минусы

Что такое собственно свая? Это столб погружаемый в грунт, служащий для опоры здания или сооружения.

Как правило, свайные фундаменты для бани применяются на слабых и водонасыщенных грунтах, а также насыпных грунтах, которые не могут служить надежным основанием для иных типов фундаментов.

К преимуществам таких фундаментов можно отнести следующее:

1. независимость от грунтов залегающих в основании фундамента;
2. удешевление стоимости, при условии, если изначально вы планировали классический ленточный фундамент на глубину промерзания;
3. скорость возведения фундамента.

Недостатки:

1. сложность при выполнении работ;
2. удорожание, если изначально планировался малозаглубленный фундамент.

Виды свайных фундаментов

• забивные, отдельные железобетонные, деревянные или металлические сваи, забиваются грунт с помощью гидромолота или иным способом.
• буронабивные, в скважины пробуренные в грунте, заливается бетон.
• винтовые, металлическая труба с винтовым окончанием, погружается в грунт по способу шурупа (завинчивается).

Винтовой наконечник для сваи

Выбор свайного фундамента для бани

Баня, как правило, является небольшим зданием. Исходя из этого и следует выбирать вид фундамента.

Забивные свайные фундаменты требуют сложного сваебойного оборудования. После забивки железобетонных свай, необходимо срубать оголовки. Очевидно, что для бани данные фундаменты малоприменимы.

Остаются винтовые и буронабивные сваи. Рассмотрим более подробно каждый из видов.

Буронабивные сваи

Буронабивные сваи можно применять практически ко всем малоэтажным зданиям, в том числе и к баням. Единственно сложный технологический процесс при этом собственно бурение.

Полезное видео

В данном ролике автор рассказывает про фундаменты одноэтажных домов, но все сказанное можно применить к баням:

Несущая способность в буронабивной свае образуется от работы в двух плоскостях. Собственно от опорной поверхности на нижележащий грунт и от сцепления боковой поверхности сваи с грунтом, соприкасающимся со всей поверхностью сваи. Несущая способность распределяется примерно как 50-75 % на опорную поверхность, 50-25 % на боковую поверхность.

Благодаря этой особенности, буронабивные сваи могут и не опираться на прочные несущие слои основания, если они расположены слишком глубоко, а выполнять свои функции в качестве фундамента только за счет несущей способности боковой поверхности. Это так называемые “висячие сваи”. Поэтому не рекомендуется при устройстве буронабивных фундаментов выполнять, какие-либо опалубки для самой сваи.

Устройство опалубки из металлических труб, асбоцементных труб, пластиковых труб, бывших в употреблении иных труб и конструкций коробчатого сечения возможно, но при этом стоимость фундамента возрастает примерно в два раза, так как требуется опалубка и дополнительные сваи для сохранения несущей способности. Бетон заливается непосредственно в скважины пробуренные в земле.

Учитывая ,что общая нагрузка от здания бани собственно невелика, никаких расчетов при устройстве буронабивных свай выполнять не требуется. Достаточно лишь воспользоваться несложной методикой:

• скважины необходимо выполнять диаметром 200 – 300 мм.(можно 400 мм.) на глубину 2 – 2,5 метра. В случае если бурение невозможно на такую глубину(бур не идет), значит уже достигнуто плотное основание грунта и можно остановится на достигнутой глубине.
• сваи располагаются по углам здания бани, под несущими наружными и внутренними стенами.
• расстояние между сваями необходимо брать не более 3 метров (для здания 6х4, с одной внутренней несущей стеной – 9 свай).

При невозможности выполнить скважину диаметром 200 – 300 мм возможно бурение скважин диаметром 100 мм, заменяя одну “большую” скважину двумя-тремя “малыми” скважинами, располагая их рядом или треугольником на расстоянии 300 – 400 мм друг от друга.

Важно: в этом случае “малые” скважины должны быть закончены общим оголовком из бетона, который их объединит.

Ростверк

Ростверк – бетонный фундамент объединяющий сваи по верху. Выполняется по осям здания. Сечение ростверка принимается по ширине, в зависимости от того, какой материал применяется для стен(не менее толщины стены), по высоте не менее 300 мм.

Винтовые сваи

Винтовые сваи возможно применять для всех видов небольших построек. Несущая способность зависит от опирания винтовой части на плотный слой грунта.

Достоинства:

• не нарушается поверхностный слой
• быстрое возведение фундаментов
• более дешевая конструкция (теоретически).

Берется свая – металлическая труба с лопастями(винтом) и закручивается в грунт. По верхам труб выполняется несущая металлическая рама (ростверк), на нее опирается само здание. Баня получается “парящая” в воздухе. Шаг свай 2,5 – 3 метра, расположение по углам здания и под несущими стенами. Для бани – рекомендуемый диаметр сваи не менее 108 мм.

Стоит учесть! Технология довольно проста на вид, но на самом деле фундамент в бане на сваях несет в себе массу нюансов.

1. Свая должна быть ввинчена в грунт не менее чем на 1,6 метра до плотного несущего слоя грунта, это обязательно. Какая получится конечная длина неизвестно, если не знать геологию грунтов на участке строительства.
2. Недолговечно. При ввинчивании обязательно возникнут потертости, что приводит к коррозии металла, особенно в обводненных грунтах.
3. Высокая степень контроля. Строгая вертикальность и горизонтальная отметка всех оголовков. Возникают дополнительные работы по отрезке или наварке свай.
4. Дополнительные работы по утеплению канализации и водопровода. Здание бани находится над землей.
5. Добросовестные производители, рекомендуют заполнять сваи бетоном с армированием.
6. При производстве работ в зимнее время необходимо делать предварительные скважины на глубину промороженного грунта.

Свайный фундамент под баню: шаг за шагом (буронабивной)

1. Выравниваем площадку под строительство и выносим на местность оси здания. Размечаем места бурения скважин, по выбранному количеству свай в зависимости от размера здания . Верх устья скважин должен соответствовать отметке предполагаемого уровня земли вокруг бани.
2. Бурим скважины при помощи ямобура на глубину 2 метра. Закрываем устья скважин крышками из подручного материала, для исключения осыпания земли.
3. Вставляем в скважины каркасы прямоугольной(4 стержня) или треугольной(3 стержня) формы из четырех или трех стержней. Арматура для каркасов А III длиной 2,5 метра, диаметром от 12 мм.
4. Заливаем скважины бетоном класса В15(марка 200). Если бетон изготавливается на месте, то необходимо на 1 м3 бетона:
   – цемент М400 – 300 кг.
   – щебень фракции 10-25 мм. – 1 тонна
   – песок – 800 кг.
   – вода – 250 литров.
5. В местах устройства ростверка выполняем подготовку из керамзита или шлака толщиной 100 мм., для предотвращения перелома в осенне-весенний период, при замерзании-оттаивании грунта.
6. Устанавливаем опалубку из деревянных или металлических щитов для ростверка( высота не менее 300 мм.), ширина соответствует диаметру скважин. При необходимости ширину можно увеличить, в зависимости от материала стен. Выносим на опалубке отметки уровня заливки бетона.
7. Армируем ростверк аналогично армированию свай (каркасы прямоугольные 4 стержня). Армирующие каркасы запускаем на сваи и связываем с арматурой свай вязальной проволокой.
8. Выпуски арматуры из свай загибаем и связываем с арматурой ростверка.
9. Заливаем бетоном и вибрируем бетон. Укрываем верх от попадания солнечных лучей, любым укрывочным материалом. Три дня, дважды в день поливаем ростверк водой.
10. Через три дня снимаем опалубку. Выполняем обмазочную гидроизоляцию битумной мастикой за два раза. Толщина гидроизоляции 2 мм.

Фундамент готов.

Совет: Желательно до устройства ростверка проложить выпуска для водоснабжения и водоотведения.

Далее по желанию делаем черновой бетонный пол.

1. Во внутреннем пространстве ростверка, непосредственно под зданием, выравниваем земляное основание, выполняем подготовку из шлака или керамзита, укладываем слой из геотекстиля или рулонного кровельного материала.
2. Затем укладываем слой утеплителя из экстрола или пеноплекса толщиной 100 мм.
3. Снова укладываем слой геотекстиля или рулонного кровельного материала.
4. Засыпаем полученный “пирог” грунтом ниже на 15 см. высоты ростверка.
5. Выполняем щебеночную подготовку толщиной 5-7 см.
6. Уплотняем, армируем сеткой с ячейкой 200х200 мм. из арматуры АI диаметром 4-5 мм.
7. Заливаем бетоном с вибрированием до отметки верха ростверка.
8. Ухаживаем за бетоном аналогично как по ростверку, т.е. укрываем и поливаем водой. Через три дня фундамент с бетонной подготовкой для устройства любого пола готов.

Ростверк с наружной стороны также утепляем экстролом с помощью фасадных дюбелей. Обшиваем асбоцементным листом и выполняем фасадную штукатурку.

При устройстве фундаментов в зимнее время необходимо использовать бетон В22,5(марка 300). При уходе за бетоном ростверка и бетонной подготовке пола, бетон необходимо утеплять. Засыпать опилками, шлаком, или слоем любого утеплителя.

• цемент М400 – 380 кг.
• щебень фракции 10-25 мм. – 1 тонна
• песок – 700 кг.
• вода – 250 литров.

Общий расход бетона на фундаменты и подготовки под полы для бани 6х4 с одной внутренней несущей стеной: около 10 м3 бетона.

Винтовой фундамент для бани: шаг за шагом

1. Подсчитывается количество необходимых свай и их длину. Для бани 6х4 метра с одной внутренней несущей стеной – 9 штук. При ровном участке и необходимом заглублении не менее 1,6 метра, длина сваи 2 метра. Рама металлическая по верху труб из швеллера 200 мм. – 28 метров.
2. Выносим на местность оси здания, и точки ввинчивания свай.
3. Тщательно контролируя вертикальность ввинчиваем сваю в грунт до ее полной остановке и невозможности вращения. Повторяем операцию для каждой последующей .
4. После завинчивания всех свай выносим горизонтальную отметку основания здания. После этого производим обрезку или дополнительную наварку при необходимости.
5. Заполняем сваи бетоном В 15(марка 200) с армированием стержнями арматуры А I диаметром 5-8 мм. При заполнении, производим тщательное вибрирование бетона.
6. Выполняем устройство рамы по верхам свай, в качестве основания дома.
7. Производим антикоррозионную обработку всех металлических деталей.

Бетонные полы в банях на свайном фундаменте

1. Для устройства бетонного пола в бане на свайном фундаменте используем несъемную опалубку. Формируем металлический короб по выполненной раме из листового металла 3 мм. в необходимых размерах в осях здания, с высотой борта 18 см.
2. Обмазываем полученный короб битумной мастикой.
3. Укладываем экстрол, толщиной 100 мм.
4. Заливаем бетон В 15(марка 200) толщиной 80 мм. с армированием сеткой 200х200 мм из арматуры АI диаметром 4-5 мм.

Фундамент для бани на винтовых сваях с основанием для устройства пола готов.

Видео

В ролике ниже показывается, как делается бетонный пол для дома на винтовых сваях. Там, конечно, все с размахом, для бани так много не надо, но принципы из ролика полезно знать и применить:

Во всех случаях желательно устройство деревянного пола по бетонному основанию. Чаще всего используют деревянный пол из лиственницы. В помещении парной доски укладываются плотно друг к другу, в помещении моечной с расстоянием 5 мм. друг от друга, для лучшего слива воды. Еще одним вариантом может быть наклейка на бетонное основание клеевого пробкового покрытия. В этом случае, за счет пробки, пол будет всегда теплым.

Советуем все тщательно просчитать, выбирая винтовой фундамент для бани, так как в итоге может выйти дороже, чем залить плитный, который вообще-то считается самым дорогим. Если соберетесь делать свайный фундамент, то взвесьте, нужно ли делать ниже глубины промерзания или достаточно мелкозаглубленного (столбчатого). Желаем успехов!

***

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Pinterest

E-mail

фундамент для бани на винтовых сваях своими руками, утепление на свайном фундаменте, как утеплить пол

Содержание:

Создать собственную баньку хотят очень многие хозяева домов и дачных участков. Однако зачастую на неустойчивой почве или вблизи водоема построить что-либо становится довольно проблематично, поэтому применяется нестандартный подход к обустройству фундамента. Именно о том, как возводится баня на винтовых сваях своими руками, пойдет речь далее в материале.

Что собой представляет фундамент из свай

В сущности, свайный фундамент – это совокупность опорных столбиков (свай), которые вбивают или вкручивают в грунт на глубину ниже линии промерзания. На дне под сваями распложен плотный слой грунта, который удерживает опоры от смещения. Благодаря такому устройству, фундамент из свай можно применять даже при условии экстремально низких температур.

Разновидности фундамента

По принципу монтажа свайный фундамент может быть в таких вариантах исполнения:

• Свайно-винтовой вариант. Он получает все большее признание. Такие сваи представляют собой металлические трубы с приваренными к ним бурами. С помощью рычагов такую трубу просто ввинчивают в грунт на нужную глубину до достижения плотного слоя (подробнее: «Как сделать пол в бане на винтовых сваях – последовательность на примерах»). Лопасти бура придают опоре дополнительную устойчивость.
• Забивные сваи. Такие изделия производят из дерева, железобетона или металла. Нижний конец такой опоры всегда заострен, чтобы лучше проникать в толщу грунта. Устанавливают подобные сваи путем забивания в землю специальными вибраторами или промышленными молотами на заданную глубину.
• Сваи-оболочки. Каркасом для таких опор служит труба, диаметром 0,8-1,6 метра или несколько больше, которую вбивают в землю на нужную глубину. Наполнить эту трубу можно либо землей, изъятой из нее, либо установить армирование и залить цементный раствор.
• Набивные сваи. При таком способе монтажа грунт предварительно обжимают специальным инструментом на нужную глубину. В полученное отверстие помещают каркас из металла и заливают цементным раствором.
• Буровые опоры. Предварительно в толще грунта нужно подготовить углубления с помощью бура. Основу следует расширить по форме пятки и уложить на нее армированную сетку. В конце все заливается цементным раствором.

Стоит отметить, что встречаются разновидности висячих свай, которые должны иметь хорошее сцепление с почвой. Кроме того, могут быть оборудованы сваи-колонны – их погружают в грунт вплоть до твердых каменистых пород, помогающих сохранять устойчивость.

Достоинства свайных фундаментов

Фундамент бани на сваях по сравнению с ленточным, например, имеет ряд существенных отличий и преимуществ:

• применим на почвах с неоднородной, рыхлой структурой;
• уровень затрат на строительство бани на свайном фундаменте намного ниже;
• нет необходимости в предварительном выполнении углублений;
• высокая скорость выполнения работ;
• возможность проведения монтажа в любое время года для некоторых видов опор;
• грунт не склонен к пучению;
• нагрузка распределяется между опорами путем подбора необходимого их количества;
• такой фундамент не нуждается в гидроизоляции;
• удобство обслуживания;
• подведение всех необходимых коммуникаций максимально упрощено;
• в случае с винтовыми и забивными сваями, укладку стен на них можно начинать непосредственно по завершении монтажа.

Стоит отметить, что перед установкой винтовых опор из металла, их нужно покрыть антикоррозийным составом для защиты от воздействия грунтовых вод.

Процесс монтажа фундамента

При наличии достаточного количества средств, построить баню на свайном фундаменте можно по любому из вариантов. Однако если планируется самостоятельное выполнение всех необходимых работ, оптимальным выбором будет остановиться на буровых или винтовых сваях.

Процесс выполнения винтового фундамента под баню выглядит следующим образом:

• Закупают расчетное количество элементов исходя из примерного расстояния между ними в 1,2 м. В зависимости от конечного веса конструкции это расстояние может изменяться.
• Площадку для строительства очищают от мусора и производят разметку территории.
• Отмечают точки, где будут монтироваться сваи.
• На каждом участке проделывают углубление в 30-50 см.
• В ямку вставляют сваи, в которые продет рычаг для маневрирования.
• Проворачивая опору, ее постепенно углубляют до нужного уровня. Как правило, достаточно 1,5 м глубины, однако, все зависит от грунта.
• Монтаж сваи производится с постоянным контролем вертикали с помощью магнитного уровня, прикрепленного на опору.
• Производится подрезка всех опор под нужную высоту. Чтобы она была везде одинаковой, сначала замеряют уровень одной сваи. Потом, используя уровень и деревянный брусок, переносят высоту на все остальные опоры, после чего производят обрезку.
• На финишном этапе на верхний торец свай приваривают квадрат, на который будут укладывать балки перекрытия. Например, размер площадки может быть 20×20 см.

Примечательно, что сваи винтового типа достаточно легко сделать своими руками. Для этого берут трубу примерно 80 мм в диаметре и в нижней ее части вырезают участки, чтобы получились треугольные зубцы. Их загибают внутрь, образуя конус, и проваривают швы, которые потом зачищают.

Лопасти можно заказать в готовом виде, либо изготовить из металлической окружности. В ее центре прорезают отверстие по диаметру трубы, с одной из сторон прорезают радиус и разводят концы металла в противоположные стороны, имитируя спираль. Надев заготовку на трубу, ее проваривают со всех сторон.

Если же для бани на сваях выбраны буровые опоры, то предстоит выполнить такие работы:

• С помощью ручного бура в почве выбирают углубления под сваи. Как правило, диаметр бура составляет 30 см. Заглублять опоры нужно на 0,5 м ниже линии промерзания почвы.
• Нижнюю часть углубления слегка расширяют специальным прибором, изготавливая «пятку».
• По периметру отверстия во избежание воздействия пучения грунта укладывают слой рубероида, пленки или иного изоляционного материала.
• В яму опускают арматурные пруты толщиной 8-12 мм, причем их длина должна совпадать с глубиной котлована.
• Из цемента М350 подготавливают раствор.
• Жидкий бетон заливают в углубление, параллельно утрамбовывая его вибратором, чтобы опора была монолитной и без пустот.
• Для заливки надземной части сваи, под нее предварительно монтируют опалубку. Эту функцию могут выполнять заглубленные на небольшое расстояние трубы нужной толщины.

Стоит отметить, что в ряде случаев для свай требуется заливка бетонной сцепкой. Под нее в промежутках между опорами выкапывают траншею, на дно ее насыпают песчаную или гравийную подушку, которую тщательно утрамбовывают. Далее монтируется опалубка и заливается ленточный фундамент незаглубленного типа. Такой подход существенно упрощает последующее возведение кирпичных стен.

Методика монтажа основы здания

По окончании работ по устройству фундамента, а также после его полного высыхания – в случае с бетонными опорами, можно приступать непосредственно к возведению стен строения бани.

Предварительно нужно провести очистку площадки под баню от любой растительности – можно даже снять слой грунта, а также насыпать песчаную подушку. Для этого на грунт сначала расстилают полосы рубероида с нахлестом в 10 см, а поверх него засыпают слой песка в 15-20 см толщиной. Все это трамбуют и проливают водой.

Далее на фундамент для бани на винтовых сваях укладывают брусья ростверка. Минимальный размер бревен составляет 15×15 см по толщине. Если постройка будет тяжелой, то нелишними будут более толстые бревна в пределах 20×20 см. Длина ростверка будет равна суммарной протяженности всех стен и перестенков строения.

В случае с бетонными опорами под древесину ростверка укладывают слой гидроизоляции в виде рубероида, бикроста или полиэтиленовой пленки.

Изначально брусья укладываются на сваи просто для подгонки и изготовления стыков. Для стыковки бревен между собой в торцевой части одного из них изготавливают паз, ширина которого равна размеру укладываемого в него бруса, а глубина достигает половины его ширины.

Внешние углы фиксируются саморезами, после чего проверяют диагонали. Для достижения симметрии возможны некоторые смещения бревен относительно друг друга.

Как только все элементы конструкции подогнаны, можно закрутить второй саморез. Внутренний угол для надежности можно укрепить металлическим уголком.

При работе с металлическими сваями, ростверк будет крепиться непосредственно к приваренным к опорам площадкам. Крепление саморезами производится снизу сквозь просверленные предварительно отверстия. А вот сваи из бетона скрепляются с ростверком анкерами.

В процессе монтажа нижнего ряда бревен нужно позаботиться о подводке коммуникаций, а также обеспечении отвода стоков из бани. Для этого можно подключиться к центральной канализационной системе или организовать слив в выгребную яму.

Как вариант, непосредственно под моечным отделением можно провести бетонирование участка грунта, организовав уклон для направления воды в сторону ямы.

Как вывести стены и крышу

Свайный фундамент позволяет строить любые здания, даже довольно сложной конструкции. Эффектно будет смотреться баня в срубе из бревен, однако, намного быстрее и проще выгнать каркасные стены. Для этого потребуется обрезная доска с параметрами 150×50 мм или 150×100 мм в зависимости от толщины ростверка.

На начальном этапе нужно определиться с типом крыши и высотой стен строения. В случае с односкатной крышей, балки для нее с одной стороны делают несколько длиннее. А вот для двускатной крыши все элементы стропил будут одинаковой длины.

Угловые опоры выполняются из брусьев 150×150 мм или 150×200 мм. Их крепят между собой не только уголками, но и шиповым способом. Это значит, что в торце бревна делают выступ 50×50×50 мм и заводят в подходящее по размеру отверстие. Потом производят монтаж металлических уголков и устанавливают временные укосины, чтобы опоры оставались в вертикальном положении.

Далее к ростверку с помощью металлических уголков крепят обрезную доску с шагом в 60 см. Если расстояние между сваями составляет 1,2 м, то каждая вторая доска будет примыкать к опоре, что обеспечит дополнительную устойчивость. Между досками нужно установить подкосины.

Теперь все установленные балки можно соединить в единую конструкцию с помощью верхней обвязки.

Следующим этапом нужно будет соорудить надежное покрытие и произвести утепление полов в бане на сваях.

Для укладки будущего напольного покрытия понадобится прикрепить лаги. Их укладывают на ростверк и прикручивают к нему с помощью саморезов и металлических уголков. Причем располагать лаги можно не только поверх ростверка, но и между отдельными его бревнами.

На следующем этапе с нижней стороны лаг производится монтаж обрезной доски и выполняется утепление пола бани на винтовых сваях. Для этого, в получившиеся промежутки между лагами, на доску кладут слой гидроизоляции и любой вид утеплителя. Вся конструкция зашивается сверху той же доской, фанерой или плитами ОСП.

Далее подходит очередь для установки полочных балок и монтажа стропил с обрешеткой под планируемый кровельный материал. Зачастую кровлю сооружают из металлочерепицы или профнастила, впрочем, подходит любой материал, который доступен потребителю.

Внутренняя отделка

Внешнюю сторону стен обшивают вагонкой, сайдингом или влагостойкими плитами ОСП. Изнутри стена выстилается слоем гидроизоляции и утепляется минеральной ватой, опилками или пенопластом, после чего крепят фольгированную пароизоляцию.

К нижней стороне балок перекрытия подшивают потолок. Поверх него со стороны крыши укладывают фольгированный паробарьер, минеральную вату для утепления и, желательно, пленку, чтобы утеплитель не разлетался и не напитывал влагу.

Изнутри каркасную баню также обшивают вагонкой.

Разновидность печи выбирают, исходя из размеров бани. Для большого помещения подходит кирпичная печка на твердом топливе, а для маленького – электрическая железная.

Отметим, что для установки тяжелой кирпичной печи необходимо предусмотреть дополнительные опоры.

Таким образом, мы разобрались, какие бывают типы свайных фундаментов, рассмотрели процесс полной сборки каркасного здания и определились, как утеплить пол в бане на сваях. Надеемся, что указанные рекомендации помогут вам создать качественное и надежное строение, даже если на вашем участке почва недостаточно устойчива для масштабного строительства.

создание фундамента и пола своими руками

Оптимальное решение для людей с ограниченным бюджетом и с высокими запросами к качеству и надежности постройки — баня на винтовых сваях. Специалисты рекомендуют строить такой тип помещения с расчетом на всесезонное проживание. Если баня будет построена с учетом зимнего простоя, никакие морозы не повлияют на сохранность данной конструкции. Ее элементы — крыша, внешние и внутренние стены — аналогичны составляющим других типов банных построек. Но как у любого вида строения, у такой бани есть свои преимущества и недостатки.

Плюсы и минусы фундамента на винтовых сваях

Отличительной чертой подобного основания является то, что опоры изготавливаются из металлической трубы с наконечником. Он имеет лопасти. Такой устройство свай дает возможность закручивать опоры в грунт без разрыхления почвы. Так опоры получают стабильное положение.

Дополнительную устойчивость конструкции придают лопасти, которые являются преградой для усадки. Максимальный вес, который способна выдержать только одна винтовая свая, — 25 тонн нагрузки. Параметры конструкции (диаметр, длина) определяются в соответствии с выбранным заказчиком проектом бани. Современное разнообразие винтовых свай позволяет выбрать наиболее подходящий их тип под любой объект строительства, будь то легкая деревянная постройка или многотонная бетонная конструкция.

Чем же хорош винтовой фундамент для бани? У него есть ряд преимуществ.

1. Значительная экономия бюджета. Строительство фундамента на винтовых сваях обойдется заказчику в разы дешевле, чем создание другого типа конструкции.
2. Короткие сроки строительства за счет применения специальных автоматических инструментов. Укрепление винтовых свай не требует значительных физических усилий, а используемые устройства легко проникают на нужную глубину земли.
3. Отсутствие необходимости применения тяжелой строительной техники для разрыхления почвы.
4. Проведение строительства в любой сезон.
5. Универсальность конструкции.
6. Возможность быстрой доставки винтовых свай.
7. Экологичность. Используемые при создании этого основания материалы и применяемые виды работ не оказывают негативного влияния на природу.

Есть ли у такого фундамента недостатки? Да, но их выявление полностью зависит от правильности монтажа конструкции. Иными словами, если на этапе строительства были допущены определенные ошибки, то негативные последствия вскоре дадут о себе знать. Поэтому создание винтового свайного фундамента следует доверять лишь специалистам.

На надежность свай влияет структура почвы, на которой осуществляется монтаж конструкции, а также уровень грунтовых вод и рельеф местности. Хотя все эти факторы не являются преградой для строительства фундамента на сваях, но для наиболее устойчивого укрепления опор следует максимально изучить эти аспекты. Иначе при погрешностях в работе возможна усадка всего сооружения либо его части.

Необходимо правильно рассчитать нагрузку на фундамент, иначе возможен его перекос либо проседание.

Какую баню можно строить таким способом

Винтовые сваи для бани являются лучшей основой строения. Они выдерживают практически любую нагрузку. Главное: правильно рассчитать количество и размер свай в соответствии с предполагаемым весом строения. На таком фундаменте можно построить сооружение из бревна. Активно сооружаются бани из бруса на винтовых сваях.

Если же заказчик хочет построить сооружение с кирпичными стенами на бетонном ростверке, то в таком случае следует создать жестко увязанное свайное поле. Также на винтовые сваи с легкостью можно установить готовые каркасные конструкции бань. Такой вид фундамента используется фирмами-производителями быстровозводимых сооружений (как известно, в числе других строительных объектов ими выпускаются и банные помещения).

Как сделать фундамент на винтовых сваях

Монтаж винтового свайного основания предусматривает предварительный точный расчет количества опор, необходимый для устойчивого сооружения строительного объекта. Составляющие расчета:

• вес сооружения, а также снеговая и ветровая нагрузка на него;
• несущая способность грунта.

Соответственно характеристикам грунта рассчитывается нагрузка на каждую опору. Далее математическими вычислениями общий вес сооружения делят на значение нагрузки на отдельную сваю. Полученный результат и будет расчетом необходимого количества опор.

Соорудить винтовой свайный фундамент возможно своими руками. Для этого в первую очередь выполняется разметка участка в соответствии с планом строительства и проектом бани. Места установки опор отмечают колышками.

Далее осуществляется завинчивание опор. Эта работа может производиться с помощью механизированных устройств либо (при условии, что грунт мягкий) вручную. Сваи погружают на расчетную глубину до уровня твердого слоя почвы. При завинчивании свай необходимо следить, чтобы расположении их оси было строго вертикальным. Наклоны оси недопустимы.

При установлении опор следует регулировать их высоту (которая также определяется заранее, до этапа монтажа). С этой целью их либо наращивают, либо подрезают. Категорически нельзя вывинчивать опоры для регулировки высоты, так как такие действия могут привести к потере устойчивости свай и проседанию фундамента. Следующий этап — заполнение установленных свай раствором. Это делается для повышения устойчивости фундамента к нагрузкам.

При строительстве винтового свайного основания производится его дренаж. Сама по себе эта операция не является обязательной, но при наличии высокого уровня вод в почве по дренажной канавке стоит отводить их излишки. Можно сделать небольшую траншею вокруг бани с отводом за пределы участка. Так ненужные воды будут уходить без проблем.

Залитые бетоном опоры обвязывают швеллером (можно брусом или доской) для создания ростверка.

Ростверк — это пояс для опоры несущих стен сооружения. Его гидроизоляция обязательна.

Сам фундамент готов. Остается выполнить отделку цоколя. Материал для этих целей применяется также соответственно грунту.

Одной из дополнительных мер является утепление свайного винтового фундамента. Можно легко добиться его теплоизоляции благодаря засыпке извести и опилок толщиной 0,5 метра. Такая смесь позволяет не только утеплить основу строения, но и является преградой для проникновения парам воды в элементы конструкции.

Монтаж пола

При строительстве бани на винтовых сваях важно не только создать по всем правилам и точным расчетам фундамент, но и так же серьезно и ответственно отнестись к монтажу пола в данном помещении. Есть два варианта его создания: первый предусматривает годность к использованию лишь в теплый сезон года. Второй вариант пола даст возможность круглогодично наслаждаться банными процедурами. В случае, если баня будет использоваться лишь в теплое время года, можно применить для монтажа пола простые деревянные доски. Однако тогда следует быть готовым к тому, что вода будет постоянно просачиваться сквозь эти доски на землю.

Для монтажа протекающего пола со стоком воды на грунт понадобится следующее.

Материалы	Характеристики
Деревянные балки.	Размер сечения — 150×100 мм. Если нет в наличии балок такого размера, можно использовать и другие.
Держатели для балок.	На 1 метр площадки бани расходуется 2 держателя.
Доски для серного пола, доски для чистового пола.	Независимо от того, из какого дерева сделаны доски (лиственница, дуб или другое), доска должна быть обработана и отшлифована.
Строительные инструменты.	Шуруповерт, саморезы, олифа, кисть.

Первым делом на сваи укладывается обвязочный брус. Затем монтируются держатели для бруса с расчетом их параллельного местоположения на расстоянии 1 метра друг от друга. Затем в держатели укладывают балки. При этом необходимо соблюдать отступ каждой балки от обвязочного бруса. Расстояние отступа — 1 см. Так достигается дополнительная вентиляция деревянного пола.

На балки укладываются доски для чернового пола. Их укрепляют при помощи шуруповерта и самореза. Завершающий этап: создание чистового пола из отшлифованных и обработанных досок. Между досками оставляют зазоры в 5–8 мм. Поверхность чистового пола покрывается олифой в 2 слоя.

Для создания теплого пола в бане на винтовых сваях следует выполнить чуть больший объем работ. Но в данном случае «игра стоит свеч»: благодаря утеплению пола в бане на винтовых сваях мыться и пользоваться парной можно круглогодично. Как и в первом случае, при монтаже теплого пола сначала укладываются балки и делается черновой пол. Но держатели следует смонтировать так, чтобы получился уклон в сторону предполагаемого слива. Для получения хорошего стока воды следует делать уклон с расчетом 1 см на 1 метр длины балки. Затем на черновой пол следует уложить лаги, закрепляя их длинными дюбелями и стеля между ними утеплитель (лучше использовать пенополистирол). Так осуществляется теплоизоляция пола.

Следующий этап: пароизоляция пола в бане. Для этого мембрану ЭПДМ укладывают впитывающей стороной к полу. Также ее накладывают на стены бани на высоту как минимум 10 см. Края фиксируются алюминиевыми рейками. Одновременно с этими работами максимально плотно к полу устанавливается канализационная труба для слива. Все получившиеся щели заделывают герметиком.

Для чистового пола применяют шпунтованные доски. Их подгоняют друг к другу, используя киянку. В том месте, где будет сток, делается канализационный трап.

Изобретенный в Великобритании данный вид фундамента получил распространение и в России. Предпочтение ему отдают и при строительстве бань. Дешевизна постройки, легкость процесса монтажа и его надежность являются причинами популярности его применения. Несомненным плюсом такого фундамента является и возможность строить на нем бани разных видов, которые прослужат долго. А соорудить их возможно своими руками.

плюсы и минусы, пошаговая инструкция

Содержание статьи:

Здание бани не обладает большим весом из-за размеров и малой этажности, но требует фундамента для распределения нагрузки на грунт. Баня на сваях является оптимальным решением, т.к. технология монтажа стоек не сложная и работу можно сделать своими руками. Обычно используют винтовые сваи, чтобы самостоятельно установить их без применения техники.

Выбор типа фундамента для бани

Свайный фундамент требует меньше трудовых и временных затрат, чем ленточный или монолитный

Для отдельно стоящих строений опорную часть возводят по общим правилам. Давление на фундамент состоит из веса материалов здания, полезной нагрузки (людей, печи, другого оборудования), действия снега и вера. Результат сложения умножают на коэффициент запаса прочности.

Тип фундамента определяют с учетом факторов влияния:

• отметки промерзания земли;
• уровня поднятия грунтовой жидкости;
• почвенного напластования и толщины слоев;
• несущей способности породы.

Чаще выбирают фундамент для бани на сваях, чтобы не перерасходовать материал и ускорить время строительства. Вертикальные стержни связывают ростверком по периметру, по нему делают деревянные каркасные или каменные стены.

Достоинства и недостатки фундамента на винтовых сваях

Разновидности винтовых свай

Плюсы свайной опоры в отсутствии необходимости выемки большого объема грунта, по сравнению с ленточным типом или монолитной плитой. На нулевой цикл тратится 3 – 5 дней вместе с планировкой поверхности, разметкой осей, вкручиванием стоек и монтажом ростверка.

Положительные стороны винтового фундамента для бани:

• строят на разных почвах, кроме каменистых скальных пород;
• не ждут 28 суток для набора 100% прочности бетона;
• лопасти препятствуют выдавливанию наверх, поэтому фундамент не сдвигается при заморозках;
• стоимость возведения меньше, чем других опор;
• экологически безопасный материал для окружающей среды.

К минусам установки и применения относят требование тщательного контроля вертикальности. Металлические элементы могут разрушаться от действия дополнительных токов от близлежащих подземных кабелей электричества.

Расчет количества винтовых свай для бани, сколько нужно

Стандартная баня на винтовых сваях весит не больше 3 – 3,5 тонны, поэтому опорная часть состоит из четырех винтовых элементов под углами, при этом дополнительно ставят 1 стойку по центральной оси перегородки внутри и по 1 штуке под противоположными стенами. Обычно используют винтовые стержни диаметром 108 мм, длину берут 2,5 – 3,0 метра. При установке выдерживают промежуток между опорами 1,5 – 3,0 метра, который требуют правила ГОСТ.

Рекомендуемое число стержней:

• на баню размером 4 х 6 метров используют 9 свай;
• для габаритов 3 х 4 метра берут 6 штук.

Не всегда есть возможность завинтить сваи на такую глубину — они могут наткнуться на плотный грунт или камень. В этом случае ставят дополнительные стойки, располагают их на расстоянии 0,4 – 0,5 м от основных элементов.

Как построить баню на винтовых сваях своими руками

Разметка участка

Для установки сваи требуется специальное приспособление, которое изготавливают самостоятельно. Элементы большого диаметра требуют значительных усилий для завинчивания и ставятся автоматизированным способом.

Строительство бани из бревна на сваях осуществляется поэтапным методом:

• разметка, планировка почвы;
• вкручивание свай, устройство обвязки;
• возведение стен;
• покрытие кровли.

Если грунт неоднородный, проект предусматривает установку элементов на различную глубину, чтобы учесть опирание острия на стабильный слой породы.

Разметка территории

Первоначально выравнивают неровности на поверхности земли, при этом срезают 10 – 15 см плодородного слоя. Вручную с помощью лопат делают планировку строительной площадки, чтобы было удобнее размечать оси строения. На местности задают направление осевых линий бани на сваях своими руками, и по ним откладывают расстояния между винтовыми опорами.

Точки установки свай отмечают кольями длиной 60 см, которые изготавливают из отходов арматуры или выстругивают из древесины. Между ними натягивают прочный шнур в соответствии с осевыми линиями. Обязательно проверяют, чтобы углы были размечены под 90°, иначе стены не будут параллельными, и возникнут сложности с перекрытием.

Возведение свайного фундамента

Завинчивание сваи вручную

Металлический лист разрезают по углам, не доходя до середины на 50 мм, затем отгибают края внутрь и сваривают в форме стакана. Сверху внешней части приваривают монтажные проушины. Это приспособление надевают на верх сваи. В петли вставляют лом, на его концы надевают два отрезка труб длиной 2 -3 метра (рычаги).

Стойку выставляют точно по отметке, проверяют вертикальность. На ствол крепят магнитный уровень, чтобы координировать отклонение от оси во время кручения. Два человека с помощью рычагов завинчивают сваю в землю. После монтажа все стержни подрезают на одинаковый уровень и надевают наконечники для связи с ростверком.

Обвязку делают из деревянных балок, которые фиксируют с помощью болтов. Регулярно проверяют горизонтальность установки уровнем. Каркас основания кладут из брусков 15 х 15 см или досок толщиной 5 см, которые ставят на ребро, пропитывают от влаги и делают утепление.

Постройка стен и крыши

Сруб бани из бруса на винтовых сваях делают бревен или квадратных в сечении пиломатериалов. Основные стойки ставят по углам, между ними располагают добавочные вертикальные элементы. Стойки скрепляют горизонтальными прогонами. Дополнительно используют диагональные укосы, чтобы увеличить устойчивость каркаса.

По верху делают обвязку брусом 15 х 15 см, который выполняет роль мауэрлата в конструкции кровли. На него опирают стропила. По стропилам делают обрешетку рейкой 5 х 5 см для нашивки шифера, профнастила. Баня не должна терять тепло, поэтому стены утепляют снаружи, а кровлю по потолку и балкам перекрытия. Обязательно применяют изоляцию от пара, чтобы влажный воздух не разрушал части стен и крыши.

Как сделать пол в бане на винтовых сваях

Часть тепла из сауны уходит в землю, поэтому основание пола изолируют от наружного холода. Черновой пол собирают из несортового дощатого материала, применяют необрезные элементы. Доски ставят на балки лаг и крепят гвоздями или скобами. В качестве утеплителя берут пенополистирол, пенопласт, пеноплекс и техноплекс. Эти материалы имеют малую степень увлажнения и плохо проводят тепло.

Обязательно ставят мембрану от влаги и пароизоляцию. В полу выполняют систему слива воды из сауны, ставят соответствующие патрубки, которые изолируют пленкой. Бетонируют пол в пространстве между ростверковыми балками, перед этим выравнивают поверхность, делают подсыпку керамзитом, шлаком. По бетонному основанию укладывают лаги и ставят чистовую отделку из строганых досок.

Баня на винтовых сваях – достоинства и процесс установки

• Монтаж фундамента
  • Выбор типа
  • Из блоков
  • Ленточный
  • Плитный
  • Свайный
  • Столбчатый
• Устройство
  • Армирование
  • Гидроизоляция
  • После установки
  • Ремонт
  • Смеси и материалы
  • Устройство
  • Устройство опалубки
  • Утепление
• Цоколь
  • Какой выбрать
  • Отделка
  • Устройство
• Сваи
  • Виды
  • Инструмент
  • Работы
  • Устройство
• Расчет

Поиск

Фундаменты от А до Я.

• Монтаж фундамента
  • ВсеВыбор типаИз блоковЛенточныйПлитныйСвайныйСтолбчатый

    Фундамент под металлообрабатывающий станок

    Устройство фундамента из блоков ФБС

    Заливка фундамента под дом

    Характеристики ленточного фундамента

• Устройство
  • ВсеАрмированиеГидроизоляцияПосле установкиРемонтСмеси и материалыУстройствоУстройство опалубкиУтепление

    Устранение трещин в стенах фундамента

    Как армировать ростверк

    Необходимость устройства опалубки

    Как сделать гидроизоляцию цоколя

• Цоколь
  • ВсеКакой выбратьОтделкаУстройство

    Отделка фундамента камнем

    Выбор цокольной плитки для фасада

    Что такое цоколь

    Как закрыть винтовые сваи

• Сваи

Пол в бане на винтовых сваях, особенности и правила монтажа, видео обзор

Обустройство зоны отдыха на берегу водоема или на косогоре предполагает, что пол в бане на винтовых сваях будет смонтирован с учетом особенностей намывного или осадочного грунта. Именно такие породы входят в состав почвы на берегу реки или пруда, склонах, возвышенностях.

Фундамент для бани на винтовых сваях подходит для расположения на склоне, так есть возможность регулирования высоты сваи

Преимущества фундамента на винтовых сваях

Устройство пола в бане на винтовых сваях сделать намного проще, чем на массивном фундаменте. Преимущества подобной конструкции:

• фундамент можно очень быстро смонтировать своими руками;
• винтовые сваи заметно уплотняют грунт, обеспечивая устойчивость всей постройки;
• фундамент удобно ремонтировать в случае необходимости;
• установку винтовых свай несложно произвести, используя современные приборы и приспособления;
• монтировать фундамент можно в любую погоду;
• винтовые сваи обеспечивают эффективную автоматическую вентиляцию подпольного пространства бани;
• срок службы и надежность свайного фундамента достаточно велики;
• правильно смонтированный пол защитит стены бани на винтовых сваях от впитывания осадочных и талых вод из почвы;
• винтовой фундамент можно обустроить на нестойком грунте, который вспучивается и вздувается в сезон обильных осадков.

Фундамент для бани на сваях можно устанавливать даже в зимнее время Винтвой свайный фундамент устанавливается очень быстро

Преимущества свайного фундамента делают его монтаж быстрым, а эксплуатацию надежной, несложной и удобной. Главное, предварительно изучить свойства почвы на выбранном под баню участке, правильно провести все расчеты и выполнить необходимые работы в точном соответствии с инструкцией.

Винтовые сваи необходимо выбирать в зависимости от типа грунта Схема установки винтовой сваи в грунт Винтовые сваи устанавливаются для всех несущих стен и элементов

Из чего делают пол в бане?

Пол в бане на винтовых сваях можно делать из разных материалов. В основном используется бетонная стяжка и древесина хвойных пород. Обустройство бетонного пола потребует значительных материальных затрат. Однако такой пол устойчив к постоянному воздействию влаги. Поэтому бетонный пол в бане прослужит не один десяток лет.  Древесина — материал меньшей себестоимости. Однако под воздействием влаги деревянный пол быстро разрушается. Обработка антисептиком значительно замедлит этот процесс. Но через 7-10 лет деревянный пол нужно будет заменить.

Схема крепления разнообразных материалов пола к свае Бетонный пол в бане наиболее устойчив к влаге

Преимущества деревянного пола не только в дешевизне материала. Можно при необходимости провести замену поврежденных элементов, не меняя покрытие полностью. Если регулярно проводить повторную обработку антисептиком деревянных составляющих, можно удлинить срок службы такого пола почти вдвое. Оптимальным считается вариант, когда в помещениях повышенной влажности — парной и помывочной комнате, делается бетонная стяжка. В раздевалке и комнате отдыха можно сделать деревянный пол, ведь уровень влажности здесь значительно ниже.

Деревянный черновой пол в бане лучше размещать в зоне раздевалки

Подготовительные работы

Итак, фундамент смонтирован и стены возведены. Теперь делаем пол в бане на винтовых сваях. К этой работе нужно основательно подготовиться, изучить технологию, закупить всё необходимое, пригласить помощников.

Для работы понадобятся следующие материалы:

• доска шпунтованная;
• брус;
• крепежный материал — гвозди и т. п.;
• цемент;
• крупнозернистый песок;
• керамзит и/или другие сыпучие материалы;
• рулонный гидроизолятор;
• антисептический состав;
• минеральная вата или другой утеплитель.

Из инструментов и приспособлений для работы потребуется:

• строительный миксер;
• резервуар для замешивания раствора;
• ножовка по дереву;
• пила-болгарка;
• строительный нож;
• молоток;
• рукавицы, рабочая одежда, ветошь.

Конкретизировать список необходимых инструментов и материалов можно после того как будет определено, из какого материала и каким способом будет монтироваться пол в бане на винтовых сваях.

Утепление пола: общие правила

Перед началом монтажа и утепления пола нужно провести антисептическую обработку всех деревянных составляющих готовой конструкции. Специальный состав для этого можно приобрести в магазине строительных товаров. Антисептик защитит древесину от проникновения вредоносных микроорганизмов, которые могут ее разрушить.

Глубина утеплителя пола в зависит от помещений бани

Если в зимнее время будет использоваться баня на винтовых сваях, утепление пола начинается с закладки утеплителя между опорными элементами постройки. Чаще всего для этого используется минеральная вата (толщина слоя 25 см) или пенопласт (толщина слоя 15 см).

Схема утепления бетонного пола в бане

При недостаточной для укладки утеплителя толщине балок к ним перпендикулярно крепятся дополнительные бруски. Гидроизоляция укладывается предварительно. Поверх нее между балками раскладывается нижний слой утеплителя. Верхний слой укладывают между дополнительными брусками. Далее настилается еще 1 слой гидроизолятора, поверх которого монтируется финишный пол. Утепленный слой в бане на винтовых сваях продлит срок службы конструкции, и существенно повысит комфорт в бане.

Схема утепления деревянного пола в бане

Монтаж цоколя

Эффективное утепление пола в бане на винтовых сваях делается при помощи цоколя, который монтируется вокруг свайно-винтового фундамента. Цоколь надежно закрывает свободное пространство под полом бани от проникновения холодного воздуха и значительно улучшает внешний вид готовой постройки.

Пустое пространство цоколя закрывается какими либо панелями

Основные материалы для цоколя — теплоизоляционные плиты и декоративные панели. Между ними укладывается дополнительный слой теплоизолятора. Обычно для этого используется пеноплекс, пенопласт и подобные материалы. Герметизацию стыков между панелями после сборки цоколя делают при помощи монтажной пены.

Чтобы теплопотерь было меньше производят утепление цоколя под баней Утеплить цоколь бани можно при помощи пеноплекса

Устройство проливного пола

Оптимальным решением считается проливной пол в бане на винтовых сваях.  В холодное время года необходимо провести обязательное утепление всей конструкции.

На пол в бане попадает большое количество воды, поэтому необходимо увеличить его влагоустойчивость  и беспроблемное удаление использованной воды. Для этого необходимо обустроить специальный сточный трап. Через него вода будет проходить в канализационный трубопровод или в дренажную систему.

Схема устройства проливного пола в бане

Монтаж проливного пола начинают выполнять, укладывая на ростверк лаги. Их кладут строго горизонтально без наклона. На лаги гвоздями крепятся обрезные доски из древесины хвойных пород. Между ними оставляют зазоры шириной 7 мм и более. Даже если древесина разбухнет, щели между отдельными элементами все-таки сохранятся. Сквозь них будет свободно проходить использованная вода.

Чтобы защитить подпол от скапливания воды, нужно смонтировать в нем стяжку из бетона в форме конуса с наклоном в сторону канализации или дренажной системы.

Совет! Чтобы избежать появления неприятного запаха и/или вредных микроорганизмов, бетонную конструкцию нужно регулярно промывать, чистить и обрабатывать специальными составами.

Для того чтобы ничего не гнило и не накапливалась влага, необходимо установить бетонную чашу со сливом в бане

Сухой деревянный пол в бане

Сухой пол настилается из досок в 2 слоя. Сначала монтируется черновой пол. Поверх досок кладут гидроизолятор. Затем укладывается утеплитель. Поверх него — еще 1 слой гидроизолятора. В завершение настилается чистовое напольное покрытие. Для этого используется шпунтованная доска из прочной древесины хвойных пород. Отдельные половицы необходимо укладывать вплотную друг к другу без щелей и зазоров. При укладке чистового пола обязателен уклон к 1 из углов помещения. Здесь делается отверстие, под которым крепится сифон. Это поможет легко удалять использованную воду во время эксплуатации бани.

Бетонный пол в бане

Перед заливкой бетонного пола необходимо провести в бане на винтовом фундаменте предварительные работы:

• прокладка труб водопровода и канализации;
• монтаж трапа, на который будет укладываться чистовая отделка пола;
• формирование под основанием банной постройки подушки из сыпучего материала;
• настилание рулонной гидроизоляции по отделениям фундамента;
• укладка утеплителя.

Схема приготовления бетонной смеси

Нюанс! Подушку для формирования пирога пола лучше насыпать из сыпучего материала разных фракций, который нужно предварительно полностью высушить.

Утепление бетонного пола

Бетонный пол в парной бани на винтовых сваях начинают утеплять, когда стяжка схватится и затвердеет. В качестве утеплителя обычно используется:

• пенополистирол экструдированный;
• керамзит;
• перлит;
• минеральная вата.

Утеплители для пола бани: перлит, керамзит, пенополистерол, минеральная вата

Перед укладкой утепляющего слоя необходимо полностью очистить поверхность бетонного пола от посторонних предметов, пыли, мусора и т. п. затем настилается рулонный гидроизолятор. Фракционный утеплитель наносится в составе специальной смеси. После ее высыхания сверху заливают стяжку из цемента.

Плиточный утеплитель требует герметизации стыков между панелями после укладки. Обычно это делается при помощи монтажной пены. После ее высыхания наносится 2-й слой рулонного гидроизорлятора. Для равномерного распределения нагрузки на пол в помывочной бани на винтовых сваях, в парной или в другом помещении настилается арматурная сетка.

Утеплить проливной пол в бане можно при помощи керамзита, заложить его необходимо до бетонной стяжки

Отделка пола плиткой

Поверх деревянного пола в бане можно уложить керамическую плитку. При этом для чернового покрытия вместо доски применяется ДВП, ЦСП или фанера.

В помывочном отделениии можно уложить плитку на полу в бане

Поверх уложенного листового покрытия кладется керамическая плитка. Это делается обычным способом. Под плиткой можно уложить системный теплый пол в бане на винтовых сваях. Можно использовать гидравлический или электрический инфракрасный вариант.

В раздевалке можно уложить тёплый пол в бане Устройство электрического теплого пола Схема водяного тёплого пола

Профилактические меры

Высоким уровнем влаги отличается баня на винтовых сваях, сделать пол недоступным для грибка и плесени, которые неизбежно появляются во влажной среде, помогут специальные профилактические меры. В процессе строительства все используемые элементы конструкции необходимо в несколько слоев покрыть специальным антисептическим составом.

Для того чтобы пол дольше не гнил, необходимо покрыть его антисептиком от грибка

В обязательном порядке следует применять также качественные гидроизоляторы. Это может быть рубероид или полиэтиленовая пленка. Указанные меры помогут увеличить срок службы конструкции, предохранят ее от гниения и преждевременного разрушения.

Схема гидроизоляции пола в бане

Если были замечены очаги гниения деревянного материала, необходимо всю конструкцию демонтировать. Поврежденные элементы нужно заменить.

Нюанс! Все составляющие после основательной просушки обработать антисептиком и просушить повторно. Перед сборкой нужно покрыть деревянные элементы воском или водоотталкивающим лаком.

Фундамент на винтовых сваях для бани

Современные технологии сегодня помогают ускорить процесс возведения бани на участке. Помимо стандартных ленточных фундаментов.

Все чаще начинают использовать винтовые сваи для устройства основания для бани.

Новые разработки придают сооружению устойчивость даже на непрочной почве или на воде.

Преимущества винтовых свай

Винтовая свая СВЛ-250/76-1000

1. С помощью винтовых элементов можно с успехом возводить даже крупные постройки из бревен и бруса, не опасаясь неравномерных просадок. Независимо от типа почвы, усадка будет равномерной.
2. Монтаж занимает небольшое время.
3. Баню можно построить возле озера, реки или вблизи заводненных участков, независимо от уровня подземных вод.
4. Во время смены сезонов опоры не смещаются.
5. За счет своей острой формы, винтовые сваи хорошо заглубляются на нужную величину.
6. Это сравнительно дешевый способ сделать фундамент (в сравнении с другими способами).
7. Экологическая безопасность для окружающего ландшафта.
8. Удобство и универсальность применения.
9. Отсутствует необходимость выполнения земляных работ.

Сначала на очищенном от растительности участке осуществляется разметка по периметру фундамента. Затем начинается этап установки опор. Они могут устанавливаться на разном расстоянии. Точный промежуток между ними определяется особенностями почвы.

Если постройка будет небольшого размера, то достаточно их ввинчивать на расстояние 2-3 метра. При неоднородных почвах для прочности конструкции, сваи опускаются на разную глубину.

Толщина свай подбирается с учетом веса бани. Для небольших, облегченных сооружений берется диаметр от 90 мм.Установка винтовых опор может выполняться специалистами, но при незначительном весе конструкции и хорошем расположении участка, ее реально выполнить своими силами.

Когда ввинчено необходимое количество свай, на каждую из них при помощи сварки крепятся оголовки стандартного диаметра  – 250 х 250 мм. Затем укладывается брус.

Если материалом для бани является оцилиндрованое бревно, то на оголовки крепится нижний венец.Опытные строители рекомендуют делать «запилы» только над площадками оголовков, так как все прочие могут ослабить брус и вызвать его прогибание.

Требования к бане из сруба

Баня на винтовых сваях

• для того чтобы избежать провисания бревна при вертикальной нагрузке, необходимо соблюдение расстояния 3 метра от одной опоры до другой;
• при длине лаги свыше трех метров требуется установка дополнительной опоры по центру: полы не будут пружинить при динамической нагрузке;
• центральный ряд обвязывается швеллером, а если используется опорное бревно/брус, то центральный ряд свай необходимо опустить на 15 сантиметров относительно других элементов;
• в местах примыкания внутренней стены сруба к внешней, врезаются две дополнительные сваи;
• чтобы минимизировать отходы доски для пола, необходимо принять в расчет в каком направлении будут укладываться лаги для пола.

Пример расчета количества винтовых свай для бани из сруба 6 х 6

Для устройства сруба этого размера предполагается монтаж 11опор с установкой оголовков 25 х 25 с ребрами жесткости.

В центральном ряду выполняется обвязка 160 миллиметровым швеллером или ставится опорное бревно.

Особенности бани из срубов на винтовых сваях

Баня 6х6 с верандой

Пик роста применения винтовых свай приходится на последние пять лет. В сравнении прежними годами, процент строительства бань на этом типе фундамента вырос в несколько раз.

Для строительства используется бесстыковочная технология укладки бруса, когда роль ростверка выполняет нижний обвязочный венец. Он надежно скрепляет винтовые сваи, делая необязательной обвязку свайных элементов швеллером/брусом. Таким образом, достигается дополнительная прочность конструкции без ее удорожания.

А с учетом возможности установки бань на рыхлых или торфяниках – это единственный фундамент, который может гарантировать устойчивость и долговечность бани.

В средней полосе России сваи опускаются в почву ниже уровня промерзания примерно на 120 и более сантиметров. Такой сруб не будет деформироваться от пучения и оттаивания. После усадки баня на винтовых сваях не сместится, не перекосится и не просядет под своим весом. Лопасти винтовых свай «распираются» в почве, не давая строению сдвигаться.

Стоимость в сравнении

Процесс возведения фундамента

Разница в затратах на возведение 40 сантиметрового ленточного и свайного фундамента может доходить до 50 % в пользу последнего. Если же глубину первого увеличить, то разница может доходить до 90 и более процентов.

При монтаже свайного фундамента не требуется рытье котлована, и рабочая бригада из трех человек может потратить 1 день (или немного больше) на его установку.

В то время, как устройство ленточного основания требует существенных затрат времени и рабочей силы на подготовительные земляные работы, армирование, гидроизоляцию, стяжку и другие.

Однако при осуществлении ручного монтажа свай необходимы некоторые инструменты: бур, ключ для закручивания, отбойный молоток и прочие.

Фундамент на сваях, а точнее, высота цоколя получается в среднем около полуметра. На этой высоте производится обрезка и выравнивание труб по одной высоте. Считается допустимой высота оставшейся части трубы в 20 сантиметров (с учетом того, что к нему еще сваркой будет прикреплен оголовок).

Максимальная высота остатка сваи, которая не требует обвязки – 80 сантиметров. Если этот показатель выше или в основании слой рыхлой почвы более 50 сантиметров, то перевязка швеллером свай считается обязательной. Во избежание повреждений профиля, такая обвязка выполняется до начала укладки сруба.

Получившаяся под баней проветриваемая часть не требует укрывания, срок службы нижнего венца значительно увеличивается. Он практически не подвергается коррозии и гниению, соответственно, срок эксплуатации бани увеличивается в разы.

Некоторые владельцы бань на сваях предпочитают закрывать цокольную часть, руководствуясь эстетическими соображениями. Для этого применяют дерево, сайдинг, кирпич и другие материалы. Здесь следует оговориться, что если предполагается положить кирпич, то сначала нужно приварить швеллер над землей и подготовить под ним небольшую канаву для дальнейшей засыпки песком.

Фундамент для бани на винтовых сваях прочен, надежен и может выдерживать серьезные нагрузки. Элементы внедряются в любые почвы, позволяя возводить не только бани, но и другие здания на сложных грунтах и в разных климатических условиях.

популярная инфракрасная кабина комнаты сауны с красочным светом

Инфракрасная сауна из канадского болиголова

Почему вам не нравится сауна?

Сауна способствует движению клеток и активному потоотделению, что может помочь вам удалить накопленные токсины и кислотные вещества, а также восстановить кислотно-щелочной баланс организма. Рак предпочитает кислую среду, вы хотите быть более здоровым? щелочной баланс тела.

Пропаривание пота SPA и нагревание в дальнем инфракрасном диапазоне не только сжигают жир, но и могут производить большое количество жирного пота. Он имеет функцию поддержания кожи. Процесс устранения жирного пота также является гладким и гладким путешествием через дерму. нежнее естественнее изнутри!

Описание продукта

Спецификация продукта

Инфракрасная сауна
Арт.	S-01-1P-MB
Размер	98103 * 195 мм
Материал	болиголов
Нагреватель	нагревательная панель
Сертификат Сертификат	CE / ETL / GS / SAA / SASO
MOQ	22 шт.
Упаковка	1 шт. / 3CTNS
Дверь	8 мм закаленное стекло
Панель управления	сенсорная панель управления с AUX / FM / MP3
Доставка	35 дней после получения оплаты за контейнер 40HQ
Power	2100W

Выставка продуктов

Информация о компании

Leking Wellness., CO., LTD

Основанная в 1995 году компания Saunaking (LeKing Wellness) выросла до шести крупных производственных предприятий в Хэфее, Уху, Германия, Шэньчжэне, Шанхае и Мааньшане.

Наше основное внимание уделяется продаже надежных и высококачественных товаров для саун и массажных кресел.

В 2011 году LeKing Wellness была зарегистрирована на Шэньчжэньской фондовой бирже под биржевым кодом 300247.

В 2012 году LeKing Wellness полностью приобрела ведущую немецкую компанию по производству саун Saunalux и таким образом установила прочное присутствие за рубежом.

В 2014 году LeKing Wellness приобрела Shenzhen Josen Sauna Co., Ltd., еще одну ведущую производственную компанию в индустрии саун.

В 2015 году LeKing Wellness приобрела Golden Designs, Inc., зарегистрированную в США компанию.

Благодаря многолетнему развитию и расширению, продукты LeKing Wellness прошли внутреннюю и международную сертификацию, включая GS Германии,

CE Европейского Союза, ETL Северной Америки, SASO Саудовской Аравии, SAA Австралии и т. Д.LeKing Wellness играет важную роль в своих перспективных отраслях и будет продолжать внедрять инновации на домашнем потребительском рынке.

Как мы обслуживаем сауну?

Выставки

Сертификат

FAQ

Помещение для сауны
Да! Наши сауны созданы с учетом требований домашнего хозяйства.Наши двух- и трехместные сауны идеально подходят для любой комнаты среднего размера. Даже наша сауна для четырех человек, которая была спроектирована так, чтобы поместиться в углу комнаты, может поместиться практически где угодно.

2. Как приходит сауна? А как насчет упаковки?
Все наши сауны будут доставлены вам прямо с нашего завода. Они будут доставлены в двух или трех коробках, в одной из которых будут крыша и основание сауны, а в другой — стена и ее электрическое оборудование.

3. Как часто мне следует пользоваться сауной?
Рекомендуется использовать сауну 4-6 дней в неделю с интервалом от 15 до 20 минут. Когда вы привыкнете к ежедневным занятиям, вы можете увеличить время до тридцати минут, если чувствуете себя комфортно.

4. Как я могу заплатить за сауну?
Leking Wellness позволяет быстро и легко приобрести сауну. Мы принимаем T / T, L / C и некоторые другие основные кредитные карты, а также возможность финансирования любой из наших моделей.

5. Насколько сложно собрать сауну?
Это несложно, это просто! Все наши сауны можно собрать менее чем за полчаса. Следуйте простым инструкциям, прилагаемым к сауне, и вы сразу же расслабитесь в своем помещении.

6. Предлагаете ли вы какие-либо гарантии?
Leking Wellness предлагает одну из лучших гарантий в бизнесе. Мы покрываем все мастерство и каменку на весь срок службы сауны.Мы предоставляем пятилетнюю гарантию на деревянные детали и один год на электрические компоненты.

7. Есть ли какие-либо скрытые расходы, которые накапливаются в последнюю минуту?
Leking Wellness предлагает вам самые низкие цены на роскошные сауны по сравнению с саунами такого же качества на рынке, и мы не обременим вас дополнительными расходами.

I . Чувствую ли я инфракрасную энергию?
Инфракрасное тепло проникнет в ваше тело, когда вы расслабитесь в сауне, но вы не почувствуете никакой разницы.Вы заметите комфортную теплую среду, которая побуждает среагировать потовые железы. Если вы когда-либо купались в традиционной паровой сауне, вы сразу поймете, насколько легче дышать и насколько комфортен окружающий воздух. После завершения сеанса сауны вы почувствуете воздействие инфракрасной лучистой энергии. Ваши мышцы избавятся от напряжения и стресса, и вы почувствуете полное ощущение тепла и расслабления.

Контактное лицо: Candy Li

Leking Wellness Co., Ltd

Мобильный: + 86-18001337747

Wechat: 008618001337747

Skype: Saunaking-Candy Li

Спасибо за просмотр! Добро пожаловать, чтобы связаться со мной!

Наши услуги

Наши услуги

1. Мы ответим на ваш запрос, связанный с нашими продуктами или ценами, в течение 24 часов;
2. Защита вашего торгового зала, идей дизайна и всей вашей личной информации;
3. Хорошо обученный и опытный персонал, свободно владеющий английским языком, ответит на все ваши вопросы;
4.OEM и ODM, любые ваши индивидуальные этикетки, которые мы можем помочь вам внедрить в продукцию.
5. Приглашаем Вас посетить наш завод.

Почему выбирают нас?

1. Более 20 лет опыта экспорта. Единственный производитель саун в Китае.
2. Сотрудничайте со многими известными клиентами по всему миру.
3. Система контроля качества. Хорошая репутация на рынке.
4. Основной рынок: Северная Америка, Европа, Япония; Ближний Восток Широкий выбор дизайнов.
5. OEM и ODM: любые индивидуальные этикетки, которые мы можем помочь вам разместить в продуктах.
6. Малое MOQ: Поддержка для удовлетворения ваших требований, а также больших требований.
7. Быстрая доставка: надежный экспедитор с долгосрочным сотрудничеством и конкурентоспособной ценой.
8. Сертификат: ETL CE FSC SAA SASO ISO9001 ISO14001 OHSAS18001 BSCI

.

2018 Стильная инфракрасная сауна, модель сауны на 1 человека в продаже

Основанная в 1995 году, Saunaking (LeKing Wellness) выросла до шести крупных производственных предприятий в Хэфэе, Уху, Германия, Шэньчжэне, Шанхае и Мааньшане.

Наше основное внимание уделяется продаже надежных и высококачественных продуктов для саун и массажных кресел. Наши продукты представляют собой комплексные инновации, сочетающие в себе надежность и удобство использования в рамках научно-исследовательских и производственных процессов.Кроме того, наши продажи значительно выросли, и мы успешно достигли высочайшего уровня обслуживания клиентов.

С большой ответственностью LeKing Wellness вкладывает все свои усилия в поддержание домашнего здоровья, продвижение концепций здоровья и популяризацию здорового образа жизни

.

С момента своего основания LeKing Wellness находится в движении.

В 1995 году LeKing Wellness поставила перед собой цель найти способы улучшить домашнее здоровье.С 1996 по 2010 год LeKing Wellness стремительно росла благодаря усилиям

его преданных своему делу и выдающихся сотрудников по производству качественных продуктов и их продвижению на рынок.

В 2011 году LeKing Wellness была зарегистрирована на Шэньчжэньской фондовой бирже под биржевым кодом 300247.

В 2012 году LeKing Wellness полностью приобрела ведущую немецкую компанию по производству саун Saunalux и, таким образом, установила прочное присутствие за рубежом.

В 2013 году LeKing Wellness приобрела лицензию на производство медицинских устройств, выданную Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Китая, что позволило LeKing Wellness

войти в сферу медицинской промышленности.

А в 2014 году LeKing Wellness приобрела Shenzhen Josen Sauna Co., Ltd., еще одну ведущую производственную компанию в индустрии саун.

Кроме того, в 2014 году получение регистрационного свидетельства на медицинское устройство убедительно свидетельствует о поддержке правительством Китая LeKing Wellness.

Таким образом, LeKing Wellness постепенно повысила свою основную конкуренцию и внесла положительный вклад в дальнейшее развитие в области медицинского здравоохранения.

В 2015 году LeKing Wellness приобрела Golden Designs, Inc., зарегистрированную в США компанию. Это был серьезный шаг к завоеванию значительной доли на рынке Северной Америки

. Наконец, а также в 2015 году, приобретение компании Shanghai LITEC сделало систему домашнего здравоохранения LeKing Wellness еще лучше.

В результате многолетнего развития и расширения продукция LeKing Wellness прошла внутреннюю и международную сертификацию, включая GS Германии,

CE Европейского Союза, ETL Северной Америки, SASO Саудовской Аравии, SAA Австралии и т. Д.LeKing Wellness активно работает в своих перспективных отраслях

и будет продолжать внедрять инновации на домашнем потребительском рынке.

.

2018 Классическая модная инфракрасная сауна Модель сауны на 3-4 человека в продаже

Основанная в 1995 году, Saunaking (LeKing Wellness) выросла до шести крупных производственных предприятий в Хэфэе, Уху, Германия, Шэньчжэне, Шанхае и Мааньшане. .

Наше основное внимание уделяется продаже надежных и высококачественных продуктов для саун и массажных кресел. Наши продукты представляют собой комплексные инновации, сочетающие в себе надежность и удобство использования в рамках научно-исследовательских и производственных процессов.Кроме того, наши продажи значительно выросли, и мы успешно достигли высочайшего уровня обслуживания клиентов.

С большой ответственностью LeKing Wellness вкладывает все свои усилия в поддержание домашнего здоровья, продвижение концепций здоровья и популяризацию здорового образа жизни

.

С момента своего основания LeKing Wellness находится в движении.

В 1995 году LeKing Wellness поставила перед собой цель найти способы улучшить домашнее здоровье.С 1996 по 2010 год LeKing Wellness стремительно росла благодаря усилиям

его преданных своему делу и выдающихся сотрудников по производству качественных продуктов и их продвижению на рынок.

В 2011 году LeKing Wellness была зарегистрирована на Шэньчжэньской фондовой бирже под биржевым кодом 300247.

В 2012 году LeKing Wellness полностью приобрела ведущую немецкую компанию по производству саун Saunalux и, таким образом, установила прочное присутствие за рубежом.

В 2013 году LeKing Wellness приобрела лицензию на производство медицинских устройств, выданную Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Китая, что позволило LeKing Wellness

войти в сферу медицинской промышленности.

А в 2014 году LeKing Wellness приобрела Shenzhen Josen Sauna Co., Ltd., еще одну ведущую производственную компанию в индустрии саун.

Кроме того, в 2014 году получение регистрационного свидетельства на медицинское устройство убедительно свидетельствует о поддержке правительством Китая LeKing Wellness.

Таким образом, LeKing Wellness постепенно повысила свою основную конкуренцию и внесла положительный вклад в дальнейшее развитие в области медицинского здравоохранения.

В 2015 году LeKing Wellness приобрела Golden Designs, Inc., зарегистрированную в США компанию. Это был серьезный шаг к завоеванию значительной доли на рынке Северной Америки

. Наконец, а также в 2015 году, приобретение компании Shanghai LITEC сделало систему домашнего здравоохранения LeKing Wellness еще лучше.

В результате многолетнего развития и расширения продукция LeKing Wellness прошла внутреннюю и международную сертификацию, включая GS Германии,

CE Европейского Союза, ETL Северной Америки, SASO Саудовской Аравии, SAA Австралии и т. Д.LeKing Wellness активно работает в своих перспективных отраслях

и будет продолжать внедрять инновации на домашнем потребительском рынке.

.

Wood Sauna Room Infrared — Купите деревянную комнату для сауны, деревянную сауну, деревянную паровую сауну на Alibaba.com

Инфракрасная сауна из канадского болиголова

Почему вам не нравится сауна?

Сауна способствует движению клеток и активному потоотделению, что может помочь вам удалить накопленные токсины и кислотные вещества, а также восстановить кислотно-щелочной баланс организма. Рак предпочитает кислую среду, вы хотите быть более здоровым? щелочной баланс тела.

Пропаривание пота SPA и нагревание в дальнем инфракрасном диапазоне не только сжигают жир, но и могут производить большое количество жирного пота. Он имеет функцию поддержания кожи. Процесс устранения жирного пота также является гладким и гладким путешествием через дерму. нежнее естественнее изнутри!

Описание продукта

Спецификация продукта

Инфракрасная сауна
Арт.	FRB-033LR
Размер	1500 * 1200 * 1840 мм
Материал	Кедр
Нагреватель	Инфракрасный обогреватель Сертификат
9000 900	CE / ETL / GS / SAA / SASO
MOQ	16 шт.
Упаковка	1 шт. / 3CTNS
Дверь	6 мм дверь из закаленного стекла
Панель управления	кнопочная панель управления
Доставка	35 дней после получения оплаты за контейнер 40HQ
Power	2000W

Product Show

Информация о компании

YOUNGY HEATH CO., LTD

Основанная в 1995 году, Saunaking (LeKing Wellness) выросла до шести крупных производственных предприятий в Хэфее, Уху, Германия, Шэньчжэне, Шанхае и Мааньшане.

Наше основное внимание уделяется продаже надежных и высококачественных товаров для саун и массажных кресел.

В 2011 году YOUNGY HEATH была зарегистрирована на Шэньчжэньской фондовой бирже под номером 300247.

В 2012 году YOUNGY HEATH полностью приобрела компанию Saunalux, ведущую немецкую компанию по производству саун, и таким образом установила прочное присутствие за рубежом.

В 2014 году YOUNGY HEATH приобрела Shenzhen Josen Sauna Co., Ltd., еще одну ведущую производственную компанию в индустрии саун.

В 2015 году YOUNGY HEATH приобрела Golden Designs, Inc., зарегистрированную в США компанию.

Благодаря многолетнему развитию и расширению, продукты LeKing Wellness прошли внутреннюю и международную сертификацию, включая GS Германии,

CE Европейского Союза, ETL Северной Америки, SASO Саудовской Аравии, SAA Австралии и т. Д.LeKing Wellness играет важную роль в своих перспективных отраслях и будет продолжать внедрять инновации на домашнем потребительском рынке.

Как мы обслуживаем сауну?

Выставки

Сертификат

FAQ

Помещение для сауны
Да! Наши сауны созданы с учетом требований домашнего хозяйства.Наши двух- и трехместные сауны идеально подходят для любой комнаты среднего размера. Даже наша сауна для четырех человек, которая была спроектирована так, чтобы поместиться в углу комнаты, может поместиться практически где угодно.

2. Как приходит сауна? А как насчет упаковки?
Все наши сауны будут доставлены вам прямо с нашего завода. Они будут доставлены в двух или трех коробках, в одной из которых будут крыша и основание сауны, а в другой — стена и ее электрическое оборудование.

3. Как часто мне следует пользоваться сауной?
Рекомендуется использовать сауну 4-6 дней в неделю с интервалом от 15 до 20 минут. Когда вы привыкнете к ежедневным занятиям, вы можете увеличить время до тридцати минут, если чувствуете себя комфортно.

4. Как я могу заплатить за сауну?
Leking Wellness позволяет быстро и легко приобрести сауну. Мы принимаем T / T, L / C и некоторые другие основные кредитные карты, а также возможность финансирования любой из наших моделей.

5. Насколько сложно собрать сауну?
Это несложно, это просто! Все наши сауны можно собрать менее чем за полчаса. Следуйте простым инструкциям, прилагаемым к сауне, и вы сразу же расслабитесь в своем помещении.

6. Предлагаете ли вы какие-либо гарантии?
Leking Wellness предлагает одну из лучших гарантий в бизнесе. Мы покрываем все мастерство и каменку на весь срок службы сауны.Мы предоставляем пятилетнюю гарантию на деревянные детали и один год на электрические компоненты.

7. Есть ли какие-либо скрытые расходы, которые накапливаются в последнюю минуту?
Leking Wellness предлагает вам самые низкие цены на роскошные сауны по сравнению с саунами такого же качества на рынке, и мы не обременим вас дополнительными расходами.

I . Чувствую ли я инфракрасную энергию?
Инфракрасное тепло проникнет в ваше тело, когда вы расслабитесь в сауне, но вы не почувствуете никакой разницы.Вы заметите комфортную теплую среду, которая побуждает среагировать потовые железы. Если вы когда-либо купались в традиционной паровой сауне, вы сразу поймете, насколько легче дышать и насколько комфортен окружающий воздух. После завершения сеанса сауны вы почувствуете воздействие инфракрасной лучистой энергии. Ваши мышцы избавятся от напряжения и стресса, и вы почувствуете полное ощущение тепла и расслабления.

Контактное лицо: Candy Li

Leking Wellness Co., Ltd

Мобильный: + 86-18001337747

Wechat: 008618001337747

Skype: Saunaking-Candy Li

Спасибо за просмотр! Добро пожаловать, чтобы связаться со мной!

Наши услуги

Наши услуги

1. Мы ответим на ваш запрос, связанный с нашими продуктами или ценами, в течение 24 часов;
2. Защита вашего торгового зала, идей дизайна и всей вашей личной информации;
3. Хорошо обученный и опытный персонал, свободно владеющий английским языком, ответит на все ваши вопросы;
4.OEM и ODM, любые ваши индивидуальные этикетки, которые мы можем помочь вам внедрить в продукцию.
5. Приглашаем Вас посетить наш завод.

Почему выбирают нас?

1. Более 20 лет опыта экспорта. Единственный производитель саун в Китае.
2. Сотрудничайте со многими известными клиентами по всему миру.
3. Система контроля качества. Хорошая репутация на рынке.
4. Основной рынок: Северная Америка, Европа, Япония; Ближний Восток Широкий выбор дизайнов.
5. OEM и ODM: любые индивидуальные этикетки, которые мы можем помочь вам разместить в продуктах.
6. Малое MOQ: Поддержка для удовлетворения ваших требований, а также больших требований.
7. Быстрая доставка: надежный экспедитор с долгосрочным сотрудничеством и конкурентоспособной ценой.
8. Сертификат: ETL CE FSC SAA SASO ISO9001 ISO14001 OHSAS18001 BSCI

.