Предназначение отмостки

Защита от влаги. Отмостка предотвращает попадание воды в грунт около фундамента. Это исключает вероятность морозного пучения. В противном случае, при низких температурах произойдет замерзание влаги.

Замерзший водонасыщенный грунт будет оказывать давление на нижнюю часть фундамента, выпирая его из грунта и на его боковые стенки (боковое пучение). В лучшем случае, это приведет к появлению незначительных трещин на видимой части фундамента и на стенах дома, в худшем — к разрушению здания и его основания.

Защита самого фундамента. Отмостка предотвращает проникновение и накопление влаги в толще бетонного фундамента. Подобное явление может привести к проникновению воды в подпольную часть дома. Это даст благоприятную среду для развития грибка и плесени под полом.

Утепление. В современном строительстве, основание под отмостку утепляют. В качестве утеплителя выступает керамзит, пенопласт или пенополистирол. Подобное утепление защищает от промерзания как фундамент, так и грунт вокруг него.

Виды отмосток

В зависимости от материала изготовления, отмостки бывают:

Глиняные. Возводится из глины по периметру дома. Финишное покрытие отсыпается гравием или щебнем различных фракций.

Бетонные. Сооружаются из марочного бетона с использованием армированного каркаса.

Из натурального камня (бут, сланец). Финишное покрытие — укладка натурального камня. Имеет несколько недостатков — большие щели между камнями и сложность укладки.

Из брусчатки и тротуарной плитки (полимерпесчаная, бетонная, резиновая). Самый популярный вариант. Более доступны в плане цены — бетонная брусчатка и плитка. Минимальная толщина бетонной плитки для отмостки — 50 мм. Для брусчатки этот показатель равен 60 мм.

Есть конструкции отмосток, предусматривающие наличие дренажа, слоя утеплителя, дополнительного слоя гидроизоляции (рубероид, геотекстиль, пластиковые мембраны).

Определиться с выбором материала помогут фотографии отмосток вокруг домов. Самый лучший и распространенный вариант — это возведение многослойной отмостки из бетона или брусчатки (тротуарная плитка).

Подобный выбор обуславливается доступностью и надежностью материала. Бетон, как и изделия на его основе, имеют высокие эксплутационные показатели (влагостойкость, морозостойкость, прочность) и низкую цену.

Противоположный пример — резиновая или полимерпесчаная плитка, стоимость который может быть в 3-4 раза выше бетонных аналогов. Натуральный камень — отличный вариант для отмостки. Но есть два минуса: сложность укладки натурального камня (не идеальная форма) и его высокая стоимость (касается гранита, песчаника и прочных сланцев).

С чего начать ?

Процесс сооружения отмостки вокруг дома можно осуществить своими руками. Использование специальной техники необязательно. Начать все необходимо с выбора конструкции отмостки и предварительного расчета расхода материалов.

После их приобретения можно приступить к работе. Далее приведена пошаговая инструкция возведения простой отмостки, которая позволит соблюсти всю технологию производства работ:

Минимальная ширина отмостки ограничивается свесом карниза крыши. Обычно, отмостку делают с запасом, прибавляя к этому расстоянию 0,1-0,4 метра.

На всю ширину отмостки, по периметру дома, необходимо снять растительный слой грунта. Заглубиться до плотного основания (глина, суглинок, песок). Заглубление варьируется от 0,3 до 0,7 метров.

Стесать плотное основание лопатой или скребком, сделав уклон от фундамента. Уклон должен составлять 2-5 %.

Выровнять основание с учетом уклона. Уплотнить используя ручную трамбовку. Примитивная ручная трамбовка — черенок с закрепленным внизу тяжелым элементом (чурбак, бетонный блок, увесистая металлическая пластина и т.д.).

На основание укладывается гидроизоляционный слой (рубероид, геотекстиль и т.д), внахлест на фундамент. Желательно, предварительно произвести обмазочную гидроизоляцию фундамента. Для этих целей подойдут битумные мастики и праймеры.

Отсыпка защитного слоя песка — толщиной 20-50 мм. Слой трамбуется, уплотняется.

Настил слоя геотекстиля. Геотекстиль позволяет грунту дышать, защищая его от попадания влаги из вне.

Укладка дренирующего материала (керамзит, мелкий щебень, гравий). Слой дренирующего слоя — 0,15-0,3 метра. В нижней части этого слоя возможна организация дренажа, с выводом стоков в канаву за пределами участка.

Насыпь финишного слоя песка — 20-50 мм. После, если запланировано утепление, необходимо произвести укладку плит утеплителя. Укладывать встык, скрепляя плиты не расширяющейся монтажной пеной.

Возведение водонепроницаемого слоя отмостки. В качестве такого слоя может выступать абсолютной любой материал: плитка, брусчатка, камень, монолитный бетон.

По окончанию работ, произвести отсыпку швов цементно-песчаной смесью (для плитки, брусчатки, камня) или же, производить ежедневный уход за бетонной смесью — полив и защита от солнца (в случае возведения отмостки из монолитного бетона).

Фото отмостка вокруг дома

как правильно сделать, монтаж, технология

Сделать такую конструкцию можно как своими руками, так и с помощью спецтехники – это напрямую зависит от выбранного материала. Также от этого выбора напрямую зависит стоимость гидрозащиты фундамента.

Что такое отмостка и для чего она нужна

Отмостка – это буфер между основой дома и поверхностными водами. Он прост в изготовлении, не требует серьезных затрат, но при этом обеспечивает стопроцентную защиту от воздействия влаги.

Такую гидрозащиту, которую обеспечивает многоярусной «пирог» подсыпки, не способен обеспечить ни один материал. Результатом становится увеличение срока эксплуатации фундамента, хороший микроклимат в подвале или цокольном этаже.

Дополнительной функцией ленты вокруг дома становится дополнительная пешеходная дорожка, а также привлекательный внешний вид всего строения в целом.

Какие бывают отмостки

При устройстве гидрозащиты фундамента можно выбрать один из трёх видов – они бывают:

• Жесткими – в эту категорию входит покрытие из монолитного бетона;
• Полужесткие – финишное покрытие из тротуарной плитки;
• Мягкие – щебень.

Наиболее предпочтительным вариантом считаются полужесткие конструкции. Они просты в обустройстве, ремонтопригодны. При необходимости можно заменить даже одну плитку, поддерживает эффектный внешний вид, функциональность конструкции.

Глина

Отмостка из глины – наиболее дешевый вариант, который можно сделать своими руками. Он обеспечивает защиту фундамента от грунтовых вод, также не возникает никаких проблем как с монтажом, так и с ремонтом. Такие водоотводы при грамотном исполнении эксплуатируются без проблем в течение десятков лет.

В настоящее время вариант из глины используется в основном для дачных домиков, которые владельцы делают своими руками. Впрочем, несмотря на низкие затраты такой вариант очень эффективен, даже для грунтов, которые требуют дренирования.

Главный секрет такой отмостки – она должна быть шириной не менее 80 см. Вырываем траншею по периметру дома, заполняем песком, щебнем, обеспечивая подушку, которая будет отводить влагу от фундамента. При этом важно уложить гидроизоляционный материал между отмосткой и домом. Финишное покрытие такой конструкции составляет минимум 15 см глины, поверх который укладываем камни, что защитить глину от вымывания водой.

Бетон

Конструкция бетонной отмостки представляет собой многослойную систему, которая позволяет отвести влагу от фундамента и сохранить его в сухом состоянии. Эффективность обусловлена специальными пропорциями подстилки из щебня, песка, глины, слоя гидроизоляции и бетонного покрытия, которое заливают в последнюю очередь. Такая конструкция водонепроницаемая и не подпускает влагу к цоколю

Основными преимуществами этого варианта является снижение промерзание грунта, что облегчает отопление цокольного этажа. Также бетон предотвращает проникновение корней в почву около фундамента, а потому исключает разрушение вследствие природных факторов. Не стоит забывать и об эстетичности дизайна, а также возможности использовать такую полосу в качестве пешеходной дорожки.

Асфальт и асфальтобетон

Вариант из асфальтобетона/асфальта достаточно популярен, что обусловлено их преимуществом в финансовом плане, также стоит отметить их ремонтопригодность, долгосрочность.

При этом стоит иметь в виду, что укладывать асфальт/асфальтобетон придётся с помощью спецтехники. Именно поэтому такой вариант чаще всего используются при строительстве промышленных зданий – при наличии спецтехники обустроить именно такой вид отмостки для дома проще всего. А вот денежные затраты с учетом необходимости нанимать машину не так уж и малы.

При правильной укладке такой вариант защиты фундамента прослужит несколько десятков лет. Но стоит иметь в виду, что углеводороды битума, входящего в такие смеси, под действием солнечных лучей испаряются, что не способствует здоровому микроклимату вокруг такого здания.

Брусчатка/тротуарная плитка

Полоса с завершающим покрытием из брусчатки или тротуарной плитки наиболее привлекательны внешне и без проблем вписываются в окружающий ландшафт. Поэтому они активно используются при строительстве частных домов. Также дорожка из брусчатки, одновременно выполняющая роль гидрозащиты фундамента, очень функциональна. Особенной разницы в монтаже тротуарной плитки и натурального камня нет, просто при работе с камнем требуется более высокая квалификация мастера.

Что касается их общих преимуществ, то стоит отметить хорошую морозостойкость, долгий срок службы в случае качественной укладки, высокую стойкость к истиранию, механическому воздействию, экологичность, прочность, а также ремонтопригодность – при необходимости можно заменить даже отдельные кирпичики.

Мягкие отмостки

Несмотря на простоту, такие конструкции надёжно изолируют фундамент от влаги. Они предельно функциональны и требуют минимальных затрат времени и сил при ремонте. Поскольку у такой конструкции отсутствует твердый верхний слой, то таких проблем как появление трещин также нет.

Длительный эксплуатационный срок, простота монтажа, как и низкая цена материалов, сделали засыпной вариант наиболее популярным при строительстве дачных домов.

Более того, сверху можно обустроить даже живую изгородь, соединив функциональность и эстетическую привлекательность.

Необходимо ли утепление?

Одним из наиболее распространенных вариантов появления трещин на бетонной полосе является отсутствие утепления. Вернее, влага, которая проникает под землю, пропитывает бетон фундамента и, расширяясь при ночных заморозках, разрывает монолит. Появившиеся микротрещины со временем всё больше расходятся, превращаясь в серьёзные разрушения.

Такая ситуация актуальна для стран с суточным перепадом температур в районе 10-20 градусов – именно к таким странам относятся как Россия с ближайшими соседями. Больше всего от разрушения вследствие перепада температур страдают ленточные фундаменты, которые используются в частном строительстве.

Наличие гидробуфера вокруг здания обеспечивает необходимый буфер между влагой и фундаментом, но влага всё равно пропитывает бетонный буфер. Поэтому стоит использовать утеплитель.

Наличие теплоизолятора позволит сохранить тепло и нивелировать воздействие холодного воздуха. Также утепление гидроизоляционное композиции позволит снизить теплопотери дома и сэкономить на отоплении.

Но не всегда стоит утеплять отмостку вокруг дома, если здание располагается на проточном грунте, а потому не страдает от сезонных колебаний. Также утепление неактуально для фундамента, который мало заглублен в грунт и не достигает отметки промерзания грунта.

Как правильно сделать отмостку вокруг дома

Бетон

• Подготовка основания – убираем верхний слой грунта, включая камни и корни, чтобы прекратить разрушение отмостки корнями, обрабатываем землю гербицидом.
• Разметка – определяемся с шириной полосы и вбиваем колья по углам будущего периметр, колышки выбиваются каждые 5 м, что исключит провисание разметки.
• Гидрозамок – чтобы обеспечить водонепроницаемость буфера, укладываем в траншею слой жирной глины толщиной 10-15 см. Как вариант, можно положить туда любой строительный материал, непроницаемый для воды – это может быть как геотекстиль, так и пленка, рубероид и так далее. В любом случае такой слой должен быть сплошным, рекомендуется закрыть его слоем песка толщиной до 10 см и утрамбовать его. Пленка не должна быть натянута, поскольку при движении почвы она просто разорвется.
• Засыпаем слой щебня толщиной до 10 см и утрамбовываем его.
• Засыпаем песок, если планируется укладка труб канализации либо водоотвода, в песке делаем соответствующие углубления. Утрамбовываем песок.
• Выкладываем слой утеплителя – это может быть пеноплекс, пенополистирол и любой другой жесткий утеплитель, который не сломается от точечных нагрузок.
• Армирование с помощью арматурной сетки, можно сделать арматурный каркас, а вот рабицу укладывать не рекомендуется, поскольку она недостаточно жесткая. Если утеплять отмостку не планируется то армирующий слой выкладывается прямо на щебень.
• Заливка бетона – для этого нужно делать опалубку, чтобы внешний вид отмостки был аккуратным. Важно учесть необходимость деформационных швов, которые выполняются с помощью деревянных реек, обработанных антисептиком.

Брусчатка/тротуарная плитка

Технология обустройства отмостка из брусчатки и тротуарной плитки мало чем отличается от создания буфера из бетона. Основное различие чувствуется при создании финишного слоя.

Для укладки брусчатки необходимо выполни цементно-песчаный слой, который состоит из одной части песка и 4 частей цемента. Как вариант, можно использовать только песок – в этом случае нагрузка на конструкцию должна быть минимальной. Использовать ее в качестве дорожки не получится.

Также на этапе создания подушки можно сделать необходимый уклон и установить бордюры. В качестве бордюров можно использовать готовые пластиковые элементы, но более эффектно смотрится поребрик, то есть плитка, уложенная вертикально.

Что касается укладки тротуарной плитки, то процесс начинается от стен фундамента методом от себя. Это позволяет не нарушать целостность финишной цементно-песчаной подушки. Чтобы плитки формировали единую плоскость, можно поправлять их с помощью резинового молотка. Выравниваем плоскость по уровням. Чтобы плитки не раскололись при ударе молотка, стоит подкладывать дощечку.

Зазоры между брусчаткой составляют 2 мм. После окончания выкладки плитки заделываем швы – для этого используется та же смесь, которая применялась для создания цементно-песчаной подушки. Высыпаем смесь на плитку, распределяем ее по всей поверхности веником, поливаем водой.

Мягкая отмостка

Технология создания мягкой отмостки не представляет собой никаких сложностей – достаточно соблюдать следующую пошаговую инструкцию:

• Выполняем разметку, вбиваем колышки и натягиваем строительный шнур.
• Выкапываем траншею: глубина до 40 см, ширина до 80 см.
• Выкладываем слой глины – она должна быть без примесей, толщина слоя до 15 см, глину необходимо хорошо утрамбовать, чтобы получить гидрозамок.
• Выкладываем слой гидроизолятора – со стороны стены он должен заходить на неё на 10-15 см, сверху выкладываем слой песка и утрамбовываем его.
• Выкладываем слой геотекстиля для предотвращения смешивание песка со щебнем.
• Выкладываем слой щебня толщиной до 15 см.
• Далее следует геотекстиль и ещё один слой песка.
• На последнем этапе останется выложить слой отмостки – для большего декоративного эффекта можно использовать гранитную крошку, оптимально подойдет средняя или мелкая фракция.

Какие виды отмостки вокруг дома бывают?

Отмостка – это широкая полоса, расположенная по периметру дома, преимущественно возводится из бетона. Основным ее предназначением является препятствование попадания воды (дождь, снег) к фундаменту. Она помогает заметно улучшить гидроизоляцию здания. Кроме этого, отмостку можно сделать своими руками, и придать зданию полностью законченный вид.

Виды отмосток

Отмостки делятся на несколько видов: классический и монолитный.

Отмостка классического типа представляет собой сплошное устройство по периметру дома, плотно прилегающее к цоколю здания. Ширина классической отмостки составляет от 60 до 100 сантиметров, для которой рекомендуется делать уклон в 10 градусов.

Одним из самых главных факторов, от которого впоследствии будет зависеть ширина отмостки, считается тип грунтовых слоев.

Монолитная отмостка является самой качественной. В ее конструкцию входит утрамбованный песок, который необходимо засыпать в траншею. Бетонный раствор для монолитной отмостки должен быть устойчив к промерзанию. Под воздействием природных и механических факторов отмостка может потрескаться, поэтому для ее укрепления стоит воспользоваться армированными прутами.

Бетонная отмостка

Бетонная отмостка возводится после окончания отделки. Для бетонной смеси рекомендуется использовать цемент с гидроизоляционными свойствами. Уклон отмостки должен находится в пределах 3-5 градусов. Для полноценного отвода влаги отмостку рекомендуется делать достаточно широкой.

Мягкая отмостка

Под мягкой отмосткой подразумевается верхний декоративный слой, пропускающий воду на гидроизолирующую пленку (за счет чего она является водонепроницаемым слоем). Декоративный слой может быть выполнен из брусчатки, гравия и других подобных материалов.

При выборе гидроизоляции стоит учитывать технические характеристики отмосток такого типа. Гидроизолирующие материалы из полиэтилена и рубероида не могут дать гарантию стопроцентного отвода влаги. Наиболее целесообразно использовать в качестве гидроизоляции материалы на основе полипропилена. Если использовать рулонные материалы, то рекомендуется сделать частичную вертикальную изоляцию.

Отмостка из бетонной брусчатки

Тем, кому важна не только качественная конструкция, но внешний вид, стоит сделать своими руками отмостку из бетонной брусчатки. Этот материал обладает хорошей устойчивостью к морозам, сильным нагрузкам и температурным перепадам. Для такой отмостки лучше всего использовать брусчатку, толщина которой достигает 6 сантиметров (она более устойчива к нагрузкам).

Как сделать отмостку своими руками

Отмостка из армированных плит необходима для домов, у которых отсутствует организованный водосток. По мнению специалистов, такая отмостка обладает наибольшим сроком эксплуатации.

Для повышения срока эксплуатации отмостки из армированных плит рекомендуется периодически менять угол их поворота.

Технология выполнения:

Плиту необходимо уложить на песчаный слой (слой песка должен составлять 10 см) и аккуратно утрамбовать. Рядом кладется следующая плита, и порядок действий повторяется. Зазоры между плитками следует заполнить песком.

После строительства дома необходимо как можно скорее заняться возведением отмостки, так как фундамент дома подвержен промерзанию, а отмостка способна предотвратить эту неприятность.

(Visited 3 299 times, 1 visits today)

Понравилась статья? Поделитесь!

15 традиционных типов жилья со всего мира

Автор: Эмбер Париона, 14 июня 2019 года, Общество

15. Дома во дворе — Сирия

Традиционная жилищная структура Сирии — дом во внутреннем дворе, построенный в 3000 году до нашей эры. Идея состоит в том, что дом построен вокруг центрального двора, в который можно попасть из разных комнат дома. Эта концепция была впервые использована кочевниками, которые разместили свои палатки круглой формы, оставив в центре защищенное пространство, которое давало убежище животным. Постоянные дома с внутренним двором обычно состоят из 3 этажей: цокольный уровень, обеспечивающий комфортную температуру в экстремальных климатических условиях, нижний уровень, на котором расположены основные жилые помещения, и второй уровень, на котором расположены отдельные комнаты.

14. Капская голландская архитектура — Южная Африка

Капская голландская архитектура описывает уникальный строительный стиль, характерный прежде всего для Западной Капской провинции Южной Африки. Эти дома в капско-голландском стиле были построены в стиле таунхаусов Амстердама в голландском стиле и характеризуются замысловатыми закругленными фронтонами над входом и по бокам. Еще одной уникальной особенностью этого архитектурного стиля является то, что в доме есть 1 основная зона и 2 перпендикулярных крыла, которые создают своего рода трехсторонний сад или патио сзади. Обычно дома кейп-голландских отделываются побелкой и имеют соломенные крыши.

13. Архитектура в скалах — Древний Египет

Архитектура, высеченная в скалах, — это древняя форма создания зданий и памятников путем соскабливания твердых пород в их естественной среде. Одно из самых известных построек, высеченных в скале, — Великий храм Рамзеса II в Египте. Он был завершен около 1280 г. до н.э., когда он был высечен в скале. Фасад храма стоит там, где когда-то была скала, а внутренняя часть уходит в гору. Его высота составляет 98 футов, а длина — 115 футов. Вдоль входа с обеих сторон высечены 2 статуи, изображающие Рамзеса II, восседающего на троне, и его побежденных врагов (ливийцев, хеттов и нубийцев) у его ног.

12. Мар-дель-Плата — Аргентина

Архитектурный стиль Мар-дель-Плата впервые зародился в одноименном городе Мар-дель-Плата в Аргентине. В этой стране эти дома также называют калифорнийским стилем из-за их сходства с архитектурой возрождения миссии, которая была распространена в конце 1800-х годов в США. Оба стиля напоминают испанские миссии, построенные в Калифорнии. Дома в Мар-дель-Плата пользовались большим спросом в период с 1935 по 1950 годы, и их даже можно найти в аналогичных приморских городах Некочеа и Мирамар.Некоторые из общих черт этого архитектурного стиля включают использование каменных фасадов и декоративных деревянных рам. Кроме того, эти дома, как известно, имеют треугольные фронтоны, черепичные крыши, дымоходы и клумбы перед домом.

11.Ханок — Корея

Дома в стиле ханок являются традиционными для всего Корейского полуострова и примечательны тем, что в них используются натуральные материалы местного производства. Одной из наиболее отличительных черт этих домов является слегка изогнутая линия крыши, которая обычно проходит вдоль, если смотреть на вход. Кроме того, полы в этих домах выполнены в стиле ондоль, что позволяет нагревать полы дымом.Особое внимание архитекторы уделяют размещению дома ханок на природе. Например, ханок всегда должен быть построен с горой сзади и рекой впереди.

10.Изба — Россия

Изба — самый традиционный тип жилья, который можно найти в сельской местности России. Эти бревна обычно режут и придают им форму с помощью ручных инструментов, чтобы древесина плотно прилегала друг к другу. Любые щели между бревнами заполняются глиной, найденной в соседней реке. Этот особый дизайн использовался, чтобы избежать использования гвоздей или других металлических деталей из-за больших затрат.Крыша избы имеет две наклонные стороны с рядом окон под фронтоном. Эти окна — просто проемы в стене, закрытые деревянными ставнями или висящими шкурами животных, чтобы защитить себя от дождя или холода. Сегодня избушки XIX века можно осмотреть в музеях под открытым небом. Для более старых изб характерны соломенная крыша и голова лошади, высеченная в длинной балке крыши.

9.Adobe house — Регионы Северной Америки

домов Adobe можно найти в некоторых регионах Северной Америки, таких как Мексика и юго-западный регион США, где климат жаркий и сухой. Adobe относится к любому виду кирпича или насыпи строительного материала, сделанного из высушенной на солнце земли (например, глины).Эта практика насчитывает более 4000 лет. Глиняные конструкции очень прочные, а толстые стены помогают сохранять прохладу в доме жарким летом. Коренные народы первыми использовали эту конструкцию в Северной Америке, складывая глину и влажную землю в насыпи, чтобы сушить на солнце. Когда прибыли испанские колонисты, они ввели метод изготовления кирпича.

8.Каменный коттедж — Ирландия,

Самым распространенным традиционным домом в Ирландии является каменный коттедж, построенный в 18 веке. Историки считают, что эти каменные коттеджи сначала были построены как средство копирования больших домов более богатых семей. Для строительства домов использовался камень местного производства, привезенный вьючными животными с расстояния 5 миль.Полы в этом коттедже были либо из утрамбованной земли, либо из камня, в зависимости от наличия материалов. Каменные интерьеры коттеджа похожи тем, что в центре дома находится большой камин, или очаг. Такое размещение позволило расположить спальню за камином, чтобы использовать источник тепла.

7.Длинный дом — Регионы Северной Америки

Длинные дома — это традиционные дома, которые традиционно строились коренными американцами ирокезами в Северной Америке. Длинные дома считались долгосрочными жилищами и строились из каркаса столбов, покрытого корой вяза. Эти сооружения могут достигать 200 футов в длину, 20 футов в ширину и 20 футов в высоту.Этого размера будет достаточно, чтобы вместить целый клан или семью из нескольких поколений. Внутри часто вешали соломенные циновки, чтобы создать отдельные пространства, а платформы строили на приподнятых сваях, чтобы использовать высокие потолки в качестве спальных чердаков. Историки считают, что в одном длинном доме могло жить до 60 человек.

6.Соломенный коттедж — Англия,

Английские коттеджи с соломенными крышами отличаются уникальными крышами, которые сделаны из соломы, пальмовых листьев, тростника или другого высушенного растительного материала. Этот материал укладывается так, чтобы дождь и сырость скатывались с внешнего слоя, сохраняя внутреннюю часть дома сухой. Кроме того, такая конструкция помогает утеплить дом.Коттеджи с соломенными крышами были популярны в сельских районах Англии на протяжении 19 века из-за отсутствия других кровельных материалов. Этот тип крыши когда-то считался признаком бедности, однако за последние 3 десятилетия он снова стал популярным и теперь является признаком богатства.

5.Домики с газоном — Исландия

Исландия известна своими уникальными домами из газона, которые можно найти по всей стране. Эти конструкции развивались за последние 1000 лет и стали популярными из-за отсутствия других строительных материалов. Дома из газона состоят из каменного фундамента и деревянного каркаса. Каркас заполнен блоками дерна, представляющего собой траву и грязь, удерживаемую ее корнями (также известную как дерн).Единственная открытая древесина, которую можно найти в доме из дерна, — это входная дверь, которая часто имеет богато украшенный дизайн. В более ранних стилях домов из газона центральный камин располагался в центре длинного холла, а ванные комнаты располагались в том же здании. Полы могут быть выложены камнем, деревом или утрамбованной землей.

4.Бревенчатый дом — Северная Европа

Бревенчатые дома, также известные как бревенчатые хижины, возникли по всей Северной Европе, в Швеции, Финляндии, Норвегии и России, где леса и древесина были в изобилии. Эти дома характеризуются внешним видом, который состоит из бревен, расположенных горизонтально и вставленных по углам путем тщательной надрезания в древесине.Практика строительства бревенчатых домов восходит к временам викингов и средневековья. В начале 17 века шведские поселенцы представили этот домашний стиль в Северной Америке, где его скопировали другие колонисты и индейские племена.

3.Дом Джима Томпсона — Таиланд

Джим Томпсон был архитектором и бизнес-инвестором, который жил в Таиланде сразу после окончания Второй мировой войны в качестве военнослужащего и гражданского лица США. Он спроектировал большой дом для демонстрации своей обширной коллекции азиатского искусства, которую он приобрел на прибыль от своего шелкового обмена.Сегодня этот дом является музеем и продолжает хранить его художественную коллекцию. Он был спроектирован путем объединения 6 традиционных тайских домов, которые были принесены вниз по реке из Аюттхая и Бангкруа. Некоторые из этих домов были размещены на возвышенных платформах, и все они были соединены лестницей, расположенной в центре дома. Один из домов стал центральной гостиной дома Джима Томпсона. Когда в 1967 году таинственным образом исчез Джим Томпсон, его дом перешел в ведение Фонда Джеймса Томпсона.

2. Дом Сихэюань — Китай

Дома в стиле Сихэюань состоят из четырех зданий, расположенных в прямоугольной форме с внутренним двором или садом в центре. Два из этих зданий расположены с севера на юг и считаются частью основного дома, а два других расположены вдоль оси восток-запад и считаются боковыми домами. Вход расположен в юго-восточном углу и традиционно охраняется двумя статуями львов с обеих сторон. Планировка двора спроектирована с учетом природных элементов.Например, северное здание расположено по направлению к водной стихии, которая, как считается, помогает защитить его от огня. Этот традиционный дом находится по всему Китаю, особенно в Пекине, и используется уже более 2000 лет. Фактически, именно этот дизайн используется для монастырей, предприятий, храмов, правительственных зданий и дворцов.

1.Юрта — Средняя Азия

юрты можно найти по всей Средней Азии. Этот круглый дом обычно ассоциируется с кочевыми племенами Монголии, хотя сегодня они также используются в качестве постоянных построек и в пределах города. Юрты строятся из разборного деревянного каркаса, который традиционно покрывается шерстяным войлоком или шкурами животных.Современные юрты могут быть покрыты дополнительным слоем брезента для защиты от непогоды. Эта конструкция использовалась тысячи лет. Одной из самых важных особенностей является крутоскатная крыша с отверстием в центре, через которое дым выходит из дома.

Типы жилья. Дом моей мечты

Есть много типов жилья: особняки, двухквартирные дома, таунхаусы и квартиры. Некоторые особняки представляют собой коттеджи и бунгало.

Особняк может иметь любую форму и стиль. Неважно, дом это бунгало, коттедж или особняк. Пока он не соединен с другим домом, это отдельный дом. Одним из преимуществ отдельно стоящего дома является то, что свободное пространство вокруг дома принадлежит семье.Вы можете делать все, что хотите, в своем доме. Недостаток в том, что весь ремонт в доме должен делать хозяин.

Парный дом — это пара домов, которые имеют одну общую стену. Два дома построены так, чтобы отражать друг друга. Одним из преимуществ проживания в двухквартирном доме является то, что сохраняется некоторая конфиденциальность, даже если одна стена разделяет два дома. Недостатком является то, что вы несете ответственность за содержание своей части дома. Еще один недостаток заключается в том, что вы не можете просто планировать ремонт или реконструкцию, поскольку вам нужно продумать свой дом-близнец.

Квартира или апартаменты — это часть большого дома. Такой дом называется многоквартирным домом или многоквартирным домом.Квартира может быть студией, однокомнатной, двухкомнатной или трехкомнатной квартирой.

У нас есть хорошая квартира в новом многоквартирном доме. Наша квартира находится на четвертом этаже. Имеются все современные удобства: центральное отопление, газ, электричество, холодная и горячая вода, лифт и желоб для вывоза мусора. В нашей квартире три комнаты, кухня, ванная и холл. Гостиная — самая большая и уютная комната в квартире. Действительно замечательно иметь комнату для себя.Моя комната небольшая, но очень уютная. Мебели там немного, только самое необходимое. Самым теплым местом в нашей квартире, я считаю, является кухня — место, где каждый вечер собирается вся семья не только для совместного ужина, но и для общения и отдыха. Мне нравится английская пословица: «Мой дом — моя крепость», потому что моя квартира — это действительно моя крепость.

Мечтаю иметь двухэтажный дом с бассейном за ним. Хотел бы я иметь свою комнату, и мы могли бы видеть море из окна гостиной.Если бы у нас был такой дом, я был бы самым счастливым человеком. Я очень люблю читать и рисовать, поэтому хочу иметь библиотеку, а по вечерам рисовала бы красивые виды, окружающие наш дом. Хотелось бы, чтобы в нашем доме была большая кухня, где могла бы обедать вся моя семья. Еще хотелось бы иметь в гостиной большой телевизор и огромный камин. Надеюсь скоро моя мечта сбудется.

различных типов домов

Наиболее распространенные типы домов в Англии следующие:

• Бунгало
• Коттедж
• Отдельно стоящий
• Конец террасы
• Квартира
• Полуотдельный
• Бунгало

Хотя люди часто думают, что бунгало и коттеджи — это одно и то же, на самом деле это не так, хотя вы не всегда можете сразу определить разницу между ними.

Бунгало — это низкопрофильные типы жилья, как и многие коттеджи, но разница между стилем, историей и ценой.

Как правило, бунгало намного дешевле коттеджей. Бунгало — это, по сути, часть набора Коттедж. Слово «бунгало» происходит от индийского слова bangla, которое в 19 веке обозначало дома, построенные в бенгальском стиле.

Бунгало были созданы, когда британские колониальные администраторы адаптировали классические низкие крыши в индийском стиле и построенные вокруг них подъезды. Они могут быть как отдельно стоящими, так и смежными. Они очень популярны в Америке, где представлены самые разные стили; каждый отдельный стиль часто связан с определенными состояниями.

Коттедж

Толстые стены, маленькие окна, несущие колонны, низкие потолки и, что наиболее отчетливо, соломенная крыша обычно характерны для коттеджей.

Коттеджи изначально располагались в сельской или полусельской местности, хотя с тех пор многие коттеджи были построены в городах. Первоначально, в средние века в коттеджах жили сельскохозяйственные рабочие и их семьи. Термин дача обозначал жилище дачника-крестьянина. Тем не менее, этот стереотип с тех пор был смыт, так как традиционный вид коттеджа стал более дорогостоящим.

Коттеджи — это дома, как правило, полутораэтажные. Верхний этаж намного меньше первого, так как колонны, на которых держится конструкция, занимают большую часть жилого пространства. Толстые, темные, классические деревянные столбы обычно характеризуют коттедж. Они являются центральным элементом отеля, так как расположены по всей территории, демонстрируя классический «деревенский» вид. Как и в случае с бунгало, структура коттеджей варьируется от страны к стране.

Отдельно стоящий

Отдельно стоящий дом — это отдельно стоящая недвижимость, не имеющая общих стен с какой-либо другой постройкой. Из-за изолированности собственности они обычно более «частные» и, как правило, более дорогие, чем дома любого другого типа.

Конец террасы

Конец террасного дома — это дом, расположенный в конце террасы (определение «террасного дома» приводится ниже). Как и в двухквартирном доме, только одна сторона дома имеет общую стену, а другая находится отдельно.

Квартира

Квартира — это жилая площадь, автономная только в части здания. Обычно квартира находится в здании, разделенном на несколько жилых зон для разных жителей.

Квартиры, как правило, являются основным решением для жилищного строительства в городских районах и мегаполисах из-за очевидных преимуществ вертикального строительства для экономии места!

Сдвоенный дом

Сдвоенный дом — это пара домов, соединенных общей стеной.Одна сторона каждого дома разделяет общую стену, а другая — отдельно стоящую.

Терраса

Террасный дом — это дом, расположенный в длинном ряду домов. Все они обычно выглядят одинаково — практически идентично структурно. Обе стороны каждого дома в ряду имеют общие стены с соседним домом, за исключением домов на каждом конце террасы.

Заявление об ограничении ответственности: Я всего лишь блоггер-арендодатель; Я на 100% не квалифицирован, чтобы давать юридические или финансовые консультации.Я дурак. Любая информация, которой я делюсь, является моим безоговорочным мнением и никогда не должна рассматриваться как профессиональная юридическая или финансовая консультация. Вам обязательно стоит получить консультацию квалифицированного специалиста по любым юридическим или финансовым вопросам. Для получения дополнительной информации прочтите мой полный отказ от ответственности.

Рассматривая вопрос, сколько нужно плавать в бассейне, чтобы похудеть, стоит отметить, что важно регулярно ходить на тренировки и правильно заниматься. В целом же такой вид спорта очень полезен, особенно для людей с большим лишним весом, ведь в воде нагрузка на суставы и позвоночник снижается. Зато энергии тратится гораздо больше из-за высокого сопротивления воды. Так можно ли похудеть с помощью бассейна? Подробнее об этом вам расскажет информация ниже.

Плавание для похудения

Если вы впервые слышите про плавание при похудении, то стоит знать о преимуществах этого вида спорта. Оно помогает сжигать гораздо больше калорий за небольшую продолжительность тренировок. Кроме того, улучшает работу дыхательной и сердечной систем. Из мышц позволяет прорабатывать практически все. Еще одно преимущество – плавание и похудение практически не имеют противопоказаний. Если вы впервые решили заняться таким спортом, то предварительно надо оформить медицинскую справку, выбрать площадку для занятий, купить купальник, шапочку и плавательные очки.

Плавание в бассейне

Кроме того, что плавание способствует похудению, оно приносит и другую пользу для здоровья. Оно значительно уменьшает нагрузку на позвоночник и суставы. Данный вид спорта помогает чередовать работу разных мышц. Благодаря плавным и размеренным движениям они удлиняются, а тело становится гибким, более рельефным. Из-за снижения нагрузки на позвоночник улучшается осанка. Подобные тренировки – это профилактика плоскостопия и укрепление иммунитета.

Помогает ли бассейн похудеть

Ответ на вопрос, эффективен ли бассейн для похудения, положительный. Регулярно посещая это заведение, вы сможете без вреда для организма избавиться от лишних килограммов. Не стоит переживать, что руки и плечи станут массивными. Это возможно лишь у профессиональных спортсменов. За 8-12 занятий на протяжении месяца тело только подтянется. В теплой воде за час можно потратить до 500-600 ккал в зависимости от стиля.

Бассейн и целлюлит

Уменьшение проявлений апельсиновой корки обусловлено не только более интенсивной работой мышц. На кожу благоприятно влияет и сама прохладная водичка. Она заставляет лимфу циркулировать быстрее и равномернее, массажирует тело, чем и делает его более упругим. Бассейн и целлюлит несовместимы. При регулярных тренировках вы сможете избавиться от этого неприятного дефекта.

Как похудеть в бассейне

Чтобы плавание в бассейне для похудения оказалось действительно эффективным, необходимо придерживаться определенной схемы тренировок. Лучший результат приносят интервальные. В них движения с высоким темпом чередуются со спокойными. Количество времени, сколько нужно плавать, чтобы худеть, определяется схемой тренировки:

1. Разминка на суше. Занимает 5-7 минут.
2. Спокойное плавание – 10 минут.
3. Интервальная тренировка – 20 минут. Чередование 100 м плавания с высокой интенсивностью и 50 м медленного.
4. Заминка. Занимает тоже 5 минут. Это спокойное плавание в любом удобном стиле.

Как часто нужно ходить в бассейн

Что касается того, сколько еженедельно нужно плавать в бассейне, чтобы похудеть, то рекомендуется проводить 3-4 тренировки, давая себе 1-2 дня отдыха. Так мышцы успеют восстановиться. Если плавать каждый день недели, можно быстрее сбросить вес, но при отсутствии подготовки организм будет уставать. Похудение в бассейне так будет менее эффективным. Лучше проводить тренировки не с утра, а вечером, чтобы снять усталость и нервное напряжение. Так и заснуть будет намного проще.

Сколько нужно плавать

Оптимальной для получения стройной фигуры длиной тренировки считают 45 минут. Это не очень долго, поэтому к преимуществам плавания можно отнести еще и малую продолжительность занятий. Если ваш график очень плотный, то этот спорт вам очень подойдет. Конкретная продолжительность зависит от поставленных целей. При подготовке к триатлону тренируются дольше, ведь за занятие приходится проплыть до нескольких километров. Тем, кто использует бассейн при похудении, хватит и 45 минут. Начинающим же стоит учиться, тренируясь по 15 или 20 минут.

Какие упражнения делать в бассейне, чтобы похудеть

Чтобы тренировки в бассейне для похудения были более эффективными, можно не просто плавать, а выполнять упражнения. Их существует очень много, причем на любые группы мышц. Самые эффективные представлены в следующем списке:

1. Велосипед. Это упражнения помогает накачаться прессу. Локтями необходимо опереться на бортик, а ногами выполнять движения, характерные для езды на велосипеде.
2. Подъемы ног. Принять то же положении, что и для предыдущего упражнения, только руки выпрямить в стороны. Ноги же прямо в воде поочередно поднимать и опускать.
3. Джек-попрыгун. Очень эффективное упражнение. Необходимо подпрыгивать, разводя ноги в сторону, а затем сводя их обратно.
4. Лягушачьи прыжки. Принять на дне позицию плие, затем прыгать из воды на максимально возможную высоту. Внизу возвращаться в исходное положение.

Техника плавания для похудения

Существует ряд хитростей, которые помогут сбросить лишние килограммы быстрее. Здесь важно даже не то, сколько нужно плавать в бассейне, чтобы похудеть, а как правильно это делать. Необходимо подобрать эффективную технику. Так вы сможете правильно плавать в бассейне. Стилей выделяется несколько:

1. Кроль. Считается самым эффективным. Он подтягивает пресс, выпрямляет позвоночник, укрепляет руки и ноги. За час с таким стилем можно потратить 600 калорий. Плавать здесь нужно на животе, гребя попеременной правой и левой рукой и тем же образом работая ногами.
2. Брасс. Здесь тоже плывут на груди, только руки и ноги должны быть параллельно воде. Направлен стиль на прокачку двуглавой и четырехглавой мышц бедра, дельт, верхней части спины и грудного отдела.
3. На спине. Отличает от кроля лишь положением тела. Необходимо перевернуться на спину. Прорабатываются грудные мышцы, двуглавые мышцы плеча, дельты и широчайшая мышца спины.
4. Дельфин. Здесь совершается мощный гребок, из-за чего тело поднимается над водой. Нагружаются мышцы живота, спины, груди, квадрицепсы, икры.

Плавание для похудения для женщин

Эффективная тренировка в бассейне для похудения должна включать разные техники. Чтобы занятия не казались скучными, можно разнообразить их плавниками, досками или ручными манипуляторами. Начинать нужно медленно, постепенно увеличивая выносливость. Сколько нужно плавать в бассейне, чтобы похудеть? Продолжайте, пока не получится двигаться на протяжении 10-30 минут без перерыва. Примерная программа тренировки может включать следующие упражнения, выполняемые по 5-10 минут:

• разминка;
• плавание на боку;
• движение со сменой стиля;
• плавание на ногах;
• упражнения с увеличением скорости;
• заминка.

Программа тренировок в бассейне для мужчин

Базовая тренировка в бассейне для мужчин практически не отличается от программы для женщин. Различаются они лишь порядком используемых стилей. Начать мужчинам нужно с самой сложной техники – баттерфляй, затем продолжить брассом или кролем. Тем, кто быстро устает, разрешается сделать 15-20 секундные перерывы на отдых. Каждым стилем нужно активно проплывать 50-300 м. На вторую часть тренировки нужно оставить прикладные стили или плавание с дополнительными средствами – доской или калабашкой. Заканчивается занятие опять же спокойными движениями.

Видео

Плавание для похудения. Методика. Смотреть видео

Внимание! Информация, представленная в статье, носит ознакомительный характер. Материалы статьи не призывают к самостоятельному лечению. Только квалифицированный врач может поставить диагноз и дать рекомендации по лечению, исходя из индивидуальных особенностей конкретного пациента.

эффективные стили и тренировки в бассейне для снижения веса

Очень часто врачи советуют начать ходить на плавание для похудения. Основная худеющая аудитория бассейнов — дамы, однако и парней такая проблема как лишний вес не обходит стороной. Поэтому сейчас я расскажу, насколько эффективно плавание для похудения для мужчин.

Поможет ли плавание похудеть мужчине?

Давай рассуждать логически. Во время плавания работают мышцы? Да, работают, если конечно ты не бревно, которое плывет по течению. А это может означать только одно: работают мышцы – сжигаются калории. Следовательно, при правильном питании ты с помощью плавания можешь создать дефицит калорий и таким образом похудеть.

Таким образом можно сделать вывод, что тренировки в бассейне могут быть эффективными для похудения мужчинам. Если только ты не приходишь в бассейн только для того, чтобы немного поднять уровень воды в нем, а реально работаешь.

Как нужно плавать парню, чтобы сбросить вес?

Чтобы похудеть в бассейне парню, нужно как минимум плавать без доносящегося от тебя запаха только что съеденных пельменей. Как это связано? А так, что в первую очередь, чтобы похудеть, нужно пересмотреть свое питание.

Если ты способен вплавь пересечь весь тихий океан за пару дней, но при этом ты принесешь голод в страну, в которой сойдешь на берег, то о похудении и речи быть не может.

Если же с питанием у тебя все в порядке и тебе просто нужна дополнительная активность для сжигания калорий, то плавание тебе в этом точно поможет.

Чтобы похудеть в бассейне, тебе нужно плавать не так, как бабушки в группе здоровья. Тебе нужно стать настоящим Акваменом, пусть даже пока еще с животиком.

Чтобы сжигать больше калорий, тебе, естественно, нужно проплывать как можно больше метров за одну тренировку. Если ты проплываешь 25 метров, а потом 5 минут пытаешься восстановить дыхание, то вряд ли ты похудеешь в ближайшее тысячелетие.

Стили плавания, сжигающие калории

Тебе нужно выбирать стили плавания, которые будут затрачивать максимально большое количество энергии.

Самый тяжелый стиль плаванья – это баттерфляй или дельфин. Это убийственная вещь, которая уничтожит твою выносливость после первых 50 метров, дальше ты будешь больше похож не на дельфина, а на тонущую гусеницу.

Следующим по шкале ненавистных стилей идет вольный стиль или кроль. Это основной вид, которым должен владеть любой уважающий себя самец. Если вдруг на пляже будет тонуть красотка, то будет намного эффектнее, если ты поплывешь спасать ее вольным стилем, а не стилем собачки.

Дальше идут два стиля, которые уже не являются такими тяжелыми как предыдущие. Их можно разместить примерно рядом. Плаванье на спине все же является более тяжелым.

А за ним идет брасс. Этот стиль плавания любят использовать бабушки, но они используют его не совсем правильно, поэтому в их исполнении он очень медленный и легкий. Если плыть правильно, то ты вряд ли сможешь проплыть и 100 метров без остановки.

Тренировки в бассейне для мужчин

Если мы говорим о реальных тренировках, а не просто оздоровительном плавании, то это действительно то, что может помочь тебе похудеть. За час в бассейне можно нагрузить себя так, что ты будешь считать секунды до конца тренировки. Но для этого нужен тренер, сам себя ты будешь жалеть.

Когда я ходил на плаванье, как только кто-то из нас останавливался, тренер снимал свой тапок и кидал его в нас. Поэтому останавливались мы редко. Хотя иногда очень хотелось. Если ты сможешь сам кидать в себя тапок при непредусмотренном отдыхе, то ты молодец и можешь тренироваться сам.

Многие говорят, что в плавании нет ничего сложного, что любой сможет пойти на плаванье и никогда в жизни не похудеет. Все, кто так говорит, боятся даже голову намочить и плавают с поплавком над водой. С таким подходом, конечно, никто не похудеет.

Но, если внимательнее посмотреть на инвентарь в бассейне, то там можно найти доски, лопатки, ласты и много других интересных штук. Все это используется для того, чтобы увеличить нагрузку на определенные мышцы.

Возьмем, например, лопатки, которые надеваются на руки. Они увеличивают площадь соприкосновения с водой и тебе приходится прилагать намного больше усилий, чтобы сделать гребок. А досочку можно зажать между ногами и плыть, используя только руки. Либо наоборот, держать ее в руках и плыть, используя только ноги.

Комбинируя различные упражнения, стили, инвентарь, можно составить такой комплекс, после которого ты выйдешь из воды таким качком, что твои плечи в двери не пройдут.

Кстати, хорошим бонусом плавания является то, что ты помимо похудения развиваешь мышцы спины и плеч, поэтому они становятся шире, а твоя фигура — атлетичнее. Пару лет поплаваешь в бассейне и на пляже все девчонки твои.

Что еще поможет похудеть?

Но ты должен понимать, что одного лишь плавания будет недостаточно для похудения. Кроме этого нужно обязательно соблюдать режим питания.

Нужно исключить из своего рациона все вредные продукты, превращающие твои бока в спасательный круг, который тебя спасает от внимания красивых девушек.

Нужно создать дефицит калорий и потреблять достаточное количество белков, жиров и углеводов, чтобы твой организм получал достаточное количество питательных элементов и при этом сжигал жир. Более подробно я описал питание для похудения для мужчин в этой статье.

Еще я бы рекомендовал подключить тренировки в зале с железом. Это не только поможет тебе похудеть, но еще и мышцы накачает. А с мышцами тебе и плавать будет проще. Об этом я написал в статье о мужских тренировках для похудения.

Если у тебя нет возможности или желания ходить в спортивный клуб, то ты можешь тренироваться дома. На эту тему у меня тоже есть статья.

Заключение

Теперь ты узнал о плавании с совсем другой стороны. Теперь ты понимаешь, что плавание мужика в бассейне — это не просто релакс в водичке. При правильном подходе ты не вытянешь и часа тренировки в бассейне. А это значит, что при желании можно похудеть, занимаясь плаванием.

Но одного плавания недостаточно, еще нужно следить за питанием. И дополнительно заниматься в зале тоже было бы неплохой идеей. Если у тебя не хватает мотивации, чтобы заставить себя похудеть, тебе сюда.

Как плавать, чтобы похудеть в бассейне

Помогает ли бассейн для похудения — первоочередной вопрос среди дам, мечтающих сбросить лишние кило.

Не отвлекаться от похудения поможет инструктор, но если вы хотите тренироваться самостоятельно, необходимо учесть несколько важных советов, с помощью которых похудеть в бассейне будет проще.

Польза плавания

Помимо того, что плавание избавляет от лишнего веса, оно отлично справляется с целлюлитом. Регулярные занятия в воде способствуют разглаживанию кожи и ее укреплению. Важно, что такая тренировка максимально безопасна, а эффект от нее колоссальный. Посещая бассейн три раза в неделю, вы очень скоро заметите, что апельсиновая корка уменьшается, а ненужные килограммы уходят. Причем, совсем не обязательно напрягать свой организм, нужно лишь поддерживать регулярность занятий.

Польза плавания

Заниматься стоит не только для того чтобы похудеть в бассейне, эта дисциплина оказывает благотворное влияние на здоровье в целом. Кровеносная система получает больше кислорода, а это напрямую влияет на работу сердца и других органов.

Во время плавания работают практически все мышцы, выпрямляется позвоночник и нормализуется дыхание. Зачастую плавание назначают как курс реабилитации, но оно является и отличной профилактикой различных заболеваний. Людям с ожирением полезно тренироваться в воде, потому что это легче и полезнее, чем на суше. Вода удерживает тело, но, в то же время, вам приходится прилагать собственные усилия, напрягать мышцы и следить за дыханием.

Во время плавания следите, чтобы пульс держался в районе 120 ударов в минуту. Если он начнет учащаться, прервите тренировку и отдохните. Затем продолжайте плавание, но в медленном темпе.

Естественным образом в воде сжигается больше жира, чем на суше, но за одинаковое количество времени. Хорошо, если тренер покажет вам, как правильно плавать, чтобы похудеть, и составит персональную программу. В самом начале может быть сложно контролировать себя в воде, ведь она имеет большое сопротивление, поэтому контроль со стороны окажется не лишним. Не нужно забывать и о том, что периодически следует делать перерыв. Чередование отдыха и тренировки принесет больше пользы для похудения.

Еще один пункт, подтверждающий, что стоит плавать в бассейне – это абсолютная безвредность для суставов. Другие виды тренировок могут быть противопоказаны из-за проблем с позвоночником или другими заболеваниями опорно-двигательного аппарата, но только не плавание. Напротив, оно приносит пользу при сколиозе и других нарушениях, вытягивает позвоночник и делает вашу осанку красивой.

А похудеть в бассейне можно за счет смены температуры, ведь это своеобразная форма закаливания организма. И самое приятное – занятие в бассейне сжигает жир равномерно и можно прорабатывать проблемные места. Все эти положительные стороны подобных тренировок не оставляют сомнений в том, что плавать полезно, но противопоказания всё-таки существуют.

Противопоказания

Прежде чем отправляться заниматься с целью похудения, сначала придется посетить врача и получить от него разрешение на занятия. Увы, есть заболевания, при которых плавание в бассейне не представляется возможным. Иногда это временные недомогания, но существуют и абсолютные противопоказания.

В индивидуальных случаях к занятиям всё же могут допустить, но только под наблюдением тренера. Кроме того, придется постоянно быть начеку и контролировать свое самочувствие. Если есть желание похудеть, можно поискать другие щадящие способы, ведь игнорирование рекомендаций врача только навредит, а не приведет к результату.

В список заболеваний, из-за которых плавание запрещено, попали так же венерические заразные кожные болезни, недопустимо приходить туберкулезным больным и эпилептикам. Острые заболевания респираторной системы, гипертония и некоторые болезни глаз также считаются противопоказаниями к посещению бассейна. Но если у вас всё в порядке, а желание похудеть в бассейне велико, нужно изучить основные правила плавания в нем.

Правила плавания для похудения

Первое правило, которое необходимо запомнить, это регулярность тренировок. В идеале занятия должны быть 2 или 3 раза в неделю минимум по 30 минут, только тогда от них будет эффект. Сразу же погружаться в воду нельзя, для начала совершите разминку на суше, и только после того, как мышцы разогреются, входите в бассейн.

Чтобы плавать правильно, увеличивайте темп постепенно. Движения руками и ногами должны быть плавными в первые несколько минут, затем интенсивнее. Инструктор покажет, как плавать, чтобы похудеть, но знайте, что за одно занятие рекомендуется проплыть примерно километр.

Вот еще несколько полезных советов:

• Чередуйте плавание и отдых у бортиков;
• Контролируйте свой пульс;
• Периодически меняйте стиль плавания;
• Придерживайтесь диеты;
• Большую часть времени необходимо именно плавать.

Время плавания должно составлять от 40 до 60 минут, а чтобы похудеть в бассейне, лучше применять такие техники как кроль и баттерфляй.

Причем, следует их чередовать. Помимо сжигания жира с проблемных участков, эти техники положительно влияют на мышцы конечностей и позвоночник. Плавание на спине корректирует фигуру, можно избавиться до 600 ккал за одно занятие.

Если вас беспокоят излишне полные ноги, придать им соблазнительные очертания можно, если плавать в бассейне брассом. Главное, не халтурить, а добросовестно выполнять все требования, напрягать все мышцы и результат не заставит себя долго ждать. Эти три техники помогут правильно сбросить вес, привести в тонус весь организм. Уже во время плавания вы ощутите, как лишний жир исчезает, а тело подтягивается.

Со временем, можно перейти к более сложным упражнениям с дополнительными приспособлениями. Это могут быть специальные надувные мячи, доски или грузы. Такая мера необходима, если нагрузка для вас стала легкой и хочется большего. Также их можно применять в том случае, когда требуется уделить внимание конкретным частям тела, подкачать мускулатуру, избавиться от нежелательных отложений.

Плавать ради похудения безопасно и приятно, но не забывайте придерживаться диеты и посещать бассейн регулярно. Не стоит ожидать мгновенных результатов в снижении веса, но тело начнет приобретать красивые очертания уже после первых занятий. Эта дисциплина подходит в качестве основного метода борьбы с лишним весом, но может быть и приятным дополнением к занятиям в тренажерном зале.

Ошибки

Несмотря на рекомендации, желающие похудеть, часто совершают ошибки, из-за которых путь к цели становится более долгим. Пренебрегать советами ни в коем случае нельзя, даже если они кажутся вам незначительными. Например, нужно осознавать, что в бассейне следует большую часть времени именно плавать, а не совершать дополнительные физические упражнения.

При этом не забывайте о разминке. К сожалению, некоторые люди пропускают эту часть и сразу ныряют в воду, но это большая ошибка. Обязательно разогревайтесь на суше перед плаванием.

Людям с лишним весом не всегда удается контролировать свой аппетит, а с получением дополнительной нагрузки ситуация только усугубляется. Считайте калории и не набрасывайтесь на еду сразу после плавания, пусть пройдет хотя бы полтора часа.

Спустя некоторое время вам станет легко плавать и, чтобы похудеть и продолжить самосовершенствование, нужно изменить программу занятий. Почему-то об этом успешно забывают и продолжают выполнять уже неэффективные упражнения, с легкостью проплывая привычной отрезок. И помните, что активный образ жизни нужно поддерживать постоянно, он не должен ограничиваться только посещением бассейна.

программа тренировок на 3 недели

Чтобы вы могли постепенно вернуться в форму, не перегружая свой организм, мы в компании Nabaiji разработали специальную программу тренировок, которая подготовит ваше тело к нагрузкам, а также поможет быстро избавиться от лишних калорий!

Основа данных тренировок – в постоянной смене стилей, оборудования и ритма. Даже перерывы будут работать на пользу вашей фигуре!

Вы можете адаптировать программу в соответствии со своим уровнем плавания. Для этого просто меняйте длину дистанций, если для вас предложенное расстояние слишком велико.

И наоборот: те, кто хочет чего-то посложнее, могут добавить в программу баттерфляй (главный враг лишнего веса)!

Ну всё, хватит болтать, приступаем к тренировке!

Это главная часть вашей тренировки. Разминайтесь в течение 15 минут, чтобы хорошенько разогреть свои мышцы и суставы.

Разминка подготовит к нагрузке не только мышцы, но и сердце, что позволит вам лучше справиться с основной частью программы и улучшить свои показатели. И наконец, так вы защитите себя от различных травм, которые часто возникают, если ваше тело неподготовлено к тренировке.

• 25 метров баттерфляем
• 25 метров кролем на спине
• 25 метров брассом
• 25 метров кролем

ИЛИ:

• 50 метров кролем
• 25 метров кролем на спине
• 25 метров брассом

Повторите данный цикл как минимум 4 раза. Попробуйте ускоряться в течение 25 метров во время каждого повторения – это отличная кардиотренировка.

Предложенные упражнения включают смену стилей плавания, а также оборудования. Вам также предстоит плавать с разной скоростью: это поможет развить выносливость и сжечь больше калорий.

• 75 метров кролем на спине в умеренном темпе — 25 метров кролем на спине в быстром темпе
• 25 метров двумя руками на спине медленно (затем – 30 секунд отдыха и гидратации)

• 75 метров брассом в умеренном темпе
• 25 метров брассом в быстром темпе
• 25 метров двумя руками на спине медленно (затем – 30 секунд отдыха и гидратации)

• 75 метров кролем в умеренном темпе
• 25 метров кролем в быстром темпе
• 25 метров двумя руками на спине медленно

• 75 метров баттерфляем в умеренном темпе
• 25 метров баттерфляем в быстром темпе
• 25 метров двумя руками на спине медленно

Основную часть нужно повторить 3 раза. Первый подход – с колобашкой и лопатками, второй – с доской для плавания и ластами, третий – без оборудования.

Теперь пришла пора постепенно сбавить обороты. На этапе отдыха мы будем плавать, помогая телу расслабиться, продолжая при этом избавляться от лишних калорий. Не напрягайтесь, не ускоряйтесь и сосредоточьтесь на технике.

• 25 метров ноги-баттерфляй
• 25 метров ноги-кроль на спине
• 25 метров ноги-ножницы
• 25 метров ноги-кроль

Тренировка окончена!

Лягте на спину и отдохните. Вы только что преодолели 2 км всего за час тренировки! Было, наверное, непросто? Не волнуйтесь: регулярные занятия превратят сложнейшие тренировки в долгожданное удовольствие. Повторяйте данную программу в течение 3 недель, как только появится время!

Не забудьте о растяжке до и после тренировки, а также регулярно пейте воду. Выйдя из чаши бассейна, примите холодный душ, чтобы улучшить кровообращение и ускорить восстановление, а также… сжечь еще больше калорий!

Как похудеть с помощью плавания

Похудение – главный повод для многих заняться спортом: плаванием, бегом, ходьбой или велоспортом. С каждым из этих видов спорта связано немало мифов, в частности, об их способности сжигать калории. Многие считают, что плавание не так эффективно для похудения, как, например, бег или ходьба. Некоторые даже шутят: хотите похудеть – лучше ходите в бассейне, а не плавайте.

Однако в 2010 году австралийская ученая доктор Кэй Кокс развеяла этот миф. В ее исследовании участвовали две группы здоровых, но не практикующих спорт женщин. Первая группа начала заниматься плаванием, а вторая – ходьбой с той же интенсивностью, которая измерялась с помощью монитора сердечного ритма. Год спустя пловцы в среднем потеряли на 1,1 кг больше, чем группа, которая занималась ходьбой. Так что пора забыть о том, что плавание не подходит для похудения!

Плавание – не только эффективный, но и приятный вид спорта, ведь ваше тело во время занятий парит в воде. Летом вода освежает, а зимой закаляет. Однако, прежде чем вы убежите в бассейн, мы предлагаем все-таки дочитать эту статью, чтобы узнать, как сделать тренировку эффективной и сжечь максимальное количество калорий.

Как и любой циклический вид спорта, плавание тренирует ваше сердце, выносливость и помогает избавляться от жира. Однако, в отличие от наземных видов спорта, плавание подразумевает движение в воде, что создает дополнительное сопротивление, – а значит, и дополнительную нагрузку для мышц.

Плавание приводит в тонус сразу все мышцы и при этом является отличной тренировкой для сердца и легких. Плавая, вы не только сжигаете калории, но и приводите тело в форму.

Читайте, сколько калорий сжигают разные стили плавания

При этом упражнения в воде безопасны для суставов, поскольку вода создает состояние невесомости, в котором ваш вес распределяется равномерно. Вот почему занятия в бассейне наименее травматичны, чем не всегда могут похвастаться бег, ходьба и другие виды спорта.

Любая активность, которая сжигает калории, помогает избавляться от жировых отложений – в том числе, в области живота. Но в плавании есть упражнения, которые нацелены именно на эту область, – например, движения ногами в стиле кроль при плавании на спине (тренирует нижние мышцы пресса) и движения ногами в стиле баттерфляй (косые мышцы живота).

Исследование 2015 года, опубликованное в журнале Journal of Exercise Rehabilitation, доказало, что женщины, плавающие 3 раза в неделю, теряют больше жира в области живота и талии, чем те, кто 3 раза в неделю занимается ходьбой.

Аппетит пловца – это тема для множества мемов в интернете. Холодная вода и огромное количество энергии, которое мы тратим во время плавания, — главные причины непомерного аппетита после занятий в бассейне. Это может сильно навредить вашим планам по сбросу веса, так как после плавания велик риск переедания. Вот почему так важно заранее продумать свой рацион на дни тренировок – иначе все усилия будут напрасны.

Сразу после плавания можно подкрепиться чем-то питательным, но не слишком большим, – фрукты, йогурт или злаковый батончик отлично подойдут!

Чтобы сбросить 1 кг веса, вам нужно сжечь примерно 7500 калорий. Это очень много. Но не впадайте в отчаяние! Для достижения результата главное – систематичность и регулярность.

Тренеры и врачи сходятся в том, что для похудения одинаково важны диета и тренировки. Для начала тщательно продумайте свой ежедневный рацион и составьте план тренировок. Для получения оптимального результата рекомендуется плавать не менее 2,5 часов в неделю, пока вы худеете, а затем по 1 часу в неделю, чтобы поддерживать форму.

Ускорить процесс сжигания калорий вам поможет интервальная тренировка. Это значит, что вам предстоит чередовать короткие заплывы высокой интенсивности с заплывами в режиме отдыха. Скажем, вы можете проплыть 25-50 метров на максимальной скорости, на следующие 25-50 метров перейти в более расслабленный режим, а потом – снова быстро. И так всю тренировку. Таким же принципом организации тренировки пользуются бегуны.

Вы уже пытаетесь подсчитать, сколько калорий сжигает час плавания? Всё очень индивидуально и зависит от вашего веса и уровня подготовки. В среднем человек весом 75 кг сжигает около 500 калорий в час во время плавания в спокойном темпе, а человек весом 90 кг – более 630 калорий. Так что чем вы тяжелее, тем быстрее вы заметите результат!

Важно помнить, что количество сжигаемых калорий зависит также от того, каким стилем вы плаваете. Самый эффективный для похудения и при этом самый сложный стиль – баттерфляй. Он сжигает около 150 калорий за 10 минут! Однако плавать баттерфляем в течение 10 минут и уж тем более в течение часа довольно трудно и не рекомендуется. Лучший вариант – чередование стилей.

• Кроль: грудные мышцы, бицепсы, трицепсы, предплечья, квадрицепсы, мышцы спины и шеи
• Брасс: грудные мышцы и мышцы пресса, плечи, квадрицепсы и икроножные мышцы
• Баттерфляй: грудные мышцы, плечи, шея, мышцы пресса и спины, квадрицепсы, икроножные мышцы, подколенные сухожилия, трапециевидная мышца
• На спине: средняя и верхняя часть спины, трапециевидная мышца, квадрицепсы и ягодицы

Для быстрого результата проводите в бассейне около 30 минут. Если у вас нет 30 минут, просто старайтесь делать тренировку наиболее интенсивной и разнообразной.

Если вы только начинаете заниматься в бассейне, вот несколько советов:

1. Начинайте с брасса или кроля. Этими стилями овладеть проще всего, поэтому они отлично подходят для новичков. Как только вы освоите их, можно переходить к кролю на спине и баттерфляю.
2. Тренируйтесь с доской для плавания. Напряженные мышцы бедер часто мешают освоить технику движения ногами. В этом вам поможет доска – она помогает расслабить тело и дает больше свободы движений.
3. Наращивайте скорость. Как мы уже сказали, интервальная тренировка – хороший способ повысить интенсивность занятий и сжечь больше калорий. Для начала попробуйте 25 метров в быстром темпе, 25 метров в расслабленном. Со временем увеличивайте длительность каждой фазы.
4. Следите за дыханием. Неправильное дыхание мешает вам уловить ритм тренировки, из-за чего вы быстро устаете. Не поднимайте голову слишком высоко во время вдоха – выныривайте ровно настолько, чтобы успеть быстро вдохнуть.

Конечно, можно просто пойти в бассейн и делать там всё, что придет в голову. Но лучше всё-таки составить план тренировки. Если же вы просто хотите поплавать в удовольствие и не признаете упражнений, вот вам один совет: старайтесь проплывать по 1000 метров за одну тренировку (длина дорожки обычно 25 метров).

Если же вы хотите улучшить технику, проработать разные группы мышц и ускорить сжигание калорий, попробуйте нашу программу.

• 2 x 25 быстро, свободным стилем. Отдых между подходами – 40 секунд

• 4 x 25 – разминка со сменой стилей
• 2 x 25 с доской, ноги в стиле кроль или брасс. Отдых между подходами – 1 минута
• 2 x 25 кролем на спине. Отдых между подходами – 50 секунд
• 2 x 25 с доской, ноги в стиле брасс. Отдых между подходами – 1 минута
• 2 x 25 с доской в стиле кроль или брасс
• 2 x 25 отдых свободным стилем

• 4 x 50 разминка со сменой стилей
• 2 x 50 кролем в режиме 2 минуты (2 минуты на один подход. Если вы проплываете 50 метров за 1 минуту, у вас остается 1 минута отдыха. Если проплываете за 1:30, на отдых – 30 секунд)
• 4 x 75 кролем с отдыхом 15 секунд
• 2 x 100 с доской, со сменой стилей. Отдых между подходами – 30 секунд
• 2 x 50 кролем в режиме 2 минуты
• 2 x 50 с доской в любом стиле в режиме 2 минуты
• 4 x 50 кролем в режиме 1 минута

Плавайте регулярно, и результат не заставит себя ждать!

Плавание для похудения упражнения в бассейне, результаты, отзывы

Эффективность занятий

Результат от систематических занятий можно заметить за месяц тренировок. Чтобы калории лучше сжигались, необходимо плавать так, чтобы ЧСС составляла 120-140 ударов в минуту. Важным фактором успеха является температура воды. Лучше всего, если она будет выше 24 градусов по Цельсию. В прохладной воде организм включит защитную реакцию и будет работать на сохранение жировой прослойки для сохранения тепла.

Перед тем как женщине или мужчине записаться в бассейн, надо исключить наличие противопоказаний к тренировкам. Плавание в интенсивном темпе запрещено при:

• ишемической болезни сердца;
• нарушении дыхательной функции;
• хроническом нефрите;
• кожных заболеваниях и инфекциях;
• венерических болезнях;
• конъюнктивите;
• гипертонии, аритмии, атеросклерозе;
• эпилепсии и т. д.

Не стоит думать, что если не умеешь плавать, то путь в бассейн закрыт. Всему можно научиться, главное – иметь желание и четкую цель

Для обучения подойдет бассейн с небольшой глубиной, важно в любой момент иметь возможность чувствовать под ногами дно. Начать надо с плавания с пенопластовой доской

Обучение плаванию базируется на трех важных принципах – дыхание, движение конечностей и удержание тела на воде.

Как только вы освоите технику плавания, обязательно возникнет вопрос, сколько времени должно длиться занятие в бассейне для похудения? Оптимальный показатель 40-60 минут. Посещать тренировки надо 2-4 раза в неделю. Лучше всего плавать в вечернее время. Не менее интригующей темой для всех, кто решил худеть с помощью плавания, является на сколько килограмм можно стать стройнее. Если выполнять все основные правила, то за месяц удастся избавиться от 3-5 кг.

Упражнения в бассейне для похудения живота и боков видео

Мы собрали для вас самые эффективные упражнения в бассейне для похудения живота и боков. Видео помогут выполнить их с точностью и быстро достичь поставленной цели.

Аквафитнес

Этот комплекс хорош тем, что вы не только худеете, но и подтягиваете кожу, делая ее более эластичней. А еще ваша спина совсем не испытывает нагрузок и нет травмопасного давления на суставы.

• Погрузившись по пояс в воду, представьте, что бежите по земле. Для дополнительного эффекта поднимайте колени как можно выше. Благодаря сопротивлению воды, такой бег увеличит нагрузку на мышцы.
• Возьмите обычную пенопластовую доску. Находясь в воде по грудь, отталкивайте доску от себя как можно дальше, а затем резким движением притягивайте к себе. Кстати, инвентарь можно не покупать заранее – такой агрегат есть в любом бассейне.
• Лягте на спину и плывите только с помощью ног. Правильное распределение сил и амплитуда движений помогут держать равновесие.

Аквааэробика

Этот вид аквафитнеса сопряжен с полноценными силовыми нагрузками. Тренировки требуют определенного выдержанного ритма, в чем может помочь энергичная музыка. Если вы с легкостью выполняете упражнения из комплекса выше, вы осилите и эти.

• Окунитесь в воду по шею и вытяните вперед руки. Приподнимая ноги и отталкиваясь от дна бассейна, тянитесь кончиками пальцев ног к рукам. Выполните 10 раз, а потом повторите упражнение, но ноги уже тяните назад.
• Широко разведите ноги. Как только почувствуете, что все больше погружаетесь в воду – подпрыгивайте и сводите ноги вместе. Толчки должны быть резкими и точными.
• Лягте на спину, балансируя на поверхности воды, раскинув руки. Поднимайте по очереди каждую ногу, прижимая ее к корпусу и выкидывая в сторону. Сделайте 10 повторений по 2 подхода. Такое упражнение хорошо не только для похудения, но и для укрепления осанки.

Упражнения на пресс в воде

Этот комплекс совсем небольшой – всего два упражнения. Но они настолько эффективны, что их стоит выполнять каждый раз, когда оказываетесь в бассейне.

• Лягте на спину, балансируя на воде. Положите руки по швам так, чтобы ладошки смотрели вниз. На выдохе подгибайте ноги к груди, а на вдохе уводите их обратно. Можно разнообразить упражнение и подтягивать колени по очереди к каждому плечу. Повторите по 10 — 12 раз.
• Для второго упражнения потребуется фитбол, который так же можно попросить в бассейне. Ухватившись руками за бортик сзади, зажмите между стопами надувной мяч. Поднимайте ноги в одном темпе не менее 20 раз.

В перерывах между подходами ходите по бассейну, руками проводя возле живота вверх — вниз, создавая потоки волн, чтобы они массировали живот. Это хорошее статическое упражнение на пресс.

Упражнения для талии

И последний комплекс.

• Зайдите на приличную глубину. Если не будете чувствовать дна, то и не будет соблазна опереться на него. Помогая себе руками для удержания равновесия, прижмите ноги к груди, и совершайте повороты корпусом до упора. На каждую сторону нужно минимум 10 повторений.
• Держа руки за головой, погрузитесь в воду по грудь. Стоя на дне, по очереди поднимайте согнутую в колене ногу. Главная задача – коснуться коленом локтя. Для эффективности нужно делать быстро и резко. По 15 повторений на одну сторону.

Сколько надо плавать чтобы похудеть

Плавание – эффективное средство для борьбы с лишними килограммами. Нужно лишь правильно подойти к тренировкам. Надеяться, что достаточно искупаться в бассейне и быстро снизить вес, не стоит, нужно интенсивно плавать, чтобы похудеть.

При регулярных занятиях эффект от плавания в бассейне появится спустя месяц, воздействие воды на кожу за счет массирующего эффекта при плавании помогает избавиться от целлюлита. Активируются все мышечные группы, нормализуется метаболизм, а это запускает процессы сжигания жира.

Сколько надо плавать, чтобы похудеть, зависит от количества лишних килограммов, которые нужно убрать, учитывая, что за полчаса интенсивных занятий сжигается 400 ккал, а в одном килограмме жира содержится 8000 ккал.

Плавание хорошо подходит как молодым девушкам, страдающим избыточным весом, так и пенсионеркам – вода поддерживает тело, разгружая опорно-двигательный аппарат, позволяя получать максимум пользы при тренировке.

Как худеть в бассейне

Традиционно дамы интересуются, как нужно плавать, чтобы похудеть? Занятия в бассейне такие же, как и другие виды тренировок, в них важна регулярность, упорство, стремление к цели.

Плавание в бассейне сожжет калории, если заниматься как минимум 45 минут.

Чтобы эффективно плавать и худеть, нужно активно двигаться не менее 80% времени, проводимого в бассейне, легкое плескание возле бортика считать за эффективное занятие нельзя.

Плавать нужно так, чтобы в мышцах чувствовалась усталость, движения должны быть сложными, только в таком случае плавание будет результативным. После интенсивных занятий обязательно почувствуется голод, а мышцы устанут.

Прохладная вода, от 25 до 28 градусов, подходит лучше всего, так как организму придется сжигать дополнительные калории для согревания тела.

Сколько сжигается калорий при плавании в бассейне, зависит от вида плавания. Энергозатраты при плавании будут больше, если передвигаться в воде кролем. Стиль кроль заставляет работать разные группы мышц: грудные, широкие мышцы спины, плечи, мышцы бедер, икры. При интенсивном плавании кролем можно потерять за занятие до 800 ккал.

Можно заниматься брассом, он отлично воздействует на ягодичную зону, ноги, нагрузка мягко распределяется на грудную область и плечи. Однако, брасс – самый медленный и спокойный стиль плавания, поэтому только этот стиль для похудения не подходит, нужно обязательно совмещать его с другими техниками плавания.

При плавании баттерфляем интенсивно работают мышцы рук, ног, пресса.

Желательно стили плавания на занятии чередовать.

Как тренироваться

Техника занятий зависит от опыта. Новичкам нужно начинать с отработки техники, большие заплывы не делать.

Чтобы ускорить эффект похудения можно 1–2 занятия провести с индивидуальным тренером – он поможет проработать технику, разработать правильную программу тренировки для эффективного похудения с учетом вашего уровня подготовки, массы тела, фигуры и необходимости нагрузки на определенные группы мышц.

Плавание и калории дружить не будут, лишние обязательно покинут тело, если постепенно начинать с небольшой нагрузки, далее ее увеличивая. Умеющим плавать будет комфортно поплавать для разминки примерно 10 минут, темп не усиливать, после этого взять в руки специальную плавательную доску и преодолеть 200-метровку, работая ногами.

Обрати Внимание!

Далее в ногах зажать специальный предмет – колобашку, и плыть лишь при помощи рук. Отлично помогает худеть заплыв на скорость, когда нужно постараться преодолеть расстояние как можно быстрее.

Время, оставшееся до конца занятия, можно посвятить плаванию разными стилями, чередуя их – спокойно поплавать, чтобы дать возможность уставшим мышцам утилизировать выделившуюся молочную кислоту – мышцы будут меньше болеть, усталость уменьшится, а настроение улучшится.

После тренировки возникает чувство голода – и в это время очень важно следить за своим питанием, чтобы занятия действительно оказали эффект и вы расстались с лишними килограммами, запаситесь правильным низкокалорийным перекусом и следите за питанием. В комплексе правильное питание и плавание действительно помогут похудеть, избавиться от целлюлита, подтянуть фигуру и улучшить настроение

Плавание для похудения, польза плавания для похудения

Среди огромного количества физических упражнений, которые максимально эффективно способствуют снижению веса, гимнастика в воде, аквааэробика, аквабол и спортивное плавание для похудения занимают особое место. Тренировки в воде считаются оптимальным видом спорта, который подходит людям любого пола и возраста, с любым уровнем физической подготовки.

Помимо основного эффекта, который заключается в увеличении расхода энергии, а, значит, сбросе лишних килограммов, плавание способствует проработке почти всех существующих в нашем организме мышц, улучшению настроения, повышению иммунитета, а также общему оздоровлению.

Польза плавания для похудения

Активные упражнения в воде имеют огромный список преимуществ, среди которых:

• улучшение работы сердечно-сосудистой системы. Аэробные нагрузки способствуют улучшению снабжения кислородом всех тканей и систем человеческого организма. Кровообращение усиливается, сосуды очищаются, а сердечная мышца тренируется;
• приведение мышц в тонус. Работа мышц в воде намного эффективнее, чем при упражнениях на суше. Им необходимо постоянно преодолевать сопротивление, сравнимое с утяжелителями, которые используются при силовых тренировках. Прокачка мышц и формирование идеального силуэта происходит быстрее;
• возможность быстрого сброса веса. Плавание поможет похудеть, особенно если вес существенно превышает норму. Расход энергии при выполнении активных упражнений в воде составляет около 350-450 калорий за час. Для сравнения – при быстрой ходьбе за то же время тратится около 250 калорий. Учитывайте, что плавать вы будете не в теплой воде, потому на согревание организм будет тратить дополнительную энергию
• улучшение состояния суставов. Занятия в бассейне доступны даже тем, у кого есть проблемы с суставами – людям с большим весом, страдающим от хронических заболеваний суставов и позвоночника, беременным. Водные упражнения не только не навредят, но и улучшат подвижность суставов, будут способствовать их комфортной и неторопливой разработке;
• повышение настроения, снижение депрессивного, стрессового состояния. Как и при другой физической нагрузке, при плавании увеличивается выработка эндорфина (гормона радости), а продуцирование кортизола (гормона стресса), наоборот, снижается. Успокаивающе действует и вид воды, снижая уровень тревожности и избавляя от лишней напряженности. 

Как и сколько надо плавать, чтобы похудеть

Для того чтобы занятия плаванием для похудения были максимально эффективными, недостаточно просто приходить в бассейн и расслабленно наслаждаться общением у бортиков или медленно плыть, наслаждаясь легкостью бытия. Чтобы тренировка привела к желаемому результату, упражнения должны быть активными, а наибольший расход калорий обеспечивает передвижение стилем кроль или баттерфляй. 

Время пребывания в бассейне должно составлять не менее 45 минут. Начать тренировку лучше со спокойного перемещения в воде свободным стилем, а уже через 10 минут приступить к активному плаванию. Почувствовав усталость, не стоит сразу выходить из бассейна или расслабляться у бортика, лучше снизить интенсивность движений и немного отдохнуть, пассивно передвигаясь по дорожке.

И еще несколько советов, которые помогут сделать плавание для похудения более результативным:

• тренировку лучше строить по принципу интервалов, чередуя активную и расслабленную фазу. Активная часть должна занимать около 70% времени, проведенного в бассейне;
• температура воды не должна быть слишком холодной;
• сразу после занятий тем, кто пытается похудеть, кушать не рекомендуется. Можно выпить чай, кефир, съесть яблоко или грейпфрут. Основной прием пищи должен быть не ранее чем через 90 минут после окончания тренировки! 

Плавание для похудения: противопоказания

В бассейн допускают только по справкам от терапевта и дерматолога об отсутствии противопоказаний. У женщин могут дополнительно потребовать справку от гинеколога. Факторами, наличие которых делает невозможными занятия плаванием для похудения в общественном бассейне, являются:

•  любые кожные заболевания;
• венерические болезни;
• эпилепсия;
• наличие злокачественных образований, особенно на коже;
• порок сердца;
• третья стадия гипертонии;
• туберкулез.

Если во время тренировки вы почувствуете головокружение или другие неприятные симптомы, необходимо сразу же выйти из воды. 

Как похудеть с помощью плавания интервальные тренировки

Эта методика называется интервальной. Суть ее — в чередовании отдыха и интенсивной работы. Благодаря этому сжигание калорий в организме запускается на максимальном уровне, и даже когда вы отдыхаете, этот процесс не останавливается.

И с помощью плавания можно похудеть весьма эффективно, если придерживаться именно метода интервалов.

Как конкретно тренироваться? Вам понадобится секундомер — в крытых бассейнах он обычно представляет собой электронное табло и висит прямо на стене. А вот из чего будет состоять ваш интервал:

• работа: 30 секунд плывите в максимальном темпе, на пределе сил, интенсивным стилем — в идеале, баттерфляем или тем, который получается у вас лучше всего, но быстрыми и сильными движениями;
• отдых: следующие 15 секунд вы должны расслабиться, при этом не стоит останавливаться, просто снизьте темп, плывите брассом или вольным стилем, восстанавливая дыхание.

Это один интервал, а повториться за тренировку их должно 8-10. Да, конечно, если вы физически не подготовлены, необязательно начинать именно с такого времени и с такого количества интервалов, можно начать с 20-секундного интенсива и 10-секундного отдыха, или еще меньше, или повторять 5 интервалов за тренировку, потом отдыхать у бортика, и делать еще несколько.

Таким способом можно похудеть от плавания в бассейне, а еще — развить свою выносливость. И если в дальнейшем вам 30-секундной работы будет мало, можете повышать это время, а отдых, соответственно, сокращать.

Как плавать в бассейне, чтобы похудеть

Если вы хотите с помощью занятий в бассейне похудеть, подтянуть мышцы, приобрести красивые формы, вам следует в первую очередь обратить внимание на технику плавания. Если вы хотите с помощью занятий в бассейне похудеть подтянуть мышцы приобрести красивые формы вам следует в первую очередь обратить внимание на технику плавания

Если вы хотите с помощью занятий в бассейне похудеть подтянуть мышцы приобрести красивые формы вам следует в первую очередь обратить внимание на технику плавания

Даже если вы хорошо держитесь на воде, возьмите три-четыре урока у инструктора. Он обучит вас всем премудростям: покажет, как правильно дышать, какие мышцы напрягать, как держать голову – нюансов множество. Только после этого можно приступать к самостоятельным тренировкам.

Плавать нужно с пустым желудком, иначе могут быть неприятные для вашего пищеварения последствия. Дело в том, что вода оказывает давление на брюшную полость, и пища в желудке подвергается сильному воздействию. Чтобы избежать проблем, за 2-2,5 часа до занятия съешьте салат или постный суп. Приблизительно через час после тренировки можно перекусить. При этом отдайте предпочтение фруктам или нежирному йогурту.

Перед тем как нырять в бассейн, обязательно примите теплый душ. Он заменяет легкую разминку перед плаванием. Под кожей, на которую воздействует горячая вода из душа, активизируется кровообращение, и мышцы немного разогреваются. Если вы прыгнете в воду без такой разминки, велика вероятность того, что у вас начнет сводить мышцы голени или стопы, а это не только больно, но и опасно.

Чтобы похудеть и укрепить мышцы тренироваться в бассейне нужно регулярно не реже 3 раз в неделю

Чтобы похудеть и укрепить мышцы, тренироваться нужно регулярно, не реже 3 раз в неделю. При этом плавать необходимо без остановки в течение как минимум 40 минут, стараясь поддерживать максимальную скорость. Оптимально пройти за это время дистанцию в 1000-1300 метров. Меняйте стиль каждые 100 метров. Когда плывете, постарайтесь максимально сосредоточиться на своих ощущениях. Почувствуйте, как обтекают ваше тело потоки воды, как слаженно работают мышцы.

Именно так вы будете совершенствоваться, развивать силу и координацию. Каждый стиль плавания дает хорошую нагрузку на мышцы. Чемпион по энергозатратам – кроль, который помогает сжечь до 570 килокалорий в час. Он особенно подходит тем, кто хочет подтянуть мышцы рук и ног. Брасс немного уступает, сжигая около 450 килокалорий, но зато он отлично развивает дыхательную систему и тренирует мышцы плечевого пояса.

После тренировки пройдитесь спокойным шагом – полчаса прогулки помогут закрепить результат и подготовиться к отдыху. Дома примите теплый душ и помассируйте тело струей воды. Плавание принесет пользу только в том случае, если вы получаете от него удовольствие.

Сколько нужно плавать чтобы похудеть

Правила снижения веса диктуют неоспоримые условия: расход энергии должен превышать количество потребляемой пищи, только тогда процесс похудения будет результативным. Для решения этой проблемы необходимо либо сократить калорийность суточного рациона, либо увеличить физические нагрузки, либо разумно сочетать эти два варианта.

Ученые утверждают, что для избавления от лишних килограммов достаточно заниматься активным спортом пять дней в неделю на протяжении часа. Тогда вам удастся эффективно похудеть и сохранить форму. Наиболее оптимальным с точки зрения производительности и пользы для здоровья является плавание.

Плавание – это не только приятное времяпрепровождение, но и нагрузка, требующая большого расхода энергии. Благодаря систематическим занятиям плаванием можно не только скорректировать недостатки фигуры, но и развить выносливость, силовые качества, натренировать мышцы всего тела.

Сколько нужно плавать, чтобы похудеть? Расход калорий за час плавания составляет примерно 450 ккал, а чтобы потерять килограмм веса, необходимо создать дефицит калорий равный 7000 ккал.

Путем нехитрого подсчета можно сделать выводы о сроках, когда вы сможете оценить результат занятий.

Вы можете плавать в свое удовольствие и одновременно взбодриться, укрепить мышцы, получить своеобразный сеанс массажа и похудеть.

Обрати Внимание!

Благодаря воздействию воды, масса тела в процессе плавания неощутима и не оказывает давления на позвоночник и суставы. Занятия по плаванию можно проводить как в открытом водоеме, если есть такая возможность, так и в бассейне, в холодное время года.

Оптимальным вариантом для похудения будет руководство профессионального инструктора, который разработает индивидуальную программу тренировки. Если нет возможности заниматься с инструктором, контролируйте себя самостоятельно.

Главное – не жалеть себя и вкладывать все силы в тренировку.

Сколько плавать, чтобы похудеть? На начальном этапе достаточно 20-30 минут, чем больше, тем лучше, работайте, пока не иссякнут силы. С каждым новым заходом увеличивайте время хотя бы на одну минуту.

Если помимо тренировок в воде, вы еще начнете соблюдать разумную диету и следить за калорийностью пищи, стараясь не превышать 1200 ккал в сутки, результат ваших усилий проявится очень скоро, а когда вы увидите свои первые достижения, это будет стимулом для продолжения эффективного и здорового снижения веса.

Особенности плавания с доской

При спортивном плавании тренеры предлагают некоторые приемы, позволяющие более интенсивно воздействовать на отдельные группы мышц. Так, пловцам предлагаются ласты, увеличивающие сопротивление воды при каждом движении, накладные лопатки на руки, создающие эффект перепонок для достижения того же результата. Кроме того, универсальным средством в данном процессе является плавание с доской для похудения, которая либо держится в руках, либо зажимается между ног, позволяя женщине работать то ногами, то руками соответственно. Это упражнение имеет следующие неоспоримые преимущества:

• Прежде всего новички могут расслаблять определённые группы мышц рук или ног, что помогает сосредоточиться на технике и оттачивать мастерство гребка.
• Доска помогает обеспечить отдых мышцам, не прибегая к остановке и прерыванию тренировки.
• Случается, что девушки сильно боятся воды с детства, но мечтают худеть и находиться в идеальной форме, и для них доска крайне важна и в психологическом плане, так как она помогает им избавиться от фобий. Так, данный устойчивый в воде элемент даёт им дополнительную опору и позволяет не думать о страхах, что улучшает эффект от тренировки.
• Если женщина является достаточно опытной и давно занимается плаванием, она имеет возможность отработать технику гребка, а также дать точечную нагрузку именно на те группы мышц, которые необходимо разработать в данный момент.
• В положении, когда пловец гребет ногами, а доску держит на вытянутых руках перед собой, пресс находится в тонусе и укрепляется.
• Доска помогает отработать ритм гребка и развить одинаковую амплитуду для обеих рук или ног.
• В случае, если женщина имеет какую-либо степень инвалидности, ограничивающую свободу её передвижений, доска может дать ей дополнительные возможности и позволить в принципе заниматься плаванием.
• В случае, если девушка плавает на время и стремится показать с доской тот же результат, очевидно, что её гребки будут в разы интенсивнее, мышцы начнут сокращаться чаще, дыхание участится, и калории будут сжигаться гораздо быстрее.
• Доска может иметь в воде различные положения – как лежать на поверхности воды, так и быть наклонена передним краем вверх или вниз, что создаёт дополнительное сопротивление, опять же помогающее похудеть.

Важно! Конечно, увлекаться занятиями лишь с доской не стоит, так как помимо всех преимуществ данные упражнения имеют и свои минусы, а именно, отработав технику гребка только ногами или руками, ей будет достаточно тяжело комбинировать движения в свободном плавании, а также те женщины, которые боятся глубины, так и не смогут нормально себя чувствовать в открытой воде, если не начнут постепенно отказываться от опоры

Плавание в бассейне с доской

Упражнения в бассейне для похудения живота

Все мы любим лето, море. Часто посещаем бассейны в зимнее время года. Кроме огромного удовольствия проведенного в воде, мы еще и приносим пользу нашему организму. Сами того не осознавая мы занимаемся спортом плавая или просто проделывая какие либо движения в воде.

Подробнее о полезных упражнениях в воде для похудения

• Чтоб иметь красивую стройную осанку, нужно выпрямить спинку и втянуть животик;
• Так продержаться несколько секунд и вернуться в исходное положение;
• Проделываем такое упражнение в несколько заходов.

Для того чтоб подкачать мышцы бедер, нам нужно просто в игровой форме находясь по горло в воде проделать не сложные упражнение. Вытягиваем руки в пред перед собой и пытаемся подняв по очереди обе ноги дотянуться носочком до пальчиков наших рук. Сначала это кажется не возможным и очень смешно выглядит, но со временем мышцы ног расслабляются и подаются лучше и наши ножки легко достают до пальчиков рук.

При всем при этом мы закаляем наш организм.

Как правильно плавать в бассейне, чтобы похудеть

Иногда встречаются мнения о том, что плавание малоэффективно для снижения веса. Действительно, результата от тренировок можно не получить, но только в том случае, если неправильно подойти к их организации. Так, наиболее распространенная ошибка начинающих пловцов – резкое погружение в воду и хаотичное передвижение в ней на протяжении всего занятия, а также частые перерывы.

Основные правила

Есть множество других ошибок, которых можно избежать, следуя таким правилам:

Занятия должны быть регулярными: необходимо активно плавать 3 раза в неделю как минимум по 45 минут.
80% времени, отведенного на тренировку, должно занимать активное плавание, а также выполнение упражнений

Тренировка считается продуктивной, если после ее окончания ощущаются сильный голод и приятная усталость в мышцах.
За 2-3 часа до начала тренировки следует плотно покушать, уделяя особое внимание белковой пище, а также сложным углеводам. Прием пищи после тренировки должен быть организован не ранее чем через час.
Перед тем, как перейти к непосредственным занятиям в бассейне, нужно провести легкую разминку в течение 10 минут на суше

С помощью простой зарядки можно эффективно подготовить мышцы к интенсивной тренировке.
Чтобы занятия помогли добиться наилучших результатов, следует сделать их комбинированными. Сочетания разных стилей плавания – интервальная тренировка – позволяет сжечь еще больше калорий, около 550 за час. Но, если человек не подготовлен к таким нагрузкам, ему лучше плавать каким-либо одним стилем и заниматься упражнениями, которые он может выполнить без ущерба для здоровья.

Стили плавания

Для занятий в воде пользуются разными стилями плавания:

• Брасс. При плавании брассом затрачивается незначительное количество энергии, поскольку движения размерены и спокойны. Именно поэтому такой стиль редко задействуют для снижения массы тела. Плавают на груди, выполняя верхними и нижними конечностями симметричные движения, параллельные поверхности воды: руки, которые человек держит перед собой, раздвигают воду, при этом ноги одновременно сгибаются в коленях – ими отталкиваются. При плавании брассом задействованы плечевые мускулы, а также мышцы спины.
• Кроль. Суть такого стиля – совершение поочередных гребков правой и левой руками, движения при этом должны быть размашистыми. Нижние конечности поочередно опускаются и поднимаются. Особенность плавания в стиле кроль – нахождение лица в воде: оно показывается наружу только для того, чтобы пловец мог сделать вдох. Это наиболее быстрый способ плавания, но и довольно сложный: без предварительной подготовки плавать кролем не удастся. Стиль эффективен, поскольку при его использовании задействуются почти все группы мышц.
• Баттерфляй. Плавая в таком стиле, человек, лежа на животе, делает руками глубокий гребок, таз и ноги двигаются волнообразно, тело поочередно опускается и поднимается. В процессе плавания задействуются мышцы пресса, ног и рук.

Важность правильного дыхания

От правильности дыхания в процессе плавания зависит то, насколько эффективным будет занятие, ведь одышка способствует тому, что пловец быстро выбивается из сил и не может сконцентрироваться на выполнении движений

Всем, кто занимается плаванием, следует помнить о важности следующих правил:

• при вдохе следует держать лицо над поверхностью воды, при выдохе – под ней;
• вдыхать необходимо ртом, выдыхать – сначала носом, а затем ртом. Благодаря такой методике из пазух устраняются излишки воды, а из легких – углекислый газ;
• вдох должен быть резким и глубоким, выдох – спокойным, не слишком интенсивным.

Подойдя к занятиям плаванием ответственно, можно добиться хорошего результата. В этом случае большую роль играет не только техника выполнения движений, но и способность контролировать дыхание, планирование разминки перед непосредственными занятиями, организация рациона до и после тренировки.

Похудание, физическое и психическое здоровье

Плавание имеет множество преимуществ для психического и физического здоровья. Пятнадцать перечислены ниже.

1. Тренировка всего тела

Плавание задействует почти все основные группы мышц, требуя от человека задействовать руки, ноги, туловище и живот.

Плавание также:

• увеличивает частоту сердечных сокращений без нагрузки на тело
• улучшает силу
• тонизирует мышцы
• улучшает физическую форму
• помогает контролировать вес

2.Укрепление сердечно-сосудистой системы

Сердечно-сосудистые упражнения, часто называемые кардиоупражнениями, затрагивают сердце, легкие и систему кровообращения. Этот тип упражнений будет включать в себя тщательная тренировка, например, с плаванием.

Исследования показывают, что у пловцов уровень смертности вдвое ниже, чем у неактивных людей. Исследование, проведенное в 2016 году, показывает, что плавание может помочь снизить кровяное давление и контролировать уровень сахара в крови.

3. Подходит для всех возрастов и уровней физической подготовки

Некоторые виды упражнений могут быть трудными для новичков или людей, которые чувствуют себя очень непригодными.

Однако плавание позволяет человеку двигаться в своем собственном темпе и может быть привлекательным для новичков.

Человек может научиться плавать в очень молодом возрасте, и в большинстве бассейнов есть специальная зона для начинающих и людей, которые предпочитают плавать медленно.

4. Отличный навык для владения

Преимущества обучения безопасному и уверенному плаванию могут выходить за рамки умственной и физической подготовки. В некоторых случаях это может даже спасти жизнь.

5. Подходит для людей с травмами

Травма или состояние, такое как артрит, могут затруднить выполнение упражнений с высокой ударной нагрузкой.

Поскольку вода мягко поддерживает мышцы, плавание предпочитают многие, кто не может выполнять высокоэффективные упражнения с высоким сопротивлением.

6. Подходит для людей с ограниченными возможностями

Физическая инвалидность, например параплегия, может ограничивать возможности тренировок.

Поскольку вода обеспечивает сопротивление и поддержку, многие люди считают плавание идеальным вариантом.

Поскольку плавание может повысить уверенность в себе и улучшить социальные навыки, оно может принести пользу людям с психическими расстройствами.

7. Помощь при астме

Помимо укрепления сердечно-сосудистой системы, плавание может увеличить объем легких и улучшить контроль над дыханием.

Хотя влажный воздух в закрытых бассейнах также может помочь облегчить симптомы астмы, некоторые исследования показывают, что дезинфицирующие химические вещества, используемые в бассейнах, могут ухудшить симптомы.

Они также могут увеличить вероятность развития этого состояния у пловцов.

8. Улучшение симптомов рассеянного склероза (РС)

Вода поддерживает плавучесть конечностей, поэтому люди с РС могут извлечь выгоду из поддержки и мягкого сопротивления, которые обеспечивает вода.

Одно исследование отметило значительное уменьшение боли, когда люди с РС приняли участие в 20-недельной программе плавания.

Участники также сообщили об уменьшении усталости и депрессии, связанных с РС.

Чтобы получить больше доказательной информации и ресурсов по здоровому старению, посетите наш специализированный центр.

9. Безопасно во время беременности

Плавание — это рекомендуемый вид физических упражнений для беременных.

Добавленный вес может вызвать боли в суставах и мышцах во время беременности.

Плавание особенно популярно среди беременных, потому что вода может выдержать такой вес.

Это помогает чувствовать себя комфортнее, оставаясь при этом в форме.

Всегда полезно проконсультироваться с врачом, когда вы берете на себя новый вид деятельности во время беременности.

10. Сжигание калорий

Плавание — отличный способ сжигать калории. Сожженное количество зависит от веса человека и от того, насколько энергично он плавает.

Используйте этот калькулятор калорий, чтобы определить, сколько калорий сжигается во время тренировки.

11. Разнообразие и развлечения

Людям, как правило, надоедают повторяющиеся упражнения, но есть много способов сделать плавание интересным.

Есть несколько приемов, которые нужно освоить, и средства плавания, которые нужно попробовать. Также разнообразия могут помочь занятия водной аэробикой и поло, а также гонки и дайвинг.

12. Помощь в улучшении сна

В исследовании с участием пожилых людей с бессонницей сообщалось об улучшении сна у тех, кто регулярно тренировался.

Обзор 2010 года показал, что около половины пожилого взрослого населения жалуются на проблемы со сном.Если возможно, плавание может принести пользу тем, кто хочет лучше спать.

13. Повышение настроения

Физические упражнения высвобождают эндорфины, которые улучшают настроение. Плавание также может повысить уверенность в себе и повысить социальные навыки, что может повлиять на самооценку человека.

Пилотное исследование 2014 года с участием людей с деменцией показало, что у тех, кто регулярно плавал в течение 12-недельного периода, улучшалось настроение.

14. Управление стрессом

Упражнения — отличный способ снять стресс и тревогу.Это также может отвлечь ум от тревожных мыслей.

Хотя необходимы дополнительные исследования, даже 20 минут физической активности в неделю могут помочь человеку почувствовать себя более расслабленным.

15. Доступный и недорогой

Во многих городах есть общественные бассейны со скидкой. Некоторые предлагают бесплатный вход в определенное время или бесплатные уроки плавания.

Купание в озере или океане может быть привлекательным вариантом. При плавании в открытой воде всегда соблюдайте меры предосторожности, такие как обеспечение присмотра.

Силовые тренировки для похудания — как силовые тренировки могут помочь вам похудеть

Слишком много людей считают, что единственный способ похудеть — это изнурять себя морально и физически часами на беговой дорожке. Кардио — определенно не единственный компонент успешного похудения, и если это единственная часть, которую вы реализуете в своей собственной программе, вам будет сложно сбросить вес, и вряд ли вы сможете удержать его.

Для достижения бережливого производства и сохранения его необходим динамический подход.Сочетание регулярных кардио и силовых тренировок — это метод, который, скорее всего, принесет устойчивые результаты.

Когда вы используете только кардио для похудения, вы сжигаете калории, пока фактически делаете это, но вы не обязательно создаете ситуацию, когда ваше тело будет сжигать больше калорий круглосуточно. С другой стороны, силовые тренировки создают сухие мышцы, которые сжигают калории быстрее, даже когда вы отдыхаете. Технически вы можете сжигать меньше калорий во время 60-минутной силовой тренировки, чем при беге в течение часа, но сухие мышцы, которые вы наращиваете во время силовых тренировок, принесут вам более высокие чистые расходы из-за повышенного сжигания, которое продолжается до 24-48 часов после окончания.

Большинство видов тренировок сердечно-сосудистой системы обычно не способствует наращиванию значительного количества мышц. Длительные кардио-тренировки могут даже привести к разрушению мышечной ткани, что еще больше замедлит ваш базовый уровень метаболизма (это означает, что вам нужно будет есть еще меньше калорий в течение дня, просто чтобы поддерживать свой текущий вес).

Если вы сбросите вес, используя исключительно кардио упражнения, вам придется есть как птица, чтобы поддерживать этот вес.Это будет борьба, и вы настроите себя на мучения в виде йо-йо-диеты и чувствуете, что все время голодаете. Если вы используете силовые тренировки, вам гораздо меньше придется беспокоиться о голоде, потому что вашему телу буквально потребуются эти калории (которые вы, надеюсь, потребляете из чистой, здоровой и разумной пищи).

Помимо того факта, что поднятие тяжестей помогает вам сбросить жир, он также имеет очень длинный список преимуществ для здоровья, включая увеличение плотности костей, улучшение координации, укрепление связок и сухожилий, улучшение баланса, улучшение настроения и снижение вероятности диабета, сердца болезни, ожирение, депрессия и беспокойство.Исследования показали, что он подходит практически для любого уровня физической подготовки и возраста (хотя вы все равно хотите проконсультироваться с врачом, чтобы убедиться, что это безопасно для вас).

Не думайте, что кардиотренировки не так важны для вашего здоровья; они также выделяют гормоны хорошего самочувствия, способствуют здоровому кровообращению, имеют решающее значение для здоровья сердца, могут помочь увеличить плотность костей, бороться с диабетом, высоким кровяным давлением и т. д. Ключевым моментом является умеренность, как и разнообразие, поэтому лучше всего подходит комбинация ST и кардио.

Сколько раз в неделю мне следует выполнять силовые тренировки для похудания?
Мы рекомендуем каждую неделю выполнять силовые тренировки для верхней и нижней части тела по два раза каждый (всего четыре сеанса ST). Другой вариант — выполнять 3 упражнения в неделю, нацеленных на все группы мышц (а не только на верхнюю или нижнюю). Кардио можно выполнять в течение 10-15 минут до и после этих упражнений в качестве разминки и заминки для сжигания калорий, а более длительные кардио-сессии, или HIIT, можно выполнять в дни отдыха между упражнениями по наращиванию мышц.

Больше не обязательно приносит больше пользы, поэтому убедитесь, что вы даете своим мышцам достаточно времени для отдыха между тяжелыми тренировками. Вообще говоря, если группа мышц все еще болит после вашей последней тренировки, скорее всего, ей потребуется более длительный период отдыха. Убедитесь, что вы всегда разминаетесь и остываетесь — это то, что защищает вас от травм и позволяет оставаться активным.

Пример плана силовых тренировок:
Понедельник — нижняя часть тела
Вторник — верхняя часть тела
Среда — Cardio + Core
Четверг — нижняя часть тела
Пятница — верхняя часть тела
Суббота — Растяжка, кардио с низкой нагрузкой или отдых
Воскресенье — Отдых / Растяжка

Вы можете легко составить план, подобный приведенному выше, используя видео тренировок Fitness Blender; у нас есть сотни на выбор во всех перечисленных выше категориях.Если вы хотите, чтобы план был разработан для вас профессионально, ознакомьтесь с нашими программами домашних тренировок.

Женщинам не стоит бояться набухания. У них нет тех же гормонов, что и у мужчин, которые поддаются более быстрому наращиванию массы, и требуется много работы, большой вес и часто добавки, чтобы начать выглядеть как бодибилдер. Вместо того чтобы стать массивным, вы измените форму своего тела и вам будет легче оставаться стройным, потому что ваше тело сжигает калории быстрее, чем тот, кто придерживается только кардио для упражнений.

Наращивание мышечной массы — это вложение в более высокий метаболизм, и это необходимо, если вы хотите сжечь жировые отложения и сделать так, чтобы оставаться стройным было намного проще.

15-минутная HIIT-тренировка для всего тела — оборудование не требуется

Скорее всего, вы хотя бы слышали об высокоинтенсивной интервальной тренировке (HIIT), если не участвовали в тренировке сами. И есть причина, по которой тренировки HIIT так популярны — наука доказывает, что они работают.

Тренировки, которые чередуются между короткими, но интенсивными сериями упражнений (когда вы делаете все возможное в течение определенного периода времени) и менее интенсивным активным восстановлением, оказались более эффективными для здоровья сердца, потери жира и увеличения силы, чем традиционные кардио и силовые тренировки.А кикер? Вы получите все эти результаты за меньшее время.

По сравнению с более длительными периодами бега средней интенсивности, езды на велосипеде или других аэробных упражнений, исследования показывают, что HIIT улучшает кардиотренированность почти в два раза среди людей с сердечными заболеваниями. Что касается увеличения силы тела, то не только доказано, что HIIT-тренировки дают такой же прирост силы, как и более традиционные тренировки с отягощениями за более короткий промежуток времени, но в некоторых случаях были также большие улучшения в силе по сравнению с традиционными тренировками с отягощениями.Если ваша цель — похудеть, исследования показывают, что HIIT-тренировки могут превзойти традиционные кардио-тренировки, когда дело касается потери жира. Это потому, что тренировки HIIT могут увеличить сжигание жира и расход энергии в течение нескольких часов после тренировки.

Как тренер по снижению веса, я призываю всех своих клиентов заниматься HIIT-тренировками. Если у вас мало времени, оборудования или мотивации, все, что вам нужно, — это несколько минут, чтобы втиснуться в тренировку всего тела в любом месте. Готовы попробовать? У нас есть полная программа HIIT на март, которая займет у вас 15 минут в день, 3 дня в неделю.Это всего лишь 45 минут в неделю для программы, которая поможет ускорить ваш метаболизм, поможет сбросить вес и нарастить мышцы, чтобы подтянуть и привести в тонус все ваше тело.

Сопутствующие

СТРУКТУРА ТРЕНИРОВКИ

Мы разбиваем упражнения на две части. Вы начнете с цикла 1 в первую неделю, перейдете к циклу 2 во вторую неделю, а затем начнете чередовать их (при этом увеличивая интенсивность некоторых движений). Прислушивайтесь к своему телу и при необходимости вносите предлагаемые изменения — возвращая его к движению для новичков или поднимая его на ступеньку выше с продвинутым прогрессом.

В дополнение к выполнению цикла 3 дня в неделю, выберите 4-й день для выполнения 20-минутных интервальных кардио (30 секунд медленно, затем 30 секунд быстро), будь то на месте (бег, прыжки в высоту или высокие колени) или движение (бег или езда на велосипеде). Через 2 недели добавьте еще один кардио-день, чтобы получить 5 тренировочных дней в неделю (все еще не более 20 минут каждый!)

День 1: Прямые HIIT

День 2: ОТДЫХ

День 3: Боковые HIIT

День 4: ОТДЫХ

День 5: Простой HIIT

День 6: ОТДЫХ

День 7: Боковой HIIT

День 8: ОТДЫХ

День 9: Поперечный HIIT

* Попробуйте продвинутое движение

День 10: ОТДЫХ

День 11: Прямая HIIT

* Попробуйте продвинутое упражнение

День 12: ОТДЫХ

День 13: Прямой HIIT

День 14: ОТДЫХ

День 15: Боковой HIIT

* Завершите дополнительный раунд

День 16 : REST

День 17: HIIT в сторону

День 18: REST

День 19: Прямой HIIT

* Завершите дополнительный раунд

День 20: REST

День 21: Прямой HIIT

День

: REST

* Увеличьте удержание боковой планки до 30 секунд с каждой стороны

День 24: ОТДЫХ

День 25: Простая ВИИТ

* Удерживайте планку 45 секунд

День 26: ОТДЫХ

День 27: Прямая ВИИТ

День 28: ОТДЫХ

День 29: Боковой ВИИТ

День 30: ОТДЫХ

День 31: ОТДЫХ

ЦЕПЬ 1: Прямая ВИИТ

Эта схема состоит из упражнений, которые заставляют вас двигаться вперед, назад, вверх и вниз, и сосредоточьтесь на передней и задней части тела.Отсюда и название «простой HIIT». Повторите эту схему 3 раза, в общей сложности 15 минут.

Прыжки на высоких коленях

На месте поднесите одно колено к груди, поднимая руки вверх; опустите эту ногу, а затем поднесите другое колено к груди. Чередуйте, и как только вы почувствуете себя комфортно, вы можете добавить отскок, чтобы он превратился в прыжки с высокими коленями. Цель этого — повысить частоту сердечных сокращений! Выполнять 60 секунд (30 высоких колен на каждой ноге).

Модификации:

Начинающий: Маршевый. Просто шагайте одной ногой за раз, подтягивая колено к груди и прижимая руки к потолку. Это легкий способ повысить частоту сердечных сокращений.

Приседания

Встаньте, ноги на ширине плеч, носки направлены вперед. Подтяните мордочку к позвоночнику, а затем сядьте, согнувшись в коленях и потянувшись назад ягодицами, как если бы вы сидели на стуле.Надавите пятками, а затем снова встаньте. Повторите это 10 раз.

Изменения:

Новичок: полуприсед. Выполняйте обычные приседания, но сядьте только наполовину.

Продвинутый: Приседания с прыжком. Вместо того, чтобы возвращаться в положение стоя в конце каждого приседа, добавьте прыжок. Когда вы приземлитесь, мягко согните ноги в коленях и снова сядьте в присед. Повторите 10 раз.

Отжимания

Начните на руках и коленях, положив руки прямо под плечи.Потяните мордочку к позвоночнику, а затем зажмите пальцы ног, возвращаясь в положение планки. Посмотрите на два дюйма перед собой и согните руки в локтях в стороны, чтобы опускаться в отжимание, затем снова нажмите вверх. Повторите 10 раз.

Модификация:

Начинающий: Отжимания на коленях. Выполните то же упражнение, только опуститесь на колени. Убедитесь, что ваши колени находятся немного позади бедер (а не прямо под ними), чтобы ваше тело находилось на прямой линии от головы до колен.Повторите 10 раз.

Продвинутый: Берпи. Из положения отжимания выполните отжимание, а затем подпрыгните между руками. Сделайте прыжок в высоту, затем вернитесь в положение планки. Повторите это 10 раз.

Опускание и подъем пресса

Лежа на земле, подтяните военно-морской флот к позвоночнику и поднимите ноги прямо к потолку. Опустите ноги на несколько дюймов или на полпути к земле и верните их в исходное положение. Держите нижнюю часть спины прижатой к земле на протяжении всего упражнения.Повторите 10 раз.

Модификация:

Новичок: Используйте согнутые колени. Лежа на спине, согните ноги в коленях так, чтобы ноги оказались в положении столешницы. Удерживая колени согнутыми, опустите ноги к земле, а затем верните их в исходное положение. Повторите 10 раз.

Планка

Начните с рук и коленей, а затем нажмите вверх в положение планки. Потянитесь вперед через макушку головы и потянитесь назад через пятки, подтягивая пресс вверх и внутрь.Держите это в течение 20 секунд.

Модификация:

Новичок: Сделайте планку на коленях. Измените планку, опустившись на колени с планки и удерживая ее в течение 20 секунд.

Продвинутый: Берпи. Выполните еще одну серию бурпи здесь, чтобы поднять ее на ступеньку выше!

ЦЕПЬ 2: HIIT в стороны

Эта схема состоит из упражнений, которые заставляют вас двигаться в стороны, из стороны в сторону и сосредотачиваются на правой и левой стороне тела. Отсюда и название «HIIT вбок».»Повторите эту схему 3 раза, в общей сложности 15 минут.

Разбегает из стороны в сторону

Встав, подпрыгните вправо, приземляясь на правую ногу и используя пресс, чтобы подтянуть левое колено вверх, задействуя косые мышцы живота. Затем прыгните влево, приземляясь на левую ногу и подтягивая правое колено вверх. Чередуйте их в течение 60 секунд.

Модификация:

Новичок: тапки. Для более низкого удара встаньте на место и постучите правой ногой вправо, а затем обратно в центр; затем нажмите левой ногой влево, а затем обратно в центр.Чередуйте 60 секунд.

Боковые выпады

Стоя, сделайте шаг правой ногой на несколько футов вправо и опустите назад, как если бы вы сидели на стуле правой ягодицей. Левую ногу держите прямо. Надавите на правую пятку, чтобы вернуться в исходное положение. Затем переключитесь на левую сторону. Повторите по 10 раз с каждой стороны.

Модификация:

Новичок: Выпад на половину стороны. Вместо того, чтобы полностью опускаться в боковой выпад, опустите ягодицы наполовину, а затем снова надавите вверх до центра.

Продвинутый: выпад в сторону, затем прыжок. Чтобы сделать шаг вперед, сделайте боковой выпад вправо, а затем вернитесь в центр и подпрыгните прямо к потолку, приземлившись на корточки. Боковой выпад влево, затем возвращение в центр, прыжок прямо вверх. Повторите по 10 раз с каждой стороны.

Отжимания на трицепс

Сидя на земле, вытяните руки позади себя, ладони лежат на земле, кончики пальцев направлены к ягодицам. Плотно надавите ладонями. Согните перед собой колени и прижмите себя к ступням и рукам так, чтобы ягодица парила над полом.Согните руки в локтях прямо, чтобы опускаться вниз, а затем снова надавите на них. Повторите 10 раз.

Модификация:

Новичок: полпути. Опускайтесь только наполовину перед тем, как снова нажать вверх. Повторите 10 раз.

Продвинутый: прямые ноги. Чтобы усложнить задачу, выпрямите ноги во время выполнения упражнения.

Велосипед абс

Лежа на земле, поднимите колени до положения на столе. Потяните мордочку к позвоночнику и заведите руки за голову.Свернитесь, дотянувшись левым локтем до правого колена, и вытяните левую ногу под углом 45 градусов. Поменяйте сторону и прижмите правый локоть к левому колену, одновременно разгибая правое. Сделайте это по 10 раз в каждую сторону.

Модификация:

Новичок: голова на земле. При выполнении этого упражнения держите голову на земле и расслабьте шею.

Продвинутый: Ноги ниже. Чтобы ускориться, выполняйте велосипедный пресс с вытянутой ногой ниже 45 градусов (ближе к полу), чтобы сделать его более сложным для пресса.

10 секунд боковая планка, затем переключение сторон

Начиная с позиции планки, поверните корпус влево, балансируя на правой руке и внешнем крае правой стопы. Поставьте ноги друг на друга и вытяните левую руку прямо к потолку. Задержитесь на 10 секунд, пройдите через планку, а затем поменяйтесь сторонами, поворачивая тело вправо и удерживая в течение 10 секунд.

Модификация:

Начинающий: Боковая планка на коленях.Примите положение планки, а затем опуститесь на правое колено, поворачиваясь влево. То же, что и обычная боковая планка, за исключением того, что вы используете правое колено в качестве подставки, чтобы сделать эту задачу менее сложной.

Advanced: Поднимите верхнюю ногу. Чтобы сделать эту боковую планку более сложной, поднимите верхнюю ногу над нижней и зависните в воздухе, находясь в боковой доске.

ПОПРОБУЙТЕ ЭТИ ФИТНЕС-МАРШРУТЫ

Хотите еще таких советов? NBC News BETTER одержимы поиском более простых, здоровых и разумных способов жизни.Подпишитесь на нашу рассылку и следите за нами в Facebook, Twitter и Instagram.

Chloe Ting — 2 Weeks Shred Challenge

+ —

Сколько видео я должен снимать каждый день?

Рекомендуется снимать ВСЕ видео на каждый день. Например. если в день три видео, вы должны делать все три.Если видео указано дважды, вам следует сделать это дважды. Если у вас возникли проблемы с их выполнением, придерживайтесь версий с низким уровнем воздействия, пока не станете сильнее.

При этом видео разминки и восстановления не являются обязательными, а в некоторые дни включают другие дополнительные видео. Это рекомендуется делать, но это не обязательно. Помните, что эти расписания — мое рекомендуемое руководство — пожалуйста, не стесняйтесь вносить изменения по мере необходимости в соответствии со своими потребностями.

+ —

Должен ли я следить за видео в определенном порядке?

Я рекомендую порядок, в котором я их перечислял.Вы можете разделить их и выполнять в течение дня, но стоит сделать все за один сеанс, если вы можете.

+ —

Это слишком сложно! Какие-нибудь советы?

Это должно быть сложно! Если бы это было не сложно, вы бы не получили результатов. Не ощущайте давления на 100% в начале.Идите в своем собственном темпе, это нормально и ожидаемо. Главное — следить за своим прогрессом, замедляться и сосредотачиваться на своем дыхании и форме и стремиться делать лучше каждый день. Вскоре вы поймете, что стали намного сильнее, и вскоре вы будете прогрессировать и сможете идти дальше.

+ —

Могу ли я взять больше выходных или изменить график?

Да, не стесняйтесь вносить изменения по мере необходимости и отдыхать, когда чувствуете, что вашему телу это нужно.Не существует единого решения, подходящего для всех, и этот график — всего лишь моя рекомендация. Для женщин, в ваш особенный день месяца, не стесняйтесь брать выходной или делать вариант с низким уровнем воздействия, если можете.

+ —

Как задействовать ядро?

+ —

Что я могу сделать, чтобы получить желаемый результат?

Это полностью зависит от того, какие результаты вы ищете.В общем, тренировки — это лишь полдела. Вам необходимо вести здоровый образ жизни, включая упражнения и (в основном) здоровую диету — вам не обязательно постоянно есть чистую / здоровую пищу, но в долгосрочной перспективе это определенно будет полезно. Если вы ищете варианты здорового питания, у меня есть масса идей по питанию и видео о том, что я ем, которые содержат полезные рецепты и (что наиболее важно) ВКУСНУЮ. Здоровая еда тоже может быть вкусной!

+ —

Что мне делать после завершения программы?

Это зависит от ваших целей.Телосложение у всех разное, и вы можете увидеть результаты, которых ожидали, а можете и не увидеть. Я рекомендую полностью отдохнуть в течение одной недели после программы, так как отдых очень важен.

Не измеряйте свой прогресс по весам! Это не точное представление о вашем прогрессе, так как необходимо учитывать набор мышечной массы, вес воды и другие факторы. У некоторых из вас может быть оптимальный вес, и весы покажут лишь такую ​​разницу.Я бы порекомендовал делать фотографии прогресса, тот же ракурс, начало дня, одно и то же время, делать это раз в неделю. В конце программы посмотрите на свое физическое изменение, а также на то, как вы ЧУВСТВУЕТЕ. Ощущение силы, уверенности и счастья имеет огромное значение в вашей повседневной жизни, и люди часто забывают об этом.

Интервальная тренировка для похудания

Интервальная тренировка набирает популярность и считается одним из самых эффективных методов тренировок.В частности, в соревновательных видах спорта интервальные тренировки используются для повышения физической работоспособности. Но он также предлагает множество преимуществ для бегунов-любителей и новичков. Главное правильно подобрать интервалы. В этом сообщении блога мы покажем вам, какие интервалы лучше всего подходят для вас и почему вы обязательно должны включить интервальные тренировки в свой распорядок дня.

Что такое интервальные прогоны?

Интервальная тренировка — это тип тренировки, при котором короткие периоды высокоинтенсивной работы чередуются с менее интенсивными периодами восстановления .

Регулируя индивидуальные интервалы, вы можете легко контролировать сложность сеанса. Это можно сделать двумя способами: по продолжительности или интенсивности периодов работы и восстановления и по общему количеству интервалов . Когда вы меняете один из этих параметров, вы также меняете нагрузку на свое тело.

Потеря веса за счет интервальных тренировок

Высокая интенсивность рабочих периодов увеличивает тренировочный стимул, испытываемый вашими мышцами .Таким образом, вы достигнете гораздо большего тренировочного эффекта за то же время, что и при беге на средние дистанции.

Одним из самых больших преимуществ является то, что вы сжигаете тонны калорий за относительно короткое время. После интенсивной тренировки вашим мышцам требуется много энергии для восстановления и регенерации.

Благодаря «эффекту дожигания» ваш метаболизм остается повышенным после тренировки, и вы продолжаете сжигать дополнительные калории.

Как должны выглядеть ваши интервалы бега?

Интервальная тренировка обычно считается высокоинтенсивным и чрезвычайно трудоемким методом тренировки.Вот почему часто ошибочно считается, что интервальные бега предназначены только для продвинутых бегунов.

Но аэробные интервалы, как их еще называют, предлагают начинающим бегунам прекрасную возможность извлечь выгоду из многих положительных эффектов интервальных тренировок.

Правильный способ выполнения интервалов:

1) Разминка:

Поскольку период работы интервалов создает большую нагрузку на ваши мышцы, вы должны правильно разминаться.Достаточно умеренной 10-15-минутной пробежки, чтобы разогреть тело и предотвратить травмы. Вам следует выбрать такой темп, при котором вы сможете без труда продолжить разговор.

2) Интервалы:

• Рабочий период длится 15 секунд .
• Вы должны бежать на субмаксимальном спринте (90% вашего максимального спринта) или, другими словами, не совсем на полной скорости.
• За этим следует период восстановления , состоящий из 45 секунд медленной ходьбы.
• Вся тренировка длится 15 минут , то есть вы пробежите в общей сложности 15 интервалов.

3) Охлаждение:

После последнего перерыва вы должны медленно ходить в течение десяти минут.

Важно не переборщить с интервалом. Обязательно отдохните в течение одного или двух дней после тренировки перед следующей тренировкой.

Для начала достаточно бега с интервалом один раз в неделю. Как только вы к этому привыкнете, вы можете начать выполнять 20-секундные периоды работы и 40-секундные периоды восстановления.

Наш совет:

Если вы не хотите постоянно проверять свои часы во время интервального бега, попробуйте функцию интервальной тренировки в приложении adidas Running. Помимо планов тренировок, разработанных экспертами, вы также можете составить собственную индивидуальную программу интервальных тренировок. Voice Coach проведет вас по тренировке и подскажет, когда начинать каждый период работы и восстановления.

Приложение adidas Running также предлагает еще одну захватывающую и разнообразную возможность для интервальных тренировок: Story Running.В рамках разных историй, охватывающих такие жанры, как приключения, фэнтези или мотивация, вы, по сути, завершаете интенсивную интервальную тренировку, даже не подозревая об этом.

***

Преодоление плато потери веса

Как преодолеть плато потери веса

Вы работали трудно следовать здоровой, низкокалорийной диеты и улучшить свои упражнения привычки, и ваша награда наблюдает ваш вес идти вниз и чувствовать себя лучше.Однако теперь, по неизвестной вам причине, шкала перестала сдвигаться с места. Вы достигли плато потери веса.

Не расстраивайтесь. Это нормально, если потеря веса замедляется и даже останавливается. Понимая, что вызывает плато при потере веса, вы можете решить, как реагировать и не отступать от своих новых здоровых привычек.

Что такое плато потери веса?

Застрять на плато потери веса рано или поздно случается со всеми, кто пытается похудеть. Тем не менее, большинство людей удивляются, когда это происходит с ними, потому что они по-прежнему осторожно едят и регулярно тренируются.Печальная реальность такова, что даже хорошо спланированные усилия по снижению веса могут застопориться.

Что вызывает плато при потере веса?

В течение первых нескольких недель похудания быстрое снижение веса является нормальным явлением. Отчасти это связано с тем, что, когда вы сокращаете количество калорий, организм сначала получает необходимую энергию, высвобождая запасы гликогена, типа углеводов, содержащихся в мышцах и печени.

Гликоген частично состоит из воды, поэтому, когда гликоген сжигается для получения энергии, он выделяет воду, что приводит к потере веса, в основном это вода.Однако этот эффект временный.

По мере того, как вы худеете, вы теряете и мышцы, и жир. Мышцы помогают поддерживать скорость сжигания калорий (метаболизм). По мере того, как вы худеете, ваш метаболизм снижается, в результате чего вы сжигаете меньше калорий, чем при более тяжелом весе.

Ваш более медленный метаболизм замедлит вашу потерю веса, даже если вы потребляете то же количество калорий, которое помогло вам похудеть. Когда количество сжигаемых калорий сравняется с количеством съеденных калорий, вы достигнете плато.

Чтобы похудеть, вам нужно либо увеличить физическую активность, либо уменьшить количество потребляемых калорий. Использование того же подхода, который работал изначально, может поддержать вашу потерю веса, но не приведет к его большей потере.

Как преодолеть плато потери веса?

Когда вы достигнете плато, вы, возможно, потеряете весь вес, который вы получите при вашей текущей диете и плане упражнений. Спросите себя, довольны ли вы своим текущим весом или хотите сбросить больше, и в этом случае вам нужно будет скорректировать свою программу похудания.

Если вы стремитесь похудеть, попробуйте эти советы, чтобы преодолеть плато:

• Пересмотрите свои привычки. Посмотрите на свои записи о еде и активности. Убедитесь, что вы не ослабили правила, позволяя себе делать большие порции или меньше упражняться. Исследования показывают, что периодическое ослабление правил способствует возникновению плато.
• Сократите больше калорий. Еще больше сократите ежедневное потребление калорий, при условии, что оно не опустит вас ниже 1200 калорий.Менее 1200 калорий в день может быть недостаточно, чтобы уберечь вас от постоянного голода, что увеличивает риск переедания.
• Ускорьте тренировку. Большинство людей должны заниматься спортом по 30 минут в день, почти каждый день недели. Но люди, пытающиеся похудеть, должны тренироваться чаще или увеличивать интенсивность упражнений, чтобы сжигать больше калорий. Добавление упражнений, таких как поднятие тяжестей, для увеличения мышечной массы поможет вам сжигать больше калорий.
• Сделайте свой день более активным. Думайте вне спортзала. Повысьте общую физическую активность в течение дня, больше гуляя и реже пользуясь автомобилем, или попробуйте больше заниматься дворовой работой или энергичной генеральной уборкой. Любая физическая активность поможет вам сжечь больше калорий.

Не позволяйте плато похудания привести к сходу лавины

Если ваши попытки преодолеть плато потери веса не работают, поговорите со своим врачом или диетологом о другой тактике, которую вы можете попробовать. Если вы не можете уменьшить количество потребляемых калорий или увеличить физическую активность, возможно, вам стоит пересмотреть свою цель по снижению веса.Оцените потерянный вес. Может быть, число, к которому вы стремитесь, для вас нереально.

Поскольку вы уже улучшили свое питание и увеличили количество упражнений, вы уже улучшили свое здоровье. Если у вас избыточный вес или ожирение, даже небольшая потеря веса улучшает хронические состояния здоровья, связанные с избыточным весом.

Что бы вы ни делали, не сдавайтесь и возвращайтесь к своим старым привычкам в еде и физических упражнениях. Это может заставить вас набрать потерянный вес. Отмечайте свой успех и продолжайте свои усилия, чтобы поддерживать потерю веса.

1. Müller MJ, et al. Изменения расхода энергии при увеличении и похудании у людей. Текущий отчет об ожирении. 2016; 5: 413.
2. Bray GA, et al. Ожирение у взрослых: диетотерапия. https://www.uptodate.com/contents/search. Проверено 16 января 2018 г.
3. Thomas DM, et al. Влияние соблюдения диеты на плато массы тела: математическая модель, включающая периодическое соблюдение предписания по потреблению энергии.Американский журнал клинического питания. 2014; 100: 787.
4. Bray GA, et al. Ожирение у взрослых: обзор управления. https://www.uptodate.com/contents/search. Проверено 16 января 2018 г.
5. Райан Д.Х. и др. Руководящие рекомендации по лечению ожирения. Медицинские клиники Северной Америки. 2018; 102: 49.
6. Smethers AD, et al. Диетическое управление ожирением — краеугольные камни здорового питания. Медицинские клиники Северной Америки. 2018; 102: 107.
7. Bray GA, et al.Ожирение у взрослых: роль физической активности и упражнений. https://www.uptodate.com/contents/search. Проверено 16 января 2018 г.
8. Greenway FL. Физиологическая адаптация к потере веса и факторы, способствующие ее восстановлению.

На прямых участках стен через равномерные промежутки 1,5-2м сверлятся отверстия, куда и забиваются нагели. От углов и проемов принято отступать примерно 50см. Потом совмещается и насаживается верхний ряд. Чтоб облегчить задачу, венцы собираются на земле секциями по несколько рядов.
Для углов существует несколько способов крепления бруса.

2. Соединение углов бруса с остатком

При таком соединении брусья скрепляются на некотором расстоянии от краев, а оставшиеся концы немного вступают за угол здания, образуя своеобразную бахрому. Минус такого крепления в том, что длину остатков придется учитывать при подсчете количества материала для строительства. Зато такие углы меньше пропускают холод.

Соединение углов «в обло» («в чашу») может выполняться разными способами. Самые простые из низ:

• односторонний;
• двусторонний;
• четырехсторонний.

В первом случае (односторонний) на расстоянии от края вырезается паз глубиной в половину толщины бруса. Он должен соответствовать форме бруса, который будут в него укладывать: для профилированного бруса – прямоугольный, для оцилиндрованного – полукруглая чаша. Паз может быть верхним или нижним.

Для второго (двустронний) пазы выполняются и сверху и снизу. Глубина каждого составляет уже примерно четверть толщины. Ширина паза в обоих случаях должна быть равна ширине бруса.

Третий метод (четырехсторонний) считается самым надежным, но требует определенной сноровки, чтобы правильно рассчитать глубину и ширину пазов и при выполнении не повредить сам брус.
Часто соединение «в обло» усиливают с помощью небольших нагелей.

3. Соединение углов бруса без остатка

Нежелание тратить деньги на «хвосты» в углах дома заставляет задуматься, как соединить брус без остатка. При этом углы теряют больше тепла, выглядят некрасиво. Поэтому многие набивают сверху широкие доски.

Соединение бруса встык

Скрепления встык – самый простой вид соединения, заготовки крепят под прямым углом с помощью строительных скоб или унифицированного крепежа, строительный материал обработке не подвергается. Технологию используют при строительстве временных строений, полевых хранилищ и навесов, обустройстве рабочих площадок. Конструкции легко разбираются, пиломатериал может использоваться многократно.

С появлением деревообрабатывающей техники нового поколения и клееного пиломатериала, технология получила инновационное развитие. Для усиления крепления применяется потайной замок шип-паз и трапециевидная шпонка. Замок получил название коренной шип, форма и размеры замка стандартизированы. Делаются паз и шип на современных фрезерных станках, надежность крепления обеспечивается высокой точностью обработки заготовок. В таком замке шип надежно зафиксирован внутри заготовки.

Специальные требования предъявляются к качеству материала, такой способ монтажа бруса используют при работе с клееной древесиной камерной сушки. На потайной шип крепят углы коттеджей и элитного жилья, технология используется при оформлении фасадов, интерьеров, изготовление мебели, основные достоинства крепления:

• Конструкции легко собираются и разбираются, можно приобрести дом промышленного производства в разобранном виде и собрать своими руками;
• Углы построек отличаются прочностью и герметичностью, такой способ сборки углов получил название «теплый угол»;
• Лицевая сторона не подвергается обработке, однородности древесной текстуры и отсутствие пропилов, придают фасаду строения привлекательность;
• Крепление можно усиливать строительным клеем.

Использование крепления встык на шпонках трапециевидной формы обеспечивает надежное крепление конструкций при экономии строительного материала.

Крепеж в чашу

Этот вид соединения применим только для угловых вариантов, выполняется с помощью конструкции одно-, дву-, четырехсторонних пазов. Для такого стыка в брусе проделывают вырубки с верхней или нижней стороны. Вырубка делается таким образом, чтобы она была параллельна сечению самого материала. Этот способ эффективен для простого, клееного и профилированного бруса.

При помощи шпонки.

Гораздо надежнее соединение бруса при помощи шпонки.

Шпонка – небольшой брусок, обычно сделанный из твердой породы дерева. Пазы под шпонку вырезаются по центру торца одного бруса и в боковой поверхности другого так, чтобы они совпали при прикладывании. Обычно ширина паза составляет треть от размера торца. Соответственно, для углового соединения расстояние от края бруса до бокового паза должно быть такое же. Потом шпонка забивается в пазы с натягом. При этом смещение брусьев друг относительно друга практически невозможно.

Паз можно вырезать перпендикулярно торцу или под углом. В последнем случае даже при сильных нагрузках меньше вероятности, что детали разъедутся в стороны. Бывает, что шпонку устанавливают горизонтально.

Этот метод хорошо подходит для наружных углов и для возведения внутренних стен, так как паз под шпонку можно вырезать на любом расстоянии от края бруса.

В коренной шип

(этот способ как и «ласточкин хвост» называют «теплый угол»).

Соединение в коренной шип похоже на соединение при помощи шпонки, но в этом случае не используется посторонняя деталь.

В одном из брусьев сбоку вырубается паз. На торце второго выполняется шип так, чтобы в конечном итоге он оказался с внутренней стороны стены. В этом случае угол пропускает меньше тепла. Сама конструкция выигрывает за счет того, что шип является неотделимой частью большего элемента. И все-таки дополнительно его скрепляют с помощью нагеля.

«Ласточкин хвост».

В случае с методом «ласточкин хвост» шпонка или шип расширяются к краю. Шпонка, например, становится похожей на песочные часы. Это расширение создает дополнительное сопротивление продольным нагрузкам. Пазы под такое соединение делаются соответствующей формы.

Соединение бруса «в лапу».

Чтобы сделать соединение «в лапу», на торце одного бруса вырубается большой, примерно в половину размера, шип с расширением к концу. На втором паз должен иметь уклон в одну сторону и ровно подходить к первому, если сложить угол. Такое крепление рекомендуют дополнить нагелем или шпонкой.

Соединения в длину

Стандартный максимальный размер бруса – 6 метров в длину при разном сечении. Этого часто не хватает, чтобы возвести стены большого дома, установить стропила или уложить балки перекрытия. Приходится сращивать 2, а то и 3 элемента в продольном направлении. И одно дело, когда это венец, имеющий под собой опору в виде фундамента или нижележащего венца, и другое – если такой опоры нет. Приходится решать, как срастить брус по длине, чтобы выдержать нагрузку не только от собственного веса, но и от опирающихся на него конструкций.

Подобные задачи решаются способами, аналогичными уже описанным. Просто крепление выполняется не под углом, а вдоль балок.

• В полдерева. Уже знакомый вам узел крепления, когда с торцов вырезаются симметричные прямые выемки до половины толщины бруса. Более надёжным будет сращивание косыми выемками. Но в любом случае требуется дополнительная фиксация пластинами, шпильками или нагелями.
• Косой замок. В этом случае соединяемые торцы также срезаются по косой, но срезы имеют не плоскую, а ступенчатую форму с определёнными параметрами каждого выступа. При совмещении двух балок они должны точно повторять друг друга. «Сползание» предотвращают уже проверенным методом – забивкой нагелей в стык. Без специального инструмента решить задачу, как соединить брус 100х100 между собой этим способом, практически нереально.
• Прямой накладной замок. На торцах балок вырезаются своеобразные крючки-зацепы по всей их ширине. Это самый надёжный способ сращивания для «висячих» балок.

• Коренной шип. Это тот же вид соединения, который был описан в предыдущей главе. Шип может быть как прямоугольной, так и трапециевидной формы. Трапеция гораздо надёжнее, так как предотвращает колебания в горизонтальном направлении.
• На шпонку. Если при устройстве коренного шипа на торце одного бруса формируется шип, а в другом выбирается паз, то в этом случае делают два паза, балки укладывают встык, а в получившееся отверстие забивают шпонку, повторяющую его форму. Её предварительно обмазывают столярным клеем или клеем ПВА, чтобы увеличить прочность стыка.

Обратите внимание! При возведении стен мало решить, как соединить брус между собой по длине. Нужно обязательно смещать стыки относительно друг друга, чтобы они не совпадали по вертикальной линии в соседних венцах.

Изготовление замковых соединений заметно упрощается и ускоряется, если не размечать каждый брус по отдельности, а сделать шаблон из тонкого и плотного листового материала.

«В полдерева»

Монтаж «в полдерева» – наипростейший вид крепления. Он подразумевает наличие не только чаши, но и продольного паза, заполняемого утеплителем – джутом, мхом или льноватином. Конструкция усиливается гвоздями или скобами. Сооружение отличается герметичностью.

Крепление под произвольным углом

С необходимостью сборки на произвольный угол застройщик сталкивается при возведении каркасов крыш и арочных конструкций. Такое скрепление используют при сборке брусовых лаг на коньковый узел и их соединение с мауэрлатом – несущим брусом, уложенным на верхний венец сруба. Крепление под углом предусматривает и технология установки подпорных стоек.

При сборке на коньковый прогон, концы брусовых лаг укладывают в угол следующим образом:

• Внахлест, замок усиливают сквозным болтом;
• В полдерева или на шип, крепление усиливают металлическими или деревянными накладками. Накладки крепят гвоздями и саморезами.

Для врезки стропил в мауэрлат делают одинарный заруб под нужным углом, крепежный узел каждого бруса усиливают болтами и накладками.

Вертикальные подпорки врезаются в лаги на полдерева или крепят на специальные металлические шарниры. Шарнирная конструкция крепится на лаги с помощью металлических хомутов, к подпоркам крепится саморезами.

Другие разновидности крепления бруса в углах

Брус имеет ровную квадратную или прямоугольную форму. Работать с ним легче и вариантов соединения огромное количество:

«В полдерева». Название метода подразумевает в процессе работы пропил половины ширины данного пиломатериала. При сборке конструкции применяют нагели. Для более прочного совмещения угла и теплоемкости можно добавлять шпонки в стыки брусьев.

«Встык». Простой способ, но требует дополнительной изоляции в месте сочленения заготовок.Есть вероятность попадания влаги внутрь дома и большой потери тепла. Так как углы зачастую подвержены нагрузкам, проводится их фиксация при помощи пластин или скоб. Подходит для постройки нежилых объектов.

Метод коренного шипа. Другое название – «теплый угол». Самый эффективный тип в плане теплоемкости и надежности крепления. Хитрость заключается в том, что в одном брусе выбирается паз, а во втором выпиливается шип, который подходит размерами под паз. При монтаже, в паз укладывают утеплитель. Для прочности здания в ряды забиваются круглые деревянные нагели. В разных вариациях нередко скрепляют брус шпонками.

Метод углового соединения – «ласточкин хвост». Считается самым прочным крепежом из всех подобных видов. По технологии очень схож с предыдущим. Характерным отличием является трапециевидная форма паза и шипа. Благодаря такой форме увеличивается площадь зоны контакта брусьев, угловые стыки становятся более жесткими и плотными.

Варианты продольных соединений

При необходимости удлинения пиломатериала используются аналогичные угловому креплению способы. Задача состоит в том, чтобы скрепить две балки вдоль, и вот варианты:

Продольный с коренным шипом. Методика схожа с вышеописанной с той разницей, что шип и паз делаются в торцах пиломатериала. Для повышенной прочности соединения рекомендуется паз и шип выполнять в форме трапеции (тип – ласточкин хвост). Эта небольшая хитрость поможет исключить в будущем горизонтальные колебания монтируемых брусьев.

Продольный на шпонках или нагелях. Этот метод увеличения длины материала считается довольно крепким и надежным. На первой стадии выполняются пропилы в торцах дерева. Далее брусья устанавливаются вплотную друг к другу. В полученный паз забивается шпонка, выточенная из твердых пород дерева. Некоторые специалисты используют клей типа ПВА. Так жесткость соединения увеличивается в несколько раз.

«В полдерева». Как скрепить брус между собой этим способом описано в угловых креплений. Продольное соединение в полдерева, обязательно проводится при помощи шпонок. В подготовленных, пропиленных и совмещенных брусьях высверливается отверстие, в которое забивается шпонка. Для надежности можно использовать металлические скобы, пластины, фиксаторы.

Метод косого замка. Один из самых сложных вариантов. Без подготовки соединить брусья таким образом почти невозможно. Однако, конструкция получается очень надежной и долговечной. На первом этапе с торцов выпиливаются косые элементы с обязательным соблюдением определенного угла, изгибов и габаритов. Получается своеобразный паз и шип. Соединенные детали фиксируются деревянными нагелями.

В заключение следует отметить, что работы по соединению бруса лучше доверить специалистам. Но если вы решились самостоятельно выполнить работы, то следует быть очень внимательными.

Угловое соединение бруса

В настоящее время сущ

Соединение бруса по длине: способ в лапу

Виды угловых соединений

В современном деревянном строительстве используются два вида угловой стыковки:

• С остатком. Остатком называют торец бревна или бруса, который выступает наружу из угла сруба. Преимуществом углового соединения этого типа является лучшая защита швов от продувания;
• Без остатка. Венцы сруба не выступают за углы дома.

Угловые соединения бревен выполняют практически так же, как и стыковку бруса
. При этом посадочное гнездо в нижнем бревне чаще всего делается не плоским, а полукруглым, напоминающим чашку. Поэтому данный способ стыковки получил название рубки «в чашу»
.

Прямоугольная форма бруса не требует выполнения сложного чашеобразного стыка.

Стыковку брусьев на углах дома делают двумя способами:

• Односторонним (в пол дерева)
• Двухсторонним (в охряп)

Односторонний стык бруса прост в исполнении
, поскольку здесь достаточно сделать только один вертикальный паз.

В полдерева
данный вид соединения называют потому, что глубина пропила или врубки составляет ½ от высоты бруса или бревна.

Перечисляя основные способы соединения бруса в углах дома, нужно сказать несколько слов о двухстороннем методе рубки «в охряп»
. Он сложнее односторонней стыковки венцов, поскольку вертикальные пропилы приходится делать не только на верхней, но и на нижней стороне брусьев.

После этого древесину между пропилами вырезают, оставляя ровные горизонтальные посадочные площадки. Уложив брусья друг на друга, мы получаем прочный стык с двумя плоскими швами.

Надежная стыковка бревен также может быть выполнена способом «в охряп»
. Однако, чаще всего специалисты используют соединение «в чашу», оптимально подходящее для круглой формы бревна.

Двустороннее соединение «в охряп» и полукруглая «чаша» требуют высокой квалификации плотников. Здесь нужно работать точно и аккуратно. Любая ошибка с глубиной пропила или вырубкой паза может привести к нарушению геометрии и снижению прочности стыка.

Для защиты угла от продувания профессионалы деревянного домостроения используют стыковку бруса «в курдюк»
. По сути, это модифицированное двухстороннее соединение «в охряп», в котором на посадочной поверхности вырезан продольный выступ. Он не только прикрывает стык от продувания, но и повышает прочность зоны контакта.

видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности пазогребневого материала, как выпилить, вырезать, цена, фото

Все фото из статьи

Иногда при проведении работ возникает потребность сделать в брусе паз, например, при установке внутренних перегородок или при установке дверных и оконных блоков в проемах, это необходимо для более качественного соединения элементов и улучшения внешнего вида конструкции. Также иногда бывает ситуация, когда брус с пазами нужно состыковать с обычным вариантом, в этом случае нужна продольная выборка углубления, ее мы также рассмотрим в данном обзоре.

На фото: выборка паза в брусе требует точности, любые ошибки и просчеты недопустимы

Инструмент, который может быть использован

Рассмотрим, какие приспособления могут помочь вам при проведении работ:

Специалисты используют специальные станки для продольного профилирования бруса

Особенности проведения работ

Так как самостоятельные работы по вырезанию продольных пазов нецелесообразны (гораздо проще приобрести пазогребневый брус, так вы сэкономите очень много времени и сил), то мы рассмотрим, как делать прорези под перегородки, рамы и т.д. Вариантов несколько, выбирайте тот, который удобнее для вас.

Брус шип-паз-шип – один из самых популярных и востребованных среди застройщиков вариантов

Использование ручного фрезера

Этот инструмент очень хорошо подходит для проведения работ своими руками по следующим причинам:

• Приспособление очень простое и удобное в использовании и может быть применено даже теми, кто никогда не выполнял подобных работ. Главное, чтобы в комплекте присутствовала инструкция, из нее вы узнаете, как подготовить оборудование к работе и как правильно использовать его для достижения нужного результата;
• Вы можете сделать паз самой разной формы, главное – приобрести фрезу нужной конфигурации. Что немаловажно, работы производятся в один проход, дополнительная доработка как в других случаях не требуется, при этом качество паза получается очень высоким;

Правильно подобранная фреза поможет без труда достичь нужного результата

• В комплекте всегда идет упор, это избавит вас от вопроса, как выпилить паз в брусе ровно, инструмент будет идти на одинаковом расстоянии от края, а значит, вырез будет ровным. Самое главное – правильно настроить приспособление перед работой, дальше можно уже не отвлекаться на это.

Прежде чем выбрать паз в брусе, отведите упор на нужное расстояние

Ручные дисковые пилы

Очень мобильное оборудование, которое может использоваться для резки элементов небольшой толщины, также ее часто используют и для целей, рассматриваемых в нашей статье, это обусловлено следующими факторами:

• Мобильность оборудования – паркетки весят немного и имеют компактные габариты, благодаря чему их можно легко переносить в нужное место и проводить резку даже в условиях ограниченного пространства;

Мобильность – вот главное достоинство данного варианта

Совет!
Такой пилой очень удобно делать пазы в оконных и дверных проемах, где места мало и расположиться с бензопилой или фрезером сложно.

• Рабочий процесс прост – вы размечаете будущие пазы, после чего производите резку по линиям. Глубина ограничена выносом диска, помните об этом факторе;
• После того, как вы сделали надпилы, необходимо с помощью молотка и стамески снять лишнее и выровнять вырез, это очень важно.

Работа с бензопилой

Этот вид инструмента есть на всех площадках, где возводятся конструкции из деревянного бруса, поэтому его можно использовать и для наших целей.

Рассмотрим, как вырезать паз в брусе данным инструментом:

• В первую очередь нужно провести разметку будущего паза, причем удобнее работать на элементах, которые лежат на горизонтальной поверхности на высоте около 1 метра. Если работа производится таким образом, то отмечайте и глубину, чтобы не пропилить слишком много;

Важно резать брус на нужную глубину

• Некоторые проводят работу полностью бензопилой, а некоторые предпочитают удалять вырезанный фрагмент стамеской для дерева;
• Если надо вырезать паз под перегородку на уже установленной стене, то необходимо провести линии, которые будут главными ориентирами и проводить резку по ним. Действуйте аккуратно, старайтесь соблюдать одинаковую глубину по всей длине, в крайнем случае, после можно подрезать отдельные участки.

Вывод

Важно вырезать пазы правильно, чтобы все соединения были максимально надежными. Выбор инструмента зависит от особенностей работ и наличия того или иного инструмента. Видео в этой статье расскажет особенности работы с некоторыми видами инструмента.

Способы стыковки бруса в тёплый угол при строительстве домов

Максимально комфортным для жизни может быть только тёплый дом. Чтобы построить такое здание, нужно учитывать и соблюдать множество факторов. Запил в тёплый угол – технология, которая позволяет повысить комфортность коттеджа. Она очень актуальна для климатических условий нашей страны.

Тёплым углом называют вариант соединения брусьев, который основан на рубке угла с коренным шипом. В итоге нужно добиться симметричности смежных угловых элементов – тех, на которых находятся пазы и шипы. Строительство дома по технологии «Тёплый брус» для Московской строительной компании по деревянным домам «Стройдом 44» не в новинку, поэтому смело гарантирует профессиональный, качественный результат.

Какие существуют способы стыковки бруса?

Существует несколько технологий. Каждая имеет свои достоинства и недостатки. Самые распространенные — следующие:

• пол дерева;
• тёплый угол;
• «ласточкин хвост».

Самый старый способ – в пол дерева. Сегодня от него постепенно отказываются, ведь дом, построенный таким способом, получается слишком уязвимым для сквозняков. Способ основан на удалении из каждого бруска части дерева. Этот вариант применим после завершения строительства, когда здание будет утепляться.

Самый распространенный способ – в тёплый угол. Он обеспечивает прочное соединение и надежно защищает от продуваний. Его реализуют посредством вхождения шипа перпендикулярного бруска в паз другого. Так, полностью исключается риск так называемых «холодных мостов», когда внутри здания начинают «гулять» сквозняки. По достоинству эту технологию можно оценить поздней осенью и зимой, во время сильных ветров и метелей.

Ласточкин хвост – тоже надежный, но более сложный в исполнении. Здесь проводится пропиливание шипа в форме трапеции. Такой способ тоже надежно защищает от продуваний и холодов, но используется реже, так как выполняется дольше.

Популярность технологии запила в тёплый угол связана с ее многочисленными преимуществами:

• используются исходные материалы точных геометрических форм, поэтому конструкция получается надежной и цельной;
• нет необходимости в дополнительных крепежах;
• высокая скорость – строительство дома таким способом проходит очень быстро;
• отсутствие «мостов холода», сохранение тепла внутри помещения;
• не требуется дорогое декорирование.

Специалисты нашей компании используют такой вариант соединения, поэтому наши дома всегда получаются тёплыми и комфортными для жизни.

Возможно вам будет интересно

Тёплый угол — как сделать стыки бруса тёплыми

Хорошие стыки бруса в углах и по длине стены очень важны для сохранения тепла в доме на все последующие годы эксплуатации. Существует несколько основных способов стыковок бруса, которые полностью обеспечивают надёжную защиту от холода. О них мы расскажем Вам здесь.

Угол в стык

Один из самых простых видов соединений всех деревянных элементов, но в тоже время — один из самых слабых с точки зрения теплоизоляции. Торцы бруса запиливаются под 90 градусов и стыкуются в плотную друг к другу, с использованием междувенцового утеплителя.

Тёплый угол («В обло» с коренным шипом)

В торцах бруса выпиливается шип и паз. В результате, в углу появляется препятствие для проникновения холодного воздуха внутрь дома, или потери тепла из дома. При этом внешний вид внутреннего угла остаётся таким же аккуратным.

Ласточкин хвост

Один из вариантов запила тёплого угла. Такой стык обеспечивает надёжное удержание бруса при растяжении, создавая дополнительную жёсткость всего сруба.

Стык угла в «Пол дерева»

Очень популярный вид угловой стыковки бруса. Принцип очень простой — на каждом торце бруса выбирается четверть. Такой вид даёт хорошую защиту от потерь тепла и имеет хорошие силовые характеристики.

Стык угла в «Ласточкин хвост — В лапу»

Такой вид стыковки бруса очень трудозатратен, но его использование гарантирует надёжную угловую стыковку даже после усыхания бруса. Наклонные срезы являются хорошей защитой угла от продувания.

Виды углового стыка с выпуском бруса

Существует три вида стыка с выпуском бруса: односторонний, двусторонний, четырёхсторонний.

Виды врезки перегородок в несущие стены

Самыми популярными видами врезок перегородок являются два вида — «Ласточкин хвост (или Сковороднем)» и «Полуласточкин хвост (или Полусковороднем)». Оба варианта идентичны по своим силовым характеристикам, и применяются в зависимости от условий сборки, положения внутреннего угла. Главное достоинство этого узла — это удержание бруса от разъезжания/сжатия наружных стен, создание монолитности всей брусовой конструкции.

Стыковка бруса по длине

На изображении представлены три основных вида стыковки бруса. Каждый применяется в зависимости от нагрузки, которая будет ложиться на него — это сжатие, растягивание и горизонтальная нагрузка.

«Ройки» в проёмы дверей и окон

Врезка «роек» в проёмы дверей и окон гарантирует ровную усадку бруса. Т.к. при потере влаги брус садится не равномерно, отдельные венцы могут вываливаться из своих пазов, разрушая отделку окон, откосов и сами окна.

«Усадочный узел» или «Компенсатор усадки»

Это специальный механизм, который крепится в местах опоры второго этажа или свесов веранды на деревянные столбы. При необходимости, узел регулируется вручную, компенсируя усадку бруса, устраняя межвенцовые щели.

Читайте о пиломатериалах которые мы используем при строительстве домов и бань, а также о видах защиты древесины от грибка, огня и паразитов.

Соединение бруса и бревна по длине

Для строительства больших домов длиннее 6-8 метров трудно найти цельный материал – брус или бревно. Тогда применяется сращивание венцов по длине, за счет чего и получается крепкие длинные стены. Используется множество способов соединения.

Соединение бревна по длине

Сращивание бревен по длине может происходить несколькими способами:

• прикладыванием;
• с помощью штыря;
• шпильки и шайбы;
• шип и паз;
• прямым и косым замком;
• прямыми и косыми накладками;

Каждый из них имеет свои особенности.

Прикладывание – самый ненадежный способ соединения бревен по длине, используемый ранее. В этом случае две части одного венца просто прикладываются друг к другу и скрепляются металлической скобой. Со временем она начинает ржаветь, а при усушке «рвет» древесину, поэтому такой метод почти не используется. Единственное его достоинство – высокая скорость сращивания.

Соединение с помощью штыря также имеет металлический элемент. В центрах бревен с одинаковым диаметром высверливается длинное цилиндрическое углубление. Металлический штырь сначала «загоняют» в одно бревно, затем к нему крепят другое. Он должен плотно входить в древесину, но не провоцировать ее растрескивание. Таким образом штырь находится сразу в обоих частях венцов. Он защищен древесиной, поэтому менее подвержен гниению.

Шпильки с шайбами – более современный способ соединения. Используются бревна строго с одинаковым диаметром. Они прикладываются друг к другу, после чего в них выпиливаются углубления для размещения металлической шпильки. На обоих концах продольного углубления – паза – выпиливается расширение, достаточное для того, чтобы в него поместился болт. На оба конца шпильки надевают широкие шайбы и гайки, после чего закладывают ее в стык бревен так, чтобы она фиксировала соединение.

Сращивание «шип-паз» надежно. На одном бревне, точно в центре, выпиливается шип. На другом бревне, тоже строго по центру, создается шип: заготовку распиливают так, что остается рельефная трапеция. При стыковке шип просто входит в паз. Место соединения укрепляется нагелем и джутом.

Сращивание прямым замком производится так: на концах обоих бревен выпиливаются удлинения: одно-сверху, другое – снизу. Обязательно проводится разметка. На краях каждого из них остается паз, равный углублению. Эти замковые элементы просто накладываются друг на друга, за счет чего образуется соединение. Могут использоваться натяжные клинья. Косой замок выпиливается так же, с единственным отличием: если в прямом замке поверхность ровная, в косом она наклонена под определенным углом. Такой вид соединения не допускает образования зазора в месте стыковки при усадке.

Прямые и косые накладки – более простые способы соединения бревен по длине. На их концах выпиливаются плоские площадки, длина которых в 2-2,5 раза превышает диаметр бревна. Площадки могут быть и ровными (прямые), и с уклоном (косые). При установке сруба бревна просто соединяются и закрепляются хомутами или нагелями.

Соединение бруса по длине

Сращивание бруса по длине при строительстве домов зданий также выполняется несколькими способами:

• шпонкой;
• прямым и косым замком;
• коренным шипом;
• вполдерева и косым прирубом.

Так же, как и у бревна, каждый из способов имеет свои особенности.

Соединение шпонкой выполняется за счет двух одинаковых пазов, выпиленных на всю длину диаметра бруса. Они должны быть идентичны и образовывать ровный квадрат (прямоугольник). При стыковке в образовавшийся большой паз закладывается шпонка, выполненная из цельной древесины.

Сращивание бруса по длине с помощью прямого и косого замка идентично аналогичному способу соединения у бревен. На обоих брусьях выпиливаются замковые соединения: прямые или под наклоном. Каждый брус таким образом имеет свой шип и паз: шипы и пазы двух элементов надежно входят друг в друга, компенсируя усадку древесины и предотвращая «растяжение» венца.

Сращивание бруса по длине за счет коренного шипа распространено больше всего, так как оно надежно и имеет сравнительно простое исполнение. В середине одной части венца выпиливается трапециевидный паз, а в середине другой части венца – шип, полностью соответствующий его размерам. При укладке шип просто входит в паз и фиксирует весь сращенный венец.

Соединение бруса по длине вполдерева и косым прирубом аналогично соединению бревна с помощью накладок. В брусе выпиливается угол до середины его поперечного сечения, за счет чего образуется ровная накладка. Она может быть ровной или с наклоном. Соответственно, в одном брусе выпил располагается вверху, в другом – внизу. При соединении выпилы просто стыкуются друг с другом. Для закрепления конструкции могут использоваться хомуты или нагели: они должны проходить по всему диаметру бруса сверху вниз, захватывая обе накладки.

Выбор правильного типа соединения по длине при строительстве сруба зависит от характеристик древесины, ее влажности, длины строения и многих других факторов. Самые простые в исполнении варианты – прикладывание и накладки для бревен, вполдерева и с косым прирубом для бруса. Более сложные способы – коренной шип, шпонка для бруса и штырь либо шпилька с шайбами для бревна. Самые сложные соединения – прямой или косой замок; но именно они считаются самыми надежными.

Глоссарий горных терминов — Легенды Америки

Battle Mountain Mines в Викторе, Колорадо, 1900 год, компания Detroit Photographic Co.

~~

А

Штольня на шахте Лаки Тайгер, графство Гумбольдт, Невада.

Штольня — вход в шахту, обычно горизонтальный туннель.

Аллювиальные отложения или отложения — древняя вымытая рекой скала и гравийный вал, который может находиться в тысячах футов от ближайшего ручья, ручья или реки.Аллювиальные или пластовые месторождения содержат неиспользованный потенциал для поиска золота, потому что такие участки никогда ранее не разрабатывались. Гидравлические гиганты в основном разрабатывали аллювиальные отложения.

Намыв — Отложение рыхлого гравия между поверхностным покровом растительной плесени и прилегающими породами.

Амальгама — Золото или серебро в сочетании с ртутью.

Amalgamation — Метод использования ртути для притягивания мелких частиц измельченного золота и соединения с ними в амальгаме или сплаве.Золото можно извлечь путем отгонки ртути.

Древние притязания на русло реки — Золото, найденное в руслах рек, ныне вымершее.

Астрара — Мельница, состоящая из одного или нескольких больших камней, перемещаемых на круглом основании, используемая для измельчения руды.

Argentiferous — Производство или добыча серебра.

Анализ — Определение процентного содержания данного металла в руде или слитках.

Оценка — Сумма, взимаемая с основного капитала.

Б

Слиток Претензии — Золото, обнаруженное в низких скоплениях песка или гравия в реках, обнаженных при маловодье.

Бесплодный контракт — Контрактная жила или место в контрактной жиле, в котором нет минералов.

Основные слитки — Драгоценные металлы, содержащиеся в свинце.

Коренная порода — Формация, лежащая в основе полезной грязи.

Заявки на скамейки — Минералы, найденные на узком плоскогорье на склоне холма, над рекой.

Blende — руда цинка, состоящая из цинка и серы.

Blind Lode — Жила без выхода на поверхность.

Цветущая скала — Плавающая руда, обнаруженная на поверхности или рядом с выходом на поверхность залежей или уступов, от которой они отделились.

Bonanza — Хорошая погода; шахта сказала en bonanza, когда она приносит прибыль. Это испанский термин, означающий удачу.

Breasting Ore — Извлечение руды из забоя, груди или конца туннеля.Слиток. — Драгоценные металлы, золото, серебро и др., Не чеканенные.

Bucket Line Dredge — В отличие от современных земснарядов; земснаряд с ковшом был очень большим. Вместо того, чтобы всасывать воду и гравий за счет давления воды, земснаряды с ковшом собирали их и пропускали через длинный шлюз.

К

Клетка — Лифт, используемый для подъема и опускания вагонов с рудой, людей и материалов в шахте.

Cap Rock — Формация, перекрывающая рудный или жильный камень.

Карбонат — геологическое образование, содержащее серебряную руду, от 5 до 70 процентов. свинца.

Каменноугольный — Содержит уголь.

Чилийская мельница — Машина, чем-то напоминающая арстрастру, в которой тяжелые каменные колеса вращаются вокруг центральной оси и дробят руду.

Хлориды — соединение хлора и серебра.

Большой желоб на медном руднике Кеннекотт на Аляске.

Желоб — наклонный канал, по которому скользит руда.

Рубка — Скала, которая появляется на поверхности, указывая на присутствие жила.

Претензия — Участок земли от 25 до 300 футов шириной и 1500 футов длиной, который правительство продает человеку, который находит полезные ископаемые в его пределах.

Конгломерат — Камни пудинга, состоящие из гравия и гальки, скрепленных вместе.

Контакт — Касание, встреча или соединение двух разных пород: порфира и сланца.

Контактная жила — Жила, расположенная вдоль плоскости контакта двух разнородных горных массивов или между ними.

Шнур руды — 128 кубических футов битой руды; около семи тонн в кварцевой породе.

Корнуоллский насос — Тип насоса, разработанный в Корнуолле, Англия, и обычно применяемый в глубоких шахтах девятнадцатого века для подъема подземных вод.

Crosscut — Горизонтальный туннель, проходящий перпендикулярно основному направлению жилы.

Кантри-Рок — Камень по обе стороны от залежи или уступа, обычно бесплодный; вечная порода, вмещающая жилу.

Горняки меди в Мичигане, Keystone View Co, 1916.

Coyote — процесс рытья речного гравия путем прокладки туннелей до тех пор, пока не будет достигнута коренная порода. Туннель вырывают в надежде найти богатые коренные отложения глубоко в гравийной полосе.

Щель — Узкое отверстие, образовавшееся в результате трещины; трещина.

Опоры — Облицовка шахты из дерева или досок; ограничение стены-скалы.

Поперечный разрез — Уровень, проходящий через жилу.

Медь — Содержит медь.

Д

Обломки — Осадки из шахт.

Денудация — Камни обнажены проточной водой или другими средствами.

Месторождение — Тело руды, отличное от уступа.

Раскопки — Название, присвоенное разрабатываемым россыпям.

Diluvium — Месторождение поверхностного песка, суглинка, гравия, гальки и т. Д.

Угол наклона — Наклон, уклон или угол, который жила образует с плоскостью горизонта.

Земснаряд — обычное горное оборудование, земснаряд всасывает грязь и гравий из русла ручья за счет давления воды.

Drift — горизонтальный проход под землей.вырывается по богатой рудной жилке. Используется при добыче твердых пород.

Золотые раскопки Грегори, Централ-Сити, Колорадо, Н. Орр Ко, 1859

Сухие раскопки — Земля, выкапываемая летом и предназначенная для промывания зимой, когда воды было больше.

Сухая мойка — Мелкая почва сдувается, оставляя золото.

Сухая посудомоечная машина — Обычный инструмент для добычи полезных ископаемых в пустыне, похожий на высокогорный, но не требует воды. Он работает за счет ветра.Легкий мусор сдувается с верхней части шлюза в посудомоечной машине, а золото остается на дне.

Свалка — Куча руды или обломков, взятых из шахт, или хвостов от промывки.

E

Конечные строки — Строки, ограничивающие концы претензии.

Факс

Забой — Конец уровня или туннель напротив руды или скалы.

Fathom — Шесть футов квадрат на жилке.

Feeder — Маленькая жила, соединяющая большую.

Полевой шпат — Группа кристаллических минералов, которые состоят из силикатов алюминия с калием, натрием, кальцием или барием и являются важной составляющей почти всех кристаллических пород.

Трещинная жила — Трещина или трещина в земной коре, заполненная минеральным веществом.

Претензии по квартирам — Минералы, найденные на квартирах.

Flour Gold / Gold Dust — Золото, которое настолько тонкое, что выглядит и ощущается как мука или пыль.

Поплавок — Рыхлая порода или изолированные массы руды, или руда, отделившаяся от исходного пласта.

Лоток длиной десять миль, Твин-Спрингс, штат Айленд, Западная Европа Пирс и Ко, торговцы недвижимостью, 1898

Лоток — бокс или трубопровод для транспортировки воды. Подобны шлюзовым ящикам, но у них нет перекатов, и они используются исключительно для транспортировки воды в местах, где канавы невозможны, например, на обрывах скал и скалистых склонах.

Flux — Поток руды в топке плавильного завода.

Footwall — Слой породы непосредственно под жилой.

Конфискация — Несоблюдение законов, предписывающих объем работы.

Free Gold — Золото легко отделяется от кварца или грязи.

г

Galena — Руда свинцовая; сера и свинец

Gangue — Бесполезный камень в жиле, содержащей ценные металлы.

Gash Vein — Жила широкая вверху и суженная внизу.

Geode — Полость, усыпанная кристаллами или минеральным веществом, округлый камень, содержащий такую ​​полость.

Геология — Наука или изучение горных пород на земле.

Grizzly — Стержни, установленные в желобе для вытягивания крупных камней, используемых при гидравлической добыче полезных ископаемых.

Ущелье — Овраг.

Претензии по ущелью — Минералы, обнаруженные в оврагах, которые обычно высыхают в течение части года

H

Подвесная стена — Слой камня или стены над жилами.

Рудник твердых пород — Туннель, вырытый в твердой скале с единственной целью найти ценные или драгоценные камни, минералы или металлы.

Заголовок — Жила над штольней.

Шахтерский шлюз

Заголовки — При разработке россыпи — масса или гравий над входом в шлюз.

Highbanker — Передвижной шлюз. Вместо того, чтобы попадать прямо в ручей, он использует воду для перекачивания воды и минералов в другое место.Он также может пропускать больше материала за меньшее время, чем шлюз.

Высококачественная руда — Руда, в которой содержится больше серебра, чем двадцать унций на тонну, с 50 или более процентами свинца.

High Grading — Высококлассный человек — это мужчина, который украл любые большие самородки, которые он видел в ящиках шлюзов.

Hill Claims — Минералы, найденные внутри или под холмом.

Лошадь — Масса каменного вещества, находящаяся внутри или между ветвями жилы.

Hydraulic Mining, Twin Springs Idaho, Horace C. Myers, 1901

Претензии по гидравлике — Претензии обработаны с помощью гидравлической энергии.

Гидравлический «Гигант» или Монитор — сопла пожарного шланга, распыляющие огромное количество воды на склоны холмов для извлечения из них золота.

Я

дюймов воды — около двух с половиной кубических футов в минуту; вода, которая будет вытекать из квадратного отверстия размером в один дюйм.

Наклон — косой вал.

Дж

Преодоление претензии — Перемещение претензии, по которой были выполнены необходимые работы.

К

Претензии к ножу — Минералы, добытые из щелей ножом или ложкой.

Kibble — Ковш из железа Корнуолла, используемый для подъема руды и горняков на поверхность.

л

Уровень — Туннель, прорезанный в жиле от главного туннеля.Дрейф.

Уступ — Жила или жила.

Little Giant — подвижное сопло, прикрепленное к гидравлическим трубам.

Местоположение — для установления права собственности на иск о добыче полезных ископаемых.

Lode — Металлическая жила.

Long Tom — Похож на шлюз, но длиннее и тоньше.

Низкосортная руда — Руда, содержащая менее двадцати унций серебра на тонну, причем пятьдесят процентов тонны составляют свинец.

м

Метаморфизм — Заметное изменение строения породы под действием давления, тепла и воды, которое приводит к более компактному и более высококристаллическому состоянию.

Mill Run — Тест качества руды после восстановления.

Минерал — Вещество, которое может иметь или не иметь экономической ценности, встречающееся в природе в земле. Он однороден, имеет определенный химический состав и обычно имеет форму кристаллов или зерен.

Mother Lode — Где золото заключено в кварцевых жилах на склонах гор. Эрозия земли заставляет золото отрываться от этого источника и в конечном итоге смывается в реку.

О

«Лавандовый карьер» в Бизби, Аризона, автор Кэти Александер.

Карьерный рудник — Из-за опасности, связанной с заносами, карьеры копают с нуля и никогда не прокладывают туннели, и на сегодняшний день это наиболее распространенная форма горных работ с тяжелыми нагрузками.

Руда — Любое природное сочетание минералов. Особенно тот, из которого можно с выгодой извлечь металл или металлы. Обычно смесь одного или нескольких из следующих компонентов: кварц, золото, медь, серебро, сера, железо и никель.

Обнажение — Часть жилы, выходящая на поверхность.

П

Вьючный поезд — Вьючный поезд использовался для перевозки самого необходимого для шахтеров и лесорубов в 19 веке.Обычно они состояли из пяти или более лошадей или мулов и нескольких мужчин.

Промывка золота в Пинос-Альтос, Нью-Мексико, Рассел Ли, 1940

Сковорода или поддон — Обычно, чтобы смыть грязь со свободного золота с помощью поддона, поддон напоминает обычный молочник.

Патч — Небольшая россыпная претензия.

Петеринг или Питер Аут — Раздача руды.

Шаг — То же, что и провал.

Трубопровод — Промывка гравия в гидравлической зоне за счет слива воды через сопло.

Россыпь — Золото в глине, песке, гравии; включает все формы месторождений полезных ископаемых, кроме жил. Эти претензии были получены за счет использования воды.

Карман — Полость, заполненная рудой, или богатое месторождение драгоценного металла.

Порфирий — Порода, состоящая из компактного основания, от которого вкраплены кристаллы полевого шпата.

Первичные или примитивные породы — Состоят из различных видов сланца, кварца, серпентина, гранита и гнейса; это самая низкая группа горных пород, они неравномерно кристаллизованы и содержат несколько останков животных.Разведка — поиск месторождений полезных ископаемых или россыпей.

Целлюлоза — Пыльчатая руда в процессе выщелачивания.

квартал

Кварц — Металл в камне.

Р

Редукция — Отделение от посторонних веществ; восстановление руд состоит в извлечении из них содержащихся в них металлов.

Реторта — Сосуд, в котором вещества перегоняются или разлагаются под действием тепла.

Претензии по руслу реки — Полезные ископаемые, обнаруженные в руслах рек, к которым можно добраться, повернув реку от ее естественного русла.

Коромысло или колыбель — Как и в шлюзе, в качающемся блоке есть желобки для захвата золота. Он был разработан для использования в местах с меньшим количеством воды, чем шлюзовой отсек. Процесс включает в себя выливание воды из маленькой чашки, а затем раскачивание маленькой шлюзовой коробки, как колыбели, отсюда и название «качалка» или «колыбель».

S

Геолог с осликами, Detroit Photographic, рубеж XX века.

Заливка шахты — Размещение минералов или руды в бесплодных местах для мошенничества.

Вал — Вертикальная или наклонная выемка грунта с целью разведки или разработки рудников.

Стол для встряхивания — Подобно гигантской золотой кастрюле двигатель приводит в движение ремень, который приводит в движение огромное ведро.

Боковые линии — Линии, ограничивающие стороны претензии.

Шлак — Отходы, оставшиеся в виде остатка при плавке металлической руды.

Шламы — Лучшая из измельченной руды и пустой породы с мельниц.

Шлюзовой ящик — Ящики или желоба, через которые промывается золотосодержащий гравий. Это был наиболее часто используемый инструмент в горнодобывающей промышленности, кроме поддона и лопаты.

Претензии по шлюзу — Претензия работала со шлюзами.

Плавка — Восстановление руд в печах до металлов.

Мягкий карбонат — Минерал, содержащий серебро, настолько мягкий, что его можно легко удалить киркой и лопатой.Обычно это песок, пропитанный минералом, при этом минерал карбонизирован или окислен.

Sourdough — опытный горняк, много лет занимающийся разведкой.

Квадратный набор — Набор деревянных опор для подземных горных работ.

Панаминт, Калифорния Штемпельная фабрика

Штемпельная или штемпельная мельница — Машины для дробления руд.

Ступень — ступенчатая выемка, образованная удалением руды вокруг шахты.

Остановка — Разрушение забоя и выемка его киркой.

Strata — серия пластов горных пород.

Stull — Бревенчатые платформы между уровнями для укрепления шахты путем поддержки стенок, а также для хранения руды и отложения стеновых пород и пустой породы.

Stull Timbers — Большие бревна, помещаемые поперек жилы или жилы от одной стены к другой, чтобы поддерживать утеплитель, на который помещается руда или отходы.

Strike — Находка; ценная минеральная разработка, сделанная неожиданным образом.

Сульфур — Сочетание серы с металлическим, землистым или щелочным основанием.

Отстойник или Sumph — Яма, выкопанная на дне шахты для сбора воды. Это может быть низ голенища.

т

Шахтеры в горнодобывающем районе Гринвотер, Калифорния

Хвосты — Гравий, грязь и камни, оставшиеся после добычи полезных ископаемых.

Туннель — Уровень, проходящий под прямым углом к ​​целевой жилке минерала.

Претензии по туннелям — Золотоносная земля, извлеченная из туннелей и впоследствии промытая.

В

Жила — скопления минерального вещества в трещинах горных пород.

Вт

Стены — Стороны рядом с жилами.

Wash — Первое геологическое образование, состоящее из земли, песка, гравия и других минералов, «смытых» с гор в течение долгого ряда эпох.

Отходы — Порода, не содержащая руды, но удаленная в ходе горных работ.

Whim — Намоточная машина, используемая для подъема руды из шахты.

Брашпиль — Устройство, меньшее, чем прихоть, используемое для подъема руды из шахты.

Winze или Wizen — Шахта просела с одного уровня на другой.

Составлено и отредактировано Кэти Вайзер / Легенды Америки, обновлено в июле 2020 г.

См. Также:

Десять заповедей горняков

История горного дела в США

Майнинг на американской границе

Города-призраки и шахтерские лагеря по всей Америке

Западный сленг, жаргон и фразы — Путеводитель по Старому Западу для писателей

Углубленное руководство по изделиям из древесины

Почему мне следует заботиться о изделиях из древесины?

На протяжении многих лет мы помогли многим людям продать свою древесину, и один из вопросов, который нам задают снова и снова: «Как покупатели древесины и лесопильные заводы решают, какие продукты будут превращаться в мою древесину? ? Классифицирует ли лесоруб по мере загрузки, или завод принимает это решение и документирует его в квитанции? »

Это отличный вопрос, и для потенциальных продавцов древесины важно понять ответ , поскольку он может иметь большое значение для обеспечения того, чтобы вы заключили справедливую сделку по продаже древесины.

Ответ не так сложен, как вы думаете, но есть некоторые нюансы, которые важно понять в первую очередь.

Чтобы упростить задачу, мы составили это подробное руководство, которое поможет объяснить различные типы изделий из древесины, их классификацию, способы их обработки и, наконец, мы связываем все это вместе, объясняя, как покупатели древесины и фабрики решают, как именно классифицировать пиломатериалы.

Назад к основам: для чего используется древесина?

Во-первых, важно понимать, что лесоматериалы в первую очередь классифицируются в зависимости от того, как они будут использоваться и насколько хорошо они подходят для этого использования.При классификации изделий из пиломатериалов (пиломатериалов, вырезанных из одного бревна) полезно знать несколько определений:

• Пиломатериалы с размерами относятся к пиломатериалам, которые будут использоваться в качестве опор для зданий и сооружений, например, 2×4 и 2×6. , и классифицируется на основе общей прочности и жесткости пиломатериалов. Размерный пиломатериал, который может выдерживать более тяжелые нагрузки, получит более высокую оценку, а пиломатериал, который является более слабым или менее жестким, получит более низкую оценку.
• Доска — общий термин, обозначающий пиломатериалы, вырезанные для декоративных целей.В этой категории продукты классифицируются по внешнему виду, а не по общей прочности, при этом плиты более высокого качества, в идеале, имеют очень мало сучков, отверстий или изменений цвета.
• Столбы — это пиломатериалы, которые будут использоваться для поддержки вертикальных нагрузок (например, столбы для электрических проводов). Деревянные изделия, попадающие в эту категорию, классифицируются по общей высоте и диаметру, прямолинейности и прочности.

А как насчет деревьев, которые не подходят для распиловки пиломатериалов?

В интересах комбината получить как можно больше пользы и ценности от каждого дерева.Но что происходит, если дерево недостаточно толстое или достаточно высокое, чтобы его можно было использовать в качестве пиломатериала? Или если дерево распилить на пиломатериалы, что произойдет с остатками, которые нельзя было разрезать на доски?

В этих случаях более мелкие деревья и остатки могут быть превращены в изделия, которые не зависят от таких факторов, как прочность, жесткость или внешний вид, например балансовая древесина или древесная щепа.

• Балансовая древесина относится к деревьям или бревнам, которые используются для производства бумажных изделий, таких как картон и ДВП, а также абсорбирующей целлюлозы.
• Древесная щепа производится из деревьев или бревен, которые были пропущены через дробилку древесины, и используются в качестве сырья для производства древесной массы или в качестве мульчи при озеленении и озеленении, как топливо для электростанций, покрытия детских площадок и парков, а также для множества других применений (подробнее см. здесь https: // en.wikipedia.org/wiki/Woodchips)

Копаем глубже

Теперь, когда у нас есть базовое представление о лесоматериалах, давайте более подробно рассмотрим, как каждый продукт классифицируется, как его обрабатывают и как измеряют. и ценится фабрикой. Во-первых, давайте рассмотрим несколько лесных терминов, которые будет полезно знать:

• DBH или Диаметр высоты груди: Диаметр Высота груди, или DBH, является стандартом для выражения диаметра ствола стоящего дерева.В США DBH измеряется на высоте 4,6 фута (1,4 метра). Во многих классификациях лесоматериалов свои требования будут указывать в DBH, так что это полезно знать.
• Шнур: Общая стоимость некоторых деревянных изделий может быть выражена в тоннах или шнурах . Итак, сколько дерева в шнуре? Если предположить, что древесина выровнена в одном направлении, параллельна, находится как можно ближе друг к другу и компактна, шнур относится к объему древесины, который имеет высоту 4 фута, ширину 4 фута и длину 8 футов (128 кубических футов всего).Вес деревянного шнура может варьироваться в зависимости от плотности измеряемого продукта и может составлять от 2500 фунтов. для хвойных пород и до 5000 фунтов. для лиственных пород.
• Лиственная древесина: Лиственная древесина — это деревья с широкими, плоскими или зубчатыми листьями, которые удерживают свои семена во внешней оболочке, например, орех или ягоду. Большинство лиственных пород — лиственные, то есть они ежегодно сбрасывают листья. Однако есть исключения — например, падуб и магнолия — это вечнозеленые лиственные породы.Вы также можете услышать, что эти деревья называются покрытосеменных, (что буквально означает «семя сосудов»).
• Древесина хвойных пород: В отличие от деревьев лиственных пород, деревья хвойных пород размножаются, образуя шишки, которые выделяют пыльцу, которая затем распространяется ветром на другие деревья (если вы живете в Джорджии, вам, скорее всего, известна «пыльца желтой сосны», наполняет воздух каждую весну). Точно так же эти деревья, как правило, вечнозеленые, а не ежегодно сбрасывают листья циклически. Больше всего хвойных пород производят хвойные породы — ели, пихты и сосны.Вы также можете услышать, что эти деревья называются голосеменными (что буквально означает «голые семена»).

Классификация изделий из древесины

Пришло время поговорить о том, как измеряются, классифицируются и оцениваются некоторые из наиболее распространенных изделий из древесины. Мы также немного поговорим о процессе сбора урожая и о том, что происходит при измельчении конечных продуктов.

Сосновые шесты

Сосны с определенной конусностью, прямолинейностью и общим диаметром собираются и обрабатываются для получения столбов.На юге их обычно собирают с тщательно ухоженных насаждений южных желтых сосен, в том числе длиннолистных, косолистных, лоблолистных и коротколистных (https://en.wikipedia.org/wiki/Yellow_pine). Эти деревья готовы к сбору урожая в возрасте около 30 лет или старше, хотя иногда они могут быть готовы уже к 25 годам или 22 годам для столбов, которые будут использоваться в качестве морских свай.

При сборе деревьев для использования в качестве опор лесоруб будет искать следующие общие критерии:

• 10-20 дюймов DBH
• 30 футов высотой или более
• Прямой здоровый ствол с небольшим количеством конечностей

Первый два критерия довольно конкретны, но как насчет третьего? Как решить, что делает туловище прямым и здоровым?

Существует множество факторов, но вот некоторые из основных, которые должны учитывать лесоруб или лесничий:

• Менее 1 дюйма на каждые 10 футов ствола
• Менее 4 узлов на погонный фут и менее Диаметр узлов 6 дюймов на погонный фут
• Нет ветвей на первых 10 футах
• Нет ветвей с острыми углами или вилок на высоте менее 32 футов
• Отсутствие язвы ствола на высоте не менее 32 футов

Ссылка: https: // bugwoodcloud .org / bugwood / performance / pdfs / Treutlen010R-07.pdf

После того, как деревья выбраны, как они превращаются в столбы?

Это выглядит так:

1. Спил: Выбранные деревья вырубаются у основания и отправляются на мельницу.
2. Очистка: На заводе деревья проходят окорочную машину, которая удаляет внешний слой коры и камбий (слой ткани под корой), и от нижней части каждого шеста отрезается дюйм, чтобы убедитесь, что основание квадратное.
3. Классификация: Столбы оцениваются по качеству, длина и класс указаны на дне.
4. Обработка: Печь используется для сушки столбов в течение 3 дней при 200 градусах. По Фаренгейту, затем химическая обработка давлением для предотвращения гниения
5. Измельчение: Наконец, кора и стружка от опор пропускаются через мельницу и превращаются в волокна, которые, в свою очередь, могут использоваться для питания печи и котлов на мельнице.

Поскольку деревья, которые будут использоваться для изготовления сосновых столбов, должны соответствовать более строгим физическим стандартам, чем другие изделия из древесины, общая стоимость корней на тонну для столбов, как правило, является самой высокой из всех продуктов.Насколько выше? Исторически сложилось так, что сосновые опоры могут стоить в 2–3 раза дороже пиломатериалов и в 8–10 раз дороже балансовой древесины .

Если вы продаете свои деревья, это может сильно повлиять на вашу прибыль.

Бревна

Слоистое бревно, которое иногда называют «лущильным бревном», — это бревно или дерево, которое используется для производства листов шпона, которые, в свою очередь, складываются и обрабатываются для производства фанеры. Точные характеристики многослойного бревна будут варьироваться в зависимости от завода, но в целом бревно или дерево должны быть:

• Прямое
• Относительно без сучков или пятен
• Из прочной древесины

На некоторых заводах также есть требование к длине, обычно по линиям «принимает бревна кратными 8 футов 9 дюймов до 35 футов», что связано с тем фактом, что во время процесса фрезерования бревна будут разрезаны на сегменты по ~ 8 футов перед на токарном станке для производства листов шпона.

Требования к диаметру также могут варьироваться, но в целом полезно знать, что чем больше диаметр дерева, тем выше значение для бревна.

Так как же происходит процесс фрезерования фанерных бревен и как дерево превращается в лист фанеры?

Это выглядит следующим образом:

1. Вырубка: деревья выбираются в соответствии со спецификациями и требованиями комбината, затем вырубаются у основания
2. Чистка: Деревья доставляются на комбинат и пропускаются через окорочную машину для удалить внешний слой коры и камбия
3. Секция: Бревна пропускаются через пилу, которая разрезает их на 8-дюймовые секции (т.е.е. из бревна длиной 32 фута можно получить четыре секции по 8 футов)
4. Кожура: Каждое бревно оборачивают острым ножом или токарным станком, который превращает бревно в длинную деревянную ленту
5. Лента: Деревянные ленты — это разрезать на отдельные листы шпона и химически обработать для предотвращения гниения
6. Переплет: Листы шпона пропускаются через разбрасыватель клея, укладываются в стопку до необходимой толщины для конечного фанерного продукта, затем проходят через горячий пресс, чтобы связать их вместе
7. Отделка: Готовые листы обрезаются по размеру, при необходимости зашиваются, шлифуются и, наконец, проверяются на качество.

Фанеру можно производить как из твердой, так и из мягкой древесины, и оба типа имеют свои преимущества и недостатки.

Фанера из твердых пород дерева обычно обладает превосходной прочностью и жесткостью, что делает ее идеальной для использования в сложных условиях, например, для тяжелых конструкций полов и стен.

Фанера из хвойных пород также используется в строительстве и в промышленных целях, хотя обычно в менее сложных ситуациях, чем фанера из твердых пород дерева. Он также используется для изготовления мебели из-за того, что многие считают его «деревенским» или «старинным» видом, и для изготовления лодок из-за высокого отношения прочности к весу.

Хотя это значение варьируется в зависимости от местных рынков древесины, многослойные бревна часто имеют значение, равное или немного превышающее стоимость пиломатериала.

Древесная древесина

Древесная древесина или пиловочник относится к бревнам или деревьям, которые достаточно большие и достаточно высокого качества, чтобы их можно было распиливать в пиломатериалы. Так же, как и в случае с фанерными бревнами, при классификации деревьев на пиломатериалы лесоруб или лесник будут искать:

• Прямолинейность ствола
• Качество и прочность древесины (немного сучков или пятен)

Кроме того, они будут выглядеть для деревьев размером 14 дюймов DBH или более (чем больше диаметр, тем выше значение).

После того, как деревья выбраны и спилены, их отвозят на лесопилку и распиливают на пиломатериалы. Отходы превращаются в щепу для топлива или в целлюлозу для производства бумаги. Изделия из пиломатериала можно вырезать как из хвойных, так и из твердых пород дерева.

Так как же фабрика превратить круглое бревно в квадратные доски, минимизируя отходы? Самая распространенная техника — это так называемая «гладкая пропила», также иногда называемая «плоской пропилкой» или «сквозной». Обычные доски разрезаются параллельно друг другу через сердцевину бревна.Резка выполняется быстро, эффективно и с минимальными отходами, поэтому она популярна.

Вы также можете слышать о досках, которые называются «четверть рассвета», «истинный четверть рассвета» или «перекрестный рассвет». Эти термины относятся к доскам, обрезанным радиально по отношению к волокнам бревна. Разница между этими тремя вариантами заключается в результирующем угле расположения волокон, при этом четвертичный заход ближе к 90 градусам, а рифтованный — ближе к 30-60 градусам.

Хотите узнать больше о различных типах распиловки пиломатериалов (включая фантастические изображения, схемы и видео)? Мы настоятельно рекомендуем эту статью Кристи Николсон на Core77 http: // www.core77.com/posts/24890/how-logs-are-turned-into-boards-part-1-plainsawn-24890

Хотя общая стоимость пиломатериалов в значительной степени зависит от качества дерева, изделия из пиломатериалов обычно ценятся выше, чем щепа. п-пила, а ниже сосновых жердей.

Chip-n-Saw

Деревья или бревна, которые слишком малы для превращения в жерди или пиломатериалы, вместо этого обрабатываются методом Chip-n-Saw или CNS. Деревья, используемые для этого метода, обычно бывают среднего размера (10-13 дюймов в высоту), и их часто заготавливают во время раннего прореживания более крупного древостоя.

Процесс измельчения CNS очень похож на процесс измельчения других продуктов, хотя конечный результат немного отличается. Бревна отправляются на лесопилку, где шлифуется внешний слой. Бревна большего размера обрезаются и распиливаются для создания бревен размером 2х4 и других пиломатериалов небольших размеров. Бревна меньшего размера в загрузке измельчаются для получения топливной или бумажной массы.

Хотя продукты CNS не имеют такой высокой стоимости, как столбы, фанера или пиломатериалы, они, как правило, оцениваются выше, чем балансовая древесина.

Балансовая древесина

Деревья, которые недостаточно большие или недостаточно высокого качества для использования в ЦНС, могут быть превращены в балансовую древесину, которая используется для производства бумаги, впитывающей целлюлозы, картона, ДВП и др. продукты на основе волокон.Балансовую древесину можно производить как из твердых, так и из хвойных пород.

Деревья, предназначенные для балансовой древесины, обычно имеют ширину 6–9 дюймов DBH и заготавливаются во время раннего прореживания древостоя, как и CNS.

Итак, как древесная щепа превращается в целлюлозу и как из этой массы превращается в бумагу? Есть несколько способов.

При механической варке используются машины для измельчения древесной щепы в целлюлозу, создавая целлюлозу, которая удерживает большую часть своего лигнина (естественный клей, связывающий волокна растительной целлюлозы).Благодаря коротким волокнам, образующимся в результате этого процесса, полученная бумага лучше всего подходит для газет, телефонных книг и других видов бумаги с низкой прочностью.

При химической варке химические вещества отделяют лигнин от целлюлозы, в результате чего получается целлюлоза, которую можно использовать для изготовления более прочных бумажных изделий.

Из-за невысоких требований к производству балансовая древесина, как правило, имеет самую низкую стоимость из всех лесоматериалов.

Собираем все вместе

По мере того, как деревья в древостоях увеличиваются в высоту и диаметре, они становятся более ценными, поскольку доступно больше классов продукции.Когда дерево превращается в более ценный класс продукции, это называется «врастанием».

В правильно управляемом древостое из деревьев с наивысшим потенциалом будет оставлена ​​возможность вырасти в ценные продукты, такие как столбы и пиломатериалы — процесс, который может занять от 25 до 30 лет и более. Чтобы помочь более качественным деревьям полностью раскрыть свой потенциал и ценность, деревья более низкого качества будут отбираться и удаляться из насаждения, часто примерно через 12–15 лет, в зависимости от генетики вашего стенда. Это так называемое «прореживание.”

После сбора урожая деревья более низкого качества перерабатываются в ЦНС или балансовую древесину, которые дают более низкую, но все же значительную ценность.

Итак, кто классифицирует древесину?

Классифицирует ли лесоруб по мере загрузки или завод делает это определение?

Ответ — оба.

Покупатель древесины (человек, который купил древесину у землевладельца) имеет еженедельные квоты с мельницами на определенные продукты. Когда лесоруб (лесорубы являются либо подрядчиками, либо сотрудниками покупателя древесины) вырубает древесину, они складывают древесину в штабеля в зависимости от продукта, а затем загружают их на трейлер для доставки на комбинат.

Однако это не всегда просто. Иногда человек, загружающий древесину на трейлеры, пытается проскочить древесину более низкого качества в надежде, что она все же пройдет проверку на заводе, но иногда завод отклоняет всю загрузку и классифицирует ее как продукт более низкого качества. Это означает, что есть определенный риск и неопределенность.

После того, как завод классифицирует продукт и взвешивает его, они распечатывают билет весов для документации.

Что теперь?

Хотя мы включили много информации, это все же лишь базовое введение в различные изделия из древесины, которые можно производить из древостоя.Если вы серьезно подумываете о продаже своей древесины, мы настоятельно рекомендуем поговорить с профессиональным лесником, прежде чем делать это, или обратиться к нам в Timber Update.

По нашему опыту, землевладельцы, которые консультируются с профессиональным лесником перед продажей своей древесины, могут увидеть на на 20-30% более высокую стоимость при окончательной продаже по сравнению с землевладельцем, который идет по пути DIY.

Связаться с профессионалом проще, чем вы думаете, просто нажмите кнопку ниже, чтобы начать сегодня:

Начать работу

Ресурсы

Лена Бэнкс может столкнуться с судебным преследованием за отказ снести бревенчатую хижину

Мать, которая нарушила правила планирования и построила деревянную хижину с двумя спальнями за 25000 фунтов стерлингов, вместе с кухней и электричеством, может столкнуться с судебным преследованием за отказ ее снести

• Лене Бэнкс, 43 года, приказали снести ее дом с двумя спальнями
• Но она все еще отказывается снести строение и рискует преследованием
• Коневод сейчас живет в хижине со своим 10-летним сыном

Аманда Уильямс для MailOnline

Опубликовано: 14:20 GMT, 8 декабря 2015 г. | Обновлено: 18:59 GMT, 8 декабря 2015 г.

Коневод, который бросил вызов инспекторам по планированию и построил деревянную хижину с двумя спальнями за 25 000 фунтов стерлингов, предстал перед судебным преследованием после того, как отказался снести ее.

Лена Бэнкс, 43, построила хижину с полностью оборудованной кухней, телевизором и электричеством, купив 8,3 гектара земли для разведения миниатюрных лошадок.

Но матери было приказано снести ее собственность в Шерифе Хаттоне, Северный Йоркшир, когда чиновники совета обнаружили, что она построила его без разрешения на строительство.

Коневод, который бросил вызов инспекторам планирования и построил двухкомнатную деревянную хижину стоимостью 25000 фунтов стерлингов, предстал перед судебным преследованием после того, как отказался снести ее

Лена Бэнкс, 43 года, построила хижину, которая полностью функционирует. кухня, телевизор и электричество, после покупки 8.3 акра земли для разведения миниатюрных лошадей

Г-же Бэнкс, которая живет в хижине со своим 10-летним сыном, было дано шесть месяцев на демонтаж незаконного сооружения в начале этого года после проигрыша апелляции на уведомления о принудительном исполнении, выданные Райдейлским округом. Совет.

Но она все еще отказывается снести строение, и теперь ей грозит судебное преследование.

Она сказала: «После всего того, что происходит в мире с беженцами и этим наводнением — почему кого-то беспокоит моя хижина?

«Я купил землю десять лет назад, и все, чего я хочу, — это вырастить здесь этих миниатюрных лошадок.

«Я выполнил все пункты заявки на ретроспективное планирование, но они все равно отказались от нашего дела.

«Законный путь и совет больше не приносят мне никакой пользы, поэтому теперь я иду в законном направлении в соответствии со своими убеждениями.

«Я хочу жить в этой хижине ради безопасности лошадей и моего права на личную семейную жизнь.

«Когда мне приходилось жить в деревне, меня не было здесь, когда одна из лошадей родила и умер жеребенок, потому что ему не было никакой помощи.

«Я пережил такое эмоциональное и напряженное время со всем этим, я просто хочу, чтобы это закончилось, но я не снослю свою каюту.

«Я буду противостоять любому, кто попытается отобрать это у меня, поскольку я защищаю только свои неотъемлемые естественные права».

В начале этого года ей дали шесть месяцев на то, чтобы убрать незаконное сооружение, после того как она проиграла апелляцию на уведомления о принудительном исполнении, выпущенные Райдейлским районным советом. Г-жа Бэнкс, которая живет в хижине со своим 10-летним сыном, обжаловала это решение после того, как в марте 9000 г. ей было приказано убрать хижину4

Соседний фермер, 41-летний Маркус Оксендейл, сказал, что незаконная хижина была «бельмом на глазу». ‘

Г-жа Бэнкс купила землю, чтобы осуществить свою мечту о разведении лошадей, более 10 лет назад, а восемь лет спустя построила сарай для своих трех лошадей и жеребца в апреле 2013 года.

Она ретроспективно подала заявление о разрешении после постройки бунгало на своей земле, но апелляция была отклонена.

Райдейлский районный совет заявил в мае, что инспектор подтвердил уведомления с некоторыми поправками в письме о решении от 5 марта.

Он дал владельцу шесть месяцев с этой даты на выполнение требований, и отказ от этого будет считаться уголовным преступлением. Сделай так.

В заявлении органа власти говорится, что его группа по обеспечению соблюдения проводит расследование по факту несоблюдения уведомлений о принудительном исполнении.

Если она не подчинится, ей грозит тюрьма.

Г-жа Бэнкс добавила: «Зачем мне подвергать риску своего сына, заставляя нас спать в фургоне? Нам нужно что-то покрепче.

«Я действую полностью законно и в соответствии с законами этой страны».

Соседний фермер, Маркус Оксендейл, 41, сказал, что t

1 MHCTEPCTBO OEO POECCOHAHOO OPAOBAH POCCCO EEPA BOPOHEC OCAPCTBEHH HBEPCTET aepa acoo a Meoece yaa no aucoy

Opyaa cpea, ye ec ecey oc e a oc a a co e, ae ea pa e cooe peeax yaeo ea.

Tec oco o pa c op a o a co epa yp.

Coepa e a oo oco o paae copee ypoe oo oc e oo oya, o o aa e xapa ep.

3 Чтение текста 1 РАЗРУШЕНИЕ ДОЖДЕВЫХ ЛЕСОВ Тропические леса окружают экватор Земли, как пояс. Они занимают общую площадь около девяти миллионов квадратных километров. Самые большие тропические леса находятся в Южной Америке, особенно в лесах Амазонки в Бразилии, которые простираются до Перу, Эквадора, Колумбии, Венесуэлы и Французской Гайаны.Небольшие леса быстро вырубаются. Никто точно не знает, сколько вырубают каждый год. Оценки варьируются от 100000 до 400000 квадратных километров. Только Бразилия потеряла около 48000 квадратных километров тропических лесов в 1990 году. Тропические леса Западной Африки (Нигерия и Кот-д’Ивуар) почти исчезли за последние 40 лет. По самым скромным подсчетам, все тропические леса в мире исчезнут менее чем за столетие, если скорость вырубки не снизится. Более реалистичная оценка — 30 лет.

От 10 до 30 процентов деревьев продаются в виде бревен лесозаготовителям. Большинство деревьев из тропических лесов Нигерии были проданы лесной промышленности Японии, США и других промышленно развитых стран. Тропические лиственные породы дерева, такие как красное дерево, обладают прочностью, привлекательностью и износостойкостью. Их используют в богатых странах для изготовления роскошной мебели, дверей и оконных рам. Но большая часть древесины не перерабатывается в дюралюминиевые изделия. Из него делают дешевые одноразовые товары.

Многонациональные лесопромышленные компании часто прокладывают дороги вглубь леса, чтобы можно было унести бревна.Они могут только сами срубить несколько деревьев, но их дороги делают леса доступными для местных крестьян. Эти фермеры вырубают деревья для создания новых пахотных земель или даже просто для топлива. Рубка деревьев на дрова также является проблемой в лесах умеренного пояса. Самая большая причина уничтожения тропических лесов — это, вероятно, создание пастбищ для кормления скота. Половина тропических лесов мира уже вырублена, чтобы освободить место для мясной промышленности.

Нам нужно сохранить тропические леса.Во-первых, потому что тропические леса — это легкие мира. Они поглощают углекислый газ и выделяют кислород путем фотосинтеза: потеря растительности в тропических лесах усиливает парниковый эффект. Способность тропических лесов поглощать углекислый газ становится все более важной. Во-вторых, тропические леса — важнейшее в мире средство хранения воды. В сезон дождей деревья впитывают воду и медленно выпускают ее в землю и реки. Это защищает хрупкие почвы от потенциально разрушительного воздействия тропических хранилищ.Тропические леса снабжают реки водой в сухой сезон. Если бы они этого не сделали, любые реки исчезли бы в засушливый сезон и превратились бы в бушующие потоки по причине дождей, затопив близлежащие поля и смыв землю. В-третьих, тропические леса контролируют климат.

Семьдесят процентов дождя, выпадающего на влажные тропические леса, попадают на деревья из почвы путем транспирации, а затем испаряются с поверхности листьев. Тепловая энергия, необходимая для испарения воды из лесов, охлаждает экваториальные районы.Облака, образованные водяным паром, также охлаждают землю, отражая солнечную радиацию обратно в космос. Эти облака переносятся в более прохладные части земли за счет естественной конвекции, где они выпускают теплый дождь, который повышает температуру в этих областях. Если тропические леса исчезнут, исчезнет и дождь. Без тропических лесов разница температур между тропиками и умеренными зонами была бы намного больше.

В-четвертых, тропические леса являются резервуаром микроэлементов. Тропические леса обычно растут на бедных почвах.Большинство необходимых питательных веществ хранится не в почве, а в самих деревьях. Корни деревьев не врастают глубоко в почву. Неглубокие корни поглощают свободные питательные вещества, выделяемые толстым слоем гниющей растительности на лесной подстилке. Повторное использование этих питательных веществ имеет решающее значение для выживания экосистемы, которую поддерживают тропические леса.

В-пятых, тропические леса являются важным источником сырья для многих отраслей промышленности. Одним из очень важных преимуществ является поставка лекарственных растений.Около процента всех традиционных лекарственных средств на травах и 25 процентов современных лекарств Estern получают из растений, которые растут в тропических лесах. Исчезновение видов растений в тропических лесах означает, что многие лекарства, спасающие жизнь, никогда не будут обнаружены.

Активный словарь:

Equator a op [ikweit] оценка oea [estimeit] log pe o [lq] торговля древесиной opo ecoa ep ao [timb treid] [ha: dwud] лиственные породы epa peec a [djurl pr dkt] изделия из дюраля opooc oa poy [ruwei qudz] одноразовые товары o opaooo ooa [kr plnd] пахотные земли axo e yo [fjul] топливо oo пастбища [qreizi lnd] ac e conserve [k ns: v] coxpa углекислый газ ye ca [ka: bn dai ksaid] парниковый эффект ap oe [qri: nhaus ifekt] увеличить ye a [mqnifai] поглощать ooa [bs: b] [frd ail s ils] хрупкие почвы cae, xpy eo [splai] supply c aa, oc a [fld] наводнение ao ee, aoeer естественная конвекция [htl k nvekn] p po aoe питательные вещества [nju: trint] ae oe eec o store [st] c aa, a aca выживание [svaivl] ae растительные виды pac e [растения spi i: s] Упражнения :

1.Найдите английские эквиваленты для русских слов:

1. epa peec aa) мягкая древесина b) лесная зона c) лиственная древесина 2. oa a) земля b) земля c) почва 3. ye caa) двуокись углерода b) водород c) закись азота 4. coxpa a) сохранение b) сохранение c) защитник природы 5. aea) выживание b) выживание c) выживший 2. Сопоставьте следующие слова и словосочетания с русскими эквивалентами из столбца напротив:

1. окружить a) aa 2. занять b) oa 3. вырубить c) oc y 4. исчезнуть d) c ape e 5.доступен e) o yc oee 6. дрова f) yepe aoa 7. раздавать g) cpya 8. выпускать h) cpa c 9. разрушительный эффект i) ocooa 10. транспирация j) poa 11. умеренная зона k) cea 12. экстракт l) opya 3. Прокомментируйте следующее: Тропические леса — легкие мира.

4. Найдите правильное определение следующих слов:

1. углекислый газ a) процесс, когда жидкость превращается в газ 2. наводнение b) поглощение, обычно влаги или жидкости 3. консервация c) класс растений или животные, члены которых имеют одинаковые основные характеристики и способны размножаться друг с другом 4.поглощать г) управление, защиту и сохранение природных ресурсов земли и окружающей среды 5. испарение д) перетекание воды на землю, которая обычно является сухой; разлив реки 6. виды f) густой вечнозеленый лес из высоких деревьев, который (во множественном и единственном числе) встречается в тропических районах, где много дождя.

Это дом для более половины растений и животных мира 7. тропический лес g) газ, имеющий химическую формулу CO5. Ответьте на вопросы:

1.Какую общую площадь занимают тропические леса 2. Какие тропические леса исчезли за последние 40 лет 3. Как многонациональные лесопромышленные компании работают в тропических лесах 4. Что усиливает парниковый эффект 5. Что защищает хрупкие почвы от потенциально разрушительного воздействия тропические штормы 6. Контролируют ли тропические леса климат 7. Почему разница температур между тропиками и умеренными зонами должна быть намного больше 8. На какой почве обычно растут тропические леса 9.Где хранится большая часть основных питательных веществ 10. Почему переработка этих питательных веществ имеет решающее значение для выживания экосистем 11. Тропические леса — важный источник сырья, а не они 12. Чем тропические леса снабжают нас 6. Перескажите текст с использованием следующих утверждений в качестве плана:

1. сокращение спроса на новые изделия из древесины лиственных пород;

2. Международный след древесины получил много плохой огласки;

3. экологическое значение тропических лесов;

4.посадка новых лиственных лесов, особенно в жизненно важных зонах водосбора;

5. лекарственные растения тропических лесов обладают большим научным потенциалом;

6. Бедственное положение исчезающих тропических лесов является одним из самых серьезных экологических кризисов в современном мире.

Чтение текста РАЗНООБРАЗИЕ И ГЕНЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ Когда мы думаем, что дикая природа находится на грани исчезновения, мы обычно думаем о крупных величественных животных, таких как киты, слоны и носороги. Эти существа действительно находятся под угрозой исчезновения из-за безответственной и жестокой охоты со стороны человеческих хищников.Но угроза исчезновения не ограничивается несколькими видами, которых мы можем узнать на фотографиях или посетить в зоопарках. Угроза исчезновения затрагивает почти все виды на Земле, вплоть до мельчайших микробов.

Вид — это группа животных, растений или микроорганизмов, которые имеют общую генетическую структуру. Представители видов могут спариваться друг с другом, но не с представителями другого вида. Земля, вероятно, насчитывает от 10 до 100 миллионов различных видов. Каждый вид генетически уникален.Это означает, что мы не можем производить новых представителей одного вида путем разведения других видов. Множество разнообразных видов животных, растений и микроорганизмов составляют генетические ресурсы мира. В английском языке биоразнообразие означает биологическое разнообразие или множество различных форм жизни. От пятидесяти до семидесяти процентов всех видов животных, растений и бактерий на Земле обитают в тропических лесах. Пол в лесу — это предупреждающая, влажная, защищенная среда, которая способствует росту самых разных живых существ.Дикие растения и животные в лесах уже поставляют нам сотни полезных материалов, продуктов питания и лекарств. Генетические ресурсы тропических лесов открывают огромный потенциал для новых разработок.

Сохранение биоразнообразия за счет сохранения тропических лесов является сегодня одним из важнейших приоритетов экологов. При нынешних темпах разрушения каждые 25 лет теряется 7 процентов разнообразия Земли.

Природный баланс в любой экосистеме зависит от сложного взаимодействия миллионов видов животных, растений и микроорганизмов.Гибель одного вида может угрожать выживанию сотен других. Второй вид может потерять пищу, и он тоже может исчезнуть. Другой вид может потерять своих хищников и стать более многочисленным. Популяции паразитов и микроорганизмов. Природный баланс зачастую очень шаткий. Мелкие организмы имеют большое влияние на микросреду. Микроорганизмы влияют на важные физические свойства, такие как кислотность и минеральный состав почвы, соленость моря и количество кислорода и углекислого газа в воздухе.Поэтому изменения в популяциях микроорганизмов могут вызвать серьезные изменения в составе Земли и ее атмосферы.

В целом организмы, обитающие в дикой природе, сильнее и устойчивее к болезням, чем домашние штаммы. Они могут заменить домашние штаммы, у которых развиваются заболевания.

Сегодня ученые пытаются сохранить дикие штаммы всех основных продовольственных культур на случай, если домашние штаммы заболеют. Но мы не всегда можем полагаться на ученых, чтобы восстановить равновесие в природе, когда оно идет не так.Мы не можем поддерживать биоразнообразие в мире растений и животных, храня все виды в лабораториях. Экосистема миров слишком сложна. Лучшее место для хранения наших генетических ресурсов — это их естественная среда обитания. Человек должен попытаться защитить все живые существа на Земле — даже самых уродливых насекомых и крошечных невидимых бактерий.

Активный словарь:

существо oe cyec o [krit] безответственная охота eo ecea oxo a [irisp nsbl hnti] аффект oe c oa [fekt] крошечный poe [taini] содержит coepa [kntein] [bri: d] порода пао, o [инкрид] поощрять [внутреннее] взаимодействие с oe ce [prikris] сомнительный p coa [siditi] acidity co oc [ripleis] replace occ aaa [rilai n] полагаться (на) oaa c [st] store coxpa [meintein] поддерживать естественную среду обитания [нт п по а цеа рл хбитт] насекомых [насекомых] асеоо невидимых [невидимых] и негламурных бактерий епа еа эп [нклмр бктири] Упражнения:

1.Найдите английские эквиваленты для русских слов:

1. cpea oaa) место b) среда обитания c) дом 2. pa ea) вымирание b) окончание c) прекращение 3. ок aaaa) восстановить b) реабилитировать c) вернуться 4. oepa, coepa e, yxo a) уход b) забота c) поддержка 5. ypoa, o ac oc a) угроза b) риск c) угроза 2. Сопоставьте следующие слова и словосочетания с русскими эквивалентами из столбца напротив:

1. микроорганизм a) 2. разрушение b) coca 3. болезнь c) oep a 4. разнообразие d) oe e co aee, pecypc 5.соленость e) oaa oe ce 6. снабжение f) aa 7. резорсеры g) poopa 8. виды h) pa o oc 9. некрасивый i) eopa 10. защищать j) c aa, oec ea 11. воздействовать на k) acoe e 12 . поощрять l) aoea e 13. состав m) papye e 2. Внимательно прочитав текст, скажите, верны ли следующие утверждения:

1. Организмы, которые живут в дикой природе, более слабые и менее устойчивые к болезням, чем внутренние штаммы.

2. Лучшее место для хранения наших генетических ресурсов — это лаборатории.

3. Мелкие организмы не оказывают большого влияния на микросреду.

4. Смерть одного вида не может угрожать выживанию сотен других.

5. Земля, вероятно, насчитывает от 10 до 20 миллионов различных видов.

6. Это означает, что мы можем производить новых представителей одного вида путем разведения других видов.

7. При нынешних темпах разрушения каждый год теряется 1 процент разнообразия Земли.

4. Найдите правильное определение следующих слов:

1.биоразнообразие а) естественный дом растения или животного 1. вымирание б) группа животных, растений или микроорганизмов, имеющих общую генетическую структуру 2. генетические ресурсы в) большое разнообразие различных видов животных, растений и микроорганизмов 4. среда обитания г) исчезновение растений и животных 5. помощник д) вызвать какой-то результат или изменение 6. аффекта е) превратить в пару животных для производства молодости 7. хранить ж) сделать или сохранить запас чего-то для будущее использование.

5.Ответьте на вопросы:

1. Какие животные находятся на грани исчезновения в настоящее время 2. Ограничивается ли угроза исчезновения лишь несколькими видами 3. Поражает ли угроза исчезновения все виды на Земле 4. Что такое вид 5. Сколько разных На Земле содержится 6 видов.

Можем ли мы производить новых представителей вида путем разведения других видов 7. Каковы мировые генетические ресурсы 8. От пятидесяти до семидесяти процентов всех видов растений, животных и бактерий на Земле обитают в тропических зонах тропические леса, не так ли? 9.Что дает огромный потенциал для новых разработок 10. Что является одним из важнейших приоритетов для экологов сегодня 11. От чего зависит баланс природы в любой экосистеме 12. Кто имеет большое влияние на микросреду 13. Являются ли организмы, которые живут в ней дикие сильнее и устойчивее к болезням, чем домашние штаммы 14.

Какое лучшее место для хранения наших генетических ресурсов 6. Скажите, какие факты, приведенные в тексте, были для вас новыми.

7. Просмотрите текст и скажите, в каком из его абзацев содержится информация о:

а) угрозе исчезновения;

б) мировые генетические ресурсы;

в) природное равновесие зачастую шаткое;

г) лучшее место для хранения наших генетических ресурсов — это их естественная среда обитания.

Pitbull: Древесина,. -.

Идет вниз, кричу лес

,: «!»

Тебе лучше двигаться. Тебе лучше танцевать

! !

Сделаем ночь, которую ты не запомнишь

,.

Я буду тем, кого ты не забудешь

,.

Чем они больше, тем сильнее падают

,.

Эти большие тупые мальчики, настоящие собаки

! ,!

У меня есть такие, как Майли Сайрус, без одежды

:,

Twerkin в бюстгальтерах и стрингах (Timber!)

(!)

Лицом вниз, попой вверх (древесина)

, *! (!)

Вот так нам нравится то, что (Древесина!)

! (!)

Я круче, чем разлив нефти

,.

Но держу пари, она будет (Тимбер!)

,! (!)

Качайте своего партнера по кругу

!

Конец ночи, он идет вниз

,!

Еще один выстрел, еще один раунд

,.

Конец ночи, он идет вниз

,!

Идет вниз, кричу лес

,: «!»

Тебе лучше двигаться. Тебе лучше танцевать

! !

Сделаем ночь, которую ты не запомнишь

,.

Я буду тем, кого ты не забудешь

,.

Посмотрите в небо, это птица, это самолет

:,.

Нет, это просто меня, черт возьми, изменить

,,:

Живут в гостиницах, качаются на самолетах

,.

Благословен сказать, деньги — это не вещь

:.

Club jumpin, как LeBron сейчас (Voli)

Закажи мне еще один раунд (Homie)

(!)

Мы собираемся клоун.Зачем?

. ?

Потому что он собирается упасть

.

Качайте своего партнера по кругу

!

Конец ночи, он идет вниз

,!

Еще один выстрел, еще один раунд

,.

Конец ночи, он идет вниз

,!

Идет вниз, кричу лес

,: «!»

Тебе лучше двигаться. Тебе лучше танцевать

! !

Сделаем ночь, которую ты не запомнишь

,.

Я буду тем, кого ты не забудешь

,.

, г.

1. Пиломатериалы.

2. Обладает хорошими свойствами. Их

3. Но есть и недостатки. Это

4. Древесина широко используется в современном строительстве на

5. Таймер нельзя использовать после вырубки, потому что

6. увеличивает прочность и долговечность древесины.

12. ():

1. К каким конструкционным материалам относится древесина?

2. Из чего производится?

3. Каковы основные преимущества (недостатки) бруса?

4. Почему удаление воды из древесины полезно для строительных целей?

5. Какие два основных типа древесины?

6.Для чего используются мягкие (лиственные) породы дерева?

7. Считается, что какая часть земной поверхности покрыта лесами?

8. Какие страны богаты (бедны) лесами?

, 0,12 ().

14 . .

Древесина — это древесина, пригодная для строительства и строительства.

Во всем мире используется более 4000 видов древесины.Лучшими и наиболее часто используемыми мягкими породами древесины, популярными во многих странах для строительных работ, являются красное дерево, белая древесина, сосна, красный кедр, секвойя, бук и некоторые другие. Из лиственных пород наиболее известны бук, береза, черное дерево, каштан, вяз, красное дерево, клен, мирт, дуб, палисандр, орех и некоторые другие .

ТЕКСТ 2. Древесина

.

Деревянный каркас и обычный деревянный каркас — это две разные формы строительства.В деревянных каркасных конструкциях используется меньшее количество бруса большего размера с размерами от IS до 30 см, а также в качестве методов крепления используются паз и шип или деревянные шпильки, тогда как в обычных деревянных каркасных зданиях используется большее количество бруса размером от 5 до 25 см, а также гвозди или другие механические крепежные элементы используются для соединения бревен. Сегодня деревянные конструкции часто окружают промышленными панелями, такими как структурные изоляционные панели (SIP). Они состоят из двух жестких композитных материалов на деревянной основе с вспененным изоляционным материалом внутри.Этот метод используется потому, что эти конструкции легче построить и они обеспечивают более эффективную теплоизоляцию. Строительство с деревянным каркасом дает массу преимуществ. Это не наносит вреда окружающей среде (когда древесина берется из устойчивых лесов), а рамы можно быстро установить. Его дизайн элегантен и прост, а также практичен и адаптируется. Он может придать дому характер как внутри, так и снаружи. Благодаря его прочности можно создавать большие открытые пространства, что не так просто получить с помощью других методов.Он очень универсален, поэтому каркасные дома также можно облицовывать камнем или кирпичом. Это дает еще два преимущества: дом может гармонировать с окружающей территорией (как городской, так и сельской), и он очень энергоэффективен. Древесина также дешевле других материалов.

1. Используется ли в деревянных каркасных конструкциях брус большего или меньшего размера по сравнению с традиционным деревянным каркасом?

2. Какие методы крепления используются в двух разных методах?

3. Какие конструкции использовались недавно? Как они составлены?

4. Какие преимущества у этого метода?

2.,:

Текст около

В начале текста автор подчеркивает (подчеркивает, указывает), что

Далее автор описывает (предлагает, констатирует)

Далее автор переходит к (описание, изложение, анализ}

В конце текста автор приходит к выводу (обращает внимание на то), что

Деревянная калитка

Виды приспособлений

Условное подразделение запорных устройств производят по разным критериям. Имеет значение степень сложности, необходимость применения ключа для устройства. Также важно то, в каком качестве будут использовать данный механизм: как автономное средство для защиты прохода или как вспомогательное для временного перекрытия, пока хозяева дома.

Засов

Стоит обратить внимание на следующее:

1. Простую задвижку можно сделать несколькими проверенными способами из планки и гвоздика или прочной проволоки с применением плоскогубцев. Дифференциация производится по направлению отпирания – вертикальные и горизонтальные, а также по использованным материалам – деревянные или из металла. Основная цель, которую преследует потребитель или человек, решивший смастерить засов на калитку своими руками, – возможность открывать и закрывать калитку в воротах по мере необходимости, за короткое время и без особых проблем.
2. В сельской местности задвижка может выполнять защитную функцию, чтобы не проникал мелкий скот или птица. В городской черте на запоры возлагается обязанность обеспечения безопасности. При этом используют потайные и секретные устройства с автозакрытием, чаще всего от продвинутых брендов, приобретенных в интернет-магазинах «Леруа Мерлен».
3. Разграничение по типу запорного устройства и работе механизма осуществляется по нескольким категориям. Это могут быть пазовые с поворотным механизмом, винтовые и ригельные, пружинные защёлки и накладные сдвижные.

Калитка из сетки Гиттер

Вариант самостоятельного изготовления задвижек и запоров для ворот и калиток предполагает наличие профессиональных навыков и инструментов, если есть необходимость в изготовлении сложного механизма.

Простое, но при этом надежное запирающее устройство под силу сделать каждому хозяину, если это вертушка, крючок или вертикальная задвижка.

Некомпетентные источники нередко путают изготовление воротных засовов с процессами по оборудованию задвижки для калитки. Хотя любой человек, столкнувшийся с этой проблемой, понимает, что типы устройств отличаются по весу, надежности, функциональности и даже по частоте использования.

Защелка

Конечно, оптимальный вариант создания надежного закрытия – приобретение калитки вместе с воротами и защелкой или задвижкой. Есть специально разработанные системы соответствия механизмов. Они обеспечивают одновременно надежность устройства и его беспроблемную эксплуатацию.

Приобретение на строительном рынке или в супермаркете готового устройства должно проводиться с учетом особенностей калитки, ее конструкции, типа использованного стройматериала для забора.

При этом важно качество запорного устройства, его устойчивость к природным воздействиям. Также учитывают необходимость ремонта сложного электромеханического замка. Возможно, хорошим решением будет приобретение более простого, надежно работающего механизма.

Шпингалет для калитки

Щеколда на калитку своими руками

Самый простой и проверенный вариант, известный на протяжении столетий, – это задвижка-вертушка, изготовить которую не составит труда. Для создания вертушки стандартно используется кусок деревянной рейки на болте с гайкой.

Она легко поворачивается в горизонтальное положение и запирает сразу обе створки. Поэтому и сломать такое устройство, даже при его предельной простоте, довольно сложно. Частота распространения превалирует в деревнях, на садовых и дачных наделах, где хозяева в сезон почти постоянно находятся на территории участка или ненадолго отлучаются по хозяйственным надобностям.

Схема шпингалета

По такому же принципу работают миниатюрные шлагбаумы на железной полоске. Это последний тренд в запорном искусстве: прочное, надежное и эстетично выглядящее устройство, которое продается в ассортименте. Особо умелые мастера быстро сооружают такие приспособления на калитку своими руками, внимательно рассмотрев на чужих воротах покупной вариант.

На видео ниже представлен подробный процесс установки своими руками.

Щеколда на калитку, по мнению доморощенных мастеров, чем-то напоминает вертушку, но на самом деле видов щеколд есть несколько. Наиболее удобным считается рычаг, автоматически попадающий в фиксатор. А самая прочная задвижка – используемая в комплекте с навесным замком, который продевают в дополнительные ушки, прикрепленные специально для этой цели.

На прозрачные калитки (из штакетника или металлических прутьев) делают красивую щеколду своими руками из металлической ковки, ловко маскируя за переплетением завитушек открывающий механизм или шнур.

Чертеж задвижки

Шпингалеты и пружинные задвижки

Это стандартная принадлежность отдела скобяных изделий. Их используют, в зависимости от размера и материала изготовления, для окон, комнатных и входных дверей, встроенных калиток и даже для ворот. Многие специалисты считают, что нет необходимости мастерить самодельный шпингалет, если его можно беспроблемно и дешево купить в любом хозяйственном магазине.

Схема засова

Пружинный самозапирающийся засов для калитки тоже рекомендуют покупать в готовом виде. При всей простоте использования у него довольно сложное устройство. Поэтому, как сделать самому такой механизм, зачастую понять затруднительно, хотя принцип устройства несложен:

• металлическая пластинка, оснащенная упорами-ограничителями;
• специальное ушко для фиксации и стержень;
• установка ограничителя и толкающей пружины производится в потайной зоне.

Вариант с пружиной

Мастера охотно делятся чертежами таких устройств, но у каждого есть свои секреты. Например, нужно прикрепить тросик или тянуть за ушко механизм, сжимающий пружину. У некоторых варьируются размеры ушка-фиксатора, или они используют индивидуальный способ установки ограничителя там, где расположена потайная зона.

Можно довольно долго разгадывать каждый секрет, поэтому в обзорах обычно пишут, что проще купить. Чертёж самозапирающегося засова наиболее простой конструкции можно посмотреть на фото ниже.

Защелка

Делаем задвижку своими руками

Самодельные задвижки – неизменная принадлежность дачных калиток и садоводческих товариществ. Там участки расположены довольно плотно, так что особой необходимости запираться днем не существует. Владельцы маленьких наделов редко обращаются за покупками в «Леруа Мерлен», да и забор у них чаще не из металлопрофиля, а из подручных материалов и штакетника.

Заводские конструкции задвижек и щеколд выглядят предельно просто.

Как правило, их несложно скопировать. Поэтому металлические запчасти, оказавшиеся под рукой или оставшиеся от строительства садового дома, легко трансформируются в умелых руках в вертикальные или горизонтальные задвижки.

Схема засова для створки из профнастила

Самый простой способ изготовить вертикальный запор для ворот – прикрепить большую трубу к необходимому месту, а на самих створках установить вторую, меньшего диаметра, прикрепленную к рычагу.

Двусторонний засов с ригелями, накладной, можно установить без проблем, посмотрев инструкцию на видео ниже.

А вот двустороннюю задвижку на калитку на заборе из профлиста или даже простой засов, на котором отсутствует скрытый механизм, сделать под силу даже самому неумелому мастеру. Но только при условии, что под руками есть болгарка и сварочный аппарат. Установку выполняют в такой последовательности:

• сначала делают накладные металлические элементы (их приваривают к калитке и к столбу или к воротам, если калитка встроенная), а в деревянной можно в качестве фиксаторов использовать крепкие болты;
• для вхождения задвижки в паз иногда делают просто отверстие или паз в металле, а на ворота и калитку прикрепляют проушины;
• в них и вставляется трубочка с загнутым концом, пластина по размерам чуть меньше проушин или даже деревянная планка подходящего размера с закрученным на конце болтом.

Схема запора для калитки

На заводах изготавливают черные или серебристые задвижки из металла, которые принято перед выпуском оцинковывать для лучшей сохранности. Их делают и с засовами, и с барашком. А есть уже даже радиоуправляемые, магнитные и электромагнитные.

Для садового домика и деревянной калитки чаще всего используют навесной замок на двух кольцах. Как правило, ничего ценного там не хранят, поэтому покупать дорогой механизм нет смысла. Можно остановить свое внимание на врезной задвижке, тем более что цена у нее приемлемая.

Врезные задвижки

Это хитрый тип запорного механизма, который устанавливают в калитку из любого материала. В продаже есть блестящие и матовые модели. Подобрать их можно под любой дизайн, если на калитке нет накладных частей декоративного назначения.

Врезной вариант

Их вставляют в выдолбленные гнезда. Также можно прикрепить для них специальные петли, выбрав то, что наиболее отвечает потребностям хозяев. Поворотная ручка сделает удобным открывание для жильцов любого возраста. Автоматические задвижки обеспечат закрывание даже в том случае, когда хозяева о нем забыли.

Качественный материал, из которого обычно делают задвижки такого типа, даст возможность беспроблемного использования на протяжении длительного времени.

С радиоуправляемой моделью хлопот будет побольше.

Она работает от блока питания и оснащена блоком управления с электронным ключом. Зато к ней можно присоединить сигнализацию, если злоумышленник попробует произвести открытие ключом.

В магазине

Такие задвижки для калиток всегда рекомендуют владельцам загородных домов типа особняка или в частном секторе городской территории. В современной строительной промышленности можно найти и более безопасные и совершенные устройства. Однако их установка, как правило, требует помощи специалиста. Выбор в любом случае остается за хозяевами и зависит только от них.

двусторонний засов и с секретом, простая щеколда для калитки из профнастила. Как сделать задвижку?

Для защиты дачного участка или территории частного дома на заборах и калитках, огораживающих собственность, устанавливают мощные замки или засовы. Сегодня на рынке представлено широкое разнообразие запирающих изделий по довольно высокой цене. Но ведь необязательно отправляться в магазин и покупать замок. Его можно изготовить своими руками. Необходимо только выбрать наиболее приемлемую разновидность механизма, узнать алгоритм сборки и монтажа.

Что может понадобиться?

Современные умельцы уверяют, что изготовить засовы или замки, предназначенные для закрывания калитки частного дома, можно из любого материала. Однако наиболее эффективными показали себя металл и дерево. При выборе металлических запоров для фиксации конструкции можно использовать сварочный аппарат. Если таковой отсутствует, металлические элементы крепятся при помощи болтов или саморезов. Но чтобы собрать запор, мастеру потребуется ряд некоторых инструментов и материалов.

Прежде всего, это ножовка по дереву или металлу. Все зависит от того, какой материал выбран для изготовления замка. Не менее важной является дрель, благодаря которой удается быстро и плотно закрутить соединительные элементы механизмов. Не стоит забывать, что потребуется ряд вспомогательных инструментов. В данном случае речь идет о тисках, плоскогубцах, отвертках.

Как видно, никаких специфических инструментов и материалов для создания простейшего запорного механизма не требуется. Все необходимое присутствует в строительном ящичке каждого мужчины. При необходимости можно будет использовать декоративную фурнитуру. В основном ее используют для оформления потайных замков.

Изготовление щеколды

Щеколда является простейшим запорным механизмом уличного размещения, практически незаметным для посторонних людей. Но, несмотря на свою простоту, они зарекомендовали себя как наиболее эффективные запорные конструкции, не требующие применения ключей. А главное, изготовить щеколду для калитки своими руками совсем несложно. Но для начала необходимо произвести разметку полотна ворот и обозначить маркером место, где будет располагаться основание механизма и крепеж.

• В выбранном месте в землю забивается полуметровая труба дюймового диаметра.
• Над трубой приваривается или прикручивается щеколда, представленная в виде железного прута с отверстием под фиксируемый на калитке трос, который будет играть роль удаленной ручки.
• Трос необходимо протянуть от калитки в удобное для владельца дома место. При подтягивании троса щеколда приподнимается, соответственно, посетитель может войти на территорию.

Чтобы замок для запирания ворот служил верой и правдой своим владельцам в любое время года, движущий элемент запора необходимо периодически смазывать трансформаторным маслом. Еще один способ защиты металлических элементов предполагает своевременную покраску. Тем самым удается избежать возникновения коррозии.

Схема сборки других запоров

На сегодняшний день существует несколько разновидностей засовов, изготовить которые можно своими руками, используя минимум материалов и инструментов. Однако прежде чем разбираться с существующими схемами сборки запорных механизмов, необходимо разобраться, как классифицируются замки по типу крепежа и конструкционным особенностям.

• Горизонтальные засовы. Внешне они напоминают самые обычные щеколды. Отличаются крупными размерами. У них также имеется внешняя часть, фиксирующие петли и движимый прут, изготавливаемый исключительно из металла. В обиходе такие системы закрывания называют шпингалетами. Представляемая разновидность засовов рассчитана на монтаж в верхних частях воротин.

• Вертикальные засовы. По внешним признакам очень похожи на замки горизонтального типа. Однако отличаются по способу крепления. Устанавливать вертикальные замки рекомендуется в верхней или в средней части ворот.

• Дополнительные засовы. В данном случае речь идет о запорных конструкциях, устанавливаемых не внутри двора, а с уличной стороны. С точки зрения безопасности, ставить только один дополнительный замок не рекомендуется. Именно поэтому с тыльной стороны должен стоять либо вертикальный, либо горизонтальный засов.

Разобравшись с разновидностями запорных механизмов, предлагается рассмотреть несколько замков, получивших огромную популярность у дачников и владельцев частных домов. Одним из таких является засов-вертушка. Как и другие замки, их можно изготовить своими руками, главное – придерживаться некоторых рекомендаций. Прежде чем приступать к изготовлению вертушки, требуется составить схему, благодаря которой удастся определить требуемый размер элементов механизма.

Если нет желания чертить на бумаге план, можно воспользоваться проектом, имеющим стандартную размерность. Потребуется планка с размерами 4,5 на 10 см. Длина этой планки не должна быть меньше 2 м. В качестве основного материала можно использовать металл или дерево. Когда все элементы будущего замка будут подготовлены, можно приступать к основной работе.

• На левую створку необходимо закрутить болт 10-ку. Расстояние от края воротины до точки фиксации болта должно быть не больше 10 см. После установки необходимо проверить, чтобы болт свободно прокручивался. После на него надеваются несколько шайб.
• Со стороны дверного полотна устанавливается фиксатор, где закрепляется планка. Необходимо проверить, чтобы эта планка легко прокручивалась в пазу.
• На правой створке ворот требуется закрепить рейку, так, чтобы она слегка выступала за край воротины.

Осталось только испробовать механизм закрывания в действии. Не менее востребованным вариантом защиты дачных участков и частных домов является запор для распашных ворот, изготовленных из профнастила. Основной механизм замка крепится к раме из профильной трубы или к металлическому уголку. Профильная труба, конечно, отличается надежностью, но при этом не имеет привлекательного внешнего вида. Железные уголки, напротив, выглядят более симпатично, но в плане прочности и жесткости оставляют желать лучшего.

Процесс установки запора для распашных ворот начинается с расчета требуемых деталей и выбора места для замка. На двустворчатых воротах необходимо устанавливать засовы на каждом полотне. Из инструментов потребуются дрель и сварка, болгарка и тиски, пассатижи и отвертки, ключи и рулетка. Подготовив инструментарий, можно начинать работу.

• На раме отмечается точка, где задумано расположить засов. Там же должна стоять отметка длины прута и точка заглубления в грунт.
• Подготавливаются два одинаковых стержня. К их верхней части привариваются короткие штыри, благодаря которым облегчается подъем и спуск механизма.
• К каркасной части створок необходимо приварить железные кольца, через которые будут проходить пруты.
• Чуть выше на крючок крепится зацепка, куда будут подвешиваться пруты. В противном случае они будут мешать открыванию ворот.

Осталось проверить, как работает механизм. Владельцы частных домов не жалеют простые механизмы открывания. Они предпочитают ставить секретные замки с хитрым двусторонним механизмом. А самодельную задвижку применяют, только находясь дома.

Типа «крючок»

Замки типа «крючок» являются самыми популярными и востребованными механизмами, которыми пользовались наши предки. Устройство незатейливое, для его изготовления не требуются какие-либо специальные навыки и знания. В качестве основного материала крючкового замка подойдет прочный железный прут. Однако согнуть его плоскогубцами, а уж тем более руками невозможно. Поэтому придется использовать небольшую хитрость – огонь.

Прут следует ухватить плоскогубцами. Участок, где будет располагаться сгиб, стоит подставить под открытый огонь. Держать до тех пор, пока железо не станет красным. Как только материал накалился, берутся другие плоскогубцы, и железо загибается до необходимой формы. После придания кончику округлости крючок необходимо еще немного подержать над огнем, после чего резко опустить в ледяную воду.

По аналогичной схеме проделывается изгиб второго прута. Ему необходимо придать кольцеобразную форму. Следующий этап предполагает монтаж элементов замка. Изначально берется округлая петля и фиксируется на створку. Далее к установленной части запора цепляется крючок, после чего натягивается и крепится на опоре. Остается лишь покрыть металл краской или лаком.

Механический

Мало кто задумывался, но механический засов можно не покупать в магазине, а сделать самостоятельно. С процессом его создания сможет справиться любой человек. Но прежде чем приступать к изготовлению замка, необходимо понять, что готовая конструкция будет относиться к горизонтальной разновидности засовов.

Для работы потребуется запастись небольшим набором инструментов, а точнее, молотком, ножовкой, сваркой, дрелью, шуруповертом и крепежными деталями. Из материалов понадобится пружинка, металлическая пластина и прут. Собрав набор для работы, можно приступать к созданию замка.

• Для начала необходимо приварить к металлической пластинке 2 держателя, выгнутые в форму скоб и столько же упоров. Упоры должны отличаться по диаметру стержня и находиться на небольшом расстоянии друг от друга. Сам держатель, который будет стоять со стороны створки, должен быть в несколько раз шире.
• К центральной части подготовленного стержня в перпендикулярном положении приваривается небольшой прут. Он будет играть роль захватываемой ручки. На стержень также приваривается фиксатор для пружины.
• Стержень с пружиной вводится в каркас, после чего конструкция закрепляется саморезами или сваркой. С противоположной стороны засова на столбе опоры делается отверстие для вхождения стержня.

Работает представленный вариант механического замка по следующему принципу. Человек подтягивает ручку. За счет воздействия пружины замок открывается и также закрывается. Для большего удобства пользования с другой стороны на кончик стержня следует приварить петлю для канатика, которая будет выходить на улицу.

Потянув за него, вы откроете замок.

Потайной замок

Наверняка многие, кто приходил в частные дома, замечали, что на воротах отсутствуют скважины и другие запорные элементы. Но если повнимательнее присмотреться, можно увидеть, что с обратной стороны калитки присутствует задвижка. Соответственно, открыть ее можно и с уличной стороны, вот только как это сделать, понятно не сразу.

Именно поэтому такие запоры называют замками с секретом. Их тайной изюминкой зачастую является шестигранник, затерявшийся между вкрученными саморезами на дверном полотне. Именно он открывает замок. Кто-то может подумать, что сделать такой уникальный замок своими руками невозможно. Но это не так. Если знать технологию и следовать пошаговой системе монтажа, удастся сотворить запор с секретом, используя минимальный набор подручных инструментов.

• На кончик болта наносится плоская лыска. Туда и устанавливается затвор.
• Далее необходимо собрать защелку. Изначально сделать отверстие для стержня. После снять фаску и утопить головку болта до требуемого уровня.
• С обратной стороны ворот на болт закручивается несколько шайб. Болты прижимаются гайкой так, чтобы головка попала в фаску.
• На лыску крепится защелка, после чего происходит зажим гайкой.

При изготовлении и монтаже запорного механизма с секретом необходимо правильно составить схему и вычислить требуемые размеры элементов. Не менее важно после установки замка подготовить защиту защелки от непогоды.

О том, как сделать запор на калитку своими руками, смотрите в видео ниже.

Задвижка на калитку своими руками: как сделать засов, фото

От того, какой засов или задвижка на калитку будут выбраны, во многом зависит уровень безопасности строения. Как известно, калитка без них бесполезна и непрактична. Чтобы надежно защитить свое жилье от непрошеных гостей, необходимо позаботиться о качестве засова. В основном задвижка для калитки идет с заводским замком, но можно постараться и сделать прочный механизм своими руками.

Кованый засов

Содержание материала

Виды запоров

Прежде чем покупать засов, надо изучить его функционал и способы крепления к воротам. Запорные механизмы различаются между собой внешним видом, крепежом и самим устройством.

Самодельные конструкции по-разному фиксируются на калитке.

Различаются следующие способы крепления:

1. Запоры, которые расположены в центре или внизу ворот, называются горизонтальными. Чаще всего они используются на гаражах. Обычно это так называемая щеколда с петлей-фиксатором, оболочкой и металлическим стержнем подвижного типа. Запоры в виде прутов из стали, которые служат как подвижная часть и располагаются в основном вверху или внизу ворот. Иногда их устанавливают по центру, как в горизонтальных запорах. Такое крепление называют вертикальным и применяют для распашных ворот и калиток.
2. Некоторые задвижки ставят как дополнительный крепеж к основному замку или засову. Такие модули имеют средний уровень защиты, поэтому лучше фиксировать их в паре с другими, более прочными.

Все эти запоры можно видоизменять и дополнять в зависимости от типа и качества ворот и пожеланий хозяина частной собственности. К примеру, горизонтальные запоры лучше устанавливать по две штуки сверху и снизу, нежели закреплять один в центре. Первый вариант будет гораздо надежнее.

Обычная задвижка

Выбор механизма

Если это ваша первая самодельная конструкция, то лучше начать с простейших элементов. Данный опыт, несомненно, пригодится для выполнения более сложных засовов.

Простой засов

Это самое легкое приспособление для крепления на воротах. Чтобы его закрепить, нужно запастись тремя скобами из металла, шпингалетом и основой для него. Потом скобы надо приварить сваркой к внутренней стороне ворот и закрепить на них шпингалет. Дальше для крепости к скобам прикручивают перпендикулярно к полу ограничитель. Главное, чтобы он был чуть выше скоб.

Изготовить очень просто

Запоры на проушинах

Такая конструкция не займет много времени для сборки. Любой дилетант легко справится с этой задачей. Потребуются проушины, купленные в магазине или выполненные из металлических пластинок.

Кольца приваривают с помощью сварки к каждой стороне ворот так, чтобы они плотно прилегали друг к другу при закрытии. Потом в отверстия вставляется изогнутый штифт или замок навесного типа.

Покупной вариант на калитку

Они будут предотвращать проникновение на территорию.

Засовы штырьковые

Чтобы ворота плотно закрывались, можно приварить на уровне стыков срезы металлических труб по 15 сантиметров каждый. Напротив стыковки вкапывают такие же обрезки.

Запором будет служить арматура в количестве двух штук по 50 см с загибом под шпингалеты. Готовый засов продевают в трубки перпендикулярно основанию.

Самодельный пример шпингалета

Защелка откидного типа

Данное приспособление изготавливается в основном на ворота из дерева. Для этого будут нужны четыре крюка, одинаково прогнутых, под засов, пластина и трубка металлическая. Крепятся они на расстоянии от 4 до 10 см от створок ворот с шагом 2–6 сантиметров. Стержни протягивают через заготовки и снабжают при необходимости ограничителем.

Покупные механизмы

Почти все задвижки на калитку, как изготовленные на заводе, так и самодельные модели, схожи между собой. Стоимость покупных механизмов разнится в зависимости от разработчиков и сырья, из которого они производятся.

Заводское изготовление задвижки

Самыми распространенными видами запоров считаются:

1. Защелки накладного устройства, состоящие из замочной и погружной частей. Но не все модели имеют такой состав. Закрывается такой замок на засов изнутри, а снаружи – на ключ. Установку данного крепежа можно проводить самостоятельно, для этого на нем выставлены пазы для крепления.
2. Конструкция подвижного и пружинного типа используется в основном для запора гаражей. Скрытый механизм сделать самим довольно трудно: для этого потребуются размеры высокой точности. В механизме – четыре петли и изогнутый стержень с подвижной ручкой. Работает это так: стержень поворачивают до упора вниз, а ручку приводят в действие, нажимая на нее. Таким образом, ворота надежно закрываются.
3. Запоры с кодовым замком наиболее популярны, так как могут быть обычного или электронного типа. Второй вариант в разы увеличивает надежность и практичность засова такого класса. Самим установить секретные замки сложно, поэтому лучше обратиться к специалисту.

И все же стоит внимательно отнестись к выбору заводских моделей. В связи с тем, что они идут тиражом, злоумышленникам легче их отследить и изучить «начинку», а значит, и взломать такой замок проще простого.

Еще один вариант запора на калитку

Современный рынок запорных механизмов

Прогрессивные методы разработки надежных моделей запоров для ворот и калиток позволяют владельцам загородных участков приобретать электромеханические и электромагнитные замки.

Надежность второго типа объясняется в подаче силы напряжения, которая и приводит в действие створки ворот. Магнит имеет свойство буквально прилипать к металлической поверхности, и открыть его без применения набора специальных инструментов не представляется возможным в принципе.

Данный комплект отличается дороговизной, но, по мнению экспертов в этой области, затраты полностью и целиком себя оправдывают. Самые последние модели открываются после подтверждения отпечатка пальца хозяина усадьбы. Сделать подобный механизм своими руками без специальных навыков нельзя.

Обычная конструкция защелки для калитки

Как изготовить засов самостоятельно

Да, сегодня можно купить надежный замок, который имеет несколько уровней защиты. Но некоторые умельцы продолжают применять свои знания на практике и делают несложные механизмы на калитку своими руками.

Итак, чтобы смастерить самый простой запор при помощи стержня и скоб, потребуются некоторые материалы и инструмент:

• аппарат для сварки;
• труба со стержнем;
• электрическая дрель;
• болгарка.

Схема изготовления засова

Металлические изделия (труба и прут) должны подбираться так, чтобы стержень свободно входил в трубу. Например, для тонкой трубы подойдет обычная арматура или профильная круглая трубка.

Дальше трубу надо разделить на два куска, длина которых зависит от длины створок. Отрезанные куски приваривают на одном уровне и вставляют в них подвижный стержень, на который крепится ручка. Также один конец можно загнуть таким образом, чтобы была возможность легко поворачивать модель в разные стороны.

Схема задвижки из обрезков трубы

Данную конструкцию можно дополнять различными крепежами, пружинами и петлями и тщательно продумать, как сделать более прочным основание запора.

Монтаж задвижки на калитку

Задвижку на калитку такого типа легко соорудить своими руками. Основным элементом конструкции является увесистая щеколда с набором приспособлений. Такую пластину можно изготовить или самостоятельно, или приобрести в готовом виде с набором расходников.

Работает эта щеколда, только если фиксация механизма происходит по одну сторону створки калитки. Крепить ее можно с любой стороны, смотря куда будет открываться/закрываться дверь.

Необходимо соблюдать нижнюю фиксацию и уклон 40 градусов. Наклон защелки просчитывается в зависимости от падения стержня без принуждения под своим весом. Именно на этот уровень устанавливается засов.

Готовая конструкция

Бечевка, протянутая через проушины, закрепляется в месте дистанционного управления. Когда калитка открывается, веревка тянется на себя. При закрытии механизм срабатывает автоматически и опускает щеколду под тяжестью своего веса.

Выбирая такой вид запора, нужно обратить внимание на электромеханический вариант модели. Такой прибор может конструктивно работать вместе с замком, домофоном или аудиосигналом. При этом такая модель очень просто устанавливается собственными силами и выполняет все команды дистанционно с пульта управления.

Вертушка

Для простых двухстворчатых ворот хорошим вариантом будет простой запор-вертушка. Его легко изготовить самостоятельно. Для этого надо пройти следующие шаги:

1. Подготовить материалы (полосы металла и бруски из дерева, толщина которых составляет 5–6 см).
2. Прикрепить в центре перекладину, фиксируя ее сквозным болтом.
3. Створки при закрытии вплотную касаются друг друга, и необходимость в дополнительных засовах отпадает.

Схема вертушки для калитки

С внешней стороны ворот нет никаких деталей, что соответственно гарантирует возможность его открытия.

Чтобы засовы служили долго: совет

Без защиты от внешних проявлений любой запор вряд ли долго прослужит. Понадобится потайная ниша из металла или другого материала, чтобы на сам механизм не поступала влага. Применение машинного масла для смазывания рабочих механизмов будет нелишним.

Для изготовления запора для откатных ворот с калиткой нужно всего лишь точно измерить будущую конструкцию и начертить верный чертеж. Только при таких условиях защелку изготовит любой мастер, имеющий набор необходимых инструментов для точных работ.

Пример задвижки из дерева

В случае если замок, который понравился, изготовить своими силами не удалось, можно всегда обратиться в надежную компанию, где за вполне доступную цену сделают качественный монтаж запора.

На что еще обратить внимание

Ограждение в виде калитки или ворот самостоятельно существовать не может, так как изначально конструируется под какой-либо вид запора.

Обычно по желанию пользователей калитки запор устанавливается как отдельный элемент, не зависящий никоим образом от ворот.

Типовая модель засова

Требования к запору на калитке должны соответствовать простым и практичным решениям. Одним словом, открываться она должна легко и без особых усилий. Также все шпингалеты, защелки и задвижки на ней должны сочетаться с общим видом ограждений, не нарушая целостности архитектурных форм.

Сделать запор на калитку двухсторонний

Калитка выполняет две функции: охранную и декоративную. Чтобы она охраняла приусадебный или дачный участок надлежащим образом, ей нужен надёжный запор. Это может быть обычный засов, или другое какое-либо запорное устройство. Его можно купить в магазине хозяйственных товаров или же смастерить своими руками.

Конструкция простого засова для калитки

Важно, чтобы он не был очень сложным, не создавал проблем при входе/выходе, а своим внешним видом вписывался в общий ансамбль оформления экстерьера. Также можно использовать различные замки для калиток.

Вернуться к оглавлению

Виды калиточных запорных устройств

Запоры для калиток можно разделить на несколько видов. В их числе есть такие приспособления, которые может сделать практически каждый домохозяин. У него всегда есть в наличии простейшие электроинструменты, которые он время от времени берёт в руки. Найдётся болгарка, дрель, шуруповёрт, набор свёрл и многое другое. Даже заполучить сварочный аппарат для него не проблема. А материал для этих целей он использует подручный, который остался после какого-либо строительства или ремонта.

Названия элементов запора для калитки

Простейшие приспособления, не требующие использования ключей:

• вертушка на калитку;
• крючок;
• защёлка;
• вертикальное запорное устройство;
• горизонтальный накладной засов;
• щеколда;
• шпингалет для калиточной дверцы;
• задвижка на пружине.

Запорные вертушки для калиток не продаются, их сбивают своими руками. Для этого нужен деревянный брус, который сквозным болтом прикрепляется к опорному калиточному столбику. Когда он повёрнут вертикально, параллельно опоре, дверца открывается свободно. А если расположен горизонтально, вход закрыт. Снаружи он не виден, повернуть его оттуда практически невозможно.

Используется самодельная вертушка не так уж часто, скорее для того, чтобы свободная створка не болталась на ветру. Со временем болтовое крепление расшатывается, а перекладина устройства не держится в заданном положении.
Тогда между ней и опорной стойкой вставляется пружина и проблема решена. Ровесницей вертушки на Руси является щеколда для калитки. Ей ставят изнутри, а с улицы её открыть невозможно. Бывают они самые разнообразные. Например, такие, которые работают по принципу рычага: одно плечо под тяжестью своего веса падает в защёлку и система автоматически запирается. С той стороны открыть можно только потянув за бечёвку, которая, как правило, вовсе не на виду.

Щеколда на калитку ставится зачастую для подстраховки, чтобы дополнить устройство, которым запереть вход можно только извне. Установка её простая, а удобство ещё в том, что на случай экстремальной ситуации, например, пожара, она открывается очень легко.

Дачники для фиксации створки калитки часто используют обыкновенный крючок со скобой для его защёлки. Смастерить, установить его очень легко и просто.
Взять проволоку необходимой длины, чтобы она гнулась и не ломалась, накалить на костре или газовой плите, и плоскогубцами придать ей нужную форму. Затем изделие закаливают, опустив в холодную воду. Скобу делают по той же технологии.

В качестве запорного устройства можно использовать шпингалет, засов, по форме напоминающий оконную или дверную задвижку. Его свободно можно купить в любом хозяйственном магазине по невысокой цене. Поэтому, как правило, никто не спешит делать его своими руками. Он удобен на калиточной двери, встроенной в створку ворот. Запираться может сверху и снизу.

Но если дверца отойдёт, не будет прилегать плотно и возникнет люфт, то использование такого устройства станет невозможным. Металлический стержень окажется не над запорным отверстием. Часто используется для фиксации накладная вертикальная задвижка для ворот. Но она вполне пригодна в качестве запора на калитку.

Схема работы накладной задвижки на калитку

Устанавливают на ровную поверхность в нижней части дверцы в виде металлического прута с ручкой или изогнутого буквой «Г». Фиксируется в выемке бетонного основания или в укреплённом отрезке трубы. Стержень используют длинный, а погружаться он должен достаточно глубоко, чтобы обеспечить безопасность и прочность конструкции.

Углубление делают, используя садовый бур соответствующего диаметра. В нём укрепляют кусок металлической трубы такого диаметра, чтобы запирающая задвижка входила свободно. К ней для удобства использования приваривают ручку, а к боковой стойке крюк, на который в открытом состоянии будет опираться засов. В закрытом состоянии он надёжно удерживает дверцу запертой и не виден с улицы.

Чтобы открыть его с обратной стороны, некоторые хозяева стараются сделать различные замаскированные проволочные или верёвочные приспособления. Горизонтальный накладной засов работает по тому же принципу.

Вариант установки накладного запора на калитку

Только изготавливается меньших размеров, а отличие от вертикальной задвижки устанавливается перпендикулярно стойке. Бывает в виде плоской металлической пластины или круглого стержня. Использовался испокон веков. Конструкция его проста: оболочка-держатель, подвижной стержень, плоский с петлёй-кармашком, а круглый с фиксирующим ушком. Изготовить его также может каждый хозяин своими руками и с помощью обычных домашних инструментов.

Для запора калиточной дверцы используются также защёлки. Они бывают разные, но принцип их работы одинаков. Когда створка закрывается, засов под тяжестью собственного веса опускается в фиксирующее приспособление. Изнутри открывается просто, а для того, чтобы поднять запирающее устройство, потребуется прикреплённая к ней бечёвка или проволока.

Широко используются защёлки на пружинной основе, которые устанавливаются изнутри в дополнение к замкам.

Схема с размерами пружинной защелки

Их запирающий стержень отводится вручную, а возвращается в запирающее положение при помощи пружины. Их используют для запора тогда, когда все дома и никому не придётся открывать вход снаружи. В других случаях, а также на ночь дверца закрывается на ключ.

Кроме перечисленных простейших запирающих механизмов, некоторые дачники и владельцы приусадебных участков стараются сделать свои потайные устройства, препятствующие свободному проникновению на охраняемую территорию.

Пример самодельного простого запора для калитки

Зачастую они изобретают самодельные запоры, о которых непосвящённым трудно догадаться. На створке дверцы нет никаких замков и отверстий для вставных ключей, а её с улицы невозможно открыть.

Оказывается, изнутри имеется задвижка, но закрывается она снаружи. В общей массе шурупов, находящихся со стороны улицы, затерялся шестигранный мебельный болт. Он проходит насквозь через створку и свободно проворачивается. Со двора к нему перпендикулярно приварена металлическая пластина, которая при повороте блокирует или освобождает дверку входа.

Вернуться к оглавлению

Запорные устройства с использованием металлических ключей

К ним следует отнести:

• навесные замки;
• винтовые механизмы;
• пазовые запоры;
• накладные и врезные замки;
• кодовые механические устройства.

Навесные замки – это наследие прошлого. Сегодня на калитки их навешивают редко, практически тогда, когда посещение территории не такое уж частое, а в зданиях нет дорогостоящих вещей. Ведь такое охранное устройство очень легко взломать рычажным способом или при помощи простейшей проволочной отмычки. Единственным достоинством его является простота монтажа: достаточно приварить две проушины для дужки, одну на металлическом каркасе дверцы, а другую на опорной стойке, и установка готова. Непременный спутник такой охраны – защёлка с внутренней стороны.

Винтовой затвор прост в монтаже и использовании. Он устанавливается с внешней стороны калитки.

Так выглядит винтовой засов для калитки

Главная его составная часть – стержень с винтообразной резьбой. Специальным ключом он вкручивается в углубление запорной основы, для которой должно быть достаточно пространства между калиточным каркасом и опорной стойкой. Такая запирающая система не получила широкого распространения из-за своей невысокой практичности в эксплуатации.

Ригельный замок на основе реечной системы своими руками произвести очень сложно. Необходимы инструменты, соответствующий станок и профессиональные навыки. Некоторые устройства такого вида оснащены крабовой системой запирания. При повороте ключа язычки замка входят в зацепление, которое находится на створке калитки. Такой запор надёжен и прост в эксплуатации.

Накладным замкам требуется достаточная толщина калиточной двери, а также ровная площадка для его установки. Конструкция прикрепляется непосредственно к дверце так, чтобы снаружи открывалась только ключом, а изнутри защёлкой.

Элементы накладного замка на калитку

Большое распространение получили врезные замки. Для их установки требуется выемка в калиточной основе. Но не каждый материал, из которого сооружают калитки, позволяет это сделать. Тогда некоторые пользователи к каркасу приваривают прочную металлическую коробку, внутри которой будет установлено врезное замыкающее устройство. Сегодня популярны кодовые запорные механизмы, которые бывают накладными или навесными. Они, кроме корпуса и засова, оснащены блокирующими элементами, ползунками, кодовыми механизмами.

Приводятся в работу путём составления заранее введённого цифрового кода, который набирается самим пользователем. Способ расположения цифр может быть различный, а их комбинацию в целях надёжности можно менять по собственному усмотрению.

Кодовые накладные замки работают за счёт подбора нужной расстановки цифр, расположенных на вращающихся наборных кругах.
Их количество обычно от двух до шести, что позволяет набрать длинный код. Взломщику потребуется много времени, чтобы подобрать нужную комбинацию. Есть и подвесные механизмы, у которых цифры расположены на вращающихся колесиках внутри замочного корпуса. На виду только цифры для набора секретного числа.

Вернуться к оглавлению

Кодовые и электромеханические системы

Достоинства кодовых механических запоров:

• отсутствие металлического ключа, замочной скважины;
• высокий срок эксплуатации, простой уход.

Недостатком можно считать вероятность того, что цифровой код можно забыть или его каким-то образом может узнать постороннее лицо.
Сегодня широкий выбор калиточных запоров, которым для их функционирования необходим электрический ток. Их подразделяют на следующие разновидности:

• электромеханические;
• электронные;
• магнитные.

  Называния элементов магнитного калиточного замка

Электромеханические замки сочетают в себе механические элементы и электрокомпоненты. Это прибавило защитным устройствам надёжности и создало возможность беспроводного дистанционного управления. Они бывают накладные с выступающей кнопкой с внутренней стороны, которую следует нажимать при выходе.

При входе прикладывают ключ-таблетку или электронную карту. В случае отключения электричества изнутри дверца открывается нажатием кнопки, а извне обычным металлическим ключом.

Достоинств у электромеханических замков много. Важнейшими являются: удобство эксплуатации, высокая устойчивость к взломам, возможность комбинирования с домофоном, звуковым сигналом и иными системами безопасности.

Схема установки электромагнитного калиточного запора

К недостаткам следует отнести необходимость постоянного подключения к электричеству, а также вероятность сбоев, вызванных низкой температурой или влажностью.

Благодаря новейшим технологиям разработаны магнитные замки. Сделать их самому без специальной подготовки практически невозможно. Надёжность их очень высокая. Не требуется никакой металлический ключ или засов. Усиленный магнит, функционирующий на электронной основе, надёжно фиксирует дверцу в закрытом состоянии. Открывается замок магнитным ключом.

К средствам защиты от взлома и несанкционированного проникновения может относиться и звуковая сигнальная система. Для этого на заборе, воротах или калитке устанавливают датчики, чувствительные к вторжению лица, пытающегося взломать охранное устройство. Они срабатывают и подают сигнал в общую систему, которая перерабатывает его в громкий отпугивающий звук. И пусть он резкий и неприятный, но все жители округи будут знать о появлении на их территории нежелательной личности.

Задвижка на калитку – общее название для целого ряда запорных приспособлений, применяемых хозяевами землевладений для обеспечения базовой безопасности прохода на территорию. Корректная установка запора – способ предотвратить проникновение на участок злоумышленников или просто посторонних, визит которых нежелателен. Под термином «задвижки» подразумеваются самые различные устройства, приобретенные в супермаркете или на строительном рынке, специальные и хитрые механизмы, работающие по разному принципу. Хотя хозяева-умельцы нередко предпочитают делать задвижки для калитки своими руками.

Деревянная калитка

Виды приспособлений

Условное подразделение запорных устройств производят по разным критериям. Имеет значение степень сложности, необходимость применения ключа для устройства. Также важно то, в каком качестве будут использовать данный механизм: как автономное средство для защиты прохода или как вспомогательное для временного перекрытия, пока хозяева дома.

Засов

Стоит обратить внимание на следующее:

1. Простую задвижку можно сделать несколькими проверенными способами из планки и гвоздика или прочной проволоки с применением плоскогубцев. Дифференциация производится по направлению отпирания – вертикальные и горизонтальные, а также по использованным материалам – деревянные или из металла. Основная цель, которую преследует потребитель или человек, решивший смастерить засов на калитку своими руками, – возможность открывать и закрывать калитку в воротах по мере необходимости, за короткое время и без особых проблем.
2. В сельской местности задвижка может выполнять защитную функцию, чтобы не проникал мелкий скот или птица. В городской черте на запоры возлагается обязанность обеспечения безопасности. При этом используют потайные и секретные устройства с автозакрытием, чаще всего от продвинутых брендов, приобретенных в интернет-магазинах «Леруа Мерлен».
3. Разграничение по типу запорного устройства и работе механизма осуществляется по нескольким категориям. Это могут быть пазовые с поворотным механизмом, винтовые и ригельные, пружинные защёлки и накладные сдвижные.

Калитка из сетки Гиттер

Вариант самостоятельного изготовления задвижек и запоров для ворот и калиток предполагает наличие профессиональных навыков и инструментов, если есть необходимость в изготовлении сложного механизма.

Простое, но при этом надежное запирающее устройство под силу сделать каждому хозяину, если это вертушка, крючок или вертикальная задвижка.

Некомпетентные источники нередко путают изготовление воротных засовов с процессами по оборудованию задвижки для калитки. Хотя любой человек, столкнувшийся с этой проблемой, понимает, что типы устройств отличаются по весу, надежности, функциональности и даже по частоте использования.

Защелка

Конечно, оптимальный вариант создания надежного закрытия – приобретение калитки вместе с воротами и защелкой или задвижкой. Есть специально разработанные системы соответствия механизмов. Они обеспечивают одновременно надежность устройства и его беспроблемную эксплуатацию.

Приобретение на строительном рынке или в супермаркете готового устройства должно проводиться с учетом особенностей калитки, ее конструкции, типа использованного стройматериала для забора.

При этом важно качество запорного устройства, его устойчивость к природным воздействиям. Также учитывают необходимость ремонта сложного электромеханического замка. Возможно, хорошим решением будет приобретение более простого, надежно работающего механизма.

Шпингалет для калитки

Щеколда на калитку своими руками

Самый простой и проверенный вариант, известный на протяжении столетий, – это задвижка-вертушка, изготовить которую не составит труда. Для создания вертушки стандартно используется кусок деревянной рейки на болте с гайкой.

Она легко поворачивается в горизонтальное положение и запирает сразу обе створки. Поэтому и сломать такое устройство, даже при его предельной простоте, довольно сложно. Частота распространения превалирует в деревнях, на садовых и дачных наделах, где хозяева в сезон почти постоянно находятся на территории участка или ненадолго отлучаются по хозяйственным надобностям.

Схема шпингалета

По такому же принципу работают миниатюрные шлагбаумы на железной полоске. Это последний тренд в запорном искусстве: прочное, надежное и эстетично выглядящее устройство, которое продается в ассортименте. Особо умелые мастера быстро сооружают такие приспособления на калитку своими руками, внимательно рассмотрев на чужих воротах покупной вариант.

На видео ниже представлен подробный процесс установки своими руками.

Щеколда на калитку, по мнению доморощенных мастеров, чем-то напоминает вертушку, но на самом деле видов щеколд есть несколько. Наиболее удобным считается рычаг, автоматически попадающий в фиксатор. А самая прочная задвижка – используемая в комплекте с навесным замком, который продевают в дополнительные ушки, прикрепленные специально для этой цели.

На прозрачные калитки (из штакетника или металлических прутьев) делают красивую щеколду своими руками из металлической ковки, ловко маскируя за переплетением завитушек открывающий механизм или шнур.

Чертеж задвижки

Шпингалеты и пружинные задвижки

Это стандартная принадлежность отдела скобяных изделий. Их используют, в зависимости от размера и материала изготовления, для окон, комнатных и входных дверей, встроенных калиток и даже для ворот. Многие специалисты считают, что нет необходимости мастерить самодельный шпингалет, если его можно беспроблемно и дешево купить в любом хозяйственном магазине.

Схема засова

Пружинный самозапирающийся засов для калитки тоже рекомендуют покупать в готовом виде. При всей простоте использования у него довольно сложное устройство. Поэтому, как сделать самому такой механизм, зачастую понять затруднительно, хотя принцип устройства несложен:

• металлическая пластинка, оснащенная упорами-ограничителями;
• специальное ушко для фиксации и стержень;
• установка ограничителя и толкающей пружины производится в потайной зоне.

Вариант с пружиной

Мастера охотно делятся чертежами таких устройств, но у каждого есть свои секреты. Например, нужно прикрепить тросик или тянуть за ушко механизм, сжимающий пружину. У некоторых варьируются размеры ушка-фиксатора, или они используют индивидуальный способ установки ограничителя там, где расположена потайная зона.

Можно довольно долго разгадывать каждый секрет, поэтому в обзорах обычно пишут, что проще купить. Чертёж самозапирающегося засова наиболее простой конструкции можно посмотреть на фото ниже.

Защелка

Делаем задвижку своими руками

Самодельные задвижки – неизменная принадлежность дачных калиток и садоводческих товариществ. Там участки расположены довольно плотно, так что особой необходимости запираться днем не существует. Владельцы маленьких наделов редко обращаются за покупками в «Леруа Мерлен», да и забор у них чаще не из металлопрофиля, а из подручных материалов и штакетника.

Заводские конструкции задвижек и щеколд выглядят предельно просто.

Как правило, их несложно скопировать. Поэтому металлические запчасти, оказавшиеся под рукой или оставшиеся от строительства садового дома, легко трансформируются в умелых руках в вертикальные или горизонтальные задвижки.

Схема засова для створки из профнастила

Самый простой способ изготовить вертикальный запор для ворот – прикрепить большую трубу к необходимому месту, а на самих створках установить вторую, меньшего диаметра, прикрепленную к рычагу.

Двусторонний засов с ригелями, накладной, можно установить без проблем, посмотрев инструкцию на видео ниже.

А вот двустороннюю задвижку на калитку на заборе из профлиста или даже простой засов, на котором отсутствует скрытый механизм, сделать под силу даже самому неумелому мастеру. Но только при условии, что под руками есть болгарка и сварочный аппарат. Установку выполняют в такой последовательности:

• сначала делают накладные металлические элементы (их приваривают к калитке и к столбу или к воротам, если калитка встроенная), а в деревянной можно в качестве фиксаторов использовать крепкие болты;
• для вхождения задвижки в паз иногда делают просто отверстие или паз в металле, а на ворота и калитку прикрепляют проушины;
• в них и вставляется трубочка с загнутым концом, пластина по размерам чуть меньше проушин или даже деревянная планка подходящего размера с закрученным на конце болтом.

Схема запора для калитки

На заводах изготавливают черные или серебристые задвижки из металла, которые принято перед выпуском оцинковывать для лучшей сохранности. Их делают и с засовами, и с барашком. А есть уже даже радиоуправляемые, магнитные и электромагнитные.

Для садового домика и деревянной калитки чаще всего используют навесной замок на двух кольцах. Как правило, ничего ценного там не хранят, поэтому покупать дорогой механизм нет смысла. Можно остановить свое внимание на врезной задвижке, тем более что цена у нее приемлемая.

Врезные задвижки

Это хитрый тип запорного механизма, который устанавливают в калитку из любого материала. В продаже есть блестящие и матовые модели. Подобрать их можно под любой дизайн, если на калитке нет накладных частей декоративного назначения.

Врезной вариант

Их вставляют в выдолбленные гнезда. Также можно прикрепить для них специальные петли, выбрав то, что наиболее отвечает потребностям хозяев. Поворотная ручка сделает удобным открывание для жильцов любого возраста. Автоматические задвижки обеспечат закрывание даже в том случае, когда хозяева о нем забыли.

Качественный материал, из которого обычно делают задвижки такого типа, даст возможность беспроблемного использования на протяжении длительного времени.

С радиоуправляемой моделью хлопот будет побольше.

Она работает от блока питания и оснащена блоком управления с электронным ключом. Зато к ней можно присоединить сигнализацию, если злоумышленник попробует произвести открытие ключом.

В магазине

Такие задвижки для калиток всегда рекомендуют владельцам загородных домов типа особняка или в частном секторе городской территории. В современной строительной промышленности можно найти и более безопасные и совершенные устройства. Однако их установка, как правило, требует помощи специалиста. Выбор в любом случае остается за хозяевами и зависит только от них.

Источник

как сделать секретный или хитрый двухсторонний запор из профнастила своими руками и оригинальные чертежи для этого

Задвижка на калитку – общее название для целого ряда запорных приспособлений, применяемых хозяевами землевладений для обеспечения базовой безопасности прохода на территорию. Корректная установка запора – способ предотвратить проникновение на участок злоумышленников или просто посторонних, визит которых нежелателен.

Под термином «задвижки» подразумеваются самые различные устройства, приобретенные в супермаркете или на строительном рынке, специальные и хитрые механизмы, работающие по разному принципу. Хотя хозяева-умельцы нередко предпочитают делать задвижки для калитки своими руками.

Виды приспособлений

Условное подразделение запорных устройств производят по разным критериям. Имеет значение степень сложности, необходимость применения ключа для устройства. Также важно то, в каком качестве будут использовать данный механизм: как автономное средство для защиты прохода или как вспомогательное для временного перекрытия, пока хозяева дома.

Стоит обратить внимание на следующее:

1. Простую задвижку можно сделать несколькими проверенными способами из планки и гвоздика или прочной проволоки с применением плоскогубцев. Дифференциация производится по направлению отпирания – вертикальные и горизонтальные, а также по использованным материалам – деревянные или из металла. Основная цель, которую преследует потребитель или человек, решивший смастерить засов на калитку своими руками, – возможность открывать и закрывать калитку в воротах по мере необходимости, за короткое время и без особых проблем.
2. В сельской местности задвижка может выполнять защитную функцию, чтобы не проникал мелкий скот или птица. В городской черте на запоры возлагается обязанность обеспечения безопасности. При этом используют потайные и секретные устройства с автозакрытием, чаще всего от продвинутых брендов, приобретенных в интернет-магазинах «Леруа Мерлен».
3. Разграничение по типу запорного устройства и работе механизма осуществляется по нескольким категориям. Это могут быть пазовые с поворотным механизмом, винтовые и ригельные, пружинные защёлки и накладные сдвижные.

Вариант самостоятельного изготовления задвижек и запоров для ворот и калиток предполагает наличие профессиональных навыков и инструментов, если есть необходимость в изготовлении сложного механизма. Простое, но при этом надежное запирающее устройство под силу сделать каждому хозяину, если это вертушка, крючок или вертикальная задвижка.

Некомпетентные источники нередко путают изготовление воротных засовов с процессами по оборудованию задвижки для калитки. Хотя любой человек, столкнувшийся с этой проблемой, понимает, что типы устройств отличаются по весу, надежности, функциональности и даже по частоте использования.

Конечно, оптимальный вариант создания надежного закрытия – приобретение калитки вместе с воротами и защелкой или задвижкой. Есть специально разработанные системы соответствия механизмов. Они обеспечивают одновременно надежность устройства и его беспроблемную эксплуатацию. Приобретение на строительном рынке или в супермаркете готового устройства должно проводиться с учетом особенностей калитки, ее конструкции, типа использованного стройматериала для забора.

При этом важно качество запорного устройства, его устойчивость к природным воздействиям. Также учитывают необходимость ремонта сложного электромеханического замка. Возможно, хорошим решением будет приобретение более простого, надежно работающего механизма.

Щеколда на калитку своими руками

Самый простой и проверенный вариант, известный на протяжении столетий, – это задвижка-вертушка, изготовить которую не составит труда. Для создания вертушки стандартно используется кусок деревянной рейки на болте с гайкой.

Она легко поворачивается в горизонтальное положение и запирает сразу обе створки. Поэтому и сломать такое устройство, даже при его предельной простоте, довольно сложно. Частота распространения превалирует в деревнях, на садовых и дачных наделах, где хозяева в сезон почти постоянно находятся на территории участка или ненадолго отлучаются по хозяйственным надобностям.

По такому же принципу работают миниатюрные шлагбаумы на железной полоске. Это последний тренд в запорном искусстве: прочное, надежное и эстетично выглядящее устройство, которое продается в ассортименте. Особо умелые мастера быстро сооружают такие приспособления на калитку своими руками, внимательно рассмотрев на чужих воротах покупной вариант.

Щеколда на калитку, по мнению доморощенных мастеров, чем-то напоминает вертушку, но на самом деле видов щеколд есть несколько. Наиболее удобным считается рычаг, автоматически попадающий в фиксатор. А самая прочная задвижка – используемая в комплекте с навесным замком, который продевают в дополнительные ушки, прикрепленные специально для этой цели.

На прозрачные калитки (из штакетника или металлических прутьев) делают красивую щеколду своими руками из металлической ковки, ловко маскируя за переплетением завитушек открывающий механизм или шнур.

Шпингалеты и пружинные задвижки

Это стандартная принадлежность отдела скобяных изделий. Их используют, в зависимости от размера и материала изготовления, для окон, комнатных и входных дверей, встроенных калиток и даже для ворот. Многие специалисты считают, что нет необходимости мастерить самодельный шпингалет, если его можно беспроблемно и дешево купить в любом хозяйственном магазине.

Пружинный самозапирающийся засов для калитки тоже рекомендуют покупать в готовом виде. При всей простоте использования у него довольно сложное устройство. Поэтому, как сделать самому такой механизм, зачастую понять затруднительно, хотя принцип устройства несложен:

• металлическая пластинка, оснащенная упорами-ограничителями;
• специальное ушко для фиксации и стержень;
• установка ограничителя и толкающей пружины производится в потайной зоне.

Мастера охотно делятся чертежами таких устройств, но у каждого есть свои секреты. Например, нужно прикрепить тросик или тянуть за ушко механизм, сжимающий пружину. У некоторых варьируются размеры ушка-фиксатора, или они используют индивидуальный способ установки ограничителя там, где расположена потайная зона.

Делаем задвижку своими руками

Самодельные задвижки – неизменная принадлежность дачных калиток и садоводческих товариществ. Там участки расположены довольно плотно, так что особой необходимости запираться днем не существует. Владельцы маленьких наделов редко обращаются за покупками в «Леруа Мерлен», да и забор у них чаще не из металлопрофиля, а из подручных материалов и штакетника. Заводские конструкции задвижек и щеколд выглядят предельно просто.

Как правило, их несложно скопировать. Поэтому металлические запчасти, оказавшиеся под рукой или оставшиеся от строительства садового дома, легко трансформируются в умелых руках в вертикальные или горизонтальные задвижки.

Самый простой способ изготовить вертикальный запор для ворот – прикрепить большую трубу к необходимому месту, а на самих створках установить вторую, меньшего диаметра, прикрепленную к рычагу.

А вот двустороннюю задвижку на калитку на заборе из профлиста или даже простой засов, на котором отсутствует скрытый механизм, сделать под силу даже самому неумелому мастеру. Но только при условии, что под руками есть болгарка и сварочный аппарат. Установку выполняют в такой последовательности:

• сначала делают накладные металлические элементы (их приваривают к калитке и к столбу или к воротам, если калитка встроенная), а в деревянной можно в качестве фиксаторов использовать крепкие болты;
• для вхождения задвижки в паз иногда делают просто отверстие или паз в металле, а на ворота и калитку прикрепляют проушины;
• в них и вставляется трубочка с загнутым концом, пластина по размерам чуть меньше проушин или даже деревянная планка подходящего размера с закрученным на конце болтом.

На заводах изготавливают черные или серебристые задвижки из металла, которые принято перед выпуском оцинковывать для лучшей сохранности. Их делают и с засовами, и с барашком. А есть уже даже радиоуправляемые, магнитные и электромагнитные.

Для садового домика и деревянной калитки чаще всего используют навесной замок на двух кольцах. Как правило, ничего ценного там не хранят, поэтому покупать дорогой механизм нет смысла. Можно остановить свое внимание на врезной задвижке, тем более что цена у нее приемлемая.

Врезные задвижки

Это хитрый тип запорного механизма, который устанавливают в калитку из любого материала. В продаже есть блестящие и матовые модели. Подобрать их можно под любой дизайн, если на калитке нет накладных частей декоративного назначения.

Их вставляют в выдолбленные гнезда. Также можно прикрепить для них специальные петли, выбрав то, что наиболее отвечает потребностям хозяев. Поворотная ручка сделает удобным открывание для жильцов любого возраста. Автоматические задвижки обеспечат закрывание даже в том случае, когда хозяева о нем забыли.

Качественный материал, из которого обычно делают задвижки такого типа, даст возможность беспроблемного использования на протяжении длительного времени. С радиоуправляемой моделью хлопот будет побольше. Она работает от блока питания и оснащена блоком управления с электронным ключом. Зато к ней можно присоединить сигнализацию, если злоумышленник попробует произвести открытие ключом.

Такие задвижки для калиток всегда рекомендуют владельцам загородных домов типа особняка или в частном секторе городской территории. В современной строительной промышленности можно найти и более безопасные и совершенные устройства. Однако их установка, как правило, требует помощи специалиста. Выбор в любом случае остается за хозяевами и зависит только от них.

Источник: https://stroydomkin.ru/uchastok/vorota-kalitka/zadvizhka-na-kalitku

Как сделать засов на калитку своими руками?

Чтобы во двор не заходили посторонние, на калитки ставят разные типы запоров. Сделать засов на калитку своими руками несложно, можно использовать как покупные конструкции, так и изготовить их самостоятельно.

Как и чем закрывать калитку?

Для невысоких заборчиков на дачных участках лучше всего использовать простейшие варианты крючков, вертушек и шпингалетов. Такие запоры делают не столько для безопасности, сколько для аккуратного вида ограды. Хлопающая на ветру калитка быстрее изнашивается и создает впечатление заброшенности дома. В капитальных ограждениях из бетона, кирпича или высоких кованых секций ворота и калитки служат для предотвращения проникновения людей на территорию.

В частном домовладении или на охраняемом предприятии для запоров применяют сложные механические и даже электронные устройства. В декоративном заборе на дверцу часто ставят замок с оригинальной накладкой и функцией самозащелкивания.

В отличие от замков, защелка на калитку не требует применения ключа для открывания и является механическим запорным устройством.

Виды запорных конструкций

Модели самодельных и покупных запоров настолько многочисленны, что определиться с выбором бывает непросто. Выбрать разновидность накладного запора помогает предназначение устройства: от работы механизма зависит и способ его применения в дверце забора или на воротах.

По направлению монтажа

Установка запорного элемента может производиться вертикально и горизонтально. Поэтому все конструкции подразделяют по направлению их монтажа:

1. Вертикальные задвижки ставят на ворота, чтобы предотвратить их открывание снаружи. Чаще всего такие запоры располагают парами: вверху и внизу створки. При закрывании стержень механизма входит в отверстие на верхней и нижней перекладине короба ворот. Садовые калитки оснастить такой задвижкой сложнее — они не имеют верхней планки. Но и врезанную в ворота дверцу закрывать на подобную задвижку неудобно: ее нельзя закрыть и открыть снаружи. Но для фиксации калиток на ночь можно использовать такой запор только в их нижней части.
2. Горизонтальные конструкции ставят так, что запорный стержень перемещается параллельно земле и закрывает калитку, удерживая ее сбоку. Для фиксации засова применяется скоба или ушко на боковой стойке короба, с противоположной петлям стороны. Подобные конструкции иногда делают так, чтобы их можно было открыть или закрыть снаружи. К горизонтальному типу относят и вертушки, и щеколды, которые фиксируют дверь сбоку, но при открывании перемещаются в вертикальной плоскости.

По функционированию механизма

В магазинах хозтоваров можно приобрести и простые, и сложные механизмы, установка которых иногда требует помощи специалиста. К ним относят электромагнитные замки и кодовые устройства, которые отпирают только при помощи магнитного ключа или набором комбинации цифр. Их невозможно сделать самостоятельно и даже при установке или ремонте рекомендуется вызывать мастера.

Более простые механические устройства делят на следующие разновидности:

1. Замки с ригелями. Накладные или врезные конструкции, которые открываются ключом или поворотной ручкой. При этом в движение приводится сложный механизм, который сдвигает запорные стержни. Они фиксируются в скобе или выемке на коробе дверцы. Установить такие замки можно своими руками.
2. Сдвижные конструкции (шпингалеты). Изготавливаются из плоской или круглой в сечении подвижной части, кожуха для нее с выемками для фиксации в открытом или закрытом положении и скобы для установки на боковине короба. Последняя деталь служит для удержания двери на месте в закрытом положении.
3. Вертушки. Устанавливаются на коробе и имеют вид небольшого крутящегося бруска. При приведении его в горизонтальное положение торцевая часть заходит на боковину калитки на 3-4 см и фиксирует ее, прижимая к раме. Для открывания брусок переводят в вертикальное положение.
4. Шлагбаумы. Отличаются от вертушек тем, что закреплены не посередине, а ближе к 1 торцу и установлены на створке. Для запирания нужна открытая сверху скоба, в которую заходит щеколда. Открыть такой запор можно снаружи, прикрепив к подвижной части шнур или поворотную ручку.
5. Крючки. Несложный внутренний запор, изготавливаемый из жесткой проволоки. Для фиксации калитки язычок крюка опускают в отверстие кольца. Подвижную часть крепят как на коробе, так и на створке. Колечко для фиксации ставят на противоположной части притвора.

Как изготавливается засов для калитки своими руками?

Сделать засов своими руками можно и из металла, и из дерева. Если нет возможности использовать сварочный аппарат, закрепить металлические части конструкции можно болтами или саморезами даже на металлической калитке.

Для самостоятельной сборки запора для калитки потребуются инструменты и материалы:

• ножовка по дереву или металлу;
• дрель;
• измерительные инструменты;
• деревянные бруски или металлические прутки, обрезки водопроводных труб и пр.;
• декоративная фурнитура при необходимости.

Вертушка

Для изготовления вертушки берут небольшой деревянный брусок (длина около 10 см, но при необходимости может быть и больше). В середине его плоской стороны просверлить отверстие. Через это отверстие нужно вбить гвоздь или вкрутить шуруп в столбик калитки.

Вертушку устанавливают с той стороны, в которую открывается калитка. Дополнительных фиксаторов для устройства не требуется.

Шлагбаум

Вырезать из полосового металла или дерева подвижную часть запирающего устройства С таким расчетом, чтобы оно заходило на столбик или коробку примерно на 10 см. При этом часть, расположенная на дверце, должна быть примерно в 2 раза больше. Часто такие устройства делают длиной в ½ ширины калитки.

На краю полосы просверлить отверстие. В него нужно вставить саморез и ввернуть его в каркас калитки. Вариант запора: просверлить калитку насквозь и снаружи установить поворотную ручку, а ее штырь жестко соединить со шлагбаумом. При повороте ручки щеколда поднимется.

На столбике ставят скобу. Ей нужно придать скошенную вверху форму. При закрывании калитки щеколда будет скользить по наклонной части и самостоятельно опадет в выемку, запирая дверь.Открыть снаружи ее можно поворотом ручки или при помощи шнура, закрепленного на свободном конце щеколды: его выводят на внешнюю сторону калитки.

Шпингалет

Простейшую оконную задвижку проще купить в готовом виде, но можно сделать и своими руками из прутка и 3-4 колец. Пруток согнуть в виде буквы Г. На створку прикрепить 2 кольца (отрезок трубы, большая гайка и т. п.).

Вставить в них пруток, перевести его в положение для открытой калитки и закрепить на штыре стопор, препятствующий выходу из колец (приварить кусок прутка или др.). На столбе установить 1-2 кольца, в которые должен войти конец штыря при запирании дверцы.

Засов с запорным механизмом

Изготавливается по такому же принципу, что и шпингалет, но дополнительно оборудуется 2 ушками: 1 на подвижной части, 1 на неподвижных кольцах. В закрытом положении отверстия в ушках должны совпадать. В них можно будет продеть дужку замка и зафиксировать запорную конструкцию.

Со щеколдой

Вертикальный запор на калитку своими руками делают по принципу щеколды-шпингалета. Располагают его на створке, выравнивая нижний конец штыря с кромкой калитки в открытом положении.

Закрыв створку, определить место, куда опустится пруток при запирании щеколды. А этом месте вбить в почву или залить в бетон отрезок трубы, диаметром больше прута. При запирании ворот и опускании щеколды конец штыря надежно фиксируется в пороге под створкой. Чтобы не спотыкаться при движении через калитку, трубку нужно углубить заподлицо.

Таким же способом изготавливают запор для верхней части ворот или большой калитки, над которой есть перекладина короба. Трубку в этом случае вставляют в балку над местом выхода прутка.

Источник: https://DomNaMne.ru/kalitki-i-vorota/kak-sdelat-zasov-na-kalitku-svoimi-rukami

Запоры для калитки: самодельные виды

Мужчины стремятся больше внимания уделять не только обустройству своей частной собственности, но и ее защите, независимо от того, гараж это или свой двор.

Лицо их чаще всего представляют ворота или входные калитки. Причем не всегда главную роль играет их красота. Куда более важна безопасность и защита их от нежелательных визитеров. Потому чаще хозяев привлекает надежный запор для калитки. Зачем он нужен?

Любой стандартный замок требует наличия ключей. А если ключи потеряны калитку можно надежно запереть с помощью дополнительной защелки или засова. Сейчас существует несколько видов запорных механизмов и засовов, для которых не нужны ключи. Но, вообще-то, любая дверь, в том числе и калитка должна иметь некое устройство, которое зафиксирует ее в открытом или закрытом положении.

Чаще всего используются вертикальные задвижки. Такой удобный и простейший запор обеспечивает фиксацию любой двери или ворот.

Для укрепления используют толстые металлические пруты с рычажками, которые фиксируют в специальных отверстиях в полу или в потолке. Такие запоры еще используют во врезных калитках, только они меньших размеров. Но их используют просто для закрытия калиточной двери.

Самозахлопывающаяся щеколда

Можно еще смастерить такую щеколду, которая будет сама защелкиваться. На дверце нужно установить ровную неподвижную металлическую планку. Когда калитка закрыта, рычаг зацепляется за эту пластинку. Сама щеколда закрепляется на один болтик.

А другой болтик вкручивается рядом для того, чтобы ограничивать движение рычага. Чтобы открыть такую щеколду, достаточно нажать на рычаг, он освободит планку. Для закрытия калитки часто достаточно бывает просто толкнуть дверь, чтобы она захлопнулась.

Наиболее распространенными среди калиточных запоров считаются горизонтальные щеколды. Их прикрепляют на всех видах калиток. Такие запоры имеют простейшее устройство, состоящее из стержня, закрепляющего ушка и специального держателя. А принцип их работы аналогичен действию вертикальных запорных устройств.

Есть разные типы накладных сдвижных запоров. Механизм таких щеколд легко прикрепляется к любому полотну. Плоская планка обеспечивает достаточную надежность запора. Его можно устанавливать как изнутри, так и извне.

Для большего закрепления на механизм с внешней стороны можно надевать навесной замок, который устанавливается на специальные ушки.

Винтовые запоры

Запорные механизмы винтового типа устанавливают с наружной стороны. Их устройство тоже достаточно простое при использовании. Состоит из стержня с резьбой и ключевой основы. Эта основа имеет особую выемку и небольшого размера шпиль. Особый ключ приводит в движение затворную систему.

Винтовой замок достаточно легко собрать самому, правда, сложность такого механизма заключается в другом: в калиточном проёме часто нет достаточного места для размещения выемки с резьбой, куда вкручивается сам стержень. Но такой запор несложно взломать при подборе похожего ключа.

Пазовый запор

При несложном их устройстве такие запоры имеют высокий уровень защиты от взлома. Принцип работы запора следующий: вставленный в щель замка ключ вращением приводит в действие поворотный шестерной механизм, открывающий или закрывающий дверь.

В роли фиксаторов используют задвижки с пружинной основой. Пружинный механизм позволит без усилий приводить запор в действие.

Запоры для калитки со щеколдой и веревкой внутри

Чтобы смонтировать такой засов с веревкой, нужна щеколда, которая снабжена фиксирующим устройством с одной стороны. Ее закрепляют под углом 400.

Потом через направляющие кольца продевают прочный шнур, конец которого помещают в доступном для рук месте. Для открытия калитки за этот конец нужно дернуть. Такой запор удобен только хозяевам. Гости могут «испытывать» трудности.

Этот запор хорошо устанавливать на металлические калитки. К защелке присоединяется веревка, с помощью которой дверь можно открыть снаружи и защелка для открывания запора изнутри. Чтобы щеколда с балкой взаимодействовала, нижняя часть щеколды стачивается под углом.

Потайной замок

Иногда на полотне не видно ни скважины для ключа, ни отверстия для замка, а калитка не открывается, будто изнутри есть замок. Если рассмотреть полотно более внимательно, можно обнаружить, однако, что с обратной стороны есть задвижка.

Но как закрывается она снаружи, поначалу механизм этого запора непонятен. Оказывается, на двери есть шестиугольная шляпка шурупа. Она поворачивается специальным ключом-воротком шестиугольной формы.

С внутренней стороны стоит рейка, которая при повороте болта закрывает вращением запорное устройство двери. Делают такие запоры довольно легко. На хвостике болта напильником выполняется плоская лыска. На нее укрепляется задвижка, в которой делается прорезь для лыски.

Собирают запор так:

• сверлят специальное отверстие для резьбового участка болта;
• толстым сверлом выполняют углубление для головки болта, чтобы на полотне она могла утонуть в углублении;
• с другой стороны надевают на болт две шайбочки и прижимают с помощью гайки так, чтобы головка болта была утонувшей;
• на подготовленную лыску насаживают задвижку и плотно прижимают ее с помощью гайки.

Скрытая задвижка

Нередко хозяевам хочется на калитку в своем дворе или на даче, кроме замка, установить такую задвижку, которую трудно обнаружить и открыть. Такую задвижку делают на деревянной калитке.

Допустим, такой засов закрывается вниз. Для его установки нужно в землю вбить трубу длиной примерно 0.5 м. Место расположения трубы: со стороны участка, там, где калитка открывается.

Трубу выбирают такого диаметра, что и брусок. К нему прикрепляются скобы, в них вставляется еще один брусок, который, соскользнув сквозь скобки, попадет в трубу. Бруски не должны выступать нигде.

Источник: https://MoyaOgrada.ru/kalitki/zamki/zapory-dlya-kalitki-56.html

Задвижка на калитку своими руками — варианты простых и потайных механизмов

Многие хозяева частных участков самостоятельно изготавливают и устанавливают заборы с воротами и калиткой. Завершающим этапом монтажных работ является установка запоров на воротах и на калитке. Практически все возможные конструкции засовов и щеколд представлены в заводском исполнении и в строительных магазинах есть широкий выбор этих приспособлений. Но каждая такая конструкция и принцип ее действия настолько простые, что многие домашние мастера не видят никаких препятствий для того, чтобы самому изготовить подобную защелку.

Защелки заводского изготовления

Магазинный запор для калитки или ворот будет отличаться от самодельного более аккуратным внешним видом, зато по прочности они часто он уступает мощным сварным устройствам, которые хозяин изготовил самостоятельно.

Горизонтальная задвижка

Этот вид самодельного запорного механизма встречается наиболее часто, так как эта конструкция наиболее простая. По принципу действия она похожа на большой шпингалет. В заводском варианте такая конструкция состоит из корпуса, в котором расположен запирающий штырь, и ответной планки, в которую штырек заходит и запирает калитку. Амплитуда движения механизма ограничивается маленьким штырьком, который выполняет функцию ручки. При сборке механизма вначале бегунок вставляется в корпус, затем в отверстие, расположенное на нем сбоку, вкручивается штырек-ручка. После монтажа корпуса задвижки на створке калитки, на опорной стойке крепят ответную планку.

Вариантов исполнения такой конструкции масса. Она может быть с круглым запирающим штифтом или с плоским, сделанным из пластины. Как правило, в плоских защелках предусмотрена возможность фиксации в закрытом положении на ключ при помощи навесного замка. Для этого внешний край запирающей пластины загнут под углом 90 градусов. В этом отгибе сделано отверстие. Аналогичное ушко имеется и на крайней скобе корпуса. При закрывании ушки пластины и скобы сдвигаются, отверстия совмещаются и в них продевают скобу навесного замка.

Плоская щеколда и круглая подпружиненная задвижка

Круглые засовы часто делают подпружиненными. Такие конструкции удобны тем, что нужно выполнять только закрывающие движения, а закрывается механизм сам под действием пружины. Такая пружина одевается на запирающий штифт. Для упора пружины на штифт устанавливают стопор со стороны закрывания. Упором пружины с другой стороны служит крайняя скоба корпуса, в которой ходит штифт.

Изготовление своими руками

Изучив механику такой конструкции ее легко изготовить своими руками. Самый простой вариант – это задвижка на калитку ворот своими руками из круглого прутка и трубы. Внутренний диаметр трубы должен быть таким, чтобы пруток свободно в ней двигался, но без люфта. Болтающимся штифтом будет трудно попадать в ответную часть при закрывании калитки.

Если ворота сделаны из металла, можно приступать к установке сразу. Вначале трубу прикладывают горизонтально на створке с внутренней стороны по ребру жесткости. Ее приваривают так, чтобы небольшой отрезок выступал за створку со стороны притвора. Трубу прихватывают в двух местах: на стойке со стороны притвора и у самого края.

Затем калитку закрывают, и выступающий отрезок трубы приваривают к опорной стойке.

После этого работают болгаркой. Трубу разрезают по линии притвора. На отрезке со стороны калитки обрезают внутреннюю часть трубы между двумя точечными сварками. Так получаются три соосных кольца: два на створке и одно на стойке.

Самодельная круглая задвижка

Теперь остается вставить в кольца круглый прут. Между двумя кольцами на калитке к пруту приваривают штырек, который будет выполнять функцию ручки и ограничителя хода. Затем запирающий штифт устанавливают в крайнее положение «открыто» и со стороны притвора обрезают болгаркой лишний выступающий отрезок. Точно так же подрезают излишек прута в положении «закрыто».

Вариант самодельного калиточного запора:

Для деревянных ворот такой запор изготавливается аналогичным способом, только понадобится металлическая пластина, на которой монтируется весь механизм. В этой пластине сверлятся отверстия, и через них задвижка крепится к деревянной створке и столбу.

Защелки с секретом

Эти защелки, функционирование которых реализовано аналогично удобному нажимному механизму дверных ручек. Устройство их такое:

• На опорной стойке установлен крючок, который выполнен из пластины с вырезанным зубом острием вверх. Пластина закреплена горизонтально к калиточному опорному столбу со стороны притвора перпендикулярно плоскости забора.
• Запирающим элементом является пластина, которая свободно прикручена к створке. Болт крепления расположен на расстоянии 20-30 см от притворной стойки створки калитки. В положении закрыто планка ложится в выступ зуба. Для открывания планку необходимо немного приподнять, чтобы она освободилась из зацепа.

Поскольку планка крепится свободно, то для того, чтобы она не падала и не вращалась вокруг оси болта, на калитке устанавливают два штырька-ограничителя. В самой простой конструкции планка закрывается под силой тяжести. Если к болту с наружной стороны приспособить ручку, то планка будет приподниматься нажатием ручки.

Чтобы запор защелкивался при закрывании самостоятельно, планку подпружинивают слабой пружиной, которая будет удерживать ее в нижней позиции. Пружину одним концом крепят в нижней части створки, а верхнюю фиксируют на рейке. Вместо пружины можно использовать противовес, как на фото:

Оригинальная конструкция с противовесом

Скос передней стороны зуба на ответной планке делают более пологим, чтобы рейка на дверке смогла свободно скользить по нему при закрывании калитки.

Изготовление своими руками

На металлической пластине длиной 200-250 мм и шириной 30-40 мм на одном конце вырезают болгаркой зуб, как на фото. Его приваривают (или прикручивают) к опорной стойке со стороны притвора. На калитку прикручивают длинную (30-50 см) металлическую пластину. Проверяют, как она зацепляется за зуб при закрывании. Приваривают ручки и ограничители.

Этот запор легко сделать секретным. Потайная защелка – это механизм с отсутствием явных внешних признаков с наружной стороны, по которым можно судить о способе его открывания. В реечной задвижке потайной способ открывания реализуют двумя способами:

• При помощи тросика, который подсоединяется к свободному концу запирающей рейки и через систему блоков и выводится наружу в скрытом месте. При этом устройство должно быть подпружиненным.
• Секретные защелки делают путем маскировки головки наружного болта, который удерживает рейку. Вместо поворотной ручки снаружи ворот видна только головка болта.
• Вырезать фальшивый проем для ключа.

Для лучшей маскировки запора многие хозяева накручивают на ворота еще несколько «фальш-болтов», среди которых «рабочая» головка и прячется. Для отпирания дверки снаружи необходимо иметь рожковый ключ и знать, какой болт нужно крутить.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Запоры для калитки: самодельные виды

Вариант фиксации запирающего устройства

Мужчины стремятся больше внимания уделять не только обустройству своей частной собственности, но и ее защите, независимо от того, гараж это или свой двор. Лицо их чаще всего представляют ворота или входные калитки. Причем не всегда главную роль играет их красота. Куда более важна безопасность и защита их от нежелательных визитеров. Потому чаще хозяев привлекает надежный запор для калитки. Зачем он нужен?

Любой стандартный замок требует наличия ключей. А если ключи потеряны калитку можно надежно запереть с помощью дополнительной защелки или засова. Сейчас существует несколько видов запорных механизмов и засовов, для которых не нужны ключи. Но, вообще-то, любая дверь, в том числе и калитка должна иметь некое устройство, которое зафиксирует ее в открытом или закрытом положении.

Чаще всего используются вертикальные задвижки. Такой удобный и простейший запор обеспечивает фиксацию любой двери или ворот. Для укрепления используют толстые металлические пруты с рычажками, которые фиксируют в специальных отверстиях в полу или в потолке. Такие запоры еще используют во врезных калитках, только они меньших размеров. Но их используют просто для закрытия калиточной двери.

Самозахлопывающаяся щеколда

Механизм самозахлопывающийся

Можно еще смастерить такую щеколду, которая будет сама защелкиваться. На дверце нужно установить ровную неподвижную металлическую планку. Когда калитка закрыта, рычаг зацепляется за эту пластинку. Сама щеколда закрепляется на один болтик. А другой болтик вкручивается рядом для того, чтобы ограничивать движение рычага. Чтобы открыть такую щеколду, достаточно нажать на рычаг, он освободит планку. Для закрытия калитки часто достаточно бывает просто толкнуть дверь, чтобы она захлопнулась.

Наиболее распространенными среди калиточных запоров считаются горизонтальные щеколды. Их прикрепляют на всех видах калиток. Такие запоры имеют простейшее устройство, состоящее из стержня, закрепляющего ушка и специального держателя. А принцип их работы аналогичен действию вертикальных запорных устройств. Есть разные типы накладных сдвижных запоров. Механизм таких щеколд легко прикрепляется к любому полотну. Плоская планка обеспечивает достаточную надежность запора. Его можно устанавливать как изнутри, так и извне. Для большего закрепления на механизм с внешней стороны можно надевать навесной замок, который устанавливается на специальные ушки.

Винтовые запоры

Винтовое приспособление для запирания

Запорные механизмы винтового типа устанавливают с наружной стороны. Их устройство тоже достаточно простое при использовании. Состоит из стержня с резьбой и ключевой основы. Эта основа имеет особую выемку и небольшого размера шпиль. Особый ключ приводит в движение затворную систему. Винтовой замок достаточно легко собрать самому, правда, сложность такого механизма заключается в другом: в калиточном проёме часто нет достаточного места для размещения выемки с резьбой, куда вкручивается сам стержень. Но такой запор несложно взломать при подборе похожего ключа.

Пазовый запор

При несложном их устройстве такие запоры имеют высокий уровень защиты от взлома. Принцип работы запора следующий: вставленный в щель замка ключ вращением приводит в действие поворотный шестерной механизм, открывающий или закрывающий дверь.
В роли фиксаторов используют задвижки с пружинной основой. Пружинный механизм позволит без усилий приводить запор в действие.

Запоры для калитки со щеколдой и веревкой внутри

Чтобы смонтировать такой засов с веревкой, нужна щеколда, которая снабжена фиксирующим устройством с одной стороны. Ее закрепляют под углом 40⁰.

Потом через направляющие кольца продевают прочный шнур, конец которого помещают в доступном для рук месте. Для открытия калитки за этот конец нужно дернуть. Такой запор удобен только хозяевам. Гости могут «испытывать» трудности. Этот запор хорошо устанавливать на металлические калитки. К защелке присоединяется веревка, с помощью которой дверь можно открыть снаружи и защелка для открывания запора изнутри. Чтобы щеколда с балкой взаимодействовала, нижняя часть щеколды стачивается под углом.

Потайной замок

Устройство потайного механизма

Иногда на полотне не видно ни скважины для ключа, ни отверстия для замка, а калитка не открывается, будто изнутри есть замок. Если рассмотреть полотно более внимательно, можно обнаружить, однако, что с обратной стороны есть задвижка. Но как закрывается она снаружи, поначалу механизм этого запора непонятен. Оказывается, на двери есть шестиугольная шляпка шурупа. Она поворачивается специальным ключом-воротком шестиугольной формы. С внутренней стороны стоит рейка, которая при повороте болта закрывает вращением запорное устройство двери. Делают такие запоры довольно легко.

На хвостике болта напильником выполняется плоская лыска. На нее укрепляется задвижка, в которой делается прорезь для лыски.

Собирают запор так:

• сверлят специальное отверстие для резьбового участка болта;
• толстым сверлом выполняют углубление для головки болта, чтобы на полотне она могла утонуть в углублении;
• с другой стороны надевают на болт две шайбочки и прижимают с помощью гайки так, чтобы головка болта была утонувшей;
• на подготовленную лыску насаживают задвижку и плотно прижимают ее с помощью гайки.

Скрытая задвижка

Нередко хозяевам хочется на калитку в своем дворе или на даче, кроме замка, установить такую задвижку, которую трудно обнаружить и открыть. Такую задвижку делают на деревянной калитке.

Допустим, такой засов закрывается вниз. Для его установки нужно в землю вбить трубу длиной примерно 0.5 м. Место расположения трубы: со стороны участка, там, где калитка открывается. Трубу выбирают такого диаметра, что и брусок. К нему прикрепляются скобы, в них вставляется еще один брусок, который, соскользнув сквозь скобки, попадет в трубу. Бруски не должны выступать нигде. Можно еще присоединить цепочку.

На видео есть еще один вариант засова, изготовленного своими руками:

Производитель двухдисковых задвижек

Наша двухдисковая задвижка:

Превосходная герметичность, обеспечиваемая двойным диском с шариком и гнездом; полнопроходной

Для всех жидкостей с рабочей температурой ниже 400 ° C (752 ° F)

Тип: 700

Функции — Двухдисковый задвижка

♦ запорный клапан: для резервуаров, реакторов или технологической линии

Конструкция — Задвижка двухдисковая

• Конструкционные материалы: Углеродистая сталь (CS), нержавеющая сталь (SS), дуплекс и супердуплекс, инконель и инколой®, титан, цирконий, Uranus® B6, тантал, никель, Hastelloy®, монель
• Методы строительства: Сборные (сварные), литые

Применение — Двухдисковый задвижка

• Условия эксплуатации: Высокое давление, высокая температура, низкая температура, истирание, коррозия, высокая вязкость, вакуум
• Типы жидкостей: Жидкости, Жидкости с твердыми частицами — Суспензия, Газ, Порошки и порошкообразные среды, Жидкости с высокой вязкостью
• Области применения: Тонкая химия, пластмассы и полимеры, Общая химия, нефтехимия

Характеристики

♦ Двунаправленное уплотнение металлическими дисками до контакта с седлом.
♦ Двойные диски с шаровым шарниром для оптимальной герметичности.
♦ Полнопроходной
. ♦ Индикатор рабочего положения.
.
♦ встроенные соединительные фланцы
♦ PED 97/23 / EC

Операция

Маховик, пневматический привод двойного действия, пневматический привод одностороннего действия (ограничен размером / классом давления и / или ходом), гидравлический привод, электродвигатель, пневмодвигатель

Закрытие устройства

диски

Опции — Задвижка двухдисковая

— адаптация к любому типу соединения
— посадочные поверхности с твердым покрытием в соответствии с
— герметичность
— сильфон штока
— дополнительные сливные и / или чистящие сопла
— подметание сидений паром
— нагревательная рубашка
— пожаробезопасная конструкция
— класс FDA прокладки и уплотнительные кольца
— детектор утечки на сальнике
— концевые или бесконтактные выключатели
— пневматический привод с сухим воздухом
— ручное дублирование пневматического привода
— пневмопривод из нержавеющей стали
— блокировка привода в закрытом положении (безопасность)
— ручной привод с механизмом блокировки
— расширенный ручной привод, опционально с карданами
— ручной привод, установленный на базе ISO для последующей адаптации двигателя
— электрический привод с местным / дистанционным управлением
— байпасная система корпуса в соответствии с DN / классом
ВНИМАНИЕ: некоторые опции не совместимы

Что такое задвижка и где она применяется?

предназначены для работы в полностью открытом или полностью закрытом состоянии. Они устанавливаются на трубопроводах в качестве запорных клапанов, и не должны использоваться в качестве контроля или регулирующих клапанов. Задвижка работает при вращении штока по часовой стрелке для закрытия (CTC) или по часовой стрелке для открытия (CTO). При управлении штоком клапана задвижка перемещается вверх или вниз по резьбовой части штока.

часто используются, когда необходимы минимальные потери давления и свободный проход.В полностью открытом состоянии типичный запорный клапан не имеет препятствий на пути потока, что приводит к очень низким потерям давления, и такая конструкция позволяет использовать скребок для очистки труб. Задвижка — это многооборотный клапан, что означает, что работа клапана осуществляется с помощью стержня с резьбой. Поскольку клапан должен повернуться несколько раз, чтобы перейти из открытого в закрытое положение, медленная работа также предотвращает эффект гидравлического удара.

могут использоваться для большого количества жидкостей. Задвижки АВК подходят для следующих условий работы:

• Питьевая вода, сточные воды и нейтральные жидкости: температура от -20 до +70 ° C, максимальная скорость потока 5 м / с и перепад давления до 16 бар.
• Газ: температура от -20 до +60 ° C, максимальная скорость потока 20 м / с и перепад давления до 16 бар.

См. Инструкцию по монтажу и обслуживанию АВК для воды / сточных вод и газа.

Задвижки параллельные и клиновые

можно разделить на два основных типа: параллельные и клиновидные. В параллельных задвижках используется плоская задвижка между двумя параллельными седлами, и наиболее популярным типом является шиберная задвижка с острым краем в нижней части задвижки.В клиновых задвижках используются два наклонных седла и слегка несовпадающий наклонный затвор.

Большинство задвижек AVK имеют сплошную клиновидную конструкцию, но мы также предлагаем ножевые задвижки для очистки сточных вод и параллельные задвижки для подачи газа.

Задвижки с металлическим седлом и задвижки с упругим седлом

До появления на рынке задвижек с упругими седлами широко использовались задвижки с металлическими клиньями. Коническая конструкция клина и угловые уплотнительные устройства клина с металлическим седлом требуют углубления в дне клапана для обеспечения плотного закрытия.При этом в ствол засыпается песок и галька. Система трубопроводов никогда не будет полностью очищена от загрязнений, независимо от того, насколько тщательно промывается труба при установке или ремонте. Таким образом, любой металлический клин со временем утратит способность противостоять падению.

Задвижка с упругим седлом имеет плоское дно клапана, обеспечивающее свободный проход песка и гальки в задвижке. Если загрязнения проходят при закрытии клапана, резиновая поверхность закрывается вокруг загрязнений, пока клапан закрыт.Высококачественная резиновая смесь поглощает загрязнения при закрытии клапана, и загрязнения будут смыты, когда клапан снова откроется. Резиновая поверхность восстановит свою первоначальную форму, обеспечивая герметичное уплотнение.

Подавляющее большинство задвижек AVK имеют упругую посадку, однако задвижки с металлическими седлами все еще востребованы на некоторых рынках, поэтому они по-прежнему являются частью нашего ассортимента для водоснабжения и очистки сточных вод. См. Серию 54.

Задвижки с выдвижным или невыдвижным штоком конструкции

Подъемные штоки прикреплены к заслонке, и они вместе поднимаются и опускаются во время работы клапана, обеспечивая визуальную индикацию положения клапана и позволяя смазать шток.Гайка вращается вокруг резьбового стержня и перемещает его. Этот тип подходит только для наземной установки.

Невыдвижные штоки ввинчиваются в затвор и вращаются вместе с подъемом и опусканием клина внутри затвора. Они занимают меньше вертикального пространства, поскольку шток удерживается внутри корпуса клапана. AVK предлагает задвижки с заводским индикатором на верхнем конце штока, указывающим положение клапана. Задвижки с невыдвижными штоками подходят как для наземной, так и для подземной установки.

Большая часть ассортимента AVK разработана с невыдвижным штоком, но мы также предлагаем задвижки с выдвижным штоком для систем водоснабжения, сточных вод и противопожарной защиты.

Задвижки с байпасом

Перепускные клапаны обычно используются по трем основным причинам:

• Для уравновешивания перепада давления в трубопроводе, снижения требуемого крутящего момента клапана и обеспечения возможности управления одним человеком
• При закрытом главном клапане и открытом байпасе непрерывный поток разрешен во избежание возможного застоя
• Несвоевременное заполнение трубопроводов

AVK предлагает задвижки с байпасом диаметром от DN 450, см. Серии 55/30 и 06/30.

Шлюз клиновой задвижки из углеродистой стали

Мы являемся производителем клапанов с 40-летним опытом производства, Китайское классификационное общество в 2007 году получили сертификат производства клапанов, улучшили качество производства клапанов, судостроение стало профессиональным производителем клапанов. К 2010 году одобрение Ллойда Соединенного Королевства (LR) квалифицированных продуктов, компания массового клапана уровня давления 8,5 МПа; крупнотоннажный док с конусным напорным клапаном имеет сильные конкурентные преимущества; инновационные клапанные технологии, важные для наших служб национальной обороны.Мы должны были улучшить наш уровень дизайна продукта, чтобы он соответствовал требованиям пользовательского рынка. Заполнение средой под давлением закрепило успех производителя клапанов большого диаметра, промышленные клапаны в Китае сократили разрыв с иностранными технологиями.

Министерство водных ресурсов Государственные предприятия, чтобы получить производство конструкции гидрораспределителя, позволяет производить большой главный клапан турбины, выпускной клапан, регулируемую дверь; Компания имеет национально признанную квалификацию неразрушающего контроля.

Двусторонний уплотнительный дроссельный клапан большого диаметра, двойная уплотнительная поверхность клапана с половиной, сферический уплотнительный дроссельный клапан большого диаметра, фиксированный конусный клапан выброса, поршневой клапан и износостойкий пластинчатый клапан, инструментальный клапан стал нашим основным Продукция, такая задвижка дверная для НПЗ имеет определенную рыночную конкурентоспособность.

Американский дисковый затвор в соответствии со стандартами производственных технологий ANSI / AWWAC504-80 Производство в США является одним из наших важных продуктов, узнайте больше о дополнительных характеристиках высокоэффективного уплотнения дискового затвора — это эксцентричный способ нашего водоснабжения, защиты окружающей среды и очистки сточных вод ., Металлургический и химический трубопроводный продукт выбора.

Арматура большого диаметра широко применяется на электростанциях страны и за рубежом, крупных тепловых электростанциях, гидроэнергетике.Я произвел дроссельный клапан с мягким уплотнением, дроссельный клапан с металлическим уплотнением, быстрое закрытие выпускного клапана, серию гидравлических регулирующих клапанов с медленным закрытием, полный диапазон управления.

Компания также произвела вакуумный клапан, гидрораспределители, эксцентриковые веерообразные клапаны, обратные клапаны, грязевые клапаны, композитный выпускной клапан, компенсаторную головку, механические водозаборники.

LENZ TECHNIC R500W – точность и цена

Автоматизированный прибор стабилизации входного напряжения. Используется в частных домах, медицинских учреждениях, офисных и административных помещениях. Встроены механизмы защиты от перегрева и перегрузки при интенсивной работе.

Стабилизатор обладает низкой погрешностью и высокой точностью выходных параметров. Предусмотрено подключение двух потребителей при суммарной мощности, не превышающей 500 ватт. Нивелирует широкий диапазон напряжения, имеет 100% коэффициент мощности.

Плюсы:

• Компактность, точность, небольшой уровень погрешности.
• Яркий цветной LCD-экран. Простое подключение.
• Запитка двух потребителей, у меня, – газовый котёл и циркуляционный насос.

Минусы:

• Срабатывание за 0.02 секунды, есть лучшие показатели.

Rucelf КОТЕЛ-600 – применение в дачах

Конструкция специально разработана для работы в паре с отопительным оборудованием в условиях нестабильных показателей электросети. Используется в сельской местности, местах с постоянными отклонениями напряжения.

Предназначен для работы с газовыми котлами, блоками управления отопительного оборудования, циркуляционными насосами, бытовой и электронной техникой. Обладает широким входным диапазоном напряжения. Не искажает синусоиду.

Плюсы:

• Чёткая работа, отлично взаимодействует с газовым котлом.
• Быстрая установка и подключение, доступная цена.
• Тихий, прочный корпус.

Минусы:

• Недостатки потребители не отмечают.

DAEWOO DW-TM1kVA – качество и мощность

Однофазный прибор стабилизации напряжения настенного исполнения. Отличается высоким качеством сборки, стабильностью выходных показателей. Время сработки не превышает 20 миллисекунд. Суммарная мощность позволяет подключить два потребителя с учётом величины пусковых токов.

Надёжность управления обеспечена электронным блоком на основе микропроцессоров. Стабилизатор имеет малый уровень собственного шума. Предусмотрена защита от короткого замыкания, перегрузки и перегрева.

Плюсы:

• Качественная сборка, симпатичный дизайн, мощный.
• Фильтры, защита от короткого замыкания. Совсем не шумит, когда не плавает напряжение.
• Яркий и большой дисплей, простое крепление на стену, подключение двух потребителей.

Минусы:

• Ужасно короткий шнур, а к котлу нельзя близко вешать, – возможен нагрев.
• Красивая и слабо информативная инструкция.

RUCELF КОТЕЛ-1200 – защита котловых узлов

Однофазный стабилизатор для надёжного обеспечения котлового отопительного оборудования стабилизированным напряжением. Реализован в настенном исполнении, что позволяет экономить пространство и рациональнее использовать площадь помещения.

Нивелирует перепады напряжения, устраняет импульсные помехи. Работает в широком входном диапазоне. Отличается высоким моторесурсом, внутренние узлы заключены в прочный и жёсткий стальной корпус.

Плюсы:

• Успешно выполняет основные функции, работает в условиях подвала.
• Мощный, – подключен котёл и циркуляционный котёл.
• Прочный жёсткий корпус, небольшие размеры, крепится на стену.

Минусы:

• Нет входного предохранителя.

Энергия VOLTRON — 1 000 5% Е0101-0154 – мощность и точность

Стабилизатор настенного исполнения. Нивелирует входные искажения сетевой электроэнергии. Отличается высокой точностью и малым коэффициентом погрешности.

Работает в паре с компьютерной и бытовой техникой, отопительным оборудованием, блоками управления из серии «умный дом».

Применяется в частных домах, медицинских учреждениях и лабораториях, офисных помещениях. Время реакции менее 10 миллисекунд. Работает на открытом воздухе в любую погоду.

Плюсы:

• Качественная сборка, красивый дизайн, точность.
• Мощный прибор, хорошие выходные параметры, малая погрешность.
• Небольшие размеры, LED-дисплей.

Минусы:

• Всего одна выходная розетка.

Бастион Teplocom ST-555 – суперкомпактная конструкция

Малогабаритный прибор стабилизации напряжения. Нивелирует перепады входных параметров электросети. Модель специально сконструирована для защиты системы отопления и отдельных узлов, в том числе, газовых котлов. Имеет выносную розетку на гибком кабеле.

Стабилизатор рассчитан на эксплуатацию в условиях подвала при повышенной влажности. Предусмотрена защита от попадания молнии.

Плюсы:

• Супер малые размеры, легко устанавливается, мало весит.
• Полностью выполняет свои обязанности, достаточно точен.
• Яркая светодиодная индикация, ночью заменяет ночник.

Минусы:

• Громкий, очень хорошо щелчки, когда работает.
• Плавает выходное напряжение, наблюдается нестабильность в работе.

Энергия АРС-1500 Е0101-0109 – оптимален для газовых котлов

Однофазный стабилизатор с высоким КПД, до 98%. Отличается малой погрешностью, не более 4%. Модель специально разработана для эксплуатации с различным отопительным оборудованием, основанных на твёрдом, жидком или газообразном топливе.

Обладает достаточной мощностью для работы с блоком управления и защиты от скачков напряжения циркуляционного насоса. Учтена величина пусковых токов. Время срабатывания не превышает 10 миллисекунд.

Плюсы:

• Мощность в сочетании с хорошей точностью.
• Оптимален для газового котла, подключал вместе с насосом.
• Вертикальное исполнение, крепится к стене.

Минусы:

• Масса, на гипсокартонные стены сложно крепить.

Штиль R 600T – защита в сельских домах

Надёжный прибор для работы с высокоточным электронным оборудованием, в том числе, микропроцессорными блоками управления котлов отопления. Имеет низкую погрешность, широкий диапазон входного напряжения.

Оптимизированный алгоритм управления позволяет отключать потребителей при резких пиковых нагрузках. Предусмотрен механизм автоматического включения при снижении крайних величин. Встроены две розетки европейского стандарта для подключения защищаемого оборудования.

Плюсы:

• Стабильность работы, оптимальная погрешность.
• Небольшие габариты, комплект крепления на стену.
• Большой размах по входному напряжению.

Минусы:

• Иногда помаргивает освещение, но на работе котла не отражается.

Штиль R 800T – высокая надёжность

Настенный однофазный стабилизатор переменного напряжения. Предназначен для работы с нагревательным оборудованием и котлами отопления. Обладает встроенными частотными фильтрами для исправления входных искажений.

Оснащён светодиодной индикацией, встроены две евророзетки для соединения с потребителями. Применена электронная система защиты и специальный алгоритм работы в штатном режиме и пиковых нагрузках.

Плюсы:

• Качественная сборка, ничего лишнего, хорошая мощность.
• Дизайн, информативная индикация.
• Неприхотлив, надёжен, стабильные выходные параметры.

Минусы:

• Не хватает дисплея.
• Возможно, высокая цена.

Если заметили ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Какой стабилизатор напряжения выбрать для газового котла на 220 В

Большинство современных отопительных котлов имеют электронную систему управления, осуществляющую контроль за соблюдением заданных параметров и обеспечение безопасности при эксплуатации. Все бытовые котлы отопления, за редкими исключениями, рассчитаны на питание от стандартной электросети 230В 50 Гц. Нестабильная работа питающей сети и скачки напряжения, могут представлять опасность для электронной «начинки» устройства. Чтобы обеспечить надежную долговечную работу котла и защитить его от возможных проблем с электропитанием устанавливают стабилизатор напряжения. В данной статье мы разберем вопрос правильного выбора стабилизатора для вашего отопительного агрегата.

Нужен ли стабилизатор для котла?

Часто можно услышать мнение, что наличие стабилизатора напряжения не так уж важно. «Мой котел уже десять лет без стабилизатора замечательно работает», «он нормально все перепады терпит», — говорят некоторые владельцы, подразумевая, что покупка данного прибора есть бесполезная трата денег.

Действительно, современные устройства справляются с небольшими перепадами напряжения. Более того, по межгосударственному стандарту ГОСТ 29322-2014 сетевое напряжение не есть величина постоянная и должно составлять 230 В плюс-минус 10 %. Соответственно, под стандартное напряжение подпадает диапазон 207-253 В.

Однако, в реальной жизни не всегда все случается согласно стандартам и резкие скачки параметров в питающей сети пока не являются фантастикой. К тому же, причиной возможных проблем может стать множество разных факторов, от погодных условий до человеческого вмешательства. Поэтому установка стабилизатора все-таки представляется оправданным решением и его покупка в большинстве случаев менее затратна, чем ремонт котла отопления при аварии. К тому же многие продавцы определяют установленный СН как необходимое условие для действия гарантии.

Какие типы стабилизаторов подходят для котлов

Производителями выпускается множество стабилизаторов различных моделей. Представленные на рынке приборы можно разделить на четыре типа:

• электромеханические (сервоприводные)
• релейные
• электронные (тиристорные)
• инверторные

Каждый тип обладает своими особенностями, плюсами и минусами, которые нужно учитывать при подборе. Приведем краткий обзор оборудования по каждому типу.

Электромеханические

Принцип действия основан на круговых обмотках трансформатора, по которым перемещаются угольные щетки, управляемые сервоприводом.

Плюсы: низкая стоимость, широкий диапазон входного напряжения, точность и плавность регулирования, способность переносить перегрузки, возможность работы при низких температурах и высокой влажности, надежная система защиты от перенапряжения и перегрева, длительный срок службы.

Минусы: невысокая скорость регулировки (реагирования), повышенный уровень шума, повышенные вес и габариты по сравнению с приборами других типов.

Важно! Категорически запрещено устанавливать электромеханические стабилизаторы в помещениях с газовым оборудованием! Это ограничение обусловлено тем, что при работе СН подобного типа возможно образование искр. При утечке газа это может привести к взрыву.

Такие стабилизаторы можно ставить для отопительных котлов, но не рекомендуется использовать их, если имеют место частые ощутимые скачки напряжения. Также по требованиям безопасности необходимо отдельное место установки.

Релейные

Широко распространённый современный тип стабилизаторов. Здесь ток, пропускаемый по обмотке трансформатора регулируется специальными реле, а не механическим способом. Некоторые ресурсы приводят информацию, что релейные СН не подходят для отопительных котлов из-за своего низкого быстродействия. Действительно, скорость отклика производимых ранее стабилизаторов этого типа была низкой, однако современные модели лишены этого недостатка.

Плюсы: доступная стоимость, широкий диапазон и высокая скорость регулирования, надежная система защиты, компактные размеры и легкий вес.

Минусы: ступенчатое регулирование, отсутствие запаса мощности, средний уровень шума, недолгий срок эксплуатации.

По соотношению цена/качество релейные стабилизаторы являются оптимальным выбором и широко используются с отопительными котлами.

Электронные

Электронные стабилизаторы регулируют ток также пропуская ток через трансформатор с помощью электронных ключей, что позволяет обеспечить компактные размеры прибора и его высокую эффективность.

Плюсы: широкий диапазон и высокая скорость регулирования, низкий уровень шума, компактные размеры, длительный срок службы.

Минусы: высокая стоимость, ступенчатое регулирование, отсутствие запаса мощности.

Электронные стабилизаторы более совершенное и универсальное решение для котлов отопления. Они имеют более высокую стоимость, чем релейные, поэтому менее распространены.

Инверторные

В инверторных стабилизаторах нет трансформатора, здесь переменный входной ток сначала преобразуется в постоянный, а затем из него генерируется необходимое переменное напряжение.

Плюсы: широкий диапазон входного и высокая точность выходного напряжения, высокая скорость и плавность регулирования, отсутствие шума, минимальные размеры и вес, долгий срок эксплуатации.

Минусы: высокая стоимость, отсутствие запаса мощности.

Стабилизаторы этого типа обеспечивают наиболее качественное регулирование, но имеют самую высокую цену среди перечисленных типов.

Подробнее про различные типы стабилизаторов напряжения для дома, написано в следующей статье: какие типы и виды стабилизаторов напряжения для дома существуют?

Какие характеристики стабилизатора необходимо учитывать при покупке

При подборе стабилизатора напряжения необходимо оценить его ключевые характеристики и их влияние на работу отопительного котла. Это поможет выбрать модель, наиболее подходящую для конкретных условий эксплуатации.

Мощность стабилизатора

Один из главных параметров выбора стабилизатора для котла отопления — мощность. Узнать какую мощность электропитания потребляет котел можно в его паспорте. Важно не перепутать, для котлов обычно указывается два значения: тепловая мощность котла (обычно составляет >10 кВт) и нужная нам потребляемая электрическая мощность (средний показатель 100-200 Вт или 0,1-0,2 кВт).

При пуске котла значение может увеличиваться на короткое время, найденный параметр нужно брать с запасом. Еще нельзя забывать о сопутствующем оборудовании, которое возможно будет обслуживать стабилизатор вместе с котлом, это может быть, к примеру, циркуляционный насос, если он не встроен в сам котел.

Кроме того, если входной ток падает, то возможности стабилизатора по его повышению тоже падают, также необходимо учитывать просадку напряжения. К примеру, если в розетке 170 В, вместо положенных 230 В, эффективность работы стабилизатора снизится до 80% от номинальной мощности, т.е. стабилизатор на 500 Вт нужно рассчитывать, как на 400 Вт.

Таким образом, для расчета необходимой мощности стабилизатора с запасом на пусковой ток и просадку при низком напряжении, нам нужно умножить суммарную мощность котла и сопутствующего оборудования (если есть) на коэффициент 1,5. Если же напряжение в сети совсем низкое, не лишним будет увеличить коэффициент до 1,7.

Пример: Мощность котла составляет 150 Вт, циркуляционного насоса 100 Вт. Их общую мощность (250 Вт) умножаем на коэффициент 1,7. Получаем минимальную мощность стабилизатора 425 Вт.

На сколько сильно падает входное напряжение?

Стабилизатор доводит напряжение из сети до требуемых 230 В. В зависимости от величины падения напряжения в сети выпускают стабилизаторы с разным диапазоном входного напряжения. Чтобы узнать, с какими параметрами нам необходим прибор, нужно произвести замеры.

Для этого будет нужен вольтметр (мультиметр). Замеры желательно производить в разное время суток, чтобы увидеть, как изменяются показатели в зависимости от нагрузки на сеть, при этом захватить часы максимального и минимального потребления (утро-день-вечер). Лучше записывать полученные данные, чтобы не забыть. Желательно произвести замеры в течение нескольких дней. По окончании можно добавить к пиковым значениям 10-15 В в каждую сторону, это обеспечит небольшой запас.

Если вы получили значения 180-240 В, то именно с таким диапазоном и нужен стабилизатор. В частном секторе, за городом, в сети могут быть более весомые перепады, например, от 140 до 270 В, что нужно учесть при покупке.

Выходное напряжение стабилизатора обычно стандартные 230 В+-10%. Чтобы избежать проблем из-за недостатка мощности лучше выбрать стабилизатор с точностью выходного напряжения не более +-5%. Это обеспечит заданные производителем параметры и станет залогом долгой бесперебойной работы.

Скорость стабилизации напряжения

Этот параметр состоит из двух характеристик:

• скорость регулирования — измеряется в вольтах в секунду (В/с), показывает возможность стабилизатора восстанавливать стандартное напряжение на выходе при значительных отклонениях входного;
• время срабатывания — обозначается миллисекундами, показывает время реакции прибора на изменение напряжения.

Чем выше скорость и меньше время срабатывания, тем лучше стабилизатор защищает ваше оборудование. У хороших моделей скорость регулирования составляет 100 В/с и выше. Такой показатель позволяет стабилизатору восстанавливать требуемое напряжение практически мгновенно. Скорость 15-20 В/с считается не очень хорошим значением, что может приводить к кратковременной некорректной работе особо чувствительных к напряжению котлов.

Отличным временем срабатывания считается 5 мс и меньше. 10 мс будут вполне приемлемыми, а 20 мс удовлетворительными. Большие значения уже подразумевают некоторый риск.

Важно! В инверторных стабилизаторах используется двойное преобразование, как уже говорилось выше, поэтому у них отсутствует параметр времени срабатывания.

Наличие защиты и функции перезапуска

Практически все современные модели стабилизаторов имеют систему защиты, которая отключает аппарат, если он не способен обеспечить нормальную работу при значительном отклонении параметров сети или, к примеру, перегревается.

Стабилизатору напряжения для котла необходимо иметь функцию перезапуска. Что это означает? Когда происходят сильные скачки или значительное падение напряжения, прибор отключает выходное питание, что влечет отключение котла. Стабилизатор отслеживает параметры сети и когда они возвращаются в приемлемый диапазон, питание восстанавливается, котел запускается и продолжает работу в штатном режиме.

Если же функция рестарта отсутствует, то, чтобы снова подать питание требуется ручной перезапуск. Если хозяева дома отсутствуют или находятся в отъезде, в зимнее время это может доставлять неудобства и даже привести к серьезным проблемам (разморозке и выходу из строя системы отопления и котла). В совсем дешевых моделях функции рестарта может не быть, что является жирным минусом. Обращайте на это внимание при покупке стабилизатора.

Конструктивное исполнение

Существующие приборы могут сильно отличаться массой и размерами, что зависит от их типа. Предлагаются настенные и напольные модели, варианты с цифровым дисплеем и стрелочными датчиками. При выборе стабилизатора не забывайте заранее спланировать его место установки, представьте, как он будет смотреться в вашем интерьере, захотите ли вы его спрятать или наоборот, расположить на видном месте возле котла. Не совершайте распространенную ошибку, располагая стабилизатор прямо под котлом, это запрещено по требованиям безопасности, при протечке вода из котла может залить электрический прибор.

Популярные марки и бренды стабилизаторов напряжения

На рынке представлено большое разнообразие марок и моделей, произведённые как западными производителями, так и отечественными компаниями, которые давно наладили производство и, зачастую, предлагают хорошие варианты по соотношению цена/качество. Популярными марками на рынке являются Luxeon, Logic Power, Ресанта, Энергия, Прогресс, Ruself, Lider, Sven.

Примеры надежных моделей стабилизаторов для котла

Примеры хороших и надежных моделей стабилизаторов для отопительных котлов по типам.

Сервоприводные:

• Ресанта ACh2000/1-ЭМ;
• Luxeon LDS1500 Servo;
• RUCELF SDW-1000;
• Энергия CHBT-1000/1;
• Elitech ACH 1500E.

Релейные:

• LogicPower LPT-1000RV;
• Luxeon LDR-1000;
• Powercom TCA-1200;
• SVEN Neo R1000;
• БАСТИОН Teplocom ST1300.

Электронные:

• Штиль R 1200SPT;
• Luxeon EDR-2000;
• Прогресс 1000T;
• Lider PS 1200W-30;
• Awattom СНОПТ-1.0.

12 Лучших Стабилизаторов Напряжения для Котла – Рейтинг 2019 года

Газовый или электрический котел сегодня является одним из самых востребованных бытовых приборов в квартирах и частных домах. Чтобы он бесперебойно работал, необходимо постоянное напряжение электроэнергии. Практически никто не застрахован от его перепадов и скачков, поэтому мастера и изготовители рекомендуют использовать специальные стабилизаторы. В большом разнообразии техники и комплектующих элементов трудно самостоятельно выбрать добротные приборы, отсеяв устаревшие, низкокачественные товары. Для этого эксперты составили рейтинг, где были названы надежные производители, лучшие стабилизаторы напряжения для котла однофазного и трехфазного типа, критерии оценки, советы для покупки.

Стабилизатор напряжения для котла какой фирмы лучше выбрать

Стабилизатор напряжения – это прибор защитного профиля, благодаря которому насосы и блоки автоматики котлов не выйдут из строя по причины скачков электросети. Кроме того он нужен для того, чтобы проводить очистку от частотных искажений. Он может быть настенного или напольного типа, различаться по разным техническим характеристикам.

В поиске надежных производительных устройств были названы лучшие производители:

• Бастион – научно-производственная компания из России, что уже около 30 лет выпускает современное оборудование источников питания, стабилизаторов, электротехники, защитных систем и др. Одна серия может насчитывать до 450 изделий, моделей.
• Huter Elektrische Technik GmbH – немецкая компания, которая была основана в 1979 году, а в 2004 году поступившая на отечественный рынок. Деятельность направлена на разработку и выпуск современного электрооборудования, соответствующего международным стандартам. Каждая единица товара имеет долгую гарантию замены, обслуживания.
• Энергия – российская компания, основанная в 2000 году. Сегодня это эксклюзивный дистрибьютор электротехники крупной корпорации SASSIN. Обладая собственным конструкторским отделом, производственными площадками в Китае, ассортимент уже насчитывает более 3000 позиций, постоянно разрастаясь.
• Rucelf – известный российский бренд, вышедший на мировой рынок более 10 лет назад. Основная деятельность направлена на выпуск бытового электрооборудования, а именно стабилизаторов, электрощитового и сварочного оборудования, источников бесперебойной сети, автотрансформаторов и д. Высокий уровень изделий гарантирует непрерывный контроль технологического процесса.
• Powerman – торговая марка, принадлежащая торгово-промышленной группе «ТАЙПИТ», основанной в 1991 году. Маркируются таким именем источники бесперебойного питания (ИБП), стабилизаторы, аккумуляторы. Большая часть продукции импортируется заграницу.
• APC (American Power Conversion) – американская компания, основанная в 1981 году. Сегодня это крупный поставщик надежных современных ИБП, но под другим именем. В 2006 году компания была поглощена, после чего стала называться «APC by Schneider Electric». Новая фирма считается экспертом в сфере решений по управлению электроэнергией.
• Sven – российская торговая марка, основанная в 1991 году. Сначала она разрабатывала и поставляла на рынок компьютерную периферию, после стала доступным и надежным производителем ИБП.
• Ресанта – крупнейший латышский производитель, начавший деятельность в 1993 году. Сегодня это известный в странах бывшего СНГ поставщик отопительных устройств, стабилизаторов напряжения, сварочных аппаратов и другой техники.
• Lider – отечественная марка, предлагающая высококачественное оборудование и устройства переменного напряжения по невысоким ценам. По техническим характеристикам, ценам является аналогом фирмы Progress. Каждый прибор адаптирован под российские условия, имеет высокую морозоустойчивость, может синхронизироваться с разными импортными аппаратами.
• Штиль – компания считается лидером среди отечественных производителей по выпуску систем электропитания уже около 25 лет. Этому заслугой является собственная производственная база, постоянное внедрение инноваций, растущий научный потенциал.

Рейтинг стабилизаторов напряжения для котла

Нельзя однозначно сказать, какие стабилизаторы напряжения хорошие, а какие нет. Каждая выпускаемая единица товара имеет свои достоинства, недостатки для той или иной области применения. Эксперты рассматривали современные и востребованные модели. А рейтинг составлялся на основе критериев, по которым можно определить, какой стабилизатор напряжения лучше. Среди них следующие:

• Фазность – одна или три фазы;
• Входное и выходной напряжение;
• Мощность;
• Быстродействие – скорость реакции, время срабатывания;
• Защитные функции, наличие рестарта;
• Исполнение конструкции;
• КПД;
• Дополнительные особенности – индикация, диапазон температур.

Не только эти параметры предопределяли лучшие стабилизаторы напряжения для котла, не менее важны отзывы пользователей таких агрегатов. Стоит заметить, что стабилизаторы бывают нескольких видов – электромеханические, релейные, электронные, однофазные и трехфазные. Только определившись с особенностями, сильными, слабыми сторонами каждого номинанта, можно сделать правильный выбор.

Лучшие однофазные стабилизаторы для газового котла

Наиболее востребованными на отечественном рынке остаются маломощные приборы такого формата, их устанавливают в квартиры, дома, разные мастерские с большим количеством техники. Если помещение подключено к сети 220 В и частотой напряжения 50 Гц, газовый котел можно дополнить однофазным стабилизатором. Размер котла также многое решает, чем он больше, тем мощнее должен быть сопутствующий ему аппарат.

Бастион Teplocom ST-888

Такое устройство релейного типа предназначается для создания оптимального электрического напряжения, чтобы тем самым повысить качество работы электрических, газовых котлов отопления. Создавать надежную защиту позволяют заявленные характеристики – мощность 480-710 Вт, входное напряжение 260 В, выходное 170-240 В. Защитное отключение сработает, если эти показатели превысят отметку 242 В или опустятся ниже 170 В. Аппарат справится с большой перегрузочной мощностью, несмотря на компактный размер и пластиковый корпус.

Достоинства

• Микропроцессорный тип управления;
• Релейная стабилизация;
• Быстродействие;
• Легкое подключение;
• Настенное крепление;
• Высокая мощность при перегрузке;
• Индикация аварийного состояния.

Недостатки

• Корпус из пластика;
• Шум во время работы.

В отзывах пользователи также подчеркивают, что прибор не искажает синусоиду, что часто бывает при нелинейности нагрузки электросети. В отличие от простых стандартных моделей, тут есть дисплей с информацией, световая индикация. При постоянной работе такой помощник прослужит не менее 5 лет, такую гарантию дает производитель.

Huter 400GS

Прибор релейного типа китайского производства ломает стереотипы о низком качестве азиатской техники. Работая в пределах 110-260 В, он допускает максимальное отхождение скачков напряжения не более чем на 8%. Для комфортной эксплуатации установлен цифровой дисплей, а малые габариты и небольшой вес позволяют монтировать на стену в любом месте. Как все современные устройства такого формата, эта модель не искажает синусоидальный ток. При этом рабочая температура может колебаться в пределах 0-40 градусов.

Достоинства

• Защитная система от короткого замыкания, перегрева, скачка напряжения;
• Аварийное отключение;
• Малогабаритный корпус;
• Цифровой индикатор;
• Долгий срок службы;
• Невысокая цена.

Недостатки

• Возможны погрешности стабилизации;
• Несовместимость с электрическими котлами.

В отзывах можно видеть, что у многих пользователей эта модель служит 5 лет и больше без сбоев, поломок. Небольшие отклонения в работе возможны, но они не опасны для газового теплового оборудования. Хорошие заявленные характеристики позволяют совмещать его работу с системами сигнализации, видеонаблюдения.

Энергия APC 1000

Отличный защитный прибор отечественного производства, выравнивающий подачу электроэнергии до оптимального показателя 220 В с погрешностью всего в 4%. Благодаря таким свойствам его можно совмещать с электрооборудованием бытового назначения любой сложности. В сборке задействованы детали высокого качества, производитель гарантирует долгий срок службы. Активная мощность – 700-1000 Вт, напряжение на входе варьирует в пределах 140-260 В, при этом синусоида будет чистой. Такой однофазный стабилизатор напряжения 220 В демонстрирует коэффициент полезного действия до 98%.

Достоинства

• Корпус из металла;
• Приятный дизайн;
• Бесшумная работа;
• Небольшой процент погрешности;
• Защита от перегрева, низкого, высокого напряжения;
• Световая индикация.

Недостатки

• Непрактичные вилки;
• Дисплей с подсветкой слишком яркий.

Подтверждают, насколько хорош и эффективен стабилизатор напряжения «Энергия» отзывы пользователей. В них говорится, что он сочетается с большинством приборов и отопительных систем. Многим пришлось докупать переходники к розеткам, так как французский стандарт не так популярен на постсоветском пространстве. Табло с индикацией может несколько отличаться от предложенной производителем картинки. Ночью световые индикаторы ярко горят, выполняя функцию ночника.

Rucelf КОТЁЛ-1200

Еще один релейный однофазный стабилизатор напряжения для котла отопления отечественного производства с хорошими техническими, эксплуатационными характеристиками. Настенный монтаж и небольшие габариты позволяют экономить свободное пространство. Максимальная эффективная мощность составляет 1200 Вт, минимальное рабочее напряжение должно составлять 130 В на входе, 202 В на выходе. Для комфортной эксплуатации установлен цифровой дисплей со световой индикацией.

Достоинства

• Защита от перегрева, замыкания, грозы;
• КПД эффективности 97%;
• Легкий вес, небольшие габариты;
• Аккуратный внешний вид;
• Корпус из металла;
• Высокая мощность.

Недостатки

• Отсутствует входной предохранитель;
• Только одна розетка, требует тройник.

Надежная конструкция обещает долгий срок службы. Несмотря на корпус из металла, агрегат компактный, легко монтируется на стене. Световая индикация очень яркая, может даже служить в роли ночника, но из-за этого прибор неуместен напротив телевизора, окна.

Система управления расположена снизу, поэтому лучше крепить устройство повыше, чтобы каждый раз не наклоняться.

Powerman AVS 500S

Однофазный ступенчатый прибор для газового котлового оборудования с уровнем напряжения в пределах 200-300 В. Минимальная отметка напряжения 140 В, максимальная 260 В. Сколько бы он не выравнивал показатели, погрешность от 220 В не будет выше 8%. При критических перепадах сработает система защиты, чтобы обезопасить и стабилизатор, и газовое оборудование от поломок. Световой индикатор покажет включение, защиту, задержки, напряжения на входе и выходе.

Достоинства

• Компактность;
• Хорошие показатели защиты;
• Простота монтажа, управления;
• Невысокая цена;
• Плоская форма.

Недостатки

• Недостоверный показатель выходного напряжения;
• Только одна розетка.

За свою цену это хорошее предложение бюджетного плана. Плоский корпус с небольшим весом и размерами легко вешается на стену. О текущих параметрах расскажут световые индикаторы, никакого постороннего шума не выдает. У некоторых пользователей заявленные данные с реальными несколько не сходились, но это не снижает эффективность работы.

APC by Schneider Electric Line-R LS1000-RS

Современный стабилизатор напряжения электронного типа от известного бренда, защищающий технику от провалов, скачков электросети. Вход предусматривает диапазон 184–284 В, выход 230 В. Для бесперебойной службы требуется температура не ниже 0 градусов, максимум +40 градусов. Для комфортного управления установлен LED-экран со световыми индикаторами, 3 розетки с защитой от детей. Отличительной чертой является внешний вид, так как корпус представлен в благородном черном цвете.

Достоинства

• Небольшие габариты;
• Недорогая цена;
• Бесшумная работа;
• 3 розетки;
• Легкий монтаж, управление.

Недостатки

• Недостаточная длина шнура;
• Возможны погрешности показателей на экране с реальными данными.

Некоторые отзывы говорят о том, что черный корпус не совсем вписывается в интерьер комнаты в отличие от классических светлых агрегатов. Кроме того на дисплее могут указываться одни данные входа и выхода, а при измерении несколько иные. Но в целом это эффективный и полезный помощник в доме с большим количеством техники.

Sven VR-L1000

Этот номинант пользуется огромным спросом по причине доступной цены наряду с достаточным функционалом. На корпусе установлено 2 розетки для комфортного подключения евро размера, а также кнопка для блокировки подачи тока. Принимать в качестве «удара» устройство может в пределах 184-285 В, отдавая при этом по выходу 230 В с погрешностью около 10%. На корпусе есть световая индикация о сети, перегрузке, нормализации. Также есть опция аварийного отключения при слишком больших скачках.

Достоинства

• Компактный размер;
• Защитная система;
• Невысокая цена;
• Тихая работа;
• Прочная фиксация всех разъемов.

Недостатки

• Несъемный шнур питания;
• Щелчки при дестабилизации.

Все задачи, поставленные пользователем перед этим устройством, выполняются беспрекословно. При постоянном включении можно ощутить разницу, насколько лучше станут работать бытовые приборы в доме. Матовый пластик корпуса не маркий, все световые индикаторы четкие, понятные, для управления установлена только одна кнопка.

Лучшие трехфазные стабилизаторы для газового котла

В том случае если отопительная система предусматривает подключение к сети 380 В, тогда речь идет о трехфазном бытовом стабилизаторе напряжения. Или же можно разместить на каждую фазу по простому стабилизатору из вышеописанных номинантов, но это займет много места, средств на покупку. Упростит задачу современный агрегат усиленной мощности и выдержки, лучшие модели будут названы дальше.

Ресанта ACH-30000/3-Ц

Эта модель позволит не только защитить тепловое оборудование в помещении, но и все находящиеся бытовые приборы, работающие от электросети. Максимальная нагрузка на него может достигать отметки 30 кВт. На корпусе есть все необходимые отверстия для подсоединения. Сборка защищена сразу по нескольким фронтам – от перегрева, падения и роста тока, коротких замыканий. Оптимальный температурный режим для нормального функционирования – 5-40 градусов тепла. На корпусе присутствует разу 3 LCD экрана с информацией по каждой фазе. Сбоку установлен автоматический выключатель 3 полюсов, срабатывающий при конкретном сбое. КПД этого агрегата составляет 97%, погрешность не выше 8%.

Достоинства

• Надежные защитные опции;
• Электронная система управления;
• Возможна работа с одной фазой;
• Доступная цена;
• Прочный корпус.

Недостатки

• Шум;
• Межфазный перепад может быть слегка выше нормы.

Большинство пользователей отмечают надежность подачи электросети при постоянной работе этой модели. Неоднократные короткие замыкания не выводят из строя технику. Иногда случается лишь превышение погрешности, о чем свидетельствуют некоторые владельцы.

Энергия Voltron SVC-30000/3D

Такой трехфазный стабилизатор напряжения 15 кВт относится к электромеханическому типу, причем его по желанию можно переключать на мощность 20 кВт. Благодаря усовершенствованию щеточного узла внутри конструкции модель работает практически бесшумно. В составе есть микропроцессорный блок, обеспечивающий функциональность, защиту от повреждений. Электромеханический принцип работы гарантирует плавность регулировки между тремя фазами. Разрешенный диапазон температуры от -20 до +45 градусов. Допустимые показатели на входе – 140-255 В, на выходе 213-227 В, максимальная погрешность всего 3%, КПД 98%.

Достоинства

• Электромеханический тип работы;
• Высокая точность;
• Низкая погрешность;
• Напольная установка;
• Работа при низких температурах.

Недостатки

• Большой вес;
• Высокая цена.

Громоздкий, тяжелый прибор, гарантирующий максимально долгую службу без поломок. Цена полностью оправдана тем, что защитит всю дорогостоящую технику и систему отопления в доме от выхода из строя, сгорания.

Все опции усовершенствованы, начиная от точности погрешности, заканчивая производительностью. Для удобства перемещения установлены колесики.

Rucelf SDV-3-15000

Этот прибор востребован не только в бытовых, но и промышленных условиях для защиты систем отопления, техники, дорогостоящего оборудования. Электромеханический тип работы выражается в высоких технических характеристиках – мощность 15 кВт, диапазон напряжения 210-475 В, КПД 98%. Доступная для работы температура от 0 до 45 градусов. Для защиты установлен автоматический предохранитель. Установка напольная, так как это габаритный тяжелый агрегат. Для подключения вместо розеток предусмотрены клеммы. Световая индикация покажет напряжение на входе, выходе, выходной ток.

Достоинства

• Строгий дизайн;
• Высокая производительность;
• Исправная работа;
• Предохранитель для защиты;
• Цена ниже конкурентных моделей.

Недостатки

• Не приемлет температуры ниже 0 градусов;
• Подключение клеммами.

По техническим особенностям, опциям эта модель ничуть не уступает таким же приборам от популярных европейских брендов. Зато цены будут гораздо ниже, что и обусловило большой спрос на отечественный аналог. Негативных отзывов практически нет, разве что небольшой шум при включении, а также ограниченность рабочего климата.

Lider PS6W-30

Подключать к такой модели можно отопительные приборы и другую бытовую технику трехфазного или однофазного потребления, но чтобы в целом общий показатель мощности не превышал отметку 6000 ВА. В его конструкции находятся три однофазных стабилизатора, подключаться к которым можно при помощи клемм. Установка напольная, желательно сверху специальной подставки. Подача тока на входе должна быть 216-475 В, на выходе – 380 В, погрешности при этом может достигать 4%. Для комфортной эксплуатации предусмотрена электронная система.

Достоинства

• Универсальность;
• Высокая точность;
• Нет искажения формы синусоиды;
• Надежность;
• Удобная система эксплуатации.

Недостатки

• Есть риски пересыхания конденсаторов-электролитов.

У тех пользователей, что владеют таким устройством около 10 лет и дольше, возникали неполадки с завышением напряжения на выходе. Но проблема быстро решается простым и не затратным ремонтом. В остальном приборы будут работать долгое время, оберегая всю электронику в доме, на даче, в квартире.

Штиль IS3115RT

В отличие от ранее рассмотренных номинантов это прибор инверторного типа с показателем переменного напряжения 13.5 кВт. Точность балансировки тока 2%, рабочие показатели напряжения 90-310 В, но выдержать агрегат может 155-537 В. Он оснащен ЖК-дисплеем, светодиодной индикацией, чтобы передавать владельцу всю информацию. Для защиты от перегрева и выхода из строя предусмотрена система принудительной вентиляции, скорость вращения напрямую зависит от уровня нагрузки. Установка может быть горизонтальной, вертикальной, этому способствует поворотная панель корпуса. В комплекте есть упоры, крепежи для напольного или настенного монтажа на выбор. КПД 97%.

Достоинства

• Высокая точность, коэффициент полезного действия;
• Адаптивная вентиляция охлаждения;
• Молниезащита;
• Цифровое управление;
• Мгновенная реакция на скачки тока;
• Многоуровневая аварийная защита;
• Разный способ монтажа.

Недостатки

• Дорогая стоимость;
• Громоздкий корпус.

Несомненный лидер обзора по всем определяющим критериям – точность, скорость коррекции, коэффициент полезного действия. Мастера в один голос называют эту модель современной и максимально усовершенствованной. Даже при сильных перепадах электросети нет шума, специфических щелчков.

Какой стабилизатор напряжения для котла лучше купить

Подбирать стабилизатор напряжения следует в первую очередь по типу сети в помещении. На базе этого выбирают однофазный или трехфазный вариант, чтобы его мощности хватало для подавления скачков электроэнергии. После этого оценивается мощность всех потребителей сети, чтобы у стабилизатора этот параметр был не ниже. Завершить процесс выбора могут два важных параметра – КПД и процент погрешности.

После сравнения лидеров 2019 года можно подвести следующие итоги:

• Самая продаваемая модель с невысокой ценой — Ресанта ACH-30000/3-Ц;
• Лучший релейный стабилизатор напряжения — Энергия APC 1000;
• Лучшая трехфазная модель для котлов отопления — Rucelf SDV-3-15000;
• Лучший электронный прибор для стабилизации тока — Lider PS6W-30;
• Самый точный, мощный и скоростной прибор — Штиль IS3115RT.

Важно помнить, что выбор производится строго по имеющимся показателям электросети и теплового оборудования, потребностей, бюджета. А список номинантов, их характеристики, плюсы и минусы помогут сузить круг поиска.

11 лучших стабилизаторов для газовых котлов

Обновлено: 10.05.2020 15:53:55

Эксперт: Аркадий Фельдштейн

*Обзор лучших по мнению редакции expertology.ru. О критериях отбора. Данный материал носит субъективный характер, не является рекламой и не служит руководством к покупке. Перед покупкой необходима консультация со специалистом.

Современный газовый котел имеет микропроцессорное управление и ЖК-дисплей. Еще в паре с ним работает множество периферических устройств (датчики давления, температуры, вентиляторы, насосы, клапаны, защитные системы). Чтобы сложное оборудование функционировало исправно, необходимо его запитывать через стабилизатор напряжения, выравнивающий «скачущие» значения в электрической сети. Грамотно выбрать такое устройство для своего дома, квартиры или предприятия Вам поможет наш обзор лучших стабилизаторов, составленный экспертами.

Рейтинг лучших стабилизаторов для газового котла

При составлении ТОП-11 мы учли такие характеристики как: скорость реагирования, наличие защитных функций, точность корректировки и диапазон допустимого входящего напряжения. Еще эксперты обращали внимание на размеры стабилизаторов, удобство дисплея, количество розеток, максимальную мощность и отзывы покупателей.

Daewoo Power Products DW-TM1kVA

Рейтинг: 4.9

На первом месте релейный стабилизатор с полной мощностью 1000 ВА, рассчитанный на работу в однофазной сети с напряжением 220 В. Устройство выполнено в компактном белом корпусе 19х26х16 см и предназначено для размещения на стене. Пользователю доступно две кнопки на боковой стенке: клавиша включения и установки периода задержки. С фронтальной стороны находится цифровой экран, показывающий данные входящего и исходящего напряжения. Две розетки вверху разрешают подключить газовый котел и водяной насос, если такая помпа «врезана» в систему отдельно. Входной показатель может «плавать» от 140 до 270 V, но на выходе аппарат будет стабильно держать 202-238 V, поэтому газовый котел сможет работать корректно.

Эта модель отлично подходит для частного сектора, где имеется слабая линия электропередач или соседи регулярно используют сварочные аппараты. Отзывы показывают, что стабилизатор срабатывает надежно при перегреве или слишком больших входящих значениях («отсекает» котел) и хорошо выравнивает показатели сети.

Достоинства

• может функционировать от 140 V;
• цифровой дисплей с двумя показателями;
• две розетки на корпусе;
• компактные габариты 19х26х16 см.

Недостатки

• среднее время отклика при отключении 20 мс;
• иногда громко щелкает при срабатывании.

Powerman AVS 500S

Рейтинг: 4.8

Модель рассчитана на полную мощность 500 ВА и легко «потянет» котел с 200 ВА, даже при просадке сети до 170 V. Диапазон входящего тока заложен производителем на уровне 140-260 В. Стабилизатор устанавливается на стену при помощи 4-х дюбелей и вырезанных отверстий для навешивания. Окружающая рабочая температура разрешена от 0 до +40º С, поэтому эксплуатировать его можно не обязательно в жилой комнате, а даже на веранде или в коридоре. Аппарат выполнен в узком металлическом корпусе 17х29х7 см и оснащен небольшим экраном. Чтобы увидеть данные, потребуется переключать «страницы» кнопкой. Клавиши запуска и установки задержки расположены снизу.

Эксперты посчитали стабилизатор лучшим ввиду сокращенного времени реагирования. Электроника срабатывает за 5-7 мс, когда у вышеописанной модели это занимает 20 мс. С таким стабилизатором Ваш котел и система отопления будут лучше защищены от резких скачков тока.

Достоинства

• тонкий стальной корпус;
• порошковое покрытие надежно защищает металл от коррозии;
• встроенная защита от помех и замыкания;
• цифровой дисплей.

Недостатки

• только одна розетка;
• слабо продуманное естественное охлаждение;
• органы управления приходится искать на ощупь.

RUCELF КОТЁЛ-600

Рейтинг: 4.7

Устройство имеет размеры 13.4х20х9.3 см и предназначено для настенной установки. Стабилизатор оснащен активной мощностью 600 ВА, а рабочие характеристики сети допускаются в диапазоне 150-250 V. Точность выравнивания находится на уровне 8%. В отзывах покупатели довольны тем, что этот стабилизатор рассчитан на кратковременные 130 V, при которых он не отключится, а выдержит некоторое время. Благодаря этому котел и система отопления продолжат работу даже в таких экстремальных условиях. Производитель предусмотрел три уровня защиты: от слишком большого напряжения, замыкания проводов и перегрева. Расчетный срок службы товара составляет 10 лет.

Стабилизатор вошел в ТОП лучших благодаря КПД 97%. Это означает, что при стабилизации он теряет напряжение минимально (у некоторых конкурентов КПД на уровне 90%). Чем меньше потери, тем больше достанется Вашему газовому котлу.

Достоинства

• оптимальное время срабатывания 10 мс;
• допускается кратковременное входное до 130 V;
• есть защита от перегрева;
• перфорация по двум сторонам корпуса.

Недостатки

• лишь одна розетка;
• некоторым не нравится качество сборки.

Powercom TCA-2000 (1 кВт)

Рейтинг: 4.6

Аппарат выпускается в белом или черном варианте расцветки пластикового корпуса с габаритами 12х10х13.6 см. Стабилизатор устанавливается на полу и издает еле слышный гул с громкостью 40 дБ. Активная мощность аппарата для защиты газового котла составляет 1 кВт, полная мощность достигает 2000 ВА, что разрешает запитывать отопительные газовые приборы не только для небольших домов, но даже производственных мастерских. Стабилизация напряжения осуществляется в диапазоне 176-264 В. В отзывах пользователи довольны точностью выравнивания 5% (у конкурентов 8-10%), которая обеспечивает на выходе 209 V, вместо 198-202 V. Но у стабилизатора нет дисплея, а только три диода, показывающие, в какую сторону присутствует отклонение в сети.

Мы поместили товар в список лучших не только ввиду повышенной мощности, но и из-за наличия 4-х розеток. Благодаря такому оснащению Вы сможете безопасно запитать котел отопления, насос, бойлер и даже останется гнездо для телевизора.

Достоинства

• относительно доступная стоимость;
• перфорация для улучшения естественного охлаждения;
• два варианта расцветки корпуса;
• четыре гнезда для подключения котла и других устройств.

Недостатки

• отсутствует дисплей;
• изготовлен из пластика;
• нельзя установить время задержки включения;
• работает корректно только начиная от 176 V.

Energiya Voltron RSN-500 0.5 кВА

Рейтинг: 4.5

Стабилизатор релейного типа имеет внутри 7 ступеней для регулировки, что позволяет точнее подстраивать выдаваемое напряжение под заданные 220 V. Мощность прибора составляет 500 ВА. Фронтальная панель оснащена крупным двухрядным экраном, где красными цифрами показано входящее напряжение, а оранжевыми — исходящее. Это нравится пользователям в отзывах, поскольку помогает быстрее сориентироваться. Кнопка под дисплеем позволяет задать временную задержку после отключения в 6 или 180 с. Время реакции при изменении показания сети составляет 10 мс, но точность выходящего тока колеблется в пределах 10%.

Стабилизатор признан лучшим из-за расширенного диапазона рабочего напряжения. Эта модель продолжит функционировать при 105 V, когда у других уже сработает защитное отключение. В этом стабилизаторе автоматика «отсечет» газовый отопительный прибор, только когда сеть просядет до 95 В. Такая характеристика поможет сохранить работу котла при резких скачках тока вниз, что избавит от необходимости перезапускать отопительное устройство. Рекомендуем стабилизатор для самых «глухих» дачных поселков со слабой линией электропередачи.

Достоинства

• большой экран с цветным разделением показаний;
• оптимальное время реагирования 10 мс;
• продолжает поддерживать работу котла при 105 V;
• при перегреве свыше 120º С срабатывает тепловая защита.

Недостатки

• лишь одна розетка;
• погрешность до 10%.

Teplocom ST-555-I 0.55 кВА

Рейтинг: 4.5

Релейная модель имеет четыре ступени для переключения каналов прохода тока, чтобы вывести его на уровень 220-240 В. Рабочим диапазоном стабилизатора является 165-260 В. Но точность стабилизации здесь немного проигрывает некоторым конкурентам и составляет 9%. Производитель заложил в него мощность 400 ВА. Пластиковый тонкий корпус можно повесить на стену или установить на полу. Цифровой дисплей со светящимися цифрами облегчает контроль показателей, но на маленьком экране сообщается одновременно только одно из значений. Время реакции стабилизатора составляет 20 мс. Согласно отзывам, аппарат защищает котел не только от скачков тока, но даже от ударов молнии в дымоход, что неоднократно протестировано у пользователей. При этом в устройстве сгорает лишь предохранитель.

Фишкой стабилизатора служит розетка, встроенная не в корпус, а вынесенная на проводе, как у переноски. Из стабилизатора не торчит вилка, а котел аккуратно подключен дальше по проводу. При желании, выходящие провода можно вообще спрятать, что еще больше повысит эстетичность подключения.

Достоинства

• улучшенная естественная вентиляция корпуса;
• цифровой дисплей;
• универсальное размещение;
• компактные габариты 13х17х8.5 см.

Недостатки

• стоимость выше, чем у других;
• время реакции 20 мс;
• точность 9%;
• пластмассовый корпус.

Sven AVR SLIM-500 LCD 0.5 кВА / 400 Вт

Рейтинг: 4.4

Аппарат для безопасного подключения газового котла наделен мощностью 500 ВА и точностью стабилизации 10% в диапазоне от 140 до 260 В. Если происходит скачок вниз или вверх, стабилизатор отреагирует на это в течение 10 мс, что среди экспертов считается хорошим показателем (как 4 по 5 бальной шкале). Фронтальная панель оснащена цифровым дисплеем с попеременной индикацией данных на входе и выходе, переключаемых кнопкой. Розетка для подключения котла вынесена на боковую сторону. Согласно отзывам, модель отлично и бесшумно стабилизирует сеть, питающую газовый котел.

По характеристикам стабилизатор находится на среднем уровне качества, полностью оправдывая свою стоимость. Но мы обратили на него внимание ввиду тонкого корпуса, соответствующего названию Slim. Сечение блока составляет 6 см. Это одна из наиболее тонких моделей, которая займет меньше места в выделенной нише или не будет чрезмерно торчать от стены. Считаем стабилизатор отличным вариантом обезопасить работу котла, разместив защитную аппаратуру в кухне, где она не будет привлекать к себе лишнего внимания.

Достоинства

• срабатывание за 10 мс;
• выдает синусоиду без искажения;
• предусмотрена цифровая индикация;
• можно отсрочить запуск.

Недостатки

• точность выравнивания на уровне 10%;
• лишь одно гнездо для подключения котла.

RUCELF SRW-550-S 0.5 кВА

Рейтинг: 4.3

Продолжает обзор релейный стабилизатор от отечественного бренда Rucelf, рассчитанный на котлы с мощностью до 500 ВА. Аппарат обладает одной розеткой, размещенной сбоку. Там же расположена кнопка включения. На фронтальной панели имеются три светодиодных индикатора, сообщающих состояние электрической системы. Рабочим диапазоном стабилизатора является 170-260 V, а точность корректировки достигает 8%, что на практике означает выход с напряжением 202-238 В. Чтобы устройство не перегрелось, в корпусе создана перфорация на верхней и нижней стенках, а также действует электронная теплозащита. В отзывах покупатели хвалят качество сборки и функционал аппарата для газового котла.

Мы посчитали стабилизатор лучшим по соотношению цены и качества. За небольшие деньги Вы получаете прибор с хорошей скоростью срабатывания 10 мс и пакетом защитных функций (от слишком высокого и низкого напряжения, от помех, при коротком замыкании, от чрезмерного нагрева).

Достоинства

• продуманное естественное охлаждение;
• реагирование за 10 мс;
• компактные габариты 22х15х7.5 см;
• доступная стоимость.

Недостатки

• отсутствует дисплей;
• лишь один выход 220 В;
• корпус не защищен от влаги.

IEK IVS24-1-00500 0.5 кВА

Рейтинг: 4.2

Прибор для защиты газового котла построен на микропроцессоре нового поколения CPUII++ и обеспечивает повышенную точность стабилизации. Модель имеет габариты 20х17х12.5 см и предназначена для установки на пол. Кнопка включения и клавиша задержки пуска вынесены на боковую панель. Сверху есть одна розетка и копка возобновления подачи после короткого замыкания (плавкий предохранитель). Фронтальная сторона снабжена двухрядным дисплеем, показания которого, согласно отзывам, отлично видно даже при солнечной погоде. Релейный стабилизатор выдает мощность 500 ВА с переменным током, силой 2.5 А

Стабилизатор выделяется сразу двумя преимуществами. Во-первых, у него погрешность корректировки составляет 6%, против 8-10%, как у большинства конкурентов. Это позволяет получать более точные данные на выходе и облегчает работу котлу. Во-вторых, диапазон напряжения без аварийного отключения здесь 110-270 В, поэтому Ваше газовое отопление продолжит функционировать, когда другие стабилизаторы уже отключат питание при просадке ниже 130 V.

Достоинства

• КПД 95%;
• двухстрочный дисплей с ярким свечением;
• железный корпус;
• беззвучная работа.

Недостатки

• время регулирования 20 мс;
• занимает место на полу;
• высокая стоимость.

Huter 400GS 0.4 кВА / 350 Вт

Рейтинг: 4.1

Эта модель для газового котла очень похожа по характеристикам с предыдущей: здесь предусмотрен аналогичный диапазон тока 110-260 V, расширяющий возможности поддержания работы газового отопления. Выигрывает стабилизатор по КПД, передаваемому в домашнюю сеть — 97% против 95%. Но проигрывает по точности стабилизации составляющей 8%, когда у вышеописанного конкурента это 6%. Параметры тока прибор демонстрирует на цифровом экране, но здесь он однорядный. Чтобы увидеть каждое значение, потребуется переключать дисплей кнопкой. Из плюсов — наличие двух розеток на боковой стенке, что разрешает, кроме котла, запитать еще одно устройство, на которое будет распространяться защита.

По нашему мнению это один из лучших стабилизаторов по скорости срабатывания, составляющей 7 мс. (оценка 4+ по пятибальной шакле). Микропроцессор котла мгновенно будет обесточен при повышенном скачке. При текущем колебании тока, стабилизатор быстрее подстроит выходящее значение под оптимальное.

Достоинства

• однорядный экран;
• две розетки;
• КПД 97%;
• диапазон 110-260 В.

Недостатки

• не защищен от влаги — нельзя повесить в ванной комнате;
• высокая стоимость.

Shtil R 400T 0.4 кВА / 320 Вт

Рейтинг: 4.0

Прибор с шестью ключами реле, позволяющий более точно настраивать рабочий ток для функционирования газового котла. Стабилизатор имеет габариты 26х26х12 см и выполнен в металлическом прочном корпусе. Располагается модель на полу вертикально или горизонтально. Дисплей здесь отсутствует, но светодиодная индикация расширена. Шесть горящих лампочек информируют пользователя о превышении максимально или минимально допустимого напряжения, корректной работе сети, перегрузках или ошибочной фазировке. Многочисленная перфорация на корпусе обеспечивает естественное охлаждение и продлевает бесперебойную работу котла.

Эксперты обратили внимание на стабилизатор ввиду одной из самых низких погрешностей при корректировке напряжения, составляющей 5.5%. Даже при сильных отклонениях в сети, на выходе аппарат выдаст 208-232 В, что пойдет только на пользу Вашему газовому котлу.

Достоинства

• КПД 95%;
• 6 ступеней коррекции;
• при перегрузке 100% держится еще 15 с;
• заявленный срок службы составляет 10 лет.

Недостатки

• нет дисплея;
• высокая стоимость;
• одна розетка.

Какой стабилизатор напряжения выбрать для газового котла: рейтинг лучших

• Рейтинги
• Обзоры
  • Смартфоны и планшеты
  • Компьютеры и ноутбуки
  • Комплектующие
  • Периферия
  • Фото и видео
  • Аксессуары
  • ТВ и аудио
  • Техника для дома
  • Программы и приложения
• Новости
• Советы
  • Покупка

6 лучших стабилизаторов напряжения для газового котла — Рейтинг 2020

Обновлено: 26 марта 2020

18477

В частном секторе скачки напряжения не редкость. Их высокое значение способно вывести из строя электронику газового котла, а низкие показатели содействуют отключению аппаратуры и остановке отопления. Рейтинг стабилизаторов напряжения для газового котла, составленный с учетом характеристик приборов и отзывов пользователей, поможет вам выбрать модель обеспечивающую бесперебойную работу отопительного оборудования.

Подборка товаров осуществлена на основе отзывов, мнений и оценок пользователей, размещенных на различных ресурсах в сети интернет. Вся информация взята из открытых источников. Мы не сотрудничаем с производителями и торговыми марками и не призываем к покупке тех или иных изделий. Статья носит информационный характер.

Лучшие настенные стабилизаторы напряжения для газового котла

Стабилизаторы напряжения настенного типа выпускаются с релейным и электронным способом стабилизации. Редко можно встретить механическое исполнение, ввиду увеличенных размеров внутренних частей, плохо подходящих для компактного корпуса с размещением на стене.

Такое оборудование способно обеспечивать последующую работу газового котла при входящем напряжении 140-270 В, но у каждой конкретной модели этот показатель свой, что важно учитывать при выборе. На выходе стабилизаторы способны поддерживать постоянно 202-238 В. Их скорость стабилизации напрямую зависит от типа стабилизатора и варьирует от 20 до 100 в/с.

	РЕСАНТА LUX АСН-500Н/1-Ц	RUCELF КОТЁЛ-600	РЕСАНТА LUX АСН-1000Н/1-Ц	RUCELF КОТЁЛ-1200
Активная мощность, Вт	500	600	1000	1200
Входное рабочее напряжение, В	140-260	150-250	140-260	150-250
Габариты (ШхВхГ), мм	260х110х200	135х203х93	206х230х133	135х203х93
Время отклика, мс	7	10	7	10
Вес, кг	2,6	2,4	4	3

РЕСАНТА LUX АСН-500Н/1-Ц

Небольшой стабилизатор релейного типа, способный справляться с входным напряжением 140-260 В. Время отклика составляет 7 мс. Выдает синусоиду без искажений. Индикация цифровая и хорошо видна в темное время.

+ Плюсы РЕСАНТА LUX АСН-500Н/1-Ц

1. Очень маленький корпус 260х110х200 мм легко разместить в неприметном месте.
2. Абсолютно бесшумная работа в режиме ожидания или небольшой корректировки (не считая момента скачка напряжения, когда он срабатывает).
3. Добротно собранный корпус, без щелей и скрипов.
4. Интуитивно понятное управление.
5. При проверке вольтметром показывает значения 200-240 В, что говорит о небольшой погрешности.
6. Обильная перфорация на корпусе для естественного охлаждения.
7. Разрешена эксплуатация при температуре 0-45 градусов — можно оставлять в неотапливаемом доме до глубокой осени.

— Минусы РЕСАНТА LUX АСН-500Н/1-Ц

1. Наличие одной розетки разрешает подключить к нему только котел — можно использовать тройник, но это не всегда удобно.
2. Если блокирует скачек напряжения, то громко щелкает, поэтому рядом со спальней его вещать нельзя.
3. Малый запас по мощности.
4. Скорость стабилизации 35 в/с не сама высокая.
5. Чтобы посмотреть показатели входного и выходного напряжения необходимо нажимать кнопку на корпусе — без этого на дисплее показывается только один из параметров.

Вывод. Этот стабилизатор напряжения подойдет для небольшого домика с газовым котлом малой мощности. Показатель активной мощности 500 Вт обеспечит его бесперебойную работу.

RUCELF КОТЁЛ-600

Модель с релейным типом стабилизации. Диапазон входного напряжения составляет 150-250 В. Погрешность корректировки не более 8%. Прибор оснащен цифровой индикацией и защитой от импульсных перенапряжений.

+ Плюсы RUCELF КОТЁЛ-600

1. Стальной корпус служит гораздо дольше и не боится случайных ударов.
2. Быстрое время отклика в 10 мс надежно защищает отопительное оборудование.
3. Очень компактный — можно разместить на любой стене, не привлекая особого к нему внимания.
4. Если сам перегревается, то отключается, но это происходит редко.
5. Тихая работа при небольших просадках напряжения.
6. В режиме ожидания расходует 2 Вт, поэтому его использование не сказывается на счетах за электричество.
7. Цена доступнее китайских аналогов.

— Минусы RUCELF КОТЁЛ-600

1. На экране отображается только одно значение — либо входящее напряжение, либо исходящее.
2. Наличие одной розетки уже не позволит подключить к нему напрямую насос для отопления и котел одновременно — потребуется вставлять тройник, загромождающий корпус.
3. Присутствует погрешность в 8%, поэтому для техники, которой принципиально наличие 220 В, может не хватать напряжения.
4. Только 4-е ступени стабилизации (обмоток), поэтому точность показателей при скачках относительная.

Вывод. Данный стабилизатор напряжения имеет габариты корпуса 135х203х93 мм, что не потребует много места на стене. Модель специально предназначена для стабилизации напряжения газовых котлов.

РЕСАНТА LUX АСН-1000Н/1-Ц

Релейный стабилизатор с мощностью 1000 Вт. Способен обеспечить работу последующего оборудования в цепи при входном напряжении 140-260 В. Отличается скоростью стабилизации 35 в/с. Настенный блок сразу отображает поступающее и выходящее напряжение на экране.

+ Плюсы РЕСАНТА LUX АСН-1000Н/1-Ц

1. Стабильная работа в любое время суток и при использовании соседями различного инструмента.
2. Мгновенное срабатывание защиты при сильном скачке напряжения (выше 260 В).
3. Защищен от грозы и можно продолжать эксплуатацию несмотря на сверкающие молнии.
4. Нет присущего такой технике гула.
5. Габариты 206х230х133 мм легко разместить в прихожей или котельной.
6. Цифровая индикация сразу показывает все интересующие параметры — размер цифр большой, а изображение четкое.
7. Подробная инструкция в комплекте.

— Минусы РЕСАНТА LUX АСН-1000Н/1-Ц

1. При работе издает долгое время запах пластмассы, поэтому понадобиться часто проветривать.
2. Масса 4 кг требует надежного закрепления, и стена из гипсокартона для него уже не подойдет.
3. Пластиковый корпус хлипкий.
4. Если вокруг будет мало воздуха для проветривания, то прибор начнет перегреваться.

Вывод. Этот стабилизатор напряжения подойдет для обустройства отопления в доме, где применяется газовый котел и отдельный циркуляционный насос. У стабилизатора есть 2-е розетки для одновременного подключения этих приборов и запас мощности в 1000 ВА, чтобы покрыть их потребности по энергопотреблению.

RUCELF КОТЁЛ-1200

Один из лучших стабилизаторов отечественного производства с мощностью 1200 Вт. Стабильно выдает 202-238 В, при поступающих 150-250 В. Допускается предельное напряжение в 130 В или 265 В.

+ Плюсы RUCELF КОТЁЛ-1200

1. Снабжен множеством видов защиты (от грозы, перегрева, замыкания).
2. Отклик на скачок 10 м/с.
3. Высокий КПД 97%.
4. Легкий вес 3 кг разрешает крепить стабилизатор на любую стену.
5. Можно эксплуатировать при температуре 0-45 градусов.
6. Аккуратный вид не испортит интерьер комнаты.
7. Металлический корпус долговечен и прочен.

— Минусы RUCELF КОТЁЛ-1200

1. Отсутствует предохранитель внутри.
2. Красный огонек цифровой индикации очень яркий и может мешать при размещении на стене, на которую часто смотрят (например, на кухне недалеко от телевизора).
3. Показывает только количество вольт на выходе — чтобы узнать нынешнее входящее напряжение требуется нажатие кнопки внизу корпуса.
4. Единственная розетка нуждается в тройнике для подключения другой аппаратуры.
5. Органы управления снизу, что не очень удобно — требуется наклоняться для точного попадания вилки в розетку или нащупывать кнопки.

Вывод. Если нужно защитить производительный мощный котел, и при этом нет отдельной котельной, где бы можно было разместить стабилизатор, то такая модель самая лучшая. Запас мощности прибора составляет 1200 Вт, а скорость срабатывания достигает 100 в/с.

Лучшие напольные стабилизаторы напряжения для газового котла

Напольное размещение расширяет возможности для производителей по оснащению стабилизаторов, потому что отпадает необходимость в компактном корпусе или малом весе. Часто в этой категории можно найти очень мощные модели до 2000 Вт, но встречаются и довольно компактные на 500-600 Вт.

Напольные стабилизаторы можно установить под столом, на столе, или специальной полке. Нередко их размещают в нише или тумбочке. Это избавляет владельцев от необходимости сверлить стены и прокладывать провода с кабель-каналами. КПД таких моделей варьирует от 85 до 97%. Взаимодействие с диапазоном входящего напряжения может быть от 140 до 270 В.

	РЕСАНТА ACH-500/1-Ц	Daewoo Power Products DW-TZM1kVA
Активная мощность, Вт	500	1000
Входное рабочее напряжение, В	140-260	140-270
Габариты (ШхВхГ), мм	110х133х134	306х363х433
Время отклика, мс	7	20
Вес, кг	2,5	3,16

РЕСАНТА ACH-500/1-Ц

Компактная модель с вытягивающейся резиновой ручкой для переноса. Относится к релейному типу и имеет мощность 500 В. Скорость срабатывания 35 в/с. Работает с диапазоном напряжения 140-260 В.

+ Плюсы РЕСАНТА ACH-500/1-Ц

1. На цифровом дисплее видно издалека отображающиеся значения.
2. Стальной корпус прочен и убережет ключевые детали при падении или ударе.
3. Бесшумная работа разрешает использовать недалеко от входа в спальню.
4. Простая установка и подключение.
5. Долго работает без поломок.
6. КПД 97%.
7. Резиновые ножки обеспечивают устойчивое положение даже на вибрирующей скользкой поверхности.
8. Время отклика 7 мс.

— Минусы РЕСАНТА ACH-500/1-Ц

1. Первое время издает при работе неприятный запах.
2. Дизайн очень простой, почти «советский».
3. Если нет места на полу или другой поверхности, то придется мастерить полку.
4. Короткий сетевой шнур, который большинству пользователей пришлось удлинять.
5. Только одна розетка.

Этот стабилизатор напряжения станет лучшим для небольшой котельной в частном доме, где его можно установить  непосредственной близости от котла. Габариты 110х133х134 мм и вес 2.5 кг нисколько это не затруднят. Хозяевам не придется ничего сверлить и прикручивать. Перфорация в два ряда на корпусе содействует активному естественному охлаждению.

Daewoo Power Products DW-TZM1kVA

Стабилизатор выпускается в двух цветах лицевой панели: оранжевом и черном. Корпус полностью из металла и снабжен ручкой для транспортировки. На дисплее сразу отображаются два значения напряжения: входное и выходящее.

+ Плюсы Daewoo Power Products DW-TZM1kVA

1. Много функций самозащиты.
2. Информативная цифровая индикация.
3. Один из самых больших диапазонов по входящему напряжению.
4. Легкий вес 3 кг не затрудняет транспортировку.
5. Качественная сборка корпуса, с точной подгонкой всех деталей, убережет внутренние узлы от пыли.

— Минусы Daewoo Power Products DW-TZM1kVA

1. Не очень маленькие габариты 306х363х433 мм, требующие достаточно места для размещения.
2. Минимальная рабочая температура разрешена от +5 градусов, поэтому, в случае установки в котельной, она должна быть достаточно утеплена.
3. Время срабатывания 20 мс.
4. Присутствует погрешность в 8%, что важно учитывать при подборе к конкретному котлу.
5. Громкие щелчки при работе.

Вывод. Эта модель стабилизатора лучшая для установки в котельной рядом с мощным котлом. Подходит для районов, где часто наблюдаются скачки напряжения. Максимальный верхний предел для преобразования составляет 270 В. Два ряда перфорации для вентиляции уберегут ее от перегрева, а металлический корпус не даст повредить внутренние узлы.

Если вы заметили ошибку, не рабочее видео или ссылку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

рейтинг бесперибойников отопления с внешним аккумулятором, на 220 вольт

Современное отопительное оборудование — это экономичные устройства с автоматическим управлением, очень чувствительные к неполадкам в электросети. Стабилизаторы нормализуют сетевое напряжение, поддерживая на уровне 220В в однофазной сети или 380В в трёхфазной сети. Рейтинг стабилизаторов напряжения для газового котла, составленный с учетом особенностей приборов и отзывов покупателей, поможет выбрать модель, обеспечивающую безаварийную работу устройства.

Релейные

Напольные

РЕСАНТА ACH-12000/1-Ц

Плюсы

• долговечность
• крепкий корпус
• фильтрация помех
• защита от перегрева
• известный бренд

Минусы

• щелчки при переключении

Известная латвийская компания «Ресанта» представляет однофазовый стабилизатор с суммарной мощностью 12 кВт. Прибор работает под управлением встроенного микропроцессора. Производитель предусмотрел и фильтрацию частотных помех на входе и выходе, и аварийное отключение нагрузки, что позволяет обеспечить максимально долгий срок работы котла.

ЭРА СНПТ-2000-Ц

Плюсы

• адекватная цена
• индикация на экране
• качественная сборка
• низкий уровень шума
• отсрочка включения

Минусы

• гудит и пищит при перепадах напряжения

Недорогой бесперебойник с активной мощностью до 2 кВт используется для защиты чувствительной техники от скачков в электросети. Допустимое отклонение от нормы 8%.Для удобства подключения приборов на корпусе стабилизатора расположены две розетки европейского образца. Набор индикаторов позволяет контролировать работу устройства.

Настенные

РЕСАНТА LUX АСН-500Н/1-Ц

Плюсы

• компактный
• бесшумный
• прочный корпус
• простое управление
• небольшая погрешность

На эту модель следует обратить внимание тем, кто решил выбрать настенный ибп для газового котла на 220 вольт. Прибор хорошо подойдет для небольшого загородного дома или квартиры, отапливаемой котлом мощностью до 500 Вт. Из достоинств устройства быстрый отклик (7 сек.), чистая синусоида, понятное управление.

Энергия APC 1500

Плюсы

• широкий диапазон регулировки
• специально для котла
• невысокая стоимость
• релейный

Минусы

• малая мощность

Однофазовый релейный стабилизатор от российской компании «Энергия» имеет суммарную мощность 1.50 кВ·А и обширный диапазон регулировки (120-276 В). Устройство разработано специально для защиты отопительного оборудования от неполадок в сети. Идеально подойдет для одноконтурных и двухконтурных котлов многих известных производителей.

Универсальные

БАСТИОН Teplocom ST-555-И

Плюсы

• хорошо держит нагрузку
• не перегревается
• 5 лет гарантии
• защита от молнии
• пластиковый корпус с дисплеем

Минусы

• при переключении громко щелкает

Компактное недорогое устройство с мощностью нагрузки 555 ВА подойдет для защиты небольшого котла от поломок и несанкционированного выключения. Устройство превосходно вписывается в интерьер помещения. Его можно повесить на стену рядом с котлом или установить на пол. Предусмотрена светодиодная подсветка и индикация режимов работы.

Энергия Voltron 5000 (5%)

Плюсы

• простота монтажа
• небольшой вес
• качество сборки
• внешний вид
• байпас

Минусы

• щелкает ключ реле

Бесперебойник Voltron 5000 способен надежно оберегать от скачков и просадок в электрической сети и мощный котел, и еще несколько приборов. Благодаря продуманному крепежу, устройство с легкостью монтируется на стену. Немаловажно и то, что эта модель сможет работать при влажности 95% и температурах от -30 С до +40 С.

Электронные

Напольные

БАСТИОН SKAT STP-10000

Плюсы

• большая мощность
• защита при скачках входного напряжения
• бесшумный
• стабильная работа
• экран с понятной индикацией

Минусы

• высокая стоимость

Модель отличается удобной формой корпуса, возможностью подключения разнородной нагрузки, быстрым срабатыванием защиты. Полная мощность аппарата составляет 6.50 кВ·А, погрешность 3%. Все разъемы подключения спрятаны, поэтому отсутствует риск случайного прикосновения. Охлаждение устройства происходит естественным образом через многочисленные прорези в корпусе.

REXANT АСН-2000/1-Ц

Плюсы

• простой монтаж
• понятное управление
• компактный
• ручка для переноса

Минусы

• малая активная мощность

Напольный электронный стабилизатор для домашнего и офисного использования. Устройство с широким диапазоном входного напряжения (от 140 до 260 В). Максимально быстро и точно стабилизирует ток. Имеет класс защиты IP 20.

Настенные

Энергия Classic 7500

Плюсы

• долговечный
• большой входной диапазон
• быстрая регулировка
• стильный дизайн
• плавная бесшумная работа

Минусы

• высокая стоимость

Однофазный бесперебойник электронного типа для квартир, частных домов и коттеджей имеет суммарную мощность 7500 В·А. В этой модели в качестве силового ключа применяется тиристор полупроводниковый элемент, использование которого делает аппарат абсолютно бесшумным. Перегрузочная способность устройства может составлять 180%, что делает возможность подключения техники с высокими показателями пусковых токов.

Huter 400GS

Плюсы

• доступная стоимость
• внешний вид
• цифровой дисплей
• скромные габариты

Минусы

• небольшая мощность