Как сделать полок в бане: как сделать своими руками, пошаговое руководство, чертежи для изготовления и размеры полок в парилке

как сделать своими руками, пошаговое руководство, чертежи для изготовления и размеры полок в парилке

«Мебель» в бане не блещет какими-либо декоративными изысками. Главная ее цель – максимальная функциональность и обеспечение отдыхающим полноценного комфорта. Любые скамейки или полки в бане принято изготавливать из натурального дерева – это идеальный материал для парной, который отличается высокой экологичностью, простотой обработки, традиционным и очень привлекательным внешним видом.

Легко сделать полки в бане можно и своими руками. Благодаря простой конструкции такой своеобразной «мебели» даже непрофессионал сможет изготовить ее в короткие сроки качественно и гораздо дешевле, чем если бы полки покупались в магазине или изготавливались на заказ на фабрике.

Особенности

Традиционную деревенскую баню невозможно представить без полков: зачастую многоярусных, напоминающих широкоступенчатую лестницу. По-другому такие полки называются пологами. Они являются неотъемлемой частью любой парной.

Полок, или полог представляет собой деревянный настил – своеобразную вытянутую многоярусную лавку, расположенную вдоль одной или нескольких стен помещения. Чтобы в парилке можно было расслабиться, такие полки изготавливаются с тем расчетом, что даже крупный высокий человек сможет спокойно лежать на них. К тому же многоярусный полок позволяет отдыхающим самостоятельно выбирать наиболее комфортный для них температурный режим.

Банные полки можно разделить на три типа. Наиболее распространенным вариантом считаются полки, используемые в качестве скамеек; они подходят и для небольших парных, так и для вместительных крупных помещений. Лежанки не столь популярны, как скамейки, но тоже встречаются в самых разных банях. И, наконец, третий вид банных полков – шезлонги. Они практически не отличаются от пляжных шезлонгов, и их с равным успехом можно использовать и как лежанку, и как кресло, что делает их очень функциональными, хотя и далекими от традиционного оформления бани.

Конструкция полка предельно проста. Декоративные элементы не приветствуются, так как могут стать причиной травм, да и просто выбиваются из традиционного внешнего оформления парилки. Простота и небольшой выбор форм полков легко объясняется: под баню принято отводить небольшое помещение, которое можно легко, быстро и достаточно экономично и без расходования лишних ресурсов прогреть. Потому и наиболее любимой мастерами является обыкновенная прямоугольная форма полков.

Выбор материала

Прежде чем приступать к изготовлению полка, стоит внимательнее взглянуть на материалы, древесину, из которых они могут быть изготовлены. Не все породы деревьев подойдут для того, чтобы сделать из них «мебель» для бани. Ведь им придется претерпевать перепады температуры и в принципе очень высокий температурный режим. Добавить к этому повышенную влажность воздуха, и станет понятно, что немногие породы способны будут выдержать подобные экстремальные условия.

Подходящие же породы должны обладать тремя главными свойствами. Во-первых, такие доски должны быть устойчивы к воспламенению (соответственно, содержание в них разного рода смолянистых соединений должно быть минимальным), высоким температурам и влажности. Во-вторых, чтобы отдыхающим в ванной было комфортно сидеть и лежать на них, они не должны обладать высокой тепловой проводимостью. И в-третьих, во избежание отслоения щепок и появления у отдыхающих заноз породы должны быть очень плотными и не слоистыми.

Наиболее подходящими оказываются несколько сортов деревьев, которые можно буквально перечислить по пальцам. Чаще всего принято использовать при изготовлении полков липу, осину, лиственницу. Зато использовать хвойные породы (если, конечно, дерево предварительно не подверглось специальной обработке, в качестве которой мастер уверен) категорически не рекомендуется. Ведь из-за содержания смол хвойные деревья не только горючи, но и отвечают на высокие температуры выделением этих самых смол, которые могут стать причинами термических ожогов.

Липовые доски очень удобны в обработке, приятны на вид, а также устойчивы к появлению всевозможных пятен. Они почти не гниют и не трескаются, а при нагревании начинают источать приятный древесный запах. К тому же липа очень хорошо поддается обработке, а стоит относительно других сортов дерева недорого. Единственное, что можно считать недостатком – при длительном использовании в помещениях с повышенной влажностью дерево начинает темнеть.

Осиновые доски вообще считают одним из самых лучших материалов для производства мебели для бани. Это тоже весьма бюджетный вариант, отличающийся долговечностью. Изначально это дерево не очень сучковато, потому обрабатывать его не очень сложно. К сожалению, главный недостаток этого материала – это его предрасположенность к незаметному на первый взгляд гниению волокон внутри бруса. Поэтому нужно тщательно подходить к выбору подобных досок.

Самым дорогим, но удобным и популярным материалом для бань является африканский дуб – абаши. Этот материал, который представлен расцветками как темных, так и светлых тонов, обладает поразительной прочностью и плохой теплопроводностью: он очень медленно нагревается, а потому и предохраняет отдыхающих на полках из абаши от любых, самых незначительных ожогов даже при очень высоких температурах. Этот материал, что немаловажно, устойчив и к механическим повреждениям, а отсюда вытекает один из его главных недостатков – сложности, связанные с первоначальной обработкой брусьев из абаши и его высокая стоимость.

Иногда в качестве материала используют также доски из березы. Это древесина не отличается повышенной прочностью, плохо переживает повышенную влажность, подвержена гниению и образованию грибков. Конечно, при правильной и последовательной обработке характеристики березы значительно повышаются, но в любом случае использовать ее в бане не рекомендуется.

Несмотря на то, что специалисты советуют избегать хвойных пород во внутренней обстановке бань, хорошим материалом для полков может стать кедр. Как и все хвойные породы, кедр вырабатывает смолу, поэтому его доски должны быть обработаны специальным образом, т. е. полностью избавлены от любых смолистых веществ. При этом кедр не потеряет приятного запаха натуральной древесины. Он устойчив к процессам гниения, прочен и долговечен, а его поверхность обладает своеобразным древесным узором.

Предварительное удаление смолистых элементов, позволит использовать для полков любую хвойную породу дерева. Если хозяина не пугают сложности с поиском правильно обработанных досок, то мебель вполне можно изготовить и из ели или сосны. Однако ни в коем случае нельзя пренебрегать предварительной обработкой, иначе под воздействием высоких температур содержащиеся в хвойных деревьях минералы и смолы начнут в самом что ни на есть буквальном смысле вытекать из досок.

Довольно выгодным решением зачастую оказывается полок из лиственницы. Она почти не выделят смолы, обладает приятным сладковатым запахом и очень красивым рисунком древесины. Единственный недостаток – это ее высокая теплопроводимость: в раскаленной парной усидеть на таком полке будет непросто.

Древесный рисунок сам по себе является отличным украшением парной, поэтому для полков не используют какую-либо краску. Более того, под воздействием высоких температур краска может начать отслаиваться и выделять токсичные вещества. А чтобы предохранить деревянные изделия от образования грибка, плесени и процессов гниения, можно использовать разнообразные пропитки на водной основе: они устойчивы к высоким температурам и отлично защищают дерево.

Главное требование, которое предъявляется ко всем сортам деревьям, какой бы в конечном счете не был признан наиболее предпочтительным: на выбранном материале не должно быть сучков или они должны быть убраны без опасности ослабления прочности конструкции.

К тому же очень важно произвести правильный подсчет избранного материала. Минимальное сечение бруса, который будет использоваться для создания несущего каркаса будущего полка, должно составлять 50х70 мм. Доски, которые планируется использовать для связывания частей несущей конструкции, обязаны иметь сечение от 20х80 мм и более. Чем толще будет брус, тем лучше, ведь тем больший вес сможет он выдержать, а это очень важно для многоярусных конструкций. Для настила же выбираются более тонкие и узкие доски толщиной 10 мм и более.

Размеры и формы

Размеры полков зависят, разумеется, от размеров помещения, которое решено было отвести под баню. Для парной часто выбирают сложные ярусные конструкции в три ступени, однако традиционная русская парная должна иметь два ряда полок. Помимо традиционности, это наиболее простой и удобный вариант для того, чтобы соорудить его своими руками.

В целом, размеры полка определяются в зависимости от среднего роста посетителей бани.

По высоте

Минимальная высота помещения, в котором располагается парная, составляет 210 см, в противном случае образование пара и обогрев помещения могут протекать неправильно. Полок (или средняя его часть, если речь идет о многоярусной конструкции), в свою очередь, должен быть расположен примерно на том же уровне, что и большой палец опущенной вниз руки. Следовательно, средняя его высота будет составлять около 80 см. Что касается верхних ярусов, то расстояние между самым верхним полком и потолком не должно быть меньше 120 см: это обеспечит посетителя достаточным количеством пространства, независимо от того, будет он наслаждаться банными процедурами сидя или лежа.

В некоторых композициях высота самих полков определяется несколько иными значениями. Так, нижний ярус от пола обязан находиться минимум в 30 см, чтобы обеспечить мебели максимальную естественную вентиляцию. Лучше, если средняя же высота полков будет составлять в среднем от 40 до 60 сантиметров, хотя в конечном итоге она зависит от количества полок.

По длине и ширине

Минимальной длинной полка, которая должна обеспечивать удобство человеку, лежащему на ней с согнутыми в коленях ногами, согласно стандарту составляет около полутора метров. Если размеры помещения позволяют, то длина полка увеличивается до 1,8 м: такой размер позволит отдыхающему лечь, не сгибая ног. Но у каждого человека свой рост, потому оптимальной длиной полка принято считать 220 см.

Минимальной шириной полка считается 40 см. Как правило, такие размеры имеет полок, расположенный на нижнем ярусе. Он очень редко используется для сидения, в основном, его назначение – служить подставкой под ноги отдыхающего. Но при необходимости нижняя полка может стать местом, на котором можно отлично охладиться после жара верхних ярусов.

Самый популярный размер сидений полка – 60 см. Эта ширина позволяет с удобством сидеть в бане, но, к сожалению, ее может оказаться недостаточно для комфортного лежания. Потому наиболее удобной шириной считается 95 см. На таких сидениях отдыхающий может сидеть поперек полка, поджав ноги, а может спокойно лежать.

Указанных здесь размеров обычно достаточно, чтобы на полке смог с комфортом разместиться высокий и крупный человек. Если помещение банной комнаты позволяет, то мебель может быть и больших размеров – в конце концов, все зависит от индивидуальных потребностей и пожеланий хозяина бани. Другое дело, что брать размеры меньше указанных категорически не рекомендуется, ведь в таком случае полки окажутся просто-напросто неудобными.

После того, как определены основные размеры полок, можно переходить к рассмотрению различных форм данной конструкции.

Ступенчатые пологи – это, пожалуй, один из самых популярных видов мебели для парной. Полки располагаются вдоль одной из стен в несколько ярусов – обычно в два или три яруса, чтобы степень прогревания возрастала по мере увеличения высоты. Самый верхний ярус должен размещаться выше нагревательного котла или традиционной печи, но при этом между ним и потолком должно оставаться указанное выше расстояние в 120 см, чтобы обеспечить сидящему максимальное удобство.

Угловые или Г-образные пологи – это тоже довольно распространенный вариант внутренней композиции банной мебели. Деревянные полки располагаются одной стороной напротив нагревательного котла или печи, а второй – на одной из свободных стен. Высота таких полков может подбираться индивидуально, потому это наиболее удачный вариант для небольших помещений, в которых функциональность должна совмещаться с экономией пространства.

Пологи-купе – это не самый популярный вариант оформления внутреннего пространства бани, однако сам по себе очень интересный. К тому же такая композиция пространственно оказывается крайне выгодной для небольших помещений. Два полка располагаются напротив друг друга – прямо как в обычных купейных вагонах поездов. Также, как и в поездах, верхние полки можно сделать откидными, это тоже поможет сэкономить место.

Обычно каркас, который впоследствии необходимо покрыть досками настила, сооружают из опорных стоек, которые напоминают своеобразные ножки лавки, соединенные досками-перемычками. Однако полок можно делать и без ножек – тогда основная опора придется на стены, к которым будет крепиться мебель.

Сам настил состоит из плотно набитых и тщательно отшлифованных дощечек, примерно по тому же принципу сооружаются и спинка сидения. Расстояние между ними должно составлять от 1 до 2 см. Интересным и красивым решением, кстати, станет установка в щели между дощечками разноцветной подстветки.

Иногда отдельно от лежанки изготавливается и специальный, чаще всего съемный, подголовник. Это деревянное приспособление дарит возможность отдыхающему с истинным удобством расположиться на лежанке, позволяет расслабить мышцы позвоночника и шею. Сама по себе конструкция подголовника проста и не содержит много элементов: при желании его также можно собрать самостоятельно вместе с полками.

Многоступенчатость

На первый взгляд, устройство полок может вызвать некоторые вопросы, например, почему они в большинстве случаев представляют собой многоступенчатую конструкцию.

Причина же, на самом деле, очень проста. При нагревании пары воды и горячий воздух поднимаются вверх, в то время как температура возле пола значительно ниже. Таким образом, каждый пользователь сможет самостоятельно выбрать, в каком температурном режиме ему удобнее находиться: внизу, где не так жарко, или на самом верху парильной «пирамиды», где температура максимально высока. Поэтому если хозяин парилки решил сделать полки своими руками, то от привычной ступенчатой структуры отступать решительно не рекомендуется.

Стоит заметить, что в небольших парилках нижний ярус зачастую размещается едва ли не на уровне пола, что позволяет создать естественную вентиляцию и сделать ее наиболее эффективный. Также важно помнить, что верхний ярус будет сделать шире, чем нижние (чтобы его можно было использовать его, как лежанку), при этом расстояние до потолка от лежанки не должно быть меньше 100-120 см.

Расположение

После того, как размеры будущего полка определены, можно приступить к планированию расположения банной мебели. Стоит помнить, что, например, в традиционной русской бане принято париться лежа, а полки состоят из одного или двух ярусов. Другое дело – финская сауна, в которой посетители, как правило, парятся сидя. Ярусов должно быть минимум три, а значит, и расстояние от нижнего яруса до потолка должно быть значительно больше.

Правильно составленная схема перед началом монтажных работ должна значительно облегчить мастеру работу и в последствии позволит отдыхающим в сауне или бане наслаждаться парилкой с максимальным комфортом. На схеме стоит отобразить все размеры помещения, а также отметить, в каких местах располагается оборудование, дверные и оконные проемы.

Стоит учитывать многие нюансы, как например, тот факт, что пологи категорически нельзя устанавливать под стенами с окнами, ведь из-за жаркого пара и высокой температуры стекло может треснуть и поранить отдыхающих.

Полки могут иметь своеобразные каркасные ножки, на которые и будет набиваться настил. Однако это не обязательное условие, а лишь один из вариантов. Можно делать полки и без стоек, тогда каркас из дерева будет крепиться непосредственно на стену.

Важно помнить, что полки ни в коем случае не должны плотно прилегать к стенам. Ведь для банной деревянной мебели очень важна свободная циркуляция воздуха, обеспечивающая дереву полноценную просушку и предохраняющая от процессов гниения и образования грибка и плесени. Поэтому в процессе монтажа между настилом и стеной оставляют зазор размером около 10 см (предварительно к стене крепят отрезки бруса, на который впоследствии присоединяют прочие элементы каркаса). Саморезы, при помощи которых производится крепление, следует тщательно утопить в древесину, чтобы их шляпки не оставались на поверхности.

Нельзя сказать, что варианты полочек очень разнообразны, однако при необходимости в зависимости от размеров помещения бани можно подобрать наиболее подходящую мебель. Для маленьких помещений, например, можно найти варианты, позволяющие экономить пространство. Подойдут откидные полки, которые делают на манер полок в поездах. Другой их вариант – полки складные или выдвижные. В собранном состоянии они выглядят как часть стены и почти не занимают места. Существуют также съемные полки, которые при необходимости можно занести в парильную и поставить на место, а можно убрать.

Пошаговое руководство

Как было уже сказано, полок совсем не сложно изготовить своими руками. Достаточно посмотреть примерные чертежи, уловить общий принцип и составить собственную схему, учитывая габариты помещения бани.

Для того, чтобы обработать исходный материал и построить из него желаемую конструкцию, необходимо будет запастись определенным набором инструментов. В него должны входить рулетка, ножовка по дереву, молоток и киянка, дрель и шуруповерт, стамеска. Для крепления настила предпочтительнее будет использовать деревянные гвозди. Ведь металлические гвозди будут неизбежно нагреваться и могут испортить отдыхающим все удовольствие. Можно, конечно, крепить доски шурупами с обратной стороны конструкции, но это довольно сложно, ненадежно и к тому же требует очень точного расчета, который профессионал может оказаться не в состоянии произвести.

Необходимое каркасу число опор, которые способны будут выдержать готовый полок, определяется в зависимости от итоговой толщины деревянных планок. Так, если решено было взять доску толщиной в 22 сантиметра, то опоры будут ставиться на расстоянии 60 сантиметров друг от друга.

В соответствии с составленным заранее чертежом следует заготовить достаточное количество древесины, само дерево должно быть качественным, не иметь трещин, следов гниения и всевозможных зазубрин и стручков – доски должны быть выструганы и отшлифованы. Для опорных стоек каркаса и настила рекомендуется брать древесину одной и той же породы.

Толщина досок настила подбирается индивидуально в зависимости от их ширины. Оптимальным вариантом является тот случай, когда толщина доски оказывается меньше ее ширины в четыре раза.

Само же дерево предварительно нужно тщательно подготовить: на материале не должно быть явно видимых дефектов и какого-либо брака, сучков, трещин и сколов. К тому же для каркаса и настила принято брать древесину одинаковых пород.

Можно выделить несколько вариантов сборки многоярусного полка, они не сильно отличаются друг от друга и следуют общим принципам. Ниже приведен лишь один из них – традиционный прямоугольный полок.

Изготовление каркаса

Каркас в случае полка выполняет важнейшую опорную функцию; это основание, на которое крепится настил из одинаково обработанных досок стационарного или съемного настила. Эти опорные основы внешним видом и своим назначением напоминают ножки обычной лавки.

Чтобы изготовить каркас, используется крупный деревянный брус, размеры и сечение которого определяется в каждом случае индивидуально. Однако чаще всего для того, чтобы собрать каркас будущего полка, советуют взять десяток предварительно подготовленных брусьев общим сечением 5 на 7 см, а также (если решено было сделать полок с ножками) 5 досок, которые будут выполнять роль стоек.

Эти опорные стойки необходимо установить в вертикальном положении и скрепить рядами поперечных перемычек. Иногда каркас могут обустраивать по методу лестничного косоура, а совсем уж редким вариантом оказывается монтаж банных полков без опор, сразу прикрепляя их на стену (как правило, это характерно для финских саун или бань, выстроенных с применением похожих технологий), а сидения и лежаки при этом выглядят как прикрепленные к стенам полки и лежаки, встречающиеся в вагонах поездов.

Монтаж

После того, как основа каркаса подготовлена для монтажа, наступает время непосредственного крепления конструкции на стену бани. Фиксацию лавок необходимо производить с обязательным соблюдением зазора размером около 11 см.

Сначала собирается каркас верхнего яруса. Не возбраняется использовать саморезы, чтобы каркас не развалился. Затем на стену крепится первый из рядов несущих стоек, расстояние между ними – от 60 до 85 см. На самой вершине бруска формируется «ступенька», чтобы можно было произвести крепление «в замок».

Напротив несущих опор устанавливается второй ряд стоек, а их вершины объединяются поперечным брусом. Для надежности конструкция собирается металлическими уголками, а затем несущие опоры «обвязываются» досками. Следующие уровни создаются аналогичным способом.

Для настила обычно берутся тонкие узкие доски. Это обеспечит им возможность быстрого просыхания после использования парной, а значит, лишний раз защитит от возможного гниения.

Установка

Наконец, когда каркас будущего полка собран, наступает время его монтажа в банное помещение. Предварительно (чтобы обеспечить полку лучшую устойчивость и дополнительно защитить от влажности), на нижние части брусков помещаются специальные резиновые прокладки.

Затем наступает время установки на каркас досок настила. Начинать крепление основы для сидений следует с нижнего яруса каркаса, при этом между досками нужно оставлять небольшие зазоры от 1 до 2 см. Это необходимо для слива излишков конденсированной воды и обеспечивает свободную циркуляцию воздуха внутри деревянного полка, благодаря чему конструкция будет быстро сохнуть, а возможность ее разрушения из-за внутренних процессов гниения, вызванных повышенной влажностью, значительно снизится.

Набивать и фиксировать доски на каркас было бы предпочтительнее с помощью деревянных гвоздей или штифтов. Если все же используются гвозди либо саморезы, то они либо должны располагаться с внутренней стороны настила, либо их необходимо «утапливать» в древесине, углублять на несколько миллиметров, чтобы предотвратить у отдыхающих термические ожоги, способные испортить все удовольствие от банных процедур.

Не всегда, но вертикальное пространство между полом и сидениями полка также может быть обшито рядами досок. Однако стоит учитывать, что хотя такое оформление и выглядит привлекательно, на деле же оно только затруднит циркуляцию воздуха и усложнит процесс уборки.

Для обеспечения максимально эффективной просушки сидений можно отдать предпочтение съемным конструкциям. Такой незакрепленный настил служит одновременно и сидением, и лежанкой. Его легко снимать с установленного места и выносить на просушку. По такому же принципу изготавливаются спинки для сидений, подголовники – своеобразные банные «подушки», а также всевозможные приспособления, помогающие баннику принять наиболее расслабленную позу, например, располагая ноги на уровне головы, а то и выше.

Обработка

Завершающим этапом станет обработка получившегося полка специальными составами, которые позволят сделать его использование более комфортным, а также обеспечат ему более длительный срок службы. Принято считать, что в традиционной парилке древесину не следует обрабатывать в принципе, достаточно тщательно ошлифовать ее. Действительно, при хорошей вентиляции необходимости в дополнительном укреплении древесного волокна может не быть, но лишняя страховка никогда не повредит, зато сможет гарантировать мебели долгую и качественную службу.

Лавки в первую очередь (на самом деле, многие мастера рекомендуют проделать данную процедуру с досками еще на самых первых этапах подготовки каркаса, чтобы пропитать дерево со всех сторон) необходимо пропитать мощными антисептиками. Ведь постоянный контакт с влажным и очень горячим воздухом будет неизбежно способствовать разрушению дерева. Помимо гниения, на дереве может образовываться плесень и развиваться грибки и множество вредоносных организмов.

Одним из вариантов пропитки могут стать натуральные пропитки, например, самым бюджетным и доступным вариантом оказывается простое льняное масло.

Зачастую в качестве пропиток используют антисептические средства, которые придают древесине влагостойкость и пропитывают ее насквозь. Неожиданным на первый взгляд решением может стать использование отбеливателей: эти специальные составы не только защищают дерево, но и в случае потемнения возвращают ему первоначальный цвет. Кроме того, существуют и специальные составы, предназначенные для непосредственной эксплуатации в сауне.

Однако в качестве пропитки ни в коем случае нельзя использовать химические препараты и лаки, также нельзя покрывать деревянный настил краской. В условиях повышенной влажности и постоянных перепадов температур такие вещества неизбежно начнут разлагаться и выделять разнообразные токсичные вещества. Помимо неприятного запаха, который может превратить парилку из места отдыха в настоящую пытку, эти вещества способны вызывать головные боли и аллергические реакции.

Естественно, что перед нанесением на дерево любого укрепляющего состава доски необходимо тщательнейшим образом отшлифовать с помощью наждачной бумаги, очистить от пыли и мусора, оставшихся после шлифовки, и только после этого приступать к пропитке.

Советы по уходу

Первым и самым главным правилом, которое следует неукоснительно соблюдать, является обязательная просушка и проветривание помещения после каждого сеанса в парной. Это поможет защитить деревянную мебель от пагубного влияния избыточной влажности. Просушить помещение, кстати, поможет и банная печка, если после завершения водных процедур оставить ее на какое-то время работающей.

Во время проветривания помещения стоит открыть все двери и окна, прикрыв при этом все емкости с водой и баки крышками.

Баня – это помещение, в котором как и в ванной, необходимо соблюдать чистоту и тщательно следить за внутренней гигиеной. Конечно, высокие температуры ограждают парную от появления в ней всевозможных микробов и бактерий, но они не способны защитить помещение от появления грязи. Регулярной уборки избежать никак не получится. Необходимо будет смывать остатки грязи, остающиеся на полках после процедур, следы конденсата.

После окончания банных процедур не будет лишним протереть поверхности сухим полотенцем, даже если есть подсветка. Это не выведет влагу, которая успела впитаться в дерево, но значительно облегчит высыхание внешней поверхности полок, а значит, ускорит и высыхание внутри дерева.

При этом, учитывая специфику банного помещения, т. е. его по большей части деревянное оформление, нельзя использовать в парной химические чистящие средства. Лучшим вариантом оказывается простое хозяйственное мыло. Нелишним станет использование мягких щеток. Если на дереве появились сильные загрязнения, которые нелегко удалить, можно воспользоваться наждачной бумагой.

Также, чтобы еще лучше обезопасить внутренние волокна досок от дерева, необходимо повторно пропитывать дерево специальными составами, ведь со временем они могут испаряться.

Как сделать полок для бани своими руками, смотрите в следующем видео.

Полки в бане своими руками пошаговое руководство

Как сделать полок в бане своими руками

Чтобы с комфортом и пользой попарится в бане, необходимо установить полок, соблюдая определенные нормы. Материал для настила тоже нужно выбирать с умом. В данной статье мы расскажем как сделать полок в бане своими руками, дадим пошаговое руководство, а также чертежи, фото и видео инструкции.

Материал для полка

Атмосфера в парной отличается высокой температурой и влажностью, такое сочетание выдержит не каждый материал. Традиционно для банного настила используется дерево. Подходящий сорт древесины должен обладать определенными свойствами:

• низкая теплопроводность, гарантирующая комфортную для человека температуру настила;
• устойчивость к влаге;
• минимальное количество смолу в структуре древесины.

Опытные мастера рекомендуют для полков липу, осину, клен, тополь, абаши. Хвойные породы хорошо переносят влагу, но при высокой температуре на их поверхности начинает выступать смола. Это может привести к ожогу, поэтому отличную древесину сосны или ели лучше использовать для мебели в комнате отдыха или моечной.

Липа – при нагревании от нее исходит особый аромат и целебные испарения. Дерево быстро высыхает, не трескается, легко обрабатывается. В жаркой и влажной атмосфере материал изменяет цвет от светлого к темному.

Осина – распространенный выбор для полков, благодаря сочетанию прочности и низкой цены. Доски сохраняют размеры при скачках температуры и не деформируются. По языческим поверьям осина освобождает от негатива и излечивает душевные травмы. Внешне материал сохраняется надолго, а внутренняя часть досок подвержена гниению.

Абаши – дорогостоящая африканская древесина имеет красивый желтоватый или кремовый оттенок, сохраняет свой вид высокое качество на долгий промежуток времени. Имеет низкую теплопроводность, гибкий и прочный материал служит удобным настилом. Высокая цена зарубежного дерева делает его доступным лишь для ограниченного круга людей.

Клен – показывает отличную стойкость к влаге и нагреванию.

Расположение

Нестандартное расположение полков

Количество ярусов в парилке вы выбираете самостоятельно, если людей в баню будет ходить немного, достаточно 1–2 яруса. Три яруса можно поместить в высокой комнате, между верхним настилом и потолком должно оставаться не меньше метра. Полки располагаются вдоль стен, на которых отсутствуют окна. Лежанки размещают:

• ступенчато вдоль одной стены;
• перпендикулярно на смежных стенах;
• параллельно друг другу на противоположных стенах, верхний ряд откидывается для удобства.

Размеры полков зависят от яруса: верхний выполняется шириной в 90 см, средний и нижний – 80 см. Длина может колебаться от 150 до 180 см, это зависит от размера парной.

Высота полков должна быть удобной для сидящего человека – верхний полок крепится на высоте 120 см, комфортная высота среднего настила 70–80 см, нижний крепится на уровне 40 см.

Перед тем, как сделать полки, бруски и доски, предназначенные для них, тщательно шлифуются и обрабатываются специальным антисептиком на натуральной основе. Каркас полка сооружают из брусков, опорные стойки делают сечением 50×70 мм.

1. Положение задних стоек размечается на стене, они фиксируются к поверхности саморезами.
2. Горизонтальные балки, образующие раму к которой будет крепиться настил из досок, прикручиваются торцами к противоположным стенам. Поперечные части, равные ширине полка, крепятся к стенам по всей длине. Между стеной и примыкающим продольным бруском, необходимо прикрепить небольшие заготовки толщиной 10 см, чтобы остался зазор для стока воды. Горизонтальная плоскость балок проверяется уровнем.
3. Задняя балка крепится саморезами к вертикальным стойкам.
4. Передние вертикальные стойки устанавливаются параллельно задним, под торцы подкладывается резина. Правильность установки следует проверять с помощью уровня.
5. Передняя балка соединяется со стойками.
6. В балках выпиливаются пазы для крепления поперечин, на расстоянии в 60 см друг от друга.
7. Перекладины укладываются в пазы и фиксируются саморезами.
8. Для надежности вертикальные стойки соединяются посередине брусьями.
9. Длина используемых досок равняется длине полка, ширина – 120 мм, толщина – 22 мм. Они прикручиваются к раме настила с обратной стороны или головки саморезов утапливаются в дерево. Места вкручивания замазывают специальной мастикой, чтобы не допустить ожога. Между планками оставляется щель в 1–2 см для стекания воды.

Саморезы по дереву

Использование саморезов вместо гвоздей позволяет надежно закрепить конструкцию и оставляет возможность разобрать полок для просушки или замены элемента.

Так изготавливается полок для бани, если вы собираетесь сделать несколько ярусов, то они выполняются по схожей схеме: собирается каркас для верхнего и к нему крепится основа для нижнего полка.

Посмотрите видео, в котором содержится подробное описание сборки полка для парной:

Эта подборка фотографий и рисунков поможет вам более ясно представить порядок выполнения работ:

Начинаем делать каркас

Как сделать полок в бане правильно — инструкция

На первый взгляд банные полки не представляют собой ничего сложного. Однако существуют особые нормы их строительства, которые продиктованы особенностями их использования. Поэтому, чтобы они прослужили как можно дольше и были комфортными в применении, необходимо строго соблюдать все правила их строительства. Рассмотрим, какие схемы расположения полок существуют, а также приведем для строительства полога в бане своими руками пошаговое руководство.

Элементы конструкции банных полков

У банного полка есть и другое название – лавка. Лавки бывают разной высоты, их расставляют по определенной схеме.

Состоят они из двух основных элементов:

1. Каркас. являющийся основой, к которой крепятся доски настила. Настил может быть закрепленным или разбирающимся. Наиболее распространенным является каркас, выполненный из опорных стоек, которые напоминают ножки лавки, соединенных деревянными перемычками. Встречается и другой вариант, когда каркас выполнен как лестничный косоур, к которому крепятся ступени полков. Иногда каркас сооружается по подобию каркасов в сауне. В этом случае опоры отсутствуют, а каркас выглядит как зафиксированная к стенам парилки железнодорожная полка.
2. Настил. выполненный из набитых липовых или осиновых хорошо отшлифованных дощечек. Между дощечками должно быть небольшое расстояние в 1-2 см. Настил либо закреплен к каркасу, либо представляет собой отдельные элементы. Незакрепленный настил можно вынести на улицу для просушки. Он также может использоваться в качестве сидения, лежанки или подиума для банщика. Таким же образом, как и настил, делаются спинки и боковушки полков, подголовники, и приспособления позволяющие лечь так, чтобы ноги располагались на уровне головы или выше.

Как правило, парилка небольшого размера, поскольку маленькое помещение легче, быстрей и экономичней прогреть до нужной температуры, поэтому полки имеют простую прямоугольную форму (прочитайте: «Какие размеры парилки считаются оптимальными «). Обычно полки в бане в парилке выглядят как лестница, имеющая 2-3 степени. Такие ступени могут быть похожими на шезлонги или угловые диваны, обладающие закругленной формой. Однако сделать что-то подобное можно только в парилке большого размера.

При недостаточном пространстве в парильне для строительства прямоугольной нижней лавки, ее можно сделать в форме прямоугольного треугольника. Располагается следующим образом: один катет должен неплотно прилегать к стене, а другой к соседнему с ним полку.

Причина многоступенчатости полок в бане

По всем известным законам физики пар и горячий воздух поднимаются к потолку. Через некоторое время воздушный поток вверху охлаждается. Часть его уходит через вентиляцию парильни, а часть опускается к полу. По этой причине наверху намного жарче, чем у основания банных полков.

Многоступенчатость позволяет человеку самостоятельно делать выбор наилучшего для него температурного режима. Поэтому чтобы можно было попариться и при максимальной температуре в парилке и при более щадящей, следует делать полки в сауну своими руками по подобию ступенек. В русской бане чаще всего строятся две полки, но можно сделать и три, только для них должно быть достаточно места. Это значит, что следует оставить пространство для движения находящихся в парилке людей без получения травм.

Как расставлять полки

Потребуются для строительства полки в бане своими руками чертежи, а также следует произвести все необходимые расчеты. Чертится небольшой план помещения, указываются размеры, отмечаются места установки оборудования, расположение окон и двери.

Очень важно помнить, что нельзя располагать полки около стен с остекленными окнами. Под воздействием горячего пара может лопнуть стекло и осколки попадут на людей. Поэтому в парилках с окошками не так много вариантов расстановки полок в бане. Расположить их можно лишь вдоль стен, где отсутствуют окна и застекленные вентиляционные отдушины.

Существует несколько схем расположения полок:

• Вдоль одной стены в 1-3 ряда, устанавливая полки друг над другом.
• Конструкцией в виде буквы Г с различными вариантами числа степеней. Например, по 2-3 вдоль каждой стены, верхняя и нижняя полка вдоль длинной стены, а средняя вдоль соседней короткой.
• Две параллельные конструкции, расположенные вдоль противоположных стен по подобию купе в вагоне поезда. Сооружения могут быть либо симметричными, либо ассиметричными.

Перед тем как сделать в парилке полки на бумаге следует начертить несколько вариантов и из них выбрать наиболее подходящий. Чтобы все правильно распланировать и рассчитать необходимое количество пиломатериалов, необходимо знать точные размеры полков для бани.

Размеры банных полок

Из расчета на человека среднего роста и комплектации разработаны следующие размеры полков в бане для приема парильных процедур в положении сидя или лежа:

• Длина полки для того, чтобы можно было лежать с согнутыми в коленях ногами составляет 1,5 м.
• Чтобы лечь на полку в полный рост не сгибая ноги, длина должна быть 1,8 м. Но в данном случае все индивидуально, так как все люди разного роста и может быть так, что и 2 м мало (прочитайте: «Какой размер полок в парной нужно делать – советы из практики «).
• Минимальная ширина полка равна 40 см. Чаще всего это нижняя полка, которая используется в основном как подставка под ноги банщика. На такой подставке можно не только стоять, но и сидеть, если хочется немного охладиться.
• Наиболее часто встречаются банные лавки шириной 60 см. Однако они не слишком удобны для парения в лежачем положении.
• Ширина полок в 90 см позволяет сидеть поперек с поджатыми ногами и лежать человеку любой комплектации.

Приведены минимальные размеры, но никто не запрещает сделать полки большего размера. Но строить банные лавки меньших размеров не стоит — они будут просто не удобными.

Высота банной мебели

В отношении высоты полка в бане действуют совсем другие принципы, здесь нет стандартных значений. Сначала определяется высота верхней полки. От потолка отмеряется 1,10 – 1,20 м и на этом уровне устанавливается верхняя полка. Это позволит на ней сидеть, и дает достаточно места для размаха веником, чтобы хлестать спину человека, а не потолок. Но чтобы это можно было делать, держа веник в не согнутой руке, следует оставить больше места, примерно 1,5 м.

Иногда верхнюю полку устанавливают напротив паровой дверки. Это позволит получить от пара больше пользы. Однако не обязательно придерживаться такой схемы.

Высота банных полок может быть 40 – 60 см. Нижняя лавка должна находиться минимально в 30 см от пола. Высота полок зависит от их количества.

Как правило, нижнюю часть конструкции не закрепляют. Это позволяет помыть и высушить под ней пол. Для достаточно тяжелой нижней ступени делаются специальные полозья, которые двигаются по резиновым направляющим.

Правила создания полков для парилки

Чтобы гарантировать комфорт парения, безопасность и длительный срок эксплуатации банной отделки и мебели следует придерживаться приведенных ниже рекомендаций, которые объясняют, как правильно сделать полки в парной:

• Полки не должны плотно прилегать к стенам. Между ними следует оставить зазор равный примерно 10 см, он необходим для вентиляции. Для обеспечения такого зазора сначала к стене следует закрепить отрезки бруса. К нему при помощи саморезов присоединяются элементы каркаса, при этом шляпки саморезов следует утопить в древесину.
• Для сооружения каркаса рекомендуется брать брус 50х70 мм. Чтобы древесина полностью высыхала, толщина доски должна быть в 4 раза меньше ее ширины.
• В зависимости от толщины планок определяется необходимое число опор. Если доска имеет толщину 22 см, то опоры устанавливаются на расстоянии 60 см друг от друга.
• Чтобы придать конструкции устойчивости. опоры каркаса следует соединить по всей длине доской снизу и сверху.
• На все ножки банной мебели следует прибить резиновые прокладки.
• Для крепления досок рекомендуется использовать деревянные гвозди или штифты, которые забиваются в просверленные под них отверстия. Если имеются только саморезы, то их следует вкручивать с обратной стороны, чтобы о них нельзя было обжечься. Если другого варианта, кроме как крепить снаружи, нет, то металлические шляпки нужно заглублять в древесину.
• Дощечки настила полок должны располагаться друг от друга на расстоянии не меньше 1 см.

Производя расчеты необходимого количества материала, следует помнить о технологических отступах.

По финской технологии устройства полок в парилке боковушки делаются также как и настил, то есть с вентиляционными зазорами. Однако в русских банях доски боковушки крепились плотно друг к другу, это делалось для уменьшения отапливаемого пространства. Конечно, в этом случае парильня прогреется быстрее, но и древесина, которая скрыта, будет просыхать намного дольше. Какой вариант оптимальный выбирает хозяин бани. Читайте также: «Как сделать пологи в баню своими руками – советы и инструкция от мастера «.

Технология создания простого полка

Приведем для строительства простейших полок в бане своими руками пошаговое руководство:

1. Измеряется длина полка. Между стеной и полком должен быть зазор.
2. Каркас полка скрепляется оцинкованными уголками.
3. Каркас следует подогнать под необходимую длину.
4. К стене при помощи винтов крепятся станины, при этом следует пользоваться уровнем.
5. Далее на одном уровне устанавливаются правые и левые станины.
6. Для обеспечения вентиляции между стеной и полком на внешнюю сторону станин подкладываются кусочки фанеры.
7. Изготавливаются настилы для верхнего полка размером 60 см, для нижнего – 40 см.
8. Каркасы полок крепятся к стенам винтами.
9. Готовые полки следует подрезать под длину каркаса. Затем их укладывают на свое место и закрепляются.
10. Изготавливается спинка необходимого размера и крепится на свое место.

В том, как сделать полки в парной, ничего сложного нет. Важно соблюдать данные выше рекомендации о том, как правильно сделать полки в парилке, и отнестись к строительству ответственно.

Как сделать полки в бане своими руками — пошаговое руководство

Полки в бане своими руками

Войдя в баню, первое, что видит человек – печь, являющуюся эпицентром всего удовольствия и главным функциональным звеном парной. Немногим известно, что полки – не менее важный элемент обстановки, поскольку от правильности его размещения в значительной степени зависит удобство приема водных процедур. Сегодняшний материал будет посвящен вопросу создания полок в бане. В статье мы дадим не только чертежи самых распространенных решений, но и пошаговое руководство по их созданию.

Рекомендации по выбору материала для полки

Парная – особая комната, где балом правит избыточная влажность и высокая температура. Не все натуральные материалы способны сохранять свои характеристики при таком сочетании факторов микроклимата. Традиционно банный настил формируют из дерева. К конкретному сорту предъявляется несколько требований:

• высокая устойчивость к влаге, температурным перепадам;
• низкое значение теплопроводности;
• отсутствие или минимум натуральных смол в материале.

Совет. Если хотите построить красивую и функциональную парную, обратите внимание на тополь, осину, абаши, клен и липу. Сырьё из перечисленных пород дерева лучше всего подходит для создания полок в бане своими руками. А вот от хвойных деревьев лучше отказаться, поскольку под действием высокой температуры они активно выделяют смолу.

Осина – материал, представленный в бюджетном сегменте решений. Невысокая стоимость и неплохие прочностные показатели обусловили её популярность. Полки в бане из осины не деформируются даже при температурных перепадах. Визуально материал выглядит привлекательно, но вот его внутренняя структура предрасположена к гниению.

Выбор материала для полки

Абаши – экзотическое в наших широтах дерево, родиной которого является западная Африка. Поскольку оно произрастает в условиях влажного и жаркого климата, материал из африканского дуба как нельзя лучше подходит для эксплуатации в парилке. Температурно-влажностные условия бани никак не портят внешний вид и заложенные природой характеристики древесных волокон. К недостаткам можно причислить высокую стоимость абаши.

Липа – один из лучших вариантов для изготовления полок в баню своими руками. Материал отличается ровной структурой, без сучков. Он нагревается быстро и при этом сохнет за несколько минут. Основание не трескается при температурных колебаниях. По цене липа также удерживает лидерство в течение последних десятилетий. Главный недостаток – волокна постепенно темнеют, а если отмывать мелкие загрязнения с особой тщательностью, процесс ускоряется в разы.

Расположение полок

Владелец самостоятельно решает, сколько ярусов и на какой высоте будет находиться в помещении. Если речь идёт о небольшой бане, можно ограничиться 1-2 ярусами. Размеры полков в бане зависят и от параметров комнаты. Необходимо помнить, что между потолочной зоной и настилом должно сохраняться свободное пространство в 1 м. Эта высота считается оптимальной для комфортного времяпровождения в условиях повышенной влажности.

Чертёж конструкции полки для бани

При таком подходе полки в баню располагают вдоль каждой стены, при этом свободной можно оставить тот участок, где предусмотрено окно. Специалисты советуют размещать лежанки с учётом следующих рекомендаций:

• вдоль стены по принципу ступеней;
• на каждой стене. Для большего удобства их конструкция может быть откидной;
• перпендикулярно на противоположных стенах.

Определяемся с размерами

Размеры полки для бани подбирают с учётом расположения яруса. Ширина первого должна составлять 0.9 м, а вот нижнего и среднего – до 0.8 м. Что касается длины, то она варьируется в пределах от 1.5 до 1.8 м и определяется размерами комнаты.

Расчет высоты многоярусной конструкции

Высота потолочной зоны подбирается строго индивидуально с учётом удобства сидения для конкретного человека – нижний фиксируется на расстоянии 0.4 м, средний настил размещают на высоте в 0.7-0.8 м, а вот верхний – 1.2 м. Для отделки подойдёт любой парный материал.

Совет. Как сделать полок в бане? – Для сооружения таких конструктивных решений не требуется никаких особых умений или профессиональных навыков. Полки сооружаются традиционным методом, при этом в обязательном порядке предусматривается вентиляционные отверстия между деревянными элементами и стенками – щели в 10 см .

Последовательность монтажа

Перед тем как сделать полку все элементы в виде досок и брусков необходимо тщательным образом отмыть от грязи, зашлифовать и обработать натуральным антисептиком. Бруски используются для подготовки каркаса. Сечение опорных стоек должно составлять 50х70 мм. Такие габариты позволяют древесины быстро и качественно просыхать.

Параметры полок для бани

1. Места расположения задних стоек обозначают карандашом на стене. По ним элементы крепятся саморезами к поверхности стен.
2. К противоположным стенам прикрепляют горизонтальные балки. Таким образом происходит изготовление рамы под настил из деревянных досок. По всей длине к стенам фиксируются поперечные элементы, ширина которых соответствует ширине полка. В обязательном порядке между продольным бруском и основанием стены оставляют зазор в 10 см. Положение всех конструктивных частей в парилке проверяется строительным уровнем.

Сооружение каркаса под полки бани

Полок в баню своими руками: размеры, конструкция, расположение, чертежи

Парилка представляет собой настоящее «сердце» бани, так как именно в этом помещении происходят основные санитарно-гигиенические процедуры. Чтобы обеспечить максимальный уровень комфорта, необходимо особое внимание уделить обустройству полок в баню своими руками. Сделать это несложно, если придерживаться определенных критериев и правил.

Как сделать полок в бане

Обустройство парилки не является сложной задачей, потому справиться с ней под силу любому пользователю без особых проблем. Однако чтобы конструкция была максимально качественной и безопасной, нужно акцентировать внимание на множестве параметров, включая тип древесины для полок, расположение настилов в помещении, габариты бани, наличие оконных и дверных проемов и многое другое.

Начинать работу по созданию полок в бане рекомендуют с формирования конкретного плана действий, согласно которому будут проведены все необходимые мероприятия.

Особенности

Полок в бане представляет собой универсальное место отдыха, расположенное в парилке. По сути, это элемент банной мебели, необходимый для создания комфортных условий пребывания в помещении.

Так как в бане наблюдаются достаточно сложные микроклиматические условия, изготавливать банную мебель нужно из натуральной древесины, при условии, что она соответствует определенным критериям. Использовать другие материалы для полок, в числе которых стекло, пластик или металл нельзя.

Устройство

При обустройстве парилок в банях, максимально приближенных к классическим русским традициям, стоит отдать предпочтение одноярусным полкам, расположенным вдоль стен, где отсутствуют оконные проемы. Место для отдыха в бане должно иметь хорошую вентиляцию и располагаться под небольшим углом, чтобы обеспечить сток воды.

Также при устройстве полок в бане рекомендовано озаботиться вопросом безопасности и комфорта. При создании мест для сидения нужно обустроить деревянные подспинники в парной. Как правило, такая конструкция напоминает купе в вагоне поезда, благодаря откидным сидениям.

Полок в бане: фото

Выбор материала

При обустройстве бани с полатями нужно исключить металл, пластик и стекло из списка возможных материалов. Полки из этих материалов не выдержат особые микроклиматические условия бани, и быстро придут в негодность. Единственно верный выбор – натуральная древесина. Однако и к ней предъявляются некоторые требования:

• низкая теплопроводность;
• сопротивляемость негативному воздействию влаги и высокой температуры;
• износостойкость;
• равномерная и плотная структура дерева;
• отсутствие смол и резкого аромата.

Ввиду наличия последнего требования, некоторые породы деревьев исключают сразу. Речь идет о хвойной древесине и кедре. Использовать их для полок в бане нельзя.

Полок из липы для бани

Древесина липы считается одним из самых оптимальных материалов для обустройства лежаков в бане. Это объяснимо целым рядом преимуществ:

• обработка древесины не сопряжена со сложностями;
• в липе практически полностью отсутствуют сучки;
• древесина медленно нагревается;
• во влажных условиях липа практически не впитывает воду, быстро сохнет;
• при длительном нагреве источает легкий приятный аромат.

Кроме того, издавна известно о целебных свойствах липы. Смолы, содержащиеся в ее древесине, благотворно сказываются на органах дыхания.

Единственный нюанс, который нужно учесть при выборе липы как основного материала для полок в бане, заключается в том, что в условиях высокой влажности и температуры древесина может довольно быстро потемнеть.

Полок из осины в баню

Древесина осины считается одним из наиболее бюджетных вариантов для отделки парилки и создания полок в бане. Она отлично выдерживает достаточно сложные условия, характерные для парилки. Полок из осины не впитывает воду, не подвержен быстрому нагреванию.

Кроме того, осина сыскала популярность за незначительное количество сучков и трещин. Это позволяет проектировать достаточно сложные и массивные конструкции.

При нагревании осина выделяет легкий приятный аромат. Смолы, содержащиеся в дереве, благотворно сказываются на органах дыхания. Благодаря особым химическим компонентам, которые содержатся в смоле, после посещения парилки человека ждет эмоциональный подъем, приятное самочувствие и отличное настроение.

Единственный минус, которым обладает осина, – возможность гниения дерева изнутри. Визуально древесина будет казаться без изъянов, однако внутри она может быть повреждена. Именно поэтому эксперты рекомендуют при покупке осины распилить несколько досок, чтобы проверить качество.

Ольха и черная ольха

В последнее время популярностью пользуется ольха. Эта порода деревьев получила признание благодаря своим уникальным качествам:

• способность выдерживать значительные механические нагрузки;
• особая структура древесины, благодаря которой она не впитывает воду, характеризуется отличным уровнем износостойкости;
• низкий уровень теплопроводности, благодаря чему дерево нагревается очень слабо;
• отсутствие деформаций и трещин в течение продолжительно периода времени, даже спустя несколько лет внешняя привлекательность древесины останется на том же уровне.

Если проектом предусматривается обустройство полок в темных тонах, тогда можно использовать черную ольху. Это особая порода дерева, которая имеет более темную текстуру, при нагреве дает приятный аромат и практически не подвержена гниению.

Благодаря тому, то теплопроводность ольхи минимальная, использование этого материала для полок в парилке будет самым идеальным вариантом. В древесине отсутствуют сучки, потому лежать на лавке из ольхи будет приятно и безопасно, так как она не будет нагреваться.

Полок из лиственницы в баню

Лиственница традиционно считается оптимальным вариантом для обустройства полок в бане. Однако встречается она только в крупных постройках, так как характеризуется достаточно высокой стоимостью.

Древесина этой породы пользуется популярностью за счет минимального уровня тангенциального набухания. Величина этого параметра не превышает 0,3%, что в сравнении с другими породами дерева считается великолепным показателем.

Кроме того, древесина обладает устойчивостью к гниению, практически не впитывает воду. Для лиственницы характерна одна особенность: при полном погружении в воду на длительный срок, древесина становится только крепче. Благодаря этому лиственницу часто сравнивают с дубом.

Полок в бане: размеры и формы

Полки для бани могут быть выполнены в нескольких формах:

1. Ступенчатые. Это самый распространенный вариант. Подобное строение предусматривает, что полки будут размещены на одной стене по принципу ступеней. Такая конструкция позволяет создать достаточно массивные лавки, состоящие из нескольких ярусов. Она будет особенно актуальна для любителей русской бани. На верхних полках температура будет несколько выше, так как тепло имеет свойство концентрироваться в верхней части парилки.
   
2. Угловые полочки в бане. Главное преимущество этого варианта полок – компактные размеры. Такой полок в бане не будет занимать много пространства. Из этого можно сделать вывод, что угловые конструкции – идеальное решение для небольших по габаритам бань. Полки обустраивают таким образом, чтобы верхние и нижние детали примыкали к одной перегородке, а промежуточная зона оставалась на смежной стене.
   
3. Сборно-разборные модели. Эти конструкции считают особенно удобными в парилках небольшого размера. Чаще всего съемные полки монтируют внизу и вверху конструкции. При разборе полок теплый воздух функционирует более быстро, что позволяет высушить все деревянные элементы парилки в кратчайшие сроки.
   
4. Откидные полки. Они также известны под наименованием полок-купе, создавая аналогию с устройством полок в купе железнодорожного вагона. Принцип работы такой конструкции максимально простой. При необходимости верхний полок может быть приподнят по отношению к стене, что даст дополнительное пространство.
   

Самое пристальное внимание при обустройстве бани следует акцентировать на размере полок в парилке. Чтобы получить максимально комфортную и безопасную конструкцию в бане, необходимо придерживаться определенных стандартов.

Ширина полок может быть следующей:

1. 40 см – узкое сидение, которое подойдет для парилок небольшой площади. Прилечь здесь не удастся, однако сидеть можно будет вполне комфортно.
2. 60 см – среднеразмерная полка. Пользователям с небольшим ростом и весом этот вариант подойдет лучше всего.
3. 90 см – стандартная ширина полок в бане, рекомендуемая для установки. Такая конструкция очень удобная, на полке можно спокойно сидеть с подогнутыми ногами.
4. 150 см – широкая полка, на которой можно с комфортом лежать. Ввиду того, что эта модель более просторная, ее можно установить только в достаточно больших помещениях. В бытовых банях, имеющих небольшие габариты, установить такую конструкцию невозможно.

Что касается высоты полков в парилке, то здесь эксперты рекомендуют придерживаться классических величин:

• 1,1-1,2 м – стандартное расстояние между нижней и следующей за ней полками;
• 40-60 см – оптимальный промежуток, разделяющий первую и вторую полку;
• 20 см – минимальное расстояние от пола до нижней полки;
• 1,5-1,8 м – рекомендуемая длина деревянной конструкции.

Расположение полков в парилке: варианты дизайна

Полок в парилке может иметь самый разнообразный дизайн. Самым популярным вариантом считают классические конструкции, напоминающие по внешнему виду обычные лежанки.

Выбирая дизайн полок, необходимо, прежде всего, ориентироваться на различные факторы, в числе которых площадь парилки, наличие оконных и дверных проемов. Некоторые варианты дизайна предусматривают многоярусные конструкции со сложной геометрической формой. В условиях недостатка свободного помещения обустроить их будет практически невозможно.

Конструкция полок в парилке: чертежи

Самостоятельная сборка банной мебели требует тщательной подготовки и углубленных знаний в области столярного мастерства. Перед тем, как взяться за обустройство парилки в бане, нужно разработать тщательный план.

Специалисты рекомендуют предварительно подготовить чертежи, в которых нужно учесть площадь помещения, месторасположение полок и данные о конструкционных особенностях банной мебели.

Важно! Полки нельзя ставить напротив оконных проемов. Это одно из ключевых правил техники безопасности, которое объясняется тем, что из-за высокой температуры стекло может лопнуть, нанести вред здоровью отдыхающих.

Как сделать полки своими руками в бане: этапы изготовления

Сделать полки в бане самостоятельно достаточно просто. Для этого необходимы минимальные знания в области столярного искусства, материалы и инструменты.

Чтобы в итоге получить максимально качественный результат работы, монтаж и установка полок должны проходить по строго определенному алгоритму. Пошаговая инструкция для полок в бане своими руками ориентирована на нескольких этапах.

Проектирование

Первым делом нужно подготовить план-схему, на которой будет отмечено месторасположение полок, и прочие детали. Сделать его можно вручную или с использованием специальных компьютерных программ. Последний вариант будет особенно полезным для пользователей, не обладающих опытом в обустройстве парилок. Это объясняется тем, что появится возможность увидеть примерный формат помещения в 3D варианте.

При составлении схемы нужно уделить особое внимание расположению полок, их габаритам и прочим особенностям. Не лишним будет изучить фото полок в баню для примерного понимания их конструкции.

Установка стоек

После того как на план-схеме обозначены все моменты, заслуживающие пристального внимания, можно переходить к обустройству парилки. Первым делом нужно установить стойки, которые в последующем станут банными полками.

Чтобы соорудить верхний стеллаж для бани, нужно минимум 4-6 стоек длиной около 1-1,15 м. Фиксация на стене будет выполнена за счет дюбелей-шурупов. Чтобы в помещении был нормальный уровень вентиляции, воздух имел доступ к полкам, необходимо оставить небольшой зазор между конструкцией мебели и стеновой перегородкой.

Для соединения основных стоек между собой используют деревянные брусья с сечением 50-100 мм.

Формирование несущей конструкции

Чтобы конструкция была максимально прочной и устойчивой, нужен качественный каркас. Он должен выдерживать большие механические нагрузки, так как помимо веса банной мебели ему предстоит дополнительная нагрузка в виде людей.

Для создания этой конструкции нужны брусья с сечением 50-100 мм. Верхний ряд фиксируют перпендикулярно плоскости полок. Устанавливать их надо с шагом в 0,5-0,6 м. Они должны находиться под небольшим уклоном, чтобы обеспечить стекание воды.

Установка полок и их последующая обработка

Этот этап считают завершающим. Необходимо на деревянный каркас выложить предварительно подготовленные доски толщиной 3-6 см. Между ними нужно оставлять зазор в 1-2 см для свободного проникновения воздушных масс.

После того как доски установлены и прочно зафиксированы, их следует обработать защитными растворами, предотвращающими разрушение структуры древесины. Можно брать как профессиональные вещества для обработки, так и проверенные временем средства – льняное масло или воск.

Важно! Не рекомендую

✅ Как сделать полог в сауне: монтаж и устройство полок

Полки в бане и сауне

К изготовлению мебели для бани нужно подходить очень серьезно. Можно привлечь к этому ответственному делу специалистов. А можно сделать полки в сауну своими руками. Для того чтобы справиться самостоятельно понадобится изучить все особенности их форм, устройство размещения, размеров, правильного изготовления, установки и обработки.

Формы пологов

Сделать полки в сауне можно разных форм. Это может быть полог в один ярус, два или даже три, со спинками, подголовниками или подставками для ног. Размещают их тоже по-разному. Возможна установка по кругу, у одной стены или напротив друг друга. Все зависит от предпочтений, площади помещения и количества человек, которые одновременно будут находиться в парной.

Различают такие типы полок для сауны:

1. Ступенчатый. Этот тип считается самым распространенным и применяется в основном для парилок с большой площадью. Полки размещаются в два или три яруса. Ступенчатые полки хороши тем, что позволяют выбрать оптимальную температуру для принятия паровой процедуры, так как на каждом уровне она будет разной – чем выше, тем жарче.
2. Г-образный. При такой форме размещения одну или две полки размещают вдоль стены, расположенной напротив печки. Вдоль любой из соседних стен устанавливают еще одну полку. Визуально скамейки напоминают букву «Г». Этот вариант можно применять в небольших парилках.
3. Купе. Называется этот тип так, потому что такой тип напоминает расположение пассажирских мест в купейном вагоне поезда. То есть по две полки устанавливаются на двух противоположных друг другу стенах. Этот вариант размещения оптимально подходит для маленьких саун, так как позволяет сэкономить пространство. В особенности если верхние полки сделать откидными.

При размещении лежаков необходимо, чтобы пространство от верхней полки до потолка составляло не менее 110 сантиметров.

Нижнюю полку нужно размещать на высоте 25-40 см. от пола, а расстояние между ярусами делать в пределах 50 см.

Размеры

В зависимости от того какой размер имеет помещение, полки можно делать для сидения или для лежания.

Для сидячих мест достаточными считаются такие размеры:

• ширина — от 30 см до 40 см;
• длина – 90 см.

Если ярусов несколько, то самую верхнюю полку необходимо делать шириной не менее 90 см. Лежачие места делают более широкими, чем места для сидения. Ширина таких полок должна быть не менее 60 см.

Оптимальными считаются такие размеры:

• ширина – от 80 до 90 см;
• длина – не менее 150 см.

Материалы

Материал для изготовления используют тот же, что и для внутренней отделки помещения парной. Как правило, для этой цели выбирают брусья из несмоляных пород деревьев. Это могут быть брусья из липы, осины, дуба, кедра, абаша, тополя или березы. Замечательным вариантом для устройства сауны считается абаш, так как это дерево очень устойчиво к воздействию влаги, не нагревается от высоких температур и не подвержено гниению. Но позволить использовать такую древесину может не каждый, так как стоит оно очень дорого. Более приемлемым по цене, но не особо уступающим в качестве считается липа и осина. Поэтому для изготовления и установки, не раздумывая можно выбирать именно их.

Как сделать полки в сауне: этапы

Для того чтобы сделать полки в сауну своими руками нужно соблюдать определенную этапность работ:

1. Выбрать место для их расположения и сделать чертеж.
2. Подготовить материалы.
3. Установить полки.
4. Выполнить окончательную обработку поверхности.

Выбор места и создание чертежа

Размещать полку необходимо вдоль самой длинной стены в сауне. На ней не должно быть окон, вентиляции или дверей. На чертеже отображается все, что имеется в помещении парной – печь, окна отдушины и прочее. Само помещение обязательно необходимо замерять. После нанесения на чертеж всей информации о сауне, на нем отображают места размещения полок с учетом их размеров и рассчитывают количество материала, необходимого для их изготовления.

Необходим правильный расчет. Запас дерева на изготовления полок должен составлять около 5%.

Подготовка материалов

Для крепления элементов нужно запастись оцинкованными саморезами и стальными уголками. Для установки откидных полок потребуются петли из нержавейки.

Деревянные брусья или доски из которых планируется работа, должны быть тщательно отшлифованы и соответствовать таким требованиям:

• Не иметь сколов, трещин, сучков и зазубрин.
• Иметь гладкую поверхность.

Выбор материалов и внутренняя отделка сауны — видео

Монтаж

Первое, что делается в процессе установки  – это каркас. В начале его установки необходимо прикрепить к стене опорные брусья по всему периметру будущей полки. Расстояние между брусьями должно быть 65-85 миллиметров. Между собой опоры соединяют перемычками, которые крепятся к ним саморезами и металлическими уголками. Под опоры устанавливают прокладки из резины. Это поможет защитить конструкцию от влаги и сделает ее более устойчивой.

Бесплатный подбор оборудования для саун и бань:

чертежи и размеры, пошаговое руководство монтажных работ

Пошаговое руководство установки полок в бане своими руками

Что такое полок, знают все любители русской бани. Это лавки, расположенные на разной высоте. Стеллажи необходимы для выбора наиболее оптимальной температуры при нахождении в бане. Это связано с тем, что температура воздуха в парилке на разной высоте сильно отличается. Чтобы сделать полок в бане своими руками, необходимо рассмотреть пошаговое руководство.

Как сделать полок в бане своими руками

Полок в бане своими руками пошаговое подробное руководство:

1. Определение размеров. Чаще всего длина лавок равна расстоянию между стенами парной в бане. Но при желании можно создать более сложную угловую конструкцию.
2. Создание каркаса. На данном этапе необходимо создать несколькодеревянных рам, которые впоследствии будут закреплены на разной высоте между стенами парилки. Для более надежного скрепления элементов каркаса можно использовать металлические уголки.
3. Закрепление станин. Станины представляют собой элементы конструкции, которые закрепляются на стенах и служат основанием для каркаса. Их присоединение необходимо производить при использовании прочных винтов. Чтобы создаваемая конструкция была более надежной, можно после монтажа полков дополнительно установить под ними вертикальные стойки. Во время закрепления нужно расположить между станинами и стенами планки толщиной 3 мм. Это необходимо для создания зазора. Располагаются они в местах крепления винтов.
4. Укладка элементов каркаса. На данном этапе необходимо убедиться в том, что полок расположен горизонтально. Для этого необходимо использовать строительный уровень. Закрепление каркасов производится при помощи винтов.
5. Закрепление готовых полков на каркасе. Перед укладкой производится проверка длины, чтобы полок точно соответствовал размерам каркаса.
6. Закрепление боковых решеток.

Во время создания полка для бани нужно учитывать несколько правил. Например, между нижним краем конструкции и полом нужно оставить расстояние около 3 см.

Также необходимо помнить, что стеллаж должен располагаться вдоль глухой стены. Если установить лежанку около окна, при попадании горячей воды на стекло материал может лопнуть. Расстояние от потолка до верха полка должно быть не меньше метра. Доски при создании полка нельзя закреплять встык, между ними необходимо оставить небольшое расстояние.

Чертежи полка для бани

Для того, чтобы создать полки в бане своими руками и не совершить ошибок, необходимо заранее подготовить чертеж.

Для этого нужно нарисовать план помещения, в котором будет располагаться создаваемая конструкция. На чертеже должны быть отображены точные размеры всех элементов.

Благодаря наличию схемы можно рассчитать наиболее подходящее место для размещения полков.

Существует несколько схем, согласно которым может создаваться конструкция:

1. Угловые полки в парилке могут быть созданы даже в небольшой бане. Чаще всего они имеют 2 или 3 яруса.
2. Продольные полки, располагающиеся около одной стены.
3. Параллельные. Такие сооружения могут быть как симметричными, так и асимметричными. Они обычно располагаются у противоположных стен.

При создании чертежа можно рассмотреть несколько вариантов, а затем выбрать наиболее подходящий вариант. Благодаря схеме расположения всех элементов можно легко определить количество ступеней и их высоту.

Как выбрать размеры полока в баню

Многие владельцы загородных участков создают полок в несколько ярусов. Но для стандартной бани больше подходит расположение в один уровень.

Это связано с тем, что потолок в помещении обычно расположен достаточно низко. Многоярусные конструкции устанавливаются в сауне или в бане, которая отличается большими размерами.

Во время создания полка нужно ориентироваться на определенные размеры:

1. Высота. В среднем наиболее комфортной высотой полка считается 70-80 см. В таком случае конструкция может быть удобна людям разного роста. Во время создания полка необходимо помнить, что расстояние до потолка должно быть не меньше 110 см. В таком случае будет комфортно не только лежать, но и сидеть.
2. Длина и ширина. Длина должна составлять не меньше 220 см. Ширина – минимум 90 см.

Чаще всего полок создается на всю ширину стены, так как помещение имеет небольшие размеры. Если парилка большая, можно расширить полок, чтобы на нем могли помещаться два человека.

Материалы

Для создания лавок применяется древесина только лиственных пород. Это связано с тем, что при нагревании не происходит выделение смолы. При этом доски должны быть устойчивы к температуре и повышенной влажности. Но основным критерием выбора является теплопроводность материала. Древесина должна обладать низкой теплопроводностью, так как материал может обжигать кожу. Чаще всего используются доски из осины, липы и клена.

Чтобы сделать выбор, следует рассмотреть особенности различных материалов:

1. Полок осина используется достаточно часто, так как является наиболее доступной по стоимости древесиной. Материал отличается долговечностью, поэтому можно не беспокоиться о замене досок даже при длительной эксплуатации. Когда выбирается осина для бани важно внимательно осмотреть ее, чтобы доски не имели внутренней гнили, сколов, глубоких трещин, большого количества сучков.
2. Липа считается наиболее подходящим материалом, так как доски из данной породы имеют приемлемую стоимость и при этом отличаются высоким качеством. Данная древесина идеально подходит для создания конструкции, так как отличается приятным запахом, долговечностью и легкостью обработки. При этом полок из липы не обжигает кожу при любой температуре.
3. Абаш. Данную древесину также называют африканским дубом. Описываемый материал является устойчивым к воздействию высокой температуры и влажности. При этом он также отличается низкой теплопроводностью. При желании можно найти как темную, так и светлую древесину. Если правильно обработать древесину перед использованием, она может сохранять свой первоначальный внешний вид на протяжении длительного времени.
4. Клен. Данный материал для полок используется достаточно редко, обычно клен применяется для производства мебели. Он является легким в обработке и твердым, благодаря чему хорошо держится на крепежах.

Цены на древесину лиственницы

Перед тем как сделать полки в баню, стоит внимательно рассмотреть каждый указанный вариант.

Варианты создания полка

Перед созданием настила надо определить, какая форма будет удобнее. Чаще всего создаются следующие виды:

Обычный полок создается следующим образом:

1. Сначала происходит определение размеров.
2. После этого осуществляется сборка каркаса и закрепление его на станинах, располагаемых на противоположных стенах.
3. Затем происходит создание и укладка полка на закрепленный каркас. Для этого необходимо закрепить доски одинаковой длины на 2 поперечинах. Между досками должно оставаться расстояние в 1 см.
4. На последнем этапе осуществляется создание и закрепление боковых решеток. В итоге получается конструкция, которая со всех сторон обшита досками.

Сделать откидной полок для бани своими руками сложнее, так как он должен легко складываться и при этом быть надежным, так как на него приходится большая нагрузка.

Может быть сконструирован в несколько этапов:

1. Определение наиболее удобного места для размещения. Такие полоки создаются только в том случае, когда в бане недостаточно места для стандартного каркаса.
2. Установка станин, на которые будет опираться откидной лежак. Они должны выдерживать большую нагрузку, поэтому желательно установить не только горизонтальные элементы, но еще и расположить под ними стойки, так же закрепленные около стены.
3. Создание полка с петлями. На данном этапе необходимо учитывать, что каркас должен выдерживать вес нескольких человек. Именно поэтому на нем нужно закрепить несколько стоек.
4. После закрепления конструкции на петлях около стены важно проверить, правильно ли установлены все элементы, и сможет ли она выдерживать большую нагрузку. В качестве ступени, при помощи которой можно подняться на полок, можно использовать стандартную широкую лавку. Важно помнить, что лавка не должна шататься при использовании, так как это может привести к травмированию.

Угловой полок является более сложной разновидностью стандартной конструкции, но при этом изготавливается достаточно просто. Во время создания каркаса сначала необходимо закрепить станины на обеих стенах и состыковать их.

Затем нужно определить длину диагонали и на выбранном расстоянии от стены закрепить стойку, которая будет являться центральным элементом каркаса.

Рассчитав равное расстояние от краев, нужно установить центральную стойку и закрепить ее при помощи горизонтально расположенных брусков. Стоит отметить, что при неправильном сооружении угловая конструкция может начать шататься.

Изучив пошаговое руководство, сделать все своими руками достаточно просто. Стоит помнить, что правильно собранная конструкция устойчива к боковым нагрузкам. Именно поэтому если она не расположена между стенами, необходимо укрепить ее при использовании укосин.

Во время фиксации элементов стоит помнить, что металлические крепежи могут обжигать при нагреве воздуха. Чтобы этого избежать, следует утопить шляпки крепежных элементов и закрыть их вставками из древесины.

Чем обработать древесину

Обработку древесины можно производить различными средствами, которые могут быть созданы на химической или органической основе. Любое средство для пропитки дерева способствует отталкиванию влаги. Чаще всего применяются универсальные составы, которые защищают от влаги и высокой температуры.

По составу описываемые растворы могут быть масляными и водорастворимыми. При использовании антисептических пропиток необходимо точно следовать инструкции, так как подобные составы являются агрессивными химическими средствами.

Цены на антисептики для дерева

Полезное видео: как сделать полок самостоятельно

Как сделать полки в бане своими руками — пошаговое руководство

Войдя в баню, первое, что видит человек – печь, являющуюся эпицентром всего удовольствия и главным функциональным звеном парной. Немногим известно, что полки – не менее важный элемент обстановки, поскольку от правильности его размещения в значительной степени зависит удобство приема водных процедур. Сегодняшний материал будет посвящен вопросу создания полок в бане. В статье мы дадим не только чертежи самых распространенных решений, но и пошаговое руководство по их созданию.

Рекомендации по выбору материала для полки

Парная – особая комната, где балом правит избыточная влажность и высокая температура. Не все натуральные материалы способны сохранять свои характеристики при таком сочетании факторов микроклимата. Традиционно банный настил формируют из дерева. К конкретному сорту предъявляется несколько требований:

• высокая устойчивость к влаге, температурным перепадам;
• низкое значение теплопроводности;
• отсутствие или минимум натуральных смол в материале.

Совет! Если хотите построить красивую и функциональную парную, обратите внимание на тополь, осину, абаши, клен и липу. Сырьё из перечисленных пород дерева лучше всего подходит для создания полок в бане своими руками. А вот от хвойных деревьев лучше отказаться, поскольку под действием высокой температуры они активно выделяют смолу.

Осина – материал, представленный в бюджетном сегменте решений. Невысокая стоимость и неплохие прочностные показатели обусловили её популярность. Полки в бане из осины не деформируются даже при температурных перепадах. Визуально материал выглядит привлекательно, но вот его внутренняя структура предрасположена к гниению.

Выбор материала для полки

Абаши – экзотическое в наших широтах дерево, родиной которого является западная Африка. Поскольку оно произрастает в условиях влажного и жаркого климата, материал из африканского дуба как нельзя лучше подходит для эксплуатации в парилке. Температурно-влажностные условия бани никак не портят внешний вид и заложенные природой характеристики древесных волокон. К недостаткам можно причислить высокую стоимость абаши.

Липа – один из лучших вариантов для изготовления полок в баню своими руками. Материал отличается ровной структурой, без сучков. Он нагревается быстро и при этом сохнет за несколько минут. Основание не трескается при температурных колебаниях. По цене липа также удерживает лидерство в течение последних десятилетий. Главный недостаток – волокна постепенно темнеют, а если отмывать мелкие загрязнения с особой тщательностью, процесс ускоряется в разы.

Качественные полки для бани из осины, абаша, липы можно заказать на Saunamart. Здесь представлен широчайший выбор пиломатериалов для бани и сауны.

Расположение полок

Владелец самостоятельно решает, сколько ярусов и на какой высоте будет находиться в помещении. Если речь идёт о небольшой бане, можно ограничиться 1-2 ярусами. Размеры полков в бане зависят и от параметров комнаты. Необходимо помнить, что между потолочной зоной и настилом должно сохраняться свободное пространство в 1 м. Эта высота считается оптимальной для комфортного времяпровождения в условиях повышенной влажности.

Чертёж конструкции полки для бани

При таком подходе полки в баню располагают вдоль каждой стены, при этом свободной можно оставить тот участок, где предусмотрено окно. Специалисты советуют размещать лежанки с учётом следующих рекомендаций:

• вдоль стены по принципу ступеней;
• на каждой стене. Для большего удобства их конструкция может быть откидной;
• перпендикулярно на противоположных стенах.

Определяемся с размерами

Размеры полки для бани подбирают с учётом расположения яруса. Ширина первого должна составлять 0.9 м, а вот нижнего и среднего – до 0.8 м. Что касается длины, то она варьируется в пределах от 1.5 до 1.8 м и определяется размерами комнаты.

Расчет высоты многоярусной конструкции

Высота потолочной зоны подбирается строго индивидуально с учётом удобства сидения для конкретного человека – нижний фиксируется на расстоянии 0.4 м, средний настил размещают на высоте в 0.7-0.8 м, а вот верхний – 1.2 м. Для отделки подойдёт любой парный материал.

Совет! Как сделать полок в бане? – Для сооружения таких конструктивных решений не требуется никаких особых умений или профессиональных навыков. Полки сооружаются традиционным методом, при этом в обязательном порядке предусматривается вентиляционные отверстия между деревянными элементами и стенками – щели в 10 см.

Последовательность монтажа

Перед тем как сделать полку все элементы в виде досок и брусков необходимо тщательным образом отмыть от грязи, зашлифовать и обработать натуральным антисептиком. Бруски используются для подготовки каркаса. Сечение опорных стоек должно составлять 50х70 мм. Такие габариты позволяют древесины быстро и качественно просыхать.

Параметры полок для бани

1. Места расположения задних стоек обозначают карандашом на стене. По ним элементы крепятся саморезами к поверхности стен.
2. К противоположным стенам прикрепляют горизонтальные балки. Таким образом происходит изготовление рамы под настил из деревянных досок. По всей длине к стенам фиксируются поперечные элементы, ширина которых соответствует ширине полка. В обязательном порядке между продольным бруском и основанием стены оставляют зазор в 10 см. Положение всех конструктивных частей в парилке проверяется строительным уровнем. Сооружение каркаса под полки бани
3. К вертикальным стойкам прикрепляют заднюю балку (лучше всего «садить» дерево на саморезы). Начальный этап сооружения каркаса
4. Передние стойки монтируются по аналогии с задними и параллельно им. Формирование нижнего ряда
5. Следующий шаг – соединение стоек с передней балкой, их поверхности следует предварительно очистить от остатков жира, пятен.
6. Для надёжного крепления поперечных элементов в основании балок подготавливают пазы, при этом выдерживается расстояние в 60 см между соседними частями. Устройство каркаса
7. В пазы помещаются перекладины и закрепляются саморезами. Покрытие каркаса отделочными элементами
8. Чтобы обеспечить более высокую конструктивную надёжность для полков, рекомендуется соединить вертикальные стойки при помощи брусьев. Настил из досок
9. Длина полки должна соответствовать длине досок (вагонки). Толщина – от 22 мм, ширина – не менее 120 мм. К раме их прикручивают с обратной стороны, при этом шапочки саморезов необходимо утапливать в дерево. Участки такой фиксации обрабатываются мастикой, благодаря чему нивелируется опасность получения ожога. Соседние планки крепятся не вплотную, а с щелями в 2 см. Они делаются для стека воды. Деревянные полки в бане

Обратите внимание! Представленную выше схему сбора полки целесообразно осуществлять с помощью саморезов, которые не только обеспечат надёжную фиксацию конструкции, но и позволят оперативно разбирать и просушивать отдельные элементы.

Теперь вам известно, как сделать полки в бане. Если возникла необходимость сделать многоярусную конструкцию, последовательность и схема работ остаются прежними: подбирается высота изделий, монтируется каркас под верхний ярус, после чего к нему прикрепляется основание нижнего.

Готовая полка в парной

Руководствуясь подробным описанием, представленным выше, все работы пройдут быстро и без малейших сложностей. Основная задача – подобрать оптимальную конструкцию под свое помещение с учётом его габаритов и площади.

Фото полок для бани

Какие варианты полок для парной существуют и на каком остановиться? Небольшая подборка тематических рисунков, чертежей и фотографий даст наглядное представление о последовательности выполнения работ.

Фото полок в бане Оригинальные полки в бане Традиционные прямоугольные полки в парной Декорированная деревянная парная

Настоятельно рекомендуем просмотреть видео с детальным описанием особенностей сборки полка.

Как сделать полок в бане правильно – инструкция

На первый взгляд банные полки не представляют собой ничего сложного. Однако существуют особые нормы их строительства, которые продиктованы особенностями их использования. Поэтому, чтобы они прослужили как можно дольше и были комфортными в применении, необходимо строго соблюдать все правила их строительства. Рассмотрим, какие схемы расположения полок существуют, а также приведем для строительства полога в бане своими руками пошаговое руководство.

Элементы конструкции банных полков

У банного полка есть и другое название – лавка. Лавки бывают разной высоты, их расставляют по определенной схеме.

Состоят они из двух основных элементов:

1. Каркас, являющийся основой, к которой крепятся доски настила. Настил может быть закрепленным или разбирающимся. Наиболее распространенным является каркас, выполненный из опорных стоек, которые напоминают ножки лавки, соединенных деревянными перемычками. Встречается и другой вариант, когда каркас выполнен как лестничный косоур, к которому крепятся ступени полков. Иногда каркас сооружается по подобию каркасов в сауне. В этом случае опоры отсутствуют, а каркас выглядит как зафиксированная к стенам парилки железнодорожная полка.
2. Настил, выполненный из набитых липовых или осиновых хорошо отшлифованных дощечек. Между дощечками должно быть небольшое расстояние в 1-2 см. Настил либо закреплен к каркасу, либо представляет собой отдельные элементы. Незакрепленный настил можно вынести на улицу для просушки. Он также может использоваться в качестве сидения, лежанки или подиума для банщика. Таким же образом, как и настил, делаются спинки и боковушки полков, подголовники, и приспособления позволяющие лечь так, чтобы ноги располагались на уровне головы или выше. Можно сделать подголовник в баню своими руками, чертежи доступны.

Как правило, парилка небольшого размера, поскольку маленькое помещение легче, быстрей и экономичней прогреть до нужной температуры, поэтому полки имеют простую прямоугольную форму (прочитайте: “Какие размеры парилки считаются оптимальными”). Обычно полки в бане в парилке выглядят как лестница, имеющая 2-3 степени. Такие ступени могут быть похожими на шезлонги или угловые диваны, обладающие закругленной формой. Однако сделать что-то подобное можно только в парилке большого размера.

При недостаточном пространстве в парильне для строительства прямоугольной нижней лавки, ее можно сделать в форме прямоугольного треугольника. Располагается следующим образом: один катет должен неплотно прилегать к стене, а другой к соседнему с ним полку.

Причина многоступенчатости полок в бане

По всем известным законам физики пар и горячий воздух поднимаются к потолку. Через некоторое время воздушный поток вверху охлаждается. Часть его уходит через вентиляцию парильни, а часть опускается к полу. По этой причине наверху намного жарче, чем у основания банных полков.

Многоступенчатость позволяет человеку самостоятельно делать выбор наилучшего для него температурного режима. Поэтому чтобы можно было попариться и при максимальной температуре в парилке и при более щадящей, следует делать полки в сауну своими руками по подобию ступенек. В русской бане чаще всего строятся две полки, но можно сделать и три, только для них должно быть достаточно места. Это значит, что следует оставить пространство для движения находящихся в парилке людей без получения травм.

Как расставлять полки

Потребуются для строительства полки в бане своими руками чертежи, а также следует произвести все необходимые расчеты. Чертится небольшой план помещения, указываются размеры, отмечаются места установки оборудования, расположение окон и двери.

Очень важно помнить, что нельзя располагать полки около стен с остекленными окнами. Под воздействием горячего пара может лопнуть стекло и осколки попадут на людей. Поэтому в парилках с окошками не так много вариантов расстановки полок в бане. Расположить их можно лишь вдоль стен, где отсутствуют окна и застекленные вентиляционные отдушины.

Существует несколько схем расположения полок:

• Вдоль одной стены в 1-3 ряда, устанавливая полки друг над другом.
• Конструкцией в виде буквы Г с различными вариантами числа степеней. Например, по 2-3 вдоль каждой стены, верхняя и нижняя полка вдоль длинной стены, а средняя вдоль соседней короткой.
• Две параллельные конструкции, расположенные вдоль противоположных стен по подобию купе в вагоне поезда. Сооружения могут быть либо симметричными, либо ассиметричными.

Перед тем как сделать в парилке полки на бумаге следует начертить несколько вариантов и из них выбрать наиболее подходящий. Чтобы все правильно распланировать и рассчитать необходимое количество пиломатериалов, необходимо знать точные размеры полков для бани.

Размеры банных полок

Из расчета на человека среднего роста и комплектации разработаны следующие размеры полков в бане для приема парильных процедур в положении сидя или лежа:

• Длина полки для того, чтобы можно было лежать с согнутыми в коленях ногами составляет 1,5 м.
• Чтобы лечь на полку в полный рост не сгибая ноги, длина должна быть 1,8 м. Но в данном случае все индивидуально, так как все люди разного роста и может быть так, что и 2 м мало (прочитайте: “Какой размер полок в парной нужно делать – советы из практики”).
• Минимальная ширина полка равна 40 см. Чаще всего это нижняя полка, которая используется в основном как подставка под ноги банщика. На такой подставке можно не только стоять, но и сидеть, если хочется немного охладиться.
• Наиболее часто встречаются банные лавки шириной 60 см. Однако они не слишком удобны для парения в лежачем положении. Если делать лавки для бани своими руками, нужно ориентироваться на людей, которые будут пользоваться баней, учитывая их рост и телосложение.
• Ширина полок в 90 см позволяет сидеть поперек с поджатыми ногами и лежать человеку любой комплектации.

Приведены минимальные размеры, но никто не запрещает сделать полки большего размера. Но строить банные лавки меньших размеров не стоит – они будут просто не удобными.

Высота банной мебели

В отношении высоты полка в бане действуют совсем другие принципы, здесь нет стандартных значений. Сначала определяется высота верхней полки. От потолка отмеряется 1,10 – 1,20 м и на этом уровне устанавливается верхняя полка. Это позволит на ней сидеть, и дает достаточно места для размаха веником, чтобы хлестать спину человека, а не потолок. Но чтобы это можно было делать, держа веник в не согнутой руке, следует оставить больше места, примерно 1,5 м.

Иногда верхнюю полку устанавливают напротив паровой дверки. Это позволит получить от пара больше пользы. Однако не о

Полок в бане своими руками: чертежи в парилке, пошаговое руководство, высота, как правильно сделать полки в парной, размеры, устройство в сауне, фото и видео

Как сделать полок в бане своими руками

Чтобы с комфортом и пользой попарится в бане, необходимо установить полок, соблюдая определенные нормы. Материал для настила тоже нужно выбирать с умом. В данной статье мы расскажем как сделать полок в бане своими руками, дадим пошаговое руководство, а также чертежи, фото и видео инструкции.

Материал для полка

Доска обрезная

Атмосфера в парной отличается высокой температурой и влажностью, такое сочетание выдержит не каждый материал. Традиционно для банного настила используется дерево. Подходящий сорт древесины должен обладать определенными свойствами:

• низкая теплопроводность, гарантирующая комфортную для человека температуру настила;
• устойчивость к влаге;
• минимальное количество смолу в структуре древесины.

Липа – при нагревании от нее исходит особый аромат и целебные испарения. Дерево быстро высыхает, не трескается, легко обрабатывается. В жаркой и влажной атмосфере материал изменяет цвет от светлого к темному.

Осина – распространенный выбор для полков, благодаря сочетанию прочности и низкой цены. Доски сохраняют размеры при скачках температуры и не деформируются. По языческим поверьям осина освобождает от негатива и излечивает душевные травмы. Внешне материал сохраняется надолго, а внутренняя часть досок подвержена гниению.

Абаши – дорогостоящая африканская древесина имеет красивый желтоватый или кремовый оттенок, сохраняет свой вид высокое качество на долгий промежуток времени. Имеет низкую теплопроводность, гибкий и прочный материал служит удобным настилом. Высокая цена зарубежного дерева делает его доступным лишь для ограниченного круга людей.

Клен – показывает отличную стойкость к влаге и нагреванию.

Расположение

Нестандартное расположение полков

Количество ярусов в парилке вы выбираете самостоятельно, если людей в баню будет ходить немного, достаточно 1–2 яруса. Три яруса можно поместить в высокой комнате, между верхним настилом и потолком должно оставаться не меньше метра. Полки располагаются вдоль стен, на которых отсутствуют окна. Лежанки размещают:

• ступенчато вдоль одной стены;
• перпендикулярно на смежных стенах;
• параллельно друг другу на противоположных стенах, верхний ряд откидывается для удобства.

Размеры

Размеры полков зависят от яруса: верхний выполняется шириной в 90 см, средний и нижний – 80 см. Длина может колебаться от 150 до 180 см, это зависит от размера парной.

Высота полков должна быть удобной для сидящего человека – верхний полок крепится на высоте 120 см, комфортная высота среднего настила 70–80 см, нижний крепится на уровне 40 см.

Монтаж

Изготовление каркаса

Перед тем, как сделать полки, бруски и доски, предназначенные для них, тщательно шлифуются и обрабатываются специальным антисептиком на натуральной основе. Каркас полка сооружают из брусков, опорные стойки делают сечением 50×70 мм.

1. Положение задних стоек размечается на стене, они фиксируются к поверхности саморезами.
2. Горизонтальные балки, образующие раму к которой будет крепиться настил из досок, прикручиваются торцами к противоположным стенам. Поперечные части, равные ширине полка, крепятся к стенам по всей длине. Между стеной и примыкающим продольным бруском, необходимо прикрепить небольшие заготовки толщиной 10 см, чтобы остался зазор для стока воды. Горизонтальная плоскость балок проверяется уровнем.
3. Задняя балка крепится саморезами к вертикальным стойкам.
4. Передние вертикальные стойки устанавливаются параллельно задним, под торцы подкладывается резина. Правильность установки следует проверять с помощью уровня.
5. Передняя балка соединяется со стойками.
6. В балках выпиливаются пазы для крепления поперечин, на расстоянии в 60 см друг от друга.
7. Перекладины укладываются в пазы и фиксируются саморезами.
8. Для надежности вертикальные стойки соединяются посередине брусьями.
9. Длина используемых досок равняется длине полка, ширина – 120 мм, толщина – 22 мм. Они прикручиваются к раме настила с обратной стороны или головки саморезов утапливаются в дерево. Места вкручивания замазывают специальной мастикой, чтобы не допустить ожога. Между планками оставляется щель в 1–2 см для стекания воды.

Саморезы по дереву

Так изготавливается полок для бани, если вы собираетесь сделать несколько ярусов, то они выполняются по схожей схеме: собирается каркас для верхнего и к нему крепится основа для нижнего полка.

Видео

Посмотрите видео, в котором содержится подробное описание сборки полка для парной:

Фото

Эта подборка фотографий и рисунков поможет вам более ясно представить порядок выполнения работ:

Начинаем делать каркас

Изготовление нижнего ряда

Устройство каркаса

Пропитка дерева

Подгонка и закрепление

Настил из досок готов

Заключительная отделка

Работа завершена

Чертежи

На предложенных нами чертежах указаны размеры полков и особенности их конструкции:

Чертеж опоры полка

Расположение полков

Чертеж трехъярусного полока

Вариант чертежа полока в баню

Верхний и нижний полок

Расстановка полков и лавок

Источник: http://KakPravilnoSdelat.ru/kak-sdelat-polki-v-banyu-svoimi-rukami/

Делаем полки в бане своими руками: пошаговое руководство и видеоинструкции

Главная страница » Мебель для бани » Полки

А вот и мы дозрели до того, чтобы написать для тех, кто хочет сделать полки в бане своими руками, пошаговое руководство. Это не так просто, ведь приходится учитывать разнообразный опыт, зачастую противоречивый в конкретных пунктах. Мы эти пункты выделим особо, чтобы вы получили возможность самостоятельного принятия решения при изготовлении полка.

Кстати, часть материала повторяться не будет, так как вы можете найти ее в развернутом виде на других страницах нашего сайта (переходите по ссылкам в тексте). Это позволит больше полезного рассказать в пошаговом руководстве.

Для начала, все-таки, немного теории и даже лингвистики. Не факт, что вы прочтете все материалы о полках, поэтому повторим:

НА ЗАМЕТКУ! Правильнее всего говорить: в единственном числе «пОлок», а не «полка» и не «полог» (полка у нас в комнате, а полог над кроватью), во множественном числе — «полкИ» (пОлки в шкафу, полкИ — в парилке, да в армии).

Устройство полка можно описать как деревянный помост, лежак или даже условный насест, состоящий из одного или нескольких ярусов, которые, в свою очередь, могут состоять из отдельных частей, а могут образовывать монолитную стационарную конструкцию.

Более того, частями могут быть как отдельные ярусы, так и их составляющие. В последнем случае речь идет о цельном каркасе и съемных настилах.

Простейший полок представляет собой высокий лежак с приступкой для удобства взбирания на него. Отличное решение для любителей русской бани, к которым захаживают профессиональные парильщики.

Но распространенность сауны в России привела к тому, что полки в бане, в парилке стали делать многоярусными, под потолок и зашивать наглухо вертикальные части «ступенек». Все это правильно и уместно, но только для финской бани.

Здесь не место и не время обсуждать выигрышность (или проигрышность) варианта бани, в которой владелец пытается совместить два режима, для этого можно почитать что-нибудь из раздела о печках, где много говорилось о режимах и их совместимости. Но, как факт, многие делают полки в бане своими руками сразу для того и другого типа.

ВАЖНО! В русской бане предпочтительное положение — лежа, но сидеть тоже можно. В сауне предпочтительнее сидеть повыше и обильно потеть, но и лежать не запрещено.

Само собой, разница между лежаком и сиденьем — только в ширине. На узком полоке не полежишь, на слишком широком — неудобно опираться на спинку, она далековато оказывается.

Устройство полков в бане: на таком удобнее лежать

А на таких сидеть

Что касается того, как построить полки в бане своими руками, об этом подробно чуть позже, но уже сейчас можно сказать, что работа не слишком сложная, особенно, если не заморачиваться, сажать все на саморезы шуруповертом и не слишком переживать о будущем, в котором металлические соединения в дереве обязательно расшатаются.

КСТАТИ! Вот важный момент самоопределения — крепить к стене или делать отдельную конструкцию? Цена вопроса — гниль, которая образуется в плохо просыхающем стыке со стеной.

Несмотря на то, что мы уже публиковали детальное рассмотрение вопроса о как сделать правильно полок в бане, подобрав оптимальный размер, вкратце пройдемся по самым существенным моментам.

Итак, размеры полока по ширине и высоте определяются исключительно типом его использования.

Если он предназначен исключительно для сидения, то вам хватит ширины от 45 до 60 см, с высотой 35 до 50 см.

Если на полоке предполагается париться лежа, минимальная ширина составит 60 см, а максимальной просто нет — лежак может быть и метр, и два в ширину. Лучше всего — отмерить желательную ширину подручного материала и полежать на этих досочках или чем-то аналогичном, примеряясь к удобству.

Обычный русский полок — 70-90 см в ширину. По высоте — 80-110 см. А можно мерить по костяшке большого пальца или первой фаланге среднего (от них до пола или плоскости нижнего яруса, на котором будет стоять парующий).

Из чего делать лучше? Понятно, что из дерева, которому, собственно, и нет никакой альтернативы, но какие породы подходят больше всего? Мы уже писали об этом, поэтому сейчас очень кратко.

Хвойные породы категорически не стоит использовать в сауне, где высокие температуры, в русской бане — по желанию, в смешанных режимах тоже не стоит вовсе.

Дешевая осина и липа — достойные конкуренты дорогого абаша, потому что кроме низкой теплопроводности он не отличается высокой стойкостью к действию воды, грибов и пр.

Можете поэкспериментировать с другими лиственными, принимая в расчет их теплопроводность (чем выше плотность, тем выше теплопроводность — самый простой способ определиться «на глазок»), стойкость к гниению и другие характеристики. Например, дуб плотный, но в воде не портится. Как и лиственница, которая, кстати, не выделяет смолу.

Как самостоятельно и правильно сделать полки в парилке

Ну вот, мы и подобрались к инструкциям. Предлагаем вашему вниманию три варианта как сделать полки в бане в парилке своими руками — угловой, откидной и съемный.

Угловой: пошаговое руководство

Итак, угловой полок в баню своими руками. Это значит, что вы протянете его вдоль двух смежных стен. На какую именно длину — решать вам по габаритам парилки. Как вы понимаете, мы не можем примериться к вашей конкретике, поэтому дадим один пример того, как делать полки в бане, а вы будете действовать по аналогии.

Первым делом нужно будет построить чертеж. Для этого измеряем помещение и определяемся с размерами и количеством ярусов будущего полока.

В нашем случае полок угловой, трехярусный, с габаритами 280 на 220 см. По короткой стороне у него три яруса, по более длинной — два. Первые два яруса — это и есть сама Г-образная конструкция, цельная, которую предстоит сделать. Любители русской бани могут не заморачиваться насчет третьего яруса — он нужен только в сауне.

На рисунке показан план с видом сверху и с чертежами опор по одной и по другой стороне Г-образной конструкции. Ваша задача — сделать чертеж самостоятельно под габариты своей парной. Ориентируйтесь на следующее:

ВНИМАНИЕ! Соединения паз-шип придают жесткости. Достаточно сделать вырез в брусе в 20 мм глубиной, чтобы соединение стало намного прочнее. После шип-паз дополнительно крепится на саморезы.

Глубина пазов везде 20 мм. Использованная доска 75 на 50 мм, обработанная, то есть ее линейные размеры могли уменьшиться в процессе выравнивания.

Обратите внимание на то, что конструкция делается автономной от стены. При установке в парной не нужно делать крепление полка в бане на стене, они будут стоять автономно, лишь точечно скрепляясь со стеной уголками с зазором в 1 см.

Первый этап после вычерчивания чертежа — это расчет количества материала. Исходите из того, что больших опор будет 5, маленьких — 4. Либо же исходите из соотношения одна опора на полметра.

Следующий этап — подготовка пиломатериала. На каркас можно брать даже дешевую ель или сосну. Для настила лучше липу.

ВАЖНО! Распил пиломатериалов лучше производить следующим образом: сначала самые длинные детали, потом те, что покороче. А брать, наоборот, сначала из самых коротких имеющихся кусков. Можно заморочиться и узнать в магазине, какой длины продается брус, чтобы рассчитать с наименьшим выходом отходов.

Когда детали готовы, в них делаются пазы. Для этого стоит изготовить лекало и пройтись по нему фрезером в нужных местах. В идеале вставленная деталь должна входить довольно легко, но сидеть плотно, чтобы соединение можно было поднять рукой, и оно не распалось.

СОВЕТ! Различайте детали, где дефекты допустимы и где недопустимы. Понятно, что первое относится к невидимым снаружи деталям, а второе — к сиденьям, настилу, облицовке.

Лучше брать оцинкованные, не ржавеющие

Вставленные в паз бруски крепятся с внешней стороны саморезами — прямо по соединению. Крепление остальных деталей полков в бане делается встык и тоже на саморезы. Впрочем, кто-то может предпочесть и уголки.

Готовую опору стоит зашлифовать, после чего ее покрывают везде пропиткой для саун (подробнее о годных для парилки пропитках можно прочитать здесь). Желательно делать так: пропитал, подсохло, слегка ошкурил, снова пропитал.

Заметьте, что пока всего-навсего мы собираем опоры, каждую в отдельности. Мы еще не дошли до того, как собрать полки, потому что будем делать это непосредственно в бане. А пока работы вполне можно вести в мастерской за ее пределами.

Следующий этап — это сборка каркаса без настила. Понадобится отвес и уровень, чтобы все было ровно. При этом опоры собираются на соединительные поперечины, которые в дальнейшем станут опорой для настила.

Сложный момент — укосины, которые нужны для будущего настила в месте соединения двух полков под углом в 90 градусов. Через эту укосину снизу следует позже крепить заторцованные под 45 градусов доски на полок в бане.

Готовый каркас можно начинать обшивать досками, но сначала его следует установить в бане, провести монтаж уголков между стеной и конструкцией. Только потом можно приступать к оборудованию настила.

Первым делом следует смонтировать козырьки — это доски, которые будут под коленом сидящего на полоке. Козырек делается из обычной закругленной с обеих сторон доски из липы для полка, которую с одной стороны обрезают до ровной поверхности. Затем снизу к такой доске приклеивается брусок длиной 40 мм тоже с одной стороны прямой, с другой закругленный. См. рисунок ниже.

На этом же рисунке вы видите снятую фаску после того, как козырек высох. Ее стоит снять, чтобы под коленями не было ничего впивающегося.

Следом вы снизу прикручиваете на саморезы все остальные доски настила, не забывая о зазорах, которые лучше выставлять с помощью вставок нужной толщины. Все доски настила тоже подготавливаются заранее — напиливаются, шлифуются, пропитываются тем же составом для бань или саун — как рассказывалось выше.

Так как в этой конструкции каждый ярус образует своего рода нишу, можно спокойно зашить промежутки между ярусами — это делается вагонкой или полочной доской.

ВАЖНО! Не забывайте о зазорах, причем оставляйте их пошире в вертикальных панелях, чтобы воздух легче проходил, чтобы не оставалось «карманов», куда пар не попадает, а потому они не прогреваются.

Единственное отличие откидного полка от описанной выше конструкции состоит в том, что вы не будете прикручивать настил саморезами к поперечным брускам каркаса.

Откидной полок

Вместо этого настил откидного полока будет собран как автономная конструкция — доски крепятся к поперечным брускам, которые не соединены с каркасом. Так как при этом образуются выступы, проще всего сделать в каркасе под них пазы, которые, к тому же, повысят жесткость конструкции и будут препятствовать ее смещению.

СОВЕТ! Для бани лучше брать нержавеющие детали — и петли, и шурупы.

Ниже мы приводим рисунок крепления петель к брусу и настилу. При таком способе монтажа у вас нет шансов обжечься об нагревшиеся петли, если, конечно, сами руки совать не будете

Источник: https://parilochka.com/mebel-dlya-bani/polki/svoimi-rukami-rukovodstvo.html

Полки в бане своими руками

Ничто так не расслабляет и не очищает организм как русская баня. Практически каждый мечтает построить на своем участке собственную парилку. В статье будут освещены важные вопросы по сооружению полок в бане своим руками с приведением фото и видео материалов для лучшего понимания всего процесса.

Прежде чем приступать к работе, необходимо получить основную информацию о правильном подборе материалов для устройства полок в бане и ознакомиться с рекомендациями по особенностям строительства. Заранее лучше составьте проект будущей конструкции с выполнением эскизных чертежей и расчетом габаритных размеров каждого яруса.

Варианты полок

Конструкция полки для бани в парилке зависит от размеров площади и высоты помещения. Полки располагаются только около сплошных стен без окон и застекленных вентиляционных отдушин и в зависимости от территориальных возможностей могут иметь различные варианты исполнения.

Они могут располагаться только возле одной стены в несколько ступенчатых ярусов или около двух параллельных стен напротив друг другу. Также возможны угловые полки в бане с самыми различными вариантами расположения ярусов.

Лучше набросать несколько проектов расположения полок, чтобы в сравнении выбрать самый лучший вариант. После того как расположение каждого элемента будет окончательно утверждено, можно приступать к расчету основных размеров сооружения и подбору необходимых материалов.

Расчетный проект

Расчет высоты многоярусной конструкции начинается от потолка. Верхняя полка должна быть шириной 60 см. и располагаться на расстоянии от потолка не менее 1,1 метра. Это расстояние необходимо для того, чтобы на верхнем ярусе была возможность нормально сидеть и с размахом отхлестать парящегося веничком.

Высота каждого яруса должна составлять около половины метра. Нижний ярус должен отступать от пола не менее, чем на 30 см. Нижнюю ступень шириной 40 см лучше сделать съемной и не прикреплять к полу, чтобы имелась возможность просушить и вымыть пол парилки. Исходя из этих рекомендаций, просчитывается количество ярусов, варьируя их высотой и оптимально используя площадь помещения.

Выбор материалов для полок бани

Особое внимание необходимо уделить правильному выбору материала полок парной. Многоярусные конструкции выполняются из дерева, но совершенно не все породы подходят для бани. Они должны соответствовать ряду требований. Лучше всего для парилки выбирать деревянные доски из липы, осины или африканской абаши.

Эти сорта дерева имеют достаточно плотную прочную структуру и низкий показатель теплопроводности, поэтому они практически не нагреваются. Древесина прекрасно переносит условия высоких температур и влажности, не теряя своих свойств и качества внешнего вида. Под действием высокой температуры, такие породы выделяют приятный целебный аромат свежего дерева.

Древесина осины, липы и абаши имеют гладкую поверхность с красивым узором, легко поддается обработке и имеет высокую долговечность. Она имеет антибактериальные свойства и устойчива к образованию плесени и других грибков.

Особенности процесса изготовления

При сооружении полок в баню своими руками особого таланта и умений не требуется. Полки делаются обычным способом, главное соблюдать некоторые правила. Между стенками и полками должны оставаться вентиляционные щели шириной не менее 10 см.

Размеры бруса 50х70 мм являются оптимальными для полок, так как древесина с такими габаритами наиболее быстро и полноценно просыхает. При изготовлении каркаса полки в баню из дерева, опору закрепляем доской и сверху и снизу по всей длине. Съемные полки на ножках должны иметь прорезиненные подкладки, чтобы не портить поверхность пола парилки.

Между дощечками лежанок должно выдерживаться расстояние 1 см. В качестве крепежа вместо металлических изделий, лучше использовать деревянные гвозди или штифты, вбиваемые в заранее высверленные отверстия. Если используются металлические гвозди, шляпки должны вбиваться глубоко, чтобы избежать ожогов при их нагревании.

При соблюдении всех перечисленных советов о том, как сделать полки в бане, и используя данное пошаговое руководство, процесс пройдет гладко без каких-либо трудностей. Главное правильно разработать конструкцию будущего сооружения и определиться с его габаритами в соответствии с имеющейся площадью помещения.

Фото полок в бане

Видео как сделать полок в бане

Полок для парной своими руками.Как сделать полок для бани своими руками? Полки в парной (парилке)Как сделать полки в банеСтроим баню. Полок

Источник: https://mainavi.ru/dom/stroitelstvo-doma/polki-v-bane-svoimi-rukami/

Дача и Дом

Удовольствие от пользования парилкой бани или сауны во многом зависит от устройства, размеров и расположения полков. В этой статье мы рассмотрим основные размеры полков в бане, выполненной для людей с ростом от 160 до 185 см. Размеры полков в парилке этой сауны были специально подобраны для максимального удобства и комфорта.

Для начала рассмотрим основные виды конструкций и пропорций полков для бани. Чаще всего в традиционных русских банях, расположенных прямо на земле или имеющих холодный неутепленный пол имелось три уровня полков.

В современных банных парилках или саунах, где пол хорошо утеплен и по ногам не дует, нет необходимости устраивать три уровня полков. Для того, чтобы хорошо прогреться, вполне достаточно двух уровней полков в парилке.

Схема размеров полоков в бане
(по клику открывается увеличенный вариант схемы в новом окне)

Теперь рассмотрим основные размеры полков для современной парилки в бане или сауне. На представленном примере полки выполнены из африканского лиственного дерева абаши, которое имеет небольшую плотность и, следовательно, низкую теплоемкость и теплопроводность. Поэтому абаш медленно прогревается.

При этом абаши не имеет сучков, имеет прекрасную водостойкость, твердость и сохраняет свои геометрические размеры при колебаниях температуры и влажности, что делает его незаменимым материалом для устройства полков в банях и саунах.

Однако серьезным недостатком дерева абаш является то, что этот материал может вызывать контактную крапивницу, аллергический ринит и даже астму, особенно у профессиональных строителей саун, имеющих дело в древесной пылью абаш. [Источники информации: Kanerva L, Tuppurainen M, Keskinen H.

Contact urticaria caused by obeche wood (Triplochiton scleroxylon). Contact Dermatitis. 1998;38:170 –171.   Estlander T, Jolanki R, Kanerva L. Occupational allergic contact dermatitis eczema caused by obeche and teak dusts. Contact Dermatitis. 1999;41:164. & Reijula K, Kujala V, Latvala J.

Sauna builder’s asthma caused by obeche (Triplochiton scleroxylon) dust. Thorax. 1994;49:622– 623.]

Источник: http://dom.dacha-dom.ru/razmery-polkov.shtml

Полок в баню: правильное строительство и монтаж своими руками

Чтобы сделать полки в бане своими руками, нужно хорошо подготовиться к строительству. Выбираются подходящие материалы, разрабатывается план, форма полок, количество ярусов. Соблюдение технологии работ позволит париться на новых полках уже через несколько дней после начала их сооружения.

…

Как сделать полки в баню своими руками

Самым распространенным крепежом для деревянных полок (полог, палати, полати) являются шурупы. Использование гвоздей не рекомендуется профессионалами, так как они не обеспечивают должной прочности.

При необходимости разбора полок возникают сложности, так как снять их без механических повреждений очень непросто. При использовании шурупов разборка осуществляется легко.

Можно без труда снять их для обновления или замены на новые экземпляры.

По возможности нужно крепить доски изнутри полка. Такой способ монтажа позволяет полностью скрыть шурупы, что помогает нивелировать риск обжечься о раскаленный металл во время парения. Если такое крепление сформировать не удается, нужно предварительно сделать отверстие под шляпку крепежного элемента.

После монтажа следует закрыть шуруп штифтом из дерева, впоследствии затереть абразивной шкуркой.

Для создания каркаса применяется простой алгоритм работ:

1. Делается разметка под крайнюю стойку. На стойки нужно поместить и укрепить резиновые прокладки.
    
2. Предварительно осуществляется монтаж двух самых верхних балок. Они должны быть скрепленными со стеной и стойками.
    
3. Верхние балки, которые помещаются с двух боков конструкции, нужно прикрепить к стойками и верхним балкам.
    
4. Передние вертикальные стойки нужно поставить и придерживать. К ним прикрепляются крайние боковые балки.
    
5. Передние брусья, которые замыкают конструкцию и делают общий вид похожим на раму, нужно установить, скрепив их с ближайшими вертикальными и соседними балками.
    
6. Нужно проконтролировать правильное, ровное расположение рамы. Для этого используется уровень и рулетка.
    
7. Нижняя рама собирается также, как верхняя, контролируется правильность расположения брусьев.
    
8. Нужно проверить соответствие замерам, еще раз обследовать все углы и перемычки с помощью уровня. Убедившись в правильности выполнения работ, застройщик может прикрепить к рамам перемычки из тонких балок.
    
9. Все крепления шурупов нужно закрутить до упора.

Правильный монтаж полков очень важен для удобства при парении и уходе за парилкой. Если обшивка выполнена и по боковой, и по лицевой сторонам, то доступ к полу полностью закроется, что усложняет очистку помещения. Рекомендуется делать частичную обшивку, чтобы можно было легко соблюдать гигиенические нормы.

Все детали нужно проверять на наличие повреждений, брак сразу откладывается. Все элементы должны быть прикреплены с внутренней стороны. Сложности может представить монтаж досок, располагаемых по горизонтали. Нужно постараться закрепить как можно больше досок изнутри, чтобы делать минимальное количество креплений с помощью заглушки штифтами.

В некоторых случаях удобен вариант, когда первоначально обшивается досками горизонтальная сторона, после чего крепятся все остальные.

Изготовление полока (полки) для бани своими руками.

Схемы и чертежи полок (полог) в баню для самостоятельного изготовления.

Устройство конструкции

Полок в бане часто называют по-простонародному лавкой. Именуют их так не зря, так как вся конструкция представляет собой настил лавок, которые различаются по уровню. Любая конструкция полока для бани состоит из двух основополагающих деталей:

1. Каркас необходим для правильного закрепления досок для несъемного настила, его также используют для опоры под разборную систему настилов. Для его постройки требуются опорные стойки, их можно сравнить с ножками лавки.
    

Стойки соединяют большими досками, служащими перемычками, необходимыми для правильного, ровного положения полки. Очень редко их сооружают по принципу косоура, который служит основой для монтажа лестничного марша. Если используется финская технология, то при создании каркаса нет необходимости в установке опор, так как всю конструкцию можно крепить к стенам парилки.

2. Настил сооружается из тонких дощечек, которые предварительно делаются абсолютно ровными с помощью шлифовки. Их толщина около 2 см. Рекомендуется выбирать материалом для изготовления липу или осину. Доски набиваются с соблюдением небольшого пропуска. Настил крепится к каркасу или к трапикам, которые нужно отдельно сколотить и установить на пол.

Если настил не закреплен, его можно в летнее время выносить на свежий воздух для проветривания. Вместе с настилом можно соорудить спинки для сидений, приспособления для поднятия ног на определенную высоту, боковушки полков.

Парилку обычно сооружают в небольших размерах, так как чем меньше помещение, тем ниже расходы на отопление и быстрее прогрев до необходимой температуры для парения. Чтобы хорошо обустроить парилку, нужна простая, ровная мебель. Лестницы для подъема на полки часто бывают крупными, имеют 2-3 ступени.

https://www.youtube.com/watch?v=OMXDVWba7OQ

Если есть возможность, можно отвести необходимую площадь для сооружения шезлонга или дивана, часто закругленной формы.

Если площадь бани слишком маленькая, создать нижний полок стандартной формы и размера может не удастся. В этом случае можно соорудить треугольный полок. Должен получиться равнобедренный треугольник, один из катетов которого нужно прикрепить к стене, а второй примыкает к соседнему полку.

Банные полки всегда многоступенчаты. Это обусловлено простейшими законами физики.

Горячий воздух постепенно поднимается вверх, его часть выходит на улицу через вентиляцию, а остаток отражается от предварительно установленной системы верхнего перекрытия, поэтому возвращается и остается вверху здания.

Постепенно верхняя часть помещения становиться намного теплей, чем нижняя, поэтому у каждого есть возможность выбрать оптимальную температуру для себя, расположившись на конкретной полке.

При сооружении полок следует придерживаться традиционной конфигурации, разработанной по принципу лестницы. При каждом парении человек сможет самостоятельно выбрать сильный пар или довольно умеренную атмосферу.

Помимо этого аспекта особенную важность имеет нижний полок. С его помощью банщик может легко залезть на более высокие ярусы или использовать как подиум для удобного подхода к принимающему процедуру человеку.

Если нижняя полка не предназначается для использования в качестве подпорного элемента, то расстояние от пола до нее должно быть не менее 30 см.

В парилке можно установить полки и с двух, и с трех сторон. Большое их количество позволит пригласить в баню больше гостей. При планировке конструкции необходимо учитывать возможность свободного передвижения. Нахождение в парилке не должно вызвать травматических последствий.

Еще одно видео о том, как делать полки в баню.

Угловые полки

Полки в бане могут быть не только горизонтальными, но и делаться двумя перпендикулярными сторонами. Часто сооружают угловые полки методом сшивки нескольких блоков из досок. Элегантно смотрятся парилки, где выстроены полки ярусами по одной стороне, а угловая полка располагается только в нижнем ряду, плавно обрамляя близлежащую стену, сглаживая углы.

Для большой парилки можно предусмотреть расположение ярусов полок параллельно друг другу, а между ними поместить одну нижнюю полку, которая будет скреплена с соседними, являясь для каждой угловой. Можно использовать ее в качестве лавочки, подставки, складывать на нее различные предметы. Она будет располагаться напротив входа.

Размер полок в парилке бане

1. Около полуметра потребуется для минимальной высоты каждой полки в парилке русской бани. Такие габариты будут пригодны для лежания взрослого человека с согнутыми ногами.
    
2. Большинству людей подходит минимальная длина полки (пологи) в бане в 1,8 м.

   При таком расположении можно лежать в упор, но ноги сгибать не придется. Следует помнить, что есть люди и выше этой отметки, поэтому дополнительное место при проектировании не помешает.
    

3. Минимум ширины полка в бане начинается от 0,4 м. Места будет достаточно для банщика, пользующегося веником.

   Есть возможность присесть на такую лавку, но париться на ней будет неудобно.
    

4. Чаще всего выбирается ширина в 0,6 м. Большинство людей смогут легко уместиться на такой полке, однако многим она покажется не особенно комфортной.
    
5. Ширина около метра устроит почти всех.

   Даже полные люди с легкостью умещаются на лавке с такими габаритами.

Видео — делаем полки в бане.

Доски для полок

Доски для полки (пологи) в бане сооружаются из различных материалов, предоставляется их широкий выбор:

1. Осина. Отличная влагостойкость, нет реакции на повышение температуры. Не образуются трещины, цвет не темнеет. Баня с такими полатями тносительно дешевый вариант, поэтому доступна большому количеству населения. Главным недостатком обозначается предрасположенность к гниению изнутри.
    
2. Ольха. Стойкость к механическим повреждением, высокая влагостойкость. Теплопроводность достаточно низкая. Применялась как материал для строительства бань издавна.
    
3. Липа. Минимальная шершавость, светлый цвет. Хорошо держит форму, так как не обладает способностью к растрескиванию и усыханию. Структура довольно мягкая, поэтому данный материал пригоден для росписи по дереву, что может пригодиться для отделки бани.
    
4. Клен. Применяется, если требуется замена липе. Отличается твердостью, он не склонен к деформациям.
    
5. Тополь. Древесина довольно легкая и мягкая. Оттенки неяркие, палитра от светло-коричневого до среднего. Можно применять для создания деталей декорации, так как хорошо воспринимает многие отделочные материалы.
    
6. Абаши. Цвет кремовый или слегка желтый. Африканский дуб используется в отделке любых деталей бани. Устойчив к влажности и высоким температурам, теплопроводность достаточно низкая. Материал прочный, структура ровная. Дуб легок в обработке, так как не содержит сучков.

Чем покрыть полок в бане

Чтобы гарантировать отсутствие ожогов при соприкосновении дерева и кожи нужно использовать специальные покрытия. Они быстро впитываются в древесину, внешне не изменяют цвет полок.

У дерева всегда относительно низкая теплопроводность, оно не нагревается так, чтобы сделать сильный ожог, однако при покрытии лаком и поддержании в парилке высокой температуры очень высока вероятность получения ожога.

Применяется масло для полков бани. Перед их нанесением дерево должно быть полностью чистым и сухим. Для этого используют губку или кисточку. Иногда следует провести пропитку повторно. После нанесения масла нужно оставить его впитываться на сутки, затем излишки стереть сухой тканью.

Качественное покрытие в бане служит не только защитой от перегревания, но и предупреждает впитывание в дерево разнообразных пятен. Очищать дерево не придется с помощью твердой щетки, тем самым сохранится его первоначальный вид.

Для создания полок своими руками следует выбирать качественные материалы, соблюдать последовательность строительных работ, проверять качество их выполнения на каждом этапе.

Чтобы сделать удобную, эстетичную и безопасную парилку в бане, следует проявить старание. Надежные полки прослужат долгое время и не потребуют замены.

Источник: http://ru-house.net/postrojki/banya/stroika/polok-svoimi-rukami.html

Как построить полку между стойками

Нарви печь для бани: Narvi печи для бани (Нарви)

Narvi печи для бани (Нарви)

Ставим стропила своими руками: как сделать и укладывать стропила для крыши своими руками

как сделать и укладывать стропила для крыши своими руками

Стропильный каркас задает геометрические и эксплуатационные параметры скатной крыши. Из-за нарушений в технологии монтажа, из-за огрехов в изготовлении его элементов появляются перекосы системы, традиционные протечки, прорехи в покрытии, угрожающие аварийными ситуациями.

Для того чтобы соорудить надежную и устойчивую кровельную конструкцию, нужно четко знать, как выполняется распиловка и установка стропил с последующей фиксацией к опорным элементам.

Стропилами, или же стропильными ногами, называются деревянные или металлические балки, установленные на короб дома под заданным углом. Они определяют конфигурацию кровельной конструкции, принимают на себя и стойко сопротивляются сумме постоянных и временных нагрузок, действующих на верхнюю ограждающую систему постройки.

Конструктивная простота стропильных ног крайне обманчива. На самом деле это довольно сложные элементы, требующие тщательной разметки и аккуратного раскроя. Нестыковки в соединениях стропильных ног с мауэрлатом, друг с другом и прочими составляющими системы приводят к изменению формы скатов, нарушению целостности покрытия и разрушению узлов.

С другой стороны, грамотная установка стропильных ног может скорректировать некоторые ошибки в возведении коробки дома, а не усугубить положение четким повторением и усилением перепадов высоты стен. Правда в таких ситуациях элементы каркаса изготавливают в индивидуальном порядке и скрупулезно подгоняют по факту непосредственно на объекте.

Однако прежде чем разбираться со спецификой монтажа, нужно выяснить, в чем заключаются их конструктивные различия, согласно которым стропильные ноги делятся на две группы, это:

• Висячие. Вид стропилин, не имеющих верхней опоры. В вершине крыши стропильные ноги упираются торцами друг в дружку. Чтобы под весом компонентов кровельного пирога и снега, такая конструкция не распирала брус мауэрлата, висячие стропила соединяют горизонтально установленной затяжкой.
• Наслонные. Разновидность стропильных ног, укладываемая на две разные по высоте опоры. Вверху они чаще всего опираются на установленный в крест стропилинам коньковый прогон, реже упираются запиленными под углом торцами друг в дружку. Низ ложится на мауэрлатный брус или упирается в него.

От того, к какой группе относятся стропильные ноги, зависит сфера их применения и технология установки. Висячую разновидность собирают на земле, а выполненные в виде своеобразных треугольников фермы поднимают на крышу и монтируют в полностью подготовленном к установке виде.

Плюс сооружения стропильного каркаса по висячей технологии заключается в безопасности работ и возможности выполнить максимально точно узловые соединения. Если в сооружении крыши используется самый простой вариант висячей фермы с затяжкой внизу, можно отказаться от устройства мауэрлата, в место которого вполне подойдет неширокая выравнивающая доска.

Минусы висячей технологии

Установка стропил: пошаговая инструкция | Строительный портал

Стропила служат основой всей кровельной конструкции, а их монтаж – одна из наиболее ответственных задач при строительстве дома. Каркас будущей крыши можно изготовить и установить самостоятельно, соблюдая технологические особенности кровель разных конфигураций. Приведем основные правила по разработке, расчету и выбору стропильной системы, а также опишем поэтапно процесс установки «скелета» крыши.

Содержание

1. Стропильная система: правила расчета и разработки
2. Элементы стропильной конструкции
3. Материалы для изготовления стропил
4. Выбор стропильной системы: висячие и навесные конструкции
5. Особенности обустройства стропил на разных крышах
6. Двухскатная крыша: установка стропил своими руками
7. Общие рекомендации по монтажу стропильной системы

Стропильная система: правила расчета и разработки

Стропильная система – несущая конструкция, способная оказывать сопротивление порывам ветра, принимать на себя все наружные нагрузки и равномерно распределять их на внутренние опоры дома.

При расчете стропильной конструкции учитывают следующие факторы:

1. Угол наклона крыши:
   • 2,5-10% — плоская кровля;
   • более 10% — скатная кровля.
2. Нагрузки на крышу:
   • постоянные – общий вес всех элементов «кровельного пирога»;
   • временные – давление ветра, тяжесть снега, вес людей, которые проводят на крыше ремонтные работы;
   • форс-мажорные, например, сейсмические.

Величину снеговых нагрузок рассчитывают исходя из особенностей климата региона по формуле: S=Sg*m, где Sg – вес снега на 1 м2, m –расчетный коэффициент (зависит от наклона кровли). Определение ветровой нагрузки базируется на таких показателях: тип местности, нормативы ветровой нагрузки региона, высота здания.

Коэффициенты, необходимые нормативы и расчетные формулы содержаться в инженерно-строительных справочниках

При разработке стропильной системы надо рассчитать параметры всех составляющих конструкции.

Элементы стропильной конструкции

Стропильная система включает в себя множество составляющих, выполняющих конкретную функцию:

1. Мауэрлат – основа конструкции кровли. «Фундамент» крыши крепится по периметру стен и равномерно распределяет нагрузку, защищает постройку от опрокидывания. Мауэрлат изготавливается из бруса, в деревянном доме роль этого составляющего выполняет верхняя обвязка стен.
2. Стропильные ноги – удерживают вес кровельного пирога. Между стропилами укладываются листы утеплителя, а сверху монтируется обрешетка.                                                                                                       
3. Прогоны – брусья, горизонтально расположенные вдоль кровли. Выступают как опора для стропильных ног. Различают коньковый прогон (находится на вершине кровли, удерживает стропила) и боковые прогоны (находятся посередине стропильных ног).
4. Стойки – дополнительные упоры для конька и стропил, берут на себя часть веса конструкции.
5. Подкосы – наклонные брусья, подпирающие стропильные ноги. Усиливают прочность и жесткость сооружения.

Материалы для изготовления стропил

Стропила чаще всего изготавливают из деревьев хвойных пород (ель, лиственница или сосна). Для обустройства кровли применяют хорошо просушенную древесину с уровнем влажности до 25%.

Деревянная конструкция имеет один существенный недостаток – со временем стропила могут деформироваться, поэтому  в несущую систему добавляют элементы из металла.

С одной стороны металл добавляет жесткости стропильному сооружению, но с другой – снижает срок эксплуатации деревянных частей. На металлических площадках и опорах оседает конденсат, который приводит к загниванию и порчи древесины.

Совет. При установке стропильной системы из металла и дерева надо позаботиться о том, чтоб материалы не соприкасались друг с другом. Можно использовать влагозащитные средства или применять пленочную изоляцию

В промышленном строительстве используют металлические стропила, выполненные из стального проката (двутавра, тавра, уголков, швеллера и т.д.). Такая конструкция более компактна, чем деревянная, но хуже удерживает тепло, и поэтому требует дополнительной теплоизоляции.

Выбор стропильной системы: висячие и навесные конструкции

Существуют два виды стропильных конструкций: висячие (распорные) и наслонные. Выбор системы определяется типом кровли, материалом перекрытия и природными условиями региона.

Висячие стропила опираются исключительно на внешние стены дома, промежуточные опоры не задействуются. Стропильные ноги висячего типа выполняют работу на сжатие и изгиб. Конструкция создает горизонтальное распирающее усилие, передающееся к стенам. При помощи деревянных и металлических затяжек можно снизить эту нагрузку. Затяжки монтируют у основания стропил.

Висячая стропильная система часто используется для создания мансарды или в тех ситуациях, когда пролеты на крыше составляют 8-12 м, а дополнительные опоры не предусмотрены.

Наслонные стропила монтируются в домах с промежуточной столбчатой опорой или дополнительной несущей стеной. Нижние края стропил фиксируются на внешних стенах, а их средние части – на внутреннем простенке или несущем столбе.

Установка единой кровельной системы над несколькими пролетами должна включать распорные и наслонные стропильные фермы. В местах с промежуточными опорами монтируют наслонные стропила, а где их нет – висячие.

Особенности обустройства стропил на разных крышах

Двускатная крыша

Двускатная крыша, согласно строительным нормам, имеет угол наклона до 90°. Выбор наклона во многом определяется погодными условиями местности. В районах, где преобладают обильные осадки лучше устанавливать крутые скаты, а там, где господствуют сильные ветра – пологие кровли, чтоб максимально снизить давление на сооружение.

Распространенный вариант двускатной крыши – конструкция с углом наклона 35-45°. Такие параметры специалисты называют «золотой серединой» расхода строительных материалов и распределения нагрузки по периметру здания. Однако в таком случае чердачное помещение будет холодным и здесь не получится обустроить жилую комнату.

Для двускатной крыши применяется наслонная и висячая стропильная система.

Шатровая крыша

Все скаты крыши имеют одинаковую площадь и одинаковый угол наклона. Конькового прогона здесь нет, а стропила соединяются в одной точке, поэтому монтаж такой конструкции достаточно сложен.

Шатровую крышу целесообразно устанавливать при выполнении двух условий:

• основание постройки квадратной формы;
• в центре сооружения имеется несущая опора или стена, на которую можно будет зафиксировать стойку, поддерживающую стык стропильных ног.

Создать шатровую крышу можно и без стойки, но при этом конструкцию надо усилить дополнительными модулями – стойками затяжками.

Вальмовая крыша

Традиционная конструкция вальмовой кровли предполагает наличие накосных стропил (диагональных), направленных к углам постройки. Угол наклона ската такой крыше не превышает 40°. Диагональные прогоны обычно делают с усилением, так как именно на них приходится существенная часть нагрузки. Изготовляют такие элементы из сдвоенной доски и прочного бруса.

Места стыковки элементов обязательно подпираются стойкой, которая повышает надежность сооружения. Опора располагается на расстоянии ¼ длины больших стропил от конька. На месте фронтонов двускатной крыши устанавливаются укороченные стропила.

Стропильная конструкция четырехскатной кровли может включать очень длинные диагональные элементы (более 7 м). В этом случае под стропила надо монтировать вертикальную стойку, которая будет опираться на балку перекрытия. В качестве опоры можно использовать шпренгель – балка располагается в углу крыши и фиксируется на смежных стенах. Шпренгельную ферму усиливают подкосами.

Ломаная крыша

Ломаные крыши обычно создаются для обустройства большей мансарды. Установку стропил при таком варианте кровли можно разбить на три этапа:

1. Монтаж П-образной конструкции – опоры для прогонов, которые удерживают стропильные ноги. Основание конструкции – балки перекрытия.
2. Устанавливается не менее 3-х прогонов: два элемента проходят по углам П-образного каркаса, а один (коньковый прогон) монтируется по центру мансардного перекрытия.
3. Монтаж стропильных ног.

Двухскатная крыша: установка стропил своими руками

Расчет угла наклона и нагрузок

Расчет двухскатной крыши конечно можно произвести самостоятельно, но все же лучше это доверить профессионалам, чтоб исключить погрешности и быть уверенным в надежности конструкции.

При выборе угла наклона надо учесть, что:

• угол 5-15° подходит не для всех кровельных материалов, поэтому сначала выбирают тип покрытия, а потом делают расчет стропильной системы;
• при угле наклона свыше 45° — возрастают материальные расходы на закупку составляющих «кровельного пирога».

Пределы нагрузки от воздействия снега колеблются от 80 до 320 кг/м2. Расчетный коэффициент для крыш с углом наклона меньше 25° составляет 1, для кровли с уклоном от 25° до 60° — 0,7. Это значит, что если на 1 м2 приходится 140 кг снежного покрова, то нагрузка на крышу со скатом под углом 40° составит: 140*0,7=98 кг/м2.

Для подсчета ветровой нагрузки берется коэффициент аэродинамического влияния и колебания ветрового давления. Значение постоянной нагрузки определяется суммированием веса всех составляющих «кровельного пирога» на м2 (в среднем – 40-50 кг/м2).

Исходя из полученных результатов, узнаем общую нагрузку на кровлю и определяем количество стропильных ног, их размер и сечение.

Монтаж мауэрлата и стропил

Установку стропил своими руками начинают с монтажа мауэрлата, который фиксируется анкерными болтами к продольным стенам.

Дальнейшее возведение конструкции выполняется в такой последовательности:

1. Сделать шаблон, по которому собирается стропильная система. Взять две доски (длина одной доски равна длине стропил) и соединить между собой гвоздем.
2. Получившиеся «ножницы» уложить двумя краями в места, где будут крепиться стропильные ноги. Зафиксировать угол между балками поперечной перекладиной.
3. Из фанеры изготовить еще один шаблон – он понадобится для изготовления монтажных запилов на стропилах.
4. С помощью шаблона вырезать на стропилах монтажные запилы и соединить их под выбранным углом наклона ската. В результате получается стропильная ферма.
5. Фермы поднять на крышу и прикрепить к мауэрлату:
   • установить фронтальные (крайние) фермы;
   • между вершинами фронтальных ферм натянуть веревку – она обозначит месторасположение будущего конька и станет ориентиром для крепления остальных стропильных ног;                                            
   • монтаж остальных ферм (расстояние между стропильными элементами – не меньше 0,6 м).
6. При необходимости, укрепить конструкцию подкосами, ригелями и подпорами.
7. Коньковый прогон установить на специальные опоры и прикрепить к нему короткие, диагональные и промежуточные стропила.                                                                                                                                           

Установка стропил: видео

Общие рекомендации по монтажу стропильной системы

1. Затяжки для усиления стропил изготовляются по такому принципу:  чем ближе к коньку располагаются затяжки, тем массивнее они должны быть. Их надо делать из деревянного бруса большего сечения и обязательно проконтролировать надежность соединительных узлов.
2. Для того чтоб капли дождя не попадали верхние края стен дома и на стропильную конструкцию, необходимо сделать свес (длина от 55 см).                                                                                                            
3. Стропила  из древесины перед установкой обязательно надо обработать антисептическим, противогрибковым средством и антипиренами для обеспечения пожаробезопасности.
4. При болтовом соединении стропильных элементов обязательно надо использовать металлические пластины или шайбы – они помогут не допустить «утапливания» гайки в древесину.

Способы соединения элементов стропильной конструкции: видео

Стропила своими руками — порядок выполнения работ

Система стропил — это опорный несущий каркас для кровли. Именно поэтому он должен быть надежным, так как долговечность всего строение напрямую зависит от качества материала, из которого изготовлены элементы системы, и профессионализм ее сборки.

Стропила своими руками

Стропила своими руками вполне возможно изготовить и установить, имея рядом мастера, который не уже раз занимался подобным делом. Не имея опыта в этой работе и надежного советчика, браться самому опасно — лучше доверить это мероприятие бригаде квалифицированных мастеров. Однако, если все-таки решено попробовать свои силы, то подойти к изготовлению и установке всех деталей системы нужно со всей ответственностью и осторожностью, так как работа не только сложная, но и достаточно опасная.

Требования к стропилам

Для того чтобы вся системы крыши дома прослужила долгую службу, для изготовления ее элементов выбирается просушенная древесина хвойных пород. Для стропил нужен брус, имеющий размер 100÷150 × 50÷60 мм.

Древесина хвойных пород — легкая по весу, что благоприятно для всей постройки дома, так как тяжелая стропильная система, создавая большое давление на стены, может привести к их повреждению и разрушению.

Еще одним плюсом хвойного материала для строительства основы под кровлю является высокий процент смолистости в его структуре, а значит — повышенная способность противостоять атмосферной влаге.

Для стропильной системы оптимальным выбором является качественная древесина хвойных пород

Материал для изготовления элементов стропильной системы должен отвечать некоторым требованиям, которые напрямую влияют на долговечность всей конструкции:

• Древесина для монтажа системы стропил должна быть вылежанной, что исключит риск ее деформации в конструкции.
• Влажность древесины должна составлять не более 2—2,5%.
• Если устраивается висячая стропильная система, то для затяжек и самих стропил обязательно берут древесину исключительно первого сорта.
• При возведении наслонной системы подойдет и второй сорт материала.
• Для подпорных элементов — стоек и подкосов, можно использовать и третий сорт древесины, однако, стараясь выбирать при этом сырье, на котором минимальное количество сучков.
• Точную толщину заготовок подбирают в зависимости от веса выбранного кровельного материала и от погодных условий в данном регионе. Особенно это касается максимальной толщины снежного покрова в зимний период. Например, для средней полосы российских регионов, необходимо рассчитывать нагрузку на 1 кв.м. крыши в 180÷200 кг.
• Кроме этого, параметры стропильных ног зависят от общих размеров стропильной системы и ее уклона.
• Перед установкой системы древесина должна подвергнуться антигрибковой и противопожарной обработке.

При установке конструкции нужно знать и виды нагрузок, которым подвергается вся система крыши — они также учитываются при выборе параметров стропил и монтаже конструкции.

• Временные нагрузки — это вес человека при ремонтных работах крыши, снегового покрова зимой и сила порывов ветра.
• Постоянная нагрузка — это вес кровельных, утеплительных и изоляционных материалов.
• К особым видам нагрузок относится сейсмическое воздействие, если строение находится в сейсмоопасных регионах.

Общая конструкция стропильной системы

Самая распространенная стропильная система имеет форму треугольника и предназначена для обустройства двускатной крыши. Она включает в себя несколько треугольных элементов, состоящих из двух стропильных ног и вспомогательных подпорок, и стяжек. Каждая такая треугольная конструкция и называется стропилом. Треугольные элементы системы расположены на определенном расстоянии друг от друга, и чаще всего оно составляет от 50 до 80 см.

В подавляющем большинстве случаев в основе стропильной системы лежит треугольник

Эта форма стала традиционной, так как создает лучшую жесткость и надежность конструкции. Она может заканчиваться на уровне стен или быть продолжена для устройства свесов, которые могут иметь длину 40 и более сантиметров. Иногда стропила, заканчивающиеся на стенах, наращивают дополнительными брусками — «кобылками».

Итак, как говорилось выше, стропила — одна треугольная секция, включающая в себя:

Основные элементы стропильной системы

• Две стропильные ноги, соединенные на коньковом брусе, или без его применения, непосредственно одна к другой.
• Подкосы или подстропильные ноги — это распорки, которые поддерживают стропильную ногу и облегчают нагрузку, выпадающую на нее. Они упираются в лежень и закрепляются к нему.
• Стойки или вертикальные опоры, состоящие из брусков. Они так же, как и распорки, подпирают стропильную ногу, но ближе к центру треугольника. Стойка устанавливается на лежень.
• Ригель — это доска, которая скрепляет две стропильных ноги.
• Схватка — это два ригеля, закрепленных с обеих сторон стропильной ноги. Она выполняет ту же задачу, что и ригель — дает жесткость конструкции.
• Бабки — это вертикальный брусок, который является подпорным и устанавливается в середине треугольника, упираясь в балку перекрытия и поддерживая конек. Эту деталь применяют в висячих системах стропил.
• Прогон — им соединяются отдельные стропила в общую систему. Они располагаются параллельно стене.
• Затяжки — это балки перекрытия, которые соединяют стропильные ноги, замыкая треугольник стропила.
• Мауэрлат – мощный брус, установленный на верхнем торце стеновой конструкции, к которому впоследствии крепятся элементы стропильной системы.

Существует три вида стропильных систем — это наслонная, висячая и комбинированная, т.е. включающая в себя элементы как одной, так и другой.

Висячая система

Система висячих стропил используется для перекрытия строений без внутренних капитальных стен. Стропильные ноги укладываются на мауэрлат, закрепленный на несущих стенах.

Схема висячей стропильной системы

Так как на такую систему выпадает большая нагрузка, которая передается на несущие стены, для снятия этого напряжения и используются такие дополнительные элементы:

• Затяжка, выполняющая одновременно роль балки перекрытия. Она может быть использована при пролете до 6 метров. Если же пролет больше, то ее приподнимают выше по стропильной ноге, а в нижней части замыкают треугольник еще и балкой перекрытия.
• Бабка, подпирающая конек, устанавливается обязательно, если пролет между несущими стенами составляет больше восьми метров.
• Подкосы, идущие от бабки под углом и поддерживающие стропильные ноги.
• Подмога, которая усиливает стропильную ногу.
• Коньковый брус в этой системе обязателен.

Все элементы скрепляются между собой металлическими уголками, скобами или скручиваются винтами.

Наслонная система

Наслонная система более устойчивая и надежная, благодаря дополнительным опорам в виде капитальных перегородок внутри строения. Наличие их дает возможность сделать в чердачном помещении дополнительную комнату.

Наслонная стропильная система имеет дополнительную опору на внутреннюю капитальную стену

При принятии такого решения стойки в стропильной системе устанавливаются ближе к несущим стенам, освобождая пространство.

В этой системе стропильные ноги устанавливают на мауэрлат, который закрепляют к боковым несущим стенам. Для надежности установки, в стропильных ногах выпиливаются специальные пазы, и элементы скрепляются между собой скобами.

Крепление стропил к мауэрлату скобами

Коньковый брус в этой системе желателен в том случае, если между несущими стенами образуется большой пролет, а на чердаке запланировано устроить жилое помещение. То же самое относится и к затяжкам, которые в этом случае закрепляют на уровне потолка будущей комнаты.

Нужно знать также и то, что мауэрлат должен быть очень надежно закреплен к стене штырями, уходящими вглубь стены на 350÷400 мм, так как на него выпадает большая весовая и динамическая нагрузка от всей стропильной системы.

Скользящие крепления стропил на мауэрлате

Если предполагается, что капитальные стены строения могут дать небольшую усадку, то нижние части стропил крепятся к мауэрлату скользящими креплениями, дающими возможность элементу принять нужное положение, не принеся вреда ни стенам, ни всей стропильной системе.

   Видео: устройство стропильной системы двускатной крыши

Цены на различные виды бруса

Брус

Монтаж стропильной конструкции

Подготовив подходящий материал и имея проект конструкции крыши, можно приступать к ее монтажу.

Двускатная крыша

В частном жилом строительстве чаще всего применяются двускатные крыши

На несущих стенах закрепляются бруски мауэрлата на заранее настеленный гидроизоляционный материал — рубероид, и на них производится разметка установки стропил. Очень важно произвести разметку по двум сторонам установки одинаково, иначе стропила будут перекошены.

• Первые стропила подгоняются и жестко скрепляются непосредственно на высоте, чтобы не совершить ошибок в креплениях и в выборках для установки на мауэрлат.
• Затем, их опускают вниз, и все остальные стропила изготавливаются по первому образцу. На земле намного проще и безопаснее подогнать все элементы конструкции друг к другу и сделать надежные крепления.
• Распиливая бруски под стропила, необходимо оставить небольшой запас, т.е. сделать их немного длиннее, чем требуется, чтобы была возможность подогнать их по месту.
• Чтобы легче было сориентироваться, выставляя первые стропила, берут брус, длина которого равна расстоянию между внешними краями стен — это будет основанием или гипотенузой будущего треугольника.
• Определяется середина бруска, и к ней временно прибивается перпендикулярная доска, имеющая высоту от фронтальной стены сооружения до конька — вершины равностороннего треугольника.
• Затем, выкладываются и закрепляются стороны — катеты треугольника, они же стропильные ноги.

Схема установки стропильных пар

• Если выбрана висячая система стропил, то сразу же размечаются и закрепляются затяжки.
• Если предполагается устанавливать дополнительные крепления, то их закрепляют уже на месте, после установки стропил на крыше.
• Далее, сначала поднимаются и временно устанавливаются первые стропила. На каждом из них размечаются места, где будут сделаны прямоугольные выборки для закрепления их на мауэрлате.
• Затем, стропила опускают снова вниз, и на них выпиливают пазы, имеющие прямой угол.

Выборка паза на стропильной ноге для фиксации на мауэрлате

• По первой паре, взяв ее за образец, вымеряются и вырезаются такие же пазы и на остальных стропилах.
• Далее, поднимаются на стены два треугольника, которые устанавливают в начале и конце будущей стропильной системы. Если предусмотрен коньковый брус, то им сразу же связывают обе установленные детали.

Видео: как стропила крепят к мауэрлату

• По каждому скату между уже смонтированными стропилами натягиваются шнуры, которые также будут служить ориентирам для выравнивания остальных деталей конструкции.
• Первые установленные стропила сразу усиливаются стойками, подкосами и другими, дающими жесткость и надежность конструкции, элементами системы.
• Далее, поднимаются и устанавливаются остальные стропильные пары.
• При необходимости, их связывают между собой прогонами и лежнями.
• Устанавливая систему стропил, все ее элементы закрепляются временно, так как возможно позже придется какие-то из них подгонять и переустанавливать. Основательно они крепятся только после выверки всей системы. Тогда для креплений применяются уголки, скобы, а при необходимости — скользящие элементы. В разных местах соединений применяются саморезы, гвозди, болты, скобы и шпильки.

При необходимости стропила могут удлиняться «кобылками»

• После того, как система в основном установлена, стропила могут удлиняться «кобылками» на свесах — это делается для того, чтобы стены строения были как можно лучше укрыты от попадания на них влаги во время дождя.
• Следующим этапом работы идет устройство обрешетки сверху стропил. Толщина и ширина досок для этой части конструкции выбираются с учетом технологии монтажа выбранного материала для кровли – это будет зависеть от ширины, веса и длины его листов.

Обрешетка по стропилам для дальнейшей работы с кровельным материалом

Видео: монтаж стропильной системы двускатной крыши

Цены на различные виды крепежа для стропил

Крепеж для стропил

Односкатные системы

Принято считать, что односкатную систему используют только при устройстве крыши гаражей, сараев, беседок и других нежилых построек, но это совсем не так. Такая крыша прекрасно служит и для покрытия жилых домов, и под ней даже можно устроить дополнительную теплую комнату, если правильно рассчитать уклон конструкции.

Односкатная крыша, хоть и редко, но тоже используется в жилых домах

Односкатную систему можно рассматривать, как половину двускатной крыши, но с некоторыми отступлениями.  Например, если при установке двускатной крыши фронтонной частью является ширина строения, то при односкатной — его длина.

Основные элементы стропильной системы односкатной крыши

Фронтон может быть поднят из кирпича или деревянных брусьев и досок. Высота его будет зависеть от выбранного уклона крыши. Фронтон крыши поднимают высоко, если под ней будет устроена дополнительная комната.

Стропила в данной системе укладывать проще, но если расстояние между стен достаточно большое, то все равно необходимо для жесткости установить дополнительные поддерживающие элементы.

Чтобы правильно определить нужный угол уклона односкатной системы, нужно опираться на следующие факторы:

• Толщина снежного покрова в зимний период и среднее количество осадков в другие времена года.
• Вес кровельного покрытия, которым планируется застелить стропильную систему.
• Временные нагрузки, в виде порывов ветра.

Угол этого вида крыши может варьироваться от 5 до 45, а иногда встречаются здания с углом даже в 60 градусов.

Монтаж односкатного варианта производится на месте, т.е. на высоте, так как опорами для стропил служат фронтонная и задняя стенка строения.

Если уклон крыши в одноэтажном особняке не слишком большой, то стропила могут быть продлены вперед с фронтальной или задней стороны дома. Это делают для того, чтобы устроить под кровлей веранду или террасу.

Мансардные системы

Наиболее сложные в исполнении — мансардные системы крыши

Если в проекте сразу заложено сделать мансарду дома жилой, то можно выбрать одну из двух конструкций крыши. Выбор будет зависеть от желаемой площади мансарды и высоты потолка. Это может быть двускатная с высоко поднятым коньком или ломаная мансардная крыша.

Двускатная крыша

Для того чтобы устроить под двускатной крышей дополнительное помещение, пространство должно быть свободным от различных дополнительных креплений. Поэтому придется обойтись минимальным их количеством.

Под обычной двускатной крышей также можно разместить жилую мансарду

Обязательными в этой конструкции будут стойки и затяжки — они же выполнят функции обрешетки, на которую будет крепиться отделочный материал стен и потолка создаваемого помещения.

Расположение затяжек и стоек предопределит ширину и высоту мансардной комнаты

Но в этом случае очень важно для балок перекрытия использовать массивные бруски, которые спокойно выдержат массу стропильной системы с утеплением и кровельным материалом, плюс всю нагрузку, даваемую предметами мебели, которые будут установлены в комнате. Кроме этого, нужно монтировать бруски балок перекрытия на небольшом расстоянии друг от друга, которое не должно превышать 50 ÷ 60 см, но чтобы стены строения без проблем выдержали всю нагрузку, они должны быть достаточно массивные и прочными.

Монтаж системы проходит в той же последовательности, что и двускатной крыши.

Мансардная «ломаная» конструкция

Мансардная конструкция крыши дома — более сложная, чем обычная двускатная, но ее преимущество в том, что жилая площадь, которая получается в результате ее монтажа, будет гораздо больше, а потолок — выше.

Примерная схема мансардной «ломаной» системы

Этот вид крыши называют ломаными, так как система состоит из двух частей, в каждой из которых стропила расположены под разным углом.

Боковые стропила могут быть расположены под углом в 30 или 45 градусов от вертикали — это самый распространенный вариант их установки.

Верхнее коньковое стропила закрепляют под углом, который может варьироваться от 5 до 30 градусов от горизонта.

В мансардной конструкции могут использоваться обе системы стропил. Нижние стропила предпочтительнее устраивать по наслонной системе, но если в строении нет капитальных перегородок, то можно использовать и висячую. В последнем случае, балки чердачного перекрытия, равно, как и стропила, должны устанавливаться на расстоянии не более 50—60 см друг от друга. Нужно отметить, что стены должны быть хорошо укреплены, так как нагрузка на них будет выпадать достаточно серьезная, гораздо больше значительная, чем при устройстве двухскатной крыши.

Рекомендовано в целях безопасности на балки чердачного перекрытия сделать настил из досок, он может быть временным или же сразу постоянным.

• Начало возведения нижней стропильной системы, начинают с установки стоек, закрепленных обвязками сверху, а снизу — балками перекрытия. Расстояние между системами стоек и будет шириной помещения, а их высота определяет высоту комнаты.

Начало монтажа — установка двух рядов стоек

• Этот каркас определит размещение остальных элементов системы.
• Далее, нужно найти середину расстояния между рядами стоек, и это определит место расположения конька в вышерасположенной части мансарды. В этом месте устанавливается вертикальный брус, такой же высоты, что и система стоек.

Установка нижних стропильных ног и поперечных балок (затяжек)

• Затем, устанавливаются боковые стропила, их закрепляют на обвязку стойки и балку перекрытия, таким образом, получаются треугольники, в которых стойка и балка перекрытия образуют прямой угол.
• Когда все боковые элементы будут установлены, приступают к монтажу балок перекрытия мансардного помещения, они также крепятся бруску обвязки и концу бокового стропила. Схема этой связки показана на первом рисунке в этом разделе.
• Далее, балки перекрытия связываются между собой  горизонтальной рейкой, которая набивается сверху них, посередине конструкции.
• Устанавливаются коньковые стропила, которые подпираются подкосами. Их прикрепляют к рейке, связывающей балки перекрытия.

Установка первой пары коньковых стропил

•  На коньке стропильные ноги могут быть закреплены на коньковой доске или же соединяются металлической или деревянной накладкой между собой
• Иногда для жесткости конструкции между коньком и балкой перекрытия устанавливают поддерживающую бабку.

Вся стропильная система в сборе

• Делается обрешетка фронтонных стен с проемами для окон. Если вход в мансардное помещение будет с улицы, то на одном из фронтонов, кроме того, предусматривается проем для двери.

Обрешетка фронтонных стен с оставлением оконных или дверных проемов

• Далее, если это необходимо, вся стропильная система обшивается обрешеткой или же фанерой, если в качестве кровельного материала выбрана мягкая кровля, например, гибкая черепица.

 Видео: пример монтажа стропильной мансардной системы

Обустраивать стропильную систему совсем непросто, и в одиночку с этой работой не справиться — потребуется, как минимум, два помощника. Желательно, чтобы хотя бы один из приглашённых мастеров обладал определенным опытом в данной сфере строительства.

Монтаж стропильной системы своими руками

Автор Елена Ковтун На чтение 12 мин. Опубликовано 13.09.2017

Для хорошей кровли очень важно, чтобы каждый шаг при её создании прошёл идеально. Основа всей конструкции крыши — это стропильная система, от конфигурации которой зависит тип верхней части здания. Существуют разные виды таких систем, среди которых необходимо подобрать наиболее подходящую для себя, ведь от правильности вашего выбора зависит функциональность и качество всей кровли.

Стропильная система: типовые узлы и схемы для разных видов крыш

Типы стропильной системы

Устройство кровли при возведении здания имеет существенное значение. А чтобы крыша была достаточно прочной, особое внимание уделяется несущим системам, которые делятся на:

• комбинированные;
• висячие;
• наслонные.

Кровля — это довольно сложная конструкция, состоящая из разнообразных деталей. Основное требование, предъявляемое к крыше, — это способность защищать строение от всевозможных погодных условий и выдерживать разные нагрузки.

Главные нагрузки кровли приходятся именно на стропильную систему, поэтому очень важно подобрать нужные материалы, всё правильно рассчитать и сделать монтаж в соответствии с технологией.

Установка висячих стропил

Висячие стропила предназначены для зданий, внутри которых нет капитальных перегородок, а между общими несущими и боковыми стенами расстояние составляет не более 10 метров. Конструкция кровли в данном варианте ложится на основные стены здания, но из-за этого она подвергается действию высоких нагрузок. Чтобы напряжение было немного слабее, применяют дополнительные детали (затяжки или ригели), которые скрепляют ферму в горизонтальном положении.

В зависимости от длины пролёта в конструкции висячих стропил применяются различные упрочняющие элементы

Нижние затяжки соединяются в основании стропил и могут быть применены как балки для чердачного перекрытия, при этом их необходимо уложить на мауэрлат. Для изготовления висячих стропил обычно берётся доска с сечением 50х200 мм, однако каждое индивидуальное здание нуждается в своих конкретных расчётах.

Последовательность действий по монтажу висячих стропил:

1. Вначале на несущие боковые стены устанавливается мауэрлат.

   Крепление мауэрлата на боковые несущие стены удобно выполнять при помощи винтовых шпилек, заранее вмурованных в каркас здания

2. В нижней части кровли висячие стропила врезаются в мауэрлат. Изначально первая стропильная пара делается на земле и используется в качестве шаблона. Остальные пары висячих стропил делаются по нему. Далее все стропильные фермы поднимают на самый верх строения и устанавливают по одной. Чтобы они стояли устойчиво, их нужно закрепить временными подкосами.

   Крепление стропильных ног к мауэрлату выполняется стальными пластинами с обеих сторон

3. Далее устанавливается коньковый прогон с соблюдением правильного расстояния между всеми стропилами.

   Коньковый прогон связывает стропильные фермы в верхней части и фиксирует их в вертикальном положении

4. Каждая стропильная пара укрепляется стягивающими досками. После этого производится окончательная затяжка мест крепления стропил к мауэрлату. При этом могут применяться болтовые соединения.
5. Если пролёт между стенами превышает 10 метров, система дополнительно укрепляется откосами и стойками.

Монтаж наслонных стропил

Наслонные стропила в основном устанавливаются в тех зданиях, где присутствуют несущие перегородки. Их монтировать намного легче, чем висячую систему, поскольку надёжной опорой для стропил служат прочные несущие стены, расположенные внутри дома. Кроме того, для этой системы необходимо минимальное количество стройматериалов.

Коньковая доска в этом случае служит опорной точкой. Такая кровельная система устанавливается в одном из трёх вариантов:

1. Верхняя сторона кровельной наслонной системы крепится на опоре конька, а нижняя — врубается в мауэрлат. К стене крепится скобами или проволокой.
2. Верхняя часть стропил подрезается под нужным углом, а затем соединяется железными пластинами. Нижняя часть стропил монтируется к мауэрлату специальными подвижными креплениями.
3. Стропила крепятся досками или брусками сверху. Бруски располагаются горизонтально и параллельно друг другу. С двух сторон стропила монтируются под определённым углом, а между ними устанавливается коньковый прогон.

   Конфигурация дополнительных рёбер жёсткости в наслонных стропилах также зависит от длины пролёта здания

Чтобы закрепить стропила в нижней части кровли, необходимо использовать скользящие крепления, которые избавляют несущие перегородки от дополнительного напряжения. В этом случае стропила не фиксируются очень плотно, благодаря чему при усадке здания они могут сдвигаться, не перегружая тем самым конструкцию крыши.

Но в некоторых случаях можно использовать распорную систему, которая плотно крепится к мауэрлату внизу. Подкосы и затяжки монтируют в конструкцию для уменьшения нагрузки на стены. Этот способ носит название комплексный, поскольку объединяет элементы двух систем.

Такая кровельная система применяется в основном для возведения частных строений, поэтому стоит упомянуть о монтажных работах, которые производятся в следующей последовательности:

1. На построенные основные стены здания кладётся гидроизоляционный материал, например, рубероид.
2. Мауэрлат крепится к каркасу через гидроизоляцию с помощью металлических анкеров.
3. Стропила устанавливаются на мауэрлат и закрепляются жёсткими или подвижными скользящими креплениями. Можно стропила зафиксировать проволочной скруткой внутри стены. Для этого надо вбить костыль на расстоянии 30 сантиметров от мауэрлата и прикрутить на него проволоку. Потом зафиксировать костыль на стропилах. Подобный крепёж сохраняет кровлю даже во время порывистых ветров.

   Наслонные стропила крепятся к мауэрлату металлическими уголками или специальными подвижными элементами

4. Свес шириной до 60 см формируется следующим образом — стропильные ноги выводятся за границы несущих стен. Эта конструкция надёжно защитит стены от осадков. Если стропильные ноги по длине доходят только до мауэрлата, их удлиняют при помощи деталей, называемых кобылками.

   Для удлинения стропил на них набивают доски определённой длины — кобылки

5. Стропильная система закрепляется прогонами, стойками, а также подкосами.

   На последнем этапе стропильные фермы связываются коньковыми прогонами и дополнительными подкосами, а также устраиваются фронтонные свесы

Монтажные работы по установке наслонной системы должны начинаться с настила досок на балки перекрытия. Такое приспособление поможет провести работы комфортно и безопасно.

Комбинированная кровельная система

Комбинированные стропила имеют в своей конструкции элементы из наслонных и висячих систем. Используются они при изготовлении мансардной кровли. Стены комнат на втором этаже получаются благодаря вертикальным стойкам, которые для стропильных балок являются точкой опоры.

Горизонтальные брусья, которые были установлены поверх стоек, выполняют две функции: для верхних скатов они являются мауэрлатом, а для боковых — коньковым брусом. Некоторая часть стропильной системы, которая соединяется вверху концов стоек, одновременно становится затяжкой для верхних элементов и ригелем для скатов, расположенных по бокам.

В комбинированной кровле используются фрагменты наслонных и висячих стропильных систем

Чтобы увеличить прочность конструкции, надо произвести монтаж подкосов, которые закрепляют стропила и вертикальные стойки крыши. Изготавливать комбинированные стропила немного тяжелее, чем другие системы, зато трудоёмкость работ возмещается увеличением несущих характеристик крыши и наличием полноценного помещения под кровлей.

Фотогалерея: варианты стропильных систем

Монтаж стропильной системы кровли

Стропильная система изготавливается из хвойных пород дерева. Можно использовать доски или брус, которые до монтажа обрабатываются антисептическими веществами. Крепёж может быть следующим:

• платки из дерева;
• пластины из металла;
• разнообразные врубки;
• гвозди.

Приступая к установке стропил, выводят уровень перекрытий и несущих стен, после чего настилают гидроизоляцию. Подстропильная конструкция необходима для того, чтобы предотвратить деформацию стропил. В качестве опорных элементов, которые дают стропильной системе устойчивость, могут служить:

• лежаки;
• подкосы;
• прогоны;
• стойки.

Утепление кровли необходимо, но для этого следует выбрать материал для гидро-, тепло- и пароизоляции. Монтаж производится послойно и только в той последовательности, в которой необходимо: изначально паро-, потом тепло- и в завершение влагоизоляционный материал.

Перед укладкой кровельного покрытия монтируются необходимые защитные материалы с соблюдением установленных вентиляционных зазоров

Для обеспечения длительной эксплуатации стропильной системы устраивается необходимая циркуляция воздуха с помощью установки отверстий для вентиляции. Чтобы не было протеканий, возле отверстий делают «воротники», не позволяющие проникать воде под крышу.

Видео: монтаж стропильной системы своими руками

Каким образом крепится мауэрлат

Мауэрлат — это фундамент кровли, поэтому стоит относиться к его закреплению ответственно. В противном случае ремонт крыши в будущем будет неизбежным. Последовательность работ:

1. По всему периметру строения производится монтаж гидроизоляционного материала.
2. Брус раскладывается на верхний торец стен. При необходимости части бруса сращивают между собой.

   Брус необходимого сечения раскладывается по всему периметру здания на слой гидроизоляции

3. Проверяется правильность геометрической формы — равенство длин диагоналей. Для проверки можно использовать леску или верёвку. Равенство диагоналей означает, что углы, образованные соседними частями мауэрлата, являются прямыми. При необходимости положение бруса корректируется.
4. Углы мауэрлата скрепляются между собой.

   Крепление мауэрлата в углах производится вполдерева

5. Мауэрлат плотно закрепляется при помощи шпилек или проволоки. Если вы используете шпильки, то в мауэрлате сверлятся отверстия. Затяжка производится в несколько приёмов.

   К каменным, блочным или бетонным стенам мауэрлат крепится при помощи шпилек, укреплённых в них при устройстве верхнего ростверка

Способы крепления кровельного мауэрлата и сращивание стропил

Мауэрлат крепится к стенам здания по всему периметру, при этом крепления должны находиться в непосредственной близости от внутренней части стены. Снаружи дома деревянная деталь защищается незначительным выступом стены. Также изначально определяется место для крепления.

Как закрепить мауэрлат к стене

Мауэрлат к стене можно прикрепить следующими способами:

1. С помощью проволоки, которая закладывается между двумя кирпичами. Её длина подбирается так, чтобы в итоге проволокой можно было обвязать полностью брус. Количество проволоки должно соответствовать числу стропильных ног.

   Проволока оборачивается вокруг мауэрлата и затягивается в прочный узел

2. Винтовые шпильки. В кладку внедряют арматуру по высоте минимум за 3 ряда до начала кровли. Размер арматуры — 10 мм. Шпильки, загнутые в Г-образную форму, связывают с арматурным каркасом. Длина шпильки подбирается так, чтобы оставшаяся над поверхностью стенового каркаса часть была на несколько сантиметров больше, чем толщина мауэрлата. Затем конструкцию заливают бетоном. В брусе мауэрлата сверлят ответные отверстия и надевают его на шпильки. Далее мауэрлат фиксируется гайками.

   Шпилька свзывается с арматурным каркасом и после заливки бетоном становится его частью

3. Деревянные пробки. Их закладывают в здание по габаритам в один кирпич и обрабатывают антисептиками. Можно заложить пробки под мауэрлат и закрепить железными скобами.

Как закрепить стропила к мауэрлату

Все варианты крепления кровельной стропильной системы к мауэрлату можно поделить на такие виды:

1. Скользящее крепление. Производится за счёт запила и монтажа ноги стропильной системы на мауэрлат. Установка осуществляется при помощи специальной комбинации металлических пластин, которые при зацеплении друг за друга получают возможность перемещения в заданных пределах. За счёт этого обеспечивается возможность небольшого смещения стропил при усадке и сезонных деформациях здания.

   Скользящее крепление оставляет стропильной ноге небольшую свободу перемещения при деформациях здания

2. Жёсткое крепление. Этот вариант используется для устройства наслонных стропил. В стропильной системе осуществляется врубка по специальному шаблону, а затем каждая нога упирается в мауэрлат и фиксируется гвоздями.

   Жёсткое крепление стропильных ног используется в системе наслонных стропил

Как крепятся стропила на уровне конька

Наиболее распространённым вариантом крепления стропил к коньку является стыковое соединение:

• каждое стропило нужно обрезать под определённым углом, расположенным в верхнем крае. Этот угол должен быть точно равен углу наклона скатов;
• стропильные ноги в местах среза нужно скрепить несколькими гвоздями длиной в 150 мм;
• вбивать гвозди надо под углом таким образом, чтобы они проникли в другое стропило на достаточную глубину;

  Можно использовать разные варианты крепления стропильных ног под коньком

• накладки из дерева и металла помогают укрепить стропильную систему. Они закрепляются болтами или гвоздями.

  Металлические накладки используются для упрочнения конструкции стропил в области конька

Варианты сращивания стропил

В строительной сфере повсюду используются разнообразные варианты стропильного сращивания, при этом, подбирая определённую технологию, надо обратить внимание на характеристики конструкции стропильной системы, на которые влияют:

• приобретённые материалы;
• технические данные стройплощадки;
• шаг монтажа стропил.

Стропила могут сращиваться следующим образом:

1. Встык — наиболее быстрый и надёжный вариант, чтобы удлинить стропила. Для этого сращиваемые детали обрезаются под углом в 90 градусов. Чтобы в месте соединения отсутствовал прогиб, потребуется высокая точность. Стропила закрепляются накладками из металла или дерева, скрепляемых гвоздями в шахматном порядке.

   Крепление встык упрочняется металлическими или деревянными накладками

2. Косой прируб — это места стыков деталей стропил, которые подрезаются под углом в 45°. Крепёжным элементом служит 12 или 14-миллиметровый болт, монтирующийся в середине места стыка.
3. Внахлёст — это простой вариант, поскольку в нем не нужна особая точность. Нахлест может составлять от 80 до 100 см. Далее стропила фиксируются с помощью гвоздей по всей длине сращиваемых досок. Гвозди вбиваются только в шахматном порядке, чтобы брусья не разомкнулись под большим весом кровельного материала. Можно также использовать шпильки или болты, однако изначально надо проделать для них отверстия. Подобный способ отличается высокой надёжностью сращённых стропил, но он более трудоёмкий.

   Стропильные доски можно сращивать любым из трёх описанных способов

Каждая разновидность стропильной системы имеет свои характерные особенности и подходит только для определённого вида конструкции кровли. Именно от правильной установки стропил зависит не только надёжность, но и прочность кровли, поэтому к данному этапу работ необходимо подходить с максимальной ответственностью.

Расчет стропил своими руками — изготовление и монтаж пошагово!

Стропильная система – «скелет» любой кровельной конструкции. От правильности его изготовления и установки напрямую зависит надежность, качество и долговечность сделанной крыши. При желании с обустройством стропильной системы можно справиться самостоятельно. Хотите узнать как? Изучите следующее руководство!

Стропила своими рукамиЭлементы стропильной системы крыши

Разновидности стропильных систем

Существуют наслонные и висячие стропильные системы. По статистике чаще всего применяются конструкции наслонного типа. При обустройстве такой системы стропила упираются в мауэрлат. Функцию центральной части выполняет простой коньковый прогон. Для увеличения прочности системы монтируются поддерживающие балки.

Разновидности стропильных системУстройство стропильной системы двухскатной крыши

В случае же с висячими стропилами конструкция системы комплектуется дополнительными стойками, способствующими оптимальному распределению нагрузки по всей площади кровельной конструкции.

Виды стропил

Изготовление и монтаж стропил обеих разновидностей осуществляется в аналогичной последовательности, но с учетом перечисленных выше особенностей и различий.

Видео — Стропильная система

Конструкция стропильной системы

Конструкция стропильной системы

Любая стропильная система состоит из таких основных компонентов:

• стропильные ноги. Монтируются параллельно по отношению к скатам. Предотвращают прогиб кровельной конструкции;
• прогон. Представляет собой поперечный брус, устанавливаемый продольно сверху;
• лежни и стойки – поддерживают прогоны стропильной конструкции;
• подкосы – компоненты подстропильной фермы, благодаря которым обеспечивается дополнительная устойчивость стропил.

Схема стропил

Для расчёта используйте калькулятор расчета длины стропильных ног.

Из чего делать стропила?

Из чего делать стропилаУзел крепления к балке

Чаще всего стропила изготавливаются из хвойной древесины. Это сравнительно недорогой, достаточно прочный и простой в обработке материал

В случае самостоятельного изготовления стропил лучше всего использовать брус сечением 10х10 либо 15х15 см.

Также при выборе древесины нужно обращать внимание на ее влажность. Максимально допустимый показатель – 20%. При более высоких значениях материал даст усадку, что приведет к нарушению конфигурации всей кровельной системы.

Цены на различные виды бруса

Брус

Видео — Ошибки строительства крыши

Предварительные расчеты

Стропильная система крыши

Рассчитываем оптимальную длину стропил. Стандартная длина изделий фабричного изготовления составляет 450 или 600 см. При необходимости длину стропил можно изменять.

Для определения оптимального сечения бруса нужно знать следующее:

• длину стропил;
• шаг монтажа элементов;
• расчетные показатели будущих нагрузок.

Необходимая информация приведена в следующей таблице.

Таблица 1. Выбор шага установки стропил в зависимости от их длины и сечения

Длина стропил, м	Расстояние между стропилами, см	Размер сечения бруса стропил, см
До 3	120	8х10
До 3	180	9х10
До 4	100	8х16
До 4	140	8х18
До 4	180	9х18
До 6	100	8х20
До 6	140	10х20

Остальные элементы кровельной системы должны иметь такие сечения:

Зная длину и сечение стропил, а также шаг их монтажа, вы с легкостью рассчитаете нужное количество элементов, ориентируясь на длину стены строения.

Расчет стропильной системы

Дополнительно должен быть выполнен расчет стропил на прогиб. То есть нужно узнать, насколько стропила смогут прогнуться, пока не сломаются. К примеру, при конструировании мансардной кровельной конструкции расчет фермы надо сделать так, чтобы прогиб составлял не более 1/250 от протяженности участка, который подвергается давлению.

Расчет стропильной системы

Исходя из вышесказанного, если длина стропил равна 500 см, максимально допустимое значение прогиба составит 0,2 см. Показатель кажется несущественным, но в случае его превышения прогиб кровли будет зрительно заметен, да и на надежности конструкции это отразится не лучшим образом.

Стропила односкатной крышиПо возможности, проектируя дом, желательно сделать так, чтобы длина стропил не превышала 6 метровДля определения длины стропила воспользуйтесь теоремой ПифагораРасчет сечения стропил зависит от материала кровли

Видео — Расчет стропил своими руками

Превращаем деревянный брус в стропила

Изготавливаем шаблон, с помощью которого будет выполняться дальнейшая работа. Стропила имеют однотипную конструкцию, так что шаблон позволит вам сэкономить силы и время.

Для разметки и подрезания стропил используйте шаблонДля разметки и подрезания стропил используйте шаблон

Соединяем две доски по одному краю гвоздем. В результате вы должны получить конструкцию, напоминающую ножницы.

Изготовление шаблонаСхема шаблона

Ставим свободные края «ножниц» на опоры в точках будущего размещения стропил. Это позволит определить уклон кровельного ската.

Берем дополнительную пару гвоздей и фиксируем угол, установленный между досками. На этом шаблон готов. Дополнительно зафиксируйте его поперечной перекладиной. Чтобы установленный угол уклона кровельного ската не менялся под воздействием нагрузок, перекладину крепите саморезами.

Будьте предельно внимательны при создании шаблона. Даже из-за малейших отклонений вся конструкция может испортиться.

Далее делаем новый шаблон для подготовки монтажных зарезов на элементах системы. Используйте фанеру толщиной 0,5 см. Для укрепления применяйте 2,5-сантиметровую доску. Размеры зарезов подбирайте с учетом сечения используемых стропил.

С помощью готовых шаблонов делаем зарезы и начинаем собирать ферму.

Разметка противоположного конца стропилРазметка противоположного конца стропилПолноразмерный шаблон стропил

Видео — Стропильная система двускатной крыши

Порядок сборки фермы

Для удобства можно соорудить леса

Конструкция включает в себя опорные ноги и соединяющие компоненты. Ферма напоминает треугольник. Выполните работу в указанной последовательности, и готовая конструкция сможет достойно переносить все поступающие нагрузки.

Установка коньковой балки и первых стропил

Воспользуйтесь калькулятором расчёта высоты конька стропильной системы.

Ферму можно делать на земле с дальнейшим подъемом наверх либо же прямиком на крыше. Первый вариант более прост и удобен в выполнении.

Еще одно стропило на местеВид установленных стропил

Стропильную ферму собираем в следующем порядке. Сначала обрезаем заготовленный материал до нужного размера, стыкуем бруски верхними краями и скрепляем с помощью шурупов. Для предотвращения появления трещин в местах скрепления предварительно просверливаем в брусках отверстия диаметром немного меньше размера крепежных элементов.

Установка стропилКоньковые балки

Также для соединения стропильных ног используем ригель. Фиксацию выполняем на полметра ниже верхней точки скрепления элементов. Ригели будут способствовать повышению жесткости конструкции и исключат риск прогиба. Крепление ригеля выполняем в выемках, предварительно обустроенных в стропилах посредством вырубки.

При необходимости стропила срезаются под углом, если этого требуют особенности обустраиваемой кровельной конструкции.

Установка стропильной фермы

Варианты врубки стропил в балкуИзмерения и разметка вальмового стропила

Установку стропильных ферм выполняем в следующей последовательности:

• монтируем крайние фермы;
• фиксируем центральные фермы.

При установке крайних ферм придерживаемся следующих важных правил:

После завершения монтажа крайних ферм переходим к фиксации центральной и последующих конструкций, если их размещение предусмотрено проектом. Оптимальный шаг установки ферм – 100 см.

Для закрепления центрального стропильного треугольника используем временные укосины. После того как будет установлен козырек, укосины можно убрать. Рекомендации по креплению центральных и остальных ферм такие же, как и в случае с крайними конструкциями.

После установки всех элементов конструкции приступаем к креплению обрешетки и дальнейшему обустройству кровельной системы: влаго-, тепло- и пароизолированию, а также монтажу выбранного финишного покрытия.

Каркас дома со стропилами

Удачной работы!

Сборка коньковой фермыМонтаж коньковой фермыМонтаж стропилМонтаж стропил

Цены на различные виды крепежа для стропил

Крепеж для стропил

Видео – Стропила своими руками. Односкатная крыша

Видео — Вальмовая крыша. Стропильная система

как правильно крепить своими руками, как ставить крышу дома, монтировать ровно

Содержание:

Стропильная система – это один из обязательных компонентов любой крыши. Чтобы данная система могла выполнять возложенные на нее функции, необходимо заранее продумать ее конструкцию и провести грамотный монтаж. О том, как своими руками поставить стропила, и пойдет речь в этой статье.

Правильный расчет стропил

Перед тем, как поставить стропила, нужно еще на этапе проектирования конструкции определить два параметра:

• Толщина стропильных ног;
• Шаг установки стропил.

В первую очередь стоит рассчитать шаг установки стропил – расстояние между отдельными ногами. Минимально допустимый шаг стропил составляет 60 см, а максимальное значение может превышать 1 м.

Чтобы упростить себе задачу, можно воспользоваться следующими данными:

1. Длина стропил – 3 м. При сечении 8х10 см оптимальный шаг стропил составляет 120 см, а для брусков сечением 9х10 см шаг стоит увеличить до 180 см.
2. Длина стропил – 4 м. Сечение 8х16 см – шаг 100 см, 8х18 – шаг 140 см, 9х18 – шаг равен 180 см.
3. Длина стропил – 6 м. Если используются брусы сечением 8х20 см, то шаг между ними должен составлять 100 см, а для брусов сечением 10х20 см лучше всего подойдет шаг в 140 см.

Для определения количества стропил на один скат нужно выполнить следующее: сначала длина ската по карнизу делится на шаг стропил, полученное значение увеличивается на один и округляется до целых чисел в большую сторону. Разделив длину ската на рассчитанное количество стропил, можно узнать межосевое расстояние между стропильными ногами.

Описанная выше технология расчетов не является универсальной – например, она не учитывает особенности выбранного кровельного покрытия и теплоизоляционного материала. При использовании плитных или рулонных утеплителей шаг стропил стоит подогнать под стандартные габариты материала. Для материалов на основе минеральной ваты нужно уменьшить расстояние между стропилами на 1-1,5 см – такие материалы держатся между стропилами за счет распирающей силы.

Подготовка материалов

Чтобы стропильный каркас был достаточно качественным и надежным, необходимо не только правильно провести его монтаж, но и грамотно подойти к вопросу выбора материалов для его обустройства. Обычно стропила изготавливаются из обрезных досок или брусов с заранее рассчитанной толщиной. Зная, как правильно поставить крышу на дом, и подобрав качественный материал, вы сможете самостоятельно выполнить монтаж стропильной системы.

Подбирая пиломатериалы, нужно обратить внимание на их качество – древесина не должна иметь заметных повреждений структуры, вроде щелей или глубоких царапин. Кроме того, хорошее дерево должно быть достаточно просушенным, чтобы избыток влаги в дальнейшем не ускорил процесс разрушения стропильной системы.

Перед тем, как монтировать стропила, нужно пропитать их антисептическими и огнезащитными составами для повышения защиты. Следующий шаг, который косвенно касается технологии монтажа стропил – выбор способа их крепления.

В качестве крепежных элементов для установки стропил могут выступать следующие материалы:

• Металлические или деревянные пластины;
• Болты или шпильки в комплекте с гайками и шайбами;
• Саморезы, гвозди или скобы;
• Катаная проволока.

Виды стропил для крыши

Существует два основных вида стропильных систем – висячая и наслонная. Используемые в них стропила называются точно так же, а в некоторых ситуациях оба вида стропил комбинируются для создания максимально эффективной конструкции.

Особенности разных видов стропил можно описать следующим образом:

1. Висячие. Стропила висячего типа опираются исключительно на стены здания. Выполняя крепление стропил к стене, как правило, для снижения нагрузки на верхней части стен монтируется мауэрлат, выступающий в качестве опорного элемента для стропильных ног. Впрочем, без него можно обойтись, если есть надежные балки перекрытия, выступающие за периметр здания. Уменьшение распирающих нагрузок в висячих стропилах обеспечивается различными вариантами перемычек. В случае с большими пролетами стропильный каркас может дополнительно усиливаться для повышения жесткости.
2. Наслонные. Наслонные стропила, в отличие от предыдущих, устанавливаются с использованием дополнительных опор, что накладывает определенные ограничения – такую конструкцию можно создать только в том случае, если внутри здания есть несущая стена или иные опорные элементы. Нижняя часть наслонных стропил, тем не менее, опирается на мауэрлат, поэтому стены должны иметь достаточную для его монтажа толщину. Верхней частью данный вид стропил крепится к коньковому прогону, установленному на вертикальных стойках.

Установка верхнего края стропил

Продумывая конструкцию стропильной системы, нужно обязательно иметь в виду ее общий вес и сложность монтажа. Если каркас в итоге получается не очень тяжелым, то его будет намного проще собрать на земле, а потом поднять на крышу самостоятельно или при помощи специального оборудования. Конструкцию, имеющую большой вес, будет гораздо целесообразнее собирать непосредственно на крыше.

Соединять верхние части стропил можно следующими способами:

1. Крепление встык. Данный метод крепления предполагает наличие надрезов на соединяемых краях стропил. Стропильные ноги соединяются в этих надрезах и фиксируются при помощи двух гвоздей. В дальнейшем соединение необходимо усилить пластиной.
2. Крепление внахлест. Такое соединение осуществляется посредством болтов или шпилек, которые затягиваются гайками и широкими шайбами. Стропила сходятся в одной точке и подводятся друг к другу краями, чтобы можно было выполнить их крепление.
3. Скользящее крепление. Данный способ крепления используется в деревянных домах. Дело в том, что здания из бревен или брусов дают усадку, а скользящий крепеж позволяет компенсировать ее без повреждений и перекосов стропильной системы. Стропила в верхней части устанавливаются с небольшим зазором и соединяются подвижным металлическим крепежом.
4. Крепеж к коньку. Если на здании уже смонтирован коньковый прогон, то собирать цельный каркас не нужно – процесс монтажа стропил в данном случае сводится к их поочередному креплению к коньку. Коньковый брус должен располагаться горизонтально, чтобы имеющиеся нагрузки распределялись равномерно.

Как поставить нижние части стропил своими руками

Нижние края стропильных ног устанавливаются на балки или мауэрлат. Согласно технологии монтажа деревянных зданий, собранный каркас затаскивается на крышу и устанавливается, причем в первую очередь нужно крепить фермы, расположенные по краям здания. Чтобы стропила можно было прикрепить к расположенным на стенах здания балкам, затяжку придется просверлить в нескольких точках.

При обустройстве крыши на каменном доме для крепления стропил потребуются специальные металлические крепления, так называемые «ерши». Эти крепления забиваются в каждый четвертый ряд кирпичной кладки, после чего их можно использовать для монтажа стропильных ног.

Если же здание выполнено из материалов, которые не дают усадку, то стропила должны крепиться жестким образом. Перед тем, как поставить стропила ровно, в каждой стропилине делается вырез, благодаря которому все они будут надежно опираться на мауэрлат. Фиксация стропил осуществляется тремя гвоздями и проволокой. Чтобы стропильные ноги не сдвигались в дальнейшем, можно воспользоваться соединением из уголков и опорного бруса.

Все нюансы того, как правильно крепить стропила крыши, должны быть рассмотрены и учтены еще на этапе проектирования. Например, при наличии дымовой трубы нужно позаботиться о том, чтобы она не проходила в непосредственной близости от стропильного каркаса. Иногда в таком случае используются укороченные стропильные ноги, находящиеся между мауэрлатом и дымоходом. Минимальное расстояние от деревянных элементов конструкции до трубы составляет 13 см.

Заключение

Монтаж стропильной системы – задача вполне посильная, но только в том случае, если будут учтены все нюансы. Именно поэтому перед тем, как ставить крышу дома, нужно тщательно продумать будущую конструкцию, подобрать качественные материалы и изучить технологию монтажа. Грамотное выполнение каждого этапа работы позволит создать надежный и прочный стропильный каркас. 

Монтаж стропильной системы своими руками — как правильно сделать (видео и фото)

Монтаж крыши – сложный технологический процесс, в который входит этапы проектирования, сборки каркаса, настила кровельного материала и установки вспомогательных элементов. Хотя правильно сконструировать крышу не просто, чтобы снизить стоимость кровельных работ, при наличии начальных строительных навыков и инструментов можно сделать их своими руками. В этой статье мы подробно опишем последовательность действий, необходимую, чтобы самостоятельно выполнить монтаж стропильной системы крыши частного дома.

Содержание статьи

Стропильный каркас и его функции

Стропильным каркасом крыши называют совокупность деревянных элементов, образующих своеобразный «скелет» конструкции, поддерживающий кровельные скаты, придающий им необходимую форму. При желании стропильную систему можно изготовить своими руками, главное правильно выполнить расчет нагрузок и определить состав конструкции. Функциями каркаса крыши являются:

1. Поддержка кровельных скатов. Стропильные ноги придают поверхности кровельных скатов уклон, необходимый, чтобы с них эффективно отводилась талая или дождевая вода, самостоятельно сходили снежные массы.
2. Распределение веса крыши. Правильно рассчитанная конструкция каркаса равномерно распределяет вес кровельного пирога на несущие стены и фундамент сооружения, предотвращая деформации, проседание опор.
3. Место для фиксации кровельного материала. Те, кто хоть раз своими руками перекрывал крышу, знают, что обрешетка каркаса служит основой для фиксации гидроизоляционного покрытия.

Обратите внимание! Стропильный каркас изготавливают из дерева или оцинкованного металла От Выбора материала зависит стоимость кровельных работ, срок службы и несущая способность кровли. Опытные мастера считают: если длина ската не превышает 6 метров, гораздо рациональнее изготавливать эти элементы из древесины.

Устройство стропильной системы

Создание проекта

Перед тем, как сделать стропила для крыши частного дома своими руками, необходимо создать рабочий проект конструкции, учитывающий климатические условия в местности, где идет строительство, способ использования чердачного помещения, а также вид кровельного покрытия. Все эти факторы учитываются в расчёте нагрузок, оказывающих влияние на каркас кровли. Чтобы определить необходимую несущую способность и создать проект крыши, необходимо определить:

• Совокупную нагрузку на стропила. Для этого постоянные нагрузки (вес самой стропильной системы, утеплителя, кровельного материала и гидроизоляции) суммируют с временными нагрузками (снеговой, ветровой и стихийной нагрузкой). Общий вес кровельного пирога при использовании термоизоляции может доходить до 700 кг.
• Высоту конька кровли. Этот показатель рассчитывают, исходя из желаемого уклона скатов и ширины перекрываемого сооружения. Также на высоту конька влияет способ использования чердака: если в нем оборудуется жилая мансарда, конек должен располагаться не ниже 250 см от перекрытия.
• Уклон скатов. Угол наклона кровельных скатов рассчитывают как частное высоты конька и половины основания крыши. Этот фактор зависит от климатических условий в регионе строительства, а также характеристик кровельного материала.

Важно! Результат вычисления совокупных нагрузок, высоты конька и уклона скатов — правильно оформленная, подробная схема стропильного каркаса, которая облегчит изготовление конструкции своими руками, а также снизит риск возникновения ошибок.

Расчет нагрузок

Расчет уклона

Расчет угла наклона кровельных скатов

Выбор и подготовка материала

Чтобы изготовить прочный и долговечный стропильный каркас для крыши частного дома используют дерево твердых пород или металлопрофиль. От выбора материала зависит итоговая стоимость, вес, срок службы и несущая способность готовой конструкции. Для работы своими руками опытные мастера рекомендуют выбирать древесину. Чтобы стропила прослужили долго, необходимо проверить соответствие пиломатериалов стандарту:

1. Влажность пиломатериалов, используемых для изготовления стропил своими руками, не должна превышать 19-21%. Влажная древесина в процессе высыхания может трескаться, коробиться, из-за чего возникают деформации и перекосы в кровле.
2. Дерево должно находится в здоровом состоянии. То есть оно должно иметь светлый цвет, характерный для породы, не иметь очагов гниения, плесени, потемнения или следов жизнедеятельности вредителей.
3. Для изготовления стропил рекомендуется выбирать прямые, ровные доски без большого количества сучков, так как они снижают прочность опор.

Учтите, чтобы деревянный стропильный каркас прослужил долго, перед началом работ по сборке конструкции своими руками выполнят обработку комплектующих антисептиком глубокого проникновения, а для снижения пожарных производится пропитка огнеблокирующим составом.

Закладка мауэрлата

Монтаж стропильной системы малоэтажного дома начинается с закладки мауэрлата. Эти термином обозначают опорный брус, который монтируется на верхнюю обвязку несущих стен там, где на них опирается кровельный скат. Количество мауэрлатных брусьев, задействованных в конструкции, всегда совпадает с количеством скатов. Мауэрлат изготавливают из толстого деревянного бруса толщиной 10-15 см. Закладка этого элемента каркаса выполняется в соответствии со следующими правилами:

• Мауэрлат монтируется, только если коробка дома изготавливается из кирпича, бетона, газосиликата, пеноблока. В деревянных постройках роль мауэрлата исполняют верхние венцы сруба, прочно зафиксированные металлическими скобами или нагелями.
• Некоторые виды наслонных стропильных системы не предусматривают установку мауэрлата, так как они не оказывают распирающую нагрузку на стены сооружения.
• Между стеной дома и мауэрлата всегда прокладывают прочную гидроизоляцию, чтобы предотвратить оседание конденсата или загнивание древесины. Для этих целей используют пергамин, рубероид или толь.
• Не допускается выполнять врезку под стропильные ноги в мауэрлате, так как каждое нарушение целостности снижает прочность бруса.
• Крепление мауэрлатного бруса выполняют с помощью шпилек, вмурованных в стену дома, или длинными анкерными болтами.

Не забудьте, что мауэрлат перед монтажом желательно обработать антисептиком глубокого проникновения, чтобы предотвратить загнивание древесины, а также пропитать антипиреном, чтобы защитить каркас крыши от возгорания.

Правила установки мауэрлата

Технология сборки

Степень сложности и последовательность сборки стропильного каркаса кровли зависит прежде всего от конструкции и вида стропил. Чтобы выполнить монтаж своими руками, лучше выбирать более простые двухскатные конструкции. Если внутри дома предусматриваются несущие стены, то можно использовать наслонную стропильную систему. Сборка каркаса происходит в несколько этапов:

1. Закладка мауэрлата и лежня. На этом этапе важно прочно зафиксировать опорные брусья вдоль несущих стен металлическими шпильками или анкерами.
2. На лежень, уложенный на внутреннюю несущую стену устанавливают вертикальные стойки с шагом 1,2-1,5 метра. Чтобы они сохраняли вертикальное положение, устанавливают временные подпорки.
3. На стойки сверху укладывают коньковый прогон. Он стягивает между собой вертикальные опоры и служат основой для монтажа стропильных ног.
4. Монтируют стропильные ноги. Один конец стропила прикрепляют к мауэрлату, а другой – на коньковый прогон.
5. Перпендикулярно стропилам приколачивают обрешетку, на которую укладывают кровельное покрытие.

Помните, что перекрывать деревянный дом своими руками можно только после полной усадки коробки. Чтобы компенсировать изменение геометрии кровли, применяют подвижные крепления, подстраивающиеся под размеры дома.

Технология сборки стропильного каркаса

Видео-инструкция

В наших руках (2000)

Списки пользователей

Связанные списки от пользователей IMDb

список из 36 наименований
создан 09 мая 2012 г.

список из 1645 наименований
создано 26 мар.2019 г.

список из 172 наименований
создан 01 фев 2015

список из 12 наименований
создано 27 января 2019 г.

список из 908 наименований
создано 3 октября 2012 г.

.

2º NB-A: ОБЗОР ПРОВЕРКИ ФАЙЛА 1

Здесь я даю вам два теста для обзора Блока 1.
Ключ под тестами.
Хорошего дня! 🙂

ТЕСТ ФАЙЛОВ 1 A

1 Путь слова в правильном порядке. Пример: is Лили, что теперь делает? 1 прочитал каждый день газета вы? _____________________________________________ 2 ношения они зачем спортивные костюмы? _____________________________________________ 3 чашки сколько пили, как чай вы? _____________________________________________ 4 музыкальных Тони может играть на любых инструментах? _____________________________________________ 5 к Саша в какую школу ходит? _____________________________________________ 6 соток в каком университете ты учишься? _____________________________________________ 2 Завершено Электронная почта Паломы.Используйте глагол в скобках в настоящем простом или настоящем непрерывный. Меня зовут Палома, и я живу (живу) в Мадриде. Иногда я хожу в кино, но
¹ _______________ (люблю) театр. А как насчет вас? ² ______________ вы ______________ (предпочитаете) кино или театр? Я студент, но сейчас зимние каникулы, итак сейчас я ³ _______________ (не учусь) —
я ⁴ _______________ (работаю) в магазине.И ⁵ _______________ (хочу) немного дополнительных денег, потому что я собираюсь посетить Россию в следующем году! Я ⁶ _______________ (не говорю) русский язык очень хорошо, поэтому я ⁷ _______________ (есть) уроки.
⁸ ______________ вы ______________ (изучаете) любые языки в момент? 3 Подчеркнутый правильное слово или фразу. Пример: Мартин идет / идет / идет в кино каждую неделю.1 Все из моих друзей имеют / имеют / имеют имеют хороших рабочих мест. 2 Мы не знаю / не знаю / не знаю Керри очень хорошо. 3 Что время финиширует Дэйв / Дэйв отделка / делает Дэйв отделка Работа? 4 Слушай! Кто-то играет / играет / он играет на скрипке .5 Том и Катя не работает / не работают / нет работают сегодня. 6 Почему вы используете / вы используете / вы используете мой компьютер? 4 Матч слова в рамке с определениями. Есть пять слов, которые вам не нужны. спортивный костюм пальто браслет сандалии кепка
перчатки колготки кольцо шарф костюм сапоги футболка Пример: вы носите их летом на ногах. босоножки 1 украшения вы носите на пальце. __________ 2 А куртка и пара брюк или юбка. __________ 3 А топ, который вы носите летом. __________ 4 Вы носите их на руках, когда холодно. __________ 5 Зима обувь. __________ 6 Вы носите его поверх одежды, когда выходите на улицу. __________ 5 Подчеркнутый правильный предлог. Пример: Кто вы сидите рядом с / под / на на работе? 1 Есть большое дерево позади / перед / посреди нашего дома.2 Мой У сына есть плакаты в / между / на стенах его спальни. 3 Мой стол — между / слева / около окна. 4 Это это фотография моей семьи. Это я из / на / до посередине. 5 Кто человек, стоящий позади / на справа / под ты на этом фото? 6 Есть таблица на / спереди / между my стол и окно. 6 Завершено предложения с правильным словом. Пример: вы были очень тихие . Почему не ты что-нибудь говоришь? болтливый дружелюбная тишина 1 Он __________ рост и немного полноватый. короткая средняя высокий 2 Мэри никогда не работает! Она очень ___________. щедрый трудолюбивый ленивый 3 Tamsin’s очень ___________. Она любит знакомиться с новыми людьми. экстраверт трудолюбивый умная 4 Антонио ___________, потому что он не делает никаких упражнений.худой с лишним весом тонкий 5 Мой учитель действительно ___________. Она добра ко всем. смешной жадный дружелюбный 6 Джейми нет волос. Он ___________. честный лысый блондинка 7 Ольга имеет __________ вьющиеся волосы. большой прямой длинный 8 Дэвид смешит меня. Он действительно __________. смешно тихо серьезный 7 Матч слова с таким же звуком. а адрес b e lt hard-w или king смех s m ea n износ s 1 пт т.е. __________ 2 унив эр город __________ 3 акт o r __________ 4 тру с эр с __________ 5 загрузка с __________ 8 Под номером линия ударный слог.

1 Прочитано профиль на сайте знакомств и отметьте (ü ) A, B или C. College Connection — это сайт знакомств для колледжей и университетов ученики. Прочтите профиль Софи на сайте. Меня зовут Софи, мне 26 лет. Я из Лондона, и я холост. Я изучаю киноведение в Йоркском университете — это очень интересно. Мой папа — актер, а мама — кинорежиссер, поэтому я вырос смотреть фильмы.Я хочу работать в кино, когда закончу университет — как режиссер тоже. В университете у меня есть хорошая группа друзей. Здесь учится и моя лучшая подруга Анна. Мы все хорошо ладим. Мы выходим в кино вместе каждую пятницу вечером, а по субботам мы любим ходить в рестораны или музыкальные бары. Еще я люблю готовить для друзей. Большинство моих друзей любят Покупаю одежду и украшения, но предпочитаю делать свои собственные. Это дешевле и еще больше удовольствия. Я не очень люблю спорт, но я нравится смотреть футбол по телевизору.Моя любимая команда — «Челси». Я занимаюсь йогой в момент, и я стараюсь есть много здоровой пищи. Я довольно общительный человек. Мои друзья говорят Я очень разговорчива! У меня длинные темные волосы и зеленые глаза, и я довольно высокий. Я ищу веселого, общительного и доброго партнера. Я хотел бы встретиться Тот, у кого хорошее чувство юмора, и кто тоже высокий! Вы бы хотели пойти на свидание с мне? Если да, то жду вашего ответа! Пример: Софи является _____. А женат c B в разводе c C одиночный cü 1 В университет, Софи учится _____.Действующий c B Кинематография c C Йога c 2 Софи друг Анна учится _____. Кулинария c B в Лондоне c C в Йорке c 3 Они _____ каждую пятницу вечером. Смотреть фильм c B пойти в бар c C оставайся дома c 4 Софи _____ люблю покупать одежду и украшения. Сестры c B друзья c C родители c 5 Софи пользуется _____. A смотреть футбол по телевизору c B играть в футбол c C все виды спорта c Довольно короткий c B довольно высокий c C средний рост c 7 Софи хочет встретиться с кем-то, у кого _____.Темные волосы c B голубые глаза c C хорошее чувство юмора c 2 Прочитать профиль снова. Предложения истинны (T) или ложны (F)? Пример: College Connection — это сайт знакомств. для студентов. т 1 Софи думает, что ее университетский курс скучен. _____ 2 Софи папа актер. _____ 3 Софи хочет работать кинорежиссером. _____ 4 Софи и ее друзья любят ходить в музыкальные бары. _____ 5 Софи ненавидит готовить для своих друзей._____ 6 Софи любит делать собственные украшения. _____ 7 Софи друзья думают, что она молчит. _____ 8 Софи ищет доброго партнера. _____

1 Слушать к описанию известной картины Nighthawks . Отметьте (ü ) A, B или C. 1 Когда Эдвард Хоппер родился? A 1882. c B 1892. c C 1942. c 2 Где клиенты на картине? Стоя у стойки бара. c Б Сидя за стойкой.c C Сидя на полу. c 3 Как выглядит улица вне? A Очень ярко. c B Очень темно. c C Он очень занят. c 4 Что двое мужчин одеты? Красные костюмы и шляпы. c B Темные пальто и шляпы. c C Темные костюмы и шляпы. c 5 Что как у женщины волосы? Длинный и красный. c B Длинный и темный. c C Короткий и красный. c 2 Слушать до пяти разговоров. Где люди в каждом разговоре? Соответствовать беседы с местами (A – G).Есть два ответа, которые вам не нужны. 1 Спросить ваш партнер эти вопросы. 1 Где ты работаешь / учишься? 2 Что твои интересы? 3 Что какая у тебя личность? 4 Что твой идеальный партнер нравится? 5 Что одежду, которую вы обычно носите, когда выходите на улицу? А теперь ответьте на вопросы вашего партнера. 2 Прочитать информацию о Робе и ответьте на вопросы вашего партнера. Имя: Роб Бриттен
Возраст: 24
Профессия: веб-дизайнер
Личность: застенчивая, серьезная, добрая
Хобби: искусство, классическая музыка 3 Сейчас задавайте вопросы и спрашивайте о человеке из информации вашего партнера.

• увлечения?

ТЕСТ ФАЙЛОВ 1 B

1 Завершено Электронная почта Стефана. Используйте глагол в скобках в настоящем простом или настоящем непрерывный. Меня зовут Стефан, и я живу (живу) в Берлине. Иногда хожу в кино, но
Я ¹ ______________ (люблю) театр. А как насчет вас? ² ______________ вы ______________ (предпочитаете) театр или кино? Я студент, но сейчас летние каникулы, так что сейчас я ³ ______________ (не учусь) — я ⁴ ______________ (работа) в кафе.Я ⁵ ______________ (хочу) немного дополнительных денег, потому что Я собираюсь посетить Аргентину следующим летом! И ⁶ ______________ (не говорю) Испанский очень хорошо, поэтому я ⁷ ______________ (есть) уроки.
⁸ ______________ вы ______________ (изучаете) любые языки в момент? 2 Подчеркнутый правильное слово или фразу. Пример: большинство моих друзей имеет / имеет / сотку имеют машин. 1 Почему вы используете / вы используете / вы используете мой iPod? 2 Майк и Лейла нет работают / не работают работает / не работает сегодня.3 Слушай! Кто-то она играет / играет / играет на пианино. 4 Я не знаю / не знаю / не знаю Кит очень хорошо. 5 Где работ Сильвия / Сильвия работает / делает Сильвия работа ? 6 Колетт читает / читает / читает газета каждый день. 3 Положить слова в правильном порядке. Пример: делаю Пол сейчас? 1 ношение почему вы тренеры? _____________________________________________ 2 школа что к Грейс делает? _____________________________________________ 3 упражнения ты что-нибудь делаешь? _____________________________________________ 4 университета на чем ты учишься? _____________________________________________ 5 кофе сколько выпили, как из чашек ты? _____________________________________________ 6 инструментов может ты какую-нибудь музыкальную пьесу? ______________________________________________ 4 Завершено предложения с правильным словом. Пример: Ребекка имеет длинные прямые волосы. 1 Джанетт любит знакомиться с новыми людьми. Она очень __________. трудолюбивый умный экстраверт 2 я __________ рост и довольно стройный. высокий короткий средний 3 Нил является __________. У него нет волос. честный лысый блондинка 4 Тони __________, потому что он не делает никаких упражнений. тонкий тонкий лишний вес 5 Мой сестра действительно __________. Она добра ко всем. значит дружелюбный смешной 6 Флавио действительно __________.Он всегда меня смешит. смешной трудолюбивый серьезный 7 Вы были очень __________. Почему ты ничего не сказал? тихий разговорчивый дружелюбный 8 Тессы очень __________. Она никогда не работает! щедрый трудолюбивый ленивый 5 совпадений слова в рамке с определениями. Есть пять слов, которые вам не нужны. сапоги браслет чепчик пальто перчатки колготки кольцо сандалии шарф костюм футболка спортивный костюм Пример: вы носите их зимой на ногах. сапоги 1 А топ, который вы носите летом. __________ 2 Вы носите их на руках, когда холодно. __________ 3 Вы носите его поверх одежды, когда выходите на улицу. __________ 4 Украшения для пальца. __________ 5 Обувь на лето. __________ 6 А куртка и пара брюк или юбка. __________ 6 Подчеркнутый правильный предлог. Пример: Мой рабочий стол — между / слева / около дверь.1 Кто стоит позади / справа / под Дженни на фото? 2 Кто вы сидите рядом с / под / на в вашем классе английского языка? 3 Есть телевизор на / спереди / между стул и окно. 4 Это это фотография моей семьи. Это моя сестра с по / на / на посередине. 5 Мой у дочери есть плакаты между / по / в стены ее спальная комната.6 Есть большой сад посередине / впереди / позади нашего дома.

ПРОИЗВОДСТВО

7 Под номером линия ударный слог. 8 Match слова с таким же звуком. p eo ple act o r boot s Trou s er s univ er sity fr ie nd 1 смех с __________ 2 б д лт __________ 3 износ с __________ 4 а адрес __________ 5 аппаратных или король __________

ЧТЕНИЕ

1 Прочитано профиль на сайте знакомств и отметьте (ü ) A, B или C. College Connection — это сайт знакомств для колледжей и университетов ученики. Прочтите профиль Софи на сайте. Меня зовут Софи, мне 26 лет. Я из Лондона, и я холост. Я изучаю киноведение в Йоркском университете — это очень интересно. Мой папа — актер, а мама — кинорежиссер, поэтому я вырос смотреть фильмы. Я хочу работать в кино, когда закончу университет — как режиссер тоже. В университете у меня есть хорошая группа друзей.Здесь учится и моя лучшая подруга Анна. Мы все хорошо ладим. Мы выходим в кино вместе каждую пятницу вечером, а по субботам мы любим гулять рестораны или музыкальные бары. Еще я люблю готовить для друзей. Большинство моих друзья любят покупать одежду и украшения, но я предпочитаю делать свои собственные. Это дешевле и веселее. Я не очень люблю спорт, но я нравится смотреть футбол по телевизору. Моя любимая команда — «Челси». Я занимаюсь йогой в момент, и я стараюсь есть много здоровой пищи.Я довольно общительный человек. Мои друзья говорят Я очень разговорчива! У меня длинные темные волосы и зеленые глаза, и я довольно высокий. Я ищу веселого, общительного и доброго партнера. Я хотел бы встретиться Тот, у кого хорошее чувство юмора, и кто тоже высокий! Вы бы хотели пойти на свидание с мне? Если да, то жду вашего ответа! Пример: Софи является _____. А женат c B в разводе c C одиночный cü 1 Софи изучает киноведение _____. В колледже c B дома c C в университете c 2 Софи _____ Анна тоже учится в Йорке.Друг с сестрой в C мама с 3 Они все смотрят фильм _____. Каждую ночь c B каждую пятницу вечером c C каждую субботу вечером c 4 Софи предпочитает _____ ее собственную одежду и украшения. Изготовление c B покупка c C заимствования c 5 Софи не любит _____. Здоровое питание c B смотреть футбол по телевизору c C занятия спортом c Длинные темные волосы c B длинные светлые волосы c C короткие рыжие волосы c 7 Софи хочет встретить кого-то _____.Серьезный c B высокий c C привлекательный c 2 Прочитать профиль снова. Предложения истинны (T) или ложны (F)? Пример: College Connection — это сайт знакомств. для студентов. т 1 Софи думает, что ее университетский курс интересен. _____ 2 Софи мама — кинорежиссер. _____ 3 Софи хочет быть актером. _____ 4 Софи и ее друзья ненавидят ходить в рестораны. _____ 5 Софи любит готовить для своих друзей._____ 6 Софи думает, что шить себе одежду дорого. _____ 7 Софи друзья думают, что она разговорчивая. _____ 8 Софи ищет серьезного партнера. _____ 1 Слушать к описанию известной картины Nighthawks . Отметьте (ü ) A, B или C. 1 Когда был закончен Nighthawks ? А 1882. в Б 1942. c C 1992. c 2 Как много клиентов в картине? Один. c B Два. в C Три.c 3 Что кафе как внутри? A Очень ярко. c B Очень темно. c C Он очень занят. c 4 Что женщина носит? Голубое платье. c B Красное платье. c C Белое платье. c 5 Что бармен носит? A Темный пиджак и темная шляпа. c B Темный пиджак и белая шляпа. c
C Белый пиджак и белая шляпа. c 2 Слушать до пяти разговоров. Что люди делают в каждом разговоре? Соответствие беседы с занятиями (A – G).Есть два ответа, которых ты не знаешь необходимость. B говорит о новой девушке Тома E идет в кино F смотрит Телевизор в баре G в чате в классе английского

1 ответ вопросы вашего партнера.

2 Что ты делаешь в свободное время? 3 Что три прилагательных описывают вашу личность? 4 Что как выглядит твой идеальный партнер? 5 Что одежду, которую вы обычно носите, когда хотите расслабиться? 2 Марка вопросы и спросите о человеке в информации вашего партнера.

• увлечения?

3 Сейчас прочтите информацию об Анне и ответьте на вопросы партнера. Имя: Анна Дэвидсон
Возраст: 23
Профессия: художник
Личность: трудолюбивая, экстравертная, веселая
Хобби: фильмы, чтение

ОТВЕТИТЬ КЛЮЧ-ТЕСТ 1 A

ГРАММАТИКА

1

1 Вы каждый день читаете газету? 2 Почему они в спортивных костюмах? 3 Как много чашек чая ты выпил? 4 банка Тони играет на каких-нибудь музыкальных инструментах? 5 Какие школу ходит Саша? 6 Что ты учишься в университете? / В каком университете ты учишься?

2

3

4

5

6

7

8

1

2

1

2

ОТВЕТИТЬ КЛЮЧ-ТЕСТ 1 B

1

2

3

1 Почему на тебе кроссовки? 2 Какие школу ходит Грейс? 3 Do ты делаешь какие-нибудь упражнения? 4 Что ты учишься в университете? / В каком университете ты учишься? 5 Как много чашек кофе ты выпил? 6 Банка ты играешь на каких-нибудь музыкальных инструментах?

СЛОВАРЬ

4

5

6

7

8

1

2

1

2

.

9 способов тренировать свой мозг, чтобы стать умнее

Вы ходите в тренажерный зал, чтобы тренировать мышцы, бегаете или ходите пешком, чтобы развить выносливость, но что вы можете сделать, чтобы тренировать свой мозг? Тренировка мозга не только ускорит воспроизведение памяти, но и поможет вам быстрее учиться. В конце концов, в сутках ограниченное количество часов.

1. Вы — компания, которую держите

Каждый из нас является средним из пяти человек, с которыми мы проводим больше всего времени, по крайней мере, по словам философа бизнеса Джима Рона.Неслучайно успешные люди склонны «собираться вместе». Очевидно, что группы сверстников, как правило, имеют схожие интересы и любят обсуждать темы свободно и без возражений.

Связав себя с умными людьми, вы косвенно разовьете свои собственные. Итак, как бы холодно это ни звучало, возможно, вы захотите еще раз подумать о друзьях, с которыми проводите большую часть своего времени.

2. Высыпайтесь как следует

Отсутствие отдыха, расслабления и / или чрезмерный стресс могут серьезно снизить эффективность работы вашего мозга.Человеческий мозг требует для своего функционирования большого количества энергии. Если вы постоянно истощены, ваш ум не сможет учиться и совершенствоваться. Некоторые исследования также показывают, что недостаток сна может снизить ваш IQ. Так что убедитесь, что вы достаточно спите!

Источник: Pixabay

3. Читайте, читайте, читайте!

Это не должно вызывать особого удивления, но не стоит недооценивать силу чтения. Чтение открывает вам новые идеи и может повлиять на ваш ум и улучшить его. Хорошая начитанность не только улучшает ваш словарный запас, но и делает вас более четкими.

Чтение также улучшает ваши общие знания, делая вас более способными вести интересные беседы. Это расширяет ваши коммуникативные навыки и развивает аналитические способности.

Лучшее, что вам не нужно придерживаться «сухих» научных фолиантов. Такие книги, как Властелин колец или Моби Дик , сделают свое дело. Конечно, вы можете погрузиться в тяжелые философские тексты, если действительно хотите зарядить свой мозг энергией.

Источник: Pixabay

4.Еда великолепная еда!

Вы то, что вы едите, как говорится. Еда — это топливо для вашего тела и, что более важно, для вашего мозга. То, что вы набиваете себе в горло, может повлиять на работу вашего мозга.

Пища с высоким содержанием питательных веществ очень хорошо питает ваш мозг. Грецкие орехи, например, являются фантастическим источником пищи для мозга. Такие рыбы, как тунец, скумбрия и лосось, богаты жирными кислотами, которые, как было доказано, способствуют функционированию нейронов. Гарвард недавно провел большое исследование именно на эту тему.Вы также должны регулярно получать омега-3.

Источник: Pixabay

5. Играйте в игры!

Один из лучших способов стать умнее — это тренировать свой мозг. Постоянное столкновение с трудностями поможет вашему мозгу набирать силу. Мозг иногда бывает ленивым. Как только он понимает, что овладел чем-то, он перестает пытаться. Уловка здесь в том, чтобы использовать весь свой потенциал и раздвинуть границы. Здесь действительно помогают игры для мозга, такие как судоку, головоломки и другие игры для решения задач.Правильные виды компьютерных игр также могут повысить ваш IQ!

Источник: Pixabay

6. Ведите дневник или журнал

Если этого достаточно для Эйнштейна, Исаака Ньютона и Томаса Джефферсона, ведение дневника могло бы быть хорошей идеей для всех нас. Привыкание постоянно делать заметки или записывать вещи или идеи эффективно расширяет ваш разум.

Мысли временами непостоянны, непостоянны, и, если их не записать, они могут быть потеряны навсегда.Регулярно записывая свои мысли, вы научитесь думать более ясно и тщательно. Подобное хорошее поведение повысит вашу способность мыслить яснее.

Источник: Pixabay

7. Тренируйте свое тело так же, как и разум

Еще один очевидный пример, но не стоит недооценивать силу упражнений. Любые усилия, которые вы прикладываете для тренировки своего мозга, будут сорваны, если вы не будете поддерживать здоровье своего тела! Небольшая физическая активность поможет вам поддерживать свой мозг в отличной форме.И это не обязательно должно быть ежедневной утомительной работой в тренажерном зале. Вот 15-минутная ежедневная тренировка 1904 года. Просто убедитесь, что вы хорошо питаетесь!

Источник: Pixabay

8. Пишите рукой

Современный мир привык к клавиатуре. Это эффективный метод записи информации на страницу, а не на вашу руку, карандаш или бумагу. Но, видимо, здесь мы упускаем одну хитрость. Вы можете научиться намного эффективнее, если будете писать от руки. Итак, когда дело доходит до тренировки мозга, неплохо было бы отложить ноутбук в сторону.Это происходит потому, что фильтрующая система вашего мозга (ретикулярная активирующая система, или РАС) обрабатывает то, на чем вы активно фокусируетесь в данный момент. Письмо запускает РАС и дает вашему мозгу понять, что пора обратить внимание.

Источник: Pexels

9. Смешайте и продолжайте делать это

Последним в списке будет выбор случайного выбора. Старайтесь делать что-то новое снова и снова каждый день. Новый опыт заставляет ваш мозг осваивать новые пути, которые помогут вам выполнять новую задачу все быстрее и быстрее.Как говорится, лучший способ научиться — это делать. Вспомните, когда вы были маленьким ребенком. Ваши дни были постоянными пробами и ошибками. Каждый опыт укрепляет нейронные пути и делает задачу намного проще, пока она не станет второй натурой. Также как учиться ходить.

Итак, поехали! 9 способов тренировать свой мозг. Итак, теперь вы знаете, как, почему бы не выйти и не сделать это. Помните, только используемые знания — это сила.

.

АНГЛИЙСКИЙ ВСЕ ДОМАШНИЕ: сентябрь 2009 г. Ввод

1. Посмотрите на фотографии выше. Кто известен:

а) Проигрыш в битве?
Наполеон Бонапарт прославился поражением в битве .

б) Рисовать картины?
Поль Гоген известен своими картинами.

c) Победа в теннисных матчах?
Бьорн Борг известен своими теннисными матчами.

г) Сниматься в фильмах?
Эдди Мерфи известен тем, что снимается в кино.

д) играть на скрипке?
Никколо Паганини известен тем, что играет на скрипке.

2. Можете ли вы вспомнить других известных людей? Чем они известны?

а) Либрон Джеймс, прославившийся игрой в бассетбол

б) Цанцанноров, прославившийся элегантной музыкой

в) Мачил Джексон, прославившийся песней

г) Анджелина Джолео, известная по актерскому мастерству

3. Угадайте, будут ли следующие утверждения о Дэриле Ханне верны или нет.Затем послушайте запись и убедитесь, что ваш ответ был правильным.

1. Дэрил любит носить дорогую одежду. F

2. Она застенчивая. Т

3. Любит ходить на голливудские вечеринки. F

4. Она верит в настоящую любовь. Т

5. Не хочет жить в городе. Ф

6. Заботится об окружающей среде. T

4. Вы прочтете статью об актрисе Дэрил Ханна. Для вопросов 1-5 выберите лучший ответ: A, B, C или D

Дэрил Ханна

1.В ее повседневной жизни. Дэрил Ханна

A. успешный и эгоистичный

B. любит большие вечеринки.

C. Никогда не ходит на вечеринки.

Д. чувствует себя некомфортно в больших группах людей .

2. Одна из выдающихся черт Дэрила — это то, что она.

А. всегда просит помощи у друзей.

Б. готов помочь другим.

С. не обращает внимания на своих друзей.

D. доставлять неприятности другим.

3. В свободное время Дэрил любит

A. творческой деятельностью.

Б. Быть с простыми людьми.

C. отдыхает в своем саду.

Д. сочинение музыки.

4. Дэрил хочет построить собственный дом, потому что

A. не может найти тот, который ей нравится.

Б. заботится об окружающей среде.

К. хочет, чтобы люди знали ее взгляды.

Д. не любит старый дом.

5. Вся статья говорит нам, что Дэрил Ханна

A.только рада, что она не работает.

Б. любит быть кинозвездой

С. не имеет твердого мнения.

Д. не типичная голливудская актриса.

5. Прочтите статью еще раз и ответьте на вопросы.

а) В каком фильме снималась Дэрил Ханна?
Она сыграла роль Всплеска.

б) Что вызывает у нее сильные чувства?
У нее твердый взгляд на окружающую среду.

c) Какую одежду она предпочитает носить?
Она предпочитает повседневную одежду.

г) Что она думает о жизни?
У Дэрил очень твердые взгляды на жизнь — как она говорит: «Узнай, что для тебя важно, и не бойся жить этим».

Словарный запас

6. Посмотрите на слова, выделенные жирным шрифтом на стр. 10, и попытайтесь объяснить их, затем выберите любую тройку и составьте предложения

русалка ~ мифическое существо, наполовину рыба, наполовину женщина

стройный ~ привлекательно тонкий и изящный

rermain ~ , чтобы остаться или остаться в стороне после того, как другие ушли

выпендриться ~ , чтобы попытаться привлечь внимание и восхищение других людей

сложно ~ очень сложно понять или иметь дело с

толпами ~ собираться вместе и в большом количестве

искренне ~ реально правда или честно

заботиться ~ заботиться

керамика ~ предмет из обожженной глины

творческий ~ создание новых и оригинальных идей и вещей

Моя старшая сестра, очень стройная и красивая, была моделью

Моя жена Ей действительно нравится керамика, потому что он собирает все, что угодно

Монгольский президент Эльбэгдорж действительно любит выставлять напоказ

7.Сопоставьте числа с буквами.

1. стройный ~ тонкий

2. преодолеть ~ преодолеть

3. раскрыть ~ открыть

4. убеждения ~ идеи

5. сейчас ~ сейчас

6. найти ~ показать

8. Введите правильное слово из списка ниже. Используйте слова только один раз.

1. ХОЛОДНЫЙ песок 2. Влюбиться,

3. В ОБЩЕСТВЕННОМ взоре 4. ИСТИННАЯ любовь

5. ЕСТЕСТВЕННАЯ красота 6. Сидеть в ТЕНИ

7.СИЛЬНЫЕ взгляды 8. ГОВОРИТЬ на уме

9. Введите правильные предлоги, затем выберите любые 3 и составляйте предложения.

1. сняться в фильме 2. фантастически выглядеть в дорогой одежде.

3. Верить В 4. В деревне,

5. Быть рядом с ТО 6. Иметь твердые взгляды на жизнь.

10. Залейте правильную частицу.

1. Не помню номер ее телефона, посмотрю до .

2. Джули смотрит на после наших детей, пока мы на работе.

3. Джейн действительно с нетерпением ждет свадьбы своей сестры.

4. Елена ищет за новый дом.

11. Заполните пропуски правильным словом.

1. Швейцария популярна среди лыжников.

2. Карл Льюис — , известный игроками, выигравшими 4 золотые медали на Олимпийских играх 1988 года.

3. Я ожидаю, что получит письмо от Джона завтра.

4. Пожалуйста, подождите меня; Я почти готов.

.

Деревянный гонт: Деревянная черепица. Гонт, шиндель, лемех, дранка. Купить деревянную черепицу.

Крыша из дранки своими руками, как покрыть крышу дранкой (видео и фото)

Крыша из дранки в прошлом веке была наиболее популярным и распространённым видом кровли по причине отсутствия более практичных и надежных гидроизоляционных материалов, чем дерево. По пришествию более 100 лет деревянное покрытие не утратило своей актуальности и по-прежнему используется людьми, ценящих в первую очередь экологическую чистоту и безопасность материала. Технология изготовления гонтовой крыши – наследие древнерусских зодчих, которая долгое время хранилась и передавалась из уст в уста мастерами, чтобы сейчас мы могли своими руками сделать легкое, прочное и долговечное покрытие для своего жилища.

Содержание статьи

Основные характеристики

Гонтовая кровля – один из старейших методов перекрытия крыши и использование тонких деревянных чурок, укладываемых в несколько слоев с перекрытием для получения герметичного гидроизоляционного слоя. Она изготавливается из осиновой или сосновой древесины, которую в процессе производства заготовок разрезают на пластинки одинакового размера. Деревянная крыша укладывается с минимальным уклоном 15 градусов, по сравнению с металлическими и полимерными аналогами она обладает следующими преимуществами:

• Легкий вес. Покрытие из дранки обладает легким весам, благодаря качествам древесины и маленькой толщины пластин. Это качество позволяет снижать нагрузку на стропильный каркас и фундамент постройки.
• Низкая теплопроводность. Деревянная гонтовая кровля хорошо сохраняет тепло внутри постройки зимой, а также не дает помещению нагреваться при высокой солнечной активности.
• Высокая шумпоглощающая способность. Покрытие из дранки не резонирует при падении капель во время дождя или града, поэтому оно считается практически бесшумным.
• Доступная цена. Технология укладки гонта достаточно проста, поэтому такую кровлю можно сделать своими руками, не затрачивая средства на наем профессиональной бригады.

Обратите внимание! Минусами гонтовой кровли считают относительно короткий срок службы по сравнению с более современными аналогами. Кроме того, она является пожароопасной, поэтом не используется для перекрытия построек с высоким риском возгорания без обязательной обработки антипиреном.

Заготовка чурок

Чтобы сделать качественную и долговечную крышу из дранки, необходимо заготовить своими руками или купить тонкие деревянные заготовки, чаще всего называемые чурками. Пластины, из которых состоит гонтовая кровля делают из сосновой, еловой, лиственной или осиновой древесины, очищенной от коры, одним из 2 двух способов:

1. Вручную. Чтобы сделать чурки для изготовления крыши из дранки своими руками, необходимо купить ровные бревна, а затем расколоть их на 2 половины и вырезать сердцевину. Все, что осталось после вырезки сердцевины раскалывают на тонкие пластины примерно одного размера.
2. Промышленный. Промышленная технология изготовления дранки отличается тем, что бревно разделяют на чурбаки большего размера, что позволяет сделать чурки длиннее, чтобы упростить перекрытие скатов большой площади.

Заготовка дранки

Готовая к укладке дранка

Важно! Хотя цена дранки, изготовленной промышленным способом, не так уж высока, лучше сделать чурки для гонтовой кровли своими руками. Дело в том, что вручную заготовки изготавливаются методом расщепления, а не распиливания, при котором структура волокон древесины нарушается.

Требования к обрешетке

Готовая деревянная кровля – многослойное гидроизоляционное покрытие, состоящее из отдельных элементов, которые перекрывают друг друга. Хотя покрытие из дранки очень легкое, его установка требует прочного и надежного основания. Обрешетку для настила деревянной крыши делают двух типов:

• Сплошную. Сплошная обрешетка состоит из отдельных реек или деревянных брусков квадратного сечения, уложенных без промежутков.
• Разреженную. Разреженную обрешетку также изготавливают из реек, досок или деревянных брусков, однако, закрепляют их с шагом 5-10 см, что позволяет облегчить конструкцию и сэкономить материалы.

Опытные мастера утверждают, что поверх стропил необходимо уложить паропроницаемую гидроизоляцию, чтобы защитить каркас крыши от проникновения воды, но в то же время не лишать возможности конструкцию «дышать».

Обрешетка под гонтовую кровлю

Технология укладки

Технология укладки кровли из осиновой или хвойной дранки – монотонный и долгий процесс, который тем не менее вполне можно выполнить своими руками. Деревянная крыша может состоять из 2-5 слоев чурок. Для перекрытия нежилых или хозяйственных сооружений достаточно двухслойного покрытия, а для жилых необходима многослойная кровля и перекрытие на треть, на четверть или на пятую часть чурки. Последовательность сооружения гонтовой кровли выглядит следующим образом:

1. Сначала заготавливают чурки. Для этого нужно снять с бревен кору, вырезать сердцевину, а затем разделить оставшиеся чурбаны на тонкие пластинки одного размера.
2. На стропильные ноги с провисанием раскладывают гидроизоляционные материал, а затем прикрепляют его к каркасу строительным степлером.
3. Поверх гидроизоляции перпендикулярно стропилам крепят сплошную или разреженную обрешетку из обрезной доски или брусков.
4. Укладку чурок начинают с нижнего ряда крыши. Фиксируют дощечки с помощью специальных гвоздей длиной 60-80 мм, вываренных в олифе, чтобы предотвратить раскалывание материала.
5. Второй ряд укладывают с перекрытием первого так, чтобы защитить швы между дощечками от затекания влаги.

Учтите, что при поломке или протечке деревянная кровля легко ремонтируется. Для этого необходимо аккуратно демонтировать повреждённую чурку и заменить ее на новую.

Виды кровли из дранки

Технология укладки

Процесс создания крыши из гонта

Видео-инструкция

Деревянные кровли из гонта и дранки, и их отличия

Несмотря на то, что рынок современных кровельных покрытий представлен большим ассортиментом материалов, многие застройщики и домовладельцы выбирают деревянные крыши для реконструкции старых и новых строительных объектов.

Если говорить про основные виды деревянных кровель, то к ним относятся гонтовые, из дранки. Также бывают крыши из теса, лемеха, щепы, но они менее распространены.

Каждое такое покрытие имеет свои особенности и нюансы, но всем им присуща экологическая чистота, натуральность, красота, надежность.

Для изготовления кровельного материала для деревянной крыши используют древесину лиственницы кедра, сосны, осины, что позволяет производителям осуществлять продажу гонта, дранки, щепы разных ценовых категорий.

Кровля из гонта — сама дорогая

В том случае, когда поставлена задача привести монтаж кровельного материала из дерева, который бы по своим характеристикам отличался наибольшей долговечностью, то в качестве покрытия крыши стоит выбрать гонт.

Гонтовая крыша получается самая дорогая по стоимости, так как цены на гонт выше, чем на дранку и щепу. Это можно объяснить высокой продажной ценой гонта, так как он имеет большую толщину в сравнении с дранкой, и его производство отличается особой трудоемкостью работ.

Чаще всего гонтовые дощечки имеют сложную форму: одна сторона является клиновидной, а у другой есть паз. Укладка гонта на кровлю производится в «шип-паз», где каждая последующая дощечка входит в предыдущую.

Драночная кровля — альтернативный вариант гонта

Сегодня особой популярностью пользуется дранка, поскольку ее цена более низкая, чем у гонта. Она отличается меньшей толщиной дощечек, которые имеют простую прямоугольную форму без пазов и клиновидных сторон.

Принцип укладки дранки отличается от того, как производится монтаж гонта, но красота и качество деревянной кровли от этого не страдают.

Именно поэтому, если вы хотите, чтобы крыша вашего дома была не такой, как у всех, и при этом она должна отвечать самым строгим требованиям, то дранка и гонт — лучшие штучные материалы, из которых кровельное покрытие получается действительно красивым, надежным, герметичным и долговечным!

дранка, гонт, шиндель, лемех, тес, фото и видео

Все большее количество людей стремиться сделать свои жилища натуральными. Тем более что у нас есть материалы, которыми пользовались наши предки. Первый из них — древесина.  От них же до нас дошли и многие технологии. Так, например, при установке срубов, мы до сих пор пользуемся теми приемами, которые были разработаны столетия назад. Не стала исключением и кровля. Сегодня деревянные кровли все чаще можно увидеть не только на старых домах или куполах, а и на добротных домах и банях. И деревянные строения, и деревянные кровли, становятся все более популярными, даже на фоне появления новых, более быстрых и гораздо более дешевых технологий.

С изготовлением кровли и кровельных деревянных материалов придется долго провозиться. И сами деревянные кровельные материалы делать долго, и настил такой кровли — дело длительное. Но все можно сделать своими руками, топором, молотком да парой лезвий. Конечно, потребуется много времени, терпения и древесины.

Как сделать мангал в беседке: Беседка с мангалом и барбекю своими руками

Как самостоятельно построить барбекю в беседке

Сделать времяпрепровождение на участке приятным сегодня не так уж и сложно. Фото беседки с барбекю в интернете видели, наверное, все. Хотите иметь такую же постройку у себя на даче? Тогда читайте нашу статью.

На самом деле сделать удобную беседочку с барбекю совершенно не сложно. Самое главное – выбрать удачный проект и соблюдать в процессе возведения все положенные технологии. Как же правильно это сделать? Давайте разбираться с этим вместе.

Какой проект беседки с барбекю выбрать?

Беседки с барбекю, проекты которых могут быть самыми разными, должны быть, во-первых, удобными, а во-вторых, безопасными и красивыми. Фотогалерея таких дачных конструкций:

Выбирая варианты подобных сооружений и составляя чертежи, этим трем факторам нужно уделить максимум внимания.

Каким должен быть размер сооружения

Размер беседки с барбекю и мангалом выбирается с учетом нескольких важных факторов:

• Количества людей, которые будут пользоваться сооружением.
• Размеры двора и самого дома.

Дачные беседки барбекю. Фото большого сооружения в просторном дворе

• Размеры барбекю. По нормам противопожарной безопасности со стороны фасада такого сооружения, как печь или камин барбекю в беседке, должно быть не менее трех метров свободного пространства.

Как должны составляться проекты барбекю в беседке. Фото безопасной брусчатой конструкции

Выбираем форму сооружения

Форму дачные беседки с барбекю могут иметь самую разную:

• Прямоугольную. Это наиболее простые в возведении конструкции. Прямоугольная постройка неплохо впишется в дизайн практически любого участка.
• Многогранную. Восьмигранную или шестигранную конструкцию построить будет сложнее, однако и выглядят такие сооружения оригинальнее.

Фото летних беседок с барбекю. Многогранные современные конструкции смотрятся оригинально как изнутри, так и снаружи

На заметку: Очень интересными сооружениями являются финские беседки с барбекю или с грилем, оборудованные дымоходом. Сегодня при желании можно купить готовую беседку такой удобной конструкции. 

Чаще всего в наше время на загородных участках возводят деревянные, кирпичные или каменные беседки, сооружения из клееного бруса и из металла.

Фото беседки с барбекю. Стильная конструкция, возведенная из бруса

Очень интересным вариантом являются застекленные беседки с барбекю. Такой вариант позволяет сохранить близость к природе и при этом позволяет проводить время внутри с максимальным комфортом.

Фото закрытых беседок с барбекю. Остекленные конструкции смотрятся легкими и просторными

Где поставить беседку

При выборе месторасположения беседки с мангалом, барбекю или камином нужно учесть только один важный фактор: дым из трубы дымохода не должен попадать в дом.

Совет: В том случае, если постройка будет закрытая и зимняя, располагайте ее поближе к дому. Так к ней проще подвести коммуникации. Открытые летние конструкции чаще возводят в глубине двора. 

Проекты барбекю

Барбекю в беседке устанавливаются как переносные маленькие, так и стационарные кирпичные. От мангала они отличаются тем, что шашлыки на них жарятся не на шампурах, а на решетке. Переносное барбекю ставят в уже готовую постройку – в центре или у стены. При этом пол простилается жестью, а над самой конструкцией устраивается вытяжка. Кирпичные большие барбекю возводят одновременно с беседкой.

Порядовка барбекю сложной конструкции

Как составить чертеж беседки

Разумеется, в проект этого сооружения должны быть включены все необходимые чертежи:

• Профильная и фронтальная проекции с размерами.
• План.

Проект беседки сложной конструкции с барбекю

• Порядовка и чертеж барбекю с указанием размеров.
• План участка с указанием места расположения беседки.
• Эскиз.

Итак, проект разработан. В том случае, если были соблюдены все правила его составления, в конечном итоге получаются вот такие красивые, безопасные и практичные беседки с барбекю. Фотогалерея:

Технология возведения

Далее пошагово рассмотрим, как построить беседку с барбекю из бревна.

Возведение фундамента

Под рубленую беседку проще всего возвести столбчатый фундамент. Заливается он своими руками следующим образом:

• Выполняется разметка.
• Выкапываются ямки под столбики.

Фото процесса возведения столбчатого фундамента

• На их дно насыпается песок.
• Устанавливаются опалубка и арматура.
• Все заливается бетоном.

Фото готового залитого столбика фундамента в рубероидной опалубке

Важно: Фундамент под рубленое сооружение должен быть разновысотным. Это связано с особенностями укладки нижнего венца. 

Строительство барбекю в беседке

Далее приступают к сборке барбекю. Под тяжелую кирпичную конструкцию нужно будет установить фундамент. Лучше всего сделать плитный. Возводится он в обычном порядке. На заключительном этапе его гидроизолируют и начинают кладку согласно порядовке. Выложив дровник, по периметру устанавливают уголок 50*50мм, который будет служить опорой под кирпичи дна топки.

Как сделать барбекю. Фото процесса возведения

На заметку: Оптимальной высотой корыта топки считается один кирпич, положенный на длинный торец. Наиболее удобная высота окна топки – 60см. 

Кирпичный дымоход также ставят на уголок. Обычно он представляет собой усеченный конус с трубой, диаметр которой не должен быть менее 25см.

Иногда на топку барбекю также через уголок приваривают дымоход, сваренный из 2мм стали. Оптимальным углом раскрытия его конуса считается 60гр. Диаметр трубы – минимум 12см, а ее длина – минимум два метра. Соблюдение этих параметров обеспечит хорошую тягу.

Фото жестяной вытяжки над барбекю

Ниже вы можете посмотреть видео о том, как собрать барбекю из кирпича самостоятельно.

Установка нижнего венца

Продолжают возведение беседки с барбекю своими руками установкой окладного венца перил. Для него нужно взять самые ровные и большие бревна. Снизу их обтесывают таким образом, чтобы получилась ровная площадка.

Установка окладного венца

В углах бревна сруба крепят двумя способами – «в чашу» и «в лапу».

На заметку: В первом случае получаются более оригинальные садовые беседки в старинном стиле с выступающими из углов концами бревен. 

При использовании метода «в чашу» в бревнах нижнего венца выбирают полукруглые «чаши» до половины толщины, в которые укладывают бревна верхнего венца.

Способ сборки перил беседки методом «в обло»

При соединении способом «в лапу» на концах бревен делают прямоугольные вырубки. Обычно для их выборки используют шаблоны.

Способ сборки сруба методом «в лапу» ласточкин хвост

При возведении беседки из бревна венцы обычно выкладывают на высоту парапета. Далее продолжают сборку только в углах, используя короткие отрезки бревен.

Сборка стропильной системы

Продолжают строительство возведением стропильной системы. Собирают ее точно так же, как каркас кровли обычного дома. То есть, сначала устанавливают балки перекрытия. Затем на них посередине ставят стойки, которые соединяют прогоном. Стропильные ноги сбивают попарно. Далее поднимают на крышу и крепят над прогоном к бревнам верхнего венца.

Способ сборки стропильной системы двускатной кровли

Совет: Поскольку деревянные срубы дают сильную усадку, стропильные ноги к стенам следует фиксировать на специальные крепежи – «салазки», обеспечивающие их подвижность. 

На следующем этапе поперек стропил устраивают сплошную обрешетку. На нее нетолстыми брусками крепится гидроизоляционный ковер. На бруски саморезами фиксируют листы металлочерепицы.

Сплошная обрешетка двухскатной кровли

Заключительный этап

При устройстве полов вокруг барбекю обязательно нужно либо уложить жаропрочную кафельную плитку, либо просто набить кусок жести.

Как обустроить беседку с барбекю

Беседки из бревна с барбекю могут быть очень красивыми и удобными. Однако, конечно же, только при условии правильного выбора предметов обстановки и места их расположения.

Фото брусчатой беседки с барбекю. Закрытые застекленные варианты красивы и очень удобны

Часто такие сооружения совмещают с кухней. В этом случае при сборке барбекю обычно выкладывается и рабочая зона (столешница с раковиной).

Поскольку крытая садовая постройка с барбекю по большей мере возводится для приема гостей и проведения разного рода торжеств, максимум внимания нужно уделить и удобству стола с лавками. Ножки первого лучше всего закрепить к полу. Устанавливают стол обычно посередине. Это повышает степень его функциональности.

Фото удобной беседки со столом, расположенным посередине

Что касается стилей, то для дизайна рубленой беседки больше всего подходят кантри и русский. В первом случае внутри сооружения размещается массивная мебель, а для декорирования предметов обстановки используется натуральный камень или кованые грубые элементы. Беседки в русском стиле обильно украшаются резьбой или разного рода «сказочными» элементами.

фото от проекта до результата

Что может быть более комфортным, чем отдыхать у себя на приусадебном или дачном участке в деревянной беседке с барбекю комплексом. Здесь можно собраться как большой шумной компанией, так и создать уютную домашнюю атмосферу, при этом любые прихоти погоды будут нипочем. Рассмотрим, основные моменты, которые стоит учитывать при создании проекта беседки и непосредственно строительстве.

Обустраивая свободное пространство на земельном участке, многие задумываются над вопросом возведения беседки, где будет возможность не только хорошо отдохнуть, но и приготовить интересные блюда на огне. Исходя из предпочтений и финансовых возможностей автора, такие комплексы могут иметь различную модификацию: закрытый или открытый тип конструкции.

Фото 1 Беседка во дворе – место, где можно отдохнуть, а также показать свои кулинарные таланты в приготовлении блюд на огне.

На первый взгляд, процесс возведения такого комплекса может показаться достаточно сложным, но это не так. Не обязательно быть специалистом, для самостоятельного возведения подобного архитектурного сооружения.

Популярные виды беседок

Определившись с месторасположением беседки, можно переходить к этапу проектирования. Разновидностей таких сооружений достаточно много. Помимо материала изготовления, можно выбрать и интересное стилистическое решение.

Фото 2 Этапы возведения кирпичной беседки с барбекю комплексом.

Материалы, используемые для возведения и декорирования беседок:

• дерево;
• монолитный или сотовый поликарбонат;
• металл;
• кованные элементы;
• кирпич.

Рекомендуем ознакомиться с материалом: Кирпичный мангал своими руками.

Конфигурация такого сооружения не имеет особого значения. Основная задача – получить в итоге функционально удобное помещение, где можно и заниматься приготовлением пищи, и полноценно отдыхать на природе.

Проектировка

Для того, чтобы перейти к строительному этапу, необходимо просмотреть все имеющиеся варианты беседок с барбекю. Проект можно составить и самостоятельно, исходя из индивидуальных стилистических и габаритных предпочтений.

Составление проекта достаточно сложная задача, здесь необходимы точные замеры всех деталей, составляющих сооружение. Поэтому лучше для решения этой задачи привлечь профессионала. По готовому плану можно будет приступать к возведению конструкции.

Фото 3 Многофункциональная беседка с печным устройством для создания интересных блюд на огне.

Последовательность строительства

Для того, чтобы построить беседку с барбекю комплексом своими руками, необходимо изначально оценить свои возможности и практические навыки. Такого рода постройка займет не мало времени. Основная задача – это последовательное выполнение всех этапов строительства.

В дополнение к этой статье можно изучить материал о монтаже мангала своими руками.

1. Проектирование. Составление проекта предполагает расчет сметы, где будет заложена стоимость основных расходных материалов и декоративных элементов, а также необходимых инструментов.

Фото 4 Проект летней беседки с барбекю открытого типа.

2. География расположения. Необходимо провести анализ поверхности земли, равномерность ее покрытия, оценить близость электрокоммуникаций и т.д.
3. Основание. Фундамент должен соответствовать типу нагрузки – большие габариты конструкции предполагают усиленную заливку с применением арматуры.
4. Каркас. Вертикальные и горизонтальные элементы — колонны и ригели, должны обеспечивать прочность и устойчивость объекта.
5. Пол. Напольное покрытие не должно быть скользким.
6. Крыша. Определение необходимого типа кровельного материала: пластизоловыйпрофнастил, металлочерепица, асбестоцементный или сланцевый шифер, еврошифер и т.д.

Материал покрытия для крыши предопределяет на сколько будет сложным монтаж скелета под кровлю. Наиболее часто используют деревянный или металлический каркасный скелет.

Беседка из дерева: этапы возведения

Фото 5 Деревянная беседка с барбекю – готовое сооружение.

Изучив интересующие проекты беседок с мангалом закрытого типа, делать окончательный выбор необходимо исходя из экстерьера других строений. Выбор типа основания (обычный или усиленный фундамент) зависит от величины нагрузки, т.е. габаритов строения.

Дополнительно можно изучить материал о проектах беседок с мангалом для дачного участка.

Фото 6 Схематическое изображение беседки из дерева.

Предварительно определившись с местом расположения конструкции, выполняется разметка участка для закладки бетонного фундамента. На данном этапе можно визуально оценить габариты будущего изделия.

[Фото 7 Определяем периметр исходя из готового проекта: заливка фундамента.]

Совет! Верхний слой плодородной почвы (15-20 см) необходимо предварительно снять.

Фото 8 Процесс подготовки основы для будущей беседки.

Самым надежным считается армированная бетонная отливка. Для более легкой конструкции будет достаточно применения ленточного фундамента. Глубина выкопанного котлована должна составлять не меньше 40-50 см. К обязательным требованиям относится укладка песчаной подушки.

Важно знать: Если в планах возводить летнюю беседку открытого вида, в этом случае необходимо обустроить фундамент столбчатого типа. Он не применяется на нестабильных основаниях: сыпучие пески, торфяники.

Мы предлагаем рассмотреть проект беседки из дерева, где сооружение имеет не тяжелый вид, т.е. для которого не потребуется закладка усиленного основания. Предполагается заливка фундамента только в углах строения и в месте монтажа печного устройства.

Для больших габаритов необходимо усиливать фундамент с помощью металлической арматуры. На дне котлована можно постелить рубероид и пропитать его по всей площади битумом. Песчано-цементная смесь заливается в опалубку, края которой возвышаются над уровнем земли.

Совет! Достичь хорошей гидроизоляции поможет укладкарубероида между полом конструкции и фундаментом. 

Полное высыхание фундамента дает возможность для перехода на следующий этап строительства. Закрытый тип беседки с мангалом – цельные стены с окнами или без и качественное напольное покрытие. В качестве пола может быть использована плитка или дерево. 

Фото 9 Обустроенные несущий скелет и напольное покрытие для будущей беседки.

Для монтажа деревянного пола применяются обрезные доски размерами 50*100. Для их крепления используются металлические пластины и уголки.

Это нужно знать: любая древесина, что применяется в строительства предварительно обрабатывается противогрибковыми средствами.

Фото 10 Вид беседки, обшитой снаружи.

Постройка стен конструкции может быть выполнена из срубовоцилиндрованного бревна, из деревянных досок или же с применением отделки блокхаус. Обязательным является правило проверки каждого выкладываемого ряда с помощью пузырчатого уровня. Проверочный процесс позволяет производить контроль горизонтальности укладки строительных элементов.

Если есть необходимость внутренние стены постройки можно обшить вагонкой.

Фото 11 Мангал, размещенный внутри деревянной беседки, прослужит долгие годы.

По утверждениям специалистов, печь, мангал или барбекю, выложенные из кирпича лучше всего размещать в беседке, т.к. это наиболее безопасный вариант. Профессиональный печник сможет воплотить любую идею хозяина по созданию многофункционального барбекю комплекса.

Фото 12 Закрытый тип беседки с мангалом.

Вкусовые предпочтения владельца определяют стиль в оформлении будущей беседки. Пространство конструкции эргономично распределяется среди всех составляющих элементов: мангал, стол, стулья и т.д. При этом передвижению ничего не должно препятствовать.

Фото 13 Неординарное стилистическое решение для любителей японского дизайна.

Процесс реализации проекта кирпичной беседки с барбекю чаще всего сопровождается монтажом перил из дерева. Эти элементы могут размещаться и по периметру постройки, и на отдельных ее участках.Конструктивные составляющие перил могут быть декорированы художественной резьбой, что в значительной степени облагораживает вид наружной и внутренней части беседки.

Фото 14 Беседка с элементами стиля рустик на винтовых сваях.

Декорирование беседки

Оформление интерьера – это также значимый этап, приступать к которому можно сразу по окончанию строительства. Плетеная садовая мебель из ротанга или ивы станет настоящим украшением деревянной беседки с мангалом. Придерживаясь эко стиля в интерьере, стоит учитывать его и при выборе оконных конструкций. Даже если изготовлены они из металлопластика, можно подобрать один из соответствующих цветовых вариантов, имитирующих дерево.

Фото 15 Деревянная лампа своими руками – это оригинальное решение в дополнение интерьера в эко стиле.

Вытяжка для мангала, возведенного из кирпича должна соответствовать тому же стилю. Стоит учитывать, что монтаж вытяжки производится до проведения кровельной укладки. Этот момент очень важен, ведь место стыковки кровельного материала и трубы должно быть заизолировано материалом, который не подвержен воздействию температурных перепадов.

Фото 16 Вывод дыма из беседки производится через дымоход ведущий от мангала через крышу.

Все строительные работы можно выполнить самостоятельно. Даже кладка кирпичного мангала не является сложным процессом, если придерживаться основных правил. А результатом может стать уникальная многозадачная конструкция, которая будет не только любимым местом отдыха, но и станет полноценной альтернативой кухонной плите.

Фото 17 Дизайн-решение в оформлении ландшафта вокруг беседки.

Полезная информация? Сохраните ссылку:  

---

Остались вопросы? С радостью поможем!

50 фото проектов как построить

Каждый владелец частного дома хотел бы иметь на своем участке беседку с печкой. Уличная кухня на открытом воздухе позволяет проводить массу манипуляций, которые невозможно осуществить в закрытом помещении. Можно будет жарить шашлык, мясо на углях, заниматься копчением различных продуктов, консервированием овощей и фруктов на зиму. Чтобы отдых был полезным и комфортным, необходимо грамотно оборудовать беседочную конструкции, правильно организовать печное хозяйство.

Особенности строительства

Беседки с печками могут иметь различные конструктивные особенности. Основным материалом изготовления бывает кирпич, камень, дерево. Своими руками можно построить закрытый домик с окнами и дверью или оборудовать печью открытую террасу.

Перед выбором типа беседки следует определиться с ее назначением и функционалом. Если главная задача – защита места отдыха от солнца, будет достаточно небольшого навеса и мини-печки барбекю. Защитят от ветра и осадков весной и осенью стены капитального строения. Для такой беседки потребуется заливать фундамент, и проводить остекление.

Еще до начала возведения постройки, при составлении проекта, необходимо учесть особенности конструкции, обеспечить противопожарную безопасность. Любая печь должна устанавливаться на кирпичное основание или толстый лист металла. Деревянные элементы декора или части самой сборной стены должны находиться не ближе, чем в 80-и см от топки печи. Также следует продумать устройство дымохода, его термоизоляцию, наличие заслонок.

Преимущества и недостатки

Для возведения беседки с печкой не потребуется много времени. Если выбрать в качестве основного материала дерево или листы железа, можно значительно удешевить конструкцию. Постройки из натурального камня, брусьев впишутся в любой ландшафт. Установка печи имеет следующие преимущества:

• Возможность перенести процесс приготовления пищи из душной кухни в просторную беседку;
• Постоянная циркуляция воздуха;
• Расстояние от стола до мангала или барбекю сокращено до минимума;
• В вечернее время камин или печь можно использовать для обогрева.

К недостаткам строительства можно отнести некоторые сложности на этапе возведения дымохода. Сделать его высоким технически невозможно без потери пространства и дополнительных затрат.

Разновидности печей для беседок

Современные технологии позволяют готовить мясные, овощные, рыбные блюда не на открытом огне от костра, а в специальных печах. Производители таких конструкций предлагают изделия в огромном ассортименте, часто укомплектовывают казаном, практичным дымоходом и прочими дополнительными приспособлениями. Особой популярностью пользуются мини-варианты в сочетании с грилем, барбекю, мангалом. Если позволяет глубина очага и есть заслонка, в нем можно готовить первые блюда, выпекать пироги. Каждый вид печи для беседки имеет свои особенности.

Печь-мангал

Простая конструкция для жарки мясных продуктов и овощей, нанизанных на шампуры. Печь может быть стационарной и мобильной. Для небольшой беседки подойдет переносной мангал из металла. Для него нет необходимости оборудовать фундамент и дымоход.

Кирпичный мангал устанавливают на мелкозаглубленное бетонное основание – ленточный, столбчатый фундамент. В качестве дополнения рядом с ним оборудуют зольник, раковину, плиту. Основные части конструкции – емкость для углей или дров, металлические ограничители делают из металла. Если оборудовать устройство высоким дымоходом, можно встроить коптильню.

Печь-барбекю

Внешним видом практически не отличается от мангала. Приготовление пищи осуществляется на специальных решетчатых поверхностях, а не на шампурах. Современные модели имеют решетки, расположенные на разной высоте от огня. Это позволяет готовить блюда различной степени прожарки. Также такая технология позволяет жарить большие куски, целую рыбу, заправляя равномерно специями.

Использовать печь-барбекю на ножках гораздо удобней, чем мангал. К минусам можно отнести сложность ухода за решетками, необходимость регулярной чистки. Переносная компактная модель имеет круглую форму, часто устанавливается в центре беседки. Для поддержания тления углей ее дополняют навесной вытяжкой. Конструкцию также можно вынести за пределы постройки.

Более сложную печь-барбекю делают из кирпича. Выкладывают специальное основание, которое поднимает ее на нужную высоту. В рабочую камеру помещают металлический поддон и решетку. Дымоотвод делают из обычной короткой трубы.

Русская печь

Многофункциональное, колоритное сооружение позволит не только готовить полезную еду, но и согреваться прохладными вечерами. Полноценная печь по-русски – сложная конструкция. Для ее строительства потребуется большая площадь, соблюдение всех технологий и этапов возведения пошагово.

Из-за сложности монтажа в беседках часто делают мини-конструкции, внешне похожие на мангал или барбекю. Свод топки делают полукруглым для максимального сходства с русской печью. Под ним оставляют место для дровницы. В специальной нише можно не только жарить мясо на открытом огне, но и готовить первые блюда, тушить овощи, заниматься выпечкой.

Русскую печь размещают у задней стенки беседки. Такое расположение позволяет защитить огонь от непогоды, ветра. Кладку огнеупорного кирпича производят с перевязкой. Для раствора используют песок, цемент, глину.

Печь с коптильней

Интересный вариант для любителей нестандартных блюд. Еда готовится под воздействием дыма, приобретает характерный вкус и аромат. Контакт с прямым огнем полностью исключен. Такие беседки мало распространены по сравнению с прочими вариантами.

Чаще всего коптильня входит в печной комплекс, но может представлять самостоятельную конструкцию. В этом случае она дорого обойдется. Стоимость оборудования и установки превысит цену самой летней постройки для отдыха.

Коптильня может быть металлической или кирпичной. Для беседки подойдут оба варианта. Металлические печи имеют меньший размер, используются для небольшого количества продуктов. У капитальных кирпичных печей производительность увеличена в несколько раз. Вопрос больше стоит в их целесообразности на дачном участке.

Печь-казан

Специальная конструкция с выемкой для казана позволяет быстро приготовить блюда в большом количестве. Готовясь в большой емкости, все продукты равномерно прогреваются. Шурпа, плов постепенно напитываются специями. Ее можно использовать для запекания по аналогии с азиатским тандыром.

Для возведения стационарной печи потребуется большая площадь. Казан устанавливают на кирпичный пьедестал. Огораживают жаровню жаропрочным материалом. Если установить чугунную плиту с разными конфорками, можно использовать емкость для готовки любого размера.

Многофункциональный кирпичный очаг для казана можно в любой момент превратить в шашлычницу. Потребуется заменить чугунную емкость на шампуры. Чтобы готовить в кастрюлях разного диаметра и на сковородке, надо обзавестись набором специальных колец.

Печь-камин для зимних беседок

Интересная идея для владельцев земельных участков и дач. Но ее реализация будет стоить довольно дорого, потребуется капитальное строение с прочным фундаментом и дымоходом. Чтобы печь-камин полностью выполняла свои функции, уличная беседка должна быть закрытого типа. Исходя из назначения строят сооружения следующих типов:

• Декоративные из кирпича. Огонь горит для эстетического наслаждения, с целью украшения. Все элементы такой печи из-за длительного горения огня требуют ухода. Потребуется часто убирать пепел, счищать сажу со стенок. Вариант не особо пользуется популярностью из-за высокой стоимости и ограниченного назначения.
• Для декора и обогрева. Благодаря специальной конструкции, не только дает возможность насладиться потрескиванием горящих бревен, но и создать теплую, уютную атмосферу внутри беседки. Металлические установки монтируются на определенном месте. Стоимость самого камина и монтажных работ значительно ниже кирпичного варианта. Пылающие языки пламени скрыты за стеклянными заслонками.
• Для красоты и приготовления пищи. Дополняется мангалом, барбекю, жаровней. Такую модель печи для беседок выбирает большинство владельцев участков. Можно наслаждаться треском пламени и одновременно готовить пищу.

Печные комплексы

Построить на своем участке можно беседку любой формы, конфигурации и стилевого решения. Строения могут быть закрытыми или открытыми, состоять из нескольких помещений разного назначения. На начальном этапе строительства печного комплекса создается подробный проект, включающий все необходимые функции будущей печи. Дополнительную жаровню, мангал, тандыр в процессе эксплуатации будет оборудовать очень сложно.

Печной комплекс – конструкция внушительных размеров, в длину несколько метров. Центральное место должна занимать русская печь, как самый функциональный элемент с объемной топкой. Рядом располагают тандыр. Азиатская деталь сделает комплекс необычным, даст возможность выпекать вкусные лепешки. Земляную печь располагают на краю комплекса, выкладывают кирпичом и обмазываю глиной.

Для мангала и барбекю выделяют отдельную секцию. Чаще это место между русской печью и тандыром, чтоб обеспечить конструкцию хорошей вытяжкой. Современные уличные комплексы оснащают газовой плитой, разделочными панелями, мойкой для посуды.

Обзор материалов для строительства

Основной эстетический и функциональный посыл беседки с печью будет зависеть от материала для ее строительства. Подходящие модели выбирают с учетом личных предпочтений и финансовых возможностей. Для строительства подходит:

1. Дерево. Такая садовая постройка органично впишется в любой ландшафт. Самый выгодный вариант с финансовой точки зрения. Не составит большого труда возвести беседку своими руками.
2. Кирпич. Капитальная беседка с фундаментом занимает много места, будет нелепо выглядеть на небольшом участке. При грамотном строительстве сооружение прослужит не один десяток лет.
3. Металл. Подходит для строительства беседки, которая будет использоваться только летом. Красиво смотрятся кованые конструкции. Для их возведения не потребуется много времени. Металлические опоры под навес надежные и безопасные.
4. Комбинирование материалов. Каркас делают из металла, внутри производят отделку кирпичом или вагонкой. Крышу накрывают профнастилом, черепицей.

Для строительства печи подходят только жаропрочные материалы. Это может быть кирпич или металл. Для стыковки элементов выбирают специальные клеящие составы. Жаровню, мангал ограждают от стенок печи плотными металлическими листами.

Все элементы деревянной конструкции необходимо обработать составами против горения. Такая постройка при эксплуатации требует постоянного наблюдения.

Варианты и идеи планировки

Беседку на участке можно построить полностью открытую, организовав место отдыха у камина под одним навесом, полуоткрытую и закрытую. При выборе варианта надо учитывать временные и финансовые затраты каждого. Если позволяют габариты постройки, печь располагают вдоль одной стены. Капитальная конструкция даже может ее заменить. На небольшой площади будет уместным угловое расположение.

Для нескольких источников огня делают общую вытяжку, поэтому располагают их в непосредственной близости друг к другу. Дымоход должен быть сконструирован по всем правилам, исключающим дымление в сторону жилых построек.

Центральное место беседки обычно остается пустым или занятым зоной отдыха. Тут располагают стол, стулья, диван. Если постройка предполагает наличие переносной жаровни только для шашлыка или барбекю, ее устанавливают посередине, обеспечивая хороший отток дыма.

Этапы проектирования

При составлении чертежа необходимы точные замеры всех деталей, составляющих сооружение. Любая конструкция может собираться только по готовому пошаговому плану. На этом этапе предусматриваются все нюансы будущей беседки с очагом, закладывается бюджет.

В первую очередь надо определиться с типом постройки, поскольку схема строительства для летней и зимней беседки будет кардинально отличаться. Для любого из вариантов потребуется надежное основание, способное выдержать опоры, навес, печи, мебель. Если очаг будет находиться внутри беседки и будет построен из кирпича, ему нужно залить фундамент.

На начальном этапе проектирования также следует учесть конструкцию навесов, козырьков или капитальной крыши. При внутреннем расположении печи заранее продумывают место размещения и способ установки дымохода. Также определяют место для вентиляции. Для зимних закрытых домиков выбирают материал и способ утепления.

Деревянные, кованые сооружения из-за легкого веса не нуждаются в дополнительном укреплении.

Какие расчеты необходимо произвести

Все необходимые расчеты производят на этапе планирования. В первую очередь определяют параметры будущего очага. Обозначают высоту конструкции, длину дымохода, объем хранилища для дров.

Также надо подсчитать необходимое количество строительных материалов, их стоимость с учетом доставки, возможность оптовой закупки. Эти показатели закладываются исходя из уровня комфорта, типа, площади будущей беседки с печью.

На начальном этапе надо выбрать подходящее место для беседки с открытым источником огня. Согласно правилам пожарной безопасности такие постройки должны находиться не ближе, чем в 10-и метрах от жилого дома или гаража.

Этапы строительства

Возведение беседок с печами любого типа проходит по примерно одинаковому плану. Сначала подготавливают участок для строительства, при необходимости закладывают фундамент. Если рядом с местом стройки есть металлический, кирпичный забор, его можно использовать как стену, придвинув впритык всю конструкцию.

На следующем этапе происходит раскладка кирпича для печки в специальной технике порядовки. Элементы выкладывают послойно, помещая между ними металлические прутья. Вместе с очагом устанавливают дымоход.

Когда печь готова, приступают к монтажу каркаса, кладке пола. Чтобы отделить напольное покрытие от земли, используют изоляционный слой рубероида. В открытых беседках его делают под небольшим наклоном, чтобы вода после дождя могла стечь с площадки.

На завершающем этапе производят кровельные работы. Это может быть бюджетный навес или капитальная крыша из балок, обшитая профнастилом, поликарбонатом.

Заключение

Устройство печи в беседке должно обязательно соответствовать определенным требованиям безопасности, экологичности. Температурный нагрев не должен превышать допустимый уровень. Можно приобрести уже готовый комплекс для уличных построек или сделать его самостоятельно. Соорудить простую конструкцию сможет даже новичок в строительном деле. Для возведения капитальных строений лучше привлечь специалистов.

Красивые беседки с барбекю и мангалом: 100 фото идей

Содержание:

1. Особенности конструкции
2. Проекты беседок с барбекю и мангалом
3. Материалы для строительства беседки с барбекю
4. Чертежи барбекю

Наверное, каждый владелец частного или загородного дома понимает, что для комфортного проживания недостаточно жилья, важно уделить внимание приусадебному участку и его оформлению. Современные дизайнеры предлагают сотни идей, позволяющих сделать участок более интересным и привлекательным, стильным и оригинальным. Конечно, можно обратить внимание на предметы декора (статуи и деревья, клумбы и кустарники) или же уделить его дополнительным постройкам, например, беседке. Беседка с барбекю и мангалом – легкая и небольшая постройка, позволяющая сблизиться с природой и насладиться шашлыками в кругу близких.

Особенности конструкции

Беседка – сооружение, которое не должно рассматриваться как что-то монолитное, наоборот, есть несколько типов конструкции, имеющих свои особенности и нюансы. Стоит отметить, что построить беседку можно своими силами, главное выбрать проект, реализация которого является возможной. Классическая беседка не изолирована от природной среды стенами, поэтому нужно визуально стереть грани постройки, сделать ее частью ландшафтного дизайна.

Ключевым моментом беседки является гибкость ее оформления. Постройку можно расположить вдали от дома или же совместить два здания под одну крышу. Беседка может быть открытой, полуоткрытой или закрытой, в первом случае достаточно фундамента и опор, поверх которых устанавливается крыша или небольшой навес. Более того, в некоторых случаях можно и вовсе обойтись без фундамента, ограничив небольшую площадку как зону отдыха.

Проекты беседок с барбекю и мангалом

Прежде, чем перейти к началу строительных работ важно выбрать проект будущей беседки, определить ее формы и размеры. Кроме того, важно определить расположение постройки, выбрать стройматериалы, что будут использоваться для ее возведения. Как показывает практика, большинство домовладельцев выбирает древесину, так как это натуральный и экологически безопасный материал, имеющий небольшую стоимость. Кроме того, с деревом легко работать, а значит, беседку можно сделать своими руками. В качестве декора можно использовать металлические элементы и ажурную резьбу. После подготовки проекта с точной геометрией и размерами можно переходить к выбору расположения беседки.

Определив месторасположение будущей постройки нужно снять плодородную почку (верхний слой грунта), разровняв и подготовив площадку. После этого производится бетонирование основания, во время которого в землю вводят трубы круглого или квадратного сечения, выступающие над бетоном на 20-30 сантиметров. Сделав в трубах отверстия, можно устанавливать деревянные столбики. В качестве ограждения можно использовать деревянный заборчик, вагонку или поликарбонат.

В качестве кровельного материала для беседки с барбекю и мангалом используют:

• Шифер.
• Металлическую черепицу.
• Ондулин.
• Поликарбонат (в редких случаях).

Проектируя беседку важно использовать план участка, где отображены:

• Жилой дом.
• Вспомогательные постройки.
• Деревья и кустарники.
• Искусственные водоемы.
• Садовые дорожки и ограждения.

Стоит отметить, что большинство владельцев загородных домов предпочитают беседки открытого типа, которые можно использовать в теплое время года. Если конструкция должна принимать гостей не только летом, но и зимой, то разумнее построить закрытую беседку с двускатной крышей. Также закрытую постройку нужно оснастить окнами и дверьми, теплым деревянным полом и источником тепла (печь, обогреватель или камин).

Материалы для строительства беседки с барбекю

Создать качественный проект – это только первый шаг на пути к строительству красивой и удобной беседки с мангалом (барбекю). Крайне важно выбрать подходящие строительные материалы, используемые для возведения беседки. Конечно, большинство останавливает свой выбор на кирпиче, так как он:

• Крепкий и прочный.
• Имеет длительный срок службы.
• Надежно защищает от ветра, дождя и других капризов погоды.
• Не боится огня.
• Имеет привлекательный внешний вид.

В то же время важно помнить, что кирпич – это тяжелый стройматериал, который нуждается в качественном основании. Закрытая беседка из кирпича может иметь разнообразную фактуру, ведь и без дополнительной облицовки внешний вид постройки может быть оригинальным и необычным, а широкая цветовая гамма и виды кладки позволяют создать уникальное строение. Дополнить беседку можно каменными деталями, металлическими и деревянными элементами.

Что касается легких беседок, то здесь также можно комбинировать материалы, например, опоры выполнены из кирпича, а вот стены и крыша из дерева, металла или поликарбоната, что позволит сэкономить на строительстве. Если беседка полузакрытая, то основная стена с печью (мангалом или барбекю) выкладывается из кирпича, а прочие углы оснащаются коваными парапетами или деревянными декоративными решетками. Также в качестве стен используют остекление, позволяющее сохранить тепло внутри помещения. Кроме того, стекло можно снять в теплое время года, трансформировав закрытую постройку в легкую открытую беседку. Также беседку можно сделать из металла (труб или кованых элементов), бруса или бревна.

Чертежи барбекю

Исполнение стен, кровли и фундамента важно, но ключевым моментом станет барбекю, его чертеж и схема возведения. По техническим причинам в беседке сложно установить высокий дымоход или сделать изощренный комплекс каналов отводы дыма. Дефлекторы также не стоит использовать, так как они испортят внешний вид постройки. В связи с этим при выборе готовых чертежей лучше отдать свое предпочтение тем, где используется меньше всего закладных мест из стали и участков, обвязываемых проволокой.

Ряд кирпичей, поставленный поперек, станет полозом под жаровню и рашпер. Тычковых рядов должно быть несколько, что позволит устанавливать рашпер на разной высоте относительно раскаленных углей. Зимняя угловая печь с трубой и вытяжкой не только экономит пространство, но и привлекает своей красотой. Также чертеж определяет тип фундамента, например, под небольшим мангалом достаточно столбчатого фундамента, а вот печью нужен монолитный фундамент. По завершению монтажа барбекюшницу можно облагородить, проведя внешнюю отделку плиткой или камнем.

фото, видео и принципы устройства барбекю из кирпича в беседке

Практически у каждого народа есть свои секреты приготовления еды на углях. Древние традиции сохраняют свою притягательность и сегодня, несмотря на стремительный ритм современной жизни. Вырвавшись на выходные из городской суеты, так приятно расслабиться возле живого огня и напитаться живительной энергией костра. Почувствовать дымный аромат свежеприготовленных блюд и за неспешной беседой вбирать в себя мир и покой окружающей природы.

Именно для этих целей на участке и обустраивается беседка. Здесь стоит сделать мангал, чтобы приятное общение сопровождалось угощением из ароматного мяса.

Выбор конструкции

Для создания беседок с мангалом из кирпича используются различные материалы. В любом случае такое сооружение должно гармонировать с ландшафтом участка.

Садовые беседки, выполненные из дерева своими руками, отлично дополняют участок любого дизайна. Это объясняется тем, что дерево считается универсальным материалом. С его помощью удаётся реализовать даже самые замысловатые дизайнерские решения.

Преимущества:

• доступная цена на материал и инструменты;
• благодаря специальной обработке деревянная беседка прослужит довольно долго;
• процесс строительства занимает немного времени и не вызывает особых сложностей;
• возможность устроить облегчённый фундамент.

Материалы для строительства мангалов

Кирпичная конструкция:

Кирпич используется для сооружения капитальных конструкций. Естественно в таком случае потребуется полноценный массивный фундамент. Соответственно, стоимость постройки будет дороже, но это её единственный недостаток.

Преимущества:

• кирпичная постройка не загорится из-за искр, которые летят с мангала;
• благодаря прочности и долговечности сооружения тщательный уход или регулярный ремонт не потребуется;
• такая беседка может быть довольно тёплой, она защитит от дождя, сильного ветра и холода.

Кованая постройка

Сделать такое сооружение с барбекю своими руками довольно сложно без наличия свободного времени и специальных навыков. Конечно, можно заказать у мастеров кованую беседку, однако стоимость готовой конструкции будет довольно высокой.

Преимущества:

1. Уникальная беседка станет изюминкой садового участка.
2. Возможность сделать беседку с мангалом в одном стиле, а также дополнить ансамбль скамейками и различными коваными украшениями.
3. С помощью специальных грунтовок, красок и эмалей можно сделать конструкцию более долговечной и избежать коррозии.

При желании допускается комбинация различных материалов. Благодаря этому удастся вписаться в бюджет и получить долговечное красивое сооружение.

Что нужно знать про мангал

На начальном этапе конструкции необходимо определиться с разновидностью мангала, изучить их на фото и подготовить проект. В садовых беседках используется как переносное оборудование, так и стационарное. Естественно, второй вариант считается более функциональным. Подобные модели мангалов из кирпича довольно массивные. Для их создания используется натуральный камень, металл или сочетание данных материалов, что видно на фото.

Варианты строительства мангалов

При сооружении мангала своими руками дополнительно подготавливается ниша для дров, полочка для посуды и разделочный стол. Естественно, такое капитальное сооружение нуждается в прочном фундаменте.

Чтобы мангал в деревянной беседке был безопасным, необходимо использовать специальные технологии. Благодаря им удастся избежать возгорания. Например, можно отдать предпочтение жаровне с лавовыми камнями. Такое оборудование работает на природном газе, а также на электричестве, которые используются только при нагреве.

Горячие камни – отличный источник жара. Так, их теплоотдача превышает теплоотдачу, обеспеченную дровами. При этом никакого дыма и копоти нет. Камни необходимо менять раз в 3 года при условии их частой эксплуатации.

Выбирая форму и размеры мангала из кирпича, необходимо учитывать финансовые возможности и внешний вид конструкции. Лучше всего установить оборудование возле северной стороны. Также подойдёт северо-восточная стена. Встроенный мангал необходимо дополнить дымосборником, а также трубой.

Строительство беседки с мангалом

Для создания такой беседки необходимо подобрать подходящее место. Лучше всего отдать предпочтение участку возле дома. При этом важно поставить мангал так, чтобы во время его использования дым не попал в жилище. При желании можно поставить беседку возле озера у деревьев.

После выбора подходящего места для барбекю необходимо определиться с конструкцией и размерами, а также материалами, которые потребуются для сооружения беседки. Также следует просмотреть видео о строительстве подобной конструкции своими руками и повторно изучить проект.

Выполнение работ

1. В первую очередь выполняется разметка площадки в соответствии с проектом.
2. Следующий этап – это устройство фундамента своими руками. Его тип зависит от массивности сооружения. Если речь идёт о деревянной беседке, то столбчатого фундамента будет достаточно. Для массивных сооружений потребуется ленточное основание.
3. Когда фундамент будет готов, необходимо приступить к устройству пола. Если на участке довольно твёрдый грунт, можно обойтись без специального напольного покрытия. Достаточно насыпать немного земли или гравия. Если на участке есть бетонное покрытие, то его необходимо закрыть досками либо тротуарной плиткой. В беседке открытого типа обустраивается наклонный пол, чтобы дождевая вода не застаивалась.
4. После этого строят стены барбекю. Они могут быть цельными или решетчатыми. Как правило, в беседке стены не являются несущими.
5. Следующий этап предполагает обустройство крыш. Она может быть коньковой либо односкатной с наклоном в 5–10º. Для кровли подойдёт поликарбонат, ондулин или металлочерепица. При желании можно сделать своими руками решетчатую крышу, которая со временем будет оплетена растениями, однако в такой беседке отдохнуть в дождливую погоду не удастся.
6. Последний этап – это внешняя отделка. Так, деревянные части аккуратно обрабатываются защитными составами, а затем покрываются слоем лака. Для обработки металлических конструкций используется соответствующая эмаль.

Как ухаживать за сооружением

Чтобы деревянная беседка с мангалом, созданная своими руками, прослужила как можно дольше необходимо придерживаться простых советов:

• Открытую конструкцию, включая барбекю, на зиму закрывают плёнкой с подготовленными отверстиями.
• На всех деревянных частях не должно быть листьев, ведь из-за них материал может начать гнить.
• Элементы барбекю и беседки из дерева и металла нужно периодически обрабатывать специальными средствами, чтобы избежать негативного влияния внешних факторов.
• Поскольку деревянные детали со временем могут растрескиваться, их необходимо периодически шпаклевать.
• На зиму лучше убрать все незакреплённые предметы из беседки.

Чтобы действительно хорошо отдохнуть на дачном участке, стоит сделать небольшую деревянную беседку и поставить там мангал. Такую конструкцию можно выполнить самостоятельно. Для этого потребуются минимальные умения, различные материалы и соответствующие инструменты, а также немного времени.

проекты + фото и пошаговая инструкция

Обустраивая территорию загородного участка, всегда можно отвести небольшой уголок, который будет приносить радость всей семье в праздники и в будние дни. Такой зоной вполне может стать беседка с барбекю из кирпича.

Беседка с барбекю из кирпича

В этом месте отдыха необходимо предусмотреть не только приспособления для приготовления любимых блюд, но и уголок, где можно расположиться в тени, в уютном кресле или гамаке в знойный день. Также нельзя забывать и о том, что на праздники нужно будет где-то разместить гостей, а значит, желательно продумать место для большого стола. Самым сложным во всем комплексе будет правильно устроить надежный фундамент и возвести печь. Поэтому не нужно торопиться и делать все по порядку:

• Первое, что предстоит сделать — это выбрать на участке удобное место для постройки.
• Затем, составить проект беседки с чертежом и общим рисунком.
• Подобрать модель печи с порядком кладки.
• Далее, разметить постройку на местности, опираясь на выбранные размеры.
• Составить список всего необходимого и приобрести нужные материалы.
• После всех этих подготовительных работ можно приступать к работе на месте.

Выбираем подходящее место

Очень важно выбрать подходящее место для постройки. Оно должно соответствовать некоторым требованиям, которые помогут соблюсти требования безопасности сооружения и здоровья людей, а также создать удобства для хозяев в приготовлении пищи. К таким требованиям относится:

Зона отдыха должна находиться не слишком близко от капитального строения, но и не очень далеко от него, так как придется часто ходит за продуктами и посудой. Близко не стоит строить беседку с барбекю потому, что дым, исходящий из трубы может попасть через открытые окна в помещения.

Не стоит устраивать беседку с печью под деревьями. Горячий воздух, исходящий из трубы быстро высушит листву на дереве, а это грозит возникновением пожара.

Третий момент, который нужно учесть — это расположенная рядом вода. Если невозможно найти такое место на территории, то водопровод придется провести прямо в беседку. Вы убедитесь в том, что это удобно при первом же приготовлении пищи.

Составление проекта и расчет материалов

В данном случае представлен пример составления несложного проекта —  рисунок беседки, каким вы ее видите и чертеж с размерами. В этом следует опираться на параметры выбранного места и его площадь. Составляя собственный проект, сразу спланируйте установку печи, ее размеры по основанию и высоте — от них будет зависеть количество необходимых материалов.

Один из видов проекта бесеседки

Для возведения беседки нужно приобрести следующие материалы:

• песок, щебень, цемент;
• деревянный брус и доски — они потребуются для опалубки, поддерживающих конструкцию столбов, стропил крыши, ограждения беседки;
• кровельный материал — это может быть шифер, металлочерепица, поликарбонат или др.
• арматура для укрепления фундамента и стяжки пола беседки.

Что еще необходимо для работы?

Выбирая модель печи, необходимо продумать, что бы вы хотели на ней готовить, достаточно ли будет только жаровни для жарки шашлыка и барбекю, или вы хотели бы расширить функции этого сооружения. Конечно же, плита никогда не будет лишней для печи, так как, имея ее, можно ежедневно готовить разнообразные блюда не в душной кухне, а на свежем воздухе. А просторная беседка позволит проводить обеды и ужины на природе.

Очень удачный вариант печки

Например, выбрав модель печи-барбекю, представленную на фото, при ее постройке следует опираться на приведенные схемы и следовать им на протяжении всех работ по возведению комплекса.  Базируясь на них можно также просчитать количество необходимых материалов и готовых элементов.

и, в принципе, не слишком сложная схема

Для постройки печи потребуется следующее:

• кирпич красный и силикатный;
• готовая жаропрочная смесь или цемент с песком для кладки кирпича;
• две чугунные дверцы — одна для топки, другая для поддувала;
• чугунная панель плиты;
• металлические полосы для перекрытия кладки;
• колосник;
• лист гидроизоляции.

Разметка на местности

Имея все размеры, будет легко сделать разметку будущей стройки на месте. Этот процесс проводится с помощью веревки и деревянных колышков, углы точно выставляются под контролем угольника. По всему периметру устанавливаются колышки.

Очень важно правильно разметить месторасположение фундамента под печь.

Фундамент

Фундамент является основой всего строения, поэтому его нужно устраивать особенно добросовестно. Для стен подойдет ленточный вариант фундамента, так как строение не имеет толстых массивных стен. А вот для печки лучше соорудить полноценную монолитную площадку.

Примерная схема фундамента

• Котлован роется по периметру будущей постройки, соответственно ранее сделанной разметке. Его глубину рассчитывают в зависимости от качества и состава почвы, но чаще всего она составляет от 40 до 80 сантиметров. Для ленточной основы копают траншею, шириной на 8—10 сантиметров больше толщины стен, а для основы под печь котлован в периметр больше размеров будущего сооружения на 10—15 сантиметров.
• Далее в котлованы устраивается опалубка из досок. Если же беседку планируется сделать круглой или полукруглой, опалубку устанавливают из металлических листов. Опалубка должна возвышаться над поверхностью почвы на 20—25 сантиметров.
• На дно ямы делают подушку из песка, толщиной 15—20 сантиметров.
• Затем, на всю высоту фундамента устанавливается арматура в виде  крупной сетки, которую делают с помощью сварки или скрепляют ее ячейки проволокой.
• Далее устраивают монолитный фундамент, который можно залить в два этапа — нижний его слой замешивается из цемента, мелкого щебня и песка, а верхний делают цементно — песчаным.
• Его поверхность хорошо выравнивают и оставляется до полного просыхания. После окончательного затвердения (через 2—3 недели) сверху настилается гидроизоляция.
• Почва внутри фундамента снимается, и вместо нее засыпается песок, который аккуратно разравнивается.
• На всю площадь устанавливается арматурная сетка и заливается бетон. Стяжка разравнивается и оставляется застывать. Площадка может быть залита вровень со стенками фундамента, а может быть и несколько ниже.

Строительство беседки

Дальнейшие действия проводятся согласно составленному проекту и это могут быть следующие варианты:

• возведение стенок из кирпича;
• установка брусков для поддержания крыши;
• комбинированный вариант.

Когда возведены опоры, устраивается основа для кровли. Здесь нужно помнить, что стропила располагаются таким образом, чтобы труба печи проходила между ними, а не уперлась случайно прямо в одну из них.

Далее укладывается кровельный материал на всю поверхность, кроме участка, где будет возводиться печь-барбекю, чтобы потом не пришлось прорезать для трубы отверстие наверху. Подготовив в общих чертах беседку, можно приступать к возведению печи.

Постройка печи

Каждый из рядов строения сначала выкладывается насухо, т.е. без раствора, подгоняются кирпичи, и только когда этот процесс пройдет удачно, можно производить кладку на раствор.

Порядовка самой печки

• Первый ряд печи укладывается на подготовленную гидроизоляцию, постеленную на фундамент.

Чтобы не ошибиться с размещением первого ряда на фундаменте, можно разметить его с помощью длинной линейки и мела.

• На порядовой схеме хорошо видно, как укладывается каждый из рядов, на каком из них устанавливают дверцы и плита. Следуя данной схеме можно без труда вывести печь, тем более в порядовке печи-барбекю нет сложных конфигураций дымоходных каналов, как например в отопительно-варочных вариантах.

Очень важно особое внимание уделить швам между кирпичами — они не должны быть слишком широкими или, наоборот, узкими. Если швы будут слишком толстыми, при просыхании они могут растрескиваться, и туда может попадать влага, которая со временем разрушит кладку. При узких швах кладка также может разрушиться из-за расширения материалов при нагревании.

• Если печь в дальнейшем будет отделываться декоративными материалами, после просыхания кладки швы нужно будет немного расширить. Это делается для создания условий хорошего закрепления керамической или каменной плитки на поверхности печи.
• Если же кирпичная кладка должна сама по себе сыграть роль отделки, значит, при укладке каждого ряда, по влажному раствору, необходимо производить расшивку специальными инструментами. Это придаст аккуратность строению и сделает его
• Выполнив кладку всех рядов по схеме, переходят к кладке трубы, которая проходит через оставленное для нее отверстие в кровле и поднимается не менее, чем на полметра над ней.
• Вокруг трубы устраивается гидроизоляция, которая сохранит не только строение печи, но и стропильную систему крыши.

Закончив кладку дымохода, на него надевают и надежно закрепляют металлический зонтик. Он не позволит влаге проникнуть во внутренние полости печи, а также сохранит ее от попадания грязи и листьев, особенно во время осеннего листопада.

Виды беседок с печью-барбекю

Хотелось бы привести несколько примеров готовых беседок, из которых можно выбрать для себя модель, которая больше всего  понравится и окажется по средствам.

Легкое, практически «воздушное» строение

 Такая беседка станет настоящим украшением участка. Она отлично будет выделяться на фоне зелени деревьев. Она достаточно просторна для отдыха и проведения праздников. Белый цвет и ажурная решетка делают конструкцию воздушной. Строение закрыто от соседнего участка стеной и открыто для внутренней территории. Решетка дает возможность циркуляции воздуха внутри беседки и, в тоже время, создает впечатление защищенности этой зоны. Приятный, сдержанный вариант, вполне доступный для семьи со средними доходами. Построив такой уголок, хозяин всегда будет иметь  место, где можно посидеть во время дождя, наслаждаясь его свежестью, и укрыться от жары в знойный день.

Просторная беседка — места хватит всем

 Более дорогой вариант беседки, имеющий деревянный пол и интерьер, который вполне можно создать в комнате. Единственное, что выдает то, что это именно беседка — это отсутствие стен. Такая беседка, вернее, ее можно назвать террасой, может быть пристроена к дому, и это еще удобнее, так как все всегда будет под рукой, и не нужно под дождем преодолевать расстояние от дома до беседки и обратно.

Многое зависит от выбранного дизайна для беседки, в данном случае полупрозрачные шторы помогут укрыться от посторонних глаз. А при желании они могут быть открыты, чтобы впустить свежий воздух под крышу строения.

Нужно сказать, что в этом случае выбрана печь с простой схемой кладки, встроенная чугунная жаровня освобождает от сложных элементов кладки. В этой модели выводятся только невысокие стенки, с одной стороны от жаровни на них укладывается разделочная панель, а с другой устраивается мойка. Это добавляет комфорта для хозяйки, готовящей деликатесные блюда.

Легкая беседка на склоне

Не у всех есть возможность выстроить беседку с барбекю из дорогостоящих материалов и отвести для нее большой участок на территории. Поэтому можно рассмотреть этот бюджетный вариант. Хотя для организации такой зоны тоже придется приложить немало усилий, но ее небольшой размер при той же функциональности, потребуют меньшего количества материалов и времени на ее постройку.

Кроме этого в данном случае, хозяин участка отлично использовал его расположение на склоне. Выровненная площадка, дополнила общую полезную территорию загородного дома. Здесь хорошо можно устроиться летним вечером и отдохнуть от будничных забот, а также собраться на семейный праздник.

Капитальная беседка барбекю из дерева, кирпича и металла

Если на загородном участке нет такого места, которое станет любимым для всей семьи, будет всегда чего-то не хватать. Не очень приятно ютиться в полевых условиях около костра или наспех сооруженного мангала, да и с гигиенической стороны полезного в этом мало. Печь-барбекю, размещенная в беседке, создаст все условия для нормального приготовления пищи, а крыша укроет от дождя и жаркого солнца. Находясь на природе, не хочется целый день сидеть в душном помещении, а посидеть в тенистой беседке за любимым занятием или чтением всегда приятно.

Рецепт основного соуса для барбекю / маринада

Опубликовано: 20 октября 2014 г. · Изменено: 9 апреля 2020 г. · Около 2 минут на чтение этой статьи. · Автор: Ким Нильсен

Поделитесь этим рецептом с друзьями или семьей

Приготовление отличного соуса для барбекю не должно быть сложным. Этот рецепт занимает всего 5 минут, и в результате получается фантастический соус / маринад для барбекю. Идеально подходит для вечеринки с барбекю или просто маринад на кухне.

Хороший соус / маринад для барбекю можно использовать в самых разных случаях, и он особенно хорош для маринования мяса перед приготовлением на гриле. Этот рецепт соуса для барбекю очень прост в приготовлении, и его можно использовать практически для всех видов мяса.

См. Также: Простой рецепт особого датского соуса для окунания

Существует так много разных способов приготовления соуса для барбекю, однако мы постарались убрать все причудливые и особые ингредиенты и придерживаться самых общих и основных ингредиентов.Таким образом, рецепт содержит только те ингредиенты, которые у большинства людей уже есть дома или, по крайней мере, можно найти в каждом продуктовом магазине.

Читайте также: Как приготовить северный хот-дог

В сезон барбекю у нас всегда есть готовая партия соуса в холодильнике. Когда позволяет погода, маринуем мясо и бросаем его на решетку. Одна из вещей, которые мы очень любим готовить на гриле, — это куриные голени, маринованные на гриле — они просто фантастические вместе с этим маринадом для барбекю.

Базовый соус для барбекю / маринад

Приготовление отличного соуса для барбекю не должно быть сложным. Этот рецепт занимает всего 5 минут, и в результате получается фантастический соус / маринад для барбекю. Идеально подходит для вечеринки с барбекю или просто маринад на кухне.

Курс: маринад

Кухня: американская

Ключевое слово: маринад для барбекю, соус барбекю

Автор: NordicFoodLiving.com

Ингредиенты

• 2 дл растительного масла
• 1 дл кетчупа
• 2 зубчика чеснока
• 4 столовые ложки яблочного уксуса (или аналогичного)
• 4 столовые ложки коричневого сахара
• 4 столовые ложки соевого соуса
• немного порошка чили

Примечания

Хранить соус в холодильнике, когда он не используется

8 шагов к приготовлению бекона

Как приготовить бекон в домашних условиях

1.Правильно выберите свиную грудинку.

Если вы тратите время и силы на копчение и копчение собственного бекона, начните с приобретения свиной грудинки, достойной ваших усилий. Это означает из органических свиней (или свиней, выращенных гуманно без гормонов и антибиотиков). Или от наследственной породы, такой как Беркшир, Дюрок или Куробута. Каждый из них имеет более богатый, мясной и характерный вкус, чем промышленные свиные животы. Кстати, полная свиная грудинка весит от 10 до 12 фунтов. Whole Foods будет продавать вам свиные животы за фунт, с которыми, возможно, будет проще обращаться с домашними курильщиками.

2. Снять кожицу.

Нижняя часть свиной грудинки обычно покрыта кожей (кожурой), которая будет жестче, чем остальная часть бекона. (Он также блокирует впитывание консервов и ароматизаторов дыма.) Коммерческие коптильни удаляют его с помощью нарезки. Дома вам придется немного потрудиться. Начните с одного угла и используйте острый тонкий нож, чтобы отделить кожу от мяса, наклоняя лезвие ножа к коже. А еще лучше попросите мясника снять с него шкуру. Примечание: не выбрасывайте свинину.Жарьте на гриле на среднем огне с обеих сторон (начиная с брюшка вниз) до хрустящей корочки и золотисто-коричневого цвета, чтобы получились «пирожные» — хрустящие кусочки кожицы, которые можно превратить в тушеную свинину. Или обжарьте во фритюре в масле, чтобы сделать чичарронес (шкварки из свинины). Его также можно использовать для придания аромата бобам или зелени.

3. Приготовьте лекарство.

Основными ингредиентами являются соль и сахар и необязательная посолочная соль (нитрит натрия) и перец. Вы можете добиться широкого, тонкого диапазона вкусов, варьируя источник и пропорции этих ингредиентов: белый сахар или коричневый сахар, кленовый сахар или даже лиофилизированный сок тростникового сахара.Молотый или треснувший черный перец или хлопья острого перца. Производители бекона в Скандинавии добавляют ягоды можжевельника и другие ароматные специи. Мне нравится смешивать лечебные ингредиенты вручную, особенно при использовании коричневого сахара, чтобы можно было разбить комочки пальцами. Примечание. Вы также можете вылечить бекон в рассоле, о чем мы поговорим в одном из следующих постов блога.

4. Посолить свинину.

Выложить живот на противне с бортиком. Приправьте и натрите с обеих сторон лекарством, как описано в рецепте.Поместите живот в большой прочный закрывающийся пластиковый пакет на противень из фольги или жаровню на нижней полке холодильника. (Сковорода улавливает любые возможные протечки.) Выдерживайте бекон в течение 5 дней, переворачивая его каждый день. Это очень важно. Когда лекарство обезвоживает бекон, в пакете будет собираться жидкость. Это должно быть. Думайте об этом как о рассоле.

5. Промойте и высушите живот.

Переложите на дуршлаг и хорошо промойте обе стороны холодной водой. Это удаляет лишнюю соль.Затем промокните живот и положите его без накрытия на решетку на противне на нижней полке холодильника. Дайте высохнуть не менее 4 часов или на ночь, переворачивая один или два раза. Это помогает сформировать пленку — внешнюю оболочку, которая кажется бумажной, сухой и липкой на ощупь — к которой прилипает дым. Без пленки вы не получите бронзовую поверхность, которая делает бекон таким чертовски неотразимым.

6. Коптить бекон.

Настройте коптильню в соответствии с инструкциями производителя и разогрейте ее до 175 градусов.Если вы используете угольную коптильню, температура будет колебаться от 160 до 180 градусов. Если вы используете электрическую или газовую курильщицу, вы можете установить ее на 175 градусов. В качестве топлива для копчения используйте гикори, яблоко, вишню или другую предпочтительную древесину твердых пород (или древесную смесь). Лично я считаю мескит слишком сильным. В зависимости от вашего курильщика вы будете использовать куски, щепу, опилки или гранулы. Время копчения составляет от 2 до 3 часов — вы хотите, чтобы внутренняя температура составляла 150 градусов.

7.Охладите и оставьте бекон.

Дайте бекону остыть до комнатной температуры на решетке над противнем, плотно заверните в полиэтиленовую пленку и поставьте в холодильник минимум на 4 часа, желательно на ночь. (Это задает вкус и текстуру.) В холодильнике бекон хранится не менее 5 дней; в замороженном виде он может храниться несколько месяцев.

8. Нарезка и приготовление.

Одним из преимуществ приготовления бекона является то, что его можно нарезать сколь угодно толстой. Если вы привыкли к мягкому, нарезанному тонкими ломтиками бекону из супермаркета, подождите, пока вы не вонзитесь зубами в ломтик толщиной от 1/4 до 1/2 дюйма.Конечно, вы можете поджарить его в чугунной сковороде (начните с холодной сковороды, чтобы минимизировать усадку). Но я люблю готовить бекон на гриле (прямое приготовление на среднем огне). Просто оставьте много открытого пространства на решетке, чтобы вы могли перемещать бекон, если вам нужно избежать вспышек. Вы также можете запечь бекон или обжарить его на гриле на решетке над противнем с фольгой и краями — отличный способ приготовить его для толпы. Лучше всего работает температура от 350 до 375 градусов. Бекон готовится за 20-25 минут.

См. Рецепт для конкретных измерений.

Как построить беседку

Беседка — это отдельно стоящее сооружение с восьмигранной крышей. Беседки можно установить на верхнюю часть настила или установить на бетонную плиту. Вы можете приобрести комплекты беседок различных размеров и стилей с предварительно смонтированными стеновыми и кровельными панелями для облегчения установки. Единственный реальный недостаток приобретения комплекта беседки — это то, что они очень дороги и могут быть повреждены при доставке.

Мы рекомендуем использовать сплошные стойки 6×6 для поддержки конструкции настила и крыши. Для этого вам необходимо сделать выемки в стойках, чтобы принять балку настила и свод крыши. Это потребует надрезания под углом, чтобы стыки балок проходили через столб.

После того, как настил настила обрамлен, можно переходить к установке балок коллекторов между стойками для поддержки стропил. Мы рекомендуем использовать 2-2×10. Следующим шагом будет сборка из частей 2х4 ступицы, которая станет центром крыши беседки.

После того, как вы построили компонент ступицы, вы можете временно поднять его в положение в центре восьмиугольника. Отсюда можно начинать установку стропил конька от углов балки заголовка к каждой плоской поверхности ступицы. Стропила конька будет состоять из 2–2×6 балок и образовывать соединение «Птичьего рта» над балкой заголовка. Он также будет использовать пару довольно сложных разрезов под углом на верхней поверхности, чтобы ваша кровля лежала ровно поверх скатного восьмиугольника.

Когда все стропила конька соединены со ступицей, вы можете завершить каркас крыши, добавив общие стропила, которые также крепятся через рот над балкой. Затем концы стропильных ног можно связать вместе с помощью заглушки 2×6.

Последний этап включает укладку обшивки поверх каркаса крыши и отделку крыши войлочной бумагой, водоотводным колпачком и черепицей. Пересечения между секциями крыши необходимо закрыть коньковой заглушкой.

Беседки можно отделать, используя различные отделочные материалы, ширмы, внутренние потолочные материалы и декоративный купол, закрывающий крышу.

Как купить лучшее барбекю

Как мы все знаем, на гриле все становится немного лучше, и мы здесь, чтобы помочь вам решить, какой вид барбекю лучше всего подходит для ваших нужд, исходя из размера, стиля и стоимости .

На этой странице:

Покупайте умнее с членством CHOICE

• Найдите лучшие бренды
• Избегайте плохих исполнителей
• Получите помощь, если что-то пойдет не так

Мангал какого размера мне нужен?

Когда придет время покупать новое барбекю, подумайте о размере вашей входной зоны, а также о том, для скольких людей вы будете готовить барбекю (большую часть времени).

Переносные барбекю

Эти маленькие модели идеально подходят для путешествий или небольших балконов.

• Легкий, легко поднимаемый и мобильный.
• Идеально подходит для импровизированных посиделок на веранде или для прогулок по выходным.
• Может поставляться со съемными полками или как вариант столешницы.
• Доступно для всех видов топлива: древесный уголь (не подходит для балконов), сжиженный нефтяной газ, электричество или пропан.

Малый барбекю

Больше, чем дорожное барбекю, но достаточно маленькое, чтобы поместиться на балконе.

• Идеально, если вам нужно что-то более постоянное на заднем дворе; некоторые модели вмещают от 4 до 6 человек.
• Часто в основном предварительно собранные. Просто распакуйте и положите на тележку или скамейку.
• Возможно, вам придется готовить партиями, когда к вам приходят гости.
• Некоторые из них предлагают все функции барбекю большего размера, такие как вытяжка, плита для гриля, прочная плита и складные боковые столики.
• Легко передвигаться.
• Доступно для всех видов топлива: древесный уголь (не подходит для балконов), сжиженный нефтяной газ, электричество или пропан.

Большой барбекю

Подходит для дворов и тех, кто часто развлекается.

• Занимает больше места на заднем дворе, стоит дороже и требует дополнительных усилий по уборке.
• Может потребовать значительной конструкции и иметь много тяжелых деталей.
• Некоторые розничные торговцы предоставляют доставку барбекю в собранном виде за определенную плату; если это около 100 долларов, было бы разумно принять предложение.
• В большинстве из них есть шкаф для хранения вещей и тумбочки.
• Может иметь боковую горелку.
• Убедитесь, что у вас есть специальное место для газового баллона.

Виды топлива для барбекю: газ, электричество или уголь?

Газ

Самое распространенное в Австралии топливо, мгновенный источник тепла и регулируемая температура упрощают приготовление барбекю.

• Природный газ: Если у вас есть водопровод и вы строите летнюю кухню, это будет лучшим вариантом, поскольку вы не перемещаете ее.Все, что вам нужно, это арматура для природного газа и подвести трубу к месту и подключить ее к барбекю. Большинство из них можно перевести на природный газ, который намного дешевле, чем сжиженный нефтяной газ.
• LPG (сжиженный пропан): Эти баллоны просто подключаются к прилагаемому шлангу, и обычно на вашем барбекю есть место для хранения баллона. Бутылки бывают разных размеров. Хотя его легко перемещать, знать, сколько газа осталось в баллоне, сложно. Манометр регулятора газа покажет, когда он становится низким, чтобы вы не закончили половину во время приготовления, он также предназначен для перекрытия подачи газа во время утечки или отказа регулятора.Заправку газового баллона или использование Swap and Go можно выполнить в местных хозяйственных магазинах и на станциях обслуживания. Замена газового баллона на 8,5 кг может стоить около 25 долларов.

У всех тестируемых нами барбекю есть показания расхода газа и эксплуатационные расходы в течение 5 лет.

Инфракрасные грили

Относительно новая инновация, эти барбекю работают на газе, но нагревают инфракрасный элемент, который излучает больше тепла, быстрее готовя пищу. Он создан для имитации обжигающего эффекта, как если бы вы готовили на углях, сохраняя при этом удобство мгновенного регулируемого источника тепла.Из-за его интенсивности при использовании этого метода приготовления может потребоваться метод проб и ошибок.

Электрический

• Электрическим барбекю требуется розетка поблизости.
• Компактный и простой в перемещении, большинство из них поставляется с подставкой или мобильной тележкой.
• Подходит для балконов и патио, а также может использоваться для кемпингов и домов на колесах.
• Постоянная мощность, поэтому топливо никогда не заканчивается.
• У некоторых есть антипригарные поверхности, которые легко чистить, но вы можете не получить желаемый результат.Поищите электрический барбекю с твердой пластиной для гриля, который может нагреваться до температуры около 300 ° C.

Древесный уголь

Чтобы добиться нужного результата, требуются терпение и практика, но конечные результаты более приятны.

• Стартер для дымохода поможет равномерно и быстрее разжечь кусковой уголь или брикеты.
• Для доведения угля до температуры может потребоваться до 40 минут.
• Требуется хорошая вентиляция, так как они выделяют много дыма и золы.
• У вас должна быть только плита для гриля, чтобы соки и жир могли капать на уголь, выделяя дым и насыщая пищу.
• Может быть дорогостоящим, около 5 долларов за 2 кг древесного угля.

Меры безопасности при приготовлении барбекю на балконе

Несчастные случаи, связанные с приготовлением барбекю, более вероятны, если вы живете в многоквартирном доме. Перед покупкой нового газового мангала для балкона:

• Проверьте устав вашего комплекса и / или корпорации владельца (ранее называвшейся юридическим лицом), чтобы узнать, есть ли какие-либо ограничения на использование газового барбекю на вашем балконе.Это могло быть незаметно указано в хранилище опасных материалов, например, баллонов сжиженного нефтяного газа.
• Проверьте наличие ограничений в вашем контракте, если вы арендуете.

Если вам разрешено иметь газовый гриль на балконе:

• Никогда не храните более одного газового баллона и никогда не размещайте их в помещении.
• Убедитесь, что он используется в хорошо вентилируемом помещении.
• Приготовление барбекю на закрытом балконе не рекомендуется — даже если у вас есть жалюзи, жалюзи или значительная защита конфиденциальности, это может быть очень рискованным предприятием.

В качестве альтернативы вы можете рассмотреть электрический гриль — к сожалению, на рынке их не так много. Они выделяют меньше дыма, имеют точный контроль температуры и их легче чистить.

На какие особенности следует обратить внимание при покупке барбекю?

Получение смеси для гриля и конфорки прямо в барбекю

Большинство поваров советуют искать варочную поверхность наполовину гриль или наполовину конфорку, хотя барбекю большего размера обеспечивает большую гибкость, позволяя использовать большую площадь поверхности и оставлять часть гриля неиспользованной.Чугунные конфорки более подвержены коррозии; если вы живете в прибрежной зоне, рекомендуются конфорки из эмали или нержавеющей стали.

Что такое хорошее барбекю? Стали? Эмаль?

Наружная отделка включает окрашенные поверхности, стекловидную эмаль и нержавеющую сталь.

• Краска — самый дешевый вид отделки, со временем может поцарапаться или отслоиться.
• Стекловидная эмаль более прочная и долговечная.
• Нержавеющая сталь также очень долговечна, но при нагревании может обесцвечиваться, на ней легче появляются пятна и отпечатки пальцев, чем на других поверхностях.

Нержавеющая сталь имеет разную степень качества. Чтобы проверить качество, поместите магнит на все участки из нержавеющей стали. Если он прилипнет, нержавеющая сталь, скорее всего, заржавеет; если нет, то лучше.

Что нужно искать в вытяжке для барбекю?

Хороший капюшон приоткрывается и не выпускает дым вам в лицо с разумной защитой от случайного закрывания из-за порывов ветра и т. Д. Двустенные капюшоны снизят внешнюю температуру. Убедитесь, что есть легкий доступ ко всей зоне приготовления, поскольку некоторые вытяжки могут ограничивать доступ с помощью нагревательных плит.

На что следует обратить внимание, глядя на элементы управления барбекю?

Ищите четко обозначенные контроли с положительными стопами как в верхнем, так и в нижнем положении. Убедитесь, что они легко захватываются и поворачиваются. Ручки, выходящие за пределы фасции, легче увидеть, поэтому вам не придется наклоняться.

Какие типы зажигания бывают для барбекю?

Типы зажигания обычно пьезо или электронное. Пьезо — это когда вы нажимаете кнопку или одну из газовых регуляторов, и она генерирует искру для воспламенения газа.Некоторые пьезосистемы направляют струю пламени на горелки для более надежного зажигания. Электронное зажигание использует батарею для создания искры.

Какой разумный дизайн в барбекю?

Большие боковые подносы удобны для размещения продуктов и посуды, но будьте осторожны, не ставьте пластиковые предметы слишком близко к грилю, поскольку они могут расплавиться. В ручках вытяжки должно быть достаточно места, чтобы вы не обожгли руки о горячую панель позади них.

Лоток для жира должен быть легко доступен и заменен.Он также должен быть самоцентрирующимся, чтобы собирать весь жир.

Загляните внутрь гриля на предмет минимальных трещин и щелей, в которых может скапливаться грязь и сажа. Изогнутая внутренняя часть позволяет жиру стекать в поддон для сбора капель, и его легче чистить.

Стоит ли покупать боковую горелку или конфорку вок?

Эта дополнительная горелка, которую часто используют в больших барбекю, очень удобна для жаркого; ищите модель с двойным или тройным кольцом горелки, которая обеспечивает более высокую температуру нагрева, что делает ее более универсальной и более производительной.Крышка над боковой горелкой также удобна, чтобы освободить дополнительное полезное пространство. Поищите встраиваемую горелку, чтобы защитить ее в ветреную погоду.

Насколько полезно барбекю с грилем?

В большинстве имеющихся в настоящее время больших моделей барбекю можно разместить гриль, а в некоторых также есть инфракрасная задняя горелка, которая идеально подходит для жарки чока. Электрический токарь для гриля может быть удобной функцией, поскольку он позволяет вам решать другую задачу приготовления, одновременно переворачивая мясо с постоянной скоростью.

Каковы преимущества барбекю с тележкой?

Доступно множество различных тележек, поэтому обратите внимание на функции, которые будут соответствовать вашим конкретным потребностям, например, шкафы или боковую горелку.

• Если вам нужно перемещать тележку, хотя бы изредка, будет намного проще, если у нее будет четыре ролика.
• Если тележка имеет только два колеса, убедитесь, что она не слишком тяжелая, чтобы поднять другой конец для перемещения, и что нет острых краев в местах, где вы держите ее.
• Тележки из нержавеющей стали требуют особого внимания при очистке из-за пятен и отпечатков пальцев. Некоторые из них могут также ржаветь в определенных условиях.
• Крючок для газового баллона или место для размещения баллона в шкафу.

Сколько я должен заплатить?

Портативные / небольшие барбекю: обычно имеют одну или две горелки и стоят от 200 до 800 долларов. По более высокой цене вы должны ожидать получить дополнительные функции, такие как электронное газовое зажигание, откидные боковые столики и более прочную конструкцию.

Большой задний двор / барбекю для развлечений: с тремя или более конфорками, доступны по разным ценам от 300 до 2500 долларов.

Существует ряд различных функций, которые могут дать высокую цену, и вы можете обнаружить, что дешевое барбекю не прослужит так долго, как более дорогая модель. Ищите барбекю с прочной конструкцией, в которой используются качественные материалы, так как они будут находиться вне элементов, поэтому они нуждаются в защите.

Моделирование беседки · PX4 v1.9.0 Руководство разработчика

PX4 QGroundControl QGC SDK MAVLink Документация Документы Поддержка Помогите

• Введение
• Начиная
  • Начальная настройка
  • Установка Toolchain
    • Mac OS
    • Linux
      • Ubuntu / Debian Linux
      • CentOS Linux
      • Arch Linux
      • Продвинутый Linux
    • Windows
      • Cygwin Toolchain
      • Виртуальная машина Toolchain
      • Bash в Windows Toolchain
      • Msys Toolchain
    • Быстрая установка RTPS
    • Дополнительные инструменты
  • Создание кода
  • Написание вашего первого приложения

Как сделать книгу в Майнкрафт

В этом руководстве Minecraft объясняется, как создать книгу со скриншотами и пошаговыми инструкциями.

В Minecraft книга является важным базовым предметом в вашем инвентаре. Из книг можно сделать заколдованные книги или книжные полки.

Давайте разберемся, как сделать книгу.

Поддерживаемые платформы

Книга доступна в следующих версиях Майнкрафт:

* Версия, в которой он был добавлен или удален, если применимо.
ПРИМЕЧАНИЕ. Pocket Edition (PE), Xbox One, PS4, Nintendo Switch и Windows 10 Edition теперь называются Bedrock Edition.Мы продолжим показывать их индивидуально для истории версий.

Где найти книгу в творческом режиме

Определения

• Платформа — это подходящая платформа.
• Версия (и) — это номера версий Minecraft, в которых элемент можно найти в указанном месте меню ( мы протестировали и подтвердили этот номер версии ).
• Расположение меню «Креатив» — это расположение элемента в меню «Креатив».

Материалы, необходимые для создания книги

Это материалы, которые вы можете использовать для создания книги в Minecraft:

Как создать книгу в режиме выживания

1. Откройте меню крафта

Во-первых, откройте свой верстак, чтобы у вас была крафтовая сетка 3×3, которая выглядит так:

2. Добавьте предметы для создания книги

В меню крафта вы должны увидеть область крафта, которая состоит из сетки крафта 3×3.Чтобы сделать книгу, поместите 3 листа бумаги и 1 кожу в сетку крафта 3×3.

При изготовлении книги важно, чтобы бумага и кожа располагались в точном соответствии с рисунком ниже. В первом ряду должно быть 1 лист в первом поле, 1 лист во втором и 1 лист в третьем. Во втором ряду в первом ящике должна быть 1 кожа. Это рецепт крафта книги Minecraft.

Теперь, когда вы заполнили область крафта правильным узором, книга появится в поле справа.

3. Переместите книгу в инвентарь

После того, как вы создали книгу, вам нужно переместить новый предмет в свой инвентарь.

Поздравляю, вы сделали книгу в Minecraft!

Идентификатор и название предмета

• Java
• PE
• Xbox
• PS
• Нинтендо
• Win10
• Edu

Minecraft Java Edition (ПК / Mac)

В Minecraft книга имеет следующие имя, идентификатор и значение данных:

Товар	Описание ( Minecraft ID Name )	Minecraft ID	Minecraft Данные Значение	Платформа	Версия (и)
	Книга ( minecraft: книга )	340	0	Java Edition (ПК / Mac)	1.8 — 1,12
	Книга ( minecraft: книга )	340		Java Edition (ПК / Mac)	1,13 — 1,16,3

Ознакомьтесь с полным интерактивным списком идентификаторов Minecraft с возможностью поиска.

Майнкрафт Карманное издание (PE)

В Minecraft книга имеет следующие имя, идентификатор и значение данных:

Товар	Описание ( Minecraft ID Name )	Minecraft ID	Minecraft Данные Значение	Платформа	Версия (и)
	Книга ( minecraft: книга )	340	0	Карманное издание (PE)	0.16,0 — 1,16,50

Ознакомьтесь с полным интерактивным списком идентификаторов Minecraft с возможностью поиска.

Minecraft Xbox One

В Minecraft книга имеет следующие имя, идентификатор и значение данных:

Товар	Описание ( Minecraft ID Name )	Minecraft ID	Minecraft Данные Значение	Платформа	Версия (и)
	Книга ( minecraft: книга )	340	0	Xbox One	1.6,0 — 1,16,40

Ознакомьтесь с полным интерактивным списком идентификаторов Minecraft с возможностью поиска.

Майнкрафт PS4

В Minecraft книга имеет следующие имя, идентификатор и значение данных:

Товар	Описание ( Minecraft ID Name )	Minecraft ID	Minecraft Данные Значение	Платформа	Версия (и)
	Книга ( minecraft: книга )	340	0	PS4	1.14,0 — 1,16,40

Ознакомьтесь с полным интерактивным списком идентификаторов Minecraft с возможностью поиска.

Майнкрафт Nintendo Switch

В Minecraft книга имеет следующие имя, идентификатор и значение данных:

Товар	Описание ( Minecraft ID Name )	Minecraft ID	Minecraft Данные Значение	Платформа	Версия (и)
	Книга ( minecraft: книга )	340	0	Nintendo Switch	1.6,0 — 1,16,40

Ознакомьтесь с полным интерактивным списком идентификаторов Minecraft с возможностью поиска.

Minecraft Windows 10 Edition

В Minecraft книга имеет следующие имя, идентификатор и значение данных:

Товар	Описание ( Minecraft ID Name )	Minecraft ID	Minecraft Данные Значение	Платформа	Версия (и)
	Книга ( minecraft: книга )	340	0	Windows 10 Edition	0.16,0 — 1,16,40

Ознакомьтесь с полным интерактивным списком идентификаторов Minecraft с возможностью поиска.

Minecraft Education Edition

В Minecraft книга имеет следующие имя, идентификатор и значение данных:

Товар	Описание ( Minecraft ID Name )	Minecraft ID	Minecraft Данные Значение	Платформа	Версия (и)
	Книга ( minecraft: книга )	340	0	Education Edition	1.0 — 1.14.31

Ознакомьтесь с полным интерактивным списком идентификаторов Minecraft с возможностью поиска.

Определения

• Описание — это то, что называется элементом, а ( Minecraft ID Name ) — строковое значение, которое используется в игровых командах.
• Minecraft ID — это внутренний номер предмета.
• Minecraft DataValue (или значение урона) определяет вариант блока, если для Minecraft ID существует более одного типа.
• Платформа — это подходящая платформа.
• Версия (и) — это номера версий Minecraft, для которых действительны идентификатор и имя Minecraft.

Дать команду для книги

• Java
• PE
• Xbox
• PS
• Нинтендо
• Win10
• Edu

Дать команду в Minecraft Java Edition (ПК / Mac)

В Minecraft Java Edition (ПК / Mac) 1.13, 1.14, 1.15, 1.16 и 1.16.3, команда / give для Book:

 / give @p книга 1 

В Minecraft Java Edition (ПК / Mac) 1.8, 1.9, 1.10, 1.11 и 1.12 команда / give для Книги:

 / give @p book 1 0 

Дайте команду в Minecraft Pocket Edition (PE)

В Minecraft Pocket Edition (PE) 0.16.0, 1.0, 1.1, 1.2, 1.4.0, 1.5.0, 1.6.0, 1.7.0, 1.8.0, 1.9.0, 1.10.0, 1.11.0, 1.12.0, 1.13.0, 1.14.0, 1.16.0 и 1.16.50, команда / give для Book:

 / give @p book 1 0 

Дайте команду в Minecraft Xbox One

В Minecraft Xbox One 1.6.0, 1.7.0, 1.8.0, 1.9.0, 1.10.0, 1.11.0, 1.12.0, 1.13.0, 1.14.0, 1.16.0 и 1.16.40, команда / give для Book:

 / give @p book 1 0 

Дайте команду в Minecraft PS4

В Minecraft PS4 1.14.0, 1.16.0 и 1.16.40 команда / give для Книги:

 / give @p book 1 0 

Дайте команду в Minecraft Nintendo Switch

В Minecraft Nintendo Switch 1.6.0, 1.7.0, 1.8.0, 1.9.0, 1.10.0, 1.11.0, 1.12.0, 1.13.0, 1.14.0, 1.16.0 и 1.16.40, команда / give для Book:

 / give @p book 1 0 

Дайте команду в Minecraft Windows 10 Edition

В Minecraft Windows 10 Edition 0.16.0, 1.0, 1.1, 1.2, 1.4.0, 1.5.0, 1.6.0, 1.7.0, 1.8.0, 1.9.0, 1.10.0, 1.11.0, 1.12. 0, 1.13.0, 1.14.0, 1.16.0 и 1.16.40, команда / give для Book:

 / give @p book 1 0 

Дайте команду в Minecraft Education Edition

В Minecraft Education Edition 0.14.2, 1.0, 1.0.18, 1.0.21, 1.4.0, 1.7.0, 1.9.0, 1.12.0, 1.12.60 и 1.14.31, команда / give для Book:

 / give @p book 1 0 

Что можно сделать из книг

Вы можете использовать книги для создания предметов в Minecraft, таких как:

Другие книги

В Майнкрафте можно создавать книги других типов, например:

.

Газон низкорастущий: Низкорослая газонная трава: чем она выгодна

Низкорослая газонная трава: чем она выгодна

Низкорослый газон не зря считается газоном для ленивых, ведь за ним нужно намного меньше ухаживать.

Прекрасной возможностью оживить приусадебную территорию станет газон. Зеленый, мягкий живой ковер станет не только украшением участка, но и любимым местом для игр и пикников его владельцев. И все бы хорошо, если не считать того, что трава газонная, если она не низкорослая требует особого подхода к уходу. Регулярно газон нужно будет не только пропалывать, поливать и подкармливать но и скашивать.

Естественно, скашивание ― это затраты времени, сил, денег (расходы на топливо, электроэнергию). Какой выход из ситуации? Многие для себя его видят в устройстве газона из низкорастущих сортов трав, не требующих такого частого скашивания, как обычные газоны. Именно газон травяной низкорастущий в наши дни пользуется наибольшим спросом среди владельцев загородных домов.

В чем особенности такой травы, какие сорта входят в травосмесь низкорослого газона, как его заложить и как правильно ухаживать? Ответы на все эти вопросы вы узнаете в статье.

Карликовый газон: особенности

Главное преимущество такого травяного покрытия заключается в его неприхотливости. Трава растет медленно, не нуждается в постоянной стрижке или подравнивании, при этом эффектно смотрится на протяжении всего сезона.

Заложить газон из низкорослых трав можно своими руками, цена в этом случае, естественно, будет ниже, чем, если заказать устройство полотна у опытных ландшафтных дизайнеров. Каким будет результат? Это уже будет зависеть от проявленных старания, терпения и внимания в процессе закладки травяного полотна.

Чтобы газон получился именно таким, как того бы хотелось: низкорослым, с плотной шелковистой дерниной, необходимо будет правильно подобрать сорта для низкорослой газонной травы. Лучше это делать в проверенных садовых магазинах, где консультанты смогут помочь определиться с выбором. Как вариант, можно почитать отзывы на тематических форумах в Интернете, обозначив для себя таким образом список самых подходящих для карликового газона трав и смесей.

Внимание! Важно, чтобы в список трав для карликового газона не входил Райграс. В состав травосмеси включены должны быть исключительно медленнорастущие злаковые сорта растений, например:

• полевица тонкую;
• мятлик луговой;
• овсяница красную.

Все эти травы медленно растут, выглядят аккуратно и красиво. Делая выбор в пользу медленнорастущих сортов газонных трав, нужно понимать, что совсем без стрижки здесь не обойтись. Скашивание будет необходимо проводить, но, на порядок реже, чем пришлось бы это делать в случае с обычным газоном.

Подготовка участка для засевания карликовым газоном

Сеяние карликового газона ничем не отличается от сеяния обычного.

Если вы приняли решение проводить закладку газона из низкорослых сортов трав самостоятельно, то, прежде всего, необходимо будет подготовить участок. Что для этого нужно? Стандартный набор садовода: грабли с лопатой, каток, тачка для удаления мусора с участка. Кроме этого лучше будет запастись набором гербицидных препаратов для борьбы с сорняками, удобрениями, материалом для устройства дренажного слоя.

Приступаем к подготовительным работам. Начинать нужно с очистки участка от посторонних предметов и растений. Все так же, как и в случае с закладкой обычного газона из высокорослых трав. Удалить нужно все, что будет мешать нормальному росту нового газона: пни, кусты, камни. Саму почву важно будет хорошенько выровнять, предварительно перекопав.

Что касается дренажного слоя, то его желательно будет сделать в любом случае, даже, если проблем с застоями воды на участке не бывает. Правильно устроенная дренажная система станет дополнительной гарантией продолжительной жизни и здоровья газона. Для закладки слоя использовать можно кирпичную крошку, щебень и песок. Если устроить систему дренажа не представляется возможным, можно добавить в почву немного песка, примерно в соотношении 2:1, после чего хорошенько перекопать. Дополнительным плюсом станет внесение удобрений в почву перед закладкой газона.

Обратите внимание на важный момент: перед засеванием почва должна постоять, отдышаться, усесть. Лучше всего подготовку проводить весной, а засевать газон летом. Не следует засевать газон в только что перепаханную и удобренную почву. Лучше, подождать, пока на ней появятся сорняки, после чего удалить их вручную или с помощью гербицидных препаратов.

Как правильно закладывать карликовый газон?

Подготовленная почва спустя несколько месяцев может быть использована для закладки газона. Как уже упоминалось ранее, низкорослые травы для газона не будут требовать такого ухода, как обычные ― высокорослые, так как растут они медленнее и скашиваются реже.

Начинать закладку лучше всего в период с мая по сентябрь-октябрь, в безветренный и сухой день. Сеять семена можно при помощи сеялки или вручную по длине поля, засыпая бороздки граблями. Важно, чтобы семена не попали слишком глубоко в почву, при этом не размылись после полива или не разлетелись из-за ветра.

Максимальная глубина для семян в почве ― это 1,5 см. Если закопать семена глубже, трава просто не сможет пробиться на поверхность. Обратите внимание на то, что на метр квадратной площади примерно уходит от 30 до 60 г смеси из сортов низкорослых трав. Правильно рассчитайте площадь участка, предназначенного под засевание, чтобы не ошибиться с закупкой семян.

Как правильно ухаживать за низкорослым газоном?

По окончанию всех работ, спустя несколько недель на участке должен зазеленеть красивый невысокий плотный газон. Следует помнить о том, то новое травяное полотно особенно неустойчиво к механическим нагрузкам. Дайте время траве окрепнуть и только после этого используйте ее по назначению без всякого стеснения.

Поливать карликовый газон желательно с помощью специальной системы орошения путем дождевания по утрам или вечерам, когда солнце не настолько активно, чтобы оставить на траве ожоге. Дополнительно можно подключать системы полива, с помощью которых можно увлажнять не только поверхность полотна, но и корневища травы.

Как выбрать газонную траву для дачи

Газонные травы, высаженные в саду и поддерживаемые регулярными орошением и корректировкой, сохранить придомовую территорию в постоянно очень аккуратном состоянии. Кроме того, с плодовых деревьев в таких условиях будет легче собирать урожай. Отлично смотрится газон и в комплексе с различными оригинальными объектами ландшафтного дизайна — альпийскими горками, многоярусными клумбами и другими.

Но все это становится возможным, если использован подходящий посадочный материал, соответствующий ожиданиям владельцев участка. Поэтому – рассматриваем, как выбрать газонную траву для дачи.

Подбор трав начинают с определения типа газона!

Рулонный или сеяный газон выбрать?

Создаваемые газоны подразделяются по разным критериям. И можно начать, пожалуй, с общей «технологии получения» этого украшения территории участка.

• Самый очевидный и наиболее часто используемый вариант — можно на подготовленном участке высевать, выращивать и периодически подстригать. Именно при таком подходе принимает особую важность подбор трав.

Маленькие коптильни горячего копчения: рейтинг топ-10 по версии КП

переносная маленькая коптилка для дома холодного копчения своими руками чертежи и фото пошаговая инструкция

Совершенно все люди любят вкусные копчености. Нельзя устоять перед невероятным ароматом и вкусом. Если иметь в своем распоряжении мини-коптильню, то готовить вкуснейшие деликатесы без проблем можно в домашних условиях. Такие коптильни не будут занимать много места, а сделать их можно собственными руками из подручных материалов.

В чем основные преимущества мини коптильни

Мини-коптильни считаются весьма распространенным оборудованием. Они достаточно компактные и облают небольшим весом. Также такое устройство очень простое в использование. Коптильни такого типа могут еще называться переносными.

Условно можно разделить конструкции на коптильни для горячего способа копчения и для холодного. Использовать их можно не только на приусадебном участке, но и в помещении.

Из-за того, что устройство будет постоянно нагреваться, к материалу, который используется для изготовления коптильни, применяются специальные требования. Обязательным условием есть то, что конструкции такого типа должны изготавливаться из качественной листов

Мини коптильня своими руками для холодного (горячего) копчения

Для копчения продуктов в домашних условиях не всегда необходима большая установка. Во многих случаях достаточно небольшой коптильни. Сделать мини коптильню своими руками можно из подручных материалов в гараже или домашней мастерской.

Особенности мини коптилен для разных условий

Прежде всего они отличаются размером. Профессиональная мини коптилка при использовании во дворе частного дома устанавливается стационарно в сарае или под навесом, а на кухне городской квартиры просто не поместится, и наоборот, домашняя мини коптильня при использовании в качестве профессиональной является несерьёзным аппаратом, способным приготовить закуски только для личного потребления работников коптильни.

Коптилка для малого бизнеса

Такие устройства изготавливаются объёмом, позволяющим приготовить до 50 кг мяса или рыбы. Этого достаточно для снабжения ресторана или небольшого магазина.
Такие установки изготавливаются в заводских условиях или в больших мастерских и оснащаются системами автоматики и большим количеством регулировок и приспособлений, улучшающих качество продукции:

• датчик и регулятор температуры;
• циркуляционные и вытяжные вентиляторы;
• датчик влажности и увлажнитель;
• таймер.

В комплекте с устройствами фирмы производители обычно предоставляют пошаговую инструкцию по эксплуатации, расходные материалы и дополнительные аксессуары — поддон, решётки и крюки.

Совет! Для увеличения производительности в одном помещении устанавливаются несколько профессиональных мини коптилен. Это позволит также готовить одновременно разные виды закусок.

В качестве небольшого профессионального аппарата используется также металлическая . При установке на автомобильный прицеп она доставляется к месту отдыха большого количества людей, где можно готовить закуски и сразу продавать их.

Коптильня для малого бизнеса

Мини коптильня для частного дома

Небольшое устройство для копчения, предназначенное для дачи или частного дома имеет объём до 100 литров. Размеров этого аппарата достаточно для приготовления закусок на семью средних размеров. Для нагрева дымогенератора в коптильнях холодного копчения или коптильной камеры для горячей обработки используется небольшой костёр.

На мангал или гриль может устанавливаться , например, сделанная из медицинского бикса или нержавеющей кастрюли.

Информация! При наличии на крышке этой кастрюли дымотводящего патрубка она может использоваться в квартире.

Коптильня для частного дома

Устройство для копчения в городской квартире

Мини коптилка на кухне имеет объём до 20-30литров. Такие устройства устанавливаются на газовую или электроплиту. Для холодного копчения на конфорку ставится дымогенератор, а коптильная камера располагается рядом на столе. Изготавливаются эти аппараты из листовой нержавеющей стали.

Кроме устройств, которые используются длительный период времени и приобретаются задолго до приготовления копчёностей, есть приспособления, которые используются только один раз, а сборка производится прямо перед началом процесса копчения. Такая делается из алюминиевых лотков для запекания и пищевой фольги, а помещается не на конфорку электрической или газовой плиты, а в сильно разогретую духовку.

Мини коптильни своими руками холодного копчения, как пользоваться

Чтобы добавить в свой рацион ароматную и питательную пищу, владельцы приусадебных участков используют изготовленную своими руками мини коптильню. У приготовленных таким образом блюд длительный срок хранения и продукт получается полностью натуральным.

Краткое содержание

Как сделать мини коптильню своими руками в домашних условиях?

При собственноручном изготовлении коптильного аппарата необходимо знание принципов его работы, а также потребуются чертежи и фото. В процессе вы можете использовать любые подручные средства. Главное — нужно обеспечивать равномерный прогрев по всем сторонам агрегата.

В коптильне горячего копчения используются два отсека — с опилками и продуктами.

Процедура холодного копчения подразумевает обработку полуфабрикатов с помощью дыма при температуре 20-30 градусов. Процесс приготовления продолжается от нескольких часов до нескольких суток.

Изготовление коптильни из металлического ведра

Этот способ относится к наиболее простым вариантам, который может обеспечить оптимальное подкопчение небольшого объёма продукции. Чтобы сделать мини коптильню выполните следующий порядок действий:

1. В металлическом ведре проделайте отверстия под прутья для подвешивания продуктов.
2. Подберите крышку подходящего размера и проделайте в ней отверстия, чтобы выходил дым.
3. На дне установите решётку и насыпьте опилки.
4. Установите аппарат на небольшой источник огня, в результате чего опилки будут тлеть. Тогда уже подвешивается рыба или мясо.

Коптильня из бочки

Этот метод может обеспечить приготовление в мини коптилке более существенных объёмов продукции по сравнению с предыдущим. В этом случае нужно выполнить указанные действия:

1. Очистите металлическую бочку от краски, а деревянную помойте и просушите.
2. Сделайте крепления под прутья в верхней части ёмкости.
3. Создайте «стакан», используя металлические листы или готовую трубу (диаметр примерно 0,5, высота около 0,4-0,5 метра). Проделайте на дне бочки отверстие с тем же диаметром для «стакана» и вставьте его снизу.

Стенки в «стакане» должны быть не больше 3 мм. При использовании деревянной бочки покройте «стакан» асбестовой тканью, чтобы не допустить перегрев.

4. Из фанерного листа сделайте крышку с грузом, чтобы она плотно прилегала.

Кстати, у нас на сайте есть более подробная статья про .

Изготовление коптильни из старого небольшого холодильника

В процессе не потребуются особые усилия:

1. Удаляем морозилку и детали из пластмассы, а решётки оставляем — на них будут располагаться продукты.
2. Снизу расположим электрическую плиту. Включаем её на три минуты, обесточиваем и засыпаем трёхсантиметровым слоем щепы.
3. На полках укладываем полуфабрикаты, а дверцу плотно закрываем.

При использовании старого холодильника продолжительность готовки может увеличиться.

Из полиэтиленовой плёнки

Взять с собой в поход можно такую коптильню холодного копчения, которая состоит из:

• полиэтилена;
• брусьев для каркаса;
• прутьев с крючками для размещения продуктов.

Процесс установки данного устройства:

1. Уклон в местности должен быть 60 градусов. На само приспособление положите ветки, брезент, насыпьте дёрн — это будет использоваться в качестве трубы.
2. Установите каркас и накройте полиэтилен.
3. Разместите во внутренней части стойку с крюками и разместите полуфабрикаты.
4. Зажгите огонь под коптильным прибором, чтобы пошёл дым.

А еще коптильню можно соорудить и .

Как пользоваться мини коптильней?

Маленькую коптилку лучше разместите в месте, защищённом от сильного ветра и пожароопасных объектов. Счистите с полости аппарата жир и копоть. На дне разместите опилки или древесный уголь. Для газовой модели пользуемся пакетом из фольги для опилок. Кроме того, лучше запаситесь описками для ситуации, если потребуется доводить продукты до готовности чуть дольше.

Мнение эксперта

Николай Осипов

Коптильщик с 10-летним стажем. Знает как подготовить продукт и правильно его закоптить. Можете задать ему вопрос, нажав на кнопку справа

Задать вопрос

Постарайтесь не пользоваться опилками хвойной породы деревьев во избежание появления стойкого запаха скипидара.

Даже с учётом высокой мощности и всех необходимых приборов, предназначенных для того, чтобы контролировать процесс приготовления в заводских коптильнях, самодельные аппараты им нисколько не уступают.

как сделать, фото, различные версии моделей

Коптильня может быть статичной и мобильной. Её можно создать своими руками. Нужны определённые материалы и навыки.

Далее представлены наиболее популярные методы создания мини-коптильни.

Холодного копчения (ХК)

Её можно сделать из различных материалов. Сначала вариант из полиэтиленовой плёнки, применяемой для парников.

Нужно 2 метра этого материала. Из одного окончания необходимо зашить рукав, чтобы образовать подобие мешка.

Требуется место для расположения данной версии коптильни – ровная зона с параметром 1 кв.м. Здесь в каждом углу забивается кол на 2 м. В верхней стороне колья скрепляются друг с другом. Способ соединения – поперечины. Должна получиться хорошо стойкая конструкция.

Противоположные колья скрепляются диагональными рейками в 2-3 линии.

Рыба, готовая к копчению, развешивается на данных рейках. Тушки не контактируют друг с другом

Полиэтиленовое изделие натягивается на созданную конструкцию на 1/2 её высоты. Площадка засыпается раскалёнными углями. Их нужно полведра. Затем они покрываются зелёной травой.

Плёнка опускается впритык до земли и придавливается снизу чем-то тяжёлым.

Должна образоваться герметичная конструкция

При надобности можно добавить свежую траву. Причина – внутри такой коптильни должен образовываться плотный дым. Через 3-4 часа полиэтилен можно снять, а рыбу проветрить.

Горячего копчения (ГК)

Самый простой метод её создания – листы металла. Нужны два изделия плотностью 2 мм и с параметрами 156,5 и 61 см. А ещё:

• Арматурные прутья небольшой толщины.
• Болгарка.
• Сварочная техника.
• Уголок и метр.

Начальная стадия – создание чертежей или использование готовых их версий. Чертежи позволяют грамотно рассчитать объёмы материалов.

Порядок работ:

1. Первое изделие разрезается на 4 одинаковые части. Применяется болгарка.
2. Два изделия соединяются сваркой. Метод – капельный. Определяется, есть ли чёткий прямой угол соединения плоскостей. При надобности их позиции исправляются. После чего аналогично соединяются другие стороны.
3. Аккуратно проваривают все швы изнутри.
4. Из второго листа вырезает днище задуманного аппарата. Оно приваривается к коробу, созданному ранее.
5. Создание крышки. Используется болгарка. Вырезаются полосы листа из нержавейки. Нужны 4 штуки. Их размеры немного превосходят наружные параметры сделанного короба. Крышка монтируется. По завершении работ она должна легко надеваться на короб.
6. К корпусу присоединяются ручки, а также стержни для поддона, нужного для жировых стеканий. Прутья сверху помогают устраивать крюки с продуктом.

Аппаратом можно пользоваться. Источником тепла становится электроплитка. Если нужны солидные температуры, разводите костёр
Коптильный отсек должен быть полностью герметичным

Из ведра

Здесь рабочие стадии таковы:

1. Дно покрывается опилками. Получается слой 1-2 см. В 10 см от дна размещается решётка. На неё кладутся продукты, готовые к копчению.

2. Ведро закрывается крышкой. Ставится на костёр. Огонь поддерживается до окончания копчения. Крышка всё это время закрыта.

3. Когда из-под крышки исходит пар или дым, значит, продукт начал хорошо коптиться. Очень важно не допускать перегрева конструкции. Сначала, когда продукт проходит сушку, норма по температурным показателям внутри корпуса – 80-90 °С. А во время копчения – 120 °С.

4. Для выявления температуры можно капнуть на крышку. Если вода не шипит, то температура в норме.

5. Контролировать температуру можно так: отгребать немного угли или помещать в аппарат топливо. Обычно продолжительность копчения здесь составляет 30-45 минут.

Поначалу аппарат два раза снимается с огня. Крышка сразу убирается. Пища дегустируется. По мере освоения процесса надобность в этих действиях отпадает.

6. По завершении копчения ведро снимается с огня. Остывает. Продукт извлекается. Слегка просушивается. Если такой агрегат используется в походе, его можно не оснащать поддоном для жира.

Версия квартирная

Здесь рабочие стадии таковы:

1. Из применяемого материала – листа нержавейки – варится короб высотой в 40-50 см. Он оснащается крышкой. В крышку вваривается железная трубка. Это метод отвода дыма.
2. На трубку нанизывается шланг и выводится в форточку. Крышка ставится на сделанный ящик в бортики, похожие на букву «Г». Они заранее обустраиваются извне.
3. В них наливается вода. Это защита от выхода дыма из ящика.
4. На дно насыпаются ольховые опилки. Получается слой 1-2 см. В 10-12 см от дна монтируются бортики. На них размещается поддон для жировых скоплений. В 17-20 см от бортиков нужно закрепить решётку для продукции.
5. Эта мини-коптильня закрывается, а бортики наполняются водой. Агрегат располагается на плите. Начинается копчение.

На основе холодильника

Часто устаревшие холодильники на загородных участках используются как шкафы для хранения разных вещей.

Из старых холодильников можно создать маленькую коптильню

Стадии работы:

1. Устранение внутренних составляющих. Остаются только дверка и сама коробка.
2. Сверху устраивается дырка для дымоотвода.
3. К боковым корпусным стенкам на трёх разных ярусах монтируются металлические уголки по три пары. Два первых яруса – для решёток и планок с крючками. Нижний ярус – для поддона, необходимого для скопления жира.
4. Нужен ещё один поддон. Он должен быть очень прочным. Он предназначается для опилок. Также необходима электроплитка. Её место – дно корпуса. На неё размещается этот поддон.
5. Минимизация проникновения воздушных потоков. Это нужно для полноценного закрывания дверки.

Вот пример конструкции на фото:

На основе бочки

Как сделать мини-коптильню своими руками на базе старой бочки из металла? Сначала у основы удаляется дно. Потом в неё ставятся решётки на двух разных ярусах.

В нижней зоне размещается поддон. В верхней – на крюки подвешиваются продукты

Если огонь находится прямо под корпусом – это ГК.

Если бочка будет размещена на приямке, и к ней подводится дымоотвод от огня (длина его – 2 м), получается ХК

Из баллона

Мини-коптильня своими руками, сделанная на основе старого баллона, – тоже довольно распространённая версия.

Алгоритм:
1. Вентиль смачивается мыльной водой. Если пузырьков нет, его можно удалять.

2. Из баллона удаляются остатки газолина. Он прожигается.

3. Пустая ёмкость наполняется простой водой.

4. Основу можно отвозить назад и создавать коптильню.

5. Создаётся большая дверка для закладки продуктов. В баллоне выполняются не полные разрезы.

6. Там, где устроится дверка, нужны петли. После сварки дверцу можно окончательно вырезать.

7. В днище вырезается металлическая полоска. Затем спиливается полдна.

8. Устраивается топочный отсек. Для него нужны листы хорошей толщины. Они свариваются между собой. Затем он таким же методом присоединяется к баллону. Образуется единая конструкция.

9. Перед дебютным копчением аппарат нужно прокалить. Для этого применяются дрова.

Вариация в земле

Это самодельный агрегат ХК. Для его сборки нужна небольшая зона на загородном участке. Сначала вырывается траншея. Её примерная глубина – 40 см. Ширина – подходящая для укладки трубы, которая станет дымоходом. Длина создаваемой траншеи – 120-130 см. С двух её сторон нужно выкопать углубления для топочного отсека и коптильного отдела.

Пример:

Яму для топочного отсека обязательно укреплять: проводится трамбовка дна, здесь создаётся незначительный песчаный слой, прокладываются металлические прутки. Все эти элементы заливаются бетонным составом.

В траншее происходит укладка дымоходной трубы
Во избежание проседания грунта и случайных повреждений трубы, она покрывается дощечками. Другой вариант – выложить кирпичную камеру

Для создания топочного отсека нужен огнестойкий кирпич. Его нужно выкладывать на подготовленном дне (пример на фото). Труба заходит в топочный отсек, и образуется элемент примыкания из состава. Здесь обеспечивается полная герметичность, чтобы не допускать устранения дыма.

Вариант дверки – чугунный. Он обычно применяется для печек. Его нужно встроить в топку.

Во втором углублении дно тоже заливается бетонным составом. Здесь формируется незначительный постамент. Его материал – огнестойкий кирпич.

Трубу следует прикопать с помощью земли и хорошо утрамбовать

Далее собирается оголовок коптильного отделения. Здесь и нужно коптить продукцию. Для сборки оголовка применяется древесина. Форма каркаса – прямоугольная. Он обшивается деревянной вагонкой.

Пример:

Получается форма домика. Его параметры обусловлены параметрами ямы и созданного постамента. Монтаж двери – финальная стадия. Тогда же монтируется и маленький патрубок для выхода дыма.

Пример созданной конструкции:

.
После этого можно разжигать топливо (опилки) и тестировать новую коптильню. Её сборка не является крайне сложной работой. А результат аппарат выдаёт потрясающий.

Алюминиевая версия

Ранее была предложена вариация из ведра.

Можно применить ёмкость и меньше. Например – алюминиевую кастрюлю

Плюсы этой версии:

• Продукты готовятся быстро.
• Их не нужно предварительно подготавливать.
• У них отличный вкус и аромат.

Минус – мало времени хранения продуктов.

Оцинкованные посуды лучше не использовать. Это опасно для здоровья.

Принцип работы данной версии

Здесь, по сути, нет коптильной и топочной камеры. Они объединены в одной ёмкости. Дрова разжигаются под дном. Сверху ставится коптильня. Дно сильно разогревается. Щепа тлеет. Получается дым. Складывать продукты можно на проволочной решётке. Сверху кастрюлю нужно накрыть крышкой, мешковиной или тканым полотном. Только полотно постоянно смачивается. Так фильтруются тяжёлые частицы.

Можно между топливом и решёткой устроить ёмкость для жировых скоплений.

Версия из кастрюли может иметь различные конфигурации.

Маленькая

У ёмкости скромный диаметр (D). Ещё нужны:

• Решётка из металла. Она должна спокойно входить внутрь ёмкости, но не достигать дна. Лучшее погружение: 5-10 см.
• Крышка или полотно.

На дне кладется щепа. Внутри ставится решётка. Раскладываются продукты. Аппарат сверху накрывается. Спустя 20-45 минут, в зависимости от параметров кусков, продукция готова

Большая

Алгоритм сборки:

1. На высоте 20-30 см от днища по кругу завинчиваются болты. Для них заранее делаются отверстия. Их нужно: 4-6 штук. Для их укрепления внутри применяются гайки.
2. Ставится одна решётка. Она держит ёмкость для жира. Можно взять решётку от вентилятора.
3. Внутри ставится ёмкость для жира, например, миска.
4. На неё ставится решётка для продукции.
5. Это дело накрывается крышкой. На бортике устраивается 1-5 вмятин. Это мера для нормального контроля над объёмами дыма.

Дополнение

Если вам не хочется создавать ни одну версию мини-коптильни, можно приобрести готовый аппарат, например, «Дымок», «Ханхи» или «ProQ».

Обычно коптят мясо или рыбу. Рецепты для этого есть различные. Далее предложен пример копчения трески.

Необходимое:

• Коптильный аппарат.
• Щепа от ольхи или яблони.
• Соль.
• Лимон.
• 3-4 трески.

На создание блюда необходимо ориентировочно 50-60 минут. Затем оно должно остыть. Его можно подавать с овощным салатом или лимоном

Готовится 3-4 порции. Процесс таков:

1. Свежая рыба очищается от кишок и прочих элементов. Голову можно не устранять.
2. Рыба засаливается на 2-3 часа. Лишняя соль смывается. Рыба кладётся на решётку. Аппарат закрывается. Процесс начинается. Пока он идёт (это 30-40 минут), можно приготовить картофель.

Через обозначенный интервал рыбу можно доставать. У неё должен быть золотистый оттенок. Блюдо готово!

Коптильня, скромная по размерам, станет отличным помощником как в условиях квартиры, так и дачи, а также природы.

особенности, чертежи, размеры, инструкция (90 фото)

Такое интересное устройство как коптильня горячего копчения радует своих хозяев вкусными продуктами, которые можно приготовить только с её помощью. Мало кто откажется от копченых блюд, да ещё и сделанных в собственной коптильне. Виды коптильни известны всем, всего их два различных вида, но именно о коптильне горячего копчения пойдёт речь.

Краткое содержимое статьи:

Почему стоит выбрать именно горячее копчение?

Самый главный аргумент в пользу горячего способа – это неповторимый вкус и аромат. Если готовить в коптильне холодного копчения, то вкус и запах дыма будет не таким сильным. Чаще всего именно поэтому люди отдают предпочтение горячему способу.

Стоит сравнить время приготовления. Если использовать холодную обработку, то минимальное время для приготовления составит 3 дня. Иногда процесс занимает даже неделю, а то и дольше. При горячей обработке пища будет готова от 40 до 120 минут.

Тем, кто заботится о своём здоровье или сидит на диете не стоит использовать горячий способ – при температурной обработке в пище накапливается некоторое количество веществ, которые могут повредить фигуре.

Принцип работы коптильни

На самом деле, все не так сложно, как может показаться с первого взгляда. Если поискать фото коптильни горячего копчения в различных конструкциях, видно, что необходимо принимать во внимание несколько основных правил, которые обязательны для исполнения. Например, важно сделать емкость для стекания жира, иначе будут образовываться канцерогены, делающие продукт не таким уж полезным.

Коптильня, сделанная своими руками может быть как переносная, так и в виде конструкции, которая всегда будет располагаться на одном месте. Важно только понять принцип работы для успешного изготовления. Чаще всего используется металлический цилиндр, который ставится или подвешивается над источником огня (плита, костёр).

Когда коптильня помещается над огнём, его задача нагреть опилки, которые находятся в самом низу. Они начинают обугливаться и выделять дым, который и придаёт такой аромат продуктам.

Важно, чтобы пища находилась в самом верху, а под ней находилась специальная емкость для стекания жира, для того, чтобы он не попадал на угли. При этом необходимо обеспечить герметичность цилиндра, чтобы воздух снаружи не проникал внутрь, но его излишки могли выходить наружу.

Изготовление коптильни своими руками

Для этого используются любые подручные средства. Медицинские биксы, решетки, деревянные бочки, ведра и кастрюли. Если правильно понять принцип работы коптильни – изготовление не составит труда и может применяться абсолютно любая утварь.

Помимо применения подручных средств возможно использовать металл в пластинах, но придётся применять инструмент для нарезки и обработки. Чертежи коптильни сделать не сложно, при том, что в интернете множество различных видов коптилен и можно адаптировать один из чертежей под свои размеры.

Имеется несколько положительных факторов, которые сильно влияют на выбор домашней коптильни сделанной своими руками. Например, конструкция может быть абсолютно любой, иметь несколько уровней, быть переносной или стационарной.

Затраты на изготовление своими руками минимальные и не требуют особых вложений, поэтому многие отдают предпочтение изготовить коптильню самостоятельно.

Для малого бизнеса или для редкого использования достаточно малых размеров. А вот для большой загрузки мяса потребуется использование большой, стационарной коптильни, которая может быть выполнена из нескольких металлических листов или кирпичей.

Нужно обратить внимание на то, что от коптильни будет идти много дыма, поэтому не стоит размещать её вблизи дома или мест, где содержатся животные.

Многие задаются вопросом: «какую щепу брать для копчения?». Самый лучший выбор – это щепа из кустарников и лиственных деревьев. Например, ольха, яблоня, дуб, груша, можжевельник и вишня. Это самые популярные виды, которые часто используются для копчения и их довольно просто приобрести в любых количествах.

Важно обращать внимание на размеры щепы, самая крупная должна быть не больше 10 сантиметров. Больший размер щепы будет труднее обуглить, это займёт больше времени и соответственно увеличит время приготовления.

Горячая мини-коптильня

Её используют в условиях, когда нет возможности сделать коптильню на улице. Применяется на кухне для копчения малых объемов пищи. Она имеет достаточно малые размеры для того, чтобы с легкостью поместиться на газовой плите и не мешать. Её также можно изготовить своими руками или купить в специализированном магазине.

Именно мини коптильня сейчас стала самой популярной, ведь её удобно брать с собой на охоту и рыбалку. Она не занимает много места, быстро остывает. Если мини коптильня сделана своими руками, то ее можно разобрать и собрать затрачивая минимум усилий и времени.

Техника безопасности

Для использования коптильни на кухне важно обезопасить себя и своих близких. Для этого у устройства должен быть отвод лишнего воздуха (клапан), но помимо этого обязателен вывод воздуха в вытяжку или окно. Обычно используется длинный шланг, который присоединяют к клапану. А само помещение должно быть хорошо проветриваемым.

Соблюдение элементарной техники безопасности позволит спокойно заниматься копчением в домашних условиях не боясь за себя и своих близких. А для ещё большей безопасности в специальных магазинах можно найти электрические коптильни.

Для увеличения производительности используют принудительную закачку дыма. Для этого нужен компрессор или вентилятор, который будет искусственно увеличивать количество дыма поступающего внутрь коптильни. Это увеличит прогреваемость продуктов и аромат дыма.

Итог

Домашняя коптильня позволяет изготавливать мясные деликатесы на любой вкус, а также иногда и для малого бизнеса. Помимо мясопродуктов для копчения используют фрукты и овощи. Например, абрикосы, баклажаны, картофель, сливы, яблоки и даже бананы.

А благородные сорта грибов охотно покупают рестораны для создания уникальных блюд. При изготовлении своими руками – размеры коптильни, её форма и внешний вид зависят только от фантазии и наличия инструментов, а также желания.

Фото коптильни горячего копчения

Сохраните статью себе на страницу:

Пост опубликован: 24.11

Присоединяйтесь к обсуждению: Copyright © 2020 LandshaftDizajn.Ru — портал о ландшафтном дизайне №1

🍖 Коптильня горячего копчения своими руками: пошаговые инструкции

Вот и наступили тёплые деньки, которые так и манят провести выходные на природе. А что может быть лучше, чем вкусная еда, приготовленная на свежем воздухе. Разнообразить меню вы сможете, сделав на дачном участке коптильню горячего копчения своими руками. Готовые конструкции стоят довольно дорого, а покупать часто такие продукты накладно. Редакция Homius подготовила несколько мастер-классов с пошаговыми рекомендациями по изготовлению камер, с помощью которых у вас на столе регулярно будут изысканные блюда с аппетитным ароматом всего за пару часов.

В коптильне горячего копчения можно быстро приготовить разнообразные блюда

Содержание статьи

Основные узлы и принцип работы коптильни горячего копчения

Горячее копчение – это приготовление блюд под температурным воздействием в пределах 100ºС. Длительность процесса зависит от вида продуктов и их размеров, а для ароматного дыма потребуется всего лишь купить щепу. Устройство коптильни очень простое. Разобравшись в основных узлах, можно сделать камеру из многих доступных средств, которые всегда есть в арсенале дачников. Рассмотрим общий принцип работы и базовые элементы.

• топка, она расположена под камерой и предназначена для нагрева щепы;
• камера – герметичная ёмкость, которая отвечает за равномерное распределение горячего воздуха и достижение требуемых температур. Она располагается непосредственно над топкой;
• гидрозатвор препятствует попаданию холодного воздуха снаружи внутрь, а также уменьшает объём канцерогенных веществ. Он представляет собой углубление, которое заполняется водой;
• решётки и крючки необходимы для размещения продуктов на нужной высоте для дальнейшего копчения;
• поддон или отражатель – съёмная конструкция, его устанавливают для сбора соков и жира, которые при попадании на дно начинают гореть. Выделяемый дым портит вкусовые качества продуктов;
• градусник – это необязательный элемент, но с его помощью легче проконтролировать работу коптильни.

Схемы вертикальных коптиленРешёток в коптильне может быть несколькоУстройство коптильни

Как сделать своими руками коптильню горячего копчения из металла

Металл – это наиболее оптимальное решение для коптильни горячего копчения. Для этого подойдут листы, а также старая бочка и даже ведро. Остановимся на каждом варианте более подробно.

Коптильня из стальных листов

Для коптильни лучше всего использовать листы толщиной 2 мм, тонкая сталь быстро прогорит, но с другой стороны, через пару лет можно за пару часов сделать аналогичное или более модернизированное устройство.

Оптимальная толщина стали – 2 мм

Что потребуется для работы

Для работы нам понадобится следующий материал и инструменты:

Схема коптильни

Перед работой обязательно нужно составить чертёж будущей конструкции. Так будет проще подобрать материал и, исходя из ассортимента блюд, которые планируется в ней готовить, определить оптимальные параметры.

Совет! Размеры коптильни можно изменять, главное требование – соблюдать герметичность конструкции.

Чертёж коптильни из металлических листовСхема коптильного ящика из металла толщиной 1-1,5 см

Пошаговая инструкция изготовления коптильни горячего копчения своими руками

Рассмотрим пошагово весь процесс изготовления коптильни из листов металла своими руками.

Совет! Во время копчения нужно следить за уровнем воды в гидрозатворе и, при необходимости, подливать её.

Коптильня из металлической бочки

Если у вас есть металлическая бочка, из неё получится превосходная вместительная камера для горячего копчения.

Основную часть бочки будет занимать камера горячего копчения

Что нужно подготовить для работы

Для работы, кроме бочки, нам понадобятся:

• небольшой лист металла толщиной около 4 мм;
• сварочный аппарат.

Для коптильни подойдёт любая металлическая бочка

Чертёж коптильни из бочки

Схема бочки очень простая, можно установить внутрь несколько решёток или продумать размещение мяса или рыбы на крючках.

Пошаговая инструкция

Изготовление коптильни из бочки с топкой внутри состоит из следующих этапов.

1. Вырезать из металла круг диаметром, равным диаметру бочки.
2. Условно разделить бочку на 3 части, треть её будет занимать топка. Приварить круг в этом месте изнутри к стенкам.
3. В днище проделать несколько отверстий, они необходимы для продува топки, а также через них будет высыпаться зола.
4. В топочной части вырезать в стенке небольшую дверцу размером 20×30 см.
5. Приварить ручки-задвижки и петли к дверце.
6. В днище проделать отверстие для дымовой трубы небольшого размера.
7. Зафиксировать трубу в отверстии.
8. Приварить к бочке ножки, они приподнимут устройство над землёй, что даст возможность беспрепятственного доступа воздуха в топку.
9. В качестве поддона подойдёт крышка от бочки. Её нужно установить внутрь на крестообразной подставке высотой до 20 см. Обязательно приварить к ней ручку, чтобы удобнее было доставать.
10. В верхней части необходимо сделать крепление для решётки. Для этого подойдёт арматура, сваренная в виде петелек и установленная с 4 сторон. Расстояние между решётками должно быть не менее 15 см.
11. Решётку можно сварить из металлических прутьев.
12. Крышку можно сделать из древесины или металла. Многие используют обычный джутовый мешок.

Важно! Топка может находиться и вне бочки. Для этого нужно, например, соорудить небольшую кирпичную кладку. Благодаря этому увеличится полезное пространство коптильни.

На видео можно наглядно посмотреть принцип работы коптильни из бочки.

Статья по теме:

Коптильня своими руками: отличия процессов горячего и холодного копчения; варианты стационарных, складных, переносных коптилен; пошаговые инструкции изготовления с подробным описанием — в нашей публикации.

Как сделать коптильню за 5 минут из ведра

Даже старое металлическое ведро можно приспособить под коптильню. Работы всего на 5-10 минут, зато потом весь сезон вы будете коптить не только мясные и рыбные деликатесы, но и овощи, грибы и даже фрукты.

Какие материалы понадобятся для работы

Для работы нужно подготовить:

• ведро или выварку с крышкой. Подойдёт любая эмалированная ёмкость или изделие из нержавейки. Использовать оцинкованную посуду для горячего копчения нельзя;
• металлический профиль;
• прут из стали или металлическая сетка, также подойдёт решётка от холодильника.

Чертёж коптильни

Для наглядности можно использовать один из чертежей, самое главное, закрепить решётки на определённой высоте.

Пошаговая инструкция

На изготовление коптильни из старого ведра понадобится около 5 минут, рассмотрим весь процесс более подробно.

1. Закрепить металлический прут или решётку в верхней части ведра.
2. Из металлического профиля сделать подставку под поддон.

Теперь, когда коптильня готова, нужно правильно загрузить в неё все компоненты. На дно засыпается щепа слоем в 2-3 см. На неё сверху ставится подставка из профиля и миска-поддон для сбора сока и жира. В верхней части устанавливается решётка или прут, на который подвешивают мясо, птицу или рыбу. Затем коптильню из ведра размещают над огнём, желательно на подставке из кирпича.

Совет! Вместо подставки из профилей можно использовать обыкновенную металлическую миску. Её следует разместить на пустой консервной банке, установленной на основании вверх дном. В стенках банки предварительно делаются отверстия для выхода дыма.

Изготовление стационарной коптильни горячего копчения из кирпича

После того, как вы потренировались на изготовлении простых коптилен, можно приступать к выкладке монументальной конструкции из кирпича.

Какие материалы и инструменты понадобятся для работы

Для возведения коптильни горячего копчения нам понадобятся:

• огнеупорный кирпич, подойдёт и керамический, а вот силикатный использовать нельзя;
• глина;
• ёмкость для раствора;
• строительные инструменты: уровень, шпатель, молоток, кельма, лопата;
• решётка и прутья;
• металл для дверцы и крыши;
• стальная сетка;
• бетон;
• щебень и песок;
• рубероид и битумная мастика.

Важно! Для коптильни основной компонент – глина, это природный материал, который положительно влияет на аромат продуктов, размещённых для копчения.

Чертёж и порядовка

Для горячего копчения очаг необходимо расположить непосредственно под камерой. Дымоход предпочтительнее сделать из кирпича или металла, поскольку это также влияет на вкус продуктов. Для защиты от осадков сверху нужно установить стальной колпак. Ещё одну важную деталь потребуется предусмотреть заранее – съёмный поддон, в который стекают соки и жир во время копчения. Это даст возможность вовремя очищать его, что позволит избежать образования нагара.

Чертёж коптильни горячего копчения из кирпичаПодробная порядовка кирпичной кладки

Пошаговая инструкция

Поскольку коптильня из кирпича – это стационарная конструкция и переместить её не получится, необходимо тщательно выбирать место для возведения. Желательно расположить её подальше от деревьев и строений, чтобы не нанести им урон. Площадка должна быть ровной. Можно дополнительно подвести водопровод и установить небольшой столик. Рассмотрим весь процесс строительства коптильни более подробно.

Заложение фундамента

Этапы возведения фундамента следующие.

1. Вырыть неглубокую яму около 30-40 см.
2. На дно уложить песок и щебень, утрамбовать их и выровнять.
3. Уложить сверху стальную сетку.
4. Залить бетонной смесью.
5. После полного застывания бетона уложить на битумную мастику рубероид для гидроизоляции.

Для семьи достаточно небольшой коптильни, площадь основания которой 1м²

Выкладка коптильни

После завершения работ по возведению фундамента, приступают к выкладке основной части.

Более подробно весь процесс можно посмотреть на видео:

Чтобы проверить, насколько правильно возведена коптильня, нужно выполнить тестовую закладку небольшого количества продуктов. По цвету и качеству приготовленных блюд можно судить о результате. Для начала, необходимо закрыть выходное отверстие трубы, прогреть камеру в течение получаса, затем открыть выход и дать устройству  поработать ещё 30 минут. Если от коптильни не идёт дым, значит, все швы герметичны, в противном случае, следует сразу справить недочёты. Подкопчённые продукты должны быть горячими, иметь румяную корочку и золотистый вид.

Заключение

Сделать коптильню горячего копчения можно из многих предметов, например, для дома подойдёт небольшой контейнер с гидрозатвором, который будет препятствовать распространению дыма. На газовой конфорке процесс приготовления займёт не более получаса. Какой бы вариант вы для себя не выбрали, всегда нужно помнить о технике безопасности во время изготовления и эксплуатации устройства. А вам знаком процесс изготовления коптильни своими руками? Поделитесь в комментариях результатами ваших работ. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш журнал, чтобы быть в курсе самых свежих обзоров. Напоследок предлагаем посмотреть видео о том, как можно сделать коптильню горячего копчения из газового баллона:

 

Предыдущая

Бытовая техникаШтроборез по бетону – ремонт должен быть быстрым и эффективным

Следующая

Бытовая техникаКак выбрать холодильник: полезные и бесполезные опции, которые влияют на стоимость

Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять!

ТОЖЕ ИНТЕРЕСНО:

ВОЗМОЖНО ВАМ ТАКЖЕ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО:

Коптильня своими руками (89 фото): как сделать в домашних условиях

Копченые мясо и рыба – известные деликатесы. Самые разнообразные виды копченостей можно купить в магазинах, но разве способны фабричные изделия из магазина сравниться с продуктами домашнего производства? Поэтому некоторые дачники и хозяева частных домов, разводящие домашнюю птицу и животных или увлекающиеся охотой и рыбалкой задумываются о приобретении коптильни. Серьезным препятствием для этого может стать ее высокая стоимость, но ведь практически любой может сделать коптильню самостоятельно. Для этого понадобится только правильно подобранный чертеж, подходящие материалы и немного времени.

Особенности и преимущества

Изготовление коптильни гораздо менее сложный и трудоемкий процесс, чем может показаться на первый взгляд. Конечно, все зависит от типа, который хозяин решит установить у себя на участке, но некоторые варианты можно самостоятельно смастерить буквально на несколько минут. Самодельная коптильня в большинстве случаев обойдется гораздо дешевле покупной. Ее можно сделать из подручных материалов, из старых вещей, уже не используемых в хозяйстве, но сохранивших свои свойства.

Хорошую и удобную коптильню, соответствующую размерами и объемом пожеланиям дачника можно быстро изготовить своими руками прямо на дачном участке.

Правильно подобранная древесина для копчения и температурный режим позволяют создавать на своем участке совершенно уникальные по вкусу и аромату деликатесы, равных которым очень сложно найти на магазинных полках.

Виды и назначение

Существует две основные разновидности коптилен, одна из которых подходит для горячего, а другая – для холодного копчения. Они отличаются друг от друга главным образом технологией изготовления самих коптилен и температурой, которая поддерживается в камерах копчения. Продукты в зависимости от метода копчения будут так же обладать несколько различным вкусом. С одинаковым успехом эти коптильни можно использовать для копчения мяса, дичи, рыбы, сала, колбас.

В первую очередь стоит рассмотреть коптильни холодного копчения. Их главная особенность – длинный вытянутый дымоход, который позволяет обеспечить полное прогорание дымовым газам.

Такие коптильни, помимо дымохода, имеют два основных блока: топку и коптильную камеру. Все вредные вещества оседают на стенках дымохода, а мясо приобретает едва заметный ароматный дымок. Для изготовления подобным способом продукта понадобится от трех дней до недели, а срок хранения продуктов, произведенных с помощью подобных коптилен, в среднем может составлять от трех до двенадцати недель.

В коптильнях, предназначенных для горячего копчения, продукты готовятся гораздо быстрее: весь процесс занимает от четверти часа до нескольких часов, все зависит от размеров исходного продукта. В коптильнях этого вида принято использовать не дрова, а специальную щепу, что обуславливает некоторые особенности строения. Так, топка в данных коптильнях располагается прямо под самой герметичной камерой, предназначенной для копчения. Герметичность этой камере обеспечивает равномерное прогревание всей массы продукта.

Кроме того, существуют универсальные коптильни, представляющие собой нечто среднее между коптильнями холодными и горячими.

Помимо стационарной коптильни, существуют также и походные или переносные мини-коптильни: внешне они напоминают ящик с крышкой. Такая простая конструкция очень удобна: ее можно взять с собой, например, на рыбалку или на пикник.

Из чего можно построить?

Чтобы сделать коптильню своими руками, можно использовать множество подручных средств – подойдут отслужившие свое бытовые предметы, которые в больших количествах свозятся на дачу в надежде, что когда-нибудь им найдется применение.

Для камеры коптильни подойдет деревянная бочка, причем чем больше она размером, тем лучше, но для домашнего небольшого производства хватит и емкости объемом на 50-100 литров. Однако важно помнить, что ни в коем случае нельзя выбирать смолистые и выделяющие деготь породы деревьев. Однозначно не подойдут ель, сосна, клен и береза. Наилучшими вариантами же станут такие деревья, как вишня и яблоня, дуб или ольха.

Кроме бочки, можно использовать любой крупный ящик из металла: сгодится и старый холодильник (это и вовсе позволит совместить в одном блоке генератор дыма и сушилку). Изготовить камеру получится, например, из газовой плиты. В конце концов, емкостью для переносной коптильни может послужить обычное металлическое ведро, старая кастрюля, фляги, медицинский бикс или даже старый огнетушитель: внутрь вставляются две решетки, между которыми будет находиться мясо или рыба, а дно засыпается тонким слоем опилок.

Однако используя металлические элементы в изготовлении коптильни, стоит отдавать предпочтение предметам из «нержавейки». Конечно, это довольно хрупкий и более ломкий материал, который сложнее поддается обработке, однако он обладает рядом несомненных преимуществ: во-первых, он устойчив к химическим компонентам, которые несет в себе дым, во-вторых, он не окисляется при высоких температурах и не ржавеет, в-третьих, его легко очистить от копоти, сажи и следов жира.

Если коптильня для хозяина – необходимый атрибут загородного участка, то можно построить основательную кирпичную коптильню. Размеры ее будут соответствовать желаниям хозяина, главным останется обеспечение правильного поступления дыма внутрь коптильной камеры. Для источника нагревания в таких коптильнях обычно используются печки-буржуйки, соединенные с камерой трубой.

Как подготовить чертежи?

Если коптильня должна стать функциональным элементом декора загородного участка, то, несомненно, чертежи стоит выполнить самому. Однако если нужды в этом нет, то лучше воспользоваться готовыми чертежами. Особенно это касается непрофессионалов, так как это поможет избежать ошибок и неточностей. Но даже в этом случае следует учитывать размеры емкости, которую решено было использовать под основную камеру. Скорее всего, схему все равно придется незначительно изменить.

Стоит помнить, что коптильни горячего копчения удобны благодаря своим маленьким размерам, а холодного довольно громоздки, однако позволяют изготавливать продукты с более насыщенным вкусом и большим сроком хранения. Мини-коптильни же отличаются простотой конструкции.

Комплектующие

Несмотря на разнообразие предметов, из которых можно изготовить коптильню, каждая конструкция должна обладать несколькими непременными комплектующими деталями, чтобы сделать процесс копчения удобным и технологически правильным. К тому же во время работ следует иметь под рукой некоторые инструменты – как минимум сварочный аппарат и болгарку.

В основной камере коптильни должна располагаться минимум одна решетка. На нее будут выкладываться продукты для копчения. Такую решетку можно изготовить из тонкой арматуры.

Сама камера копчения должна быть герметичной. Это позволит обеспечить продуктам равномерное прогревание, а также не даст дыму улетучиться раньше времени. Кроме того, если размеры коптильни позволяют, следует обеспечить камеру несколькими крючками для копчения.

Под решеткой должен располагаться поддон для тлеющих стружек и опилок, а еще ниже – ящик для золы. Тут же может находиться источник тепла, обеспечивающий тление опилок. Третьим важным элементом оказывается поддон, на который будут стекать жиры и соки; его необходимо очищать после каждого сеанса копчения.

Устанавливать коптильню можно на костре, на газу и даже, если позволяют размеры, на электроплите.

Важной деталью конструкции является дымогенератор. Конечно, небольшие коптильни, работающие по принципу горячего копчения, имеют его непосредственно в коптильной камере: выработку дыма обеспечивают опилки, которыми устилается дно камеры. Для коптилен холодного копчения придется создавать искусственные условия образования дыма, ведь общая его температура не должна превышать 35 градусов Цельсия. Поэтому часто для таких дымогенераторов используется электрический элемент нагревания со встроенным терморегулятором и термодатчиками.

Для повышения качества копчения (в случае коптильни горячего типа) возможно установление в конструкцию дополнительного вентилятора или компрессора. Они обеспечат дополнительную более мощную прокачку дыма, благодаря чему продукты копчения будут прогреваться и готовиться быстрее.

Иногда к коптильням добавляется крышка с гидрозатвором: он представляет собой небольшое углубление, расположенное по периметру коптильной камеры, в которое заливается вода. Это приспособление создает барьер, предотвращающий проникновение воздуха внутрь камеры и не выпускает из камеры дым.

Инструкции по сборке

Многообразие предметов, из которых возможно изготовить коптильню, вызывает закономерные вопросы о том, как же правильно сделать коптильню в домашних условиях. На самом деле, зная общую технологию и процессы, которым подвергаются продукты в процессе копчения, можно самостоятельно разработать не только схему, но и пошаговую инструкцию сборки. Однако для примера стоит рассмотреть несколько наиболее распространенных и удобных вариантов изготовления коптилен.

Простейшая конструкция из полиэтиленовой пленки

Для изготовления подобной коптильни холодного копчения понадобится два метра очень плотной пленки, которая сшивается в виде мешка. Лучше всего подойдет плотная пленка, используемая дачниками для парников и теплиц.

Далее понадобится отыскать на участке ровную площадку размером приблизительно в один квадратный метр. Площадка обивается высокими деревянными кольями под размер пленки около двух метров в высоту, а сами колья соединяются между собой тонкими поперечными балками, чтобы придать конструкции устойчивость. Затем противоположные колья необходимо будет соединить диагональными переборками приблизительно в 2-3 ряда. После этого на прутьях развешиваются подготовленные к копчению продукты так, чтобы они не соприкасались между собой, и на конструкцию натягивается подготовленный полиэтиленовый мешок – не до самой земли, небольшое пространство оставляют.

Под конструкцию высыпают горящие угли и покрывают травой, после чего пленку натягивают до земли и тщательно зажимают со всех сторон, чтобы придать всей конструкции герметичность.

Продуктам для приготовления в такой коптильне понадобится приблизительно три часа, после чего мешок снимают и продукты проветривают. Особо крупным кускам, возможно, потребуется повторное копчение.

Из ведра

Чтобы изготовить подобную модель коптильни, понадобится старое ведро. Внутрь него помещается одна или две решетки из «нержавейки». Если решеток будет две, то тогда первую, меньшую размером устанавливают примерно в 10 см от дна ведра, а вторую немного выше. Затем дно ведра обильно посыпается деревянной стружкой или опилками.

Коптильня из ведра готова, остается только выложить на сетки продукты для копчения, поставить конструкцию на огонь и накрыть крышкой.

Из бочки

Самым традиционным и простым вариантом считается изготовление домашней коптильни из деревянной или металлической бочки. Принцип ее изготовления такой же, как в случае коптильни из ведра; основное отличие заключается в ее значительно больших размерах, позволяющих оборудовать бочку не только решетками, но и крюками для копчения.

Из бочки может получиться коптильня обоих видов копчения, что может оказаться очень удобным. В первом случае источник тепла – очаг, следует расположить непосредственно под бочкой. Для холодного же копчения бочка устанавливается в приямок, к которому проводится дымоход (приблизительно двух метров длиной) от очага.

Можно изготовить более сложный вариант коптильни, для которого понадобится уже не одна, а две бочки.

Наиболее удобным вариантом станет использование двух одинаковых бочек объемом приблизительно 200 л. Их необходимо сварить вместе в форме буквы «Т». Нижняя бочка послужит емкостью для будущей топки, сбоку вырезается проем и устанавливается дверь. Задвижка внизу печи позволит регулировать интенсивность горения. Верхняя бочка будет служить будущей коптильной камерой: в ней необходимо плотно и жестко зафиксировать прочную решетку, на которую впоследствии будут выкладываться продукты копчения, к тому же на ней можно будет готовить барбекю. Плюс к этому, ее можно будет использовать в качестве духового шкафа, размещая на решетке посуду для запекания или же просто завернутые в фольгу продукты.

Для копчения необходимо будет устроить в нижней топке жаровню для опилок, открытый огонь же разводится под ней. Иногда опилки насыпаются непосредственно в дровяные угли, но это более трудоемкий способ, требующий постоянного контроля и внимания. В противном случае продукты могут подгореть и утратить необходимые вкусовые качества.

Затем остается только подвесить продукты над решеткой, а на нее поставить поддон, в который будут собираться стекающий жир и соки. По тому же принципу изготавливаются коптильни из старого газового баллона.

Из старого холодильника

Многие дачники предпочитают не избавляться от старой нерабочей техники, а отвозить ее на дачу. Если избавить нерабочий холодильник от электрической начинки и прочих «внутренностей», то оставшуюся коробку можно превратить в удобную и вместительную коптильню.

В крыше необходимо проделать отверстие небольшого размера для будущего дымохода. Внутри коробки же на разных уровнях следует установить попарно шесть уголков, на которых впоследствии будут располагаться решетки для поддона и продуктов и крюки для копчения, а также поддон для стекающего с продуктов жира. Кроме поддона для жира, понадобится еще и поддон для опилок или стружки; он устанавливается в самом низу конструкции.

Важно также проследить, чтобы дверца холодильника закрывалась максимально плотно и не допускала проникновения в камеру лишнего воздуха.

Из металла

Это изделие уже требует к себе более серьезного подхода, но ее несложно сварить самостоятельно. Наиболее простая и удобная для мастера форма – прямоугольник, в качестве материала же предпочтение чаще всего отдается нержавеющей стали: она легко моется, хорошо выдерживает высокие температуры и отличается долгим сроком эксплуатации. Но в то же время «нержавейка» довольно сложна в обработке. Другим материалом, на который можно обратить внимание, является холоднокатаная сталь: она довольно пластична, выдерживает температуры вплоть до 650 градусов Цельсия, но подвержена окислению и ржавчине.

Сама по себе такая конструкция напоминает коробку, к стенкам которой привариваются уголки с установленными на них решетками.

Для начала понадобится два листа металла, один из которых разделяется на четыре части, которые будут одинаковыми, если планируется изготовить квадратную коптилку. Разделить лист можно с помощью болгарки. Затем под углом в 90 градусов (для этого используется столярный угол) листы привариваются друг к другу, образуя коробку. Чтобы обеспечить будущей коптилке герметичность, необходимо будет также проварить и внутренние швы камеры. Из другого металлического листа вырезается дно коптилки и точно также приваривается к коробу.

Наконец, можно приступать к изготовлению крышки камеры. Для этого болгаркой нарезаются четыре одинаковые полоски листа металла (лучше нержавейки) размером чуть больше характеристик наружной части короба. Затем получившаяся крышка приваривается.

Последними деталями станут нижние крепления для установки поддона, в который будут собираться жиры и соки, и верхние – для размещения крюков, на которые подвешивается сало, мясо, рыба или колбасы. Также стоит приделать по краям коптильни пару ручек, облегчающих переноску.

В качестве источника тепла для такой коптильни может использоваться обычная электрическая плита. Если необходимо получить более высокие температуры, с тем же успехом коптильню можно разместить над костром.

Из газового баллона или огнетушителя

Процесс изготовления коптильни из газового баллона несколько сложен, однако вполне подойдет для тех, кто имеет в хозяйстве эту совершенно ненужную вещь и хочет найти ей хоть какое-то применение.

Для начала стоит, соблюдая технику безопасности, выпустить из баллона остатки газа, после чего аккуратно отпилить спусковой вентиль. Остатки газолина так же сливаются из баллона в любую металлическую емкость и сжигаются. Затем баллон хорошо промывается, в его стенке вырезается дверь, через которую внутрь будут помещаться продукты. К месту выреза привариваются петли, на которых будет держаться дверь. Со дна баллона срезаются металлические полосы и спиливается половина днища, чтобы обеспечить будущую коптильню топкой. Наконец, из металлических листов изготавливается сама топка и приваривается к баллону, после чего всю конструкцию необходимо прокалить на огне.

Из кирпича и камня

Такая коптильня проста в изготовлении, но довольно сложна своей конструкцией. При постройке не понадобится использовать болгарку и сварочный аппарат, однако малейшая ошибка в расположении дымохода способна привести готовую коптильню в негодность. Плюс этой коптильни в том, что ее можно приспособить и для холодного, и для горячего способа копчения: подобна двухрежимная конструкция оказывается очень удобной и многофункциональной.

Для начала необходимо подготовить фундамент для будущей коптильни. Из-за того, что кирпич и камень отличаются большим весом, монтировать такую конструкцию непосредственно на грунте нельзя: земля может осесть и сооружение будет разрушено. Не лишним будет провести укрепление фундамента с помощью решетки из арматуры.

Затем, когда фундамент готов, можно приступить к закладыванию нижнего пояса стен, а вслед за этим – проведение тоннельного дымохода. Его длина составляет приблизительно два метра, а сама труба хорошо утепляется, чтобы обеспечить возможность и холодного, и горячего копчения. Изолирующим материалом могут любые минеральные утеплители, выдерживающие воздействие высоких температур. Подойдет, к примеру, стекловата.

Сама по себе конструкция будущей коптильни должна оставаться полой. Это можно учесть и в дальнейшем использовать пустые ниши для хранения запасов опилок, дров и др. Наиболее высокие температуры будут наблюдаться непосредственно в топке и в печи, поэтому их необходимо будет изготовить из огнеупорного кирпича. Остальные детали коптильни можно выкладывать любыми другими разновидностями кирпичей, даже декоративными.

Наконец, можно приступить к строительству второго кирпичного пояса. От первого его необходимо будет отделить ровной бетонной стяжкой либо же бетонной плитой. Так же, как и в случае с фундаментом, лучше будет укрепить слой стальной арматурной решеткой. Выделяются две камеры, одна из которых послужит камерой копчения, а вторая станет основой для русской печи.

После этого надстраивается и сама печь. Поскольку здесь постоянно будут высокие температуры, то как было сказано выше, строить ее необходимо из огнеупорного кирпича. Преимущество этой конструкции – ее универсальность: она послужит не только источником тепла для коптильни, но позволит запекать продукты и даже готовить барбекю.

После строительства печи рядом с дымоходом строится коптильная камера: она может обойтись без какой-либо дополнительной отделки. Единственное, необходимо будет обеспечить ее плотной герметичной дверью, лучше деревянной, из лиственных пород деревьев; идеально подойдут вишня или яблоня.

Затем, когда коптильная камера надстроена, вверху к ней присоединяется труба, обеспечивающая отвод дыма. Регулировка тяги в трубе позволит хозяину производить в одной коптильне и холодное, и горячее копчение – все будет зависеть от интенсивности горения опилок в топке. При малом огне и широком диаметре трубы дым будет успевать охладиться достаточно для того, чтобы обеспечить холодное копчение; если же ограничить тягу в трубе и усилить интенсивность горения, то будет производиться горячее копчение.

Дымоход

Строительство дымохода для стационарной коптильни – важный этап, который стоит рассмотреть отдельно. Не стоит изготавливать его из кирпича и иных пористых материалов, так как кирпич будет активно впитывать вредные вещества из поступающего по нему дыма и влагу. Накапливая эти вещества, со временем он приобретет неприятный запах, который отрицательно скажется на качестве готовящихся в коптильне продуктов.

Лучше всего для дымохода подойдет металл, но даже в этом случае его нужно будет регулярно чистить, убирать накопившуюся на стенках сажу.

​​​​Многие владельцы домашних коптилен отдают предпочтение дымоходу, который выкапывается в земле: таким образом грунт качественно остужает дым (что особенно предпочтительно для холодного копчения), а также поглощает конденсат, образующийся на стенках. Обитающие в почве бактерии и микроорганизмы перерабатывают содержащиеся в этом конденсате опасные канцерогены.

Для изготовления коптильни с таким дымоходом на дачном участке находится или искусственно насыпается площадка с небольшим склоном, который впоследствии будет обеспечивать дыму естественную тягу. Топка коптильни размещается под склоном, а на самом склоне прокапывают небольшую канавку – будущий дымоход. Она накрывается железными листами, поверх которых засыпается слой грунта, призванный создавать улучшенную теплоизоляцию. Такой дымоход доводится вплоть до коптильной камеры.

В следующем видео вы увидите, как сделать коптильню из бочки своими руками.

Где лучше расположить?

Очень важно найти правильное место для стационарной коптильни: это не небольшая переносная конструкция, которую можно хранить дома или в гараже и доставать по необходимости.

Выбирая место, стоит помнить, что из коптильни будет исходить большое количество дыма, который не должен попадать в жилые помещения на даче. Кроме того, вредные вещества могут навредить деревьям и иным зеленым насаждениям. Поэтому подобрать идеальное место с подветренной стороны будет довольно сложно, к тому же для каждого дома сугубо индивидуально. Полученные продукты можно хранить в погребе, главное, чтобы помещение было сухим и прохладным.

Советы по эксплуатации и уходу

Правильная коптильня должна учитывать три основных момента, и дачник, занимаясь сооружением такой конструкции, тоже должен помнить о них. Во-первых, в камере копчения должен производиться равномерный нагрев и окуривание. Во-вторых, сам по себе дым для копчения должен быть очень легким, не несущим в себе вредных веществ и тяжелых продуктов распада, которые могут придать мясу неприятный вкус. В-третьих, конструкция должна быть герметичной, чтобы обеспечить равномерность проникновения дыма во все слои мяса; этой же цели могут служить дополнительные дымогенераторы.

К слову, дымогенератор можно собрать своими силами. Из металлического бидона изготавливается корпус, снизу просверливается отверстие для розжига щепы, а верхняя часть плотно закрывается крышкой. Компрессором может стать кулер от компьютера. Вся конструкция собирается с помощью сварочного воздуха, а затем остается только разжечь опилки или щепу и включить кулер. Особенность дымогенератора в том, что встроенный кулер не выталкивает дым, а тянет его. Поэтому и присоединять его надо к коптильне напрямую.

Тяга – обязательное условие для копчения. Недостаточно просто положить продукт в камеру, наполненную дымом. В противном случае произойдет попросту упаривание мяса/рыбы, в результате чего оно приобретет неприятный привкус. Это критично для холодного копчения, в случае горячего все немного иначе, но соблюдать это правило все равно стоит.

Чтобы придать мясу насыщенный вкус, стоит особенно озаботиться подбором правильных пород деревьев, поленья которых будут наиболее ароматными при горении.

Не стоит, например, использовать в коптильне исключительно березовые поленья, так как мясо может получить нежелательный горький привкус. Да и березовые поленья предварительно придется очищать от коры. Также категорически нельзя использовать для копчения хвойные породы деревьев. Виной всему – обильное содержание смол. Лучше всего добавлять в поленья веточки можжевельника и листьев вишни: они придадут аромату мяса приятные нотки. Если есть необходимость придать мясу определенный цвет, то можно также использовать определенные породы деревьев. Красное дерево придаст мясу золотистый оттенок, ольха и дуб подарят темно-желтый цвет, а лиственные породы – золотисто-желтые тона.

В целом же, наиболее приятным ароматом обладают плодовые деревья вроде яблонь и груш и вишня. Это особенно удобно для дачников-садоводов, которые могут использовать для коптильни старые ветви деревьев прямо со своего участка.

Также различные породы деревьев используются для разных видов копченостей: даже если на своем дачном участке данные виды деревьев не произрастают, закупить соответствующую щепу в магазине не составит труда. Так, наиболее универсальной остается ольховая щепа, на которой коптят почти любое мясо, сало, рыбу и даже овощи. Дубовые опилки используют преимущественно для красного мяса и дичи. Ива и береза, обладающие специфическим горьковатым привкусом, используются при копчении крупной дичи вроде лося или медведя. И на самых мягких вишне и яблоке коптят сыры, орехи, овощи и фрукты.

Дрова и кусочки древесины, добавляемые в очаг для аромата, не должны своими размерами быть больше 5-10 см. Более крупные куски сложнее прогреть до той степени, чтобы они начали обугливаться.

Перед тем, как положить полено в огонь, не лишним будет слегка увлажнить его: сырое дерево дает обильный дым, что очень важно для коптилен. Однако не стоит перебарщивать с увлажнением: если образуется слишком большое количество пара, то продукты размокнут, что значительно сократит сроки их хранения. Кроме того, чтобы получить хороший обильный дым, после образования в печи углей стоит перекрыть задвижку трубы. В этот момент прекращается активное горение, но начинают тлеть образующие дым опилки.

Для улучшения качества продукции лучше всего обеспечить огню активное поступление кислорода. При этом раздувать пламя в коптильне нельзя: важно, чтобы дрова тлели, но не горели.

Очень важно обеспечить продуктам копчения непрерывную подачу дыма с начала готовки вплоть до ее завершения. Это стоит учитывать, размещая в коптильни куски мяса или рыбы разных размеров: маленькие будут готовы значительно раньше, чем крупные. Для последних придется дополнительно засыпать в поддон опилки и стружку, поддерживая таким образом постоянную температуру. Однако не стоит забывать об опасности перекоптить продукты: процесс необходимо тщательно контролировать и периодически проверять изделия на готовность.

Еще одним способом, значительно ускоряющим процесс копчения, является предварительное проваривание мяса или сала в воде с солью и специями.

Оптимальная температура внутри камеры копчения должна колебаться в пределах 60-90 градусов Цельсия. Даже без термодатчиков отрегулировать температуру довольно просто: вода в небольшой емкости, поставленная на крышку камеры копчения, не должна вскипать. Для холодного копчения выбираются чуть более низкие температуры, для горячего – более высокие, достигающие иногда 120 градусов Цельсия.

К слову сказать, коптить можно не только мясо, рыбу, сало или колбасы. Интересными вкусами обладают копченые орехи, овощи и фрукты. Отдельно стоит упомянуть и копченые сыры. Все зависит от температурного режима внутри коптильни и применяемых внутри опилок и щепок.

Перед процедурой копчения продукты лучше на какое-то время поместить в отдельный сушильный шкаф, позволяющий избавиться от излишков влаги и тем самым увеличить сроки хранения изделия. Его просто изготовить самостоятельно: достаточно взять объемный ящик с плотной герметичной крышкой, в боковую часть которого вставляется вентилятор. Прежде чем поместить продукт в шкаф, лучше предварительно засолить. В шкафу ему предстоит провести от одного до трех дней до полной просушки.

Крупные стационарные коптильни можно устанавливать только на даче или, в случае проживания в частном секторе, на территории собственного дома. Такие конструкции требуют много свободного пространства, к тому же они производят много дыма, который может вредить растениям, проникать в дом и мешать соседям.

Прежде чем начинать активную эксплуатацию коптильни, делается одна процедура «копчения» без продуктов. Благодаря этому камера напитается естественным запахом топки и продукты в дальнейшем приобретут лучший вкус и аромат.

Кипперс, копченые креветки, краб в соусе от Cley Smokehouse

Пикша копченая

Пикша традиционная копченая, филе вручную, нежного копчения в дубе. Без красителей, консервантов и искусственных красителей

Купить Пикша копченая

Местная мясная лавка

Оленина высшего качества и традиционные Линкольнширские колбаски только что добавлены! Настоящие норфолкские сосиски, хорошие толстые ломтики бекона, мясной фарш и зрелые стейки от местных мясников P & ampS

Купить мясо

Новые продукты

Кофе Cley Smokehouse, обжаренный и упакованный для нас, Norfolk Honey, восхитительный мед с заливных лугов в Salthouse, настоящие мясные колбаски — Линкольншир, а теперь и премиальные колбаски из оленины

Изучите новые продукты

Порция жареного лосося в печи
£ 20.95 & 5,90 фунтов стерлингов

Gravlax
£ 9,75

Одетый краб Кромер
£ 5,70 и 0,00 фунтов стерлингов и 0,00 фунтов стерлингов

Омар в костюме
£ 13,75 и 0,00 фунтов стерлингов

Рыбные котлеты из пикши
£ 5,00 и £ 27,00

Креветки копченые
£ 6,95 и £ 6,95

25

Кипперс
7,23 фунтов стерлингов и 17,80 фунтов стерлингов и 3,65 фунтов стерлингов

Филе копченой скумбрии
9,10 фунтов стерлингов и 17,80 фунтов стерлингов

Оливки копченые
9,006

3

Икра копченой трески
£ 2,20

Копченая куриная грудка
£ 3,75

Kippers Fillets
£ 3,95 и 22 фунта стерлингов.95

The Cromer Crab Gift Selection
£ 116,95, £ 39,50 и £ 78,50

Томатный кетчуп Стокс
£ 3,00

Майонез с чесноком
£ 3,4

Реальный майонез Стокса
£ 3,45

.

Мини-коптильня для рыбы / Мини-печь для копчения мяса / Маленькая коптильня

Описание продукта

Whatsapp / wechat: 0086 18939583282

Мини-коптильня для рыбы / мини-печь для копчения мяса / малая коптильня

Маленькая коптильня Применение:

Маленькая коптильня уникальна приготовление, сушка, выпечка, копчение, копчение, окрашивание и другие функции в автоматической печи, в основном для обработки мяса, рыбы, курицы, утки, вяленой говядины, билтонга, баранины, колбасы и т. д.

Малая коптильня Введение:

Малая коптильня в основном включает в себя: коптильную печь, систему нагрева, систему копчения, систему циркуляции и вытяжки воздуха, систему сушки, систему очистки и электрические элементы управления ПЛК. Коптильня полностью построена из нержавеющей стали и легко очищается. Импортированный изолирующий слой для обеспечения быстрого повышения температуры и хорошей выдержки температуры.

Малая коптильня Технические характеристики:

Режим нагрева: Электричество, паровое или газовое отопление.

Система управления:

В коптильне применен ПЛК известной марки (Siemens / Mitsubishi и т. Д.) с высококачественными встроенными электромагнитными клапанами и пневматическими элементами, машина находится в относительно стабильной и надежной работе.

Полностью автоматическое управление, и все параметры в реальном времени могут отображаться на экране для ваших предварительных настроек.

Система циркуляции воздуха:

Специально разработанная камера смешивания воздуха позволяет комбинировать низкотемпературный и высокотемпературный воздух, дым и пар низкого давления, так что продукт в коптильне может быть идеально обработан при постоянной внутренней температуре для получения однородного приготовления и стандартизированный копченый цвет.

Smok ing система:

Внешняя текстура древесины, система дымоудаления древесной стружки. Специально спроектированный дымогенератор и система впуска могут эффективно снизить загрязнение продуктов копчением смолой и произвести уникальный копченый продукт хорошего цвета.

.Машина коптильни

горячая продавая / коптильня для холодного копчения / коптильни промышленного

Описание продукта

Горячие продажи коптильни / коптильни для холодного копчения / коптильни промышленного назначения

Краткое введение:

1. Можно увидеть полностью автоматический контроль электричества, кривую температуры и влажности.

2. Паровой клапан может контролировать поток пара с точным контролем температуры, а допуск по температуре всей печи составляет менее 2 градусов Цельсия.

3. Вентилятор будет поддерживать температурное равновесие духовки, вращая 3000 об / мин, скорость воздуха 25 м / с.

4. Дымогенератор, используя дым из древесных волокон, дым стабильный, быстро окрашивается и проникает в дым кузов кузов чистый и на здоровье.

5. Духовка с функцией выпечки, сушки, тушения и охлажденного копчения и горячего копчения и т. Д.

Технические параметры:

030

9 0031

250

0

3300

Артикул	Вместимость (кг / партия)	Всего Мощность	Напряжение	Стандартный трейлер (мм)	Внешний вид Размеры (мм)
SL50	50	3.5кВт	380в / 220в	850 * 800 * 1450	1000 * 1030 * 1980	350 кг SL
SL	100	4,5 кВт	380в / 220в	850 * 900 * 1450	1300 * 1220 * 2250	0
SL150	150	5 кВт	380 В / 220 В	1000 * 1000 * 1900	2400	1000 кг
SL250	6.12 кВт	380 В / 220 В	1000 * 1030 * 1980	1290 * 1510 * 2600	1900 кг 0
500	10,12 кВт	380в / 220в	1000 * 1030 * 1980	2360 * 1510 * 2600	2600kg
SL7	750	14.12 кВт	380 В / 220 В	1000 * 1030 * 1980	3430 * 1510 * 3600	3300 кг 0

.