Запах в туалете: Запах канализации в туалете: причины и способы устранения

ТОП 20 лучших средств и народные способы

Многих людей интересует актуальный вопрос: как можно избавиться от запаха в уличном туалете? Прежде всего, рекомендуется определить причины этой проблемы. Чаще всего она связана с неправильным устройством вентиляционной системы. Потому важно устранить все недостатки. Помимо этого, допустимо применять дополнительные средства – химические, биологические, народные.

Причины

Чтобы справиться с неприятным запахом в уличном туалете, важно установить причины его появления. Для этого стоит понимать конструктивные особенности помещения. Уличный туалет представляет собой небольшую кабинку с отверстием. На нем часто делают стульчак. Под кабинкой находится выгребная яма, предназначенная для фекалий. Она и становится источником плохого запаха. По мере разложения каловых масс выделяется биогаз, который на 60 % состоит из метана, аммиак, сероводород. Эти вещества не только портят воздух, но и способны вызвать серьезное отравление.

Как устроить вентиляцию

Чтобы предотвратить появление неприятного запаха, еще при строительстве туалета рекомендуется предусмотреть вытяжку. Если ее нет, в короб выгребной ямы стоит поставить трубу. После чего ее стоит вывести на улицу. Это допустимо сделать через крышу. Важно следить, чтобы крайняя часть располагалась в 2,5-3 метрах от поверхности земли. Зону вставки стоит покрыть герметиком, а фрагмент трубы над крышей окрасить черным. Под воздействием тепла труба начнет греться. Благодаря этому она будет выполнять функции вытяжки.

Яма должна достигать по глубине 2 метров. Ее рекомендуется сделать из водостойкого материала. В туалете допустимо организовать и естественное проветривание. Для этого рекомендуется сделать отверстие около пола или форточку.

Мнение эксперта

Захарова Ирина Юрьевна

Профи по клинингу с 15-ти летним стажем. Наш лучший эксперт.

Чтобы избежать проникновения насекомых в туалет, сделанные отверстия стоит затянуть сеткой.

Основные способы избавления от неприятного запаха

Для ликвидации плохого запаха в туалете рекомендуется применять особые вещества.

Химические средства

Есть целый ряд химических веществ, которые применяются для борьбы с запахом. Они имеют разные виды.

Нитратные

Эти составы характеризуются экологичностью и высокой ценой. Благодаря наличию поверхностно-активных веществ средства не только убирают плохой запах, но и отличаются моющими характеристиками.

«Девон-н»

Действие вещества зависит от температурных показателей. При нормальных параметрах в +25-27 градусов стоит применять 65 грамм вещества на 1 литр воды. При повышенной температуре дозу стоит увеличивать.

высокая эффективность;

экологичность;

широкий спектр применения;

приятный аромат.

высокая стоимость;

зависимость расхода от температуры.

«Део Турал»

прекрасные очищающие свойства;

дезодорация и обеззараживание;

быстрое действие.

высокая цена;

необходимость приготовления рабочего раствора.

Аммонийные

Эти средства характеризуются высокой результативностью и считаются безопасными для здоровья. При их применении важно избегать контактов с мылом.

Хлорная известь и формальдегид

Эти средства считаются доступными, поскольку отличаются невысокой ценой. Однако они характеризуются токсичными свойствами, потому требуют осторожного применения.

Народные средства

Такие рецепты отличаются безопасностью и не связаны со значительными расходами. Они быстро справляются с запахом и способствуют разложению отходов.

Затем удается получить компост, который допустимо применять для подкормки грунта.

Древесные опилки или зола

Справиться с запахом помогут зола и древесные опилки. Для этого рекомендуется высыпать по 1 кружке средства после каждого посещения туалета.

Скошенная трава

Этот материал тоже рекомендуется добавлять после каждого посещения туалета.

Ботва томатов или крапива

Такие составы помогают отпугивать насекомых. Помимо этого, они способны поглощать аммиак. Добавлять зелень стоит еженедельно.

Биоактиваторы

Эти современные составы производятся в виде концентрата, который содержит штаммы полезных бактерий. Они способствуют утилизации отходов, справляются с патогенными бактериями и плохими запахами. Благодаря применению таких составов удается уменьшить наполненность ямы.

«Доктор Робик»

наличие 7 полезных бактерий;

высокая эффективность;

простота применения;

возможность расщепления и обработки бытовой химии в дачных туалетах.

необходимость четкого соблюдения инструкции;

появление эффекта через определенный период времени – на это требуется 15-20 часов.

«Санэкс»

разные формы выпуска;

простота применения;

высокая результативность;

отсутствие потребности в частых обработках – их допустимо делать максимум 2 раза в месяц.

потребность в горячей воде для приготовления раствора;

значительный расход средства.

«Микропан»

быстрая переработка каловых масс и бумаги в нетоксичное вещество;

устранение запахов;

возможность применения полученной жидкости в качестве удобрений;

уменьшение потребности в откачке.

высокая стоимость;

потребность в четком соблюдении дозировки.

«Инта-вир»

удаление запаха;

обезвреживание и быстрая утилизация фекалий;

безвредность для людей и животных;

уменьшение содержимого в яме.

высокая цена;

необходимость приготовления рабочего раствора.

«Удачный»

существенное уменьшение объема канализационных масс;

уменьшение количества патогенных бактерий;

устранение неприятного запаха.

чувствительность к химическому загрязнению;

высокая цена.

«Чистый дом»

доступная стоимость;

уменьшение объема выгребной ямы;

снижение неприятного запаха.

медленное действие;

потребность в приготовлении раствора.

«Экономик»

неприятных запахов;

уменьшение количества органических отходов;

подавление роста патогенных бактерий.

высокая цена;

чувствительность бактерий к химии.

«Уникал»

уменьшение количества отходов за короткий период времени;

улучшение дренажа;

очищение труб от минерально-органических веществ;

устранение неприятного запаха.

длительный период действия – справиться с плохим запахом удастся лишь через 3-5 суток;

необходимость соблюдения дозировки.

«Микрозим Септи-Трит»

экологическая безопасность;

эффективная нейтрализация запаха;

возможность применения при любых температурах;

возможность применения обработанных фекалий в качестве удобрения.

значительная стоимость;

чувствительность к действию химических веществ;

потребность в соблюдении дозировки.

«Атмос Био»

высокая результативность;

экономичный расход;

устранение осадка от фекалий.

потребность в соблюдении дозировки;

чувствительность к химическим веществам.

«Био Туалет»

низкая стоимость;

разные формы выпуска;

отсутствие потребности в частом применении.

длительный период получения результатов;

потребность в соблюдении правил приготовления раствора.

Правила использования

Чтобы применение средств было результативным, рекомендуется соблюдать такие правила:

• исключить попадание химии в выгребную яму;
• следить за вентиляцией помещения;
• не использовать вещества ранней весной или поздней осенью;
• правильно соотносить количество отходов и требуемый объем полезных бактерий.

Торфяные наполнители

Такие средства способствуют разрыхлению массы, устранению плохого запаха, переработке отходов. При выборе состава стоит отдавать предпочтение средствам с содержанием произвесткованного верхового торфа.

«Агро Балт»

экологическая безопасность;

возможность применения для дачных и торфяных туалетов;

устранение плохих запахов;

хорошая степень поглощения влаги.

высокий расход;

ограниченный срок годности.

«Гера»

наличие верхового торфа и известняковой муки в составе;

натуральный состав;

отсутствие вредных компонентов;

устранение плохих запахов.

высокий расход;

большая цена;

короткий срок хранения.

Bio-Life

антисептические свойства;

натуральный состав;

высокая продуктивность;

длительный период хранения.

высокая цена;

значительный расход.

Peter Peat «Экоторф»

экологическая чистота;

быстрое разложение органики;

профилактика появления вредных бактерий.

высокая стоимость;

короткий срок хранения.

Сухие туалеты

Альтернативой выгребной яме может быть сухой туалет. При правильном использовании он не будет выделять никаких запахов. При этом после каждого посещения все отходы рекомендуется засыпать сухими веществами. К ним относят опилки, торф или их сочетание.

Правила ухода

После очищения выгребной ямы главные правила ухода за туалетом заключаются в поддержании порядка. Кабинку рекомендуется мыть чистой водой, добавляя в нее дезинфекторы. С приходом весны в яму стоит вносить биопрепарат. Полезным бактериям проще устранить небольшое количество отходов.

По мере увеличения количества жидкости в яме ее стоит откачать под деревья, а осадок вычистить для изготовления компоста.

Чтобы справиться с неприятным запахом в уличном туалете, допустимо применять самые разные средства. Высокой эффективностью обладают химические вещества и биопрепараты. Дополнительно разрешается применять народные рецепты.

5 способов избавиться от неприятных ароматов и сделать уборную чистой

Туалетную комнату можно назвать довольно посещаемой. Если верить исследованиям, то в сутки человек проводит в туалете до 2 часов. Цифра не маленькая. Именно поэтому, каждая хозяйка старается сделать все возможное, чтобы эта небольшая комнатка была уютной и удобной. Однако не всегда запах в туалете приятный.

Добиться приятного запаха не так-то просто, и обычного освежителя воздуха будет недостаточно. Он только на время маскирует неприятный запах, и через некоторое время тот появляется снова. Как быть и какие меры применять в борьбе, мы попробуем разобраться.

Почему появляется неприятный запах в туалете

Можно использовать самые разные средства, а неприятный запах никуда не исчезает. Чтобы навсегда избавиться от него, нужно установить причину его возникновения.

Обязательно нужно осмотреть всю систему канализации. Если туалет у вас совмещенный, то нужно посмотреть трубы, которые отходят от ванны и раковины. Если все крепления не герметичны, то, возможно, запах исходит именно оттуда.

Второй причиной может быть неправильно установленная или засорившееся вентиляция.

Но, если в первых случаях все нормально, то стоит тщательнее убирать туалет и следить за гигиеной комнаты. Возможно, причина кроется в запахе табака и в моче, которая остается на унитазе.

5 простых способов, которые будут эффективны в борьбе с неприятным запахом

Способ № 1. Регулярная уборка

Несмотря на свою занятость, проводить влажную уборку в туалете нужно каждый день. Ни одно дезинфицирующее и моющее средство не может избавить от запаха на долгое время.

Особого внимания заслуживает унитаз. Его нужно мыть тщательно и использовать специальные моющие средства. Удалять стоит не только камень и налет, но и остатки мочи по всему периметру.

Не забывайте про стены и пол. Капли воды въедаются в места стыка кафельных плит, и если не проводить тщательную уборку, то в скором времени может появиться плесень и грибок.

Способ № 2. Проветривание

Наверное, это самый простой способ, но не всегда его можно воплотить в жизнь. В больших семьях или в маленькой квартире это сделать просто невозможно.

Установите в туалете хорошую вентиляционную систему с вентилятором. Он может включаться автоматически, а можно включать его после каждого посещения. К тому же новые модели легко настраиваются под себя.

Способ № 3. Идеальное моющее средство

Сегодня на прилавках специализированных магазинов можно найти массу разной химии, которая поможет очистить туалет. Например, в средства для ухода за унитазом добавляют хлорку. Она не только дезинфицирует, но и удаляет желтизну. После уборки остается приятный запах.

Работать с хлорсодержащим составом нужно осторожно. Перед применением нужно ознакомиться с инструкцией и постараться не надышаться паров.

Но можно не покупать дорогую химию и убрать туалет подручными средствами. Результат получиться практически одинаковым.

Сода не вредна для человеческого организма. Если вы решили использовать кальцинированную соду, то стоит надеть перчатки, чтобы не обжечь кожу.

Ещё один эффективный домашний рецепт. Вам потребуется:

• лимонная кислота – 150-200 граммов;
• кока кола – 2 литра.

Постарайтесь удалить с унитаза всю воду. После этого засыпьте в него лимонную кислоту и залейте колой.

Опустите крышку и не используйте туалет в течение 5-7 часов. Идеально провести этот способ очистки перед уходом на работу.

Через 5 часов почистите унитаз ершиком, несколько раз смойте.

Способ № 4. Освежители воздуха

Можно купить обычный освежитель воздуха и пшикать им постоянно. Но он не будет эффективен, если запах появляется постоянно. Главное, найти причину возникновения запаха и удалить ее, а не маскировать. Различные ароматизаторы нужны для того, чтобы создать приятную атмосферу.

Но не обязательно покупать готовые освежители воздуха. Создать приятный запах можно и из подручных средств. Например, разложите на полках зерна кофе или цедру апельсина. Эффективными будут и эфирномасличные растения.

Способ № 5. Озонатор воздуха

Этот прибор станет настоящим спасением для тех, кто постоянно борется с неприятным запахом в туалете.

Не обязательно покупать большой и дорогостоящий агрегат. Для небольшой туалетной комнаты отлично подойдет миниатюрный, который практически незаметен. Но пользы от него будет очень много. Он не только очистит воздух, но и сделает его свежим.

Заключение

Запах в туалете должен быть приятным. Ведь именно в этой комнате мы проводим достаточно много времени. К тому же чистота в уборной – залог вашего здоровья и хорошего самочувствия ваших домочадцев.

Как избавиться от запаха в туалете и какие причины появления вони

Проблема плохой вентиляционной системы, монтажных ошибок при установке канализации, засоров, приводит к неприятным ароматам в уборной. Возникает необходимость избавиться от запаха в туалете. Чтобы устранить вонь, следует понять причину. Ароматизаторы и освежители воздуха помогут временно решить проблему.

Причины появления неприятного запаха в туалете

С вонью в помещение поступают опасные микроорганизмы, токсические вещества (сероводород, аммиак, оксид серы). Основные причины возникновения неприятного амбре:

• засоры канализации;
• погрешности установки санузла;
• засорение вентиляционных каналов;
• наличие плесени, грибка вследствие периодических утечек воды;
• недостаточная вентиляция;
• неисправность сантехнических приборов;
• плохая герметичность стыков канализационных труб;
• некачественная, несвоевременная уборка помещения;
• ароматы со двора, соседней квартиры.

Устраняем источник вони

Чтобы избавиться от неприятного запаха в туалете, необходимо проводить тщательную уборку. Чтобы очистить поверхности, расположенные рядом с унитазом, нужно приготовить кашицу из лимонного сока и соды.

Смесью обработать сантехнику, подождать 5-10 минут и нанести на пасту яблочный уксус.

Способы, которые помогут удалить неприятные запахи из унитаза:

1. Закрывать крышку при сливе воды.
2. Повторно обработать стыки между плиткой на стене. Дыры прохудившегося герметика способны впитывать неприятные запахи (предварительно удалить старый клей).
3. Выносить мусор.
4. Своевременно выявлять источники плесени.

Неисправность канализации

Устанавливают причины запаха канализации в туалете. Неприятное амбре – результат неправильного монтажа, засорения, нарушения целостности канализационной системы. Не всегда проблему может решить владелец квартиры.

При монтаже канализации дома зачастую нарушаются строительные нормы, на этаже устанавливаются трубы меньшего диаметра.

Возможные неисправности, которые хозяин жилья может исправлять самостоятельно:

Чтобы устранить запах канализации вследствие забитого гидрозатвора, достаточно разобрать и почистить его. В домах с совмещенным санузлом обязательно гидрозатвор прочистить в душе и на кухне.

Если использование туалета долгое время не планируется, перед отъездом нужно налить в слив 1 ст. л. растительного масла.

Мера поможет предотвратить высыхание водной пробки.

Засор

Прежде чем вызывать сантехника, попытайтесь прочистить засор самостоятельно. Воспользуйтесь вантузом. С целью профилактики засоров, в канализационную трубу унитаза периодически заливают смесь яблочного уксуса, пищевой соды (полстакана).

Если указанные методы не помогли, можно применить средства бытовой химии (Крот).

Мочевой камень

Запах мочи и мочевой камень удалит белый уксус. Произведите обработку сантехнического оборудования, не забывайте про ободок. Затем щеткой или ершиком почистите унитаз. Выполнять работу в резиновых перчатках. После очистки, остатки мочевого камня смыть большим количеством воды. Если загрязнение сильное, процедуру повторить несколько раз.

Вентиляция

В туалетной комнате повышенная влажность. Необходима вентиляционная система. Чтобы проверить эффективность работы вентиляции, необходимо поднести листок бумаги к каналу. При правильной работе лист прижмется к решетке, в противном случае –ляжет на пол.

Для профилактики засорения вентиляционной шахты, необходимо регулярно прочищать ее от паутины, грязи.

Если очистка не дает результата, требуется установка дополнительного устройства в естественную вентиляцию. Возможен монтаж дополнительного вентилятора с вытяжкой.

Бытовая химия для уборки и устранения запаха канализации в туалете

При выборе бытовой химии исходят из целевого назначения – для какой сантехники предназначены моющие средства.

Учитывают материал изготовления загрязненных поверхностей, средство для ухода за ванной нежелательно применять для унитаза.

В составы бытовой химии входят едкие компоненты. При работе пользоваться средствами защиты: резиновыми перчатками, маской для лица.

Как сделать ароматизатор на основе подручных средств

Ароматизатор воздуха, изготовленный своими руками в домашних условиях, не хуже магазинного. Использование народных методов и подручных средств – значительная экономия семейного бюджета.

1. Соединить воду и водку (соотношение 3:1), поместить 10-20 капель эфирного масла (лимон, лаванда, сандал). Раствор перемешать.
2. Смешать воду и белый уксус (соотношение 2:1), добавить 1 ч. л. соды и 10 капель любого эфирного масла. Раствор перемешать.
3. Для приготовления ароматизатора понадобится желатин, соль, эфирное масло (любое), пищевой краситель. В стеклянную емкость поместить желатин и запарить. В другой посуде соединить соль, эфирное масло, пищевой краситель. Компоненты из обеих емкостей вымешивают, кашицу помещают в холодильник. После заморозки готовый продукт разрезают и добавляют в сливной бачок. После смыва комнату наполнит приятный запах.
4. Устранить вонь от табака и сигарет поможет рис. Если оставить крупу в жилой комнате, где пахнет куревом, от неприятного аромата удастся избавиться. Сигаретный запах с мебели можно убрать яблочным уксусом, разведенным в воде (соотношение 1:2).
5. Убрать запах в туалете, квартире поможет засушенная кожица апельсина, помещенная в мешочек из ткани.
6. Баночка кофейных зерен справится с запахом мочи.

Для удобства использования, вещества в виде растворов можно переливать во флаконы с пульверизатором.

Если испробованы все средства, а запах остался, задумайтесь о проведении ремонта. Решить проблему поможет замена труб и унитаза. Установку сантехнических изделий следует доверять специалистам, имеющим опыт работы и лицензию на осуществление деятельности.

Запах канализации в туалете какие причины и как устранить

Многие собственники квартир сталкиваются с проблемой — запах канализации в туалете, какие причины и как устранить. Что делать если специфическая вонь из санузла очень быстро распространяется по всей квартире и создаёт дискомфортные условия для человека. Использование освежителей поможет заглушить аромат, но не избавит от проблемы.

Малоприятный запах канализации в туалете появляется при наличии неполадок. По этой причине, для окончательного устранения ароматного шлейфа придётся выявить неисправность и ликвидировать её.

Проблемы с работой гидрозатвора

Самой распространённой причиной, по которой пахнет канализацией в туалете, принято считать неисправность функционирования гидрозатвора. Сифон, устанавливаемый под унитазом, имеет водяную пробку, выполняющую функцию препятствия в поступлении аромата из сточной системы. Если указанная пробка отсутствует, запах сможет свободно распространяться сперва по санузлу, а затем и по всей квартире.

Сифон, располагающийся под унитазом, изготавливается в виде трубы изогнутой формы. В этой детали происходит накапливание определённого количества воды. Именно гидрозатвору отведена роль эффективного препятствия на пути распространения неприятного аромата. Поэтому, запах канализации в туалете какие причины и как устранить стоит разбираться после проверки работоспособности гидрозатвора.

Функционирование сифона

Если функционирование сифона будет существенно нарушено, жилище будет постоянно наполняться канализационным запахом. Поэтому стоит изучить основные проблемы, связанные с неисправностью работы гидрозатвора и неспособностью этой детали выполнять возложенные обязанности.

1. Ошибки при установке сифона. Оплошности, допущенные во время монтажных работ с гидрозатвором, способны спровоцировать поступление в помещение специфического аромата из канализации. Зачастую, при установке бутылочного сифона на завышенном расстоянии смонтирован выводной патрубок к стояку. В обозначенной ситуации газы из сточной системы будут «пролазить» над водяной пробкой и распространяться по помещению санузла и всей квартире.
2. Высыхание водяной пробки. Когда унитаз не эксплуатируется на протяжении длительного времени, водяная пробка пересыхает. Это становится ответом на вопрос, почему в туалете пахнет канализацией. В указанном случае неполадка устраняется быстро. Достаточно добиться поступления воды в гидрозатвор до полного заполнения колена детали. Высыхание водяной пробки принято считать довольно частым явлением в санузлах, которые не используются по прямому назначению. Однако ликвидировать причину неприятного запаха можно без помощи специалистов и в кратчайшее время.

Растяжение гофры

Когда сифон представляет собой пластиковое изделие, подключённое к системе при помощи гофрированной трубы, появление специфического аромата связано с провисанием гофры. Вот почему в туалете пахнет канализацией. Что делать в этом случае? Зачастую, эта ситуация возникает когда для крепления колена применяется простой скотч или изоляционная лента, а не прописанные по технологии специальные хомуты. Собственник квартиры в процессе выбора гофры для подключения унитаза должен учитывать вероятность растягивания детали с течением времени. Проще говоря, не стоит экономить на гофре, если нет желания уже спустя несколько месяцев «наслаждаться» канализационными ароматами по всей квартире.

Неправильная установка

Неправильная установка сжатой гофры, из-за которой в туалете пахнет канализацией. Что делать и почему пахнет? Дело в том, что вонючий запах из сточной системы появится в санузле по причине нарушения технологии установки сжатой трубы. В обозначенном случае речь идёт о недостаточном изгибе при формировании сифона. Когда монтажные работы проводятся неопытным сантехником или своими силами, очень часто гофрированная труба не изгибается коленом, и не фиксируется в указанном положении. То есть изгиб трубы будет недостаточным для создания препятствия на пути распространения неприятных газов. Важно понимать, что, помимо ароматных проблем, ошибки в установке гофры могут привести к неисправной работе всего комплекса сантехники.

Засорение сифона

Банальный мусор, засоривший сифон, также, повлияет на то, что воняет в туалете канализацией. Что делать и в чём причина аромата? Дело в том, что сточная вода оседает на внутренних стенках колена и со временем разлагается, выделяя в процессе душещипательный аромат. Если проблема в засорении гидрозатвора, то для ликвидации причины запаха деталь достаточно просто помыть. Если засор сильный, тогда рекомендовано воспользоваться для промывки специальную химию, продающуюся в специализированных магазинах. В некоторых ситуациях может потребоваться ручная очистка детали. Если в системе смонтирован бутылочный тип сифона, то его легко почистить без снятия.

Иные причины появления запаха

В случае, когда гидрозатвор исправен, придётся внимательным образом обследовать помещение санузла, вплоть до проверки вентиляции. Причиной, по которой воняет канализацией в туалете, может стать:

• Засор труб. Для успешного устранения засора труб, входящих в комплекс элементов сточной системы и установленных в квартире, необходимо купить специальное средство с содержанием хлора. Эффективная очистка канализации может быть проведена с использованием популярных препаратов от известных фабрик. Если вариант с прочисткой труб бытовой химией не даст положительного воздействия, тогда придётся искать контакты сантехника.
• Несоблюдение правил установки канализационной системы. Не только плохой монтаж сифона может являться причиной распространения по квартире специфического запаха. Засорившаяся канализация является причиной уменьшения внутренней окружности трубы и запаха в туалете канализацией в квартире. Что делать и как избавиться от специфического аромата? В указанной ситуации понадобиться полная прочистка системы трубопровода. Если во время прокладки канализации были допущены несоответствия технологии, водяная пробка, стоящая на пути газов, может сорваться или пересохнуть. Важно понимать, что процесс установки любого сантехнического прибора должен быть проведён в соответствии с нормативами и монтажными правилами.

Проблема с герметичностью системы

При низкой герметичности труб, либо мест их соприкосновения между собой неприятный аромат быстро наполнит помещение санузла и всей квартиры. И как бы печально это не звучало, но отыскать место протечки газов довольно проблематично. Некоторые владельцы квартир проводят скрытую установку труб, что затруднит поиск проблемного места. Сточный запах будет медленно распространяться из слабо загерметизированного места, а вода станет причиной образования плесени и выделения специфического запаха. Чтобы отыскать неполадку следует тщательно проверить все трубные соединения, а также иные места, куда в процессе монтажа накладывался герметик.

Нестабильная вентиляция помещения

Санузел и ванная комната являются помещениями, где постоянно используется вода. По этой причине в обеих комнатах уровень влажности всегда повышен. Чтобы успешно противостоять такому явлению туалет и ванная оборудуются вентиляционной системой. 90% многоквартирных домов оснащены естественной вытяжкой, которая редко справляется с возложенными обязанностями. Важно помнить, что вентиляционный канал подвержен засорению мусором, пылью, а также образованию паутины. Поэтому его необходимо периодически прочищать.

В настоящее время для укладки труб канализации действуют конкретные нормативы, необходимые к соблюдению. Если неисправность появится в канализации, владельцу жилья придётся заново прокладывать всю систему, что влечёт большие финансовые траты. А ведь запах, зачастую, распространяется из-за ошибки в процессе соединения деталей сточной системы.

Какими средствами можно вывести запах

До момента, когда будет со стопроцентной уверенностью определена причина аромата из канализации, рекомендовано воспользоваться специальными средствами, на некоторое время устраняющими запахи.

Диспенсер

Аэрозольный баллончик или диспенсер. Оба указанных варианта средств помогут разобраться с тем, как устранить запах в туалете от канализации. Их можно поставить на пол или закрепить на стену санузла. Разница кроется в том, что аэрозоль распыляется путём нажатия на клапан баллона, а диспенсер работает в автоматическом режиме, основываясь на заданные промежутки времени. Важно понимать, что диспенсер и аэрозоль лишь на некоторое время устранят ароматы из канализации. Альтернативным средством принято считать освежитель на основе гелиевого наполнителя. Это средство дезодорирует санузел на протяжении нескольких месяцев.

Блоки

Крепящиеся на унитаз блоки, а также стикеры в форме полосок. Чтобы вывести запах из туалетной комнаты многие собственники квартир используют специальные стикеры. Такое средство наполняет воздух благовониями и наделено свойствами антисептика, то есть ведёт антибактериальную борьбу. Когда на стикер попадает поток вода, в санузле появляется приятный и свежий аромат. Даже самый недорогой стикер распространяет своё действие на 450 смываний. Нельзя не отметить эффективность в борьбе с отвратным сточным запахом и подвешиваемых к унитазу блоков, содержащих освежающий гель. Такое средство способно одновременно дезодорировать воздух в санузле, а также проводить дезинфекцию и чистку унитаза. Средство легко пополняется и работает на протяжении ста смываний.

Специальные таблетки

с приятным ароматом для сливного бака. Такое средство позволяет эффективно бороться с запахом. Таблетка просто погружается в бачок. После всех спусков воды средство будет освежать помещение приятным запахом, эффективно справляться с бактериями и препятствовать образованию на сантехнике ржавого налёта. Главными преимуществами перед остальными средствами являются возможность использовать большое количество раз, а также адекватная стоимость.

Видеообзор:

Всё полезное о канализации — gidkanal.ru 

GidKanal | Яндекс Дзен

Запах в туалете, как избавиться: основные причины и эффективные способы устранения

Неприятные запахи в доме доставляют неудобства жильцам и гостям. Проблема чаще возникает в помещениях с повышенной влажностью. К ним относится кухня и санузел.

Освежители воздуха избавляют от дурного запаха ненадолго. Поддерживать чистоту и свежесть в туалетной комнате помогут уборка и проверенные способы избавления от зловония.

Быстрые способы, как избавиться от запаха из унитаза

Для быстрого и эффективного избавления запаха из унитаза нужно найти причину его возникновения.

Неполный смыв – одна из главных проблем, из-за которого соли откладываются на внутренней стороне унитаза, вызывая дурной запах. Неправильная работа сантехники кроется в неотрегулированном поплавке.

Исправить работу слива можно следующим способом:

1. Снять крышку бачка, дождаться прекращения набора воды.
2. Проверить уровень жидкости внутри.
3. Отрегулировать поплавок.

Если соли мочи откладываются в труднодоступных местах, то здесь помогут справиться химические средства в упаковке со специальным узким горлышком (например, «Туалетный утенок»).

Если чаша унитаза набирает большее количество воды, чем необходимо, то он засорен. Справиться с проблемой поможет вантуз. Создавая давление, приспособление выталкивает засор и прочищает трубу. Более эффективно справляется с затором специальный трос, а также применение химических средств.

Как избавиться от запаха в туалете в квартире с помощью бытовой химии

Моющие средства для унитаза различаются производителем, химическим составом и целью применения:

• Средства для удаления засоров. К ним относятся «Тирет», «Крот», «Мистер Мускул». Согласно инструкции, вещество засыпают внутрь или заливают внутрь унитаза, затем после определенного количества времени смывают. Вещества растворяют частицы мусора благодаря едким веществам в составе.
• Моющие средства для труднодоступных мест. Выпускаются во флаконах с удобным горлышком. Самые распространенные из них: «Туалетный утенок», «Доместос», «Silit». В их основе содержится соляная, гликолевая, ортофосфорная кислоты, способствующие уничтожению микроорганизмов и удалению неприятного запаха.

Наряду с моющими и чистящими средствами применяют ароматизаторы для наиболее лучшего результата от избавления неприятного запаха.

Выпускаются они в разных формах: таблетках, диспенсерах, флаконах, блоках. Таблетки и блоки устанавливаются непосредственно в унитаз, устраняя не только запах, но и выполняя дезинфекцию сантехники.

Натуральные средства от запахов в туалете

Помимо химических веществ избавиться от неприятного запаха в туалете помогают натуральные продукты.

Освежители-аэрозоли разрушают озоновый слой, а в их составе присутствуют токсичные летучие вещества, которые попадают к нам в легкие и наносят непоправимый вред здоровью. Тем более, не всегда освежители воздуха способны справиться с стойкими запахами.

Нейтрализатор запаха SmellOff для выведения устойчивых неприятных запахов справляется даже с глубоко въевшимися запахами (например, в общественных туалетах) и кроме того, имеет натуральный состав и поэтому абсолютно безвреден, и безопасен как для людей, так и для домашних питомцев.

В сравнении с обычными освежителями воздуха, SmellOff не маскирует запах, а полностью удаляет его на молекулярном уровне.

Для того, чтобы удалить неприятный запах из санузла необходимо:

1. Очистить все поверхности в санузле от видимых загрязнений с помощью обыкновенной тряпки и воды (унитаз, пол, стены, потолок).
2. Обильно нанести нейтрализатор на все поверхности с помощью распыления. На особо загрязненные и глубоко впитавшие в себя запах участки необходимо пролить средство. Важно распылить средство на все даже труднодоступные места, например, углы, место за унитазом и др.
3. Оставить помещение до полного высыхания нейтрализатора, не смывая его. Чтобы добиться максимального и быстрого эффекта, необходимо исключить появление сквозняков, низкую температуру и сухость воздуха.
4. Проветрить санузел после полного высыхания.

Освежить воздух в туалетной комнате поможет концентрат эфирного масла. Несколько капель нужно нанести на внутреннюю сторону втулки туалетной бумаги. Во время отматывания рулона молекулы эфирного масла будут активироваться, издавая приятный аромат.

Уничтожить запах мочи можно с помощью столового уксуса. Полстакана средства выливают в унитаз. Надев защитные перчатки, тщательно очищают внутреннюю поверхность щеткой и смывают.

Запах из унитаза канализацией: 5 причин и их устранение

Как устранить запах в туалете и что делать, если воняет из унитаза канализацией? Зловоние в санузле сигнализирует о том, что появилась проблема неисправности в системе.

Существует 5 основных причин поломок:

1. Неправильная укладка канализационной системы. При монтаже труб, возможно, была допущена ошибка. Несоблюдение правил укладки трубопровода привело к застою в системе. Устранить проблему поможет замена всей канализации. Причиной появления неприятного запаха также могла стать плохая герметизация соединений в трубопроводе.
2. Неправильная работа гидрозатвора. Внутри изогнутого сегмента постоянно находится вода, благодаря которой канализационные газы не попадают в помещение. Выход газов из трубы может возникнуть по ряду причин. При неправильном расположении угла наклона водяная пробка не справляется, и газы имеют свободный доступ наружу. Посторонние предметы, попавшие в гидрозатвор, образуют внутри засор. В сифоне могут возникнуть отложения мусора, что тоже приведет к появлению зловония. Для прочистки гидрозатвора нужно вызвать сантехника. А вот профилактику сифона можно проводить самостоятельно.
3. Затор в трубе. Он происходит из-за попадания внутрь системы посторонних предметов. С помощью химических средств можно самостоятельно произвести очистку либо обратиться за помощью к сантехнику.
4. Плохая вентиляция. Санузел и ванная комната – помещения с повышенной влажностью и отсутствие свежего воздуха в них приводит к размножению бактерий, образованию плесени и, как следствие, появлению зловония. Поэтому важно, чтобы в туалете присутствовала и исправно работала вентиляционная система.
5. Скрытые протечки. Отсутствие воды на полу не говорит о том, что трещин нет. Запах может исходить от микротрещин в верхней части трубопровода. Устранить причину зловония поможет выявление этих трещин и их герметизация.

Заключение

Соблюдение гигиены, регулярная уборка и профилактика трубопроводной системы снизят риск возникновения протечек, засоров и других проблем, связанных с появлением неприятных ароматов в помещении.

как избавится от запаха канализации в туалете

При нормальной работе всех систем (водопровод, канализация, вентиляция) запаха канализации в туалете ощущаться не должен. Если в санузле стало неприятно пахнуть, это сигнализирует о каком-то сбое. Может быть несколько причин, по которым возникает вонь. Чтобы решить проблему, необходимо сначала понять, что именно ее вызывает.

Поиск причины

Основные факторы возникновения неприятного запаха в туалете:

1. Некорректная работа гитрозатвора.
2. Засорение канализационной трубы.
3. Ошибки при монтаже канализационной системы.
4. Скрытые протечки.
5. Проблемы с вентиляцией.

Если вонь ощущается в туалете в частном доме, то причиной может выступать нарушение биологического баланса септика. Это происходит в случае, если количество анаэробных бактерий недостаточно для своевременной переработки отработанной воды и биологических отходов. Начинаются процессы гниения, в результате которых образуется неприятный запах, и часть его проникает в дом через систему слива. В этой ситуации помогут специальные препараты, увеличивающие численность анаэробных бактерий. Их необходимо заливать в септик.

Сбой работы гидрозатвора

Одна из возможных причин, почему в туалете воняет – неправильная работа гидрозатвора. Гидрозатвор – это изгиб канализационной трубы, расположенный под сантехникой (унитазом, раковиной). В нем образуется водяная пробка, которая служит препятствием для проникновения любых запахов из канализационной системы. При сбое в работе гидрозатвора вонь из сточных труб свободно поступает в туалет.

Какие причины могут вызвать неполадку:

1. Пересыхание водяной пробки.
2. Деформация гофротрубы.
3. Неправильная установка сифона.
4. Ошибки при установке гофрированной трубы.

Пересыхание водяной пробки

Подобная ситуация возникает, как правило, из-за отключения подачи воды к унитазу или в случае, если санузлом долго не пользуются. Решить проблему просто – нужно лишь обеспечить постоянное поступление воды к бачку и нажать на кнопку слива. Излишки спускаемой воды уйдут в канализацию, а в гидрозатворе останется порция жидкости, закрывающая доступ газов в туалет.

Чтобы пробка не пересыхала, перед длительным отсутствием в квартире рекомендуется вылить в унитаз небольшое количество растительного масла. Оно образует пленку на поверхности воды, и интенсивность испарения жидкости снизится.

Деформация гофрированной трубы

Еще один путь проникновения газов из канализации – провисшая гофротруба. Деформация случается из-за нарушения технологии ее установки. Например, если колено зафиксировано не с помощью специальных хомутов, а скотчем или изолентой. Чтобы исправить ситуацию, необходимо отсоединить трубу, установить ее в требуемом положении и зафиксировать на хомут.

Неправильная установка сифона

Если при монтаже сифона выводной патрубок трубы был установлен выше требуемого уровня, образующиеся в канализации газы будут проникать в помещение, проходя над водяной пробкой. Чтобы решить проблему, патрубок переносят на нужный уровень. Определить рекомендуемое положение легко: оно находится на 3 см ниже уровня воды.

Неверная установка гофротрубы

Если гофра установлена в неправильном положении, через нее может поступать неприятный запах. Гофрированная труба должна иметь изгиб и быть зафиксирована хомутом. Недостаточный изгиб не сможет препятствовать проникновению запаха в помещение.

Чтобы решить проблему, необходимо демонтировать трубу и заново установить ее уже в соответствии со всеми нормами. При отсутствии опыта рекомендуется поручить эту работу специалисту.

Засор в сифоне или канализационной трубе

При закупорке сифона сточные воды, комки туалетной бумаги и другие отходы остаются в колене сифона, где начинается процесс их разложения. Это приводит к тому, что в санузле пахнет канализацией.

Избавиться от засора можно с помощью промывания сифона. Для этого применяют различные химические составы, пользуются вантузом или тросом для механической прочистки.

Если забилась канализационная труба, потребуется хлорсодержащее средство для устранения засоров. Наиболее эффективные препараты: «Крот», Domestos, Tiret.

Жидкость заливают в сливное отверстие унитаза, оставляют на время, указанное на этикетке. После смывают. Если средство не помогло, придется обратиться за помощью к сантехнику.

Неправильный монтаж канализационной системы

Результатом неверной установки элементов канализационной системы является пересыхание водяной пробки, которая приводит к тому, что пахнет канализацией.

Наиболее распространенные ошибки и способы их устранения:

1. Слишком узкие трубы. Труба должна быть перекрыта сточными водами не полностью, в противном случае в трубопроводе образуется повышенное давление, что приведет к срыву гидрозатвора. Признаками его служат бульканье и появление пузырьков на воде в сливном отверстии. Потребуется демонтировать трубы недостаточного диаметра и заменить их на те, что соответствуют нормам.
2. Нарушение положения трубы. Чаще проблема возникает в частном доме. Трубопровод должен располагаться под уклоном, это необходимо для нормального продвижения сточных вод. Если угол наклона выбран неправильно, придется разобрать трубопровод и установить заново, соблюдая требуемый наклон.

Скрытые протечки

Протечки могут быть в местах соединения элементов, на гофре или канализационных трубах. Необходимо внимательно осмотреть весь трубопровод, используя фонарик. На протечку могут указывать капли воды на поверхности трубы.

Обнаружить микротрещины можно с помощью мыльного раствора. Для этого жидкость с помощью кисти наносят на поверхность трубы, а после нажимают на кнопку спуска на унитазе. Из-за сливаемой воды давление в трубопроводе повышается, и сквозь микроскопические повреждения на трубе выходит воздух. Благодаря мыльному раствору на месте трещин образуются пузыри. Тем же способом проверяют стыки.

Неплотное соединение элементов трубопровода исправить просто: стыки чугунных труб нужно заново зачеканить, а на местах соединения пластиковых установить уплотнительные манжеты.

При повреждении гофры заменяют ее на новую, тщательно проводя герметизацию стыка с трубопроводом. Для этой цели используют силиконовый герметик.

Для заделывания микротрещин на пластиковых трубах также применяют силиконовый герметик, а починку чугунной трубы осуществляют с помощью холодной сварки.

Проблемы с вентиляцией

Затхлый запах в туалете в сочетании с вонью канализации – признаки сбоя в работе вентиляционной системы. Недостаточная проветриваемость санузла может также привести к проблемам со здоровьем и возникновению плесени на поверхностях помещения с повышенной влажностью.

Понять, если ли проблема с вентиляцией, можно с помощью простого теста: к вентиляционной решетке нужно приложить лист бумаги. При нормальной работе системы лист будет удерживаться на решетке, даже если убрать руку. В случае, если бумага упала, силы тяги недостаточно.

Увеличить скорость воздухообмена можно с помощью организации принудительной вентиляции. Для этого потребуется встраиваемый бытовой вентилятор, приобрести который можно в хозяйственном магазине. Его монтируют внутри вентиляционного канала.

Другой вариант – засор канала. Если вентиляция забилась в той части системы, что располагается непосредственно в месте выхода в квартиру, прочистить ее можно своими руками. Но в случае закупорки стояка придется вызвать специалистов, которые проведут работы по его очистке. Сделать это самостоятельно в многоквартирном доме проблематично: работы необходимо вести с крыши.

Средства для удаления запахов в туалете

Как избавиться от запаха канализации, если все системы в порядке, а он все равно продолжает поступать? Можно воспользоваться различными средствами для освежения воздуха:

• микроспреем;
• диспенсером аромата;
• ароматизированными таблетками для бачка;
• стикерами-полосками;
• блоками.

Эти средства можно использовать и до выяснения причины запаха и ее устранения.

Микроспрей

Освежитель эффективно убирает запах канализации, сохраняя приятный аромат в течение нескольких часов. Представляет собой компактное устройство, прикрепляемое с помощью стикера к любой поверхности. После нажатия на устройство в помещение выделяется облако концентрированного освежителя. Обычно микроспрея хватает на 100 нажатий.

Диспенсер аромата

Диспенсер – автоматический освежитель воздуха, внутри которого находится ароматический картридж. В процессе испарения картриджа приятный запах распространяется по помещению, убирая зловонье.

Его преимущества: простота эксплуатации, легкость монтажа. Все работы по обслуживанию заключаются к замене ароматического вещества и батареек, от которых работает прибор. Устройство удобно также тем, что можно выбрать степень насыщенности запаха.

Ароматизированные таблетки для бачка

Еще одно действенное средство против неприятного туалетного запаха – ароматизированные таблетки. Их кладут прямо в сливной бачок, приподняв крышку. Растворяясь в воде, они окрашивают и ароматизируют ее. Каждый раз после смывания воды в унитазе помещение наполняется приятным запахом.

Достоинства таблеток, выгодно отличающие их от других средств:

• дешевизна;
• простота эксплуатации;
• одновременная дезинфекция воды и чистка унитаза от ржавчины и мочевого камня.

Благодаря присутствию в составе таблеток красителя поступающая из бачка вода окрашивается в различные цвета: зеленый, фиолетовый, синий и другие.

Стикеры

Приспособление предназначено для освежения воздуха в туалете и дезинфекции внутренних поверхностей унитаза. Его закрепляют на область под ободком (важно: она должна быть сухой). После каждого смывания воды входящие в состав стикера вещества наполняют санузел приятным ароматом. Некоторые наклейки обладают и другими свойствами: они могут отбеливать поверхность унитаза, уничтожать бактерии, предохранять внутренние поверхности сантехники от нарастания известкового налета.

Блоки

Подвесной блок для унитаза представляет собой закрепляемое на ободке устройство, внутри которого находится концентрированная ароматическая жидкость. После каждого смывания, когда вода вымывает часть ароматического вещества, неприятный запах в санузле исчезает. Помимо функций освежителя такое приспособление борется с микробами на внутренних стенках унитаза.

Несмотря на эффективность и легкость использования освежителей, искать причину возникновения неприятного запаха в туалете все же следует. Если своевременно не устранить проблему, она может спровоцировать и другие, более серьезные.

Вот почему у вас пахнет в туалете и как избавиться от запаха

Ванная комната — одно из самых священных мест в вашем доме, поэтому, когда в вашем туалете пропадает неприятный запах, вам нужно быстро решить проблему.

Пахнет у вас по нескольким причинам, поэтому важно определить, что это за запах, чтобы найти первопричину.

Вот три наиболее распространенных неприятных запаха, которые можно пропустить, и что вы можете с этим поделать.

Унитаз пахнет тухлыми яйцами или серой

Сера — это запах, исходящий из туалета домовладельцу, который никто не хочет чувствовать, но каждый год домовладельцы страдают от запаха тухлых яиц из водопровода и не могут понять, почему.

Если ваш унитаз издает запах серы, значит, в воде есть бактерии. Если вы считаете, что это может повлиять на вашу ванную комнату, важно выяснить, откуда именно исходит запах, и сразу же решить проблему.

Трудно точно определить, откуда исходит запах серы, поэтому мы рекомендуем провести небольшой тест, чтобы определить, исходит ли запах из конкретной канализации или всей воды в вашем доме.

Возьмите стакан и наполните его водой, которая, по вашему мнению, пахнет серой.Затем возьмите еще один стакан и налейте в него воду из другого крана. Убедитесь, что они оба пахнут серой. Если они это сделают, то бактерии, вероятно, находятся во всей воде. Если пахнет только одно стекло, то может быть загрязнена только одна труба.

Эту проблему можно решить, заменив слив или продезинфицируя их для устранения запаха. В любом случае обратитесь к местным специалистам по сантехнике, чтобы они выслушали другое мнение и попросили провести эффективный ремонт сантехники.

В унитазе пахнет канализацией

Многие домовладельцы обращаются к нам с жалобами на запах сточных вод в их туалете.Хотя многие вещи могут вызывать этот неприятный запах, одной из самых распространенных проблем является проблема с p-ловушкой.

Сифон представляет собой U-образную трубу, которая удерживает в себе небольшое количество воды для предотвращения попадания канализационных газов из туалета в ваш дом. Иногда, однако, р-ловушка позволяет этим газам улетучиваться через утечку, сломанное уплотнение или нечастое использование.

Унитаз пахнет мочой

Чистка и дезинфекция унитаза, а также области вокруг него только для того, чтобы обнаружить, что все еще остается сильный запах мочи, обескураживает.Но пока не волнуйтесь. Во многих случаях постоянный запах мочи , вероятно, связан с протекающим восковым уплотнением , которое находится под унитазом и закрывает точку между туалетом и сливом.

Неправильная установка и общий износ могут вызвать утечку через уплотнение. К сожалению, когда это происходит, все, что находится в туалете, может медленно капать на пол за унитазом. Результат? Постоянный запах мочи независимо от того, как часто вы чистите и дезинфицируете участок.

К счастью, заменить эту прокладку можно быстро и легко, и ее можно сделать самостоятельно или просто позвонив своему местному специалисту по сантехнике.

Обратитесь в Sansone по вопросам сантехнических услуг

Если вам нужны услуги по сантехническому обслуживанию ванных комнат, не ищите ничего, кроме Sansone. Мы предлагаем комплексный ремонт, установку и обслуживание сантехники в ванных комнатах. Если вы страдаете от туалета с постоянным запахом или другой проблемой с водопроводом, мы можем помочь.

Свяжитесь с нами сегодня, чтобы получить квалифицированный сантехнический прием и, как всегда, лучшее обслуживание клиентов.
Broward: (954) 800-2858
Палм-Бич: (561) 701-8274
St.Люси: (772) 879-5656

Симптомы рака: Признаки опухоли включают сильный запах фекалий в туалете

Рак — это смертельное заболевание, которое, по данным Национальной службы здравоохранения, вызывается неконтролируемым размножением определенных клеток в организме. Эти раковые клетки могут разрушать окружающую их здоровую ткань, включая жизненно важные органы. Более чем у трети всех людей в какой-то момент своей жизни разовьется рак. Вы можете подвергнуться риску рака, если у вас особенно пахнет фекалиями и если трудно смыть воду в унитазе, это выяснилось.

Прохождение стула с «ужасным» запахом может быть вызвано стеатореей — жиром в стуле.

Стеаторея может быть вызвана раком поджелудочной железы, поскольку рак вызывает проблемы с пищеварением, сообщила благотворительная организация Pancreatic Cancer UK.

Это состояние также может вызвать появление маслянистых фекалий, которые могут казаться бледнее обычного.

«Рак поджелудочной железы часто не вызывает никаких признаков или симптомов на ранних стадиях», — говорится в сообщении.

«Это может затруднить раннюю диагностику.По мере роста рака у него могут появиться симптомы.

«Рак поджелудочной железы и его лечение могут вызвать проблемы с кишечником, включая запор, диарею и стеаторею.

«Стеаторея [бледная маслянистая фекалия, которая плавает, ужасно пахнет и ее трудно смыть в унитаз]» вызвана жиром в ваших фекалиях.

«Вы можете получить его, если ваше тело не может должным образом переваривать жир, содержащийся в пище. Это происходит потому, что рак вызывает проблемы с пищеварением ».

Вы также можете подвергнуться риску рака поджелудочной железы, если у вас постоянная диарея, заявили в благотворительной организации.

Из-за диареи пациенты спешат в туалет или у них развиваются спазмы желудка.

Если у вас диарея, важно пить много жидкости, чтобы предотвратить обезвоживание.

Рак поджелудочной железы вызывается аномальным ростом поджелудочной железы — железы, которая является частью пищеварительной системы, сообщает NHS.

Это редко встречается у людей младше 40 лет, и примерно половина всех случаев диагностируется у людей старше 74 лет.

Первые видимые симптомы рака поджелудочной железы включают необъяснимую потерю веса, боли в животе или спине и желтуху.

Другие признаки включают тошноту, рвоту, дрожь, расстройство желудка и образование тромбов.

Если вас беспокоят признаки или симптомы рака поджелудочной железы, обратитесь к терапевту.

Симптомы рака кишечника: неприятный запах, признак здорового стула.

По данным Национальной службы здравоохранения Великобритании, рак кишечника является одним из наиболее распространенных типов рака, диагностируемых в Великобритании.

Большинство людей, у которых диагностирован рак, старше 60 лет.

Симптомы рака кишечника включают стойкие изменения в привычке кишечника или постоянную боль в животе.

Но симптомы рака кишечника трудно обнаружить, и они не обязательно могут вызывать недомогание.

Один из способов проверить, подвержены ли вы риску заболевания, — это почувствовать запах стула после посещения туалета.

По данным Taymount Clinic, почти половина людей в Великобритании утверждают, что никогда не проверяли свой стул.

Если у вас неприятный запах, это может быть признаком того, что в кишечнике все работает нормально, сказали в клинике.

«Пахнуть стулом — это совершенно нормально», — говорится в сообщении.

«Это признак того, что ваш кишечник усердно работает над удалением из организма вредных бактерий, клетчатки, мертвых клеток и токсинов.

«Однако запах стула будет меняться в зависимости от вашего рациона.

«Так что, если вас немного смущает запах, попробуйте увеличить количество овощей в своем рационе».

Хотя запах фекалий характерно мрачный, вы, вероятно, уже привыкли к тому, как должен пахнуть собственный стул.

Но изменение запаха фекалий может быть предупреждающим признаком рака кишечника.

Согласно указаниям больницы и медицинского центра Лахи, если у него необычный запах, обратитесь к терапевту.

Другие изменения стула также могут быть симптомом рака.

Черный или красный стул может указывать на что-то более серьезное.

Идеальные фекалии выглядят как гладкие мягкие сосиски или имеют форму сосисок с трещинами на поверхности, сообщает Ramsay Health Care UK.

Согласно медицинскому сайту StoolAnalyzer, он также должен быть около дюйма в диаметре и 12 дюймов в длину.com.

Стул должен быть легким и мягким, и он должен медленно опускаться на дно унитаза.

Если вы беспокоитесь о своем стуле, обратитесь к терапевту.

NHS предлагает обследование на рак кишечника зарегистрированным взрослым в Великобритании.

7 способов избавиться от запахов в ванной и наука, стоящая за ними

Есть причина, по которой вы закрываете дверь, когда идете в ванную. Это называется конфиденциальность.

Но, к сожалению, закрытие двери не всегда может скрыть то, что вы там делали.В тот момент, когда вы выйдете из него, вполне возможно, что появятся какие-то явные признаки того, что село на фарфоровый трон.

Если вы стесняетесь ядовитого облака, которое вы оставили после себя (и давайте будем честными — а кто нет?), Вы, вероятно, испробовали множество уловок, чтобы стереть ядовитый запах. Но работают ли они вообще? Или ты делаешь только хуже?

Мы проконсультировались с высококвалифицированными специалистами (спасибо, наука!), Чтобы получить чистую какашку. И по ходу дела мы обнаружили несколько поистине увлекательных фактов о том, как бороться с запахами в ванной — тактики, которые работают, те, которые не работают, и те, которые заставят ваш желудок взбить еще больше .

1. Откройте окно

«Решением проблемы загрязнения является разбавление», — шутит Билл Кэрролл-младший , адъюнкт-профессор химии в Университете Индианы.

В этом случае вам необходимо рассеять в воздухе не очень пахнущие запахи. Отправь эту вонючую бомбу на улицу! Нет окна, которое нужно взломать? Включите вентилятор. Просто будьте активны — эта стратегия будет работать лучше всего, если вы сразу же включите ее как , когда войдете в ванную, отмечает Кэрролл. Не на пути к выходу.

2.Попробуйте смыть вежливо.

Стоять над унитазом и навязчиво смывать воду мало что поможет, кроме как заставить людей за пределами ванной думать, что у вас ОКР.

«Промывка не поможет избавиться от запаха в воздухе», — говорит Кэрролл.

Но , если вы используете комод с низким расходом, и все, что ж, пошло не так, как ожидалось? По словам Кэрролла, это другая история, которая может усугубить вашу проблему запаха. В этом случае, пожалуйста, выполните промывку еще раз — и, возможно, еще раз, если необходимо, — пока вы не увидите никаких отходов.Человек, который войдет после вас, оценит этот жест.

3. Распылите воздух

Несмотря на то, что вы думаете / надеетесь, средний баллончик с освежителем воздуха не поглощает сильные запахи, как Pac-Man: «Он просто маскирует запах», — говорит Кэрролл. И часто не очень хорошо.

«Сосновый запах, — говорит Кэрролл, — просто заставляет пахнуть так, как будто вы наделали в лесу».

Почему уже так трудно очистить воздух? По сути, все сводится к интенсивности запаха, который вы пытаетесь скрыть или искоренить.

Быстрый урок естествознания: «Большая часть пищеварения контролируется гниением», — объясняет Кэрролл. Многие запахи в ванной, которые вы чувствуете — или изо всех сил стараетесь не замечать — вызваны кишечными бактериями. (У вас около 500 различных видов, обитающих в толстой кишке.)

Конечный результат гораздо более пахучий, чем, скажем, сигарный дым или подгоревшие тосты. (Кроме того, вы должны учитывать то, что мы, люди, рефлекторно испытываем отвращение к запаху фекалий — изящный эволюционный трюк, который удерживает нас от потенциально опасных микробов, которые они питают.)

И, конечно же, резкость запаха зависит от того, что вы едите. Пища с высоким содержанием соединений серы — например, чеснок и лук — или азотсодержащих соединений (подумайте: протеин) будет издавать запахи, которые особенно трудно приручить аэрозольным натиском духов, независимо от запаха.

Впрочем, мужайтесь. Запахи в туалете — краткосрочная проблема.

«Они не собираются впитываться в обои и оставаться там вечно», — уверяет нас Кэрролл.

4. Спрей унитаз

Предпочитаете предотвратить возможные проблемы? Вы всегда можете держать под рукой бутылку дезодоранта для унитаза и опрыскивать унитаз до того, как природа потребует.

Большинство этих спреев содержат эфирные масла, которые обещают «улавливать» запахи в воде. (Сомнительное утверждение, говорит Кэрролл.) Спрей Unicorn Gold Poo Spray — популярный продукт, который продают люди, которые принесли нам Squatty Potty, — даже содержит наночастицы золота, которые, по словам создателя рецептур Марка Харриса , « » являются катализатором. в нейтрализации молекул, вызывающих запах, для устранения неприятных запахов ».

Хотя легко скептически относиться к любому продукту, в названии которого есть слово «poo», вы должны знать, что золото — это золото , которое, как известно, связывается с серой.И это чего-то стоит, правда?

5. Зажгите спичку

Проблема с зажиганием спички в том, что все знают , почему вы ее зажгли. И хотя это может показаться тонким — нет — даже классным ходом, «вы просто добавляете еще один запах», — говорит Кэрролл.

В принципе, зажигание спички может потреблять метан — газ, выделяемый в отходы.

«Но у метана нет запаха, и его концентрация [выделяется людьми] очень низкая», — объясняет Кэрролл. «Если бы метана было достаточно, чтобы гореть по-настоящему, либо спичка стала бы ярче, либо комната взорвалась бы.«

Поговорим о выходе!

6. Используйте пищевую соду

Вы знаете, как упаковка пищевой соды или чашка кофейной гущи могут избавиться от прогорклого запаха в холодильнике? Тот же принцип применим и в вашей ванной комнате. Поставьте небольшую миску или вазу с пищевой содой или белым уксусом где-нибудь в комнате, предлагает Лили Кэмерон , эксперт по уборке в Fantastic Services.

«Они впитают большую часть запаха из воздуха», — говорит она.

Проблема этого метода в том, что у него не так много времени для контакта пищевой соды с воздухом, поэтому одноразовое происшествие в туалете не исчезнет.Но если у вас обычно неприятный запах (см. Ниже), стоит попробовать надолго.

7. Тщательно очистите туалет.

В вашей ванной постоянно присутствует неприятный запах — это означает, что он никогда не исчезнет, ​​независимо от того, кто только что вышел оттуда? Возможно, пришло время для хардкорной уборки туалета.

Cameron рекомендует разобрать сиденье и нанести пасту из пищевой соды и воды на все целевые участки. Оставьте на несколько минут, затем сотрите.

«Делайте это как внутри, так и снаружи, и уделяйте особое внимание областям под ободом», — предлагает она.

Для дополнительной свежести бросьте в миску две таблетки антацида. Дайте им шипеть в течение 20 минут, и ваша ванная не должна пахнуть, ну, ничем. И это хорошо.

10 лучших таблеток для унитазов 2020 года — (протестировано и проверено)

Чтобы содержать дом в чистоте, вам нужно сосредоточиться на уборке самого сложного предмета в доме: вашего туалета. Традиционный очиститель для унитаза и щетка, возможно, были удобны в прошлом.Но сегодня вы знаете, что Лучшие планшеты для унитаза могут изменить всю игру по уборке.

Эти таблетки самостоятельно очищают унитаз. Они убьют все микробы и бактерии, от которых вы хотите избавиться.

Мы понимаем, что сегодня существует множество продуктов, которые демонстрируют невероятно потрясающие результаты. Но вам нужно знать, как выбрать правильные таблетки для чистки чаши, чтобы ваша ванная комната была максимально гигиеничной.

В этой статье вы найдете несколько честных обзоров 10 самых продаваемых продуктов на рынке.Вы также можете ознакомиться с особенностями, которые следует учитывать перед покупкой чистящих таблеток для унитаза.

Какие самые лучшие таблетки для унитаза?

Эти таблетки содержат очищающие средства или растворы, которые удаляют все остатки, чтобы поддерживать чистоту унитаза. Каждый раз, когда вы смываете унитаз , вода активирует таблетки для унитаза, чтобы удалить микробы и бактерии.

Эти таблетки значительно упростят мытье унитаза.Это автоматические очистители, потому что они автоматически активируются, чтобы сократить время и усилия, необходимые для очистки унитаза.

Используя хорошее изделие, ваш унитаз останется чистым и будет выглядеть как новый. Он удалит все бактерии и микробы, которые могут вызвать неприятный запах или пятна.

Их можно разместить как в самой чаше, так и в емкости. Они удаляют старые пятна и обесцвечивание, а также предотвращают образование новых стойких пятен.

Почему вам нужно использовать лучшие таблетки для унитаза?

Эти автоматические очистители обладают рядом преимуществ. Во-первых, они облегчают выполнение одной из самых сложных задач. Они предоставят вашей семье безопасный туалет, в котором нет микробов и бактерий.

Эти удивительные очищающие таблетки устраняют неприятный запах и сохраняют в вашей ванной свежий и чистый запах. Лучшие средства для чистки туалета не должны раздражать ваши ноздри или кожу, потому что они сделаны из безопасных компонентов.

Быстрый ответ — Лучшие таблетки для унитаза

Отзывы о лучших таблетках для унитаза

Можно выбрать из множества продуктов. Каждый из них обладает некоторыми особенностями, которые делают его подходящим продуктом для вашего дома. Вот 10 самых продаваемых продуктов на рынке:

Таблетки для чистки автоматических унитазов Clorox

Это экологически чистая автоматическая система для очистки унитаза, которая сохранит ваш унитаз чистым и защищенным от микробов.Он может убить до 99,9% микробов, обитающих в унитазе, сохраняя его безопасность и чистоту для вашей семьи.

Используя этот очиститель, вы можете гарантировать, что ваш унитаз будет оставаться чистым и свободным от бактерий до 2 месяцев. Удаляет неприятные запахи и пятна, которые могут повлиять на внешний вид вашей ванной комнаты. Он работает ровно за 5 минут, чтобы продезинфицировать воду в вашей миске. Он предотвращает образование стойких пятен, обеспечивая чистоту унитаза. Он также отлично работает с жесткой водой.

Он предотвращает накопление минералов и упрощает уборку. Это также предотвращает появление пятен от накипи.

Краткий обзор функций

• Работает очень быстро для дезинфекции унитаза.
• Поддерживает чистоту унитаза при каждом смывании.
• Убивает 99,9% бактерий.
• Работает с жесткой водой.
• Предотвращает появление пятен от накипи.

Lysol No Mess Автоматический очиститель для унитазов

Этот очиститель, вероятно, лучший дезодорант для туалета.Он удаляет микробы и пятна, сохраняя запах свежести и чистоты в вашем туалете.

Обеспечивает дополнительное покрытие, удаляя стойкие пятна. Ваш унитаз всегда будет выглядеть и пахнуть свежо. Он содержит мощное дезинфицирующее средство, которое убивает все бактерии, вызывающие неприятный запах в вашем туалете, поэтому ваша ванная всегда будет пахнуть потрясающе.

В отличие от других продуктов, этот очиститель не влияет на резиновые детали унитаза. Он наполняет вашу ванную комнату свежим ароматом океана, и вам не придется мыть туалет.Подвесные вставки прослужат до 32 недель, что делает этот продукт отличным соотношением цены и качества.

Легко прикрепить и использовать. Каждый раз, когда вы смываете воду, моющий раствор сохраняет ваш унитаз чистым и защищенным от микробов.

Краткий обзор функций

• Простота установки.
• Содержит ваш туалет в чистоте до 32 недель.
• Не требует чистки.
• Имеет приятный запах.
• Содержит дезинфицирующее средство, убивающее бактерии.

Система для очистки туалета Kaboom Scrub Free

Благодаря этой мощной системе очистки вам не придется беспокоиться о мытье унитаза.Он практичен в использовании и очень прост в установке.

Содержит сильную отбеливающую формулу, которая удаляет микробы и сохраняет унитаз чистым и свежим. Таблетки легко прикрепляются к краю унитаза и активируются при спуске воды в унитаз. Он содержит формулу OxiClean Stain Fighters, которая защищает ваш туалет от пятен.

Он может эффективно удалять старые затвердевшие пятна, а также предотвращать образование новых. Каждый мешочек может прослужить до 3 месяцев, сохраняя вашу ванную комнату здоровой и чистой.Запах этой системы очистки не такой сильный, как у некоторых других продуктов на рынке.

Дезинфицирующая формула убивает 99,9% бактерий, обитающих внутри унитаза. Он не повредит фарфоровую миску, поскольку не содержит агрессивных ингредиентов. Это дискретный очиститель, который сделает свою работу незаметно.

Краткий обзор функций

• Очень проста в установке.
• Срок службы 3 месяца.
• Удаляет пятна и убивает микробы.
• Не содержит агрессивных ингредиентов, которые могут повредить фарфор в унитазе.
• Запах не подавляющий.
• Может быть установлен там, где его никто не видит.

Enzytabs Обработка системы септика

Это лучший очиститель для унитаза от пятен. Он эффективно удаляет старые пятна и предотвращает образование новых, поскольку содержит сильные ферменты.

Это экологически чистый продукт, который может предотвратить резервное копирование септической системы за счет разложения белков, папиросной бумаги и крахмала. Ферменты также удаляют пятна, разрушая составляющие их жирные кислоты и создавая неприятный запах.

Это одно из лучших средств, которое можно использовать для удаления органических отложений, вызывающих неприятный запах в вашей ванной комнате. Ферменты сильны, но они безопасны для вашего унитаза и водопроводной системы. Концентрированная формула работает очень хорошо и поставляется в удобной упаковке.

В одной упаковке содержится достаточно таблеток, которых хватает на 4 месяца использования. Таблетки очень просты в использовании и всегда сохранят ваш унитаз чистым и здоровым. Он наполняет вашу миску полезными бактериями, которые расщепляют отходы.

Краткий обзор функций

• Экологичный продукт, использующий полезные бактерии для поддержания чистоты унитаза.
• Не повредит вашу чашу или водопроводную систему.
• Концентрированная формула.
• Устраняет неприятный запах и предотвращает образование пятен.

Чистящие пузыри Непрерывная чистка Капли

Вы ищете лучший очиститель для унитаза? Это надежный очиститель, который полностью изменит правила уборки. Он будет содержать ваш туалет в чистоте, эффективно удаляя все стойкие пятна.

В одном пакете 3 кольца, каждого хватает на месяц. Как только вы опустите его в унитаз, вы сразу увидите, насколько эффективно он удаляет старые пятна при каждом смывании.Его не нужно устанавливать или вешать, просто бросьте его в бак, и он будет работать сам по себе.

Если вы видите, что цвет воды изменился, то пора добавить новую. Цвет является хорошим показателем, поэтому вам не нужно тратить товар попусту и использовать его только при необходимости. Этот очиститель удалит пятна от жесткой воды и убьет микробы и бактерии в вашем туалете. Он дезинфицирует его и защищает от микробов. Это безопасный продукт, который не причинит вреда вашему ребенку или домашнему животному.

Это отличный продукт для людей, которые используют жесткую воду, оставляющую неприятные пятна.Если вы страдаете от накопления каких-либо минеральных остатков, то вам следует выбрать этот продукт, потому что это лучший очиститель для унитаза от пятен жесткой воды. Он также оставляет свежий запах каждый раз, когда вы смываете воду в туалете.

Краткий обзор функций

• Загляните в очиститель, который сразу подействует.
• Удаляет пятна от жесткой воды и остатки минералов.
• Убивает микробы, которые делают унитаз грязным и вредным для здоровья.
• Удаляет неприятный запах.

Автоматический очиститель для унитаза с отбеливателем 2000 смывов

Этот продукт — один из самых сильных на рынке. Он отлично справляется с уничтожением всех микробов и бактерий, сохраняя ваш унитаз чистым и защищенным от микробов.

Улучшенная мощная формула содержит хлор, который удаляет пятна и поддерживает чистоту унитаза. Но не беспокойтесь о запахе, потому что запах отбеливателя не такой сильный, как у других продуктов.Продукт очень прост в использовании и удаляет всю грязь, предотвращая обесцвечивание.

Он убивает 99,9% бактерий, вызывающих неприятный запах в вашем туалете, и сохраняет его свежий и чистый запах. Его хватит на 2000 смывов, что гарантирует, что ваш унитаз всегда будет выглядеть чистым и пахнуть свежим. Все, что вам нужно сделать, это добавить одну таблетку, и она дезодорирует и продезинфицирует ваш туалет.

Если в вашем доме используется жесткая вода, подумайте об этом продукте.Он предотвращает образование стойких пятен, а также удаляет старые без необходимости мыть посуду. Все, что вам нужно сделать, это поместить одну таблетку в резервуар и посмотреть, как она творит чудеса, чтобы ваш туалет был чистым.

Краткий обзор функций

• Простые в использовании планшеты.
• Удаляет пятна от жесткой воды.
• Запах отбеливателя не такой сильный.
• Сильные дезинфицирующие свойства.
• Убивает микробы и бактерии.

Очиститель чаши Rustguard Whink Time Released

Этот удивительный очиститель отлично удаляет стойкие пятна и удаляет ржавчину.Он предназначен для того, чтобы ваш унитаз оставался чистым, а трубы — без ржавчины.

Мощная формула разработана для предотвращения образования цветных пятен, возникающих из-за использования жесткой воды. Эти неприятные пятна изменят внешний вид вашего унитаза и не исчезнут, если вы не вычистите его очень сильно.

Этот очиститель предотвратит образование новых пятен, поэтому ваш унитаз всегда будет выглядеть чистым. Вы также можете использовать его, если используете колодезную воду, содержащую железо и другие минералы.Формула не токсична, поэтому не причинит вреда вашим питомцам. Хотя этот очиститель очень сильный, он не повредит фарфор в вашем туалете. Он отлично подойдет для белых и цветных унитазов.

Этот удивительный планшет будет работать очень хорошо, если вы поместите его в резервуар. Формула с замедленным высвобождением прослужит несколько недель, творит чудеса каждый раз, когда вы решите смыть воду в туалете.

Краткий обзор функций

• Удаляет пятна от жесткой воды.
• Удаляет ржавчину и предотвращает ее образование.
• Нетоксичная формула.
• Таблетки тайм-релиза, которые работают долго.
• Работает с белыми и цветными унитазами.

Средство для чистки унитазов Astonish

Это одно из самых быстрых и эффективных чистящих средств, которые вы можете использовать. Удалит все пятна в унитазе благодаря быстрому пенообразованию.

Этот очиститель будет действовать ниже уровня воды и попадет в U-образный изгиб, чтобы ваш унитаз всегда был чистым.Он очень хорошо работает с жесткой водой, которая может вызвать обесцвечивание унитаза.

В вашем унитазе не будет накипи, и вы сможете перестать беспокоиться об образовании новых пятен. После того, как вы поместите его в резервуар, вы можете подождать 10 минут и промыть. Пенящаяся формула удалит микробы, пятна и неприятный запах из унитаза.

Если у вас есть засорение, вы можете оставить очиститель на ночь, а затем промыть его. Это лучший продукт, если вы хотите удалить кольца и сохранить чистоту унитаза.

Это простой и быстродействующий очиститель. Он отлично подойдет для цветных и белых унитазов, потому что формула не жесткая.

Краткий обзор функций

• Формула быстрого действия.
• Может использоваться для удаления сильных пятен от жесткой воды.
• Удаляет засорение.
• Удаляет микробы, вызывающие неприятный запах.

X-14 Bleach Антибактериальный очиститель для унитаза

Использование этого очистителя гарантирует, что ваш туалет всегда будет свободен от микробов.Он убивает 99,9% микробов, вызывающих неприятный запах в унитазе и в вашей ванной комнате.

Мощная формула использует силу хлора для удаления микробов и дезинфекции туалета. Одной таблетки достаточно, чтобы защитить ваши туалетные бактерии и микробы на срок до 4 недель. Несмотря на то, что таблетка небольшая, она отлично справляется с поддержанием чистоты и свежести унитаза.

Запах отбеливателя может быть немного сильным вначале, но он исчезает с каждым смывом. Таблетка не меняет цвет воды, поэтому вы можете легко увидеть, как она влияет на пятна в унитазе.

Это замечательное средство, с помощью которого можно удалить все пятна в унитазе. Вы также можете использовать его для удаления пятен от жесткой воды, потому что он очень мощный.

Краткий обзор функций

• Сильная формула, дезинфицирующая унитаз.
• Удаляет 99,9% бактерий и микробов из унитаза.
• Одной таблетки хватает на 4 недели.
• Удаляет пятна от жесткой воды.

Средство для чистки унитазов The Works

Вы ищете продукт, который дезинфицирует, дезинфицирует, очищает и дезодорирует ваш туалет? Это идеальный продукт для работы.Формула содержит концентрированное количество хлора, убивающего бактерии и поддерживающего чистоту унитаза.

Концентрированная формула с медленным высвобождением сохранит ваш туалет в чистоте до 3 месяцев. Формула не вредит вашей сантехнике или септической системе, поддерживая в идеальном состоянии унитаз .

Этот продукт сохранит ваш унитаз в чистоте на 20% дольше, чем другие продукты на рынке. Когда таблетка растворится, можно добавить еще одну. Он проходит под ободком, чтобы удалить все микробы и бактерии, вызывающие пятна или неприятный запах.

Этот продукт будет работать и прослужит очень долго. Это одна из самых действенных формул, которые можно использовать, если вы хотите поддерживать чистоту унитаза.

Краткий обзор функций

• Сильная формула быстрого действия.
• Таблетки с медленным высвобождением, благодаря которым ваш туалет будет чистым в течение 3 месяцев.
• Срок службы на 20% дольше, чем у других продуктов на рынке.
• Убивает микробы и бактерии, вызывающие пятна и неприятный запах.

Как выбрать лучшие таблетки для унитаза?

Ваш туалет нужно чистить регулярно; в противном случае он будет полон вредных микробов и бактерий.Жидкие чистящие средства удалят пятна, но они требуют регулярной чистки.

Если вы хотите, чтобы ваш унитаз был чистым, вам нужно купить лучший автоматический очиститель для унитаза. Вот некоторые особенности, которые следует учитывать при покупке надежного продукта:

Формула:

Очистители чаш можно использовать для разных целей. Если вам нужно убить микробы, вам нужно использовать средство для чистки унитаза, которое продезинфицирует унитаз. Некоторые чистящие средства предназначены для дезодорирования унитаза.Если вы страдаете от накипи и пятен от жесткой воды, убедитесь, что ваш очиститель содержит необходимые химические вещества, которые могут удалить эти стойкие пятна.

Очень важно убедиться, что ваш пылесос не выделяет неприятных паров, которые могут повредить вашу грудь или глаза. Обязательно ознакомьтесь с ингредиентами каждого продукта, чтобы убедиться, что вы выбираете правильный.

Безопасность:

Когда дело доходит до чистящих средств, нужно быть осторожным с химическими веществами, которые попадут в воду.Сточная вода не должна содержать токсичных химикатов и быть безопасной.

Вы также должны убедиться, что ваш пылесос не повредит резиновую арматуру или трубы в вашей водопроводной системе. Если вы страдаете от засорения и решили оставить пылесос на ночь, убедитесь, что он не повредит трубы или фарфор в унитазе.

Пятен:

Некоторые чистящие средства лучше всего использовать, если вы страдаете от пятен от жесткой воды. Пятна от жесткой воды обычно очень стойкие и требуют частой чистки.Используя правильный очиститель для унитаза, вы сможете сократить время, которое вы тратите на уборку.

Вы также должны убедиться, что продукт, который вы покупаете, предназначен для предотвращения образования пятен в будущем. Так ваш туалет будет хорошо выглядеть.

Запах:

Большинство очищающих таблеток содержат сильнодействующие дезинфицирующие средства, убивающие микробы и бактерии. Однако многие люди чувствуют себя неуютно из-за запаха отбеливателя, который может быть довольно сильным.

Если вам нужно, чтобы в вашем туалете всегда пахло свежестью, поищите приятный запах.Они удаляют бактерии, вызывающие неприятный запах, а также сохраняют свежий и чистый запах в вашем туалете.

При такой установке сточные воды выходят из пластикового шланга стиральной машины и стекают в сливную трубу. Сточные воды заполняют сифон внизу и создают уплотнение, предотвращающее попадание запаха из канализации (газы) в дом. На следующей схеме показан типичный слив в стиральной машине.

Неправильная установка сливного шланга стиральной машины

На следующей диаграмме показано, что произошло в доме моих друзей. Доставщики из бытовой компании доставили новую стиральную машину и подключили ее.В конце концов, гибкий пластиковый сливной шланг стиральной машины протолкнулся в сливную коробку и прошел мимо сифона.

Как видно на этой схеме, гибкий сливной шланг стиральной машины предотвращал попадание сточной воды в сифон. Это позволяло канализационным газам проходить по дому и собираться внутрь дома. Чтобы решить эту проблему, все, что ему нужно было сделать, — это вытащить сливной шланг стиральной машины из сливного ящика, пока он не оказался внутри примерно на 8 дюймов или около того.

Очевидно, это была редкая ситуация, и я до сих пор ломаю голову.Да хоть убей, я не могу понять, что пытались сделать курьеры. Однако это просто показывает, насколько важна водоотводная ловушка и как она работает.

Композиции из суккулентов и кактусов своими руками: Композиции из суккулентов своими руками с фото идеями

Композиции из суккулентов своими руками с фото идеями

Фитотехнологи утверждают: делать композиции своими руками из суккулентов начинающему цветоводу сложно. Одного желания здесь недостаточно. Для успеха нужны знания и опыт разведения этих необычных растений. Но с нашими советами создать эффектную композицию сможет любой человек!

Немного теории: условия содержания суккулентов

В статье «Суккуленты: советы начинающим цветоводам» мы уже упомянули о том, насколько обширен список домашних суккулентов – он огромен! В нём и жители пустыни, и представители тропиков, и обитатели континентальных степей. Понятно, что дать точные данные по содержанию, подходящие для всех видов просто невозможно. Но есть общие для группы суккулентных растений принципы ухода.

1. Освещение. Чем больше света, тем лучше! Но помните: прямые солнечные лучи любят далеко не все разновидности.
2. Полив. Два раза в месяц – летом, один раз – зимой.
3. Грунт. В смеси для композиций обязательно должны быть торф, крупный песок, пористые минералы (например, цеолит) и вермикулит – они повысят воздухопроницаемость, сделают грунт достаточно лёгким.
4. Дренаж. Большое значение имеет количество и качество дренажа. От толщины дренажного слоя зависит скорость роста растения. То есть, чем больше дренажа, тем медленнее суккулент растёт. Особенно это замечание касается розеточных видов.

Мини-садик из суккулентов: параметры подбора растений

Перед тем, как создать композицию самостоятельно, изучите основную информацию о сортах и видах. Как будут выглядеть высаженные растения во взрослом состоянии? Как быстро они растут? Требуют ли сухой зимовки? Вот, что должно нас интересовать в первую очередь.

• Происхождение. Желательно, чтобы все растительные элементы будущего ансамбля были максимально совместимы по климатическим показателям. Неопытному садоводу будет очень трудно содержать в идеальном порядке группу из кактусов и эониумов – у каждого своя экосистема.

• Размер и форма. Знание морфологических данных (структура, форма, скорость роста) – наш главный помощник. Например, растения с постоянно растущей розеткой нельзя высаживать близко к другу. И, наоборот, для ветвящихся с мелкими фрагментами сортов показана плотная высадка.
• Цвет. Принцип цветовой сочетаемости – творческая составляющая любого процесса. Здесь, как говорится, «на вкус и цвет товарища нет» – у каждого своё видение.
• Декор. Какие именно элементы вы предпочитаете – тоже дело вкуса. Но при подборе того же декоративного песочка руководствуйтесь соображением совместимости – не всякий песок подходит для суккулентных видов.

Самый простой способ высадки при создании композиции

Первое, на что стоит обратить внимание начинающим любителям – это способ высадки. Самым простым и надёжным вариантом в домашних условиях можно считать создание живой композиции на базе рассады, высаженную по видам в отдельные ёмкости-стаканчики.

Преимущества подобной технологии очевидны:

1. Суккулент высаживается в кашпо вместе с «родным» грунтом – не надо подбирать смесь, одинаково подходящую для всех компонентов будущей композиции.
2. Растение при пересадке не подвергается стрессу, который неизменно сопровождает любой цветок при смене грунта.
3. Переставляя стаканчики, можно легко подобрать подходящее расположение.
4. Проще выбрать именно те экземпляры, которые хорошо компонуются по цвету, форме и размеру.

Стекло, керамика, глина, пластик: выбираем емкость для композиции

Флорариум – модный тренд фитодизайна. Но по мнению профессионалов он меньше всего подходит для композиции из суккулентов.

• Внутри стеклянной ёмкости движение воздуха затруднено. Плохая циркуляция – главный враг суккулентов. Помимо этого, создание оптимального уровня влажности в стекле просто невозможно ввиду отсутствия дренажных отверстий. Да и с подачей света в этом случае не всё хорошо. Солнечные лучи, пропущенные через плотное стекло, могут намного повысить температуру влажного субстрата. А перегрев корневой системы приведёт к тому, что корни просто сварятся.

• Всё вышесказанное в равной степени относится и к стеклянным вазам. Наличие широкого отверстия не даёт никаких гарантий долговременной жизни суккулентов. Но если всё же выбор пал на стекло, контролируйте влажность грунта самым тщательным образом!
• Пластиковое кашпо. Вполне приемлемый материал. Тем более, что современный ассортимент изделий всех форм, цветов и размеров позволяет воплотить в жизнь любую творческую идею. Единственное замечание: обращайте внимание на дренажные отверстия в вазе – они должны быть достаточно большими.

• Керамика и глина – идеальный материал. Красивые мини-садики, мини-букеты из цветов суккулента в таких декоративных контейнерах содержать проще всего. Гигроскопичные глина и керамика способствуют поддержанию оптимальных значений влажности и температуры внутри субстрата.

Самые популярные суккуленты для композиций

Как мы уже говорили, главное – подобрать в группу растения одного типа содержания. В этом смысле все суккуленты можно разделить на две группы:

1. Требующие сухой зимовки с пониженной температурой, слабым освещением и умеренным поливом.
2. Суккуленты без ярко выраженного периода покоя.

Предлагаем фото с описанием самых популярных сортов.

• Эхеверия (Echeveria). Родина – Мексика, Перу. Бесстебельный суккулент с крупной шарообразной розеткой. Хорошо развитая объёмная корневая система. Поэтому может использоваться в композиции с неглубокой посадкой. Цветёт осенью, после чего уходит на зимовку с понижением температуры и ограничением поливов.

• Седум (Sedum) – ещё один зимующий суккулент. Требуемая температура в зимний период – не выше +12°, полив – не чаще двух раз в месяц. С весны и до зимы частота поливов увеличивается до 1 раза в неделю.

• Хавортия (Haworthia) родом из засушливых районов Южной Африки. Не требовательна к количеству света. Хорошо ветвится даже в притененном местоположении. В период покоя (зимой) предпочитает температуру 10°.

• Эуфорбия, особенно культивар Euphorbia enopla часто используется в композициях. Однако нужно понимать, что стеблевой суккулент принадлежит к группе без периода покоя. Очень любит свет. В отсутствии достаточного количества света начинает вытягиваться вверх и теряет форму. Кроме того, следует учитывать – отдельные экземпляры достигает в длину до 1 метра. Больше подходит для садовых участков.

• Крассула (Crassula) – суккулент, не требующий сухой зимовки. Одинаково хорошо кустится как весной, так и зимой. Время цветения: конец весны, начало лета. Полив вне зависимости от времени года: по мере высыхания земли по всей глубине.

Видео: Мастер-класс по созданию композиции из суккулентов

Композиции из суккулентов, 60+ фото. Красивые интерьеры и дизайн

Домашние растения и цветы часто используются в качестве элементов интерьера в квартирах и домах. Комнатные растения выполнят не только декоративную функцию, но и создают благоприятный микроклимат в помещении.

Головные боли, усталость и отсутствие концентрации являются следствием плохого климата в помещении. Драконово дерево, зеленая лилия и каучуковое дерево – лучшие растения, которые очищают воздух в помещении и улучшают наше самочувствие. Но чаще всего комнатные растения все же используются в качестве украшения, и в отдельную группу здесь выделяются суккуленты.

Флорариум с суккулентами

Если вы хотите разнообразить свою квартиру или дом чем-то необычным – суккуленты станут идеальным решением. Они прекрасно дополнят любой интерьер и практически не требуют полива. В своих листьях они накапливают достаточно влаги в виде сока, благодаря чему они очень и очень неприхотливы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 21 растение, которому достаточно мало света

Вы можете создать свою собственную композицию из суккулентов, разместив их в любой емкости – начиная от широкой плошки, заканчивая аквариумом. К примеру, стеклянные горшки для суккулентов отлично защитят растения от пыли.

Суккуленты в стекле – идеи декорирования с использованием растений

Емкости из стекла подходят суккулентам лучше всего

Композиции из суккулентов, сделанные своими руками, могут стать отличным украшением для дома или милым подарком. Они отлично освежат окружающую обстановку. Вы также можете самостоятельно соорудить свою емкость для комнатной композиции. Не забудьте об обязательном дренажном слое.

Практичная идея для украшения квартиры с добавлением камушков

Возможен и такой вариант – развесьте композиции по своей квартире и удивляйте гостей

Творческое оформление, которое вы сможете сделать сами

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 21 ядовитое домашнее растение, названия и фото

Прекрасная композиция из суккулентов

Добавьте в вашу композицию какую-нибудь небольшую деталь, и она заиграет новыми красками

Суккуленты отлично подойдут в качестве украшения стола

Вот почему суккуленты – это отличный вариант комнатного растения. Они могут быть расположены в самых разных емкостях и стать идеальным украшением для любой комнаты. У вас не будет никаких ограничений! Вы можете создавать композиции из чего угодно.

Стильное украшение для вашей гостиной

Объедините разные емкости и создайте уникальную композицию

Добавьте пару небольших игрушек в свой флорариум, ваш ребенок будет в восторге

Идея для создания композиций из суккулентов в баночках для сыпучих продуктов

Суккуленты будут отлично смотреться на вашем балконе

Вариант с декоративной вазой

Объедините несколько композиций в одной комнате

Идеи для создания собственной композиции из суккулентов

Отличное сочетание – гравий и суккуленты

Дайте свободу вашей фантазии!

Белые декоративные камни идеально подчеркнут ваши суккуленты

Освежите свою квартиру небольшими шариками с цветочками

Объедините в одной композиции суккуленты разных цветов

Творческий подход в создании цветного флорариума

Суккуленты в качестве комнатных решений – идеальный вариант, не требующий постоянного ухода

Стильный декор для вашего дома снаружи

Фото композиций из суккулентов

Старая посуда также отлично подойдет для композиций

Практические идеи для украшения суккулентами

На первый взгляд создание флорариума может показаться очень сложным. Но это не так!

Если вы новичок в этом деле, начните с больших цветов. Попробуйте сгруппировать их вместе в керамическом горшке. Не забудьте разбавить их суккулентами других цветов. Поместите несколько небольших горшочков на ваш стол – это уже прекрасно выглядит! Растения определенно добавят зеленую нотку, которой так порой не хватает!

Добавьте больше цвета в вашу композицию

Помните, что суккуленты отлично себя чувствуют абсолютно в любой емкости. Смело подбирайте небольшие вазы, стеклянные горшочки или даже изделия из фарфора.

Отличный вариант размещения суккулентов в каменной емкости

 Глиняные горшки – еще один из популярных способов размещения суккулентов

 Настоящий шедевр, созданный в стеклянной посуде

Вы наверняка знаете, что тыква – это символ осени и Хэллоуина. А как насчет сочетания тыквы и суккулентов в оформлении комнаты? У вас получится восхитительный результат, который не оставит никого равнодушным. Выньте середину из тыквы и расположите там суккуленты, предварительно поместив их в маленькие пластиковые контейнеры. Увидев такое сочетание, ваши друзья определенно вам позавидуют и захотят такое себе домой.

Мы хотим дать вам еще несколько советов. Речь пойдет об искусственных венках, которые украсят вашу входную дверь. Суккуленты с толстыми листочками не боятся холода и ветра и будут радовать вас. Подключите свое воображение и создайте кое-что уникальное!

Венок из суккулентов своими руками – настоящее произведение искусства

То, чем можно любоваться каждый день

Композиция из суккулентов сделает обеденный стол элегантным и стильным

Как вам такой необычный вариант – размещение комнатных суккулентов в старой коряге?

Старые пни и коряги – отличное обрамление для композиций из суккулентов

Миниатюрные суккулентные сады – очень распространенный вариант

Вы также можете выращивать суккуленты в деревянных ящиках или бетонных контейнерах

Совет: если вы планируете размещать свою композицию в емкости из дерева, замочите ее в мыльной воде, чтобы избавиться от любых насекомых в древесине

Пример композиций суккулентов в небольших деревянных ящичках

Фото: freshideen.com

Горшки для суккулентов своими руками: мастер-класс по оформлению

Выращивая дома экзотические цветы, хочется, чтобы не только растения, но и емкости в которых они растут, были красивы и оригинальны. В современных магазинах можно найти разнообразные модели цветочных горшков, которые будут отличаться красотой и оригинальностью, но, как правило, такие изделия стоят немалых денег. Сэкономить можно, сделав горшки для суккулентов своими руками. Создание собственноручных дизайнерских сосудов для цветов не только убережет домашний бюджет от лишних трат, но и принесет удовольствие от работы, плодом которой станет эксклюзивная, красивая вещь.

Содержание статьи

Какой горшок нужен для суккулентов

Прежде чем приступить к дизайнерской работе, нужно определиться с правилами и размерами изготовления будущего сосуда. При выборе формы и объема контейнера в первую очередь необходимо ориентироваться на размер корневой системы растения. Всеобщее заблуждение о том, что для кактусов и других засухоустойчивых растений нужны широкие, но неглубокие емкости, может привести к созданию некомфортного для роста растения пространства.

В плоских емкостях грунт быстрее пересыхает, что требует частого полива, а также растениям с хорошо развитой стержневой корневой системой будет тесно и некомфортно расти. Разрастаясь, корни будут упираться в стенки сосуда и начинать подгнивать, что приведет к плохому росту растения, и вполне вероятно к его гибели.

Плоские горшки для суккулентов хороши в тех случаях, когда планируется создать небольшую композицию из разнообразных сортов и видов растений. При этом стоит выбирать миниатюрные виды, корневая система которых растет вширь.

Наиболее простой вариант рассчитать оптимальную глубину емкости соблюдать правило: высота горшка должна в полтора раза быть больше, нежели его диаметр. Например, если диаметр сосуда равен 10 сантиметрам, то его глубина должна составлять 15 сантиметров. В свою очередь ширина сосуда должна быть такой, чтобы наземная часть растения занимала около половины пространства. Остальное пространство должно быть свободным, давая возможность дышать земле, создавать комфортные условия для ухода за цветником.

Цветочные горшки для суккулентов своими руками должны обязательно иметь дренажные отверстия, через которые будет уходить излишняя влага. Если дизайн сосуда не позволяет сделать отверстия, то при посадке обязательно нужно сделать дренажный слой (около 1 см), который позволит аккумулировать лишнюю влагу.

Создание горшков для суккулентов своими руками

Оригинальные кашпо для суккулентов можно сделать практически из любых материалов. Рассмотрим наиболее интересные варианты.

Кашпо для суккулентов из дерева

Для этого подойдут как большие пеньки, так и небольшие отрезки веток, выбор зависит от вида растений и предполагаемого дизайна.

Процесс работы над цветочным кашпо:

Изначально необходимо выбрать внешне красивое бревно или пень. Если при этом древесина будет обладать какими-то интересными, необычными деталями (выгнутые отростки или необычные изгибы), это придаст ей еще большей красоты. Из дерева вырезают сердцевину, а создавшуюся емкость хорошо ошкуривают и шлифуют. Наружная часть древесины также поддается обработке. Все неровности и отслоения коры необходимо убрать, зашкурить. Пропитать древесину морилкой и дать хорошо высохнуть. После изделие покрывается лаком или красится при помощи разнообразных красок. Стоит отметить, что в саму древесину высаживать растения не рекомендуется. Его лучше использовать как декоративный элемент, вставляя в изготовленное отверстие цветок в горшке.

Сделав несколько таких кашпо разных размеров, можно полностью преобразить пространство. Поверьте, такие милые декоративные элементы никого не оставят равнодушным.

Для террас и больших помещений можно использовать в качестве сосуда для цветов небольшие бочечки и деревянные катки. Они придают интерьеру новое звучание и никогда не останутся без внимания.

Мини горшки для суккулентов из кокоса

Небольшие композиции из цветов интересно смотрятся в миниатюрных экзотических подставках. Одну из таких экзотических емкостей можно изготовить из скорлупы кокоса. Для этого нужно разрезать орех пополам, полностью вычистить внутренность. Дать ему хорошо просохнуть.

В дне будущей плошки сделать несколько небольших дренажных отверстий. Если цветок планируется содержать в подвешенном состоянии, нужно еще сделать два отверстия по бокам для крепежа. В боковые прорези продевается веревка. Если же цветок планируется разместить на плоской поверхности, то понадобится небольшой деревянный или пластиковый круг в виде бублика, который будет фиксировать изделие, не давая ему опрокидываться на бок.

Такое кашпо для кактусов и суккулентов не требует дополнительного декора, ведь его внешний вид и так достаточно красив и экзотичен.

Бетонные горшки для суккулентов своими руками

Небольшие бетонные горшки можно сделать для дома. Изделия больших размеров хорошо смотрятся на открытых террасах и зонах отдыха. Для создания изделия понадобится: раствор бетона, две пластиковые емкости разного размера. Для маленькой бетонной емкости понадобится небольшое пластиковое ведро и пластиковая двухлитровая бутылка. Внутренние стенки ведра нужно хорошо смазать маслом и залить туда бетонный раствор. После в центр ставится двухлитровая бутылка, предварительно с наружной стороны смазанная маслом и заполненная камешками или фасолью. Наполнитель не имеет значения, главное чтобы она не всплывала вверх. Заготовка отставляется до полного высыхания. После того как она высохнет, нужно аккуратно вынуть бутылку и снять ведро. Если ведро не снимается, его лучше разрезать канцелярским ножом.

Прямоугольный горшок  для суккулентов можно сделать, используя пластиковые пищевые контейнеры разного объема. Учитывая, что бетон хорошо принимает разнообразные формы, с его помощью можно создать интересные фантастические фигуры.

Готовое бетонное изделие необходимо зачистить при помощи наждачной бумаги (если есть шероховатости). Для декорирования используются акриловые краски, хотя кашпо для суккулентов из бетона интересно смотрится и в первозданном виде.

Не имея навыков работы с бетоном, можно вместо него использовать гипс. Технология создания изделия одинакова. Отличие в изделиях заключается только в том, что гипсовые экземпляры легче и не такие крепкие как бетонные.

Оригинальные горшки из тыквы

Вместо глиняных или металлические горшков для размещения своих любимых растений можно воспользоваться тыквой.

Необходимые расходные материалы:

• Сама тыква
• Нож или другой инструмент для вырезания тыквы
• Ложка

Сначала вырезаем отверстие вокруг стебля на тыкве. Отверстие должно соответствовать тому размеру растению, которое вы хотите посадить. вытягиваем стебель с частью мякоти тыквы. Дальше с помощью ложки выбираем всю мякоть с семенами. Наполняем тыкву почвосмесью для суккулентов и в конце высаживаем сами растения.
Хотя использование настоящих тыкв в качестве горшков придаст вашему домашнему декору оригинальность вы также можете использовать пластиковые или бетонные горшки в форме тыквы.

Преображение обычных горшков

Если дома много разнообразных старых цветочных горшков, но надоела их невзрачная внешность, их можно преобразить при помощи подручных средств.

Керамические горшки для суккулентов своими руками можно плотно обвязать бечевкой, что придаст им необычный, интересный вид. Акриловые краски и трафареты помогут создать оригинальные орнаменты и рисунки на стенках сосуда. Также его можно задекорировать, используя разнообразные бусины и декоративные камни. Обладая навыками лепки, украсить сосуд можно при помощи полимерной глины, создав при этом неповторимые пейзажи и другие образы.

Стеклянные кашпо для суккулентов, которые популярны при выращивании цветочного террариума, можно изготовить, самостоятельно выбрав для этого подходящую кухонную посуду. Стеклянный горшок для суккулентов своими руками можно сделать из большого коньячного бокала или приспособить для этих целей стеклянные миски. Украшать их можно по-разному, главное выдерживать общий стиль композиции и помещения, в котором она располагается.

Использование текстиля также актуально для декорирования. Обладая навыками вязания крючком можно сделать необычные кашпо для своих любимых цветов. Тут фантазия безгранична – от нежных кружев, до милых и забавных тематических фигурок.

Драпировка сосудов при помощи мешковины также создает невероятно красивые образы в прованском стиле. Для декора используются также ленты, бусины и бисер. В декорировании горшков нет четких правил, главное соблюсти общую стилистику и не переборщить с декором. Также важно не ущемлять функциональность и комфорт сосуда. Ведь главное чтобы цветку было комфортно расти в этой емкости.

Мы описали лишь несколько идей о том, как сделать горшок для суккулентов своими руками. Но проявив фантазию и немного креативности, можно сделать его практически из любого подручного материала. Не бойтесь экспериментировать, и воплощение самых неожиданных идей может стать восхитительным украшением интерьера.

Композиции из суккулентов: 33 фото с мастер-классом

Красивые композиции из суккулентов могут стать живым украшением вашего дома или милым подарком. Сделать такие композиции достаточно просто: вам нужен ящик, агропленка, сетка и сами суккуленты.

Вы можете использовать в сочетании с суккулентами растения из семейства бромелиевых, которые практически не требуют почвы для роста. Они создают больший объем и пышность обшей композиции из суккулентов.

Красивые композиции с суккулентами получаются также в сочетании с камнем.  Кроме того, вы никак не ограничены формой контейнера и можете использовать как любую емкость, которая у вас под рукой, так и специально созданные под ваш проект деревянные контейнеры.

Как сделать композиции из суккулентов своими руками.

Композиции из суккулентов можно делать как для дома, так и для сада.  Домашние живые картины будут радовать вас круглый год. А те, которые в саду — украсят особые уголки вашего сада.

Композиция из суккулентов в виде живой картины.

Для того чтобы сделать такую «живую» картину нам понадобятся две прямоугольных деревянных рамы — одна побольше, другая поменьше, кусок фанеры,  металлическая сетка, геотекстиль, грунт для суккулентов и сами суккуленты.

Крепим степлером металлическую сетку к двум рамам.

Укладываем на сетку геотекстиль.

Засыпаем грунт и закрываем заднюю стенку нашей конструкции листом фанеры. Делаем отверстия в пленке и высаживаем в раму суккуленты.

Для того, чтобы рамку можно было повесить, вкручиваем в верхнюю часть два металлических крючка.

Вот такая получилась живая картина. Среднюю часть ее можно использовать под грифельную доску, фотографии, какую-нибудь картину или использовать как декоративную полочку.

Композиция из суккулентов для гостиной.

Красивую парадную композицию из суккулентов можно сделать для гостиной.  Т.к. она будет достаточно тяжелой, то лучше не подвешивать ее за крючки на стену, а предусмотреть для нее устойчивую полку.

Для создания композиции из суккулентов нам нужен деревянный ящик. Это может быть старый мебельный ящик.

Или можем сделать сами ящик подходящего нам размера так, чтобы он соответствовал размерам стены, на котоую мы будем его вешать.

На переднюю поверхность ящика набиваем проволоку, за ней агроволокно.

Насыпаем в ящик специальную почвенную смесь для суккулентов и кактусов. Делаем в агроволокне небольшие отверстия и высаживаем в них суккуленты.

Совет: не экономьте на специальной почве, т.к. именно она будет обеспечивать жизнестойкость вашей живой картины.

Композиция из суккулентов для сада.

Как вариант, живую картину можно сделать с добавлением камней.

Делаем деревянный ящик, который надо обязательно покрасить и таким образом защитить его от влаги.

Любая влагостойкая пропитка защитит дерево от гниения.

Крепим на ящик металлическую сетку и агроволокно и затем горячим клеем приклеиваем на металлическую сетку декоративные камни.

Высаживаем суккуленты.

Т.к. наш ящик небольшой, в его  верхней части вкручены крючки для того, чтобы его можно было повесить на забор.  К нижней части ящика добавлена табличка с красивой надписью, которая зрительно увеличивает размеры этой небольшой композиции из суккулентов.

Необычная композиция из суккулентов для входной двери.

Если вы умеете работать с деревом, то формы и размеры композиции ограничены только вашей фантазией.

Эта композиция из суккулентов предназначена для того, чтобы украсить стену рядом с входной дверью.

Три деревянных ящика в виде стрелок обработаны влагостойкой пропиткой и окрашены. Крепим сетку.

Вырезаем агроволокно по форме ящика и выстилаем его изнутри. Насыпаем почву для суккулентов.

Закрываем заднюю поверхность ящика крышкой из фанеры.

Подвешиваем нашу композицию из суккулентов рядом с входной дверью.

Красивая композиция из суккулентов с номером дома.

Необычный вариант использования суккулентов — сделать из него номерной знак для дома.

Для этого на нужны два ящика: один большой — для суккулентов, второй поменьше — для номерного знака.

Большой ящик для суккулентов красим и устанавливаем сетку с агроволокном.

Делаем деревянный ящик поменьше для цифр.

Красим цифры, чтобы они соответствовали общему стилю нашей композиции из суккулентов.

Закрепляем ящик с цифрами посередине ящика предназначенного для растений.

Высаживаем суккуленты.

Вот такая красивая композиция из суккулентов может украсить и ваш дом!

Что использовать в качестве контейнера для композиции из суккулентов?

Вы можете использовать любые  емкости и конструкции — деревянные рамы, рамки для фото, спилы дерева. Годится все, что радует ваш взгляд.

Обычная рамка для фото  в качестве основы живой композиции из суккулентов может стать оригинальным и милым подарком.

Недостаточно разнообразны  форм для живой картины из суккулентов? Вы можете сделать любую форму вашей картины, использовав фигурное отверстие в листе фанеры в качестве лицевой стороны вашей композиции из суккулентов.

Возможно, для кого-то самое главное в этом деле — сами растения и тогда вам довольно и обычного квадратного ящика. У каждого свои таланты, —  не умея работать с деревом, человек может отлично ухаживать за растениями и они будут ему с благодарностью отвечать.

Как поливать композиции из суккулентов?

Т.к. в настенных ящиках нет дренажных отверстий, жизнь суккулентов зависит от качества почвы и правильного полива. Лучшая почва для суккулентов — это почва с дренажными частицами около 6 мм. Именно такая структура почвы позволяет хорошо испаряться воде, что препятствует застою влаги в контейнерах без дренажного отверстия. Суккуленты не любят излишней влаги (у них загнивают корни), поэтому полив должен быть умеренным. Поливать композиции из суккулентов нужно при полностью сухой почве. Это не всегда будет регулярно — раз в месяц или раз в 10 дней.  Все зависит от окружающего микроклимата.  Для того, чтобы проверить сухость почвы, воткните в почву деревянную палочку и оставьте ее в контейнере на минуту.  Если палочка влажная после того, как вы ее вынули из почвы — поливать растения рано. Поливают  композиции из суккулентов из пульверизатора или специальной садовой пипетки-дозатора с длинным носиком.  Объем воды для полива — около 1/4 объема ящика. Излишнюю влагу можно промокнуть бумажными полотенцами.

Совет. Если вам нравятся такие композиции из суккулентов, но у вас не сложилась дружба с живыми растениями, то можно сделать композицию из искусственных цветов-суккулентов. Кроме тог,  можно сделать такие цветы самим из фетра, и из фетра можно сделать и искусственные камни для этой композиции. Это тоже будет красиво и оригинально.

Размножаются большинство суккулентов отростками, листьями и семенами: достаточно отщипнуть отросток и воткнуть в землю. Суккуленты быстро и аккуратно заполняют все свободные площади в саду.

Не зря суккуленты являются одними из самых любимых растений. При небольших усилиях с вашей стороны вы можете сделать красивые композиции из суккулентов своими руками, которые станут модным и стильным украшением вашего дома.

9 видов кактусов для любителей сочных | Succulent City

Если вы любитель растений, кактусы, несомненно, лучший выбор. И по паре веских причин.

Благодаря многочисленным формам, размерам и цветам, каждый тип кактусов может предложить вам идеальное универсальное решение для декора дома или на работе. Но что еще более привлекательно, так это их упрощенный характер , который делает уход за ними легким делом.

Чтобы эти жителей пустыни сияли как , вам не нужны какие-то садоводческие навыки высшего уровня, хотя это было бы неплохо.И полного внимания тоже нет. Случайные взгляды на них могут иметь большое значение — конечно, в сочетании с несколькими очень простыми схемами ухода.

Серьезно, учитывая все виды кактусов, нет абсолютно никаких причин, по которым вы не должны выращивать хотя бы один для себя!

Итак, с учетом всех видов кактусов, как вы остановитесь на нескольких серьезных растениях? Это непростое решение, верно? Что ж, вы можете выращивать сколько угодно видов кактусов. Но на это просто не хватает места и времени.

Для начала обратите внимание на следующие 9 видов кактусов.

Но прежде чем мы погрузимся в это … Если вы хотите 2 БЕСПЛАТНЫХ электронных книг , зарегистрируйтесь здесь и получите БЕСПЛАТНУЮ 30-дневную пробную версию программы Audible от Amazon! Считайте это подарком от друзей в Succulent City!

Chollas — Cylindropuntia

Это тип кактусов, популярный из-за их колючих шипов , которые крепко цепляются за любого, кто с ними соприкасается (одежду, мех и т. Д.).Это то, от чего надо сразу устать.

Будьте осторожны , не касайтесь любого вида Cholla голой кожей . Вы обязательно пожалеете об этом.

Виды бывают разных размеров, некоторые вырастают до размеров деревьев , а другие — лианы или кусты . Получите свою собственную Cholla на Amazon!

Этим уроженцам Мексики и некоторым частям Соединенных Штатов требуется хорошо дренированная почва и достаточное количество солнечного света.

Мы настоятельно рекомендуем эту почвенную смесь от Bonsai Jack.Это одна из лучших почвенных смесей для вашего сада на рынке. Его не нужно смешивать с какой-либо другой почвой, он помогает бороться с корневой гнилью, идеально сбалансирован по pH и не содержит патогенов (то есть: не убивает ваши растения). Эта почва идеально подходит для наших офисных растений. Если вы такой ботаник, как мы, то получите 7 галлонов. Выберите одну из наших любимых почв, щелкнув здесь: Bonsai Jack Succulent Soil.

Последнее обновление на 2020-11-17 / Amazon

Кроме того, Chollas лучше всего работают в диапазоне температур от от 50 ° F до 70 ° F (от 10 ° C до 21 ° C).

Полив — это огромная сделка до созревания, но всегда убедитесь, что верхний слой почвы в вашем саду высох, прежде чем делать это . Когда созреют, полив можно иногда пересматривать. В случае продолжительной засухи придерживайтесь режима полива, которого вы придерживались, когда растение укоренилось. Подарите своим Chollas дом в этих горшках! Они будут отлично смотреться в любом доме или офисе!

ТАКЖЕ ПРОЧИТАЙТЕ:

Рождественский кактус — Schlumbergera Bridgesii

Это такой уникальный член семейства кактусовых несколькими способами.

Во-первых, это не такой естественный обитатель пустыни, как все остальные. Вместо этого, это прибрежный житель, бразильское побережье является естественной средой обитания. А это значит, что он все еще может хорошо себя чувствовать в условиях, которые другие виды кактусов находят неблагоприятными.

Во-вторых, они предпочитают места с низким освещением. — поскольку прямые солнечные лучи могут иметь разрушительное воздействие на листья. Если ваш дом или офис находится в условиях слабого освещения, вот наш список из 7 лучших суккулентов для условий слабого освещения!

Наконец, у растения Christmas Cactus отсутствуют характерные колючки , которые присутствуют на многих типах кактусов, вместо того, чтобы иметь зазубренные настоящие листья.У этого вида также развиваются красочные цветы, в том числе красные и розовые. Если вы ищете яркий цвет, купите себе рождественский кактус или посмотрите эти 5 суккулентов с красными цветками и эти суккуленты с оранжевыми цветами!

Так как Schlumbergera Bridgesii не подходит для условий пустыни, как его собратья, никогда не следует помещать в полностью сухую почвенную смесь . Всегда поливайте, если смесь частично высохла.

Завод «Рождественский кактус» может обойтись и при слабом освещении.Но угадайте, что — если вы хотите увидеть эти цветы… дайте ему немного света — непрямого , то есть.

Рождественский кактус может развиваться и становиться довольно большим. Итак, мы нашли этот набор из 2 красивых горшков — одну меньшего размера и одну большую, через которые вы можете перенести кактус, когда оно станет больше.

Hedgehog Cactus — Echinocereus

Echinocereus — это род кактусов, которые растут группами от 3 до 60 стеблей . Каждый из этих стеблей ребристый с многочисленными шипами на поверхности.

Цветки (обычно крупные) формируются на концах этих почти цилиндрических стеблей и превращаются в съедобных плодов . Ага… Кактусы и суккуленты можно есть. Ознакомьтесь с этим списком из 6 съедобных суккулентов, которые вам могут понравиться!

Кактус Ежик может выдерживать температуру до 50 ° F минимум и хорошо себя чувствует при умеренном поливе — один раз в две недели .

Обязательно берегите мороз в холодное время года!

Дайте растениям насладиться солнцем — штук. В идеале 6-8 часов в день подойдет. Им это нравится!

Чтобы не отставать от темы ежа, мы нашли эту очаровательную кашпо в стиле ежа и эту милую кофейную кружку с ежиком и кактусом! Проверь их!

Сагуаро — Carnegiea Gigantea

Сагуаро — один из немногих видов кактусов, которые вырастают в огромные, внушительные деревья с покрытыми хребтами хребтами. Этот уроженец Мексики (пустыня Сонора) может достигать высоты 12 м. по достижении зрелости — что может занять до сотен лет! На Amazon есть даже набор для выращивания самостоятельно! Взгляните сюда.

Бочкообразный шток — это резервуар для воды, который значительно расширяется, чтобы удерживать как можно больше воды. Зрелый стебель Saguaro может вместить более 700 литров воды во время ливня!

Держите свой Carnegiea Gigantea в хорошо дренированной почвенной смеси , которую вы можете получить здесь, для оптимального роста. И при этом пусть он получает доступ к здоровому количеству солнечного света.

И этому типу кактусов требуется очень небольшого полива для роста — в основном раз в месяц в течение вегетационного периода.Однако при всей водосберегающей способности этого кактуса вам может потребоваться большая лейка! Зимой, когда растение находится в состоянии покоя, рассмотрите возможность полива один или два раза в течение всего сезона .

Peyote — Lophophora Williamsii

Еще один бесхребетный представитель семейства кактусовых.

Пейот известен своими химическими компонентами , которые дают общее ощущение приподнятого состояния при проглатывании — используется в основном религиозными группами.

Кактус этого типа может достигать высоты до дюйма и диаметра до 2 дюймов. Стебель зеленого цвета, шаровидный, с множеством ребер, усеянных пушистыми волосками.

Дайте своему кактусу Пейот хорошо дренирующуюся смесь и сократите полив, как только всходы будут готовы.

Сделайте обязательным для защиты растений от прямых солнечных лучей . Peyote лучше всего работает при температуре от 70 до 90 ° F (от 21 до 32 ° C) .Если вы находитесь на улице, попробуйте держать Peyote под этой солнцезащитной тканью! Помогает защитить растения от солнечных ожогов.

Просто чтобы вы знали: если вы не являетесь членом церкви коренных американцев, держитесь подальше от пейота. Из-за сокращения численности населения выращивание этого типа кактусов было объявлено вне закона , и это разрешено только членам NAC, особенно в Аризоне, Нью-Мексико, Колорадо, Орегоне и Неваде.

Кактус с кроличьими ушками — Opuntia Microdasys

Кактус с кроличьими ушками — один из наиболее выращиваемых видов кактусов из-за его формы головы кролика.

У него отсутствует центральный стержень, вместо этого он состоит из сегментов , похожих на подушечки, различной длины и ширины. Каждый из сегментов покрыт множеством глохид , встречающихся в кластерах. И они вызывают серьезное раздражение кожи, так что остерегайтесь обманчиво тонких стрел.

Opuntia Microdasys лучше всего работает с температурами от до 100 ° F (38 ° C) , но в холодное время года предпочитает значения ниже этого значения — обычно от до 50 ° F до 65 ° F (10-18 ° C).

Не беспокойтесь о воде. Для кактусов действует общее правило — чем меньше, тем лучше. Поднимите лейку, как только почвенная смесь высохнет.

Более подробный разговор о кактусе Bunny Ears Cactus можно найти в нашей статье здесь!

Old Lady Cactus — Mammillaria Hahniana

Это одинокий растущий тип кактуса с стеблем цилиндрической формы . Все растение покрыто белыми волосками и колючками , отсюда и название « Old Lady ».”

Лето и весна — это время года, когда у Old Lady Cactus вырастают розовые цветы на вершине.

Mammillaria Hahniana довольно морозостойка и может переносить температуры от -5 ° C (23 ° F) до -10 ° C (14 ° F). Узнайте, что такое «жесткий» или «мягкий» кактус, здесь

Идеальная частота полива — раз в неделю в период вегетации и раз в месяц зимой.

Хотите увидеть эти цветы? Обязательно пусть солнце светит на Старушка.

Epiphyllum

Это коллекция из около 20 эпифитных кактусов , эндемичных для Центральной Америки.

Стебли широкие и плоские. , как правило, с лопастными краями. Epiphyllum Oxypetalum — особенно популярный вид в этом роде.

Эти кактусы не очень любят прямые солнечные лучи , поэтому настоятельно рекомендуется укрывать их от других растений.

Используйте хорошо дренирующую смесь и применяйте периодический режим полива , чтобы растения Epiphyllum были здоровыми — один раз в две недели, весной и осенью и один раз в месяц зимой.

Звездный кактус — Astrophytum Asterias

Звездный кактус произрастает в Мексике и некоторых частях США . Растения маленькие и шаровидные, достигая максимальной высоты 2 дюйма и диаметра 6 дюймов . Стебель ребристый, каждое ребро имеет пару белых опушенных ареол.

Желтые соцветия выходят на с марта по май .

Astrophytum Asterias любят солнечный свет , поэтому не забывайте подвергать его воздействию лучей каждые несколько часов в день для лучшего роста.

Поливайте это растение один раз в две недели в течение вегетационного периода. Уменьшите эту частоту, когда растение переходит в состояние покоя зимой — раз в месяц должно это делать.

Звёздный кактус звучит для вас как растение? Ознакомьтесь с нашей статьей, посвященной этому уникальному растению, и узнайте больше!

Думаете, вы нашли свой идеальный вид кактуса, который можно включить в свой уникальный образ жизни? Воспользуйтесь этой удивительной возможностью помочь начать свою коллекцию… Вы слышали о Succulents Box ? Они предлагают более 200 сортов суккулентов , которые органически выращиваются в Калифорнии, а также коробок с ежемесячной подпиской из свежих суккулентов и воздушных растений! Начав всего с $ 5 / месяц , вы можете быть на пути к созданию красивого сочного сада, не выходя из дома за покупками! Щелкните эту ссылку, чтобы узнать больше о Succulents Box и начать подписку сегодня!

Прокомментируйте, какие типы вы добавили в свой дом или сад, или поделитесь с другими любителями суккулентов в нашей эксклюзивной группе Succulent City Plant Lounge в Facebook!

Дополнительный сочный контент можно найти в Instagram и Pinterest! Проверяйте их для ежедневного сочного вдохновения!

Хотите расширить свои знания о суккуленте? У нас есть несколько дополнительных статей, которые вы можете попробовать! Посмотрите, могут ли суккуленты выжить в моей рабочей среде, почему кактус опунции является одним из самых популярных кактусов, 9 кактусов, которые трудно найти, и какие адаптации есть у кактуса.Вы быстро станете гуру сочных и кактусов!

Удачной посадки, друзья! ?

Навигация по сообщениям

Как часто поливать кактус: основное руководство

Если вы попросите кого-нибудь описать кактусы самым простым способом, они, скорее всего, будут включать слова; толстый, колючий, сухой и пустынный. Из этого простого определения вы сделаете вывод, что эти растения — крепкие растения, способные выжить в суровых климатических условиях. Ничто здесь не спорно.Фактически, все упомянутые до сих пор символы верны. Однако это не единственное описание, которого заслуживают эти прекрасные растения.

Большинство людей на самом деле не способны понять, что кактусы — это очень обширное и широкое семейство растений, насчитывающее более 100 различных видов. Один вид уникален для другого, но у всех одинаковые толстые, пухлые и мясистые стебли. И еще одна замечательная особенность кактусов заключается в том, что они могут выжить практически во всех средах, подходящих для домашних посевов.Если все их потребности удовлетворены, они могут добавить блеска на подоконник вашего дома или рабочий стол в офисе. Посмотрите «9 видов кактусов», чтобы увидеть больше видов кактусов.

Почему кактусы так любят воду!

Кактусам, как и другим растениям, для выживания нужна вода. Их характерный мясистый вид — результат присутствия в его клетках h30. Тот факт, что они являются выносливыми и неприхотливыми в уходе растениями, является одновременно и благословением, и проклятием.Благо в том, что для человека, у которого в руках не так много времени на уход за растениями, они все еще могут держать маленьких красавиц. И проклятие в том, что между недостаточным и чрезмерным поливом проходит тонкая грань. Прочтите статью «Когда следует поливать суккуленты», чтобы получить дополнительные советы по поливу кактуса. И часто мы сталкиваемся с трудностями, связанными с тем, как часто их поливать. Что ж, мы заверяем вас, что это не так сложно, как вы думаете, но гораздо проще, чем вы могли себе представить!

Обязательно ознакомьтесь с нашей Ebook «Правильный способ поливать суккуленты», где вы найдете полное руководство по поливу суккулентов.

Факторы, влияющие на график полива вашего кактуса

Состав почвы

Эти растения процветают в хорошо дренируемой, достаточно вентилируемой крупной, песчаной, рыхлой песчаной почве. Почва должна быть легкой с минимальным содержанием органики. И все мы знаем, что смешивать воду и разлагающееся вещество — плохая идея. Это способствует корневой гнили, в конечном итоге убивая урожай кактусов. Пористая природа вашей почвенной смеси способствует быстрому течению воды, так что почва быстрее высыхает, обеспечивая надлежащую аэрацию.Это означает, что чем более гранулирована почвенная смесь, тем чаще поливать.

Не знаете, что такое корневая гниль? Что ж, взгляните на «Что такое гниль корня и как ее исправить?» для получения дополнительной информации о защите суккулентов от гниения.

Сезон

Из четырех сезонов кактусы процветают в более теплые: летом и весной, когда полив почти полностью завершен. Это потому, что в это время года атмосфера более жаркая.Следовательно, испарение воды из почвы и самого растения достигает максимума, делая почву сухой. Однако в более холодное время года воздух прохладнее, и испарение ниже; следовательно, почва будет терять меньше воды. К сожалению, в теплое время года полив чаще, чем в холодное время года.

Узнайте, как некоторые суккуленты выживают в условиях пустыни, например, в некоторых частях Мексики, из «5 самых популярных суккулентов из Мексики».

Цикл выращивания кактусов

У каждого растения есть период в жизненном цикле, когда рост наиболее активен, и продолжается, когда они переходят в состояние покоя.Урожайный сезон — это период, когда растение растет вверх, цветет и даже дает семена, дающие начало новому потомству. С другой стороны, в период покоя рост растений замедляется и сохраняет свою энергию, готовясь к активным периодам. А это влияет на то, как часто нужно поливать кактус. Следовательно, само собой разумеется, что орошение происходит чаще во время производственного цикла.

Кроме того, молодые растения кактусов требуют больше воды из-за их более быстрого роста.Думаете о том, чтобы выращивать эти суккуленты дома? Прочтите «Как успешно выращивать суккуленты в домашних условиях», чтобы узнать больше.

Местоположение растения Cact us

Здесь просто указывается место выращивания растения; в помещении, на улице, в горшке или на земле. Кактус, выращенный на открытом воздухе, будет поливать более регулярно из-за движения воздуха, который переносит влагу из почвы. По сравнению со своим аналогом , выращенным в закрытых помещениях, где ветер не более свободно перемещается в пределах стен.Кактусы выращивают в контейнерах, и землю поливают, когда почва становится сухой. Но скорость высыхания грязи будет зависеть от других погодных условий. Тем не менее, полив необходимо проводить, чтобы избежать высыхания растения. Взгляните на «5 суккулентов, которые можно вырастить в кофейной кружке», чтобы узнать о методах выращивания суккулентов в разных местах.

ТАКЖЕ ПРОЧИТАЙТЕ:

Воздействие света

Известно, что свет идет рука об руку с производством тепловой энергии.Это означает, что чем больше воздействие, тем больше излучения и тем быстрее транспирация и испарение. Следовательно, кактус и почва, подвергавшаяся более длительному воздействию, теряют больше воды. А это означает, что полив будет проводиться чаще, так как почва будет быстрее сохнуть. По тому же принципу будут выращивать растения, выращенные в условиях грохота. Чем больше выдержка, тем больше полив. Вы выращиваете кактус при освещении? Ознакомьтесь с «Лучшими светильниками для выращивания по отзывам любителей суккулентов».

Обязательно ознакомьтесь с нашей Ebook «Лучшие методы освещения для роста суккулентов», где вы найдете полное руководство по освещению ваших растений.

Влажность

Чем выше влажность, тем меньше скорость испарения. И чем ниже влажность, тем выше рассеивание. Влажный воздух содержит в себе большое количество влаги, что просто означает, что испарившейся воде не будет места. И наоборот, в сухой влажной атмосфере.

Размер кактусов

Кактусы большего размера имеют меньшее соотношение площади поверхности к объему, что снижает количество испаряемой воды. С другой стороны, более миниатюрные кактусы теряют много воды, а это означает, что им потребуется больше полива. Чтобы узнать больше о кактусах большего размера, перейдите к разделу «3 популярных крупных суккулента, которых у вас нет».

Тип и размер горшка

Размер горшка определяет, сколько раз вы будете поливать кактус в неделю.Большие контейнеры с большим количеством почвенной смеси, очевидно, потребуют большего объема воды, чтобы смочить весь горшок с кактусом. Хотя следует убедиться, что почва пористая, чтобы не скапливать лишнюю воду.

Контейнер также будет влиять на скорость, с которой вы будете поливать урожай. Например, терракотовые горшки имеют пористые стенки, через которые проникает вода, которая испаряется через их стенки. Это значительно сокращает время полного высыхания заливочной смеси.

Пластиковые контейнеры, с другой стороны, задерживают влагу, увеличивая время между поливами.

ТАКЖЕ ПРОЧИТАЙТЕ:

Кактусовое растение, как и другие суккуленты, никогда нельзя запотевать с помощью аэрозольных баллончиков. Вместо этого их поливают двумя способами. Сначала горшок помещают в блюдце с водой и дают ему впитаться. Второй метод и наиболее распространенный — это полив урожая путем замачивания поверхности почвы. Никогда не поливайте растение над головой. Контакт воды с растением должен быть минимальным, чтобы избежать появления плесени.

Спасибо за внимание! Сообщите нам в комментариях ниже, как вы ухаживаете за своим кактусом летом или весной.Обязательно ознакомьтесь с материалами, связанными с вашими потребностями в садоводстве, в статьях «Пересаживание суккулентов — правильный путь», «6 лучших удобрений для суккулентов» или «Лучшие садовые инструменты для суккулентов».

Помогла ли эта статья о том, как часто поливать кактусы, ваши вопросы по уходу за суккулентами? Мы очень на это надеемся! Если нет, не беспокойтесь. Succulent City призван помочь всем любителям суккулентов, и , поэтому мы создали линейку электронных книг ! Ознакомьтесь с нашими подробными советами «Все типы суккулентов для дома и на открытом воздухе» или даже «6 самых важных советов по выращиванию суккулентов» сегодня!

Счастливой посадки! 🌵

Post Navigation

Размножение суккулентов: Бесплатное руководство

Суккуленты: это красивое, универсальное, очень модное растение, которое помогает вашему дому выглядеть прямо не по-Pinterest.Но вам не нужно тратить кучу денег на коллекционирование этих сладких растений любой формы и цвета. С помощью этих методов вы можете пересаживать части существующих суккулентов для размножения и выращивания новых. Пусть растет этот сад!

1. Листорезка

С такими суккулентами, как нефрит, очиток и эхеверия, вы можете просто удалить и пересадить один из листьев, чтобы получить новое растение. Начните с того, что аккуратно выдерните лист из суккулента вращательными движениями. Постарайтесь получить все это целиком, включая небольшой выступ, который он прикрепляет к стеблю.Идеальный лист будет иметь форму буквы U на конце, прикрепленном к растению.

Положите листья на бумажное полотенце на несколько дней, чтобы кончики просохли и покрылись коркой. Когда все будет готово, воткните самый конец в неглубокий слой почвы.

Pro Tip: При посадке обязательно используйте почвенную смесь, специально предназначенную для кактусов или суккулентов.

Поместите новое растение в непрямой свет. Опрыскивайте листья водой несколько раз в неделю или слегка поливайте их на уровне почвы.Через несколько недель начнут расти корни, а затем и молодые растения.

Осторожно удалите исходный лист, когда он высохнет и росток будет не менее ½ дюйма. При желании вы также можете пересадить суккулент (в симпатичную кашпо), стараясь не повредить корни слишком сильно.

2. Резка стержня

Большинство суккулентов, например эчевария, потенциально могут стать слишком длинноногими из-за недостатка солнечного света. В этом случае можно обрезать стебли, удалить листья и пересадить дно.

Для этого используйте очень острые чистые ножницы или нож, чтобы прорезать основной стебель или ветку суккулентного растения. Осторожно удалите его листья и дайте ему высохнуть на несколько дней. Посадите основание стебля в почву и слегка полейте. Детские растения начнут расти из мест, где были удалены листья, всего через несколько недель.

3. Резка ответвлений или ответвлений

Если ваше первоначальное растение повреждено или сломано, некоторые из них, например целую ветвь нефрита или других древовидных суккулентов, можно удалить и заново посадить.Он пустит корни из основания и превратится в собственное растение.

Другие суккуленты, такие как алоэ и эхеверия, размножаются, давая небольшие побеги материнского растения. Эти детские растения также можно аккуратно удалить и пересадить в их собственное пространство.

Удаляете ли вы ветку или побег, используйте очень острые чистые ножницы или нож. Обрежьте ветки прямо там, где они встречаются с основным стеблем. Побеги следует аккуратно отрезать от основного растения, стараясь не повредить корни ни на одном из них.

Сразу же пересадите срезанные части в почву и поместите на яркий непрямой свет. Слегка поливайте их еженедельно, и через несколько недель (или даже месяцев) они покажут новый рост. Терпение — ключ к успеху!

Кактусы или нет — многие суккуленты похожи на кактусы, но не являются Интернет-справочником по положительной идентификации членов семейства кактусов

Хорошо, мы поняли.Pintrest (и весь интернет) любит суккулентов. Если вы просто уловили эту тенденцию сейчас или строили сочные террариумы еще до того, как это было круто, вы, вероятно, захотите точно знать, что находится в вашем суккулентном саду.

Суккуленты бывает сложно идентифицировать. Их окрас сложно описать, они редко бывают цветочными, и в основном они маленькие и приземистые. На их листьях часто нет явных прожилок, и они в основном сконцентрированы в нескольких семьях, которые все выглядят очень похожими.

К счастью для большинства садоводов-любителей, большинство суккулентов требуют аналогичного ухода и условий: им нравится почти полный солнечный свет, хорошо дренированная почва и низкая влажность. Когда их поливают, их следует поливать тщательно. Все эти общие черты означают, что иметь «загадочные суккуленты» не так страшно, как неспособность идентифицировать другие растения в вашем саду.

Тем не менее, не все суккуленты созданы равными.

Идентификация суккулентов в террариуме поможет вам позаботиться о суккулентах наилучшим образом.Они с большей вероятностью будут процветать или цвести, если вы позаботитесь о них как можно лучше.

Использование PlantSnap для идентификации суккулентов

Хотя существует множество сочных руководств по идентификации, вы можете просто получить ответ с помощью приложения. Вот где на помощь приходит PlantSnap. PlantSnap распознает деревья, цветы, кактусы и суккуленты.

Определение суккулентов с помощью PlantSnap — простой пошаговый процесс:

1. Загрузите приложение PlantSnap!
2. Посмотрите видео с объяснениями в приложении.
3. Сфотографируйте суккуленты, которые хотите узнать. Убедитесь, что вы правильно обрамляете суккулент.
4. Подождите, пока приложение определит суккулент. Это займет всего пару секунд.
   1. Попробуйте еще несколько ракурсов и снимков, если вы все еще разбираетесь в приложении.
5. Изучите растения в своем саду, чтобы лучше заботиться о них в будущем. Вы можете начать с чтения о растении прямо в приложении PlantSnap.
6. Расскажите об этом своим друзьям!

Научитесь определять суккуленты самостоятельно

Если вы действительно хотите научиться определять суккуленты, вам следует обратить внимание на несколько ключевых характеристик каждого суккулента. Хотя вы не можете использовать жилкование суккулента, чтобы идентифицировать его, есть много других подсказок, которые подскажут, что это за суккулент.

Обратите внимание на:

• Листья этого сочного растения колючие, мягкие и розеточные, твердые и розеточные, галечные или округлые?
• Есть ли у суккулента цветы?
• Какой высоты у суккулента?
• Есть ли у суккулента «молодые листочки», вырастающие из больших листьев?
• Есть ли у суккулента красный цвет на листьях?

Пример суккулента с шиповидными листьями.

Пример суккулента с твердыми розетковидными листьями.

Пример суккулента, у которого листья мягкие, похожие на розетки.

Пример суккулента, похожего на гальку.

Пример суккулента с округлыми листьями.

В общем, форма листьев суккулента и узор, по которому он растет, — один из ваших лучших вариантов.Как только у вас будет ответ на каждый из этих вопросов, вы можете обратиться к путеводителям и в Интернете, чтобы определить свой суккулент. Или, если вы похожи на меня, вы просто воспользуетесь приложением для идентификации суккулентов.

Маленькая книга кактусов и других суккулентов, Эмма Сибли

Легко понять, не слишком технично, полно изображений и включает популярные названия растений: что не нравится? Для каждого из ~ 60 растений в книге Сибли делится информацией об уходе за каждым, в том числе о том, сколько света и воды необходимо, передовых методах ухода, потребностях в горшках, о том, как обрезать и размножать, о вещах, на которые следует обращать внимание, и о любых причуды.

В сочетании с Полное руководство по выращиванию кактусов и суккулентов , есть обман

Легко понять, не слишком технично, полно изображений и включает популярные названия растений: что не нравится? Для каждого из ~ 60 растений в книге Сибли делится информацией об уходе за каждым, в том числе о том, сколько света и воды необходимо, передовых методах ухода, потребностях в горшках, о том, как обрезать и размножать, о вещах, на которые следует обращать внимание, и о любых причуды.

В сочетании с Полное руководство по выращиванию кактусов и суккулентов , есть неплохой шанс, что я действительно смогу сохранить свои суккуленты живыми …

И благодаря этой книге я обнаружил еще три растения: цепочку пуговиц, Денежное дерево / нефритовое растение и зеленую эхеверию.

Для хавортии аттенуата, также известного как кактус зебра:
— поливайте примерно каждые 2 недели в течение лета
— склонен к корневой гнили

Для недавно идентифицированной нити пуговиц (Crassula perforata ‘variegata’):
— избегайте попадания прямых солнечных лучей; лучше всего подходит непрямой солнечный свет или светлая тень.
— восприимчив к мучнистым насекомым (для борьбы с ними смешайте воду с температурой 4 ° C и 1/4 чайной ложки средства для мытья посуды; осторожно опрыскайте пораженные участки [но сначала проверьте это на небольшом участке]) каждые несколько лет
— по словам моего зеленого коллеги, их можно легко размножить, сняв черенок с верхушки стебля

Для недавно идентифицированного Денежного дерева / Нефритового растения (Crassula ovata):
— лучше всего на солнечном свете, но также хорошо при слабом освещении
— возможно, потребуется пересаживать каждые несколько лет (э-э, тот, который у меня не вырос почти год…хмммм ….)

Для недавно идентифицированной зеленой эхеверии:
— хорошо иметь несколько часов прямого солнечного света в день (но если листья начинают коричневеть, убирайте свет)
— регулярный полив в летние месяцы , только когда почва полностью высохнет из-за склонности к корневой гнили

Суккуленты, которые я когда-нибудь добавлю в мою коллекцию .

Что нужно для сварки: Что нужно сварщику для сварки помимо инвертора? Советы новичкам

Янв 20, 2021 автор Разное

Что нужно сварщику для сварки помимо инвертора? Советы новичкам

Для того чтобы стать настоящим сварщиком и не выдать своим видом дилетанта, придется обзавестись не только сварочным инвертором, но и еще массой дополнительных и очень важных вещей.

Брутальность и взгляд настоящего профи — это конечно хорошо, но далеко не все, что нужно. Чтобы выглядеть по-настоящему крутым профессионалом нужно иметь под рукой определенные вещи. Ниже представим советы новичкам.

Настоящего сварщика от новичка отличает укомплектованность различным вспомогательным оборудованием. Каждый профессионал знает, что скорость и качество сварки зависит не только от хороших расходников и большого опыта, но и от наличия оснастки.

Так, например, фиксируемые клещи помогут удобно разместить заготовки перед началом работ. А вращатели будут незаменимы для быстрого удаления газов из зоны сварки при использовании особых флюсов. Ну и конечно специальный стол, предназначенный именно для сварочных работ.

Какой бы крутой сварочный аппарат Вы не выбрали, он не поможет сделать идеальный сварочный шов, если Вы сэкономили на расходниках. Ведь именно они во многом определяют качество сварки.

Стоит знать, что для каждого вида сварки продаются свои электроды. А их диаметр всегда подбирается исходя из толщины деталей, которые будут соединяться.

Например, для РДС нужны электроды с обмазкой из флюса, которая не дает газам и другим неметаллическим соединениям попасть в шов. Перед покупкой обязательно проверьте не отваливается ли флюс. 

Для сварки полуавтоматом и автоматом нужны цельнометаллическая проволока или с содержанием флюса. Последняя представляет собой металлическую трубку, внутри которой находится шлакообразующее вещество.

При покупке проволоки обязательно обратите внимание на ее диаметр, он должен быть один по всей ее длине.

Только она обеспечит Вам необходимую защиту лица от излучения, искр и брызг раскаленного металла. На данный момент в магазинах можно увидеть сразу несколько разновидностей сварочных масок. 

Самый простой и дешевый — это щиток, который нужно держать одной рукой. Однако это не слишком удобно, если Вам вдруг понадобится поправить деталь или оборудование. Гораздо удобнее купить стандартную маску с креплением. Чтобы ее опустить достаточно будет просто кивнуть головой.

В случае когда процесс сварки будет проходить с изделиями из цинка и хрома или вообще под водой, то без специальной маски с системой подачи воздуха уже будет не обойтись. Хороший фильтр обезопасит Вас от попадания в легкие сварочного дыма и пыли.

Также при выборе маски для сварки имейте в виду, что она в будущем она не должна будет помешать надеть при необходимости наушники или каску.

Костюм сварщика — еще одна незаменимая вещь. Он нужен не столько для красоты, сколько для личной безопасности и избежания травм и ожогов.

Такая спецодежда производится из очень плотных тканей и пропитывается огнеупорными веществами, чтобы сварщик мог не бояться попадания на кожу раскаленного металла или контакта с открытым огнем. Это может быть как цельный комбинезон, так и отдельно куртка и штаны.

Некоторые также докупают специальный кожаный фартук и краги. Тут, как и в повседневной жизни, необходимо следить за чистотой одежды. Любое масляное пятно, потертость или следы смазки несут риск получения ожога.

Кроме того под спецкуртку нужно надевать одежду с воротом и длинными рукавами, чтобы защитить шею и запястья. При этом она должна быть темного цвета, так как любая светлая ткань может стать причиной возникновения «отражающего эффекта».

Также категорически нельзя заправлять штанины в сапоги или ботинки. Случайно попавшая туда искра заставит Вас пережить далеко не самые лучшие моменты в жизни.

На голову Вы не только сможете надеть защитную маску. Ей Вы запомните основные правила техники безопасности при сварке. Они позволят Вам как минимум не получить ни одной травмы, а как максимум — не рисковать жизнью. Итак всегда:

• проверяйте качество изоляции всех проводов, связывающих источник тока и сеть;
• убеждайтесь в том, что электродержатель также надежно заизолирован;
• работайте только в сухом костюме и перчатках;
• удостоверьтесь в хорошей видимости в помещении;
• проверьте работу вентиляции;
• не работайте рядом с легковоспламеняющимися предметами, а так же вблизи деревянных стен или перегородок, изготовленных из горючих материалов;
• при газовой сварке держите поблизости огнетушитель углекислотного типа – другой окажется просто бесполезен.

Читайте также:

Что нужно для сварки новичку? — Строим сами

Прежде чем пытаться заняться сварочным делом самостоятельно, как минимум необходимо понимать, что нужно для сварки, и как работать со сварочным аппаратом.

Положим, благоразумие убережет вас от работы со сваркой, если опыта в этом деле нет никакого. Но если вы знаете технологию процесса, вам будет полезно узнать о некоторых материалах, которые позволят сделать процесс эффективным и быстрым.

Сварочные работы в ряде случаев во время строительства остаются единственно возможными и верными. Вот уже не первый десяток лет ничего лучше, чем сварка металлических деталей, для частного строительства придумано не было.

Это надежный способ скрепить две или несколько деталей между собой, которому не страшны ни механические воздействия, ни перепады температуры, ни негативное влияние осадков.

Если вы знаете, как обращаться со сварочным аппаратом, знаете о правилах безопасности при сварке

и умеете использовать те или иные средства для сварки, результат вашей работы наверняка порадует вас.

Что должен иметь каждый сварщик?

Получить металлическую конструкцию идеальной прочности можно посредством использования ручной дуговой сварки. Этот способ довольно стар, но аналогов по качеству результата ему нет.

Для выполнения действий необходимо использовать труд специально обученного человека. Работа сварщика – очень кропотливая и ответственная. Детали конструкции нужно хорошо очистить от загрязнений, ржавчины и других вещей, которые мешают осуществлению процесса.

Техника безопасности – это первое, о чем должен помнить каждый мастер, будь то новичок или опытный специалист. Сварочный аппарат во время работы представляет прямую угрозу жизни и здоровью, поэтому пренебрежительного отношения здесь быть не может.

Для ручной дуговой сварки используют специальные электроды. Существует большое количество типов стержней в зависимости от видов сварочных работ:

• продукция для соединения углеродистых и низколегированных сталей;
• модели для плавки;
• изделия для цветных металлов;
• сварка высоколегированных сталей.

Выбирать электроды стоит, исходя из ваших целей. Если сварочные работы вы используете регулярно, стоит позаботиться о заблаговременной покупке каждого вида стержней для сварки. Тем не менее, помните о том, что хранить электроды нужно правильно, они быстро портятся и сыреют. 

Сфера применения подобной работы, и в частности ручной дуговой сварки, довольно широкая. Благодаря тому, что процесс не занимает много времени, а само оборудование не слишком громоздкое, использовать сварку можно практически где угодно.

Это и строительство жилых или нежилых зданий, промышленное строительство, газо- и нефтепроводы, линии электропередач и т.д. Перечислять можно до бесконечности. А что касается частного использования, то здесь припоминать каждый вариант, где может понадобиться дуговая сварка, нет смысла.

Если обобщить, то данная процедура есть там, где присутствуют металлоконструкции. Строительство дачных построек, гаражей, ангаров, сараев, каркасов погребов – все это области применения сварочных работ.

Из всех известных марок и типов стержней самыми востребованными на рынке сегодня являются электроды Монолит. На любой строительной площадке вы заметите, что сварщики используют именно эти изделия в работе.

Основное предназначение товара – ручная дуговая сварка конструкций из низкоуглеродистой стали. Покрытие у них рутил-целлюлозное. Для снижения процента влажности достаточно прокалить их в специальной печи в течение получаса при температуре 115 градусов.

Еще одно преимущество – возможность сварки на низком токе. Достаточно подключиться к сети, и мастер может брать электроды и выполнять работу.

Особенно любят электроды Монолит новички, которые могут недостаточно хорошо подготовить части изделия к сварке. Эти варианты обладают низкой чувствительностью к ржавчине и другим загрязнениям. Также не имеет большого значения положение, в котором специалист сваривает детали.

Однако, не смотря на такого рода показатели, пренебрегать основными правилами работы со сварочным аппаратом все-таки не стоит. Поверхности соединяемых деталей должны быть тщательно зачищены.

Компания «СпецЭлектрод» является признанным лидером по производству необходимых инструментов для сварки. Высокие характеристики продукции свидетельствуют о том, что электроды этой торговой марки будут востребованы среди представителей отрасли. Компания изготавливает и предлагает самые распространенные марки изделий, такие как: АНО-21, АНО-36, ОЗЛ-8, МР-3, МР-3с, УОНИ-13/55, ОЗС-12, ЦЛ-11 и т. д.

Если вы планируете освоить работу со сварочным аппаратом, загляните на наш строительный форум, чтобы проконсультироваться с нашими специалистами. Они ответят на любой вопрос, касающийся строительства дома или дачи.

Сварка металла: оборудование, технологии, ошибки

Сварка металла позволяет соединять различные детали и создавать сложные конструкции. Ее применяют при строительстве мостов, зданий, прокладке трубопроводов, создании сложных деталей. Сваривать вместе детали можно не только на специальном предприятии, но и далеко от городов, линий электропередач.

Метод соединения деталей свариванием осваивают профессионалы, любители. В гаражах, сараях умельцы воплощают в жизнь свои задумки, ремонтируют различные механизмы, делают полезные в хозяйстве вещи.

Сварка металла

Как правильно варить

Со стороны сварочные работы не представляет сложности. Однако опытные сварщики по металлу рекомендуют сначала изучить теорию и попрактиковаться на ненужных вещах, а только потом приступать к работе.

Мало соединить вместе 2 железки. Такой шов лопнет при первом ударе. Важно научиться сваривать металл, чтобы он не терял своих характеристик. Только правильно разогретая ванна, смешанные вместе расплавы краев деталей способны образовать прочное, герметичное соединение.

Технология проведения работ

Различают около 100 видов сварки металла. Применяют в основном технологию электродуговой сварки электродами, проволокой, пластинами.

Технология сваривания заключается в нагреве металла до жидкого состояния и его дальнейшем смешивании. Для соединения разных деталей используют расплавленную проволоку или сам электрод.

Типы сварочных аппаратов

По производительности, мощности сварочные аппараты можно разделить на два типа: бытовые, промышленные. Первыми можно сваривать детали толщиной до 5–6 мм. Промышленное оборудование способно долго работать без остановки.

Сварка металлов происходит за счет нагрева до высоких температур. Расплавление достигается различными способами. Каждому из них соответствует свое оборудование. Оно делится на группы по принципу работы:

• трансформаторы;
• инверторы;
• выпрямители;
• TIG-аппараты;
• полуавтоматы;
• спотеры.

Кроме того, применяются аппараты для газовой обработки металлических заготовок, холодная сварка, создающая высокое давление и другие виды соединения деталей.

Сварочные аппараты

Трансформаторные

Классические сварочные аппараты были изобретены первыми. Они просто понижали напряжение тока, оставляя его переменным. Силовой трансформатор понижает напряжение сети до значений холостого хода — 50–60В. По настройке параметров работы различают следующие типы оборудования:

• тиристорные — фазовая регулировка;
• с магнитным рассеиванием;
• со стандартным рассеиванием.

Недостаток аппарата заключается в нестабильной дуге из-за переменного тока. Трансформаторы отличаются крупными габаритами и большим потреблением энергии.

Инверторы

Инверторы создают оптимальные условия для сварки металлов. Они выравнивают переменный ток и делают его высокомощным, регулируемым с большой точностью. Работают инверторы от потребительской сети 220V с частотой 50Грц, промышленной в 380 V.В процессе преобразования, ток проходит:

• сетевой выпрямитель;
• частотный преобразователь;
• высокочастотный трансформатор;
• силовой выпрямитель.

Инверторы настраиваются на работу с прямым, обратным током. Работают с электродами любого типа, варят высоколегированные черные, цветные металлы. Они имеют защиту от перепадов, скачков напряжения. Подходят для обучения новичков, поскольку имеют стабильную дугу.

Для работы с постоянным током используют и выпрямители, которые состоят из диодов и полупроводников. Они преобразуют переменный ток в постоянный, позволяют регулировать его величину. Тонкой настройки не имеют.

Все остальные виды сварочного оборудования представляют собой различные варианты трансформатора и инвертора.

Пошаговая инструкция по проведению сварочных работ

Перед началом сваривания необходимо проверить место проведения работ на соответствие технике безопасности. На участке не должно быть лишних предметов, особенно легковоспламеняющихся, луж с водой, разлитого масла.

Следует проверить на исправность и подключить оборудование. Плита должна быть заземлена. На деталь цепляется зажим с соответствующим значением тока. Заготовка подготовлена к сварке, если выполнены следующие действия:

• места соединений зачищены;
• заготовка установлена на сборочную плиту или стеллаж и закреплена;
• детали соединены между собой прихватами или зажаты в специальном устройстве.

Начинать варить следует после полной подготовки места, оборудования и инструмента.

Инструменты и средства защиты

Кроме зажима для электродов у сварщика всегда должен быть с собой тонкий металлический молоток, чтобы отбивать шлак. Шов проверяется на наличие непроваров, подрезов, волчков. При необходимости режим работы можно изменить.

Сварка относится к числу вредных и опасных работ. Соблюдение техники безопасности особенно важно для начинающих работников, которые еще не имеют практических навыков. При проведении сварочных работ можно получить повреждения разного типа: поражение током, ожоги, поражение глаз, отравление парами при сгорании флюса.

Обязательные средствами защиты для сварщика при работе являются:

• маска;
• рукавицы или перчатки;
• штаны и куртка;
• рабочие ботинки;
• брезент.

Маска с темным стеклом защищает глаза от слепящего света, возникающего при сваривании. Рукавицы и костюм из негорючих материалов закрывают кожу от брызг металла и искр.

При работе вне оборудованного сварочного поста рабочему может понадобиться брезент. Им он закрывает предметы, которые невозможно убрать. Например, стену и стоящую рядом мебель при сварке труб водопровода или отопления в доме.Инструменты и средства защиты

Какие электроды использовать

Толщина металла и количество накладываемых швов определяют диаметр электрода. При сварке деталей большой толщины корневой шов прокладывается тонким электродом 2–3 мм. В дальнейшем используют четверку. При толщине листа более 20 возможно применение электрода диаметром 6 мм.

Для сваривания конструкций из низколегированных сталей, применяют электроды с обмазкой марок: УОНИ, ОЗС, АНО. Они широко используются в создании строительных конструкций, при прокладке трубопроводов и сварке других деталей, к которым предъявляются высокие требования в прочности соединений.

При сварке высоколегированных и углеродистых старей специалисты рекомендуют использовать хромоникелевые электроды марки ЭА 395.

Качественную сварку цветных металлов производят с помощью рутиловых электродов серии МР 3С. Вольфрамовые неплавящиеся марки WC 20 подходят для соединения деталей из сплавов цветных металлов.

Хромоникелевые и рутиловые электроды рекомендуют для обучения процессу сварки. Они легко зажигаются, хорошо держат дугу.

Электроды с рутиловым и другими специальными покрытиями считаются универсальными. Они могут работать на любом токе, шов ложится по горизонтали. Вертикаль только снизу-вверх. Разбрызгивание металла минимальное. После них переходить на УОНИ и другие марки тяжело, но только освоив классические электроды, можно стать сварщиком.

Подготовка

Перед началом работы следует провести подготовку металла под сварку. Поверхность заготовки должна быть очищена от грязи, масел, ржавчины. Пленки окислов удаляются химическим путем непосредственно перед сваркой.

Если толщина шва превышает 3–5 мм, следует разделать кромки на станке, сняв их под углом 45⁰.

Свариваемые детали соединяются прихватами. При массовом производстве могут использоваться специальные приспособления.

Зачистка места соединения

Подключение

Перед работой проверяется состояние оборудования и заземление. Затем к детали подключается 0 или минус, в зависимости от типа применяемого тока. Оборудование включается в сеть и производится настройка режимов. После этого вставляется электрод, включается сварочный аппарат.

Сварочный процесс

Перед тем как варить аппарат настраивается на нужный режим работы в соответствии с толщиной, материалом детали и рекомендованными для электродов токами. После этого можно приступить непосредственно к сварке.

1. Зажечь дугу.
2. Нагреть сварочную ванну.
3. Электродом перемещать расплавленный металл вдоль шва, обеспечивая соединение кромок.

Во время проведения работ следует следить, чтобы флюс не оставался в шве, а расплавлялся и всплывал.

Какие могут быть ошибки

Неправильно выбранный ток — при его низком значении будет постоянно тухнуть дуга и прерываться шов. Высокое значение тока ведет к проплавлению, прожиганию насквозь тела сварных конструкций из металла.

Выход шлака регулируется углом наклона электрода и зависит от его типа. Если ванна перемещается быстро, остаются шлаковые включения в шве.

Высоколегированные стали перед обработкой нужно подогревать, в противном случае материал кромки не успеет расплавиться или образуется переходная зона.

Сварку цветных металлов необходимо проводить специальными электродами в среде защитного газа. Полярность тока должна быть прямой, чтобы плавился металл, покрытый окислами.

Что можно изготовить

Свариванием соединяют элементы изделий, выполненные с помощью холодной ковки. В результате получают ажурные заборы, неповторимую по красоте садовую мебель и другие поделки из металла. Умельцы превращают старые болты и гайки в очаровательных животных, морских монстров.

как правильно варить электросваркой своими руками

Квартира, а тем более частный дом, нуждаются в регулярном проведении обслуживающих и ремонтных работ. Домашнему умельцу приходится быть универсалом, способным выполнять множество различных задач. Поэтому мастера хотят освоить как можно больше технологий.

Одним из наиболее востребованных навыков является умение выполнять сварочные работы. Практика показывает, что лучше всего подойдет электросварка для начинающих – технология проста и доступна любому, кто хочет научиться ее использовать. Прежде чем приступить к освоению метода, следует ознакомиться с теоретическими аспектом вопроса, согласны?

Вся необходимая информация подробно изложена в нашей статье. Мы описали принцип действия электрической сварки и обозначили, какой аппарат лучше подобрать для работы в домашних условиях. Кроме того, в статье приведена пошаговая технология сваривания деталей, способы выполнения швов, а также перечислены вероятные деффекты соединений.

Электросварщик за работой

Виды электросварки

Электрическая дуга может образовываться как постоянным, так и переменным током. Переменным током варят сварочные трансформаторы, постоянным — инверторы.

Работа с трансформатором — более сложная: ток переменный, потому сварная дуга «скачет», сам аппарат — тяжелый и громоздкий. Еще немало напрягает шум, который издает при работе и дуга и сам трансформатор. Имеется еще одна неприятность: трансформатор сильно «садит» сеть. Причем наблюдаются значительные скачки напряжения. Этому обстоятельству очень не рады соседи, да и ваша бытовая техника может пострадать.

Инверторы в основном работают от сети 220 В. При этом они имеют небольшие габариты и вес (прядка 3-8 килограммов), работают тихо, почти не оказывают влияния на напряжение. Соседи и не узнают, что вы начали пользоваться сварочным аппаратом, если только не увидят. К тому же, так как дуга вызвана постоянным током, она не прыгает, ее проще перемешать и контролировать. Так что если вы решили научиться сваривать металл, начитайте со сварочного инвертора. О выборе инверторного сварочного аппарата читайте тут.

Технология сварочных работ

Для возникновения электрической дуги необходимы два токопроводящих элемента с противоположными зарядами. Один — это металлическая деталь, а второй — электрод.

Электроды, которые используются для ручной электродуговой сварки, представляет собой сердечник из металла, покрытый специальным защитным составом. Бывают еще графитовые и угольные неметаллические сварочные электроды, но они используются при специальных работах и начинающему сварщику вряд ли пригодятся.

При касании электрода и металла, имеющих разную полярность, возникает электрическая дуга. После ее появления, в том месте, куда она направлена, начинает плавиться металл детали. Одновременно плавится металл стержня электрода, переносясь с электрической дугой в зону плавления: сварную ванну.

Как образуется сварная ванна. Без понимания этого процесса вы не поймете, как варить металл правильно

В процессе также горит защитное покрытие, частично плавясь, частично испаряясь и выделяя некоторое количество раскаленных газов. Газы окружают сварную ванну, защищая металл от взаимодействия с кислородом. Их состав зависит от типа защитного покрытия. Расплавленный шлак также покрывает металл, способствуя еще и поддержанию его температуры. Чтобы правильно варить сваркой, необходимо следить за тем, чтобы шлак покрывал сварную ванну.

Сварной шов получается при движении ванны. А двигается она при перемещении электрода. В этом и заключается весь секрет сварки: нужно с определенной скоростью передвигать электрод. Важно также в зависимости от требующегося типа соединения правильно подбирать его угол наклона и параметры тока.

По мере остывания металла на нем формуется корка шлака — результат горения защитных газов. Она также защищает металл от контакта с кислородом, содержащимся в воздухе. После остывания его оббивают молотком. При этом разлетаются горячие осколки, потому защита глаз обязательна (надевайте специальные очки).

Как научиться варить сваркой

Начинается все с подготовки рабочего места. Безопасности при работе с электросваркой необходимо уделять повышенное внимание: тут есть возможность получить травму и от электричества, и от высоких температур. Потому к подготовке отнеситесь серьезно.

Учится варить электросваркой удобнее на толстом куске металла: на нем лучше практиковаться. Кроме него и сварочного аппарата, понадобятся краги (толстые перчатки) и маска сварщика. Также необходима плотная одежда, защищающая все тело, прочная обувь толстой кожи. Они должны выдерживать попадание искры и окалины. Нужна будут также молоток и металлическая щетка для того, чтобы сбивать шлак. Для защиты глаз при этом нужны будут очки.

Как подключать электрод

Сварочные работы для начинающих проще будет проводить, если взять универсальный электрод диаметром 3 мм (3,2 мм, если точно). Они стоят дороже, но работать с ними легче. После того как вы научитесь варить металл, можно будет попробовать использовать более дешевые, но начинать лучше с этих.

Электрод вставляется в держатель, закрепленный на одном из сварочных кабелей. Есть два типа фиксаторов — пружинный и винтовой. Если держатель электрода пружинный, нажимаете на клавишу на ручке и в появившееся гнездо вставляете электрод. При винтовом зажиме ручка вращается. Раскручиваете ее, вставляете электрод и зажимаете. В любом случае он не должен шататься. Установив электрод можно подключать кабели.

На сварочном аппарате постоянного тока есть два выхода: положительный и отрицательный. Также есть два сварочных кабеля:

• один заканчивается металлическим зажимом-фиксатором — подсоединяется к детали;
• другой — держателем для электрода.

Какую полярность подключать для сварки зависит от типа работы. Если говорить об инверторах, то чаще плюс подключают на деталь, а минус подают на электрод. Такой вариант включения называют прямой полярностью. Но есть перечень работ, при которых подают обратную полярность: минус — на деталь, плюс — на электрод (например, для сварки нержавейки).

Прямая и обратная полярность подключения на сварочном инверторе

Прямая полярность обеспечивает лучший прогрев металла, что и необходимо для большей части соединений. Это объясняется тем, что электроны движутся от отрицательно заряженного полюса — при прямой полярности это электрод — к положительному — детали. При этом они дополнительно передают металлу свою энергию, повышая его температуру.

Начало сварки: зажигаем дугу

Как подключить электрод к инвертору разобрались. Теперь о том, как зажечь дугу. Возникает она при непосредственном контакте электрода и детали. Есть два способа:

• чирканьем;
• постукиванием.

Из названия все ясно: в одном случае нужно провести электродом вдоль шва (чтобы не осталось следов), во втором — несколько раз стукнуть по детали кончиком электрода.

Когда электрод новый, его кончик оголен, розжиг происходит легко. Если он уже был в работе, вокруг стержня образовалась стенка в несколько миллиметров из защитного покрытия. Это покрытие нужно отбить, несколько раз стукнув кончиком по детали.

Оба способа розжига используются, тут выбирает каждый, кому как удобно. Этот навык — первый, который вам придется освоить, если вы хотите научиться пользоваться электросваркой.

Потому берете несколько электродов, толстый кусок металла, и пытаетесь зажечь дугу. Как только у вас стало, получаться, можно приступать к следующему этапу обучения.

Наклон электрода

Основное положение электрода — наклоненное чуть к себе — на угол от 30° до 60° (смотрите рисунок). Величину наклона подбирают в зависимости от необходимого сварного шва и от выставленного тока. Ориентируются на состояние сварной ванны.

Первое положение называется «углом назад». В этом случае ванна и расплавленный шлак движется за кончиком электрода. Его угол наклона и скорость движения должны быть такими, чтобы шлак успевал накрывать расплавленный металл. В таком положении получаем прогрев металла на большую глубину.

Техника ручной дуговой сварки: положение электрода углом вперед и углом назад

Бывают ситуации, когда металл сильно разогревать не нужно. Тогда угол наклона меняется на противоположный, шов и ванна «тянутся» за электродом. В этом случае глубина прогрева получается минимальной.

Движения электрода

Ответить на вопрос «как правильно варить электросваркой» просто: нужно контролировать сварную ванну. Для этого необходимо удерживать электрод на расстоянии 2-3 мм от поверхности металла и контролировать состояние и размер сварной ванны. Вот в этом и заключается мастерство сварщика.

Сложность заключается в том, что одновременно приходится контролировать несколько параметров:

• двигать электрод по одной из показанных на фото траекторий,
• по мере выжигания опускать его чуть ниже, сохраняя постоянное расстояние в 2-3 мм;
• следить за размерами и состоянием сварной ванны, ускоряя или замедляя движения электродом;
• следить за направлением шва.

Движения кончика электрода показаны на рисунке. Желающим научиться электросварке для домашнего применения все их осваивать не нужно, но два-три движения вам понадобятся: для разных ситуаций, швов и металлов.

Еще один элемент техники ручной дуговой сварки: кончик электрода должен двигаться по одной из этих траекторий (или по какой-то похожей)

Как научиться варить электросваркой? Отрабатывать движения на толстом куске металла. Получаются тогда не швы, а валики. Этот этап — начальный. На нем вы освоите элементарные навыки сварщика: научитесь контролировать расстояние от кончика электрода до детали, и при этом, двигать его по заданной траектории, следить за сварной ванной и шлаком в ней.

Для этого берете толстый металл, мелом прочерчиваете на нем линию: по ней нужно будет уложить валик. Разжигаете дугу и начинаете осваивать движения, учась одновременно контролировать ванну. У вас получится не с первого, и, даже, не с десятого раза. Электродов изведете, наверное, с десяток. Когда техника ручной дуговой сварки будет отработана: валик будет равномерным, ширина и высота его постоянными (или почти), можно пробовать соединять детали.

Похожие валики должны получаться у вас. Так вы сможете научиться правильно варить сваркой электродами

Как правильно сваривать металл

Научится правильно держать электрод и двигать ванну для хорошего результата недостаточно. Необходимо знать, некоторые тонкости поведения соединяемых металлов. А особенность заключается в том, что шов «тянет» детали, из-за чего их может перекосить. В результате форма изделия может сильно отличаться от задуманной.

Технология электросварки: перед началом наложения шва, детали соединяют прихватками — короткими швами, расположенными на расстоянии 80-250 мм друг от друга

Потому перед работой детали закрепляют струбцинами, стяжками и другими приспособлениями. Кроме того делают прихватки — короткие поперечные швы, проложенные через несколько десятков сантиметров. Они скрепляют детали, придавая изделию форму. При сварке стыков их накладывают с двух сторон: так возникающие напряжения компенсируются. Только после тих подготовительных мероприятий начинают сварку.

Как выбрать ток для сварки

Научиться варить электросваркой невозможно, если не знать, какой выставлять ток. Он зависит от толщины свариваемых деталей и используемых электродов. Их зависимость представлена в таблице.

Но при ручной электродуговой сварке все взаимосвязано. Например, в сети упало напряжение. Выдать необходимый ток инвертор просто не может. Но даже в этих условиях работать можно: можно медленнее двигать электрод, добиваясь хорошего прогрева. Если и это не помогло, меняете тип движения электрода — несколько раз проходя по одному месту. Еще один способ — поставить тоньше электрод. Комбинируя все эти методы можно добиться хорошего сварного шва даже в таких условиях.

Как правильно варить сваркой вы теперь знаете. Осталось отработать навыки. Выбирайте сварочный аппарат, покупайте электроды и сварочную маску и приступайте к практике.

Чтобы закрепить информацию, посмотрите видео-урок по сварке.

Особенности работы сварочным аппаратом | Мои инструменты

Нуждающиеся в сваривании металлические детали возникают очень часто у людей, проживающих в частном доме. Именно поэтому количество начинающих сварщиков растет в геометрической прогрессии. После приобретения сварки, нужно научиться правильно пользоваться аппаратом. Если с обучением по использованию болгарки, перфоратора и дрели трудностей не возникает, то как варить сваркой в домашних условиях, знают далеко не многие новички.

Что называется сваркой металла

Один из вариантов соединения двух и более металлических заготовок — это сварка. Этот способ характеризуется надежностью, эффективностью и высокой скоростью выполнения работ. Принцип соединения основывается на том, что две детали сплавляются друг с другом в точке соединения. Достигается это за счет того, что на металл воздействуют повышенные температуры.

После формирования дуги начинается плавление металла. Именно за счет того, что при сварке создается дуга, такой способ соединения получил название электродуговая сварка. Как правильно пользоваться электродуговой сваркой, разберемся в деталях. Изначально надо отметить, что при работе сварочными инструментами требуется использование специальной затемняющей маски. Эта маска служит, чтобы исключить негативное воздействие на глаза от яркого излучения, возникающего при работе. Кроме того, маска исключает вероятность попадания на лицо искр и плавящегося металла.

Какие виды сварочных инструментов бывают

Перед тем, как научиться пользоваться сваркой в домашних условиях, рассмотрим виды электросварочных инструментов. Дуга, возникающая при плавлении металла, может формироваться двумя способами — при помощи постоянного и переменного тока. Если сварка производится переменным током, то это говорит о применении трансформаторов. Постоянным током варят инверторные аппараты.

Трансформаторы для сварки применяются все реже, так как их вытесняют более эффективные, надежные, недорогие и легкие по весу инверторы. Трансформаторные виды аппаратов варят при помощи переменного тока, в результате чего происходит возникновение «скачков» дуги. Трансформаторные устройства имеют большой вес, так как их основу составляют металлические сердечники с медной обмоткой.

Если говорить о других недостатках трансформаторных сварочных аппаратов, то у них их очень много:

• Издает шум при работе
• «Садит» сеть при выполнении работ, поэтому наблюдаются перепады напряжения, негативно влияющие на работы бытовых приборов
• Новичкам очень трудно освоить технику соединения трансформаторной сваркой

Если говорить о преимуществах, то они также есть у трансформаторных устройств. Они не прихотливы в применении, служат практически вечно и стоят не дорого.

Инверторные аппараты работают от переменной сети 220В. Главное их отличие от трансформаторных устройств в размерах и весе. Вместо громоздкого трансформатора, в конструкции инверторных устройств используется плата с полупроводниковыми элементами. Они не только имеют малые габариты и вес, но еще и просты в применении. Если собираетесь научиться работать сварочным аппаратом, то делать это рекомендуется с применением инверторного устройства. Именно на примере инверторных сварочных устройств рассмотрим принцип нанесения сварочных швов с целью объединения двух металлических деталей.

Как происходит сваривание металла

Для возникновения электрической дуги понадобится два элемента, по которым будет протекать ток. Одним элементом, по которому протекает отрицательный заряд — это металлическая заготовка. В качестве положительного заряда служит электрод. Электродом именуется расходный материал, состоящий из стального основания и поверхностного покрытия в виде специального защитного состава.

Когда подключенный электрод к оборудованию касается металлической поверхности, то имеющие разнородную полярность элементы провоцируют формирование электрической дуги. После создания дуги происходит плавление металла и электрода. Расплавляемая часть электрода поступает в зону шва, заполняя тем самым сварочную ванну. В итоге формируется сварочный шов, посредством чего соединяются металлические детали. Знать принцип сваривания металла нужно, чтобы научиться пользоваться сваркой. Если не понимать принципа работы, то будет освоить манипуляции.

1. Когда образуется электрическая дуга, осуществляется плавление металла, что провоцирует возникновение паров или газов. Эти газы играют очень важную роль, так как они защищают металл от отрицательного влияния на него кислорода. Состав газов зависит от типа защитного покрытия. Получаемый шов в процессе работы заполняет сварную ванну, тем самым дает надежное и защищенное соединение
2. Сварочный шов образовывается при перемещении ванны. Ванна появляется при движении зажженного электрода, поэтому очень важно контролировать не только скорость перемещения, но еще и угол расположения электрода
3. После остывания металлического шва, на поверхности образуется корка — шлак. Это результаты горения газов, защищающих металл от воздействия на него кислорода. Как только металл остывает, шлак оббивается специальным молотком сварщика. При обивании происходит разлетание осколков, поэтому обязательно при работе нужно пользоваться защитными очками для сварщика

Разобравшись с технологией соединения металла посредством сварочного аппарата, следует переходить к процедуре обучения. Перед тем, как научиться работать сваркой, следует первым делом приобрести специальную амуницию. Это защитные очки или маска сварщика, перчатки, а также комбинезон и ботинки. Из инструментов кроме сварочного аппарата и электродов понадобится молоток. Если вы не занимаетесь сварочными работами профессионально, то подойдет обычный молоток.

Обучение как научиться варить металл сваркой

Если вы являетесь начинающим сварщиком, то перед тем, как приступать к работе аппаратом, необходимо выполнить подготовительные работы. Эти работы включают в себя подготовку рабочего места. Рабочее место должно быть хорошо освещаемым, а работу лучше производить на открытом воздухе, чтобы не получить отравление парами металла.

Практиковаться рекомендуется на куске металла, толщина которого должна быть не менее 3-4 мм. Кроме того, уделите внимание его габаритам, так как учиться на маленьком кусочке очень неудобно. От используемого материала зависит, как быстро вы научитесь правильно работать сваркой.

Надев защитную одежду и маску, следует приступать к работе. Как это делать, в материале рассмотрим пошагово, что позволит начинающим сварщикам научиться не только правильно, но еще и быстро варить металл инверторной сваркой.

Особенности подключения электрода

Если собираетесь научиться варить сварочным аппаратом, то делать это рекомендуется с применения универсального электрода диаметром 3 мм. Перед началом работ необходимо установить электрод в специальный держатель сварочного аппарата. Держатели бывают разных типов — пружинные и винтовые. Для закрепления электрода в пружинном держателе понадобится нажать на кнопку, и в открывшееся отверстие вставить устройство. Если на аппарате используется винтовой тип крепления держателя, то нужно открутить ручку, и вставить в отверстие электрод.

Это интересно! Главное требование при установке электрода в зажим — обеспечить его эффективное закрепление.

Когда электрод установлен, следует подключить кабели. Один кабель с электродом крепится к плюсовому контакту, а второй провод подключается к отрицательному контакту на сварочном устройстве, который на конце имеет зажим для присоединения к привариваемой детали. Такая полярность подключения является наиболее распространенная, и называется она прямой. Если же необходимо варить нержавеющие материалы, то к плюсу присоединяется зажим, а к минусу электрод.

Какой ток выставить

Одно из важных условий — научиться выбирать правильный ток. Его величина напрямую зависит от толщины свариваемого металла и соответствующего диаметра электродов. Ниже представлена таблица, по которой и выбирается величина силы тока, зависящая от толщины заготовок и размера электродов.

Опираясь на вышеописанную таблицу, следует установить соответствующую величину тока, и только после этого приступать к манипуляциям. Далее выясним, как правильно варить металл сварочным аппаратом.

Начинаем варить деталь — как правильно это делать

Дуга возникает непосредственно после того, как электрод прикасается к детали. Однако просто взять и прикоснуться нельзя, поэтому существует два способа касания:

1. Посредством чирканья электродом по наружной части заготовки. При этом способе требуется перемещать электрод вдоль шва, тем самым исключается вероятность возникновения следов
2. Постукиванием — требуется постучать по детали кончиком электрода

Появляется быстро дуга на новом электроде. Если же электрод имеет оплавленную часть, то перед тем, как зажигать его, нужно стукнуть кончиком по заготовке. Перед тем, как переходить к работе, нужно потренироваться осуществлять розжиг электрода. Если не освоите особенности розжига электрода, то переходить к дальнейшим манипуляциям просто бессмысленно.

Под каким углом держать электрод при сварке

При работе важно соблюдать такое условие, как угол наклона электрода. Если хотите научиться правильно работать сваркой, то следует знать следующее, что электрод должен быть наклонен к сварщику на угол от 30 до 60 градусов, как показано на фото ниже. Наклон подбирается в зависимости от необходимости сварного шва и выставленного тока.

На фото выше первое расположение именуется «угол назад». При нем происходит движение расплавляющегося металла за электродом. Двигать электрод требуется с такой скоростью, чтобы плавящийся шлак заполнял ванну. При таком способе варки осуществляется прогревание большой глубины металла.

Есть и другой способ — «с углом вперед». Этот метод менее популярен, и применяется он для того, чтобы обеспечить не сильный прогрев металла. Обычно такие манипуляции проводятся, когда варится не толстый металл. Сварочный шов в таком положении тянется за наклоненным электродом. При таком способе получается острый угол расположения электрода по отношению к детали.

Как двигается электрод при сварке

Разобравшись в вопросе о том, как зажечь сварочную дугу, а также с особенностями удержания электрода, можно приступать к делу. Когда дуга будет зажжена, держать электрод требуется на расстоянии 2-3 мм от наружной части заготовки. Именно здесь и проявляется все мастерство сварщика. Чтобы получить навыки работы сваркой, нужно потренироваться удерживать зажженный электрод. Вся трудность при движении электрода в том, что при этом надо учитывать следующее:

• Траектория перемещения электрода должна быть выбрана предварительно. Варианты движения электродом представлены ниже
• Когда осуществляется работа аппаратом, нужно знать, что длина электрода при движении уменьшается. Чтобы исключить исчезновение дуги, нужно придерживаться постоянного расстояния на уровне 2-3 мм
• Размер сварной ванны настраивается путем увеличения или уменьшения скорости перемещения электрода. Чем меньше скорость, тем больше размер шва
• Следить за направлением шва, так как работы проводить требуется исключительно в специализированных защитных очках или маске

Научиться работать электросваркой не трудно, но перед тем, как переходить к серьезным манипуляциям, нужно набраться опыта. Чтобы научиться «класть» ровные швы, следует предварительно провести линию мелом, и уже ориентироваться по ней. Это исключит необходимость на начальном этапе обучения контролировать ровность шва.

Это интересно! Не торопитесь сваривать две детали. Предварительно нужно научиться класть ровные швы, а уже после этого осуществлять попытки соединения двух деталей.

Сваривание металла — некоторые важные особенности

Если уже научились класть сварочный шов, тогда можно переходить к выполнению более сложных действий. Соединение двух деталей сварочным способом имеет некоторые особенности, которые важно знать новичку, стремящемуся научиться пользоваться сваркой. Это такие особенности:

1. При соединении двух деталей надо учитывать, что может возникнуть их перекос. Это происходит по той причине, что во время протягивания шва происходит смешение детали
2. Чтобы исключить перекос соединяемых деталей, понадобится предварительно их закрепить. Осуществляется это разными способами — скрепление струбцинами и прочими стяжками, а также путем сварочных прихваток
3. Прихватка — это наиболее распространенный метод сваривания двух деталей. Выполняется он так — сначала нужно приложить детали друг к другу, и соединить их в этом положении путем точечного соединения. Далее осуществлять сваривание деталей между собой сварочным швом

Освоив технологию применения сварочного аппарата можно переходить к выполнению более сложных манипуляций. При работе сваркой важно соблюдать технику безопасности, чтобы избежать вероятности получения травмы.

Подводя итог, надо отметить, что научиться пользоваться сваркой в домашних условиях не трудно. Для этого рекомендуется выбрать соответствующий аппарат, и подготовиться к обучению. Имея в распоряжении сварочный аппарат, остается только научиться им работать.

Публикации по теме

Как научиться варить и с чем придётся столкнуться в процессе сварки

Как научиться варить и с чем придётся столкнуться

Сегодня сварка проста и незамысловата для многих, кто приобрёл сварочный инвертор. Мало кто задумывается о качестве сварочного шва в быту или на стройке.

А ведь профессиональные сварщики — это настоящие спецы. Именно их допускают к сварке газопроводов и ответственных конструкций, там, где ошибок быть не должно.

Научиться варить профессионально за один день не получится. Здесь важны не только знания, но и опыт. Именно он формирует окончательные навыки и закрепляет информацию, которая была получена ранее.

Поэтому лучший способ научиться варить профессионально, это записаться на курсы сварщиков или окончить учебное заведение. Но кроме этого, важно усваивать пройденный материал и на практике, все время, тренируясь в сварочном деле.

Что нужно для того, чтобы научиться варить

Если вы мечтаете, стать профессиональным сварщиком, то должны понимать, с чем придётся столкнуться. Сварка металлов процесс достаточно грязный, плюс ко всему он опасный и требует наличия определённых знаний.

Поэтому в первую очередь, о чем должен позаботиться начинающий сварщик, это о специальной экипировке. Спецодежда сварщика должна быть выполнена из огнестойких материалов. Руки надежно защищены не обычными перчатками, а специальными крагами, именно так называются «рукавицы» сварщиков.

Но самое главное, это защита зрения. Очень часто можно слышать, что я варил весь день и нахватался «зайчиков». Так вот, чтобы такого не случилось, маска для сварки должна быть качественной и надежной. Наилучшим вариантом для обучения сварочному делу, являются маски Хамелеон. С автоматической маской начинающий сварщик не будет отвлекаться на ненужные ему процессы, только на сварку металлов.

Сварочный аппарат

Мало кто сегодня пользуется старыми сварочными аппаратами переменного тока. Зачем, если есть инверторы? Поэтому большинство сварщиков уже обзавелись инверторной сваркой, ну а для новичков, это лучший инструмент на первых порах.

Кроме инвертора, понадобятся электроды. Сегодня их список настолько обширен, что даже опытные сварщики теряются, какими электродами варить лучше всего. Среди наиболее популярных марок для инверторной сварки, лучше отдать предпочтение таким электродам, как ОЗС, МР и АНО.

Что касается диаметра, то начинать учиться варить лучше всего электродами 2 или 3 миллиметра. При этом важно понимать, что диаметр электрода подбирается исходя из того, какой по толщине металл придётся сваривать. Чем тоньше металл, тем меньше диаметр электрода следует выбирать.

Подготовка деталей

Новичкам стоит знать, что ржавый и неочищенный от краски металл плохо поддается свариванию. Если варить неподготовленный должным образом металл, то электрод не будет зажигаться, он начнёт прилипать, а качество сварочного шва будет плохим.

Поэтому перед подготовкой с металла нужно убрать ржавчину, старую краску и следы битума. При сварке деталей, толщина которых превышает 3 мм, также рекомендуется снимать фаску на кромках, что позволит максимально хорошо проварить металл.

Сварочный ток и полярность

Начинающие сварщики допускают ряд ошибок именно при настройке инверторов, они неправильно подбирают сварочный ток. Вследствие этого, электрод либо прилипает к металлу, либо он прожигает его, таким образом, не получается нормально варить.

Как было сказано выше, толщина металла определяет диаметр электрода, а тот, в свою очередь, параметры сварочного тока. Чтобы нормально варить электродами 2 мм, сила тока должна быть в районе 80 ампер. Если используется электрод 3 мм, то сила тока должна быть выставлена на инверторе больше, но не менее чем 100 ампер.

Особенность сварки инверторами постоянным током в том, что на них можно менять полярность. То есть, подключать электрододержатель к плюсу или минусу сварочного аппарата. Таким образом, можно лучше проварить металл или наоборот, не допустить его прожога при небольшой толщине.

Принцип полярности инверторной сварки в следующем:

• Если к электроду подведён плюс от инвертора, то это обратная полярность, а если минус, то прямая;
• Прямая полярность используется при традиционной сварке металлов;
• Обратная полярность при сварке листовых материалов, там, где нужна высокая скорость сварки, чтобы не допустить прожогов.

Ну и последнее что может пригодиться начинающим сварщикам, а именно, как нужно варить. Зажечь электрод проще всего легким ведением его кончика вдоль металла. Так электрод быстрее прогреется и начнёт лучше гореть.

После того, как сварочная дуга появилась, электрод нужно отклонить на 45 градусов вдоль линии стыка, и начать совершать им круговые движения вдоль кромок металла с небольшим сдвигом в стороны. Смещения должны быть небольшими, в районе двух диаметров электрода, которым осуществляется сварка.

Поделиться в соцсетях

Какие виды сварки бывают разными и какая лучшая?

Наши родственники на протяжении тысячелетий склеивают куски металла с помощью сварки. Но с 19 века было разработано множество различных техник, которые имеют свои преимущества и недостатки друг перед другом.

Здесь мы исследуем, что на самом деле означает сварка, и обсуждаем, какие типы лучше всего подходят для каких целей. Мы также познакомим вас с парочкой художников, которые делают интересные работы, используя сварку.

СВЯЗАННЫЕ С: РУКОВОДСТВО ПО ЗАРАБОТКЕ ДЕНЕГ НА СВАРКЕ: ВАРИАНТЫ КАРЬЕРЫ И СОВЕТ

Что такое сварка и почему она выполняется?

Сварка — это производственный процесс, в котором используются высокие температуры для плавления и сплавления деталей. Однако следует отметить, что давление также можно использовать для облегчения процесса или использовать исключительно для получения сварного шва.

Согласно brighthubengineering.com, «процесс сварки не просто связывает две части вместе, как при пайке и пайке, вместо этого он заставляет металлические конструкции двух частей соединяться вместе, и становится одним за счет использования из-за сильного нагрева и иногда с добавлением других металлов или газов.»

Его обычно отличают от методов плавления металлов при более низких температурах, таких как пайка или пайка, которые обычно не плавят основной металл.

Сварка обычно также включает использование чего-то, что называется присадочным материалом или расходным материалом. Название предполагает, используется для обеспечения «наполнителя» или ванны расплавленного материала, который помогает облегчить образование прочной связи между основными металлами.

Источник: NZ Defense Force / Flickr

Для большинства сварочных процессов также потребуется некоторая форма экранирование для защиты основных компонентов и наполнителя от окисления во время процесса.

Сварку можно производить с использованием различных источников энергии. Примеры включают в себя газовое пламя (питаемое таким химическим веществом, как ацетилен), электрическую дугу (электрическую), лазер, электронный луч, трение и ультразвук. Существуют различные методы сварки, подходящие для работы на открытом воздухе, под водой и даже в космосе.

Какие бывают виды сварки?

Сварка используется в металлургии тысячелетия. Хотя кузнечная сварка, при которой кузнецы соединяют железо и сталь путем нагревания и обработки молотком, какое-то время была единственным жизнеспособным методом.Все изменилось в 19 веке, когда были разработаны более совершенные методы, такие как дуговая сварка и кислородная сварка.

Платформа обзора сварочного оборудования Welder Station перечисляет некоторые из наиболее распространенных процессов сварки:

• MIG Welding — газовая дуговая сварка металла (GMAW)
• TIG Welding — газовая вольфрамовая дуговая сварка (GTAW)
• Stick Сварка — экранированный металл Дуговая сварка (SMAW)
• Сварка под флюсом — порошковая сварка (FCAW)
• Энергетическая сварка пучком (EBW)
• Сварка атомарным водородом (AHW)
• Газовая вольфрамо-дуговая сварка
• Дуговая сварка плазмой

Источник: Divers Технологический институт

Какие бывают типы сварочных аппаратов?

Есть довольно много разных типов сварочных аппаратов.Эти машины выделяют тепло, плавящее металлические части, чтобы их можно было соединить. Однако не существует единого сварочного аппарата, подходящего для всех сварочных целей.

Сварочные аппараты большего размера обычно используются на промышленных предприятиях, например, на заводах, в то время как аппараты меньшего размера лучше подходят для домашних или любительских целей.

Согласно Welding Hub, существует пять основных типов сварочных аппаратов. Это:

• Сварочные аппараты MIG (металлический инертный газ).
• Сварочные аппараты Mig с тиристорным управлением.
• Аппараты для сварки TIG.
• Аппараты для точечной сварки.
• Аппараты для дуговой сварки экранированным металлом.

Источник: sally sally / YouTube

Сварочные аппараты MIG — одни из лучших для большинства типов сварки, будь то дома или на заводе. Они, как правило, могут обрабатывать различные металлы, включая низкоуглеродистую сталь, нержавеющую сталь и даже алюминий.

Сварка МИГ — это процесс дуговой сварки, при котором сплошной проволочный электрод из сплошной проволоки подается через сварочную горелку в сварочную ванну, соединяя два основных материала вместе.Защитный газ, пропускаемый через сварочную горелку, защищает сварочную ванну от загрязнения.

Сварка MIG обычно выполняется довольно быстро и обеспечивает длительное время дуги, даже если электроды не полностью заряжены.

Сварочные аппараты MIG тиристорного типа обычно лучше всего подходят для фиксации предметов или их установки на подходящей поверхности. Эти машины, как правило, хорошего качества и прослужат очень долго.

Такие сварочные аппараты вырабатывают небольшое количество искры, что упрощает управление ими.Эти машины лучше всего подходят для сварки твердых стержневых и флюсовых материалов. Они могут обрабатывать низкоуглеродистую сталь, низкоуглеродистую сталь, легированную сталь и т. Д.

Сварочные аппараты TIG более специализированы, чем другие, и обеспечивают чистый и чистый сварной шов без брызг, искр или дыма. Эти машины могут обрабатывать нержавеющую сталь, латунь, золото, магний, алюминий, медь и никелевые сплавы.

Сварочные аппараты TIG обычно не подходят для полевых работ, но отлично подходят для ремонта поврежденных деталей.

Источник: Джулиан Карвахал / Flickr

Машины для точечной сварки обычно используются для соединения внахлест между такими предметами, как листы стали. Для этого металлические листы обычно защищают с помощью пары электродов, пропуская через них ток.

Сварочные аппараты для точечной сварки имеют много преимуществ по сравнению с другими, например, эффективное использование энергии, высокую производительность, простую автоматизацию и т. Д. Эти типы сварочных аппаратов обычно используются в автомобильной промышленности.Кроме того, они обычно намного дешевле, чем их альтернативы.

Дуговая сварка защищенным металлом, также известная как сварка штангой, использует электрический ток, протекающий из зазора между металлом и сварочной палкой. В этом типе сварки электрический ток используется для создания дуги между основным материалом и присадочным стержнем (также называемым электродным стержнем). Присадочный стержень покрыт флюсом, который предотвращает окисление и загрязнение из-за выделения углекислого газа в процессе сварки.

Какой тип сварного шва самый прочный?

Ответить на этот вопрос не так просто, как может показаться на первый взгляд.Наилучший сварной шов зависит от рассматриваемого основного материала и его предполагаемого использования. Каждый метод от TIG до плазменно-дуговой сварки имеет свои уникальные преимущества и недостатки по сравнению с другими.

Согласно Crom Weld, наиболее прочным типом сварного шва может быть сварка электродом: «если важна чистая прочность и толщина материала, который можно сваривать, то лучше всего подходит сварка стержнем. только один, способный сваривать чугун, кроме того, он также работает на грязных материалах и в суровых погодных условиях.»

Но это не обязательно означает, что сварка штучной сваркой — лучший выбор для всех сценариев. MIG может применяться к более широкому выбору металлов различной толщины, в то время как сварка TIG позволяет получать сварные швы самого высокого качества, особенно когда речь идет о тонких металлах. . »

Источник: Виталий Сова / iStock

Это также зависит от металла, который вы хотите сваривать. Например, сварка алюминия может быть сложной задачей, поскольку это довольно мягкий металл, который не выдерживает слишком большого количества тепла. По этой причине есть только два жизнеспособных метода сварки, которые можно использовать с алюминием: сварка MIG и сварка TIG.

Из этих двух методов сварка TIG считается наиболее подходящей для достижения наилучших результатов.

Сварка нержавеющей стали, с другой стороны, отличается, поскольку это намного более прочный металл по сравнению с алюминием. По этой причине он может подвергнуться гораздо большему наказанию, прежде чем ослабит свою силу. Но какой способ сварки обеспечивает самый прочный шов, зависит от толщины материала.

Сварка MIG считается лучшим методом для большинства сталей.Когда дело доходит до более толстых стальных листов, многие преклоняются перед превосходством сварки палкой и флюсом.

Если сталь мягкая и нержавеющая, сварка TIG и MIG может использоваться без каких-либо серьезных проблем.

Как правильно выбрать сварочные перчатки?

Помимо качественной сварочной маски и сварочного аппарата, еще одним важным элементом сварочного оборудования являются перчатки. Поскольку их работа заключается в защите ваших драгоценных, но хрупких человеческих рук от потенциально серьезных ожогов, выбор пары хорошего качества абсолютно необходим.

Но когда дело доходит до сварочных перчаток, не существует универсального решения. Принимаются во внимание такие факторы, как тип сварки, для которой вы будете их использовать, и то, какая ловкость вам понадобится.

Источник: meredith_nutting / Flickr

Тип сварки, который вы будете использовать, будет вызывать разное количество искр и других опасностей. Например, сварка MIG обычно приводит к возникновению большого количества искр, от которых необходимо экранировать и затем удалять.

Перчатки также бывают из разных материалов.Для большинства пользователей кожа является наиболее предпочтительным видом, поскольку она прочная, непроводящая и отлично отводит тепло.

Но кожа может быть сделана из различных видов шкур животных. Вот несколько распространенных примеров:

• Козья кожа — Этот вид кожи отличается непревзойденной прочностью на истирание и растяжение, оставаясь при этом мягкой и эластичной. Это идеальный вариант для сварки TIG, когда требуется максимальная ловкость.
• Horsehide — Horsehide — прочная, долговечная, но при этом удобная.Хотя кожаные перчатки менее популярны, они также отлично подходят для сварки TIG.
• Свиная кожа — Свиная кожа прочная и очень хорошо работает во влажных и масляных рабочих условиях. Этот вид кожи отлично подходит для сварки TIG, MIG и сварки электродом.
• Бычья кожа — Бычья кожа — один из самых распространенных видов кожи. Он очень прочный и удобный, и его обычно предпочитают для ручной сварки и сварки MIG.
• Deerskin — Мягкая и гибкая кожа, обеспечивающая свободу движений, делает ее еще одним отличным выбором для сварки TIG.
• Elkskin — Кожа лося затвердевает не так быстро, как воловья, при воздействии тепла. Elkskin — еще один отличный выбор для сварки MIG из-за большого количества выделяемого тепла.

Какой сварщик лучший для новичка?

Если вы новичок в мире сварки, некоторые методы намного легче освоить, чем другие. Например, сварка MIG считается самой простой в освоении и эксплуатации. Но почему?

Источник: Weldscientist / Wikimedia Commons

Сварка MIG имеет высокую регулируемость выходной мощности.Он также обеспечивает очень чистые сварные швы по сравнению с большинством других методов. Это также здорово, поскольку обычно выполняется довольно быстро, и эта функция нравится как новичкам, так и мастерам.

Существуют и другие методы, если позволяет ваш бюджет. Вы можете подумать о приобретении чего-то, что называется гибридным сварщиком. Это позволяет вам опробовать несколько техник с помощью одного инструмента. Тем не менее, несмотря на это, многие практикующие сварщики одобряют простоту и надежность сварки MIG для изучения канатов.

В каких непромышленных целях можно использовать сварку?

Хотя сварка очень полезна во многих отраслях промышленности по всему миру, ее можно использовать и для других целей.Один из примеров — в мире искусства.

Если вы когда-нибудь смотрели вневременной классический анимационный фильм The Iron Giant , Дин МакКоппин сделал именно это.

Источник: ShyCityNXR / Flickr

Прослеживая наши шаги назад в реальный мир, многие художники используют упомянутые выше техники для создания великолепных произведений искусства. Из тех художников, которые используют сварку в своих работах, интересным примером является «Сварка прерывателей цепи».

Этот парень использует старые велосипедные цепи для создания прекрасных эстетически приятных скульптур.Вам действительно стоит посмотреть его работы в Instagram.

Еще один великий художник-сварщик — Давид Мадеро. Этот глава создает потрясающие произведения искусства, используя плазменные резаки и методы точечной сварки.

Это всего лишь двое из множества художников по всему миру, создающих интересные работы с использованием вневременной техники сварки.

.

Как проконсультировать, преимущества и бесплатная брошюра

Что такое сварка TIG?

При сварке

TIG (вольфрамовый инертный газ) используется неплавящийся вольфрамовый электрод для нагрева металла, который вы хотите сварить. ⁽¹⁾ Защитный газ используется для защиты сварного шва и вольфрама от переносимых по воздуху загрязнений и мусора. В этом виде сварки используется аргон, иногда смешанный с гелием или водородом. Сварщик подает ток на сварочную дугу через электрическую горелку с электродом.

Процесс сварки TIG

При необходимости присадочный металл добавляется вручную в сварочную ванну.У некоторых сварочных аппаратов есть педаль для управления нагревом, в то время как у других есть пульт дистанционного управления на горелке. Сварка TIG — это процесс, выполняемый двумя руками, что усложняет сварку.

Процесс сварки TIG можно разделить на три основных элемента:

• Тепло
• Экранирование
• Металл

Тепло исходит от вольфрамового электрода через горелку, чтобы создать дугу на рассматриваемом металле. Защитный газ выпускается из сжатого контейнера в область, где происходит сварка, и защищает сварной шов от воздуха.Сварщик должен вручную окунуть присадочный металл в дугу, чтобы выполнить сварку.

TIG также известен как GTAW-сварка (газовая дуговая сварка вольфрамом). Он используется для сварки тонких профилей из цветных металлов, таких как медные сплавы, магний и алюминий. Он также используется для сварки тонкой нержавеющей стали.

TIG против MIG Welding

TIG — это процесс получения тепла, необходимого для сварки, от электрической дуги, возникающей между свариваемой деталью и неплавящимся вольфрамовым электродом.Если нужен присадочный металл, его подают в сварочную ванну.

MIG (также называемый GMAW) — это процесс, при котором металлы сваривают путем их нагрева дугой между свариваемой деталью и непрерывно подаваемым присадочным металлом. ⁽²⁾

Сварочные работы TIG

Средняя заработная плата сварщика TIG составляет 18 долларов в час в США, а спрос на эту профессию только прогнозируется. Согласно прогнозам Бюро статистики труда, с учетом того, что к 2024 году перспективы трудоустройства увеличатся на 4%, квалифицированные сварщики с надлежащей подготовкой получат отличные возможности трудоустройства в течение следующего десятилетия.

Если вы знакомы со сваркой MIG, но не разбирались в TIG, различий не так много, но их достаточно, чтобы сделать TIG немного сложнее и дороже. В этой статье рассказывается об истории сварки TIG, о том, для чего ее лучше всего использовать, как это делается, об обучении и многом другом!

История

Люди занимаются сваркой с 1000 г. до н.э., когда древние цивилизации начали формировать медь, бронзу, золото и другие металлы. Базовая технология сварки оставалась почти неизменной на протяжении веков до промышленной революции 1700-1800-х годов.Сварщики обратили внимание на методы кузнечного дела, и кузнечная сварка стала популярной формой. С помощью этого метода нагретый металл использовался для соединения двух кусков стали или других металлов. Кузнечная сварка была началом сварки, как мы ее знаем и понимаем сегодня.

В 1941 году сварка TIG была изобретена и запатентована Расселом Мередитом, работавшим в компании Northrop Aircraft. Ему нужна была система, которая помогла бы производить прочные сварные швы для легких авиационных материалов. Первоначально Мередит использовал защитный газ гелий и вольфрамовый электрод, но в его патенте было указано только, что для этого вида сварки следует использовать «инертный газ» и «тугоплавкий» сварочный электрод.

Сварка

TIG возникла из-за необходимости сваривать более тонкие материалы, такие как алюминий, для поддержки производства самолетов во время Второй мировой войны.

Приложения

Сварка

TIG в основном используется для обработки тонких материалов, требующих деликатных сварных швов. Хотя TIG немного медленнее, чем MIG, это, безусловно, наиболее универсальный сварочный процесс, так как его можно использовать для сварки практически любого материала в различных положениях. Благодаря способности соединять такие металлы, как алюминий, титан, нержавеющая сталь и другие экзотические сплавы, он идеально подходит для ремонта автомобилей, строительства и искусства металла.

Сварные швы

TIG часто используются для строительства ограждений, рам велосипедов, крепления крыльев, ремонта труб и создания декоративных элементов. Сварные швы TIG часто имеют очень эстетичную отделку, которая поддается творческому исследованию. Способность этого процесса производить прочные и точные сварные швы на легких материалах помогла снизить расход топлива и затраты за счет значительного снижения веса легковых и грузовых автомобилей.

При сварке TIG обе руки используются для одновременного управления горелкой при подаче присадочного металла в соединение

Советы и основные шаги по сварке TIG

1. Включите подачу газа с помощью клапана, который может быть расположен на горелке или интерфейсе машины
2. Газ применяется для защиты зоны сварки от загрязнений
3. Поместите горелку так, чтобы она находилась над сварным швом, не касаясь металла.
   1. Если правша работает справа налево (слева направо, если левша)
   2. Установите резак на расстоянии 1/8 дюйма от поверхности
   3. Наклоните резак на 15-20 градусов от направления движения (улучшает видимость)
   4. Держите резак по центру во время движения

      При обучении сварке тиглем начните с того, что держите горелку в правой руке (если она правая), расположите горелку на расстоянии 1/8 дюйма от поверхности.После установки горелки с наконечником дуги на 15–20 градусов от направления движения сварного шва. Если нужен наполнитель, внесите его под небольшим углом.

      Держите горелку на расстоянии 1/8 дюйма от поверхности свариваемого металла. Наклоните горелку от направления сварки на 15–20 градусов. Держите присадочный металл под небольшим углом.

4. Запустить дугу через электрод вручную или с помощью ножной педали
   1. Есть много разных электродов, которые вы можете выбрать в зависимости от того, какой металл вы свариваете.
   2. Электроды имеют цветные полосы, обозначающие элементы, из которых они состоят (уточните у производителя, какой электрод лучше всего подходит для вашего применения)
      1. Красная полоса наиболее распространена и используется для стали.
      2. Зеленая полоса — алюминий, используется только для вольфрама
      3. Пурпурная полоса подходит для алюминия, стали и большинства металлов
      4. Серая полоса похожа на фиолетовую
5. Дуга расплавит два куска металла, образуя «лужу».
6. После того, как лужа полностью сформировалась, противоположная рука помещает присадочный металл в дугу, чтобы заполнить стык
7. Теперь должен быть только один кусок металла

Видео о сварке TIG

Часть I

Часть II

Какое оборудование необходимо?

Сварка

TIG требует от вас вложений в надежное оборудование, чтобы обеспечить вашу безопасность в дополнение к качественным сварным швам. Первое, что вам понадобится, это сварочный аппарат TIG.Это будет стоить на несколько сотен долларов дороже, чем традиционный сварочный аппарат MIG. Обязательно проведите всестороннее исследование, прежде чем вкладывать средства в поиск машины, которая будет соответствовать вашим навыкам и потребностям в сварке.

После покупки станка у вас может возникнуть соблазн сэкономить на другом оборудовании, необходимом для сварки TIG. Тем не менее, для всех ваших начинаний с TIG разумно приобрести высококачественное защитное оборудование, газ и наполнитель.

Защитное снаряжение

Прежде чем вы даже сможете подумать о зажигании дуги, важно иметь надлежащее защитное снаряжение.Вам следует приобрести надежный шлем, маску и защитные очки для защиты глаз и лица. Убедитесь, что ваша защита для глаз имеет достаточно темный оттенок. Вам понадобятся перчатки, фартук, куртка, длинные рукава, брюки и бахилы, чтобы защитить все ваше тело от ожогов.

Совет. Многие сварочные аппараты поставляются с переносными масками для лица или другими хрупкими дополнительными средствами защиты лица. Если вы не находите эти бесплатные услуги надежными, обязательно купите их сами.

Лучшие защитные газы

Существует три типа защитных газов, которые можно использовать со сварочным аппаратом TIG:

1. A rgon — может использоваться с любым металлом и обеспечивает точный и узкий шов без перегрева прилегающих участков
2. Аргон + гелий — смешивание этих двух газов создает более высокую силу тока.Это не будет работать со сталью, но это сделает сварной шов более горячим, чтобы проникнуть до самых краев сварочной ванны.
3. Газ аргон + водород — если вы хотите сваривать нержавеющую сталь, аргон, смешанный с менее чем 5% водорода, увеличивает тепло, чтобы лучше приспособить этот металл.

Присадочный стержень

При покупке присадочного прутка для подачи в сварочный аппарат TIG крайне важно, чтобы пруток соответствовал материалу, который вы будете соединять. Диаметр присадочного прутка также должен соответствовать толщине свариваемого металла.

Вольфрамовый электрод для сварки TIG с газовой линзой розового цвета. Линзы бывают разных размеров и помогают улучшить охват и удерживают газ вокруг сварочной ванны

Уровень сложности, преимущества и недостатки

Сварщики TIG должны быстро научиться этому, и его не рекомендуется использовать в качестве сварочного процесса начального уровня. Что делает TIG таким сложным? Одновременное управление горелкой двумя руками при подаче присадочного металла в стык может быть непросто для начинающих сварщиков.Требуется большая координация рук, глаз и ног, а для овладения этим требуется много практики.

Хотя MIG, несомненно, лучшее место для начинающих, не позволяйте сложности TIG удерживать вас от попыток. Кроме того, Stick и TIG являются CC, и большинство аппаратов TIG имеют настройки для обоих. При надлежащем практическом обучении в классе и программах профессионального обучения любой опытный сварщик сможет в конечном итоге освоить TIG. Прежде чем броситься покупать дорогостоящий сварочный аппарат TIG, возможно, лучше всего поступить в общественный колледж или профессионально-техническое училище, чтобы узнать, как вы к нему относитесь.

Три ключа к проблемам применения сварки TIG:

• Угол горелки
• Уголок присадочного материала
• Горелка плавит основной материал, а расплавленный основной материал плавит присадочный стержень

Видеообзор по сварке TIG

Импульсный для TIG

Pulse для TIG контролируется либо лепестком, либо настройкой импульса. Назначение импульса для TIG:

• Умеренный нагрев при сварке тонких металлов
• Облегчает создание чистого сварного шва, особенно при перемещении ванны вперед
• Помогает минимизировать движение в ограниченном пространстве без добавления слишком большого количества наполнителя или тепла

Импульсы от 20 до 150 в секунду.Более высокие импульсы позволяют вам выполнять аккуратную сварку за меньшее время, в то время как медленные импульсы могут помочь сварщику с более медленным ритмом во время сварки. Суть в том, что импульсная сварка TIG может помочь с точностью и контролем.

Нержавеющая сталь

Если у вас возникли проблемы с TIG-сваркой нержавеющей стали, возможно, проблема связана с слишком большим нагревом. Нержавеющая сталь не передает тепло так быстро, как другие металлы, иногда вызывая коробление.

Решение проблем, связанных с термической сваркой нержавеющей стали TIG, для увеличения скорости движения и снижения силы тока.Другой подход — уменьшить диаметр присадочного стержня.

Проблемы со сваркой TIG нержавеющей стали обычно возникают из-за слишком большого нагрева. Цвет сварного шва должен быть похож на верхнее фото. Нижнее фото указывает на то, что было использовано слишком много тепла

Бесплатная брошюра

Справочник по сварке TIG

Руководство по сварке TIG.

Автор: Миллер Уэлдс

Доступно в виде бесплатной книги

Заключение

Спрос на сварочных аппаратов TIG в ближайшие годы будет только расти, поэтому сейчас самое время расширить свой опыт в области сварки и научиться выполнять сварку TIG.Теперь, когда вы понимаете богатую историю процессов, их общее использование и трудности, с которыми вы можете столкнуться во время обучения, вы можете найти аккредитованную образовательную программу рядом с вами и начать обучение.

Универсальность и точность сварки TIG поистине непревзойденны. Став квалифицированным сварщиком TIG, вы сможете реализовать любой проект дома и в магазине, независимо от материала. Или это может сделать вас бесценным членом компании.

Автор Биография

Грег Сандерс — владелец Cromweld.com, веб-сайт, посвященный сварке. Грег наполовину ушел на пенсию из сварки, но любит продолжать учиться, а также делиться своими знаниями через свой веб-сайт. Вы также можете найти его на Facebook.

Список литературы

(1) Сварка TIG с контролем температуры | Micro Precision Welding, по состоянию на 21 августа 2017 г.

(2) Сварка MIG и TIG: Lincoln Electric

Miller Welds

Иствуд

Грейнджер

.

достижений в области сварочных технологий (обновлено в октябре 2020 г.)

Введение в сварочную технику

Сварка — это процесс изготовления, в котором материалы (термопласты и металлы) соединяются вместе. Соединяемые материалы называются заготовками. Затем эти детали будут расплавлены в месте соединения. После этого в точки соединения добавляется присадочный материал, чтобы сформировать сварочную ванну. Затем эта сварочная ванна затвердевает, образуя прочное соединение между двумя деталями.

Сварка подразделяется на несколько типов в зависимости от метода соединения деталей. Таких типов

1. Арка
2. Газ
3. Сопротивление
4. Энергетический луч
5. Сварка полупроводниковая

Каждый из этих типов использует разные методы соединения материалов, включая использование лазеров, высокотемпературного пламени и электричества.

Как изменилась технология сварки за последние годы

Сварочная технология ведет свою историю со времен промышленной революции 1750 года нашей эры.В этот период использовался процесс, известный как кузнечная сварка. При кузнечной сварке концы материалов просто нагреваются до тех пор, пока они не станут достаточно горячими, чтобы их можно было сколотить.

Затем человек по имени Элиху Томсон изобрел контактную сварку в 1886 году. Его изобретение положило начало современной эпохе сварки и проложило путь другим изобретателям к разработке других методов соединения металлов. В 1920 году П.О. Нобель из компании General Electric изобрел автоматическую сварку, в которой использовалась неизолированная электродная проволока и постоянный ток.

Последние усовершенствования в технологии сварки включают трение, инерцию и лазерную сварку. Эти новейшие технологии сейчас преподаются в нескольких школах сварки для продвинутых программ сварки.

Сварочная автоматика

Благодаря беспрецедентным технологическим усовершенствованиям, сварочный процесс достиг эпохи автоматизации. Автоматизация также позволила отрасли удовлетворить постоянно растущий спрос со стороны других отраслей, использующих сварочную продукцию.Автоматизация не только ускоряет производство, но и обеспечивает более точный процесс сварки материалов, что важно для транспортной, морской, автомобильной и морской промышленности.

Количество сварочных роботов также растет. Хотя они требуют огромных вложений, эти роботы могут выполнять работу быстрее. Кроме того, рабочие защищены от возможных травм и опасностей, связанных с процессом сварки.

Технологии сварки рельсов

Одно из применений сварочного процесса — сварка рельсов.Рельсы жизненно важны для строительства железных дорог, что, в свою очередь, также жизненно важно для транспортной системы любой страны. Машины для стыковой сварки оплавлением заменили обычные машины для сварки рельсов. Этот процесс включает использование большого количества электроэнергии, которая затем используется для выработки тепла на концах рельсов. Только после достижения оптимальной температуры рельсы будут свариваться.

Эти машины полностью автоматические и могут производить высококачественную, точную и хорошо документированную продукцию.Эти современные машины также могут работать в разнообразных и даже экстремальных условиях. Таким образом, машины уже представлены во всем мире.

Последние достижения в области сварочных технологий

Ниже приведены последние достижения в сварочной промышленности и их описание.

Лазерная сварка

Лазерная сварка используется для процессов, требующих высокой скорости сварки, низкого теплового искажения и небольших сварных швов. Лазер — это аббревиатура от Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation.Таким образом, лазерная сварка — это фактически бесконтактный процесс. Лазер служит источником концентрированной энергии, которая позволяет материалу нагреваться быстрее. С помощью лазерной сварки можно выполнить три типа сварных швов. Это проводимость, проводимость-проникновение и замочная скважина.

Лазерная сварка хорошо подходит для высоколегированных металлов и может использоваться на открытом воздухе. В отличие от других методов, он не требует присадочных металлов и очень точен. Его применение включает производство медицинского оборудования, электроники и ювелирных изделий.

Сварка трением с перемешиванием

Сварка трением с перемешиванием — это процесс, изобретенный в Кембридже. Он работает с помощью вращающегося инструмента, который вдавливается в стык материалов и перемещается по пути сварки. Материалы свариваются за счет тепла трения, создаваемого вращающимся буртиком машины. Заплечик также содержит размягченный материал, который в процессе становится твердофазным сварным швом.

Как и лазерная сварка, он не требует присадочных материалов и используется для соединения деталей из алюминия и других сплавов.Когда компоненты закреплены должным образом, сварка трением с перемешиванием обеспечивает высококачественный и прочный сварной шов.

Этот процесс имеет ряд преимуществ перед другими методами сварки. Он производит выходной сигнал с небольшим искажением или без него, не производит дыма и излучения, а также является энергоэффективным.

Расширенная дуговая сварка

Дуговая сварка — это процесс сплавления металлов. В этом процессе электрический ток используется для создания электрической дуги между материалами и электродом.С помощью тепла наплавленный металл, помещенный между стыками двух материалов, расплавляется. Когда он остывает и затвердевает, образуется металлургическая связь. Поскольку соединение представляет собой смесь разных металлов, сварной шов потенциально имеет такую ​​же прочность, как и прочность компонентов металла.

Этот процесс используется при сварке цветных металлов. Он также широко применяется при производстве космических аппаратов и велосипедов. Сварные швы, полученные с помощью этого процесса, очень устойчивы к коррозии и растрескиванию даже после длительного периода времени, поэтому он подходит для важных сварочных операций, таких как герметизация контейнеров с отработанным ядерным топливом.

Карьера в сварке

Карьера в области сварки включает не только соединение материалов, она также может включать изучение чертежей и эскизов, расчет размеров материалов, осмотр конструкций и обслуживание оборудования и типов машин. Поскольку сварка используется практически во всех отраслях, сварщики — одна из немногих профессий, которые всегда пользуются большим спросом. Помимо того, что это выгодно с финансовой точки зрения, для сварщиков также есть много возможностей карьерного роста.Некоторые из них даже связаны с путешествиями, такими как строительство и ремонт судов, обслуживание судов, военная поддержка, монтаж трубопроводов и подводная сварка.

Что касается финансового вознаграждения, то высококвалифицированные сварщики могут зарабатывать до 100 000 долларов в год.

Сварочные программы в техническом институте

Один из способов начать карьеру сварщика — получить сертификат сварочного технического института. Например, Технический институт Лоенбро предлагает 12 недель технической подготовки, которая вооружит студентов навыками, необходимыми для того, чтобы стать профессиональным сварщиком.По окончании 6-12-недельных курсов студентам выдается сертификат, подтверждающий, что теперь вы действительно профессиональный сварщик.

Как и другие программы этого типа, их программа сварки включает в себя сварку конструкций, сварку труб и производственную сварку. Кроме того, их занятия начинаются каждые две недели, так что вы можете записаться в любое удобное время и сразу же начать. Чтобы начать карьеру сварщика, не нужно долго ждать.

.

Общие методы сварки — за и против

Сварка — это процесс, при котором различные виды металлов изготавливаются и моделируются для придания им определенной формы. Это очень важная область для тех профессионалов и энтузиастов, которые ежедневно имеют дело с различными типами соединения металлов, обслуживанием и многими другими задачами плавления или соединения металлов. Есть разные типы сварочных процессов, и каждый из них уникален и особенный. Сварщику жизненно важно знать различные типы методов сварки, чтобы купить сварочный аппарат, а также выполнить сварку.Здесь мы предоставим некоторую информацию о четырех наиболее распространенных методах сварки, а также о некоторых преимуществах и ограничениях каждого из них. Чаще всего используются четыре процесса дуговой сварки: MIG, порошковая сварка, TIG и сварка палкой.

Сварка МИГ

Сварка

MIG — один из самых популярных методов сварки, широко известный как газовая дуговая сварка металлическим электродом или GMAW. Этот вид сварки используется при сварке самых разных металлов и сплавов, таких как магний, сталь, нержавеющая сталь, никель, медь, алюминий, бронза и многие другие цветные металлы.В этом процессе сварки сплошной проволочный электрод непрерывно пропускается через сварочный пистолет, проходя через расходуемый электрод. Во время этого процесса между основным материалом и электродом образуется электрическая дуга, нагревая основы и, наконец, заставляя материал плавиться и соединяться. Здесь снаружи подается защитный газ, который защищает сварной шов от нитритов или оксидов, присутствующих в атмосфере, которые могут загрязнять сварной шов. Наиболее часто используемый газ для GMAW — это диоксид углерода или иногда смесь инертного газа аргона с диоксидом углерода.Сварка MIG применима для автомастерских, малых и крупных производственных предприятий и производственных целей.

Преимущества

• Это самый простой способ сварки, который лучше всего подходит сварщикам начального уровня или новичкам в области сварки.
• Более высокая эффективность электрода и высокоскоростная сварка, что приводит к меньшему количеству отходов материала деталей и более качественному сварному шву.
• Очень простая очистка сварных швов, что удобно для пользователя и экономит время.
• Более низкое тепловложение, что снижает потребляемую мощность сварочного аппарата для выполнения работы.
• Минимум сварочного дыма, благодаря которому при сварке выделяется наименьшее количество дыма, что делает процесс сварки более эффективным.

Ограничения

• Его наиболее важным недостатком является то, что для этого процесса сварки требуется внешний защитный газ, что увеличивает расходы на покупку газа в течение всего срока службы.
• Свариваемые материалы должны быть предельно чистыми и свободными от пыли и грязи, что может потребовать дополнительного времени на очистку материалов перед использованием.
• Сварочные инструменты доступны по более высокой цене, а также потребность в газе делает этот процесс дорогостоящим методом сварки.
Сварка
• MIG может выполняться в ограниченном положении и не позволяет выполнять сварку над головой или вертикально, что также ограничивает сварку.
Сварка
• MIG ограничена более тонкими материалами и не применима к более толстым.

Порошковая сварка

Дуговая сварка порошковой проволокой или FCAW аналогична сварке MIG. Он используется для сварки различных типов низко- и мягких сплавов, таких как сталь и нержавеющая сталь, сплавы с высоким содержанием никеля и сплавы для наплавки.В этом процессе сварки электрод также подается непрерывно, но через трубчатую проволоку, заполненную флюсом, а не сплошную проволоку, в отличие от сварки MIG. Порошковая сварка предлагает два процесса сварки; первый — сварка порошковой проволокой с двойным экраном, при которой газ, подаваемый извне, используется вместе с электродом для защиты расплавленной сварочной ванны; а другой — самозащитная порошковая сварка, при которой для защиты сварного шва не требуется внешний газ. Самозащитный процесс порошковой наплавки идеально подходит для наружных работ даже в ветреную погоду, поскольку проволока образует шлак, который покрывает сварной шов.Для двойного экрана используется диоксид углерода или смесь аргона и диоксида углерода. FCAW используется в различных областях сварки в тяжелых условиях, таких как монтаж стали, ремонт и строительство тяжелого оборудования.

Преимущества

• Самым важным преимуществом FCAW является то, что он предлагает два варианта сварки: с газовой защитой и с самозащитой. Если сварщик не хочет использовать газ, сварку можно производить без внешнего газа.
• FCAW также подходит для наружного применения, что делает этот процесс одним из самых универсальных сварочных процессов.
• Он обеспечивает высокую эффективность электрода и минимальные потери свариваемых материалов при очень низком потреблении тепла.
• Порошковая сварка дает наименьшее количество дыма во время сварки.
• Для удобства пользователя сварка порошковой проволокой требует минимальной очистки.

Ограничения

• Основным ограничением процесса сварки порошковой проволокой является то, что во время сварки образуется много шлака, что может сильно повлиять на качество сварки.
• Во время FCAW образуется много дыма, из-за чего сварщику становится трудно видеть, а в некоторых случаях он задыхается, если не надето респираторное оборудование.
• Сварка порошковой проволокой — это высококачественная сварка, и различное оборудование, необходимое для этого типа сварки, может быть достаточно дорогостоящим.
• Этот тип сварки рекомендуется только для сварки более толстых материалов и не применим для сварки тонких материалов.

Сварка TIG

Сварка TIG — это еще одно название дуговой сварки газом вольфрамовым электродом или GTAW.Сварка TIG используется для сварки сплавов металлов, таких как нержавеющая сталь, алюминий, медь и магний. В этом процессе вольфрамовый электрод, который не является расходуемым, используется для нагрева металлической основы и создания на ней расплавленной сварочной лужи. С помощью этого процесса сварки можно создать либо автогенный металл, просто расплавив два типа металлов вместе, либо добавить дополнительный металлический наполнитель в расплавленную сварочную ванну для улучшения свойств. Сварка TIG похожа на сварку MIG и требует подачи внешнего газа для защиты лужи.Аргон в основном используется при сварке TIG, но для тяжелого алюминиевого шва можно использовать смесь аргона и гелия. TGAW может применяться в различных областях высококачественной сварки, таких как производство и ремонт велосипедов, трубопроводных систем и сварка в космосе.

Преимущества

• Сварка TIG обеспечивает не только высококачественные сварные швы, но и очень чистый сварной шов без брызг.
Сварка
• TIG может использоваться при сварке широкого спектра сплавов.
• С помощью этого процесса можно сваривать даже самые тонкие материалы.
• При этом типе сварки сварщик имеет огромный контроль над сваркой, и сварка может быть намного более точной.
• Сварные швы, образующиеся в результате этого процесса сварки, очень эстетичны.

Ограничения

• Самым важным ограничением сварки TIG является то, что для этого типа сварки свариваемые материалы должны быть чистыми и очищенными от грязи. Дополнительная очистка перед сваркой может занять очень много времени.
Сварка
• TIG невозможна без подачи инертного газа извне, что увеличивает расходы на весь срок службы.
• Оборудование, необходимое для этого процесса, сравнительно дорогое.
• Сварка TIG намного сложнее и труднее в освоении. Для этого вида сварки сварщик должен иметь высокую квалификацию.
• Скорость наплавки намного ниже по сравнению с другими типами сварки.

Ручная сварка

Сварка палкой — это другое название дуговой сварки защищенным металлом или SMAW. Этот вид сварки используется для сварки почти всех черных металлов, а также других металлов с использованием специального электрода.В этом процессе сварочный стержень или электрод, состоящий из проволоки с сердечником, покрытой флюсом, используется для передачи тока, обеспечивая большую часть металлического шва. Когда электрод удерживается близко к металлической детали после того, как его кончик касается ее и образуется высокая тепловая энергия, он нагревает и расплавляет как электрод, так и металлическую основу, создавая сварной шов. Когда флюсовое покрытие испаряется, оно образует слой газа, который защищает сварной шов от любых загрязнений, из-за чего после сварки образуется шлак.Сварка палкой используется в таких областях, как ремонт тяжелого оборудования, строительство, сварка трубопроводов и многое другое.

Преимущества

• Сварка палкой дает лучшее преимущество, так как она применима даже в ветреную или дождливую погоду.
• Оборудование, необходимое для этого типа сварки, очень дешево и доступно.
• Не требует внешней подачи защитного газа и сокращает дополнительные расходы.
• Независимо от того, насколько грязный или пыльный свариваемый кусок металла, сварка штучной сваркой не требует такой предварительной очистки перед сваркой, что экономит много времени.

Ограничения

• Скорость сварки очень низкая по сравнению с другими видами сварки.
• Это сложный сварочный процесс, и сварщик должен обладать навыками для этого вида сварки.
• Шлак образуется на каждом сварном шве, и его необходимо удалить после сварки, что может занять очень много времени t

.

Монтаж обрешетки металлочерепицы своими руками: монтаж, шаг обрешетки, крепление и расчет контробрешетки под кровлю

Янв 20, 2021 автор alexxlab Разное

монтаж, шаг обрешетки, крепление и расчет контробрешетки под кровлю

Металлочерепица — один из наиболее распространенных кровельных материалов. Изготавливается в основном из тонкой стали (хотя имеются виды металлочерепицы из меди или алюминия), штампованной таким образом, что готовое изделие приобретает вид классической черепицы из керамики, использование которой проверено многовековым опытом.

Поверхность каждого листа покрывается специальным защитным слоем полимерно-металлического покрытия, надежно защищающего материал от коррозии — заявленный срок службы 15-60 лет. Крыша из металлочерепицы выглядит очень солидно и нарядно. Вес материала примерно в два раза ниже, чем у шифера, что позволяет использовать облегченную стропильную систему и снизить нагрузку на несущие элементы постройки.

При грамотно выполненной установке проблем не возникает, хотя имеются и недостатки: относительно высокая стоимость, возможность коррозии, опасность образования конденсата и хорошая звукопроводимость — во время дождя кровля довольно сильно шумит. При установке эти моменты надо учитывать и, по возможности, стараться смягчить негативное воздействие. В этой статье вы узнаете, как сделать обрешетку под металлочерепицу и как правильно рассчитать шаг обрешетки.

Содержание статьи

Обрешетка под металлочерепицу

Крепление металлочерепицы к обрешетке  с помощью кровельных саморезов. Для правильного и надежного монтажа необходимо, чтобы материал и устройство подложки максимально соответствовали форме листа и обеспечивали надежную фиксацию саморезов. Для этих целей сооружают обрешетку из деревянных планок, набранную таким образом, чтобы расстояние между обрешеткой соответствовало размерам металлочерепицы, обеспечивая отсутствие пустот в местах расположения крепежа.

• Покрытие листа не переносит деформаций — может разрушиться защитный слой, образуя очаг коррозии, поэтому основным требованием к обрешетке является отсутствие прогибов и неровностей.
• Обрешетка крепится к стропилам поверх слоя гидроизоляции, обязательного для металлической кровли.
• Применяют два типа обрешетки — сплошной и разреженный. При сплошном расположении досок между ними оставляют зазор в 1 см, такой тип требует наличия большого количества пиломатериалов, вес обрешетки значительно увеличивается, но можно использовать любой размер металлочерепицы, расчет не требуется.
• Разреженный тип обрешетки более экономичен по пиломатериалам, имеет значительно меньший вес (а значит, создает меньшую нагрузку на стропильную систему), но требует правильного расчета, чтобы шаг бруска соответствовал размеру листа металлочерепицы.

Обрешетка под металлочерепицу — фото строения кровли

Расчет обрешетки под металлочерепицу

Для правильного расположения досок обрешетки, чтобы в местах завинчивания саморезов не оказалось пустот, надо правильно рассчитать расстояния между рядами. Прежде всего, желательно приобрести металлочерепицу, чтобы можно было вести расчет на основе имеющегося материала, или, как минимум, иметь точные размеры листов, которые планируется укладывать на крышу.

Дело в том, что размеры листов и доборных деталей металлочерепицы бывают разные — от 0,4 до 8 м в длину и 1,16-1,19 м в ширину. Отсюда следует, что незнание размера листа и шага волны ведут к ошибкам в расчете, из-за которых, возможно, придется переделывать всю обрешетку.

Размер обрешетки под металлочерепицу высчитывается просто и заключается в определении шага волны и соответствующем размещении досок. Монтаж каркаса начинается от нижнего ряда, который устанавливается вровень со срезом будущей кровли. Последующие ряды обрешетки размещаются таким образом, чтобы срединная линия каждой планки соответствовала шагу волны металлочерепицы.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Саморезы можно вкручивать только в самых нижних точках волны, иначе можно разрушить защитное покрытие. Поэтому надо максимально совместить точки крепления листа и обрешетки, это гарантирует точность крепления и долговечность кровли.

Схема расчета довольна проста и не должна вызвать затруднений.

Как выбрать материал для обрешетки?

Материалом для обрешетки традиционно служит древесина. Толщина планок зависит от площади крыши, чем больше размеры — тем толще обрешетка. Это надо для того, чтобы обеспечить свободную циркуляцию воздуха между кровлей и слоем гидроизоляции.

Применяют толщины от 25 мм до 50 мм, но наиболее правильным и удобным решением будет использование обрезной доски-дюймовки (25 мм). Узкие доски используются как есть, более широкие можно разрезать вдоль для экономии материала.

Особое внимание надо обращать на качество распила. Разница в толщине досок одной партии должна быть минимальной, в идеале — отсутствовать совсем.

Пиломатериал не должен иметь дефектов в виде синевы (свидельствует о заражении грибком), гнилых участков, трещин.

Чаще всего при покупке влажность материала не соответствует условиям строительства, поэтому его надо заготовить заранее и высушить. Для этого можно сложить его на прокладки для движения воздуха, сверху установить навес для защиты от осадков и прямых лучей солнца. Необходимо проследить, чтобы все доски в пачке лежали ровно, без изгибов и перекручивания.

Если планируется разрезать их вдоль, лучше это сделать сразу, так как напряжения, набранные в процессе сушки, могут вызвать перекручивание сухих досок при резке. На сложенную на прокладки пачку сверху можно поместить груз, который исключит образование «винта» на плоскости досок.

Шаг обрешетки под металлочерепицу

Шаг обрешетки для металлочерепицы посчитать очень просто.

ВАЖНО!

Как уже говорилось, профиль металлочерепицы имеет повторяющийся рельеф. Нижние точки этого рельефа — места допустимого расположения саморезов. Повторяющееся расстояние между ними называется «шаг волны», это определяющая величина, влияющая на размещение досок обрешетки. Центральная (осевая) линия досок должна соответствовать нижним точкам волны.

Шаг волны у разных производителей отличается, поэтому важно заранее знать его величину, чтобы исключить ошибки размещения досок. В идеале надо приобрести кровельный материал (металлочерепицу, доборные элементы, снегозадержатели, желоба, ендовы и т.д.) до того, как контробрешетка под металлочерепицу будет установлена, чтобы иметь возможность сверки размеров при установке.

Устройство кровли из металлочерепицы по деревянной обрешетке

Крепление металлочерепицы к обрешетке

Для соединения элементов металлочерепицы с обрешеткой используются специальные саморезы. Они имеют шляпку под гаечный ключ, сверлящий наконечник, оснащаются
шайбой с резиновой уплотняющей прокладкой. Шляпка и шайба имеют защитное покрытие, совпадающее по цвету с основным тоном металлочерепицы.

Завинчивание саморезов удобнее всего производить с помощью шуруповерта или дрели со специальной насадкой. Обычно на 1 кв.м. площади уходит 8 саморезов, что позволяет заранее подсчитать нужное количество. При покупке следует количество увеличить на 10 процентов, крепежного материала должно хватать с избытком.

При работе надо обращать особое внимание на то, с какой силой лист прижимается к подложке. При недостаточном прижиме возникает опасность движения листов от сильных порывов ветра, которые могут сорвать кровлю. В то же время, избыточное усилие самореза может разрушить защитное покрытие, от чего вокруг самореза возникнет очаг коррозии, который довольно быстро образует отверстие. Поэтому сила прижима листа должна быть точно отрегулирована.

Про угол наклона крыши можно прочитать здесь.

Крепление покрытия с помощью саморезов

Как правильно сделать обрешетку под металлочерепицу? Об этом поговорим далее.

Монтаж обрешетки под металлочерепицу своими руками

Обрешетка крыши под металлочерепицу производится с нижнего края крыши в определенной последовательности. Предлагаем вашему вниманию — устройство обрешетки под металлочерепицу (пошаговая инструкция).

• Укладка полосы гидроизоляции, крепление ее к стропилам при помощи реек одинаковой толщины. Они обычно нарезаются из той же доски, которая идет на обрешетку.
• На рейки крепится крайний ряд обрешетки, несущий водостоки и карнизные планки.
• Устанавливается следующий ряд обрешетки, шаг волны измеряется от края первого ряда до середины второго.
• Последующие ряды устанавливаются с расчетом шага волны от средней линии доски.
• Установка рядов обрешетки чередуется с монтажом гидроизоляционной пленки. Необходимо следить за герметичностью изоляции, проклеивать стыки полотна скотчем.
• Места примыкания стен, печных труб, конек крыши усиливаются дополнительным рядом планок. К ним крепятся доборные элементы (конек, уголки и т.д.).
• Постоянно контролировать состояние рядов, не допускать прогибов, волн и других искривлений. При необходимости подкладывать под доски рейки, клинья, выравнивающие ряд.

Кровельный пирог металлочерепицы

Важно! Производить все доступные операции по контролю за сохранением плоскости подложки необходимо постоянно, это поможет устранить прогибы и увеличит срок службы кровли.

Гидроизоляция и пароизоляция металлочерепицы

Металлическая кровля наиболее опасна возможностью образования конденсата. В этом отношении никакие меры не будут лишними, так как намокание стропильной системы, утеплителя и самой кровли в короткий срок выведет из строя крышу. Придется полностью менять все элементы, что означает большие расходы и трудозатраты. Поэтому важно грамотно произвести гидро- и пароизоляцию кровли.

Основным условием будет обеспечение свободного движения воздуха между гидроизолирующей пленкой и собственно кровлей. Это даст возможность испарения влаги, выхода пара через мембрану, будет способствовать сохранности кровельного пирога.

Движение воздуха обеспечивает обрешетка для металлочерепицы, которая создает достаточный зазор между слоями и гарантирующей отсутствие точек соприкосновения.

ОСТОРОЖНО!

Гидроизоляция металлочерепицы целесообразна даже в том случае, когда чердак нежилой, так как из внутреннего пространства дома постоянно выдавливается водяной пар, который понемногу будет воздействовать на материал кровли. Наличие отсечки позволит отводить его без контакта с металлом, исключая коррозию.

Полезное видео

Предлагаем вам посмотреть тематическое видео по самостоятельной установке обрешетки:

Заключение

В заключение следует отметить важность грамотной и аккуратной установки обрешетки под металлочерепицу как элемента, отвечающего за сохранность и эффективную работу кровли в целом. От качества обрешетки зависит срок службы кровли, в какой-то степени — нагрузка на стены и общее состояние постройки. Ответственное отношение к монтажу обрешетки позволит избежать нежелательных затрат труда и средств и гарантирует максимально эффективную работу кровли.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

устройство, выбор шага, монтаж своими руками

Правильная, грамотно обустроенная обрешетка под металлочерепицу обеспечит долговечность кровли и ее правильную эксплуатацию на протяжении всего срока жизни. Неспроста производители этого материала так тщательно, почти дотошно расписывают весь процесс монтажа до мелочей.

Здесь действительно важен каждый сантиметр, чтобы потом не было ошибок в фиксации листов, те не прогибались под снегом и не срывались ветром. Причем речь идет не только о деревянной обрешетке, ведь для такой задачи вполне подходит стальная! А с ней не меньше нюансов. Поэтому давайте изучим такой важный вопрос: как правильно сделать обрешетку под металлочерепицу исходя из ее профиля, используемого материала и общей совокупности нагрузок на кровлю.

Итак, если заглянуть под уложенный лист металлочерепицы, то увидим такую картину:

Вне зависимости от выбранной марки, сам монтаж обрешетки под металлочерепицу обычно производится по одной схеме:

Причем, как мы уже говорили, саму обрешетку делать можно как из дерева, так и из металла:

В качестве деревянной обрешетки для металлочерепицы подходят бруски 50х50 мм или доски 32х100 мм, а металлической – П-образные металлические решетины. И тот, и тот материал хорош, просто кому-то привычнее податливая древесина, а кто-то ценит преимущества контакта металл-металл.

В отличие от фальцевой кровли или профнастила, для металлочерепицы принципиально важно, чтобы обрешетка была расположена правильно, и именно к ней проводилось крепление. А на то, насколько вы точно попадете саморезом прямо в брус или доску, влияет точный расчет самих листов.

Обратите внимание, что в технических характеристиках на любую металлочерепицу всегда указывается два вида ширины: общая и полезная, еще называемая рабочей.

Поэтому рассчитывать количество ряда листов по горизонтали нужно так: максимальную ширину делят на рабочую ширину листа, а затем результат округляют в большую сторону. Так вы получаете нужное количество вертикальных рядов и учитываете при этом горизонтальный нахлест. А то, что количество листов нам приходится округлять, говорит о том, что будет определенный остаток.

Вот почему так важно проектирование еще до начала укладки металлочерепицы! Ведь именно на этом этапе вы сможете спокойно скорректировать ширину ската и минимизировать отходы.

К примеру, если склад прямоугольный, то этого получится достичь за счет выноса самой обрешетки за стену, а вот в случае с вальмовой крышей можно будет изменить угол наклона. Что снова-таки возможно только на стадии проектирования.

В плане расчета ориентируйтесь на ту информацию, которая указана в техническом паспорте на кровельное покрытие. Обычно минимальная листа длина листа металлочерепицы составляет 0,7, а максимальная 8. Более точно рассчитать количество лист

Обрешетка крыши под металлочерепицу — теория и практика от выбора доски до процесса монтажа, как правильно сделать

Черепичные кровли использовались человеком испокон веков. Можно даже смело утверждать, что такое покрытие является своеобразным эталоном образцово-аккуратной крыши дома. Когда-то применявшаяся повсеместно, черепица с приходом листовых кровельных материалов несколько «ушла в сторону». Это было вполне объяснимо: укладывать большие листы – несравнимо легче, нежели штучные детали, да и основа под листовое покрытие монтируется значительно проще. Таким образом, черепица из разряда обычной кровли постепенно «перекочевала» в группу элитных, доступных далеко не каждому, из-за сложности и дороговизны создания подобной крыши.

Обрешетка крыши под металлочерепицу

Однако, производители кровельных материалов, реагируя на запросы потребителей, нашли очень выгодное решение – был создан «симбиоз» листового и черепичного покрытия. То есть в итоге получается сочетание простоты и скорости укладки, доступной цены и возможности самостоятельного монтажа с внешним видом, весьма достоверно имитирующим натуральное штучное черепичное покрытие. Речь безусловно, идет о металлочерепице.

Этот кровельный материал сразу же завоевал высочайшую популярность. Одной из причин такого успеха была, наверняка, возможность проведения монтажа покрытия своими руками. Он несложен, если была правильно смонтирована обрешетка крыши под металлочерепицу. Вот давайте и посмотрим, как самостоятельно выполнить этот этап работ по всем правилам.

Несколько слов о металлочерепице и принципах ее крепления на крыше

Чтобы правильно понять принцип создания обрешетки под кровельное покрытие из металлочерепицы, надо иметь представление о строении этого материала и о том, как же он вообще крепится к основе.

Что собой представляет металлочерепица

Итак, металлочерепица представляет собой профилированный металлический лист, покрытый специальным защитным и декоративным покрытием. Материалом изготовления чаще всего служит сталь – холоднокатаные листы толщиной от 0.4 до 0.7 мм. Гораздо реже, но все же встречаются металлочерепичные покрытия из алюминия и даже меди. Они, безусловно, значительно дороже стальных, поэтому особо широким спросом не пользуются.

На производственной линии металлические листы пропускаются через специальные станки, где с помощью специальных фигурных роликов им, за счет пластичности металла, придается нужный рельеф.

Рельеф покрытия разработан таким образом, что он достоверно имитирует натуральное черепичное покрытие. Это расположенные горизонтальными и вертикальными рядами так называемые модули, каждый из готовых и является «муляжом» штучной черепицы.

Листам такого покрытия придается рельефная конфигурация, имитирующая целый участок кровли, закрытый горизонтальными и вертикальными рядами «классической» черепицы

Такая форма рельефа, помимо чисто декоративных качеств, дает и еще несколько «преференций»:

• Обеспечивается свободный сход дождевой или талой воды – она просто скатывается вниз по «ступенькам», и при правильной укладке нет никаких предпосылок к застою.
• Приданный рельеф придает металлическому листу высокие показатели пространственной жесткости. Так, металлочерепица даже выигрывает у профнастила по допустимой нагрузке на поперечный изгиб, не уступая при этом в показателях продольного изгиба.

Рельефность металлочерепицы значительно облегчает монтаж покрытия – листы на замковых участках идеально совмещаются друг с другом, и ошибиться – очень трудно

Цены на металлочерепицу

металлочерепица

• Рельеф служит одновременно и своеобразным «замком», соединяющим соседние листы. Монтаж от этого значительно упрощается, потому как даже при желании трудно совершить ошибку. При укладке листов они идеально совмещаются, нахлёстываясь модулями один на другой, не требуя при этом ни продольного, ни поперечного выравнивания. Линии нахлестов становятся практически незаметными, а плотное прилегание «замковых» участков гарантирует надежную защиту кровли от протекания.

В продаже представлено немало разновидностей металлочерепицы, производства отечественных и зарубежных компаний. В последнее время появились и небольшие региональные фирмы, которые приобрели и установили производственные линии, и сейчас самостоятельно выпускают профнастил и металлочерепицу вполне приемлемого качества из готовых стальных листов с покрытием, удовлетворяя тем самым потребности спроса в населённом пункте и близлежащем административном районе. Но чаще всего это производится все равно по «лекалам» отработанных и проверенных практикой моделей известных производителей.

Линейные размеры листов металлочерепицы

В настоящей публикации не ставится цель рассматривать эстетические или эксплуатационные достоинства металлочерепицы. Нас больше волнует вопрос, как обеспечить то, чтобы эти достоинства раскрывались в полную силу, то есть как создать все необходимые условия для качественного проведения монтажа покрытия. А вот для этого необходимо познакомиться с геометрическим строением металлочерепицы – с ее основными линейными параметрами.

Основные показатели показаны на рисунке ниже:

Основные геометрические показатели любой металлочерепицы

1 – общая ширина листа.

2 – полезная ширина листа. Она, естественно, меньше общей, так как краевая полуволна металлочерепицы предназначена для нахлеста с соседним листом. При подсчетах количества материала для кровли оперируют именно этим значением.

3 – общая длина листа металлочерепицы. Она зависит от возможностей конкретного производителя и от пожеланий заказчика. Так, различные фирмы предлагают потребителям листы длиной от 5÷6 до 8 метров. По сути, можно заказывать материал с таким расчетом, чтобы одним листом перекрывать всю длину ската от карниза до конька. С другой стороны – это не всегда удобно для производства монтажных работ на высоте – их за сложности поднятия длинного листа на кровлю без риска его деформации. Да и, вообще, нежелательно использовать листы с длиной больше, чем 4 метра. Впрочем, это правило носит рекомендательный характер.

4 – длина модуля или, как еще часто называют, продольный шаг металлочерепицы. А вот этот параметр – чрезвычайно важен для обустройства обрешетки, так как именно от него и зависит расстояние между ее направляющими.

Разнообразие по этому параметру – не столь велико. Чаще всего приходится иметь дело с металлочерепицей с шагом модуля в 350 мм. Пользуется популярностью и кровля с крупными длинными модулями по 400 мм. Впрочем, есть модели и с длиной «черепиц» в 300 мм, а модели типа «Ретро» бывают и более «дискретными» — с продольным шагом волны в 200 и даже – в 150 мм.

5 – высота волны – у профилей различных моделей может существенно различаться. Принято считать, что чем выше волна, чем больше выражены показатели пространственной жесткости материала и его устойчивости к внешним изгибающим нагрузкам. Правда, это сказывается на полезной ширине листа металлочерепицы – она становится меньше.

6 – понятно, что раз лист имитирует кладку настоящей черепицы, он имеет ступенчатую форму – каждый очередной модуль по направлению снизу вверх начинается со ступеньки. Высота этой ступеньки может быть разной – от 10 до 20 и более мм, в зависимости от модели.

Обычно в рекламных материалах и в техдокументации на металлочерепицу имеется как эскиз покрытия, так и две схемы – продольная и поперечная конфигурация листа. Разобраться в такой схеме – совсем несложно. Понятно, что выбор всегда делается в первую очередь по внешним качествам кровельного материала, но знать его геометрические показатели – все же не мене важно.

Цены на ондулин

ондулин

Такие схемы обычно имеются во всех магазинах, в том числе и на торговых интернет-площадках, занимающихся реализацией металлочерепицы.

Ниже приведена таблица, которая, возможно, поможет сделать предварительный выбор кровельного материала. Наряду с иллюстрацией, в ней приведены и основные линейные параметры наиболее популярных моделей металлочерепицы.

[table id=1924 /]

Как металлочерепица прилегает и крепится к основе?

Чтобы кровельный материал, даже при своей немалой пространственной жесткости, обладал способностью выдерживать внешние нагрузки (снеговые, ветровые и т.п.), он должен иметь надежную опору. А в связи с тем, что металлочерепице придана ступенчатая форма, точку, а точнее, линию опоры должен иметь каждый из модулей. То есть каждый «нижний зуб» или, как еще называют, подошва профиля должна упираться в элемент обрешетки. Как это выглядит – показано на схеме:

По сути, каждый модуль упирается в обрешетку в двух точках – сверху и снизу.

Крепление к обрешетке производится кровельными саморезами, которые размещены непосредственно под ступенькой. Схема расположение крепежных элементов может различаться от модели к модели, но в основном они вкручиваются через одну волну, как по горизонтали, так и по линии ската. В краевых зонах (по карнизу, фронтону, ендове и коньку и по линии нахлеста листов) обычно крепление производится в каждую направляющую обрешетки.

Одна из рекомендуемых схем крепления листов металлочерепицы на обрешетку

Эти правила, в основном, и предопределяют конструкцию обрешетки под металлочерепицу.

Общие принципы конструкции обрешетки

Обрешетка под металлочерепицу может создаваться сплошной или разреженной.

Сплошная обрешетка

Сплошную обрешетку монтируют из листов влагостойкой фанеры или ОСП, толщиной не менее 10 мм, или из досок, правда, настилая их не совсем всплошную, а с промежутками порядка 10 мм. И тот и другой вариант имеет свои недостатки.

• Сплошная обрешетка из листовых материалов получается, безусловно, очень ровной, без каких-либо перепадов уровня, что иногда случается с использованием плохо калиброванных досок. Однако, в контексте рассматриваемой темы на этом все ее преимущества и заканчиваются. А вот недостатки – есть, и весьма существенные.

Сплошная обрешетка из листовых материалов требуется гибкой битумной черепице. Для металлочерепицы от нее, скорее, больше будет вреда

— Во-первых, это дело весьма затратное, так как и ОСП, и, в особенности, фанера будут стоить значительно дороже обычных пиломатериалов.

— Во-вторых, максимально плотное прилегание металлочерепицы в основе по всей площади – отнюдь не является благом. Высокая теплопроводность покрытия обязательно будет приводить к образованию конденсата даже при суточных колебаниях температур. А вот вентилируемого зазора для свободного испарения влаги и выхода водяных паров – при таком монтаже не предусматривается. То есть под кровельным покрытием начнет скапливаться влага со всеми вытекающими (иногда это приходится воспринимать даже буквально) последствиями.

— В третьих, если еще раз взглянуть на схему, на которой показано, как упираются модули металлочерепицы в основание, то становится понятно, что такая обрешетка, в общем-то, совершенно не требуется.

Для гибкой битумной черепицы – да, это становится лучшим основанием. А вот для листов металлочерепицы вполне можно применить и более дешевые и практичные решения.

Цены на керамическую черепицу

керамическая черепица

• Сплошная обрешетка из досок, которые расположены с небольшим просветом одна от другой. Такая конструкция рекомендуется на малых углах крутизны кровли при монтаже крыши из профнастила, шифера или, например, из ондулина.

Сплошная обрешетка из доски. Рекомендуется для некоторых кровельных покрытий при малых углах крутизны скатов. Но вот для металлочерепицы ее необходимость – сомнительна…

Но металлочерепица принципиально отличается от упомянутых выше кровельных покрытий уже тем, что опирается на поверхность не по всей длине по направлению ската, а только по линии ступенек между модулями.

Давайте вновь посмотрим на похожую схему:

Схема, поясняющая сомнительность целесообразности использования дощатой сплошной обрешетки для металлочерепицы

Как можно увидеть, часть направляющих, причем – достаточно внушительная, вообще не выполняет никакой несущей роли, так как профилированный лист на них попросту не опирается (обведено для примера большим эллипсом). Кроме того, нельзя исключить вероятность того, что при монтаже листов металлочерепицы саморез попадёт или между досок обрешетки, или в край доски, вызвав тем самым скол или не обеспечивая надежность крепления в данной точке.

Иными словами, никакой технологической необходимости в сплошной дощатой обрешетке не видится, а по экономичности расходования материалов она здорово будет проигрывать разреженной. В этом можно будет наглядно убедиться чуть ниже, когда речь пойдет о материалах.

Разреженная обрешетка под металлочерепицу

Этот вариант видится наиболее оптимальным. Как уже, наверное, стало понятно, необходимо разместить направляющие обрешетки таким образом, чтобы подошва каждого горизонтального ряда модулей металлочерепицы имела снизу и надёжную опору, и достаточную ширину материала для вкручивания кровельного самореза.

Для надежного кровли из металлочерепицы вполне достаточно разреженной обрешетки

Несложно предположить, что шаг между осями горизонтальных направляющих должен в точности соответствовать продольной длине модулей металлочерепицы, то есть именно тому параметру, на котором делался акцент выше.

Примерная схема разреженной обрешетки показана на иллюстрации ниже:

Примерная схема строения разреженной обрешетки под металлочерепицу

Итак, рассмотрим строение конструкции:

Основой для монтажа обрешётки будут являться стропильные ноги (поз. 1). Однако, непосредственно на них крепить направляющие было бы ошибкой – выше уже говорилось об опасности скопления конденсата под металлическим покрытие. А переувлажнение древесины, тем более таких несущих деталей, которыми являются стропила, ведет к потере долговечности конструкции крыши. Поэтому на стропила вначале закрепляются скобами полотна гидроизоляционной мембраны (поз. 2), которые затем окончательно фиксируются на них брусками контробрешетки (поз. 3), которые крепятся по длине стропильных ног.

По стропилам горизонтальными рядами снизу вверх настилается гидроизоляционная мембрана, которая затем фиксируется на них брусками контробрешетки

Для контробрешетки подойдут бруски сечением 50×50 мм или планки 30×50 мм. Контробрешетка не только фиксирует гидроизоляцию и становится основой для крепления направляющих обрешётки. Она и задает тот самый необходимый вентиляционный зазор между кровельным покрытием и стропильной системой, благодаря которому тыльная сторона металлочерепицы будет эффективно проветриваться и оставаться сухой.

В качестве мембраны можно использовать любую прочную пленку, не пропускающую воду. Но если кровля делается утепленной, то необходимо применять специальную диффузную мембрану, которая не задерживает выход водяных паров из слоя термоизоляции.

К брусьям контробрешетки, строго перпендикулярно стропильным ногам, монтируются направляющие обрешетки. Для них используют или доску, или брус. Строгих правил по выбору материала нет, но есть проверенные практикой рекомендации.

Для направляющих обрешётки обычно используют, в зависимости от особенностей конструкции стропильной системы, или доски толщиной 25 и 32 мм, или брус 50×50 мм.

• Если шаг между стропильными ногами не превышает 600 мм, а для кровли используются обычные листы металлочерепицы, то будет достаточно доски толщиной 25 мм, шириной 100 или 150 мм.
• При шаге стропил от 600 до 800 мм, а также и при меньшем, но когда настилается металлочерепица из толстого стального листа (более 0,5 мм), или имеющая усиленное оцинкованное покрытие, рекомендуется делать направляющие из доски толщиной 32 мм.
• При расстоянии между стропилами, превышающем 800 мм надежнее будет использовать брус, например, 50×50 мм.

Монтаж начинается снизу, со стартовой направляющей (поз. 4). В этой области необходимо принимать во внимание некоторые нюансы:

— Во-первых, направляющая крепится по обрезу стропильных ног (или кобылок, если именно с их помощью создаётся карнизный свес кровли).

— Во-вторых, толщина первой направляющей должна быть больше, чем остальных. Это объясняется необходимостью компенсации перепада-ступеньки, которая  на этой линии выходит за пределы обрешетки наружу. Величина утолщения этой направляющей обычно равна высоте ступеньки выбранной модели металлочерепицы.

— В-третьих, лист металлочерепицы должен на 50 мм выходить наружу, для формирования карнизного свеса. Кроме того, именно в этой области к стропильным ногам прибивается еще и карнизная доска. То есть расстояние между первой и второй направляющими (на схеме показано буквой «а») должно быть уменьшено. Обычно исходят из того, что этот шаг меньше установленного для всей другой обрешётки на 70 мм.

Здесь возможны еще и другие вариации. Например, используют доску со скошенным на трапецию краем – для облегчения стока воды с гидроизоляционной мембраны.

Цены на популярные модели шуруповертов

Один из возможных вариантов обустройства карнизного узла обрешетки под металлочерепицу

Кроме того, рекомендуется не пожалеть дополнительной доски, и прикрепить ее вплотную к стартовой. Такая мера и усилит этот достаточно уязвимый к нагрузкам узел, и облегчит в дальнейшем крепление ветровых досок по фронтонным свесам.

Итак, после стартовой, монтируется со специфическим шагом вторая по счету направляющая, а уже от нее – все последующие (поз. 5) вплоть до конька. Шаг между ними выдерживается единым (на схеме обозначен буквой «b»), в соответствии с длиной модуля конкретной модели кровельного покрытия.

Некоторые особенности есть и в коньковой области. Независимо от установленного шага, вдоль линии конька крепится финишная направляющая (поз. 6). То есть расстояние между ней и предыдущей доской или брусом определяется уже по месту, но оно обязательно меньше установленного шага. Именно в эту направляющую будет крепиться верхний край кровельного покрытия, одновременно с установкой коньковых элементов. Толщина доски также подбирается уже по месту – в зависимости от того, на какой участок модуля по его длине придётся линия разреза металлочерепицы. Кстати, нередко, по аналогии с карнизным узлом, в районе конька также делается усиление установкой дополнительной доски.

Кроме того, особым узлом являются ендовы, то есть пересечения скатов кровли с образованием внутреннего угла. Это, пожалуй, один из самых уязвимых в плане возможного протекания участков, поэтому здесь требуется особая тщательность и с гидроизоляцией, и с монтажом дополнительных элементов, обеспечивающих свободный сток дождевой и талой воды.

Как правило, по линии ендовы обрешетка с обеих ее сторон делается сплошной

Обычно по линии ендовы обрешетка выполняется сплошной. Реализовываться это может по-разному, например, вдоль ендовы с обеих ее сторон всплошную набиваются по две или даже три доски.

Есть нюансы в конструкции обрешетки и в том случае, если через кровлю проходит кирпичная дымоходная труба. Как обустраивается этот участок – хорошо показано на схеме ниже.

Обрамление обрешеткой проема под проход кирпичной трубы

Аналогичный подход практикуется (только без оставления противопожарного просвета), если необходимо обрамить будущие кровельные окна, вентиляционные кирпичные каналы и т.п.

Как производится монтаж обрешетки под металлочерепицу

Инструменты и материалы

Для монтажа конструкции обрешетки не потребуется никаких особых инструментов. Обычно необходимый набор есть в каждом доме.

• Для резки пиломатериалов бывает достаточно обычной ножовки. Но, безусловно, работа пойдет быстрее и качественнее, если в распоряжении есть электроинструмент – лобзик или ручная циркулярка.
• Направляющие могут прибиваться гвоздями – значит, потребуется молоток, на всякий случай – гвоздодер и клещи. Длина гвоздей (как впрочем, и саморезов) должна быть как минимум вдвое больше толщины прибиваемых досок или брусков. Если используются саморезы, то никак не обойтись без шуруповерта.
• Чтобы точно провести первоначальную разметку, необходимы: рулетка, длинная линейка, угольник, обивочный шнур, карандаш.
• Очень важно соблюсти точный шаг между второй всеми остальными направляющими обрешетки. Важно – шаг считается не по просвету между досками, а по расстоянию между их осями (или по одинаковым краям, например, нижним, но при условии, что применяется совершенно одинаковый обрезной материал).

Чтобы не морочить себе голову при установке направляющих перед их фиксацией, лучше всего изготовить несколько шаблонов (строители их часто называют «лошадками»).

Различные типы «лошадок» — шаблонов для точного соблюдения шага установки направляющих обрешетки. Захочешь – не ошибешься…

Эти приспособления могут быть заводского изготовления, с возможностью регулировки на нужный размер. Но в практике частного строительства обычно применяются самодельные, сделанные из брусков, к которым прибиты по две поперечные опорные перекладины, задающие шаг обрешетки. А то и вовсе в качестве «лошадок» выступают ровно отпиленные отрезки бруса, которые зададут просвет между соседними направляющими. Правда, в этом случае важно не ошибиться с длиной этих брусков – она должна быть равна шагу обрешетки минус ширина применяемого материала (естественно, весь пиломатериал в таком случае должен быть совершенно одинаковым).

• Безусловно, следует продумать вопросы безопасности работы на высоте – удобную одежду и обувь, необходимые помосты или кровельные лестницы, средства страховки.

Материалы для обрешетки

О том, какие пиломатериалы необходимы для создания обрешетки, уже говорилось выше. Поэтому – буквально пару слов в дополнение.

• Приобретаемая древесина не должны быть сырой – допускается остаточная влажность не выше 18 процентов. Как себя поведет обрешетка из непросушенных пиломатериалов – трудно предсказать, но возможны очень значительные деформации по мере усыхания, которые непременно отразятся на состоянии кровли.

Понятно, что далеко не у каждого есть прибор, позволяющий проконтролировать остаточную влажность древесины. Значит, материалы необходимо приобретать у поставщиков, заслуживающих полного доверия

• Древесина – материал, неустойчивый к биологическому разложению или к поражению патогенной микрофлорой и насекомыми. А это означает, что все детали будущей обрешетки, да и всей стропильной системы в целом, должны пройти обработку соответствующим антисептическим составом. Кстати, многие пропитки одновременно с этим резко повышают и устойчивость древесины к возгоранию.

Нередко пиломатериалы продаются уже в обработанном пропиткой виде. Если нет – то придётся это делать самому, а к монтажу переходить только после полного просыхания досок

• Материал должен быть качественным, без трещин и обилия сучков, то есть без потери своей несущей способности.
• Очень важно, чтобы все доски иди бруски, применяемые для обрешётки, были точно калиброваны по толщине. В противном случае могут получиться изломы создаваемой плоскости, что, безусловно, скажется на надежности крепления кровельного покрытия.
• Количество материала желательно рассчитать загодя. При этом следует помнить, что часть досок или брусков уйдет в обрезки, какое-то количество может выбраковываться из-за обнаруженных дефектов. То есть будет целесообразным заложить еще и порядка 10 процентов запаса.

Упростить расчёты требуемого количества пиломатериалов помогут два калькулятора, размещенные ниже:

Калькулятор расчёта количества пиломатериалов для сплошной обрешетки

Как уже говорилось, особой нужды в сплошной обрешетке под металлочерепицу и нет. Но иногда особенности конструкции крыши подводят к мысли и о ее целесообразности. Поэтому – считаем:

Перейти к расчётам

Калькулятор расчета количества пиломатериалов для разреженной обрешетки под металлочерепицу

Здесь уже прослеживается зависимость и от модели листов металлочерепицы, и он размеров участков усиления конструкции.

Перейти к расчётам

Кстати, предлагаемая пара калькуляторов дает возможность и проведения сравнения, насколько разреженная обрешетка выгоднее в плане расхода материалов.

Теперь – о крепежных деталях.

Не рекомендуется использовать слишком толстые гвозди – они могут вызвать появление трещин на досках или брусках контробрешетки при забивании. Оптимальный вариант, кстати, не обычные гвозди, а ершеные или имеющие винтовую прокатку.

Слева – ершеные гвозди 3,2×100 мм, справа – гвозди с винтовой прокаткой 3,4×90. И те и другие имеют антикоррозионное цинковое покрытие, обеспечивают высочайшую надежность сопряжения деталей

Если применяются саморезы, то оптимальным видится использование не дешевых «черных», так как они слабо защищены от коррозии, а кровельная конструкция все же делается с расчетом на длительную эксплуатацию. Рекомендуется приобрести «белые» или «желтые», то есть имеющие надежное антикоррозионное покрытие.

Кстати, сейчас в продаже представлены саморезы–шурупы для особо ответственных деревянных конструкций, к коим по всем основаниям можно отнести и всю стропильную систему с обрешеткой.

Шурупы-саморезы по дереву для особо ответственных конструкций

Такие крепёжные детали, помимо качественной защиты от коррозии, оснащены еще и вторым заходом крупной резьбы, которая обеспечивает сверхнадежное соединение деревянных деталей.

Количество гвоздей или саморезов придется прикидывать самостоятельно. Исходят из того, что соединение направляющих обрешетки должно проводиться на каждом пересечении со стропильной ногой:

Крепление направляющих обрешётки к стропилам

1 – стропильная нога, а если точнее, то пущенный поверх нее брус контробрешетки.

2 – направляющая обрешетки.

3 – узел обычного пересечения направляющей со стропильной ногой. При использовании досок крепление осуществляется на два гвоздя (самореза). При этом, чтобы не допустить растрескивания, расстояние от края доски до центра крепежного элемента должно быть не менее 20 мм. Понятно, что если используется брус 50×50 мм, то это правило соблюсти невозможно. Значит, фиксацию проводят на один гвоздь, но тем важнее становится качество и надежность крепежного элемента.

4 – узел соединения двух отрезком доски или бруса. Он должен приходиться исключительно на стропильную ногу. Каждая из досок крепится двумя гвоздями, брус – одним.

Естественно, крепежные элементы тоже приобретаются с немалым запасом. Даже если останутся излишки – не страшно, так как применение им в хозяйстве, тем более что строительство в самом разгаре, обязательно найдется.

Цены на профлист

профлист

Узнайте, как произвести устройство кровли из профлиста по деревянной обрешетке, разобравшись пошагово, в специальной статье на нашем портале.

Проведение монтажа обрешетки

Основные правила и схемы монтажа обрешетки под металлочерепицу изложены выше настолько подробно, что, видимо, любой хороший хозяин, знакомый с азами плотницких и столярных работ, без труда проведет эту работу самостоятельно. Расписывать, как измеряются, нарезаются и  поднимаются наверх доски и брусья, как отмеряется расстояние с помощью «лошадок», и как забиваются гвозди – вероятно, большого смысла не имеет.

Лучше в качестве практического руководства предложим читателю ознакомиться с двумя видеоматериалами. В одном из них показана анимированная инструкция по монтажу системы обрешетки под металлочерепицу. Во втором – мастер делится своим практическим опытом, показывая монтаж на конкретном примере.

Видео: Анимированная инструкция по монтажу обрешетки под металлочерепицу

Видео: Наглядный пример укладки гидроизоляции кровли и монтажа обрешётки

Шаг обрешетки под металлочерепицу: инструкция пошагово

Металлочерепица используется для обустройства как холодных, так и теплых кровельных систем. Эти особенности оказывают значительное влияние на тип обрешетки, количество элементов и техническую сложность. Перед тем как знакомиться с расчетами, надо четко понимать устройство кровли, эти знания помогут не допускать досадных ошибок.  

Кровля из металлочерепицы

Обустройство обрешетки под металлочерепицу 

Для примера рассмотрим наиболее сложный вариант обрешетки – под мансардную крышу.  

1. Стропила. Самые важные элементы, несут всю нагрузку как постоянного, так и временного характера. Шаг между ними выбирается в зависимости от используемых теплоизоляционных материалов, линейные размеры корректируются величиной нагрузок.   Стропила

   Стропила на фото

2. Гидроизоляция (ветрозащита). Сложный современный материал, пропускающий пар из теплоизоляционного слоя и не допускающий намокания вследствие попадания конденсата. Еще одна функция этого слоя — минимизация тепловых потерь. Дело в том, что минеральная вата легко пропускает воздух, она продувается холодным наружным ветром и вместе с ним теряется тепло. Ветрозащита не допускает таких значительных потерь.

   Гидроизоляция (ветрозащита)

3. Контробрешетка. Назначение – обеспечение эффективной естественной вентиляции подкровельного пространства. Конденсат, падающий на гидрозащитный слой, должен быстро испаряться. Если вентиляция не действует, то все элементы стропильной системы эксплуатируются в условиях повышенной влажности, а это оказывает крайне негативные последствия. Даже самые современные пропитки не может длительное время предупреждать появление процессов гниения дерева, стропильная система теряет свои первоначальные параметры прочности. В некоторых случаях они могут достигать критических значений, крыша прогибается и требует очень сложного и дорогостоящего ремонта. Причем ремонтировать придется не только саму систему, но и мансардные помещения, а стоимость таких работ на порядок превышает смету нового строительства.

   Контробрешетка

4. Обрешетка под металлочерепицу. К ней фиксируются покрытие, технические параметры зависят от геометрических характеристик профиля листов.  Элементы кровли

   Обрешетка под металлочерепицу

5. Металлочерепица. Финишное покрытие кровли.  Металлочерепица

   Финишное покрытие кровли

Как дополнительные, но важные, элементы устанавливаются стартовые доски, карнизные планки, лобовые доски, капельники и держатели желобов.  

Стропильная система – «скелет» любой кровельной конструкции. От правильности его изготовления и установки напрямую зависит надежность, качество и долговечность крыши. Читайте на нашем сайте подробную инструкцию по расчету стропил, а также их изготовлению и монтажу своими руками.

Виды обрешетки 

Мы пока не будем останавливаться на конкретных решениях, они зависят от технических параметров металлических листов. Рассмотрим только те виды, которые имеют принципиальные различия в конструкции.

Тип обрешетки	Краткое описание эксплуатационных характеристик
Шаговая	Самая распространенная, используется на крышах, у которых угол наклона скатов превышает 20°. Изготавливается из брусьев толщиной 3-4 см, шириной до 5 см. Расстояние между ними прописывается в инструкции по монтажу, чаще всего составляет 350 мм, но есть виды покрытий с шагом 300 мм и 400 мм. Этот параметр указывается от центра до центра бруска. Первое расстояние уменьшается на величину выпуска листов над скатом крыши.
Сплошная	Такую обрешетку необходимо устанавливать на крышах с уклоном в пределах 14–20°. Между досками можно оставлять просвет до 2 см, это поможет немого экономить дорогостоящие материалы. Применяется редко, металлочерепицу настоятельно не рекомендуют использовать на крышах с незначительным уклоном.
Комбинированная	Этот вариант используется на сложных кровлях с многочисленными скатами и переходами, расположенными под различными углами. Некоторые из них больше 20°, а часть меньше. Кроме того, существуют технологические участки (ендовы, мансардные окна, снегозадержатели), на которых необходимо устанавливать сплошной вариант обрешетки.

Важно. Металлочерепица – один из немногих типов кровли, имеющих лишь точечный упор с обрешеткой, что намного уменьшает допустимые максимальные нагрузки. Если к этому прибавить малую толщину листового проката, то становится понятной очень важная роль правильно сделанной обрешетки.  

Надо помнить, что увеличение ширины используемых для обрешетки досок не влияет на несущие параметры кровли, при очень больших нагрузках она в любом случае прогнется. Разница лишь в величине прогиба. В одних случаях он критический, после снятия усилий прежняя форма не возвращается. В других случаях кровля лишь пружинит и не теряет своих первоначальных свойств.

Калькулятор расчета пиломатериалов для обрешетки под металлочерепицу

Пошаговая инструкция по установке обрешетки 

Для примера рассмотрим обрешетку под металлическую черепицу на теплой кровле. Если у вас крыша обыкновенная, то некоторые операции можно пропускать, это ускоряет и удешевляет конструкцию.  

Важно. Для мансардной кровли нет мелочей, все технологические действия надо понимать и с максимальной точностью выполнять.  

Незначительных последствий нарушения технологии монтажа в теплых крышах не бывает, все они очень неприятные. В некоторых случаях приходится полностью переделывать систему, ремонтировать отделку внутренних поверхностей мансардных помещений. При этом абсолютное большинство материалов по техническому состоянию к повторному использованию непригодно, что дополнительно увеличивается стоимость работ.

В мансардной кровле каждый узел одинаково важен, всегда об этом помните.  

Шаг 1. Установите карнизную планку.

Как правило, это металлическая пластина того же цвета, что и черепица. Она используется для защиты пиломатериалов от негативного влияния естественных осадков и улучшения внешнего вида покрытия.

Монтаж делается в несколько этапов.

1. В стропильных ногах проделайте специальные углубления. Вначале надо сделать разметку крайних ног, натянуть между ними веревку и по ней вырубить углубления. Размеры углубления должны отвечать размерам доски. В нашем случае 25×150 мм.  
2. Уложите доску в подготовленные ниши и гвоздями или саморезами по дереву прикрепите к каждой стропилине.  
3. Зафиксируйте металлическую карнизную планку. С одной стороны она имеет самоклеящуюся ленту, закрытую бумагой. Эта сторона должна направляться к коньку.  
4. Прикрутите или прибейте элемент к доске, второй конец должен упираться о лобовую доску. 

Можно встретить советы, что его надо заводить в водосточный желоб для стека конденсата. Если есть сомнения в качестве монтажа кровельного пирога, то это оправданное решение. При соблюдении всех строительных норм и правил конденсата должно быть минимальное количество и вода по карнизной доске не льется. Решение принимайте самостоятельно с учетом своего профессионализма, оба метода практически одинаковы.

Шаг 2. Установите гидроизоляционный слой. Материал продается в рулонах, их следует постепенно раскатывать вдоль карнизной планки. 

Не забывайте, что мембрана далее приклеивается к ней специальной лентой, обращайте внимание на величину перекрытия.

Для фиксации пользуйтесь степлером, шаг скоб примерно 20 см, прибивайте ее к стропильным ногам. Не допускайте образования кладок, кромки делайте параллельными карнизу. Если появляются сложности, то для контроля рекомендуется на ногах отбить линии. Времени это занимает немного, а польза заметная. По таким меткам у вас есть возможность контролировать положение каждого последующего слоя. Нахлест слоев не менее 15 см.

Гидроизоляция (ветроизоляция) – важный элемент утепленной крыши, на обыкновенной по нескольким причинам профессионалы ее ставить не рекомендуют.

1. Во-первых, воздух в неотапливаемых чердачных помещениях имеет такую же температуру и влажность, как и снаружи. Это даже теоретически исключает появление конденсата.
2. Во-вторых, если при некачественном утеплении потолочного перекрытия теплый влажный воздух и поступает под кровлю, то в любом случае количество конденсата будет незначительным. Несколько капель воды, упавших на чердак, никаких негативных последствий не создают.  
3. В-третьих, мембрана ухудшает эффективность естественного вентилирования, а это очень нежелательное последствие. Срок службы деревянных элементов конструкции понижается.
4. В-четвертых, стоимость материалов и работ заметно увеличивает общую цену кровли. Зачем тратить деньги лишь для того, чтобы ухудшить эксплуатационные характеристики стропильной системы? 

Но окончательное решение следует принимать с учетом перспективы. Если в дальнейшем планируется обустройство мансарды, то гидроизоляцию надо укладывать.  

При укладке гидроизоляции используйте только качественные материалы, мы уже упоминали, что ошибки и попытки сэкономить дают негативный результат. 

Внимательно соблюдайте рекомендованную производителем технологию укладки гидроизоляционной мембраны, две ее стороны имеют противоположные характеристики. Если их перепутать, то влага из минеральной ваты испаряться не будет, а вода в нее проникает свободно.

Шаг 3. По стропильным ногам закрепите контррейки толщиной не менее 5 см.

Это обязательный размер, только такой просвет обеспечивает необходимую вентиляцию подкровельного пространства. Для облегчения работы длина элементов должна равняться ширине одного слоя гидроизоляции. 

Важно. Контррейки надо фиксировать очень прочно, лучше длинными саморезами.  

Дело в том, что обрешетка в дальнейшем держит всю нагрузку на подрыв кровли. При сильных порывах ветра усилия могут быть значительными и полностью сорвать крышу. Согласно действующим строительным нормам и правилам длина гвоздя должна на 2/3 превышать толщину прибиваемой детали. 

Самые жесткие требования к прочности соединения пиломатериалов у немцев, у них длина гвоздя должна в четыре раза превышать толщину присоединяемой детали. Именно поэтому их качество объектов строительства занимает первые места в мире.  

Шаг 4. Прибейте первую доску обрешетки, она должна быть параллельной карнизу. В нашем случае для обрешетки применяются доски 25×100 мм, увеличенная ширина упрощает процесс монтажа кровельного покрытия.  

В начале ската надо фиксировать три сплошные доски, это вызвано тем, что первая волна будет фиксироваться к средней доске, остальная длина уйдет на свес. В дальнейшем шаг для каждого покрытия свой и прописывается в инструкции от производителя. В нашем случае расстояние между волнами 350 мм, соответственно, таким же должно быть расстояние между центрами досок. Сплошной настил у карниза необходим еще и для фиксации кронштейнов водосточной системы.  

Практический совет. Для облегчения контроля шага и ускорения работы рекомендуется изготовить элементарный шаблон. Делается он из обрезка любой доски длиной не менее 40 см. От торца сделайте метку на расстоянии 35 см и вырубите зазубрину. Теперь с его помощью можно размечать места фиксации досок.

Видео — Шаблон для монтажа обрешетки под металлочерепицу

Шаг 5. Прибейте специальные доски для монтажа снегозадержателей. Но они нужны лишь в тех случая, когда вы выбрали надежные системы, фиксирующиеся специальными кронштейнами. Для простых и неэффективных снегозадержателей таких досок не требуется – элементы прикручиваются обыкновенными саморезами к волнам металлической черепицы. Настоятельно советуем, не монтировать эти системы, они ничего, кроме вреда, не приносят. Металлочерепица напрасно дырявится, при больших нагрузках саморезы вырываются, кровля деформируется и требует немедленного ремонта.

Профессиональная рекомендация 

На практике иногда бывают ситуации, когда по тем или иными причинам верхние плоскости обрешетки не лежат по одной линии. Для металлочерепицы это недопустимые отклонения, их в обязательном порядке следует устранять, ускорить процесс можно при помощи простейшего измерительного приспособления. Как его изготовить? 

Шаг 1. Из доски вырежьте клин длиной 30–40 см, сделайте его в виде равностороннего треугольника с острым углом у вершины.  

Шаг 2. Найдите кусок рубероида, именно его рекомендуется подкладывать под обрешетку во время выравнивания. Он не только не ухудшает своих первоначальных свойств весь период эксплуатации, но и прерывает возможные пути поступления в древесину влаги. Разрежьте рубероид на прямоугольные кусочки со сторонами примерно 2×4 см.  

Шаг 3. Положите клин на ровную площадку, а с двух сторон по одному куску рубероида. Медленно передвигайте ровную рейку с основания клина к вершине. Необходимо определить место, в котором движение прекратится – не позволят куски рубероида. Отметьте на клине расстояние от вершины к фиксированному положению.  

Шаг 4. Добавьте с каждой стороны еще по куску рубероида и повторите вышеописанные действия, сделайте вторую метку.  

Таким методом поочередно определите общую толщину 5–6 кусочков рубероида, каждый раз делайте метки. Для удобства пользования перенесите их и на обратную сторону клина. Приспособление готово, работать с ним очень просто. Вначале надо определить, какие именно доски обрешетки требуют корректировки. Делается это при помощи длинного уровня, правила или любой ровной рейки. Затем в зазор вставляется клин, метки на нем указывают, на сколько кусочков рубероида надо поднимать конкретную доску.  

В заключение еще раз напоминаем, что от правильности обустройства обрешетки зависит надежность, длительность, эффективность и безопасность эксплуатации всей крыши, внимательно соблюдайте существующие строительные технологии и правила. Не стоит экспериментировать, ошибки очень дорого обходятся. 

Видео — Приспособление для выравнивания деревянной обрешётки

Монтаж обрешетки под металлочерепицу: шаг, размеры, порядок действий

• Каталог домов

• Квартира
• Спальня
• Кухня
• Столовая
• Гостиная
• Ванная комната, санузел
• Прихожая
• Детская
• Мансарда
• Маленькие комнаты
• Рабочее место
• Гардеробная
• Библиотека
• Декорирование
• Мебель
• Аксессуары
• Загородный дом
• Ландшафт
• Системы хранения
• Коридор
• Уборка

• Фундамент
• Кровля
• Стены
• Окна
• Двери и перегородки
• Потолок

правила монтажа под крышу, расчет и выбор материала, особенности покрытия

Металлочерепица представляет собой металлическое покрытие, которое обрабатывается несколькими слоями защиты для более длительного срока службы. Наряду с уникальными качествами, оно имеет хороший внешний вид, который будет выглядеть гармонично. Конструкция крыши с использованием металлизированных покрытий должна проводиться в соответствии с монтажной схемой. Самый важный элемент в ней — обрешётка под металлочерепицу.

Подробнее об обрешётке кровли

Металлочерепица на сегодняшний день является самым популярным материалом для кровли. Для ее установки требуется точное соблюдение правил, с помощью которых образуется каркас — основание из дерева для строительства крыши. Обрешетка для металлочерепицы считается одним из краеугольных камней устройства всей крыши.

Корпус для плитки практически становится носителем прямой нагрузки от кровельного материала, который равномерно проходит через стропила ко всем важным несущим частям дома.

Крепление основы к черепице — довольно сложный процесс. Однако, если все сделано правильно, вы не можете беспокоиться о целостности крыши. Многие не знают, как сделать обрешётку под металлической плиткой и не понимают, зачем заполнять каркас гидроизоляционным материалом.

Плитка крыши защищает пространство так, что влажность не накапливается изнутри крыши, это может разрушить покрытие. Вентиляционное пространство будет помогать испарению избыточной влаги, а крыша послужит намного дольше. Благодаря хорошей обрешётке можно удалить влагу из мест, где задействованы зажимы каркаса и слой гидроизоляционного материала. В этом случае капли конденсата будут накапливаться на карнизе крыши. Кроме того, обрешётка помогает лучше установить гидроизоляцию — материал не провисает и не морщится.

Перед установкой конструкции необходимо понять устройство обрешётки для кровли. Вы должны знать, что длина конструкции зависит от типа конструкции. Если это сплошной вид кровли под металлической плиткой, то выбирается пиломатериал (32 на 100 мм) или стержни, имеющие поперечное сечение от 50 до 50 мм. Рейки нужно укладывать на расстояние 10−11 мм для обеспечения вентиляции.

Если выбран тип решётки, то установка планок для плитки становится более сложной. Но в то же время количество строительных материалов уменьшается, непрерывное строительство требует больших затрат, чем решетчатая работа. Кроме того, снижается нагрузка на крышу.

Следует помнить, что перед установкой планок для плитки доски должны быть покрыты антисептическими растворами, тогда материал будет служить дольше. Перед установкой вам нужно определить, какой будет шаг под плиткой. Как правило, он рассчитывается на основе длины волны черепицы. Поскольку длина волны может быть различной, шаг изменяется в зависимости от этого параметра.

Если крыша не очень высокая и светлая, то используется обрезная доска с сечением 25 на 100 мм. Если крыша более сложная, то используется доска 32 на 100 мм. Тот же материал подходит, если плитка имеет очень большую волну. Шаг для большой волны и сложной структуры крыши составляет от 0,6 до 0,9 м. Рейки, имеющие поперечное сечение от 40 до 60 мм и от 50 до 50 мм, установлены с шагом стропила более 1 м, но это очень редко. В общем, размеры кровли для металлической кровли зависят от параметров крыши.

Для обрешетки крыши под металлочерепицу обычно используются сосна, ель или пихта. Если нет возможности купить сосновые доски, вы можете брать лиственные породы. Наиболее приемлемым вариантом является рейки сосны, потому что они менее испорчены и не очень дорогие.

Следует помнить, что доски и планки для кровельной кровли под плиткой должны быть сухими и без каких-либо насекомых. Кроме того, нужно обеспечить, чтобы материал был без гнили. Также необходимо выровнять доски — очень важно, чтобы они были одинаковыми по длине. В противном случае планки могут перекоситься, и не будут удерживаться. Если дерево было гнилым или присутствовали насекомые, то в дальнейшем обрешётка под металлом может сломаться.

Особенности обрешётки кровельного покрытия

Каркас крыши под плиткой будет действительно надёжным, но необходимо учитывать особенности выбора материала и его установки.

Деревянные доски — это лучший вариант для создания каркаса. Они относительно просты в обращении, вся конструкция имеет малый вес и обладает механической прочностью. Выберите размер досок. От этого зависит прочность крыши и высота. Также учитывать нужно расстояние меж стропилами. На выбор шага влияет модель плитки, ее форма и толщина покрытия.

Установка обрешётки рекомендуется летом, ранней осенью или весной. В это время влажность будет минимальной, что уменьшит вероятность накопления воды в элементах конструкции.

Преимуществом установки металлической кровли является отсутствие необходимости в создании сплошного деревянного настила. Лучшим вариантом является установка досок с нужным шагом. Но для этого необходимо выбрать правильный размер и тип древесины.

На первом этапе проверяется правильная установка стропил. Расстояние меж ними должно составлять 600−750 мм. Это требуется для создания надёжной основы для будущего дизайна. В качестве основного материала производства можно использовать обычные доски.

Основные требования к ним заключаются в следующем:

1. Влажность не должна быть выше 20%. При необходимости они должны пройти фазу сушки, чтобы уменьшить этот показатель.
2. Размеры. Стандартная длина 6 метров. Высота должна быть не менее 2,5 см, а ширина — 100 мм. Важно помнить, что первую доску нужно делать выше остальных на 2 см. Это требуется для компенсации возможных различий в уровне крыши.
3. Отсутствие разных дефектов. К ним относят трещины, чипы и поверхностные неровности. Если они обнаружены, замените элемент.

Что касается сушки — рекомендуется выбрать уже подготовленные доски, так как снижение уровня влажности в доме проблематично.

Расчёт материала каркаса

Для расчёта пиломатериала в соответствии с готовой стропильной системой производятся точные измерения. Используют рулетку, измеряя длину и высоту каждого склона. В расчётах также добавляются затраты: выпуск фундамента над карнизом, доски и т. д.

Есть самый простой способ рассчитать прочный каркас. Для этого вам нужны только данные о площади крыши и размере доски. Чаще всего такие вычисления выполняются с помощью компьютерных программ.

Схема установки основания

Важно выбрать правильную схему монтажа обрешетки под металлочерепицу, а именно решить такой вопрос — какой шаг будет оптимальным? Он зависит от геометрических размеров материала кровли, а именно от высоты волны. Поскольку фиксация может выполняться только на основании, плата должна располагаться точно в этом месте крыши.

Наиболее распространённой моделью является металлочерепица с размером волны 350 мм. В этом случае расположение плат должно иметь разное расстояние между обрешёткой и металлической плиткой, на расстоянии 230 мм друг от друга. Это связано с тем, что нагрузка на нижней части кровельного материала должна быть распределена равномерно по всей плоскости досок. В таблице указаны рекомендуемые значения расстояния для первого элемента, установленного на карнизах крыши. Многие производители всегда указывают рекомендации по расположению структуры для определённой модели металлической плитки.

Общие рекомендации заключаются в следующем:

1. Наличие слива. Он влияет на размер выступа. Обычно это 40 см, но если есть слив, к этому значению добавляется не менее 30 см.
2. Для предварительного расчёта в обрешётке применяемого материала начальной точкой установки является фронтальная доска. Если ее нет — установка выполняется из стропила.
3. Для создания воздушного зазора рекомендуется использовать контрстойки. Их высота зачастую не превышает 20 мм.

Размер кровли для металлической кровли определяется размерами крыши. Это учитывает расположение иных элементов — дымоходов, дренажных систем. После сделанного правильно расчёта этапа установки вы можете перейти непосредственно к установке. Предварительно установленная наружная теплоизоляция кровли и гидроизоляционный слой материала в рулонах. Последний монтируют непосредственно на стропилах с небольшим провисанием между ними.

Работы по созданию обрешётки под металлочерепицу

Для установки обрешётки необходимо выполнить ряд предварительных работ. В соответствии с предвзятой схемой установки платы разрезаются на требуемый размер. Лучше всего обрабатывать поверхность антисептиком. Затем вы можете перейти непосредственно к установке.

Для монтажа потребуются такие материалы и инструменты:

1. Дерево.
2. Рулетка.
3. Уровень.
4. Гвозди.

Необходимо принять меры безопасности для работы на своей крыше. Работы выполняют только в том случае, если на одном из стропил имеется высотный пояс.

Все крепёжные элементы дренажной системы устанавливаются заранее. Присутствие пространства обязательно принимается во внимание — на этом этапе плиты разрезаются под определённым углом, образуя основание. Затем, на стропилах над гидроизоляцией, отрегулируйте каркас.

Устройство начинается с установки карниза. Первый элемент не должен мешать последующей установке водосточной трубы. Он должен располагаться на уровне стены всего здания. Следующие параметры задаются в соответствии с заранее вычисленным шагом. Монтаж последней доски на гребне должен быть сделан неблизко к ней, на минимальном расстоянии.

Если кровля имеет сложную основу, то в местах, где изменяется угол наклона, элементы обрешётки склеиваются близко друг к другу. В будущем это облегчает установку кровли. Правильно установленная обрешётка под плитку станет надёжной основой для установки кровельного материала. После того как конструкция установлена — рекомендуется подождать 3 дня, чтобы доски лучше установились.

Все конструкции древесины обрабатываются антисептическими и огнезащитными средствами перед использованием.

Средства для обработки конструкции из дерева

Важным этапом перед установкой стропильной системы и обрешётки является обработка сырья специальными средствами, обеспечивающая дополнительную долговечность отдельным частям и крыше в целом. Важным моментом перед выбором хорошего антисептика является не только вид дерева, но и общие условия климата расположения строительной площадки. Опытные строители отлично знают, что в жарком климате дерево нужно защищать от воспламенения, а во влажном — от воды.

Основными видами таких защитных покрытий являются:

• огнезащитные средства;
• биозащиты;
• водоотталкивающие составы;
• защиты от плесени и грибка;
• универсальные защитные средства.

Одним из самых универсальных антисептиков является Сенеж, который благодаря своим свойствам глубоко проникает в слои дерева, защищая стропила и каркас от преждевременного разложения, от вредных насекомых и других факторов, которые разрушают дерево.

Деревянные части крыши можно обработать, пропитывая поверхность обычной щёткой. Более эффективным и популярным способом обработки древесины является применение антисептика с помощью распылительных устройств с механическим или автоматическим режимом работы. Перед началом обработки дерево требуется очистить от мусора и высушить.

Последствия из-за неправильной установки

Важно правильно выполнить монтаж каркаса. Для этого следует соблюдать инструкции.

В случае если установка каркаса под плиткой выполнена неправильно, материал может впоследствии иметь следующие дефекты:

1. Слабое крепление металлической плитки.
2. Морщинистое покрытие.
3. Проблемы с креплением карниза и фронтона во время установки.

Есть места, в которых каркас должен быть твёрдым. В обязательном порядке это будет пространство шириной 10 мм у каждого склона и места соприкосновения с такими кровельными конструкциями, как трубы или окна чердака.

Для последнего должен быть установлен не только сплошной каркас, ширина которого составляет около 150−200 мм, но и его собственная стропильная система, к которой будут прикреплены доски.

При установке планок над утеплителем вы не можете сделать его прочным или с небольшими зазорами, поскольку это может нарушить циркуляцию воздуха в пространстве под крышей и привести к накоплению влаги.

Обрешетка под металлочерепицу – виды, материал, шаг

Металлопрофиль – наиболее практичное, доступное по цене, популярное кровельное покрытие, которое приобретают и монтируют миллионы владельцев частных и дачных домов. Достоинство этого материала, что технология его укладки позволяет выполнить работы своими руками, сэкономив на найме профессиональной бригады. Однако, у неопытных мастеров часто возникает вопрос, как сделать обрешётку под металлочерепицу, какой правильно выбрать размер досок и шаг между ними, чтобы кровля выдерживала интенсивные снеговые, ветровые нагрузки. В этой статье мы расскажем про устройство обрешетки под металлочерепицу, и как соорудить ее самостоятельно.

Содержание статьи

Устройство

Обрешетка для металлочерепицы – основание, на которое выполняется настил кровельного покрытия. Она выполняет в конструкции крыши она выполняет 3 важнейшие функции: обеспечивает жесткость кровельным скатам и равномерно распределяет вес металлопрофиля, передавая нагрузку на фундамент. Для изготовления основания для кровли применяется обрезная доска или влагостойкая фанера, размер и толщину которых определяет расчет нагрузки. Обрешетка для металлочерепицы состоит из 2 элементов:

• Контробрешетка. Контробрешетка представляет собой деревянные рейки толщиной 2-5 см, которые закрепляют вдоль стропильных ног каркаса поверх гидроизоляции. Этот элемент конструкции помогает фиксировать гидроизоляционная пленка и формирует вентиляционный зазор внутри «пирога».
• Обрешётка под металлочерепицу. Когда поверх стропил смонтирована контробрешетка, перпендикулярно ей крепится обрешетка для металлочерепицы. Чтобы ее сделать используется обрезная ил необрезная доска или ОСП. Размер и шаг обрешетки под металлочерепицу определяет расчет, который учитывает вес кровельного материала, снеговую и ветровую нагрузку.

Важно! Контробрешетка и обрешетка для металлочерепицы – важные элементы конструкции крыши, от которых зависит ее прочность и несущая способность. Чтобы определить необходимый размер и шаг, нужно правильно выполнить расчет, суммировав нагрузки, которым подвергается доска в процессе эксплуатации.

Устройство обрешетки

Виды

Обрешётка под металлочерепицу – обязательный элемент конструкции крыши из металлопрофиля, которая выполняет функцию опоры и распределения нагрузки на стропила. На эту конструкцию, для изготовления которого применяется обрезная доска или влагостойкая фанера, настилается финишное покрытие. Правильно рассчитанный шаг обрешетки под металлочерепицу гарантирует прочность и высокую несущую способность крыши. Обрешетка для металлочерепицы бывает 2 видов:

1. Сплошная. Сплошная обрешетка под металлочерепицу представляет собой сплошное основание, для изготовления которого используется влагостойкая фанера или обрезная доска, уложенная без просветов. Она используется, если на кровлю воздействуют высокие нагрузки, кровельный материал имеет большой вес или из-за малого уклона скатов. В этом случае сначала на стропила монтируется контробрешетка, а затем сплошной настил.

   Виды

   

   Устройство сплошной обрешетки

2. Разреженная. Разреженная обрешетка для металлочерепицы представляет собой настил для укладки кровельного покрытия, для изготовления которого применяется обрезная или необрезная доска, уложенная на небольшом расстоянии друг от друга. Чтобы определить размер элементов и расстояние между рейками, необходимо правильно выполнить расчет нагрузок, ложащихся на скат в процессе эксплуатации.

Важно! Контробрешетка и обрешетка для металлочерепицы чаще всего изготавливаются из дерева. Чтобы защитить древесину от воздействия влаги, необходимо выполнить пропитку антисептическими составами. Также рекомендуется обрабатывать доски, из которых изготавливается каркас крыши огнеблокирующими веществами.

Критерии выбора типа

Неопытные мастера часто задаются вопросом, как сделать обрешетку под металлочерепицу правильно. Для того, чтобы ответить на него, необходимо тщательно изучить инструкцию производителя, ведь расстояние между ее рейками зависит от характера и длины волны металлопрофиля. Чтобы правильно смонтировать основание для настила кровельного материала, нужно учитывать 2 фактора:

• Уклон. Чем больше уклон, тем больше расстояние может быть между элементами основания. Если она пологая, то контробрешетка и решетчатый настил, на которое укладывают покрытие, делаются из более толстых и прочных материалов.
• Вес материала. Металлическая кровля весит всего 3,5-4,5 кг/м2, поэтому размеры досок для изготовления основания рассчитывают, исходя из дополнительных факторов.
• Климатические условия. Если район строительства характеризуется большим количеством осадков в зимний период, то размер элементов для изготовления основания увеличивают, а расстояние между ними уменьшают.
• Характер волны профиля. Расстояние между рейками должен соответствовать длине волны металлопрофиля, чтобы выполнять монтаж покрытия было удобно.

Опытные мастера советуют учитывать длину волны металлопрофиля, выполняя расчет шага между элементами конструкции, чтобы упростить себе процесс фиксации листов материала. Качественный каркас избавят от многих проблем при монтаже.

Влияние угла наклона на конструкцию

Влияние угла наклона скатов

Монтаж обрешетки под металлочерепицу лучше начинать, выполнив тщательный расчет постоянных, а также временных нагрузок, которым она подвергается. Чтобы конструкция выдержала все природные катаклизмы, лучше заложить в вычисления небольшой запас прочности. Опытные мастера рекомендуют придерживаться следующих рекомендаций:

1. Обрешетка для металлочерепицы на низкоуклонной кровле должна быть сплошной. Рациональнее изготавливать ее из листов влагостойкой фанеры.
2. Обрешетка для металлочерепицы на среднеуклонной конструкции должна быть решетчатой. Шаг между рейками должен составлять 10-15 см, а толщина 4-5 см.
3. Основа для настила металлопрофиля, если угол наклона скатов более 35 градусов, может быть разреженным с расстоянием между рейками 15-20 см, а толщина 2-3 см.

Учтите, что крыша под металлочерепицу должна быть ровной, чтобы материал после монтажа «не гулял». Поэтому для изготовления основания лучше использовать ОСП или остроганную обрезную доску, выровненную по толщине.

Выбор расстояния меду рейками

Схема обрешетки под металлочерепицу

Справиться с монтажом кровли из профилированных стальных листов при условии грамотной организации кровельного пирога может даже неопытный мастер. Главное, четко следовать рекомендациям производителя и соблюдать технологию выполнения работ. Подробнее о конструкции металлических кровель, устройстве утепления, гидроизоляции читайте в других материалах на сайте.

Видео-инструкция

Как изолировать металлический сарай [Лучшие и дешевые способы]

Металлический сарай — отличный выбор, если вам нужно долговечное и не требующее обслуживания решение для хранения на открытом воздухе. Несколько лет назад мой сосед поставил один у себя на заднем дворе. Он подумал, что это будет отличное место для семинара. Но когда пришла зима, он понял, что, если он не хочет замерзать, ему нужна изоляция. Следующим шагом было узнать, как утеплить металлический сарай .

Металлические навесы без изоляции усиливают внешнюю температуру.Осенью и весной теплые дни сменяются прохладными ночами, что приводит к конденсации. Обычно это образуется на внутренних поверхностях металлического сарая. Конденсат означает, что у вас в сарае будет вода — нехорошо! Правильно изолированные металлические навесы решают эту проблему.

Утеплить металлический сарай не сложно , но может потребовать много времени, поэтому планируйте потратить большую часть дня, чтобы сделать это правильно. Вот как это сделать:

• Измерьте площадь стены, потолка и пола своего металлического сарая.
• При необходимости удалите внутреннюю обшивку стен.
• Используя пену с закрытыми порами, нанесите на стены 2-дюймовые слои
• Дайте пене высохнуть между слоями
• Нанесите распыляемую пену с закрытыми ячейками к потолку таким же образом
• Подождите, пока пена высохнет
• Поднимите навес для установки панелей из жесткого пенопласта под полом
• ИЛИ снимите пол, чтобы установить панели из жесткого пенопласта между балками
• При необходимости переустановите внутреннюю обшивку и пол.

Причины для изоляции металлического навеса

Металлические навесы являются отличными проводниками тепла.К сожалению, хорошая теплопроводность — плохая новость, если вы хотите иметь сухой сарай. Зачем? Металл гораздо эффективнее, чем пластик или дерево, поглощает солнечную энергию. Поэтому в жаркий день внутри вашего металлического сарая будет намного теплее, чем внутри деревянного или пластикового сарая.

Конденсация

Ну и что, если в вашем сарае летом жарко? Когда сарай нагревается днем, все это тепло хочет уйти ночью, когда температура падает. Поскольку металл является отличным проводником тепла, он легко позволяет внутреннему теплу сарая уходить наружу.Когда это происходит, на внутренней стороне стен и потолка сарая образуется конденсат.

Поскольку влажность слишком велика для наружного холодного ночного воздуха, образуется конденсат. Если это происходит ночь за ночью, вы обнаружите, что внутренний пол вашего сарая вокруг основания будет иметь водяные знаки и, в конечном итоге, ржавчину. Он даже образуется на потолке и падает вам на пол. Если у вас деревянный пол, это может вызвать гниение и нарушить структурную целостность вашего металлического сарая.

Контроль внутренней температуры

Изоляция сарая может уменьшить количество конденсата на стенах и потолке. Ограничение теплопередачи от внешних стен к внутреннему пространству не только поддерживает более комфортную температуру в помещении летом, но и снижает потери тепла в вечернее время. Уменьшение потерь тепла внутри означает меньшее образование конденсата в сарае.

Еще один метод контроля температуры — обеспечить надлежащую вентиляцию металлического сарая.Утепление летом имеет очевидные преимущества. Зимой можно согреться, если внутри есть небольшой обогреватель. Однако влага, исходящая от вашего тела и обогревателя, может попасть в металлический навес и образовать конденсат на внутренних стенах.

Соответствующая вентиляция, такая как вентиляционное отверстие в крыше или вентиляционные отверстия в фронтонах вашего сарая, эффективно удаляет влагу изнутри сарая.

Acoustic Control

Металлический навес — это, по сути, усиленный металлический ящик, в котором вы храните свое оборудование.Если вы планируете организовать мастерскую, музыкальную студию или что-нибудь еще, что создает много шума в вашем металлическом сарае, будьте готовы к очень громким реверберациям.

Работа шлифовальной машиной или настольной пилой в неизолированном металлическом сарае не принесет вам популярности среди соседей.

Таким образом, изоляция — это простое звукоизоляционное решение. Независимо от того, используете ли вы ватину из стекловолокна, жесткую пену или аэрозольную пену, вы можете рассчитывать на изоляцию, которая заглушает звуки, исходящие из металлического сарая.

Варианты изоляции металлического навеса

Изоляция металлического навеса мало чем отличается от изоляции любого другого типа навеса. Однако из-за тепловых свойств металла по сравнению с деревом или пластиком выбор правильной изоляции для металлического навеса отличается от изоляции других типов навесов.

Стекловолокно

Стекловолокно обычно используется в металлических навесах. Большие сборные металлические навесы иногда поставляются с уже установленными системами войлока из стекловолокна.Основным преимуществом стекловолокна является то, что он предлагает хорошее значение R-13 для 4 дюймов, оставаясь при этом недорогим.

В металлическом сарае влага — враг. Ватины из стекловолокна плохо работают во влажном состоянии. Поэтому идеально подходят ламинированные ватины из стекловолокна в рулонах. Облицованная деталь, будь то винил, пластик или даже бумажный композит, идеально подходит для сараев. Облицовка гарантирует, что влага из внутренней среды не попадет в стекловолокно и не испортит его коэффициент сопротивления.

Некоторые войлоки из стекловолокна полностью изолированы пластиком, винилом или другими композитными пароизоляционными материалами.Они дороже, но и более устойчивы к влаге. Этот утеплитель легко раскатывается и устанавливается, а также отличается высокой прочностью. Хорошо смотрится на стенах и потолке.

Плюсы

• Недорого
• Простота установки
• Подходит для стен и потолка

Минусы

• Не влагостойкие
• Фасонные биты дороже
• Не работают в сараях без шпилек

Жесткий пенопласт

Жесткий пенопласт — еще один вариант изоляции металлического сарая.Однако многие стили металлического сарая не способствуют тому, чтобы внутри сарая имелся пенопласт. Любой сарай с изогнутыми поверхностями стен, такой как сарай в стиле хижины Quonset, не примет жесткий кусок пенопласта.

Многие металлические навесы имеют стойки, которые не соответствуют стандартным 16 или 24 дюймам. Возможно, вам придется разрезать пену много раз, чтобы уместить ее, или складывать вдвое, чтобы заполнить большие зазоры. В любом случае, вы, скорее всего, в конечном итоге вставите пену в отверстия для шипов необычного размера.Хотя вы всегда можете заклеить швы и установить пароизоляцию, промежутки между пенопластом будут пропускать тепло и влагу внутрь и наружу.

Металлические навесы без шпилек, как и многие сборные версии, которые можно найти на парковках крупных домашних сетей Reno, не имеют шпилек. В этом случае установка плиты из жесткого пенопласта — дешевая альтернатива использованию аэрозольной пены. Доски можно обрезать по высоте сарая, заклеить лентой, а затем еще один слой может пойти поверх. Можно использовать клей, ленту или другие застежки.

Жесткую пенопластовую плиту лучше всего использовать на полу металлического сарая, где пена может оставаться между деревянными балками деревянного пола. Если пол тоже металлический, под навес можно использовать пенопласт. Поскольку пена имеет отличную влагостойкость, ее лучше всего использовать для изоляции полов сараев.

Плюсы

• Отличная влагостойкость
• Хорошо подходит для изоляции пола
• Предлагает достойное R-значение
• Дешевая альтернатива распыляемой пене

Минусы

• Невозможно согнуть, чтобы подогнать изогнутые поверхности
• Май не подходит для определенных полостей в стене или потолке.

Пена для распыления

Так как этот тип аэрозольной пены не пропускает влагу, она также может удерживать ее в зимние месяцы, если вы отапливаете внутреннее пространство или проводите время в сарае. В таком случае обязательно проветривайте сарай. Вентиляция удалит излишки влаги из металлического сарая и предотвратит конденсацию пены на внутренних стенах и потолке.

Наборы полиуретановой пены с закрытыми порами можно приобрести в большинстве магазинов по ремонту дома.Они довольно дороги, но если вы делаете это самостоятельно, то вы уменьшаете свои расходы вдвое по сравнению с наймом кого-то, кто будет распылять для вас. Просто распылите на стены сарая слоями в 2,5 см и повторите процесс с потолком.

Плюсы

• Предлагает лучшее значение R
• Также пароизоляцию

Минусы

• Длительный процесс нанесения
• Дорого
• Трудно удалить после нанесения

Минеральная вата

По аналогии с войлоками из стекловолокна, изоляция из минерального волокна также поставляется в виде войлока для стеновых каркасов размером 4 и 6 дюймов.Минеральное волокно обладает отличной влагостойкостью. Однако при прямом контакте с влагой он сжимается и теряет свой R.

Минеральное волокно производится из различных ингредиентов, таких как щебень, поэтому с ним намного проще обращаться, чем со стекловолокном. Поскольку это волокно состоит из расплавленной породы, оно абсолютно огнестойкое, хотя с металлическим навесом это может не быть проблемой.

Изоляция из минерального волокна выпускается в вариантах с фольгированной облицовкой, которые можно использовать в металлических навесах. Однако они более жесткие, чем изоляция из стекловолокна и герметизированная изоляция, что затрудняет их установку на изогнутых крышах или навесах в стиле Quonset.Если в вашем металлическом сарае нет шпилек, применение этого утеплителя затруднено.

Плюсы

• Превосходное значение R
• Влагостойкость, защита от грызунов и огнестойкость
• Простота установки

Минусы

• Фасады дорогие
• Не работает с изогнутыми конструкциями навеса
• Трудно применять в навесах без шпилек

Выдувная целлюлоза

Товаров не найдено.часто представляет собой смесь старой газетной бумаги, опилок или других бумажных отходов, обработанных огнезащитными химикатами. Он предлагает более высокое значение R, чем стекловолокно, и такое же значение R, что и минеральное волокно. Поскольку целлюлоза представляет собой бумажный продукт, она не полностью защищена от огня или плесени.

При установке выдувной целлюлозы в металлическом сарае необходимо установить какой-нибудь барьер, чтобы изоляция не упала. Также ваш сарай должен иметь обшивку на потолке или пароизоляцию с отверстием, позволяющим заполнить его целлюлозой.

Выдувная целлюлоза не содержит огнезащитных химикатов; однако это все еще продукт из бумаги и дерева. Обычно бумага и дерево плохо реагируют на влагу. Плесень и пониженное значение R — факторы, которые делают целлюлозу менее жизнеспособным вариантом в металлическом сарае, даже с пароизоляцией.

Плюсы

• Предлагает более высокое значение R, чем стекловолокно
• Выдувание обеспечивает плотное покрытие

Минусы

• Трудно наносить
• Не устойчив к влаге, плесени или грызунам
• Требуется пароизоляция

Какая изоляция лучше всего подходит для металлического здания?

При выборе правильной изоляции для вашего металлического сарая, r-значение и цена, вероятно, будут определять, какой тип изоляции вы установите в сарае.Кроме того, некоторые типы изоляции требуют гораздо больше времени и усилий, чем другие. Давайте посмотрим, как различные типы изоляции сочетаются друг с другом.

R-Value

R-значение различных изоляционных материалов варьируется в зависимости от конкретной марки, хотя мы все же можем сделать довольно точные предположения о том, насколько хорошо определенная изоляция может изолировать металлический навес. Ниже мы ранжируем типы изоляции в зависимости от значения r на дюйм толщины изоляции.

1. Пена с закрытыми порами — 7.0
2. Жесткая пена ISO — 6
3. Минеральное волокно — 3,8
4. Выдувная целлюлоза — 3,5
5. Войлок из стекловолокна — 3,4

Цена

У всех изоляционных материалов есть много разных марок на выбор, но нет все высочайшего качества. Мы рассмотрим стоимость различных изоляционных материалов, используя в среднем R-13 на квадратный фут.

Ниже приведен рейтинг различных типов изоляции, которые вы можете использовать для своего сарая, от самой высокой к самой низкой.

1. Пенополиуритан с закрытыми порами, распыляемая пена — 7,50 долл. / Кв. Ft.
2. Жесткая пена ISO — 1,20 $ / кв. Ft.
3. Минеральное волокно- 0,55 $ / кв. Ft.
4. Выдувная целлюлоза — 0,45 $ / кв. Ft.
5. Стекловолокно — 0,40 $ / кв. Ft.

Простота установки

Установка — еще один фактор, который следует учитывать, поскольку для некоторых продуктов могут потребоваться специальные инструменты или защитное оборудование, которые увеличат стоимость вашего проекта. Хотя не существует конкретного способа измерить самый простой процесс установки, мы можем разумно предположить, что жесткий пенопласт — это самый простой и быстрый способ установки.

Мы оценим простоту монтажа всех наших типов изоляции, начиная с самого простого.

1. Жесткая пена ISO — разрезать пену по размеру очень просто, хотя из-за ее жесткости получить плотную посадку труднее.
2. Распыляемая пена с закрытыми порами — требует специального защитного снаряжения, такого как костюм и маска, установка пены с закрытыми порами является трудоемкой. Как только началось; однако он применяется быстро.
3. Войлоки из стекловолокна — войлоки без облицовки или войлока размещаются между стойками в стене.Если шипов нет, установка усложняется, и вам нужно найти крепеж, чтобы прикрепить его к стенам.
4. Минеральное волокно — подобно стекловолокну, минеральное волокно также находится между шпильками. Опять же, без шпилек нанесение затруднительно.
5. Выдувная целлюлоза — менее токсична, чем пенополиуретан с закрытыми порами, рыхлая целлюлоза легко наносится. Тем не менее, вам понадобится барьер, чтобы не просыпаться на пол сарая.

Лучший вариант для изоляции металлического навеса

Несмотря на то, что вы можете приобрести наборы самодельной пены с закрытыми ячейками в местном магазине Reno для дома, лучше всего будет их профессиональная установка. В наши дни профессиональная монтажная пена намного дешевле, чем раньше. Если вы заплатите специалисту за опрыскивание вашего металлического сарая пеной с закрытыми порами, это не приведет к банкротству.

Наборы самодельной пены для распыления содержат все инструменты, необходимые для выполнения работы. Однако аппликаторы и форсунки часто ломаются, и многие сообщают, что им трудно добиться нужной консистенции пены, выходящей из аппликатора. Сэкономьте время и нервы и заплатите профессионалу. Это может стоить вам дополнительных 500 долларов, но качество работы продлит срок службы вашего металлического сарая.

Наконец, очень важно нанесение распыляемой пены на чистую поверхность. Пена для спрея идеальна из-за ее укрывистости.Он покрывает все закоулки и щели, не допуская попадания влаги и воздуха в сарай. Перед нанесением пены полностью очистите поверхности стен и убедитесь, что они сухие. Если в стенах есть влага, пена может улавливать эту влагу и ржавчину, которая может образоваться на внутренней или внешней поверхности навеса.

Альтернативы изоляционному металлическому навесу

Жесткая вспененная плита — еще один отличный вариант, более дешевый, чем пена с закрытыми порами. Жесткие пенопластовые плиты ISO имеют наивысшее значение R на дюйм среди любых других вспененных материалов, таких как EPS или XPS.Поскольку вся изоляция из пеноматериала ISO облицована, она является пароизоляцией. При использовании в сарае это избавляет от необходимости покупать полиэтиленовую пленку или излучающий барьер, который действует как пароизоляция, что снижает ваши затраты.

Жесткая пена ISO также очень проста в обращении. Он легко режется лобзиком, ножовкой или настольной пилой и плотно вставляется между стойками стены. Установка выполняется быстро, если у вас есть все ваши измерения, а пена очень легкая и удобная в обращении.

Если у вас в сарае нет шипов, подойдет жесткий пенопласт.Вы можете прикрепить доски к стене с помощью ленты, когда она будет наложена, металлической ленты, клея или другого изоляционного крепежа. Доски также подходят для наслоения, поэтому вы можете использовать несколько слоев досок, перекрывая зазоры, для большей изоляции.

Как изолировать металлический навес

Для изоляции металлического навеса распыляемой пеной требуется комплект аэрозольной пены и защитное снаряжение, такое как защитный костюм, маска и респиратор. Чистящие средства для очистки внутренних стен сарая также необходимы.После очистки убедитесь, что все поверхности сухие и очищенные от мусора, это позволит пене прилипнуть без попадания воды под нее.

Вот , как изолировать металлический навес с помощью аэрозольной пены с закрытыми порами :

1. Уберите все предметы из своего навеса.
2. Заклейте все окна, форточки, розетки, выключатели и другие отверстия пластиком.
3. Вымойте внутренние стены и потолок, а затем тщательно просушите.
4. Наденьте защитное снаряжение в соответствии с указаниями на комплекте аэрозольной пены.
5. Распылите пену, как указано. Начните с потолка и продвигайтесь вниз.
6. Если в сарае есть полости для шипов, используйте узор в виде рамы для картины, заполняя середину полости последней.
7. Убедитесь, что вы не распыляете за один раз толщиной более 2 дюймов. Дополнительные действия могут создать опасность пожара. Дайте пене высохнуть, прежде чем наносить новые слои.
8. Когда закончите внутреннюю отделку, вы захотите по возможности утеплить под металлическим сараем.
9. Поднимите сарай домкратом или небольшим трактором.
10. Нанесите аэрозольную пену так же, как и на внутреннюю часть. Опять же, перед применением убедитесь, что дно чистое и на нем нет мусора.
11. Если у вас нет доступа под навес, снимите панели пола сарая. Если у вас есть подкладка под всем навесом, вы можете распылить между полостями балок. Если нет, вам придется использовать жесткий пенопласт.

Если распыляемая пена слишком дорога, следующим лучшим методом будут панели из жесткого пенопласта ISO для изоляции внутренней части вашего металлического сарая .Вот как утеплить пенопластом ISO:

1. Уберите все предметы из внутренней части сарая.
2. Измерьте площадь стен и потолка. Вам нужны точные размеры, поскольку поролон должен плотно прилегать.
3. Обрежьте пенопласт так, чтобы он соответствовал углублениям под стойки. Если у вас нет гвоздей, отрежьте пену, чтобы она стояла вертикально, по высоте стен сарая. Убедитесь, что прилегание плотно, но не настолько, чтобы не искажать форму поролона. Вы можете накладывать пену сколько хотите, но убедитесь, что установлены дополнительные слои, чтобы компенсировать зазоры пенопласта.Это обеспечивает оптимальную изоляцию.
4. Установите пену в потолок. Отрежьте куски пенопласта так, чтобы они плотно прилегали между стропил. При отсутствии стропил можно прикрепить пенопласт к потолку строительным клеем или обвязкой.
5. Если вы можете получить доступ под металлический сарай, измерьте полости в балках. Разрежьте пену по размеру между балками. Если балок нет, положите доску ровным слоем, чтобы полностью покрыть пол сарая. Опять же, вы можете наслоить пену, чтобы улучшить коэффициент R.
6. Если не можете пройти под навес, уберите пол сарая. Установите жесткий пенопласт между полостями балки. Как вариант, вы можете укладывать пену на балки непрерывно. Если балок нет, положите пенопласт по всей поверхности и заново установите пол.

Заключение

При установке изоляции в металлическом сарае помните, что влага — ваш враг номер один. Независимо от того, используете ли вы панели из жесткого пенопласта ISO или аэрозольную пену, всегда должны быть обеспечены соответствующий пароизоляционный слой и надлежащая вентиляция.

При установке аэрозольной пены убедитесь, что вы соблюдаете все меры безопасности, указанные в инструкциях набора. Несмотря на то, что пена является эффективным продуктом, она содержит множество химикатов, которые могут повредить ваши легкие и глаза. Соблюдайте осторожность при нанесении самостоятельно.

Как всегда, спасибо, что нашли время прочитать эту статью о том, как лучше всего изолировать металлический сарай. Надеюсь, это поможет вам, когда вам пора утеплить металлический сарай. Если у вас есть какие-либо вопросы или комментарии, пожалуйста, напишите мне ниже.

Евгений был энтузиастом DIY большую часть своей жизни и любит творчество, вдохновляя на творчество других. Он страстно увлекается благоустройством, ремонтом и обработкой дерева.

Установка внешней обшивки DensGlass на металлический каркас

Тодд Фратцель на каркасе

Наружная обшивка DensGlass

Наружная оболочка DensGlass , специально разработанная для обеспечения устойчивости к воздействию влаги и огнестойкости, обеспечивает превосходную влагостойкость и огнестойкость гипсовой оболочки . Это отличная основа для множества систем внешней облицовки, включая кирпич, штукатурку, EIFS и облицовку внахлест. Вместо аналогичных изделий с бумажной облицовкой он имеет влагостойкий гипсовый сердечник и наружные маты из стекловолокна.Самое приятное, что производитель дает гарантию на продукт в течение 12 месяцев, прежде чем закончить внешний сайдинг.

Установка DensGlass на каркас из металлических шпилек

Мы используем наружную обшивку DensGlass в коммерческом проекте для входа, обрамленного металлическими шпильками. Со временем у входа будет кирпичный фасад, поверх обрамления. Для этого проекта мы обрамляем стену металлическими стойками размером 3-5 / 8 ″ 20 калибра с внешней обшивкой DensGlass толщиной 5/8 ″.Затем мы установим пенопласт толщиной 2 дюйма, оставив воздушное пространство 2 дюйма, а затем установим кирпич толщиной 4 дюйма.

Мы устанавливаем 5/8 ″ DensGlass непосредственно на металлические стойки. Для этого проекта мы прикручиваем оболочку к шпилькам саморезами с цилиндрической головкой. Этот продукт хорош тем, что его можно разрезать универсальным ножом, как и обычный гипсокартон. Georgia Pacific публикует довольно хорошие ресурсы для демонстрации и использования DensGlass Sheathing.

После того, как мы установим все DensGlass, мы будем устанавливать двухдюймовую синюю изоляцию из пенопласта DOW.Затем каменщик установит анкеры для кладки, а затем кирпичный фасад, опирающийся на полку из кирпича.

Пока я впечатлен этим материалом. Комбинированное соединение металлических стоек и Densglass создает действительно прочную стену. Как только мы установим гипсокартон внутри, он станет еще прочнее. Я должен сказать, что конструкция с металлическими стойками действительно начинает мне нравиться, особенно для коммерческих зданий.

Не забудьте проверить сообщения о готовом проекте в ближайшие недели.

How To — Обшить стены гаража фанерой и утеплить их

Когда я переехал в свой нынешний дом, мне негде было открыть магазин. Исходя из 2-1 / 2 отсеков гаража на 3-1 / 2 машины, я был потенциально — как говорится — SOL (Dung Out of Luck). К счастью, средств было достаточно, чтобы соблазнить подрядчика построить здание 24 x 36 футов на новом заднем дворе. Но я мог позволить себе только голые гвоздики и стропила, оставив внутренние стены и потолок мне решать, пока мой сморщенный кошелек медленно восстанавливается.Я накопил достаточно, чтобы возвести стены, и провел несколько недель, исследуя и просматривая видео, узнавая, как правильно выполнять работу. А теперь я готов поделиться тем, что узнал. Если вы не против небольшого физического труда, откройте коробку с тряпками и закатайте рукава. Утепляем и начинаем обшивать стены гаража, и все это без гипсокартона!

От шпильки до шпильки — изолируйте и опустите эти уродливые вещи

Прежде чем идти дальше, найдите время, чтобы изучить свои местные строительные нормы и правила. Мои исследования и опыт были сосредоточены на моей конкретной ситуации, но правила и требования к изоляции и другие детали различаются в зависимости от региона и юрисдикции. Особенно в подвалах, которые нельзя изолировать стекловолокном из-за риска образования плесени.

Как минимум, это даст вам хорошую отправную точку. В лучшем случае я найду вас, чтобы вы помогли установить потолок, когда придет время; в конце концов, вы — это в моем коротком списке.О нет… вы уже начали читать; теперь нет выхода!

Моя первая ошибка заключалась в том, что я не делал стены ДО того, как засыпать здание дерьмом. Если вам не нравится перемещать все, что у вас есть, несколько раз, либо позаботьтесь о стенах, прежде чем перемещать все внутрь, либо обязательно оставьте 4-5 футов для работы. Некоторые вещи усваиваются трудным путем. По правде говоря, переднюю стенку я еще не делал именно по этой причине.Сначала я должен переместить листовые товары на глубину 18 дюймов и лес линейного приклада, который опирается на голые шпильки.

Утеплитель — уютное одеяло для гаража или магазина

Ваши местные строительные нормы и правила должны рассматриваться как окончательная инстанция в любом строительном протоколе. Я использовал рулоны бумаги, облицованные изоляцией R-13. Вероятно, вам понадобится более высокая изоляция для любых стен, которые используются в помещениях с контролируемым климатом, например в вашем доме.Обратите внимание на то, что к подвалам предъявляются другие требования к изоляции, чем к надземным стенам, и они не рассматриваются в этом обсуждении.

Home Depot и отличный калькулятор изоляции Owens Corning — отличный ресурс, чтобы оценить, сколько изоляции вам потребуется. Я полагал, что мне нужно 19 рулонов, но цена на Home Depot составляла 20. Покупка этого дополнительного рулона сэкономила мне много денег.

Используете ли вы войлок или рулоны, обязательно приобретите изоляцию той ширины, которая соответствует расстоянию между стойками (16 дюймов в моем случае).Не используйте неплотную изоляцию для заполнения стены. В конечном итоге он осядет, оставив открытое воздушное пространство вверху и сжатую изоляцию внизу, что значительно снижает эффективность. Некоторые альтернативы стекловолокну включают утеплитель из переработанного денима и такие продукты, как Roxul, оба из которых обладают некоторыми полезными звукоизоляционными характеристиками и экологически чистыми свойствами.

При работе со стекловолоконным утеплителем рекомендуется носить длинные рукава и брюки. Естественно, я остановила свой выбор на футболке и шортах.Конечно, я немного чесалась, но это не было концом света. Я изо всех сил старался не тереться о стекловолокно, но некоторые волокна могут разлететься по воздуху. Для этого необходимы перчатки, защитные очки и респиратор. Стекловолокно в носовых пазухах и легких может быть, мягко говоря, неприятным и опасным занятием.

Разрыв изоляции — обрезка по длине

Рулонная изоляция легко режется.Измерьте длину и используйте квадрат для обрамления или другой прямой край, чтобы прижать изоляцию к куску фанеры, и разрежьте ее бритвенным ножом. С другой стороны, большие ножницы, которыми я пользовался, работали как чемпион.

Утеплитель должен быть обрезан по длине, равной высоте проема. Вам не нужны пробелы или скопления вверху или внизу. Я выбрал рулоны на бумажной основе по цене и удобству. Основа из крафт-бумаги имеет пароизоляционное покрытие между ней и стекловолокном и должна быть установлена ​​так, чтобы бумажная сторона была обращена внутрь гаража.У бумаги также есть выступы, чтобы предотвратить провисание.

Манипуляции с изоляцией — преодоление препятствий в стене

Это хорошо известный факт, что количество препятствий в данной стене прямо пропорционально серьезности вашего желания просто выполнить работу и покончить с ней. Я думаю, это закон или что-то в этом роде. Там могут быть электропроводка, розетки и распределительные коробки, водопроводные и газовые линии, и вам придется обходить их безопасным образом, теряя при этом как можно меньше «R-ценности».

«R-value» — это сопротивление изоляции теплопередаче. Изоляция лучше всего работает, когда она пушистая и заполняет все пространство. Поэтому, вместо того, чтобы раздавить его о встроенные в стену инженерные сети, отделите его и кормите половину сзади и половину спереди (или в любой другой пропорции, соответствующей ситуации).

Изоляция электрических коробок

Было бы оскорбительно для изоляции (и вашего кошелька) просто запихнуть его за электрические коробки. Как ни соблазнительно раздавленная изоляция, крайне неэффективна. Обойдите такие препятствия, вырезав коробку, оставив за ней половину толщины.

В процессе этой работы вам нужно будет снять пластины розетки и переключателя — и, возможно, крышку блока выключателя. Будьте осторожны. А еще лучше убить главную силу, чтобы она не убила вас.

Имейте в виду, что отключение главного выключателя может не защитить вас от токоведущих шин в коробке выключателя. Если вы не знаете, что делаете, обратитесь к квалифицированному электрику. Сейчас не время для беспечности.

Установка изоляции — изоляция и обшивка стен гаража

Окна, двери и ошибки строителей, несомненно, создадут области, где вам понадобится более широкая или более узкая полоса изоляции.Для более широких частей вы можете разрезать полоску, чтобы заполнить зазор, а затем использовать специальную изоляционную ленту, чтобы соединить части. Просто убедитесь, что у вас есть бумажные язычки на шпильках.

Для более узких полос обрежьте изоляцию продольно, но оставьте дополнительный дюйм ширины. Затем очистите и отрежьте стекловолокно от основы, чтобы создать бумажный выступ на обрезанном крае.

Наконец, с помощью степлера прикрепите бумажные выступы к шпилькам. Вместо металлических шпилек можно использовать аэрозольный клей. При раскручивании изоляция взорвется.Но, вставив на место, аккуратно потрите и похлопайте бумажную поверхность, чтобы взбить ее еще больше.

Обшивка стен — изоляция и обшивка стен гаража

Ничто не сравнится с деревянной стеной в гараже или мастерской. Фанера и OSB (Ориентированно-стружечная плита) — отличный выбор, при этом OSB дешевле. Вы можете наткнуться на деревянную стену, не опасаясь пробить отверстия.И вещи можно повесить на шурупы практически в любом месте, не прибегая к шпилькам (хотя шпильки хороши для тяжелых предметов, таких как шкафы). Недостатком является то, что отделка не будет такой гладкой или красивой, как гипсокартон; небольшая цена, которую нужно заплатить, учитывая преимущества.

Я использовал 7/16 ”OSB, стеновую обшивку, которой я был очень доволен в прошлом.Некоторые люди ошибочно отождествляют OSB с ДСП. Но OSB широко используется для обшивки крыш и облицовки фасадов домов. Он может выдержать удивительное количество дождя, прежде чем разбухнет и сломается. Тем не менее, он не предназначен для длительного воздействия погодных условий. Я хочу сказать, что он намного прочнее, чем кажется. ДСП, напротив, распадется и деформируется, если на это смотреть смешно; или кормить после полуночи. Сравните две фотографии выше.

Stud Finder — указывает на себя

Перед размещением каждой панели обшивки обязательно измерьте, где находятся стойки. Не считайте само собой разумеющимся, что строитель идеально их разместил. Скорее всего, они этого не сделали.

Чтобы быть уверенным, что вы можете найти центр шпилек — особенно если вы найдете тот, который находится не в нужном положении, — отметьте его местоположение на панели или повесьте отвес, чтобы знать, куда забивать гвозди. Это ваш последний взгляд на стену, поэтому подумайте о том, чтобы отметить центр каждой стойки вверху и внизу стены, который все еще будет виден после того, как вы установите обшивку на место.

Обшивка должна быть прибита к каждой стойке. Но будьте очень осторожны, избегайте проводки, газопроводов и водопроводных труб! Другими словами, знайте, где утилиты проходят сквозь гвоздики, и избегайте их, как чумы.Один неправильно поставленный гвоздь может открыть огромную банку с червями.

Шпилька прибита — рекомендуется защита глаз

Я использовал гвозди с кольцевым стержнем длиной 2-1 / 2 дюйма с 8d кольцами. Попав внутрь, они уже не выйдут без боя! OSB обычно используется для обшивки наружных стен. В этом случае рекомендуется располагать гвозди на расстоянии 6 дюймов по периметру каждого листа и 12 дюймов на промежуточных стойках; и оставить между листами зазор расширения 1/8 дюйма.

Учитывая, что это внутренние стены, я использовал расстояние 12 дюймов по краям (включая верх и низ) и минимальный зазор между листами. Не слушайте меня, чтобы составить «график укладки гвоздей»: ознакомьтесь со своими местными строительными нормами.

Кроме того, при забивании гвоздей рекомендуется надевать защитные очки или маску. Возможно, кто-то прилетит к вам, когда вы попытаетесь начать работу, особенно с OSB.

Размещение и подъем первого полного листа

Стороны каждого листа должны попадать в середину стойки. Но часто — в углах, окнах и других неровностях стены — некоторые стойки будут иметь другой интервал, чем стандартные 16 или 24 дюйма. Я начал с угла и выяснил, где можно разместить первый полный лист. Я также принял во внимание размещение окон, когда решал, с чего начать.

В общем, старайтесь размещать более узкие участки на концах стены, а не посередине. Но все стены разные, так что вам придется играть на слух.

При обшивке стен гаража — особенно на бетонном полу — используйте временную распорку (например, полосы фанеры), чтобы приподнять их над полом примерно на 3/8 дюйма — 1/2 дюйма, прикрепляя их к стене или измеряя вырезы. Это предотвращает впитывание грунтовой влаги и создание проблем. По той же причине 2 × 4 внизу шпилек также не контактируют с бетоном. Вместо этого между ними есть поролоновый барьер.

Между простынями — и стенами гаража

Когда первый лист окажется на месте, продолжайте движение оттуда. Сделайте вертикальные края первого листа максимально отвесными. Если криво, остальное приложится. Более узкие куски можно разрезать на пильных лошадях с помощью гусеничной пилы, линейки и циркулярной пилы или лобзика.

Не забудьте измерить смещение между краем базовой пластины инструмента (или «башмаком») и внутренним краем лопатки, а затем компенсировать при поиске разделочного руководства.

Прекрати! Вырезы для электрических коробок

Если вам так не повезло, как мне, возможно, вам придется вырезать отверстия для доступа в большем количестве листов OSB, чем нет. Но сделать это на самом деле не так уж и сложно. Тщательные измерения позволят убедиться, что все выровнено правильно.Поставьте простыню на распорки для пола так, чтобы она была на нужной высоте, и прислоните ее к стене в максимально вертикальном положении, чтобы она не упала вам на голову. Затем выложите необходимую высоту и расстояние от края.

Вырезание вырезов — изоляция и обшивка стен гаража

Чтобы вырезать отверстия в оболочке, сначала просверлите отверстия в четырех углах. Затем с помощью лобзика вырежьте отверстие.

Если вы достаточно сильно скрестили пальцы и тщательно измерили, вырез должен быть в идеальном месте.Если нет, то вы всегда можете использовать эту простыню, чтобы окружить окно или получить любые узкие полосы, которые могут вам понадобиться. Вот что я сделал! К счастью, я облажался только один раз.

Да будет свет — Обшивка стен гаража вокруг окон

Вместо лоскутного шитья из четырех отдельных панелей можно получить более чистый результат и на два шва меньше, вырезав обрамление окна из двух листов.

На каждом листе есть выемки для обертывания окна. Конечно, ваше конкретное окно и / или расположение стен теперь может позволить это решение. В крайнем случае, вы всегда можете добавить дополнительную шпильку для крепления, если ни одна из них не расположена должным образом.

Угловой карниз — изоляция и обшивка стен гаража

Как только стены магазина были обшиты, я прибил гвоздями лепнину, чтобы украсить углы.Вы можете купить деревянную лепнину, но этот экструдированный пластик под покраску легче переносит кошелек и не имеет шансов расколоться или потрескаться.

Дополнительная специальная панель доступа к электрической панели

Я не обязательно предлагаю вам это сделать, но это в моей мастерской. А в деревообрабатывающей мастерской всегда есть две вещи: зажимы и розетки. Я полагаю, что однажды мне может потребоваться добавить больше электрических линий. Чтобы избежать возможности последующего разрушения стены, я решил сделать съемную панель доступа над блоком выключателя, чтобы было легче добавить больше линий, если / когда придет время.

В отличие от остальной обшивки, которая прибивается гвоздями, панель доступа прикручивается к шпилькам для легкого снятия. С помощью винтов вам потребуется предварительно просверлить и зенковать OSB. Используйте хорошие шурупы по дереву; не шурупы для гипсокартона, которые при затяжке склонны ломаться.

Покраска недавно обшитых стен

И вот момент, которого мы все ждали! На самом деле, я ненавижу красить стены.Я серьезно не получаю от этого удовольствия. Но я испытал огромное удовлетворение, когда нанес первый слой. Тем более после второго.

Лично я считаю, что внешний вид плиты OSB довольно сексуален. Но покраска помогает защитить его и немного скрасит комнату. Мы зашли так далеко; мы могли бы взять малярный валик и как следует закончить работу.

OSB испытывает жажду и требует заполнения множества трещин. Независимо от того, какую краску вы используете, потребуется два слоя от средней до толстой.

Добро пожаловать в чудесный мир обшивки стен гаража

Конечно, это не самый увлекательный проект, за который можно взяться, но выполнение его самостоятельно может сэкономить много денег и дать вам право хвастаться.Не говоря уже о том, что у вас наконец-то будут стены! Трудно оценить, насколько хороши стены, пока вы не проживете восемь месяцев без них. И теперь, когда у меня есть стены, я наконец могу начать создавать свой новый магазин. Пришло время вонючего!

Я не собираюсь лгать; Это была изнурительная работа, в результате которой мои поры, теперь заполненные стекловолокном, вымывались галлонами пота. Неспособность заручиться помощью — и маниакальный смех миллиона солнц Флориды — возможно, способствовали моему самоубийству и боли в спине.Так что сначала пришлось переставить все в здании, чтобы добраться даже до стен. Но, по крайней мере, я могу сказать, что все сделал сам. Знаешь, я пытаюсь быть героем и все такое. Поделитесь с нами своими советами и рекомендациями по утеплению и обшивке стен гаража в комментариях ниже!

Монтаж металлических построек своими руками

Вы убедитесь, что эта работа без проблем сочетается с системой строительства Absolute Steel. В Absolute Steel все упрощается:

• Полная и хорошо иллюстрированная инструкция.
• Простые в обращении детали для меньшего износа пользователя.
• Инструменты для сборки найти несложно.
• На большинстве типоразмеров нет громоздкого и большого подъемного оборудования.
• Полная серия пошаговых видеороликов, доступ к которой можно получить со смартфона на рабочем месте.

Мы проектируем все наши стальные конструкции и системы навесов для автомобилей так, чтобы они были удобны для самостоятельной работы. Каждый структурный комплект поставляется с полными инструкциями. Наши инструкции просты для выполнения и хорошо иллюстрированы, поэтому легко увидеть, о чем идет речь, на каждом этапе пути.

В большинстве случаев покупка новых инструментов не является проблемой. Конструкции Absolute Steel идут вместе с инструментами, которые у многих строителей DIY уже есть под рукой или которые легко можно арендовать или купить; ни один из них не является специализированным дорогостоящим инструментом.

Мы поставили наши строительные системы людям со всего этого континента и в пять стран за границу, и ни у кого не было проблем с процессом сборки — от матери-одиночки и ее 12-летнего сына до мужей и жен, государственных фирм по техническому обслуживанию / управлению объектами. , рядовой — список обширный. Тысячи раз доказано, что неквалифицированный персонал может легко собрать нашу продукцию.

Если вы хотите увидеть здания, построенные нашими клиентами, загляните в нашу галерею DIY.Вам также могут быть интересны отзывы клиентов.

Или, если вы решите, чтобы кто-нибудь его собрал для вас, у хорошего мастера более чем достаточно компетенции для выполнения этой работы. Таким образом, независимо от того, будете ли вы делать это самостоятельно, наняв помощника или подрядчика, вы сэкономите время и деньги, и это имеет хороший экономический смысл.

Пошаговая инструкция

На рисунках ниже показана сокращенная версия этапов установки, связанных с самостоятельной сборкой. Если вам нужна помощь в принятии решения, позвоните одному из наших представителей по производству металлических конструкций по телефону 1-877-833-3237.Если вам больше нравится «покажи мне», взгляните на нашу серию видеоинсталляций.

Шаг 1

Базовая установка рельса

Шаг 2

Крыша и стенки рамы в сборе и размещение

Шаг 3

Установите горизонтальные опоры (некоторые модели)

Step 4

Оконные и дверные коробки

Step 5

Установите панели и отделку

Step 6

Добавьте двери и наслаждайтесь своим новостройкой!

Отзыв одного из наших счастливых клиентов:

Привет Дин,

Мы построили наше первое здание Absolute Steel.Когда мы впервые начали наши разговоры и понимание ваших продуктов, я должен признать, что мы были немного скептически настроены, не имея возможности увидеть возведенное здание, живущее так далеко. Все решения нам приходилось принимать на основе фотографий и переписки.

Я занимаюсь строительством стальных конструкций почти 30 лет, и мне всегда приходилось вносить некоторые исправления или устанавливать на месте предварительно спроектированные здания.

Получив наши строительные пакеты от вашей компании, я был приятно удивлен, увидев заботу и качество, которые были вложены в упаковку и маркировку каждого здания, но настоящее испытание было еще впереди.

Мы начали со сборки стандартного навеса 20 x 20; мы не нарушили инструкции, так как был очень ветреный день. Сборка прошла очень хорошо, настолько хорошо, что парень, помогавший мне, пошел позвонить, и когда он вернулся через 25 минут, я собрал весь каркас и был готов к работе. Мы построили это здание, и все сказали, что это легко! Я сказал, что да, но сейчас мы полностью строим — тогда посмотрим.

Затем мы построили целое здание и обшили его.

НУ, я должен сказать, все здание было собрано вместе, как ваши видео-шоу, ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПРОСТО.

Поздравляю вас и вашу компанию, мне было действительно приятно иметь дело с Absolute Steel. Вы доставили товар, который был таким же, как показано. Товар отличного качества, профессионально доставлен от корреспонденции до заказа до доставки.

Продолжайте в том же духе, я хочу, чтобы все компании могли делать то, что они проповедуют!

С уважением

Дуг Уэббер
Scotia Metal Products
Burnside, NS
Канада

«Сделай сам» — это сэкономленные деньги и хороший повод насладиться барбекю с вашими помощниками и полюбоваться вашим новым гаражом, когда он будет закончен!

Нажмите здесь, чтобы получить мгновенную цену СЕЙЧАС!

Хотите настоящего человека?

Пожалуйста, позвоните нам по бесплатному телефону 1-877-833-3237
с любыми вопросами или предложениями! Мы здесь, чтобы помочь.

Обслуживание клиентов и цены доступны с 8:00 до 17:00 по аризонскому времени с понедельника по пятницу.

Сохранить

Передатчик вай фай сигнала: Выбираем адаптер Wi-Fi | Адаптеры Wi-Fi | Блог

Ловим чужой WiFi на расстоянии 1 км / Блог компании РЭМО / Хабр

В прошлой статье мы рассмотрели варианты увеличения зоны покрытия WiFi для роутеров с внешними штыревыми антеннами. Но рассмотрим ситуацию «с другой стороны», в которой встроенный сетевой адаптер ноутбука или ПК плохо видит сеть, в результате чего сигнал WiFi принимается с низким уровнем, а в некоторых случаях, нужная WiFi сеть не видна вовсе. Конечно следует понимать, что встроенный WiFi адаптер не имеет направленной антенны и задачи у него совсем иные, нежели «дальний прием».

Перечислим несколько ситуаций, когда можно столкнуться с подобной проблемой.

— На турбазе, в хостеле, санатории где WiFi есть на ресепшене, а в вашем номере в лучшем случае вылавливается 1-2 деления сети;
— На лавочке на улице, где через дорогу есть кафе с бесплатным WiFi, до которого вроде и рукой подать, но уровня не хватает;
— Живете с родственниками или друзьями в соседних домах, у вас есть WiFi, а у них по какой-то причине нет и было бы здорово его передать им без проводов.

И множество подобных ситуаций, в которых мы оказываемся регулярно.
Итак, какие варианты решения этой задачи? Первым приходит в голову вариант использования внешней антенны для увеличения дальности действия адаптера, но к сожалению, адаптер встроенный и внешнего антенного входа для подключения антенн у него нет.

Можно использовать USB WiFi адаптер с наружной штыревой антенной для лучшего эффекта (рисунок 1). Однако, это не даст ощутимого увеличения радиуса действия. Дело в том, что такая штыревая антенна будет ненаправленной, а коэффициент усиления при её габаритах будет невысоким, в результате чего увеличить зону действия адаптера в разы не получится.

Рисунок 1. USB WiFi адаптер с наружной штыревой антенной

Можно использовать USB WiFi адаптер с антенным разъемом и подключить к нему направленную антенну, однако данная конструкция будет достаточно громоздкой и сложной. Все же это не массовый вариант, ведь не каждый захочет городить такую конструкцию. Да и не дешево это выйдет.
В конце концов, можно использовать обычный WiFi роутер и подключить его по витой паре к ноутбуку, однако, опять же, это не очень удобный и не самый дешевый способ на наш взгляд. Это решение имеет право на жизнь, но о мобильности и компактности подобной системы можно забыть.

Итак, в нашем распоряжении лишь ноутбук или ПК со встроенным WiFi адаптером, имеющим малый радиус действия. Задача: принять сигнал удаленной WiFi сети с хорошим уровнем. Проанализировав ситуацию, мы придумали решение «WiFi Agent» и хотим рассказать вам о нем.

Рисунок 2. Рендер устройства WiFi Agent

Это устройство — мобильный USB WiFi адаптер с мощной направленной антенной, которая позволяет видеть удаленные беспроводные сети с хорошим уровнем сигнала и подключаться к ним на большом расстоянии.

За основу была взята патч-антенна с коэффициентом усиления до 15 дБи, имеющая ярко выраженную диаграмму направленности в диапазоне частот 2.4-2.5 ГГц. В корпусе из радиопрозрачного пластика расположена антенна и плата WiFi адаптера на базе чипсета RTL8188, соединенные между собой коаксиальным кабелем длиной около 10 см, что сводит потери ВЧ сигнала в такой линии передачи к минимуму.

Для подключения антенны к компьютеру, на торцевой части корпуса выведен USB type B разъем, через который устройство подсоединяется к ноутбуку или ПК посредством идущего в комплекте USB (type A-type B) кабеля. Пользователь может использовать свой кабель произвольной длины, но в этом случае следует помнить, что слишком длинный кабель будет иметь высокие омические потери по шинам питания, и это может привести к тому, что устройство не будет определяться компьютером, или периодически «отваливаться».

Чтобы не быть голословными в оценках дальности работы нашего устройства, ниже приведем результаты испытаний в различных реальных условиях.

В первом эксперименте перед инженерами стояла задача проверить возможности «WiFi Agent» в условиях плотной городской застройки. Мы знаем, что для радиоволн на частотах 2.4ГГц помехами могут служить стены зданий и даже деревья. Для удобства мы решили удалять не приемник (нашу антенну), а передатчик сигнала: WiFi-роутер. Приемник расположен стационарно у окна офиса на 2-м этаже производственного здания и направлен на дорогу, по которой будет удаляться от приемника наш инженер с передатчиком.

В качестве передатчика WiFi сигнала использовался портативный роутер с автономным питанием (рисунок 3). Роутер подключен к 4G сети и раздает WiFi сеть — MF90PLUS_A5B14F.

Тестируем «WiFi Agent» в промзоне

Для начала в качестве приемника используем обычный USB WiFi адаптер (см. рисунок 4), на базе чипсета RTL8192 со встроенной ненаправленной антенной. Подключим его к ноутбуку и запустим утилиту InSSider Home (или любую другую, удобную вам) для мониторинга уровня WiFi сети (см. рисунок 6).

На рисунке 5 показан профиль местности, где проводились испытания.

Рисунок 5. Профиль местности, где проводился первый эксперимент

Рисунок 6. WiFi сети, видимые через обычный USB WiFi адаптер на базе RTL8192

Как видим, уровень сети очень слаб (-87dBm), мы едва смогли подключиться. К сожалению, время ожидания ответа страницы сайта измерителя скорости истекло и данные даже не были загружены.
Возьмём в качестве приемника USB WiFi антенну направленного действия «WiFi Agent». (см. рис. 7-8), подключаем ее к тому же USB порту ноутбука вместо обычного USB WiFi адаптера.

Рисунок 7. Антенна направленного действия «WiFi Agent».

Рисунок 8. WiFi сети, видимые через WiFi Agent

Уровень сигнала сети вырос на 15 dB до −72 dBm. Также, удалось найти еще 2 новых сети.

Проведем замер скорости (см. рисунок 9).

Рисунок 9. Измерение скорости соединения во время использования WiFi Agent
При дальнейшем удалении передатчика прямая видимость теряется из-за деревьев и зданий, находящихся на радиотрассе, поэтому эксперимент был завершен.

Результаты первого эксперимента

Дальность приема «Wi-Fi Agent» будет зависеть не только от нашей антенны (приемника), но и от передатчика (роутера), к которому вы хотите подключиться. Мы заявляем об этом с уверенностью, поскольку нами было проведено множество тестов устройства с разными передатчиками.

Тестируем «WiFi Agent» в жилом доме

Как и в первом эксперименте, сначала проведем измерения с обычным USB WiFi адаптером. Подключаем адаптер к ноутбуку, запускаем утилиту для мониторинга WiFi сетей. На рисунке 10 показан список сетей, которые видит адаптер. В их числе есть сеть с адресом дома «Antonova d_.kv._» с низким уровнем сигнала −88 dBm, за ней и будем следить. Обратите внимание на уровень сигнала остальных сетей, представленный на этом же рисунке на диаграмме ниже, он достаточно невысокий.

Рисунок 10. Список сетей, видимых через обычный USB WiFi адаптер на базе RTL 8188

Подключим наше изделие и снимем показания (рисунок 11). Уровень измеряемой сети поднялся до −79 dBm, и в целом уровень сигнала прочих сетей также вырос. Оценим расстояние до передатчика.

Для этого построим профиль трассы, учитывая, что знаем дом, в котором расположен источник исследуемой нами сети (рисунок 12). В результате измерений мы получили дальность приема 1.02 км, при этом разница в усилении сигнала относительно WiFi адаптера с ненаправленной антенной составила 9 dB в пользу нашей антенны.

Рисунок 11. Список сетей, видимых через WiFi Agent

Рисунок 12. Профиль местности второго эксперимента

Заключение

Windows:
» WirelessNetView
» NetSpot
» Free Wi-Fi Scanner

Linux:
» LinSSID
» iwScanner

OS X:
» NetSpot

Обратите внимание, что некоторый софт может быть представлен в виде демоверсий и иметь условно-бесплатное распространение.

Напоследок сделаем отступление. Один из наших покупателей, ознакомившись с нашим устройством был сильно удивлен его возможным применением и написал нам — вы сделали оборудование для воровства WiFi!

Конечно, злоумышленник может использовать «WiFi Agent» для противоправных целей. Но, с таким же успехом можно обвинить продавцов топоров в том, что новый «Раскольников» купит топор и нападет на старуху-процентщицу. А уж продавцы посуды — это вообще пособники преступников. Тут и ножи, и скалки, и страшное орудие — чугунная сковорода.

В свете последних принимаемых законов, необходимо отметить, что наше устройство не содержит в себе каких-либо криптографических шифровальных средств и не является WiFi роутером. USB WiFi адаптер с направленной антенной «WiFi Agent» не использует какие-либо средства для взлома чужих сетей и не делает процесс «воровства» ни на йоту проще, нежели штатный WiFi адаптер ноутбука.

Мы считаем, что вопрос использования каких-либо устройств в рамках закона это прямая обязанность потребителя. Поэтому, конечно же, совершая любое действие, всегда необходимо помнить о правовой стороне вопроса.

Мы рекомендуем использовать «WiFi Agent» в ситуациях, когда штатный WiFi адаптер вашего ноутбука или ПК принимает сигнал WiFi сети с низким уровнем, а также в случаях, когда вам необходимо пользоваться своей WiFi сетью, находясь на большом удалении от роутера.

Как передать и поймать Wi-Fi на большом расстоянии: 1

Привет, дорогие читатели! И интересная у нас сегодня будет статься. Сегодня мы рассмотрим вопрос, который волнует многих, а именно – как поймать или передать вай-фай сигнал на большое расстояние. Для домашнего роутера остаётся одна проблема – коэффициент усиления маленький для большой квартиры или дома. При этом в основном на дешёвых аппаратах стоят широконаправленные антенны, которые бьют не так далеко, как хотелось бы.

Иногда в пригородных зонах, деревнях, селах или на производственных предприятиях нужен передатчик Wi-Fi сигнала на большие расстояния. А теперь мы разъясним небольшой вопрос. Дело в том, что передатчик, это именно первичная база или, например наш роутер. А вот приёмником будет выступать, ноутбук, телефон, планшет и т.д.

И тут нужно понять, что же именно вы хотите. Сделать более мощную базу, чтобы другие люди на многие километры могли ловить ваш Wi-Fi сигнал. В таком случае нужно покупать дорогостоящее оборудование, ставить высокую антенну. Но если вы хотите ловить чужой вай-фай сигнал на большом расстоянии, то вопрос решается куда проще. Надеюсь, с определением передатчика и приёмника мы решили вопрос.

Есть ещё один третий вариант – установка и настройка многокилометрового моста. Вот вам пример. В деревню провели оптоволоконную сеть. На расстоянии 2 км есть дом, до которого понятно дело, никто отдельно проводить провод не будет. Хозяин дома поехал в деревню договориться, чтобы поделить интернет с другом.

Можно в точке передатчика установить мощную узконаправленную антенну, которая отправляет сигнал, точно на тот дом. Там же для улучшения приёма на крышу ставится другая подобная антенна. Далее два роутера связываются и настраивается обычный мост. Один маршрутизатор принимает интернет и по вайфай делится со вторым. Получается топология PtP.

Немного теории

И так посмотрите на картинку выше. Для более чистой передачи между двумя антеннами не должно быть ни одного препятствия. Серая часть — это так называемая зона Френеля. Расчет зоны, а именно высоты этого серого участка происходит по формуле:

• f – частота (ГГц)
• S и D – посмотрите на картинку выше. По сути, это два расстояния от антенны до первичного видимого препятствия. В нашем случае это дерево, которое может заходить в зону Френеля.
• R – радиус Френеля, которую и нужно вычислять. Результат получается в метрах.

Сейчас используется два стандарта передачи данных на 2.4 ГГц и на 5 ГГц. 5 ГГц чаще используют именно в помещениях. Скорость у данного стандарта выше, но вот радиус действия ниже. Да и из формулы можно увидеть, при 5 ГГц радиус Френеля будет меньше. Поэтому для передачи данных на большое расстояние чаще используют именно 2.4 ГГц.

Можно ли обойтись без беспроводного моста

И так нам понадобится два роутера. То есть один будет у нас передатчикам, у которого будет интернет. А второй аппарат, будет пассивно принимать сигнал от первого через мост на большой дистанции. На самом деле можно обойтись и без моста. Просто на приёмник можно подвести более мощную антенну.

Например, у вас есть ноутбук. Далее вы просто устанавливаете на крышу антенну, в нужное направление. А далее нужно подключить антенну к Wi-Fi модулю. Поэтому поводу я напишу чуть ниже. Здесь же я описал сам принцип.

ПРИМЕЧАНИЕ! Бесплатным интернетом может и не получится пользоваться, если, конечно, вы не хотите взламывать чужие. Но в некоторых деревнях, где население более 500 человек, «Ростелеком» устанавливают вай-фай вышки, к которым и можно будет подключиться таким образом. Он очень дешёвый и при этом имеет стабильно хорошую скорость, так как подключение идёт по оптоволоконной линии.

Выбор антенны для передачи и приёма

Вот тут встает вопрос – а какую антенну лучше выбрать? Есть два варианта, можно попробовать сделать её самостоятельно своими руками или купить уже готовую. По самодельной я уже писал очень подробную статью и с ней вы можете ознакомиться здесь. Там описаны все этапы, материал, а также чертёж и видео, для тех, кто любит смотреть, а не читать.

Для профессиональных внешних антенн есть несколько вариантов:

Все они внешние и могут устанавливаться на крыши. Также у всех есть защита от влаги, пыли и присутствует возможность работать как в мороз и жару. Как вы можете увидеть, данные модели стоят достаточно дорого, но при этом имеют стабильную и хорошую работу.

Подобные внешние антенны имеют несколько типов подключения. По коаксиальному кабелю или по-сетевому с переходником PoE. При подключении по коаксиальному кабелю, нужен будет переходник (пигтейл). Тогда антенну можно будет напрямую подключить, например к Wi-Fi модулю ноутбука.

ПРИМЕЧАНИЕ! В больших крупных городах, при этом лучше все же попробовать использовать именно стандарт 5 ГГц, так как на 2.4 будут большие помехи и связь будет хуже.

Также нужно учитывать и дальность, на которую нужно передать сигнал: 1 км, 2 км, 5 км, 10 км, 20 км. Лучше брать антенну немного с запасом усиления. Если на пути будут какие-то препятствия, деревья, линии электропередач, то связь будет хуже – будут прерывания и пакеты будут постоянно теряться. Советую ещё посмотреть видео ниже, где объясняется всё на примере.

Без проводов — Wi-Fi адаптер и Wi-Fi репитер от компании UPVEL. | Адаптеры Wi-Fi | Обзоры

В этом обзоре мы рассмотрим два устройства Wi-Fi USB адаптер UPVEL UA-222 с помощью которого можно не только подключить без проводов стационарный компьютер к сети, но и раздать проводной интернет с компьютера на планшет или смартфон и wi-fi репитер UPVEL UA-342NR, возможностей использования которого куда больше, чем просто расширение зоны покрытия Wi-Fi.

Wi-Fi USB-адаптер UA-222NU — позволит подключить настольный компьютер к сети Wi-Fi стандарта 802.11n 300 Мбит/с. UA-222NU поможет подключить к сети устройства, не имеющие собственного модуля Wi-Fi или значительно увеличить скорость если встроенный адаптер не поддерживает стандарт 802.11n 300.

Репитер UA-342NR стандарта 802.11ac 750 предназначен для увеличения зоны покрытия беспроводной сети. Он обеспечит стабильный и надёжный сигнал там, где соединение с существующей сетью Wi-Fi было нестабильно или вовсе не доступно.

Поддержка двух диапазонов Wi-Fi и стандарта 802.11ac позволяет репитеру работать с самыми современными роутерами и передавать данные со скоростями до 300 Мбит/с в диапазоне 2.4 ГГц и до 433 в диапазоне 5 ГГц.

Компактные размеры и встроенная штепсельная вилка делают установку репитера максимально быстрой и простой. Индикатор силы сигнала на корпусе устройства помогает легко выбрать оптимальное место для установки репитера, а поддержка всех современных типов шифрования (WEP, WPA и WPA2) обеспечивает надёжную защиту передаваемых данных.

Специальные режимы позволяют UA-342NR работать также в качестве точки доступа или беспроводного роутера.

Упаковка и характеристики

Но начнем с упаковки и характеристик.

Wi-Fi USB адаптер UPVEL UA-222

Адаптер поставляется в небольшой по размеру блистерной упаковке

Упаковка исчерпывающе информативна, внутри, помимо самого адаптера, находятся инструкция, гарантийный талон, CD-диск с электронной версией инструкции и утилитой настройки, последняя потребуется, чтобы сделать из адаптера точку доступа и раздать интернет.

Размер адаптера небольшой

И он не мешает ни при работе с ноутбуком

Ни при работе со стационарным компьютером

Характеристики адаптера UPVEL UA-222

Стандарт Wi-Fi 802.11n

Макс. скорость беспроводного соединения 300

Частотный диапазон устройств Wi-Fi 2.4 ГГц

Интерфейс USB

Стандарт USB 2.0

Метод шифрования данных WEP да

Метод шифрования данных WPA да

Метод шифрования данных WPA2 да

Поддержка 802.1x да

Мощность передатчика 10

Количество внешних антенн 0

Количество внутренних антенн 2

Коэффициент усиления внутренней антенны 2

Радиус действия в помещении 50

Радиус действия вне помещения 100

Ширина 20

Высота 7

Глубина 41

Вес 4

Усилитель wifi сигнала UPVEL UA-342NR

Упаковка узнаваема и информативна – у компании UPVEL тут все хорошо продумано.

Содержимое тоже предсказуемо

Сам wi-fi репитер UPVEL UA-342NR, не длинный патч-корд, инструкция и гарантийный талон.

На наклейке с характеристиками хорошо видно и названия сетей, и IP-адрес для доступа к WEB-интерфейсу. Сети открытые, то есть без защиты паролем и это единственный весомый минус данного устройства, к которому мы еще вернемся.

Кнопка сброса, WPS и 100 Мбит/с LAN-порт

В сетевой розетке устрой устройство смотрится неброско, хотя и выступает чуть больше чем хотелось бы.

Характеристики усилителя Wi-Fi сигнала UPVEL UA-342NR

Тип связи Wi-Fi

Тип устройства усилитель сигнала (репитер)

Стандарт Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac

Частотный диапазон устройств Wi-Fi 2.4 / 5 ГГц

Скорость портов 100 Мбит/сек

Одновременная работа в двух диапазонах да

Поддержка MIMO да

Макс. скорость беспроводного соединения 750

Метод шифрования данных WEP да

Метод шифрования данных WPA да

Метод шифрования данных WPA2 да

Поддержка 802.1x да

Объем оперативной памяти 32

Маршрутизатор да

DHCP-сервер да

Межсетевой экран (Firewall) да

NAT да

Количество внешних антенн 0

Количество внутренних антенн 3

Коэффициент усиления внутренней антенны 2

Ширина 114

Высота 85

Глубина 192

Варианты использования

Все варианты использования очень подробно описаны в документации:

Точка доступа.В этом режиме устройство будет подключаться к вашей сети по кабелю, а «раздавать» сеть — по Wi-Fi. Этот режим позволит расширить функциональность вашей проводной сети, добавив возможность подключаться к ней по Wi-Fi и в отличии от репитера вы уже не привязаны к уровню сигнала Wi-Fi основного маршрутизатора, что позволит не только максимально увеличить зону покрытия, но и оставить пропускную способность на высоком уровне.

Роутер. В этом режиме устройство будет подключаться к сети провайдера по кабелю (доступные типы подключения: динамический/статический IP и PPPoE) и создавать беспроводные сети с нужными вам настройками.

Главное отличие от предыдущего режима – в режиме «Роутер» работают такие функции, как NAT и DHCP.

Репитер.В этом режиме устройство будет и подключаться к сети, и «раздавать» сеть дальше по Wi-Fi. Это позволяет расширить зону покрытия вашей беспроводной сети, позволяя подключиться к ней там, где раньше наблюдались проблемы с беспроводной передачей данных. При этом, оптимальное расположение устройства, это компромисс между зоной покрытия и пропускной способностью – чем больше расстояние от роутера до устройства, тем слабее сигнал и меньше пропускная способность, но больше зона покрытия.

Репитер WISP.В этом режиме устройство будет и подключаться к сети, и «раздавать» сеть дальше по Wi-Fi. Это позволяет расширить зону покрытия вашей беспроводной сети, позволяя подключиться к ней там, где раньше наблюдались проблемы с беспроводной передачей данных. Главное отличие от предыдущего режима – в режиме «Репитер WISP» возможен выбор типа подключения (динамический/статический IP и PPPoE).

Клиент. В этом режиме устройство будет подключаться к сети по Wi-Fi, а «раздавать» — по кабелю. Это позволит подключить к беспроводной сети устройства, не имеющие собственного интерфейса Wi-Fi, например, смарт-ТВ или игровую приставку.

Клиент WISP. В этом режиме устройство будет подключаться к сети по Wi-Fi, а «раздавать» — по кабелю. Это позволит подключить к беспроводной сети устройства, не имеющие собственного интерфейса Wi-Fi. Главное отличие от предыдущего режима – в режиме «Клиент WISP» возможен выбор типа подключения (динамический/статический IP и PPPoE).

По умолчанию или после сброса UA-342NR работает в режиме повторителя – достаточно включить его в розетку и нажать кнопки WPS на нем и на роутере. При этом пропадет возможность подключиться к WEB-интерфейсу – указанный на наклейке IP-адрес 192.168.10.1 либо окажется вне зоны вашей домашней сети, либо будет совпадать, если ваш домашний маршрутизатор произведен этой же фирмой.

Второй и самый большой минус такой настройки это остающаяся открытой сеть в диапазоне 5 ГГерц

На весь дом вы конечно свой интернет не раздадите – в диапазоне 5 ГГерц стены значительно сильнее снижают уровень сигнала Wi-Fi чем в привычном 2,4 ГГерц диапазоне, но hot-spot ближайшим соседям организовать получится.

Если кнопкой WPS не пользоваться и делать все настройки через WEB-интерфейс, вряд ли кто сможет проглядеть открытую сеть.

Тестирование пропускной способности

Тесты скорости проводились с помощью программы iperf, а в качестве основного маршрутизатора выступал Zyxel Keenetic Ultra.

Сетевой адаптер UA-222 подключался к ноутбуку, к нему же подключался кабелем и повторитель в режиме клиента.

Тесты проводились дважды: первый раз, в прямой видимости с домашним маршрутизатором и второй, через двойную (бетон и кирпич) стену.

На рисунке выше уровни сигнала основного маршрутизатора и повторителя в условиях прямой видимости, на рисунке ниже через стену.

Результаты

Как и ожидалось, в режиме повторителя пропускная способность системы ниже, чем при работе напрямую с маршрутизатором. Wi-Fi USB адаптер UPVEL UA-222 напрямую выдал неплохой результат в виде 73 Мбит/сек, через повторитель скорость упала и составила 52 Мбит/сек. Недавно купленный планшет оставил позади все другие протестированные мной устройства и выдал через повторитель 68 Мбит/сек в диапазоне 2,4 Ггерц и 75 Мбит/сек в диапазоне 5 Ггерц. Небольшой прирост в этом диапазоне показали все устройства способные в нем работать, связано это скорее всего с тем, что по умолчанию повторитель не повторяет в этом диапазоне, а работает как точка доступа, подключившаяся к основному маршрутизатору по Wi-Fi в 2,4 ГГерц диапазоне. При подключении к повторителю нескольких устройств пропускная способность заметно снижается.

Максимальная пропускная способность у репитера UPVEL UA-342NR в режиме «клиент» (обратный вариант «Точка доступа») и в прямой видимости ограничена не беспроводными технологиями, а 100 Мбит/сек LAN-портом.

Второй тест через стену, снова показал преимущество «прямых» подключений репитера – режимы «клиент» или «точка доступа» менее универсальны, но дают прирост в скорости.

UA-222 смог работать втрое быстрее не пытаясь пробивать толстую стену, с которой репитер UA-342NR не плохо справился – 17-18 Мбит/сек в диапазоне 2,4 ГГерц и 27 Мбит/сек в диапазоне 5 ГГерц. В режиме «клиент» UA-342NR предсказуемо не осилил стену в 5-ти гигагерцовом диапазоне и выдал 25 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГерц.

Отдельно хочу отметить работу сетевого адаптера UA-222 – в последних версиях Windows его достаточно просто подключить к компьютеру и можно подключаться к Wi-Fi.

Прилагаемая, на комплектном диске, утилита может понадобится если вы решите превратить его в точку доступа.

Делается это всего в пару кликов и без обычных «танцев с бубном»

Достаточно поменять режим адаптера

и установить пароль на сеть

Даже WEP-шифрование лучше открытой сети, других настроек безопасности в этом режиме у адаптера нет.

Выводы

Wi-Fi USB адаптер UPVEL UA-222 – маленький, простой в настройке, при необходимости может создать точку доступа. Какие бы то ни было минусы в процессе теста выявлены не были.

Wi-Fi репитер UPVEL UA-342NR – способен расширить зону покрытия Wi-Fi, подключить без проводов к интернету смарт-ТВ или даже заменить маршрутизатор, при этом работает в двух диапазонах, имеет русскоязычный интерфейс и простую настройку.

Из минусов можно отметить только остающуюся открытой, после подключения репитера кнопкой WPS к основному маршрутизатору, сеть в диапазоне 5 ГГерц, но устройство новое и вполне возможно, что проблема будет устранена в очередных обновлениях прошивки.

Что нужно учитывать при настройке WiFi | Интернет | Блог

В наше время есть много возможностей с помощью которых можно получить доступ в интернет: телефон, планшет, ноутбук, и многое другое. Конечно же в домашних условиях хотелось бы максимально минимизировать количество подключенных устройств по проводной линии связи и воспользоваться технологией Wireless 802.11, которая получила широкое применение в повседневной жизни. Достаточно включить функцию WiFi на том же смартфоне и вы увидите беспроводные сети в зоне которых вы находитесь. Вредно ли это? Конечно же вредно, работающий в квартире роутер вреда не приносит, а вот когда вокруг вещают еще 10-15 маршрутизаторов ситуация совсем другая, более того при настройке активной точки доступа WiFi многие не знают что в большинстве случаев передатчик излучающий примерно 20dBM и в настройка по умолчанию работает на полную мощность. По данному вопросу можно выделить 2 важных момента:

• Максимальная мощность передатчика вовсе не означает что радио сигнал станет качественней и увеличит радиус действия сети, напротив это может сказаться на качестве сигнала, могут быть разрывы, задержки. К примеру на роутере по умолчанию мощность сигнала имеет значение 71, в диапазоне от 0 до 80. Оставив этот параметр не тронутым мы заметим что в статусе беспроводной связи скорость передачи данных не стабильна и меняется 46, 32, 54, 30 мб/с. Таким образом мы выяснили что с такой мощностью передатчика работа радио канала будет не стабильной. В итоге параметр мощности передатчика меняем на значение 7-12, в этом случае будет стабильное беспроводное локальное соединение вашего устройства с роутером

• Второй момент. Предположим вы просканировали у себя дома частотный диапазон 2.4GHz на наличие беспроводных связей и обнаружили наличие 12 сетей по мимо вашей, представьте что у все этих точек мощность передатчика установлена на высоком уровне, спросите почему же все так, ну хотя бы потому то многие не обращают внимания на эту настройку, а многие принудительно выставляют максимальное значение. В итоге мы получаем довольно стойкое излучение и днем и ночью.

Теперь перейдем непосредственно к качеству работы радио сигнала, а именно на что нужно обращать внимание. В беспроводных роутерах имеется множество настроек и в любых моделях они практически одинаковые, я не буду рассказывать о дополнительных функциях к примеру принт сервера или который присутствует не во всех устройствах, а затрону только функцию WiFi.

Антенны излучают энергию во всех направлениях. Однако в большинстве случаев эффективность передачи сигнала для различных направлении неодинакова. Наиболее распространенным способом определения эффективности антенны является диаграмма направленности, которая представляет собой зависимость излучающих свойств антенны от пространственных координат. Важной характеристикой антенны является её поляризация. В системах радиодоступа используют антенны с вертикальной, горизонтальной и круговой ( с правым и левым вращением ) поляризациями. В роутерах обычно либо одна поляризация либо две обозначается обычно технологией MIMO (Multiple Input Multiple Output) – технология, предполагающая использование нескольких антенн для передачи и приёма данных, что позволяет параллельно передавать множество сигналов, увеличивая тем самым суммарную пропускную способность. Кроме того, такая реализация позволяет повысить стабильность канала и устойчивость его к помехам благодаря многолучевому распространению сигнала. Передаваемый поток разделяется до передачи и соединяется после приёма.

Теперь рассмотрим возможные варианты проблем передачи данных по каналу WiFi:

Передача сигнала в пределах линии прямой видимости — Для любой системы связи справедливо утверждение, что принимаемый сигнал отличается от переданного сигнала. Данный эффект является следствием различных искажений в процессе передачи. При передаче аналогового сигнала искажения приводят к его случайному изменению, что проявляется в ухудшении качества связи. Если же передаются цифровые данные, искажения приводят к появлению двоичных ошибок – двоичная единица может преобразоваться в нуль и наоборот. Рассмотрим различные типы искажений , а также их влияние на пропускную способность каналов связи в пределах прямой видимости. Наиболее важными являются следующие типы искажений:

− затухание или амплитудное искажение сигнала; − потери в свободном пространстве; − шум; − атмосферное поглощение;

ЗАТУХАНИЕ – При передаче сигнала в любой среде его интенсивность уменьшается с расстоянием. Такое ослабление, или затухание, в общем случае логарифмически зависит от расстояния. Как правило, затухание можно выразить как постоянную потери интенсивности ( в децибелах) на единицу длины. При рассмотрении затухания важны три фактора.

1) Полученный сигнал должен обладать мощностью, достаточной для его обнаружения и интерпретации приёмником.

2) Чтобы при получении отсутствовали ошибки, мощность сигнала должна поддерживаться на уровне , в достаточной мере превышающем шум .

3) При повышении частоты сигнала затухание возрастает, что приводит к искажению .

Потери в свободном пространстве: Для любого типа беспроводной связи передаваемый сигнал рассеивается по мере его распространения в пространстве. Следовательно, мощность сигнала, принимаемого антенной, будет уменьшаться по мере удаления от передающей антенны.

Очень часто при настройках маршрутизатора WiFi сеть по началу работает по хорошо, приемные устройства уверенно принимают сигнал, но с течением времени скорость может ухудшится. От чего это может завесить? Предположим изначально при установке маршрутизатора в квартире имелось еще несколько точек доступа WiFi которые находятся в зоне действия вашей радо сети и каждая работает на своем канале. Конкретнее рассмотрим что же это такое: при работе точке доступа в эфире устройство по умолчанию выбирает канал передачи данных в диапазоне 2.4 GHz, причем количество этих каналов ограничено их всего 14, при этом роутер автоматически выбирает самый подходящий. Беспроводные локальные сети DSSS используют каналы шириной 22 МГц, благодаря чему многие WLAN могут работать в одной и той же зоне покрытия, каналы шириной 22 МГц позволяют создать в диапазоне 2,4–2,483 ГГц три неперекрывающихся канала передачи. Как же может повлиять это на работу и стабильность радио сигнала? Очень просто, представьте что в вашем доме 20 точек доступа в радиусе действия вашего устройства и у всех выбор канала установлен на «авто», тем самым что количество каналов ограничено роутер будет подключатся на тот что более свободный, но на практике это не совсем так, за частую маршрутизатор подключается к последним 12,13,14 каналам которые своего рода резервные, это происходит если остальные более менее загруженный. Чем не желательны резервные каналы – при подключении мобильных устройств интернет трафик проходит не стабильно, это может вызвать задержки или даже обрыв беспроводного устройства с клиентом. Во всей этой ситуации необходимо в ручную указать на каком канале будет работать роутер, узнать о качестве каналов и их выборе можно с помощью разнообразных приложений, я к примеру при настройке точек доступа использую смартфон на ОС Android с программой WiFi Analyzer, она бесплатна и проста в использовании. По сути все приложения такого типа работаю одинаково. Рассмотрим как же нам выбрать самый хороший канал – для начала подключимся к роутеру с помощью смартфона, запускаем программу и выбираем имя (SSID) нашей точки доступа, далее мы видим список из 14 каналов и их рейтинг, само приложение может рекомендовать какой канал выбрать, но зачастую как раз такие это могут быть резервные. Лучше всего выбирать самостоятельно. Для чего вообще нужен выбор этих каналов? Все это для того что бы ваша сеть работала стабильно, т.к. при большом количестве присутствующих точек доступа в зоне видимости радио могут работать по несколько роутеров на одном канале, тем самым мешая друг другу и создавая помехи.

Скорость передачи данных, скорость интернета не соответствует заявленной провайдером. В большинстве случаев провайдер не виноват, проверить это очень просто: подключите провод напрямую к компьютеру или ноутбуку, настройте в соответствии с документами интернет поставщика и протестируйте скорость, есть множество онлайн сервисов но все они выдают разные показатели, так же есть специальные приложения по замеру. В конечном итоге скорость по «прямому» подключению будет соответствовать заявленной или приближенной к ней, ведь в большинстве случаем интернет поставщик в своих тарифных планах указывает скорость «ДО» 20, 50, 70, 100. Это означает что к примеру тариф 50 мбит/с вовсе не означает что у вас постоянная будет именно 50, он может быть и 40 и любой другой. Подключив и настроив WiFi роутер и подключив проводом к стационарному ПК, предположим что наш выбранный тариф 50 мбит/с. При замере скорости на speedtest.net с ближайшим городом мы можем увидеть что скорость проводного соединения роутера со стационарным ПК ровна 17-18 мбит/с входящая (Download), и 8-11 мбит/с соответственно исходящая(Upload). В чем тут может быть дело, ведь скорость не соответствует заявленной, ну за основу возьмем погрешность измерения сервисом, на самом деле скорость может быть и меньше, тогда создается резонный вопрос «А смысл платить деньги за 50 мбит/с ?» Все правильно, при использовании такого оборудования вы теряете более 50% скорости, т.е. столько же и переплачиваете, но не забывайте что нами выбран тариф «ДО 50 мбит/с», и показатели замера должны были бы хотя бы приближенны к этим скоростям (в данном случае «ДО» это маркетинг интернет поставщика). Но мы вернемся к нашему маршрутизатору и узнаем почему же он выдает скорость которая так сильно занижена. В данном случае есть некая особенность самого роутера, а именно при типе подключения PPPoE к примеру у роутера Asus WL520GC, GU при таком типе подключения максимум выдаст 20 мбит/с по проводу, даже если у вас тариф 80 мбит/с., в итоге либо нет смысла подключать тариф свыше 20-30 мбит/с немного с запасом либо использовать вариант о котором я расскажу ниже.

Один аспект разницы с заявленной скоростью мы разобрали, но есть еще один, о нем и пойдет речь. Поставляемое ПО Firmware (программное обеспечение, прошивка) вместе с роутером. На сегодняшний день практически все электронные устройства имею прошивку, которую можно обновлять. К сожалению многие производители беспроводных точек доступа «урезают» возможности роутера, т.е. в нем физически есть некоторые нужные и полезные функции но они заблокированы, почему остается только гадать. Тем самым мы получаем соответствующую скорость по проводу указанную выше, что же касается беспроводной связи, там ситуация может быть хуже. Начнем с того что каждый из нас позаботился о безопасности и не хочет что бы сосед за стеной пользовался вашим интернетом, тем самым мы устанавливаем пароль на свою беспроводную сеть. При создании защиты своей сети нам предоставят выбор из трех типов аутентификации шифрования: WEP, WPA, WPA2, степень защиты соответственно. WEP шифрование довольно не безопасное и знающие пользователи без особого труда могут взломать методом перехвата фреймов (пакетов), создавайте пароль который не будет иметь логической последовательности. WPA шифрование более надежное в отличии от WEP, и наконец WPA2 шифрование которое используется в большинстве случаев и данное шифрование очень стойкое ко взлому. Хочу заметить что при шифрованном канале передачи данных к примеру WPA2 AES TKIP скорость по «воздуху» будет ниже на 10-15 процентов в отличии от открытой сети без шифрования т.к. этот процент как раз и занимает шифрование.

Перейдем обратно к заводской прошивке с которой поставляется роутер. Выход из этой ситуации есть, это альтернативные прошивки т.е. от неофициальных авторов или организаций, которые способны разблокировать те функции которые недоступны, и заставить ваш роутер работать по новому. Хочу сразу заметить что не к каждому роутеру и не каждая прошивка подходит, тем более есть определенный риск т.к. это не официальное ПО (программное обеспечение), минимум это лишает гарантии на устройство, но при Downgrade (откат прошивки) или при специальном сбросе 30-30-30 проблема с гарантией может быть решена, более серьезная проблема это полный отказ устройства при неудачном обновлении ПО, т.е. поломка, сбросить настройки или запустить его уже не запустить, тут либо ремонт либо покупка нового. Хочу заметить что не все марки маршрутизаторов подвержены поломке при неудачной прошивке, к примеру роутеры Dlink довольно спокойно относятся к неудачной прошивке и без проблем восстанавливаются с помощью Recovery (специальное ПО для восстановления заводских прошивок ). Я обновил свой роутер WL520GU в альтернативную прошивку DD-WRT v.24. Эта прошивка немного не мало Linux и немного слов о ней

Это более стабильное и качественное ПО на платформе Linux. Множество дополнительных настроек и функций в отличии от стандартных прошивок. Возможность тонко настроить свою точку доступа под свои нужды, возможность подключения IP TV (необходима поддержка функции Multicast), улучшенная работа Wi-Fi модуля, возможность полностью автоматизировать работу роутера (принудительное отключение модуля Wi-Fi, профилактическая перезагрузка по расписанию, регулировка мощности передатчика, блокировка сайтов по ключевым словам, сайтам, IP, которая актуальна для контроля своих детей во избежание посещения сайтов +18), а так же мониторинг проводной и беспроводной сети, системный журнал, статистика входящего и исходящего трафика, возможность создания виртуальной сети WiFi где с помощью специальных скриптов (команд) можно организовать гостевой WiFi со своими уникальными правилами . К сожалению не все роутеры подходят для DD-WRT прошивок в основном это модели ASUS WL5xx, Dlink Dir 3xx, 6xx, Linsys. Узнать подходит ли ваше устройства под критерии прошивки вы можете посмотреть в базе данных. Прошивать конечно необходимо, в процессе нет ничего сложного, в интернете много пошаговых инструкций, главное не торопится и делать все внимательно.

Скажу сразу, роутер стал работать по другому, подключенный к точке доступа смартфон в тестировании скорости выдал 19 мбит/с в обеих направлениях (без шифрования 23 мбит/с), что не может не радовать, по проводной линии стационарный ПК по замеру показывает 43 мбит/с входящая и 24 мбит/с исходящая что тоже выше в отличии от скорости на стандартной прошивке. Вывод по данной статье в целом. Мы использовали беспроводной WiFi роутер Asus WL520GU со стандартной прошивкой и с альтернативной, интернет скорость которого до 50 мбит/с, стационарный компьютер и смартфон для тестирования скорости связи по проводу и радио, а так же по работе с приложениями по замеру скорости интернет. Выбранный мной Asus WL520GU с альтернативной прошивкой по своему хорош и стабилен, но для тарифов более 50 мбит/с не особо годится, т.к. в моем случае тип соединения PPPoE, можно конечно поискать альтернативный вариант роутера со стандартом 802.11 b/g/n с передачей данных до 300 Мбит/с, т.к. WL520GU имеет 802.11 b/g, с передачей в 54 мбит/с. И уже не самый сильный процессор в 240 МГц, но в большом выигрыше вы не окажитесь. Моя статья ориентирована на начинающих пользователей и поможет максимально эффективно настроить вашу точку доступа. В следующей статье я постараюсь сделать обзор на новый стандарт 802.11 ac, а так же на то оборудование которое будет с ним работать. Моя статья на сайте allsetting.ru Спасибо за внимание.

Как сделать Wi-Fi передатчик на полкилометра

Вдохновившись статьей с сайта lan23.ru, об изготовлении WiFi облучателя для спутника, который можно использовать как самостоятельную антенну, решил это дело повторить.

Можно использовать такие размеры, которые использовал я, по размерам от Панченко Игоря. 10-12dB

Можно использовать то что предложил JoMy. 14-15dB

Либо использовать заводские размеры. 10-12dB

Я решил взять первый вариант, ибо второго, на момент создания антенны, еще небыло.

Рекомендую второй вариант.

Размеры от Панченко:
Размеры (толщина материала не критична 0,5-2 мм. центральный штырь 3 мм. сталь):

1. Экран диаметр от 90 мм. Бортик на нем 15мм. Дает в плюс 2-3dB
2. Активный блин диаметр 68 мм. 11мм от экрана. Запитка 10 мм от края.
3. Первый директор диаметр 54 мм. Расстояние от активного 12 мм.
4. Второй директор диаметр 38 мм. Растояние от 1 директора 32мм.
5. Третий директор и последующие 37 мм. Расстояние между ними 28-32 мм. При 28 мм шире полоса антенны.

Отличия моего варианта:
Центральный штырь взял 4мм, ибо плашки для нарезки резьбы 3мм не нашлось.
Сажал блины не на пайку, а на гайки. Так показалось что практичнее.
Первый блин, экран, сделал 100мм.
Решил обойтись без бортика, ибо не из чего было его делать.
Расстояние между третьим директором и последующими выставил 28мм.

Ограбив работающих рядом сварщиков на пару электродов, облупив и зачистив наждачкой, приступил к нарезке резьбы на шпильки.

НЕ ДЕЛАЙТЕ ТАК НИКОГДА! Если нет шпильки с резьбой — пользуйтесь паяльником или горелкой и припоем с кислотой!

Пока я нарезал 45 см резьбы по электроду я задолбался как никто. Как выяснилось нарезка резьбы такой длинны — дело долгое и нудное, но отступать было уже поздно.

Изготовив шпильки, принялся расчерчивать найденый металл.

Был обнаружен корпус советского прибора из стали толщиной в 1мм. Так же найдена оцинковка в 0.5мм. Было решено использовать корпус. Металл не критичен. Медь или железо без разницы. Так же как и толщина металла. Главное чтоб держал форму.

Корпус наотрез отказался резаться ножницами. Сталь упорно сопротивлялась, качество оказалось на высоте. Пришлось разделывать его ножевкой.

Пока распиливал корпус и выпиливал из него заготовки, подумал что оцинковка тоже дело хорошее, и ножницами режется на ура. Но уже было поздно.

Если у вас антенна будет в корпусе, тогда можно и потоньше металл, который, без защиты от ворон, погнуться может.
На всех заготовках проставлены порядковые номера и диаметр, дабы не путаться.
После распила и подготовки пошла обработка.
На наждаке снимался металл не доходя до границы на 0,5-1мм. После высверливалось отверстие и далее шел следующий этап обработки.

Оставлялось такое расстояние для того, чтобы был запас. Ибо при рассверловке отверстий, даже на вертикально сверлильном станке, отверстия уходят на 0,5-0.7мм в сторону.
Запас при дальнейшей обработке позволяет убрать брак.

После высверловки отверстий, два-три блина зажимались в болт или шпильку и фиксировалось гайкой с гроверами.
После чего вставлялось все в дрель и излишек металла снимался об кусок наждака.
Окончательная доводка проходила на зажатом в тех же тисках напильнике.
Данный метод позволяет сделать практически идеальные круги, и убрать брак получившийся при рассверловке.

На фото примерно собранные антенны (размеры меж блинами пока точно не выставлены).

Для крайнего блина нашел изумительный кусок аллюминиевой пластины, толщиной в 3мм.
Такая толщина превосходно позволяет сделать потай винты, для удержания антенного гнезда и крепежа.
Слева блин после термического снятия краски, справа после зачистки и шлифовки.

Вымерено и просверлено отверстие под гнездо разъема. Просверлены и развальцованы крепежные отверстия для разъема и крепежа.

Винты и саморезы сели вровень с поверхностью блина.

С обратной стороны разъем закреплен гайками с гровер шайбами
Для крепления антенны на кронштейн или в зажим офсетной антенны, использовалась ПВХ труба, 40см диаметром. Длинна произвольная.

В трубе предварительно, тонким сверлом, проделываются отверстия и сама труба садится на тонкие саморезы длинной 20-40мм.
Сами саморезы так же скрытые и получились вровень с пластиной.

Далее припайка запитки.
Все садится на кусок шпильки, выставляется на нужное расстояние с помощью прокладок, и припаивается.

Все изделие в сборе:

Дабы защитить трубу от воды и не превратить её в жилище каких нибудь насекомусов, изготовил заглушку и приклеил её на место супер клеем.

Не найдя из чего сделать защитный кожух для антенн, решил ограничится покраской.
Обезжирив и как следует просушив феном, покрасил их водостойкой эмалью из баллончика в 3 слоя.
Плюс покраски еще в том, что краска дополнительно контрит гайки.

Вид изделий после покраски:

Антенна установленная на крыше.

Антенна установленная на отдаче, на балконе.

Внимание!

Мною была допущена грубейшая ошибка!
Было приобретено гнездо и разъем типа PL-259 не под надлежащую частоту. Такие гнезда и разъемы расчитаны на 300 мгц а не на 2400мгц как необходимо для Wi-Fi.
На Wi-Fi, а так же 3G нужны гнездо и разъем типа N-245 или N-Р245.

Благо они были одинаковых размеров и крепления совпадали.
Позаботьтесь заранее о покупке качественных и правильных разъемах и кабеле. Неправильно подобранные, они съедят кучу полезного сигнала, сведя на нет усиление самой правильной и красивой антенны.

Источник

ות משדר wifi באופן מקוון

ים חמים ב- ות משדר wifi: ות והנחות המקוונות הטובות ביותר עם ביקורות של וחות אמיתיים.

ות טובות! תה נמצא במקום הנכון עבור אות משדר wifi. עכשיו אתה כבר יודע את זה, מה שאתה מחפש, אתה בטוח למצוא את זה aliexpress. אנחנו ממש יש אלפי מוצרים מעולים בכל קטגוריות המוצרים.ין אם אתה מחפש high-end תוויות ו זול, כ רכישות בכמות גדולה, אנו מבטיחים כי זה כאן aliexpress. תוכלו למצוא חנויות רשמיות עבור שמות מותגים לצד מוכרים הנחה עצמאית קטנה, כולם מציעים משלוח מהיר ואמיר.

ולם לא יוכה על בחירה, איכות ומחיר. כל יום תוכלו למצוא הצעות חדשות, מקוונות בלבד, הנחות בחנויות והזדמנות לשמור עוד יותר על ידי איסוף קופונים.ייתכן שיהיה עליך לפעול מהר כמו זה העליון אות משדר wifi מוגדר להיות אחד המבוקשים ביותר המבוקשים ביותר בתוך זמן קצר. תחשוב כמה י אתה חברים יהיה כאשר אתה אומר להם שיש לך שלך אות משדר wifi על aliexpress. עם ירים הנמוכים ביותר באינטרנט, מחירי משלוח זול ואפשרויות אוסף מקומי, תה יכול לעשות חיסכון גדול עוד יותר.

תה עדיין נמצא בשני מוחות לגבי אות משדר wifi וחושבים על ירת מוצר דומה, ‘אלכס’ הוא מקום מצוין להשוות מחירים ומוכרי.ו נעזור לך להבין אם זה שווה ת תוספת עבור גירסת high-end או אם אתה מקבל רק עסקה טובה על ידי מקבל ת הפריט זול יותר. Номер и, אם אתה רק רוצה לטפל בעצמך ו להתיז על הגרסה היקרה ביותר, תמיד יהיה תמיד לוודא שאתה יכול לקבל את המחיר הטוב ביותר עבור הכסף שלך, אפילו לתת לך לדעת מתי אתה תהיה טוב יותר מחכה קידום להתחיל, ואת החיסכון שאתה יכול לצפות לעשות.

Aliexpress וקח גאווה ולוודא כי תמיד יש לך בחירה מושכלת כאשר אתה קונה מאחד מאות חנויות ומוכרים על הפלטפורמה שלנו.כל ות ומוכר מדורגות עבור שירות לקוחות, יר ואיכות על ידי לקוחות אמיתיים. וסף אתה יכול למצוא את החנות או דירוגי המוכר הפרט, כמו גם להשוות מחירים, הנחוח והנחות מציעה על ותו וצר על יי רוי רות וצר על יאי רוי רי ר כל רכישה מדורגת בכוכבים ולעתים קרובות יש הערות שנותרו על ידי לקוחות קודמים המתארים את חוויית העסקה שלהם, כך ת י וי. בקיצור, תה לא צריך לקחת את המילה שלנו על זה — רק להקשיב למיליוני לקוחות מאושרים שלנו.

וגם, תה חדש י aliexpress, ו מאפשרים לך על סוד.רק לפני שתלחץ על ‘קנה עכשיו’ בתהליך העסקה, הקדש רגע כדי לבדוק את הקופונים — ותחסוך עוד יותר. תה יכול למצוא קופונים החנות, ופונים aliexpress או שאתה יכול לאסוף קופונים כל יום על ידי משחק ים על יקציה aliexpress. וכפי שרוב המפיצים שלנו מציעים משלוח חינם — אנחנו חושבים שתסכים לכך תה מקבל ת זה אות משדר wifi באחד המחירים הטובים ביותר באינטר.

תמיד יש לנו את הטכנולוגיה העדכנית ביותר, ת המגמות החדשות ביותר, ואת התוויות המדוברות ביותר.על aliexpress, איכות מעולה, יר ושירות מגיע כסטנדרט — בכל פעם. התחל את חוויית הקנייה הטובה ביותר שתהיה לך אי פעם, ממש כאן.

CVBS — передатчик Wi-Fi Беспроводной AV-отправитель 2,4 ГГц Передатчик видеосигнала без задержки передачи данных | |

LC328 — это модуль беспроводной передачи видео WiFi на основе WiFi 802.11 b / g / n, передающий сигнал CVBS в WiFi. Он поддерживает несколько входов CVBS, TDM (мультиплексирование с временным разделением), NTSC и адаптацию PAL. Сигнал сетевого видеопотока CVBS, передаваемый LC328, соответствует общему стандарту, может воспроизводиться в проигрывателе IOS / Android / ПК.

LC328 предоставляет 1 последовательный порт для прозрачной передачи, поддерживающий все виды скорости передачи.И он также предоставляет 1 GPIO / PWM для управления другими интегрированными устройствами для связи.

LC328 использует зрелое решение WiFi и работает в режиме точки доступа, чтобы другое устройство могло подключаться к модулю LC328 напрямую без внешнего маршрутизатора, поэтому он может быть независимым сетевым и очень удобным для использования в полевых условиях. Наивысшая скорость передачи Wi-Fi LC328 составляет 150 Мбит / с, SSID и пароль можно изменить.

Руководство пользователя и приложение для Android можно загрузить в Baidu SkyDrive:

Приложение для iOS можно загрузить, выполнив поиск «Cam802» в магазине приложений.

150 Мбит / с USB-адаптер Беспроводная сетевая карта WiFi Передатчик сигнала Приемник Настольные ноутбуки WLAN USB-адаптер с CD-драйверами | |

Адаптер 150 Мбит / с USB Беспроводная сетевая карта WiFi сигнал Передатчик Приемник Настольные ноутбуки WLAN USB-адаптер с драйверами компакт-дисков

Характеристики:

Более быстрая передача.

Более сильное усиление сигнала.

Обеспечивает высокоскоростной интерфейс USB 2.0.

Максимально близко к проводной сети.

Меньшая задержка для игры и фильма.

Беспроводной приемник, который используется для приема сигналов WiFi.

Обладает элегантным компактным дизайном, который подходит к USB-порту вашего компьютера с минимальным выступом

, что делает его идеальным для использования во время путешествий или в многолюдном рабочем месте Kspace

Настольные и портативные компьютеры и другой доступ в Интернет без необходимости вставлять

Интернет, чтобы не тянуть сетевые кабели, влияют на красоту окружающей среды.

Описание:

Интерфейс: USB2.0

Диапазон частот: 2,4–2,4835 ГГц

Безопасность данных: WPA; 64/128-битный WEP; TKIP / AES

Соответствует стандартам IEEE 801.11n IEEE 802.11g, IEEE 802.11b

Поддержка WEP 64/128, WPA, WPA2

Поддержка нескольких BSSID

Работает для Windows Vista / XP / 2000/7 , Для Linux, для Mac OS

Расстояние передачи: В помещении: до 100 м, вне помещения до 300 м (в зависимости от

от окружающей среды)

Технические характеристики:

Цвет: черный

Материал: пластик + металл

Размер: прибл.18 * 15 * 8 мм

В пакет включено:

1 x Беспроводная сетевая карта Wi-Fi передатчик сигнала

1 x CD

9000 9000 изображений

1 Шт. WiFi Беспроводная антенна Покрытие 150M Мобильный компьютер Передатчик сигнала WiFi Приемник Dongle USB-интерфейс Высокая чувствительность | |

Автомобильный чехол Smart Bluetooth GPS Tracker Alarm Автоспуск Мини-сигнализация Anti-lost Anti-theft Ультратонкий универсальный локатор Rhombus

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:
Потому что есть много заказов для обработки, если вы получите сломанный товар или вы все еще не получили товар через 60 дней, не спешите оставлять плохой отзыв или отправлять спор.Пожалуйста, обращайтесь в нашу службу поддержки клиентов. После проверки ситуации мы повторно отправим товар, пожалуйста, поверьте, мы постараемся сделать все возможное, чтобы сделать лучший сервис. Спасибо за понимание.

О доставке

После того, как вы произведете оплату, нам потребуется время для обработки вашего заказа. Обычно мы отправляем заказ в течение периода хранения. Если вы хотите отправить товар быстрее или любой запрос, пожалуйста, оставьте нам сообщение.

О обратной связи

Если вы удовлетворены нашим товаром.Мы рады, что вы можете оставить отзыв 5 звезд. Сделайте скриншот и отправьте нам. Вы получите большую скидку на следующий заказ.

Что делать, если вы получили плохой товар.

Если вас не устраивает полученный товар, не спешите оставлять плохой отзыв. Так как aliexpress сейчас изменить отзыв нельзя. Если вы оставите плохой отзыв, получить компенсацию сложно. Правильный шаг — не стесняйтесь связаться с продавцом и рассказать о своей ситуации. После подтверждения продавец предоставит вам решение.Если вы не согласны, вы можете отправить спор.

О политике возврата и возврата

Если у вас сломался товар, сделайте снимок и свяжитесь с нами. Обычно мы делаем повторную отправку.

Если вы хотите обменять предмет, а предмет не используется, его можно пополнить. После того, как мы получим возвращенный товар, мы отправим товар, на который вы хотите поменять.

Об оптовиках

Мы работаем с фабрикой. Если у вас есть собственный товар или вы хотите купить большую сумму, пожалуйста, свяжитесь с нами.Мы сделаем все возможное, чтобы удовлетворить ваши требования.

Дачи благоустройство фото: Благоустройство дачного участка: как обустроить сад и огород загородного дома красиво с минимальными затратами, варианты озеленения

Экономный дизайн садового участка — интересные идеи своими руками

Автор Альфира Сагитова На чтение 9 мин. Просмотров 33.3k.

Не всегда есть возможность делать финансовые вложения в строительство дома и облагораживание территории одновременно. В ситуации, когда приходится делать выбор, приоритет, естественно, отдается жилому дому. Но это не значит, что ландшафт должен оставаться не разработанным. Существуют простые способы оригинально украсить территорию участка без больших денежных затрат.

Планировка участка

Составить план участка удобнее всего во время визуального осмотра. Для этого нужно просто выйти во двор, пройтись по территории и проанализировать ее состояние. На заметку берутся наиболее освещенные и тенистые места, низины и возвышенности. Осмотр и выделение особенностей земельного надела поможет разделить его на основные зоны: огород, сад, вспомогательные постройки (гараж, сарай), место отдыха и прочие объекты, необходимые в конкретной ситуации.

Как планировать относительно степени освещенности:

Большая часть земельного надела отводится под сад и огород, а вся остальная территория, свободная от технических сооружений, может быть занята местами отдыха, окруженными цветниками и деталями декоративного ландшафта.

Составление плана работ

Чтобы яснее представить себе картину предстоящих работ, начать рекомендуется с очистки территории от мусора, сухой травы и сорняков. Освобожденный от лишнего, участок кажется просторнее, и на нем легче нарисовать будущий ландшафт. Далее следует действовать по плану, а чтобы каждый раз не ломать голову, что же делать дальше, нужно просто составить список работ в том порядке, в котором они должны выполняться.

План работ:

1. Выравнивание неровностей, то есть, срезание бугров и перемещение лишней земли в низины;
2. Посадка плодовых и декоративных деревьев, ягодных кустарников;
3. Строительство гаража и технических сооружений;
4. Строительство навесов или беседок в местах отдыха;
5. Возведение приподнятых клумб и овощных грядок;
6. Обозначение границ между зонами;
7. Прокладка дорожек;
8. Разбивка цветников.

Совет. Террасирование со строительством подпорных стен, дело достаточно трудоемкое и затратное, поэтому заниматься им следует при острой необходимости, когда на участке есть достаточно крутые склоны.

Где взять недорогие материалы для обустройства участка

Чтобы благоустройство территории участка провести с минимальными затратами, покупаются строительные материалы по низкой стоимости. В большинстве случаев, это бэушный кирпич или строительные блоки, обапол. За некоторые материалы можно и вовсе не платить деньги, – это то, что хранится в сараях и кладовках, занимая полезное место.

Клумбы и грядки из б/у материалов

Оставшиеся после строительства жилого дома пиломатериалы используются в создании приподнятых грядок для выращивания клубники, пряных трав, зелени, овощей. Подбираются доски одной ширины, прямо на земле сбивается короб прямоугольной формы, наполняется плодородной почвой, и высаживается любая огородная культура.

Такой способ выращивания урожая имеет свои преимущества. Благодаря тому, что грядки находятся на некоторой высоте, за ними легче ухаживать. По этому принципу устраиваются приподнятые цветники: огораживается досками место возле забора или крылечка, и внутри высаживаются однолетники, многолетники, декоративные кустарники или деревца.

Из чего еще можно сделать клумбу:

• Шифер плоский, волновой;
• Черепица керамическая, цементно-песчаная;
• Строительные блоки: пенобетон, шлакоблок, ракушечник;
• Кирпич, можно использовать половинки.

Дешевые дорожки

Из старых строительных материалов можно сделать садовые дорожки. Лучше всего подойдет кирпич, оставшийся после разборки зданий. То, что он был в употреблении, говорит в его пользу – он уже выстоял нелегкие климатические условия в течение нескольких десятилетий и доказал свою прочность. Следующие 5-10 лет, пока накопятся средства на новое покрытие, он еще выдержит.

Из досок можно сделать настил. Поперек будущих дорожек с интервалом 60 – 90 см укладываются деревянные бруски. Их длина равняется ширине дорожки. Сверху на бруски набиваются доски, и тропинка в деревенском стиле готова. Подбирая доски, следует проверить их прочность, чтобы по время ходьбы по ним не случилось «аварии».

Совет. Если нет досок, но есть бревна, можно наделать поперечные спилы и использовать их для устройства дорожек. Уложить кругляшки вплотную одна к одной не получится из-за округлостей конфигурации, да это и не нужно. Главное, чтобы по ним можно было пройтись после дождя, не испачкав и не замочив обувь.

Оригинально смотрятся тропинки, сделанные из пластиковых бутылок. Нужно подобрать бутылки одинаковой емкости, наполнить их песком, и вкопать (горлышками вниз) в виде бордюра по обе стороны от дорожки. Внутреннее пространство засыпается песком или гравием и уплотняется – и ходить мягко, и вода быстро уходит, и грязь не скапливается.

Забор из подручных материалов

На строительство забора можно пустить то, что имеется в достаточном количестве. Бюджетным материалом являются тонкие ветви лесных деревьев. В землю вбиваются колышки, высота которых равна высоте забора плюс 20 – 30 см (столько будет находиться в почве), и оплетаются гибкими прутьями, лучше всего ивовыми. Если прутья очень тонкие, их лучше брать по несколько штук. Более толстые ветки толщиной 2 – 3 см, их вплетают по одной.

Каждая последующая поперечная деталь должна располагаться с противоположной стороны от вертикальной стойки. Благодаря такой поочередной последовательности, плетение получится более прочным. Для надежности некоторые прутья закрепляются проволокой.

Очень популярны заборчики из отслуживших свой век автомобильных шин. Они вкапываются в почву в виде бордюра или укладываются плашмя одна на другую в 3 – 4 ряда. Применив второй способ, можно совместить забор с клумбой, засыпав в верхние покрышки землю и посадив в них растительность.

Важно. Забор из шин или плетень не подойдет для масштабного ограждения территории, но зато его можно применить для зонирования участка.

Старая утварь в оформлении ландшафта

Покупая что-то новое для дома, иногда приходится ломать голову над тем, куда девать старую вещь. Выбрасывать на свалку жалко, а хранить, занимая полезное место, не хочется. Такие предметы всегда можно приспособить для украшения ландшафта.

Клумбы и цветники

Ненужную детскую коляску, мебель и предметы сантехники легко превратить в клумбу. Проще всего поступить с мебелью, оснащенной ящиками: в ящики комодов, шкафчиков и столов насыпается земля, и высаживаются цветы.

Неожиданно в роли клумбы выступает умывальник или унитаз. В случае с унитазом не обязательно ждать, когда прорастут семена, а затем вырастут цветы. Можно просто поставить внутрь горшок с уже развитым цветущим растением.

Очень оригинально смотрится тележка-цветник, установленная на зеленом газоне. Она является достойным украшением не только экономного, но и утонченного, изысканного ландшафта.

Из резиновой обуви получаются отличные подвесные вазоны. Внутрь насыпается слой керамзита, плодородная земля, и в готовый «горшок» высаживается ампельное растение. Такой импровизированный вазон подвешивается на крючок, вбитый в забор, стену сарая или просто на нижнюю ветку дерева. Остается только не забывать вовремя поливать цветок.

Водоем

Украсить ландшафт водоемом, это не прерогатива богато оформленных усадеб. Сделать пруд можно из старой ванны или другого сосуда, например, большого таза, пластиковой бочки. Емкость вкапывается в землю, наполняется водой, и обкладывается камнями. Вокруг водоема высаживается влаголюбивая растительность.

Если подходящей емкости нет, просто выкапывается котлован нужных размеров, его дно и стенки застилаются плотной полиэтиленовой пленкой, концы которой выводятся наружу и придавливаются камнями. Внутрь наливается вода, и водоем готов. Чтобы не покупать садовые фигурки, можно запустить в пруд детские игрушки водной тематики: уточки, лягушата, кораблики. Подойдет даже резиновый мячик или надувной круг для плавания.

Место отдыха

Зона отдыха нужна в любом случае, так как нужно где-то принять гостей или собраться в узком семейном кругу. Если в ближайшее время не планируется строительство капитальной беседки, можно обойтись навесами и самодельными перголами.

Проще всего пристроить навес к дому. Для строительства понадобится две трубы и металлические поперечины (уголок, квадрат, арматура сечением от 15 мм, полоса). Длина поперечин зависит от размеров навеса.

Как сделать навес:

• Отступив от стены дома около 2 м, вкапываются трубы, которые будут служить в качестве опор. Их высота должна быть на 20 см ниже кровли, чтобы был свободный сток дождевой воды;
• Верхние углы опор соединяются с домом поперечными перекладинами, противоположные концы которых заводятся под крышу;
• На поперечинах сваривается обрешетка из арматуры;
• Укладывается кровля из шифера, устраиваются сливы.

Аналогичным способом не сложно сделать навес из деревянных брусков.

Боковые стороны в этом случае декорируются решетками, по которым пускаются вьющиеся растения. Внутренняя часть меблируется недорогой пластиковой мебелью или стационарными скамейками и столиком, сделанными из древесины. Если в доме есть старые диваны и кресла, которые не жалко выставить на улицу, они очень кстати подойдут для оформления места отдыха.

Пристроить навес к дому лучше всего на заднем дворе возле стены без окон. Здесь можно создать уютное скрытое местечко, задекорировав его тонкими занавесками и подвесными вазонами со свисающими плетями ампельных цветов. Рядом можно поставить мангал или сделать очаг для барбекю.

Дизайн сада и огорода

Овощи «участвуют» в создании стильного ландшафта наравне с цветами. Иногда они даже способны соперничать с ними по декоративности и взять на себя роль доминантного растения в дизайне участка.

Создание красивого огорода, 7 полезных советов:

1. Каждая грядка четко ограничивается. Это придает огороду более ухоженный вид и помогает в планировании посадок. В качестве границ служат дорожки различной ширины;
2. Если почва на участке нуждается в улучшении, прекрасным выходом являются высокие грядки. Не обязательно поднимать всю площадь огорода – только наиболее проблематичные участки;
3. Высокие грядки следует сделать такой ширины, чтобы их было легко обрабатывать, стоя на тропинке. Длина может быть любая;
4. Высокорослые культуры высаживаются таким образом, чтобы они не затеняли низкие растения;
5. На маленьком участке помидоры, зелень, капуста и другие овощи могут мирно соседствовать с цветами на клумбе: и красиво, и практично;
6. Растения, требующие наиболее частого полива, располагаются ближе к источнику воды;
7. В огородном дизайне применяется принцип комбинирования растений. Огород смотрится интереснее, когда на одной грядке выращиваются разные культуры: капуста с луком, огурцы с кабачками, зелень с морковкой.

Некоторые овощи декоративны сами по себе, благодаря чему их можно использовать даже в парадных цветниках. Красиво смотрится в окружении однолетних цветов вилок синей капусты, болгарский перец, декоративные сорта помидоров. Очень эффектны красные фонарики физалиса, раскидистые листья ревеня или кудрявые розетки салата.

Внося каждый год новое в ландшафтный дизайн участка, можно создавать интересные композиции без больших денежных вложений. Главное, не бояться экспериментировать, уметь находить применение старым вещам, искать свежие идеи для оформления своего участка.

Также, полезные советы от нашего специалиста:

50 вдохновляющих идей для красивого обустройства дачного участка

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

Все изображения получены через Google изображения, Yandex картинки, Pinterest или где указано иное.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ:

P. S. Понравилось обустройство дачного участка? Жмите на кнопку “Нравится” и поделитесь с друзьями в Facebook

Вам точно понравится:

Украшаем дачу своими руками: интересные идеи (100+ Фото)

Хочется чтобы расположенный рядом с домом или дачей участок был похож на райский уголок. Для городского жителя это, все-таки, больше место для отдыха, хотя, при наличии грядок, этот отдых очень своеобразен. Тем не менее, украшение участка — дачного, садового, приусадебного — заботит всех владельцев. Набор возможностей широк. Есть даже разные стили, так что все они выглядят по-разному, выражая индивидуальность владельца. Правда, это в том случае, если украшали вы его самостоятельно, своими силами. Пусть не все по канонам ландшафтного дизайна… Но именно такие, оформленные любителями участки, почему-то более уютны.

Планировка участка

Первое, что стоит сделать при получении участка, — поразмышлять о том, что и где у вас будет расположено. Сращу определяетесь, где будет стоять дом — в начале участка, посередине, ближе к дальнему его краю. Потом «расставляете» остальные планируемые постройки. Если планируете, строить, определите место под баню, затем разместите хозпостройки — сарай-хозблок, курятник, дровник, грядки огорода и теплицы, определитесь где будет сад. Следом идут уже места отдыха — это навесы, беседки.

Основные постройки на плане есть, теперь между ними прокладывают дорожки. Прямые дорожки нужны только в одном случае, если участок длинный узкий. В этом случае ровная дорожка до дальнего его конца зрительно сделает его ближе. Ко всем остальным объектам их лучше делать извилистыми, с плавными изгибами.

Теперь пришло время подумать о размещении украшений для участка. В первую очередь это клумбы и цветники. Они строятся быстро, засаженные однолетниками уже в первый же сезон будут вас радовать, пока все остальное еще в процессе строительства и до красоты еще далеко. Более долгое дело — устройство альпинариев и рокариев. Натаскать и уложить пару-тройку тонн камней — дело не шуточное, у тому же они засаживаются, в основном, многолетниками, окончательный облик принимают только через три-четыре года. И то, только при условии, что вы сразу все насаждения выбрали и высадили правильно, что без опыта — небывалая удача.

Хотите удивить друзей и соседей? Покрасьте вазоны люминисцентной краской. С наступлением темноты они будет светиться, придавая вашей лужайке необычный вид.

Второй вариант превращения обычных вещей в необычные — использование автомобильной краски с хром-эффектом. Покрасьте несколько камней или те же горшки, и получите зеркальные камни…

Еще один традиционный вид украшений — небольшие или большие водоемы — пруды и прудики. Совсем маленькие строятся быстро — из покрышки, так вообще за пару часов. На обустройство более объемных уйти может пару дней. Но водоемы устраивать раньше, чем построен дом и проложены дорожки, не стоит. Это украшение приберегите ближе к финишу. Также после основной стройки приходит пора ставить перголы, арки, навесы. И уже совсем под занавес, начинают играть с подсветкой, хотя есть очень простые и оригинальные идеи. Например, взять консервную банку, наделать в ней отверстий, но не просто так, а по схеме, создавая узор. Внутрь можно завести обычную маломощную лампу, а если электричества еще нет, поставить свечу и так поставить/повесить возле дома.

Поставить внутрь свечу

И повесить на веранде или в беседке

Такое украшение участка можно повесить в саду или на веранде. Сделать совсем несложно, выглядит замечательно, правда, только в темноте))

Немного о стилях

Наиболее распространен у нас стиль «натургарден», хоть многие владельцы об этом и не подозревают. Это те участки, на которых есть все и сразу — входная-парадная зона, сад-огород, зона отдыха. Причем площади небольшие и все, или почти все, зоны просматриваются. Натурстиль позволяет, ориентируясь на существующий рельеф и почвы, создавать участки с любыми ландшафтами. Есть заболоченная низинка? Обустройте ее слегка, добавив водоем или сделав болотце, оставив природные насаждения и добавив декоративные, облагородив берега. Можно сделать сухой ручей или соорудить натуральный. Участок плоский? Организуйте участок по типу луга, можно — альпийской лужайки. Поставьте беседку, посадите плющ.

Для романтических натур более близок такой же стиль. Для него характерны увитые розами беседки, ухоженные газоны, цветники, которые соседствуют с продуманно заросшими уединенными местечками.

Деревенский стиль легко узнаваем по характерным «хозяйственным» элементам декора. Внутренние ограды — плетень или штакетник, цветы — в кадках, бидонах, телегах. Скамейки и садовая мебель нарочито грубые, если и покрашенные, то темным тонирующим составом, а не укрывными красками.

Английский стиль могут выбрать любители газонов. Любая свободная площадь засевается газонной травой. Этот тип садов можно охарактеризовать двумя словами» все в кучу». В английских садиках действительно все может быть перемешано: сад/огород это единое понятие, везде к тому же расставлены вазоны, все свободные места заняты травой. Еще одна особенность — увитые плющом стены, большое количество роз, статуэтки и забавные фигурки, расставленные в подходящих местах.

Классический сад оформляют строго согласно плану. Это тот вариант, когда все четко, границы, формы, высота кустов и бордюров. Все под линейку и ровно. В строго отведенных местах установлены вычурные скамейки, рядом с которыми устраивают фонтаны, устанавливают декоративные вазоны с цветами, статуи и колонны.

Заборы и заборчики

Первым делом участок огораживается. Оно и понятно: стройматериалы заводить надо, а как их охранять? За забором проще. Если есть возможность, лучше сразу поставить красивое, капитальное, надежное ограждение. Далеко не все стоят они много. Бюджетные варианты тоже могут быть очень даже привлекательными. Главное в этом деле идея, а они есть в фото. Так из комбинации длинных и коротких досок может получится интересный забор, более прозрачный сверху и почти без щелей снизу.

Если доски поставить ребром, эффект получается еще интереснее. Вот, если не увидишь, не поверишь…

С тонкими свежими досками можно сделать красивый забор, в котором используются принципы изготовления плетня. Доски пропускаютс между стойками и изгибаются.

Можно сделать самобытный забор из горбыля. Повозится придется — и обработать хорошо от паразитов, и подобрать доски одну к другой так, чтобы щелей было как можно меньше. Возможно, придется подрабатывать их топором или рубанком. Но горбыль — почти бросовый материал, цены на него низкие, так что есть шанс получить дизайнерскую ограду за малые деньги.

Если же средства позволяют, можно поставить нечто монументальное, типа забора из камня или кирпича. Работы и денег потребует много, но и стоять будет долго.

Для внутреннего разделения участка такие основательные ограждения ни к чему. Для сада-огорода можно поставить решетку, сделанную из тонкого бруска, вырастить живую изгородь, сплести плетень.

Если вам «повезло» и в ваш сад выходит глухая стена, ее тоже можно задекорировать своего рода заборчиком, по которому пустить вьющиеся растения. Интересный вариант представлен ниже. Когда плющ чуть разрастется будет очень красиво. Вместо плюща можно посадить клематис. Зимой, вид, кончено, хуже, зато летом…

Как украсить садовый участок цветами

Эта часть в обустройстве сада приносит самые быстрые результаты. Однолетние цветы зацветают уже через несколько недель после посадки, многолетники тоже радуют, разрастаясь все больше с каждой неделей. О регулярных клумбах есть отдельная статья, а тут разместим несколько интересных идей, которые могут дать толчок к выбору стиля сада.

Украшение участка состоит часто из мелочей. Например, обычный деревянный ящик легко превращается в украшение сада — интересная окраска и нестандартная установка — повесить на веревках, которые оформить как руки. Столб используется как основа для подвески горшков с ампельными цветами.

Из обычных горшок делают скульптуры. Подбирают их разного размера, скрепляют проволокой, немного добавляют красок или растений — фантазии у каждого свои… получаются дивные фигурки.

Даже прохудившиеся резиновые перчатки идут в дело. Хорошо, что цвета яркие, а основа плотная. Насыпают грунт, высаживают однолетники, привязывают на деревья или веревки, прибивают на заборы. Весело и ярко.

О том, что из автомобильных покрышек делают клумбы и вазоны знают все, но вот о том, что из дощечек можно сделать замечательную клумбу в форме лебедя, знают, наверное, немногие. Такой замечательный лебедь получился: вырезали «перья», скрепили проволокой, проклеили, голова и шея выпилена из доски.

Для тех, кто не боится трудностей, есть вариант посложнее: клумба в двух ярусах. Сделали арку, расстелили геотекстиль и сетку, насыпали слой грунта, в который высадили светолюбивые растения. В образовавшейся внизу нише растут теневыносливые цветы. Такой вот необыкновенный двухъярусный цветник.

Изюминки нашего сада: водоемы

Пожалуй, второе после клумб, любимое украшение участка — пруды и прудики. Живописное сочетание воды и растений завораживает, дарит прохладу летом. Оформление водоемов — процесс творческий и стилей тут тоже много. Можно сделать вокруг настил из досок. А чтобы не мучатся с их покраской и пропиткой, они могут быть не деревянными, а композитными — есть такой новый материал, по виду очень напоминающий древесину. Разница лишь в том, что он не гниет, не меняет цвет. Называется этот материал декинг. Его можно использовать для настила открытой веранды или террасы, возле бассейна. Пример его использования вокруг пруда вы видите на фото.

Выложить пространство вокруг можно и плитами из камня. Времени такое обустройство займет больше, но многим такой вариант нравится больше. Чтобы вся отделка не «плыла» придется часть грунта снять, засыпать щебень, утрамбовать, сверху — слой песка. На него уже можно укладывать плиты. Промежутки можно засыпать смесью песка и цемента, излишки тщательно вымести, а потом или подождать дождика, или полить отмостку — цемент схватиться, закрепив плиты. Покрытие будет надежным.

По той же технологии можно края выложить валунами, собранными на берегу реки (или купленными в садовом центре).

Если дорожки в саду сделаны из брусчатки, имеет смысл и берег водоема оформить также. Технология известна, только материал другой.

Декорирование сада или дачи подручными материалами

Как вы наверное поняли, сделать украшение для сада можно из любого предмета или вещи. Главное — идея, потом — немного фантазии и труда, и декор готов. Например, вкруг дерева можно сделать столик, небольшую терраску, скамейку и использовать этот уголок для отдыха.

Часто на участке остаются пни. Выкорчевывать их долго, в процессе потопчут все вокруг… Торчат, пока не станут трухлявыми и не рассыпятся сами. А из пеньков можно сделать очень интересные вещи. Например — использовать как клумбу.

Или сделать из него интересную фигурку для сада.

О прозаическом, но необходимом — туалеты

Эти постройки порой появляются раньше заборов, ведь без них — беда. Строители будут осваивать все близлежащие закутки, а кому, интересно, это понравится. Так что самая необходимая, пожалуй, постройка на участке — туалет. А с чего это мы о туалетах, применительно к украшению участка? А потому, что и эту постройку можно сделать так, что ее не обязательно будет прятать. Выставлять на показ — тоже не вариант, но и маскироватьне потребуется. Например, стандартный домик-скворечник можно сделать из бревен. Получится мини-избушка.

Посадите вокруг растения, сделайте симпатичную дорожку, и этот уголок сада тоже будет привлекательным. Например, таким, как но фото ниже.

Еще несколько вариантов на ту же тему. Одну и ту же незамысловатую конструкцию можно оформить по-разному. Стиль выбираете в зависимости от того, в котором оформлена дача или приусадебный участок.

Ну, а если каменный туалет нужен, то почему бы не оформить его в стиле средневекового замка. Только толпы туристов нужно будет отгонять…

Фото-идеи для украшения сада

Способов сделать свой садовый или дачный участок ярким и красивым много. Несколько понравившихся неординарностью собрали в фтогалерею. Может какие-то из них помогут вам оформить ваш уголок.

Необычная беседка — по каркасу высажена газонная трава

Качели из больших камней

Фигурка на деревянном заборе))

Красивые решетки для вьющихся растений

Вариации на тему клумб из пней

Уютный уголок для отдыха — скамейки деревянные, обтянуты цветным дермантином

Плетеный навес для отдыха в жаркий день

Необычно сделанная ограда для деревянной беседки

Даже пеньки могут пригодится в хозяйстве — из них сделали лавочку

Идеи для дачи своими руками

Каждому владельцу дачи хочется украсить ее, сделать что-то неповторимое. Самый простой способ – отправиться в магазин «Товары для дачи» и выбрать понравившиеся аксессуары.

Если хозяину дачи хочется видеть место отдыха непохожим на другие, придется рассчитывать на свои силы и изготовить предметы для облагораживания участка собственными руками. Тогда в придачу к красоте и эстетике он получит и радость от творчества.

Делаем участок уникальным — идеи интересных поделок

Все дачники в состоянии подобрать оригинальные идеи для украшения участка. Чаще всего для этого достаточно употребить вещи и средства, имеющиеся под рукой, и приложить немного усилий и материальных расходов. Найдется устаревшая мебель и другие ненужные предметы, к которым следует подойти творчески.

Нелишним будет вспомнить о давно заброшенных вещах в виде ненужной мебели, старых игрушек, пустой тары, изношенных машинных шин, остатков стройматериалов и т.п. Дачные поделки из таких вещей самые интересные и лучше всего украшают участок!

Оформление дачного участка невозможно без красивых клумб. Ваши цветочные композиции можно разнообразить добавлением старых емкостей: бочек, кастрюль, тележки. Сооружение оригинальных штакетников вокруг цветников сделает их затейливыми и интересными.

Если к украшению клумбами добавить на своем участке искусно продуманные дорожки, сделанные из бруса или камня, это добавит оригинальности.

Многие мастера дачного дизайна применяют пластиковую тару для сооружения скульптур, аксессуаров для клумб, бордюров. Фантазия в этой области безгранична.

Перед началом работы нужно хорошо продумать идею для получения желаемого результата. Пластик легко резать, придавая ему задуманную форму. Он подходит для изготовления фигурок из сказок. Особенно эффектно получится, если покрасить их яркими красками.

Птичья кормушка в дачном интерьере будет не только красивым предметом, но и полезным. У детей будет объект для наблюдения, а у птиц постоянная столовая. Для нее найдется подручный материал.

Большого труда не потребует изготовление из полимерной глины, монтажной пены, гипса разнообразных фигурок, способных создать уют и неповторимость на даче. Фантазию достаточно разбудить, и дизайнерские решения придут сами.

Имеющийся под рукой стеклорез поможет работать со стеклянными бутылками. Из них делаются интересные горшки или подставки для свечей.

Крышки бутылок, пластиковые упаковки шоколадных яиц подойдут для создания необычных композиций.

Хорошо бы оформить небольшой пруд на даче, окружив его цветниками, скульптурами, поделками. В виде декорации можно дополнить его изящным мостиком.

Ненужные автомобильные шины после окрашивания станут платформой для клумб или материалом для вырезания фигурок.

Обустройство игровой зоны

Детям можно отвести не просто территорию для игры, но и обустроить игровую зону с комфортом. Всем детям будут в радость качели. Для них достаточно простых досок, веревок. Подойдут металлические цепи и те же покрашенные шины. Остатки стройматериалов станут горкой, старая мебель превратится в качалки.

Малыши любят играть в песочнице. Их обрадуют разноцветные бордюры, сооруженные из бутылок или деревянных обрезков. Песочнице можно придать интересную форму и защитить ее от солнечных лучей. Один из вариантов с горкой представлен на фото ниже.

Еще одна креативная дачная идея — деревяный домик. Если ребята получат в свое распоряжение небольшой домик, особенно обставленный мебелью, восторгам не будет конца. Они и сами пофантазируют над его украшением.

Оформления цветников и клумб

Разбивая цветочные клумбы, следует продумать подбор цветов. На каждой из них нужно определить 3-4 основных вида растений, эта идея позволит раскрасить клумбу, придав ей интересный вид.

Добавление декоративных трав и растений с красивыми листьями украсит клумбу не только в сочетании с цветами, но и в период отсутствия цветения. Важно знать меру и не засаживать цветники слишком многими видами цветов.

Одного правильного выбора цветов будет мало. Клумбы и цветники нужно декорировать. Пригодятся старые шины, ульи, тележка, тачка, даже кузов машины. Важно продумать их размещение и сделать все гармонично. Впишутся и вырезанные фигурки пчел, бабочек, чучела.

Обнесение клумб невысокими заборчиками, выполненными в авторском варианте, только придаст дачному участку оригинальность.

Как оформить забор на даче?

Идея обнести свой участок не просто забором, а придумать как бы индивидуальную визитную карточку позволит избежать банальности в виде обычных деревянного или железного ограждения. Если не получается никакой другой вариант, приложить фантазию можно даже к ним.

Предметами декора для создания интересного и неповторимого дизайна могут быть прикрепленные горшки для цветов, броские поделки, оформленные декорации на поверхности забора.

Творческое воображение придумает, как использовать старые резиновые сапожки, диски для придания ограде эффекта.

Вьющиеся по забору растения тоже создадут свой шарм. Можно купить декоративные растения с быстрыми сроками роста. Если посадить медленно идущие в рост лианы, жалеть тоже не придется – они выглядят колоритнее. А самым лучшим выбором станет дикий виноград.

Способность листьев менять цвет позволяет ему оставаться красивым до зимних холодов. Хорошей идеей явится переход винограда с забора в зеленый навес. Любителям старинных видов очень понравится.

Дачный забор не очень большой высоты можно декорировать разнообразными кустарниками с красивыми цветами. Желательно так подобрать их, чтобы было разноцветье красок в течение долгого времени.

А в темное время суток любой забор оживят фонари. Подручные идеи подскажут их выполнение из раскрашенных стеклянных банок со свечами внутри или что-то подобное.

Обустройство зоны «релакса»

Взрослым тоже хочется иметь уютное место на своем дачном участке, чтобы насладиться свежим воздухом о полной. Значит, необходимо продумать обустройство зоны отдыха. Выбор элементов для нее подскажут вкусы хозяев.

Можно выбрать из вариантов:

Тенистая площадка со столом и стульями.

Беседка, сконструированная из излишков стройматериалов. Спрятанная в тени деревьев или вьющихся растений, ярко раскрашенная, снабженная мягкими подушками на скамейках, она позволит забыть о суете и шуме городской жизни.

Мангал, скорее всего, понадобится обязательно. Самым простым способом будет сделать мангал с четырьмя стенками и дном. Соединить их, вставив концы в разрезы, сделанные болгаркой, не используя болты и гайки. Такой разборный мангал из металла очень легко собирать и разбирать.

Качели или гамак позволят взрослым расслабиться и даже вздремнуть, эта дачная идея просто обязательна для каждого участка в летнее время года. Для них лучше сделать более широкие качели, чем у детей. Гамак можно подвесить к деревьям.

Устроить водоем своими силами нетрудно. Расчертить контур по выбранной форме, выкопать по нему котлован, устлать его песком на 10 см, наполнить пруд водой. Осталось только декорировать территорию вокруг него по своему желанию.

Занимаясь дизайном дачного участка, следуйте пословице «Глаза боятся, а руки делают!» Смело доверяйтесь своей фантазии. Претворить творческие идеи в реальность своими руками понравится всем.

Фото подборка новых идей для дачи

60 креативных идей для дачи и огорода своими руками

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

Все изображения получены через Google изображения, Yandex картинки, Pinterest или где указано иное.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ:

Вам точно понравится:

25 уютных идей, который сделают благоустройство приусадебного участка волшебным!

Собственный приусадебный участок и зеленый сад — незаменимое место для отдыха от города, шума и суеты. И совершенно неважно, какого он размера или то, что вы наведываетесь туда только по выходным.

Даже самый маленький приусадебный участок можно превратить в райский уголок, если подойди творчески к деталям. Благоустройство приусадебного участка приносит много радости и позитива.

Не ограничивайтесь только посадками декоративноцветущих растений. Несомненно, цветы, цветущие все лето нужно обязательно сажать на садовом участке. Однако присмотритесь к тому, что можно сделать на приусадебном участке — оригинальное уличное садовое освещение, интересный дизайн дачных дорожек, небольшой кирпичный мангал и уютная мебель…

Мы в Dom-sadu.ru подобрали  несколько простых идей, который превратят любой сад в райский уголок. И надеемся, что эта классная подборка вдохновляющих идей напомнит вам о чудесном летнем времени, которое мы проводим в саду и с подвигнет на создание нового.

Подсветка из цветочных кашпо на вечерней даче выглядит очень романтично. А еще можно сделать гирлянду из лампочек, получится очаровательное уличное освещение для сада. Такие волшебные идеи на дачном участке по душе всем!

С задачей подсветки дорожки на даче отлично справляется светодиодная лента.

Красивое и простое в изготовление освещение для сада можно сделать в виде интересных светильников

Дачная дорожка своими руками, созданная в виде мозаики, из гальки прочно входит в моду. Делать ее можно даже для того, чтобы просто успокоиться и прийти в равновесие.

Много что можно сделать на приусадебном участке из камней. К примеру, из гальки можно сделать настоящий ковер. Получится — вообще шедевр.

Если заливать цементную смесь в пластиковые контейнеры, добавить листья, то получются необычные плиты для выкладывания садовых дорожек.

Если цементную смесь залить в цилиндрические формы, то можно сделать вазоны для садовых цветов и благоустроить весь участок. Он будет просто утопать в цветах!

Дачный гамак или садовые качели — обязательные атрибуты дачной жизни, особенно, если у вас есть дети.

Строительные поддоны можно использовать на любом участке. Удачных вариантов масса! Особенно нам нравится диван из поддонов.

Поделки из автомобильных шин для дачи никогда не устаревают. В детстве на них плавали в озере. А теперь обматывают натуральной веревкой, чтобы сделать модные пуфики для благоустройства места для отдыха на даче.

Садовые кресла из дерева уникальны тем, что их всегда можно обновить. Отличная замена однообразным дачным стульям.

Такая садовая скамейка будет по душе тем, кто любит делать изысканные поделки для дачи своими руками. Спиленные ветки появляются на даче время от времени. Почему бы их не использовать?

Дачные декоративные фонари и светильники для сада спасут от любой скуки.

Такой великолепный декоративный заборчик намекнет где вход в винный погребок.

Если у вас много битой посуды, черепков и остатков от кафельной плитки, то вы можете легко и быстро сделать яркие цветочные плитки для садовой дорожки или просто волшебный декор на дачном участке.

Дачные заборы с каждым гоом становятся все краше. Даже если он глухой и высокий, его можно сделать цветущим, достаточно украсить его подвесными кашпо с ампельными цветами.

Вот это девушка! Ну и что, что она из металла.

Еще одна идея для деревянного дачного забора — разукрасите его разноцветными стеклянными шариками. Их можно поискать в Икее. Получается волшебно, особенно игра солнечных лучей.

Создать иллюзию и параллельный мир — легче, чем кажется. Если присмотреться, становится понятно, что рама цельная и никуда не открывается. Получится еще более интересно, если это будет не окно, а калитка.

На приусадебном участке можно сделать вертикальные клумбы из низкорослых цветов — виол, портулка, суккулентов…

Рисовать летом на камнях — отличная идея для развития творчества и прекрасное украшение сада. Причем выглядят поделки из камней для сада гораздо интереснее многих готовых скульптур для сада.

Оригинальная фигурка в виде божьей коровки так и просится погулять по травке на приусадебном участке.

Даже маленькие детали, подвешенные на ниточках в разных уголках сада  придадут вашему приусадебному участку особое очарование и неповторимость. Благоустройство приусадебного участка как раз и состоит из деталей, которые нравятся.

Засушенные пряные травы, не только украшают сад, и делают его более домашним, но и весь год будет напоминают о чудесном теплом лете.

Эти волшебные идеи на дачном участке вы можете легко сделать сами и рассказать нам, что у вас получилось.

Огородные идеи для дачи: 50 решений для маленького участка

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

Все изображения получены через Google изображения, Yandex картинки, Pinterest или где указано иное.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ:

P. S. Понравились огородные идеи для дачи? Жмите на кнопку “Нравится” и поделитесь с друзьями в Facebook

Вам точно понравится:

9,852 Пейзажные фотографии коттеджей — бесплатные фотографии и стоковые фотографии из Dreamstime

Пропускает пена монтажная воду: Монтажная пена 👉пропускает воду или нет

Монтажная пена 👉пропускает воду или нет

Хотя монтажная пена – герметик, и используется для задувки зазоров в дверных/ оконных проемах, при монтаже любых конструкций в помещении и для наружного применения, чтобы понять способна ли монтажная пена не пропускать воду, нужно детально изучить ее состав и свойства.

Содержание статьи

Кратко о составе

Монтажная пена часто применяется при строительных и монтажных работах. Сложно представить процесс, в котором нет места этому строительному материалу. Пена состоит из полиуретанового состава и различных компонентов, помогающих расширяться, схватываться и застывать.

Пена продается в аэрозольных упаковках с номинальным объемом в несколько раз больше, чем объем флакона.

Ассортимент различных марок монтажного герметика

Состав подразделяется на однокомпонентные и двухкомпонентные смеси. При работе с двухкомпонентным составом флакон хорошо встряхивают перед работой. Такие баллоны используют за один раз. Если же смесь осталась, то баллон хранят в вертикальном положении. С однокомпонентными составами все проще, в них нет двух, отделенных друг от друга веществ, начинающих контактировать при встряхивании баллона. Поэтому срок хранения однокомпонентных составов более длительный.

Процесс застывания происходит при взаимодействии с влагой, которая содержится в воздухе. Поэтому профессионалы рекомендуют предварительно увлажнять поверхность обработки, благодаря чему монтажная пена активней впитывает влагу и быстрее затвердевает.

Бытовая с трубкой и профессиональная с пистолетом: есть ли отличия?

Компании-производители выпускают не только разную по количеству компонентов пену, но и различную по способу работы с ней.

Во всех строительных магазинах встречаются два вида герметика:

• Бытовая;
• Профессиональная.

Отличить эти два вида можно, взглянув на баллоны. Если флакон идет в наборе со специальной трубочкой для задувки щелей, то это обычная бытовая смесь. Она выдувается без применения специальных приспособлений по типу строительного пистолета.

Профессиональные флаконы со специальным клапаном для пистолета

Эти два вида разнятся. Пистолетная профессиональная монтажная пена способна расширяться в 5 раз больше, чем стандартная бытовая. Обусловлено это тем, что при помощи пистолета состав из баллона выдавливается равномерно. В случае с бытовыми смесями многие производители прибегают к небольшому мошенничеству в виде увеличенного количества газа в баллоне, что влияет на фактический объем вещества. В бытовых баллонах выдавить всю смесь проблематично.

Опытные монтажники рекомендуют не использовать бытовую пену при монтаже окон и любых других объектов, контактирующих с внешней средой.

Один баллон пистолетной «монтажки» способен выдуть до 60-65-ти литров вещества

Производители выделяют основные сферы предназначения этого герметика:

• Шумоизоляция;
• Уплотнение;
• Монтажные свойства;
• Теплоизоляция.

Пена и вода: чего ожидать

Здесь остановимся на нескольких случаях, когда возникает вопрос о контакте герметика с водой. Первый вариант – это монтаж двери или окна. Второй, когда срочно устраняют небольшую щель или трещину в кровле без дополнительного замешивания растворов и покупки других компонентов.

При заделывании щелей и трещин пена – единственное препятствие, не пропускающее воду в помещение. Поэтому данный вопрос изучают, дабы не навредить при использовании пены не по назначению.

Однозначного ответа на то, способна ли монтажная пена отталкивать воду, нет до сих пор. Эксперты дают разные ответы. Одни утверждают, что монтажная пена пропускает влагу. Другие, что пена справляется с герметизацией и способна защитить помещение от попадания воды.

Обрезанный кусок «монтажки» свидетельствует о наличии мелких пор, не соединенных между собой

Поэтому, чтоб получить ответ на вопрос: способна ли монтажная пена выдерживать воздействие воды, окунемся в практический эксперимент. Суть в том, что вокруг емкости выдувается объем пены из баллона. После процесса застывания, емкость удаляется, и пена образовывает резервуар. В него наливается вода и оставляется на сутки. Затем из пенной емкости вода сливается. Объем воды в несколько раз меньше первоначального. Объясняется это большим количеством пор, в которых осталась жидкость, ведь при встряхивании слышны характерные звуки. Распилив пополам конструкцию, из нее вылилась оставшаяся жидкость.

Монтажная пена не размокла под воздействием воды и не пропускает жидкость.

Задувая оконные и дверные проемы следует помнить о необходимости обрезки всего лишнего и заделывании вещества

Что мы имеем в итоге

Как показывает эксперимент: пена справляется с длительным воздействием влаги и не пропускает ее. Но здесь одно НО. Монтажная пена подвержена воздействию ультрафиолетового излучения. При солнечном излучении пена теряет свойства и превращается в своеобразную губку коричневого цвета. Поэтому строители говорят: пену ни в коем случае нельзя оставлять без заделывания раствором. Хоть пена и справляется с герметическими свойствами, но только, когда она защищена от воздействия УФ излучения.

Некоторые секреты монтажной пены:

Если вы заделываете стыки и трещины монтажной пеной для предотвращения попадания влаги, обработайте ее раствором, скрывая от воздействия окружающей среды. Иначе это будет не монтажная пена, а потерявшая скрепляющие и изолирующие свойства субстанция.

Читайте также: Чем заделать щель между ванной и стеной – выбор материалов, их свойства и инструкция по заделке полого пространства

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

Монтажная пена: пропускает воду или нет

Мы заинтересовались этим вопросом, так как в сети однозначного ответа не нашли. Одни утверждают, что монтажная пена воду не пропускает и её можно использовать как герметик. Другие, наоборот, рвут рубаху с криками о категоричном противостоянии влаги и пены. Чтобы хоть как-то расставить точки над «i» мы решили проверить.

Сразу предупредим: мы не претендуем на правильность в проведении своего опыта.
Возможно, его можно было бы провести иначе, а может и так же, но с небольшими поправками. Считайте это одной из попыток, чтобы пролить хоть немного света на эту проблему.

Итак, мы приобрели монтажную пену «Момент», которую будем использовать без пистолета, и стали гадать, как лучше поступить. Сразу представлялось, что потребуется из пены изготовить подобие ёмкости, заполнить её водой и дальше сразу станет ясно: пропускает воду пена или нет. Для этого мы взяли небольшую пластиковую коробочку от ватных палочек, газету и собственно баллон с монтажной пеной.

На газете мы распылили немного пены, чтобы можно было поверх поставить пластиковую коробку. Надо сказать, что были опасения по поводу того, сможем ли мы покрыть пеной всю коробочку, чтобы пена не отвалилась. Но у нас получилось, хотя вид не совсем эстетичный: Далее мы оставили на застывание пену и занялись делами насущными. Не скроем, что поглядывали – любопытно всё-таки – и были несколько разочарованы. Пена существенно увеличилась в объёме, а это может повлиять на объективность опыта. Однако, немного поразмыслив, мы пришли к выводу, что всё отлично получается: снаружи пена застыла плотным гладким слоем. На вид он кажется водоотталкивающим, но внутри нашего «стакана» пена была пористой, хоть и не такой, как при срезе:Внутрь мы налили 250 грамм чистой воды и оставили на сутки наш «стакан». Нужно сказать, что эти самые 250 грамм вместились как раз – даже 5 грамм жидкости сверху были бы лишними и вода пошла бы через край:В течении суток было заметно, что вода «уходит». Сложно сказать – это она заполнила первые открытые крупные поры, которых было достаточно, или монтажная пена пропускает влагу всё-таки. Скорее всего, что первое, ведь уровень воды снизился в первые несколько минут. Честно сказать, мы догадывались, что ждать можно всего и решили на всякий случай подстраховаться – на фото видно, как мы взвесили нашу самоделку до заливки в неё воды. Мало ли, потом может пригодится:В течении всего дня, то и дело спрашивая у товарища Google пропускает ли монтажная пена воду, мы продолжали сравнивать свои предварительные выводы с имеющимися в мизерном количестве ответами в сети. Надо сказать, однозначностью и не пахло – много версий, много теории, но никакой подкреплённой медиафайлами практики.

Ровно через 24 часа мы решили слить воду. Кто знает, может этого времени недостаточно, но мы рассуждали по-своему: пена в реальной жизни не подвергается столь длительному воздействию влаги. Даже длительный дождь, когда капли попадают на шов монтажной пены, это далеко не наш случай. Ведь капли стекут вниз, а если что и останется, то уж точно не в таком количестве и не на такой срок времени.

Какие можно было сделать выводы после увиденного:

1. Снаружи вся конструкция была сухая. Протирание чистой салфеткой не позволило обнаружить жидкость даже на срезе.
2. Количество води, которую слили, уменьшилось с 250 грамм до примерно 200. Но! Эти 50 грамм просто «задержались» в недрах стакана, так как на срезе видно обильное количество пор в нашей конструкции.
3. Вес увеличился в два раза. Мы объясняем это оставшейся жидкостью. Так как при встряхивании конструкции слышались характерные звуки, которые свидетельствуют о присутствии воды в крупных порах. А когда мы разрезали застывшую пену, то в некоторых местах выходила вода — при переворачивании она просто не вылилась из-за зигзагообразных каналов.Параллельно с этим опытом-экспериментом, мы провели ещё один: в стакане с водой были оставлены на сутки два небольших кусочка монтажной засохшей пены. Один застыл в виде такого себе окатыша и со всех сторон не имел открытых пор. Второй мы обрезали, намеренно обнажив поры. Спустя сутки оба кусочка плавали на поверхности, как два поплавка, и не потонули ни на миллиметр. Выводы, думаем, понятны – монтажная пена не пропускает воду и не впитывает её в себя. Во всяком случае, она не действует как поролоновая губка, так как поры хоть и обильные, но закрытые между собой.

Возможно, при воздействии ультрафиолета, когда разрушается верхний слой пены, она становится подобием губки. Тогда вполне возможно впитывание влаги при дожде, талом снеге или конденсате. Однако, сразу после застывания, пена определённо не способна впитывать воду.

И на завершение небольшая подсказка для тех, кто пользуется баллончиками монтажной пены с пластиковым курком и трубкой. После пользования не пытайтесь удалять излишки пены с трубки сразу. Дайте пене застыть, а потом воспользуйтесь длинным саморезом. Наши фотографии дадут полную картину:

Монтажная пена пропускает воду или нет? Разбираем вопрос с нескольких сторон » Remtra.ru

Интерес к вопросу, монтажная пена пропускает воду или нет, может возникнуть в двух случаях. Во-первых, если в наличии есть небольшая щель или трещина, может быть даже выходящая наружу, которую необходимо срочным образом устранить.

Очень соблазнительно заделать ее с помощью монтажной пены: баллончиком пользоваться очень удобно, не требуется готовить всякого рода растворы и убирать после за собой грязь. А сам процесс избавления от недостатков происходит в два счета: быстро и просто! Вторая ситуация – поставленное недавно окно или наружная дверь, требующие произведения финишных отделочных работ.

Во многом препятствием для осадков и собирающейся влаги будет являться именно пена, и многие спрашивают о том, достаточно ли она герметична и не потребуется ли каких-то дополнительных мер по недопущению в дом жидкостной среды. И если со щелями можно разобраться и другими приемами, пусть и более трудоемкими, то окна-то ставятся все равно на пену. Хочешь – не хочешь, а вникать придется. Хотя бы в то, какие еще дополнительные шаги по благоустройству и защите окна или двери необходимо будет предпринять, сохраняя комфорт в помещении.

Монтажная пена пропускает воду или нет – однозначного ответа никто не может дать с уверенностью, даже опытный ремонтник. Сами строители разошлись во мнениях: одни говорят, что не только пропускает, но и вбирает в себя, другие категорически это отрицают и опровергают. Наши эксперты взяли дело в свои руки и поставили 2-а небольших эксперимента.

Возможно, они не отличаются художественностью и научностью, однако убедительны и достоверны. И призваны иллюстрировать ставшие камнем преткновения характеристики данного монтажного вещества. Об этом и будет рассказано в нашей статье.

Опыт 1: пропускная способность

Проведение эксперимента было элементарно просто: на подстеленную газетку напылили пену, поставили в нее пластиковый стаканчик и со всех сторон забрызгали ею же. Затем пластиковый стакан вытащили из произведенной конструкции. Получился пусть некрасивый, но цельный, без дырок и трещин, сосуд. Подождали, пока наша своеобразная емкость хорошенько затвердеет и просохнет.

Далее в нее налили 250 миллилитров воды и оставили на одни сутки. Кто-то скажет, что времени на опыт отведено маловато. Однако, согласно данным статистики, столь долгому воздействию воды в реальных условиях монтажная пена не подвергается практически никогда (разве что, при затоплении укрепленной ею конструкции). Даже длительный ливень не приводит к полному обволакиванию пены, так что, на наш взгляд, эксперимент выглядит вполне корректным. И вот результаты:

• Поверхность под «стаканом» осталась совсем сухой.
  
• Промокание стенок снаружи бумажной салфеткой не обнаружило даже отдельных капель, то есть вода не просочилась сквозь вещество.
  
• Внимание! Что характерно: после слива воды из емкости обратно в пластиковый стакан осталось всего 200 мл!
  
• Вес посудины из застывшей монтажной пенки по какой-то причине увеличился вдвое.

Отсюда делаем вывод: монтажная пена воду не пропускает. Но 50 мл куда-то же подевались, а сосуд стал тяжелее! При разрезании импровизированной емкости острым канцелярским ножом вода местами прямо струйками вытекала из получившегося воздушного материала. Отсюда предположили, что она задержалась в неровностях внутренней стенки.

Предположение подтверждалось хлюпаньем, которое раздавалось при встряхивании еще целой неразрезанной емкости. Создавалось впечатление, что вода задержалась в крупных порах, образованных пеной при раздувании. Однако версия нуждалась в проверке, и был поставлен второй эксперимент.

Опыт 2: впитывание влаги

На этот раз в миску с прохладной водой на целые сутки были положены два застывших кусочка все той же монтажной пены. Один представлял собой каплю, образовавшуюся естественным путем при распылении монтажного материала, второй – параллелепипед, сознательно обрезанный для обнажения внутренних пор (ведь обрезанная после установки, к примеру, окна, монтажка так и выглядит – пористо).

Даже через 24 часа оба участника эксперимента плавали по поверхности, не затопившись ни на миллиметр. То есть их вес не изменился за это время, и воду они не впитали. Отсюда делаем вывод: в принципе, монтажная пена – неплохой гидроизолятор, и теоретически должна даже защищать помещение от проникновения в него влаги с улицы.

Существенное «но»

Несмотря на результаты опытов, мы все же согласны со строителями, не рекомендующими использовать монтажную пену для гидроизоляции и настаивающими на заделке швов при установке окон другими материалами. Дело в том, что она очень нестойка к постоянному воздействию ультрафиолета. Под лучами солнца она склонна постепенно разрушаться; визуально это проявляется в приобретении ею коричневатого оттенка.

Одновременно монтажная пена со временем при наружном местонахождении становится очень пористой, и влага через нее уже начинает проходить без особого труда. Соответственно, заделав наружную щель пеной, уже довольно скоро вы вновь столкнетесь с проблемой проникновения воды снаружи в ваше жилище.

То же самое касается и окон. Чтобы пенистый крепеж продолжал выполнять свои функции и оставался препятствием на пути осадков, его обязательно надо заштукатурить, предварительно обрезав вздувшиеся пузыри. В качестве альтернативы можно замазать пенный шов герметиком, но в любом случае нужно перекрыть к нему доступ света, который оказывает столь губительное действие на сам материал.

Кроме того, задувая щель, вы не можете проконтролировать полноту ее заполнения. Оставшиеся при вдувании зазоры будут пропускать воду. Именно это и является причиной, по которой многие люди считают, что пена влагу не держит.

Те, кто выбрал для заделки трещины пену исходя из простоты пользования баллончиком, пусть подумает над тем, как он будет ее снимать с поверхностей, куда попадут случайные брызги – пена удаляется крайне плохо, и ее снятие может отнять времени куда больше, чем, если бы воспользовались традиционными методами и заштукатурили дефект.

Таким образом, не так уж важно, как ведет себя в мокрой среде монтажная пена, пропускает воду или нет – на первый план выступают другие ее свойства, которые препятствуют ее использованию в качестве гидроизолятора, во всяком случае, без дополнительного сопровождения. Все же изначальное предназначение волшебного баллончика – скрепление отдельных частей разных конструкций, и здесь монтажная пена практически незаменима. А остальные функции лучше предоставить выполнять другим материалам, которые были разработаны именно для них.

Чем защитить монтажную пену с улицы: 4 метода защиты

При проведении строительных и ремонтных работ широко используют монтажную пену. Материал обладает хорошими свойствами герметизации, улучшает теплоизоляционные характеристики конструкций, применяется для фиксации изделий внутри и снаружи помещений. Средство отличается большим сроком службы, устойчивостью к влаге и температуре. Чтобы состав не потерял свои полезные свойства, нужно не допускать воздействия на обработанную поверхность ультрафиолетовых лучей. Существует несколько способов, чем защитить монтажную пену с улицы, и уберечь герметик от негативного действия солнечного света.

Введение в тему

 

После установки окон и дверей, образовавшиеся зазоры задувают монтажным герметиком. Состав, который находится в баллоне под давлением, расширяется в процессе взаимодействия вещества с атмосферной влагой. Поэтому с внутренней и внешней стороны конструкции остаются излишки пенной массы. Их аккуратно подрезают строительным ножом, после чего требуется защита монтажной пены от солнца.

Ультрафиолетовые лучи разрушают структуру монтажного герметика, если поверхность ничем не обработана. Использование разных способов защиты позволяет не только сохранить свойства пористой массы, но и придать установленной конструкции декоративно привлекательный вид. Для финишной обработки применяют окрашивание, шпаклевание, оштукатуривание, грунтование.

Свойства и разновидности

 

Монтажная пена обладает важными техническими характеристиками, которые позволяют использовать материал для обширного спектра ремонтных работ. Продолжительный срок службы, удобное нанесение и хорошая сцепляемость с разными поверхностями – основные преимущества состава. Средство обладает и другими полезными свойствами:

• Первичное расширение – герметик увеличивается в объеме до 50-ти раз за несколько минут.
• Некоторое время продолжается вторичное уплотнение, качественные герметики не усаживаются, не образуют щелевые просветы.
• Вещество прочно схватывается с разными по природе и структуре поверхностями – бетон, дерево, цемент, шлакоблок, кирпич.

Пену используют для заделки трещин, уплотнения зазоров, установки дверей и окон, герметизации стыков и соединений. После окончательного отвердения полиуретановая субстанция приобретает оптимальную прочность, плотность и равномерную пористую структуру.

Варианты защиты герметика

Несмотря на отличные характеристики и свойства монтажной пены, все средства данной категории под воздействием солнечных лучей разрушаются. Сначала материал приобретает коричневый оттенок, уменьшается в объеме, а потом постепенно высыпается из стыков и зазоров. Монтажная пена на солнце разрушается от солнечного света. Негативные процессы могут длиться от года до нескольких лет. Это зависит от качества герметика, угла попадания ультрафиолета, толщины нанесенного слоя и других факторов. Чем защитить пену монтажную с улицы от действия УФ-лучей:

1. Обработка шпаклевочными составами. К ним относится жидкий пластик, финишная штукатурка с включением морозоустойчивых присадок, оконная замазка с добавлением жидкого стекла. Смеси наносят шпателем снизу вверх по горизонтальным и вертикальным швам.

2.Можно красить монтажный герметик краской или обрабатывать лаками для наружных работ. Лучше всего защитит полиуретановое средство акрилатный состав, который обладает высокой адгезией с монтажными герметиками. Чтобы получить длительную защиту, сначала пену обрабатывают шпаклевкой, а потом – акрилатной краской.

3.Монтажный скотч. Это временная мера, поскольку материал будет постоянно подвергаться воздействию осадков и перепадам температуры. В строительном магазине можно подобрать скотч под цвет оконных рам или коробку входной двери. Но через каждые несколько месяцев ленту нужно подклеивать.

Огнестойкую пену можно защитить слоем штукатурки толщиной 8 см. Но оптимальным вариантом является грунтование и окрашивание поверхности. Чтобы предотвратить разрушение монтажной пены, иногда пользуются цементно-песчаным раствором, в который добавляют небольшое количество белой затирки для улучшения декоративных характеристик.

 

На видео: Защита пены от ультрафиолета.

Зачем нужна защита

Применение пены помогает решить разные строительные и ремонтные вопросы. Состав глубоко проникает в обрабатываемую поверхность и надежно сцепляется с ней. Соединение выдерживает значительные механические и деформационные нагрузки. Под воздействием внешних факторов монтажное средство теряет свои качества. На структуру герметичного состава в определенной степени оказывают влияние атмосферные осадки, но больше всего пена нуждается в защите от ультрафиолета. Использование защитного слоя позволяет:

• Продлить срок эксплуатации герметика.
• Предотвратить попадание на пену влаги.
• Сохранить целостность структуры субстанции.
• Предупредить образование плесени, грибка.
• Придать поверхности декоративный вид.

Для эффективной защиты пены от осадков применяют грунтовки и пропитки. Вещества глубоко проникают в пористую структуру пенной субстанции и после обработки не пропускают воду. На грунтовочный слой лучше ложится красящий от солнца состав. Отдельно грунтовка не может обеспечить ультрафиолетовую защиту, но предотвратит попадание влаги.

Процесс шпаклевания

 

После выбора защитного средства, запененную поверхность следует подготовить к обработке. Даже при самом аккуратном запенивании монтажный герметик ложится неравномерно в результате увеличения состава в объеме. Лишнюю пену нужно срезать ножом. Это можно делать через полдня после нанесения средства. Процесс шпаклевки выполнить легко:

1. Пену удобно срезать ножом с косым лезвием треугольной формы.

2. Убирают излишки монтажа, которые выходят за границы откоса.

3. Необходимо углубиться в толщину слоя – место для шпаклевки.

4. Пену под покраску нужно шлифовать наждачной бумагой.

5. Если поверхность обрабатывают шпаклевкой, шлифовка не нужна.

6. Поверхность пропитывают грунтовкой, дают составу просохнуть.

7. Закрывают монтажную пену снаружи окна по стыку малярной лентой.

8. Наносят шпаклевку тонким слоем – сначала стартовую, потом финишную.

Для более надежной защиты, после высыхания шпаклевки монтажную пену можно покрасить акрилатной краской. Работы нужно выполнять аккуратно, чтобы не испачкать рамы, стеклопакеты, входную дверь, удобно оклеивать зазоры малярным скотчем. Ленту снимают после высыхания шпаклевки или окрашивания, в зависимости от выбранного способа защиты.

Особенности защиты

 

Чтобы увеличить срок службы герметика, нужно выбрать качественную шпаклевку. Рабочую смесь готовят согласно инструкции производителя – пропорции раствора водой указаны на упаковке. Раствор должен иметь густую однородную консистенцию. Наносить смесь нужно перпендикулярно шву – это обеспечивает более плотное заполнение пустот и трещин.

Шпаклевку распределяют не в уровень с высотой стыка, а с небольшим излишком. Перед покраской лишний сост

что влияет на время высыхания

Для герметизации стыков, соединений, выполняя влаго- и теплоизоляционные работы, в строительной отрасли широко используют монтажную пену. Материал легко сцепляется с разными поверхностями, отличается большим сроком службы, высокой прочностью. Полиуретановый герметик легко наносить при помощи строительного пистолета. Чтобы выполнить финишную обработку запененных участков, нужно знать, сколько сохнет монтажная пена. Этот параметр зависит от нескольких факторов – качества герметика, условий использования, вида материала.

Основные виды

 

Монтажная пена относится к категории полиуретановых герметиков однокомпонентного состава. Без такого средства усложняется процесс установки окон и дверей, герметичное заполнение пустот и трещин в кирпичной кладке, выполнение других работ, связанных с ремонтом, монтажом и строительством. По времени высыхания монтажная пена относится к веществам с высокой скоростью полимеризации. Пенный монтаж хорошо заполняет трещины, зазоры и полости любых габаритов и формы. Производители выпускают несколько видов пены, обладающих разными свойствами:

• По назначению – бытовая и профессиональная. Пена для домашних работ оснащена пластиковой трубкой для удобного нанесения. Для использования профессиональной пены нужен строительный пистолет.

 

• По условиям использования – зимняя и всесезонная. Морозоустойчивые средства подходят для уличных работ, зимняя пена сохраняет свои качества при температуре от -50 до +90°С. Всесезонный герметик – это универсальный состав для всех видов монтажных работ.

 

• Противопожарные средства – различаются по классам огнеустойчивости. Используются для герметизации стыков нагреваемых поверхностей или коммуникаций в помещениях с высоким уровнем пожароопасности – печи, камины, бани, дымоходы.

 

Пены поставляются в виде баллонов, в которых монтажная субстанция (жидкий предполимер) находится под давлением газа-вытеснителя. При выпускании пены из тубы возникает реакция компонентов, состав расширяется в объеме и герметично заполняет зазоры или щели.

На заметку: Чтобы не покупать строительный пистолет, для разовых домашних работ по монтажу достаточно баллона бытовой пены, оборудованного трубкой. Если нужно заполнить большое количество габаритных пустот, пользуются профессиональным герметиком с пистолетом.

Технические характеристики и свойства

 

Чтобы понять, сколько сохнет монтажная пена, необходимо узнать, какими качествами и особенностями обладает состав. После выхода из тубы жидкая масса увеличивается в объеме и принимает пористую структуру. Этот процесс называют первичным расширением. Монтажный состав от первоначального объема увеличивается в 20 (недорогие) – 50 (дорогие) раз. Материал занимает пустое пространство и его верхний слой схватывается за несколько минут.

Другое свойство герметика – вторичное расширение, при котором субстанция усаживается или дополнительно увеличивается в объеме. Это качество состава является отрицательным: сильное увеличение приводит к нарушению целостности гибких конструкций, а усадка вызывает образование в субстанции пустот. Вторичное расширение возникает при неправильном использовании монтажа или несоблюдении температурного режима. Основные свойства герметика:

1. Хорошие звуко- и теплоизоляционные характеристики.
2. Качественное уплотнение в местах соединения изделий.
3. Отличная сцепляемость с металлом, деревом, кирпичом.
4. Многократное увеличение в объеме – небольшой расход.
5. Заполнение труднодоступных щелей и зазоров.

Благодаря жидкой консистенции вещества в баллоне, можно выполнять герметизацию узких стыков, неравномерных по глубине зазоров, деформированных поверхностей. Время застывания монтажной пены варьируется, в зависимости от разных факторов. Верхний слой высыхает за 20 минут, полное схватывание происходит за сутки. Излишки материала можно срезать приблизительно через 4 часа.

Чтобы субстанция на улице дольше сохраняла свои свойства, нужно обеспечить защиту от ультрафиолета и влаги – прогрунтовать, нанести шпаклевку, покрыть несколькими слоями краски.

Коэффициент расширения

 

 

Основной особенностью монтажной пены является быстрое время схватывания и затвердевания. Увеличение объема в несколько десятков раз способствует образованию плотной пористой структуры с безупречными прочностными характеристиками. Коэффициент расширения герметика неодинаковый для разных составов – бывает первичным, вторичным и двукратным, трехкратным. Что нужно знать про коэффициент расширения пены:

• Качественные средства первоначально увеличиваются в 60 раз и выше от объема. При вторичном расширении дают усадку в пределах 5% от массы субстанции. Время расширения монтажной пены от первичного до вторичного составляет несколько часов.
• Недорогая монтажная пена может увеличиваться в 30-50 раз, но вторичное расширение может достигать 30% объема или показывать высокий уровень усадки – более 5%. Большая усадка приводит к разрывам застывшей массы.
• Информация о максимальном выходе вещества указана производителем на баллоне. Этот показатель является коэффициентом расширения пены после выпуска состава из тубы. Верхний слой сохнет 20-30 минут, полное затвердение наступает в течение суток – по инструкции.

Производители герметиков рассчитывают коэффициент расширения при оптимальных условиях нанесения средства и соблюдении температурного режима. Полностью полагаться на указанную на упаковке цифру нельзя, поскольку строго выполнить рекомендации производителя не всегда получается. На изменение коэффициента расширения влияет невысокая температура, большая влажность, неровная поверхность.

Важно: Баллон качественной пены на 300 мл содержит 30 л герметика. Такого количества монтажной пены достаточно для задувания широкой щели (до 5 см) по периметру дверного или оконного проема. Из тубы объемом 500 мл можно получить 40 л вещества, 750 мл – 50 л монтажного герметика.

Факторы, влияющие на время высыхания

 

Способность пены увеличиваться в размерах – основное достоинство монтажного герметика. Можно прочитать на баллоне выход вещества (в литрах), но на коэффициент расширения и время застывания пены влияют следующие факторы:

1. Влажность окружающей среды. Полимеризация состава наступает под воздействием атмосферной влаги. Если в комнате или на улице жарко и сухо, влажность воздуха минимальная. Пена будет расширяться не на полный объем. Слой герметика толщиной 5 см при таких условиях застынет через 3 часа, полное отвердение наступит через 7-12 часов. При нормальной влажности на улице или в квартире верхний слой монтажной пены подсохнет через 20-30 минут, через 4 часа отвердеет, а через 12 часов полностью полимеризуется.
2. Температурные условия. Производители выпускают морозоустойчивые герметики, которые спокойно выдерживают низкую температуру до -50 градусов. Но наносить пену рекомендуется при показателе термометра от +5 до +25°C. Если данное требование не соблюдается, герметик теряет свои характеристики. Чем выше температура в комнате, тем скорее сохнет жидкая пена. Лучше наносить средство при средней температуре (+10+15 градусов), чтобы в процессе полимеризации участвовало достаточное количество атмосферной влаги.
3. Качество баллона. Полиуретановый монтаж расфасовывают в герметичные баллоны. В них под давлением находится газ-выталкиватель. Качественные тубы укомплектованы надежными блокирующими клапанами, которые могут возвращаться в исходное положение, не пропуская воздух в тубу и не выпуская газ. Можно сравнить два баллона одинакового объема – тот, что будет тяжелее, является более качественным. Содержимое медленно перекатывается по тубе, но не болтается внутри.

Применение монтажной полиуретановой пены. Статьи компании «ИП Панов А. А. «Панорама»

Монтажная пена широко применяется в строительстве и отделке помещений. Она имеет небольшой вес и обладает превосходными теплоизоляционными качествами. Наиболее часто ее используют для заделывания швов во время установки окон и дверей.

Рассмотрим наиболее часто задаваемые вопросы о монтажной пене.

Что такое монтажная пена и какие ее виды существуют?

Данный материал поставляется в баллонах, внутренность которых заполнена специальным составом, состоящим из двух компонентов:

• полиол;
• изоцианат.

Также в состав могут входить различные вещества, способствующие хорошему вспениванию, расширению и затвердеванию материала. В зависимости от применения и свойств различают обычную и профессиональную монтажную пену.

Содержимое баллона, соприкасаясь с воздухом, начинает расширяться и затвердевает спустя некоторое время. В результате получается полутвердый материал, имеющий пористую структуру.

В зависимости от температуры, различают монтажную пену:

• для летнего применения;
• для использования при отрицательных температурах;
• для круглогодичного применения.

Состав пены может быть:

• однокомпонентным;
• двухкомпонентным.

Для использования профессиональной пены применяют специальный пистолет. Баллон бытовой пены оснащается простой пластиковой трубкой. В зависимости от огнестойкости различают пену трех классов (B1, B2 и B3).

Пена, соответствующая классу B1, считается противопожарной. Пена класса B2 не поддерживает горения и способствует затуханию пламени. B3 считается обычной пеной, наиболее часто используемой в бытовых целях.

В каких целях используют монтажную пену?

В основном монтажную полиуретановую пену используют для герметизации швов и стыков. Она хорошо заполняет собой пустоты между оконными рамами и основной стеной дома, а также между дверной коробкой и откосами.

Затвердевшая пена обладает хорошими звуко- и теплоизоляционными свойствами. Поэтому ей можно заполнять любые щели и отверстия. Также ее широко применяют во время сантехнических и кровельных работ.

Как правильно обращаться с монтажной пеной?

1. Подготавливаем поверхность

Сначала необходимо осмотреть обрабатываемую поверхность. При наличии грязи, пыли и пятен жира их следует удалить. При работе в условиях положительной температуры воздуха, поверхность нужно смочить водой.

2. Подготовка баллона к эксплуатации

Сначала нужно ознакомиться с рекомендациями производителя. Важно, чтобы температура баллона соответствовала значениям, указанным на его поверхности. В большинстве случаев она должна быть в диапазоне 20-24 градусов.

3. Применение

Работы следует проводить в спецодежде. Руки и глаза должны быть защищены. Пена не должна попасть на кожу. Баллон нужно встряхнуть в течение 15 секунд, держа его вверх дном. В таком же положении нужно держать его во время работы.

Заполняя вертикальные стыки, нужно двигаться снизу вверх. Так как пена сильно расширяется, то в своем первоначальном виде она должна занимать не более одной трети пространства швов.

При работе с деревянными конструкциями, не следует использовать монтажную пену для заполнения швов шириной более 3 см. В остальных случаях ширина не должна превышать 5 см.

Широкие щели заполняют вертикальными слоями. При этом каждый предыдущий слой должен успеть принять свой конечный объем. Обязательно его смачивание.

Если пистолет не используется 5-10 минут, то перед продолжением работы следует его прочистить специальным составом. Затвердевшую на кончике пену можно удалить при помощи ножа.

4. После нанесения пены

Выступающие участки затвердевшей пены срезают строительным ножом. Чтобы не допустить ухудшения ее свойств из-за воздействия солнечных лучей, ее покрывают штукатурным составом, краской или специальным герметиком.

5. Ограничения

Перед запениванием, двери или окна должны быть надежно закреплены механическим способом. Если этого не сделать, то пена, во время своего расширения, может вызвать деформацию конструкций.

После заполнения швов и стыков монтажной пеной, нужно дождаться ее полного затвердевания и только после этого продолжать работы. Начатый баллон следует выработать в течение 7 дней.

Важно учитывать, что монтажная пена плохо держится на таких материалах, как силикон, тефлон или полиэтилен.

Чтобы очистить поверхность от свежей пены, используют специальный очиститель. Для работы с затвердевшей пеной лучше всего подходит удалитель застывшей пены или строительный нож со сменными лезвиями.

Во время работы нужно позаботиться о хорошей вентилируемости помещения. Производитель рекомендует вырабатывать баллон с монтажной пеной за один раз.

При каких температурах можно выполнять работы с использованием монтажной пены?

Вся необходимая информация о температурах содержится на поверхности баллона. Как правило, производитель рекомендует работать с монтажной пеной при температуре от +5 до + 30 градусов. Для всесезонных работ нужно приобретать пену, на которой указано, что ее можно использовать при температуре от -20 градусов до + 30 градусов.

Важно обращать внимание не только на температуру воздуха в помещении, но и на температуру баллона. При несоблюдении этого правила пена может вырабатываться не полностью, оставаясь на внутренних стенках.

Поэтому перед применением нужно в течение 24 часов выдержать баллон с монтажной пеной в том помещении, где он будет использоваться. Перед началом работы содержимое баллона следует хорошо встряхнуть. Это необходимо, чтобы все компоненты тщательно перемешались.

Не соблюдая эти рекомендации, содержимое баллона будет слишком вязким. Работать с такой монтажной пеной труднее, к тому же, ее эксплуатационные характеристики могут ухудшиться.

Для хранения пены рекомендуется использовать отапливаемые склады с температурой от +5 до +30 градусов. Если вы заказываете доставку монтажной пены на объект в зимней период, то лучше, чтобы она была высокого качества и хорошо справлялась с отрицательными температурами.

Для чего встряхивать баллон перед применением и в каком положении его нужно держать?

Некоторые люди утверждают, что баллон можно держать в любом положении. Это ошибочное мнение, так как в этом случае содержимое будет выработано не полностью. Также перед применением пену нужно тщательно встряхивать. Благодаря этому все компоненты перемешаются и пена будет наиболее качественной.

Пары, находящиеся внутри баллона, устремляются вверх. Во время встряхивания они снова перемешиваются с основным составом монтажной пены. Данную процедуру нужно выполнять каждый раз непосредственно перед работой.

Некоторые производители выпускают пену, которая не требует какого-либо определенного положения баллона. В этом случае его температура должна быть не ниже +15 градусов. Примером такого материала является пена TYTAN LEXY.

Для ее производства используется особая технология, благодаря которой достигается максимальная производительность баллона. Ее свойства соответствуют профессиональной монтажной пене. При этом применять ее можно как при отрицательных, так и при положительных температурах, не опасаясь, что она вызовет деформацию каких-либо конструкций.

Допустимо ли многократное использование баллона?

Желательно использовать баллон за один раз. Это связано с тем, что монтажная пена, вступая в реакцию с воздухом и содержащейся в нем влагой, начинает затвердевать. По этой причине пластиковая трубка, по которой поступает пена, легко засоряется. Рекомендуемый промежуток времени между работами с баллоном составляет не более 30 минут.

Некоторые баллоны имеют специальные клапаны, благодаря которым пену можно вырабатывать постепенно, с большими промежутками времени.

Для работы с профессиональной монтажной пеной требуется специальное устройство, называемое пистолетом. Не выработав пену полностью, рекомендуется не снимать пистолет, так как это позволит вам продолжить работу, спустя какое-то время. В этом случае нужно заблокировать механизм дозирующим винтом.

Если пистолет исправен и вы таким образом будете хранить баллон, соблюдая температурный режим, то сможете использовать его повторно.

Как поступить, если монтажная пена не выходит из баллона?

Причины этого могут быть самыми разными, но основной из них является затвердевание пены внутри клапана. Так происходит из-за неправильного хранения баллона после первого использования. Или же он долгое время находился в горизонтальном положении, в результате чего влага смогла попасть внутрь, соединившись с содержимым и вызвав затвердевание в зоне выпускного клапана.

Чтобы решить эту проблему, можно попробовать осторожно постучать по клапану. Однако данный способ помогает не во всех случаях.

Другая причина, по которой пена не выходит из баллона, тоже связана с попаданием влаги внутрь. Из-за этого затвердевание образуется на дне штока и имеет форму кольца. Отклонив шток, можно попытаться решить проблему. Если это не дало положительного результата, то такой баллон можно попробовать вернуть в магазин, объяснив, что он бракованный.

Также отсутствие подачи пены может быть вызвано плохой герметичностью клапана, из-за чего произошла утечка газа.

К сожалению, нет 100% гарантии от подобных случаев, так как клапаны являются слабым местом в подобных баллонах. Они могут повредиться в результате транспортировки из-за механических воздействий или из-за перепадов температуры. При нагревании элементы клапана становятся эластичными и легко пропускают газ, без которого монтажная пена не сможет выходить наружу.

Обязательно ли нужно смачивать поверхность, на которую будет наноситься монтажная пена?

Ответ на этот вопрос положительный. Вода способствует хорошей адгезии пены с различными типами поверхности, к которым можно отнести дерево, кирпич или бетон. Увлажнять можно при помощи обычной малярной кисти. Особенно важно это делать при нанесении монтажной пены на пористые поверхности.

Благодаря использованию воды, затвердевание будет происходить быстрее. Чем суше воздух в помещении, тем сильнее требуется увлажнение швов, которые будут запениваться. После того как пена будет нанесена, ее увлажнение не требуется.

Смачивая поверхность, нужно проследить, чтобы влага полностью впиталась. Другими словами, воды не должно быть слишком много или мало. При ее недостатке пена может не достаточно затвердеть и продолжать увеличиваться в объеме. Причем процесс ее расширения может продолжаться спустя продолжительное время (более месяца).

Чтобы проверить, достаточно ли была увлажнена поверхность, можно разрезать уже затвердевшую пену. Если в месте среза она будет иметь неоднородный оттенок ближе к коричневому цвету, то это является верным признаком того, что поверхность нужно было увлажнять сильнее.

Как правильно устанавливать окна и двери? Нужно ли использовать упоры и крепления?

Некоторые отделочники, устанавливая двери, фиксируют их только на монтажную пену, не используя механические крепления. Так поступать нельзя. Пена не предназначена для этих целей. Поэтому окно или дверь сначала следует зафиксировать при помощи элементов крепежа и только потом запенивать. Вся нагрузка должна ложиться на механические крепления, а не на затвердевшую пену.

Несмотря на свое название, пена не является основным монтажным материалом. Она лишь используется во время монтажных работ для герметизации, заполнения и утепления стыков.

Также при установке дверей и оконных конструкций рекомендуется использовать упоры, так как неправильная дозировка монтажной пены может привести к деформации рамы.

Как правильно удалять свежую или затвердевшую монтажную пену?

Только что нанесенную пену можно убрать при помощи очистителя или на крайний случай, ацетона. При этом нужно быть осторожным, так как ацетон может повредить пластмассу или синтетические материалы. Затвердевшую пену лучше удалять специальным удалителем застывшей пены или острым ножом со сменными лезвиями.

Почему пена стекает с вертикальной поверхности?

Часто во время работ с монтажной пеной можно столкнуться с таким явлением, как стекание с поверхности. Основные причины:

• плохая адгезия обрабатываемой поверхности;
• низкое качество монтажной пены;
• температура, не соответствующая рекомендациям производителя;
• большая ширина заполняемого пеной участка.

Чем ниже температура, тем хуже пена прилипает к поверхности. Она застывает дольше и хуже расширяется. Перед началом работ баллон лучше нагреть. Делать это необходимо естественным образом, подержав его в комнатной температуре около суток.

Также пена может стекать из-за ее неправильного нанесения. Вертикальные швы следует заполнить снизу вверх, а не наоборот. При слишком больших зазорах (более 5 см), пену лучше не использовать.

Сколько времени затвердевает монтажная полиуретановая пена?

 На скорость затвердевания монтажной пены влияют следующие факторы:

• ширина шва;
• степень увлажнения поверхности;
• влажность воздуха, а также его температура;
• температура баллона;
• качество и характеристики используемой монтажной пены.

Для застывания пены требуется влага. Поэтому, чем более сухой воздух в помещении, тем дольше будет длиться процесс затвердевания. При работе на улице нужно учитывать температуру воздуха. При ее понижении также будет снижаться уровень влажности, что повлияет на время застывания пены.

Практика показывает, что в обычных условиях при ширине шва около 30 мм, затвердевание произойдет через 25 минут (профессиональная пена) или через 55 минут (бытовая пена). Но для того чтобы процесс увеличения в объеме полностью прекратился, нужно выждать 24 часа.

Нужно ли защищать пену от ультрафиолетовых лучей?

Да, монтажная пена должна быть недоступна для солнечных лучей, так как они оказывают на нее разрушительное воздействие и уменьшают срок ее эксплуатации. Со временем она меняет свой цвет и начинает крошиться. По этой причине затвердевшую пену нужно заштукатурить, покрыть герметиком или закрыть наличником, чтобы на нее не попадали ультрафиолетовые лучи.

Насколько может хватить одного баллона?

Точного ответа на этот вопрос не существует, так как получаемый объем монтажной пены зависит от многих факторов, к которым можно отнести влажность воздуха, температуру окружающей среды и баллона, а также ширину шва. Кроме этого, на количество получаемой пены влияет мастерство монтажника и качество используемого им пистолета.

Обычная монтажная пена в стандартных условиях увеличивается в объеме примерно в два раза. От одного баллона можно получить до 45 литров пены. Чтобы получить такой результат, его температура должна быть от 22 градусов до 25 градусов.

Некоторые производители изготавливают баллоны, способные произвести более 65 литров монтажной пены в условиях оптимальной температуры и влажности.

Есть ли разница между однокомпонентными и двухкомпонентными составами?

Подавляющее большинство монтажных пен, продаваемых в строительных магазинах, представляют собой однокомпонентные составы. Вещество, находящееся внутри баллона, нужно интенсивно взболтать и оно будет готово к употреблению.

Двухкомпонентная монтажная пена сложнее в применении. Перед тем как приступать к работам, нужно смешать два компонента. Делается это при помощи специального рычага и встряхивания.

Однокомпонентная монтажная пена имеет наибольшую производительность, в то время как у двухкомпонентной она не такая высокая. Расширение уже нанесенной пены у таких составов тоже меньше.

По этой причине, двухкомпонентная монтажная пена хорошо подходит для установки оконных подоконников и откосов. При этом баллон нужно израсходовать за несколько ми

Как работают насосы для пермеата — Pure Water Products, LLC

---

В отличие от электрических насосов, которые повышают давление на входе в установки обратного осмоса, уникальный «насос пермеата» повышает производительность, фактически не создавая дополнительного давления на стороне входа устройства. Напротив, насос пермеата значительно снижает противодавление из резервуара для хранения обратного осмоса. Это позволяет мембране обратного осмоса в полной мере использовать имеющееся у нее давление.

Пермеат — это на жаргоне водоподготовки вода, получаемая в установке обратного осмоса — вода, обработанная мембраной, вода, которую вы собираетесь пить.Рассол — это вода для ополаскивания, вода, которая уносит примеси, отталкиваемые мембраной, вода, которая в конечном итоге стекает в канализацию.

Насос работает за счет накопления гидроэнергии рассола, сбросной воды и использования энергии для подачи пермеата под давлением в резервуар для хранения устройства.

Резервуары для хранения обратного осмоса в установках под раковиной используют давление воздуха для выталкивания воды из крана. В стандартных установках обратного осмоса установка должна нагнетать воду в резервуар для хранения.Это лишает его давления и, следовательно, эффективности. В насосных агрегатах пермеата давление сбросной воды используется для преодоления этого противодавления из резервуара и для подачи пермеата в резервуар для хранения.

Результатом является весьма заметное повышение эффективности установки. Поскольку установка обратного осмоса может наполнять резервуар намного быстрее без препятствий противодавления, используется гораздо меньше отбракованной воды, а пермеат или продуктная вода чище.

Вот как работает поток через насос, со ссылкой на изображение выше:

Ввод солевого раствора — Черная трубка: Вода выходит из солевого отверстия корпуса мембраны и под давлением направляется в насос.

Выход рассола — Желтая трубка: После подачи энергии, которая хранится в левой части насоса (представьте, что это заводная пружина с часовым механизмом для сохранения энергии для дальнейшего использования), рассол выходит и попадает в дренажную трубу под раковиной через желтая трубка.

Пермеат в — белая трубка: Пермеат из мембраны установки обратного осмоса попадает в правую камеру насоса. Обратного давления нет. Пермеат собирается в этой камере без давления, пока сторона насоса с рассолом не высвободит энергию и не выведет его из камеры.

Выход пермеата — оранжевая трубка: Полученный за счет энергии рассола пермеат нагнетается в резервуар для хранения под давлением устройства через оранжевую трубку.

И, кстати, когда вы говорите об установках обратного осмоса, не показывайте свое непонимание, называя рассол «сточной водой». Это не так. Рассол является такой же важной частью конечного продукта обратного осмоса, как и сам пермеат. Рассол выполняет важную функцию по уносу примесей и поддержанию чистоты мембраны.Это не «потрачено впустую», как и вода, которой вы моете волосы или протираете пол.

Источники ветровой пены: ПЭТ, САН и ПВХ

То, что пенополиэтилентерефталат (ПЭТ) является основным материалом будущего, кажется не секретом для композитной промышленности. Почти все основные поставщики сердечниковых материалов предлагают на том или ином уровне ветро-ориентированный ПЭТ. ПЭТ не всегда идентифицируется как тип материала, но описания продуктов производителей, которые включают такие термины, как «пригодный для вторичной переработки» и «термопласт», являются важными подсказками. ПЭТ является наиболее распространенным полимером в мире и основным материалом для всех бутылок для воды и напитков, но эксперты-наблюдатели говорят, что он еще не готов заменить другие основные продукты. Пены из стиролакрилонитрила (SAN) и поливинилхлорида (ПВХ) будут оставаться стандартом до тех пор, пока его рабочие характеристики не будут улучшены. Источники для всех трех типов приведены ниже:

3A Composites (ранее Alcan Composites, Northvale, Нью-Джерси и Синс, Швейцария) представила вспенивание ПЭТ в качестве материала сердцевины и имеет патенты на его изготовление и производство.Их основной разновидностью ветряных лопастей является пена AIREX T92 PET, совместимая с вакуумной инфузией, клеевым соединением, препрегом, RTM, компрессионным формованием и термоформованием.

Armacell LLC (Мебан, Северная Каролина) предлагает собственное ядро ​​из ПЭТ, называемое ArmaFORM PET и ArmaFORM PET green, последний ярлык применяется для того, чтобы подчеркнуть пригодность материала к вторичной переработке и тот факт, что он производится с использованием переработанных бутылок из ПЭТ. DIAB Sales Inc. (ДеСото, Техас) предлагает ПЭТ под названием Divinycell P, плотность которого равна 3.От 9 до 9,4 фунт / фут ³ и считается полезным при закрытом формовании и формовании с переносом смолы (RTM). Gurit (Остров Уайт, Великобритания) предлагает G-PET, один из продуктов, разработанных Gurit для производства ветровых лопастей, включая полимеры и инструменты, а также услуги по проектированию и комплектации. Nida-Core (Порт-Сент-Люси, Флорида) производит Nida Foam P.E.T. По данным компании, 95 процентов материала составляют закрытые ячейки, а также он обладает способностью к термоформованию, а также химической и термостойкостью.

Сердцевиной из пенопласта SAN Gurit для защиты от ветра является Corecell T-Foam и K-Foam. Оба продаются как заменитель ПВХ или бальзы и не выделяют газ. T-Foam выдерживает температуру обработки до 120 ° C / 248 ° F; K-Foam выдерживает температуру до 140 ° C / 284 ° F. Пенопластовая сердцевина 3A Composites имеет торговые марки Airex C70 и C71. Они предназначены для использования в лезвиях, имеют одинаковый размер ячеек и низкое поглощение смолы. PVC DIAB — это Divinycell H и HP. Divinycell H разработан для инфузионных систем, а HP — для среднетемпературных препрегов.

Подводные технологии и оборудование — нефтегазовый портал

Некоторые системы подводной добычи используются для расширения существующих платформ. Например, геометрия и глубина коллектора могут быть такими, что секция не может быть легко достигнута с платформы с использованием обычных методов направленного бурения или горизонтальных скважин.

В зависимости от местоположения установки деревьев подводная система может быть отнесена к категории сухих или мокрых деревьев, а глубина воды также может влиять на разработку подводных месторождений.

Для более мелких глубин воды ограничения на подводную разработку могут быть связаны с высотой подводных конструкций.

Несмотря на то, что системы с мокрыми скважинами по-прежнему относительно дороги, их привлекательность для снижения общих капитальных затрат уже была очевидна.

Подводные привязки становятся популярными при разработке новых запасов нефти и газа.

Благодаря архитектуре с привязкой, существующая инфраструктура и платформы, а также трубопроводы используются, а новые подводные объекты связаны со старыми платформами.

Эти разработки часто характеризуются использованием традиционных и рентабельных решений и поэтому не могут рассматриваться как движущие силы технологий, а из-за известного режима производства эти разработки могут быть разработаны эффективно и с небольшими затратами усилий на индивидуальный дизайн

Норвежская континентальная платформа (NCS) — это регион, в котором принято подводное развитие, и область применения новаторских подводных технологий.

Типичная разработка подводных месторождений NCS основана на размещении подводного оборудования в шаблонных конструкциях.

Шаблон — это фундамент, который выдерживает вес и нагрузки конструкции и поддерживает устье скважины и буровые работы, манифольд и систему управления, а также защитную конструкцию.

Защитная конструкция покрывает шаблон, коллектор и деревья для защиты оборудования от повреждений третьими лицами, например упавшие предметы, якоря или траловое оборудование.

В других частях мира, где не требуется, чтобы оборудование было перемещаемым, типичным решением является распределение модулей (деревья, коллекторы и т. Д.), каждый из которых имеет свой фундамент на морском дне.

Это часто описывается как кластерное решение манифольда, где несколько скважин с ХТ расположены как автономные блоки, добывающие через перемычку в соединительный манифольд.

Система управления также является центральным блоком (подводный распределительный блок — SDU) и распределяет управляющие сигналы, электрическую и гидравлическую энергию на коллектор и подводные модули управления (SCM), а также распределяет химикаты для впрыска.

В сверхглубоких водах, где морское дно обычно более мягкое, SDU будет располагаться на фундаменте, на котором установлен манифольд.

определение пермеата по The Free Dictionary

Жизнь — это земля призраков, где видимости меняются, переливаются, пронизывают друг друга и все остальные, которые есть, которые не существуют, которые всегда мерцают, тускнеют и исчезают, только чтобы снова появиться в виде новых явлений, как и другие явления. она наполняет его восхитительной грустью и уносит его прочь из Ариэля. Вместо того воздуха жизни, комфорта и счастья, который пронизывает процветающее и процветающее деловое заведение, вместо веселых лиц у окон, спешащих занятых клерков. туда-сюда по длинным коридорам — вместо двора, заполненного кипами товаров, перекликающихся с криками и шутками носильщиков, можно было бы сразу ощутить все аспекты печали и мрака.Книга представляет собой до некоторой степени конфликт между более ранними и более поздними методами композиции автора, но гигантская концепция «Белого кита», как выразился Хоторн, пронизывает все произведение и целиком возносит его в высшую область. Они обнаружили, что проницаемость нанофильтрационной мембраны удвоится, если давление увеличится с 3242 до 4559 кПа, и была установлена ​​линейная зависимость между скоростью потока пермеата и трансмембранным давлением.Machado, Haneda, Trevisan и Fontes (2012) проанализировали влияние процесса микрофильтрации на антиоксидантную способность полученного пермеата сока асаи и отметили, что этот параметр снижается на 36 и 27% для соков асаи с предварительной ферментативной обработкой и без нее. Из анализа очевидно, что можно поддерживать 2% CO2 в ретентате и потери метана в пермеате ниже 2% за счет оптимизации условий процесса. При фильтрации с поперечным потоком входящий поток сырья проходит через поверхность мембраны с поперечным потоком. и образуются два выходящих потока: поток пермеата (который проходит через мембрану) и поток ретентата (который удерживается мембраной.) При поперечной фильтрации поток пермеата является целевым потоком (т. Е. Фильтрованным вином), тогда как при обратном осмосе потоки разделяются, что-то делается с одним потоком, а затем два снова собираются вместе, измененные «обработкой». «Недостатки этой технологии, которые в настоящее время ограничивают ее промышленное использование, связаны с плохой стабильностью мембраны по отношению к органическим растворителям и низким потоком пермеата. Концентрационная поляризация и загрязнение мембраны уменьшают поток пермеата и степень извлечения, одновременно увеличивая эксплуатационные расходы и сокращая время мембранная жизнь [1-3].Для группы лактозных продуктов очевиден высокий рост пермеата, но также и стандартной лактозы, фармацевтической лактозы и галактоолигосахаридов.

пермеата — Викисловарь

Английский [править]

Этимология [править]

От латинского permeātus , причастие permeāre («проходить»).

Произношение [править]

Глагол [править]

пермеат ( простое настоящее единственного числа в третьем лице проникает , причастие настоящего проникает , простое причастие прошедшего и прошедшего времени проникает )

1. (переходный) Проходить через поры или пустоты; проникать и проходить, не вызывая разрыва или смещения; применяется особенно к жидкостям, которые проходят через вещества рыхлой текстуры

   вода проникает песок

2. (переходный) Для входа и распространения; проникать.
   • 1906 Эйприл, О. Генри [псевдоним; Уильям Сидней Портер], «С места такси», в The Four Million , New York, NY: McClure, Phillips & Co, OCLC 1399985 , page 165:

     Через какое-то время произошло извержение. веселых на тротуар. Незваные гости окружили и пропитали их, и в ночном воздухе поднялись радостные крики, поздравления, смех и несекретные звуки, порожденные подношением МакГэри сцене гименила.

   • 1922 , Уильям Шеклтон, Дневники Шеклтона 4 января 1922 г.

     Старый запах мертвого кита пронизывает все. Это странное и любопытное место.

   • 1854 , Святой Ансельм, перевод Сидни Нортон Дин, Прослогий и Монологий / Монология / Глава 14

     … ясно, что само это Существо есть то, что поддерживает и превосходит, включает в себя и пронизывает все остальное.

Переводы [править]

проходить через поры или пустоты; проникать и проходить насквозь, не вызывая разрыва или смещения

для входа и распространения; проникать

Существительное [править]

пермеат

1. Водянистый побочный продукт производства молока.
2. Жидкость, прошедшая через систему фильтрации.

Ссылки [править]

---

итальянский [править]

Глагол [править]

пермеат

1. от второго лица во множественном числе, указывающий на permeare
2. повелительное число во множественном числе от второго лица permeare
3. женский род множественного числа от permeato

---

Глагол [править]

пермеат

1. второе лицо множественное число настоящего активного императива perme87

Станок для гидроабразивной резки пенопласта | Пенный завод, Inc.

Когда дело доходит до применения пены, возможности поистине безграничны. Чтобы создавать изделия из пеноматериала, которые вы знаете и любите, мы используем несколько машин, чтобы добиться безупречных результатов, которые вы получите при заказе. Одним из наиболее часто используемых нами устройств является установка для резки пены водяной струей. Давайте подробнее рассмотрим резак для гидроабразивной пены и его возможности.

Используя мощь воды под высоким давлением, не содержащую абразивов, и точность компьютерного программирования, наши водоструйные резаки способны создавать изделия с высокой степенью детализации.Многие люди удивляются, узнав, что водоструйный резак для пенопласта может обеспечить такую ​​же, если не лучшую точность, по сравнению с лезвиями. Ключом к тому, как работает эта машина, является использование струй воды под высоким давлением для достижения желаемых результатов. С помощью струи воды под давлением 50 000 фунтов на квадратный дюйм, движущейся со скоростью, в три раза превышающей скорость звука, мы можем разрезать изделия из пеноматериала толщиной до 4 дюймов. Для удобства резак может разрезать кусок толщиной 1/2 дюйма. фанера на наших стандартных настройках резки пенопласта только струей.005 дюймов в диаметре. После того, как дизайн запрограммирован, пена помещается на слой 7-дюймового гофрированного пластика, который разбивает мощный поток струи. Сопло перемещается по листу, очерчивая контур формы водой, аккуратно разрезая пену. Общая работа этой машины разработана так, чтобы быть оптимизированной и эффективной при каждом использовании, чтобы обеспечить отличный результат.

В то время как и гидроабразивная резка, и высекальная машина обеспечивают высокую точность, гидроабразивная резка предназначена для обработки небольших объемов продукции.Это связано с тем, что время, необходимое для отслеживания каждого разреза, измеряется в минутах, в то время как однократное нажатие на высекальный пресс занимает секунды, но поскольку для машины для резки вспененной струей воды требуется только компьютерное программирование, она занимает меньше времени, чем штамп резак и не требует дорогих прижимных пластин. Гидроабразивные работы часто представляют собой изделия ограниченного объема, такие как прототипы, специализированные упаковочные формы, прокладки и игрушки.

Виниловая плитка это что: плюсы и минусы, основные виды

плюсы и минусы, основные виды

В качестве напольного покрытия в помещениях, эксплуатируемых в условиях повышенной влажности, хорошо себя зарекомендовала виниловая плитка для пола. Такой материал имеет плюсы и минусы, с которыми стоит обязательно познакомиться до покупки. Соблюдая рекомендации производителя по выполнению монтажных работ, можно сформировать прочное и надёжное покрытие. Предлагаем познакомиться с плюсами и минусами подобного материала.

ФОТО: www.mirpola34.ru Виниловая плитка – материал, имеющий множество плюсов.

Читайте в статье

Области применения виниловой плитки

Идеально подходит для ванной. Способна составить серьёзную конкуренцию кафелю. Может укладываться на кухне, в прихожей, коридоре. Такой материал нельзя назвать лучшим вариантом для спальни, детской, комнат, расположенных на солнечной стороне. Также может укладываться:

Нередко её используют в качестве временного пола при проведении презентаций и выставок.

ФОТО: www. mirpola34.ru Для жилых комнат необходимо использовать только качественный материал.

Структура виниловой плитки

Плюсы материала обусловлены его структурой. Количество слоёв может существенно отличаться, в зависимости от компании-производителя и модели. Дорогостоящие элементы состоят из нескольких слоёв:

• подложки. Для повышения адгезии к основанию слой выполняют рифлёным;
• основания плитки. Воспринимает нагрузку. Изготавливается их ПВХ. Если предстоит укладка плавающего пола, на основе формируется замок;
• стабилизирующего слоя. В качестве армирующего слоя может использоваться стекловолокно либо каменная крошка. Благодаря его наличию удаётся перераспределить эксплуатационную нагрузку по напольному покрытию и обеспечить достаточную жёсткость материала;
• декоративного слоя. Благодаря его наличию, виниловой плитке придаётся желаемый рисунок. Изготавливается из бумаги;
• защитного слоя. Формируется из смолы, на основе полиуретанового композита. Защищает напольное покрытие от истирания.

ФОТО: www.bouw.ru Количество слоёв зависит от серии.

Разновидности виниловой плитки

Прежде чем отдать предпочтение определённой разновидности, стоит оценить её плюсы и минусы, а также познакомиться с доступным ассортиментом. Производители предлагают напольное покрытие с разными характеристиками и внешним видом. Предлагаем изучить основные разновидности.

Что такое виниловый пол? Его разновидности- достоинства и недостатки +Видео

Виниловые полы, что это такое? Впервые были изобретены в 30х годах 20 века. Но тогда их использовали только в декоре, а позже нашли широкое применение в повседневной жизни. Это покрытие легко воспроизводит дерево, ткань, кожу, плитку и камень. Такой пол подходит всем помещениям, это может быть, как ванная, так и обычная комната.

Виниловый пол- это водостойкое покрытие, одним из его слоев является ПВХ. Во всем доме наибольшую нагрузку испытывает пол, поэтому при выборе напольного покрытия мы ищем такое, которое будет сочетать в себе такие свойства как: водостойкость, прочность, износостойкость и т. д.

Рассмотрим структуру покрытия

Как и у ламината, у винилового пола многослойная структура. Количество слоев зависит от производителя.

Какой бы производитель не был, в любом случае присутствует слой ПВХ, декоративный и защитный слой:

• Слой ПВХ служит для прочности, а также убирает колебания и шумы при ходьбе;
• Декоративный-это слой с рисунком, покрывают определенным лаком, что уберегает его от ультрафиолета;
• Виниловая пленка служит защитой покрытия.

Слоев может быть больше, каждый слой несет в себе определенные свойства и важность.

Плитка имеет разную форму и разные размеры.

По способу крепления различают покрытие:

• Клеевое-самоклеющаяся плитка. Нижняя часть скрыта бумагой. Всю поверхность необходимо приклеивать к основанию.
• Замковый-приклеивать не обязательно, нужно лишь соединить между собой.

Ранее, плитку ПВХ применяли в многолюдных местах, например, подъезды. Но со временем цвет менялся, становился светлым, невзрачным и плитка стала менее прочной. Но, в связи с тем, что технология на месте не стоит, все эти недостатки исчезли.

Внимание! От вашего выбора плитки зависит прочность прилегания к основанию.

По назначению покрытие классифицируют

• Бытовой-используется в жилых помещениях на протяжении 5-6 лет;
• Коммерческий-применение в многолюдных помещениях, эксплуатация около 10 лет;
• Специальные покрытия в помещениях с большой нагрузкой, к примеру, спортзал, эксплуатация до 15 лет.

Важно!!! Тщательно заделывать швы виниловой плитки, так как попадание воды может разрушить покрытие.

Рассмотрим достоинства винилового покрытия, ранее уже перечисляли несколько плюсов.

• Влагонепроницаемость;
• Легкий монтаж;
• Укладывать можно на любую поверхность;
• Простой уход, можно применять даже моющие средства, устойчив к образованию пятен;
• Высокая прочность, стойкость к разным ударам и деформациям;
• Комфортность, не скользит;
• Широкая цветовая гамма;
• Долгий срок эксплуатации;
• Звукоизоляция;
• Не прилипает и не электризуется;

Помимо достоинств присутствуют и недостатки. Рассмотрим их.

Если вы решили самостоятельно заняться монтажом плитки, то проще выбрать плитку с замковым соединением, если же вы выбрали плитку на клею, то лучше довериться профессионалу.

• Не экологичность. Винил-это искусственный материал;
• Отходы и экология. Так как плитку невозможно переработать, то её отходы скапливаются на городских мусорках;
• Химические вещества. После монтажа плитки, в помещении появляется специфический запах, что может негативно сказаться на состоянии здоровья и привести к образованию болезней;
• Нельзя реставрировать. Если вдруг удалось повредить плитку, то она подлежит только замене;
• Появление пятен от резины и невозможность удаления;
• Пожароопасность. При взаимодействии с огнем, вини выделяет токсины, поэтому нежелательно применять плитку в кухонной зоне;
• Со временем низкокачественное виниловое покрытие может пожелтеть;
• Так как плитка тонкая, то поверхность на которую она наносится, должна быть идеально ровной.

Пошаговая инструкция монтажа винилового пола

• Шаг 1. В первую очередь делаем замеры помещения.
• Шаг 2.Очищаем пол в помещении, если есть необходимость, то делаем стяжку, выравнивание пола. Если на полу керамическая плитка-замазываем швы цементным раствором, если на полу линолеум- нужно плотно прикрепить его к полу
• Шаг 3. Даем время высохнуть стяжке, не менее 90 дней.
• Шаг 4. Приобретаем плитку.
• Шаг 5. Оставляем покрытие в помещении на 2-3 дня.
• Шаг 6. Наносим покрытие. Здесь 3 способа, которые зависят от типа выбранного покрытия. Если это самоклеющаяся плитка, то просто убираем бумажный слой и плотно прикрепляем к поверхности пола. Если же плитка прикрепляется на клей, то заранее необходимо будет выбрать клей и с особой внимательностью изучить инструкцию, так как там прописана технология. Наносим клей зубчатым шпателем, на клей укладываем плитку и приминаем валиком.

Внимание! Не смазывайте клеем сразу большой участок, так как клей быстро схватывается. Плитка с замковым соединением также проста, как и самоклеющаяся, здесь необходимо только смазать края замка клеем и соединить. Такой вид плитки мы начинаем монтировать от стены.

• Шаг 7. По окончанию работы, желательно пройтись по всему периметру по стыкам.

Что такое виниловая ПВХ плитка? Описание, характеристики.

Виниловое покрытие для пола в Минске можно купить в нашем каталоге «Европаркета». Виниловый пол для белорусского рынка новое покрытие и мало еще кто знает, что оно представляет из себя. Почему покупают виниловые покрытие и какие отзывы о нем пишут люди? На эти вопросы попробуем дать ответы ниже.

Что такое виниловая плитка для пола? Виниловое ПВХ покрытие, называют так же: виниловая плитка, виниловый ламинат, винил представляет из себя гибкий композитный (многослойный) материал, который состоит из нескольких слоев, каждый слой отвечает за конкретные функции. Виниловая ПВХ плитка совмещает в себе достоинства всех покрытий, которые нам знакомы. Состав материала выполнен таким образом, чтобы выдерживать максимальные нагрузки и отвечать строгим экологическим требованиям.

Отличие от собратьев

Виниловая ПВХ плитка простыми словами — смесь линолеума и ламината, а так же керамической плитки, но с более совершенными и современными достоинствами.

От линолеума: 100% влагостойкость, что дает возможность укладывать на кухне, коридоре, ванной комнате и других помещениях с высокой вероятностью попадания влаги. В составе нету прессованных опилок, бумаги и других элементов, которые не устойчивы к воде. Так же от линолеума это бесшумная ходьба и толщина виниловой плитки около 2-3мм клеевой тип и 3-6мм если конструкция в замок.

От ламината: формат «досок», замковый способ укладки, который не требует профессиональных навыков. Печатный рисунок под дерево. Классы износостойкости.

От керамической плитки: дизайн и внешний вид виниловой плитки у многих производителей повторяет декоры керамики. Многие домохозяйки не хотят керамическую плитку на кухню или прихожую, но ламинат, плитка не соответствует их требованиям. Таким образом при выборе виниловой плитки с декорами под камень и керамику можно найти компромисс в этом вопросе.

Преимущества виниловой плитки

Поливинилхлорид (ПВХ) — относится к термопластичным синтетическим материалам. В зависимости от условий полимеризации образуются продукты различной степени полимеризации с различными физико-химическими свойствами. Достаточно прочен, обладает хорошими диэлектрическими свойствами. Не растворяется в воде, устойчив к воздействию кислот, щелочей, спиртов, минеральных масел. Стоек к окислению и практически не горюч

Водонепроницаемая — главное достоинство это 100% устойчивость к влаге. Плитку можно укладывать на балконе, в ванной, туалете, кухне. В составе нету материала, который может испортится при попадании воды. Эту характеристику винил позаимствовал у линолеума. Даже влагостойкий ламинат не может конкурировать с винилом по этому параметру. Вода на поверхности может быть круглые сутки, после высыхания не останется следов.

Бесшумный — рельефный нижний слой разработан таким образом чтоб поглощать вибрацию и удары. Все знают как «звенит» ламинат, у винила такого эффекта нету, все ваши шаги и действия практический бесшумны.

32,33, 43 класс — высочайший класс износостойкости, достигается добавлением ПВХ крошки или кварцевого песка из названия получается Кварц-виниловая плитка — это усовершенствованная виниловая плитка, которая обладает необыкновенной прочностью. Ни один напольный материал пока, что не может похвастаться такими данными.

Дизайн — дизайн виниловой плитки можно увидеть практический в любом исполнении. Дорогая порода дерева, мраморная плитка, керамическая плитка, ткань или текстиль, камень. Это дает новые инструменты и идеи для создания неповторимого внешнего вида вашей квартиры или дома. 

Конструкция — 3 вида исполнения для укладки существует на данный момент, самоклеющаяся, замковая, клеевая подробнее про это ниже. Точная геометрия при производстве делает монтаж простым и предсказуемым. Материал можно укладывать в труднодоступных местах, а так же в местах с неправильной геометрией. Укладку можно производить на пол и стены.

Экология — все материалы безопасны для здоровья и не испаряют никаких вредных веществ, укладку можно производить в жилых комнатах без вреда для здоровья.

Пожаробезопасность — состав виниловой плитки не горит, а только плавится под воздействием высокой температуры, которая получается в процессе открытого огня.

Конструкция виниловой плитки

1 слой — состоит из ультрафиолетовой обработки для придания жесткости и устранению светочувствительности,

2 слой — полиуретановое покрытие для защиты от загрязнений

3 слой — декоративный слой отвечает за внешний вид

4 слой — армирующая основа для прочности покрытия

5 слой — сам виниловый слой, отвечает за механическую нагрузку

6 слой — структурный виниловый слой

Это основные слои, которые могут немного отличаться у разных производителей, но принцип остается одним. 

Какие виды виниловой плитки бывают

Самоклеющаяся ПВХ плитка — из названия понятно, плитка имеет нижний клеевой состав и без дополнительной химии и растворов. Легко укладывать на покрытие самостоятельно. Основание для такой плитки должно быть ровным, сухим и без лишнего мусора, так как приклеивание может получится недостаточно прочным.

Виниловая плитка с замком — имеет замок на подобие как у ламината, используют в помещениях с высокой интенсивность и механической нагрузкой. Укладка такой виниловой плитки не составляет труда, принцип такой же как у ламината.

Клеевая виниловая плитка — укладка производится на клей для винила и ПВХ, плюсом является неприхотливость к основанию. Если вы хотите качественное приклеивание, чтоб клей не засох через пару лет, обратите внимание на профессиональные клея с высокой прочностью от немецкого производителя Uzin. 

Для каких помещений применяется?

Виниловое покрытие получило широкое применение в последние годы, а качество материалов имеют высокие показатели качества. Виниловое покрытие применяется как в частных домах и квартирах так и в учреждениях, офисах, магазинах. В домашних условиях виниловую плитку используют на кухне, так как покрытие не твердое, устойчиво к влаге, легко моется, а так же имеет вид обычной керамической плитки или структуры дерева. Так же в частных домах виниловый пол используют в коридорах, где ламинат показал себя плохо (быстро вытирается и набухает на стыках при попадании влаги). Отличным решением виниловая плитка стала и для ванной комнаты, где дизайнеры и хозяева не могли раньше использовать напольное покрытие из дерева, а виниловая плитка под дерево отлично подходит для этих помещений, совмещая внешний вид и эксплуатационные характеристики. Балкон или лоджия — это еще одно место где можно использовать винил, перепады температуры, высокая влажность не испортят внешний вид пола.

Виниловое покрытие за свою повышенную износостойкость широко применяются в офисах, подсобных помещениях, магазинах, кафе и т.д.

Если подвести итог, то получаем, виниловый пол можно использовать:

• на кухне
• в ванной
• туалете
• балконе, лоджии
• коридорах
• жилых комнатах
• офисы
• магазины и т.д.

Виниловая плитка в детской комнате

Виниловая плитка в ванной комнате

Виниловая плитка на кухне

Виниловая плитка в спальной

Как мы уже писали выше, исполнение плитки может быть под любой материал дерево, камень, ткань, керамика. В сочетании с первоклассными характеристиками, это достоинство дает невероятные возможности для дизайна вашей квартиры или дома. 

Ванная комната под мрамор

Входная группа под камень — черный сланец

Виниловая плитка под дерево

Шлифованный бетон

Плюсы и минусы винилового пола

Как любой вид напольного покрытия у него есть свои достоинства и недостатки, какие из характеристик являются приоритетными при укладке в различных помещениях решать вам.

Плюсы: не горит, простой уход, не шумит при ходьбе, подходит для теплого пола, можно укладывать в помещениях с высокой влажностью, высокая износостойкость подходит для коммерческих целей, устойчив к когтям домашних животных, диэлектрический, не скользит, большой выбор декоров под дерево и керамику, простой монтаж у замкового соединения, можно использовать во всей квартире.

Минусы: натуральность — состоит из ПВХ, для установки должен быть очень ровный пол.

Теперь вы убедились, что виниловая ПВХ плитка или кварц-виниловая плитка уже не ведет за собой большое количество вопросов. Как оказалось, материал очень практичный и удобный. Его легко укладывать не требует специальных инструментов и профессиональных навыков, прост в уходе, устойчив к химии. Повышенная износостойкость позволяет эксплуатировать такое покрытие долгие годы без потери внешнего вида. Выбрать виниловое покрытие для пола в каталоге. 

Большой выбор образцов виниловой и кварцвиниловой плитки можно найти салоне по адресу 

 г. Минск,  ул. Уманская 54, ТЦ «Глобо» с 10:00 до 20:00 без выходных +375 (29) 134-20-20   

плюсы и минусы покрытия + способы укладки

Появление виниловой плитки в обширном ряду отделочных материалов не стало фурором. Ее изобретение – вполне объяснимая с технической и технологической точки зрения закономерность. С планомерной настойчивостью разработчики улучшали практические качества и изоляционные аспекты, совершенствовали способы укладки во имя облегчения процесса и сокращения трудозатрат. Результат достоин восхищения: виниловая плитка для пола и дизайном радует, и служит невероятно долго, и настилается без проблем непрофессиональными исполнителями. Рассмотрим в подробностях ее достоинства и плюсы укладки со всех сторон.

Чем хорош такой вариант напольного покрытия?

Неоспоримое достоинство напольной виниловой плитки в объединении лучших качеств ряда наиболее востребованных покрытий. Это симбиоз гибкости линолеума, стабильности натурального камня, простоты и скорости сооружения ламинированных полов.

Выложенные плиткой виниловые покрытия с тактильной и визуальной точностью имитируют паркет, напольную керамику, кожаную отделку, мраморную, гранитную облицовку. Есть марки, благодаря укладке которых под ногами владельцев может вечно зеленеть трава, может напоминать о летнем отдыхе морская галька или речной песок.

От заложенных в основу разработки прототипов виниловую плитку отличают:

• прочность, позволяющая производителям без опаски выдавать гарантии на сроки от 10 до 35 лет;
• крайне слабое истирание, обеспеченное введением в состав минеральной крошки или кварцевого песка;
• сопротивляемость УФ облучению, благодаря чему абсолютно не изменяется первоначальный колорит;
• водонепроницаемость, предоставляющая возможность использовать материал для обустройства влажных помещений, открытых площадок, бассейнов;
• стабильность размеров, гарантирующая независимость от колебаний влаги и температуры;
• сопротивляемость точечным ударам и длительному механическому воздействию без образования трещин, сколов, царапин, разрывов, вмятин;
• выгодная цена, усугубленная минимальными затратами на подготовку и укладку.

Не будем широко распространяться на счет многочисленных вариантов декора, ими могут похвастаться и ламинат, и линолеум с кафелем. По аналогии с упомянутыми покрытиями виниловый пол не интересен грызунам, колониям бактерий и грибков.

Стоит отметить, что опередить свои исторические прототипы виниловая плитка смогла еще и по технологическим аспектам, таким как:

• удобный для укладчика размер элементов, резать которые можно обычным ножом;
• точность геометрии, благодаря которой упрощается разметка;
• пластичность, позволяющая без осложнений настилать покрытие в труднодоступных зонах, на участках со сложной конфигурацией, на наклонных площадках;
• легкий вес, не давящий на перекрытие, не создающий проблем с транспортировкой и монтажом;
• предельно простые схемы обустройства;
• возможность класть виниловое покрытие буквально на любую основу без подложки;
• незначительная толщина, не «съедающая» высоту потолков.

Сомнения по поводу экологических обстоятельств безоговорочно отвергаем. Потому что полнейшая безопасность винила убедительно подтверждена опытом использования пластиковой пищевой тары, окон, трубопроводов, отделки и мебели их ПВХ.

Среди преимуществ нельзя не отметить сопротивляемость возгоранию, она обусловлена увеличенным содержанием минеральной составляющей. Материал точно или почти на 80% состоящий из кварцевого песка или минеральной крошки упорно отказывается гореть.

Кварцвиниловая плитка для пола относится к усовершенствованным ПВХ покрытиям, в состав которых входит кварцевый песок. Это придает плитке необыкновенную прочность, практически нулевую истираемость, пожаробезопасность, влагоустойчивость. Подробнее про такую плитку можно прочитать в статье: https://pol-master.com/pol-pokritiya/plitka/kvarcvinilovaya-plitka-dlya-pola.html.

Уход за виниловым полом отнесем к категории «проще-простого». Мыть-оттирать можно без ограничений в периодичности и в средствах. Тем более что часто применять как бытовую химию, так и собственные силы не придется, ведь от притягивания пыли и въевшихся загрязнений ПВХ плитку защищает верхний антистатический слой. Завершим дифирамбы винилу жирной точкой: на нем невозможно поскользнуться.

Мнение эксперта

Виктор Каплоухий

Благодаря разносторонним увлечениям пишу на разные темы, но самые любимые — техника, технологии и строительство.

Как известно, идеальных отделочных материалов не существует. Виниловая плитка не является исключением из этого правила и имеет несколько «жирных» минусов. Так, новое покрытие в течение некоторого периода времени выделяет в воздух химические вещества с резким запахом. И хоть производители заявляют о полной безвредности материала, его всё же не рекомендуется использовать, если кто-то из членов семьи страдает аллергическими реакциями, болезнями дыхательных путей и ослабленным иммунитетом. По той же причине следует воздержаться от укладки данного материала в детских комнатах и спальнях.

Вторым, не менее существенным недостатком, является воздействие солнечной радиации. Не исключено, что изначально красивый оттенок со временем выцветет и потеряет привлекательность, поэтому виниловые покрытия лучше использовать там, куда не падают прямые солнечные лучи.

Хоть производители и заявляют о полной безвредности винила для окружающей среды, считать его экологичным не приходится. Материал не разлагается самостоятельно, а значит, утилизировать его каким-нибудь простым способом не получится. К тому же, кто знает, какие химические соединения способен образовывать винил, попадая в природную среду и подвергаясь комплексному воздействию ультрафиолета, щелочей и кислот. Что же касается пожаробезопасности, то виниловая плитка и правда не горит из-за кварцевого наполнителя. Однако нельзя умалчивать о том, что при высоких температурах начинают плавиться и разлагаться входящие в её состав композитные связующие (этим сильнее всего страдают низкокачественные материалы малоизвестных производителей). В процессе выделяется чрезвычайно едкий, опасный для здоровья дым.

В завершение предлагаем вспомнить о том, что из-за своей эластичности виниловая плитка достаточно быстро проминается под большим весом, поэтому такой вариант не подойдёт тем, кто любит время от времени передвигать мебель.

Конечно, если сравнивать с другими отделочными материалами, данные недостатки нельзя считать фатальными. И всё же, к большому сожалению, некоторые минусы вынуждают потребителя существенно ограничивать сферу использования виниловой плитки в жилых помещениях.

Конструктивные типы виниловой плитки

Невзирая на углубленную модернизацию, плиточные виниловые покрытия по эксплуатационным показателям классифицируются, как их исторический предшественник – линолеум. Так же делятся на бытовые и коммерческие категории с выраженной в цифрах градацией износостойкости.

Наиболее долговечным будет материал 43го класса с верхним защитным слоем толщиной 0,5 мм. Данной цифрой отмечают коммерческие марки, рекомендованные для обустройства производственных, спортивных, общественных помещений. Для отделки пола в квартире подойдет бытовое виниловое покрытие 32-34 класса с прозрачной верхней защитой, толщина которой 0,3 мм, в крайнем случае 0,2 мм.

По технологическим особенностям в списке виниловых покрытий числятся:

• Самоклеющаяся пвх плитка для пола – самый удобный в укладке тип. С тыльной его стороны имеется оболочка с клеевым составом, обеспечивающая мгновенное сцепление с любой несыпучей поверхностью;
• Замковая коммерческая разновидность, оснащенная пластиковыми креплениями системы «шип-паз» — улучшенная вариация на тему не прижившегося в народе поливинилхлоридного ламината. Применяется для сооружения плавающих полов в помещениях с интенсивной проходимостью;
• Клеевое напольное покрытие из виниловой плитки. Исходя из определения, для укладки его потребуется клей. Это недорогой и абсолютно не требовательный к черновой основе тип.

Оптимальный клеевой состав для крепления каждого из этих типов виниловой плитки указывается изготовителем покрытия. Приведенную обобщенную классификацию можно дополнить марками со специфическими конструктивными особенностями, например с клеевой фаской или с обработанным клеевым составом торцами.

Наличие либо отсутствие механического или клеевого замка определяет способ укладки винилового покрытия. Ясно, что для крепления самоклеящейся плитки к основанию достаточно снять оболочку с тыльной поверхности, затем приложить к месту установки и разгладить сначала рукой по периметру, затем валиком полностью для надежности.

Понятно, что плавающий пол коммерческой марки с механическим замком «шип-паз» сооружать нужно так, как производится укладка ламината только без подложки. Вот с клеевой виниловой плиткой все несколько сложнее, потому и рассмотрим правила ее крепления, тем более что данный материал самый доступный по цене, значит, самый привлекательный для начинающего мастера.

Одним из образцов винилового покрытия является Art Vinyl — ПВХ плитка с необычными свойствами. С обзором этого материала вы можете ознакомиться тут: https://pol-master.com/pol-pokritiya/plitka/art-vinyl.html.

Мнение эксперта

Виктор Каплоухий

Благодаря разносторонним увлечениям пишу на разные темы, но самые любимые — техника, технологии и строительство.

При выборе винилового покрытия у вас так или иначе возникнет вопрос, какую плитку брать – с замковым соединением, клеевую или свободнолежащую. Хоть первая и лучше в том плане, что позволяет выполнять практически бесшовные соединения, всё же не буду рекомендовать её по причине чрезмерно завышенного ценника. Порой стоимость зашкаливает настолько, что превышает цену керамогранита, а он, согласитесь,  является материалом совсем иного класса. Специалисты говорят о том, что данный тип покрытия изначально разрабатывался для обустройства временных полов на выставках, а также других мероприятиях и уже после получил популярность у тех, кто любит, чтобы было «дорого и богато». Со всей ответственностью готов заявить, что при качественной подготовке основания и должной аккуратности никто не сможет отличить укладку плитки с замком от обычного материала, который монтируется на клей. К тому же при использовании последнего у вас будет намного меньше обрезков, ведь плитку можно будет резать и располагать на полу любым удобным способом. Что касается свободнолежащей плитки, то её достоинства мне и вовсе непонятны, учитывая то, что по инструкции монтажник всё равно должен приклеивать каждый третий ряд.

Второй немаловажный момент касается производителей. Для жилых помещений категорически не рекомендую покупать виниловую или кварцвиниловую плитку китайского производства. Не буду спорить с теми, кто заявляет, что в Китае тоже есть материалы достойного качества. И всё же никто не сможет разубедить меня в том, что львиная доля продукции из Поднебесной, которую можно найти на нашем рынке, сделана из переработанного пластика в нарушение всех допустимых норм и правил. Если уж решили постелить дома кварцвинил, то не поскупитесь и отдайте деньги за качественное покрытие, сделанное известным европейским брендом. При этом не забудьте проверить подлинность материала по сертификатам соответствия, информации в интернете и т. д.

Последнее, о чем сегодня хотелось бы поведать, касается укладки виниловой или кварцвиниловой плитки на верандах, балконах, лоджиях, площадках для барбекю и т. д. Помните о том, что даже самое качественное и прочное покрытие с повышенным содержанием кварцевого песка имеет защитный верхний слой из термопластов. А это значит, что при облучении ультрафиолетом оно подвергается ускоренному старению. По этой причине использовать мягкие ПВХ-покрытия на открытых площадках не рекомендуется.

Инструктаж по укладке клеевой виниловой плитки

В целом технология укладки пвх плитки для пола на клей схожа с алгоритмом приклеивания керамической плитки. Отличие лишь в том, что виниловыми элементами можно без проблем отделать вогнутые и выпуклые поверхности.

Т.к. виниловые напольные покрытия отличаются стабильностью геометрии, то в соблюдении технологических отступов по периметру обустраиваемого помещения, вокруг труб, возле дверных проемов нет необходимости. Не нужны швы между элементами, плитки ПВХ укладываются встык. Исключение – плавающий пол, требующий отсечения от стен с целью предотвращения передачи звуковых волн.

Подготовка как обязательный этап

Несмотря на уверения производителей виниловых полов в отсутствии требований к черновой основе, в инструкциях к их продукту все же имеются оговорки, это:

• влажность бетонной основы в пределах 5%;
• тщательный предварительный ремонт трещин, отслоившихся участков, выбоин;
• наличие жесткой не прогибающейся поверхности, сооруженной из фанеры плит ГВЛВ или ЦПС над лагами, при необходимости над дощатым полом, паркетом, бетоном;
• предварительное устранение резких углублений и выпуклостей путем циклевки, шлифовки или заливки нивелирующей смеси;
• скрупулезное удаление остатков масляной краски, жира, пыли.

С целью предотвращения бессмысленного расхода клея пористый бетонный пол, щели между половицами, швы между керамическими элементами старого покрытия нужно зашпаклевать.

Перед приклеиванием или перед сборкой плавающего пола виниловым плиткам нужно позволить «отстояться» в горизонтальном положении не меньше суток в обустраиваемом помещении. Температурный фон в комнате в период адаптации материала и укладки указан изготовителем материала, обычно от 18º до 24º С.

Допускается укладка виниловой плитки для пола над водяными и электрическими системами «подпольного» подогрева. Главное не забыть, что за неделю до старта отделки пола оборудование нужно отключить.

Между виниловым покрытием и «теплым полом» должно быть расстояние около 1,5 см, обеспеченное обрешеткой из бруса, полимерной или цементной заливкой. К вспененным утеплителям и мягким подложкам приклеивать виниловую плитку нельзя!

Вообще отслужившее напольное покрытие перед сооружением виниловых полов согласно европейских DINов принято удалять. Но т.к. демонтаж не удается произвести «без шума и пыли» ©, то крепкий дощатый пол, безупречно лежащий линолеум, эластичные планки и жесткие плиты в приемлемом состоянии можно оставить. Однако сопряженный с винилом материал не должен содержать асбестовые волокна, причиняющие вред здоровью хозяев.

Хотите необычного покрытия для своего пола? Обратите внимание на «жидкую» плитку, про которую подробно рассказывается в материале: https://pol-master.com/pol-pokritiya/plitka/zhidkaya-zhivaya-plitka.html.

Примерка «на сухую» по габаритам помещения

Перед стартом опытные мастера советуют «всухую» разложить плитку на предназначенной к отделке площадке, чтобы определить начальную точку укладки. Не всегда она совпадает с центром комнаты по причине различий в расстановке мебели, наличия встроенных шкафов или крупной бытовой техники.

Определившись с начальной точкой, мелованным шнуром размечаем перпендикулярные оси. Осевые направляющие линии могут быть параллельны стенам или размечены под углом. Вдоль одной из них будем укладывать плитку за плиткой, вторая нужна в качестве ориентира.

Пошаговое описание процесса укладки

Итак, вот порядок работ:

• Придирчиво изучаем инструктаж по применению клея, обращаем внимание на время полимеризации состава. За этот период нам необходимо успеть прикрепить к обработанной клеем поверхности плитки.
• Учитывая первоначальное отсутствие сноровки, не увлекаемся обмазкой клеем больших площадей. Начнем с 3 м², потом дойдем до 5 м². Используем для нанесения плоский шпатель с зубьями V-образной формы. Обмазываем клеем участок возле стартовой точки с одной стороны от оси.
• Торец и продольная линия первой плитки, на тыльной стороне которой имеются стрелки-подсказки, должны совпадать с осевыми линиями. Прикладываем ее, проглаживаем рукой, чтобы удалить из-под плитки излишки клея и воздух.
• «Наращиваем» плитку за плиткой согласно выбранной схеме укладки: «пирамида» или «слой за слоем». Элементы укладываются без зазоров!
• Прокатаем отделанный участок пола резиновым валиком. Просочившийся через стыки лишний клей уберем влажной ветошью. Спустя полчаса еще раз прокатаем.

Мы, конечно, не будем сидеть и томно ждать полчаса, спустя которые нужно повторить прокатку валиком. В это время облицуем плиткой ПВХ еще один участок, и так до победного окончания.

По завершению процесса приклеивания плитки проверим надежность фиксации каждого элемента, особенно в районе углов. Сомнительные элементы переклеим снова. Через сутки виниловые полы можно смело мыть, предметы любимой обстановки заносить и расставлять разрешается через 48ч.

Советы по раскрою и укладке отрезков

Всегда нужно держать в голове, что:

• Во имя исключения ошибок при раскрое отрезков виниловой плитки, разметку следует выполнять с лицевой стороны.
• Отрезок нужно сначала примерить без крепления к предназначенному для его установки месту, затем обработать поверхность клеем и приклеить его.
• Для правильной раскройки плиток, часть которых будет огибать трубы и дверные косяки, нужно сделать шаблоны из картона.

Поверхность виниловой плитки без усилий надрезается по размеченной черте ножом. Потом элемент нужно согнуть и завершить разрезание вдоль ранее сделанного надреза.

Убедились, что ничего сверхсложного и мудреного в процессе облицовки полов виниловой плиткой нет. Вооружившись ножом, угольником, рулеткой и шпателем, можно беремся за дело.

Не забудем рассчитать расход материала, благо, что с учетом ошибок кроя и повреждений элементов нет нужды закупать 10 % излишков, как с кафелем. Достаточно 2-3 плитки, и вперед к вершинам мастерства укладки!

Видео-ролик с примером монтажных работ

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Плитка ПВХ для пола: виды, плюсы, минусы, укладка

Главная » Пол » Укладка виниловой плитки для пола

Выбор напольного покрытия — сложная задача. Оно должно быть надежным, износостойким, красивым, нескользким, долговечным. Желательно также чтобы оно легко укладывалось. Всем этим условиям удовлетворяет плитка ПВХ для пола. 

Содержание статьи

Что такое ПВХ (виниловая) плитка для пола

Не так давно на рынке появился еще один вид ПВХ покрытия — виниловая плитка. Она чем-то похожа на хороший линолеум (отсюда и еще одно название — линолеумная), но технология производства отличается, как и форма выпуска. Этот материал нарезается на прямоугольники или квадраты, может быть на клеевом основании или без него. У него есть еще не одно название — плитка LVT  (ЛВТ) — сокращение английского названия Luxury Vinyl Tile. Дизайн или арт плитка — это тоже понятно — из квадратов или прямоугольников создают авторские напольные покрытия.

Расцветок половой плитки ПВХ очень много

Форма выпуска оказалась настолько удобной, что быстро завоевывает рынок. Она проще укладывается, более экономична. Не в смысле цены — она-то как раз высокая (на уровне линолеума коммерческого класса), а в смысле того, что обрезков остается минимум — намного меньше чем при использовании линолеума. В этом, и в отличных эксплуатационных характеристиках и состоит секрет ее растущей популярности.

Плитка ПВХ для пола состоит из винила и смолы, к которым добавляют стабилизаторы, пластификаторы, иногда — наполнители (для придания специфических свойств или особого внешнего вида). Разогретая смесь прессуется. Полученный в результате материал отличается высокой плотностью, но остается гибким и пластичным.

ПВХ плитка состоит из нескольких слоев:

• Два базовых слоя.
• Пленка с рисунком.
• Защитный слой прозрачного ПВХ.
• Износостойкий слой полиуретана.

  Строение ПВХ плитки для пола

По составу есть два типа линолеумной плитки: виниловая и кварцвиниловая (кварц виниловая). Второй вариант более дорогой, но и более плотный, с повышенной износоустойчивостью.

Виды и разновидности

По способу укладки есть плитка ПВХ для пола на самоклеющейся основе, есть обычная (для монтажа второго вида потребуется клей). Отделочный материал для пола этого типа наклеивается встык на ровное чистое основание. При таком способе монтажа напольное покрытие образует монолит с основанием.

Есть плитка с замками — механическими и клеевыми. Элементы соединяются между собой при помощи этих замков, а само покрытие получается несвязанным с основой. Такой вариант называют «плавающим» полом.

Как и линолеум, плитка ПВХ для пола имеет классификацию по степени нагрузки:

• Класс 23- 31 подходит для помещений с небольшим количеством посетителей. Его еще можно назвать бытовым. Линолеумная плитка этого класса самая дешевая, имеет толщину до 2 мм и не очень толстый защитный слой. На таком покрытии нельзя использовать мебель на колесиках.

  Если надо хорошее напольное покрытие — виниловая плитка один из вариантов

• Плитка ПВХ для пола класса 32-42 предназначена для помещений с интенсивным использованием. Ее толщина от 2 мм до 2,5 мм, толщина защитного слоя достаточна для того чтобы выдержать любую мебель, в том числе и на колесиках. Этот класс оптимален для квартир и частных домов, а толщина защитного слоя должна быть от 0,3 мм (больше — лучше, но и дороже).
• Класс 43 — суперустойчивое к истиранию покрытие, которое выдерживает даже транспорт. Область применения — цеха и производственные помещения.

В любом из классов выбор цвета и фактуры очень широк. Есть имитация натуральных материалов — древесины, различных видов камня и т.д., есть однотонные, с декоративными добавками и без них. Чаще всего встречается прямоугольная форма, причем с разными длинами сторон, есть квадраты. Прямоугольники чаще всего сделаны «под дерево», имитируют паркет или деревянный пол, а вот квадраты чаще встречаются однотонные. Из них собирают интересные панно.

При выборе одновременно с классом надо смотреть на толщину защитного покрытия. Чем оно толще, тем долговечнее будет покрытие. Оптимальный выбор для дома и квартиры — толщина плитки 3 мм, толщина защитного слоя — 0,3 мм.

Плюсы и минусы

Основные свойства виниловой плитки для пола мы собрали из отзывов хозяев (и хозяек) такого напольного покрытия. Плюсов у нее оказалось много:

• Легкий монтаж. Плитка ПВХ для пола любого типа легко укладывается, даже та, которая клеится. Во время укладки нет необходимости выносить из помещения всю мебель, как при укладке линолеума. Можно сдвинуть на одну половину, затем перенести все на уже застеленную.
• Высокая прочность покрытия. Из 10 отзывов, только в одном было сказано, что на поверхности появились мелкие трещины (когда заносили холодильник и в том месте, где стоит обеденный стол).
• Герметичность и легкость в уходе. Не стоит боятся, что вода пролилась — при правильной укладке напольное покрытие герметично. Мыть можно любыми средствами. Единственное, что отмечалось, что рельефную плитку (которая не только рисунок дерева имитирует, но и его фактуру) надо мыть вдоль рельефа. Иначе в бороздки забивается пыль. Но при этом отмечалось, что уход за напольной плиткой ПВХ намного проще чем за ламинатом и линолеумом (меньше «прилипает» пыль).

  Виниловая половая плитка выглядит презентабельно

• Приятно ходить. Виниловая плитка для пола нескользкая даже в мокром состоянии. Даже в холодное время года она ощущается как «теплая». Ее укладывали в ванну вместо керамической плитки. Основание было тоже, а вот ощущения намного приятнее.
• Она «тихая». Настилается плитка ПВХ для пола без подложки — прямо на основание, но при этом она имеет неплохие звукоизолирующие свойства. Она не гулкая, в комнате с таким напольным покрытием уютно, и соседи снизу не жалуются.
• При падении острых и тяжелых предметов следов не остается (кварцвиниловая плитка).

В общем и целом практически все единодушно заявляют, что ПВХ плитка для пола лучшее, что у них было до сих пор. Причем «до» были ламинат, линолеум, керамическая плитка, у кого-то даже паркет. Недостатки тоже собирались из отзывов. Их оказалось не так много:

• Покрытие новое, так что непонятно как поведет себя оно в долгосрочной перспективе. Самый старый отзыв — 5 лет эксплуатации.
• Кварцвиниловая плитка с хорошим защитным покрытием стоит немало.
• Покрытие все-таки ненатуральное.

  Плитка ПВХ для пола: один из вариантов с клеевым замком

Как видите, это действительно хороший вариант. Подходит для любых помещений — технических, жилых, со сложными условиями эксплуатации.

 

 

Укладка

Собственно сама укладка виниловой плитки — не очень сложный процесс, но требует точности. Особенное внимание уделите укладке первых двух рядов, на которые затем опираются все остальные. Также существует разница в технике приклеивания виниловой плитки на клей, укладки самоклеящейся или с замками. Но есть и общие требования. Рассмотрим все вопросы подробнее.

Плитка ПВХ для пола может быть и квадратной

Какие инструменты нужны

Для работы потребуется приличный набор инструментов, но все они недорогие, многие есть в хозяйстве. Итак, нужны будут:

• Метровая стальная линейка. К ней с тыльной стороны приклейте несколько кусков двустороннего скотча. Это надо чтобы она «не ездила». А чтобы скотч не был очень клейким, присыпьте его пылью, гисом и т.п.
• Канцелярский нож со сменным лезвием. Нож должен быть хорошим и удобным, держатели для лезвий лучше стальные, сами лезвия — прочные и острые.
• Если выбрана линолеумная половая плитка, которую надо клеить, нужен зубчатый шпатель с мелким зубом. Инструмент для укладки керамической плитки не подойдет — «зуб» должен быть треугольным и высотой в несколько миллиметров. Если такого не найдете, покупайте обычный, напильником на лезвии сделайте нужные пропилы — 1-2 мм.

  Виниловые панели для пола должны клеится на специальный клей

• Рулетка.
• Широкий бумажный скотч — 5 см, несколько рулонов. Он нужен если виниловая плитка будет укладываться на клей.
• Притирочный брусок — деревянный брусок, оббитый войлоком, ковролином, двумя-тремя слоями жесткой ткани.

Еще неплохо было бы иметь строительный фен. В сложных местах — при обходе труб — плитку удобнее резать когда она разогрета. Тогда это не сложнее чем резать бытовой линолеум. А разогреть ее можно только строительным феном. Нагретую плитку надрезаете, заворачиваете вокруг трубы, отрезаете лишнее.

Как резать плитку ПВХ

Хоть линолеумная плитка плотная, по прямой режется легко. Если нужен разрез, который не будет стыковаться с краем плитки, работать проще. Проводите с усилием лезвием по лицевой стороне, сгибаете ее в месте разреза, оставшуюся часть дорезаете ножом по линии сгиба.

Режется плитка ПВХ для пола обычным ножом, потом ломается

Если рез должен быть ровным — для стыковки со следующей плиткой, понадобится линейка на скотче — чтобы она не сдвинулась. В этом случае придется прорезать все с лицевой стороны. За один раз это не сделать, но так как линейка не сдвинется, можно будет лезвием проводить два-три раза.

Подготовка основания

Уложить виниловую плитку на пол можно самостоятельно. Важно только чтобы основание было правильно подготовленным. Оно должно быть ровным, чистым, сухим и жестким. Плитка ПВХ для пола может укладываться на бетон, стяжку любого типа, фанеру, ДВП, ОБП, ГВЛ и другие подобные материалы.

С бетонным полом и стяжкой есть один нюанс. Стяжка из ЦПС получается слишком рыхлой и недостаточно жесткой. Под виниловую плитку лучше его выровнять самонивелирующейся смесью на гипсовой основе. Это несложно и не очень дорого, зато результат будет отличный.

Допустимое отклонение при укладке ПВХ плитки — 2 мм на на метра

При укладке виниловой плитки на деревянный пол, его ровняют фанерой толщиной 12-15 мм. Можно использовать ГВЛ или ОСП. Весь крепеж должен быть утоплен, отверстия прошпаклеваны. Также шпаклюют стыки между листами (не забудьте укладывать плиты в разбежку и оставлять швы в 2-3 мм — на компенсацию теплового расширения). Для шпаклевки стыков лучше использовать акриловую шпаклевку — она более эластичная и гладкая, на ней лучше держится клеевая плитка. Вообще, на деревянные полы лучше класть не клеевую плитку, а плавающую — с замками любого типа (механическими или кл

Кварцвиниловая плитка и ПВХ плитка: таблица

Искусственные напольные покрытия обладают качествами, благодаря которым пользуются спросом. Кварцвиниловая плитка и ПВХ-плитка по многим показателям превосходят аналогичные материалы.

Состав кварцвиниловой плитки и ПВХ

Кварцвиниловая плитка — это многослойный материал из ПВХ и наполнителей. В его составе:

1. Нижний виниловый слой, обеспечивающий сцепление с поверхностью.
2. Выше — стекловолоконная сетка, противостоящая деформации.
3. Над ней — основной слой, в составе которого кварцевый песок и винил. За счет сверхтвердых частиц обеспечивается повышенная прочность и плотность.
4. Дальше — текстурная поверхность, стилизованная под отделочные материалы.
5. Верхний слой из прозрачной полиуретановой пленки. Он выполняет защитную функцию, предохраняя поверхность от повреждений, минимизирует скольжение.

В составе ПВХ-плитки нет кварцевого песка. Она производится однослойной и многослойной. Первый вид почти на 100% состоит из вспененного поливинилхлорида. В него добавляют краситель, придающий оттенок.

Многослойное покрытие состоит из таких веществ:

• красителей и стабилизаторов;
• пластификаторов, придающих упругость, эластичность;
• смол.

Все компоненты связываются поливинилхлоридом. Слои из разных материалов спекаются, прессуются — получается тонкое прочное изделие.

Плюсы и минусы

Положительных сторон кварцвиниловой плитки множество. Это материал, пригодный в качестве напольного покрытия в любых помещениях: от террасы до детской спальни. Все благодаря таким качествам, как водостойкость, прочность, экологичность. После монтажа образуется сплошная поверхность, не пропускающая влагу. Специальное покрытие защищает от выгорания на солнце, жары и мороза материал не боится.

По износостойкости кварц винил превышает искусственные материалы, такие как ламинат, линолеум. Верхний защитный слой хорошо противостоит не только истиранию, но и механическим повреждениям. Если возникла необходимость заменить участок, операция проводится легко. Демонтируют поврежденный элемент и, разогрев феном, устанавливают новый.

Материал имеет жесткую структуру, поэтому не деформируется. На поверхности не остается следов от ножек мебели, женских каблуков и подобного точечного воздействия.

Некоторые особенности можно назвать недостатками условно:

1. Качество определяет высокую стоимость, которая приближается к цене паркета.
2. Для монтажа требуется тщательно выровненная поверхность.
3. Материал теплый, но дерево приятнее на ощупь.

Покрытие из ПВХ также прочное, износостойкое, экологичное. Сфера применения такая же широкая.

Если сравнить с кварцвинилом, то больше шансов купить некачественный материал. Недостатки проявляются в течение нескольких лет после укладки. Если структура мягкая, защитный слой под нагрузкой прогибается, затем возвращается в первоначальное положение. Постоянное движение вверх-вниз не проходит бесследно: покрытие преждевременно изнашивается.

Мягкая ПВХ-плитка обладает нестабильными размерами, отчего ее сложно укладывать, образуются щели. Производители в стремлении избавиться от недостатка стали делать фаску. Но в нее попадает пыль, покрытие не выглядит монолитным.

Виды кварцвиниловой плитки

Основное отличие материала — способы крепления к полу и соединения отдельных элементов. По этим характеристикам различают несколько основных видов плитки:

1. Клеевая. Монтируется с помощью специального клея. Отличается способностью выдерживать высокие нагрузки, нередко используется на больших пространствах коммерческих предприятий.
2. Smart. Отдельные элементы соединяют smart-лентой, к основанию не приклеивают. Применяют дома, в небольших организациях, магазинах.
3. Замковая. На торцах плиток предусмотрено механическое крепление, которое фиксирует отдельные элементы, соединяя между собой. Клеить на пол необязательно, но так повышается надежность монтажа.
4. Free. Снизу основы делают резиновое или клеевое напыление, которое противостоит скольжению. Пользуется спросом для быстрого устройства временного покрытия.

Виды сырья для ПВХ-плитки

Сырье по происхождению бывает первичным и вторичным. Последнее используется преимущественно на заводах в азиатских странах. Производителям переработанное сырье обходится в 2 раза дешевле первичного, а для потребителей приобретение изделий из него оборачивается неприятностями:

• долгое время чувствуются неприятные запахи;
• меняются размеры изделия;
• материал крошится.

Первичное сырье используется преимущественно на европейских заводах. Изделия дороже, но качественнее, экологически безопасные. По этим причинам при выборе напольного покрытия обращают внимание на производителя. Лучше заплатить больше, но быть уверенным в безопасности для здоровья и качестве.

Особенности укладки кварцвиниловой плитки и ПВХ

Для качественного монтажа важно тщательно подготовить поверхность. Бетонное основание избавляют от выступов, впадин. Выравнивающий слой выполняется специальной полимерной смесью. Малейшие неровности на поверхности приводят к тому, что со временем плитка отходит от пола, деформируется, разрушаются замки. Деревянное основание покрывают фанерой, шпаклюют, шлифуют.

Поверхности очищают от пыли, масляных пятен, грунтуют, просушивают. Плитку на время подготовительных работ вносят в помещение, чтобы она акклиматизировалась. Укладку проводят при температуре выше 0 °С. На пол наносят акриловый клей, укладывают и прижимают плитку, прокатывая с усилием валиком.

При монтаже некоторых видов материала требуется соблюдать особые условия. Для Smart минимальная температура воздуха — +20 °С, основания — +15 °С.

Элементы, у которых для монтажа предусмотрены замки, при незначительных перепадах по высоте рассоединяются. Самые высокие требования к поверхности у изделий с замками типа «шип-паз». Соединение «клик» менее требовательное, но на неровном полу постепенно разрушается. Подложку под такое покрытие не укладывают, не нужна она и для материала Free.

Сравнительная таблица материалов

Разницу эксплуатационных характеристик напольных покрытий показывает таблица.

Параметры	Плитка ПВХ	Кварцвиниловая
Долговечность	Ограничивается 10 годами	Минимум 25 лет
Способность противостоять механическому воздействию	Средняя	Высокая
Шумоизоляционные свойства	Средние: понижает громкие звуки до уровня разговора	Высокие: посторонние шумы слышатся как шепот
Теплопроводность	Средняя	Плохая: медленно проводит холод, разогретая долго остывает
Износоустойчивость	Средняя	Максимальная
Возможность использовать как финишное покрытие теплого пола	Отдельные виды	Применяется
Антистатические качества	Средние	Практически не притягивает пыль

По остальным показателям различий у этих напольных материалов нет.

Они характеризуются высоким сопротивлением скольжению, устойчивостью к выцветанию на солнце, удобством монтажа. Когда сравниваем ПВХ и кварцвиниловые покрытия, явные преимущества у материала с наполнителем из песка.

Что такое виниловая плитка?

Виниловая плитка — это материал для полов, который, как правило, недорог, прост в установке и обслуживании. Изготовленная в основном из поливинилхлоридных смол и пластификаторов, эта напольная плитка является водонепроницаемой и очень прочной. Пол, покрытый виниловой плиткой, при правильном уходе может прослужить очень долго, не выглядя старым или изношенным.

Женщина с цветком

На рынке представлено множество стилей виниловой плитки.В дополнение к основным цветам и узорам, сейчас производится виниловая напольная плитка, которая имитирует внешний вид других типов более дорогих полов, таких как деревянные полосы, мрамор и мозаика из дерева. Эти плитки изготавливаются с различными текстурами, чтобы соответствовать стилю пола, который они имитируют. Некоторые виниловые полы очень хорошо маскируются под более дорогие аналоги. Иногда сложно сказать, что пол сделан из виниловой плитки, а не, например, из мрамора или дерева.

Большинство виниловых плиток для пола имеют самоклеящуюся основу, что позволяет большинству домовладельцев установить их самостоятельно.Чтобы установить плитку с клеевым покрытием, достаточно снять подложку и прижать правильно уложенную плитку к полу. Некоторые виниловые плитки для пола не имеют клейкой основы, и их необходимо прикрепить к полу с помощью клея.

Для правильного ухода за полом из виниловой плитки его следует часто подметать.Ходьба по песчаному или грязному виниловому полу может привести к появлению царапин. Пол следует мыть один раз в месяц водой или специальным средством для чистки винила. Для ухода за виниловой плиткой с глянцевой или сатинированной отделкой можно использовать специальные прозрачные покрытия. Моющие средства, абразивы и воск нельзя использовать для чистки виниловой плитки для пола.

Есть некоторые вещи, на которые следует обратить внимание при работе с полом из виниловой плитки.Поскольку винил разрезается на плитку, пол из виниловой плитки имеет множество кромок. Из-за частого мытья полов со временем виниловая плитка может отслоиться. Кроме того, когда виниловый пол протирается шваброй, грязь может попасть в щели между плитками, что потребует дополнительных усилий для ее удаления.

Многие домовладельцы и предприятия, выбирающие виниловые полы, устанавливают их в местах с интенсивным движением из-за их долговечности.Его часто используют на кухнях, потому что сама плитка полностью водонепроницаема. Однако, поскольку внешний вид и качество виниловой плитки улучшились с годами, она нашла свой путь из кухни в другие комнаты.

Беспристрастный обзор роскошных виниловых досок

Если вы ищете новые полы, вы обнаружили, что в наши дни вопрос немного сложнее, чем ламинат или древесина твердых пород.Есть так много вариантов! В нашем поиске нового напольного покрытия мы автоматически отказались от древесины твердых пород из-за затрат и остановились на ламинате, плитке под дерево и роскошной виниловой плитке, также известной как Luxury Vinyl Plank (LVP). После долгих исследований мы наконец остановились на Luxury Vinyl Plank. Поскольку информации пока не так много, я подумал, что дам вам объективный обзор напольных покрытий Luxury Vinyl Plank, чтобы облегчить ваше решение. Это всего лишь мой опыт работы с напольным покрытием. Пожалуйста, проведите собственное исследование и сделайте собственные выводы.Я не несу ответственности за любые решения, которые вы принимаете для своего этажа или дома. Не забудьте также прочитать мой пост о вещах, которые вам понадобятся для ухода за роскошным виниловым паркетом, и мой обзор виниловых досок — два года спустя, чтобы узнать, как он держится. Кроме того, мы только что переехали в новый дом, и я выбираю новый этаж. Прочтите мои сообщения о том, как выбрать лучший пол из виниловых досок, и мой обзор виниловых полов Provenza.

Хорошее

• водонепроницаемый — В отличие от ламината, LVP полностью водонепроницаем.Вам не нужно беспокоиться о протечке посудомоечной машины, утечке детей или несчастных случаях с домашними животными. Мне, как маме четверых детей, очень важен водонепроницаемый пол на кухне. Мои дети постоянно проливают воду, и я не замечаю ее, пока не захожу в нее пару часов спустя. Мне не нужен пол, о котором мне придется постоянно беспокоиться.
• cushion — Мы жили с бетонным фундаментом в качестве пола в течение двух месяцев, пытаясь понять, что делать с некоторыми проблемами, которые у нас были. Стоя и ходя по бетону, мои ноги и суставы сильно пошатнулись.Я знаю, я похожа на старушку, но это правда! Я так рад, что мы не получили плитку, потому что я постоянно с этим сталкивался. Мой LVP был установлен с красивой мягкой подкладкой. Он также НАМНОГО теплее, чем могла бы быть плитка. Зимой это имеет большое значение.
• простота установки — поскольку LVP защелкиваются, как ламинат, процесс установки довольно прост. Если вы амбициозный любитель DIY, это то, что вы можете сделать сами.Мы решили установить наши профессионально. Поскольку его легко установить, это также помогло снизить затраты на профессиональную установку. В среднем, расценки на установку, которые я получил для LVP, составляли 2,00 доллара за квадратный фут, а плитка под дерево была выше 6 долларов за квадратный фут. Это ОГРОМНАЯ разница, когда вы говорите о напольном покрытии размером 1200 квадратных футов.

• Простота установки UN — Я знаю, что это не то, о чем вы хотите думать, когда тратите так много денег на новый пол, но когда-нибудь это выйдет из моды.Просто так обстоят дела. Когда мы купили дом, вся кухня и другие места внизу были выложены темным сланцем. Это было огромных трудностей, чтобы продемонстрировать все это! Мы получили расценки на 3 доллара за штуку, просто чтобы их вытащили. Плитка под дерево может быть сейчас модной тенденцией, но как долго это действительно продлится? Я не могу представить, на что была бы похожа демонстрация всего первого этажа плитки.

Вот вам хорошая картинка «до». Какая разница может иметь немного краски и новый пол!

• Устойчивость к царапинам — Я принес домой много разных образцов напольных покрытий, прежде чем выбрать один.Сравнивая образцы ламината и LVP, я взял отвертку и попытался поцарапать поверхность обоих. Ламинат, который я тестировал, был хорошего качества, водостойкий, но царапался намного легче, чем LVP. Однако не все LVP одинаковы, поэтому обязательно проведите исследование. Выбранный нами материал является товарным и имеет высокий износостойкий слой. На машине моего сына действительно были царапины, так что это не совсем защита от царапин. Вам все равно нужно будет положить подушечки на мебель и прочее.В итоге мы нарезали носки и надели их на колеса машины моей малышки.
• высокая устойчивость к влаге — Первоначальный план в нашем доме предполагал, что полы на первом этаже будут покрыты ламинатом, но из-за высокого уровня влажности нам пришлось рассмотреть другие варианты. Выбранный нами LVP может выдерживать до 9 фунтов / 1000 квадратных футов влаги в фундаменте, тогда как традиционный ламинат выдерживает только около 4 фунтов / 1000 квадратных футов. Это также означает, что это хороший вариант для таких вещей, как подвалы и готовые гаражи, где уровень влажности может быть не идеальным.

Плохое

• не так реалистично — Виниловая доска Luxury очень далека от листового винила, но все же выглядит и ощущается не так реально, как ламинат. Я выбрал очень качественный LVP с красивой текстурой древесины и промежутками между досками. Большинство людей, которые приходят ко мне домой, не совсем понимают, что это такое, и спрашивают, не кафель. Они шокированы, узнав, что это на самом деле винил. Когда вы смотрите на нее под определенным углом и при свете, текстура древесины выглядит немного фальшивой, но не более фальшивой, чем плитка под дерево, которая сейчас очень популярна.Изменить: все немного изменилось с тех пор, как я получил этот пол, и были разработаны новые продукты. Прочтите мой пост о том, как выбрать лучший пол из виниловых досок, чтобы увидеть полы, которые я выбрал для нашего нового дома.

• стоимость — В зависимости от того, что вы получаете, LVP стоит немного дороже, чем ламинат. Ламинат, который мы рассматривали, стоил около 2,00 долларов за квадратный фут, в то время как LVP был больше примерно от 4 до 5 долларов за квадратный фут. Это была основная причина, по которой мы изначально выбрали ламинат, но уровень влажности в фундаменте не позволил нам пойти по этому пути.

В конце концов, я так рад, что мы выбрали этот пол, и надеюсь, что этот обзор полов из роскошных виниловых досок был мне полезен. Не беспокойтесь о царапинах и пролитых напитках — все это того стоит! Он может выглядеть и ощущаться не так реалистично, как ламинат, но когда дело доходит до него, никто не будет так внимательно смотреть на ваш пол. В целом внешний вид красивый, и подрядчики даже комментировали, какой замечательный и качественный продукт я выбрал.

Мы выбрали напольное покрытие Paradigm, стиль: Longboard, цвет: Mavericks.Я не изучил все варианты LVP, но я также посмотрел на то, что мне показалось хорошим качеством, от COREtec в RC Willy. Рекомендую приобрести образцы нескольких марок. Принесите их домой, проверьте их и действительно почувствуйте, какой из них вам нравится. У Paradigm действительно нет способа связаться с ними, и теперь их список розничных продавцов исчез с их сайта. Меня это немного беспокоит, поэтому обязательно проведите исследование.

Да, и если вас интересует высокий уровень влажности в бетонном фундаменте, мы наконец выяснили, что их вызывает, когда у нас был первый дождь в сезоне.Оказывается, во дворе ужасные проблемы с дренажем, и каждый раз, когда идет дождь, он превращается в озеро. Тот угол дома, где был самый высокий уровень влажности, находился прямо там, где собиралась вода, рядом с фундаментом.

Если вам интересно узнать, как держится мой пол, взгляните на мой обновленный обзор виниловых досок — два года спустя. Если вы в конечном итоге установили LVP или другое твердое напольное покрытие, ознакомьтесь с другой моей статьей о Вещях, которые вам понадобятся для вашей роскошной виниловой доски.

Виниловая плитка | Статья о виниловой плитке от The Free Dictionary

LVT — это аббревиатура от «роскошной виниловой плитки».«Это маркетинговый термин, используемый многими компаниями для описания своих виниловых полов с декоративным рисунком, имитирующим внешний вид натурального дерева, гранита или других типов полов. Он предлагает модульные ковры под названиями Interface и FLOR; ковровую плитку под GlasBacRE название; модульные эластичные напольные покрытия; каучуковые полы под брендами norament и noraplan; и роскошные изделия из виниловой плитки. Interface, базирующийся в Атланте и торгующийся на NASDAQ, специализируется на разработке и производстве углеродно-нейтральной ковровой плитки и эластичных напольных покрытий, включая роскошные виниловая плитка и резиновые полы.Однако результаты были неоднозначными по продуктовым линейкам. Армстронг увидел, что продажи виниловой плитки растут, но сокращаются объемы деревянных полов. Аналитик отмечает, что ухудшение настроений инвесторов вызвано «снижением продаж существующего жилья в США и растущим беспокойством по поводу продолжающийся переход потребителей на виниловую плитку класса люкс », но добавляет, что он был бы более позитивен в отношении акций, если бы они продемонстрировали последовательное улучшение показателей и« обнадеживающий »прогресс в процессе своих стратегических инициатив. Группа, штаб-квартира которой находится в Киддерминстере, разрабатывает: производит и распространяет ковры, подложки, LVT (виниловую плитку класса люкс), керамическую плитку, искусственную траву и аксессуары для полов.Используйте его на любом напольном покрытии — древесине, ламинате, линолеуме, плитке и затирке, мраморе и граните, виниловой плитке, герметичном бетоне и даже ковре. Модернизация пространства включала новые перегородки, двери и потолки, а также улучшенную отделку и новую Мебель, включающая в себя комнату для перерывов из искусственной травы, стены, столешницы из твердой поверхности, роскошный виниловый пол, коврик для акцентов, стеклянную витрину зала заседаний от пола до потолка и вестибюль с геркулитовыми дверями. Площадь нового магазина составляет 7500 кв. старый, что дает Franks возможность предложить более широкий ассортимент напольных покрытий, включая ковры, деревянные полы, роскошную виниловую плитку (LVT), ламинат и коврики.Завод Pilot Park станет центральным распределительным центром Amtico для широкого ассортимента роскошных виниловых напольных покрытий и коммерческих ковровых покрытий Amtico. Роскошная виниловая плитка (LVT) — один из таких продуктов, который был разработан в качестве прочной замены напольных покрытий для твердых пород дерева и других натуральных материалов. Crosby Carpet Center является домом для большого ассортимента верхней части LVT (роскошная виниловая плитка).

LVT против VCT против листового пола

Виниловые полы для профессионального использования — это прочный напольный материал, состоящий из комбинации натуральных и синтетических полимерных материалов.Его можно найти повсюду, от вестибюлей отелей и офисов до школ и больниц. Благодаря нововведениям в дизайне и материалах он быстро внедряется во все большем количестве случаев.

Выбор типа коммерческого винилового напольного покрытия, наиболее подходящего для вашего применения, зависит от нескольких факторов, включая стоимость срока службы, дизайнерские предпочтения и продолжительность использования продукта. Хотя существует множество вариантов виниловых полов, они делятся на три большие категории:

1. Виниловый пол
2. Виниловая композиционная плитка (ВКТ)
3. Виниловая плитка класса люкс (LVT)

Хотя все три являются прочными материалами, хорошо подходящими для коммерческих приложений с интенсивным движением, они различаются требованиями к обслуживанию, ценой за весь срок службы и универсальностью конструкции.

VCT обычно является самым дешевым на начальном этапе, но требует регулярной зачистки, вощения и полировки. Со временем из-за обширного технического обслуживания, которое требуется для VCT, стоимость его срока службы может значительно превысить стоимость виниловых листов или роскошной виниловой плитки. И виниловый лист, и LVT требуют минимального обслуживания. Но если рулон винилового листа поврежден, вам придется заново разрезать и установить весь рулон, а не заменять одну плитку.

LVT, как правило, предлагает самые разнообразные варианты дизайна, предлагая продукты на рынке, которые почти идентичны продуктам премиум-класса, которые они имитируют.При минимальных требованиях к техническому обслуживанию и максимальной прочности LVT обеспечивает максимальную долгосрочную ценность из трех вариантов.

Если вы намереваетесь использовать объект только в течение пары лет — например, в случае с предприятиями, сдающими недвижимость в аренду — или если предварительные затраты вызывают большую озабоченность, VCT или виниловые полы — отличные варианты. В целом, однако, LVT имеет тенденцию обеспечивать наилучшую ценность в течение всего срока службы системы полов. Читайте дальше, чтобы подробнее узнать о плюсах и минусах каждого типа коммерческого винилового пола.

Что такое настил из виниловых листов?

Листовой виниловый пол — это сплошной лист из полимерных материалов, шириной от 6 до 16 футов. Он похож на LVT в том, что он имеет защитный внешний слой износа над слоем цифровой графической пленки, но слой пленки находится на внутреннем войлочном слое. Он прочный и используется для создания уникальных дизайнов, требующих больших листов без видимых швов.

Виниловые полы выпускаются в больших рулонах, что сводит к минимуму количество швов и делает их идеальными для медицинских учреждений, где предотвращение падений является ключевой задачей.И наоборот, отсутствие швов затрудняет обслуживание: если часть винилового покрытия будет повреждена, вам придется разрезать и заменить всю часть, а не просто менять плитку.

Полы из виниловых листов обычно стоят больше, чем VCT, но меньше LVT. И хотя он имеет такую ​​же универсальность конструкции, что и LVT, имеет смысл заплатить немного больше за LVT, если повышенная долговечность является ключевой проблемой для вашего приложения.

Что такое композитная виниловая плитка (VCT)?

VCT представляет собой смесь природного известняка, наполнителей, термопластичного связующего и цветных пигментов.Изготовленный путем сплавления чипов в цельные листы и разрезания их на плитки, VCT требует слоев полировки для защиты пористой поверхности. По этой причине VCT не относится к продуктам для напольных покрытий, не требующих особого ухода. Он требует регулярной зачистки, вощения и полировки, в то время как LVT и листовой винил можно обойтись обычной подметанием и мытьем.

Высокие затраты на техническое обслуживание могут привести к тому, что стоимость срока службы установки VCT превысит стоимость виниловых полов и LVT. И хотя VCT выпускается в различных цветах и ​​узорах, он не соответствует тому уровню текстуры и универсальности дизайна, который доступен для плитки LVT или винилового листа.

До появления LVT виниловая композитная плитка (VCT) была стандартом для коммерческих помещений с интенсивным движением. Хотя сегодня он не используется так часто, как 10 лет назад, вы все равно найдете ДКТ во многих медицинских и образовательных приложениях из-за его долговечности и низких начальных затрат. Когда первоочередное внимание уделяется первоначальным расходам на материалы, ДКТ представляет собой функциональный и прочный вариант напольного покрытия для коммерческих помещений, который стоит рассмотреть.

Что такое роскошная виниловая плитка (LVT)?

LVT изготовлен преимущественно из материала на основе известняка, смешанного с композитами.На композитный материал нанесена приклеенная пленка с цифровой графикой, которая может быть создана практически в любом виде, запечатанная под внешним слоем износа.

Хотя изначально LVT является самым дорогим из трех, его эксплуатационные расходы обычно ниже из-за его превосходной прочности и минимальных требований к обслуживанию. А благодаря универсальности графического слоя LVT обеспечивает превосходные возможности проектирования по сравнению с VCT.

За последнее десятилетие производители выпустили впечатляющее количество новых продуктов LVT.Теперь доступны материалы новых размеров и форм, такие как шестиугольники и доски, что делает возможными новые и инновационные конструкции. Слои цифровой графической пленки улучшились до такой степени, что многие из них неотличимы от натуральных материалов, таких как отделка из камня премиум-класса и полы из богатой древесины.

В то же время качество новых композитов LVT и износостойких слоев сделало материал достаточно прочным, чтобы выдерживать некоторые из самых тяжелых условий эксплуатации, часто заменяя традиционные материалы, такие как керамика, мрамор и дерево.И поскольку LVT имеет лучшую жизненную ценность и максимальную универсальность дизайна, мы склонны рекомендовать его по сравнению с другими коммерческими вариантами винила.

Почему стоит выбирать виниловые полы для коммерческого использования на вашем предприятии?

Винил выдерживает воду, солнечный свет и интенсивное использование, а некоторые материалы даже проходят предварительную обработку для очистки и борьбы с инфекциями.

Бак напорный: Для чего нужны напорные баки? | Статьи

Для чего нужны напорные баки? | Статьи

В современных отопительных системах и системах водоснабжения в качестве оборудования для защиты устанавливаются специальные расширительные водные баки мембранного типа. Часто подобные мембранные баки называют напорными баками, а иногда даже «гидропневмобаками» и «гидроаккумуляторами». В системе водоснабжение они призваны выполнять три важные функции.

Главнейшая функция мембранных баков очевидна — это резервация, или накопление водного ресурса, а также поддержание водного напора в трубах. Напорный бак в данном случае является резервной ёмкостью, накапливающей запасы воды. Когда включают кран и начинается водоразбор, напор воды, поступающей в систему, идёт именно из такого бака. Когда же резервы воды в «гидроаккумуляторе» уменьшаются и уровень давления внутри труб снижается ниже допустимого предела, запускается насос. Далее, если выключают кран, то насос не перестаёт работать, а продолжает определённое время закачивать воду в мембранный бак. Со временем бак полностью заполняется, достигается верхняя граница давления в нём, и автоматика отключает насос. Логично, что использование мембранного бака повышает срок эксплуатации не только насоса, но и всей системы в целом. А всё потому, что при его отсутствии и высокой частоте включения/выключения кранов водоразборной системы насосу приходилось бы постоянно переключаться из одного состояния в другое.

Второй важной функцией баков является предотвращение гидравлических ударов. Гидроудар – это такой скачок давления в системе, когда энергия движения резко остановленного водного потока в трубопроводе переходит в энергию, которая разрушает стенки трубопровода. Вероятность гидравлического удара высока при внезапном закрытии крана. Не менее вероятен такой удар и во время выключения различных бытовых электрических приборов, таких, как, например, стиральная машина. «Гидроаккумулятор». В этом случае он не допускает резкой смены давления и играет роль глушителя таких ударов.

Ну и третья функция – это, конечно же, создание запаса воды на случай какого-нибудь происшествия: будь то временное отключение насосной станции, или что-либо подобное. С мембранным баком в доме всегда будет запасной сосуд с водой.

Необходимо различать мембранные баки для систем водоснабжения и отопления, хотя внешне они весьма схожи между собой. В большинстве случаев выглядят они как шарообразные сосуды из металла. В отличие от напорного бака, основная функция мембранного бака для системы отопления заключается в резервировании излишка воды, получаемого в результате её термического расширения, для последующего возврата в систему. Как и напорные баки, они выполняют функцию глушителя гидравлических ударов в системе. Оба типа баков имеют внутри специальную эластичную мембрану, сделанную из термостойкого каучука. Эта мембрана разделяет сосуд на две части (для воздуха и для жидкости) и способна растягиваться, что даёт возможность системе находиться в равновесном состоянии при перепадах давления. Выбрать подходящий бак для системы поможет наш калькулятор бака.

Баки напорные

Напорные баки изготовлены из высококачественных полимерных материалов устойчивых к коррозии и воздействию химических реагентов. Подходят для систем бытовой и промышленной водоподготовки.

Бак напорный состоит из двух основных частей – внутренней емкости, изготовленной из пищевого полиэтилена обеспечивающей герметичность и внешней обмотке. Все напорные баки сделаны с применением полностью бесшовной технологии формования для обеспечения гладкости внутренней поверхности. Обмотка выполнена из стекловолокна с эпоксидной смолой и обеспечивает высокую механическую прочность, что позволяет устанавливать баки на магистралях с высоким давлением.

Назначение:

Применяется в ряде технологических процессов очистки воды: осветление, обесцвечивание, обезжелезивание, умягчение, сорбционное удаление примесей и нефтепродуктов, дехлорирование и т. д.

Сферы применения:

Системы очистки воды бытового, коммерческого и промышленного назначения. Предприятия пищевой, химической, фармацевтической и др. отраслей промышленности, котельные, гостиницы, рестораны, школы и детские сады, больницы, объекты коммунального водоснабжения.

Преимущества:

• Благодаря легкому весу корпусов, выполненных из стеклопластика, упрощается установка и монтаж готового оборудования. Каждый резервуар снабжен подставкой.
• Материал корпуса напорного бака полностью инертен ко всем фильтрующим средам и реагентам, применяемым в водоподготовке.
• Резьбовые соединения изготовлены литьем под давлением. Отверстия – резьбовые или фланцевые, в зависимости от типа клапана управления и места его установки. Резьба горловины подходит для всех типов управляющих клапанов, представленных на Российском рынке.
• В верхней части корпуса находится горловина, через которую осуществляется сборка и засыпка фильтра. В корпусах большого размера подобная горловина делается и снизу, чтобы облегчить сборку и ремонт фильтра. При эксплуатации нижняя горловина закрывается специальной заглушкой.
• Индивидуальная упаковка баков предохраняет емкости от повреждений и загрязнений при транспортировке.

Эксплуатационные параметры:

Модель	Габаритные размеры: Д х H, мм	Диаметр верхнего отверстия	Диаметр нижнего отверстия	Расположение	клапана Объем корпуса, л
08х44	205х1130	2,5″	—	Top	31,20
09х48	230×1230	2.5″ NPSM	—	Top	44,56
10х44	255×1130	2.5″ NPSM	—	Top	49,80
10х54	255×1380	2. 5″ NPSM	—	Top	61,60
12х52	300×1340	2.5″ NPSM	—	Top	90,70
13х54	335×1400	2.5″ NPSM	—	Top	109,34
14х65	355×1650	2.5″ NPSM	—	Top	148,20
16х65	405×1650	4″UN	—	Top	195,10
18х65	460×1650	4″UN	—	Top	256,00
21х62	550×1750	4″UN	—	Top	315,77
24х72	620×1900	4″UN	—	Top	467,04
30х72	760×2100	4″UN	4″UN	Top / Side	718,10
36х72	910×2200	4″UN	4″UN	Top / Side	1018,00
42х72	1050×2250	6″Flange	6″Flange	Side	1465,00
48х72	1250×2200	6″Flange	6″Flange	Side	1685,00
63х86	1600×2500	6″Flange	6″Flange	Side	3719,00

Бак напорный мембранный Marco AT2 16508310 3/4” 5 л макс. 8 бар 7ft.ru

Код товара: t93077

• Нет в наличии

Оцените качество товара

Средняя оценка 4.6 по 8 голосам

Все характеристики

Материал	Нержавеющая сталь
Код производителя	16508310
Производитель	Marco
Страна производитель	Италия
Диаметр, мм	165
Высота, мм	306
Температура	-10 °C — +99 °C
Модель	AT2
Цвет	Белый
Вес, кг	1. 8
Рабочее давление, бар	1,3 бар (макс. 8 бар)
Объём, мл	5000
Соединение	3/4"

Описание

Бак напорный мембранный стальной с белым покрытием. Используется для автоматических насосов и помп. Мембрана бутиловая. Соединения из нержавеющей стали.

В интернет магазине «7 ft» Вы можете купить товары производителя Marco по хорошим ценам. Совершить покупку товара Бак напорный мембранный Marco AT2 16508310 3/4” 5 л макс. 8 бар вы можете любым подходящим для вас способом, например, заказав обратный звонок. В нашем интернет-магазине «7ft.ru» работают квалифицированные специалисты, которые проконсультируют вас по товару из раздела Напорные баки. Мы предлагаем пересылку по всей нашей стране любыми курьерскими службами. Приобрести и заплатить за товар Бак напорный мембранный Marco AT2 16508310 3/4” 5 л макс. 8 бар, в зависимости от вашего местоположения, вы можете, например, онлайн на нашем сайте.

Видео и обзоры

Мембранные напорные баки — Grundfos e-commerce

Поиск продукта

Cамовсасывающая насосная установка SCALA1 3-35Cамовсасывающая насосная установка SCALA1 3-45Cамовсасывающая насосная установка SCALA1 5-55Cамовсасывающая насосная установка SCALA2 3-45Адаптер питания для разъема Molex для насоса ALPHA1 LАдаптер питания для разъема Volex для насоса ALPHA1 LБайпасный клапан для насосной группы Grundfos HEATMIXБлок автоматики Grundfos PM1 15Блок автоматики Grundfos PM1 22Блок автоматики Grundfos PM2Всасывающий фильтр для установок SCALA1Гидроразделитель для насоссной группы HeatmmixДренажный насос KPC 24/7 210Дренажный насос KPC 24/7 270Дренажный насос KPC 300AДренажный насос KPC 600AДренажный насос UNILIFT AP 12. 40.04.1Дренажный насос UNILIFT AP 12.40.04.A1Дренажный насос UNILIFT AP 12.40.06.1Дренажный насос UNILIFT AP 12.40.06.A1Дренажный насос UNILIFT AP 12.40.08.1Дренажный насос UNILIFT AP 12.40.08.A1Дренажный насос UNILIFT AP 12.50.11.1Дренажный насос UNILIFT AP 12.50.11.A1Дренажный насос UNILIFT AP 35.40.06.1.VДренажный насос UNILIFT AP 35.40.06.A1.VДренажный насос UNILIFT AP 35.40.08.1.VДренажный насос UNILIFT AP 35.40.08.A1.VДренажный насос UNILIFT AP 35B.50.06.1.VДренажный насос UNILIFT AP 35B.50.06.A1.VДренажный насос UNILIFT AP 35B.50.08.1.VДренажный насос UNILIFT AP 35B.50.08.A1.VДренажный насос UNILIFT AP 50.50.08.1.VДренажный насос UNILIFT AP 50.50.08.A1.VДренажный насос UNILIFT AP 50.50.11.1.VДренажный насос UNILIFT AP 50.50.11.A1.VДренажный насос UNILIFT AP 50B.50.08.1.VДренажный насос UNILIFT AP 50B.50.08.A1.VДренажный насос UNILIFT AP 50B.50.11.1.VДренажный насос UNILIFT AP 50B.50.11.A1.VДренажный насос UNILIFT CC5 A1Дренажный насос UNILIFT CC5 M1Дренажный насос UNILIFT CC7 A1Дренажный насос UNILIFT CC7 M1Дренажный насос UNILIFT CC9 A1Дренажный насос UNILIFT CC9 M1Дренажный насос UNILIFT KP 150-A1Дренажный насос UNILIFT KP 150-AV1Дренажный насос UNILIFT KP 150-M1Дренажный насос UNILIFT KP 250-A1Дренажный насос UNILIFT KP 250-AV1Дренажный насос UNILIFT KP 250-M1Дренажный насос UNILIFT KP 350-A1Дренажный насос UNILIFT KP 350-AV1Дренажный насос UNILIFT KP 350-M1Кабель ШИМ-сигнала для насоса ALPHA1 LКанализационная насосная установка Grundfos MULTILIFT M. 12.1.4 (10м)Канализационная насосная установка Grundfos MULTILIFT M.12.1.4 (4м)Канализационная насосная установка Grundfos MULTILIFT M.12.3.4 (10м)Канализационная насосная установка Grundfos MULTILIFT M.12.3.4 (4м)Канализационная насосная установка Grundfos MULTILIFT M.15.1.4 (10м)Канализационная насосная установка Grundfos MULTILIFT M.15.1.4 (4м)Канализационная насосная установка Grundfos MULTILIFT M.15.3.4 (10м)Канализационная насосная установка Grundfos MULTILIFT M.15.3.4 (4м)Канализационная насосная установка Grundfos MULTILIFT M.22.3.4 (10м)Канализационная насосная установка Grundfos MULTILIFT M.22.3.4 (4м)Канализационная насосная установка Grundfos MULTILIFT M.24.3.2 (10м)Канализационная насосная установка Grundfos MULTILIFT M.24.3.2 (4м)Канализационная насосная установка Grundfos MULTILIFT M.32.3.2 (10м)Канализационная насосная установка Grundfos MULTILIFT M.32.3.2 (4м)Канализационная насосная установка Grundfos MULTILIFT M.38.3.2 (10м)Канализационная насосная установка Grundfos MULTILIFT M. 38.3.2 (4м)Канализационная насосная установка Grundfos MULTILIFT MSS.11.1.2 (10м)Канализационная насосная установка Grundfos MULTILIFT MSS.11.1.2 (10м, без обратного клапана)Канализационная насосная установка Grundfos MULTILIFT MSS.11.1.2 (4м)Канализационная насосная установка Grundfos MULTILIFT MSS.11.1.2 (4м, без обратного клапана)Канализационная насосная установка Grundfos MULTILIFT MSS.11.3.2 (10м)Канализационная насосная установка Grundfos MULTILIFT MSS.11.3.2 (10м, без обратного клапана)Канализационная насосная установка Grundfos MULTILIFT MSS.11.3.2 (4м)Канализационная насосная установка Grundfos MULTILIFT MSS.11.3.2 (4м, без обратного клапана)Канализационная насосная установка SOLOLIFT2 C-3Канализационная насосная установка SOLOLIFT2 CWC-3Канализационная насосная установка SOLOLIFT2 D-2Канализационная насосная установка SOLOLIFT2 WC-1Канализационная насосная установка SOLOLIFT2 WC-3Коллектор двухконтурный Heatmix без гидроразделителяКоллектор двухконтурный Heatmix с гидроразделителемКоллектор трёхконтурный Heatmix без гидроразделителяКомплект для поддержания постоянного давления без насоса SQEКомплект для создания сдвоенной установки SCALA1Мембранный бак Grundfos GT-H-12L V PN10Мембранный бак Grundfos GT-H-12L V PN16Мембранный бак Grundfos GT-H-18L V PN10Мембранный бак Grundfos GT-H-24L V PN10Мембранный бак Grundfos GT-H-24L V PN16Мембранный бак Grundfos GT-H-8L V PN10Миниатюрный насос повышения давления UPA 15-120Миниатюрный насос повышения давления UPA 15-90Миниатюрный насос повышения давления UPA 15-90 NНакопительная емкость LIFTAWAY B Для AP12Накопительная емкость LIFTAWAY B Для KPНакопительная емкость LIFTAWAY CНапорный и всасывающий коллектор для установок CMBE TWIN 1 ¼”Напорный и всасывающий коллектор для установок CMBE TWIN 1”Насосная группа HEATMIX D25 ALPHA2 25-40 180Насосная группа HEATMIX D25 ALPHA2 25-60 180Насосная группа HEATMIX D25 ALPHA2 25-80 180Насосная группа HEATMIX D25 ALPHA2 L 25-40 180Насосная группа HEATMIX D25 ALPHA2 L 25-60 180Насосная группа HEATMIX D25 UPS 25-40 180Насосная группа HEATMIX D25 UPS 25-60 180Насосная группа HEATMIX D25 UPS 25-80 180Насосная группа HEATMIX M25 ALPHA2 25-40 180Насосная группа HEATMIX M25 ALPHA2 25-60 180Насосная группа HEATMIX M25 ALPHA2 25-80 180Насосная группа HEATMIX M25 ALPHA2 L 25-40 180Насосная группа HEATMIX M25 ALPHA2 L 25-60 180Насосная группа HEATMIX M25 UPS 25-40 180Насосная группа HEATMIX M25 UPS 25-60 180Насосная группа HEATMIX M25 UPS 25-80 180Насосная установка для отвода конденсата CONLIFT1Насосная установка повышения давления CMB 3-37 (бак 24 л)Насосная установка повышения давления CMB 3-37 (бак 60 л)Насосная установка повышения давления CMB 3-46 (бак 24 л)Насосная установка повышения давления CMB 3-46 (бак 60 л)Насосная установка повышения давления CMB 3-55 (бак 24 л)Насосная установка повышения давления CMB 3-55 (бак 60 л)Насосная установка повышения давления CMB 5-37 (бак 24 л)Насосная установка повышения давления CMB 5-37 (бак 60 л)Насосная установка повышения давления CMB 5-46 (бак 24 л)Насосная установка повышения давления CMB 5-46 (бак 60 л)Насосная установка повышения давления CMBE TWIN 3-30 Fuse BoxНасосная установка повышения давления CMBE TWIN 3-30 SchukoНасосная установка повышения давления CMBE TWIN 3-62 Fuse BoxНасосная установка повышения давления CMBE TWIN 3-62 SchukoНасосная установка повышения давления CMBE TWIN 3-93 Fuse BoxНасосная установка повышения давления CMBE TWIN 3-93 SchukoНасосная установка повышения давления CMBE TWIN 5-31 Fuse BoxНасосная установка повышения давления CMBE TWIN 5-31 SchukoНасосная установка повышения давления CMBE TWIN 5-62 Fuse BoxНасосная установка повышения давления CMBE TWIN 5-62 SchukoНасосная установка самовсасывающего типа CMB-SP SET 3-37 PM 1-15Насосная установка самовсасывающего типа CMB-SP SET 3-37 PM 2Насосная установка самовсасывающего типа CMB-SP SET 3-47 PM 2Насосная установка самовсасывающего типа CMB-SP SET 3-47 PM-1-22Насосная установка самовсасывающего типа CMB-SP SET 3-56 PM 2Насосная установка самовсасывающего типа CMB-SP SET 3-56 PM-1-22Поверхностный вихревой насос Grundfos PF 1-30Поверхностный вихревой насос Grundfos PF 2-50Погружной колодезный насос SB 3-35 AПогружной колодезный насос SB 3-35 AWПогружной колодезный насос SB 3-35 MПогружной колодезный насос SB 3-45 AПогружной колодезный насос SB 3-45 AWПогружной колодезный насос SB 3-45 MПогружной колодезный насос SB HF 5-55 AПогружной колодезный насос SB HF 5-70 AПогружной колодезный насос SBA 3-35 AПогружной колодезный насос SBA 3-35 AWПогружной колодезный насос SBA 3-45 AПогружной колодезный насос SBA 3-45 AWРаспределительный электрошкаф SQSKРеле давления FF4-4 DAYРеле давления FF4-8 DAYРеле давления Grundfos MDR 21-6Самовсасывающая насосная установка Grundfos JPA 3-42 PT-HСамовсасывающая насосная установка Grundfos JPA 4-47 PT-HСамовсасывающая насосная установка Grundfos JPA 4-54 PT-HСамовсасывающая насосная установка Grundfos JPA 5-61 PT-VСамовсасывающая насосная установка Grundfos JPA 8-62 PT-VСамовсасывающая насосная установка JP 3-42 PT-HСамовсасывающая насосная установка JP 4-47 PT-HСамовсасывающая насосная установка JP 5-48 PT-HСамовсасывающая насосная установка JPB 5 (бак 24 л)Самовсасывающая насосная установка JPB 5 (бак 60 л)Самовсасывающая насосная установка JPB 6 (бак 24 л)Самовсасывающая насосная установка JPB 6 (бак 60 л)Самовсасывающая насосная установка MQ 3-35Самовсасывающая насосная установка MQ 3-45Самовсасывающая насосная установка с внешним эжектором Grundfos JPD 4-47 PT-VСамовсасывающая насосная установка с внешним эжектором Grundfos JPD 4-54 PT-VСамовсасывающая насосная установка с внешним эжектором Grundfos JPD 5-61 PT-VСамовсасывающая насосная установка с внешним эжектором Grundfos JPD 8-62 PT-VСамовсасывающий насос JP 4-47Самовсасывающий насос JP 5Самовсасывающий насос JP 5-48Самовсасывающий насос JP 6Сервопривод для автономного управления насосной группой Heatmixс датчиком температурыСервопривод для внешнего управления насосной группой HeatmixСкважинный насос Grundfos SP 11-11 1×230ВСкважинный насос Grundfos SP 11-11 3×400ВСкважинный насос Grundfos SP 11-15 3×400ВСкважинный насос Grundfos SP 11-20 3×400ВСкважинный насос Grundfos SP 11-24 3×400ВСкважинный насос Grundfos SP 11-24 3×400ВСкважинный насос Grundfos SP 11-3 1×230ВСкважинный насос Grundfos SP 11-3 3×400ВСкважинный насос Grundfos SP 11-33 3×400ВСкважинный насос Grundfos SP 11-33 3×400ВСкважинный насос Grundfos SP 11-5 1×230ВСкважинный насос Grundfos SP 11-5 3×400ВСкважинный насос Grundfos SP 11-7 1×230ВСкважинный насос Grundfos SP 11-7 3×400ВСкважинный насос Grundfos SP 14-11 3×400ВСкважинный насос Grundfos SP 14-13 3×400ВСкважинный насос Grundfos SP 14-15 3×400ВСкважинный насос Grundfos SP 14-17 3×400ВСкважинный насос Grundfos SP 14-20 3×400ВСкважинный насос Grundfos SP 14-20 3×400ВСкважинный насос Grundfos SP 14-23 3×400ВСкважинный насос Grundfos SP 14-23 3×400ВСкважинный насос Grundfos SP 14-27 3×400ВСкважинный насос Grundfos SP 14-27 3×400ВСкважинный насос Grundfos SP 14-4 1×230ВСкважинный насос Grundfos SP 14-4 3×400ВСкважинный насос Grundfos SP 14-6 1×230ВСкважинный насос Grundfos SP 14-6 3×400ВСкважинный насос Grundfos SP 14-8 1×230ВСкважинный насос Grundfos SP 14-8 3×400ВСкважинный насос Grundfos SP 1A-14 1×230ВСкважинный насос Grundfos SP 1A-14 3×400ВСкважинный насос Grundfos SP 1A-18 1×230ВСкважинный насос Grundfos SP 1A-18 3×400ВСкважинный насос Grundfos SP 1A-21 1×230ВСкважинный насос Grundfos SP 1A-21 3×400ВСкважинный насос Grundfos SP 1A-28 1×230ВСкважинный насос Grundfos SP 1A-28 3×400ВСкважинный насос Grundfos SP 1A-36 1×230ВСкважинный насос Grundfos SP 1A-36 3×400ВСкважинный насос Grundfos SP 1A-42 1×230ВСкважинный насос Grundfos SP 1A-42 3×400ВСкважинный насос Grundfos SP 1A-50 1×230ВСкважинный насос Grundfos SP 1A-50 3×400ВСкважинный насос Grundfos SP 1A-57 1×230ВСкважинный насос Grundfos SP 1A-57 3×400ВСкважинный насос Grundfos SP 1A-9 1×230ВСкважинный насос Grundfos SP 1A-9 3×400ВСкважинный насос Grundfos SP 2A-13 1×230ВСкважинный насос Grundfos SP 2A-13 3×400ВСкважинный насос Grundfos SP 2A-18 1×230ВСкважинный насос Grundfos SP 2A-18 3×400ВСкважинный насос Grundfos SP 2A-23 1×230ВСкважинный насос Grundfos SP 2A-23 3×400ВСкважинный насос Grundfos SP 2A-28 1×230ВСкважинный насос Grundfos SP 2A-28 3×400ВСкважинный насос Grundfos SP 2A-33 1×230ВСкважинный насос Grundfos SP 2A-33 3×400ВСкважинный насос Grundfos SP 2A-40 1×230ВСкважинный насос Grundfos SP 2A-40 3×400ВСкважинный насос Grundfos SP 2A-48 1×230ВСкважинный насос Grundfos SP 2A-48 3×400ВСкважинный насос Grundfos SP 2A-55 3×400ВСкважинный насос Grundfos SP 2A-6 1×230ВСкважинный насос Grundfos SP 2A-6 3×400ВСкважинный насос Grundfos SP 2A-65 3×400ВСкважинный насос Grundfos SP 2A-75 3×400ВСкважинный насос Grundfos SP 2A-9 1×230ВСкважинный насос Grundfos SP 2A-9 3×400ВСкважинный насос Grundfos SP 2A-90 3×400ВСкважинный насос Grundfos SP 3A-12 1×230ВСкважинный насос Grundfos SP 3A-12 3×400ВСкважинный насос Grundfos SP 3A-15 1×230ВСкважинный насос Grundfos SP 3A-15 3×400ВСкважинный насос Grundfos SP 3A-18 1×230ВСкважинный насос Grundfos SP 3A-18 3×400ВСкважинный насос Grundfos SP 3A-22 1×230ВСкважинный насос Grundfos SP 3A-22 3×400ВСкважинный насос Grundfos SP 3A-25 1×230ВСкважинный насос Grundfos SP 3A-25 3×400ВСкважинный насос Grundfos SP 3A-29 1×230ВСкважинный насос Grundfos SP 3A-29 3×400ВСкважинный насос Grundfos SP 3A-33 1×230ВСкважинный насос Grundfos SP 3A-33 3×400ВСкважинный насос Grundfos SP 3A-39 3×400ВСкважинный насос Grundfos SP 3A-45 3×400ВСкважинный насос Grundfos SP 3A-52 3×400ВСкважинный насос Grundfos SP 3A-6 1×230ВСкважинный насос Grundfos SP 3A-6 3×400ВСкважинный насос Grundfos SP 3A-60 3×400ВСкважинный насос Grundfos SP 3A-9 1×230ВСкважинный насос Grundfos SP 3A-9 3×400ВСкважинный насос Grundfos SP 5A-12 1×230ВСкважинный насос Grundfos SP 5A-12 3×400ВСкважинный насос Grundfos SP 5A-17 1×230ВСкважинный насос Grundfos SP 5A-17 3×400ВСкважинный насос Grundfos SP 5A-21 1×230ВСкважинный насос Grundfos SP 5A-21 3×400ВСкважинный насос Grundfos SP 5A-25 1×230ВСкважинный насос Grundfos SP 5A-25 3×400ВСкважинный насос Grundfos SP 5A-33 3×400ВСкважинный насос Grundfos SP 5A-38 3×400ВСкважинный насос Grundfos SP 5A-4 1×230ВСкважинный насос Grundfos SP 5A-4 3×400ВСкважинный насос Grundfos SP 5A-44 3×400ВСкважинный насос Grundfos SP 5A-52 3×400ВСкважинный насос Grundfos SP 5A-6 1×230ВСкважинный насос Grundfos SP 5A-6 3×400ВСкважинный насос Grundfos SP 5A-60 3×400ВСкважинный насос Grundfos SP 5A-75 3×400ВСкважинный насос Grundfos SP 5A-8 1×230ВСкважинный насос Grundfos SP 5A-8 3×400ВСкважинный насос Grundfos SP 5A-85 3×400ВСкважинный насос Grundfos SP 9-11 1×230ВСкважинный насос Grundfos SP 9-11 3×400ВСкважинный насос Grundfos SP 9-13 3×400ВСкважинный насос Grundfos SP 9-16 3×400ВСкважинный насос Grundfos SP 9-18 3×400ВСкважинный насос Grundfos SP 9-21 3×400ВСкважинный насос Grundfos SP 9-23 3×400ВСкважинный насос Grundfos SP 9-23 3×400ВСкважинный насос Grundfos SP 9-25 3×400ВСкважинный насос Grundfos SP 9-25 3×400ВСкважинный насос Grundfos SP 9-29 3×400ВСкважинный насос Grundfos SP 9-29 3×400ВСкважинный насос Grundfos SP 9-32 3×400ВСкважинный насос Grundfos SP 9-32 3×400ВСкважинный насос Grundfos SP 9-36 3×400ВСкважинный насос Grundfos SP 9-36 3×400ВСкважинный насос Grundfos SP 9-40 3×400ВСкважинный насос Grundfos SP 9-40 3×400ВСкважинный насос Grundfos SP 9-44 3×400ВСкважинный насос Grundfos SP 9-48 3×400ВСкважинный насос Grundfos SP 9-5 1×230ВСкважинный насос Grundfos SP 9-5 3×400ВСкважинный насос Grundfos SP 9-52 3×400ВСкважинный насос Grundfos SP 9-56 3×400ВСкважинный насос Grundfos SP 9-60 3×400ВСкважинный насос Grundfos SP 9-65 3×400ВСкважинный насос Grundfos SP 9-69 3×400ВСкважинный насос Grundfos SP 9-75 3×400ВСкважинный насос Grundfos SP 9-79 3×400ВСкважинный насос Grundfos SP 9-8 1×230ВСкважинный насос Grundfos SP 9-8 3×400ВСкважинный насос SQ 1-110Скважинный насос SQ 1-125Скважинный насос SQ 1-140Скважинный насос SQ 1-155Скважинный насос SQ 1-35Скважинный насос SQ 1-50Скважинный насос SQ 1-65Скважинный насос SQ 1-80Скважинный насос SQ 1-95Скважинный насос SQ 2-100Скважинный насос SQ 2-115Скважинный насос SQ 2-35Скважинный насос SQ 2-55Скважинный насос SQ 2-55 с кабелемСкважинный насос SQ 2-70Скважинный насос SQ 2-70 с кабелемСкважинный насос SQ 2-85Скважинный насос SQ 2-85 с кабелемСкважинный насос SQ 3-105Скважинный насос SQ 3-105 с кабелемСкважинный насос SQ 3-30Скважинный насос SQ 3-40Скважинный насос SQ 3-55Скважинный насос SQ 3-65Скважинный насос SQ 3-65 с кабелемСкважинный насос SQ 3-80Скважинный насос SQ 3-80 с кабелемСкважинный насос SQ 3-95Скважинный насос SQ 5-15Скважинный насос SQ 5-25Скважинный насос SQ 5-35Скважинный насос SQ 5-50Скважинный насос SQ 5-60Скважинный насос SQ 5-70Скважинный насос SQ 7-15Скважинный насос SQ 7-30Скважинный насос SQ 7-40Скважинный насос SQE 1-110Скважинный насос SQE 1-125Скважинный насос SQE 1-140Скважинный насос SQE 1-155Скважинный насос SQE 1-35Скважинный насос SQE 1-50Скважинный насос SQE 1-65Скважинный насос SQE 1-80Скважинный насос SQE 1-95Скважинный насос SQE 2-100Скважинный насос SQE 2-115Скважинный насос SQE 2-115 комплектСкважинный насос SQE 2-35Скважинный насос SQE 2-55Скважинный насос SQE 2-55 комплектСкважинный насос SQE 2-70Скважинный насос SQE 2-70 комплектСкважинный насос SQE 2-85Скважинный насос SQE 2-85 комплектСкважинный насос SQE 3-105Скважинный насос SQE 3-105 комплектСкважинный насос SQE 3-30Скважинный насос SQE 3-40Скважинный насос SQE 3-55Скважинный насос SQE 3-65Скважинный насос SQE 3-65 комплектСкважинный насос SQE 3-80Скважинный насос SQE 3-95Скважинный насос SQE 5-15Скважинный насос SQE 5-25Скважинный насос SQE 5-35Скважинный насос SQE 5-50Скважинный насос SQE 5-60Скважинный насос SQE 5-70Скважинный насос SQE 5-70 комплектСкважинный насос SQE 7-15Скважинный насос SQE 7-30Скважинный насос SQE 7-40Угольный фильтр для насосных установок SOLOLIFT2Установка повышения давления CMBE 1-44Установка повышения давления CMBE 1-75Установка повышения давления CMBE 3-30Установка повышения давления CMBE 3-62Установка повышения давления CMBE 3-93Установка повышения давления CMBE 5-31Установка повышения давления CMBE 5-62Устройство Grundfos GO. MI301Устройство для передачи данных от насоса ALPHA2 на мобильное устройство MI401 ALPHA ReaderУстройство управления насосами SQE CU301Устройство управления насосами SQE MBS 3000Центробежный моноблочный насос NS 13-18 1х230VЦентробежный моноблочный насос NS 3-40 1х230VЦентробежный моноблочный насос NS 30-18 1х230VЦентробежный моноблочный насос NS 30-18 3х400VЦентробежный моноблочный насос NS 30-30 3х400VЦентробежный моноблочный насос NS 30-36 3х400VЦентробежный моноблочный насос NS 4-23 1х230VЦентробежный моноблочный насос NS 5-33 1х230VЦентробежный моноблочный насос NS 5-50 1х230VЦентробежный моноблочный насос NS 5-60 1х230VЦентробежный моноблочный насос NS 6-30 1х230VЦентробежный моноблочный насос NS 6-40 1х230VЦиркуляционный насос ALPHA Solar 15-75 130Циркуляционный насос ALPHA Solar 25-145 180Циркуляционный насос ALPHA Solar 25-75 130Циркуляционный насос ALPHA Solar 25-75 180Циркуляционный насос ALPHA1 L 15-40 130Циркуляционный насос ALPHA1 L 15-60 130Циркуляционный насос ALPHA1 L 25-40Циркуляционный насос ALPHA1 L 25-40 130Циркуляционный насос ALPHA1 L 25-60Циркуляционный насос ALPHA1 L 25-60 130Циркуляционный насос ALPHA1 L 32-40Циркуляционный насос ALPHA1 L 32-60Циркуляционный насос ALPHA2 15-40 130Циркуляционный насос ALPHA2 15-60 130Циркуляционный насос ALPHA2 25-40Циркуляционный насос ALPHA2 25-40 130Циркуляционный насос ALPHA2 25-40 NЦиркуляционный насос ALPHA2 25-60Циркуляционный насос ALPHA2 25-60 130Циркуляционный насос ALPHA2 25-60 NЦиркуляционный насос ALPHA2 25-80Циркуляционный насос ALPHA2 25-80 130Циркуляционный насос ALPHA2 25-80 NЦиркуляционный насос ALPHA2 32-40Циркуляционный насос ALPHA2 32-40 NЦиркуляционный насос ALPHA2 32-60Циркуляционный насос ALPHA2 32-60 NЦиркуляционный насос ALPHA2 32-80Циркуляционный насос ALPHA2 32-80 NЦиркуляционный насос ALPHA3 25-40Циркуляционный насос ALPHA3 25-40 130Циркуляционный насос ALPHA3 25-60Циркуляционный насос ALPHA3 25-60 130Циркуляционный насос ALPHA3 25-80Циркуляционный насос ALPHA3 25-80 130Циркуляционный насос ALPHA3 32-40Циркуляционный насос ALPHA3 32-60Циркуляционный насос ALPHA3 32-80Циркуляционный насос COMFORT 15-14 B PMЦиркуляционный насос COMFORT 15-14 BA PMЦиркуляционный насос COMFORT 15-14 BDT PMЦиркуляционный насос COMFORT 15-14 BT PMЦиркуляционный насос COMFORT 15-14 BX PMЦиркуляционный насос COMFORT 15-14 BXA PMЦиркуляционный насос COMFORT 15-14 BXDT PMЦиркуляционный насос COMFORT 15-14 BXT PMЦиркуляционный насос MAGNA1 25-100 180Циркуляционный насос MAGNA1 25-120 180Циркуляционный насос MAGNA1 25-40 180Циркуляционный насос MAGNA1 25-60 180Циркуляционный насос MAGNA1 25-80 180Циркуляционный насос MAGNA1 32-100 180Циркуляционный насос MAGNA1 32-120 180Циркуляционный насос MAGNA1 32-120 F 220Циркуляционный насос MAGNA1 32-40 180Циркуляционный насос MAGNA1 32-60 180Циркуляционный насос MAGNA1 32-80 180Циркуляционный насос MAGNA1 40-100 F 220Циркуляционный насос MAGNA1 40-120 F 250Циркуляционный насос MAGNA1 40-150 F 250Циркуляционный насос MAGNA1 40-180 F 250Циркуляционный насос MAGNA1 40-60 F 220Циркуляционный насос MAGNA1 40-80 F 220Циркуляционный насос MAGNA1 50-120 F 280Циркуляционный насос MAGNA1 50-60 F 240Циркуляционный насос MAGNA1 65-120 F 340Циркуляционный насос MAGNA1 65-150 F 340Циркуляционный насос MAGNA1 D 32-100 180Циркуляционный насос MAGNA1 D 32-120 F 220Циркуляционный насос MAGNA1 D 32-40 180Циркуляционный насос MAGNA1 D 32-60 180Циркуляционный насос MAGNA1 D 32-80 180Циркуляционный насос MAGNA1 D 40-100 F 220Циркуляционный насос MAGNA1 D 65-60 F 340Циркуляционный насос MAGNA3 25-100 180Циркуляционный насос MAGNA3 25-100 N 180Циркуляционный насос MAGNA3 25-120 180Циркуляционный насос MAGNA3 25-120 N 180Циркуляционный насос MAGNA3 25-40 180Циркуляционный насос MAGNA3 25-40 N 180Циркуляционный насос MAGNA3 25-60 180Циркуляционны

назначение, устройство, виды и монтаж

Содержание статьи:

Напорные установки с гидробаком применяются в автономных и централизованных системах водоснабжения. Накопительное устройство устанавливают в отапливаемом помещении либо в кессоне возле скважины на глубине ниже точки промерзания почвы. От правильного выбора бака зависит стабильность работы системы.

Назначение и устройство бака

Элемент оборудования состоит из корпуса, подсоединяющего ниппеля, полипропиленовой прокладки и резиновой мембраны. Последней оснащают расширительные резервуары. Насосные установки, которые обеспечивают водоснабжение, отличаются от отопительных аналогов строением резиновой диафрагмы. Благодаря грушевидной форме поступающая жидкость не вступает в контакт с металлическим корпусом.

Гидробак для насосной станции:

• поддерживает постоянный напор в водопроводной сети;
• уменьшает частоту включения и выключения нагнетателя;
• защищает агрегат от износа;
• бережет от гидроударов.

Напорная установка, оснащенная гидробаком, более экономична в расходе электрической энергии и водопотреблении.

Виды и принцип работы

Принцип работы НС

Накопительный бак для насосной станции применяется, чтобы противостоять гидравлическим ударам и держать запас воды. Расширительный аналог, помимо этих функций, дополнительно стабилизирует напор в водоподающей линии. Он разделен мембранной перегородкой на воздушный и водный отсеки и работает по следующему принципу:

1. Посредством электромеханического реле устанавливается максимально допустимый показатель давления в резервуаре.
2. Во время работы станции происходит нагнетание жидкости в водяной отсек.
3. Воздух во второй камере сжимается, давление увеличивается.
4. Достигнув наибольшего допустимого предела, насос выключается.
5. Оборудование запускается, когда давление падает до минимума.

При потреблении небольшого объема вода станет поступать в смеситель из бачка, при этом насосное оборудование не будет запущено.

Расширительный бачок для каждой модели насосной станции имеет особенности конструкции. Выпускают приборы со встроенной и сменной диафрагмой. Последние варианты предпочтительнее, поскольку в случае разрыва «груши», ее довольно легко поменять. Элемент достается из гидроаккумулятора через фланцевое крепление на горловине конструкции. Во время проведения ремонтных работ гидробака большого внутреннего объема предварительно понадобится проверить, нет ли дополнительного крепления диафрагмы с противоположной от фланца стороны.

Критерии выбора

При определении необходимого объема резервуара учитывается численность жильцов дома и количество водозаборов, которые способны к одновременному потреблению жидкости из бака. Например, аккумулятор на 20–30 литров сможет обеспечивать потребности семьи, состоящей из 3–4 человек. Продуктивность насосного оборудования должна составлять примерно два кубометра в час.

Чем больше объем гидробака и меньше водопотребление, тем реже автоматика запускает насосное оборудование. Более шести пусков в минуту приводят к увеличению износа нагнетателя на 20 процентов. При запуске больше десяти раз в минуту, степень износа повышается на 30–40 процентов. Также маленькие бачки почти не защищают от гидроударов.

Гидробаки могут устанавливаться в двух положениях: горизонтальном либо вертикальном. Если место позволяет, приобретают первый вариант. При дефиците площадей выбирают вертикальное устройство.

Обращают внимание на материал изготовления. Стальные баки надежнее, поскольку пластик склонен к деформации. Наличие мембраны защищает металлические стенки от коррозии. Но конструкции из стали сложнее монтировать из-за значительной массы.

Особенности монтажа

При установке нужно учесть возможность доступа к гидроаккумулятору. Устройство подсоединяют к водопроводу в любом месте после насоса и невозвратного клапана. Аппарат обязательно заземляется.

Схема подключения агрегата к напорной установке в зависимости от насосного оборудования:

Тип насоса	Порядок подсоединения
Погружной, полупогружной	Насосная станция – невозвратный клапан – гидробак – датчик давления.
Погружной центробежный и поверхностный центробежный	Насосная станция – невозвратный клапан – гидравлический аккумулятор – второй насос – датчик давления.

При монтаже поверхностного насоса гидроаккумулятор располагают поблизости от него. Если достаточно поступления 20 литров воды в минуту, в последней схеме допускается установить оба напорных устройства погружного вибрационного типа. Конструкция выйдет намного дешевле.

Подсоединение гидравлического аккумулятора к глубинному насосному оборудованию выполняется с соблюдением правил техники безопасности при отключенном источнике питания, чтобы предотвратить случайный запуск.

Надстройки Ангела — Резервуары под давлением

Этот мод был объединен с некоторыми другими дополнениями для хранения. Вместо этого установите Angel’s Addons — Storage Options.
Дополнительную информацию можно найти в объявлении.

Модификации Ангелов

Имейте в виду, что удаление и / или добавление модов ангелов в запущенную игру может испортить ситуацию (рекомендуется запускать новую игру)

I. Бесконечные руды ангела

Добавьте бесконечные руды для появления в дополнение к обычным существующим рудам.Поддерживает ванильные руды, BobsOres и YuokiOres. Настоятельно рекомендуется использовать мод RSO, он позволяет генерировать участки с бесконечной рудой, благодаря орзелек!

II. Очищение ангела

Заменяет все участки руды на новые, которые вы должны очистить перед плавкой. Все руды (из base / bobs / YI) будут заменены 6 новыми сложными рудами (сапфирит, стиратит, кротинний, дживолит, рубит, бобмоний) и новыми колодцами (трещина). Добытые сложные руды необходимо очистить, прежде чем их можно будет плавить и отливать в пластины. Более совершенные методы очистки приведут к более высокому выходу переработанных руд и могут открыть новые очищенные руды.

В настоящее время существует 2 различных режима:

• Ванильный режим, в котором вы перерабатываете железную, медную и урановую руду.
• Bobs-Angels (BA), где вы перерабатываете много модифицированной руды. Лучше всего работает в сочетании с Bobmods и поддерживает дополнительные моды, такие как Yuoki Industries, Uranium Power и Nucular.

III. Ангел Нефтехим

Изменяет и добавляет принцип работы по переработке нефти.Помимо угля и нефтяных скважин в ванили, в игру добавлены газовые скважины в качестве необработанных источников углерода. Сырье необходимо обрабатывать и преобразовывать в цепочках химической обработки для получения пластика, смолы, резины и топлива. Также добавлены химические основы для использования в других модах: добавлены хлор, азот, сера и другие химические соединения. Включает альтернативный скин для химического завода, соответствующий стилю gfx от petrochem.

IV. Ангельская Металлургия Плавка

Вместо помещения руды в обычную печь, Metallurgy Smelting предлагает усовершенствованные технологические цепочки для производства пластин и проволоки, увеличивая выход руды за счет пространства и энергии.

V. Биообработка Ангела

Исследуйте чужую планету, найдите Флору (растительный мир) и Фауну (животный мир) и используйте их в своих интересах.

• Обработка Nauvis
  • Выращивание водорослей: Различные водоросли живут в различных жидких растворах и усилителе роста, затем их можно переработать для получения элемента, который они метаболизируют во время роста. Зеленые водоросли живут на минерализованной воде и производят волокна, которые могут заменить некоторые элементы древесины. Бурые водоросли живут в соленой воде и производят соли и кислоту, которые могут быть объединены с волокнами для производства бумаги. Красные водоросли живут в термальной воде и производят тяжелые силикатные соединения. Голубые водоросли живут в сточных водах и производят тяжелые соединения азота.
  • Дендрарий: исследуя планету, вы найдете различные виды лиственных деревьев в дополнение к хвойным деревьям из основной игры. Извлеките семена из этих деревьев и начните выращивать собственные деревья в качестве возобновляемого источника древесины. Более совершенная обработка приводит к более высокому росту деревьев, что позволяет извлекать из этих особых деревьев смолу, пластик и резину.
• Vegetabilis Processing
  • Исследуя планету, вы находите сады, которые вы можете исследовать и обрабатывать до семян. Эти семена позволяют выращивать растения самостоятельно. Перерабатывайте эти растения для получения питательных веществ, топлива и масел.
• Animalis Processing
  • Ловля и разведение рыбы — это возобновляемый способ восстановления здоровья. Обрабатывайте их воду, чтобы добывать чужие споры, которые затем можно переработать для получения инопланетных артефактов.
  • Исследуйте планету, чтобы найти гнезда фугу, чтобы получить яйца фугу.Разводите своих вонючих фугу, чтобы получить различные способы обработки газов.
  • Проведите несколько экспериментов со своими фугу, и, возможно, вы сами сможете вывести несколько ручных кусачих. Изучите их, чтобы получить из них кристаллы, которые могут пригодиться для увеличения производительности вашей фабрики или ускорения их работы.

VI. Ангел Индастриз

Инвестируйте в новые технологии раньше! Получите некоторые логистические преимущества, используя логистику Angel.

У этого мода есть некоторые новые настройки капитального ремонта:

• Промышленный капитальный ремонт: добавлен новый режим: Pure-Angel, никаких модов Bobs не требуется! (BA) Все, что содержится только в модах Angels. Также работает с модами бобов.
• Капитальный ремонт компонентов (бета): все сложное оборудование не появляется внезапно, добавьте сложные цепочки, чтобы создать продвинутые промежуточные продукты для ваших зданий. Существует также дополнительная настройка, которая вернет вам строительные ингредиенты вместо самого здания (без потерь), потому что все эти сложные механизмы не так уж и просты для эффективного удаления.
• Technology Overhaul (Alpha): вместо научных пакетов используйте различные научные анализаторы и датакоры, чтобы исследовать новый инновационный способ развития вашего предприятия.

VII. Исследование ангела (бета)

Инопланетные формы жизни не любят вас настолько, насколько они могут вам понравиться. Добавьте разные уровни кусачей и новое оружие, чтобы противостоять этим существам.

VIII. Дополнения Ангела

VIII.I. Склады

Добавьте большие здания для хранения большого количества (768 ячеек) продуктов. Также включает (меньшие, 512 слотов) логистические версии!

VIII.II. Рудные силосы

Добавьте 6 бункеров, тематически подходящих для сложных руд, представленных в Angel’s Refining, способных хранить большое количество руды (256 лотов). Также включает логистические версии!

VIII.III. Рудные силосы

Добавьте резервуар высокого давления для хранения большого количества жидкости, что полезно при игре с Angel’s Petrochem.

VIII.IV. Нефтехимический поезд

Добавьте тематический поезд нефтехимии с 1 типом локомотивов и 2 типами вагонов с жидкостью, созданный по мотивам резервуаров для нефти и газа, добавленных в Angel’s Petrochem. Есть настройки, позволяющие включить несколько ярусов этого поезда.

VIII.V. Плавильная линия

Добавьте тематический поезд металлургической плавки с двумя типами локомотивов (обычный для первого локомотива и тендер для промежуточного) и грузовой вагон большой вместимости (64 слота) для дальних путешествий между вашей базой и горнодобывающими станциями! Есть настройки, позволяющие включить несколько ярусов этого поезда.

VIII.VI. ТАКСИ.

Другой тип гусеничных машин, Crawler Autonomous Base. Разверните C.A.B. и у вас есть небольшая мобильная силовая установка, чтобы вы могли развертывать здания на лету, чтобы временно помогать вам создавать вручную!

VIII. VII. Украшения

Добавьте небольшие украшения как дань уважения прекрасному сообществу

• Украшения Нилауса
• Украшения ShredNation

X. Разработка и обсуждение

Для обсуждения и информации о модах.

XI. Ошибки и FAQ

Для отчетов об ошибках.

XII. Фонд пожертвований и шоколада

Для конфет!

Архивы резервуаров под давлением

— Bermad

• Bermad Global & дочерние компании
  • Bermad Global
  • США BERMAD INC
  • Европа
  • Австралия
  • Бразилия
  • Мексика
  • Китай
  • США VBT
  • Россия
  • Вьетнам

• Наши блоги
  • Блог по ирригации
  • Блог о противопожарной защите
  • Блог гидротехнических сооружений
  • Строительство и строительство
• О нас
• Английский
  • Английский
  • Español
  • Português

Решения по контролю воды

• Продукты и решения
  • Орошение
    • Регулирующие клапаны
    • Умные счетчики
    • Воздушные клапаны
    • Автоматизация
    • Контроллеры
    • Системы фильтрации
    • Насосные системы
    • Водохранилища
    • Пилоты и аксессуары
  • Строительство и Конструкции
    • Питьевой
    • Пожарная защита
    • HVAC
    • Очищенная вода
  • Гидротехнические сооружения
    • Регулирующие клапаны
    • Воздушные клапаны
    • Счетчики воды
    • E-Line
    • Бак под давлением
  • Пожарная защита
    • Классический потоп
    • Потоп с контролем давления
    • Временный потоп
    • Клапаны для концентратов пены
    • Клапаны с ручным управлением
    • Предварительное действие и сухая труба
    • Контроль давления
    • Контроль уровня
    • Контрольные клапаны
    • Сетчатые фильтры пожарного трубопровода
    • Пилотные клапаны
    • Соленоидные клапаны
    • Устройства сигнализации / индикации
    • Аксессуары и системные компоненты
    • Разделительные клапаны
  • Добыча
    • Клапан управления разрывом
    • Управления клапаном
    • Клапан контроля уровня
    • Клапан управления подкачивающим насосом
    • Клапан прогнозирования помпажа
    • Клапан поддержания давления
    • Редукционный клапан давления

Правильный пси для напорного бака?

Новый участник 21 июля 2007 г. , 15:07 Правильный пси для напорного бака? Здравствуйте! Похоже, на этом сайте много вопросов относительно давления воды, и я думаю, что прочитал около миллиона из них, но я не нахожу ответа на свой конкретный вопрос.Я купил дом с частным колодцем (глубоким колодцем), и давление воды во всем доме ниже, чем хотелось бы. Манометр на напорном резервуаре показывает насос ног на около 36psi и отключая при температуре около 64psi. На клапане резервуара было 42 фунта на квадратный дюйм, и я накачал его до 54 фунтов на квадратный дюйм. На баке есть этикетка с надписью «Максимальное рабочее давление 100 фунтов на квадратный дюйм». Должен ли я накачать резервуар ближе к этому диапазону 100 фунтов на квадратный дюйм? Мы будем благодарны за любой вклад! Благодарность! Эксперт по скважинам и насосам 21 июля 2007 г. , 17:51 Сообщение от toofast4this Здравствуйте! Похоже, на этом сайте много вопросов относительно давления воды, и я думаю, что прочитал около миллиона из них, но я не нахожу ответа на свой конкретный вопрос.Я купил дом с частным колодцем (глубоким колодцем), и давление воды во всем доме ниже, чем хотелось бы. Манометр на напорном резервуаре показывает насос ног на около 36psi и отключая при температуре около 64psi. На клапане резервуара было 42 фунта на квадратный дюйм, и я накачал его до 54 фунтов на квадратный дюйм. На баке есть этикетка с надписью «Максимальное рабочее давление 100 фунтов на квадратный дюйм». Должен ли я накачать резервуар ближе к этому диапазону 100 фунтов на квадратный дюйм? Любой вклад будет очень признателен! Благодарность!! Давление на клапане в верхней части бака должно быть на 2 фунта ниже точки входа. Итак, в вашем случае, когда ваша помпа включается на 36, давление в верхней части резервуара должно быть 34. Отсечка на 64 примерно настолько высока, насколько вам хотелось бы. Я полагаю, что большинство переключателей имеют предустановку 20/40. Я бегаю 40/62. Чем выше давление в баллоне, тем тяжелее насос должен работать, чтобы поднять давление, и тем короче срок его службы. Что бы вы ни делали, не устанавливайте давление на 100! Это относится к максимальному испытанному давлению для вашего бака. Это НЕ рекомендуемое давление. Новый участник 23 июля 2007 г. , 07:46 Спасибо! Это именно тот ответ, на который я надеялся.Я не хочу заменять насос раньше, чем это необходимо, поэтому еще раз спасибо за столь подробные объяснения. Думаю, я начну искать другие варианты увеличения давления воды. Береги себя jlisenbe. Новый участник 31 августа 2012 г. , 18:08 Я знаю, что это старая ветка, но… как узнать, в каком положении находится ваш переключатель? Кажется, моя помпа сильно работает! Спасибо, Дэн Эксперт по скважинам и насосам 1 сен 2012 г. , 04:34 Следите за своим манометром.При работающем кране дайте давлению упасть, пока не услышите щелчок переключателя. Выключите кран и следите за манометром, пока переключатель снова не «щелкнет», выключив насос. Эти два измерения давления используются для включения / выключения насоса. В зависимости от размера Вашего резервуара под давлением, вы должны быть в состоянии получить по крайней мере, пять или шесть галлонов воды перед насосом должен урезать снова. Если у вас мало воды, у вашего аквариума могут быть проблемы. Вечный сантехник 1 сен 2012 г. , 05:45 Привет, danofresh, и добро пожаловать на страницу сантехники на AskMeHelpDesk.com .как узнать, в каком положении находится ваш переключатель? . Точки входа / выхода напечатаны на вашем блоке управления. Кажется, моя помпа сильно работает! Давайте проверим баллон и, если он проверит, настроим давление в баллоне. Когда насос нагнетает давление, откройте воздушный клапан в верхней части бака. Если выходит воздух, мы перейдем к следующему шагу, но если вода выйдет, бак неисправен и его необходимо заменить. Если резервуар проверяется в порядке, выключите насос с помощью прерывателя и откройте кран холодной воды, чтобы сбросить давление.Теперь надавите на резервуар на 2 фунта на квадратный дюйм ПОД надрезом на блоке управления. Снова включите выключатель, накачивайте до давления, и вы снова в деле. Удачи Том Новый участник 1 сен 2012 г., 15:18 Эй! Я выполнил твои инструкции и достал воды.Думаю, я позвоню своему местному сантехнику. Слишком много трубок, соприкасающихся с медью, чтобы я мог повозиться. Drats! Спасибо! Вечный сантехник 1 сен 2012 г., 15:30 У вас лопнул мочевой пузырь в баке, замените бак! Это не имеет большого значения, возьмите бак, и я проведу вас через установку. Вы можете это сделать, просто открутите старый резервуар и вставьте новый. Дай мне знать, что ты хочешь сделать. С уважением, Том Новый участник 2 сен 2012 г., 05:14 Собираюсь купить танк около полудня. Счетчик электроэнергии как подключить: Схема подключение электросчетчика пошаговая фото инструкция Янв 20, 2021 автор Разное Установка электросчетчика своими руками: правила, требования, схемы Различное электрическое оборудование прочно вошло в нашу жизнь. Инструменты и бытовые приборы потребляют электрическую энергию, которую мы покупаем у элетроснабжающих компаний. Наши взаимоотношения с ними регулируются договором, для заключения которого необходима установка электросчетчика. Поскольку взаиморасчёты с поставщиками базируются на основании показаний средств по учету электроэнергии, поэтому их установка строго регламентируется соответствующими нормативами и является одним из главных условий для заключения соглашения. Лишь только после подписания договора производится подключение к электросети к соответствующим зданиям. Ниже представлены практические советы для подключения электросчетчика, рассмотрены вопросы, связанные с его выбором и выполнением монтажа. Организационные мероприятия, предшествующие работам по монтажу электросчетчика Потребность в электрическом токе возникает ещё на этапе строительства различных объектов. Строительные организации решают эти проблемы с поставщиками электроэнергии, исходя из реальных условий расположения строительной площадки. Как правило, это временные подключения, которые демонтируются после завершения строительства. Поэтому вопрос электроснабжения и связанных с ним мероприятий по монтажу электросчетчика приходится решать владельцам нововозведённых зданий. Потребность в установке новых средств учёта потребляемой электроэнергии может возникнуть и у собственников обжитых домов или квартир. Например, в случаях замены электросчетчиков в связи с выходом их из строя либо по другой необходимости. Независимо от причины, по которой вы собираетесь поменять старый электросчетчик, либо впервые устанавливаете новый прибор, вам необходимо выполнить организационные мероприятия: Письменно обратиться в электроснабжающую организацию для получения разрешения на установку счетчика электроэнергии. В случае наличия проблем со старым счетчиком, для его замены провайдер выдаст разрешение без особой волокиты. Правда, от вас могут потребовать поменять место размещения счетчика (установить прибор вне помещения). Такие требования не подкреплены законодательно. Поэтому вы имеете право выбирать те варианты установки, которые удобнее для вас. Об этом речь пойдёт ниже. Согласовать тип прибора для учёта электроэнергии, согласно требованиям, предъявляемым к электрическому счетчику. Если вы осуществляете первое подключение дома к электросети – потребуется разработка технической документации, что займёт некоторое время. На этом этапе рекомендуем вам предварительно согласовать такие вопросы как предполагаемые объёмы потребления электроэнергии, место установки, тип прибора и др. После утверждения технической документации можно приступать к покупке электросчётчика и всех сопутствующих материалов, исходя из требований проекта. Обычно поставщики электричества и их дочерние предприятия предлагают свои услуги по продаже оборудования и его монтажу. Ваше право принять предложения либо отказаться от услуг, которые значительно дороже рыночных. Вы не обязаны переплачивать, если есть альтернативные варианты, вплоть до самостоятельного монтажа оборудования. Единственное условие – не отступать от чертежей проекта и строго выполнять требования ПУЭ 7. Какой счетчик выбрать для установки? Существуют два типа приборов для учёта потребления электричества: семейство моделей однофазных счетчиков; модели трехфазных счетчиков; Конструктивно приборы подразделяются на индукционные (устаревшие) и электронные. Последние могут быть оборудованы механическим приводом для отображения результатов учёта или жидкокристаллическим дисплеем. Показатели электронных счетчиков более точные, они лучше защищены от стороннего влияния на их работу. Поэтому энергосбыт всячески старается перейти на приборы нового поколения с высокой точностью показаний. Внешний вид электронного счётчика Применение двухтарифных счетчиков позволяет экономить на разнице в цене электроэнергии, подаваемой в дневные часы и ночью. Существуют электронные модели трехфазных и однофазных приборов, которые можно перепрограммировать с однотарифного учёта на двухтарифный. Такую прошивку легко выполняют специалисты электроснабжающих компаний с помощью специального оборудования. Выбор типа счётчика зависит от того, как вы собираетесь использовать электричество. Например, если у вас есть мастерская, где установлено оборудование, работающее в трехфазных сетях, то, естественно, необходим соответствующий тип электросчетчика. Для запитки бытовых приборов, которыми мы ежедневно пользуемся, выбирают однофазную схему подачи эелектроэнергии. При выборе конкретной модели нужно ориентироваться на величину допустимых нагрузок. Суммарная мощность всех бытовых потребителей для частного дома не должна превышать 30 кВт. Поэтому в однофазных сетях будут исправно работать счетчики с рабочим предельным током до 25 А, а в трёхфазных – до 32 А. При покупке обращайте внимание на сертификацию оборудования. Проверяйте целостность пломбы, дату пломбирования. Срок действия сертификата для индукционных однофазников составляет 2 года. Трёхфазные приборы сертифицируются сроком на 1 год. Обратите внимание на то, что для современных электронных устройств межпроверочный интервал увеличен до 16 лет. Выбирая электронные электросчетчики – отдавайте предпочтения моделям с механической системой индикации. Она более надёжная. Однако, если вы планируете устанавливать устройство в отапливаемом помещении, то жидкокристаллический дисплей тоже не подведёт. Требования к установке электросчетчика, согласно ПУЭ 7 В главе 7.1 Правил ПУЭ 7 содержатся требования к учёту электроэнергии применительно к жилым и общественным зданиям. Эти предписания необходимо соблюдать при подключении индукционных и электронных моделей электросчетчиков. Основное требование – размещение счётчиков в легкодоступных сухих помещениях с плюсовой температурой. Обратите на это внимание! Правилами допускается установка электросчётчиков в неотапливаемых помещениях или снаружи здания. Но в таком случае они должны размещаться в утеплённых специальных шкафах, дополнительно укрыться колпаками с подогревом (правда, не указано, кто должен нести расходы на подогрев). С целью обеспечения безопасности при эксплуатации электроприборов, токопроводящие корпуса шкафов оборудуются защитным заземлением. Средства для учёта электроэнергии обязательно должны быть сертифицированы. О прохождении соответствующей проверки свидетельствует наличие пломбы. Что выбрать: помещение или улицу? При обращении за разрешением клиентам настойчиво предлагают варианты наружной установки счётчиков. Стоит ли соглашаться? Пожалуй, можно пойти на уступки, но только в том случае, если компания согласится взять на себя расходы по обеспечению подогрева колпака. В противном случае у вас будет дополнительный расход электроэнергии, используемой для обогрева электросчётчика в зимнее время года. Вы можете настаивать на внутреннем варианте подключения, потому что без вашего согласия никто не вправе установить прибор на улице. Но есть и обратная сторона медали: устанавливая электросчетчик внутри дома – вы взваливаете на себя всю ответственность за состояние прибора. Выбор за вами. Места установки В требованиях ПУЭ предусмотрена установка средств учёта в различных местах с использованием следующих приспособлений: панелей; специальных щитов; камер КРУ, КРУП; деревянных, пластмассовых электрических щитков, включая приспособления из листового металла. Допускается монтаж счётчиков на стенах домов и в подходящих нишах. В наружных вариантах используются фасады, электрические опоры. Пример размещения счётчика на столбе Крепление и угол наклона Согласно ПУЭ 7 конструкция крепежа должна быть такой, чтобы установку и съём электросчётчика можно было выполнять с лицевой стороны. Используя набор крепёжных элементов, поставляемых в комплекте с изделием для учёта электроэнергии, крепить счетчики довольно просто. При этом необходимо обеспечить жёсткую фиксацию счётчика на месте его установки. Допускается крепление с углом наклона не более 1º. Высота установки Для удобства обслуживания и снятия показателей подбирается оптимальный уровень высоты монтажа. Расстояние от пола до зажимов может составлять от 0,8 до 1,7 м. Если габариты помещения не позволяют расположить клеммы электросчетчика в обозначенных пределах высоты, то допускается монтаж на высоте менее 80 см, но больше 40 см от пола. Габаритные размеры шкафов, ниш, щитков В правилах эксплуатации нет строгих требований к габаритам шкафов, щитков и ниш не существует, за исключением того, что они должны обеспечивать свободный монтаж электросчетчика и защитных автоматов. Конкретные размеры определяются проектировщиками исходя из количества требуемых коммутационных устройств. Монтаж электрической проводки должен выполняться таким образом, чтобы исключалась вероятность коротких замыканий в случаях непредвиденных перегрузок в сети. Подключение проводов к электрическому счетчику Для доступа к клеммам необходимо снять крышку. Сечение подводящих проводов и кабелей подбирается в соответствии с требованиями ПУЭ 7. Расчёты проводятся на этапе составления проектной документации, а при монтаже следует лишь строго выдерживать эти параметры. В процессе монтажа необходимо оставлять концы проводов для непосредственного присоединения их к электрическому счётчику. Длина свободных концов – минимум 120 мм. При этом изоляция нулевых проводов на расстоянии 100 мм от края должна быть помечена отличительной краской. Коммутационные аппараты В целях безопасности применяют различные коммутационные аппараты. В частности, такие приборы устанавливаются для снятия напряжения со всех фаз перед установкой или заменой электросчётчиков в трёхфазных сетях. Максимальное расстояние, на котором они могут быть установлены, не превышает 10 м. Трансформаторы тока, при их использовании, устанавливаются после коммутационных аппаратов, в сторону направления потока мощности. Необходимость в применение таких трансформаторов возникает при условиях, когда сила тока запитки превышает 100 А. Наличие других коммутационных устройств диктуется особенностями электроснабжения зданий. Популярные схемы подключения электросчетчиков Производитель указывает схемы подключения на внутренних сторонах крышек, прикрывающих клеммы. В ней не сложно разобраться. Вот как выглядят популярные схемы для осуществления прямых подключений: Однофазного электросчетчика Вход фазового провода. Выход фазы (нагрузка). Вход нулевой жилы кабеля. Выход на нагрузку нулевого провода. Схема подключения однофазного электросчётчика Трехфазного электросчетчика 1, 3, 5 клеммы – входы фазных проводов. 2, 4, 6 – выходы фаз. 7 – точка подсоединения входа рабочего нуля. 8 – выход нулевого провода на нагрузку. Схема подключения трёхфазного счётчика Схемы подключения через трансформатор не рассматриваем, так как они используются крайне редко в электрификации жилых домов. Подключение трёхфазника требует наличия допуска, а вот подключение однофазного электросчётчика можно выполнить самому. Пошаговая инструкция установки электросчетчика своими руками Если вы уже прошли первый этап и получили все документы на руки – можете приступать к работам по установке электросчетчика, придерживаясь данной инструкции. Внимательно изучите проектную документацию. Купите необходимое оборудование, указанное в проекте. Смонтируйте электрощит в отведённом месте на высоте 80 – 170 см от земли (пола). Расстояние выберите такое, чтобы вам было удобно выполнять монтаж оборудования, а впоследствии легко снимать показатели электросчетчика на протяжении всего срока эксплуатации. Распределите место в шкафу для размещения пакетников, таким образом, чтобы был свободный доступ к электросчётчику и до входного автомата. Начинайте с подключения пакетников. Для этого кусками провода соедините соответствующие верхние зажимы автоматов. От автоматов подведите к шинам электросчетчика провода с небольшим запасом длины. На нулевую шину выбирайте проводку со светлой изоляцией. Подсоедините выходные и входные жилы кабелей к шинам в соответствии со схемой подключения. Установите шину заземления и соедините её с корпусом щитка. Присоедините к автоматическому выключателю соответствующие жилы входного кабеля. Выведите входной кабель к месту, где предстоит подключить электрическую сеть. Подключение должны выполнять представители компании после проверки правильности монтажа электросчётчика и установки пломб. Свяжитесь с поставщиком электроэнергии и попросите пусть опломбируют счетчик. Если вы сделали всё правильно и не отступили от проекта – вам обязаны подключить свет. Видео по теме Как подключить двухтарифный счетчик электроэнергии Этапы установки и подключения двухтарифного счетчика электроэнергии. Условия перехода на многотарифный учет электроэнергии. Электроэнергия — это один из самых распространённых товаров не только в России, но и во всём цивилизованном мире. С постоянным ростом её стоимости как физические лица, так и предприятия переходят на новый вид тарификации, который учитывает не только объем затраченной энергии, но и время суток когда она было взята из сети. Естественно, что обычный счётчик неспособен на это, для этого нужно приобрести, установить и зарегистрировать переход на многотарифный учет электроэнергии. Разница в стоимости основана на спросе на данный товар, который меняется в течение одних суток. Например, в ночное время основная масса потребителей не пользуется электроприборами и сеть не загружена, поэтому и цена на электроэнергию ниже, соответственно в дневное время наоборот. В этой статье мы расскажем, как выполняется подключение двухтарифного электросчетчика и какие условия перехода на многотарифный учет электрической энергии. Содержание: Как перейти на многотарифный учёт электроэнергии Для того чтобы воспользоваться данным тарифом понадобиться не только сам двухтарифный элемент учёта, то есть электросчётчик, но и оформление данной услуги с поставщиком электрической энергии. Для этого необходимо: Отправиться в организацию, являющуюся поставщиком в конкретном районе и регионе. Обратиться в отдел по оформлению договоров по электроснабжению и убедиться что есть возможность перейти на двухтарифный учёт. Написать заявление о переходе на новый тариф. Процедура перехода возможна, только если нет долгов за данный вид товара и услуг. Оплатить стоимость снятия старого элемента учёта, стоимость нового с установкой, подключением и настройкой. Также потребитель может и сам купить где угодно двухтарифный электросчетчик, но перед установкой и введением в эксплуатацию его придется сдать на проверку. Подключить и установить электросчетчик в щиток тоже можно самостоятельно, но в любом случае придется вызывать специалиста из организации, которая является официальным поставщиком в данном регионе. Главные условия подключения к двухтарифному режиму оплаты — это отсутствие задолженности за израсходованную ранее электроэнергию и услуги, а также правильность подключения прибора учета к сети электроснабжения. Чаще всего компания, электроснабжающая регион, предоставляет полный спектр услуг по переходу на многотарифный режим и даже проверенное и настроенное оборудование, в частности, электросчётчик. Поэтому лучше заказывать услуги у них комплексно, так как это самый простой, действенный и безопасный способ. Схема подключения двухтарифного электросчетчика Подключение и установка двухтарифного счетчика электроэнергии должна выполняться только специалистами, имеющими допуск к работе в электроустановках и группу по электробезопасности не меньше третьей. Для того чтобы установить и потом подключить счётчик своими руками обязательно нужно понимать опасность поражения электрическим током. Двухтарифные счётчики, как и однотарифные могут быть рассчитаны на разное напряжение сети это: 220 Вольт — однофазная сеть, то есть используется фаза и ноль; 380 Вольт — трёхфазное напряжение, подключение имеет три фазы. Схемы подключения их в принципе идентичны, только имеют свои отличия в количестве клемм для соединения и как следствие, соответствующей защитной и коммутационной аппаратуры, рассчитанной на напряжение сети. Для квартиры чаще всего характерно 220 В, а для частного дома может быть приемлемо 380 В, если осуществляется подключение оборудования с трёхфазными асинхронными двигателями. Особенностью некоторых трёхфазных счётчиков является возможность использования их и для однофазных сетей. Вот схема подключения однофазного двухтарифного счетчика электроэнергии: Присутствие заземления не является здесь обязательным, но всё же рекомендуется организовать его, так как даже самое современное устройство защитного отключения, не может обеспечить надёжной защиты от поражения электрическим током при пробое. Очень часто работы ведутся тогда, когда уже присутствует напряжение на верхних клеммах вводного автомата, поэтому перед тем как непосредственно перейти к подключению, стоит отключить напряжение и проверить его отсутствие на токоведущих частях, на которых будут проводиться работы. Схема подключения трёхфазного двухтарифного электросчётчика выглядит так: В результате потребитель получает и трёхфазное и однофазное напряжение, что очень удобно. Правила безопасности и принцип подключения аналогичен с предыдущей схемой. Если сеть потребителя мощная и ток нагрузки больше чем счётчик может через себя пропустить, то подключение происходит через измерительный трансформатор тока. Почти все электросчётчики рассчитаны на ток от 5 до 50 Ампер. Для высоковольтных цепей на производстве такие трансформаторы являются обязательными, так как с их помощью не только ведётся учёт израсходованной электроэнергии, но и осуществляется защита электрооборудования от аварийных режимов. На видео ниже наглядно показывается подключение однофазного и трехфазного электросчетчика к сети: Принцип снятия и расчёта израсходованной энергии Двухтарифный счётчик — это современный элемент учёта электроэнергии, который способен показывать и фиксировать не только объем потраченной энергии, но и другие параметры сети. Для того чтобы узнать, сколько израсходовано за тот или иной период электричества необходимо, нажимая кнопки на устройстве учёта, перейти в режим индикации, где можно увидеть данные по дневному и ночному использованию электрооборудования. Зная, сколько киловатт было потрачено в дневное время и соответственно в ночное, можно узнать сколько взято энергии из сети за день, за месяц, за неделю и так далее. Для этого зафиксированная разница умножается на дневной или ночной тариф, который может отличаться в зависимости от региона, где находится потребитель. На видео ниже наглядно показывается первоначальная настройка многотарифного электросчетчика на примере модели СЕ102М R5: Конечно же, такая форма учёта имеет свои огромные преимущества и достаточно выгодна для потребителя, который, например, может перенести часть дел на ночное время, благо современные приборы программируются и включаются автоматически в нужное время. Однако, если в сеть включены только холодильник и освещение, то нужно задуматься об эффективности двухтарифного режима оплаты и учёта, и посчитать через сколько времени окупятся все затраты на новое оборудование и на услуги электрика. Надеемся, вам стало понятно, как подключить двухтарифный счетчик электроэнергии в сети 220 и 380 Вольт. Если возникли вопросы, можете задать их в комментариях под статьей. Будет полезно прочитать: Преимущества и недостатки двухтарифных счетчиков Кто должен оплачивать замену электросчетчика Как экономить электроэнергию в домашних условиях Нравится0)Не нравится0) Электрический счетчик – подключение, устройство, принцип работы Электрический счетчик – это измерительный прибор, предназначенный для учета количества израсходованной потребителем электроэнергии. Измеряется потребляемая электрическая мощность в кВт×час или А×час. По принципу действия и устройству электрические счетчики бывают: электромеханические, гибридные и электронные (статические), показан на фотографии. Как самостоятельно выбрать счетчик для дома Несмотря на кажущуюся сложность выбора для замены или установки нового электрического счетчика, домашнему электрику будет сделать это просто, если ознакомиться с основными критериями выбора. Типы счетчиков по принципу работы До недавних пор для учета расхода электроэнергии устанавливались только индукционные механические (электромеханические) счетчики. В них, потребляемый ток протекает через измерительную катушку медного провода, возбуждая магнитное поле. Это поле, воздействуя на диск, заставляет его вращаться со скоростью пропорциональной величине потребляемого тока. Через систему шестеренок вращательное движение передается на счетное устройство. На смену электромеханическим счетчикам пришли гибридные, которые встречаются в двух конструктивных исполнениях: Индукционный электронный и Электронный механический. В индукционном электронном счетчике, как и в механическом, имеется катушка, вращающая диск. Вращаясь, он воздействует на сенсор, который вырабатывает импульсы, поступающие на электронное устройство с цифровым дисплеем. В электронном механическом счетчике все наоборот. Датчиком тока служит твердотельный элемент, как в статическом счетчике, а счетное устройство установлено механическое, как в индукционном счетчике. В настоящее время вышеупомянутые счетчики вытесняются современными статическими счетчиками, не имеющие механических деталей. В качестве датчиков расхода электроэнергии в них применяется твердотельный электронный элемент, с которого сигнал подается на электронный блок с цифровым дисплеем. Выбор счетчика по принципу работы В таблице приведены основные технические характеристики счетчиков учета электрической энергии. Для установки в квартире или доме подойдет любой из них. Поэтому при выборе нужно исходить из объема и времени суток потребления электроэнергии. Если в ночное время электроэнергия потребляется в незначительных объемах, то лучшим выбором будет Индукционный механический или Индукционный электронный счетчик, так как недорогой, надежный, долговечный и практически не потребуется нести затраты на его ремонт. Стоит отметить, что индукционные счетчики, в отличии от электронных имеют меньшую чувствительность, и если ток потребления мал, например, включен только на зарядку сотовый телефон, то счетчик считать не будет. Хотя Статические счетчики в два раза дороже и менее надежны, но если в ночное время суток потребляется более 30% электроэнергии, то они быстро себя окупают и дают хорошую экономию, так как в них заложена функция тарификации. Это когда есть возможность вести учет потребляемой электроэнергии в ночное и дневное время отдельно. Стоимость ночной электроэнергии существенно ниже. Поставляющие электроэнергию компании тоже заинтересованы в установке статических электронных счетчиков по причине избыточных мощностей в ночное время и исключения снижения показаний индукционных счетчиков с помощью магнитов и укладкой в горизонтальное положение. На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что для частного жилья подойдет однофазный двухпроводный электрический счетчик любого принципа работы, рассчитанный на напряжение 220 В и ток 60 А (максимальная мощность определяется умножением величины тока на напряжение и составит 13,2 кВт). Мощность потребления электроприборами Теоретическую максимальную мощность, которая будет потребляться в случае включения одновременно всех электроприборов в квартире не сложно подсчитать по данным приведенной в таблице. Для этого нужно сложить мощности всех имеющихся электроприборов. Но такой случай маловероятен. Для более точного расчета теоретической суммарной мощности потребления электроприборами ее нужно взять из этикеток или инструкций по эксплуатации на них. Мощность указывается в ваттах (Вт или VA) или киловаттах (кВт или кVA). 1 кВт=1000 Вт. Электрическая схема подключения электрического однофазного счетчика На чертеже изображена электрическая схема щитка и квартирой электропроводки. Электрический счетчик обычно устанавливается в электрическом щитке вместе с автоматическими выключателями и УЗО. На однофазный счетчик электрическая энергия подается из электросети через щиток, установленный в подъезде дома. В щитке на каждую квартиру устанавливается отдельный автоматический выключатель и с него провода идут непосредственно на счетчик. Один провод называется фазой, второй – нулем, а третий – заземлением. В квартирах и домах старой постройки электропроводка прокладывалась без заземляющего провода. Он непосредственно в работе электропроводки участие не принимает и предназначен исключительно для повышения безопасности при эксплуатации электроприборов. Согласно ГОСТ Р 52320-2005 на корпусе счетчика рядом с клеммами для подключения проводов обязательно должна быть нанесена схема его подключения. На фотографии это табличка желтого цвета. Согласно правил фазный провод L, идущий от электросети, подключается к первому (левому на фотографии) зажиму клеммы. А со второго подается в бытовую электропроводку. Третий и четвертый контакты клеммы соединены внутри счетчика между собой и предназначены для подключения нулевого провода N. Трехфазный счетчик подключается по такому же принципу. На первый контакт подается фаза А, а со второго – снимается. На третий подается фаза В, а с четвертого выходит. На пятый подается фаза С, а с шестого снимается. Нулевой провод N подается и снимается соответственно с седьмого и восьмого контакта. Внимание! Перед работой по замене или установке счетчика необходимо отключить подачу на него напряжения отключением автоматического выключателя в распределительном щитке на лестничной площадке и проверить отсутствие фазы на подводящих проводах с помощью индикатора фазы. Устройство электросчетчика У знакомого в счетчике перестал работать дисплей. Вызвал электрика и тот недолго думая, заменил счетчик новым. В результате мне для изучения устройства попал этот электроприбор. Лицевая панель счетчика фиксировалась на трех защелках. После ее снятия открылась картина, как на фотографии. Вся электрическая схема счетчика собрана на печатной плате с двухсторонним монтажом. С лицевой стороны припаян дисплей, кнопки управления и батарейка типа CR2032 на напряжение 3 В, такие же устанавливаются в компьютерах. Батарейка необходима для сохранения настроек и показаний счетчика в случае пропадания электроэнергии. Батарейка является узким местом в счетчике, так как срок ее годности составляет около 10 лет. Если она выйдет из строя, то настройки день-ночь и показания счетчика при пропадании электроэнергии обнулятся. Батарейка приварена к клеммам, которые впаяны в плату. Для замены батарейки придется заняться пайкой паяльником. Печатная плата зафиксирована на четырех защелках и легко снимается. Все остальные элементы схемы распаяны на обратной стороне печатной платы. Пайки выполнены аккуратно, следов флюса нет. Качество изготовления счетчика Меркурий мне понравилось. Измерительным датчиком потребляемой электроэнергии служит шунт, представляющий собой металлическую пластину с калиброванным сопротивлением очень малой величины. При протекании через шунт тока на нем, согласно Закона Ома, происходит падение напряжения, которое подается на микропроцессор. Аналоговый сигнал микропроцессором преобразуется в цифровой, который запоминаются Схема подключения однофазного электросчетчика Представленная здесь схема подключения однофазного электросчетчика универсальна и одинаково подходит для установки одно- или двухтарифного счетчика электроэнергии, не важно электронного или индукционного (механического) он типа, вне зависимости от марки и фирмы производителя, будь то Нева, Энергомера, Меркурий и т.п. Практически любой однофазный счетчик имеет четыре клеммы для подключения проводов. В зависимости от марки и функционала конкретного электрического счетчика, клеммы могут быть промаркированные по-разному, но при этом порядок подключения проводов к ним один. Поэтому для удобства и универсальности мы на схеме пронумеруем их по порядку, слева на право от 1 до 4. Вводной электрический кабель, заходящий в квартиру или дом, в однофазной сети состоит из двух (фаза и ноль) или трех (фаза, ноль, заземление) проводов. Для подключения электросчетчика и его правильной работы нам понадобится два провода — это фаза и рабочий ноль. Определить какой из ваших проводников фазный, а какой нулевой поможет статья «Как определить фазу, ноль и заземление самому, подручными средствами?»   Универсальная схема подключения проводов к однофазному электросчетчику   Схема выглядит следующим образом: На схеме вы можете видеть расположенный по центру однофазный электросчетчик, слева к нему подходит вводной силовой кабель (фаза и ноль), справа расположены провода, выходящие на нагрузку, грубо говоря по ним уже протекает учтенная счетчиком электроэнергия, которая через защитную автоматику поступает к вашим розеткам, светильникам и т.д. Порядок подключения проводов к клеммам однофазного счетчика следующий: Клемма «1» — Фазный провод вводного кабеля (обычно белый, коричневый или черный провод) Клемма «2» — Фазный провод, выходящий на нагрузку квартиры или дома (обычно белый, коричневый или черный провод) Клемма «3» — Нулевой провод вводного кабеля (обычно голубой или сине-голубой провод) Клемма «4» — Нулевой провод, выходящий на нагрузку квартиры или дома (обычно голубой или сине-голубой провод) Подключения выполненного по этой схеме, уже достаточно для правильной работы однофазного счетчика в домашней электросети. Подключение защитного заземления к электросчетчику не требуется. Дополнительные клеммы, которые могут быть на вашей модели однофазного электросчетчика – вспомогательные и служат для доступа к сервисным функциям, обслуживания, автоматизации учета энергии и т.д. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОДНОФАЗНОГО СЧЕТЧИКА В ЭЛЕКТРОЩИТЕ В домашней электросети однофазный счетчик электрической энергии всегда устанавливается и взаимодействует с защитной автоматикой. Всё это хозяйство обычно располагается в специальном ящике – щите учета и распределения (ЩУР) электроэнергии. И конечно же существуют правила, по которым выполняется подключение однофазного электросчетчика. Если следовать им, самая простая схема подключения однофазно счетчика должна выглядеть следующим образом: Как видите, перед электросчетчиком, необходимо установить однополюсный автоматический выключатель, так называемый «вводной автомат», в который заходит фазный провод вводного кабеля и уже из него фаза поступает в клемму «1» электросчетчика, рабочий ноль заходит сразу в клемму «3», а защитное заземление (защитный ноль) подключается напрямую к нулевой шине. В качестве нагрузки в нашем примере, выступают — защитный автоматический выключатель, к которому можно подключить группу освещения и автоматический выключатель дифференциального тока (дифференциальный автомат, дифавтомат), на группу розеток. Компоновка вашего щита может быть иной, но принцип подключения автоматики после однофазного электросчетчика будет схожим. Это наиболее простая из рекомендованных в ПУЭ (правила устройства электроустановок) и часто применяемая, схема подключения однофазного электросчетчика. Так же, я бы рекомендовал рассмотреть более доработанный, усовершенствованный вариант схемы подключения однофазного электросчетчика, в котором используется двухполюсный вводной автомат. Как видите, в этой схеме через двухполюсный автоматический выключатель, проходит не только фазный, как в первом случае, но и нулевой проводник вводного питающего кабеля. Теперь, в случае возникновения аварийной ситуации и срабатывания вводного автомата, разорвется и нулевой провод, на котором, в некоторых случаях, может быть опасный потенциал и это не единственное преимущество данной схемы подключения. Помните, важно использовать именно двухполюсный автомат, а не два, не объединенных однополюсных! Если же у вас остались вопросы по схеме подключения однофазного электросчетчика, дополнения или замечания к написанному, обязательно пишите в комментариях к статье, постараюсь оперативно всем ответить! Как подключить проводку к счетчику Как подключить счетчик самостоятельно: однофазный и трехфазный Ввод в эксплуатацию или реконструкция электропроводки в доме или квартире редко обходится без установки или замены электросчетчика. По нормативам работы могут выполнять только специально обученные люди, имеющие допуск для работы в сетях напряжением до 1000 В. Но установить все элементы, произвести подключение счетчика к нагрузке (электроприборам), без подключения питания можно самостоятельно. После необходимо вызвать представителя энергопоставляющей организации для тестирования, пломбировки и пуска системы. Один из вариантов корпусов для счетчика Подключение счетчика: правила и основные требования Точно все требования прописаны в ПУЭ, а основные правила такие: Устанавливаться должен с защитой от воздействия погодных условий. Традиционно монтируются в специальные боксы (короба) из негорючего пластика. Для установки на улице короба должны быть герметичными и должны обеспечивать возможность контроля показаний (иметь стекло напротив табло). Закрепляется на высоте 0,8-1,7 м. Подключение счетчика производится медными проводами, сечением соответствующим максимальной токовой нагрузке (есть в техусловии). Минимальное сечение для подключения квартирного электросчетчика 2,5 мм 2 (для однофазной сети это ток 25 А, что сегодня очень мало). Проводники используются изолированные, без скруток и ответвлений. При однофазной сети дата госповерки счетчика — не старше 2 лет, при трехфазной — одного года. Место установки счетчика в многоквартирных домах регламентируется проектом. Счетчик может устанавливаться на лестничной площадке или в квартире — в щитке. Если ставится в квартире, то обычно недалеко от двери. Комплектация входного щитка В частном доме тоже несколько вариантов. Если столб стоит во дворе, можно счетчик разместить на столбе, но лучше — в помещении. Если по требованиям энегроснабжающей организации он должен находится на улице, ставят его на лицевой стороне дома в герметичном боксе. Автоматы, идущие к группам потребителей (различным устройствам) монтируются в другом боксе в помещении. Также одно из требований при монтаже электропроводки в частном доме: провода должны просматриваться визуально. Установка счетчика на столбе Чтобы была возможность проводить работы на электросчетчике, перед ним устанавливают входной рубильник или автомат. Он тоже пломбируется, причем возможности поставить пломбу на самом устройстве, как на счетчике, нет. Необходимо предусмотреть возможность отдельной пломбировки этого устройства — купить небольшой бокс и смонтировать его внутри квартирного щитка или поставить отдельно на лестничной площадке. При подключении счетчика в частном доме варианты те же: в одном боксе со счетчиком на улице (пломбируется весь бокс), в отдельном боксе рядом. Схема подключения однофазного электросчетчика Счетчики для сети 220 В могут быть механические и электронные. Также делятся они на однотарифные и двухтарифные. Сразу скажем, что подключение счетчика любого типа, в том числе и двухтарифного, производится по одной схеме. Вся разница в «начинке», которая потребителю недоступна. Если добраться до клеммной пластины любого однофазного счетчика, увидим четыре контакта. Схема подключения указана на обратной стороне крышки клеммника, а в графическом изображении все выглядит как на фото ниже. Как подключить однофазный счетчик Если расшифровать схему, получается следующий порядок подключения: К 1 и 2 клемме подключаются фазные провода. На 1 клемму приходит фаза вводного кабеля, от второй идет фаза к потребителям. При монтаже первой подключают фазу нагрузки, после ее закрепления — фазу входа. К клеммам 3 и 4 по тому же принципу подключается нулевой провод (нейтраль). К 3-му контакту нейтраль от ввода, к четвертому — от потребителей (автоматов). Порядок подключения контактов аналогичен — сперва 4, потом 3. Подключение счетчика происходит зачищенными на 1,7-2 см проводами. Конкретная цифра указывается в сопроводительном документе. Если провод многожильный, на его концы устанавливаются наконечники, которые выбираются по толщине и номинальному току. Они опрессовываются клещами (можно зажать пассатижами). При подключении оголенный проводник вставляется до упора в гнездо, которое расположено под контактной площадкой. При этом необходимо следить, чтобы под зажим не попала изоляция, а также чтобы очищенный провод не торчал из корпуса. То есть, длинна зачищенного проводника должна выдерживаться точно. Фиксируется провод в старых моделях одним винтом, в новых — двумя. Если крепежных винта два, сначала закручивается дальний. Слегка подергав провод, убеждаетесь, что он закреплен, потом затягиваете второй винт. Через 10-15 минут контакт подтягивается: медь мягкий металл и немного приминается. Как самостоятельно сделать проводку в доме читайте тут. Об особенностях электропроводки в деревянном доме написано тут. Это что касается подключения проводов к однофазному счетчику. Теперь о схеме подключения. Как уже говорилось, перед электросчетчиком ставится входной автомат. Его номинал равен максимальному току нагрузки, срабатывает при его превышении, исключая повреждение оборудования. После ставят УЗО, которое срабатывает при пробое изоляции или если кто-то прикоснулся к токоведущим проводам. Схема представлена на фото ниже. Схема подключения однофазного счетчика электроэнергии Схема для понимания несложна: от ввода ноль и фаза поступают на вход защитного автомата. С его выхода они попадают на счетчик, и, с соответствующих выходных клемм (2 и 4), идут на УЗО, с выхода которого фаза подается на автоматы нагрузки, а ноль (нейтраль) идет на нулевую шину. Обратите внимание, что входной автомат и входное УЗО двухконтактные (заходят два провода), чтобы размыкались оба контура — фаза и ноль (нейтраль). Если посмотрите на схему, то увидите, что автоматы нагрузки стоят однополюсные (заходит на них только один провод), а нейтраль подается напрямую с шины. Посмотрите подключение счетчика в видео-формате. Модель механическая, но сам процесс соединения проводов ничем не отличается. Как подключить трехфазный счетчик В сети 380 В имеются три фазы, и электросчетчики этого типа отличаются только большим количеством контактов. Входы и выходы каждой фазы и нейтрали располагаются попарно (смотрите на схеме). Фаза А заходит на первый контакт, выход ее на втором, фаза B — вход на 3-м, выход на 4-м и т.д. Как подключить трехфазный счетчик Правила и порядок работы такие же, только большее количество проводов. Сначала зачищаем, выравниваем, вставляем в контактный разъем и затягиваем. Схема подключения 3 фазного счетчика с током потребления до 100 А практически такая же: входной автомат-счетчик-УЗО. Разница только в разводке фаз к потребителям: есть одно- и трехфазные ветки. Схема подключения трехфазного счетчика Схема подключения однофазного электросчетчика Представленная здесь схема подключения однофазного электросчетчика универсальна и одинаково подходит для установки одно- или двухтарифного счетчика электроэнергии, не важно электронного или индукционного (механического) он типа, вне зависимости от марки и фирмы производителя, будь то Нева, Энергомера, Меркурий и т.п. Практически любой однофазный счетчик имеет четыре клеммы для подключения проводов . В зависимости от марки и функционала конкретного электрического счетчика, клеммы могут быть промаркированные по-разному, но при этом порядок подключения проводов к ним один. Поэтому для удобства и универсальности мы на схеме пронумеруем их по порядку, слева на право от 1 до 4. Вводной электрический кабель , заходящий в квартиру или дом, в однофазной сети состоит из двух ( фаза и ноль ) или трех ( фаза, ноль, заземление ) проводов . Для подключения электросчетчика и его правильной работы нам понадобится два провода — это фаза и рабочий ноль . Определить какой из ваших проводников фазный, а какой нулевой поможет статья «Как определить фазу, ноль и заземление самому, подручными средствами?» Универсальная схема подключения проводов к однофазному электросчетчику Схема выглядит следующим образом: На схеме вы можете видеть расположенный по центру однофазный электросчетчик, слева к нему подходит вводной силовой кабель (фаза и ноль), справа расположены провода, выходящие на нагрузку, грубо говоря по ним уже протекает учтенная счетчиком электроэнергия, которая через защитную автоматику поступает к вашим розеткам, светильникам и т.д. Порядок подключения проводов к клеммам однофазного счетчика следующий: Клемма «1» – Фазный провод вводного кабеля (обычно белый, коричневый или черный провод) Клемма «2» – Фазный провод, выходящий на нагрузку квартиры или дома (обычно белый, коричневый или черный провод) Клемма «3» – Нулевой провод вводного кабеля (обычно голубой или сине-голубой провод) Клемма «4» – Нулевой провод, выходящий на нагрузку квартиры или дома (обычно голубой или сине-голубой провод) Подключения выполненного по этой схеме, уже достаточно для правильной работы однофазного счетчика в домашней электросети. Подключение защитного заземления к электросчетчику не требуется. Дополнительные клеммы, которые могут быть на вашей модели однофазного электросчетчика – вспомогательные и служат для доступа к сервисным функциям, обслуживания, автоматизации учета энергии и т.д. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОДНОФАЗНОГО СЧЕТЧИКА В ЭЛЕКТРОЩИТЕ В домашней электросети однофазный счетчик электрической энергии всегда устанавливается и взаимодействует с защитной автоматикой. Всё это хозяйство обычно располагается в специальном ящике – щите учета и распределения (ЩУР) электроэнергии. И конечно же существуют правила, по которым выполняется подключение однофазного электросчетчика. Если следовать им, самая простая схема подключения однофазно счетчика должна выглядеть следующим образом: Как видите, перед электросчетчиком, необходимо установить однополюсный автоматический выключатель, так называемый «вводной автомат», в который заходит фазный провод вводного кабеля и уже из него фаза поступает в клемму «1» электросчетчика, рабочий ноль заходит сразу в клемму «3» , а защитное заземление (защитный ноль) подключается напрямую к нулевой шине. В качестве нагрузки в нашем примере, выступают – защитный автоматический выключатель, к которому можно подключить группу освещения и автоматический выключатель дифференциального тока (дифференциальный автомат, дифавтомат), на группу розеток. Компоновка вашего щита может быть иной, но принцип подключения автоматики после однофазного электросчетчика будет схожим. Это наиболее простая из рекомендованных в ПУЭ (правила устройства электроустановок) и часто применяемая, схема подключения однофазного электросчетчика. Так же, я бы рекомендовал рассмотреть более доработанный, усовершенствованный вариант схемы подключения однофазного электросчетчика, в котором используется двухполюсный вводной автомат. Как видите, в этой схеме через двухполюсный автоматический выключатель, проходит не только фазный, как в первом случае, но и нулевой проводник вводного питающего кабеля. Теперь, в случае возникновения аварийной ситуации и срабатывания вводного автомата, разорвется и нулевой провод, на котором, в некоторых случаях, может быть опасный потенциал и это не единственное преимущество данной схемы подключения. Помните, важно использовать именно двухполюсный автомат, а не два, не объединенных однополюсных! Если же у вас остались вопросы по схеме подключения однофазного электросчетчика, дополнения или замечания к написанному, обязательно пишите в комментариях к статье, постараюсь оперативно всем ответить! Схемы подключения счетчиков Общие правила подключения счетчиков Первое, что необходимо сделать перед тем как выполнять подключение счетчика — это изучить его паспорт, в частности требования завода-изготовителя к месту установки, способу крепления и условиям эксплуатации электросчетчика (так, например, индукционные счетчики рассчитаны на эксплуатацию при температурах от -10 до +40 °С и следовательно не могут устанавливаться в неотапливаемых помещениях без оборудования их устройством обогрева в зимнее время, электронные же счетчики, как правило, имеют больший диапазон рабочих температур и могут устанавливаться в неотапливаемых помещениях без установки устройств для их обогрева). Кроме того необходимо учитывать требования действующих нормативных документов регламентирующих требования к подключению электросчетчиков: На каждый дом/квартиру должен быть установлен только один электросчетчик однофазный или трехфазный (п. 7.1.59. ПУЭ) за исключением случаев подключения электроустановок различных тарифных групп (например установки электронагревательных установок большой мощности) Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику. При этом отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах, должны размещаться за пределами квартиры. (п. 7.1.64. ПУЭ) После счетчика, включенного непосредственно в сеть, должен быть установлен аппарат защиты. Если после счетчика отходит несколько линий, снабженных аппаратами защиты, установка общего аппарата защиты не требуется. (п. 7.1.65. ПУЭ) Схема подключения однофазного счетчика Однофазные счетчики являются наиболее распространенными приборами учета электрической энергии, применяются для учета электроэнергии при нагрузках, как правило, до 12 кВт (до 60 Ампер) в жилых домах/квартирах, на предприятиях малого бизнеса (торговые павильоны, ларьки) и т.п. Подключение однофазного счетчика не требует глубоких познаний в электрике так как имеет простейшую схему подключения. Все однофазные счетчики, как электронные так и индукционные имеют всего четыре вывода для подключения: Контакт 1 — для подключения фазного питающего провода; Контакт 2 — для подключения фазного, отходящего к электроприемникам, провода; Контакт 3 — для подключения нулевого питающего провода; Контакт 4 — для подключения нулевого, отходящего к электроприемникам, провода. Таким образом к выводам счетчика 1 и 3 подключается вводной питающий кабель, а к выводам 2 и 4 подключается нагрузка. То есть подключение проводов к счетчику выглядит следующим образом: С учетом всех изложенных выше требований схема подключения однофазного счетчика электроэнергии должна иметь следующий вид (так как схема подключения электросчетчика индукционного идентична электронному приведем одну общую схему с электронным счетчиком): Двухполюсный автоматический выключатель — для возможности снятия напряжения со счетчика для его безопасной замены Однополюсные автоматические выключатели — для защиты электросети от коротких замыканий и перегрузок УЗО — для защиты от поражения электрическим током и пожаров. 3. Схема подключения трехфазного счетчика Трехфазные счетчики применяются для учета электроэнергии, как правило, на объектах с присоединенной мощностью более 12 кВт (более 60 Ампер), а так же при наличии трехфазного электрооборудования вне зависимости от мощности. Подключение трехфазного счетчика аналогично однофазному, разница заключается лишь в количестве подключаемых фаз. Трехфазные счетчики имеют 8 выводов для подключения: Контакт 1 — вход фазы 1 от ввода; Контакт 2 — выход фазы 1 на нагрузку; Контакт 3 — вход фазы 2 от ввода; Контакт 4 — выход фазы 2 на нагрузку; Контакт 5 — вход фазы 3 от ввода; Контакт 6 — выход фазы 3 на нагрузку; Контакт 7 — вход нуля от ввода; Контакт 8 — выход нуля на нагрузку. Таким образом подключение проводов к трехфазному счетчику будет иметь следующий вид: Однако здесь следует оговориться, что подключение старого счетчика имеет некоторые особенности, а именно трехфазные пятиамперные индукционные счетчики которые раньше применялись как счетчики прямого включения имеют не 8 выводов для подключения, а 11 для возможности подключения их через измерительные трансформаторы: Прямое подключение такого счетчика в цепь производится следующим образом: Контакт 1 — вход фазы 1 от ввода; Контакт 2 — перемычка от контакта 1; Контакт 3 — выход фазы 1 на нагрузку; Контакт 4 — вход фазы 2 от ввода; Контакт 5 — перемычка от контакта 4; Контакт 6 — выход фазы 2 на нагрузку; Контакт 7 — вход фазы 3 от ввода; Контакт 8 — перемычка от контакта 7; Контакт 9 — выход фазы 3 на нагрузку; Контакт 10 — вход нуля от ввода; Контакт 11 — выход нуля на нагрузку. Так как такие счетчики все еще встречаются приведем так же и их схему подключения: С учетом всех изложенных выше требований схема подключения трехфазного счетчика будет иметь следующий вид: Трехполюсный автоматический выключатель — для возможности снятия напряжения со счетчика для его безопасной замены Трехполюсный автоматический выключатель — для защиты трехфазного электрооборудования от коротких замыканий и перегрузок Однополюсный автоматические выключатели — для защиты однофазного электрооборудования от коротких замыканий и перегрузок УЗО — для защиты от поражения электрическим током и пожаров. Была ли Вам полезна данная статья? Или может быть у Вас остались вопросы? Пишите в комментариях! Не нашли на сайте статьи на интересующую Вас тему касающуюся электрики? Напишите нам здесь. Мы обязательно Вам ответим. {SOURCE} как подключить однофазный прибор учета электроэнергии Установка электросчетчика является ответственным процессом, требующим соответствующих навыков. При монтаже и подключении прибора нужно учитывать все имеющиеся нюансы и правила. Это позволит осуществить работы без ошибок и избежать серьезных проблем в дальнейшем. Виды электросчетчиков Законодательство предусматривает оснащение счетчиками электроэнергии всех жилых и нежилых объектов, ответственность за это лежит на собственнике помещения. Для удобства населению предлагаются различные варианты устройств: Механические или индукционные. Довольно широко распространены, поскольку устанавливались повсеместно на протяжении длительного периода времени. Отличаются надежностью и долговечностью, но на данный момент такие ИПУ постепенно теряют популярность из-за низкого класса точности. Принцип работы заключается в образовании магнитного поля между двумя катушками, которое заставляет крутиться счетный механизм. Электронные. Современные устройства, гарантируют предельную точность, поскольку измерение силы тока и напряжения не требует наличия магнитного поля, что избавляет от потерь. Такой электросчетчик имеет много преимуществ, но при сбоях и перепадах может выйти из строя. Выделяют виды ИПУ в зависимости от типа питания: Однофазные. Самый распространенный вариант, подходят для жилых и небольших бытовых помещений. Монтируются на двухпроводных сетях со стандартным напряжением 220 вольт. Трехфазные. Используются для технических и промышленных объектов, а также частных домов и квартир, оборудованных мощными электрическими приборами. Подходят для трех- и четырехпроводных сетей с напряжением 380V. В подавляющем большинстве случаев частные дома и городские квартиры оборудуются однофазными электросчетчиками, использование трехфазных приборов учета допускается при большой потенциальной нагрузке и площади жилья от 100 м² Для экономии разработаны следующие разновидности счетчиков электроэнергии: Однотарифные. Стандартный вариант, который учитывает расход в круглосуточном режиме по единой цене. Многотарифные. Разделяются на зоны по времени суток: двухтарифные и трехтарифные. При использовании электричества в ночной период достигается существенная экономия, но в часы пик тариф максимальный. Подробнее о том, какой счетчик электроэнергии лучше поставить в квартире. Следует знать! Обслуживающие организации не могут заставить собственника помещения установить ИПУ, но в этом случае расчет платежа осуществляется по нормативу с повышающим коэффициентом, что приводит к начислению значительных сумм. Правила установки Монтаж и подключение прибора учета электроэнергии осуществляется согласно рекомендациям, прописанным в ПУЭ: Помещение должно быть сухим. Если планируется расположение на столбе или фасаде здания, то устройство должно иметь пометку, что подходит для уличной установки при температуре до –40 градусов. Высота от пола – от 80 до 170 см. Допускается размещение ниже 0,8 м, но при условии отступа 40 см. Механизм и дополнительные элементы помещаются в щиток или специальный бокс. Все детали должны быть хорошо зафиксированы. Подключая электросчетчик нужно исключить любые незаконные подсоединения, которые могут быть выполнены до места монтажа устройства. Рекомендуется оставлять запас токоведущих проводов, чтобы обеспечить удобство при замене или иных действиях и исключить необходимость наращивания. Электропроводка не должна иметь скрутки и спайки, при повышенной ломкости элементов требуется полная замена подводящего участка. ИПУ размещается строго горизонтально, перекосы могут привести к нарушению функционирования. Все провода маркируются или подключаются согласно принятой цветовой идентификации. Высота установки счетчика в помещении и уровень монтажа шкафа со счетчиком на улице абсолютно одинаковы, разница заключается в наличии или отсутствии защитного короба Существующие требования должны обязательно соблюдаться, отклонение от правил, влияющее на работу и безопасность, приведет к невозможности ввода устройства в эксплуатацию. Место установки Для размещения ИПУ электроэнергии существуют нормы, которые регламентируют порядок действий. Многоэтажный дом Такие строения возводятся с соблюдением множества технических правил, что гарантирует удобную и безопасную подачу электроэнергии. Под приборы учета отводится специальная щитовая на лестничной площадке. В современных многоквартирных домах ИПУ чаще всего устанавливаются непосредственно в квартире. Это не только позволяет собственнику контролировать показания, но и обеспечивает сохранность механизма, за которую отвечает именно владелец жилья. Частный или дачный дом Наиболее распространенным вариантом размещения электросчетчика является столб, от которого отводятся провода для подключения, что ограничивает возможность незаконного подсоединения. Но поскольку место находится на улице, обеспечение сохранности устройства становится затруднительным. Допускается монтаж прибора в защитном боксе на специальной трубостойке или столбе на огороженной территории. Место установки не должно быть захламлено или труднодоступно. Закон не запрещает ставить ИПУ непосредственно в помещении, что особенно актуально для сезонно посещаемой дачи или частного дома, который был ранее оснащен электросчетчиком внутри. Но согласование таких работ может потребовать обращения в суд, который не всегда становится на сторону собственника. Гараж При наличии на объекте энергоемкого оборудования устанавливается трехфазный счетчик. Если помещение используется только для хранения транспортного средства или каких-либо вещей, то достаточно однофазного. Порядок размещения зависит от конкретной ситуации. Допускается монтаж ИПУ на улице: для этого подходит близко расположенный столб или специальная конструкция. Внутренняя фиксация производится согласно стандартным требованиям подключения. На заметку! Важно обеспечить беспрепятственный доступ представителям обслуживающей организации к счетчику электрической энергии, защитный бокс должен легко открываться для проверки. Установка счетчика электроэнергии в частном доме Чтобы подключить прибор учета правильно, необходимо действовать по инструкции. Порядок выполнения работ Размещение ИПУ в доме требует определенных навыков. Важно точно рассчитать планируемую мощность, которая зависит от наличия электрического оборудования. Исходя из этого значения, определяется тип прибора: одно- или трехфазный. Этапы согласования и установки: Заявление о необходимости подсоединения строения к энергосети подается в соответствующую организацию. Указывается нужная мощность, подкрепляемая расчетами, обязательно вписывается модель и тип электросчетчика. Уполномоченное лицо выдает стандартный договор и предоставляет технические условия, необходимые для подключения. Может понадобиться согласование отдельных деталей. Составляется индивидуальный проект. Для этих целей привлекается специалист сбытовой компании или сертифицированная фирма. После уточнения всех нюансов и получения разрешения можно монтировать бокс и размещать индивидуальный прибор учета. Чтобы опломбировать счетчик электроэнергии, в случае проведения монтажных работ самостоятельно или сторонней организацией, нужно вызвать сотрудника энергосети. Он проверит подключение и, если все правильно, осуществит пломбировку и составит соответствующий акт. С этого момента электросчетчик считается введенным в эксплуатацию. При отсутствии опыта и навыков рекомендуется привлекать специалистов. Вынос прибора на улицу На данный момент из-за требований Энергосбыта ставить счетчик не внутри помещения, а снаружи возникают некоторые разногласия. Предоставляются различные варианты расположения: фасад, столб или специально возведенная конструкция. Представители компании ссылаются на Постановление Правительства РФ от 4 мая 2012 г. № 442. Действительно, в законе сказано, что ИПУ должны монтироваться по границе балансовой принадлежности энергосетей компании и участка собственника объекта. Под этой территорией подразумевается фасад здания или пограничный столб, поэтому многих владельцев частных домов обязывают выносить устройство на улицу. Но при нежелании менять место размещения прибора учета электроэнергии собственник может апеллировать к ПЭУ, где указанно, что механизм должен находиться в сухом помещении с температурой не ниже 0 °C. К тому же за сохранность ИПУ, согласно ГК РФ и ПП РФ № 354, отвечает непосредственно потребитель. Таким образом, если владелец обеспечивает удобный беспрепятственный доступ к электросчетчику, переустанавливать его не нужно. Следует знать! Поскольку существующие требования противоречат друг другу, при невозможности прийти к компромиссу собственнику необходимо обратиться в контролирующий орган, прокуратуру или суд. Установка однофазного счетчика своими руками Чтобы самостоятельно выполнить монтаж, рекомендуется действовать последовательно. Что потребуется? Для работы нужно подготовить: Автоматы. Для отключения в случае возникновения нештатной ситуации. ДФ или УЗО, которые разрывают цепь при утечке или замыкании. Бокс или специальный шкаф. Вариант выбирается в зависимости от места установки. Дин-рейки для фиксации оборудования. Переходники, шины и дополнительные элементы для подключения различных частей. Индикаторы и ограничители напряжения. Стандартный набор инструментов. Однофазный счетчик электроэнергии. Модель подбирается в зависимости от ситуации, популярностью пользуются устройства марки «Энергомера» Выполнение монтажных работ Установка оборудования и комплектующих: В заданном месте выставляется бокс или шкаф, внутри фиксируются детали для навешивания. Проверяется надежность и жесткость конструкции. Учитывается, что нужно соблюдать высоту и доступность. Монтируется двухполюсный автоматический выключатель для быстрого обесточивания домашней сети. Он устанавливается перед ИПУ, что прописано в ПЭУ. На дин-рейку навешивается новый прибор учета, проверяется ровность и надежность размещения. При желании монтируется УЗО. Этот этап можно пропустить и сразу поставить однополюсные автоматы. Внизу бокса фиксируется нулевая шина, подготавливаются провода для создания перемычек. Как подключить электросчетчик Соединять оборудование нужно по схеме: Питающая жила разъединяется и последовательно заводится в разъемы двухполюсного автомата (сверху). Для удобства нужно использовать цветную идентификацию или маркировать фазу и ноль. Подсоединяется счетчик. Порядок клемм на устройстве можно посмотреть в паспорте. От фазного контакта вводного автомата протягивается перемычка до ИПУ, точка подключения на механизме чаще всего находится в самом начале. Фиксируется нулевой провод. Он должен идти от двухполюсного автомата до клеммы счетчика (у большинства изделий №3), но не соприкасаться с предыдущим. Фаза с ИПУ отводится на однополюсные автоматы или УЗО (может находиться в системе до или после автоматов, второй вариант более предпочтительный). Ноль фиксируется на расположенную внизу шину. Заводится «земля» (при наличии) и через переходную деталь сразу направляется на подключаемое оборудование, минуя дополнительные комплектующие. Схема подключения однофазного счетчика На этом этапе электросчетчик считается подключенным. Для подсоединения дома от автоматов в коробку распределения пускается фаза, а от нулевой шины – ноль. Внимание! Все работы осуществляются при обесточенной сети. Провода, выступающие в роли перемычки, зачищаются и фиксируются к контактам так, чтобы исключить выступ оголенной части. Винты клемм протягиваются несколько раз. Особенности установки счетчика электроэнергии в квартире Для экономии рекомендуется монтировать специальные приборы, которые фиксируют расход по временным зонам. Схема подключения двухтарифного ИПУ Порядок подсоединения такого механизма не сильно отличается от однофазного и трехфазного устройства. Единственная разница – большее количество контактов, что требует применения подходящих автоматов. Последовательность действий: В систему встраивается вводный элемент, от которого пускаются перемычки к счетчику. Монтируются УЗО или однополюсные автоматы. Для трехфазного прибора в сеть устанавливается автомат трехфазной нагрузки. Фазные контакты соединяются между собой, ноль отводится на шину. Выполняется настройка. Для этого нужно вызвать специалиста энергосбытовой компании. Если собственник выполняет подключение сам, важно соблюдать схему, представленную в технической документации. Двухтарифный электросчетчик подключается по той же схеме, что и однотарифный, но прибор требует дополнительной настройки после установки Как зарегистрировать новый счетчик Ввод прибора в эксплуатацию осуществляется в обязательном порядке, иначе показания не будут учитываться. Процедура регистрации в 2019 году: Исполнителю коммунальных услуг (УК, ТСЖ, Энергосбыт) подается заявка. В документе прописываются все сведения ИПУ, личные данные и адрес. Прилагается копия паспорта изделия. В назначенное время придет сотрудник и проверит работоспособность механизма и правильность монтажа. При необходимости выполняется настройка. Если замечаний нет, то производится опломбировка и составляется соответствующий акт. Подтверждающий документ самостоятельно или через специалиста передается обслуживающей компании. После выполнения всех процедур электросчетчик считается зарегистрированным и введенным в эксплуатацию. Как подключить счетчик электроэнергии – советы по самостоятельному ремонту от Леруа Мерлен в Екатеринбурге 1 Виды электросчетчиков Самые простые счетчики — однофазные (однотарифные). Они бывают как механическими, так и электронными, и имеют только одну шкалу показаний.  В многотарифных счетчиках, помимо подсчета общего количества отпущенной электроэнергии, производится также дифференцированный учет электроэнергии по времени суток, отображаемый отдельно.  Счетчики также различаются по номинальным токам. В быту наиболее распространены счетчики с максимальной силой тока до 60 А. Поскольку суммарная мощность для каждой квартиры в многоэтажных домах не превышает 7–8 кВт, вполне подойдет счетчик номиналом до 60 А.  2 Пакетный выключатель Согласно правилам эксплуатации электроустановок, на стороне потребителя устанавливается устройство, обеспечивающее полное отключение потребителя от сети. В качестве такового используется пакетный выключатель (в старых схемах) либо сдвоенный автомат (при однофазной разводке). Счетчик устанавливается после данного устройства. 5 Подключение Однофазный электрический счетчик устанавливается в имеющийся или вновь смонтированный при ремонте силовой шкаф. Установите счетчик на имеющуюся DIN-рейку или добавьте DIN-рейку в силовой шкаф для установки счетчика. Как подключить счетчик электроэнергии? Настроить счетчик непросто. Ведь нужно знать, как подключить счетчик электроэнергии. Подключение электросчетчика в случае его замены или установки в другом месте должно производиться только после согласования этого вопроса с представителем местного филиала энергосбытовой компании. После того, как вы получили разрешение на установку счетчика электроэнергии, можно смело переходить к самостоятельному подключению. Как установить счетчик электроэнергии При установке электросчетчика в другом месте для его размещения необходимо выбрать место, которое будет доступно для осмотра счетчика и снятия с него показаний.Электросчетчики следует устанавливать в сухом помещении, в котором постоянная температура воздуха не опускается ниже 0 ° С. Возможна установка счетчика на металлические, деревянные или пластиковые заслонки. Как правило, их устанавливают на панелях или панелях, а также в нишах стен, имеющих жесткую конструкцию. Счетчик устанавливается на высоте 1,4-1,8 м от пола, чтобы его можно было отключить в случае возникновения нештатной ситуации, при ремонте или замене. Все счетчики перед установкой и вводом в эксплуатацию подлежат строгой проверке и пломбированию органами Энергонадзора.Для подключения электросчетчика чаще всего используют медные провода сечением не менее 2,5 мм2, либо можно использовать алюминиевые провода сечением не менее 4 мм2. Подключение счетчика электроэнергии Схема подключения счетчика электроэнергии: Работы по подключению счетчика начинаются с его установки на щиток корпуса и закрепления там, с помощью винтового крепления. Отклонение от вертикального положения не должно быть более 1 °. После этого необходимо перекинуть перемычку на его входной контакт с фазового контакта.выключатель, с помощью которого будет запитана ваша электроплита. Если у вас нет плиты, подключите эту перемычку к ближайшему распределительному щиту, установленному на распределительном щите. Перед входным контактом самого счетчика, как правило, подводится фаза проводом с изоляцией красного или белого цвета. Следует учитывать, что монтаж проводовПравила монтажа электроустановок разрешается проводить только в горизонтальном и вертикальном направлении.Один конец провода с красной или коричневой изоляцией присоединяется к контакту счетчика, а другой конец — к клемме выключателя короткого замыкания. Соответствующие контакты всех ближайших автоматических защитных устройств соединяются П-образными перемычками из проводов того же цвета, а затем тщательно затягиваются. Для подключения «заземляющей» (нулевой) жилы обычно применяют провод с синей изоляцией. Далее нужно (согласно инструкции к электросчетчику) найти на нем выходной «нулевой» контакт, проложить от него кусок провода с синей изоляцией на общую «нулевую» шину, а затем аккуратно закрепить из двух заканчивается. В том случае, если корпус электрощита изготовлен из стали, он обязательно должен быть заземлен специальным заземляющим проводом, который подключается к контуру заземления и присоединяется свободным краем к контактной пластине нулевой шины. Теперь вы отлично знаете, как подключить счетчик электроэнергии. Главное в этом нелегком занятии — делать все аккуратно и медленно. Более точные инструкции по подключению счетчика также можно найти в Интернете. Надеемся, вы сможете разобраться в этом вопросе.Но если вы вдруг все не поняли, то лучше воспользоваться услугами специалистов. . Как считывать показания вашего газового счетчика или счетчика электроэнергии Существует четыре вида счетчиков электроэнергии: цифровые, электронные, интеллектуальные и циферблатные. Вот как их читать. Как считывать показания цифрового счетчика Вот типичный дисплей цифрового счетчика: Записывайте числа слева направо, игнорируя любые числа, выделенные красным или в красной рамке. Если ваш тариф дает вам более низкую цену на электроэнергию в непиковые часы, например ECO20: 20 или Economy 7, ваш счетчик может иметь две строки цифр, как показано ниже: Если ваш счетчик имеет более одного ряда цифр, запишите все числа слева направо в каждой строке, игнорируя любые числа в красном или красном окружении.Предыдущие показания счетчика в вашем счете укажут, какой тариф является «дневным», а какой — «ночным». Как считывать показания электронного счетчика Вот типичный дисплей электронного счетчика: Некоторые электронные счетчики имеют кнопку отображения цикла, которую необходимо нажимать для снятия показаний; а некоторые автоматически прокручивают различные дисплеи. С помощью счетчика с двумя рядами цифр запишите все числа слева направо на каждом дисплее, игнорируя любые числа, выделенные красным или обведенным красным.Предыдущие показания в вашем счете укажут, какая ставка является «дневной», а какая — «ночной». Как считывать показания счетчика циферблата Вот типичный счетчик электроэнергии: Каждая шкала поворачивается в направлении, противоположном предыдущему. Перед тем, как считать счетчик циферблата, проверьте направление циферблатов. Они могут быть не такими, как показано выше. Каждый циферблат на каждом счетчике вращается от 0 до 1 и до 9, прежде чем снова перейти к 0. В приведенном выше примере показания циферблатного счетчика показаны как 44928. Для правильного считывания показаний электрического счетчика: Считайте циферблаты слева направо Если указатель находится между двумя числами, всегда берите нижнюю number Если указатель находится непосредственно над числом, запишите это число. Если указатель находится между 9 и 0, запишите 9 и уменьшите значение, которое вы уже сделали для шкалы слева, на единицу. Например, если вы изначально записали 5, уменьшите его до 4 Не читайте последний циферблат справа У вас есть интеллектуальный счетчик? Вам не нужно снимать показания вашего интеллектуального счетчика, поскольку он автоматически отправляет нам показания вашего счетчика.Ознакомьтесь с нашим руководством по интеллектуальному счетчику для получения дополнительной информации. . Как считывать показания счетчика электроэнергии Показания вашего счетчика помогут нам выставить вам точный счет. Мы используем показания счетчиков, чтобы выставить вам счет за фактическое количество использованной электроэнергии (вместо оценки). Вне областей для самостоятельного считывания показаний большинства счетчиков планируется снимать каждые два месяца. Когда мы не сможем получить доступ к вашему счетчику, вам будет оставлена ​​карточка для показаний счетчика. Используйте эту карту для записи показаний счетчика, а затем отправьте их онлайн или на нашу круглосуточную телефонную линию записи. Многие счетчики электроэнергии имеют 4 циферблата. Также распространены счетчики с 5 циферблатами или цифровые дисплеи. Номер счетчика отображается на вашем счетчике электроэнергии. При вводе номера счетчика не включайте буквы MH. Вышеуказанный счетчик показывает MH062189, поэтому этот номер счетчика будет 0062189 . Циферблат: Нарисуйте точное положение стрелок циферблата вашего электросчетчика на пустых циферблатах на карточке для показаний счетчика. С позиции стрелок циферблата запишите показания счетчика под циферблатами. (См. Пример показаний, показанный ниже.) Цифровой дисплей: Ваш глюкометр будет попеременно отображать 2 дисплея. Первый дисплей представляет собой тестовую таблицу с строкой с цифрой 8, а второй дисплей представляет собой показания счетчика. Подождите, пока на дисплее счетчика электроэнергии вместе с показаниями появятся буквы «кВтч». Запишите показания счетчика по линиям под циферблатами на карточке считывания счетчика. Если ваш счетчик пуст или не отображает показания, свяжитесь с нами по телефону 204-480-5900 или по бесплатному телефону 1-888-624-9376. Отправьте свои показания онлайн или позвоните по телефону 204-453-6712 (Виннипег) или 1-800-652-4490 в любое время и, следуя инструкциям, укажите свой 7-значный номер счетчика (ведущий 0 и 6-значный номер на вашего счетчика электроэнергии) и показания счетчика. . « Предыдущая 1 … 11 12 13 14 15 … 34 Следующая »