Вязание мочалок для бани: Как вязать мочалку для бани своими руками: простые и доступные способы

Мочалки для бани вязанные крючком: пошаговые схемы

Мочалки для бани используются для растирания тела перед заходом в парную, чтобы открылись поры и через них вышло больше вредных токсинов, шлаков. Банную мочалку можно купить в специализированном магазине или связать из натуральных материалов своими руками. Для этого необходимо подготовить расходники, инструменты, изучить схемы вязания, потренироваться.

Мочалка для бани из натуральных материалов

Виды

Банные аксессуары для водных процедур разделяется зависимо от разных факторов. По половой принадлежности:

• для детей;
• для женщин;
• для мужчин.

По форме:

• рукавички разного размера;
• мочалки для детей в виде птиц, рыбок, зверей, кубиков, любых других фигур;
• классические квадратные, круглые, овальные, прямоугольные.

По предназначению:

• мягкие — рекомендуются для использования детям, женщинам, людям с нежной кожей;
• жесткие — рекомендуются для мужчин.

По составу изделия можно разделить на натуральные, искусственные.

Материал

Банные аксессуары для мытья тела изготавливаются из различных материалов:

1. Рами — это китайская крапива, волокна которой используются для изготовления мочалок. Готовые мочалки отличаются средней жесткостью. Подходят для чувствительной, грубой кожи.
2. Люфа — материал, который получается из тыквенных плодов. Расходное сырье высушивается, измельчается. Готовые изделия грубые. Их часто используют для антицеллюлитного массажа.
3. Лык — волокна молодой липы. Из отдельных волокон связываются нити, которые затем применяются для вязания. Эффективно очищают кожу от грязи, выделяют фитонциды, которые положительно влияют на дыхательные пути.
4. Сизаль — растение из тропиков. Готовые изделия отличаются высокой жесткостью и поэтому часто используются для антицеллюлитных массажей.
5. Лен — жесткий материал. Хорошо очищает поры. Перед применением, аксессуар нужно полить горячей водой.

К отдельной группе относятся искусственные материалы. Их преимущество — низкая цена. Не подвергаются гниению, размножению болезнетворных микроорганизмов.

Вязание крючком

Изначально необходимо подготовить удобный крючок для вязания, научиться делать простейшие схемы — прямоугольную, круглую, квадратную.

Выбор крючка

Прежде чем начинать работы, нужно выбрать крючок. Это главный инструмент для вязания. Лучше использовать крючок средней толщины. Он нумеруется цифрой 4, имеет плавную головку. В противном случае не избежать разрывов нити.

Вязание вытянутой петлей

Пошаговая инструкция вязания:

1. Набрать цепочку из воздушных петель.
2. Три ряда провязать столбиком, не выполняя накидки.
3. Выполнить подъем крючка, чтобы получилась воздушная петля. Сделать столбик без накидки.
4. Вывести крючок в следующий ряд, сделать петлю.
5. Подхватить рабочий шпагат большим пальцем. Сделать кольцо.
6. Переместить крючок к начальной петле, протянуть через нее.
7. Захватить шпагат пальцами, протянуть, еще раз захватить и протянуть через три петли.

Повторять процедуру нужно до тех пор, пока не получится полотно с мохнатыми участками.

С длинными петлями

Для изготовления аксессуара понадобятся:

• крючок №4;
• набор полипропиленовых нитей.

Процесс изготовления:

1. Отмотать нужное количество полипропиленовых нитей.
2. Сложить вместе две нити.
3. Связать цепочку, состоящую из воздушных петель.
4. Замкнуть цепочку кольцом.
5. Спереди завести крючок через петлю кольца.
6. Нить захватить пальцами, протянуть ее через петлю.
7. Протянуть нить через две петли.
8. Столбики второго, третьего, четвертого рядов протянуть через 1,2,3 петлю.

Останется сделать ручки, чтобы было удобнее пользоваться аксессуаром.

В виде варежки

Чтобы связать варежку-мочалку для бани, нужно подготовить лен или нитки сизаля. Выполнить работы можно или крючком, или спицами. Процесс изготовления:

1. Набрать 25–30 воздушных петель.
2. Круговыми рядами связать полотно. Столбики должны быть без накидки.
3. На следующем ряду сделать 1 воздушную петлю.
4. После набора общей длины изделия, соединить верхнюю часть рукавицы. Провязать вместе верхний, нижний столбики.

Сшить все части. Обрезать нитку.

Для детей

Для создания нужно использовать нити из льна. Процесс изготовления:

1. Набрать 50 воздушных петель.
2. Провязать их без накидки.
3. Не обрывать нить, ленту свернуть в форме шарика.
4. Соединить короткий край нити с длинным.

Через получившееся кольцо провести длинный конец ленты. Оба конца сшить вместе.

Вяжем спицами

Можно связать эргономичную мочалку с помощью спиц. Для изготовления нужно подготовить:

• 5 спиц;
• рулон пряжи.

Чтобы спицами связать мочалку для бани, нужно выполнить несколько действий:

1. На каждую из спиц набрать по 8 воздушных петель.
2. Связать 4 ряда лицевых петель.
3. Сделать переход на рисунок. Чередовать ряды вытянутых петель с лицевыми петлями.
4. Связать между собой 4 лицевые петли.

Последний этап — изготовление ручек.

Массажные банные принадлежности и мешочек с мылом

С помощью спиц можно связать огромное количество изделий. Для изготовления сложных мочалок необходимо научиться выполнять два основных элемента — вывязывать лицевые петли и набирать воздушные.

Изготовление из березового веника

Существует необычный способ изготовления мочалок для бани — из березового веника. Для создания нужно подготовить:

• банное мыло;
• кувшин горячей воды;
• березовый навар из запарника для веников;
• распаренный березовый веник;
• два пластмассовых тазика.

Процесс изготовления:

1. Налить в один из тазиков горячую воду.
2. Второй тазик поставить в него.
3. Налить во второй тазик березовый навар. Положить в воду кусок мыла.
4. Размешать навар, чтобы получилась густая пена.
5. Веник окунуть в пену на 10 минут, проводить им банные процедуры.

Березовый веник

Вязаные банные принадлежности

Чтобы научиться вязать мочалки новичку, нужно потренироваться работать со спицами, нитями. Можно попробовать выполнить три простых схемы:

1. Прямоугольный аксессуар. Через каждые три ряда нужно использовать вытянутые петли.
2. Круглые изделия. Чтобы оно получилось пушистым, аккуратным, вязать мочалку нужно одной петлей. Для оригинальности можно использовать нитки разных цветов, которые вплетаются к основе.
3. Овальные аксессуары. Схема аналогична прямоугольным. Через каждые три ряда нужно использовать вытянутые петли.

Принципы изготовления

Сделать двухслойную или однослойную мочалку для бани может любой человек. Желательно выбирать первый вариант, поскольку он дольше прослужит. Этапы самодельного изготовления:

1. Набрать 54 воздушные петли. Стянуть их вместе.
2. Вязать нужно по кругу, провязывая три ряда столбиками.
3. Один ряд выводить узорами, который состоит из вытянутых петель. Далее два ряда вяжутся столбиками.
4. Вязальные работы необходимо продолжать до набора нужной длины.
5. Заканчиваются работы тремя рядами столбиков.

Конечный этап — изготовление ручки.

Чтобы получить больший эффект от проведения банных процедур, нужно использовать мочалку, с помощью которой можно очистить кожу от грязи, открыть поры. Банные аксессуары изготавливаются из различных материалов, которые могут быть натуральными или синтетическими. Можно не покупать мочалку, а связать ее самостоятельно.

Вязание мочалок для бани крючком

Многие рукодельницы самостоятельно вяжут мочалки для бани. Такие изделия отличаются от покупных индивидуальным дизайном. Учитывая необходимость смены мочалки каждые два-три месяца, самостоятельное вязание предмета гигиены значительно экономит семейный бюджет.

Инструменты и материалы

Банный атрибут вяжется из особых материалов при помощи специального крючка. Для вязания понадобится:

• Пряжа (обычно используют нить из полипропилена) одного или нескольких цветов.
• Крючок № 2, № 3 или № 4.

Схемы создания крючком вязанных мочалок для бани

Есть несколько схем создания этого атрибута, различающихся по его итоговой форме: прямоугольная, овальная и круглая.

Прямоугольная форма

Самый простой вариант — плоская мочалка для бани прямоугольной формы. Особенность этой модели заключается в использовании вытянутых петлей через каждые три ряда.

Овальная форма

Как и в случае с первой моделью, здесь используются вытянутые петли в каждом третьем ряду. При работе по данной схеме необходимо быть внимательной и не забывать о постоянной прибавке по краям изделия.

Вязание мочалок для бани крючком: рекомендации для начинающих

Посещение бани – это приятная и полезная процедура, которая помогает очистить тело и расслабиться. Такой ритуал невозможен без специальных аксессуаров. В частности, речь идет о мочалке. Эта простая вещь может отличаться своими размерами и формой. Так, сегодня в продаже представлено огромное разнообразие вариантов. Однако сделать мочалку можно своими руками. Для этого достаточно вооружиться крючком, специальными материалами и связать вещь самостоятельно.

Общие рекомендации

• Для вязания мочалок лучше всего использовать крючок №5. Более тонкий инструмент поможет сделать плетение более аккуратным, однако, в таком случае готовое изделие выйдет слишком жестким. Также важно, чтобы головка крючка была неострой, иначе будет неудобно вязать.
• Следует избегать слишком плотного вязания, поскольку из-за этого мочалка будет мылиться очень плохо. Чтобы избежать этого, можно дополнительно вставить внутрь изделия кусочек поролона. Такая идея встречается в большинстве мастер-классов.
• Для вязания мочалок часто используются капроновые нити, которые отличаются прочностью и износостойкостью. Однако такой вариант не подходит для людей с чувствительной кожей. В данном случае лучше отдать предпочтение сизали и льняными нитками.

Мастер-классы по вязанию мочалок

Ручной труд во все времена высоко ценился. Именно по этой причине особым спросом пользуются вязаные мочалки крючком. Мастер-классов в сети очень много, поэтому даже неопытная рукодельница сможет самостоятельно сделать такой аксессуар.

Мочалка кесе

Мастерицы, которые часто вяжут мочалки крючком, не понаслышке знают такое интересное изделие. Этот аксессуар часто используется в хамаме, то есть турецкой бане. Мочалка обеспечивает бережное очищение кожи без использования каких-либо гелей и прочих средств. Изделие внешне выглядит как рукавичка, выполненная из натуральных материалов. Для нежной и чувствительной кожи используется шелк или растительные волокна, а для грубых участков подойдет вещь из шерсти козы или овцы.

Изготовить кесе можно своими руками. Те, кто не знает, как вязать мочалку, должны сначала подобрать материалы. Так, потребуется овечья шерсть. Если ее нет, то можно взять другую пряжу, которая подходит своей текстурой и жесткостью. Главное, чтобы она спокойно переносила контакт с водой.

Поэтапное выполнение работы:

1. В первую очередь нужно связать ручку. Для этого необходимо выполнить 40 воздушных петель в 2 нитки.
2. Начиная с третьей петли, нужно вязать до конца столбиками с накидом. Это будет одна из ручек.
3. Следует набрать 10 петель, не отрезая нити, а затем аккуратно соединить оба края ручки.
4. Для основной детали выполняется 3 ряда из 16 столбиков. Затем необходимо накинуть нитку на указательный палец, чтобы в процессе вязания получилась вытянутая петля. Для этого крючок продевают в столбик нижнего ряда, аккуратно вытягивают нитку, не делая накид.
5. Далее нужно вязать 50 рядов, чередуя вытянутые и обычные петли так, чтобы они расположились в шахматном порядке. Благодаря этому мочалка в процессе использования не растянется.
6. В конце нужно провязать 3 ряда из 16 столбиков без накида.
7. Отдельно выполняется еще одна цепочка из 40 воздушных петель, которая соединяется с основным полотном с помощью 3 столбиков без накида.

Готовую мочалку перед использованием необходимо обдать кипятком.

Длинная мочалка

Самый простой вариант вязания мочалок крючком для начинающих – это создание полотна с вытянутыми петлями. Для этого необходимо выполнить цепочку и соединить ее с помощью полустолбика. Количество петель зависит от желаемого объема будущей мочалки. Чаще всего опытные вязальщицы набирают 30-45 воздушных петель. После этого нужно провязать столбиками без накида 7 рядов, а затем начать провязывание вытянутых петель, которые должны оставаться за полотном.

Когда основная деталь будет готова, необходимо связать две цепочки из 20 петель. Они смыкаются в кольцо и привязываются к краям полотна. Таким образом создаются ручки, длину которых можно регулировать. После этого останется вывернуть изделие и расправить вытянутые петли.

Мочалка-варежка

Эта мочалка вяжется по тому же принципы, что и обычные варежки. Главная сложность, с которой способны справиться не все начинающие мастерицы, состоит в провязывании большого пальца. Если такая деталь вызывает серьезные трудности, то можно ее пропустить.

Сначала нужно набрать цепочку из 30 петель, а если рука будущего владельца аксессуара небольшая, то будет достаточно 20-25 петель. Цепочку соединяют в кольцо, а затем начинают провязывать столбики без накида по кругу. При переходе к очередному ряду необходимо провязать воздушную петлю. Когда полотно будет соответствовать размеру руки, его нужно закрепить сверху. Для этого края соединяются столбиками без накида. Далее останется закрепить нить.

Детские мочалки

Многие молодые мамы интересуются вязанием крючком мочалки для детей. Такие изделия очень легкие в исполнении. Для их изготовления потребуется мягкая пряжа, желательно льняная, и не слишком толстый крючок.

Мочалка-капелька

• Необходимо сделать цепочку из 50 петель, а затем провязать 5 рядов столбиками без накида. После этого срезать нитку не нужно.
• Получившуюся ленточку сворачивают, накладывая один конец на другой. В образовавшееся кольцо вводится один из концов ленты.
• После этого края необходимо аккуратно сшить.

Чтобы разобраться в том, как правильно собрать такую мочалку, достаточно посмотреть на принцип закрепления самых простых покупных мочалок. Чтобы готовое изделие получилось интересным, стоит использовать разноцветные нитки.

Мочалка в виде божьей коровки

• Такое изделие состоит из нескольких частей: низ, верх и точечки. Для создания верхней части используется красная пряжа. Из 5 петель создается кольцо, куда провязывается 10 столбиков без накида. Потом необходимо выполнить примерно 20 рядов, выполнив в каждом из них прибавку по 3 петли.
• Аналогичным образом подготавливается еще один круг для нижней части. Однако теперь нужно использовать розовую нитку и добавлять не 3, а 6 столбиков.
• Когда круг будет готов, необходимо привязать цепочку из 5 петель и закрепить ее к последнему ряду. Так, получится основа для головы. В эту дугу вяжут 6 рядов, в каждом из которых должно быть 5 столбиков без накида.
• Когда голова будет готова, нужно приступить к лапкам. Для этого необходимо определить на верхней детали место, где будут расположено 6 ножек. Для их выполнения необходимо привязать цепочку из 10 петель, которые обвязывают столбиками без накида с обеих сторон.
• Для точек используется пряжа черного цвета. Необходимо выполнить цепочку из 4 петель, соединить ее края и обязать 2-3 рядами столбиков без накида. Готовые точки пришиваются к красному кругу.
• Последний этап – сшивание больших деталей. При этом нужно оставить небольшое отверстие для детской руки.

Связать мочалку самостоятельно совсем несложно. Достаточно проявить немного фантазии и выделить несколько свободных вечеров.

Вязание мочалок для бани крючком

Многие рукодельницы самостоятельно вяжут мочалки для бани. Такие изделия отличаются от покупных индивидуальным дизайном. Учитывая необходимость смены мочалки каждые два-три месяца, самостоятельное вязание предмета гигиены значительно экономит семейный бюджет.

Инструменты и материалы

Банный атрибут вяжется из особых материалов при помощи специального крючка. Для вязания понадобится:

• Пряжа (обычно используют нить из полипропилена) одного или нескольких цветов.
• Крючок № 2, № 3 или № 4.

Схемы создания крючком вязанных мочалок для бани

Есть несколько схем создания этого атрибута, различающихся по его итоговой форме: прямоугольная, овальная и круглая.

Прямоугольная форма

Самый простой вариант — плоская мочалка для бани прямоугольной формы. Особенность этой модели заключается в использовании вытянутых петлей через каждые три ряда.

Овальная форма

Как и в случае с первой моделью, здесь используются вытянутые петли в каждом третьем ряду. При работе по данной схеме необходимо быть внимательной и не забывать о постоянной прибавке по краям изделия.

Круглая форма

Такое изделие ещё называют мочалкой-рукавичкой. Вяжется она в одну нить, чтобы изделие выглядело аккуратным и пушистым. Оригинальность готовой работе придаст использование нитей разных оттенков.

Пошаговая инструкция по вязанию мочалки

На первом этапе нужно определиться с моделью. Прямоугольное изделие можно связать в один или два слоя.

Двухслойное вязание предполагает следующие этапы:

1. Чтобы получить два слоя, набирают 54 воздушные петли и замыкают цепочку в круг при помощи соединительной петли. Для удобства дальнейшей работы следят, чтобы цепочка не была перекручена.
2. Вяжут по кругу, провязывают три ряда столбиками без накида.
3. Продолжают работу по схеме, выводят один ряд узором с вытянутыми петлями, затем два ряда столбиками без накида. При желании меняют цвет нити, чтобы готовая работа получилась яркой и оригинальной.
4. Вязание продолжают до достижения необходимой длины, примерно 30–35 см. По желанию изделие вяжут длиннее или короче указанного параметра.
5. Основную часть завершают три ряда столбиков без накида.
6. Не обрывая нити, делают ручку. Для этого набирают цепочку из 60 петель и провязывают три ряда столбиков без накида. Пряжу обрезают, нить присоединяют с противоположной стороны полотна. Вторую ручку выполняют так же, как первую.

Овальные и круглые модели обычно делают однослойными. Вяжут согласно схеме, но каждый второй ряд провязывают вытянутыми петлями. С обратной стороны делают «ремешок» для удобного использования. Для него набирают цепочку из 40 петель, провязывают шесть рядов столбиками без накида или три ряда столбиками с накидом. Полученное полотно привязывают к готовой работе при помощи соединительных столбиков.

Рукодельницы придумывают креативный дизайн для детей: создают изделия в виде яркой рукавички, животного или персонажа мультфильма.

Вязание мочалки для бани крючком: видео инструкция

Вязание мочалки — это творческий процесс, в котором важно не только следовать схеме, но и подключать фантазию. Вязаное изделие может быть разных цветов и форм, и с ним посещать баню будет вдвойне приятно.

Мочалки вязанные спицами — Сделай сам

Мочалка – совершенно необходимая вещь в повседневной жизни. Гладкие, пушистые, для бани, для мытья посуды – без них не обходится ни одна хозяйка. Причем совершенно не обязательно тратить на них деньги. Мы подскажем, как связать мочалку спицами своими руками. Для этого понадобятся нитки (лучше синтетические, типа полипропиленовых) и набор носочных спиц.

Мастер – класс для начинающих: как связать пушистую мочалку

Для работы понадобится:

• синтетические нитки, лучше ярких цветов;
• прямые сп. №3 (подбирайте под толщину пряжи).

Описание

Набираем спицами 30п. и вяжем 5р. лиц. гладью.

С 6-го р. начинаем вязание вытянутых петель. Первую петельку снимаем, а вторую провязываем так: поддеваем петлю сп., как при вязке лиц. гладью, а нить размещаем сверху сп., лежащей на пальце.

Обматываем сп. и палец дважды пряжей и провязываем лиц. п. Следующую п. вяжем обычной лицевой. До конца ряда чередуем вязание вытянутых петелек и обычных.

Нагляднее разобраться в технике вывязывания вытянутых петелек поможет мастер – класс на фото.

7-ой р.: 1п. снять, остальные – лиц.;

8 р.: как 6-ой р.;

По этой схеме вывязываем мочалку нужной длины.

В конце опять переходим на лиц. гл. Связать этим узором 5р.

Для веревочек по краям нужно связать две полоски.

Мочалка – труба

Такой вариант можно связать при круговом вязании. Набираем 32п. и переходим на вязание вкруговую 5-ю спицами. Распределяем петли по 8 штук на сп. Дальше – см. предыдущий мастер – класс: несколько рядков лиц. гладью, затем вытянутые петли, затем – опять лиц. гл. И обязательно вывязываем веревочки. При желании их можно заменить готовыми ленточками под цвет пряжи.

Внутрь можно положить кусок поролона (края трубы потом зашить). Такая мочалочка будет отлично пениться.

Как связать круглую мочалку

Эта прекрасная массажная мочалочка состоит из двух деталей: ручки и круглой основы.

Используемый узор:

• платочная гладь.

Описание

Набрать 20(30) п. и связать в длину полотно. Оно должно быть больше ширины в несколько раз. Если в начале каждого второго рядка прибавлять по 1п., а в конце провязывать из 2п. одну, то мы получим немного скошенное изделие – такое решение тоже очень симпатично смотрится. Для круглой ручки набрать 5п. и связать в длину 15-17см. Свободный кончик шнурка стянуть с одной стороны и крепко сшить. Со второй стороны делаем так же. Соединяем оба конца, сшиваем. Получаем мочалку в виде круга.

Массажная мочалочка из полосочек ткани

Для этой мочалочки можно использовать полосочки ткани, нарезанные из старых колгот или любых старых вещей из синтетики. Лучше, если это будут хотя бы два разных цвета. Такое вязание лучше выполнять крупными спицами, приблизительно №7.

Мастер – класс

Нарезать ленточки из ткани, смотать ее в клубок. Набрать спицами 11п. и провязать 8р. платочной вязкой.

Меняем цвет ниток и вяжем 10р. платочным узором. Затем светлой пряжей вывязываем 28р. Еще дважды меняем цвет: 10р. светлых, 8р. – темных. Закрываем петельки, провязывая по 2п. в 1п.

На конце мочалочки привяжите три полосочки из ткани и сплетите из них косичку длиной 35см.На втором конце сделать такую же косичку.

Вяжем мочалку для мытья посуды

Размер изделия в готовом виде – около 10см в диаметре.

Для работы понадобится:

• пряжа (можно разных цветов) -20г;
• пряжа для вспомогательной нитки;
• сп. №4;
• ножницы;
• игла с большим ушком.

Мастер – класс

Начинаем вязать мочалочку с набора спицами 27п. вспомогательной нитью.

Переходим на основную пряжу.

1р.: лицевыми.

Вывязывая 2-ой р. и последующие, выполняем смещение петелек – см. мастер-класс на фото:

2р.: 2п. в начале ряда провязать в 1п.

Весь рядок, кроме крайней п. вывязать лиц. п. Перед крайней п. сделать скрещенный накид (чтобы не было дырок в полотне)и провязать крайнюю п. лицевой.

3р.: лиц.;

4р.: как 2-ой р.

Вывязываем до нужной высоты – это 42р., чередуя 1-ый и 2-ой рядки. Если вы будете использовать пряжу разных цветов, то чередуйте их в работе по своему желанию. Например, для 2-х цветов ниток, первые 11р. выполняем 1-ым цветом (самый первый ряд не считается – он для сшивания мочалочки). Меняем цвет пряжи, не обрезая нить первого цвета.

Вторым цветом провязываем 10р. Опять меняем цвет ниток – еще 10р. Так чередуем наши два цвета. На последнем участке сделать 11р. (добавляем 1р. для сшивания). Всего 42р.

Убираем вспомогательную нитку, пересаживая петельки на спицу.

Складываем изделие, совместив первый и крайний ряды работы.

Нить отрезаем с запасом, сшиваем нею полотно.

У нас получается такая конструкция – труба:

Стягиваем оба отверстия на концах и сплюсщиваем мочалку. Для этого выполняем сметочный шов на краю отверстий по длине окружности. После затягивания нити ее край оставить длинным.

Переворачиваем мочалочку, прячем внутрь все ненужные концы ниток. Стягиваем низ.

Сплюскиваем изделие в кружочек, совместив оба отверстия. Вытаскиваем обе нити, использовавшиеся для сшивания верха и низа на одну сторону, и туго связываем между собой для фиксации центра. Если вы оставите длинные концы, то можете из них связать петельку крючком.

Все! Мочалочка готова!

Источник

Вязание мочалок для бани — Всё о бане

Вязание банных мочалок крючком: учимся премудростям этой нехитрой науки

Посещение бани, сауны, да и просто обычное купание – не только приятная, но и полезная процедура. Мы очищаемся не только физически, но и получаем огромное моральное удовольствие от таких процедур.

Мытье с древних времен стало почти ритуалом. А он всегда сопровождается необходимыми в таких делах аксессуарами.

Одной из таких необходимых в банном деле вещей стала мочалка. Эта простая, на первый взгляд, вещь со временем приобрела великое множество форм и разновидностей. Для многих даже вязание крючком мочалок стало увлекательным хобби.

Мочалка Кесе: массаж и пилинг – два в одном

Моечные банные помощники бывают разного назначения, размера и мягкости. Но все они необходимы для того, чтобы облегчить нам процедуру мытья, очистить свое тело с максимальным комфортом.

Если вам довелось хоть раз побывать в турецкой бане – хаммаме, то, вероятно, вы видели или даже пользовались очень интересной мочалкой – кесе. Что это за вещь и для чего она нужна – давайте поговорим подробнее.

Что такое пилинг и для чего проделывается эта процедура, знает каждый. На поверхности нашего тела собираются отмершие клетки кожи, а также грязь и пыль. Естественным путем все это не всегда получается очистить.

Поэтому мы и прибегаем к процедуре пилинга – очищения всего ненужного с нашей кожи. Для такого очищения изобретено множество средств. Это и всевозможные моющие составы, особые шампуни и скрабы, отшелушивающие кремы и гели.

В любом косметическом салоне вам сделают эту процедуру самыми современными средствами. Но, согласитесь, довольно дорогое удовольствие тратить столько денег на косметические средства и на посещение салонов.

Специальная мочалка кесе предназначена для бережного очищения кожи без всевозможных дорогостоящих моющих средств. Все дело в том, что она обладает абразивными свойствами.

Выглядит такая банная помощница как рукавица, изготавливается из натуральных материалов. Для особо нежной и мягкой кожи, кесе делаются из шелка или волокон растительного происхождения.

Эти мочалки прекрасно подходят для бережного пилинга и массажа лица. Для тела и более грубых участков кожи их изготавливают из шерсти коз или овец. Изначально в турецких банях использовали пучки волокон именно из этого материала.

Причем, вязание крючком таких мочалок было часто источником доходов для многих сельских жителей.

После мытья в бане хаммам, тело распаривается, поры расширяются. Кесе делает не только пилинг, но и массажирует кожу, способствует улучшению кровоснабжения.

Совет от мастера!

Применяя такую мочалку регулярно, можно избавиться от целлюлита. Цвет и фактура кожи изменяются к лучшему. Разглаживаются мелкие морщины, кожа становится нежной и мягкой.

Следует учитывать, что эту мочалку желательно использовать не чаще раза в неделю. Для более мягкого и нежного массажа ее используют, намочив в теплой воде, в сочетании с мылом, гелем для душа или шампунем.

Для более грубой кожи или усиленного ее массажа используют модели с более грубой текстурой. Моющие средства в этом случае непосредственно на нее не наносят, нужно просто намочить мочалку и массировать ею предварительно вымытую кожу. После использования ее нужно только сполоснуть водой и просушить.

Мочалки кесе разных видов и текстуры несложно приобрести в магазине. Но возможно сделать и самостоятельно.

Такая интересная и необычная мочалка своими руками изготавливается очень просто. При элементарных навыках ее можно связать крючком самостоятельно.

Делаем банную помощницу своими руками

Кесе выглядит как простая рукавица. Тот, кто хоть раз в своей жизни вязал варежки, справится с вязанием такой мочалки без труда. Все, что вам для этого потребуется – это крючок и нитки.

Самым лучшим материалом для такой вещи считается овечья или козья шерсть. Если у вас нет пряжи из этой шерсти, можно использовать любой другой материал, наиболее подходящий вам по жесткости и текстуре.

Важно учитывать, что мочалка, связанная из этих ниток, не должна будет развалиться после контакта с водой при первом же использовании.

Далее инструкция, как вязать мочалки.

1. Для начала необходимо связать ручку. Для этого используйте две нитки. Свяжите 40 воздушных петель.
2. Далее в третьей по счету от крючка петле начинайте вязать накидные столбики до конца цепочки. Так у вас получится первая ручка мочалки.
3. Далее начните цепочку из 10-ти воздушных петель. Соедините концы ручки. При этом за ее конец подвяжите три не накидных столбика.
4. Чтобы сделать основное полотно, вяжутся три столбика по 16 петель (без накида). Если необходим будет подъем, то выполните воздушную петлю. Для того чтобы ее сделать, произведите накид на указательный палец.
5. Далее необходимо потянуть полученную петлю к себе, на вашем пальце создастся скрещенная нить. Проденьте крючок в петлю следующего из рядов и опустите вытянутую петлю, при этом удерживая ее. Довяжите столбик без накидки.
6. Затем начинайте вязать 50 рядов, в них одна из петель должна быть вытянутая, а другая без накидки. Учтите, что вытянутая петля и столбики без накидки должны располагаться в шахматном порядке. Это необходимо для того, чтобы мочалка не растянулась, когда вы будете ею пользоваться.
7. Когда дойдете до конца полотна, провяжите три ряда по 16 безнакидочных петель.
8. Отдельно сделайте три столбика без накидки и 40 воздушных петель. Соедините их с полотном. Ваша банная помощница готова.
9. Перед первым использованием, чтобы мочалка не была излишне жесткой, обдайте ее кипятком.

Легкое вязание мочалок крючком своими руками: схемы для начинающих Креативное вязание мочалки спицами Какая есть пряжа для вязания мочалок? Оригинальные мочалки своими руками

Вязание крючком мочалки для бани

В бане потребуется огромное число аксессуаров. Среди самых главных следует выделить мочалку. Естественно, ее можно купить, но ведь можно и связать самостоятельно.

Такой предмет необходим для более качественного очищения кожи и качественного удаления с ее поверхности ороговевших частиц. Под воздействием высокой температуры поры кожи раскрываются, и происходит их очищение.

Рисунок 1 – мочалка, связанная крючком в виде подсолнуха

Материалы для изготовления банных мочалок

Банный качественный аксессуар может изготавливаться как из искусственных, так и натуральных материалов. Чаще всего выбирают более жесткие материалы, они будут слегка царапать поверхность кожи. Такая мочалка предназначена для проведения процедур растирания и аккуратного массажа кожи.

Но в принципе, для выполнения мочалок самостоятельно можно брать различные нитки по качеству и толщине, которые найдутся под рукой. Их следует выбирать в зависимости от требуемой плотности и жесткости.

Для очень нежной женской или детской кожи можно изготовить мочалку с использованием натуральной шерсти, например, овечьей или козьей. Лучше всего брать неокрашенный натуральный материал домашнего изготовления. При эксплуатации шерстяных изделий нельзя из окунать в слишком горячую воду, только теплую или прохладную. В противном случае изделие сядет и станет грубым и жестким.

Рисунок 2 – Мочалка связанная крючком из обычных ниток

Чтобы достигнуть антицеллюлитного эффекта следует брать более жесткий материал, который даст лучший эффект массажа и растирания.

Наиболее универсальным материалом для изготовления мочалок в домашних условиях является полипропиленовая пряжа, которая имеет различную толщину, жесткость и плотность. В принципе, это тот же шпагат, но представленный в бобинах и имеющий меньшую жесткость. Можно попробовать изготовить мочалку и из него, но она будет слишком грубой. Правда, и шпагат бывает различным по плотности.

Полипропиленовые варианты имеют массу полюсов:

• Они не нуждаются в особом уходе, не боятся высоких температурных режимов, кроме кипятка;
• Вода, попадая в волокно, не остается в нем, поэтому такие мочалки высыхают достаточно быстро;
• Не являются рассадником бактерий;
• Краска со временем не вымывается, и готовое изделие не будет линять.

Рисунок 3 – Бобины ниток из полипропилена

Среди недостатков следует выделить один – искусственное происхождение, но при этом такой материал не вызывает аллергии, так как химически нейтрален.

Порядок работ

Справиться с такой работой сможет даже начинающая мастерица. Для выполнения работы потребуется крючок и минимум навыков, нужно уметь вязать:

• Воздушные петли;
• Полустолбики;
• Вытянутые петли;
• Столбик без и с накидом;

Для вязания следует взять полипропиленовую пряжу необходимой толщины (в зависимости от требуемой жесткости и плотности). Начинающим вязальщицам лучше пробовать вязать из одной более плотной нити, а более опытные с легкостью справятся с двумя нитями разных цветов.

Последовательность выполнения работы:

1. Сначала следует связать цепочку из 30 воздушных петель. Цепочка может быть и другой длины. Она зависит от необходимой ширины полученного изделия. Чем больше петель, тем шире получится и мочалка.
2. Затем полученные петли замыкаются в одно кольцо (крючок вводится с самую первую петлю, и две пели провязывать одним полустолбиком).
3. Для начала второго ряда провязывается воздушная петелька в качестве подъема, а затем в каждую следующую петлю столбик без накида. Для смыкания ряда последний столбик провязывают с петлей, которая была выполнена для подъема.
4. Третий ряд и последующие за ним будут выполнены из столбиков с накидом, поэтому новый ряд следует начинать с двух воздушных петель подъема. Стоит отметить, что число столбиков вместе в воздушней петлей должно быт равным 30 (или тому количеству петель, что изготавливалось кольцо в начале). Таким образом, должно получиться 3 ряда, состоящих из столбиков с накидом.
5. Далее последуют вытянутые петли. Ряд вяжется аналогичным образом, только прежде чем зацепить перемычку петли предыдущего ряда нить оттягивается указательным пальцем, а петля закрепляется обычным полустоликом. Таким образом получается вытянутая петля. Теперь все петли этого и следующих за ним рядов следует вязать так же, чередуя с одним рядом столбиков с накидом. Только в конце ряда закрепить столбиком за петли подъема.
6. После вытянутых петель следует провязать еще один ряд столбиков с накидом, а затем снова воздушные петли. Благодаря такому чередованию мочалка при длительном применении не будет изменять форму, вытягиваться.
7. Как уже говорилось, теперь потребуется чередовать вытянутые петли с рядами столбиков с накидом. После того, как будет достигнута нужна длина следует провязать еще два ряда столбиком с накидом для симметричности и один столбиков без накида.
8. Вот теперь изделие почти готово. Нужно перевернуть его вытянутыми петлями и заниматься выполнением ручек.
9. Для ручки следует закрепит изделие, и провязать 3-4 столбика без накида, а затем набрать воздушных петель требуемой длины. При наборе лучше всего петли считать, чтобы сделать ручку с другой стороны точно такой же.
10. Затем цепочка прикрепляется к краю напротив и выполняется несколько столбиков для закрепления.
11. Со второй стороны ручка вяжется аналогичным образов. Ну, вот и все, изделие полностью готово.

Рисунок 4 – Готовая мочалка в вытянутыми петлями

Таким образом можно вязать не только из таких ниток, а выбрать любые варианты. Некоторые предпочитают самостоятельно изготавливать мочалку в форме варежки, а для малыша следует проявить немного фантазии и связать, например, божью коровку. Также изделие будет не только оригинально смотреться, но и сделать для малыша посещение бани веселым приключением.

Рисунок 5 – Варианты детских мочалок

Вязание мочалки можно выполнять не только крючком, но и спицами. Такие изделия тоже получаются красивыми и оригинальными. Каждый сможет сделать себе самостоятельно в меру своих желаний и возможностей. Главное немного времени, терпения и фантазии.

Вязание для начинающих: как связать мочалку крючком

Посещение бани – это приятная и полезная процедура, которая помогает очистить тело и расслабиться. Такой ритуал невозможен без специальных аксессуаров. В частности, речь идет о мочалке. Эта простая вещь может отличаться своими размерами и формой. Так, сегодня в продаже представлено огромное разнообразие вариантов. Однако сделать мочалку можно своими руками. Для этого достаточно вооружиться крючком, специальными материалами и связать вещь самостоятельно.

Общие рекомендации

• Для вязания мочалок лучше всего использовать крючок №5. Более тонкий инструмент поможет сделать плетение более аккуратным, однако, в таком случае готовое изделие выйдет слишком жестким. Также важно, чтобы головка крючка была неострой, иначе будет неудобно вязать.
• Следует избегать слишком плотного вязания, поскольку из-за этого мочалка будет мылиться очень плохо. Чтобы избежать этого, можно дополнительно вставить внутрь изделия кусочек поролона. Такая идея встречается в большинстве мастер-классов.
• Для вязания мочалок часто используются капроновые нити, которые отличаются прочностью и износостойкостью. Однако такой вариант не подходит для людей с чувствительной кожей. В данном случае лучше отдать предпочтение сизали и льняными нитками.

Мастер-классы по вязанию мочалок

Ручной труд во все времена высоко ценился. Именно по этой причине особым спросом пользуются вязаные мочалки крючком. Мастер-классов в сети очень много, поэтому даже неопытная рукодельница сможет самостоятельно сделать такой аксессуар.

Мочалка кесе

Мастерицы, которые часто вяжут мочалки крючком, не понаслышке знают такое интересное изделие. Этот аксессуар часто используется в хамаме. то есть турецкой бане. Мочалка обеспечивает бережное очищение кожи без использования каких-либо гелей и прочих средств. Изделие внешне выглядит как рукавичка, выполненная из натуральных материалов. Для нежной и чувствительной кожи используется шелк или растительные волокна. а для грубых участков подойдет вещь из шерсти козы или овцы.

Изготовить кесе можно своими руками. Те, кто не знает, как вязать мочалку, должны сначала подобрать материалы. Так, потребуется овечья шерсть. Если ее нет, то можно взять другую пряжу, которая подходит своей текстурой и жесткостью. Главное, чтобы она спокойно переносила контакт с водой.

Поэтапное выполнение работы:

1. В первую очередь нужно связать ручку. Для этого необходимо выполнить 40 воздушных петель в 2 нитки.
2. Начиная с третьей петли, нужно вязать до конца столбиками с накидом. Это будет одна из ручек.
3. Следует набрать 10 петель, не отрезая нити, а затем аккуратно соединить оба края ручки.
4. Для основной детали выполняется 3 ряда из 16 столбиков. Затем необходимо накинуть нитку на указательный палец, чтобы в процессе вязания получилась вытянутая петля. Для этого крючок продевают в столбик нижнего ряда, аккуратно вытягивают нитку, не делая накид.
5. Далее нужно вязать 50 рядов, чередуя вытянутые и обычные петли так, чтобы они расположились в шахматном порядке. Благодаря этому мочалка в процессе использования не растянется.
6. В конце нужно провязать 3 ряда из 16 столбиков без накида.
7. Отдельно выполняется еще одна цепочка из 40 воздушных петель, которая соединяется с основным полотном с помощью 3 столбиков без накида.

Готовую мочалку перед использованием необходимо обдать кипятком.

Длинная мочалка

Самый простой вариант вязания мочалок крючком для начинающих – это создание полотна с вытянутыми петлями. Для этого необходимо выполнить цепочку и соединить ее с помощью полустолбика. Количество петель зависит от желаемого объема будущей мочалки. Чаще всего опытные вязальщицы набирают 30-45 воздушных петель. После этого нужно провязать столбиками без накида 7 рядов, а затем начать провязывание вытянутых петель, которые должны оставаться за полотном.

Когда основная деталь будет готова, необходимо связать две цепочки из 20 петель. Они смыкаются в кольцо и привязываются к краям полотна. Таким образом создаются ручки, длину которых можно регулировать. После этого останется вывернуть изделие и расправить вытянутые петли.

Мочалка-варежка

Эта мочалка вяжется по тому же принципы, что и обычные варежки. Главная сложность, с которой способны справиться не все начинающие мастерицы, состоит в провязывании большого пальца. Если такая деталь вызывает серьезные трудности, то можно ее пропустить.

Сначала нужно набрать цепочку из 30 петель, а если рука будущего владельца аксессуара небольшая, то будет достаточно 20-25 петель. Цепочку соединяют в кольцо, а затем начинают провязывать столбики без накида по кругу. При переходе к очередному ряду необходимо провязать воздушную петлю. Когда полотно будет соответствовать размеру руки, его нужно закрепить сверху. Для этого края соединяются столбиками без накида. Далее останется закрепить нить.

Детские мочалки

Многие молодые мамы интересуются вязанием крючком мочалки для детей. Такие изделия очень легкие в исполнении. Для их изготовления потребуется мягкая пряжа. желательно льняная, и не слишком толстый крючок.

Мочалка-капелька

• Необходимо сделать цепочку из 50 петель, а затем провязать 5 рядов столбиками без накида. После этого срезать нитку не нужно.
• Получившуюся ленточку сворачивают, накладывая один конец на другой. В образовавшееся кольцо вводится один из концов ленты.
• После этого края необходимо аккуратно сшить.

Чтобы разобраться в том, как правильно собрать такую мочалку, достаточно посмотреть на принцип закрепления самых простых покупных мочалок. Чтобы готовое изделие получилось интересным, стоит использовать разноцветные нитки.

Мочалка в виде божьей коровки

• Такое изделие состоит из нескольких частей: низ, верх и точечки. Для создания верхней части используется красная пряжа. Из 5 петель создается кольцо, куда провязывается 10 столбиков без накида. Потом необходимо выполнить примерно 20 рядов, выполнив в каждом из них прибавку по 3 петли.
• Аналогичным образом подготавливается еще один круг для нижней части. Однако теперь нужно использовать розовую нитку и добавлять не 3, а 6 столбиков.
• Когда круг будет готов, необходимо привязать цепочку из 5 петель и закрепить ее к последнему ряду. Так, получится основа для головы. В эту дугу вяжут 6 рядов, в каждом из которых должно быть 5 столбиков без накида.
• Когда голова будет готова, нужно приступить к лапкам. Для этого необходимо определить на верхней детали место, где будут расположено 6 ножек. Для их выполнения необходимо привязать цепочку из 10 петель, которые обвязывают столбиками без накида с обеих сторон.
• Для точек используется пряжа черного цвета. Необходимо выполнить цепочку из 4 петель, соединить ее края и обязать 2-3 рядами столбиков без накида. Готовые точки пришиваются к красному кругу.
• Последний этап – сшивание больших деталей. При этом нужно оставить небольшое отверстие для детской руки.

Связать мочалку самостоятельно совсем несложно. Достаточно проявить немного фантазии и выделить несколько свободных вечеров.

Источники: http://www.poparimsya.com/prinadlezhnosti/vyazanie-mochalok-dlya-bani-kryuchkom.html, http://proekt-banya.ru/article/vyazanie-mochalki, http://bane.guru/aksessuary/vyazanie-dlya-nachinayuschih-kak-svyazat-mochalku-kryuchkom.html

Как связать крючком мочалку для бани своими руками?

В бане потребуется огромное число аксессуаров. Среди самых главных следует выделить мочалку. Естественно, ее можно купить, но ведь можно и связать самостоятельно.

Такой предмет необходим для более качественного очищения кожи и качественного удаления с ее поверхности ороговевших частиц. Под воздействием высокой температуры поры кожи раскрываются, и происходит их очищение.

Рисунок 1 – мочалка, связанная крючком в виде подсолнуха

Материалы для изготовления банных мочалок

Банный качественный аксессуар может изготавливаться как из искусственных, так и натуральных материалов. Чаще всего выбирают более жесткие материалы, они будут слегка царапать поверхность кожи. Такая мочалка предназначена для проведения процедур растирания и аккуратного массажа кожи.

Но в принципе, для выполнения мочалок самостоятельно можно брать различные нитки по качеству и толщине, которые найдутся под рукой. Их следует выбирать в зависимости от требуемой плотности и жесткости.

Для очень нежной женской или детской кожи можно изготовить мочалку с использованием натуральной шерсти, например, овечьей или козьей. Лучше всего брать неокрашенный натуральный материал домашнего изготовления. При эксплуатации шерстяных изделий нельзя из окунать в слишком горячую воду, только теплую или прохладную. В противном случае изделие сядет и станет грубым и жестким.

Рисунок 2 – Мочалка связанная крючком из обычных ниток

Чтобы достигнуть антицеллюлитного эффекта следует брать более жесткий материал, который даст лучший эффект массажа и растирания.

Наиболее универсальным материалом для изготовления мочалок в домашних условиях является полипропиленовая пряжа, которая имеет различную толщину, жесткость и плотность. В принципе, это тот же шпагат, но представленный в бобинах и имеющий меньшую жесткость. Можно попробовать изготовить мочалку и из него, но она будет слишком грубой. Правда, и шпагат бывает различным по плотности.

Полипропиленовые варианты имеют массу полюсов:

• Они не нуждаются в особом уходе, не боятся высоких температурных режимов, кроме кипятка;
• Вода, попадая в волокно, не остается в нем, поэтому такие мочалки высыхают достаточно быстро;
• Не являются рассадником бактерий;
• Краска со временем не вымывается, и готовое изделие не будет линять.

Рисунок 3 – Бобины ниток из полипропилена

Среди недостатков следует выделить один – искусственное происхождение, но при этом такой материал не вызывает аллергии, так как химически нейтрален.

Порядок работ

Справиться с такой работой сможет даже начинающая мастерица. Для выполнения работы потребуется крючок и минимум навыков, нужно уметь вязать:

• Воздушные петли;
• Полустолбики;
• Вытянутые петли;
• Столбик без и с накидом;

Для вязания следует взять полипропиленовую пряжу необходимой толщины (в зависимости от требуемой жесткости и плотности). Начинающим вязальщицам лучше пробовать вязать из одной более плотной нити, а более опытные с легкостью справятся с двумя нитями разных цветов.

Последовательность выполнения работы:

1. Сначала следует связать цепочку из 30 воздушных петель. Цепочка может быть и другой длины. Она зависит от необходимой ширины полученного изделия. Чем больше петель, тем шире получится и мочалка.
2. Затем полученные петли замыкаются в одно кольцо (крючок вводится с самую первую петлю, и две пели провязывать одним полустолбиком).
3. Для начала второго ряда провязывается воздушная петелька в качестве подъема, а затем в каждую следующую петлю столбик без накида. Для смыкания ряда последний столбик провязывают с петлей, которая была выполнена для подъема.
4. Третий ряд и последующие за ним будут выполнены из столбиков с накидом, поэтому новый ряд следует начинать с двух воздушных петель подъема. Стоит отметить, что число столбиков вместе в воздушней петлей должно быт равным 30 (или тому количеству петель, что изготавливалось кольцо в начале). Таким образом, должно получиться 3 ряда, состоящих из столбиков с накидом.
5. Далее последуют вытянутые петли. Ряд вяжется аналогичным образом, только прежде чем зацепить перемычку петли предыдущего ряда нить оттягивается указательным пальцем, а петля закрепляется обычным полустоликом. Таким образом получается вытянутая петля. Теперь все петли этого и следующих за ним рядов следует вязать так же, чередуя с одним рядом столбиков с накидом. Только в конце ряда закрепить столбиком за петли подъема.
6. После вытянутых петель следует провязать еще один ряд столбиков с накидом, а затем снова воздушные петли. Благодаря такому чередованию мочалка при длительном применении не будет изменять  форму, вытягиваться.
7. Как уже говорилось, теперь потребуется чередовать вытянутые петли с рядами столбиков с накидом. После того, как будет достигнута нужна длина следует провязать еще два ряда столбиком с накидом для симметричности и один столбиков без накида.
8. Вот теперь изделие почти готово. Нужно перевернуть его вытянутыми петлями и заниматься выполнением ручек.
9. Для ручки следует закрепит изделие, и провязать 3-4 столбика без накида, а затем набрать воздушных петель требуемой длины. При наборе лучше всего петли считать, чтобы сделать ручку с другой стороны точно такой же.
10. Затем цепочка прикрепляется к краю напротив и выполняется несколько столбиков для закрепления.
11. Со второй стороны ручка вяжется аналогичным образов. Ну, вот и все, изделие полностью готово.

Рисунок 4 – Готовая мочалка в вытянутыми петлями

Таким образом можно вязать не только из таких ниток, а выбрать любые варианты. Некоторые предпочитают самостоятельно изготавливать мочалку в форме варежки, а для малыша следует проявить немного фантазии и связать, например, божью коровку. Также изделие будет не только оригинально смотреться, но и сделать для малыша посещение бани веселым приключением.

Рисунок 5 – Варианты детских мочалок

Вязание мочалки можно выполнять не только крючком, но и спицами. Такие изделия тоже получаются красивыми и оригинальными. Каждый сможет сделать себе самостоятельно в меру своих желаний и возможностей. Главное немного времени, терпения и фантазии.

Узоров для Вязания

Эти схемы для вязания спа-наборов, рукавиц и прочего декора для ванной и дамской комнаты станут отличным подарком на свадебный душ, новоселье, праздники и т. Д.

Чтобы получить схемы для вязания, прокрутите страницу вниз до нужного узора и щелкните ссылку на этот узор.

Эти выкройки не мои, а ссылки на других дизайнеров, которые щедро делились своими паттернами. Если у вас есть вопросы о том, как связать определенный узор, обращайтесь напрямую к дизайнеру.

Все ссылки на этом сайте предназначены для информационных целей, но обратите внимание, что некоторые ссылки предназначены для аффилированных продавцов, которые платят мне небольшую комиссию за покупки.

Новостная рассылка

Бесплатные шаблоны

Скрабы для лица

Эти милые и полезные скрубберы для лица созданы из менее чем 10 ярдов хлопковой пряжи. По оценке Ravelrers, легко. Дизайн Knits от West. Отлично подходит для подарочной корзины, а также для взлома тайника.

Задний скруббер

Мне нужен один из них! Легкая выкройка для чистки спины с удобными петлями.Рекомендуемая пряжа — Red Heart Scrubby, текстурированная для очистки, но мягкая для кожи и пригодная для машинной стирки.

Кружевной мыльница

Уютное мыло с нежным кружевным узором для легкого отшелушивания. Дизайн Сирилии Роуз для Berroco. Пряжа спортивного веса.

Крышка унитаза

Покровная вязка камвольной пряжей. Используйте дублирующую строчку, чтобы добавить свои рисунки. Дизайн Allyson Dykhuizen. На фото проекты khakydel, werwuffi, добавившего цветы, связанные крючком, и sweatshopoflove, добавившего логотип U of M

Набор декора для ванной или кухни

Эти выкройки аксессуаров — отличный подарок на новоселье или праздники.

Рукавицы для ванны

Красивая и практичная рукавица для мытья посуды.

Рукавицы для ванн для котят

В этой варежке для ванны в форме кошки от Анны Мейер используется петельная строчка для чистки. Отлично подходит для детского душа!

Подарочный набор для ванны Органическое мыло и мочалка ручной вязки

☆ — ☆ — ☆ Подарите себе заботу о себе и расслабление! ☆ — ☆ — ☆

Этот подарочный набор для ванны включает в себя один большой кусок органического мыла холодной обработки The Herbal Workshop ручной работы на ваш выбор и одну мочалку из 100% хлопка синели ручной вязки любого цвета по вашему выбору.

Поставляется в сладкой подарочной коробке (как показано, размер коробки 5 «x5» x3 «). Если вы хотите, чтобы подарочная записка была в комплекте, дайте мне знать в поле» Примечания к продавцу «и укажите, что вы хотите. сказать.

Мочалки очень милы в доме, будь то в ванной или на кухне. Они прочные, очень впитывающие, мягкие и мягкие. Они красиво смотрятся в подвешенном состоянии, а сохнут довольно быстро за счет открытой вязки. Это 100% хлопок синель. Они связаны вручную двумя женщинами, которые шили их более 10 лет.

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Все мыло The Herbal Workshop изготавливается вручную с использованием метода холодного процесса небольшими партиями по рецептам, которые нежны для кожи с супер кремовой и пузырьковой пеной. .Метод холодной обработки означает, что масла в мыле не подвергались воздействию высоких температур. Скорее до низкой температуры, чтобы они сохранили все присущие им питательные свойства.

Я люблю Мать-Природу. Все мои мыла:
— Всегда из 100% натуральных ингредиентов.
— Сертифицированные органические растительные масла
— Чистые эфирные масла обладают запахом и ароматерапевтическими свойствами.
— Травы, специи, глины и цветы придают цвет, текстуру и целебные свойства.

Не используются синтетические ароматизаторы или красители.

Сделано вручную с ❤ на северо-западе Тихого океана

Завернуто и напечатано на 100% переработанной бумаге и возобновляемой бумаге Lokta ручной работы
** Бумажные ленты с рисунком могут быть изменены в зависимости от наличия бумаги.

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Состав: * Кокосовое масло, * Пальмовое масло, сертифицированное RSPO, * Оливковое масло холодного отжима, * Подсолнечное масло, * Масло из пальмовых ядер, сертифицированное RSPO , Касторовое масло без ГМО, дистиллированная вода, гидроксид натрия, чистые эфирные масла, травы, специи, цветы и глина.(* Сертифицированное органическое) (RSPO = Круглый стол по экологически безопасному пальмовому маслу)

В некоторых мылах: * 100% кокосовое масло первого отжима, * нерафинированное масло семян конопли холодного отжима

Встроенные в стену унитазы: плюсы и минусы навесных настенных унитазов для туалета, укороченный унитаз с полочкой в чаше и другие «висячие» модели, отзывы

плюсы и минусы навесных настенных унитазов для туалета, укороченный унитаз с полочкой в чаше и другие «висячие» модели, отзывы

Подвесные унитазы все чаще встречаются в интерьерах, оформленных в современных стилях. Такие конструкции всегда становятся стильным акцентом пространства, но порой вызывают определенные трудности во время установки и эксплуатации.

Особенности

Подвесной унитаз стал активно появляться в домах в конце прошлого века. Он довольно быстро завоевал популярность благодаря своему необычному дизайну, а также возможности освободить пол и спрятать коммуникации. По сути, сама система функционирования настенного унитаза осталась неизменной, зато внешний вид был значительно облагорожен. Производители стремились к тому, чтобы снаружи оставалась только чаша и кнопка для смывания, а все остальные части скрывались за фальшстеной.

По сравнению с традиционными конструкциями подвесные унитазы выглядят миниатюрнее и легче, что идеально соответствует требованиям современного стиля.

Плюсы и минусы

Навесной унитаз обладает большим количествам преимуществ. Одним из главных достоинств такой конструкции является свободный пол, что значительно упрощает процесс уборки. К тому же отсутствие ножки унитаза позволяет выложить цельный узор из плитки на полу, что значительно меняет восприятие интерьера. Появившееся пространство также визуально увеличивает площадь, так как человеческий глаз оценивает объем комнаты по незанятому пространству потолка и пола. Такой же эффект создает и сокрытие разнообразных коммуникаций.

Отсутствие ножки позволяет организовать полноценный «теплый» пол. Даже монтаж обычной керамической плитки оказывается довольно простым, так как нет нужды заниматься ее обрезкой. Минималистическая конструкция выглядит оригинально и хорошо вписывается в любой интерьер, от классического до современного. Место на полу позволяет разместить без особых проблем ершики, коврик и другой необходимый инвентарь, если это позволяет дизайн интерьера. Характерны все эти плюсы для любых моделей, независимо от стоимости настенной конструкции.

Наличие фальшстены создает дополнительное препятствие от шума, что особо важно в квартирах старой застройки. Сам слив и наполнение бачка жидкостью также окажутся малослышимыми. Некоторые подвесные модели дают возможность экономить воду, так как оборудованы системой половинного слива. Эти конструкции надежны, устойчивы и служат на протяжении долгого времени.

Если говорить о недостатках подобных конструкций, то главным является затрудненный доступ к коммуникациям. При поломке какой-либо части устройства придется демонтировать перегородку, а затем уже приступать к ремонту. И это считается наилучшим вариантом, ведь порой функциональная часть унитазов замуровывается в стене, включая трубы воды и слива. Несмотря на то что помещение кажется большим по размеру, фактически оно становится меньше. Как правило, необходимость возводить гипсокартонную конструкцию либо же встраивать сантехнику в инсталляцию забирает минимум 15 сантиметров пространства.

Нельзя проигнорировать сложность монтажа такой конструкции. Обычный унитаз в состоянии установить даже человек, никогда раньше этого не делавший, а вот с подвесной системой справится только мастер. К тому же, если захочется или потребуется заменить унитаз, то придется устраивать полноценный ремонт в туалете или ванной комнате. И стоят настенные унитазы все-таки дороже классических напольных.

Виды и формы

Все подвесные унитазные конструкции принято подразделять на два основных вида: рамочные и блочные. Система рамочного типа получила свое название благодаря наличию жесткой и крупной рамки, выступающей в качестве несущей основы. Выполняется эта рамка из нержавеющей стали, дополнительно обработанной раствором, защищающим от влаги. Такие рамки являются универсальными, потому используются не только для унитазов, но также для биде и писсуаров.

Крепиться они должны на надежных стенках, поэтому гипсокартонные или деревянные поверхности в этом случае не используются.

Рамка крепится либо в четырех точках на стене, либо парой болтов к стенке и таким же количеством к полу. Второй вариант является оптимальнее, так как конструкция обладает дополнительными деталями, обеспечивающими устойчивость. Форма инсталляции бывает классической фронтальной или же угловой. Вторая используется для экономии свободного пространства, что позволяет расположить унитаз в углу комнаты. Угловая инсталляция монтируется так, чтобы оказаться под углом в 45 градусов по отношению к обеим стенам и находиться вблизи стока канализации.

Блочная инсталляция функционирует без рамки. По сути, она является обычной арматурой, на которую и крепится плоский сливной бачок. Внизу простой конструкции монтируется крепеж для чаши, а наверху она позволяет присоединиться с водопроводом. Унитаз блочного типа должен крепиться на стене из бетона или кирпича, но дополнительно не требует возведения конструкции из гипсокартона для сокрытия всех коммуникаций. Достаточно просто спрятать сливной аппарат и бачок в короб небольшого размера, который уже закрепляется на стене.

Что касается формы, то наиболее практичным и удобным считается либо овальный, либо круглый унитаз. Отсутствие углов исключает возможность травмы, к тому же значительно упрощает уборку. Обычный ершик спокойно справится с округленной формой, чего не скажешь про любую другую сложную форму.

Не так часто, но все же распространено использование квадратного, каплевидного и прямоугольного унитаза.

Для необычных дизайнерских интерьеров требуются конструкции оригинальной формы. Необходимо упомянуть и про то, что все унитазы подразделяются на те, которые оборудованы полочкой в чаше, и те, у которых установлена система «антивсплеск».

Что касается типа слива, то у подвесных унитазов он бывает двух разновидностей. Он может быть круговым, то есть обратным, горизонтальным или прямым. Горизонтальный слив более простой. Система работает за счет того, что вода поступает сзади, далее под напором омывает всю чашу и уходит в слив. Недостатком прямого слива является появление брызг, а основным преимуществом – доступная цена.

Круговой слив работает благодаря тому, что вода поступает одновременно из нескольких отверстий. Это обеспечивает более качественное очищение чаши из-за образования воронки, но воды при этом тратится меньше. Дополнительно улучшить систему удастся, установив двойную кнопку слива.

Материалы изготовления

В большинстве случаев покупатели выбирают между фаянсовым и фарфоровым унитазом. Они отличаются по составу и свойствами. В состав фарфора входит около 47% каолина, то есть белой глины, а количество данного элемента в фаянсе составляет только 20%. В результате первый материал оказывается более прочным и надежным. Помимо этого, мелкопористая полупрозрачная поверхность фарфора плохо поглощает влагу, что сказывается на его стойкости. Идеально гладкие стенки не дают скапливаться грязи и обеспечивают простой уход.

Фаянс же, являясь обладателем крупных пор, впитывает неприятные запахи, поглощает жидкости и не является особо прочными. Для улучшения его качественных характеристик требуется дополнительно обрабатывать стенки специальной глазурью. Что касается внешнего вида унитазов, он одинаков в обоих случаях.

Дизайнерские модели бывают и фарфоровые, и фаянсовые, однако окрашиванию подвергают только фаянс, а потому все цветные модели выполняются именно из этого материала.

Встречаются подвесные модели и из нержавеющей стали. Безусловно, впишется такое решение далеко не в каждый интерьер, зато конструкция обладает длительным

Как разместить сантехнику в ванной и туалете согласно нормам и здравому смыслу

Какое напольное покрытие выбрать

Для эргономичности санузла очень важно правильно подобрать напольное покрытие. Пол не должен быть скользким, так как это может привести к несчастным случаям

Основные виды материалов, которые используют в ванных и туалетных комнатах такие:

Плитка в туалете

• Нескользкая керамическая плитка;
• Ламинат;
• Линолеум.

Выбирать необходимо очень тщательно. Она должна иметь чуть шероховатую структуру, чтобы не было скольжения при намокании. Обычно итальянская керамическая плитка намного качественней отечественной и срок службы у нее больше. У напольного покрытия из плитки много преимуществ:

• Такое покрытие стойкое к истиранию, его можно без опаски мыть и чистить;
• Влагостойкость;
• Долговечность;
• Красивый внешний вид.

Недостаток всего один – керамическая плитка боится механических повреждений, на нее нельзя ронять различные предметы, так как она может безвозвратно испортиться.

Выбрав для ванны ламинат, получают красивое напольное покрытие, которое может имитировать дерево дорогих пород. Уложить в санузле ламинат сможет даже начинающий мастер, главное хорошо подогнать стыки. Если стыки плохо подогнаны, то в них может попадать влага и ламинат будет деформирован и испорчен. Поверх ламината желательно стелить специальные коврики, такое покрытие становится скользким при попадании воды.

Линолеум санузла

Можно застелить в санузле линолеум. Это напольное покрытие недорогое, красивое, не боится влаги, его легко настелить на пол. Однако при намокании линолеум очень скользит, поэтому также необходимо использовать специальные коврики для ванных комнат.

Хорошо зарекомендовали себя теплые полы в санузлах, особенно это актуально для совмещенных туалетов с ванной. На такие полы приятно становиться босыми ногами и при этом не требуется дополнительный источник отопления в помещении.

Как рационально оборудовать ванную комнату

В современном жилище, будь это типовая квартира или частный дом, всегда предполагается как ванная, так и туалетная комната, или их совмещенный вариант. В большинстве случаев они не слишком велики, однако вполне возможно выделить необходимое место для санитарной зоны и зоны купания. Прежде чем приобретать сантехнику, нужно измерить площадь комнаты и определить места под раковину, ванну и другую технику, учитывая рекомендуемые правила и нормы при их установке.

Биде рекомендуется устанавливать рядом с унитазом, на расстоянии не меньше 60 см.

Организуя пространство в ванной, следует учитывать эргономику и соблюдать рациональность размещения. Необходимо заранее и точно определить максимально комфортное расстояние между унитазом и биде. Четкие регламентации по величине этого расстояния отсутствуют, выбор его достаточно произволен, но надо учитывать, что расстояние от стояка канализации до унитаза делают 1 м, а остальную сантехнику располагают не далее 3 м.

Свободное расстояние перед каждым устройством желательно сделать не меньше 60 см (удобнее будет площадка 70х100 см), а с каждой боковой стороны нужно оставить 25-30 см. Непосредственно расстояние между биде и унитазом, по советам специалистов, можно делать от 30 см до 45 см. Меньшего растояния для использования сантехники будет недостаточно, а при большем это будет не очень удобно. От приборов до умывальника, если он предусмотрен в санитарной зоне, выделяют промежуток не меньше 25 см.

Расстояние от стенки до унитаза оптимальная планировка

На протяжении ремонта туалета и ванной комнаты при замене сантехники появляется неприятность верной планировки санузла. Один из наиболее серьёзных параметров удобства – это расстояние между унитазом и стеной, поскольку если оно выбрано неправильно, пользоваться прибором будет некомфортно.

Мы рассмотрим нормативные требования и узнаем, какие конкретно основные расстояния определяет инструкция.

Перепланировка санузла

Отдельное размещение туалета

Начнем с более несложного случая, в то время, когда туалет отделен от ванной комнаты. Несложнее он вследствие того что в таком туалете, в большинстве случаев, расположен один прибор. В большой комплектовке возможно добавлено биде, в случае если разрешают размеры помещения.

Мы сходу озвучим нормы расстояния от стенки до унитаза, принятые в СНиП 2.08.01-89* «Жилые здания»:

Обратите внимание! Официальные нормы обязательны для исполнения при государственном и частном постройке объектов. Хозяева квартир смогут их не делать и размещать устройства на свое усмотрение, поскольку их эксплуатация и обслуживание выполняется ими же

направляться заявить, что эти нормы актуальны в том случае, в то время, когда туалет достаточно просторный, и вы не понимаете, где лучше поставить тот либо другой прибор. Но в большинстве постсоветских квартир таковой неприятности не появляется, поскольку габариты туалета минимальны, и унитаз ставят посередине кабинки у задней стенки.

Обратите внимание! Большая часть туалетных кабинок советской эры имеют такие габариты, при которых установка компакта ровно посередине помещения у задней стенки дает те самые минимальные расстояния до боковых стен и входной двери. Совмещенный санузел

Совмещенный санузел

Если туалет и ванная находятся в одном помещении, задача мало усложняется тем, что вам нужно рационально разместить пара сантехнических устройств в довольно малый комнате.

Дополнительные неприятности может привести к необходимости установки бытовой техники – стиральной машины, бойлера и т.д. Наряду с этим наиболее приемлемый вариант планировки предполагает не только рациональное и эргономичное, но и гармоничное с позиций дизайна размещение всех объектов.

Это еще одна особенность современности: люди желают жить комфортно и красиво, а этого, как мы знаем, не запретишь.

В случае если ванная большая, тогда нужно поделить ее помещения на территории: территорию душевой кабины либо ванны, территорию умывальника, территорию туалета и т.д. Но в большинстве советских и многих современных квартирах для того чтобы раздолья нет, и задача сводится к исполнению минимальных требований по расстоянию между соседними устройствами, устройствами и стенками и наличию проходов.

Довольно часто компакт и биде, а время от времени и умывальник располагают в линию у стенки. В этом случае между соседними устройствами должен быть зазор не меньше 20 см, лучше – 30 см. Имеется в виду расстояние от края до края.

В случае если рядом с унитазом расположена раковина, наряду с этим подход к ней осуществляется со стороны прибора, тогда нужно не забывать о пространстве для наклона: на протяжении умывания человек наклоняется к раковине и отходит мало назад. Минимальное пространство для этого должно быть не меньше 70 см.

Обратите внимание! Размеры расстояний до боковых стен принимаются без трансформаций – 38 – 45 см от средней оси чаши до стенки. Аналогично не изменяется требование по расстоянию перед унитазом – оно образовывает как минимум 53 см, для комфортного применения – 76 см

Тут возможно вносить коррективы лишь в громадную сторону.

Для совмещенных санузлов очень актуально поднимается вопрос экономии пространства. Одним из примеров таковой экономии есть унитаз с бачком в стенке. Монтаж данной модели своими руками пара усложнен, но применение современных инсталляций и комплектов с рамами упрощает и эту задачу.

При перепланировках ванных и уборных направляться учитывать расстояния между соседними устройствами, и не забывать про отступы от стенку (см.кроме этого статью «Унитаз биде: назначение и особенности конструкции»).

Эргономика ванной и туалетной комнат

13.03.2009 17:54

  Просмотров: 128932

(60 оценок, средняя: 4.17 из 5)

В Мой Мир

Каждый раз, когда планируется ремонт, необходимо начинать его с, так называемых, мокрых зон — это ванная, туалет и кухня.Эти помещения самые сложные при планировании и расчете эргономичного пространства.

При реконструкции (ремонте) ванной комнаты учитываются необходимые условия, а именно:

1. Унитаз необходимо располагать вблизи стояка канализации, если это не учитывается, тогда унитаз ставится выше уровня пола.
2. Раковину необходимо размещать на высоте 85-90 см от уровня пола.
3. В маленьких ванных комнатах (меньше 15 м2) по технике безопасности запрещено устанавливать розетки и выключатели, они располагаются перед входом в комнату.
4. В случаях, когда ванная комната больше 15 м2 можно устанавливать розетки для различной техники:  полотенцесушителей, фенов, саун, телевизоров и даже електро-каминов.
5. Полотенцесушители располагают рядом со стояком для подключения к горячей воде. Электрические полотенцесушители устанавливают на любой высоте от пола и рядом с розеткой.

Вентиляция

В санузлах, особенно в ванных комнатах, чтобы не образовывалась плесень и грибки,  необходима хорошая вентиляция. Возможно подключение принудительной вентиляции.

Теплые полы

Могут быть как электрические, так и из гибких труб с горячей водой. Панели подключения и управления у электро-полов выносят перед дверью в ванную комнату.

Унитазы

Бывают напольные с бачком (компакты), напольные со встроенным бачком, подвесные, а также комбинированные с биде. Для навесных унитазов требуется дополнительное пространство для встраивания в стену смывного бачка.

Биде

Бывают напольные и подвесные. Лучше покупать в комплекте с унитазом, для соблюдения стиля и формы, одинаковой конструкции (в подвесных комплектах все коммуникации должны быть скрыты под одной панелью).  Биде устанавливается рядом с унитазом на расстоянии 15-20 см.

Раковины

Бывают керамические, стеклянные, стальные, акриловые, каменные и деревянные. По виду крепления их разделяют на прикрепляемые к стене кронштейнами раковины-консоли, стоящие на подставке (типа «тюльпан») и встраиваемые раковины.Стандартная глубина раковины — 45 см. Длина двойных раковин —  120-150 см. Расстояние между раковиной и душевой кабиной или ванной должно быть минимум 30 см. 

Ванны

Существует богатое разнообразие ванн, изготовленных из различных материалов: Чугунные. Они быстро нагреваются и долго держат тепло. Такие ванны не подвержены коррозии. Ограничение есть только в дизайне, не бывает других форм, кроме как прямоугольных. Стальные. Прочная поверхность, но плохо держит тепло.Акриловые (пластиковые).  Такие ванны долговечные, но не держат тепла. Бывают разнообразных форм и размеров.Куариловые (смесь акрила с порошком из кварца). Хорошо держат тепло, прочные и устойчивые к царапинам. Также бывают Деревянные, ванны из Оникса, Мраморные и Стальные.За функциональными возможностями — бывают обычные и гидромассажные ванны.Выбор ванны зависит от размеров ванной комнаты. Существует прямая зависимость между высотой и длинной ванн — чем они длиннее, тем меньше у них высота. Распространенные размеры ванн — 170х70 см. Также существуют сидячие ванны длиной 150х70 и 120х70 см.

Душевые кабины

Существуют различные по форме и размерам душевые кабины. Их разделяют на простые  и комбинированные. Простые  бывают с поддоном  различной формы и стекленными или пластиковыми стенками-дверцами. Поддоны в душевых кабинах могут быть: керамические, стальные, чугунные, акриловые, из мраморной крошки. Минимальный размер поддона душевой кабины — 80х80 см. Комбинированные душевые кабины — это объединенные гидромассажные ванны с душевой кабиной. Они значительно экономят место в ванной комнате.
 

Обновлено ( 14.03.2009 20:50 )

Нормы СНиП 2.08.01-89

До недавнего времени в Российской Федерации в основном использовались нормативы советского государства, уделявшего огромное внимание строительной, производственной, эпидемиологической и производственной безопасности своих граждан

Признавая целесообразность приведенных в этих документах данных, полученных не просто опытным путем, но и на основании научных исследований, нормы и правила все же использовались на уровне рекомендаций.

Суд принимал их во внимание при разрешении споров, но мог и проигнорировать. Создание государственного реестра нормативных рекомендаций, норм и правил, а также методических указаний привело к тому, что разработанные нормы и правила в области строительства, производства и народного хозяйства обрели статус официальных и законодательно закрепленных

Основное условие принятия состояло в соответствии нормам российского закона

Создание государственного реестра нормативных рекомендаций, норм и правил, а также методических указаний привело к тому, что разработанные нормы и правила в области строительства, производства и народного хозяйства обрели статус официальных и законодательно закрепленных. Основное условие принятия состояло в соответствии нормам российского закона.

Санитарно-гигиенические нормы (СанПиН) не только не устарели, а стали еще более актуальными из-за ухудшившейся эпидемиологической и экологической обстановки. Ни один из принятых сводов правил, согласно законам РФ и постановлениям Министерства здравоохранения, не должен вступать в противоречие с нормами санитарии и гигиены.

размеры и расстояния

Дизайнеры, медики и производители оборудования для ванной давно уделяют внимание

эргономике ванной комнаты. Результаты многочисленных исследований позволили определить подходящие 90% людей размеры оборудования и рациональное его размещение

Оставшимся 10%, имеющим более крупные габариты, приходится либо терпеть неудобства, либо увеличивать цифры, приобретая более просторные душевые кабины и оставляя больше места между элементами ванной комнаты.

К сожалению, санузлы зачастую настолько малы, что об эргономике остается лишь мечтать. Однако стоит хотя бы приблизительно придерживаться правил с учетом имеющихся возможностей. В идеале между каждым предметом сантехнического оборудования, а также между оборудованием и стеной/дверью нужно оставлять 75 см свободного пространства.

Это не относится к унитазу и биде.
должно составлять примерно
от 35 до 45 см
. Если оставить большое расстояние, это может доставлять неудобства.

Расстояние от душевой кабины или от ванны до раковины
тоже может быть сокращено
до 30 см
, но не менее того. Чаша умывальника должна находиться над полом
на высоте 80-110 см
. В идеале – 90 см, если, конечно, ванной пользуются люди среднего роста.

Такой же в принципе должна быть и
высота столешницы мебели для ванной
(столики, тумбы, комоды, мойдодыры и т.п.).

Если у детей нет своей ванной, нужно позаботиться об удобной скамеечке, чтобы ребенок мог беспрепятственно совершать гигиенические процедуры, глядя на свое отражение в зеркале.

Умываясь над раковиной, человек наклоняется, а это значит, что перед умывальником должно быть достаточно места для этого. Нельзя монтировать умывальник в тесный закуток, если от края раковины до ближайшего препятствия (стены или другого сантехнического оборудования) нет свободного пространства, равного
хотя бы 55 см
.

Впрочем, должно быть достаточно места и для того, чтобы человек, умывая лицо и чистя зубы, не упирался локтями в стены.

Что касается унитаза
, то справа и слева от него должно быть
не менее чем по 35-45 см
– неважно, стены ли там или другие предметы оборудования.
Спереди от унитаза должно быть не менее 50 см
в независимости от того, что там расположено – дверь, душевая кабина или раковина. Лучше, если
перед унитазом
будет оставлено
не меньше 75 см

Если это
туалетная кабинка
, то средний ее размер должен быть
168 на 92 см

Лучше, если
перед унитазом
будет оставлено
не меньше 75 см
. Если это
туалетная кабинка
, то средний ее размер должен быть
168 на 92 см
.

Нужно монтировать немного
впереди от края унитаза (на 20-30 см)
.
Высота держателя туалетной бумаги
от пола –
60-70 см
.

Если оборудуется
стационарный душевой уголок
, то его размер должен быть
не менее 75 на 75 см
, и это при условии, что принимать душ будут люди средней комплекции. В идеале же
душевой уголок или душевая кабина
должны быть
не менее 90 на 90 см
.

СНиП Жилые здания о нормах расстояния

Правила, содержащиеся в нормативном документе, обязательны при строительстве любого типа зданий – производственных, общественных, лечебных, образовательных и жилых. Однако существует негласное мнение, что владельцы помещений в жилых домах и частных постройках могут отступать от продиктованных норм, если они сами совершают их обслуживание и эксплуатацию.

В основном такое отступление делают владельцы помещений с санузлами, совмещенными или откровенно небольшими. Если туалет достаточно просторный, лучше придерживаться установленных правил, чтобы пользоваться специальными помещениями с удобством и безопасностью:

• до передней (фронтальной) стенки или стены с дверью, если речь идет о небольшом туалете, минимальное расстояние составляет 53 см. Этого достаточно, чтобы не чувствовать стеснения в области коленного сустава;
• максимальная необходимая удаленность от фронтальной плоскости, расположенной перед сидящим – 76 см;
• максимальное удаление спереди не особенно нуждается в нормировании, и если есть возможность, функциональная зона для человека может составлять и более метра;
• от средней оси унитаза до стены сбоку установленный минимум равен 40 см. В некоторых источниках его определяют в 38 см;
• оптимальная дистанция от центральной оси унитаза – 45 см. Этого достаточно для комфортной эксплуатации сантехнического приспособления. Но никто не запрещает устанавливать и на большей дистанции, если это позволяют параметры отведенного помещения;
• в отдельном туалете расстояние между унитазом и стеной слева в зданиях типовой постройки обычно равняется дистанции до стены сбоку справа;
• расположение унитаза в туалетной комнате – обычно центр помещения, потому что сюда подводится канализационная труба. Это же определяет положение остальных унитазов на стояке на этажах сверху и снизу;
• второй вариант размещения сантехнического оборудования – ближе к задней стене. Это не дает возможности оборудовать подобие полочек или стеллажа, но характерно для минимальных габаритов туалета в квартирах типовой застройки, где санузел раздельный;
• кабинка туалета в домах советской эпохи строилась по размерам, когда центральное размещение давало необходимые расстояния до боковой стенки и фронтальной поверхности с расположенной в ней входной дверью.

При обустройстве совместного санузла есть определенные условия, которые необходимо соблюдать. Это нормы удаленности унитаза от других предметов интерьера, которых следует придерживаться, пусть даже минимально.

Но это неподходящий вариант, если габариты кого-то из членов семейства не соответствуют тем усредненным цифрам, на которые рассчитаны нормативы строительных правил и норм.

Другие детали монтажа

Как видите, немало нюансов и проблем кроется в установке унитаза. Расстояние от стены в этом случае не менее важный показатель, чем другие, потому эксперты рекомендуют заранее планировать такого рода работы, чтобы ни о чем не забыть, и сделать все в соответствии с нормами.

Обратите внимание, что при подъеме унитаза над основанием пола не рекомендовано использовать в этих целях древесину, так как этот материал поддается гниению в результате неблагоприятного влияния конденсата. Отодвинув сантехприбор на допустимое расстояние от стены до унитаза сбоку (цифры указаны выше) и смонтировав устройство, рекомендовано заливать бетонную стяжку, дополнительно предполагающую использование шурупов, дюбелей и специальных креплений для сантехники

Только так устройство будет надежно закреплено, а вы можете наслаждаться комфортным использованием сантехники, не беспокоясь о поломке

Отодвинув сантехприбор на допустимое расстояние от стены до унитаза сбоку (цифры указаны выше) и смонтировав устройство, рекомендовано заливать бетонную стяжку, дополнительно предполагающую использование шурупов, дюбелей и специальных креплений для сантехники. Только так устройство будет надежно закреплено, а вы можете наслаждаться комфортным использованием сантехники, не беспокоясь о поломке.

Теперь вы знаете, какими стоит пользоваться правилами и нормами. Расстояние от стены до унитаза – важный показатель, делающий ежедневное посещение туалетной комнаты более легким и комфортным. При столкновении с необходимостью перепланировки, изучение подобного рода материала поможет избежать распространенных ошибок, которые так часто делают ремонтники, затеявшие перепланировку собственными силами.

Почему санузел должен быть эргономичным

Туалет – это одно из самых востребованных помещений в любом доме. Пользование различными сантехническими устройствами должно быть безопасным и практичным, а общая обстановка туалетной комнаты должна радовать глаза. Если соблюдены все правила расстановки сантехники и ремонт выполнен в соответствии с нормами, то пользование санузлом будет комфортным и удобным.

В процессе ремонта санузла для того, чтобы в результате эта комната была функциональной и удобной необходимо соблюдать определенные правила, определяющие минимальные размеры сантехники и расстояния между отдельными частями оборудования. Пространство в этом помещении при этом будет организовано таким образом, что в нем поместятся все запланированные устройства, кроме того, вы сможете использовать их свободно и комфортно. Главные и незаменимые устройства, безусловно – это унитаз и раковина. Вы должны правильно спланировать размещение мебели и полок. Часто в этой комнате необходимо также найти место для стиральной машины.

Если вы уже решили, какие элементы мебели, сантехника и оборудование будут размещены в ванной комнате, можно приступить к планированию их местоположения с учетом правильных дистанций. Прежде чем приступать к планировке дизайна интерьера ванной комнаты необходимо знать расстояние от унитаза до стены, нормы, которые установлены для того, чтобы соблюдать санитарно-гигиенические требования, а также для обеспечения удобства при использовании сантехники.

Освещение санузла

Эргономичный туалет или совмещенный санузел характеризуются хорошим и практичным освещением. Хорошо смотрятся встроенные лампочки, а также дополнительные источники света, которые освещают отдельные зоны. Около умывальника обязательно должен быть небольшой светильник, который будет хорошо освещать умывающегося человека. Над ванной свет должен быть более рассеянным и мягким, чтобы можно было расслабиться после тяжелого рабочего дня. Хорошо когда в санузле предусмотрено экономичное ночное освещение, которое позволит пользоваться комнатой без включения основного света.

Усредненные социальные нормативы

Нормы установки унитаза от стены – результаты проведенных измерений, исследований, социальных и статистических опросов, которые позволяют вырабатывать нормативы для поточного производства. Некоторые из них вошли в ГОСТы и СанПиН, стали типовыми стандартами в реализации промышленной продукции на строительных рынках и супермаркетах строительных материалов.

Детский унитаз разрабатывался по нормам, полученным в педиатрии, где есть стандартные нормативы для каждого возраста – вес, рост. Детям, которые не соответствуют возрастным стандартам, приходится приспосабливаться в любом ДОУ – будь то детский сад или школа.

В домашних условиях далеко не у всех есть лишние квадратные метры и средства, чтобы осуществлять монтаж специального приспособления. Гораздо рациональнее использовать специальную подставку для унитаза. Социальные нормативы касаются стандартизированного оборудования и размера помещений.

Если есть люди, не соответствующие этим параметрам, они испытывают неудобства или (при наличии значительных средств) создают туалетные комнаты и покупают унитазы нестандартного типа. Усредненные нормы габаритов выглядят следующим образом:

1. Самый распространенный размер унитаза: высота чаши – 40 см, бачок – 81,5 см, сливной патрубок возвышается на 185 см. Сам компакт в длину чаще всего 65 см, а в ширину – 35 см. Отсюда выходит, что от центральной оси устройства до его края может быть минимум – 17,5 см, если это взрослый, а не детский вариант. Тогда понятно, из каких соображений на строительном форуме на вопрос, сколько сантиметров должно составлять минимальное расстояние, пишут, что оно может быть 38 см, а расстояние от унитаза до стены сбоку в минимуме равно 20 см. В сумме 17,5 см (почти 18 см) от центральной (продольной) оси чаши и 20 см, рекомендованные до стенки, и дают те 38 см (минимальных). А если следовать нормативам СНиП и сделать 45 см от оси до стены, то это и будет оптимальный усредненный параметр, удобный для большинства людей.
2. Для туалетной комнаты в строительных нормативах достаточным для комфортного пребывания и отправления естественных надобностей считается 80 см ширины и 1 м 20 см длины. При переоборудовании старого вторичного жилья нередко делают и меньше длину и ширину. Иногда таким образом выигрывают метры в прихожей или кухне. При этом обычно сближают ванную и туалет или расширяют пространство за счет изменения схемы ванной и установки душевой кабинки. Но в домах массовой типовой застройки с отдельно расположенным туалетом часто встречается габарит, определенный ГОСТом и СНиП, соответствующий нормам СанПиН и обеспечивающий максимальное удобство людям, проживающим в квартире.

Нюансы установки унитаза

Минимальное расстояние от унитаза во фронтальной части не может быть меньше 53 см, иначе отправление естественных надобностей станет проблемным и нанесет вред здоровью. Оптимально функциональное пространство во фронтальной части – 75 см. В сторону увеличения его не ограничивают, но если в совмещенном санузле такой возможности нет, то применяют унитаз с бачком в стене или подвесной.

Оборудование совмещенного санузла согласно имеющимся потребностям представляет особые сложности в малогабаритной квартире. В этом случае прибегают к установке душа вместо ванны и составляют схему, при которой ни одно из приспособлений не будет закрывать доступ во время эксплуатации к другому или, по крайней мере, причинять незначительные неудобства.

Эти нормативы легко выполнимы при использовании стандартных конструкций и типов раковины, биде, унитаза, умывальника. Но если приобретается необычное, экзотической формы или непривычных габаритов, нужно провести тщательные измерения, чтобы не испытывать сложностей при установке или не остаться с новым оборудованием, монтаж которого в существующих условиях будет невозможен.

Расстояния между элементами сантехники

Для того, чтобы безопасно и удобно использовать ванную комнату надо соблюдать определенные минимальные промежутки между ее элементами.

Расстояния между элементами сантехники:

• между раковиной шириной более 40 см и другой раковиной – 30 см;
• между унитазом и умывальником, а также ванной и душем – 20 см;
• раковиной и биде, а также кабиной душа – 30 см;
• от унитаза до биде – 30 см;
• между ванной и умывальником – 20 см;
• от ванной до биде – 30 см;
• от душа до биде – 30 см;
• между стеной и раковиной – 30 см;
• расстояние от унитаза до стены – 20 см;
• от стены и биде – 30 см.

Учитывая эти рекомендации, вы сможете эргономично обустроить свою ванную комнату, чтобы использование сантехники было комфортным, за ней было легко ухаживать и поддерживать ее в чистоте. Различные дизайнерские приемы помогут реализовать эти планы даже в самой маленькой комнате, например, можно посмотреть, как разместить стиральную машину (под столешницей раковины или в нише), выбрав удобную конфигурацию ванной или умывальника для экономии площади.

Соблюдать указанные параметры в санузле очень важно, несмотря на кажущуюся простоту этого вопроса. На самом деле, практически невозможно без соблюдения этих параметров организовать такое помещение с соблюдением всех санитарных норм и техники безопасности

Кроме того, такие нормы обеспечивают достаточно комфортное использование всей сантехники для всех членов семьи, а также для ваших гостей независимо от их телосложения. Такие стандарты обеспечивают также возможность провести тщательную уборку в санузле и обработку специальными средствами, если в этом есть необходимость.

Поэтому перед тем как приступить к планированию, следует собрать все размеры сантехники и оборудования, которые мы планируем установить. При этом вам необходимо пройтись по магазинам и записать все габариты планируемого оборудования. Заранее желательно присмотреть альтернативы и записать все данные для нескольких вариантов. Затем необходимо правильно снять размеры помещения и на листе бумаги начертить план размещения всех элементов. Для этого удобно использовать миллиметровую бумагу, но если ее нет под рукой, то подойдет и простой листок в клеточку из школьной тетради.

https://youtube.com/watch?v=NJuU1zZiAGQ

конструкция, действие, разновидности, варианты и инструкция по монтажу, выбор, неполадки

В каждом доме особое стратегическое значение имеет санузел. При этом без нормальной смывной системы это место начинает сразу вызывать огромное количество разнообразных проблем. Сегодня существует множество разнообразной сантехники, которая отличается друг от друга не только внешним видом, но также и внутренним устройством. При этом следует заметить, что устройство встроенного бачка унитаза по своей сути ничем не отличается от основного принципа других смывных бачков.

На сегодняшний день производители сантехники уделяют немалое внимание качеству материалов, из которых изготавливают свою продукцию. Кроме того, большой ассортимент разной сантехники позволяет в данном помещении создать индивидуальный дизайн, независимо от того, у вас совместный санузел или раздельный.

Встроенный бачок унитаза

Конструкция бачка для смывания и принцип его работы

Если внимательно изучить рынок сантехники, можно заметить, что на сегодняшний день существует множество бачков для унитаза, которые отличаются способом крепления, размещением и принципом работы спускного механизма, но, тем не менее, принцип работы встроенного бачка унитаза такой же, как и у всех остальных. Единственное, что их отличает, так это то, что, судя по названию, встроенный прячется в средину стены, а приводится в действие при помощи специальных кнопок, которые расположены на стене.

Все бачки устроены по одному типу и в обязательном порядке должны иметь следующие элементы:

• непосредственно емкость для набора воды, которая в зависимости от самой конструкции может иметь объем от трех до шести литров;
• систему подачи воды, которая регулируется поплавковым механизмом;
• механизм, приводящий в действие всю систему;
• механизм перелива, который сливает лишнюю воду в унитаз, не давая ей перелиться через край;
• резиновая пробка, не дающая выливаться воде, что позволяет набрать положенный объем.

Встраиваемая сантехника

Рассмотрим теперь более детально принцип действия всей этой системы в целом. Несмотря на то, какого типа вы используете бачок, он обязательно должен быть подключен к постоянной подаче воды. Когда система пустая, поплавок опускается, освобождая при этом клапан на входе. В результате этого происходит постепенный набор бачка. Плавающий поплавок регулирует уровень набора, и когда будет достигнут нужный уровень, клапан перекрывает подачу воды.

Во всей этой системе немалую роль играет система перелива воды, поскольку в поплавковый клапан может попасть песчинка или ржавчина, что не позволит ему закрыться при достижении определенного уровня. Таким образом, лишняя вода будет выливаться в унитаз, что предотвратит затопление соседей.

Особое внимание заслуживает запускаемый механизм, который может быть выполнен в виде одной или нескольких кнопок, рычага и других механизмов. Так, например встроенный бачок унитаза имеет несколько крупных кнопок, расположенных непосредственно на самой стене и через них осуществятся доступ ко всей системе. На сегодняшний день также существует возможность в случае необходимости использовать не весь объем бака, а только его половину. Для этого просто используются 2 различные кнопки, одна из которых вытягивает резиновый клапан полностью, а вторая только частично, значительно уменьшая при этом расход воды. Поскольку клапан вытягивается, вода сильным потоком устремляется к сливу, затягивая при этом обратно резиновый клапан на место.

Разнообразные сливные бачки и способы их монтирования

Монтаж сливного бачка в шкаф

Следует отметить, что сливной бачок выступает очень важной, неотъемлемой частью самого унитаза. Несмотря на то, что они служат для одной цели и имеют практически одинаковый принцип действия, тем не менее, на сегодняшний день существует несколько разновидностей этого устройства, которые отличаются по принципу крепления, а также и другим характеристикам. На сегодняшний день по способу крепления различают следующие смывные бачки:

1. Конструкции системы компакт, которые сегодня наиболее представлены на рынке сантехники и пользуются огромной популярностью среди покупателей. Монтаж такого устройства осуществляется непосредственно на чашу самого унитаза. Отличительной особенностью является компактные размеры в собранном виде. Кроме того, в этой конструкции проще всего исправить самые разнообразные неисправности.
2. Бачок подвесного типа сегодня встречается очень редко. Такая модель была популярна еще во времена Советского Союза. Сегодня такую конструкцию можно встретить либо в тех туалетах, где очень давно не делался ремонт, либо этот выбор обусловлен дизайнерским решением. Согласно названию, сама емкость для воды подвешивается на стене за специальные крюки. При этом соединение с чашей унитаза происходит при помощи сливной трубы, которая герметически крепится с двух сторон.

   Монтаж смывного бака в фальш-стену

3. Благодаря тому, что сегодня пошла тенденция максимально все прятать за фальш-стену, в последнее время все больше набирают популярность встраиваемые бачки. Они чаще всего используются с подвесными унитазами, тем не менее, ничего не может помешать установить такой бачок на обычный напольный унитаз различной конструкции. Особенностью данного механизма является пластиковый бак, который при установке прячется в нише стены и сверху закрывается различными отделочными материалами, которые скрывают его полностью из вида. Так как такая конструкция находится в скрытом виде, то фурнитура такого бачка отличается высокой надежностью. Как правило, установка такой системы производится на специальную жесткую раму, которая крепится не только к бетонной стене, но также и к полу. Так как зачастую этот тип конструкции используется с подвесным унитазом, то прочность всей этой системы должна выдерживать вес довольно таки крупного человека, что дополнительно свидетельствует о ее надежности.

На что следует обратить внимание при выборе унитаза с бачком

При выборе сантехники в магазине следует уделить особое внимание, как самому унитазу, так и бачку, поскольку в большинстве случаев они продаются именно вместе. Таким образом, чтобы избежать целого ряда проблем, следует обращать внимание на многие мелочи, однако сейчас разберем именно особенности самого бачка.

Прежде всего, следует обращать внимание на тип подключения воды, поскольку различают как боковой, так и нижний тип подвода воды. В первом случае он более шумный, но не зависит от напора воды в системе. Второй наоборот, менее шумный, но так как необходимо проталкивать некоторый объем, то давление в системе играет очень важное значение.

Также можно обратить внимание на систему слива воды. Производители сегодня могут выпускать модели как с эконом системой, так и без нее. В первом случае имеется 2 кнопки, которые на разный уровень вытягивают резиновую пробку. Таким образом, достигается экономия воды. Во втором случае имеется только одна кнопка, которая способствует полному сливу воды. Все остальные особенности обусловлены только личным выбором. Независимо от того, какую вы выбрали модель, должна обязательно быть инструкция, где все узлы и детали бачка описаны подробно.

Основные причины неисправности и способы их устранения

Учитывая особенности конструкции такой системы, можно выделить всего несколько неисправностей, которые могут возникнуть в ходе эксплуатации:

1. поплавок не перекрывает воду, когда достигнут уровень;
2. не происходит подача воды, когда бак пустой;
3. в унитазе постоянно течет вода.

Что касается первого пункта, то основной причиной здесь может быть неисправный поплавок. Так как зачастую он выполнен в виде полой емкости, то, скорее всего под воздействием воды он стал протекать и уже не может плавать. Также здесь причиной может быть то, что под сам механизм поплавкового клапана попала либо ржавчина, либо какой-то другой мусор, из-за чего система заклинила. Это, скорее всего и будет причиной второй поломки, когда вода не поступает. Если поломка в самом поплавке, то его необходимо просто заменить. Если же все дело в мусоре, тогда достаточно просто прочистить всю систему.

Также следует отметить, что если ни с того ни с сего в унитазе начала течь постоянно вода, это также может быть то, что обсуждалось ранее. Поскольку в этом случае поплавок перестал выполнять свою прямую обязанность и не перекрывает подачу воды. Однако в этом случае также может быть проблема с самой системой перелива. Тем не менее, все поиски проблем нужно начинать с поплавковой системы.

комфорт и польза по восточному рецепту

Можно позавидовать (или посочувствовать) и пожелать успехов отчаянным храбрецам, решившимся ввязаться в самостоятельный капитальный ремонт санузла. Пройдя тернистой дорогой евроремонта, они завоюют заветный приз — превратят свой стандартный скучный санузел в авантажный и комфортабельный храм торжества гигиены. Но на пути смельчаков ждут трудности и технические непонятки. К примеру, некоторые домашние мастера интересуются, какова должна быть правильная установка встроенного унитаза, технология и последовательность работ. Чтобы дать ответ на этот вопрос, разберёмся, что же такое встроенный унитаз.

Увы, закон гравитации мешает успешной реализации идей последователей Леонардо да Винчи и Томаса Эдисона о том, что было бы неплохо иметь дома встроенный куда-нибудь унитаз. Встроенные на космической орбитальной станции в потолок (стены, пол, в невесомости нет разницы) устройства в нашей статье рассматривать не будем. На Земле встроен унитаз может быть только в пол. Встроить горшок в стену не получится, ведь в рабочее отверстие, расположенное в стене вертикально, попасть пользователю весьма проблематично, разве что прибор оснастить вакуумной присоской.

Самые древние из сохранившихся прототипов встроенных унитазов. Возраст этой общественной уборной из античного Эфеса (современная Турция) — два тысячелетия. Причём, это полноценный ватерклозет (почему-то англичане считают, что изобрели его в конце XIX века), осуществлялся постоянный смыв водой, подведенной из виадука.

Встроенный в пол унитаз (напольный унитаз) хорошо знаком старшему поколению по советским общественным сортирам, встречается такой тип толчка и сегодня, весьма популярен и любим он в современном Китае, отнюдь не бедной Японии, странах Юго-Восточной Азии, мусульманских государствах. Познакомившись с османскими уборными в ходе русско-турецких войн, наши предки назвали подобный тип толчка турецким, наименование прижилось, используется по сей день. В древности чаши делали из камня, сегодня — из чугуна, эмалированной и нержавеющей стали, керамики. Чаша имеет довольно большие габариты (минимум 50х60 см), встраивается в пол заподлицо или чуть ниже, реже устанавливается на невысокий постамент, получается невысокая (10-15 см) ступенька.

Напольная чаша имеет довольно приличные габариты, гораздо большее по длине, чем в компакте, отверстие. Промахнуться сложно

Как правило, смыв напольной чаши осуществляется прямоточным устройством, поток воды непосредственно из водопровода открывается клапаном. В «продвинутых» мужских-дамских комнатах применяют и встроенные бачки с ручным управлением от кнопки или автоматическим, при срабатывании фотоэлемента.

Во многих странах высококачественные встроенные в пол унитазы можно встретить в туалетных комнатах при весьма приличных заведениях. В данном случае смывное устройство — встроенный в стену бачок с двухпозиционным кнопочным управлением. В самой чаше эффективный слив осуществляется по кольцевой схеме

Несмотря на то, что «компакты», порождение либерализма, почти повсеместно вытеснили из отечественных сортиров напольные устройства, встроенный в пол унитаз имеет очевидные преимущества перед стандартным стульчаком:

• Его сложно разбить, даже в сильном подпитии.
• В том же подпитии, упав в сортире и ударившись головой, об обычный унитаз можно получить смертельную травму, о турецкий — лишь лёгкое сотрясение мозга.
• Так как напольный толчок не имеет сидения, его невозможно испачкать. Это большой плюс, если посетители не приучены к цивилизованному посещению уборной, не считают нужным поднять стульчак и норовят его обгадить. В турецком унитазе обратная сторона Луны посетителя остаётся нетронутой, она не вступает в соприкосновение с белоснежным фарфором.
• Убирать туалет с встроенными в пол унитазами проще, чем с обычными. Неудалённые неаккуратными пользователями отходы жизнедеятельности можно просто смыть в чашу струёй воды из шланга, благо она расположена вровень с полом.
•  Медицинский фактор также немаловажен. Опытный проктолог подтвердит, что долгое сидение с планшетом или смартфоном на комфортном сидении компакта провоцирует нарушение кровоснабжения геморроидальных вен с соответствующими неприятными последствиями. Поза на корточках, характерная для пользователей турецкой чаши, не располагает к долгому времяпрепровождению за этим занятием. К тому же избавление от шлаков происходит полнее и, так как необходимо сохранять равновесие, тренируются различные группы мышц посетителя. Процедура по энергозатратам вполне заменит сеанс в дорогом фитнес-клубе.

Несмотря на неоспоримые достоинства и немалой популярности в общественных туалетах многих регионов, встроенные в пол турецкие унитазы не находят применения в частном жилье. Здоровому образу жизни люди всё же предпочитают комфорт и хотят расслабиться-почитать-посидеть в чате-отправить SMS на удобном стульчаке.

Схема монтажа напольного встроенного унитаза. Канализационный выпуск-трап должен располагаться на 15-30 см ниже уровня пола, в стандартной квартире такой прибор не поставить

Нередко несведущие пользователи и некоторые специалисты-очумелые ручки называют «встроенными» напольные и подвесные унитазы, которые интегрируются со встроенными бачками. Встроенные бачки бывают двух видов:

• Бачок, монтируемый на прочной стальной раме, так называемой «инсталляции». В первую очередь основа нужна для того, чтобы закрепить на ней подвесной унитаз, во вторую — для монтажа трубопроводов, в третью — как каркас для зашивки гипсокартонном либо иным листовым материалом. По большей части производители предлагают инсталляции двух типов: одни имеют высоту 115-120 см, другие 75-80 см. Вторые позволяют устанавливать зашивку вровень со встроенным в столешницу умывальником. Каркасы регулируются по высоте на 4-8 см.

Прочная рама-инсталляция со встроенным бачком предназначена для установки на ней подвесного (не встроенного!) унитаза

• Бачок, устанавливаемый отдельно. Утеплён, снабжён необходимой арматурой и крепёжными элементами, стоит существенно дешевле инсталляционного комплекта. Предназначен для использования с безбачковыми напольными унитазами.

Бачок без рамы интегрируется с любым типом безбачкового унитаза, в том числе с обычным напольным и встроенным в пол турецким

Какого бы керамического приятеля вы ни решили установить в квартире или частном доме, монтаж трубопроводов, подключение и установка встроенного унитаза, бачка, инсталляции, подвесной или напольной чаши должны производиться людьми, разбирающимися в сантехнике. Если тема знакома, можно сделать это самостоятельно. Нет навыков и необходимых знаний — во избежание неприятностей лучше пригласить специалистов.

Пригодилась статья? Расскажите друзьям:

Современная сантехника в санузел: встраиваемые унитазы и биде

В современном интерьере – место современной сантехнике! И принадлежность ее ко времени и стилю определяют не только формы, но и материалы, цвета, функционал и способ установки.

Если раньше унитаз был просто необходимым элементом интерьера, а биде – пределом мечтаний и предметом роскоши, то сегодня отношение к обустройству санузла кардинально изменилось.

В этой статье студия «Интерьерком» расскажет о своем опыте работы со встраиваемой сантехникой и покажет несколько интересных примеров из наших проектов!

                                          На фото: сантехника в санузле квартиры в ЖК Святогор.
 

Напольные или консольные унитазы?
 

99,9% всех старых благоустроенных квартир оборудовано классическими напольными унитазами. И у большинства людей только такие модели с опорной ножкой вызывают доверие. В противовес им существуют подвесные конструкции. Они давно активно используются на западе и все больше проникают в российский быт. Однако до сих пор у многих россиян инсталляции вызывают недоверие. Все дело в «легкомысленной» на первый взгляд «воздушной» конструкции: то, что является неоспоримым преимуществом в других странах, у нас стало камнем преткновения.

Главное отличие консольного или встраиваемого унитаза заключается в том, что на виду остается только чаша. Сливной бачок и коммуникации прячутся в нишу, стену или фальш-стену. Создается полное впечатление, что унитаз висит в воздухе.

Визуально – это объемная и достаточно массивная конструкция, не имеющая под собой точки опоры. Именно иллюзия ирреальности рождает ощущение ненадежности. Но… не спешите торопиться с выводами!

Еще статьи по теме: Современный душ. Виды и особенности.

                                        Инсталляция в проекте квартиры для холостяка.
 

Плюсы и минусы встраиваемой сантехники:
 

На самом деле консольные унитазы очень надежны. В стену убирается и скрывается от глаз массивная металлическая рама, на которую навешивается чаша. Инсталляция крепится к полу, к стене, а после подводки всех коммуникаций, каркас просто зашивается гипсом или декоративными панелями. Снаружи остается только функциональная часть унитаза, кнопки смыва при этом выводятся прямо на стену.

У такой сантехники достаточно плюсов:

• Выдерживает до 400-750 кг в зависимости от модели;
• Экономит пространство;
• Отличается надежностью и долговечностью механизмов;
• Визуально увеличивает пространство;
• Органично смотрится с любым стилевым решением;
• Прост в уходе и обслуживании;
• Обладает лучшей шумоизоляцией коммуникаций;
• Несмотря на то, что подвесные унитазы устанавливаются в нишу или на фальшь-стенку, на деле они занимают меньше места из-за отсутствия ножки и наружного сливного бачка.

Кроме того благодаря свежему дизайну инсталляции интереснее и современнее выглядят в современных интерьерах.

                                        Современный санузел в квартире в Подмосковье.
 

Но наряду со списком достоинств, есть и недостатки:

• Стоимость встраиваемой сантехники зачастую существенно выше, чем классической;
• Требуются дополнительные условия, время и деньги для установки;
• Необходимо привлекать специалистов для качественного монтажа;
• Ограниченный доступ к коммуникациям, в случае серьезной неисправности, в том числе с трубами, приведет к необходимости разобрать часть стены.

Предотвратить последний пункт поможет выбор качественного сантехнического оборудования, труб, фитингов и других комплектующих, а также привлечение специалистов, предоставляющих длительную гарантию на свою работу.

Еще больше проектов смотрите в разделе: дизайн санузла.

                                          Встраиваемый унитаз в квартире в ЖК Ньютон.
 

Консольные биде и встраиваемые унитазы с функцией биде:
 

По такому же принципу устанавливаются и биде. Это отдельные сантехнические устройства, предназначенные для интимной гигиены. В интерьере санузла биде и унитаз принято располагать рядом друг с другом. Оформлены они, как правило, в едином стиле.

Однако установку биде могут позволить себе далеко не все обладатели типичных квартир. Если в современных новостройках санузел более просторный, то в хрущевках и панельках для биде просто нет места даже после перепланировки. Поэтому часто приходится отказываться от этого удобного решения. Сегодня производители сантехники нашли выход из ситуации. В маленькую туалетную комнату можно установить унитаз с функцией биде.

                                        Унитаз и биде в просторной ванной комнате частного дома.
 

Конструкция продумана до мелочей и можно выбрать модель, полностью отвечающую всем вашим запросам:

• Подача воды, встроенная в чашу или в крышку;
• Механический или электронный принцип работы;
• Подключение к холодной и горячей воде или только к холодной, но со встроенной функцией подогрева;
• Наличие встроенного термостата;
• Оснащение маятниковым механизмом форсунок, регулятором напора воды, функцией фена и т.д.

Такая сантехника стоит дороже, чем унитаз и биде по отдельности, зато существенно экономит пространство и сказывается на уровне комфорта. Благодаря установке на рамную конструкцию биде можно отрегулировать по высоте, подобрав оптимальную для всех членов семьи.

Вся встроенная сантехника гармонично смотрится с «парящими» тумбами, столешницами и гарнитурами.

                                          На фото: инсталляция в квартире-студии в Москве.
 

Заказать дизайн и ремонт санузла или ванной вы можете в студии «Интерьерком». Создаем уникальные проекты, исходя из пожеланий заказчиков и собственного опыта, выполняем ремонт квартир совместно с квалифицированными строителями, гарантируем действительно достойный результат!

Встраиваемый унитаз с инсталляцией — ServiceYard-уют вашего дома в Ваших руках.

До недавнего времени люди не очень обращали внимание на дизайн санузла. Гораздо более важными моментами были удобство, практичность и, конечно, чтобы сантехника была исправна. С течением времени требования к  санузлам и их дизайну повысились. Отдельные предметы сантехники — это настоящие произведения искусства. Изменился и способ установки сантехнического оборудования. Например, таким “чудом техники”, как встроенный унитаз, кого-то удивить сложно. Многие отдают предпочтение именно такому способу установки сантехники. Рассмотрим подробнее, что такое встраиваемый унитаз с инсталляцией, его плюсы и минусы.

Преимущества встроенной сантехники

Прежде чем отдать предпочтение тому или иному варианту установки сантехники, внимательно изучите преимущества и недостатки каждого. Так, положительные черты встраиваемых предметов сантехники следующие:

• Идеальный вариант для поклонников стиля Минимализм.
• Упрощенный уход за сантехникой, поскольку не будет труднодоступных мест. Ни классическая установка сантехники, ни подвесные унитазы таким преимуществом не обладают.
• Возможность обустройства теплого пола в санузле. Это особенно актуально для совмещенных санузлов, где ванная требует пола с подогревом.
• Возможность облицовки пола плиткой без нарушения целостности рисунка.
• Эстетичность. Все коммуникации скрыты за стеной. Такой подход, к тому же, обеспечивает дополнительную звуковую изоляцию.

Важно! Что касается доступа к коммуникациям на случай ремонта, то он особой сложности не представляет. Доступ к нужным узлам осуществляется при помощи специальных лючков.

Может, это и не совсем полный список преимуществ, но их вполне достаточно для того, чтобы люди остановили свое внимание именно на этом способе монтажа унитаза.

Унитаз, встраиваемый в стену: недостатки

Говоря о преимуществах, нельзя не упомянуть, что встраиваемый унитаз с инсталляцией имеет и отрицательные стороны:

• Монтаж не представляет особой сложности, но денежные затраты значительно больше, чем для привычного крепления унитаза на пол.
• Встраивание унитаза предполагает не только покупку собственно сантехники, но и приобретение далеко не дешевой системы инсталляции.
• Метод может быть неприемлемым для старого дома с изношенными трубами.

Важно! Старые трубы могут попросту не выдержать нагрузку. Все это чревато дополнительным ремонтом, который, что называется, влетит в копеечку.

Особенности монтажа

Инсталляции позволяют установить сантехнику в любую точку санузла. Конечно, необходимо учесть и расположение унитаза относительно канализационной системы.

Важно! Если вам повезло со специалистом, эта проблема будет решена без особых затруднений.

Способы фиксации

Унитаз, встроенный в стену, монтируется с двумя вариантами инсталляции:

• Стандартный. Используется металлическая рама и крепления с опорами. Есть также инсталляции, позволяющие решить вопрос с угловым размещением сантехники.
• Рельсовая инсталляция встроенного унитаза позволяет объединить в одну конструкцию несколько предметов сантехники (писсуар, умывальник, биде).

Бачок встроенного унитаза, как правило, по форме напоминает канистру. Самый распространенный материал изготовления — прочный пластик. Дополнительная термооболочка препятствует появлению конденсата.

По сути, видимой остается кнопка для спуска воды.

Важно! Многие опасаются, что при поломках доступ ко “внутренностям” системы будет затруднен. Однако выполнение работ по всем правилам, позволит вам не опасаться поломок.

Алгоритм работ:

1. На первом этапе проверяется надежность и прочность пола, стен, труб, коммуникаций. Если канализация изношена, ее предварительно приводят в порядок. Если коммуникации находятся в идеальном состоянии, можно не опасаться, что придется разбирать встроенную конструкцию для ремонта.
2. Монтаж инсталляции, закрепление ее на полу, монтаж шпилек для установки унитаза.
3. Маскировка инсталляции при помощи гипсокартона и других обшивочных материалов. Преимущество гипсокартона в том, что на него замечательно крепится облицовочная плитка, которая чаще всего применяется для отделки санузлов.
4. Монтаж сантехники на шпильки.
5. Изоляция шпилек при помощи шайб со звукоизоляционным эффектом.
6. Отделка конструкции керамической плиткой и другими декоративными материалами.

Еще несколько особенностей унитаза, встраиваемого в стену:

• Бачки, которые используются для встроенных унитазов, отличаются экономичным расходованием воды. Если в обычном бачке на один смыв расходуется порядка 9 литров воды, то для встроенной конструкции эта цифра вдвое меньше. Эффективность смыва при этом совершенно не страдает. Если в доме или квартире установлен счетчик водопотребления, то экономия налицо.
• Производители сантехники для встраивания учитывают тот факт, что доступ к коммуникациям будет ограниченным. Поэтому все изделия отличаются повышенным качеством и, как показывает практика, безотказной работой.

Важно! По официальным исследованиям, встраиваемые унитазы с инсталляцией — самые надежные и прочные. Даже если отдельные элементы системы выходят из строя, их можно без труда заменить, пользуясь специальными лючками.

Встроенный унитаз без инсталляции

Это — более экономичный вариант. При этом сантехника закрепляется к стене, а муфта для стока воды вместе с бачком скрыты в бетонном основании. Бетонное основание, кроме того, поддерживает унитаз снизу.

Важно! По прочности и надежности этот вариант не уступает монтажу с инсталляцией, но значительно дешевле.

Для обустройства унитаза понадобятся:

• 2 шпильки длиной 90-80 мм с диаметром 20 мм.
• 4 шайбы и гайки на 20 мм.
• Бетонная смесь — 40-50 л.
• Опалубка.

Инструменты:

• Дрель.
• Уровень строительный.
• Емкость для бетона.
• Рулетка.

Алгоритм монтажа унитаза, встраиваемого в стену, следующий:

1. Подготовка канализации. Монтаж муфты для слива. Если есть необходимость, можно укоротить, или — наоборот, нарастить ее.
2. Разметка отверстий на стене из расчета высоты унитаза над полом в 400-450 мм.
3. Просверливание стены насквозь. Монтаж и закрепление гайками шпилек.
4. Установка опалубки из центрального щита с отверстиями и двух боковых. Контроль правильности установки опалубки осуществляется при помощи строительного уровня.
5. Заливка бетона. При этом оставляется паз для бачка. Бетонная смесь состоит из цемента, песка, щебня и воды, с соотношением 1:2:3:0,7. Продолжительность застывания бетона 7 дней.
6. Вывод унитаза под слив, герметизация при помощи силиконового герметика.
7. Монтаж унитаза, подключение бачка.

Видеоматериал

Монтаж встраиваемой сантехники желательно доверить профессионалам. Однако при наличии навыков и знаний в области строительства можно выполнить эти работы и самостоятельно. Надеемся, информация из этой статьи, уточняющая все особенности встраиваемых унитазов с инсталляцией, помогла разобраться вам со всеми нюансами сантехники и принять верное решение.

Поделиться в соц. сетях:

Настенные унитазы из нержавеющей стали для помещений с повышенной опасностью

Часто задаваемые вопросы

Q. «Что вы подразумеваете под« обратным подключением питания »(модель № 4110) и« верхним подключением питания »(модель № 4115)?»
A. В моделях с задней поставкой используются сливные клапаны, которые скрыты внутри или за стеной и монтируются через стену в задней части унитаза. В унитазах, снабжаемых сверху, используется открытый сливной клапан, который устанавливается наверху унитаза.Туалеты с верхним питанием не рекомендуется устанавливать в исправительных учреждениях с максимальной или средней степенью защиты.

Q. «Мне нужно заменить мой унитаз 3,5 галлона на фут. Будут ли эти унитазы работать, если я повторно использую свой существующий сливной клапан?»
A. Да, вы можете повторно использовать имеющийся клапан промывки, однако вам нужно будет заменить внутренние детали клапана промывки комплектом для восстановления, чтобы галлоны на промывку промывателя соответствовали количеству галлонов на промывку туалета.

Q. «Могу ли я использовать эти туалеты с подводящими линиями 3/4 дюйма?»
A. Нет, производитель заявляет, что эти туалеты предназначены для использования с подводящей линией не менее 1 дюйма, обеспечивающей давление смыва 35 psi.

Q. «Эти унитазы из нержавеющей стали такие прочные, как утверждают?»
A. Производитель заявляет, что эти туалеты спроектированы так, чтобы выдерживать нагрузочную массу 5000 фунтов без остаточного прогиба и повреждений. Они изготовлены из толстой нержавеющей стали марки 304, бесшовно сварены и сформированы в виде вандалозащищенного приспособления для использования в зонах с повышенной опасностью.

Q. «Где обычно используются подвесные унитазы из нержавеющей стали?»
A. Эти туалеты из нержавеющей стали практически не разрушаются, поэтому их часто устанавливают в тюрьмах, парках, барах, больницах, школах, зонах отдыха, спортивных аренах, автобусных остановках или в других местах, где часто используются туалеты и злоупотребления. Многие учреждения считают, что подвесные унитазы легче чистить, чем напольные.

Q. «Какой смысл порошковой окраски унитаза из нержавеющей стали?»
А.Нанесение белого порошкового покрытия «фарфор» на унитаз делает его похожим на фарфоровую арматуру. Это замечательно, если вы устали заменять сломанные фарфоровые светильники и хотите прочности нержавеющей стали, но действительно предпочитаете внешний вид фарфора.

Лучшие цены на керамические унитазы с настенным креплением — Выгодные предложения на керамические унитазы с настенным креплением от мировых продавцов керамических унитазов с настенным креплением

Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для настенных керамических унитазов.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот керамический унитаз с верхним креплением на стене вскоре станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что у вас есть настенный керамический унитаз на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в настенных керамических унитазах и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место, чтобы сравнить цены и продавцов. Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести керамические унитазы с настенным креплением по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

Настенный унитаз по лучшей цене — Выгодные предложения на настенный унитаз от мировых продавцов настенного унитаза

Отличные новости !!! Вы находитесь в нужном месте для настенного унитаза.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот настенный верхний унитаз в кратчайшие сроки станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что установили стену унитаза на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в настенном унитазе и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести настенный унитаз по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

Настенные туалетные щетки — Walmart.com

БЕСПЛАТНАЯ доставка на следующий день»!

Мы прилагаем все усилия, чтобы снова начать работу.

• Временно приостановлено в связи с высоким спросом.
• Продолжайте проверять наличие.

0″}, «search»: {«searchUrl»: «/ search /», «enabled»: «false», «tooltipText»: «

Скажите нам, что вам нужно

» , «tooltipDuration»: 5000, «nudgeTimePeriod»: 10000}}}, «uiConfig»: {«webappPrefix»: «», «artifactId»: «header-footer-app», «applicationVersion»: «20.0,40 «,» applicationSha «:» 41ed8468826085770503056bd2c9bc8be5b55386 «,» applicationName «:» верхний колонтитул «,» узел «:» aeac09af-f32f-4701-92ee-d25db1a041fc «,» облако «:» eus9-d » oneOpsEnv «:» prod-a «,» profile «:» PROD «,» basePath «:» / globalnav «,» origin «:» https://www.walmart.com «,» apiPath «:» / header- нижний колонтитул / электрод / api «,» loggerUrl «:» / заголовок-нижний колонтитул / электрод / api / logger «,» storeFinderApi «: {» storeFinderUrl «:» / store / ajax / primary-flyout «},» searchTypeAheadApi «: { «searchTypeAheadUrl»: «/ search / autocomplete / v1 /», «enableUpdate»: false, «typeaheadApiUrl»: «/ typeahead / v2 / complete», «taSkipProxy»: false}, «emailSignupApi»: {«emailSignupUrl»: » / account / electro / account / api / subscribe «},» feedbackApi «: {» fixedFeedbackSubmitUrl «:» / customer-survey / submit «},» logging «: {» logInterval «: 1000,» isLoggingAPIEnabled «: true,» isQuimbyLoggingFetchEnabled «: true,» isLoggingFetchEnabled «: true,» isLoggingCacheStatsEnabled «: true},» env «:» production «},» envInfo «: {» APP_SHA «:» 41ed8468826085770503056ERSbe2c9b «,» APP38 «:» APP «:0.

Укладка ламината по свету: Как класть ламинат — способы/схемы укладки, пошаговая инструкция!

Как класть ламинат — способы/схемы укладки, пошаговая инструкция!

Полы, покрытые ламинатом, считаются одними из самых практичных, дешевых, красивых и простых в монтаже. И это действительно так – справиться с задачей по их укладке можно самостоятельно, даже не прибегая к помощи специалистов. Главное – иметь желание и выделить время для работы. Но как класть ламинат? Разберем этот вопрос на практике.

Как класть ламинат

Содержание статьи

Условия для укладки

Ламинат – финишное напольное покрытие, хоть и считающееся простым в монтаже и уходе, является достаточно деликатным. Оно требовательно к условиям эксплуатации, к процессу укладки. Если пренебречь некоторыми особенностями и правилами работы с ним, то покрытие прослужит недолго.

Пол из ламината

На фото — процесс укладки ламината

Поэтому перед началом работ стоит обеспечить в помещении следующие условия:

• температурный диапазон – 15-30 градусов выше нуля;
• влажность воздуха – около 40-70%;
• ровное, очищенное от мусора и высушенное основание;
• помещение должно быть сухим. Если влажность повышена, то придется покупать более дорогой влагостойкий материал;
• обогреватели и другие отопительные приборы включаются во время работы с ламинатом нельзя;
• окна рекомендуется закрыть, чтобы избежать сквозняков.

Структура ламинатной доски

Внимание! Укладка ламината не может быть произведена на прогибающиеся полы, потрескавшуюся стяжку. В противном случае материал прослужит недолго. Замки, соединяющие элементы покрытия, при прогибах материала будут ломаться, из-за чего целостность основания в итоге нарушится.

Укладка ламината без подготовки основания

Также важно помнить, что укладка ламината может производиться только через 2 суток после того, как материал был привезен на место проведения работ. Это время необходимо ему, чтобы «привыкнуть» к новым эксплуатационным условиям – ламинат наберет в себя нужную влажность, адаптируется к температуре, благодаря чему во время эксплуатации не будет чрезмерно менять свои размеры. Он остро реагирует на изменения условий в помещении – может проявиться эффект температурного расширения.

Необходимо оставить приобретенный ламинат в комнате, где планируется монтаж пола. Это нужно для акклиматизации. Данный процесс занимает около 48 часов

Укладка светлого ламината

Выбирая ламинат, стоит ориентироваться не только на цвет, но и на качество материала. Приобретать низкосортную продукцию, слишком тонкую или не подходящую к условиям эксплуатации, не стоит. Такое покрытие будет служить слишком мало, достаточно быстро потеряет внешний вид. Упаковки с ламинатом должны быть запечатаны, а перед монтажом важно осмотреть все доски на предмет повреждений, сколов. Поврежденные элементы для укладки использоваться не могут.

Классы ламината

Цены на ламинат «Таркетт»

ламинат таркетт

Как класть ламинат

Процесс укладки материала может отличаться в зависимости от того, какой тип ламелей используется. Например, существуют три метода монтажа, для каждого из которых применяется свой тип материала: ламинат с соединениями Click или Lock, а также вид покрытия, который монтируется с использованием клея.

Виды замков ламината

Монтаж ламината с замком вида «клик»

В случае использования клеевого метода ламинат приклеивается к черновому основанию при помощи специальных составов. Технология напоминает укладку паркета. Также клей может наноситься на места стыков между отдельными планками, которые потом плотно стыкуются друг с другом. Но такой метод сейчас практически не используется, за исключением оформления помещений с очень высокой проходимостью либо с высокой влажностью воздуха. Разобрать в случае необходимости ламинат не получится.

Монтаж покрытия с замками типа Lock подразумевает соединение отдельных планок ударным методом. То есть во время работы шип, имеющийся на одной стороне ламели, вбивается в паз на другой ламели. Такое покрытие уже теряет популярность из-за своих недостатков – трудоемкости работы и сложного разбора при необходимости.

В этом примере при подгонке элементов используется специальный брусок

Важно! Если используется материал с таким типом замков, то работу следует производить осторожно – контролировать силу удара и использовать специальный резиновый или деревянный брусок, подкладывая его в месте нанесения удара.

Монтаж ламината с замками типа Lock

Сейчас чаще всего для укладки такого типа пола используется ламинат с соединениями Click. Здесь стыковка происходит за счет шипа и паза, но особой формы, при которой элементы надежно стыкуются и соединяются между собой без использования ударной техники. Стыковка панелей происходит под определенным углом, после чего ламель опускается на пол – в этот момент и происходит защелкивание. Такое соединение позволяет при необходимости легко разобрать отделку и перестелить ее.

Монтаж ламината с Click-замками

Схема укладки ламината

Способы расположения ламелей

Укладывать ламинат можно разными рисунками, по схемам. Тут можно выбирать любой вариант, который нравится, главное при этом — соблюдать рисунок. Существует несколько самых популярных вариантов раскладки. От выбора метода будет зависеть и расход материала.

Таблица. Варианты раскладки ламината.

Вариант раскладки	Описание
Классика	Это самый экономный вариант, так как количество обрезков и отходов тут будет минимальным. Сначала укладывается первый ряд, а оставшиеся обрезки последней планки могут быть использованы для начала второго. Главное, чтобы они были не менее 30 см длиной. Количество отходов в этом случае обычно не превышает 5% материала.
Шахматы	Если посмотреть на ламинат, уложенный таким способом, то стыки сформируют особый рисунок, напоминающий шахматную доску. В этом случае новый ряд всегда начинается с такой длины обрезка, чтобы панель была смещена в сторону на 1/2 от ранее уложенной. Количество отходов в этом случае возрастает до 15%.
Диагональ	Напоминает классический вариант укладки, только выполняется под углом 45 градусов относительно стен помещения. Смотрится эффектно, но количество отходов становится еще больше – более 15%.

Симметричная укладка ламината. Смещение в 1/3 длины панели

План-схема несимметричной раскладки панелей

Схема укладки ламината по диагонали с наименьшим количеством остатков

Чтобы избежать возможных ошибок во время создания рисунка, лучше заранее спроектировать всю работу, набросав схему укладки на листке бумаги. И учитывать, что минимальное смещение стыков должно быть 20 см относительно ламелей, уложенных в ранее смонтированном ряду.

Диагональная укладка ламината

Важно! Несмотря на то, какой ламинат укладывается и по какой схеме, между ним и стеной должен всегда оставаться компенсационный зазор около 1,5 см. Иначе материал будет деформироваться. Площадь 1 м² ламината под действием влажности и температуры может увеличиться примерно на 1,5 мм.

При монтаже ламинированного пола важно учитывать источники света, чтобы зазоры между планками были менее заметны. То есть укладка производится так, чтобы они располагались перпендикулярно источнику освещения (например, окну).

Ламинат должен укладываться с учетом источника света

Также предварительное планирование укладки позволит убедиться, что планки в последнем ряду будут иметь достаточную ширину (100 мм). Если получается, что они будут меньше, то лучше немного заузить первый ряд.

Калькулятор расчета количества досок ламината на комнату

Необходимые инструменты

В процессе укладки покрытия такого типа обязательно пригодятся определенные инструменты. Это рулетка и карандаш для нанесения разметки, молоток, мелкозубчатая ножовка либо электрический лобзик для распилки материала, ножницы, клинья. Молоток пригодится только в случае использования покрытия с замками Lock. Маленькие клинья помогут оставить вдоль стен ровный компенсационный зазор.

Что потребуется для укладки ламината

Важно! Лобзик особенно необходим, если в помещении имеются трубы, выступы, коммуникации, которые придется «обходить» ламинатом. В противном случае аккуратно оформить эти места не получится.

Резка ламината электролобзиком

Также важно озаботиться приобретением гидроизоляционных материалов и специальной подложки. Гидроизоляция может быть обмазочной или рулонной. В качестве последней проще всего использовать плотный полиэтилен. А подложкой может служить специальное пробковое покрытие. Стыковать между собой гидроизоляционный материал можно при помощи скотча.

Подготовка поверхности пола

Ламинат может укладываться на основание любого типа. Это могут быть стяжка из бетона, линолеум, деревянный пол, кафель и т. д. Но каждое из оснований нуждается в тщательной подготовке – оно выравнивается, очищается, обеспыливается. Чаще всего ламинат укладывается на стяжку из бетона или деревянные полы. Посмотрим, как происходит их подготовка.

Подготовка деревянного пола под ламинат

Подготовка полов из бетона

Стяжка должна быть ровной, без трещин и других дефектов. Определить уровень ее искривленности просто – достаточно взять длинный строительный уровень или правило и укладывать его на пол в разных местах. Здесь оценивается расстояние между полом и уложенным инструментом. Если оно не более 2 мм, то стяжка не нуждается в выравнивании. Если больше, то основание требуется залить самовыравнивающейся смесью.

Большие трещины перед выравниванием нужно заделать цементным раствором, выступы – сошлифовать. Кстати, если стяжка заливалась новая, то монтаж финишного покрытия на нее может производиться только после полного высыхания раствора – это примерно 28 суток. До этого стяжка будет слишком сырой и не сможет застыть правильно. Излишняя сырость скажется и на ламинате.

Заливка бетонного пола самовыравнивающейся смесью

Важно! Поверхность бетонного пола должна быть закрыта гидроизоляционными материалами или покрыта составами, препятствующими доступу воды к ламинату.

Готовим деревянные полы

Первым делом такой тип основания должен быть осмотрен на наличие повреждений, гнили, прогибов. Все деформированные и не внушающие доверия доски удаляются и заменяются новыми. Что касается свежей доски, то лучше укладывать покрытие на нее не сразу, а через некоторое время после эксплуатации, когда древесина адаптируется к условиям и перестанет «гулять». Все торчащие элементы (гвозди, саморезы) важно удалить из поверхности досок.

Укладывать ламели на деревянные полы, которые гниют или поражены грибками, недопустимо

Фанера под ламинат на деревянный пол

Скрипучие полы рекомендуется пробить гвоздями, чтобы сделать их прочнее и надежнее. В самых печальных случаях потребуется полная разборка пола.

Схема укладки ламината на деревянный пол

Также выровнять полы из дерева можно, закрыв их листами фанеры. Подойдут и другие материалы – например, гипсоволокно, плиты OSB и т. д.

Готовим полы, покрытые плиткой

Да, такие полы тоже можно закрыть ламинатом, не удаляя при этом старого плиточного покрытия. Требуется, чтобы пол был ровным. В этом случае можно не укладывать гидроизоляционные материалы – достаточно будет постелить лишь подложку.

Укладка подложки и гидроизоляции

Это один из самых простых этапов монтажа. Изначально укладывается гидроизоляционная пленка. Монтаж отдельных полос производится внахлест (около 15 см) и с заводом на стены (около 20 см). Между собой отдельные части гидроизоляционных материалов склеиваются скотчем для обеспечения большей герметичности.

Укладка полиэтиленовой пленки

После этого поверх пленки стелется подложка. Отдельные ее элементы укладываются без нахлеста, стык в стык. Пренебрегать ее укладкой не стоит, так как она выполняет ряд функций, которые обеспечат длительный срок службы ламината. Это повышение качества влагоизоляции, дополнительная звукоизоляция, сохранение тепла и скрашивание мелких неровностей.

Разные подложки под ламинат

Чаще всего в качестве подложки используется пробковая панель. Она экологически чистая, удобная в работе, обладает высокими эксплуатационными характеристиками. Минусы – это ее нелюбовь к влаге и высокая цена.

Пробковая подложка

Пенополиэтилен – материал более дешевый, но зато не боится воды, химических веществ, не является рассадником бактерий. Материал может быть уложен даже в ванной комнате. Но он недолговечен, быстро теряет форму.

Подложка из пенополиэтилена

Еще один вариант подложки – пенополистирол. Доступный по цене, но при этом обладающий отличными характеристиками материал. К сожалению, как и пенополиэтилен, быстро теряет форму.

Подложка из пенополистирола для ламината

Правила укладки возле труб и дверей

Особое внимание нужно уделить сложным местам, к которым относятся дверные проемы, места пролегания труб, дверные косяки и т. д. Для обхода труб в ламелях придется вырезать выемки, и тут незаменимым помощником окажется электролобзик. Им отпиливается мешающий обходу труб кусок ламели, вырезается нужной формы отверстие, а отрезанный ранее элемент садится на клей после укладки ламели. Диаметр отверстий должен быть больше, чем диаметр трубы, на размер компенсационного зазора вдоль стен.

Обводы (кольца) для труб

При укладке ламината используются пластиковые розетки для труб отопления

В области дверных косяков ламели резать не нужно. Проще отпилить нижнюю часть косяка на высоту доски с подложкой и загнать ее в сформировавшийся зазор. Если покрытие будет заканчиваться на пороге комнаты, то важно прочертить линию расположения стыковочного порожка и, ориентируясь на ее, укладывать покрытие.

Укладка ламината в дверном проеме

Важно! Если комната очень большая по площади (свыше 8х8 м), то при сплошной укладке ламината возникает риск деформации покрытия. Чтобы этого не произошло, рекомендуется делать несколько компенсационных швов на полу. Их можно оформить с использованием особых профилей, прикрученных к полу.

Инструкция по укладке ламината

Шаг 1. Основание подготавливается — выравнивается, очищается от мусора. Из помещения удаляется все лишнее. Ламинат заносится в комнату, где будет производиться монтаж, выдерживается в ней 48 часов – происходит процесс акклиматизации покрытия.

Ламинат должен полежать в комнате около 48 часов

Шаг 2. Поверхность пола покрывается гидроизоляционными составами, затем закрывается подложкой, полосы которой укладываются стык в стык. При этом подложка может укладываться рядами, то есть не сразу на всю поверхность пола, а на участок, где непосредственно сейчас пойдет процесс укладки покрытия.

Укладка подложки под ламинат

Шаг 3. Первая доска ламината укладывается вдоль длинной стены перпендикулярно окну так, чтобы выступающий элемент замка «смотрел» вглубь комнаты, а не в стену. Обязательно соблюдается компенсационный зазор вдоль стены.

Первая доска ламината

Компенсационный зазор по периметру комнаты

Шаг 4. Далее укладывается вторая в ряду доска. Замки, расположенные с торцов, стыкуются под углом 45 градусов. Вторая доска ставится на место и укладывается на пол. В момент достижения доской пола должен раздаться щелчок – он означает, что доска защелкнулась.

Укладка второй доски

Вторая доска защелкнулась

Шаг 5. Последняя доска в ряду может не входить по длине, значит, она подрезается. Доска укладывается на место, на нее наносится разметка – отмечается место, по которому будет производиться распил. Он осуществляется со стороны доски, которая будет направлена к стене.

Последнюю доску ряда придется подрезать

Отмечается линия распила

Шаг 6. Выполняется укладка второго ряда ламината. Стыки между торцами ламелей в разных рядах не должны совпадать, поэтому берется одна доска ламината и ее часть отпиливается (длина будет зависеть от выбранного рисунка).

Укладка второго ряда ламината

Шаг 7. Неполная ламель устанавливается на шип доски предыдущего ряда под углом 45 градусов и аккуратно опускается на пол. Раздается характерный щелчок.

Укладка неполной ламели

Неполная доска установлена

Шаг 8. Далее устанавливается вторая в ряду доска. Она устанавливается точно так же, как и в предыдущем ряду, на торец ранее уложенной доски, но тогда она не сможет защелкнуться с длинной стороны. Поэтому после установки на торец и укладки ламель приподнимается по длине и снова опускается. Длинный замок должен защелкнуться.

Установка второй доски ряда

Шаг 9. Аналогичным образом укладывается ламинат и в других рядах.

Процесс укладки ламелей

Шаг 10. При необходимости обхода выступов ламель подрезается в соответствии со снятыми мерками.

Пример обхода выступа

Шаг 11. Последний ряд ламината укладывается с обрезкой крайней части замка. При необходимости все ламели можно сделать уже, чем они были. Но в целом, последний ряд устанавливается точно так же, как и предыдущие.

Укладка последнего ряда (узкие ламели)

Видео – Как правильно класть ламинат

Монтаж ламината несложен, главное – соблюдать все правила работы с этим покрытием. Если хотя бы одно из них нарушить, будет риск, что материал прослужит недолго. Поэтому стоит со всем вниманием отнестись к работе и изучить, как класть ламинат правильно.

Как класть ламинат вдоль или поперёк? Направление укладки ламината в комнате

Разные направления монтажа по-разному подчеркивают ламинированное основание пола, в соответствии не только с дизайном ламелей, но и с освещением. В отдельных случаях даже достигается так называемый «психологический эффект», т.е. видимость уменьшения/увеличения объема или длинны комнаты, согласование с другими предметами в интерьере, а также визуальное изменение пропорций. Чтобы достичь желаемого эффекта, многие хотят узнать, как класть ламинат – вдоль или поперек?

Содержание статьи:

Направление укладки ламината

Сегодня существует три основных направления:

1. Монтаж вдоль окон;
2. монтаж поперёк окон;
3. монтаж по диагонали.

Первые два варианта также объединяют в одну группу – прямая укладка ламелей. Давайте попробуем подойти к обустройству такого рода творчески и подумать о том, какого эффекта мы хотим достичь.

! Допустим, помещение достаточно длинное. Если мы смонтируем настил вдоль, то вытянем комнату еще больше. Если установим доски поперек, то выглядеть все будет так, словно мы сделали что-то неправильно. Выход? Монтировать по диагонали: тогда выглядеть будет оригинально, но нужно будет поместить минимум мебели и никакого коврового покрытия.

Диагональный монтаж более сложный и трудоемкий. Но, это не единственное «но», о котором стоит помнить: такой вариант настила оправдан в тех помещениях, которые не загромождены ни корпусной, ни мягкой мебелью. В противном случае выглядеть такое полотно будет нелепо.

Здесь также значительно увеличивается расход материала – примерно до 13-15%, а значит и стоимость покрытия выше. Если же вы собираетесь воспользоваться услугами профессионального мастера, приготовьтесь к тому, что придется выложить кругленькую сумму.

А вот прямое направление укладки ламината будет зависеть от качества используемых досок. В среднем расход материала равен 4-5%. Если геометрия ламелей неплохая, устанавливайте только по прямой. Тогда стыки между отдельными элементами будут менее заметными.

Что лучше: укладка ламината вдоль или поперек?

Как выбрать направление укладки ламината? Давайте расставим все точки над «і». Оба варианта относятся к прямому способу монтажа. Что это значит? Все элементы устанавливаются исключительно параллельно стенам помещения. Как правило, начинают работу от двери комнаты.

• Монтаж вдоль линии света

По правде говоря, это самый распространенный вариант из всех существующих. Он классический, простой, требует меньше досок и значительно меньше времени и профессиональных знаний. При этом выглядит он потрясающе.

Итак, сами ламели монтируются параллельно самой длинной стене комнаты. Тогда при освещении напольного полотна падающим из окна светом, швы между отдельными элементами практически невидны, потому что они просто не отбрасывают тень.

! Такая расстановка создает эффект отсутствия стыков между ламелями, а сам настил выглядит идеально ровным, как будто это одна широкая панель, что просто невозможно.

Данный вариант считается наиболее идеальным для помещений, в которых окна расположены вдоль короткой стороны. Если вы собираетесь делать ремонт в угловом помещении, где освещение одновременно с двух сторон, то не рассчитывайте на то, что вы с легкостью можете добиться такого же эффекта.

К слову, большинство мастеров придерживаются того мнения, что это наиболее правильное направление укладки ламината в комнате. Согласитесь, такая позиция вполне оправданна. Так, даже купив относительно недорогие ламели, вы, все же, имеете все шансы создать такой интерьер, о котором мечтали. И все это за счет правильного направления.

• Монтаж поперек линии света

В данном случае панели монтируются поперек комнаты или же перпендикулярно самой длинной стене помещения. Это так называемый менее профессиональный вариант настила, если сравнивать его с предыдущим.

Но, здесь также есть свои плюсы. Именно благодаря установке поперек линии света даже самое длинное помещение будет выглядеть зрительно шире. Применение такого способа вполне оправданно в оформлении коридора, например. Хотя преимущество вполне очевидно, так же стоит учитывать тот факт, что это более трудоемкий процесс: на подрезку досок у вас уйдет гораздо больше времени.

Укладка ламината вдоль или поперек. Какую выбрать?

Теперь, когда вы знаете больше о доступных вариантах монтажа, остается только выбрать «свой». Предположим, вы определились с фактурой, цветом, производителем ламелей, но все еще раздумываете о направлении панелей, тогда мы советуем вам обратить свое внимание на достаточно простые нюансы:

• Одно окно в комнате: начинайте от дальнего угла помещения, перпендикулярно окну. Тогда настил будет выглядеть единым полотном, потому что солнечные лучи помогут визуально скрыть швы;
• два окна в комнате на смежных стенах: при монтаже новой финишной отделки пола ориентируйтесь на тот источник, который дает большее количество света.

! Станьте у входа в помещение и представьте себе будущее расположение мебели. Задумайтесь об установке ламелей одновременно в нескольких помещениях, но уже без каких-либо разграничений между комнатами. И помните, что здесь нет единого универсального ответа на вопрос «что лучше…?», так как многое зависит и от планировки, и от ваших желаний.

Как класть ламинат вдоль и поперек?

Нет особой разницы, укладка ламината вдоль или поперек. Вы просто выбираете нужный вариант и приступаете к работе. В остальном процесс монтажа одинаков.

Вам понадобятся следующие инструменты и приспособления:

1. Рулетка;
2. молоток;
3. электрический лобзик;
4. ручная пила;
5. карандаш;
6. монтажный ломик;
7. распорные клинья;
8. брусок для подбивки панелей.

Некоторые производители также советуют дополнительные приспособления для монтажа пола. Если их нет в списке выше, можете обзавестись и ими, но в большинстве случаев обойтись можно и таким стандартным набором. Современный рынок также предлагает специальный комплект инструментов для работы. Правда, он включает всего несколько составляющих – молоток, распорные клинья и брусок.

! Когда покупаете ламинированное покрытие, обратите особое внимание на способ сборки досок. Учтите, что клеевый монтаж – прошлый век и пройденный этап. Мы советуем вам покупать вариант с замковой системой соединения, так как на самом полотне вы не увидите щелей, а процесс выполнения работы не отнимет у вас много времени.

1. Подгоните первый ряд под стену. Все ламели с легкостью соединяются системой «гребень-паз». Так, гребень одного из элементов входит в паз другого элемента. Гребни на досках первого ряда нужно отпилить ножовкой или болгаркой. Между первым рядом и стеной нужно оставить специальный зазор, который предоставляет ламелям возможность сужаться или расширяться, в зависимости от климатических условий в самом помещении. Это также гарантия того, что на поверхности не образуются пузыри. Чтобы сделать зазор, используют распорные клинья шириной в 10 мм;
2. не забывая про зазоры, полностью соберите первый ряд. Приступая к второму, используйте половину одной доски для обеспечения так называемого шахматного порядка. Эту часть можно просто отпилить или же использовать ту, которую вы отрезали от последней панели первого ряда, при условии, что ее длина не меньше 50 см. Полотно, исполненное в шахматном порядке, не только красиво смотрится, но также повышает сопротивляемость всего настила различным движущим силам;
3. собрали второй ряд? Вставьте его гребнями в пазы предыдущего. Не рассчитывайте на то, что все у вас получится быстро и легко. Для этого вам нужна будет помощь;
4. возьмите подбивочный брусок и молоток и подгоните доски друг к другу. Делайте это с максимальной осторожностью, простукивая по всей длине ряда;
5. третий ряд начинайте с целой доски.

По такой системе вы можете достаточно быстро и легко собрать и соединить все полосы, заполняя всю площадь. Здесь главное не забывать о зазорах между ламинированными досками и стенами.

Уже по окончанию работы такие зазоры легко скрываются с помощью различных декоративных элементов, главными из которых являются плинтуса. Какое бы направление вы не выбрали, плинтуса всегда будут крепиться не к настилу, а к стене, оставляя ламелями пространство для «свободного движения».

Перед тем, как выбрать направление укладки ламината, учтите все «за» и «против», ведь вы монтируете пол не на год-два, а на десяток лет, как минимум. Неужели вы хотите скрывать чудесное покрытие под массивной мебелью и объемными коврами?

Видео — направление укладки ламината в комнате.

Как класть ламинат вдоль или поперёк? Направление укладки ламината в комнате.

Как укладывать ламинат | Другие инструменты | Блог

Монтаж ламината относится к тем немногим видам ремонтно-строительных операций, которые минимально подготовленный домашний мастер может спокойно выполнить самостоятельно. Это относительно чистая работа, которая не требует дорогого инструмента. К тому же всем очень нравится наблюдать, как быстро преображается помещение по мере укладки ламината.

Однако, чтобы напольное покрытие служило долго и без проблем — нужно соблюдать ряд технологических правил. Давайте рассмотрим это мероприятие пошагово.

В каких условиях можно начинать работы

Использовать плавающий пол из ламинированных панелей можно в помещениях любого назначения, с соблюдением 2-х ключевых условий:

• относительная влажность воздуха должна находиться в пределах от 40 до 70 %
• температура воздуха должна быть в пределах от 18 до 24 °C

В санузлах, парилках, неотапливаемых комнатах и прочих подобных местах — ламинат укладывать не рекомендуется.

Обычно ламинат монтируют до установки межкомнатных дверей, по завершении всех малярных работ и при работающей отопительной системе, когда нет риска повышения температурно-влажностного режима. Важно также, чтобы штукатурка, стяжка и прочие массивные слои, способные долго удерживать воду, были полностью сухими.

Подготовка прочного и ровного основания

Основанием может служить твердая и стабильная поверхность, как например, цементно-песчаная стяжка, бетонная плита, кафельная плитка, деревянные полы на лагах. Нельзя укладывать ламинат на ковролин, линолеум, гипсовые основания, незащищенный утеплитель.

Геометрические характеристики несущей поверхности напрямую влияют на качество полученного пола. Ламинат не любит резких перепадов на основе, так как из-за этого он может «хлюпать» и скрипеть, вплоть до локального разрушения замков. Максимально допустимое отклонение от плоскости может составлять 2 миллиметра на 2-метровом участке. Чтобы определить такие перепады, необходимо использовать алюминиевое правило длиной 2 метра и рулетку или мерный клин.

При обнаружении общего отклонения от горизонтали или локальных неровностей размером более 2 мм — рекомендуется применять самовыравнивающиеся и быстротвердеющие составы, способные после нанесения работать минимальными слоями, как говорят, «на сдир». Для такой работы понадобится строительный миксер, а также игольчатый валик для удаления воздуха из свежей нивелирмассы.

Деревянные полы из массивной доски достаточно будет хорошо отциклевать. А при санации деревянного пола в старых домах — более практичным вариантом решения проблем является использование обшивки старого настила деревосодержащими строительными плитами толщиной от 4 мм (фанера марки ФК, ДВП, ОSB).

Влажность основы

Ламинат очень чувствителен к влажности несущего пола, а также он боится слишком низкой и слишком высокой его температуры — в этих случаях есть вероятность деформации напольного покрытия. Производители ламинированных панелей разрешают такие максимальные показатели весовой влажности основы:

• бетонная плита перекрытия — 4 %
• стяжки цементно-песчаные — 5 %
• деревянный настил — 12 %

Чтобы выявить точные цифры, лучше всего воспользоваться специальным измерительным прибором (гигрометром). Однако есть несколько надежных безинструментальных способов проверки влажности пола. В России прижился «метод лоскута» (высушивания), когда на пол укладывают кусок полиэтилена размером 1Х1 метр и по периметру приклеивают его к основе клейкой монтажной лентой (скотчем). Лоскут оставляют на сутки, после чего снимают и осматривают. Если на пленке не появилось сконденсированной влаги — значит, ламинату дается зеленый свет.

Температура основы

Температуру пола определяем бесконтактным термометром. Она должна находиться в пределах от 12 до 15 °C — считается, что эти цифры соответствуют температуре воздуха в районе 18 °C. Если таких показателей получить не удалось, то в холодное время года (не позднее чем за 3-ое суток до монтажа) ламината следует начать протапливать помещение.

Чрезмерный перегрев — это другая проблема.

Для использования в системе «теплый пол» допускаются только те модели ламината, которые для этого одобрены производителем.

Если ламинированные панели предназначены для теплого пола (в основном рекомендуют применять их с водяными системами и электрическими кабелями, замурованными в стяжку), то всегда нужно придерживаться указанных производителем температурных требований. Специалисты предельным значением указывают температуру всего +28 °C, на которую и следует максимально выставлять регуляторы ТП.

Свежезалитая стяжка с теплым полом внутри должна быть в течение 20 дней доведена до кондиции «функциональным подогревом» (с плавно изменяющейся температурой), чтобы она гарантировано созрела для укладки.

Акклиматизация материала

Закрытые коробки (упаковки) с ламинатом нужно хранить в горизонтальном положении 48 часов в помещении, где будет производиться монтаж. Затем упаковочная пленка удаляется, и материал должен находиться в том же месте на акклиматизации еще 72 часа. Помещение при этом нужно хорошо проветривать.

Калибровка материала

Перед началом монтажа, весь ламинат рекомендуется тщательно осмотреть. Необходимо визуально выявить возможные повреждения замков и любые отклонения на лицевой поверхности. Если удалось обнаружить такие панели, то их можно использовать в качестве подрезки, удаляя дефектные участки.

Очистка и укрепление основы

Черновой бетонный пол перед укладкой ламината рекомендуется очистить от различных мелких наплывов (брызги краски, капли шпаклевки) при помощи шпателя, после этого комнату нужно хорошо почистить строительным пылесосом. Пористые и слоящиеся стяжки есть смысл огрунтовать перед началом работ. Это позволит связать и упрочнить верхний слой основы, избежать впоследствии появления пыли.

Обустройство гидроизоляции

Разделительный гидроизоляционный слой делается всегда. Он необходим для того, чтобы предотвратить возможное намокание напольного покрытия из-за влаги, проникающей сквозь перекрытие.  Особенно это актуально для помещений, которые расположены над подвалом, над санузлами, над арками и т.п.

В качестве гидроизоляционной мембраны применяется полиэтиленовая пленка толщиной от 0,2 миллиметра, полотна которой раскатываются с перехлестом порядка 10–15 сантиметров на всю площадь комнаты.

Развертывание демпферной подложки

Подложка используется для обеспечения изоляции ударных шумов и нивелирования мелких неровностей. С этой целью могут применяться разные материалы (пробка, вспененный каучук, вспененный полиэтилен, растительные маты…), но главное — плотность полотен или матов должна быть не ниже 30 кг/м³.  

В зависимости от типа основы выбирают толщину изолирующей прослойки:

• при монтаже ламината на деревянный пол используется подложка толщиной 2 мм
• при монтаже ламината на цементно-песчаную стяжку (бетон) используется подложка 3 мм

Полотна или маты укладываются поверх гидроизоляционной пленки. Они располагаются точно встык. Чтобы подложка не смещалась в процессе укладки и эксплуатации напольного покрытия — листы склеивают между собой при помощи скотча.

Установка первых и основных рядов

Ряды рекомендуется располагать вдоль длинной стены помещения. Но возможны и другие варианты, например, по диагонали.

Укладка обычно осуществляется «справа налево». Начинают первый ряд с целой панели, в его конце нужно будет сделать подрезку таким образом, чтобы с обоих краев ряда оставался компенсационный зазор размером 10–15 мм .

Делать зазор необходимо для свободного расширения настила из-за меняющейся температуры и влажности в помещении. В противном случае плавающий пол распирается между стенами и может на швах подняться «домиком».

Панели большинства моделей ламината вставляются друг в друга без использования каких-либо смазок, герметиков или клеев.

Каждый последующий элемент заводится в замок предыдущего под углом. Без использования вспомогательных инструментов, РУКАМИ, защелкивается на месте. Какими-либо наставками добивать планки ламината запрещено, так как это чревато повреждением верхнего защитного слоя (это как минимум).

Иногда плитки ламината входят друг в друга слишком плотно, и мастер не может завести планку одновременно по кроткой и длинной стороне. Выход из положения есть: сначала отдельно производится сборка всего ряда, а затем уже этот ряд целиком вставляется в уже установленный ряд настила (для такого финта, скорее всего, потребуется участие 2–3 человек).

Ламинат собирается в виде «плавающего» настила, то есть он никак не крепится к основе.

Второй ряд начинают с остатка панели, которой завершали первый ряд, чтобы в соседних рядах получилась разбежка швов. Это самый экономный вариант, но еще очень часто применяется метод третей, когда каждый новый ряд начинают с целой панели, затем ряд начинают с 2/3 длины, потом 1/3 от длины ламината. Затем этот цикл повторяется.

Есть важнейшее правило расположения планок ламината, влияющее на стабильность настила — в соседних рядах разбежка стыков должна составлять не меньше 30 сантиметров.

Для раскроя ламината удобнее всего использовать либо торцовочную пилу (в том числе роторайзер), либо электрический лобзик с пилкой типа «чистый рез», у которой зубья направлены вниз, чтобы не скалывать ламинирующий слой.

Можно применить специальный механический станок. В любом случае будет образовываться много мелких едких опилок, которые желательно сразу удалять пылесосом.

Для разметки ламината перед порезкой применяют рулетку, карандаш, столярный угольник.

После укладки первых 3-х рядов ламината, готовый участок настила отодвигается от стены на 10–15 мм, и в этот образовавшийся зазор (и по торцам рядов) нужно вставить дистанционные клинья.

По мере укладки периодически следует пылесосом удалять пыль и мусор с поверхности подложки, чтобы потом настил не скрипел при ходьбе.

Установка последнего ряда

Для завершения работы потребуется продольная резка панелей. Это нужно сделать таким образом, чтобы после окончательной сборки в этой части пола возле стены тоже остался технологический зазор размером до 15 мм.

Также температурные зазоры необходимо обустраивать возле всех прочих стационарных элементов дома (лестничный марш, сантехнические трубы, колоны).

Если ламинат монтируется в длинном коридоре, то через каждые 10 метров в настиле необходимо оставлять расширительный зазор, закрытый декоративным «нащельником».

Иногда возникают сложности с защелкиванием последнего ряда, тогда на помощь приходят различные клинья, либо специальная Z-образная монтировка.

Завершение работы

Когда вся плоскость устлана ламинатом, из зазоров возле стен удаляются все дистанционные клинья. Зазоры пылесосят, после чего можно приступать к монтажу плинтусов, к установке межкомнатных дверей и креплению обналички.

После сборки ламинированный пол рекомендуется помыть (но, не злоупотребляя водой). Следует иметь ввиду, что в течение недели возможен остаточный технологический запах напольного покрытия, поэтому помещение нужно проветривать минимум 2 раза в день. Также не стоит пугаться скрипов, первое время возникающих при ходьбе по настилу — это механическая адаптация к допустимым неровностям, которая завершится после нескольких дней эксплуатации.

Как укладывать ламинат вдоль или поперек комнаты

Что такое ламинат

Ламинат представляет собой прессованную плиту, состоящую из четырех слоев. Название своё он получил благодаря последнему, верхнему ламинированному слою.

Если рассмотреть ламинат послойно, то можно выделить:

1. Первый слой (основа ламината) служит для стабилизации панели. Этот слой придает жесткость всей конструкции, защищая её от деформации. Некоторые производители к этому слою добавляют звукоизолирующую плёнку.
2. Второй слой состоит из древесноволокнистой плиты с высокой плотностью или HDF. По сути, этот слой является основным в конструкции. От дерева, из которого изготовлена эта часть плиты, зависит теплопроводность ламината. Также от этого слоя зависит способность плиты пропускать или задерживать влагу. Он обрабатывается различными влагостойкими пропитками или покрывается защитной влагонепроницаемой плёнкой. Во второй слой ламинированной плиты врезается замок для соединения плит между собой.
3. Третий слой декоративный. Изготавливается из бумаги или мебельной фольги, обработанной специальным методом. Рисунок, нанесенный на декоративный слой панели, имитирует любые породы деревьев, мрамор или содержит какое-либо изображение и может быть разных цветов и оттенков. Этот слой не выгорает. В некоторых коллекциях между третьим и четвёртым слоем наносится диоксид алюминия. Эта дополнительная защита сводит на нет воздействие света на цвет и рисунок ламината.
4. Четвёртый слой изготавливается из акриловой или меламиновой смолы, которая после кристаллизации высыхает и образует прозрачное твёрдое и прочное покрытие для декоративного слоя. Четвёртый слой может быть как одинарным, так и многослойным или композитным. Именно от этого слоя зависит класс износоустойчивости ламинированного покрытия. Чем прочнее последний защитный слой, тем меньше вероятность механических повреждений от обуви, упавших твёрдых предметов и мебели.

Ламинат классифицируется по износостойкости от 21 до 34 класса. При этом ламинат от 21 до 23 класса считается продуктом для домашнего использования, который вполне можно положить своими руками, тогда как остальные классы, от 24 до 34, считаются коммерческими и к их монтажу предъявляются повышенные требования.

Этапы укладки ламината по диагонали, вдоль или поперек

Инструменты для укладки ламината.

Независимо от того, какой способ укладки ламината вы выбрали — диагональный, вдоль или поперек, технология его монтажа одинакова.

Для укладки ламината потребуются следующие инструменты:

• измерительные инструменты — рулетка, линейка;
• карандаш;
• электролобзик;
• ручная пила;
• монтажный ломик;
• подбивочный брусок;
• молоток;
• распорные клинья.

Работа по укладке ламинированных панелей состоит из следующих этапов:

Схема монтажа подложки под ламинат.

1. Подготовка основания. Пока купленный комплект ламината будет адаптироваться к температурно-влажностным условиям помещения, можно заняться подготовкой основания. Ламинированное покрытие укладывается на ровную поверхность, получить которую можно с помощью самовыравнивающейся или «сухой» стяжки. Если основание деревянное — его нужно обработать шлифовальной машинкой. На бетонное основание после выравнивания укладывается полиэтиленовая гидроизолирующая пленка, а после — специальная подложка под ламинированное покрытие. Она выполняет амортизирующую и звукоизолирующую функцию.
2. После этого приступайте к укладке первого ряда ламината. Соединение ламелей происходит по принципу «гребень в паз». На ламелях первого ряда необходимо отпилить гребни. Укладывая ламели, оставьте небольшой зазор в 7-10 мм от стены, вставив клинья. Это даст возможность ламинированному покрытию свободно сужаться и расширяться во время перепадов температурно-влажностного режима.
3. Собрав первый ряд ламината, приступайте ко второму. Второй ряд начинается с половины ламели, и далее укладываются целые элементы. Так вы обеспечите шахматный порядок укладки ламелей. Если от первого ряда остался фрагмент ламели, можно использовать его в качестве стартового элемента второго ряда, при условии, что длина его составляет не менее 30 см.
4. После сборки второго ряда его нужно вставить гребнями в пазы первого ряда. В этой работе вам не обойтись без помощника. Приложите к торцу второго ряда брусок для подбивки и слегка постучите по нему молотком, перемещая брусок вдоль ряда, чтобы захлопнуть механизм.
5. Третий ряд ламината снова начинается с целой ламели.
6. При диагональной укладке ламината лучше начинать монтаж не от угла комнаты, а от наиболее длинной диагонали или же от дверного проема. Так вы сможете производить монтаж ламелей по двум направлениям и облегчить его в дверном проеме.

Придерживаясь данной схемы, вы быстро, легко и правильно сможете собрать ламинированное покрытие пола. Основное правило — не забывайте о зазорах между покрытием и стенами. Эти зазоры в дальнейшем легко можно скрыть плинтусами, которые крепятся не к полу, а к стене, что дает возможность ламинату «гулять».

И самое главное, выбирая направление укладки ламинированного покрытия пола, учитывайте все за и против, поскольку ремонт делается не на год-два. Красиво уложенный ламинат вы не захотите прятать под коврами и массивной мебелью.

Шаг 2. Уложим подложку

Как правильно укладывать ламинат? Этот вопрос может у кого-то вызвать усмешку, у кого-то страх перед неизвестностью, а кто-то и вовсе скажет, что ему не интересен ответ. Иногда лучше заранее знать о том, что предстоит, чем потом искать информацию, обзванивая друзей и соседей или судорожно «клацая» по клавишам ноутбука. Итак, для того, чтобы все действительно было по правилам, нужно обязательно уложить полиэтиленовую пленку и подложку, которая будет выполнять роль «подушки», смягчая физические нагрузки на ламинат.

Полиэтилен же нужен для пароизоляции, ведь влага — главный враг ламината, особенно если атаки ведутся «с тыла». Укладывается пленка в направлении перпендикулярном тому, в котором вы будете класть ламинат. Швы, образовавшиеся между полотнами полиэтилена, можно заклеить обычным канцелярским скотчем, а чтобы пленка не «убегала» во время укладки ламината в нескольких местах можно дополнительно ее зафиксировать небольшими кусочками клейкой ленты.

Поверх пароизоляции укладывается подложка, которая как бы принимает «удар» на себя, увеличивая тем самым срок службы напольного покрытия.

Подложка под ламинат — залог долголетия вашего напольного покрытия

Шаг 1. Готовим основание пола

Самое первое, что вам нужно будет сделать по приезду из магазина домой — положить ламинат прямо в заводской упаковке в ту комнату, где вы планируете ремонт. В таком состоянии он должен «отдыхать» несколько дней (2-3). Для чего это нужно? Ламинат привыкает к той обстановке, где ему предстоит провести «остаток» своей жизни.

Чтобы ламинат лежал ровно и прослужил вам не один год, нужно очень ответственно отнестись к выравниванию основания пола. Если старый пол деревянный, то проверьте все ли доски целы и плотно ли они прилегают друг к другу. Обнаружив неровности и перекосы, их нужно устранить путем замены самых «кривых» и самых старых досок на новые или же просто воспользоваться шлифовкой.

Если основание бетонное, то совсем необязательно прибегать к выравниванию при помощи стяжки или других трудозатратных способов, достаточно лишь убедиться в том, что пол не имеет слишком выраженных дефектов как то, бугры и ямы. Ну а если эти неровности слишком заметны, то все-таки вам придется потратить и время, и силы, и деньги на стяжку или самовыравнивающуюся основу.

Способы расположения ламината

В зависимости от вида, цвета покрытия и задумки дизайнера могут использоваться различные способы размещения ламелей. Зрительный эффект во многом зависит от того, под каким углом падает свет, идущий от окон. Если нужно добиться того, чтобы покрытие казалось монолитным, ламели располагают вдоль направления света.

Это делает стыки менее заметными. Некоторые виды ламината имеют специальную фаску, создающую видимость отдельных досок. При их использовании желательно, наоборот, подчеркнуть стыки, расположив перпендикулярно линии света.

Важно также учесть форму комнаты. Задавая направление ламелей, можно визуально изменить пропорции комнаты:

• В комнате правильной прямоугольной формы ламинат принято класть вдоль длинной стены, от окна к двери.
• В длинной вытянутой комнате ламинат лучше стелить поперек, так как поперечные полосы зрительно расширяют пространство.
• Если комната неправильной формы, скрыть этот недостаток поможет укладка напольного покрытия по диагонали. Этот способ несколько сложнее – он потребует больше времени и расход материалов увеличится.

Монтаж по ширине

Укладка по ширине помещения поможет зрительно увеличить его. Лучше всего это решение подходит для комнат вытянутой формы, где длина превосходит ширину в 1,5 и более раз. Четкое разделение поможет обеспечить заметные геометрические линии, имеющиеся у покрытия с видимой фаской. При использовании покрытия с сегментами без фаски образуется монолитная поверхность выравнивающая геометрию объекта.

Здесь хорошо видны швы

Вдоль лучей солнечного света

Солнечный свет распространяется по помещению равномерно, но вместе с тем, способен выделить, сделать более заметными стыки. Это можно использовать для подчеркивания декоративного эффекта.

Рекомендуем класть настил по направлению солнечного света – от окна к противоположной стене.

Против света

Если укладка производиться против направления света, а если точнее, то параллельно окну, то падающие солнечные лучи способны эффектно подчеркнуть текстуру поверхности. При такой технологии монтажа, часто применяется доска с фаской «V» или «U»образной формы, подчеркивающая область стыка. Данная технология обеспечивает необходимую грубость и рельефность поверхности, придавая материалу сходство с натуральной древесиной. Это вариант распространен в интерьерах в стиле кантри.

Особенности разных способов укладки ламината

Разновидности замкового соединения ламината.

Укладка ламината может выполняться с применением 3 основных способов крепления панелей, а именно:

1. По клеевому способу.
2. При помощи замкового крепления Lock.
3. С использованием замкового соединения Click.

Клеевое соединение напоминает укладку простого паркета. Края 2-х панелей покрываются клеем, после чего они довольно плотно стягиваются друг к другу. Данный вариант подходит для комнат с большой нагрузкой, когда требуется создать защищенное от влаги и прочное соединение. Способ применяется довольно редко, т.к. у него есть существенные недостатки: самая большая трудоемкость, недолговечность и исключение возможности разборки покрытия.

Наиболее популярным является замковое соединение Click. Панели крепятся по методу шип-паз под углом в 30°. Ламинатная панель опускается и фиксируется замком. Это самый удобный, быстрый и современный тип крепления. При условии хорошего качества стыки почти не видны.

Что касается замков Lock, то они требуют наличия некоторого опыта. Помимо этого, такое соединение более требовательно к ровности основания. При неправильном обращении замки легко повреждаются. Да и разбирать их сложнее, чем Click, а сборка требует дополнительной стыковки панелей при помощи молотка.

Ламинат в прихожей особенности помещения

Прихожая – это особое помещение в доме, которое является своеобразным шлюзом между жилыми комнатами и улицей. Ежедневно ее территория, и более всего напольное покрытие, подвергаются существенным эксплуатационным нагрузкам и воздействиям извне:

1. Частицы почвы и песка с подошв обуви оказывают абразивное воздействие на покрытие, царапая его.
2. На пол попадает значительное количество влаги с обуви, одежды, зонтов и сумок.
3. В зимний период на полу образуются лужи от таящего снега, которые не всегда вытирают сразу же.
4. Напольное покрытие подвергается значительной механической нагрузке, когда на небольшой площади единовременно находятся несколько человек.
5. Поверхность пола в прихожей то и дело грозят повредить острые каблуки, когти домашних питомцев, колеса велосипедов, сезонный спортивный инвентарь – санки, лыжи, коньки, заносимая и выносимая мебель и техника.

Отсюда следует, что при выборе ламината для прихожей, предпочтение следует отдавать материалу с особыми эксплуатационными качествами. Он должен быть влаго- и износостойким, прочным, иметь достаточную толщину, чтобы выдерживать значительные нагрузки. Это тот случай, когда стремление сэкономить на покупке недорогого материала приведет к дополнительным затратам.

Прихожая является зоной интенсивной нагрузки, где ежедневно по нескольку раз проходят все члены семьи

Ламинат на стене в прихожей практичное решение

Нестандартное, но довольно практичное решение заключается в укладке ламината на стены в прихожей. Эти поверхности не в меньшей мере, чем пол подвергаются негативным воздействиям – влаге, загрязнениям, механическим нагрузкам. Материал обладает достаточной прочностью, чтобы создать долговечное стеновое покрытие. А чего стоит эстетическая составляющая – такое оформление стен выглядит современно и стильно, оно вызывает восторг и восхищение и не каждый человек сразу готов поверить, что перед ним не настоящая деревянная отделка. К слову, на стенах можно использовать более дешевые разновидности материала.

Оригинальное оформление стены в прихожей

Укладка этого материала на стену не вызывает трудностей и может производиться двумя способами – с помощью клея, если стены идеально ровные или по обрешетке. Расположение панелей при этом может быть горизонтальным, вертикальным или диагональным. Использовать можно как изделия одного цвета, так и произвольный подбор разноцветных ламелей из одной коллекции – это смотрится экстравагантно и очень смело.

Укладка ламината своими руками. Пошаговая инструкция с деталями.

Содержание статьи

Укладка ламината важный этап в благоустройстве помещения.

Перед началом укладки ламината необходимо произвести подготовительные работы:

• Выравнивание пола
• Укладка изоляционной пленки
• Укладка подложки

Основные правила укладки ламината

Непосредственно перед началом сборки ламинированного пола необходимо соблюсти три основных правила.

Первое правило

Нельзя начинать монтаж сразу после покупки!

Панели в оригинальной упаковке должны быть подвергнуты акклиматизации.

Акклиматизация – это выравнивание температуры и влажности строительного материала с температурой и влажностью помещения, где он будет укладываться.

Это особенно важно в зимние месяцы, когда панели привозят из не обогреваемых складских помещений.

Поэтому необходимо оставить панели в помещении, где они будут монтироваться не менее, чем на 48 часов.

При этом температура в помещении должна быть не ниже 15 градусов Цельсия, а влажность не более 60%.

Упаковки панелей желательно положить отдельно друг от друга или не более чем в два этажа друг на друга, как показано на фото ниже.

Через два дня будет выровнена температура и уровень влажности материала с влажностью помещения.

Оптимальные условия для настила ламинированного пола:

• температура воздуха в помещении — 18-22 градуса цельсия;
• влажность воздуха 40-65%.

Второе правило

Для качественного производства всех работ в помещении необходимо обеспечить наличие хорошего освещения.

ПРИМЕЧАНИЕ

Пачки с ламинированными досками следует распаковывать в день монтажа.

Каждая напольная панель должна быть проверена, перед укладкой и во время укладки, на наличие возможных повреждений заметных невооруженным глазом дефектов (отличие декора, размеров, степени глянца и др.).

Проверку следует начинать с осмотра упаковок, в которых находятся панели.

Поврежденные панели не пригодны к монтажу.

Для правильной укладки ламината, следует внимательно читать инструкцию производителя, которая находится в каждой пачке.

Третье правило

Производим разметку для укладки ламината, т.е. рассчитываем необходимые технологические отступы (зазоры) от стен и других выступов, если таковые имеются.

Для этого промеряем параллельные стены относительно друг друга по длине, чтобы настил лег ровно.

При обнаружении каких-либо отклонений в геометрии комнаты, мы их учитываем в расчете деформационных зазоров.

1. В первую очередь нужно просчитать ширину последнего ряда панелей, которая должна быть не меньше 50мм, и длину последнего ряда панелей, которая должна быть не меньше 300мм.

Это можно сделать при помощи рулетки, либо выложить одну линию ламинированных досок по длине, другую по ширине.

Требование к ширине последнего полотна не менее 50мм обусловлено тем, что это позволит без трудностей защелкнуть замок.

Если при расчете последнего ряда ширина или длина получается меньше рекомендуемых размеров, то первую полосу настила следует отрезать соответствующим образом по ширине и/или длине.

2. Кроме этого, между панелями и всеми неподвижными элементами помещения (стены, колонны, дверные косяки, трубы и др.) необходимо оставлять зазор размером 8-12мм (чаще всего оставляют зазор 10мм), так называемые деформационные швы, технологический или дилатационный зазор.

Потому что под воздействием изменения температуры и уровня влажности воздуха в помещении, ламинированные доски расширяются, и сужаются, т.е. происходит дилатация.

Дилатация – это процесс увеличения объема материала под воздействием температурного режима, интенсивного насыщения влагой.

Этот процесс сопровождает практически все строительные материалы, имеющие пористую структуру – кирпич, дерево, ОСБ, штукатурка, магнезит, ламинат и др.

Поэтому нельзя производить настил напольного покрытия вплотную к стенам и другим неподвижным элементам помещения.

В противном случае, при расширении, панели под большим давлением будут упираться в препятствия (стены или др.), и в связи с тем, что дальше им расширяться некуда, энергия расширения перейдет в середину настила (самое слабое место), таким образом, произойдет деформация пола (изгибание, вздутие и т.п.).

Деформационные (термические) швы размером 10 мм являются достаточным зазором для беспрепятственного расширения ламинированного пола, т.е. пол остается ровным.

Еще одна функция термических швов заключается в том, что они позволяют ламинату дышать, и отводить образовавшуюся под ним влагу.

Кроме этого, отступы предотвращают передачу звука с пола на стены.

Укладка ламината своими руками пошаговая инструкция

Перед укладкой, по периметру всей комнаты устанавливаем дистанционные (распорные) клинья необходимых размеров, которые будут обеспечивать деформационный зазор между стенами и ламинированным полом.

Установку таких клиньев необязательно делать сразу на все помещение, можно устанавливать их непосредственно перед настилом каждой шеренги панелей.

В качестве дистанционных клиньев (подкладок) можно использовать специальные покупные пластиковые клинья, обрезки фанеры, ламината или другой подобный материал, толщиной 10-12мм.

Сборка ламинированного пола традиционно начинается слева направо, если вы будете производить укладку справа налево, в этом ошибки не будет, т.к. этот момент особого значения не имеет.

Ламинированные панели рекомендуется укладывать перпендикулярно подложке, чтобы избежать совпадения стыков подложки и ламинатной доски.

Такие совпадения со временем приводят к скрипам и проседанию пола в этом месте.

Как правильно положить первую панель ламината?

У ламинированной панели всего четыре стороны:

— две стороны с маленьким (узким) гребешком (выступом, пазом, замком)
— две стороны с большим (широким) гребешком (выступом, пазом, замком)

Первый лист ламината укладываем торцевой и боковой сторонами к стенам, именно узкими гребешками и упираем его в дистанционные клинья.

Второй лист прикладываем равномерно всей поверхностью торца к торцу (замок к замку), первого листа, под углом примерно 15-20 градусов, при этом первый и второй лист должны образовывать ровную прямую продольную пластину, состоящую из двух панелей, без каких либо зазоров.

Как говорится «заподлицо».

Внимание!

Часто встречающиеся ошибки при стыковке ламинированных досок.

Ошибка №1Стыковка начинающаяся с одного угла:

Ошибка №2 Стыковка путем ввода в паз замка:

Производим стыковку всех панелей правильным способом до противоположной стены.

Заключительный лист ламината обрезаем по необходимым размерам справа, так, чтобы он лежал ровно и соприкасался с дистанционным клином, установленным у противоположной стены от начала укладки.

На этом этапе можно похвалить себя и порадоваться, т.к. начало успешно положено.

Для укладки второй линии, обрезаем первую доску, с левой стороны длиной в пределах 300-650мм, чтобы настил был произведен в шахматном порядке, что обеспечивает надежное крепление пола.

Если у вас возникает вопрос: «как закрепить ламинат?», то знайте, ламинат укладывается в упор клиньев, чтобы он лежал неподвижно во время монтажа, в конце все клинья необходимо убрать.

В дальнейшем все доски ламината будут держаться между собой на своих защелкнутых замках, такой способ укладки называется «плавующей».

Как укладывать второй ряд ламината?

Монтаж второго ряда и всех последующих начинаем укладывать также слева направо.

В зависимости от вида замка способ укладки может иметь некоторые различия.

Как укладывать ламинат с замком 5G?

Например, при монтаже панелей с замком 5G, вторую и последующие полосы начинают укладываться с соединения длинных боков панелей (торцов).

Для этого, сначала вставляем панель под углом 15-20 градусов гребнем в паз уже уложенной доски, после чего осторожно опускаем ее на пол.

Вторую доску второго и последующих рядов также укладывается длинной стороной к уже уложенному листу, а торцом на замок предыдущей доски.

Взглядом проверяем, все ли ровно лежит.

Если все ровно, то одним несильным ударом, рукой или специальным резиновым молотком (киянкой), наносимым сверху вниз, по краю укладываемой доски, со стороны стыковки торца мы защелкиваем замок.

Теперь все замки плотно и надежно защелкнуты.

Как укладывать ламинат с замком «click» или «loc» (клик, лок)?

Для правильной укладки ламината своими руками с замками «клик» или «лок» используют следующий способ.

Монтаж первой цепи досок ничем не отличается от укладки любыми другими способами, т.е. стыковка панелей происходит торцами.

Первый лист второй линии стыкуется длиной стороной к первой шеренге ламинированных досок.

Второй и последующие ламинированные листы укладывают, стыкуя именно торцы.

Далее состыковав вторую доску с первой, третью со второй и так далее получается одна сплошная длинная полоса, которую мы стыкуем по длине с первым рядом, путем приподнятия ближнего к нам края панелей второго ряда и придавливанием дальнего края к краю первого ряда ламината.

Так чтобы замки защелкнулись, и получилась единая, ровная плоскость, состоящая уже из двух шеренг настила.

По аналогии делаем последующие ряды.

Для укладки ламината с замками «клик», «лок» и другими применяют также одиночный способ монтирования.

Т.е. первая доска второй линии стыкуется длинной стороной к первому ряду.

Вторая доска второй шеренги стыкуется торцом к торцу предыдущего листа текущей полосы настила, и аккуратно приподнимая данную конструкцию, с ближней стороны по отношению к себе, состоящую из первого и второго листов второго ряда, заводим дальний правый край второго листа в замок ламинированной доски по длинной стороне первого ряда.

После чего опускаем их аккуратно на пол.

Таким образом, получилось, что дальний край второго листа второго ряда находится в замке, а середина и ближний (левый) край листа второго ряда не защелкнуты, т.е. имеется небольшой зазор 1-2мм.

Чтобы защелкнуть второй лист полноценно, мы удерживаем правой рукой второй лист под углом 15-20 градусов, а левой рукой аккуратно подбиваем левый край второго листа, второй шеренги, так, чтобы замок защелкнулся.

Проверяем, все ли плотно состыковалось, если видим, что имеется маленькая щелка ее необходимо удалить.

Для этого берем ближний край выравниваемой панели и аккуратно поднимаем/опускаем ее, примерно на 30-50мм, вверх-вниз, при этом поддавливаем так, чтобы панели сомкнулись плотно, что происходит буквально на 3-5 поднятии/опускании.

Во избежание болезненных ощущений в левой руке, после таких подбивок, рекомендуем использовать специальный инструмент – скобу для стяжки ламината или добойник (брусок) и молоток-киянка.

Также для этих целей можно использовать отрезок ламината размером не менее 200мм, который аккуратно вставляется в паз подбиваемой доски ламината и ударом молотка по отрезку, защелкивается замок на панели.

При этом сама панель остается невредимой, т.к. удары молотком мы производим по специальному отрезку, который впоследствии выбросим.

Подробнее про инструмент, используемый при укладке ламината, смотрите здесь.

Укладка последнего ряда ламината

Стыковку всех рядов ламинированного пола производим по аналогии с укладкой второй сцепки.

Последний ряд делаем точно также, но т.к. последний ряд будет непосредственно около стены, то стена будет нам мешать.

Поэтому, для стыковки продольных сторон последней лини настила с предпоследним рядом, используем специальную скобу для укладки ламината или простой гвоздодер.

Эти инструменты позволяю плавно и с достаточным усилием прижать узкие панели последнего ряда к предпоследнему и защелкнуть замки.

В завершении монтажа ламината убираем все дистанционные клинья, и оставляем пол на 2-3 дня (см. инструкцию производителя), чтобы он основательно улежался, т.е. пользоваться полом можно не раньше, чем через 48 часов после укладки.

В конце всех работ устанавливаем плинтуса, которые скроют дилатационные щели.

Как правильно устанавливать плинтуса смотрите здесь.

Укладка ламината по всей квартире без порогов, одним полотном

Некоторые новички считают, что смонтировать ламинат на пол по всей квартире без порогов — сложная задача. На самом деле такой монтаж практически ничем не отличается от укладки в отдельных комнатах. Отличия минимальны.

Скромный автор настоящей публикации справился с этой задачей в первый раз, не имея опыта с ламинатом вообще!

Предлагаю рассмотреть эту тему подробнее, с обозначением нюансов. Чтобы не объяснять весь процесс с нуля, предлагаю ознакомиться с предыдущей статьей по теме.

Поэтому сегодня мы выделим важные моменты беспорогового монтажа.

Стоит ли укладывать ламинат без порогов?

Безусловно, в эстетическом плане таких вопросов обычно не возникает — отсутствие каких бы то ни было порогов очень практично и красиво смотрится. Загвоздка в другом: а не возникнет ли проблем с напольным покрытием? Как пример — разошедшиеся замки в районе дверного проема.

Так как полотно из ламината имеет склонность к изменению своих размеров при разной температуре и влажности, его укладывают по «плавающей» технологии. Плавающая — означает, что покрытие нигде не закреплено к основанию (гвозди, саморезы, клей и т.п.).

Собственно поэтому для ламината необходимо оставлять зазоры от стен, которые потом закрываются плинтусами. Чем больше площадь — тем больше нужны зазоры. Несложно понять, что у беспорогового варианта общая площадь будет значительно больше.

Обычно производитель ламинированного покрытия регламентирует максимальную площадь укладки и указывает максимальные размеры собранного пола в виде квадрата. Обычно этот размер колеблется от 8×8 до 11×11 метров, зависит от производителя и конкретной марки.

Про раскладку без порогов производитель не указывает. Это не говорит о том, что этого делать нельзя, это означает, что никаких гарантий нет.

Некоторые отделочники утверждают, что указанный производителем максимальный размер нельзя превышать на одной полосе. То есть: если продольная полоса выходит из гостиной и упирается в стену коридора (допустим 6 метров), а соседняя полоса уложена из коридора в спальню (в противоположную от гостиной сторону, допустим еще 6 метров), то рекомендация производителя якобы не нарушена. Хотя общая длинна плавающего пола составляет 12 метров. Нужно понимать, что все-таки такой подход — домыслы.

Поэтому объективный вывод таков: нет никаких гарантий, что замки на ламинате не разойдутся со временем, в некоторых местах.

Однако если опираться на практический опыт — швы расходятся достаточно редко, обычно из-за несоблюдения зазоров от стен в «проблемных» местах. Если произвести монтаж грамотно, то шанс такого неприятного явления достаточно мал, но все равно имеется.

Есть еще один недостаток сплошного настила: при локальных повреждениях будет гораздо сложнее перебрать и перестелить участок пола. Например, для замены испорченной панели в районе дверного проема гостиной, придется разобрать покрытие части гостиной, коридора и, возможно других прилегающих комнат.

Важные моменты, которые нужно соблюсти

А моменты эти достаточно просты в понимании — нужно соблюсти максимально возможные зазоры от всех неподвижных элементов пола: стен, труб и иных препятствий для свободного «плавания».

Зазоры от стен нужно делать максимальными, при этом нужно брать во внимание и «усыхание» ламината — по моему скромному опыту уменьшение полового полотна случается чаще, чем расширение. При больших зазорах, зазор не должен выходить из-под плинтуса при уменьшении покрытия. Обычный ПВХ-плинтус с кабель-каналом закрывает 20-25 мм., следовательно, оптимальным зазором будет 10 мм. — 10 на расширение до стены и 10 на уменьшение до выхода из-под плинтуса.

Не следует делать никаких исключений, делая отступ от стен везде. В частности это касается дверных проемов: обычно дверная обналичка значительно тоньше плинтуса и закрывает меньший зазор, поэтому некоторые монтажники практически не оставляют зазора в местах примыканий дверных обналичек к полу. Это не правильно!

Если не оставить нужных зазоров в локальных местах — делать отступы в других теряет всякий смысл.

Правильным решением будет организация углублений в стенах, в местах установки обналички дверей и доборов. Тогда остается место для «маневра» полотна и швов не будет видно под наличником.

Отступы также делаются в местах выхода труб из пола, такие же как и от стен! Не следует заделывать эти зазоры какими-либо герметиками — опять же, теряется смысл. Не эстетичные зазоры возле труб закрываются специальными декоративными обводами, на крайний случай разборными сантехническими отражателями.

Укладка без порогов

Как говорилось в начале, отличия в монтаже минимальны. В частности, нужно лишь понять, как происходит переход из комнаты в комнату. В самих комнатах укладка обычная.

Для начала укладки будет полезно определить оптимальную ось расположения рядов. Дело в том, что очень редко стены всей квартиры взаимопараллельны и перпендикулярны друг к другу, другими словами нет идеальной геометрии. Чем это грозит? А это может обернуться тем, что в одной комнате ряды будут следовать вдоль стен, а в другой могут получиться значительные «клинья».

Обычно такие отклонения незначительны и ими можно пренебречь. А если застилается ламинат без фаски — эти отклонения будут не заметны. Поэтому я и использовал слово «полезно», но не обязательно. Добавлю лишь, что найти оптимальную ось может помочь лазерный уровень. Описание этой процедуры довольно муторное, поэтому в рамках данной статьи мы ее рассматривать не будем.

Удобнее всего начинать укладку от самой дальней (или от самой ближней) широкой стены в квартире. Начинать монтаж от одной из средних стен также возможно, но делать это не очень удобно. Все операции и движения такие же, как при стандартном монтаже, пока ряды не дойдут до дверного проема.

Для простоты понимания примеры приведены для ламината, который укладывается рядами. Покрытие, которое можно монтировать отдельными плашками, укладывается еще проще. Тут главное понять принцип, при рядовом монтаже сделать это легче.

Итак, укладка в первой комнате продолжается до тех пор, пока один из рядов не начнет выходить в дверной проем. В этом случае нужно продолжать наращивать панели к поперечным замкам этого ряда, уходя таким образом в другие комнаты. Даже если полоса не полностью проходит в проем — нужно выполнить подрезку и вывести полосу в следующее помещение.

Далее добавлять ряды нужно уже для двух помещений одновременно, пока не закончится дверной проем.

По итогу мы получаем дверной проход с напольным покрытием, несколько заведенных полос в соседнее помещение и (возможно) не доложенные ряды в первом помещении (если дверь не с края, а посередине). Докладка в первой комнате продолжается обычным способом до конца.

В новой же комнате монтаж также продолжается обычным способом, с той разницей, что добавлять ряды нужно по обе стороны от заведенного куска. Когда на пути монтажа встречаются дверные проемы — весь алгоритм повторяется.

Думаю статьи и фотографий достаточно, чтобы понять, как смонтировать ламинат без порогов по всей квартире.

Оценка: 3.9 (21 голосов)

Смотрите также другие статьи

Стоимость ламината в 2020 г.

Сколько положить ламинат?

Для профессионалов, устанавливающих ламинат, это должно стоить от до 12 фунтов стерлингов за квадратный метр, плюс от фунтов стерлингов до 15 фунтов стерлингов за квадратный метр самого материала. Эти цены могут варьироваться в зависимости от выбранного вами типа ламината.

Существуют различные типы ламината, в том числе:

• Ламинат орех — от 17 до 19 фунтов за квадратный метр (поставка и установка)
• Дуб ламинат — от 20 до 22 фунтов за квадратный метр (поставка и установка)
• Кленовый ламинат — от 21 до 23 фунтов за квадратный метр (поставка и установка)
• Ламинат Hickory — от 26 до 28 фунтов за квадратный метр (поставка и установка)
• Вяз ламинат — от 30 до 32 фунтов за квадратный метр (поставка и установка)

Цена для специалиста, выполняющего примерку, может во многом зависеть от размера и формы помещения, что определяет количество сложностей и время, необходимое для выполнения работы.Помещение большего размера с помещением более сложной формы может пропорционально увеличить время и стоимость монтажа.

Цены на ламинат

Ниже приведены приблизительные затраты на поставку и установку ламината в комнатах разного размера. Затраты, указанные ниже, включают удаление старого ковра, установку подложки и установку ламината:

Затраты только на поставку

Если вы собираетесь укладывать ламинат самостоятельно, вам не нужно беспокоиться о цене установки, а только о расходах на поставку.

Вот разбивка различных затрат на поставки.

Калькулятор разбивки затрат

Индивидуальные затраты на установку ламината на площади одной комнаты средней площади (примерно 16 м²) — Общая стоимость: 450 фунтов стерлингов

Затраты на рабочую силу и сроки

Даже если вы знаете, как самостоятельно укладывать ламинат, прежде чем принять окончательное решение, просто получите несколько предложений от профессиональных установщиков, а затем взвесьте все «за» и «против» обоих вариантов.Вы можете обнаружить, что затраты более разумны, чем вы думали, и в любом случае просто обратитесь к профессионалу, который сделает эту работу. Суточная ставка слесаря ​​обычно составляет около 150 фунтов стерлингов в день, и за это время они могут закончить комнату среднего размера. Некоторые специалисты по установке полов, как правило, взимают плату за квадратный метр, при этом средняя ставка укладки составляет от фунтов стерлингов до 12 фунтов стерлингов за квадратный метр . Помещения меньшего размера могут быть еще меньше и, как правило, на их завершение уходит всего день, в то время как помещения большего размера могут занимать до 7 дней в зависимости от используемого материала и от того, нужно ли монтажникам убирать существующий пол.

Характеристики ламината

При выборе ламината следует учитывать несколько особенностей. Чтобы помочь вам принять решение, вот разбивка затрат на дополнительные функции, которые улучшат ваш пол.

Что дает укладка ламинатного пола?

Установка ламината состоит из следующих этапов:

Измерение комнаты

Перед тем, как заказать ламинат, вы или специалист снимете точные мерки.Это легко сделать для квадратных или прямоугольных комнат; однако, если у вас есть каминная труба или какие-либо ниши, эксперт может нарисовать схему комнаты и поместить измерения рядом, чтобы установить точный размер.

Подготовка чернового этажа

После того, как установщик выполнит нужные размеры, он должен убедиться, что черный пол абсолютно гладкий. Если это не так, ваш пол, возможно, придется забетонировать, просушить и выровнять, а также может потребоваться установка водонепроницаемой мембраны перед укладкой ламината.Продавцы также могут удалить любые плинтусы, чтобы убедиться, что пол уложен правильно. Также важно, чтобы все гвозди или шурупы были в правильном месте, а на полу не было пыли или мусора.

Установка подкладки

Когда черновой пол высохнет и подготовлен, необходимо установить подложку. Существуют различные типы подложки, и профессионал посоветует вам лучший тип для вашей комнаты, особенно если у вас есть ламинат на кухне или в ванной комнате, где некоторые типы подложки не являются водонепроницаемыми.Чтобы установить подложку, ее следует разложить так, чтобы покрыть весь пол, затем обрезать по размеру, убедившись, что между трубами есть зазор 16 мм. Подложку следует разместить параллельно, а затем склеить при помощи липкой ленты.

Укладка ламината

После того, как пол будет уложен, профессионал спросит вас, в каком направлении вы хотите укладывать пол. Затем они начнут с угла и положат первый ряд досок вниз, убедившись, что язычок обращен к ближайшей стене.Как только они будут на месте, они будут щелкать, используя систему щелчков. Затем между досками и стенами будут помещены распорки, так как ламинат — это плавающий пол, что означает, что он не должен касаться стен или дверей, чтобы избежать повреждений. Профессионалы позаботятся о том, чтобы все ваши ламинатные доски были расположены равномерно, оставив зазор не менее 100 мм между последним рядом досок.

Могу ли я уложить ламинат самостоятельно?

При укладке нового пола некоторые решают сделать это самостоятельно, но большинство нанимает профессионала.Преимущества напольных покрытий из ламината своими руками — это значительно более низкие затраты, что идеально подходит для тех, кто придерживается небольшого бюджета. Любой проект напольного покрытия своими руками будет намного дешевле, чем привлечь его к профессионалу, но это только потому, что мы не берем плату за собственное время при выполнении проектов DIY. К недостаткам монтажа пола своими руками можно отнести дополнительное время, которое потребуется, особенно если вы работаете над проектом только в свободное время. Кроме того, если у вас еще нет всех необходимых инструментов, их покупка или аренда может оказаться довольно дорогостоящей.

Главный недостаток напольных покрытий своими руками состоит в том, что это работа, требующая кропотливой точности. Если не набраться необходимого терпения, хорошего результата не добиться. Это может обойтись вам даже дороже, если вам придется нанять кого-нибудь, чтобы исправить ошибки. Если вы плохо разбираетесь в проектах DIY и у вас нет реального опыта работы с напольными покрытиями, вам следует нанять профессионального слесаря, чтобы получить высококачественную отделку и получить гарантию от любых проблем, которые могут возникнуть после установки.Обратите внимание: если вы купите ламинат и испортите работу, в конечном итоге это будет стоить вам даже дороже, чем привлечение для этого опытного установщика.

Если вы чувствуете себя уверенно, укладывая ламинат самостоятельно, убедитесь, что у вас есть следующие инструменты и материалы для выполнения этой работы:

Инструменты

• Пуансоны и инструменты для закрепления ногтей
• Форматно-раскроечный станок
• Зажимы
• Дисковые пилы
• Нож
• Рулетка
• Молоток
• Плотницкие квадраты
• Уровни

Материалы

• Подложка
• Комплект для напольного монтажа
• Шпатлевка и герметик
• Герметик для ламината
• Клейкая лента
• Нашивка напольная
• Гвозди отделочные
• Заплатка и ремонтное вещество
• Ламинат
• Пороги
• Гвозди отделочные

Когда у вас есть все инструменты, вы можете начать установку своими руками, которая включает в себя следующие шаги:

1. Удалите существующий пол

Перед тем, как вы сможете установить новый пол, вам нужно будет разорвать старый пол, разрезав его на параллельные части с помощью универсального ножа.Если он не сдвигается с места, разбейте пол молотком и ножом.

2. Подготовить пол

После того, как вы удалили старый пол, вам следует проверить черный пол, чтобы убедиться, что он чистый, ровный и прочный. В противном случае вам, возможно, придется добавить состав для ремонта бетонных полов, а для деревянного пола вам следует удалить все гвозди и заменить все поврежденные части.

3. Обрезайте дверные проемы

Вместо того, чтобы обрезать пол в соответствии с дополнительными размерами дверей, проще разрезать обшивку дверных проемов пилой.Это гарантирует, что ваш пол легко проскользнет под дверь после установки.

4. Измерьте свой ламинат

Чтобы обеспечить правильную укладку пола, измерьте ширину комнаты, начиная от самой длинной стены, а затем разделите расстояние на ширину ламинатных досок. Это даст вам точные размеры для последнего ряда пола и при необходимости отрежет. Вы также должны убедиться, что вы оставляете не менее 3 дюймов вдоль стен, чтобы учесть расширение пола.



5. Установите подложку

Некоторые типы ламината поставляются со встроенной подложкой, но если у вас ее нет, вам, возможно, придется покупать ее отдельно. Чтобы уложить подложку из ламината, вам следует развернуть два ряда и с помощью ножа разрезать ее, чтобы убедиться, что она помещается в пространстве. Перед тем, как разрезать его, вы должны убедиться, что две части встречаются, но не перекрывают друг друга, чтобы избежать неровностей на полу. Как только он будет установлен правильно, вам следует обмотать подкладочный материал изолентой, чтобы закрепить его.

6. Подходит для ламината

Перед тем, как закрепить пол, вы должны разместить вдоль стен от 3 до 8 дюймов распорки, чтобы освободить место для расширения материала. Первый ряд должен быть установлен, поместив доски язычком к стене, а затем, когда ряд будет завершен, вы должны отрезать длину доски, убедившись, что вы оставили место для распорок.

Если у вас осталось более 30 см пола от первого, вы должны использовать это, чтобы начать следующий ряд и начать там, где первый ряд начал давать более естественное и потрясающее ощущение.Шатаясь, убедитесь, что между швами оставлено не менее 6 дюймов. Чтобы закрепить планки на месте, вы должны держать длинную сторону панели под углом, затем вставить шпунт в канавку предыдущего ряда и обрезать по размеру.

7. Последние штрихи

Чтобы закончить напольное покрытие, вы должны удалить распорки, затем установить пороговую планку и затем с помощью гвоздей нанести лепнину на четверть круга на стены.

Вывоз мусора

Если вы хотите удалить имеющийся у вас ламинат, цены начинаются от £ 3 за квадратный метр .Многие компании включают стоимость переезда в расценки, и это будет варьироваться в зависимости от размера вашей комнаты и того, сколько времени это займет, поскольку некоторые подрядчики взимают плату за час, а другие устанавливают свои цены на основе измерений. Если вы беретесь за эту работу самостоятельно, вы можете изучить стоимость найма скипа или просто пробежаться по старой доброй моде в своей машине.

Плюсы и минусы ламината

Ламинат, вероятно, был самым популярным напольным покрытием в Великобритании в течение многих лет и даже сегодня остается очень популярным выбором.Прежде чем вы решите установить ламинат в своем доме, вам следует взвесить все за и против, чтобы понять, подходит ли это вам.

Плюсы

✔ Простота обслуживания.

✔ Дорогая эстетика.

✔ Разнообразие приложений.

✔ Можно добавить теплый пол.

✔ Подложка может быть встроенной.

Минусы

✖ Может быть сложно установить.

✖ Может потребоваться специальная очистка.

✖ Не совсем устойчив к влаге.

✖ При повреждении требуется полная замена.

✖ Может быть скользким.

Готовы узнать предложение от местных торговцев?

Опубликуйте свою вакансию за считанные минуты и получайте котировки местных и надежных сделок. Это БЕСПЛАТНО . Никаких обязательств.

Дополнительные расходы

Чтобы закончить свой ламинат, вам необходимо учитывать средние затраты на дополнительные услуги, такие как:

Накладки

В функциональных и декоративных целях вы можете установить новые планки, чтобы улучшить свой ламинат.Это может стоить около фунтов стерлингов от 4 до 9 фунтов стерлингов за отделку . Сумма покупки будет зависеть от размера вашей комнаты и количества материала, необходимого для этого.

Багет

Если требуется новый молдинг; есть различные варианты, которые вы можете выбрать, включая четвертькруглый профиль, который стоит от фунтов стерлингов до 15 фунтов стерлингов за длину 94 дюйма и обычно размещается под прямым углом к ​​стене и полу.

Другой вариант — пороговый молдинг, который обычно стоит от 22 до 25 фунтов стерлингов за длину 78 дюймов.Это обеспечивает плавный переход от пола более высокого уровня к более низкому уровню.

Самым дорогим из всех является Т-образный профиль, который обеспечивает чистый переход от одного типа напольного покрытия к аналогичному применению, стоимостью от 22 до 28 фунтов стерлингов для длины 78 дюймов.

Плинтус

Если вам нужно снять плинтус и установить новые, это обычно стоит от £ 203 до £ 342 или комната среднего размера.

Ламинат для лестниц

Если вы хотите установить ламинат на лестнице, вы должны рассчитывать заплатить от до 35 фунтов стерлингов за ступень , хотя это будет зависеть от материала, который вы выберете, а также от того, сколько времени займет установка.

Укладка ламината на лестнице может быть сложной задачей, так как при этом необходимо удалить исходный выступ, чтобы освободить место для индивидуального выступа. Профессионалы также должны будут подготовить три детали, в том числе проступь для верхней части ступени, части подступенка для передней части ступени и выступ ступени для свеса.

Существует два основных типа ступенек, в том числе установка заподлицо, которая добавляет эффект округления к полу лестницы. Это идеально подходит для дома, который принимает значительное количество пешеходов и обычно стоит от фунтов стерлингов до 59 фунтов стерлингов за 78-дюймовую длину .Другой тип — ступенчатый или перекрывающийся ступенчатый нос, который обеспечивает горизонтальные и выступающие качества, которые обеспечивают нескользкое нанесение. Этот стиль обычно стоит от до 74 фунтов стерлингов за 78-дюймовую длину .

Текстуры и отделка ламината

При выборе ламината можно выбирать из множества различных текстур и отделок. Вот разбивка различных типов текстур и отделки, их стоимость за квадратный метр, а также плюсы и минусы каждого.

Текстуры

Текстура	Стоимость	Плюсы	Минусы
Ручная очистка	от 11 фунтов стерлингов до 17 фунтов стерлингов	— Легко скрывает недостатки — Подходит для интенсивного пешеходного движения — Универсальный материал	— Не подлежит повторной шлифовке — Трудно установить — Дорого
С тиснением в регистре	от 17 до 30 фунтов	— Изготовлен из натуральных деревянных досок — Широкий выбор стилей — Длительная гарантия	— Может быть дорогостоящим для больших помещений — Тонкий пол менее экологичен — Сложное изготовление и установка
Сатин	от 10 до 32 фунтов	— Низкие эксплуатационные расходы — Хорошо отражает свет — Гладкая текстура	— Не подходит для пола с металлической щеткой — Плохо скрывает недостатки — Может быть скользким
Матовый / промасленный	от 42 фунтов стерлингов до 52 фунтов стерлингов	— Аутентичная эстетика — Царапины скрыты — Менее скользкий	— Сложно поддерживать — Может выглядеть неестественно — Менее прочный при шлифовании

Отделка

Тип отделки	Стоимость квадратного метра
лакированный	20–68 фунтов стерлингов
Матовый и лакированный	31–51 фунтов стерлингов
Матовый и промасленный	30–54 фунтов стерлингов
Скребок	39–44 фунтов стерлингов

Нужна ли подложка для ламинатного пола?

Да, подложка из ламината необходима при укладке ламината, так как это плавающий пол, поэтому он требует подложки для обеспечения устойчивости и изоляции, а также снижения шума, что делает его одним из лучших вариантов звукоизоляции пола.Подложка — это тонкий амортизирующий слой, который лежит под полом и может состоять из нескольких материалов, таких как поролон, резина, войлок, пластик и другие. Это не только обеспечивает поддержку, но и обеспечивает комфорт и снижает износ вашего пола.

Многие профессионалы предложат использовать пенопластовую подложку вместо гидроизоляции, поскольку последний будет задерживать влагу и может повредить черновой пол, что может повлиять на остальную часть укладки. Они также могут посоветовать вам установить пол с подогревом, особенно если в какой-либо из комнат сквозит сквозняк, так как это обеспечит вам водостойкий ламинат.

Стоимость подложки составляет около 2–4 фунта стерлингов за квадратный метр для бетонного чернового пола и от 2 до 5 фунтов стерлингов за квадратный метр для деревянного чернового пола. в зависимости от того, что вы хотите. Некоторые типы полов имеют предварительно прикрепленную подложку, что может быть полезно; тем не менее, вы всегда можете приобрести желаемый тип подложки отдельно.

Добавив подложку для пола из ламината, вы можете рассчитывать на снижение затрат на счета за электроэнергию до 15%, поскольку подложка действует как барьер, предотвращающий утечку тепла, поэтому это выгодное вложение.

Варианты окантовки ламината

Чтобы закончить напольное покрытие, следует учесть различные типы кромок и их стоимость.

Тип кромки	Стоимость квадратного метра	Приложение
Скошенная	13–38 фунтов стерлингов	Стиль V-образной канавки, создающий аутентичный вид.
Микро-фаска	от 17 до 38 фунтов	Не такой угловой, как скошенный.
Квадрат	14–21 фунт стерлингов	Доски с прямой кромкой, обрезанные под углом 45 градусов.

Рейтинг переменного тока

AC Rating — это показатель, используемый для ламината, который определяет правильное применение, при этом некоторые типы ламината способны выдерживать большее количество пешеходов, чем другие.Чтобы установить рейтинг, все напольные покрытия из ламината проверяются на прочность, истирание и образование пятен. Для проведения измерений напольное покрытие должно пройти все испытания, но в противном случае продукт будет исключен из продажи.

Вот разбивка различных номиналов переменного тока, а также различных приложений и затрат на квадратный метр:

Рейтинг	Стоимость	Приложение
AC1	от 5 фунтов стерлингов до 13 фунтов стерлингов	Обычно используется в спальнях или гардеробах.
AC2	от 5 до 32 фунтов	Подходит для столовых или жилых комнат.
AC3	от 5 фунтов стерлингов до 23 фунтов стерлингов	Может использоваться во всех помещениях дома с высокой проходимостью.
AC4	от 7,50 фунтов стерлингов до 27 фунтов стерлингов	Подходит для всех жилых и коммерческих помещений с низкой проходимостью.
AC5	от 15 до 18 фунтов	Построен с четырьмя защитными слоями и обычно используется для больших коммерческих помещений.

Как узнать, покупаю ли я ламинат хорошего качества?

Основное заблуждение, которое многие люди имеют при покупке ламината, заключается в том, что толщина является наиболее важным элементом. Хотя толщина может сделать пол более реалистичным, это еще не все.Вместо этого следует учитывать плотность напольного покрытия.

Ламинированные полы обычно состоят из древесноволокнистых плит средней плотности или древесноволокнистых плит высокой плотности (HDF), которые состоят из измельченных волокон мягкой древесины, которые смешиваются со связующим на основе смолы и воска и нагнетаются под давлением в ламинатные панели. Разница между МДФ и ХДФ заключается в том, что последний намного более прочен и устойчив, что делает ваш пол намного лучше.

Рейтинг переменного тока также важен, и обычно чем выше измерение, тем выше качество, поэтому даже если ламинат AC5 предназначен для коммерческих помещений, это не означает, что вы не можете использовать его в домашних условиях; однако это будет дороже.

Уход за ламинатом

Преимущество ламината в том, что он не требует особого ухода; следовательно, не требует обширной рутины, чтобы поддерживать хороший внешний вид. Однако есть некоторые вещи, которых следует избегать, чтобы поддерживать пол в идеальной форме. Это включает в себя отказ от агрессивных химикатов и использование воды для поддержания чистоты. Вы также можете подумать о том, чтобы установить дверной коврик для каждого входа, чтобы избежать попадания грязи, так как это также сократит время обслуживания.

Некоторые монтажники советуют устанавливать под столы и стулья подкладки, чтобы избежать появления вмятин и царапин на полу. Они могут стоить от фунтов стерлингов до 10 фунтов стерлингов за упаковку .

Как очистить ламинат

При чистке ламинатного пола не используйте влажную швабру или пароочиститель, так как это может повредить пол. Вам также следует воздержаться от использования мыла или каких-либо жидких чистящих средств, так как это приведет к стиранию пола. Вместо этого вы должны сразу же использовать влажную ткань для удаления любых пролитых веществ, чтобы избежать пятен.Если какие-либо более жесткие жидкости, такие как губная помада, краска или чернила, попадут на ламинатный пол, вам следует использовать средство для снятия лака с ацетоном на чистой ткани, а затем стереть влажной тканью.

Для регулярной уборки достаточно использовать щетку или пылесос с насадкой для твердого пола, чтобы удалить пыль и грязь. Это предотвратит потерю отделки пола, так как некоторые насадки могут сделать ламинат тусклым. Если у вас нет насадки, вы всегда можете приобрести подходящие инструменты для пылесоса, которые обычно стоят от фунтов стерлингов до фунтов стерлингов.

Альтернативы ламинату

Помимо ламината, вы можете рассмотреть множество других типов напольных покрытий. Одна из самых популярных альтернатив — паркетный пол, который, в отличие от большинства ламинатов, состоит из настоящего дерева. Это более дорогой вариант от до 50–100 фунтов за квадратный метр . Однако это один из самых прочных и эстетичных напольных покрытий.

Напольные покрытия из твердой древесины похожи на конструкционную древесину, которая стоит около от 20 до 50 фунтов стерлингов за квадратный метр .Этот тип пола выглядит как натуральное дерево и, возможно, выглядит более реалистично, чем ламинат. Он также менее склонен к расширению, поскольку он чрезвычайно устойчив к влаге, хотя, несмотря на то, что этот ламинат по-прежнему является более прочным из двух.

Роскошная виниловая плитка — еще одно распространенное применение в доме, так как она намного доступнее, чем ламинат, по цене от фунтов стерлингов до 26 фунтов стерлингов за квадратный метр . Подобно ламинатному полу, он воссоздает эстетику дерева с помощью слоя фотореалистичной пленки для печати.Он защищен полиуретаном, предотвращающим появление царапин. Еще одно преимущество LVT заключается в том, что он обеспечивает меньшее шумовое загрязнение, чем другие типы полов, хотя он не такой прочный, как ламинат.

Удаление ламината

Если вы хотите новый пол, вам нужно будет удалить существующий ламинат для этого. Вы можете сделать это самостоятельно или обратиться за помощью к профессионалу. В последнем случае вы должны заплатить около 13 фунтов стерлингов в час за квалифицированного плотника, который выполнит работу, которая может занять около дня, хотя это будет зависеть от размера комнаты.

Для удаления пола обычно используется специальная пила, чтобы вырезать середину каждой ламинатной доски, чтобы сломать клей, затем можно использовать долото и молоток, чтобы постучать по краям доски с помощью стамески и молотка, чтобы удалить доски. Если это не сработает, можно использовать термофен, чтобы расплавить клей, или, если вы делаете это самостоятельно, вы можете арендовать моторизованный инструмент для зачистки пола с когтями, прикрепленными для удаления досок. Хотя это один из самых простых способов удалить ламинат, он стоит дорого и стоит около 80 фунтов стерлингов в день, и вы также должны быть предельно осторожны, так как это может навсегда испортить ваш пол.

Часто задаваемые вопросы

Полы из ламината можно укладывать практически в любом месте дома, кроме влажных, например, ванных комнат.Их можно устанавливать поверх старых деревянных полов, бетонных полов или линолеумов / плиток, но не поверх ковров.

Да — можно, но рекомендуется перед тем, как ходить по ступенькам, приклеить ламинат к ступенькам прочным клеем.

Нет — ламинат предназначен для использования только внутри помещений.

Нет — ламинат требует твердой поверхности, поэтому перед укладкой ламината необходимо удалить ковер.

Да, это довольно просто, но требует много времени и определенной мобильности.

Большинство панелей ламината защелкиваются без клея, как большой лобзик.Тем не менее, для некоторых бюджетных полов из ламината все же необходимо нанести клей на шпунт и паз каждой доски.

Освободите комнату от мебели, затем откройте пакеты с напольным покрытием и осмотрите их на предмет дефектов.Затем дайте ламинатному полу адаптироваться к комнате в течение как минимум 48 часов, положив его на пол, удалите старый ковер и т.п. и убедитесь, что у вас есть ровный и сухой черновой пол.

Просто измерьте длину и ширину комнаты, затем умножьте длину на ширину, чтобы получить общую площадь пола, а затем добавьте 5-10% для потерь.

Единственный специальный инструмент, который вам может понадобиться, — это брусок, который подходит к язычку пола и помогает вам плотно прилегать.

Да — это настоятельно рекомендуется для уменьшения шума.

По периметру комнаты нужно оставить компенсационный зазор 12-15мм, который будет прикрыт плинтусом.Это позволяет полу расширяться и сжиматься при колебаниях температуры и / или влажности.

Да, ламинат можно укладывать, если вы выровняли и выровняли черновой пол, профессионально заделав неровности свежим бетоном и новыми досками.Если у вас деревянный черновой пол, его можно отшлифовать, чтобы выровнять пол. Это предотвратит коробление и расшатывание пола, а также снизит уровень шума, поскольку неровный пол может вызвать громкие хлопки.

Ламинированный пол можно укладывать поверх паркета, плитки, винила, ПВХ и линолеума, если он находится в хорошем состоянии.Другие типы напольных покрытий, такие как ковер или войлок, необходимо будет удалить, поскольку они не обеспечивают ровную поверхность. Вам также нужно будет вырвать существующий пол, если у вас деревянный черновой пол, заменив его бетонным черным полом.

Как найти и нанять установщика ламинатных полов

Если вы хотите найти установщика ламинатных полов, неплохо было бы попросить доказательства выполненных ранее работ, чтобы вы знали, на что они способны и каково качество их отделочных работ.Разумно также попросить рекомендации бывших клиентов, это поможет понять, действует ли трейдер профессионально. Всегда полезно нанять мастера по укладке полов, у которого есть страхование ответственности, поэтому, если что-то пойдет не так, ваш дом и любой ущерб будут полностью покрыты.

Если вы ищете ближайшего к вам установщика ламината, щелкните здесь, чтобы найти его и получить бесплатные предложения.

Источники

https://www.easystepflooring.co.uk/blog/solid-oak/what-are-the-pros-cons-of-hand-scraped-flooring-
https: // www.jfjwoodflooring.co.uk/newsarticle/brasted-and-oiled
https://www.directwoodflooring.co.uk/dwfblog/install-laminate-flooring-on-stairs/
https://blog.millikencarpet.com/3 -альтернативы-ламинат-паркет
https://www.hunker.com/13402373/how-to-lay-laminate-flooring-over-an-uneven-floor
https://home.howstuffworks.com /home-improvement/home-diy/flooring/how-to-remove-laminate-flooring.htm
https://www.homedepot.com/c/ah/how-to-install-laminate-flooring/9ba683603be9fa5395fab

9c06a
: // www.thespruce.com/laminate-flooring-pros-and-cons-1821644

Виниловые полы под дерево и камень

Меню

Скрыть

блог

новости

Меню

Скрыть

Спрятать

• Продукты по виду
  • Дерево
  • Камень
• Продукция по формату
  • Форматы нашей продукции
  • Gluedown

StoneFloor SPC ламинатные полы — купить у лучшего производителя в Китае

StoneFloor SPC Жесткий пол — StoneFloor ^TM — это следующая эволюция напольных покрытий из твердой доски.Благодаря передовым технологиям печати и текстурирования StoneFloor — это самый красивый и эффективный пол из ламината ПВХ на рынке.

Каждый продукт StoneFloor предлагает широкий спектр естественных дизайнов, от реалистичной текстуры древесины до элегантных камней и деревенского сланца — выберите тот, который подходит вашему образу жизни и вашему дому.

Что такое ламинат SPC?

SPC (ламинат с жесткой сердцевиной) означает S тон P lastic C и представляет собой модернизацию и улучшение роскошных виниловых полов (LVT) и ламинатных полов.Международные эксперты говорят, что SPC станет ведущим продуктом нашего будущего. SPC сочетает в себе прочность камня и красоту дерева и является единственным решением, подходящим для всех областей украшения вашего дома.

Определяющими преимуществами ламината

SPC являются хорошая стабильность размеров, высокая прочность на отслаивание, низкий уровень шума при ходьбе, отсутствие коробления, отсутствие деформации, 100% водонепроницаемость, тепло- и звукоизоляция, экологичный жесткий пол, отсутствие вредных выбросов и экологически чистый. СМОТРЕТЬ СПИСОК ПРЕИМУЩЕСТВ SPC

Строительство SPC

Происхождение

Три года назад, в 2015 году, StoneFloor вложила значительные человеческие и материальные ресурсы в создание композитных полов, которые теперь известны как жесткие ламинатные полы SPC.Благодаря передовым технологиям, концепции обслуживания и сложному производству StoneFloor на сегодняшний день стал самым развитым производителем ламината SPC в Китае.

StoneFloor импортировала оригинальное оборудование из Германии, строго соблюдая международные стандарты производственного процесса, указанные ниже, для обеспечения самых передовых технологий экструзии и каландрирования. Наша продукция участвует в китайской федеральной программе MADE IN CHINA 2025 за высокие потребительские характеристики.

ПОЧЕМУ ВЫБРАТЬ ЛАМИНАТ SPC ДЛЯ КАМНЯ?

Что такое деревянный пол из ламината? (с иллюстрациями)

Пол из ламината — это искусственное напольное покрытие, которое является менее затратной альтернативой традиционным деревянным полам.Помимо относительной стоимости, использование ламината вместо настоящего пола дает множество преимуществ. У ламината есть и недостатки, но прежде чем разбираться в его плюсах и минусах, необходимо понять, из чего сделан современный ламинат.

Как и полы из натурального дерева, пол из ламината продается в виде досок.

Напольные покрытия из ламината продаются в виде досок, как и традиционные твердые породы дерева, однако ламинат — это не цельная древесина, а четыре разных слоя, спрессованных вместе. Нижний слой ламината состоит из меламиновой пластмассы, что делает ламинат более устойчивым, чем все виды традиционных твердых пород дерева. Кроме того, меламиновый пластик помогает противостоять влаге, которая может исходить с чернового пола.

Некоторые домовладельцы устанавливают деревянные полы из ламината, потому что он более устойчив к колебаниям температуры и влажности, чем традиционные полы из твердых пород дерева.

Следующий слой ламината — это плотная внутренняя сердцевина. Большинство производителей ламината делают внутреннюю сердцевину из прессованной древесно-стружечной плиты или древесноволокнистой плиты высокой плотности. Различная плотность внутри сердцевины помогает отличить бюджетный ламинат от лучших ламинатных полов на рынке.

Поверх сердцевины ламината находится декоративный слой.Декоративный слой представляет собой фотографию текстуры древесины. Фотография очень высокого разрешения, поэтому изображение имитирует настоящий деревянный пол. Как и сердцевина, лучшие изделия на рынке выглядят так же, как их аналоги из настоящего дерева. В некоторых случаях фотографии настолько впечатляющие, что специалисты по напольным покрытиям не могут отличить ламинат от натурального дерева. Поскольку ламинат не является натуральным деревом, легко доступны искусственные версии экзотических лиственных пород.

Последний слой — это износостойкий слой, представляющий собой покрытие из оксида алюминия, смешанного с меламиновой смолой, что обеспечивает дополнительную прочность.Согласно шкале твердости Мооса оксид алюминия — вторая по твердости естественная поверхность, известная человеку после алмазов. Оксид алюминия защищает ламинат от царапин и вмятин, вызванных обувью, мебелью и упавшими предметами.

В отличие от паркетных полов, ламинат относительно водостойкий и может использоваться в помещениях с высокой влажностью, таких как ванные комнаты и подвалы.Кроме того, ламинат более прочен, чем натуральная древесина твердых пород. Покрытие из оксида алюминия способствует устойчивости к пятнам, а также снижает выцветание, которое может возникнуть на солнце. Полы из ламината чаще всего легко укладываются как бесклеевые плавающие полы.

Наряду со всеми своими преимуществами, у ламината есть несколько недостатков.Из-за конструкции ламината и способа его укладки ходьба по ламинату издает эхом звук. Этот звук можно уменьшить с помощью специальной подложки, но он все равно будет более высоким и отличается от ходьбы по традиционному деревянному полу. Ламинат никогда не подлежит повторной полировке. Если он поврежден, его необходимо полностью заменить. Несмотря на то, что ламинат является влагостойким, он может деформироваться в местах с повышенной влажностью, даже вызывая отслаивание двух верхних слоев от досок.

Поскольку ламинат более долговечен, чем древесина твердых пород, он может быть хорошим выбором для кухонного пола.

Как пошатнуть ламинат!

При укладке нового ламинатного пола необходимо следить за тем, чтобы ламинатные доски располагались в шахматном порядке.Хотя для этого нет четких правил, если вы понимаете основные концепции того, почему это важно, вы, скорее всего, постелите пол, который будет более эстетичным, прослужит намного дольше и потребует гораздо меньше текущего обслуживания.

Кроме того, укладывать ламинат в шахматном порядке легко, и он не должен добавлять дополнительное время к запланированному времени завершения проекта. Кроме того, правильное расположение ламинатных плит обеспечит соблюдение гарантии производителя, если вам потребуется предъявить претензию. Убедитесь, что вы следуете рекомендациям производителя .

Почему следует расположить ламинат в шахматном порядке

Плавающий пол, который не расположен должным образом, будет выглядеть странно и не будет иметь такой прочности и структурной устойчивости, как правильно уложенный ламинат.

Плавающий пол, который не расположен должным образом, будет выглядеть странно и не будет иметь такой прочности и структурной устойчивости, как правильно уложенный ламинат.

Основная проблема ламината, если он не расположен должным образом, заключается в том, что он с большей вероятностью отделится от досок, к которым он примыкает.Кроме того, в тяжелых условиях доски могут подняться или сдвинуться с места. Это потому, что вы создаете на полу участки, которые с большей вероятностью будут двигаться как единое целое.

Насколько нужно шатать ламинат?

Ламинированный пол с нестандартным рисунком

Производители ламинатных полов часто требуют, чтобы их полы располагались в шахматном порядке от 6 до 12 дюймов , некоторые производители даже хотят большего. Перед укладкой ламината важно хорошо понимать рекомендации производителей.

Никогда не шатайте пол, это не эстетично, а также может вызвать некоторые из тех же проблем, как отсутствие шатания пола.

Изображение слева показывает очень хорошо неравномерно ступенчатый пол, и вы должны стремиться к примерно этому.

Избегайте H-образных швов

Обычный узор Равномерное) Ламинированный пол Stagger

H-образные швы часто встречаются на полах, уложенных по правильному узору, их следует избегать как по эстетическим, так и по структурным причинам.Укладка ламинатного пола в соответствии с правильным рисунком снижает его способность сжиматься и расширяться как единое целое, и вместо этого происходит это, поскольку отдельные ламинатные плиты часто вызывают зазоры или даже поднимаются, как петля.

Хороший пример H-образного соединения можно увидеть на этом изображении слева. Обратите внимание на то, что каждый второй ряд досок однороден (или размещен регулярно). Так нельзя укладывать ламинат.

Примеры H-образных соединений

Пример 1

A How to from B&Q — Эти парни должны знать лучше!

Пример 3

Пример 4

Заключение

Хотя не существует четких правил относительно того, как вы должны располагать ламинатный пол, лучше знать, что вы должны стремиться к укладке пола по неровному рисунку, чтобы ваша длина шатания была в пределах область 6-12 дюймов.

Укладка ламинатных досок на место перед их соединением — хороший способ получить постоянное представление о том, как будет выглядеть готовый пол, и подходит ли ваша ступенька для этого ряда.

При планировании укладки ламината не забывайте всегда оставлять зазоры для расширения по краям комнаты.

Удачи!

Как установить ламинат как босс

Это умное руководство научит вас укладывать ламинат как руководитель.Распечатайте его и соблюдайте вместе с инструкциями производителя по установке, которые вы получили с новой партией ламината.

Акклиматизация 72 часа

Держите лошадей. Прежде чем приступить к укладке ламината, вы должны позволить доскам акклиматизироваться в комнате в течение как минимум 72 часов. Это связано с тем, что ламинат может расширяться и сжиматься в зависимости от уровня влажности в помещении. Меньше всего вам нужно, чтобы пол после укладки значительно расширялся или сжимался.Это может привести к расслоению или деформации полов.

Используйте время акклиматизации, чтобы распаковать доски и осмотреть продукт. Ищите такие дефекты, как сколы, расколы, деформации или сломанные язычки и канавки. Всегда разумно заказать на 5-10% больше площади, чем требуется, чтобы учесть поврежденные плиты, отходы и запасные части для будущего ремонта.

Top Tip — используйте период акклиматизации, чтобы перемешать доски из разных ящиков, чтобы получить лучший визуальный эффект, например.грамм. Если вы используете 10 коробок, распределите содержимое каждой коробки случайным образом по 5 отдельным стопкам.

Выберите свое оружие

• лобзик и циркулярная пила для резки досок
• Торцовочная пила и настольная пила для упрощения работы
• защитные очки
• респиратор
• наколенники
• рулетка
• карандаш
• изолента
• груз, который нужно поставить на место во время работы с ним
• метчик и молоток с мертвым шаром для соединения досок
• комплект для установки напольного покрытия (в который входят распорки и тяга)
• спиртовой уровень
• столярный клей и силиконовый герметик (необходимы для детализации)
• Гвозди отделочные, набор гвоздей, молоток и наполнитель для переходных стержней

Подготовить черновой пол

Вырвите старый пол — будь то ковер, плитка или твердые деревянные доски, которые вам понадобятся, чтобы добраться до чистого черного пола.

Когда старый пол будет разорван, используйте спиртовой уровень или доску с прямым краем, чтобы убедиться, что черновой пол ровный. Любые высокие или низкие точки вызовут ненужную нагрузку на доски пола и могут привести к потенциальным повреждениям, поэтому вам необходимо разобраться с ними. Для плавающего пола (пола, который не нужно прибивать или приклеивать, как ламинат), любая разница в высоте не должна превышать четверть дюйма над любым восьмифутовым пролетом пола.

Если пол нуждается в выравнивании, можно нанести самовыравнивающийся тонкий раствор, чтобы заполнить эти низкие места.

Готово к покраске

С разорванным полом и местом, похожим на гетто, это лучшее время для рисования или другой работы, чтобы не беспокоиться о беспорядке. Жена наверняка одобрит.

Укладка влагозащитного барьера

Есть два типа чернового пола — бетонный и деревянный. Если у вас бетонный пол, вам понадобится гидроизоляция. Влагобарьеры предотвращают проникновение влаги в бетонный черновой пол в ваш новый ламинат.Если влага повредит основную плиту, она со временем деформирует доски.

Пропылесосьте пол, чтобы удалить песок и грязь, затем положите влагобарьер так, чтобы каждый ряд перекрывался, он покрывает все углы пола и скрепляется изолентой.

Lay Звукоизоляционная подложка

Если у ваших ламинатных полов нет предварительно прикрепленной подложки, возможно, вы захотите постелить отдельную подложку перед укладкой ламината. Это уменьшит шум от падения ступней на нижние этажи.

В отличие от влагозащитного покрытия, при укладке подложки НЕ перекрывайте каждый ряд, когда склеиваете их вместе. Просто убедитесь, что каждый ряд плотный и ровный.

Все системы идут

Пора приступить к установке! Прежде чем начать, обязательно ознакомьтесь с инструкциями производителя по установке, чтобы ознакомиться с шагами, которые я буду повторять в этом руководстве.

Выберите стартовую стену

В эстетических целях лучше всего укладывать доски в том же направлении, что и самая длинная прямая стена.Однако если в соседней комнате у вас есть подходящие полы, лучше уложить их в том же направлении. Для квадратных комнат укладывайте доски по направлению падающего света.

После того, как вы определились с направлением пола, начните с левого угла одной из выбранных стен.

Обрезать первый ряд

Сначала убедитесь, что распорки компенсационного зазора находятся на месте вдоль начальной стены. Затем измерьте ширину комнаты с учетом распорок расширения с обеих сторон.Вы можете просто измерить ширину комнаты и вычесть зазор, который создают распорки с обеих сторон. Обычно зазоры расширения составляют около четверти дюйма.

Многие руководства по установке в Интернете забывают упомянуть о важности обрезки первого и последнего ряда досок так, чтобы они были одинаковой ширины. Таким образом вы избежите ужасно сжатого изображения, которое может легко произойти, если вы не измерили с самого начала, а ширина последнего ряда составляет всего пару сантиметров.

Теперь, когда вы измерили ширину комнаты, вы можете рассчитать, сколько вам нужно равномерно подрезать первый и последний ряд.

Используйте пилу (желательно циркулярную или торцовочную пилу) и обрежьте первый ряд. Убедитесь, что вы обрезаете сторону гребня, а не сторону канавки, потому что сторона с канавкой должна быть стороной, обращенной в комнату, когда вы кладете первый ряд.

Положите первый ряд

Теперь, когда доски для первого ряда обрезаны до нужного размера, вы можете начать собирать вместе первые два ряда.Сделайте это примерно в двух футах от стартовой стены слева направо.

При укладке пола следует помнить две важные вещи:

1. Сдвинуть доски
2. Убедитесь, что вы соблюдаете минимальную длину концевых досок

Как правило, вы никогда не хотите, чтобы швы соседних досок находились на расстоянии менее 8 дюймов (я рекомендую 12 дюймов для лучшего обзора).

Чтобы разрезать пол, положите доску лицевой стороной (солнечной стороной вниз), чтобы уменьшить сколы, и используйте пильное полотно.

Лучший способ укладки:

A) Введите шпунт длинной стороны второго ряда в паз первого ряда.

B) Используйте небольшой угол и надавите вниз, пока соединение не зафиксируется.

C) Присоедините следующий кусок первого ряда, соедините гребень и паз короткой стороны под углом и прижмите. Убедитесь, что доски идеально выровнены.

D) Добавьте вторую деталь второго ряда. Введите шпунт в длинную сторону паза, сдвиньте планку, чтобы совместить концевой стык, поверните вниз и зафиксируйте соединение.Убедитесь, что нет зазоров и выступов. Продолжайте, пока не соберут первые два ряда.

Верхний совет: После установки первых двух досок каждого ряда поместите груз или картонную коробку с настилом поверх первой доски каждого ряда, чтобы удерживать их на месте

После сборки первых двух рядов сдвиньте их заподлицо с начальной стеной, сохраняя зазор расширения в четверть дюйма с помощью распорок.

продолжайте укладку остального пола!

Препятствия на переговорах

Маловероятно, что вы не столкнетесь с какими-либо препятствиями, такими как трубы или шкафы, при укладке ламината.Используйте лобзик, чтобы отрезать пол по размеру, и убедитесь, что вы оставили зазор для расширения вокруг любых препятствий, которые вам нужно обойти.

При выборе туалета или ванны убедитесь, что вы нанесли силиконовый герметик для образования водонепроницаемого уплотнения, иначе вода может искривлять ламинатный пол. Если вы прочитаете мое руководство по чистке ламинатных полов, вы узнаете, почему так важно избегать попадания воды, как чумы. Если вода повреждает несущую плиту HDF, это лишь вопрос времени, когда пол начнет деформироваться и его потребуется заменить.

Укладка последнего ряда

Когда вы дойдете до последнего ряда, вам нужно будет обрезать доску по длине, чтобы она поместилась. Убедитесь, что вы все еще учитываете расширительную распорку (измерьте расстояние между стеной и последним установленным рядом), затем вычтите компенсационный зазор — это ширина для последнего ряда.

При разметке линии отреза измеряйте расстояние не от шпунта (а от края), затем обрежьте доску вдоль линии. При необходимости вы можете использовать тягу, чтобы вставить последний ряд, потому что это часто может быть немного неудобно.Это похоже на использование рожка для обуви.

Присоедините плинтусы — готово!

Последний шаг — прикрепить плинтусы к стене, а НЕ к полу. Молдинг никогда не следует прикреплять к ламинатному полу, потому что пол все еще должен расширяться и сжиматься, и это невозможно, если его удерживает большой гвоздь или столярный клей. Так что для плинтусов просто отрежьте их по размеру лобзиком и прибейте к стене.

Заключение

Это руководство включает в себя все, что вам нужно знать, чтобы укладывать ламинат как руководитель.Все, что я не включил, — это точные инструкции о том, как добавлять другие детали, такие как переходные балки и ступенчатые выступы. Я обновлю это руководство в будущем, чтобы включить более подробную информацию о том, как их установить, а пока вы можете посмотреть это видео.

Я много работал, чтобы сделать это письменное руководство лучшим ресурсом! Если вы заметили какие-либо ошибки или у вас есть вопросы о том, как укладывать ламинат, не стесняйтесь написать мне электронное письмо richard [at] Luminatefloorblog.com

.

Герметик пена монтажная: Почему в некоторых случаях используют монтажную пену, а в некоторых – герметик

Герметик или монтажная пена? Как сделать правильный выбор?

Как заштукатурить монтажную пену – инструкция

Свойства и характеристики герметиков, монтажной пены.

 Самыми главными свойствами герметиков являются эластичность, прочность на разрыв, адгезия, скорость схватывания и прочность соединения швов.  Сегодня добавляется еще и устойчивость к воздействию факторов внешней среды. Рассмотрим основные виды представленных на современном рынке  строительных герметиков:

1. Акриловые герметики. Разработаны и применяются чаще всего для работ внутри помещений, а именно установка дверей и оконных рам, крепление плинтусов, организации полов и перекрытий. Они прекрасно красятся и обладают высокой эластичность, но чувствительны к деформации. Подразделяются на два вида:

 • водостойкие акриловые герметики прекрасно переносят попадание воды и понижение температуры до (-15) гр С и применимы для герметизации как совершенно неподвижных, так и мало подвижных швов и сочленений. Они прекрасно заполняют щели и трещины в полу или доске, а также являются самым простым и недорогим уплотнением дверных или оконных проемов;

 • не водостойкие акриловые герметики наоборот чувствительны к попаданию воды и чувствительны к температуре ниже (-5) гр С. Попадаю в таковые условия герметик растрескивается, осыпается и становится хрупким. Лучше всего такие герметики подходят для ремонта мебели или сухих потрескавшихся стен.

2. Силиконовые герметики отличаются плохой окрашиваемостью, поэтому чаще всего имеют основу разнообразной цветовой гаммы, либо полностью прозрачные. Это облегчает их подбор и не требует последующей покраски. Они в свою очередь делят на:

 • нейтральные силиконовые герметики прекрасно «взаимодействуют» с сантехническим оборудованием или системами отопления металлического происхождения, используются в облицовке кафелем бассейнов, кухонь или иных мест с повышенной влажностью. Значительная эластичность/гибкость позволяет растягиваться до 250% и восстанавливать первичную форму, образуя прокладку, напоминающую резиновый аналог. Высоко устойчивы к температурным перепадам;

 • кислотные силиконовые герметики или уксусные отличаются резким неприятным запахом, который бесследно улетучивается после полного высыхания. Созданы для работы с пластиком или керамическими поверхностями, а также широко применим как герметик или пропитка для древесины, потому как значительно продлевает срок ее службы.

3. Полиуретановые герметики самые лучшие для проведения наружных работ, а именно обработки межпанельных стыков или швов, герметизации стыков кровли и фундамента. А все, потому что обладают хорошей эластичностью и устойчивы к многократным деформациям и растяжениям, а также способны восстанавливать первоначальную форму. При этом они прекрасно окрашиваются фасадными красками любого типа и длительное время прекрасно «держат» цвет. Они устойчивы к температурным перепадам и попаданию воды, к УФ-излучениям и разного рода механическому и химическому воздействию. Помимо этого именно полиуретановые герметики отличаются высокой степенью тиксотропности, что означает их высокую устойчивость при нанесении на вертикальные поверхности, а именно не стекают.

 Профессиональные пены или монтажные смеси, являются аналогом строительных герметиков. Чаще всего представляют собой однокомпонентную пену на полиуретановой основе, применяемую для герметизации оконных или дверных проемов, а также для заполнения пустот и организации изоляции. Отличительным качеством монтажной пены является универсальность ее применения. Она способна качественно и долговечно герметизировать и стеклянные, и деревянные, и кирпичные, и железобетонные конструкции, а также гипсовые поверхности, может ликвидировать даже щели в деревянном полу под линолеум. Столь высокая универсальность стала поводом для создания специальных приспособлений для точного и экономного ее нанесения, а именно пистолеты с целым набором различных насадок.

Характеристики монтажной пены и как пользоваться?

Существуют различные марки известных герметиков и монтажной пены. Как и любая строительная смесь, монтажная пена требует корректного обращения и правильного использования:

• Работать с пеной нужно в соответствии с сезоном года. Другими словами зимой с зимней смесью, а летом с обычной монтажной пеной. Потому как скорость застывания и прочность полученного слоя зависят от температурных параметров совместимости. «Летняя» монтажная пена быстрее и крепче затвердевает при температуре выше 5 гр С.

• Полимеризация пены усиливается в условиях повышенной влажности, то есть перед заполнением щелей пеной их следует смочить водой из пульверизатора.

• Помните об увеличении пены в объеме в 2-3 раза, что требует заполнения только 1/3 глубины щели или шва. Недостающую часть можно добавить, но не ранее чем через 30 минут.

• Полное отвердение происходит в течение 8 часов.

• Очищение одежды или загрязненной поверхности от монтажной пены лучше всего проводить с использованием специальных растворителей или очистителей, потому как обычной воде или растворителям качественно с этой работой не справиться.

 Это список наиболее важных и общих приемов работы с монтажной пеной различных марок, хотя первоначальное ознакомление с особенностями используемой вами пены желательно перед работой, а не после появления признаков несовместимости, что бывает хотя и редко. Но главным является все же осуществление правильного выбора необходимой для вас монтажной пены, даже при условии ее высокой степени универсальности. Такой выбор лучше доверить специалисту, либо проводить его с помощью квалифицированного помощника. Это не говоря о желательности приобретения монтажной пены (как и иных строительных смесей) в сервисных центрах производителей или их официальных представителей.

Какую монтажная пену лучше выбрать?

   При выборе строительной монтажной пены следует обратить внимание на следующие моменты:
1. Объем монтажной пены во флаконе. Обычно упаковка рассчитана на разовое применение, использование даже качественной марки монтажной пены через некоторое время вызовет образование некачественной пеноизоляции;
2. Степень адгезии, чем она выше, тем качественнее и надежнее получится изоляционный слой;
3. плотная ячеистая структура затвердевшего материала, иные модификации являются признаком низкого качества монтажной пены;
4. Вес баллона качественной монтажной пены не менее 830 г при объеме в 750 мл;
5. Степень устойчивости на вертикальных поверхностях, при ее снижении происходит перерасход строительной пены и образование сложностей в работе с таковым строительным составом.

 Подобный список у каждой марки монтажной пени в руководстве по применению стоит обычно обособленно, поэтому найти его не сложно. Обязательными параметрами описания монтажной пены являются:
• назначение;
• область использования;
• основные характеристики;
• меры безопасности при работе и хранении;
• данные производителя.

 Качественная монтажная пена герметично упаковывается только в сертифицированную упаковку/баллон. Что подтверждается наличием необходимых сертификатов, протоколов экспертиз среди общего пакета документов, подтверждающих подлинность и качество строительной монтажной пены.

Герметик для монтажной пены при установке окон

Не будет преувеличением сказать, что любой мало-мальски серьёзный ремонт, а тем более строительство в наше время не обходятся без такого универсального материала, как монтажная пена.

Главное правильно спрятать

Сегодня невозможно представить себе отделочные и ремонтные работы без применения монтажной пены. Она широко применяется для установки и уплотнения дверных коробок, оконных рам, всевозможных строительных конструкций, для изоляции разводящей сети, уплотнения швов и трещин, заполнения различных пустот.

И хотя появился этот материал на рынке не так давно (немного больше пятнадцати лет назад), многие уже и забыть успели, что изоляция и заполнение различных отверстий, промежутков между конструкциями всегда доставляли определённые трудности. Раньше свободное пространство затыкали паклей или минеральной ватой.

Конечно, эти материалы по-своему хороши, надёжны и дёшевы. Однако по многим своим показателям не столь эффективны, как пена. Монтажная пена не подвержена гниению, является отличным тепловым и звуковым изолятором, а также герметизирующим средством.

Все существующие на данный момент монтажные пены являются однокомпонентными полиуретановыми и имеют схожий состав. При выходе из баллона вещество под действием влажности воздуха преобразуется в пористый твердый материал.

Монтажная пена – самое простое решение вопроса фиксации оконных и дверных блоков. При её использовании исчезает необходимость привинчивания материала шурупами или прибивания гвоздями.

Однако, несмотря на всю универсальность, у монтажной пены есть один недостаток, который принимают во внимание далеко не все профессионалы, не говоря уже о частных застройщиках. Пена очень чувствительна к ультрафиолетовому излучению и оставленная без дополнительной защиты начинает разрушаться.

Впрочем, этот недостаток достаточно легко устраняется, для этого её достаточно покрыть слоем герметика.

Герметизация внешнего монтажного шва

Например, для наружного слоя монтажного шва оконных, балконных и витражных конструкций применяется готовый к применению герметик СТИЗ А, который позволяет производить нанесение при низких температурах.

Герметизация внутреннего монтажного шва

Для внутреннего слоя монтажного шва рекомендуется использовать герметик Сазиласт 11 марка СТИЗ-В.

Для того чтобы края слоя герметика после нанесения выглядели ровными, предварительно наклеивается строительный скотч, определяющий ширину будущего шва. Затем наносится слой герметика, после чего скотч удаляют. Герметики наносят на поверхность стыка панелей с помощью шпателя, пистолета или другого приспособления. Рекомендуемая толщина слоя герметика должна составлять от 2 до 3,5 мм.

В результате получаем аккуратный и надёжно защищённый шов.

Герметик или монтажная пена? — Мир Красок

Для того, чтобы ответить на вопрос «Что же лучше: монтажная пена или герметик?», надо представлять какие же бывают герметики, каким составом и свойствами они обладают, какими особенностями характеризуются.

Под торговой маркой Soudal выпускаются монтажная пена и герметик превосходного качества. Герметики Соудал хорошо известны во всем мире, в России продукция Soudal заняла прочную нишу на рынке строительных и отделочных материалов и продолжает собирать армию поклонников своих товаров, получая расположение клиента в обмен на отличное качество продукции. В магазинах сети «Мир Красок» (это относится и к интернет-магазину красок и ЛКМ , на котором Вы находитесь в настоящий момент) всегда в продаже монтажная пена и силиконовые герметики Soudal, а также акриловые герметики Soudal и ВГТ.

А теперь давайте рассмотрим виды герметиков:

Силиконовый герметик используется для герметизации швов, стыков, щелей и пустот, оставшимися в результате строительно-ремонтных работ между плитами стройматериала. Силиконовые герметики очень устойчивы к химическому и атмосферному воздействию, поэтому они крайне популярны как для герметизации с внутренней части здания, так и внешней. Но на этом положительные характеристики силиконового герметика не заканчиваются. Список полезных свойств дополняют устойчивость к воздействию ультрафиолетовых лучей, к неблагоприятным погодным условиям, морозостойкость и термоустойчивость. Герметики на основе силикона затвердевают под воздействием влаги, показывая отличные показатели адгезии к подавляющему большинству строительных и отделочных материалов.

Профессионалы строительных и отделочных работ прекрасно осведомлены о таком преимуществе силиконовых герметиков, как высокая эластичность. Именно по уровню эластичности герметики силиконовые разделяются на классы, выдерживая линейное расширение 50%…200% в зависимости от класса герметика. Высокая эластичность также препятствует и «усталости» материала при его деформациях. Силиконовые герметики высокоадгезивны, влагостойки, термо- и атмосферостойки. К числу эстетических качеств можно отнести то, что силиконовый герметик обладает устойчивым цветом и не пахнет. Силиконовый герметик безвреден для здоровья человека и для окружающей среды, т.к. он не содержит вредных веществ.

Герметик акриловый

Акриловые герметики не такие эластичные, как герметики силиконовые. Поэтому их применение возможно и рекомендовано при слабой или умеренной подвижности фиксируемого герметиком материала. Прекрасно поддающийся покраске, акриловый герметик устойчив к воздействию воды и воздуха, прекрасно переносит колебания температуры от -20С до +80С. Очередным люсом акрилового герметика является возможность проведения работ с ним, не прибегая к помощи специальных средств индивидуальной защиты. Это объясняется тем, что акриловый герметик (как и силиконовый) экологически чист и безопасен.

Монтажная пена (герметик пенополиуретановый)

Название » монтажная пена » приклеилось в этому однокомпонентному полиуретановому герметику из-за его внешнего вида. Ведь монтажная пена (в стабилизированном состоянии) представляет из себя жесткий пенообразный материал, легкий и прочный, с закрытыми порами. Так же, как и силиконовый герметик, монтажная пена применяется для герметизации щелей и трещин в используемых стройматериалах, швов и стыков оконных и дверных рам.

Кроме классификации по базовой компоненте , герметики также классифицируют по максимальному уровню адгезии к тому или иному материалу . Так разделяют герметики под дерево (ими заделывают щели в бревнах, стыки между бревнами и другими деревянными материалами), герметик по детону, герметик для металла и прочие.

Кроме того, есть классификация по области применения : профессиональные монтажные пены и герметики и бытовые.

Выходит, ответить на заданный выше «полу-корректный» вопрос «что лучше: монтажная пена или герметик» однозначно сложно. Однако, из описанных выше свойств и характеристик всех видов герметиков, можно сделать полезные выводы о приоритетах использования тех или иных герметиков в различных условиях.

Герметизация окон монтажной пены для установки окон и балконных дверей

Неприхотливые цветы для сада: долгоцветущие однолетники для сада для ленивых и самые неприхотливые многолетние растения

Неприхотливые цветы для сада — 120 фото-идей подбора для неопытных садоводов

Многие считают, что создавая цветущий и аккуратный сад, необходимо потратить много сил и времени. Зачастую многие из нас выезжают за город, чтобы отдохнуть и приятно провести свободное время с близкими и друзьями. А как приятно, когда во время беседы или отдыха тебя окружают красивые и яркие клумбы с цветами!

В настоящее время можно создать шикарный сад с помощью неприхотливых цветов для сада, которые не создают лишних хлопот. Но не стоит думать, что такие цветы менее привлекательные. Напротив, существует большой выбор красивых цветов разнообразной расцветки.

Необходимо только правильно подобрать их, учитывая сезонность, место посадки и условия цветения. Если грамотно все распланировать, то цветущий сад будет радовать до глубокой осени.

Краткое содержимое статьи:

Способы украсить сад

Существует огромный выбор растений, которые не занимают много времени при уходе. Но прежде чем выбирать их, определимся, каким способом они будут посажены. Рассмотрим некоторые способы:

Создания цветника. Цветник представляет собой участок, на котором растут цветы и декоративные растения. Можно выделить несколько видов цветника – это клумбы, миксбордеры, рабатки, палисадники.

Чтобы цветник радовал долгое время, рекомендуется за основу брать многолетние цветы. Для придания свежести и новизны, можно каждый год подсаживать однолетние растения. При создании цветника, лучше всего использовать открытое пространство.

Использование газона. Если посадить травяной газон, то первое время потребуется за ним ухаживать. Но существует еще мавританский газон, который состоит из нежных полевых растений. Такой газон выглядит вполне достойно.

Использование живых изгородей. Привлекательно смотрятся в саду декоративные кустарники. Но выбирать лучше растения, которые не нуждаются в регулярной стрижке.

Вертикальное озеленение. При таком озеленении используют вьющиеся растения. Они вертикальным конструкциям придают красивый внешний вид и помогают скрыть незначительные дефекты в строении. Хорошо подходит для такого озеленения девичий виноград.

Неприхотливые луковичные растения

Луковичные растения начинают радовать нас с первых дней весны. Такие цветы легко сажать и они прекрасно подходят для сада.

Лилии. Это красивые и нежные цветы, отличаются обильным цветением. Не требуют много внимания к себе, луковицы могут расти без пересадки до 5 лет. Для посадки рекомендуется выбирать солнечные места, защищенные от продувания.

Тюльпаны. Цветы начинают цвести в мае и июне. Своей красотой и разнообразной расцветкой покорили сердца многих садоводов. Тюльпаны могут расти на любой почве, в уходе не вызывают трудностей.

Нарциссы. Красивые и хрупкие весенние растения. Цветы белого или желтого цвета, обладают приятным ароматом. Хорошо приспосабливаются в любом месте посадки.

Крокусы. Симпатичное низкорослое растение, цветет весной, но есть и такие сорта, которые цветут осенью. Высаживать можно на солнце или в полутени. Выкапывать каждый год крокусы на зиму необязательно.

Мускари. Еще это растение называют гадючий лук или мышиный гиацинт. Это миниатюрные и хрупкие цветы. Предпочитает расти на солнечном месте. Прекрасно смотрятся в рокариях, в цветниках, а также цветы используют для выгонки.

Гладиолусы. Популярные цветы на дачных участках. Существует большое разнообразие сортов, различаются по цвету, по форме, сроком цветения. Этому гордому цветку требуется много солнца и ровное место, защищенное от ветров.

Пушкиния. Многие называют это растение карликовым гиацинтом, поскольку цветы между собой похожи. Отлично растут в бордюрах, на газонах и цветниках.

Безвременник. Относится к цветковым многолетним растениям. Растение цветет поздней осенью, в народе его называют «осенний цвет». Позднее их цветение и неприхотливые цветущие цветы привлекают цветоводов.

Посадив эти цветы весной, можно забыть о хлопотах над нами, поскольку растение чувствует себя гораздо лучше, если его не тревожить. Выращивать стоит осторожно, во всех его частях содержится ядовитое вещество.

Чтобы луковичные цветы нас всегда радовали и не доставляли хлопот, необходимо правильно подобрать место для посадки.

Многолетники в саду

Многолетние растения хороши тем, что их не надо выращивать ежегодно с помощью семян или луковиц. Посадив один раз, мы с каждым годом будем наблюдать за их преобразованием в лучшую сторону, ведь с каждым годом такие растения разрастаются и увеличиваются в объеме. Прекрасно подойдут начинающему цветоводу или человеку, у которого мало свободного времени.

Примула. Это красивое многолетнее растение привлекает садоводов разнообразием сортов и расцветок. Начинает цвести ранней весной.

Аквилегия. Считается изящным и неприхотливым растением. Цветет с мая по август. Лучше всего себя чувствует, произрастая в полутени на влажных почвах. Используется в цветниках и клумбах, а также возле водоемов. Размножается с помощью деления куста.

Астильба. Многолетнее травянистое растение. Цветы собраны в кистевидное соцветие, могут иметь разнообразную расцветку и размер. Астильба устойчива к болезням и вредителям. Цветет в летние месяцы.

Ромашка и пиретрум. Декоративное многолетнее растение. В большом уходе не нуждается. Цветет долго и пышно.

Пион. Мощное многолетнее растение, обладает приятным ароматом. Цветет весной, на одном месте без пересадки может расти несколько десятков лет.

Чтобы не ошибиться с выбором, можно посмотреть в цветочных каталогах и в интернете фото неприхотливых цветов.

Неприхотливые однолетники

Среди однолетних растений также есть достойные цветы для дачи, которым потребуется минимальный уход.

Петунии. Растение имеет множество форм и расцветок. В зависимости от сорта, обильно цветет с мая по октябрь. Отлично подходит для оформления клумб, бордюров, балконов и окон.

Настурция. Травянистое растение с яркими цветами. Цветет до поздней осени. Предпочитает солнечные места посадки. Прекрасно смотрится вдоль заборов и стен, под кустарниками.

Бархатцы. Растут растения с июня до заморозков. Для цветов характерно обильное цветение. В уходе особо не нуждаются.

Астра. Прекрасное однолетнее растение с разнообразной расцветкой. Астры нас радуют своим цветением каждую осень. Уход за ними не вызывает трудностей.

Какие самые неприхотливые цветы – трудно однозначно сказать. У каждого из нас разные вкусы и представления о красоте. Мы рассмотрели самые популярные виды растений, которые пользуются спросом и не вызывают трудностей в уходе.

Фото неприхотливых цветов для сада

Сохраните статью себе на страницу:

Пост опубликован: 14.10

Присоединяйтесь к обсуждению: Copyright © 2020 LandshaftDizajn.Ru — портал о ландшафтном дизайне №1

Самые неприхотливые цветы для сада (однолетники и многолетники)

Красивый и ухоженный сад требует существенных затрат труда и времени. Многие признают, что смена видов деятельности благотворна, но большинство из нас приезжает за город, чтобы просто отдохнуть в окружении родных и друзей. Красивые цветники в этом случае – это только приятное дополнение к отдыху. Поэтому мы выбираем неприхотливые цветы для сада, для выращивания которых не нужны значительные усилия. Но это не означает, что выносливые растения менее привлекательны или цветут не так обильно. Среди непритязательных культур можно выбрать те, которые послужат настоящим украшением сада, и не будут требовать к себе повышенного внимания.

Растений, не требующих особого ухода, очень много. В первую очередь разберёмся, какие из них нам понадобятся. Итак, чтобы сад производил приятное впечатление, нужно определиться с первоочередными мероприятиями по его облагораживанию.

Любой, кто увидит этот мавританский газон, восхитится его красотой и естественность. А между тем, его даже стричь не нужно

Добиться нужного эффекта можно при помощи:

• Живых изгородей. Декоративные кустарники способны разделить участок на отдельные зоны. Для этой цели лучше выбирать растения, которые могут длительное время обходиться без стрижки. Важно, чтобы климатические условия вашей местности соответствовали тем, к которым кустарник привык.
• Газона особого вида. Обычный травяной газон требует ухода особенно в первое время, когда сорняки ещё пытаются отвоевать своё жизненное пространство. Куда проще использовать газон мавританский или с включением белого клевера. Такое украшение сада не нуждается в частой стрижке и выглядит замечательно.
• Вертикального озеленения. Многие опрометчиво допускают на свои участки хмель. Это действительно неприхотливое растение, которое способно заплести большие пространства в достаточно краткие сроки. Но распространение хмеля очень трудно контролировать. Это растение-агрессор способно принести больше вреда, чем пользы. Если какая-то вертикальная поверхность нуждается в озеленении, то для этой цели лучше использовать девичий виноград.
• Цветников. Клумбы, рабатки, миксбордеры и другие виды цветников украсят любой сад. Чтобы клумба цвела как можно дольше, необходимы неприхотливые многолетники, которые составят основу цветника. Однолетние растения посевного типа позволяют год от года придавать цветнику новый и свежий вид. Для самых нетерпеливых любителей цветов нужно предусмотреть первоцветы, среди которых по-настоящему капризных растений не так уж и много.

Приятное разнообразие в садовую флору вносят все цветущие кустарники. Ими могут быть украшены и цветники. Высаживают их в качестве одиночных растений и небольшими группами.

В составе этого зеленого островка исключительно неприхотливые растения. Никто не сможет сказать, что выглядит он неухоженным или непривлекательным

Выбирая многолетники, ориентируются на максимальные размеры уже взрослого растения. Группы таких культур составляются по соответствию их размеров и сроков цветения. При этом необходимо учитывать световые, влажностные и почвенные предпочтения. Если с поливом могут возникать сложности, то выбирать следует засухоустойчивые цветы. Многолетники, как правило, не нуждаются в защите от заморозков и хорошо переносят летнюю жару.

Растения могут высаживаться ярусами так, чтобы самые высокие создавали фон для низкорослых, или являлись центром, от которого менее рослые цветы расходятся окружностями или лучами. Даже неопытные цветоводы с удовольствием высаживают на своём участке перечисленные многолетние цветы:

• Пион. Цветение в конце весны привлекает всеобщее внимание к этому растению. Во всё последующее время это будет просто зеленый кустик. Радовать пион может лет 25, не нуждаясь в пересадке.
• Хоста. Это красивое растение, имеющее примерно 40 разных видов. Цветы хосты похожи на диковинные колокольчики сиреневого, фиолетового или даже белого цвета. Листья хосты отличаются особой выразительностью и разнообразием.

Определиться с сортом хосты поможет статья: https://diz-cafe.com/rastenija/xosta-v-landshaftnom-dizajne.html

• Очиток (седум). Кустовидное компактное растение с ярко-розовыми зонтиками цветов украсит сад в японском или китайском стиле. В таких садах оно смотрится особенно органично потому, что родом из стран Востока.
• Водосбор (аквилегия). Водосбор цветет в мае-июне. Ещё с 17 века это растение пользовалось всеобщей любовью именно благодаря своей неприхотливости. Считается, что цветы аквилегии очень любят садовые эльфы. Изысканная красота растения покоряет и вдохновляет.
• Лилейник, дицентра и астильба. Эти три растения объединяет любовь к затененным уголкам сада. Крупные ажурные соцветия и блестящая листва делают данные декоративные растения очень привлекательными.
• Рудбекия и эхинацея. Оба растения очень похожие цветами на разноцветные ромашки. Они украсят сад в летний и осенний период. Среди многолетников они считаются наиболее высокорослыми. Это обстоятельство необходимо учитывать при их размещении на клумбе.
• Садовая ромашка и пиретрум. Ромашка цветет долго и не требует большого внимания и ухода. В конце сентября она самостоятельно размножается корневищами. В отличие от ромашки, цветы пиретрума имеют более яркую окраску. Впрочем, ромашки превосходят пиретрумы размерами.
• Примула. Это растение обеспечит запоминающееся цветение ранней весной. Примула может расти на одном месте довольно долго. После чего её необходимо выкопать и рассадить.

Очень украсят сад цветущие кустарники. Например, гортензия, форзиция, чубушник (жасмин), японская айва, спирея, бульденеж и любимая всеми сирень. С учетом разницы в периодах цветения, из состава многолетников для весенних клумб лучше выбирать печеночницу, люпин, ландыш, примулу и бадан. Летом продолжительным и ярким цветением порадуют чистец, тиарелла, очиток и лилейник.

Пион, хоста, седум и аквилегия. Взгляните на эти цветы и представьте, насколько они могут сделать ваш сад и вашу жизнь красивее и ярче

Лилейник, ромашка, пиретрум, рудбекия и примула. Буйство красок и только положительные эмоции – это то, о чем можно только мечтать, отправляясь на отдых после рабочего дня

Однолетники часто называют просто летниками за то, что цветут они на протяжении всего одного лета. Для формирования ковровых клумб именно такие растения наиболее пригодны. С их помощью создают те сложные геометрические рисунки, которые приводят в полный восторг окружающих. Многолетники со временем разрастаются, поэтому они для точной работы не годятся. А однолетки способны ежегодно менять акценты и цвета, оживляя узоры и придавая им новую привлекательность.

Популярные и наиболее востребованные однолетники:

• Петуния. Для клумб, бордюров и даже для украшения балконов это растение отлично подходит. Кроме приятного внешнего вида, петунии обладают ароматом, который многим знаком с детства.
• Настурция. Нарядный оранжевый грамофончик цветка и округлые листья настурции выглядят очень позитивно. Оранжевый цвет пробуждает, по мнению ученых, только положительные эмоции.
• Сальвия. Если на участке много солнца и влаги, то сальвию обязательно нужно посадить. Нетребовательная ни к каким другим факторам, она расцветит вашу клумбу красными «ёлочками» соцветий.
• Ноготки (календула). Золотистые ромашки календулы не только служат прекрасным украшением. Это ещё и знатный медонос. Возможно, что именно эта информация со временем вам пригодиться. Как знать?
• Бархатцы. Несмотря на то, что мы привыкли видеть эти цветы буквально повсюду, они всякий раз поражают нас своими разнообразными и обильными цветами. Бархатцы могут расти в условиях засухи и не слишком обращают внимание на почву, которая им досталась.

Посадка бархатцев на рассаду позволяет создать красивые композиции в саду ещё в начале лета, об этом читайте: https://diz-cafe.com/ozelenenie/posadka-barhattsev-na-rassadu.html

• Астра и эригерон. Настоящие королевы осени – астры. Перекликается с её красотой эригерон (мелколистник), который является многолетником. Не отстаёт и другое многолетние растение – хризантема.

Весенняя высадка однолетних растений не должна быть особенно утомительной: рутинная работа способна погубить весь эффект от результата. Поэтому лучше использовать посевные растения, а не выращивать рассаду. Если же есть возможность купить готовую рассаду, это может сделать процесс создания цветника, в котором используются неприхотливые однолетние цветы для сада, не только легким, но и наглядным. Результата не нужно будет долго ждать.

Петуния, сальвия и настурции. Кто бы мог подумать, что цветы, которые мы привыкли видеть с детства, могут быть настолько красивы. А настурция просто воплощенный позитив

Календула (ноготки), астры и бархатцы. У этих растений разные периоды обильного цветения, но мы их собрали вместе, чтобы показать, насколько красивым может быть ваш сад, вне зависимости от сезона

Если кто-то решил бы выбрать лидера среди неприхотливых цветов, он остановился бы на луковичных. Большинство из этих растений не смущает затенение, а недостаточная влажность только стимулирует рост их корневой системы. Впрочем, при надлежащем уходе луковичные ответят садоводу таким цветением, которое не нуждается в рекламе.

Лилии и гладиолусы. Вытянутые вверх растения словно хотят приблизиться к вашему лицу, чтобы вы ещё раз убедились в том, насколько они роскошны и фантастически привлекательны

Выбираем:

• Тюльпаны. Разновидностей этого растения так же много, как и мест для их применения. Изяществом своей формы и яркостью красок тюльпаны покорили многих цветоводов. Май и июнь – время их цветения.

О том, как провести посадку тюльпанов весной, чтобы они успели зацвести, можно узнать из материала: https://diz-cafe.com/ozelenenie/posadka-tyulpanov-vesnoy.html

• Нарциссы, крокусы, мускари и гиацинты. Все перечисленные растения относятся к раннецветущим. Единственное условие для их успешного развития – отсутствие сильных ветров.
• Лилии. Наиболее предпочтительное положение для лилии, когда её верхняя часть располагается на солнце, а сама ножка – в тени. Обильное цветение и разнообразие сортов – её фирменное отличие. Кстати, лилия не терпит избыточного внимания к себе: после посадки её не стоит тревожить года 3-4.
• Гладиолусы. Цветок, который, согласно легенде, вырос из гладиаторского меча, не может быть капризным. Впрочем, ухоженные цветы заметно отличаются от тех, которые предоставлены сами себе. Гладиолус – любитель солнца, обильного полива и рыхлой суглинистой или супесчаной почвы.
• Георгины. Для георгинов хорошая циркуляция воздуха важна, но сильные ветра они не любят. Зато солнца для их роскошных цветов нужно много. Высаженные в нужном месте, они вполне оправдают легенду, согласно которой выращивались георгины когда-то только в королевских садах.

Также будет полезен материал о правилах ухода за георгинами: https://diz-cafe.com/ozelenenie/uhod-za-georginami-osenyu-podgotovka-k-zime.html

Перед высадкой растений нужно запастись минимальными знаниями об их предпочтениях. Правильное размещение луковичных – залог их успешного роста и обильного цветения.

Нарциссы и гиацинты, георгины. Луковичные начинают цвести ранней весной. В числе первых появляются нарциссы и гиацинты. А георгины будут радовать с августа и до поздней осени

Хорошо себя зарекомендовали и двухлетники, выращивание которых доступно даже для начинающих садоводов. Посмотрим на эти растения внимательнее.

• Маргаритки. Поэты сравнивают маргаритки с жемчужным ожерельем. Одно время именно эти цветы даже потеснили лилии на государственном флаге Франции. Хотя растение многолетние и не боится зимних холодов, в культуре его выращивают как двухлетние цветы.
• Незабудки. Удивительно, но в языках разных народов название этого цветка имеет один и тот же смысл! Цветение ранней весной делает незабудку уместной для любого сада.
• Садовая фиалка. Крупные цветы, которые мы привыкли называть виола или анютины глазки, не оставляют никого равнодушным. Они красивы и этим всё сказано.
• Турецкая гвоздика. Фееричная окраска, нетребовательность и продолжительное цветение делает турецкую гвоздику лидером среди двухлетников, которые отлично приживаются в наших садах.

Маргаритки и незабудки – цветы, способные пробудить в душе человека любовь и бесконечную нежность. Достаточно просто смотреть на них, не отводя взгляд

Виола и турецкая гвоздика. Глядя на эти растения, не перестаёшь удивляться безграничности фантазии Природы, которая создала окружающий нас мир настолько разнообразным и очаровательным

Как видите, непритязательных растений много. Они могут стать украшением и вашего сада. Вот только даже самые неприхотливые цветы для сада требуют почтительного отношения к их предпочтениям и хотя бы минимального ухода. Поэтому без полива, прополки и подкормки всё равно не обойтись. Зато стойкие растения не бояться вредителей, им не страшны болезни и зимний холод, да и в обрезке они практически не нуждаются.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Неприхотливые цветы для сада: фото, описание

Выбираем красивые и неприхотливые растения для сада

Основные правила формирования клумбы

Чтобы после высаживания цветов на длительное время забыть об уходе, необходимо правильно выбрать место и подготовить его. Нельзя хаотично высаживать растения, важно продумать композицию, правильно подобрать и совместить культуры.

Композиция из неприхотливых цветов может иметь самую разную форму

Существует несколько основных правил оформления цветников, которыми пользуются как ландшафтные дизайнеры, так и обычные садоводы:

• Выбирая цветы для клумбы, обращайте внимание на насыщенные оттенки. Существует большое количество неприхотливых культур с яркими бутонами.
• Чтобы получить палисадник, цветущий в течение всего сезона, имеет смысл подбирать растения с различным сроком цветения, чтобы они сменяли друг друга.
• При разработке клумбы размещайте на одном месте цветы, имеющие примерно одинаковые требования к условиям произрастания.
• Чтобы не пришлось вносить подкормки в период бутонизации и цветения, следует заранее позаботиться об удобрении почвы.
• Неприхотливые цветы для сада будут хорошо расти на солнечных местах и в полутени, но для выращивания в тени нужно отдельно подбирать культуры.

Конечно же, нет таких цветов, которым совершенно ненужен уход, но полив в засуху, или удаление сухих соцветий не отнимет много времени. Правильно подобрав и совместив растения, вы получите красивый участок, о котором практически не нужно заботиться.

Красивые и неприхотливые растения для сада

Безусловные фавориты для дачников, которые не хотят тратить много времени на цветы — красивоцветущие многолетники. Многие из этих растений могут практически весь цикл жизни обходиться без помощи садовода. Ниже представлен список растений, не требующих специфического ухода и навыков в садоводстве.

Иволистный подсолнечник (лат. Helianthus salicifolius)

Яркий многолетник, способный украсить любой сад. Его ярко желтые цветочки на самом деле похожи на миниатюрные подсолнухи. Все что потребуется от садовода при выращивании этого растения — периодическая обрезка для контроля побегов.

Подсолнечник иволистый — яркий многолетник, который украсит ваш сад

Астильба (лат. Astilbe)

Этот многолетник предпочитает солнечные зоны или полутень. Следует учесть, что растение вырастает до полутора метров в высоту, поэтому можно его высаживать в центре цветника, или использовать в моноклумбах. Астильба радует красивым цветением с середины лета и до первых заморозков.

Астильба — высокое и очень красивое растение, не требующее ухода

Рудбекия (лат. Rudbeckia)

Это растение — мечта садовода у которого нет времени. Для регулярного цветения многолетнику необходим лишь солнечный свет. Достоинством культуры являются красивые яркие цветы-ромашки, расцветка которых зависит от сорта.

Рудбекия украсит ваш участок ярко-желтыми ромашками

Тюльпаны (лат. Tulipa)

Большинство луковичных достаточно капризны, но только не тюльпаны. Эти благородные цветы расцветают одними из первых после зимних холодов и радуют глаз до начала лета.

Информацию о выращивании тюльпанов вы найдете в нашем материале.

Тюльпаны украсят ваш участок ранней весной

Нарциссы (лат. Narcissus)

Эти многолетники также способны расти и развиваться полностью самостоятельно. Нарциссы зацветают одновременно с тюльпанами, а главное их достоинство — безупречный декоративный вид.

Нарциссы — ранние цветы с безупречным декоративным видом

Ландыши (лат. Convallaria)

Эти цветы отлично уживаются на солнце и в тени. Ландыши будут радовать вас ежегодным весенним цветением, а на одном месте они могут произрастать до 10 лет. В начале лета цветение заканчивается и начинается период плодоношения. Это растение имеет яркие красные плоды, которые ценятся за необычный декоративный вид.

Ландыши высаживают моноклумбами, поскольку их цветы очень нежны и теряются на фоне ярких бутонов

Водосборник (лат. Aquilegia)

Это растение дает цветки на второй год после посадки. Период цветения длится с начала лета и до самой осени. Когда цветочки увядают, акцент передается листьям, которые становятся красными или лиловыми и имеют высокие декоративные качества.

Аквилегия цветет на протяжении всего лета

Герань (лат. Geranium)

Хрупкое растение, цветущее весь летний сезон. Особенность многолетника — короткая жизнь отдельно взятого бутона, но вместо каждого увядшего цветка формируется новый. После завершения периода цветения листва растения приобретает яркие оттенки.

Герань ценится за декоративные качества листьев и крупные яркие бутоны мелких цветков

Васильки (лат. Centaurea)

Эти цветы станут отличным фоном для крупных многолетников. Они неприхотливы в уходе и уживаются на любой почве. Существует множество сортов василька, отличающихся оттенками цветов.

Васильки хорошо смотрятся как в крупных композициях, так и в монопосадках

Однолетники, которые не требуют ухода

Многолетние неприхотливые растения для сада отлично дополнят яркие однолетники. Рынок предлагает большой выбор красивых культур, которые выращиваются из семян и не требуют особенного ухода.

Петуния (лат. Petunia)

Единственное требование к уходу за этой культурой — постоянное умеренное увлажнение почвы. Чтобы избежать регулярного полива, нужно правильно подобрать место для выращивания петуний.

Петунии очень разнообразны и из них составляют композиции сочетая сорта разных цветов

Бархатцы (лат. Tagetes)

Эти цветы не зря получили название от садоводов «маленькое солнышко». Бархатцы можно использовать как украшение подвесных клумб или кашпо. Эта однолетняя культура хорошо переносит засушливые времена и довольно быстро развивается.

Бархатцы очень яркие, поэтому на клумбах их сочетают с нецветущими растениями

Горошек душистый (лат. Lathyrus odoratus)

Название этого однолетника вполне оправдано. Во время цветения от растения исходит приятный, насыщенный аромат. Культура обладает отличными декоративными качествами, хорошо подходит для оформления вертикальных поверхностей.

Душистый горошек высаживают поближе к дому чтобы вечерами наслаждаться великолепным ароматом

Космея (лат. Cosmos)

Нежная космея легко приспосабливается на бедной почве. Уникальная особенность растения — цветение от 80 до 90 суток. При этом ему не нужен специфический уход.

Космея — изящное растение с нежными цветами

Цинния (лат. Zinnia)

Этот однолетник не терпит пересадок, поэтому важно сразу подобрать оптимальное место. Циния хорошо переносит засуху, а период цветения составляет до 50 дней.

Циния хорошо переносит засуху и не прихотлива к почве, используется как украшение альпийских горок

Календула (лат. Calendula officinalis)

Относится к лекарственным растениям, но шикарно смотрится и на декоративной клумбе. Однолетняя календула быстро развивается, и не нуждается в частом увлажнении почвы.

Календула радует долгим цветением, а ее нежный аромат успокаивает и расслабляет

Астры (лат. Aster)

Чтобы вырастить астры, вам не потребуется много усилий. Существует много сортов этих красивых цветов и практически все они неприхотливы в уходе.

Астры — очень красивые цветы разнообразной окраски с соцветием похожим на корзинку

Крупные неприхотливые цветы для сада

Раскидистые высокие растения используются в ландшафтном дизайне для создания моноклумб, или для обрамления построек, архитектурных и ландшафтных объектов. Для очень занятых садоводов такие цветы будут идеальным выбором, поскольку существует правило: чем больше растение, тем меньшего ухода оно требует.

Пионы (лат. Paeonia)

Красивые большие цветы с приятным ароматом — лучшее украшение придомовой территории. Многолетний пион пышно цветет каждый год и абсолютно не требователен к условиям произрастания.

Пионы — высокие пышные кустарники с очень красивым и пышным цветением

Гелениум (лат. Helenium)

Яркие красно-оранжевые цветы на высоком стебле можно увидеть практически на каждом дачном участке. А все потому, что для хорошего цветения этому растению требуется только полив в засушливую погоду.

Гелениум — травянистое растение с красивыми, похожими на разноцветные ромашки, цветами

Люпин (лат. Lupinus)

Это растение подойдет не только для средней полосы России, но и для Урала, поскольку обладает хорошей устойчивостью к морозу. Цветет дважды за сезон: в начале, и в конце лета. Важное преимущество этой культуры — высокая устойчивость к засухе.

Люпин — неприхотливое растение для сада, которое не боится ни засухи, ни морозов

Дербенник (лат. Lythrum)

Высокое растение с пурпурными цветами. Хорошо растет в тени и на тяжелой почве. Имеет отличные декоративные свойства, и не нуждается в ежедневном уходе.

Дербенник любит влагу и илистый грунт, поэтому его выращивают у водоемов

Итог

Создать красивый палисадник у себя на участке может каждый, даже если времени заниматься цветами — совсем нет. Все что потребуется, это выбрать для сада неприхотливые растения, продумать композицию, и выполнить рекомендации по выращиванию, которые вы найдете на нашем сайте в разделе Цветы.

Самые неприхотливые цветы для «ленивого» сада

Экология потребления. Усадьба: Красивый и ухоженный сад требует существенных затрат труда и времени. Многие признают, что…

Красивый и ухоженный сад требует существенных затрат труда и времени. Многие признают, что смена видов деятельности благотворна, но большинство из нас приезжает за город, чтобы просто отдохнуть в окружении родных и друзей. Красивые цветники в этом случае – это только приятное дополнение к отдыху.

Поэтому мы выбираем неприхотливые цветы для сада, выращивание которых не нуждается в значительных усилиях.

Но это не означает, что выносливые растения менее привлекательны или цветут не так обильно. Среди непритязательных культур можно выбрать те, которые послужат настоящим украшением сада, и не будут требовать к себе повышенного внимания.

Как правильно облагораживать свой сад?

Растений, не требующих особого ухода, очень много. В первую очередь разберёмся, какие из них нам понадобятся. Итак, чтобы сад производил приятное впечатление, нужно определиться с первоочередными мероприятиями по его облагораживанию.

Добиться нужного эффекта можно при помощи:

• Живых изгородей. Декоративные кустарники способны разделить участок на отдельные зоны. Для этой цели лучше выбирать растения, которые могут длительное время обходиться без стрижки. Важно, чтобы климатические условия вашей местности соответствовали тем, к которым кустарник привык.

• Газона особого вида. Обычный травяной газон требует ухода особенно в первое время, когда сорняки ещё пытаются отвоевать своё жизненное пространство. Куда проще использовать газон мавританский или с включением белого клевера. Такое украшение сада не нуждается в частой стрижке и выглядит замечательно.

• Вертикального озеленения. Многие опрометчиво допускают на свои участки хмель. Это действительно неприхотливое растение, которое способно заплести большие пространства в достаточно краткие сроки. Но распространение хмеля очень трудно контролировать. Это растение-агрессор способно принести больше вреда, чем пользы. Если какая-то вертикальная поверхность нуждается в озеленении, то для этой цели лучше использовать девичий виноград.

• Цветников. Клумбы, рабатки, миксбордеры и другие виды цветников украсят любой сад. Чтобы клумба цвела как можно дольше, необходимы неприхотливые многолетники, которые составят основу цветника. Однолетние растения посевного типа позволяют год от года придавать цветнику новый и свежий вид. Для самых нетерпеливых любителей цветов нужно предусмотреть первоцветы, среди которых по-настоящему капризных растений не так уж и много.

Приятное разнообразие в садовую флору вносят все цветущие кустарники. Ими могут быть украшены и цветники. Высаживают их в качестве одиночных растений и небольшими группами.

Красота из года в год: самые неприхотливые многолетники

Выбирая многолетники, ориентируются на максимальные размеры уже взрослого растения. Группы таких культур составляются по соответствию их размеров и сроков цветения. При этом необходимо учитывать световые, влажностные и почвенные предпочтения. Если с поливом могут возникать сложности, то выбирать следует засухоустойчивые цветы. Многолетники, как правило, не нуждаются в защите от заморозков и хорошо переносят летнюю жару.

Растения могут высаживаться ярусами так, чтобы самые высокие создавали фон для низкорослых, или являлись центром, от которого менее рослые цветы расходятся окружностями или лучами. Даже неопытные цветоводы с удовольствием высаживают на своём участке перечисленные многолетние цветы:

• Пион. Цветение в конце весны привлекает всеобщее внимание к этому растению. Во всё последующее время это будет просто зеленый кустик. Радовать пион может лет 25, не нуждаясь в пересадке.

• Хоста. Это красивое растение, имеющее примерно 40 разных видов. Цветы хосты похожи на диковинные колокольчики сиреневого, фиолетового или даже белого цвета. Листья хосты отличаются особой выразительностью и разнообразием.

• Очиток (седум). Кустовидное компактное растение с ярко-розовыми зонтиками цветов украсит сад в японском или китайском стиле. В таких садах оно смотрится особенно органично потому, что родом из стран Востока.

• Водосбор (аквилегия). Водосбор цветет в мае-июне. Ещё с 17 века это растение пользовалось всеобщей любовью именно благодаря своей неприхотливости. Считается, что цветы аквилегии очень любят садовые эльфы. Изысканная красота растения покоряет и вдохновляет.

• Лилейник, дицентра и астильба. Эти три растения объединяет любовь к затененным уголкам сада. Крупные ажурные соцветия и блестящая листва делают данные декоративные растения очень привлекательными.

• Рудбекия и эхинацея. Оба растения очень похожи цветами на разноцветные ромашки. Они украсят сад в летний и осенний период. Среди многолетников они считаются наиболее высокорослыми. Это обстоятельство необходимо учитывать при их размещении на клумбе.

• Садовая ромашка и пиретрум. Ромашка цветет долго и не требует большого внимания и ухода. В конце сентября она самостоятельно размножается корневищами. В отличие от ромашки, цветы пиретрума имеют более яркую окраску. Впрочем, ромашки превосходят пиретрумы размерами.

• Примула. Это растение обеспечит запоминающееся цветение ранней весной. Примула может расти на одном месте довольно долго. После чего её необходимо выкопать и рассадить.

Очень украсят сад цветущие кустарники. Например, гортензия, форзиция, чубушник (жасмин), японская айва, спирея, бульденеж и любимая всеми сирень.

С учетом разницы в периодах цветения, из состава многолетников для весенних клумб лучше выбирать печеночницу, люпин, ландыш, примулу и бадан.

Летом продолжительным и ярким цветением порадуют чистец, тиарелла, очиток и лилейник.

Одно лишь лето мы цветем…

Однолетники часто называют просто летниками за то, что цветут они на протяжении всего одного лета. Для формирования ковровых клумб именно такие растения наиболее пригодны. С их помощью создают те сложные геометрические рисунки, которые приводят в полный восторг окружающих.

Многолетники со временем разрастаются, поэтому они для точной работы не годятся. А однолетки способны ежегодно менять акценты и цвета, оживляя узоры и придавая им новую привлекательность.

Популярные и наиболее востребованные однолетники:

• Петуния. Для клумб, бордюров и даже для украшения балконов это растение отлично подходит. Кроме приятного внешнего вида, петунии обладают ароматом, который многим знаком с детства.

• Настурция. Нарядный оранжевый грамофончик цветка и округлые листья настурции выглядят очень позитивно. Оранжевый цвет пробуждает, по мнению ученых, только положительные эмоции.

• Сальвия. Если на участке много солнца и влаги, то сальвию обязательно нужно посадить. Нетребовательная ни к каким другим факторам, она расцветит вашу клумбу красными «ёлочками» соцветий.

• Ноготки (календула). Золотистые ромашки календулы не только служат прекрасным украшением. Это ещё и знатный медонос. Возможно, что именно эта информация со временем вам пригодиться. Как знать?

• Бархатцы. Несмотря на то, что мы привыкли видеть эти цветы буквально повсюду, они всякий раз поражают нас своими разнообразными и обильными цветами. Бархатцы могут расти в условиях засухи и не слишком обращают внимание на почву, которая им досталась.

• Астра и эригерон. Настоящие королевы осени – астры. Перекликается с её красотой эригерон (мелколистник), который является многолетником. Не отстаёт и другое многолетнее растение – хризантема.

Весенняя высадка однолетних растений не должна быть особенно утомительной: рутинная работа способна погубить весь эффект от результата. Поэтому лучше использовать посевные растения, а не выращивать рассаду. Если же есть возможность купить готовую рассаду, это может сделать процесс создания цветника, в котором используются неприхотливые однолетние цветы для сада, не только легким, но и наглядным. Результата не нужно будет долго ждать.

О неприхотливых однолетних растениях также есть интересное видео:

Позитив из маленькой луковки

Если кто-то решил бы выбрать лидера среди неприхотливых цветов, он остановился бы на луковичных. Большинство из этих растений не смущает затенение, а недостаточная влажность только стимулирует рост их корневой системы. Впрочем, при надлежащем уходе луковичные ответят садоводу таким цветением, которое не нуждается в рекламе.

Выбираем:

• Тюльпаны. Разновидностей этого растения так же много, как и мест для их применения. Изяществом своей формы и яркостью красок тюльпаны покорили многих цветоводов. Май и июнь – время их цветения.

• Нарциссы, крокусы, мускари и гиацинты. Все перечисленные растения относятся к раннецветущим. Единственное условие для их успешного развития – отсутствие сильных ветров.

• Лилии. Наиболее предпочтительное положение для лилии, когда её верхняя часть располагается на солнце, а сама ножка – в тени. Обильное цветение и разнообразие сортов – её фирменное отличие. Кстати, лилия не терпит избыточного внимания к себе: после посадки её не стоит тревожить года 3-4.

• Гладиолусы. Цветок, который, согласно легенде, вырос из гладиаторского меча, не может быть капризным. Впрочем, ухоженные цветы заметно отличаются от тех, которые предоставлены сами себе. Гладиолус – любитель солнца, обильного полива и рыхлой суглинистой или супесчаной почвы.

• Георгины. Для георгинов хорошая циркуляция воздуха важна, но сильные ветра они не любят. Зато солнца для их роскошных цветов нужно много. Высаженные в нужном месте, они вполне оправдают легенду, согласно которой выращивались георгины когда-то только в королевских садах.

Перед высадкой растений нужно запастись минимальными знаниями об их предпочтениях. Правильное размещение луковичных – залог их успешного роста и обильного цветения.

Непривередливые двухлетние цветущие растения

Хорошо себя зарекомендовали и двухлетники, выращивание которых доступно даже для начинающих садоводов.

Посмотрим на эти растения внимательнее.

• Маргаритки. Поэты сравнивают маргаритки с жемчужным ожерельем. Одно время именно эти цветы даже потеснили лилии на государственном флаге Франции. Хотя растение многолетние и не боится зимних холодов, в культуре его выращивают как двухлетние цветы.

• Незабудки. Удивительно, но в языках разных народов название этого цветка имеет один и тот же смысл! Цветение ранней весной делает незабудку уместной для любого сада.

• Садовая фиалка. Крупные цветы, которые мы привыкли называть виола или анютины глазки, не оставляют никого равнодушным. Они красивы и этим всё сказано.

• Турецкая гвоздика. Фееричная окраска, нетребовательность и продолжительное цветение делает турецкую гвоздику лидером среди двухлетников, которые отлично приживаются в наших садах.

Также интересно: Как вырастить здоровую рассаду петунии  

Лучшие декоративные кустарники для дачи: форзиция

Как видите, непритязательных растений много. Они могут стать украшением и вашего сада. Вот только даже самые неприхотливые цветы для сада требуют почтительного отношения к их предпочтениям и хотя бы минимального ухода. Поэтому без полива, прополки и подкормки всё равно не обойтись. Зато стойкие растения не боятся вредителей, им не страшны болезни и зимний холод, да и в обрезке они практически не нуждаются.опубликовано econet.ru

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление — мы вместе изменяем мир! © econet

неприхотливые для ленивых, красивые, простые без хлопот, легкие в уходе для клумбы

Что делать, если вам хочется обзавестись красивым палисадником на своём дачном участке, но на его уход совершенно нет времени и сил? Статья посвящена описанию самых популярных культур среди «ленивых» садоводов. Устройте себе лето без хлопот!

Правила создания цветущего всё лето цветника для ленивых

Для того чтобы после посадки можно было практически полностью забыть об уходе за неприхотливой клумбой, нужно всё же немного потрудиться и составить хорошо продуманную композицию. Вот несколько советов, которые помогут вам отдыхать с чистой совестью по завершении работы:

1. Нетребовательные к уходу культуры не всегда невзрачны и скучны. Не бойтесь добавить на клумбу ярких красок;
2. Какие культуры выбрать? Если вы преследуете цель соорудить палисадник, цветущий весь сезон, подберите растения, у которых отличаются сроки цветения;
3. Разместите на своей «ленивой» клумбе культуры, предпочитающие одинаковые условия, чтобы им было комфортно произрастать в одном месте;
4. Для того чтобы потом не пришлось вносить много удобрений на цветочную клумбу, заранее позаботьтесь о хорошем качестве почвы;
5. Лучшее место цветника для ленивых – солнечное или полутенистое.

Тщательно отобранные культуры, посаженные на хорошем грунте и в удачном месте, отблагодарят вас в будущем пышным и продолжительным цветением, не требуя особых процедур по уходу. Однако всё же стоит отметить, что утверждение «посадил и забыл» в этом случае не совсем верно. Заботиться о клумбе нужно, но не так часто: прополка молодого палисадника, полив в засуху, внесение удобрений по мере необходимости и удаление отмерших соцветий по мере возможности не отнимут много времени и сил.

Также стоит помнить, что обрезать и укрывать растения на зимний сезон нужно обязательно, иначе ваша «ленивая» клумба погибнет.

Самые неприхотливые садовые цветы (видео)

Красивые неприхотливые многолетние цветы для сада

Абсолютные фавориты клумб для ленивых садоводов – нетребовательные к уходу многолетники, которые могут провести весь свой жизненный цикл почти самостоятельно. Ниже приведены наиболее популярные на сегодня культуры, не требующие особого навыка в цветоводстве.

Астильба

Одно из самых долгоцветущих многолетних растений: астильба способна радовать своих владельцев яркими соцветиями до 10 недель, начиная с середины летнего сезона и заканчивая наступлением первых заморозков. Вырастает эта неприхотливая культура до 1,5 метров, поэтому можно смело высаживать её в середину клумбы. Астильба предпочитает солнце или полутень.

Подсолнечник иволистный

Единственная процедура, в которой нуждается этот травянистый высокий многолетник – это регулярная обрезка для развития боковых побегов и контроля роста. Его ярко-жёлтые цветки действительно похожи на маленькие подсолнухи и украсят любой палисадник.

Рудбекия

Мечта вечно занятого делами дачника: эта культура не требует ничего, кроме достаточно солнечного места. Ещё одно преимущество растения – простые, но очаровательные цветки-ромашки ярких расцветок, зависящих от сорта. Относится к высоким обитателям клумб.

Тюльпаны

Далеко не все луковичные можно отнести к неприхотливым, но тюльпаны – одни из них. Их яркие бутоны распускаются одними из первых после зимы и украшают клумбу вплоть до конца весны.

Нарциссы

Как и тюльпаны, эта многолетняя культура вполне может сама о себе позаботиться и зацветает в то же время. Основное достоинство нарцисса – способность хорошо смотреться в различных цветочных композициях. Кроме того, их листва сочного зелёного оттенка долго сохраняет декоративные свойства.

Ландыши

Способные расти на одном месте до 10 лет, ландыши станут прекрасным украшением вашего сада весной, а в начале лета дадут плоды в виде красных ягод. Хорошо переносят как солнце, так и тень.

Аквилегия

На смену тюльпанам, нарциссам и ландышам приходят такая культура, как аквилегия, или водосборник. Зацветая на второй год своей жизни, этот легкий в уходе многолетник призван украшать ваш участок с конца мая и до начала сентября. Когда его соцветия-колокольчики увядают, декоративные свойства передаются листьям– они становятся лиловыми или пурпурными.

Герань

Герань – хрупкое на вид растение, цветущее с мая по август. Одна из особенностей – короткая жизнь отдельно взятого цветка, на смену которому тут же приходят новые. По завершении цветения листва герани приобретает яркие оттенки: красный, оранжевый, жёлтый.

Васильки

Лучшие друзья ленивых садоводов, поскольку являются одними из самых неприхотливых и уживаются на разном грунте и с разными соседями. Лиловые, розовые, фиолетовые и белые цветки станут прекрасным фоном для пионов, нивяника и других красивоцветущих культур.

Турецкая гвоздика

Распространяясь самосевом и расцветая на долгое время, это растение по праву заслужило войти в число самых нетребовательных декоративных культур. Гвоздика раскрасит ваш сад в яркие краски и придаст любой клумбе летнее настроение!

Морозостойкие неприхотливые цветы для дачи (видео)

Цветущие однолетники, не требующие особого ухода

Помимо многолетних культур, рынок может предложить садоводам множество декоративных растений-однолеток, которые будут не более требовательны к условиям содержания. Они отлично дополнят «каркас» уже созданной многолетней клумбы. Такие культуры обычно выращивают из семян, процедура разведения рассады им не нужна.

Петуния

Несмотря на то, что петуния считается засухоустойчивым растением, единственное пожелание этой культуры по отношению к грунту – это его постоянная и умеренная увлажнённость. В благодарность за небольшие хлопоты она отблагодарит владельца пышным и эффектным цветением; внешний вид цветков петунии может быть разнообразным и зависит от сорта.

Бархатцы

В народе их ещё называют бархотками: эти яркие, похожие на маленькие солнца уличные цветки, рассыпанные по саду, оставляют самые приятные впечатления об участке. Кроме того, бархатцы засухоустойчивы и очень быстро растут.

Душистый горошек

Относится к лианам, прекрасно подходит для дизайна вертикальной поверхности. Оправдывая своё название, цветки обладают приятным ароматом и радуют глаз в течение 50-60 дней.

Космея

Легко узнаваемую всеми, космею можно встретить почти на любой даче. Это растение, предпочитающее расти на бедной почве, обладает удивительной способностью цвести до 80 суток. Её нежные цветки всех оттенков розового и лёгкая, ажурная листва придадут любой клумбе дух романтики и беззаботности.

Цинния

Засухоустойчивое, высокодекоративное растение. Цветы цинний не требуют особых процедур по уходу, держатся на цветоносе до 50 дней. Единственное условие: сажайте цветок сразу на постоянное место, он плохо переносит пересадку.

Календула

Ещё одно яркое, солнечное пятно на клумбе – это ноготки, или календула. Растение является лекарственным и считается хорошим медоносом. Культура отлично смотрится в сочетании с эшшольцией, космеей, ромашкой и васильками.

Астра

Разноцветные цветки астры внесут толику разнообразия на вашу клумбу. Чтобы на цветоносах вовремя появились шикарные корзинки, нужно лишь своевременно поливать и рыхлить почву вокруг корней.

Популярные крупные неприхотливые садовые цветы

Высокие, раскидистые цветы – хорошее обрамление для любой цветочной клумбы. Как правило, чем растение крупнее, тем меньше оно требует внимания.

Пионы

Символ достатка и благополучия, пион украшает почти каждый среднестатистический сад средней полосы. Это многолетнее растение очень пышно цветёт и при этом совершенно не требовательно к условиям произрастания. В засуху его можно поливать раз в неделю.

Ирисы

Крупные яркие цветки ирисов занимают одно из первых мест по популярности среди ленивых садоводов. Ирис засухоустойчив, зимостоек, цветёт практически всё лето и способен прожить на одном месте до 7 лет. Трудно придумать что-то более подходящее для цветника, не требующего ухода. Следует, однако, учесть, что культура предпочитает лёгкую, увлажнённую почву.

Гелениум

Оранжево-красные, яркие соцветия гелениума на высоких, прямостоящих стеблях часто встречаются в палисадниках. Весь уход, который ему требуется – это полив в засушливые дни и укрытие на зиму.

Люпин

Один из фаворитов среди высокорастущих культур. Его пирамидальные соцветия различной окраски появляются дважды за лето: в июне и в августе. Устойчив к засухе, теневынослив и переносит низкие температуры.

Дербенник

Высокий полукустарник с пурпурными соцветиями. Распространенная культура по причине отсутствия каких-либо требований по уходу в процессе выращивания на участке. Хорошо развивается на тяжёлой почве и в тени.

Простые в уходе почвопокровные цветы

Если вы преследуете цель создать скорее не клумбу, а цветочный ковёр, то следует обратить внимание на низкорослые, стелящиеся по земле растения.

Флоксы шиловидные

Этот многолетний почвопокровник способен превратить скучную лужайку в буйство красок: просто посадите рядом несколько сортов, отличающихся оттенком соцветий. Растение быстро распространится и станет отличным обрамлением для клумб, миксбордеров или дорожек.

Гвоздика-травянка

Травянистое красивоцветущее стелящееся растение. Живёт много лет; мелкие ярко-малиновые цветочки видны издалека и привлекают внимание к клумбе, где посажено растение. Внешне куртинка напоминает небольшой пушистый холмик.

Тимьян ползучий

Лекарственное растение и приправа, тимьян не только служит для практических целей, но и является отличным почвопокровником. Его густой, плотный ковёр источает приятный аромат, а маленькие розоватые цветки смотрятся очень аккуратно.

Барвинок

Незаменимое растение, когда речь идёт об обрамлении затенённых цветников, рокариев и бордюров. Барвинок крайне неприхотлив; весной покрывается небесно-голубыми хрупкими цветками.

«Ленивый» цветник – это вовсе не садоводческий миф, его вполне реально создать у себя на даче. Прежде чем облегчённо выдохнуть, нужно лишь немного потрудиться и как следует продумать, где устроить клумбу и какие растения посадить. Всё в ваших руках!

Неприхотливые цветы многолетники и однолетники долгоцветущие для сада и дачи: обзор растений с фото

Многим начинающим садоводам кажется, что организация цветника и уход за ним — процесс хлопотный, отнимающий немало времени и сил. На самом же деле его значительно облегчает ориентирование на неприхотливые долгоцветущие растения, которые с первых дней весны и до первых осенних заморозков будут радовать окружающих невероятным сочетанием оттенков.

Чтобы цветник выглядел гармонично, важна правильная подборка растений. Значительно сократить время и сэкономить силы помогут цветы-многолетники для сада, которые не требуют сложного ухода и цветут несколько лет подряд. Они станут своеобразной основой, которую каждый год можно будет дополнять новыми элементами в виде растений-однолетников, грамотно сочетая их по оттенкам, размеру и времени цветения.

ТОП 10 неприхотливых долгоцветущих однолетников для сада

Среди цветов-однолетников есть очень красивые растения, которые украсят ваш сад и приусадебный участок.

Петуния

Благодаря своим красоте, аромату и очень долгому периоду цветения петуния —очень популярный однолетник

Это неприхотливое низкорослое растение, предпочитающее для произрастания солнечные места. Устойчиво к засухе, но при достаточном поливе цветёт гораздо пышнее. Различные сорта петунии разнятся не только оттенками, но и видами самого цветка. Наиболее славится петуния махровая, цветы которой отчасти напоминают распустившиеся бутоны роз. Кроме того, есть виды, растущие как обособленно, так и объёмными кустиками.

Семена петунии начинают сеять в последних числах февраля. В открытый грунт рассаду высаживают в середине мая. Цветёт петуния начиная с мая-июня и вплоть до октября. Максимально удлинить этот период можно путём своевременного удаления подсохших соцветий.

Агератум

Агератум — почвопокровное растение, подходящее для оформления альпийских горок

Зачастую агератум украшает своими соцветиями-пуховками передний край цветника. Среди разнообразных видов популярностью пользуются растения с розово-лиловыми и голубыми цветами.

На рассаду его сеют с середины марта, а в открытый грунт растение переселяют лишь после окончания ночных заморозков, в конце мая. Агератум непритязателен и растёт на любой почве, участок которой не продувается сквозняком, хорошо освещается солнцем либо находится в небольшом затенении. Зацветает в июне и, если вовремя избавлять его от подсохших цветов, продолжает цвести до конца лета.

Львиный зев

Интересно, что эти яркие цветы, в России также называемые «собачками», являются родственниками подорожника

Достаточно высокие цветы, которые станут изюминкой любой клумбы. Львиный зев хорошо растёт в местах под открытым солнцем. Годится для него и полутень, но в этом случае цветки будут не такими яркими и появятся немного позднее. Растение в целом непритязательно: требует полива в засушливое время — лучше утреннего — и периодического рыхления почвы.

Для увеличения пышности цветения у львиного зева прищипываются верхушки, а для его продолжительности удаляются подсохшие цветоносы. На рассаду его высевают в начале марта, а в открытую почву перемещают в начале лета. Цветёт львиный зев с июля по октябрь.

Арктотис

В почву, куда вы планируете высаживать это растение, желательно добавить немного песка

Цветы арктотиса внешне напоминают крупные разноцветные ромашки и отлично дополняют каменистые места, в особенности с цветущими зеленолиственными травами.

Удобнее всего выращивать арктотис из семян, высеянных для рассады в начале весны и высаженных в открытую почву лишь в последние дни мая, когда ночные заморозки уже будут не страшны. Время цветения арктотиса — с июля по октябрь.

Арктототис любит свет, нормально переносит засушливые периоды. Идеальной для его выращивания станет открытая местность с регулярным, но умеренным поливом лишь в период летнего зноя, так как немалую часть необходимой влаги арктотис способен получать из тумана и утренней росы.

Календула

Этот солнечный цветок — замечательный антисептик, а его отвар очень полезен для полоскания волос

Пожалуй, самое нетребовательное и приспосабливаемое к любым ситуациям цветущее растение, имеющее лекарственные свойства.

Выращивается семенами, посеянными сразу на постоянное место в грунт, лишь только земля в полной мере прогреется и просохнет от талого снега. Яркие жёлто-оранжевые диски украшают сад с июня по сентябрь.

Растёт календула независимо от наличия света и тени, отлично перенося засушливое время. Единственное требование к уходу — удаление засохших соцветий.

Брахикома

Это очаровательное растение — родственник астры, способный пережить засуху

Растение с ароматными соцветиями станет органичным дополнением клумбы или места у забора.

Конец зимы — начало весны — время для его посева на рассаду, которая высаживают в грунт уже в конце мая. Брахикома способна из маленького стебля разрастаться в пышные кусты со множеством соцветий, период цветения которых начинается в июле и продолжается до конца лета.

Идеальным местом высадки для брахикомы станет достаточно освещённый, не продуваемое сильными ветрами участок с хорошо дренируемой почвой. Растение не любит переизбытка влаги, поэтому поливать его следует умеренно, оставляя почву немного суховатой.

Василёк однолетний

По славянской легенде, в этот цветок юношу Василия певратила влюблённая русалка, на чувства которой он не ответил взаимностью

Добавить ярких красок (от небесно-синей до тёмно-бордовой) на клумбе можно с помощью посадки однолетних васильков.

В первых числах мая производится посев семян сразу в грунт. Цветение василька продолжается с начала июня до конца августа.

Для гармоничной композиции важно предоставить василькам передний план участка и сеять их рядками. Это позволит цветам полноценно получать солнечный свет, не создавая тени друг другу.

Всё, что нужно растению — это освещённый участок, полив, рыхление земли, устранение сорняков и увядших цветов.

Лаватера

В срезе такие цветы сохраняют свежесть до семи суток

Это удивительное, буквально усыпанное цветами растение без особых усилий и лишних хлопот станет украшением любого садового участка.

Посадку лаватеры прямо в почву можно осуществлять с помощью семян либо предварительно пророщенной рассады, при этом семена для рассады нужно сеять в марте, а высаживать в грунт её нужно в мае. Цветёт растение с июля по сентябрь.

Лаватере по нраву солнечная местность или небольшая полутень и желательна дренированная почва. Она отличается устойчивостью к ветру, холоду и засухе, требует полива не чаще раза в неделю.

Ипомея

Бутоны этого вьюнка раскрываются в первой половине дня и закрываются к полудню при ярком солнце, в пасмурные же дни ярко цветут до самых сумерек

Это вьющееся растение служит украшением и вариантом затенения для веранд, беседок и террас на дачах.

Рассаду высеивают в конце марта, чтобы в июне, когда наверняка исчезнет вероятность ночных заморозков, высадить стебельки на постоянное место. Цветёт она беспрерывно с июля по сентябрь, при этом каждый из цветочков живёт всего один день, после чего на смену ему приходит новый.

Ипомея нуждается в обилии тепла, света, отсутствии сквозняков. Поэтому для посадки стоит выбирать солнечное место, защищённое от сильного ветра и имеющее западную либо южную направленность.

Бархатцы

Родом это растение из Америки, где коренное население применяло его в ритуалах и лечебных целях

Такие красно-оранжевые неприхотливые цветы станут ярким акцентом любого цветника, вазона или бордюра.

Их можно выращивать рассадой, посеянной в начале апреля и высаженной в открытый грунт в конце мая либо же в третьей декаде мая высевать сразу в землю. Сажать их следует негусто, поскольку растение любит достаточную циркуляцию воздуха. Пожухлые соцветия необходимо регулярно убирать. Цветут бархатцы с июня по октябрь, вплоть до первых заморозков.

Идеальными условиями для бархатцев станут солнечная местность и достаточный — раз в неделю — полив.

ТОП 10 неприхотливых долгоцветущих цветов-многолетников

Многолетники избавят вас от работы, связанной с ежегодным посевом семян, выращиванием рассады. Можно подобрать растения, которые будут цвести друг за другом с ранней весны и до поздней осени.

Крокусы

Есть весенне- и осеннецветущие виды крокусов, причем первые сажают осенью, а вторые — весной

Эти яркие небольшие цветы появляются буквально из-под снега, знаменуя собой долгожданное наступление весны. Они идеально смотрятся как небольшими группами на альпийской горке, среди камней, так и единичными цветами на клумбе.

Посадка луковиц проводится в августе-сентябре на хорошо освещённых участках либо в полутени крон деревьев и кустарников. Цветение происходит с марта до начала мая, после чего цветы уходят на покой.

В поливе крокусы нуждаются лишь в случае бесснежной зимы и полного отсутствия дождей ранней весной.

Тюльпаны

В Турции супруги султана соревновались в выращивании этих цветов, дабы порадовать взор господина и повелителя своим искусством

Тюльпаны признаны самыми неприхотливыми и наиболее распространёнными на садовых участках многолетниками. Название растений произошло от персидского слова «тюрбан», так как цветок слегка напоминает этот головной убор по форме. Неимоверное количество сортов позволяет украсить ими абсолютно любую территорию.

Высадкой луковиц занимаются в первые месяцы осени, выбирая для посадки освещённые участки с рыхлым грунтом, расположенные на солнце. Самые ранние сорта растения зацветают в марте, а самые поздние радуют глаз до конца весны.

В период роста и цветения тюльпаны рекомендуется регулярно поливать.

Гвоздика турецкая

Она очень притягательна для садоводов своим нежным ароматом, продолжительностью цветения и легкостью в разведении

Турецкая гвоздика очень популярна среди садоводов благодаря своим неимоверным оттенкам (от белого до пурпурного), нежнейшим ароматом и неприхотливостью.

Высаживать её можно в марте-апреле на рассаду либо в грунт в мае-июне. Цветёт это многолетнее растение с конца июня до сентября.

При полноценном правильном уходе, включающем регулярный (не реже двух раз в неделю) полив, рыхление почвы и подкормку, турецкая гвоздика будет прекрасно себя чувствовать на участке с любым грунтом, причём как на солнце, так и в полутени.

Люпин

Такие «колосья» могут быть белыми, жёлтыми, красными, розовыми, синими, тёмно-красными и даже трехцветными

Благодаря разнообразию оттенков, люпин самостоятельно может украсть любой участок сада. Для его высадки подойдёт как территория под открытым солнцем, так и полутень.

Семена на рассаду сеют в начале марта и переносят на постоянное место в грунт спустя месяц с небольшим, когда на стебельках появится по 5–6 листиков. Зацветает люпин в начале июня, повторяя этот процесс во второй половине лета.

Эти «статные» метровые растения неприхотливы в уходе, не любят чрезмерно удобренной почвы и прекрасно выживают при дефиците влаги, предпочитая редкий, но обильный полив.

Мак голостебельный

Семена этого растения широко используются в кулинарии и в небольших количествах полезны, а масло, выжатое из них, применяется также в парфюмерной и косметической промышленности

Яркие «шапочки» маков способны украсить даже самый невзрачный уголок дачи.

Высевается он напрямую в грунт в апреле-мае, постепенно «расселяясь» по участку и образовывая красивые цветочные грядки. Цветение начинается в мае и продолжается до октября.

Любит обилие света, хорошо дренированную, регулярно взрыхляемую почву и умеренный полив.

Нивяник

Эти цветы часто задействуются во флористике, особенно 8 июля — в День семьи, любви и верности, символом которого они являются

Невероятно крупная ромашка с яркой сердцевиной и белоснежными лепестками — и есть нивяник.

Начинать выращивание нивяника можно с помощью делёнок — частей куста, выкопанного и разделённого ранней весной либо же семенами, высеянными в открытый грунт в конце осени или весной для рассады. Период цветения нивяника продолжается с конца июня-начала июля до октября.

Нивянику по нраву открытые, хорошо освещённые участки с рыхлой почвой. Стойко перенося засушливое лето, растение все же нуждается в поливе для поддержания яркости и пышности цветков. В остальном — оно абсолютно непритязательно к условиям и устойчиво к морозам.

Колокольчик

Народные названия этого цветка: чеботки, синельки и звоночки

Выращивание колокольчиков на садовом участке под силу каждому, так как растение неприхотливо в уходе, а также устойчиво к болезням и холодам.

Семена сеют сразу в грунт в конце осени либо на рассаду в марте-месяце, с высадкой на постоянное место в конце мая. Цветут колокольчики с июня до октября. Продлить этот период поможет своевременное удаление увядших цветков.

Размещать растение следует подальше от кустов и деревьев — они предпочитают открытую местность и хорошо дренируемый грунт. Поливать колокольчики необходимо лишь в период длительного зноя — в остальное время они в полной мере обеспечивают себя влагой.

Восточная лилия

В христиантсве лилия — символ чистоты и непорочности

Нежный аромат и изящные лепестки лилии с лёгкостью дополнят ансамбль любого цветника.

Высаживают луковицы растения в конце лета в дренируемую почву на хорошо прогреваемом солнцем безветренном участке. Цветение происходит в течение всего летнего периода вплоть до сентября.

Идеальными соседями лилиям станут высокие травы и небольшие кустарники, которые будут служить им защитой от ветра. Растение прекрасно чувствует себя как на солнце, так и в полутени. Полив предпочитает умеренный и регулярный.

Эхинацея

При простуде отвар эхинацеи станет действенным, недорогим и безвредным заменителем «Интерферона» или «Кагоцела» , так как это растение — замечательный иммуномодулятор

Растение с крупными, похожими на ромашку, разноцветными цветами полюбилось садоводам за счёт своей неприхотливости и быстрой адаптации к любым условиям произрастания: засухе, морозам, затяжным осадкам или бедной почве.

Приступать к посеву семян эхинацеи можно уже в конце февраля, чтобы в мае высадить рассаду на постоянное место. Важной деталью ухода является короткое подрезание стеблей после окончания цветения, период которого продолжается с июля по сентябрь.

Растению по душе открытые участки с обилием солнечного света и умеренно увлажнённая, хорошо дренируемая почва.

Анютины глазки

Такие грунтовые фиалки хорошо уживаются с тюльпанами и нарциссами

Очаровательные соцветия анютиных глазок станут идеальной составляющей любого цветника или альпийской горки.

Посадку растения можно проводить семенами в открытом грунте в июне-июле либо через рассаду с посевом семян в начале марта и перемещение на постоянное место в конце апреля. В зависимости от вида, цветёт эта трёхцветная фиалка ранней весной и летом.

Отлично чувствуют себя анютины глазки на плодородной почве в местах, хорошо освещённых солнцем. Они устойчивы к жаре, а вот холодов и бесснежных зим не любят. В остальном, растение довольно неприхотливо: даже в невыносимый зной поливать их можно через день-два, не забывая рыхлить землю.

При посадке неприхотливых долгоцветущих растений следует обязательно выдерживать определённое расстояние между ними, чтобы не допустить как их нагромождения, так и слишком редкого произрастания.

Для оформления садового участка основной задачей является грамотный подбор растений и высадка их таким образом, чтобы они не только подчёркивали красоту друг друга, но и имели похожие предпочтения в уходе.

Правильная организация любого цветника позволит даже садоводу-новичку наслаждаться невероятными красками самых разнообразных цветов на своём приусадебном участке.

долгоцветущие многолетники, фото и названия

Прежде, чем вы начнете облагораживать дачный участок садовыми цветами, прочитайте данную статью. В ней будут описаны самые неприхотливые весенние, летние и осенние сорта цветов, а также засухоустойчивые и почвопокровные растения.

Самые неприхотливые цветы для весны

После зимы хочется увидеть на даче красивые цветы. Есть сорта цветов для сада, которые заранее подготовили к цветению свои бутоны и начинают радовать глаз самыми первыми.

Популярные весенние садовые цветы:

• Крокусы – небольшие растения высотой около 10 см, цветущие с марта по май и не требующие ухода;

  Крокусы

• Мускари – растение с голубыми цветами, которое идеально подходит для дачной клумбы и украшает ее с апреля по май;

  Мускари

• Пушкиния – садовые цветы белого и синего цвета, высотой около 20 см, радующие дачников своим цветением в апреле и мае;

  Пушкиния

• Тюльпаны – луковичные растения многолетники, имеющие совершенно разнообразные и потрясающие окраски, при умелом подборе сортов могут цвести всю весну;

  Тюльпаны

• Нарциссы – знаменитые уличные ранние садовые цветы для клумбы, тоже многолетники, имеют разнообразный окрас и острые листья;

  Нарциссы

• Барвинок – многолетник, цветущий разными оттенками синего, белого, фиолетового и розового цветов, является идеальным растением для клумбы под кронами деревьев;

  Барвинок

• Дицентра – растение, известное под названием «разбитое сердце», легко переносит зимние холода и цветет на протяжении мая;

  Дицентра

• Ландыши – красивые низкорослые цветы для клумбы, тоже неприхотливые мелкие многолетники, цветущие в мае даже в Сибири, имеют белые ароматные колокольчики;

  Ландыши

• Купена – похожее на ландыши маленькое растение, цветущее в мае и июне;

  Купена

• Бруннера – майский многолетник с красивыми сердцевидными листьями.

  Бруннера

Летние неприхотливые сорта

Летом особенно хочется видеть яркие, ароматные цветы в саду или во дворе. Но не у всех есть время ухаживать за красивыми газонными уличными растениями. К счастью, есть множество разнообразных однолетних и многолетних цветов, не требующих особого ухода. Вот основные неприхотливые сорта летних цветов:

Осенние неприхотливые растения

Конечно же, есть и осенние растения, которые украшают сад по окончании лета. Вот они:

ФлоксыСадовая гераньОчиткиОднолетние астрыМноголетние астрыБадан

Породы астровых являются лидерами однолетних кустовых цветов в саду, выращиваемых дачниками летом и осенью. Они обладают мощной корневой системой и идеально подходят для клумбы и сада. Высадить и размножить астровые не составит проблем даже начинающему заводчику сада. Посаженные в почву летом астры быстро приживаются и легко переносят пересадку. Цветут они начиная с лета и до зимних месяцев, даже в Сибири.

Засухоустойчивые

Если вы не планируете часто появляться на даче и не сможете постоянно ухаживать за огородом, садом и клумбами, стоит обратить свое внимание на газонные засухоустойчивые растения однолетники. Они предпочитают сухую почву и не требуют постоянного полива. Посаженную в рыхлую землю на вашем участке рассаду однолетников достаточно хорошо полить в местах закрепления корней, и красивые растения будут радовать вас все лето и осень. Если вы решили предпочесть однолетние засухоустойчивые растения для сада или клумбы, стоит выбрать следующие их виды:

ЭхинацеяМискантусМальваЛавандаКрокосмияИрисы

Почвопокровные

Почвопокровными называют низкорослые цветы, выращиваемые на клумбе, в саду или в огороде. Посаженные в почву, они обычно достигают высоты не более 10-15 см. Настурция – один из красивых представителей, выращиваемых из рассады. Размножить настурцию легко, нужно лишь в солнечный день пересадить мелкие кустики в рыхлую землю и хорошо полить. Главное, при пересадке и выращивании маленьких цветов достигать баланса влаги.

Природный сад. Зелень городского двора с неприхотливыми растениями как образец партизанского садоводства. Stock Photo

Мы жертвуем 10% дополнительных гонораров нашим вкладчикам в качестве стимула для борьбы с COVID-19

Похожие изображения

Природный сад и пруд

Озеленение приусадебного участка натуральным камнем с лестницей

Естественный вид на цветение нарциссов в саду с зеленой травой на фоне природы

Естественный фон с птицами, воробей с цыплятами, сидящими на деревянном заборе в деревенском саду в окружении цветов яблока

Озеленение приусадебного участка натуральным камнем

Натуральные растения в подвесных горшках на балконе сада

Натуральное фото: бабочка в Ботаническом саду Вьетнама

Естественный вид на красочные красные лилии, цветущие в саду под естественным солнечным светом в солнечный летний или весенний день.

Красивая старая выцветшая садовая стена из красного кирпича, облицованная зеленой травой

Сельский дом мечты в пышном цветущем природном саду

Природный уличный сад металлический душ родник место никому не пустой, деревья

Чай со льдом в современном стакане с видом на сад, тайский напиток

Натуральный зеленый садовый лист, дерево, растения, эпидермис листа, который непрерывен с эпидермисом стебля.

Деревянная столешница и размытие естественного фона в саду для продукта и отображения размера баннера.

.

Hósta, сад, цветы, хозяин, цветок, многолетники Стоковое Изображение

Мы жертвуем 10% дополнительных гонораров нашим вкладчикам в качестве стимула для борьбы с COVID-19

Похожие изображения

Красиво цветущее растение хосты в саду

хоста листья заделывают в летнем саду. Растения для тенистых мест

Хоста «Патриот» растет летом в саду

Хоста цветок фиолетовый в саду

Хоста с большими листьями в саду

Красный бранч с цветущими цветами пиона и зеленый хоста Leves в саду с копией пространства в минималистском стиле, шаблон для надписи

Хоста в саду.Род Hosta многолетних травянистых растений семейства Зеленые

Hosta undulata Зеленые листья с белыми краями, цветущие на фоне природы сада

Хоста покидает задний план. Хоста — декоративное растение для ландшафтного дизайна парков и сада. Пышные зеленые кусты.

Летом в саду растут цветы многолетника хосты.

Хоста и садовый инвентарь

Хоста с зелеными листьями текстуры фона в дождливый день, растения в саду с каплями дождя

Зеленая hosta & x28; Hosta lancifolia & x29; листья в летнем саду.Концепция зеленой жизни

Хоста цветет в саду

.

Можно ли розы обрезать на зиму: Как правильно укрыть розы на зиму: варианты укрытия всех видов розовых кустов, обрезка осенью, фото | oazisvdome.ru Все о комнатных и садовых растениях

разбираемся как подрезать правильно и без ущерба растению

Розы – любимицы большинства цветоводов. Эти прекрасные растения украшают множество загородных участков. Как приятно наблюдать за распускающимися бутонами роз с лепестками самых невероятных форм и расцветок, источающих тонкий приятный аромат. Для того, чтобы радоваться буйству цвета в новом сезоне, обрезка роз на зиму должна стать обязательной процедурой среди мероприятий по подготовке сада к зиме.

Осенняя обрезка роз на зиму необходима для укрепления самого растения. Если обрезка весной преследует цель сформировать и облагородить красивый куст, то проведение осенней процедуры направлено на обеспечение доступа к свету бутонов и стеблей растения, проветривание его кроны, а также повышение зимостойкости розы. Кроме того обрезка старых ветвей провоцирует закладывание новых бутонов, из которых распустятся крупные цветки, и формирование новых более сильных побегов.

Также узнать, как укрыть розы на зиму, можно тут : https://diz-cafe.com/rastenija/kak-ukryt-rozy-na-zimu.html

Если дикорастущие красавицы шикарно выглядят и радуют цветением без дополнительного ухода, то садовые розы нуждаются в ежегодной обрезке

Процедуре обрезки подлежат не только розы, которые не один год украшают цветник, но высаженные в этом году молодые саженцы. В число основных рекомендаций входит необходимость удаления всех невызревших бутонов и уже распустившихся цветков, а также вырезание больных и слабых стеблей.

Невызревшие побеги, оставленные на зиму, в укрытии начинают загнивать. Это зачастую приводит к поражению грибком и болезни всего растения. После обрезки на кусте должны остаться только одревесневшие мощные побеги с несколькими спящими почками.

С целью предупреждения развития болезнетворных микробов, срезанные остатки растения необходимо убирать и сжигать, не оставляя под кустом.

Куст после обрезки имеет всего 3-5 равномерно расположенных самых развитых и более мощных побега, которые не загущают крону

Своевременно также следует избавляться от старых побегов, к которым можно отнести трехлетние стебли, имеющие множество боковых веток, и укрытые подсохшей корой.

Для того, чтоб процедура обрезки принесла только положительный эффект необходимо придерживаться нескольких основных правил:

• Обрезку выполнять только остро заточенным секатором. Тупой инструмент делает рваные срезы и повреждает кору растения, которая потом долго заживает или вовсе отмирает от проникновения инфекции.
• Для удаления более толстых стеблей d=1,5-2 см предпочтительно использовать ножовку.
• Место для среза выбирать над набухшей, не успевшей прорасти почкой, выдержав расстояние в 0,5-1см. Побег следует подрезать до белой здоровой древесины.
• Выполнять срез необходимо под наклоном с тем, чтоб область среза не стала очагом скопления влаги и развития инфекции.

Наиболее удачное время, когда можно срезать розы на зиму – солнечный безветренный день. Как правило розовые кусты обрезают в конце октября.

Обрезку выполняют на внешнюю почку. Это позволит предупредить загущенность куста и обеспечить достаточную проветриваемость и освещенность кроны

С целью предупреждения заражения растений грибками и инфекциями, перед обрезкой инструменты желательно продезинфицировать, обработав раствором марганцовки, а после обрезки места среза на самих стеблях – садовым варом.

И, пожалуй, самое главное правило, которым следует руководствоваться при подрезании роз на зиму, гласит «не переусердствуй». Поскольку объем корневой системы розы, как и любого другого растения, должен быть пропорционален объему его надземной части, то обрезку необходимо проводить грамотно и осторожно для того, чтоб не нарушить систему питания, которая может повлечь за собой болезнь и даже гибель растения.

Для того, чтобы цветник с каждым годом становился все краше, при обрезке роз следует учитывать особенности сортовой группы представительниц, произрастающих на участке. В зависимости от размера, сорта и интенсивности роста куста, можно применить один из основных типов обрезки:

Короткая обрезка

После обрезки остается только основание куста с 2-3 спящими почками. Короткая обрезка применима для роз-полиантов, ветви которых склонны к сильному кущению.

При сильной обрезке нещадно вырезаются все стебли надземной части растения

Сильную обрезку успешно переносят и миниатюрные розы, взрослые сформированные кусты чайно-гибридных роз и плетистые представительницы группы Rambler

Для других сортов растения короткая обрезка допустима только в крайнем случае.

Средняя обрезка

При умеренном способе обрезки полностью избавляются также от слабых побегов. Средняя обрезка отлично активизирует рост молодых побегов.

При проведении средней обрезки стебли куста укорачиваются наполовину, а у основания растения остаются невысокие 25-30 см побеги с 4-5 почками

Умеренная обрезка применима для пернепианов, чайно-гибридных сортов и многих других групп роз

Исключением являются только английские и парковые розы, плетистые, старинные и видовые красавицы этого семейства.

Правила посадки и ухода за садовыми розами: https://diz-cafe.com/rastenija/posadka-i-uxod-za-rozami.html

Длинная обрезка

После обрезки у основания остаются довольно высокие побеги на две трети стебля с 8-10 почками. Слабая щадящая обрезка применяется для нежных сортов бенгальских роз, старинных и видовых, парковых и английских, а также сильнорослых чайно-гибридных сортов. Применение щадящей обрезки на других группах роз позволяет добиться более раннего цветения, но при постоянном применении этого способа в течение нескольких лет кусты теряют форму и сильно вытягиваются, а их цветение становится менее обильным.

При щадящей обрезке удаляются только верхние части побегов

Способ обрезки на зиму плетистых роз выбирается в зависимости от принадлежности их к сортовой подгруппе

Стебли плетистых мелкоцветковых роз не нуждаются в обрезке и не укорачиваются вовсе, крупноцветковых роз – срезаются на треть длины, у остальных видов – на половину.

Почвопокровные розы не нуждаются в осенней обрезке. Ухаживая за кустом, следует лишь вырезать побеги, потерявшие декоративность, а также невызревшие, сломанные и больные ветки.

Это полезно! Как оживить розы весной: https://diz-cafe.com/vopros-otvet/kak-ozhivit-rozyi-posle-zimovki.html

Для штамбовых роз выбирают обрезку, которая основывается на особенностях группы привитой розы.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как обрезать розы на зиму – сроки, пошаговая инструкция для всех видов роз + фото

Многие не знают, как обрезать розы на зиму правильно, поэтому стоит для начала разобраться, какие сорта и виды собираетесь формировать, чайно-гибридные культуры, полиантовые, плетистые, пернецианские, флорибунда, вьющиеся, парковые, английские, бенгальские или другие, и лишь затем приступать к непосредственным работам. Кроме того, обратите внимание на уличную температуру, при которой можно приступать к процессу…

Нужно ли обрезать розы на зиму и когда лучше это сделать?

Нужно ли обрезать розы на зиму и когда лучше это делать? Осенняя обрезка необходима большинству видов роз для их оздоровления и подготовки к будущему сезону цветения. Весной куст розы обрезают, чтобы его красиво сформировать, дать бутонам больше солнечного света и воздуха, а осенью – чтобы укрепить и сохранить от морозов.

К обработке розовых кустов приступают в ясный безветренный день. В середине октября обрезка роз производится в регионах с холодным климатом – на Урале, в Сибири, в Ленинградской области, а в средней полосе, Подмосковье, с обработкой роз можно задержаться до конца октября, а ближе к югу, например, на Кубани, – и до начала ноября. При этом важно, чтобы температура на улице была не выше -2 ْ-…4 ْС, иначе после обрезки, стимулирующей куст к развитию, почки тронутся в рост накануне зимы, и растение может погибнуть. Кроме того, нужно знать, как укрыть розы на зиму после обрезки, чтобы обеспечить хорошую зимовку растениям.

Если провести процедуру правильно, зимостойкость розы повысится. Обрезка старых веток простимулирует появление новых побегов на будущий год, а также закладку более крупных бутонов. Причем, обработка нужна не только взрослым растениям, которым уже много лет, но и саженцам первого года жизни. Можно сказать, что такая процедура – обязательная часть жизненного цикла этого растения. Правда, есть разновидности, которым она не нужна.

Как обрезать розы на зиму – технология

Чтобы понять, как обрезать розы на зиму, учтите, что осенью у всех разновидностей проводят санитарную обрезку – убирают все засохшие, больные, сломанные, а также не успевшие одревеснеть побеги, потому что они все равно не переживут зиму и погибнут в укрытии, также срезают задержавшиеся до холодов бутоны и цветки.

Затем удаляют старые трехлетние ветки, их легко отличить – они толстые, с большим количеством боковых отростков, с темной потрескавшейся корой, но, не перестарайтесь с обрезкой и помните, что у роз размер надземной части должен гармонировать с размером корневой системы, чтобы питание растения не нарушилось.

Удаляют ветки острыми инструментами, лучше взять хороший садовый секатор, чтобы срезы не размочалились, иначе они будут впитывать слишком много влаги и начнут загнивать, или в них проникнет инфекция. В идеале, рекомендуется промыть инструменты перед обрезкой раствором перманганата калия, а после – смазать срезы стеблей садовым варом.

правильная обрезка роз — на фото

Ветки срезают под углом 45 градусов, прочные стебли около двух сантиметров в диаметре спиливают ножовкой, а место среза у роз выбирают над живой почкой, отступив от нее 5 мм. Оставшаяся на стволе почка должна быть направлена наружу, а не внутрь куста, тогда растение будет правильно формироваться – веточки вырастут в наружном направлении, не скрещиваясь между собой и пропуская сквозь куст больше воздуха и света. Не забудьте удалить листву со стеблей – это станет для розы сигналом о наступлении поры покоя.

Обрезка для разных видов роз

Подробные рекомендации, как обрезать розы на зиму, можно найти для каждого из их видов. Размер куста, интенсивность роста, сорт – все имеет значение. Обрезка бывает разных типов:

1. Короткая (сильная) – ветви 5-10 см, побеги остригают радикально, практически убирают куст, оставляя всего по 2-3 почки у самой земли
2. Средняя (умеренная) – ветви около 30-40 см, на побегах внизу куста остается 5 почек, уничтожают старые и слаборазвитые ветви, после такой обрезки весной начинается бурное развитие молодой поросли
3. Длинная (легкая) обрезка – ветви 70-100 см, обрезают только кончики, оставляя примерно 10 почек

Обрезка разных видов роз имеет свои тонкости.

роза ДО обрезки — на фото

роза ПОСЛЕ обрезки — на фото

У плетистых роз типа Рамблер с мелкими цветами достаточно остричь кончики стеблей, а у плетущихся разновидностей с крупными цветами убирают все отцветшие побеги, кроме двух-трех прошлогодних, при этом боковые побеги остригают до 10 см, на 2-3 почки.

Полиантовые розы интенсивно кустятся – удаляют незрелые и старые побеги, остальные сильно укорачивают, сохраняя по 3-4 почки на каждом. У сортов полиантовых роз с мелкими цветами при обрезке сохраняют 2-3 почки на сильных побегах и 1-2 почки на слабых, такой куст пышнее ветвится и цветет.

Чайно-гибридные розы нуждаются в умеренной обрезке – на них оставляют побеги длиной около 30 см с 5 почками, ведь более сильная обрезка может стать причиной роста побегов без цветов. Но, и легкая обрезка тоже не способствует пышному цветению. Если цветы чайно- гибридных роз появляются исключительно на кончиках побегов, а нижняя часть куста оголяется, вырежьте полностью состарившиеся ветви и коротко обрежьте остальные. Розам грандифлора и ремонтантным тоже подходит умеренная обрезка.

Пернецианские розы схожи с чайно-гибридными – цветки они образуют на концах однолетнего прироста, поэтому осенью обрезка производится на поросль, которую состригают на треть, а старые части куста убирают.

Каскадные штамбовые розы в год посадки коротко обрезают, оставляя ветви длиной 15 см, а потом из года в год значительно укорачивают старые побеги и щадяще — молодые.

Флорибундовые ветвистые розы разрастаются довольно быстро до больших размеров, и для них используется комбинированная обрезка, здесь половину оставшихся стеблей срезают сильно, половину – средне, а боковые побеги укорачивают так, чтобы на них осталось не более 2-3 почек.

Парковые розы стригут лишь слегка, оставляя 8-10 почек. Бенгальские, английские, сильнорослые чайно-гибридные розы также обрезают щадяще, а ветви кустарниковых роз и староанглийских сортов состригают на две трети.

Вьющиеся розы делятся на цветущие однократно и многократно, так, у первых появляются бутоны на побегах прошлого года, которые осенью удаляют и сохраняют только молодые ветви, а у многократно цветущих сортов роз три года подряд расцветают основные стебли, их вырезают только на четвертый год и на зиму оставляют 4-6 ветвей, способных к цветению.

Нет необходимости обрезать осенью почвопокровные разновидности роз, достаточно удалять отцветшие, невызревшие или поврежденные ветки. Раз в несколько лет кусты можно подстричь до 15 см.

Чтобы окончательно разобраться, как обрезать розы на зиму, нужно приобрести немного опыта, и тогда королева сада порадует вас роскошным цветением!

Нужно ли на зиму обрезать розы – советы специалистов

Каждый садовод с многолетней практикой разрабатывает свои методы защиты розы от зимних холодов — периода, когда растение входит в фазу сна. Немаловажные моменты — закалка роз, а также понимание того, когда нужно обрезать розы. Если ваш прекрасный куст радует здоровой листвой, отсутствием болезней, вредителей — тогда вы действительно заботились о своем растении, и оно накопило большой запас углеводов. Вот именно они дают розе основные силы, чтобы перенести отсутствие солнечных лучей и сами холода.

Когда наступают морозы до -8 градусов по Цельсию, растение теряет влагу, и все углеводы преобразовываются в жиры и сахара, которые и защищают от промерзания. И этот этап розам крайне важно пройти, для того чтобы их защитный внутренний механизм начал работать, прежде чем кусты закутают от настоящих морозов.

Обрезка растения летом: последствия

Если в летний период вам часто приходилось делать срезку длинных и заросших листьями побегов, значит, роза ослабленная. Перенести зиму будет тяжело растениям, которые посажены на сквозняке или в тени, так как весь процесс накопления нужных углеводов у них замедлен. И все же погода может погубить подготовку роз своей неожиданной оттепелью, которая внезапно может наступить после долгих сильных морозов. В такие моменты цветок начнет расти и тратить все накопленные углеводы, и с наступлением повторных холодов шансы выжить становятся очень малыми.

Нужно ли на зиму обрезать розы?

Обрезка роз зависит от вида. Все процедуры с подготовкой куста к зиме затрагивают вопрос о том, нужно ли на зиму обрезать розы. Эти работы производят осенью, для того чтобы подготовить цветы к укрытию. Но многие виды не нуждаются в подрезке: такие, как парковая роза и многочисленные гибриды, переносят холода без укрытия.

Так вот, когда обрезать розы на зиму и как это сделать, зависит только от их вида. Крупноцветковые розы и кустарниковые, которые цветут повторно, укорачивают на 1/3 выросших за лето побегов. Плетистые мелкоцветковые розы не подрезают, а просто прищипывают точку роста, процедура делается в первой декаде сентября. Таким образом, ответ на вопрос о том, нужно ли на зиму обрезать розы, ясен: нужно учитывать характеристики разных видов растений. Миниатюрные, полиантовые, чайно-гибридные и флорибунда укорачивают только наполовину. Также стоит не забывать об обрыве листьев, но если вы этого не сделали заранее, то можно все осуществить перед укрытием. Листья нужно снять обязательно, так как с ними куст будет продолжать свою жизнедеятельность — выделять влагу и дышать.

Присутствие влаги может повлечь за собой процесс гниения листьев, стеблей, в результате получается отличный источник грибковых болезней. Для того чтобы не распространить болезни и вредителей, все срезанные листья нужно убрать и сжечь. Для укрепления кусты можно обработать 3% раствором бордосской жидкости.

Перед укутыванием также все побеги, которые вы посчитали слабыми или которые выглядят больными, нужно удалить, так как зиму они вряд ли переживут и могут стать причиной заражения всего куста. Нужно ли на зиму обрезать розы? Прочитав вышеизложенные советы, каждый сможет сделать для себя вывод и поступить правильно.

Как обрезать розы? 37 фото Обрезка осенью и весной для начинающих. Как правильно обрезать розы перед укрытием на зиму в Подмосковье?

Обрезка является одним из основных этапов ухода за розами. Она может быть как легкой, так и очень сильной, поэтому начинающим садоводам важно понять, в чем заключается разница между ее видами, когда стоит начинать процесс, а также почему некоторые сорта не требуют среза побегов и листвы.

Обязательно ли обрезать цветы?

Обрезка роз является необходимой частью сохранения здоровья кустов. Без нее большинство сортов начинают болеть, поскольку процедура является прекрасной профилактикой грибковых заболеваний и появления плесени. Кроме того, со временем кусты становятся бесформенными, сильно разрастаются и выглядят некрасиво. Здесь обрезка выполняет декоративную функцию.

Специалисты советуют рассматривать этот процесс как окончательную очистку кустарников осенью. Ликвидируются поврежденные части, выравнивается форма куста, регулируется его густота. Некоторые высокие сорта нуждаются в большей обрезке перед укрытием на зиму, чем другие.

Время проведения процедуры – наступление первых заморозков, когда температура воздуха снизится до – 2°С. Если не следовать требованию, то роза даст новые почки.

В средней полосе нашей страны время обрезки приходится на начало ноября, а иногда и декабря.

Конкретная дата начала процесса зависит и от сорта. К примеру, низкорослые плетущиеся почвопокровные розы достаточно выносливы, чтобы их можно было обрезать при минусовой температуре. Не менее устойчивыми считаются английские сорта. Их также допускается прореживать в мороз, если место посадки – территория, куда холода приходят быстрее.

Еще одна процедура проводится весной. Именно в этот период растение может дать свежие побеги. Так садовод дает растениям дополнительную силу для развития и активного цветения. Также удлиняется продолжительность «жизни» цветов. Обычно для процедуры выбирают конец апреля. На юге обрезка может производиться до начала сокодвижения. Ориентироваться нужно не только на время года, но и на состояние почек. Они должны начать набухать. Летом удаляют лишь те цветки, которые уже отцвели. Если сорт является повторно цветущим, после процедуры он порадует вас новыми бутонами.

Комнатные розы обрезаются лишь слегка во время цветения. Здесь преследуются две цели: убрать отцветшие бутоны и проредить растение.

При проведении ежегодной обрезки роз необходимо сосредоточиться на следующих моментах:

• поддерживать постоянный приток молодых побегов;
• создавать условия для лучшего развития бутонов;
• равномерно формировать кустарник;
• освобождать от зарослей центр для циркуляции света и воздуха.

Важно помнить, что срез обязательно должен осуществляться под углом (45 градусов или больше), чтобы в стебле не накапливался сок. После обрезки каждый срез обязательно обрабатывается лаком-бальзамом. Также можно использовать «Раннет».

Необходимые инструменты

Инвентарь должен быть тщательно подготовлен к процессу – продезинфицирован и хорошо подточен.

Основными помощниками в работе являются:

• подстилка под колени;
• секаторы;
• перчатки;
• ножовка;
• мини-грабли.

Опытные садоводы используют соответствующие ножницы для обрезки, которые имеют изогнутые очень острые края. Нельзя использовать секатор, который будет не срезать, а ломать стебли.

В результате работы с инструментом должен каждый раз получаться гладкий срез под небольшим углом. Желательно иметь под рукой не один секатор, а несколько. Один экземпляр нужен для удаления тонких ветвей и листьев, другой – для ликвидации более толстых частей растения.

Небольшая складная ножовка позволит быстро и легко убирать одеревенелые стволы. Обязательно стоит надеть пару плотных рабочих перчаток, чтобы избежать повреждения рук шипами. Грабли должны быть очень маленькими. Они используются для сбора листьев и другой мульчи, находящейся на поверхности грунта.

Подкладки под колени позволяют работать с максимально возможным удобством.

Подготовка к процедуре

Чтобы подготовить кустовые розы к обрезке, необходимо уменьшить количество поливов к концу сентября. Основная задача садовода – добиться уменьшения количества образующихся молодых побегов. Новые бутоны также удаляют.

Растение подкармливают фосфорно-калийными удобрениями, благодаря которым в стволе розы накапливается необходимое количество питательных веществ. В качестве дезинфицирующего средства для используемого инструмента берут слабый раствор марганцовки. Если этого не сделать, то вполне вероятно, что растение будет заражено вирусами.

Перед проведением обрезки садовод осматривает габариты куста и рассчитывает приблизительные размеры корневой системы. Нужно сделать так, чтобы они были одинаковыми, поскольку именно в таком варианте растение проще всего переносит зимовку.

Виды обрезки

Обрезка бывает не только весенней или осенней, но и легкой или довольно сильной. Каждый садовод должен знать, в каких случаях используется та или иная процедура.

Традиционная

Традиционной называют обязательную процедуру. Ее проще всего освоить начинающему садоводу, но лучше учиться под контролем человека с большим опытом, поскольку навредить розам можно и в этом случае.

От садовода требуется убрать листья, цветы, ветки, являющиеся слишком старыми, сухими, больными. Удаляется полностью и прикорневая поросль, которая только отнимает у розы силы и не дает ей набрать цвет. Осенью удаляют молодые побеги, которые на зиму застывают в росте и потом уже не догоняют другие отростки.

После прочистки размеры кустов не слишком уменьшаются. Главное — привести их в порядок.

Сильная

Если на грядке растет роза, не обладающая морозоустойчивостью, ее нужно укрыть перед холодами, иначе цветок погибнет. В данном случае садовод прибегает к сильной обрезке, после которой остаются ветки высотой не более 15 сантиметров. Принцип тот же, что и в первом случае, только оставшиеся побеги обрезают еще и по длине.

Важно помнить, что парковые и почвопокровные розы так сильно обрезать нельзя.

Умеренная

Для кустовых роз обязательно нужно проводить умеренную обрезку, то есть не просто убирать больные части растений, но и укорачивать молодые ветви до четырех почек. Такая процедура не отнимает много времени, особенно при наличии небольшого количества кустарников. Слегка подрезанные розы обычно имеют более толстую, плотную листву и большое количество цветов на коротких стеблях. Это отличный способ оздоровить кусты, не прибегая к сложным процедурам. Общие принципы обрезки применяются ко всем розам, независимо от их сорта и вида.

Легкая

Совсем простой способ для начинающих растениеводов – легкая обрезка роз. В процессе все побеги укорачиваются на треть от имеющейся длины. Однако подготавливать кусты к зимовке таким образом каждый год нельзя.

Отсутствие омоложения растений приведет к тому, что со временем на них станет образовываться все меньше бутонов.

Порядок действий

Чтобы правильно обрезать розы, требуется соблюдать определенный порядок действий. Большинство кустов, выращиваемых на клумбах, – это гибридно-чайные сорта, флорибунды и грандифлоры, которые необходимо в любом случае срезать до 45 сантиметров в высоту перед зимовкой. Сначала убирают мертвые побеги, слабые и сломанные. Идеально подстриженный куст должен быть сформирован таким образом, чтобы в его центре прослеживалась нормальная циркуляция воздуха. Значит, нужно убирать небольшие ветви в середине куста.

Процедура, проводимая весной, отличается от той, что требуется перед наступлением зимы. В основном удаляют мертвые и больные ветви, а также прореживают розу. В конце цветения культуру обрезают снова.

Можно представить весь процесс в виде нескольких последовательных этапов.

• Розы – очень мягкие и нежные растения, легко поражаются заболеваниями. Поэтому перед обрезкой роз требуется очистить окрестности, удалить опавшие листья, сорняки, ветви старых деревьев, заросли.
• Сначала удаляют мертвые или больные побеги роз. Их отрезают и отбрасывают в сторону. Каждый раз лезвия инструментов окунают в смесь воды и марганцовки или отбеливателя, чтобы предотвратить передачу болезней. Используют около чайной ложки обоих средств на галлон воды.

• Создают четкую структуру скелета куста, отрезая все, что больше 60 сантиметров в длину. Главная задача – сформировать растение правильно, чтобы на клумбе оно смотрелось привлекательно.
• Специалисты советуют подходить к обрезке роз, как скульптор подходит к обработке куска мрамора. Нужно представить себе, каким должен быть конечный результат и просто удалить все лишнее. В идеальном варианте все центральные ветви равномерно распределены, растение приобретает форму конуса. Стебли должны быть выше колена садовода, но не доходить до уровня пояса. При этом они все должны быть зелеными и гибкими, а не темными и одеревенелыми.

• Важная цель перечисленных выше этапов – создание условий для хорошей циркуляции воздуха. Известно, что эти цветы часто болеют грибком и плесенью, которые начинают развиваться в самом центре растения. Это следует иметь в виду при обрезке побегов. Можно устанавливать длину в шахматном порядке, но на каждой ветви необходимо оставлять до 4 почек.
• Вся территория после обрезки должна быть очищена. Нельзя оставлять на земле листья и ветки, поскольку они станут благоприятной средой для развития бактерий и местом зимовки насекомых, когда начнут разлагаться.
• После того как очистка территории будет закончена, можно использовать удобрение для подкормки кустов роз, чтобы они лучше перенесли зиму. Если на участке находятся сорта, которые плохо переносят холода, самое время спрятать их под одеялами.

Рекомендации для различных регионов

Если решено обрезать кусты роз весной, нужно подождать, пока опасность заморозков минует. В зависимости от того, где живет садовод, процедура может проводиться с января по май. Хорошим показателем является появление почек, которые набухли, но еще не распустились. Идеальная форма для обрезки розового куста (форма вазы) позволит защитить от повышенной влажности появляющиеся бутоны.

Поздней осенью обрезку следует делать после первых заморозков. Это подготовит розу к резкому изменению температуры, защитит ее от возможного обморожения после первого снега. Необходимо убедиться, что нет побегов, пересекающихся друг с другом, потому что при холодном ветре эти ветви будут тереться и повреждать друг друга.

Помимо непосредственной процедуры обрезки, садоводу следует убирать ненужные отростки в течение всего вегетативного периода (кроме зимы). Самый простой способ узнать, является ли ветвь мертвой – подрезать ее. Такие экземпляры обладают серым цветом, кора у них более плотная, жесткая. Их надо немедленно ликвидировать, как и заболевшие листья, и бутоны, которые уже отцвели.

Прореживание, сделанное своевременно, и удаление ветвей, не приносящих кусту побегов, приводит к омоложению розы. Начинает появляться больше завязей цветов.

Иногда требуется убирать даже красивые, сочные цветы, которые могли бы радовать своим внешним видом. Это необходимо для того, чтобы немного «разгрузить» куст, поскольку слишком много соцветий может вытянуть из него все соки. В таком случае растение просто погибнет.

Большинство садоводов в Краснодарском крае, на Кубани, в Крыму, в Ростовской области и даже в Белоруссии вместо того, чтобы обрезать кусты роз осенью, когда они впадают в спячку, ждут ранней весны, когда листовые почки начинают формироваться. В Подмосковье высокие кусты обрезают до половины их высоты перед зимним периодом, чтобы защитить от морозных ветров и тяжелых снегов.

Ползучие или плетущиеся розы, также называемые альпинистами, являются не менее популярными у садоводов, чем обычные кустовые. Они известны своими яркими, ароматными цветами и высокими, эластичными ветвями, которые любят солнце и тянутся к нему по стенам, шпалерам и заборам. В итоге такие растения принимают форму своих вертикальных опорных конструкций. Хотя некоторые альпинисты произрастают без вмешательства садовода, а иногда обрезка даже наносит непоправимый вред, большинство сортов требуют регулярного проведения этой процедуры. Дело в том, что она помогает цветам расти здоровыми и радовать садоводов красивыми бутонами каждый год. Кроме того, обрезка позволяет направлять розу по заданной траектории.

В этом случае процесс проводится, когда растение спит, то есть поздней осенью или ранней весной. Как и в случае с кустовыми розами, удаляют мертвые или умирающие побеги, поскольку они лишают растение питательных веществ. Отрезают ветви как можно ближе к основанию. Если некогда цветущая роза не произвела много побегов, остальные обрезают на несколько сантиметров, чтобы стимулировать лучший рост в следующем году.

Удаляют все отростки вокруг основания розового куста, чтобы не допустить потребления порослью высасываемых из почвы питательных веществ, предназначенные для основных ветвей. Требуется срезать цветущие боковые стебли, которые растут по горизонтали. Все отцветшие бутоны также удаляют, поскольку они не только портят внешний вид, но и тянут из растения соки.

Отдельно стоит рассказать и о штамбовых розах. Здесь обрезка в основном выполняет декоративную функцию, поскольку посредством ее формируется правильная форма кустов. В зависимости от сорта, весной лишние побеги удаляются с марта по май. Специалисты не советуют сильно подрезать чайно-гибридные сорта, а также розы флорибунда (необходимо оставлять до шести почек).

Если не следовать правилу и сохранить только по 4 почки, в следующем сезоне такие кусты порадуют мощными стеблями, которые резко пойдут вверх. Это вредит штамбовым растениям, поскольку в негативную сторону меняется форма кроны.

Если садовод ухаживает за плетистой штамбовой розой, то нужно удалять побеги с основного скелета, которые отцвели в предыдущем сезоне. Молодые слегка укорачивают. Если за лето на растении не успели сформироваться замещающие ветви, то некоторые старые придется оставить, укоротив на них боковые побеги. Если это каскадная штамбовая роза, то с боков стебли удаляют, а остальные только укорачивают.

Советы по обрезке роз в следующем видео.

Надо ли срезать розы на зиму

В регионах с прохладным климатом организация зимовки роз чрезвычайно важна, так как в противном случае они могут, просто на просто погибнуть: современные сорта и гибриды садовых роз утратили свою способность переходить в состояние покоя самостоятельно – они встречают зиму с распущенными бутонами, цветками и облиственными побегами. Первые же заморозки вводят розы в период покоя, но последующее за холодами повышение температуры до 0 градусов и выше опять пробуждает растения, и в них возобновляется сокодвижение. Когда температура снова понижается до -3 градусов, в розах замерзают соки, отчего же и их ткани рвутся, и на побегах формируются морозобоины – длинные трещины, заполненные льдом. В этих местах поврежденный эпидермис уже не защищает внутренние ткани растений от попадания в них возбудителей заболеваний, которые начинают развиваться, как только лишь температура воздуха опять-таки поднимется до 0 градусов.

Спасти поврежденные низкими температурами розы осенью и зимой от заражения болезнями может только лишь сухое укрытие, в котором вытекающий из ран сок будет быстро подсыхать, что позволит ранам рубцеваться. Мы расскажем вам, как необходимо готовить розы к зимовке, необходимо ли обрезать розы осенью, и если это нужно, то как верно обрезать розы на зиму, а также ответим на вопросы, укрывать ли розы на зиму и как собственно это необходимо делать.

Подготовка роз к зиме

С начала августа необходимо прекратить внесение в почву азотных удобрений, но как раз в эти сроки нужно провести первую укрепляющую подзимнюю корневую подкормку роз, которая состоит из 25 г суперфосфата, 2,5 г борной кислоты (или 3,5 г буры) и 10 г сернокислого калия, разведенных в 10 л воды. Этого количества раствора должно хватить на 4 м² площади. Вторую укрепляющую подкормку вносят в грунт через месяц – в начале сентября: в 10 л воды разводят 16 г калия сернокислого, или монофосфата калия, и 15 г суперфосфата.

Но наилучше вместо корневых провести внекорневые обработки роз – опрыскать кусты по листьям этими же растворами, но в концентрации удобрений в три раза меньшей, чем при корневых подкормках.

С начала осени также прекращают взрыхлять почву под кустами, для того чтобы не спровоцировать рост побегов из спящих почек, а с середины сентября выщипывают все бутоны, которые меньше горошины, а тем, что размером побольше, дают вызреть и образовать плоды.

Когда обрезать розы осенью.

Обрезать ли розы на зиму? Конечно. Не требуют обрезки только парковые и почвопокровные виды, а плетистые розы обрезают только лишь слегка. Процедура обрезки укрепляет растения, повышает их морозостойкость, улучшает воздухообмен кроны.

Обрезку осуществляют непосредственно перед самым укрытием растений на зиму, во второй половине октября или начале ноября. Заблаговременно подготовьте инструменты – они обязаны быть хорошо наточены и стерильны сделать это можно обработав их (раствором спирта, водки, антисептика или же прокалить их на огне).

Как обрезать розы на зиму

Обрезке подвергают и зрелые, и только что высаженные кустики: необходимо удалить все сухие, пораженные, старые и слабые стебли, срезать цветы и бутоны, целиком удалить с ветвей листву. Оставьте на кусте 3-5 наиболее развитых побегов, по возможности равноудаленных друг от друга, а все остальные вырежьте. Непременному удалению подлежат также все не успевшие созреть побеги, так как зимой под укрытием они просто на просто начнут гнить и могут погубить весь куст. При обрезке придерживайтесь таких правил:

• Необходимо подобрать для этой процедуры солнечный безветренный день;
• Толстые стебли старше трех лет с подсохшей корой лучше выпиливать ножовкой;
• Срезы и спилы обязаны быть косыми, чтобы вода с них стекала не застаиваясь;
• Срез обязан проходить над набухшей, но не проросшей почкой на расстоянии полсантиметра от нее;
• Обрезку делают на внешнюю почку, тогда отрастающие побеги не будут перекрещиваться, а свет и воздух будут проникать в середину куста;

Укорачивают стебли до белой сердцевины.

Немаловажно также знать, на какую длину обрезать побеги роз, учитывая специфику видов. Существует три типа обрезки побегов:

• Длинная обрезка;
• Побег укорачивают незначительно, оставляя на нем как минимум 9-10 почек;
• Средняя обрезка, при которой побег обрезают на высоте 35 см от поверхности участка, оставляя на нем 5 почек;

Короткая обрезка, которая необходима только лишь в крайних случаях, потому что побеги удаляют практически до основания, оставляя на них не более двух почек.

Полиантовые, чайно-гибридные розы и флорибунда формируют до четырех-пяти нижних развитых почек. Каскадные штамбовые розы коротко обрезают только лишь в первый год, оставляя побеги длиной по 15 см, а в последующие годы обрезают только лишь отцветшие побеги, а молодые немного укорачивают. Розы грандифлора, как и ремонтантные сорта, обрезают, оставляя на побегах по 5 почек. Побеги староанглийских и кустарниковых сортов роз укорачивают на три четверти или две трети. Парковые розы, наиболее зимостойкие из всех видов, подвергают только лишь санитарной обрезке, удаляя старые, пораженные и слабые ветви, а молодые крепкие побеги только лишь немного укорачивают.

После обрезки удалите с побегов все листья, надев перчатку и проведя рукой по побегам снизу-вверх, для того чтобы не повредить почки.

Обрезка плетистых роз на зиму

У плетистых роз на зиму удаляют поврежденные, сухие и слабые побеги, цветки и бутоны, развитые сильные, побеги лишь немного укорачивают, но одну-две старые плети обрезают до 35-40 см – для стимулирования роста прикорневых замещающих побегов.

Если провести полноценную обрезку, можно спровоцировать появление в следующем сезоне большого количества нецветущих вегетативных побегов.

Обрезку плетистых роз осуществляют в конце сентября или же начале октября. Не забудьте после процедуры удалить листья с ветвей, а затем не забудьте уберать из-под куста все растительные остатки.

Когда укрывать розы на зиму

Освободив розы от листьев, вы дадите им сигнал, что настало время отдыхать. Позвольте срезам и спилам хорошо просохнуть и приступайте к укрытию кустов на зиму. Тем не менее слишком торопиться не стоит, так как теплой затяжной осенью розы и без листьев будут продолжать вегетацию, и если их укрыть в это время, почки растений могут выпреть и погибнуть. Так при какой же температуре укрывать розы на зиму? Необходимо выдержать розы в течение двух недель при температуре от -2 до -5 ºC, чтобы их жизнедеятельность полностью угасла, и только после этого возводить укрытие. Учтите, что розы, привитые на шиповник, могут вынести температуру от -10 до -12 ºC, в то время как корнесобственные погибают уже при -3 ºC.

Когда и как укрывать розы в средней полосе и в Подмосковье

Оптимальный срок для возведения укрытия в центральных областях России – первая или вторая декада ноября. Выбирают для этого необходимо сухой ясный день, когда температура установится в пределах от -5 до -7 ºC. Как укрыть розы на зиму в Подмосковье? Чайно-гибридные, полиантовые розы и флорибунда пригибают к земле, заблаговременно подстелив под них лапник, и закрепляют их деревянными или металлическими шпильками. Основание куста окучивают сухой землей, торфом, компостом или же перегноем на высоту 35-40 см, а затем укрывают лежащие розы сухой листвой или еловым лапником. Можно установить над лежащим кустом металлические дуги и натянуть на них укрывной материал.

Побеги чайно-гибридных, штамбовых роз и роз флорибунда более хрупкие и менее гибкие, чем стебли плетистых роз, поэтому пригнуть их к земле трудно. Оставьте эти розы в вертикальном положении, воздвигнув над ними металлические дугообразные опоры необходимой высоты, на которые можно будет натянуть пленку, тем не менее перед укрытием не забудьте высоко окучить основание куста.

В укрытии нуждаются не все розы. Большая часть парковых сортов и гибридов отличаются настолько высокой зимостойкостью, что совсем не требуют защиты от холода, а кусты тех парковых сортов, за которые необходимо волноваться, вполне будет достаточно высоко окучить и обернуть на зиму бумагой.

Укрытие роз на зиму на Урале

Укрытие роз осенью на Урале можно осуществлять в конце октября, когда температура воздуха установится на отметке -5 градусов. Хорошо, если к этому времени выпадет сухой снег – его естественная защита замедляет остывание почвы. Но рассчитывать на природу нам не приходится, поэтому лучше все-таки розы укрыть. В середине октября обрежьте кусты по высоте укрытия, удалите с них несозревшие побеги, листья и уберите из приствольного круга мусор и растительные остатки.

Порой под укрытием поселяются грызуны, повреждающие кору в нижней части побегов, поэтому хорошо бы разложить под кустами отравленные приманки: опилки пропитывают раствором креолина из расчета 1 столовая ложка препарата на ведро воды и раскладывают под кустами. Куст засыпают торфом или сухой землей на треть высоты, а верхнюю часть обвязывают лапником.

Для одиночных коротко обрезанных кустов в качестве укрытия применяют деревянные ящики, которые сверху накрывают пленкой, прижимая ее края досками, кирпичами или присыпая землей, для того чтобы порыв ветра не сорвал полиэтилен. Тем не менее не прижимайте пленку полностью, оставьте в нескольких местах небольшие отдушины для вентиляции.

Если ожидается холодная зима, сделайте над кустом шалаш из досок или листов фанеры, а сверху укройте его целлофановой пленкой. Высота воздушно-сухого укрытия обязана быть такой, чтобы его «потолок» находился на 10 см выше куста. В таком домике розы не мерзнут и не запреют.

Если вы выращиваете на участке много роз, соорудите над кустами дощатый каркас на ширину клумбы и натяните на него пленку, так же прижав ее по краям к земле.

Как укрыть розы на зиму в Сибири

Укрытые на зиму розы не погиб

Как обрезать розы на зиму. Обрезка роз осенью по правилам.

Не все начинающие садоводы знают, как обрезать розы на зиму, когда и как правильно это делать, и нужна ли вообще обрезка.

Зато опытные садоводы никогда не забудут про осеннюю обрезку, зная, что она важна не меньше, чем весенняя. Ведь от этой очень важной и сложной процедуры, со множеством нюансов зависит то, как будут цвести ваши любимые розы в следующем сезоне. Будут ли это чахлые и унылые неопрятные кустики или действительно королевские цветы.

Обрезка роз

Зачем она нужна? Весной, обрезая розы, мы формируем кусты, чтобы ветки не затеняли и не мешали друг другу, убираем не пережившие зиму и сломанные. Скорее это делается в декоративных целях.

Обрезая розы на зиму мы продлеваем молодость кустам, закладываем в них силы.

• Обильнее нарастают молодые, сильные побеги.
• Корневая система начинает лучше развиваться, способствуя усилению роста растения.
• Улучшается развитие куста, появляется больше цветоносных почек.
• В растении больше аккумулируется питательных веществ.
• После правильной обрезки растения меньше подвергаются заражению инфекциями.

Что нам необходимо для обрезки розовых кустов:

1. Острый сучкорез или садовая пилка
2. Заточенный секатор
3. Садовые грабли
4. Толстые перчатки
5. Раствор медного купороса

Как правильно обрезать розы на зиму

Осенью обрезаются все розы и те, которые растут на участке несколько лет, и недавно посаженные молодые растения. Причём осенняя обрезка сильно отличается от весенней.

Весной мы слегка «наводим красоту» на кустиках, поправляем причёску. Осенью же это удаление половины всех побегов, благодаря которому закладывается много новых бутонов и побегов, куст полностью просвечивается солнцем, становится более морозоустойчивым и менее восприимчивым к заболеваниям.

Основные правила обрезки относятся и к весенней, и к осенней:

• Используйте только острые инструменты, тупым секатором ствол деформируется, «жуётся», кора отслаивается и возникают заболевания.
• Толстые ветки, диаметром в сантиметр и больше, нужно обрезать сучкорезом или пилкой, не ломать их.
• Срез делайте на 1 см над покой, не меньше.
• Самая верхняя почка не должна быть проросшей и смотреть наружу, а не внутрь растения, для правильного формирования куста.
• Все срезы должны быть под углом 45 градусов, чтобы вода с них стекала не задерживаясь и не вызывала очагов инфекций.
• Обрезку нужно проводить в сухую погоду.
• После обрезания сразу необходимо загрести все побеги и листья и удалить их, в санитарных целях.
• В этих же целях следует сразу обработать срезы, да и полностью куст раствором медного купороса.

Общие правила обрезки роз, видео

Итак, что мы удаляем на зиму:

1. Старые побеги, которым по три и более лет, обычно это толстые, покрытые корой, со множеством побегов, ветки.
2. Белые отростки, они зимой не выживут, а только станут источником инфекций.
3. Молодые, не сформировавшиеся побеги тоже не перенесут зиму, а станут лишним балластом.
4. Побеги, которые растут внутрь куста и мешают другим.
5. Листья и засохшие цветы тоже удаляем.

Типы обрезки роз в зависимости от сорта

Обрезка отличается по типу ветвистости и высоте кустов.

• Длинная обрезка проводится у крупноцветковых сортов. Срезаются ветви на одну треть, на побегах остаётся по 8-10 почек.
• Средняя обрезка подходит в основном для всех видов, кроме вьющихся и почвопокровных. Такая обрезка считается наиболее щадящей и эффективной перед укрытием на зиму. При ней остаются от 5-ти до 7-ми почек.
• Короткая обрезка проводится крайне редко, в основном для полиантовых и мелкоцветковых роз, где остаются всего 2-3 почки. Чаще её проводят весной или при климате с мягкими зимами. Чтобы кусты после такой стрижки не вымерзли.

У парковых и вьющихся роз осенью вырезают лишь сломанные и слишком старые побега. Почвопокровные розы вообще прекрасно обходятся без осенней обрезки.

Если вы сомневаетесь, как обрезать розы или не знаете их вид, выбирайте среднюю обрезку, не ошибётесь.

Как обрезать плетистую розу

Об обрезке этого вида нужно говорить отдельно, если обрезать розу неправильно, то она может погибнуть зимой.

Обрезаются побеги всего на одну треть, не больше. Вырезаются старые, сломанные и прошлогодние побеги. Таким образом куст обновляется, формируется правильное направление роста и завязывается больше соцветий.

Плетистые розы, укрытие на зиму и обрезка, видео

Когда обрезать розы на зиму

Конечно же обрезка проводится непосредственно перед укрытием на зиму. В разных климатических сроки сдвинуты, но в среднем с середины октября и по первую декаду ноября.

Правильно обрезанный куст проще укрывать и он легче перенесёт зиму, а потом наберёт больше соцветий.

После обрезки, когда установится стойкая минусовая температура, не раньше, засыпьте куст обычной садовой землёй, только не из под корней куста, чтобы не оголить их. Сверху укройте лапником и оставьте так на зиму.

Обрезка роз осенью, видео

Как обрезать розы на зиму: основные правила для садоводов-любителей

Розы считаются самым ярким украшением любого сада. Чтобы обеспечить обильное цветение этих цветов, на зиму их нужно обрезать. Следует обратить внимание на то, что не все сорта нужно обрезать. К примеру, старинные сорта садовых роз цветут всего лишь один раз за все лето. Поэтому, цветочная древесина к зиме сама успевает хорошо вызреть и подготовится к зиме. А вот такие сорта, как: китайская, бурбонская и чайная роза, нуждаются не только в обрезке, но и укрытии.

Зимостойкость роз можно определить по их цвету. Самыми хрупкими и слабыми являются розы желтого цвета. Белые цветы имеют среднюю морозоустойчивость, а розово-красные – это самые устойчивые к холодам розы. Обрезать цветы нужно поздней осенью, перед самым укрытием. Делать это желательно в безветренный и ясный день.

Содержание:

Основные правила обрезки

Обрезка производится только острым секатором, так как тупой инструмент может сделать рваный срез, или вовсе раздавить стебло. Заживать такие стебли будут очень долго, из-за поражения инфекцией. Слишком плотные побеги спиливаются специальной ножовкой. Срез делается возле той почки, которая еще не успела прорасти. Расстояние между срезом и почкой, составляет около 0,5см.

Стебель следует срезать под определенным наклоном, чтобы с него стекала вода. Таким образом, место среза не будет поражаться разным инфекциям. Для предотвращения перекрещивания побегов, обрезку нужно производить на внешней почке. При этом центр куста, будет хорошо освещен и проветрен. Стебли должны быть укороченными до белой сердцевины. Обрезку лучше проводить в ясный солнечный день.

Обрезка роз нужна для их общего укрепления. Также проведение этой процедуры, обеспечивает бутонам и стеблам доступ света и проветривание кроны. Обрезка старых веток вызывает закладку новых бутонов, из которых получаются крупные цветки и сильные побеги. Обрезать можно не только взрослые кусты, но и молодые саженцы. Очень важно помнить о том, что невызревшие побеги нельзя оставлять на зиму, иначе под укрытием они загниют. Это непосредственно приведет к возникновению болезней и поражению грибком.

Виды обрезки в зависимости от сорта

Для ежегодного улучшения сада, в процессе обрезки нужно обращать внимание на сорт цветов. Существует три вида обрезки роз:

1. Длинная обрезка. После укорачивания стебла, у его основания остаются достаточно длинные побеги с почками. Такая обрезка применяется для таких сортов роз, как бенгальские, английские и парковые розы. Благодаря длинной обрезке, происходит более ранее цветение роз. Но такой тип обрезки имеет один недостаток. Если таким образом обрезать цветы несколько лет подряд, то их форма теряется, а цвет становится менее обильным.
2. Средняя обрезка. Производится обрез побегов на 35см, оставляя у основания около пяти почек. Такая обрезка вызывает активный рост молодых побегов. Не подлежат подрезке такие виды роз, как английские и парковые.
3. Короткая обрезка. Производится в самых крайних случаях, так как в результате значительно снижается морозостойкость растения. Короткое укорачивание роз заключается в полном обрезании побега, оставляя лишь одно основание. Данный вид обрезки применяется для сортов, склонных к кущению.

Порядок обрезки роз

Прежде всего, на цветах нужно оборвать все листья. Также следует удалить все мелко растущие побеги, которые являются ростками дикой розы. Если не заниматься удалением этих побегов, то куст со временем может выродиться. Еще следует устранить все старые и сухие часто растущие побеги. Это касается и невызревших побегов, которые при загнивании поражают грибком весь куст.

Обрезка роз на зиму на видео:

В совершенстве, обрезанное растение должно иметь три или четыре молодых побега. Следующий этап подрезки, заключается в перекапывании участка под розами. Побеги плетистых разновидностей, нужно пригибать к земле и прикрыть лапником.

Как укрывать розы на зиму

Воздушно-сухой метод. Кусты роз присыпаются золой и ограждаются деревянными щитами. Далее, ряды цветов накрываются сверху пленкой, а с наступлением сильных холодов пленкой заделываются и торцы. Образовавшееся между щитами пространство, нужно засыпать торфом или землей. Укрытие рубероидом.

Укрытие рубероидом имеет сложную, но при этом очень надежную конструкцию. Для создания специального каркаса, над кустами роз нужно установить каркас из арматуры. Поверх каркаса устанавливается рубероид, с оставлением открытых торцов. Когда температура воздуха охладится до -10 градусов, торцы конструкции следует закрыть рубероидом.

Снимать конструкцию нужно постепенно начиная с марта, а полное ее снятие, происходит в мае месяце.

Предварительное укрытие роз, нужно начинать в средине октября. Делать это необходимо с помощью соснового лапника. Укладка производится в сухую погоду, при температуре более шести градусов. Перед самым укрытием роз, их нужно обработать раствором медного купороса. Если цветы пораженные ржавчиной, этот раствор должен быть более концентрированным. После обработки, кусты окучиваются торфом. После этого, все растения покрываются пленкой.

стартовых роз из черенков | ThriftyFun

Если вы выберете черенок привитой розы, вы должны получить клон этой розы. Вы не должны получить никаких характеристик корневища. В редких случаях привитая роза будет давать побеги из-под соединения прививки. Если не удалить этот побег, он будет расти вместе с привитой розой. Из черенков, взятых с этого побега, вы получите клон корневого подвоя, а не привитую розу.

В детстве я укоренил свою первую розу, случайным образом выбрав 5–6-дюймовый стебель родительского растения, закопав нижнюю треть в землю и накрыв верхние две трети каменной кувшинкой.Шесть недель спустя я осторожно поднял стебель с земли и увидел у его основания несколько дюймовых корней. Этот простой метод иногда работает, но вы можете повысить свои шансы на успех, если будете следовать нескольким простым правилам.

Розы можно укоренять зимой или в любое время вегетационного периода. Здесь я говорю об укоренении черенков в период вегетации. Идеальное время для укоренения черенков — июнь и июль.

Подготовьте среду для укоренения перед тем, как выбирать черенок.Коммерческие производители обычно используют острый стерильный песок. Я предпочитаю добавлять равное количество измельченного сфагнума. Среду помещают в горшок, заполняя горшок только от половины до двух третей. Оставшееся пустое пространство добавит атмосфере «близости», что поможет укоренению.

Идеальная обрезка не будет ни новой и нежной, ни старой и древесной. Это будет то, что называется «наполовину твердым» или «наполовину древесным».

Выберите стебель высотой 6-8 дюймов, который зацвел и цветение закончилось. Острым чистым ножом удалите черенок с родительского стебля.Надрез должен быть сделан там, где он соединяется со стеблем, и должен включать небольшую «пятку» от стебля.

Удалите отцветшие листья и стебель до первой пары листьев. Удалите все листья, кроме первой пары. Если они очень маленькие, оставьте и вторую пару.

Обмакивать черенок в гормон укоренения необязательно, но это ускорит время укоренения и поможет получить более крупные корни. Кроме того, большинство гормонов корнеобразования содержат фунгицид, который помогает предотвратить усыхание. Я не советую использовать мед в качестве гормона укоренения из-за его способности размножать бактерии.

Сразу после подготовки резки вставьте его в среду до первого узла над основанием включительно.

Поставьте горшок так, чтобы на черенок попадал яркий свет, но не было прямого солнца. Смочите среду один раз. Затем, в период укоренения, поддерживайте среду умеренно влажной, ни влажной, ни сухой.

Идеальное место для укоренения должно иметь тесную атмосферу с хорошей циркуляцией воздуха. Не закрывайте черенок. Не распыляйте срез. Это повысит вероятность потери черенков из-за почвенных и переносимых по воздуху патогенов.

Не пугайтесь, если листья упадут с черенка. Это не повредит. Удалите опавшие листья, чтобы не оставался мусор, который может вызвать проблемы.

Лучшее свидетельство успешного укоренения — новообразование, которое должно появиться в течение шести недель. Если вы смелы и не против рискнуть срезать черенок, через шесть недель вы можете осторожно вынуть черенок из среды, чтобы проверить, нет ли корней.

Держите укоренение в том же горшке до следующей весны. Затем выньте черенок из горшка вместе со всей неповрежденной средой и посадите на постоянное место.

Я особенно горжусь розой на этой фотографии. Укоренил с черенка в прошлом году. Здесь вы видите его самое первое цветение. Название розы — Кордес Совершенная.

.

срезанных роз не раскрываются? | ThriftyFun

Автор Джудит В. (Гостевой пост)

2 февраля 20090 нашел это полезным

Если вы получили их в зимние месяцы, они, возможно, были на улице. Обычно, если они переохлаждены, перемещенные из одного места в другое, розы больше не раскроются, чем они были в то время, когда вы их получали. Я узнал на своей шкуре. Я никогда не покупаю цветы, если погода ниже 35 градусов. Надеюсь, это ответ на вашу проблему.

Автор Дебби (гостевой пост)

2 февраля 20090 нашел это полезным

Я слышал, что вам нужно срезать стебли ПОД водой, когда вы их достаете, и прежде чем ставить их в свою вазу. Если вы этого не сделаете, розы вдохнут глоток воздуха, и они вянут и погибнут намного быстрее.

3 февраля 20090 нашел это полезным

Если они пришли от флориста, позвоните им, и они должны их заменить. (Они не знают, что что-то не так, если им никто не говорит.) Не ставьте цветы на телевизор или на сквозняк. Скорее всего, это связано с тем, что бутоны были срезаны слишком плотно. Если они поставляются в коробке, а не в вазе, вы всегда должны срезать стебли острым ножом под углом примерно в 1/2 дюйма от растения. дно и поместите в горячую воду (добавьте 1/2 чайной ложки отбеливателя на

воды) до листьев. Поместите их в холодильник на ночь или примерно на 6 часов. Это называется «затвердеванием». Замените воду. каждые два дня давайте свежий срез и срезайте все листья, которые находятся ниже ватерлинии.GG VI

5 февраля 20090 нашел это полезным

Свяжитесь с флористом, если они пришли оттуда. Если бы они были в вазе, это их проблема. Если ты их завернул, то это твое. Всегда позволяйте им согреться, если на улице холодно. Затем следуйте инструкциям на упаковке цветочной жизни или о том, что когда-либо упаковано с цветами. Это предполагает теплую воду с таким большим количеством пакетов. Обрежьте листву на наполнителе и цветы ниже уровня воды. Обрежьте под углом на желаемой высоте. Вы можете сначала поставить их в вазу без воды, чтобы посмотреть, как их расставить.Так будет менее грязно.

Помните о высоте, вы собираетесь обрезать и обновлять воду ежедневно, поэтому вы будете отрезать 1 / 4-1 / 2 дюйма ежедневно. Помните, когда ставите в вазу, нужно перекрещивать одно, затем другое. Как шнуровать обувь. Это придаст вам красивый вид, если у вас нет других планов. Затем используйте наполнитель для заливки, убедившись, что листва здорова.

Я не использую сахар, поп, отбеливатель и т. Д. Я регулярно приношу из сада всевозможные цветы. Просто пресная вода, если она сильно хлорирована, наберите галлон или два и дайте настояться за день до сбора цветов.
Не забывайте при необходимости отключаться. Если у вас нет прекрасных роз — неделя, сообщите об этом в магазин.

Держите цветы подальше от солнца, жары, прямого ветерка и т. Д. Как в прохладную ночь. Не всегда удается поставить холодильник за номер.

12 марта 20090 нашел это полезным

Думаю, я могу сказать вам, почему ваши розы не раскрываются. Многие флористы хранят их в холодильнике, чтобы они не открывались в магазине (никто не покупает уже открытые розы).Если они слишком долго хранились в холодильнике, они никогда не открываются, когда вы их получаете. Вы всегда должны сообщать флористу, что хотите заменить их свежими розами.

Моя родственница — флорист, и она рассказала мне об этом. Я никогда не мирился с розами, которые никогда больше не открывались после того, как я узнал. Розы очень дорогие. .

Comma Exercise 4 // Purdue Writing Lab

Эта страница предоставлена ​​вам OWL в Университете Пердью. При печати этой страницы вы должны включить полное юридическое уведомление.

Авторские права © 1995-2018, Лаборатория письма и СОВ при Университете Пердью и Пердью. Все права защищены. Этот материал нельзя публиковать, воспроизводить, транслировать, переписывать или распространять без разрешения. Использование этого сайта означает принятие наших условий добросовестного использования.

---

Упражнение: запятая, упражнение 4

Размещайте запятые в следующих предложениях там, где они необходимы.

1. Девушка с яркой дружелюбной улыбкой надела ярко-зеленый шарф на День Святого Патрика.

2. Читая рассказ Чехова, он осознал гений русского.

3. Остров Дофин, расположенный у побережья Алабамы, является излюбленным местом рыбалки.

4. На самом деле, она была больше всего заинтересована в том, чтобы показать свой словарный запас.

5. Я часто хожу на берег моря и собираю там камни.

6. Не дойдя до вершины, альпинисты из-за шторма были вынуждены повернуть назад.

7. Знаете ли вы, что писатель и поэт Джеймс Эйджи также был кинокритиком?

8. Леди Джейн Грей была королевой Англии с 10 июля 1553 г. по 19 июля 1553 г.

9. Джозеф зарегистрирован на курс английского 101, история 204 и биология 106.

10. После обсуждения «Дождя» мы пришли к выводу, что Сомерсет Моэм действительно может рассказать хорошую историю.

11. Скво-Вэлли, Калифорния, место проведения зимних Олимпийских игр 1960 года — горнолыжный курорт.

12. Я думаю, что завтра последний день регистрации для участия в ноябрьских всеобщих выборах.

13. Чтобы хорошо выступить в субботу днем, спортсмен должен тренироваться каждый день недели.

14. Понимание истории расширяет ваше понимание современного мира.

15 Мэг Фишер, моя двоюродная сестра надеется окончить юридический факультет через два года.

16.Он все читает: на дорожных картах нужна реклама и коробки с хлопьями.

17. Срезав розы, она решила отнести их подруге в больницу.

18. «Когда, — спросил Хайме, — ты вернешь мою книгу?»

Перейти к ответам .

PPT — Срезанные розы PowerPoint Presentation, скачать бесплатно

Срезанные розы Садоводство 429 Цветоводство Растениеводство Доктор Терри Старман

Введение • Гибриды Rosa L. • 100 родов • 2000 видов • Роды Rosa древесные • Производство переместилось в районы около экватора • Высокий свет и низкие температуры

Морфология розы • Древесный • Шипы • Прямостоячие, висячие или вьющиеся • 5 лепестков • Фрукт называется бедром • Цветы белые, розовые, желтые , оранжевый или красный и смеси • Мучнистая роса, черная пятнистость и Botrytis

Размножение роз • Семена для разведения • Прививка бутонов для срезанных цветов • R.X noisettiana используется для подвоя • Стентирование — это форма прививки, заменяющая прививку почек

Стентирование • Подвои проростков R. chinensis • Однолистный побег почек помещается в нисходящий надрез • Удерживается небольшой тканью • Союз происходит в течение 3 недель • В тумане, тумане или при высокой влажности • 750F (240C)

Контроль цветения и покой • Дневной нейтральный • Цветение повторяется, круглогодично • Начало цветения не зависит от окружающей среды • Цветочное дифференциация происходит вскоре после освобождения пазушных почек от верхушечного доминирования. • Переход от вегетативного к репродуктивному состоянию происходит через 4–21 день, когда появляется 1 пазушных побегов.От 25 до 1,50 дюйма в длину

Цветение, продолжение • Пазушные почки из верхних узлов образуют цветочные бутоны раньше и с меньшим количеством листьев, чем нижние узлы • Скорость и качество последующей срезки цветков зависят от узлов, оставшихся после сбора цветка • Освещенность, температура и доступный CO2 влияют на рост и развитие роз в теплицах

Температура • Развитие увеличивается с повышением температуры, включая скорость распада пазушных почек, развитие побегов, распускание листьев и цветение • Чрезмерно высокие или низкие температуры увеличивают количество слепых побегов • 60-620F ночь, 64-720F, пасмурный день, 750F, солнечный день

Свет и вода • Свет очень важен, и дополнительный свет используется в северных широтах • 8–24 часа в сутки • 300–1000 футов • Вода хорошего качества • Полив скамейки по периметру • Системы лотков с постоянным потоком, выращенные в блоках из минеральной ваты или койровой пыли, вода рециркулируется

Питание • 1500 ppm CO2 • Необходимы текущие испытания среды и тканей • Органические вещества, используемые в традиционных кроватях • Жидкое внесение • 150-200 ppm N • Нитрат: Аммоний 5: 1 летом и 10: 1 зимой

Среда , Расстояние и опора • Почва, исправленная и мульчированная • pH 5.От 5 до 6,0 • Новые производственные системы — гидропонные • От 1 до 1,4 фут2 / растение • Три ряда поперек грядки • Три слоя проволоки с отверстиями 6 X 6 дюймов или 6 X 8 дюймов

Прищипывание и обрезка • Удаление сломанные корни или побеги и уменьшите высоту тростника при посадке. Перед посадкой удаляют сломанные корни и побеги, уменьшают высоту тростника, оставляя 3–4 спящих пазушных почки. • После посадки и роста новых побегов бутоны удаляются на одной из двух стадий роста.Если щипок мягкий, то 2Х. • Мягкие защипы — бутоны размером меньше горошины • Жесткие защипы — цветочные бутоны крупнее горошины

Прищипывание и обрезка • Для сбора цветов — оставьте 1, 2 или 3 узла или срежьте ниже «сустава», т.е. место соединения подмышечного отростка и стебля, из которого он растет. Если требуется уменьшение высоты, используется под суставом. Выше поворотный кулак используется для контроля скорости и количества ответных выстрелов. Оставляя меньше узлов = более медленный рост, более длинные стебли и больше листьев.

Прищипывание и обрезка • За 5–8 недель до большого праздника, в зависимости от сорта, чтобы обеспечить большое количество цветов, доступных для праздника, пожертвуйте цветущими побегами, прищипывая, чтобы получить больше цветов одновременно . • После Дня матери и до конца июня растения резко сокращают до высоты 2–3 футов для омоложения старых растений.

Планирование и сроки • Традиционный метод • пиковая производительность на большие выходные • в зависимости от температуры, света и последнего зажима и положения последнего разреза • 6-8 недель • Метод изгиба или изгиба

Посещение Rose Gene Technology Watsonville, CA Создана в 1998 году для выращивания и выращивания роз для срезанных цветов.Они производят мини-растения и однолетние растения

Гибка или изгибание • Производство продолжается без перебоев • Повышение качества за счет проникновения света • Производятся более длинные стебли • Увеличивается толщина стебля • Равномерность длины стебля • Легче собирать урожай • Устраняет поддерживающая проволока • Сложнее бороться с паутинным клещом

Насекомые, болезни и физиологические нарушения • Паутинный клещ, трипсы, тли, белокрылки, гусеницы, прибрежные мухи и грибковые мошки • Возможен биологический контроль трипсов и клещей • Плесень ( Sphaerotheca) и Botrytis • Контроль за болезнями в окружающей среде • Цветы бычьей головы i.е. цветки не сужаются к верхушке из-за слишком низкой температуры. или трипсы и восприимчивость сорта

Болезни Конденсация воды происходит, когда температура опускается ниже точки росы. Также происходит потрошение воды по краям листьев. Сушка должна происходить, чтобы предотвратить распространение болезни. Увеличьте температуру на 1,5–30 ° F, когда относительная влажность достигнет 85-87%, и слегка приоткройте вентиляционные отверстия. Это поможет бороться с плесенью и ботритисом.

.

Перекрестное подключение радиаторов отопления: Способы подключения радиаторов отопления — возможные схемы и варианты

Способы подключения радиаторов отопления — возможные схемы и варианты

Если говорить о том, от чего в первую очередь зависит комфорт в доме, то одним из первостепенных факторов будет тепло. Именно оно «вдыхает жизнь» в любое строение, независимо от того речь идет о роскошном доме в несколько этажей или малогабаритной квартире в здании старой постройки. Чем же обеспечивается тепло? Естественно грамотно созданной системой отопления. Причем в современных условиях она должна быть не только эффективной, но и экономной, а подобного баланса добиться совсем непросто. Хотя, ничего невозможного в принципе не существует, поэтому на страницах нашего сайта мы последовательно рассказываем, каким образом создать отличное отопление в жилище. На этот раз наша тема: схемы подключения радиаторов отопления. Это один из важнейших моментов при устройстве отопительной системы, который может быть реализован несколькими способами.

Какие виды отопительных систем бывают?

Для того чтобы понимать как подключить радиатор отопления, нужно четко осознавать в какую систему она будет интегрироваться. Даже если все работы будут выполнять мастера из специализированной фирмы, все равно хозяину дома нужно знать какая схема отопления у него в жилище будет реализовываться.

Однотрубное отопление

Основывается на подаче воды в радиаторы, установленные в многоэтажном строении (как правило, в многоэтажках). Такое подключение радиатора отопления является самым простым.

Однако при доступности монтажа такая схема имеет один серьезный недостаток – невозможно регулировать подачу тепла. Никаких специальных устройств такая система не предусматривает. Поэтому теплоотдача соответствует заложенной проектом расчетной норме.

Наглядные схемы подключения радиаторов для разных отопительных систем: однотрубной и двухтрубной

Двухтрубное отопление

Рассматривая варианты подключения радиаторов отопления, естественно стоит уделить внимание и двухтрубной отопительной системе. Ее функционирование базируется на подаче горячего теплоносителя по одной трубе, а отводу охлажденной воды в обратном направлении по второй трубе. Здесь реализуется параллельное подключение отопительных устройств. Достоинством такого подключения является равномерность нагрева всех батарей. Кроме того интенсивность теплоотдачи можно регулировать вентилем, который монтируется перед радиатором.

Важно! Правильное подключение радиаторов отопления подразумевает соблюдение требований главного нормативного документа – СНиП 3.05.01-85.

Существует также комбинированный вариант отопления — с радиаторами и системой тёплого пола. Подробнее об этом читайте в нашей статье: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/razvodka-otopitelnoj-sistemy/radiatory-plyus-teplyj-pol.html.

Выбор места установки радиатора: в чем важность?

Независимо от того реализовано последовательное подключение радиаторов отопления или параллельное функциональным предназначением этих приборов является не только обогрев помещения. Посредством батарей создается определенная защита (экран) от проникновения холода извне. Как раз этим и объясняется расположение батарей под подоконниками. При таком распределении радиаторов в местах наибольших потерь тепла, то есть в районе оконных проемов создается эффективная тепловая завеса.

В этом месте батареи не быть просто не может. С ее помощью холодному воздуху с улицы создается преграда

Прежде чем рассматривать способы подключения радиаторов отопления необходимо составить схему расположения этих приборов. При этом важно определить правильные монтажные расстояния радиаторов, что обеспечит их максимальную теплоотдачу. Итак, абсолютно правильно расположены отопительные батареи если:

• опущены от низа подоконника на 100 мм;
• от пола находятся на расстоянии 120 мм;
• отстоят от стены на расстоянии 20 мм.

Нарушать эти нормативы строго не рекомендуется.

Способы циркуляции теплоносителя

Как известно, вода, а обычно именно она заливается в отопительную систему, может циркулировать принудительно или естественно. Первый вариант подразумевает задействование специального водяного насоса, который проталкивает воду по системе. Естественно это элемент включается в общую отопительную схему. А устанавливается он в большинстве случаев или возле нагревательного котла, или уже является его конструкционным элементом.

Система с естественной циркуляцией очень актуальна в тех местах, где случаются частые перебои с электроэнергией. В схеме не предусмотрен насос, а сам нагревательный котел является энергонезависимым. Вода по системе движется за счет того, что нагретым столбом воды вытесняется холодный теплоноситель. Каким образом будет реализовано подключение радиаторов при таких обстоятельствах, зависит от многих факторов, в том числе нужно учитывать особенности прохождения теплотрассы и ее протяженность.

Любой из четырех способов подключения может быть реализован при наличии в отопительной системе циркуляционного насоса

Читайте также, что можно использовать для маскировки батарей отопления, как правильно их закрыть: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/radiatory/kak-i-chem-zakryt-batareyu-otopleniya.html.

Итак, разберем эти варианты более подробно.

Способ № 1 — одностороннее подключение

Такое подключение батареи предполагает монтаж подводящей трубы (подачи) и отводящей (обратки) к одной и той же секции радиатора:

• подача вверху;
• обратка внизу.

Таким образом, обеспечивается равномерный нагрев всех секция каждой отдельно взятой батареи. Односторонняя система отопления является рациональным решением в одноэтажных домах, если предполагается монтаж радиаторов с большим количеством секций (порядка 15). Однако, если гармошка имеет больше включение секций, то будут иметь место значительный теплопотери, а значит стоит рассмотреть другой вариант подключения.

Способ № 2 — нижнее и седельное подключение

Актуально в тех системах, где трубопровод отопления спрятан под пол. В этом случае и подводящая теплоноситель труба, и отводящая монтируются к нижним патрубкам противолежащих секций. У такого подключения батарей «слабым» местом является низкая эффективность, поскольку в процентном измерении теплопотери могут достигать 15%. По логике вещей в верхней части радиаторы нагреваются неравномерно.

Способ № 3 — перекрестное (диагональное) подключение

Этот вариант рассчитан на подключение к отопительной системе батарей с большим количеством секций. Благодаря специальной конструкции теплоноситель равномерно распределяется внутри радиатора, что обеспечивает максимальную теплоотдачу.

Направление движения теплоносителя при перекрестном подключении (1-кран Маевского; 2-заглушка; 3- радиатор отопления; 4- направленное движение теплоносителя)

Ответ на вопрос о том, как правильно подключить батарею отопления в такой ситуации, предельно прост: подвод – сверху, обратка – снизу, но с разных сторон. При диагональном подключении радиаторов теплопотери не превышают 2%.

Мы постарались раскрыть тему возможных схем подключения отопительных радиаторов максимально подробно. Надеемся, вы сможете оценить все плюсы и минусы каждого из описанных вариантов, и выберете наиболее актуальный в вашем конкретном случае.

Для поддержания температурного режима в доме и квартире, нужно продумать систему отопления, включив в неё терморегулятор. Подробнее об установке этого устройства узнаете в нашей статье: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/radiatory/termoregulyator-dlya-batarej-otopleniya.html.

Видео инструктаж с советами от специалиста

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Схемы и способы подключения радиаторов отопления

Без качественной отопительной системы ни один дом не будет максимально комфортным и уютным. Особенно, если он находится в России – ведь наша страна не отличается мягким климатом. Планируя отопительную систему в собственном доме и то, какая будет система подключения радиаторов отопления, мы стараемся сделать так, чтоб она хорошо обогревала дом или квартиру, была качественно выполнена и работала без сбоев.

Радиатор отопления

Но многие владельцы добавляют еще одно требование, которое, надо отметить, является вполне логичным. Система отопления должна быть еще и экономичной. То есть, и ее приобретение, и монтаж, и дальнейшая эксплуатация, и то, какое подключение радиаторов отопления лучше, не должны владельцу «влетать в копеечку», как принято говорить.

Одним из наиболее распространенных способов сэкономить на отопительной системе является приобретение и монтаж ее без привлечения специалистов.

И следует отметить, что даже те, кто никогда прежде не имел дела с отопительными системами, прекрасно справляются с подобной задачей. Конечно, чтоб все сделать правильно, необходимо ознакомится с некоторой информацией, в числе которой – схемы подключения радиаторов отопления. Рассмотрим же способы подсоединения радиаторов отопления и как лучше подсоединить радиатор отопления именно вам.

Принцип подключения радиаторов

Отопительные приборы могут подключаться к системе разными способами. Рассмотрим примеры подключения радиаторов отопления. Во многом выбор типа радиатора зависит от его размера и расположения относительно иных радиаторов системы, а также типа самой системы.

Существуют такие способы подключения радиаторов отопления: боковое, диагональное, радиаторы отопления с нижней подводкой, последовательное соединение радиаторов отопления и параллельное.

К наиболее распространенным можно отнести боковое подключение и радиаторы отопления с нижним подключением. Рассмотрим детальнее эти типы:

• боковое подключение. Для такого метода характерно подключение подводящей трубы к верхнему патрубку, а отводящей – к нижнему. То есть, обе трубы – и подачи, и оттока теплоносителя, – расположены с одной стороны радиатора. Этот метод достаточно распространен по той причине, что позволяет добиться максимального прогрева радиатора, и соответственно – максимальной теплоотдачи. Однако радиаторы отопления с боковым подключением не следует применять для большого количества секций – в таком случае, последние могут быть недостаточно прогретыми. Однако если иного способа подсоединения нет, то для устранения проблемы следует воспользоваться удлинителем протока воды.
• батареи отопления с нижней подводкой. Применяется такой вариант в том случае, если батареи отопления с нижней разводкой проходят под плинтусами или полом. Нижнее подключение называют самым красивым – батареи отопления с нижним подключением и подачи теплоносителя, и его оттока спрятаны под пол и подключаются к радиатору при помощи патрубков, направленных в пол.

Варианты подключения радиаторов отопления

Типы отопительных систем

На сегодняшний день существует достаточно большое количество видов отопительных систем. Каждая из них имеет свои особенности подключения радиаторов. Несомненно, если вы решили для установки батарей привлечь мастера – ему все это известно. А вот если вы планируете устанавливать радиаторы самостоятельно, то необходимо различать типы подключения радиаторов отопления – ведь вам нужно знать, какая именно система будет функционировать в вашем доме.

Однотрубная система

Такой тип отопления распространен в многоэтажных домах. Простота планирования и монтажа, а также минимальное количество используемых материалов делают ее весьма выгодной.

Рекомендуем к прочтению:

Но однотрубное подключение радиаторов отопления имеет весомый недостаток – отсутствует возможность корректирования подачи тепла (степень нагрева батарей). А в некоторых случаях это – весомый минус.

При этом теплоотдача системы рассчитывается еще при создании проекта отопления, и в дальнейшем в полной мере соответствует заданному параметру.

Однотрубная система отопления

Двухтрубное отопление

Принцип работы данной отопительной системы прост – по одному контуру к батарее подается нагретый теплоноситель. А отток охлажденного теплоносителя осуществляется по другому контуру. Все отопительные устройства в системе подключаются параллельно. Весомое достоинство двухтрубной отопительной системы состоит в том, что можно контролировать и в случае необходимости – корректировать уровень нагрева. Для этого на двухтрубное подключение радиаторов отопления – на отдельный радиатор ставятся специальные вентили. Важно помнить – при подключении радиаторов необходимо с точностью соблюдать все правила, указанные в СНиП 3.05.01-85.

Двухтрубное отопление

Где лучше устанавливать радиатор?

Отопительные радиаторы, устанавливаемые в любом помещении, помимо отопительной функции, имеют еще одну, не менее важную – защитную. То есть, поток теплого воздуха, идущий от отопительного прибора, создает своеобразный щит, который защищает помещение от проникновения холодного воздуха. И, в таком случае, не имеет значения, каким образом подключены радиаторы – параллельное подключение радиаторов отопления или это последовательное подключение радиаторов отопления.

Именно создание такого заслона от холода и заставляет нас устанавливать радиаторы там, где возможно просачивание холодного воздуха – в нише под окнами.

Поэтому – параллельное или последовательное подключение батарей отопления будет в таком случае – не имеет значение.

Установка батареи отопления под окном

Для того чтобы помещение было максимально защищено от холода, прежде чем приступать непосредственно к установке радиаторов, необходимо правильно определить места, где они будут располагаться. Это не лишняя мера предосторожности – ведь в дальнейшем изменить что-либо возможности не будет.

Еще одна важная особенность – вам следует не только знать, где именно расположить батареи, но и как это правильно сделать, а в дальнейшем – какая будет схема подсоединения радиаторов отопления.

В частности, есть несколько правил относительно того, на каком расстоянии от поверхностей должен быть установлен отопительный прибор:

Рекомендуем к прочтению:

• от нижней точки подоконника до верхней точки радиатора должно быть не менее 10 см;
• от поверхности пола до нижней точки радиатора должно быть не менее 12 см;
• от задней стенки радиатора до стены должно быть не менее 2 см.

Требования к установке радиаторов отопления

Типы циркуляции теплоносителя и варианты подключения

Теплоноситель, которым в большинстве случаев выступает вода, может циркулировать в отопительной системе двумя способами – принудительно и естественно. Принудительная циркуляция подразумевает наличие в отопительной системе специального насоса, посредством которого и производится перемещение теплоносителя. Насос может быть элементом отопительного котла (то есть, он встроен вовнутрь) или же его устанавливают непосредственно перед нагревательным котлом – на трубу обрата. При разработке схема подключения батарей отопления должна заранее правильно определить место для насоса.

Система с естественной циркуляцией носителя – прекрасное решение для тех домов, в которых часто бывают перебои с электроэнергией. В основе движения теплоносителя – элементарные законы физики. В такой системе котел является энергонезависимым.

Во многом виды подключения радиаторов отопления зависят не только от типа циркуляции теплоносителя. Помимо этого, необходимо также учитывать продолжительность труб системы и особенность их расположения.

Одностороннее подключение

Данный тип подключения радиатора предполагает, что и труба подачи горячего теплоносителя, и труба обрата будут подключены к одной стороне батареи. Использование подобного принципа подключения является наиболее рациональным для одноэтажных домов. Особенно он подходит в том случае, если планируется подключение достаточно длинных радиаторов – до 14-15 секций. Однако в случае если число секций больше 15, возможно снижение эффективности обогрева – то есть, последние секции радиатора будут более холодные, чем те, которые ближе к трубам. Поэтому, в таком случае, следует выбирать иные варианты подключения радиаторов отопления.

Одностороннее подключение

Седельное и нижнее подключение

Подобное подключение подходит для тех систем, трубы которых вмонтированы под поверхность пола. В таком случае, над поверхностью будет лишь небольшой отрезок трубы, который подводится к нижнему патрубку. При этом подводящая труба монтируется с одной стороны радиатора, а отводящая – с другой. Недостатком такого метода подключение является существенная (до 15%) теплопотеря. В верхней части радиатор может прогреваться не полностью.

Нижнее подключение

Диагональное (перекрестное) подключение

Диагональное подключение радиаторов отопления рациональнее всего применять для радиаторов с большим количеством секций. Конструкция радиатора позволяет теплоносителю распределяться внутри секций максимально равномерно – это дает возможность получать максимальную теплоотдачу. Суть подключения проста – к верхнему патрубку подключается труба подачи нагретого теплоносителя. А к нижнему патрубку с другой стороны радиатора подводится труба обрата. Достоинством подобного типа подключения является минимальная теплопотеря – она составляет всего 2%.

Диагональное (перекрестное) подключение

От того, насколько правильно вы определите способы подключения батарей отопления к вашей отопительной системе, и будет зависеть качество обогрева помещения. Предложенные варианты подключения батарей отопления являются предельно простыми и максимально качественными.

Подключение радиатора отопления к двухтрубной системе: разбор всех возможных способов

Схема отопительного контура с двумя трубами, на подачу и обратку, имеет массу преимуществ над аналогом с единственной магистралью циркуляции теплоносителя, поэтому она достаточно часто применяется при организации теплоснабжения.

Выполнить подключение радиатора отопления к двухтрубной системе можно несколькими способами. Метод подвода влияет на эффективность теплоотдачи батареи, поэтому вопросу его выбора стоит уделить особое внимание.

В статье мы обозначили плюсы и минусы двухтрубной системы отопления, описали специфику разных схем подсоединения трубопроводов, а также привели рекомендации по выбору оптимального варианта подвода исходя из типа радиатора и особенностей помещения.

Содержание статьи:

Чем хороша двухтрубная схема?

Существующие системы отопления делятся на три группы – однотрубные, двухтрубные и коллекторные. Самым дешевым в реализации является первый вариант. Однако наименее эффективна с точки зрения регулируемости теплоотдачи в комнатах и расхода тепловой энергии.

Максимальный эффект по этим показателям дает схема с . Но она и обойдется дороже всего в создании. Аналог с двумя трубами занимает некую середину между ними по стоимости и рабочим характеристикам.

Двухтрубная система по эффективности сильно превосходит однотрубную, а при правильном проектировании обходится в монтаже всего на 10–25 процентов дороже нее

В отопительной системе с двумя независимыми трубопроводами по одному из них теплоноситель, чаще всего вода,  подается к радиатору, а по другому – отводится. В результате каждая батарея в контуре получает практически одинаковый объем тепла для отдачи его в помещение.

В однотрубном аналоге теплоноситель подается в радиатор и отводится по одному общему трубопроводу отопления. В этом случае первый комнатный обогреватель от котла (бойлера) получает гораздо больше тепловой энергии, нежели последний в цепочке. И получается, что в дальней от водонагревателя комнате всегда прохладно, а в ближней к нему слишком жарко.

Базовое визуальное различие этих систем – наличие в однотрубной разводке байпаса рядом с батареей. Эта перемычка обеспечивает бесперебойную циркуляцию теплоносителя, когда требуется один из радиаторов полностью или частично отключить от отопления. В отопительном контуре с двумя трубами она просто не нужна.

Среди основных достоинств использования двухтрубной системы:

• точность регулировки теплоотдачи по отдельным помещениям;
• универсальность – подходит для любых домов;
• независимость работы отдельных радиаторов от остальных;
• возможность быстрой установки дополнительных батарей.

Однако за эффективность приходится платить увеличенной протяженностью . К каждому радиатору в такой  системе подводится пара трубопроводов с теплоносителем от котла – один на подачу нагретой воды, второй на обратку.

Частная ошибка при выборе между однотрубной и двухтрубной схемами – второй вариант по смете выходит в полтора-два раза дороже первого, что совершенно не так

Если труба одна, то она в проекте закладывается более широкой в сечении, нежели при двухтрубной разводке. В итоге, общая стоимость этих двух вариантов по материалам различается не столь сильно.

Но вот объемы монтажных работ действительно увеличиваются вдвое. Если монтаж производить своими руками, то этот момент не столь актуален. Однако если заказывать сборку системы на стороне, то заплатить за схему с двумя трубопроводами придется несколько больше. Но выйдет она точно не в два раза дороже.

Точки подсоединения труб к батарее

Прежде чем выбрать способ подключения радиатора к системе водяного обогрева, необходимо внимательно изучить сам отопительный прибор.

Он состоит из пары горизонтальных коллекторов, соединенных между собой вертикальными перемычками. Сверху на всю эту конструкцию надевается «кожух» в виде теплообменника с максимально возможной площадью контакта с воздухом вокруг.

Классический алюминиевый, стальной, биметаллический либо чугунный радиатор имеет четыре разъема подключения труб, но есть также варианты только с двумя патрубками

Для подсоединения рассматриваемого прибора к любой трубной системе отопления требуется лишь вход и выход. Четыре точки подключения в радиаторе производители делают ради универсальности. Так батарею можно подсоединить любым из существующих способов, закрыв просто два оставшихся входа-выхода заглушками.

Патрубки подсоединения труб отопления в радиаторе располагаются сбоку либо снизу. Боковое подключение является более практичным и наиболее распространенным.

Нижний аналог обычно выбирается из эстетических соображений. При нем трубопроводы можно смонтировать в полу, сделав их полностью незаметными. Интерьер в результате получается более красивым.

В радиаторах с разъемами для труб снизу внутри имеется специальная перемычка, которая заставляет теплоноситель циркулировать по всей площади обогревателя, а не уходить сразу на выход в обратку без отдачи тепла

Принципиальной разницы по теплоотдаче между «боковыми» и «нижними» радиаторами нет. Здесь более важен способ подключения трубопроводов с взаимным расположением относительно друг дружки подачи и обратки.

При этом приборы с трубами снизу рекомендуется подключать исключительно в системах с , а не . Во втором случае нагретой воде будет слишком сложно подниматься от входа вверх и нагревать батарею.

Способы подключения радиатора

От выбора схемы подсоединения отопительных трубопроводов напрямую зависит эффективность теплоотдачи радиатора. Если теплоноситель не циркулирует по всей его внутренней площади, а быстро выходит в обратку, то тепло батарея отдает по минимуму.

Самым эффективным способом подключения является диагональный. При нем вода внутри радиатора успевает на пути от входа к выходу охватить все секции, отдав каждой тепловую энергию

Подвести трубы с теплоносителем к радиатору можно тремя способами:

• боковой односторонний – трубы расположены сбоку с одной стороны;
• горизонтальный – нижний или верхний – трубы находятся на одном уровне по горизонтали относительно друг друга сверху или снизу батареи – одна подходит справа, а вторая слева;
• диагональный перекрестный – трубы подсоединяются по диагонали.

В паспортах на радиаторы теплоотдача обычно указывается для диагонального способа подключения. При боковом подсоединении потери тепла будут достигать 10% от этого максимума. А при горизонтальном варианте они могут достигнуть и всех 20–25%.

Однако многое здесь зависит от количества секций и внутреннего устройства батареи. Плюс, немаловажную роль играет материал изготовления радиатора, а также место его размещения в помещении.

Подробная информация о выборе батарей представлена в .

Схемы разводки трубопроводов по подаче теплоносителя бывают:

• с верхним подводом;
• с нижним подводом.

Если система с естественной циркуляцией, то более эффективной и предпочтительной будет схема с верхней разводкой. Но при наличии  приемлемы оба варианта.

Непосредственно от способа подвода труб отопления зависит не сильно. Подача и обратка подсоединяются к батарее в соответствии с выбранной схемой. А оставшихся два отверстия закрываются краном Маевского и заглушкой.

Вариант #1 – с верхней разводкой

В этой схеме магистраль с теплоносителем к радиатору подходит сверху. Отводная труба может подключаться с этой же стороны, в боковом варианте, либо с другой (диагональный аналог). При этом движение воды в контурах подачи и обратки может быть попутным или встречным (тупиковым).

Если секций в радиаторе меньше десяти, то боковой способ подключения труб практически не уступает диагональному – но при большем их количестве в дальний от входа край батареи теплоноситель будет доходить только при сильном напоре в системе

При выборе верхнего подключения движение теплоносителя рекомендуется организовывать по попутной схеме. В этом случае обратный и подающий контуры получаются приблизительно одинаковой протяженности, что сильно упрощает балансировку всей системы.

Диагональный способ подсоединения труб с верхним подводом теплоносителя считается наиболее эффективным. Однако при грамотном проектировании остальные варианты также вполне применимы. А, зачастую, они еще и получаются более выгодными по цене. При этом все работы можно произвести самостоятельно.

На практике чаще используют тупиковую схему, так как она требует труб по метражу немного меньше.

Если дом небольшой – до 200 кв. м и хочется максимально сэкономить на системе отопления, стоит предпочесть именно схему с встречным движением нагретой воды. Здесь регулировка не так сложна и вполне реализуема. Но для большого коттеджа – в два-четыре этажа, лучше выбрать что-то иное.

Вариант #2 – с нижним подводом

В данном случае теплоноситель подводится снизу. Если такая разводка выстраивается в одноэтажном доме, то это позволяет избавиться от стояков. Обе трубы прокладываются от котла вдоль пола и не так коробят своим видом интерьер. Чем меньше в комнате трубопроводов, тем красивей все выглядит.

Главное достоинство нижнего подвода – отсутствие стояков, что немного уменьшает сумму сметы на обустройство отопительной системы в доме

Обратка может в такой схеме подключаться:

• сбоку;
• по горизонтали снизу;
• по диагонали.

Если используется обычный радиатор, без специальной перегородки для более эффективной циркуляции теплоносителя внутри, то лучше всего выбрать диагональный способ подсоединения.

Однако гидравлическое сопротивление в таком случае выходит больше, чем при горизонтальном варианте. Здесь надо внимательно считать что выгодней, делая .

Нередко горизонтальный способ получается максимально эффективным по теплопотерям. Но это возможно только при наличии на входе между первой и второй секциями батареи заглушки, которая направляет теплоноситель вверх по всему радиатору. Так сопротивление выходит минимальным, а теплоотдача максимальной.

Нижний подвод рекомендуется выбирать только для циркуляционных систем отопления. При естественном движении теплоносителя в радиаторах будет постоянно скапливаться воздух, особенно при горизонтальном и боковом подключении трубопроводов.

Его придется постоянно спускать с помощью . А это дополнительные телодвижения, поэтому лучше изначально избавить себя от подобных забот.

Выводы и полезное видео по теме

Как следует подключать радиатор в двухтрубной системе:

Нюансы подсоединения батареи к подаче теплоносителя и обратке:

Монтаж радиатора в системе отопления с двумя трубами:

Подключая радиаторы, главное не забыть установить терморегуляторы на обоих трубопроводах для точной балансировки системы обогрева дома. Но еще важней, сделать хороший теплотехнический расчет для конкретного коттеджа с правильным выбором труб по сечению и количеству секций.

Этот момент лучше перепоручить профессионалу. Иначе придется переплачивать за лишние трубы и площадь радиаторов либо потом дополнять систему новыми элементами.

Поделитесь с читателями вашим опытом подключения радиаторов к двухтрубной системе отопления. Пожалуйста, оставляйте комментарии, задавайте вопросы по теме статьи и участвуйте в обсуждениях – форма для отзывов расположена ниже.

Узел нижнего подключения радиатора — самостоятельный монтаж

Автор Монтажник На чтение 10 мин. Просмотров 8.4k. Обновлено 14.07.2020

При обустройстве систем отопления частных домов часто применяются теплообменные радиаторы с подводом воды по трубопроводу, находящимся в полу под стяжкой. Такое расположение труб позволяет эффективно и эстетично подвести тепловой носитель к теплообменным приборам через узел нижнего подключения радиатора.

Реализовывают подключение снизу при помощи стальных или алюминиевых панельных радиаторов, имеющих отводы внизу с наружной резьбой на стандартном удалении друг от друга. К отводам труб в стене или полу радиатор подключают при помощи угловых или прямых н-образных переходников с винтовым разъемом американка на выходном патрубке (в народе их также называют “бинокль” из-за схожего внешнего вида).

Рис. 1 Узлы подключения радиаторов отопления – разновидности

Что такое узел подключения радиатора

Узлом подключения радиатора с нижней подводкой называет н-образную деталь сантехнической арматуры с двумя параллельно расположенными фитингами на расстоянии посадочных мест стального панельного радиатора, и жесткой перемычкой между ними. Типовая деталь имеет с одной стороны фитинг в запрессованную накидную гайку с прокладкой (разъем американка) с внутренним диаметром 3/4 дюйма, с другой стороны на фитинг нанесена 3/4 дюймовая наружная резьба.

Внутри каждого из вводов размещен запорный шаровый кран или винтовой вентиль, позволяющий регулировать или перекрывать поступающий тепловой носитель, при снятии батареи во время ее ремонта или замены применяют запорную функцию.

Узел нижнего подключения радиатора – преимущества использования

Арматура для радиаторов, с помощью которой производится подсоединение снизу, предназначена для использования в стальных панельных теплообменниках и не подходит для алюминиевых секций радиаторов – благодаря этому стальные виды оказывают им высокую конкуренцию. Нижнее включение по сравнению с другими типами имеет следующие преимущества использования арматуры:

• Экономия трубных материалов и отводов – в конструкции пола или на стене для присоединения радиатора имеются только два коротких вывода, трубы не идут к его верхнему входному отверстию.
• Соединение внизу обладает эстетичностью, а если трубопровод выходит из стены, его практически не видно под корпусом и оно не мешает мыть напольное покрытие.
• Запорно регулирующая арматура (краны шаровые или вентили) в “бинокле” позволяет управлять интенсивностью поступающей в теплообменник жидкости, а при полном ее перекрытии снимать батареи для обслуживания или ремонта.
• Узел нижнего подключения с вертикальным байпасом равномерно распределяет воду по радиатору с обогревом его наиболее холодных верхних углов, которое наблюдается при нижнем подсоединении. Также при однотрубной разводке байпас способствует выравниванию температур входящего и обратного потоков, что свою очередь приводит к равномерному нагреванию встроенных в линию приборов.

Рис. 2 Установленные прямой и угловой 3/4 дюймовые нижние фитинги

Особенности применения узлов нижнего подключения

Присоединение к системам отопления внизу эффективно в случае прохождения подводящих труб под полом, иногда для удобства и эстетики их заводят в стены на небольшую высоту – угловые фитинги позволяют подключить трубы к радиаторному корпусу.

Помимо запирающих и регулирующих вентилей, для повышения эффективности работы в арматурные подключающие узлы нередко встраивают внутренние и наружные байпасы, для установки температурного режима используют терморегуляторы.

Основным материалом изготовления устройств является латунь, при приобретении следует обращать внимание на толщину стенок и длину резьбы – производители, которые выпускают бюджетные изделия, делают их тонкостенными с короткой резьбовой нитью.

Основным материалом изготовления устройств является латунь, при приобретении следует обращать внимание на толщину стенок и длину резьбы – производители, которые выпускают бюджетные изделия, делают их тонкостенными с короткой резьбовой нитью.

Рис.3 Нижняя подводка – примеры монтажа

Типы узлов нижнего подключения

В индивидуальных жилых домах используются однотрубная и двухтрубная отопительные системы, для подключения отдельно стоящего теплообменника применяют комбинированный способ, при котором в разводке с двумя трубами его включают только в подающую линию по схеме ленинградка.

Соответственно выпускаемые производителем узлы с нижним подключением предназначены для использования арматуры в однотрубных, двухтрубных или комбинированных контурах, их особенности:

• В однотрубной линии при движении теплоносящей жидкости последовательно по всем обогревательным приборам, ее температура падает, что соответственно приводит к сильному нагреву первых в цепи батарей и холодной поверхности последних. Для выравнивания температур теплоносителя на входе всех приборов используется термокомпенсация, которая осуществляется байпасной разводкой, разделяющей входящий поток на две ветви – одна часть отправляется в радиатор и нагревает его корпус, другая беспрепятственно следует к следующей батарее, смешиваясь с охлажденным потоком, выходящим с первого теплообменника.
• В двухтрубных системах температура нагрева всех обогревателей равномерна и их температурная компенсация не требуется. При данной разводке применяется основная конструкция “бинокля” – фитинг с запорными или регулирующими клапанами, один патрубок которого подключают к подающей линии, другой подсоединяют к обратке.
• Комбинированный узел с внутренним байпасным каналом встраивают как в однотрубную, так и в двухтрубную отопительную систему, в первом случае канал байпаса приоткрывают, во втором он полностью закрыт.

Рис. 4 Фитинги от ведущих зарубежных производителей

По конструктивному исполнению корпуса различают две главные разновидности фитингов нижнего подключения:

1. Прямые. Предназначены для подсоединения радиаторных модулей к вертикально выходящим из пола трубам, так как выходной патрубок узла имеет внешнюю резьбу, трубы должны иметь выходные фитинги с накидной гайкой (американкой) или компрессионную муфту с переходом на американку.
2. Угловые. Системы угловой фиксации – лучший вариант с эстетической точки зрения, в этом случае трубы выходят из стены на небольшой высоте от пола, а резьбовые патрубки углового фитинга подсоединяются к ним при помощи накидной гайки, установленной на трубных концах.

Для соединения узла с магистралью из стальных труб применяют американку, для сшитого полиэтилена (металлопласта) используют специальный компрессионный разъем Евроконус. Его штуцер вставляется в трубу и прижимается к ней наружным кольцом с прорезью посредством вращающейся вокруг своей оси накидной гайки, она же вместе с конусным уплотнением соединяет стыкуемые детали друг с другом.

Рис. 5 Узлы со встроенным байпасом

Помимо стандартной конструкции со встроенными запорными или регулирующими вентилями, напоминающей своим внешним видом бинокль, на строительном рынке представлен довольно широкий ассортимент товаров, имеющих отличную от типового узла конструкцию. Основные модификации узлов, представленные в торговой сети:

• С запорными или регулирующими вентилями. Фитинг предназначен для подключения к двухтрубной системе, вмонтированные в корпус шаровые или винтовые вентили с утопленной головкой под плоскую отвертку позволяют регулировать отдельно потоки подачи и обратки при необходимости балансировки, а также отключать радиатор от теплоносящей магистрали.
• Со встроенным байпасом. Такую схему имеет радиаторная арматура Hummel – в ее нижней части имеется байпасный канал, диаметр прохода которого регулируется винтовым клапаном. Данное конструктивное исполнение эффективно для однотрубных систем, в которых желательно поддерживать одинаковую температуру теплоносителя на входе всех радиаторных теплообменников. Помимо этого, в комплект радиаторного арматурного узла Hummel входят эксцентрические гайки, которые нужны для его подключения к трубным отводам с различным осевым расстоянием – это позволяет избежать некачественного монтажа при отклонениях в соосности.

Рис. 6 Конструкция с вертикальным байпасом

• С вынесенным байпасом. Схема подключения радиаторов с байпасом позволяет повысить температуру проходящего потока для увеличения нагрева следующих батарей и соответственно выравнивания их теплоотдачи во всей цепи. Подводку с байпасом подсоединяют к радиатору сбоку, байпасная трубка подключается к его верхней точке через фитинг, в который встроена терморегулирующая головка.
  Так как теплоноситель поступает через байпас в верхнюю часть обогревателя и затем стекает вниз, возвращаясь в контур через обратку, эффективность его обогрева намного выше, чем у модификаций чисто нижнего подсоединения с теплопотерями около 20%. Также в модели с вертикальным байпасом имеется винт для регулировки обратного потока теплоносителя, иногда вверх встраивается автоматический воздухоотводчик.

Рис. 7 Инжекторная подводка – принцип работы и конструкция

• Инжекторный. К разновидностям устройств подводки снизу можно отнести инжекторные приспособления, подсоединяемые к боковой части батареи снизу, схема включает в себя трубку, вставленную в выходной корпусной патрубок. Горячий носитель вливается в радиатор через входное отверстие вокруг трубки, и через нее возвращается в обратку. В боковой части инжектора имеется клапанный регулятор, в некоторых моделях он заменен терморегулятором, также в устройстве предусмотрена возможность регулировки интенсивности обратного потока винтом.

Помимо перечисленных выше приспособлений, выпускается ряд других модификаций н-образных фитингов, имеющих различные конструктивные особенности арматуры – приборы с перекрестным направлением потоков, элементы с отводом в боковой части для слива воды (дренажа), с переходными эксцентриками, смещенной соосностью входных и выходных отверстий.

Рис. 8 Подключение и разновидности модельного ряда нижневходовых узлов

Схема подключения узла

Основными типами радиаторов для обогрева, которые подключают с низкой подводкой, является стальные панельные и биметаллические (выдерживают высокое давление), намного реже расположенные внизу выводы встречаются в конструкции алюминиевого радиатора и трубчатых модификациях.

Так как подвод жидкости снизу может использоваться в однотрубной и двухтрубной системе, ее схема ничем не отличается от других способов подключения и соединений радиаторов (боковое, диагональное, верхнее). При однотрубной разводке стандартная схема отопления нуждается в проведении ручной или автоматической настройки, существенно упростить балансировку помогает разводка Тихельмана (попутная), в которой общая длина отопительного контура подачи и обратки одинакова для всех обогревателей.

Возможно будет интересно почитать отдельную статью о Подключение биметаллических радиаторов отопления – инструкция от “А” до “Я”

Рис. 9 Схема подключения радиаторов снизу

Монтаж радиаторов с узлом нижнего подключения

Присоединение узлами панельного обогревателя осуществляется простейшим инструментом в виде гаечного ключа, если производится регулировка, применяется шестигранник или плоская отвертка. Так как все патрубки оснащены герметичными фторопластовыми или резиновыми уплотнителями, применение нитей, пакли и других гидроизолирующих материалов не требуется. При подключении снизу к распространенному трубопроводу из сшитого полиэтилена поступают следующим образом:

1. Одевают на торцевые трубные выходы муфту Евроконус с накидной гайкой, ее отличие от стандартных компрессионных фитингов заключается в том, что прижим полиэтиленовой оболочки к внутреннему штуцеру через внешнее кольцо с прорезью, и подсоединение к патрубку “бинокля” производится одной накидной гайкой. Конус на конце разъема с резиновой прокладкой плотно и герметично входит в ответное посадочное отверстие при закручивании гайки.
2. Прикручивают ключом к радиатору снизу н-образный узел гайкой американки с использованием обычных и конусных прокладок, входящих в монтажный комплект терморегулирующего фитинга, устанавливают радиатор на пол или навешивают на стену на нужной высоте.
3. Присоединяют гаечным ключом накидные гайки муфты Евроконус от трубных концов к входным патрубкам арматуры нижнего подключения.

При проведении работ главное не пережать соединения ключом, которое может вызвать необратимый разрыв прокладок и потерю герметичности, лучше прикрутить все гайки вручную с максимальным усилием, а после подачи воды в местах утечек слегка поджать разводным ключом.

Возможно будет интересно: Отопление в частном доме из полипропиленовых труб своими руками

Рис. 10 Пример монтажа радиатора на нижние фитинги (Hummel)

Главные преимущества нижней подводки радиаторов – эстетичный вид и экономия материалов, при этом плохо прогреваются верхние углы батарей, в результате чего эффективность обогревания снижается на 15 – 20%. Выходом из положения является встраивание наружного байпаса, через который теплоноситель сразу подается в верхний радиаторный патрубок.

Хотя тепло распределяется равномерно, данная деталь снижает эстетику вида и теряется одно из основных преимуществ нижней подводки. Применение в подводящей арматуре встроенных байпасов, терморегуляторов, регулирующих и запорных клапанов, позволяет эффективно использовать нижневходовое устройство в однотрубных и двухтрубных отопительных системах.

 

Как проверить и отремонтировать кроссовер или перекрестное соединение

	Температура калибр Типичный душ для ванны — 104F. Типичная настройка термостата на баке: 120F. Используйте карманный термометр для измерения температуры воды. Совет: сравнить с термостат настройка, чтобы получить базовую линию для настройки температуры. Или установите постоянный датчик температуры на горячей трубе, выходящей из водонагревателя. Купить: Карманный термометр на 220 градусов Термометр на 140 градусов на Amazon Постоянно Датчик температуры Датчик температуры-давления для котла Карман термометр Ресурсы Как отрегулировать температуру водонагревателя Как увеличить количество горячей воды 9 способов экономии с водонагревателем Ремонт клапанов водонагревателя
Шаг 2) Если закончилась горячая вода быстро Проблема может быть сломана или треснувшая погружная трубка. Дайте поработать в горячем состоянии 10 минут. Затем еще раз проверьте Горячая вода на клапане TP. вода выходящий из верхней части бака все еще должен быть горячим. -Если вода в ТП все еще горячая, но вода, выходящая из крана, остывает, тогда это либо перекрестное соединение или прямая обратная линия рециркуляции без рабочий обратный клапан. -Если вода в баке остыла после 10-15 минут нагрева, подозреваемые включают а) падение трубка, б) плохой термостат, в) утечка воды, из-за которой все закончился бак. Погружные трубки обычно служат не менее 15 лет.После этого они становятся ломкими от постоянного погружения в горячую воду. Ресурсы: Устранение неисправностей погружной трубки — утечка горячей воды за 5 минут рециркуляция Система Устранение неисправностей термостата газового водонагревателя Как заменить термостат на электрическом водонагревателе обогреватель
Тест на поставку: достаточно ли горячей воды из резервуара, чтобы соответствовать размеру резервуара? «Жилая водонагреватель может обеспечить 70% емкости бака при настройке термостата минус 20 градусов.Что это значит? Если термостат установлен на 120 градусов, устройство должно обеспечивать 70% объема резервуара при температура между 100 и 120 градусами ». Проведите тест на вытяжку: выключите нагреватель. Подсоедините шланг к сливу. Пропустите шланг в 5-галлонное ведро. С бак на 50 галлонов. Ожидайте минимум 70% или 35 галлонов горячего воду до того, как она начнет остывать. Быстро налейте воду, пока она не остынет. Если результат показывает правильное количество горячего, значит бак исправен.
	Шаг 3) Проверка на утечку Вода обогреватель не успевает, поэтому вода в кране кажется холодным. Закройте все краны и приложите ухо к трубе, чтобы проверить герметичность. -Трубка сломана. Закройте все краны и приложите ухо к трубе. — Подтекающие и протекающие краны могут потреблять горячее. Устраните утечки. — Негерметичный клапан ТП. Ресурсы: Как устранить неполадки и заменить TP — утечка горячей воды за 5 минут
	Шаг 4) Рециркуляция система с перепускным клапаном под раковиной? Нет … тогда пропустите этот шаг. Если в доме есть рециркуляция, а холодная или горячая вода никогда поступает в кран, то необходимо заменить перепускной клапан. Кроссовер клапан может выйти из строя и позволить смешаться горячей и холодной воде, что приведет к кроссовер. Заменить перепускной клапан. Купить с моей партнерской ссылки: Запасной перепускной клапан для grundfos Вт комплект датчика клапана Ресурс: Установка рециркуляции водонагревателя, поиск и устранение неисправностей, руководства
Шаг 5) Рециркуляционная система с прямой обратной линией? Нет … тогда пропустите этот шаг. Рециркуляция система с прямой обратной линией? … тогда проблема может быть плохой или отсутствующий обратный клапан. Выключите рециркуляционный насос на ночь и проверьте, сохраняется ли проблема. следующий день. Обратный клапан обычно устанавливается на линии горизонтально. Качели обратный клапан не будет работать в вертикальном положении. Если обратный клапан не работает или отсутствует при установке, тогда давление воды может обратным потоком через обратную линию и создать эффект кроссовера при нажатии. Ресурс: Рециркуляция система Aquastats
	Шаг 6) Неисправен обратный клапан в водопроводная система. Односторонний клапан: пропускает воду в одном направлении, но не в другом. Осмотрите водопроводную трубу на предмет обратного клапана. Действие: заменить обратный клапан. Убедитесь, что обратный клапан установлен горизонтально, а не вертикально Обратный клапан также может вызвать закрытие системы давления и вызвать срабатывание клапана TP. выпускать воду и вызывать частые отказы клапана TP. Купить: акульего укуса обратный клапан Swing Обратный клапан на Amazon Ресурс Как проверить и заменить клапан TP Ремонт клапанов водонагревателя
	Шаг 7) Прочая сантехника подозревает a) Система обратного осмоса, где горячие и холодные линии пересекаются с друг с другом. Действие: временно отключить систему. б) Неисправен смесительный клапан, расположенный наверху водонагревателя, или может быть установлен в линию. Купить: Water смесительные клапаны нагревателя Resource Как сэкономить горячую воду с помощью смесительного клапана
	Шаг 8) Проверка одноручного смесители a) Отключите горячую воду в баке — или на безбакерном агрегате. Это делается с помощью отсечного, расположенных над нагревателем воды. б) Включите все смесители на ГОРЯЧЕЙ стороне. c) Подождите 5 минут. d) Если вода течет, значит, у вас проблема с кроссовером.
Шаг 9) Найдите кран с кроссовером проблема ЕСЛИ вода течет из одного или нескольких кранов, значит вода поступает горячей трубы из одного или нескольких мест. Следующий тест показывает, как сузить круг подозреваемых. a) Наилучшим подозрением являются краны, работавшие во время теста. НО этот кран может не быть проблемой. б) Повернуть ВЫКЛ. Все смесители, кроме одного, открываются на горячей стороне. Один кран включен, все остальные краны выключены, и горячий вода в баке по-прежнему выключена. c) Подойдите к каждому крану в доме. Приложите ухо к каждому крану и слушайте для проточной воды. г) Когда вы слышите, как течет вода, это кран с кроссовером. проблема. д) Также приложите ухо к обратным клапанам и рециркуляционным насосам, чтобы помочь найти источник проблемы. Может быть несколько проблем с кроссовером, и комбинация вызывает проблема, так что проверьте все. f) Действие: замените картридж крана или обратный клапан, чтобы решить проблему.
	Установите смесители с двумя ручками Не открывайте горячий кран при использовании холодной воды. Смеситель с одной ручкой, поднимаемый по центру, будет набрать горячую воду из бака. При использовании только одной ручки всегда поднимайте смеситель на холодную сторону. холодная вода Каждый раз, когда включается горячая, даже на мгновение, холодная вода сразу попадает в водонагреватель. Водонагреватель работает больше. Это проблема скорее повлияет на водонагреватель резервуарного типа, чем без резервуара, поскольку без бака требуется минимальный расход воды перед включением нагрева. Купить: Dual ручные смесители на Amazon Moen смесители на Amazon Другое советы по экономии: 9 способов сэкономить с водонагревателем

.

Радиаторы центрального отопления — DIYWiki

Эта статья о различных типах радиаторов, используемых в системах центрального отопления. Более подробная информация о проектировании систем центрального отопления представлена ​​в

Отдельные статьи посвящены:

Типы

Радиаторы

бывают разных типов, форм и размеров. Большинство отделано термостойкой белой краской.

Радиаторы стандартные

Они доступны в диапазоне высот, обычно от 300 до 750 мм, с самым большим диапазоном длин и конфигураций высотой от 450 до 600 мм.Длина колеблется от 200 мм до 3 м и более, а наибольшая длина — от 450 мм до 2 м. Цвет в основном белый.

Панели и конвекторы

Радиаторы

обычно имеют одну или две панели, хотя иногда встречаются и трехпанельные. Современные одноканальные радиаторы имеют гофрированную панель, образующую серию ребер (называемых «конвекторами»), прикрепленных к задней (обращенной к стене) стороне панели, что увеличивает мощность конвекции радиатора. Обычно они известны как «одноконвекторные» ( SC ).Радиаторы, состоящие из двух панелей с ребрами, зажатыми вместе (с ребрами посередине), известны как «двойные конвекторы» ( DC ). Существуют также двойные радиаторы, состоящие из одной ребристой панели и одной панели без ребер: они известны как «двойная панель плюс» или «двойная дополнительная панель» и будут здесь обозначаться как DX . Старые радиаторы состояли из одной или двух панелей без каких-либо конвекционных ребер: они упоминаются здесь как SP и DP соответственно.В случае двойных типов две панели расположены намного ближе друг к другу, чем у радиаторов DX или DC. Радиаторы SP (однопанельные без ребер) по-прежнему доступны как часть линейки Barlo с круглым верхом.

Приталенная, с круглым верхом и компактная

Традиционный стандартный радиатор имеет швы вверху, по бокам и внизу каждой панели (где прессованные стальные листы соединяются вместе).Иногда их называют «швом сверху».

В настоящее время большинство радиаторов со швом сверху продаются с декоративными панелями, прикрепленными сверху и по бокам (верхние имеют вентиляционные отверстия для циркуляции воздуха), и известны как «компактные» радиаторы. Эти типы широко доступны в таких торговых точках, как B&Q, Screwfix, Toolstation и SELCO, а также у традиционных сантехников и продавцов отопления.

В качестве альтернативы конструкции со швом сверху используется один лист прессованной стали, сложенный, чтобы сделать радиатор с закругленным (или свернутым) верхом.Типичными для этого типа являются радиаторы Barlo, хотя Myson также производит их (как их линейка «Premier HE»), как и собственная марка Wickes (в ограниченном диапазоне размеров, но обычно намного дешевле, чем Barlo и Myson).

Myson также производит компактные версии своих радиаторов с откидным верхом, то есть с верхней решеткой и боковыми пластинами, которые устанавливаются на радиаторы со швом сверху, чтобы получить «компактные» типы.

Низкая температура поверхности

Радиаторы

LST спроектированы таким образом, чтобы доступные поверхности имели относительно низкие температуры при работе с потоками при нормальной температуре системы ЦО.Они используются там, где может возникнуть опасность, связанная с температурой обычного радиатора, особенно в местах, где используются очень молодые, очень старые или другие люди с ограниченной подвижностью или способностью обнаруживать опасно высокие температуры и реагировать на них.

Дизайнерские радиаторы

Существует огромное количество доступных дизайнов, которые могут быть более или менее приятными для смотрящего и более или менее возмутительно дорогими! Некоторые из них доступны в высоких и узких конфигурациях, которые могут подойти для помещений с e.г. узкие стены за дверьми патио, где обычные радиаторы не могли обеспечить достаточную мощность в ограниченном доступном пространстве стены.

Некоторые дизайнерские радиаторы выделяют намного меньше тепла, чем обычные радиаторы аналогичного размера.

Радиаторы колонные

• старых радиаторов, ожидающих ремонта

Традиционные чугунные колонные радиаторы в «школьном» стиле могут быть современными репродукциями или подлинными старыми элементами; последний может быть регенерирован (более или менее в исходном состоянии) или восстановлен, если радиатор разделен на составляющие части, очищен внутри и снаружи и повторно отделан.Изготовленные из чугуна, они очень тяжелые и по этой причине, а также в связи с производственным процессом, они часто поставляются секциями с более длинными элементами, изготовленными путем соединения более коротких. Они напольные с опорой для прикрепления их к стене (для предотвращения опрокидывания радиатора в результате неправильного использования). Доступны большие клапаны старого образца (включая термостатические) в различных стилях антик / ретро. Эти радиаторы намного больше, чем эквивалентные современные типы, и значительно увеличивают объем первичной воды, что может потребовать большего количества химикатов для очистки воды, больших расширительных баков в герметичных системах и обеспечить более длительное время нагрева.

Плинтусы радиаторы

В основном радиатор, замаскированный под плинтус. В некотором отношении ощущение похоже на пол с подогревом, так как он находится по всей комнате на низком уровне, однако имеет гораздо более быстрое время отклика (10-15 минут, а не часов). Доступен в различных профилях и цветах — даже из дуба и дерева. Плинтусы позволяют избежать расточительства по сравнению с обычными плинтусами. Бренды включают такие системы, как Thermaskirt

Полотенцесушители

Они специально разработаны для навешивания полотенец для предупреждения и сушки в ванной и душевой.Хромированные или окрашенные в белый цвет лестницы широко доступны по относительно скромным ценам. Однако их тепловая мощность, когда они покрыты полотенцами, незначительна, и даже когда они не покрыты полотенцами, они намного меньше, чем обычные радиаторы аналогичного размера, и обычно недостаточны для чего-либо, кроме относительно небольших и хорошо изолированных ванных комнат: в других случаях они должны быть дополнен нормальным радиатором. Некоторые конструкции полотенцесушителя включают обычный радиатор с полотенцесушителями над радиатором, а иногда и сбоку от него.У них лучшая теплоотдача, но, опять же, она будет меньше, если накрыть полотенцами. Кроме того, они, как правило, дороже, чем полотенцесушители лестничного типа.

Тепловая мощность

Дельта-Т

Производители публикуют номинальную тепловую мощность для каждого размера и типа своих радиаторов. Очевидно, что чем горячее радиатор, тем больше тепла он выделяет, поэтому для того, чтобы значение тепловой мощности радиатора было значимым, этот фактор должен быть учтен. Поскольку вода охлаждается при прохождении через радиатор, берется среднее значение температуры подачи и возврата, из которого вычитается условная комнатная температура 20 ° C, и разница, известная как Delta-T , должна должны быть указаны в спецификации радиатора.Для котлов без конденсации, которые могут иметь максимальную температуру подачи и возврата 90 ° C и 70 ° C соответственно, это дает разницу 60 ° C, а мощность радиатора, указанная для этих условий, известна как « Delta-T 60 ». Для более современной установки с высокоэффективными конденсационными котлами температуры подачи и возврата, вероятно, будут около 75 ° C и 65 ° C, что дает Delta-T 50.

Для преобразования Delta-T 50 в Delta-T 60C умножьте на 1,2675. ( из FAQ Барло )

Если вы не уверены в мощности данного радиатора, ее можно рассчитать по приведенной ниже формуле (для стандартных и компактных радиаторов) или вывести путем сравнения с моделями аналогичного размера других производителей.Если спецификации доступны, но не указано, для DT50 или 60, безопаснее всего использовать DT60.

Технические характеристики производителя

Как и ожидалось, производительность двойных конвекторов (DC) примерно вдвое выше, чем у одинарных конвекторов (SC), в то время как двойные конвекторы типа Extra / Plus (DX) находятся посередине.

Требования к подводимой теплоте

Для того, чтобы получить полную мощность от радиатора, должен быть достаточно большой поток горячей воды, проходящий через его трубопроводы.Расхожее мнение гласит, что скорость потока воды в трубах отопления не должно превышать 1 м / с — в противном случае возникнут шум и вибрация. Предполагая, что обычная разница в 10 ° C между потоком и возвратом дает следуя «ограничениям нагрузки».

 Размер трубы Макс.нагрузка
--------- --------
6 мм 750 Вт
8 мм 1,5 кВт
10 мм 2,5 кВт
12 мм 4,1 кВт
15 мм 6 кВт
22 мм 13,4 кВт
28 мм 22,5 кВт
35 мм 35 кВт
 

Для преобразования из кВт в БТЭ / час умножьте на 3 412.

Формула мощности радиатора

Исходя из технических характеристик стандартных (плоских) и компактных радиаторов Myson, радиаторов Barlo с круглым верхом и компактных радиаторов Kudox, можно вывести формулу для расчета теплопроизводительности радиаторов любого заданного размера этих типов.Эта формула применима к радиаторам аналогичных типов других производителей.

 Тепловая мощность = (Высота + 12) * Длина * КОЭФФИЦИЕНТ
   (Вт) (см) (см)
 

или

 Тепловая мощность = (Высота + 120) * Длина * FACTOR / 100
   (Вт) (мм) (мм)
 

где FACTOR (для Delta-T 50 ° C)

• 0,09 для SP однопанельная (без ребер конвектора)
• 0,13 для SC одноконвектор
• 0.19 для DX двойная: 1 панель с конвекторами + 1 без
• 0,24 для DC двойной конвектор

Другими словами:

• добавить 12 см к высоте (в см) радиатора
• умножить на длину (ширину) рад
• умножить на КОЭФФИЦИЕНТ выше

Формулу можно использовать в обратном порядке для расчета размера радиатора, необходимого для обеспечения заданной тепловой мощности (как указано калькулятором теплопотерь), например

 Длина = Тепловая мощность / (ФАКТОР * (Высота + 12))
 (см) (Вт) (см)
 

Например, предположим, что от радиатора, максимальная высота которого составляет 500 мм, требуется мощность 1 кВт. Длина радиатора, необходимая для обеспечения требуемой мощности, составляет:

 1000 / (ФАКТОР * (50 + 12))
            (Вт) (см)
 

 = 1000 / (ФАКТОР * 62)
 

Подставляя коэффициенты для различных типов радиаторов, мы получаем длины

• SC: 1000 / (0.13 * 62) = 124 см (1,24 метра)
• DX: 1000 / (0,19 * 62) = 85 см (850 мм)
• DC: 1000 / (0,24 * 62) = 67 см (670 мм)

Таким образом, на практике можно выбирать между 1300 мм SC, 900 мм DP или 700 мм DC.

Если у нас есть заданная длина и мощность радиатора, можно использовать формулу для расчета необходимой высоты:

 Высота = Тепловая мощность / (КОЛИЧЕСТВО * Длина) - 12
 (см) (Вт) (см)
 

Шкафы радиатора

Установка радиатора в шкаф (обычно из МДФ) может скрыть его «уродство», но обычно снижает его тепловыделение примерно на 50%.

Завышение

В современных системах, использующих ТРВ и конденсационные котлы, нет технических недостатков для установки радиаторов увеличенного размера, хотя они повлекут за собой дополнительные расходы, вес и размер. Как правило, разумно создать немного возвышенности. Кроме того, радиаторы увеличенного размера позволят быстрее нагреть комнату от холода (если мощность котла достаточна для обеспечения дополнительного тепла, необходимого для этого).

Расположение

• Где в комнате должен быть радиатор? В некоторых комнатах, например, в ванной комнате, расположение полотенцесушителя определяется планировкой комнаты.В большинстве других комнат выбор будет больше. Решение в основном зависит от того, размещать радиатор под окном или нет.

Британский стандарт 5449 «(Центральное отопление) Системы водяного отопления с принудительной циркуляцией для жилых помещений» рекомендует: «Во всех случаях, когда это практически осуществимо, индивидуальные излучатели тепла (кроме вентиляторных конвекторов) должны быть расположены на внешних стенах, предпочтительно под окнами, чтобы компенсировать охлаждающий эффект: выгодно выбрать излучатель такой длины, чтобы он занимал всю ширину окна.«

Размещение радиаторов под окнами также означает, что они вряд ли будут конкурировать с более крупными предметами мебели.

Недостатком размещения непосредственно под окнами является то, что занавески во всю длину будут закрывать радиатор от комнаты, и даже обычные занавески могут нависать над радиатором и пропускать теплый воздух между занавеской и радиатором, уменьшая нагрев помещения. комнату и увеличивая теплопотери через окно. Идеальная ситуация — установить радиаторную полку над радиатором, чтобы отводить теплый воздух в комнату.В качестве альтернативы радиатор можно разместить сбоку от окна. Однако желательно разместить его на внешней стене. Наружные стены также, вероятно, будут из более прочной кирпичной или блочной конструкции, что облегчит навешивание радиатора, чем на внутреннюю каркасную стену.

В любом случае установка световозвращающего изоляционного листа за радиаторами, висящими на внешних стенах, может помочь снизить тепловые потери непосредственно через стену.

В некоторых случаях радиаторы располагаются на внутренних стенах, наиболее удаленных от окон и внешних стен.Часто обнаруживается, что радиаторы в соседних комнатах по обе стороны от стен друг от друга, и установка была произведена таким образом, чтобы сэкономить время и деньги на трубопроводах и затратах на установку (независимо от того, была ли эта экономия передана домовладельцу. !). Такое расположение может привести к тому, что в комнате будет неудобно тепло около радиатора и / или холодно возле окна и внешней стены (стен), особенно с большими площадями окон с одинарным остеклением и сплошными или неизолированными полыми стенами.

.

Радиаторы центрального отопления | Лучшие радиаторы центрального отопления

Радиаторы центрального отопления по низким ценам онлайн и с бесплатной доставкой по Великобритании!

Designer Radiators Direct — это универсальное решение для комфорта и инноваций с нашим ассортиментом радиаторов центрального отопления. Обслуживая все комнаты вашего дома или коммерческого помещения, мы стремимся предоставить нашим клиентам только лучшие дизайнерские радиаторы. Мы представляем непревзойденный и изысканный ассортимент радиаторов, тщательно отобранных из более чем 20 ведущих брендов.Предлагая широкий выбор исключительных традиционных, сделанных на заказ, стандартных и дизайнерских радиаторов различных цветов, отделок, размеров и типов в соответствии с вашими потребностями, мы гарантируем удовлетворение. Наряду с огромным ассортиментом великолепных радиаторов в Великобритании, мы доставляем ваши радиаторы прямо к вашему порогу, обеспечивая комфорт, простоту и эффективность на каждом этапе.

Отопление дома может быть дорогостоящим и трудоемким. Система центрального отопления требует значительных усилий в обслуживании, и не у всех есть время, чтобы ухаживать за своей системой горячего водоснабжения.Вот почему в Designer Radiators Direct мы предлагаем быстрые и эффективные установки и решения для радиаторов центрального отопления. Работа в команде всегда эффективнее, чем отдельные единицы, поэтому, когда это возможно, мы обещаем, что установка радиаторов центрального отопления будет быстрой, легкой и готовой к работе в кратчайшие сроки. Какой бы радиатор вы ни выбрали, вы можете быть уверены, что он без особых усилий будет полностью интегрирован в систему отопления вашего дома.

Как радиаторы взаимодействуют с вашей системой центрального отопления?

Установка радиаторной системы в тандеме с домашним отоплением означает, что каждый из ваших радиаторов подключен и будет нагреваться, когда вы включите отопление в своем доме.Горячая вода из вашего бойлера будет течь по трубам в вашем доме, нагревая каждый радиатор в вашей системе. Благодаря регулируемому термостатическому клапану и сбалансированной системе все радиаторы будут нагреваться одинаково, если вы не заказали иное, обеспечивая идеальный для вас климат в каждой комнате вашей собственности.

В Designer Radiators Direct нет ограничений по типам радиаторов центрального отопления. Если вы ищете традиционные радиаторы, то наш широкий ассортимент чугунных радиаторов представлен в уникальном ассортименте отделки, а наш уникальный ассортимент дизайнерских моделей даст вам возможность исследовать границы бутик-радиаторов.У нас даже есть дизайнерские радиаторы, работающие на двух видах топлива, что дает вам возможность переключаться между центральным отоплением и электрическими вариантами.

Мы знаем, что не всем нужны электрические радиаторы, работающие независимо друг от друга. Вот почему наши двойные виды топлива так легко адаптируются, гарантируя, что независимо от времени года, будь то одна комната или весь дом, мощность и эффективность действительно обеспечат тепло и комфорт, которые должны быть у каждого в собственном доме.

.

Atomic Rockets — Atomic Rockets

Щелкните панель с надписью SITE MENU в верхней части экрана для навигации по веб-сайту

---

Ваше воображение было захвачено ревущими ракетами из SPACE CADET Хайнлайна или Polaris от TOM CORBETT, SPACE CADET. Но возможны ли такие ракеты? Как определить характеристики этих крейсеров с атомными двигателями?

В этом документе даются некоторые подсказки и уравнения, которые позволят выполнять скрытые вычисления по таким вопросам.Хотя они ужасно упрощены, они намного лучше, чем просто придумывание фигур.

Этот сайт в основном предназначен для авторов-фантастов, которые хотели немного научной точности, чтобы они могли написать НФ «так, как задумали Бог и Хайнлайн» (Закон Арлана Эндрюса). Технический термин — научная фантастика.

Но любой желающий может поиграть с игрушками, содержащимися внутри, конструируя свои собственные ракетные корабли Planet Rangers. Предполагается, что у читателя достаточно знаний, чтобы понимать разницу между звездой и планетой, математики средней школы и достаточно навыков, чтобы пользоваться карманным калькулятором.Компьютерные таблицы и компьютерное программирование являются плюсом, в частности, электронные таблицы сделают вашу жизнь намного проще.

На страницах «Двигатель» и «Факел» объясняется, как легко выполнять некоторые расчеты с использованием номограмм. Номограммы можно скачать с этих страниц или приобрести печатные версии на . Также есть плакат с Атомным ракетным крейсером «Полярная звезда». Не говоря уже об официальных кофейных кружках и пустых журналах Atomic Rockets.

Хотя изначально этот сайт был посвящен уравнениям ракетной техники, как вы можете видеть, он расширился, чтобы охватить другие темы, представляющие интерес для авторов научной фантастики и разработчиков игр .Такие вещи, как галактические империи и межзвездная торговля.

Этот сайт начинался как небольшой лист уравнений, который я написал в 1997 году. Вы можете найти его забавным, но, возможно, очень устаревшим.

---

Начните здесь

---

.

Байпасная линия: Байпас в системе отопления что это такое?

Байпас в системе отопления что это такое?

Байпас в системе отопления что это такое?

Байпас (от англ. bypass — обводный канал, обход) – элемент системы отопления, основным назначением которого является проведение ремонта или замены циркуляционного насоса/радиатора без прекращения циркуляции теплоносителя по отопительному контуру. Для проведения ремонта нет надобности останавливать работу систему.

Байпас для циркуляционного насоса

Байпасный узел представляет собой участок трубы, расположенный параллельно подающего или обратного трубопровода, на котором, находятся: 2 шаровых крана; сетчатый фильтр-грязеулоситель и циркуляционный насос. При этом основной трубопровод может оснащаться двумя разновидностями запорной арматурой:

• Шаровым краном, при перекрытии которого поток теплоносителя направляется по байпасу. Кран открывается, если необходимо провести ремонт/замену насоса или прочистку сетчатого фильтра без прекращения работы системы отопления;
• Байпасным клапаном. При работающем циркуляционном насосе, клапан автоматически запирает «основной» трубопровод и движение теплоносителя осуществляется через байпас. В качестве запирающего элемента выступает резиновый шарик, который под давлением потока теплоносителя запирает канал трубопровода.

Байпас с циркуляционным насосом часто используется для улучшения систем отопления с естественной циркуляцией. Байпасный узел превращает естественную систему отопления в «естественно-принудительную». Объединение двух систем в одну делает ее энергонезависимой, т.к. в случае отключения электричества, теплоноситель будет двигаться самотечным путем (благодаря разной плотности теплоносителя на подаче и обратке, холодная, более плотная вода на обратке будет давить на менее плотную разогретую воду на подаче).

Байпас без запорной арматуры.

Существуют клапанные и инжекционные байпасы:

• Инжекционный байпас. Имеет компактные размеры, предназначен для монтажа в ограниченном пространстве.
• Клапанный байпас. Узел стандартных размеров, когда насос, краны и фильтр расположены в одну линию.

Важно! Не разрешается устанавливать байпас с насосом в отопительную систему, где теплогенератором является котел с уже встроенным циркуляционным насосом.

Байпас на радиаторе отопления

Назначением байпасной линии является ремонт/замена приборов отопления без прекращения циркуляции теплоносителя, а также регулирование температуры в помещении путем установки на радиатор терморегулирующей арматуры. При перекрытии запорной арматуры на входе и выходе отопительного прибора, теплоноситель будет продолжать движение через байпасную линию.

Байпасная линия что это такое?

Как правило, диаметр байпаса на размер меньше основного трубопровода. Это делается для того, чтобы большая часть теплоносителя проходила через радиатор, а не через байпас. В противном случае, если сделать байпас радиатора такого же размера, что и основной трубопровод, теплоноситель, двигаясь по пути наименьшего сопротивления будет проходить через байпас, оставляя радиатор недостаточно нагретым.

Помимо этого, байпасная линия не должна устанавливаться слишком далеко от радиатора, т.к. это может привести к тому, что основная часть теплоносителя будет проходить через байпас, практически не заходя в сам прибор отопления.

Байпас на радиаторе отопления устанавливается только в однотрубных системах отопления. В двухтрубных системах он просто не нужен, т.к. теплоноситель, проходя через каждый радиатор сразу поступает в обратную магистраль, а не в подающую, как в однотрубных системах.

Подключение радиаторов с байпасом в однотрубной системе отопления.

Существует несколько вариантов подключения радиатора с байпасом:

1. Диагональное подключение. Теплоноситель заходит через верхний вход, диагонально пересекает радиатор и выходит через нижний выход. При этом байпасная линия расположена снизу;
2. Боковое подключение. Байпасная труба находиться сбоку. Следует помнить, что если устанавливается многосекционный радиатор (более 7 секций), то при боковом подключении последние секции могут прогреваться слабо. Для решения этой проблемы необходимо использовать диагональное подключение, либо установить удлинитель потока;
3. Нижнее подключение. Байпасная труба также расположена снизу.

Важно! В многоквартирных домах запрещается устанавливать запорную арматуру на байпас радиатора, особенно, если на радиаторе установлен ручной регулирующий клапан, проходной канал которого сильно заужен. В этом случае, перекрытие шарового крана на байпасной линии приведет к снижению теплоотдачи расположенных ниже по стояку радиаторов, т.к. теплоносителю потребуется пройти через клапан, сечение которого рассчитано только на один радиатор.

Однако, даже если на радиаторе стоят шаровые краны с широким сечением проходного канала, все равно не разрешается установка запорной арматуры на байпас, т.к. существует вероятность случайного перекрытия циркуляции теплоносителя по стояку. К примеру может произойти следующая ситуация: в комнате прохладно, мы перекрываем кран на байпасе, в результате чего весь теплоноситель проходит по радиатору; далее в комнате становится слишком жарко, мы перекрывает кран на радиаторе, забыв при этом открыть кран на байпасе, в следствии чего, циркуляция теплоносителя в доме полностью прекращается.

В случае, если есть основания полагать, что система отопления многоквартирного дома работает не идеально, то рекомендуется поменять радиаторы на более мощные, с большим количеством секций. Помимо этого, вместо ручного регулирующего клапана, проходной канал которого заужен, рекомендуется установить на радиатор шаровые краны, которые пропускает гораздо больше теплоносителя, в результате радиатор будет лучше прогреваться.

Видео

 

Что такое байпас в электрике?

Чтобы найти ответ на поставленный вопрос, разберемся для начала со значением этого слова. Байпас – технический термин, происхождение которого обязано английскому слову «bypass» – «обходить», по сути, оно означает резервный (обводной) путь для среды, если речь идет о трубопроводах.

В качестве типичного примера байпаса можно привести всем знакомую систему водяного отопления, где перед каждым радиатором устанавливаются краны, обеспечивающие подачу теплоносителя в теплообменник или позволяющие исключать его при необходимости из общей системы. Для сохранения работоспособности всей системы предусматривают установку байпасов в виде перемычек между входной и выходной трубой подключения радиаторов до установки запорных кранов. Такое обходное устройство системы отопления обеспечивает отключение потока теплоносителя в отдельных батареях отопления, не препятствуя при этом его циркуляции во всей системе.

Аналогичным образом ведет себя байпас в электрике, построенный в виде обходных схем, как правило, он используется в приборах электропитания. В случае возникновения аварийной ситуации, например в частотном преобразователе питания электродвигателя, срабатывание автоматического байпаса позволяет перейти на прямое питание от входной сети, что зачастую предпочтительнее для технологических процессов, нежели аварийный останов.

Другим примером может служить необходимость временного обхода стабилизатора напряжения при подключении нагрузки, превышающей его предельную мощность (сварочного аппарата, электрического насоса большой мощности и т.д.). В таких случаях функция байпаса, подключаемая в ручном либо автоматическом режиме, считается незаменимой.

Примеры применения байпаса в электрике

В электрике функция байпас встречается преимущественно в схемах питания электрических приборов. К таким можно отнести:

• стабилизаторы напряжения;
• ИБП;
• преобразователи частоты для питания электродвигателей;
• УПП (плавный пуск электродвигателей).

Часть из них работает в ручном режиме, например при необходимости исключить стабилизатор при планировании включения мощной нагрузки, перевод в режим байпас производится при помощи специальных переключателей, другая часть срабатывает автоматически. Кроме того при помощи механических переключателей могут включаться обводные схемы в случае организации внешнего байпаса, сам коммутирующий элемент при этом может находиться внутри распределительного щита. Схема электрическая внешнего байпаса позволяет полностью исключать отключаемое устройство, например, при необходимости проведения профилактических работ или его ремонте.

Примером автоматического переключения на прямые схемы электропитания электронных устройств могут служить системы с электронными байпасами, у которых включение режима обхода является функциональным алгоритмом. Так автоматическое устройство плавного пуска электродвигателя с байпасом переключается на прямое питание от сети при выходе двигателя на рабочие обороты, поскольку необходимость его дальнейшей работы просто отпадает. Автоматическим выходом в обводной режим может быть оснащен и электронный стабилизатор напряжения, в случае, когда питающая сеть показывает стабильные параметры на протяжении продолжительного времени.

Таким образом, байпас избавляет от ряда проблем связанных с электропитанием различного оборудования, поэтому при приобретении, например, стабилизатора напряжения следует отдавать предпочтение моделям, имеющим режим «Bypass».

Смотрите также другие статьи :

Устройство автоматического выключателя

Тепловые и электромагнитные расцепители во всех автоматических защитных устройствах включены последовательно. Кроме того ни один автомат не обходится без контактной группы состоящей из дугогасительных контактов либо имеющих отдельную камеру, гасящую электрическую дугу, возникающую при защитном отключении.

Подробнее…

Разница между ВА и Вт

В зависимости от оборудования величина cos ϕ может колебаться в широких пределах, причем за удовлетворительное значение принято считать величину коэффициента мощности в 0.65 – 0.8. Уметь перевести ВА в ватты необходимо для того, чтобы реально оценить мощность того или иного прибора.

Подробнее…

Обводная линия байпас. Что такое байпас и зачем его устанавливать в систему отопления. Что это такое

Даже незначительные сбои в системе контура отопления могут стать проблемой для всей семьи, и каждый старается оградить себя от возможных неудобств, устанавливая разные вспомогательные устройства. Для регулировки микроклимата, а также в случае непредвиденного ремонта радиатора было разработано специальное приспособление, названное байпасом.

Байпас – это обводная труба, которая работает, как перемычка и оснащена запорно-регулируемой арматурой. Устанавливают устройство на газопроводе, системе водоснабжения, теплосети, машине, электрических приборах.

В системе отопления байпас монтируется между прямым и обратным ходом возле батареи. Такое устройство позволяет регулировать вход теплоносителя в батарею.

При нормальной циркуляции системы, перемычка свободно пропускает через себя потоки жидкости. При необходимости отключить один из радиаторов, элемент закрывают, и вода идет в обход определенного отрезка системы.

Преимущества устройства:

• Упрощает обслуживание контура;
• Экономит электроэнергию;
• Предупреждает завоздушивание труб;
• Позволяет провести ремонт при аварии в системе.

Байпас выпускают с механическим и автоматическим управлением. В первом случае, закрытие и открытие клапана происходит вручную. Автоматический байпас работает в автономном режиме. Такая модель применяется при установке циркулярного насоса. При включении агрегата, байпасный клапан открывается под напором воды. При отключении насоса – автоматически закрывается. Байпасы подразделяют на радиаторные и насосные. Радиаторные устанавливают на подходе к батарее. Служат они для отключения элементов контура. Второй вариант используют для изменения режима или отключения насоса и монтируют вместе с ним.

Обязательный байпас в системе отопления: что это такое

Байпас в отопительной системе является обязательным узлом конструкции. Элемент монтируют между входной трубой и обраткой. Устройство решает проблему с равномерным распределением теплоносителя в малоэтажных домах.

Назначение байпаса:

• Возврат излишней воды при повышении давления в стояках;
• В случае отключения искусственной циркуляции, переход системы к естественному движению воды;
• Ускорение процесса сброса и наполнения системы теплоносителем;
• Ремонт элементов отопления без централизованного отключения;
• Регулировка микроклимата в помещении.

При однотрубной системе, горячая вода, проходя через первый радиатор, устремляется к следующему обогревательному элементу. С каждым последующим вхождением теплоноситель становится холоднее. Последний радиатор получает самую низкую температуру, тем самым не эффективно используя коэффициент полезного действия. Байпас частично решает данную проблему. Благодаря ему, часть теплоносителя идет в обход первого радиатора, донося горячую воду к следующей батарее.

Каким должно быть расстояние от стенки до унитаза? Вы узнаете об этом, прочитав материал:

Для чего нужен байпас в системе отопления частного дома и жилых комплексов

В двухтрубной системе байпас необходим для направления источника обогрева к другим радиаторам. С помощью перемычки можно регулировать микроклиматом частного дома, оставляя необходимое тепло в требуемых помещениях.

Нюансы:

1. При отключении электрического насоса, отопление прекратится.
2. Байпас сможет спасти сложную ситуацию.
3. Перекрыв насосный кран и запустив теплоноситель через перемычку, можно активировать естественную циркуляцию без остановки отопительной системы.

Если произошла аварийная течь в радиаторе, необходимо просто перекрыть краны на перемычке. Вода пойдет в обход системы и появится возможность без осложнений демонтировать элемент контура и провести его замену. Зачастую погодные условия преподносят сюрпризы. В осенний и весенний период трубопровод подает излишнее количества тепла. В этом случае можно перекрыть узел, прекратив доступ горячей воды к радиаторам, регулируя комфортные условия в помещении.

Как правильно установить унитаз? Что главное в этом деле? Ответы на эти и другие вопросы найдёте на следующей странице:

Необходимость байпаса для циркуляционного насоса

Циркуляционный насос способен улучшить систему отопления даже при естественной циркуляции. В процессе его монтажа, обязательно нужен байпас. Циркуляционный насос хоть и повышает эффективность отопления, однако делает ее зависимой от электроэнергии.

Необходимость устройства для циркуляционного насоса:

• Настройка производительности отопления;
• Отключение от рабочего контура насоса;
• Ремонт циркуляционного агрегата без отключения от автономного отопления;
• Предотвращение режима холостого хода

При отключении питания, он мешает естественной циркуляции горячих потоков. Байпас решает данную проблему. Перекрыв перемычку, наступает физическое передвижение жидкости в контуре. Нагреваясь, вода поднимается наверх и идет естественным потоком по контуру, доставляя теплоноситель к элементам отопления. Остывая, опускается и в обратном направлении к котлу.

При заполнении отопительной системы, насос мешает спуску и накоплению воды, в результате чего образовываются воздушные пробки.

Байпас поможет полностью избавиться от этой проблемы. Современные модели bypass снабжены автоматическим клапаном. Такие конструкции незаменимы при системе с турбо-насосом. При напоре воды, происходит его открытие, и теплоноситель без препятствий передвигается по контуру.

Если произошла нестандартная ситуация, отключение электроэнергии или поломка насоса, давление прекращается, и клапан автоматически перекрывает перемычку, пуская воду по естественному ходу. Это позволяет полностью автоматизировать систему отопления. Недостаток автоматического байпаса – чувствительность к сорности воды и мелким загрязнениям. Перед установкой, рекомендуют прочистить водопровод АВД для устранения налетов и ржавчины в трубах и радиаторах.

Байпас для насоса является продолжением обратной трубы, ведущей от радиатора к котлу. Параллельно ей у

Ещё раз о байпасе, но более подробно

Опубликовано: 19 мая 2016 г.

Я уже писал, несколько лет назад, что за функции выполняет байпас. Но решил более шире раскрыть эту тему. Каково его предназначение, где используется байпас и принцип работы.

Что означает байпас?

  Байпас – это обводная ветка, обычно идущая параллельно основной линии. В гидравлике, байпас применяется как обводная линия, на случай ремонта оборудования, запорной арматуры, в местах, с повышенным классом надёжности.

Например, насосная станция, обеспечивающая подачу воды для охлаждения реактора или доменных печей. Там нельзя на время ремонта насоса отключить подачу воды. На таких станциях, обычно используются минимум три насосных агрегата. Когда один становится на ремонт, его перекрывают и отключают, предварительно включив параллельно в сеть резервный насос. В данном случае, байпасная линия обеспечивает непрерывность производства.

Как устроен байпас, схема его работы

  Принцип работы байпаса, установленного на однотрубной системе отопления, можно увидеть на расположенной ниже интерактивной схеме. На первой схеме, мы видим работу системы отопления в режиме, с отключенным насосом.

Можно видеть, как жидкость, нагреваемая в котле, создаёт естественную циркуляцию, приподнимая шаровый обратный клапан, и движется в верх, минуя байпас.

  На второй флеш-анимации выше, насос включен в работу. Приводя в движение теплоноситель, насос в несколько раз ускоряет проток жидкости по трубам системы отопления. Одновременно, потоком жидкости шаровый клапан перекрывает прямой участок трубы, тем самым препятствует закольцовыванию работы насоса.

  Интересно то, что в погоне за посетителями сайта, многие перепечатывают друг у друга статьи, немного их изменив. Но многие, не понимают о чём они пишут, и получается очень большая глупость, в итоге. Не хочу никого обвинять, но ребята, хотябы постарайтесь вникать в суть дела, а то можно такого наворотить. Хочу использовать эту ситуацию, чтобы обратить ваше внимание на ошибки, допускаемые при монтаже байпасной обводки. Многие фотографии, используемые в этой статье, взяты в свободном доступе сети интернет. Анимация выше, моего собственного изготовления, копирование только с активной индексируемой ссылкой на мой сайт!

Итак, обратите внимание на фотографию снизу.

  Если вы заметили, я нашел три момента, разной «степени» рекомендаций. Первая, красная стрелка вертикально, грубое нарушение! Занимаясь монтажом отопления, нужно знать, что устанавливать насос с мокрым ротором, разрешается только горизонтально расположив корпус электро-двигателя. На фото он расположен вертикально, и это место образует верхнюю точку, где обязательно будет скапливаться воздух. Через некоторое время насос перегреется и сгорит, если регулярно не производить сброс воздуха из него.

  Второй момент, это ещё одна красная стрелка, справа, показывает на некорректное расположение вентиля. Подумайте, что будет, при выходе из строя насоса, как его поменять в отопительный сезон? Только сливать воду из системы. Правильным, было бы установить вентиль и фильтр в то место, куда показывает стрелка.

 Синяя стрелка показывает на потёки, если их не ликвидировать, прогниёт труба.

Что новенького?

  Просматривая интернет поиск, готовя эту статью, нашел для себя интересные новинки, в применении байпаса.  Появились инжекционные схемы работы байпасной обводки. На фото снизу виден принцип его работы.

  Кто знаком с двигателями внутреннего сгорания, тот должен ориентироваться, тот же принцип работы используется в бензиновых карбюраторах. Единственно, я бы доработал схему, и всё-таки не удалял обратный клапан. Как я попробовал дорисовать, он будет препятствовать зацикливанию работы циркуляционного насоса.

Иначе, часть потока теплоносителя будет идти в обратном направлении, по наименьшему сопротивлению (физика).

Ещё понравились различные решения байпасной линии, позволяющие использовать её в недоступных ранее местах.

Бывает так, что котёл расположен очень близко к стене, и нет места для монтажа классической версии исполнения байпаса. А тут, монтируй спокойно! Здорово, спрос – рождает предложение, закон рынка.

Применяется байпасная линия очень широко. Например, для врезки прибора учёта.

На одно стояковых системах отопления, обязательно стоят перемычки (маленький байпас), перед радиаторами отопления. При однотрубной системе отопления, в частном доме, радиаторы выполняют роль байпаса. Ещё можно привести множество специфических примеров, но тогда, каждый из них нужно тщательно объяснить, для чего используется. Но эта статья не для этих целей. Я думаю, вам понятен смысл применения байпасной линии.

Всего вам доброго. С вами был — Владимир Войнаровский и «Сайт о сантехнике».

Байпас в системе отопления: использование и схемы установки

Виды байпасных клапанов

Виды байпаса

Клапаны затвора делят на две основных категории:

1. Байпас, не включающий клапан (прямого действия). Теплоноситель с таким видом затвора циркулирует по трубам.
2. Байпас, включающий клапан обратного направления. Данный вид перемычки используется для индивидуальных и общих насосных станций для подачи воды в жилые помещения. Работает при включении (в открытом режиме) и отключении (в закрытом режиме).

Отличия и сфера использования

Обе категории байпасных затворов делятся на подвиды:

1. Перепускной вентиль на автоматизированной работе. Монтируется на обвязке гравитационной и насосной системы обогрева. При нормальной работе электронного нагнетателя автоматический байпас закрыт, а при остановке – открыт.

Автоматические байпасы также делятся на виды: инжекционный тип и клапанный вид.

В первом случае, байпас действует по принципу гидроэлеватора, захватывая разряженную область теплоносителя, направляя ее в общий поток и создавая необходимое давление. Клапан работает в автономном режиме даже при отключенной электрической сети.

Во втором случае в байпас монтируют клапан обратного направления, который препятствует попятному ходу жидкости в трубопроводе. В положенном направлении вода проходит без препятствий по отопительным трубам и патрубкам.

1. Байпас без дополнительного оборудования. Данная система отопления представляет собой обычный патрубок, не оснащенный дополнительными приспособлениями. Используется при установке радиаторов отопления. Жидкость в такой трубе проходит свободно без препятствий в неуправляемом порядке.
2. Клапан затвора ручного механизма. Байпас – это кран с шаровым механизмом. Устройство не создает препятствий общему потоку энергоносителя в открытом состоянии, а также не уменьшает просвет отверстий трубопровода. При полном закрытии крана, вода не попадет в патрубки. Метод дает возможность регулировать обогрев помещения.

В индивидуальных системах отопления помещений байпасный клапан необходим для следующих работ:

• обвязки насосной станции;
• для подачи малого объема жидкости в котельную;
• установ

в системе отопления, для циркуляции насоса, байпасный клапан, для чего нужен bypass

Байпас используют для регулировки микроклимата помещения

Даже незначительные сбои в системе контура отопления могут стать проблемой для всей семьи, и каждый старается оградить себя от возможных неудобств, устанавливая разные вспомогательные устройства. Для регулировки микроклимата, а также в случае непредвиденного ремонта радиатора было разработано специальное приспособление, названное байпасом.

Система байпас: что это за устройство

Байпас – это обводная труба, которая работает, как перемычка и оснащена запорно-регулируемой арматурой. Устанавливают устройство на газопроводе, системе водоснабжения, теплосети, машине, электрических приборах.

В системе отопления байпас монтируется между прямым и обратным ходом возле батареи. Такое устройство позволяет регулировать вход теплоносителя в батарею.

При нормальной циркуляции системы, перемычка свободно пропускает через себя потоки жидкости. При необходимости отключить один из радиаторов, элемент закрывают, и вода идет в обход определенного отрезка системы.

Преимущества устройства:

• Упрощает обслуживание контура;
• Экономит электроэнергию;
• Предупреждает завоздушивание труб;
• Позволяет провести ремонт при аварии в системе.

Байпас выпускают с механическим и автоматическим управлением. В первом случае, закрытие и открытие клапана происходит вручную. Автоматический байпас работает в автономном режиме. Такая модель применяется при установке циркулярного насоса. При включении агрегата, байпасный клапан открывается под напором воды. При отключении насоса – автоматически закрывается. Байпасы подразделяют на радиаторные и насосные. Радиаторные устанавливают на подходе к батарее. Служат они для отключения элементов контура. Второй вариант используют для изменения режима или отключения насоса и монтируют вместе с ним.

Также самостоятельно можно собрать и установить слив душевой кабины. Как это сделать? Узнаете. если прочитаете статью: https://homeli.ru/stroitelstvo-doma/inzhenernye-sistemy/kanalizatsiya/sliv-dlya-dushevoj-kabiny

Обязательный байпас в системе отопления: что это такое

Байпас в отопительной системе является обязательным узлом конструкции. Элемент монтируют между входной трубой и обраткой. Устройство решает проблему с равномерным распределением теплоносителя в малоэтажных домах.

Назначение байпаса:

• Возврат излишней воды при повышении давления в стояках;
• В случае отключения искусственной циркуляции, переход системы к естественному движению воды;
• Ускорение процесса сброса и наполнения системы теплоносителем;
• Ремонт элементов отопления без централизованного отключения;
• Регулировка микроклимата в помещении.

При однотрубной системе, горячая вода, проходя через первый радиатор, устремляется к следующему обогревательному элементу. С каждым последующим вхождением теплоноситель становится холоднее. Последний радиатор получает самую низкую температуру, тем самым не эффективно используя коэффициент полезного действия. Байпас частично решает данную проблему. Благодаря ему, часть теплоносителя идет в обход первого радиатора, донося горячую воду к следующей батарее.

Каким должно быть расстояние от стенки до унитаза? Вы узнаете об этом, прочитав материал: https://homeli.ru/komnaty/vannaya-i-tualet/rasstoyanie-ot-unitaza-do-steny

Для чего нужен байпас в системе отопления частного дома и жилых комплексов

В двухтрубной системе байпас необходим для направления источника обогрева к другим радиаторам. С помощью перемычки можно регулировать микроклиматом частного дома, оставляя необходимое тепло в требуемых помещениях.

Нюансы:

1. При отключении электрического насоса, отопление прекратится.
2. Байпас сможет спасти сложную ситуацию.
3. Перекрыв насосный кран и запустив теплоноситель через перемычку, можно активировать естественную циркуляцию без остановки отопительной системы.

Если произошла аварийная течь в радиаторе, необходимо просто перекрыть краны на перемычке. Вода пойдет в обход системы и появится возможность без осложнений демонтировать элемент контура и провести его замену. Зачастую погодные условия преподносят сюрпризы. В осенний и весенний период трубопровод подает излишнее количества тепла. В этом случае можно перекрыть узел, прекратив доступ горячей воды к радиаторам, регулируя комфортные условия в помещении.

Как правильно установить унитаз? Что главное в этом деле? Ответы на эти и другие вопросы найдёте на следующей странице: https://homeli.ru/komnaty/vannaya-i-tualet/ustanovka-unitaza

Необходимость байпаса для циркуляционного насоса

Циркуляционный насос способен улучшить систему отопления даже при естественной циркуляции. В процессе его монтажа, обязательно нужен байпас. Циркуляционный насос хоть и повышает эффективность отопления, однако делает ее зависимой от электроэнергии.

Необходимость устройства для циркуляционного насоса:

• Настройка производительности отопления;
• Отключение от рабочего контура насоса;
• Ремонт циркуляционного агрегата без отключения от автономного отопления;
• Предотвращение режима холостого хода

При отключении питания, он мешает естественной циркуляции горячих потоков. Байпас решает данную проблему. Перекрыв перемычку, наступает физическое передвижение жидкости в контуре. Нагреваясь, вода поднимается наверх и идет естественным потоком по контуру, доставляя теплоноситель к элементам отопления. Остывая, опускается и течет в обратном направлении к котлу.

При заполнении отопительной системы, насос мешает спуску и накоплению воды, в результате чего образовываются воздушные пробки.

Байпас поможет полностью избавиться от этой проблемы. Современные модели bypass снабжены автоматическим клапаном. Такие конструкции незаменимы при системе с турбо-насосом. При напоре воды, происходит его открытие, и теплоноситель без препятствий передвигается по контуру.

Принцип работы байпасного клапана

Если произошла нестандартная ситуация, отключение электроэнергии или поломка насоса, давление прекращается, и клапан автоматически перекрывает перемычку, пуская воду по естественному ходу. Это позволяет полностью автоматизировать систему отопления. Недостаток автоматического байпаса – чувствительность к сорности воды и мелким загрязнениям. Перед установкой, рекомендуют прочистить водопровод АВД для устранения налетов и ржавчины в трубах и радиаторах.

Байпас для насоса является продолжением обратной трубы, ведущей от радиатора к котлу. Параллельно ей устанавливают насос на патрубках.

Перед началом работ, необходимо определиться с материалом системы водоснабжения. Для труб из полипропилена используют разборные соединения, и сначала собирают блок насоса вместе с байпасом. Ветку подключают при помощи тройников, вмонтированных в основную трубу. При стальном исполнении, сначала впаивают патрубки, потом вентиль на байпасе. Установка системы байпаса производится по направлению к теплоносителю и обязательно должна собираться в определенной последовательности.

Схема сборки:

• Фильтр;
• Обратный клапан;
• Насос принудительного действия.

Диаметр прохода линии байпаса должен быть равен диаметру обратки. Специалисты рекомендуют при монтаже все краны укомплектовать разборными фитингами. В этом случае при ремонте будут устранены различные ситуации.

Перед началом монтажных работ по установке насоса, необходимо спустить теплоноситель из системы. Всю конструкцию ориентируют так, чтобы выходные трубопроводы были вертикально либо горизонтально, в зависимости от хода трубы.

Как работает байпасная линия:

• Собирают участок обвода, который будет располагаться параллельно магистрали;
• От обратки отрезают участок, равный длине обвода;
• На концы магистрали устанавливают тройники;
• Между ними монтируется участок с запорной арматурой или клапаном;
• Проводят соединение собранного участка обвода с магистралью трубами, равными по длине.

При монтаже необходимо оставить пространство для возможности последующего демонтажа насоса и других элементов. Необходимо правильно сделать монтаж, проследив совпадение стрелки на корпусе с током теплоносителя.

Монтаж своими руками байпасной линии

Монтаж байпаса в отопительной системе сделать просто, необходимо соблюдать несколько правил. Во-первых, диаметр устройства должен быть меньше, чем труб в отоплении. Если не выполнить данное правило, то теплоноситель пойдет в обход батареи. Во-вторых, байпас сдвигают, как можно ближе к радиатору. Для установки перемычки необходимо опорожнить контур. Далее сборка происходит по направлению теплоносителя.

Этапы работы байпасной линии:

• Демонтируется радиатор;
• На местах его крепления присоединяется байпас;
• Далее на краях устанавливается запорная арматура;
• Батареи крепятся на новые места.

Можно врезать самодельную конструкцию по тому же принципу. Монтаж байпаса выполнить несложно своими руками, не прибегая к услугам дорогостоящих специалистов. Главное, знать несколько тонкостей. Установка перемычки осуществляется как можно ближе к отопительному прибору. Диаметр устройства должен быть чуть меньше, чем трубы контура. Запорный кран устанавливают между перемычкой и радиатором. Вместо шаровых кранов можно установить терморегуляторы, которые самостоятельно будут направлять потоки через байпас по достижению необходимой температуры. При монтаже устройства возле котла, необходимо следить за температурой, чтобы не допустить перегрева. На бесклапанное устройство нельзя ставить кран или задвижку. При срезе труб, устанавливают тройники.

Байпас в отоплении – что это такое (видео)

Установка байпаса в доме или квартире позволит улучшить микроклимат, вовремя предотвратить аварийные ситуации и будет способствовать удобному использованию системы отопления.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

зачем он необходим, разновидности и монтаж

Содержание статьи:

Байпас в системе отопления – неотъемлемая деталь установки отопительной системы, которая внешне представляет собой перемычку или кусок трубы, вмонтированную на теплотрассе по параллели с основной линией. С ее помощью можно решать различные задачи, поэтому она неизменно присутствует в любой схеме и является одним из важнейших элементов. О способах применения байпаса должны знать специалисты и рядовые владельцы жилых помещений, чтобы вовремя предотвращать возможные неполадки и обращаться за помощью.

Что такое байпас для системы отопления

Байпас возвращает переизбыток теплоносителя в магистраль стояка

Байпас – это небольшой участок трубы, смонтированный так, чтобы путь для носителя тепла проходил сквозь сам прибор и в обход агрегата. Сам термин происходит от английского слова bypass, которое переводится как “перепуск” либо “обход”. Тип и строение элемента зависят от решаемой задачи, он может иметь форму трубопровода обводного типа или участка, представляющего прямую линию, которая нужна для соединения обратной и подающей магистралей. Деталь может устанавливаться:

• на радиаторах в системах однотрубного закрытого либо открытого типа;
• рядом с циркуляционным насосом, функционирующем в самотечной тепловой сети;
• в качестве перемычки между обраткой и подачей, которая образует маленький циркуляционный контур;
• в смесительных узлах.

Стандартный байпас на отопление может быть управляемым и неуправляемым, во втором случае его постоянно держат открытым, чтобы жидкость свободно проходила через путь. Нередко в частных и многоквартирных домах на такие перемычки ставят управляющее устройство, это может быть вентиль или специальный прибор, способный менять сечение прохода.

Разновидности изделий

Все байпасы, используемые в теплосети, разделяют на три разновидности с учетом варианта запорной арматуры и назначения самого прибора. В целом они работают по одному принципу, но у каждой разновидности есть свои характерные особенности.

Автоматический

Автоматический байпас устанавливают в систему с чистым теплоносителем без примесей

Вариант автоматического типа способен функционировать автономно, его не понадобится регулировать дополнительно. Он выглядит не как байпасная стандартная труба, а представляет собой резиновый клапан, применяемый совместно с насосом циркуляции. После включения давление клапана прокладывает путь теплому носителю, в выключенном режиме автоматически закрывает.

Автоматический байпас устанавливают только в системах снабжения горячей водой и отоплением с чистыми носителями без примесей, поскольку любая грязь, ржавчина или налет провоцируют деформацию прибора.

Ручной

Такой вариант работает по механическому принципу путем ручного открытия и закрытия крана, который должен находиться в центральной части перемычки. Байпас этого типа, применяемый в конструкциях для обогрева помещений, обычно дополнен трехходовым либо шаровым краном, оба типа отличаются только строением и функционируют абсолютно одинаково.

Нерегулируемый

Байпас нерегулируемый на обвязке радиатора – краны отсутствуют

Байпас нерегулируемого типа на радиаторе отопления является простой трубой без вспомогательного оборудования, которая все время открыта. Жидкость внутри нее способна двигаться произвольно, что не дает возможности менять скорость и интенсивность движения носителя. Монтаж таких устройств уместен лишь для подключения агрегатов, которые способны качественно обогреть помещение.

Где используется байпас

Байпас должен поддерживать всю систему в работоспособном состоянии даже в том случае, если один из ее элементов сломается, либо будет отключено электричество. Все агрегаты, которые подключаются при помощи устройства, можно без труда отсоединить от основы, для этого понадобится только закрыть два крана, после носитель тепла пойдет по обводному пути.

Правильный байпасный простой трубопровод устанавливают на расстоянии вытянутой руки от пола либо выше. Это минимальные требования к его установке в соответствии с нормами.

На обвязке радиаторов

Перемычка применяется только для радиаторных устройств, функционирующих в однотрубных конструкциях отопления, она не нужна для двухтрубных контуров, так как в этом случае все агрегаты будут подключены параллельно каждому. Поскольку однотрубная разводка требует последовательного подключения, теплоноситель будет остывать по мере приближения к каждому прибору, дальние из которых получат минимум тепла. Эту проблему решает байпас, помогающий сделать потоковое движение независимым и помочь теплоносителю проходить непосредственно внутрь радиатора.

На циркуляционном насосе

Байпас усиливает эффективность циркуляционного насоса

Насос циркуляционного вида подключают при помощи прибора только в конструкциях с естественной циркуляцией, в этом случай байпас нужен лишь для усиления эффективности работоспособности. Это хороший вариант для систем, в которых установлен коллектор разгонного типа, а также трубы с соблюдением нужного уклона и диаметра. Системы с принудительной циркуляцией не требуют установки байпаса.

Для теплого пола

В теплых полах любого типа постоянно ставят смесительный узел с байпасным обводным трубопроводом. Сама перемычка нужна, чтобы работа теплого пола шла без перебоев, это важный элемент, без которого система не сможет функционировать. В покрытиях с подогревом должна все время сохраняться определенная температура, байпас отвечает за ее регулировку и доведение до необходимого значения.

Инструкция по установке

Чтобы не сделать ошибок во время установки и провести правильный расчет, нужно учитывать нюансы подсоединения байпаса. Монтировать трубку можно при создании новой системы либо ремонтировании установленной конструкции. Во втором случае понадобится устанавливать запорную арматуру, патрубки и тройники из полипропилена либо других материалов. Если речь идет о подсоединении радиатора, нужно помнить:

• обводное сечение внутри должно быть менее одного шага в диаметре трубы магистрального типа;
• установка байпаса проводится на минимальной дистанции от радиатора;
• в многоквартирном доме на байпас не разрешается ставить краны.

Соблюдение стандартных правил установки и эксплуатации байпаса поможет обеспечить полную работоспособность системы и избежать возможных аварийных ситуаций.

bypass line — перевод на французский — примеры английский

Эти примеры могут содержать грубые слова на основании вашего поиска.

Эти примеры могут содержать разговорные слова, основанные на вашем поиске.

накопитель тепла расположен в первой байпасной линии

для определения гидравлического сопротивления — байпасная линия

Вы можете отключить магистраль, если одновременно подключена обходная линия .

расположен на полпути в байпасной линии и включает клапаны регулирования давления

Двигатель также включает байпасную линию в обход турбины выхлопного газа.

Указанная байпасная линия перекрывается клапаном, когда давление в системе увеличивается.

Обводная линия выборочно открывается, чтобы допустить дополнительный поток воздуха в камеру двигателя во время переходной фазы.

Ladite канал преобразования — это внешний вид, постоянный приток воздуха в подвесной шкаф с фазовым переходом.

для регулирования расхода теплоносителя через байпасную линию

, фильтр дополнительно содержит байпасную линию

система хладагента с байпасной линией и специальной камерой сжатия с экономичным потоком

система охлаждения, имеющая , канал деформации и камеру сжатия потока, специальный

байпасная линия связывает два потока хладагента.

имеет параллельно управляемую байпасную линию

криогенный холодильник содержит обводную линию

.

bypass line — перевод на немецкий — примеры английский

Эти примеры могут содержать грубые слова на основании вашего поиска.

Эти примеры могут содержать разговорные слова, основанные на вашем поиске.

Двигатель также включает байпасную линию в обход турбины выхлопного газа.

Des Weiteren ist eine die Abgasturbine überbrückende Bypassleitung vorgesehen.

Устройство работает непрерывно и может быть размещено на байпасной линии .

Die Vorrichtung arbeitet im Durchlaufbetrieb und kann im Verlauf einer Bypaßleitung angeordnet sein.

Расходомер (12) установлен в байпасной линии .

Die Bypass-Leitung (7) kann über Ventile (10, 11) mit dem Durchgangskanal (2) verbunden werden.

Сжиженный газ может перетекать в байпасную линию (45).

Терминал расширения по п.10, в котором упомянутое средство обнаружения выполнено с возможностью обнаружения электрического тока в байпасной линии .

Erweiterungsendgerät nach Anspruch 10, wobei die Erfassungseinrichtungzur Erfassung eines elektrischen Stroms auf der Umgehungsleitung geeignet ist.

Способ по п.17, в котором на упомянутом этапе обнаружения обнаруживается электрический ток в байпасной линии .

Verfahren nach Anspruch 17, wobei bei dem Erfassungsschritt ein elektrischer Strom auf der Umgehungsleitung erfaßt wird.

На одной байпасной линии можно сделать более одного фильтра.

Сито с воздушной струей по пп.1-10, отличающееся тем, что устройство для установки вакуума представляет собой клапан с электроприводом в байпасной линии .

Luftstrahlsieb nach Anspruch 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, daß das Stellgerät für den Unterdruck eine Motorklappe in einer Bypassleitung ist.

Система продувки по п. 1, содержащая байпасный клапан с приводом от электродвигателя и байпасную линию , которая обходит компрессор распылительного воздуха.

Reinigungssystem nach Anspruch 1, enthaltend ein motorbetätigtes Bypass-Ventil und eine Bypass-Leitung , die einen Atomisierungsluft-Verdichter umgeht.

Камера сгорания по одному из пп. 5-10, отличающаяся тем, что байпасная линия проходит через первую и вторую секции.

Brennkammer nach einem der Ansprüche 5 — 10, dadurch gekennzeichnet, daß eine Bypassleitung durch den ersten und zweiten Abschnitt geführt ist.

Тормозная система по одному из пп.1-3, отличающаяся тем, что байпасная линия содержит регулируемые ограничительные клапаны.

Bremsanlage nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Bypassleitung regelbare Drosselventile enthält.

Покрывающий фильтр по п.9, который дополнительно содержит байпасную линию (C) для нефильтрации.

Anschwemmfilter nach Anspruch 9, der weiter eine Bypassleitung (C) für Unfiltrat umfasst.

Автоматическая трансмиссия по п. 9, отличающаяся тем, что байпасная линия (163) содержит отверстие (162).

.

Помпа для откачки воды из подвала: Насос для откачки воды из подвала

Насос для откачки воды: прибор для подвала и выгребных ям: откачивание без насоса

Обозначение на схемах розеток и выключателей: Обозначение розетки на схеме по ГОСТ: блок выключателей, стандартные изображения

Обозначения на схеме электропроводки — Moy-Instrument.Ru

Краткий обзор условных обозначений, используемых в электросхемах

Графические

Что касается графического обозначения всех элементов, используемых на схеме, этот обзор мы предоставим в виде таблиц, в которых изделия будут сгруппированы по назначению.

В первой таблице Вы можете увидеть, как отмечены электрические коробки, щиты, шкафы и пульты на электросхемах:

Следующее, что Вы должны знать – условное обозначение питающих розеток и выключателей (в том числе проходных) на однолинейных схемах квартир и частных домов:

Что касается элементов освещения, светильники и лампы по ГОСТу указывают следующим образом:

В более сложных схемах, где применяются электродвигатели, могут указываться такие элементы, как:

Также полезно знать, как графически обозначаются трансформаторы и дроссели на принципиальных электросхемах:

Электроизмерительные приборы по ГОСТу имеют следующее графические обозначение на чертежах:

А вот, кстати, полезная для начинающих электриков таблица, в которой показано, как выглядит на плане электропроводки контур заземления, а также сама силовая линия:

Помимо этого на схемах Вы можете увидеть волнистую либо прямую линию, «+» и «-», которые указывают на род тока, напряжение и форму импульсов:

В более сложных схемах автоматизации Вы можете встретить непонятные графические обозначения, вроде контактных соединений. Запомните, как обозначаются этим устройства на электросхемах:

Помимо этого Вы должны быть в курсе, как выглядят радиоэлементы на проектах (диоды, резисторы, транзисторы и т.д.):

Вот и все условно графические обозначения в электрических схемах силовых цепей и освещения. Как уже сами убедились, составляющих довольно много и запомнить, как обозначается каждый можно только с опытом. Поэтому рекомендуем сохранить себе все эти таблицы, чтобы при чтении проекта планировки проводки дома либо квартиры Вы могли сразу же определить, что за элемент цепи находится в определенном месте.

Интересное видео по теме:

Буквенные

Мы уже рассказывали Вам, как расшифровать маркировку проводов и кабелей. В однолинейных электросхемах также присутствуют свои буквы, которые дают понять, что включено в сеть. Итак, согласно ГОСТ 7624-55, буквенное обозначение элементов на электрических схемах выглядит следующим образом:

1. Реле тока, напряжения, мощности, сопротивления, времени, промежуточное, указательное, газовое и с выдержкой по времени, соответственно – РТ, РН, РМ, РС, РВ, РП, РУ, РГ, РТВ.
2. КУ – кнопка управления.
3. КВ – конечный выключатель.
4. КК – командо-контроллер.
5. ПВ – путевой выключатель.
6. ДГ – главный двигатель.
7. ДО – двигатель насоса охлаждения.
8. ДБХ – двигатель быстрых ходов.
9. ДП – двигатель подач.
10. ДШ – двигатель шпинделя.

Помимо этого в отечественной маркировке элементов радиотехнических и электрических схем выделяют следующие буквенные обозначения:

На этом краткий обзор условных обозначений в электрических схемах закончен. Надеемся, теперь Вы знаете, как обозначаются розетки, выключатели, светильники и остальные элементы цепи на чертежах и планах жилых помещений.

Также читают:

Обозначение электрических элементов на схемах

Чтобы понять, что конкретно нарисовано на схеме или чертеже, необходимо знать расшифровку тех значков, которые на ней есть. Это распознавание еще называют чтением чертежей. А чтоб облегчить это занятие почти все элементы имеют свои условные значки. Почти, потому что стандарты давно не обновлялись и некоторые элементы рисуют каждый как может. Но, в большинстве своем, условные обозначения в электрических схемах есть в нормативны документах.

Условные обозначения в электрических схемах: лампы,трансформаторы, измерительные приборы, основная элементная база

Нормативная база

Разновидностей электрических схем насчитывается около десятка, количество различных элементов, которые могут там встречаться, исчисляется десятками если не сотнями. Чтобы облегчить распознавание этих элементов, введены единые условные обозначения в электрических схемах. Все правила прописаны в ГОСТах. Этих нормативов немало, но основная информация есть в следующих стандартах:

Нормативные документы, в которых прописаны графические обозначения элементной базы электрических схем

Изучение ГОСТов дело полезное, но требующее времени, которое не у всех есть в достаточном количестве. Потому в статье приведем условные обозначения в электрических схемах — основную элементную базу для создания чертежей и схем электропроводки, принципиальных схем устройств.

Обозначение электрических элементов на схемах

Некоторые специалисты внимательно посмотрев на схему, могут сказать что это и как оно работает. Некоторые даже могут сразу выдать возможные проблемы, которые могут возникнуть при эксплуатации. Все просто — они хороша знают схемотехнику и элементную базу, а также хорошо ориентируются в условных обозначениях элементов схем. Такой навык нарабатывается годами, а, для «чайников», важно запомнить для начала наиболее распространенные.

Обозначение светодиода, стабилитрона, транзистора (разного типа)

Электрические щиты, шкафы, коробки

На схемах электроснабжения дома или квартиры обязательно будет присутствовать обозначение электрического щитка или шкафа. В квартирах, в основном устанавливается там оконечное устройство, так как проводка дальше не идет. В домах могут запроектировать установку разветвительного электрошкафа — если из него будет идти трасса на освещение других построек, находящихся на некотором расстоянии от дома — бани, летней кухни, гостевого дома. Эти другие обозначения есть на следующей картинке.

Обозначение электрических элементов на схемах: шкафы, щитки, пульты

Если говорить об изображениях «начинки» электрических щитков, она тоже стандартизована. Есть условные обозначения УЗО, автоматических выключателей, кнопок, трансформаторов тока и напряжения и некоторых других элементов. Они приведены следующей таблице (в таблице две страницы, листайте нажав на слово «Следующая»)

Элементная база для схем электропроводки

При составлении или чтении схемы пригодятся также обозначения проводов, клемм, заземления, нуля и т.д. Это то, что просто необходимо начинающему электрику или для того чтобы понять, что же изображено на чертеже и в какой последовательности соединены ее элементы.

Пример использования приведенных выше графических изображений есть на следующей схеме. Благодаря буквенным обозначениям все и без графики понятно, но дублирование информации в схемах никогда лишним не было.

Пример схемы электропитания и графическое изображение проводов на ней

Изображение розеток

На схеме электропроводки должны быть отмечены места установки розеток и выключателей. Типов розеток много — на 220 В, на 380 в, скрытого и открытого типа установки, с разным количеством «посадочных» мест, влагозащищенные и т.д. Приводить обозначение каждой — слишком длинно и ни к чему. Важно запомнить как изображаются основные группы, а количество групп контактов определяется по штрихам.

Обозначение розеток на чертежах

Розетки для однофазной сети 220 В обозначаются на схемах в виде полукруга с одним или несколькими торчащими вверх отрезками. Количество отрезков — количество розеток на одном корпусе (на фото ниже иллюстрация). Если в розетку можно включить только одну вилку — вверх рисуют один отрезок, если два — два, и т.д.

Условные обозначения розеток в электрических схемах

Если посмотрите на изображения внимательно, обратите внимание, что условное изображение, которое находится справа, не имеет горизонтальной черты, которая отделяет две части значка. Эта черта указывает на то, что розетка скрытого монтажа, то есть под нее необходимо в стене сделать отверстие, установить подрозетник и т.д. Вариант справа — для открытого монтажа. На стену крепится токонепроводящая подложка, на нее сама розетка.

Также обратите внимание, что нижняя часть левого схематического изображения перечеркнута вертикальной линией. Так обозначают наличие защитного контакта, к которому подводится заземление. Установка розеток с заземлением обязательна при включении сложной бытовой техники типа стиральной или посудомоечной машины, духовки и т.д.

Обозначение трехфазной розетки на чертежах

Ни с чем не перепутаешь условное обозначение трехфазной розетки (на 380 В). Количество торчащих вверх отрезков равно количеству проводников, которые к данному устройству подключаются — три фазы, ноль и земля. Итого пять.

Бывает, что нижняя часть изображения закрашена черным (темным). Это обозначает что розетка влагозащищенная. Такие ставят на улице, в помещениях с повышенной влажностью (бани, бассейны и т.д.).

Отображение выключателей

Схематическое обозначение выключателей выглядит как небольшого размера кружок с одним или несколькими Г- или Т- образными ответвлениями. Отводы в виде буквы «Г» обозначают выключатель открытого монтажа, с виде буквы «Т» — скрытого монтажа. Количество отводов отображает количество клавиш на этом устройстве.

Условные графические обозначения выключателей на электрических схемах

Кроме обычных могут стоять проходные выключатели — для возможности включения/выключения одного источника света из нескольких точек. К такой же небольшой окружности с противоположных сторон пририсовывают две буквы «Г». Так обозначается одноклавишный проходной переключатель.

Как выглядит схематичное изображение проходных выключателей

В отличие от обычных выключателей, в этих при использовании двухклавишных моделей добавляется еще одна планка, параллельная верхней.

Лампы и светильники

Свои обозначения имеют лампы. Причем отличаются лампы дневного света (люминесцентные) и лампы накаливания. На схемах отображается даже форма и размеры светильников. В данном случае надо только запомнить как выглядит на схеме каждый из типов ламп.

Изображение светильников на схемах и чертежах

Радиоэлементы

При прочтении принципиальных схем устройств, необходимо знать условные обозначения диодов, резисторов, и других подобных элементов.

Условные обозначения радиоэлементов в чертежах

Знание условных графических элементов поможет вам прочесть практически любую схему — какого-нибудь устройства или электропроводки. Номиналы требуемых деталей иногда проставляются рядом с изображением, но в больших многоэлементных схемах они прописываются в отдельной таблице. В ней стоят буквенные обозначения элементов схемы и номиналы.

Буквенные обозначения

Кроме того, что элементы на схемах имеют условные графические названия, они имеют буквенные обозначения, причем тоже стандартизованные (ГОСТ 7624-55).

Обзор условно-графических обозначений, используемых в электрических схемах

Любые электрические цепи могут быть представлены в виде чертежей (принципиальных и монтажных схем), оформление которых должно соответствовать стандартам ЕСКД. Эти нормы распространяются как на схемы электропроводки или силовых цепей, так и электронные приборы. Соответственно, чтобы «читать» такие документы, необходимо понимать условные обозначения в электрических схемах.

Нормативные документы

Учитывая большое количество электроэлементов, для их буквенно-цифровых (далее БО) и условно графических обозначений (УГО) был разработан ряд нормативных документов исключающих разночтение. Ниже представлена таблица, в которой представлены основные стандарты.

Таблица 1. Нормативы графического обозначения отдельных элементов в монтажных и принципиальных электрических схемах.

Следует учитывать, что элементная база со временем меняется, соответственно вносятся изменения и в нормативные документы, правда это процесс более инертен. Приведем простой пример, УЗО и дифавтоматы широко эксплуатируются в России уже более десятка лет, но единого стандарта по нормам ГОСТ 2.755-87 для этих устройств до сих пор нет, в отличие от автоматических выключателей. Вполне возможно, в ближайшее время это вопрос будет урегулирован. Чтобы быть в курсе подобных нововведений, профессионалы отслеживают изменения в нормативных документах, любителям это делать не обязательно, достаточно знать расшифровку основных обозначений.

Виды электрических схем

В соответствии с нормами ЕСКД под схемами подразумеваются графические документы, на которых при помощи принятых обозначений отображаются основные элементы или узлы конструкции, а также объединяющие их связи. Согласно принятой классификации различают десять видов схем, из которых в электротехнике, чаще всего, используется три:

• Функциональная, на ней представлены узловые элементы (изображаются как прямоугольники), а также соединяющие их линии связи. Характерная особенность такой схемы – минимальная детализация. Для описания основных функций узлов, отображающие их прямоугольники, подписываются стандартными буквенными обозначениями. Это могут быть различные части изделия, отличающиеся функциональным назначением, например, автоматический диммер с фотореле в качестве датчика или обычный телевизор. Пример такой схемы представлен ниже. Пример функциональной схемы телевизионного приемника
• Принципиальная. Данный вид графического документа подробно отображает как используемые в конструкции элементы, так и их связи и контакты. Электрические параметры некоторых элементов могут быть отображены, непосредственно в документе, или представлены отдельно в виде таблицы. Пример принципиальной схемы фрезерного станка

Если на схеме отображается только силовая часть установки, то она называется однолинейной, если приведены все элементы, то – полной.

Пример однолинейной схемы

• Монтажные электрические схемы. В данных документах применяются позиционные обозначения элементов, то есть указывается их место расположения на плате, способ и очередность монтажа. Монтажная схема стационарного сигнализатора горючих газов

Если на чертеже отображается проводка квартиры, то места расположения осветительных приборов, розеток и другого оборудования указываются на плане. Иногда можно услышать, как такой документ называют схемой электроснабжения, это неверно, поскольку последняя отображает способ подключения потребителей к подстанции или другому источнику питания.

Разобравшись с электрическими схемами, можем переходить к обозначениям указанных на них элементов.

Графические обозначения

Для каждого типа графического документа предусмотрены свои обозначения, регулируемые соответствующими нормативными документами. Приведем в качестве примера основные графические обозначения для разных видов электрических схем.

Примеры УГО в функциональных схемах

Ниже представлен рисунок с изображением основных узлов систем автоматизации.

Примеры условных обозначений электроприборов и средств автоматизации в соответствии с ГОСТом 21.404-85

Описание обозначений:

• А – Основные (1) и допускаемые (2) изображения приборов, которые устанавливаются за пределами электрощита или распределительной коробки.
• В – Тоже самое, что и пункт А, за исключением того, что элементы располагаются на пульте или электрощите.
• С – Отображение исполнительных механизмов (ИМ).
• D – Влияние ИМ на регулирующий орган (далее РО) при отключении питания:

1. Происходит открытие РО
2. Закрытие РО
3. Положение РО остается неизменным.

• Е — ИМ, на который дополнительно установлен ручной привод. Данный символ может использоваться для любых положений РО, указанных в пункте D.
• F- Принятые отображения линий связи:

1. Общее.
2. Отсутствует соединение при пересечении.
3. Наличие соединения при пересечении.

УГО в однолинейных и полных электросхемах

Для данных схем существует несколько групп условных обозначений, приведем наиболее распространенные из них. Для получения полной информации необходимо обратиться к нормативным документам, номера государственных стандартов будут приведены для каждой группы.

Источники питания.

Для их обозначения приняты символы, приведенные на рисунке ниже.

УГО источников питания на принципиальных схемах (ГОСТ 2.742-68 и ГОСТ 2.750.68)

Описание обозначений:

• A – источник с постоянным напряжением, его полярность обозначается символами «+» и «-».
• В – значок электричества, отображающий переменное напряжение.
• С – символ переменного и постоянного напряжения, используется в тех случаях, когда устройство может быть запитано от любого из этих источников.
• D – Отображение аккумуляторного или гальванического источника питания.
• E- Символ батареи, состоящей из нескольких элементов питания.

Линии связи

Базовые элементы электрических соединителей представлены ниже.

Обозначение линий связи на принципиальных схемах (ГОСТ 2.721-74 и ГОСТ 2.751.73)

Описание обозначений:

• А – Общее отображение, принятое для различных видов электрических связей.
• В – Токоведущая или заземляющая шина.
• С – Обозначение экранирования, может быть электростатическим (помечается символом «Е») или электромагнитным («М»).
• D — Символ заземления.
• E – Электрическая связь с корпусом прибора.
• F – На сложных схемах, из нескольких составных частей, таким образом обозначается обрыв связи, в таких случаях «Х» это информация о том, где будет продолжена линия (как правило, указывается номер элемента).
• G – Пересечение с отсутствием соединения.
• H – Соединение в месте пересечения.
• I – Ответвления.

Обозначения электромеханических приборов и контактных соединений

Примеры обозначения магнитных пускателей, реле, а также контактов коммуникационных устройств, можно посмотреть ниже.

УГО, принятые для электромеханических устройств и контакторов (ГОСТы 2.756-76, 2.755-74, 2.755-87)

Описание обозначений:

• А – символ катушки электромеханического прибора (реле, магнитный пускатель и т.д.).
• В – УГО воспринимающей части электротепловой защиты.
• С – отображение катушки устройства с механической блокировкой.
• D – контакты коммутационных приборов:

1. Замыкающие.
2. Размыкающие.
3. Переключающие.

• Е – Символ для обозначения ручных выключателей (кнопок).
• F – Групповой выключатель (рубильник).

УГО электромашин

Приведем несколько примеров, отображения электрических машин (далее ЭМ) в соответствии с действующим стандартом.

Обозначение электродвигателей и генераторов на принципиальных схемах (ГОСТ 2.722-68)

Описание обозначений:

• A – трехфазные ЭМ:

1. Асинхронные (ротор короткозамкнутый).
2. Тоже, что и пункт 1, только в двухскоростном исполнении.
3. Асинхронные ЭМ с фазным исполнением ротора.
4. Синхронные двигатели и генераторы.

• B – Коллекторные, с питанием от постоянного тока:

1. ЭМ с возбуждением на постоянном магните.
2. ЭМ с катушкой возбуждения.

Обозначение электродвигателей на схемах

УГО трансформаторов и дросселей

С примерами графических обозначений данных устройств можно ознакомиться на представленном ниже рисунке.

Правильные обозначения трансформаторов, катушек индуктивности и дросселей (ГОСТ 2.723-78)

Описание обозначений:

• А – Данным графическим символом могут быть обозначены катушки индуктивности или обмотки трансформаторов.
• В – Дроссель, у которого имеется ферримагнитный сердечник (магнитопровод).
• С – Отображение двухкатушечного трансформатора.
• D – Устройство с тремя катушками.
• Е – Символ автотрансформатора.
• F – Графическое отображение ТТ (трансформатора тока).

Обозначение измерительных приборов и радиодеталей

Краткий обзор УГО данных электронных компонентов показан ниже. Тем, кто хочет более широко ознакомиться с этой информацией рекомендуем просмотреть ГОСТы 2.729 68 и 2.730 73.

Примеры условных графических обозначений электронных компонентов и измерительных приборов

Описание обозначений:

1. Счетчик электроэнергии.
2. Изображение амперметра.
3. Прибор для измерения напряжения сети.
4. Термодатчик.
5. Резистор с постоянным номиналом.
6. Переменный резистор.
7. Конденсатор (общее обозначение).
8. Электролитическая емкость.
9. Обозначение диода.
10. Светодиод.
11. Изображение диодной оптопары.
12. УГО транзистора (в данном случае npn).
13. Обозначение предохранителя.

УГО осветительных приборов

Рассмотрим, как на принципиальной схеме отображаются электрические лампы.

Пример того, как указываются лампочки на схемах (ГОСТ 2.732-68)

Описание обозначений:

• А – Общее изображение ламп накаливания (ЛН).
• В — ЛН в качестве сигнализатора.
• С – Типовое обозначение газоразрядных ламп.
• D – Газоразрядный источник света повышенного давления (на рисунке приведен пример исполнения с двумя электродами)

Обозначение элементов в монтажной схеме электропроводки

Завершая тему графических обозначений, приведем примеры отображения розеток и выключателей.

Пример изображения на монтажных схемах розеток скрытой установки

Как изображаются розетки других типов, несложной найти в нормативных документах, которые доступны в сети.

Обозначение выключатели скрытой установки Обозначение розеток и выключателей

Буквенные обозначения

В электрических схемах помимо графических обозначений также используются буквенные, поскольку без последних чтение чертежей будет довольно проблематичным. Буквенно-цифровая маркировка так же, как и УГО регулируется нормативными документами, для электро это ГОСТ 7624 55. Ниже представлена таблица с БО для основных компонентов электросхем.

Буквенные обозначения основных элементов

К сожалению, размеры данной статьи не позволяют привести все правильные графические и буквенные обозначения, но мы указали нормативные документы, из которых можно получить всю недостающую информацию. Следует учитывать, что действующие стандарты могут меняться в зависимости от модернизации технической базы, поэтому, рекомендуем отслеживать выход новых дополнений к нормативным актам.

Актуальные буквенные и графические обозначения на электрических схемах

Если для обычного человека восприятие информации происходит при чтении слов и букв, то для слесарей и монтажников их заменяют буквенные, цифровые или графические обозначения. Сложность в том, что пока электрик закончит обучение, устроится на работу, научится чему-то на практике, как появляются новые СНиПы и ГОСТы, согласно которым вносятся коррективы. Поэтому не стоит пытаться выучить всю документацию и сразу же. Достаточно почерпнуть базовые познания, а по ходу трудовых будней добавлять актуальные данные.

Введение

Для конструкторов цепей, слесарей КИПиА, электромонтеров, умение прочитать электросхему – ключевое качество и показатель квалификации. Без специальных знаний сходу разобраться в тонкостях проектирования приборов, цепей и способах соединения электроузлов невозможно.

Условные обозначения можно считать особым криптографическим кодом, поясняющим работу и принцип действия конкретной схемы. В Японии, США и Европе значки существенно отличаются от отечественной маркировки, что необходимо учитывать.

Виды и типы электрических схем

Перед тем, как начать изучать существующие обозначения электрооборудования и его соединения, необходимо разобраться с типологией схем. На территории нашей страны введена стандартизация по ГОСТ 2.701-2008 от 1.07.2009 года, согласно «ЕСКД. Схемы. Типы и виды. Общие требования».

1. Объединенные.
2. Расположенные.
3. Общие.
4. Подключения.
5. Монтажные соединений.
6. Полные принципиальные.
7. Функциональные.
8. Структурные.

Среди существующих 10 видов, указанных в данном документе, выделяют:

1. Комбинированные.
2. Деления.
3. Энергетические.
4. Оптические.
5. Вакуумные.
6. Кинематические.
7. Газовые.
8. Пневматические.
9. Гидравлические.
10. Электрические.

Для электриков представляет наибольший интерес среди всех вышеперечисленных типов и видов схем, а также самая востребованная и часто используемая в работе – электрическая схема.

Последний ГОСТ, который вышел, дополнен многими новыми обознвачениями, актуальный на сегодня с шифром 2.702-2011 от 1.01.2012 года. Называется документ «ЕСКД. Правила выполнения электрических схем», ссылается на другие ГОСТы, среди которых упомянутый выше.

В тексте норматива изложены четкие требования в подробностях к электросхемам всех видов. Поэтому руководствоваться при монтажных работах с электрическими схемами следует именно данным документом. Определение понятия электрической схемы, согласно ГОСТ 2.702-2011 следующее:

«Под электрической схемой следует понимать документ, содержащий условные обозначения частей изделия и/или отдельных деталей с описанием взаимосвязи между ними, принципов действия от электрической энергии».

После определения в документе содержатся правила реализации на бумаге и в программных средах обозначений контактных соединений, маркировки проводов, буквенных обозначений и графического изображения электрических элементов.

Следует заметить, что чаще в домашней практике используются всего три типа электросхем:

• Монтажные – для прибора изображается печатная плата с расположением элементов при четком указании места, номинала, принципа крепления и подведения к другим деталям. В схемах электропроводки для жилых помещений указывается количество, место расположения, номинал, способ подключения и другие точные указания для монтажа проводов, выключателей, светильников, розеток и т.п.
• Принципиальные – на них указываются подробно связи, контакты и характеристика каждого элемента для сетей или приборов. Различают полные и линейные принципиальные схемы. В первом случае изображается контроль, управление элементами и сама силовая цепь; в линейной схеме ограничиваются только цепью с изображением остальных элементов на отдельных листах.
• Функциональные – здесь без детализации физических габаритов и других параметров указывается основные узлы прибора или цепи. Любая деталь может изображаться в виде блока с буквенным обозначением, дополненного связями с другими элементами устройства.

Графические обозначения в электрических схемах

• 2.755-87 – графические условные обозначения контактных и коммутационных соединений.
• 2.721-74 – графические условные обозначения деталей и узлов общего применения.
• 2.709-89 – графические условные обозначения в электросхемах участков цепей, оборудования, контактных соединений проводов, электроэлементов.