Когда сажать лучше голубую ель: Саженец ели голубой: основные правила посадки

Янв 18, 2021 автор Разное

описание, советы по уходу, посадка из семян и черенков в домашних условиях

Загрузка…

Благодаря своей красоте и неприхотливости голубая ель распространена далеко за пределами своего изначального ареала – Северной Америки. Среди многообразия хвойных деревьев она выгодно выделяется своим голубовато-серым цветом хвои. Взрослое растение имеет форму конуса и украшено шишками продолговатой формы. Искусственно выращенные деревья живут около столетия, в отличие от дикорастущих соплеменников, максимальный возраст которых может составлять 600-800 лет.

Голубая ель достигает до 25-30 метров высоты, растёт достаточно размеренно, в возрасте 10 лет не превышает и 4 метров. Селекционерами было получено множество разновидностей этого растения, в данное время их не менее 70. С голубой хвоей можно увидеть не только классические массивные ели, но и маленькие низкорослые пушистые, стелющиеся по земле растения. Высота некоторых полученных видов может не превышать полуметра. Большое разнообразие сортов позволяет выбрать идеально подходящее дерево для своего участка.

Способы посадки

Голубая ель выгодно смотрится на территории частного дома и украсит любой участок. Саженец можно купить или вырастить самостоятельно, что довольно нелегко, но при старании и соблюдении инструкций по уходу это возможно. Способов как размножить голубую ель немного, рассмотрим все варианты.

Семена

Выращивание ели из семян – сложный, но увлекательный процесс. Необходимо подобрать взрослое здоровое дерево с густой кроной. В феврале собрать несколько плотно закрытых шишек. Хранить их следует в тканевых мешочках. Чтобы еловые шишки раскрылись и отдали семена, нужно положить их в тёплое место, например, на батарею. Полученные семечки промыть под проточной водой и удалить крылатки. Обработанные зёрна поместить на несколько часов в слабый раствор марганцовки. После просушивания семена поместить обратно в мешочек и хранить около двух месяцев под снегом или в холодильнике. Данная процедура закалит будущее дерево и повысит его иммунитет.

Сажать семена голубой ели нужно в апреле, за один-два дня до посадки зёрна нужно просушить и перебрать. В подготовленный грунт (на основе торфа с удобрениями) помещаем семечки, на глубину 1-2 см. Через 2-4 недели должны появиться небольшие ростки, которые нужно проредить, оставляя самые крупные. Соблюдайте расстояния между ними от 7 см. Сколько оставить ростков решать вам, но учтите, их выживаемость крайне мала, так что лучше ими запастись побольше. После года жизни они сформируются в саженцы, которые нужно растить в теплице. В открытый грунт саженцы высаживаются в апреле, после окончания заморозков.

Дерево может вырасти и зелёного цвета. Только 30% растений из семян обретают голубую хвою. Окончательный цвет ели будет понятен только ко второму году жизни.

Галерея: голубая ель на дачном участке (25 фото)

Черенки

Этот способ распространён благодаря тому, что все характеристики исходной ёлки, в том числе и цвет, переходят напрямую к саженцу. Выбрав нужное дерево, следует срезать или отломить черенок от 10 до 20 см длиной. Важно, чтобы у основания он «захватил» от ствола кусочек коры. Данное мероприятие проводят в апреле, когда у деревьев начинается сокодвижение. Черенок сажают в ёмкость или яму, наполненную смесью торфа, песка и удобрений. Первое время рекомендовано сделать сверху небольшой парник, для этого можно использовать обрезанную пластиковую бутылку. До конца лета не допускайте попадания солнечных лучей в полуденное время, создайте черенку тень. Грунт поддерживать во влажном состоянии, не заливать и не пересушивать.

Приобретение готового саженца

Покупать саженец лучше в специальном питомнике. Перед приобретением осмотрите деревце, оно должно быть с крепкими корнями, равномерно распределённой хвоей по стволу и без повреждений. Выбирайте невысокие саженцы, не более 50-70 см, такие лучше приживаются на новом месте. Высаживать следует в увлажнённую почву для хвойных деревьев – её можно купить или самостоятельно завезти из соснового леса.

Выбор места

Перед тем как посадить саженец, тщательно спланируйте место. Ель – многолетнее растение, которое будет расти несколько поколений, пересадить взрослое дерево будет невозможно. Несколько рекомендаций для выбора места посадки:

Выращивание ёлки рядом с другими деревьями – плохая идея, её корни растут горизонтально и могут погубить другие растения.
Ель крайне хрупка и при сильнейшем ветре может упасть. Чтобы она не повредила дом или постройки сажайте её на отдалении 20-30 метров.
Место для посадки должно быть хорошо освещено, тогда у дерева будет красивая крона.

Уход за деревом

После размножения ели саженец и само дерево в будущем требует тщательного, регулярного ухода. Рассмотрим основные рекомендации:

Периодически разрыхляйте грунт возле ёлки.
Дереву необходима подкормка каждую весну, для этого хорошо подойдут минеральные удобрения. Важно помнить, что навоз использовать для этого категорически запрещено.
Весной и осенью обязательно тщательно осматривайте ель. Сухие и повреждённые ветви следует удалять.
Осматривайте саженец или дерево. Если на хвое появился красный оттенок, то это сигнал о появлении грибка. Вылечить его можно с помощью специальных химических средств.
В засушливые дни ель необходимо хорошо поливать – до десяти литров воды на одно взрослое дерево.
Для формирования кроны подстригайте еловые веточки только осенью и весной.
Следите за густотой веток, опадание иголок может происходить из-за чрезмерного полива.

Голубая ёлка встречается на участках достаточно редко, так как посадка и выращивание требует больших хлопот. Но справившись с трудностями, вы получите оригинальное украшение рядом со своим домом, которое в любое время года будет вызывать гордость и радовать своей красотой.

Как вырастить голубую ель из семян

описание, советы по уходу, посадка из семян и черенков в домашних условиях

Загрузка…

Как посадить голубую ель в домашних условиях

Как вырастить ель из семян

Выращивание ели из семян сложный, но увлекательный процесс. Необходимо подобрать взрослое здоровое дерево с густой кроной. В феврале собрать несколько, плотно закрытых, шишек. Хранить их следует в тканевых мешочках. Чтобы еловые шишки раскрылись и отдали семена, нужно положить их в тёплое место, например, на батарею отопления. Полученные семечки промыть под проточной водой и удалить крылатки. Обработанные зёрна поместить на несколько часов в слабый раствор марганцовки. После просушивания семена поместить обратно в мешочек и хранить около двух месяцев под снегом или в холодильнике. Данная процедура закалит будущее дерево и повысит его иммунитет.

Сажать семена голубой ели нужно в апреле, за один-два дня до посадки зёрна нужно просушить и перебрать. В подготовленный грунт (на основе торфа с удобрениями) помещаем семечки, на глубину 1-2 см. Через 2-4 недели должны появиться небольшие ростки, которые нужно проредить, оставляя самые крупные, соблюдайте расстояния между ними от 7 см. Сколько оставить ростков решать вам, но учтите, их выживаемость крайне мала, так что лучше ими запастись побольше. После года жизни они сформируются в саженцы, которые нужно растить в теплице. В открытый грунт сажанцы высаживаются в апреле, после окончания заморозков.

Зная, как вырастить голубую ель из семян в домашних условиях, необходимо знать, что дерево может вырасти и зелёного цвета. Только 30% растений из семян обретают голубую хвою. Окончательный цвет ели будет понятен только ко второму году жизни.

Размножение голубой ели черенками

Этот способ распространён благодаря тому, что все характеристики исходной ёлки, в том числе и цвет, переходят напрямую к саженцу. Выбрав нужное дерево, следует срезать или отломать черенок от 10 до 20 см длинной, важно чтобы у основания он «захватил» от ствола кусочек коры. Данное мероприятие проводят в апреле, когда у деревьев начинается сокодвижение. Черенок сажают в ёмкость или яму, наполненную смесью торфа, песка и удобрений. Первое время рекомендовано сделать сверху небольшой парник, для этого можно использовать обрезанную пластиковую баклажку. До конца лета не допускайте попадания солнечных лучей в полуденное время, создайте черенку тень. Грунт поддерживать во влажном состоянии, не заливать и не пересушивать.

Галерея: голубая ель (25 фото)

Голубая ель из семян в домашних условиях: трудности и нюансы выращивания

Интересуются тем, как вырастить голубую ель из семян в домашних условиях, многие дачники и садоводы. Это уникальное редкое растение, занесенное в Красную, книгу отличается не только своей необычайной красотой, но и своей прихотливостью. За деревом довольно сложно ухаживать, еще сложнее его выращивать с нуля – то есть из семян.

Из огромного количества саженцев стать полноценными деревьями сможет только 30% от общего числа. Остальные же ели вырастут обыкновенными зелеными.

Чтобы вырастить и посадить во дворе роскошную голубую ель, нужно пройти несколько через основных этапов.

Голубая ель: кратко о растении

Голубая ель – это вечнозеленое хвойное растение с медленными темпами роста родом из Северной Америки. Сизое дерево может достигать различных размеров в зависимости от его типа:

низкорослые искусственно выведенные разновидности – 1-1,2м;
высокорослые, достигающие в высоту 15 метров, встречаются редкие экземпляры 30 м в высоту.

Голубая ель может комфортно себя чувствовать в условиях города, на нее не оказывают влияния пыль и выхлопные газы, а она оказывает очищающий воздух эффект. Поэтому голубая ель часто используется для озеленения городских парков и автомагистралей, ее насаживают вдоль проезжей части.

Этой хвойной разновидности не страшны сильные морозы до -35 градусов. Ее голубой окрас позволяет выдерживать и сильнейшую жару до +50 градусов, что несвойственно хвойным растениям. Именно эта особенность делает дерево уникальным растением, которое можно выращивать в любых регионах.

Как вырастить голубую ель из семян

Профессиональные дачники и садоводы знают, насколько дорого обходится насаждение редкими растениями территории и создание ландшафтного дизайна. К тому же не каждый человек может позволить себе приобрести саженцы редких исчезающих растений. Сэкономить можно лишь одним путем – прибегая к более трудоемким методам выращивания с нуля, то есть из семян или с черенков.

Голубая ель из семян нередко в процессе роста утрачивает свое «благородство», приобретая зеленый оттенок иголок. Все дело в том, что из зерен шишек одного дерева могут вырастать как голубые, так и зеленые ели.

Где можно приобрести семена и как правильно выбрать

Часто от садоводов-любителей можно услышать о том, что им приходится сталкиваться с множеством трудностей при выращивании ели голубого цвета. Среди них плохая всхожесть семян, малая вероятность вырастания из сеянцев елей истинно голубого окраса. На самом деле такие проблемы свойственны семенам низкого качества. Можно просто подобрать шишку голубой ели, в подходящий период высадить ее семена, и надеяться, что из нее вырастет благородная дерево. Но лучше приобрести качественный посевной материал в хозяйствах-питомниках, обращая внимание на такие показатели:

свежесть – семена должны быть собраны в текущем сезоне;
высокая всхожесть – семена должны проходить проверку и хранится в оптимальных для них климатических условиях для сохранения жизнеспособности;
максимальная вероятность выведения сортовых деревьев достигается благодаря исключению скрещивания разных сортов елей.

Подготовка семян

Если планируется выращивание голубой ели из семян, собранных собственноручно, нужно присматривать подходящие экземпляры ели в конце лета. Обращать внимание нужно на такие основные параметры дерева, как его окраска, форма, высота, наличие шишек. Если последние успели сформироваться, то после наступления похолодания в ноябре нужно нарвать максимально возможное количество шишек.

Собранные шишки нужно поместить в теплое помещение, где они должны дозреть, раскрыться и отдать семена. Можно поместить все шишки в коробку и поставить на батарею или около нее.

В домашних условиях нужно выбрать максимальное теплое место для шишек. Когда они начнут дозревать, будет слышно легкое потрескивание чешуек. Чтобы вытряхнуть семечки из раскрытой шишки, нужно слегка постучать носиком о твердую поверхность.

Также важно, чтобы домашние семена прошли закалку или процесс стратификации. Он нужен растению для создания хорошего иммунитета. Семена нужно разделить на две части. Первую часть в бесснежную зиму нужно сразу сеять в открытый грунт. Когда выпадет снег, процесс закалки пройдет естественно. Если на земле уже есть снег, то сеять в грунт ель не нужно.

Другую часть семян нужно прорастить дома и сравнить позже, какие из них взошли лучше. Чтобы стратифицировать семена в домашних условиях, нужно провести такую процедуру:

сделать раствор марганцовки на 100 мл воды 1 г вещества;
поместить в него семена на 2-3 часа;
выложить их на полотенце, чтобы они обсохли;
переложить в полотняный мешок, который поместить в стеклянную банку, плотно закрыть и поставить в холодильник на верхнюю полку;
будущие ели в таком положении должны проспать до весны.

Посадка семян в горшок

При посадке семян в горшки нужно подготовить торфяную смесь с известняковой мукой и аммофоской из расчета на 6 кг смеси 35 г и 20 г веществ соответственно. Смесь нужно рассыпать в емкости равномерно, куда будет осуществлена посадка семян. Горшки нужно углубить в землю парника.

Посадочный материал нужно обработать раствором фундазола в соотношении 20 г на 10 л воды. Почва в горшке должна быть также хорошо увлажненной. После помещения семян в грунт поверх горшка, углубленного в землю на 1,5 см нужно, натянуть пленку для создания парникового эффекта. Размещать семена нужно на расстоянии друг от друга не менее чем 3,5-6 см.

Первые всходы семян можно заметить через 10 дней или 2 недели. При близком размещении друг к другу саженцев необходимо будет их проредить и оставить во всем ряду только самые сильные растения.

Уход, полив, удобрение почвы

После посева необходимо поливать будущие елки каждый день по 1 разу. Когда молодые саженцы входят в фазу роста, нужно создавать им оптимальные условия для существования:

полив следует отменить;
вместо него ввести самые легкие обрызгивания водой 2 раза в день;
сохранять температурный режим от +13 до +15 градусов;
избегать ночных заморозков и попадания прямых солнечных лучей на саженцы.

При соблюдении этих условий, спустя месяц, можно заметить саженцы высотой 3-4 сантиметра.

Неокрепшие молоденькие ели подвержены заражению различными болезнями. Чаще всего это корневая гниль. Поэтому необходимо защитить саженцы – внести фунгицид, после чего проводится обработка раствором инсектицида.

Проростание до черенка и высадка на улицу

Когда подходит время для пересаживания черенка, необходимо приучать елку к свежему воздуху. Периодические растение выставляется на свежий воздух в горшке с увеличением интервала. Такие процедуры нужно проводить несколько месяцев, чтобы молодая ель была способна прижиться под открытым воздухом.

Лучшее время года для пересадки растений

Самым подходящим периодом для пересадки саженцев в грунт считает период ранней весной. Проводить процедуру нужно до распускания почек, иначе растению будет очень трудно прижиться.

Советы от профессионалов

Следует помнить, что чем больше семян шишек посадить, тем больше вероятность всхожести голубого экземпляра.
После того как семена будут изъяты из холодильника, они могут хранится всего 50 часов. поэтому приступать к посадке нужно максимально быстро.
Осуществлять действие нужно быстро, чтобы корневище не успело пересохнуть.

Видео о выращивании голубой ели из семян

В видео продемонстрировано, как можно вырастить голубую ель из шишки в домашних условиях:

Рекомендации по уходу за молодым саженцем голубой ели в первые полгода после посадки в ролике:

На самом деле вырастить элитную голубую ель из семян не так сложно, как другую растительность. Но процесс этот довольно кропотливый и трудоемкий. Результат стараний будет стоить того, ведь красивая пышная ель может расти десятки лет и даже сотни и украшать собой любой двор или площадку.

Посадка голубой ели осенью

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ:

Благодаря необычному цвету хвои, Голубая ель на участке всегда выделяется на окружающем фоне. Второе её название – Колючая. Четырёхгранные хвоинки, направленные от побегов во все стороны, действительно плотные, жёсткие и колючие. Посадка и уход за Голубой елью немного отличаются от агротехники выращивания ели Обыкновенной зелёной. Молодая голубая ёлочка требует больше внимания и осторожности.

Голубая ель выделяет больше фитонцидов, чем Обычные ели, поэтому её аромат гораздо ярче и гуще. По интенсивности его можно сравнить только с Сибирским кедром. Ради этого стоит вырастить Голубую ель на даче.

Студия ландшафтного дизайна СТРОЙ-ГАЗОН предлагает вам создать дизайн-проект вашего участка, а также профессионально выполнить посадку растений и работы по благоустройству. 8 (916) 999-99-20

Уникальный цвет дереву придаёт восковой налёт, выделяемый молодыми хвоинками. У разных видов елей разная концентрация налёта, что влияет на насыщенность окраски. К осени дожди и ветры стирают часть воска, цвет старых хвоинок смещается в сторону зелёного. Молодые шишки на концах побегов имеют яркий цвет: розовый, лиловый, фиолетовый. Вырастая, они зеленеют, а созревшие становятся коричневыми.

Ель голубая: сорта и виды

В озеленении используется более 60 декоративных форм ели Колючей. Обычные деревья – крупные, пирамидальные, высотой 20-30 м. Но есть у ели Голубой сорта низкорослые, кустарниковые, широко-кронные, ползучие.

По цвету хвои различают три группы форм:

Коерулеа (coerulea) – голубой;
Глаука (glauca) – сизый;
Аргентеа (argentea) – серебристый.

Есть изменяющиеся вариегатные экземпляры.

Из крупномеров выращиваются Голубые ели сортов:

Костер – до 10 м, крона пирамидальная, аккуратная, ветви горизонтальные, хвоя 25 мм, не меняет окраску.
Хупси –10-12 м, крона пирамидальная, ветви горизонтальные, плотные, хвоя 25 мм, густая, один из самых ярких сортов.
Фат Альберт – 10-13 м, крона ровная, пирамидальная, ветви плотные, направленные немного вверх, хвоя до 1 см, ярко голубая весной и зеленеющая к осени.
Изели Фастигиата –10-12 м, крона ровная, узкопирамидальная, компактная, ветви плотно уложены, направлены косо вверх, хвоя 2 см, голубовато-зелёная. Похожие сорта с узкой кроной Изели Фокстейл и Блю Тотем (колючая голубая).

Другие высокорослые формы для ландшафтного дизайна: Хото, Ольденбург, Омега, Моерхейм 10-15 м, Изели Сноукист до 10 м, Томсен до 12 м.

Посадка Голубой ели: подготовительные работы

Посадка Голубой ели должна быть запланирована на солнечном участке. Тогда ствол вырастет ровным, крона симметричной, ветви плотными, хвоя пушистой и яркой.

Ель гибнет от застоя воды. Если участок мокнет, в посадочной яме следует устроить хороший дренаж. Если запланирована посадка Голубой ели крупномера, придётся выполнить дренирование участка.

Не любит Колючая ёлка плотную глинистую почву. У неё поверхностная корневая система. Если корни не смогут пробиться в глубину, дерево погибнет во время засухи или будет выкорчевано сильным ветром. В воздухопроницаемой земле оно развивает корни в ширину и в глубину, повышая свою ветростойкость.

Хвойные породы предпочитают слабокислые почвы. Если грунт на участке заизвесткован, посадка Голубой ели должна быть предварена подкислением почвы. Подойдёт аммиачная селитра, сульфат аммония, хлористый аммоний в небольших количествах. Слабокислую реакцию даёт верховой торф, хвойный опад и опилки, мох-сфагнум.

На родине Колючие ели растут в каменистых и супесчаных грунтах. Поэтому при подготовке землесмеси в вынутый грунт нужно добавить песок, верховой торф, не помешает земля из хвойного леса. В слишком бедную почву можно добавить не более полведра листового перегноя. При посадке Голубой ели исключаются навоз и азотное удобрение.

Посадочную яму следует вырыть минимум за 2 недели до высадки растения, подготовить подвязочный кол. Если для выращивания Голубой ели на даче выбран саженец в контейнере, яма должна быть вдвое глубже и шире земляного кома. Для крупномера глубина и ширина ямы превышает размеры земляного кома на 25-30 см.

Посадка Голубой ели на участке

В хозяйствах молодые саженцы выращиваются в пластмассовых контейнерах, благодаря чему посадка голубой ели производится с весны до осени. Если решено высаживать крупномер из питомника, работы выполняют с октября по апрель (кроме периода сильных морозов), когда дерево не вегетирует.

Вынутую из ямы землю смешать с добавками. На дно насыпать дренаж (щебень, керамзит, битый кирпич) толщиной 20-30 см. Вбить подвязочный кол. Насыпать в яму часть подготовленной землесмеси, установить ком с саженцем, засыпать остаток земли и уплотнить так, чтобы грунт из контейнера и грунт участка оказались на одном уровне.

Заканчивается посадка ели подвязкой растения к колу и обильным поливом. Чтобы регулировать влажность почвы, её поверхность в околоствольном круге нужно замульчировать или засеять газонной травой.

Выращивание Голубой ели в первые месяцы требует больше времени. Чтобы её корни не пересыхали и не замокали, весной рекомендуется лить понемногу воды 5-6 раз в день. Когда станет заметен прирост молодых побегов, полив можно сократить до двухразового. В засушливый период воды нужно давать больше.

Уход за Голубой елью после посадки

Первые 5-7 лет Голубые ели растут очень медленно. Весенний уход за Голубой елью подразумевает одноразовую подкормку комплексным минеральным удобрением либо специализированным, например, Florovit или «Зелёная Игла». Органическое удобрение вносить нельзя. Образующийся в нём азот стимулирует разрастание тканей в ущерб их плотности и зимостойкости. Когда дерево начнёт давать прирост 20 и более см, в процессе ухода за Голубой елью подкормки следует исключить. Если этого не сделать, то крона будет недостаточно плотной и пушистой.

В первые годы после посадки Голубой ели осенью следует приподнимать и фиксировать сеткой ветви, чтобы их не сломал снег. Ранней весной и в солнечные зимние дни хвоя может получить ожоги. Для таких случаев в уход за Голубой елью рекомендуется добавить притенение тканью или агротекстилем. В апреле укрытие снять.

Комплексный уход за Голубой елью возрастом до 8-10 лет включает санитарную и формирующую обрезку. Сначала вырезаются засохшие и повреждённые ветви. Затем укорачиваются вытянувшиеся молодые побеги. Старшие деревья самостоятельно формируют красивую крону, им нужна только санитарная обрезка.

Уход за Голубой елью подразумевает обязательный регулярный осмотр побегов. Если обнаружены вредители, изменившая цвет хвоя, галлы, необходимо вырезать повреждённые ветви, провести комплексную обработку растений фунгицидами или инсектицидами.

Саженец ели голубой: основные правила посадки

Нет на Земле человека, который бы хоть раз в жизни не видел ель. У многих первая встреча с этим чудной красоты деревом происходила под Новый год, у некоторых – в Рождество. Лесная красавица не оставила равнодушным ни одного человека, но посадить её у себя в огороде рискнёт не каждый.

Если всё-таки вы пожелаете, чтобы во дворе загородного дома или на дачном участке поселилась голубая ель, подойти к решению этого вопроса нужно очень внимательно и по всем правилам посадки. Они были разработаны в результате долголетней работы садоводов.

Описание ели голубой

Ель голубая, или ель колючая, – самое красивое стройное дерево, имеющее правильную конусовидную форму. За тридцать лет она вырастает до пятнадцати метров. Ветви расположены под прямым углом к стволу. Кажется, будто природа сама поработала над созданием такой удивительной формы этого дерева.

Как правильно выбрать саженец?

Для начала вам необходимо приобрести саженец. К вашим услугам многие торговые центры и питомники. Лучше покупать маленькие саженцы голубой ели (60 см в высоту). Процент приживаемости высоких растений намного меньший, да и стоимость их выше.

Не нужно стремиться найти маленькое дерево

Размножение голубой ели черенками в домашних условиях

Мне очень нравятся хвойные деревья. На участке пока их немного. Среди всего разнообразия видов наиболее привлекательной является голубая ель. Мне дали несколько черенков и я решила попробовать вырастить елочки возле дома.

Первый опыт был неудачным, так как посадила осенью. Теперь сделала все по правилам — и все получилось. Делюсь со всеми любителями хвойников опытом, что представляет собой размножение голубой ели черенками, как сделать все по правилам, чтобы получить прекрасную голубую елочку у себя на участке.

Содержание статьи

Немного о голубой ели — краткое описание

В естественных условиях это растение произрастает в Северной Америке (запад и юго — запад). Такие же ели можно также встретить в северных регионах России.
В последнее время все больше набирает популярности. Голубая ель с успехом выращивается в регионах с разным климатом.
Голубая ель не только очень эффектно смотрится на любом месте участка, но также имеет ряд неоспоримых преимуществ, среди которых хорошая устойчивость к морозным зимам. Это позволяет выращивать хвойник даже в северных областях.
В дикой природе дерево вырастает до 40 м. Голубая ель — дерево — долгожитель, может прожить до 200 лет.
Молодые ели имеют крону узкого в диаметре конуса, у деревьев более взрослых она разрастается и становится цилиндрической.
Отличительной чертой и изюминкой растения является необычный окрас хвои — с сизовато — голубым напылением. Отсюда идет и такое название — Голубая Ель.
Плоды представлены шишками коричневого цвета диаметром около 4 — 5 см. Восковой налет, имеющийся у растения и дающий такой окрас, защищает его от вредных атмосферных осадков и защищает ветки от испарений. Благодаря такой характерной черте, декоративность голубой ели всегда на высоте.

Важно: отдельного вида под названием «Голубая ель» не существует. Такое определение дано исключительно по внешнему признаку (голубоватый окрас хвои). Такой цвет можно встретить у ели канадской, сибирской, колючей, сербской, ситхинской, черной, Энгельмана и обыкновенной.

Размножение голубой ели с помощью черенков

Этот способ потребует некоторых знаний и времени. А также придется неукоснительно соблюдать все правила. Только в этом случае черенки приживутся. Рассмотрим все процедуры пошагово.

Подготовительные работы

Сначала заготовьте черенки. Важно выбрать дерево, возраст которого должен быть в пределах 4 — 10 лет. Самыми качественными черенками считаются взятые с ели, выращенной семенным способом.
Если взять для черенкования слишком молодую ель, то укоренение черенков выполняется только на 80%. Слишком старые ели дают ростки, из которых только половина приживается.
Веточки для укоренения лучше брать с боков ели, выбирайте горизонтальные побеги с прошлого года. Обязательно нужно на конце оставить кусочек старой коры («пятку»).
Так черенок лучше приживется и укоренится. А также таким образом задерживается выделение смол, и предотвращается закупоривание сосудов тканей растения. Соответственно не будет процессов гниения.
Лучше веточки отламывать, так как при использовании острого ножа или другого садового инвентаря начинает выделяться смола, и растение теряет питательные вещества.
Рекомендуемая длина для ростков — от 6 см до 10 см. Высаживаются черенки в тот же день, когда и срывались. Если необходимо перевезти, то оберните отростки во влажную ткань из натурального материала.

Не рекомендуется проводить черенкование в слишком жаркие и сухие дни. Вероятность того, что процесс пройдет удачно, крайне невелика.

Лучшим временем считается третья декада апреля и до начала мая. В этот период чешуйки почки раздвигаются, и выдвигается зеленый конус. Если правильно выбрать время, то корни появятся на 80 день. Через 5 месяцев корневая система будет уже иметь длину около 20 см.

Некоторые садоводы заготавливают черенки в летний сезон. Корни молодые елочки пустить не успевают, образуется только каллус — наплыв на черенке, состоящий из растительной ткани. Из него потом впоследствии начинает формироваться корневая система.

Предварительно места срезов натрите Корневином. Можно использовать Гетероауксин. Замочите черенки в растворе, используя инструкцию, на 15 — 16 часов. Если веточки были срезаны раньше, то опустите их на несколько часов в отстоянную воду.

Укоренение черенков

Далее подготовленный посадочный материал высадите в маленькие теплички. Подходящий субстрат должен состоять из верхового торфа и кокосового субстрата. Такой грунт будет легким и питательным, что позволит черенкам укорениться намного быстрей.
Компоненты нужно смешать до однородного состояния. В емкости положите дренажный слой, который обычно состоит из сухой коры или торфяного отсева. Далее засыпьте почвенную смесь.
Вариант подходящего грунта: смешайте в одинаковых пропорциях песок, торф, перлит обычную землю с участка. В итоге должен получиться грунт легкий и рыхлый, хорошо пропускающий воздух и влагу.
Черенки вставляются под углом 45 градусов на глубину не более 3 — 4 см. Уплотните грунт руками, чтобы в почве не осталось пустот. Самым верхним слоем следует сделать речной песок. Толщина его должна быть не больше нескольких сантиметров. Он нужен для того, чтобы нижняя часть черенков не загнивала.
Последним этапом является полив. Далее теплицы закрывают и определяют на место, где нет солнечных лучей. Веточки укореняются через 8 — 10 недель. Важно в это время периодически проветривать почву. Увлажнять рекомендуется с того момента, когда появятся корневые отростки, хотя некоторые садоводы поливают по мере подсыхания верхнего слоя почвы.
Уровень влажности должен быть высоким, опрыскивайте черенки и воздух в помещении. Почву в емкости регулярно рыхлите, чтобы поступал в грунт кислород. Если температура слишком низкая, то накрывайте парничок сверху теплыми матами.

Через некоторое время не забывайте обработать грунт фунгицидами и инсектицидами, чтобы обеззаразить растение и предотвратить заражение вирусами и инфекциями, которые могут находиться в почве.

Уход за черенками после посадки

На зимние месяцы контейнеры или ящики убирайте в прохладное место под стекло или полиэтилен. Весной осмотрите посаженные черенки. Все слабые или упавшие нужно еще раз посадить, и они к концу лета выпустят дополнительные корни.

Все летние месяцы необходимо постоянно увлажнять почву и обеспечивать своевременный полив.
Только в конце лета можно начинать снимать укрытие, чтобы ростки начали закаливаться.
На следующий год обычно уже получается неплохой прирост и продолжается укоренение.
Только на третий год у черенков наконец образуется достаточно крепкая корневая система.
В тепличных условиях елочки находятся почти 5 лет. Чтобы действительно получить красивые хвойные растения, необходимо запастись терпением.
Когда молодым растениям исполняется около 10 лет, тогда их высота должна быть примерно 1 м.

Категорически не рекомендуется высаживать ели на место, где ранее росли культуры семейства Пасленовых (помидоры, картофель). Микроорганизмы, остающиеся после них, часто становятся губительными для многих сортов голубой ели.

Заключение

Процесс черенкования нужно начинать весной. Веточки лучше брать с голубой ели среднего возраста — около 10 — 20 лет, иначе не все черенки приживутся.
Важно не только подготовить легкий и питательный субстрат, но и обеспечить регулярный полив и рыхление. Важно соблюдать температурный режим (10 — 19 градусов тепла).
В тепличных условиях растение будет около 5 лет, так как корневая система и крона развивается медленно. Молодые ели нуждаются также в профилактических обработках препаратами против болезней.

Пересадка хвойных крупномеров | Мир растений и деревьев

Отечественные и зарубежные питомники предлагают сегодня разнообразный ассортимент крупномеров хвойных растений. Но покупка – это только начало, дерево еще нужно правильно посадит.

Наш корреспондент задала вопросы Игорю Янгутову, инженеру лесного и садово-паркового хозяйства, в бэкграунде которого более 10 000 крупномеров, и Михаилу Сквазникову, ландшафтному архитектору, кандидату биологических наук.

Корр.: Предлагаю сразу определиться, что будет пониматься под крупномерами.

Сосна Банкса (Pinus banksiana) часто применяется в декоративном садоводстве

И.Янгутов | Крупномер — это условное понятие. Так называют взрослые, сформировавшиеся деревья с диаметром ствола больше 8 см и развитой кроной.

М.Сквазников | Дерево или кустарник можно считать крупномером вовсе не в тот момент, когда оно выросло до некоей отметки по метражу. Это в первую очередь взрослые деревья с хорошо сформировавшейся кроной и развитой корневой системой, расположенной в объеме почвы не меньше 100 литров.

Ель европейская (Picea abies), готовая к транспортировке. Компания «Зеленые Холмы»

Корр.: А количество пересадок насколько значимый фактор?

И.Янгутов | Идеально, когда дерево было пересажено. Нужно сразу отметить, что есть отечественные крупномеры, как правило, они имеют не больше 3 пересадок, и зарубежные, из европейских питомников, количество пересадок взрослого дерева может доходить до 8. Благодаря многократным пересадкам у растения развивается мощная и компактная корневая система, позволяющая крупномерам лучше приживаться на новом месте. Сейчас культура пересадок на хорошем уровне в европейских питомниках. Если мы берем, например, елку из российского питомника, то при высоте 8–10 м ее земляной ком — 2–2,20 м, а у елки из европейского питомника, пересаженной несколько раз, ком всего 1,5–1,7 м.

Но если нужно посадить дерево от 6 м и выше, то, с моей точки зрения, стоит остановиться на местном материале. Дело в том, что чем больше размеры дерева, тем выше затраты на перевозку, и чем старше растение, тем тяжелее оно переносит пересадку, которая в любом случае для него является стрессом.

Ель колючая (Picea pungens). Компания «Русские Ландшафты»

Корр.: Когда лучше сажать крупномеры?

И.Янгутов | Все зависит от высоты крупномера, который вы хотите посадить. Для дерева с диаметром ствола больше 20 см желательна зимняя посадка. И основная масса отечественных крупномеров пересаживается зимой. Есть два типа посадки крупномеров: с замороженным комом — при отрицательных температурах и с незамороженным комом — в остальное время, исключая периоды, когда среднесуточная температура поднимается выше 20°С.

Обработка препаратами, защищающими от стволовых вредителей

Главное при любой пересадке — максимально сохранить земляной ком соответствующих размеров. Когда растение пересаживается с замороженным комом, есть возможность перевезти большое дерево с комом, вес которого может доходить до 9 тонн, без повреждений. Плюсов много у этого способа, но он имеет и небольшие минусы. Заготовка, транспортировка и посадка материала должны проходить при температуре не ниже –15°С, иначе происходит сильное повреждение ветвей кроны, также нужно следить, чтобы не было чрезмерного обморожения корней земляного кома. Как показывает практика, в большинстве случаев с замороженным комом можно пересаживать районированный материал из питомников России и ближнего зарубежья. Европейский посадочный материал, приходящий из питомников другой климатической зоны, лучше всего высаживать весной, чтобы у дерева было время укорениться и пройти акклиматизацию, — шансов прижиться у него тогда будет больше, чем при посадке поздней осенью.

При посадке крупномеров необходима спецтехника

Посадка отечественных крупномеров с диаметром ствола до 20 см и массой земляного кома не более 3 тонн возможна как с замороженным, так и с незамороженным комом. Закончить пересадку желательно до начала интенсивного роста побегов, проводят ее в максимально короткие сроки, обеспечивая дереву обильный полив. Еще раз подчеркну: во время пересадки температура не должна превышать 20°С. Летом крупномеры пересаживают в крайних случаях.

И еще, отвечая на вопрос, когда сажать, я всегда уточняю, для чего выбирается крупномер. Если на участке нужно что-то массивное, очень высокое (с диаметром ствола больше 20 см), чтобы закрыться, то желательно использовать российский материал. А если нужны единичные деревья редких пород, то можно рассматривать импортный посадочный материал. Ассортимент европейских питомников сегодня разнообразен.

Живая изгородь из хвойных растений по-английски

М.Сквазников | Выбирать деревья-крупномеры приятнее всего летом, когда они демон-стрируют всю свою красоту. Но зима и ранняя весна являются самыми благоприятными сезонами для посадки. Дело в том, что большая крона крупномеров испаряет огромное количество влаги, и поврежденная корневая система сразу после пересадки не в состоянии восполнить потери. Зимой растение находится в глубоком покое, его жизненные процессы замедлены, к тому же лиственные крупномеры уже потеряли листву, а значит, объем испаряемой воды у них меньше в несколько раз. Извлечь и сохранить земляной ком легче и проще благодаря его качественному обмерзанию. Нужно обернуть выкопанный ком мешковиной для сохранения имеющихся тепла и влажности корневой системы. Зимняя посадка крупномеров позволяет успешно пересадить даже пятнадцатиметровые деревья.

Корр.: Какой максимальной высоты взрослое дерево вы можете посадить на участке?

При посадке крупномеров необходима спецтехника

И.Янгутов | Максимальная высота будет не более 13 м. Это связано с габаритами транспорта, на котором деревья перевозятся, длина кузова машины — 14 метров. Желательно ограничиться высотой порядка 10–12 м. Чем взрослее и выше древо, тем труднее оно приживается. Кроме того, деревья высотой больше 12 м технически сложно обрабатывать препаратами, защищать.

Корр.: Стоит ли самостоятельно покупать и сажать крупномеры?

И.Янгутов | Этот вопрос задают часто. Я отвечаю так. Есть организации, которые выполняют полный цикл работ с крупномерами: выборку деревьев, их выкопку, транспортировку, разгрузку, посадку и последующий уход за ними — это идеальный вариант. Можно самому купить крупномеры, но в этом случае вам сложно будет проследить историю дерева, может попасться материал нерайонированный или с перемороженным комом, кроме того, у вас не будет гарантии на растение. Так что выбирайте.

Для создания живых изгородей используют хвойные разных форм и оттенков

М.Сквазников | Крупномеры не выкапываются в со-седнем лесу, их разводят в специальных питомниках, и правильно подготовленное дерево довольно дорого стоит. Посадка крупномеров — дело трудоемкое и в случае с по-настоящему большими деревьями требует привлечения специальных средств, посадить их, как мы уже говорили, можно далеко не в любой момент. При посадке необходимо иметь план участка и проект озеленения. Разные виды деревьев высаживают в разный грунт, и все они нуждаются во внимании и специальном уходе после пересадки.

Корр.: Что нужно учесть при выборе места для крупномера в саду?

М.Сквазников | Лучше всего подбирать и высаживать их по тем признакам, в соответствии с которыми они растут в естественной среде: высокие — позади низких, плакучие — около воды, раскидистые — на открытом пространстве. Важно, чтобы условия произрастания на старом и новом месте совпадали.

Для создания живых изгородей используют хвойные разных форм и оттенков

Нужно позаботиться, чтобы деревья не конкурировали за свет и влагу. Например, сосны очень светолюбивы, непритязательны к составу почвы, но не переносят застоя воды. При посадке подряд (аллеей) сосны-крупномеры должны находиться на расстоянии 4–5 метров друг от друга. Крупномеры ели любят тень или полутень, тяжело переносят пересадку, очень требовательны к застою воды. Их прикорневая шейка обязательно должна находиться на одном уровне с землей. Ель голубая — крупномер, который требует большого количества солнца и свободного пространства.

И.Янгутов | Важно учесть, что дерево будет расти, его крона увеличится, поэтому лучше обратиться к специалисту, который даст рекомендации по посадке.

Корр.: Какой должна быть почва?

Длина и ширина посадочной ямы должны быть больше кома не менее чем на 70 см

И.Янгутов | Оптимальный вариант для хвойных растений — плодородный суглинок с добавлением торфа. По механическому составу почва не должна быть слишком тяжелой, как глина, в которой вода стоит, и слишком легкой, как песок, который не держит воду. Она должна быть такой же, как и в естественном ареале произрастания. В лесу хвоинки, старые веточки, падающие на землю и перегнивающие, образуют гумусовый горизонт, составляющий 20–25 см, который является основной питательной средой для растения. Как получить подобный состав почвы в саду?

Идеальный вариант: если есть верхний плодородный слой, его нужно снять (нижний слой вынимается, он не будет использоваться), добавить торф, песок, сапропель, содержащий много органики, и вот в эту смесь посадить дерево. Если же почвы песчаные, то добавляемый грунт должен быть более тяжелым, чтобы вода лучше задерживалась, если почвы суглинистые — грунт берется более легкий, чтобы вода не застаивалась. Это общие рекомендации, что и в каком количестве добавлять в почву, должен определять специалист.

В питомниках создают условия для временного хранения крупномеров до их посадки

Корр.: В среднем гарантия на крупномер дается от года до трех лет. Это достаточные сроки для адаптации дерева?

И.Янгутов | Первый год — самый опасный и важный. На второй год дерево отходит от стресса и постепенно адаптируется к новым условиям, корневая система, поврежденная в результате пересадки, начинает восстанавливаться. Главный критерий, по которому можно судить, прижилось дерево или нет, очень простой: если осенью на дереве вы видите заложенные почки, значит, на следующий год оно будет жить.

Три года — достаточный период, если за деревом в среднестатических условиях постоянно ухаживать: поливать, обрабатывать хвойное от вредителей, подкармливать удобрениями, давать стимуляторы для корней и кроны.

В питомниках создают условия для временного хранения крупномеров до их посадки

Для хвойных растений очень важна защита от стволовых вредителей и хвоегрызущих насекомых. В последнее время из-за того, что на территории Московской области не убираются больные и погибшие деревья, развелось много стволовых вредителей — короед-типограф, малый и большой сосновый лубоед, короед-гравер. Они повреждают проводящую ткань дерева, по которой движутся вода, питательные вещества. Поэтому в период трехгодичной адаптации дерево нужно обязательно обрабатывать препаратами, защищающими от стволовых вредителей, особенно если садовый участок находится на лесной территории. Обработки деревьев надо проводить на протяжении всего периода вегетации, с конца апреля по октябрь, периодичность использования инсектицидов должен определить специалист.

И еще очень важно обеспечивать полив, оптимальный для растения в конкретных условиях. При обильном поливе мы помогаем дереву пережить стресс, полученный при пересадке.

Сосна сибирская кедровая (Pinus sibirica) в питомнике

М.Сквазников | Не нужно пугаться, если крупномер станет болеть. Первый год после посадки будет критическим. Это совершенно естественно и корректируется биологическими добавками. Правильный уход за крупномерами также очень важен. Для недавно пересаженных крупномеров необходимы интенсивный полив с биодобавками и без (даже если идет дождь), орошение ствола (в том числе с минеральной подкормкой), рыхление приствольных кругов и их мульчирование. В первый год очень важно предохранить дерево от заболеваний и вредителей. Если весной у расте

Как посадить карликовую ель | Домой Гиды

Морин Мэлоун Обновлено 20 июля 2020 г.

Карликовая ель Альберта (Picea glauca ‘Conica’) — вечнозеленое хвойное дерево, устойчивое к зонам 2-6 Министерства сельского хозяйства США. Родиной этого дерева является Альберта, Канада. и любит прохладный климат. У ели ароматные синие или зеленые иголки, и в отличие от некоторых других видов ели, карликовая Альберта обычно не дает шишек.

Выбор места для посадки

При выборе места для посадки вашей новой карликовой ели выберите место, где ваше дерево будет получать полное солнце или полутень.Это дерево не будет хорошо расти в полной тени. Он любит влажную, хорошо дренированную почву и не переносит жаркий влажный климат или сухую почву, отмечает Государственный университет Огайо. Убедитесь, что вы сажаете карликовую ель там, где она не будет подвергаться воздействию сильного отраженного света, а также горячих или холодных ветров, так как они будут вызывать стресс у дерева.

Посадка карликовой ели

Выкопайте яму для ели в выбранном вами месте. Яма должна быть не меньше емкости куста, но как минимум вдвое шире, советует Национальная ассоциация садоводов.Вынуть ель из емкости, поместить в ямку и засыпать корни землей. Избегайте рыхления почвы на дне ямы, чтобы дерево не провалилось после посадки.

Если у вас плохое качество почвы, вы можете смешать с ней компост или другой органический материал, прежде чем засыпать корни деревьев. Покройте участок мульчей из коры, чтобы предотвратить появление сорняков и сохранить почву влажной. Не позволяйте мульче касаться ствола дерева.

Вы также можете размножить карликовые ели с черенка; однако это медленнорастущее дерево, которое не достигает зрелости в течение 25–30 лет.Кустарник вырастает в среднем только на 3 дюйма в год, отмечает Virginia Cooperative Extension. Большинству людей лучше приобрести куст в питомнике, чтобы сразу насладиться карликовой елью в своем ландшафте.

Уход за карликовой елью

Сделайте глубокий полив только что посаженной карликовой ели. Используйте шланг для замачивания или медленную струю воды, чтобы дать воде возможность впитаться в почву и увлажнить весь корневой ком. «Следите, чтобы почва оставалась влажной до тех пор, пока она не замерзнет зимой», — советует Национальная садоводческая ассоциация.Карликовая ель Альберта обычно засухоустойчива, поэтому, как только корни укоренились, можно сократить полив.

Ель не требует особого ухода и не требует большой обрезки; однако он может вернуться к исходной белой ели (Picea glauca), которая является более крупным и быстрорастущим деревом, устойчивым к зоне устойчивости 2 USDA, отмечает Virginia Cooperative Extension. Немедленно обрезайте все новые ветки, которые выглядят иначе.

Он подвержен заражению паутинным клещом, который удаляет сок с листьев и наносит серьезный вред дереву.Проверьте наличие клещей, встряхнув веткой над листом белой бумаги. Если вы заметили клещей, обработайте дерево митицидом, прежде чем будет нанесен серьезный ущерб.

Cytospora Canker из ели | Расширение Университета Мэриленда

Язвы Cytospora на голубой ели Colorado
Фото: Joseph OBrien, Лесная служба USDA, Bugwood.org

Ключевые моменты

Язвы Cytospora или Leucostoma являются одним из самых разрушительных заболеваний ели колорадской голубой, Picea pungens , в пейзаже.
Другие восприимчивые ели включают черную, норвежскую, восточную и белую.
Синие ели Колорадо больше не рекомендуются для посадки в Мэриленде. Из-за изменения климата лето слишком жаркое и влажное, а зимой слишком тепло.

Причина и симптомы Cytopora Canker

Заболевание вызывается грибковым патогеном Leucostoma kunzei (конидиальная стадия Leucocytospora kunzei ). Это заболевание чаще всего встречается на старых укоренившихся ландшафтных деревьях, подверженных засухе или плохим условиям на участке.
Старые ветви более уязвимы, чем молодые. Болезнь часто распространяется вверх по дереву, разрушая ветви и орнаментальную симметрию дерева.
Наиболее частые симптомы у ели включают отмирание нижней ветви с блеклой или коричневой хвоей, обильную смолу или выделение смолы на отмирающих ветвях и общий плохой рост.
При разрезании пораженной части ветви или язвы коры, где просачивается смола, можно увидеть пропитанную смолой древесину красновато-коричневого цвета.
Маленькие черные точки на коре часто видны по краям пропитанных смолой участков.Эти внедренные черные пятна представляют собой споровые или плодоносящие структуры, называемые пикнидами.
В сырую погоду споры просачиваются из этих структур и смываются в другие ветви, где они могут проникнуть через раны.
Споры болезней также переносятся ветром и насекомыми на другие деревья.

Зубья на ветке
Фото: Джозеф ОБрайен, Лесная служба Министерства сельского хозяйства США, Bugwood.org

Дополнительные проблемы также часто видны на поврежденных и больных деревьях.Вторичные заражения насекомыми и клещами часто встречаются на падающих деревьях. Мертвые и умирающие конечности являются излюбленными местами размножения нескольких видов короедов, которые роют ходы под корой. Деревья, пораженные короедами, часто увядают сверху вниз. Цвет иглы постепенно изменится на красновато-коричневый. Несколько видов короедов могут атаковать падающее дерево. Первыми признаками атаки являются смоляные трубы и / или скучная пыль. Смоляные трубы представляют собой небольшие массы пека, часто смешанные с буровой пылью и мукой.Входные и выходные отверстия у короедов маленькие и круглые. Кора легко удаляется, открывая заполненные опилками галереи.
Еловый паутинный клещ, чешуя хвои и чешуя еловых почек также часто встречаются на убывающих елях. Из этих трех последних вредителей, как правило, только паутинный клещ наносит серьезный ущерб.

Управление

Фунгицидные спреи не эффективны и не рекомендуются , потому что они не вылечивают деревья с симптомами упадка.
Единственное прямое действие для уменьшения заболеваемости — обрезка больных конечностей (см. Ниже).
Засуха — главный фактор, предрасполагающий ели к язве Cytospora.
Любая практика управления, снижающая нагрузку на деревья, поможет им противостоять этой болезни. Рекомендуются следующие методы обращения:

Мульчируйте вокруг деревьев, чтобы предотвратить поранение газонокосилками и триммером.
Дождитесь поздней зимы или сухой погоды, прежде чем обрезать мертвые и умирающие ветки рядом со стволом.Не выполняйте обрезку в сырую погоду, потому что грибок может легко заразить обрезки. Уничтожьте обрезанные ветви. При обрезке избегайте поранения основного ствола; оставьте короткий окурок, длиной менее дюйма.
Орошение деревьев в засушливые периоды.
Внесите удобрения осенью для стимулирования роста и силы.
Каждое лето проверяйте деревья на наличие елового паутинного клеща и соблюдайте соответствующие методы управления. Кроме того, соблюдайте соответствующие методы борьбы с мешочниками.
Своевременное удаление мертвых или умирающих деревьев замедлит распространение болезней и уничтожит места размножения короедов.

Выбор альтернативных растений для замены больной ели

Если вы ищете красивое вечнозеленое дерево для вашего ландшафта, рассмотрите любую из следующих альтернатив голубой ели. У них меньше проблем с болезнями. Обязательно изучите требования к выращиванию этих деревьев (например, зимостойкость и т. Д.), Чтобы убедиться, что они подходят для вашего местоположения в Мэриленде.

Ель сербская — Picea omorika .Многие считают ее самой изящной из елей. Известен своей прекрасной зеленой листвой и узким пирамидальным ростом с поникшими веточками. Одна из самых приспосабливаемых елей; является отличным образцом для посадки.
Синий кедр Атлас — Cedrus atlantica ‘Glauca’. Красивый, но очень большой образец дерева. Обычно достигает 40-60 футов в высоту и 30-40 футов в ширину. В молодом возрасте форма жесткая с прямым лидером; с возрастом она становится плоской и широко раскидистой.Очень живописное и интересное дерево с голубой листвой.
Кедр японский — Cryptomeria japonica . Великолепное вечнозеленое растение с привлекательной глянцевой зеленой листвой и красивой шелушащейся красновато-коричневой корой. Эти деревья могут коричневеть зимой при посадке на незащищенные участки, но они восстанавливают свой цвет следующей весной.
Кипарисовик аризонский (Cupressus arizonica ‘Blue Ice’)
Ель восточная (Picea orientalis)
Кедр гималайский (Cedrus deodara ‘Karl Fuchs’)
Кедр красный восточный, Juniperus virginiana ‘Gray Owl’ (с ягодами), или «Манхэттен Блю» (без ягод).

Пейзаж: Ржавчина иглы ели | Центр сельского хозяйства, продовольствия и окружающей среды UMass

Ржавчина еловой иглы, также известная как «подушечная ржавчина» Вейра, вызывается грибком Chrysomyxa weirii .

Хосты

Большинство видов ели ( Picea ) восприимчивы к болезни, но ель колючая голубая ( P. pungens ) особенно восприимчива. Другие распространенные растения-хозяева включают ель белую ( P. glauca ), ель черную ( P.mariana ), ель красная ( P. rubens ) и ель ситкинская ( P. sitchensis ).

Цикл симптомов и болезней

В конце зимы — начале весны на однолетних иглах появляются оранжевые или желтые пятна или полосы. В конце зимы симптомы может быть трудно обнаружить, но когда наступает весна и приближается распускание почек в начале-середине мая, полосы набухают, образуя восковые желто-оранжевые пустулы, содержащие массу спор цвета ржавчины. При распускании почек пустулы прорезываются, и споры разносятся ветром и дождем к вновь появившимся иголкам на ближайших побегах.Влажная погода продлит период образования спор. У недавно инфицированных игл симптомы не проявляются до следующей зимы или весны. После того, как патоген спорулирует у годовалого ребенка, они могут стать ржаво-коричневыми и опадать в течение лета. Как и при большинстве болезней хвои, ржавчина хвои ели более серьезно поражает нижние ветви, но, поскольку споры C. weirii разлетаются ветром, верхняя листва также может со временем инфицироваться. Сильно зараженные деревья могут иметь оранжевый цвет из-за поражений, а повторная дефолиация может замедлить рост и ухудшить эстетический вид.Однако во многих случаях болезнь не особенно разрушительна для здоровых деревьев, но снижает их эстетическую ценность. Ржавчина еловой иглы отличается от других распространенных болезней ландшафтной ржавчины (например, ржавчины кедра-яблони) тем, что возбудитель является аутокожным; встречается только на ели и не имеет известного альтернативного хозяина.

Менеджмент

При тяжелой форме болезни инфицированные побеги можно обрезать, чтобы замедлить или, возможно, остановить распространение болезни на вновь образовавшуюся хвою.Обрезку пораженных побегов следует проводить в конце весны, когда поражения на хвое заметны, но еще не разорваны для высвобождения спор. Удаление сильно зараженных деревьев уменьшит распространение переносимых ветром спор на соседние здоровые деревья, но это действие редко требуется в большинстве ландшафтных условий. Серьезность заболевания обычно выше, когда ель растет в тесных изгородях или в глубокой тени. Фунгициды могут оказаться практичными для защиты новых побегов и остановки распространения болезни на небольших ценных образцах деревьев.Гидроксид меди или манкоцеб могут быть эффективными и предназначены для использования на ели в ландшафте. Первое применение следует проводить незадолго до распускания почек, а последующие применения — через обозначенные интервалы, пока иглы не созреют. Деревья, инфицированные хвойной ржавчиной ели, особенно голубая ель, часто являются источником дополнительных заболеваний игл и стеблей (например, Rhizosphaera и Stigmina) помимо проблем с насекомыми и клещами.

Болезни ели | The Morton Arboretum

РАК ЦИТОСПОРЫ

Язвенная болезнь Cytospora, вызванная грибком Cytospora kunzei (также известна как Valsa kunzei var. piceae) , является наиболее распространенным и разрушительным грибковым заболеванием Норвегии и ели колорадской голубой. Иногда язва Cytospora обнаруживается на пихте дугласовой, болиголове и лиственнице. Восприимчивость широко варьируется между видами, но, как правило, деревья, находящиеся в состоянии стресса или растущие за пределами своего естественного ареала, более подвержены болезни. Язвы Cytospora редко поражают деревья моложе 15–20 лет. Зараженные деревья существенно ослабляются, но погибают редко.

Симптомы

Болезнь обычно начинается с самых нижних ветвей дерева и в течение нескольких лет прогрессирует вверх.Сначала хвоя имеет пурпурный оттенок, со временем становится коричневой и опадает, оставляя сухие, ломкие веточки и ветви.

На сильно зараженных деревьях грибок проникает в ствол через раны (обычно там, где ветка встречается со стволом дерева), убивая слой камбия и оставляя мертвую кору. Эта мертвая ткань называется «язвой». Заметная белая смола или «смола» покрывает поврежденную часть ветви или ствола, иногда стекая на несколько футов вниз по стволу дерева. Это важное средство диагностики рака Cytospora; однако выделение смолы также может быть связано с другими повреждениями деревьев и не является исключительно симптомом рака Cytospora.В зоне язвы в микроскоп или ручную линзу можно увидеть черные плодовые структуры размером с булавочную головку (пикнидии) гриба, что является положительным признаком заболевания.

Цикл болезни

Гриб долго выживает в виде мицелия и спор на пораженных стеблях. Язва растет медленно, в конечном итоге кружит и убивает ветку или ветку. Споры грибов (конидии) являются основным средством распространения болезни на другие ветви, проникая через раны и травмы коры.Заражение происходит в прохладную влажную погоду. Споры распространяются брызгами дождя, ветром, разбрызгивателями, инструментами для обрезки и, возможно, перемещением насекомых и птиц. Развитие язв наиболее сильно проявляется у деревьев, подвергающихся стрессу от засухи, повреждения насекомыми, скученности, дисбаланса питательных веществ и механических повреждений ветвей, стволов или корней. Симптомы становятся более частыми через один или два года после сильной летней засухи.

УПРАВЛЕНИЕ

Культурный

Поскольку язва Cytospora является заболеванием, вызванным стрессом, деревья следует сажать на участках, благоприятных для их роста (например,g., избегая мест, где становится слишком тесно). Минимизируйте нагрузку на укоренившиеся деревья, стараясь не повредить корневую систему и не уплотняя окружающую почву. Используйте слой органической мульчи толщиной от трех до четырех дюймов, чтобы удерживать влагу и уменьшить резкие колебания температуры почвы. Хорошо поливайте в засушливые периоды и обеспечьте достаточную влажность поздней осенью, прежде чем земля замерзнет. Улучшение качества почвы снизит стресс. Зараженные ветви следует удалить, чтобы улучшить внешний вид и снизить вероятность дальнейшего распространения.Избегайте обрезки или работы вокруг деревьев, когда листва, ветки и ветки влажные, потому что вода рассеивает споры грибов. Тщательно очистите инструменты и продезинфицируйте их медицинским спиртом, 10% раствором отбеливателя или аналогичным дезинфицирующим средством после каждого разреза при обрезке пораженной древесины.

Химическая промышленность

Химический контроль бесполезен для борьбы с этим заболеванием.

ИГЛА RHIZOSPHAERA CAST

Rhizosphaera cast cast — распространенное заболевание листвы елей и других хвойных деревьев, вызываемое грибком Rhizosphaera kalkhoffii .Ель колючая голубая особенно восприимчива и может серьезно пострадать от этого заболевания. Другие хозяева включают ель белую, черную, ель Энгельманна, Ситку и сербскую; Австрийская, муго, восточная белая, японская красная и черная сосна, а также пихта Дугласа и пихта сибирская. Ель обыкновенная относительно устойчива.

Цикл болезни

В конце лета это заболевание приводит к тому, что хвоя первого года становится пятнистой или пятнистой с тускло-желтыми или красноватыми пятнами. Позже (часто в следующем году) инфицированные иглы на внутренней стороне ветки становятся пурпурно-коричневыми (кончиками вниз) и преждевременно опадают.Заражение обычно начинается весной на иглах нижних ветвей вскоре после того, как иглы удлиняются. Симптомы распространяются вверх и вокруг дерева. Иногда заражение начинается с ветвей в середине дерева, создавая «дыры» от дефолиации среди здоровых ветвей. Сильно зараженные деревья могут сильно пострадать от потери хвои, а ветви могут погибнуть при дефолиации. Деревья редко погибают от гипсовой повязки Rhizosphaera, но несколько лет нападения возьмут свое, и останутся только иглы текущего сезона.

Во влажных условиях гриб внутри старых игл образует черные плодовые структуры (пикниды), которые выглядят как отдельные ряды черных точек размером с булавочную головку. Эти плодовые структуры появляются через поры хвои (устьица) до или после опадания хвои. Это можно увидеть через ручную линзу или невооруженным глазом. Здоровые устьицы кажутся белыми. Ряды черных устьиц являются диагностическим признаком гипсовой повязки Rhizosphaera. Это заболевание может расстраивать, потому что сильное опадание листьев может произойти довольно быстро и без признаков того, что болезнь вообще присутствует.

УПРАВЛЕНИЕ

Культурный

Как и большинство грибковых заболеваний, заражение происходит в теплую влажную погоду. Споры игл Rhizosphaera высвобождаются с весны до осени; таким образом, следует избегать работы возле деревьев в сырую погоду в течение всего вегетационного периода. Для всех деревьев с симптомами удалите (когда это возможно) мертвые ветви, упавшие иглы и шишки под деревом, чтобы предотвратить дальнейшее заражение. Обрезайте окружающие растения, чтобы улучшить циркуляцию воздуха и хорошо поливать растения, особенно в периоды засухи, чтобы уменьшить стресс.Поливайте все вечнозеленые растения перед зимой, чтобы избежать высыхания корней и травм зимой.

Химическая промышленность

Свяжитесь с Plant Clinic (630-719-2424 или [email protected]) для получения текущих рекомендаций. Безопасно и разумно использовать пестициды; прочтите и следуйте инструкциям на этикетке.

Информация о пестицидах, представленная в этой публикации, соответствует требованиям федерального правительства и штата. Пользователь несет ответственность за определение того, соответствует ли предполагаемое использование этикетке используемого продукта.

Информация, представленная здесь, предназначена только для образовательных целей. Ссылки на коммерческие продукты или торговые наименования сделаны с пониманием того, что не предполагается никакой дискриминации и не одобряется The Morton Arboretum

Пересадка саженцев: как и когда пересадить

Готовы ли вы к первому серьезному препятствию сезона садоводства? Вот как сделать так, чтобы ваши саженцы успешно пересаживались в сад.

Засевать или не засеивать

Многие домашние садоводы предпочитают создавать свои сады с рассады, выращенной в питомниках, а не с семян.В некоторых отношениях это обеспечивает большую гибкость, так как вы можете просто пойти и купить трансплантаты, когда будете готовы. Обратной стороной этого метода является то, что ваш сад ограничен сортами, доступными рядом с вами, поэтому общее разнообразие растений, которые вы можете выращивать, может быть меньше.

С другой стороны, выращивание растений из семян в помещении может быть проблемой! Если вы не можете обеспечить им надлежащее освещение и влажность, они могут оказаться недостаточно прочными, чтобы выдержать переезд на улицу.Одним из преимуществ использования семян является то, что обычно дешевле купить пакет семян, чем пересадку, а неиспользованных семян, скорее всего, хватит на два или три сезона.

Какой бы метод вы ни выбрали, рано или поздно вам придется пересадить молодые растения в сад. Вот несколько советов по этому поводу!

Советы по пересадке

1. Планируйте вперед

Когда дело доходит до пересадки, важно время: пересаживайте слишком рано весной, и ваши растения могут погибнуть от морозов, пересаживайте слишком поздно, и ваши растения могут запечься на солнце (и наоборот, осенью).В любом случае важно обращать внимание на местные погодные условия.

Сначала проверьте наш Календарь посадки, чтобы узнать даты весенних заморозков в вашем районе. Дата последних весенних заморозков обычно используется как ориентир как для посева семян, так и для посадки рассады на открытом воздухе.
Знайте, в каких условиях ваши растения лучше всего растут. Некоторые растения, такие как горох и шпинат, относятся к холодным сезонам, а это значит, что их следует высаживать до того, как температура на улице станет слишком высокой.Другие, такие как помидоры и перец, выращивают в теплый сезон и будут ослаблены слишком низкими температурами. Найдите советы по отдельным растениям в нашей библиотеке руководств по выращиванию.
Если вы выращиваете растения из семян, рекомендуется следить за тем, когда вы их посадите, а когда пересаживаете. Это поможет вам спланировать будущее!
Следите за местными прогнозами погоды, когда готовитесь к пересадке. Если надвигается серьезное похолодание, отложите пересадку до тех пор, пока температура не станет более приемлемой.

2. Подготовьте сад и растения

Когда погода, похоже, меняется к лучшему, начните готовить свой сад и растения:

Во время последней недели пересадки в закрытом помещении реже воздерживайтесь от удобрений и воды, чтобы подготовить их к жизни на открытом воздухе.
Перед посадкой в сад саженцы необходимо «закалить» на открытом воздухе в закрытом помещении:
- За 7–10 дней до пересадки рассадите саженцы на открытом воздухе в пятнистой тени, защищенной от ветра, в течение нескольких часов каждый день, постепенно увеличивая их пребывание на открытом солнце и в ветреную погоду.Это поможет им лучше привыкнуть к полноценной жизни на открытом воздухе.
- Держите почву влажной в течение всего периода затвердевания. Сухой воздух и весенний бриз могут привести к быстрой потере воды.
Все, что повышает температуру почвы, поможет растениям приспособиться к ударам от холода. Попробуйте использовать приподнятые грядки и пластиковую мульчу или ландшафтную ткань, чтобы повысить температуру почвы перед посадкой.
Почва в саду за зиму могла уплотняться, поэтому перед посадкой ее необходимо рыхлить и аэрировать.При необходимости добавьте свежую почву; он должен улавливать и удерживать влагу, хорошо дренировать и обеспечивать легкое проникновение корней саженцев. Подробнее о подготовке почвы для посадки.

3. Завод на открытом воздухе

Наконец-то пора пересадить!

По возможности пересадите в теплый пасмурный день ранним утром. Это дает растениям возможность прижиться в почву, не подвергаясь мгновенному воздействию яркого полуденного солнца.
Замочите почву вокруг новых саженцев сразу после пересадки, чтобы корни прижились.
Если сезон особенно засушливый, разложите мульчу, чтобы уменьшить потерю влаги.
Чтобы обеспечить доступность фосфора, который способствует сильному развитию корней, в корневой зоне новых растений, смешайте две столовые ложки 15-30-15 стартового удобрения с галлоном воды (одна столовая ложка для виноградных культур, таких как дыни и огурцы ) и дайте каждому саженцу чашку раствора через несколько дней после пересадки.
Следите за прогнозом поздних весенних заморозков и планируйте соответствующим образом защитить свои растения.Задвижки, холодные рамы или простыни можно использовать для защиты растений. Обязательно утром снимайте защитные покрытия.

Как пересадить: шаг за шагом

Посмотрите это видео, чтобы шаг за шагом научиться переносить саженцы из горшка на садовый участок.

Какие советы по пересадке рассады вы дадите? Дайте нам знать об этом в комментариях!

Узнать больше

Хотите вырастить определенный овощ, фрукт или цветок? Ознакомьтесь с нашей коллекцией руководств по выращиванию, чтобы получить советы по конкретным растениям.

Хризантем: когда сажать мам и перезимовать

Каждый год осенью я страдаю от приступа материнского безумия, когда садовые центры и большие ящики заполняются веселыми хризантемами. Они дают прекрасные осенние цвета, но действительно ли осень — лучшее время для их посадки? (Ответ — нет.) Вот как сохранить жизнь вашим мамам зимой!

Когда действительно сажать мам

Осенью хризантемы и астры повсюду, от шестидюймовых горшков до огромных корзин оранжевых, желтых, розовых и медных бегемотов.Хочу все купить и посадить!

Затем я хлопаю себя по лбу, делаю глубокий вдох и кричу: «Ты должен был посадить их в мае!»

Люди начинают указывать на меня и издают звука «избегай сумасшедшей женщины» своим детям и супругам. Я ускользаю в убежище своей машины или в отдел сантехники, чтобы избежать дальнейшего затруднения.

Почему мамы не доживают до зимы

Мамы — это выносливое многолетнее растение, которое лучше всего высаживать весной, но к мамам, которые продаются в садовых центрах осенью, действительно относятся как к однолетним.Они уже расцвели красивыми осенними оттенками драгоценных камней, чтобы украсить ваш дом, вместе с осенними венками и тыквами. Когда цветок уже полностью распустился, он фактически прошел свой пик и опадает. (Обязательно покупайте мамочки с большим количеством неоткрытых бутонов, чтобы они продержались дольше в осенний сезон.)

Если эти растения посадить в землю с августа, большинство из них не переживут зиму в регионах, где температура опускается до однозначных значений. Причина в том, что посаженные в конце сезона мамы близки или находятся на стадии цветения, и они не вкладывают энергию в растущие корни, чтобы поддерживать растения в течение зимы.Вся энергия вложена в цветение. Именно поэтому мамы лучше всего сажать весной.

Садоводы в северных штатах, где температура регулярно опускается ниже нуля, могут потерять даже посаженных весной зимостойких мам. Вы можете изменить шансы в свою пользу, оставив мертвую листву на мамах и астрах вместо стрижки для аккуратности. Исследование Университета штата Айова показало, что необрезанные растения выживают при гораздо более низких температурах, чем те, которые были обрезаны. Не забудьте добавить от 4 до 6 дюймов мульчи после того, как земля замерзнет, для большей защиты.

Мамы в горшках из цветочного магазина или продуктового магазина, а также экзотические сорта (например, огромные футбольные хризантемы, нежные пауки и ложки) тоже не переносят холодные зимы и не подходят для пейзажа. Их не разводят выносливыми; ценятся их форма, цвет и размер. Думайте о них как об одноразовом праздничном декоре, наряду с тыквами, которые вы покупаете на Хэллоуин или иначе.

Как перезимовать маму

Хотите дать маме шанс перезимовать? Следуйте этим советам:

Чтобы ваши осенние мамы имели больше шансов выжить в холодных местах, перезимуйте их в подвале или темном холодном туалете.
Горшковые растения после первых заморозков, если они находятся в земле; включить как можно больше корневой системы.
Оставьте листву на растениях до весны.
Полейте колодец и поместите в защищенное место, где полностью темно и от 32ºF до 50ºF.
Растения перезимуют на зиму, если их корни будут влажными. Проверяйте горшки еженедельно.
Весной постепенно акклиматизируйте растения к свету и после последних смертельных заморозков высаживайте их в саду.

Проявив предусмотрительность и заботу, вы сможете сохранить цветение своих мам из года в год!

Хотите узнать больше о мамах? Ознакомьтесь с нашим Руководством по выращиванию хризантем для получения советов по выращиванию и уходу.

Все об осени

Осень

официально начинается 22 сентября! Посетите нашу страницу «Осеннее равноденствие», чтобы узнать о осенних советах, фольклоре и развлечениях, а также прочитайте наш прогноз погоды на осень, чтобы узнать, какую погоду ожидать этой осенью!

Как сделать трубу из кирпича для дома своими руками: Дымоход из кирпича своими руками: кладка по шагам, советы

Янв 18, 2021 автор Разное

инструкция по кладке, чертежи и фото

Грамотное возведение дымохода — процесс такой же серьезный, как и строительство самой печи.

Дымоходы из кирпича своими руками

Насколько правильно и аккуратно будет выполнена эта работа, настолько хозяин обезопасит свой дом и домочадцев от пожара или отравления угарным газом. Поэтому к постройке этого элемента нужно отнестись очень ответственно и сделать все максимально правильно и по инструкции. Дымоходы из кирпича своими руками выстроить можно, если есть опыт в этой работе, но в случае, когда она незнакома, лучше доверить ее профессионалу. Если не уверены в своих силах — лучше не начинать.

Виды дымоходов

Дымоходные трубы из кирпича могут быть двух видов: коренного и насадного. В каждом случае для возведения выбирается один из них, тот, который подходит для конкретной печи.

Коренные дымоходы отличаются от насадных тем, что возводятся не как продолжение печной конструкции, а автономно, рядом с местом, где будет установлена печь, а затем соединяется с ней патрубком.

Типичный коренной дымоход

Это дымоотводное сооружение подойдет для чугунных и кирпичных отопительных приборов, причем к одному коренному дымоходу могут быть подсоединены даже две или три печи. Естественно, в этом случае он по своему внутреннему сечению должен соответствовать необходимым параметрам для определенного количества подключенных к нему приборов отопления.

Если устанавливается коренной дымоход, к которому будет подводиться патрубок от чугунной печи или котла, работающего на газе, то, возможно, потребуется установка вовнутрь дымоходного канала трубы из металла.

Коренной дымоход устанавливают на фундамент, отдельный от общедомового и печного. Глубина котлована для фундамента должна составлять не менее 30—50 сантиметров, в зависимости от высоты и ширины дымохода, а также его периметр должен быть больше основания конструкции дымохода на 12—15 сантиметров.

Насадная труба дымохода — это продолжение конструкции печи, являющееся ее неотъемлемой частью. Такая труба предназначена для отведения отходов горения только для одной печи, продолжением которой она является.

Дымоход надсадного типа

Составляющие части дымохода

Принцип устройства обоих видов дымоходов одинаков, но если к коренной трубе подсоединяются две или три печи, она может иметь несколько стояков и несколько разделок, количество которых будет зависеть от числа этажей дома.

Части и отделы дымохода

На данном рисунке можно рассмотреть все части дымоотводной конструкции, которая состоит из следующих элементов и отделов:

Шейка печи — это часть дымохода, которая идет от печи до разделки. В ней располагают дымовую задвижку, которая будет регулировать тягу, необходимую для интенсивности горения или тления топлива.
Разделка трубы или распушка устраивается на проходе трубой каждого перекрытия, и предназначена для защиты горючих перекрытий от высоких температур. Она имеет более толстые стенки, по сравнению с остальными частями дымоотводного канала. Ее толщина должна быть не менее 35—40 сантиметров, таким образом создавая по всему периметру изоляцию от 20—25 сантиметров.
Стояк трубы — это кирпичный столб с дымоотводным каналом внутри. Он располагается, как до разделки, так и в чердачном перекрытии.
Выдра — эта часть располагается сразу над кровлей и предохраняет трубу от попадания влаги – дождя, снега, конденсата и т.п.
Шейка трубы возвышается сразу же над выдрой.
Выдра, имеющая площадку, шейка и выступающая шапка вместе составляют оголовок трубы.
Сверху шапки закрепляется колпак или зонтик, препятствующий попаданию вовнутрь канала различных загрязнений и влаги. Также это приспособление способно создавать нормальную тягу в канале дымохода.

Кладка дымохода

Схема

Первое, что необходимо сделать — это внимательно ознакомится со схемой дымохода и разобраться в том, как укладывается каждый из его рядов. Схему можно выбрать одну из многих — лучше ту, на которой будет все станет предельно ясно. При кладке обычной кирпичной печи, подойдет порядовка для стандартного дымохода из кирпича.

Одна из самых распространенных порядовок дымохода

Возведение надсадной трубы

При монтаже надсадной трубы, кладка самой конструкции печи заканчивается за 50—60 сантиметров до потолочного перекрытия, а затем начинается непосредственное возведение дымоходного канала. На данной схеме представлено два варианта кладки дымохода: квадратной и прямоугольной формы.

По схеме первого ряда возводится шейка дымохода до разделки. В каждом последующем ряду кирпичи укладываются таким образом, чтобы середина кирпича перекрывала шов между кирпичами предыдущего ряда.

Выложив три-четыре ряда по этой схеме первого ряда, начинается выведение распушки трубы.

Так внешне выглядит распушка…

На рисунке второго ряда хорошо видно, что кирпичи укладываются со сдвигом во внешнюю сторону на одну треть кирпича. Чтобы идеально подогнать штучный материал, придется воспользоваться разделением цельного кирпича на две или три части вдоль или поперек.

… а это — ее порядовка

При всем этом нужно помнить, что канал дымохода должен сохранять первоначальное сечение, так как смысл утолщения его стенок – это для повышения безопасности для перекрытия во время эксплуатации. Тем более, что сужение или расширение внутренней полости может негативно повлиять на тягу во время топки.

Третий, четвертый и пятый ряды распушки также выкладываются со сдвигом в наружную сторону, сохраняя просвет канала.
Шестой ряд имеет такой же размер, что и пятый ряд и выкладывается вровень с внешним и внутренним краем стены дымового канала.
Седьмой и восьмой ряды выкладываются по схеме первого ряда.

Закончив укладку распушки, можно переходить к работе над выдрой и тут нужно очень постараться, так как каждый ряд образует очередную ступеньку и выступает в наружную сторону, на одну треть.

Порядовка выдры

Первый ряд кладут такого же размера, как последний ряд распушки.
Со второго ряда начинают выкладывать первую ступеньку, и идет расширение дымохода во внешнюю сторону.
Далее, следуя схеме, выкладываются остальные восемь рядов.

После завершения кладки выдры, выкладывается шейка трубы, которая выводится по схеме первого ряда до двух верхних рядов шапки, где кирпич также укладывают с выступом во внешнюю сторону.

Высота трубы над коньком

Дымоотводная труба должна подниматься над коньком кровли на полметра, если она расположена на полтора метра от него по горизонтали.

Взаимное расположение трубы и конька крыши

Если же она расположена ниже по скату, ее поднимают вровень с коньком или же ниже не более, чем на 10 градусов под углом к коньку. Эти параметры должны строго соблюдаться, так как они обеспечивают безопасность эксплуатации отопительного сооружения, проверены многолетним опытом.

Другой, несколько упрощенный вариант дымохода

Другим вариантом кладки дымохода может быть простая прямая конструкция. Она подойдет тем, кто не имеет опыта в выполнении данного вида строительства.

Весь дымоход, от печи до оголовка, выкладывается ровной колонной с каналом внутри, а все нужные для него элементы выполняются с помощью опалубки, цементного раствора и армирования металлическим прутом толщиной от четырех до семи миллиметров.
В области, где должна начинаться распушка, устраивают опалубку, нужного размера и формы.
На трубе закрепляют металлический прут или сетку.
Опалубка обмазывается глиняным раствором тонким слоем. Он нужен для того, чтобы с застывшего бетонного раствора можно было легко снять доски опалубки.
Затем в опалубку закладывается бетонный раствор и оставляется до полного застывания.
После затвердевания цемента, опалубка снимается, и все бетонные части, при необходимости, выравниваются для придания им аккуратного вида.

Таким образом, можно обойти сложности конфигураций кладки. Конечно же, эта работа займет намного больше времени, но в ней невозможно допустить ошибку. Главное — правильно, аккуратно и ровно устроить опалубку.

Изоляция распушки

Несмотря на толщину стенок распушки, необходимо вокруг нее при проходе через перекрытие устроить теплоизоляцию. Ее делают из асбеста, пропитанного глиной войлока, или же устраивается металлический короб, который засыпается керамзитом или песком. Распушка должна быть изолирована на всю толщину потолочного перекрытия.

Гидроизоляция прохода

После завершения кладки шапки, можно устанавливать зонтик и приступать к гидроизоляции прохода трубы через кровлю.

Примерная схема гидроизоляции дымохода

Гидроизоляция — это очень важный момент в устройстве дымохода, и от нее зависят долговечность и эффективность его работы.

Расстояние, образовавшееся между трубой и кровлей, нужно прикрыть фартуком. Чаще всего для этих целей используется рубероид, который закрепляют на герметик.

Сверху этот слой гидроизоляции оформляется «фартуком», который делается из пристенного профиля или из специальной гидроизолирующей ленты. Она также крепится на кровельный материал с помощью герметика, а на трубе фиксируется предназначенной для этого планкой.

«Фартук» для дымоходной трубы

Советы опытных мастеров

Чтобы дымоотводная система работала качественно, нужно соблюдать некоторые рекомендации, которые всегда учитывают профессиональные печники.

При кладке кирпичных рядов обязательно следует тщательно подбирать излишний раствор, который будет выступать вовнутрь дымоходного канала. Эти поверхности должны быть очень ровными, чтобы на них как можно меньше оседало сажных отложений.
Перевязка кирпичей в кирпичной кладке дымохода требует особого внимания, так как в такой конструкции может использоваться большое количество не цельных кирпичей, а их половинки, пластинки, третьи или четвертые части. Для того, чтобы ровно отрезать или отколоть кирпичи, можно использовать «болгарку» (шлифмашинку). Если ею надпилить нужную часть, легче будет отделить фрагмент требуемого размера. Пластины, которые необходимы в некоторых рядах кладки, придется отпиливать полностью, так как такие тонкие части могут просто сломаться.
Швы в кладке дымохода не должны быть слишком толстыми – их толщина может составлять четыре — пять миллиметров. Это необходимо соблюдать потому, что раствор, даже в застывшем состоянии, больше подвержен разрушению при воздействии внешних факторов, чем закаленный кирпич.
Ну и, конечно, очень важным мероприятием при обслуживании дымохода в процессе его эксплуатации является его своевременная чистка или периодические профилактические работы для предупреждения его засорения.

Видеоурок по кладке дымохода своими руками

Кладка дымохода — весьма непростое мероприятие, так как она проходит на высоте и требует максимальной внимательности. Поэтому нужно реально оценить свои силы и возможности. Если возникнут сомнения, что эту работу посильно выполнить самостоятельно, то лучше доверить ее опытному мастеру.

Дымоход из кирпича – устройство и последовательность монтажа

Большинство частных домов, используемых для постоянного проживания, оборудуют разного рода отопительными приборами. Котлы, печи и камины в независимости от вида используемого топлива нуждаются в оборудовании каналов дымоудаления, через которые остаточные продукты горения выводятся в атмосферу. Кирпичный дымоход считается классикой печного строительства и, несмотря на обилие аналогов из более дешевых и доступных материалов, остается наиболее популярным способом избавления от дыма.

Содержание статьи

Кирпичный дымоход

Конструкция

На первый взгляд складывается впечатление, что дымоход из кирпича для отопительного котла или камина – просто вертикально сложенная труба. Это впечатление обманчиво, ведь чтобы система дымоудаления работала правильно, нужно придать трубе определенную форму и длину. Устройство кирпичной дымоходной трубы состоит из следующих частей:

Конструкция канала дымоудаления из кирпича

Насадная труба. Таким термином обозначают участок дымохода, присоединяемый к топке котла или камина. Она начинается от стенки отопительного прибора и заканчивается за 5-6 рядов до межэтажного перекрытия. Кладка насадной выполняется с обязательным соблюдением перевязки швов между кирпичами.
Распушка. Распушкой называют уширение дымохода, начинающееся за 5-6 рядов до перекрытия и заканчивающиеся после его прохождения. Кладка распушки выполняется со вставкой кирпичных пластин, увеличивающих внешний периметр трубы на 250-400 мм.
Стояк. Термин «стояк» обозначает вертикальный участок дымоходной трубы, проходящий через чердак до крыши дома. Кладка стояка ровная с ложковой, крестовой или цепной перевязкой швов.
Выдра. Выдрой называют еще одно уширение кирпичного дымохода, начинающиеся сразу после вывода на кровлю. Эта часть трубы шире стояка на 100 мм с каждой стороны, что служит надежной защитой от проникновения влаги в щель между дымоходом и кровлей.
Шейка. Ровный участок трубы, начинающийся после выдры и соответствующий по размерам стояку, называют шейкой.
Оголовок. Кирпичный дымоход заканчивается двумя рядами кладки, выполненной с расширением. Эту часть трубы называют оголовок. На него надевают дефлектор или флюгарку, чтобы защитить от попадания внутрь канала дымоудаления воды и мусора.

Важно! Чтобы спроектировать эффективный дымоход из кирпича своими руками, нужно следовать трем главным правилам: соблюдать одинаковый размер канала дымоудаления на всей протяженности, выбирать сечение в соответствии с объемом топки котла или печи, избегать поворотов и внутренних углов.

Выбор материала

Сооружая дымоход, нужно позаботиться о выборе качественного и подходящего по эксплуатационным характеристикам материала. Профессиональные печники рекомендуют красный полнотелый кирпич.

Ширина одного кирпича составляет 125 мм, учитывая сантиметровые швы между ним, с помощью этого материала выкладывают кирпичный дымоход 140х140 мм, 14х270 мм или 270х270 мм. Осматривая кирпич при покупке, обратите внимание на следующие характеристики:

Ровность цвета. Качественный кирпич имеет равномерный, насыщенно красный оттенок. Наличие белого налета, посторонних включений сигнализирует о наличии в составе извести, низкосортной глины и других примесей.
Целостность. Прочность – основной критерий выбора материала для строительства дымохода. Если на поверхности кирпича обнаруживаются трещины, сколы, то скорее всего он изготовлен без соблюдения технологии из низкокачественного сырья.
Полнотелый красный кирпич для дымохода
Соответствие размеров. При осмотре следует измерить несколько случайно выбранных кирпичей линейкой и проверить соответствие размеров ГОСТу на данный вид строительной продукции. Кладка из разнокалиберного кирпича смотрится неаккуратно и служит недолго.
Правильная геометрия. Чтобы проверить правильность геометрической формы, берут два кирпича и прикладывают друг к другу. Если между ними не образуется щелей и зазоров, можно смело покупать.
Последствия использования плохо обожженного кирпича для строительства дымохода

Обратите внимание! Кирпич – термоустойчивый материал, способный выдерживать температуру 400-500 градусов, до которой нагревается проходящий внутри дым. Чтобы швы не стали слабым местом дымоходной трубы, используют раствор на основе глины или специальные сухие смеси, рекомендованные производителями для строительства печей. Ширина швов считается важным критерием качества кладки, чем они тоньше, тем лучше.

Последовательность монтажа

Чтобы выложить из кирпича дымоход своими руками требуются особые знания и навыки, поэтому чаще всего строительство трубы, как и камина или печи, выполняет профессиональный печник.

Опытные мастера создают сложные, функциональные конструкции в виде змейки для более эффективного отопления, оборудуют воздухозаборные каналы и окошки. Кладка кирпичного дымохода простейшей конструкции выполняется следующим образом:

Под местом расположения камина, печи или котла заливают фундамент, не связанный с основным. Высоту заливного основания рассчитывают на основании веса печи и дымохода. Обычно достаточно толщины 30-50 см, при необходимости фундамент армируют для усиления.
После строительства печи или установки отопительного прибора, начинают укладку надсадной трубы. Кладка выполняется со строгим соблюдением перевязки. Чтобы уменьшить количество резок, используется ложковая схема перевязки.
За 5-6 рядов до потолочного перекрытия начинают выкладывать распушку. В этом месте размеры трубы расширяют на 250-400 мм за счет использования четвертинок кирпича. Их укладывают внутрь клаки таким образом, чтобы внутренняя поверхность канала дымоудаления оставалась ровной. Создание распушки происходит за 5 рядов, последний из которых кладут цельными кирпичами с соблюдением перевязки.
Схема кладки распушки дымоходной трубы

Стояк дымоходной трубы
Во время работы на чердаке выкладывают сток трубы, размеры которого равны ширине и длине насадной трубы. На скате крыши между стропилами вырезают отверстие для вывода дымохода наружу.
После того, как стояк на 1-2 ряда превышает крышу, начинают выкладывать выдру. В зависимости от геометрии и уклона ската, она бывает односторонняя или многосторонняя. Выдра состоит из 9 рядов кирпича, каждый из которых на четверть кирпича шире предыдущего. В последнем ряду следует соблюсти правильную перевязку между швами.
Формирование выдры канала дымоудаления
Далее строят шейку дымоходной трубы и оголовок. На оголовок надевают флюгарку.
Флюгарка на оголовке дымохода

Важно! В процессе выполнения распушки, выдры и изготовления оголовка, приходится резать кирпич для получения необходимого размера. Чтобы обеспечить гладкость внутренней поверхности канала дымоудаления, нужно выполнять резку аккуратно и ровно. Печные мастера с опытом одним движением раскалывают кирпичи до нужного размера, однако, проще и быстрее пользоваться шлифовально-отрезной машинкой.

Схема кладки дымоходной трубы камина

Ошибки при монтаже

Просчеты, допущенные в процессе строительства дымохода из кирпича непрофессиональным мастером, ведут к финансовым потерям, возгораниям и повышению риска отравления угарным газом.

Сложность в том, что после завершения недочеты конструкции невозможно исправить, чаще всего единственный выход – полная разборка и реконструкция трубы. Распространёнными проблемами в работе дымоудаления мастера считают:

Неподходящий материал. По незнанию или с целью сэкономить, домовладельцы, строящие дымоход своими руками, используют пустотелый, силикатный, вторично использованный кирпич. Использование дымохода из таких материалов небезопасно.
Изменение размера канала. Из-за изменения размера канала уменьшается сила тяги дымохода, происходит оседание сажи и образование заторов внутри трубы.
Недостаточная длина шейки трубы. Из-за этой ошибки снижается сила тяги в топке, для устранения этой проблемы достаточно увеличить высоту дымохода до рекомендованной.
Неправильная форма канала. Лучшая форма канала дымоудаления – круг или овал, работая с кирпичом, добиться такой геометрии очень сложно. Поэтому кирпичной трубе придают прямоугольную или квадратную форму. Если внутренняя поверхность будет иметь большое количество углов, ступенек, на них осядет сажа.
Строительство дымохода из кирпича

Кирпичные каналы дымоудаления прослужат века, если не экономить на качественном материале и соблюдать технологию. Чтобы избежать проблем с эксплуатацией отопительного прибора, заказывайте проект дымохода у опытного мастера.

Видео-инструкция

как правильно сложить своими руками

Содержание:

Среди всего многообразия современных строительных материалов, из которых можно построить дымоход, кирпич продолжает сохранять свою популярность. Как говорится – «классика всегда в моде».

Многие люди боятся самостоятельно выполнять кладку печной трубы и обращаются к специалистам, но в этой статье мы бы хотели поговорить о том, как сложить дымоход из кирпича своими руками. И надеемся, что после прочтения, эта задача не покажется такой уж невыполнимой.

Особенности

Так как сложить из кирпича дымоход несколько сложнее, чем установить готовые сегменты труб, нужно понимать, в чём плюсы и минусы такой конструкции. Это позволит чётко понять, нужно ли такое сооружение в доме.

Достоинства

Долговечность. При регулярном уходе, кирпичный дымоход прослужит значительно дольше, чем любой другой.
Эстетичность. Внешний вид кирпичной кладки может стать дополнением к стилистике интерьера.
Устойчивость к высоким температурам. Глиняный кирпич выдерживает до 800 С ⁰, а шамотный до 1000 С ⁰.
Высокий КПД. Кирпич, значительно дольше сохраняет набранное тепло, чем другие материалы.

Недостатки

Цена кирпичного дымохода довольно высокая, даже если он построен самостоятельно.
Сложность монтажа. Выполнить кирпичную кладку гораздо сложнее, чем собрать дымоход из готовых сегментов.
Существует определённая сложность в регулярной чистке. Поэтому важно предусмотреть в конструкции несколько технических окон.
Если кирпичный дымоход со временем начал разрушаться, его довольно сложно перестроить или отреставрировать.

Что нужно знать о кирпичных дымоходах

Бытует расхожее мнение, что дымоход для печей из кирпича имеет сложное устройство, которое просто невозможно изготовить, не имея определённых навыков. Скорее всего, этот слух распространили печники, чтобы не остаться без работы, так как в конструкции нет ничего сложного и непонятного, главное, чётко следовать инструкции и не пропускать ни один нюанс.

Главная цель любого дымохода – это отведение газов, возникающих в результате горения топлива. А значит, он должен соответствовать следующим параметрам:

Не в зависимости от высоты дома, длина трубы должна быть не менее 5 метров. Это необходимо для качественной тяги.
В местах прохождения через межэтажные перекрытия и крышу, должна быть изготовлена дополнительная термическая защита.
Чем меньше на внутренней стороне канала потёков раствора и выступов кирпича, тем меньше сажи будет наседать на стенах.
Полная герметичность по всей длине трубы. Даже при самом маленьком отверстии, в доме постоянно будет запах дыма.

Кирпич для дымохода

При строительстве дымоходов, не допускается использование пустотных и легковесных кирпичей, они менее устойчивы к высоким температурам и могут дать трещины. Оптимальным вариантом считается шамотный кирпич, но можно использовать и глиняный-цельный.

Раствор для кирпичной кладки

Из-за постоянного перепада температуры в дымоходе и печи, а также для плотной герметизации, при строительстве необходимо использовать несколько видов растворов. Пропорции и компоненты указаны на схеме ниже:

Компоненты раствора	Виды кладки
Компоненты раствора	«Тело» печи	Труба внутри помещения	Труба снаружи помещения
глина	1	-	-
песок	1	5	2-3
известь	-	-	1
цемент	-	1	1

Добавление воды индивидуально для каждого раствора и определяется – «на глаз».

Совет! Для определения густоты, можно зачерпнуть раствор мастерком и посмотреть, как он себя поведёт. При правильном соотношении воды, раствор останется на инструменте, и не будет растекаться.

Строительство

Дымоходы для разных приборов немного отличаются на начальном этапе, об этом мы поговорим чуть ниже. Конструкция же трубы при любом варианте будет идентичной.

Надсадка. Начальная часть дымохода, которая строится, не доходя примерно 6 рядов до потолочного перекрытия.
Распушка – расширяющаяся часть дымохода в месте прохождения через перекрытия. Часто это элемент пропускают, ограничиваясь прокладкой слоя базальтовой ваты или делая цементный фартук.
Стояк. Прямая часть до кровли.
Выдра. Постепенное утолщение, начинающееся под кровлей и выступающее примерно на 9 рядов кирпичей. Это самый сложный участок дымохода, так как выдра должна увеличить толщину трубы примерно на полкирпича, при этом внутренний канал должен оставаться прямым.
Зонтик завершает конструкцию и защищает дымоход от попадания осадков.

Инструмент необходимый для кладки кирпича.

Важно! Планировать строительство кирпичного дымохода лучше всего ещё на этапе возведения дома. Так как потолочное перекрытие и кровля могут не позволить возвести прямую трубу, и понадобится строить повороты. А любое колено дымохода из кирпича будет постоянно собирать на себе нагар и сажу.

Каминный дымоход

Дымоход для камина из кирпича имеет дополнительный элемент, так называемый – «дымовой зуб». На фото выше видно, что он располагается прямо над топкой и служит препятствием обратной тяге.

Дымоход над мангалом

Дымоход для барбекю из кирпича, должен сужаться над топкой примерно в два раза. Это препятствует образованию сильной тяги и не даёт разгораться огню больше положенного.

Дымоход печи камина

Дымоход из кирпича для печей, выглядит как ровная шахта с несколькими технологическими окнами для чистки и подключения колена. Эта конструкция, как правило, не имеет дополнительных заслонок тяги, так как они располагаются на колене или самой печи.

Самое важное при подключении печи камина к кирпичному дымоходу – это качественная герметизация колена.

Заключение

Как видно, дымоход из кирпича своими руками, не такая уж и сложная задача. Конечно, для его строительства желательно иметь хоть какие-то навыки. Но даже если их нет, следуя советом в этой статье можно смело браться за дело. А для того чтобы избежать самых частых ошибок и наглядно понять, как строят дымоход, можно посмотреть видео в этой статье

Дымоходы для вашего дома:

Дымоход из кирпича: кладка своими руками

В наше время существует большое количество различных дымоходов, подходящих для твердотопливного или газового котла. Новейшие разработки в данной области и появление новых материалов позволяют производителям выпускать дымоходы, которые по своему устройству являются отдельными сложными агрегатами, способными с успехом противостоять коррозии, сажевым отложениям и конденсату. Но все равно, несмотря на это, многие предпочитают сложить дымоход из кирпича своими руками.

Кирпичный дымоход – старый добрый друг

В последнее время строительство загородных домов приобрело массовый характер. Наряду с этим возрос интерес к каминам и печам. Люди стараются строить печи по старым, проверенным рецептам, доставшимся им от отцов и дедов. Но печное искусство в определенный период развития нашей страны в отдельных регионах было почти полностью утеряно. Сегодня мы постараемся помочь вам сложить дымоход своими руками.

Дымоход – из чего он состоит?

Перед тем как сложить дымоход из кирпича, необходимо разобраться, из каких частей он состоит. Ведь многие думают, что дымоходы кирпичные представляют собой обычную прямоугольную трубу из кирпича, положенного на раствор. Это не совсем верно. Но давайте по порядку.

В самом начале находится насадная труба. Эта часть трубы установлена непосредственно на печь. В ней может быть установлена задвижка. Насадную трубу необходимо выложить с соблюдением перевязки кирпичей в каждом ряду. Насадная часть не доводится до межэтажного перекрытия на 5 или 6 рядов. Все зависит от высоты печи, комнаты и толщины межэтажного перекрытия. Это место называется шейкой распушки.

Далее следует класть кирпич с уширением, при этом уширение, или распушка, выполняются так, что основной дымовой канал не меняет своего сечения.

При кладке кирпичной трубы сечение дымового канала в надсадной трубе и оголовке должно быть одинаково. Таким образом, сечение всего дымового каналы в любом месте дымохода имеет один размер.

Распушку или разделку нужно выложить в несколько рядов, уширяя наружную часть дымохода на 250 – 400 мм.

Далее уже на чердаке часть дымохода называется стояком. Иными словами, тут необходимо класть ровную часть дымохода, доходящую до самой кровли.

Затем следует выложить еще одну разделку, которая называется выдрой. Выдра образует расширение на дымоходе со всех четырех сторон, не менее 100 мм. Это расширение препятствует атмосферным осадкам попадать через щели между дымоходом и кровлей напрямую в чердачное пространство. Отсутствие выдры влечет проникновение влаги на чердак, приводя к разрушению несущих конструкций крыши и перекрытия.

Выше выдры дымоход нужно класть точно так же, как и стояк. Это место называется шейкой трубы.

После шейки наружная кладка опять расширяется, образуя оголовок дымохода. На оголовок можно установить флюгарку или колпак из металла, который предохранит внутреннюю часть дымохода от атмосферных осадков.

Хорошо подобранная флюгарка или колпак способны значительно повысить тягу в дымоходе.

Кладка дымохода своими руками

Все основные части и их названия мы рассмотрели, пришло время рассказать, как сложить дымоход из кирпича своими руками.

Основная подготовка закончена

Про материалы, инструменты или о том, какой кирпич для дымохода использовать, мы сегодня упоминать не будем, об этом уже достаточно много сказано на страницах нашего ресурса. Будем считать, что у нас все готово. Наша сегодняшняя задача — рассмотреть, как правильно строить дымоход из кирпича.

Первый этап – знакомство с чертежами

Перед нами чертеж кирпичного дымохода. Хотя существует множество других вариантов, это стандартная схема дымохода кирпичного для печи, твердотопливного котла или камина. Использование внутри такого дымохода металлической трубы из специального сплава может легко превратить его в дымоход кирпичный для газового котла. Так как требования к условиям дымоотведения твердотопливного и газового котла несколько отличаются.

Чертеж дымохода.

Номерами на чертеже обозначены:

Флюгарка.
Оголовок.
Шейка трубы.
Цементный раствор.
Выдра.
Кровля.
Обрешетка.
Стропила.
Стояк.
Разделка (распушка).
Перекрытие.
Изоляция.
Дымовая задвижка.
Шейка печи.

Важно знать: распушка и выдра могут класться немного по-другому, все зависит от расположения дымохода относительно крыши и от угла ее ската.

Размер канала напрямую зависит от толщины швов кладки – помните об этом.

Кладка дымохода – первые шаги

Насадная труба

Кладка кирпичного дымохода начинается с надсадной трубы. Она выкладывается со строгим соблюдением кирпичных перевязок.
Насадная труба

Как уже говорилось, заканчивается насадная труба за 5 – 6 рядов от перекрытия.
Заканчиваем от перекрытия

Формирование разделки

Далее кладка дымохода из кирпича представляет собой шейку разделки (распушки).
Выложена она из пяти кирпичей. Дымовой канал имеет размер 140х270 мм.
Начинаем разделку
Следующий ряд, это начало разделки.
Наружные размеры в данном случае составляют 590х450 мм.
Достигается это за счет вставки четвертинок и половинок кирпича.
Для соблюдения размера дымового канала внутрь вставляются кирпичные пластины.
Таким образом, канал не изменяется.
Соблюдаем размеры
3-й ряд имеет уже размер 510х650 мм.
Внутри также вставлены кирпичные пластины толщиной 60 мм.
Уже есть форма

Взглянув изнутри, становится видно, что распушка начинает приобретать свою форму.

Не так сложно, как казалось изначально

В следующем ряду наружные размеры имеют уже 570х710 мм.
Внутри вставлены кирпичи 90 – 100 мм толщины.

Заканчиваем разделку

Пятый ряд выкладывается целым кирпичом.
Выкладывать шестой ряд необходимо точно так же, как пятый, но строго соблюдая перевязку.

При необходимости, чтобы сделать распушку выше, можно проложить еще один ряд, с перевязкой под нижележащую кладку.

Можно проложить ещё один ряд

Работы на чердаке

Начинаем делать стояк

В кровле необходимо сделать отверстие для выхода стояка наружу.
Начинаем проход через крышу

Стояк проводят через кровлю.

На этом работа на чердаке заканчивается, далее нужно начинать устройство части дымохода на крыше.

«Крышные работы»

На крыше продолжаем выкладывать стояк. Внимательно следите за перевязкой кирпичной кладки.

Выводим стояк

Стояк выводится на 1 – 2 ряда выше кровли, далее начинается выкладывание выдры.

Выдра – делаем выступы

Выдра выкладывается девятью рядами.
Каждый следующий ряд больше предыдущего по наружному размеру на одну четвертую кирпича.
При этом не стоит забывать про соблюдение размера дымового канала.
Подбирайте внутренние кирпичные пластины так, чтобы дымовой канал не расширялся и не сужался.

Как видим, в этом ряду кирпичная кладка образует только один выступ, вперед. По краям наружный размер дымохода остался неизменным.

Увеличиваем ширину выдры

В третьем ряду увеличивается ширина выдры за счет выдвинутых кирпичей.
Таким образом, передний выступ начинает плавно заходить по бокам.
Продолжаем кладку
В четвертом ряду, как видно на рисунке, боковые выступы увеличились в длину.
Увеличивается длина
Пятый ряд еще больше увеличил длину боковых выступов, тем самым перекрывая зазор между дымоходом и кровлей.
Перекрываем зазор
В шестом ряду боковые выступы стали еще длиннее (на рисунке хорошо видно, что боковой зазор почти полностью закрыт).
Зазор почти закрыт
В седьмом ряду формирование боковых выступов полностью завершено.

Таким образом, у нас имеется передний и два боковых выступа. Осталось выложить задний выступ.

Заканчиваем выдру

Выдра почти закончена

В восьмом ряду выполняется последний, четвертый выступ.
Соблюдайте перевязку кирпичной кладки и внимательно подбирайте кирпичные пластины для формирования дымового канала.
Соблюдаем перевязку
Девятый ряд выкладывается точно так же, как и восьмой.
Соблюдайте кирпичную перевязку и следите за размерами дымового канала.

Выкладываем шейку

В десятом ряду начинается формирование шейки дымохода.
Продолжаем выкладывать шейку
Далее выкладывается шейка дымохода.
Ее размер зависит от высоты дымохода. Соблюдайте все правила по устройству высоты дымохода над кровлей.
От этого напрямую зависит работоспособность вашей печи или камина.

Все размеры по высоте дымохода над кровлей вы можете посмотреть на нашем ресурсе. Это касается всех дымоходов, будь то дымоходы для котлов из кирпича или других тепловых агрегатов.

Завершающий этап — оголовок

После того как шейка сформирована, можно выкладывать оголовок.
Выложить его не составит большого труда, так как он выполняется точно так же, как и распушка.
Заканчиваем оголовок
По окончании кладки не забудьте подобрать флюгарку или колпак для вашего дымохода.
Готовый дымоход

Маленькие советы большого дела

Неопытные строители полагают, что кладка дымохода из кирпича проходит так же, как возведение стен. Однако устройство печной трубы имеет свои нюансы. В частности, специалисты не рекомендуют использовать цементно-песчаный раствор. Такой раствор не выдержит резких температурных колебаний, возникающих в стене трубы дымохода. Кроме того, обычный раствор будет разрушаться от конденсата, который неизбежно оседает на стене трубы.

Поэтому класть кирпичный дымоход необходимо, используя термоэффективный и устойчивый к химическим воздействиям раствор. Можно приготовить раствор, используя уже готовые смеси. Но это дорого, поэтому многие предпочитают готовить термоэффективный раствор самостоятельно, состоит такой раствор из цемента, песка, извести и шамота. Некоторые специалисты рекомендуют использовать глиняный раствор.

Если котел газовый

Если для дровяной печи и твердотопливного котла устройство дымохода из кирпича является оправданным, то для газового котла это не лучший вариант дымоотведения. Все дело в разных режимах работы печи, твердотопливного и газового котла. Если для твердотопливного оборудования не требуется большой тяги, то использование прямоугольной кирпичной трубы для газового котла приведет к снижению КПД отопительного агрегата.

При использовании газового котла требования к устройству дымохода иные, чем при установке твердотопливного оборудования. Поэтому если ведется строительство дома, то для газового котла необходимо устройство дымохода из металлической трубы.

Если же производится установка газового котла вместо твердотопливного или дровяной печи, то строительство нового дымохода нецелесообразно. Однако требования к дымоходу газового котла должны быть соблюдены. В этом случае, проводят гильзование кирпичного дымохода, то есть установка металлической трубы внутрь имеющегося кирпичного дымохода. Таким образом, требования к устройству дымоотведения будут соблюдены и не придется разбирать старую трубу.

Нет ничего невозможного

По большому счету, дымоходы из кирпича своими руками — вполне выполнимая задача для любого человека, любящего поработать руками в собственное удовольствие. Иногда считают, что кирпичные дымоходы уходят в прошлое. Это не так, к примеру, гильзовка кирпичного дымохода трубами со специальным покрытием, а устройство кирпичного дымохода позволяет это сделать, допускает использовать их в работе с самыми современными котлами отопления. Надеемся, что после прочтения данной статьи у вас отпал вопрос, как правильно сделать своими руками кирпичный дымоход для камина или печи. Пробуйте, тренируйтесь, и построенные вашими руками кирпичные дымоходы будут радовать вас и ваших близких идеальной работой при любых условиях. Удачи вам!

Дымоход из кирпича своими руками, этапы возведения, советы

Каким образом можно самостоятельно создать дымоход для дома с печным отоплением? Задавшись данным вопросом, необходимо понимать, что постройка дымохода требует определенных знаний и умений. Однако, при помощи пошаговой инструкции, у вас появится возможность не только самому изготовить качественный дымоход, но и избежатьзатрат на наймпрофессиональных строителей.

Содержание

Возможные варианты кладки дымоходного канала
От теории к практике: пошаговая инструкция для создания кирпичного дымоотвода

Кирпичный вариант дымохода закрепил себя с позиции надежного и долговечного решения. Этим обуславливается большая популярность его установки у владельцев каминов, печей и прочих отопительных устройств. Высокий спрос породил большое количество предложений на рынке, относительно услуг постройки кирпичных дымоходов. Однако зачем тратить средства на строителей, если можно самостоятельно изготовить качественный дымоход?! Единственный момент, который отделяет вас от начала строительства – вопрос о том, каким образом можно его осуществить?! Не теряя времени, давайте шаг за шагом раскроем секреты технологии его изготовления.

(Классический кирпичный дымоход с верхней защитой, предотвращающей попадание влаги внутрь.)
Первичным шагом в деле создания дымохода является определение будущей кладки.

Возможные варианты кладки дымоходного канала

Кирпичные дымоходы являются частью практически каждого частного дома. Традиционно принято начинать строительство конструкции дымохода параллельно всему дому – таким образом, достигается максимальный баланс конструкций.

Среди основных кладок, которые являются актуальными сегодня, находятся:

несущая;
отдельная.

*Несущая кладка подразумевает создание системы за счет использования стены помещения. Иными словами, роль одной из стен канала будет исполнять стена дома.

(Пример отдельной кладки дымоходного канала.)

Интересный факт! Вне зависимости от типа кладки, кирпичи укладываются одинаковым способом.

Дымоход может быть разделен на несколько технических частей. К ним относятся:

Фундамент.

Данная часть является базовой. Она выкладывается из камня, либо кирпича. Оптимальной высотой фундамента является показатель в 30 см. Геометрически, он исполняется в форме прямоугольника. Длина обеих сторон измеряется, исходя из конструктивных особенностей здания, а также будущей высоты строения.

(пример готового места под фундамент будущего дымохода.)

Канал.

Выкладка канала может производиться как в форме квадрата, так и прямоугольника. Классическим решением являются параметры 14 на 20 или же 14 на 14. Обсуждаемый тип дымохода предпочтительно укладывать ложковым или тычковым способом. Необходимо достижение полной гладкости поверхности. Для контроля исполнения, в строительстве применяются фиксаторы из дерева или стали. Они поднимаются вверх пропорционально росту конструкции.

Полезная информация! Внешняя сторона должна быть покрыта штукатуркой. Внутренняя сторона должна остаться не тронутой, так как техническое назначение дымохода предполагает возможность создания химических реакций с покрытием при высоких температурах.

(Использование деревянного фиксатора (шаблона) при укладке дымохода.)

Оголовка (шапка).

Данная часть отвечает за защиту от попадания влаги внутрь. Технически верным способом ее изготовления будет являться конструкция из бетона и стальных прутьев. Края оголовки должны выходить примерно на 5 см за пределы отверстия дымохода. Дополнительно следует позаботиться о возможности качественного выпуска дыма и газовых образований.

Полезная информация! Достижение оптимальных показателей тяги возможно только при условии, если труба находится выше верхней границы дома. Осуществление данной задачи возможно с применением бетонных или стальных насадок.

Насадная труба.

Данная часть устанавливается непосредственно на печку. Внутри конструкции насадной трубы есть задвижка. Стыковка печи и трубы должна сопровождаться кирпичной перевязкой, созданной для укрепления узла. Расширение прохода дымохода осуществляется только по наружной части (на 25-40 см). Остальное тело остается без изменений.

Выдра.

Под данным термином подразумевается расширение, используемое для предоставления прохода канала через кровлю. Оно представляет собой создание расширения, благодаря которому промежуток между каналом дымохода и кровлей не пропускает влагу и остается герметичным.

Шейка.

Шейкой называют последнюю часть дымохода, которая выводится на улицу через выдру.

(Пример прямоугольной шейки дымохода из кирпича.)

Флюгер.

Данный элемент является защитой дымохода от проникновения влаги (осадков и проч.) внутрь. Он устанавливается сверху шейки, и представляет собой козырек. Конструкция позволяет направлять воду таким образом, чтобы она не попадала внутрь конструкции, скатываясь сразу на кровлю.

Каждая часть несет определенную функциональную нагрузку, а потому является незаменимой.

От теории к практике: пошаговая инструкция для создания кирпичного дымоотвода

Качественный дымоотвод должен отвечать некоторым требованиям, которые позволят быть уверенным в его исправности и безопасности функционирования. К ним относятся:

герметичность;
пожаробезопасность.

Для их достижения следует уделять внимание каждому шву, а также следовать инструкции и не применять стройматериалы, в качестве которых вы не уверены.
Основой вашего строительства должен быть принцип создания необходимой тяги. Она позволяет не только выводить продукты горения, но и наполнять печь кислородом, который поддерживает необходимый уровень горения топлива.

(Классическая схема кирпичного дымохода.)

Данная схема дымохода обеспечивает тягу при любых погодных условиях, а также позволяет существенно увеличить срок службы, в сравнении с конструкциями из металла.

Три основных шага при постройке кирпичного дымоотвода:

Шаг 1 Подготовительные работы и создание линии фундамента.

(Кирпичный вариант фундамента дымохода.)

Этап должен охватывать полное изучение чертежей, особенностей постройки, а также корректировки функциональной составляющей. Так, к примеру, для дровяных печей потребуется вариант полной кладки. Для газовой печки будет необходимо дополнение в виде металлической трубы.
Фундамент создается из кирпичей, либо бетона (с армированием).

Полезная информация! Фундамент по высоте не должен быть менее 30 см. Ширина же обязана быть на 15-20см больше, чем показатели самого канала. При данных расчетах конструкция будет надежно закреплена.

Шаг 2 Создание канала дымохода

(Этап №2 – возведение тела канала.)

Минимальная высота будущего дымохода должна быть не менее 5 метров. В противном случае, он не будет соответствовать нормам по тяге. Для изготовления может использоваться два вида кирпича:

огнеупорный;

полнотелый красный.

Связка может быть осуществлена следующими смесями:

цемент с песком;

известняк.

Однако, определенные участки, которые в большей степени подвержены повышенным температурам, следует применять смесь, созданную специально для укладки печей.

К дополнительным инструментам, которые могут потребоваться вам в работе, относятся:

шлифовочно-отрезная машинка;

маркер (для обозначения границ отрезка).

Важно! Каждый шов должен быть не более 15 мм. В противном случае, конструкция не будет достаточно прочной.

(Вариант кладки для конструкции с газовым прибором.)

Кладка кирпича должна быть максимально ровной, так как от соблюдения пропорций зависит проходимость канала.

Совет! Оптимальным параметром толщины кладки является показатель в 10 см. Именно при подобной толщине можно добиться пожарной безопасности.

Дополнительно, дымоход должен обладать отверстиями для возможности его чистки.

(Отверстия в верхней части дымохода, благодаря которым можно своевременно создавать эффективную прочистку канала.)

Внутренняя поверхность канала должна быть максимально ровной. Углы должны быть ровно 45 градусов. Подобная жесткость требований объясняется необходимостью создания благоприятных условия для тяги. Любая шероховатость может стать местом скопления отложений, и как следствие, причиной возгорания. Профессионалы советуют производить побелку во внутренней части. Такие меры позволят визуально определять места некорректного вывода продуктов горения.

Шаг 3 Фиксация и создание теплоизоляционного слоя

Если вы выбрали вариант постройки дымохода около стены вашего помещения, следует произвести дополнительные меры для его закрепления. Для этого на помощь приходят специальные анкера, которые крепят кладку к стене. В местах плотного прилегания тела дымохода к смежным конструкциям (крыша, потолок), необходимо произвести отделение их друг от друга стекловатой, либо другим материалом, который не подвержен возгораниям.
Не забываем, что дымоход должен быть значительно выше наивысшей точки крыши. Для фиксации конструкции, выступающая часть канала утепляется и фиксируется специальными материалами для облицовки.

(Крепление кирпичной кладки дымохода к стене при помощи анкеров.)

Соблюдение всех этапов и технологий позволяет произвести прочную конструкцию, которая будет качественно исполнять свои обязанности на протяжении долгих лет. Следует отметить, что данная инструкция является актуальной при необходимости самостоятельной постройки дымохода для кирпичного твердотопливного котла.

Таким образом, постройка кирпичного дымохода собственными руками является возможной. Главное – создание хорошего чертежа, который отвечает всем требованиям безопасности и конструктивным особенностям дома, а также четкое следование инструкции. Наличие времени будет вашим преимуществом, так как кирпичная кладка требует усердности и внимательности, которые впоследствии станут залогом качества работы вашего дымохода.

Полезная информация? Сохраните ссылку:

Остались вопросы? С радостью поможем!

как выложить печную трубу, размер трубы над крышей

Содержание:

Дымоход является одним из важнейших компонентов системы отопления в частном или загородном доме. С его монтажом сумеет справиться даже неопытный человек, но в этом деле необходимо знать определенные нюансы, нормы СНиП, а также возможные ошибки.

Особенности дымоходов из кирпича

В частном доме с отопительной котельной системой присутствует дымоход. Он предназначен для вывода продуктов горения топлива наружу. Сейчас существует множество конструкций дымохода. Необходимые инструменты и материалы для монтажа получится найти в строительном магазине. Хоть сейчас появились и новые разновидности дымоходов, но кирпичные конструкции до сих пор пользуются спросом.

Преимущества кирпичных дымоходов:

Относительно небольшие расходы на кладку дымовой трубы из кирпича.

Многообразие материалов для изготовления.

Отличные эксплуатационные характеристики, кирпичные дымоходы способны выдерживать температуру до тысячи градусов по Цельсию.

Эстетичная составляющая. Кирпичные дымоходы внешне красивые, они станут отдельным элементом украшения дома. Для их декорирования чаще всего используется керамический материал.

Отличная теплопроводность.

Разновидности кирпичных дымовых труб

Существует 2 разновидности кирпичных труб: коренная и насадная. Они используются для разных печей.

Насадной вид конструкции напрямую подключаются к печи, являясь ее продолжением. Коренные трубы размещаются неподалеку от котла, автономно. Для соединения их с печью используется специальный патрубок.

Коренная конструкция лучше всего подходит к чугунным изделиям в отопительной системе. Помимо того, несколько печей можно объединить в один коренной дымоход. В такой ситуации нужно грамотно определить диаметр трубы, которая справится с нагрузкой по выводу продуктов сгорания.

Рекомендация: иногда при установке коренной конструкции и ее подключении специальным патрубком к печи, требуется монтаж внутри дымохода трубы из металла. Кирпичный дымоход необходимо строить согласно всем строительным нормам.

Насадная труба напрямую исходит из котла и проходит через крышу. Она подходит для подключения только к одной печи.

Конструкция дымохода из кирпича

У обоих типов дымохода схожее строение. Отличие заключается только в том, что коренная конструкция способа включать в себя несколько печей. В таком случае понадобится несколько стояков и разделов. И тут все зависит от того, сколько этажей у здания.

Элементы, входящие в конструкцию дымохода:

Разделка трубы (ее еще называют распушкой). Она предназначается для защиты горючих перекрытий. У разделки самая большая толщина стенок во всей конструкции, находится в диапазоне 35-40 см. Точное значение зависит от конкретной ситуации. В итоге получается изоляция приблизительно на 25 см.

Шейка печи. Данный элемент дымохода расположен на участке от печи до разделки. Шейка печи включает в себя дымовую задвижку, предназначенную для регуляции тяги.

Стояк трубы. Он изготавливается из кирпича, внутри него находится канал для вывода продуктов горения. Размещается стояк в перекрытии чердака, а также до разделки.

Выдра. Данный элемент дымохода предназначен для гидроизоляции прохода трубы в кровле. Выдра устанавливается над крышей.

Колпак. Устанавливается поверх шапки в оголовке трубы (подробнее: «Какой оголовок трубы дымохода сделать и как его установить»). Данный элемент защищает канал дымохода от попадания внутрь атмосферных осадков. Кроме того, грамотное размещение колпака увеличивает эффективность всей системы.

Требования, выдвигаемые к кирпичному дымоходу

СНиП — специальный документ, регламентирующий строительные нормы при возведении объектов. В него включены и отопительные системы в частных домах. Эти нормы стоит учитывать при кладке трубы из кирпича своими руками.

Основные пункты СНиП относительно кирпичных дымоходов:

В дымоходе не допускаются перепады внутреннего диаметра, стенки должны быть ровными.

Толщину дымохода нужно определять исходя из требований пожарной безопасности. Чаще всего, оптимальный показатель равен 10 см.

Материалы, используемые для кладки кирпичной трубы, должны без проблем переносить воздействие высоких температур.

Между трубой и стеной необходимо сохранять расстояние от 38 см.

Ни в коем случае нельзя забывать о монтаже расширений, они устанавливаются в месте прохода трубы через перекрытия.

Допускается отвод продуктов горения в вертикальном положении. Но в некоторых ситуациях невозможно построить дымоход без горизонтальных участков. В таком случае их длина не должна превышать 1 м.

Для плоских крыш необходимо делать наружный участок дымохода в 1 метр.

Для скатной крыши монтируется труба на расстоянии полутора метров от конька, при этом она должна возвышаться над ним не меньше чем на 50 см.

Если труба находится на 3-метровом удалении от конька скатной крыши, то по высоте они будут вровень.

В ситуациях, когда расстояние от конька крыши до дымоходной трубы больше 3 метров, необходимы специальные расчеты высоты внешнего участка. Нужно условно построить линию под углом 10 градусов к горизонту конька. Место пересечения определит высоту трубы.

Для котельных систем на газовом топливе необходимо монтировать трубу таким образом, чтобы она возвышалась над крышей не меньше 5 метров.

Правильное размещение дымоходной трубы крайне важно, так как влияет на эффективность всей системы. Необходимо четко следовать указаниям по высоте дымохода. Длина трубы высчитывается по-разному, зависит от ряда показателей. В каждом отдельном случае ее наружный участок может различаться по высоте.

К промышленным кирпичным дымоходам выдвигаются особые требования. Длина трубы должна быть на 25 метров больше высоты любого здания в определенном радиусе.

Кирпич для кладки дымохода

Для самостоятельно монтажа дымохода из кирпича нужно предварительно рассчитать количество материалов. Необходимо заранее знать, сколько потребуется кирпича и цементного раствора. Особое внимание стоит уделить еще выбору материала, ведь от его качества напрямую зависит надежность кладки печной трубы над крышей, а также всей остальной конструкции. И тут есть несколько полезных рекомендаций.

Стоит понимать, что для материала, используемого при кладке такой конструкции, выдвигается требование огнеупорности. По форме кирпич нужен ровный, чтобы отсутствовали трещины и прочие дефекты. Специалисты рекомендуют закупать материал с маркой от 200 и выше. Оптимальный размер кирпича для возведения дымоходной трубы — 25x12x6.5 см.

Между собой кирпичи скрепляются с помощью специального раствора, смешанного из цемента, песка и воды в определенных пропорциях. Его качество можно выявить по зернистости песка. Из мелкозернистых фракций получается идеальный раствор для кладки дымохода. Иногда в его состав включается глина. Нужно брать чистый материал, без каких-либо примесей.

Отверстие прохода трубы в кровле необходимо гидроизолировать. Это позволяет избежать стекания жидкости по трубе внутрь здания. Для реализации данной задачи чаще всего используют выдру — утолщение на наружной стороне кладки. Но ее можно заменить с помощью металлической детали — «фартука».

Демонтаж кирпичной трубы своими руками

Отслужившие свое дымоходы из кирпича не просто плохо обеспечивают вывод продуктов горения, но и представляют угрозу для человеческой жизни. Ведь в любой момент старая конструкция может развалиться. Такие дымоходы необходимо сносить и заменять новыми.

Процедура демонтажа предельно проста. Дымоход разбирается по кирпичу, начинается все сверху, с крыши. Постепенно демонтаж дойдет до основания, до печи. Но стоит понимать, что кирпичи посажены на цементный раствор. Поэтому для разбора кладки потребуются физические усилия. В некоторых случаях конструкция заштукатурена, что осложнит процедуру демонтажа. Читайте также: «Как выполнить демонтаж дымовой трубы – способы и правила безопасности».

Когда внешний участок дымохода снесен, можно переходить к разбору части трубы на чердаке дома. Чтобы избежать возможного обвала штукатурки с потолка, необходимо разместить на трубе специальные штробы.

С выполнением задачи отлично справятся молоток, кувалда или аналогичные инструменты. С их помощью удастся относительно быстро снести дымоход в частном доме.

Монтаж кирпичного дымохода

У многих хозяев частного дома возникает вопрос: «Как выложить печную трубу самостоятельно?». В первую очередь необходимо составить подробный план работ. Схему можно нарисовать самостоятельно либо заказать у квалифицированных людей. Они подберут оптимальное решение для конкретной ситуации. Во втором случае плане нужно внимательно рассмотреть. А уже потом можно переходить к самой кладке трубы из кирпича. Читайте также: «Как построить дымовую кирпичную трубу – пошаговое руководство».

Этапы монтажа кирпичного дымохода:

В первую очередь идет монтаж насадной трубы. Для кладки дымохода применяется метод перевязки. Но предварительно нужно закрепить саму трубу на раствор к печи. Суть данного метода заключается в том, что в каждом ряду идет шаг на полкирпича. Такой подход позволяет достичь лучшего показателя сцепления. Кладка выполняется до того, пока между перекрытием и конструкцией не остается 5-6 свободных рядов.

Теперь уже идет кладка распушки. Тут в обязательном порядке потребуется расширение наружного периметра. Подходящие размеры для внешнего уширения — 59×45 см. В такой ситуации нужно делать внутреннее уширение на 14×27 см. Расширение довольно просто реализовать. Достаточно сдвинуть на краях рядов кирпичи. Примерный размер сдвига — 4 сантиметра.

Во время третьего этапа идет монтаж выдры. Требуется предельно внимательно подойти к выполнению данной задачи, чтобы избежать возможных ошибок. Для укладываемых рядов во время монтажа выдры необходимо создавать отступ наружу на треть. При этом первый ряд поверх расширения должен соответствовать предыдущему.

Необходимо организовать стояк для трубы встык в кровле. Его кладка проводится на чердаке дома. Стояк проводится через крышу, он должен возвышаться над ней на 50-80 сантиметров.

Заключительный этап включает в себя монтаж шейки дымохода. Когда он завершен, на конец шейки необходимо надеть оголовок с колпаком. Он будет защищать конструкцию от попадания атмосферных осадков.

Если следовать всем правилам и брать во внимание советы специалистов, то кладка дымоходной трубы будет выполнена без возникновения осложнений. Такая конструкция прослужит долго.

Изоляция распушки

Выше уже было упомянуто, что стенка распушки монтируется под расширение периметра. Данную конструкцию необходимо дополнительно теплоизолировать, чтобы обеспечить ее надежность и долговечность. Изолировать нужно весь участок трубы, который проходит через крышу.

Чаще всего, теплоизоляционный материал для этих целей изготавливается из асбеста. Но еще есть альтернативные варианты. Изоляцию можно сделать из металлического короба, надетого по периметру трубы. Свободное пространство между ним и трубой обычно заполняют песком либо керамзитом. В качестве теплоизоляции можно еще использовать войлок с глиняной пропиткой. Для этих целей также подойдет минвата. Качественная изоляция достигается в том случае, если ее слой по толщине будет от 10 см.

Частые ошибки при монтаже

В вышеописанном тексте были расписаны важные советы, следование которым поможет в монтаже кирпичного дымохода собственными руками. Но поскольку это довольно сложный процесс, во время его исполнения можно столкнуться с некоторыми трудностями.

Частые ошибки при монтаже:

Наиболее распространенная проблема — недостаточно высокая труба. В таком дымоходе не будет должной тяги, что негативно скажется на его эффективности. Особое внимание стоит уделить расчету размера печной трубы. Такой подход позволит избежать данной проблемы.

Несоответствие дымохода стандартам СНиП. Данные нормы создавались для того, чтобы построенные по ним объекты были максимально надежными.

Еще одна частая ошибка — использование некачественного или неверно замешанного цементного раствора. Кирпичная кладка с ним не сможет надежно держаться, со временем она полностью разрушится. Цементный раствор нужно замешивать таким образом, чтобы достичь однородной консистенции.

Важный совет: необходимо укладывать раствор цемента равномерно в процессе кладки.

Рекомендации от специалистов:

Следует выполнять перевязку кирпичей предельно внимательно во время кладки. При возведении дымохода могут использоваться половинные части кирпичей, четвертные и так далее. Для их разделения лучше всего использовать болгарку.

Нельзя укладывать кирпичи на слишком толстый цементный раствор. Иначе это негативно отразится на сроке службы конструкции. Оптимальная толщина — 4-5 миллиметров.

Помимо прочего, стоит помнить о регулярном обслуживании дымохода. В основном это касается его чистки. На стенках труб оседает сажа и иные продукты сгорания. Больше всего загрязняются конструкции с неровностями внутри. Регулярная чистка позволит сохранить эксплуатационные показатели дымохода, иначе они начнут ухудшаться.



Кирпичный дымоход своими руками: технология кладки, инструменты
Сегодня попытаемся подробно остановиться на таком вопросе, как самостоятельно построить дымоход из кирпича? Вопрос достаточно сложный, учитывая, что дымоход из кирпича представляет более трудоемкий в плане работы процесс, по сравнению с обычными каналами из металла. Здесь помимо самой технологии, нужно ориентироваться в выборе материала, а также в конструктивных особенностях каждой отдельной трубы, в зависимости от дома. Далее узнаем, как нужно сложить трубу, какая выкладка правильная и на что делать упор. В конце подведем итог статьи – как выложить дымоход?

Технология кладки дымохода из кирпича
Конструктивные особенности кирпичного дымохода
Учитывая возрастающую популярность загородного жилья, все большим спросом пользуется камины или печи, не только для отопления, но и как декоративные элементы. Поэтому многие становятся перед выбором, что делать – выполнять кладку дымохода или произвести монтаж классического металлического короба? Об особенностях кирпичной трубы поговорим далее, также разберемся, что стоит за процессом выкладывания, как выложить дымоход из кирпича собственными руками в кратчайшие сроки.
Среди основных преимуществ такого типа каналов нужно различать:
Невероятную устойчивость к высоким температурам. Наиболее часто используемый шамотный кирпич и вовсе готов переносить температуру более 900 градусов.
Кирпич хорошо аккумулирует тепловую энергию.
Приемлемая стоимость самого материала.
Такого рода дымоходы отлично сочетаются с самыми разнообразными стилями дизайна.
Но, не думайте, что кирпичные дымоходы не имеют негативных сторон:
Завихрения, возникающие в углах, ухудшают отток гари.
Шероховатые стенки способны задерживать сажу.
Значительный вес, что сопровождается затратами на фундамент.
Из чего состоит конструкции, её элементы?

Схема возведения дымохода
Схемы кирпичных дымоходов в общих чертах совпадают, особой разницы между ним нет. Поэтому рассмотрим классическую схему:
Шейка. Та часть, которая располагается и следует непосредственно от печи либо котла. Здесь рекомендуется устанавливать заслонки и регуляторы.
Распушка. То есть образование в местах перехода через перекрытие надежной термоизоляции. Здесь канал расходится в несколько направлений. Толщина стенок, как правило, не менее 40 см в этой области.
Стояк. Та часть, которая занимает прямое пространство от печи до самой крыши.
Выдра. Устанавливается с целью уберечь канал от попадания мусора.
Шейка трубы. Часть канала, которая следует сразу за выдрой.
«Зонтик». Оголовок на трубу дымохода из кирпича устанавливается с целью защитить трубу от осадков.
Подготовительные работы
Кирпичный дымоход подразумевает тщательную подготовку, включая расчет каналов, глубину, ширину, а также саму высоту трубы. Эти показатели являются основополагающими и должны придерживаться в соответствии с требованиями, иначе могут возникнуть проблемы с использованием дымохода. Построить дымоход из кирпича самостоятельно, своими руками не такое и простое занятие, как может показаться на первый взгляд.
Желательно возводить круглый отвод, но с учетом, что из кирпича в принципе сложно выложить равномерный круг, считается, что наиболее оптимальным будет прямоугольная форма. Размеры самой трубы лучше высчитывать исходя из размеров дома. В России стандартные размеры в пределах 260*260 мм.
Для дымохода своими руками, помимо самой кладки, нужно будет еще обработать внутреннее углы. Как понимаете, делать этот нужно непосредственно перед укладкой каждого нового ряда. В противном случае в конце стройки, вам не удастся обработаться стыки изнутри. Проанализируйте, как в стене будет производиться укладка, какие материалы использовать для ограждения от перекрытий, не считая самого кирпича.
Выбор материала
Кирпич выбирать для дымохода нужно ответственно, учитывая особенности печи, котла, какая подразумевается температура на выходе, какое топливо будете использовать. Учитывая особенности каждой отдельной части трубы, можно использовать сразу несколько типов материала. К примеру, дымоход из кирпича может состоять:
Из красного, обожженного, прямоугольного кирпича, у которого все края ровные и гладкие. Им рекомендуется укладывать любой уровень канала.
Розовые – недожженные используют не на самых ответственных и важных участках.
Темные – пережаренные, рекомендуется использовать, как «подушку» для фундамента.
Обратите внимание, что труба кирпичная не должна состоять из пустотелого материала, поэтому класть такие элементы категорически запрещено.

Шамотный кирпич
Кроме того, на разные участки нужно сделать отличные растворы. Для подкровельной части используют известковые смести, все, что над кровлей, только с применением цементно-песчаной смеси.
Необходимые инструменты
Кирпичный дымоход требует для возведения определенный перечень инструментов, без которого будет крайне сложно, а иногда физически невозможно выполнить кладку. Итак, понадобится:
Кирка.
Кельма.
Резиновый молоток.
Уровень.
Несколько ведер.
Болгарка.
Дрель.
Сито.
Без подобных приспособлений будет крайне сложно выстроить качественный канал. Кроме того, некоторые инструменты нужны будут в нескольких конфигурациях, как например, уровень, в частности понадобиться еще и угловой.

Кельма или мастерок
Кладка дымохода
Какой бы не была высота дома, бани, не важно, высота выводящего канала должна быть не менее 5 метров. Как уже разобрались, дымоход из кирпича следует укладывать только определенным огнеупорным материалом. А для связки, то есть раствор требуется на основе извести или цемента с песком, в зависимости от уровня. Старайтесь делать швы, как можно меньше, в среднем печные дымоходы представляют со швами не более 15 мм.

Кладка кирпичного дымохода
Для формирования выдры или разделки, нужно использовать прутья и арматуру, но учтите, она не должна пересекать сам выводящий канал. Обязательно нужно контролировать толщину кладку для кирпичного дымохода, чтобы ширина, высота, имели одинаковые значения на каждом ряду.
Как уже говорилось, еще на этапе возведения позаботьтесь о штукатурке внутренних стен. Печные дымоходы, в частности, кирпичные, за счет своей шероховатой структуры способны серьезно навредить отводу газов. Со временем скапливается сажа, которая приведет к уменьшению тяги. Поэтому заранее позаботьтесь об этом. Штукатурка, даже легкая, только одних углов позволит значительно продлить срок службы канала без очистки.
При возведении старайтесь избегать частных ошибок:
Недостаточная высота по отношению к крыше, то есть один конек может перекрывать потоки воздуха, отчего легко может образоваться обратная тяга.
Некачественный раствор. Температура может достигать более 800 градусов и постепенно стенки начнут рушиться, если кладка была произведена не только с нарушением нормы, но и с использованием неправильного раствора.
Неравномерность внутренней стены. Поэтому на этапе возведение пользуйтесь уровнем, не только для измерения равномерности кладки, но также проверяйте вертикальные отклонения. Какие-либо перепады внутри трубы, приведут к завихрениям, а соответственно к ухудшению тяги.
Допустимое отклонение рассчитывается исходя из высоты трубы в 2 метра, на них не более 30 градусов наклона.
Как сделать своими руками приспособление для очистки от сажи в трубе — самодельный очиститель дымохода | Своими руками
Владельцы домов с печами чистят трубы редко — факт, который мне хорошо знают даже мои друзья, короли и знакомые. Люди начинают вспоминать, когда тяга в топке полностью исчезает и дым разливается в дом или комнату отдыха — топочную комнату в бане (в зависимости от места установки печи).
Ситуация несколько лучше, если вы построили например баню своими руками — в этом случае вы примерно знаете, какая тяга была вначале, в новой ванне, а какая потом стала, то есть изнашиваться легче и более четко исправлено.
В коттеджах, в коттеджах часто вообще не чистят трубы — ведь дача отапливается весной и немного осенью. Так что и никакого инструмента из этой категории под рукой у большинства и нет.
А ведь надо. А мне это нужно, становится все чаще в связи с тем, что по моим наблюдениям проценты наших соотечественников 40 не брезгуют кидать в печь все, что есть в плите, включая полиэтиленовые пакеты и пакеты, бутылки, а потом они спрашивают себя «почему дымит печка и что мне делать?»..
Видимо на основе этой и специальных щеток для чистки труб купить в магазине не так-то просто, не во всех они есть. Поэтому люди чистят трубы чем попало, старые веники, верхушки деревьев, палки, мочалки и прочие производные от «какая хитрая цель».
Но ведь есть еще одна поговорка — чем больше болеешь, тем больше лечишь, и если да, то почему бы не сделать ерш для чистки труб из одних и тех же бутылок при горении (например) и труба засорилась.
Пластиковые бутылки — для всех и всегда, ведь они издавна являются признаком цивилизации.
Ершик из пластиковой бутылки прост в изготовлении, ничего не стоит, зато отлично чистит трубы, а устройство настолько простое и примитивное, что каждый раз можно делать новый и не загромождать гараж.
В этом примере в качестве нагрузки используется старая латунная дверная ручка. В магазине была куплена веревка нужной длины.
Ссылка по теме: Ремонт печки своими руками- очистка топки и сажи
Для изготовления трубочиста использовали верхнюю часть бутылок, которая была разрезана на своего рода ленту.Для того, чтобы удобнее было центрировать груз и пропустить трос, в крышках просверливаются отверстия. Затем привязал веревку к грузу и продел через чехлы.
При работе выяснилось, что нижняя и верхняя части самодельной щетки могут смещаться относительно друг друга, поэтому внутрь ерша пришлось вставить кольца от другой пластиковой бутылки. Вырезанные кольца нужно было обрезать по диаметру, а затем закрепить обычным строительным степлером.
Затем веревку, привязанную к грузу и пропущенную через крышку, натягивали так, чтобы все части трубочиста были стянуты вместе, а затем завязывали узлами.
Труба от печки примерно 14 14 сантиметров, значит, диаметр ерша 17,5-18 сантиметров (с натянутыми створками бутылок). Охватить весь дымоход таким диаметром, конечно, нельзя, но в противном случае (если сделать больший диаметр) тянуть щетку по трубе вверх-вниз будет тяжело — она заглохнет. Однако это можно исправить, если груз тяжелее.
См. Также: Очистка от сажи. Как избежать и минимизировать образование сажи
Самодельные щетки для чистки труб и дымоходов вручную — фото к материалу
Стенки бутылок нарезать лепестками шириной около 1,5.
Обрезать лепестки не следует до шеи. Это придаст им необходимую эластичность.
В качестве груза я использовал массивную дверную ручку из латуни.
В пробках необходимо просверлить отверстия для троса и винтовой части груза.
Последовательность сборки ерша.
Кольца жесткости.
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
«Рубка» своими руками (фото) Как сделать приспособление для мелких …
Самокормушка для птиц своими руками Как сделать автомат кормушки своими руками …
Конюшня разборная козочки для мастерской своими руками — фото и рисунок Козочки складные для мастерской …
Быстрая эстакада своими руками (фото) Как сделать несложно…
Вешалка с полкой для шланга своими руками Как сделать полезную вешалку для …
Аэратор своими руками Как сделать аэратор газона …
Живая картинка суккулентов своими руками Как сделать Оригинальное фото …
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!
.
Облицовка каркасного дома (или из бруса) кирпичом своими руками — технология правильной отделки | Своими руками
Облицовка каркасного или брусового кирпичного дома позволяет повысить надежность фасада, придать ему привлекательный внешний вид, а также значительно повысить его стоимость на вторичном рынке
Основные преимущества облицовки кирпичом заключаются в том, что она позволяет повысить надежность фасада и придать зданию респектабельный вид, который надолго сохранит свою привлекательность.
Долговечность фасада обусловлена, в частности, тем, что качественный облицовочный кирпич имеет низкое водопоглощение и высокую морозостойкость. В конструкции фасада кирпичная кладка выполняет функцию защиты каркасной или балочной стены от атмосферных воздействий, что увеличивает срок службы несущей стены. Тем более что особого ухода этот фасад не требует.
Бытует мнение, что кладка из кирпича увеличивает теплозащитные свойства ограждающей конструкции.
Специалисты утверждают, что это не совсем так: между вагонкой и несущей стеной обязательно предусматривается вентилируемый зазор для отвода водяного пара из ограждающей конструкции. Наружный воздух циркулирует в вентзазоре, поэтому нет значительного улучшения теплозащитного экрана стены. Тем не менее, кладка из кирпича позволяет увеличить тепловую инерционность здания, а значит, значительно снизить теплопотер при суточных колебаниях температуры воздуха.
Заложить фундамент
В целом технология облицовки каркасного или кирпичного здания кирпичом у компаний, выполняющих такие работы, аналогична (опирается на СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» и другие нормативные документы). Однако, в частности, он существенно разнится. Особенно, если необходимо облицевать уже построенный дом: при этом может возникнуть множество проблем, при решении которых компаниям приходится во многом полагаться на свой опыт.
Рассмотрим основные моменты этой технологии.Начнем с фундамента. Кладка имеет значительный вес. Таким образом, вес двухэтажного каркасного или деревянного дома размером 10 х 10 м без облицовки составляет примерно 20-30 тн. А вес облицовки из кирпича для такого дома примерно 40 тн.
А потому, что его нужно устанавливать на фундамент с высокой несущей способностью. Обычно для этого используются каменные или бетонные опоры (стены подвала или подвал). Основное требование: кирпичная кладка. Она должна быть основана на том же фундаменте, что и каркасная или деревянная стена.
В случае уже построенного здания возникает вопрос: можно ли опереть облицовочную стену на существующий фундамент?
Это может определить только специалист на основании расчета, который учитывает, в частности, несущую способность грунта под фундаментом и сам фундамент, а также вес кладки (лицевой кирпич разной ширины и толщины, пустотелые и полнотелые, разная высота кладки и т. д.). .
В то же время, по мнению некоторых специалистов, чаще всего это возможно при условии, что фундамент возводится квалифицированными строителями из железобетона или бетонных блоков марки не ниже М100 и имеет разумную толщину. Однако другие специалисты утверждают, что часто готовый фундамент не обладает достаточной несущей способностью. Например, если он сделан из винтовых свай с малой плотностью ворса. Еще один проблемный вариант — бетонно-бетонный фундамент, уложенный в пучинистом грунте выше глубины промерзания, хотя его необходимо закладывать и ниже этой глубины (для Подмосковья это 160 см).
Особенно когда такой фундамент не утеплен. Если рассчитывать на футеровку для такого фундамента, то есть вероятность появления в ней трещин и даже его разрушения из-за неравномерных движений фундамента, вызванных промерзанием грунта.
Важным моментом является толщина основы под обшивку. Кирпичная кладка должна выступать за край фундамента не более чем на треть его толщины. Часто его устанавливают на уголки из оцинкованной стали, закрепляют на фундаменте стальными анкерными болтами.
Когда существует риск разрушения существующего основания или когда оно не имеет необходимой толщины, необходимы специальные, обычно дорогостоящие меры для создания дополнительного фундамента — близкого к существующему или отдельно от существующего (это определяется расчет). Например, можно возвести рядом с ленточным фундаментом еще одну бетонную стену, соединив две части основания анкерами.
Одновременно защита фундамента от продавливания грунта теплоизоляционными плитами.Учтите, что трудности возникают и при облицовке построек сложной геометрии. Так, часто встречаются коттеджи с крышей над первым этажом, которая примыкает к фасаду второго этажа. Создать надежный фундамент под кирпичную облицовку верхней части фасада очень сложно и затратно.
Скорее всего, кладка будет поддерживаться на металлических углах большого сечения, закрепленное на опорной стене с помощью специальных крепежных элементов с дизайнерским шагом, который не позволяет изгибающему углу.А также потребуются продуманные решения для обеспечения надежных и герметичных стыков в месте примыкания облицовочной стены к другим конструкциям. По мнению специалистов, в случае зданий со сложной архитектурной формой лучше отказаться от облицовки кирпичом проблемных участков фасада, применив взамен более простые варианты отделки (штукатурка и т. Д.).
Ссылка по теме: Фундаменты своими руками — виды, технологии и материалы
Облицовочное устройство
Как правило, облицовка выполняется в половину кирпича.Первый ряд кладки устанавливается на верхней части запорных гидроизоляции конкретного материала, который впрыскивают на опорной стенке, по меньшей мере, 150 мм. Если кладка опирается на угол, то поверх него укладывается утеплитель.
Облицовка соединяется с несущей стеной посредством гибких соединений: это металлическая пластина с металлической защитой, один конец которой заделан в кладку, а другой прикреплен винтом к балке или каркасу каркаса. структура. Количество и шаг соединений определяется расчетом.Большинство специалистов считают, что гибкие соединения позволят компенсировать разницу в осадке между кирпичом и каркасной или брусчатой стеной.
Стоит отметить, что облицовка кирпичного здания кирпичом производится через несколько лет после возведения, когда отложение в основном завершено. Однако изменение линейных размеров деревянных элементов из-за колебаний температурно-влажностного режима будет происходить на протяжении всего периода эксплуатации здания. В связи с этим ряд специалистов рекомендуют либо вовсе не облицовывать дома из лиственницы кирпичом, либо облицовывать их, а использовать для соединения кладки и несущей стены раздвижной фиксатор того или иного типа.Например, в виде деревянных брусков с продольными пазами, через которые бруски крепятся к несущей стене.
Ссылка по теме: Облицовочный кирпич — что бывает и как с ним работать — виды кладки
Шурупы могут двигаться в пазу по вертикали при черчении стены. При возведении кирпичной кладки к деревянным направляющим крепят гибкие металлические стяжки. Добавим, что многие компании перед началом облицовочных работ должны монтировать паропроницаемую гидрочувствительную защиту (не рубероид или другой паронепроницаемый материал).
Как уже было сказано, между кирпичной кладкой и фасадом необходимо оставлять воздушную прослойку для удаления водяного пара, который вместе с теплым воздухом устремляется из помещения дома через несущую стену на улицу.
Отсутствие вентиляционных отверстий может привести к образованию конденсата на внутренней стороне облицовки и на металлических крепежах, соединяющих ее и фасад. Минимальный размер вентиляционного отверстия — 25-30 мм при условии, что внешняя поверхность несущей стены ровная.
Если, например, стенки бруса имеют неровности и есть опасность снижения проветривателя на некоторых участках фасада, лучше заранее предусмотреть прослойку воздуха большего размера. Необходимо обеспечить приток воздуха под футеровку и его вытяжку.
Прилив происходит, как правило, из-за отверстий в кладке первого или второго нижнего ряда в виде вертикальных швов между кирпичами, не заполненных раствором. Ямки оставляют через каждые 1-2 кирпича.Их ширина составляет около 10 мм, поэтому они практически незаметны и не портят внешний вид фасада. По технологии некоторых компаний не залитые раствором швы оставляют в муфтах сразу двух нижних рядов в облицовке: это гарантирует приток воздуха под облицовку, даже если раствор случайно попал за облицовку при кладке кирпича верхних рядов, частично перекрывая вентиляционное отверстие. Для вытяжки воздуха оставьте зазор между вагонкой и конструкцией крыши, при этом проследив за тем, чтобы был удар по опилу карниза (если она предусмотрена).На выступе фронтона верхний край кладки чаще всего покрывают декоративной доской, которая также не должна препятствовать вытяжке воздуха из вентилятора.
Читайте также: Строительство дома отдыха своими руками — от фундамента до крыши
Несколько слов о карнизе. Одна из проблем, возникающих при облицовке кирпичным уже построенным домом — небольшой размер карниза (250 мм и меньше). Часто его стоимость такова, что кирпичная кладка будет выступать за ее пределы.В этом случае придется либо отказаться от облицовки, либо переделать карнизный свес.
Последнее решение дорогое и крайне сложное в реализации, поскольку для этого, скорее всего, придется увеличить кровельную систему, надстроить крышу, что потребует ее демонтажа — полного или частичного (учтите: рубероид укладывается на пандус снизу вверх, от карниза).
Если кладка не выступает за карниз, а затем упирается в переднюю доску, это выглядит некрасиво (если карниз неровный, то кладка подчеркнет эту неровность).
К тому же при небольшом свесе кровля не защитит фасад от атмосферных осадков, из-за чего кирпичная кладка будет постоянно увлажняться, а зимой эта влага замерзнет и расширится внутри облицовочного материала — все это постепенно может привести к разрушение облицовки.
В определенной степени решить проблему смачивания кирпича позволит периодическая обработка кладки гидрофобизирующими составами, препятствующими проникновению в нее влаги.
Как правило, облицовка поддерживается дверными и оконными проемами на металлических уголках, прикрепленных к несущей стене.
Более того, в случае больших отверстий могут потребоваться меры для обеспечения потока воздуха под облицовкой, расположенной над отверстием.
Решения здесь могут быть разными, например, вертикальные затирки в кладке над проемом, не залитые раствором (в эстетических целях делать с большим интервалом, чем в первых рядах кладки).
Места уплотнения оконных и дверных коробок рекомендуется заклеивать специальными материалами для предотвращения попадания снега и дождя под покров.
Для этого, в частности, используются самоклеящиеся уплотнительные ленты из поролона с водоотталкивающей пропиткой. Такие планки паропроницаемы, поэтому не мешают потоку воздуха для вентиляции фасадной конструкции. Вертикальные откосы в проемах выполняются либо в виде аккуратно обрезанных кирпичей (что требует от каменщиков высокой квалификации), либо в виде наличников из материала (дерева, пластика, металла и т. Д.).).
Особые решения требуются при прохождении кладки балок, на которых кладется балкон. Места сопряжения с балками выполнены таким образом, чтобы обеспечить здесь гидроизоляцию, зазор для компенсации перемещений деревянной конструкции и тяги кирпича, а также для достижения аккуратного внешнего вида. Есть и другие нюансы облицовки каркасного или брусового кирпичного дома, но, к сожалению, формат статьи не позволяет рассказать обо всех.
Смотрите также: Выбор облицовочных материалов и способов отделки деревянного дома
Расчет нагрузки на фундамент каркасного (брусового) дома при планировке облицовки
Если вы планируете облицовывать уже построенное деревянное здание своими руками, то есть вероятность, что в укреплении существующего фундамента не будет необходимости.Конечно, необходим соответствующий расчет.
Многое зависит также от характеристик грунта, так как на него передается нагрузка от фундамента. Но можно ориентироваться на то, что вес облицовки при высоте стен 5 м при толщине кирпича 60 мм, как правило, около 500 кг / м, а это значит, что напряжение под подошвой кладки составит 0,4 кг / см ².
При этом бетонное основание, даже самой низкой марки М100, разрешенной для фундамента, выдерживает нагрузку не менее 70 кг / см ², то есть имеет более чем достаточную несущую способность, чтобы выдерживать кирпичная кладка такого веса.Конечно, все это касается ситуаций, когда фундамент здания делают квалифицированные строители из качественного заводского бетона.
Трудности, которые могут возникнуть при облицовке деревянного дома кирпичом
Покрыть лаком уже построенное каркасное или деревянное здание проблематично в двух случаях.
Во-первых, когда невозможно опереть кирпичную кладку на фундамент из-за ее низкой несущей способности или недостаточного проникновения в комковатый грунт (выше глубины промерзания при отсутствии мер по теплоизоляции фундамента).
Во-вторых, в случае небольшого размера свеса карниза (250 мм и менее), при котором крыша не может перекрывать обшивку. Однако даже если кладка не выступает за свес, а приближается к фронтальной доске, это тоже может вызвать проблемы.
Ведь карнизный свес не защитит фасад от дождя, а кладка намокнет.
Между тем, морозостойкость большинства лицевых кирпичей 50 циклов замораживания-оттаивания. А через 5-7 лет может начаться разрушение нижней части обшивки.Однако предотвратить разрушение можно, например, ежегодно обрабатывая эту часть фасада гидрофобизирующими составами.
Смотрите также: Монтаж теплового фасада — вагонка под кирпич
Недостатки и недостатки облицовки деревянных домов кирпичом
Облицовка каркасных зданий кирпичом имеет множество преимуществ, но есть ряд недостатков. Прежде всего, это высокая стоимость по сравнению с другими материалами отделки фасада — сайдингом.вагонка, штукатурка. Кроме того, часто бывает проблематично кирпичное здание сложной архитектурной формы на тех участках, где невозможно опереть кладку на фундамент.
В этом случае необходимо использовать специальные конструктивные решения, в частности опереть кладку на устойчивые к коррозии металлические уголки большого сечения, тем или иным образом закрепленные на фасаде.
Это сложные решения сами по себе, кроме того, они требуют продуманной конструкции стыков, дополнительных гидроизоляционных швов и т. Д.
Поэтому рекомендуем облицовывать кирпичом участки фасада простой геометрии, а для сложных участков выбирать другие варианты отделки. «
По нашему мнению, облицовывать кирпичом разрешается только каркасный дом, но нельзя строить из дерева. Дело в том, что горизонтально распределенные балочные элементы в течение года существенно меняют геометрию.
И не только в первый раз после постройки дома, но и в течение всего периода его эксплуатации.Осенью древесина собирает влагу, увеличиваясь в размерах, а зимой, когда работает система отопления, соответственно уменьшается, отдавая ее.
Изменение геометрии деревянных стен может привести к разрушению кирпичной облицовки. Если есть крайняя необходимость в создании такой облицовки, то необходимо предусмотреть негибкие соединения и специальные плавающие крепежи для соединения кирпичной кладки и деревянной стены.
Однако такое крепление спроектировать довольно сложно, учитывая большие размеры и неравномерность тяги (верхняя часть стен будет опрокидываться больше, чем нижняя).Поэтому даже такое решение не гарантирует надежность облицовки.
Чертеж 1 (слева): Каркасная стена с кирпичной облицовкой:
1. Кладка 2. Вентиляционное помещение 3. Гибкие звенья 4. Обшивка каркаса 5. Запорная гидроизоляция 6. Фартук 7. Фундамент
2 чертеж (справа): Крепление анкера в кирпичной кладке:
1. Обшивка каркаса 2. Анкер 3. Кладка
Важные моменты в работах по облицовке деревянных домов кирпичом:
Несущая стена и облицовка соединяются гибкими соединениями для компенсации разницы в осадке между конструкциями.Кроме того, кладку укрепляют.
Между несущей стеной и облицовкой предусмотрен воздушный зазор для отвода водяного пара. переезжаем из дома на улицу. Для поступления воздуха под облицовку оставьте в нижней части кладки отверстия — в виде вертикальных затирок, не залитых раствором.
Несущая стена обычно покрывается гидроизоляционной мембраной.
Кладка возведена поверх гидроизоляции цокольного этажа.
В области карнизов и свесов двускатной крыши всегда необходимо оставлять зазор между облицовкой и конструкцией крыши для удаления воздуха из вентиляционного контура.
Вентиляционный зазор, как правило, не менее 25-30 мм.
Отсутствие или недостаточная ширина вентиляции может привести к скоплению влаги между стеной и облицовкой, что приведет к появлению плесени и гнили.
Гидро-ветрозащитная мембрана, закрываемая несущими стенами, должна быть паропроницаемой.
Решаясь на облицовку фасада кирпичом, нужно определиться, каким будет шов: его цвет, толщина, форма (выпуклый, вогнутый и т. Д.))
При создании облицовки в районе оконных или дверных проемов важно следить за тем, чтобы снег и косой дождь не попадали в вентиляционную прорезь. Для этого стыковочный стык и оконная или дверная коробка герметизируются, например, уплотнительными лентами из водоотталкивающего поролона.
Кирпичную футеровку после возведения рекомендуется обработать гидрофобизирующим составом для защиты от проникновения влаги и последующего разрушения.
Автор: А Левенко.
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
Расположение слоев в каркасных домах Каким должно быть расположение слоев …
Отделка и отделка фасада жилого дома Отделка фасада. Как, когда и …
Как устранить повреждения в строительстве дома при его перестройке Ремонт дома — устранение повреждений…
Имитация кирпичной кладки на кухне своими руками ИМИТАЦИЯ КИРПИЧА ИЛИ КУХНИ …
Монтаж декоративного облицовочного кирпича своими руками (внутренняя вагонка) Декоративный облицовочный кирпич для интерьера …
Имитация кирпичной кладки своими руками — Фото Как сделать имитацию кладки Для …
Моделирование угловой кирпичной кладки своими руками Alabaster Corner Bricks Обои на стену …
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!
.
Как сделать дешевый и стильный карниз для штор своими руками
Давайте поговорим о карнизах. В частности, давайте поговорим о том, как сделать карниз для штор своими руками.
Прежде чем я начну, большое вам спасибо за то, что вы так любезны с моими новыми шторами в столовой! Я каждый день удивляюсь тому, сколько по-настоящему хороших людей присутствует в этом сообществе блоггеров. Спасибо, что любите занавески вместе со мной, а также спасибо за то, что вы были просто милы.
А теперь перейдем к делу?
Я должен посвятить целый пост только карнизу для штор, потому что после этого опыта я думаю, что знаю все варианты недорогих карнизов в районе Большого Остина.Но этот пост на другой день. Скажу лишь, что самыми дешевыми вариантами, которые я нашел, были Wal-Mart и IKEA. Но мой вариант карниза для штор, сделанный своими руками, значительно дешевле, чем оба этих варианта.
Как сделать карниз для штор своими руками:
Я направился в наш местный хозяйственный магазин с миссией найти практическое недорогое решение моей дилеммы карниза. Частично моя проблема в том, что мне понадобился ОЧЕНЬ ДЛИННЫЙ карниз; 113 дюймов, если быть точным. Вы не можете купить удочки длиной почти 10 футов в Wal-Mart.Поверьте, я пробовал. 🙂
В нашем местном хозяйственном магазине я нашел множество предметов, с которыми мог работать и , но в конце концов небеса разошлись, и я наткнулся на электрический провод.
Благослови человека, который изобрел этот легкий, прочный и чрезвычайно недорогой продукт!
Это было именно то, что я искал; 10 футов в длину, легкий вес, металл, а самое главное, всего ДВА ДОЛЛАРА.
Но позвольте мне вернуться на секунду. Я сначала рассмотрел трубы ПВХ.Я видел это раньше, но беспокоился, что вес штор в конечном итоге заставит ПВХ прогнуться или прогнуться. Кроме того, ПВХ — это пластик, который требует дополнительной окраски. Я подумывал о покупке деревянного стержня для дюбелей, но поцарапал этот план, потому что мне он просто не понравился. Я также серьезно подумал о водопроводной трубе, которую я почти купил, прежде чем наткнулся на электрический провод. Однако водопроводная труба была очень тяжелой и стоила значительно дороже.
В конце концов, по моему скромному мнению, если вам нужен индивидуальный карниз для штор своими руками, Conduit — это на 100% маршрут, которым вы должны следовать, если не хотите тратить пятьдесят долларов.Его можно найти на этом острове:
Я купил трубу размером 1/2 ″ x 10 футов.
Чтобы отрезать кабелепровод до нужного размера, вам понадобится труборез. Я купил самый дешевый, какой смог найти. Он стоил 6 долларов и работал так же хорошо, как и труборез за 6 долларов. Но работа сделана, и я не жалуюсь!
Чтобы создать собственный карниз для штор, вам нужно определить, какой длины нужно отрезать карниз. Не забывайте также учитывать ширину каждого наконечника, выступающего с обеих сторон.Моя удочка должна быть 113 ″.
Я только что измерил трубу и пометил, где мне нужно разрезать, с помощью Sharpie.
Теперь просто прикрепите труборез и следуйте указаниям на обратной стороне. Обычно поверните его вокруг трубы на один полный оборот, затем затяните ручку. Сделайте еще одно вращение. Затяните. Повторяйте, пока труба не сломается пополам.
Я закончил тем, что использовал плоскогубцы, чтобы каждый раз затягивать ручку, и зажимы, чтобы удерживать трубку, в то время как я сжимал трубу резаком.

Резак сделал очень ровный срез.Меня действительно впечатлило, что край трубы совсем не острый. Двойной бонус за то, что не порезал палец концом острой трубки!
Как только труба была отрезана до нужной длины, я просто поставил ее в гараж и покрасил распылением, как и все самодельные карнизы для штор. Я считал свой любимый цвет Oil Rubbed Bronze, но выбрал плоский черный, чтобы в центре внимания были мои шторы, а не сам стержень.
Я люблю распылять краску в гараже, чтобы мусор не попадал на мой объект и не прилипал к нему.Я просто подпер трубку о ножки, оставшиеся от моего проекта со столиком.
У меня уже были кронштейны для удочки (я накопитель… лол), поэтому я просто покрасил их в черный цвет. Я почти уверен, что вы можете купить только кронштейны в большинстве магазинов, а если нет, я все время вижу их очень дешевыми.
Я также откопал несколько анкеров и шурупов из своего тайника для шурупов и гвоздей, воткнул их в использованный шлифовальный блок и хорошо покрасил их аэрозольной краской.
Вот хороший снимок удочки крупным планом, когда она высохла.Я не грунтовал ничего из этого перед покраской, но после выполнения этого проекта я рекомендую вам заправить кабелепровод автомобильной грунтовкой (это для металла), чтобы краска не царапалась.
Когда все высохло, я установил его и приступил к развешиванию штор.
Кольца и украшения для штор:
Я нашел эти кольца для штор в ikea всего за 2,99 доллара за 10 штук, и это лучшая цена, которую я нашел где-либо. Следующим дешевым вариантом был Wal-Mart.Их кольца стоили 7,99 доллара за упаковку из 7 штук, но они были металлическими, а не пластиковыми.
Если вы собираетесь показать свои кольца, я бы выбрал более красивые, металлические (или деревянные, если вы собираетесь этим путем), но мои зажимы собирались скрыть, поэтому пластиковые были великолепны.
Также я полностью забил на финалах в ikea. Я никогда раньше не видел там украшений, так что полагаю, что это совершенно новый продукт. У них есть два варианта: изогнутые из цельного металла или прозрачные стеклянные шары. Я выбрал прозрачные стеклянные.Оба варианта стоят всего 5,99 доллара за комплект из 2 штук. Следующее, что я нашел, было в нашем местном хозяйственном магазине, где можно было купить простые круглые необработанные деревянные изделия (уродливые) по цене 10 долларов за упаковку из двух штук.
Прикрепление колец для штор:
Первоначально я видел эту идею в Thrifty Decor Chick, но не могу найти конкретную публикацию. Так или иначе, это была ее идея, я просто скопировал ее.
Я хочу занавески со складками в мою столовую, но, похоже, их изготовление доставляет много хлопот, поэтому я просто «искусственно» их сделала.Так легко! Вот последний вид, а затем я покажу вам, как я это сделал.
Сначала разложите занавеску на земле и положите кольца под (над?). Вы должны убедиться, что у вас ровный интервал. Я закинул глаза на этот шаг. Здесь не нужно быть абсолютно точным.
Когда вы прикрепляете зажимы, вы собираетесь закрепить их на задней части шторки, а не на верхнем крае. Это создает вид складок.
Чтобы прикрепить кольца, защипните ту часть занавески, к которой вы хотите прикрепить кольцо, затем просто закрепите кольцо прямо на защемленной ткани.Убедитесь, что вы установили кольца достаточно низко, чтобы они не были видны поверх занавески.
Вот и все. Это так просто. Теперь просто соберите их все и наденьте на свой стержень, который вы уже установили поверх кронштейнов.
Вы почти закончили! Все, что вам нужно сделать сейчас, это добавить свои наконечники с обеих сторон. Поскольку я использовал Conduit, а не настоящий карниз, труба была слишком маленькой для наконечников. В этом не было ничего страшного. Я просто схватил черную изоленту (я использовал ее только потому, что она была черной, а не потому, что она электрическая) и намотал ее на конец трубы.
Затем наденьте наконечники, затяните их крошечной отверткой, и готово!
Я знаю, что показал вам много шагов, но поверьте мне, это был простой проект. Это заняло некоторое время, но сэкономленная мной сумма того стоила. Вот разбивка расходов на вас:
Электрический кабель: 2
долларов США (2 шт. В упаковке): 6
долларов США Кронштейны и винты: БЕСПЛАТНО
Итого за весь карниз для штор DIY: $ 8
ВОСЕМЬ ДОЛЛАРОВ !!!!
Поверьте мне, когда я говорю, что покупка 10-футового карниза может стоить вам от 40 до 80 долларов, если не больше! Я сохранил здесь ку-ку из мула.
Итак, поехали. Полное пошаговое руководство о том, как сделать карниз для штор своими руками за 8 долларов.
* Я хочу добавить, что вы можете купить расширяемые стержни, которые выдвигаются примерно на 10 футов, но я лично ненавижу выдвижные карнизы. Они оставляют шов посередине вашей удочки, где встречаются два конца, и мне это совсем не нравится! Я хочу, чтобы карниз для штор, сделанный своими руками, был цельным, без каких-либо швов. Вот почему для меня было таким испытанием найти 10-футовую удочку. Удилища такой длины нельзя купить во многих местах, поэтому они очень дороги.
Надеюсь, я смог дать вам несколько полезных советов, которые вы можете использовать в своем собственном доме!
Посмотрите другие сообщения, связанные с занавесками:

Instagram || Facebook || Pinterest || YouTube
Этот пост содержит партнерские ссылки Amazon
Спасибо за чтение! Удачной вам недели!
.

Что лучше пенобетонные блоки или газобетонные: Газобетон или пенобетон, что лучше для строительства?

Янв 18, 2021 автор Разное

видео-инструкция по монтажу своими руками, фото

У многих людей есть желание, чтобы их новый дом был красивым и уютным, и в качестве материала они рассматривают такой популярный материал, как газоблок и пеноблок. Но тщательно подходя к вопросу выбора, возникают вопросы, касающиеся того, чем отличаются пеноблоки от газоблоков.

Дело в том, что для владельцев частных домов крайне важно, чтобы материал стен обладал такими характеристиками как экологичность, идеальной формой, крупными размерами и небольшим весом. У любого ячеистого блока присутствуют характеристики, соответствующие подобным требованиям, но между ними существуют определенные различия.

Сравниваем пеноблок и газоблок

Строение

Структура газобетона

При производстве газоблока используется только натуральное сырье: известь, вода, кварцевый песок и цемент. Из них известь относится к самым важным компонентам, именно она придает строительному материалу стабильные характеристики.

Для образования пор в газоблоках, в производственном процессе добавляется алюминиевая паста. Алюминий не представляет опасности для здоровья человека, не способствует выделению вредных веществ, что еще говорит в пользу экологичности.

Благодаря применению современных технологий, газовые блоки имеют однородную структуру, из-за чего свойства материала не зависят от выбранного направления, то есть они одинаковы.

Структура пенобетона

При производстве пеноблоков используется похожая рецептура, то есть цемент, вода и известь. И только кварцевый песок заменяется производственными отходами, такими как нефелиновый шлам, доменный шлак и им подобными. Для образования пены используются побочные продукты производства: дубильные экстракты кожевенной промышленности, подмыльный и сульфидный щелок и другие.

В виду того, что сырье имеет непостоянный состав и у него сроки хранения ограничены, содержание пеноблоков колеблется в достаточно широких пределах. Поэтому у пенобетона наблюдается непостоянство технических характеристик.

Статьи по теме:

Способы изготовления

Производство пенобетона

Чем отличаются газоблоки от пеноблоков в производственном процессе? Какой из них изготавливается легче? Как уже было сказано, пенобетон состоит из песка, цемента и воды. Другими словами это песчано-цементный раствор, который твердеет в естественных условиях.

Пористым он становится благодаря добавлению специальных химических реактивов, из-за которых вся масса превращается в эмульсию. После чего раствор наливается в формы, в которых он и затвердевает. Благодаря своей пористости, пеноблок становится легким, практически непроводящим тепло, прочным, долговечным и с отличными звукоизоляционными качествами.

Внимание: Сам производственный процесс достаточно простой, поэтому изготавливают его практически повсеместно.
Что приводит к тому, что большое его количество имеет плохое качество.
Внешне это незаметно, и проблемы появляются в течение нескольких лет.
Поэтому стоит доверять только проверенным производителям.

Газобетон тоже является пористым материалом, обладает теми же достоинствами. Но производственный процесс его совсем другой. Он состоит из извести, песка, цемента, воды и алюминиевой пудры. Когда все эти компоненты соединяются, начинается химическая реакция, во время которой выделяется газ, что приводит к появлению в газоблоке многочисленных пор.

После чего он какое-то время выдерживается и разрезается специальными струнами. Затем готовые блоки помещают в автоклав, из них выпариваются остатки влаги и они приобретают окончательные свойства и форму.

При сравнении производства видно, что процесс изготовления пеноблока гораздо проще, но делается это в основном за счет его качества. Производство газоблока возможно только в заводских условиях, потому что достаточно дорогое оборудование. И значит более высокий контроль качества его производства.

Сравниваем области применения

Фото стен из газосиликата

Газосиликатные блоки обладают однородной структурой, у них равномерно распределены поры, поэтому они легкие, прочные, почти не происходит усадка и к тому же очень низкая теплопроводность. Благодаря применению автоклавного производства они являются более огнестойкими и морозостойкими.

Все это позволяет применять их для строительства несущих стен, а также перегородок при возведении частных домов. Также они находят применение в заполнении каркасов в монолитном строительстве домов.

Пенобетонная перегородка

Пенобетонные блоки обладают хорошими теплоизоляционными и шумозащитными свойствами, долговечностью и легкостью. Прочность материала определяется его плотностью, которая зависит от содержания песка и цемента.

Ну а еще, чем пеноблок отличается от газосиликатного блока, это то, что пенобетон в основном применяется при возведении перегородок, а также ограждений и тех несущих стен, поднимающихся не выше третьего этажа.

Сравниваем цены

Считаем деньги

Цена на тот и другой материал не имеет особых отличий, поэтому на данную характеристику не стоит обращать внимание. А выбор делать на основании других параметров.

Сравниваем размеры

Идеальная геометрия газосиликата

Важной характеристикой, определяющей, чем газоблок отличается от пеноблока, это их геометрические размеры. Этот параметр имеет большое значение для кладки материала, потому что способен облегчить монтаж и лучше герметизировать здание.

В данном случае предпочтительнее газосиликатные блоки, потому что их размеры соблюдаются с большой точностью и отклонение весьма незначительны. Пенобетонные блоки имеют довольно сильные отклонения в размерах и кладка с их применением не идеальна. Это является причиной того, что пенобетон не может применяться для получения качественной кладки.

Влагозащитные характеристики

Каковы бы ни были заверения производителей, и тот и другой материал прекрасно впитывают влагу. У пенобетона лучшая защита от ее воздействия, хотя и не намного.

Оба материала нуждаются в дополнительной защите от влаги, для чего в обязательном порядке их обрабатывают специальными грунтовками. Кроме того лучшей защитой от влаги являются системы вентилируемых фасадов.

Сравниваем прочность

Блок выдерживает приличное давление

Прочность, это еще один параметр, показывающий, чем газобетон отличается от пеноблока. Плотность первого составляет 450 килограмм в кубическом метре, а второго – примерно 650. Поэтому именно пенобетон считается прочнее.

Внимание: Нужно обращать внимание на качество цемента при изготовлении материала.
Потому что если он используется с различными шлаками, или его марка ниже заявленной, качество материала будет значительно ниже.

В настоящее время производится газосиликатный материал плотностью 400 килограмм на метр кубический и крепостью 35 кгс/см², и это можно сравнить с пенобетоном, плотность которого не менее 700 кг/м³.

Кладка материала

Теперь же рассмотрим, какие нюансы возникают в процессе кладки, и что собой представляет инструкция по кладке пенобетона и газосиликатных блоков своими руками.

И нужно отметить, что технология кладки не отличается друг от друга, как для одного, так и для другого материала:

Первый ряд обязательно укладывается на гидроизолирующий слой, при этом ширина гидроизоляции должна быть чуть шире блоков.

Гидроизоляция первого ряда

Первый слой кладется на выравнивающий раствор для компенсации неровностей фундамента.
Кладку блоков начинают с наивысшего угла, при этом выравнивают блоки, применяя строительный уровень и резиновую киянку.
Выравнивание угловых блоков

Второй ряд укладывают на специальный клей для пенобетона. Клей наносят зубчатым шпателем, как на стыковой, так и на горизонтальный шов.
Блоки укладывают на только что нанесенный слой клея. Их расположение контролируется уровнем и при необходимости рихтуется резиновым молотком.
Все ряды выполняют с перевязкой для укрепления кладки.

Схема правильной укладки блоков

Несущие стены перевязывают кладкой или стыкуют с помощью анкеров.
По мере увеличения высоты обязательно проверяется вертикаль, используя для этого отвес.
Первый ряд, а также каждый четвертый ряд необходимо армировать, тем самым укрепляя кладку. С помощью циркулярной пилы на горизонтальной поверхности вырезается паз, в который укладывается арматура.

Армирование кладки

Вывод

Многие специалисты считают, что пенобетон более подходит для строительства больших домов, дач, что же касается газосиликатных блоков, то они относятся к самым прогрессивным конструкционно-теплоизоляционным материалам. В представленном видео в этой статье Вы найдете дополнительную информацию по этой теме.

что лучше для строительства, применение и сравнительные характеристики

Для возведения жилого дома, дачи, бани, гаража и хозяйственной постройки успешно используются современные бетонные материалы с пористой структурой. Они обладают высокими теплоизоляционными свойствами, небольшим весом и простотой обработки. На этапе планирования будущей постройки каждый хозяин, анализируя эксплуатационные характеристики материалов, пытается выбрать выгодный для себя вариант.

Так что же лучше использовать для строительства – газобетон или пенобетон? Для этого достаточно сравнить материалы, чтобы определить основные сходства и различия между ними.

Содержание статьи

Сферы применения

Пеноблоки и газоблоки – одни из самых востребованных строительных материалов, имеющих облегченную ячеистую структуру и отличные теплоизоляционные характеристики.

Пенобетон обладает большей массой, длительным сроком службы и высокой прочностью. Это позволяет успешно использовать его для строительства малоэтажных зданий жилого и коммерческого назначения, сооружений для домашнего скота и хозяйственных построек, высота которых не превышает 3 полноценных этажей. Из него строят:

Несущие стеновые конструкции.
Внутренние перегородки.
Технические ограждения и заборы.
Армированные перекрытия.

Газобетон обладает постоянной и равномерной структурой, стойкой к усадке и растрескиванию. Эти характеристики позволяют использовать его в массовом строительстве промышленных, коммерческих и бытовых объектов различного типа. Зачастую он применяется для возведения:

Перегородок.
Несущих стен.
Пролетов каркасных зданий.
Многоэтажных комплексов.

Особенности производства ячеистых блоков

Основное отличие между газобетоном и пенобетоном заключается в технологии производства, которая позволяет формировать внутреннее пористое основание блочных материалов.

Облегченные пористые бетоны производятся из экологически безопасных компонентов. Именно в процессе производства материалов формируются их уникальные эксплуатационные характеристики.

Производство пеноблоков

Для изготовления пеноблоков применяется более упрощенная технология, позволяющая получить практичный и безопасный материал высокого качества.

Этапы технологического процесса:

Компоненты в сухом виде смешиваются в подготовленной емкости и разводятся небольшим количеством воды.
В полученную смесь добавляется пенообразователь. Все компоненты подвергаются механическому смешиванию для получения однородного раствора. В процессе замеса происходят необходимые химические реакции с выделением свободных газов. Газовый наполнитель обеспечивает необходимую пористость материала.
Готовый раствор выливается в специальные формы и оставляется до полного затвердения в течение 5-10 часов. Изделия извлекаются из форм и складируются для естественной просушки в хорошо вентилируемом месте, защищенном от дождя.
Технологическая прочность готовых блоков достигается через 2–3 недели после производства.

Отличительной особенностью изделий являются неровности поверхности, существенные отклонения в геометрии форм и размеров.

Важно! В качестве основы для заливки бетонной смеси может использоваться монолитная опалубка. После просушки основание нарезается на отдельные блоки.

Производство газоблоков

В отличие от пенобетона газобетонные блоки производятся в промышленных условиях, что гарантирует отменное качество и прочность материала.

Этапы технологического процесса:

Сухие компоненты в нужных пропорциях разводятся водой и замешиваются до получения однородного раствора. Продолжительность замеса устанавливается технологической картой (ТК).
Готовый раствор выливается в формы. В этом случае в качестве пенообразователя используется алюминиевая пудра или паста, вступающая в химическую реакцию с жидким цементным раствором. Выделение водородных газов способствует увеличению общего объема раствора.
После полного застывания цементное основание извлекается из формы и нарезается на отдельные заготовки в виде блоков, плит и панелей.
На завершающем этапе готовые изделия подвергаются термической обработке при помощи автоклавов или электрических печей. В автоклавах блоки проходят обработку горячим паром под давлением в 12 атмосфер, в электрических печах – сушку под воздействием высоких температур.

Подобная технология производства обеспечивает практически идеальную геометрию и высокую прочность газосиликата.

В этом плане газоблок более предпочтителен, чем его прямой аналог, поскольку технология производства в автоклаве обеспечивает отменное качество и хорошие эксплуатационные характеристики материала. Изготовление пенобетона не предусматривает применение дорогостоящего оборудования, поэтому весь технологический процесс можно организовать в домашних условиях.

Сравнительные характеристики газобетона и пенобетона

Несмотря на то, что производство ячеистых бетонных блоков строго регламентируется едиными государственными стандартами, технические параметры этих материалов имеют существенные различия.

Составляющие компоненты

Бетонные материалы производятся по технологии смешивания цемента с наполнителями, обеспечивающими ему ячеистую структуру.

Пенобетон производится на основе следующих компонентов:

Портландцемент – связующее вещество.
Известь или песок средней фракции – минеральный наполнитель.
Пенообразователь – химическая добавка для создания пористой структуры.
Вода.

В состав газоблока входят такие компоненты:

Портландцемент – связующее вещество.
Кварцевый песок, гипс, известь, древесная зола, шлаковые отходы – минеральные наполнители.
Алюминиевая паста или порошок – компонент для образования пор.
Вода.

Алюминиевый пенообразователь является вредным компонентом в чистом виде, при производстве газобетонного раствора он полностью растворяется в воде.

Структура

Разница между газобетонными и пенобетонными блоками заключается в их структуре и внешнем виде:

Пеноблоки: крупные закрытые ячейки с низким уровнем влагопоглощения, отличными звукоизоляционными и теплоизоляционными свойствами. Имеют гладкую поверхность серого оттенка.
Газоблоки: мелкие ячейки с микротрещинами, образованными в результате газообразования. Отличаются хорошей воздухо- и влагопропускной способностью, недостаточной теплоизоляцией и требуют обязательной внешней отделки. Материал имеет рельефную шероховатую поверхность белого цвета.

Прочность

Какой материал более прочный – газобетон или пенобетон? Данный параметр напрямую зависит от плотности блоков.

Плотность газобетонных блоков составляет от 200 до 600 кг/куб. м, плотность пенобетонных блоков – от 300 до 1600 кг/куб. м.

Современные технологии позволяют создавать газосиликатный бетон плотностью до 400 кг/куб. м, способный выдерживать предельную нагрузку, как и пеноблок плотностью свыше 600 кг/куб. м.

Несмотря на высокую плотность, пенобетон однозначно уступает своему конкуренту. Это связано с неоднородностью структуры по всей площади материала.

Морозостойкость

Данный параметр определяет способность ячеистого материала сохранять свои эксплуатационные характеристики при многократных циклах заморозки и разморозки.

По сравнению с другими пористыми материалами автоклавные газобетонные блоки обладают повышенной морозостойкостью, низкой теплопроводностью и отличной паропроницаемостью.

Например, благодаря особой структуре крепкий конструкционный газоблок «Сибит» способен выдержать 75 полных циклов заморозки и разморозки, в то время как у пеноблока этот показатель составляет лишь 35 циклов.

Важно! При добавлении в исходное сырье гидрофобных компонентов показатель морозостойкости газобетона может быть увеличен до 75 циклов.

Особенности использования

Обладая массой преимуществ, пористый пенобетон широко используется для малоэтажного строительства. Также он пригоден для возведения монолитных зданий и сооружений. В этом случае он применяется в качестве утепляющего или дополнительного материала.

Газобетонные блоки применяются как основной конструкционный и теплоизоляционный материал для возведения объектов различной сложности. Блоки подходят для обустройства жаростойких и прочих перегородок, заполнения каркасных конструкций из металла и бетона, реставраций ветхих зданий и возведения фахверковых конструкций жилых домов. При этом они могут эксплуатироваться в любых климатических условиях.

Стоимость

В чем заключается основная разница между пенобетоном и газобетоном? В их рыночной стоимости. При равных технических параметрах и размерах газосиликат обойдется дороже пенобетонных блоков. Это обусловлено сложностью технологического процесса, высокой стоимостью оборудования и расходного сырья, а также существенными расходами на его транспортировку.

Пеноблоки производятся на более дешевых и простых агрегатах, которые можно расположить на строительной площадке.

Рыночная стоимость газобетонных блоков выше, но производственные расходы компенсируются качеством строительства. При этом строить тёплый дом из газобетона экономически выгодно благодаря меньшему расходу строительного материала. К тому же на облицовку газобетона уйдет меньше цементного раствора, чем потребуется для выравнивания пенобетонных блоков.

Таблица технических параметров пенобетона и газобетона

В итоговой сравнительной таблице указаны основные технические параметры, определяющие эксплуатационные свойства газобетона и пенобетона. Подобное сравнение позволит определить, какой из материалов следует выбрать для возведения жилых домов и других объектов.

Технические параметры	Пеноблоки	Газоблоки
Наполнитель для создания пористой структуры	Омыленная древесная смола	Алюминий мелкой дисперсии
Технологический процесс	Методом нарезки блоков или кассетной отливки	Методом отливки одиночных блоков
Составляющие компоненты	Портландцемент Известь или песок средней фракции Пенообразователь Вода	Портландцемент Кварцевый песок, гипс, известь, древесная зола, шлаковые отходы Алюминиевая паста или порошок Вода
Оборудование для производства	Заводское оборудование или самодельные установки	Промышленное оборудование – автоклавы и электрические печи
Тип пор (ячеек)	Неоднородная структура с закрытыми порами	Однородная пористая структура с внешними открытыми и внутренними закрытыми порами
Размеры пор	Разного размера	Единого размера
Типоразмеры блоков, см
По высоте	20, 30, 40	20
По длине	60	50, 60
По ширине	10-30	7,5-50
Плотность, кг/куб. м	300-1600	200-600
Вес, кг/куб. м	300-1600	300-600
Показатель прочности на механическое сжатие материала	1,2	2,5
Время для приобретения прочности	Постепенно с последующим повышением прочности в течение 2-3 недель	Моментально при схватывании бетона в течение нескольких часов
Точность геометрии формы	При нарезке цельной основы – незначительные погрешности. При производстве кассетным методом – существенные расхождения. Это является основным минусом материала. До 25 мм	Допускаются незначительные расхождения. Это основной плюс материала. До 2 мм
Уровень влагопоглощения, % (при непосредственном контакте с водой)	10	45
Морозостойкость (количество циклов заморозки и разморозки)	Средняя морозостойкость – до 35 циклов	Высокая морозостойкость в зависимости от плотности материала – от 35 до 75 циклов. Снижение уровня влажности приводит к существенному увеличению морозостойкости
Звукоизоляция	Высокая	Низкая
Показатель экологичности	4	2
Теплопроводность, Вт/М*к	Для термоизоляции – 0,2 Для возведения конструкций – 0,35	Для термоизоляции – 0,1 Для возведения конструкций – 0,18
Внешняя составляющая	Гладкая поверхность серого цвета	Шероховатая поверхность белого цвета
Показатель паропроницаемости, мг/м×ч×Па	От 0,8 до 0,12	От 0,15 до 0,23
Срок службы	Не более 35 лет	Свыше 60 лет
Особенности проведения монтажных работ	Поскольку пористые бетоны легче, чем полнотелые материалы, их проще резать, сверлить, штробить и укладывать
Требования к клеевому составу	Для кладочных работ могут использоваться традиционные бетонные составы или специальные клеевые смеси. Толщина шва – 22 мм	Для монтажа предназначены специальные кладочные составы. Толщина шва – 3 мм
Дополнительная защита стеновых конструкций	Не требуется
Степень усадки, мм/кв. м	2-4	0,6
Способность удерживать крепежные элементы	Одинаковая. Необходимость использования специальных креплений, предназначенных для пористых материалов
Материал для облицовки	Все доступные материалы	Материалы с воздухопропускной способностью
Материал для теплоизоляции	При необходимости используется надежный теплоизоляционный материал – минеральная или базальтовая вата
Нанесение штукатурного состава	Для оштукатуривания пористых оснований подходят специальные штукатурные составы с высоким уровнем воздухопроницаемости. Для повышения адгезии состава с обрабатываемой поверхностью дополнительно используется армированная сетка
Цена, дол. /куб. м	35-50	55-60

Сложно дать однозначный ответ на вопрос, какой же материал является лучшим – пенобетон или газобетон. Каждый из материалов обладает своими отличительными преимуществами и недостатками. Исходя из представленной таблицы, можно сделать краткий вывод: газоблоки имеют более высокие показатели морозостойкости и прочности, а пеноблоки – теплопроводности и экологичности. Какой технический параметр является более важным, зависит от сферы и особенностей применения строительного материала.

Пенобетон или газобетон? Определяемся с выбором

Газобетон и пенобетон относятся к пористым видам строительных блоков. Во многом их характеристики схожи, однако существуют различия, которые необходимо учитывать, выбирая что лучше для строительства дома.

Преимущества и недостатки. Сравнительная таблица пенобетона и газобетона

	Газобетон	Пенобетон
Состав	Цемент, известь, вода, кварцевый песок, алюминиевая пудра	Портландцемент, известь, вода, кварцевый песок, смола древесная омыленная (СДО)
Технология изготовления	Плитой, которая после застывания нарезается на блоки	Отдельными блоками
Производство	Только на заводе, при помощи специального оборудования	Может быть изготовлен на строительной площадке или на небольших мини-заводах, возможно кустарное производство
Поры	Открытые, одинаковые по размеру, мелкие	Закрытые, разного размера, крупные
Поверхность	Белый цвет, рельефная шероховатая поверхность	Серый цвет, гладкая поверхность
Гигроскопичность	Высокая. Впитывает влагу не только при прямом контакте с ней, но и из воздуха. При работе распаковку материала из заводской упаковки следут делать по мере необходимости	Не впитывает влагу, подобен поплавку, долгое время будетдержаться на поверхности воды
Плотность	В пределах 300-1200 кг/ м3 (зависит от марки)	В пределах 300-1200 кг/ м3 (зависит от марки)
Вес	Зависит от марки 1 м3 D500=500 кг	Зависит от марки 1 м3 D500=500 кг
Прочность	Однородная по всему объему блока	Неоднородная
Прочность на сжатие для блока D500	В 2,5	В 1
Набор прочности	Максимальная плотность на ранних стадиях изготовления, в процессе эксплуатации снижается	Набирает прочность к 28 дню после изготовления и далее в процессе экплуатации этот показатель растет
Теплоизоляция	Высокая	Средняя
Распиливание	Легкое	Легкое
Требования к раствору	Лучше использовать специальный клей, чтобы сократить расходы и сделать тонкий шов	Можно производить монтаж на клей или цементно-песчаную смесь
Консервация, если возникла необходимость приостановить строительсво	Необходимо укрывать защитной пленкой, чтобы избежать намокания	Не боится намокания, но на длительный период лучше так же укрывать
Усадка	Не превышает 0,5 мм/м. п	В пределах 1-3 мм/м.п
Утепление	Гибкий утеплитель	Гибкий утеплитель
Внешняя отделка	Позволяющая сохранить способность блока «дышать»	Любая
Требования к штукатурной смеси	Рекомендуется использовать специальные смеси	Специальные смеси с хорошей адгезией к поверхности
Стоимость	Выше	На 20% ниже, по сравнению с газобетоном
Разнообразие элементов	Больше	Меньше
Точность размеров	Минимальная погрешность	Объективно существующие погрешности
Морозостойкость, циклов	F-25	F-30

Специфика производства газоблоков и пеноблоков

Для изготовления пенобетона применяют цементную смесь с добавленем специальных добавок (синтетических или органических), благодаря которым происходит вспенивание. Далее полученную массу заливают в формы, где она твердеет в естественных условиях.

Автоклавный газобетон может быть изготовлен только в заводских условиях. Для образования пористой структуры в смесь из воды, цемента, извести и гипса добаляют аллюминиевую пудру или пасту. Изготовление газобетона происходит в специальной емкости — автоклаве. Для того, чтобы материал стал прочным на него воздействуют водяным паром, давлением и высокой температурой (благодаря этому происходит химическая реакция и образуется новое вещество).

После затвердевания плиту газобетона разрезают на отдельные блоки специальной струной. Края блоков получаются очень ровными, благодаря чему швы в кладке из газобетона получаются тоненькими, таким образом мостиков холода удается избежать.

Фундамент для дома из пеноблоков или газоблоков

Основная особенность блоков — их пористость, является как преимуществом (конструкция облегченная), так и недостатком. Из-за хрупкости и низкого коэффициента прочности на сжатие, пеноблоки и газоблоки необходимо укладывать на надежный фундамент, чтобы избежать в последующем образование трещин в стенах.

Для оптимального выбора фундамента, расщет его ведут, исходя из параметров:

Уровень грунтовых вод

Глубина промерзания

Тип почвы

Пучинистость

Количество этажей

Сложность конструкции

Чаще всего используются ленточный фундамент, монолитная ж/б плита.

Размеры блоков пенобетона и газобетона

Благодаря более крупным форматам блоков из пено- и газобетона (по сравнению с кирпичом) процесс возмедения сооружений из них значительно ускоряется. Однако максимальный размер блока регламентируется ГОСТ: максимальный размер пеноблока составляет 625x500x500мм.

Самыми востребованными на рынке форматами являются:

Пеноблоки: длина 600 мм, высота 200 и 300 мм, толщина 100 мм (для перегородок), 200 и 300 мм.

Газоблоки: длина 600 и 625 мм, высота 200 и 250 мм, толщина 200 и 300 мм.

Главные плюсы и минусы пеноблоков и газоблоков

Плюсы общие:

Экологичность

Легкий вес

Высокая скорость возведения

Простота монтажа

Высокая теплоизоляция

Плюсы пеноблоков:

Огнестойкость

Хорошая шумоизаляция

Теплопроводность низкая

Срок службы более 30 лет

Морозостойкость до 30 циклов

Плюсы газоблоков:

Минимальная погрешность в размерах

Не дает усадки

Срок службы более 55 лет

Морозостойкость более 50 циклов

Минусы общие:

Из блоков газо- и пенобетона можно возводить только малоэтажные строения

Необходимость в укрытии материала во время храния для избежания воздействия окружающей среды

Требуется наружняя отделка

Необходимо заклыдывать капитальный дорогой фундамент

Хрупкость

Минусы пеноблоков:

Дают усадку

Из-за простоты производства высок риск купить некачественный материал

Кладку можно начинать не менее, чем через 28 дней после изготовления

Минусы газоблоков:

Не высокая шумоизоляция

Высокая гидроскапичность

Необходимость быстро работать во вмеря кладки, так как блоки быстро впитывают из клеевого раствора влагу

Пеноблоки или газоблоки — что лучше? В качестве заключения

Важно понимать, что любой строительный материал имеет свои преимущества и недостатки. Чаще всего негатив по поводу газобетона исходит из входящей в его состав алюминиевой пудры, поэтому считается, что лучше газобетонные блоки применять для нежилых строений (гаражи, хозяйственные постройки). Так же из-за высокой гигдроскопичности газоблоки не применяют для возведения внутренних перегородок в ванной комнаты, санузла, по той же причине из него не строят бани.

Для строительства частного дома часто применяют комбинацию газобетона (для внешних стен) и пеноблоков (для перегородок).

ПЕНОБЛОКИ или ГАЗОБЛОКИ – что лучше?- Мосблок

ПЕНОБЛОКИ или ГАЗОБЛОКИ – что лучше?

Виды пеноблоков.  Различия в составе.

Сравнительные характеристики пенобетонного, газобетонного и газосиликатного блоков. Плюсы и минусы.

Заключение.

Очень часто в начале строительства мы слышим рекомендации, что дом строить надоиз пеноблока, поскольку это быстро, надежно и недорого.

Компания МОСБЛОК производит и продает качественные пенобетонные блоки по доступным ценам. Мы поможем подобрать необходимый Вам материал и предоставить недорогой сервис по его доставке на объект вашего строительства. Цены можно посмотреть ЗДЕСЬ.

Но основная проблема в том, что очень часто люди путают пеноблоки и газоблоки, называя совершенно разные по составу материалы, изготовленные в виде прямоугольных объемных блоков, имеющих ячеистую структуру и характеристики сравнимые по параметрам с деревом.

Давайте разберемся, что есть что? Какой материал — из чего производят?
И главное, что же лучше?

Для самых нетерпеливых ответ дан в конце статьи…

Виды пеноблоков.

На данный момент можно выделить 3 вида ячеистых блоков, которые обобщенно называют ПЕНОБЛОКОМ: пенобетонный блок, газобетонный блок и газосиликатный блок. Все они относятся к категории легких бетонов.

Пенобетонный блок – легкий пористый материал, изготовленный на основе цемента, песка и пенообразователя (раствор вещества для создания плотной устойчивой пены ) путем их смешивания. При добавления пены в раствор цемента и песка, получается пористая ячеистая структура в виде замкнутого шарика. В зависимости от плотности материала размер пор (шарика) становится крупнее или мельче, что обеспечивает характеристику теплопроводности. Как и все бетоны  пенобетонные блоки набирают свою прочность в течение длительного времени (до 75 лет) и также долго ее отдают. Водопоглощение бетонов всего 9%, поэтому пенобетонные блоки не боятся влаги, а при ее попадании становятся только крепче. Из-за замкнутой ячеистой структуры пенобетонный блок не подвержен распространению плесени и имеет повышенную морозостойкость. Самый популярный размер в продуктовой линейке 200х300х600 (мм) 20*30*60

Пенобетонный блок имеет темно-серый или серый цвет.

Газобетонный блок – легкий ячеистый материал, основными компонентами которого являются кварцевый песок, цемент, известь и алюминиевая пудра (паста). Кроме того, в состав смеси могут входить гипс, известь, шлаки, зола и прочие промышленные отходы. Основными компонентами газобетона остаются цемент и песок, известь и алюминиевая пудра добавляются только для образования пористой структуры. При взаимодействии извести, алюминия и воды происходит химическая реакция с выделением водорода, в результате чего образуются пористые не замкнутые каналы в рабочей смеси.

Набор прочности газобетонного блока происходит либо путем естественного твердения при невысоких температурах в течение продолжительного времени, либо с применением автоклава, где происходит пропаривание материала на температурах до 200 градусов, прочность при таком методе производства набирается быстрее и ее параметры несколько выше, чем при естественном методе.

Газобетонный блок имеет светло-серый или серый цвет.

Из-за добавления в состав материала мелкодисперсных добавок и извести имеет водопоглощение до 50% и выше.

Газосиликатный блок — легкий ячеистый материал, компонентами которого, как и у газобетонного блока, являются кварцевый песок, цемент, известь, алюминиевая пудра (паста) и химические добавки для увеличения прочности. Однако в составе газосиликатного блока большее количество материала занимает известь (соли силиката кальция), отсюда и происходит название данного материала.

Пористая структура материала создается при помощи смешивания извести и алюминиевой пудры, в результате чего возникает химическая реакция с выделением водорода, газы которого и делают в составе материала ячеистые поры (каналы).

Газосиликатный блок производится только автоклавным методом при высоких температурах.

Набор прочности создается единовременно, после чего материал уже не набирает прочность, а только теряет ее в зависимости от условий применения.

Газосиликатный блок имеет белый или светло-серый цвет.

Из-за применения в составе материала большого количества извести и мелкодисперсных компонентов, имеет водопоглощение до 100%.

Сравнительные характеристики пенобетонного, газобетонного и газосиликатного блоков. Плюсы и минусы.

2.1. В зависимости от плотности и прочности пеноблоки делятся на:

Теплоизоляционный                                   –  плотность до D400 / D500

Конструкционно – теплоизоляционный – плотность от D600 / D700 / D800

Конструкционный                                       – плотность от D900 / D1000 / D1200

Пенобетонный блок – плотности от D400 до D1200.

Плюсы: широкий спектр применения в строительстве из-за возможности выпуска материала с различными плотностями и прочностями. Может применятся как утеплитель, так и несущий материал.

Минусы: невысокие стандартные прочности на низких плотностях. Медленный набор прочности. Здесь вы можете почитать о типовых размерах для строительства дома.

Газобетонный блок — плотности от D400 до D1200.

Плюсы: широкий спектр применения в строительстве из-за возможности выпуска материала с различными плотностями и прочностями. Может применятся как утеплитель, так и несущий материал.

Минусы: невысокие стандартные прочности на низких плотностях. Медленный набор прочности.

Газосиликатный блок — плотности от D400 до D600.

Плюсы: Может применятся как утеплитель, так и теплоизоляционно-конструкционный не несущий материал. Высокая начальная прочность материала.

Минусы: Из-за невысоких плотностей не может быть конструкционным материалом. Применяется только с несущей бетонной конструкцией строения.

1.2.   В зависимости от способа производства пеноблоки подразделяются на произведенные при помощи литой и резательной (пиленой) технологии.

При формовом (литом) способе производства каждый блок производится в своей кассете (форме).

При резательном варианте производства блоки нарезаются из большого массива на более мелкие блоки нужного размера.

Пенобетонный блок – производится в основном по формовой, а также по резательной технологии.

Плюсы: при формовом производстве можно производить высокие плотности и прочности материала.

Минусы: бывает погрешность в геометрии блока до 5-20 мм.

Газобетонный блок — производится по резательной технологии.

Плюсы: широкий спектр применения в строительстве из-за возможности выпуска материала с различными плотностями и прочностями. Может применятся как утеплитель, так и несущий материал.

Минусы: бывает погрешность в геометрии блока до 5-20 мм.

Газосиликатный блок — плотности от D400 до D600.

Плюсы: Высокая начальная прочность материала. Из-за специфики резательного производства имеет очень хорошую геометрию блока.

Минусы: по геометрии редко минусы бывают только из-за пропущенного брака.

1.3.    Теплопроводность пеноблоков зависит от их плотности и равномерной ячеистой структуры.

Пенобетонный блок – вспенивание производится путем смешивания раствора цемента и песка с органической или синтетической пеной.

Плюсы: ячеистая структура получается в виде закрытого шарика, что уменьшает показатель теплопроводности и очень хорошо сохраняет тепло. Негорючесть материала.

Минусы: при некачественной пене бывает разноплотность материала

Газобетонный блок – вспенивание производится из-за реакции газообразования.

Плюсы: в зависимости от плотности блок имеет хорошие показатели сохранения тепла. Негорючесть материала.

Минусы: из-за незамкнутой и порой сквозной ячеистой структуры менее теплый чем пенобетон.

Газосиликатный блок — вспенивание производится из-за реакции газообразования.

Плюсы: в зависимости от плотности блок имеет хорошие показатели сохранения тепла. Негорючесть материала.

Минусы: из-за незамкнутой и порой сквозной ячеистой структуры менее теплый чем пенобетон.

1.4.    Влагопоглощение  пеноблоков зависит от их составляющих материалов (видео можно посмотреть ЗДЕСЬ)

Пенобетонный блок – состав из цемента, песка и пенообразователя. Влагопоглощение – 9%

Плюсы: при попадании влаги на материал становится только крепче и не теряет своих свойств.

Минусы: нет

Газобетонный блок – состав из цемента, песка, извести и алюминиевой пудры. Влагопоглощение – до 50%

Плюсы: при попадании влаги на материал становится крепче.

Минусы: из-за незамкнутой ячеистой структуры и применением извести впитывает влагу, тяжело ее отдает и частично теряет при влажности свои характеристики.

Газосиликатный блок — состав из извести, цемента, песка, добавок и алюминиевой пудры. Влагопоглощение – до 100%

Плюсы: первичная прочность материала

Минусы: из-за незамкнутой ячеистой структуры и применением извести сильно впитывает влагу, тяжело ее отдает и частично теряет при влажности свои характеристики.

1.5.   Что лучше применять в строительстве.

Пенобетонный блок

Плюсы: Имеет широкий ряд плотностных и прочностных характеристик от D400 до D1200, прочности от В1,5 до В12. Может применяться как самостоятельный конструкционный несущий материал. Долговечный в использовании материал.

Минусы: при погрешности в геометрии идет повышенный расход скрепляющего раствора

И вот тут мы практически решили эту проблему. У нас стабильная отличная геометрия блока -до 3-5мм, поэтому можно использовать при кладке клей или смесь и экономить на количестве раствора.

Газобетонный блок

Плюсы:  Имеет широкий ряд плотностных и прочностных характеристик от D400 до D1200, прочности от В1,5 до В12. Может применяться как самостоятельный конструкционный несущий материал. Долговечный в использовании материал.

Минусы: при погрешности в геометрии идет повышенный расход скрепляющего раствора

Газосиликатный блок

Плюсы: Хорошая геометрия. Экономия на скрепляющем растворе

Минусы: невозможность производства материала с высокими плотностными и прочностными характеристиками. Плотности от D400 доD600, прочности от В2 до В3,5. Применяется в строительстве невысоких зданий и сооружений.

3.Заключение.

Ценовые характеристики пеноблоков зависят от технологического метода их производства и удаленности предприятия изготовителя от сырьевых ресурсов и конечного потребителя материала.

Так в центральном и северных регионах России пенобетонный блок на низких плотностях обходится дешевле, чем газобетонный и газосиликатный, а в южных регионах, где много известкового материала – дешевле.

Популярность газосиликатного блока сильно возросла при росте строительства многоэтажного жилья и использование его как стенового материала в виде конструкционно-теплоизоляционного.

Пенобетонный  и газобетонный блоки более популярны при использовании в частном малоэтажном строительстве, поскольку они способны нести более высокие нагрузки и имеют долгий срок службы. В последнее время пенобетонный и газобетонный блок все чаще используется в многоэтажном строительстве домов с навесными фасадами, поскольку структура этих блоков способна держать крепление подвесного фасада здания. Кроме того пенобетонный и газобетонный блоки используется при строительстве ответственных сооружении таких как детские сады, школы, спортивные и общественные сооружения, где требуется специальные параметры по несущей способности материала, его повышенной прочности и плотности.

В любом случае все виды пеноблока находят своих приверженцев и используются в строительстве в зависимости от своих показательных характеристик и требований, предъявляемых архитектурными проектами к данным материалам.

По вопросам приобретения материалов, расчетам количества и стоимости звоните менеджерам по тел. 8 (495) 960-04-57, мы поможем сэкономить Ваше время и деньги.

Что лучше пенобетон или газобетон?
Дата: 1 марта 2017
Просмотров: 1876
Коментариев: 0
Выбор материалов для возведения жилого помещения – дело непростое. Строительный рынок регулярно пополняется новыми изделиями, разобраться в свойствах которых без помощи специалистов, не всегда возможно. Не существует идеальных материалов. Каждый из них обладает как положительными, так и отрицательными особенностями. Необходимо четко сформулировать приоритетные характеристики, позволяющие сделать правильный выбор.
Широкую нишу в списке разнообразных строительных материалов занимают ячеистые композиты. Это легко объясняется. Пенобетон и газобетон обладают повышенной теплоизоляцией и небольшим весом. Сооружения возводятся быстро, благодаря увеличенному размеру блоков и четким геометрическим параметрам.
Материал, из которого возводятся стены жилого дома, должен быть экологически чистым и обладать низкой тепло- и звукопроводностью, противопожарными качествами
Решаете вопрос, что лучше: пеноблок или газонаполненный блок? Однозначного ответа на этот вопрос не существует. На первый взгляд может показаться, что газобетон и пенобетон – материалы, совершенно не имеющие отличий, но это не так. Газонаполненный состав и пенобетон отличаются функциональными характеристиками, методом изготовления и особенностями кладки. Остановимся подробнее на каждом материале.
Газонаполненные композиты
Изготовление газобетонов происходит в промышленных условиях с применением автоклавов. В процессе участвуют компоненты, обеспечивающие экологическую чистоту изделия:
Цемент. Марка используемого вяжущего вещества – не ниже М400.
Мелкофракционный песок.
Известь.
Алюминиевый наполнитель.
Алюминий добавляют для осуществления реакции, в результате которой выделяется газ, формирующий ячейки, составляющие 85 процентов общего объема. В итоге получают пористые изделия, обладающие улучшенными характеристиками:
Пенобетон изготавливают из цементно-песчаной смеси с добавлением химического реагента – пенообразователя
теплоизоляции. Восьмидесятипроцентное заполнение воздушными порами, позволяет значительно сократить расходы на приобретение дополнительного утепления;
пожаробезопасности. Изготавливаются из веществ, обладающих повышенной устойчивостью к огню;
морозоустойчивости. Выдерживают около 250 циклов заморозки и размораживания без изменения характеристик;
экономичности. Имеют небольшой вес, следовательно, уменьшают нагрузку на фундамент, снижая стоимость возведения;
обрабатываемости. Материал легко поддается обработке ручным и электрическим инструментом, поэтому газоблоки применяются при осуществлении сложных проектов, связанных с нестандартной конфигурацией сооружения;
экологичности. Уступают натуральной древесине, но эксплуатационные свойства обеспечивают расширенный спектр применения материала по сравнению с деревом.
Сложно найти строительный материал без недостатков. Не исключение и газонаполненные составы. Наиболее значимый минус – это гигроскопичность. Из-за увеличенного количества воздушных полостей, в газоблоках и других ячеистых материалах, происходит усиленное накопление влаги. Это приводит к снижению прочностных характеристик. Мнение застройщиков – дефектов можно избежать, если провести дополнительную отделку.
Газобетон: для производства блоков из этого материала необходима высокая температура и влажность
Отзывы о газоблоках содержат информацию о восприимчивости к ударным воздействиям. Следует избегать падений, вызывающих образование трещин. Предпочтительно выполнять транспортировку, используя специальные платформы, предотвращающие повреждения. При строительстве дома газобетон быстро впитывает влагу, содержащуюся в кладочных и отделочных растворах. Учтите этот факт, проводя строительные работы.
Технология изготовления
Процесс производства газонаполненных композитов происходит в несколько этапов:
Тщательно перемешивается измельченный до пылеобразного состояния песок, известь и цемент. Смешивание производится с применением специального оборудования, позволяющего избежать неравномерного распределения ингредиентов.
В смесь вводится алюминиевый порошок и предварительно рассчитанное количество воды.
Масса помещается в форму, где происходит химическая реакция, в результате которой формируются воздушные полости.
Используя специальную технику, разрезают не полностью загустевшую смесь на элементы, соблюдая геометрические размеры.
Заготовки помещают в емкость, предназначенную для окончательной обработки, где происходит пропаривание при повышенном давлении и температуре 180 градусов Цельсия. На этой стадии газонаполненный массив приобретает окончательную (эксплуатационную) прочность.
По сути, пенобетон и газобетон являются материалами родственными, оба они – легкие бетоны, которые отличаются лишь способом формирования воздушных пузырьков внутри блока
Изделия складируют на деревянные поддоны и герметично упаковывают.
Вспененные композиты – состав, особенности
Процентное содержание компонентов в пеноблоках определяется требуемой плотностью изделия. В процессе изготовления участвуют:
портландцемент – связующий элемент;
песок или керамзит. Использование керамзита позволяет сделать пеноблок и легче, и дешевле;
пенообразователи.
Главным показателем, на который стоит обратить внимание в процессе приобретения пеноблоков или газоблоков, является плотность
В отличие от газонаполненных элементов, процесс формирования пеноблоков осуществляется без специального оборудования. Сушка происходит естественным образом, под воздействием природных факторов. Эксплуатационные показатели, характеризующие пенобетон или газобетон близки между собой. Пеноблок или газоблок имеют увеличенный показатель теплоизоляции, позволяющий поддерживать комфортный тепловой баланс в помещении. Параметры устойчивости к отрицательным температурам и воздействию огня находятся в одних диапазонах.
Технология производства вспененных составов
Отличительной чертой производства является возможность осуществления мероприятий непосредственно на строительной площадке, что исключает необходимость транспортировки. Изготовление происходит следующим образом:
Особенности укладки также влияют на некоторые параметры, которые можно сравнивать: газоблоки кладут на клей, а пеноблоки – на более дешевый цементный раствор
в бетономешалку засыпается песок, постепенно добавляется цемент;
компоненты равномерно смешиваются до однородной массы;
добавляется требуемое количество воды;
повторно перемешиваются компоненты;
параллельно происходит приготовление пены в пеногенераторе;
в бетонный состав вводится пена;
полученная масса перемешивается, разливается по формам.
Продукция отправляется на склад, где отстаивается и приобретает эксплуатационные характеристики на протяжении 28 суток. Процесс прост, не требует использования сложной техники, все зависит исключительно от соблюдения пропорций.
Блоки с высокой плотностью рекомендуется использовать для изготовления каркасов и несущих стен
Сравнительные характеристики
У строителей часто возникает вопрос: что лучше использовать при возведении зданий – газобетон или пенобетон? Решить эту задачу поможет сравнительный анализ технических и эксплуатационных характеристик изделий из ячеистого бетона. Основными показателями, на которые следует обратить внимание, являются:
Прочность.
Теплоизоляция.
Устойчивость к воздействию огня.
Экологическая безопасность.
Усадка.
Специфика кладки.
Остановимся подробнее на каждом.
Следует обратить внимание на качество материала, пенобетон может быть токсичным, так как в его производстве задействованы химические процессы
Прочностные характеристики
Как понять, что прочнее – газоблоки или пеноблоки? Все зависит от качества компонентов. На предприятиях, где поставки осуществляются под контролем, а лаборатории проводят анализ сырья, можно рассчитывать на качественную продукцию. Вспененные составы, как правило, производят полукустарным образом. Термическая автоклавная обработка, также повышает прочностные показатели. Что лучше для застройщика, пенобетон или газобетон, решать придется самостоятельно. Главное – получить надежное строение.
Благодаря обработке термическим способом при высоком давлении газоблоки приобретают ряд эксплуатационных преимуществ перед пеноблоками
Теплоизоляционные параметры
Желая обеспечить надежную тепловую изоляцию помещения, застройщики обращают внимание на удельный вес и структуру материалов. Несложно ответить на вопрос: пеноблоки или газоблоки, что лучше? Известно, что материал с большей плотностью обладает меньшей тепловой способностью. Большую степень тепловой изоляции помещения обеспечивают газонаполненные блоки, характеризующиеся уменьшенной плотностью.
Газоблоки имеют структуру с открытыми порами, которая позволяет стенкам дышать
Пожаробезопасность
Газопеноблоки – это ячеистые бетоны, устойчивые к воздействию повышенной температуры. Применение газонаполненных и вспененных композитов обеспечивает защиту объекта от воспламенения. Изделия из пористых бетонов могут использоваться в качестве огнеупорных материалов.
Если выбирать материал для хозяйственных построек, наружная отделка которых не предполагается, однозначно более подходящим будет газобетон
Параметры усадки
Особенности изготовления материала, определяющие структуру массива, влияют на усадку состава при выполнении кладки. Применяя для возведения здания газовый бетон или пеноблок, застройщики заинтересованы в отсутствии растрескивания стен, ведь это снижает прочностные характеристики объекта. Величина усадки зависит от склонности материала к растрескиванию, гигроскопичности и твердости массива. Величина усадки составляет:
не более 0,5 метра на 1 метр возводимой кладки – для газовых бетонов;
до 3 миллиметров на каждый метр строящейся стены – для пенистых композитов.
Пеноблоки имеют меньшую прочность при идентичной плотности за счет разной технологии изготовления
Экологичность
Застройщики интересуются степенью отрицательного влияния алюминиевого порошка, используемого в процессе производства газовых бетонов. Как правило, на каждый кубический метр смеси расходуют 400 грамм алюминиевой пудры. При формировании газонаполненных композитов воздушные ячейки образуются в результате реакции с участием оксида алюминия, который отсутствует в готовом газобетонном изделии.
Основой пенобетона являются экологически чистые ингредиенты, которые безвредны для окружающих и не оказывают отрицательного влияния. Нельзя утверждать, что лучше пенобетон, с экологической точки зрения. Оба материала являются экологически чистыми и уверенно могут использоваться для возведения зданий, предназначенных для проживания людей.
Кладка
Что лучше выбрать, пеноблок или газоблок для ускорения кладки? Элементы из вспененных составов имеют большие отклонения размеров, компенсировать которые приходится увеличенным количеством цементного состава. Допуски габаритов газонаполненных блоков, не превышают 3 мм, что позволяет минимизировать расходы на связующую смесь. Толщина клеевой основы не превышает 2 мм. Что выгоднее использовать для возведения стен – газобетон или пенобетон? Ответ однозначен – кладка газонаполненными элементами выгоднее и эффективнее.
Итоги
Нельзя однозначно ответить, что лучше газоблоки или вспененные композиты для строительства здания. Каждый вид бетона имеет свои достоинства и недостатки. Профессиональные строители знают, что легче тщательно изучить особенности применяемых материалов, чем устранять ошибки, связанные с неправильным выбором, повлекшие в итоге серьезные финансовые затраты. Сравнение эксплуатационных параметров поможет сделать правильный выбор!
На сайте: Автор и редактор статей на сайте pobetony.ru
Образование и опыт работы: Высшее техническое образование. Опыт работы на различных производствах и стройках – 12 лет, из них 8 лет – за рубежом.
Другие умения и навыки: Имеет 4-ю группу допуска по электробезопасности. Выполнение расчетов с использованием больших массивов данных.
Текущая занятость: Последние 4 года выступает в роли независимого консультанта в ряде строительных компаний.
что лучше подойдет для строительства дома своими руками
Пеноблок и газоблок — наиболее популярные на сегодняшний день материалы, которые используются для строительства теплых, уютных и долговечных домов. Для того чтобы разобраться, пеноблок или газоблок что лучше, обозначим их достоинства и недостатки.

Химический состав и технология производства

И газобетон, и пенобетон, по сути, представляют собой искусственный камень, изготовленный из ячеистого бетона. Оба стеновые материала производятся из экологически чистого и безопасного сырья. Но для изготовления ячеистых блоков используются разные компоненты и технологии производства, за счет чего каждый из стеновых материалов образует свою особую пористую структуру и получает характерные ему свойства.

Пеноблоки серого цвета, с гладкой поверхностью. В процессе их производства применяется метод механического смешивания цеметно-песчаной смеси (известь, вода, цемент, доменный шлак и другие производственные отходы) с добавлением пенообразователя. Раствор разливается по контейнерам, после чего его затвердевание осуществляется естественным образом.

Газоблоки имеют белый цвет, рельефную и шероховатую поверхность. Они изготавливаются путем химической реакции, а после чего дополнительно обрабатываются для повышения прочности в автоклавной установке. В состав раствора входят цемент, кварцевый песок, вода, чистая известь и алюминиевая пудра, которые смешиваются при определенном уровне влажности и выдерживаются при высоком температурном режиме.

Из-за сложного и длительного процесса производства газобетонные блоки обычно изготавливаются крупными заводами с использованием дорогостоящего оборудования. В то время как производство пенобетонных блоков несколько проще и экономичнее — зачастую они производятся кустарным способом и имеют соответствующий уровень качества.

Сравниваем характеристики материалов

1. Геометрия изделий

Пеноблок сильно уступает газоблоку по внешнему виду и по качеству геометрии:

погрешность газобетонных изделий составляет не более 1 мм;

пеноблоки имеют погрешность порядка 3 мм.

Геометрия газобетонных блоков близка к идеальной, что упрощает их укладку и делает процесс более быстрым. При высокой погрешности для кладки можно использовать только бетонный раствор, а это в свою очередь влечет более высокие финансовые затраты и временные потери при строительстве.

2. Тепло- и звукоизоляционные свойства

Оба вида блоков отличаются отличной морозостойкостью и имеют хорошую звукоизоляцию, устойчивы к гниению и образованию грибка. Но при равных показателях плотности газобетонные блоки из-за своей более пористой структуры и метода производства несколько теплее, чем пенобетонные. К тому же их идеальная геометрия позволяет качественно подогнать кладку, убрав «мостики холода» и обеспечив абсолютную монолитность конструкции.

3. Показатели гигроскопичности

Пористость газобетонных блоков открытая, у пенобетонных — закрытая, что напрямую влияет на впитываемость воды данными материалами.

Важно! Поскольку газоблоксклонен к впитыванию влаги, по завершению строительства обязательно требуется наружная отделка здания.

4. Вес

Оба стеновых материала отличаются крупными габаритами и при этом малым весом, что во многом облегчает процесс транспортировки и кладки. Стандартное изделие из пенобетона при размерах 200х300х600мм весит 25 кг, в то время как самый популярный блок из газобетона при габаритах 250х300х650мм имеет вес 24 кг. Таким образом, в пользу последнего наблюдается хоть и незначительная, но все таки разница в весе.

5. Прочностные характеристики

Самые высокие показатели прочности демонстрируют автоклавные газобетонные блоки, которые можно использовать в малоэтажном строительстве для монтажа внешних стен до 3х этажей, и без ограничения этажности при заполнении каркаса, а также несущих и ненесущих внутренних перегородок

Пеноблок недостатки и преимущества:

+ простой метод производства и низкая стоимость;

+ для укладки применяется недорогой цементный состав;

— неидеальная геометрия изделий сильно понижает удобство кладки;

— большой расход цементного раствора;

— требуется армирование всех конструкций.

Газоблок преимущества и недостатки:

+ высокое качество заводского производства;

+ отличные характеристики механической прочности;

+ стойкость к внешним нагрузкам, не крошится при погрузочно-разгрузочных работах;

+ простая и быстрая укладка за счет минимальной погрешности и ровных граней по всему периметру;

+ подходит для строительства одно- и многоэтажных зданий с применением пояса жесткости возведения несущих стен, для возведения перегородок и заполнения каркасов в монолитных строениях;

+ требуется частичное армирование только в перекрытиях окон и дверных проемов во многоэтажных строениях, при возведении одноэтажных домов можно строить без армирования;

— высокая гигроскопичность;

— кладется преимущественно на строительный клей;

Стоимость и отзывы

В целом возведение домов из газобетона в денежном эквиваленте намного выгоднее, чем строительство из кирпича. Во-первых, блоки имеют легкий вес, соответственно, отпадает необходимость в строительстве мощного основания для здания. Во-вторых, блоки из ячеистого бетона имеют достаточно большие размеры, что позволяет сэкономить на количестве клея или цемента, ускорив процесс строительства. А их высокие теплоизоляционные свойства позволяю сократить финансовые расходы на покупку дополнительных материалов для утепления.

Если сравнивать цены на пеноблок и газоблок, то первый обойдется несколько дешевле, так как проще в производстве и зачастую изготавливается полупромышленным или кустарным способом, что напрямую отражается на его качестве. Можно купить дешевыйпеноблок и приобрести подделку, которая со временем даст трещины.

Расходы на материал с лихвой компенсируются долговечностью — строение из заводских газосиликатных блоков будет более прочным и простоит десятки лет. К тому же дополнительно удастся сэкономить на транспортных расходах, ведь при доставке газосиликатные блоки не бьются, в отличие от пенобетонных.

Многие профессиональные строители уже не раз успели испробовать оба материала в деле и поделиться своими впечатлениями. Газоблоки отзывы заслужили только положительные, в частности высокую оценку получила скорость и простота укладки, возможность сверлить, пилить и даже рубить газоблок, делать в нем при помощи недорогого штробореза пазы, каналы и фаски. Что касается клея для укладки, то его расход небольшой, к тому же благодаря ему значительно понижается коэффициент нагрузки на фундамент.

Начинающим мастерам проще работать с пеноблоком, строя невысокие здания и используя цементный раствор, а не клей. Профессионалы, которые используют для укладки клеевые составы, однозначно заверяют: в плане точности размеров, безусловно, пальма лидерства у газоблоков, в остальном на практике показатели у обоих материалов практически равнозначные, а итоговая стоимость компенсируется низким расходом клея.

21.08.2015
Механические свойства пенобетона
1.5 Бетон (Часть I)
1.5 Бетон (Часть I) В этом разделе рассматриваются следующие темы. Составляющие бетонных свойств затвердевшего бетона (Часть I) 1.5.1 Составляющие бетона Введение Бетон — композитный материал
Дополнительная информация Глава 8 Проектирование бетонных смесей
Глава 8 Проектирование бетонных смесей 1 Основная процедура расчета бетонных смесей применима к бетону для большинства целей, включая тротуары. Бетонные смеси должны встречаться; Технологичность (просадка / вебе) на сжатие
Дополнительная информация Затвердевший бетон.Лекция № 14
Твердый бетон Лекция № 14 Прочность бетона Прочность бетона обычно считается его наиболее ценным свойством, хотя во многих практических случаях и другие характеристики, такие как прочность
Дополнительная информация Прочность бетона
Прочность бетона При проектировании и контроле качества бетона обычно указывается прочность.Это связано с тем, что по сравнению с большинством других свойств испытать прочность относительно легко. Кроме того,
Дополнительная информация
Клиент ICS / Penetron International Ltd., 45 Research Way, Suite 203, East Setauket, NY 11733 Информация о проекте заказчика Лабораторные испытания подопытной системы гидроизоляции Penetron Отчет №: 95-387
Дополнительная информация Пуццолановый бетон большого объема:
особенность пуццоланового бетона большого объема: три года промышленного опыта в Техасе с CemPozz Автор Клинтон В.Пайк (1), Владимир Ронин (1,2) и Леннарт Эльфгрен (2) Абстракция A Большой пуццолановый бетон
Дополнительная информация 2. ПОДГОТОВКА ИСПЫТАНИЙ.
Выщелачивание цементной футеровки в недавно проложенных водопроводах (часть II) Онг Туан Чин и доктор Вонг Сук Фан Школа гражданского и экологического строительства, Технологический университет Наньян, 5 Nanyang Avenue, Сингапур
Дополнительная информация ХИМИЯ ЦЕМЕНТА И ВИДЫ ЦЕМЕНТА
ХИМИЯ ЦЕМЕНТА И ВИДЫ ЦЕМЕНТА Цемент представляет собой гидравлическое вяжущее, т.е.е., неорганическое неметаллическое тонкоизмельченное вещество, которое после смешивания с водой самоотверждается и затвердевает в результате
Дополнительная информация Достижения в области водопроницаемых покрытий
Достижения в области водопроницаемых покрытий Мастерская инженеров Колледж Сент-Винсент 14 и 15 марта 2013 г. Проницаемые покрытия Есть несколько разных слов, которые используются для описания покрытия, из которого стекает вода
Дополнительная информация
SETSCO SERVICES PTE LTD ОТЧЕТ ОБ ИСПЫТАНИЯХ МИКРОСКОПИЧЕСКОГО АНАЛИЗА БЕТОННЫХ ЯДЕЙ ИЗ ОПРЕДЕЛЯЮЩЕЙ СТЕНЫ ТЕРМИНАЛА 3 АЭРОПОРТА ЧАНГИ REVERTON ENGINEERING (S) PTE LTD 1.ВВЕДЕНИЕ 2. МИКРОСКОПИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 3.
Дополнительная информация Что такое газобетон?
Газобетон — это продукт, который производится путем добавления различных типов ингредиентов, известных как составляющие, в общую смесь, которые запускают химическую реакцию и приводят к образованию пузырьков газа в бетоне по мере его застывания. Самый распространенный пример этого типа бетона известен как автоклавный газобетон.Этот особый подход часто бывает полезен в строительных проектах, поскольку в результате химической реакции продукт может обеспечивать превосходную изоляцию.
Worker
Одним из наиболее распространенных компонентов или ингредиентов, которые добавляют для образования ячеистого бетона, является алюминиевый порошок.Присутствие порошка в смеси создает взаимодействие, которое приводит к образованию крошечных пузырьков по всему бетону. Конечным результатом является уменьшение плотности бетона, в отличие от использования дрожжей, которые помогают уменьшить плотность в различных типах выпечки. В то же время более низкая плотность не ослабляет бетон. Вместо этого отвержденный продукт является прочным, эластичным и способным выдерживать различные климатические условия.
Основное преимущество газобетона как строительного продукта — это теплоизоляция, которую он вносит в готовую конструкцию.Расширение, вызванное присутствием алюминиевого порошка, позволяет бетону работать таким образом, чтобы не отличаться от изоляции в стене. В результате бетон помогает поддерживать внутри конструкции более постоянный уровень температуры и влажности, даже если погода на улице явно некомфортная. Прочная природа бетона также означает, что обслуживание конструкции уменьшается, часто требуется немного больше, чем герметизация бетона, а затем нанесение краски или другого типа покрытия стен для достижения желаемого внешнего вида дома или рабочего места.
Газобетон в виде автоклавного газобетона обычно считается разработанным в Швеции в первые годы 20-го века. С тех пор эта форма бетона использовалась в строительных проектах в ряде европейских стран.К концу 20 века именно этот подход к смешиванию бетона начал применяться в Соединенных Штатах. В настоящее время газобетон, включающий в состав смеси алюминиевый порошок, продолжает завоевывать популярность во многих других частях мира благодаря тому, что этот продукт относительно недорог по сравнению с другими строительными материалами, а также отличным изоляционным свойствам готовой продукции. товар.
Легкий пенобетон, не прошедший автоклав, «ПИОНЕР» Уникальная сухая смесь легкого бетона
Легкий пенобетон неавтоклавный PIONER
Уникальная сухая смесь для легкого бетона
Легкий газобетон PIONER был разработан специально для непосредственного использования на строительных площадках.Он обладает всеми преимуществами легкого бетона, разработанного для сухой смеси.
PIONER — это сухая смесь для возведения монолитных конструкций стен и пола, обладающая преимуществами тепло- и звукоизоляции, огнестойкости и прочной конструкции.
Готовая высококачественная сухая смесь на основе цемента
Используется как основа для стяжки пола и используется как заполнитель внутри стен
Неавтоклавная аэрация
Процесс естественного отверждения
Все преимущества материала с низкой сухой плотностью
Эффективная тепло- и звукоизоляция
Негорючий, без дыма
Подходит как для небольших, так и для крупных проектов
Удобная упаковка (мешки по 50 кг, большие мешки по 500 кг), удобство использования.
Неавтоклавный легкий газобетон (ячеистый бетон, газбетон) подходит для:
Стяжка пола с низкой плотностью до 1200 кг / м3 и прочностью на сжатие до 8 МПа
Изоляция крыши для снижения статической нагрузки и счетов за электроэнергию
Декоративные карнизы и блоки из легкого бетона.
Каждый ищет легкий пенобетон. В чем разница между легким пенобетоном и легким газобетоном? Единственное различие в этих двух технологиях — это аэрированный агент.Для производства пенобетона необходимо использовать пенопласт в качестве пеногасителя. Для производства газобетона необходимо использовать алюминиевую пудру как пену. Но самое главное во всех типах легкого бетона: прочность на сжатие, звукоизоляция, теплоизоляция и так далее.

Монолитное строительство
Технология монолитного строительства известна во всем мире. По этой технологии возводятся многоэтажные дома и небоскребы.Ранее активный монолитный монтаж велся в сейсмоопасных зонах, так как монолитная конструкция выдерживает высокие нагрузки (до 8 баллов) без разрушения.
Разберемся, что такое монолитные дома, преимущества и недостатки конструкции и процесса строительства.
Технология монолитного строительства
Суть технологии заключается в заливке железобетонных частей монолитного дома в процессе возведения.Заполнение промежутков между плитами можно производить любым доброкачественным (кирпич, блок, панель) или малопрочным материалом (дерево, ПВХ панель с утеплителем, стекло), так как на эту часть стены нет нагрузки.
В данной технологии предусмотрено несколько вариантов рамы:
покрытие на опорных стойках
Несущие продольные стены
опорные поперечные стены
Арматура.
Арматурный каркас для монолитного дома изготавливается из стальных прутков разного диаметра.Все части каркаса свариваются или связываются. Но последний способ склеивания используется редко, так как он более трудоемок и трудоемок.
Опалубка.
Для этого корпуса используется круглая или несъемная опалубка. Конструкция из цоколя — это массивная звукоизоляционная панель (панельная опалубка) или сборная форма для заливки (туннельная опалубка), предотвращающая растекание бетонной смеси и позволяющая сохранить форму во время схватывания.
Варианты использования опалубки разные:
горизонтальный
вертикальный
ползучий
для закругленных элементов
Монолитные дома с несъемной опалубкой более популярны в многоквартирных домах.Это малоэтажные монолитные дома, коттеджи.
Бетонная смесь и затирка.
В зависимости от габаритов монолитной конструкции бетонная смесь может производиться непосредственно на строительной площадке в замесе или на заводе спецжБ. Во втором случае бетон переносится в мотомешалку.
Работы с схватыванием бетона
После заливки бетон в опалубку уплотняется. Этот шаг необходим для удаления воздушных пробок, наличие которых ухудшает работу смеси.Уплотнение бетонной смеси производится с помощью первибратора или внешнего вибратора. От качества измельчения бетонной смеси зависит гладкость поверхности стен и потолка, что также влияет на бюджет чистовой отделки.
Разборка формы
После того, как бетон наберет необходимую прочность, опалубку снимают и снимают, переходя к следующей стадии затирки.
Преимущества и недостатки
Монолитные дома имеют оба достоинства и недостатки.Давайте их различать. Скорость постройки — одно из главных преимуществ. Монолитные дома, проекты которых похожи на кирпичные, строятся быстрее, чем предыдущие. Архитектурная свобода — тоже веский аргумент. Большинство домов построено по определенной схеме, что определяется его конструктивными особенностями. Но для монолитного дома нет пределов. Планы в таких домах могут быть разными, многоуровневыми, с разной высотой потолков, что не характерно для блочных или кирпичных домов.
Полное отсутствие открытых стыков в монолитном доме дает ряд преимуществ, таких как:
Повышение уровня звукоизоляции
Улучшение теплоизоляции
дом продления жизни
Увеличение силы
защита от растрескивания
снижение веса конструкции
Стоит обратить внимание на его недостатки.
Как сделать пенобетон
Газобетон содержит цементный или песчаный раствор, содержащий газ, который содержится в смеси химическим путем или с помощью пенообразователей.
Применяется для структурных или неструктурных целей.
Удаление крупного заполнителя из смеси и появление большого количества пустот внутри термической структуры снижает плотность материала.
Чрезвычайная пористость внутри бетона снижает плотность.
Разрабатывается как монолитный или сборный.
Использование процесса отверждения в автоклаве позволяет получить прочный продукт с превосходной размерной прочностью.
В зависимости от способа производства существует два типа газобетона, например, пенобетон (неавтоклавный пенобетон или NAAC) и автоклавный газобетон (AAC).
Пенообразователь: Пенообразователь применяется для изготовления пенобетона. Его также называют воздухововлекающим агентом. После добавления пенообразователя в смесь воды образуются дискретные пузырьковые полости, которые интегрируются в цементное тесто.
Пенобетон: Пенобетон производят методом предварительного вспенивания или смешанным процессом вспенивания.Процесс предварительного вспенивания включает раздельное производство цементного раствора базовой смеси (цементная паста или строительный раствор) и предварительно приготовленной твердой водной смеси (пенообразователь с водой), а затем сквозное смешивание этой пены с основной смесью.
Автоклавный газобетон: он состоит из мелких заполнителей, цемента и расширителя, который заставляет свежий бетон расти, как хлебное тесто. Он на 80 процентов состоит из воздуха.
# Плотность и прочность
Имеет различную плотность от 300 до 1800 кг / м3 по сравнению с 2300 кг / м3 для традиционного бетона.
Более низкая прочность и плотность по сравнению с обычным бетоном.
Увеличение плотности приводит к повышению прочности газобетона.
Свойства этого бетона колеблются в зависимости от соотношений смеси и производственного процесса.
# Преимущества газобетона
Дизайн становится недорогим из-за низкой плотности.
Сэкономьте на использовании материалов и минимизируйте затраты.
Его можно распилить и распилить аналогично дереву.
Возможны универсальные и бесперебойные ремонтные работы.
Негорючий и пожаробезопасный.
Превосходная звукоизоляционная способность.
Отличается невысокой стоимостью строительства и простым процессом строительства в более короткие сроки.
Может использоваться в неструктурных целях.
.

Ель коника канадская в горшке уход в домашних условиях: Ель канадская Коника — посадка и уход в открытом грунте: как пересадить и ухаживать в саду

Янв 18, 2021 автор Разное

Ель канадская Коника — посадка и уход в открытом грунте: как пересадить и ухаживать в саду

Сейчас появляется всё больше желающих иметь канадскую ель Глаука Коника у себя на участке, поближе к дому. В том числе очень многие хотят спасти маленькую ель, которую им подарили на Новый год в горшке.

Однако, чтобы у растения изначально было всё необходимое для правильного роста и развития, предполагается соблюдение целого ряда особенностей в посадке и уходе за Коникой в открытом грунте.

Обратите внимание! Если вы приобрели Конику в горшке в ноябре-декабре либо вам её подарили к Новому году, то вам, скорее всего, будет полезен этот материал об уходе за елью в домашних условиях.

Ель канадская Коника (Picea glauca Conica): описание
Ель канадская Коника (Picea glauca Conica) — это декоративное карликовое хвойное растение, имеющее правильную коническую (конусовидную) форму кроны.
Стоит знать! Когда вы покупаете совсем небольшой молодой саженец, он не имеет коническую форму и хвоя у него достаточно редкая. Но с каждым годом Коника будет становиться все плотнее и со временем приобретет необходимую конусовидную форму!
Основные характеристики канадской ели Коники:
Отличительной особенностью Коники является то, что у неё очень густая крона, т.е. её короткие ветки настолько плотно расположены между собой, что между ними фактически нет просвета (ствол не проглядывается).
Хвоя — мягкая, короткая (до 9 мм), зеленого цвета.
Цветение и плоды — цветет в конце весны, после чего образуются плоды — шишки, которые в период созревания приобретают коричневую окраску, их длина — 3-6 см.
Годовой прирост в высоту — 4-10 см, в ширину — 3-5 см.
Обратите внимание! Если вы решитесь выращивать Конику в домашних условиях, то стоит знать, что она будет давать максимум 4-5 см годового прироста.
Максимальная высота — 3-4 метра при диаметре кроны (ширине) в 2 метра.
Интересно! По опытным данным, в возрасте 10 лет канадская ель Коника достигает высоты в 1 метр, в 35 лет некоторые экземпляры вырастают до 3,6 метра, а в 60 лет — до 4 метров.
Требования к выращиванию канадской ели Коники:
Свет — по некоторым данным (в разных источниках они достаточно противоречивы), светолюбива, но легко выносит полутень. Хорошо набирает рост в солнечных местах, но очень склонна к солнечным ожогам (с солнечной стороны без укрытия или притенения будет подгорать).
Стоит учитывать! Как правило (по многочисленным отзывам), в рассеянном свете или полутени Коника растет (ведет себя, точнее, чувствует) намного лучше, чем при ярком освещении.
Влага — чувствительна к засухе.
Почва — плохо переносит уплотнение и переувлажнение почвы (застой влаги).
Уход и защита — требуется защита от сильного ветра и от зимних-ранневесенних солнечных лучей (иначе говоря, следует укрывать).
Морозостойкость — очень морозостойкая (USDA зона 3 — до -37.2..-39.9 градусов).
Ель Коника в ландшафтном дизайне
Как правило, в ландшафтном дизайне Коника используется как в одиночных, так и в групповых посадках, а также же в цветниках, миксбордерах и альпинариях.
Очень эффектно смотрится как солитер (в одиночных посадках) в отсыпке или на газоне.
Если же вы решили сделать композицию, то очень красиво высадить её с другими миниатюрными (карликовыми) хвойными и лиственными растениями.
Благодаря тому, что растение относительно медленнорастущее, в принципе, оно может использоваться и для контейнерного выращивания.
Стоит учитывать, что ель канадская Коника не приспособлена к городской среде, особенно к загрязнениям, иначе говоря, сажать ее около дороги нельзя.
Когда сажать (пересаживать) канадскую ель Конику в открытый грунт: оптимальные сроки
Высаживать Конику лучше весной, чтобы к зиме ель хорошо укоренилась и окрепла, но посадку можно выполнять и осенью. Например, для Средней полосы примерные сроки посадки ели Коники весной — это конец апреля-начало мая, а осенью — конец августа-начало сентября.
Однако, если у вас осень длинная и теплая (вы живете на Юге России), а весной чаще всего «из сапог — в босоножки», иначе говоря, может быстро наступить жара (и еще не прижившаяся ель обгорит на солнце), то лучше сажать Конику именно в осеннее время.
Обратите внимание! Впрочем, контейнерные растения можно высаживать круглый год. Тем не менее не слишком удачным считается период, когда активно начинают образовываться молодые приросты.
Если вы смогли приобрести саженец только летом, то после высадки следует регулярно (1 раз в неделю) выполнять обильный полив молодой ели, выливая не менее 10 литров, а также проводить неглубокое рыхление (на 5-6 см).
Еще считается, что очень хорошо сажать хвойные в зимний период, т.к. в это время года деревья находятся в полном покое (спят), а значит, будут меньше подвергаться повреждениям и, соответственно, процесс адаптации пройдет намного легче.
Посадка канадской ели Коника в открытый грунт
Правильная посадка канадской ели в открытый грунт предусматривает выбор подходящего места, необходимой для хвойника почвы и соответствующей посадочной ямы.
Место для высадки
Для высадки ели Коника требуется участок, защищенный от прямых солнечных лучей (а именно полуденных) и иссушающих ветров, особенно с южной стороны (чтобы весной хвойник не получал ожогов). Иначе говоря, растение следует располагать в полутенистом месте вашего сада (восточная или северная сторона участка).
Особенностью Коники является то, что весеннее солнце часто попросту сжигает верхушку растения, хвоя осыпается и очень редко восстанавливается.
Если у вас нет выбора, то Конику, конечно, можно высадить и на солнечное место (южную или западную сторону участка), но поливать её придется чаще. Также обязательно укрывать молодой саженец на зиму, причем не с целью утепления, а с целью защиты от весеннего солнца.
Совет! Как вариант, вы можете накрывать (закрывать от солнца) ель в январе-феврале специальным материалом, через который не проникают солнечные лучи (ультрафиолетовое излучение), например, спанбондом.
Ель не любит уплотнения почвы и застоя влаги, а значит, рядом с местом посадки не должно быть близкорасположенных грунтовых вод.
Однако стоит учитывать, что Коника предпочитает влажную, хорошо дренированную почву (оптимально — суглинки).
Посадочная яма и грунт
Размеры посадочной ямы могут варьироваться и в первую очередь зависят от размеров контейнера, из которого вы будете пересаживать саженец канадской ели. Естественно, сама яма должна быть больше контейнера как в ширину, так и в глубину где-то в 1,5-2 раза. Как правило, глубина посадочной ямы составляет порядка 50-70 см, как и ширина.
Если вы планируете высадить несколько саженцев (например, в ряд), то их следует расположить на расстоянии около 50-70 см друг от друга.
На дно посадочной ямы обязательно следует насыпать дренажный слой (15-20 см). Для этого вы можете использовать песок, керамзит, битый кирпич и другие схожие материалы.
Почвогрунт для заполнения посадочной ямы следует либо приобрести в готовом виде (для хвойных растений), либо приготовить самостоятельно, взяв листовую землю, дерновую землю, торф и песок в пропорции 2:2:1:1. Лучше же всего использовать верховой торф и хвойный опад, а также песок или вермикулит.
Непосредственная посадка
Пошаговая инструкция посадки канадской ели Коника в открытый грунт:
За день до высадки полить, чтобы земляной ком лучше вытаскивался из контейнера.
Выбрать подходящее место на участке.
Подготовить посадочную яму: сделать дренаж и насыпать немного почвосмеси.
Осторожно вынуть саженец из контейнера и поставить в подготовленную яму.
При этом очень важно, чтобы корневая шейка растения была на уровне земли. Ни в коем случае нельзя заглублять!
Обильно полить водой.
Подсыпать грунта, если земля осядет и снова выполнить полив.
Замульчировать приствольный круг слоем торфа в 5-6 см (летом — для сохранения влажности, а осенью – для утепления корневой системы).
Видео: как правильно высаживать канадскую ель
Особенности пересадки ели Коники в открытый грунт, купленной или подаренной на Новый год
Если вы купили или вам подарили ель Глауку Конику зимой, и вы её смогли сохранить в надлежащем состоянии, то с наступлением весны, когда растает снег, хвойник в обязательном порядке следует пересадить в открытый грунт.
Кстати! О том, как ухаживать за Коникой в домашних условиях до пересадки в открытый грунт, если вам её подарили (вы её купили) зимой, читайте в этом материале.
НО! Куда правильнее покупать саженцы ели именно весной или осенью, причем обязательно в специальных питомниках или садовых центрах, а не на новогодней распродаже.
Обязательные действия, которые выполняются при посадке Коники, которую вы выхаживали в домашних условиях, а затем пересадили весной в открытый грунт:
С наступлением весны следует постепенно начать закалять Конику, вынося её на свежий воздух, причем желательно не на открытое место, а например, под навес. Сначала на 5-10 минут, потом на полчаса, на несколько часов, а затем и вовсе на весь день.
Опрыснуть хвою «Эпином» перед посадкой и после.
Пролить корневую система растения раствором «Корневина» или «Гетероауксина».
Замульчировать приствольный круг, а также укрыть (притенить от солнца) еловым лапником или белой хлопчатобумажной тканью (например, той же марлей) крону.
Поливать и орошать крону нужно очень осторожно (желательно отстоянной или дождевой водой), причем в первые дни почти каждый день (утром или вечером).
Внимание! Даже если вы все сделаете правильно, не факт, что растение примется и приживется в открытом грунте (особенно важно, чтобы оно смогло пережить зиму), ведь оно уже привыкло к комнатным условиям.
Стоит знать! Продаваемые в супермаркетах горшечные Коники — это временные декоративные елочки, являющиеся предметом новогодней коммерции и обычно использующиеся как одноразовые растения.
Но шанс спасти растение от гибели, конечно, всегда есть…
Как ухаживать за канадской елью Коника в открытом грунте
Чтобы Коника была красивым, пышным и здоровым растением, стоит соблюдать нехитрые правила ухода.
Полив и рыхление
Канадская ель Коника имеет относительно поверхностную корневую систему (преобладающая часть корней располагается достаточно близко к поверхности почвы), поэтому особенно в жаркую погоду нуждается в частых и обильных поливах (1 раз в неделю, расход воды не менее 10 литров на молодой саженец), а также в опрыскиваниях (дождеваниях) кроны. Причем после поливов желательно проводить неглубокие рыхления почвы (на 5-6 см).
Совет! Каждую осень следует выполнять мощный влагозарядный полив.
Подкормка
Подкармливать Конику следует 2 раза за сезон, используя комплексные удобрения для хвойников. Как правило, это делается весной, а также осенью для подготовки растения к зиме (фосфорно-калийным удобрением).
Совет! Весной очень рекомендуется поочередно опрыскивать хвою раствором «Эпина» и «Циркона», особенно если вы заметите хоть малейшие ожоги.
Видео: восстановление ели Коники после зимы (обработка ожогов раствором Эпина)
Обрезка (стрижка и формировка)
Как правило, канадские ели не обрезают (и не делают никакие стрижки). Но это не значит, чтобы вы не должны проводить санитарную обрезку, избавляясь от сухих и больных веток (именно веток, поскольку если хвоя сухая, то из этого не следует, что и ветка сухая — она может быть вполне живой). Оптимально обрезку ели проводить в конце весны-начале лета, когда закончится период активного сокодвижения.
Если вы хотите как-то подкорректировать форму Коники, то это можно сделать с помощью прищипывания побегов. Так они будут лучше ветвиться и станут пышнее.
Ель Коника в горшке

Очень модным атрибутом Нового года является ель Коника в горшке. Ель канадская Коника – вид ели конической формы родом их Канады. Особенностью этой разновидности является узко-конусовидная плоская крона и мягкая, короткая хвоя сизо-зеленого цвета. Карликовая форма ели Коника, произрастающая дома, обычно не превышает метровой высоты, но при выращивании на открытом воздухе при хорошем уходе может достигать 3 метров.
Ель Коника: как ухаживать?
Выращивание канадской ели Коника в горшке – дело не простое. Но противники уничтожения хвойных деревьев, с охотой включаются в сложный процесс. Чаще всего молодое миниатюрное деревце покупают в контейнере или горшке. В канун Нового года и Рождества их продают во многих магазинах, специализирующихся на продаже комнатных растений и компонентов садового ландшафта и даже в супермаркетах.
Чтобы сохранить елочку живой для дальнейшего выращивания, следует создать условия зимнего покоя, сходные с природными: ее надо поместить в холодное светлое помещение, где возможно осуществлять полноценное проветривание. В тепле происходит нарушение естественного цикла, что влечет за собой высыхание и появление у растения ослабленных побегов.
Температурный режим
Оптимальная температура в холодный период года +5…+10 градусов, но деревце может выдержать и минусовую температуру, будучи размещенной на лоджии, необходимо только следить за тем, чтобы не замерзала почва в горшке. Летом растение неплохо переносит и довольно высокую температуру воздуха при условии регулярного проветривания.
Полив
В летний период елочка нуждается в обильном частом поливе, при этом нужно следить, чтобы грунт был равномерно увлажнен. Зимой полив производится 1 – 2 раза в неделю, а при температуре близкой к 0 градусов, — 1 раз в месяц. Летом и при содержании зимой в довольно теплом помещении требуется периодическое опрыскивание.
Подкормка
Полноценный уход за елью Коника дома не возможен без подкормки. В качестве удобрения применяются универсальные комплексы для роста растений.
Пересадка
Пересадка ели коники должна происходить предельно аккуратно с сохранением целостности земляного кома. Для этого следует приобрести специальную почву для хвойных пород (с повышенным уровнем кислотности). Возможно землесмесь составить самим, смешав универсальный грунт и землю из хвойного бора. Желательно проводить пересадку весной, один раз в два года.
Размножение
При размножении ели Коника семена собираются в зимний период. Шишки должны быть при этом созревшими, хорошо раскрывшимися! Высеиваются семена в горшок на глубину 0,5 см. Пока не появятся всходы, емкость с посевом содержится в прохладном помещении.
Болезни
Болезни ели Коника связаны с нарушением условий содержания. Хвоя сохнет и осыпается при недостатке влаги в почве, сухости воздуха, излишне теплой температуре в помещении зимой. Нередко деревце поражается грибной инфекцией, о чем сигнализирует белый налет на отмирающей хвое. В случае грибкового заболевания растение следует обработать препаратами «Хом» или «Оксихом», предварительно вынеся его на улицу или на балкон. Вторая обработка проводится, спустя две недели. Подсохшие кончики побегов надо отстричь. Новая хвоя отрастет только через несколько месяцев, а о том, живо ли деревце в период восстановительного периода, можно узнать по побегам — они должны гнуться.
При соблюдении всех условий декоративная ель Коника будет радовать вас, ваших близких и гостей своим ухоженным видом много лет! Перед Новогодними праздниками миниатюрное хвойное деревце можно аккуратно нарядить. При желании здоровую елочку можно высадить на дачном участке вместе с комом земли из горшка.
Кроме канадской ели Коника в горшке можно выращивать пихту.

Ель канадская коника уход и размножение видео
Существует великое множество декоративных растений, деревьев. Особое внимание привлекают хвойные образцы. К примеру, ель канадская коника — карликовый вариант популярной сизой канадской ели. Дерево отлично выглядит, имеет приятные глазу формы, необычный привлекательный цвет. Коника имеет миниатюрный размер во взрослом состоянии — максимум 2 метра.
При особых условиях достигает трехметрового роста. Изначально ее выращивали на территории Северной Америки. С начала прошлого века ель распространили на остальных континентах. Популярность обрела благодаря компактной форме и декоративным функциям. Коника — «некапризное» растение. Уход за ней довольно прост.
Характерные особенности
Коника растет конусом. Цвета варьируются: светло-зеленый, ярко-зеленый, мятный. Ветки пушистые, иголки мягкие, крона пышная. Корни не уходят глубоко в землю, почти все располагаются близко к поверхности грунта (поверхностные корни). Лучше приживается на территории климата средней полосы. Жаркие страны – неудачный ореол обитания.
В пятилетнем возрасте достигает высоты 20 см, к 10 годам — 80 см. Диаметр основания взрослого дерева составляет 80 см. Растет вверх на 3-4 см в год, быстрый темп роста длится до достижения возраста 10-15 лет. Далее она растет по 2-3 см в год. В домашних условиях он вырастет не выше 30 см. Если за деревом правильно ухаживать, длительность его жизни может составить 300-500 лет.
Ель канадская Мэйголд – разновидность сизой ели. У нее есть характерные особенности — желтые наросты. Другие параметры аналогичны Конике.
Уход в домашних условиях
Вырастить домашнюю ель можно из семян либо купить готовую в горшке. Существует вариант выкопать саженец из леса. Приобрели магазинный саженец — смените землю в горшке.
Дно горшка выкладываем дренажным слоем высотой 10 см. Почва для высадки должна быть смешанной в соотношении 2 части дерна, земли с 1 частью торфа, 1 частью песка.
Решили вырастить конику в условиях городской квартиры — приготовьтесь к ряду сложностей. Основная проблема — зимовка растения. Коника привыкла зимовать при низких температурах. В комнатных условиях низких температур достичь невозможно.
Вариант для квартиры — на зиму выставить горшок на балкон. Там условия максимально приближены к естественным. Переживаете, что температура на балконе слишком низкая? Тогда следует утеплить растение. Так получится вырастить дерево в домашних условиях. Специалисты не советуют постоянно держать растение в условиях городской квартиры. Лучше выращивать ель дома для последующей высадки в сад.
В домашних условиях полив следует производить 1 раз в неделю. Иначе иголки либо пожелтеют (значит, поливаете слишком редко), либо приобретут темно-красный оттенок (свидетельство чрезмерного полива). Под прямые солнечные лучи лучше не ставить — обгорит.
Самый темный угол — не лучшая альтернатива. Выбирайте средний вариант. Идеально периодически переставлять горшок дабы избежать ожогов. Дополнительный вариант – поставить на солнечное окно, прикрыть агроволокном. Дополнительно подпитывать растение нужно специализированными удобрениями для хвойных пород деревьев.
Совет: в засушливые недели поливайте крону водой — поможет избежать пересушивания.
Высадка ели
Перед высаживанием корни выращивают в течение трех лет в горшке, а потом ель высаживают на участок. Землю участка нужно подготовить: смешать по 1 части торфа, песка с 2 частями дерна, 2 частями садовой земли. Если земля на участке изобилует песком — добавьте дерн и суглинок.
Лучший выбор места высадки — тенистый уголок. Возвышенные или излишне переувлажненные участки не подходят для канадской ели. Наличие грунтовых вод под местом высадки не приветствуется. Ветреных мест следует избегать.
Процедуру производят весной, летом или осенью, в зависимости от корневой системы. Высаживаете растение с открытой корневой системой — выбирайте любой из предложенных сезонов. Корневая система закрыта — высадка должна производится весной либо осенью.
Перед пересадкой уточните прогноз погоды — для данной процедуры подойдет пасмурная погода. Не повезло, погода жаркая? Дерево следует прикрывать от ярких солнечных лучей мешковиной, агроволокном. Почву после пересадки следует тщательно увлажнить, но при этом важно не переусердствовать. Почва должна быть влажной, не комковатой, рассыпчатой.
Уход за елью
Канадская коника неприхотлива. Главное — правильный уход в момент высадки. Дальше потребуется минимум усилий. В жаркие летние дни ее нужно поливать, удобрять специальными средствами. В засушливые дни производить полив можно прямо через крону. Ветки дерева насытятся водой, увлажнение произойдет быстрее. Через пару дней пройдитесь с граблями, тяпкой под ветвями — прием поможет избежать корки у корней дерева.
Стрижка кроны не требуется — ель растет пышно, самостоятельно формирует конусовидную верхушку дерева.
Положительный эффект принесет удобрение в начале лета, весной. Возьмите 5 кг перепревшей органики, разложите под ветвями. Корни поверхностные, и удобрение начнет действовать быстро. Удобрять растение нужно ежегодно — для ели вполне достаточно.
Болезни и вредители
Существует мало помех, которые не дадут вам вырастить карликовую ель: неправильный уход, различные болезни. Вот список основных болезней, распространенных вредителей, методы лечения, которые могут помочь:
почвенный грибок Трахеомикоз. Грибок поражает корни молодых растений. Признаком заболевания является покраснение хвои. После смены окраса хвоя начинает отваливаться от ветвей. Если увидели тревожный признак, то скорее выкапывайте и сжигайте саженец. Дерево уже не спасти. Выкопав одну ель, вы спасете остальные растения;
болезнь Шютте. Данное заболевание вызывается хвойным грибком. Индикатором заболевания будет хвоя. Иголки хвои чернеют, потом покрываются белым налетом — явный признак болезни. После побеления иголки опадут. Лучше заметить болезнь на ранней стадии, попытаться спасти дерево. Для лечения обработайте дерево 3% раствором медного купороса, после примените Триходермин. Если зоны поражения болезнью слишком велики — дерево лучше сжечь;
ржавчина. Данный грибок поражает ветки. Признак болезни — оранжевые наросты на ветвях. По истечении определенного времени хвоя начнет желтеть, опадать. Лечение следует производить Вектроем раз в неделю. Курс лечения обычно длится месяц;
ежовая ложнощитовка — насекомое-паразит. Обычно поражение насекомым происходит весной. Ложнощитовка откладывает 1500 личинок на дерево. Их узнают по коричневому цвету, круглой форме. Хвоя после поражения начнет опадать. Избавляются от паразитов обработкой ветвей ели раствором БИ-58;
жук-короед. Данный вид паразитов характеризуется прогрызанием коры. Трещины коры жуки заполняют откладыванием потомства — личинками. Личинки питаются древесиной прямо под корой дерева. Увидели пораженное дерево? Верное решение — избавиться от ели. Вылечить растение не получится. Данные жуки известны быстрым размножением, что приведет к поражению других деревьев.
Зимовка ели
В зимние месяцы ель предпочитает температуру -15 до +5 градусов Цельсия. Подготовка к зиме не отнимет много времени. Внесите под нижние ветви слой торфа 5 см. Иногда торф смешивают с компостом. Подготовка практически окончена. Зимой обращайте внимание на состояние ветвей. Если пожелтели — зимнее солнце обжигает хвою. Оберните поврежденные места мешковиной, агроволокном.
С наступлением весны не торопитесь снимать защиту. Весеннее солнце опасно для ветвей. Лучше будет снять материал, которым укутывали верхушку, закрыть его тентом. Тент нужно устанавливать с южной стороны. Весной солнце припекает жарче, чем зимой, а корни дерева не проснулись.
Они не могут питать ветви влагой, и может произойти ожог хвои. Ветви получили ожог и приобрели бурый оттенок? Не стоит отчаиваться. Когда сойдет снег, корни начнут активно поставлять влагу, бурый оттенок сойдет, ель вернет свой обычный окрас.
Применение в ландшафтном дизайне
Для ландшафтного дизайна канадская ель подходит просто безупречно. В окружении камней миниатюрная красавица привлечет внимание. Сочетание с похожими хвойным растениями выгодно акцентирует внимание на ели. Ель отлично выглядит в одиночестве, на газоне, у входа в дом, на террасе, патио.
Даже крышу украшают деревом. В декоративных целях дерево не обрезают, только удаляют сухие пожелтевшие ветви. Коника самостоятельно принимает конусообразную форму, пышную крону.
В условиях городской квартиры в горшке она прекрасно смотрится в новогодние праздники. Украсьте елку по желанию, установите на стол, табурет. Гости, дети в праздник не смогут налюбоваться красотой и ярким видом дерева. Обильно поливайте растение, пока ель находится в квартире.
После праздников не забудьте вернуть горшок с растением на балкон — от высокой температуры помещения она пересохнет. С зимовкой на балконе коника проживет в квартире долгую жизнь. На лето горшок с растением можно выставить на свежий воздух.
Хвойное дерево в горшке прекрасно адаптируется к внешним факторам, проблем возникнуть не должно. Главное — вовремя пересаживать растение в емкость по размеру. Малый размер горшка может погубить дерево.
Не важно, как вы решите выращивать ель — на садовом участке либо дома в горшке. В любом из выбранных вариантов коника порадует безупречным внешним видом, миниатюрным размером, приятным цветом. Главное, проявите терпение — ель растет довольно медленно. Но результат превзойдет ожидания.
Ель коника — уход, высаживаем из горшка — Своими руками дом и сад
Молодая хвоя ели коника
Что за растение — ель коника? Она достаточно широко используется в ландшафтном дизайне частных участков в наше время. Хотя растение не то что бы капризное, но требующего для своего роста определённых действий. Мой опыт выращивания этого симпатичного, низкорослого, медленно растущего хвойного растения составляет около 12 лет. К сожалению, первая коника у меня возле дома погибла. Она была приобретена уже достаточно взрослой, высотой около 40 см, и зимовала в большом горшке.
Прирост верхушки ели-коника
Весной я обнаружила, что коника засыхает, и ничего не помогло её спасти.
Думаю, причиной гибели послужил всё же недостаточный полив осенью, ведь ель коника – зимостойкий вид и вр
Ель Коника — уход в домашних условиях, фото растения
Декоративную красавицу можно выращивать не только в саду, но и в домашних условиях, где она способна достигать лишь 25-30 см. Родиной вечнозеленого представителя флоры является Северная Америка. Неприхотливость и оригинальный внешний вид делают его несомненным лидером среди комнатных растений. Форма кроны отвечает своему названию — конусообразная. За счет небольшого расстояниями среди междоузлий получаются пушистые ветки и плотная шапка. Иголки маленькие, не превышают 5 см в длину. Цвет светло-зелёный.
Содержание:

Ель Коника предпочитает хорошее освещение, но без контакта с прямыми солнечными лучами. Деревце очень нуждается в повышенной влажности, опрыскивать растение необходимо не менее 5 раз в день, поливать после просыхания верхнего пласта грунта.
При соблюдении всех правил по уходу в диаметре достигает до 70 см. Поверхностная корневая система накладывает определенный отпечаток на требования к содержанию. Является медленно растущим насаждением. Многолетник будет радовать не одно поколением своим декоративным шармом.
Выращивание и уход
Месторасположение, освещение и температура
Для полноценного роста и развития требуется не менее 11 часов светового дня. Свет требуется не только яркий, но и рассеянный. Отлично подойдет восточное, западное и южное окна. На подоконнике северного направления необходимо подсвечивать люминесцентными осветительными приборами. Важно позаботиться о равномерности светоподачи. Для этого горшок регулярно поворачивают вокруг своей оси. В противном случае иголки начнут опадать.
Главная задача — создать микроклимат, приближенный к естественным условиям. Температура это один из самых сложных в исполнении требований. Наибольшие трудности испытывают цветоводы зимой. В эту часть года наступает период покоя. Отдохнуть коника сможет только при +9 или +10. Более высокие показатели вызывают пожелтение и опадание хвои. Если в квартире есть застекленная лоджия, то вазон переносят туда. Не стоит опасаться заморозков. Даже понижение ниже 0 питомец воспринимает превосходно, если почва не подмерзает. Летом допустимо и +30, но при достаточной влажности воздуха.
Влажность и полив растения
Она непременно должна быть повышенной. Пульверизатор пригодится не менее 5 раз в день. Если свободного времени для частого опрыскивания нет, вам поможет электрический освежитель воздуха. Работать он должен без перерывов. Такой прибор отсутствует? Разместите в непосредственной близости поддон с мхом или керамзитом и регулярно поливайте его водой. Почва в ёмкости всегда должна быть немного влажной, а иголки чистыми, без пыли.
Не терпит дефицита влаги. Но и переизбыток жидкости неблаготворно влияет на цвет и состояние иголок. Оптимальный график полива — каждые 6-7 дней. Летом, когда температура воздуха достигает высоких отметок, следят за состоянием грунта. Если верхний пласт просох, то требуется «питьё». Во время процедуры капли должны быть равномерно распределены. От переизбытка влаги многолетник берегут. Корневая система подвержена гниению, а сама ель способна сбросить иглы.
Хорошо относится к опрыскиванию. Оно нормализует баланс влаги и помогает зеленой массе выглядеть блестящей.
Выбор лучшего горшка
Сразу подбирается больших размеров, с широким диаметром. Поверхностная корневая система развивается очень быстро и со временем становится более, чем массивной. Материал должен быть тяжелым. Но, если вы выбрали пластик, то его утяжеляют галькой или декоративными камнями. К пересадке ёмкость подбирается незначительно больше, чем предыдущая (на 3-4 см больше в диаметре).
Грунт и удобрения
Залог хорошего развития — плодородный суглинистый субстрат. К кислотности особых требований нет. Исключение — разведение питомца семенами. Любая торговая точка может предоставить грунт для хвои.
Собственноручно приготовить его можно из таких компонентов:
2 части дерновой почвы;
по одной доли песок и торф.
Первым слоем всегда выкладывают дренаж (не менее 10 см). В грунт при посадке сразу вносят комплексные подкормки.
Практически не требует дополнительного питания. Каждую весну вносят азотосодержащие удобрения. В специальных магазинах вам готовы предложить на выбор множество готовых комплексов для хвойных красавцев. Если они продаются в виде сухих гранул, то добавляют их в грунт в околоприствольной области, после щедро поливают. Проще отдать предпочтение жидким удобрениям.
Обрезка
Формовка не требуется. Достаточно избавления от старых засохших веток в санитарных целях. Удаляют их после зимней «спячки».
Вредители и болезни Коники
Хвоегрызущие
Эти вредители способны полностью подгрызть новые побеги и иголки. Видов этих непрошеных гостей существует очень много. Разъеденная почка изнутри — признак «проживания» насекомого пильщик или еловая моль. Та же проблема снаружи говорит о жуке-долгоносике. Все насекомые представляют особую опасть именно для молодых растений. Они способны замедлить или полностью прекратить его рост, и развитие.
Небольшой перечень насекомых, питающихся хвоей:
бабочка-монашка;
желтохвостик;
пяденица;
листовертка.
Короеды
Несоизмеримый урон наносят «гости», главное меню которых — это кора. Они проделывают под ней целые тоннели. Лакомым кусочком являются для них представители флоры, которые находятся в засушливых условиях. Это дендроктоны, усач, короед, златка, сверлильщик. Бороться с ними помогают специальные химические средства, которые так же используют в профилактических целях — инсектициды.
Опрыскивание проводится каждые 2 недели до окончательного избавления от вредителей.
Зимне-весеннее обгорание хвои
Это явление знакомо всем ценителям и поклонникам вечнозеленого многолетника. С февраля по март важно следить, чтобы прямые лучи солнца не опаляли деревце. В качестве приспособления для создания полутени можно использовать шторы, жалюзи или обычный лист бумаги.
Ржавчина
Наросты бурого или оранжевого окраса свидетельствуют о появление неприятной болезни. Избавиться от неё способны химические средства. Их наносят с интервалом в 1 месяц.
Пересадка и размножение ели Коника
Смена ёмкости происходит исключительно по необходимости. Хрупкая корневая система плохо переносит вмешательство. Причин для смены «места жительства» две: требуется контейнер большего размера и болезни. В любом случае извлекать растение следует предельно осторожно.
Если это не экстренная пересадка, а плановая, то проводят её весной. В каждом новом вазоне обязателен дренажный слой. Болезненного питомца внимательно осматривают, аккуратно отряхивают земляной ком и срезают поврежденные корешки. Места срезов опрыскивают фитостимулятором. У здоровой хвои ком грунта сохраняют. Завершается процесс обильным поливом. Ближайшие 2 недели комнатного любимца не перемещают.
Разведение культуры в домашних условиях — простой и эффективный процесс. Сделать это можно с помощью саженца, купленного в магазине, и семян. Последний метод требует грунта с высокой кислотностью. Купив его в цветочном маркете можно значительно сэкономить своё время. Если такой возможности нет, то получить его можно тщательно смешав торфяной, дерновой и листовой грунт по две части. В качестве добавки используется одна доля песка. Собрать посадочный материал лучше осенью, из шишек, которые полностью вызрели. В субстрат семя углубляют на 1 см. Контейнер помещают в прохладное помещение.
Весной появляются первые всходы. При должном уходе и благоприятных условиях за год саженец достигнет 17-19 см. Всхожесть семян практически 100%, отчего этот способ считается очень успешным. Уровень влажности для молодого экземпляра в первый год должен достигать 85%.
Как выбрать здоровое растение в магазине
Конику в горшке часто покупают именно к Новому году. Такое универсальное украшение праздничного стола прослужит долгие годы. От покупки стоит отказаться, если предприимчивые продавцы декорировали хвою блестками, снегом и другими аэрозольными украшениями. Это чревато забившимися порами иголок, что может привести к болезням и даже гибели.
При тщательном осмотре осторожно пошевелите стволик. Если он шатается, это говорит о пересадке в недавнем времени. В любом случае происходят нарушения корешков, отчего шансы на выживание после транспортировки существенно уменьшаются.
Второе важное условие приобретения — соизмеримость размеров горшка и кроны. Слишком маленький сосуд при большой кроне коники — признак нечестности магазина. Во время пересадки большую часть корневой системы удалили, а декоративность кроны поддерживают большим количеством стимуляторов.
Похожие записи:
особенности ухода в домашних условиях
В последнее время стало модно выращивать в домашних условиях небольшие елки, которые в дальнейшем можно украшать на Новый год.
Один из распространенных сортов — ель коника, описание которой мы дадим в это статье.
Мы расскажем, как выбрать хвойное дерево и как ухаживать за ним дома.

ПоказатьСкрыть
Как правильно выбрать ель коника при покупке
Хвойное дерево представляет собой небольшую елочку. Если выращивать ее дома, высота растения не превысит 30 см, а вот в саду она может вырасти до 2 м. Если вы решили выращивать ель в горшке, при покупке необходимо обратить внимание на такие моменты:
Не стоит покупать елку, которая уже задекорирована украшениями и блестками к Новому году. При обработке хвоинок аэрозолями забиваются их поры, и дерево вскоре погибнет.
Важно! Чрезмерное увлажнение почвы приведет к гниению корневой системы и окрашиванию кроны в серый цвет. В такой ситуации восстановить дерево уже не удастся.
Попробуйте аккуратно пошевелить ствол. Его неустойчивое положение говорит о недавней пересадки ели. При этом происходит повреждение корневой системы, что уменьшает шансы дерева на выживание.
Обратите внимание на объем горшка. Если он не пропорционален кроне, маленький, не нужно покупать такое растение. Если дерево имеет большую крону, то и корневая система должна быть хорошо развита. Если горшок маленький — это значит, что во время пересадки часть корней просто срезали, а жизнеспособность кроны поддерживали при помощи стимуляторов.
Попробуйте сбоку немного расковырять почву. Если растение изначально росло в этом горшке, корешки должны заполнять все его пространство.
Если вы заметили молодые побеги на концах дерева в зимний период — это говорит о раннем насильственном пробуждении ели. В скором времени растение начнет болеть.
Хвоя должна быть плотной, равномерно окрашенной. Внизу ствола не должно быть голых кусков, а из дренажных отверстий не должны выглядывать корешки.
Если при покупке вам попадется плохой саженец, который со временем начнет гибнуть, можно сорвать с ели здоровые ветки длиной до 10 см и поставить их в стакан с водой, в который предварительно добавить стимулятор роста. Возможно, с приходом весны ветки пустят корни, и вы сможете самостоятельно высадить растение.
Знаете ли вы? «Местом рождения» ели является озеро Лигган в Канадских горах. Дерево было обнаружено в 1904 году.
Какие условия создать в доме
Ель коника требует особого ухода в домашних условиях. Также необходимо выполнять определенные требования для успешного роста дерева.
Освещение
Прежде чем выбирать место для ели, нужно учитывать чувствительность хвоинок к прямым солнечным лучам. Под влиянием солнца на них образуются ожоги. Выбирайте для размещения горшка подоконник, на который солнечные лучи попадают только в вечернее время.
Идеальным вариантом для хвойных являются лучи рассеянного света. Не забывайте 1 раз в 7 дней поворачивать горшок, чтобы все хвоинки получали достаточное количество света. Если этого не делать, с одной стороны иголки начнут желтеть и осыпаться, что придаст дереву некрасивый однобокий вид. Если у вас в доме нет подоконников, на которых не попадают солнечные лучи, придется самостоятельно сделать прикрытие, разместив между деревом и стеклом белый лист бумаги. Особенно важно сделать такую конструкцию в феврале-марте. В этот период солнце особенно припекает, что может отрицательно сказаться на чувствительном к перепаду температуры растении.
Температура
Этот момент особенно важен для выращивания ели. В доме достаточно сложно добиться необходимых температурных показателей, особенно зимой. В это время растение должно отдыхать, а подходящая для этого температура не должна превышать +10 °C. При пониженной влажности в квартире дерево быстро высохнет и погибнет.
Чтобы этого избежать, можно расположить растение на застекленной лоджии. Даже если температура опустится ниже 0 °С, ель спокойно это переживет. Однако важно следить за тем, чтобы почва в горшке не промерзла. Высокие температуры воздуха в летнее время не навредят ели. Достаточно поддерживать грунт во влажном состоянии и обеспечивать дереву приток свежего воздуха. Этого можно достигнуть, проветривая помещение.
Как ухаживать в домашних условиях
Если у вас дома растет ель коника в горшке, необходимо знать, как правильно за ней ухаживать.
Важно! Не используйте для посадки ели почву, содержащую известь. В таком грунте дерево быстро погибнет.
Полив и влажность
Одно из главных условий для нормального роста дерева — повышенная влажность. Сухой воздух губительно влияет на иголки, поэтому нужно разместить возле ели увлажнитель воздуха, который должен в постоянном режиме обдувать крону.
Если у вас нет увлажнителя, необходимо разместить рядом с растением миски с водой и проводить опрыскивание хвоинок минимум 5 раз в день. Полив должен быть умеренным, но при этом земля всегда должна быть влажной. Для предотвращения пересыхания почвы ее можно накрыть бумагой или газетой. Эти материалы не задерживают воздух, но тормозят испарение влаги. Полив и опрыскивание необходимо проводить отстоявшейся теплой водой.
В зимний период, когда включают отопление, горшок на подоконнике стоит поднять как можно выше, чтобы тепло не попадало на корневую систему. Для этого используют специальные подставки или перевернутую кастрюлю.
Подкормка
Рекомендуется вносить удобрения 1 раз в год. Лучший период для этого — ранняя весна или поздняя осень. Среди удобрений стоит выбрать те, которые содержат азот. Можно обратиться в специализированный магазин, в котором вам предложат на выбор смеси для хвойных растений. Если вы решили использовать сухие гранулы, вносить их стоит непосредственно возле ствола, после чего тщательно полить. Однако лучше использовать минеральные удобрения, которые растворяются в воде. На одно растение у вас уйдет 15 г смеси. Хорошо влияют на развитие и рост дерева такие удобрения, как эпин, холлом и циркон.
Правила пересадки
Сразу после покупки растение необходимо пересадить в свежую почву. Ель коника очень восприимчива к пересадке — корни приживаются достаточно долго. Этот процесс может занять до 3 месяцев. Пересадка ели коника обычно проводится весной.
Знаете ли вы? Свое название ель получила благодаря необычной форме в виде конуса. Также она имеет и научные названия — «ель сизая» или «канадская карликовая».
Если пересадка проводится в срочном порядке зимой, необходимо засыпать дно и бока горшка грунтом, после чего аккуратно перенести корневой ком в новую емкость. При осуществлении мероприятия в весенний период стоит стрясти с корней весь субстрат и высадить растение в новую свежую землю. После пересадки дерево сбрасывает часть иголок. Какой-то период оно будет выглядеть тускло, а концы веток начнут засыхать. Не стоит этого пугаться — такая реакция вполне нормальна. При поддержке необходимой температуры и влажности воздуха вскоре растение приживется и порадует вас красивым видом.
Полезные советы
Декоративная ель коника — требовательное растение. Если вы хотите, чтобы она прожила в вашем доме долго, предлагаем воспользоваться следующими полезными советами:
Рыхление почвы в емкости необходимо проводить с особой осторожностью, так как корневая система расположена близко к поверхности. При неаккуратном рыхлении можно ее повредить.
Специальный уход за кроной и ее обрезка не требуются, но периодически стоит обстригать высохшие или больные ветки.
Одно из главных требований для роста и развития ели — плодородная почва.
Летом растение будет чувствовать себя комфортнее на террасе или в саду.
Ежегодно необходимо проводить пересадку елки в емкость большего размера. Эту процедуру стоит выполнять очень аккуратно, чтобы не повредить ком земли, в которой находится корневая система.
Ель коника — красивое хвойное растение, но для его выращивания в домашних условиях придется приложить немало усилий.
Была ли эта статья полезна?
Спасибо за Ваше мнение!
Напишите в комментариях, на какие вопросы Вы не получили ответа, мы обязательно отреагируем!
Вы можете посоветовать статью своим друзьям!
Вы можете посоветовать статью своим друзьям!
Да
Нет
2537 раз уже
помогла

Дом длительного ухода Профилактика инфекции COVID-19 и борьба с ней: временное руководство
Этот документ последний раз обновлялся 8 апреля 2020 г. обновления.
Содержание
В этом документе представлены рекомендации, касающиеся пандемии COVID-19. в домах для престарелых (LTCH).
Лица, ответственные за разработку политики, реализацию и надзор за мерами профилактики инфекций и инфекционного контроля в конкретных ЦЗТ должен быть знаком с соответствующими справочными документами по профилактике и контролю инфекций (IPC) о повседневной практике и дополнительных мерах предосторожности, а также о гигиене и безопасности труда законодательство.Термин «персонал» предназначен для обозначения всех, кто работает в ЦЗТ, включая, но не ограничиваясь, медицинских работников.
Важные меры по предотвращению заноса и распространения COVID-19 в LTCH:
Основные волонтеры и посетители должны быть ограничены считается необходимым, то есть необходимым для базового личного ухода (например, кормления), медицинского (например, флеботомия) или сострадательный (например, в конце жизни) постоянный уход, а в некоторых случаи, когда посетители могут быть запрещены
Весь персонал, основные волонтеры и посетители должны быть обучены и контролируется соблюдение правил надевания и ношения маски в течение их смены или посещения, а затем выбросить его, а также для обеспечения бдительности в правильно оценить потребность в дополнительных средствах индивидуальной защиты (СИЗ), надевать, носить и снимать, чтобы свести к минимуму загрязнение себя и ближайшее окружение
Персонал должен поддерживать основных волонтеров и посетителей в соответствующих использование СИЗ
Весь персонал будет использовать меры предосторожности при попадании капель и контакте в дополнение к Обычные методы лечения пациентов с подозрением или подтвержденным COVID- 19
Весь персонал и основные волонтеры или посетители должны пройти обучение по другим Меры ПИИК, такие как надлежащая гигиена рук и важность поддержания 2 метровое пространственное расстояние между жителями
Весь персонал должен активно работать над выявлением подозрительных или подтвержденных случаев COVID-19 у сотрудников, жителей и любых важных посетителей с низким порогом тестирование (e.грамм. даже легкие симптомы)
Фон
В декабре 2019 г.была зарегистрирована группа случаев пневмонии неизвестного происхождения. Сообщается из Ухани, провинция Хубэй в Китае. 10 января 2020 года вышел роман коронавирус, вызывающий заболевание, теперь называемое COVID-19, был идентифицирован как причина этого кластера случаев пневмонии. Пандемия была объявлена в марте 11, 2020.
Для получения актуальной информации ЦСДП следует обращаться к Агентству общественного здравоохранения Канады по коронавирусной болезни (COVID-19): «Обновление вспышки» и к местным, провинциальные или территориальные органы здравоохранения.
За последние несколько месяцев наше понимание COVID-19 стремительно расширен. Передача от человека к человеку происходит в канадских общинах. COVID-19 чаще всего передается от инфицированного человека через дыхательные пути. капли, образующиеся при кашле или чихании, тесном личном контакте, например прикосновение или рукопожатие, или прикосновение к чему-то с вирусом на нем, а затем касаясь рта, носа или глаз перед мытьем рук. COVID-19 также может распространяться по воздуху во время медицинских процедур, вызывающих образование аэрозолей (AGMP) например, отсасывание из открытых дыхательных путей у пациентов с трахеостомией.
жителей LTCH уязвимы для заражения COVID-19 из-за поведенческих факторы, общие пространства и транзит между другими медицинскими учреждениями. Пожилые люди а те, у кого уже есть заболевания, также подвержены риску более серьезных болезнь и более высокая смертность при заражении COVID-19.
Введение
Агентство общественного здравоохранения Канады (PHAC) разрабатывает научно обоснованные руководящие принципы и рекомендации по профилактике и контролю инфекций и дополняющие их провинциальные и территориальные усилия общественного здравоохранения по мониторингу, профилактике и борьба с инфекциями, связанными со здоровьем.
Предполагаемая цель этого документа, Профилактика инфекций и борьба с ними COVID-19: Временные рекомендации для домов долгосрочного ухода за больными. руководство для ЦЗТ по предотвращению передачи COVID-19. Содержание может при необходимости адаптироваться к другим условиям (например, в домах престарелых).
Это временное руководство основано на канадском руководстве, разработанном для предыдущего вспышки коронавируса, опыт COVID-19 в других странах, а также временные рекомендации других канадских и международных организаций.Это было на основе технических рекомендаций, предоставленных членами Национального консультативного совета PHAC Комитет по профилактике и контролю инфекций (NAC-IPC).
Стратегии профилактики и контроля инфекций для предотвращения или ограничения передачи COVID-19 в ЦДЗ аналогичен тем, которые используются для лечения других острых заболеваний. респираторные инфекции и включают:
Оперативная идентификация всех лиц с признаками и симптомами возможных COVID-19
Признаки или симптомы могут включать:
Лихорадка (температура 37.8 ° C или выше), ИЛИ
Любые новые или ухудшающиеся респираторные симптомы (кашель, одышка, насморк или чихание, заложенность носа, хриплый голос, боль в горле или трудности глотание), ИЛИ
Любые новые возникающие атипичные симптомы, включая, помимо прочего, озноб, мышечные боли, диарея, недомогание или головная боль
Учреждение мер ПИИК по профилактике инфекций (например,g., Обычная практика включая гигиену рук, оценку рисков в местах оказания медицинской помощи (PCRA), внедрение Меры предосторожности при попадании капель и контакте, использование респиратора N95 для AGMP и повышенное экологическая очистка поверхностей, к которым часто прикасаются)
Определение возбудителя
Это руководство было разработано для канадских ЦЗТ и персонала и может отличаться из руководств, разработанных другими странами. Его следует читать вместе с соответствующие провинциальные, территориальные и местные законы, постановления и политики.
Это руководство основано на имеющихся в настоящее время научных данных и экспертных оценках. мнение и может быть изменено по мере поступления новой информации.
Готовность к профилактике и контролю инфекций
Операторы LTCH должны убедиться, что:
Они поддерживают осведомленность о данных о местном и региональном распространении COVID- 19
Персонал постоянно проходит обучение и контролирует соблюдение регламента Практика, включая гигиену рук, и выполнение дополнительных мер предосторожности, включая меры предосторожности при попадании капель и контактов, а также использование респиратора N95, в дополнение к мерам предосторожности при контакте и каплях при выполнении AGMP
Персонал Обучение, тестирование и мониторинг IPC на предмет соответствия и обучение на месте, отслеживается, регистрируется и поддерживается в актуальном состоянии
AGMP выполняются только в случае необходимости по медицинским показаниям
Если выполняются AGMP,
Все сотрудники проходят соответствующее обучение и проходят испытания респиратора N95. от кого может потребоваться участие или кто может столкнуться с этими процедуры
Присутствует наименьшее количество персонала, необходимого для выполнения процедуры
Эти процедуры выполняются в одноместном помещении с дверью. закрыто
Существуют политики и процедуры для предотвращения распространения COVID-19 в ЦЗДП, а также для предотвращения и контроля распространения инфекции в случае выявления, и что они информируются региональными и / или провинциальными / территориальными директивами или рекомендации.Сюда входят политики и процедуры, касающиеся:
Общение с персоналом, жителями и семьями по COVID-19 обновления
Ограничение точек доступа и проведение досмотра на входе при любом доступе баллы
Ограничение посетителей
Необходимость проведения PCRA всем персоналом до любого взаимодействия с резидентом, стандартные методы, включая гигиену рук, применяется при уходе за всеми жителями, а также когда и при каких обстоятельствах принять дополнительные меры предосторожности (например,грамм. Меры предосторожности при попадании капель и контактов или использование Респиратор N95 для АГМП)
Плановая плановая и дополнительная очистка окружающей среды с вниманием на поверхности с высоким уровнем соприкосновения и повышенного риска (например, поручни, изголовье и изножья кровати, подлокотники для стульев, выключатели света, поручни и поручни, туалеты, раковины и поручни, стулья для душа, шнуры и кнопки звонков, телефоны, белые доски)
Ответственность за уборку и дезинфекцию жилых помещений оборудование
Надлежащая очистка и дезинфекция любых многоразовых СИЗ и утилизация одноразовые СИЗ в контейнере для мусора
Пересмотр расписания и ограничение рабочих назначений персонала конкретными единицы или зоны, где это возможно и безопасно, чтобы ограничить возможное распространение внутри помещений, еще до обнаружения COVID-19 в LTCH
Выявление сотрудников, которые работают более чем в одном месте (например,g., другие ЦТК или в медицинских учреждениях) и приложив все усилия, чтобы предотвратить это, где это возможно, ограничить разброс между объектами и информировать расследования во время вспышка
Обеспечение возможности приобретения необходимого персонала
Активный досмотр жителей, персонала и важных посетителей на наличие новых знаков или симптомы COVID-19
Как управлять воздействием, симптомами или подтвержденным воздействием на жителя или персонал COVID-19
Как безопасно перевозить жителей в пределах ЦЗТ и за их пределами, когда необходимо
Жителям, персоналу и основным посетителям выдаются распечатанные или вывешенные информация о COVID-19, о том, как вирус вызывает инфекцию и как защитить себя и других, в том числе:
Важность гигиены рук, как мыть руки и как пользоваться крем для рук на спиртовой основе (ABHR)
Инструкции по соответствующей респираторной гигиене (т.е., прикрывая свой кашель салфеткой или кашлем в локтевом суставе с последующим выполнением рукой гигиена)
Плакаты, иллюстрирующие современные методы надевания и снятия необходимые СИЗ, размещенные внутри и снаружи жилых комнат для облегчения визуальных сигналов
Инструкции по утилизации использованных расходных материалов
Регулярная оценка для определения наличия необходимых СИЗ (например, перчаток, халаты, маски, средства защиты лица или глаз) и медицинские принадлежности, включая мазки из носоглотки
Прилагаются все усилия, чтобы СИЗ были доступны и доступны на месте забота о каждом жильце
СИЗ хранятся во избежание кражи, не препятствуя доступу персонала СИЗ
Скоординированные закупки материалов с закупками на провинциальных или территориальных уровнях группы для максимального доступа
Соответствующее количество и размещение колонок ABHR в коридорах на вход в каждую жилую комнату, общие зоны и в пункт оказания помощи для каждого резидент
Средства респираторной гигиены (например,грамм. маски, салфетки, ABHR, бесконтактные отходы розетки) доступны и легко доступны для персонала и жителей
Контроль за соблюдением правил очистки и дезинфекции окружающей среды соответствие
Меры физического дистанцирования (поддержание пространственного разделения 2 метра) используется для персонала, где это возможно, и при обеспечении безопасного ухода
Меры физического дистанцирования (например, использование одноместных комнат, если таковые имеются, сохранение 2-метрового пространственного разделения между жильцами в коридорах, все зоны отдыха, активности, активации или обедов или другие общественные места) используются для всех жители
Все жители с подозрением или подтвержденным COVID-19 немедленно помещаются в меры предосторожности при контакте и каплях (например,g., использование перчаток, халата, маски и лица или средства защиты глаз) для всего персонала или посетителей, которые входят в комнату жильца или находятся внутри 2 метра проживающего до исключения COVID-19 или другой респираторной инфекции
Предпочтительны одноместные номера и отдельные ванные комнаты, разделение на 2 человека. метров между койкой больного и всеми соседями по комнате с задернутыми шторами
Вывеска с указанием мер предосторожности при попадании капель и контакте расположена снаружи комнат или зон, где проживают жители с подозрением или подтвержденным COVID-19 находится в
Стратегии разработаны для управления большим количеством жителей с COVID- 19 (e.грамм. когортацию сотрудников для работы только с подозреваемыми или подтвержденными резидентами COVID-19, потенциальная потребность в когорте жителей с подтвержденным COVID-19)
Протестированный респиратор N95, перчатки, халат и средства защиты лица или глаз для всех AGMP
Персонал болен или находится в контакте с кем-то с подтвержденным COVID-19, как определены отделом гигиены труда или их местным отделом общественного здравоохранения, или иным образом определено, что требует самоизоляции в соответствии с директивами общественного здравоохранения, не должны входить в LTCH в течение как минимум 14 дней с момента последнего заражения, если только местное население органы здравоохранения имеют другие правила (например,g., в отношении медицинских работников, которые выполнять критические операционные функции), который может включать самоконтроль на работе (если бессимптомный, с использованием соответствующих СИЗ и продолжением самоизоляции дома). Самостоятельно мониторинг на работе (или работа в условиях самоизоляции) должна включать следующий:
Физическое дистанцирование от других сотрудников во время перерывов
Скрининг минимум два раза в день, если у персонала поднимется температура или появятся симптомы они снимаются с дежурства и должны пройти тестирование на COVID-19
Операторы ЦЗТ должны работать с органами здравоохранения, чтобы управлять выставленный персонал
Отходы, грязное белье и средства ухода за ними обрабатываются и / или надлежащим образом очищены и продезинфицированы в соответствии с политиками и процедурами ЦЗТ
Весь персонал должен гарантировать, что:
Они придерживаются политик и процедур LTCH IPC и общественного здравоохранения руководство
Дважды в день они самостоятельно проверяют наличие новых признаков или симптомов и немедленно сообщайте о любых новых симптомах в LTCH
Признаки или симптомы могут включать:
Лихорадка (температура 37.8 ° C или выше), ИЛИ
Любые новые или ухудшающиеся респираторные симптомы (кашель, одышка, насморк или чихание, заложенность носа, хриплый голос, боль в горле или трудности глотание), ИЛИ
Любые новые возникающие атипичные симптомы, включая, помимо прочего, озноб, мышечные боли, диарея, недомогание или головная боль
Перед началом работы каждую смену они сообщают руководству ЦЗТ, если они потенциальное воздействие COVID-19, чтобы определить, существуют ли ограничения необходимо (что может зависеть от местных юрисдикционных указаний), а также консультации их собственный поставщик медицинских услуг для любого необходимого последующего наблюдения
Они осведомлены о:
Как провести PCRA перед всеми взаимодействиями с определить, какие меры IPC необходимы для защиты жителей и самих себя от инфекция
Где пройти обследование, если симптомы проявятся или по запросу местного органы общественного здравоохранения или LTCH
Обычная практика, которой следуют для всех взаимодействий с резидентами, e.грамм. рука гигиена
Использование и ограничения конкретных СИЗ, доступных для их использования
Они понимают и участвуют в программах по сохранению СИЗ
Скрининг
Точки доступа
LTCH должны минимизировать количество точек доступа и гарантировать, что:
Проверка всего персонала, жителей и основных волонтеров, посетителей и подрядчиками или сторонними поставщиками медицинских услуг проводится во всех точках доступа ЦДК, с вывески и оценка симптомов или известного воздействия COVID-19 до запись
Грохоты защищены прозрачными барьерами, предотвращающими попадание капель передача сотрудникам и обеспечение связи между проверяющим и резиденты или другие лица, присутствующие на просмотре
Если прозрачного барьера нет, просеиватели должны быть снабжены соответствующие СИЗ (например,g., перчатки, халат, маска и средства защиты лица или глаз)
Весь персонал и важные посетители должны надевать маску при входе в LTCH для снижения риска передачи инфекции COVID-19 от персонала или посетителей в жители, которые могут возникнуть, даже если симптомы болезни не распознаны
Маски, салфетки, ABHR и контейнер для отходов, не требующий прикосновения, доступны для персонала, житель, а также необходимые волонтеры или посетители при проверке у каждого входа.Следует учитывать безопасность поставок СИЗ, чтобы предотвратить кражу, но это никоим образом не должно препятствовать или препятствовать необходимому доступу к СИЗ
Вывески (многоязычные при необходимости) размещены в точках доступа для инструктирования персонала и основные волонтеры и посетители:
НЕ входить, если у них появятся новые признаки или симптомы болезни
Признаки или симптомы могут включать:
Лихорадка (температура 37.8 ° C или выше), ИЛИ
Любые новые или ухудшающиеся респираторные симптомы (кашель, одышка дыхание, насморк или чихание, заложенность носа, хриплый голос, боль в горле или затруднение глотания), ИЛИ
Любые новые возникающие атипичные симптомы, включая, помимо прочего, озноб, мышечные боли, диарея, недомогание или головная боль
НЕ входить, если они были проинструктированы о самоизоляции или карантине, кроме случаев, когда из-за нехватки персонала органы здравоохранения и ЦЗТ не разрешают самостоятельно мониторинг (или работа в режиме самоизоляции) и предоставили четкое руководство для это (см. раздел Персонал Проверка и управление резидентами и персоналом)
Соблюдать правила гигиены рук и надевать маску при входе
Все сотрудники и посетители должны регистрироваться при входе и выходе, если это возможно.
Еда и предметы первой необходимости должны доставляться через единую точку доступа.Следует приложить все усилия, чтобы избежать ненужного входа в ЦЗДП, и если вход требуемый доставляющий персонал проверяется на соответствие другим посетителям
Проверка и управление резидентами и персоналом
ЦСДП должны обеспечить наличие процессов для проведения активных обследование персонала и жителей на наличие симптомов или признаков COVID-19.
LTCH следует поддерживать связь со своими местными лабораториями и учреждениями неотложной помощи, чтобы определить наиболее быстрый способ завершения тестирования персонала и резидентов и сообщил
Персонал
Проверка персонала должна включать самооценку на предмет воздействия, симптомов COVID-19 и проверка температуры дважды в день
Признаки или симптомы могут включать:
Лихорадка (температура 37.8 ° C или выше), ИЛИ
Любые новые или ухудшающиеся респираторные симптомы (кашель, одышка, насморк или чихание, заложенность носа, хриплый голос, боль в горле или трудности глотание), ИЛИ
Любые новые возникающие атипичные симптомы, включая, помимо прочего, озноб, мышечные боли, диарея, недомогание или головная боль
Если у персонала появляются симптомы COVID-19 на работе, они должны немедленно соблюдать гигиену рук, следить за тем, чтобы они не снимали маску, проинформировать руководитель, избегайте дальнейших контактов с резидентами и уезжайте, как только это будет безопасно так
Персонал с любыми симптомами (включая легкие респираторные симптомы) должен быть обследован. от COVID-19 и отстранены от работы, а также следовать местным рекомендациям в области общественного здравоохранения с относительно тестирования и дальнейшего управления
В контексте пандемии COVID-19 зарегистрирован единичный лабораторно подтвержденный случай COVID-19 у сотрудника (или резидента) ЦЗД определяет вспышку
Назначенный персонал должен инициировать и поддерживать линейный список сотрудников с подозреваемый или подтвержденный COVID-19 в соответствии с требованиями местной, провинциальной или территориальной общественности руководство по здоровью
Персонал без симптомов, но подвергшийся воздействию COVID-19 в соответствии с определением службы гигиены труда или их местный отдел общественного здравоохранения в идеале должны самостоятельно изоляция.Если они будут сочтены критически важными для обеспечения непрерывной работы ЦЗТ, общественные органы здравоохранения могут рассмотреть возможность самоконтроля персонала на работе, который может включать следующее:
Скрининг минимум два раза в день, и если у персонала поднимется температура или появятся симптомы, они сняты с дежурства и проверены на COVID-19
Операторы ЦЗТ должны работать с органами здравоохранения, чтобы управлять выставленный персонал
Персонал должен приложить все усилия, где это возможно, чтобы поддерживать минимум 2 метра расстояние между собой на протяжении всей смены, особенно во время перерывов или обед, когда они не в масках
Жильцы
Точки доступа должны позволять быстрое размещение допущенных жителей из сообщества или возвращающихся из другого учреждения, и им следует дать маска во время переноса и в идеале помещенная под изоляцию с помощью Droplet and Contact меры предосторожности в течение 14 дней по прибытии на объект.Они должны быть предпочтительно допускается размещение в одноместном номере, если таковой имеется, или в полу-частном номере с задернутыми шторами между кровати, выдерживая расстояние не менее 2 метров между жильцами
Необходимо заранее вызвать LTCH и провести проверку, чтобы исключить симптомы
Если житель должен быть переведен из отделения с известной вспышкой COVID-19 или является известным контактным лицом случая COVID-19, капли и контакта меры предосторожности должны быть соблюдены в течение 14 дней
Этих жителей должен встретить медицинский работник, который носит СИЗ для защиты от попадания капель и контакта (например,грамм. перчатки, халат, маска и лицо или глаза охраны) и сразу же сопровождают в отдельную комнату или место, где не менее 2 метров между жильцами можно обеспечить
Резидент и сопровождающий персонал должны иметь доступ к ABHR
Обследование резидента должно включать ежедневную оценку симптомов COVID- 19
Жители с признаками или симптомами или потенциальным воздействием COVID-19 должны немедленно принять меры предосторожности в отношении капель и контакта, а при наличии симптомов протестирован на COVID-19 в соответствии с местными, провинциальными или территориальными правилами общественного здравоохранения
Признаки или симптомы могут включать:
Лихорадка (температура 37.8 ° C или выше), ИЛИ
Любые новые или ухудшающиеся респираторные симптомы (кашель, одышка, насморк или чихание, заложенность носа, хриплый голос, боль в горле или трудности глотание), ИЛИ
Любые новые возникающие атипичные симптомы, включая, помимо прочего, озноб, мышечные боли, диарея, недомогание или головная боль
Симптомы у пожилых людей могут быть незаметными или нетипичными, и медперсонал должен быть чувствителен к обнаружению изменений по сравнению с резидентным базовым уровнем
Персонал должен инициировать и вести линейный список жителей с подозрением или подтвержденный COVID-19 в соответствии с требованиями местного, провинциального или территориального общественного здравоохранения руководящие принципы
В контексте пандемии COVID-19 зарегистрирован единичный лабораторно подтвержденный случай COVID-19 у резидента (или сотрудника) ЦЗД определяет вспышку
Посетители (включая волонтеров и подрядчиков)
На основании направления общественного здравоохранения или местного или регионального статуса случаев COVID-19 может потребоваться запретить посетителям.Политика запрета на посещение должна быть строго считается.
Если посетители разрешены, они должны быть строго ограничены теми, кто необходимый, то есть необходимый для базового личного ухода (например, кормление), медицинского (например, флеботомия) или забота о пациентах (например, в конце жизни). Основные посетители должно быть ограничено одним человеком за раз для каждого жителя.
Посетители должны проверяться на признаки и симптомы инфекции при каждом посещении. Если признаки и симптомы присутствуют, или если они находятся на самоизоляции или карантине в соответствии с соответствующие директивы общественного здравоохранения, они должны быть исключены из посещения и предложили связаться с местным общественным здравоохранением или их поставщиком медицинских услуг.
Признаки или симптомы могут включать:
Лихорадка (температура 37,8 ° C или выше), ИЛИ
Любые новые или ухудшающиеся респираторные симптомы (кашель, одышка, насморк или чихание, заложенность носа, хриплый голос, боль в горле или трудности глотание), ИЛИ
Любые новые возникающие атипичные симптомы, включая, помимо прочего, озноб, мышечный боли, диарея, недомогание или головная боль
Передвижение посетителей в ЦДК должно ограничиваться посещением резидента. непосредственно и покидают ЦКП сразу после посещения.
Все посетители должны быть обязаны надевать маски при входе в ЦДК, чтобы уменьшить риск передачи инфекции COVID-19 резидентам или персоналу ЦЗТ, который может возникают, даже если симптомы болезни не распознаются.
Персонал должен проинструктировать их о важности гигиены рук в соответствии с ABHR. а также когда и как выполнять гигиену рук, например, при входе и выходе здание, комнату жильца и после прикосновения к любым поверхностям в жилом помещении среда или житель.Они также должны быть проинструктированы о том, как надевать и снимайте все необходимые СИЗ при посещении или уходе за жильцами, которые находятся на Droplet и Контактные меры предосторожности. Если посетитель не может придерживаться соответствующих меры предосторожности, посетитель должен быть исключен из посещения.
Уход и меры инфекционного контроля
Оценка риска в месте оказания медицинской помощи (PCRA)
Перед любым взаимодействием с резидентом весь персонал несет ответственность за оценку инфекционные риски для себя, других сотрудников, других жителей и посетителей из резидент, ситуация или процедура.
PCRA — это обычная практика, которую следует применять перед каждым клиническим встреча независимо от статуса COVID-19 и основана на профессиональном персонале суждение (т.е. знания, навыки, рассуждения и образование), сделанное в отношении вероятность заражения себя и / или других инфекционными агентами (например, COVID- 19), для конкретного взаимодействия, конкретной задачи, с конкретным жителем и в конкретная среда при имеющихся условиях.
PCRA помогает персоналу выбрать соответствующие действия и / или СИЗ для минимизировать риск воздействия известных и неизвестных инфекций (например, спрашивать себя, я буду выполнять AGMP?).
Гигиена рук
Персонал, необходимый для выполнения гигиены рук:
При въезде и выезде из LTCH
До и после контакта с резидентом, независимо от того, есть ли перчатки потертый
После снятия перчаток
До и после контакта с окружением жителя (e.грамм. медицинский оборудование, кровать, стол, дверная ручка) независимо от того, надеты ли перчатки
В другое время руки потенциально загрязнены (например, после работы с кровью, биологические жидкости, унитазы, писсуары или повязки для ран)
Перед приготовлением или введением всех лекарств или еды
Перед выполнением асептических процедур
Перед надеванием СИЗ и во время снятия СИЗ по усмотрению порядок надевания или снятия СИЗ
После других мер личной гигиены (например,грамм. сморкаться, пользоваться туалетом, и др.)
Основные посетители должны быть обучены правилам гигиены рук и должны выполняйте гигиену рук при тех же обстоятельствах, описанных выше для персонала.
Жильцов следует обучить соблюдению правил гигиены рук и оказать им в этом помощь, если они физически или умственно неспособны. Жители должны выполнять ручную гигиена:
При входе или выходе из комнаты
Перед едой, уходом за полостью рта или обращением с пероральными лекарствами
После использования туалета
Стрелки любого другого времени потенциально загрязнены (например,грамм. после работы с кровью, биологические жидкости, унитазы, писсуары или повязки для ран)
Руки можно мыть с помощью ABHR, содержащего 60-90% спирта, или мыла и вода. Сразу после использования рекомендуется мыть водой с мылом. туалеты, если руки явно загрязнены, при уходе за жителем с норовирусом или инфекция Clostridioides difficile , или во время вспышки норовируса или Clostridioides difficile .
Рутинные практики
Обычная практика применяется ко всему персоналу и жильцам в любое время, во всех ЦЗД и включают, но не ограничиваются:
Проведение PCRA
Гигиена рук
Надлежащее использование СИЗ
Соблюдение правил респираторной гигиены (т. Е. Прикрытие кашля салфеткой или кашель в локоть с последующим проведением гигиены рук)
Маскировка для всего персонала, обеспечивающего или участвующего в уходе за больными, и любых важных посетителей (Маска на время смены)
Учитывая быстрый рост распространения COVID-19 среди населения Канады и все больше доказательств того, что передача может происходить от тех, у кого мало или нет симптомы, маскировка на всю продолжительность смены или посещения для всего персонала ЦТК и любых основные посетители рекомендуется.Обоснование полносменной маскировки персонала ЦТК и важных посетителей — снизить риск передачи инфекции COVID-19 от персонал или посетители резидентов или другой персонал ЦЗТ в то время, когда отсутствуют симптомы болезнь распознается, но вирус может передаваться. Персонал должен поддерживать основные посетителей, чтобы убедиться в правильном использовании масок.
Персонал и основные посетители проведут гигиену рук перед тем, как надеть маскировать при входе в ЦЗД, до и после удаления, а также до надевания новая маска
Персонал и важные посетители должны надежно закрывать рот маской и нос и отрегулируйте носовую часть так, чтобы она плотно прилегала к носу при ношении маски
Персонал и важные посетители не должны прикасаться к передней части маски во время ношения. это
Персонал и важные посетители не должны свешивать маску под подбородком ухо, под носом или на макушке
Маски следует снимать непосредственно перед перерывами или при выходе из здания, находясь в зоне, где нет жителей, персонала или посетителей, и выбрасываются в ближайший бесконтактный контейнер для отходов
Как правило, это основополагающая концепция в практике IPC, что маски не должны быть повторно носить.Однако в контексте пандемии COVID-19 и нехватки СИЗ пожалуйста, следуйте инструкциям юрисдикции в отношении использования масок, повторного использования и переработка
Пример подхода:
Обеспечение поставки одной или двух масок в смену — одна из стратегий, направленных на защита персонала и жителей при сохранении запасов СИЗ
Если рекомендуется повторное ношение масок, персонал должен снять маску за завязки или резинки, стараясь не касаться передней части маски, и бережно храните маску в чистом сухом месте и в соответствии с институциональными и юрисдикционными общественными руководство по здоровью, стараясь избежать загрязнения внутренней поверхности маску и выполняйте гигиену рук до и после снятия маски и перед тем, как надеть это снова
Маски следует утилизировать и заменять, когда они становятся влажными, влажными или загрязнены (от дыхания пользователя или внешних брызг), или когда они попадают прямо контакт с жителем
В контексте вспышки COVID-19 следует учитывать носить защитную маску в дополнение к маске на протяжении всей смены
Персонал должен быть проинформирован о том, как получить доступ к дополнительным маскам при необходимости
Меры предосторожности при попадании капель и контакте
Меры предосторожности при попадании капель и контактов должны соблюдаться для всех жителей. предъявляются новые признаки или симптомы возможного COVID-19
Признаки или симптомы могут включать:
Лихорадка (температура 37.8 ° C или выше), ИЛИ
Любые новые или ухудшающиеся респираторные симптомы (кашель, одышка, насморк или чихание, заложенность носа, хриплый голос, боль в горле или трудности глотание), ИЛИ
Любые новые возникающие атипичные симптомы, включая, помимо прочего, озноб, мышечный боли, диарея, недомогание или головная боль
Перчатки, платье с длинными рукавами и манжетами (закрывающее переднюю часть тела от шеи до середины бедро), маска (которую уже надо носить из-за маски во все смены) и лицо или защитные очки следует носить при входе в комнату жильца или когда 2 метра резидента на мерах предосторожности при контакте и капле
Примеры средств защиты лица или глаз (в дополнение к маске) включают полное лицо щит, маска с прикрепленным козырьком, непроветриваемые защитные очки или защитные очки (обычные очков недостаточно)
СИЗ (кроме маски, когда маска практикуется во все смены) следует снять в правильном порядке и выброшены перед выходом из комнаты или прихожей в ближайшем бесконтактном контейнере для отходов
Область, где надеваются СИЗ, должна быть как можно дальше отделена от участок, где его снимают и выбрасывают
Гигиена рук должна выполняться в соответствии с передовыми методами надевания или удаление СИЗ
Медицинские процедуры, генерирующие аэрозоль (AGMP)
AGMP — это любая процедура, проводимая резидентом, которая может стимулировать производство аэрозолей различного размера, включая ядра капель.AGMP редко выполняются в LTCH, хотя потенциальные примеры в этой настройке могут включать открытое всасывание в пациенты с трахеостомией или использование неинвазивной вентиляции с положительным давлением (CPAP) машины.
Следуйте указаниям провинции или территории для других процедур, требующих использование респиратора N95 в дополнение к мерам предосторожности при попадании капель и контакте. Этот рекомендации могут отличаться в зависимости от провинции и территории.
AGMP резидентам с подозрением или подтвержденным диагнозом COVID-19 следует выполняется, если:
AGMP необходим по медицинским показаниям и выполняется наиболее опытными человек
Минимальное количество людей, необходимое для безопасного выполнения процедуры присутствуют
Все люди в комнате носят проверенные на прилегание и герметичность N95 респиратор, перчатки, халат и средства защиты лица или глаз
Дверь комнаты закрыта
Минимизирован доступ в палату пациента, проходящего СИПАП
Мазки из носоглотки
На данный момент нет специального научного исследования, чтобы информировать о взятии мазки из носоглотки у пациентов с COVID-19.В различных юрисдикциях есть другое руководство. Получение мазка из носа, горла или носоглотки — это процедура который требует значительно меньше времени, чем большинство процедур, которые считаются AGMP, и во многих случаях не вызывает сильного кашля. Однако по крайней мере в некоторых В некоторых случаях может возникнуть кашель и чихание. Все медработники, которые должны получить образцы всегда следует проводить PCRA перед процедурой.
Сбор диагностических образцов (например, мазка NP) при кашле или чихании состояние пациента можно смягчить, надев медицинскую маску на рот пациента.В идеале люди, находящиеся в комнате во время процедуры, должны быть ограничены пациентом. и медработник, получающий образец.
Образцы должны быть получены медработниками, имеющими опыт сбора. Пациентам следует предоставить салфетки для предотвращения кашля и чихания после процедура. Лица, проводящие тестирование, должны стоять сбоку от пациента. не прямо перед ними, и должен отходить от пациента (на расстояние более На расстоянии 2 метра) после завершения процедуры.
Проживание и размещение
Житель с подозрением или подтвержденной инфекцией COVID-19 или с высоким риском контакт с подтвержденным инфицированным COVID-19 человеком, следует заботиться о комната, если это возможно, со специальным туалетом и раковиной, предназначенными для их использования. Если это невозможно, между спальным местом должно быть расстояние 2 метра. пострадавшего жителя и всех соседей по комнате с задернутыми шторами.В житель должен быть ограничен своей комнатой или спальным местом.
Ясная (многоязычная вывеска, если требуется) вывеска, обозначающая каплю и Контактные меры предосторожности должны быть на месте, размещены таким образом, чтобы виден всем, входящим в комнату или спальное место.
Плакаты, иллюстрирующие правильный метод надевания и снятия СИЗ, должны отображаться внутри и снаружи комнаты или спального места каждого жителя COVID-19 для легкие визуальные подсказки.
Соседи по комнате жителей с симптомами не должны переселяться в новое совместное проживание. комнаты, и вместо этого ее следует переместить в новую одноместную комнату для изоляции и мониторинг симптомов или поддержание на месте, если расстояние между ними составляет 2 метра и шторы конфиденциальности могут быть реализованы.
Резидентская деятельность
Несущественные прогулки следует отменить. Все групповые занятия должны быть переоценены на их способность без необходимости приближать жителей к друг друга.Если проводятся групповые мероприятия, количество жителей должно быть ограничено. для самых маленьких возможных групп, а жители расположены так далеко друг от друга, как возможно, соблюдая минимальное расстояние между ними 2 метра. Группа деятельность должна быть по возможности ограничена одним блоком и этажом. любой деятельность резидентов ЦДК должна гарантировать, что любые материалы (например, электронные планшеты или другие устройства, товары для рукоделия, карты бинго, журналы, книги, кулинария посуда, постельное белье, инструменты) не передаются жильцам, если они не очищены и дезинфицированы между использованиями для каждого жителя.Если вещи трудно очистить и продезинфицированные, они не должны распространяться среди жителей.
Жители с подтвержденной или подозреваемой инфекцией COVID-19 должны оставаться в своих комнату, если нет существенной необходимости в перемещении и / или транспортировке, и пока их Симптомы исчезли и в соответствии с рекомендациями провинции и территории. Следует избегать перемещения внутри и между учреждениями, кроме случаев, когда имеются медицинские показания. указано.
Если жители с подтвержденным или подозреваемым COVID-19 должны покинуть свою комнату необходимая по медицинским показаниям помощь или лечение, они должны быть обеспечены чистой одеждой, в сопровождении персонала, носить маску, получать инструкции по гигиене рук (с помощь при необходимости) и не прикасайтесь к поверхностям или предметам за пределами комнаты.Инвалидные коляски или транспортные носилки следует очистить и продезинфицировать перед выход из комнаты жителя. Следует обратить внимание на очистку и дезинфекцию любые поверхности, к которым человек может дотронуться, находясь вне комнаты.
Меры предосторожности в отношении капель и контактов должны соблюдаться персоналом во время проживания. транспортировке, и необходимость в мерах предосторожности при попадании капель и контакте сообщается передающей службе и принимающей единице перед передачей.
Переезжающие жители, которые находятся на CPAP или BiPAP в пределах LTCH, должны быть избегали.
IPC меры по контролю COVID-19 включают физическое расстояние 2 метра между бессимптомными людьми. Меры по удалению в ЦЗТ могут включать:
Если в ЦДК нет выявленных случаев COVID-19:
Потрясающее время приема пищи, если выдерживать это минимальное расстояние обеспечено
Отмена любых групповых мероприятий, если расстояние не менее 2 метров между жителями не поддерживается
Если в ЦДКП есть подозреваемые или подтвержденные случаи COVID-19:
Предоставление жильцам индивидуального питания в их комнатах при обеспечении надлежащего мониторинг и надзор для всех жителей
Отмена всех личных групповых мероприятий
За последними мерами IPC обратитесь в соответствующий юрисдикционный орган. применимо к ЦДК.
Управление эпидемией
Единичный подтвержденный случай COVID-19 — основание для применения мер против вспышки в единицу или объект. Для получения информации о конкретных определения. Обратитесь к соответствующему юрисдикционному органу за директивами о регистрации случаев. и борьба со вспышками. Стратегии управления вспышкой включают:
Определение наличия COVID-19 сотрудника или существенного посетитель подвергся воздействию других сотрудников или жителей в период коммуникации
Уведомление передающей больницы и местных органов здравоохранения, если у жителя появляются симптомы и / или диагностируется COVID-19 в течение 14 дней после перевод из другого учреждения
Определение применения мер предосторожности при вспышке к пораженному блоку или целому LTCH следует создавать на основе знаний о LTCH и персонале, а также в в соответствии с юрисдикционными руководящими указаниями и директивами в области общественного здравоохранения
Повышенная частота чистки с акцентом на поверхности с сильным касанием
Дальнейшее ограничение передвижения жителей в пределах ЦДК, с прекращение всей второстепенной деятельности, в том числе коммунальной
Организуйте использование переносного оборудования, чтобы избежать ненужного проживания переводы (e.грамм. портативный рентгеновский снимок), при этом следя за тем, чтобы он был очищен и продезинфицирован между жителями
Прием новых резидентов обычно не рекомендуется в контексте вспышка COVID-19
Увеличение частоты активного скрининга на симптомы COVID-19 в жители
Отслеживание контактов лиц (сотрудников и жителей) с потенциальным воздействием инфицированный человек (сотрудник или резидент)
Исключение персонала до завершения домашней изоляции, хотя в некоторых случаях необходимо нехватке кадров LTCH может, с указанием органов общественного здравоохранения, разрешить самоконтроль (или работа в режиме самоизоляции) (см. раздел Персонал Резидент и персонал проверка и управление)
Политика возвращения на работу сотрудников с COVID-19, симптомы которых исчезли (см. официальные инструкции по общественному здравоохранению)
Пересмотр и усиление ограничений для посетителей
ЦЗДП по согласованию с уполномоченными органами здравоохранения рассмотреть возможность объединения резидентов и персонала, включая:
Жители, у которых подтверждено наличие COVID-19
Распределение персонала между несколькими подразделениями должно быть ограничено
Когда количество подтвержденных или подозреваемых случаев COVID-19 в ЦЗД велико, следует подумать о выделении специальных групп персонала, специализирующихся на жители с подозрением или подтвержденным COVID-19, где это возможно, для снижения риска о дальнейшей передаче инфекции в LTCH
Убедитесь, что при изоляции жителей и ограничении посетителей дается потенциальное влияние, которое они могут оказать на физические, социальные и эмоциональное благополучие.Рассмотрите возможность использования индивидуальных программ и использования технологий чтобы позволить жителю связаться с семьей или друзьями
Отмена дополнительных мер предосторожности
Продолжительность и прекращение применения мер предосторожности при попадании капель и контактов в индивидуальный житель или подразделение при вспышке заболевания следует определять в индивидуальном порядке основание, по согласованию с местными органами здравоохранения и профилактики инфекций и экспертов по контролю, если таковые имеются, и в соответствии с региональными, провинциальными и территориальные директивы / указания.
Обращение с телами умерших
Следует правильно и последовательно применять стандартные методы работы при обращении с тела умерших или подготовка тел к вскрытию или передаче в морг. Регламенты по инфекционным заболеваниям, установленные на провинциях и территориях, должны быть последовал.
Работа с лабораторными образцами
Все образцы, собранные для лабораторных исследований, следует рассматривать как потенциально заразны и помещены в пакеты для биологически опасных материалов.Клинические образцы должны быть собираются и перевозятся в соответствии с политикой организации и процедуры. Для получения дополнительной информации о процедурах биобезопасности при обращении образцы от жителей, находящихся под следствием на COVID-19, см. в рекомендациях PHAC по биобезопасности.
Работа с оборудованием для ухода за резидентами
Все многоразовое оборудование и расходные материалы, электроника, личные вещи и т. Д., должен быть посвящен использованию резидента с подозрением или подтвержденным COVID-19 инфекция.Если необходимо использовать с другими жильцами, оборудование и материалы перед повторным использованием необходимо очистить и продезинфицировать больничным дезинфицирующим средством. Предметы которые нельзя надлежащим образом очистить и продезинфицировать, следует выбросить перевод или выписка резидента. Одноразовое оборудование следует выбросить. в контейнер для мусора после использования.
Экологическая чистка и дезинфекция
Увеличена частота чистки сенсорных поверхностей в жилых и любых других помещениях. центральные зоны важны для контроля распространения микроорганизмов во время вспышка респираторной инфекции.Дезинфицирующие средства для окружающей среды следует классифицировать как дезинфицирующее средство госпитального уровня, зарегистрированное в Канаде с идентификатором лекарства Номер (DIN) и помечены как действующие для конвертов и без конвертов. вирусы. Если больничные дезинфицирующие средства промышленного производства не доступные ЦЗДП могут использовать разбавленный раствор отбеливателя для дезинфекции окружающей среды. В концентрация хлора должна составлять 5000 ppm или 0,5% (эквивалентно разбавлению 1: 9 5% концентрированного жидкого отбеливателя).При использовании отбеливателя очистка должна предшествовать дезинфекция.
Все поверхности жилых комнат и центральной зоны, которые считаются «высокотехнологичными» (например, телефон, прикроватная тумбочка, прикроватный столик, подлокотники стула, шнуры звонка или кнопки, дверные ручки, выключатели света, перила, раковина для мытья рук, раковина для ванной комнаты, туалет и ручки для унитаза и душа, смесители или стулья для душа, поручни, снаружи диспенсер для бумажных полотенец) следует очищать и дезинфицировать как минимум дважды ежедневно и в загрязненном виде.Дезинфицирующее средство больничного класса (например, дезинфицирующие салфетки) с использованием Рекомендуемое время контакта следует использовать для дезинфекции небольших стационаров оборудование (например, манжеты АД, электронные термометры, оксиметры, стетоскоп) после каждое использование.
Кроме того, уборку и дезинфекцию помещения следует проводить хотя бы один раз. в день на всех поверхностях с низким уровнем касания (например, на полках, прикроватных стульях или скамейках, подоконники, перегородки, светильники над кроватью, доски для сообщений или белые доски, снаружи контейнеров для острых предметов).Полы и стены должны быть визуально чистыми и на них не должно быть разливов. пыль и мусор. Персонал экологических служб должен носить те же СИЗ, что и другие персонал при уборке и дезинфекции жилой комнаты.
Все многоразовое оборудование должно быть предназначено для использования резидентом с подозреваемая или подтвержденная инфекция COVID-19. Если это невозможно, оборудование следует очищать и продезинфицировать дезинфицирующим средством больничного класса перед каждым использованием на другой житель.Одноразовое оборудование и расходные материалы должны быть выбрасывать в контейнер для мусора после каждого использования.
Протокол уборки ЦТК по уборке комнаты жителя после выписки, следует соблюдать меры предосторожности при передаче или прекращении применения капель и контактов. Туалетные ершики, неиспользованную туалетную бумагу и другие одноразовые принадлежности следует отброшен. Защитные шторы следует снимать и стирать в доме жильца. выписка или перевод.
При выписке, перемещении комнаты или смерти жителя любые предметы, принадлежащие жителю (е.грамм. одежда, фотографии, телевизоры, мебель, открытки и украшения) должны быть удалены, любые предметы с твердой поверхностью очищены и помещены в сумку для семьи или представитель. Хотя риск передачи COVID-19 через эти предметы, вероятно, невелик, в настоящее время рекомендуется, чтобы семьи хранили в течение 5 дней до обработки. Если семья желает передать какие-либо вещи жильца в ЦДК или другому жителя их предварительно необходимо тщательно очистить и продезинфицировать.
Все поверхности или предметы за пределами жилой комнаты, к которым прикасаются люди или внутри контакт с персоналом (например, компьютерные тележки и / или экраны, тележки для лекарств, графики столы или столы, экраны компьютеров, телефоны, сенсорные экраны, подлокотники) должны очищаться и дезинфицироваться не реже одного раза в день и в случае загрязнения. Персонал должен убедиться, что руки должны быть очищены перед тем, как прикасаться к вышеупомянутому оборудованию.
Постельное белье, посуда и столовые приборы
Никаких особых мер предосторожности не рекомендуется; Используются рутинные практики.
Управление отходами
Никаких особых мер предосторожности не рекомендуется; Используются рутинные практики.
Библиография
г. до н.э. Центр по контролю заболеваний. Профилактика инфекций и борьба с ними при новом коронавирусе (COVID-19): Временное руководство для учреждений длительного ухода и вспомогательных жилых помещений (2020 г.). http://www.bccdc.ca/Health-Info-Site/Documents/COVID19_LongTermCareAssistedLiving.pdf
Центры по контролю и профилактике заболеваний. Временное дополнительное руководство по профилактике инфекций и контролю за ними для пациентов с подозрением или подтвержденным COVID-19 в домах престарелых (март 2020 г.).https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/healthcare-facilities/prevent-spread-in-long-term-care-facilities.html
Центры по контролю и профилактике заболеваний. Временные рекомендации по профилактике и контролю инфекций для пациентов с подозрением или подтвержденным коронавирусным заболеванием 2019 (COVID-19) в медицинских учреждениях (2020). https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/infection-control/control-recommendations.html
Центры по контролю и профилактике заболеваний. Контрольный список готовности к коронавирусной болезни (COVID-19) для домов престарелых и других учреждений длительного ухода (2020 г.).https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/novel-coronavirus-2019-Nursing-Homes-Preparedness-Checklist_3_13.pdf
Национальный институт государственной власти. COVID-19: меры профилактики и борьбы с инфекциями для окружающей среды: внутренние рекомендации (27 марта 2020 г.). https://www.inspq.qc.ca/publications/2906-pci-soins-aigus-covid19
Национальный институт государственной власти. Исключительные меры для индивидуальной защиты оборудования (1 апреля 2020 г.).https://www.inspq.qc.ca/publications/2957-mesures-exceptionnelles-protection-individuelle-covid19
Министерство здравоохранения и долгосрочного ухода, Онтарио. Контроль вспышек респираторных инфекций в домах для престарелых (2018 г.). http://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/oph_standards/docs/reference/RESP_Infectn_ctrl_guide_LTC_2018_en.pdf
Министерство здравоохранения Онтарио. Руководство по борьбе со вспышкой COVID-19 для домов длительного ухода (LTCH) (2020) http://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/2019_long_term_care_guidance.pdf
Управление здравоохранения Новой Шотландии. Коронавирусная болезнь 2019 (COVID-19): Рекомендации по профилактике и контролю инфекций в учреждениях длительного ухода (2020). https://www.cdha.nshealth.ca/system/files/sites/documents/covid-19-ipac-guide-ltc-march-15-2020.pdf
Агентство общественного здравоохранения Канады. Практика гигиены рук в медицинских учреждениях (2012 г.). https://www.canada.ca/en/public-health/services/infectious-diseases/nosocomial-occupational-infections/hand-hygiene-practices-healthcare-settings.html
Агентство общественного здравоохранения Канады. Руководство по профилактике и контролю инфекций для коронавируса ближневосточного респираторного синдрома (БВРС-КоВ) в учреждениях неотложной помощи (2018). https://www.canada.ca/en/public-health/services/publications/diseases-conditions/infection-prevention-control-guidance-middle-east-respiratory-syndrome-coronavirus-mers-cov-acute-care- settings.html
Агентство общественного здравоохранения Канады. Обычные методы и дополнительные меры предосторожности для предотвращения передачи инфекции в медицинских учреждениях (2013 г.).https://www.canada.ca/en/public-health/services/infectious-diseases/nosocomial-occupational-infections/routine-practices-additional-precautions-preventing-transmission-infection-healthcare-settings.html
Общественное здравоохранение Онтарио. Обновленные Рекомендации IPAC по использованию средств индивидуальной защиты для ухода за лицами с подозрением на или подтвержденным COVID-19 (2020 г.). https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/updated-ipac-measures-covid-19.pdf?la=en
Всемирная организация здравоохранения.Профилактика инфекций и борьба с ними во время оказания медицинской помощи при подозрении на инфекцию нового коронавируса (nCoV), Временное руководство (19 марта 2020 г.). https://www.who.int/publications-detail/infection-prevention-and-control-during-health-care-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected
Всемирная организация здравоохранения. Руководство по профилактике и контролю инфекций в учреждениях длительного ухода в контексте COVID-19 (21 марта 2020 г.). https://apps.who.int/iris/handle/10665/331508
Всемирная организация здравоохранения.Рациональное использование средств индивидуальной защиты от коронавирусной болезни (COVID-2019) (27 февраля 2020 г.). https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331215/WHO-2019-nCov-IPCPPE_use-2020.1-eng.pdf?sequence=1 isAllowed = y
Благодарности
Национальный консультативный комитет по профилактике и контролю инфекций (NAC-IPC) — это внешний консультативный орган, который предоставляет экспертные знания и рекомендации Агентству общественного здравоохранения Канады по профилактике инфекционных заболеваний и борьбе с ними в учреждениях здравоохранения Канады.
Это руководство было подготовлено : д-ром Шерил Воллинг, г-жой Адиной Попаляр, г-жой Кэтрин Дефалко, доктором Мариной Сальвадори, доктором Джеймсом Бруксом, доктором Питером Ухтоффом и г-жой Юнг-Эн Чунг.
Члены NAC-IPC : д-р Джоанн Эмбри (председатель), д-р Дженни Джонстон (заместитель председателя), г-жа Молли Блейк, г-жа Джозиан Чарест, д-р Морин Чивидино, г-жа Нэн Клиатор, г-жа Дженнифер Хаппе, д-р Сьюзи Хота, г-жа Энн Мастерс-Бойн, д-р Мэтью Мюллер, г-жа Пэтси Роудинг, г-жа Сюзанн Роденизер-Роуз, д-р.Патрис Савар, доктор Стефани Смит, доктор Ниша Темпи.
Отделение профилактики и контроля инфекций, связанных с медицинским обслуживанием PHAC : доктор Джеймс Брукс (директор), г-жа Кэти Данн (менеджер), г-жа Кэтрин Дефалко, г-жа Тоджу Огунреми, г-жа Адина Попаляр, г-жа Анна Боттилья, г-жа Сабрина Чанг, доктор Кахина Абдесселам, мистер Стивен Эттлс и мистер Джон МакМикин.
Авторы выражают благодарность за вклады доктору Эллисон МакГир, доктору Джерому Лейсу, доктору Пэдди Куэллу, докторуФред Мэзер, доктор Бен Роберт, г-жа Лаура Фаррелл, г-жа Ева Скиба, д-р Лиан Макдональд, г-жа Сандра Каллери, д-р Линн Джонстон, а также г-жа Барбара Кэтт от имени отдела профилактики и контроля инфекций (IPAC ) -Канада, доктор Марианна Офнер и госпожа Патриция Пясковски, научный писатель.
Для путешественников без симптомов COVID-19, возвращающихся в Канаду
Вы могли контактировать с вирусом, вызывающим COVID-19
Обязательный карантин
Правительство Канады приняло чрезвычайные меры, чтобы замедлить внедрение и распространение COVID-19 в Канаде.Вы должны поместить в карантин в течение 14 дней, предоставить контактную информацию и следить за симптомами, подпадающими под действие любого приказа, изданного в соответствии с Законом о карантине , вводящим требования изоляции или карантина при входе.
Ваше соблюдение этого приказа подлежит проверке и принудительному исполнению. Нарушителям грозит перевод в карантин, а также штрафы и / или тюремное заключение. Сохраните этот раздаточный материал с инструкциями, чтобы обеспечить соблюдение вами изложенных ниже требований.
Убедитесь, что у вас есть подходящее место для карантина , которое имеет доступ к предметам первой необходимости и не используется совместно с лицами, подверженными риску более серьезного заболевания.
Не помещайте в карантин в местах, где невозможно отделить себя от тех, кто живет с вами. Например:
в условиях группового или коллективного проживания;
в доме с большой семьей или большим количеством людей;
в общей небольшой квартире или у соседей, которые с вами не путешествовали; или
в лагере, студенческом общежитии или другом месте для групп, где есть тесный контакт и общие общие места.
Немедленно отправляйтесь прямо к месту вашего карантина и оставайтесь там в течение 14 дней с даты вашего прибытия в Канаду.
Вы должны носить подходящую немедицинскую маску или маску для лица во время перевозки, если вы не находитесь один в частном автомобиле.
Практикуйте физическое дистанцирование постоянно.
По возможности используйте только частный транспорт , например частный автомобиль, чтобы добраться до места карантина.
Избегайте контакта с другими людьми во время перевозки:
Как можно дольше оставаться в автомобиле;
Если нужен газ — плати на заправке;
Если вам нужна еда, воспользуйтесь проездом;
Если вам нужно использовать место для отдыха, наденьте маску и помните о физическом дистанцировании и соблюдении правил гигиены.
В некоторых провинциях и территориях действуют дополнительные ограничения на поездки
Пожалуйста, обратитесь к списку провинциальных и территориальных веб-сайтов для получения дополнительной информации.
Следите за своим здоровьем в течение 14 дней
Если вы начали испытывать какие-либо симптомы COVID-19 (новый или усиливающийся кашель, одышка, лихорадка, равная или превышающая 38 ° C, озноб, усталость или слабость, боли в мышцах или теле, новая потеря обоняния или вкуса, головная боль , желудочно-кишечные симптомы, такие как боль в животе, диарея, рвота или очень плохое самочувствие):
изолируйте себя от других.
следуют инструкциям местного органа здравоохранения в отношении COVID-19.
14-дневный период начинается снова, если во время периода карантина у вас появляются какие-либо признаки и симптомы COVID-19, включая указанные выше, или если вы контактируете с другим лицом, подпадающим под действие этого приказа, которое проявляет признаки и симптомы или положительный результат на COVID-19.
Информацию о рейсах, круизных лайнерах или поездах (любом общественном транспорте), где вы могли заразиться COVID-19 во время недавнего путешествия, см. В разделе «Места, где вы могли подвергнуться воздействию COVID-19».
Для получения информации о факторах риска повышенной подверженности COVID-19 и / или более тяжелых заболеваниях или исходах см. Заболевание коронавирусом (COVID-19): Профилактика и риски.
Чтобы помочь снизить распространение COVID-19
Идите прямо к месту карантина, , избегая остановок в пути.
Регистрация в течение 48 часов с момента прибытия через приложение ArriveCAN или по телефону 1-833-641-0343 .
Сообщайте о своих симптомах через приложение ArriveCAN или звоните 1-833-641-0343 каждый день до конца 14-дневного карантина.
Что можно и чего нельзя делать во время 14-дневного карантина
Запрещено во время карантина:
Вы не можете покидать место карантина, за исключением случаев, когда вам нужны срочные медицинские услуги, или если вы получили разрешение на ограниченное освобождение из карантина по соображениям сострадания и неукоснительно следуете предоставленным директивам.
У вас не должно быть гостей, даже если вы находитесь на улице и находитесь на расстоянии 2 м от них.
Не используйте места общего пользования, такие как вестибюли, дворы, рестораны, тренажерные залы или бассейны.
Разрешено на карантин:
В месте карантина вы можете:
Живите с семьей / друзьями, которые не путешествовали с вами, при условии, что у вас есть отдельная спальня и ванная, если это возможно.
Используйте общие пространства, такие как кухня, при условии, что вы: №
ограничивать общение с другими членами семьи и носить маску или маску для лица, если не удается сохранить расстояние в 2 м;
тщательно и регулярно очищайте места общего пользования после использования.
Использовать частные открытые пространства (например, балкон).
Рекомендуется во время карантина:
Часто мойте руки теплой водой с мылом или используйте дезинфицирующее средство для рук на спиртовой основе, содержащее не менее 60% спирта.
Не прикасайтесь к лицу.
Прикрывайте рот и нос рукой, когда кашляете или чихаете.
Вам позвонят по номеру 1-888-336-7735, чтобы проверить соблюдение правил во время 14-дневного карантина.
Обратите внимание, что в течение 14-дневного карантина с вами также могут связываться провинциальные / территориальные власти. Если федеральные и провинциальные / территориальные правила различаются, вы должны соблюдать самые строгие меры предосторожности.
Органы общественного здравоохранения
Для получения дополнительной информации
Найдите свой NOC — Canada.ca
0011 Законодатели 0
0012 Старшие государственные руководители и должностные лица 0
0013 Руководители высшего звена — финансовые, коммуникационные и прочие деловые услуги 0
0014 Руководители высшего звена — здравоохранение, образование, социальные и общественные службы и членские организации 0
0015 Старшие менеджеры — торговля, телерадиовещание и другие услуги, н.e.c. 0
0016 Руководители высшего звена — строительство, транспорт, производство и ЖКХ 0
0111 Финансовые менеджеры 0
0112 Менеджеры по персоналу 0
0113 Менеджеры по закупкам 0
0114 Руководители прочих административных служб 0
0121 Менеджеры по страхованию, недвижимости и финансовым брокерам 0
0122 Управляющие банковскими, кредитными и прочими инвестициями 0
0124 Менеджеры по рекламе, маркетингу и связям с общественностью 0
0125 Менеджеры по прочим коммерческим услугам 0
0131 Менеджеры операторов связи 0
0132 Менеджеры почтовой и курьерской служб 0
0211 Инженерные руководители 0
0212 Менеджеры по архитектуре и науке 0
0213 Менеджеры компьютерных и информационных систем 0
0311 Руководители в сфере здравоохранения 0
0411 Государственные руководители — разработка политики в области здравоохранения и социальной защиты и администрирование программ 0
0412 Государственные менеджеры — экономический анализ, разработка политики и администрирование программ 0
0413 Государственные менеджеры — разработка политики в области образования и администрирование программ 0
0414 Другие руководители в сфере государственного управления 0
0421 Администраторы — послесреднее образование и профессиональная подготовка 0
0422 Директора школ и администраторы начального и среднего образования 0
0423 Руководители социальных, бытовых и исправительных служб 0
0431 Милиционеры 0
0432 Начальники пожарной охраны и старшие сотрудники пожарной охраны 0
0433 Офицеры ВС Канады 0
0511 Руководители библиотек, архивов, музеев и картинных галерей 0
0512 Менеджеры — издательское дело, кино, телерадиовещание и исполнительское искусство 0
0513 Директора программ и служб отдыха, спорта и фитнеса 0
0601 Менеджеры по корпоративным продажам 0
0621 Менеджеры оптовой и розничной торговли 0
0631 Менеджеры ресторанов и общепита 0
0632 Менеджеры службы размещения 0
0651 Менеджеры по обслуживанию клиентов и быту, н.e.c. 0
0711 Руководители строительства 0
0712 Руководители жилищного строительства и ремонта 0
0714 Руководители по эксплуатации и обслуживанию объектов 0
0731 Менеджеры на транспорте 0
0811 Менеджеры по добыче полезных ископаемых и рыболовству 0
0821 Руководители сельского хозяйства 0
0822 Менеджеры в садоводстве 0
0823 Менеджеры в аквакультуре 0
0911 Руководители производства 0
0912 Управляющие ЖКХ 0
1111 Финансовые аудиторы и бухгалтеры А
1112 Финансовые и инвестиционные аналитики А
1113 Агенты по ценным бумагам, инвестиционные дилеры и брокеры А
1114 Другие финансовые сотрудники А
1121 Специалисты по персоналу А
1122 Профессиональные профессии: консультирование по вопросам управления бизнесом А
1123 Профессиональные занятия в рекламе, маркетинге и связях с общественностью А
1211 Руководители, работники общего офиса и административного персонала B
1212 Руководители, работники финансового и страхового бюро B
1213 Руководители, библиотечные, корреспондентские и связанные информационные работники B
1214 Руководители, работа с почтой и рассылкой сообщений B
1215 Руководители, специалисты по цепочке поставок, отслеживанию и координации планирования B
1221 Администраторы B
1222 Руководители B
1223 Сотрудники отдела кадров и найма B
1224 Управляющие недвижимостью B
1225 Агенты по закупкам и служащие B
1226 Организаторы конференций и мероприятий B
1227 Судебные исполнители и мировые судьи B
1228 Страхование занятости, иммиграционная служба, пограничные службы и налоговые инспекторы B
1241 Администраторы B
1242 Помощники по правовым вопросам B
1243 Фельдшеры и административные работники B
1251 Судебные корреспонденты, медицинские транскрипционисты и смежные профессии B
1252 Профессии, связанные с управлением медицинской информацией B
1253 Техники по делопроизводству B
1254 Статистические работники и смежные профессии, поддерживающие исследования B
1311 Бухгалтеры и бухгалтеры B
1312 Страховые оценщики и эксперты по претензиям B
1313 Страховые агентства B
1314 Оценщики, оценщики и оценщики B
1315 Таможенные, судовые и прочие брокеры B
1411 Служащие общего канцелярии С
1414 Портье С
1415 Клерки по кадрам С
1416 Судебные секретари С
1422 Специалисты по вводу данных С
1423 Операторы настольных издательских систем и родственные профессии С
1431 Бухгалтера и родственные работники С
1432 Администраторы заработной платы С
1434 Банковские, страховые и прочие финансовые служащие С
1435 Коллекторы С
1451 Помощники и служащие библиотеки С
1452 Служащие по переписке, публикациям и регулирующим органам С
1454 Интервьюеры и статисты С
1511 Почта, почтовые работники и родственные работники С
1512 Письменные носители С
1513 Курьеры, курьеры и курьеры С
1521 Отправители и получатели С
1522 Кладовщики и запчасти С
1523 Координаторы производственной логистики С
1524 Работники отдела закупок и учета запасов С
1525 Диспетчеры С
1526 Планировщики маршрутов и экипажей С
2111 Физики и астрономы А
2112 Химики А
2113 Геофизики и океанологи А
2114 Метеорологи и климатологи А
2115 Физические науки прочие профессии А
2121 Биологи и родственные науки А
2122 Специалисты лесного хозяйства А
2123 Представители, консультанты и специалисты сельского хозяйства А
2131 Инженеры-строители А
2132 Инженеры-механики А
2133 Инженеры-электрики и электроники А
2134 Инженеры-химики А
2141 Промышленные инженеры и технологи А
2142 Металлурги и материаловеды А
2143 Горные инженеры А
2144 Инженеры-геологи А
2145 Инженеры-нефтяники А
2146 Аэрокосмические инженеры А
2147 Компьютерные инженеры (кроме инженеров-программистов и дизайнеров) А
2148 Прочие профессиональные инженеры, н.e.c. А
2151 Архитекторы А
2152 Ландшафтные архитекторы А
2153 Градостроители и планировщики землепользования А
2154 Землемеры А
2161 Математики, статистики и актуарии А
2171 Аналитики и консультанты информационных систем А
2172 Аналитики баз данных и администраторы данных А
2173 Инженеры-программисты и дизайнеры А
2174 Программисты и разработчики интерактивных медиа А
2175 Веб-дизайнеры и разработчики А
2211 Химические технологи и техники B
2212 Технологи и техники-геологи и горняки B
2221 Биологические технологи и техники B
2222 Инспекторы по сельскому хозяйству и рыбной продукции B
2223 Технологи и техники лесного хозяйства B
2224 Специалисты по охране природы и рыболовства B
2225 Техники и специалисты по ландшафтному и садоводству B
2231 Технологи и техники гражданского строительства B
2232 Технологи и техники машиностроения B
2233 Промышленные инженеры и технологи и техники производства B
2234 Строительные сметчики B
2241 Технологи и техники электротехники и электроники B
2242 Техники по обслуживанию электроники (бытовое и торговое оборудование) B
2243 Техники и механики по промышленным приборам B
2244 Механики, техники и инспекторы авиационного приборостроения, электрооборудования и авионики B
2251 Технологи и техники по архитектуре B
2252 Промышленные дизайнеры B
2253 Технологи и техники-чертежники B
2254 Геодезисты и техники B
2255 Технические специальности в области геоматики и метеорологии B
2261 Неразрушающие испытатели и специалисты по инспекции B
2262 Инспекторы и инспекторы по надзору B
2263 Инспекторы по охране здоровья населения и окружающей среды, а также по охране труда и технике безопасности B
2264 Инспекторы строительства B
2271 Летчики, бортинженеры и летные инструкторы B
2272 Авиадиспетчеры и родственные профессии B
2273 Вахтенные помощники водного транспорта B
2274 Инженеры водного транспорта B
2275 Диспетчеры железнодорожного движения и регуляторы морского движения B
2281 Специалисты по компьютерным сетям B
2282 Специалисты службы поддержки пользователей B
2283 Специалисты по тестированию информационных систем B
3011 Координаторы и руководители медсестер А
3012 Дипломированные медсестры и дипломированные медсестры психиатрического профиля А
3111 Врачи-специалисты А
3112 Врачи общей практики и семейные врачи А
3113 Стоматологи А
3114 Ветеринары А
3121 Оптометристы А
3122 Мануальные терапевты А
3124 Врачи первичной медико-санитарной помощи смежных стран А
3125 Другие профессиональные занятия по диагностике и лечению здоровья А
3131 Фармацевты А
3132 Диетологи и диетологи А
3141 Аудиологи и логопеды А
3142 Физиотерапевты А
3143 Эрготерапевты А
3144 Терапия и оценка других профессий А
3211 Технологи медицинских лабораторий B
3212 Медицинские лаборанты и фельдшеры патологоанатомов B
3213 Зоотехники и ветеринары B
3214 Респираторные терапевты, клинические перфузиологи и сердечно-легочные технологи B
3215 Медицинские радиологи B
3216 Сонографы медицинские B
3217 Технологи-кардиологи и технологи электрофизиологической диагностики, н.e.c. B
3219 Медицинские технологи и техники прочие (кроме стоматологов) B
3221 Стоматологи B
3222 Стоматологи-гигиенисты и терапевты B
3223 Зубные технологи, лаборанты и лаборанты B
3231 Оптики B
3232 Практики естественного исцеления B
3233 Лицензированные медсестры B
3234 Парамедицинские профессии B
3236 Массажисты B
3237 Другие технические профессии в области терапии и оценки B
3411 Ассистенты стоматолога С
3413 Медсестры, санитары и помощники по обслуживанию пациентов С
3414 Другие профессии, связанные с оказанием помощи в сфере здравоохранения С
4011 Профессора и преподаватели вузов А
4012 Высшее образование и младшие научные сотрудники А
4021 Преподаватели колледжей и других профессиональных учебных заведений А
4031 Учителя средней школы А
4032 Учителя начальной школы и детских садов А
4033 Консультанты по вопросам образования А
4111 Судьи А
4112 Адвокаты и нотариусы Квебека А
4151 Психологи А
4152 Социальные работники А
4153 Консультанты по семье, браку и другим родственным вопросам А
4154 Религиозные профессии А
4155 Служащие по условно-досрочному освобождению и родственные профессии А
4156 Консультанты по трудоустройству А
4161 Исследователи политики в области естественных и прикладных наук, консультанты и сотрудники программ А
4162 Экономисты, исследователи и аналитики экономической политики А
4163 Сотрудники по развитию бизнеса, исследователи и консультанты по маркетингу А
4164 Исследователи социальной политики, консультанты и сотрудники программ А
4165 Исследователи политики здравоохранения, консультанты и сотрудники программ А
4166 Исследователи политики в области образования, консультанты и сотрудники программ А
4167 Исследователи, консультанты и руководители программ в области отдыха, спорта и фитнеса А
4168 Программные сотрудники, уникальные для правительства А
4169 Другие профессиональные занятия в области социальных наук, n.e.c. А
4211 Помощник юриста и родственные профессии B
4212 Социальные и общественные работники B
4214 Воспитатели и помощники дошкольного образования B
4215 Инструкторы инвалидов B
4216 Другие инструкторы B
4217 Прочие религиозные занятия B
4311 Сотрудники полиции (кроме военнослужащих) B
4312 Пожарные B
4313 Сержанты ВС Канады B
4411 Поставщики услуг по уходу за детьми на дому С
4412 Работники по дому, домработницы и родственные профессии С
4413 Помощники учителей начальной и средней школы С
4421 Шерифы и судебные приставы С
4422 Сотрудники исправительной службы С
4423 Офицеры внутренних дел и другие регулирующие органы, н.e.c. С
5111 Библиотекари А
5112 Консерваторы и кураторы А
5113 Архивисты А
5121 Авторы и писатели А
5122 Редакторы А
5123 Журналисты А
5125 Переводчики, терминологи, устные переводчики А
5131 Продюсеры, режиссеры, хореографы и смежные профессии А
5132 Дирижеры, композиторы и аранжировщики А
5133 Музыканты и певцы А
5134 Танцоры А
5135 Актеры и комики А
5136 Художники, скульпторы и другие художники изобразительного искусства А
5211 Техники библиотек и государственных архивов B
5212 Технические профессии, связанные с музеями и художественными галереями B
5221 Фотографы B
5222 Кино- и видеокамеры B
5223 Техники-графики B
5224 Радиотехники B
5225 Техники аудио- и видеозаписи B
5226 Прочие технические и координационные занятия в кино, радиовещании и исполнительских искусствах B
5227 Поддержка профессий в кино, радиовещании, фотографии и исполнительских искусствах B
5231 Дикторы и другие вещатели B
5232 Прочие исполнители, н.e.c. B
5241 Графические дизайнеры и иллюстраторы B
5242 Дизайнеры интерьеров и декораторы интерьеров B
5243 Театральные, модные, выставочные и другие творческие дизайнеры B
5244 Ремесленники и мастера B
5245 Выкройщики — изделия из ткани, кожи и меха B
5251 Спортсмены B
5252 Автобусы B
5253 Спортивные руководители и судьи B
5254 Руководители программ и инструкторы по отдыху, спорту и фитнесу B
6211 Руководители розничных продаж B
6221 Специалисты по техническим продажам — оптовая торговля B
6222 Розничные и оптовые покупатели B
6231 Страховые агенты и брокеры B
6232 Агенты по продаже недвижимости и продавцы B
6235 Торговые представители финансового отдела B
6311 Начальники общественного питания B
6312 Исполнительные горничные B
6313 Руководители по жилью, путешествиям, туризму и сопутствующим услугам B
6314 Руководители службы поддержки клиентов и информации B
6315 Специалисты по уборке B
6316 Руководители других служб B
6321 Повара B
6322 Повара B
6331 Мясники, мясорубки и торговцы рыбой — розничная и оптовая B
6332 Пекари B
6341 Парикмахеры и парикмахеры B
6342 Портные, портные, меховщики и модистки B
6343 Ремонтники обуви и сапожники B
6344 Ювелиры, мастера по ремонту ювелирных изделий, часов и смежные профессии B
6345 Обойщики B
6346 Похороны и бальзамировщики B
6411 Торговые и расчетные представители — оптовая торговля (нетехническая) С
6421 Розничные продавцы С
6511 Метры и хозяева / хостесс С
6512 Бармены С
6513 Серверы по продаже еды и напитков С
6521 Консультанты по путешествиям С
6522 Портфели и бортпроводники С
6523 Агенты по продаже авиабилетов и услуг С
6524 Агенты по продаже билетов на наземный и водный транспорт, представители грузовых служб и связанные с ними служащие С
6525 Служащие на стойке регистрации гостиницы С
6531 Экскурсии и путеводители С
6532 Путеводители по спорту и отдыху на открытом воздухе С
6533 Казино С
6541 Охранники и родственные службы службы безопасности С
6551 Представители отдела обслуживания клиентов — финансовые учреждения С
6552 Другие представители службы поддержки клиентов и информационных служб С
6561 Имиджевые, социальные и другие персональные консультанты С
6562 Косметологи, электрологи и смежные профессии С
6563 Грумеры и работники по уходу за животными С
6564 Прочие виды личного обслуживания С
6611 Кассиры D
6621 Дежурный СТО D
6622 Хранители полок, клерки и продавцы заказов D
6623 Прочие профессии, связанные с продажами D
6711 Работники прилавка, повара и вспомогательные профессии D
6721 Вспомогательные занятия в сфере размещения, проезда и обустройства помещений D
6722 Операторы и обслуживающий персонал в сфере развлечений, отдыха и спорта D
6731 Очистители для легких условий эксплуатации D
6732 Специализированные чистящие средства D
6733 Дворники, смотрители и смотрители D
6741 Химчистка, стирка и родственные профессии D
6742 Прочие службы поддержки, н.e.c. D
7201 Подрядчики и руководители, механическая обработка, обработка металлов, формовка и монтаж, профессии и родственные профессии B
7202 Подрядчики и контролеры, электротехнические и телекоммуникационные профессии B
7203 Подрядчики и контролеры, монтажные работы B
7204 Подрядчики и контролеры, плотницкие работы B
7205 Подрядчики и надзиратели, прочие строительные профессии, монтажники, ремонтники и обслуживающие лица B
7231 Машинисты и инспекторы по механической обработке и оснастке B
7232 Изготовители инструментов и штампов B
7233 Работники листового металла B
7234 Емкости B
7235 Изготовители и монтажники металлоконструкций и плит B
7236 Металлисты B
7237 Сварщики и механизаторы B
7241 Электрики (кроме производственно-энергетической) B
7242 Электрики промышленные B
7243 Электрики энергосистемы B
7244 ЛЭП и кабельные рабочие B
7245 Линейные и кабельные работники связи B
7246 Монтажники и ремонтники связи B
7247 Техники по обслуживанию и ремонту кабельного телевидения B
7251 Сантехники B
7252 Установщики паровых, трубных и спринклерных систем B
7253 Слесари газовые B
7271 Плотники B
7272 Краснодеревщики B
7281 Каменщики B
7282 Финишеры по бетону B
7283 Кафедры B
7284 Штукатуры, монтажники гипсокартона, отделочники и пены B
7291 Кровельщики и кровельщики B
7292 Стекольщики B
7293 Изоляторы B
7294 Художники и декораторы (кроме декораторов) B
7295 Монтажники напольных покрытий B
7301 Подрядчики и контролеры, слесари по профессии B
7302 Подрядчики и контролеры, бригады операторов тяжелой техники B
7303 Руководители, типография и смежные профессии B
7304 Начальники железнодорожного транспорта B
7305 Супервайзеры, автотранспортные и прочие операторы наземного транспорта B
7311 Слесари-строители и слесарь-механик B
7312 Механики тяжелой техники B
7313 Механики систем отопления, охлаждения и кондиционирования воздуха B
7314 Ж / д вагоны / женщины B
7315 Авиамеханики и авиаинспекторы B
7316 Слесарь-слесарь B
7318 Монтажники и слесаря лифтов B
7321 Техники по обслуживанию автомобилей, механики грузовиков и автобусов, а также мастера по ремонту машин B
7322 Мастера кузовов автомобилей B
7331 Механика нагрева жидкого и твердого топлива B
7332 Специалисты по обслуживанию и ремонту бытовой техники B
7333 Электромеханика B
7334 Мотоциклы, вездеходы и прочая механика B
7335 Ремонтники прочих малых двигателей и мелкой техники B
7361 Железнодорожные и дворовые локомотивы B
7362 Кондукторы и тормозники / женщины B
7371 Крановщики B
7372 Бурильщики и взрыватели — открытые горные работы, разработка карьеров и строительство B
7373 Бурильщики на воду B
7381 Операторы печатных станков B
7384 Прочие профессии и связанные с ними занятия, n.e.c. B
7441 Установщики и специалисты по установке и обслуживанию жилых и коммерческих помещений С
7442 Работники водопроводных и газовых сооружений С
7444 Борьба с вредителями и фумигаторы С
7445 Прочие ремонтники и сервисные центры С
7451 Портовые рабочие С
7452 Погрузочные машины С
7511 Водители грузовиков С
7512 Водители автобусов, операторы метро и другие транзитные операторы С
7513 Водители такси, лимузины и водители С
7514 Водители службы доставки и курьерской службы С
7521 Операторы тяжелой техники (кроме кранов) С
7522 Операторы оборудования для обслуживания общественных работ и связанные с ними рабочие С
7531 Железнодорожники и ремонтники пути С
7532 Палуба водного транспорта и экипаж машинного отделения С
7533 Операторы лодок и канатных паромов и родственные профессии С
7534 Пропускные трапы воздушного транспорта С
7535 Установщики и сервисные центры прочих автомобильных механических частей С
7611 Помощники и разнорабочие строители D
7612 Помощники по профессии и разнорабочие прочие D
7621 Коммунальные и ремонтные рабочие D
7622 Рабочие железнодорожного и автомобильного транспорта D
8211 Инспекторы лесозаготовок и лесного хозяйства B
8221 Супервайзеры, горнодобывающая промышленность и разработка карьеров B
8222 Подрядчики и супервайзеры, бурение и оказание услуг в нефтегазовой отрасли B
8231 Подземная добыча и разработка горняков B
8232 Бурильщики нефтяных и газовых скважин, сервисные центры, испытатели и родственные рабочие B
8241 Операторы лесозаготовительной техники B
8252 Подрядчики по оказанию сельскохозяйственных услуг, руководители ферм и специализированные животноводы B
8255 Подрядчики и контролеры, услуги по озеленению, уходу за прилегающими территориями и садоводству B
8261 Мастера и офицеры рыболовства B
8262 Рыбаки / женщины B
8411 Подземные горно-обслуживающие и вспомогательные рабочие С
8412 Рабочие, занимающиеся бурением нефтяных и газовых скважин, и связанные с ними рабочие и операторы услуг С
8421 Операторы цепной пилы и трелевочного трактора С
8422 Лесоводство и работники лесного хозяйства С
8431 Разнохозяйственные рабочие С
8432 Работники питомников и теплиц С
8441 Матросы рыболовных судов С
8442 Звероловы и охотники С
8611 Рабочие-уборщики D
8612 Рабочие по благоустройству и уходу за территорией D
8613 Работники аквакультуры и морского промысла D
8614 Шахтеры D
8615 Рабочие, занятые в бурении и обслуживании нефтегазовых месторождений, и связанные с ними рабочие D
8616 Рабочие леса и лесного хозяйства D
9211 Прораб, переработка полезных ископаемых и металлов B
9212 Супервизоры нефтегазохимической и коммунальной промышленности B
9213 Руководители, производство продуктов питания и напитков B
9214 Супервайзеры, производство пластмассовых и резиновых изделий B
9215 Прораб, переработка лесной продукции B
9217 Прораб, обработка и производство текстиля, тканей, меха и кожи B
9221 Мастера автосборки B
9222 Руководители, производство электроники B
9223 Супервайзеры, производство электротехнической продукции B
9224 Прораб, производство мебели и сантехники B
9226 Супервайзеры, производство прочих механических и металлических изделий B
9227 Супервайзеры, производство и монтаж прочей продукции B
9231 Центральное управление и операторы технологических процессов, обработка минералов и металлов B
9232 Центральное управление и операторы технологических процессов, переработка нефти, газа и химии B
9235 Операторы, контролирующие производство целлюлозы, бумаги и покрытия B
9241 Энергетики и операторы энергосистем B
9243 Операторы водоочистных сооружений B
9411 Механизаторы, обработка минералов и металлов С
9412 Литейщики С
9413 Операторы станков для формовки и отделки стекла, стеклорезы С
9414 Операторы по формованию бетона, глины и камня С
9415 Инспекторы и испытатели, обработка минералов и металлов С
9416 Металлообрабатывающие и кузнечные станки С
9417 Операторы станка С
9418 Механизаторы прочих металлических изделий С
9421 Машинисты химических заводов С
9422 Операторы станков для переработки пластмасс С
9423 Операторы машин для обработки резины и рабочие родственных занятий С
9431 Станочники лесопиления С
9432 Операторы станков целлюлозных заводов С
9433 Операторы бумагоделательных и отделочных машин С
9434 Операторы других деревообрабатывающих станков С
9435 Операторы бумагоделательных машин С
9436 Сортировщики пиломатериалов и прочие инспекторы и сортировщики древесины С
9437 Станки деревообрабатывающие С
9441 Операторы и рабочие машин для обработки текстильных волокон и пряжи, кожи и шкуры С
9442 Ткачи, вязальщицы и другие производители тканей С
9445 Ножи для ткани, меха и кожи С
9446 Операторы промышленных швейных машин С
9447 Инспекторы и грейдеры, производство текстиля, тканей, меха и кожи С
9461 АСУ ТП и операторы машин, производство продуктов питания и напитков С
9462 Промышленные мясники и разделщики мяса, птицеводы и рабочие родственных занятий С
9463 Рабочие предприятия по переработке рыбы и морепродуктов С
9465 Тестеры и сортировщики, производство продуктов питания и напитков С
9471 Операторы оборудования для бесконтактной печати С
9472 Операторы, изготовление печатных форм и прочие допечатные работы С
9473 Операторы переплетных и отделочных станков С
9474 Фото- и кинопроцессоры С
9521 Сборщики самолетов и инспекторы сборки самолетов С
9522 Монтажники, инспекторы и испытатели автомобилей С
9523 Сборщики, изготовители, инспекторы и испытатели электроники С
9524 Монтажники и контролеры, производство электроприборов, аппаратов и оборудования С
9525 Сборщики, изготовители и контролеры промышленных электродвигателей и трансформаторов С
9526 Монтажники и инспекторы-механики С
9527 Машинисты и контролеры, производство электрооборудования С
9531 Монтажники и инспекторы лодок С
9532 Монтажники и инспекторы мебели и арматуры С
9533 Монтажники и инспекторы прочих изделий из дерева С
9534 Мастера отделки и ремонта мебели С
9535 Монтажники, отделочники и инспекторы пластмассовых изделий С
9536 Промышленные маляры, специалисты по нанесению покрытий и операторы процессов отделки металлов С
9537 Сборщики, отделочники и инспекторы прочей продукции С
9611 Рабочие на переработке полезных ископаемых и металлов D
9612 Рабочие металлообработки D
9613 Рабочие химической промышленности и коммунального хозяйства D
9614 Рабочие в деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности D
9615 Рабочие на производстве резиновых и пластмассовых изделий D
9616 Рабочие текстильной промышленности D
9617 Рабочие на производстве продуктов питания и напитков D
9618 Рабочие на переработке рыбы и морепродуктов D
9619 Прочие рабочие в сфере переработки, производства и коммунального хозяйства D
Участки | Канадский медицинский центр
чешских крон чешских крон
ПРЕМИУМ
ЗОЛОТО
ПЛАТИНОВЫЙ
Доступность
Kliniky Canadian Medical v Praze 6 клиника 7 клиника 7 клиника
Kliniky Canadian Medical v Brně
Homolka Premium Care – –
Počet lékařských odborností 40+ 40+ 40+
Garance termínu pro akutní vyšetření до 24 ходов до 24 ходов до 24 ходов
Garance termínu vyšetření na klinikách CM a v síti smluvních partnerů до 10 дней до 5 дней до 2 дней
Лекарж онлайн
Telefonická konzultace s lékařem v pracovní době
Telefonická konzultace s lékařem mimo pracovní dobu –
Otevřeno ve večerních hodinách
Otevřeno v sobotu (O prázdninách může být provoz omezen) –
Hospitalizace na nadstandardním lůžku v síti smluvních partnerů – 14 дней в центре 21 день в центре
Domácí návštěvy 24/7 (praktický lékař, pediatr) 7 000 5x ročně neomezeně
Organizace péče
Online objednání k lékaři
Klientská linka
Osobní koordinátor péče –
myCANADIAN Klientská zóna
Chat s lékařem
Přístup ke zdravotní dokumentaci a výsledkům vyšetření
Aktuální seznam preskripce lék a zaslání eReceptu
Přehledistorie návštěv lékaře a objednaných termínů
Preventionních prohlídek a další notifikace
Rozšířená prevence nad rámec zdravotního pojištění
Celková превентивная прогулка
Oční prevence
OCT vyšetření zraku (prevence zeleného zákalu)
Gynekologie
Урология –
Дерматология –
Sonografie břicha –
Кардиография –
Онкологический скрининг – –
Физиотерапия – –
Nutriční poradenství – –
Стоматология
Превентивная профилактика 1x ročně 1x ročně 2x ročně
Zubní pohotovost — výjezd стоматолога на клинику CM v Praze –
Dentální hygiena – 1x ročně 2x ročně
Слева на стоматологическом центре (цена за клик) 5% 15% 30%
Очковани
Konzultace před zahraniční cestou
Очки защиты прав
Черный кашель, зашкрт, столбняк
Hepatitida A a B –
Klíšťová encefalitida –
ВПЧ viry –
Очищенные проти менингококу – –
Очковые проти пневмококмы – –
Цена за особу месичне
2 500 крон
4 500 крон
8 800
Членство | Канадский медицинский центр
чешских крон
ПРЕМИУМ
ЗОЛОТО
ПЛАТИНОВЫЙ
Доступ к медицинской помощи
Клиники Canadian Medical в Праге 6 клиник 7 клиник 7 клиник
Клиника Canadian Medical в Брно
Homolka Premium Care – –
Количество медицинских специальностей 40+ 40+ 40+
Гарантированная срочная запись В течение 24 часов В течение 24 часов В течение 24 часов
Гарантированный несрочный прием в клиниках Canadian Medical и ее партнерах удобства В течение 10 дней В течение 5 дней В течение 2 дней
Доктор онлайн
Телефонная консультация врача в рабочее время
Телефонная консультация врача в нерабочее время –
Открыто в нерабочее время (вечер)
Открыт по субботам (может быть закрыт в праздничные дни.) –
Гарантия премиальной стационарной койки во время госпитализации в партнерских учреждениях – Первые 14 дней включены Первые 21 день включены
Визит на дом в нерабочее время (терапевт, педиатр) 7000 чешских крон 5 раз в год без ограничений
Планирование ухода
Запись на прием онлайн
Горячая линия для клиентов
Координатор по личному уходу –
Клиентская зона myCANADIAN
Чат с врачом
Доступ к вашей медицинской документации и результатам анализов в Интернете
Актуальный список рецептов и отправка электронного рецепта
Обзор прошлых и будущих назначений
Напоминания о предстоящих профилактических осмотрах и другие уведомления
Расширенный профилактический уход (не покрывается медицинским страхованием)
Общий профилактический осмотр
Профилактика глаз
ОКТ (профилактика глаукомы)
Гинекология
Урология –
Дерматология –
УЗИ брюшной полости –
Кардиология –
Обследование на онкологию – –
Физиотерапия – –
Консультации по питанию – –
Стоматология
Ежегодный профилактический осмотр Один раз в год Один раз в год Дважды в год
Неотложная стоматологическая помощь: стоматолог вызван в клинику Canadian Medical –
Стоматологическая гигиена – Один раз в год Дважды в год
Скидка на стоматологические процедуры (согласно прейскуранту) 5% 15% 30%
Прививки
Консультация перед поездкой за границу
Вакцины против гриппа
коклюш + столбняк + дифтерия
Гепатиты А и В –
Клещевой энцефалит –
Вирусы ВПЧ –
Менингококковый – –
Пневмококковая вакцина – –
Цена в месяц на человека
2 500 крон
4 500 крон
8 800
Канадский английский

Объявления

Канадский английский
Барбара Райхман,
Global Translations
https: // www.gts-translation.com/
Станьте участником TranslationDirectory.com всего за 8 долларов в месяц (оплачивается в год)
Канада имеет свой собственный политический, культурный, исторический и географический реалии и имеет свои слова для описания этих реалии. Имеет два официальных языка: английский. и французский, но по переписи 2001 г. 18% населения сообщили, что у них есть родной язык, кроме одного из официальных языков, китайский является третьим по количеству общий родной язык.На канадском английском говорят как первый или второй язык более 25 миллионов человек. Большинство канадцев, говорящих по-французски, живут в провинция Квебек, хотя сорок процентов населения провинции Нью-Брансуик также является франкоязычным. Канада была основана как союз британских колоний, некоторые из них ранее находились под контролем Франции.Это федеральное владение с десятью провинциями и тремя территории получили суверенитет от США Королевство в процессе, начавшемся в 1867 году. Канада определяет как двуязычная и мультикультурная нация.
Английский используемый словарный запас не сильно отличается от словарный запас, используемый в других частях мира, но некоторые слова имеют разные коннотации в разных Англоговорящие страны.Основная часть слов используются общие для всех англоговорящих, но есть являются, ряд слов, характерных для Канады. Канадское правописание английского языка представляет собой смесь американского, Британский и уникальный канадизм. Канадская лексика похож на американский английский, но с ключевыми отличиями и местные вариации. Вообще говоря, есть нет грамматических особенностей, явно канадских.Однако есть небольшие различия между американскими Английский и британский английский, а поскольку канадцы под влиянием обоих, канадский английский представляет собой смесь как американских, так и британских особенностей. В общем, Канадское произношение практически идентично американскому произношение, но есть региональные различия.
Отличительный канадский словарь
канадский Английский включает слова, заимствованные из других языков которые не встречаются в других вариантах английского языка.Название страны происходит от ирокезского слова Каната. означает «сообщество». Большинство из них заимствованы слова относятся к особенностям флоры, фауны, географии и топография. Коренные аборигены, Британские и французские поселенцы, недавно прибывшие и профессии в разных регионах имеют все способствовал созданию уникального канадского английского языка.
Аллофон Резидент Квебека, который говорит на другом языке, кроме Английский или Французы
Англоязычный Тот, кто говорит на английском как на родном.
Биффи Открытый туалет обычно расположен над ямой или септиком
Честерфилд Диван, кушетка, или диванчик (также используется в Северной Калифорнии и Британия)
Нажмите Сленг для километр.
Концессия дорога На юге Онтарио и южный Квебек, одна из множества дорог заложено колониальным правительством как часть распределение земельных участков по стандартным размерам лотов. Дороги были выложены квадратами почти как возможно равным 1000 акров (то есть один и четверть квадратных миль).В Онтарио много дорог все еще называются линиями.
Eavestroughs канавки или каналы, которые прикрепляются к нижней стороне крыши дома для сбора дождевой воды. Известный американцам как желоб
Франкоязычный Тот, кто говорит по-французски как первый язык
Гарбуратор Мусор устройство для удаления отходов, расположенное под сливом на кухне тонуть.
.

	ПРЕМИУМ	ЗОЛОТО	ПЛАТИНОВЫЙ
Доступность
Kliniky Canadian Medical v Praze	6 клиника	7 клиника	7 клиника
Kliniky Canadian Medical v Brně
Homolka Premium Care	–	–
Počet lékařských odborností	40+	40+	40+
Garance termínu pro akutní vyšetření	до 24 ходов	до 24 ходов	до 24 ходов
Garance termínu vyšetření na klinikách CM a v síti smluvních partnerů	до 10 дней	до 5 дней	до 2 дней
Лекарж онлайн
Telefonická konzultace s lékařem v pracovní době
Telefonická konzultace s lékařem mimo pracovní dobu	–
Otevřeno ve večerních hodinách
Otevřeno v sobotu (O prázdninách může být provoz omezen)	–
Hospitalizace na nadstandardním lůžku v síti smluvních partnerů	–	14 дней в центре	21 день в центре
Domácí návštěvy 24/7 (praktický lékař, pediatr)	7 000	5x ročně	neomezeně
Organizace péče
Online objednání k lékaři
Klientská linka
Osobní koordinátor péče	–
myCANADIAN Klientská zóna
Chat s lékařem
Přístup ke zdravotní dokumentaci a výsledkům vyšetření
Aktuální seznam preskripce lék a zaslání eReceptu
Přehledistorie návštěv lékaře a objednaných termínů
Preventionních prohlídek a další notifikace
Rozšířená prevence nad rámec zdravotního pojištění
Celková превентивная прогулка
Oční prevence
OCT vyšetření zraku (prevence zeleného zákalu)
Gynekologie
Урология	–
Дерматология	–
Sonografie břicha	–
Кардиография	–
Онкологический скрининг	–	–
Физиотерапия	–	–
Nutriční poradenství	–	–
Стоматология
Превентивная профилактика	1x ročně	1x ročně	2x ročně
Zubní pohotovost — výjezd стоматолога на клинику CM v Praze	–
Dentální hygiena	–	1x ročně	2x ročně
Слева на стоматологическом центре (цена за клик)	5%	15%	30%
Очковани
Konzultace před zahraniční cestou
Очки защиты прав
Черный кашель, зашкрт, столбняк
Hepatitida A a B	–
Klíšťová encefalitida	–
ВПЧ viry	–
Очищенные проти менингококу	–	–
Очковые проти пневмококмы	–	–
Цена за особу месичне	2 500 крон	4 500 крон	8 800

	ПРЕМИУМ	ЗОЛОТО	ПЛАТИНОВЫЙ
Доступ к медицинской помощи
Клиники Canadian Medical в Праге	6 клиник	7 клиник	7 клиник
Клиника Canadian Medical в Брно
Homolka Premium Care	–	–
Количество медицинских специальностей	40+	40+	40+
Гарантированная срочная запись	В течение 24 часов	В течение 24 часов	В течение 24 часов
Гарантированный несрочный прием в клиниках Canadian Medical и ее партнерах удобства	В течение 10 дней	В течение 5 дней	В течение 2 дней
Доктор онлайн
Телефонная консультация врача в рабочее время
Телефонная консультация врача в нерабочее время	–
Открыто в нерабочее время (вечер)
Открыт по субботам (может быть закрыт в праздничные дни.)	–
Гарантия премиальной стационарной койки во время госпитализации в партнерских учреждениях	–	Первые 14 дней включены	Первые 21 день включены
Визит на дом в нерабочее время (терапевт, педиатр)	7000 чешских крон	5 раз в год	без ограничений
Планирование ухода
Запись на прием онлайн
Горячая линия для клиентов
Координатор по личному уходу	–
Клиентская зона myCANADIAN
Чат с врачом
Доступ к вашей медицинской документации и результатам анализов в Интернете
Актуальный список рецептов и отправка электронного рецепта
Обзор прошлых и будущих назначений
Напоминания о предстоящих профилактических осмотрах и другие уведомления
Расширенный профилактический уход (не покрывается медицинским страхованием)
Общий профилактический осмотр
Профилактика глаз
ОКТ (профилактика глаукомы)
Гинекология
Урология	–
Дерматология	–
УЗИ брюшной полости	–
Кардиология	–
Обследование на онкологию	–	–
Физиотерапия	–	–
Консультации по питанию	–	–
Стоматология
Ежегодный профилактический осмотр	Один раз в год	Один раз в год	Дважды в год
Неотложная стоматологическая помощь: стоматолог вызван в клинику Canadian Medical	–
Стоматологическая гигиена	–	Один раз в год	Дважды в год
Скидка на стоматологические процедуры (согласно прейскуранту)	5%	15%	30%
Прививки
Консультация перед поездкой за границу
Вакцины против гриппа
коклюш + столбняк + дифтерия
Гепатиты А и В	–
Клещевой энцефалит	–
Вирусы ВПЧ	–
Менингококковый	–	–
Пневмококковая вакцина	–	–
Цена в месяц на человека	2 500 крон	4 500 крон	8 800

Запил коробки под 45 градусов: Правильный запил дверных коробок своими руками- Инструкция +Видео

Янв 17, 2021 автор Разное

Как научиться отрезать под углом 45 градусов циркулярной пилой -советы новичкам

Наверное каждый, кто делает ремонт самостоятельно, сталкивался с тем, что нужно распилить доску или трубу, подрезать плинтус. На практике это оказывается совсем просто.

Наиболее удобным для этого инструментом считается циркуляционная пила. В этой статье мы расскажем как научиться резать под углом сорок пять градусов циркуляционной пилой — советы новичкам.

Циркулярная пила, по сравнению с некоторыми иными электрическими инструментами, отличается большей эффективностью.

Виды пил

Выпускаются пилы нескольких видов, различающихся областью применения и характеристиками. Основное применение циркулярной пилы это все же распиливание досок.

Познакомимся с некоторыми видами циркулярных пил:

Обрезные пилы 12,5 см с лезвиями, имеющими мелкие зубья. Как правило, лезвие располагается на моторе с левой стороны, что бы было удобнее наблюдать за тем, как идет лезвие. Есть модель переменного напряжения в 120В, а также с аккумулятором, который работает с различным постоянным напряжением;
пилы около 17 см для обрезки по длине пиломатериала. Хорошо работает с продольной резкой, режет фанеру, композитный материал;
пилы размером 19 см или скил-пилы. Ими обрезают материалы толщиной более 5,5 см. Предназначены для распиливания материалов несущих конструкций, а также для продольного разрезания. Выпускаются с комплектом лезвий, которые могут быть использованы для резки композитного материала, бетона, металла и т. п.;
пилы размером 20 и 25,5 см, предназначены для обрезания больших пиломатериалов древесины толщиной до 10 см по длине. Подобные инструменты более тяжелые и большие по размеру. В основном их используют в промышленных масштабах;
модели 22 см, имеющие червячный привод, оснащенные коробкой передач и двигателем. Применяются чаще для продольного обрезания пиломатериалов либо для нарезания фанерных листов под опалубку. Здесь лезвие располагается с левой стороны мотора.

Советы новичкам при выборе

Важно, при приобретении обращайте внимание на характеристики пилы

Так, к примеру, большая часть моделей может регулироваться от 90 до 45 градусов, что дает возможность пилить скошенные концы, шатровые стропилы и производить спиливание под углом сорок пять градусов. Практически на всех пилах имеется винт с рычагом для ослабления болта, которым удерживается лезвие под нужным углом для резки. На некоторых моделях имеется шкала, показывающая угол наклона лезвия от 0 до 45 градусов.

При покупке обязательно обратите внимание на такой показатель как глубина пила

Заметка: Глубина пропила дисковых пил бывает от 30 до 130 мм.

Необходимо знать с досками какой толщины вам предстоит работать. Выбор диска для пилы также очень важен. Для аккуратного среза подойдет диск, имеющий большее число зубьев. Если диск с редкими зубьями, то распил будет происходить быстрее, но рез будет грубее.

Срезы с помощью такой пилы, как правило, получаются ровными и практически отсутствуют сколы

Как же произвести распил под углом 45 градусов?

Такой угол встречается в изготовлении разных изделий. Начнем работу по отрезанию. Сначала подошва пилы смещается на девяносто градусов. В зависимости от модели, с боковой стороны на подошве имеется болт с красной ручкой, который нужно ослабить.

После чего подошва смещается на угол в сорок пять градусов и зафиксировать обратно болт. Берем в качестве заготовки кусок дсп. Фиксируем его с помощью струбцин на столешнице таким образом, чтобы та часть, которую будем отрезать, заходила за пределы стола.

После производится выставление линейки. Она обычно присутствует в комплекте с циркуляционной пилой. Пила имеет 2 отметки ноль и 45. Мы будем отрезать 30 миллиметров, для чего совмещаем тройку на линейке с отметкой сорок пять на подошве. После нужно закрутить болт, который фиксирует линейку.

Далее подошву необходимо расположить таким образом, чтобы в край заготовки уперлась линейка. Запускается пила и после ее полной раскрутки, плотно прижимая линейку к краю заготовки двигаются в направлении вперед.

Советы по работе дисковой пилой

Если при распиле края получились рваными со сколами, нужно сделать следующее:
Берем небольшой лист оргалита 6мм.
Приклеиваем этот лист на основание скотчем.
Включенной пилой погружаем диск в оргалит, для получения пропила, имеющего нулевой зазор.

Шаблон для точной распиловки

Как ровно произвести распил? Делается некое приспособление с припуском небольшим, после прижимая циркулярку к упору, отпиливаем край основания до нужной длины. По отпиленному краю определяется линия для пропила циркулярной пилой.

На доске ставится метка в месте отпила. Прижатым нижним упором приспособления к доске, выравнивается край. Благодаря тому, что пила сначала проходит через приспособление, нарезка досок получается точнее.

Изготовление прямолинейного распила с использованием циркулярки

Для того, что бы сделать направляющую, возьмем кусок фанеры шириной от двадцати пяти до тридцати сантиметров. Ее нужно закрепить вдоль предполагаемой линии распиливания.

При необходимости произведения распиловки длинных материалов затрачивается много времени на измерения и установку прямой направляющей на линию разметки. Что бы упростить этот процесс, возможно изготовить своими руками шаблон, например, из двп. Край шаблона совмещается с меткой на заготовке, а с обратной стороны приставляется прямая направляющая, которую необходимо закрепить с помощью струбцины.

Подобный шаблон можно использовать даже для работы электролобзиком или фрезером.

простейший способ зарезки под 45° даже без опыта, пошаговая инструкция, виды наличников

Наличник – неотъемлемая часть дверной коробки, которая придаёт эстетику внешнему виду. Однако этот элемент очень часто царапается и вытирается, а значит, требует замены. И здесь основная задача – отрезать его под углом 45°. Подобная работа довольно проста, если под рукой есть стусло, но что делать, если его нет, а делать нужно срочно? В сегодняшней статье речь как раз и пойдёт о простейших способах зарезки под 45° даже без опыта при помощи подручных средств и материалов. Но для начала − простейший вариант при помощи такого инструмента, как стусло.

Читайте в статье

Использование стусла в резке наличников

Такое приспособление, как стусло, очень удобно в использовании, к тому же стоит недорого. Поэтому по возможности лучше его приобрести заранее, много места в кладовке оно не займёт. Чаще всего стусло продаётся вместе с тонкой ножовкой, которой проще резать наличники. Если же она отсутствует, то не стоит использовать для резки обычную ножовку с широкой разводкой. Лучше всего для этой цели подойдёт ножовка по металлу, рез с её помощью получится более аккуратным.

ФОТО: vbud.in.uaСтусло – очень удобное приспособление для подрезки под нужным углом
Что делать, если подходящий инструмент отсутствует
В этом случае можно воспользоваться обычным школьным транспортиром. С его помощью легко вымерять углы. Однако и транспортира может не оказаться под рукой, если в доме нет школьников. В этом случае выручит обычная кафельная плитка, при помощи которой чертится полоса под прямым углом, после чего делится пополам. Разрез лучше всего выполнить с лицевой стороны, работая ножовкой по всей плоскости.
ФОТО: YouTube.comПри помощи транспортира можно легко разметить любой угол, который потребуется
Также для разметки можно использовать обычную линейку – риски получатся значительно точнее, чем при помощи плитки.
ФОТО: ukrasy.ruНеплохо с подобной работой справляется угольник или даже простая линейка
Ещё один способ нанесения разметки на наличники
Ещё один способ, который также даёт практически идеальный результат – разметка по месту. Здесь для работы понадобятся длинные финишные гвоздики. С их помощью сначала слегка прибиваются боковые наличники, а после − верхний горизонтальный. Они должны быть немного длиннее коробки.
ФОТО: YouTube.com
установка и сборка своими руками, как правильно установить для межкомнатной двери, видео
Собрать дверную коробку своими руками несложно, если грамотно подойти к этому процессу
Часто в магазинах продаются дверные коробки в разобранном виде, и домашнему мастеру приходится самому собирать их, тщательно подгоняя под размеры дверного проема. Чтобы процесс не занял много времени, рекомендуется сначала ознакомиться с технологией сборки, приобрести необходимые инструменты, а затем приступать к работе. Как собрать дверную коробку должен знать каждый мужчина, поскольку этот навык незаменим при строительстве и ремонте, как в квартире, так и в частном доме.
Содержание материала:
Сборка дверной коробки: полезные советы
Дверная коробка состоит из нескольких брусков разного размера, которые нужно соединить вместе, предварительно подогнав и под габариты проема. Два из них более длинные – из них будут изготовлены стойки, а два – более короткие, из них сделают порог и перекладину. Размер каждого элемента будет зависеть от высоты и ширины проема, а также от способа соединения конструкции.
Способы соединения брусьев:
С помощью шипов, вырезанных в стойках и поперечинах;
Запил под углом 45˚;
Запиливание под углом 90˚.
Перед тем как собирать дверную коробку, специалисты рекомендуют ознакомиться со способами соединения брусьев
Для домашних мастеров, имеющих опыт столярных работ, подойдут все вышеперечисленные методы, а для начинающих – запил под одним из углов. Для врезания шипов понадобится электролобзик, для запиливания под 45˚ – стусло и ножовка, а чтобы зарезать брус под 90˚, нужна всего лишь торцовочная пила или ножовка с мелкими зубчиками.
Шиповое соединение дверной коробки укрепляют небольшими гвоздиками с антикоррозийным покрытием или проклеивают столярным клеем.
Для сборки соединения под любым из углов сначала просверливают отверстие, а затем в него вкручивают саморезы по дереву, длина которых составляет 50 – 60 мм.
Прежде чем делать срезы на торцах брусьев, следует тщательно все измерить и разметить карандашом, потому что допущенные ошибки нельзя будет исправить и придется покупать новый материал.
Особое внимание нужно уделить установке петель. Места их расположения должны точно соответствовать местонахождению фурнитуры на дверном полотне.
Как запилить дверную коробку под 45 градусов правильно
В основном под углом 45 градусов запиливают дверные коробки с округлым сечением. Если присутствует порог, то запилы придется делать на всех деталях. При отсутствии порога на стойках зарезка производится только с одной стороны, а на поперечине – с обеих.
Существует два способа запиливания дверной коробки под углом 45 градусов, выбирать который можно на свое усмотрение
Способы запиливания под 45˚:
С помощью стусла. На брусе сначала делаются отметки простым карандашом, маркером или просто выдавливаются острым предметом. Затем брус устанавливается и фиксируется в стусле. Следует аккуратно отпилить брусок, чтобы не было сколов.
Торцовочной пилой с вращающимся столиком. На станине устанавливается брус под нужным углом, на котором нанесена разметка. Пила быстро и легко отпиливает лишнюю часть, оставляя гладкий спил без трещин и сколов.
Нужно учитывать, что расстояние между коробкой и самой дверью (полотном) должно равняться трем миллиметрам.
При сборке конструкции саморезы вкручиваются под углом. Этот шаг необходим для надежной фиксации коробки.
Быстрая установка дверной коробки своими руками
Сразу после сборки дверной коробки можно сразу ее устанавливать. Для этого имеется определенный алгоритм действий, который нужно тщательно соблюдать.
Для того чтобы быстро установить дверную коробку своими руками, следует заранее подготовить инструменты и материалы для работы
Порядок проведения работ:
Дверной проем очищается от остатков штукатурки и сужается или расширяется при необходимости. Расстояние между проемом и косяком должно быть не более 2,5-3 сантиметров.
Коробка устанавливается в проеме. Для ее надежной фиксации понадобится распорка из деревянных клиньев. Если порог отсутствует, то на его место устанавливают деревянную планку.
Дверная коробка прикрепляется к стене анкерными болтами или железными прутьями. Полости между проемом и косяком надо запенить монтажной пеной.
Чтобы коробка не деформировалась после того, как пена застынет, следует установить дополнительные деревянные клинья. Они вытаскиваются в процессе обрезания излишков пены.
Чтобы не испачкать строительной пеной элементы конструкции, следует их оклеить малярным скотчем.
Как закрепить дверную коробку в проеме: подробная инструкция
Чем прочнее и надежней будет закреплена коробка в дверном проеме, тем дольше прослужит дверь, не требуя ремонта. Особых сложностей не возникнет, если следовать всем советам и инструкциям. При установке межкомнатной двери следует ее закреплять настолько прочно, чтобы можно было, например, прицепить на нее детские прыгунки.
При закреплении дверной коробки в проеме можно дополнительно ознакомиться инструкцией
Как правильно закрепляется дверная коробка:
После того, как дверь была зафиксирована распорками, нужно просверлить по три отверстия на каждой опоре;
В подготовленные отверстия вбиваются анкерные болты или металлические прутья, концы которых расплющиваются;
Если монтаж производится в бетонную стену, то вбиваются специальные дюбеля;
Монтажной пеной тщательно заливаются все полости с тем расчетом, что она может увеличиться в объеме в два раза;
В узком проходе для крепления дверных коробок используются широкие металлические пластины с отверстиями, в которые вкручиваются саморезы или вбиваются анкера.
Коробку категорически не рекомендуется крепить только монтажной пеной, поскольку она очень эластичная и не сможет жестко зафиксировать изделие.
Рекомендации мастеров: как правильно поставить дверь с коробкой
Не у каждого получится установить дверь с первого раза правильно, особенно если человек никогда с этим не сталкивался. Сначала он должен детально изучить последовательность работ. Возможно, ему понадобится четкая и подробная схема конструкции и креплений.
Если вы решили самостоятельно установить дверную коробку в проем, в таком случае лучше выполнять все поэтапно
Этапы работ:
Сборка коробки;
Установка фурнитуры;
Установка и укрепление в проеме;
Навешивание и регулировка дверного полотна;
Отделка наличниками.
Если дверь изготовлена из МДФ, то ни в коем случае не нужно штукатурить откосы, а лучше заполнить пространство доборами под цвет изделия.
Производя замеры, не рекомендуется заменять одну рулетку на другую, потому что малейшая погрешность приведет к переделыванию всей работы.
Фурнитуру можно вставить как до полной сборки дверной коробки, так и после.
Распорки лучше изготавливать в форме клинышков, чтобы легче было выставлять коробку по уровню.
Монтажная пена наносится поэтапно несколько раз. Пока она полностью не затвердеет пользоваться дверью нельзя.
Как грамотно собрать дверную коробку межкомнатной двери (видео)
Даже у начинающего мастера получится без проблем установить дверь самостоятельно, если он не будет торопиться и правильно воспользуется инструментами. Не стоит отчаиваться, когда не все идет гладко. Нужно успокоиться, еще раз тщательно все обдумать или спросить совета у профессионалов. С помощью рекомендаций, приведенных в статье, можно не только самостоятельно монтировать двери, но и контролировать работу наемных строителей, которые не всегда выполняют ее качественно.
Сборка дверной коробки — подробная инструкция и фото
Дверная коробка приобретаемая вместе с дверью, за редким исключением представляет собой комплект заготовок, которые необходимо собрать самостоятельно.
Как правильно собрать дверную коробку
У нас имеются три бруса, с покрытием аналогичным дверному полотну и выполненные с приличным запасом. Сборка дверной коробки — это процесс запиливания двух участков в месте соединения, подгонка вертикальных стоек по высоте и собственно само соединение.
При этом соединение двух вертикальных стоек с вершком (верхней частью коробки) может происходить за счет запила двух соединяемых деталей под угол 45 градусов, либо в прямую, с выбором четверти. Я бы рекомендовал запил под 45 градусов только в случае если у вас есть торцовочник или вы хорошо умеете проводить эту операцию вручную (опыт и наличие практики).

На качество запила под 45 градусов влияет масса факторов — начиная от точности настройки торцовочника, остроты диска, точности установки детали в станке и других мелочей незаметно влияющих на конечный результат. Кроме того, само соединение после даже качественного запила, не такое простое дело. Выполнить сверление и закручивание саморезов когда две части норовят съехать от намеченной позиции довольно трудно.

Поэтому, в случае сомнений и отсутствия опыта, рекомендую состыковывать под 90 градусов. Как это лучше сделать?
Прежде всего необходимо померить ширину дверного полотна. То что в магазине его представили как 600, 700, 800 или 900 миллиметровое совершенно не значит что оно имеет точно такой размер. К примеру, дверь которую я устанавливаю имеет ширину 797 мм. Поэтому, собирая коробку, добиваемся получения ширины конструкции равной результату вашего измерения плюс 6 мм.
Для соединения двух деталей имеющих в своем профиле «уступ» (притвор), необходимо его срезать. Делается это на вершке, при этом боковая стойка должна быть отторцована. Сделав разметку, запиливаем уступ на необходимую ширину ножовкой с мелким зубом не доходя несколько миллиметров до основания. Затем срубаем его стамеской и подчищаем до получения ровной плоскости.
Сборка дверной коробки осуществляется на саморезы длинной от 51мм. до 75 мм. и в некоторых случаях — 100 мм. Саморезы закручиваются только с предварительным просверливанием. Сверло используем диаметром не превышающим 0,7 диаметра самореза. Первая сборка производиться на два самореза в каждом соединении так чтобы только «прихватить».
Укладываем коробку на пол, подстелив защитный материал. Теперь отправляемся к дверному проему чтобы произвести замеры участка пола непосредственно в месте установки двери. Для этого, с помощью строительного уровня (превышающего ширину проема), на высоте примерно 20 сантиметров от пола ставим горизонтально расположенные отметки.
Измеряем расстояние от отметок до пола, в левой и правой стороне проема. Если есть разница, запоминаем на сколько миллиметров и на какой стороне значение больше. Вдвоем, осторожно укладываем дверное полотно в собранную коробку.

Придерживая дверное полотно, постукивая по вершку, добиваемся образования сверху двери равномерного зазора величиной 2,5 — 3 мм. Затем размечаем длину боковых стоек.
При ровных полах и отсутствии ковров, просвет под дверью должен составлять 8-10 мм. Делаем отметку на той стойке, которая по результатам наших измерений качества пола встанет на место меньшего из двух значений.
На второй стойке — добавляем разницу полученную при измерениях. В результате мы сделаем разметку и запилим стойки коробки так, чтобы они четко стояли на полу и не было под ними просветов. И еще одна разметка — место врезки петель в коробку. Вставляем петли в сделанные выборки в двери и прижимая угольник переносим контуры на коробку.

Рекомендации делать разметку на коробке под врезку петель с помощью рулетки, мягко говоря рассчитаны для людей с большим опытом. При использовании технологии описанной в статье, вы избежите ошибок.
И еще один момент, перед выниманием дверного полотна и разборкой коробки для врезки петель и отпила по высоте. Обратите внимание на величину зазора слева и справа от дверного полотна рядом с вершком. Когда вы разберете коробку, можно внести коррективы перед окончательной сборкой. При выполнении окончательной сборки используйте 2-3 самореза на каждом соединении. Продолжение
Как запилить дверную коробку под 45 градусов?
Сборка дверной коробки
По характеру открывания двери подразделяются на распашные, откатные, складчатые и подъемные. Наиболее распространены распашные двери из-за простоты своего конструктивного решения и удобства пользования.
Под стандартную высоту дверной коробки (2070 мм) высота оставляемого проема в стенах должна составлять 2100 мм. Ширину проема принимают не менее: для входных дверей — 900, межкомнатных и кухонных — 800, санузлов — 700 мм, для межкомнатных распашных дверей с двумя полотнами — 1300, реже 1500 и 1900 мм. Сами дверные коробки изготовляются ниже и уже проема примерно на 30 мм. Так, например, дверная коробка в санузел изготавливается размером 207×670 мм. Все стандартные дверные полотна изготавливаются высотой 2000, а шириной соответственно 600, 700 и 800 мм. В «сталинских» домах и в домах с высокими потолками устанавливаются двери с увеличенной до 2400 мм высотой.
При замере старых дверей нужно учесть, что вполне вероятно, ваша дверь подвергалась обработке: пристругивалась, подшивалась или подрезалась. Стандартное дверное полотно санузла изначально должно быть 600×2000, в кухне и комнатах 700×2000, реже 800×2000 мм, входная дверь — обычно 800×2000 мм.
В домах с высокими потолками высота дверных полотен 2300 мм. Второе, о чем необходимо знать, входные двери устанавливают с порогом, который превышает уровень пола на 20 мм. Порог устраивают для предотвращения утечки тепла. Межкомнатные и кухонные двери устанавливают без порога. Низ полотна межкомнатной двери не должен доходить до уровня чистого пола на 5–10 мм — для обеспечения воздухообмена в комнате. Низ полотна кухонных дверей должен обеспечивать зазор до 15–20 мм. Такой большой зазор обеспечивает вентиляцию всех комнат и выполняет роль клапана в случае утечки сжиженного газа. Сжиженный газ тяжелее воздуха и при утечке он опускается.
При плотно закрытой кухонной двери, не имеющей внизу щели, помещение кухни быстро заполнится газом, для взрыва которого достаточно щелкнуть выключателем света. При наличии щели газ будет растекаться по всей квартире и для создания критического объема потребуется гораздо больше времени, за которое можно определить утечку по запаху. Двери санузлов устанавливают с порогом, превышающим уровень чистого пола примерно на 20 мм. Порог нужен для предотвращения намокания всех полов дома от возможных затоплений.
Что делать, если ваша дверь не соответствует стандартам? В панельных домах можно смело покупать стандартную дверь. В большинстве случаев дверной проем в панели можно увеличить по высоте или ширине. Чаще требуется увеличить высоту дверного проема, делается это перфоратором, переключенным на удар или скарпелем и тяжелым молотком. Работа нелегкая, но вполне преодолимая. В кирпичных домах расширение проема по высоте или ширине лучше не делать, там вверху лежит железобетонная перемычка, трогать которую небезопасно. В этом случае дверь нужно заказать тех размеров, которые нужны, либо не покупать двери, покрытые шпоном, а купить неокрашенные деревянные филенчатые двери. Эти полотна целиком изготавливаются из массива древесины, их можно будет подпилить или простругать, чего абсолютно не допускают дверные полотна, оклеенные шпоном. Нужно оговориться, полотна оклеенные шпоном, при большом желании, конечно, тоже можно простругать и подпилить, но только в том случае, если вас будет устраивать, что шпон на торцах полотна будет удален или безнадежно испорчен.
В продажу двери, особенно бюджетные, поступают в виде конструктора «доделай сам».
Бытовой ремонт №1
Отдельно поставляется дверное полотно, отдельно бруски коробки. Чем вызвана такая забота о покупателе, не понятно, поскольку даже в советское время дверной блок поставлялся на стройку в готовой коробке. В них не устанавливались навески, дверные ручки и замки и это было обосновано, так как дверь на месте установки можно было сделать с левым или правым открыванием, но коробка была собрана. Сейчас же почему-то, изготавливая дверное полотно по ГОСТовским размерам, коробку не делают, а привозят ее отдельными брусками. Более того, производители бюджетных дверей не утруждают себя даже запиливанием узлов соединения коробки. Поставляют в продажу бруски, а дальше делайте с ними, что хотите. Вот и получается, что для такой, в общем, несложной процедуры, как установка новой двери, нужно приглашать мастера, поскольку нужного инструмента для запиливания стыков коробки в доме может не оказаться.
Рассмотрим процедуру обвязки дверного полотна с применением минимального набора инструментов. Для сборки коробки нам потребуются: обычная ножовка, ножовка по металлу, отвертка, дрель, стамеска, топор, молоток и карандаш.
1. На ровном полу или двух столах расстелить мягкий материал, например, упаковку от дверей и положить на нее бруски коробки притвором вверх. В бруски вложить дверное полотно (рис. 99). Между полотном и притвором коробки нужно сделать зазор 3 мм. Проще всего сделать его, уложив между притвором и дверным полотном куски упаковочного картона. Выровнять бруски коробки по верху дверного полотна.
2. К верху торцов стоек коробки приставить следующий брусок, из которого нужно будет выпилить верхнюю перекладину коробки. Выровнять этот брусок по одной из стоек и карандашом отметить нужную длину перекладины и выступов притвора.
3. Отпилить перекладину нужной длины. Всегда начинайте пилить по шпону, идя к стороне без шпона, иначе в конце пиления рискуете сколоть шпон.
4. Отпилить на перекладине выступы притворов.
Здесь есть небольшая хитрость. Если вы слегка ошибетесь в длине перекладины, то ничего страшного не произойдет, чуть коротковатая или слегка удлиненная перекладина будет не видна — она закроется наличниками. А ошибаться с выпиливанием выступа нельзя. Поэтому вторично приложите перекладину к стойкам коробки и аккуратно отметьте карандашом величину спиливания выступа притвора. Спиливать «лишнюю» древесину выступа лучше не обычной ножовкой, а ножовкой с мелким зубом — наградкой или ножовкой по металлу, это займет чуть больше времени, но срез получится аккуратней. Пилка в ножовке по металлу имеет маленькую толщину и мелкий зуб, поэтому не будет скалывать шпон с бруска. Пилить лучше не по карандашной черте, а рядом с ней (слева и справа), это обеспечит плотное прилегание к стойкам коробки. Пропиливая выступ, не зацепите шпон ниже, чтобы зубьями ножовки не оставить на нем царапин. Для этого в конце пиления выравнивайте ножовку параллельно бруску. После того как пропилы выступа будут сделаны, лишняя древесина скалывается и зачищается стамеской.
5. Приставить перекладину к стойкам коробки. Для устройства зазора в притворе и здесь установите упаковочный картон.
6. Прикрутите перекладину к стойкам саморезами. При работе отверткой, а не шуруповертом предварительно просверлите отверстия меньше диаметра саморезов.
6а. Все, что говорилось в пунктах 4–6 справедливо только для бюджетных дверей с прямоугольными сечениями притворов коробки. Если стойки дверных коробок имеют сложные полукруглые сечения, то простое спиливание выступов притвора при сборке коробки даст заметный стык. Для того чтобы стык был менее заметен бруски коробки (и стойки, и перекладину) спиливают под углом 45°. У дорогих дверей этот запил производится прямо на фирме- изготовителе дверей. В более дешевых вариантах его нужно делать, зажимая бруски в стусле (рис. 100). Либо попросить продавца дверей сделать эти запилы. В специализированных магазинах оказывают подобные услуги: делают запилы коробок, врезают навески, ручки и замки.
7. Еще раз измеряется высота дверного проема и соотносится с собранной дверной коробкой. Стойки коробки отпиливаются по высоте таким образом, чтобы между низом дверного полотна и верхом чистого пола образовался требуемый зазор. Величина зазоров была указана выше по тексту. При отпиливании стоек также необходимо учесть, что стойки дверных коробок не должны упираться в пол, между низом стойки и чистым полом должен быть обеспечен зазор около 1 мм. Делается это для того, чтобы обеспечить тепловое и влажностное расширение одежды пола (деревянного, ламинированного, паркетного, линолеумного и прочих покрытий).
8. Входные двери и двери в санузлы устанавливаются с порогом. Установка бруска порога ничем не отличается от установки верхней перекладины дверной коробки. С единственной разницей, что сначала укорачиваются стойки коробки.
Их отпиливают ниже низа полотна двери на 2 мм для обеспечения зазора в притворе. Затем брусок коробки подносят к стойкам, размечают, запиливают и скрепляют со стойками.
Установка дверных навесок
Для дверных полотен с «прямым» притвором применяются флажковые навески. Гнезда под дверные навески предварительно не подготавливаются в виду большого разнообразия применяемой фурнитуры. В зависимости от направления открывания двери навески подразделяются на «левые» и «правые». Если мысленно встать напротив двери и открывать ее на себя, то при открывании двери вправо нужны «правые» навески, соответственно при открывании влево — «левые». Флажковые навески состоят из двух «карт», в одной из которых закреплен штырь, другая, без штыря — «петля». Карта со штырем, напоминающая флажок (отсюда и название навесок), закрепляется на стойке дверной коробки, «петля» — на дверном полотне. Со стороны вкручивания в навески саморезов в металле «карт» сделана раззенковка под головки шурупов. При врезке флажковых навесок их полностью углубляют в полотно и дверную коробку, но при этом должен сохраниться зазор между коробкой и полотном в 2–3 мм.
Для навешивания двери (рис. 101) используют две или три навески. Лучше сразу устанавливать три навески. Сами навески достаточно прочные и на первый взгляд для надежного крепления двери хватит и двух штук. Однако со временем саморезы, вкрученные в верхнюю навеску и работающие под тяжестью полотна на выдергивание, сомнут вокруг себя древесину и дверь провиснет. Различные ухищрения, связанные с закреплением верхнего навеса, помогают мало и встанет вопрос о врезке дополнительной навески. Так лучше сразу установить три одинаковых навески, чем откладывать это решение «на потом», когда и найти такую же навеску станет проблематичным.
1. Разметить на дверной коробке и полотне места для врезки навесок. Для этого вынимаются картонные вкладыши из щелей между стойками и дверным полотном. Полотно сдвигается к одной из стоек, а в образовавшуюся щель возле второй стойки вставляются навески и размечаются карандашом. Вкладыши между перекладиной и полотном нужно оставить.
2. Вынуть полотно из дверной коробки. По карандашным меткам приставить навески и обвести их карандашом.
3. Стамеской или фрезой (если есть) выбрать древесину под установку навесок, глубиной выборки равной толщине карты навески.
При работе стамеской нужно отступить от разметочной линии в сторону выборки 1–2 мм и прорезать стамеской границу выбираемого участка, стараясь не вдавливать стамеску глубже величины подрезки. Аккуратно вырезать древесину из выборки. Периодически вставляя в выбираемый участок карту навески и проверяя глубину и границы выборки. При необходимости зачистить выборку наждачной бумагой. Всю работу нужно делать чисто, без ошибок, врезка навесок процесс необратимый.
4. Вставить в выбранное и зачищенное место навеску, наколоть шилом места для вкручивания саморезов. Прикрутить карту навески к полотну. Еще раз напомним, что эта половинка навески «с петлей» или, как ее по другому называют — «мама». Кстати, названия подобных соединений: «папа» со штырем и «мама» с петлей признаны и используются во всем мире.
5. Установив все три половинки навесок на дверное полотно, надеваем на них ответные части и вторично помещаем дверное полотно в коробку. Еще раз проверяем зазор в притворе перекладины и порога (если он есть) и вторично проверяем разметку установки навесок к коробке. Вынимаем полотно и выбираем древесину под навески уже на стойке коробок. Здесь нужно соблюдать осторожность: дверная коробка, собранная как описывалось выше, то есть без шипов в угловых соединениях, получается довольно хлипкой конструкцией. Поэтому при выборке мест под навески коробку лучше не поднимать, а обрабатывать в том же положении, как она и лежала. Стойку, на которой делается выборка, нужно хорошо придерживать, например, придавив ее коленом. Либо немного изменить порядок сборки коробки. Выбрать места под навески еще до сборки коробки. Другими словами, сначала врезать в стойку навески, предварительно разметив всю конструкцию двери, а уже потом собирать коробку. Можно делать и так, и так, при аккуратной работе порядок работы на качество не влияет.
6. Закрепить навески на стойках. Поднять коробку и навесить на нее дверь. Все картонные вкладыши вставить обратно в притворы.
Врезка замка-защелки
Установить на дверное полото ручки или замок (рис. 102) можно как вместе с врезкой петель, так и после установки двери. Если замок врезается до установки двери, то ставим его без ответной части на коробке. Врезать ответную часть замка в коробку на этом этапе нецелесообразно, при установке дверей можно слегка перекосить коробку и язычок замка не совпадет с отверстием в ответной планке.
Обычно дверные ручки и замки крепятся на высоте 1 м от уровня пола. Если у вас несколько дверей выходят в одно помещение, например, в коридор или прихожую, то желательно чтобы ручки (замки) всех дверей находились на одной высоте и соответствовали одному стилю.
Замок-защелка в продажу поступает с готовым установочным шаблоном.
1. Вынуть бумажный шаблон из коробки замка, согнуть его по линии сгиба и приложить к ребру дверного полотна. Шилом наколоть центры отверстий, соответствующие толщине дверного полотна.
2. Сверлом-коронкой диаметром 54 мм просверлить дверное полотно насквозь под установку ручек. Чтобы не повредить шпон, сверлить нужно сначала с одной стороны, а когда сверло коронки выйдет насквозь — с другой. Перьевым сверлом диаметром 23 мм просверлить торец двери. При необходимости в торце двери стамеской снять древесину под установку пластины язычка.
3. Если нужно, перевернуть язычок в соответствии с направлением закрывания двери. Вставить механизм замка в отверстия и собрать замок.
Как и чем подрезать плитку под 45 градусов. Заусовка плитки |
Для того, чтобы красиво облицевать керамической плиткой (керамогранитом, мозаикой) любой прямой наружный угол, торец плитки срезается под углом 45° и из двух плиток формируется аккуратный прямой угол.
Пластиковый уголок — это уже давно не модно, не интересно и не красиво.
Тем более не красиво будет, если просто приложить одну плитку к торцу другой. Но такое тоже встречается очень часто.
Чем подрезать (затачивать) плитку под углом 45 градусов?
Все называют это действие по-разному: запил, заточка, подрезка, заусовка, кремлевский угол — смысл один.
Для качественной подрезки торца плитки под 45 градусов понадобится электрический плиткорез (станок для резки кафеля) или, в крайнем случае, болгарка (ушм) с диском по кафелю.
Самый простой способ — болгарка
Болгаркой добиться качественного результата сложнее, но, в принципе, тоже возможно. Это самый простой способ заточки угла плитки по 45 градусов своими руками в домашних условиях.
Процесс заусовки и шлифовки керамогранита в видео ниже.
Прежде всего у вас должен быть хороший алмазный диск по плитке.
Ставите плитку на ребро (прпендикулярное тому, которое подрезается) и стачиваете под углом 45 градусов заднюю ее часть (глину).
Если получилось немного неровно, то крупные грубые неровности можно пройти еще раз диском, а для того, чтобы получился более чистый и гладкий край можно использовать вот такую(на фото ниже) шлифовальную насадку с наждачной бумагой или алмазные «черепашки».
Наждачные круги на липучке, стерся — снял и прицепил новый. Сама основа с липучкой накручивается на резьбу болгарки. У алмазных насадок намного больший ресурс, но и стоят они в во много раз дороже. Если вы занимаетесь укладкой плитки постоянно, то есть смысл взять именно алмазные черепашки. Если же делаете первый и последний ремонт в своей жизни, то вполне можно обойтись наждачными кругами.
При работе с такой штукой нужна болгарка с регулируещимеся оборотами (обороты на минимум!) иначе край плитки будет плавиться и гореть, а не зашлифовываться.
Купить отличные «черепашки» можно здесь!
Электрический плиткорез
Электрический плиткорез, или как его еще называют плиточники — мокрорез. Он имеет водяное охлаждение диска, и эта же вода гасит всю возможную пыль. Плиткорез режет по одной четкой фиксированной траектории и минимизирует такой человеческий фактор, как дрожание рук и т.п.
У плиткореза есть два положения работы — ровный рез и рез под углом 45° (фактически можно выставить любой угол от 0 до 45°, но в этом чаще всего нет смысла).
Как правильно подрезать плитку под 45 градусов?
Для того, чтобы угол из двух плиток смотрелся красиво, при подрезке кафеля нужно немного не доходить до глазури (0,5-1мм). То есть срезается только глина. Если пройтись по глазури (лицевой части плитки), то она будет «рваной» и щербатой. Это сразу будет бросаться в глаза, это не красиво.
С такой проблемой мы столкнулись про подрезке волнистого кафеля. Но об этом позже.
Наверняка многие из вас видели такое «художество», но чаще всего все думают, что так и должно быть. А еще кафельщик с двадцатилетним стажем уверяет, что по-другому быть и не может.
А нет, может.
Даже если есть необходимость подрезать угол плитки не от «фабричного» края и приходится резать глазурь, то все равно есть способ сделать это красиво.
Во-первых, для этого нужно сначала отрезать плитку ровно (по нужному размеру), а затем уже, опять же, не доходя до глазури, подрезать ее под 45°. Срез этот будет намного чище и красивее.
Еще можно обработать край глазури мелкой наждачкой, от этого он будет еще более гладким.
Во-вторых, можно все таки срезать угол от красивого края (фабричного торца), а подрезаный противоположный край обработать наждачкой и спрятать в другую сторону. Это будет меньше бросаться в глаза.
Так, например, мы однажды поступили при облицовке инсталляции унитаза. Потому что красивый угол важнее, чем нижний шов. Тем более, что он получился тоже очень аккуратным, и если не знать, что он подрезан, на него никогда не обратишь внимания.
Как облицовывать и формировать прямой угол?
Для начала нужно приклеить первую плитку и выставить ее по уровню. Подрезанный край будет «вылетать» за плоскость стены.
Затем сразу же нужно клеить вторую (ответную) плитку с другой стороны угла. Пока клей свежий и поддается корректированию нужно сформировать красивый прямой угол.
И так постепенно движемся вверх, ряд за рядом.
Важный момент!
Перед облицовкой угла убедитесь в том, что у вас выдержана вертикаль стен.
Потому что если стены будут хоть немного завалены наружу, то без ступенек угол уже не сойдется. А это очень не красиво, поверьте! И ничем вы это не прикроете и не загримируете.
Где нельзя использовать точеный угол под 45°?
Угол такого типа становится достаточно хрупким из за утонченного (зауженного) края плитки, поэтому его нежелательно использовать при облицовке ступеней. В месте наибольшего трафика плитка обязательно отобьется, угол будет сколотым — это только вопрос времени.
Ступени укладываются с нахлестом верхней плитки на торцевую (на подступенок) или с использованием алюминиевых уголков/профилей.
И вообще, прежде чем делать такие углы хорошо все обдумайте. Если существует большая угроза задеть и сбить данный угол, то скорее всего — это не ваш вариант. В таком случае можно попробовать использовать алюминиевый уголок (но никак не пластиковый).
Подрезка (заусовка) под 45 градусов мозаики (видео)
Как запилить (зарезать, подрезать) мозаику под 45 градусов с помощью болгарки?
О всех вариантах запила мозаики под 45 градусов можно узнать в этой статье.
Примеры прямого угла из плитки, подрезанной под 45° (наши работы)
Passive Voice — PDF Grammar Worksheet — B1
% PDF-1.7 % 2 0 obj > / Метаданные 4 0 R / Страницы 5 0 R / StructTreeRoot 6 0 R / Тип / Каталог / ViewerPreferences 7 0 R >> endobj 4 0 obj > ручей Microsoft® Word для Office 365
Николаус РОСМАНИЦ
Passive Voice — PDF Grammar Worksheet — B1 — PA002
Переход с активного на пассивный — PDF Grammar Worksheet — B1 (Intermediate)
пассивный голос
Microsoft® Word для Office 3652019-11-13T06: 11: 23 + 01: 002019-11-13T06: 12: 38 + 01: 00uuid: FC382317-935E-4696-BF6C-D9140EC85B93uuid: FC382317-935E-4696-BF6C-D9140EC85B93 конечный поток endobj 13 0 объект > ручей x] kona? RiACP \ (- ѫmwfIJ2uh6ϙ ٗ_ e ~ 7ŋWe9M1x}, Uv ~ 82_.뭣 QXk’Z
Статья, английские предлоги, личные местоимения и отрицательные местоимения (Грамматический тест из 100 вопросов с ответами)
ГРАММАТИЧЕСКИЙ ТЕСТ
Выберите правильный форма.
1. Сегодня утром _____ автобус I всегда приходить на работу было поздно.
2. Мой любимый предмет — _____ история, но я не очень хорошо разбираюсь в _____ математике.
А -, —
С а, а
B an, an
D а,
3.Я работаю в _____ компании что делает _____ ковров.
А -, —
С а,
В а, —
D а,
4. Мой друг живет в _____ на той же улице, что и я.
5. У нас было _____ мило отдых в Испании.Мы вернемся туда _____ в следующем году.
А -, —
С а, —
B а,
D а,
6. _____ Хитроу _____ самый загруженный аэропорт в Европе.
А -,
С -, —
В -, а
D A,
7.Уходи пораньше, если хочешь пропустить _____ час пик.
8. Прошлой ночью у нас было _____ ужин в _____ ресторане.
А -, а
С а, —
B а,
D а,
9. Во сколько летит ваш самолет? прибыть? Я приеду в аэропорт _____, чтобы встретить вас.
10. Сколько стоит вождение уроки? — Пятнадцать фунтов _____ час.
11. _____ летом играю теннис _____ воскресенье.
A В, по
C дюйм, дюйм
B On, на
D На, на
12.Он любит играть в футбол _____ будние дни.
13. Моя семья покинула Лондон. и переехал в _____ небольшую деревню.
A внутри
C до
B в
D при
14. Приехали _____ г. аэропорт _____ 5.45 часов
A дюйм, при
C at, at
B по, по
D к, дюйм
15. Пошли по магазинам _____ утро.
16. Есть ли _____ бензина в машина? — Да. Вчера я положил _____.
A некоторые, некоторые
C некоторые, любые
B любой, любой
D любые, некоторые
17.Я купил _____ фруктов, но у них не было _____ овощей.
A некоторые, некоторые
C некоторые, любые
B любой, любой
D любые, некоторые
18. В магазине нет _____ стиральный порошок.
A сильно
C Лот
B много
D лоты из
19.Как _____ муки мы нужно сделать этот торт?
A сильно
C Лот
B много
D лоты из
20. Я спросил, не хочет ли _____ мороженое, но _____ сделал, поэтому я просто купил себе одно.
A никого, никого
C никто, кто-то
B никого, никого
D кто-то, каждый
21.Я никогда не был _____ красивее, чем Шотландия.
А где то
C везде
B везде
D никуда
22. Выглядит не очень хороший ресторан. Мы можем пойти _____ еще?
А где то
C везде
B везде
D никуда
23.Было воскресенье, и город был заброшен. _____ был на улице, а _____ был открыт.
A Все, все
C Никто, ничего
B Кто-то, что-то
D Кто угодно, что угодно
24. Я не помогу _____.Она должна делать украшения _____.
А сама, сама
C ее, сама
B ее, ее
D ее, сама
25. Чьи журналы эти? — _____ находятся _____.
A Эти, их
С Они, свои
B Они, их
D Их, их
26.Люди _____ на викторинах можно заработать много денег.
А хорошо
C скважина
B лучше
D лучшее
27. Некоторые посетители _____ г. осматривая музей, были в кафе.
А утомляет
C более уставший
B усталый
D самое утомительное
28.Вещества _____ к нашему здоровье следует запретить употреблять в пищу.
A наиболее вредные
С вредно
B вреднее
D вредно
29. Еда была очень _____.
A самый красивый
C Ницца
B лучше
D лучший
Описание изменений.Посмотрите на таблицу ниже и напишите буквы A-F рядом с заголовками 1-6. Предлоги изменения
Описание Изменения
21. Посмотрите на таблицу ниже и напишите буквы A-F рядом с заголовками 1-6.
К
1
ОТКАЗАТЬ
ф.
2
СТЕПЕНЬ ИЗМЕНИТЬ
А
3
ОПИСАНИЕ ТЕНДЕНЦИИ
Б
4
РОСТ
E
5
УЛУЧШЕНИЕ
Д
6
УСТОЙЧИВОСТЬ
А
В
С
Д
E
Ф
разгон
снижение
становится
набор высоты
уменьшение
конюшня
разработать
резко
увеличить
убавить
статический
улучшение
нежно
развернуть
падение
сплющить из
забрать
быстро
вверх
уменьшить
уровень выключен
выкуп
быстро
расти (вырос, вырос)
осень (упал, упал)
уровень
резко
прибавка
вниз
осталось
стабильно
пик
нижний
устойчивый
внезапно
подъем (роза, встав)
уменьшить
конюшня
постепенно
стрелять (выстрел) вверх
спад
статический
без изменений
стабилизировать
22. Посмотреть на графике и дополните предложения ниже, используя слова и слова комбинации из поля выше в соответствующих формах.
На этом графике показаны результаты продаж за последний год.
У нас было тихое начало года. Продажи (1) r ………………………… s ………………………… 6 000 единиц в январе и феврале. В марте весной Кампания продаж началась, видно, что в продаже (2) c …………………………….к 7000, и они (3) w ………………………… и ………… еще на 1000 единиц в апреле до (4) с ……………………………. на 8000 единиц. Наши конкуренты запустили конкурирующий продукт в мае и наши продажи (5) f ……………………………. до 5000 шт. Oни (6) d ……………………… еще на тысячу единиц в июне. Но мы (7) и ……………………… наши скидки оптовикам и продажам (8) r ……………………………. с ……………………………., обратно до 5000 единиц в июле, а затем до 6000 единиц в августе.Модель (9) d ……………………………. r ……………………………. пришел в следующие два месяца. Продажи (10) г ……………………………. с 10 000 единиц в сентябре до 13 000 единиц в октябре из-за Рождественские заказы. И в продаже (11) w ……………………………. d ……………………………. на 6000 единиц в ноябре, когда прекратились рождественские заказы. Они (12) s ……………………………. на 7000 единиц до конца года.
СЕТКА ОТВЕТОВ
1
оставался стабильным / оставался стабильным
4
стойка / стабилизатор
7
увеличилось
10
вырос на
2
поднялись на
5
упало
8
стабильно росли
11
снизился
3
выросли
6
уменьшилось / упало / уменьшилось
9
резкий рост
12
неподвижный / стабилизированный
Предлоги изменения
23 . Заполните пропущенные предлоги в предложения ниже. Выберите из следующего:
А
Труда снизились затраты (1)… 22% от общих производственных затрат (2)… 14% в последние десять лет. Это 8%!
1, 2
от, до
Б
Был резкое падение продаж в США (3)… 1982 и 1985 гг.
3
между
К
В настоящее время компания продает 20 000 единиц по (4)… по 23 фунта стерлингов каждая.
4
в
Д
рост продаж привел к увеличению прибыли на (5)… 30%.
5
из
E
А 10% падение продаж снизило прибыль (6)… на 40%.
6
по
ф.
Во время 1995/96 мы увеличили торговую площадь (7)… 5% (8)… всего
Посмотрите Приложение 1 и поместите следующие глаголы в правильное поле в 3-м лице единственного числа
царапина, скажем, попытка, установка, игра, действие, остановка, промах, пребывание, обжаривание, движение, исправление, плач, остановка, обучение, молитва, сбой, полет, тип
+ наборы
ss, sh, ch, x, o, + es царапины
гласный + y + s означает
согласных + y -ies попыток
2.Разверните следующее в предложения, чтобы сделать истинные утверждения с не или не там, где это необходимо.
1. вода / кипячение / при 100 C
Вода кипит при 100 ° C.
2. рис / выращивать / на деревьях
Рис не растет на деревьях.
3. Цыплята / вылупление / из яиц
4. Кенгуру / живые / в Испании
5. Растения / потребность / вода для выращивания
6.дождь / осень / из облаков
7. Космонавты / путешествия / на подводных лодках
8. коров / несушек / яиц
9. панды / живые / в Италии
10. слоны / есть / мясо
11. рыба / прогулка / на суше
12. солнце / закат / на востоке
13. пчелы / дайте молоко
14. Гусеницы / превращаются / в бабочек
15. шерсть / шерсть / овечья
3. В этом упражнении вы должны привести глагол в правильную форму.
Примеры: Вода ….. закипает ………. (кипит) при 100 градусах Цельсия.
Джордж …….. не ходит ……… (не ходит) в кино очень часто.
На скольких языках ……. вы говорите …… (вы / говорите)?
1. Плавательная ванна ………. (открыта) в 9.00 и …………….. (закрыта) в 18.30 каждый день.
2. В какое время …………………………………… (банки / close) в Британии?
3. У меня есть машина, но я ………………………………….. . (не / пользуюсь) очень часто.
4. Сколько сигарет …………………………………… (вы / курить) в день?
5. ‘Что …………………………………… (вы / делать)?’ «Я инженер-электрик».
6. «Откуда ………………. (ваш отец / родом)?» ‘Он……… (родом) из Шотландии ».
7. Если нужны деньги, зачем ………………………………….. . (вы / не / получите) работу?
8. Я ……………………. (играю) на пианино, но я …………. ………………… (не / играть) очень хорошо.
9. Я не понимаю слова «обмануть». Что …………………….. (‘обмануть’ / иметь в виду)?
4. На этот раз вам нужно прочитать несколько предложений и исправить их.Английский правильный, но информация неверна. Каждый раз пишите по два правильных предложения.

Пример: Солнце вращается вокруг Земли.
Солнце не вращается вокруг земли.
Земля вращается вокруг Солнца.
1. Солнце встает на западе. ………………………………………….. ………….
2. Мыши ловят кошек. ………………………………………………………………….
3. Плотники изготавливают изделия из металла. ………………………………………..
4. Река Амазонка впадает в Тихий океан. ……………………..
5. Теперь вы должны использовать эти предложения, чтобы задавать вопросы. Начните свой вопрос с слов в скобках.
Примеры: Том играет в теннис. (Как часто?) Как часто Том играет в теннис?
Я встаю утром.(В какое время / обычно?) В какое время вы обычно встаете?
1. Энн смотрит телевизор. (Как часто?) Как часто ………………
2. Пишу родителям. (Как часто?) …………………………………
3. Я ужинаю вечером? (В какое время / обычно?).
4. Том работает. (Куда?) ………………………………………. ……………
5. Хожу в кино. (Как часто?) ………………………………………
6. Люди делают глупости. (Почему?) ………………………………………
7. Автомобиль выходит из строя. (Как часто?) ………………………………….
Дата: 12.12.2015; вид: 3243;
Смешанные фразовые глаголы. Упражнение 1
1. При проверке отеля у нас возникли проблемы. Они забронировали номер под неправильным именем.
2. Мой книжный клуб регулярно собирается для обсуждения избранных романов. Фактически, на следующей неделе мы поговорим об действительно уникальном детективном романе под названием Illusion .
3. В прошлую пятницу скончался муж миссис Джонс. Мы собираемся присутствовать на его похоронах на следующей неделе.
4. Во сне мой кошелек развернулся бабочкой и улетел. Разве это не символично. Думаю, мне лучше перестать тратить столько денег.
5. Перед посадкой в самолет бортпроводник велел всем пристегнуть ремни безопасности и поставить кресла в вертикальное положение.
6. Не забудьте надеть перчатки. На улице холодно!
7. Полиция преследовала грабителя по улице и через парк, но не смогла его поймать. Он попал, запрыгнув на кузов проезжающего грузовика.
8. Фред сказал нам оставить. Он сказал, что собака очень агрессивна и может быть даже бешеной.
9. Ищу квартиру рядом с пляжем. Я бы хотел студию или двухкомнатную с видом на океан.
10. Не могу поверить, сколько Джон забирает своего отца.Они выглядят и действуют одинаково.
11. Я могу отправить вам письмо по почте. Я хожу на почту по дороге на работу.
12. Если вы следите за своими деньгами, останавливаетесь в общежитиях, готовите себе еду и тщательно планируете, вы можете добраться туда менее чем за 30 долларов в день.
13. Если вы не понимаете слова «суеверный», поищите его в словаре.
14. По юридическим причинам наш юрист хочет тщательно изучить документы, прежде чем мы их подпишем.
15. Народный протест и широкое освещение в СМИ, наконец, помогли внести изменения в экологическую политику страны.
16. Г-н Октавио проверил наши имена в списке одно за другим, когда мы вошли в комнату.
17. Я не слышу, что говорят по телевизору. Не могли бы вы повернуть его?
18. Эта радиостанция находится в Чикаго, что в 60 милях отсюда. Поэтому трансляция идет нечетко.
19. Это самый интенсивный языковой курс, который я когда-либо посещал. Я должен заниматься по четыре часа в сутки, чтобы успевать за классом.
20. Я думаю, что эксперимент подтверждает мою теорию, но мне нужно просмотреть результаты несколько раз, чтобы убедиться, что при сборе данных не было допущено никаких ошибок.
Завершите предложения двумя-пятью словами, включая слово, выделенное жирным шрифтом.
1. Рисовать начал пятнадцать лет назад.
было Он рисует пятнадцать лет.
2. Балет начала брать с 6 лет.
с Она занимается балетом с , ей было 6 лет.
3.В последний раз он был у нее неделю назад.
для Он не навещал ее недель.
4. Полгода изучает русский язык.
началось Он начал учить русский полгода назад.
5. Прошла неделя с тех пор, как я видел его в последний раз.
просмотрено Я Я не видел его в неделю.
6. Он впервые увидел небоскреб.
никогда He никогда раньше не видел небоскреб .
7. Они впервые путешествовали на лодке.
никогда Они никогда раньше не путешествовали на лодке.
8. Когда она переехала во Францию?
сделал Сколько времени назад она переехала во Францию?
9.Как давно вы посетили Испанию?
посещение Когда вы (в последний раз) были в Испании?
10. Как давно они встречались?
назад Сколько времени назад они встретились ?
11. Она написала книгу во время отпуска.
было Она написала книгу , когда была на празднике .
12. Софья в детстве часто болела.
Б-У Софья часто болела в детстве.
13. Как вы думаете, сможете ли вы научиться жить без мобильного телефона?
Б-У Как вы думаете, вы могли бы привыкнуть к жизни без мобильного телефона?
14. Я больше не нахожу странным постоянно путешествовать.
досталось Я привык постоянно ездить .
15. На следующей неделе у Мэри будет вечеринка.
имеющий На следующей неделе Мэри устраивает вечеринку у себя дома.
16. Время прибытия рейса Елены — 8.00.
в срок Рейс Хелен должен прибыть в 8.00.
17. Можете узнать время выхода фильма в воскресенье?
когда Можете ли вы узнать , когда фильм начнется в воскресенье.
18. Дилан не намерен ночевать здесь.
это Дилан не собирается заночевать здесь .
19. Мы вернемся домой, а потом поедим.
после У нас будет что поесть после того, как мы доставим / получим домой.
20. Я закончу выставлять оценки на экзаменах и сообщу вам ваши результаты.
скоро Я сообщу вам ваши результаты , как только закончу выставляя экзамены.
21. Полиция готовится раскрыть дело.
о Полиция собирается раскрыть дело.
22. Книга вряд ли удастся.
вероятно Книга вероятно не будет / вероятно не будет удачной.
23. «Ты должен работать усерднее, Кевин, — сказал учитель Кевина.
ему Учитель Кевина сказал ему, что должен / должен работать усерднее.
24. Интересно, знаете ли вы, что они сделали прошлой ночью.
до Что они сделали прошлой ночью?
25. Выставку организуют мои друзья.
by Выставку организуют мои друзья.
26. Извините, сэр, вас обслуживают?
будет Простите, вас обслуживают сэр?
27. Журналист собирается освещать историю.
быть История будет освещена журналистом .

28. Кто-то прислал им анонимное письмо.
было Им было отправлено анонимных писем.
было Им было отправлено анонимное письмо
29. Джейн настояла, чтобы мне еще торта
сделано I было сделано, чтобы иметь еще торт от Джейн.
30. За подозреваемым следила полиция.
после Полиция следовала за подозреваемым.
31. Кто-то украл его велосипед, когда он был в банке.
имел He у него украли велосипед , когда он был в банке.
32. Два его зуба были сломаны в драке.
имел He два зуба сломаны в драке.
33. Сообщается, что многие люди остались без крова после наводнения.
быть Многие люди , как сообщается, остались без крова после наводнения.
34. Люди считают, что она много работает.
— это Она , как полагают, работает усердно.
35. Что стало причиной взрыва?
было Каким был вызван взрыв ?
36.Кто-то должен проинформировать сотрудников о забастовке.
быть О забастовке сообщить сотрудникам .
37. Деньги были переведены на его банковский счет.
имел He имел деньги депонировал на его банковский счет.
38. Машину Тимса обслужили на прошлой неделе.
имел Тим обслужил свою машину на прошлой неделе.
39. Мои глаза проверяет оптик.
есть Я проверил глаза у оптика.
40. Косметолог красила ногти.
выполнено Ей делала ногти косметолог.
41. Вы хотите, чтобы я открыл дверь? ‘ — спросил он ее.
предложено Он предложил открыть дверь.
42. «Не забудьте взять ключи», — сказал папа.
мне Папа напомнил мне взять ключей.
43. «Прости, что прервал встречу», — сказал он ей.
для Он извинился перед ней за то, что прервал встречу.
44. «Пойдем сегодня на пикник», — сказала мама.
предложить Мама предложила пойти / что мы (должны) пойти на пикник днем.
45. Я буду дома рано, — сказал он ей.
обещано Он обещал быть / что приедет домой пораньше.
46. Вы не должны трогать эти украшения, — сказала нам Лиза.
к Лиза запретила нам прикасаться / касаться украшений.
47. Я взяла твою новую юбку, — сказала сестра.
допущен Моя сестра призналась, что забрала / что она забрала мою новую юбку.
48. «Я думаю, тебе следует оставаться в постели и много отдыхать», — сказал ей врач.
рекомендовано Врач посоветовал ей остаться / посоветовал (должна) остаться в постели и много отдыхать.
49. Мне нужно написать эссе сегодня, — сказала она мне.
пожаловались Она жаловалась на то, что ей пришлось / что она должна была написать эссе в тот день.
50. Вы хорошо поработали, спасибо, — сказал он мне.
для Он поблагодарил меня за хорошую работу.
51. «Хорошо, я подожду еще немного», — сказала она.
к Она согласилась / пообещала / решила подождать еще немного.
52. «Я не оставляла кран включенным, — сказала она.
отказано Она отрицала уход / что оставила кран.
53. «Как насчет того, чтобы поехать на Карибские острова в медовый месяц?» она спросила.
рекомендуется Она предложила поехать на Карибское море в медовый месяц.
54.Она сказала: «Я не люблю французские фильмы, и Джим тоже».
ни Она сказала , что ни ей, ни Джиму не нравились Французские фильмы
55. Сдала письменный и устный экзамены.
оба Она сдала письменных и устных экзаменов.
56. Не так много поваров могут хорошо приготовить крем-баваруаз.
несколько Есть поваров, которые могут хорошо приготовить Creme Bavaroise.
57. Никто не может найти решение проблемы.
кто угодно Там нет никого, кто может найти решение проблемы.
58. Он ничего не мог сделать, чтобы не разбиться.
ничего Там ничего не мог сделать , чтобы избежать сбоя.
59. Пятерка — нечетное число. Семерка тоже нечетное число.
— это Оба из них / пять и семь — нечетных чисел.
60. Сегодня здесь всего несколько человек.
не Там не так много людей здесь сегодня вечером.
61. Она провела весь вечер в доме подруги.
целиком Она провела весь вечер в доме подруги
62. У нас не было времени, чтобы увидеться.
нет Мы не успели увидеться друг с другом
63.Сегодня вечером по телевизору смотреть не на что.
ничего Там нечего смотреть по телевидению сегодня вечером.
64. На свадьбе Шарон было очень мало гостей.
много Там было немного гостей на свадьбе Шарон.
65. Наказания за свои действия не понес.
нет Он не получил наказания за свои действия.
66. Никто не смог идентифицировать преступника.
никого Там не было никого, кто мог бы идентифицировать преступника.
67. В тюрьме, где я отбываю наказание, г-н Джонсон работает надзирателем.
— Мистер Джонсон — начальник тюрьмы , где я отбываю наказание.
68. Десять минут пешком до банка.
это Это в десяти минутах ходьбы / в десяти минутах ходьбы до банка.
69. Джилл и Крис являются владельцами этого передвижного дома.
— Это — это дом на колесах Джилл и Крис / мобильный дом Джилл и Крисс .
70. Я встретил одного из своих друзей за пределами школы.
из Я встретил своего друга за пределами школы.
Прочтите текст ниже и придумайте одно слово, которое лучше всего подходит для каждого пробела. Используйте только ОДНО слово в каждом пробеле.
Когда я был молодым человеком, я провел год во Франции, изучая французский язык в Университете Гренобля. Каждую пятницу я ел в кафе «Альпы». Я не использовал , чтобы тратить много денег, так как я не мог себе этого позволить, но это была небольшая традиция , моя есть там. Во всяком случае, я собираюсь / около , чтобы рассказать вам правдивую историю, которая произошла однажды, когда я ел там . Я помню, что у меня было , когда я ел пасту в то время.Ко мне подошла красивая девушка и сказала: «Мне было интересно, не хочешь ли ты прогуляться со мной в парке?» Я никогда не видел ее до , поэтому я был, скорее, опешил. Мне было около — . Поехали с ней, когда я заметила, что мужчине с крутым лицом было
.
следят за каждым нашим движением. Увидев мой дискомфорт, девушка прошептала мне по-английски «Парк — пять минут!» И исчезла. Ну, на то, чтобы доставить мой счет, потребовалось много времени, и к тому времени, когда я добрался до парка, там было без знаков девушки.Я спросил старуху, которая сидела там , видела ли она девушку, ждущую поблизости. Я описал девушку , ее . Старушка сказала, что девушке пришлось спешить на вокзал, и что я должен срочно за ней следовать. Она , тоже оставила мне записку. Он сказал: «Я, , смогу / объяснить все». Встретимся на платформе 6. ‘
РАСКРЫТИЕ КОДА
В 1845 году в Вирджинии, США, владелец отеля по имени Роберт Моррис решил взломать запертый ящик, который был передан ему на хранение гостем по имени Томас Бил.За двадцать лет до этого у Билла было . Он останавливался в отеле в течение двух месяцев, а затем исчез, и больше его никто не видел. Его коробка содержала три листов, / штук, листов бумаги, написанных разными кодами, все числа. Там было запиской на английском языке, в которой говорилось, что Бил нашел большое количество золота, которое он спрятал в секретном месте. К сожалению, не было ключа к коду.
Моррис безуспешно работал над кодами, прежде чем передать их кому-то еще в 1860 году.Этому человеку, личность которого остается неизвестной, удалось взломать второй код, который был на основании предложения в американской Декларации независимости. Расшифрованное сообщение дало дополнительные ключи к разгадке местонахождения клада и позволило оценить его стоимости (20 миллионов долларов по сегодняшним ценам). Однако первый и третий коды, которые были / являются , которые, как полагают, содержат больше деталей, остаются нерешенными.
Любой , кто интересуется статьями Биля, может прочитать их , потому что они были опубликованы еще в 1885 году.С тех пор некоторые из лучших мировых аналитиков работали над кодами , но, несмотря на обещание спрятанных сокровищ, никому не удалось их взломать.

С чего начать разработку дачного участка: Дачный участок: с чего начать освоение?

Янв 17, 2021 автор Разное

Дачный участок: с чего начать освоение?

Первая мысль, приходящая в голову человеку, который приобрел дачный участок: с чего начать освоение территории? С возведения забора или, может быть, с очищения имеющейся площади от сорняков? Что нужно для того, чтобы грамотно составить план предстоящих работ и вообще – с чего начать облагораживать дачный участок?
Отдельную роль здесь будет играть и то, эксплуатировалась ли эта территория раньше, имеются ли на ней насаждения и постройки, оставшиеся от прежних хозяев, или Вам посчастливилось заполучить в свое распоряжение никем нетронутый дачный участок с нуля? Попробуем более внимательно познакомиться с тем, как должен выглядеть процесс освоения дачного участка и какие основные этапы он должен в себя включать.
Дача с нуля: с чего начать ее освоение?
Наверняка, еще задолго до приобретения земельного участка Вам довелось изучить немало тематического материала, познакомиться с тем, как осуществляется озеленение дачного участка и какие элементы и части составляют приусадебную территорию. Напомним, что к основным частям относятся:
— хозяйственная зона;

— садово-огородная зона;

— зона отдыха.

В зоне отдыха располагают дачный домик, беседки, барбекю, игровые площадки, бассейн и прочие объекты, способствующие приятному и удобному времяпровождению. Садово-огородная зона используется для высадки плодовых деревьев, кустарников и выращивания овощных культур. В свою очередь, в хозяйственной зоне размещают парники, возводят теплицы, располагают компостные кучи.
Помимо данных зон в проект благоустройства территории включают также постоянные ее элементы – то есть те, которые продолжительно будут находиться на одном и том же месте. К числу таких элементов относят дорожки и подъездную дорогу. Таким образом, прежде чем начинать освоение дачного участка, необходимо, в первую очередь, продумать размеры и будущее расположение всех указанных элементов и частей территории. Попробуем представить обобщенный алгоритм действий, с которых рекомендуется начинать освоение дачи с нуля.
В самом начале владельцу пока еще не освоенной приусадебной территории потребуется определить, к какому типу будет относиться его участок: будут ли в нем преобладать плодово-фруктовые деревья или всю площадь планируется разделить поровну между обустройством сада и огорода (за исключением небольших уголков, отведенных под выращивание декоративных растений и цветов)? Следует помнить, что садово-огородные и огородно-садовые участки обустраивают по-разному, однако независимо от типа их организации плодово-фруктовые культуры всегда размещают в удалении от овощей. Подобное разделение требуется, в первую очередь, для того, чтобы в дальнейшем в ходе защитного или профилактического опрыскивания деревьев, используемые химические препараты не смогли попасть на овощные культуры и иные огородные насаждения.
Итак, предположим, что Вы определились с тем, какие культуры будете выращивать на своей приусадебной территории. Следующий важный этап здесь – это максимально точный расчет количества фруктово-плодовых деревьев и определение их видов и формы (полуштамбовая или карликовая). Примерное соотношение ягодных и плодовых культур, способных удовлетворить потребности одной семьи, приведено в нашей статье «Планировка сада и огорода».
Также потребуется установить, какие ягодные культуры и в каком количестве будут высажены на территории, и вместе с тем рассчитать ориентировочную площадь, которая будет отведена под возделывание овощей.

Определившись с видами, количеством и формой плодово-фруктовых и овощных культур, переходят к следующему этапу, входящему в процесс освоения дачного участка – а именно к разработке проекта садового домика, расчету его габаритов с учетом крыльца, террасы, перголы или пристенной теплицы, примыкающих к стене дома. Отдельную роль играет и наличие в проекте дома погреба или подвала, так как выкопанная при их обустройстве земля может быть с успехом использована в выравнивании участка, возведении откосов и подпорных стенок (если, конечно, в этом есть необходимость).
В вопросе, с чего начать освоение дачного участка, наш сайт для дачников рекомендует заострить внимание и на таких важных моментах, как:
— внедрение различных элементов садовой архитектуры в ландшафт приусадебной территории;

— определение мест посадки декоративных растений;

— разметка трассы водопровода и определение мест размещения емкостей с водой;

— выбор типа ограждения (сетка, сплошной профлист, штакетник, каменная, металлическая или живая изгородь).

С чего начать осваивать дачный участок: составление плана
К составлению плана переходят уже после того, как все вышеперечисленные нюансы будут тщательно продуманы и проанализированы. Составляют план на простой бумаге в стандартную клетку, где при масштабе 1:100 (в см) один метр территории будет занимать всего 2 клетки.
Вначале на листе очерчивают границы дачного участка с обозначением трассы общего проезда. Затем намечают место расположения дома и обозначают зону отдыха, отмечая при необходимости точки, где в дальнейшем будут находиться соответствующие конструкции и сооружения – беседки, бассейн и пр.
Наиболее кропотливый этап составления плана освоения дачного участка предполагает схематическое обозначение крон деревьев и кустарников с учетом их удаленности друг от друга и принадлежности к тому или иному виду. Так, при составлении плана необходимо принимать во внимание, что:
— диаметр кроны карликовых фруктовых деревьев составляет около 3 м;

— диаметр кроны смородины – около 1,75 м;

— диаметр кроны крыжовника – примерно 1,50 м;

— диаметр кроны малины – приблизительно 1,25 м.

Место под обустройство огорода, как уже говорилось, размещают в удалении от фруктового сада.
При этом рядом с овощными культурами допускается высадить клубнику, землянику либо их необычный гибрид – земклунику, набирающий в последнее время популярность у современных садоводов.
Компостную кучу на плане намечают в самом отдаленном месте, наименее бросающемся в глаза. Это может быть свободное пространство рядом с сараем или иной надворной постройкой.
После составления ориентировочного проекта сада и огорода приступают к определению мест для высадки декоративных растений. Их можно разместить:
— возле садового домика;

— в зоне отдыха;

— вдоль главной дорожки;

— вдоль границы, примыкающей к проезду общего пользования.

Последовательность этапов освоения дачного участка с нуля
Итак, примерный план составлен, каким же образом следует подходить к его реализации? С чего должно начинаться освоение необжитого дачного участка? Попробуем вкратце описать последовательность действий по освоению приусадебной территории.
В самом общем плане она будет выглядеть следующим образом:
Возведение забора и строительство дома – если данные мероприятия в силу финансовых причин пока приходится отложить, то можно ограничиться одним лишь обустройством изгороди и обозначением места под постройку жилого сооружения. Здесь же следует учесть наличие места под выкопку траншеи для фундамента и наличие свободного пространства, где будут размещаться строительные материалы.

Обозначение трассы главной дорожки.

Обозначение площади под обустройство огорода (на этом этапе уже можно приступать к посадке многолетних овощных культур, а также ягод – клубники, земляники и пр.)

Обозначение площади под обустройство сада и его заделка.

Высадка декоративных растений – их всегда высаживают в последнюю очередь.

Что делать, если приобретенный участок уже освоен ранее?
Если Вам довелось стать счастливым обладателем дачи, уже освоенной предыдущими владельцами, то постарайтесь в преобразовании ее на «свой лад» действовать рассудительно и планомерно.
Для начала проведите тщательную инвентаризацию имеющихся насаждений, оцените состояние и расположение уже возведенных построек, после чего – переходите к разработке проекта реконструкции приусадебной территории. Не спешите опрометчиво подвергать ликвидации оставшиеся от прежних хозяев плодово-фруктовые деревья: решение о вырубке лучше принять после оценки качества их плодов и степени урожайности в целом (однако не забывайте, что даже у самых высокоурожайных деревьев есть своя фаза «отдыха», когда они не приносят плодов).
Вместо вырубленных старых, больных и неплодоносящих деревьев высаживают молодые саженцы – с тем расчетом, чтобы их не затеняли кроны уже взрослых экземпляров, которые было решено оставить. Если в планы нового владельца дачи входит строительство дома, то размещать постройку и подходить к ее возведению необходимо так, чтобы в процессе земляных и строительных работ риск повреждения оставленных садовых культур был минимален.
Ягодные кусты, растущие не в самом удобном месте (по мнению новоиспеченных владельцев дачи), лучше не вырубать или менять их на новые, молодые саженцы, а пересадить в более подходящие уголки сада. Так, Вам не придется ждать несколько лет, пока молодые растения вступят в фазу плодоношения.
Помните, что к преобразованию уже освоенного дачного участка следует подходить с разумной точки зрения. Уничтожать и вырубать все, что осталось от прежних владельцев дачи – нецелесообразно и неразумно, ведь на то, чтобы освоить имеющуюся площадь заново, потребуются не только деньги, но и уйма времени. Помимо этого, новым владельцам придется немало прождать до получения первого урожая от молодых саженцев — обычно период ожидания исчисляется, как минимум, несколькими годами.
Начальный этап освоения загородного земельного участка
Наконец все юридические вопросы решены, вы становитесь собственником земельного надела и можете требовать именовать себя землевладельцем. Впереди самый интересный и непредсказуемый этап — строительство дома. Но первым делом участок нужно подготовить.

С чего начинается Родина
Первое мероприятие, без которого начало освоения участка немыслимо, это выезд всей семьёй на шашлыки. Возможно, когда-нибудь психоаналитики обратят внимание и объяснят эту маниакальную страсть новоиспечённых землевладельцев. Но так уж повелось, что медведи метят свою территорию отметинами на стволах деревьев. А человек углями от мангала.
Воспользовавшись случаем, что вся семья в сборе, пора обсудить функциональное деление участка.
Его планировка должна стать продуманной системой, в которой полезность и красота взаимосвязаны и взаимно дополняемы. И при этом нельзя допустить, чтобы пострадали интересы кого-либо из членов семьи.
Те, кто постарше, скорее всего захотят иметь огород и сад. Кто-то выберет просто отдых на свежем воздухе, а значит им нужен хороший зелёный газон, затенённые террасы, беседки. Кроме того, мало какой современный участок обходится без бани. Молодёжь, как правило, мечтает о спортплощадке, бассейне, месте для шашлыков. Не нужно забывать о гараже и хозяйственных постройках. Все эти вопросы и предстоит обсудить.
Следует понять, на какие зоны вы планируете разбить участок, и где они будут находиться. Рациональная организация и планировка относительно небольшого земельного участка предполагают его деление на три функциональные зоны:
жилая: сам дом, парадный подход с дорожками и цветниками, лужайка, спортплощадка, бассейн, беседка, мангальная зона.
хозяйственная: хозблок, гараж, мастерская, баня, место для сбора мусора.
сельскохозяйственная: сад, огород, теплица, птичник, место для сбора компоста.
Правильное зонирование участка учитывает размеры территории, ориентацию по сторонам света (например, хозяйственные постройки лучше располагать с северной стороны), рельеф, направление преобладающих ветров.
При этом важна соразмерность и самих зон, и построек. Основным требованием остается удобное расположение и планировка дома относительно функциональных зон. Жилой дом на участке, как правило, ставят главным фасадом к дороге и параллельно ей. Если участок узкий, будущий дом не должен разрезать его, оставляя узкие проходы по бокам. Для этого на узком участке дом размещают ближе к той стороне, куда падает тень, освобождая больше места под солнцем. Кроме главного входа со стороны дороги необходимо ещё иметь выход (лучше из веранды) непосредственно в сторону сада и огорода, а также удобный проход в хоззону.
Наиболее рациональным и удобным является размещение всех хозяйственных строений под одной крышей. По отдельности они не только обойдутся дороже в возведении, но и займут примерно в два раза больше места на участке, учитывая прилегающую территорию, которую проблематично будет как-нибудь использовать плюс необходимые для подхода дорожки.
Правила застройки приусадебного участка
Существующие правила застройки регламентируют минимальные расстояния между постройками. Так, по санитарно-бытовым нормам расстояние от окон жилых комнат до стен домов и хозяйственных построек должно быть не менее 6 м. Колодец же должен быть удален от места расположения септиков, построек, компостных куч на 15-20 м.
И хотя на эти требования мало кто обращает внимание, соблюдение нормативов вполне рационально.
Например, только на полосе шириной не менее 5 м от дороги можно расположить кустарник для защиты дома от пыли и шума, и минимальный проход. Лучше, если это расстояние будет больше, особенно для домов выше одного этажа, когда для защиты дома от улицы кустарника недостаточно и необходимы деревья.
Все индивидуальные загородные дома имеют несколько сгораемых элементов конструкции. Это либо стены, либо перекрытия, либо стропила, перегородки, кровля. Противопожарные разрывы между соседними постройками должны быть не менее 15 м. Поэтому для собственной же безопасности не следует размещать дом ближе 6-7 м от границ соседних участков.
Практически каждый владелец хотел бы отгородиться от любопытных взглядов. В связи с этим возникает вопрос о допустимой высоте забора.
С целью минимального затенения территории соседних садовых (дачных) участков забор должен быть сетчатыми или решетчатым высотой до 1,5 м. Строительство глухих заборов допускается только со стороны проездов. Заборы на участках под индивидуальное строительство законом не регламентируются, можно поставить ограждение любой высоты, не забывая, однако и о соседях.
Подготовка участка к застройке
Первым делом на участке нужна обыкновенная лавочка. Без этого предмета первой необходимости длительное пребывание на участке просто не комфортно. И даже если вы первым делом берётесь за постройку сарая, она всё равно необходима. Просто положить какие-то вещи, пообедать или передохнуть. Не в машине же всё это делать. Первая же по важности настоящая постройка – индивидуальная кабина для чтения свежей прессы. Или попросту туалет.
Теперь можно приступать к освоению участка.
Оно происходит разными путями, в зависимости от запросов и возможностей владельца. Кто начинает с забора, кто привозит вагончик, а кто-то стразу приступает к строительству. Тут не нужно торопиться, грамотная подготовка избавит от дополнительных проблем в будущем.
С места грядущего строительства удаляют всю растительность, вырубают кустарник и старые больные деревья.
Для защиты стройматериалов от непогоды целесообразно сразу соорудить временный сарай.
Для облегчения фундаментных работ следует оставить подъезд для грузовика к одному из углов дома, а лучше к двум, расположенным по диагонали. Если запланировано рытьё котлована, строительство сборного фундамента из бетонных блоков или монтаж бетонных перекрытий, следует зарезервировать место для подъезда экскаватора и автокрана.
Необходимо снять верхний плодородный слой земли под будущим домом и вокруг него, а также там, где планируется подъезд большегрузного транспорта. Стоит заранее завезти кучу щебня, потому что в первый же дождь грузовики раскатают подъездные пути в колею.
Необходимо также предусмотреть места для разгрузки, хранения стройматериалов, складирования мусора. Остатки бетона и раствора будут преследовать вас до самого окончания строительства. Поэтому стоит заранее спланировать, куда вы их будете девать. Разбивать без отбойного молотка бетонную гору занятие малоприятное.
Вот теперь можно и к строительству приступать.

Дачный участок: с чего начать освоение? — Моя дача
Первая мысль, приходящая в голову человеку, который приобрел дачный участок: с чего начать освоение территории? С возведения забора или, может быть, с очищения имеющейся площади от сорняков? Что нужно для того, чтобы грамотно составить план предстоящих работ и вообще – с чего начать облагораживать дачный участок?
Отдельную роль здесь будет играть и то, эксплуатировалась ли эта территория раньше, имеются ли на ней насаждения и постройки, оставшиеся от прежних хозяев, или Вам посчастливилось заполучить в свое распоряжение никем нетронутый дачный участок с нуля? Попробуем более внимательно познакомиться с тем, как должен выглядеть процесс освоения дачного участка и какие основные этапы он должен в себя включать.
Дача с нуля: с чего начать ее освоение?
Наверняка, еще задолго до приобретения земельного участка Вам довелось изучить немало тематического материала, познакомиться с тем, как осуществляется озеленение дачного участка и какие элементы и части составляют приусадебную территорию. Напомним, что к основным частям относятся:
— хозяйственная зона;

— садово-огородная зона;

— зона отдыха.

В зоне отдыха располагают дачный домик, беседки, барбекю, игровые площадки, бассейн и прочие объекты, способствующие приятному и удобному времяпровождению. Садово-огородная зона используется для высадки плодовых деревьев, кустарников и выращивания овощных культур. В свою очередь, в хозяйственной зоне размещают парники, возводят теплицы, располагают компостные кучи.
Помимо данных зон в проект благоустройства территории включают также постоянные ее элементы – то есть те, которые продолжительно будут находиться на одном и том же месте. К числу таких элементов относят дорожки и подъездную дорогу. Таким образом, прежде чем начинать освоение дачного участка, необходимо, в первую очередь, продумать размеры и будущее расположение всех указанных элементов и частей территории. Попробуем представить обобщенный алгоритм действий, с которых рекомендуется начинать освоение дачи с нуля.
В самом начале владельцу пока еще не освоенной приусадебной территории потребуется определить, к какому типу будет относиться его участок: будут ли в нем преобладать плодово-фруктовые деревья или всю площадь планируется разделить поровну между обустройством сада и огорода (за исключением небольших уголков, отведенных под выращивание декоративных растений и цветов)? Следует помнить, что садово-огородные и огородно-садовые участки обустраивают по-разному, однако независимо от типа их организации плодово-фруктовые культуры всегда размещают в удалении от овощей. Подобное разделение требуется, в первую очередь, для того, чтобы в дальнейшем в ходе защитного или профилактического опрыскивания деревьев, используемые химические препараты не смогли попасть на овощные культуры и иные огородные насаждения.
Итак, предположим, что Вы определились с тем, какие культуры будете выращивать на своей приусадебной территории. Следующий важный этап здесь – это максимально точный расчет количества фруктово-плодовых деревьев и определение их видов и формы (полуштамбовая или карликовая). Примерное соотношение ягодных и плодовых культур, способных удовлетворить потребности одной семьи, приведено в нашей статье «Планировка сада и огорода».
Также потребуется установить, какие ягодные культуры и в каком количестве будут высажены на территории, и вместе с тем рассчитать ориентировочную площадь, которая будет отведена под возделывание овощей.

Определившись с видами, количеством и формой плодово-фруктовых и овощных культур, переходят к следующему этапу, входящему в процесс освоения дачного участка – а именно к разработке проекта садового домика, расчету его габаритов с учетом крыльца, террасы, перголы или пристенной теплицы, примыкающих к стене дома. Отдельную роль играет и наличие в проекте дома погреба или подвала, так как выкопанная при их обустройстве земля может быть с успехом использована в выравнивании участка, возведении откосов и подпорных стенок (если, конечно, в этом есть необходимость).
В вопросе, с чего начать освоение дачного участка, наш сайт для дачников рекомендует заострить внимание и на таких важных моментах, как:
— внедрение различных элементов садовой архитектуры в ландшафт приусадебной территории;

— определение мест посадки декоративных растений;

— разметка трассы водопровода и определение мест размещения емкостей с водой;

— выбор типа ограждения (сетка, сплошной профлист, штакетник, каменная, металлическая или живая изгородь).

С чего начать осваивать дачный участок: составление плана
К составлению плана переходят уже после того, как все вышеперечисленные нюансы будут тщательно продуманы и проанализированы. Составляют план на простой бумаге в стандартную клетку, где при масштабе 1:100 (в см) один метр территории будет занимать всего 2 клетки.
Вначале на листе очерчивают границы дачного участка с обозначением трассы общего проезда. Затем намечают место расположения дома и обозначают зону отдыха, отмечая при необходимости точки, где в дальнейшем будут находиться соответствующие конструкции и сооружения – беседки, бассейн и пр.
Наиболее кропотливый этап составления плана освоения дачного участка предполагает схематическое обозначение крон деревьев и кустарников с учетом их удаленности друг от друга и принадлежности к тому или иному виду. Так, при составлении плана необходимо принимать во внимание, что:
— диаметр кроны карликовых фруктовых деревьев составляет около 3 м;

— диаметр кроны смородины – около 1,75 м;

— диаметр кроны крыжовника – примерно 1,50 м;

— диаметр кроны малины – приблизительно 1,25 м.

Место под обустройство огорода, как уже говорилось, размещают в удалении от фруктового сада. При этом рядом с овощными культурами допускается высадить клубнику, землянику либо их необычный гибрид – земклунику, набирающий в последнее время популярность у современных садоводов.
Компостную кучу на плане намечают в самом отдаленном месте, наименее бросающемся в глаза. Это может быть свободное пространство рядом с сараем или иной надворной постройкой.
После составления ориентировочного проекта сада и огорода приступают к определению мест для высадки декоративных растений. Их можно разместить:
— возле садового домика;

— в зоне отдыха;

— вдоль главной дорожки;

— вдоль границы, примыкающей к проезду общего пользования.

Последовательность этапов освоения дачного участка с нуля
Итак, примерный план составлен, каким же образом следует подходить к его реализации? С чего должно начинаться освоение необжитого дачного участка? Попробуем вкратце описать последовательность действий по освоению приусадебной территории.
В самом общем плане она будет выглядеть следующим образом:
Возведение забора и строительство дома – если данные мероприятия в силу финансовых причин пока приходится отложить, то можно ограничиться одним лишь обустройством изгороди и обозначением места под постройку жилого сооружения. Здесь же следует учесть наличие места под выкопку траншеи для фундамента и наличие свободного пространства, где будут размещаться строительные материалы.

Обозначение трассы главной дорожки.

Обозначение площади под обустройство огорода (на этом этапе уже можно приступать к посадке многолетних овощных культур, а также ягод – клубники, земляники и пр.)

Обозначение площади под обустройство сада и его заделка.

Высадка декоративных растений – их всегда высаживают в последнюю очередь.

Что делать, если приобретенный участок уже освоен ранее?
Если Вам довелось стать счастливым обладателем дачи, уже освоенной предыдущими владельцами, то постарайтесь в преобразовании ее на «свой лад» действовать рассудительно и планомерно.
Для начала проведите тщательную инвентаризацию имеющихся насаждений, оцените состояние и расположение уже возведенных построек, после чего – переходите к разработке проекта реконструкции приусадебной территории. Не спешите опрометчиво подвергать ликвидации оставшиеся от прежних хозяев плодово-фруктовые деревья: решение о вырубке лучше принять после оценки качества их плодов и степени урожайности в целом (однако не забывайте, что даже у самых высокоурожайных деревьев есть своя фаза «отдыха», когда они не приносят плодов).
Вместо вырубленных старых, больных и неплодоносящих деревьев высаживают молодые саженцы – с тем расчетом, чтобы их не затеняли кроны уже взрослых экземпляров, которые было решено оставить. Если в планы нового владельца дачи входит строительство дома, то размещать постройку и подходить к ее возведению необходимо так, чтобы в процессе земляных и строительных работ риск повреждения оставленных садовых культур был минимален.
Ягодные кусты, растущие не в самом удобном месте (по мнению новоиспеченных владельцев дачи), лучше не вырубать или менять их на новые, молодые саженцы, а пересадить в более подходящие уголки сада. Так, Вам не придется ждать несколько лет, пока молодые растения вступят в фазу плодоношения.
Помните, что к преобразованию уже освоенного дачного участка следует подходить с разумной точки зрения. Уничтожать и вырубать все, что осталось от прежних владельцев дачи – нецелесообразно и неразумно, ведь на то, чтобы освоить имеющуюся площадь заново, потребуются не только деньги, но и уйма времени. Помимо этого, новым владельцам придется немало прождать до получения первого урожая от молодых саженцев — обычно период ожидания исчисляется, как минимум, несколькими годами.
Вам понравилась статья? Нажимайте на кнопочки и делитесь с друзьями!
Добавить комментарий
Подготовка участка к строительству: с чего начать
Участок приобретен, и в мечтах и представлениях вы уже отдыхаете на веранде собственного дома. Но не спешите. Вы в самом начале долгого пути. Строительство дома – длительная работа, которая потребует от вас большого количества сил, времени и финансов. С чего же начать строительство дома? С подготовки участка к строительству, которая включает в себя три основных этапа.
Подготовка к строительству начинается документальных работ. Подготовка документов – важный этап, которым нельзя пренебрегать, потому что отсутствие нужных бумаг обязательно выйдет наружу в неподходящий момент, а часть строительных работ и подавно выполнить не получится. Среди бумажных процедур необходимо пройти следующие:
Проведите и зафиксируйте результаты топографической съемки. Она нужна для выполнения трех задач. Знание перепадов высот на участке пригодится дизайнеру для разработки проекта будущего дома. Точное определение границ участка снизит риски конфликтов с соседями. Кроме того, съемка даст понимание место прохождения коммуникаций на участке.
Узнайте геологию участка. Эти знания необходимы для определения вида фундамента, поскольку неправильно подобранный фундамент приведет к преждевременному износу строительных материалов или к излишним тратам на фундамент.
Документация готова, но до начала строительства необходимо завершить несколько важных дел.
Подготовка дороги к участку. Строительство дома требует большого количества строительных материалов и присутствия специализированной техники. Необходимо обеспечить доступ транспорта к участку, причем важно продумать ширину и длину дороги, учитывая возможность использования грузовиков, а также не забыть про закладку разворота. Выбирая материалы для дороги, помните и о том, что подобная груженая техника весит больше гражданского автомобиля. Утрамбуйте толстый слой песка, засыпьте гравием, а при наличии возможности, сверху уложите бетонные плиты.
Осталось завершить совсем немного дел, и можно приступать к строительству. Последние приготовления касаются работ непосредственно на самом участке.
Первым делом необходимо подготовить участок к проведению строительных работ на нем. Подготовка участка включает в себя вывоз мусора, удаление растений и деревьев вместе с корневой системой, которые мешают своим расположением, а также разметка участка и места расположения будущего фундамента. Когда непосредственно участок готов к строительству дома на нем – установите ограждение по периметру. Не обязательно возводить серьезный забор, листов профнастила будет достаточно.
Обустройте место проживания рабочих на время строительства. Даже в случае проведения работ самостоятельно – этим этапом нельзя пренебрегать. Не забудьте и об установке душа и покупке биотуалета.
Финальная работа – обустройство места хранения стройматериалов. Важно, чтобы материалы лежали не на голой земле, и были защищены от влаги и осадков.
Вот и все! На этом подготовка участка завершена. Используя эту пошаговую инструкцию, строительство дома пройдет без неприятностей, в комфортных условиях труда.
Купил земельный участок — что делать дальше после получения свидетельства, как сделать план застроек, подготовить землю и необходимую документацию для ИЖС
Приобретение земли является значимым событием в любой семье. Договор купли-продажи делает сделку законной и устанавливает права собственников.
Новым владельцам предстоит ряд действий, таких как: оформление документов, освоение территории и возведение дома.
Рассмотрим в статье все этапы, которые предстоят дальше после того, как человек купил земельный участок, получил свидетельство о регистрации собственности и планирует ИЖС.
Получение свидетельства и планирование зон
Первичные действия после приобретения земли – это документальное оформление, чтобы в будущем не иметь проблем ни с соседями, ни с администрацией.
Для этого нужно договор купли-продажи дополнить требуемыми документами и обратиться в Кадастровую палату для постановки участка на учет и получения паспорта.
После обращения заявителя, выедет инженер для межевания участка и составления плана. Будут выполнены все необходимые работы, подготовлены документы и присвоен участку кадастровый номер.
Важно! Процесс межевания крайне важен, он закрепит границы участка и обеспечит его юридической силой.
Получив все необходимые документы в кадастре, можно обращаться в Росреестр для регистрации собственных прав. Сегодня нет свидетельства на право собственности, но после выполнения всех действий можно затребовать выписку из Росреестра и всегда иметь на руках доказательство собственного правомочия.
Проект построек и зон
Во время планирования зон отдыха и рабочих, а также обозначения места для строений необходимо соблюдать установленные нормативы по соблюдению границ.
Согласно требованиям:
жилые дома должны находиться на расстоянии 4 – 5 метров от соседей. Тень от дома не должна длительный период находиться на участке соседей;
деревья следует высаживать на расстоянии 3 метров от изгороди, а ягодные кусты 2 метров;
огородные растения или клубника, должны высаживаться на 30 – 50 см вдали от забора;
если есть желание формировать живую изгородь, следует подбирать растения, не формирующие подземных побегов.
Санитарная зона при отсутствии централизованной канализации должна размещаться на расстоянии 15 – 20 м от жилых помещений, так чтобы стоки не попали в собственный и соседский огород.
В число обязательных зон, которые следует изначально разработать включены:
Хозяйственная.
Отдыха.
Садовая.
Огородная.
Кроме этого, план должен содержать данные относительно трасс коммуникаций, въезда во двор.
Справка! Въезд для машины достаточно широк, воспользоваться данной землей в прочих целях невозможно, поэтому рекомендуется не планировать его далеко вглубь двора.
После формирования основного плана, следует на отдельных листах детально расписать каждую зону, например, расположение и размер построек на хозяйственном дворе и прочее.
Возведение ограждения по периметру
После окончательного формирования коммуникационных каналов, проведения водоснабжения и формирования зон можно завести строительный материал для зданий. Когда все работы по доставке и выводу коммуникаций окончены можно возвести ограждение по периметру участка.
Изгородь лучше сразу же создавать капитальную в завершенном варианте, это может быть деревянный забор или сооружение из камня и кирпича, живая изгородь из высоких кустарников типа барбариса.
Въездные ворота устанавливаются в последнюю очередь и оформляются по желанию хозяина архитектурным ансамблем.
Возведение дома на земле под ИЖС
Опытные строители утверждают, что возведение дома нужно начинать не с фундамента, а с ряда подготовительных работ.
Получение топографического и ситуационного плана
Ситуационный план – это топографическая схема, выполняемая в большом масштабе. Она дает возможность увидеть объекты, находящиеся рядом с участком, инфраструктуру – шоссе, места общественного значения.
Данный план несет в себе много информации, отталкиваясь от которой можно определить размеры и архитектуру будущего дома.
Чтобы заказать его, следует обратиться в муниципалитет и отдел архитектуры предоставит документ в справочном варианте.
Топографический план – это топографический материал, создаваемый с привязкой к конкретным координатам. Создается он в ходе геодезических работ, поэтому и обращаться за его изготовлением следует к геодезистам, имеющим допуск к СРО.
Подробная статья о создании топографического плана здесь.
Получение технических условий для подключения коммуникаций
Технические условия – сопроводительный комплект документации, устанавливающий необходимые характеристики для оборудования, подключаемого к коммуникациям.
Алгоритм получения условий может иметь определенное отличие, но в целом весь принцип выглядит следующим образом:
составление заявки на заключение договора по техусловиям и его предоставление в организацию, проводящую работы;
подписание документов с описанием норм подключения к коммуникациям;
соблюдение технических условий;
подключение конкретного объекта согласно заключенному договору;
получение акта по окончанию работ о подключении объекта согласно условиям.
Важно! Получение технических условий обязательно при подключении нового объекта, изменении условий использования существующего, подключении дополнительных ресурсов.
Получение градостроительного плана и схемы планировочной организации ЗУ
Ранее градостроительный план был обязательным документом для получения разрешения на строительство или реконструкцию.
Но с августа 2018 года ФЗ-340 были внесены изменения в порядок получения разрешения на строительство, в результате чего градостроительный план перестал быть основным документом, отражающим особенности планирования участка.
Чтобы получить ГПЗУ, необходимо обратиться с заявлением в органы самоуправления или МФЦ.
В процессе подготовки плана уполномоченный орган использует:
технические условия;
документы территориального планирования и зонирования;
градостроительные нормативы;
документацию по планировке территории;
информацию из ЕГРН, информационной системы градостроительства государственного значения.
СПЗУ – проектная документация, схема, отражающая организацию земельного участка. Для возведения частных и садовых участков она не требуется, так как данное строительство происходит в уведомительном порядке.
Состоит документ из текстового и графического раздела и формируется на основании топографической съемки.
Проведение инженерно-геологических изысканий на ЗУ
Инженерно-геологические изыскания необходимы для определения типа грунтов, их способности к оседанию и формированию оползней, высоте расположения грунтовых вод.
На основании полученных данных будут предоставлены рекомендации по проектированию тех или иных построек, применению вида фундамента и качества материалов.
Чтобы изыскания были проведены необходимо создать техническое задание, в котором определить:
технические показатели возводимых объектов;
характеристики будущего объекта;
требования к геологическим изысканиям;
требования к определению геологических показателей;
к определению уровня электрохимической коррозии грунтов.
Справка! Составленные специалистами отчеты используются при формировании проектной документации, поэтому их сразу же направляют в соответствующую организацию.
Получение архитектурно-проектировочного задания и разработка проекта дома
Архитектурно-проектное задание является одним из видов материалов, предназначенных для разработки проекта дома.
Это комплекс требований по назначению основных параметров будущего объекта. На его основании дом будет размещен в конкретном месте участка с соблюдением всех рекомендаций.
АПЗ нужно получить как на строительство нового объекта, так и на реконструкцию существующего.
Если задание нужно для строительства, заполняется заявление по установленной форме, адресуемое исполнительным органам в сфере архитектуры и строительства.
Разработка проекта дома важна по нескольким причинам:
это контроль качества и количества материалов;
это легальное ведение строительства.
Состоит документ из архитектурных чертежей и инженерной документации. Формирует его проектировщик с соблюдением всех норм и требований.
Получение разрешения на строительство
После выполнения проекта дома необходимо обратиться за строительным паспортом в местный архитектурный и градостроительный отдел, уведомить администрацию о начале строительных работ.
Строительство дома и ввод в эксплуатацию
Строительство дома происходит с соблюдением всех норм, хотя бы на минимальном уровне, например:
строительство одного жилого дома на участке;
его возведение на расстоянии 3 метров от ограждения;
отступ от прочих строений на 5 метров;
не более 3-х этажей;
соблюдение минимума жилищных условий;
соблюдение минимума размера помещений и их высоты.
Чтобы ввести дом в эксплуатацию следует подготовить обусловленные законом документы:
Градостроительный план.
Разрешение на строительство.
Схема размещения дома на участке.
Заключение ЗОС.
Акт приемки дома.
Копия инженерных изысканий.
Документы, подтверждающие соответствие дома техническим условиям.
Подтверждение соответствия требованиям техническому регламенту.
Важно! Если жилой дом вводился в эксплуатацию до марта 2020 года, нужно было подготовить только два документа – техпаспорт и выписку из ЕГРН на участок.
Ответы на вопросы о вводе объекта в эксплуатацию в видео-сюжете:
Заключение
После покупки участка под строительство жилого объекта важно соблюдать все требования законодательства. Учитывать изменения в нем и использовать их для облегчения всего процесса.
Главное правильно и конструктивно зонировать участок, провести геодезические изыскания, чтобы иметь полную информацию о свойстве грунтов и прогноз.
На их основании можно будет выбрать тип материала для дома и фундамента, получить разрешительную документацию и возвести здание с соблюдением установленных норм. Только тщательное следование требованиям обеспечит беспроблемный ввод дома в эксплуатацию.
Вконтакте
Facebook
Twitter
Одноклассники
Мой мир
Первые шаги после покупки земельного участка — Ботаничка.ru
Вы стали счастливым обладателем земельного участка. Примите наши поздравления! Но не торопитесь засаживать его любимыми фруктовыми культурами, ягодником, строить забор. Освоение участка нужно выполнять по народной поговорке – спешить медленно.
После покупки, до освоения участка нужно выполнить большой объем работ по документальному оформлению собственности. Ведь договор купли-продажи это только начальный этап вступления в собственность.
Разметка дачных участков
Начало освоения собственности
Все начинается с оформления собственности. Купленный участок нужно «застолбить», то есть оформить документально. Это необходимо, чтобы небольшие 5 см в ту или иную сторону не стали большой головной болью в будущем вам или вашим наследникам. Поэтому не торопитесь на участок копать, высаживать, строить.
Вначале, с документами, удостоверяющими покупку участка, необходимо обратится в кадастровую палату о постановке на учет. Получить кадастровый номер на приобретенную недвижимость.
Не экономьте! Проведите межевание участка, даже если он куплен у предыдущего хозяина с хорошими соседями, не претендующими на 10-20 см занятой незаконно площади. Проведение процедуры межевания необходимо. Процедура закрепит юридически на местности границы и площадь дачного или земельного участка.
Получив эти 2 документа, уже самостоятельно вы столбите участок, то есть ограничиваете его контурно на местности. Для этого нужно правильно огородить территории. участка. С внутренней стороны участка забить столбы (не выходя за линию межевания) и временно натянуть проволоку или сетку рабицу.
Осмотреть огороженный участок, просчитать материальные возможности его освоения и обустройства. Посоветоваться с семьей как вести работы: параллельно со стройкой жилья и других бытовых построек с огородно-садовыми заботами, все делать самостоятельно и только в крайних случаях прибегать к помощи извне или обратиться к помощи строителей, дизайнеров-ландшафтников, сельхозрабочих.
Предварительное планирование участка
Параллельно с документальным оформлением приступаете к планированию участка. Не спешите! Предварительно ознакомьтесь с требованиями к соблюдению границ построек и посадок по отношению к соседним участкам. В строительной зоне жилые посадки размещаются на расстоянии 4-5 метров от соседей или так, чтобы максимум времени тень от дома и других построек оставалась на собственном участке. Деревья по периметру участка должны высаживаться на расстоянии 3 м, а ягодники 2 м от соседнего земельного надела. Клубника и огородные растения 30-50 см от разделяющего забора. При возведении зеленой изгороди нужно подбирать виды, не формирующие на подземных побегах многочисленную поросль, чтобы не засорять участок соседа.
Эскиз ландшафтного дизайна участка
Обязательные зоны
Если вы новичок в вопросах ландшафтного дизайна, пригласите специалиста и прислушайтесь к его советам. При самостоятельном планировании выделите на общем плане с учетом рекомендаций по соблюдению границ обязательные зоны:
хозяйственную,
зону отдыха,
садово-ягодную,
огородную.
На этом же плане нужно обозначить трассы общего проезда, водопроводные и канализационные коммуникации. Центральный, основной подъезд должен быть достаточно широкими (к гаражу, дому), но не заходить далеко вглубь участка, так как этой землей вы воспользоваться в других целях не сможете.
На отдельных листах план-схемы (в определенном масштабе) планируете расположение зон с учетом занимаемой площади. В хозяйственной зоне отмечаете расположение построек (дом или садовый домик гараж, дополнительные надворные постройки (временную бытовку), мастерскую, санитарную зону, включая туалет, баню и другие). Освоение участка начинаете с хозяйственной зоны. Санитарный уголок размещается не ближе 15-20 м от жилья так (при отсутствии постоянных канализационных коммуникаций), чтобы туалетные и банные отходы не попадали к соседям (особенно на огородные участки).
Освоение хозяйственной зоны
Первоочередные задачи – устройство водопровода или артезианки и канализации с установкой туалета. Обустраиваете бытовые условия. Устанавливаете палатку или вагончик, временный склад для стройматериалов, инструмента, других подсобных установок. Затем, имея план строительства, начинаете завозить стройматериалы, копать фундамент и т.д.
Установите временный склад для стройматериалов, инструмента, других подсобных установок. © Sustainable selfbuild
Освоение садово-огородной зоны
На следующем листе план-схемы выделяете огородно-садовую зону. Сад, ягодник и огород могут располагаться в совместной зоне, разбитой впереди построек, сбоку или сзади, но всегда расположение растений должно идти с севера на юг для лучшей освещенности. Если все 3 вида культур располагаются одна за другой, то в первом участке размещают огород, чьи невысокие растения, не будут затенять культуры второго участка (ягодники), а они, в свою очередь, не создадут проблем с освещением плодовых культур. Если сад, ягодник и огород намечено расположить по отдельным частям участка, то их размещение в натуре должно соответствовать следующим условиям:
участок под сад и ягодник должен располагаться на открытом солнечном месте с высоким стоянием грунтовых вод. Нельзя закладывать сад в низине Холодные потоки воздуха и излишек воды при весенних половодьях негативно скажутся на культурах,
огородный участок должен включать культурооборот с 5-11 культурами, чтобы на прежнее место выращивания они попадали не ранее 3-5 лет. Участок должен получать достаточное количество солнечного света, быть защищенным от сквозняков.
Для успешного освоения садово-ягодной зоны необходимо тщательно продумать, какие культуры будут размещаться на выделенном участке, и разместить их на схеме с обозначением видов и удаленности друг от друга. Размещая культуры на схеме, учтите, что расстояние между плодовыми культурами должно составлять не менее 3-4 м (3 м для карликовых или колоновидных сортов), между кустарниками 1,5-2,0 м. В садовом дневнике запишите наименования плодовых и ягодных культур и краткую характеристику, а в план-схеме укажите под номерами их расположение на площади участка.
Молодой фруктовый сад. © RedSun
План-схема сада и правила закладки огорода подробно рассмотрены в статьях «Планировка фруктово-ягодного приусадебного сада», «Советы начинающим: основные овощные культуры и севооборот» и других, размещенных на страничках сайта «Ботаничка».
Подготовка почвы в садово-огородной зоне
С поливной водой и канализацией вы уже определились, основные коммуникационные проводки выполнены, план-схема составлена, можно приступить к общей планировке садово-огородного участка в натуре. Верхний слой почвы со строительных мест сразу вывозите на «грунтовые острова», то есть на места будущих насаждений, отмеченных на план-схеме.
Проведите горизонтальную планировку, разровняйте по полю привезенный почвенный грунт. Если участок целинный, вспашите или перекопайте его и отдайте образцы почвы в ближайшую лабораторию на физико-химический анализ. Имея результат анализа можно начинать облагораживание участка.
Если почва закисленная, то провести раскисление.
Уменьшить засоренность можно разными способами: с применением химических препаратов гербицидов и без них. В течение первого года провокационными поливами, культивациями вызвать усиленное размножение сорняков и, закапывая их, уменьшить общую засоренность (в основном однолетними сорняками).
Если почва обедненная, увеличить общий фон плодородия внесением навоза, птичьего помета, перегноя, гумуса, минеральных удобрений, посевом сидератов в несколько сроков. Эти работы необходимы. Не торопитесь с высадкой овощей. Посев и посадка должны быть проведены в подготовленную почву, в противном случае (особенно при редких посещениях) соберете огромный урожай осеменившихся сорняков.
При необходимости проведите улучшения состояния почвы в саду. © Langley middle school garden
Оформление ограды участка
На выделенных зонах ведутся строительные и огородно-садовые работы. Завершено водоотведение, водопроводные и канализационные коммуникации. После того как будет завезен и размещен крупный строительный материал (перекрытия и др.) можно начать сооружение ограды. Переднюю часть ограждения со стороны въезда во двор лучше возводить последней.
По периметру участка можно построить капитальный забор из камня и других строительных материалов и закрыть его декоративным кустарником. Можно по периметру высадить живую изгородь из декоративно-лиственных и декоративно-цветущих высоких кустарников (барбариса, дейции, облепихи и других культур). Колючие переплетающиеся побеги не только послужат декоративным украшением участка, но и защитят от проникновения непрошенных гостей. Въездную зону на участок оформляют одной из последних. Она состоит из ворот и бетонированной площадки, украшенной по бокам малыми архитектурными формами, светильниками, декоративными рабатками, арками.
Установите забор
Обустройство зоны отдыха
К обустройству зоны отдыха приступают в последнюю очередь. Ее размеры, декор, перечень сооружений зависят от предназначения земельного участка:
место отдыха семьи, где максимальное количество площади отведено под зеленый ландшафт с декоративными насаждениями, цветниками, альпийскими горками, миксбордерами, спортивными и другими сооружениями: песочницами, кукольным домиком, качелями, беседками, гимнастическими стенками, бассейном, прудом с рыбками и водными растениями,
место постоянного проживания семьи с обустройством всех бытовых удобств, теплицы, зимнего сада или оранжереи, приема гостей,
обычная дача, имеющая бытовую зону в виде дачного домика, гаража и некоторых других построек. Основная площадь на такой даче отведена под огородно-садовую зону, предназначенную к выращиванию экологически чистой и антиаллергенной продукции, используемой в свежем виде и зимних заготовках. В этом случае зона отдыха ограничена местом для приготовления экзотических блюд (шашлыков, барбекю) на открытом воздухе, беседкой, цветником.
После обустройства всех запланированных зон, независимо от предназначения земельного участка, необходимо оборудовать рабочие дорожки, по бокам которых расположить узкие ленты цветников или кустарников, не теряющих декоративность после стрижек. Оформить в целом участок декоративными растениями, расположенными в разных уголках землевладения.
При закупке ранее освоенного участка на план-схемах закладываются те же зоны и в натуре проводится тщательная инвентаризация строительных и живых насаждений. К каждой зоне прикладывается перечень работ, включающих реконструкцию приусадебной территории. При этом старые, больные фруктовые деревья подлежат вырубке.
Чтобы пни быстрее разрушились, сверлят в пне несколько отверстий, заполняют их аммиачной селитрой и закрывают материалом, пропускающим воду. Аммиачное удобрение разъедает древесину в краткие сроки и остатки пня уже несложно освободить из земли. Если пень остался в зоне отдыха или на газоне у пруда, можно вырубить середину (сформировать чашу), заполнить ее почвой и посадить цветущие растения. Неудобно расположенные ягодные кусты вместо вырубки, пересаживают на новое место. При освоении участка высадку декоративных кустарников, деревьев, групповых насаждений придающих уникальную индивидуальность землевладельцу высаживают в последнюю очередь.
Ландшафтный дизайн: несколько советов для начинающих

Многие люди обожают облагораживать свой сад или дачный участок, но ландшафтный дизайн для начинающих осваивают лишь единицы, а остальные путем проб и ошибок стараются создать неповторимые пейзажи на своих территориях. Безусловно, что элементарные знания ландшафтного дизайна позволяют грамотно и красиво благоустроить цветник или создать альпийскую горку. Психологи утверждают, что счастлив тот, кто сумел сделать свое хобби любимой работой.
Содержание:
Показать все содержание
Обучиться данной науке можно не только на специальных курсах, но и выполнить это самостоятельно, знакомясь с теорией и отрабатывая практику на своем собственном участке. Ведь на самом деле это не так уж и сложно, главное — иметь немного свободного времени, желание и стремление. Создавать необыкновенный и красивый дизайн под силу не только профессионалам, но и каждому желающему, ведь окончательный продукт данной деятельности — это личное мироощущение и восприятие прекрасного в самой природе. В данном деле знания необходимы для того, чтобы грамотно выращивать растения, соблюдать правила их соседства и видеть, как проект будет выглядеть через несколько лет. Ведь для ландшафтного дизайна важна не сиюминутная картинка, а длительный процесс развития и кульминации.
С чего начать обучение ландшафтному дизайну
Специалисты рекомендуют начать самостоятельное изучение с основ проектирования и детального освоения участка. Составлять проекты лучше всего изначально на бумаге, но некоторые легко и довольно быстро осваивают специальные компьютерные программы. Сделать это не так уж сложно, но для работы с данными электронными продуктами необходимо параллельно освоить и тонкости изучения используемой территории. Это и наличие грунтовых вод, и вид преобладающего микроклимата, и роза ветров, и качество почвы. Все эти данные необходимы для грамотного создания ландшафта.
Итак, тем, кто начинает с нуля постигать азы ландшафтного дизайна, стоит изучить следующее:
как провести анализ почвы на определенном участке;
как определить микроклимат;
как определить преобладающее направление ветра на данном участке;
как уточнить уровень грунтовых вод.
Эти элементарные знания просто необходимы для того, чтобы приступить к работе на исследуемом участке. После того как будет проведен основательный анализ территории, можно приступить к созданию непосредственно дизайна.
Перед планировкой запаситесь инструментами и терпением!
Для того чтобы выполнить проект, любому дизайнеру необходимо осуществить ряд действий и запастись инструментами, среди которых следующие:
Создать карту необходимо на миллиметровой бумаге формата А3 или больше. Кроме того, нужно запастись карандашами, ручкой, ластиком и маркером.
Для фиксации точек основного вида требуется выполнить их фото, поэтому без фотоаппарата никак не обойтись.
Компас.
Две рулетки: одна мягкая, другая металлическая.
Шпагат тонкий, плотный и колья для его фиксации.
Спиртовой уровень.
Теперь, когда все инструменты подготовлены, можно приступить к выполнению замеров участка.
Выполнение замеров участка
У многих возникнет вопрос о том, с чего начать измерение. В первую очередь нужно перенести на свой план все неизменяемые точки и постройки на рабочей территории (это могут быть беседки, дом, баня и другие постройки), а также стоит учесть и зафиксировать деревья и кустарники, которые будут оставаться на участке. После того как элементарные наброски будут сделаны, необходимо перейти к выполнению замеров. Алгоритм действий следующий:
Используя мягкую рулетку, необходимо измерить общую площадь рабочей территории.
Если двор или садовый участок будет делиться на разные зоны, то нужно выполнить замеры каждого сектора в отдельности. Стоит знать, какой свободной площадью вы можете пользоваться в работе. Важно измерить каждый свободный сектор, не упуская из виду ни малейшей детали.
При помощи металлической рулетки нужно измерить неизменные объекты, их высоту и ширину, расстояние, на котором они находятся от точек отчета. Кстати, важно изначально, перед тем как начнете выполнять замеры, определиться с отправными точками. Это может быть постройка или другой важный ориентир. Профессиональные дизайнеры называют такие измерения «кроком», в них стоит, помимо расстояния, учитывать направленность света, именно для этого нужен в работе компас.
Не забудьте измерить не только ширину, но и высоту объектов
Составление базового плана
На следующем этапе стоит изучить, как составляются планы на бумаге. Здесь необходимо вспомнить геометрию и черчение из школьной программы. Для работы понадобятся: линейка, циркуль и треугольник. Все данные, полученные при замерах рабочей территории, переносят на миллиметровую бумагу. Важно не упустить ни одной детали. Схема составляется в крупном масштабе, приблизительно 1:50 или 1:100.
Начиная переносить рабочие кроки на бумагу, стоит соблюдать определенную последовательность:
Изначально чертим общие границы участка. Переносим наличие построек на схему.
Фиксируем неизменные элементы, такие как деревья, пруд или изгороди.
Обязательно стоит обозначить на плане направленность ветров.
Требуется не забывать о дорожках и тропинках, их в обязательном порядке фиксируем на бумаге и указываем их направленность.
План должен быть максимально подробным, тогда молодым учащимся дизайнерам можно будет избежать большинства ошибок в работе. Этот этап является очень важным. Хотя для большинства творческих натур он покажется весьма скучным и нудным, но без такой базы выполнение грамотного ландшафтного дизайна просто невозможно.
Составление плана — важная часть проектирования
Теперь стоит достать свои цветные карандаши и маркеры. На данном этапе необходимо выполнить зарисовку таких параметров, как:
участки земли с повышенной влажностью;
солнечные, открытые или затененные зоны;
почвенные зоны.
Опытные специалисты рекомендуют каждый такой участок запечатлеть на отдельном листе кальки. Этот лист изначально прикладывают к основной схеме, переносят границу и данную территорию (и так каждую зону по отдельности). В совокупности эти листы будут являться картой участка.
Рисуем план участка с помощью компьютерной программы (видео)
Стоит сказать, что параллельно можно обучаться работать с графическими программами, а их существует немалое количество, но, выполнив несколько раз базовую схему вручную, намного легче и проще понимать суть изображений на компьютерной карте. Необходимо вникнуть и понять, каким образом выполняется представление каждого сектора на рабочем участке. Профессиональным дизайнером используется в работе 2 вида программ: это графические, для изготовления базовой схемы, и позволяющие создавать трехмерные изображения. С их помощью на карту переносится и забивается весь набор ландшафтных форм и растительных единиц.
Двухмерное планирование участка с помощью компьютерной программы
Последними программами пользуются на завершающих этапах работы. Изучения данных систем намного облегчит работу и позволит до мелочей проработать свою дизайнерскую концепцию. Выполнение замеров участка, создание базовой схемы и карты территории — это есть самый первый шаг на пути создания ландшафтного дизайна. Многие профессионалы до сих пор предпочитают выполнять свои карты вручную. Это кропотливый труд, но который является фундаментальным в создании красивого дизайнерского проекта. Молодым и начинающим дизайнерам стоит набраться терпения и овладеть азами данной работы.
Создание дизайнерской концепции
Данный этап работы самый интересный и творческий, именно на нем формируется основная дизайнерская концепция. А именно, определяется стиль для дизайна, производится подбор материала и соответствующих растений. На бумагу переносятся все идеи и замыслы, прорабатываются и вписываются размеры деталей и растительных форм. При этом стоит учитывать следующее:
скорость роста того или иного растения;
максимальная высота и ширина растений;
допустимые соседства среди культур.
Для создания ландшафтного дизайна для начала стоит выбирать более простые, но красивые растения. Начинающему садоводу будет довольно сложно ухаживать и выращивать экзотические культуры. Специалисты рекомендуют остановить свой выбор на таких растениях, как:
можжевельник;
туя, сосновые виды растений;
боярышник;
барбарис;
калина;
разновидности древовидных пионов;
хризантемы;
розы разных видов;
юкка садовая;
примула;
люпин.
И это далеко не весь допустимый список растений для новичка, который поможет создать необычный красивый дизайн на своем участке. Уход за этими растениями довольно прост и позволит увидеть свои труды во всей красоте за короткие сроки.
Для начала выбирайте растения, которым нужен минимальный уход
При выборе материалов стоит отдавать предпочтение более натуральным и экологически чистым продуктам — это дерево, камни и гравий разного размера.
Важно выполнять работу в перспективе, так как большинство растений являются долголетними и планировка выполняется не на один сезон. Поэтому требуется учитывать все нюансы и в первую очередь необходимо продумать цветовое решение проекта.
Выбор цвета для ландшафтного дизайна
Научиться ландшафтному дизайну — это овладеть новыми знаниями в геометрии, геодезии, биологии и в изобразительном искусстве. Художественные навыки — далеко не все, что требуется. Необходимо изучить основу цветовой палитры, как грамотно соединять тона, какая гамма будет базовой, а какая — дополнительной, при этом необходимо уметь выставлять яркие акценты в общей картине.
Заранее продумайте о цветовом решении вашего участка
Определение цвета будет исходить из выбранного стиля, ведь у каждого есть свой основной тон и допустимые оттенки для его создания.
Выбирая растения, стоит рассматривать их в перспективе, то есть нужно учитывать, какого они будут цвета и размера, чем их можно в случае необходимости заменить, не нарушая при этом общего решения всего ландшафта.
На данном этапе поможет изучение разновидностей растений, в какой сезон стоит высаживать цветы или кустарники, а кроме того, необходимо знать все тонкости и секреты выращивания и ухода за выбранными культурами.
Секреты красивого дизайна
Опытные специалисты рекомендуют воспользоваться при создании садового дизайна некоторыми хитростями и советами:
Любой участок будет смотреться гармоничным, если в нем достаточно простора, а лишняя загроможденность и перегруженность будет восприниматься тяжело и некомфортно. Поэтому для создания большего пространства профессионалы используют такие хитрости, как многоуровневые зоны. Это могут быть небольшие насыпи с декоративными ступенями или определенная часть участка, которая отдана под газон. Именно такой шаг позволит визуально расширить общий вид и дать представление объемной территории.
На участке должен быть центровой элемент. Это может быть беседка, альпийская горка, фонтан или мини-пруд. Не обязательно располагать данный «центр» в строгом геометрическом расположении на территории, главная задача — дать этому декоративному элементу роль фигуры или формы, которая будет выглядеть основной.
Выполнить красивый дизайн у себя на участке под силу каждому желающему. Получить необходимые знания для этого возможно и самостоятельно, главное — желание, терпение и достаточное количество свободного времени, чтобы пройти обучение.
Где остановиться во время путешествия — квартиры, дома, отели
Где остановиться во время поездки? Путешествуя в другой город, в незнакомое место или в другую страну, нам нужно место, где можно остановиться. Вариантов размещения туристов не так много. Туристам доступны отели, квартиры посуточно, арендованные коттеджи (дома, виллы) и кемпинги (для любителей такого рода путешествий).
С помощью Интернета можно найти жилье в большинстве городов и стран еще до поездки.
Коттедж, дом отдыха, вилла

Есть небольшое количество людей, которые любят проводить отпуск в индивидуальных коттеджах на курортах Европы, Америки и Азии. Аренда дома для отдыха дает возможность жить так, как вы хотите, организуя отдых самостоятельно. Наибольшим спросом, как правило, пользуются коттеджи в лучших курортных регионах Европы (Италия, Испания), в США, на горнолыжных курортах Европы. Для тех, кто не хочет страдать от излишней жары летом, аренда дома на берегу озера в Финляндии может стать хорошим выбором.Озерный край Финляндии привлекает многих туристов своей чистой природой.
Самые состоятельные граждане некоторых стран любят проводить свободное время на курортах США. Самые известные курорты США расположены во Флориде (город Майами) и в Калифорнии (Лос-Анджелес). Гавайские острова также являются территорией США и одним из лучших курортных регионов мира. Дома у морского (океанского) побережья здесь арендуют не только жители Америки, но и граждане других стран.Проводите время именно так, как хотите.
С Interhome или BookingCom легко найти виллу, дом для отдыха или квартиру онлайн.
Возможно, вам понадобится арендовать автомобиль, если вы остановитесь в доме отдыха.
Отели

Отель является самым популярным местом отдыха туристов. Вы можете забронировать номер в любом городе и любой стране мира. Самый популярный сервис бронирования отелей позволяет найти и забронировать не только номер в гостинице, но и апартаменты, коттедж или место в кемпинге.Гостиницы самые разные: большие и маленькие, в бизнес-центрах и на пляже, дорогие и дешевые. Вы обязательно найдете тот, который подходит вам лучше всего.
Здесь вы можете выбрать и забронировать подходящий вам отель (хостел, апартаменты).
Квартиры посуточно

Вы можете снять квартиру онлайн на несколько дней в большинстве городов Европы, Америки и Азии. Квартиры в курортных регионах пользуются спросом в разгар туристического сезона. Об аренде квартиры в разгар туристического сезона лучше позаботиться заранее, как только узнаешь даты поездки.В первую очередь бронируются лучшие апартаменты. Есть много городов, в которые туристы приезжают круглый год. Например: Нью-Йорк, Лондон, Париж, Берлин, Москва, Санкт-Петербург.
Чтобы подготовиться к поездке, воспользуйтесь одним из самых популярных международных сервисов аренды.
Квартиры и дома в сутки по всему миру.
.
Дом и ночлег
ДОМ
Чтение
Сидр с Рози — это современная классика Лори Ли. Это описывает время, когда он рос сразу после Первой мировой войны. Ли был одним из восьми человек, которые жили в коттедже в Котсуолдсе [1] в тогда еще отдаленной части английской сельской местности. Мир, который описывает Лори Ли, теперь исчез.
СИДР С РОЗИ
Значит, вместе с матерью нас было восемь в этом коттедже, которые жили в комнатах на трех больших этажах.Там был очень большой белый чердак, где спали девочки. На этаже ниже Мать и Тони делили одну спальню; У Джека, Гарольда и меня был второй. Но с момента постройки дом так часто меняли, что было почти невозможно попасть в свою комнату, не пройдя сначала через чужую. Итак, каждую ночь шествие незаметных фигур сонно ложилось спать, пока не задула последняя свеча.
Но большую часть времени, когда мы не спали, пока мы росли, мы проводили на кухне.Пока мы не поженились или не сбежали, это была общая комната, в которой мы все жили. В нем мы жили и ели в густом воздухе многолюдной семейной жизни; мы не возражали против небольшого пространства; мы наступали друг на друга, как птицы в гнезде, протискивались мимо друг друга без неприязни, все разговаривали одновременно или все молчали. Но я думаю, что мы никогда не чувствовали себя переполненными, потому что мы были такими же отдельными, как ноты фортепиано.
Кухня, на которой видны следы наших ботинок и нашей жизни, была неухоженной, теплой и низкой.Его беспорядочная мебель никогда не была прежней; его перемещали каждый день. Уголь и буковые палки [2] потрескивали в черном камине и печи; полотенца повесить сушиться на пожарный щиток; на каминной полке над плитой стояла неопрятная коллекция старинного прекрасного фарфора и картофеля необычной формы. На полу были полосы грязной циновки; окна были забиты растениями в горшках; стены поддерживали остановленные часы и открытки с картинками. Было шесть столов разного размера; какие-то кресла с выпирающими внутренностями; коробки, книги и бумаги на каждом стуле; диван для кошек, орган [3] для пальто и пианино для пыли и фотографий.А на полу вокруг всего за годы образовались бесформенные груды газет Матери.
ПОНЯТИЕ 1. Ответьте на вопросы. Сколько человек проживало в коттедже? Где семья проводила большую часть своего времени? Какие музыкальные инструменты были на кухне? 2. Исправьте утверждения. Лори Ли выросла в небольшом коттедже. Девочки спали в разных комнатах. На кухне был очень высокий потолок. На кухне ковровое покрытие.Было шесть столов одинакового размера. Все книги были в книжном шкафу. Газеты лежали аккуратными стопками. ДУМАЙ ОБ ЭТОМ Как вы думаете, Лори Ли происходила из богатой семьи? Как вы думаете, почему некоторые из семьи сбежали? Как вы думаете, какой была мать Лори Ли?

Дом и ночлег
1.а. Когда вы выбираете дом для аренды или покупки, какой из следующих пунктов является или будет для вас более важным? Напишите 1, 2 и 3 рядом с тремя наиболее важными.

1. соседи и возможности для социальных отношений
2. простота очистки и обслуживания
3. расположение
4. отсутствие шума
5. сад и виды
6. Размер и количество комнат
7. Возраст и состояние
8. другое: что? ________________
б.Сравните свои идеи с идеями партнера. Ты согласен?
2. Сопоставьте картинки со словами в списке.
Типы домов / мест проживания людей:
отдельно стоящий дом : не соединен ни с каким другим домом
двухквартирный дом (неофициальный: полу- ): соединен с еще одним домом
таунхаус : соединен с несколькими домами в ряд
коттедж : домик на даче или в деревне
бунгало : дом только одноэтажный (без верхнего этажа)
вилла : большой дом с большими садами или арендованный дом на курорте / в туристической зоне
особняк : большой внушительный особняк
хижина : часто небольшие и временные жилища простой конструкции
дом : жилище на ферме
спальных места : спальня и гостиная в одном
таймшер : дачная квартира или дом, где вы имеете право проживать одну или две недели в году
3. Используйте слово ниже, чтобы обозначить план.
мезонет на цокольном этаже
однокомнатная квартира второй этаж
спальный пентхаус
Квартира на первом этаже с балконом
4. Какие виды дома в упражнениях 2 и 3 наиболее распространены в вашей стране? Похожи ли они на аналогичные дома в других известных вам странах или отличаются от них? Какие основные отличия?
5.Представьте, что вы решили поехать учиться в Британию на два-три года. Что бы вы сделали с проживанием? Что из следующего будет для вас наиболее важным 2 ? Сравните свои приоритеты с приоритетами партнера.
колледж b чистота c цена
зачисление в колледж cцена экомфорт
чистота шум fother
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЛОВАРЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ 6.Все приведенные ниже слова можно использовать вместо live. Используя словарь, если необходимо, сопоставьте их с их определениями жить и проживать b занять f приседать c урегулировать g остаться i lodge h dwell 1. начать жить на месте после переезда из другого места 2. [больших групп людей или животных] жить в стране или 3. площадь 4. пожить какое-то время в месте в качестве гостя или гостя. 5. [формально] иметь свой дом в месте 6.быть в (дом или комната) 7. [литературное или старинное употребление] для проживания в месте. 8. оставаться в чужом доме в обмен на оплату аренды 9. жить в неиспользуемом доме без разрешения и без оплаты аренды
7. Используйте глаголы выше, чтобы завершили следующие предложения.
а. Когда Клэр была студенткой университета, она ___________ с двумя старушками в течение года. Арендная плата была очень разумной.
г. Если вы приедете в Бостон на несколько дней, вы можете __________ с нами. У нас много места.
г. Туареги части Северной Африки.
г. Бездомная пара ворвалась в пустой дом и _________ там шесть месяцев. Затем хозяин заставил их уйти.
e. После войны Ван Донги покинули Вьетнам и в конечном итоге __________ в Бордо.
ф. Этот дом не похож на ___. На окнах нет штор, и я никогда не видел, чтобы кто-то входил или выходил.
ЗНАЧЕНИЕ В КОНТЕКСТЕ
8. Введите соответствующие слова из поля, используя словарь, если необходимо.
давайте арендовать (v) арендовать (n) депозит выселить домовладелец домовладелец арендатор договор / соглашение принимающий гость агентство гостеприимства
В 1988 году мы провели шесть месяцев в Лондоне. Найти дом было нелегко. В течение первой недели мы были а) _____ родителями моего друга.Они были очень добры и показали нам отличные вещи б) _______. Наш c) ________ также помог нам найти место для проживания и познакомил нас с d) _______, который специализируется на краткосрочном размещении. На четвертый день мы пошли в Фулхэм, чтобы посетить двухкомнатную квартиру, которая должна была e) _______. Нам это очень понравилось, но f) _______ сказала нам, что она обещала g) _______ это другой паре накануне. У них были проблемы с h) ______ квартиры, в которой они жили: он хотел увеличить i) _______ на 30 процентов, а они отказывались платить, поэтому он собирался j) _____ им.Вот почему им нужен был другой дом. Мы очень волновались, когда услышали это, и узнали, что очень важно внимательно прочитать ваш k) ____ или договор аренды, прежде чем подписывать его. Тогда ваши права как l) ______ могут быть защищены.
Так или иначе, на следующий день мы узнали, что квартира в Фулхэме все-таки свободна, поэтому мы поспешили обратно в агентство, тщательно проверили m) ______ и заплатили) _______ из 400, а также за первый месяц o) _____ — еще один 400. Жить в Лондоне было довольно дорого.
ОБРАЗОВАНИЕ СЛОВА
9. Посмотрите на глаголы в следующих предложениях. Затем завершите их, используя существительные с этими окончаниями:
Люди -er / -ier -ent / -ant
Места: -ing -ence -ment -ation
Лицо, ночевавшее с семьей, является их __________.
Большой дом, в котором проживает богатая семья в году, — это их _______.
Человек, который занимает дом , даже если только на короткое время, является ________.
Место, где человек ложится, обычно на короткий период, называется его или ее _______ на формальном английском языке или копает на неформальном британском английском.
Людей, которые выселяют на корточки в пустых домах без разрешения хозяев, называют _______.
Место, где группа людей решает поселиться, например, в джунглях или ненаселенной местности, называется ________.
Люди, которые населяют страну или город, называются его _________.
Людей, которые приезжали в новую часть страны, чтобы поселиться в или раньше, часто называли _______.
10. Заполните таблицу с описанием вашего нынешнего дома (или дома, который вы хорошо знаете). Опишите комнаты, атмосферу, расположение, особенности или виды и т. Д., А также людей, которые там живут. Похож ли он на ваш идеальный дом? Если нет, то каким был бы ваш идеальный дом?
Настоящий дом Идеальный дом
Тип дома
Люди, которые там живут
Расположение
Номера
Атмосфера и особенности
b Сравните описание вашего идеального дома с
вашего партнера.
ЗНАЧЕНИЕ
СЛОВА ПО ТЕМЕ.
11. Прочтите следующие объявления о домах, взятые из рекламы британского агента по недвижимости. Предполагая, что у вас есть деньги, какой дом, если он есть, вы бы хотели посмотреть и почему?
Просторный викторианский дом с террасами и видами на город. Handy для местных магазинов, автобусов, школ и т. Д. Крыльцо, вестибюль, 2 впечатляющих приемных комнат, кухня / комната для завтрака, ванная комната с душем, 3 спальни, газовое центральное отопление, небольшой, но восхитительный сад . Южная окраина города: двухэтажный довоенный двухквартирный дом с 3 спальнями на тихой, обсаженной деревьями дороге. Удобно для местных магазинов и городских автобусов. Period холл, хороший холл, столовая, подсобное помещение / кладовая, электрические обогреватели, стеклопакеты, очаровательный зрелый сад, гараж.
Специально построенная квартира на верхнем этаже, расположенная в одном из жилых районов города prime , примерно в 10 минутах ходьбы от центра города и железнодорожного вокзала. Закройте местным магазинам и пешеходным дорожкам. Командный превосходный вид на город и окружающие холмы . Центральное газовое отопление, холл, гостиная 6м х 4м, ванная, 2 спальни с двуспальными кроватями с гардеробными, гараж. Очень хорошо продуманное отдельно стоящее бунгало недалеко от центра города, роскошная кухня , впечатляющая гостиная открытой планировки с камином, 4 спальни с двуспальными кроватями и 2 ванные комнаты.Газовое центральное отопление, ярмарка декоративный порядок во всем, большой уединенный сад и гараж на две машины.
ЗНАЧЕНИЕ
СВЯЗАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
12 Все следующие прилагательные взяты из рекламных объявлений выше. Поместите их в таблицу в зависимости от того, относятся ли их значения к размеру, расстоянию, возрасту или качеству .
прайм суперб двусторонний довоенный период дозы впечатляющий люкс свободной планировки зрелые пропорциональные не далеко уединенный удобный удобный очаровательный Размер
Расстояние
Ag e
Качество
13.При необходимости, используя словарь, найдите еще одно составное слово, начинающееся с каждого из следующих слов.
a хорошее — b открытое — c хорошо — d целевое — e двойное —
14. Используйте словарный запас из рекламных объявлений, чтобы подготовить новое объявление для дома или квартиры, которые вы хорошо знаете (или для воображаемой квартиры / дома), и повесьте на доске объявлений в классе. Помните, что вы можете преувеличивать его достоинства и преуменьшать его недостатки.Стремитесь заинтересовать как можно больше людей!
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЛОВА
МЕТАФОРА И ИДИОМА
15. Вы можете понять, что означают эти выражения?
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЛОВА
ПОСЛОВИЯ И Поговорки
16. Расположите следующие слова в правильном порядке, чтобы получились известные высказывания и строки из песен о доме. Есть ли на вашем языке похожие высказывания и цитаты?
а где / находится / дом / это / сердце
b желаю / домой / были / связаны / I / I
c дом / держать / костры / горящие /
д нет / дома / нравится / есть / место
e сердце / отсутствие / the / fonder / make / grow
I дом / дом / сладкий
СЛОВА ФОКУСА.
— ФОКУСНЫЕ СЛОВА агентство двусторонний домовладелец резиденция
соглашение двойной лет уединенный
балкон остекление гостиная второй этаж
квартира подвал гостиная домик двухквартирный
ванная жилище постоялец дом
спальня агент по недвижимости жилье поселок
ночлег выселить гостиная поселенец
завтрак ярмарка люкс поселок
номер дом таунхаус просторный
бунгало квартира особняк приседание
центральное отопление этаж занимают скваттер
очаровательный добротный. житель пребывание
аудитория цокольный этаж свободная планировка кладовая
закрыть гость собственник однокомнатная квартира
контракт зал пентхаус исследование
удобно под рукой период (прил.) превосходно
коттедж гостеприимство крыльцо таунхаус
восхитительный хост довоенный подсобное помещение
залог хижина премьер вилла
отдельный впечатляющий специально построенный пропорциональный
дом населяют: аренда
раскопок кухня проживать
столовая хозяйка резидент
ФРАЗЫ ФОКУСА по всему дому
обрушить дом
съесть кого-нибудь из дома и дома
на доме
наведите порядок в доме
ПРОВЕРКА СЛОВ: См. Только ключевые слова и ключевые фразы
1 Из всех упомянутых номеров , в каком номере eel вам наиболее комфортно? Почему?
2 В списке несколько составных слов.Какие из них имеют ударение на первой части, а какие — на второй? Есть ли какие-нибудь правила ?
3 Составьте короткий рассказ с кем-нибудь из класса, в котором вы используете все ключевые фразы.
4 Какие слова в списке вы найдете:
самое странное? Почему?
b Сложнее всего произносить? Почему?
17. Обстановка и отделка дома.
Дата: 17.12.2015; вид: 1928
.

Проект теплый пол водяной: выбор и рассчет количества материалов, схемы укладки

Янв 17, 2021 автор alexxlab Разное

Проект, схема теплого водяного пола. Расчет водяного теплого пола. Новосибирск.

Проект водяного теплого пола или всей системы отопления необходим для того, что бы осуществить монтаж водяного пола. Он же является паспортом системы, в т.ч. для последующего сервиса.

Стоимость проектных работ:

Проект с водяным теплым полом (и радиаторами если они необходимы) — 70 р/м2
Монтажная схема водяного пола (без расчета теплопотерь) — 40 р/м2
При покупке у нас оборудования действуют скидки и акции, при покупке некоторых марок оборудования проект или монтажная схема — бесплатно!

Закажите бесплатную оценку водяного пола для Вашего дома

Проектные работы включают расчет теплопотерь здания с учетом климатической зоны в которой находится дом. Учитываются материалы, толщина и конструкция стен, перекрытий, утепление фундамента и кровли, заполнение дверных и оконных проемов. При проектировании производится гидравлический расчет теплого водяного пола, учитываются все особенности здания, поэтажные планировки и индивидуальные пожелания заказчиков. Законченный проект напольной системы отопления включает следующие основные разделы:

результаты теплотехнического расчета;
паспорт системы;
монтажные схемы укладки труб теплого пола (схема теплого пола водяного), магистралей, демпферной ленты, расстановки термостатов;
таблицы балансировки коллекторов теплого водяного пола;
спецификация материалов и комплектующих.

В наших проектах раскладку контуров теплого пола выполняют опытные проектировщики с большим стажем проектирования напольных систем отопления для объектов с широкой географией. Укладка труб теплого пола производится «меандром» («улиткой») и с переменным шагом с выделение краевых (рантовых) зон. В отличие от некоторых фирм, работающих под «зонтиком» именитых брендов, где раскладку труб водяного пола автоматически выполняет «фирменная» компьютерная программа, использующая примитивную «змейку» с одинаковым шагом. В теплой Европе «змейка» применяется для зданий с очень низкими теплопотерями (до 30 Вт/м2), а при увеличении теплопотерь проектировщики вынуждены переходить на «улитку» и применяют рантовые зоны вдоль наружных стен для компенсации повышенных тепло-потерь. Программы пока так не делают.

В российских климатических условиях, когда в индивидуальном строительстве не соблюдаются даже существующие нормы утепления ограждающих конструкций с теплопотерями домов все обстоит намного хуже чем в Европе. Пренебрежение теплоизоляцией особенно характерно для жителей теплых регионов и средней полосы. Если теплопотери дома укладываются в значение 75-80 Вт/м2 пола — это хорошо, но в частной застройке цифры могут превышать и 100 Вт/м2, например, в популярных домах из дерева (из бревна, бруса). В таких случаях, что бы не превышать санитарные ограничения по температуре поверхности пола требуются дополнительные отопительные приборы.

Наши специалисты давно занимаются проектированием и реализацией систем водяной теплый пол в Новосибирске и в СФО и обладают огромным опытом применения систем напольного отопления в суровом климате Сибири. Это позволяет нам выполнять проекты максимально соответствующие как самым тяжелым климатическим условиям, так и индивидуальным особенностям конкретного объекта. Поэтому, проектирование систем отопления для любого региона не является для нас проблемой.

Монтажная схема водяного пола.

Запросите бесплатный расчет водяного тёплого пола

Проект системы напольного отопления выполняется с учетом особенностей здания и пожеланий заказчика. Если стоит задача спроектировать водяной теплый пол в деревянном или каркасном доме по слабым перекрытиям в проекте могут быть применены легкие системы теплого пола с алюминиевыми теплораспределительными пластинами или универсальная фольгированная система.

Выполненный расчет водяного теплого пола и проект позволяют полностью скомплектовать систему оборудованием, комплектующими и материалами согласно прилагаемой спецификации и произвести монтаж водяного теплого пола и пуско-наладку работоспособной системы напольного отопления силами любого квалифицированного монтажника на месте (или даже своими руками, что некоторые наши клиенты и делают).

В некоторых случаях возможно ограничиться только монтажной схемой укладки труб контуров водяного теплого пола со спецификацией материалов без расчета теплопотерь и формального оформления проекта.

Наша компания осуществляет профессиональное проектирование систем напольного отопления (водяного теплого пола) для зданий различного назначения и конструкции (коттедж, ТЦ, БЦ, СТО, цех и т.п.), и любыми источниками тепла в соответствии с европейскими и российскими стандартами и нормами. Для разработки проекта водяного теплого пола в идеальном случае нужен проект здания или, хотя бы, поэтажные планировки, желательно формате в AutoCad. При их отсутствии нужны поэтажные планировки со всеми размерами начерченные ручным способом. Кроме того составляется и согласовывается техническое

Проект системы отопления на основе водяного теплого пола

Системы отопления на основе водяных теплых полов являются наиболее комфортным способом отопления коттеджа и квартиры, и других общественных зданий, например, бассейнов. Проектирование теплого пола это интересная инженерная задача так, как необходимо учесть ряд требований и особенностей данной системы, а именно, правильно рассчитать и сбалансировать циркуляционные кольца.

Проект системы отопления и водяного теплого пола

Теплые полы обычно проектируются в комплексе с системой отопления так, как источником тепла обычно выступает именно топочная. При этом даже в самом хорошо утепленном коттедже и при самых высоких коэффициентах теплопроводности материалов напольного покрытия одной системой теплого пола далеко не всегда удается покрыть все теплопотери помещения и есть необходимость в дополнительных тепловых приборах. Более того обычно заказчик желает оборудовать теплыми полами не все помещения, а только некоторые, в основном это туалетные и ванные комнаты, спальни и гостиные, а лестничные клетки, коридоры, кладовые и другие вспомогательные помещения отапливаются при помощи радиаторов. Поэтому специалисты нашего проектного института по отоплению в Харькове и Украине рекомендуют рассматривать проект теплого пола вместе с проектом основной системы отопления. В случае коттеджа это наиболее оптимальное решение, ведь в проект отопления входит проект топочной, в которой можно предусмотреть различные комплексные энергосберегающие решения.

Особенности проектирования теплого пола

Гидравлическими особенностями проекта теплого пола является правильный выбор шага труб, правильная разбивка на циркуляционные кольца, правильный подбор смесительного узла и насоса и ряд других особенностей. Первым с чего начинается проект теплого пола это выбор шага труб, который зависит чаще всего от типа помещения, в санузлах обычно принимают шаг в 100-150мм, в спальных и гостиных шаг труб находится в пределах 150-250мм.

Схема укладки труб при проектировании теплого пола

Следующим параметром является схема укладки труб, наиболее распространенными являются схемы типа «улитка» и «змейка», остальные типа это в основном комбинирование двух предыдущих. Схема теплого пола типа «улитка» представляет собой закрученную к середине комнаты спираль, в которой подающий и обратный трубопровод чередуется. Схема «змейка» это укладка одной трубы петлями от одной стены к другой. Преимущества «улитки» это наиболее равномерная температура всего пола в помещении, температура пола приблизительно средняя между температурами подачи и обратки. А при схеме «змейка» идет снижение температуры, пола по длине трубопровода, что в принципе оправдано в случае укладки от наружной стены, где потери тепла немного выше.

Проектирование теплого пола — разбивка на циркуляционные кольца

Одним из главных этапов при проектировании теплого пола это разбивка на циркуляционные кольца, дело в том, что в зависимости от диаметра трубопровода кольцо может иметь ограничение по длине, иначе насос не сможет его прокачать независимо от мощности. Это связанно с внутренним сопротивлением трубопровода и отсутствием тепловых приборов. Наиболее распространенными диаметрами трубопровода для теплого пола является 15 и 18мм, для такого размера длина кольца, включая подводки от распределительного коллектора, ограничивается 100-120м.п. При этом лучше всегда лучше оставлять небольшой запас, все это учитывается в проекте системы индивидуального отопления, там указывается вся информация о циркуляционном кольце. Еще одним Важным моментом является гидравлическая увязка колец, если перепад по длине между кольцами будет более 15%, то кольца гидравлически не увяжутся, у них будет различное сопротивление и греть будет только одно кольцо с меньшим сопротивлением.

Выбор смесительного узла для проекта теплого пола в коттедже

Температура поверхности теплого пола ограничена, во-первых, комфортом ведь если пол будет горячим, а не теплым то это будет неприятно, во-вторых, температура ограничивается из-за температурных расширений, чем сильней нагреется пол, тем сильнее он расширится, и может повредить стены. Именно поэтому температура поверхности теплого пола обычно ограничивается в среднем 30⁰С, а температура подающего теплоносителя 40⁰С. В среднем же в температура в системе отопления колеблется от 50 до 80⁰С, кроме низкотемпературых систем с конденсационным котлом или с тепловыми насосами и естественно ее необходимо снизить. Смесительный узел отделяет контур теплого пола, фиксируя в нем заданную температуру, при ее снижении трехходовой клапан смесительного узла приоткрывается и подает больше горячего теплоносителя из системы отопления. При повышении температуре в контуре клапан прикрывается и подает больше теплоносителя из обратного трубопровода.

Цена проекта теплого пола

Стоимость проектирования определяется индивидуально и зависит от различных параметров, естественно, что при комплексном проектировании не только теплого пола, но и всей системы отопления цена будет ниже, при проектировании топочной еще ниже, а при комплексном проектировании не только отопления, но и вентиляции и кондиционирования еще ниже. Для получения стоимость вам достаточно связаться с нами и наши менеджеры подготовят индивидуальное коммерческое предложение на проектирование, а при необходимости и на монтаж и на пусконаладочне работы.

Расчет теплого пола

Правильный расчет водяного теплого пола, программа для домашнего мастера. Программа для укладки теплого водяного пола онлайн

ПолПрограмма для укладки теплого водяного пола онлайн

Улитка – быстрая и простая раскладкапетель тёплого пола

Легкая и простая программа для расчётов при укладке тёплых полов. Полезна как профессионалам так и самостоятельным строителям. Позволяет существенно ускорить планирование и сэкономить на материале

Программа позволяет быстро и удобно рисовать петли теплого пола, при этом рисование происходит по сетке, которая задается при создании нового проекта – и после этого проектирование происходит с привязкой к этой сетке, что позволяет избежать произвольных изгибов, невозможных при выполнении работ. Выходит достаточно быстро и точно – ведь всегда попадаешь в нужный узел и не нужно целиться.

Кроме петель в программе есть возможность рисования комнат – это сделано для того, чтобы можно было быстро посчитать площадь помещения в котором будет производится укладка, а также для того, чтобы знать количество подложки, которое будет использоваться. Подложки бывают разных видов: либо металлическая сетка, либо пластик либо специальные варианты. Улитка позволяет с достаточной точностью оценить предстоящие финансовые затраты.

Нет необходимости изучать какие-то специализированные CAD-ы, которые хотя и позволяют многое, но требуют длительного обучения – для того чтобы в ней начать отрисовывать хотя бы примитивные теплые полы в ванной комнате нужно не один год осваивать эту систему! При создании петли указывается цвет, толщина линии – важные трассы делаются легко различимыми. В программе придусмотрена динамическая смета – при расчете сметы можно ввести стоимость метра трубы и сразу видеть итоговую сумму.

Важная функция программы – вывод проекта на печать на любое количества страниц. Проект можно распечатать с любой детализацией, после чего будет произведена печать на нескольких страницах которые можно склеить и получить большую схему.

Проекты могут храниться как локально на компьютере пользователя, так и в облачном сервисе: каждому пользователю выделяется собственное защищенное файловое хранилище под хранения его проектов. После получения регистрационного ключа пользователь будет иметь доступ к своим проектам с любого компьютера где установлена данная программа и где есть выход в интернет.

В перспективе планируется реализация простого просмотрщика прямо из интернета через браузер пользователя либо через андроид-приложение.

xn—–8kcrdunc0agdpocn2fwc.xn--p1ai

Расчет водяного теплого пола, программа онлайн – ваш надежный помощник

Перед тем как прокладывать низкотемпературную систему обогрева, вначале нужно узнать, как рассчитать теплый водяной пол, чтобы заранее приобрести все необходимое оборудование. Целесообразнее было бы поручить это специалистам. Но если у вас нет на это средств, то можно сделать это и самостоятельно, главное правильно к этому подойти.

Сегодня в интернете, можно найти различные сервисы, предлагающие онлайн-расчет труб, или специальные программки-калькуляторы, но все же, не имея инженерного образования, многим будет сложно разобраться с этим. Между тем, от правильного подхода, целиком и полностью зависит конечный итог, а также безопасность жилья.

Программа улитка для теплого пола скачать бесплатно

Проект водяного теплого пола

Проект водяного теплого пола. Бетонная система.

Профессиональное проектирование систем напольного отопления (водяного теплого пола) для зданий различного назначения и конструкции (коттедж, ТЦ, БЦ, СТО, цех и т.п.), и любыми источниками тепла в соответствии с европейскими и российскими стандартами и нормами.

Проект необходим для монтажа водяного теплого пола и является паспортом системы, в т.ч. для последующего обслуживания системы.

Проект включает расчет тепло-потерь здания с учетом климатической зоны. Учитывается материалы, толщина и конструкция стен, перекрытий, утепление фундамента и кровли, заполнение дверных и оконных проемов, поэтажные планировки. При проектировании учитываются все особенности здания и индивидуальные по желания заказчиков. Законченный проект напольной системы отопления включает следующие основные разделы:

результаты теплотехнического расчета,
паспорт системы,
монтажные схемы укладки труб теплого пола, магистралей, демпферной ленты, расстановки термостатов,
таблицы балансировки коллекторов теплого водяного пола,
спецификация материалов и комплектующих.

В наших проектах раскладку труб выполняет опытный проектировщик, причем трубы укладываются в соответствии с методикой Thermotech «меандром» («улиткой») и с переменным шагом с выделение краевых (рантовых) зон. В отличие от некоторых фирм, работающих под «зонтиком» именитых брендов, где раскладку труб автоматически выполняет «фирменная» компьютерная программа, использующая примитивную «змейку» с одинаковым шагом. В теплой Европе «змейка» применяется для зданий с очень низкими теплопотерями (до 30 Вт/м2), при увеличенных теплопотерях проектировщики вынуждены переходить на «улитку» и применяют рантовые зоны вдоль наружных стен для компенсации повышенных теплопотерь. Программы пока так не делают.

Проект водяного теплого пола в купольном доме

Но, как правило, в наших климатических условиях, и с отстающими требованиями стандартов к утеплению ограждающих конструкций, а так же массово практикуемом отсутствием наружной теплоизоляции в индивидуальном строительстве с теплопотерями все обстоит намного хуже. Хорошо если теплопотери дома укладываются в значение 75-80 Вт/м2 пола, но больше тоже не редкость, а скорее наоборот в частной застройке. Но наши специалисты давно и успешно занимаются проектированием и реализацией систем напольного отопления в суровых условиях Сибири и обладают колоссальным опытом в этой сфере. Это позволяет нам выполнять проекты максимально соответствующие нашим (да и любым) климатическим условиям и индивидуальным особенностям конкретного объекта.

Проект водяного теплого пола для дома из бревна. Монтажная схема. Бетонная система.

Для разработки проекта водяного теплого пола в идеальном случае нужен проект здания или, хотя бы, поэтажные планировки, желательно формате в AutoCad. При их отсутствии нужны поэтажные планировки со всеми размерами начерченные ручным способом. Кроме того составляется и согласовывается техническое задание на проектирование.

Проект системы напольного отопления выполняется с учетом особенностей здания и пожеланий заказчика. Для слабых перекрытий или тонких систем в проекте могут быть использованы легкие системы теплого пола с алюминиевыми теплораспределительными пластинами или фольгированная система.

Монтажная схема теплого водяного пола. Фольгированная система.

Результатом проектирования является пакет технической документации, содержащий паспорт системы с результатом теплотехнических расчетов, монтажные схемы укладки труб водяного теплого пола и расстановки комнатных термостатов, таблицы балансировки коллекторов и спецификацию материалов, оборудования и комплектующих.

Выполненный проект позволяет полностью закомплектовать систему оборудованием, комплектующими и матералами согласно прилагаемой спецификации и произвести монтаж и пуско-наладку работоспособной системы.

Тэги: пол схема, расчет пол, теплый пол схема, теплый пол расчет, теплый пол расчет, водяной пол схема, водяной теплый пол схема, водяной пол расчет, теплый пол водяной расчет, проектирование теплый водяной пол

Сделать запрос:

позвонить по тел.: +7(383)2486390

МТС / WhatsApp / Viber : +79833216510

Откройте данную ссылку, чтобы написать в WhatsApp: https://wa.me/79833216510

Отправьте сообщение через любой из доступных мессенджеров кликнув на форму диалога в левом нижнем углу страницы

Воспользуйтесь чатом online на сайте в правом нижнем углу страницы

Расклад простой

экономим материал – экономим время – получаем точный расклад

. программой сам воспользовался и благодаря ей сам выполнил все расчёты, всё закупил и не разочаровался – даже в демо версии, распечатывал результаты, через снимок экрана, всё намотал и всё работает – очень доволен. Спасибо.

Из общения на интернет-форуме

Нам задают вопросы

Добрый день! Будет ли програмка дальше жить? Народ на форумхаусе волнуется. Можно было отрисовать все пелтли, пусть в приближении, но без изучения всяких компасов, автокадов и т.д. Сам себе прорисовал 300 кв.метров 3-х уровневый дом, сделал закупку, все смонтировал, сам просто в в восторге от программы

Из письма пользователя

Строители ищут

Нужна простейшая програмка, в которой можно посчитать длину петель ТП. Расчет теплопотерь мне не нужен. Надо просто определиться, сколько петель делать и сколько трубы брать. То, что советует в интернете, либо не скачивается, либо не запускается у меня. Огромная просьба, скинуть на мыло или дать ссылку на рабочую программку!

Во многих квартирах сегодня устанавливают водяные теплые полы по соображениям экономии. Температура подачи подогрева в этих системах намного ниже, чем при использовании радиаторов. Перед тем, как спроектировать и спланировать систему отопления, необходимо определить потребность в теплоэнергии, мощности и нагрузку для обогрева каждой комнаты в здании. Чтобы провести расчет водяного теплого пола по программе, нужно определиться с параметрами будущего покрытия.

Проектирование водяного теплого пола — проектирование системы теплого пола в Москве

Мы выполняем под ключ

Галерея выполненных работ

Как мы работаем

Схема нашей работы

Оставьте заявку
Вы можете посмотреть объект в живую!
Водяной теплый пол чаще всего обустраивается в загородных домах, где он может быть как основным, так и дополнительным источником отопления. Хотя сегодня его уже заказывают и владельцы квартир, в которых предусмотрена автономная система отопления. Но чтобы, обогрев был обустроен правильно и оставался максимально эффективным в любое время года, проектирование системы теплого пола, как и последующий её монтаж, следует доверять исключительно профессионалам, имеющим соответствующий опыт работы.
Специалисты компании «ОТОПЛЕНИЕПРОФ» готовы выполнить расчет и проектирование системы теплого водяного пола «под ключ». Проекты любой сложности для частных домов, квартир, офисных, коммерческих и промышленных помещений. Профессиональный монтаж и гарантия на выполненные работы!
От чего зависит стоимость проекта?
Цена услуг по проектированию системы теплого пола может зависеть от нескольких факторов:

общей площади помещений и выбранных заказчиком материалов;

объема проекта, его сложность и особенностей;

срочности расчетов и изготовления проектной документации.,/li>
Проектирование теплого пола обойдется в разы дешевле, если и его монтаж вы будете заказывать у нас. Хотите узнать стоимость проекта прямо сейчас – просто свяжитесь с нами по указанному номеру. Наши специалисты в кратчайшие сроки подготовят индивидуальное коммерческое предложение, которое по желанию заказчика может включать не только цены на разработку проекта, но и предварительную смету на укладку труб, монтаж распределительных гребенок и пусконаладку системы.
Этапы выполнения работ и состав проекта
Проектирование теплого пола водяного включает в себя ряд последовательных этапов:
/p
Выезд инженера на объект. Он должен тщательно вымереть все помещения и зафиксировать их особенности.

Расчет теплопотерь отдельных помещений и здания в целом.

Выбор диаметра трубопровода и составление схемы разводки. Основным элементом системы являются контуры из труб, поэтому так важно просчитать их пропускную способность и необходимую протяженность.

Готовый проект включает эскизы, схему раскладки труб и обвязки коллекторов, технические данные и классификацию используемых материалов.
Почему клиенты выбирают нас?
Теплый пол скрыт под стяжкой, поэтому не нарушает дизайн интерьера помещения, как в случае с необходимостью монтажа радиаторов отопления. Сверху на него можно класть керамическую плитку, паркет или ламинат.
Сотрудничая с нами, вы получаете множество преимуществ:

точный расчет теплопотерь и правильное проектирование на основе полученных данных;

доступные цены и строгое соблюдение оговоренных сроков;

гарантия по официальному договору.
Чтобы заказать проектирование водяного теплого пола в Москве просто позвоните нашему менеджеру или оставьте свой номер телефона, мы сами вам перезвоним в течение нескольких минут!
Проект водяного теплого пола заказать
В последние годы отопление дома теплыми полами приобретает все большую популярность. Вместе с тем, такая система является весьма чувствительной к качеству монтажа, а ее ремонт может оказаться очень затратным или даже невозможным. Застраховать себя от возможных проблем поможет разработка проекта теплого пола.
Инженеры компании СКК Инжиниринг рады предложить Вам свои услуги в области проектирования системы теплых полов. Мы готовы разработать проект в сжатые сроки и на привлекательных условиях.
Стоимость проектирования

проект цена

Теплый водяной пол от 60 р/м²

Автоматическое поконтурное регулирование от 10 р/м²

Корректность работы теплых полов в доме напрямую зависит от типа, диаметра и шага укладки трубопроводов. Неверный выбор данных параметров может привести к нескольким крайне нежелательным последствиям.

Важные особенности напольного отопления или почему так важно разработать проект:

температура в помещении будет ниже требуемой

поверхность чистового покрытия пола будет прогрета неравномерно: иногда ступнями ног даже можно ощутить так называемый эффект «зебры» – чередование более и менее нагретых зон

мощности циркуляционного насоса окажется недостаточно для прокачки теплоносителя. Результат – нарушение циркуляции и недогрев отдельных контуров

Водяной теплый пол укладывается в стяжке и по определению является скрытой системой. Но как узнать, где именно проходит труба, при планировании ремонта, например, через 10 лет? Такая информация содержится в проекте теплого пола, который всегда будет с Вами и в следующие несколько десятков лет будет самым верным помощником в эксплуатации и обслуживании внутренних коммуникаций. Он будет понятен и полезен как важный источник информации для любых обслуживающих организаций

При проектировании водяного теплого пола мы обязательно производим сначала теплотехнический расчет здания, а затем и гидравлический расчет трубопроводов.

Это позволяет гарантированно избежать перечисленных ошибок и добиться следующих результатов:

система будет работать корректно, наиболее энергоэффективно и в оптимальном режиме

внутренний климат в каждом помещении будет удовлетворять условиям Технического задания

Выполнение схемы теплого водяного пола это лишь один из этапов разработки проекта целиком, поэтому предлагаем Вам ознакомиться с разделом — проектирование отопления загородного дома.
Состав проекта водяного теплого пола

Теплотехнический расчет здания

Гидравлический расчет. Включает в себя определение потери давления и расхода теплоносителя в каждом контуре. На основе этих данных, принимая во внимание тип финишного покрытия, подбирается диаметр трубопровода водяного пола, шаг укладки и циркуляционный насос. Проект теплого пола содержит информацию о требуемых расходах в каждом контуре, которые устанавливаются на коллекторе в ходе пусконаладки

Планы раскладки трубопроводов с указанием диаметра и шага укладки, длины каждой петли

Схемы обвязки коллекторов

Спецификация оборудования и материалов

Пример проекта отопления дома теплым полом (скачать)
Как построена наша работа:

Вы заполняете бланк технического задания на проектирование и отправляете его нам

Наши инженеры обсуждают с Вами и фиксируют все детали будущего проекта. На этом этапе происходит учет информации о материале и толщине ограждающих конструкций дома, в том числе стен и кровли; типе стеклопакетов. Важную роль с точки зрения теплопотерь здания играют и такие факторы, как ориентация по сторонам света, а также регион строительства. Не менее важна и информация о планируемом типе финишного покрытия (ламинат, кафель и так далее) для каждого помещения

Мы подписываем Договор на проектирование теплого пола, в котором закреплен состав и сроки изготовления

Точно в указанные сроки мы предоставляем Вам проект с подробной спецификацией оборудования и материалов

Примеры работ по проектированию теплого водяного пола
Полный перечень работ по проектированию теплого водяного пола Вы можете посмотреть на странице
Напольное отопление 1 этажа
Проект теплого водяного пола
Напольное отопление
Напольное отопление
Напольное отопление 1 этажа
Напольное отопление
Монтаж водяного теплого пола – проект в подарок
Водяной теплый пол – система отопления одной или нескольких комнат. В любом отдельно взятом помещении прокладывается собственный контур отопительной системы. Данный вариант отопления функционирует благодаря подогретой до определенной температуры воде, циркулирующей по магистралям, которые монтируются под напольным покрытием.
Монтаж водяного теплого пола производится в несколько этапов:

1. Подготовка и очистка основания. Основанием для теплого пола выступает черновая стяжка. В связи с этим, перед началом укладки полов специалисты нашей компании производят тщательную очистку поверхности стяжки.
2. Установка распределительного коллектора.
3. Укладка термоизоляционного материала. Использование такого материала позволяет повысить энергоэффективность всей системы напольного отопления на 10-15%.
4. Прокладка труб диаметром от 16 мм.
Как правило, при организации такой системы отопления как теплый пол используются бетонная стяжка, но в некоторых случаях применяется «сухой тип, без стяжки» с использованием специальных монтажных матов.
Монтаж водяного теплого пола всегда осуществляется с использованием, такого оборудования, как:

— котел;
— циркуляционного насоса;
— распределительный коллектор;
— смесительный узел с терморегулятором.
Естественно, подобные системы отопления требуют выполнения предварительных расчетов мощности. Последние необходимы для того, чтобы каждый контур теплого пола мог обеспечить достаточный обогрев имеющихся помещений. Самостоятельно выполнить такой расчет достаточно сложно, поэтому данную задачу за вас выполнят инженеры компании «ТеплоСити».
Стоимость укладки водяного теплого пола не идет ни в какое сравнение с количеством имеющихся достоинств у такой системы. Теплый пол, установка которого была произведена высококвалифицированными специалистами, долговечен, равномерно прогревает помещение, а также существенно экономит энергоресурсы благодаря прогреву жидкости до более низкой температуры, нежели при радиаторном отоплении.
Компания «ТеплоСити» имеет большой опыт монтажа водяных теплых полов. Наша команда специалистов делает свою работу качественно и предоставляет гарантии на все выполняемые задачи. Сотрудничаем непосредственно с проверенными производителями и прямыми поставщиками, что гарантирует высокое качество используемых материалов.
Теплый пол (водяной теплый пол)
VALTEC
Теплый пол (водяной теплый пол)
Водяное напольное отопление становится все более популярным, поскольку обладает рядом преимуществ и является более энергоэффективными, по сравнению с традиционными радиаторными системами. Поскольку тепло в данном случае передается излучением от нагретой поверхности, практически отсутствуют конвективные потоки. Вертикальное распределение тепла от пола к потолку не позволяет перегреваться верхним областям помещения, что существенно снижает теплопотери через кровлю, верхние части стен и создает оптимально комфортные температурные условия для находящихся в помещении людей. Экономия от применения водяных теплых полов может достигать 10–30 %. Это возможно благодаря снижению средней температуры воздуха в помещении на 2 °С и температуры нагрева теплоносителя до 30–45 °С. Кроме того, низкотемпературные системы отопления (теплый пол) обладают ярко выраженным эффектом саморегулирования, то есть теплоотдача с поверхности пола прекращается, когда температура в комнате, в результате внешних воздействий (выглянуло солнце) достигает температуры поверхности пола. В то же время, теплоотдача возрастает, когда снижается температура в помещении. Радиаторы работают по тому же принципу, но разница температур между воздухом в комнате и поверхностью радиаторов так велика, что эффект саморегулирования практически пропадает.

VALTEC поставляет на российский рынок широкий ассортимент качественной продукции, позволяющий реализовать систему напольного отопления любой сложности. Это металлополимерная труба, надежные обжимные и пресс-фитинги, коллекторные блоки, насосно-смесительные узлы, а также автоматика, обеспечивающая заданный уровень комфорта в помещениях. Для специалистов разработаны Альбом типовых схем водяного отопления для жилых домов, где собраны различные варианты организации одно- и многоконтурных систем, а также программный комплекс для расчета элементов инженерных систем VALTEC. Программа VALTEC.PRG дает возможность определить теплопотребность помещений и грамотно определить теплотехнические и гидравлические параметры напольного отопления.
Кроме того, инженеры VALTEC продумали готовые решения для монтажа водяного теплого пола с различным уровнем автоматизации («Эконом», «Комфорт», «Премиум») в помещениях площадью 20, 40, 60, 80 и 120 м². Воспользовавшись этими спецификациями, можно самостоятельно укомплектовать систему напольного отопления своего дома или при выполнении монтажных работ на объекте заказчика.
В помощь специалистам и владельцам жилья разработан также «Типовой комплект водяного теплого пола для помещений площадью до 60 м²».
Комплексный подход VALTEC к системам напольного отопления гарантирует их экономичность, оптимальную стоимость и длительную безаварийную работу.
Задай свой вопрос по водяным теплым полам

Интервью

Водяной теплый пол valtec: есть ответы на все вопросы

Каждый, кто начинал строительство нового дома, сталкивался с проблемой выбора. Сначала это выбор проекта, дизайна, строительной организации, затем – материалов, технологий и т.д. Желая помочь читателям в выборе системы отопления, мы пообщались с руководителем направления «Водяной теплый пол» VALTEC Сергеем Пискаревым.
Прежде всего, VALTEC известен как производитель труб и арматуры для внутренних инженерных систем. Почему с 2010 года одним из приоритетных направлений ее развития стали системы для напольного отопления?
– Любому бизнесу необходимо развитие. Малейший простой на месте – это шаг назад. Но и двигаться необходимо в перспективном и востребованном направлении. Проанализировав ситуацию на рынке и оценив свои возможности, мы пришли к решению, что водяной теплый пол – это именно то, что нужно. Специалисты VALTEC давно занимаются подобными системами. Большинство необходимого для их монтажа оборудования у нас уже было. А изучение рынка показало, что в перспективе данная технология может быть очень востребованной. Хотя многие пользователи до сих пор не знают о преимуществах напольного отопления и по старинке применяют только радиаторы.
В чем же заключаются эти преимущества?
– Их достаточно много. В первую очередь – комфорт. В отличие от традиционных отопительных приборов конвективного типа (радиаторов), напольное отопление передает тепло главным образом излучением, и оно распределяется по всему помещению равномерно, отсутствуют зоны локального перегрева или недостаточно прогреваемые участки. При этом температура воздуха постепенно понижается от пола до потолка, а для организма человека такие условия наиболее близки к оптимальным. Необходимо отметить и такие преимущества «теплого пола», как энергоэффективность, эстетика, гигиеничность.
Вы сказали, что водяное напольное отопление – это энергоэффективная система. А чем это обеспечивается?
– Экономия энергии при использовании системы «водяной теплый пол» может быть очень существенной. Дело в том, что температура теплоносителя, поступающего в трубы теплого пола, составляет всего 35–50 °С, что позволяет снизить энергозатраты на нагрев. При этом можно использовать низкотемпературный конденсационный котел с увеличенным КПД. Вертикальное распределение тепла от пола к потолку не позволяет перегреваться верхним областям помещения, поэтому уменьшаются теплопотери через кровлю и верхние части стен.
Поскольку тепло распределяется в помещении равномерно, средняя температура в комнате может быть понижена на 2 °С без изменений в ощущениях тепла человеком, что обеспечивает экономию энергии на 10–20 %. И это при стандартной высоте потолка в 3 м. В том случае, если мы используем теплый пол в помещении с высокими потолками, где нет необходимости прогрева верхних слоев воздуха, экономия составляет 30 % и более.
Вместе с тем, немаловажную роль в экономии играет эффект саморегулирования водяного теплого пола, то есть система сама реагирует на перепады температуры в помещении, изменяя мощность теплового потока. Например, представим себе, что выглянуло солнце, и воздух в комнате нагрелся на 2–4°С. При этом теплоотдача теплого пола самопроизвольно уменьшается на 36–70 %.
А в чем проявляются эстетика и гигиеничность «теплого пола»?
– Все элементы системы надежно скрыты под напольным покрытием, что, согласитесь, лучше подойдет для современных интерьеров, чем торчащие из пола и стен трубы. Это становится особенно важным при использовании в строительстве панорамных окон – от пола до потолка. Да и в ретро-интерьер радиаторы вписываются не очень органично.
Так как тепло передается не конвекцией, а излучением, в воздухе помещения практически отсутствует циркуляция пыли и микроорганизмов. Эта особенность напольного отопления как нельзя кстати для аллергиков. Кроме того, в отличие от электрического теплого пола, водяной не создает электромагнитных полей.
Плюс ко всему, напольное отопление исключает возможность детского травматизма, а в некоторых случаях, как например, при устройстве спортивного зала, оно является самым безопасным решением.
Скажите, какие «подводные камни» могут ожидать владельца коттеджа, если он примет решение использовать систему водяного напольного отопления?
– Главное сделать правильный выбор в пользу того или иного производителя и не ошибиться с монтажной организацией, а точнее – с квалификацией ее специалистов. Неграмотный монтаж способен свести на нет преимущества даже самого передового оборудования. Вот почему мы много внимания уделяем обучению монтажников. Ежемесячно наши специалиста посещают партнеров в различных регионах России и других стран СНГ, проводят семинары, отвечают на вопросы практиков. На семинары, которые каждую пятницу проводятся в офисе VALTEC, может записаться любой желающий. Кроме того, VALTEC издано большое количество технической литературы, разработана компьютерная программа для точного расчета системы.
Как и другая продукция VALTEC, компоненты для напольного отопления имеют 7-летнюю гарантию от производителя.
Водяной теплый пол: вопросы и ответы — проектирование, монтаж, эксплуатация
Электрические и водяные теплые полы
Сравнение электрических и водяных теплых полов
Электрическая система
Водопроводная система
Как это работает?
Электрические нагревательные провода или нагревательные маты, подключенные к электросети. Трубы отопления перекачивают воду в контуры теплого пола, нагреваемые вашим источником тепла.
Тип проекта ?
Идеально подходит для ремонта и для использования в одноместных комнатах. Рекомендуется для новостроек и больших пространств.
Текущие расходы?
Дороже, чем водопровод, из-за тарифных цен. Более низкие долгосрочные эксплуатационные расходы по сравнению с электрическими системами.
Затраты на установку?
Дешевле в установке, чем водные системы. Более дорогая установка, но компенсируется более низкими эксплуатационными расходами.
Время установки?
Быстрый монтаж. Некоторые системы можно установить за 30 минут. Установка занимает больше времени.
Как работает система теплых полов?
Существует два типа систем теплого пола, которые вы можете установить в своем проекте: водяные или электрические.Оба используют технологию лучистого тепла для мягкого обогрева комнаты от пола до людей и предметов в комнате, в отличие от систем центрального отопления, которые сосредоточены на обогреве только воздуха комнаты, создавая большие потери энергии. Напольные обогреватели также обеспечивают гораздо большую свободу дизайна, поскольку больше не нужны видимые трубы или громоздкие радиаторы.
Электрические
Электрические напольные обогреватели доступны в виде матов с подогревом или системы на основе нагревательного кабеля, и оба преобразуют электрическую энергию в лучистое тепло.В нагревательных матах используются ультратонкие электрические нагревательные провода, предварительно прикрепленные к мату готового размера, который можно просто раскатать и приклеить к черному полу. Нагревательные кабели представляют собой электрические провода произвольной формы, которые можно прокладывать непосредственно на черновом полу или внутри него.
Вода
Водные системы, также известные как водяные полы с подогревом или влажные полы, включают перекачку воды, нагретой до оптимальной температуры с помощью источника тепла (традиционного бойлера или теплового насоса) через трубы теплого пола, также известные как контуры, которые проложены внутри или поверх чернового пола под отделкой пола.Warmup предлагает широкий выбор гидравлических систем и труб отопления для всех типов проектов.

Для какого проекта подходит теплый пол?
Если вы подумываете о напольном отоплении для своего дома, первое, на что следует обратить внимание, — это тип установки; вы хотите отремонтировать и, следовательно, модернизировать систему, или вы устанавливаете ее в новом здании?
Электрический
Если вы работаете над проектом ремонта, более подходящим может быть электрический пол с подогревом, поскольку он не увеличивает значительно высоту пола.Система Loose Wire System оснащена нагревательным кабелем диаметром 1,8 мм, который может быть помещен в слой выравнивающего состава или клея и, таким образом, не влияет на образование пола. Электрические системы также предпочтительны, если вы устанавливаете систему отопления всего в одной или двух комнатах.
Вода
Системы водоснабжения обычно рекомендуются для проектов новостроек, где система будет основным источником тепла для всего дома. Большинство систем требует установки в толстом слое стяжки, что обеспечивает большую глубину системы по сравнению с электрическими нагревателями, однако доступны низкопрофильные гидравлические системы, такие как система Total-16 от Warmup, которые подходят для проектов реконструкции.
Какой проект вас интересует?

Могу ли я установить в доме теплый пол?
Расположение системы теплого пола в вашем доме также может повлиять на тип системы, которую вы можете или должны получить.
Электрические
Электрические системы идеально подходят для использования в качестве первичных источников тепла в небольших помещениях, таких как ванные комнаты, или в качестве вторичных источников тепла в больших помещениях. Обогрев большой площади с помощью электрического теплого пола может быть нежелательным, поскольку энергоэффективность достигается на больших площадях с водяным теплым полом, используемым с воздушным или наземным тепловым насосом.Тем не менее, вы всегда должны проводить расчет теплопотерь и выбирать систему теплого пола, которая обеспечивает большую тепловую мощность, чем максимальная тепловая потеря. Однако установка высококачественной изоляции пола с помощью электрического обогревателя значительно повышает эффективность системы и помогает снизить теплопотери.
Вода
Полы с подогревом на водной основе обычно рекомендуются для установки на первом этаже проекта с хорошей изоляцией, или такая система, как наша система межслойных перекрытий Econna, идеально подходит для использования над деревянными полами с рейками или подвесами на верхних уровнях.Если вы ремонтируете и используете низкопрофильную систему, может быть трудно достичь достаточной тепловой мощности от низкопрофильной системы на водной основе, если черновой пол недостаточно изолирован. Все гидравлические системы Warmup поставляются с сопутствующими изоляционными материалами, которые помогают снизить теплопотери.

Сколько денег я могу сэкономить?
Напольное отопление потребляет меньше энергии, чем системы центрального отопления, поскольку работает при более низких температурах, чем радиаторы, при этом обеспечивая такой же уровень тепла.Повышенная эффективность приводит к более низким долгосрочным эксплуатационным расходам по сравнению с традиционными системами отопления. Текущие расходы будут зависеть от конструкции вашего дома, его изоляции, тарифов на электроэнергию и того, как вы управляете отоплением.
Электрический
Из-за действующих тарифов на электроэнергию стоимость эксплуатации электрического напольного обогревателя будет немного выше, чем стоимость водоснабжения, но вы можете рассчитывать на то, что за обогрев ванной комнаты с помощью подогрева вы будете платить всего от 1 фунта стерлингов в неделю. обогреватель.
Вода
Гидравлические системы отопления обеспечивают более низкие долгосрочные эксплуатационные расходы по сравнению с электрическими системами, а использование более эффективного источника тепла, такого как воздушный тепловой насос, может принести еще большую экономию.Управление системой теплого пола с помощью интеллектуального термостата Warmup Smart Thermostat также позволяет еще больше сэкономить на счетах за электроэнергию.
Сколько времени на установку?
Установка теплого пола в вашем проекте часто бывает проще, чем вы думаете, но все системы должны быть установлены квалифицированным установщиком, который раньше работал с теплым полом. На все продукты Warmup распространяются обширные гарантии для вашего спокойствия, включая нашу известную гарантию установки SafetyNet, которая защищает вас от любых случайных повреждений, причиненных системе Warmup в процессе установки.
Electric
Электрические системы предлагают быстрое время установки, при этом некоторые продукты могут быть установлены менее чем за 30 минут. В электрических нагревателях используется широкий спектр методов установки, включая самоклеящуюся основу наших электрических систем StickyMat и DCM-PRO.
Вода
Установка систем водоснабжения часто занимает больше времени, чем установка электрических систем, причем время необходимо для проверки системы, расхода и давления воды и, в случае «мокрых» установок, ожидания слоя стяжки высохнуть перед укладкой напольного покрытия.

Сколько стоит установка?
При выборе системы стоит изучить разницу в стоимости между профессиональным сантехником, устанавливающим и подключающим водяную систему к вашему котлу, и квалифицированным электриком, подключающим электрическую систему к электросети. Ваши собственные параметры проекта будут определять, что предпочтительнее. Вы можете рассчитывать заплатить около 200-300 фунтов стерлингов в день за то, чтобы квалифицированный специалист установил систему отопления в вашем доме.
Электрические
Электрические напольные обогреватели обеспечивают отличное соотношение цены и качества. Установка нашей системы с ослабленным проводом в ванной площадью 4 м² с сопутствующей изоляцией и термостатом разогрева обойдется примерно в 470 фунтов стерлингов + НДС.
Вода
Гидравлические системы дороже в установке, но дешевле в эксплуатации в долгосрочной перспективе. Если вы думаете о выборе системы водоснабжения, свяжитесь с нашим отделом проектов, который поможет вам разработать и установить индивидуальную систему, идеально подходящую для ваших нужд.
Вас также может заинтересовать:
В чем разница между «мокрой» и «сухой» установкой?
Системы теплого пола предлагают «мокрый» или «сухой» метод монтажа; «Мокрый» означает, что для функционирования системы требуется слой стяжки, а «сухой» означает установку без стяжки.
Электрический
Электрический нагреватель Inscreed Cable — единственная система, которая требует глубокого слоя стяжки, в то время как большинство других электрических продуктов Warmup требуют только использования плиточного клея или выравнивающего состава.Фольгированный нагреватель можно устанавливать полностью сухим.
Вода
Водные системы, такие как Clypso и Nexxa Panel, необходимо устанавливать в слое бетонной стяжки. Другие решения, такие как система межэтажных перекрытий Tectora или система плавающих полов Contura, могут быть установлены «всухую» без стяжки.
Что бы вы хотели прочитать дальше?
.
Комплект водяного теплого пола — Скачать PDF
бесплатно
Дрейтон Digistat + 2RF / + 3RF
/ + 3RF Программируемый комнатный термостат с беспроводной связью Модель: RF700 / 22090 Модель: RF701 / 22092 Источник питания: Батарея — Термостат Сеть — Digistat SCR Invensys Controls Europe Служба поддержки клиентов Тел .: 0845130 5522 Клиент
Дополнительная информация Инструкция пользователя GB / DAS
GB / DAS Руководство пользователя devireg 540/550 Содержание Введение 3 Знакомство с devireg 540/550 4 Как пользоваться системой отопления deviheat 6 Ежедневная работа 7 Установка часов и дня недели 10 Программирование таймера
Дополнительная информация Laddomat 21-60 Зарядное устройство
Laddomat 21-60 Зарядное устройство Инструкция по эксплуатации и установке ВНИМАНИЕ! На схемах в этой брошюре описаны только принципы подключения.Каждый монтаж должен быть измерен и выполнен в соответствии с
. Дополнительная информация Полностью насосные системы
Полностью насосные системы (также см. Галерею изображений и «Основы системы») Термин для любого котла, который использует насос для перекачки всего тепла от котла в каждую часть системы, полностью перекачивается. Как правило
Дополнительная информация Электрический котел
Проточный электрический котел EHC предлагает самый полный ассортимент электрических котлов на рынке, и благодаря нашим обширным знаниям и техническому опыту мы разработали проточный электрический котел Slim Jim
. Дополнительная информация Приводы ГЕРЦ-Тепловые
Приводы HERZ-Thermal Технические данные 7708-7990, выпуск 1011 Размеры в мм 1 7710 00 1 7710 01 1 7711 18 1 7710 80 1 7710 81 1 7711 80 1 7711 81 1 7990 00 1 7980 00 1 7708 11 1 7708 10 1 7708 23 1 7709 01
Дополнительная информация НАБОР ТЕПЛОВОЛНОВЫХ КАНАЛОВ № 946-568
НАБОР ТЕПЛОВОЛНОВОДА № 946-568 www.regency-fire.com Одобрено для использования с моделями: P36, P36D, P42, P48, P90, P95, L676S, P33S и HZ54 ВНИМАНИЕ: неправильная установка, регулировка, изменение, обслуживание или
Дополнительная информация Описание функций
Описание функций Laddomat 21 разработан, чтобы …… позволить котлу достичь высокой рабочей температуры вскоре после розжига …. для предварительного нагрева холодной воды в баке в нижней части котла, чтобы котел
Дополнительная информация ЗАПОЛНЕНИЕ И ПРОДУВКА СИСТЕМЫ
ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ВОДЯНОГО НАГРЕВАТЕЛЯ ИЛИ КОНДЕНСАТОРНОГО КОТЛА (Городская вода) Совет по безопасности: Перед началом работы отключите питание бойлера и циркуляционного насоса.ЗАПОЛНЕНИЕ И ПРОДУВКА Этап 1: Закройте изоляцию возвратного коллектора
Дополнительная информация УСТАНОВКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО
Котлы COMET — идеальное решение для центрального отопления. ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО Если вам потребуется дополнительная помощь: Телефон: 01698 820533 Факс: 01698 825697 Эл. Почта: [email protected]
Дополнительная информация Решение для экономии места.
10 ОТДЫХ. Более 70% людей думают, что им было бы полезно дополнительное кухонное пространство (ICM Research 2012) Кухня любезно предоставлена Second Nature кухнями — www.sncollection.co.uk The
Дополнительная информация Modulex. РУКОВОДСТВО ПО ТРУБОПРОВОДУ GF-115-P. Модульные конденсационные водогрейные котлы Модели: 303, 454, 606, 757, 909, 1060. Инструкция №
Инструкция No.AERCO INTERNATIONAL, Inc., Нортвейл, Нью-Джерси, 07647 США РУКОВОДСТВО ПО ТРУБОПРОВОДАМ GF-115-P Газовые котельные системы Modulex Модульные, конденсационные, водогрейные котлы Модели: 303, 454, 606, 757, 909,
Дополнительная информация 1. Гео по вертикали 2. Гео по горизонтали
1 2 1. Geo Vertical 2. Geo Horizontal 1 2 3 1. Geo Vertical 2. Geo Vertical с вешалкой для полотенец 3. Geo Vertical с крышкой Geo Vertical 47 Geo Vertical Размеры Диапазон соединений GEVW_Geo Vertical
Дополнительная информация Энергосберегающие котлы
Информационный бюллетень по энергосбережению Котлы Превратите насущную проблему в реальную экономию энергии Вам нужен котел для обогрева помещений и обеспечения горячей водой или выработки пара для использования в промышленных процессах.К сожалению,
Дополнительная информация ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ BL-8704
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ BL-8704 ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ СМЕСИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН С ЧЕРНЫМ РЫЧАГОМ ДЛЯ ОТКРЫТОГО СТАБИЛИЗАЦИИ С НАБОРОМ СТОЙКИ, РУКОЯТКОЙ, РУЧНЫМ ОТВОДИТЕЛЕМ, 8 РОЗОВОЙ И РЕГУЛИРУЕМОЙ КРОНШТЕЙНОЙ ТРУБКИ. Размеры в дюймах (и миллиметрах) 1
Дополнительная информация Infrarot-Bewegungsmelder IP44
Infrarot-Bewegungsmelder Инфракрасные датчики движения IP44 IP44 ODA (weiß) slim ODA (schwarz) slim 95174 96000 ODA (weiß) ODA (schwarz) 95175 96001 Betriebsanleitung User s Manual User s Manual инфракрасное движение
Дополнительная информация Смеситель для душа с 4 отверстиями для ванны
Инструкции по установке смесителя для душа для ванны с 4 отверстиями и список содержимого Сохраните эти инструкции для использования в будущем и для запроса запасных частей. Содержание Страница 1.Введение 02 2. Указание по безопасности
Дополнительная информация ДОПОЛНЕНИЕ К РУКОВОДСТВУ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦА СОЛНЕЧНОГО НАГРЕВАТЕЛЯ Solahart BLACK CHROME XII. и ГАРАНТИЙНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ МОДЕЛЕЙ 151, 181, 182, 221, 222, 302, 303, 443.
Solahart BLACK CHROME XII СОЛНЕЧНЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАЦИЯ О ГАРАНТИИ МОДЕЛИ 151, 181, 182, 221, 222, 302, 303, 443. ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ, ПОЖАЛУЙСТА, ЗВОНИТЕ (08) 93514600 Solahart Industries
Дополнительная информация VOYAGER 570G.744A Управление распылителем
VOYAGER 570G 744A Управление опрыскивателем И С Е Р М А Н У А Л У С Е Р М А Н У А Л Содержание ГЛАВА 1 — ВВЕДЕНИЕ … 1 КОНФИГУРАЦИИ СИСТЕМЫ … 1 СОДЕРЖАНИЕ КОМПЛЕКТА … 3 БЛОК УПРАВЛЕНИЯ … 5 ГЛАВА
Дополнительная информация Тороидальный датчик проводимости
Инструкция PN 51A- / rev.C Июнь 2012 Тороидальный датчик проводимости. Для получения дополнительной информации посетите наш веб-сайт www.emersonprocess.com/rosemountanalytical.com ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Смачиваемые материалы:
Дополнительная информация .

Фильтр на трубу: жесткой и мягкой очистки на водопроводную трубу в квартире, фильтрация воды в трубопроводах водопровода

Янв 17, 2021 автор Разное

жесткой и мягкой очистки на водопроводную трубу в квартире, фильтрация воды в трубопроводах водопровода

Содержание:

Вода, доставляемая в жилище посредством водопровода, содержит определенный процент примесей в виде песка, фрагментов окалины, коррозии, частиц извести и т.п. Для того, чтобы защитить людей и бытовые приборы, обязательно нужно установить фильтр на трубу для воды грубой, а иногда и тонкой очистки (второй вариант используется в целях устранения запахов, органических и химических загрязнений, отдельных микроорганизмов).

Как устроены и какие бывают фильтры грубой очистки

Для всех приспособлений, осуществляющих механическую фильтрацию воды, характерно конструктивное сходство. Корпус оснащается внутренней металлической сеткой или другим фильтрующим приспособлением. Это могут быть специальные диски для отсечения крупного песка, коррозии и т.п. Важная часть конструкции такого фильтра – отвод, собирающий задержанный мусор.

Когда грязевик полностью заполниться, воду нужно перекрыть, а отвод прочистить и промыть. На частоту таких чисток напрямую влияет степень загрязненности воды. В целях профилактики данная процедура должна проводиться не менее, чем 4 раза в год.

Вне зависимости от конкретной модели, все фильтры механической очистки работают по схожему принципу. При этом ряд конструктивных особенностей могут отличаться: речь идет, прежде всего, о типе фильтра, его конфигурации, методу установки и способе извлечения грязи, которая скопилась в патрубке.

Фильтры сетчатого и картриджного типа

Сетчатый фильтр-грязевик имеет очистительный элемент в виде металлической сетки, для изготовления которой используется нержавеющая сталь. Такая сетка обладает размерами ячеек в пределах 50-400 мкм. Монтируя фильтр на водопроводную трубу, нужно следить за тем, чтобы ревизионная крышка смотрела вниз. Установка в систему трубопровода осуществляется при помощи обычных инструментов, входящих в стандартный сантехнический набор. При выполнении резьбовых соединений важно достичь их полной герметичности, во избежание протеканий воды.

Популярность фильтра-сетки объясняется хорошей продолжительностью службы, без необходимости замены фильтрующего элемента. Именно этим они выгодно отличаются от другой модели фильтра грубой очистки – картриджной (патронной). Данные устройства имеют в основном настенное крепление, из-за большой колбы, входящей в их конструкцию. Колба сама по себе может быть прозрачной или не прозрачной: внутри она оснащается сменным картриджем, для изготовления которого используется полиэстер, скрученная нитка из полипропилена, или прессованные волокна. При установке фильтра используется герметик для сантехнических соединений, который поможет избежать протеканий в будущем.

Очищающие способности таких картриджей могут разниться: грубая механическая фильтрация воды осуществляется изделиями в 20-30 микрон. Загрязненный фильтрующий элемент нужно поменять на новый: промывать и повторно использовать отработанный картридж запрещается. Устанавливая фильтры для воды на трубы в квартире, чаще всего картриджные модели комбинируют с сетчатыми, что заметно увеличивает эффект механической фильтрации воды. В таком случае лучше, если сетчатый фильтр стоит перед колбовым, т.к. это продлевает срок службы последнего.

Прямые и косые сетчатые фильтры для воды

Для любого вида механического фильтра характерно наличие двух патрубков – входного и выходного, а также специального отстойника, где осуществляется чистка воды. По тому, как именно располагается этот отстойник, сетчатые фильтры разделяют на прямые и косые. В первом случае отстойники располагаются под некоторым наклоном к водному потоку, что очень удобно в тех ситуациях, когда трубопровод проходит над самым полом. Кроме того, такими моделями оснащаются вертикальные трубопроводные участки.

Во втором случае отстойник имеет перпендикулярное расположение по отношению к водопроводу. Прямой фильтр для трубопровода имеет значительные размеры, что предполагает достаточно много места для его установки под водной коммуникацией. Значительные размеры отстойника позволяет вертикальным фильтрам достигать хорошего уровня очистки. Для его закрывания имеется удобная пробка на резьбе, или фланцевая крышка.

Сетчатые фильтры с фланцами и муфтами

В зависимости от типа врезки, с помощью которой фильтры на трубы для очистки воды монтируются в водопроводную систему, они бывают фланцевыми или муфтовыми. Фланцевыми изделиям принято оснащать трубы с сечением свыше двух дюймов. Прежде всего речь идет о магистральных водопроводах и развязках, находящихся в подвальных помещениях высотных жилых домов.

Болты или шпильки дают возможность в случае необходимости провести быстрый демонтаж такого фильтра: при этом все остальные части водопровода остаются на своих местах. Участки магистралей, которые оснащаются фланцевыми фильтрами, намечают на стадии составления проектной документации. Что касается труб, обладающих диаметром до двух дюймов, то их оснащают резьбовыми фильтрами. В такой ситуации в качестве соединительных элементов используются быстроразъемные накидные гайки (т.н. «американки»).

Грязевики и фильтры-сетки, имеющие систему промывки

Еще один тип классификации сетчатых фильтров – по способу извлечения из отстойника скопившегося мусора. Грязевиками называются модели, в которых не предусмотрена возможность промывки. В основном это касается всех сетчатых фильтров косого, а также некоторых моделей прямого типа расположения патрубка. Чтобы осуществить чистку от скопившейся грязи, проводиться разборка и помывка устройства. На прямых фильтрах перпендикулярного расположения отстойника, где есть система промывки, проводится также установка выпускного крана: через него осуществляется слив осевшего участка в канализационную систему и очищение отвода водным потоком.

Принцип тонкой очистки воды в трубах

При помощи грубой механической очистки из воды удаляется большая часть мусора, однако некоторые химические элементы и их соединения все же остаются.

В таком случае применяется оборудование тонкой очистки, основной которого могут быть следующие фильтрующие элементы:

Сорбционные вещества (активированный уголь и алюмосиликат).

Обратноосмотическая мембрана.

Ионообменные смолы.

Следует знать, что данный фильтр для труб водопровода в основном оснащается сменными рабочими элементами. Частоту замен каждый производитель указывает на прилагаемой инструкции: на это влияет период эксплуатации прибора, и количество обработанного объема воды.

Ультратонкая очистка многоступенчатого типа

В системах из нескольких ступеней после проведения механической фильтрации водный поток пропускают сквозь фильтры ультратонкой очистки, которые располагаются несколькими группами, друг за другом. Как результат, на выходе получается качественная питьевая вода. На первой стадии проводится удаление из нее механического мусора: вода становится практически прозрачной, однако это только начало процесса очистки.

Вторая ступень оснащается ионообменным картриджем, что позволяет изменить химический состав воды, убирая из него все вредные для здоровья элементы и вещества. Как результат, во время кипячения не наблюдается образование традиционной накипи. На третьей стадии воду очищают прессованным активированным углем: таким образом достигается кондиционирование водного потока.

После этого вода становится вкусной, и начинает приятно пахнуть. Также ей придаётся кристальная прозрачность: теперь ее можно без опаски использовать для питья и готовки пищи. Как правило, местом для установки трехколбовых систем является пространство под кухонной мойкой. Такой подход позволяет не нарушать общий вид интерьера. Чтобы вывести очищенную воду наружу, мойка оснащается дополнительным краном.

Молекулярное очищение обратноосмотическими фильтрами

Обратноосмотические системы не зря носят название наиболее качественных водных фильтров: в процессе такой очистки затрагивается молекулярный уровень. Для фильтрации в таком случае применяется тонкопленочная мембрана полунепроницаемого типа, где поры имеют размер не более 0,0001 микрона.

Это дает возможность устранять практически все примеси (99%). Микроскопические мембранные поры дают возможность просачиваться только молекулам воды. Перед обратным осмосом вода пропускается через несколько очистительных стадий, для того чтобы не происходило быстрое засорение обратноосмотических фильтров крупным мусором.

Чаще всего данные системы содержат следующие степени очистки:

Первая ступень оснащается картриджем для механической предочистки: он способен избавить воду от примесей размером 15-30 мкм.

Вторая ступень состоит из активированного угля для удаления газа, хлора и хлорорганических веществ.

Третья ступень осуществляет тонкую очистку от мусора размером 1 – 5 мкм. Для дополнительной очистки тут также есть активированный уголь.

Четвертая ступень – непосредственно сам обратный осмос. На этой стадии вода пропускается сквозь тонкопленочную мембрану.

Пятая ступень – это еще одна угольная очистка.

При помощи обратноосмотической фильтрации из воды проводится удаление вредных химических веществ и металлов. Кроме того, таким образом воду можно очистить от многих вредных микроорганизмов, в результате чего она приобретает кристальную чистоту и безопасность.

Недостатком этого метода является то, что он выводит из состава воды, как вредные примеси, так и полезные минеральные вещества и соли. Для решения этой проблемы отдельные производители обратноосмотических систем стали включать в конструкцию минерализаторы и ионизаторы. Если давление в водопроводе меньше, чем 3 атмосферы, обратноосмотические фильтры комплектуются специальными помпами: они помогают создавать оптимальный функциональный напор в системе.

Как выбрать подходящий вариант очистки для водопровода

При выборе оптимального метода для очистки воды важно определится, какая именно цель должна быть достигнута. Проводить очистку всего объема воды, поступающего в жилище, до уровня питьевой, вряд ли разумно. Чтобы извлечь из нее крупные частицы, достаточно сетчатых фильтров или фильтров-колб. Обычно ставят фильтр жесткой очистки воды на трубу ХВС и ГВС. Полученную воду можно использовать для принятия водных процедур, стирки, мытья пола. Кухня дополнительно может быть оснащена многоступенчатой системой тонкой очистки, содержащей или не содержащей обратный осмос.

Чаще всего такой фильтр монтируется под кухонной мойкой, на поверхность которой выводится дополнительный краник (если требуется приготовить пищу, вода отбирается из него, если нет – из обычных кранов, расположенных рядом). Кроме этого, фильтры тонкой очистки способны защитить сантехнику и бытовую технику от излишне жесткой воды.



виды, особенности, рекомендации по выбору

Водопроводный фильтр: виды, особенности, рекомендации по выбору
Водопроводный фильтр: виды, особенности, рекомендации по выбору
Ни для кого не секрет, что вода, которая поступает к нам в квартиру из центрального водопровода, непригодна для питья. Даже такие домашние операции, как мойка посуды или стирка белья требуют определенного уровня качества воды. Качественное улучшение показателей воды из крана возможно только при использовании фильтров для очистки водопроводной воды. Существует огромный выбор фильтрующих систем, от самых недорогих до максимально производительных, доводящих показатели воды практически до идеальных. В этой статье мы подскажем, как выбрать водопроводный фильтр, расскажем о существующих разновидностях и правилах эксплуатации.

Из этой статьи вы узнаете:

Каковы особенности водопроводного фильтра грубой очистки

В чем особенности водопроводного фильтра тонкой очистки

В чем особенности магистрального водопроводного фильтра

Водопроводный фильтр грубой очистки: виды и обслуживание

У любого владельца собственного дома, не подключенного к системе центрального водоснабжения, даже не возникает вопросов по поводу необходимости установки фильтра на водопроводную трубу. Вода из скважины или колодца должна проходить цикл очистки от примесей грязи, песка, вредоносных микроорганизмов и т. д. Эта ситуация даже не требует обсуждения. Фильтр для водопроводной воды – необходимый атрибут в частном жилом секторе. Но владельцы квартир не так категоричны в своих убеждениях, и многие из них имеют сомнения по поводу необходимости установки водопроводного фильтра.

Конечно же, центральная система очистки воды предполагает наличие механических фильтров, задерживающих твердые частицы, и химическую обработку, нейтрализующую влияние на воду патогенных микроорганизмов. Но вода, проходя через всю водопроводную систему, вбирает в себя ржавчину, минеральные отложения и грибковые образования с внутренних стенок трубопровода. В таком виде эта жидкость попадает к нам в квартиру. Для того чтобы качество воды повысилось до уровня питьевой, необходима установка многоступенчатой системы очистки.

Отсутствие, к примеру, водопроводного фильтра грубой очистки, приведет к необходимости скорой замены уплотнителей на всех фитингах сантехники. Фильтр грубой очистки обязателен для нормального режима работы бытовой техники, подключаемой к воде. Без его наличия в системе домашнего водопровода быстро выйдут из строя и смесители, забившись грязью и мусором.

Водопроводный фильтр грубой очистки оснащен зачастую металлической сеткой с мелкими ячейками, задерживающими все твердые примеси. Далее вода может поступать на фильтр тонкой очистки или идти напрямую к смесителю.

Фильтры для водопроводной воды в квартире работают по схожему принципу, но могут отличаться по материалу изготовления, форме, методу врезки в трубу, типу фильтрующего элемента и способу удаления скопившихся остатков.

Сетчатый фильтр грубой очистки

Один из самых популярных видов водопроводных фильтров для грубой очистки. В качестве фильтрующего элемента выступает микроячеистая сетка из нержавейки. Размер ячеек может колебаться в зависимости от модели в пределах 50–400 мкм. Отличается продолжительным сроком службы и не требует замены расходных материалов (их попросту нет в этом типе фильтров). Модели отличаются друг от друга лишь методом врезки в трубу, способу очистки и расположением элементов фильтра относительно друг друга.

Фланцевый и муфтовый

Здесь отличия только в методе врезки в водопроводную трубу. Если диаметр водопроводной трубы равен или больше двух дюймов, то устанавливается фланцевый тип фильтра. Ввиду большого диаметра такие фильтры ставят на магистралях водопровода и в узлах развязки многоквартирных домов.

Фланцы монтируются на болты или шпильки, что значительно облегчает их демонтаж без необходимости разборки других элементов системы водопровода. Наличие таких фланцев нужно вносить в проект дома в самом начале строительства.

Статьи, рекомендуемые к прочтению:

В квартирах используются водопроводные фильтры грубой очистки с резьбовыми соединениями. Монтируется такой фильтр прямо на водопроводную трубу либо состыковывается с ней гайками-«американками» (накидные быстроразъемные гайки).

Прямой и косой

Водопроводный фильтр грубой очистки состоит из двух патрубков (на входе и на выходе) и резервуара (отстойника), в котором вода отфильтровывается. Направление резервуара относительно оси водопроводной трубы разделяет фильтры на две категории: с косым и прямым расположением.

Резервуар у водопроводных фильтров с прямым расположением «смотрит» вниз (перпендикулярно потоку воды). Размер резервуара влияет на скорость прохождения потока воды (чем он больше, тем ниже скорость). Тяжелые частицы остаются на дне отстойника, а вода направляется дальше, к сетке с микроячейками, которые задерживают более мелкие примеси.

Нетрудно определить и фильтр на водопроводную трубу с косым расположением резервуара. Такой вариант предпочтителен в условиях минимального расстояния между водопроводными трубами или между трубой и стеной. На конце его резервуара накручена пробка или фланцевая крышка.

Грязевики с системой промывки

Метод очистки фильтрующего элемента разделяет подобные фильтры на две категории: непромывные и фильтры с системой промывки. Косые фильтры, как, впрочем, и некоторые прямые, относят к непромывным фильтрам. Очистка таких фильтров сопряжена с разбором корпуса путем откручивания пробки или крышки.

Системы очистки у фильтров с прямым расположением резервуара имеют спускной кран для слива осадка из примесей.

Картриджные или патронные

В квартирах часто используется колбовый тип фильтров с пластиковым корпусом снаружи и фильтрующим элементом (сменным картриджем) внутри. Таких колб в фильтре может быть несколько, в зависимости от степени и уровня фильтрации.

Картридж может быть выполнен из полиэстера, в виде скрученных между собой нитей или спрессованного волокна. Степень фильтрации каждого картриджа определяют в микронах. К примеру, у водопроводных фильтров грубой очистки этот показатель равен 20–30 микрон.

В большинстве случаев картриджи колбовых фильтров не обслуживаются, а меняются по мере засорения на новые. Колбовый фильтр по умолчанию должен стать вторым этапом очистки воды после фильтра грубой очистки.

Установка и обслуживание

Установка и дальнейшая эксплуатация фильтра водопроводного бытового имеет свои особенности, о которых не стоит забывать.

Фильтр грубой очистки желательно устанавливать на входе воды в квартиру, перед счетчиками. Из-за ограниченности пространства обычно монтируют фильтры с косым расположением резервуара. В любом случае такой фильтр сможет уберечь счетчик и другие элементы системы от быстрого засорения и выхода из строя.

Для правильной работы фильтра его монтируют горизонтально, направляя резервуар вниз, что упростит процедуру очистки. Стрелка на корпусе изделия укажет правильное направление для монтажа фильтра. В некоторых случаях косые водопроводные фильтры устанавливаются и вертикально, при этом направление движения воды должно идти сверху вниз.

Фильтры с прямым расположением колбы монтируются исключительно на горизонтальные участки водопровода. Монтаж должен учитывать возможность беспрепятственного обслуживания фильтра.

Для фильтров, имеющих систему прямой промывки, есть возможность оборудования системы с обратной промывкой. Это делается путем добавления в систему водопровода обводной петли с кранами с возможностью переключения направления потока воды с прямого на встречный.

В любом фильтре периодически нужно доставать фильтрующий элемент для замены или очистки. Особенно это касается фильтров, не имеющих систему промывки. Подобная процедура предполагает блокировку подачи воды (закрыть входные краны), сбрасывая тем самым давление в системе.

У фильтров с косым подключением съемная гайка имеет шлицы шестигранной формы для легкого откручивания обычным гаечным ключом.

Совет: для упрощения демонтажа и сохранения герметичности крепления пробки необходимо сменить комплектную прокладку из паронита на паклевую подмотку.

У фильтров с вертикальным размещением колб предусмотрен демонтаж фильтрующего элемента с помощью фигурного ключа (обычно входит в комплект фильтра) или стандартных гаечных ключей. При замене фильтрующего элемента нужно обращать внимание на состояние прокладок и уплотнителей.

Косой фильтр на водопроводную трубу разбирают, заранее подготовив емкость для слива грязи. При этом тщательно очищают фильтрующий элемент (сетку), промывая его напором воды или воздуха из компрессора. По мере необходимости сетка меняется на новую.

В водопроводных фильтрах с прямым расположением резервуара выкручивают колбу и выливают накопленный осадок. Картридж меняют по мере засорения.

Фильтры, оснащенные промывочной системой, не требуют разборки. Для очистки такой водопроводной системы от грязи достаточно регулярно делать промывку водой под давлением, открывая специальный кран.

Водопроводный фильтр тонкой очистки

Фильтры грубой очистки отлично справляются со своей задачей, но наличие в воде механических примесей далеко не единственная проблема. Водопроводная вода содержит, в различных формах, соединения минеральных солей и органики. В большинстве случаев качество такой воды не соответствует питьевым стандартам.

Современные фильтры для очистки водопроводной воды могут изменить состав воды до состояния, не требующего обязательного кипячения.

Сорбционные фильтры для очистки

Очистители сорбционного типа способны задержать микрочастицы ржавчины, песка, глины и других примесей размером 20–40 мкм. Обычно обладают большим сроком эксплуатации и высокой пропускной способностью за единицу времени. Некоторые из таких очистителей могут обеззараживать водопроводную воду при помощи серебра, фтора или йода.

В качестве сорбента чаще всего выступает активированный уголь (в гранулах), иногда – алюмосиликаты. Свойство активированного угля поглощать такие вещества, как пестициды, соли тяжелых металлов, излишки кальция, хлора и соединения радиоактивных веществ делают этот абсорбент одним из самых универсальных. Алюмосиликаты впитывают соли тяжелых металлов, вредоносные микроорганизмы, нормализуют PH-уровень воды.

Сфера применения водопроводных фильтров сорбционного типа очень обширна, начиная от бытовых устройств (кувшинного типа и стационарных) и заканчивая высокопроизводительными системами, монтируемыми на магистральные водопроводные трубы. Их восстановление происходит благодаря реверсному направлению потока воды.

Ионообменные фильтры для смягчения воды

Корпус ионообменных очистителей производят из пластика или нержавеющей стали. Внутри – резервуар для солевого раствора и ионообменный материал. Водопроводная вода пропускается через несколько фильтрующих элементов, оставляя в них ионы солей тяжелых металлов.

Продуктивность таких очистителей зависит от ряда показателей:

химического состава водопроводной воды;

фильтрующего элемента;

окружающей температуры.

Одними из основных минусов таких систем очистки, являются:

малый ресурс фильтрующего элемента;

необходимость в утилизации расходных материалов;

непростая процедура обслуживания (требуется наличие регенерирующих баков).

Мембранный (обратноосмотический) фильтр

Водопроводная вода в таких фильтрах пропускается сквозь мембрану с ячейками размером до трех микрон. Такой размер ячеек позволяет проходить в следующий отсек фильтра только молекулам воды. Все вредоносные микроорганизмы и химические соединения любых форм остаются на мембране. Этот тип очистителей имеет довольно большой ресурс основного фильтрующего элемента (мембраны).

Насос под давлением подает водопроводную воду к мембране через входной патрубок. На выходе вода делится по двум резервуарам. В первом – пермеат (вода с максимально высокой степенью очистки), а во втором (дренажный коллектор) – раствор с отфильтрованными мембраной примесями.

Уровень фильтрации можно определить по размеру ячеек (микропор) мембраны:

не более 1 мкм – уровень микрофильтрации;

не более 0,1 мкм – уровень ультрафильтрации;

не более 0,01 мкм – фильтрация на наноуровне;

до 0,001 мкм – обратноосмотический.

Молекулярная очистка обратноосмотических систем позволяет удалить из водопроводной воды всю микроорганику, в том числе и болезнетворные бактерии, соединения тяжелых металлов. Вода на выходе из такого фильтра имеет минимальную степень минерализации (около 20 % от первоначальной). В каких-то случаях слабоминерализованная вода необходима, но это же является и минусом таких систем фильтрации.

Обслуживание фильтров

Для каждого вида фильтра, устанавливаемого на водопроводную трубу, существуют свои правила обслуживания:

Осадочный тип требует регулярной промывки металлической сетки (фильтрующего элемента). Процедура предполагает сброс давления воды путем перекрывания кранов на входе водопровода в квартиру. Периодичность проверки резервуара зависит от степени загрязненности поступающей воды.

Фильтры дискового типа снимают с системы водопровода, откручивают корпус и промывают все фильтрующие элементы (диски). При необходимости (высокая степень загрязнения) для очистки применяют щетку.

Полипропиленовые очистители картриджного типа после окончания ресурса меняют на новые. Большинство производителей фильтрующих элементов ставят на них маркировку с пропускной способностью очистителя, измеряемой в литрах. Но при расчете срока эксплуатации фильтрующего элемента нужно учитывать и изначальное качество воды. Срок службы картриджа может измеряться несколькими месяцами, но, в случае резкого ухудшения качества воды, фильтр моментально засоряется.

Системы очистки по методу обратного осмоса имеют разные типы наполнителей, от чего во многом и зависит срок их замены. Картриджи предварительной очистки меняют приблизительно раз в полгода, угольный фильтр (на выходе системы) меняют раз в год, а сама мембрана может служить от двух до двух с половиной лет. Перед заменой картриджей следует запомнить порядок их расположения для правильной установки. После замены одного или всех фильтрующих элементов воду из накопительного резервуара можно применять, прогнав через него несколько литров воды вхолостую.

Если фильтром долго не пользовались (три и более месяца), то воду следует обеззаразить. В случае большого скопления микроорганизмов на водопроводном фильтре предварительной очистки на воду воздействуют ультрафиолетом.

Водопроводный фильтр магистральный

Виды и предназначение

Сферы применения магистрального водопроводного фильтра:

Доочистка водопроводной воды. Поступающая к нам в краны вода с центрального водопровода обрабатывается зачастую лишь методом хлорирования. Известно, что хлор не может удалить все бактерии в воде, соли тяжелых металлов и канцерогенные вещества.

Повышение вкусовых свойств воды. На вкусовые ощущения влияют различные вещества, содержащиеся в водопроводной воде, такие как хлор, сероводород, железистые соединения. Применение магистрального очистителя позволяет улучшить не только вкус самой воды, но и приготавливаемой на ней пищи.

Снижение жесткости воды. На качество водопроводной воды влияет и такой параметр, как жесткость. Высокие значения этого показателя приводят к негативному воздействию на кожный и волосяной покров человека. При постоянном пользовании такой водой, могут появиться кожные высыпания, нарушится структура волос.

Увеличение срока службы бытовой техники. Дополнительная очистка воды из центрального водопровода позволяет избавиться от твердых взвешенных примесей в воде, в том числе и ржавчины, которые значительно сокращают срок эксплуатации сантехники и бытовых приборов, контактирующих с водой.

У магистральных водопроводных фильтров есть своя классификация по степени фильтрации. Они могут быть:

Грубой (первичной) очистки. В качестве фильтрующего элемента, в них установлена сетка с мелкими ячейками, задерживающая твердые примеси, содержащиеся в воде. Ее нужно чистить по мере загрязнения для сохранения пропускной способности магистрали. В более совершенных типах магистральных фильтров устанавливают многоступенчатую систему очистки, состоящую из нескольких сеточек. Каждая последующая сетка имеет более мелкий размер ячеек. Таким образом, вода очищается до уровня вполне достаточного для технических нужд.

Тонкой очистки. Конструкция такой системы очистки выглядит следующим образом: входной сеточный фильтр ставится перед колбовым картриджем, способным поглощать мельчайшие частицы размером от 1 до 20 мкм. Устоявшимся стандартом для таких картриджей, является задержка примесей размером до 5 мкм.

Как правило, магистральные фильтры устанавливаются в паре с другими фильтрующими приспособлениями, например, со смягчителем воды. Это делает воду пригодной для приготовления пищи и продлевает срок эксплуатации бытовой техники. Смягчителем может выступать магнитный (безреагентный) фильтр, задерживающий минеральные соли в виде осадка. Фильтры тонкой очистки монтируют исключительно после системы грубой очистки, иначе грязевые остатки быстро «забьют» такой фильтр, и его нужно будет часто менять.

Существует и такая категория оборудования, как система очистки с зернистой загрузкой. По сути, это магистральный фильтр с полным циклом очистки. Такая система позволяет избавиться от химических и органических примесей, вредоносных микроорганизмов. По внешнему виду – это крупная емкость с пропускной способностью от 16 до 400 л/мин. Установка такого типа магистрального фильтра на водопроводную трубу позволяет значительно снизить жесткость воды и провести полноценный цикл очистки. Единственный недостаток этих систем – большие габариты.

Как выбрать магистральный фильтр

Не стоит забывать, что многоквартирные дома снабжены двумя магистралями водопровода (для холодной и горячей воды). В частных домах, где предусмотрена система локального нагрева, необходима дополнительная система фильтрации холодной воды.

Типы магистральных фильтров, предназначенных для горячей воды, способны выдерживать высокотемпературные нагрузки, но их же можно использовать и для холодной воды. Но обратная взаимозаменяемость недопустима!

Для ориентирования при выборе магистрального фильтра на водопроводную трубу стоит учесть:

Величину потерь номинального давления в системе. Она может составлять от 0,1 до 0,6 бар, а в некоторых случаях и больше. Небольшой напор воды может потребовать установки насоса для магистрали.

Пропускную способность фильтра.

Планируемый объем потребления воды (лучше больше, чем меньше).

Размер и форм-фактор корпуса фильтра. Большинство изготовителей производят фильтры серии Slim Line и Big Blu. Одним из лучших водопроводных фильтров для квартир является модель 10’’ Big Blu. Он имеет синий корпус диаметром 184 мм и картридж размером 10 дюймов. Фильтры такого типа отлично справляются с задержкой соединений хлора, солей тяжелых металлов, органики, смягчают воду. Системы типа Slim Line имеют меньший диаметр – от 114 до 130 мм. Магистральные фильтры с красным или оранжевым цветом корпуса (или из нержавейки) предназначены для горячей воды, фильтры синего или прозрачного цвета – для холодной.

Свойства фильтрующего элемента. Для каждого типа загрязнений существуют соответствующие нейтрализаторы.

Современные сетчатые фильтры грубой очистки для магистрали имеют многослойную конструкцию, находящуюся в стальной трубе. Они способны задерживать частицы размером до 50 мкм. Наиболее предпочтительны модели фильтров с функцией промывки. Они более производительны и менее хлопотны в обслуживании. Стоит обратить внимание и на соответствие диаметра водопроводной трубы патрубкам на фильтре.

Магистральный фильтр устанавливается на водопроводную трубу, а на секторах с подводом и отводом воды рекомендуют смонтировать байпас и отсекающие краны. Для легкости обслуживания, картридж должен быть размещен в удобном месте.

Выбирая ту или иную систему фильтров для воды, бывает сложно учесть все нюансы. Поэтому мы рекомендуем обратиться к профессионалам. На российском рынке присутствует немало компаний, которые занимаются разработкой систем водоочистки. Самостоятельно, без помощи профессионала, выбрать тот или иной вид фильтра воды довольно сложно. И уж тем более не стоит пытаться смонтировать систему водоочистки самостоятельно, даже если вы прочитали несколько статей в Интернете и вам кажется, что вы во всем разобрались.

Надежнее обратиться в компанию по установке фильтров, которая предоставляет полный спектр услуг – консультацию специалиста, анализ воды из скважины или колодца, подбор подходящего оборудования, доставку и подключение системы. Кроме того, важно, чтобы компания предоставляла и сервисное обслуживание фильтров.

Наша компания Biokit предлагает широкий выбор систем обратного осмоса, фильтры для воды и другое оборудование, способное вернуть воде из-под крана ее естественные характеристики.
Специалисты нашей компании готовы помочь вам:

подключить систему фильтрации самостоятельно;

разобраться с процессом выбора фильтров для воды;

подобрать сменные материалы;

устранить неполадки или решить проблемы с привлечением специалистов-монтажников;

найти ответы на интересующие вопросы в телефонном режиме.

Доверьте очистку воды системам от Biokit – пусть ваша семья будет здоровой!

Как подобрать фильтры грубой очистки воды для квартиры
Для прочтения требуется ~6 минут
Если городская квартира присоединена к общей системе водоснабжения, то в загородный дом или на дачу питьевая жидкость поступает от колодца или скважины. Чистота живительной влаги стоит под вопросом как для сельских жителей, так и для горожан. Из нашей статьи узнаем, как подобрать фильтры грубой очистки воды для квартиры и загородного дома. Детально ознакомимся с видами очистительных приборов и правилами их эксплуатации.
Как выбрать фильтр грубой очистки воды для дачи или дома
Жидкость в индивидуальном водопроводе не всегда качественная. Основной причиной такого утверждения считается высокое загрязнение местности вдали от мегаполисов, особенно если учесть, что огромное количество стоков собирается в подземных водах.
Внимание! На нашем сайте заработал конструктор кухни. Ознакомиться с ним и спроектировать кухню своей мечты можете совершенно бесплатно! Также может пригодиться конструктор шкафов-купе.
Питьевая жидкость из колодца чиста только на первый взгляд, на самом деле в ней может содержаться огромное количество вредных веществ. Это можно проверить методом отстаивания на протяжении 3-6 суток. Если за это время на дне сосуда образуются хлопья, то вода грязная. Другие качества живительной влаги можно проверить лабораторным путём.
Анализы и высевы могут определить следующие вредные вещества:
тяжёлые металлы;
болезнетворные микроорганизмы;
жёсткие примеси;
соли железа;
азот и сероводород.
На основании этих анализов и тестов подбирают фильтр предварительной очистки воды определённого типа. Здесь нужно учитывать следующие характеристики жидкости:
Для воды с нормальной минерализацией необходим сорбционный блок или обычный фильтрующий элемент.
Для воды с увеличенной минерализацией подбирают ионообменный и сетчатый фильтрующий элемент.
Если в питьевой жидкости содержатся другие примеси, последовательно устанавливаются абсорбционный, сетчатый, а также ионообменный элементы.
В стандартной ситуации после установки фильтра грубой очистки воды монтируют многоступенчатый блок с набором колб. Для уничтожения всех болезнетворных микроорганизмов применяется специальная установка с ультрафиолетовым облучением. При необходимости очистки небольшого количества жидкости можно приобрести фильтр кувшин со сменными картриджами.
Многоступенчатый блок хорошо очищает воду, но если в квартире или частном доме проживают маленькие дети, то в завершении ко всем фильтрующим элементам монтируют элемент для принудительной минерализации, при работе которого пользователь может получить полезную для организма жидкость.
Некоторые потребители применяют для очистки обратный осмос, но этого делать не нужно. Лабораторные исследования показали, что указанный элемент выдаёт на выходе мёртвый, химически неактивный дистиллят. Для получения нормальной качественной жидкости обратный осмос подключают к устройству принудительной минерализации. Перед этим блоком дополнительно монтируют фильтр для тонкой и грубой очистки, а также прибор для уничтожения болезнетворных микроорганизмов.
Ещё одним недостатком обратного осмоса считается низкая производительность, поэтому приобретайте модели с накопительным баком. Такая ёмкость обеспечит небольшую семью живительной влагой.
В стоимость конкретной системы входят:
цена отдельно взятого картриджа;
количество фильтрующих компонентов до конца службы устройства;
моторесурс.
Приведём конкретный пример для моделей Барьер и Аквафор. Стоят эти приборы примерно одинаково, но картридж последнего элемента пропускает на треть меньше воды до замены. В связи с этим Барьер выигрывает по основным функциям и производительности. По такой аналогии подбирают и другие фильтры.
Виды фильтров грубой очистки
Зависимо от конструкционного решения применяется несколько вариантов водяных фильтров грубой очистки. Ознакомимся с ними более подробно.
Сетчатый
Сетчатый фильтр считается самым дешёвым и простым. Он монтируется на трубах с горячей и холодной водой в квартире или индивидуальном водопроводе частного дома. Существуют сетчатые фильтры, которые монтируются сразу на кран. Такой вариант п
4 самых важных фильтра для отопления вашего дома
Когда наступает время задуматься о системе отопления в доме, появляется массу технических вопросов. Безусловно, хочется все сделать правильно, основательно и недорого. Но не достаточно просто правильно спланировать саму систему, нужно еще позаботиться о воде, протекающей в жилах вашего дома. Излишняя жесткость воды и абразивные примеси в ней способны сократить жизнь вашей системы на десятилетия. На сегодняшний день существует множество способов очистки воды. И скупиться на них точно не стоит. Экономия здесь повлечет за собой большие траты в дальнейшем, вплоть до замены техники и оборудования. Используя воду из колодца или водоема для защиты теплоносителя необходимо применять несколько фильтров. Основными и обязательными к применению являются четыре:
фильтр ионно-обменной смолы
фильтр механической очистки промывной каскадный
фильтр универсальный сетка
фильтр грубой очистки
У непосвященного пользователя, разумеется, возникнут закономерные вопросы. Для чего нужны фильтра для отопления, есть ли от них польза, нужно ли использовать все сразу и на каком этапе? Вопросы закономерны и требуют детального ответа. Планировать установку фильтров стоит ещё на этапе проектирования вашего дома. Под них необходимо выделить место с учётом установки и обслуживания. Предусмотреть систему соединения. Если момент был упущен, фильтры можно врезать и позднее, но это повлечет за собой дополнительные трудозатраты. Поэтому если вы еще на этапе планирования, самое время изучить каждый фильтр подробно.
Фильтр механической очистки промывной каскадный
Промывной фильтр для систем отопления необходим для механической очистки воды подаваемой в систему отопления с температурой рабочей среды до ста десяти градусов. Фильтр очищает воду от взвесей, грязевых и илистых отложений, песка и тд. Каскадный фильтр более компактный, нежели сходные по своему функционалу другие фильтры. Добиться уменьшения объема удалось благодаря новейшей системе вложенного фильтра. Два фильтроэлемента разного размера вложены один в один, и вертикально направленная вода закручивается в спираль, эффективно очищается от механических примесей. Устройство устанавливается строго вертикально. Промыть фильтроэлементы довольно просто, извлекать сетчатые вставки нет необходимости. Корпус и колба чаще всего никелированные. Фильтроэлементы из нержавеющей стали. Фильтр много места не занимает. Прост и надежен в эксплуатации.
Фильтр универсальный сетка
Самый простой сетчатый фильтр для отопления. Состоит из корпуса (металл), и цилиндрической сетки, расположенной внутри колбы. Корпус закрыт заглушкой или краном, в зависимости от вида фильтра. Система соединения – фланец. Различают промывные и непромывные фильтры. Непромывные подлежат замене по истечению срока эксплуатации. Промывные служат долго, благодаря очистке. Нужно остановить циркуляцию воды, произвести демонтаж крышки, извлечь и промыть сетку, произвести монтаж. Кроме сравнительно низкой цены, сетка привлекательна простой конструкцией, легким обслуживанием и дешевыми комплектующими. Устанавливают этот фильтр перед системой тонкой очистки. Это предпоследняя ступень защиты. Служит для очистки воды от окалины или твердых включений. Поврежденная окалиной арматура труб или насосы будут стоить в десятки раз дороже, нежели дешевый фильтр. Фильтр не занимает много места.
Фильтр грубой очистки
Фильтр устанавливается при подключении системы отопления к центральному водоснабжению. Представляет собой колбу с фильтроэлементом внутри . Соединение может быть фланцевое или муфтовое, в зависимости от диаметра труб водоснабжения. Необходим для фильтрации крупных загрязнений. Эффективно задерживает грязь, песок, крупные абразивные примеси. Он надежно защитит систему отопления от крупных элементов, но пропустит мелкие. Так же не способен на химическую очистку или умягчение воды. Самостоятельно не может очистить воду до нужного состояния. Занимает не особо много места. Фильтр грубой очистки – это первая линия обороны водоснабжения вашего дома.
Фильтр ионно-обменной смолы
Главный компонент данного фильтра для систем отопления – насыщенная ионами натрия гранулированная смола. Устанавливается непосредственно за фильтром грубой очистки. Необходим для снижения жесткости воды. Доподлинно известно, что жесткая вода является большой проблемой и непосредственной угрозой всех бытовых приборов. Система теплоснабжения не является исключением.
Умягчение воды существенно продлит срок эксплуатации,
Снизит образование накипи или совсем остановит этот процесс.
Кроме накипи, фильтр способен бороться с примесями хлора, окислением, железом, солями.
Такая система занимает довольно много места, требует частого обслуживания. При установке, убедитесь, что места хватит не только для монтажа, но и для планового обслуживания. Несомненно, такая система необходима в каждом доме.
В этом видео мы подробно рассказываем про применения фильтра ионно-обменной смолы (смотреть с 14:15):
Для замены загрузки фильтра можно вызвать специалиста, либо заняться этим самостоятельно. Когда система очистки перестанет работать должным образом, необходимо демонтировать систему и при помощи большого напора воды вымыть наполнитель, затем загрузить гравий или поваренную соль. Засыпать наполнитель. Предварительно перекрыть подачу воды в систему отопления и слить остатки.
Правильно выбрать фильтр ионно-обменной смолы можно лишь после анализа воды. Только сдав пробу специалистам и узнав состав, можно подобрать подходящий по характеристикам фильтр. Обратитесь к профессионалам.
Каждый из фильтров занимает свое место в цепочке, дополняя друг друга и создавая совместными усилиями единый фронт очистки. Обеспечивают защиту дорогостоящего оборудования, повышают срок службы и экономят ваши средства на обслуживании . Подобную систему фильтрации рекомендуют использовать не только в системе теплоснабжения. Обработанную таким образом воду можно пить, она существенно продлевает срок эксплуатации стиральной машины, посудомойки, смесителей и прочей техники, связанной с водой. Оснащайте свой дом правильно, что бы получить максимум выгоды и пользы от современных технологий.
Читайте так же:
каналов и фильтров — оболочка Unix
Обзор
Обучение: 25 мин.
Упражнения: 10 мин.
Цели
Перенаправить вывод команды в файл.
Обработка файла вместо ввода с клавиатуры с использованием перенаправления.
Создавайте командные конвейеры с двумя или более этапами.
Объясните, что обычно происходит, если программе или конвейеру не вводятся данные для обработки.
Объясните философию Unix «небольшие кусочки, соединенные между собой».
Теперь, когда мы знаем несколько основных команд, наконец-то мы можем взглянуть на самую мощную функцию оболочки: легкость, с которой он позволяет нам комбинировать существующие программы по-новому. Начнем с каталога под названием data-shell / modules который содержит шесть файлов с описанием некоторых простых органических молекул. Расширение .pdb указывает на то, что эти файлы находятся в формате Protein Data Bank, простой текстовый формат, определяющий тип и положение каждого атома в молекуле.
cubane.pdb ethane.pdb methane.pdb octane.pdb pentane.pdb propane.pdb
Давайте войдем в этот каталог с cd и запустим команду wc cubane.pdb :
$ молекулы cd $ wc cubane.pdb
wc — это команда «подсчета слов»: он подсчитывает количество строк, слов и символов в файлах (слева направо в указанном порядке).
Если запустить команду wc *.pdb , * в * .pdb соответствует нулю или более символам, поэтому оболочка превращает * .pdb в список всех .pdb файлов в текущем каталоге:
20 156 1158 cubane.pdb 12 84 622 ethane.pdb 9 57 422 methane.pdb Октан 30 246 1828.pdb 21 165 1226 pentane.pdb 15 111825 пропан.pdb 107 819 6081 Всего
Обратите внимание, что wc * .pdb также показывает общее количество всех строк в последней строке вывода.
Если мы запустим wc -l вместо wc , вывод показывает только количество строк в файле:
20 cubane.pdb 12 ethane.pdb 9 methane.pdb 30 октановое число.pdb 21 pentane.pdb 15 пропан.pdb 107 общая
Параметры -m и -w также можно использовать с командой wc , чтобы показать только количество символов или количество слов в файлах.
Почему он ничего не делает?
Что произойдет, если команда должна обработать файл, но мы не указывать имя файла? Например, что, если мы введем:
, но не набирайте *.pdb (или что-нибудь еще) после команды? Поскольку у него нет имен файлов, wc предполагает, что он должен ввод процесса, заданный в командной строке, поэтому он просто сидит и ждет, пока мы дадим это некоторые данные в интерактивном режиме. Однако со стороны все, что мы видим, это сидит там: команда ничего не делает.
Если вы допустили такую ошибку, вы можете выйти из этого состояния, удерживая клавишу управления ( Ctrl ) и один раз набрав букву C и отпустив клавишу Ctrl . Ctrl + С
В каком из этих файлов меньше всего строк? На этот вопрос легко ответить, когда файлов всего шесть, а если бы их было 6000? Наш первый шаг к решению — запустить команду:
$ wc -l * .pdb> lengths.txt
Символ «больше», > , указывает оболочке перенаправить вывод команды. в файл, а не выводить его на экран. (Вот почему нет вывода на экран: все, что напечатал бы wc , ушло в файл длин.txt ). Оболочка создаст файл, если он не существует. Если файл существует, он будет тихо перезаписывается, что может привести к потере данных и, следовательно, требует некоторая осторожность. ls lengths.txt подтверждает, что файл существует:
Теперь мы можем отправить на экран содержимое lengths.txt , используя cat lengths.txt . Команда cat получила свое название от «конкатенация», т.е. объединение, и выводит содержимое файлов один за другим.В этом случае есть только один файл, поэтому cat просто показывает нам, что он содержит:
20 cubane.pdb 12 ethane.pdb 9 methane.pdb 30 октановое число.pdb 21 pentane.pdb 15 пропан.pdb 107 общая
Вывод постранично
В этом уроке мы продолжим использовать cat для удобства и единообразия. но у него есть недостаток в том, что он всегда выгружает весь файл на ваш экран. Более полезной на практике является команда меньше , который вы используете с длиной на меньше.txt . Это отображает полный экран файла, а затем останавливается. Вы можете перейти на один экран вперед, нажав пробел, или назад, нажав b . Для выхода нажмите q .
Теперь давайте воспользуемся командой sort для сортировки его содержимого.
Что делает sort -n ?
Если мы запустим sort для файла, содержащего следующие строки:
.
новых вопросов о фильтрах-трубах — qaru Переполнение стека
Около
Продукты
Для команд
Переполнение стека Общественные вопросы и ответы
Переполнение стека для команд Где разработчики и технологи делятся частными знаниями с коллегами
Вакансии Программирование и связанные с ним технические возможности карьерного роста
Талант Нанимайте технических специалистов и создавайте свой бренд работодателя
Реклама Обратитесь к разработчикам и технологам со всего мира
.
фильтрованных или нефильтрованных труб? — TobaccoPipes.com

Курение трубки — одно из моих личных увлечений. В то же время большинство курильщиков трубки ценит общество, друзей и семью, мир трубок и табака не меньше, чем свою коллекцию трубок.
Когда вы совмещаете индивидуальное хобби с сообществом разноплановых любителей, возникает несколько мелких разногласий. Одна из самых распространенных дискуссионных тем в сообществе трубок — курить трубку с фильтром или без него.
Следует ли использовать фильтр при курении трубки — сложный вопрос. Учитывая абсолютное изобилие трубок в мире, обилие различных вариантов табака и различные типы фильтров, доступных для использования, вопрос является сложным. Тем не менее, есть несколько основных принципов курения трубки и курения с фильтром, которые поддаются этому обсуждению и будут сопровождать вас, когда вы решите, какой из них подходит именно вам.
Типы трубных фильтров
Существуют три общих стиля трубных фильтров: проход- через фильтры, абсорбционные фильтры и конденсаторы.
Сквозные трубные фильтры — наиболее распространенный тип фильтров. Они состоят либо из толстой ватной трубки с полым центром, например, фильтры Dr. Grabow Pipe, либо из фильтра канистры с угольным наполнением, такого как фильтр Vauen Pipe. Сквозной фильтр специализируется на снижении количества никотина и смол, присутствующих в табаке. Наиболее распространенная жалоба на сквозные фильтры заключается в том, что из-за их высокого уровня поглощения их использование подавляет аромат табака для трубки.
Абсорбционные фильтры — еще один классический стиль трубчатых фильтров. Наиболее распространенной формой абсорбционных фильтров являются вставные фильтры Savinelli Balsa Wood диаметром 6 и 9 мм. Абсорбционные фильтры работают, осушая и охлаждая поток дыма до того, как он попадет во вкус. Савинелли утверждает, что эта особая древесина удаляет 77% никотина и 91% всех других примесей. В отличие от сквозных фильтров, абсорбционные фильтры позволяют дыму проходить между отверстием и фильтром, позволяя дыму контактировать с большей площадью поверхности для рассеивания тепла, что приводит к более прохладному дыму.
Конденсаторы совершенно не похожи ни на один из других типов трубных фильтров. Конденсаторы, часто называемые стингерами, предназначены для предотвращения попадания влаги на стержень трубы. Благодаря металлической вставке в шток с небольшим отверстием вверху конденсатор предотвращает попадание влаги в шток трубы. Самая большая проблема с конденсаторами заключается в том, что они делают очистку трубы невероятно сложной.
Причины курить с помощью трубного фильтра
В первую очередь, курение трубки с фильтром, без сомнения, полезнее.Фильтр, поглощающий излишки смолы и никотина, делает хобби менее опасным, особенно при вдыхании. Лучше, чтобы трубчатый фильтр был поглощающим элементом, а не вашими легкими.
Наряду с поглощением этого «мусора» трубчатые фильтры могут значительно уменьшить прикус языка. Этот «мусор» часто вызывает прикус языка, если его в основном удалить, прикус языка уменьшится. Однако важно часто заменять фильтры в соответствии с инструкциями для каждой коробки. Пренебрежение этим может свести на нет положительный аспект и усилить прикус языка.
Одна из лучших причин закурить трубу с фильтром — это если труба имеет диаметр отверстия на дне чаши больше среднего. Чем больше диаметр отверстия, тем выше вероятность того, что пепел или мелкие кусочки табака попадут в стебель и, следовательно, на ваш язык. Использование фильтра гарантирует, что эти мелкие частицы золы попадут в фильтр, а не в ваш рот. Лично я обнаружил, что это очень верно для моих трубок из початка Missouri Meerschaum. Шток и отверстие имеют такую большую окружность, что установка фильтра значительно расширяет мои впечатления.
Это не просто зольные фильтры. Фильтры блокируют и поглощают большое количество влаги. Это невероятно полезно для курильщиков, которым нравятся влажные табаки с толстой оболочкой. Курение такого влажного табака — особенно в прямой или полусогнутой трубке — часто означает, что на стебле будет скапливаться слюна. Трубные фильтры почти всегда сводят на нет эту пародию на курение.
Причины выкурить трубку без фильтра
С другой стороны, сверхпоглощающие свойства трубочных фильтров могут лишить курильщиков трубки того, что они действительно хотят от нашего табака: вкуса.Фильтры действительно отвлекают от многих утонченных изысканных вкусов, которые нам необходимы, особенно для тех из нас, кто не вдыхает воздух. Чтобы получить от трубки как можно больше аромата, вам следует курить без фильтра.
Еще одним минусом является то, что с помощью трубных фильтров намного сложнее очистить вашу трубу. Вы не можете пропустить через трубку очиститель для трубок, пока курите и слишком долго ждете, чтобы заменить фильтр, на самом деле ваша трубка довольно сильно засоряется.Снимая его для очистки трубы, это все равно, что вынимать из нее отвратительную кухонную губку, которую вы использовали для чистки неизвестно от чего. Это неприятный опыт. Единственный способ избежать этого — менять фильтры с каждой чашей, но это удваивает, если не втрое, сумму денег, которую вы должны потратить на трубные фильтры.
Использованный трубчатый фильтр не должен оставаться в трубе более 24 часов. Поглощенная влага и смола не высыхают. Пренебрежение удалением фильтра будет означать, что вы дадите своему шиповнику шанс пострадать от влажной губки.Ни один коллекционер не хочет думать о том, чтобы сделать с одним из своих «детей».
Следует ли использовать фильтр в трубе?
Вот мой лучший ответ адвоката: это зависит от обстоятельств.
Никто не может ответить на этот вопрос, кроме вас. Курение трубки — это личное хобби, и на ваше решение использовать фильтр или нет, не должны влиять другие. Это должно быть ваше решение.
Воспользуйтесь этой информацией и сделайте выбор для себя. Попробуйте оба. Посмотрите, что вам больше нравится. Это лучший совет, который я или кто-либо еще может вам дать.
Знакомьтесь, Крис Хопкинс, трубочный блогер и бывший табачный магазин. Крис работал в своей первой табачной компании в возрасте 17 лет в Кентукки, а затем стал продавцом табака в Уинстоне Салеме, Северная Каролина. В настоящее время Крис ведет подробный обзор трубочного табака и изделий из него в блоге Pipe Tobacco Critique . В настоящее время он является аспирантом богословия в христианском университете Кентукки и священником в Уинстоне Салеме. Увлечения Криса включают ведение трубочного блога, кино и готовку для его красивой жены Эмили.
Вы пробовали использовать фильтр в своей любимой трубе? Как вы думаете?
Оставьте нам комментарий в поле ниже. Начни с нами диалог. Обожаю читать о твоих приключениях с курением трубки!
.

Водяные обогреватели для дома: Нагреватели воды, какими бывают и советы по выбору

Янв 17, 2021 автор Разное

Нагреватели воды, какими бывают и советы по выбору

Горячее водоснабжение стало привычным в домах городских жителей. Однако, его отключение – аварийное или с целью профилактических работ – способно серьезно нарушить привычный быт. Особенно остро вопрос о том, чтобы купить нагреватель воды становится в семьях с маленькими детьми и пожилыми членами семьи. Первым купание «из ковшика» может грозить простудами, а вторым тяжело переносить ведра с водой от плиты до ванной.
Виды нагревателей для воды
У тех, кто не привык иметь дело с водонагревателями, возникают опасения:
если нагреватели газовые, не будет ли ситуации, что при падении давления горячей воды, горелка потухнет, а подача газа продолжится? Или другой вариант: при падении напора интенсивность работы горелки останется на прежнем уровне и колонка «закипит»;
а электрические водонагреватели страшат итоговым счетом за электроэнергию? Есть ли защита, чтобы сохранить семейный бюджет;
Все эти страхи давно потеряли основание. Теперь нагреватели воды электрические или газового типа оснащены автоматизированными системами контроля на случай резкого падения давления подачи воды, а также термостатами, которые независимо от объема подачи поддержат установленную температуру.
Рассмотрим, какое отличие накопительных от проточных водонагревателей, и какому типу стоит отдать предпочтение. Что лучше – иметь в кране постоянный поток горячей воды, или ограниченный? Кто-то скажет «заверните оба» и приобретет комбинированный тип водонагревателя. Чем они будут отличаться:
агрегаты проточного типа или прямоточные — производят нагрев движущейся жидкости и монтируются непосредственно в систему водопровода;
накопительные водонагревательные приборы сначала обеспечивают необходимый запас воды, после чего происходит нагрев;
агрегаты проточно-накопительного типа – это комбинированный вариант, позволяющий по необходимости применять более удобный способ в зависимости от потребности.
Хороший электрический или газовый нагреватель воды могут иметь в основе как накопительный, так и проточный тип нагрева воды. В первом случае требуемый объем поступает в бойлер и нагревается спустя некоторое время. Если это проточный водонагреватель, то поток воды пропускается через нагревательный ТЭН. Среди электрических, выделяют так называемые индукционные водонагреватели, которые имеют исключительно проточный механизм нагрева воды.
Проточные
Этот же тип водонагревателя может называться «прямоточный». Газовый агрегат экономически более выгоден с точки зрения затрат на использования энергоносителя, нежели электрический. Однако, осуществить его монтаж можно исключительно в домах с газификацией. А если ни газа, ни электричества? В этом случае остается «баллонный» вариант. Именно газовый баллон становится единственным источником горячей воды на дачах. Здесь есть ряд условий:
ваша газовая колонка должна быть адаптирована под подключение к баллону и газу, который в нем используется. В противном случае требуется переналадка агрегата, замена сопел коллектора;
после переоборудования аппарат проверяют на герметичность;
на колонке маркируется дата осуществления переналадки с указанием вида газа, который приемлем для использования.
Монтаж газовой колонки осуществляется после тройника или коллектора, по которому происходит разводка горячей воды. Для сравнения: прямоточный вариант электрического водонагревателя устанавливается под краном, тем самым снижая тепловую потерю при транспортировке жидкости к месту потребления.
Электрический прямоточный водонагреватель не имеет накопительного резервуара и обладает большой мощностью. Затраты электроэнергии могут достигать 30 кВт. Это компактный агрегат, который позволяет произвести монтаж прямо под умывальником. Применение такого нагревателя возможно исключительно в домах, проводка которых рассчитана на электроплиты. Перед установкой необходимо проконсультироваться с электриком в обязательном порядке.
Еще одной разновидностью электрического прямоточного нагревателя воды называют так называемые индукционные колонки. В отличие от агрегатов с ТЭНами этот тип может похвастаться самым высоким КПД – до 98 процентов. Экономия электричества с таким нагревателем может составлять до 30-50 процентов. Простая конструкция. Нагревательный элемент не контактирует с водой, кроме внутренней стенки трубы по которой и осуществляется подача. Магнитное поле переменного типа не позволяет образовываться отложениям и прогревает сразу весь объем жидкости, что экономит время. Вода нагревается очень быстро. Большой эксплуатационный срок службы – до 30 лет. Единственный недостаток этого чудо агрегата – высокая стоимость.
Принцип работы
Накопительные
Бойлер с газовым подогревом устанавливают исключительно при отсутствии возможности подключить агрегат большей мощности. Это габаритный и при этом дорогостоящий вариант. Мощность прибора напрямую определяет его производительность.
Электрический накопительный водонагреватель — простой способ решить проблему с горячим водоснабжением. Электросеть есть практически везде. И в отличие от газового оборудования на него не нужно никаких согласований и разрешений.
В отличие от прямоточного, накопительный нагреватель воды имеет специальный резервуар, оснащенный ТЭНами и теплоизоляцией. Вода из трубопровода поступает в бак, а после посредством сливного штуцера поступает к потребителю. Это может происходить как под воздействием давления, так и путем самотека. На лицевой части такого агрегата устанавливается специальный градусник, который позволяет определять температуру воды в баке.
В зависимости от производителя электрический бойлер может оборудоваться датчиками:
сухого хода — предотвращают нагрев ТЭНа, если в баке отсутствует вода;
системы контроля давления — отключает энергопотребление при перегреве жидкости;
комбинированный подход к безопасности. Механический клапан дополняется электронными датчиками на корпусе или штуцере.
Ко всему прочему должен быть силовой блок, рассчитанный на напряжение 180-240Вольт, а не только стандартные 220 вольт.
Бойлер монтируется на трубопровод с холодным водоснабжением и дополняется на выходе коллектором для труб горячего водоотведения к точкам потребления. Главное требование к корпусу водонагревателя – компактность и достаточная теплоизоляция. Самым эффективным с этой точки зрения является пенополиуретан. Качественная теплоизоляция – залог эффективной работы бойлера без лишних затрат на теплопотери.
Схема накопительного водонагревателя
Проточно-накопительные
Комбинированный проточно-накопительный тип нагревателей может работать как на электроэнергии, так и от газопровода. Более того, именно такой тип колонок могут быть подключены к различным альтернативным источникам энергии – например, солнечным батареям, тепловым насосам.
В схему такого агрегата входит как проточный, так и накопительный тип нагревателя. Имеется возможность аккумулировать запас горячей воды на небольшие нужды и обеспечить проточный нагрев для ванной или душа. Причем при осуществлении монтажа можно сразу произвести распределение водоотведения в соответствии с нужным объемом на точках потребления.
Установка осуществляется на трубопровод с холодной водой с дальнейшим водоотведением через коллектор.
Источник питания Вид нагревателя Достоинства Недостатки Примечания
Газовый Проточный Выгоден при небольшом потреблении горячей воды. Можно установить только в домах с газификацией.
Установка за коллектором увеличивает теплопотерю за время поступления воды к точке потребления.
Экономный в виду стоимости энергоносителя.
Требуют достаточного напора воды для работы.
Установка газового водонагревателя требует согласования с контролирующими органами.
Накопительный Будет более предпочтителен и экономичен при большом расходе воды. Оправдывает установку только в случае отсутствия возможности подключения более эффективного агрегата.
Проточно-накопительный Позволяет эффективно разводить точки потребления по способу водонагрева. Требует установки двух систем нагрева.
Электрический Проточный Теплопотери при доставке горячей воды к месту потребления минимальны благодаря установке прямо за краном. Компактный. Большой расход электроэнергии. Проводка должна соответствовать напряжению, в доме, где нет электрических плит, не выдержит напряжения. Перед установкой требуется консультация электрика.
Не требуется разрешения на установку. Пожаробезопасен, не нуждается в вентиляции.
Накопительный Компактный. Обладает датчиками контроля давления и нагрева ТЭНов. При недостаточной теплоизоляции расход энергии будет увеличиваться.
Проточно-накопительный Позволяет экономить за счет разведения точек потребления по способу водонагрева. Допускает использование альтернативных источников энергии. Требует установки двух систем нагрева.
Электрический индукционный Проточный Быстро нагревает воду. Экономия электроэнергии до 50 поцентов. КПД – до 98 процентов. Длительный срок службы. Простая конструкция. Высокая стоимость. Есть возможность собрать самостоятельно.
Газовый проточный
Индукционный
Накопительный газовый
Электрический накопительный
Электрический проточный
Принцип работы
Проточный нагреватель имеет простую схему работы. По медной трубке производится подача воды. Сама трубка в виде спирали оборачивается вокруг источника энергии – газовой горелки или ТЭНа (по-другому трубчатого электрического нагревателя). Индукционный нагреватель воды использует силу переменного магнитного поля, который воздействуя на материал с высоким сопротивлением, заставляет его нагреваться за счет возбуждения электротока. Ток из электросети с помощью инвертера преобразуется в высокочастотный и передается на катушку, которая генерирует переменное магнитное поле. Труба с жидкостью играет роль сердечника. Возбуждаемый в нем под действием магнитного поля электроток заставляет его нагреваться и увеличивать температуру воды.
Принцип работы
В накопительном нагревателе вода сначала поступает в резервуар, где постепенно нагревается до нужной температуры. Причем согласно физическим законам более теплые слои постепенно перемещаются в верхнюю часть бака, а холодные опускаются вниз.
Газовые водонагреватели имеют открытые и закрытые камеры сгорания для вывода продуктов отработки энергоносителя. Может использоваться дымоход или коаксиальный рукав из металла.
Электрические колонки могут различаться по типу ТЭНов: трубчатый или сухой. Самый распространенный трубчатый. Это металлическая трубка, внутри которой размещен проводник, обладающий высоким электрическим сопротивлением. Трубка нагревается за счет проводника и отдает тепло воде. Диэлектриком в этом случае выступает песок, заполняющий пространство между проводником и стенками трубки.
ТЭНы способствуют образованию накипи, что снижает эффективность работы нагревателя.
Так называемый сухой ТЭН – это не трубка, а особая колба, внутри которой специальное масло или кварцевый песок. Его еще называют керамическим. На стенках колбы образуется гораздо меньше накипи и такой вариант признан более электробезопасным.
Схема подключения
Правила выбора
Решая, какой водонагреватель лучше проточный или накопительный, определитесь со своими ожиданиями.
Какие конкретно функции будут возложены на оборудование по обеспечению горячей воды:
у вас есть горячее водоснабжение, но на периоды профилактических работ вы хотите иметь дополнительный источник горячей воды;
вас интересуют водонагреватели, чтобы просто вскипятить воду для мелких нужд;
или же система горячего водоснабжения отсутствует и вам нужна электрическая или газовая колонка в ванной комнате в качестве основной системы водонагрева.
Определившись с конкретной целью покупки, переходите к следующему шагу. Вычислите предполагаемый суточный расход воды. Опираться в вычислениях можно на следующие величины:
посещение душа – 20 литров на 1 человека;
затраты на приготовление пищи, мытье посуды и прочие хозяйственные нужды – 12 литров.
В среднем российская семья состоит из четырех человек. На основании этого делаем расчет суточной потребности в горячей воде: 4 ( количество членов семьи)*20 (затраты горячей воды при посещении душа на 1 человека)+12 (суточный расход на хозяйственные нужды)=92 литра.
В нашем примере оптимальным выбором станут водонагреватели с баком 100 литров. Меньший объем брать не рекомендуется, так как всегда будет риск, что кому-то воды не хватит и будет необходимость нагревать повторно. Если планируется использование водонагревателя для большого дома или не бытовое применение, в обязательном порядке получите консультацию специалистов.
Помимо цены, нужно объективно оценить возможность подключения водонагревателя к требуемому источнику энергообеспечения. Проверено: чем больше объем бака водонагревателя, тем больше эксплуатационный срок. Выбирайте модель с учетом ее технических требований к монтажу и эксплуатации. При покупке важна репутация производителя и продолжительность гарантии.
При выборе нагревателя для воды нельзя необоснованно экономить. Некачественная или несоответствующая реальным потребностям модель в будущем доставит много проблем, реагируя на перепады давления в трубопроводе или перегружая электросеть. Проточный водонагреватель хорош в жилище с большим расходом воды, а вот пытаться экономить используя накопительный газовый тип не самая лучшая идея. Это будет великий агрегат с зависимостью от давления воды, который стоит выбирать исключительно при отсутствии других альтернатив. Проточные индукционные нагреватели считаются самыми эффективными, но их покупку можно считать масштабной инвестицией в будущую экономию электроэнергии на горячей воде.
Видео
полная классификация и сравнительный обзор всех типов водогреев
Если жилье не подключено к централизованной системе горячего водоснабжения, то без водогрея не обойтись. Отсутствие ГВС многие из нас воспринимают как катастрофу. Не зря нагреватели воды так востребованы на отечественном рынке. Их устанавливают и в коттеджах, и в квартирах. Нужно лишь выбрать наиболее подходящий под конкретные нужды прибор.
В этой статье рассмотрим существующие виды водогреев, их основные характеристики, преимущества и недостатки. Также проведем сравнительный анализ водонагревателей, чтобы выяснить, какому варианту отдать предпочтение, учитывая условия проживания и свои потребности.
Содержание статьи:
Виды водонагревателей по источнику энергии
Прежде чем выбирать нагреватель для горячей воды, необходимо определиться с источником тепла для нагрева. Чаще всего это газ либо электричество.
Но возможны и агрегаты, работающие на жидком или твердом топливе. Только обойдутся такие нагревательные устройства дороже первых двух вариантов.
Газ дешевле электричества, однако газовое водонагревательное оборудование дороже электрического в монтаже и эксплуатации – выбирать подобную технику следует вдумчиво
По типу используемого энергоносителя водогреи делятся на:
газовые;
электрические;
.
В первых двух случаях вода нагревается в результате сжигания газа либо работы ТЭНа. Третий вариант – это система из котла и подключаемого к нему через змеевик бойлера-накопителя. При этом основное котельное оборудование в такой связке может быть газовым, твердотопливным, электрическим и т.д.
Среди достоинств использования газа числятся:
дешевизна топлива;
срок службы оборудования в 10–15 лет;
высокая производительность и экономичность техники.
Но за эти плюсы приходится платить необходимостью приглашать мастера для подключения газового оборудования и обязательностью обустройства дымохода. Плюс потребуется наличие подсоединения к трубе с газом. Подключать водонагреватель от баллона не рекомендуется. Баллонное топливо заведомо дороже трубопроводного аналога.
Газовые водонагреватели бывают с открытой атмосферной и надувной горелкой. У первых тяга естественная, а у вторых – принудительная. Любой из этих вариантов требует больших первоначальных затрат на оборудование и монтаж, но потом быстро окупается за счет дешевизны природного газа.
Из преимуществ электрического водонагревателя следует выделить:
сравнительно низкую стоимость оборудования;
малый вес и небольшие габариты водогрея;
минимальный риск пожаров и взрывов;
возможность самостоятельной установки нагревателя.
Основной минус водогрея на электроэнергии – ограничение по мощности. Если нагреватель воды требуется для семьи из 4–5 и более человек, то лучше предпочесть газовую технику.
Если выбирается газовый нагреватель воды, то следует максимум внимания уделить имеющимся в нем автоматическим системам безопасности. Газ взрывоопасен – чем больше в таком оборудовании элементов защиты, тем лучше
Типы водогреев по способу нагрева
Все бытовые водонагреватели подразделяются на два типа – проточные либо накопительные. Первые позволяют быстрее получить горячую воду, а вторые более экономичны.
Накопительные водогреи имеют бак объемом до 400 литров, в котором вода сначала подогревается до требуемой температуры, а уже потом подается в систему ГВС
Проточные обогреватели отличаются простотой конструкции. Если они работают от электросети, то достаточно подать на такой нагреватель напряжение и холодную воду – и из крана сразу бежит теплая вода для умывания и мытья посуды.
Вариант #1 — проточный вид водонагревателя
Чаще всего проточные нагреватели встречаются в . Внутри них установлен ТЭН с большой площадью теплообмена.
Достоинства проточный водонагреватель имеет следующие:
Компактность прибора.
Нагрев воды только в момент ее потребления.
Простота схемы подключения труб ГВС и ХВС.
Отсутствие ограничений по месту монтажа водогрея.
Отсутствие шумов при работе.
Моментальный нагрев используемой воды.
Но в продаже есть также и подобного типа.
Среди минусов проточных водонагревателей следует упомянуть:
прямую зависимость от наличия и бесперебойности источника тепла;
отсутствие аккумулирующей способности;
высокую вероятность образования накипи на теплообменнике.
Если газ либо электричество перестанут поступать на такой нагреватель, то горячей воды не будет. В накопительном бойлере она нагревается заранее и при отключении питания остается в течение некоторого времени теплой внутри. В проточном приборе она нигде не накапливается.
Главная особенность проточных водогреев – необходимость их подключения к централизованному холодному водоснабжению, брать такие модели на дачу не стоит
Вариант #2 — накопительный тип водогрея
Нагреватели накопительного типа могут работать как от централизованного ХВС, так и от автономного источника холодной воды. По устройству они напоминают термос с подогревом. Накопитель этот имеет теплоизоляцию, что позволяет ему сохранять тепло в течение нескольких часов, не тратя энергию на подогрев.
Чем больше объем бака, тем дольше нагревается в нем вода. Например, для нагрева емкости в 100 литров до 60–70 градусов потребуется 2–3 часа
Среди достоинств накопительных нагревателей:
экономичность и меньшее энергопотребление;
стабильность горячего водоснабжения;
большой объем запасенной и нагретой воды.
Электрический накопительный водогрей емкостью в 100–150 литров потребляет порядка 1,5 кВт. Нагрев воды в нем происходит постепенно, поэтому больших мощностей ему не требуется. Трехфазные сети здесь обычно не нужны. Достаточно будет подключения к обычной бытовой розетке.
Накопительные водонагреватели подразделяются на:
безнапорные;
напорные.
Первые имеют небольшой бак в 10–50 л и предназначены для водоснабжения одной или двух водоразборных точек. Вторые более вместительны, рассчитаны только на подключение к централизованному ХВС и предусматривают установку насоса на подачу ГВС к нескольким сантехническим приборам в доме.
Бойлер устроен так, что холодная вода в него поступает снизу, а отбор горячей производится сверху – это дополнительно снижает расход энергии на нагрев
Бак водонагревателя изготавливается из нержавейки, покрываемой:
Стеклокерамикой (стеклофарфором).
Титановой эмалью.
Обычной эмалью или глазурью.
Наиболее долговечен бак с титановой эмалью. Однако и стоит он дороже остальных аналогов. Стеклокерамика не подвержена коррозии, но при высокой температуре имеет тенденцию к растрескиванию, что приводит к выходу накопителя из строя.
Сама нержавейка спокойно переносит тепловое расширение, но рано или поздно начинает ржаветь. Если защитный слой на ней потрескался, то бак можно смело менять. Долго он после этого не прослужит.
Детальные рекомендации по выбору накопительного водонагревателя мы привели в другой .
Еще один обязательный элемент бойлера – магниевый анод. Он защищает корпус бака изнутри от коррозии и накипи. Это расходный материал, который требуется менять минимум раз в год. Однако экономить на нем не рекомендуется. Производить замену из-за неисправности нагревательного элемента внутри или полностью бойлера выйдет заведомо дороже.
Производители дают гарантию на подобный бак 4–5 лет. Но если магниевый анод неисправен или его нет, то накопитель прослужит от силы год. Высокие температуры и жесткая вода сделают свое “ржавое” дело.
Чтобы узнать больше информации о поломках водонагревателя и способах их устранения переходите, пожалуйста, по этой .
Сравнение нагревателей для ГВС
При выборе водонагревателя следует сравнивать в техпаспорте следующие параметры моделей:
Тип источника энергии – электричество либо газ.
Время нагрева воды.
Объем бака (для накопительных бойлеров).
Характеристики электропитания (для электрических водонагревателей).
Производительность в литрах/минуту (для проточных устройств).
Максимальная температура нагрева – от 50 до 80 °С.
Тип прибора по расположению.
Особенности подключения.
Проще всего самостоятельно электрический проточный нагреватель мощностью до 4–5 кВт. К нему надо лишь подсоединить пару шлангов на вход ГВС и выход ГВС, а после включить прибор в электросеть.
Чтобы подключить газовый водонагреватель, придется приглашать специалиста снабжающей организации – самостоятельно подключать подобное оборудование запрещено
По способу расположения водогреи бывают:
горизонтальными;
вертикальными;
комбинированными.
Их крепят на стене, ставят на полу либо встраивают в шкафы. При этом бойлеры-накопители с большим баком выпускаются только в напольном исполнении. Не каждая стена способна выдержать значительный вес такого водогрейного оборудования и воды в нем. Подробнее об установке и подключении накопительной модели мы говорили в .
Для каждого конкретного случая можно сейчас найти свой оптимальный вариант. Модельный ряд современных водогреев огромен.
Если водонагреватель нужен в качестве подстраховки на случай отключения горячей воды, то стоит взять недорогую и компактную модель проточного типа. Иные вариации в такой ситуации будут избыточными.
Для дачи рекомендуется брать небольшой накопительный бойлер с баком в 30–50 л – его вполне хватит для умывания по утрам, принятия душа и мытья посуды в кухонной раковине
Если семья состоит из трех человек, то ей потребуется накопитель объемом 100–120 л. Устанавливать в таком случае проточный прибор не стоит из-за большого расхода воды и потребления электроэнергии. При этом если водонагреватель необходим в крупный коттедж и есть газовая магистраль, то оборудование на газу будет вне конкуренции.
Для большой семьи также можно взять бойлер совмещенного типа – накопитель плюс проточный теплообменник. Если первый в какой-то момент полностью опустошается, то в работу в нем включается второй. Это позволяет избежать ожидания пока бак наполнится и нагреется. При этом расход электроэнергии снижается за счет наличия и регулярного использования как раз накопительного бойлера.
Чем мощнее водонагреватель, тем он производительней и быстрее дает воду требуемой температуры. Однако вместе с тем растет его потребление электроэнергии и газа. Особенно это актуально для электрических нагревателей. Одно дело подключать подобный прибор к имеющейся в ванной комнате или на кухне розетке 220 Вольт, а совершенно другое – тянуть для него отдельный трехфазный кабель.
Выводы и полезное видео по теме
Плюсы и минусы различных водогреев:
Советы по выбору и монтажу нагревателя воды:
Выбирая водонагреватель, следует ориентироваться на объемы потребляемой воды и доступность того или иного источника энергии для работы такого прибора.
При небольшом водопотреблении достаточно будет проточного электронагревателя. Но для большой семьи в коттедж лучше всего ставить накопительный аналог на газу.
А какой вид водонагревателя используете вы? Довольны ли вы его характеристиками или задумываетесь о замене?
Если вы только подбираете себе подходящий вариант водогрея и хотите уточнить ряд нюансов, задавайте вопросы нашим экспертам и другим посетителям сайта в блоке комментариев под этой статьей.
Отопление от водонагревателя: методика нагрева, выбор
Водонагреватель для отопления электрический — герметичная емкость, оснащенная встроенным источником тепловой энергии. Подобные устройства бывают проточными и накопительными. Комфортная температура поддерживается благодаря циркуляции по замкнутому контуру нагретого электрическим ТЭНом теплоносителя.
Как работает электрический водонагреватель для отопления
В соответствии с показателем мощности проточные нагреватели питаются от одно- либо трехфазной электрической сети. Агрегат имеет простую конструкцию и представляет собой бак с установленными внутри ТЭНами. При поступлении жидкости они нагревают ее до заданной температуры. При использовании агрегата в системе отопления устанавливают теплообменник.
Устройство электрического водонагревателя.
Для получения горячей воды в бытовых целях теплоноситель через специальную соединительную трубку подается на смесители в ванной и на кухне. Одновременно теплая воздушная смесь поступает в жилые помещения. Перед установкой нагревательного агрегата в частном доме последовательно выполняют следующие действия:
Организуют циркуляцию теплоносителя в отопительной системе.
Создают герметичный контур.
Устанавливают расширительный бак, электронасос и запорную арматуру.
Обеспечивают возможность регулярной подачи жидкости из централизованного водопровода.
При постоянном обновлении жидкости скорость подогрева низкая. Получить подробную консультацию о технических характеристиках и правилах эксплуатации подобных агрегатов можно в интернет-магазине «Кванта+» г. Тюмень.
Электрический котел или водонагреватель
В отопительных системах чаще используют бойлерные котлы, сконструированные специально для такого целевого применения. По соотношению полученного объема тепловой энергии к потраченным ресурсам, накопительные бойлеры существенно эффективнее проточных водонагревателей. КПД 1-ых достигает 90%, а у 2-ых не превышает 70%. Это обусловлено:
конструкцией;
спецификой предназначения;
способом нагрева теплоносителя.
Модели водонагревателей.
Проточные водонагреватели рассчитаны на использование в замкнутых системах с принудительной циркуляцией жидкости. Агрегаты имеют следующие преимущества перед накопительными электрическими котлами:
Быстрый подогрев воды.
Отсутствие ограничений по объему горячей жидкости.
Простота конструкции.
Легкость эксплуатации.
Удобство монтажа.
Отсутствие необходимости регулярного обслуживания.
К тому же можно сделать отопление из водонагревателя своими руками. Среди недостатков проточных агрегатов отмечают:
необходимость тщательного контроля за функциональным состоянием и работоспособностью устройства;
сравнительно высокую стоимость;
низкую энергоэффективность.
Электрические бойлеры обеспечивают постоянный доступ к горячей воде в рамках предусмотренного конструкцией объема.
Методика нагрева воды водонагревателем
По способу повышения температуры энергоносителя проточное устройство не отличается от котла накопительной конструкции. Герметичный бак наполняется жидкостью из централизованного водопровода. Электрические ТЭНы повышают температуру до заданного уровня. Для агрегатов 2 типов характерна некоторая потеря тепловой энергии.
Схема нагрева воды прибором.
В накопительном бойлере температура жидкости повышается внутри герметичной емкости с интегрированным нагревателем. Поскольку объем камеры невелик, процесс протекает стремительно и при незначительной теплопотере. Конструкция подобных агрегатов включает в себя:
Электронасос.
Накопительный бак.
Механизм управления подачей воды и температурой нагрева.
Проточные агрегаты лишены первых 2-х компонентов.
Инертность нагрева
Бойлерные котлы отличаются быстротой нагнетания температуры в трубах отопительной системы. За 15-20 минут вода нагревается до 60°С. В этом аспекте проточные устройства уступают традиционным бойлерам. Нагрев воды в накопительном баке вместимостью 150 л занимает 40-50 минут. На скорость повышения температуры влияет производительность ТЭНов. После выключения электрического бойлера вода в трубах отопления быстро остывает.
В проточных водонагревателях требуется несколько циклов рециркуляции для понижения температуры жидкости до комнатной. В случае непредвиденного прекращения подачи электроэнергии вода еще некоторое время остается горячей. Необходимые условия применения проточных агрегатов в отоплении таких объектов, как частный дом:
Небольшая территория обогрева, что диктуется соотношением 1 кВт затраченного электричества к 10 м² площади.
Высокое качество теплоносителя для долговечности и нормального функционального состояния рабочих элементов агрегата.
Для циркуляции жидкости нужно давление, аналогичное системе централизованного водоснабжения — 4 атм. В моделях, оснащенных циркуляционным насосом достаточно 1,5 атм.
Внешний вид проточного водонагревателя.
Проточные водонагреватели используют для отопления небольшого коттеджа площадью до 80 м². Это относится к хозяйственным и дачным постройкам. Еще 1 сфера применения такого отопительного оборудования — обустройство теплого пола.
Бойлер косвенного типа нагрева
Такой агрегат представляет собой герметичный бак с встроенной электрической спиралью. Нагрев воды в нем осуществляется при циркуляции жидкости по замкнутому контуру и соприкосновении ее с ТЭНом. Работа от электричества позволяет постоянно иметь запас теплой воды, а интеллектуальная система управления обеспечивает комфорт эксплуатации устройства. Подобное оборудование изготавливают из нержавеющей стали с теплоизоляционным стеклокерамическим покрытием.
Герметичная емкость объемом до 1000 л способна обеспечить горячей водой большой особняк. В зависимости от конструкции и типа, косвенный бойлер подсоединяется к системе газоснабжения либо к электросети. Такое оборудование оснащено механизмом автоматизированного управления. Зимой агрегат можно использовать для отопления и горячего водоснабжения, а летом только для подогрева жидкости.
Устройство косвенного водонагревателя.
Такие устройства отличаются высокой производительностью, экономичностью и хорошей эргономикой. Косвенные бойлеры бывают настенного крепления или напольного базирования. Для первоначального нагрева воды агрегату требуется некоторое время. В дальнейшем заданная температура поддерживается в автоматическом режиме. Теплопотери минимальны благодаря надежной термоизоляции. Подобную отопительную аппаратуру можно приобрести в интернет-магазине «Кванта+» в г. Тюмень.
Проточный водонагреватель
Хорошее решение для жилых и технических объектов небольшой площади — проточный водонагреватель. Средняя производительность агрегата мощностью 2 кВт составляет 12 л/мин до температуры 60°С. Такое устройство подходит как для частных коттеджей, так и для дачных построек с непостоянным проживанием. Его используют для обеспечения горячей водой и отопления помещений. Преимущества проточного водонагревателя:
компактные размеры, позволяющие разместить оборудование на любом свободном участке пространства;
малое значение инертности нагрева;
возможность регулировки температурного режима;
интегрированная система автоматического отключения ТЭНов при отсутствии теплоносителя;
разнообразие моделей, различающихся мощностью и ценой.
Единственный недостаток такого агрегата — низкий КПД, сопряженный с большими затратами электроэнергии.
Выбор теплоносителя для водонагревателя и монтаж
Основной технический параметр агрегата — скорость нагрева теплоносителя до заданной температуры. При выборе подходящей модели нельзя руководствоваться исключительно номинальной мощностью, указанной в сопроводительной технической документации. Следует учитывать предполагаемые условия эксплуатации и отапливаемую площадь. Устанавливать агрегат следует в теплом помещении для минимизации энергопотерь. Электропроводка должна выдерживать предельную нагрузку, создаваемую водонагревателем. Такие данные указаны в техническом паспорте оборудования.
Лучшим наполнителем считается дистиллированная вода. Она отличается оптимальными показателями теплоемкости. Для использования в системе горячего водоснабжения и отопления помещений лучше приобрести агрегат с закрытыми нагревательными элементами. Такая конструкция позволяет избежать образования накипи. Важно подобрать устройство необходимой мощности, которое способно справляться с возложенными на него функциональными задачами.
14 лучших обогревателей для ванной комнаты
Обновлено: 28.02.2020 11:25:23
Эксперт: Савва Гольдшмидт
*Обзор лучших по мнению редакции expertology.ru. О критериях отбора. Данный материал носит субъективный характер, не является рекламой и не служит руководством к покупке. Перед покупкой необходима консультация со специалистом.
Для комфортного пребывания в ванной комнате многие прибегают к установке дополнительного обогревателя, чтобы повысить температуру воздуха, при которой намокшему телу будет не холодно. Если это частный дом, то тем более требуется достаточное отопление такого помещения, иначе в нем можно даже заболеть. Мы разобрались как выбрать обогреватель для ванной и предлагаем Вам конкретные советы, а также список моделей, проверенных покупателями. Это поможет отправиться за покупкой со знанием дела и приобрести такое оборудование, которое подойдет именно для Ваших условий и предпочтений.
Как выбрать обогреватель для ванной комнаты
Итак, начнем с советов, как выбрать обогреватель для ванной комнаты, которые помогут разобраться в основных характеристиках товара:
Мощность и площадь обогрева. Два неразрывно связанных параметра. Чем выше мощность, тем большую комнату получится обогреть таким устройством. Расчетным значением при дополнительном отоплении (когда есть змеевик от централизованной системы) является 100 Вт на 1 м². Если речь идет о комнате совсем не имеющей отопления, то мощность подбирают по схеме 150 Вт на 1 м².

Габариты. Размеры обогревателя могут быть от 30х30 см до 150х40 см, что важно учитывать исходя из наличия свободного места в ванной, иначе в комнате будет не развернуться.

Способ установки. Монтаж отопителя может быть напольным, настенным или потолочным. Здесь снова все зависит от площади комнаты и ее загроможденности. Потолочные модели совсем не занимают лишнего места, но подвержены большему воздействию пара, а потому быстрее появляется коррозия.

Влагозащищенность. Уровень герметичности корпуса варьируется от IP22 до IP65. Минимальное значение подразумевает, что на корпус нельзя брызгать водой. Максимальное означает, что обогреватель можно обдавать струями жидкости под любым углом. Это защищает электрический прибор от поломки, а также повышает безопасность эксплуатации в ванной.

Наличие термостата. Встроенный модуль позволяет поддерживать заданную температуру воздуха и отключается после ее достижения. Это экономит электроэнергию. Без него обогреватель будет постоянно включенным.

Вид управления. Механическое управление более простое, но функционирует с большей погрешностью по градусам нагрева. Электронное управление более сложное, но способно поддерживать заданную температуру с максимальной точностью.

Дополнительные функции и оснащение. Защита при перегреве предотвратит возгорание прибора. Дисплей позволяет визуально контролировать температуру и введенные настройки. Защита от опрокидывания выключит питание, если аппарат случайно упадет. Устройства с Wi-Fi можно включать заранее по смартфону, чтобы к приезду домой ванная комната была прогрета. Защита от замерзания поможет сохранить в помещении положительную температуру и не дать размерзнуться коммуникациям. Блокировка кнопок не позволит детям сбить настройки. Таймер удобен для автоматического выключения, чтобы не думать об этом при выходе с ванной.

Теперь Вы знаете основные критерии выбора обогревателя для эксплуатации в ванной комнате. Рассмотрение конкретных моделей, отобранных экспертами на основании характеристик на аналитическом портале https://rankquality.com/radiators/ и отзывов https://market.yandex.ru/, поможет найти подходящий вариант для конкретного места.
Рейтинг лучших обогревателей для ванной комнаты
Лучшие конвекторные обогреватели для ванной комнаты
Принцип работы конвектора заключается в запуске циркуляции горячего и холодного воздуха естественным путем (горячий поднимается вверх, а холодный затягивается снизу). Это обеспечивает равномерное отопление в комнате, чтобы принятие ванной стало более комфортным, независимо от места расположение обогревателя.
Noirot Spot E-5 Plus 1000
Рейтинг: 4.9

Это мощный обогреватель, конвекторного типа, генерирующий 1000 Вт, чего хватит для просторной ванной с площадью 10-15 м². Модель оснащена электронным управлением и термостатом. В правом верхнем углу предусмотрен цифровой экран и кнопки регулировки температуры. Пользователи в отзывах делятся, что разобраться в настройках очень легко и все получится освоить без инструкции. Крепится обогреватель на стену в ванной комнате, но в продаже к нему есть ножки (за отдельную стоимость), поэтому конвектор можно сделать мобильным. Работать обогреватель способен в трех режимах. Из защитных функций присутствуют: отключение при перегреве и поддержание положительной температуры на случай, когда пользователи надолго уехали из дома.
Покупателям в отзывах обогреватель нравится своим соотношением размеров и отапливаемой площади. При габаритах 42х44х8 см его хватит для огромной комнаты 15 м². Если конвектор разместить на стене, то он не будет привлекать внимание и о его существовании можно совсем забыть.
Достоинства
качественная французская сборка;

безопасная эксплуатация за счет влагозащищенного корпуса;

яркий дисплей;

легко разобраться в управлении.

Недостатки
высокая стоимость;

при первом включении слышен неприятный запах.

Nobo NFK 4S 07
Рейтинг: 4.8

На втором месте обогреватель с габаритами 62х40 см, оснащенный белоснежной панелью с тремя прорезями в верхней части, ускоряющими отдачу горячего воздуха. Модель для ванной потребляет 750 Вт в час и рассчитана на площадь комнаты до 11 м². У нее электронное управление, но без экрана. Регулировка температуры осуществляется ползунком на задней части корпуса, под которым нарисована шкала с градусами. Функционирует обогреватель в двух режимах. В комплекте к нему прилагается кронштейн для крепления к стене. Опционально возможна установка на ножки. Если аппарат перевернут, то сработает защита при падении. Еще в нем есть функции отключения в случае перегрева и поддержание плюсовой температуры в мороз.
Модель привлекла экспертов своим ультра тонким корпусом 55 мм. У конкурентов с аналогичной мощностью толщина обогревателей обычно 70-100 мм. С параметром 5.5 см конвектор минимально выпирает от стены, что экономит полезное пространство в ванной и снижает вероятность случайно зацепиться за него коленом.
Достоинства
простой монтаж на 4 дюбеля;

встроенный термостат и электронное управление;

простая настройка температуры по нарисованной шкале;

тонкий корпус.

Недостатки
ножки приобретаются отдельно;

высокая стоимость;

нет дисплея.

Electrolux ECH/AG2-1000 T
Рейтинг: 4.8

В ТОП-3 вошел обогреватель для отопления ванной от Electrolux. Модель предназначена для комнат с площадью до 15 м² и потребляет в час 1000 Вт. Габариты конвектора составляют 48х40х10 см. Для улучшенного выхода прогретого воздуха предусмотрен канал вверху. Производители использовали корпус с постепенно увеличивающейся толщиной, что повысило скорость конвекции, а также сделало дизайн более элегантным. Работает обогреватель в двух режимах на 500 и 1000 Вт. В отзывах покупателям нравится, что наружная температура поверхности не превышает 60º С, поэтому обжечься о металл невозможно. Размещается панель на стене при помощи кронштейна, поставляющегося в комплекте.
Мы посчитали обогреватель лучшим за счет монолитного ТЭНа. Металлические нити залиты в специальный раствор, поэтому у токопроводящих частей нет прямого контакта с внешним миром. Это дает повышенную защиту при эксплуатации в ванной комнате. Еще у модели встроен пылевой фильтр, поэтому выходящий горячий воздух подается уже очищенным.
Достоинства
более доступная стоимость;

влагозащитный корпус;

легкий вес 2.6 кг;

элегантный дизайн;

простой монтаж.

Недостатки
отсутствует термостат;

уступает вышеописанным конкурентам по скорости выхода на рабочую температуру;

нет защиты от перегрева.

Ballu BEC/ETMR-1000
Рейтинг: 4.7

Одним из популярных обогревателей для отопления ванной является модель BEC/ETMR-1000 от Ballu. У нее мощность 1000 Вт, которой хватит для комнаты 15 м². Покупателям в отзывах нравится простота механического управления и надежность оборудования. Еще владельцы довольны тем, что в комплекте поставляются как кронштейны для настенного подвешивания, так и шасси. Конвектор наделен защитой при опрокидывании и перегреве. Работать ТЭН может на 50% или 100% мощности. Габариты корпуса составляют 46х40х11 см. Термостат облегчает поддержание заданной температуры. Нагревательный элемент надежно заизолирован от попадания влаги, поэтому даже долгие процедуры в ванной с обилием пара не повредят прибору.
По нашему мнению обогреватель лучший для ванной комнаты по времени прогрева помещения. Это стало возможно благодаря семи рядам перфорации в верхней части, увеличивающим площадь зоны для выхода горячего воздуха (у других моделей здесь пару полосок). Включив отопитель в ванной, Вы ощутите тепло уже спустя пару минут.
Достоинства
есть встроенный термостат;

при перегреве срабатывает защита;

в комплекте кронштейны и колеса;

простое и интуитивно понятное управление.

Недостатки
механическое срабатывание термостата с большой погрешностью;

колесики при перекатывании заедают;

короткий сетевой провод.

Timberk TEC.PF10N DG 1000 IN
Рейтинг: 4.7

Бренд Timberk предлагает интересный вариант камина для ванной комнаты с габаритами 48х44х9 см. Прибор обладает мощностью 1000 Вт и рассчитан на площадь 13 м². Поставляется товар с двумя ножками, которые можно отсоединить и разместить панель на стене. Обогреватель имеет два режима на половину и полную мощность, что регулируется тумблерами сбоку. Дополнительно предусмотрен термостат с колесиком, благодаря которому пользователь может выставить нужную температуру. Среди особенностей аппарата: защита от перегрева и опрокидывания, а также световая индикация включения каждого режима.
Наши эксперты признали товар для ванны лучшим ввиду стильного дизайна. Черная глянцевая фронтальная панель из закаленного стекла смотрится очень круто, особенно если в отделке комнаты использовалась игра темной и белой крупной плитки. Все покупатели в отзывах в один голос хвалят зеркальную поверхность за эксклюзивность и говорят, что ей можно пользоваться как обычным зеркалом, если повесить на нужной высоте. Это интересный вариант для необычного оформления интерьера в ванной.
Достоинства
при перегреве срабатывает отключение;

быстро нагревает комнату;

качественная сборка;

оригинальная зеркальная поверхность.

Недостатки
на панели видны высохшие следы от брызг;

поверхность способна нагреваться до 100 градусов;

в инструкции неверные размеры для сверловки в стене.

Thermex Frame 1000E Wi-Fi
Рейтинг: 4.6

А вот еще одна модель для ванной от Thermex, которая немного больше — 60х38х9 см и поставляется уже на колесиках. Шасси способны поворачиваться по вертикальной оси на 360º, поэтому панель можно свободно перекатить в любую точку комнаты. Весит обогреватель 4 кг и его несложно взять с собой в багажник, чтобы подогревать ванную на даче. В приборе реализовано электронное управление. Есть красивый черный дисплей с голубыми цифрами, которые отчетливо видны в темноте. Сенсорные кнопки расположены с передней стороны, что нравится покупателям в отзывах. Они хорошо изолированы, поэтому микросхемы не повредятся при попадании брызг воды. Термостат поддерживает заданный уровень тепла и автоматически включает ТЭН, если температура понизилась на 4 градуса.
Мы сочли обогреватель лучшим из-за наличия Wi-Fi. Подключение оборудования к беспроводной сети в квартире позволяет управлять работой прибора в ванной комнате удаленно. Например, его можно включить за 15 минут до прибытия домой с работы и сразу принять душ в прогретом помещении.
Достоинства
сенсорные кнопки;

черный дисплей с голубыми цифрами;

красивый дизайн;

влагозащитное исполнение.

Недостатки
громко щелкает реле;

разбег в работе термостата составляет 4º С.

Лучшие инфракрасные обогреватели для ванной комнаты
Оборудование с инфракрасными лучами греет непосредственно человека, поэтому тепло начинает ощущаться сразу после включения. Не требуется ждать, пока ванная комната прогреется.
Timberk TCH A03 800
Рейтинг: 4.9

Это обогреватель для использования в ванной комнате, который генерирует инфракрасное тепло от двух вытянутых блоков с увеличенной площадью за счет ячеистой структуры. Панель предназначена для потолочной установки и высота размещения разрешена до 2.5 м. При мощности 1000 Вт обогреватель способен отопить ванную с площадью комнаты до 12 м². На корпусе нет никаких кнопок и переключателей, что повышает его герметичность и защиту от пара. Но регулировать температуру аппарат самостоятельно не может — потребуется докупить термореле. Судя по отзывам, пользователям нравится, что прибор быстро прогревает комнату. У потолочного обогревателя направленное действие, поэтому его можно разместить максимально далеко от зоны поднятия пара и конденсата, но установить под углом, чтобы тепловые лучи светили прямо на пользователя.
По нашему мнению товар выигрывает среди других потолочных моделей по тонкости корпуса. Высота панели составляет 45 мм. Это содействует аккуратному размещению на потолке, чтобы на нем ничего не выпирало.
Достоинства
бесшумная работа;

не сушит воздух;

быстро прогревает комнату;

разрешена установка под углом.

Недостатки
крупные габариты 164х14х4.5 см;

только один режим работы;

весит 6.7 кг;

нет термостата.

Ballu BHH/M-09N
Рейтинг: 4.8

А вот переносной ИК обогреватель, который можно поставить в ванной, когда похолодает. У фронтальной части есть две стеклянные колбы, генерирующие инфракрасное тепло. Снаружи они защищены стальной сеткой. Общее исполнение достаточно герметично, поэтому прибор не повредится, даже если на него попадут брызги воды. Мощность обогревателя 800 Вт и он подойдет для ванной с площадью комнаты до 8 м². Два тумблера разрешают запускать его на 50 или 100% мощности. Каждый переключатель снабжен диодной подсветкой, чтобы наглядно видеть, какой режим сейчас действует. При опрокидывании или перегреве срабатывает защита. В отзывах владельцы делятся, что в небольших помещениях 3-4 м² будет даже жарко.
Главным преимуществом этого обогревателя выступает доступная стоимость и компактность. Если не хочется загромождать ванную дополнительными предметами, то этот можно просто ставить лишь на время похолодания. В остальные месяцы отопитель легко спрятать в кладовой или застекленном балконе. Ввиду компактных габаритов его практично брать с собой на дачу, чтобы мыться в тепле.
Достоинства
низкая стоимость;

весит всего 1.1 кг;

скромные размеры 30х37х14 см;

есть отключение при опрокидывании.

Недостатки
отсутствует термостат;

при попадании мусора и пыли на трубки начинает сильно вонять;

легко сбить ногой.

СТН НЭБ-М-НСт 0,7 (мЧк)
Рейтинг: 4.7

Этот инфракрасный обогреватель предназначен для размещения на стене, а также обладает собственными подставками с колесиками. Пользователям в отзывах нравится, что крепление шасси металлическое, а не пластиковое, как у конкурентов, поэтому не трескается от частой эксплуатации и преодоления порога в ванной комнате. Работает обогреватель только в одном режиме, но имеет механический термостат для регулировки температуры. Понять состояние прибора можно по световому индикатору. Влагозащитный корпус может быть в черной или белой порошковой краске, что помогает подобрать товар под конкретный интерьер ванной.
По нашему мнению обогреватель лучше остальных за счет совмещенного принципа работы. Хотя в основе лежит распространение инфракрасного тепла, но аппарат запускает и легкую конвекцию. Сочетание двух способов обеспечивает локальный нагрев находящегося напротив пользователя, но и поддерживает тепло в других частях комнаты, поэтому мокрой кожей не ощущается дискомфорт. Именно благодаря этим характеристикам, при мощности 700 Вт получится отапливать ванную с площадью 14 м².
Достоинства
кронштейн шасси металлический, а не пластиковый;

трудно случайно завалить ввиду веса 9 кг;

качественная сборка;

привлекательный дизайн.

Недостатки
занимает много места на полу;

поверхность способна нагреваться до 100º С.

Теплофон ЭРГНА — 0,7/220 (п)
Рейтинг: 4.6

Отечественный бренд «Теплофон» выпускает обогреватель ЭРГНА — 0,7/220 (п), отлично подходящий для эксплуатации в ванной комнате за счет влагозащитного исполнения ТЭНа. Мощность оборудования составляет 700 Вт, чего достаточно для отопления комнаты 7 м². Габариты панели с инфракрасным излучением составляют 70х40х5 см. Сбоку предусмотрено колесо терморегулятора и кнопка включения. Работает отопитель только в одном режиме. Нагрев фронтальной панели происходит до 60-100 градусов. Предусмотрено только настенное размещение.
Покупатели в отзывах хвалят товар за долговечность. Даже при эксплуатации в доме с электрическим отоплением, когда обогреватель работает в ванной комнате большую часть года, он прослужит без поломок до 7 лет. Бесперебойная эксплуатация возможна за счет простого внутреннего устройства и качественной сборки.
Достоинства
тонкий корпус 5 см;

удобная регулировка сбоку;

есть термостат;

ТЭН защищен от попадания влаги.

Недостатки
сильно горячая поверхность;

не очень аккуратный вид.

Пион Thermo Glass П-06
Рейтинг: 4.5

А вот потолочный инфракрасный обогреватель, у которого есть поворотное крепление. Прибор можно наклонять в разные стороны комнаты или даже разместить на стене. Габариты панели составляют 83х16х2.3 см. Обогреватель обладает мощностью 600 Вт и подходит для ванной с площадью до 12 м². Высота установки разрешена до 2-3 метров, поэтому товар оптимален для комнат в домах типа «Сталинка» с высокими потолками. В отзывах владельцам нравится влагозащита IP54, повышающая безопасность эксплуатации во влажной среде.
Этот ИК-обогреватель для ванной выигрывает за счет своего необычного дизайна. Внешне прибор похож на стеклянную панель в пластиковой рамке с толщиной 23 мм. Его трудно сразу распознать как отопительный прибор — он больше напоминает плафон светильника. Если хотите создать оригинальный дизайн в ванной, то обратите внимание на этот товар.
Достоинства
быстро выходит на рабочую температуру;

не трещит корпус при нагревании;

нет пересушенности воздуха;

поворотное крепление.

Недостатки
слышен небольшой гул, как от лампового телевизора;

продаётся без провода и терморегулятора;

поверхность может нагреваться до 300 градусов.

Ballu BIH-S2-0.6
Рейтинг: 4.4

Завершает эту категорию обогреватель потолочного типа с квадратной формой корпуса. Среди его характеристик: мощность 600 Вт, один режим работы и расчетная максимальная площадь комнаты 12 м². Производитель разрешает высоту установки 1.5-3.5 м, что нравится покупателям в отзывах. Весит модель всего 3.4 кг, поэтому не создает нагрузки на потолочное крепление. Квадратная форма содействует более равномерному распределению тепла. Поверхность прибора полностью герметична и скопление конденсата на нем не повредит внутренние элементы.
Если у Вас в ванной комнате установлен подвесной потолок «Армстронг», то этот обогреватель — идеальный вариант для незаметного размещения системы отопления. Его габариты составляют 59х59х3.6 см, что как раз подходит под размер стандартной ячейки подвесного потолка. Белый цвет корпуса полностью соответствует закладным потолочным панелям. Установка такого обогревателя в ванную позволит получать тепло от «невидимого» источника и совсем не будет привлекать к себе внимание.
Достоинства
двойная теплоизоляция;

предусмотрено экранирование в корпусе;

экономное энергопотребление;

малый вес 3.4 кг.

Недостатки
нет термостата;

только один режим работы.

Лучшие плинтусные обогреватели для ванной комнаты
Такой вид обогревателей имеет длину 100-150 см, зато отличается небольшой высотой и глубиной 5-15 см. Это разрешает устанавливать их в ванные комнаты с панорамными окнами, чтобы поддерживать тепло и не закрывать вид. Вот лучшие модели, на которые стоит обратить внимание.
REDMOND SkyHeat 7002S
Рейтинг: 4.9

На первом месте в этой категории обогреватель с габаритами 154х5.5х6.7 см. Корпус прибора окрашен в черный цвет и защищен от проникновения влаги. Органы управления выведены на левую сторону. Мощность отопителя составляет 400 Вт, чего достаточно для комнаты 8 м² благодаря конвективному принципу действия. При перегреве предусмотрено срабатывание защиты.
Мы выделили обогреватель как лучший из-за наличия Bluetooth. Пользователь может управлять включением и регулировкой прямо со смартфона, не прикасаясь к корпусу прибора. Еще через телефон получится программировать обогреватель, задавая не только мощность генерирования тепла, но и время с днем месяца, когда аппарат будет включаться автоматически. Каждый созданный сценарий имеет «флажок» и при необходимости его можно отключить, а потом обратно добавить без длительной «возни» с настройками. Пользователям нравится в отзывах, что программное обеспечение конвектора обновляется автоматически, при синхронизации со смартфоном.
Достоинства
удобное колесо термостата с хромированным покрытием;

устанавливается под окно на собственных ножках;

низкое энергопотребление;

светодиодный индикатор;

электронное управление.

Недостатки
не интегрируется в систему «Умный дом»;

у некоторых ручка термостата криво закреплена.

СТН Р-1Т
Рейтинг: 4.8

Отопительный прибор имеет габариты 100х16х3.5 см и выполнен полностью из металла. Цвет корпуса возможен белый или черный, что позволяет лучше подобрать товар под дизайн в помещении. На фронтальной панели предусмотрена клавиша включения, оснащенная световой индикацией. Под ней расположено колесо терморегулятора. Подключается обогреватель к сети 220 В и потребляет 230 Вт. Этого достаточно для отопления комнаты с площадью 4 м². Владельцы в отзывах довольны прочным корпусом и говорят, что даже случайные удары в ванной твердыми предметами (таз, ершик, подвижная полочка на колесиках) не причинят ему вреда.
У этой модели для ванной преимущество в двойном действии. Она генерирует ИК-лучи и параллельно создает конвекцию. Даже при настенном размещении под окном тепло будет рассеиваться не только напротив, но и вверху комнаты.
Достоинства
быстро прогревает комнату;

небольшое потребление электроэнергии;

прочный корпус;

тонкая панель 35 мм занимает меньше места.

Недостатки
не слишком красивый дизайн;

чтобы включить, придется наклоняться;

нагрев поверхности до 100º С — ребенок может обжечься;

со временем термостат начинает «жить своей жизнью», сбивая настройки.

Внимание! Данный рейтинг носит субъективный характер, не является рекламой и не служит руководством к покупке. Перед покупкой необходима консультация со специалистом.
Обогреватель электрический настенный, масляный, инфракрасный

Обогреватель электрический – отличный способ поддержать тепло в квартире или доме, дождаться начала отопительного сезона. Чтобы сделать осознанный выбор, нужно сначала узнать о преимуществах и недостатках разных моделей этого вида бытовых приборов.
Типы электрических обогревателей
Портативные отопительные приборы различаются в зависимости от способа нагрева воздуха в помещении. Электрический прибор для дома, как правило, принадлежит к одному из следующих типов:
настенный;
напольный;
плинтусный;
каминный;
тепловентилятор;
инфракрасный;
коврик-обогреватель;
водяной;
масляный;
воздушный.

Обогреватель настенный электрический
Компактный аналог напольному калориферу пригодится владельцам небольших квартир, потому что он не занимает много места и легко перемещается при возникновении такой необходимости. Подвесной электрический обогреватель выпускается в таких форматах, как:
Масляный радиатор. Минус этого устройства – затруднения при монтировании из-за тяжелого веса конструкции.
Конвектор. В нижнюю часть устройства затягивается холодный воздух, а из верхней – выходит горячий. Любой электрический обогреватель в виде конвектора оснащается влагозащитным корпусом.
Керамическая система. Она оснащена пультом дистанционного управления и термостатом, но создает сильные шумы при работе.
Обогреватель напольный электрический
Если установка подобного прибора на стену или потолок вызывает трудности, стоит сделать выбор в пользу классического варианта. Самым популярным видом считается напольный электрический обогреватель, который эффективно прогревает воздух в нижней части комнаты. Помимо масляного, он выпускается в трех видах:
Конвектор скамеечного типа. Это лучшее решение для малогабаритных комнат, потому что он одновременно сочетает две функции – отопления и места для сидения.
Инфракрасный обогреватель. Благодаря волновому излучению, они влияют на температуру не воздуха, а окружающих предметов, которые и отдают тепло в пространство.
Пленочный напольный конвектор. Такой тип отопления жилья часто сочетается с электрическими обогревателями для плинтуса. Нагревательный элемент в нем расположен между двумя слоями термостойкой пленки. Под воздействием тока его температура повышается и он начинает выделять инфракрасные лучи.
Плинтусные обогреватели электрические
Параллельно полу можно расположить приборы с приплюснутым корпусом, которые способны выдержать соседство даже с деревянной мебелью и деталями интерьера из пластика. Такие виды электрических обогревателей, как плинтусные конвекторы имеют высоту не более 20 см и не потребляют слишком много электроэнергии. В число других достоинств входят:
Отсутствие перспективы перегрева корпуса. Мощность от 500 Вт до 1500 Вт исключает такую возможность.
Они позволяют поддерживать минимальную температуру при незначительных энергозатратах в помещении, если хозяева надолго уезжают из дома.
Плинтусные отопители могут быть установлены в гаражах и закрытых бассейнах, потому что не боятся влаги.
Обогреватель-камин электрический
Декоративная панель с имитацией источника огня придает комнате индивидуальность и делает ее более уютной. Все комнатные электрические обогреватели в виде камина оснащены дисплеем, на котором высвечиваются языки пламени. Они классифицируются по своему расположению:
Пристенный вариант считается традиционным и подходящим для любого интерьера.
Встраиваемый камин размещается в нише стены или специально построенном портале.
Угловой конвектор способствует рациональному использованию свободного пространства в комнате.
Электрический обогреватель с вентилятором
Они отличаются от тепловых пушек тем, что не жгут кислород и быстро выравнивают температуру в помещении. Современные вентиляторные электрические обогреватели – экономичные устройства, которые могут целенаправленно действовать на объект при резком усилении отдачи прибора по сравнению с теплопушкой. Спирали обдуваются лопастями и процесс нагрева проходит гораздо эффективнее – теплый воздух проникает во все углы комнаты.

Электрический коврик-обогреватель
Работает эта конструкция по принципу грелки для ног, актуальной для любого человека, у которого часто мерзнут ноги. Компактный электрический обогреватель изготавливается из современных гибких материалов в виде пленки и инфракрасного излучателя. Его можно использовать в квартире и машине, а также в качестве сушки для обуви и одежды. Главные плюсы такого коврика:
отсутствие необходимости монтажа;
безопасность излучаемых волн благодаря экрану;
эргономичность и быстрый нагрев.

Водяной обогреватель электрический
Сегодня простые отопительные приборы все чаще заменяются системами с бойлером или котлом. В роли теплоносителя здесь используется вода: она переносит тепло, циркулируя по трубам и отдает его через металлические радиаторы. Электрический обогреватель оснащен терморегулятором – с его помощью можно подбирать комфортную температуру для жилья. Существует три вида подобных отопительных установок:
ТЭН. Воду перемещаться по трубкам заставляет насос циркуляционного типа.
Электродная установка. Жидкость в емкости небольшого объема нагревается электродами, через которые пропускают ток.
Индукционный котел. Этот обогреватель электрический сочетает два контура – магнитный и теплообменный. Принцип его функционирования похож на алгоритм работы индукционной варочной панели.
Обогреватель воздушный электрический
Помимо тепловентиляторов, существуют и завесы с нагревом или без него. Они создают невидимый барьер воздушного потока, поэтому их чаще располагают над дверьми – например, над входом в магазин или выходом на балкон. Электрический обогреватель для комнаты воздушного типа экранирует проем, защищая его от проникновения холода вовнутрь. По виду он может быть:
завесой вертикального монтажа;
встраиваемым отопителем;
завесой горизонтального монтажа.

Обогреватель масляный электрический
Этот тип конструкции разделен на несколько секций, напоминающих сегменты радиатора. Внутри них находится масло, которое циркулирует сверху вниз по металлическим трубкам (ТЭНам). Основной недостаток (который свойственен и настенным масляным электрическим обогревателям) – медленный нагрев после включения, если у прибора отсутствует таймер. Среди его преимуществ:
Возможность мягкого регулирования температурного режима.
Специальный клапан защищает обогреватель от разрыва, вызванного раскаленным маслом.
Благодаря закрытым металлическим трубам масло не загрязняется продуктами горения.
Бесшумная работа не мешает отдыхать, поэтому прибор можно без проблем разместить в спальне или гостиной.
Обогреватель электрический – какой выбрать?
Покупка конкретной модели бытового прибора зависит от множества факторов, начиная от охватываемой площади и заканчивая скоростью нагрева. Выделяют три основных аспекта, на которые нужно обратить внимание, прежде чем определиться с выбором:
Не стоит переплачивать за устройства, якобы обладающие способностью не сушить воздух. Таких конвекторов просто не существует – будь то обогреватель инфракрасный, электрический или настенный.
Условия, в которых будет работать отопитель, способствуют выбору его формата. Компактной детской хватит и инфракрасного устройства, в то время, как помещению с высокой влажностью – конвектор в корпусе с защитой от воды.
Модели известного бренда предпочтительнее малоизвестных марок, потому что у вторых часто нет защиты от перегрева.
Рейтинг электрических обогревателей
Список лучших моделей конвекторов составляется на основе отзывов покупателей и надежности параметров, заданных производителей. Оптимально подходящим по всем характеристикам считается электрический обогреватель для дома, входящий в рейтинг самых покупаемых брендов:
Arbonia – трубчатые радиаторы отопления, выпускаемые немецкой компанией, готовой даже работать с необычными формами и размерами приборов под заказ.
Buderus – фирма перепрофилировалась с производства чугунных элементов на выпуск конвекторов с качественными термостатами.
Zehnder – котлы и масляные радиаторы премиум-класса с увеличенным сроком гарантии.
Siemens – обогреватель электрический этого бренда можно найти в любом магазине бытовой техники по демократичным ценам.
«Рубин» — инфракрасные и воздушные отопители с низким уровнем энергопотребления.
Мощность электрического обогревателя
Важнейший параметр выбора – площадь помещения, в котором будет работать устройство. В прямой зависимости от него находится мощность: если выбрать небольшой экономичный электрический обогреватель для дома с множеством комнат – эффективность отопления снизится. Рекомендуемыми считаются такие расчеты, как:
до 10 кв м – 500 Вт;
до 15 кв м – 750 Вт;
до 20 кв м – 1000 Вт;
до 25 кв м – 1250 Вт;
до 30 кв м – 2000 Вт.

Самые эффективные электрические обогреватели
Максимальная производительность этого бытового прибора определяется не только энергосберегающими характеристиками, но и скоростью нагрева воздуха в помещении. Электрические обогреватели квартиры составляют достойную конкуренцию системам отопления, работающим на газе, угле и солнечной энергии, поэтому их использование не должно требовать серьезных финансовых затрат. К конвекторам нового поколения, относятся:
Микатермические обогреватели. Они испускают инфракрасные лучи, но сами не нагреваются. Основной элемент сделан из керамики или двух пластин, покрытых слюдой.
Кварцевые отопители. Их принцип работы иллюстрирует эффект «горячего кирпича» — песок быстро нагревается, но медленно остывает.
Самые безопасные электрические обогреватели
Любой источник тепла связан с повышенным риском возгорания и даже задымления. В качестве основных критериев, согласно которым можно считать обогреватель электрический безопасным, рассматриваются: низкая температура корпуса, пожаробезопасность, уровень сгорания кислорода и экологичность. Специалисты советуют довериться таким приборам, как:
Масляный конвектор. Из-за того, что минеральная смесь циркулирует по закрытой трубке, риск вытекания или возгорания масла сведен к минимуму.
Тепловентилятор. Он безвреден, если тщательно следить за тем, чтобы в него не попадала пыль – оставаясь на спираль, она провоцирует появление неприятного запаха.
Плоский электрический обогреватель конвекторного вида. Оно компактны и оснащаются сенсорными панелями, позволяющими контролировать уровень нагрева.

Обзор домашних водонагревателей
— Руководство по отоплению воды в жилых домах
В обзоре бытовых водонагревателей описаны наиболее популярные типы и системы нагрева питьевой воды в жилых домах. Изучите основные особенности, преимущества и недостатки газовых, электрических, солнечных, жилых автофургонов, резервуарных и безбаквальных агрегатов, включая котлы и тепловые насосы.
Статья посвящена различным типам водонагревателей и предоставляет информацию о различных системах и технологиях, используемых в нагревании воды, включая безрезервуарный, резервуарный, гибридный, конденсационный, без резервуарный змеевик; источники топлива и основные производители.Независимо от того, покупаете ли вы новый или заменяете старый водонагреватель, этот обзор поможет вам с основной информацией, такой как эта инфографика.
Выбрав правильный тип обогревателя для своего дома, вы выберете устройство, которое не только обеспечит достаточное количество горячей воды, но и будет энергоэффективным, что позволит вам сэкономить на счетах за электроэнергию и потребление воды.
Виды бытовых водонагревателей по технологии
Накопительный бак типа
Брэдфорд Уайт
Водонагреватели резервуарного типа бывают стандартного или обычного типа, и они являются наиболее популярными типами в США и Канаде.В Европе они известны как цилиндры.
В обогревателях используется изолированный металлический резервуар для хранения горячей воды, которая всегда готова к использованию.
Емкость резервуаров варьируется от меньших, например, 2 галлона, до более 100 галлонов, где наиболее популярны размеры на 40 и 50 галлонов. Баки с меньшими резервуарами также известны как POU, а большие — как водонагреватели для всего дома.
Основными преимуществами баковых нагревателей являются более низкая цена, проверенная технология, мощные горелки и нагревательные элементы, низкий расход воды и пониженный эффект «сэндвича с холодной водой».
Существенными недостатками являются тепловые потери в режиме ожидания; вода нагревается, даже если она не используется, большие размеры и невозможность ремонта при протечке.
Гарантия на них составляет от 6 до 12 лет, а ожидаемая продолжительность жизни составляет 10-12 лет, иногда более 15.
В Северной Америке есть три основных производителя домашних водонагревателей: AO Smith, Rheem и Bradford White. , и ее дочерние компании, такие как American, State, Reliance, Whirlpool, GE, Kenmore, Ruud и другие.
Tankless
Такаги
Бесконтактные водонагреватели нагревают воду по запросу и только тогда, когда есть потребность или вызов горячей воды (когда кран горячей воды открыт). Потери тепла в режиме ожидания исключаются, так как нет накопительного бака, а водонагреватель обеспечивает бесконечную подачу горячей воды, пока она необходима.
С безбакваковыми нагревателями у вас никогда не заканчивается горячая вода, но поток ограничен, а нагревательные элементы или газовые горелки потребляют много топлива. Они небольшие, обычно настенные, и газовые агрегаты можно устанавливать внутри или снаружи.Внутренние газовые модели обычно проектируются с герметичным сгоранием, что позволяет устанавливать их в любом месте дома.
Газобаллонные модели более эффективны, чем цистерны, но начальная стоимость выше. Они идеально подходят для больших домов с несколькими ванными комнатами и семей, где потребность в горячей воде высока.
Электрический безрезервуарный, такой как Tempra от Stiebel Eltron или Hubbell marine, еще меньше.
Самыми популярными газовыми водонагревателями без резервуаров в Северной Америке являются Rinnai, Noritz, Bosch и Takagi.В Европе такие немецкие и итальянские бренды, как; Широко используются Vaillant, Junkers, Riello, Ariston, Baxi, Ferroli и другие.
Гибриды
Гибридные водонагреватели для дома — это водонагреватели, сочетающие в себе две технологии, такие как электрический нагрев и тепловые насосы. Вы также можете найти сочетание танковой и безрезервной техники. Основными преимуществами являются высокая энергоэффективность и производительность, а минусами — высокие цены на покупку и установку.
Гибриды идеальны в теплом климате, но не в холодных регионах.Они могут обеспечивать как обогрев, так и охлаждение.
Бесконтактный змеевик
Бесконтактный змеевик не требует отдельного накопительного резервуара, поскольку вода нагревается непосредственно внутри теплообменника и внутри бойлера, используемого для отопления дома. Самым значительным преимуществом змеевика без резервуара является получение горячей воды при отапливании дома, когда максимальная эффективность может быть достигнута в зимние холодные дни и месяцы. В теплые дни эффективность значительно снижается, поскольку нет необходимости в отоплении дома.
Косвенный
Как видно из названия, водонагреватели косвенного нагрева нагревают воду косвенно. В бойлере нагревается вода, которая затем циркулирует через теплообменник. Теплообменник расположен в отдельном изолированном резервуаре-накопителе, где он передает тепло окружающей воде. Обычно они изготавливаются из нержавеющей стали, чтобы работать дольше при одновременном обогреве помещения и воды.
Конденсатор
Конденсационная технология позволяет водонагревателю без резервуара или резервуарного типа улавливать горячие выхлопные газы, которые обычно выходят из дымоходов, и использовать тепло для предварительного нагрева воды.Здесь вы можете ознакомиться с расширенными функциями и характеристиками лучших конденсационных моделей.
Комбинированные системы
Комбинированные системы предназначены как для водяного отопления, так и для отопления помещений. В Европе они известны как комбинированные котлы, а самыми популярными брендами являются Vaillant, Junkers, Ferolli и другие.
Виды водонагревателей на основе источника топлива
Водонагреватели газовые
Газовый водонагреватель
Газовые водонагреватели могут работать на природном газе или сжиженном нефтяном газе (LP или пропан).Природный газ удобнее использовать, поскольку для пропана требуются баллоны с пропаном и частые поставки, что делает его более дорогим.
Газовое отопление доступно и экологически безопасно, в то время как электричество дороже, и если его вырабатывают атомные или угольные электростанции, это вредно для окружающей среды.
Газовые водонагреватели для дома нагревают воду быстрее, а производительность в первый час выше, чем у электрических. Эта группа предлагает множество типов и моделей, в том числе модели с атмосферным воздухом, с прямым отводом, с вытяжкой и с прямым выпуском.Новые конденсационные водонагреватели становятся все более популярными благодаря своим передовым характеристикам и сверхэффективному нагреву.
При всех преимуществах газового агрегата есть и недостатки, такие как более высокая цена, проблемы с безопасностью, система вентиляции, ограничения установки и сложность.
Меньшие газовые водонагреватели на пропане в основном используются для нагрева воды во время кемпинга или использования в жилых автофургонах.
Электрический
Электрический водонагреватель Водонагреватели
более просты по конструкции, чем вышеуказанные газовые агрегаты.Хотя у них обычно более высокий EF, их рейтинг в первый час ниже, и они менее экономичны в эксплуатации.
Самые популярные модели относятся к группе локальных обогревателей, которые в основном используются для подачи горячей воды на одну арматуру.
Солнечная
Солнечный водонагреватель
Домашние водонагреватели, работающие от солнечного тепла, дороги, но по сравнению с другими типами их эксплуатационные расходы ниже, а топливо бесплатное. Солнечные водонагревательные системы (SWHS) надежны, долговечны и при правильной установке обеспечивают достаточное количество горячей воды — особенно в южных регионах, в то время как в более холодных регионах их можно использовать в качестве резервной или дополнения к существующей системе.Системы SWH спроектированы как активные или пассивные, и если вы разнорабочий, вы даже можете сделать свои собственные, используя руководство, которое также можно найти здесь.
Водонагреватели масляные
Водонагреватели, работающие на жидком топливе, аналогичны традиционным электрическим или газовым водонагревателям, но имеют горелку, работающую на жидком топливе. Они предназначены для нагрева большого количества воды — быстро, с более высокой эффективностью и скоростью рекуперации. Воду можно нагреть прямо от горелки или косвенно, горячей водой из бойлера.Проверьте сравнение газа и. электрический против масла здесь.
Другие типы
Системы рекуперации тепла дренажной воды
Вы хотите перестать тратить энергию на водонагреватели и тратить меньше денег на счета за отопление воды? Затем подумайте о покупке и установке устройства рекуперации тепла сточной воды.
Бустеры
Бустер водонагревателя — ускорит доставку и обеспечит улучшение энергопотребления, что сэкономит вам деньги и воду.
Обогреватели бассейна
Если вы владелец бассейна, надземного или наземного, возможно, вам стоит подумать о покупке обогревателя для бассейна. Хотя идеальная температура воды является вопросом личного выбора, установка нагревателя для бассейна будет иметь значение и гарантирует больший комфорт и удобство. Посмотрите их здесь.
Советы по выбору
Теперь, когда вы выбрали правильный тип, при покупке водонагревателя учитывайте следующие факторы:
Размер — большинство водонагревателей резервуарного типа приобретаются в зависимости от емкости или количества галлонов воды, которые они могут хранить.Самые популярные размеры для семьи из четырех человек или дома среднего размера — от 50 до 80 галлонов.
Рейтинг за первый час (FHR), найденный на резервуарах для хранения (скорость потока в галлонах в минуту без резервуара) — это то, что показывает, сколько горячей воды может подать устройство за один час или сколько светильников может поставить ваш нагреватель во время пика время.
Энергоэффективность — коэффициент энергии или EF является лучшим показателем эффективности нагревателя. Более эффективный агрегат — меньше потерь энергии.Чем выше эффективность, тем меньше потери энергии. Ищите синюю бирку с логотипом Energy Star как показатель высокой эффективности. Модели резервуарного типа со стандартными возможностями поставляются с изоляцией из пенопласта толщиной 1-2 дюйма, а высокая эффективность включает более толстую пену, тепловые ловушки, горячую поверхность или электронное зажигание, питание или прямую вентиляцию.
UEF (Uniform Energy Factor) — UEF — это новый стандарт измерения эффективности водонагревателей, делающий EF устаревшим методом.UEF определяется Министерством энергетики (DOE). Водонагреватели с более высоким UEF более эффективны и обеспечивают большую экономию.
Этикетка Energy Guide на каждой модели дает вам информацию о FHR, емкости, годовом потреблении энергии и годовой стоимости эксплуатации устройства.
Характеристики . Обратите внимание на такие функции, как промышленный анод, тепловые ловушки, модели PV или DV, устройства защиты от накипи, латунные сливные клапаны, экологичная горелка с низким уровнем выбросов NOx, передовая электроника с ЖК-дисплеем, возможность Wi-Fi, голосовая активация система, конденсационная техника и др.
Цена и гарантия имеют самое большое значение при выборе водонагревателя.
Сводка
Как видно из вышеизложенного, существует множество типов водонагревателей, которые подходят практически для любого типа и размера дома, независимо от того, есть ли у вас доступ к природному газу, электричеству, живете в южных солнечных или северных холодных регионах.
Если вашему водонагревателю десять лет или больше, вы можете подумать о покупке нового, более эффективного, с новейшими функциями безопасности и расширенными функциями, особенно если вы живете в районе с жесткой водой (район с высоким минеральное содержание).Имейте в виду, что около 20% общего потребления энергии в доме идет только на нагрев воды, поэтому разумный выбор обеспечит значительное сокращение затрат в течение его жизненного цикла.
Не следует торопиться с выбором лучших водонагревателей для дома, так как стоимость покупки, установки и эксплуатации значительно различается между моделями и производителями.
Связанные
Главная > Обзор домашнего водонагревателя .
Tankless водонагреватели для вашего дома — Rheem Tankless водонагреватели
Руководство по покупке Tankless
Rheem предлагает лучшие водонагреватели в отрасли, но чтобы наслаждаться бесконечной горячей водой, важно выбрать правильный. Чтобы найти лучший газовый водонагреватель без резервуара или электрический водонагреватель без резервуара для вашего дома, выполните следующие четыре простых шага:
ПОНИМАТЬ ВАШИ ВАРИАНТЫ
Существует два основных типа водонагревателей без резервуаров: газовые (включая как природный газ, так и пропан (LP)) и электрические (которые выпускаются как для дома, так и для установки на месте).Бензобаковые водонагреватели дешевле в эксплуатации, но обычно требуют вентиляции — заметным исключением являются модели для наружного применения. Электрические водонагреватели без бака не требуют вентиляции, а поскольку для них обычно требуется только выделенная электрическая цепь, их проще установить. Что в конечном итоге может помочь принять решение, так это то, где вам нужна горячая вода:
Для одного места — например, раковины, ванной комнаты, гаража или мастерской — выберите безбаковый электрический водонагреватель.
Для использования в домашних условиях выберите тип водонагревателя, подходящий для вашего дома: электрический, природный газ или сжиженный пропан.
РАССЧИТАТЬ СТЕПЕНЬ ПОДЪЕМА ТЕМПЕРАТУРЫ НА ОСНОВЕ ВАШЕГО МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
Поскольку средняя температура воды на входе зависит от местоположения, идеальный водонагреватель без резервуара на юге может вообще не работать на севере. А газовый водонагреватель без баллона может отлично работать на высоте 8000 футов, но не работать на высоте 12000 футов.
Подъем на градус в вашем регионе — это разница между температурой на входе и желаемой заданной температурой (105 ° -60 ° = 45 °).
ДОБАВЬТЕ СВОИ ОДНОВРЕМЕННЫЕ ПОТРЕБНОСТИ В ГОРЯЧЕЙ ВОДЕ
Галлонов в минуту (галлонов в минуту), необходимых вам и вашей семье, одновременно обогреватель, рассчитанный на работу не менее 5.5 галлонов в минуту для вашего района (2,0 + 2,0 + 1,5 = 5,5)).
Устройство Типичных галлонов в минуту
Раковина стандартная 0,5
Ванна 4
Водосберегающая лейка для душа 1,5
Стандартная душевая лейка 2,0
Кухонная мойка 1 по 2
Стиральная машина 1 к 1.5
Посудомоечная машина 1 по 2
Весь дом до 6
ПРОВЕРИТЬ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
На странице информации о продукте или в спецификации (которую можно загрузить на страницах с информацией о продукте в разделе «Документы») для каждого из наших безрезервуарных водонагревателей указано количество галлонов в минуту с определенным увеличением.
На графике галлонов в минуту найдите линию с повышением вашего градуса, начиная с шага 2. Она покажет вам, на сколько галлонов в минуту водонагреватель будет выдавать при повышении этого градуса.
Возьмите требуемый общий галлон в минуту из шага 3 и сравните его с значением из таблицы.
РАССМАТРИВАЙТЕ УНИКАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
Некоторые функции настолько уникальны, что доступны только для определенных моделей.
Если вам нужна мгновенная горячая вода из крана, рассмотрите вариант безрезервуарного водонагревателя Rheem с рециркуляцией.
Если вы хотите освободить еще больше места в своем доме, подумайте об уличном безбаквальном водонагревателе Rheem.
Чтобы использовать управление Wi-Fi, которое позволяет регулировать температуру воды и контролировать систему из любой точки мира, рассмотрите модель с поддержкой EcoNet Enabled.
Танк или без танка?
Все еще решаете, подходит ли вам безрезервуарный водонагреватель? Посмотрите это видео:
Почему Tankless?
Основы
Водонагреватели без резервуаров более энергоэффективны, чем большинство обычных водонагревателей резервуарного типа, поскольку они обеспечивают горячую воду по запросу с точной необходимой температурой, поэтому нет хранилища и, следовательно, нет необходимости расходовать энергию на нагрев, который сохраняется вода.Эти компактные и компактные модели размером с аптечку легко монтируются на стену в помещении и даже на улице, в зависимости от климата.
Непрерывное горячее водоснабжение, постоянная экономия
Бесконтактные водонагреватели Rheem сочетают в себе инновационные технологии и функциональность для решения для горячего водоснабжения, которое может обеспечить непрерывный поток недорогой горячей воды в любое время и в любом месте. Независимо от того, сколько спреев для тела и насадок для душа, независимо от того, насколько глубока гидромассажная ванна, у вас не закончится горячая вода с системой нагрева воды надлежащего размера без резервуара.
Часто задаваемые вопросы о бесконтактном водонагревателе
Остались вопросы по поводу перехода на безтанковую технику? Как мировой лидер в производстве безрезервуарных водонагревателей, у нас, вероятно, уже есть ответ на ваш вопрос в нашем постоянно растущем разделе часто задаваемых вопросов без резервуаров.
.
Лучшие 10 обзоров водонагревателей Home Depot
ROUND ROCK, ТЕХАС — Я купил водонагреватель и услуги по установке в HD в среду вечером. Мне сказали, что на следующий день кто-то собирается установить. Home Depot также посоветовал мне измерить мой существующий агрегат и позвонить им, если моя текущая высота или ширина водонагревателя была больше или короче более чем на 4 дюйма. Я вернулся домой, измерил свой агрегат и заметил, что новый агрегат, который должен быть установлен, был такая же ширина (20 дюймов), но выше — 58 дюймов по сравнению с50 дюймов текущего водонагревателя. Я позвонил в Home Depot и сказал им, что новый агрегат на 8 дюймов выше существующего. Человек из Home Depot сказал мне, что звонит установщикам, чтобы сообщить им и ни о чем не беспокоиться.
Позже в тот же день кто-то из сантехнической компании позвонил и сказал, что они приедут около 15:00. Около 16:00 пришел кто-то из сантехнической компании и спросил, где сейчас водонагреватель. Я сказал ему, что он находится на чердаке, и показал ему, как до него добраться.Он забрался на чердак, сделал несколько замеров, а затем спустился, чтобы сказать мне, что устройство, которое он имел в его грузовике, было выше и что это не сработает, тогда я сказал ему: «Разве кто-то из Home Depot не сказал вам ребята, которым я позвонил, чтобы сказать им, что новый агрегат на 8 дюймов выше? На что он ответил: «Нет, они этого не сделали».
Итак, я позвонил в Home Depot и рассказал им о проблеме, женщина в телефоне сказала мне, что все в порядке, что они собираются поменять водонагреватель, но за дополнительную поездку нужно будет заплатить 75 долларов… Боже, это очень расстроило. Я сказал девушке Home Depot из Home Services, что у меня нет возможности заплатить 75 долларов за дополнительную поездку, когда я последовал тому, что они сказали мне о том, чтобы позвонить им, если размер моего водонагревателя был другим.
Я попросил поговорить с менеджером, и, к моему удивлению, менеджер был очень понимающим и посоветовал мне ни о чем не беспокоиться, он собирался аннулировать 75 долларов за дополнительную поездку. Я был счастлив. Установщик сказал мне тогда, что он приезжает на следующий день с новым водонагревателем меньшего размера, чтобы установить его.Настал следующий день, и установщики позвонили мне и сказали, что Home Depot никогда не отправляла новый заказ и что у них все еще есть тот же водонагреватель, высокий. Я позвонил в Home Depot, и они извинились за неудобства, они предложили снова позвонить установщикам и объяснить все, чтобы они могли получить новый более короткий водонагреватель.
Я снова сидел и ждал …. и ждал … и ждал. Затем мне позвонили установщики и сказали, что все готово и что они приедут между 2 и 4 вечерами.Было 17:00, и никто еще не пришел … Я позвонил установщикам, и они сказали мне, что техник, который приходил ко мне домой, попал в аварию в другом доме при установке другого водонагревателя, но они также сказали, что были отправив еще одного человека в 8 вечера той ночью.
Я был очень зол, я сказал им, что звоню в Home Depot, чтобы исправить это. Поэтому я позвонил в Home Depot, рассказал им о том, что произошло, и они сказали, что знают, что я чувствую, и извинились. Они также сказали, что звонят установщикам, чтобы убедиться, что они будут у меня дома в 20:00, чтобы установить водонагреватель.Около 19:30 мне позвонили установщики и сказали, что им очень жаль, но они не смогли установить мой водонагреватель до следующего дня, пятницы …
Вот и все, я очень расстроился, сказал им, что это недопустимо. Я объяснил, как в тот день и накануне мне пришлось остаться дома, чтобы дождаться, пока установщик придет домой и установит водонагреватель. Я объяснил, что у меня трое маленьких детей, которые мылись холодной водой со среды … Чувак, я очень расстроился.Единственное, что сказал парень из сантехнической компании, было: «Мне очень жаль, что мы ничего не можем сделать, вам придется подождать до завтра». Хорошо, поэтому я сказал: «В какое время завтра?» и он ответил: «Где-то между 9 и 17 часами …» ЧТО!
Я сказал: «Ничего, забудьте про установку водонагревателя, вы не профессионал, вы не должны заниматься бизнесом, это недопустимо». Я позвонил в Home Depot и рассказал им об этой неразберихе. Человек из Home Depot сказал, что в тот же момент звонил установщикам, чтобы узнать, что происходит.Примерно через 15 минут мне позвонил парень из Home Depot, и он сказал мне, что монтажники не пошли ко мне домой, чтобы установить водонагреватель, потому что установщик, который пришел ко мне домой накануне, заметил, что У меня возникла проблема с вентиляцией текущего водонагревателя.
Якобы он заметил, что в дом поступает угарный газ … ЧТО !! Вот и все. На этот раз я не смог сдержаться, я сказал им, что это чушь и что они явно лгут.Я попросил Home Depot отменить все и повесил трубку. На следующий день я пошел в Home Depot, я попросил поговорить с менеджером, но его там не было, затем я спросил имя и номер телефона районного менеджера, и все, кого я спрашивал, сказали мне, что они не могут предоставить эту информацию мне …
Они были грубы и сказали мне вернуться как-нибудь на днях и поговорить с менеджером магазина. Это произошло в прошлую субботу, сегодня воскресенье, и я наконец получил свой водонагреватель. Купил водонагреватель, и зять предложил его установить.Я помог ему, и знаете что, в этом не было никакой науки, это было очень просто, и теперь у меня снова есть горячая вода. Home Depot должна что-то делать для контроля профессионализма и обслуживания клиентов, предлагаемых субподрядчиками, которых они используют в Home Services. Я никогда не использую Home Depot или другие услуги по установке в других крупных магазинах. ДЕРЖИСЬ ПОДАЛЬШЕ!!
.
Газовые водонагреватели с вытяжкой и их замена
Преимущества водонагревателей, работающих на природном газе:
Быстрое восстановление: В два раза быстрее, чем электрическая, поэтому у вас всегда будет горячая вода, когда она вам понадобится.
Снижение эксплуатационных расходов: Годовая экономия газа с газовым водонагревателем по сравнению с электрическим водонагревателем составляет 42% *
Превосходный показатель безопасности: Водонагреватели, работающие на природном газе, в течение многих лет безопасно обеспечивают горячее водоснабжение более чем миллиона домов Миннесоты.
Компактная конструкция: Экономия места за счет использования компактного водонагревателя, работающего на природном газе, вместо более крупной электрической модели.
Варианты установки: Водонагреватель, работающий на природном газе, найдется для любой ситуации, будь то строительство нового дома или реконструкция.
* Используя среднюю цену на газ для населения за три года в размере 1,06 доллара за термальную воду и трехлетнюю среднюю цену на электроэнергию в размере 0,91 доллара за кВт · ч — по состоянию на ноябрь 2008 г.
Типы газовых водонагревателей
Вот типы водонагревателей, работающих на природном газе Ruud, доступные в Home Service Plus, начиная с самого простого устройства.
Водонагреватель на природном газе с атмосферным отводом
Эти модели представляют собой стандартный тип газовых водонагревателей, которые годами служат миллионам домовладельцев. Они используют комнатный воздух для сгорания и выхлопа, а вытяжная труба установлена на вытяжном шкафу, который находится немного выше резервуара.Эти водонагреватели используют «гравитацию» (поднимающийся теплый воздух) для удаления побочных продуктов сгорания и выводятся через крышу. Часто выхлопное отверстие соединено с выходным отверстием печи, и у них общий дымоход.
✔ Компактная конструкция агрегата
✔ Быстрое восстановление
✔ Низкие эксплуатационные расходы
✔ Высокая эффективность
✔ Экологичность
Водонагреватель, работающий на природном газе Power-vent
Эти водонагреватели такие же, как и атмосферные модели, но с переработанной выхлопной системой.Вытяжное отверстие изготовлено из ПВХ-пластика, а не из металла, имеет установленный вентилятор, способствующий удалению побочных продуктов сгорания, и может выводиться через крышу или боковую стенку.
✔ Компактная конструкция агрегата
✔ Быстрое восстановление
✔ Низкие эксплуатационные расходы
✔ Высокая эффективность
✔ Экологичность
✔ Гибкая установка *
* Не требует дымохода, желоба или дымохода.Благодаря системе выхлопа с усилителем его можно разместить на расстоянии до 40 футов от места, где он выходит через боковую стенку, что позволяет легко разместить его даже в тесных помещениях с оборудованием.
Водонагреватель, работающий на природном газе с прямым выпуском воздуха
В агрегатах с прямой вентиляцией воздух помещения не используется. Вместо этого обогреватель использует «гравитационную» систему для втягивания наружного воздуха для сгорания и удаления побочных продуктов сгорания. Эти агрегаты могут вентилироваться через боковую стенку и работать независимо от других вытяжных систем в доме.
✔ Компактная конструкция агрегата
✔ Быстрое восстановление
✔ Низкие эксплуатационные расходы
✔ Высокая эффективность
✔ Экологичность
✔ Отлично подходит для плотного строительства
Водонагреватель, работающий на природном газе, с прямым выпуском воздуха
Гибрид, эта модель сочетает в себе характеристики моделей с принудительной и прямой вентиляцией. Используется только внешний воздух как для горения, так и для выхлопа, при этом в выхлопную трубу встроен вентилятор.Благодаря системе выхлопа с усилителем агрегат можно разместить на расстоянии до 40 футов от боковой стены. В качестве вентиляционного материала используется ПВХ-пластиковая труба.
✔ Компактная конструкция агрегата
✔ Быстрое восстановление
✔ Низкие эксплуатационные расходы
✔ Высокая эффективность
✔ Экологичность
✔ Гибкая установка
✔ Идеально для герметичной конструкции
Конденсационный водонагреватель природного газа
Конденсационные водонагреватели — отличный выбор для больших домов с высоким потреблением воды.Они оснащены усилителем мощности и являются хорошим выбором для плотно построенных домов или когда у заказчика есть высокоэффективная печь. Они нагревают до 129 галлонов в час (GPH) при 90 градусах, по сравнению с 41 GPH для стандартных водонагревателей. Они являются хорошей альтернативой безбаквальным водонагревателям и обеспечивают высокую производительность горячей воды с меньшими затратами на техническое обслуживание, необходимое для поддержания проектной эффективности и производительности.
✔ Компактная конструкция агрегата
✔ Быстрое восстановление
✔ Низкие эксплуатационные расходы
✔ Высокая эффективность
✔ Экологичность
✔ Может достигать 96% теплового КПД
✔ Производительность выше, чем у большинства водонагревателей
Для получения дополнительной информации о продукте водонагреватель, работающий на природном газе:
Водонагреватель какого размера мне нужен?
HSP продает и устанавливает водонагреватели на 30, 40, 50 и 75 галлонов природного газа.Есть два метода определения правильного размера водонагревателя для вашего дома.
Размер в зависимости от потребностей домохозяйства
Этот метод зависит от количества и возраста членов семьи, от того, как вы моете посуду и одежду, а также от количества ванных комнат в вашем доме. Глядя на таблицу ниже, потребности семьи из двух человек с одной ванной комнатой и одной стиральной машиной должны адекватно удовлетворяться с помощью 30-галлонного водонагревателя.
Для каждой дополнительной ванной комнаты в вашем доме добавьте 3.5 галлонов к емкости.
Если вы используете автоматическую посудомоечную машину, добавьте еще пять галлонов к общему количеству.
1-2 человека 30 галлонов
2-3 человека 40 галлонов
3-4 человека 40 галлонов
5+ человек 50 галлонов
Размер по оценке в первый час
Второй метод показывает количество горячей воды, которое водонагреватель может подать за один час.
1. Определите час дня, когда вы используете больше всего воды.
2. Используйте диаграмму активности, чтобы найти количество горячей воды, которое вы используете для каждого вида деятельности в течение этого часа.
3. Сложите все количества за этот час. Итог — это ваш рейтинг за первый час.
4. Выберите водонагреватель с мощностью в первый час, близкой к общему количеству горячей воды, которое вы используете в течение выбранного вами часа.Рейтинг первого часа также включает скорость восстановления. Это сочетание того, сколько воды хранится в водонагревателе и как быстро водонагреватель может нагреть холодную воду до желаемой температуры.
Стиральная машина От 25 до 40 галлонов на загрузку
Посудомоечная машина От 5 до 10 галлонов на загрузку
Мытье посуды вручную от 3 до 4 галлонов
Ванна от 15 до 20 галлонов
Душ 3 галлона в минуту
Купание младенца 2 галлона
Бритье от 2 до 3-1 / 2 галлона
Шампунь 5 галлонов
Мытье рук 1-2 галлона
Уборка дома от 5 до 12 галлонов
Приготовление пищи от 3 до 6 галлонов
* BlueFlame.org Миннесотская газовая ассоциация голубого пламени
Все еще не уверены, какой размер вам нужен? Нет проблем. Специалисты HSP позаботятся о том, чтобы вы приобрели бак для водонагревателя подходящего размера. Просто позвоните по телефону 612-342-4610 или запросите информацию о продукте, и мы оперативно ответим на ваши вопросы.
Мы гарантируем установку вашего нового водонагревателя в течение 24 часов — или мы заплатим вам 50 долларов!
Сколько стоит водонагреватель?
Стоимость газового водонагревателя начинается от 1250 долларов США, включая установку, для устройства вентиляции атмосферы.Водонагреватели с вытяжной вентиляцией начинаются с 1800 долларов, включая установку.
Цены на водонагреватель имеют большое значение, но качество, размер, энергоэффективность, скидки, гарантии, оплата / финансирование и установка должны иметь большое значение, когда вы решаете, какой газовый водонагреватель купить.
Если вы живете в зоне обслуживания HSP — Minneapolis / St. Пола и многое другое — вы можете получить следующие льготы, включенные в стоимость вашего водонагревателя:
✔ Установка гарантирована в течение 24 часов — или вы вернете 100 долларов!
✔ Качественные и долговечные изделия
✔ Ведущие в отрасли гарантии — до 12 лет
✔ Спокойствие — жители Миннесоты доверяют более 80 лет
✔ Гибкие варианты оплаты и финансирования
✔ Возможны скидки и специальные предложения
Получите информацию о продукте, ценах и скидках, заполнив небольшую форму.
Как долго прослужит водонагреватель?
Средняя продолжительность жизни водонагревателя, работающего на природном газе, составляет около 13 лет. При правильном техническом обслуживании водонагревателя он может длиться 15 лет, но многие клиенты предпочитают заменять водонагреватель через 12 лет, и он начинает протекать или работать хуже.
Неисправный водонагреватель может вылить на пол до 75 галлонов воды. Если он не находится над бетонным полом, наклоненным к сливу в полу, избегайте больших беспорядков и возможных повреждений водой, заменяя водонагреватель каждые 12 лет.
Даже если к вам подкралась замена водонагревателя, полезно знать, что современные высокоэффективные модели снизят ваши счета за электроэнергию. В Home Service Plus мы даже предлагаем гибкие варианты оплаты и бесплатное финансирование подходящим клиентам.
.

Врезной замок для калитки: как установить накладной и врезной варианты

Янв 17, 2021 автор Разное

накладные и врезные уличные замки, установка своими руками. Какой лучше поставить?

Для защиты частного участка от непрошенных гостей входную калитку запирают на замок. Это, безусловно, понятно каждому хозяину, но не все могут самостоятельно определиться с подходящим замком для установки на профнастиле. На самом деле, тут нет особенных сложностей, равно как и с монтажом запирающего устройства подходящего типа. Просто уделите немного времени прочтению этой полезной статьи.

Описание видов

Наиболее востребованные модификации замков на уличные калитки – врезные и накладные. Отличие замков для входа с улицы от дверных вариантов для помещений кроется в узкой планке и минимальном расстоянии от нее до сердца механизма. Замыкающий механизм отличается по типу.

Механический. Замыкается и размыкается в результате прямого воздействия ключа. Использование и установка не составляют никаких сложностей, замок не так сложно отремонтировать и заменить на другой.

Электромеханический. По принципу работы такой затвор для ворот и калитки несколько отличается от типичных механических аналогов. Основным различием является возможность блокировать входную часть дистанционно, с кнопки на пульте. По типу установки изделия могут быть накладными или врезными. Последний вариант безопаснее, поскольку конструкция запорного механизма недоступна для посторонних.

Электромеханический. Может быть одно- и двусторонним, но первостепенное отличие состоит в системе привода. Для монтажа на входной калитке предпочтителен всепогодный замок с наружным типом крепления, устойчивый к капризам природы.

Кодовый. Приводится в действие при указании закодированной информации. Некоторые современные версии оснащены сканером для распознания отпечатков пальцев либо сетчатки глаза. К таким запирающим изделиям относятся и дистанционные варианты, считывающие радиоволны, излучаемые передатчиком, исполняющим роль ключа.

Какой замок поставить на калитке из профнастила – индивидуальное решение хозяина частной собственности. Это может быть простейшая конструкция замка либо установка с затейливой автоматикой с особой защитой от проникновения и пожара.

На выборе отражаются многие факторы, включая финансовые возможности и конкретные задачи.

По типу установки

Навесной

Замок самой элементарной конструкции для самостоятельной установки которого потребуются лишь стальные проушины, удерживающие дужку. Запирание производится ключом. Но такой замок запросто сбивается от удара тяжелым предметом. Еще один существенный недостаток заключается в возможности запора калитки сугубо с уличной стороны. Чтобы закрыть створку изнутри, придется оборудовать засов или защелку.

Современные виды навесных замков изготавливают из различных металлов.

Чугунные. Отличаются дешевизной, повышенной прочностью и стойкостью к коррозии. Не годятся в качестве уличных замков в районах с сильными заморозками. При низком температурном режиме чугун утрачивает свою прочность.

Алюминиевые. Легкие изделия, но при этом подверженные деформации даже от небольшого усилия.

Стальные. Прочный и долговечный металл. Устойчивый в любых погодных реалиях. Стоит дороже двух предыдущих вариантов.

Латунные. Отличатся устойчивостью к коррозии и дороговизной. При этом запирающие изделия мягкие и непрактичные.

По типу бывают открытыми, полузакрытыми или закрытыми. Если планируется установка закрытого замка, проушины придется заказывать с учетом индивидуальных параметров. Из преимуществ стоит выделить то, что эти устройства отличает мобильность, и есть возможность подобрать изделие по габаритам.

В среднем навесной замок выдерживает 100 тысяч рабочих циклов.

Врезной

Монтаж довольно трудоемкий. Снаружи дверцу в ограждении запирают ключом, а изнутри на небольшой рычажок.

Накладной

Надежный тип конструкции, но защищает от взлома лишь отчасти. Механизм размещается со стороны дома, с улицы просматривается только бороздка под ключ.

Замок накладного типа монтируется без проблем, при этом не понадобится повреждать поверхность профнастила.

По типу запорного механизма

Сувальдный

Принято считать надежным против взлома. В корпусе смонтированы пластины с фигурными бороздками, которые становятся в заданное положение с поворотом ключа, позволяя засову отворить калитку либо запереть ее. К недостаткам относится тот факт, что большинство моделей являются крупногабаритными, в связи с чем установка такого замка на профнастиле оказывается проблематичной. Что касается уровня надежности такого замка, на это напрямую влияет количество сувальд.

Сувальдные замки разделяют на такие.

Односторонние. Закрытие c уличной стороны производится ключом, изнутри установлена ручка.

Двусторонние. Открываются с любой стороны ключом.

Реечный

Надежный запирающий механизм с 1-2 ригелями, устойчивый к низким температурам и сырой погоде.

Цилиндровый

Конструкция и качество сердечника напрямую влияют на надежность механизма. Чем сложнее устройство сердечника, тем выше стоимость замка.

При поломке не требуется демонтаж всего устройства. Можно просто заменить сердечник.

Кодовый

Чтобы отпереть двери с кодовым замком снаружи, потребуется ввести правильную комбинацию цифр. Изнутри запирается и отпирается с помощью защелки. Гарантирует защиту высокого уровня. Что касается кодирования, то тут предлагаются варианты. Первый – посредством нажимания пронумерованных кнопок. Второй – введением определенных комбинаций на подвижных цифровых дисках.

Усложненная организация захода и выхода на территорию делает дисковый замок наиболее надежным уличным вариантом. Вариация комбинаций зависит от того, сколько дисков установлено. Надежность кнопочного устройства ниже из-за того, что от постоянного нажатия на определенные кнопки при введении кода, постепенно стирается покрытие, и посторонним лицам становится очевидно, какая комбинация является правильной.

Электромагнитный

Настроен на открытие ключом, излучающим электромагнитное поле. Чтобы отпереть калитку, нужно поднести ключ к чувствительному полю. Принципом действия этот замок не слишком специфичен. При правильно введенном коде ригели передвигаются, открывая запорную арматуру. Наличие в системе возвратной пружины переводит шток в запертое положение.

Радиоволновый

Изготавливается под заказ. Замок устроен аналогично автомобильной сигнализации. На сегодня этот тип запирающего устройства считается наиболее надежным. Его фактически нереально вскрыть без специфических знаний, навыков и дорогостоящей аппаратуры. Минус кроется в том, что на монтаже подобного механизма не сэкономишь.

Для безотказной работы тут нужна настройка, настоящий профессионализм и конкретные инструменты.

Какой лучше поставить?

Чаще всего для тонких калиток из металла выбирают именно врезной замок. Чтобы поставить под надежную защиту частную территорию, нужно внимательно выбирать подходящий вариант, учитывая ширину дверного прохода, глубины корпуса и ширину лицевой планки замка. Замку, приспособленному на наружной части калитки, предстоит эксплуатироваться в условиях разных температур и при высокой влажности, потому он должен соответствовать ряду критериев:

устойчивость к ржавчине;

компактный размер;

предельно закрытая конструкция.

Открытый тип конструкции быстро сломается из-за попадающей внутрь пыли и природных осадков. Крупногабаритный замок не годится для установки на тонком металле, поскольку при возведении такого ограждения используются профильные трубы с малым диаметром.

Массивные замки более подойдут для тяжелых металлических ворот.

Лучше всего при перепадах температуры, при повышенной сырости и запыленности работают сувальдные механизмы. Но даже у самого качественного и дорогого замка есть шанс промерзнуть при попадании в личинку влаги в условиях низкого температурного режима. Чтобы не возникло трудностей с проходом на свою территорию, рекомендуется устанавливать устройства ручкой изнутри, которые отпираются без использования ключа.

В многоуровневой защите от взлома нет нужды в отношении замков для дверок из профнастила на дачном дворе. Подобные затраты ни к чему. Если кто-то задумает проникнуть к вам во двор, то замок, вероятно, и трогать не станет, а найдет иной способ пробраться на территорию.

Электромеханические либо электромагнитные устройства устанавливают на тонкие двери из профнастила, если к тому обязывает входная конструкция. А более элементарные модификации могут быть врезного типа либо накладными. Монтаж этих механизмов весьма отличается.

Легче всего монтируется накладной замок.

Для каждого замкового механизма определен класс безопасности, предусматривающий уровень защиты от взлома. Определяют 4 степени надежности.

В эту категорию относятся замки, открыть которые не составляет сложности для того, кто имеет преступные намерения. Опытный вор справится с этим замком за несколько минут.

На открытие такого устройства малоопытный вор затратит некоторое время. Матерый грабитель без труда вскроет этот замок. По данным экспертов, на взлом устройства такого класса у вора уйдет не более 10 минут.

Запорные механизмы с надежной степенью защиты. Их не получится вскрыть быстрее, чем за 20 минут.

Самые надежные из существующих. По уверениям производителей для взлома понадобится около получаса. Этого времени хватит, чтобы по месту совершения преступления успели прибыть сотрудники охранной службы или правоохранительных органов.

Замки на входные части наружных ограждений лучше выбирать в специализированных магазинах.

Помощь консультанта поможет определиться с самой удобной модификацией.

Установка своими руками

После того как искомый замок приобретен, понадобится произвести монтаж. Для этого нужен следующий инвентарь:

элементы крепежа;

прибор углошлифовальный – УШМ;

электродрель;

сверла по металлу;

простой карандаш;

отвертка.

Если замок предстоит установить на входной части пустотелой конструкции, можно начинать процесс с разметки зоны для врезного замка в торцевой части калитки. Вырезать подходящего размера нишу, просверлить в полотне пазы для болтов, а также сделать отверстия для расположения ручки. На этом подготовительный этап считается оконченным.

Навесной

Чтобы навесить такой замок, помимо перечисленного в списке, понадобится подготовить 2 угловые проушины, болты и гайки. Процесс установки предусматривает следующие этапы действия.

Выбирается место для установки проушин. Они должны крепиться в одной линии, но на небольшом расстоянии, для исключения помех при затворе калитки и сложностей при монтировании замка.

Элементы крепежа прикладываются к полотну для наглядной отметки отверстий.

Сверлят отверстия, воспользовавшись сверлами нужного диаметра, исходя из размера крепежных элементов.

Проушины фиксируются на металлопрофиле.

Накладной

Ситуация с монтажом такого замка немногим сложнее. Накладной замок крепится на распашные двери из профнастила в такой последовательности.

Запирающее устройство прислоняется к калитке со стороны двора так, чтобы один из пазов крепления зашло на поперечную планку, а ручка с личинкой была чуть выше (ниже).

Размечаются отверстия для болтов и делается бороздка для ригеля. Если столб рядом с калиткой круглый по конфигурации либо небольшого диаметра, придется приварить сверху пластину для ответной части замка.

В каркасе калитки проделываются крепежные отверстия, а в профиле вырезаются бороздки под ключ и ручку (при планировании). Затем в опорном элементе вырезается ложбинка под ригель.

Устройство фиксируется накладками и ручками.

Когда на поперечине не удается уместить замок, его ставят на дополнительно приваренную металлическую пластину.

Врезной

Самому произвести врезку такого замка сложнее, но вполне возможно, если действовать следующим образом.

На каркасе нужно произвести разметку расположения будущего устройства.

С помощью УШМ в трубе проделать отверстие.

Прислонить замок и наметить зоны под крепления, затем высверлить их. Вставить механизм.

В профлисте проделать отверстие для ключа.

Ответную планку под замок нужно расположить на столбе-опоре правильно. Первостепенно определяется уровень ее расположения.

Каркас может быть исполнен из разного материала, что определяет порядок действий по установке планки.

Узкая металлическая. На опору приваривается пластина 3 мм толщины, затем в ней сверлятся пазы для ригеля.

Труба большего размера. Отверстие сверлят в месте соприкосновения ригеля с опорным столбом.

Металлический уголок. Если у него есть широкая часть, то прорезь делается в ней. На узком элементе предстоит нарастить сваркой металлическую пластину с заранее проделанными отверстиями для осуществления крепежа.

Для более длительной службы установленных замков нужно придерживаться некоторых рекомендаций:

время от времени тестировать устройство на возможные неисправности: при их выявлении откладывать ремонт не стоит, важно сразу определять причину;

над запорным механизмом желательно соорудить козырек, который оградит замок от контакта с осадками;

работу механизма нужно проверять каждый год перед зимним сезоном и после него, при необходимости выполнять смазку защелки и сердцевины.

Правильная установка и эксплуатация запирающего устройства – залог продолжительного срока его службы.

Если нет уверенности, что получится врезать или закрепить замок самостоятельно, лучше доверить это дело профессионалам.

Замок на калитку — правильный выбор для вашего участка на основе характеристик

Безопасность для загородного дома – приоритетный вопрос. Невозможность постоянного контроля за домом приводит к необходимости обезопасить свое имущество. Крепкие и надежные замки – отличный способ защитить зону частного владения.

Выбирая замок для калитки, помните, что механизм будет постоянно находиться в агрессивных уличных условиях.

Поэтому уличный замок должен быть предохранен от проникновения внутрь воды, должен выдерживать морозы и раскаленные солнечные лучи.

Содержимое обзора:

Варианты крепления замков
Выбор крепления замка исходит из:
материала двери (дерево, профнастил и т.д.)
возможности отпирания двери (односторонняя или с двух сторон)
как планируется открывать замок: вручную или дистанционно
Навесные замки
Это одни из самых старых видов замков. “Амбарные”, как их называли раньше. Они были громоздкие и тяжелые, навешивались на петли, одна из которых крепилась на двери, другая – на стене.
Сейчас навесные замки стали значительно меньше по размеру и весу, бывают кодовые и цилиндровые.
Навесные замки просты в использовании, дешевы, их можно установить самостоятельно.
Однако, у них есть и недостатки: открываются и закрываются только с одной стороны, их легко взломать (например, ломом), а наличие висячего замка на калитке говорит о том, что хозяев нет дома.
Врезные замки
Использование врезных замков для калиток – наиболее удобный и надежный вариант. Сам замок встраивается в специальную нишу в двери, так что снаружи видно только отверстие для ключа.
Со стороны улицы замок открывается ключом, изнутри – вертушкой. Защелка позволяет зафиксировать дверь, не закрывая ее на замок.
Чтобы открыть калитку, нужно повернуть ручку на внешней или внутренней стороне двери.
Главный плюс врезного замка в том, что механизм скрыт внутри дверного полотна, потому в случае взлома добраться до него будет непросто. Из минусов – сложная установка, не каждый хозяин сможет врезать замок самостоятельно.
Накладные замки
Если толщина двери не позволяет установить врезной замок, можно воспользоваться накладными замками. Они устанавливаются на внутренней стороне калитки. Крепеж такого замка несложный – достаточно прикрутить его четырьмя винтами по краям.
У накладного замка бывает защелка, как у врезного, и ручки на двери.
Накладные замки не дорогие, просты в использовании, их легко установить, и сложно взломать.
Принципы работы
По типу работы замки делятся на механические, электромеханические, электромагнитные и радиоволновые
Механические замки
Механические модели предполагают контакт человека с замком через ключ или набор кода. Т.е. к двери надо подойти вплотную.
Ключ при этом должен быть всегда с собой. В этом плане удобней кодовый замок, открываемый простым набором комбинации цифр.
Реечный (ригельный) замок
Предшествовал ему обычный засов, открывавшийся только с одной стороны двери.
Механизм реечного замка открывается с помощью ключа с нарезками. Ключ вставляется в замочную скважину, поворачивается на четверть оборота, а затем немного вытягивается на себя. Это делается, чтобы натянуть пружину, находящуюся внутри механизма. Именно она прижимает и выталкивает рейку (засов).
Реечные замки просты в использовании и долговечны: служат до 40 лет даже при условии ежедневной эксплуатации.
Достаточно бюджетные и не требовательны к погодным условиям. Замок можно легко установить на калитку самостоятельно и сложно взломать.
Из минусов можно отметить ношение с собой громоздкого ключа и необходимость прикладывать физические усилия при открывании механизма (одной рукой тянем ключ, другой – открываем дверь).
Цилиндровый замок
Заключает в себе цилиндр, являющийся рабочей частью механизма. Он поворачивается лишь в том случае, если в замок вставлен “свой” ключ.
Для цилиндров идентичного размера могут быть десятки кодов и ключей. А потому и взломать такой замок весьма сложно.
Если случайно ключ утерян, не нужно менять весь замок: достаточно приобрести «личинку” с новым комплектом ключей.
Сувальдный замок
Более сложный вариант модели цилиндрованного замка. Чтобы открыть дверь, нужно не просто “утопить” штифты, а сделать это несколько раз в разных вариантах и строго определенной последовательности.
Эти замки дороже цилиндрованных, но и степень защиты у них выше: взломать такой механизм практически невозможно.
Электромеханические замки
Сочетает классический замок и электронную схему управления. Электроника снимает блокировку с механической части, и далее дверь открывается ключом или запор убирается автоматически.
Электромеханический замок открывается ключом, магнитной картой, с помощью кода или дистанционного пульта.
В случае отсутствия напряжения в сети, дверь открыть или закрыть можно только ключом.
Виды:
Электроблокирующие – механическое действие основано на работе тугой пружины.
Моторные – оснащены электродвигателем.
Соленоидные – защелки удерживаются соленоидом.
Применение электроники в замках существенно повышает их надежность за счет блокировки.
В самых современных системах есть 2 режима: дневной и ночной, дистанционное открывание и закрывание замка. Замок можно подключить к домофону и системе видеонаблюдения, запустить таймер.
Главный минус электромеханических замков – они полностью зависят от электропитания.
Установка электромеханического замка требует специальных навыков, поэтому подключить его самостоятельно будет сложно.
Электромагнитные замки
Принцип работы таких замков основан на сочетании действия магнита и электрического тока. Открывается замок снаружи кодовым ключом, с внутренней стороны двора – кнопкой.
При отсутствии электропитания замок автоматически отключается, т.е. дверь будет открыта.
Установить такой замок самостоятельно практически невозможно, это под силу только опытному электрику.
Взломать магнитные замки практические невозможно.
Радиоволновые замки
Управляются на расстоянии с помощью пульта. Встроенный маячок улавливает дистанционно сигнал кодового ключа. Открыть такой механизм можно, не выходя из дома или из машины.
Из минусов – не работает без электрического тока, поэтому желательно подключить аварийное питание. Ну и достаточно высокая стоимость.
Делаем выбор
Выбор замка для калитки зависит от того, насколько надежно вы хотите защитить свое имущество, от цены изделия и от выбора способа открывания двери (при непосредственном контакте или дистанционно).
Оценить внешний вид запорного механизма вы можете на многочисленных фото замков для калитки в интернете, там же представлены схемы их внутреннего устройства и принцип действия.
Самые простые и дешевые модели замков – механические навесные. Но они же – легко взламываемые.

Наиболее надежные и дорогие – электромагнитные и радиоволновые. При этом они удобней: работают дистанционно. Главный минус таких замков: сложность в установке, а также невозможность их работы без электрического тока.
Замок на калитку – важная и необходимая вещь для загородного дома или садового участка. Поэтому к выбору модели нужно подойти ответственно. Это не та вещь, на которой стоит экономить. Ведь вы обезопасите часть своей жизни. Выбирайте надежную защиту и будьте спокойны за свое имущество.
Фото замков на калитку
0 0 голос
Рейтинг статьи
Пожалуйста, сделайте репост
Просмотров: 1 266
Как сделать замок на калитку из профнастила своими руками: врезка замка
Содержание статьи:
Ограждение из профлиста – вариант удобный и доступный по цене. Стальной лист отличается высокой прочностью, нуждается в минимальном уходе, слабо поддается коррозии, так как при изготовлении покрывается защитным слоем цинка. Чтобы ограда выполняла свою функцию, нужно выбрать и установить замок на ворота из профнастила.
Общие требования
Замки на калитку должны быть стойкими к появлению ржавчины
Запорный механизм на дверях, выходящих на улицу, подвергается высоким нагрузкам. К нему предъявляются жесткие требования:
Замок на ворота из профнастила должен быть стоек к действию воды.
Модель для калитки в частном секторе должна быть небольшой. Дверь во двор из профлиста – тонколистовая конструкция, массивный запор сюда не подойдет.
Стойкость к пыли – используемый на улице механизм загрязняется намного быстрее. Для калиток рекомендуют выбирать сувальдные модели, так как они лучше всего защищены от попадания грязи внутрь.
Стойкость к взлому – замок должен гарантировать определенную степень защиты.
При попадании влаги внутрь устройства зимой промерзнет любой вариант. Рекомендуется установить над калиткой или даже прямо над запором защитный козырек.
Разновидности замков для калитки по типу установки
Замок на калитку из профнастила своими руками может быть таким:
Навесной – корпус запорного механизма является отдельным элементом. Собственно запирание обеспечивает только дужка замка. Модель самая дешевая, но ненадежная.
Накладной – часть механизма находится внутри калитки, регулирующие элементы – снаружи. Лучше выбирать модели, которые открываются ключом не только снаружи, но и внутри, иначе придется ставить дополнительно задвижку.
Врезной – закрепляется на лицевую планку. Планку надежно фиксируют на поверхности полотна, так как именно она обеспечивает стойкость к взлому.
Навесной
Накладной
Врезной

По типу управления различают такие варианты:
Механический – открывается вручную с помощью ключа. Может быть довольно сложный и надежный.
Электромеханический или электрический – здесь механизм запирания приводит в действие электрический ток. Пока действует аккумулятор, взломать устройство крайне сложно – проще уничтожить. Электрические замки нередко обходятся без ключа, а открываются с помощью карты или с пульта. Это резко снижает возможность взлома, так что такое устройство чаще ставят на дверь дома.
Магнитный – основой запора выступает электромагнит. Но в отличие от предыдущей версии у такой конструкции есть недостаток. Если электрический при исчезновении тока нельзя открыть, то магнитный при отключении не держит створку и калитка оказывается открытой.
Сувальдный замок считается самым надежным
Калитка из профнастила с врезным или накладным замком – лучший вариант, сочетающий качество и стоимость. Из них предпочтение отдается сувальдным и цилиндровым:
Сувальдный считается наиболее надежным вариантом. При запирании несколько штырей входят в паз дверной коробки и обеспечивают надежное запирание. При поломке механизм нужно демонтировать полностью.
Цилиндрический – здесь степень защиты зависит от сложности личинки, что сказывается на стоимости. Плюс модели – возможность при поломке заменить только личинку.
На калитку из профнастила можно установить специальный современный вариант – смартлок или кодовый. Он открывается с помощью кода, пальцевого отпечатка, скана сетчатки.
Монтаж врезного замка
Врезной замок вставляется в металлический каркас
Профлист практичен, но тонок, вставить в полотно механизм здесь нельзя. Врезка замка в калитку из металлопрофиля выполняется по другой схеме.
Пошаговый алгоритм врезания:
Измеряют замок и сваривают из стали в 3 мм короб. Его габариты чуть больше механизма, поэтому между стенками защитного кожуха и корпусом сохраняются зазоры.
Размечают место установки на профиле и высверливают отверстия под шурупы.
В кожухе и в профлисте делают пазы для ключа, в торце – для ригеля.
Закрепляют болтами короб и замок. Болты должны выводиться за короб на внутреннюю сторону калитки.
В опорном столбе делают отверстие под ригель.
Чтобы врезать сувальдный замок, понадобится несколько отверстий – для 3–4 сувальд.
Монтаж накладного изделия
Накладной замок монтируют на дополнительную металлическую планку
Как поставить накладной замок на калитку из профильной трубы, зависит от ее конструкции. Если есть горизонтальная перекладина достаточной ширины, запор ставят на нее. Для этого корпус крепят с внутренней стороны так, чтобы с той стороны, где есть крепежные отверстия, заходил за планку, а с другой – с личинкой и ручкой, оказывался ниже или выше.
Монтаж сходен с установкой врезного замка без защитного короба. Отверстия под саморезы высверливают в профильной трубе рамки. Если распашная створка еще не обшита профлистом, устройство прикручивают винтом и гайкой на планку. Если профлист уже стоит, для крепежа берут саморезы и вкручивают их шуруповертом.
Если перекладина отсутствует или располагается слишком низко, поступают иначе. В месте фиксации на каркас приваривают железную опорную пластину. Накладной замок прикручивают на пластину винтами, а затем прорезают в ней и профлисте отверстие под ключ.
Затем крепят ответную планку. Ее местоположение лучше всего определить, когда механизм уже установлен. На ригель замка наносят мел или зубную пасту, закрывают ворота и поворачивают ключ. Ригель оставляет на стойке точную метку.
Как сделать ответную планку, зависит от того, что служит опорной стойкой:
Металлическая труба малого сечения – в месте замыкания варят железную пластинку. В ней и в трубе проделывают отверстие под ригель. Минимальная толщина пластинки – 3 мм.
Труба большого диаметра – здесь можно обойтись без усиления и вырезать отверстия прямо в трубе.
Железный уголок – в широкой части отверстие вырезают, в узкой – сначала крепят пластинку, а потом делают отверстия.
Электрозамки монтируют по той же смехе. Но монтаж включает установку проводки и аккумулятора.
Полезные советы
Для калитки из металлопрофиля может быть достаточно простой защелки
Монтаж врезного и накладного замка – работа относительно простая, но выполняется точно по чертежу. Стоит учесть насколько советов от профессионалов:
Не стоит гнаться за высокой степенью защиты. В такой калитке слабым звеном выступает профлист. Его достаточно легко разрезать, сложный замок здесь не поможет.
Современные модификации, открывающиеся по отпечатку пальцев или по коду, попросту удобнее.
Хотя ставят запорный механизм на каркас, а не на профлист, предпочтение отдается моделям с небольшим весом.
Выбрать и врезать замок на створку можно самостоятельно. Важно подобрать механизм не слишком сложный, но практичный и следовать инструкции по монтажу.
накладные, врезные, разновидности и установка
Прежде чем купить и установить на даче или около частного дома замок на калитку, следует ознакомиться с обязательными качествами, которыми должен обладать механизм, а также изучить все варианты его конструкции, как по типу монтажа, так и по принципу работы начинки. Так вы сможете подобрать наружный замок, простой или сложный узкопрофильный, наиболее подходящий к типу калитки и условиям эксплуатации устройства.
Какой должен быть замок
С целью обеспечения безотказного и удобного использования ворот на садовом участке, замок на калитку должен соответствовать следующим требованиям:
Главное качество, которым должен обладать замок для частного дома — надежность, что проявляется в сроке его безотказной работы. Это обеспечивается за счет защиты внутренних деталей устройства от попадания наружной пыли, влаги, а также выполнения основных элементов из устойчивых к коррозии материалов;
Устройство механизма открывания и закрывания электрозамка изнутри должно обеспечиваться без использования ключа — кнопкой или поворотной ручкой. Это позволит упростить процесс открывания и закрывания калитки в частном доме;
Небольшие размеры и масса замка на воротах позволят уменьшить стоимость изделия, а вставить небольшой замок будет проще. Данное требование обусловлено тем, что самодельная калитка, как правило, выполняется из профнастила, который по своей прочности уступает мощным самодельным или автоматическим узкопрофильным запорным устройствам, что делает их применение нецелесообразным;
Стоить замок на калитку из профнастила должен в соответствии с качеством самой калитки и частоте ее использования. Чем проще будет замок, тем, как правило, безопаснее и надежнее будет его конструкция.
Классификация
В зависимости от того, где размещен замок относительно полотна калитки и обрамляющей ее металлической рамы, замки подразделяются на три основных типа устройства — классический навесной замок, двухсторонние скрытый врезной и накладной. К таким типам устройств будет относиться как самый простой самодельный замок, так и сложная магнитная система для автоматического открывания и закрывания кованых ворот. Самый простой вариант – установить самодельный засов на калитку, который обеспечит высокую степень защиты от взлома и проникновения на участок посторонних.
Существуют замки реечного и сувальдного типа. Реечные отличаются простотой взлома и недостатком надежности, а сувальдные – чуть более защищенной системой от взлома и проникновения посторонних. Оба вида двухсторонних дверных замков открываются ключами.
Навесные
Самый простой вариант — навесной замок, который представляет собой тело замка в паре с металлической дугой, замыкающейся при помощи ключа или комбинации цифр. Установка замка данного типа заключается в креплении двух проушин для надежной фиксации калитки с рамой.
Благодаря современным материалам замок на калитке противостоит коррозии, однако такой замок неудобен для повседневного использования и рекомендуется больше для закрывания калиток и дверей на нежилых садовых участках.
Следует понимать, что для запирания калитки изнутри понадобится либо вставить еще две проушины, либо установить засов на двери.
Врезные
При пустотелой конструкции калитки и ворот около частного дома самым компактным решением будет установка замка врезного типа, механизм которого полностью прячется во внутреннем пространстве короба и надежно защищается от воздействия внешних негативных факторов.
Монтаж конструкции заключается в выборке материала полотна калитки для установки уличной и обратной части замка, после чего неровные края прячутся под специальными накладками, скрывающими сувальдные пластины и работу ключа.
Накладные
При невозможности установки врезного замка на калитку из профнастила хорошей альтернативой станет установка замка накладного типа, которая прикручивается к калитке изнутри.
С уличной стороны накладной замок открывается обычным ключом, а со стороны дома — защелкой или ручкой. Установка засова или защелки облегчает процесс открывания и запирания калитки около частного дома, а также позволяет сохранить наружное полотно двери в практически нетронутом виде.
Монтаж замка выполняется на заранее установленную на профнастил поперечную планку, для чего в планке высверливаются отверстия согласно крепежным габаритам изделия. Ответная часть выполняется из прямоугольной пластины, которая приваривается к раме таким образом, чтобы отверстие в ней совпадало с ходом запорного элемента.
Варианты по принципу работы
Исходя из принципа работы внутреннего механизма замка, существует несколько разновидностей его конструкции. Для монтажа на дачном участке популярен самый простой механический замок, для частного дома более востребован электрозамок или замок магнитного типа, или наиболее современный — радиоволновой электрозамок, управляющийся компактным беспроводным пультом с помощью кнопок.
Механические
Самый популярный и простой в использовании механический замок необходим для открывания и запирания кованых ворот у частного дома исключительно при помощи физической силы. Это повышает надежность запорного механизма и обеспечивает бесперебойную работу ворот вне зависимости от наличия или отсутствия электричества. Механический накладной или врезной замок для калитки при надежном запорном механизме может эффективно противостоять взлому, обеспечивая защиту.
Недостатком механических замков является невозможность оборудования пульта дистанционного управления, что может быть необходимо людям с ограниченными возможностями или в случае использования отдельного помещения для охраны территории. Также, все трущиеся элементы замка нуждаются в своевременной смазке, что необходимо для предотвращения износа и заедания механизмов.
Электромеханические
Совместное использование электрической и механической составляющей в одном устройстве является промежуточным вариантом между чистой механикой и электрикой. Это позволило взять от обоих типов конструкций все их лучшие качества.
Электромеханический замок может управляться как дистанционно, при помощи подачи питания на электродвигатель, так и обычным, ручным способом путем поворота внутренних элементов замка с использованием ключа. При использовании ключей модель электрозамка не блокируется вследствие его отключения от сети питания, что могло создать неудобства с открыванием калитки или, наоборот — делало невозможным ее запирание на электрозамок другого типа.
Электромагнитные
Один из современных вариантов — кодовый замок, использующий силу магнитного поля. Принцип его работы основан на беспрерывной подаче электричества к магниту, которое удерживает калитку частного дома в закрытом для посторонних положении. Это происходит благодаря действию магнитной силы между торцевой частью замка и ответной металлической пластиной.
Открывание замка производится путем набора кода (кодовый замок) или приложения ключа (магнитный замок), что воздействует на контроллер, который размыкает цепь, снимает магнитное поле и разблокирует запорный механизм.
Достоинством кодового электрозамка, несмотря на высокую стоимость устройства и зависимость от электричества, является отсутствие в электрозамке механических частей, что существенно продлевает срок службы изделия и повышает безопасность.
Радиоволновые
Электрозамок с радиоволновым приемником позволяет управлять устройством на расстоянии с использованием беспроводных технологий. Открывание ворот частного дома происходит при помощи мобильного пульта, работающего по аналогии с автосигнализацией.
Замок с таким запорным механизмом не только дает возможность управлять калиткой, но и обеспечивает высокую степень защиты, что основывается на использовании электрозамком зашифрованных радиосигналов и надежного механизма запирания калитки, кованой или созданной из прочных материалов.
Недостатком радиоволновых электрозамков является их высокая стоимость, а также риск разрядки батареек в беспроводных пультах управления.
Электромеханический замок на калитку – особенности устройства, принцип работы
Чтобы обезопасить свое жилье и имущество, нужно поставить качественный замок не только на дверях, но и на калитке. Кроме высокой надежности, он должен быть устойчивым к погодным изменениям и повреждениям. Сегодня можно найти большой выбор замочных механизмов для внешнего использования. Из нашей статьи вы узнаете, что собой представляет электромеханический замок на калитку (ЭМЗ).
ЭМЗ
Специфика устройств
Отличия между механическим и электронным механизмом незначительные, но если рассматривать со стороны надежности, функциональности и уровня безопасности, то первый намного лучше. К монтажу ЭМЗ нужно подходить крайне ответственно. Если вы имеете много свободного времени и не боитесь трудностей, тогда вы сможете поставить ЭМЗ без посторонней помощи.
Главная загвоздка установки и подключение ЭМЗ состоит в том, что дополнительно вам нужно установить:
домофон;
сигнализацию;
видеодомофон;
кнопочную панель и т.д.
Видеодомофон
ЭМЗ бывает врезным и накладным.
Активация механизмов выполняется электронным ключом или намагниченной карточкой. Некоторые ставят опцию считывания кода с пальца или таблетки. Сегодня ассортимент ЭМЗ весьма разнообразен. При желании вы можете купить ЭМЗ на дистанционном управлении.
Закрытие ЭМЗ выполняется возводящим ригелем или соленоидом. Оборудование доп.безопасности подключается отдельно. К ЭМЗ прилагаются:
ключи;
ответная деталь;
цилиндр для замка;
металлический корпус.
Принцип работы
Механизм работает благодаря возводящему ригелю, контактирующем со спиральной пружиной. Чтобы удержать калитку закрытой, ригелю нужно войти в ответную часть. Если механизм оснащен соленоидом, то из-за напряжения пружинный фиксатор сбросится. Когда ригель входит в замок, калитку можно открыть. Если ее закрыть, механизм захлопнется.
Чаще всего для открытия ЭЗ нужно надавить на кнопку. Чтобы сделать пользование механизмом более удобным, многие владельцы оснащают его системой дистанционного управления. Это позволяет открывать калитку и активировать механизм сигналом из пульта управления. Такая функция особенно удобна для владельцев автомобилей: чтобы постоянно не выходить из машины, достаточно просто нажать на кнопку пульта, чтобы ворота начали открываться.
Согласно принципу действия ЭМЗ бывает:
моторным. Такая модель оснащена миниатюрным электродвигателем. У некоторых ЭМЗ бывает несколько ригелей. К примеру, днем можно использовать один, а ночью два и больше ригелей. Эта особенность делает модель очень безопасной;
с электрозащелкой. После разблокирования фиксатора механизм срабатывает под действием напряжения;
соленоидным. Чтобы ригель начал двигаться, на него нужно воздействовать магнитным полем. По-другому калитка не откроется;
электроблокирующим. Замок начинает работать под воздействием магнитной карты или специального ключа.
Чем отличаются по установке
Согласно монтажным работам, ЭМЗ бывают накладными и врезными.
Накладные ЭМЗ внешне очень напоминают обычные замки. Они оснащены специальным цилиндром, которые обеспечивает процесс открывания/закрывания при отсутствии электрики. В середине замка расположен механизм, который поддерживает принудительное открывание. Для установки ЭМЗ навесного типа нужно использовать болты или саморезы. Сам замок оснащен соответствующими отверстиями, облегчающими установку.
Накладной тип
С врезными замками все по-другому. По названию понятно, что его нужно врезать. Это весьма сложно, особенно если полотно металлическое. У некоторых ЭМЗ такого типа есть засов с трехточечной фиксацией. Такой ЭЗ можно подключить к домофону или видеодомофону.
Врезной тип
Важно! Монтировать врезной ЭМЗ лучше в полотно из профнастила.
Особенности
Сегодня на рынке продается много замков, которые поддерживают автоматический режим работы. В качестве примера возьмем ЭМЗ «Iseo».
Замки производятся в Италии. Бренд специализируется на замках разного типа. Механизмы «Iseo» имеют разную мощность, блокировочный способ и тип задвижки. Цена замка зависит от его комплектации.
Чтобы лучше разобраться, предлагаем вашему вниманию сравнение двух ЭМЗ от «Iseo».
«ISEO 781802252»
Является стальным врезным замком мощностью 15 Вт. Размер отверстия для ключа составляет 2,5 см. Данная модель очень надежна и безопасна. Также она позволяет менять направление дверей и переставлять ригели. Существенный минус – постоянное зацепание ригеля за вещи.
«ISEO 5113-10»
Так называется накладной ЭМЗ мощностью 15 Вт, оснащенный ригелем защелкой. Потребители часто покупают эту модель, поскольку ее можно соединить с домофоном или сигнализацией. Помимо этого, она оснащена электронной блокировкой, что делает ее весьма безопасной. Серьезный минус «ISEO 5113-10» – дороговизна.
Преимущества и недостатки
ЭМЗ для калиток обладают несколькими неоспоримыми преимуществами:
Очень надежные. Даже при отсутствии электрики недоброжелатели не смогут открыть калитку без специальных приспособлений.
Длительная эксплуатация.
Имеют аккумулятор, который позволяет полноценно использовать замок при отсутствии электричества.
Может подключаться к видеодомофону, что делает защиту жилья более надежной.
Могут монтироваться на калитки из любого материала.
Управляются дистанционно.
Удобное использование.
Монтаж замка можно выполнить самостоятельно.
Минусов у этих механизмов также достаточно:
Ригель, выступающий из калитки, может испортить одежду или имущество проходящего мимо человека.
Когда калитка закрывается, двойной ригель получает мощный удар. Из-за этого замок может быстро сломаться.
Если использовать дверной доводчик, то нужно потратить много сил для вдавливания подпружиненной защелки ЭМЗ в требуемую полость.
При сравнении с «чистыми» механическими замками, ЭМЗ быстрее ломаются. Чтобы обезопасить себя, на калитку можно дополнительно поставить обычную механическую модель.
ЭМЗ боятся морозов и повышенной влажности.
Сравнительно дорогие.
Постоянно потребляют электричество, что приводит к дополнительным финансовым затратам (пусть и не большим).
Более сложный монтаж, чем у механических моделей.
Особенности выбора
Если вы все-таки решили ставить ЭМЗ, нужно правильно подобрать модель. Особое внимание уделите условиям, в которых замок сможет четко работать. Если вы планируете ставить его на калитку, тогда покупайте модель, пригодную для наружного использования. Уточните, как выбранная модель реагирует на перепады температуры и осадки. Чтобы усилить устойчивость ЭМЗ к этим факторам, производители начали закрывать их корпусом из нержавейки.
Проверьте наличие электронного и механического ключа в комплекте к замку. Этот момент очень важен, поскольку правильная функциональность ЭМЗ зависит от этих двух процессов. Электронный ключ может напоминать таблетку или карту. Если у вас возникнут проблемы с электричеством, открыть замок можно обычным ключом.
Устанавливаем и подключаем
Поскольку ЭМЗ мало чем отличаются от механических моделей, их монтаж на калитку также похож.
Накладной ЭМЗ зафиксируйте на поверхности болтами, которые прилагаются в комплекте с механизмом. Перед монтажом важно произвести замеры и разметить полотно. Для этого нужно приложить замок к калитке и обвести его по контуру. Затем просверлите дырки для болтов и отпирающих механизмов.
Теперь можно привинчивать замок. Чтобы понять, где будет располагаться ответная планка, закройте его (выдвиньте ригель). На этом месте закрепите планку.
Установка врезного ЭМЗ напоминает вышеописанную процедуру, только вам нужно точно все рассчитать и подобрать место на калитке для монтажа замка. Перед установкой хорошо проверьте замеры, чтобы не испортить калитку. Завершив монтажные работы, убедитесь, что калитка хорошо запирается /отпирается.
Если установка прошла успешно, пора заниматься подключением. Изначально выполняется подключение дополнительных компонентов (если надо):
считывателей;
контроллеров;
кнопок открытия;
блока питания.
Для облегчения монтажа каждый производитель прилагает к своей продукции инструкцию, в которой должно детально расписываться, как с чем подключать.
Стандартная схема выглядит так: ЭМЗ со считывателем и контроллером, соединяется с блоком питания, который уже подключен к электричеству и панели управления. Если у вас есть домофон, то для возможности управлять ЭМЗ, его нужно соединить с соответствующим интерфейсом.
Важно! Убедитесь, что каждый проводок соединен правильно. Не забывайте об изоляции. Проверьте, чтобы кабеля не соприкасались с влажными поверхностями и не пережимались. Проведите тестовую проверку своей работы.
Как управлять
Тип управления зависит от разновидности ЭМЗ. Чаще всего применяется специальный блок, соединенный с каждым элементом оборудования и электросетью. Цель блока – при необходимости подавать напряжение на механизм запирания. ЭМЗ, входящий в перечень СКУД, оснащенный контролером, который решает, когда можно открывать калитку.
СКУД
Когда считыватель предоставит контроллеру проверяющую информацию, сформируется сигнал для открывания калитки.
Часто ЭМЗ имеют кнопку, которая открывает калитку со двора. Много моделей можно открыть ключом. Это очень кстати, если начались перебои с электричеством или оборудование начало «баловаться».
Сегодня для удобства пользователей производители оснащают свои ЭМЗ несколькими способами управления:
кнопкой;
ключом;
контроллером с различными считывателями.
Как ухаживать
Чтобы продлить эксплуатацию замка, ему нужно обеспечить систематический уход. Периодически проверяйте механизм на наличие поломок. Если заметили какие-то отклонения, лучше не откладывайте и все проверьте сразу.
Чтобы дополнительно защитить ЭМЗ от непогоды, сделайте для него козырек. Выполните эту деталь из металла и закрепите сверху замка сразу после его установки. Возьмите в привычку контролировать исправность замка до и после дождей и морозов.
Обзор популярных моделей
Сегодня ЭМЗ стали очень востребованы, поэтому их изготавливают многие компании, специализирующиеся на оборудовании для сохранения безопасности. В этой области наилучшей отечественной компанией считается PERco. Фирма создает разное оборудование для СКУД еще с 90-х годов XX столетия, но, развиваясь в ногу со временем, решила заняться производством ЭМЗ.
Замок PERco
Некоторое время назад PERco выпустила серию LB, которая состоит из трех моделей ЭМЗ. Все они очень надежны и поддерживают СКУД. Механизм LC72 имеет несколько режимов засова: днем длина достигает 1,1 см, чтобы обеспечить быстрое отпирание, а ночью – 1,9 см.
ABLOY – финская компания, начавшая свою работу еще в XX веке. У продукции компании высочайшее качество, она соблюдает все установленные нормативы. ABLOY выпускает ЭМЗ, механизмы с высокой секретностью и решения для СКУД. Оценить финскую технологию и качество поможет врезной моторный ЭМЗ типа EL648.
У механизма имеется крюкообразный ригель, который надежно запрет любую калитку и автоматически закроется после отключения электрики (открывается замок ключом или ручкой). Модель отлично сочетается со СКУД.
Сложно пропустить итальянского производителя CISA. Он на рынке давно, поэтому успел завоевать потребителей своими ЭМЗ, способными выполнять различные задачи. Яркой моделью компании является ЭМЗ 11.931. Этот механизм накладного типа станет отличным решением для монтажа на калитку. ЭМЗ 11.931 устойчив к взлому, его можно соединять с электрическим блоком управления.
CISA 11.931
Итог
Теперь вы знаете все особенности ЭМЗ для внешнего использования. Надеемся, наша статья поможет вам подобрать надежный замок для вашей калитки.
Вконтакте
Facebook
Twitter
Google+
Замок на калитку: разные виды
В последнее время большую популярность приобрели заборы из профнастила. Они надежны, прочны, просты в монтаже и хорошо выглядят. В полотне профнастила удобно сделать калитку или ворота.
Содержание статьи:
Классификация
Выбирая замок для калитки или ворот, естественно, необходимо рассматривать запорные устройства для уличной установки, устойчивые к погодным условиям.
Замки могут быть:
реечные;
навесные;
врезные;
накладные;
кодовые;
электромагнитные;
радиоволновые.
Рассмотрим подробнее их устройство и определим наиболее подходящие замки для калиток из профнастила.
Реечные
В настоящее время реечные механизмы используются редко. Принцип действия заключается в передвижении засова, который фиксируется в петлях, приваренных к самой калитке и к забору. Устанавливается только изнутри. Данный запор имеет низкую надежность. Устанавливается, как правило, замок реечный на калитку на дачном участке, где нет особо ценного имущества.
Навесные
Для крепления необходимо иметь приваренные петли на обеих створках ворот или же на калитке и заборе. Неудобство в пользовании заключается в том, что закрыть двери или ворота можно только с одной стороны. Чаще всего их используют для запирания гаража или сарая, не зря их называют амбарными.
Врезные
Оправдывая свое название, вставляются в полотно двери калитки. Врезной замок для калитки сложен в монтаже, но удобен в использовании. Снаружи он открывается ключом, а изнутри – запорным рычажком или защелкой.
К плюсам врезных относятся относительно невысокая стоимость и малые габариты. Недостатки: сложность в монтаже, возможность установки не во все двери, простота взлома.
Многое зависит от качества пластинки, устанавливаемой с наружной стороны двери, при недостаточной ее прочности замок будет простым препятствием для взломщика.
Накладные
Самый распространенный вид уличного замка, устанавливаемого на калитку, благодаря своей надежности и простоте установки. Несложно установить такой замок на калитку своими руками.
По типу запорного механизма различают два вида накладных замков:
Цилиндрические. Имеют кодовую систему стержней, чем их больше, тем надежней.
Сувальдовые. Механизм замка построен на перемещении пластин (сувальд), их количество и разнообразие форм определяют уровень надежности замка.
Сувальдовые считаются более надежными. Основным их недостатком является наличие габаритного ключа, который неудобно носить с собой.
Навесной замок крепится к дверному полотну с одной стороны, что усложняет его монтаж.
К положительным сторонам, которые имеет накладной принцип, можно отнести компактные размеры, достаточно высокий уровень надежности, возможность установить своими руками, доступность цены и легкий монтаж в забор из профнастила.
Кодовые
Система работы запорного механизма заключается в подборе комбинации (кода), которая приводит в действие запорный механизм. Основное преимущество таких замков – возможность обойтись без ключа, достаточно просто запомнить код.
Различают следующие кодовые замки:
Механические.
Электромеханические.
Механические кодовые устройства – это беспроводные запорные устройства. Код в них, как правило, набирается в виде комбинации цифр. Основной недостаток – истирание механических деталей, со временем кнопки, приводящие в действие запорный механизм, перестают работать.
Электромеханические более сложные в конструкции, они оснащены электронной панелью, на которой набирается код, и механическим устройством, приводящим в действие запорное устройство. Код при необходимости легко можно изменить, замена ключей здесь не требуется.
Электромеханические замки считаются одними из самых надежных, однако, это не бюджетный вариант.
Установить их самостоятельно сложно, необходимо привлекать специалистов. Кроме этого, требуют постоянного электрического питания. Хотя многие модели оснащены аккумуляторами, время их работы ограничено.
Еще один недостаток, общий для всех типов кодовых запирателей, заключается в том же, в чем и главное достоинство. Код можно, во-первых, забыть, а, во-вторых, при наборе его может подсмотреть злоумышленник.
Радиоволновые
Один из наиболее надежных способов, как сделать дверь неприступной для воров. Принцип действия механизма – как у автосигнализации. Из-за высокой стоимости имеет смысл ставить на дорогую бронированную дверь, на калитку из профнастила – нецелесообразно.
Установка замка
Устройства со сложной электроникой монтируют специалисты, знающие как установить замок и имеющие специальное оборудование. Зато можно установить замок на ворота или калитку своими руками, если принцип его действия основан на механике.
Независимо от того, какой замок нужно поставить, первым делом необходимо ознакомиться с инструкцией, прилагаемой к товару.
Навесной и реечный замки
Комбинация навесного и реечного замков (для наружной и внутренней сторон соответственно) является наиболее бюджетным вариантом.
Чтобы поставить на калитку такие замки, необходимо затратить минимум времени. Нужно лишь определить оптимальную высоту расположения замка (обычно около метра). Затем снаружи приварить дужки по обе стороны ворот или калитки и забора для навесного замка, и засов с петлями с внутренней стороны для реечного замка.
Врезной
Врезка замка состоит из следующих этапов:
Разметка. Перед тем, как врезать замок в калитку, обводим обычным маркером на торце калитки место, куда он будет устанавливаться.
Вырез места. Рекомендуется делать болгаркой, сперва сделав вертикальные разрезы, а затем поперечный диагональный разрез внутренней области. Отогнув плоскогубцами оставшийся металл, легко произвести последние два горизонтальных разреза.
Вырез места под ключ и личинку. Смонтировав замок в прорез, отмечаем маркером на профиле места под ручку и личинку. Высверливаем необходимые отверстия при помощи дрели.
Крепление ответной части замка в паз под ригель.
Монтаж внешней пластины с ручкой и внутренних компонентов замка.
Проверка работоспособности запорного устройства.
Накладной
Для того чтобы установить накладной замок на калитку, нужно подготовить металлическую пластину, на которую он будет крепиться. В случае с установкой замка на калитку из профнастила допускается установка на поперечину силового каркаса.
Затем отмечаются и высверливаются отверстия под крепления. Последним шагом является разметка и крепление ответной планки к опорному столбу.
В конце необходимо проверить плотность прилегания деталей к полотну двери, чтобы в зазоры не попадала вода.
Эксплуатация
Какой бы замок в калитку из профнастила вы не выбрали, необходимо максимально обезопасить его от воздействия окружающей среды. Влага и отрицательные температуры могут сделать замок неработоспособным, если попавшая внутрь механизма вода замерзнет. Если дверь из профнастила обшить с двух сторон, то врезной замок будет защищен.
В случае установки устройства, требующего электрического питания, необходимо предусмотреть навес над ним.
Механические, работающие на улице, требуют периодической профилактики – осмотра и смазки, тогда их срок службы будет дольше.
Заключение
Выбирая замки для уличных калиток, следует соизмерять их характеристики с ценностью защищаемого объекта и прочностью забора. Забор из профнастила можно и порезать, поэтому не имеет смысл ставить супер дорогой и невскрываемый замок, он не защитит от профессиональных воров, если уж они решили проникнуть внутрь.
Однако от рядовых хулиганов такой забор и среднее по надежности запорное устройство защитить смогут вполне, поэтому установка замка на калитку обязательна.
Беспроводной замок для гостиниц, замок для RFid-карты, дверной замок BW883
Технология Sub-GHz

Благодаря технологии SUB-GHZ беспроводная система блокировки BW883 обеспечивает связь и обмен данными в реальном времени.
◎ О SUB-GHZ

◎ Принцип работы

Прочие особенности

BW883 также имеет некоторые другие функции, которые подходят для отелей.
◎ Сильная защита от помех

◎ Безопасность и сигнализация
◎ Низкое потребление

◎ Простая установка

ПОДРОБНЕЕ
5 способов разблокировки

BW883 имеет пять способов разблокировки: компьютер, карта (карта номера или членская карта), мобильный телефон (приложение и Wechat).
◎ Разблокировка мобильного телефона

◎ Разблокировка карты

◎ Разблокировка компьютера

10 функций

Обладая десятью функциями, беспроводной замок BW883 повысит эффективность работы отеля и уровень обслуживания.
◎ Функция дистанционного управления

◎ Управление классификацией

◎ Функция сигнализации

◎ Функция канала

◎ Функция коррекции часов

ПОДРОБНЕЕ
Дизайн

Беспроводной дверной замок для отелей Bonwin имеет уникальный дизайн, простой и элегантный.

◎ Корпус и ручка дверного замка
◎ Корпус замка
◎ Печатная плата

Программное обеспечение

Благодаря дружественному интерфейсу с английским языком, программное обеспечение для управления Bowin удобно и легко работает.
◎ О программе

◎ Основные функции
Читать далее

Служба поддержки клиентов

Наши приверженность обслуживанию — это удовлетворение потребностей клиентов, быстрое и эффективное обслуживание.
◎ Брошюра и руководство

◎ Служба поддержки клиентов

◎ FAQ

Проектов

Предлагая клиентам высококачественные продукты и услуги, продукция Bonwin экспортируется в более чем 50 стран и регионов по всему миру.
◎ Проектный кейс

Узнать больше

[SEC] Lockette — Простой сундук и дверной замок, без баз данных! [Перенесено в BukkitDev]
Lockette — Контейнер с табличкой и дверной замок для Буккита! — Acru Jovian
ElgarL назначен текущим сопровождающим этого проекта, пожалуйста, присылайте ему все важные вопросы.Этот пост заброшен, но следите за обновлениями на BukkitDev.
Загрузите на БуккитДев! (Альтернативный) (JAR) (Источник), также просмотрите журнал изменений на BukkitDev.
Вот хороший обучающий видеоролик!
Операторы серверов могут направлять своих пользователей к этому видео, чтобы показать им, как использовать Lockette ~: 3
Voici un tutoriel en français.
Нажмите, чтобы раскрыть …
Поддерживаемые внешние плагины:
Разрешения — Разрешения / Группы
GroupManager — разрешения / группы
РазрешенияBukkit — SuperPerms / Группы
PermissionsEx — SuperPerms / Группы
b Разрешения- SuperPerms / Группы
Towny — Группы / зоны
SimpleClans — Группы
mcMMO — Группы (сейчас отключено по умолчанию из-за проблем.)
Фракции — Группы
LWC — Зоны
Реестр — Хозяйство
Включены альтернативные языки:
Подтвержденные совместимые плагины: ColorSign, SpeedSign.
Конфликтующие плагины: ChestShop, Большинство редакторов знаков!
Активная информационная страница Lockette скоро перейдет на BukkitDev, но ветка форума по-прежнему остается лучшим местом для обсуждения.
Обзор:
Цель этого плагина — ограничить доступ к содержимому сундуков, диспенсеров, печей и дверей без использования базы данных для отслеживания контейнеров.
Для использования просто поместите указатель на полу рядом с сундуком или другим контейнером, который нужно запереть. Введите [Частный] в первой строке. Ваше собственное имя будет автоматически указано в строке 2 как владелец сундука. При желании введите полные имена двух других пользователей, которым разрешен доступ к инвентарю сундука в строках 3 и 4.
Если все сделано правильно, знак автоматически закрепится сбоку от целевого сундука, защищая его от несанкционированного доступа! Только владелец сундука может сломать знак или сундук.(Предупреждение: любой, у кого есть разрешение на использование команд WorldEdit или аналогичных, может обойти защиту, удалив знак.)
Кроме того, вы можете ввести [Все] в строках 3 или 4 вместо имени пользователя, чтобы разрешить всем доступ к содержимое частного контейнера или [Операторы], чтобы разрешить доступ оператору. Если доступен подключаемый модуль разрешений, вы можете использовать такие группы, как [Модератор], [Администраторы] или другие, как определено в файлах настроек разрешений.
Владелец контейнера может добавить дополнительных пользователей, разместив дополнительные знаки рядом с контейнером с заголовком [Другие пользователи], где в строках 2–4 указываются имена дополнительных пользователей.Вы можете редактировать пользователей на ранее размещенных знаках, щелкнув знак правой кнопкой мыши и используя команду « / lockette <номер строки> », чтобы изменить его.
Работа с дверьми:
Чтобы защитить дверь, вы можете использовать тот же метод, что и для защиты контейнера, вывеска прикрепится к двери автоматически. Кроме того, вы можете прикрепить настенный знак [Private] к любой стороне блоков чуть выше или чуть ниже двери. Для двустворчатых дверей табличка нужна только с одной стороны.Поддержка дверей по умолчанию включена в файле конфигурации.
Как только дверь будет защищена, она будет открываться только для тех, кто указан как пользователь, и не будет реагировать на питание или переключатели Redstone, если [Все] не указан как пользователь. Железные двери, которые обычно не открываются от щелчка, будут работать так же, как деревянные двери. Кроме того, двойные двери открываются вместе автоматически!
Вы также можете использовать знаки [Больше пользователей], как и контейнеры, с оговоркой, что знак не может быть размещен на блоке над дверью, если знак [Частный] также не находится над дверью! (Это сделано для предотвращения проблем с безопасностью.)
Защищенные двери закроются автоматически, если установлен таймер. Таймер можно установить глобально с помощью параметра конфигурации или индивидуально для каждой двери с помощью тега [Timer: #] в строке 3 или 4 знака [Private], где # — количество секунд, в течение которых дверь должна оставаться открытой. . Если таймер установлен на 0, это означает, что дверь никогда не закроется автоматически. Если таймер не указан, защищенные двери будут использовать глобальный таймер, установленный в файле конфигурации. Если сервер полностью выключен, все открытые двери будут закрыты, но в случае сбоя сервера, когда дверь открыта, это может остаться.Обратите внимание, что исходное состояние двери предполагается закрытым.
Необходимо позаботиться о размещении защищенных дверей на устойчивом блоке. Плагин разрешает строительство дверей из песка, гравия, листьев, тротила и т. Д., Но не может быть полностью защищен. : 3 Кроме того, следует отметить, что в большинстве сообщений о состоянии заблокированные блоки все еще называются контейнерами, поэтому для простоты двери следует рассматривать как тип контейнера.
Характеристики:
Никаких паролей или баз данных не требуется!
Проверки разрешений выполняются в постоянное время, независимо от количества защищенных контейнеров.
Поддерживается один владелец и до 11 дополнительных пользователей. (17 для двойных сундуков!)
Разрешает доступ [всем], при этом защищая контейнер от вандализма.
Позволяет имена групп в сочетании со многими другими плагинами.
Специальные полномочия для операторов или администраторов, настраиваемые с разрешениями.
Сообщает, когда администратор делает что-то непослушное.
Защищает одинарные и двойные сундуки, диспенсеры и печи.
Взрывозащита и блокировка защищаемого контейнера и знака.
Возможность защиты всех контейнеров от взрывов.
Полная опора для дверей, как деревянных, так и железных!
Двойные двери обрабатываются автоматически, без красного камня.
Двери можно настроить на автоматическое закрывание с помощью таймера.
Взлом Redstone отключен для защищенных дверей.
Запрещает создание сундуков размером более 2 блоков.
Информационные или полезные сообщения при взаимодействии с контейнерами.
При первом размещении сундука отображается справочное сообщение.
Типы отображаемых сообщений можно настроить в настройках.
Поддержка дополнительных языков.

Расширенная настройка (разрешения) (наведите указатель мыши, чтобы открыть содержимое) Расширенная настройка (разрешения) (открыть) Расширенная настройка (разрешения) (закрыть)

Расширенная настройка:
Теперь вы можете настроить несколько вещей в файлах конфигурации для плагина, которые находятся в папке plugins / Lockette.После первого запуска плагина будут созданы два файла: config.yml и strings.yml. Первый содержит следующие настройки:
enable-permissions — позволяет использовать узлы разрешений, чтобы указать, кто и что может делать. Если это отключено, группы по-прежнему будут использоваться, но статус администратора берется из файла ops. По умолчанию — false.
enable-messages- * — Включает или отключает группы сообщений, перечисленные в файле strings.yml. Не считая трансляционных.
broadcast — * — target — Устанавливает группу или игрока, которым должны быть отправлены определенные широковещательные сообщения. Ни для кого не может быть установлено значение «».
взрывозащита-все — включение этой функции расширяет защиту от взрыва на все контейнеры на сервере, а не только на [частные]. По умолчанию отключено.
allow-admin-bypass — позволяет администраторам проходить через любую защищенную дверь. По умолчанию верно.
allow-admin-snoop — позволяет администраторам заглядывать в сундуки, принадлежащие другим людям.По умолчанию — false, и этот параметр рекомендуется! Широковещательное сообщение будет отправляться каждый раз, когда администратор отслеживает защищенный контейнер, на который у администратора нет разрешения. Сообщение будет отправлено игроку или группе, как указано в другом варианте. Однако администраторы могут нарушать защиту сундуков, если она отключена.
enable-protection-doors — Включает поддержку частных дверей, по умолчанию — true.
default-door-timer — Устанавливает таймер закрытия дверей для всех защищенных дверей на сервере, если это не отменено специальным знаком.По умолчанию 0, что отключает таймер закрытия двери.
В файле strings.yml вы можете установить альтернативные языковые теги для [Private] и т.п. в формате ANSI. Если вам нужны символы не в ANSI, вы можете попробовать формат UTF-8, хотя сейчас он кажется жестким. Альтернативные теги по умолчанию на французском языке, но операторы сервера могут переводить весь файл на любой язык по своему выбору. Если вы это сделаете, поделитесь им со мной ~: 3 Если вы хотите отключить только конкретное сообщение, вы можете установить его на «» , пустую строку.Администраторы могут использовать команду « / lockette reload » после редактирования файлов конфигурации, чтобы перезагрузить их.
Если подключаемый модуль разрешений недоступен или для параметра enable-permissions установлено значение false, Локетт будет использовать файл ops, чтобы определить, кто является администраторами. Администраторы могут сломать защиту на любом сундуке и заглянуть внутрь защищенных сундуков (только если установлен соответствующий параметр), а также перезагрузить файлы конфигурации плагинов. Все неоператоры смогут создавать для себя защищенные контейнеры.
Если подключаемый модуль разрешений доступен и для параметра enable-permissions установлено значение true, вместо файла ops будут использоваться следующие узлы, которые по умолчанию включены в узел ‘*’:
lockette .user.create. * — Разрешение, необходимое для создания защищенного контейнера или двери. Возможные подузлы включают в себя ящик , дозатор , печь и дверь . (Разрешение lockette.create.все все еще поддерживаются, но устарели.)
lockette.admin.create. * — позволяет администраторам создавать контейнеры и двери для других пользователей. Возможные подузлы включают в себя ящик , дозатор , печь и дверь . Оставьте строку 2 пустой для поведения по умолчанию или введите имя по вашему выбору. Вопросы капитализации.
lockette.admin.break — Позволяет взломать защиту контейнеров.
медальон.admin.bypass — Позволяет открыть любую запертую дверь.
lockette.admin.snoop — Позволяет заглядывать в защищенные контейнеры. (Параметр allow-admin-snoop должен быть истинным.)
lockette.admin.reload — разрешает использование команды перезагрузки.

Техническая информация (наведите указатель мыши на содержимое) Техническая информация (открыть) Техническая информация (закрыть)

Техническая информация:
Этот плагин был протестирован и показал свою работоспособность для многих сборок CraftBucket, хотя в некоторых из последних сборок были серьезные проблемы, поэтому я предлагаю минимальную сборку 561 сейчас.Если вы обновляете то, что указано в заголовке сообщения, и кажется, что плагин не работает, вероятно, это не моя вина. В любом случае отправьте заметку, и я посмотрю, как это исправить. Я постараюсь не отставать от новой рекомендованной системы сборки, но для последних сборок, которые ломают вещи, вы должны подождать некоторое время, прежде чем я займусь этой проблемой, так как этот плагин сейчас является зрелым. : 3
Если возле установленного знака есть несколько контейнеров, плагин будет использовать правило NESW для выбора первого контейнера, который еще не является частным.Чтобы уточнить, плагин сначала проверит к северу от знака, и, если на севере нет контейнера или двери, он продолжит проверку по часовой стрелке вокруг знака.
Из-за текущей реализации события взрыва этот плагин отменяет все взрывы, которые могут повредить контейнер или знак, а не просто удаляет контейнер и знак с блоков, которые должны быть повреждены. Отмененные взрывы все еще сбивают вывески со стен. После отмены взрывов знаки выглядят пустыми, но это всего лишь графический сбой, подключитесь, чтобы исправить.
Бонус: Этот плагин предотвратит создание сундуков размером более 2 блоков из-за сбоев. (Опять же, это можно обойти с помощью команд WorldEdit, поэтому будьте осторожны, у кого есть доступ к такому плагину.)
Этот плагин был вдохновлен старыми плагинами hmod Lock Романа «kingseta» Прамбергера и ChestCapsule Фернандо «Ферго».

Подключение к локетту (наведите указатель мыши на содержимое) Подключение к Локетту (открытое) Захватывая Локетт (близко)

Подключение к Lockette:
Если вы являетесь автором плагина и хотите подключиться к Lockette, вы можете использовать общедоступную статическую функцию для получения информации о защищенном статусе блока.
Более подробная информация, возможно, позже, но если вам нужны подробности сейчас, пройдите через источник ~

Будущие возможности:
Было предложено несколько вещей, и они, как правило, добавляются в список ниже, если я думаю, что они могут быть хорошей идеей. Однако часто запрашивается какое-то ограничение на количество заблокированных контейнеров , но это невозможно без базы данных для отслеживания количества заблокированных контейнеров, которые есть у кого-то. Учитывая все обстоятельства, это не будет поддерживаться.С другой стороны, без базы данных у вас могут быть буквально миллионы заблокированных контейнеров без каких-либо задержек, и есть разрешения, ограничивающие, кто может создавать заблокированные сундуки. Возможно, разрешите модераторам создавать заблокированные сундуки для других пользователей, если вы не хотите разрешать бесконечное количество заблокированных сундуков.
Помимо того, что уже было реализовано, следующее может появиться или не появиться в будущих версиях:
Блоки печи / дозатора, защищенные единым знаком.
Знак [Журнал] для вывода списка недавних пользователей контейнера или двери.
Сбор iConomy за защиту контейнеров / дверей.
Связь Worldguard.
Тег
[Защищено] только для просмотра.
Конкретный временной диапазон, в который можно открывать двери.
Поддержка плагина DataLog.
Больше типов защищенных блоков, например, варочные стойки.
Если вам нужна какая-либо из вышеперечисленных функций раньше, чем и никогда , дайте мне знать! Однако я в настоящее время считаю Lockette функционально законченным, по большей части, в том смысле, что он уже имеет все необходимые функции.В будущих обновлениях в основном будут учтены изменения в Minecraft и Bukkit.
Заключительное примечание:
Пожалуйста, оставьте ответ, если есть какие-либо ошибки или предложения, и если вам нравится этот плагин, вы можете нажать кнопку «Нравится» внизу этого сообщения ~ Спасибо тем немногим, кто пожертвовал!
Как смазать дверной замок
Дом и сад
Товары для дома
Двери
Как смазать дверной замок
Многие люди годами терпят ухудшение из-за заклинивания дверного замка.По иронии судьбы, очистив и смазав их маслом, вы можете исправить большинство замков за считанные минуты. Для исправления нескольких застрявших замков может потребоваться разборка, очистка, а затем повторная сборка замка.
Сначала очистите замочную скважину проникающей смазкой, например WD-40. (Не наносите бытовое масло на ключ или цилиндр, потому что оно притягивает грязь и в конечном итоге может забить замок.) Распылите смазку в замочную скважину, а затем распылите ее на ключ. Вставляйте ключ в замок и вынимайте его несколько раз, чтобы смазка растеклась.
Если эта поверхностная очистка не позволяет освободить замок, устраните ухудшение полностью: потратьте около десяти минут, чтобы разобрать, очистить и собрать весь дверной замок. Вот как удалить и почистить самый распространенный тип дверного замка:
При открытой дверце отверткой Phillips выверните два соединительных винта, которые находятся у дверной ручки на внутренней стороне замка.
Удалите два винта, которые удерживают лицевую панель замка на краю двери.
Снимите дверную ручку со шпинделя, вытащите механизм замка и извлеките защелку из отверстия на краю двери.
Положите разобранные детали замка на слои газет или бумажных полотенец.
Распылите легкую универсальную бытовую смазку или силиконовую смазку на все движущиеся части замка, вымывая защелку. Смазать цилиндр замка порошковым графитом.
Распыляйте до тех пор, пока вся грязь не будет смыта с узла, а затем оставьте узел защелки на газете или полотенцах, пока не стечет вся лишняя смазка.
Чтобы собрать дверной замок после очистки и смазки, выполните следующие действия:
Вставьте защелку в сборе в отверстие на краю двери.
Вставьте внешнюю дверную ручку и шпиндель в соответствующее отверстие, выровняв их так, чтобы шпиндели и соединительные винты проходили через отверстия в сборке защелки.
Ввинтите винты с защелкой, но не затягивайте их, пока замок не будет полностью собран.
Наденьте внутреннюю дверную ручку на вал, совместив отверстия для винтов, а затем ввинтите винты.
Поверните дверную ручку вперед и назад, чтобы убедиться, что цилиндр и защелка защелкиваются и находятся в правильном положении.
Затяните винты на защелке и проверьте выравнивание, повернув ручку.
Если у вас остались какие-то детали, угадайте, что? Ты дурак. Разберите замок и замените все детали.
Проверьте замок, повернув ручку и заблокировав замок.
Если замок не работает плавно, ослабьте винты, выровняйте цилиндр и защелку и повторите попытку.
Таким же образом можно смазать засовы. Снимите соединительные винты, винты лицевой панели, а затем ручки. Затем вытащите блок защелки, очистите и смажьте замок, как описано выше. Чтобы собрать замок, выполните процедуру в обратном порядке.
Умные замки Wifi для бизнеса и аренды: дистанционный замок
Перейти к основному содержанию
Основная навигация
Программного обеспечения
Умные замки
Аренда
RemoteLock в аренду
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Аренда Airbnb
Отрасли
Коммерческий
Коворкинг
Строители дома
Рестораны
Розничная торговля
Университеты и колледжи
Клиники неотложной помощи
Ссылки верхней панели
1 (877) 254-5625
Дилеры
Поддержка
Авторизоваться
Переключить навигацию Замки для магазинов
Основная навигация
Программного обеспечения
Умные замки
Аренда
RemoteLock в аренду
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Аренда Airbnb
Industries
Слесари, установка стальных дверей и услуги систем безопасности рядом с Милуоки, Вокеша, Уэст-Эллис и Кеноша
Быстрое слесарное дело, высокий уровень безопасности
Обладая точными сроками и полной отдачей для решения ваших уникальных проблем безопасности, Aro Lock & Door предоставляет лучшие услуги по установке и ремонту в Висконсине.Мы предлагаем дверные замки ведущих производителей, квалифицированную установку и другие слесарные услуги для всех потребностей вашего бизнеса и домашней безопасности:
Электронные дверные замки с ключом и без ключа в Юго-Восточном Висконсине
Часы работы
Понедельник с 8 до 16:30
вторник с 8 до 16:30
Среда с 8 до 16:30
Четверг с 8 до 16:30
Пятница с 8 до 16:30
Суббота ЗАКРЫТО
Воскресенье ЗАКРЫТО
Звоните, чтобы узнать часы работы Waukesha.
Aro Lock & Door предоставляет слесарные услуги высочайшего качества в Висконсине более 60 лет. Наши полномочия, проверенная история и удобные слесарные предприятия в Милуоки, Кеноша и Вокеша делают нас вашим ресурсом номер один для замков, ключей и систем безопасности. Благодаря точным срокам и полной приверженности решению ваших уникальных проблем безопасности, Aro Lock & Door предоставляет лучшие услуги по установке и ремонту в штате.Положитесь на наши ведущие бренды и экспертные установки для решения любых задач в области безопасности вашего бизнеса и дома.
Установка коммерческих стальных дверей для жилых домов в районе Милуоки
От стальных дверных коробок до более прочных петель и электронных дверных замков — мы предлагаем лучшие коммерческие услуги по установке стальных дверей. Если вы ищете замену или ремонт стальной двери, Aro Lock & Door квалифицированно посоветует вам лучшие варианты защиты вашей собственности. В наших стальных дверях можно установить электрические дверные открыватели, соответствующие требованиям ADA, чтобы обеспечить доступ для инвалидов и удобство в вашем здании.
Выберите замок Aro Lock для установки систем внутренней связи в подъездных помещениях
Наши услуги по установке систем безопасности в Юго-Восточном Висконсине предоставляют самые надежные решения в отрасли. Aro Lock & Door часто устанавливает системы внутренней связи для домов, квартир и предприятий, предоставляя нашим клиентам полный контроль над тем, кто может получить доступ к определенным помещениям. Наши коммерческие и жилые домофоны часто работают в сочетании с дверными замками с клавиатурой или без ключа, повышая безопасность и удобство вашего входа.
Системы контроля доступа к дверям для предприятий Висконсина
Aro Lock & Door специализируется на установке лучших проводных и беспроводных систем контроля доступа к дверям, которые может предложить Милуоки. Когда арендатор уезжает или сотрудник уезжает, просто удалите пользователя из системы, чтобы обезопасить свое помещение от тех, кто знает это лучше всего. Мы предлагаем системы замков и ключей для контроля доступа, адаптированные к вашим конкретным потребностям.
Замена ключей и нарезка ключей
Ищете ли вы замену ключа или смену ключей, Aro Lock & Door предоставляет лучшие услуги по обеспечению безопасности входных дверей в Висконсине.Защитите свой дом от вторжений. Перейдите на дверные замки с улучшенным ключом или без ключа с повышенным рейтингом безопасности. По вашему запросу Aro Lock & Door создаст многоуровневую систему мастер-ключей и ключей ограниченного доступа, называемую «сменными ключами», что позволит вам полностью контролировать, кто и куда может идти. Арендодатели, руководители зданий и предприятия получат выгоду от наших услуг по смене ключей. Мы предлагаем замки и ключи с высокой степенью защиты, которые могут заказать только лица, специально уполномоченные первоначальным покупателем.
Почему выбирают Aro Lock?
Когда вы заперты на улице под дождем или опаздываете по расписанию, последнее, что вам нужно, — это слесарь, которому понадобится целая вечность, чтобы добраться туда.Aro Lock предоставляет жителям и предприятиям Милуоки, Кеноша и Вокеша быстрые и безболезненные слесарные и монтажные услуги по доступным ценам. Позвоните нам, и наши дружелюбные слесари из юго-востока Висконсина прибудут вовремя, в дождь или в ясную погоду. Мы не оставим вас ждать.
Ознакомьтесь с нашими работами!
Обратитесь к слесарям в Милуоки, Кеноша или Ваукеша для получения услуг профессионального уровня уже сегодня.
8 лучших дверных замков с клавиатурой
Опубликовано: 30 августа, 2017 автор: Хьюго Рид
Популярность дверных замков с клавиатурой
в течение некоторого времени неуклонно растет.Во многом это можно отнести к успеху недавних умных замков, в которых также используются клавиатуры. Сегодня на рынке так много различных вариантов, что домовладельцам, предприятиям и учреждениям может быть довольно сложно определить, какой вариант лучше для них. Надеюсь, этот список одних из лучших дверных замков с клавиатурой поможет вам сделать отличный выбор.
8. Kwikset SmartCode 916 Защелка электронной клавиатуры
Посмотреть на Amazon
Одна из причин, по которой Kwikset Smartcode 916 так популярен среди домовладельцев, заключается в том, что его можно интегрировать с другими устройствами домашней автоматизации.Это простое действие помогает расширить диапазон его возможностей, но это не единственная причина, по которой этот замок смог попасть в список лучших дверных замков для клавиатуры. Чтобы считаться одним из лучших дверных замков с клавиатурой, замок действительно должен быть проходимым для выполнения своих основных функций, и засов Kwikset Smartcode 916 Keypad в этом отношении хорошо подходит.
Этот замок позволяет запрограммировать до 30 кодов пользователей, что помогает домовладельцам настраивать тип доступа, который они могут предоставить в свои дома.Он также имеет функцию мастер-кода, которая помогает повысить безопасность. Замок имеет множество важных дополнений, направленных на то, чтобы сделать его гораздо более безопасным домашним дополнением. Он также имеет функцию автоматического запирания, благодаря которой вы никогда не оставите дверь незапертой.
Однако функция автоматического запирания зависит от правильной установки замка, чтобы задвижка идеально входила в удар. Кроме того, Kwikset SmartCode включает в себя запатентованную технологию боковой панели, которая предназначена для предотвращения удара замка, взлома замка и других методов обхода замка.В дополнение к этому запатентованному болту боковой планки, замок также может похвастаться функцией интеллектуального ключа, которая помогает домовладельцам легко менять ключи замков.
Хотя kwikset предпринял некоторые шаги для повышения безопасности и попытался сделать один из лучших дверных замков с клавиатурой, в некоторых аспектах этот замок не работает. Вот почему он находится в конце этого списка. Тот факт, что для замка по-прежнему требуется ключ, делает его уязвимым. Кроме того, сам запорный механизм представляет собой замок ANSI / BHMA Grade 2, который не является самым надежным ригелем, который вы можете найти.
С другой стороны, Kwikset ввел меры по снижению шансов кибер-обхода. Замок использует 128-битное шифрование, а также функцию безопасного экрана. Функция безопасного экрана призвана снизить вероятность того, что кто-либо угадывает код пользователя на основе его отпечатков пальцев. Это достигается за счет того, что пользователю всегда предлагается нажать два случайно сгенерированных числа перед вводом кода доступа.
Купить смарт-код Kwikset на Amazon
7. Сенсорный экран Schlage Touch без ключа BE 375 -V
Посмотреть на Amazon
Следующим в списке лучших дверных замков с клавиатурой идет бесключевой сенсорный экран Schlage BE 375-V.Сенсорный экран Schlage Touch без ключа BE 375-V конкурировал за седьмое место с другим замком Schlage, которым оказалась модель BE 469.

« Предыдущая 1 … 14 15 16 17 18 … 34 Следующая »

A некоторые, некоторые	C некоторые, любые
B любой, любой	D любые, некоторые

A никого, никого	C никто, кто-то
B никого, никого	D кто-то, каждый

A Все, все	C Никто, ничего
B Кто-то, что-то	D Кто угодно, что угодно

А сама, сама	C ее, сама
B ее, ее	D ее, сама

А утомляет	C более уставший
B усталый	D самое утомительное

A наиболее вредные	С вредно
B вреднее	D вредно

A самый красивый	C Ницца
B лучше	D лучший

К	1	ОТКАЗАТЬ
ф.	2	СТЕПЕНЬ ИЗМЕНИТЬ
А	3	ОПИСАНИЕ ТЕНДЕНЦИИ
Б	4	РОСТ
E	5	УЛУЧШЕНИЕ
Д	6	УСТОЙЧИВОСТЬ

А
В	С	Д	E	Ф
разгон	снижение	становится
набор высоты	уменьшение	конюшня	разработать	резко
увеличить	убавить	статический	улучшение	нежно
развернуть	падение	сплющить из	забрать	быстро
вверх	уменьшить	уровень выключен	выкуп	быстро
расти (вырос, вырос)	осень (упал, упал)	уровень		резко
прибавка	вниз	осталось		стабильно
пик	нижний	устойчивый		внезапно
подъем (роза, встав)	уменьшить	конюшня		постепенно
стрелять (выстрел) вверх	спад	статический
		без изменений
		стабилизировать

1	оставался стабильным / оставался стабильным	4	стойка / стабилизатор	7	увеличилось	10	вырос на
2	поднялись на	5	упало	8	стабильно росли	11	снизился
3	выросли	6	уменьшилось / упало / уменьшилось	9	резкий рост	12	неподвижный / стабилизированный

А	Труда снизились затраты (1)… 22% от общих производственных затрат (2)… 14% в последние десять лет. Это 8%!	1, 2	от, до
Б	Был резкое падение продаж в США (3)… 1982 и 1985 гг.	3	между
К	В настоящее время компания продает 20 000 единиц по (4)… по 23 фунта стерлингов каждая.	4	в
Д	рост продаж привел к увеличению прибыли на (5)… 30%.	5	из
E	А 10% падение продаж снизило прибыль (6)… на 40%.	6	по
ф.	Во время 1995/96 мы увеличили торговую площадь (7)… 5% (8)… всего

1.		соседи и возможности для социальных отношений
2.		простота очистки и обслуживания
3.		расположение
4.		отсутствие шума
5.		сад и виды
6.		Размер и количество комнат
7.		Возраст и состояние
8.		другое: что? ________________

зачисление в колледж	cцена	экомфорт
чистота	шум	fother

	Настоящий дом	Идеальный дом
Тип дома
Люди, которые там живут
Расположение
Номера
Атмосфера и особенности

прайм суперб двусторонний довоенный период дозы впечатляющий люкс свободной планировки зрелые пропорциональные не далеко уединенный удобный удобный очаровательный	Размер
Расстояние
Ag e
Качество

— ФОКУСНЫЕ СЛОВА	агентство	двусторонний	домовладелец	резиденция
	соглашение	двойной	лет	уединенный
	балкон	остекление	гостиная	второй этаж
	квартира подвал	гостиная	домик	двухквартирный
	ванная	жилище	постоялец	дом
	спальня	агент по недвижимости	жилье	поселок
	ночлег	выселить	гостиная	поселенец
	завтрак	ярмарка	люкс	поселок
	номер	дом	таунхаус	просторный
	бунгало	квартира	особняк	приседание
	центральное отопление	этаж	занимают	скваттер
	очаровательный	добротный.	житель	пребывание
	аудитория	цокольный этаж	свободная планировка	кладовая
	закрыть	гость	собственник	однокомнатная квартира
	контракт	зал	пентхаус	исследование
	удобно	под рукой	период (прил.)	превосходно
	коттедж	гостеприимство	крыльцо	таунхаус
	восхитительный	хост	довоенный	подсобное помещение
	залог	хижина	премьер	вилла
	отдельный	впечатляющий	специально построенный	пропорциональный
	дом	населяют:	аренда
	раскопок	кухня	проживать
	столовая	хозяйка	резидент
ФРАЗЫ ФОКУСА	по всему дому
	обрушить дом
	съесть кого-нибудь из дома и дома
	на доме
	наведите порядок в доме

проект	цена
Теплый водяной пол	от 60 р/м²
Автоматическое поконтурное регулирование	от 10 р/м²

	Электрическая система	Водопроводная система
Как это работает?	Электрические нагревательные провода или нагревательные маты, подключенные к электросети.	Трубы отопления перекачивают воду в контуры теплого пола, нагреваемые вашим источником тепла.
Тип проекта ?	Идеально подходит для ремонта и для использования в одноместных комнатах.	Рекомендуется для новостроек и больших пространств.
Текущие расходы?	Дороже, чем водопровод, из-за тарифных цен.	Более низкие долгосрочные эксплуатационные расходы по сравнению с электрическими системами.
Затраты на установку?	Дешевле в установке, чем водные системы.	Более дорогая установка, но компенсируется более низкими эксплуатационными расходами.
Время установки?	Быстрый монтаж. Некоторые системы можно установить за 30 минут.	Установка занимает больше времени.

Источник питания	Вид нагревателя	Достоинства	Недостатки	Примечания
Газовый	Проточный	Выгоден при небольшом потреблении горячей воды.	Можно установить только в домах с газификацией. Установка за коллектором увеличивает теплопотерю за время поступления воды к точке потребления.	Экономный в виду стоимости энергоносителя. Требуют достаточного напора воды для работы. Установка газового водонагревателя требует согласования с контролирующими органами.
	Накопительный	Будет более предпочтителен и экономичен при большом расходе воды.	Оправдывает установку только в случае отсутствия возможности подключения более эффективного агрегата.
	Проточно-накопительный	Позволяет эффективно разводить точки потребления по способу водонагрева.	Требует установки двух систем нагрева.
Электрический	Проточный	Теплопотери при доставке горячей воды к месту потребления минимальны благодаря установке прямо за краном. Компактный.	Большой расход электроэнергии. Проводка должна соответствовать напряжению, в доме, где нет электрических плит, не выдержит напряжения.	Перед установкой требуется консультация электрика. Не требуется разрешения на установку. Пожаробезопасен, не нуждается в вентиляции.
	Накопительный	Компактный. Обладает датчиками контроля давления и нагрева ТЭНов.	При недостаточной теплоизоляции расход энергии будет увеличиваться.
	Проточно-накопительный	Позволяет экономить за счет разведения точек потребления по способу водонагрева. Допускает использование альтернативных источников энергии.	Требует установки двух систем нагрева.
Электрический индукционный	Проточный	Быстро нагревает воду. Экономия электроэнергии до 50 поцентов. КПД – до 98 процентов. Длительный срок службы. Простая конструкция.	Высокая стоимость.	Есть возможность собрать самостоятельно.

Устройство	Типичных галлонов в минуту
Раковина стандартная	0,5
Ванна	4
Водосберегающая лейка для душа	1,5
Стандартная душевая лейка	2,0
Кухонная мойка	1 по 2
Стиральная машина	1 к 1.5
Посудомоечная машина	1 по 2
Весь дом	до 6

Месяц: Январь 2021

Когда сажать лучше голубую ель: Саженец ели голубой: основные правила посадки

описание, советы по уходу, посадка из семян и черенков в домашних условиях

Способы посадки

Семена

Галерея: голубая ель на дачном участке (25 фото)

Черенки

Приобретение готового саженца

Выбор места

Уход за деревом

описание, советы по уходу, посадка из семян и черенков в домашних условиях

Как посадить голубую ель в домашних условиях

Как вырастить ель из семян

Размножение голубой ели черенками

Галерея: голубая ель (25 фото)

Голубая ель из семян в домашних условиях: трудности и нюансы выращивания

Голубая ель: кратко о растении

Как вырастить голубую ель из семян

Где можно приобрести семена и как правильно выбрать

Подготовка семян

Посадка семян в горшок

Уход, полив, удобрение почвы

Проростание до черенка и высадка на улицу

Лучшее время года для пересадки растений

Советы от профессионалов

Видео о выращивании голубой ели из семян

Посадка голубой ели осенью

Посадка голубой ели осенью

Ель голубая: сорта и виды

Из крупномеров выращиваются Голубые ели сортов:

Популярные низкорослые сорта:

Посадка Голубой ели: подготовительные работы

Посадка Голубой ели на участке

Уход за Голубой елью после посадки

Саженец ели голубой: основные правила посадки

Описание ели голубой

Как правильно выбрать саженец?

Размножение голубой ели черенками в домашних условиях

Немного о голубой ели — краткое описание

Популярные сорта

Hoto

Glauca Globosa

Alberta Blue

Nana

Glauca

Размножение голубой ели с помощью черенков

Подготовительные работы

Укоренение черенков

Уход за черенками после посадки

Заключение

Пересадка хвойных крупномеров | Мир растений и деревьев

Как посадить карликовую ель | Домой Гиды

Выбор места для посадки

Посадка карликовой ели

Уход за карликовой елью

Cytospora Canker из ели | Расширение Университета Мэриленда

Ключевые моменты

Причина и симптомы Cytopora Canker

Управление

Выбор альтернативных растений для замены больной ели

Пейзаж: Ржавчина иглы ели | Центр сельского хозяйства, продовольствия и окружающей среды UMass

Хосты

Цикл симптомов и болезней

Менеджмент

Болезни ели | The Morton Arboretum

РАК ЦИТОСПОРЫ

Симптомы

Цикл болезни

УПРАВЛЕНИЕ

ИГЛА RHIZOSPHAERA CAST

Цикл болезни

УПРАВЛЕНИЕ

Пересадка саженцев: как и когда пересадить

Засевать или не засеивать

Советы по пересадке

1. Планируйте вперед

2. Подготовьте сад и растения

3. Завод на открытом воздухе

Как пересадить: шаг за шагом

Узнать больше

1-2 человека	30 галлонов
2-3 человека	40 галлонов
3-4 человека	40 галлонов
5+ человек	50 галлонов

Стиральная машина	От 25 до 40 галлонов на загрузку
Посудомоечная машина	От 5 до 10 галлонов на загрузку
Мытье посуды вручную	от 3 до 4 галлонов
Ванна	от 15 до 20 галлонов
Душ	3 галлона в минуту
Купание младенца	2 галлона
Бритье	от 2 до 3-1 / 2 галлона
Шампунь	5 галлонов
Мытье рук	1-2 галлона
Уборка дома	от 5 до 12 галлонов
Приготовление пищи	от 3 до 6 галлонов

Технология Sub-GHz	Благодаря технологии SUB-GHZ беспроводная система блокировки BW883 обеспечивает связь и обмен данными в реальном времени. ◎ О SUB-GHZ ◎ Принцип работы	Прочие особенности	BW883 также имеет некоторые другие функции, которые подходят для отелей. ◎ Сильная защита от помех ◎ Безопасность и сигнализация ◎ Низкое потребление ◎ Простая установка ПОДРОБНЕЕ
5 способов разблокировки	BW883 имеет пять способов разблокировки: компьютер, карта (карта номера или членская карта), мобильный телефон (приложение и Wechat). ◎ Разблокировка мобильного телефона ◎ Разблокировка карты ◎ Разблокировка компьютера	10 функций	Обладая десятью функциями, беспроводной замок BW883 повысит эффективность работы отеля и уровень обслуживания. ◎ Функция дистанционного управления ◎ Управление классификацией ◎ Функция сигнализации ◎ Функция канала ◎ Функция коррекции часов ПОДРОБНЕЕ
Дизайн	Беспроводной дверной замок для отелей Bonwin имеет уникальный дизайн, простой и элегантный. ◎ Корпус и ручка дверного замка ◎ Корпус замка ◎ Печатная плата	Программное обеспечение	Благодаря дружественному интерфейсу с английским языком, программное обеспечение для управления Bowin удобно и легко работает. ◎ О программе ◎ Основные функции Читать далее
Служба поддержки клиентов	Наши приверженность обслуживанию — это удовлетворение потребностей клиентов, быстрое и эффективное обслуживание. ◎ Брошюра и руководство ◎ Служба поддержки клиентов ◎ FAQ	Проектов	Предлагая клиентам высококачественные продукты и услуги, продукция Bonwin экспортируется в более чем 50 стран и регионов по всему миру. ◎ Проектный кейс Узнать больше