Почему собирается конденсат на бачке унитаза: почему сливной бак потеет, что делать и как убрать причину

Янв 14, 2021 автор Разное

Что делать, если собирается конденсат на бачке унитаза: Обзор

Что делать, если собирается конденсат на бачке унитаза. Одним из неприятных сюрпризов в туалете или совмещенном санитарном узле может стать образование конденсата на бачке унитаза. Согласитесь, что такая неприятность является настоящей проблемой, которая не просто снижает уровень комфорта, но и может негативно сказываться на здоровье каждого проживающего в квартире/дома. Да и любые ремонтные работы, которые выполнены при помощи высококачественных материалов, будут терпеть поражение в борьбе с последствиями, которые появились после длительного воздействия конденсата.

Все вы знаете, что предупредить проблему куда проще, чем после бороться с ней. А сделать это можно и своими силами, при этом не вызывая на дом специалистов. Для этого потребуется разобраться, почему появился конденсат на бачке унитаза, а также устранить причину его появления. Мы поможем вам, чтобы разобраться с предпосылками таких «осадков» в сантехнике, а также опишем способы борьбы с проблемой. Материал дополнен фото, видео, которые наглядно продемонстрируют то, как своими рукам избавиться от подобного явления.

Общие сведения

Почему появляется конденсат на сливном бачке

Конденсат, который образуется в бачке, можно отнести к проблемам бытового характера. Чтобы эффективно с ним бороться, стоит разобраться с причинами его образования в помещении. Лишь после этого вы сможете подобрать оптимальный способ устранения проблемы.

Природа появления конденсата

Для начала следует понять природу «появления» осадков в сливном бачке. Конденсат представляет собой капли воды, которые выпадают из воздуха. Они появляются из-за резкого температурного перепада, и начинают выступать на поверхности предметов. Конденсат после принятия душа – часто явление, которое исчезает за несколько минут. Но постоянные ручейки воды, которые стекают с бачка по трубах ХВС могут принести множество проблем. Конденсат на сливном бачке является водой, которая появляется из-за воздействия холодной воды от +7 до +15 градусов на внутренний стенке фаянсовой чаши и теплого воздуха снаружи, температура которого от +25 до +31 градуса.

Причины образования

Появление конденсата на сливном бачке говорит о том, что есть одна из проблем, и сначала стоит ее выявить, а после принять меры по устранению. Чтобы понять, кто виноват в этом,

стоит обращать внимание на следующие факторы:

Расходование холодной воды.
Работа вентиляции в санитарном узле.
Состояние арматуры.
Уровень влажности помещения.

Если часто наполнять сливной бачок водой, получается много конденсата – холодная вода не успевает прогреваться. Еще конденсат является сигналом того, что у вас не работает вентиляционная система. Особенно это касается момента, когда в помещении с унитазом удалено отверстие вентиляции, и если порожек на входе, а дверь плотно прилегает. Это достаточно опасно для совмещенных узлов, так как без нормальной вентиляции можно и задохнуться.

Каким бы ни был красивым интерьер в совмещенной ванной комнате, стоит в первую очередь думать о безопасности, и сделать отверстия для вентиляции. Еще одной причиной намокания сливного бачка является поломка в арматуре бачка. Когда начинает протекать уплотнительные прокладки или вышел из строя поплавок, то повышается расход воды, и поэтому не получится избежать конденсата на стенках емкость из фаянса.

Никто не застрахован от поломки внутренней начинки, и даже самые дорогие монолитные сливные бачки, поэтому вы сильно удивитесь, если увидите лужицы конденсата на полу. Повышенный уровень влажности может появится после циркуляции сильно влажного воздуха, который попадает из других квартир или комнат. Проблема может быть и в том, что хозяйка маленькой квартиры сушит в соединенном санузле белье. Такая проблема бывает и тогда, если белье висит на кухне, которая граничит с санитарным узлом. Какой бы ни была причина, следует ее точно определить и лишь после этого приступить к устранению. После успешного решения проблемы она пропадет.

Оставить или убрать – вот в чем вопрос

Именно владельцам квартиры стоит четко определить, что делать в такой ситуации. Все будет зависеть от того, как вы к этому относитесь, а также остальные члены семьи.

Вариант №1. Унитазный бачок стал понемногу запотевать, но все успевает высохнуть в промежутках между посещениями туалета и ванной комнаты. Здесь можно обойтись и без радикальных мер. Небольшое запотевание поверхности не может привести к непоправимым последствиям и серьезно повредить внешнюю отделку.

Вариант №2. Если сливной бак постоянно мокрый, а струйки воды постоянно стекают на пол и ничего не высыхает само по себе, то решение однозначное – следует устранять проблему. Капли, которые стекают по внешней поверхности емкости, создают лужи, которые постоянно приходится вытирать. Иногда ситуация и вовсе плачевна – за сутки в туалете получается огромное озеро. Это не только доставляет неудобства, но и нервирует.

В зависимости от объема появляющегося конденсата на сливном бачке унитаза, рациональные владельцы квартиры начинают использовать методы для устранения проблемы. Кто-то подкладывает полотенца, а кто-то подставляет блюдца и банки. Постоянные осадки не только могут доставить неприятностей, но и грозят появлением огромных проблем.

Капли конденсата способы оставаться в небольших щелях и участках, куда сложно добираться. Со временем вода начинает застаиваться и неприятно пахнуть.
Постоянное появление конденсата повышает уровень влажности, и особенно, если санузел совмещенный. Такая ситуация способна провоцировать рост и размножение грибка и плесени. Плесень будет портить внешний вид любого помещения. Также она негативно влияет на организм человека, провоцирует аллергию, головные боли и остальные проблемы со здоровьем.
Внешняя поверхность бака, находясь под круглосуточным воздействием капель воды, способна продержаться недолго – в ближайшие несколько лет появляется сетка из мелких трещин, в которых появляется плесень и грибок.
Из-за высокого уровня влажности все предметы интерьера из древесины в помещении начинают гнить. В особенности, если это стол, паркет из дубового массива/бука или другой породы.
Металлические детали мебели, трубы водопровода и остальные предметы начнут страдать от действия коррозии. Даже зеркало способно пострадать – на его внутренней стороне начнет расти огромная колония черной плесени.

А плесень, которая появилась на зеркале, уже не даст возможности его использовать в будущем. Потребуется покупать новое, а это дополнительные расходы. В итоге, постоянный конденсат обернется не только тем, что станет хуже микроклимат, но и будет утеряно рабочее состояние и внешний вид почти всех предметов интерьера. Такими темпами спустя 4 лет можно делать капитальный ремонт.

Методы избавления

Конденсат, который был найден на бачке унитаза, не будет радовать – хозяева дома или квартиры сразу же постараются избавиться от него любыми методами. В ход пойдут и баночки, полотенца, блюдца и остальные предметы, которые вовсе не должны находиться возле унитаза. Но появление «ро ы» проще предотвратить, чем постоянно убирать.

Можно использовать несколько методов:

Теплоизоляция при помощи махрового полотенца.
Усиление вентиляции.
Снижение температуры в туалете.
Установка клапана для смесителя.

А теперь давайте подробно рассмотрим все действующие способы.

Способ №1 – изменение бачка

Поле того, как вы уберете лужицу и выявите причину появления конденсата в бачке унитаза, можно приступать к устранению, выбрать подходящий вариант в зависимости от проблемы. Если вы хотите установить скрытый бачок, то лучше выбрать варианты от известных производителей, где стоит защита от образования конденсата. Часто такую проблему решают следующим путем:

Ремонтируют запорную арматуру, которая находится внутри бачка слива.
Утепляют внешние стенки чаши.
Устанавливают внутрь пластиковый вкладыш.
Заменяют бак на новый, более дорогой.

Поломка запорной арматуры приводит к тому, что в бачок поступает нескончаемый поток холодной воды, и она произвольно вытекает. В результате вода в емкости не успевает прогреться, и резкий контраст с температурой воздуха будет вызывать нескончаемое образование конденсата. Если это поломка, то сначала отключите подачу воды, разберите сливной бак, снимите арматуру и замените поломанную деталь или же купите новый механизм, установите на место и не забудьте установить все прокладки.

При монтажных работах придерживайтесь рекомендаций, которые указаны производителем в инструкции по установке сантехнического оборудования. Вторым вариантом будет утепление стенок бачка изнутри. Для этого можно использовать тепофол, пенопласт, вспененный полиэтилен и прочие типы утеплителей. В зависимости от материала, который вы выберете, может потребоваться дополнительно герметик. Если вы сделали выбор в пользу самонаклеивающегося материала, то клей не потребуется. На обратной стороне изолятора есть слой, который способен надежно сцепляться с поверхность бака для слива.

Использование теплоизолирующего материала достаточно эффективный способ конденсата. Главное, чтобы материал имел толщина до 1 см, так как в противном случае существенно уменьшиться внутренний объем. После тщательного приклеивания утеплителя на всю внутреннюю сторону емкости, следует выполнить обработку стыков герметиком. Далее подождите, пока затвердеет состав и прорежьте отверстия для установки арматуры и крепления бака на полку унитаза.

Даже спустя время после утепления емкости для слива качественный изолятор будет выглядеть прилично и не потеряет свои рабочие характеристики. Также в качестве материала для изоляции некоторые мастера используют монтажную пену. При этом, наносить ее лучше в 3 этапа, чтобы получился равномерным слой. После нанесения дождитесь полного затвердевания, и лишь после этого аккуратно срезайте лишни снаружи и внутри при помощи канцелярского ножа.

Важно, чтобы внутри был слой, толщина которого не больше 1 см. После установите обратно все и настройте арматуру бака. Когда работы будут окончены, можно возобновить подачу воды. Монтажная пенка в качестве материала утепления поможет отлично защитить от появления конденсата, но выглядит непривлекательно. Еще один вариант – смесь из стеклянных микросфер и герметика, которые продают в отделе для тюнинга авто. Такую смесь следует нанести в толщину 3 мм и оставить до высыхания, причем время будет зависеть от марки герметика и указано на упаковке.

Более простым вариантом будет купить емкость из пластика, которая подойдет по размеру, и оставить зазор между емкостью и стенками бака в пару мм. В роли уплотнителя не забывайте устанавливать силиконовые или резиновые прокладки. Самый дорогой вариант – покупка нового бака, который имеет функцию защиты от конденсата. При этом отдельно его не купить, только с новым унитазом. Такие монолитные модели имеют двойные монолитные баки. Достоинств множество, единственный минус – очень высокая стоимость.

Способ №2 – изменение микроклимата

Если появляется конденсат на бачке унитаза, то стоит попробовать и второй способ устранения проблемы. К изменению микроклимата можно отнести возобновление работоспособности системы вентиляции и использование особого осушителя воздуха. Проблему с подачей воздуха помогает решить вентиляционная решетка, которая врезается в дверь. Можно выбрать подходящую форму и цвет. Если между дверью и полом есть зазор, то не беспокойтесь о притоке. Следует проверить лишь, работает ли вентиляционный канал, который предназначен для удаления отработанной воздушной массы. Для проверки тяги используйте зажигалку, свечу или небольшой лист чистой бумаги. Если нет тяги или она слабая, то прочистите вентиляционную шахту. Если это не помогло, то лучшим способом будет создание принудительной системы вентиляции.

Вытяжной вентилятор стоит выбирать по площади, где он будет работать. Если у вас совмещенный санузел, то лучше выбирать модели, которые имеют повышенный уровень защиты от брызг и влаги. Тем, у кого будет свой дом, еще при проектировании стоит задуматься об эффективной вентиляции. Основное внимание уделите расчету воздуховода, расположению и мощности устройства.

Дополнительный способ устранить влажность – установка особого прибора, осушителя воздуха. Он может удалять лишнюю влагу, собирать ее в контейнере, который для этого предназначен. Осушитель будет забирать воду из воздуха в комнате до тех пор, пока не будет достигнут требуемый уровень влажности. Он ориентируется на показания такого встроенного прибора, как гигрометр, установленный внутри. Его выбирают по мощности, которая рассчитана на определенный объем комнаты. Данная характеристика будет указана производителем в документации.

Способ №3 – нагревание рабочей жидкости бачка

Чтобы избавиться от конденсата, часто подогревают воду, которая поступает в бак. В целом нет ничего сложного – если не будет резкого температурного перепада между температурой воздуха в комнате и подаваемой водой, то не будет конденсата.

Чтобы реализовать такую идею, используйте следующие варианты:

Подключите на подачу в сливной бак теплую воду вместо холодной.
Утеплители трубы.
Сделайте теплообменник, при этом задействую стояк для подачи тепла в помещение.
Установите бойлер.
Настройте смыв наполовину, чтобы часть прогретой воды из емкости постоянно была разбавлена холодной.

Первый вариант подойдет для тех, у кого не стоит счетчик на горячую воду. Некоторые мастера ставят тройник на трубу подачи воды в сливной бак и подключают и холодную, и горячую воду, а после регулируют количество первой и второй посредством дополнительно врезанных шаровых кранов. Если утеплить трубы, вы прогреете воду на пару-тройку градусов, но иногда даже этого достаточно, чтобы избавиться от конденсата.

Чтобы утеплять трубы, можно использовать листовые утеплители, или купить готовый утеплитель в форме полой трубки нужного диаметра, что намного удобнее. Вариант с созданием теплообменника подойдет, только если отопительный стояк проходит рядом с трубой, которая подает воду в сливной бак унитаза. Для этого используют медную трубку, которой обвивают горячий стояк раз 6, а после врезают в гибкую трубу для подачи воды в бак. Сверху змеевик из меди следует утеплить слоем минеральной ваты или другим материалом. Настроить смыв на ½ несложно, просто нужно отрегулировать запорную арматуру.

Заключение

Итак, бачок можно утеплить изнутри, при помощи теплоизолирующего материала. Когда вы разберетесь с тем, почему появляется конденсат на бачке унитаза, вы сможете выбрать лучший способ борьбы, который подходит к вашей ситуации. Это может быть и недорогим способом, которое проще сделать своими руками, или покупка нового бачка с унитазом, который имеет функцию защиту от конденсата.

как избавиться и почему он потеет? Что делать, если на сливном бачке его образуется много?

Появление конденсата на бачке унитазов — неприятность, которая может случиться с каждым собственником жилых помещений. Причём это не зависит от того, какая модель унитаза установлена — устаревшая советская или самая современная. Такое явление может доставить немало проблем, начиная от влажности в санузле до появления патогенных микроорганизмов.

Следует подробнее остановиться на причинах, по которым бачок унитаза потеет, и способах исправления ситуации.

Причины появления

Образование мокрого конденсата на сливной ёмкости унитаза способно поставить в затруднительное положение собственника частного дома или квартиры. Постоянно стекающие с унитаза капли воды становятся серьёзной проблемой — они вызывают повышенную влажность помещения. Если своевременно не выводить скопившуюся влагу, то она приведёт в конце концов к образованию колоний грибков и установившимся неприятным запахам. Конечно, капли влаги несложно убрать сухой тряпкой с поверхности бачка, но это нужно делать часто, а возможности такой может не оказаться.

Лучше всего постараться полностью решить проблему — сначала понять, по каким причинам потеет бачок и на нём скапливается конденсат, а потом заняться их устранением.

Перечислим факторы, из-за которых сливной бачок сильно конденсирует.

Повышенный уровень влажности в квартире или доме. Как показывает практика, в большинстве случаев унитазный бачок запотевает именно из-за высокой влажности воздуха. Особенно часто в жилищах, в которых имеется много комнатных растений, требующих большого объёма воды для поливания.
Проблема конденсата на сливном бачке существует в совмещённых санузлах (ванная и туалет в одном помещении). Ванная комната всегда отличается повышенной влажностью воздуха (стирка, купание, сушилка). Получается практически непрерывное увлажнение воздуха парами горячей воды при заполнении ванны, стирке, принятии душа, умывания. Особенно в больших семьях.
Наличие конденсата может быть вызвано частой сушкой белья в квартире. Нередко такое случается в зимний период, когда бельё сушить на улице или неотапливаемых балконах и лоджиях неэффективно. Актуальна такая проблема и в совмещённых санузлах, в которых имеются штатные сушилки для белья.
К запотеванию бачка ведёт слабая вентиляция санузла либо полное её отсутствие.
Часто источником проблем становится беспрерывный поток охлаждённой воды в бачок из-за неполадок в работе запорной арматуры. Вследствие этого вода в бачке не успевает достигнуть уровня комнатной температуры. Контакт тёплых воздушных масс, имеющих повышенную влажность, с ледяной поверхностью бачка унитаза непременно приводит к появлению конденсата.

Последствия

Многие домовладельцы и собственники квартир вынуждены бороться с конденсатом. Если при запотевании бачка унитаза не предпринимать никаких экстренных мер, чтобы устранить поломку, то возле унитаза всегда будет наблюдаться дурно пахнущая лужу. В дальнейшем она станет источником довольно серьёзных неприятностей.

Появление плесени. Грибок чрезвычайно опасен для здоровья — он вызывает аллергические заболевания, патологии дыхательной системы и усугубляет проявление астмы. Капли воды, собираясь в бачке, вызывают ускоренное распространение плесени, поскольку водная среда является идеальным субстратом для неё. И это не говоря о том, что плесень портит внешний вид санузла — стыки между кафелем, а также пол и потолок покрываются пушистым чёрным налётом.
Неприятный запах. Образование конденсата становится источником затхлого запаха. Это неприятно само по себе, а если в совмещённом санузле повесить постиранные вещи, то они не просто будут очень долго сохнуть во влажной среде, но ещё и приобретут специфическое амбре от плесени.
Появление коррозии. Из-за постоянного подтекания влаги по сливному бачку появляется ржавчина, которая разрушает трубы, в них могут образоваться свищи. Замена бачка и канализационной системы требует внушительных затрат. А это далеко не каждый наш соотечественник может позволить себе, выполняя ежегодно подобные работы.

Что делать?

Решение проблемы зависит от имеющихся причин. Как выяснилось, основными причинами могут стать протечки воды из-за неисправности арматуры в бачке и повышенная влажность в санузле.

Ремонт клапана

При обнаружении конденсата из-за непрерывных протечек холодной воды через бачок на слив в первую очередь необходимо проверить функциональность клапанов. Дело в том, что чаще всего конденсат на бачке возникает именно из-за их поломки.

Но сначала придётся разобраться, как именно работает данный механизм. Для этого следует снять крышку и посмотреть, каким способом набирается в бачок, а затем сливается вода. Как только ёмкость полностью заполнится, набор воды прекращается, так как конструкция предотвращает её перелив. Если поплавковый клапан находится в нерабочем состоянии, такая защита не срабатывает. Результат — вода уходит через переливную линию на слив в унитаз.

Чтобы поменять поплавковый клапан, следует приобрести устройство, полностью аналогичное тому, которое износилось. После этого подачу холодной воды отключают и сливают из емкости всю жидкость.

Далее из шланга гибкой подводки нужно отвинтить гайку, удерживающую поплавковый клапан, заменяют поломанную деталь, а потом повторяют все действия в обратной последовательности.

Если следовать этой инструкции, то замена поплавкового клапана не доставит никаких хлопот.

Источник неприятностей может быть связан с неисправностью сливного клапана. Тут тоже всё просто: сперва следует перекрыть поступление жидкости, затем осмотреть всю конструкцию, убрать сливной бачок и отсоединить шланг для подвода воды. После этого отделяется непосредственно сливной клапан. Место, где он располагался, необходимо обезжирить, зачистить средством для мытья стёкол либо специальным очистителем. Далее на бачок устанавливают рабочий сливной клапан и возвращают всё на своё место.

Минимизируем воду

Если вам доставляет проблемы постоянное запотевание трубопроводов и бачка унитаза, постарайтесь отрегулировать объем поступающей воды — не исключено, что причина неисправности именно в этом. Следует просто минимизировать тот объем жидкости, который выходит в канализацию при сливе. Лучше всего заменить сам бачок — в наши дни производят специальные ресурсосберегающие модели, которые заполняются лишь наполовину.

Благодаря такой конструкции жидкость довольно быстро прогревается, а конденсат не образуется. Помимо этого, можно хорошо экономить на расходе воды.

Повышаем температуру

Если причиной возникновения конденсата становится слишком холодная вода, не успевающая прогреться до уровня комнатной температуры, то нужно предпринять меры по её нагреву. Существует несколько методов решения такой проблемы.

Монтаж водонагревателя. В данном случае устройство располагается внутри бачка. При этом водогрейка будет греть жидкость до нужного регулируемого уровня, что предотвратит появление конденсата.
Утепление водопроводных труб. Сделать это лучшем ещё на этапе их укладки. В результате вода, поступающая в сливной бачок, изначально не будет слишком холодной. Помочь может и частичное перекрытие трубы — таким способом вы можете отрегулировать колебания температур. Этот способ актуален для частных домов.
Можно рассмотреть установку термоизоляции бачка. Для этого подходят как специальные приспособления, так и любые подручные средства. Чтобы выполнить необходимую работу, надо насухо вытереть бачок и обтянуть теплоизоляционным материалом. Чаще всего в качестве утеплителя используют неопрен или листы пенополистирола. Однако имейте в виду, что такой способ не всегда может гарантированно избавить бачок от запотевания.

Некоторые производители предлагают модели сливных бачков с двойными стенками: у них внутри предусмотрен пластиковый контейнер, который не соприкасается с керамикой.

Если ваш унитаз не предусмотрен на такую конструкцию, то можно поставить пластиковый вкладыш самостоятельно.

Принудительная вентиляция

Если температура поступающей воды находится на оптимальном уровне, протечек нет, трубы утеплены, а влажный воздух остаётся на высоком уровне, то это означает, что имеются проблемы, связанными с вентиляцией.

В таком случае нужно осмотреть и протестировать вентиляционную систему как туалетного помещения. так и жилища в целом. Как правило, в туалетах, ванных комнатах и кухнях предусмотрены небольшие отверстия в стенах, которые получили название «вентиляционные окна». Они предназначены для эффективной циркуляции свежего воздуха. Некоторые собственники жилых помещений во время ремонта закрывают такие окошки отделочными материалами, закладывают кирпичами или замуровывают, что является большой ошибкой.

Самый простой способ решения проблемы — это установка вентиляторов. Их вставляют в специальные циркуляционные отверстия. Для этого нужно снять сетку с отверстия и смонтировать в него устройство. Как правило, такие вентиляторы имеет круглую форму рамы, а работают от электрической сети. Имейте в виду, что не стоит подключать их к выключателям освещения, поскольку в нашем случае важно, чтобы вентилятор работал в течение суток непрерывно.

Довольно эффективным методом станет монтаж новой вентиляционной системы. Для этого придётся приобрести воздуховоды, собрать их и разместить там, где нужно, основываясь на предварительных технических расчётах.

Принудительную вентиляцию можно закрыть подвесными конструкциями — в данном случае общий вид санузла не испортится.

Такая вентиляция позволяет решить сразу массу проблем, связанных с влажностью в санузле и образованием конденсата. Кроме того, белье в таких комнатах будет сохнуть намного быстрее.

В заключение отметим, что конденсат — это всегда плохо, где бы он ни появлялся. Поэтому бороться с ним нужно незамедлительно и радикально, в противном случае рано или поздно вам придётся искать способы выведения плесени, что значительно труднее сделать, нежели заменить бачок или утеплить трубы.

Видео о том, как убрать конденсат с бачка унитаза.

Почему появляется конденсат на бачке унитаза? Как избавиться от него?

Появление небольших капель влаги на бачке туалета может стать причиной серьёзной поломки. Однако не всегда конденсат — это следствие неисправности сантехнической инженерии, ведь оказать влияние на неё может даже микроклимат. Сегодня предстоит разобраться в том, почему отпотевает бачок, и как с этим можно бороться.

Содержание статьи

Причины появления конденсата на поверхности бачка

Для начала нужно разобраться, что означает понятие «конденсат». Если углубиться в физику, «потливость» приборов вызывает резкая смена температуры. Это явление часто наблюдается после принятия душа, когда «потеет» зеркало. При качественной вентиляции и отсутствия проблем — вода быстро испаряется.

Если на стенках бачка влага начала собираться и капать вниз — это может стать «первым звонком», говорящем о неисправности системы. Специалисты выделяют следующие причины:

Частая эксплуатация. Накопленная в бачке вода не успевает прогреться до комнатной температуры. Часто эту проблему можно встретить в больших семьях.
Поломка слива. Из-за постоянной утечки вода в бачке наполняется холодной, что усложняет нагрев.
Повышенная влажность в помещении. Многие сушат вещи дома, из-за чего возникает эффект парника.
Рядом с бачком находится прибор отопления. В качестве примера можно выделить наличие сушилки, проходящей трубы с горячей водой.

Это основные проблемы, на которые в первую очередь нужно обратить внимание. Как показала практика, решить многие из них можно и собственными силами.

Нужно ли его убирать? Какие последствия «грозят» новому появлению?

С любой влагой нужно бороться. Когда речь заходит о конденсате на бачке, специалисты выделяют следующие последствия:

скопление осадка в небольших трещинах может привести к появлению сколов на эмали унитаза;
из-за постоянного застоя воды возникает плесень, негативно влияющая на дыхательную систему домочадцев;
появляются нежелательные бактерии;
металлические элементы начинает разрушать коррозия.

Если сразу не начать бороться с лишней влагой, то уже через несколько лет придётся производить капитальное восстановление всего санузла. Для среднестатистического гражданина такие расходы могут негативно отразиться на благосостоянии.

Как избавиться от конденсата?

Прежде чем приступить к ликвидации проблемы, нужно изучить основные причины её возникновения. Под каждый случай есть индивидуальная инструкция, с которой можно ознакомиться ниже.

Принудительно изменить микроклимат

Очень часто причиной конденсата становится некачественная вентиляция. Для начала стоит проверить её засорённость. Эта проблема актуальна как для квартир в новостройках, где часто скапливается строительная пыль и материалы, так и для хрущёвок, которые годами не чистятся коммунальными службами.

Эффективный способ контроля влажности — установка автоматической вытяжки. Однако перед этим можно проверить на засорённость само отверстие, поднеся к нему спичку или зажигалку. Если вентиляция в порядке, то можно установить портативный осушитель, который приведёт в норму микроклимат.

Нагревать воду

Как было отмечено выше, сильный осадок скапливается из-за высокой разницы между температурой воды и самого помещения. Повышение температуры жидкости до нормы поможет избавиться от вечной течи. Есть несколько способов решения задачи:

утеплить трубопровод, актуально для владельцев частного дома. Самый простой метод — монтажная пена;
провести тёплую воду к баку;
установить систему нагрева — бойлерную;
создать условия теплообмена, в качестве альтернативы устанавливают квартирный стояк;
половинный слив. Это когда холодная вода будет разбавляться горячей.

Сложности могут возникнуть, если использовать слишком горячую воду. Накипь образует неприятную корку внутри бачка, что может также принести ещё больше проблем. Средняя температура воды должна быть равна микроклимату внутри помещения.

Отремонтировать слив

Произвести починку слива можно и собственными руками. Достаточно снять крышку резервуара и найти причину постоянной течи. Как происходит взаимодействие узлов:

наливной клапан регулирует количество воды в баке. Как только поплавок в нём достигает нужного уровня, подача воды прекращается;
пластиковый поплавок работает, как коромысло. Очень часто из-за некачественной воды он разрушается. Если это произошло, нужно произвести замену;
сливной клапан в современных моделях регулируется кнопкой. Часто она заедает или не доходит до нужного уровня;
перелив не позволяет воде достичь сверхуровня.

Чаще всего происходит обрыв рычажного механизма (связанный с кнопкой). Вода медленно проникает через слив, холодная вновь заполняет бачок. Решить проблему с конденсатом можно, произведя ремонт арматуры сливного бачка. Всего 10-15 минут работы инструментами, и о лишней влаге можно забыть. Дополнительно можно зафиксировать место стыка герметиком.

Уменьшить объём сливной воды и влажность воздуха

Чем меньше воды в бачке, тем быстрее она нагревается. Более того, снижение расхода поможет сэкономить средства, так как счётчик реагирует и на набор воды в санузле. В качестве альтернативы груза, который часто граждане помещают внутрь бачка, можно использовать дополнительный резервуар. Расстояние между стенками и новым пластиковым резервуаром должно составлять 3-4 мм. Чтобы избежать течи, рекомендуется установить уплотнитель.

Специалисты рекомендуют приобретать гражданам усовершенствованные модели с двойным фаянсом. Тогда можно забыть о регулировке микроклимата. Их стоимость на 20-30% превышает обычный вариант, однако граждане возвращают свои средства за счёт уменьшения расхода воды и затрат на будущий ремонт всего помещения.

Кстати! Понизить уровень влажности может и принудительная вентиляция. Самый дешёвый и эффективный способ — подключить её работу с включением света. Это заметно снизит расход на электроэнергию и позволит контролировать уровень влажности, не пересушивая помещение.

Как предотвратить его появление?

Есть несколько актуальных рекомендаций, позволяющие исключить появление нежелательных капель. Например:

следить за вентиляцией: своевременно производить очистку, качество работы проверять с помощью спички или зажигалки;
часто проветривать помещение, стараться не сушить вещи в доме с закрытыми окнами;
следить за состоянием сантехники: если кнопка слива западает — устранить проблему;
не допускать большого скачка температуры: устанавливать унитаз дальше от отопительных приборов;
уменьшить уровень подачи воды.

Если планируется произвести ремонт всего помещения, желательно заменить обычный унитаз на вариант «без слёз». Тогда не придётся тратить средства на покупку дополнительного резервуара, герметика и переживать о потопе у соседей.

Установить «двойной» бачок

Установка двойного бачка не потребует специальных знаний и много времени. Специалисты выделили пошаговую инструкцию, позволяющую произвести модернизацию своими силами. Моменты:

Просто открутить одинарную кнопку и прикрутить двухстандартную не получится. Придётся менять всю арматуру.
Затраты на механизм двух режимом слива полностью окупятся отсутствием подтёков и экономией воды. Расходоваться будет в двух режимах — «полуслив» и «стандартный». Полуслив позволяет смешать холодную воду с той, которая уже успела нагреться.

Этапы:

после покупки нового механизма перекрывается подача воды;
сливается остаток воды из бака;
демонтируется старая арматура;
снимается весь бачок;
устанавливается новая система;
далее бак вновь устанавливается на своё место. Особое внимание уделяется «барашкам». С помощью них можно правильно закрепить резервуар, ведь даже минимальное отклонение может стать причиной появления шума или течи.

В конце закручивается двойная кнопка и открывается вентиль для подачи воды. На всю процедуру уйдёт всего 20-30 минут.

Регулярно проверять вентил

Потеет бачок унитаза? 7 способов от этого избавиться навсегда

Современный санузел может похвастаться практичностью, удобством и комфортом. Если ухаживать за унитазом должным образом, его внешний вид и функциональность сохраняются на более длительный срок. Но когда на унитазном бачке происходит запотевания, это может привести к порче сантехнического оборудования, появлению посторонних запахов и образованию чёрной плесени. Как же справится с протеканиями и устранить причину окончательно?

Причины образования конденсата

Когда на бачке унитаза образуется запотевание, необходимо выявить изначальную причину появления. Обычно, ею является высокий уровень влажности в помещении. Для нормализации этого показателя, нужно определить причины повышения уровня.

Неисправность труб или сантехнического оборудования. Подобные поломки необходимо устранять в кротчайшие сроки, так как их игнорирование может только усугубить ситуацию. Под воздействием влаги, трубы подвергаются воздействию коррозии, что приводит к лишним протечкам и затоплениям соседей.
Сушка крупных объёмов белья. Это актуально для больших семей и маленьких помещений. В таком случае, рекомендуется производить сушку вещей на балконе (при его наличии), а также во дворе или в отдельной комнате.
Некачественная вентиляционная система. Из-за того. Что вентиляция не должным образом выполняет свои функции, воздух в помещении не успевает вовремя обновится. От чего, помещение недостаточно хорошо просыхает.
Самой распространённой причиной появления потливости унитаза, можно считать поломку внутри самого бачка. Вследствие чего, холодная вода поступает в постоянном режиме, не успевая вовремя нагреться до комнатной температуры. Именно поэтому, бачок начинает потеть.
Большое количество растительности в доме, требующих увлажнительных процедур. Так же, наличие аквариума влияет на повышение уровня влажности, в помещении. Устранить эту причину можно установкой осушителя воздуха.

Яркий пример запотевания бачка унитаза

Способы устранения конденсата

Появление сырости, плесени и неприятного запаха – далеко не полный список последствий образования запотевания на сливном бачке унитаза. Для урегулирования данных недостатков, необходимо провести ряд мер, способствующих улучшению функциональности помещения.

Сокращение расхода воды

Так как в больших семьях уборной пользуются, довольно часто, следует уменьшить количество смываемой жидкости с помощью настройки подаваемого количества воды. Более простым вариантом решения этой проблемы является приобретение нового унитаза со сливом, который можно регулируется автоматически. Также, в продаже имеются унитазные бачки с усовершенствуемой системой спуска воды. При первом нажатии на кнопку, вода сливается, а при повторном – процесс останавливается.

Улучшение вентиляционной системы

Плохая вентиляция является причиной множества проблем: респираторные заболевания, недостаточное количество кислорода, неприятный запах, влажность в помещении.

Для того, чтобы проверить функциональность воздуховодов, достаточно поднести к вентиляционному отверстию лист бумаги. Таким способом можно проверить качество работы системы. При её неисправности, стены и пол могут покрываться каплями воды и запотевания, которые в свою очередь могут привести к образованию грибка.

Принудительная вентиляция

Установка принудительной вентиляции способствует решению проблемы образования конденсата на сливном бачке унитаза. Многие потребители, желая украсить помещение, закрывают вентиляционное отверстие. Этого нельзя делать ни в коем случае! Для таких целей, можно обратить своё внимание на декоративные решётки, прикрывающие не эстетичный вид отверстия. При этом, сохранив нормальную циркуляцию воздуха в туалетном помещении. Ещё одним решением может служить установка вентилятора, который запускается в момент включения света в помещении. И конечно же, самым простым вариантом будет оставлять дверь в уборную немного приоткрытой, в отсутствие, в оном, посетителей.

Изменение температуры воды

Запотевнаие на сливном бачке образуется в следствии разницы в температуре воды и помещения. Обычно, она варьируется от десяти до пятнадцати градусов по Цельсию. Минимизировав эту разницу, можно частично избавится от конденсата.

Для этого необходимо: утеплить трубопровод, сменить источник воды с холодной на горячую, или установить систему разбавления воды.

Утепление сливного бака

Пример утепления бачка унитаза вспененным полиэтиленом

Утеплить сливной бак можно посредством помещения в него пластиковой конструкции на расстоянии не более двух-трёх миллиметров друг от друга. Между которыми, нужно установить прокладки. Таким образом, получится система бака в баке. При работе стоит учитывать, что толщина используемого материала не должна превышать одного сантиметра, так как в противном случае в бачке не поместится необходимое количество воды. При установке утеплителя, можно использовать доступные средства: герметик, клей и монтажную пену. Стоит помнить, что данные работы проводятся только после того, как будет полностью перекрыта вода, а бак избавлен от всей влаги.

Ремонт конструкции сливного бачка

При возникновении поломки конструкции сливного бачка, необходимо обратить внимание на эластичность груши, качество прорезиненных элементов, функциональность запорного клапана. Отслужившую деталь, лучше всего заменить, а не пытаться модернизировать самостоятельно. В противном случае такая самодеятельность может привести к неконтролируемому сливу воды в канализацию, вследствие чего, образование конденсата может увеличится до двух-трёх литров в день.

Перед установкой новой системы, следует обратить внимание на несколько деталей: если гайки сделаны из пластика, то их необходимо закручивать руками; не стоит слишком крепко соединять некоторые детали, это может привести к преждевременному износу конструкции; механизмы слива должны располагаться в бачке таким образом, чтобы исключить случайное соприкосновение с его стенками.

Контроль слива

Для сокращения сливаемого объёма воды, достаточно приобрести более новую модель бака. Если этот вариант невозможен, то сливной агрегат можно отрегулировать вручную, самостоятельно настроив механизм клапана.

Помимо этого, в решении проблемы может помочь установка двойной кнопки слива. При которой, нажатие на одну из них будет означать слив воды, а вторую – остановка действующего процесса.

Домашний микроклимат

Для нормализации работы сливной системы, потребуется начать с модернизации домашнего микроклимата. Так как, запотевание на сливном бачке унитаза может быть следствием плохой вентиляции в квартире. А конкретнее, отработанный воздух не покидает помещение, а задерживается, прогревается и скапливается, оседая на поверхностях стен и сантехники. Если замена старого воздуховода невозможна, то следует контролировать проветриваемость помещения. Тем более, уборная – это прибежище для различного рода бактерий. Не стоит улучшать им условия для гармоничного устройства своего существования и размножения.

Потливость унитазного бачка является часто встречающейся проблемой многих владельцев квартир. Порой, в поиске её решения, хозяева исправляют ряд других всевозможных последствий. Тем самым, облагораживая свой дом. Если конденсат на баке быстро высыхает, а его образование имеет не частый характер, то в такой ситуации нет причин паниковать. Так как, применение радикальных мер не потребуется.

Полезные видео по теме

Читайте так же:

Как избавиться от конденсата на бачке унитаза? Потеет бачок унитаза что делать

Причины, почему потеет бачок унитаза

Если у вас потеет сливной бачок унитаза, необходимо сначала изучить причины возможно появления неисправности:

Первая и самая распространенная причина появления конденсата — высокий уровень влажности в туалете. Высокая влажность в квартире может возникнуть даже от растений, обильно расположенных в комнатах — они постоянно требуют полива;
Возможное проявление влаги вызвана постоянными стирками и сушками белья в огромных количествах (если у вас большая семья, объемы стирки всегда большие). В некоторых случаях, влага оседает на бачке по причине протечек труб и соединений;
Плохая вентиляция, которая не позволяет помещению быстро просохнуть;
Постоянная текущая холодная вода в бачке. Неисправная запорная арматура не позволит воде прогреться до нормальной комнатной температуры, в результате чего проявится влага на стенках сантехники.

Чтобы понять первоисточник появления неисправности, необходимо немного изучить законы физики. Согласно им, теплые потоки воздуха, в контакте с бачком с холодной водой обязательно преобразятся в капельки влаги.

Нередко, решить проблему можно только обустройством качественной, хорошей вентиляции, осушающей воздух в туалете. Также, решение проблемы может скрываться в самом бачке, точнее в воде, температуру которой необходимо повысить.

Неисправная вентиляция — решаем проблему

Изначально потребуется разобраться с вентиляционной системой в помещении. В каждом помещении с повышенной влажностью (туалет, ванная и кухня) имеются вентиляционные окна.

Эти отверстия в стенах предназначены для качественной циркуляции свежего воздуха. Будет настоящей ошибкой, если во время ремонта вы закроете это окошко отделочными материалами или попросту от него избавитесь, заложив кирпичом или замуровав.

Улучшить качество потоков воздуха можно путем установки дополнительных модулей, таких как вытяжки и вентиляторы. Чтобы не испортить облик помещения после ремонта, мастера рекомендуют на вентиляционное отверстие закрепить красивую декоративную решетку, которую в случае необходимости можно легко снять.

Благодаря широкому ассортименту декоративных решеток (различных как по форме, так и по цвету) вы сможете купить сантехнику под любой дизайн. Необходимо учесть, что прежде чем установить новую решетку, следует позаботиться о прочистке вентиляционного блока.

Запорная арматура — ремонтируем самостоятельно

Причина может крыться не только в вентиляционной системе помещения, но и в неисправной запорной арматуре. Неисправный механизм приводит к тому, что холодная вода в бачке течет непрерывно, не успевая настаиваться. В итоге, потоки холодной воды приводят к появлению на бачке конденсата.

Решить эту проблему, не имея навыки работы с унитазами, можно вызвав сантехников. Если вы разбираетесь в сливных системах, то ремонт произвести самостоятельно — так получится значительно сэкономить на вызове сантехника. Всего, существует два решения проблемы — полная замена арматуры или местный ремонт конструктивных элементов. Многое в ремонте будет зависеть от модели сантехники.

Современные унитазы не предусмотрены для «местного» ремонта и для них не выпускаются запасные части. Придется покупать весь комплект запорной арматуры.

Если вы перебираете неисправные конструктивные элементы и производите ремонт по месту, такое решение очевидный плюс — удастся снизить повышенный расход холодной воды. Такое решение актуально для квартир со счетчиками.

Двойные стенки — неисправности на сложных моделях

Мы рассмотрели несколько решений для устранения этой проблемы. Многие производители учли возможность возникновения таких неприятностей и разработали бачки с двойными стенками, которые помогают устранить возможное проявление конденсата.

Черта таких баков в том, что внутри керамической чаши установлена специальная пластиковая емкость. Она не соприкасается с «внешней» оболочкой бачка и тем самым образует воздушную подушку. Такое конструктивное решение позволяет обеспечить постоянную температуру воды в резервуаре и полностью исключает возникновение влаги на стенках.

Этот вид сливных бачков позволит избежать проблем с возникновением влаги на стенках сантехники, но и появляется еще одна проблема. Купить такой бак могут позволить себе далеко не все, ввиду их высокой цены на рынке унитазов и сантехники.

Если вы настоящий мастер, то вполне можете сделать «двойную» стенку самостоятельно. Некоторые специалисты предлагают облить внутренние стенки изделия гидроизоляционными материалами.

Для таких мероприятий используются жидкие виды гидроизоляции, такие как мастика и пр. Не рекомендуется применять приклеиваемые материалы, способные улучшить качество бака унитаза — эффективность таких мер будет равна нуля. Так как уже через 1-2 дня изоляция отвалится и будет плавать в воде.

Модернизация сливного бачка своими руками

Как уже говорилось ранее, основные проблемы с «влажным бачком» это:

Появление грибка, плесени и других микроорганизмов в туалете;
Появление неприятного амбре. От которого очень сложно избавиться.

При появлении конденсата на стенках устройства, не стоит тянуть с ремонтом. Если вы не можете разобраться в устройстве унитаза — не стоит его «доламывать». Обратитесь к сантехнику, который быстро устранит неисправность, повлекшую появление проблемы.

Все приведенные методы самостоятельного устранения неисправности проверены как мастерами, так и сантехниками и доказали свою эффективность. Возможно, возникнут проблемы с конструкциейсливного бака — на рынке представлено огромное разнообразие, отремонтировать которые очень сложно ввиду неудобной, неизвестной конструкции.

Избавиться от влаги на сантехнике можно путем покупки даже простого вентилятора, работающего как вытяжка. Такое решение позволит неплохо сэкономить и не тратить деньги на вызов мастеров. Даже климатические условия в вашем регионе могут оказать заметное влияние на сантехнику и микроклимат в квартире в целом.

Последствия конденсата на сливном бачке

Если при возникновении капелек воды на бачке унитаза не предпринять срочных мер, тогда под сантехническим оборудованием появится лужа с неприятным запахом.

В будущем это приведет к следующим последствиям:

повышение влажности в санузле;
возникновение плесени и грибков;
появление неприятного запаха сырости;
сантехника будет подвергаться коррозии, из-за чего заржавеет и потеряет привлекательный внешний вид;
образование ржавчины и коррозии, постепенное разрушение канализационного трубопровода;
бак и его болты начнут ржаветь, придут в негодность и потребуют замены;
гниение материалов пола и потолочного перекрытия, что может вызвать частичное разрушение перекрытий.

Проблема образования конденсата в санузле, на первый взгляд, может показаться несущественной, но при длительном игнорировании этого явления возможно проявление серьезных последствий.

Сырость, черная плесень, неприятный аромат, дискомфорт и жалобы проживающих снизу соседей на появления пятен на потолке — результаты непрерывного конденсата на поверхности сливного бачка вашего унитаза.

Из-за постоянного конденсата в санузле трубы поддаются коррозии и ржавеют, что впоследствии приводит к их разрушению и протеканию

Помимо коррозии труб, бывает более серьезная проблема. Если длительное время игнорировать образование луж на полу, то под воздействием влаги происходит постепенный процесс гниения напольных материалов.

В результате вода просачивается ниже, провоцируя процессы гниения материалов на потолочном перекрытии проживающих ниже соседей. Сначала на потолке будут наблюдаться сырые разводы. В будущем возможно разрушение перекрытия между квартирами.

Если у вас отпотевает сливной бачок унитаза, необходимо незамедлительно принимать кардинальные меры. Методы борьбы с неэстетичным конденсатом зависят от причин его образования.

Чрезмерный расход воды в санузле

Иногда бачок унитаза запотевает вследствие чрезмерного расхода воды. В санузлах, где часто спускают воду в унитазе, в бачок поступает больше холодной жидкости, что повышает вероятность образования конденсата.

Чтобы решить данную проблему надо отрегулировать арматуру, уменьшив количество подаваемой в бачок воды. В большой семье туалетом пользуются часто, поэтому лучше покупать унитаз с регулируемым или ступенчатым сливом.

Приобретение сантехнического оборудования с регулируемым сливом позволит снизить расход жидкости, сэкономит средства и избавит бачок от возникновения конденсата

Минимизацию слива можно осуществить при помощи унитазов, оснащенных бачком с двухкнопочным механизмом для слива воды. Если используется одна кнопка, из сливного бачка вытекает 5 л воды, а если другая — примерно 7 л.

В некоторых моделях установлены бачки со сливом аквастоп. В крышке имеется одна регулирующая кнопка: при первом нажатии на нее вода начинает сливаться, а при втором этот процесс останавливается.

Проверка состояния вентиляционных отверстий

Чтобы снизить уровень влажности воздуха, надо отрегулировать работу вентиляции санузла. В каждой квартире имеются специальные вентиляционные «окошечки», которые обеспечивают циркуляцию воздуха. В погоне за красотой интерьера некоторые жильцы заклеивают эти отверстия отделочными материалами, что, конечно же, недопустимо.

Для маскировки вентиляционных окон необходимо покупать декоративные решетки, которые специально предназначены для этих целей. Их можно подобрать и по цвету, и по форме, и по дизайну оформления. Перед установкой декоративных решеток прочищают вентиляционные ходы от мусора.

Установка вентилятора, включающегося при зажигании света, поможет частично решить проблему выпадения конденсата

Вентилирование воздуха в помещении можно организовать еще эффективнее, если подключить систему принудительной вентиляции. Для расчета мощности системы вентиляции необходимо обращаться к специалистам. После оценки состояния санузла и интенсивности его эксплуатации профессионалы дадут рекомендации по выбору оборудования.

Чем грозит скопление конденсата

Насколько срочно необходимо решить проблему и требуется ли ее вообще решать, каждый хозяин квартиры решает самостоятельно. В некоторых случаях запотевание сливной ёмкости не является постоянным явлением, т.е. конденсат успевает высохнуть.

В такой ситуации можно не беспокоиться, т.к. это не приведет к каким-либо серьезным негативным последствиям. Однако при наличии постоянно влажного бачка, требуется задуматься, как избавиться от осадка. Стекающие струйки образуют лужи на полу, которые требуется регулярно убирать. Подобная проблема способна принести существенные неудобства хозяину квартиры.

Возможные последствия, если своевременно не избавиться от сильного конденсата на бачке:

осадок попадет в тонкие щели и области, куда трудно добраться, затем появиться неприятный запах застоявшейся воды;
увеличится уровень влажности в помещении, что сделает его отличной средой для размножения разнообразных грибковых бактерий и появления плесени. Подобные бактерии не только испортят внешний вид стен и прочих поверхностей, но и будут способны вызывать приступы аллергии у жильцов, частые головные боли и другие проблемы со здоровьем;
спустя несколько лет постоянной влаги, если не происходит борьба по устранению причины ее появления, бачок начнет разрушаться. Снаружи на поверхности возникнут небольшие трещины, в которых будут размножаться грибковые и плесенные бактерии;
высокая влажность приведет к гниению различных объектов, изготовленных из дерева. Например, деревянного напольного покрытия.
трубопровод, мебель и другие предметы, сделанные из металла, подвергнутся коррозийным процессам. На внутренней части зеркала также может поселиться плесень, в результате чего его будет невозможно использовать.

Таким образом, если капает конденсат с бачка унитаза, рекомендуется немедленно принимать соответствующие меры, чтобы избавиться от него. В противном случае, это может привести к разрушению мебели, предметов интерьера, размножению опасных грибков и плесени.

Если своевременно не избавиться от проблемы, через 5 лет понадобится капитальное восстановление туалета.

Нормализация циркуляции воздуха

В первую очередь проверьте, насколько эффективно работает естественная вентиляция. Окошечки для проветривания должны быть закрыты решеткой, ни в коем случае не забиты грязью и пылью.

Естественная вентиляция — залог защиты от повышенной влажности и плесени

Многие пользователи предпочитают оставлять открытой дверь в ванную, но более оптимальный вариант – сделать щель внизу.

Для улучшения циркуляции воздуха следует организовать вентиляционную решетку в двери санузла

Перед монтажом декоративных сеток следует очистить канал от мусора, если этого не было сделано, то существует вероятность, что в системе нет тяги. В таком случае ее нужно чистить. В частном доме обязанность эта ложится непосредственно на хозяина, в многоэтажных жилых зданиях – на обслуживающий ЖЭК, куда и следует обращаться.

Естественная вентиляция не всегда обеспечивается проветриванием. В таком случае следует установить искусственную. Самостоятельно сделать это сложно, поскольку нужно учитывать мощность оборудования и состояние микроклимата помещения, поэтому мы рекомендуем обращаться в специальные центры.

При некачественной естественной необходимо организовать принудительную вентиляцию

Также существуют системы, подсушивающие воздух, которые ориентированы на совместные санузлы. Они обеспечивают уменьшение степени влажности, утилизируя водяные испарения.

Недостаточная вентиляция туалета

Порой достаточно установки вентиляционного прибора или устройства дополнительной подачи свежего воздуха, чтобы навсегда распрощаться с проблемой.

Как проверить систему вентиляции?

Если у вас потеет сливной бачок унитаза, необходимо срочно проверить целостность и исправность вентиляционной системы в санузле. К вентиляционной решетке надо поднести бумагу, свечу или зажигалку.

Система работает отлично, если бумага прилипает, а пламя горит равномерно. Если падает бумага или гаснет пламя, тогда необходимо принимать срочные меры по возобновлению работы вентиляции.

Процесс диагностирования работы вентиляции может выполняться самостоятельно хозяином жилья простым, но эффективным способом при помощи подручных средств

Решить проблему постоянного появления конденсата можно следующими способами:

Очистка вентиляционных ходов.
Установка дополнительного вентилятора на вытяжной канал.

Эффективный вариант избавления от отработанного воздуха и получение притока чистого – оставить щель высотой 2 см.

Отличное решение – установить многофункциональный дверной клапан, который пропускает воздух снаружи и одновременно блокирует неприятные ароматы, исключая их распространение по жилым помещениям.

В любой комнате с повышенной влажностью (туалет, кухня, ванная) имеются вентиляционные окна, которые обеспечивают оптимальную циркуляцию воздуха в помещении

Работающая со сбоями система вентиляции может быть причиной того, что потеет бачок. А ведь большинство хозяев жилой площади, пытаясь сделать лучше вид помещения, просто закрывают отверстия для вентиляции отделкой. Делать это не нужно, хороший вариант купить прекрасные декоративные решеточки, именно для этого предназначающиеся.

Установка вентилятора в санузле

Для того, чтобы остановить процесс запотевания бачка, стен и пола в санузле, попробуйте установить в помещении принудительную вентиляцию.

Иногда простой вентилятор, который монтируется в вентиляционное отверстие и начинает функционировать при включении света в туалете, способен устранить образование конденсата на поверхностях. Если это не решит проблему, стоит вызвать специалистов для установки более действенных систем вентиляции.

Улучшить качество и циркуляцию потоков воздуха в санузле можно методом установки в помещении дополнительных модулей – вентиляторов и вытяжек

Если в туалете потеет сливной бачок унитаза, следует сначала проверить работу вентиляции. Некоторые хозяева в целях «окультуривания» санузла полностью заклеивают имеющиеся вентиляционные отверстия.

Потребителям стоит обратить внимание на декоративную решетку, которая избавит вас от проблем с вентиляцией и будет эстетично смотреться. Один из способов решить вопрос – оставлять дверь в санитарный узел приоткрытой.

Самый действенный способ борьбы с конденсатом – это установка профессиональной вентиляционной системы, которая поддерживает оптимальный уровень влажности в помещении

Монтаж принудительной вентиляции часто используется в совмещенных санузлах, которым характерно появление конденсатов на унитазе, кафеле, потолке, зеркалах и на других поверхностях. В этом случае лучше установить профессиональную систему вентиляции.

Мощность оборудования должна соответствовать условиям эксплуатации, тогда капельки конденсата перестанут появляться.

Установка осевого вентилятора в находящееся в санузле вытяжное отверстие производится в следующем порядке:

Чтоб выверить прекрасно ли трудится вентиляция в сантехническом узле, нужно сделать повторную поверку: зажечь зажигалку (свечу, спичку), поднести ее к отверстию и посмотреть на огонек.

Если он гаснет или затягивается в вентиляционный канал, то вентиляционная система функционирует хорошо. Если положение пламени остается прежним или же отклонение небольшое — необходимо продумать другой способ.

Способы устранения конденсата

Сокращение расхода воды

Улучшение вентиляционной системы

Принудительная вентиляция

Смена микроклимата

Если причиной повышения влаги стала неисправность вентиляции, потребуется избавиться от нарушений микроклимата помещения, в частности, применение специализированных приборов.

Определим, что нужно делать, если конденсат на сливном бачке унитаза возникает из-за проблем с микроклиматом:

позаботиться о принудительной вентиляции комнаты. Если под дверью есть небольшой зазор, то через него будет поступать воздух. Если он отсутствует, рекомендуется осуществить проверку работы вентиляционного канала (это легко сделать при помощи спички или зажигалки). При отсутствии достаточной тяги необходимо прочистить вентиляционную шахту. Если это не помогло, потребуется установка устройства для вытяжной вентиляции. При выборе подобного прибора желательно ориентироваться на тип туалета. Если он является совмещенным, тогда стоит остановить выбор на модели вентилятора с улучшенной защитой от влаги и водных брызг;

установить осушитель воздушных масс. Этот прибор соберет молекулы воды в воздухе и локализует их в отдельном контейнере. Устройство функционирует на основе показателей встроенного гигрометра. При выборе следует учитывать размер санузла.

Подобные действия в большинстве случаев приводят к предотвращению ситуации, когда скапливается конденсат на бачке унитаза.

Изменение температуры воды

Уменьшение объема слива

Если сантехнику использует большая семья, то вода будет смываться часто, что приведет к тому, что набранная жидкость не будет успевать нагреваться. Избавиться от конденсата в таком случае поможет уменьшение объема сливаемой воды.

Как устранить конденсат на бачке унитаза:

установить кнопку половинного слива. Это можно сделать своими руками, настроив механизм запорного клапана, либо установить новый бачок;
установить двойную кнопку «пуск/стоп», которая позволит контролировать объем спускаемой жидкости.

Если это сделать невозможно, желательно приобрести модернизированный бак с кнопкой, способствующей минимизации слива.

Вопрос, как убрать конденсат с бачка унитаза, достаточно часто волнует владельцев квартиры. Если образование осадка происходит редко и влага успевает высохнуть, радикальные меры не потребуются.

Однако в остальных случаях важно своевременно позаботиться о том, как избавиться от конденсата. Существует несколько вариантов решения проблемы, подходящий выбирается на основании того, что стало причиной неполадки.

Повышение температуры воды

Как было сказано выше, осадок образуется вследствие разницы температур примерно в 15 градусов между водой в бачке и температурой в комнате. Следовательно, чтобы избавиться от осадка, необходимо минимизировать разницу, повысив температуру рабочей жидкости в ёмкости.

Определим, что нужно делать, если собирается конденсат на бачке унитаза вследствие данной причины:

произвести утепление трубопровода (это позволит увеличить температуру в трубах на несколько градусов). Уже готовый материал для этого продается во многих строительных магазинах;
подсоединить горячий водопровод к баку вместо холодного водоснабжения. Однако это целесообразно делать только при отсутствии соответствующего счетчика, иначе затраты на водопотребление будут очень высокими;
установить бойлерную систему;
создать теплообменник, используя тепловой квартирный стояк;
установить систему половинного слива, которая обеспечит разбавление уже нагретой водой холодной.

Утепление сливного бака

Пример утепления бачка унитаза вспененным полиэтиленом

Создание качественной вентиляции

Защита бака от образования конденсата должна начинаться с обеспечения хорошей вентиляции. Не редко при ремонте в частном доме/квартире вентиляционные отверстия закрываются или им просто не проводится техническое обслуживание. Однако это существенная ошибка, т.к. именно она способна полностью исключить проблемы с запотеванием унитаза.

Проверка работы вентиляции может быть проведена очень просто: достаточно поднести к отверстию лист бумаги или поднести зажженную спичку и потушить ее. Если наблюдается достаточная тяга, то вытяжка функционирует нормально. Если же тяги нет вовсе или она слабенькая, то следует провести очистку вентиляционных каналов.

Одним из наиболее простых способов решить проблему – установка принудительной вентиляции.

Ремонт конструкции сливного бачка

Контроль слива

Домашний микроклимат

Как правильно устранить течь между бачком и унитазом

Если между бачком и унитазом появилась течь, то причина в разгерметизации устройства. Скорее всего, проблема в деформации уплотнителя, специальной резиновой прокладки. Чтобы устранить проблему, потребуется провести замену прокладки.

Этапы замены прокладки:

Сначала перекрывают подачу воды;
Жидкость с бачка потребуется слить, возможные остатки также убираются;
Под люком спуска есть гайка слива, ее следует ослабить;
Затем следует извлечь бачок, открутив соответствующие гайки на месте скрепления;
Также потребуется открутить слив;
Дальше нужно заменить прокладку;
Затем выполнять обратную установку всех деталей на место.

Но причиной проблемы может быть и старый ржавый болт, который скрепляет емкость на чаше. Дальше потребуется заменить испорченную деталь. Также сначала перекрывается вода и выполняется слив воды. Болты потребуется снять и заменить на новые. Обязательно предусматриваются уплотняющие шайбы.

При покупке прокладок обязательно учитывают их размер, ведь элемент выпускается в разных формах. Именно поэтому нужно точно знать габариты детали.

Иногда можно только затянуть ослабленные болты. Для этого достаточно зафиксировать элемент ключом и повернуть с помощью отвертки. Но нужно быть достаточно аккуратным, чтобы не испортить керамическую чашу. Именно поэтому лучше заменять детали, а не постоянно подкручивать.

Крепление прокладки между бачком и унитазом

Прокладка является одним из наиболее популярных крепежных элементов. Плюсы такой детали очевидные: небольшие размеры и надежность скрепления. Но есть и минус – небольшой напор. Чтобы смыть стоки для работы бачка нужно достаточно много воды.

Виды прокладок:

В форме гитары;
Круглая;
Накладная.

Замена проходит достаточно быстро. Сначала отключают все коммуникации. Из бачка потребуется слить воду и отсоединить от чаши. Для этого достаточно просто открутить болты.

Старые модели имеют металлические болты и со временем они ржавеют. Удалять данные элементы с помощью ключа непросто, можно повредить керамику. Лучше всего обработать детали специальной жидкостью WD-40.

Резинка уплотнителя требует замены. Чтобы увеличить герметизацию, используют силиконовый герметик. Можно наложить прокладку или монтировать в специальное отверстие.

Между чашей и унитазом также может быть прокладка. Все зависит от выбранной модели унитаза. Данный элемент выполняет функции амортизатора. Так минимизируются возможные повреждения между фарфором и фаянсом.

Современные унитазы идут в основном без прокладок. От бачка до чаши находится сплошной монолит. Использовать такой унитаз просто и удобно, но стоимость прибора достаточно высокая.

Выравнивание баланса температур

Для достижения приблизительно одинакового показателя температуры воды в бачке и помещении, существуют два пути.

Снижение температуры воздуха

Обычно проблема возникает в зимний период, поэтому первый метод не всегда практичен. Добиться результата можно понизив общую температуру в системе, но тогда в доме станет на несколько градусов прохладнее. В этом имеются и свои плюсы, ведь вы сможете экономить на отоплении.

Снижение температуры воздуха способствует выравниванию баланса температур

При централизованной системе так решить проблему не получится. Вам следует позаботиться о теплоизоляции труб возле санузла, а также следить, чтобы двери в помещение были закрыты.

Общие сведения

Чтобы понять, как бороться с конденсатом, надо понять суть явления и почему он образуется.

Конденсат представляет собой частицы воды, оседающие на поверхности из воздуха. Образуется влага, потому что происходит резкий перепад температуры.

На сливном бачке образование конденсата можно объяснить тем, что внутри сливного бачка находится холодная жидкость, которая не успевает нагреваться от внешнего теплого воздуха. На внешние стенки резервуара воздействует резкий перепад температур, поэтому на нем образуются капельки воды.

Конденсат на бачке говорит, что имеется какая – то проблема в работе устройства. Ее надо определить, затем устранить.

Если постоянно сливать воду из бачка и наполнять его, то холодная вода, не успев прогреться до температуры в помещении, образует конденсат.Также образованию конденсата способствует нарушенная работа вентиляции. Если при этом дверь в помещение плотно закрывается и присутствует высокий порог при входе, а отверстие для вентиляции располагается далеко от унитаза.

Такое состояние вентиляции в совмещенных помещениях ванны с туалетом считается наиболее опасным, есть вероятность задохнуться.

Третьей основной причиной для скапливания конденсата на бачке считается неполадки в работе внутренней арматуры. Протекание прокладок или выход из строя поплавкового механизма влекут высокий расход холодной воды, поэтому с внешней стороны бачка образуется избыточная влага.

Чрезмерная влажность в туалете может появляться, когда влажный воздух из других помещений квартиры попадает в санузел.

Либо, если в доме сушка белья осуществляется в совмещенном санузле или на кухне, расположенной рядом с туалетом.

Выявив причину появления влаги на бачке, можно начинать ее устранять, когда проблема будет решена, то и образование конденсата закончится.

Образование конденсата на бачке не всегда требует замены механизмов бачка либо ремонта вентиляции.

К примеру, сливная емкость запотевает лишь тогда, когда активно пользуются санузлом либо ванной. Если между пользованием сантехникой бачок высыхает, значит, не стоит применять радикальные методы борьбы с влагой.

Если же конденсат стекает на пол, образуя лужу, значит, пора выявлять причину и устранять неполадки.

Внимание! Пользоваться зеркалом с плесенью невозможно, придется покупать новое.

Конденсат портит микроклимат санузла, что влечет порчу сантехники и мебели в помещении. Максимум через пять лет понадобится полный ремонт туалета или совмещенной комнаты.

Заключение

Избавиться от конденсата на бачке унитаза можно при помощи различных способов. К основным мерам относят утепление изделия, восстановление системы вентиляции, установку двухступенчатой кнопки и приобретение модели с двойными стенками. Специалисты подчеркивают, что игнорирование проблемы чревато серьезными последствиями. Среди них называют коррозию, разрушение труб и перекрытий.

Источники

https://ProSmesiteli.ru/poteet-bachok-unitaza/
https://sovet-ingenera.com/santeh/unitaz/pochemu-poteet-bachok-unitaza.html
https://aqua-rmnt.com/santehnika/unitaz-rakovina/poteet-bachok-unitaza.html
https://TrubaNet.ru/kanalizacionnye-truby/kondensat-na-bachke-unitaza-kak-izbavitsya.html
https://smsorenburg.ru/santehnika/pochemu-bachok-unitaza-mokryj-snaruzhi.html
https://eurosantehnik.ru/poteet-bachok-unitaza-chto-s-etim-delat.html
https://homeli.ru/stroitelstvo-doma/inzhenernye-sistemy/kanalizatsiya/protekaet-bachok-unitaza
https://poleznii-site.ru/dom/byt/pochemu-v-tualete-kondensat-prichiny-pochemu-mokryy-snaruzhi-chto-sdelat-chtoby-ne-potel.html

[свернуть]

Facebook

Twitter

Вконтакте

Google+

основные способы устранения- Обзор +Видео

Конденсат на бачке унитаза. Такая неприятность, как образование конденсата на бачке унитаза, беспокоит хозяев очень часто. Причинами возникновения данного явления могут служить неисправности устройства сантехники, либо нарушение вентиляции и другие. Прежде чем исправлять неполадки, надо разобраться что такое конденсат на бачке унитаза, в чем причины образования, и чем он грозит.

Внимание! Чтобы устранить конденсат на бачке, не всегда предпринимают кардинальные меры. Иногда можно внести небольшие коррективы в работу устройства, и образование влаги на бачке уменьшится.

Содержание статьи:

Общие сведения

Что такое конденсат?

Чтобы понять, как бороться с конденсатом, надо понять суть явления и почему он образуется.

Конденсат представляет собой частицы воды, оседающие на поверхности из воздуха. Образуется влага, потому что происходит резкий перепад температуры.

Почему появляется конденсат на сливной емкости?

При этом надо обратить внимание на такие факторы, как:
-работа вентиляции в туалете.
-объем расходуемой воды во время слива.
-исправность арматуры в бачке.
-показатель влажности в помещении.

Если постоянно сливать воду из бачка и наполнять его, то холодная вода, не успев прогреться до температуры в помещении, образует конденсат.

Также образованию конденсата способствует нарушенная работа вентиляции. Если при этом дверь в помещение плотно закрывается и присутствует высокий порог при входе, а отверстие для вентиляции располагается далеко от унитаза.

Внимание! Облагораживая совмещенную ванну с туалетом, нельзя забывать о безопасности пребывания в помещении, и нужно оснащать ее отверстием для вентиляции.

Выявив причину появления влаги на бачке, можно начинать ее устранять, когда проблема будет решена, то и образование конденсата закончится.

Почему с конденсатом надо бороться?

Образование конденсата на бачке не всегда требует замены механизмов бачка либо ремонта вентиляции.

Внимание! Небольшие признаки запотевания не приводят к отрицательным воздействиям на сантехнику либо отделку помещения.

Если же конденсат стекает на пол, образуя лужу, значит, пора выявлять причину и устранять неполадки.

Конденсат портит нервную систему хозяев, а в будущем приведет к большим проблемам:
1.Со временем вода, скапливаемая в мелких щелках на полу, застаивается, появляются различные затхлые запахи.
2.Постоянная влажность в санузле способствует размножению грибков и плесени.
Важно! Плесень портит здоровье людей, особенно аллергиков и астматиков.
3.Постепенно разрушается внешняя сторона бачка, на ней появляются трещинки, в которых также может разрастись плесень.
4.Влажность пагубно влияет на мебель и пол в помещении, они гниют, тем более если выполнены из натуральных материалов, например, дерева.
5.На трубах санузла и металлических элементах мебели образуется коррозия. Даже на зеркале может вырасти черная плесень.

Внимание! Пользоваться зеркалом с плесенью невозможно, придется покупать новое.

Как избавиться от образования конденсата

Методы

Проще один раз определить причину появления излишней влаги на бачке, чем постоянно удалять ее последствия.

Для борьбы с конденсатом существуют такие методы:

1.Провести теплоизоляцию бачка.

2.Усилить работу вентиляции.

3.Понизить температуру воздуха в помещении туалета.

4.установить смесительный клапан.

Как модернизировать бачок

Как правило, чтобы устранить проблему, проводят разные манипуляции со сливным бачком:

1.ремонтируют внутреннее устройство бачка.

2.утепляют внутреннюю поверхность емкости.

3.устанавливают внутри вкладыш из пластика.

4.заменяют емкость бачка на современный вариант с защитой от образования конденсата.

Поломка арматуры

Если ломается арматура, то холодная вода постоянно поступает в емкость и вытекает из нее. Из-за этого вода не прогревается в бачке, влияние теплого внешнего воздуха вызывает образование капелек воды.

При поломке арматуры перекрывают воду для подачи в бачок, снимают крышку емкости, вынимают арматуру. Далее производят полную либо частичную замену устройства и устанавливают обратно, оснащая все соединения уплотнительными прокладками.

В инструкции к арматуре указывают, как пошагово заменить деталь или установить всю конструкцию.

Как утеплить стенки бачка

Еще одним вариантом модернизации сливного бачка считается его теплоизоляция изнутри. Материалом служат тепофол, либо пенопласт, либо полиэтиленовая пена. Также из материалов надо запастись герметиком и клеем.

Внимание! Для самоклеящегося материала не нужен клей. Соединение теплоизоляции с бачком происходит за счет специального клеящегося слоя.

Толщина материала должна быть менее одного сантиметра, иначе можно сильно уменьшить объем внутри резервуара.

Из теплоизолятора надо вырезать заготовки и наклеить их на внутренние стенки бачка, стыки замазывают с помощью герметика.

После того, как застынет герметик, в материале вырезают отверстия необходимого размера под арматуру и монтажа бачка к полочке чаши унитаза.

Если применить хороший теплоизолирующий материал, то он прослужит долго, от этого эстетические и рабочие свойства бачка не изменятся.

Некоторые мастера применяют пену для монтажа, как утеплитель. Ее наносят на поверхность тонкими слоями три или четыре раза. Когда масса засохнет, аккуратно срезают ненужный слой пены с помощью ножа и проделывают отверстия. Внутри должен остаться слой, не превышающий одного сантиметра.
Затем бачок ставят на полочку чаши, проводят настройку арматуры, включают воду.
Пена способна защитить от возникновения конденсата, но внешний вид бачка портится.
Можно обработать бачок изнутри с помощью смеси герметика со стеклянными микросферами, их можно приобрести в магазинах деталей для автомобильного тюнинга.
Смесь наносят тонким слоем не более 0.3 сантиметра, оставляют высохнуть в течение времени, которое требуется для просушки герметика.

Также можно приобрести емкость из пластика и вставить ее в фаянсовый бачок. Между двумя емкостями оставляют пространство, равное нескольким миллиметрам. Все соединения надо уплотнить с помощью прокладок из силикона.

Более надежным, но дорогим методом избавления от конденсата считается замена бачка на новый монолитный, имеющий функцию защиты от образования капель воды.

Справка! Монолитная конструкция обеспечивает защиту от влаги. Внутренняя поверхность бачка сделана из пластика, которая контактирует с водой, а внешняя фаянсовая поверхность не касается пластика.

Такой бачок можно легко монтировать своими руками, ориентируясь на инструкцию к изделию. Сначала устанавливают емкость из пластика, затем на нее надевают и фиксируют колпак из фаянса.

Как изменить микроклимат санузла

Чтобы устранить образование конденсата, нормализуют микроклимат в помещении.

Для этого налаживают работу вентиляции, также оборудуют осушитель для воздуха.

Внимание! Вентиляционная решетка на двери санузла поможет проникать свежему воздуху в помещение. Форму и цвет решетки подбирают по желанию.

При наличии зазора между дверью с полом воздух проникает без препятствия в санузел. Необходимо позаботиться о работе вентиляционной трубы, через которую должны удаляться плохие газы и запахи.

Проверяя тягу в канале, зажигают свечу, зажигалку и подносят их к отверстию.

При отсутствии тяги прочищают шахту вентиляции либо устанавливают вентилятор для вытяжки воздуха.

Справка! Мощность вентилятора зависит от размера помещения, в котором его устанавливают. При установке устройства в совмещенной ванной комнате, надо выбирать модель с защитой от воды.

Монтируя санузел в частном доме, следует на этапе планирования продумать схему вентиляции, рассчитывая количество воздуховодов, места их устройства, также какой мощности должен быть вентилятор.

Еще одним вариантом для регулировки уровня влажности считается оборудование комнаты осушителем воздуха.

Излишние частички влаги скапливаются в специальном отсеке и затем удаляются.

Внутри прибора установлен гигрометр, который снимает показатели влажности. Пока не будет достигнут желаемый результат, осушитель будет работать.

Как прогреть воду в бачке

Для исключения причины образования конденсата часто применяют способ нагрева жидкости, которая поступает в емкость для слива.

При отсутствии резкого контраста в температурах между водой, которая поступает и воздухом в санузле, конденсат не появится.

Как прогреть поступающую воду:
1.Трубу подачи воды из бачка подключают к горячему водоснабжению.
2.Оборудуют систему теплообменником, используя стояк, который подает тепло в дом.
3.Устанавливают бойлер.
4.Настраивают смывание бака на половину. Оставшаяся вода, успев прогреться до комнатной, разбавляет холодную, вновь поступившую воду.

Если в доме нет счетчиков горячей воды, то можно применить первый вариант.

Иногда применяют утепление водопровода с холодной водой, который нагревает воду на несколько градусов, эта мера избавляет от конденсата.

Внимание! Утеплить трубы можно с помощью листового утеплителя. Материалом оборачивают часть трубы и закрепляют с помощью скотча. Также можно купить специальную скорлупу либо утепляющие полые трубки, подобрав необходимый размер окружности.

Итоги

Оборудовать систему теплообменником возможно, если стояк расположен около трубы, которая подает воду в емкость слива. Отопительный стояк обвивают с помощью медной трубки 5 раз, далее осуществляют ее врезку в гибкую подводку жидкости в бачок. Змеевик обматывают минеральной ватой в целях утепления.

Чтобы сделать половинную систему смыва, надо отрегулировать арматуру внутри бачка. В данной ситуации лучше использовать устройство для смывания с двойной кнопкой, которой осуществляют обычный слив либо наполовину.

Как избавиться от конденсата на бачке унитаза: советы с видео

Сливной бачок часто покрывается испариной, которая образовывается из-за повышенной влажности, плохой вентиляции и по другим причинам. Такая ситуация крайне неприятна и приводит к появлению сырости и плесени. Поэтому у многих хозяек возникает резонные вопросы: как избавиться от конденсата на бачке унитаза и что делать, чтобы проблема не вернулась?

Испарина на бачке унитаза – неприятное явление, которое приводит к повышенной влажности, появлению плесени. Справиться с проблемой поможет устранение ее причин и достаточная вентиляция воздуха

В статье представлены полезные советы, которые помогут решить проблему и предотвратят ее возникновение в будущем.

Причины появления конденсата

Для того чтобы убрать влагу с сантехники, необходимо правильно определить и устранить причину столь неприятного явления.

Чаще всего испарина появляется из-за разницы температур воды и керамических изделий. Особенно актуальна проблема в зимнее время года. Также конденсат на бачке появляется после принятия душа в совмещенном санузле.

Причинами неприятности могут послужить неисправности туалета: протекание бачка, нарушение работы клапанов и др. Решение таких проблем – замена унитаза или сливной системы

К другим причинам образования конденсата относятся некачественная вентиляция в помещении и высокая влажность воздуха. В таком случае испарина покрывает не только бачок, но и трубы, стены и другие поверхности.

Как избавиться своими руками от конденсата на бачке унитаза

Для решения проблемы с конденсатом в санузле следует правильно определить, а затем устранить причину. В большинстве случаев справиться с неприятностью можно самостоятельно при помощи подручных средств и простых манипуляций. Однако иногда требуется помощь специалистов или замена сантехники.

Почему важно как можно быстрее установить причину и устранить ее? Ответ простой – запущенная проблема довольно быстро успевает вызвать много серьезных последствий:

Появление ржавчины на трубах и постепенное разрушение водопровода.
Повышение влажности воздуха, что способствует развитию плесени и неприятного аромата.
Гниение материалов, из которых изготовлены полы и потолки. Такое явление приводит к разрушению перекрытий между квартирами и весьма дорогостоящему ремонту.

Конденсат в ванной или туалете приводит к появлению грибка. Он не только портит эстетический вид помещения, но и представляет опасность для здоровья жителей квартиры или дома

Принудительная вентиляция и нормализация влажности

Если проблема образования конденсата обусловлена повышенной влажностью в помещении, позаботьтесь о создании дополнительной принудительной вентиляции. Вентилятор вытягивает влажный воздух, а ему на смену приходит сухой из жилых помещений.

Для нормальной работы вентиляционной системы выполните несколько простых действий:

Внизу межкомнатной двери установите небольшую решетку, чтобы обеспечить нормальную циркуляцию воздуха в помещении.
Очистите вентиляционный колодец и отверстие от строительного и другого мусора.
Установите в систему вентилятор, работающий от электросети.

При монтаже прибора выберите способ его включения. Оптимальный вариант – прямое подключение к выключателю. В таком случае он будет запускаться при включении света.

При изолированном подключении вентилятор включается по необходимости отдельным выключателем.

Первый шаг в устранении конденсата – настройка вентиляционной системы. Прочистите колодец и убедитесь, что имеется достаточная тяга для удаления влажного воздуха из помещения

Нормализовать влажность воздуха в санузле в частном доме поможет специальный прибор – осушитель воздуха. Принцип его работы достаточно простой – мощный вентилятор переводит воздух в специальную камеру, где он под воздействием низких температур конденсируется, а влага собирается в специальный контейнер. Затем осушенный воздух нагревается и возвращается назад в санузел.

Нормализация температуры воды в бачке

Если причина проблемы в разнице температур, защитите бачок от контакта с холодной водой. Для изоляции используйте термоизоляционные материалы: тепофол, пенопласт или вспененный полиэтилен.

Порядок выполнения работы:

Опустошите бачок и хорошо его просушите.
Приклейте термоизоляционный материал водостойким клеем и плотно прижмите к поверхности.
Герметиком заполните все щели и пройдитесь по стыкам.
Дождитесь полного схватывания клея и откройте краник для подачи воды.

Избавиться от испарины на сантехнике поможет повышение температуры жидкости в бачке. Добиться этого можно путем подключения крана с теплой водой или бойлера к системе унитаза

Еще один способ борьбы с конденсатом – повысить температуру воды, поступающей в бачок. С этой целью утеплите и изолируйте все трубы. Если такая хитрость не поможет, придется установить бойлер, который будет подогревать воду до комнатной температуры и подавать ее в систему унитаза.

Более простой и доступный способ – установить механизм половинного слива. Благодаря этому в бачке всегда будет оставаться половина теплой жидкости, которая разбавит ледяную воду, поступающую из водопровода.

Использование системы половинного слива не только поможет устранить конденсат на бачке, но и снизит расход водных ресурсов. Это позволит сэкономить средства на коммунальных платежах, что благоприятно скажется на семейном бюджете.

Избежать конденсата и сэкономить семейный бюджет поможет установка механизма половинного слива

Замена унитаза

Если ни один из использованных способов не принес должного результата, пришло время обновить сантехнику. При покупке унитаза отдайте предпочтение изделиям, оснащенным противоконденсатной оболочкой.

Такие унитазы имеют уникальную конструкцию: снаружи это классический бачок, а внутри – пластиковый сосуд для воды. Наличие воздушной прослойки между керамикой и пластиком и обеспечивает защиту от образования конденсата.

Если семейный бюджет не предполагает покупки новой сантехники, приобретите пластиковые вкладыши и попробуйте модернизировать свой старый унитаз самостоятельно. При правильном подходе вам удастся решить проблему с конденсатом с минимальными финансовыми вложениями.

При неэффективности простых способов борьбы с испариной остается радикальный метод – замена сантехники. Выбирайте унитаз, в котором бачок имеет двойную систему и воздушную прослойку

Для установки нового унитаза обратитесь за помощью к сантехнику. Даже малейшая ошибка может привести к аварии и затоплению, а также к финансовым тратам, которые в разы превышают стоимость услуг мастера.

Профилактика появления конденсата

Чтобы избежать появления проблемы в будущем, соблюдайте простые меры профилактики:

Проверьте вентиляционную систему в санузле и при необходимости установите принудительную вентиляцию.
Регулярно проветривайте помещение, особенно после приема горячего душа в совмещенных санузлах. Летом качественно просушивайте туалет и ванну.
Замените бачок новым, со сложной конструкцией (двойными стенками).
Установите механизм половинного слива.
Периодически проверяйте сливную систему. Важно своевременно обнаружить и устранить неполадки и протечки.

Для профилактики появления испарины регулярно проветривайте помещение и проводите уборку

Справиться с конденсатом на бачке и трубах можно самостоятельно, следуя представленным советам. Если ни один из методов не принес должного результата, обратитесь за помощью к специалисту, чтобы избежать более серьезных проблем и неприятностей.

Видео

Чтобы узнать, как самостоятельно избавиться от конденсата, посмотрите представленные видеосюжеты:

Об авторе:

Марина Набильская

Молодая мама, жена и фрилансер по совместительству. Будучи юристом по образованию, привыкла собирать и предоставлять максимально полную и достоверную информацию. Постоянно совершенствуется в профессиональной сфере и стремится к личностному росту и развитию.

Нашли ошибку? Выделите текст мышкой и нажмите:

Знаете ли вы, что:

Если на любимых вещах появились первые признаки вынашивания в виде неопрятных катышков, от них можно избавиться при помощи специальной машинки – шейвера. Он быстро и эффективно сбривает сбившиеся в комки волокна ткани и возвращает вещам достойный вид.

Натяжные потолки из ПВХ-пленки способны выдерживать от 70 до 120 л воды на 1 м² своей площади (в зависимости от размеров потолка, степени его натяжения и качества пленки). Так что можно не опасаться протечек от соседей сверху.

В посудомоечной машине хорошо отмываются не только тарелки и чашки. В нее можно загрузить пластмассовые игрушки, стеклянные плафоны светильников и даже грязные овощи, например картошку, но только без применения моющих средств.

Нити из золота и серебра, которыми в старину вышивали одежду, называются канителью. Для их получения металлическую проволоку долго тянули клещами до состояния необходимой тонкости. Отсюда и пошло выражение «тянуть (разводить) канитель» – «заниматься долгой однообразной работой» или «затягивать выполнение дела».

Привычка «экономно» пользоваться стиральной машиной-автомат может привести к появлению в ней неприятного запаха. Стирки при температурах ниже 60 ℃ и короткие полоскания позволяют грибкам и бактериям с грязной одежды оставаться на внутренних поверхностях и активно размножаться.

Для борьбы с молью существуют специальные ловушки. В липкий слой, которым они покрыты, добавлены феромоны самок, привлекающие самцов. Прилипая к ловушке, они выбывают из процесса размножения, что ведет к уменьшению популяции моли.

Свежий лимон подходит не только для чая: очистите загрязнения с поверхности акриловой ванны, потерев половинкой разрезанного цитруса, или быстро вымойте микроволновку, поставив в нее емкость с водой и дольками лимона на 8-10 минут при максимальной мощности. Размягченную грязь останется просто вытереть губкой.

Перед тем как выводить различные пятна с одежды, нужно выяснить, насколько безопасен выбранный растворитель для самой ткани. Его наносят в небольшом количестве на малозаметный участок вещи со стороны изнанки на 5-10 минут. Если материал сохраняет свою структуру и цвет, можно переходить к пятнам.

Удалить накипь и нагар с подошвы утюга проще всего поваренной солью. Насыпьте на бумагу толстый слой соли, нагрейте утюг до максимума и несколько раз, слегка придавливая, проведите утюгом по солевой подстилке.

Контроль конденсации — InterNACHI®

Ника Громико, CMI®

Конденсация, также называемая потоотделением, образуется на строительных материалах, когда температура опускается ниже точки росы, то есть температуры, при которой капли водяного пара сжимаются так близко друг к другу, что они сливаются в жидкость вода. Металлические детали из-за их характерной теплопроводности обычно являются первыми местами, где в здании появляется конденсат.

Конденсация может быть проблемой, потому что капли могут скапливаться и разрушать строительные материалы, например, когда конденсированная вода постоянно стекает из туалета и ослабляет плиточный пол в ванной и черный пол. Конденсат также может скапливаться и способствовать росту плесени, которая представляет серьезную опасность для здоровья. Капли с потолочных труб могут стать серьезным раздражителем в готовом подвале, так как они могут повредить ковры, мебель и ценную электронику. Скопившийся конденсат может даже вызвать электрический пожар или поражение людей в здании электрическим током.

Где обычно образуется конденсат?

водостоки. Конденсат может скапливаться на чугунных или медных дренажных трубопроводах, если протекающая сантехническая арматура направляет холодную воду через систему дренажных трубопроводов здания;
Трубы холодной воды. Во влажной среде на водопроводных трубах, по которым распределяется холодная вода, быстро образуется конденсат;
резервуары давления воды. В напорных резервуарах с водой может образовываться конденсат, особенно в более холодном или более влажном климате, когда вода течет с высокой и постоянной скоростью;
в окнах, эта тема подробно освещена в статье ИнтерНАЧИ о конденсации в окнах с двойным остеклением; и
сантехника, которая постоянно используется или неисправна и постоянно пополняется, особенно туалеты.Туалеты обычно потеют летом из-за высокой влажности, в отличие от окон, в которых зимой, когда температура на улице очень низкая, собирается конденсат.

Металл, который не контактирует с холодной водой или воздухом, редко дает чрезмерную конденсацию, даже если он подвергается воздействию того же влажного воздуха, что и все остальное вокруг. Например, водопровод, по которому течет только теплая вода, редко охлаждается ниже точки росы. А неметаллические строительные материалы, которые вступают в контакт с холодной водой или воздухом (например, пластиковые водостоки и трубопроводы), часто не обладают теплопроводностью, чтобы стать достаточно холодными и стать источником конденсации.

Металлы также различаются по своей теплопроводности. Таким образом, они вызывают конденсацию водяного пара. Инспекторам может помочь практическое правило, которое гласит, что способность металла передавать тепло (и, следовательно, создавать конденсацию) примерно равна его электрической проводимости. Электрики и некоторые инспекторы могут знать, что из всех металлов медь является вторым лучшим проводником тепла и электричества, а это означает, что она с большей вероятностью отреагирует на кратковременный выброс холодной воды или воздуха, чем другие металлы, такие как сталь или свинец.Металлом с наибольшей проводимостью является серебро, но его слишком дорого использовать в обычном строительстве.

Конденсация — большая проблема в старых домах, в которых часто отсутствует пароизоляция или герметики в бетоне. В этом случае влага из земли проталкивается через фундамент и кладку, поэтому конденсат обычно встречается в подвалах старых зданий. Две стратегии, используемые для уменьшения конденсации, заключаются в понижении относительной влажности воздуха и предотвращении охлаждения поверхностей.Эти стратегии можно применить на практике следующими способами:

Используйте осушитель. Это простое и эффективное устройство, используемое для снижения влажности воздуха, поскольку оно заставляет водяной пар конденсироваться в резервуаре для воды, поэтому он не может конденсироваться где-либо еще. Кондиционер также может осушать воздух.
Уберите растения из дома. Это снизит относительную влажность, поскольку их испарение влаги является значительным источником водяного пара в домах.
Изолируйте холодные поверхности.Изоляция предохраняет поверхности от холода, и ее можно легко нанести на водопроводные трубы и резервуары для воды под давлением. Следует избегать использования стекловолоконной изоляции, так как она неэффективна во влажном состоянии и может быть источником роста плесени. Пенопласт — подходящий материал для этой цели. Имейте в виду, что, добавив теплоизоляцию к водопроводным трубам, больше нельзя рассчитывать на то, что они будут поставлять лучистое тепло в окружающую среду.
Проветрите подвал. Однако эта тактика может оказаться контрпродуктивной, если наружный воздух более влажный, чем воздух в помещении.
Добавьте тепла там, где конденсация является особой проблемой.

Также имейте в виду, что то, что кажется конденсатом, на самом деле может быть утечкой воды. Если изоляция и осушение не помогают решить проблему конденсации (особенно если она возникает только в одном месте), домовладельцы должны обратиться к квалифицированному сантехнику.

Таким образом, если не принять определенные меры предосторожности, на холодных поверхностях будет образовываться конденсат. Если его не уменьшить, это может привести к проблемам, связанным с влажностью, которые могут повлиять на конструктивные элементы, а также на здоровье пассажиров.

Почему потеют туалеты? (+ Как предотвратить конденсацию в туалете)

Поделиться — это забота!

Вы знаете, что лето не за горами, когда температура начинает подниматься, вы видите муравьев вокруг дома и — черт возьми — вы замечаете, что унитаз вспотел!

К сожалению, да, вспотевший туалет — верный признак лета. И с этой дилеммой ежегодно сталкиваются миллионы домовладельцев. Вы могли столкнуться с этим сами и посчитали это небольшой неприятностью. Но если его не остановить, потный туалет позже может привести к большим проблемам.

Бусинки « sweat » могут скатываться и капать на пол, оставляя лужи на виниловой плитке. Влага может просочиться в фанерный пол, попасть на балки и в конечном итоге вызвать гниение.

Плесень и плесень также могут образовываться, окрашивая плинтус и делая нижнюю часть гипсокартона сырой. Все это может потребовать дорогостоящего ремонта, с которым никто не хочет иметь дело.

Почему в туалете потеют?

Ванная комната с белым туалетом (Изображение: rizzidesigns)

Но не паникуйте.Потный туалет не вызван протечкой или обратным потоком внутри бачка. Это просто признак конденсации воды, например, когда вы достаете холодную бутылку из холодильника, и теплый влажный воздух в комнате заставляет ее потеть. Любой контейнер с холодной жидкостью, внезапно подвергнутый воздействию теплого влажного воздуха, в конечном итоге покрывается потом.

К счастью, есть способы справиться с этим.

Как предотвратить образование конденсата в туалете

Используйте поддон

Поддон для сбора капель бачка для унитаза BrassCraft (Изображение: Amazon)

Самый простой и дешевый способ — собрать капающую воду, чтобы она не упала на пол.Просто поместите поддон под резервуар в качестве краткосрочного решения, пока не найдете более прочный. Это быстрое решение, но вам придется столкнуться со звуком, который постоянно капает, когда вы находитесь в ванной. Вам также нужно будет периодически опорожнять лоток — возможно, несколько раз в день, когда очень жарко и влажно.

Вентиляция

Потолочный и настенный вентиляционный вентилятор Broan-NuTone (Изображение: Amazon)

Возьмите за правило для всех в доме взламывать окно в ванной * и включать вентиляционный вентилятор во время посещения туалета.[* Но не если на улице теплее. В противном случае это будет способствовать большей конденсации.]

Они могут оставить вентилятор включенным еще на 10–15 минут после душа, чтобы убедиться, что весь теплый влажный воздух улетучился. Если человек находится в доме один, он также может оставить дверь ванной открытой во время принятия душа.

Принимайте более короткие душевые кабины

Продолжительные горячие ванны повышают температуру в ванной и вызывают усиленное потоотделение.Посоветуйте всем просто быстро принять душ с более прохладной водой. Быстрый прохладный душ более освежает и бодрит и в любом случае экономит воду.

Изолируйте резервуар

Комплект изоляции туалета (Изображение: Amazon)

Купите комплект для изоляции бачка унитаза, который состоит из листа пенопласта, который вы наклеиваете на внутренние стенки бачка, и инструмента для нанесения клея. (Некоторые поставляются с самоклеящейся подложкой.) Пена покрывает внутреннюю часть резервуара, предотвращая попадание тепла снаружи.Это отличное решение, особенно для домов с собственными глубоководными колодцами, которые поставляют холодную воду. Советы о том, как подготовить резервуар перед изоляцией, вы можете найти в этом видео.

Завершить

Daniel’s Bath & Byound (Изображение: Amazon)

Вы можете купить готовый чехол для бака или сделать его самостоятельно, используя старое полотенце. Пришейте кнопки или липучки на каждом конце, чтобы закрепить ленту на месте. Как и повязка от пота на лбу спортсмена, чехол впитает любой конденсат, который собирается за пределами вашего бака.Просто не забывайте мыть и сушить его каждую неделю, чтобы предотвратить накопление плесени.

Используйте небольшой осушитель воздуха

Адсорбционный осушитель малой площади на 13 пинтов (Изображение: Amazon)

Кондиционер приближает температуру в ванной к температуре воды внутри резервуара. Существуют небольшие портативные модели, которые позволяют вращать устройство в нужном месте, например, рядом с унитазом.

Осушитель поможет уменьшить влажность воздуха, делая комнату менее уязвимой для плесени и грибка.

Установить предохранительный клапан от запотевания

Клапан для защиты от запотевания унитаза (Изображение: Amazon)

Клапан, который также называется «темперирующим» или «смешивающим» клапаном, помещается в линию подачи воды, ведущую к унитазу. Он добавляет немного горячей воды к более холодной воде в вашем резервуаре, приближая температуру воды к температуре окружающей среды. Некоторые модели позволяют регулировать температуру и перекрывать подачу горячей воды в межсезонье.

Клапан защиты от запотевания может быть установлен под полом — если есть лазейка или подвал — или за стеной.Это может включать в себя резку и пайку труб, поэтому, если к вашим водопроводным линиям нет доступа из подвала, а ваши сантехнические навыки на высшем уровне, вам понадобится профессиональный сантехник, который сделает установку за вас.

Купите резервуар для отпуска

Приобрести унитаз с емкостью для повышения температуры (темперирования). Он работает аналогично клапану защиты от потоотделения, за исключением того, что линия холодной воды поступает во второй резервуар, который предварительно нагревает воду, прежде чем она попадет в унитаз.Для его установки потребуется достаточно места для бака и открытый доступ к водопроводам. Скорее всего, вам понадобится профессионал, который сделает это за вас.

Купить бак утепленный

Американский стандартный изолированный бачок для унитаза (Изображение: Amazon)

Если у вас есть неизолированная старая модель бака, вы можете найти новый, изолированный и совместимый с вашим существующим унитазом. Запишите марку и модель унитаза и найдите в Интернете совместимый резервуар, который уже изолирован.

Обновление до водоэффективного туалета

Если ваш нынешний унитаз все равно нуждается в модернизации, подумайте о приобретении модели с низким или низким уровнем смыва, в которой используется меньше воды. В унитазах с низким расходом и эффективностью использования воды баки меньше, что означает, что в них содержится меньше холодной воды, склонной к конденсации.

Многие люди, живущие в старых домах, не имеют таких танков. Но с 1992 года законодательство США требует, чтобы новые туалеты, продаваемые в Соединенных Штатах, были малопотоковыми, что означает, что они потребляют не более одного туалета.6 галлонов на промывку. (Раньше в типичных американских туалетах на слив использовалось от 3,5 до 7 галлонов.)

В качестве альтернативы вы можете получить унитаз с двойным смывом, который потребляет около 0,9 галлона на одно полоскание для жидких отходов и стандартные 1,28 галлона для более тяжелых работ.

В целом, большинство этих современных туалетов уже оснащены изолированными баками.

Избранные изображения: philEOS

Средство для уничтожения корней деревьев: Уничтожение корней деревьев и кустов: лучшие средства и способы

Янв 14, 2021 автор Разное

Уничтожение корней деревьев и кустов: лучшие средства и способы

Обновление сада неизменно сопровождается спиливанием старых деревьев и высадкой новых. Но после этого появляется одна проблема: на месте удаленных растений остаются пни, которые не только портят внешний вид сада, но и сокращают потенциальную площадь для новых насаждений.

В этой статье будут описаны основные способы уничтожения корней и пней деревьев, а пошаговые инструкции по механическому и химическому удалению остатков древесины помогут очистить сад от старых пней.

Для чего требуется удаление корней деревьев

Удаление старого пня имеет не только эстетическую, но и практическую ценность. Как правило, они появляются на участке после того, как старое дерево уже спилено и утилизировано. Просто убрать дерево с участка просто, тогда как удалить его разросшиеся корни и большой пенек гораздо сложнее. Многие пользуются старым проверенным механическим корчеванием, но на современном рынке садоводческих товаров есть разнообразные химические средства, которые существенно облегчают этот процесс.

Если корень и часть ствола вам не мешает, его можно превратить в своего рода украшение сада, высадив внутри него цветы или украсив любым другим путем по собственному желанию. Однако бывают случаи, когда уничтожение – не просто прихоть, а необходимость. Это происходит в том случае, если дерево спилили из-за болезни. Если оставить даже небольшую его часть в земле, она может стать источником заражения для остальных деревьев в саду. Кроме того, остатки старого растения занимают полезную площадь, ведь на их месте можно высадить молодое деревце или кустарник, который в будущем принесет урожай.

Подготовка к уничтожению корней деревьев

Перед тем, как приступать к удалению корней, следует определиться с методом, который вы будете использовать для этого. Уничтожить остатки древесины можно механическим или химическим путем.

Если вы предпочитаете вручную корчевать часть ствола, вам понадобится пила, лопата и топор. В данном случае вам придется сначала выкопать яму вокруг пня, подрубить или подпилить его корни и постепенно, по кусочкам, удалять древесину из почвы.

Примечание: Механический способ считается устаревшим не только из-за больших трудозатрат, но и потому, что некоторые крупные экземпляры удалить вручную сложно, и выкорчевать остатки из почвы можно только с помощью техники.

Химический метод считается более современным. Остатки древесины просто обрабатываются специальным препаратом, который ускоряет процесс разрушения волокон. В результате, за непродолжительное время остатки ствола начинают рассыпаться, и вам останется только удалить его.

Рисунок 1. Подготовительные работы

В зависимости от выбранного способа, вам понадобится определенная подготовка (рисунок 1). При механическом удалении нужно заранее выкопать яму вокруг ствола и подготовить все необходимые инструменты, а в некоторых случаях – и арендовать специальную технику. Если вы остановили свой выбор на химическом методе, вам потребуется купить специальные средства обработки, а также подготовить пульверизатор и защитную одежду.

Способы удаления корней деревьев

Как уже говорилось выше, уничтожить корни и пни можно механическим и химическим способом. Поскольку они кардинально отличаются друг от друга, мы рассмотрим особенности, преимущества и недостатки каждого из них более детально, чтобы вы могли самостоятельно выбрать подходящий.

Механическое корчевание

Такой способ считается самым старым, так как в процессе используются инструменты, с помощью которых корни подпиливают, и пень просто выкорчевывают из грунта. Более современный механический способ предполагает привлечение тяжелой техники (экскаваторов, бульдозеров или специальных корчевателей), но, к сожалению, оплатить аренду такого оборудования могут не все. Кроме того, далеко не всегда есть возможность заезда тяжелой техники на участок.

Рисунок 2. Корчевание механическим способом

Если вы не хотите или не имеете возможность привлекать тяжелую технику, убрать пень можно и вручную. Для этого потребуется определенная подготовка. Во-первых, остатки растения нужно освободить от окружающей земли, раскопав грунт лопатой. Во-вторых, нужно заранее подготовить оборудование, с помощью которого ствол будет извлечен из грунта (рисунок 2).

Механическое корчевание проводится так:

После освобождения пня от почвы, его нужно обвязать тросом, прикрепленным к лебедке. Крепить трос лучше сразу под местом спила, чтобы он выполнял роль рычага при опрокидывания. Лебедку можно привязать к обычному автомобилю.
Если нет возможности использовать лебедку, остов можно извлечь, обрубив остатки корней топором или спилив пилой.
Когда ствол будет освобожден от боковых корней, его можно будет легко раскачать и удалить.

Такой способ самый дешевый, а при определенных усилиях крупный корень можно выкорчевать за день. Однако, данный способ сопровождается значительными затратами труда. Кроме того, если вы планируете проводить строительство на данном участке, механический способ удаления вам не подойдет, так как остатки корней могут остаться в грунте.

Удаление корней деревьев химическим способом

Химический способ удаление пней – более простой и современный, хотя и у него есть определенные особенности. Как правило, для разрушения остатков древесины используется селитра – химикат с мощным окисляющим действием, который быстро разрушает не только надземную часть, но и корни (рисунок 3).

Удаление корней с помощью селитры проводится так:

В конце лета или начале осень в стволе просверливают несколько отверстий. Для этой цели лучше использовать максимально толстые сверла, чтобы диаметр отверстий был большим.
В полученные отверстия засыпают калиевую или натриевую селитру и поливают ее большим количеством воды. Жидкость растворит химикат и он быстрее проникнет в волокна древесины.
Верх ствола нужно прикрыть кусками дерева или накрыть пленкой, плотно привязав ее к стволу. Это не даст парам химиката выходить наружу, и процесс разрушения будет проходить активнее.

Подготовленный таким образом пень нужно оставить до следующего лета. За это время селитра пропитает не только ствол, но и корни. После этого нужно либо полить остатки дерева небольшим количеством керосина, либо разжечь костер вокруг пня. Дерево начнет тлеть, и все, что вам останется сделать – это убрать его остатки и перекопать участок.

Примечание: Важно учитывать, что данный способ не подходит для участков с торфянистым грунтом, так как пропитанные селитрой корни после поджигания могут вызвать возгорание глубинных слоев почвы.

Данный способ хорош тем, что для его использования потребуются минимальные физические усилия, а все остатки дерева будут полностью удалены. Исключением могут быть только толстые и глубоко залегающие корни, но и они будут разрушены настолько, что не смогут дать молодую поросль.

Рисунок 3. Химическое уничтожение с помощью селитры

Но при использовании селитры следует учитывать, что в больших количествах она негативно сказывается не плодородности почвы, поэтому на данном участке нельзя будет выращивать плодовые и овощные культуры в течение нескольких лет.

Как убрать корни своими руками

Еще один простой способ удаления корней и пней своими руками – с применением мочевины. Этот метод также считается химическим, но его преимущество в том, что даже большие пни можно удалить быстро и с минимальными затратами труда.

Подготовка ствола к удалению аналогична способу с использованием селитры: в стволе сверлят большие отверстия, в которые засыпают мочевину (карбамид). Каждое отверстие заливают водой, а место спила плотно закрывают пленкой. Уже через 1-2 года и ствол, и оставшиеся в грунте корни полностью перегниют и превратятся в плодородную почву (рисунок 4).

Рисунок 4. Химическое корчевание с помощью мочевины

Основным преимуществом этого метода считаются низкие трудозатраты. Но также следует учитывать, что при использовании мочевины для удаления пней уничтожается все древесина: не только ствол, но и корни, уходящие глубоко в почву. Кроме того, после подобной обработки почва не загрязняется химикатами, остается плодородной и пригодной для выращивания других культур. Из недостатков можно выделить только длительный срок удаления пня: на уничтожение крупных экземпляров может уйти 1-2 года, но, если вы хотите сохранить высокое качество грунта и при этом не прилагать серьезных физических усилий, этот способ будет самым подходящим.

Безопасность при удалении корней и пней

При использовании любых химикатов для уничтожения остатков дерева следует строго придерживаться правил безопасности. В первую очередь для обработки нужно надевать перчатки и защитный костюм. Это требование касается не только селитры, но и более безопасной мочевины, которую тоже не стоит трогать голыми руками.

Кроме того, обработку лучше проводить ранней весной или осенью, после сбора урожая, так как плоды культур, растущих рядом с обрабатываемым пнем, после обработки в пищу употреблять нельзя.

Детальная пошаговая инструкция по уничтожению пней приведена в видео.

Уничтожение кустарников и деревьев гербицидами, арборицидами и другой химией

Уничтожение лишних деревьев и кустов с садового участка — нелегкая работа. Одной лопатой этот процесс тяжело выполнить. Однако есть специальные химикаты для уничтожения ненужной растительности. Они способны за короткие сроки и с минимальными усилиями справиться с проблемой.

Способы применения гербицидов

Гербициды для уничтожения кустарников и деревьев действуют непосредственно на структуру растения, помогают избавиться от него, не срубая. После действия таких веществ остается только выкорчевать оставшийся пень.

Опрыскивание гербицидами проводят в защитной одежде

Быстрый в действии гербицид лучше использовать с целью уничтожения сразу нескольких кустов. Использовать его можно несколькими способами: обработать почву у корней, нанести на кору, ввести через отверстия в древесине и в виде инъекции.

Добавление в грунт

Перед добавлением средства в грунт необходимо полить почву. Это способствует лучшему впитыванию гербицидов. В раствор иногда добавляют краситель, чтобы пометить обработанные участки. Средством поливается почва вокруг ствола.

Вещество можно вносить также в порошкообразном виде, засыпав грунт рядом со стволом. Но эффективней закопать его в почву и полить водой.

Важно! При обработке необходимо избегать попадания химиката непосредственно на корни. Также нужно работать в защитной одежде, стараясь, чтобы гербицид не попадал на нее.
Нанесение на кору
Данный способ помогает в ситуациях, когда необходимо уничтожить ненужную древесную растительность выборочно. Средство наносится на кору. Данный способ не действует на деревья с толстой корой.
Препарат перед нанесением смешивается с маслом для хорошего впитывания. Гербицид наносится в несколько слоев, чтобы необходимое количество вещества смогло впитаться в древесную кору.

Надрезы для вливания раствора лучше делать топором
Через надрезы
Этот способ, как и предыдущий, подходит для удаления кустов и тонкоствольных деревьев. Однако химия подействует и на толстую кору, если сделать глубокие разрезы. Средство наносится на сухую древесину. Раствором необходимо обильно обработать именно надрезы.
Инъекции
Уничтожать лишнюю растительность можно методом введения инъекций. Такой способ щадит близ растущие растения от попадания химиката.
Сначала на древесной коре необходимо сделать отверстия. Специальным опрыскивающим приспособлением в эти отверстия впрыскивается гербицид.
Обратите внимание! Данный способ эффективен против кустарников. Он помогает точечно избавится от лишних деревцев, не повреждая рядом растущие.

Инъекции делаются через отверстия в стволе
Опрыскивание листвы
Обработку листьев требуется проводить весной или ранней осенью. В жару эффективность метода понижается. Процедуру осуществляют в безветренную погоду. Необходимо тщательно обрызгать листву, не пропуская ни единого участка. Если все сделано верно, листья начнут буреть спустя недолгое время.
Другие химикаты для уничтожения деревьев
Помимо гербицидов применяют другие химикаты для уничтожения: арборициды и растворы, самостоятельно приготовленные в домашних условиях.
Арборициды для уничтожения деревьев
Арборициды относятся к гербицидам и направлены на борьбу с нежелательными кустарниками на участке. Арборициды отличаются высокой концентрацией действующих на растительность веществ. Перед началом обработки необходимо ознакомиться с дозировкой и мерами безопасности.
Важно! После обработки арборицидами нельзя собирать рядом ягоды или грибы.
Арсенал
Для расчистки участка от ненужной растительности применяется специальный препарат — арборицид, который называется «Арсенал». Химикат используют для уничтожения лиственных, а также хвойных деревьев.
Раундап
Широко известен арборицид для уничтожения сорных растений больших габаритов под названием «Раундап». Его применяют на садовых участках, а также посадках и общественных парках. Средство хорошо справляется как с лиственными, так и с хвойными породами.
нельзя смешивать с другими препаратами.
Натриевая селитра
Натриевую селитру широко применяют при удалении пней. Ею обрабатывают грунт вокруг ствола и сам пень. Регулярная обработка натриевой селитрой уничтожает его за год. Оно полностью засохнет и будет готово к избавлению.
Аммиачная селитра
Мочевина, содержащаяся в составе аммиачной селитры, очень опасна. Средство хорошо уничтожает древесину. Обработка почвы убивает корень, который затем превращается в полезное удобрение.
Пиклорам
Обработка химикатом нарушает процесс фотосинтеза в клетках растений, а также останавливает синтез биоактивных кислот. Вскоре растение вянет, засыхает и умирает.
Раундап для уничтожения деревьев
Этот химикат требует отдельного внимания. Изобретен он был в Америке, но завоевал популярность во всем мире. Уникальный сильнодействующий состав арборицида эффективно борется с ненужной растительностью.
Описание препарата
«Раундап» продается в трех различных вариантах:
Обычный, с наименьшей концентрацией действующего вещества – 360 граммов на литр воды.
Максимум – 450 граммов на 1 литр воды.
Экстра, с самой высокой концентрацией – 550 грамм добавляется на 1 литр воды.
Состав средства и принципы действия
В составе арборицида содержится ПАВ, повышающий клейкость вещества, и глифосат, замедляющий рост растительности.
После опрыскивания вещество проникает внутрь растения через листву и ствол. Активные компоненты способствуют остановке роста. Спустя неделю растение засыхает и умирает.
Обратите внимание! Сильный состав «Раундапа» убивает все растения, поэтому необходимо проводить обработку очень аккуратно.
С какими сорняками борется Раундап
Данный арборицид предназначен для следующих видов сорняков:
злаковых культур;
колючек;
одуванчиков;
сорных кустарников и деревьев;
осота;
Подходит он и для других лишних на участке однолетних и многолетних растений.
Как правильно применять препарат
Обработку делают в безветренную сухую и ясную погоду. Чем старше дерево, тем больше препарата расходуется. При обработке необходимо надеть защитную одежду, обязательно закрыть руки и лицо от попадания арборицида на кожу. Важно соблюдать правильную дозировку «Раундапа», указанную на упаковке.

«Раундап» — очень эффективное средство, имеющее множество плюсов
Плюсы и минусы Раундапа
Достоинства:
высокая эффективность;
простота в применении;
невысокая стоимость;
длительное действие;
безопасность для почвы;
эффективность против сорняков.
Недостатки:
высокая токсичность;
неосторожное попадание на другие культуры быстро уничтожает их;
нельзя смешивать с другими препаратами.
Чем полить деревья, чтобы они засохли
Если не можете выбрать из покупных средств, чем полить кустарник, чтобы он засох, попробуйте альтернативные варианты. Потребуются сильнодействующие средства: мочевина, сильный концентрат азотного удобрения или бензин. Вместо бензина можно применить керосин в качестве средства для быстрого уничтожения деревьев и кустарников.
Важно! Нефтепродукты быстро уничтожают деревья, однако отравляют почву.
Кусты хорошо уничтожает мочевина. Процесс будет долгим, но зато это вещество не отравит почву. Для мелких кустов делается перекрывание кислорода к корневой системе, т. е. приствольные участки заливаются цементом.
Как приготовить отраву для растений в домашних условиях
Хороший способ избавиться от нежелательной растительности – обработка уксусным раствором. В литр 20% уксуса добавляется 100 грамм лимонной кислоты или сока лимона. Этим раствором распыляют верхнюю часть растений.
Использование соли
Хлорид натрия или поваренная соль – враг растительности. Чтобы приготовить отраву, необходимо добавить в 4 литра воды 2 стакана соли. После полного растворения кристалликов нужно опрыснуть наземную часть растений.
На самом деле, избавиться от сорных деревьев и кустов можно легко и быстро. Приготовить эффективную отраву для растений можно в домашних условиях. Главное грамотно подходить к процедуре, а обработку химическими препаратами проводить очень аккуратно, чтобы не повредить «нужные» растения.
Гербициды для уничтожения деревьев — делаем правильный выбор
Удалить дерево, особенно немолодое, трудно и небезопасно. Обычно его спиливают по частям, а затем, выкорчёвывают пень. Долгое время эта работа оставалась очень тяжёлой и требовала приложения большой физической силы. Но сейчас появилось множество способов избавиться от ненужного или старого дерева иным путём. Торговые сети предлагают садоводам гербициды для уничтожения любых деревьев. Давайте поговорим о них.
С помощью гербицидов ненужные деревья можно уничтожать разными способами:
добавив их в грунт;
нанесением на кору;
нанесением под кору;
введением через надрезы;
с помощью инъекций;
опрыскиванием листвы.
Всё зависит от того, какой величины дерево и насколько толстая у него кора.
Содержание статьи
Добавление в грунт
Внесение гербицидов в почву — наиболее эффективный способ уничтожить дерево, не срубывая и не выкорчёвывая его. Лучше применить его для уничтожения большой группы деревьев.
Перед началом этой процедуры грунт вокруг дерева обильно поливают. Это поможет земле быстрее впитывать в себя гербициды. После этого вокруг растения на поверхностный слой почвы наносим рабочий раствор средства. В жидкость следует добавить краситель, чтобы видеть, какой экземпляр вы уже обработали.
Важно! Если нужно очистить сад от единичных экземпляров деревьев, то необходимо надёжно защитить соседние, чтобы препарат не повредил их корневую систему. Так как вероятность их повреждения большая.
В процессе работы следует соблюдать рекомендации, приведённые в инструкции к гербициду и соблюдать меры предосторожности. Чтобы не получить неприятностей для своего здоровья, следует надевать перчатки, а так же пользоваться ватно-марлевой повязкой или респиратором. Глаза от попадания гербицида можно защитить очками.
Наиболее действенные препараты для уничтожения дерева поливом:
Майс Тер;
Зенкор;
Прометрин.
Кроме того, чтобы дерево быстро засохло, его можно полить препаратами:
Раундап;
Раундап Макс;
Торнадо.
Нанесение на кору
Хороших результатов по уничтожению дерева можно получить, нанося гербициды на живую древесную кору. Особенно этот приём хорош для выборочного уничтожения нескольких экземпляров.
Наиболее подходят для этого препараты:
Раундап;
Торнадо;
Глифос;
Арсенал.
Раундап — широко известный препарат, который постоянно применяют в садах и на приусадебных участках, а так же там, где культивируются ценные породы деревьев. Кроме того, подходит для уничтожения лиственных и хвойных пород.
Торнадо — этим препаратом обрабатывают запущенные и лиственные сады.
Глифос — средство считается самым эффективным и быстро действующим. Он быстро справляется с поставленной задачей, но и намного токсичнее, чем другие препараты. Из-за этого возле обработанных объектов нельзя быть в течение длительного времени. Кроме того, с обработанных плодовых деревьев нельзя собирать урожай в течение 2-х недель.
Арсенал — это средство в основном применяют при расчистке лиственных и хвойных посадок, не имеющих большой ценности.
Важно! Деревья одного сорта, которые растут близко друг от друга, иногда срастаются корнями. Поэтому уничтожая одно дерево, невольно можете уничтожить и соседнее.
Этот метод можно применять против древесных растений, имеющих тонкую кору. Средство наносят на кору, которая располагается от земли на расстоянии полуметра. Перед началом работы препарат смешивают с маслом, чтобы он лучше впитывался в неё. Средство наносят, пока оно полностью не впитается в неё.
Этот приём не теряет своей эффективности, не смотря на время года. Если у дерева имеются раны или порезы, через которые оно теряет много сока, то лучше воспользоваться поливом почвы или опрыскать листья, ведь истекающий сок мешает яду впитываться в древесину.
Через надрезы
Толстокорому дереву наносить химикаты на кору, можно сказать, бесполезно. Толстую кору следует надрезать, чтобы древесина обильно пропиталась гербицидом. Надрезы лучше сделать острым топором по окружности ствола.
Важно! Наносить гербициды нужно в сухую безветренную прохладную или умеренно тёплую погоду. Если прошёл дождь, то средство можно наносить только через 4 часа после его окончания.
Инъекции
Самым безопасным для растущих рядом деревьев и другой растительности способом избавиться от ненужной растительности является инъекция. Делается это так: сначала на коре делают насечки, в которые вводят приспособления для впрыскивания. Их вставляют в насечки на высоте одного метра над землёй через 7 см друг от друга. Этот способ эффективен для уничтожения молодых насаждений окружностью около 5 см.
Для достижения положительных результатов достаточно выполнять несколько несложных правил.
Приспособления для инъекций должны внутри древесины создавать необходимое давление. В противном случае средство внутри неё растекаться не будет.
Отверстия, в которые вводится гербицид, должны герметично закрываться, иначе жидкость вытечет.
Необходимо точно рассчитать количество вводимого препарата.
Инъекции — самый экономичный способ удалить деревья, не навредив при этом ни почве, ни соседним растениям.
Важно! Благодаря инъекциям деревья усыхают из-за губительного влияния гербицидов на их сосудистую систему. Пользуются этим способом в течение всего года, но всё же, лучше это получится в первые летние недели.
Опрыскивание листвы
Опрыскивание гербицидами листвы — эффективный способ, который с лёгкостью убивает дерево. Лучше всего это делать весной или в первые осенние недели. В жару этим лучше не заниматься из-за низкой эффективности.
Количество препарата рассчитывают соразмерно реакции древесной породы на препарат. Для опрыскивания выбирают тихую безветренную погоду. О положительном действии гербицида вы узнаете, увидев на дереве побуревшую листву.
Важно! Масляные растворы – наиболее приемлемы для опрыскивания, так как их лучше впитывает листва. Наряду с этим, они более токсичны, чем водные растворы, поэтому нужно быть аккуратным с ними.
Мы познакомили вас с относительно лёгкими и доступными способами удаления ненужных древесных посадок. Надеемся, что вы найдёте здесь для себя что-то полезное, что поможет содержать в порядке сад и приусадебную территорию. Удачи вам!
А как вы боритесь с нежелательными деревьями и кустарниками на участке? Расскажите о своём опыте в комментариях.
Отправьте в свою социальную сеть, чтобы не потерять:
Оцените статью:
Загрузка…
Активные гербициды для уничтожения деревьев
Далеко не всегда кустарник или дерево является украшением земельного участка. Нередко такая растительность вредит развитию других, более ценных культур, забивая их и забирая все питательные вещества.

Гербициды для уничтожения деревьев
Чтобы устранить нежелательную поросль, «пасынки», как их еще называют в быту, можно попробовать несколько методов, начиная от простой вырубки и заканчивая применением ядохимикатов. И если первый способ вызывает сомнения, поскольку он не уничтожает корень растения, то гербициды для уничтожения деревьев и кустарников помогут очистить участок от нежелательной флоры раз и навсегда.
Механизм работы пестицидов
Арборицид – так еще называют гербициды для деревьев. Любой препарат этой категории активно борется с кустарниками, имеющими плотную структуру, которые препятствует росту и развитию более ценных культур. Сорняк опрыскивается снаружи, либо осуществляется внесение ядохимиката в прикорневой грунт.
Борьба с ненужной растительностью начинается тогда, когда средство попадает на пень, поросли, древесный сорный куст. Пройдя через кору, защитный слой, химический яд поражает внутреннюю систему растения, способствуя его увяданию и усыханию.
Внесение химикатов
Чтобы арборициды для удаления деревьев эффективно работали, необходимо правильно внести их в грунт или распылить на кустарниковый сорняк. Все пестициды, действие которых направлено на удаление нежелательной флоры, можно внести различными способами:
орошение оголенных тканей – производится путем опрыскивания коры опускающихся вниз надсечек по всей окружности ствола, выполненных при помощи топора;

инъекции составом для полного уничтожения неконтролируемых насаждений – этот метод можно использовать в борьбе с крупными зарослями, внося инъекции в кору с шагом в 50 мм

Инъектирование в основание дерева
борьба с пнями вместе с отростками – осуществляется путем спила наземной системы с последующей обработкой пня химическим ядом;

внесение химиката в кору в период активного произрастания (с апреля по начало ноября) – кора, на расстоянии 30 см от поверхности земли, обрабатывается с помощью специального раствора, предварительно смешанного с маслом;

опрыскивание лиственной части, используя для таких целей химический арборицид.

При наличии большой плантации нежелательных насаждений гораздо более эффективным будет внесение гербицидов против кустарников и деревьев непосредственно в грунт.

С этой статьей читают: Гербициды сплошного действия – эффективные составы

Разновидности химических препаратов
Если вы планируете применять гербициды для усугубления роста деревьев, то необходимо подобрать оптимальный препарат. Зачастую подобные ядохимикаты оказывают воздействие на корневую систему сорного организма. Но вместе с тем, прежде чем полить корневище насаждения, следует узнать состав грунта под ним, поскольку от этого зависит концентрация действующего вещества.

При подборе продукта, необходимо учитывать его состав и сопутствующие компоненты, чтобы не нанести вред ценной культурной растительности и быстро избавиться от растения.

Каким гербицидом уничтожить дерево?
Вопрос вполне целесообразный, а чтобы ответить на него, рассмотрим наиболее распространенные виды товаров этой категории, которые могут применяться с целью удаления ненужной растительности.

Чаще всего растительность уничтожают путем орошения
Натриевая селитра
Эффективный способ борьбы с неконтролируемо растущей флорой. С помощью селитры можно удалять преимущественно пни. Реже она используется для внесения непосредственно в грунт или кору саженца. А чтобы нанести наибольший вред насаждению, рекомендуется засыпать гранулы селитры в дупло ствола или в отверстия, предварительно выполненные в пне.

Удаление пня без корчевания химическим способом (выжигание селитрой)
Если засыпать сухие гранулы, то по происшествию года растение полностью засохнет, а его остатки можно спилить или сжечь. Убивать мощный бурьян можно и с помощью жидких растворов на основе этого химиката, но на этот процесс уйдет как минимум три года.
Аммиачная селитра
Обработка насаждений посредством этого ядохимиката не отличается от предыдущего варианта. А вот различия в сроке устранения саженцев есть. В основе этого химического вещества мочевина, которая способствует ускорению процесса разложения древесного растения. По конечному счету получается, что корень и опавшая кора саженца становится удобрением, а надземная часть с легкостью выкорчевывается.

Удаление пней селитрой
Многие землевладельцы прибегали именно к этому способу борьбы с паразитирующими саженцами до тех пор, пока на рынке не появились арборициды для уничтожения кустарников и деревьев.
Раундап, Торнадо
Часто применяются в целях устранения ненужных кустарников. Кроме того этот вид ядохимикатов помогает удалить сплошной древовидный бурьян, который произрастает на земельном участке. Что немаловажно, почва и рядом находящиеся культуры не испытывают дискомфорта при взаимодействии с действующим веществом этих препаратов. Это обусловлено тем, что они не имеют почвенной активности, то есть действуют исключительно на внутреннюю систему растений. Тогда как сроки устранения сорняков, в сравнении с предыдущими вариантами, составляют не более 8 месяцев от начала применения пестицида.

С этой статьей читают: Гербицид Торнадо от сорняков — инструкция по применению, дозировка

Арсенал, Арбонал
Ими обрабатывается земля и трава лесных угодий, где есть необходимость в прореживании густого массива. Кроме этого, благодаря высокой способности проникновения в древесную кору, Арсенал и Арбонал часто используют с целью устранения ненужной сорной травой древесного типа на сельскохозяйственных угодьях.
Пиклорам
Эффективная гербицидная система, способствующая подавлению роста нежелательных саженцев. К его преимущества, за исключением высокой результативности, можно отнести широкие возможности применения. К примеру, он используется не только в качестве раствора для полива насаждения, но и как в виде распыляющей смеси. Нередко такая обработка имеет гораздо больший успех, чем полив корневой системы.
Также в широких кругах начинающих садоводов применяется гербицид Гоал, действие которого на деревьях не совсем оправдано. Дело в том, что Гоал больше подходит для искоренения мелких зарослей, тогда как с большее крупным и мощным сорняком ему будет крайне сложно справиться.
Правила использования
Большой процент эффективности использования того или иного химического продукта во многом зависит от правильности его применения.

Арборициды, как и другие химикаты, наносятся всегда в защитной одежде
Чтобы арборициды против деревьев подействовали, необходимо придерживаться нескольких рекомендаций:
увеличению активности действующего вещества способствует смешение препарата с красящим композитом;

наиболее подходящие погодные условия для применения ядохимикатов – безветренная погода без осадков;

Для разведения препарата нужно использовать только чистую воду. Грязная жидкость с примесями глины, тины и ила из открытых водоемов, колодцев, снижает эффективность действующего вещества.

оптимальная температура орошения ненужной флоры – 15-25°С;

строгое соблюдение дозировки, регламентируемой производителем, — залог успеха;

разведение рабочего раствора в неметаллической емкости, поскольку это способствует взаимодействию металла и средства, что приводит к снижению его результативности.

Вот, собственно, и все что, нужно знать при выборе арборицида в борьбе с ненужной флорой на земельном участке. Надеемся, эти советы помогут вам сделать правильный выбор.
ВИДЕО: Удаление пня химическим способом

Средство для уничтожения корней деревьев
Активные гербициды для уничтожения деревьев
Далеко не всегда кустарник или дерево является украшением земельного участка. Нередко такая растительность вредит развитию других, более ценных культур, забивая их и забирая все питательные вещества.
Гербициды для уничтожения деревьев
Чтобы устранить нежелательную поросль, «пасынки», как их еще называют в быту, можно попробовать несколько методов, начиная от простой вырубки и заканчивая применением ядохимикатов. И если первый способ вызывает сомнения, поскольку он не уничтожает корень растения, то гербициды для уничтожения деревьев и кустарников помогут очистить участок от нежелательной флоры раз и навсегда.
Механизм работы пестицидов
Арборицид – так еще называют гербициды для деревьев. Любой препарат этой категории активно борется с кустарниками, имеющими плотную структуру, которые препятствует росту и развитию более ценных культур. Сорняк опрыскивается снаружи, либо осуществляется внесение ядохимиката в прикорневой грунт.
Борьба с ненужной растительностью начинается тогда, когда средство попадает на пень, поросли, древесный сорный куст. Пройдя через кору, защитный слой, химический яд поражает внутреннюю систему растения, способствуя его увяданию и усыханию.
Внесение химикатов
Чтобы арборициды для удаления деревьев эффективно работали, необходимо правильно внести их в грунт или распылить на кустарниковый сорняк. Все пестициды, действие которых направлено на удаление нежелательной флоры, можно внести различными способами:
орошение оголенных тканей – производится путем опрыскивания коры опускающихся вниз надсечек по всей окружности ствола, выполненных при помощи топора;
инъекции составом для полного уничтожения неконтролируемых насаждений – этот метод можно использовать в борьбе с крупными зарослями, внося инъекции в кору с шагом в 50 мм
Инъектирование в основание дерева
борьба с пнями вместе с отростками – осуществляется путем спила наземной системы с последующей обработкой пня химическим ядом;
внесение химиката в кору в период активного произрастания (с апреля по начало ноября) – кора, на расстоянии 30 см от поверхности земли, обрабатывается с помощью специального раствора, предварительно смешанного с маслом;
опрыскивание лиственной части, используя для таких целей химический арборицид.
При наличии большой плантации нежелательных насаждений гораздо более эффективным будет внесение гербицидов против кустарников и деревьев непосредственно в грунт.
Разновидности химических препаратов
Если вы планируете применять гербициды для усугубления роста деревьев, то необходимо подобрать оптимальный препарат. Зачастую подобные ядохимикаты оказывают воздействие на корневую систему сорного организма. Но вместе с тем, прежде чем полить корневище насаждения, следует узнать состав грунта под ним, поскольку от этого зависит концентрация действующего вещества.
При подборе продукта, необходимо учитывать его состав и сопутствующие компоненты, чтобы не нанести вред ценной культурной растительности и быстро избавиться от растения.
Каким гербицидом уничтожить дерево?
Вопрос вполне целесообразный, а чтобы ответить на него, рассмотрим наиболее распространенные виды товаров этой категории, которые могут применяться с целью удаления ненужной растительности.
Чаще всего растительность уничтожают путем орошения
Натриевая селитра
Эффективный способ борьбы с неконтролируемо растущей флорой. С помощью селитры можно удалять преимущественно пни. Реже она используется для внесения непосредственно в грунт или кору саженца. А чтобы нанести наибольший вред насаждению, рекомендуется засыпать гранулы селитры в дупло ствола или в отверстия, предварительно выполненные в пне.
Удаление пня без корчевания химическим способом (выжигание селитрой)
Если засыпать сухие гранулы, то по происшествию года растение полностью засохнет, а его остатки можно спилить или сжечь. Убивать мощный бурьян можно и с помощью жидких растворов на основе этого химиката, но на этот процесс уйдет как минимум три года.
Аммиачная селитра
Обработка насаждений посредством этого ядохимиката не отличается от предыдущего варианта. А вот различия в сроке устранения саженцев есть. В основе этого химического вещества мочевина, которая способствует ускорению процесса разложения древесного растения. По конечному счету получается, что корень и опавшая кора саженца становится удобрением, а надземная часть с легкостью выкорчевывается.
Удаление пней селитрой
Многие землевладельцы прибегали именно к этому способу борьбы с паразитирующими саженцами до тех пор, пока на рынке не появились арборициды для уничтожения кустарников и деревьев.
Раундап, Торнадо
Часто применяются в целях устранения ненужных кустарников. Кроме того этот вид ядохимикатов помогает удалить сплошной древовидный бурьян, который произрастает на земельном участке. Что немаловажно, почва и рядом находящиеся культуры не испытывают дискомфорта при взаимодействии с действующим веществом этих препаратов. Это обусловлено тем, что они не имеют почвенной активности, то есть действуют исключительно на внутреннюю систему растений. Тогда как сроки устранения сорняков, в сравнении с предыдущими вариантами, составляют не более 8 месяцев от начала применения пестицида.
Арсенал, Арбонал
Ими обрабатывается земля и трава лесных угодий, где есть необходимость в прореживании густого массива. Кроме этого, благодаря высокой способности проникновения в древесную кору, Арсенал и Арбонал часто используют с целью устранения ненужной сорной травой древесного типа на сельскохозяйственных угодьях.
Пиклорам
Эффективная гербицидная система, способствующая подавлению роста нежелательных саженцев. К его преимущества, за исключением высокой результативности, можно отнести широкие возможности применения. К примеру, он используется не только в качестве раствора для полива насаждения, но и как в виде распыляющей смеси. Нередко такая обработка имеет гораздо больший успех, чем полив корневой системы.
Также в широких кругах начинающих садоводов применяется гербицид Гоал, действие которого на деревьях не совсем оправдано. Дело в том, что Гоал больше подходит для искоренения мелких зарослей, тогда как с большее крупным и мощным сорняком ему будет крайне сложно справиться.
Правила использования
Большой процент эффективности использования того или иного химического продукта во многом зависит от правильности его применения.
Арборициды, как и другие химикаты, наносятся всегда в защитной одежде
Чтобы арборициды против деревьев подействовали, необходимо придерживаться нескольких рекомендаций:
увеличению активности действующего вещества способствует смешение препарата с красящим композитом;
наиболее подходящие погодные условия для применения ядохимикатов – безветренная погода без осадков;
Для разведения препарата нужно использовать только чистую воду. Грязная жидкость с примесями глины, тины и ила из открытых водоемов, колодцев, снижает эффективность действующего вещества.
оптимальная температура орошения ненужной флоры – 15-25°С;
строгое соблюдение дозировки, регламентируемой производителем, – залог успеха;
разведение рабочего раствора в неметаллической емкости, поскольку это способствует взаимодействию металла и средства, что приводит к снижению его результативности.
Вот, собственно, и все что, нужно знать при выборе арборицида в борьбе с ненужной флорой на земельном участке. Надеемся, эти советы помогут вам сделать правильный выбор.
ВИДЕО: Удаление пня химическим способом
Гербициды для быстрого уничтожения деревьев
Удалить дерево, особенно немолодое, трудно и небезопасно. Обычно его спиливают по частям, а затем, выкорчёвывают пень. Долгое время эта работа оставалась очень тяжёлой и требовала приложения большой физической силы. Но сейчас появилось множество способов избавиться от ненужного или старого дерева иным путём. Торговые сети предлагают садоводам гербициды для уничтожения любых деревьев. Давайте поговорим о них.
С помощью гербицидов ненужные деревья можно уничтожать разными способами:
добавив их в грунт;
нанесением на кору;
нанесением под кору;
введением через надрезы;
с помощью инъекций;
опрыскиванием листвы.
Всё зависит от того, какой величины дерево и насколько толстая у него кора.
Добавление в грунт
Внесение гербицидов в почву – наиболее эффективный способ уничтожить дерево, не срубывая и не выкорчёвывая его. Лучше применить его для уничтожения большой группы деревьев.
Перед началом этой процедуры грунт вокруг дерева обильно поливают. Это поможет земле быстрее впитывать в себя гербициды. После этого вокруг растения на поверхностный слой почвы наносим рабочий раствор средства. В жидкость следует добавить краситель, чтобы видеть, какой экземпляр вы уже обработали.
Важно! Если нужно очистить сад от единичных экземпляров деревьев, то необходимо надёжно защитить соседние, чтобы препарат не повредил их корневую систему. Так как вероятность их повреждения большая.
В процессе работы следует соблюдать рекомендации, приведённые в инструкции к гербициду и соблюдать меры предосторожности. Чтобы не получить неприятностей для своего здоровья, следует надевать перчатки, а так же пользоваться ватно-марлевой повязкой или респиратором. Глаза от попадания гербицида можно защитить очками.
Наиболее действенные препараты для уничтожения дерева поливом:
Кроме того, чтобы дерево быстро засохло, его можно полить препаратами:
Нанесение на кору
Хороших результатов по уничтожению дерева можно получить, нанося гербициды на живую древесную кору. Особенно этот приём хорош для выборочного уничтожения нескольких экземпляров.
Наиболее подходят для этого препараты:
Раундап – широко известный препарат, который постоянно применяют в садах и на приусадебных участках, а так же там, где культивируются ценные породы деревьев. Кроме того, подходит для уничтожения лиственных и хвойных пород.
Торнадо – этим препаратом обрабатывают запущенные и лиственные сады.
Глифос – средство считается самым эффективным и быстро действующим. Он быстро справляется с поставленной задачей, но и намного токсичнее, чем другие препараты. Из-за этого возле обработанных объектов нельзя быть в течение длительного времени. Кроме того, с обработанных плодовых деревьев нельзя собирать урожай в течение 2-х недель.
Арсенал – это средство в основном применяют при расчистке лиственных и хвойных посадок, не имеющих большой ценности.
Важно! Деревья одного сорта, которые растут близко друг от друга, иногда срастаются корнями. Поэтому уничтожая одно дерево, невольно можете уничтожить и соседнее.
Этот метод можно применять против древесных растений, имеющих тонкую кору. Средство наносят на кору, которая располагается от земли на расстоянии полуметра. Перед началом работы препарат смешивают с маслом, чтобы он лучше впитывался в неё. Средство наносят, пока оно полностью не впитается в неё.
Этот приём не теряет своей эффективности, не смотря на время года. Если у дерева имеются раны или порезы, через которые оно теряет много сока, то лучше воспользоваться поливом почвы или опрыскать листья, ведь истекающий сок мешает яду впитываться в древесину.
Через надрезы
Толстокорому дереву наносить химикаты на кору, можно сказать, бесполезно. Толстую кору следует надрезать, чтобы древесина обильно пропиталась гербицидом. Надрезы лучше сделать острым топором по окружности ствола.
Важно! Наносить гербициды нужно в сухую безветренную прохладную или умеренно тёплую погоду. Если прошёл дождь, то средство можно наносить только через 4 часа после его окончания.
Инъекции
Самым безопасным для растущих рядом деревьев и другой растительности способом избавиться от ненужной растительности является инъекция. Делается это так: сначала на коре делают насечки, в которые вводят приспособления для впрыскивания. Их вставляют в насечки на высоте одного метра над землёй через 7 см друг от друга. Этот способ эффективен для уничтожения молодых насаждений окружностью около 5 см.
Для достижения положительных результатов достаточно выполнять несколько несложных правил.
Приспособления для инъекций должны внутри древесины создавать необходимое давление. В противном случае средство внутри неё растекаться не будет.
Отверстия, в которые вводится гербицид, должны герметично закрываться, иначе жидкость вытечет.
Необходимо точно рассчитать количество вводимого препарата.
Инъекции – самый экономичный способ удалить деревья, не навредив при этом ни почве, ни соседним растениям.
Важно! Благодаря инъекциям деревья усыхают из-за губительного влияния гербицидов на их сосудистую систему. Пользуются этим способом в течение всего года, но всё же, лучше это получится в первые летние недели.
Опрыскивание листвы
Опрыскивание гербицидами листвы – эффективный способ, который с лёгкостью убивает дерево. Лучше всего это делать весной или в первые осенние недели. В жару этим лучше не заниматься из-за низкой эффективности.
Количество препарата рассчитывают соразмерно реакции древесной породы на препарат. Для опрыскивания выбирают тихую безветренную погоду. О положительном действии гербицида вы узнаете, увидев на дереве побуревшую листву.
Важно! Масляные растворы – наиболее приемлемы для опрыскивания, так как их лучше впитывает листва. Наряду с этим, они более токсичны, чем водные растворы, поэтому нужно быть аккуратным с ними.
Мы познакомили вас с относительно лёгкими и доступными способами удаления ненужных древесных посадок. Надеемся, что вы найдёте здесь для себя что-то полезное, что поможет содержать в порядке сад и приусадебную территорию. Удачи вам!
А как вы боритесь с нежелательными деревьями и кустарниками на участке? Расскажите о своём опыте в комментариях.
Отправьте в свою социальную сеть, чтобы не потерять:
Какое количество ЗЕНКОРА на какое количество воды надо, чтобы уничтожить 3-х летнюю дичку вишни?
Гербициды для удаления ненужных деревьев и кустарников
Уничтожение поросли деревьев и кустарников традиционными методами спила и выкорчёвывания часто бывает затруднительно. Бороться с ненужной растительностью легче и надёжнее с помощью гербицидов-арборицидов. Они решают и другую проблему — уничтожение сорняков в посадках культурных растений. Чтобы не навредить окружающей среде, следует правильно выбирать пестициды, соблюдать инструкции по их применению. Основные правила и методики работы собраны в статье.
Популярные химикаты для уничтожения деревьев
Не все гербициды результативны в борьбе с древесной растительностью, так как многие из них предназначены для ликвидации травяных сорняков.
Рассмотрим, какие гербициды успешно убивают деревья.
Название препарата
Поражаемые объекты
Действующее вещество Действие на сорняк
1, 2, 4-Д (1, 2, 4-Дихлорфеноксиуксусная кислота), акваклин Скручиваются листья, загнивают верхние корешки 2,4-Д Актив, Айкон, Арбалет, Балерина, Всполох, Прима, Примадонна Супер, Сварог, Эффект. Ольха, ива, осина, березы пушистая и бородавчатая, лещина, черемуха, ель, крушина, жимолость, рябина, косточковые, семечковые, цитрусовые
Глифосат (изопропиламинная соль) Накапливается в тканях, нарушая физиологические процессы Аргумент, Гелиос, Дзюдо, Зеро Супер, Зеро, Раундап Макс, Смерч, Торнадо 500
Для ЛПХ: Агрокиллер, ГлиБест, Напалм, Стриж, Тайфун, Раундап, Чисторяд, Зевс.
Древесно-лиственные породы
Глифосат (калиевая соль) Накапливается в зоне активного роста, прекращает вегетацию Гелиос, Раундап, Спрут, Торнадо 540, Тотал Древесная и кустарниковая растительность, допускается использовать в виноградниках
Пиклорам (диметилэтаноламинные соли) Подавляет синтез биоактивных кислот, уменьшается поглощение СО. Актеон, Галера, Галион, Рапсан, ВР с Кустарники, размножающиеся корневой порослью
Прометрин, гезагард Подавляет фотосинтез. Альфа-Прометрин, Гамбит, Гезагард, Гонор, Позитив Плюс, Промекс, Прометрин, Сармат. Древесная растительность
Препарат «Раундап» разрешен к применению против сорняков в культурных посадках и лесах, занятых кедром, сосной, елью.
Перед работой с гербицидами необходимо внимательно изучить инструкцию. Во время работы принимают меры предосторожности, учитывают вред для животных, в т.ч. насекомых. Хранят препараты согласно рекомендациям.
Основные способы уничтожения деревьев химикатами
По действию на растительный организм гербициды подразделяют на контактные и системные. Первый тип наносят методом опрыскивания. Действующий компонент поступает через листья и кору, но распространиться по всему сорняку не в состоянии и вызывает только местное засыхание. Такой метод гарантированно действует на однолетние травы. Бороться контактными гербицидами с древесными растениями и многолетними сорняками не эффективно.
Деревья уничтожают системными средствами. Такие арборициды, проникнув через листву, кору или корни, распространяются по всем частям объекта воздействия.
Для применения гербицидов используются следующие методы:
внесения в грунт;
обработка поверхности почвы;
опрыскивание коры или введение через надрезы;
стволовые инъекции;
обработка «по листу».
Добавление в грунт
Оптимальным временем внесения арборицидов в землю является весна. На поверхность грунта рассыпают гранулы или порошок арборицида и перекапывают почву. Постепенно вещество растворяется водой и органическими кислотами почвы. С началом сокодвижения яд всасывается корнями, распространяется по всем тканям и начинает своё воздействие.
В случае внесения гербицида поздно весной или летом необходимо тщательно ознакомиться с инструкцией. Так, гербициды на основе прометрина могут сохраняться в почве до одного года, а в растении до 4 месяцев. В это время запрещено использовать в пищу любые части растения и заготавливать веточный корм для домашних питомцев.
В агрохолдингах гербициды в почву не закапывают, а производят машинное разбрасывание препарата вокруг приствольного круга.
Нанесение на кору
Метод применяется против деревьев с тонкой корой или кустарников. Для улучшения проникающей способности препарат разводят в органическом растворителе или растительном масле. Это снижает вероятность смыва яда осадками. Кору покрывают раствором несколько раз, пока средство не перестанет впитываться.
Через надрезы
Способ действенен на растительности с толстой корой, которая не даёт впитаться арборициду. Надрезы делают ножом или осуществляют зарубку топором под углом к горизонту — излишки вещества будут стекать по ранке, а не попадать на целую часть ствола.
Обработку проводят в сухую нежаркую погоду при минимальной скорости ветра. Раствор, до того, как высохнет, успеет впитаться в ткани, а дождь не смоет состав».
Инъекции
Забытая методика, которая применялась ещё в 60-е годы в СССР. Затем технология была заимствована западными ботаниками (США, Великобритания) и теперь вновь становится популярной в нашей стране.
Провести самостоятельно, без специального инструмента — инжектора — инъекцию затруднительно, но в каждом регионе работают фирмы, предоставляющие такие услуги. Вторая причина обратиться к специалистам — наличие у них разрешения на применение препаратов, отсутствующих в свободной реализации населению. Такие вещества обладают усиленным действием по сравнению с гербицидами для личных подсобных хозяйств.
Опрыскивание листвы
Работы проводят весной или осенью. Летняя жара замедляет процессы жизнедеятельности и проведение процедуры против сорняков в зной не принесет желаемого результата. Работают утром или вечером. Если ожидается дождь, то операция должна быть завершена минимум за 4 часа до начала осадков.
Полив почвы гербицидами
Способом полива добиваются ускорения доставки яда к корням. Важно умеренно увлажнить почву перед процедурой. Излишне внесенная влага наполнит ткани растения и гербицид будет впитываться невысокими темпами. Арборицид растворяют согласно инструкции.
Одновременное уничтожение ствола и пня
Вокруг пней образуется много поросли и сорняков, поэтому его обрабатывают гербицидом. Спиленный кустарник покрывают по всей поверхности, пни взрослых деревьев по наружному краю, включая камбий. Остатки растительности можно уничтожить с помощью обычных удобрений, доступных и недорогих.
В пне сверлят отверстия диаметром 10 -15 мм, куда засыпают натриевую или кальциевую селитру. Для ускорения процесса гранулы растворяют в воде; тогда залитое вещество начнёт действовать немедленно. На полное разрушение органики уйдёт около двух лет.
Гербициды против сорняка на ели
Помимо ликвидации деревьев существует проблема защиты молодого сада или других посадок от сорняков. Ель в первые годы жизни растёт медленно, не имеет достаточно энергии противостоять агрессивным травам. В питомниках применяют гербициды избирательного (селективного) действия.
Глифосат (изопропиламинная соль)
Глифосат у разных компаний может называться Интосорг, Глитан, Раундап, Глисол, Форсат и др.Основа препаратов против сорняков изопропиламиновая соль — фосфорорганическое соединение.
Вначале гербицид работает контактным методом. По мере всасывания вещество оказывает системное действие. Глифосат действует на корневищные, корнеотпрыскные, двудольные и многолетние злаковые сорняки.
Весеннюю обработку проводят до всходов сорняков. Культура ели нуждается в защите — гербицид способен негативно отразиться на хвойных.
Сульфометурон-метил (калиевая соль)
Средства сульфометурон-метила относят к системным гербицидам сплошного действия. Применять их на землях сельхозназначения, используемых для получения продуктов питания, нельзя.
Опрыскивание сорняков проводят водной суспензией. Вещество подавляет большинство однолетних и многолетних трав.
Препараты на основе сульфометурон-метила: Атрон, АтронПро, Эшелон.
Периодичность, кратность обработок против сорняков, а также время выхода на полевые работы производитель указывает в инструкции, обязательной к выполнению.
Полезные советы и рекомендации
Уничтожение деревьев на личном участке — сфера ответственности его хозяина. Чтобы не нанести ущерб другим растениям и окружающей среде, необходимо придерживаться следующих правил:
точно соблюдать инструкции разработчика гербицида;
помечать уже обработанные деревья;
вводить препараты через надрезы сразу, не допуская подсыхания тканей коры;
защищать нужные культуры от случайного попадания раствора;
проводить обработку внесением или разбрасыванием на ширину кроны.
Альтернативные методы
Владелец участка вправе избрать нетрадиционные пути уничтожения нежелательной растительности, но такие способы не всегда действенны и безопасны.
Часто в интернете рекомендуют:
Обильно поливать землю солевым раствором. Рекомендация неприменима, если в дальнейшем на этом месте планируют сажать сад или разбивать огород.
Замостить приствольный круг цементным раствором, лишая корни доступа кислорода. Способ мало применим для взрослых растений — диаметр распространения подземной части может достигать нескольких метров, а «дышит» дерево по большей части не корнями.
То же обоснование применяют в методе «удушения» мульчёй, что также малоэффективно.
Применение химических средств — надёжный способ избавиться от ненужной и вредной растительности. Препараты недороги, а работа с ними не требует специальных навыков. При соблюдении рекомендаций изготовителя продукции и правильном выборе препарата можно получить быстрый эффект с минимальными трудозатратами.
{SOURCE}
Чем полить дерево чтобы оно быстро засохло: химикаты и народные способы
Деревья — часть ландшафтного дизайна, но порой приходится от них избавляться. Причин этому может быть множество: повреждения, поражения паразитами, угроза здоровью человека или разрушению построек. Как селитрой уничтожить дерево? И есть ли другие методы борьбы?
Методы уничтожения
Как уничтожить дерево незаметно? Губить растительность исподтишка нехорошо, но ситуации бывают разные. Самый проверенный и действенный метод — это применение химии. Перед тем как полить растение ядом, вылейте возле него пару ведер воды. Это нужно для того, чтобы химия проникла глубоко в почву и достала корни.
Существуют различные способы уничтожить дерево на участке. Они описаны в нашей статье. Уничтожить ненужное дерево за короткий срок можно, если соблюдать все рекомендации опытных садоводов. Чем обработать корни деревьев, чтобы не росли и когда лучше проводить процедуру — об этом вы также узнаете из нашей статьи.
Чтобы уничтожить дерево на участке существуют различные способы
Химические методы
Что сделать, чтобы дерево быстро засохло? Убрать ненужную растительность на участке на сегодняшний день не проблема. Выбор способа зависит от самого участка, размера растения и финансовых возможностей. Использование современной техники — дорогое удовольствие, поэтому многие предпочитают химические способы борьбы. Химикаты для уничтожения деревьев находятся в открытом доступе.
Эффективными считаются:
«Раундап»;
«Торнадо»;
«Глифос»;
«Арсенал».
Средства для удаления кустарников и прочей растительности можно использовать различными способами. Они наносятся на кору, листву или пень, применяются в виде полива или вводятся в область ствола в виде инъекции. Как использовать ядохимикат — решаете вы.
Внесение ядохимикатов в почву
Как быстро уничтожить дерево: самым простым и менее трудоемким методом ликвидации является внесение яда в грунт. Этот метод применяется для удаления старых деревьев. При уничтожении единичных экземпляров существует риск повреждения корневых систем соседних деревьев.
От самого участка зависит выбор способа
Чем полить корни дерева, чтобы оно засохло? С этой целью используют следующие химикаты:
«Майс Тер»;
«Зенкор»;
«Прометрин».
Эти препараты обладают токсичностью, поэтому проводить процедуру следует в резиновых перчатках, очках и марлевой повязке. Разводится гербицид согласно инструкции. Перед тем как внести химикат в почву, растение следует обильно полить. Это поможет почве быстрее впитать в себя химраствор.
Нанесение химии на кору
Мнение эксперта о способах засушить дерево:
Борьба с нежелательной порослью деревьев – задача непростая. Народные средства уничтожения деревьев не всегда работают быстро и эффективно. Оптимальный способ истребления сорных деревьев, корневой поросли – использование гербицидов. При выборе химических препаратов стоит обратить внимание на препараты сплошного действия в высокой концентрации. Способ использования выбирают в зависимости от возраста, вида дерева.
Анатолий Байков
Чем полить дерево, чтобы оно погибло? Убрать ненужное дерево можно, если обработать его кору химическим препаратом. Как это сделать: обработайте ствол раствором. Обрабатываемый участок должен составлять не меньше 40 см от поверхности земли. Для усиления эффективности в раствор можно добавить масло. Кора должна полностью пропитаться.
Опытные садоводы рекомендуют проводить данную процедуру летом или весной. Данный метод эффективен, если у дерева тонкая кора. В толстой коре предварительно нужно сделать надрезы.
Уничтожение при помощи инъекций
Самый безопасный метод ликвидации ненужных кустов и деревьев — это инъекция. Для проведения процедуры понадобится дрель, сверло на 5-10 мм, а также небольшой шприц. В стволе просверливаются неглубокие отверстия. Затем в них с помощью шприца заливается химическое средство. Чтобы жидкость не вытекала, отверстия делаются под углом в 60 градусов относительно земли. Также рекомендуется закрыть каждое отверстие землей или пластилином.
Инъекция-безопасный метод ликвидации ненужных деревьев
Химия для уничтожения деревьев:
«Граунд»;
«Торнадо».
Обработка кроны и листьев
Идеальный способ избавиться от небольших кустарников — обработка кроны и листьев химпрепаратами. Погибает растение из-за недостатка питательных веществ. Рекомендуется опрыскивать деревья химикатами после дождя или обильного полива. Это обеспечит максимальное впитывание раствора в листву.
Чтобы уберечь соседние растение от гибели, проводить обработку рекомендуется ранней весной или летом. Чем полить растение, чтобы оно погибло: при выборе препарата предпочтения нужно отдавать масляным растворам, так как они лучше и быстрее впитываются в листву. Такие препараты по методу воздействия более агрессивные, чем химикаты на водной основе. Химическое уничтожение деревьев предполагает использование средств индивидуальной защиты.
Пользуетесь ли вы народными приметами в садоводстве?
Да, постоянно 158 ( 21.64 % )
Иногда 190 ( 26.03 % )
Я не верю в приметы 95 ( 13.01 % )
Очень редко 56 ( 7.67 % )
Не пользуюсь 181 ( 24.79 % )
У меня свои приметы 50 ( 6.85 % )
Back
Как понять, что ядохимикат подействовал — по цвету листвы, она станет бурой..
Нанесение препаратов на живые ткани
Чем полить дерево, чтобы оно пропало? Не менее эффективный способ избавления от ненужных кустарников — нанесение химпрепаратов на живые ткани. Кора выполняет защитную функцию и не пропускает ядохимикат к сосудистым тканям. Чтобы раствор попал вглубь коры, необходимо сделать пару нисходящих надрезов с помощью топора. Зарубки нужно делать по всей окружности ствола на расстоянии в 5-7 см друг от друга. Кору сдирать не нужно. Вводится химическое средство шприцом в каждый надрез.
Нанесение химпрепаратов на живые ткани — эффективный способ избавления от ненужных кустарников
Проводить данную процедуру рекомендуется после периода сокодвижения, иначе все усилия будут напрасны.
Комплексное удаление ствола и пня
Чем можно убить дерево быстро: самый простой способ — это спилить его, а образовавшейся пенек залить мощным химикатом. Данный способ очень эффективен. Химикаты проникают в глубоко залегающие корни и разрушают их полностью. Исключением могут послужить только толстые корни, которые могут дать молодую поросль.
Как сделать, чтобы дерево засохло через корень: для начала его следует срубить. В стволе сверлят отверстия, в которые засыпается мочевина и заливается вода. Место спила плотно закрывается пищевой пленкой. Корни в почве быстро перегниют и превратятся в плодородную почву.
Что надо сделать, чтобы дерево засохло? С этой целью применяется селитра. Подготовить пень можно аналогичным способом, описанным выше. Вместо мочевины в отверстия засыпается калийная или натриевая селитра. Вокруг пня разводится костер. Он начинает тлеть по всему объему. После выгорания место пня забрасывается землей. Данный метод имеет свои недостатки. Селитра проникает в грунт. Она вредна для большинства плодовых и клубневых культур.
Уничтожение пня
Одним из вариантов удаления пня является использование соли. Это самое простое средство, чем убить корень дерева. В пне делаются глубокие отверстия. Чем их больше, тем лучше. В образовавшиеся лунки засыпается поваренная соль. Сверху нужно притрусить землей.
Использование соли является одним из вариантов удаления пня
Споры грибов — хорошее средство для уничтожения корней деревьев. Просверлите в стволе много отверстий. Заложите в них мицелий и регулярно поливайте. Споры грибов ускорят процесс разрушения пня. Помимо этого, сможете собирать урожай собственноручно выращенных грибов.
Средства, что вызывают засыхание
Чем полить траву, чтобы она засохла: хорошо себя зарекомендовал химпрепарат «Раундап». Можно ли с его помощью избавиться от ненужного дерева? Как сделать так, чтобы дерево засохло, используя «Раундап» — произвести опрыскивание.. Этот препарат — гербицид. Его используют для удаления сорняков, но мало кто знает, что он также пагубно воздействует на стебли, листья, корни.
Зеленые части всасывают действующие вещества гербицида в течение 4-5 дней. Спустя неделю идет проникновение в стебли и корни. Где-то через 10-12 дней листва начинает желтеть и погибать.
Аналогом «Раундапа» является «Торнадо». Это препарат сплошного действия. Действующие вещества проникают в растение в течение трех часов после опрыскивания. Увядание начинается через 10 дней.
Народные способы уничтожения
Чем полить дерево, чтобы оно сгнило: вместо ядохимикатов можно воспользоваться народными средствами, например, раствором соли или соды. Раствор должен быть концентрированным. Опрыскайте листву в сухую погоду. Не менее эффективным является нашатырный спирт. Его можно смешать с дегтярным мылом.
От небольших кустарников можно избавиться, если их опрыскать:
уксусом;
водкой;
перекисью;
кока-колой;
березовым дегтем;
борной кислотой;
ацетоном;
бензином.
Советы и рекомендации
Независимо от того, чем можно уничтожить дерево, чтобы не росло, химпрепаратом или народным средством, нельзя забывать о мерах предосторожности. Такие растворы обладают токсичностью, поэтому проводить обработку следует в резиновых перчатках, очках и марлевой повязке. Если ядохимикат попал на кожу или в глаза, следует обильно промыть проточной водой и обратиться к врачу.
Ваша любимая плодово-ягодная культура
Абрикос 82 ( 8.71 % )
Виноград 160 ( 17 % )
Вишня 82 ( 8.71 % )
Груша 91 ( 9.67 % )
Клубника 182 ( 19.34 % )
Крыжовник 21 ( 2.23 % )
Малина 133 ( 14.13 % )
Слива 18 ( 1.91 % )
Смородина 51 ( 5.42 % )
Яблоки 81 ( 8.61 % )
Другое 40 ( 4.25 % )
Back
Как убить дерево гербицидом — наносить препараты можно на кору, листву или живые ткани. Проводить подобную процедуру специалисты рекомендуют летом. Весна — самое неподходящее время. Весной происходит сокодвижение, которое будет препятствовать впитыванию препарата.
Успешнее всего в овощеводстве работают люди, которые любят природу, обладают особым видением самых незначительных изменений в жизни растений, умеют равномерно распределить физическую нагрузку, терпеливо выполнять свою работу.
Всеми этими качествами обладает Олег Иванович Помидоркин – активный человек, дипломированный специалист, настоящий знаток своего дела. А ведь работа овощевода, как и всякая другая работа в сельском хозяйстве, требует помимо знаний специфики выращивания и ухода за растениями ещё и физических усилий.
Надо уметь рыхлить почву, пропалывать посадки, подсыпать грунт, работать с удобрениями, подготавливать семена овощных культур к посеву. Затем высеивать их овощными сеялками или вручную, известковать почву.
В настоящее время накопленные за 43 года практической деятельности знания Олег Иванович применяет на своём участке, которым успешно занимается более 10 лет.
Гербициды для удаления ненужных деревьев и кустарников
Уничтожение поросли деревьев и кустарников традиционными методами спила и выкорчёвывания часто бывает затруднительно. Бороться с ненужной растительностью легче и надёжнее с помощью гербицидов-арборицидов. Они решают и другую проблему — уничтожение сорняков в посадках культурных растений. Чтобы не навредить окружающей среде, следует правильно выбирать пестициды, соблюдать инструкции по их применению. Основные правила и методики работы собраны в статье.
Популярные химикаты для уничтожения деревьев
Не все гербициды результативны в борьбе с древесной растительностью, так как многие из них предназначены для ликвидации травяных сорняков.
Рассмотрим, какие гербициды успешно убивают деревья.
Действующее вещество Действие на сорняк
Название препарата
Поражаемые объекты
1, 2, 4-Д (1, 2, 4-Дихлорфеноксиуксусная кислота), акваклин Скручиваются листья, загнивают верхние корешки 2,4-Д Актив, Айкон, Арбалет, Балерина, Всполох, Прима, Примадонна Супер, Сварог, Эффект. Ольха, ива, осина, березы пушистая и бородавчатая, лещина, черемуха, ель, крушина, жимолость, рябина, косточковые, семечковые, цитрусовые
Глифосат (изопропиламинная соль) Накапливается в тканях, нарушая физиологические процессы Аргумент, Гелиос, Дзюдо, Зеро Супер, Зеро, Раундап Макс, Смерч, Торнадо 500
Для ЛПХ: Агрокиллер, ГлиБест, Напалм, Стриж, Тайфун, Раундап, Чисторяд, Зевс.
Древесно-лиственные породы
Глифосат (калиевая соль) Накапливается в зоне активного роста, прекращает вегетацию Гелиос, Раундап, Спрут, Торнадо 540, Тотал Древесная и кустарниковая растительность, допускается использовать в виноградниках
Пиклорам (диметилэтаноламинные соли) Подавляет синтез биоактивных кислот, уменьшается поглощение СО. Актеон, Галера, Галион, Рапсан, ВР с Кустарники, размножающиеся корневой порослью
Прометрин, гезагард Подавляет фотосинтез. Альфа-Прометрин, Гамбит, Гезагард, Гонор, Позитив Плюс, Промекс, Прометрин, Сармат. Древесная растительность
Препарат «Раундап» разрешен к применению против сорняков в культурных посадках и лесах, занятых кедром, сосной, елью.
Перед работой с гербицидами необходимо внимательно изучить инструкцию. Во время работы принимают меры предосторожности, учитывают вред для животных, в т.ч. насекомых. Хранят препараты согласно рекомендациям.
Основные способы уничтожения деревьев химикатами
По действию на растительный организм гербициды подразделяют на контактные и системные. Первый тип наносят методом опрыскивания. Действующий компонент поступает через листья и кору, но распространиться по всему сорняку не в состоянии и вызывает только местное засыхание. Такой метод гарантированно действует на однолетние травы. Бороться контактными гербицидами с древесными растениями и многолетними сорняками не эффективно.
Деревья уничтожают системными средствами. Такие арборициды, проникнув через листву, кору или корни, распространяются по всем частям объекта воздействия.
Для применения гербицидов используются следующие методы:
внесения в грунт;
обработка поверхности почвы;
опрыскивание коры или введение через надрезы;
стволовые инъекции;
обработка «по листу».
Добавление в грунт
Оптимальным временем внесения арборицидов в землю является весна. На поверхность грунта рассыпают гранулы или порошок арборицида и перекапывают почву. Постепенно вещество растворяется водой и органическими кислотами почвы. С началом сокодвижения яд всасывается корнями, распространяется по всем тканям и начинает своё воздействие.
В случае внесения гербицида поздно весной или летом необходимо тщательно ознакомиться с инструкцией. Так, гербициды на основе прометрина могут сохраняться в почве до одного года, а в растении до 4 месяцев. В это время запрещено использовать в пищу любые части растения и заготавливать веточный корм для домашних питомцев.
В агрохолдингах гербициды в почву не закапывают, а производят машинное разбрасывание препарата вокруг приствольного круга.
Нанесение на кору
Метод применяется против деревьев с тонкой корой или кустарников. Для улучшения проникающей способности препарат разводят в органическом растворителе или растительном масле. Это снижает вероятность смыва яда осадками. Кору покрывают раствором несколько раз, пока средство не перестанет впитываться.
Через надрезы
Способ действенен на растительности с толстой корой, которая не даёт впитаться арборициду. Надрезы делают ножом или осуществляют зарубку топором под углом к горизонту — излишки вещества будут стекать по ранке, а не попадать на целую часть ствола.
Обработку проводят в сухую нежаркую погоду при минимальной скорости ветра. Раствор, до того, как высохнет, успеет впитаться в ткани, а дождь не смоет состав».
Инъекции
Забытая методика, которая применялась ещё в 60-е годы в СССР. Затем технология была заимствована западными ботаниками (США, Великобритания) и теперь вновь становится популярной в нашей стране.
Провести самостоятельно, без специального инструмента — инжектора — инъекцию затруднительно, но в каждом регионе работают фирмы, предоставляющие такие услуги. Вторая причина обратиться к специалистам — наличие у них разрешения на применение препаратов, отсутствующих в свободной реализации населению. Такие вещества обладают усиленным действием по сравнению с гербицидами для личных подсобных хозяйств.
Опрыскивание листвы
Работы проводят весной или осенью. Летняя жара замедляет процессы жизнедеятельности и проведение процедуры против сорняков в зной не принесет желаемого результата. Работают утром или вечером. Если ожидается дождь, то операция должна быть завершена минимум за 4 часа до начала осадков.
Полив почвы гербицидами
Способом полива добиваются ускорения доставки яда к корням. Важно умеренно увлажнить почву перед процедурой. Излишне внесенная влага наполнит ткани растения и гербицид будет впитываться невысокими темпами. Арборицид растворяют согласно инструкции.
Одновременное уничтожение ствола и пня
Вокруг пней образуется много поросли и сорняков, поэтому его обрабатывают гербицидом. Спиленный кустарник покрывают по всей поверхности, пни взрослых деревьев по наружному краю, включая камбий. Остатки растительности можно уничтожить с помощью обычных удобрений, доступных и недорогих.
В пне сверлят отверстия диаметром 10 -15 мм, куда засыпают натриевую или кальциевую селитру. Для ускорения процесса гранулы растворяют в воде; тогда залитое вещество начнёт действовать немедленно. На полное разрушение органики уйдёт около двух лет.
Гербициды против сорняка на ели
Помимо ликвидации деревьев существует проблема защиты молодого сада или других посадок от сорняков. Ель в первые годы жизни растёт медленно, не имеет достаточно энергии противостоять агрессивным травам. В питомниках применяют гербициды избирательного (селективного) действия.
Глифосат (изопропиламинная соль)
Глифосат у разных компаний может называться Интосорг, Глитан, Раундап, Глисол, Форсат и др.Основа препаратов против сорняков изопропиламиновая соль — фосфорорганическое соединение.
Вначале гербицид работает контактным методом. По мере всасывания вещество оказывает системное действие. Глифосат действует на корневищные, корнеотпрыскные, двудольные и многолетние злаковые сорняки.
Весеннюю обработку проводят до всходов сорняков. Культура ели нуждается в защите — гербицид способен негативно отразиться на хвойных.
Сульфометурон-метил (калиевая соль)
Средства сульфометурон-метила относят к системным гербицидам сплошного действия. Применять их на землях сельхозназначения, используемых для получения продуктов питания, нельзя.
Опрыскивание сорняков проводят водной суспензией. Вещество подавляет большинство однолетних и многолетних трав.
Препараты на основе сульфометурон-метила: Атрон, АтронПро, Эшелон.
Периодичность, кратность обработок против сорняков, а также время выхода на полевые работы производитель указывает в инструкции, обязательной к выполнению.
Полезные советы и рекомендации
Уничтожение деревьев на личном участке — сфера ответственности его хозяина. Чтобы не нанести ущерб другим растениям и окружающей среде, необходимо придерживаться следующих правил:
точно соблюдать инструкции разработчика гербицида;
помечать уже обработанные деревья;
вводить препараты через надрезы сразу, не допуская подсыхания тканей коры;
защищать нужные культуры от случайного попадания раствора;
проводить обработку внесением или разбрасыванием на ширину кроны.
Альтернативные методы
Владелец участка вправе избрать нетрадиционные пути уничтожения нежелательной растительности, но такие способы не всегда действенны и безопасны.
Часто в интернете рекомендуют:
Обильно поливать землю солевым раствором. Рекомендация неприменима, если в дальнейшем на этом месте планируют сажать сад или разбивать огород.
Замостить приствольный круг цементным раствором, лишая корни доступа кислорода. Способ мало применим для взрослых растений — диаметр распространения подземной части может достигать нескольких метров, а «дышит» дерево по большей части не корнями.
То же обоснование применяют в методе «удушения» мульчёй, что также малоэффективно.
Применение химических средств — надёжный способ избавиться от ненужной и вредной растительности. Препараты недороги, а работа с ними не требует специальных навыков. При соблюдении рекомендаций изготовителя продукции и правильном выборе препарата можно получить быстрый эффект с минимальными трудозатратами.
Как убить корневую систему дерева в вашем дворе | Домой Руководства
Дин Майкл Паттерсон Обновлено 4 ноября 2019 г.
Корни деревьев могут расти глубоко под землей и распространяться по большой площади в поисках влаги и питательных веществ. Средняя глубина составляет от 7 до 9 футов, однако некоторые корневые системы могут уходить намного глубже и распространяться намного шире. Проблемы с корневой системой деревьев возникают, когда они прорываются в канализационные трубы, выбегают из вашего двора, взламывают фундамент вашего дома или вызывают хаос , проталкиваясь под и через вашу подъездную дорожку.
Излишне говорить, что средства для уничтожения корней деревьев стали популярными и являются основным продуктом для домовладельцев. Есть естественные способы обработки корней деревьев, которые вы можете использовать; однако они часто работают дольше, чем стандартные химические продукты. Имейте в виду, что даже если вы срубите дерево, корни могут продолжать расти и вызывать повреждение даже после удаления ствола .
У вас есть два варианта: вы можете устранить подземные проблемы с помощью химической или естественной обработки.Не забывайте соблюдать осторожность и всегда храните их в недоступном для детей и домашних животных месте. К счастью, положительным моментом является то, что после того, как вы убили корни деревьев и вытащили их, они иногда выглядят интересно и могут использоваться как ландшафтных украшений .
Tree Root Killer
Root Killer представлены в различных смесях, и все они работают. Они используют такие вещества, как сульфат меди и различные химические вещества, такие как гербицид под названием дихлобенил, чтобы помочь очистить канализационных линий, водосточных труб и септиков от корней деревьев.Если вы предпочитаете что-то менее токсичное, вы можете приготовить натуральное средство для уничтожения корней дерева, используя пищевую соду , уксус, соль и кипящую воду . Смешайте ингредиенты и немедленно смойте в самый нижний туалет в доме. Этот пенящийся убийца корней заполнит трубы, в результате чего соль попадет в неприятные корни. Этот процесс может занять несколько применений и время, прежде чем мертвые корни смываются.
Удаление корней деревьев с помощью отбеливателя
Если отбеливание пня может убить его, то уничтожение корней дерева с помощью отбеливателя также будет работать.Просто обнажите корни, которые хотите удалить, разрезав их. Использование дрели — тоже хороший вариант; просто просверлите отверстия прямо в корнях, от которых хотите избавиться. С помощью кисти нанесите отбеливатель на корни, где вы врезались, или заполните отверстия.
Если рут не умирает, повторите этот процесс. Это может занять несколько приложений и довольно много времени. Если вы просто пытаетесь убить один надоедливый корень, отрежьте его от основной корневой системы на 30 м назад; затем нанесите отбеливатель на нежелательный корень.
Убийство корней деревьев с помощью английской соли
Хотя это занимает больше времени, чем химический гербицид, уничтожение корней деревьев с помощью английской соли может эффективно сработать, лишив их воды. Просверлите отверстия вдоль корня на глубину от 3 до 4 дюймов. Полностью заполните отверстия английской солью и налейте в них воду. Избегайте перелива, так как солевой раствор вреден для окружающей растительности. Повторите этот процесс несколько раз в течение нескольких месяцев. Рано или поздно соль убьет корни дерева.
Убийство корней деревьев с помощью Roundup
Концентрат Roundup эффективен при уничтожении нежелательных корней деревьев. Это также предотвратит рост растений. Его активный ингредиент — глифосат, поэтому при его применении соблюдайте необходимые меры безопасности. Окуните кисть в смесь Roundup и закрасьте оголенный участок корня. При необходимости повторите. Вы также можете просверлить отверстия в корне и залить Roundup прямо в корень. Вы хотите пропитать открытую корневую зону Раундапом.Вымойте инструменты горячим мылом и водой сразу после использования с Roundup.
Химикаты для уничтожения деревьев
Самый быстрый и эффективный способ уничтожения деревьев — это химический гербицид, гербицид глифосат, главный ингредиент Раундапа и некоторых других брендов. Просто убедитесь, что концентрация глифосата в качестве активного ингредиента составляет не менее 41 процента или выше. Еще один популярный коммерческий убийца деревьев, который срабатывает каждый раз, — это пиклорам, активный ингредиент Тордона.Другие действующие химические вещества, убивающие деревья, включают Hi-Yield 2,4-D, старое доброе надежное дизельное топливо и Ferti-Lome Brush Stump Killer. Используйте любое из этих химикатов, убивающих деревья, и через несколько дней ваше дерево погибнет.
.
Убийца корней деревьев — Gardenerdy
Часто причиной засорения канализационных систем являются корни деревьев. Агрессивные корни имеют тенденцию полностью разрушать канализационную систему, и поэтому необходимо иметь под рукой средство для удаления корней деревьев на случай, если оно понадобится.
На рынке доступно множество видов средств для уничтожения корней деревьев, но при выборе одного следует соблюдать осторожность, учитывая различные аспекты.Это связано с тем, что почти все доступные продукты имеют химическую основу, и неправильное использование может привести к катастрофическим последствиям. Поскольку воздействие корней дерева на почву может быть продолжительным, необходимо также тщательно заботиться о почве. Перед использованием всегда внимательно читайте инструкции, указанные на крышке коробки корневого убийцы. Традиционные методы также могут убить корни деревьев, но для этого нужно иметь терпение. В конце концов, вы должны удалить корни дерева физически, но это очень помогает, если они мертвы.
Типы корневых убийц
Хотите написать для нас? Что ж, мы ищем хороших писателей, которые хотят распространять информацию. Свяжитесь с нами, и мы поговорим …
Давайте работать вместе!
Roundup : Roundup — это химическое средство для уничтожения корней деревьев, которое было самым популярным средством для уничтожения корней с точки зрения продаж с 1980 года. Основным ингредиентом Roundup является изопропиламиновая соль глифосата. После нанесения Roundup на пень (согласно инструкции) листья начинают желтеть в течение 48 часов.Раундап систематически убивает растение изнутри.
RootX: Основным ингредиентом RootX является водный гербицид дихлобенил. Хотя RootX имеет химическую природу, он не вредит вашим трубам, септикам или любой дренажной системе. RootX — главный конкурент Roundup. Это очень эффективно и безопасно в использовании.
K-77 Root Killer: K-77 очень эффективно уничтожает корни в течение недели или около того. И самое лучшее в этом то, что он делает это, никоим образом не затрагивая окружающие деревья или землю.Следует отметить, что убедитесь, что ваш дренаж не полностью заблокирован и не застаивается. Чтобы К-77 имел желаемый эффект, должен быть некоторый поток.
Сульфат меди: До появления Roundup и RootX сульфат меди использовался для очистки всех трубопроводов. Хотя сульфат меди был очень эффективным для прочистки труб и уничтожения корней деревьев, он имел много дорогостоящих побочных эффектов. Кислый по природе сульфат меди вступил в реакцию с трубами и постепенно разрушил их.Это также убило бактерии в канализационной системе. Эродированные трубы в конечном итоге треснут и вытекут химические вещества, находящиеся внутри. Современные пластиковые трубы действительно устойчивы к сульфату меди, но не бактерии, поэтому использование сульфата меди не рекомендуется.
Жидкое азотное удобрение: Да, я знаю, это противоречие. Азот — это удобрение, а не убийца корней деревьев, верно? Использование этого удобрения весьма своеобразно, как описано ниже:
Просверлите от 10 до 15 отверстий в пне.Они должны быть примерно 10 дюймов в глубину.
Теперь залейте жидкие азотные удобрения в эти отверстия.
Азотное удобрение (которое при смешивании с почвой отвечает за рост деревьев) начинает разрушать пень изнутри.
Этот процесс медленный и ненадежный. Если канализационная система полностью забита корнями деревьев, использование азотных удобрений для ее прочистки не рекомендуется.
Советы по использованию убийц корней деревьев
Обработать всю культю.Если просверливаются отверстия, убедитесь, что сверление ведется по краям пня.
Лучшее время для применения корневых убийц — осень и зима. По возможности избегайте этого летом или весной.
Рекомендуется накрыть срезанный пень пластиком, чтобы закрепить пень и защитить от дождя и других факторов, которые могут способствовать прорастанию.
При использовании корневых убийц всегда надевайте защитную одежду.
Не подпускайте детей и домашних животных к месту установки.
Некоторые домашние средства для уничтожения корней
Соль: Простая старая обычная соль подойдет. Сделайте высококонцентрированный солевой раствор и залейте им почву вокруг пня. Делать это нужно как минимум пять раз в день, пока все корни деревьев не погибнут. Согласно почвоведению, используя соль, вы делаете территорию полностью бесплодной.
Хотите написать для нас? Что ж, мы ищем хороших писателей, которые хотят распространять информацию.Свяжитесь с нами, и мы поговорим …
Давайте работать вместе!
Asafoetida: Это традиционный индийский, недорогой, простой в использовании и трудоемкий корнеплод. Но поколения и поколения фермеров доказали, что этот метод уничтожения корней деревьев чрезвычайно эффективен. Вы должны набивать пень кусочками asafoetida , сколько сможете, и столько раз, сколько сможете. Просверлите отверстия и набейте асафетидой. Вы найдете асафетиду в любом магазине.Асафетиде требуется минимум две недели или даже больше, чтобы убить корни дерева. Он также сохраняет текстуру почвы и не имеет побочных эффектов (кроме, конечно, пня).
Каустическая сода: Приготовьте раствор каустической соды и воды (одна часть каустической соды и две части воды) и нанесите этот раствор три-четыре раза на пень. Постепенно он убьет пень, а затем убьет и корни. Но корни, возможно, придется удалить физически.
Компост на пне: Срежьте дерево так, чтобы его пень находился на уровне земли.Сделайте большую кучу компоста на пне. Химические вещества из компоста помогают убить пень, а в конечном итоге и корни. Но компостировать нужно только в том случае, если вы никуда не торопитесь.
Пищевая сода и уксус: Нанесите толстый слой пищевой соды на корни и налейте около галлона уксуса на пень. Не пугайтесь шипения. Это результат химической реакции. Эта смесь также является эффективным убийцей корней.
Со всеми вышеупомянутыми убийцами корней деревьев следует обращаться осторожно, и следует соблюдать соответствующие инструкции, чтобы вы могли иметь процесс без событий для уничтожения корней деревьев.Всегда используйте резиновые перчатки при работе с химическими средствами для уничтожения корней деревьев. Я надеюсь, что вышеупомянутые методы помогут избавиться от корней деревьев на земле и в канализации.
.
Самодельный убийца корней и пней деревьев | Домашние руководства
Марисса Бейкер Обновлено 29 декабря 2018 г.
Если химические средства для уничтожения пней не подходят, несколько самодельных методов не позволяют пням и корням давать новые деревья. Один из способов — использовать домашнее средство от сорняков, такое как уксус или каменная соль, чтобы уничтожить пень и убить корни. Другой — превратить пень в компостную кучу или контейнер для цветов, чтобы ускорить разложение.
Домашний гербицид
Если вы не хотите использовать системный гербицид, такой как глифосат, уксус — это домашняя альтернатива, которая является одновременно органической и эффективной, хотя для уничтожения корней необходимо многократное нанесение.Выберите теплый и сухой день и наполните распылитель неразбавленным белым уксусом. Распылите уксус, чтобы полностью покрыть листья побегов, отрастающих от корней дерева и пня. Это разрушает верхушку листвы, которая снабжает корни пищей, и в конечном итоге убивает оставшиеся корни деревьев.
Соленые пни
Каменная соль действует как истребитель сорняков, поглощая воду, которая обычно используется корнями растений, что приводит к возникновению засушливых условий. Когда соль растворяется в воде, она может поглощаться корнями деревьев и накапливаться до токсичных уровней.Следует проявлять осторожность при принятии решения о том, куда посыпать солью почву вокруг дерева, потому что это также убьет траву и желаемые растения. Чтобы целенаправленно нацеливаться на пень, просверлите в пне отверстия глубиной 12 дюймов с помощью удлинителя для лопаты на 1 дюйм. Заполните эти отверстия каменной солью.
Creative Composting
Один из способов избавиться от нежелательного пня — построить самодельную компостную кучу сверху. Компостная куча ускорит разложение пня. Если пень не мешает, это может быть простая куча компоста.Для видимых участков соорудите вокруг пня декоративное ведро для компоста. Самые простые урны делают из проволочной ограды или снежной ограды. Из 10 футов проволочного забора получается цилиндрический бункер диаметром 3 фута, а из 13 футов снежного заграждения получается бункер площадью 3 фута, если его растянуть вокруг четырех столбов.
Декоративно разлагающийся
Превращение пня в цветочный горшок — это декоративный способ ускорить его разложение. Для этого выдолбьте пень, а затем просверлите несколько дренажных отверстий по бокам у основания.После того, как дупло заполнено горшечной почвой, посадите его разноцветными однолетниками. Петунии (Petunia x hybrida) и карликовые львиный зев (Antirrhinum majus) хорошо растут на солнечных участках, а импатиенс (Impatiens walleriana) и колеус (Solenostemon scutellarioides) хорошо растут в тени. Посадка пня ускоряет его гниение. Чтобы пень оставался контейнером, покройте его средством для защиты древесины.
.
убийца корней деревьев — Boomle.com
Roundup Tree Пень и корень Убийца 250 мл — концентрат сорняков killer для использования на нежелательной растительности, включая деревьев и свежесрезанных деревьев пня. Он движется по всему предприятию …
amazon.co.uk> Roundup Tree Stump Weedkiller 250 мл:
Дерево Корень Убийца и засорение канализационных труб. Факты от Reliable… | Среда
… химикат дерево корень убийца и когда пришло время вызвать сантехника за глиняными трубами, забитыми деревом корни . Эта проблема заключается в заливке химического дерева корня убийцы в унитаз и позволяя ему убить эти корня за вас.
medium.com> Убийца корней деревьев и засорение канализационных труб
5 лучших Дерево Пень Убийцы для быстрого удаления пней 2020…
корни пня дерева часто глубоко и прочно заперты в земле, что делает извлечение довольно болезненным. К счастью для нас, есть небольшая вещь под названием tree stump killer , которая может немного облегчить задачу …
owntheyard.com> 5 лучших убийц пней для быстрого удаления пней
Как убить Дерево Корни — Боб Вила
Подземное дерево Система корней может простираться на 20 футов в глубину в идеальных почвенных условиях и распространяться. Это дерево корни могут продолжаться расти даже после того, как ствол истории и, если рядом с вашей канализационной линией или…
bobvila.com> Как убить корни деревьев — Боб
Дерево корень убийца необходимо | Forum
Корни полностью насыщают область и действительно держатся. Было бы легче заставить армию сбросить одну из тех бомб «маргаритки» в этом районе и, вероятно, было бы меньше беспорядка [img] /w3tcompact/icons/wink.gif [/ img] с уважением к Матту.
тракторbynet.com> Требуется убийца корней дерева |
Best Root Killer Для деревьев — Stop Tree Roots From Growing
Tree Корни прорастают в трубы и канализацию, вызывая поломки и опасные утечки.Английская соль действует как убийца сорняков , поглощая воду, которая обычно используется корнями растений .
rynolawncare.com> Лучший убийца корней для деревьев — Остановите корни деревьев
Как использовать сульфат меди для уничтожения дерева Корни | Hunker
Если вы обнаружите, что ваша канализационная линия замедляется из-за инвазивного роста дерева , можно использовать лечение сульфатом меди , корень В результате, прежде чем использовать сульфат меди в качестве корня убийцы , вам необходимо проверить местные и государственные…
hunker.com> Как использовать сульфат меди для уничтожения корней деревьев »вики полезно
Дерево Корни могут повредить канализационные трубы — YouTube
youtube.com> Корни деревьев могут повредить канализационные трубы —
Убийцы корня , химикаты, септические добавки для септических систем и …
Использование Убийц корня для «прочистки» септических труб или для «предотвращения засорения септических систем». Мы не рекомендуем использовать химические вещества или щелочи для «уничтожения» дерева или других растений , корни , которые могут присутствовать внутри или поблизости…
inspectapedia.com> Корнеубийцы, химикаты, септические добавки
Найдите отличные предложения на eBay для дерева root killer и глифосата.
Отмените подписку на tree root killer , чтобы перестать получать обновления на ваш канал eBay. Вы будете получать уведомления по электронной почте и в ленте, когда поступают новые товары.
ebay.ie> Найдите отличные предложения на eBay для убийцы корней деревьев и
.

Расход природного газа на 1 квт: как рассчитать расход в час, сутки, месяц или отопительный сезон, удобный калькулятор, причины увеличения потребления и способы его снизить

Янв 14, 2021 автор Разное

Расход газа на отопление — как его рассчитать и уменьшить

Усредненный расход газа в частном доме или квартире обычно рассчитывается с целью определить величину затрат на отопление, горячее водоснабжение (ГВС) и приготовление пищи. Это делается еще на этапе проектирования здания или же перед выбором энергоносителя и котельного агрегата для сравнения с другими видами топлива.

Есть упрощенная методика, как рассчитать максимальный и средний расход газа на отопление и ГВС, она и будет рассмотрена в данном материале. Хотя выполнить такой расчет с большой точностью не удастся, но порядок цифр грядущей оплаты вы узнать сможете.

Расчет расхода газа на отопление

Перед тем как рассчитать потребление природного газа на отопление дома или квартиры, надо узнать один важный параметр – тепловые потери жилого здания. Хорошо, когда он правильно высчитан специалистами на стадии проектирования, это значительно повысит точность ваших расчетов. Но на практике такие данные часто отсутствуют, ведь мало кто из домовладельцев уделяет должное внимание проектированию.

Совет. Если у вас есть такая возможность, то стоит заказать расчет тепловых потерь в частной проектной организации. Это поможет не только выяснить средний расход газа на отопление частного дома, но и понять, нужно ли делать его утепление.

Величиной тепловых потерь здания определяется мощность системы отопления и самого котла либо газового конвектора. Поэтому при подборе газового котла для коттеджа или при устройстве автономного отопления квартиры приходится пользоваться следующими усредненными способами определения теплопотерь и мощности оборудования:

По общей квадратуре здания. Суть способа в том, что на обогрев каждого квадратного метра требуется 100 Вт теплоты при высоте потолков до 3 м. При этом для южных районов принимают удельное значение 80 Вт/м², а в северных норма расхода может достигать 200 Вт/м².
По суммарному объему отапливаемых помещений. Здесь на отопление 1 м³ выделяют от 30 до 40 Вт в зависимости от региона проживания.

Примечание. Представленные удельные расходы тепла корректны при разности температур между улицей и внутри помещений около 40 °С.

Выходит, что на обогрев жилья площадью 100 м² нужно порядка 10—12 кВт тепла в час во время сильных холодов и при расположении дома в средней полосе. Соответственно, для коттеджа 150 м² потребуется около 15 кВт тепловой энергии, для 200 м² – 20 кВт и так далее. Теперь можно и посчитать, какой максимальный расход газа покажет газовый котел в самые холодные дни, для чего используется формула:

V = Q / (q х КПД / 100), где:

V – объемный расход природного газа в час, м³;
Q – величина теплопотерь и мощности отопительной системы, кВт;
q – низшая удельная калорийность природного газа, в среднем составляет 9.2 кВт/м³;
КПД – коэффициент полезного действия газового котла или конвектора.

Примечание. КПД теплогенераторов на природном газе колеблется в пределах 84—96% в зависимости от конструкции. Самые простые энергонезависимые агрегаты имеют КПД 86—88%, конвекторы 84—86%, высокотехнологичные конденсационные котлы – до 96%.

Пример расчета

В качестве примера предлагается взять квартиру площадью 80 м² в средней полосе Российской Федерации. Для ее обогрева в самый холодный период потребуется 80 м² х 100 Вт = 8000 Вт или 8 кВт. Предполагается установить современный конденсационный котел на природном газе с КПД 96%. Тогда расчет расхода газа на отопление выглядит таким образом:

V = 8 / (9.2 х 96 / 100) = 8 / 9,768 = 0.91 м³/ч

Нетрудно посчитать, сколько горючего потребуется в сутки: 0.91 х 24 = 21.84 м³. Но для определения расходов на потребление природного газа нужно знать более реальные цифры, к примеру, его средний расход в квартире за весь отопительный сезон. Поскольку в течение этого сезона происходят значительные колебания температуры, то предполагается, что среднее количество топлива будет вдвое меньше максимального.

Тогда среднесуточное потребление газа на обогрев квартиры составит 21. 84 м³ / 2 = 10.92 м³. Остается только умножить это число на продолжительность отопительного сезона, в Москве он длится 214 суток: 10.92 х 214 = 2336.9 м³. Сделав помесячную разбивку, несложно определить стоимость автономного отопления квартиры.

Для вычисления среднего расхода газа в квартире можно пойти и другим путем. Сначала выяснить расход газа на получение 1 кВт тепловой энергии, а затем помножить это значение на 8 кВт. Расчетная формула для вычисления объема топлива на 1 кВт тепла такая:

v = 1 / (q x КПД / 100), где v – это и есть искомый объем в м³/ч.

Соответственно, 1 / (9.2 х 0.96) = 0.113 м³/ч, а на всю квартиру это будет 0.113 х 8 = 0.905 м³/ч с небольшой погрешностью. Дальше вычисления ведутся так же, как это описано выше.

Примечание. В расчет не принято количество газа, расходуемое газовой плитой и на ГВС, о чем пойдет речь далее.

Потребление газа на ГВС

Когда вода для хозяйственных нужд подогревается с помощью газовых теплогенераторов – колонки или котла с бойлером косвенного нагрева, то для выяснения расхода горючего надо понять, сколько же требуется воды. Для этого можно поднять данные, прописанные в документации и определяющие норму на 1 человека.

Другой вариант – обратиться к практическому опыту, а он гласит следующее: для семьи из 4 человек при нормальных условиях достаточно нагреть 1 раз в сутки 80 л воды от 10 до 75 °С. Отсюда рассчитывается потребное на нагрев воды количество тепла по школьной формуле:

Q = cm Δt, где:

с – теплоемкость воды, составляет 4.187 кДж/кг °С;
m – массовый расход воды, кг;
Δt – разница между начальной и конечной температурой, в примере равна 65 °С.

Для вычисления предлагается не переводить объемное потребление воды в массовое, считать что эти величины одинаковы. Тогда количество теплоты будет:

4.187 х 80 х 65 = 21772,4 кДж или 6 кВт.

Остается подставить это значение в первую формулу, где будет учитываться КПД газовой колонки или теплогенератора (здесь — 96%):

V = 6 / (9.2 х 96 / 100) = 6 / 8.832 = 0.68 м³ природного газа 1 раз в сутки уйдет на подогрев воды. Для полной картины сюда же можно прибавить расход газовой плитой на приготовление пищи из расчета нормы 9 м³ горючего на 1 проживающего человека в месяц.

Как определить расход сжиженного газа

Обогрев жилища, организованный с использованием сжиженного горючего (пропана или бутана) имеет свои особенности. Чаще всего домовладельцы устанавливают специальные емкости – газгольдеры, заправляющиеся на весь отопительный сезон. Обогрев с помощью баллонов встречается куда реже. Но никаких особых сложностей расчет расхода сжиженного газа на отопление дома не представляет.

Берется та же формула, только в нее подставляется удельная теплота сжигания СУГ (пропан-бутана), равная 46 МДж /кг или 12.8 кВт/кг. Обратите внимание: расчетная калорийность топлива относится к единице массы (килограмм), а на заправке цена считается за объем (литры). Результаты можно пересчитать после, сначала надо узнать потребление сжиженного газа обычным котлом (КПД – 88%), обогревающим дом площадью 80 м² из предыдущего примера:

V = 8 / (12. 8 х 88 / 100) = 8 / 11.264 = 0.71 кг/ч.

Зная, что 1 л сжиженного газа имеет массу 540 г (справочная величина), нетрудно подсчитать расход пропана в литрах: 0.71 / 0.54 = 1.3 л. В сутки это 1.3 х 24 = 31.2 л газа, за месяц – 31.2 х 30 = 936 л. Теперь, учитывая изменения погодных условий, для определения среднего потребления сжиженного газа полученную цифру надо уменьшить вдвое: 936 / 2 = 468 л в месяц. Расход газа на отопление за год получится (31.2 л / 2) х 214 суток = 3338.4 л (для Москвы).

Как уменьшить расход газа на обогрев и другие нужды

В этом разделе речь пойдет о банальных вещах, о которых слышали многие. Но от банальности их важность не становится меньше. Ведь это прямой путь снизить количество используемых энергоносителей, в том числе большой расход газа, идущего на отопление частного дома.

Существенно уменьшить потребление позволят следующие мероприятия:

Провести качественное утепление здания, желательно с наружной стороны.
По возможности автоматизировать систему отопления, чтобы комнаты дома хорошо прогревались во время пребывания в них людей, а при их отсутствии поддерживалась дежурная температура 10—15 °С.
Задействовать таймер для бойлера косвенного нагрева, чтобы вода в нем подготавливалась к определенному времени суток.
Устраивать обогрев дома водяными теплыми полами.
Приобретать наиболее экономичные газовые котлы – конденсационные.

Все эти мероприятия принесут еще больше пользы и позволят уменьшить расход газа, если экономить будете и вы сами. Возможно, поставить автоматику удастся только частично или не удастся вовсе, тогда вам придется управлять системой самостоятельно. Кстати, современные контроллеры для котлов имеют встроенные функции дистанционного управления через интернет или сотовый телефон.

Расход газа на 1 квт тепла. Как рассчитать сколько газа потребляет газовый котел в месяц?

На сегодняшний день широкую популярность приобрели системы индивидуального отопления и горячего водоснабжения на основе газовых котлов. Планируя покупку такого агрегата, важно понимать, насколько выгодно в плане экономичности и эффективности будет подобная установка. То есть речь идет в первую очередь о количестве потребляемого газа индивидуальным котлом.

Среди большого ассортимента отопителей разных марок, моделей и конфигураций, необходимо правильно сориентироваться и подобрать наиболее подходящей вариант конкретно для вашей квартиры и дома, чтобы экономия оказалась действительно ощутимой.

Что влияет на расход

В первую очередь обратите внимание на такой показатель котла, как расход газа. Потому что этот параметр существенно влияет на стоимость эксплуатации индивидуального отопления, независимо от марки оборудования или ее стоимости.

В силу специфики, отопительное оборудование относится к устройствам многолетней эксплуатации, поэтому в долговременной перспективе, более дорогой котел с низким показателем потребления топлива окажется существенно выгоднее своего более дешевого, но прожорливого собрата.

Суммарное потребления газа котлом определяется параметром его мощности, а также частоты и интенсивности обогрева. И, чем мощнее котел, тем больше расход топлива. Потребление газа котлом измеряется в кубометрах в час для природного газа и килограммах в час для сжиженного. Эти значения указываются в техническом паспорте газового прибора, причем они указаны для режима непрерывной работы котла на полной мощности.

Частота включения горелки котлом и интенсивность ее работы напрямую будут зависеть и от следующих факторов:

хорошее утепление стен и потолка в помещениях, герметичность дверей, окон. Большое количество теплопотерь в дома потребует более частого и интенсивного подогрева
грамотное проектирование и установка всех составляющих отопительной системы
качество и количество газовоздушной смеси для горелки котла, проще говоря исправность и чистота дымоходов
загрязнения внутренних контуров и моделей котла, регулярная чистка агрегата позволит поддерживать расход газа на оптимальном уровне и положительно скажется на долговечности работы всей системы.

Что касается эксплуатации двухконтурных газовых котлов, то очевидно, что потребление будет несколько выше, так как газ расходуется еще и на контур нагрева воды. Причем и в теплый сезон топливо также будет необходимо для горячей воды. Исключения составляют системы с дополнительным электрическим бойлером.

Впрочем, потребление газа двухконтурным котлом будет не существенно выше, нежели одноконтурным, потому что при при включении режима нагрева горячей воды отопительная система на время отключается.

Существуют котлы, с проточным типом нагрева горячей воды. Недостаток их в том, что горячая вода появляется из крана не сразу, требуется некоторое время для ее нагрева. Для исключения этого недостатка используют устройства с дополнительным бойлером газового подогрева. Расход газа в таких системах также будет несколько выше, следует это учитывать при расчетах.

Установка отопительных систем на основе газовых турбированных котлов или аппаратов конденсационного типа может снизить расхода газа. С другой стороны стоимость таких отопителей выше из-за сложности их конструкции, что может свести на нет предполагаемое снижение расхода природного топлива.

Достаем калькулятор

Для того чтобы предварительно определить средний расход будущей системы нужно посчитать планируемую площадь отопления, поскольку исходя именно из этого параметра выбирается мощность газового котла. Что в свою очередь, как мы уже знаем, определяет будущий расход.

Принято считать, что на на отопление 10 квадратных метров помещения с потолками не больше 3 метров необходим 1 кВт мощности отопителя. Далее принимаем, что на 1 кВт мощности котла тратится примерно 0,112 кубометров газа.

Для примера возьмем дом площадью 100 квадратных метров. Для отопления потребуется газовый котёл мощностью не менее 10 кВт. Нетрудно посчитать – в час потребуется 1,12 м3 газа.

Если система отопления дома спроектирована грамотно и профессионально, а дом достаточно утеплен и лишен ненужных теплопотерь, то в холодны зимний сезон газовый котел будет включать горелку на время порядка 14 часов в сутки.

Исходя из предыдущих расчетов определяем, что в сутки котел будет расходовать 14 х 1,12 = 15,68 кубометров природного газа. Следовательно в месяц получается: 15,68 х 30 примерно 470 м3.

Итого

Несомненно, при установке индивидуальной системы отопления очень важен профессиональный расчет всех параметров и правильный подбор газового индивидуального котла по мощности и другим параметрам. Приобретая такой агрегат, рассчитывайте на длительную эксплуатацию, и для долгосрочной экономии выбирайте агрегат с высоким КПД, пусть и более дорогой. Это даст возможность оптимизировать расход газа и, как следствие, сэкономит ваши материальные средства.

Сколько газа потребляет газовый котел?

При покупке любого оборудования в первую очередь обращают внимание на эффективность его работы. Критерий, по которому выбирают отопительные газовые котлы – расход газа. Расходование природного газа находится в прямой зависимости от мощности котла, его КПД, а так же от возлагаемой на котельное оборудование нагрузки, а именно: от величины отапливаемых площадей и объема потребляемой горячей воды. В таблице ниже можно видеть, как зависит расход топлива газовых котлов отопления от их мощности.

Тепловые потери

При расчете проекта отопления и при выборе мощности газового оборудования следует обязательно учитывать возможные тепловые потери. Расход газа у газовых котлов отопления напрямую зависит от теплопотерь. Формула расчета мощности отопительного агрегата с учетом потерь тепла предельно проста: для обогрева 1кв. метра площади с высотой потолков до 3 метров необходимо подать 100Ватт тепловой энергии. Причем из перечня тепловых потерь необходимо исключить сквозняки и явные щели.

Системы автоматики

Современные котельные установки снабжены программируемым встроенным таймером, который позволяет регулировать температуру воздуха в доме в течение суток и недели. Ночью температуру можно автоматически понижать, днем – повышать. В те дни, когда в доме люди отсутствуют, нагрев воздуха также понижается. Подобная рачительность позволяет уменьшить топливный расход газового котла.

Выбор устройств конденсационного типа

У конденсационного, в том числе настенного котла расход газа меньше, чем у традиционного агрегата. Дело в том, что конденсационные котлы в полной мере используют тепловую энергию, которая выделяется при конденсации водяных паров, образующихся в продуктах сгорания топлива. У отработанных газов температура достаточно высока. И конструкция конденсационных котлов позволяет ее дополнительно использовать. Вода, подаваемая в котельный агрегат, сначала нагревается отработанными газами, а затем – газовой горелкой. Стоимость таких устройств выше за счет более сложной конструкции и функциональности. Но в процессе эксплуатации конденсационных котлов процент экономии газа составляет от 15 до 17%, что в итоге окупит все дополнительные затраты.

Расчет потребления газа на отопление, или сколько стоит «голубой огонек»

Газ в доме

Газ сегодня используется, чуть ли не в каждом жилище. С его помощью согревается вода для бытовых целей, готовится пища и отапливается дом. Газоснабжение позволяе

Расход газа на отопление дома

По совокупности удобства в эксплуатации и экономичности газовое отопительное оборудование является, пожалуй, наиболее выигрышным вариантом. Объясняется это просто. Да, электрические котлы бывают и менее шумными, и более компактными, простыми в управлении и настройках. Но пугающая стоимость электроэнергии никак не выводит их на первое место в рейтинге популярности. Агрегаты на твердом или жидком топливе сами по себе громоздкие, дорогие, требуют создания условий для хранения горючего материала. Так что если есть возможность использовать для обогрева жилья природный газ, большинство хозяев единодушно выберут именно такой вариант.

Расход газа на отопление дома

Но вполне доступная стоимость природного газа – это вовсе не основание для бездумного его расходования. У хорошего хозяина, даже если он не испытывает материального недостатка, всё равно все ресурсы используются разумно, рационально, экономно. И наверняка вопрос о прогнозируемом потреблении газа для системы отопления будет поставлен еще на стадии планирования создания системы отопления или ее реконструкции с приобретением нового оборудования.

Поэтому настоящей публикацией поможем читателю определить прогнозируемый расход газа на отопление дома или квартиры, например, расход газа на отопление дома 150 м2. Предлагаемый алгоритм не привязан к определенной площади — наоборот, он обладает необходимой универсальностью. Тем более что потребление энергоносителей на нужды отопления зависит далеко не только от площади помещений.

Стоит ли морочить себе голову расчетами?

Содержание статьи

Действительно, казалось бы, зачем оно нужно – ведь в паспортных данных котла обычно указывается примерный расход газа. Умножай его на количество часов работы – и вот тебе готовый результат!

Ну что ж, попробуйте, перемножьте… Почти наверняка у вас получится столь большой показатель расхода, что станет страшно! А почему? Да потому что паспортная мощность котла и реальное значение необходимой тепловой энергии для обеспечения полноценного отопления – это далеко не одно и то же!

Да и какое значение умножать? В паспорте может показываться диапазон, то есть две границы – минимальный и максимальный расход. И разница между ними бывает очень существенная.

Таблица с паспортными данными линейки газовый котлов «Navien Prime». Конкретики ни по площади отапливаемых помещений, ни по расходу газа нет (да и быть не может). Так что же принимать в расчет?

Дело в том, что паспортная мощность котла – это его максимальные возможности. И вполне естественно, что когда выбирается оборудование, всегда закладывается определенный резерв. Например, проведением расчётов было получено, что для отопления дома необходимо 8,6 кВт тепловой энергии. Оптимальным решением станет приобретение котла с верхней границей мощности в 10÷12 кВт. Налицо вполне солидный запас мощности, но одновременно с этим — этот резерв не выглядит чрезмерным, приводящим к неоправданному возрастанию стоимости оборудования.

Далеко не факт, что этот резерв когда-либо будет востребован. Но бывает всякое – например, аномально холодная для конкретного региона зима .

То есть при выборе котла важно найти такую модель, которая стала бы «золотой серединкой», полностью обеспечивающий

Норма расхода газа на отопление 1 кв м

Газ пока еще самый дешевый вид топлива, но стоимость подключения порой очень высокая потому многие хотят предварительно оценить, насколько экономически обоснованы такие расходы. Для этого необходимо знать расход газа на отопление, потом можно будет оценить общую стоимость и сравнить ее с другими видами топлива.

Методика расчета для природного газа

Примерный расход газа на отопление считается исходя из половинной мощности установленного котла. Все дело в том, что при определении мощности газового котла закладывается самая низкая температура. Это и понятно — даже когда на улице очень холодно, в доме должно быть тепло.

Посчитать расход газа на отопление можно самостоятельно

Но считать расход газа на отопление по этой максимальной цифре совсем неверно — ведь в основном температура значительно выше, а значит, топлива сжигается намного меньше. Потому и принято считать средний расход топлива на отопление — порядка 50% от теплопотерь или мощности котла.

Считаем расход газа по теплопотерям

Если котла еще нет, и вы оцениваете стоимость отопления разными способами, считать можно от общих теплопотерь здания. Они, скорее всего, вам известны. Методика тут такая: берут 50% от общих теплопотерь, добавляют 10% на обеспечение ГВС и 10% на отток тепла при вентиляции. В результате получим средний расход в киловаттах в час.

Далее можно узнать расход топлива в сутки (умножить на 24 часа), в месяц (на 30 дней), при желании — за весь отопительный сезон (умножить на количество месяцев, на протяжении которых работает отопление). Все эти цифры можно перевести в кубометры (зная удельную теплоту сгорания газа), а потом перемножить кубометры на цену газа и, таким образом, узнать затраты на отопление.

Природный газ	1 м 3	8000 кКал	9,2 кВт	33,5 МДж
Сжиженный газ	1 кг	10800 кКал	12,5 кВт	45,2 МДж
Уголь каменный (W=10%)	1 кг	6450 кКал	7,5 кВт	27 МДж
Пеллета древесная	1 кг	4100 кКал	4,7 кВт	17,17 МДж
Высушенная древесина (W=20%)	1 кг	3400 кКал	3,9 кВт	14,24 МДж

Пример расчета по теплопотерям

Пусть теплопотери дома составляют 16 кВт/час. Начинаем считать:

Переводим в кубометры. Если использовать будем природный газ, делим расход газа на отопление в час: 11,2 кВт/ч / 9,3 кВт = 1,2 м3/ч. В расчетах цифра 9,3 кВт — это удельная теплоемкость сгорания природного газа (есть в таблице).

Кстати, также можно посчитать необходимое количество топлива любого типа — надо только взять теплоемкость для требуемого топлива.

Так как котел имеет не 100% КПД, а 88-92%, придется внести еще поправки на это — добавить порядка 10% от полученной цифры. Итого получаем расход газа на отопление в час — 1,32 кубометра в час. Далее можно рассчитать:

расход в день: 1,32 м3 * 24 часа = 28,8 м3/день
потребность в месяц:28,8 м3/день * 30 дней = 864 м3/мес.

Средний расход за отопительный сезон зависит от его длительности — умножаем на количество месяцев, пока длится отопительный сезон.

Этот расчет — приблизительный. В какой-то месяц потребление газа будет намного меньше, в самый холодный — больше, но в среднем цифра будет примерно такой же.

Расчет по мощности котла

Расчеты будут немного проще, если имеется рассчитанная мощность котла — тут уже учтены все необходимые запасы (на ГВС и вентиляцию). Потому просто берем 50% от расчетной мощности и далее считаем расход в день, месяц, за сезон.

Например, проектная мощность котла — 24 кВт. Для расчета расхода газа на отопление берем половину: 12 к/Вт. Это и будет средняя потребность в тепле в час. Чтобы определить расход топлива в час, делим на теплотворную способность, получаем 12 кВт/час / 9,3 к/Вт = 1,3 м3. Далее все считается как в примере выше:

Далее добавим 10% на неидеальность котла, получим, что для этого случая расход будет чуть больше 1000 кубометров в месяц (1029,3 куб). Как видите, в этом случае все еще проще — меньше цифр, но принцип тот же.

По квадратуре

Еще более приблизительные расчеты можно получить по квадратуре дома. Есть два способа:

Можно посчитать по СНиПовским нормам — на обогрев одного квадратного метра в Средней Полосе России в среднем требуется 80 Вт/м2 . Эту цифру можно применять, если ваш дом построен по всем требованиям и имеет хорошее утепление.
Можно прикинуть по среднестатистическим данным:

Каждый хозяин может оценить степень утепления своего дома, соответственно, можно прикинуть, какой расход газа будет в данном случае. Например, для дома в 100 кв. м. при среднем утеплении потребуется 400-500 кубометров газа на отопление, на дом в 150 квадратов уйдет 600-750 кубов в месяц, на отопление дома площадью 200 м2 — 800-100 кубов голубого топлива. Все это — очень приблизительно, но цифры выведены на основании многих фактических данных.

Расчет расхода сжиженного газа

Многие котлы могут работать от сжиженного газа. Насколько это выгодно? Какой будет расход сжиженного газа на отопление? Все это тоже можно посчитать. Методика такая же: надо знать или теплопотери, или мощность котла. Далее требуемое количество переводим в литры (единицы измерения сжиженного газа), а при желании, считаем количество необходимых баллонов.

Давайте рассмотрим расчет на примере. Пусть мощность котла 18 кВт, соответственно, средняя потребность в тепле — 9 кВт/час. При сжигании 1 литра сжиженного газа получаем 12,5 кВт тепла. Значит, чтобы получить 9 кВт, потребуется 0,72 литра (9 кВт / 12,5 кВт = 0,72 л).

Далее считаем:

в день: 0,72 л * 24 часа = 17,28 л;
в месяц 17,28 л * 30 дней = 518,4 л.

Добавим поправку на КПД котла. Надо смотреть в каждом конкретном случае, но возьмем 90%, то есть, добавим еще 10%, получится, что за месяц расход составит 570,24 л.

Сжиженный газ — один из вариантов отопления

Чтобы посчитать количество баллонов, данную цифру делим на 42 л (именно столько в среднем находится газа в 50 литровом баллоне). Итого, для данного котла потребуется 14 баллонов сжиженного газа (13,57). А стоимость считайте сами — цены в регионах отличаются. Но не забудьте про расходы на транспортировку. Их, кстати, можно уменьшить, если сделать газгольдер — герметичную емкость для хранения сжиженного газа, которую заправлять можно раз в месяц или реже — зависит от объема хранилища и потребности.

И нова-таки не стоит забывать, что это — лишь приблизительная цифра. В холодные месяцы расход газа для отопления будет больше, в теплые — значительно меньше.

На сегодняшний день одним из наиболее популярных видов отопительных систем является оборудование, функционирующее на газу. По экологичности данный способ стоит на уровне электрических установок, считается надежным и экономичным вариантом, естественно, речь идет об устройстве стационарного вида системы, а не о баллонах, требующих регулярной заправки.

Для того, чтобы определиться с типом отопительной установки, предварительно следует рассчитать расход газа на отопление дома 100 м2. Таким образом, владелец сможет ориентироваться, на какую сумму для оплаты коммунальных услуг ему рассчитывать после монтажа техники.

Что учитывать при расчете?

Если устройство уже установлено, предлагаем изучить способы, как уменьшить среднее потребление газа в частном доме.

При расчетах, очень важно учитывать следующие факторы:

Сколько этажей присутствует в здании;
Какой вид утеплительного материала применялось при построении коттеджа;
Общая площадь дома и габариты отапливаемых комнат;
Есть ли в наличие пластиковые окна, плотные двери или открытые межкомнатные арки;
Какую максимальную мощность воспроизводит газовое отопительное оборудование.

ВИДЕО: Расход газа котлом на отопление 1 м. кв. / год в квартире

Порядок подсчета расхода голубого топлива

Под значением природного типа топлива подразумевается любой вид газа, применяемый в качестве топливной смеси, добываемый из недр земли. На данный момент это наиболее оптимальный вариант для отопительных систем сетевого предназначения, поскольку он имеет сравнительно высокий уровень энергоэффективности, небольшую стоимость. Также стоит отметить отсутствие необходимости создания запасов топлива.

Природное топливо — самый бюджетный способ отопления

Чтобы осуществить расчеты природного газа на отопление дома 200 м2, следует учитывать производительность не только котла, но и всей отопительной системы в целом. При желании получить более точные данные, во внимание принимаются помимо основных факторов, еще дополнительные:

в какой климатической полосе располагается недвижимость;
из какого материала выстроен дом;
присутствует ли в коттедже теплосберегающая установка;
какая общая площадь здания и максимальная точка возвышенности потолков.

Перед тем, как определиться с будущими тратами, владельцы коттеджей производят расчет требуемой тепловой мощности оборудования для обогрева определенной площади. При выявлении оптимального значения следует учитывать, что мощность, указанная в паспорте устройства считается максимальным показателем, который может выдавать показатель. Исходя из этого, нужно подбирать устройство с более высокими значениями. К примеру, если при расчете выяснилось, что для обогрева площади требуется 13-14 кВт, то отдавать предпочтение необходимо моделям с мощностью от 16 до 17 кВт.

Данный фактор так подробно разъясняется, чтобы внести в ситуацию ясность – правильно ли изначально рассчитывалась необходимая мощность для обогрева индивидуальных параметров дома, чтобы впоследствии норма трат была приближена к реальным показателям.

Часто владельцы недвижимости пользуются простой теплотехнической формулой – для дома 100 м2 приходится 10 кВт. Следует учесть, что теплопроводная жидкость расходуется практически в два раза меньше, чем выходит по формуле. Поскольку, на протяжении всего отопительного сезона температурный режим воздуха не является стабильным, показания счетчика в коттедже ежедневно тоже будут меняться от большего к меньшему значению потребления.

Пример: на каждый квадратный метр приходится 1 Вт энергии, но если учитывать реальные показатели, выходит 0,5 Вт/м2/час. Получается, для отопления дома 100 м. кв. необходимо 5 кВт/ч. Такой вариант считается очень удобным, однако решение задачи будет иметь большие погрешности.

Чтобы правильно подсчитать расход газа на отопление дома 100 м2 в кубометрах следует воспользоваться формулой:

Обозначение символов:

«I»	Значение, определяющее необходимые объемы топлива для отопления в кубометрах
«G»	Максимальный расход тепловой мощности (кВт)
«QH»	Нижний уровень теплоты сгорания топливной смеси = 1,175 кВт/м3
«0,92»	Коэффициент полезного действия оборудования

Подставляем значения:

5/(1,175 х 0,92) = 0,53 м3/ч

Далее, получившееся значение умножаем на 24 часа (сутки) и на 30 дней, результат = 384. Это и есть расход газа на отопление дома 100 м2 в кубометрах.

Зная все необходимые значения, можно легко вычислить расходы за один день, месяц или вообще, весь отопительный сезон. Достаточно только посчитать количество дней, когда будет применяться отопительная система и умножить их на суточный расход природного топлива.

Расчет сжиженного топлива

Пользоваться централизованным газопроводом, несомненно, удобно и легко, однако не все имеют данной возможности, поскольку по некоторым поселочным пунктам его попросту не проводили. Владельцы подобной недвижимости применяют вместо природного топлива сжиженный газ, который хранится в баллонах или газгольдерах.

Расчет сжиженного газа для отопления дома или квартиры

Значение израсходования данного вида топлива имеет некоторые отличия. Если необходимо рассчитать расход сжиженного газа на отопление дома 100 м2, который сгорает на 60 мин., нужно в основную формулу вставить обозначения коэффициента полезного действия данного топлива.

Помните, результат расходуемой сжиженной смеси обозначается в килограммах, которые после требуется вывести в измерительные единицы — литры. Уровень сгорания теплоносителя — 12,8 кВт/кг.

5/(12,8 х 0,92)=0,42 кг/ч

Естественно, если необходимо произвести расчет потребления газа на отопление частного дома при общих габаритах в 300 м2, значение «5» требуется помножить на три, поскольку оно соответствует обогреву 100 м2.

Далее переводим килограммы в литры, 1 л пропан-бутана = 0,54 кг, получается, что на один час работы газа нужно 0,78 л = 0,42-0,54. За целый день 18,7 литра уходит на отопление помещения площадью 100 кв.м., в месяц – 561 литров.

Если учитывать, что стандартные баллоны рассчитаны под топливо объемом в 42 л, тогда за 30 дней средний расход газа на отопление дома потребуется 14 заправленных резервуара, что сравнительно с природным газом, считается очень дорого.

Для быстрой ориентации, представляем приблизительную таблицу расчетов со стандартными габаритами, какой расход газа будет при большей отапливаемой площади.

100 м2	561 л
150 м2	841,5 л
200 м2	1122 л
250 м2	1402,5 л

Советы специалистов – варианты уменьшения расходов на отопление

Существуют некоторые строительные и технические мероприятия, которые позволяют значительно снизить общий расход топлива, предназначенного для отопления коттеджа. Естественно, в первую очередь потребуется заменить все окна и входные двери, поскольку именно данные факторы являются одними из основных причин утечки тепла. Далее следует обратить внимание на утеплительный материал и использовать его для создания теплоизоляционного слоя на наружной части стен, полов и крыши, особенно это качается коттеджей, выстроенных из кирпича или железобетона.

Уменьшить среднее потребление газа в частном доме можно при помощи следующих советов:

Установите систему «теплый пол», максимальный температурный уровень теплоносителя устройства достигает 50оС, что на 40оС меньше радиаторных установок, при этом эффект такой же.
Запрограммируйте оборудование на несколько режимов обогрева дома. Например, если в дневное время нагрев будет менее интенсивный, чем ночью, можно сэкономить до 30% топлива. К тому же, какой толк от сильного отопления дома днем, когда владелец находится на работе?
Проведите качественную теплоизоляцию дома или квартиры, вплоть до замены окон и дверей – это тот самый случай, когда лучше 1 раз потратиться, чтобы потом экономить до 40% на оплате расходов за отопление.

Самое главное, создайте грамотную организацию подогрева потока воздуха, приходящего с улицы и вы сможете сэкономить несколько кубов газа.

ВИДЕО: Как снизить расход бытового газа

Номинальный расход газа на отопление дома 100 м², за месяц или за весь отопительный период, если система уже смонтирована и давно эксплуатируется, рассчитать довольно просто — достаточно будет снимать показания счетчика в начале и в конце месяца в течение года, суммировать их, а затем вычислить средний арифметический параметр. Другое дело, если требуется узнать эти данные на этапе составления проекта дома, чтобы произвести выбор экономичного и эффективного энергоносителя и соответствующего оборудования для отопления.

Расход газа на отопление дома 100 м²

Поэтому столь важен бывает вопрос о том, как правильно определить средневзвешенный расход газа на обогрев строения заданной площади. Существует несколько вариантов проведения подобных расчетов.

Порядок проведения расчетов для отопления с сетевым газоснабжением

Природный газ, подаваемый потребителям по инженерным сетям, на сегодняшний день является самым оптимальным энергоносителем для организации системы отопления частного жилья. Это обуславливается невысокой ценой топлива, отсутствием необходимости создания его запасов, достаточно высокой эффективностью современного газового оборудования.

Естественно, что выбирая газовый котел для обогрева дома, необходимо ориентироваться на его мощность, так как от нее будет зависеть не только эффективность всей системы отопления, но и расход энергоносителя. Однако, на расход газа влияет не только, да и не столько мощность котла, сколько многие другие факторы, которые тоже следует учесть. К ним можно отнести климатические условия региона проживания, особенности конструкции самого здания, площадь и высоту потолков отапливаемых помещений, качество утепления строительных конструкций, количество и тип окон и другие важные параметры.

Необходимая мощность отопительной системы зависит, помимо площади помещений, от целого ряда других факторов

Следует понимать, что паспортная мощность котла показывает его максимальные возможности, которые, безусловно, должны быть выше требуемых характеристик. Так, например, после проведения расчетов в требуемой тепловой мощности для отопления дома, оптимальную модель отопительного прибора всегда подбирают с более высокими показателями. Например, если в результате расчётов получено, что системе отопления требуется 12 — 13 кВт, то хозяин, наверняка, будет подбирать котел с мощностью порядка 15 – 16 кВт.

Все это говорится сейчас для того, чтобы внести ясность: было бы ошибочным при предварительном расчете потребления газа на отопление и планируемых расходов опираться только на характеристики, указанные в технической документации котла. В перечне параметров изделия обычно приводится расход газа (м³/час), но это, опять же – для достижения заявленной производителем мощности. Если брать за основу эти показатели, то суммарные итоги могут показаться устрашающими!

А ведь правильно рассчитать хотя бы ориентировочный расход газа нужно не только для того, чтобы убедиться, что он является самым экономичным топливом, но и чтобы определить, какие меры можно предпринять для снижения потребления, а значит, и сокращения регулярных оплат за него.

Главным показателем, с которого нужно начинать расчеты, является, скорее, не заявленная мощность прибора отопления, которая все равно вряд ли будет использоваться «на полную катушку», а необходимая тепловая мощность для качественного обогрева дома и восполнения его тепловых потерь.

Очень часто за основу подобных теплотехнических расчетов принимают соотношение 1 кВт тепловой энергии на 10 м² отапливаемого помещения. Такой подход, безусловно, очень удобен для расчетов, но все же далеко не в полной мере отражает реальные условия конкретного дома и региона проживания.

Лучше произвести более тщательный расчет, с учетом основных факторов, влияющих на потребную тепловую мощность. Сделать это – достаточно несложно, если воспользоваться методикой, предложной на нашем портале.

Как самостоятельно рассчитать необходимую тепловую мощность?
Доступная методика проведения самостоятельных расчетов приведена в публикации портала, посвященной электрическим котлам отопления.

Пусть читателя не смущает, что рекомендуемая статья посвящена электрическим котлам – алгоритм расчета мощности от этого нисколько не меняется.

Полученное в результате проведенных расчетов значение и станет «отправной точкой» для определения среднего расхода газа на отопление.

Для дальнейших вычислений потребуется формула, учитывающая заложенный в «голубое топливо» энергетический потенциал, то есть то количество тепла, которое выделяется при сгорании одного кубометра газа.

V = Q / (Нi × ηi)

Расшифруем обозначения:

V – искомая величина, то есть расход газа для получения определенного количества тепловой энергии, м³/час.
Q – необходимая тепловая мощность, Вт/ч, для обеспечения комфортных условий в помещениях.

Как ее рассчитать – уже определились. Но опять необходимо сделать важное замечание. Как видно из условий расчета, полученное значение будет максимальным, рассчитанным на самые неблагоприятные условия самой холодной декады года. В действительности же в течение всего отопительного сезона таких периодов будет не столь много, да и котел при грамотно спланированной системе отопления никогда не работает постоянно. А так как наша цель определить именно средний, а не пиковый расход газа, то не будет большой ошибкой принять среднее значение вырабатываемой мощности за 50% от расчётной. Опять же, не путать с паспортной мощностью котла отопления.

Нi – удельная низшая теплота сгорания газа. Это рассчитанная табличная величина, соответствующая существующим стандартам. Так, для сетевого газа она принимается равной:

	Нi	Hs
Природный газ G20	34.02	37.78
Природный газ G25	29.25	32.49

Обратите внимание на тип газа. Чаще всего в бытовых сетях используется G20. Но может применяться и газ той же второй группы, но уже типа G25, отличающийся повышенным содержанием азота. Естественно, энергетический потенциал его меньше. Если вы не знаете, какой тип используется в вашей сети – это несложно уточнить в региональной газоснабжающей организации.

Еще один нюанс. В таблице есть еще одно значение – Hs. Это так называемое высшее значение теплоты сгорания газа. Смысл в том, что образующийся при сгорании газа водяной пар также обладает скрытой тепловой энергией, и если ее использовать, то общая отдача от топлива, естественно, повышается. Именно этот принцип применен в котлах нового поколения – конденсационных, в которых за счет перевода пара в жидкое агрегатное состояние отбирается еще порядка 10% тепла. То есть указанный показатель может быть взят за основу при расчетах для систем отопления с котлами такого типа.

Удельная теплота сгорания указана в джоулях, но для корректности расчета ее необходимо перевести в ватты. Соотношение следующее:

1 кВт = 3,6 МДж

В нашем случае получается:

	Нi	Hs
Природный газ G20	9.45	10.49
Природный газ G25	8.13	9.02

ηi – коэффициент полезного действия котла, то есть величина, показывающая насколько эффективно в конкретной модели полученная от сгорания газа тепловая энергия расходуется именно на подогрев теплоносителя.

Это – паспортная величина изделия. В современных моделях котлов может также указываться двумя величинами – по высшей и по низшей теплоте сгорания газа, через знак дроби: Hs / Hi, например, 92,3 / 84 %. Выбирать, естественно, можно величину, соответствующую реальным режимам работы котла. Но, как правило, для достоверного расчета, «без приукрашивания» возможностей оборудования, принимать следует значение для режима Hi.

Итак, все данные для проведения расчета известны – и можно переходить к практическим вычислениям. Рассмотрим на примере:

Предположим, было рассчитано, что для эффективного отопления конкретного дома площадью в 100 м² необходимо 9.4 кВт тепловой энергии. Сетевой газ — G20. КПД котла – 0,88. Требуется определить средний расход газа на отопление.

Как уже говорилось, для определения среднего значения расхода требуемую тепловую мощность можно разделить на два, то есть берем для расчетов 9.4 / 2 = 4.7 кВт

V = 4.7 / (9.45 × 0.88) = 0.565 м³/час

Отсюда уже несложно рассчитать суточное потребление, за месяц и за весь отопительный период:

За сутки в среднем расходуется – 0,565 × 24 = 13,56 м³;
За месяц в среднем – 13,56 × 30,5 = 413,71 м³;
Отопительный период в различных регионах может отличаться своей длительностью. Но, к примеру, возьмем 7 месяцев:

413,71 × 7 = 2896 м³

Зная цену одного кубометра газа, можно примерно спланировать свою «бухгалтерию» на предстоящий отопительный сезон.

Еще раз следует подчеркнуть, что получающееся значение потребления в час – очень усреднённое. Безусловно, в пик зимних морозов оно будет выше, но зато потом «отыграется» в осенние или весенние месяцы, во время оттепелей или в периоды стабильной нормальной для региона погоды.

Чтобы упростить читателю задачу, разместим калькулятор, который поможет определить средний почасовой, суточный и месячный расход природного газа. Общие затраты затем подчитать будет несложно, учитывая примерную продолжительность отопительного сезона в регионе и уровень цен на «голубое топливо».

Калькулятор расчета среднего потребления сетевого газа на нужды отопления

Перейти к расчётам

Расчет расхода сжиженного газа

Комфортно и выгодно использовать газ, подаваемый по централизованному газопроводу. Однако не всегда существует такая возможность, так как, к сожалению, не во всех населенных пунктах проложены газопроводные магистрали, или же они проходят достаточно далеко от построенного дома, а у хозяев нет финансовой возможности оплатить проведение подключения. Поэтому некоторые домовладельцы используют сжиженный газ, привозимый и хранящийся в баллонах или в газгольдерах, которые заполняются специальными службами доставки этого топлива.

Иногда оптимальным решением становится использование привозного сжиженного газа

Газгольдеры — это резервуары, предназначенные для хранения газообразных веществ, в том числе и сжиженного газа, в больших количествах. Эти емкости обычно устанавливаются в специально подготовленные для них котлованы и закапываются землей, на поверхности остается только крышка люка, через который и происходит заполнение резервуара газом.

Хранилище для сжиженного газа — газгольдер

Если применяется сжиженный газ из баллонов, то к внутридомовой разводке может подключается сразу несколько емкостей с топливом.

Баллоны, подключенные к внутридомовой разводке газа

Проведение расчётов, в принципе, схоже с тем, что было расписано выше, но есть и свои отличия. Они в основном касаются агрегатного состояния топлива, так как расход в данном случае будет выражаться в килограммах или литрах.

Для проведения расчетов расхода сжиженного углеводородного газа, необходимо знать некоторые его значимые физические характеристики:

Плотность топлива типа G30 (пропан-бутановая смесь СПБТ) составляет 0,524 кг/л.
Удельную теплоту сгорания принимают равной 45,2 МДж/кг.

Газовые баллоны, используемые в бытовых условиях, могут иметь различный объем, но, в основном, для отопления используются емкости в 50 литров. В целях соблюдения требований безопасности, обычно они заполняются только на 80÷85 %, то есть в каждый баллон вмещается около 40÷42,5 литров сжиженного газа.

Получается, что с литрами расчет будет несколько нагляднее, поэтому следует привести величину удельной теплоты сгорания именно к литрам.

Получаем 23,68 МДж/литр.

Переводим в необходимые нам ватты:

23,68 / 3,6 = 6,58 кВт/л

Итак, чтобы рассчитать расход сжиженного газа для отопления на 100 кв. м. площади дома, для того же примера, что приведен выше (усредненная мощность в 4.7 кВт, КПД котла отопления – 0.88), воспользуемся уже известной формулой, но с уже приведенными к литрам значениями:

V = Q / (Нi × ηi)

V = 4.7 / (6.58 × 0.88) = 0.81 л/час

Далее, все, как в предыдущем примере:

Среднесуточное потребление:

0.81 × 24 = 19,48

Это значение дает основание предполагать, что одного баллона с заправкой в 42 л. будет достаточно для целей отопления чуть более, чем на двое суток (примерно на 52 часа), но без учета возможного расходования газа на другие нужды, например, на приготовление пищи.

Месячный расход на отопление составит:

19.48 × 30,5 = 594,16 л., то есть чуть больше заправленных баллонов.

За семь месяцев отопительного сезона общий расход может составить:

594.16 × 7 = 4160 литров сжиженного газа, или почтистандартных 50-литровых баллона с нормальной заправкой.

Это, безусловно, достаточно большой объем топлива, и обойдется он недешево, тем более – с учётом транспортных расходов и необходимости правильной организации складирования. Тем не менее, такой подход бывает более предпочтительным и экономичным, по сравнению с электрическим обогревом или же с использованием твердо- или жидкотопливного котельного оборудования.

Для расчета расхода сжиженного газа также размещен специальный калькулятор:

Калькулятор расчета расхода сжиженного газа на нужды отопления

Перейти к расчётам

Как можно снизить средний расход газа?

Снизить расходы на отопление можно, в первую очередь, за счет качественного утепления всех конструкций дома, так как они могут быть причиной существенных теплопотерь, приводящих к неэффективному расходованию вырабатываемой котлом тепловой энергии.

Залог экономичности системы отопления — качественное утепление всех элементов дома

На данной схеме можно хорошо рассмотреть, как может тепло утекать из дома. Так, неутепленный пол, а также входные двери пропускают до 14÷15%, стены 23÷25%, крыша 13%, а окна с некачественными рамами – даже до 30÷35% выработанного котлом тепла. Про этот процесс часто образно говорят, что отапливать приходится улицу. Чем значительнее теплопотери, тем больше средств, заплаченных за отопление, будут потрачены впустую.

Схема распределения теплопотерь по конструкциям здания

Чтобы сократить эти расходы, видится целесообразным один раз вложиться в качественную термоизоляцию дома, которая непременно окупит все расходы на нее уже за несколько лет. Для этого необходимо продумать и организовать утепление полов, стен, чердачного перекрытия и, желательно, кровли, а также заменить окна и двери на современные модели, обеспечивающие высокое энергосбережение.

Утепление стен

Какой бы материал для возведения стен ни был использован, через них уходит до 25% тепла. Поэтому, они требуют обязательного утепления. В наше время существует немалое количество материалов для термоизоляции ограждающих конструкций, и проблем с выбором быть не должно.

Существует немало доступных технологий качественного утепления стен

К числу самых доступных по цене и простых в монтаже является пенополистирол, который чаще всего и применяется для этих целей. Панели пенополистирола производится различной толщины, и их подбирают по этому параметру в зависимости от толщины внешних стен дома и материала, из которого их возвели.

Другим достаточно популярным теплоизолятором, особенно для утепления деревянных домов, является минеральная вата, которую тоже несложно закрепить на стены, и она дает отменный утеплительный эффект. Правда, цена на этот материал несколько выше, чем на обычный пенопласт.

Любой из утеплителей закрывается снаружи отделочным материалом. Для этой цели используется декоративная вагонка, сайдинг, другие типы фасадных панелей, или же термоизоляция отделывается армированных штукатурным слоем по технологии «мокрого фасада».

Как утеплить стены деревянного дома?
Один из вариантов – использование качественной минеральной ваты с дальнейшей отделкой по принципу вентилируемого фасада. Как утеплить деревянный дом минватой под сайдинг – подробно рассказано в отдельной публикации нашего портала.

Утепление чердачного перекрытия и кровли

Нагретый воздух от теплообменных приборов (радиаторов, конвекторов) поднимается вверх, и если перекрытие не имеет достаточной термоизоляции, быстро остывает, контактируя с холодным потолком, расходую драгоценную энергию на ненужный прогрев перекрытия. Поэтому чердачное перекрытие требует хорошего утепления.

Снижению теплопотерь будет способствовать эффективная термоизоляция перекрытий и кровли

Для этой цели применяются разные материалы, которые могут монтироваться как изнутри, так и сверху, между балок перекрытия. Это может быть тот же пенополистирол или минеральная вата или эковата, опилки или стружки и т.п.

Отличный утеплительный эффект показывает напыляемый пенополиуретан, который также может использоваться и для утепления скатов кровли. Единственной проблемой с его применением может стать то, что для его напыления необходимо специальное оборудование и определенные навыки работы, поэтому придется приглашать бригаду специалистов.

Чердачное перекрытие, утепленное напыленным пенополиуретаном

Остальные теплоизоляционные материалы вполне могут быть использованы самостоятельно, так как их монтаж не предполагает сколь-нибудь невыполнимых технологических операция.

Утепление крыши – важное условие комфортного микроклимата в частном доме
Как выполнить утепление крыши в деревянном доме – ссылка приведет читателя к соответствующей публикации нашего портала.

Утепление полов

Полы в доме рекомендовано утеплять сразу же на этапе строительства. Причем, термоизоляции требуют, как бетонные, так и деревянные полы. Вариантов в этом вопросе также может быть немало.

Например, для утепления деревянных полов используют сухие засыпки (керамзит), плиты минеральной ваты или пенополистирола, которые размещают между лагами под финишным покрытием.

Деревянный пол утепляется минеральной ватой

Те же материалы, при соблюдении определенных технологических правил, могут быть уложены и на бетонную основу, с последующей заливкой стяжки.

И деревянное, и бетонное покрытие может послужить основой для монтажа системы «теплых полов»

Утепление пола пенополистиролом
Один из вариантов термоизоляции пола – использование панелей пенополистирола. Провести своими силами утепление пола пеноплексом под стяжку поможет информация, размещенная в специальной статье нашего портала.

Замена окон

Немаловажным моментом в сохранении тепла внутри дома и сокращения расхода топлива является замена старых окон, так как именно через них происходят самые существенные тепловые потери.

Комфортно пережить даже самые сильные зимние морозы помогут качественные окна со стеклопакетами

Самым оптимальным вариантом, который станет надежным щитом между теплом внутри помещений и зимним холодом, станут современные окна ПВХ с качественными стеклопакетами того или иного типа. Такие модели практически герметично перекрывают оконный проем и защищают дом не только от потерь тепла, но и от уличного шума.

Другие способы снизить расход топлива

Кроме качественного утепления элементов здания, следует продумать и другие возможности, которые могут повлиять на снижение расхода топлива.

Из них можно назвать следующее:

Установка конвекторов с направленной циркуляцией подогреваемого воздуха, дополнительно к отоплению от радиаторов. Конвекторные приборы способны создать тепловые завесы для окон и дверей, которые не допустят попадания холодного воздуха в помещения.
Установка современного оборудования с возможностью программирования оптимальных режимов отопления по отдельным помещениям дома и по времени. Некоторые комнаты пустуют в определенное время суток или даже дни недели, и нет смысла интенсивно отапливать помещение, когда в нем никого нет.
Радиаторы отопления в каждой из комнат необходимо оптимально расставить и подключить, чтобы повысить эффективность их тепловой отдачи. Желательно оснастить их термостатическими устройствами, которые позволят поддерживать в помещении нужную температуру.

Нехитрое приспособление, но помогает хорошо экономить тепловую энергию

Для того чтобы тепло от радиатора было направлено в комнату и не уходило в стену, за каждой батареей рекомендовано закрепить фольгированный утеплительный материал, который выполнит роль отражающего экрана.

Что важно знать о радиаторах отопления?
На эффективность работы системы отопления влияет и тип радиаторов, и правильность их установки в помещениях дома. Много полезной информации по этим вопросам можно почерпнуть из статьи нашего портала, посвященной расчётам батарей на площадь комнаты.

Наконец, необходимо хорошенько взвесить, не слишком ли загружается система отопления для создания избыточного тепла. Поэкспериментируйте – не исключено, что в комнатах слишком жарко, и что без проявления какого бы то ни было ощущения дискомфорта, вполне возможно снизить температуру на 2 – 3 градуса. Это кажется, на первый взгляд, пустяком, но в масштабе даже одного месяца, не говоря уже обо всем отопительном сезоне, может принести вполне ощутимую экономию.

Иногда бывает не лишним и трезво рассудить — а не слишком ли жарко натоплено в доме?

Как можно видеть из приведенных примеров и формул расхода газа на отопление, провести расчет самостоятельно вполне возможно и своими силами, так как этот процесс не является особо сложной задачей. Достаточно выделить немного свободного времени, воспользоваться предлагаемой методикой – и получить результат. А он уже, в свою очередь, должен стать поводом задуматься об улучшения энергоэффективности собственного дома.

В завершение публикации – интересная видеоинформация с советами по расчётам потребления и мерам по возможной экономии газа.

Видео: расход газа на отопление и доступные меры по его снижению

Супертема!
Послушаем, что скажут спецы!
У меня дом аналогичный 10*11 — два этажа, да топлю еще часть подвала, потому как иначе холод оттуда прет. Часть первого этажа — гараж (+12гр). Итого, где то 220 м2.
Ваш второй свет считается как удвоенная площадь — у Вас 220м2!
У меня дом — пустотелый кирпич (51 см). Стены очень холодные! На 3-4 градуса холоднее воздуха в комнате, например 21.5 в зале а стена — 17.8 . Померяйте пожалуйста свои стены. Это можно сделать мгновенным инфракрасным термометром (в аптеках продаются — себе тоже мерять удобно)
У меня котел АОГВ + бойлер Аристон. Сжигают сейчас примерно 48 м3 в сутки. Алюминиевых регистров у меня 80 и чугунных 60. Температура теплоносителя на выходе из котла — примерно 67 гр, но у меня иннерционная система, поэтому обратка примерно 47 (разрыв большой). Пока было тепло (0, -5), ставил температуру котла 52-53 гр, расход был 28-30 м3 в сутки…

Расход газа на отопление дома – формулы и примеры расчетов помещения в 100 м²

По совокупности критериев удобства и экономичности, наверное, никакая другая система не сможет сравниться с водяным отоплением, работающим на природном газе. Это и обуславливает широчайшую популярность подобной схемы – при любой возможности хозяева загородных домов выбирают именно ее. А в последнее время и владельцы городских квартир все чаще стремятся добиться полной автономности в этом вопросе, устанавливая газовые котлы. Да, предстоят солидные первоначальные затраты и организационные хлопоты, но взамен хозяева жилья получают возможность создавать в своих владениях требуемый уровень комфорта, причем, с минимальными эксплуатационными расходами.

Расход газа на отопление дома – формулы и примеры расчетов помещения в 100 м²
Однако, рачительному хозяину мало словесных заверений в экономичности газового отопительного оборудования – хочется узнать все же, к какому расходу энергоносителей стоит быть готовым, чтобы, ориентируясь на местные тарифы, выразить затраты в денежном эквиваленте. Этому и посвящена настоящая публикация, которую вначале планировалось назвать «расход газа на отопление дома – формулы и примеры расчетов помещения в 100 м²». Но все же автор посчитал это не совсем справедливым. Во-первых, почему только именно 100 квадратных метров. А во-вторых, расход будет зависеть не только от площади, и даже можно сказать, что не столько от нее, как от целого ряда факторов, предопределяемых спецификой каждого конкретного дома.
Поэтому речь, скорее, пойдет о методике расчета, которая должна подойти для любого жилого дома или квартиры. Вычисления выглядят довольно громоздкими, но не переживайте – мы сделали все возможное, чтобы их легко смог провести любой владелец жилья, даже никогда ранее этим не занимавшийся.
Общие принципы проведения расчетов мощности отопления и потребления энергоносителей
А для чего вообще проводятся подобные расчеты?
Применение газа в качестве энергоносителя для функционирования системы отопления – выигрышно со всех сторон. Прежде всего, привлекают вполне доступные тарифы на «голубое топливо» – они не идут ни в какое сравнение с, казалось бы, более удобным и безопасным электрическом. По стоимости конкуренцию могут составить лишь доступные виды твёрдого топлива, например, если не наблюдается особых проблем с заготовкой или приобретением дров. Но по эксплуатационным издержкам – необходимости регулярного подвоза, организации правильного хранения и постоянного контроля за загрузкой котла, твердотопливное отопительное оборудование полностью проигрывает газовому, подключённому к сетевой подаче.
Одним словом, если есть возможность выбрать именно этот способ обогрева жилья, то в целесообразности установки газового котла вряд ли стоит сомневаться.
По критериям экономичности и удобства в эксплуатации реальных соперников у газового отопительного оборудования в настоящее время пока что нет
Понятно, что при выборе котла одним из ключевых критериев всегда является его тепловая мощность, то есть способность выработать определенное количество тепловой энергии. Если говорить проще, то приобретаемое оборудование по своим заложенным техническим параметрам должно обеспечить поддержание комфортных условий проживания в любых, даже самых неблагоприятно складывающихся условиях. Этот показатель чаще всего указывается в киловаттах, и, безусловно, отражается на стоимости котла, его габаритах, потреблении газа. А значит, задача при выборе такова, чтобы приобрести модель, которая в полной мере отвечала потребностям, но, в то же время, не обладала неоправданно завышенными характеристиками – это и невыгодно хозяевам, и не слишком полезно для самого оборудования.
При выборе любого отопительного оборудования очень важно найти «золотую середину» – чтобы мощности было достаточно, но одновременно – без совершенно не оправданного ее завышения
Важно правильно понимать еще один момент. Это то, что указанная паспортная мощность газового котла всегда показывает его максимальный энергетический потенциал. При правильном подходе она должна, безусловно, несколько превышать расчетные данные необходимого поступления тепла для конкретного дома. Тем самым и закладывается тот самый эксплуатационный резерв, который, возможно, когда-нибудь понадобится при самых неблагоприятных условиях, например, при экстремальных, несвойственных району проживании холодах. Например, если расчеты показывает, что для загородного дома потребность в тепловой энергии составляет, допустим, 9,2 кВт, то разумнее будет остановить свой выбор на модели с тепловой мощностью 11,6 кВт.
Будет ли эта мощность полностью востребована? – вполне возможно, что и нет. Но и запас ее не выглядит чрезмерным.
Для чего это все так подробно разъясняется? А только лишь для того, чтобы у читателя наступила ясность с одним важным моментом. Будет совершенно неправильным рассчитывать потребление газа конкретной системой отопления, отталкиваясь исключительно от паспортных характеристик оборудования. Да, как правило, в технической документации, сопровождающей отопительный агрегат, указывается расход энергоносителя в единицу времени (м³/час), но это опять же в большей мере теоретическая величина. И если пытаться получить искомый прогноз расхода простым умножением этого паспортного параметра на количество часов (и далее – дней, недель, месяцев) эксплуатации, то можно прийти к таким показателям, что станет страшно!..
Брать за основу для расчетов паспортные значения расхода газа – нецелесообразно, так как они не покажут реальной картины
Частенько в паспортах указывается диапазон расхода – обозначены границы минимального и максимального потребления. Но и это, наверное, не станет большим подспорьем в проведении расчетов реальных потребностей.
А ведь максимально приближенный к реальности расход газа знать все же весьма полезно. Это поможет, во-первых, в планировании семейного бюджета. Ну а во-вторых, обладание такой информацией должно, вольно или невольно, стимулировать рачительных хозяев к поиску резервов экономии энергоносителей – возможно, стоит предпринять определённые шаги к тому, чтобы свести потребление к возможному минимуму.
Определение необходимой тепловой мощности для эффективного отопления дома или квартиры
Итак, отправной точкой для определения потребления газа на нужды отопления должна все же служить тепловая мощность, которая требуется для этих целей. С нее и начнём наши расчеты.
Если перебрать массу публикаций по этой теме, размещенных в интернете, то чаще всего можно встретить рекомендации проводить расчет требуемой мощности, исходя из площади отапливаемых помещений. Причем, для этого приводится константа: 100 ватт на 1 квадратный метр площади (или 1 кВт на 10 м²).
Удобно? – безусловно! Безо всяких подсчетов, не используя даже листика бумаги и карандаша, в уме производишь простейшие арифметические действия, например, для дома площадью 100 «квадратов» необходим, как минимум, 10-ваттный котел.
Ну а как с показателем точности таких расчетов? Увы, в этом вопросе все обстоит не столь благополучно…
Принимать за основу расчетов мощности отопления «аксиому», что на каждый метр площади требуется 100 Вт тепла – это не совсем серьезный подход
Посудите сами.
Например, будут ли равнозначны по потребности в тепловой энергии помещения одинаковой площади, скажем, в Краснодарском крае или областях Серверного Урала? Если ли разница между комнатой, граничащей с отапливаемыми помещениями, то есть имеющей всего одну внешнюю стену, и угловой, да к тому же еще выходящей на наветренную северную сторону? Потребуется ли дифференцированный подход к помещениям с одним окном или имеющим панорамное остекление? Можно перечислить еще несколько подобных, вполне очевидных, кстати, пунктов – в принципе, мы этим и займемся практически, когда перейдем к расчёту.
Итак, не подлежит сомнению то, что на необходимое количество тепловой энергии для отопления помещения влияет не только его площадь – необходимо учесть еще целый ряд факторов, связанных с особенностями региона и конкретного места расположения здания, и со спецификой конкретной комнаты. Понятно, что комнаты в пределах даже одного дома могут иметь существенные различия. Таким образом, самым правильным будет такой подход – просчитать потребность в тепловой мощности для каждого помещения, где будут устанавливаться приборы отопления, а затем, суммировав их, найти общий показатель за дом (квартиру).
Каждая комната может обладать индивидуальными особенностями, поэтому целесообразно проводить расчет по помещениям отдельно, а в конце – подбить общий итог
Предлагаемый алгоритм проведения вычислений не претендует на «звание» профессионального расчета, но обладает достаточной степенью точности, проверенной практикой. Чтобы предельно упростить задачу нашему читателю, предлагаем воспользоваться расположенным ниже онлайн-калькулятором, в программу которого уже внесены все необходимые зависимости и поправочные коэффициенты. Для большей ясности в текстовом блоке под калькулятором будет приведена краткая инструкция по проведению вычислений.
Калькулятор расчета необходимой тепловой мощности для отопления (для конкретного помещения)
Перейти к расчётам

Расчет проводится для каждого помещения отдельно.
Последовательно введите запрашиваемые значения или отметьте нужные варианты в предлагаемых списках.
Нажмите «РАССЧИТАТЬ ПОТРЕБНУЮ ТЕПЛОВУЮ МОЩНОСТЬ»
Площадь помещения, м²
Высота потолка в помещении
до 2,7 м2,8 ÷ 3,0 м3,1 ÷ 3,5 м3,6 ÷ 4,0 мболее 4,1 м
Количество внешних стен
нетоднадветри
Внешние стены смотрят на:
Положение внешней стены относительно зимней «розы ветров»
Уровень отрицательных температур воздуха в регионе в самую холодную неделю года
— 35 °С и нижеот — 30 °С до — 34 °Сот — 25 °С до — 29 °Сот — 20 °С до — 24 °Сот — 15 °С до — 19 °Сот — 10 °С до — 14 °Сне холоднее — 10 °С
Какова степень утепленности внешних стен?
Внешние стены не утепленыСредняя степень утепленияВнешние стены имеют качественное утепление
Что расположено снизу?
Холодный пол по грунту или над неотапливаемым помещениемУтепленный пол по грунту или над неотапливаемым помещениемСнизу расположено отапливаемое помещение
Что расположено сверху?
Холодный чердак или неотапливаемое и не утепленное помещениеУтепленный чердак или иное помещениеОтапливаемое помещение
Тип установленных окон
Количество окон в помещении
Высота окна, м
Ширина окна, м
Пояснения по проведению расчетов тепловой мощности
Итак, считать будем по каждому помещению отдельно примерно в такой последовательности
Начинаем с площади комнаты. И в качестве исходной величины все же примем те самые 100 Вт на каждый квадратный метр, но по ходу расчета будет внесено множество поправочных коэффициентов. В поле ввода (бегунком слайдера) необходимо указать площадь помещения, в квадратных метрах.
Безусловно, на необходимое количество энергии оказывает влияние объем комнаты – для стандартных потолков в 2.7 м и для высоких, в 3,5÷4 м итоговые значения будут различаться. Поэтому программа расчета введет поправку на высоту потолка – ее необходимо выбрать их предлагаемого выпадающего списка.
Большое значение имеет количество стен помещения, непосредственно контактирующих с улицей. Поэтому следующим пунктом необходимо указать количество внешних стен: предлагаются варианты от «0» до «3» – каждому из значений будет соответствовать свой поправочный коэффициент.
Даже в очень морозный, но ясный день на микроклимат в помещении может оказывать Солнце – сокращается количество теплопотерь, прямые лучи, проникающие в окна, чувствительно подогревают помещение. Но это характерно только для стен, выходящих на южную сторону. Укажите очередным пунктом ввода данных примерное расположение внешней стены комнаты – и программа внесет необходимые коррективы.
«Мороз и Солнце – день чудесный…» – это действительно так! Солнечные лучи даже зимой вполне способны оказать влияние на микроклимат в помещении, выходящем на южную сторону
Многие дома, как загородные, так и в пределах городской застройки, расположены таким образом, что внешняя стена помещения большую часть зимы оказывается наветренной. Если хозяевам известно направление преобладающей зимней «розы ветров», то можно учесть в расчетах и это обстоятельство. Понятно, что наветренная стена будет всегда выхолаживаться сильнее – и программа расчета ведет соответствующий поправочный коэффициент. Если такой информации нет, то можно данный пункт пропустить – но в этом случае расчет будет проведен для самого неблагоприятного расположения.
Если известно преобладающее направление зимних ветров, то можно учесть в расчётах и это обстоятельство
Следующий параметр внесет поправку на климатическую специфику вашего региона проживания. Речь идет о показателях температуры, которые свойственны в данной местности для самой холодной декады зимы. Важно – речь идет именно о тех значениях, которые являются нормой, то есть не входят в разряд тех аномальных морозов, которые раз в несколько лет нет-нет, да и «посещают» любой регион, и потом из-за своей нетипичности надолго остаются в памяти.
Указывать необходимо те показатели минимальных зимних температур, которые для данного региона являются нормой
Уровень теплопотерь напрямую связан со степенью термоизоляции стен. В следующем поле ввода данных необходимо оценить ее, выбрав один из трех вариантов. При этом полноценно утепленной можно считать стену лишь в том случае, если термоизоляционные работы были проведены в полном объеме с базированием на результатах проведенных теплотехнических расчетов.
Цены на PIR плиты
~~PIR плиты~~
Оптимальное решение для жилого дома – полноценная термоизоляция, выполненная на основании проведённых теплотехнических расчётов
К средней степени утеплённости можно отнести стены, выложенные из «теплых» материалов, например, натурального дерева (бревно, брус), газосиликатных блоков толщиной в 300-400 мм, пустотного кирпича – кладка в полтора или два кирпича.
В списке указаны еще и вовсе неутепленные стены, но, по сути, в жилом доме такого вообще не должно быть по определению – никакая система отопления не сможет эффективно поддерживать комфортный микроклимат, а затраты на энергоносители будут «космическими».
Немалое количество тепловых потерь всегда приходится на перекрытия – полы и потолки помещений. Поэтому будет вполне разумным оценить «соседство» рассчитываемой комнаты, так сказать, по вертикали, то есть сверху и снизу. Следующие два поля нашего калькулятора посвящены именно этому – в зависимости от указанного варианта программа расчета введет необходимые поправки.
На общее количество теплопотерь в помещении влияет и то, что расположено над и под ним
Целая группа поле ввода данных посвящена окнам.
— Во-первых, следует оценить качество окон, так как от этого всегда зависит то, насколько быстро будет выстуживаться помещение.
— Затем необходимо указать количество окон и их размеры. На основании этих данных программа рассчитает «коэффициент остекления», то есть отношение площади окон к площади комнаты. Полученное значение станет основой для внесения соответствующей корректировки итогового результата.
Наверное, любому понятно, что количество теплопотерь через окна, так сильно отличающихся размерами, будет далеко не одинаковым
Наконец, в рассматриваемом помещении может иметься дверь «на холод» — непосредственно на улицу, на балкон или, скажем, ведущая в неотапливаемое помещение. Если этой дверью регулярно пользуются, то каждое ее открытие будет сопровождаться немалым притоком холодного воздуха. А это означает, что не систему отопления данной комнаты ляжет дополнительная задача компенсации таких теплопотерь. Выберите свой вариант в предлагаемом списке – и программа внесет необходимые корректировки.
После ввода данных остается лишь нажать на кнопку «Рассчитать» — и будет получен ответ, выраженные в ваттах и киловаттах.
Теперь о том, как подобный расчет удобнее всего будет провести на практике. Видится оптимальным такой способ:
— Для начала берется план своего дома (квартиры) – в нем наверняка указаны все необходимые размерные показатели. В качестве примера возьмем совершенно производный план этажа загородного жилого дома.
План дома поможет в проведении расчётов. Если дом имеет несколько этажей, то для каждого из них вычисления проводятся поочередно
— Далее, имеет смысл составить таблицу (например, в Excel, но можно и просто на листе бумаги). Таблица – произвольной формы, но в ней должны быть перечислены все помещения, на которые распространяется действие системы отопления, и указаны характерные особенности каждого из них. Понятно, что значение зимних температур для всех помещений будет единой величиной, и его достаточно ввести один раз. Пусть, для примера, это будет -20 °С.
Например, таблица может выглядеть так:
Помещение Площадь, высота потолков Внешние стены, количество, расположение относительно сторон света и розы ветров, степень термоизоляции Что находится сверху и снизу Окна – тип, количество, размеры, наличие двери на улицу Необходимая тепловая мощность
1 ЭТАЖ
Прихожая 14,8 м²,
2.5 м одна, Север,
наветренная,
т/и –полноценная снизу – теплый пол по грунту,
сверху – отапливаемое помещение Окон нет,
дверь одна 1,00 кВт
Кладовая 2,2 м²,
2.5 м одна, Север,
наветренная,
т/и – полноценная то же самое Одно, двойной стеклопакет,
0,9×0,5 м,
двери нет 0,19 кВт
Сушилка 2,2 м²,
2.5 м одна, Север,
наветренная,
т/и – полноценная то же самое Одно, двойной стеклопакет,
0,9×0,5 м,
двери нет 0,19 кВт
Детская 13,4 м²,
2.5 м Две, Север –Восток,
наветренная,
т/и – полноценная то же самое Два, тройной стеклопакет,
0,9×1,2 м,
двери нет 1,34 кВт
Кухня 26,20 м²,
2.5 м Две, Восток – Юг,
параллельно направлению ветра,
т/и – полноценная то же самое Одно, двойной стеклопакет,
3×2,2 м,
двери нет 2,26 кВт
Гостиная 32,9 м²,
3 м Одна, Юг,
подветренная,
т/и – полноценная то же самое Два, тройной стеклопакет,
3×2,2 м,
двери нет 2,62 кВт
Столовая 24,2 м²,
2,5 м Две, Юг-Запад,
подветренная,
т/и – полноценная то же самое Два, тройной стеклопакет,
3×2,2 м,
двери нет 2,16 кВт
Комната для гостей 18,5 м²,
2,5 м Две, Запад-Север,
наветренная,
т/и – полноценная то же самое Одно, тройной стеклопакет,
0,9×1,2 м,
двери нет 1,65 кВт
Итого по первому этажу суммарно: 134,4 м² 11,41 кВт
2 ЭТАЖ
… и так далее
ИТОГО ЗА ДОМ 196 м² 16,8 кВт
— Остается лишь открыть калькулятор – и весь расчет займет считанные минуты. А затем необходимо суммировать результаты (можно сначала по этажам – а потом за все здание в целом), чтобы получить искомую тепловую мощность, необходимую для полноценного отопления.
Кстати, обратите внимание – в таблице примером приведены реальные результаты расчета. И они довольно существенно отличаются от тех, что могли быть получены при использовании соотношения 100 Вт → 1 м². Так, только на первом этаже с площадью 134,4 м² такое различие, в меньшую сторону, оказалось около 2 кВт. На для других условий, например, для более сурового климата или для не столь совершенной термоизоляции, разница может быть совершенно иной и даже иметь другой знак.
Итак, для чего нам нужны результаты этого расчета:
Прежде всего, полученное для каждой конкретной комнаты необходимое количество тепловой энергии позволяет правильно подобрать и расставить приборы теплообмена – имеются в виду радиаторы, конвекторы, системы «теплый пол».
Суммарное значение за весь дом становится ориентиром для выбора и приобретения оптимального котла отопления – как уже говорилось выше, берут мощность чуть больше расчётной, чтобы оборудование никогда не работало на пределе своих возможностей, и в то же время – гарантированно справлялось со своей прямой задачей даже при самых неблагоприятных условиях.
И, наконец, тот же суммарный показатель станет для нас отправной точкой при проведении дальнейших расчетов планируемого расхода газа.
Проведение расчетов расхода газа на нужды отопления
Расчет потребления сетевого природного газа
Итак, переходим непосредственно к расчетам потребления энергоносителей. Для этого нам потребуется формула, показывающая, какое количество тепла производится при сгорании определённого объема (V) топлива:
W = V × H × η
Чтобы получить конкретно объем, представим это выражение несколько иначе:
V = W / (H × η)
Разбираемся с величинами, входящими в формулу.
V – это тот самый искомый объем газа (кубических метров), сжигание которого даст нам необходимое количество тепла.
W – тепловая мощность, требующаяся для поддержания в доме или квартире комфортных условий проживания – та самая, расчётом которой мы занимались только что.
Та самая, вроде бы, но все же – не совсем. Требуется дать несколько разъяснений:
Цены на теплый пол
~~теплый пол~~
Во-первых, это ни в коем случае не паспортная мощность котла – многие допускают подобную ошибку.
Во-вторых, приведённый выше расчет необходимого количества тепла, как мы помним, проводился для самых неблагоприятных внешних условий – для максимальных холодов, да еще и наряду с постоянно дующим ветром. На деле же таких дней в течение зимы бывает не так уж и много, и, вообще, нередко морозы чередуются с оттепелями, или устанавливаются на уровне, весьма далеком от указанной критической отметки.
Указанные в расчетах минимальные температуры стоят буквально одну-две недели, а так морозы в течение зимы бывают вполне «щадящими», а нередко и вообще отступают, вплоть до наступления настоящих оттепелей
Далее, правильно отрегулированный котел никогда не будет работать беспрерывно – за уровнем температуры обычно следит автоматика, выбирая наиболее оптимальный режим. А раз так, то для расчета среднестатистического потребления газа (не пикового, заметьте) и этой расчетной величины будет слишком много. Без особых опасений совершить серьезную ошибку в расчетах, полученное суммарное значение мощности можно смело «располовинить», то есть принимать для дальнейших вычислений 50% от рассчитанной величины. Практика показывает, что в масштабах всего отопительного сезона, особенно учитывая сниженное потребление во второй половине осени и в начале весны, так обычно и получается.
H – под этим обозначением кроется теплота сгорания топлива, в нашем случае – газа. Параметр этот является табличным и обязательно должен соответствовать определенным стандартам.
Правда, есть и в этом вопросе несколько нюансов.
Во-первых, следует обращать внимание на тип используемого природного сетевого газа. Как правило, в бытовых сетях газоснабжения применяется газовая смесь G20. Тем не менее, встречаются сети, в которых потребителям подается смесь G25. Ее отличие от G20 – более высокая концентрация азота, что значительно снижает теплотворную способность. Следует навести справки в региональном газовом хозяйстве, какой газ поступает в ваши дома.
Во-вторых, удельная теплота сгорания также может несколько различаться. К примеру, можно встретить обозначение Hi – это так называемая низшая удельная теплота, которую принимают для расчета систем с обычными котлами отопления. Но существует еще и величина Hs – высшая удельная теплота сгорания. Суть в том, что продукты сгорания природного газа содержат очень большое количество водяных паров, которые обладают немалым тепловым потенциалом. И если его также применить с пользой, тепловая отдача от оборудования заметно повысится. Такой принцип реализован в современных котлах, в которых скрытая энергия водяного пара, за счет его конденсации, также отдается на нагрев теплоносителя, что дает прирост теплоотдачи в среднем на 10%. Значит, если в вашем доме (квартире) установлен конденсационный котел, то необходимо оперировать именно высшей теплотой сгорания – Нs.
В различных источниках величина удельной теплоты сгорания газа указывается или в мегаджоулях, или в киловаттах в час на кубометр объема. В принципе, перевести несложно, если знать, что 1 кВт = 3,6 МДж. Но чтобы было еще проще, в таблице ниже указаны значения в обеих единицах измерения:
Таблица значений удельной теплоты сгорания природного газа (по международному стандарту DIN EN 437)
Тип сетевого газа Удельная теплота сгорания 1 кубометра газа
Нi Hs
МДж/м³ кВтч/м³ МДж/м³ кВтч/м³
Природный газ G20 34,02 9,455 37,78 10,49
Природный газ G25 29,25 8,13 32,49 9,02
η – этим символом принято обозначать коэффициент полезного действия. Его суть в том, что он показывает, насколько полно в данной модели отопительного оборудования выработанная тепловая энергия используется именно на нужды отопления.
Такой показатель всегда указывается в паспортных характеристиках котла, причем, нередко приводится сразу два значения, для низшей и высшей теплоты сгорания газа. Например, можно встретить такую запись Hs / Hi – 94.3 / 85%. Но обычно, чтобы получить результат, более приближенный к реальности, оперируют все же величиной Hi.
В принципе, со всеми исходными данными мы определились, и можно переходить к расчетам. И чтобы упростить читателю задачу – ниже расположен удобный калькулятор, который подсчитает средний расход «голубого топлива» в час, в день, в месяц и в целом за сезон.
Калькулятор расчета расхода сетевого газа на нужды отопления
Необходимо ввести всего два значения – полную необходимую тепловую мощность, полученную по алгоритму, который приводился выше, и КПД котла. Кроме того, нужно выбрать тип сетевого газа и, при необходимости, указать то, что ваш котел является конденсационным.
Следует правильно понимать ситуацию – подсчитанный расход является ориентировочным, так сказать, среднестатистическим. То есть он вполне может меняться от недели к неделе, в зависимости от установившихся погодных условий – когда-то повышаться, но затем эти «скачки» будут компенсированы в период потеплений. Тем не менее, получающаяся картина с высокой степенью точности поможет спрогнозировать затраты на потребление газа – достаточно только лишь умножить получившийся расход на величину тарифа в вашем регионе проживания.
Расход потребления сжиженного газа
Безусловно, когда дом подключен к газовой магистрали – это максимальное удобство. Но, увы, нередко встречаются у нас еще населенные пункты, не охваченные газификацией. Случается и так, что стоимость прокладки магистрали к дому является неподъемной для хозяев. Выход есть и в этом случае – это использование сжиженного газа. Его или доставляют в стандартных баллонах (чаще всего емкостью 50 литров), или подвозят специальным автотранспортом и заправляют подземные вместительные хранилища – газгольдеры.
Установка подземного газового резервуара – газгольдера
С газгольдером, безусловно, удобнее, но сама стоимость резервуара и монтажных работ по его установке и подключению – довольно высока, поэтому многие владельцы все же отдают предпочтение баллонам. Нередко их устанавливают целыми «батареями» – то есть по нескольку штук, подключенных ко внутреннему газопроводу одновременно.
Для размещения сразу восьми газовых баллонов, подключенных к котлу отопления, хозяева предусмотрели специальный коммутационный шкаф
При таком подходе к организации отопления, то есть от автономного газоснабжения, важность информации о примерном расходе газа возрастает, так как необходимо иметь представление не только о предполагаемых затратах, но и о планируемых сроках пополнения запасов «голубого топлива».
В принципе, расчет ведется по той же формуле. Есть и различия, которые в большей мере касаются особенностей агрегатного состояния топлива – если с сетевым газом мы оперируем кубометрами, то при расчётах сжиженного приходится иметь дело с литрами или килограммами.
Так, например, удельная теплота сгорания уже будет выражена в МДж/кг – для стандартной пропан — бутановой смеси СПБТ типа G30 этот показатель принимается равным 45,2 МДж/кг.
Проводить расчет именно в килограммах бывает не всегда удобно, поэтому чаще оперируют литрами. Плотность упомянутой газовой смеси равна 0,524 кг/л, то есть удельная теплота уже получается равной 23,68 МДж/литр.
И, наконец, переведем в ватты:
Нi = 6,58 кВт/литр
Литры удобнее по той причине, что если применяются газовые баллоны, то появляется своеобразная наглядность – баллон имеет емкость 50 литров, но по требованиям технологии его заправляют примерно на 80÷85%. Таким образом, в полностью заправленном баллоне будет порядка 40-42 литров.
Ну а в остальном формула та же, и расчеты проводятся аналогичным образом.
Если есть необходимость подобного расчета, предлагаем читателю воспользоваться калькулятором, в котором уже заложены все табличные данные и нужные соотношения.
Калькулятор расчета расхода сжиженного газа для отопления
Ввод данных – аналогичен предыдущему калькулятору. Результат для удобства будет показан и в объемном исчислении (литры и количество заправленных стандартных баллонов), и в весовом эквиваленте.
Перейти к расчётам
Какие меры можно предпринять для уменьшения расхода газа
Не исключена такая ситуация, что проведенные расчеты приведут того или иного хозяина дома в замешательство: «И это называется экономное отопление?!»
Если такое возмущение возникло, значит, надо искать причины, которые ведут к неэффективному использованию энергоносителей. Необходимо тщательно проанализировать, что можно изменить, чтобы выйти на нормальный уровень потребления. Понятно, что поменять площадь дома и его расположение, климатические условия района проживания – просто невозможно. Но многие мероприятия, ведущие к экономии тепловой энергии – вполне по силам.
Первое и, пожалуй, главное – необходимо подвергнуть ревизии систему термоизоляции своего дома или квартиры – это позволит резко сократить тепловые потери в помещениях.
На представленной ниже иллюстрации различными цветами показаны основные пути, по которым тепло уходит из дома, а также рекомендуемые меры по предотвращению неоправданных теплопотерь.
Поддержание комфортного микроклимата в неутепленном доме – слишком сложное, расточительное, и, скажем прямо, неразумное занятие
Работа по термоизоляции должна проводиться не наобум, а с проведением необходимых теплотехнических расчетов. Да, это бывает весьма затратным делом, но можете не сомневаться, что понесенные расходы окупятся сторицей – сюда можно отнести и здоровый микроклимат в доме, и долговечность строительных конструкций, и резкое снижение эксплуатационных расходом по отоплению здания.
Вопросы термоизоляции – на передний план!
Тематике термоизоляции зданий на нашем портале отведен целый раздел – рассматриваются буквально все аспекты этой сферы индивидуального строительства. Очень подробно изложены вопросы подбора утеплительных материалов для стен – с приложенной методикой самостоятельного проведения расчетов толщины термоизоляции. Целый ряд публикаций рассказывает об утеплении потолков и перекрытий. Многие даже не знают, какое большое значение имеет качественная термоизоляция цоколя. И еще очень много другой разносторонней и полезной информации – все это в разделе нашего портала «Утепление дома».
Большую пользу принесет замена старых деревянных окон на современные, укомплектованные стеклопакетами. Теплопотери резко снизятся – и это сразу даст ощутимую экономию расхода газа.
Пришла пора менять окна?
Для того чтобы не разочароваться в покупке, к приобретению новых окон необходимо отнестись с максимальной ответственностью. О многих важных нюансах выбора ПВХ-окон читайте в специальной публикации нашего портала.
Не исключено, что ваш старый котел – очень далек от совершенства. Автор этих строк в свое время приобрел дом со старым чугунным агрегатом АПОК, и первую зиму пришлось оплачивать по 800 кубометров газа в месяц – и это при площади всего в 80 квадратных метров и в условиях мягкого южного климата. Первой покупкой в следующем году стал котел АОГВ-11.6 и циркуляционный насос. Результаты превзошли самые смелые ожидания – расход снизился вчетверо, и приобретение нового оборудования оправдало себя буквально за пару лет.
Необходимо правильно подобрать и рационально расположить по помещениям радиаторы отопления и, при наличии такой возможности, оснастить их термостатическими устройствами. Кроме того, в ход могут пойти даже самые нехитрые приспособления, например, отражающий экран их фольгированного пенополиэтилена – он существенно сократит абсолютно ненужные потери тепла.
Такое усовершенствование стоит – копейки, установить его сможет каждый, а эффект сразу даст о себе знать
Важно не только правильно подобрать радиаторы для каждой комнаты, но и обеспечить оптимальное их подключение к контуру, чтобы добиться максимальной теплоотдачи – это тоже может стать одним из источников экономии газа.
Не знаете, какие радиаторы выбрать?
В ассортименте современных строительных магазинов – широкий выбор батарей отопления, и это иногда даже может поставить покупателя в тупик. Рекомендации по выбору радиаторов отопления – в специальной публикации нашего портала.
На помощь человеку приходят инновационные цифровые технологии. Многие модели современного отопительного оборудования оснащаются блоками автоматики, завязанными на температурные датчики в помещениях. Это позволяет добиваться оптимального распределения выработанной энергии, проводить суточное и недельное программирование режимов работы системы, когда, например, некоторые комнаты в отсутствие хозяев переводятся в энергосберегающий режим, но к их приходу в доме будут воссозданы оптимальные условия. Дорого, конечно, но оно того стоит!
И еще одно. Не исключено, что проблема вообще решается «административными мерами». Достаточно распространённая картина – на улице мороз, а форточки в доме нараспашку, и в комнатах от жары, как говорится, нечем дышать. Проанализируйте ситуацию – вполне возможно, что значительная часть вырабатываемой котлом энергии тратится вообще впустую, на никому не нужный избыточный нагрев помещений.
Проанализируйте, а не слишком ли жарко в комнатах – возможно, стоить несколько снизить температуру
Слишком жаркая атмосфера – это не только ненужный перерасход газа, но и беспокойный сон, головные боли, повышенная влажность и ряд других негативных последствий. И очень часто бывает так, что безо всякого ущерба для комфортности пребывания в помещениях, запросто можно понизить температуру на 3÷5 градусов. Это несложно проверить экспериментальным путем – по личным ощущениям и по отзывам домашних. И пусть снижение на даже 2÷3 градуса не кажутся пустяком – если рассматривать его в масштабах, например, месяца, а тем более – всего зимнего периода эксплуатации системы отопления, экономия покажется весьма существенной.
И чтобы завершить наш публикацию на этой наставительной ноте – предлагаем посмотреть интересный видеосюжет о четырех главных способах эффективной экономии газа.
Видео: Берите на вооружение – эффективные методы экономии газа для отопления
Расход газового генератора : Фабрика Тока
Расход газового генератора зависит от следующих параметров:
вида газа (магистральный метан или сжиженный пропан-бутан),

величины нагрузки, которая питается от газового генератора,

мощности самого газового генератора.

В связи с тем, что разные виды газа обладают разной теплотворной способностью, для совершения одной и той же работы генератору необходимо разное количество газа. А так как газ поставляется к потребителю в разных состояниях (метан – в паровой фазе, пропан-бутан – в сжиженной), его принято измерять в разных единицах. Метан измеряют в кубометрах, пропан-бутан — в литрах или килограммах.
Именно поэтому у газовых генераторов, которые способны работать на обоих вида газа, указывают два значения расхода газа при определенной нагрузке.
К примеру, ниже приведены значения расхода газа у популярных моделей газовых генераторов.
Generac или Honeywell (при нагрузке 75% от номинала):
Вид газа Generac 5,0/5,6 кВт Generac 7/8 кВт Generac 9/10 кВт Generac 12/13 кВт Generac 13,6 /16 кВт
Природный метан, куб.м./ч 2,74 3,13 4,2 4,72 5,62
Сжиженный Пропан-бутан, кг/ч / л/ч 1,96 / 3,46 2,59 / 4,56 3,18 / 5,6 4,14 / 7,3 4,93 / 8,69
SDMO-Kohler (при нагрузке 75% от номинала):
Вид газа SDMO 10/11 кВт SDMO 15/16 кВт SDMO 17/18 кВА
Природный метан, куб.м./ч 4,2 4,7 5,4
Сжиженный Пропан-бутан, кг/ч / л/ч 3,6 / 6,3 4,0 / 7,0 4,6 / 8,0
Как видим из таблиц, расход природного газа выше, чем сжиженного. Однако если учитывать разницу в ценах, то становится очевидным, что работа газового генератора от природного газа значительно экономичнее. К примеру, обеспечение 75% нагрузки от газового генератора Generac 5,6 кВт составляет:
на природном газе – 2,74куб.м./ч х 5,5руб/куб.м.=15 руб/час, т.е. в пересчете на 1кВтч 15 руб/час / (5,0кВт х 0,75) = 4 руб/кВтч;

на сжиженном газе – 3,46л/ч х 17 руб/л = 58,8руб/ч, т.е. в пересчете на 1кВтч 58,8руб/ч / (5,6 кВт х 0,75) = 14 руб/кВтч.

Как видим, в среднем стоимость выработки одного киловатт-часа от сжиженного газа в 3,5 раза выше, чем от природного.
Для сравнения, выработка одного киловатт-часа от дизельного топлива составляет
1кВтч х 0,24л/кВтч х 40руб/л = 9,6 руб/кВтч.
Вывод: работа газового генератора от природного газа – самый дешевый вид электроэнергии, от пропан-бутана – самый дорогой (если сравнивать с дизель генераторами).
Наибольшее влияние на расход газа оказывает нагрузка, которая питается от генератора в данный момент. Очевидно, чем больше нагрузка, тем больше расход газа. Важно понимать, что при отсутствии нагрузки расход газа не будет нулевым, т.к. тот расходуется на поддержание вращения двигателя.
Вывод: при выборе мощности газового генератора необходимо понимать, что расход газа в большей мере будет зависеть от мощности нагрузки и в меньшей мере от мощности самого генератора. Если вы колеблетесь в выборе между двумя близкими по мощности моделями, то лучше выбрать более мощную, т.к. разница в расходе газа между ними будет минимальная, но при этом будет хороший запас по мощности, которую может потянуть газовый генератор.
При расчете расхода газа и затрат на него необходимо учитывать и режим, в котором будет работать газовый генератор. Если машина необходима для постоянного круглосуточного электроснабжения, то, конечно же, вопрос расхода газа более чем актуален. Однако если машина необходима для резервирования сети, а ее отключения бывают не часто, вопрос расхода газа и затрат на него не столь критичен и им можно пренебречь.
По опыту большинства наших клиентов, резервные газовые генераторы в год пробегают в среднем 20 – 200 моточасов (в зависимости от частоты и продолжительности отключений сети).
Ниже представлены самые популярные бытовые газовые генераторы, отличающиеся высокой надежностью и экономным расходом газа:
GENERAC 6520
Расход при 75% нагрузки:
Метан 2,74 куб.м./ч
Пропан-бутан 3,46 л/ч / 1,96 кг/ч
GENERAC 7144
Расход при 75% нагрузки:
Метан 3,13 куб.м./ч
Пропан-бутан 4,56 л/ч / 2,59 кг/ч
GENERAC 7145
Расход при 75% нагрузки:
Метан 4,2 куб.м./ч
Пропан-бутан 5,6 л/ч / 3,18 кг/ч
GENERAC 7146
Расход при 75% нагрузки:
Метан 4,72 куб.м./ч
Пропан-бутан 7,3 л/ч / 4,14 кг/ч
Honeywell 6278
Расход при 75% нагрузки:
Метан 3,13 куб.м./ч
Пропан-бутан 4,56 л/ч / 2,59 кг/ч
SDMO-Kohler RESA 14 EC
Расход при 75% нагрузки:
Метан 4,2 куб.м./ч
Пропан-бутан 6,3 л/ч / 3,6 кг/ч
SDMO-Kohler RESA 20 EC
Расход при 75% нагрузки:
Метан 4,7 куб.м./ч
Пропан-бутан 7,0 л/ч / 4,0 кг/ч
SDMO-Kohler RESA 20T
Расход при 75% нагрузки:
Метан 5,4 куб.м./ч
Пропан-бутан 8,0 л/ч / 4,6 кг/ч
Россия Запасы природного газа, статистика добычи и потребления
Сводная таблица
Миллион кубических футов
(млн куб. Футов) Мировой рейтинг
1,688,228,000 1-й в мире
22,728,734 2-е место в мире
15,538,247 2-е место в мире
Годовой излишек
900
9000 557,977
Экспорт газа
6,550,933
5,992,956
(все данные указаны за 2015 год) 9008 8
Запасы газа в России
См. Также: Список стран по запасам газа
Россия имеет 1688 триллионов кубических футов (триллионов кубических футов) доказанных запасов газа по состоянию на 2017 год , занимая 1-е место в мире и учитывая около 24% от общих мировых запасов природного газа в 6 923 трлн куб. Футов.

Доказанные запасы России эквивалентны , в 102,3 раза превышающим годовое потребление . Это означает, что у него осталось примерно 102 лет газа, (при текущих уровнях потребления и без учета недоказанных запасов).
Запасы газа в России
1,688,228,000 млн куб. ФутовГлобальный рейтинг: 1-е место | Доля мирового газа: 24,39%
102 года осталось природного газа
(при текущих уровнях потребления)
История запасов газа в России
Потребление газа в России
См. Также: Список стран по Потребление газа
Россия потребляет 16 510 143 миллиона кубических футов (млн. Кубических футов) природного газа в год по состоянию на 2017 год.
Россия занимает 2-е место в мире по потреблению природного газа , что составляет около 12,5% от общего мирового потребления в 132 290 211 млн куб. Футов.
Россия потребляет 113 448 кубических футов природного газа на душу населения ежегодно (исходя из численности населения в 2017 году 145 530 082 человек), или 311 кубических футов на душу населения в день.
Добыча газа в России
См. Также: Список стран по добыче газа
Россия производит 22 728 734 миллиона кубических футов (млн куб. Футов) природного газа в год (по состоянию на 2015 год), занимая второе место в мире среди .
Экспорт газа
Россия экспортирует 26% добычи природного газа (5 992 956 млн куб. Футов в 2015 г.).
История потребления и добычи газа
См. Также
Краткосрочный прогноз энергетики — Управление энергетической информации США (EIA)
Сегодня в энергетике Ежедневно
Еженедельный отчет по природному газу Еженедельно
Пиковая емкость подземного хранилища Годовой
Прогноз развития зимнего топлива на 2020-2021 годы окт-2020 PDF
Чувствительность к погодным условиям на рынках природного газа октябрь-2014 PDF
Энергетические индексы промышленного производства мар-2014 PDF
Изменение в STEO Regional и U.S. Дневной расчет степени сен-2012 PDF
Прогноз по остановкам производства в Мексиканском заливе в связи с ураганом на 2012 год июн-2012 PDF
Изменения в сборе ежемесячных данных о потреблении природного газа и краткосрочный прогноз энергетики дек-2010 PDF
Тенденции в U.S. Потребление природного газа в жилищном секторе 23 июня 2010 г. PDF
Вероятности возможных будущих цен апр-2010 PDF
Волатильность цен на энергию и неопределенность прогнозов октябрь 2009 PDF
Энергопотребление по странам, 2020 год
Мало кто может утверждать, что электричество не является одним из величайших изобретений нашего мира.В конце концов, электричество позволяет освещать наши дома без использования свечей или фонарей, позволяет нам смотреть телевизор и даже используется для зарядки или питания компьютера или смартфона, которые вы используете, чтобы читать это.
У электричества есть свои преимущества, но есть и недостатки. Это включает в себя потребность в крупной дорогостоящей инфраструктуре, миллионах проводов и кабелей, а также опасностях в доме, таких как электрические пожары. Электростанции также создают загрязнение, которое ухудшает качество воздуха, которым мы дышим, а также способствует глобальному потеплению.
В этой статье мы собираемся изучить крупнейших потребителей электроэнергии по всему миру. Первое место в этом списке занимает Китай. По данным за 2017 год, Китай ежегодно потребляет более 6,3 триллиона киловатт энергии в час. Однако самое высокое потребление энергии на душу населения не идет в Китай. Вместо этого эта честь достается Исландии. В целом Исландия занимает 73-е место в мире по общему потреблению энергии 17 миллиардов киловатт в час в год. Однако среднее потребление энергии на душу населения составляет около 50 613 человек в год.Сравните это с Китаем, в котором гораздо больше населения и среднее потребление энергии составляет 4 475 киловатт на человека в год.
Соединенные Штаты являются вторым по величине потребителем электроэнергии в мире, ежегодно потребляя более 3,9 триллиона киловатт в час. Другие страны, которые используют не менее 1 триллиона киловатт в час в год, включают Россию и Индию.
Другие страны с высоким уровнем потребления электроэнергии включают (перечислены в порядке наибольшего количества киловатт в час в год):
С другой стороны, есть страны, которые в целом потребляют очень мало электроэнергии.Самым низким является сектор Газа, который потребляет около 200 000 киловатт в час в год. Другие страны с низким потреблением энергии включают:
Сравните цены на газ и электроэнергию за кВтч
Существует ряд затрат, которые входят в состав вашего годового счета за электроэнергию, но цену, которую вы платите за фактический газ и электроэнергию, можно разделить на две отдельные части — постоянный сбор и удельную ставку.
Постоянный платеж — это фиксированная сумма, которую вы взимаете каждый день, независимо от того, сколько газа или электроэнергии вы используете.
Тариф за единицу — это цена, которую вы будете платить за единицу, измеряемую в киловатт-часах (кВтч) энергии, поэтому она может колебаться в зависимости от того, сколько энергии вы используете.
В сделке, предлагающей дешевые цены на газ и электроэнергию, обычно рекламируется более низкая цена за единицу, но при расчете затрат важно учитывать постоянную плату.
Переключатель энергии. Экономить деньги.
Сравните энергию и переключитесь, чтобы сэкономить до 387 фунтов стерлингов *
В период с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года люди, которые сменили поставщика энергии на газ и электроэнергию с Uswitch, сэкономили в среднем 387 фунтов стерлингов.
Несмотря на то, что существуют тарифы на электроэнергию без постоянной платы, во всех контрактах указывается цена за газ и электроэнергию, которая может быть фиксированной или переменной в зависимости от типа сделки, которую вы заключаете.
Каждый поставщик энергии устанавливает свою ставку, но данные Energy Savings Trust показывают, что постоянная плата за электричество обычно составляет около 20 пенсов в день, хотя с вас может взиматься плата от 5 до 60 пенсов в день. Плата за газ взимается в среднем 24 пенсов в день, но может быть от 10 до 80 пенсов в день.
Потребление газа и электроэнергии измеряется в кВтч. Ставка за единицу, которую вы платите, будет варьироваться в зависимости от тарифного плана на энергию, который вы используете, и даже от региона, в котором вы живете, но средняя стоимость электроэнергии за кВтч составляет 14,37 пенсов, а средняя стоимость газа за кВтч составляет 3,80 пенсов.
Что такое киловатт-час (кВтч)?
Киловатт-час (кВтч) — это единица измерения энергии, которая соответствует 1000 Вт — или 1 киловатт (кВт) энергии, используемой в течение одного часа. Производительность каждого электрического бытового прибора измеряется в ваттах, и вы можете найти мощность любого предмета на его упаковке или этикетке.
Какова средняя удельная стоимость электроэнергии за кВтч?
Средняя удельная стоимость электроэнергии в Великобритании составляет 14,40 пенсов за кВтч. Вот как затраты распределяются по регионам:
Регион Великобритании Средняя удельная ставка (пенсы за кВтч)
Северная Шотландия 15.60p
Южная Шотландия 13.97p
Северо-восток 14.26п
Северо-Запад 14.27п
Йоркшир 13.92п
Ист-Мидлендс 13.86п
Вест-Мидлендс 14.25p
Мерсисайд и Северный Уэльс 15.18п
Южный Уэльс 15.07p
Юго-Запад 15.54п
Лондон 14,53п
Юго-восток 14.68p
Восточная 14.06п
Южный 14.29p
Каков средний постоянный заряд электроэнергии?
Средняя постоянная плата за электричество в Великобритании составляет 20,58 пенсов в день. Вот как затраты распределяются по регионам:
Регион Великобритании Средний постоянный платеж (пенсы в день)
Северная Шотландия 20.73п
Южная Шотландия 21.47п
Северо-восток 20.63p
Северо-Запад 20.29п
Йоркшир 20.53п
Ист-Мидлендс 20.22п
Вест-Мидлендс 20.54п
Мерсисайд и Северный Уэльс 21.53п
Южный Уэльс 20.30p
Юго-Запад 19.45п
Лондон 20,39п
Юго-восток 19.25p
Восточная 20.26п
Южный 20.28п
Чтобы узнать больше о том, почему цены на энергоносители в Великобритании различаются, ознакомьтесь с нашим справочником по региональным ценам на газ и электроэнергию.
Как определить, сколько энергии потребляет прибор
Зная мощность прибора, вы можете вычислить, сколько кВтч вы тратите на его работу, умножив мощность на количество использованных часов, а затем разделив полученное значение на 1000.
Итак, если у вас есть настольный компьютер мощностью 200 Вт и вы используете его в течение десяти часов, вы потратите 2 кВт · ч на работу этого устройства — 200 (Вт), умноженные на 10 (часы) = 2000, затем 2000, разделенные на 1000 = 2 кВт · ч.
Как определить, сколько стоит запустить устройство
Если вы хотите узнать, сколько денег стоит запустить ваш компьютер мощностью 200 Вт, вам нужно умножить использованные кВтч на тариф вашего поставщика электроэнергии — так, если ваш поставщик взимает среднюю цену на электроэнергию в Великобритании, равную 14.37 пенсов за киловатт-час, будет стоить 28,74 пенсов за 10 часов работы.
Если вы хотите выяснить, сколько стоит эксплуатация других бытовых приборов, таких как стиральные машины и телевизоры, воспользуйтесь нашим калькулятором текущих затрат на электроэнергию.
Как рассчитываются счета за электроэнергию?
При расчете стоимости вашего счета за электроэнергию ваш поставщик энергии отслеживает, сколько киловатт-часов газа и электроэнергии вы используете за определенный период времени, а затем умножает это на цену за единицу, установленную в вашем тарифе.
Количество дней, охваченных расчетным периодом, затем умножается на ежедневную постоянную стоимость тарифа. Затем эти две цифры складываются, чтобы получить общую сумму вашего счета.
Как понять свой счет за электроэнергию

Если вы серьезно относитесь к сокращению расходов на счета за электроэнергию, вам будет намного проще, если вы сможете обойти его. Это видео объясняет, как понять свой счет за электроэнергию.

Каковы текущие цены на энергию за кВтч?
Тарифы на электроэнергию постоянно меняются, и ваши счета за электроэнергию будут варьироваться в зависимости от множества факторов, одним из которых является ваша средняя стоимость единицы за кВтч — более высокая ставка будет означать более высокие счета за электроэнергию, в зависимости от того, сколько энергии вы используете. .
И цена, которую вы платите за энергию, также будет варьироваться в зависимости от местонахождения в стране, в которой вы живете. Ниже приведены средние расценки на электроэнергию и постоянные платежи по Великобритании.
Хорошая новость заключается в том, что цены на энергию, похоже, сейчас не падают, а ставки на 2020 год ниже, чем средняя стоимость электроэнергии за кВт / ч в Великобритании в 2019 году — сейчас отличное время для смены поставщика энергии. Для начала просто введите свой почтовый индекс в поле ниже.
Как сравнить цены на газ и электроэнергию за кВтч
Удельные тарифы и цены, указанные на сайтах сравнения газа и электроэнергии, следует использовать только как указание цены, поскольку фактическая цена, взимаемая по любым конкретным тарифам, будет отличаться в зависимости от того, в какой стране вы живете.
Чтобы получить точные результаты для вашей собственности, важно провести полное сравнение, указав свой почтовый индекс в поле ниже — не только цены на энергию постоянно меняются, но и фактическая цена, взимаемая для любых конкретных сделок, включая текущие Ведущие тарифы на электроэнергию и газ будут разными в зависимости от того, в какой стране вы живете. Вот почему бывает сложно найти единую цифру при поиске самых дешевых цен на энергию за кВтч.
Полная информация о тарифных ценах и постоянных сборах будет отображаться в этом сравнении.Все, что вам нужно сделать, это выбрать сделку, которая вам больше всего нравится, и мы позаботимся о переключателе энергии, чтобы вы позволили своим старым и новым поставщикам, которых вы перемещаете. Они сортируют остаток переключения между ними, и в течение трех недель вы перейдете на более дешевый тариф на газ и электричество.
Стоимость электроэнергии за кВт / ч
Калькулятор эквивалентов парниковых газов
— Расчеты и справочная информация | Энергия и окружающая среда
Для просмотра некоторых файлов на этой странице может потребоваться программа для чтения PDF-файлов.Дополнительную информацию см. На странице EPA в формате PDF.
На этой странице описаны расчеты, использованные для преобразования количества выбросов парниковых газов в различные типы эквивалентных единиц. Для получения дополнительной информации перейдите на страницу калькулятора эквивалентностей.
Примечание о потенциалах глобального потепления (ПГП): Некоторые эквиваленты в калькуляторе указаны как CO ₂ эквивалентов (CO ₂ E). Они рассчитываются с использованием ПГП из Четвертого оценочного доклада Межправительственной группы экспертов по изменению климата.
Снижение электроэнергии (киловатт-часы)
В калькуляторе эквивалентов парниковых газов используется инструмент AVOided Emissions and GeneRation Tool (AVERT). Средневзвешенная скорость выбросов CO ₂ США для преобразования сокращенных киловатт-часов в единицы предотвращенных выбросов диоксида углерода.
Большинство пользователей Калькулятора эквивалентностей, которые ищут эквиваленты для выбросов, связанных с электричеством, хотят знать эквиваленты для выбросов сокращений от программ энергоэффективности (EE) или возобновляемых источников энергии (RE).Расчет воздействия выбросов ЭЭ и ВИЭ на электрическую сеть требует оценки количества выработки на ископаемом топливе и выбросов, вытесняемых ЭЭ и ВИЭ. Коэффициент предельных выбросов является лучшим представлением для оценки того, какие единицы EE / RE, работающие на ископаемом топливе, вытесняются по флоту ископаемых. Обычно предполагается, что программы ЭЭ и ВИЭ не влияют на электростанции с базовой нагрузкой, которые работают постоянно, а скорее на предельные электростанции, которые вводятся в эксплуатацию по мере необходимости для удовлетворения спроса. Поэтому AVERT предоставляет национальный предельный коэффициент выбросов для Калькулятора эквивалентности.
Коэффициент выбросов
1558,8 фунтов CO ₂ / МВтч × (4,536 × 10 ^-4 метрических тонн / фунт) × 0,001 МВтч / кВтч = 7,07 × 10 ^-4 метрических тонн CO ₂ / кВтч
(AVERT, Средневзвешенное значение по США CO ₂ предельный уровень выбросов, данные 2018 г.)
Ноты:
Этот расчет не включает никаких парниковых газов, кроме CO ₂.
Этот расчет включает линейные потери.
Региональные предельные уровни выбросов также доступны на веб-странице AVERT.
Источники
EPA (2019) AVERT, США, средневзвешенный уровень выбросов CO ₂ предельный уровень выбросов, данные за 2018 год. Агентство по охране окружающей среды США, Вашингтон, округ Колумбия.
Галлонов израсходованного бензина
В преамбуле к совместному нормотворчеству EPA / Министерства транспорта от 7 мая 2010 г., которое установило исходные стандарты экономии топлива Национальной программы на 2012-2016 модельные годы, агентства заявили, что они согласились использовать общий коэффициент преобразования 8 887 граммов CO ₂ выбросов на галлон потребленного бензина (Федеральный регистр 2010).Для справки, чтобы получить количество граммов CO ₂, выбрасываемых на галлон сожженного бензина, теплосодержание топлива на галлон можно умножить на кг CO ₂ на единицу теплосодержания топлива.
Это значение предполагает, что весь углерод в бензине преобразован в CO ₂ (IPCC 2006).
Расчет
8,887 граммов CO ₂ / галлон бензина = 8,887 × 10 ^-3 метрических тонн CO ₂ / галлон бензина
Источники
Израсходовано
галлонов дизельного топлива
В преамбуле к совместному нормотворчеству EPA / Министерства транспорта от 7 мая 2010 г., которое установило исходные стандарты экономии топлива Национальной программы на модельные годы 2012-2016, агентства заявили, что они согласились использовать общий коэффициент пересчета, равный 10180 граммов. CO ₂ выбросов на галлон потребленного дизельного топлива (Федеральный регистр 2010).Для справки, чтобы получить количество граммов CO ₂, выбрасываемых на галлон сожженного дизельного топлива, теплосодержание топлива на галлон можно умножить на кг CO ₂ на единицу теплосодержания топлива.
Это значение предполагает, что весь углерод в дизельном топливе конвертируется в CO ₂ (IPCC 2006).
Расчет
10,180 граммов CO ₂ / галлон дизельного топлива = 10,180 × 10 ^-3 метрических тонн CO ₂ / галлон дизельного топлива
Источники
Легковых автомобилей в год
Легковые автомобили определяются как двухосные автомобили с четырьмя шинами, включая легковые автомобили, фургоны, пикапы и спортивные / внедорожные автомобили.
В 2017 году средневзвешенная комбинированная экономия топлива легковых и легких грузовиков составила 22,3 мили на галлон (FHWA 2019). Средний пробег транспортного средства (VMT) в 2017 году составил 11 484 миль в год (FHWA 2019).
В 2017 году отношение выбросов углекислого газа к общим выбросам парниковых газов (включая углекислый газ, метан и закись азота, все выраженные в эквиваленте углекислого газа) для легковых автомобилей составило 0,989 (EPA 2019).
Количество углекислого газа, выделяемого на один галлон сожженного автомобильного бензина, составляет 8.89 × 10 ^-3 метрических тонн, как рассчитано в разделе «Израсходованные галлоны бензина» выше.
Для определения годовых выбросов парниковых газов в расчете на одно легковое транспортное средство использовалась следующая методология: VMT был разделен на средний расход газа, чтобы определить количество галлонов бензина, потребляемых на автомобиль в год. Израсходованные галлоны бензина были умножены на количество двуокиси углерода на галлон бензина, чтобы определить выброс двуокиси углерода на автомобиль в год. Затем выбросы углекислого газа были разделены на отношение выбросов углекислого газа к общему количеству выбросов парниковых газов от транспортных средств, чтобы учесть выбросы автомобильного метана и закиси азота.
Расчет
Примечание: из-за округления выполнение вычислений, приведенных в приведенных ниже уравнениях, может не дать точных результатов.
8,89 × 10 ^-3 метрических тонн CO ₂ / галлон бензина × 11484 VMT _{в среднем легковой / грузовой автомобиль} × 1 / 22,3 мили на галлон _{средний легковой / грузовой автомобиль} × 1 CO ₂, CH ₄ , и N ₂ O / 0,989 CO ₂ = 4,63 метрических тонн CO ₂ E / транспортное средство / год
Источники
мили, пройденные средним легковым автомобилем
Легковые автомобили определяются как двухосные автомобили с четырьмя шинами, включая легковые автомобили, фургоны, пикапы и спортивные / внедорожные автомобили.
В 2017 году средневзвешенная комбинированная экономия топлива легковых и легких грузовиков составила 22,3 мили на галлон (FHWA 2019). В 2017 году отношение выбросов диоксида углерода к общим выбросам парниковых газов (включая диоксид углерода, метан и закись азота, выраженные в эквиваленте диоксида углерода) для легковых автомобилей составило 0,989 (EPA 2019).
Количество выбрасываемого диоксида углерода на галлон сожженного автомобильного бензина составляет 8,89 × 10 ^-3 метрических тонн, как рассчитано в разделе «Потребленные галлоны бензина» выше.
Для определения годовых выбросов парниковых газов на милю использовалась следующая методология: выбросы двуокиси углерода на галлон бензина были разделены на среднюю экономию топлива транспортных средств, чтобы определить выбросы двуокиси углерода на милю, пройденную типичным пассажирским транспортным средством. Затем выбросы углекислого газа были разделены на отношение выбросов углекислого газа к общему количеству выбросов парниковых газов от транспортных средств, чтобы учесть выбросы автомобильного метана и закиси азота.
Расчет
Примечание: из-за округления выполнение вычислений, приведенных в приведенных ниже уравнениях, может не дать точных результатов.
8,89 × 10 ^-3 метрических тонн CO ₂ / галлон бензина × 1 / 22,3 миль на галлон _{в среднем легковой / грузовой} × 1 CO ₂, CH ₄ и N ₂ O / 0,989 CO ₂ = 4,03 x 10 ^-4 метрических тонн CO ₂ E / милю
Источники
Термальные и кубовые футы природного газа
Выбросы углекислого газа на термометр определяются путем пересчета миллионов британских термических единиц (mmbtu) в термы, а затем умножения углеродного коэффициента на окисленную фракцию на отношение молекулярной массы диоксида углерода к углероду (44/12).
0,1 млн БТЕ равняется одному термину (EIA 2018). Средний коэффициент выбросов углерода в трубопроводном природном газе, сожженном в 2017 году, составляет 14,43 кг углерода на 1 млн БТЕ (EPA 2019). Предполагается, что доля окисленной до CO ₂ составляет 100 процентов (IPCC 2006).
Примечание. При использовании этого эквивалента имейте в виду, что он представляет собой эквивалент CO ₂ для CO ₂, выделенного для природного газа , сжигаемого в качестве топлива, а не природного газа, выбрасываемого в атмосферу. Прямые выбросы метана в атмосферу (без горения) примерно в 25 раз сильнее, чем CO ₂, с точки зрения их теплового воздействия на атмосферу.
Расчет
Примечание: из-за округления выполнение вычислений, приведенных в приведенных ниже уравнениях, может не дать точных результатов.
0,1 млн БТЕ / 1 терм × 14,43 кг С / мм БТЕ × 44 кг CO ₂/12 кг C × 1 метрическая тонна / 1000 кг = 0,0053 метрическая тонна CO ₂ / терм
Выбросы углекислого газа на термик можно преобразовать в выбросы углекислого газа на тысячу кубических футов (Mcf), используя среднее теплосодержание природного газа в 2017 году, 10.37 термов / Mcf (EIA 2019).
0,0053 метрических тонн CO ₂ / терм x 10,37 терм / Mcf = 0,0549 метрических тонн CO ₂ / Mcf
Источники
EIA (2019). Ежемесячный обзор энергетики, март 2019 г., Таблица A4: Приблизительное теплосодержание природного газа для конечного потребления. (PDF) (1 стр., 54 КБ, О программе PDF)
EIA (2018). Конверсия природного газа — часто задаваемые вопросы.
EPA (2019). Реестр выбросов и стоков парниковых газов в США: 1990-2017 гг.Приложение 2 (Методика оценки выбросов CO ₂ от сжигания ископаемого топлива), Таблица A-42. Агентство по охране окружающей среды США, Вашингтон, округ Колумбия. Агентство по охране окружающей среды США № 430-R-19-001 (PDF) (102 стр., 2 МБ, О программе PDF)
IPCC (2006). Руководящие принципы национальных кадастров парниковых газов МГЭИК 2006 г. Том 2 (Энергия). Межправительственная группа экспертов по изменению климата, Женева, Швейцария.
Израсходовано баррелей нефти
Выбросы диоксида углерода на баррель сырой нефти определяются путем умножения теплосодержания на коэффициент углерода, умноженную на окисленную долю, на отношение молекулярной массы диоксида углерода к молекулярной массе углерода (44/12).
Среднее теплосодержание сырой нефти составляет 5,80 млн БТЕ на баррель (EPA 2019). Средний углеродный коэффициент сырой нефти составляет 20,31 кг углерода на 1 млн БТЕ (EPA 2019). Предполагается, что окисленная фракция составляет 100 процентов (IPCC 2006).
Расчет
Примечание: из-за округления выполнение вычислений, приведенных в приведенных ниже уравнениях, может не дать точных результатов.
5,80 млн БТЕ / баррель × 20,31 кг C / млн БТЕ × 44 кг CO ₂/12 кг C × 1 метрическая тонна / 1000 кг = 0.43 метрические тонны CO ₂ / баррель
Источники
Автоцистерны с бензином
Количество выбрасываемого диоксида углерода на галлон сожженного автомобильного бензина составляет 8,89 × 10 ^-3 метрических тонн, как рассчитано в разделе «Потребленные галлоны бензина» выше. Бочка равна 42 галлонам. Типичный бензовоз вмещает 8 500 галлонов.
Расчет
Примечание: из-за округления выполнение вычислений, приведенных в приведенных ниже уравнениях, может не дать точных результатов.
8,89 × 10 ^-3 метрических тонн CO ₂ / галлон × 8 500 галлонов / автоцистерна = 75,54 метрических тонн CO ₂ / автоцистерна
Источники
Количество ламп накаливания, замененных на светодиодные
Светодиодная лампа мощностью 9 Вт дает такой же световой поток, что и лампа накаливания мощностью 43 Вт. Годовая энергия, потребляемая лампочкой, рассчитывается путем умножения мощности (43 Вт) на среднесуточное использование (3 часа в день) на количество дней в году (365).При среднем ежедневном использовании 3 часа в день лампа накаливания потребляет 47,1 кВтч в год, а светодиодная лампа — 9,9 кВтч в год (EPA 2016). Годовая экономия энергии от замены лампы накаливания на эквивалентную светодиодную лампу рассчитывается путем умножения разницы в мощности между двумя лампами в 34 Вт (43 Вт минус 9 Вт) на 3 часа в день и 365 дней в году.
Выбросы углекислого газа, уменьшенные на одну лампочку, переключенную с лампы накаливания на лампу на светодиодах, рассчитываются путем умножения годовой экономии энергии на средневзвешенный уровень выбросов двуокиси углерода для поставляемой электроэнергии.Средневзвешенный по стране предельный уровень выбросов диоксида углерода для поставленной электроэнергии в 2018 году составил 1558,8 фунтов CO ₂ на мегаватт-час, что составляет потери при передаче и распределении (EPA 2019).
Расчет
Примечание: из-за округления выполнение вычислений, приведенных в приведенных ниже уравнениях, может не дать точных результатов.
34 Вт x 3 часа / день x 365 дней в году x 1 кВтч / 1000 Втч = 37,2 кВтч / год / замена лампы
37.2 кВтч / лампочка в год x 1558,8 фунтов CO ₂ / МВтч поставленной электроэнергии x 1 МВтч / 1000 кВтч x 1 метрическая тонна / 2204,6 фунта = 2,63 x 10 ^-2 метрических тонн CO ₂ / замена лампы
Источники
EPA (2019). AVERT, средневзвешенный уровень выбросов CO в США ₂, данные за 2018 год. Агентство по охране окружающей среды США, Вашингтон, округ Колумбия.
EPA (2016). Калькулятор экономии для лампочек, соответствующих требованиям ENERGY STAR. U.S. Агентство по охране окружающей среды, Вашингтон, округ Колумбия.
Электроэнергия в домашних условиях
В 2018 году 120,3 миллиона домов в США потребили 1,462 миллиарда киловатт-часов (кВтч) электроэнергии (EIA 2019a). В среднем каждый дом потреблял 12 146 кВтч поставленной электроэнергии (EIA 2019a). Средний национальный уровень выработки углекислого газа для выработки электроэнергии в 2016 году составил 998,4 фунта CO ₂ на мегаватт-час (EPA 2018), что соответствует примерно 1072,1 фунту CO ₂ на мегаватт-час для поставленной электроэнергии, при условии передачи и распределения. потери 6.9% (EIA 2019b; EPA 2018). ¹
Годовое домашнее потребление электроэнергии было умножено на уровень выбросов углекислого газа (на единицу поставленной электроэнергии), чтобы определить годовые выбросы углекислого газа на дом.
Расчет
Примечание: из-за округления выполнение вычислений, приведенных в приведенных ниже уравнениях, может не дать точных результатов.
12146 кВтч на дом × 998,4 фунта CO ₂ на выработанный мегаватт-час × 1 / (1-0,069) МВтч доставлено / выработано МВтч × 1 МВтч / 1000 кВтч × 1 метрическая тонна / 2204.6 фунтов = 5,906 метрических тонн CO ₂ / дом.
Источники
Использование энергии в домашних условиях
В 2018 году в США насчитывалось 120,3 миллиона домов (EIA 2019a). В среднем каждый дом потреблял 12 146 кВт / ч отпущенной электроэнергии. Общенациональное потребление природного газа, сжиженного нефтяного газа и мазута домашними хозяйствами в 2018 году составило 5,02, 0,50 и 0,49 квадриллиона БТЕ соответственно (EIA 2019a). В среднем по домохозяйствам в Соединенных Штатах это составляет 40 190 кубических футов природного газа, 45 галлонов сжиженного нефтяного газа и 29 галлонов мазута на дом.
Средний уровень выработки углекислого газа по стране в 2016 году составил 998,4 фунта CO ₂ на мегаватт-час (EPA 2018), что соответствует примерно 1072,1 фунту CO ₂ на мегаватт-час для поставленной электроэнергии (при условии передачи и потери при распределении 6,9%) (EPA 2018; EIA 2019b). ¹
Средний коэффициент диоксида углерода природного газа составляет 0,0549 кг CO ₂ на кубический фут (EIA 2019c). Доля окисления до CO ₂ составляет 100 процентов (IPCC 2006).
Средний коэффициент диоксида углерода дистиллятного мазута составляет 429,61 кг CO ₂ на баррель объемом 42 галлона (EPA 2018). Доля окисления до CO ₂ составляет 100 процентов (IPCC 2006).
Средний коэффициент углекислого газа сжиженных углеводородных газов составляет 235,7 кг CO ₂ на баррель объемом 42 галлона (EPA 2018). Окисленная фракция составляет 100 процентов (IPCC 2006).
Общее количество бытовой электроэнергии, природного газа, дистиллятного мазута и сжиженного нефтяного газа было преобразовано из различных единиц в метрические тонны CO. ₂ и сложены вместе, чтобы получить общие выбросы CO ₂ на дом.
Расчет
Примечание: из-за округления выполнение вычислений, приведенных в приведенных ниже уравнениях, может не дать точных результатов.
1. Электроэнергия: 12 146 кВтч на дом × 998 фунтов CO ₂ на выработанный мегаватт-час × (1 / (1-0,069)) произведено МВтч / поставлено МВтч × 1 МВтч / 1000 кВтч × 1 метрическая тонна / 2204,6 фунта = 5,906 метрических тонн CO ₂ / дом.
2. Природный газ: 40 190 кубических футов на дом × 0,0549 кг CO ₂ / кубических футов × 1/1000 кг / метрическая тонна = 2.21 метрическая тонна CO ₂ / дом
3. Сжиженный нефтяной газ: 45,4 галлона на дом × 1/42 барреля / галлон × 235,7 кг CO ₂ / баррель × 1/1000 кг / метрическая тонна = 0,25 метрической тонны CO ₂ / дом
4. Мазут: 29,3 галлона на дом × 1/42 барреля / галлон × 429,61 кг CO ₂ / баррель × 1/1000 кг / метрическая тонна = 0,30 метрической тонны CO ₂ / дом
Всего выбросов CO ₂ для использования энергии на дом: 5,906 метрических тонн CO ₂ для электроэнергии + 2.21 метрическая тонна CO ₂ для природного газа + 0,25 метрической тонны CO ₂ для сжиженного нефтяного газа + 0,30 метрической тонны CO ₂ для мазута = 8,67 метрической тонны CO ₂ на дом в год .
Источники
EIA (2019a). Годовой прогноз энергетики на 2019 год, Таблица A4: Ключевые показатели и потребление в жилищном секторе.
EIA (2019b). Годовой прогноз энергетики на 2019 год, таблица A8: Предложение, утилизация, цены и выбросы электроэнергии.
EIA (2019c).Ежемесячный обзор энергетики, сентябрь 2019 г., Таблица A4: Приблизительное теплосодержание природного газа для конечного потребления. (PDF) (270 стр., 2,65 МБ, О программе PDF)
EPA (2019). Реестр выбросов и стоков парниковых газов в США: 1990-2017 гг. Приложение 2 (Методология оценки выбросов CO ₂ в результате сжигания ископаемого топлива), Таблица A-46 и Таблица A-52. Агентство по охране окружающей среды США, Вашингтон, округ Колумбия. Агентство по охране окружающей среды США № 430-R-19-001 (PDF) (102 стр., 2 МБ, О программе PDF)
EPA (2018).eGRID, годовой национальный коэффициент выбросов США, данные за 2016 год. Агентство по охране окружающей среды США, Вашингтон, округ Колумбия.
IPCC (2006). Руководящие принципы национальных кадастров парниковых газов МГЭИК 2006 г. Том 2 (Энергия). Межправительственная группа экспертов по изменению климата, Женева, Швейцария.
Количество саженцев городских деревьев, выращенных за 10 лет
Среднерастущее хвойное или лиственное дерево, посаженное в городских условиях и дающее возможность расти в течение 10 лет, секвестры 23.2 и 38.0 фунтов углерода соответственно. Эти оценки основаны на следующих предположениях:
Среднерослые хвойные и лиственные деревья выращивают в питомнике в течение одного года, пока они не станут 1 дюйм в диаметре на высоте 4,5 фута над землей (размер дерева, купленного в 15-галлонном контейнере).
Деревья, выращенные в питомниках, затем высаживаются в пригороде / городе; деревья не густо посажены.
При расчете учитываются «коэффициенты выживаемости», разработанные У.С. ДОЭ (1998). Например, через 5 лет (один год в яслях и 4 года в городских условиях) вероятность выживания составляет 68 процентов; через 10 лет вероятность снижается до 59 процентов. Для оценки потерь растущих деревьев вместо переписи, проводимой для точного учета общего количества посаженных саженцев по сравнению с выживаемостью до определенного возраста, коэффициент секвестрации (в фунтах на дерево) умножается на коэффициент выживаемости, чтобы получить вероятность: взвешенная скорость секвестрации. Эти значения суммируются за 10-летний период, начиная с момента посадки, чтобы получить оценку 23.2 фунта углерода на хвойное дерево или 38,0 фунта углерода на лиственное дерево.
Оценки поглощения углерода хвойными и лиственными деревьями были затем взвешены по процентной доле хвойных и лиственных деревьев в городах Соединенных Штатов. Из примерно 11000 хвойных и лиственных деревьев в семнадцати крупных городах США примерно 11 процентов и 89 процентов взятых в выборку деревьев были хвойными и лиственными, соответственно (McPherson et al., 2016).Следовательно, средневзвешенное значение углерода, поглощенного хвойным или лиственным деревом средней высоты, посаженным в городских условиях и позволяющим расти в течение 10 лет, составляет 36,4 фунта углерода на одно дерево.
Обратите внимание на следующие оговорки к этим предположениям:
В то время как большинству деревьев в питомнике требуется 1 год, чтобы достичь стадии рассады, деревьям, выращенным в различных условиях, и деревьям определенных видов может потребоваться больше времени: до 6 лет.
Средние показатели выживаемости в городских районах основаны на общих предположениях, и показатели будут значительно варьироваться в зависимости от условий местности.
Связывание углерода зависит от скорости роста, которая зависит от местоположения и других условий.
Этот метод оценивает только прямое связывание углерода и не включает экономию энергии в результате затенения зданий городским лесным покровом.
Этот метод лучше всего использовать для оценки пригородных / городских территорий (т. Е. Парков, тротуаров, дворов) с сильно рассредоточенными насаждениями деревьев и не подходит для проектов лесовосстановления.
Для преобразования в метрические тонны CO ₂ на дерево умножьте на отношение молекулярной массы диоксида углерода к молекулярной массе углерода (44/12) и соотношение метрических тонн на фунт (1 / 2,204.6).
Расчет
Примечание: из-за округления выполнение вычислений, приведенных в приведенных ниже уравнениях, может не дать точных результатов.
(0,11 [процент хвойных деревьев в выбранных городских условиях] × 23,2 фунта углерода / хвойное дерево) + (0,89 [процент лиственных деревьев в выбранных городских условиях] × 38,0 фунтов углерода / лиственное дерево) = 36,4 фунта углерода / дерево
36,4 фунта C / дерево × (44 единицы CO ₂/12 единиц C) × 1 метрическая тонна / 2204,6 фунта = 0,060 метрической тонны CO ₂ на одно посаженное в городе дерево
Источники
акров U.С. леса, хранящие углерод в течение одного года
Леса определяются здесь как управляемые леса, которые классифицируются как леса на протяжении более 20 лет (т.е. исключая леса, переустроенные в / из других типов землепользования). Пожалуйста, обратитесь к Реестру выбросов и стоков парниковых газов США: 1990–2017 гг. для обсуждения определения лесов США и методологии оценки запасов углерода в лесах США (EPA 2019).
Растущие леса накапливают и накапливают углерод.В процессе фотосинтеза деревья удаляют CO ₂ из атмосферы и хранят его в виде целлюлозы, лигнина и других соединений. Скорость накопления равна приросту минус изъятие (т. Е. Урожай для производства бумаги и древесины) минус разложение. В большинстве лесов США рост превышает поглощение и разложение, поэтому количество углерода, хранимого в национальном масштабе, в целом увеличивается, хотя и снижается.
Расчет для лесов США
Опись У.S. Выбросы и сток парниковых газов: 1990–2017 гг. (EPA 2019) предоставляет данные о чистом изменении запасов углерода в лесах и площади лесов. Чистые изменения углерода, относящиеся к товарам из заготовленной древесины, не включаются в расчет.
Годовое чистое изменение запасов углерода на площадь в год t = (Запасы углерода _{(t + 1)} — Запасы углерода _т) / Площадь земель, остающихся в той же категории землепользования
Шаг 1: Определите изменение запасов углерода между годом путем вычитания запасов углерода в году t из запасов углерода в году (t + 1) _. В этом расчете, который также содержится в Реестре выбросов и стоков парниковых газов в США: 1990–2017 гг. (EPA 2019), используются оценки лесной службы Министерства сельского хозяйства США по запасам углерода в 2018 г. минус запасы углерода в 2017 г. (Этот расчет включает запасы углерода. в надземной биомассе, подземной биомассе, валежной древесине, подстилке, а также в пулах органического и минерального углерода почвы.)
Годовое чистое изменение запасов углерода в 2017 году = 57 687 млн т C — 57 546 млн т C = 141 млн т C
Шаг 2: Определите годовое чистое изменение запасов углерода (т.е., секвестрация) на площадь путем деления изменения запасов углерода в лесах США, полученного на этапе 1, на общую площадь лесов США, оставшихся в лесах в году t (т. е. площадь земель, категории землепользования на которых не изменились между периоды времени).
Применение расчета Шага 2 к данным, разработанным Лесной службой Министерства сельского хозяйства США для инвентаризации выбросов и стоков парниковых газов в США: 1990–2017 гг. дает результат 210 метрических тонн углерода на гектар (или 85 метрических тонн углерода. на акр) для плотности запаса углерода U.S. forest в 2017 году, при этом годовое чистое изменение запасов углерода на площадь в 2017 году составило 0,52 метрических тонны секвестрированного углерода на гектар в год (или 0,21 метрической тонны поглощенного углерода на акр в год).
Примечание: из-за округления выполнение вычислений, приведенных в приведенных ниже уравнениях, может не дать точных результатов.
Плотность запасов углерода в 2017 году = (57 546 млн т C × 10 ⁶) / (273 623 тыс. Га × 10 ³) = 210 метрических тонн хранимого углерода на гектар
Годовое чистое изменение запасов углерода на площадь в 2017 году = (-141.2 млн т C × 10 ⁶) / (273 623 тыс. Га × 10 ³) = — 0,52 метрических тонны секвестрированного углерода на гектар в год *
* Отрицательные значения указывают на связывание углерода.
С 2007 по 2017 год среднее годовое поглощение углерода на площадь составляло 0,53 метрической тонны C / гектар / год (или 0,21 метрической тонны C / акр / год) в Соединенных Штатах, при минимальном значении 0,49 метрической тонны C / га. / год (или 0,20 метрической тонны С / акр / год) в 2014 году, и максимальное значение 0.55 метрических тонн C / га / год (или 0,22 метрических тонны C / акр / год) в 2011 году.
Эти значения включают углерод в пяти лесных резервуарах: наземная биомасса, подземная биомасса, валежник, подстилка, а также органический и минеральный углерод почвы и основаны на данных инвентаризации и анализа лесов (FIA) на уровне штата. Запасы углерода в лесах и их изменение основаны на методологии и алгоритмах разницы в запасах, описанных Смитом, Хитом и Николсом (2010).
Коэффициент преобразования для углерода, секвестрированного за один год на 1 акр среднего U.С. Форест
Примечание: из-за округления выполнение вычислений, приведенных в приведенных ниже уравнениях, может не дать точных результатов.
-0,21 метрической тонны C / акр / год * × (44 единицы CO ₂/12 единиц C) = — 0,77 метрической тонны CO ₂ / акр / год, ежегодно поглощаемых одним акром среднего леса в США.
* Отрицательные значения указывают на связывание углерода.
Обратите внимание, что это оценка «средних» лесов США в 2017 г .; я.е. для лесов США в целом в 2017 году. В основе национальных оценок лежат значительные географические различия, и вычисленные здесь значения могут не отражать отдельные регионы, штаты или изменения в видовом составе дополнительных акров леса.
Для оценки поглощения углерода (в метрических тоннах CO ₂) дополнительными лесными акрами за один год, умножьте количество дополнительных акров на -0,77 метрических тонн CO ₂ акров / год.
Источники
EPA (2019).Реестр выбросов и стоков парниковых газов в США: 1990-2017 гг. Агентство по охране окружающей среды США, Вашингтон, округ Колумбия. Агентство по охране окружающей среды США № 430-R-19-001 (PDF) (675 стр., 17 МБ, О программе PDF)
IPCC (2006). Руководящие принципы национальных инвентаризаций парниковых газов МГЭИК 2006 г., Том 4 (Сельское, лесное и другое землепользование). Межправительственная группа экспертов по изменению климата, Женева, Швейцария.
Смит, Дж., Хит, Л., и Николс, М. (2010). Руководство пользователя инструмента расчета углерода в лесах США: Запасы углерода в лесных угодьях и чистое годовое изменение запасов.Общий технический отчет NRS-13 пересмотрен, Министерство сельского хозяйства США, Лесная служба, Северная исследовательская станция.
акров лесов США, сохранившихся после преобразования в пахотные земли
Леса определяются здесь как управляемые леса, которые классифицируются как леса на протяжении более 20 лет (т.е. исключая леса, переустроенные в / из других типов землепользования). Пожалуйста, обратитесь к Реестру выбросов и стоков парниковых газов США: 1990–2017 гг., , где обсуждается определение U.S. леса и методология оценки запасов углерода в лесах США (EPA 2019).
На основании данных, разработанных Лесной службой США для инвентаризации выбросов и стоков парниковых газов в США: 1990–2017 гг. , плотность запасов углерода в лесах США в 2017 г. составила 210 метрических тонн углерода на гектар (или 85 метрических тонн углерода). углерода на акр) (EPA 2019). Эта оценка состоит из пяти пулов углерода: надземная биомасса (54 метрических тонны C / га), подземная биомасса (11 метрических тонн C / га), валежная древесина (10 метрических тонн C / га), подстилка (13 метрических тонн C / га). гектар) и почвенный углерод, который включает минеральные почвы (102 метрических тонны С / га) и органические почвы (21 метрическую тонну С / га).
Реестр выбросов и стоков парниковых газов США: 1990–2017 гг. При расчете изменений запасов углерода в биомассе из-за преобразования лесных угодий в пахотные земли руководящие принципы МГЭИК указывают, что среднее изменение запасов углерода равно изменению запасов углерода из-за удаления биомассы из исходящего землепользования (т.е., лесные угодья) плюс накопления углерода за один год роста входящего землепользования (т. е. пахотных земель), или углерод в биомассе сразу после преобразования минус углерод в биомассе до преобразования плюс запасы углерода за один год роста поступающего землепользования (например, пахотных земель) (IPCC 2006). Запасы углерода в годовой биомассе пахотных земель по прошествии одного года составляют 5 метрических тонн C на гектар, а содержание углерода в сухой надземной биомассе составляет 45 процентов (IPCC 2006). Следовательно, запас углерода в пахотных землях после одного года роста оценивается в 2.25 метрических тонн углерода на гектар (или 0,91 тонны углерода на акр).
Усредненный эталонный запас углерода в почве (для высокоактивной глины, низкоактивной глины, песчаных почв и гистосолей для всех климатических регионов США) составляет 40,83 метрических тонны C / га (EPA 2019). Изменение запасов углерода в почвах зависит от времени, при этом по умолчанию период времени для перехода между равновесными значениями углерода в почве составляет 20 лет для почв в системах возделываемых земель (IPCC 2006). Следовательно, предполагается, что изменение равновесного почвенного углерода будет рассчитываться за 20 лет в годовом исчислении, чтобы представлять годовой поток в минеральных и органических почвах.
Органические почвы также выделяют CO ₂ при осушении. Выбросы от осушенных органических почв в лесных угодьях и осушенных органических почв на пахотных землях варьируются в зависимости от глубины дренажа и климата (IPCC 2006). Реестр выбросов и стоков парниковых газов США: 1990–2017 гг. оценивает выбросы от осушенных органических почв с использованием коэффициентов выбросов, специфичных для США, для пахотных земель и коэффициентов выбросов по умолчанию МГЭИК (2014) для лесных угодий (EPA 2019).
Годовое изменение выбросов с одного гектара осушенных органических почв может быть рассчитано как разница между коэффициентами выбросов для лесных почв и почв пахотных земель.Коэффициенты выбросов для осушенной органической почвы на лесных угодьях умеренного пояса составляют 2,60 метрической тонны C / га / год и 0,31 метрической тонны C / га / год (EPA 2019, IPCC 2014), а средний коэффициент выбросов для осушенной органической почвы на пахотных землях для всех климатических условий. регионов составляет 13,17 метрических тонн C / га / год (EPA 2019).
Руководящие принципы IPCC (2006) указывают на то, что недостаточно данных для обеспечения подхода или параметров по умолчанию для оценки изменения запасов углерода из резервуаров мертвого органического вещества или подземных запасов углерода на многолетних возделываемых землях (IPCC 2006).
Расчет преобразования лесов США в возделываемые земли
Годовое изменение запасов углерода биомассы на землях, переустроенных в другую категорию землепользования
∆CB = ∆C _G + C _{Преобразование} — ∆C _L
Где:
∆CB = годовое изменение запасов углерода в биомассе на землях, переустроенных в другую категорию землепользования (т. Е. Изменение биомассы на землях, переустроенных из лесов в пахотные земли)
∆C _G = годовое увеличение запасов углерода в биомассе за счет роста земель, переустроенных в другую категорию землепользования (т.е., 2,25 метрических тонны С / га на пахотных землях через год после преобразования из лесных угодий)
C _{Преобразование} = первоначальное изменение запасов углерода в биомассе на земле, переустроенной в другую категорию землепользования. Сумма запасов углерода в надземной, подземной биомассе, валежной древесине и подстилочной биомассе (-87,52 метрических тонны C / га). Сразу после преобразования из лесных угодий в пахотные земли предполагается, что биомасса равна нулю, так как земля очищается от всей растительности перед посадкой сельскохозяйственных культур)
∆C _L = годовое уменьшение запасов биомассы из-за потерь от лесозаготовок, сбора топливной древесины и нарушений на земле, переустроенной в другую категорию землепользования (принимается равной нулю)
Следовательно, : ∆CB = ∆C _G + C _{Преобразование} — ∆C _L = -85.27 метрических тонн C / га / год запасов углерода биомассы теряются, когда лесные угодья превращаются в пахотные земли в год преобразования.
Годовое изменение запасов органического углерода в минеральных и органических почвах
∆C _Грунт = (SOC ₀ — SOC ₍₀ _{— T)} ) / D
Где:
∆C _Почва = годовое изменение запасов углерода в минеральных и органических почвах
SOC ₀ = запас органического углерода в почве за последний год периода инвентаризации (т.е., 40,83 т / га, средний эталонный запас углерода в почве)
SOC ₍₀ _{— т)} = запасы почвенного органического углерода на начало периода инвентаризации (т. Е. 123 т C / га, что включает 102 т C / га в минеральных почвах плюс 21 мт Ц / га в органических почвах)
D = Временная зависимость коэффициентов изменения запасов, которая является периодом времени по умолчанию для перехода между равновесными значениями SOC (т.е. 20 лет для систем пахотных земель)
Следовательно, : ∆C _Грунт = (SOC ₀ — SOC _(0-T)) / D = (40.83 — 123) / 20 = -4,10 метрических тонн C / га / год потери углерода в почве.
Источник : (IPCC 2006) .
Годовое изменение выбросов из осушенных органических почв
Реестр выбросов и стоков парниковых газов США : 1990–2017 гг. использует стандартные коэффициенты МГЭИК (2014) для осушенной органической почвы на лесных землях и специфические для США коэффициенты для пахотных земель. Изменение выбросов от осушенных органических почв на гектар оценивается как разница между коэффициентами выбросов для осушенных органических лесных почв и осушенных органических почв пахотных земель.
∆L _{Органические} = EF _{пахотные земли} — EF _{лесные угодья}
Где:
∆L _{Органический} = Годовое изменение выбросов от осушенных органических почв на гектар
EF _{пахотные земли} = 13,17 метрических тонн C / га / год (среднее значение коэффициентов выбросов для осушенных органических почв пахотных земель в субтропическом, умеренно холодном и умеренно теплом климате в США) (EPA 2019)
EF _{лесной массив} = 2.60 + 0,31 = 2,91 метрической тонны С / га / год (коэффициенты выбросов для умеренно осушенных органических лесных почв) (IPCC 2014)
∆ L _{органическое} = 13,17 — 2,91 = 10,26 метрических тонн C / га / год выбросов
Следовательно, изменение плотности углерода от преобразования лесных угодий в пахотные земли составит -85,27 метрических тонн C / гектар / год биомассы плюс -4,10 метрических тонн C / га / год почвенного C, минус 10,26 метрических тонн C / гектар / год из осушенных органических почв, что равняется общей потере 99.62 метрических тонны C / га / год (или -40,32 метрических тонны C / акр / год) в год преобразования. Чтобы преобразовать в диоксид углерода, умножьте его на отношение молекулярной массы диоксида углерода к молекулярной массе углерода (44/12), чтобы получить значение -365,29 метрических тонн CO ₂ / га / год (или -147,83 метрических тонн. CO ₂ / акр / год) в год конверсии.
Коэффициент преобразования углерода, секвестрированного 1 акром леса, сохраненного после преобразования в возделываемые земли
Примечание: из-за округления выполнение вычислений, приведенных в приведенных ниже уравнениях, может не дать точных результатов.
-40,32 метрических тонн C / акр / год * x (44 единицы CO ₂/12 единиц C) = — 147,83 метрических тонн CO ₂ / акр / год (в год преобразования)
* Отрицательные значения указывают на то, что CO ₂ НЕ выбрасывается.
Чтобы оценить CO ₂, не выбрасываемый, когда акр леса сохраняется от преобразования в пахотные земли, просто умножьте количество акров леса, не преобразованных в атмосферу, на -147,83 т CO ₂ / акр / год. Обратите внимание, что это представляет собой CO ₂, которых удалось избежать в год конверсии.Также обратите внимание, что этот метод расчета предполагает, что вся лесная биомасса окисляется во время вырубки (т.е. ни одна из сгоревших биомассов не остается в виде древесного угля или золы). Также обратите внимание, что эта оценка включает запасы углерода как в минеральной, так и в органической почве.
Источники
Баллоны с пропаном для домашних барбекю
Пропан на 81,7% состоит из углерода (EPA 2019). Предполагается, что окисленная фракция составляет 100 процентов (IPCC 2006).
Выбросы диоксида углерода на фунт пропана были определены путем умножения веса пропана в баллоне на процентное содержание углерода, умноженное на окисленную фракцию, на отношение молекулярной массы диоксида углерода к массе углерода (44/12).Баллоны с пропаном различаются по размеру; для целей этого расчета эквивалентности предполагалось, что типичный баллон для домашнего использования содержит 18 фунтов пропана.
Расчет
Примечание: из-за округления выполнение вычислений, приведенных в приведенных ниже уравнениях, может не дать точных результатов.
18 фунтов пропана / 1 баллон × 0,817 фунта C / фунт пропана × 0,4536 кг / фунт × 44 кг CO ₂/12 кг C × 1 метрическая тонна / 1000 кг = 0.024 метрические тонны CO ₂ / цилиндр
Источники
Вагоны угольные сжигаемые
Среднее теплосодержание угля, потребляемого электроэнергетическим сектором США в 2017 году, составило 20,92 млн БТЕ на метрическую тонну (EIA 2019). Средний углеродный коэффициент угля, сжигаемого для производства электроэнергии в 2017 году, составил 26,08 килограмма углерода на 1 млн БТЕ (EPA, 2019). Предполагается, что окисленная фракция составляет 100 процентов (IPCC 2006).
Выбросы двуокиси углерода на тонну угля были определены путем умножения теплосодержания на коэффициент углерода, умноженную на окисленную фракцию, на отношение молекулярной массы двуокиси углерода к молекулярной массе углерода (44/12).Предполагалось, что количество угля в среднем вагоне составляет 100,19 коротких тонн или 90,89 метрических тонн (Hancock, 2001).
Расчет
Примечание: из-за округления выполнение вычислений, приведенных в приведенных ниже уравнениях, может не дать точных результатов.
20,92 млн БТЕ / метрическая тонна угля × 26,08 кг С / млн БТЕ × 44 кг CO ₂/12 кг C × 90,89 метрических тонн угля / вагон × 1 метрическая тонна / 1000 кг = 181,85 метрических тонн CO ₂ / вагон
Источники
EIA (2019).Ежемесячный обзор энергетики, март 2019 г., Таблица A5: Приблизительное теплосодержание угля и угольного кокса. (PDF) (1 стр., 56 КБ, О программе PDF)
EPA (2019). Реестр выбросов и стоков парниковых газов в США: 1990-2017 гг. Приложение 2 (Методология оценки выбросов CO ₂ в результате сжигания ископаемого топлива), Таблица A-41. Агентство по охране окружающей среды США, Вашингтон, округ Колумбия. Агентство по охране окружающей среды США № 430-R-18-003 (PDF) (101 стр., 3 МБ, О PDF).
Хэнкок (2001). Хэнкок, Кэтлин и Срикант, Анд. Преобразование веса груза в количество вагонов . Совет по исследованиям в области транспорта , Paper 01-2056, 2001.
IPCC (2006). Руководящие принципы национальных кадастров парниковых газов МГЭИК 2006 г. Том 2 (Энергия). Межправительственная группа экспертов по изменению климата, Женева, Швейцария.
Фунты сожженного угля
Среднее теплосодержание угля, потребляемого электроэнергетическим сектором США в 2017 году, составило 20,92 млн БТЕ на метрическую тонну (EIA 2019). Средний углеродный коэффициент угля, сжигаемого для производства электроэнергии, в 2017 году составил 26.08 килограммов углерода на миллион БТЕ (EPA 2019). Окисленная фракция составляет 100 процентов (IPCC 2006).
Выбросы диоксида углерода на фунт угля были определены путем умножения теплосодержания на коэффициент углерода, умноженную на окисленную фракцию, на отношение молекулярной массы диоксида углерода к молекулярной массе углерода (44/12).
Расчет
Примечание: из-за округления выполнение вычислений, приведенных в приведенных ниже уравнениях, может не дать точных результатов.
20.92 млн БТЕ / метрическая тонна угля × 26,08 кг С / млн БТЕ × 44 кг CO ₂/12 кг C × 1 метрическая тонна угля / 2204,6 фунта угля x 1 метрическая тонна / 1000 кг = 9,08 x 10 ^-4 метрических единиц тонн CO ₂ / фунт угля
Источники
EIA (2019). Ежемесячный обзор энергетики, март 2019 г., Таблица A5: Приблизительное теплосодержание угля и угольного кокса. (PDF) (1 стр., 56 КБ, О программе PDF)
EPA (2019). Реестр выбросов и стоков парниковых газов в США: 1990-2017 гг.Приложение 2 (Методика оценки выбросов CO ₂ от сжигания ископаемого топлива), Таблица A-42. Агентство по охране окружающей среды США, Вашингтон, округ Колумбия. Агентство по охране окружающей среды США № 430-R-19-001 (PDF) (102 стр., 2 МБ, О программе PDF).
IPCC (2006). Руководящие принципы национальных кадастров парниковых газов МГЭИК 2006 г. Том 2 (Энергия). Межправительственная группа экспертов по изменению климата, Женева, Швейцария.
Тонны отходов переработаны, а не захоронены
Для разработки коэффициента преобразования для переработки, а не для захоронения отходов, были использованы коэффициенты выбросов из модели сокращения отходов (WARM) Агентства по охране окружающей среды (EPA 2019).Эти коэффициенты выбросов были разработаны в соответствии с методологией оценки жизненного цикла с использованием методов оценки, разработанных для национальных кадастров выбросов парниковых газов. Согласно WARM, чистое сокращение выбросов от вторичной переработки смешанных вторсырья (например, бумаги, металлов, пластмасс) по сравнению с базовым уровнем, в котором материалы вывозятся на свалки (т.е. с учетом предотвращенных выбросов от захоронения), составляет 2,94 метрических тонны углерода. эквивалент диоксида на короткую тонну.
Расчет
Примечание: из-за округления выполнение вычислений, приведенных в приведенных ниже уравнениях, может не дать точных результатов.
2,94 метрических тонны CO ₂ эквивалента / тонна переработанных отходов вместо захоронения
Источники
Количество мусоровозов с переработанными отходами взамен захоронения
Выбросы эквивалента углекислого газа, которых удалось избежать при переработке вместо захоронения на свалках 1 тонна отходов составляет 2,94 метрических тонны CO ₂ эквивалента на тонну, как рассчитано в разделе «Тонны отходов, рециркулируемых вместо захоронения» выше.
Сокращение выбросов углекислого газа на каждый мусоровоз, заполненный отходами, было определено путем умножения выбросов, которых удалось избежать при переработке вместо захоронения 1 тонны отходов, на количество отходов в среднем мусоровозе.Предполагалось, что количество отходов в среднем мусоровозе составляет 7 тонн (EPA 2002).
Расчет
Примечание: из-за округления выполнение вычислений, приведенных в приведенных ниже уравнениях, может не дать точных результатов.
2,94 метрических тонны CO ₂ эквивалентов / тонна переработанных отходов вместо захоронения x 7 тонн / мусоровоз = 20,58 метрических тонн CO ₂ E / мусоровоз для переработанных отходов вместо захоронения
Источники
Мешки для мусора утилизируются вместо захоронения
Согласно WARM, чистое сокращение выбросов от переработки смешанных вторсырья (например,g., бумага, металлы, пластмассы), по сравнению с базовым уровнем, при котором материалы вывозятся на свалки (т. е. с учетом предотвращенных выбросов от захоронения), составляет 2,94 метрических тонны CO ₂ эквивалента на короткую тонну, как рассчитано в « Тонны отходов перерабатываются, а не вывозятся на свалки »выше.
Выбросы углекислого газа, уменьшенные на каждый мешок для мусора, заполненный отходами, были определены путем умножения выбросов, которых удалось избежать при переработке вместо захоронения 1 тонны отходов, на количество отходов в среднем мешке для мусора.
Количество отходов в среднем мешке для мусора было рассчитано путем умножения средней плотности смешанных вторсырья на средний объем мешка для мусора.
Согласно стандартным коэффициентам преобразования объема в вес EPA, средняя плотность смешанных вторсырья составляет 111 фунтов на кубический ярд (EPA 2016a). Предполагалось, что объем мешка для мусора стандартного размера составляет 25 галлонов, исходя из типичного диапазона от 20 до 30 галлонов (EPA 2016b).
Расчет
Примечание: из-за округления выполнение вычислений, приведенных в приведенных ниже уравнениях, может не дать точных результатов.
2,94 метрических тонны CO ₂ эквивалентов / короткая тонна отходов, переработанных вместо захоронения × 1 короткая тонна / 2000 фунтов × 111 фунтов отходов / кубический ярд × 1 кубический ярд / 173,57 сухих галлонов × 25 галлонов / мешок для мусора = 2,35 x 10 ^-2 метрических тонн CO _{2 эквивалента} / мешок для мусора переработанных отходов вместо захоронения
Источники
Выбросы угольных электростанций за один год
В 2016 году в общей сложности 293 электростанции использовали уголь для выработки не менее 95% электроэнергии (EPA 2018).Эти заводы в 2016 году выбросили 1140 649 958,9 метрических тонн CO ₂.
Выбросы диоксида углерода на одну электростанцию были рассчитаны путем деления общих выбросов электростанций, основным источником топлива которых был уголь, на количество электростанций.
Расчет
Примечание: из-за округления выполнение вычислений, приведенных в приведенных ниже уравнениях, может не дать точных результатов.
1140649958,9 метрических тонн CO ₂ × 1/293 электростанций = 3893003.27 метрических тонн CO ₂ / электростанция
Источники
EPA (2018). Данные eGRID за 2016 год. Агентство по охране окружающей среды США, Вашингтон, округ Колумбия.
Количество ветряных турбин, работающих в год
В 2017 году средняя паспортная мощность ветряных турбин, установленных в США, составляла 2,32 МВт (DOE 2018). Средний коэффициент ветроэнергетики в США в 2017 году составил 34 процента (DOE 2018).
Производство электроэнергии средней ветряной турбиной было определено путем умножения средней паспортной мощности ветряной турбины в США (2.32 МВт) на средний коэффициент мощности ветра в США (0,34) и на количество часов в году. Предполагалось, что электроэнергия, произведенная от установленной ветряной турбины, заменит маржинальные источники сетевой электроэнергии.
Годовая предельная норма выбросов ветра в США для преобразования сокращенных киловатт-часов в единицы избегаемых выбросов углекислого газа составляет 6,62 x 10 ^-4 (EPA 2019).
Выбросы углекислого газа, которых удалось избежать в год на установленную ветряную турбину, были определены путем умножения среднего количества электроэнергии, вырабатываемой одной ветряной турбиной в год, на годовой национальный предельный уровень выбросов ветра (EPA 2019).
Расчет
Примечание: из-за округления выполнение вычислений, приведенных в приведенных ниже уравнениях, может не дать точных результатов.
2,32 _{МВт Средняя мощность} x 0,34 x 8760 часов в год x 1000 кВтч / МВтч x 6,6204 x 10 ^-4 метрических тонн CO ₂ / кВтч уменьшено = 4632 метрических тонны CO ₂ / год / установленная ветряная турбина
Источники
Количество заряженных смартфонов
По данным У.S. DOE, 24-часовая энергия, потребляемая обычным аккумулятором смартфона, составляет 14,17 Вт-ч (DOE 2019). Сюда входит количество энергии, необходимое для зарядки полностью разряженного аккумулятора смартфона и поддержания этого полного заряда в течение дня. Среднее время, необходимое для полной зарядки аккумулятора смартфона, составляет 2 часа (Ferreira et al. 2011). Мощность в режиме обслуживания, также известная как мощность, потребляемая, когда телефон полностью заряжен, а зарядное устройство все еще подключено, составляет 0,14 Вт (DOE 2019). Чтобы получить количество энергии, потребляемой для зарядки смартфона, вычтите количество энергии, потребляемой в «режиме обслуживания» (0.14 Вт умножить на 22 часа) от потребляемой за 24 часа энергии (14,17 Вт-часов).
Выбросы углекислого газа на один заряженный смартфон были определены путем умножения энергопотребления на один заряженный смартфон на средневзвешенный национальный уровень выбросов углекислого газа для поставленной электроэнергии. Средневзвешенный по стране предельный уровень выбросов диоксида углерода для поставленной электроэнергии в 2018 году составил 1558,8 фунтов CO ₂ на мегаватт-час, что составляет потери при передаче и распределении (EPA 2019).
Расчет
Примечание: из-за округления выполнение вычислений, приведенных в приведенных ниже уравнениях, может не дать точных результатов.
[14,17 Втч — (22 часа x 0,14 Вт)] x 1 кВтч / 1000 Втч = 0,011 кВтч / заряженный смартфон
0,011 кВтч / заряд x 1558,8 фунтов CO ₂ / МВтч поставленной электроэнергии x 1 МВтч / 1000 кВтч x 1 метрическая тонна / 2204,6 фунта = 7,84 x 10 ^-6 метрических тонн CO ₂ / смартфон заряжен
Источники
DOE (2019).База данных сертификатов соответствия. Программа стандартов энергоэффективности и возобновляемых источников энергии для приборов и оборудования.
EPA (2019). AVERT, средневзвешенный уровень выбросов CO в США ₂, данные за 2018 год. Агентство по охране окружающей среды США, Вашингтон, округ Колумбия.
Федеральный регистр (2016). Программа энергосбережения: стандарты энергосбережения для зарядных устройств; Заключительное правило, стр. 38 284 (PDF) (71 стр., 0,7 МБ, О PDF).
Феррейра, Д., Дей, А. К., и Костакос, В. (2011). Понимание проблем человека и смартфона: исследование времени автономной работы. Pervasive Computing, стр. 19-33. DOI: 10.1007 / 978-3-642-21726-5_2.
Годовые убытки от передачи и распределения в США в 2018 году были определены как ((Чистая генерация в сеть + Чистый импорт — Общий объем продаж электроэнергии) / Общий объем продаж электроэнергии) (т.е. (4003 + 54–3 796) / 3796 = 6,87%). Этот процент учитывает все потери при передаче и распределении, которые возникают между чистой выработкой и продажей электроэнергии.Данные взяты из Annual Energy Outlook 2019, таблица A8: Электроснабжение, утилизация, цены и выбросы, доступная по адресу: https://www.eia.gov/outlooks/aeo/.
Понимание тарифов на газ | Энбридж Газ
(1): Сумма в ежемесячной комиссии с клиента представляет собой сумму в один доллар в месяц в соответствии со Счетом 32. и Регламент Онтарио 24/19.
В той степени, в которой данный тарифный план не касается конкретно вопросов, изложенных в ЧАСТЯХ III и IV СПРАВОЧНИКА ЦЕН И УСЛУГ ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ Компании , тогда положения этих Частей должны применяться, как это предусмотрено в них, к услугам в соответствии с этим тарифным планом. .
Поправочный коэффициент для неучтенного газа (UFG)
Заявитель должен ежедневно доставлять Компании сумму: (a) объема газа, который должен быть доставлен на место расположения Терминала Заявителя; и (b) объем газа, равный прогнозируемому проценту неучтенного газа, как указано выше, умноженному на (а).
Номинации
Заказчик должен назначить ежедневную поставку газа на основе валовой поставки товара, необходимой для обслуживания ежедневной нагрузки клиента, плюс UFG, за вычетом положений об услуге хранения без уведомления по ставке 315, если применимо.Количество газа, поставленного в рамках услуги хранения без уведомления, также будет уменьшено на поправочный коэффициент UFG для доставки до счетчика потребителя.
Клиенты могут менять ежедневные номинации в зависимости от окон номинации в течение дня, как это определено клиентским контрактом с TransCanada PipeLines (TCPL) или Union Gas Limited.
График номинаций по ставке 300 должен соответствовать номинациям вверх по течению. Эта скорость не обеспечивает большей гибкости, чем существует перед газораспределительной системой EGD.Если номинация покупателя не совпадает с подтвержденной номинацией вверх по цепочке, номинация будет подтверждена по стоимости добычи.
Заказчик может подавать газ в указанную в контракте Первичную зону доставки, которая может быть Центральной зоной поставки EGD (CDA) или Восточной зоной поставки EGD (EDA). Компания может принимать поставки во Вторичной зоне доставки, такой как Dawn, по своему усмотрению. Количество газа, подаваемого в систему, не может превышать Контрактную потребность, за исключением случаев, когда разрешен подпиточный газ или Авторизованный перерасход.
Клиенты с несколькими контрактами по тарифу 300 в пределах первичной зоны поставки могут комбинировать номинации в соответствии с эксплуатационными требованиями системы и согласно требованиям контракта для каждого местоположения терминала. Для комбинированных номинаций заказчик должен указать количество газа для каждого местоположения терминала и порядок, в котором газ должен быть доставлен в каждое местоположение терминала. Указанный порядок доставки должен использоваться для администрирования положений по балансировке нагрузки для каждого местоположения терминала.Когда системные условия требуют доставки только в одно местоположение терминала, заявки с разными местоположениями терминала не могут быть объединены.
Авторизованное превышение спроса
Компания может по своему усмотрению разрешить потребление газа сверх Спроса по Контракту на ограниченные периоды в течение месяца, при условии, что местные распределительные мощности обладают достаточной мощностью для удовлетворения более высокого спроса. В таких обстоятельствах заказчик должен назначить поставку газа на основе валовой поставки товара, необходимой для обслуживания ежедневной нагрузки заказчика, включая объемы газа, превышающие Спрос по контракту, плюс UFG.Положения о балансировке нагрузки и / или об услуге хранения без уведомления по ставке 315 не могут использоваться для санкционированного превышения спроса. Неспособность назначить поставки газа в соответствии с санкционированным превышением спроса считается несанкционированным превышением предложения.
Ставка, применяемая к санкционированному превышению спроса, должна равняться применимому ежемесячному тарифу на оплату, умноженному на 12/365, при условии, однако, что такая услуга не должна превышать 5 дней в любом контрактном году. Запросы на срок более 5 дней будут представлять собой запрос на новый уровень спроса по контракту с ретроактивной оплатой в соответствии с условиями контракта на обслуживание.
Несанкционированное превышение спроса
Любой газ, потребленный сверх требуемой по контракту и / или максимальной почасовой потребности в потоке, если он не разрешен, будет считаться газом с несанкционированным превышением потребности. Несанкционированный перерасход газа приведет к возникновению нового требования по контракту, и с него будет взиматься плата, равная 120% соответствующей ежемесячной платы за двенадцать месяцев текущего срока контракта, в том числе задним числом на основании условий Контракта на оказание услуг.Несанкционированное превышение потребности в газе также должно подпадать под действие положений о несанкционированном превышении потребления. Если заказчик получает прерывистые услуги по настоящему Соглашению и потребляет газ в период перерыва, такой газ считается несанкционированным перерасходом. В дополнение к плате за несанкционированный перерасход поставки, потребители, которые могут отключать газ во время запланированного перерыва, должны уплатить штраф в размере 18,00 долларов США за м³.
Несанкционированный перерасход поставки
Любой объем газа, полученный Заявителем в день на Терминале, превышающий сумму:
я.любое применимое требование балансировки нагрузки в соответствии со ставкой 300 и / или положениями ставки 315 плюс
ii. объем газа, поставленный Заявителем в этот день, составляет Несанкционированный перерасход газа.
Компания также может рассматривать объемы газа как Несанкционированный перерасход газа при других обстоятельствах, как указано в Положениях о балансировке нагрузки по ставке 300.
Любой газ, который считается несанкционированным выбросом газа, должен быть приобретен покупателем по цене (Pe), которая равна 150% от максимальной цены, действующей на этот день, как определено ниже *.
Несанкционированный недобор поставки
Любой объем газа, поставленный Заявителем в любой день сверх суммы:
я. любое применимое положение о балансировке нагрузки по ставке 300 в соответствии со ставкой 300 и / или положениями ставки 315 плюс
ii. объем газа, взятый Заявителем на месте расположения Терминала в этот день, классифицируется как Незавершенный газ.
Компания также может рассматривать объемы газа как несанкционированный несанкционированный расход газа при других обстоятельствах, как указано в Положениях по выравниванию нагрузки по ставке 300.
Любой газ, который считается недоработанным при несанкционированной поставке, должен быть закуплен Компанией по цене (Pu), которая равна пятидесяти процентам (50%) самой низкой действующей цены на этот день, как определено ниже **.
*, где цена Pe, выраженная в центах / кубический метр, определяется следующим образом:
Pe = (Pm * Er * 100 * 0,03853 / 1,055056) * 1,5
Pm = самая высокая дневная цена в долларах США / млн БТЕ, опубликованная в Gas Daily, Публикация Platts за этот день в столбце «Абсолютный» для пункта экспорта Ниагара, если местоположение терминала находится в зоне доставки CDA, и пункта экспорта ирокезов, если местоположение терминала находится в зоне доставки EDA.
Er = спотовый обменный курс в полдень, выраженный в канадских долларах за доллар США на такой день, указанный Банком Канады в следующие дни Globe & Mail Publication.
1.055056 = коэффициент преобразования из миллиметровых тепловых единиц в ГДж.
0,03842 = коэффициент перевода ГДж в кубические метры.
**, где цена Pu, выраженная в центах / кубический метр, определяется следующим образом:
Pu = (Pi * Er * 100 * 0,03853 / 1,055056) * 0,5
Pi = самая низкая дневная цена в долларах США / млн БТЕ, опубликованная в Gas Daily , публикация Platts, на этот день в столбце «Абсолютный» для пункта экспорта Ниагара, если местоположение терминала находится в зоне доставки CDA, и пункта экспорта ирокезов, если местоположение терминала находится в EDA
Срок действия договора
Минимум один год.Более долгосрочный контракт может потребоваться, если дополнительные активы / объекты были закуплены / построены для заказчика. Миграция с разделенного тарифа на объединенный тариф может быть ограничена при наличии соответствующих транспортных и складских активов.
Право на прекращение обслуживания
Компания оставляет за собой право прекратить обслуживание клиентов, обслуживаемых в соответствии с настоящим Соглашением, если несоблюдение заказчиком параметров этого тарифного плана, включая условия прерывания обслуживания и балансировки нагрузки, ставит под угрозу безопасность или надежность газовой системы.Компания должна уведомить клиента о таком расторжении; однако для смягчения чрезвычайных ситуаций не требуется никакого уведомления.
Балансировка нагрузки
Любая разница между фактическим ежедневным потреблением газа и фактическим дневным объемом газа, доставляемого в систему за вычетом UFG, сначала должна быть указана в соответствии с положениями Тарифа 315 — Услуги по хранению газа, если применимо. Любая оставшаяся разница будет регулироваться Положениями о балансировке нагрузки.
ПОЛОЖЕНИЯ ПО БАЛАНСИРОВКЕ НАГРУЗКИ
Положения по балансировке нагрузки должны применяться в месте расположения терминала клиента.
В случае дисбаланса любое превышение поставки над фактическим потреблением клиента или поставка меньше фактического потребления подлежат Положениям о балансировке нагрузки.
Определения
Совокупная поставка
Совокупная поставка для счета клиента должна равняться сумме подтвержденных заявок клиента на поставку газа в соответствующий район доставки из всех трубопроводных источников, включая, где это применимо, подтвержденные заявки клиента на услуги по хранению по ставке 316 или ставке 315 и любую доступную услугу хранения без уведомления по ставке 315 для доставки газа в соответствующую зону доставки.
Применимая зона доставки
Применимая зона доставки для каждого покупателя указывается в контракте в качестве основной зоны доставки. Если позволяют условия работы системы, Компания по своему собственному усмотрению может принять Вторичную зону доставки в качестве Применимой зоны доставки, подтвердив назначение клиентом такой зоны. Подтверждение вторичной зоны доставки на период газового дня должно привести к тому, что такая зона станет применимой зоной доставки на такой день.Если доставка происходит как в Терминале, так и в Зоне вторичной доставки в определенный день, сумма подтвержденных поставок не может превышать Контрактную потребность, если только не разрешено превышение потребности и / или подпиточный газ.
Зона первичной доставки
Первичная зона доставки должна быть зоной доставки, такой как Центральная зона доставки EGD (CDA) или Восточная зона доставки EGD (EDA), или другая зона доставки, как указано в применимом Контракте на обслуживание.
Зона вторичной поставки
Зона вторичной поставки может быть зоной поставки, такой как Рассвет, где Компания по собственному усмотрению определяет, что условия эксплуатации позволяют осуществлять поставки газа заказчику.
Фактический расход
Фактическое потребление потребителем — это измеренное количество газа, потребленного в помещении потребителя.
Нетто Доступная доставка
Чистая доступная поставка должна быть равна совокупной доставке, умноженной на единицу, за вычетом ежегодно определяемого процента неучтенного газа (UFG), сообщаемого Компанией.
Суточный дисбаланс
Суточный дисбаланс — это абсолютное значение разницы между Фактическим потреблением и доступной чистой доставкой.
Суммарный дисбаланс
Совокупный дисбаланс представляет собой сумму разницы между Фактическим потреблением и доступной чистой доставкой.
Максимальный договорный дисбаланс
Максимальный контрактный дисбаланс должен быть равен 60% контрактной потребности клиента.
Зимнее и летнее время
Зимний сезон начинается в день, когда Компания предоставляет уведомление о начале зимнего периода, и заканчивается в день, когда Компания предоставляет уведомление об окончании зимнего периода.Летний сезон составляет все остальные дни. Компания должна заблаговременно уведомить клиента о начале и конце зимнего сезона как можно скорее, но ни в коем случае не менее чем за 2 дня до начала или окончания.
Порядок выполнения операций
Приказ об операционном потоке (OFO) должен представлять собой выпуск инструкций по защите операционной емкости и целостности системы Компании, включая активы распределения и / или хранения, и / или подключенные трубопроводы передачи.
Enbridge Gas Distribution, действуя разумно, может потребовать OFO в следующих обстоятельствах:
Ограничение емкости системы, частей системы или вышестоящих систем, которые полностью используются;
Условия, при которых существует вероятность того, что прогнозируемый спрос на систему плюс резервы для услуг с кратковременным уведомлением, предоставляемых Компанией, и поправки на требования к балансированию потребителей электроэнергии будут превышать возможности объекта и / или положения контрактов с третьими сторонами;
Давление в системе или в определенных частях системы слишком велико или слишком мало для безопасной работы;
Ограничения системы хранения по емкости или давлению или вызванные проблемами оборудования, приводящими к ограниченной способности закачивать или забирать из хранилища;
отказы и / или повреждения трубопроводного оборудования, препятствующего прохождению газа;
Любые и все другие обстоятельства, при которых существует вероятность отказа системы.
Ежедневная комиссия за балансировку
В любой день, когда у клиента наблюдается ежедневный дисбаланс, клиент должен заплатить ежедневную комиссию за балансировку в размере:
(Количество Уровня 1 X Комиссия Уровня 1) + (Размер Уровня 2 Количество X Комиссия Уровня 2) + (Применяемый штраф за дисбаланс сверх Максимального Контрактного Дисбаланса X Сумма дневного Дисбаланса, превышающего Максимальный Контрактный Дисбаланс)
Если комиссии и количество уровней 1 и 2 указаны следующим образом:
Уровень 1 = Ежедневный дисбаланс более 2%, но менее 10% от максимального контрактного дисбаланса и подлежит начислению в размере 0.8558 ¢ / м³

Уровень 2 = Ежедневный дисбаланс больше 10%, но меньше Максимального договорного дисбаланса подлежит оплате 1,027 ¢ / м³
Клиенты также должны оплатить любые сборы по Соглашению о балансировке нагрузки (LBA), налагаемые конвейером в дни, когда у клиента наблюдается ежедневный дисбаланс, при условии, что такой дисбаланс соответствует направлению дисбаланса конвейера. Плата за LBA сначала распределяется между клиентами, обслуживаемыми по ставкам 125 и 300.Система несет часть этих сборов только в той степени, в которой система несет такие сборы на основе своей работы, за исключением операций клиентов по тарифам 125 и 300. В этом случае сборы LBA должны пропорционально распределяться на основе относительных дисбалансов.
Суточный дисбаланс, превышающий Максимальный контрактный дисбаланс, будет считаться Несанкционированным перерасходом или недогрузкой газа, в зависимости от ситуации.
Фактическое потребление Клиентом не может превышать Чистую доступную поставку, когда Компания выдает Операционный заказ в зимний период.Номиналы нетто не должны быть меньше потребления на Терминале. Любой отрицательный дневной дисбаланс в зимний день выполнения заказа считается несанкционированным перерасходом поставок. Чистая доступная поставка Клиента не может превышать Фактическое потребление, когда Компания выдает Операционный заказ летом. Фактическое потребление не должно быть меньше номинального нетто в месте расположения терминала. Любой положительный дневной дисбаланс в летний рабочий день заказа потока считается несанкционированным недовыполнением поставок.
Компания откажется от ежедневной платы за балансировку и совокупной платы за дисбаланс в день заказа рабочего потока, если клиент использовал меньше газа, чем количество, которое клиент поставил в систему в течение зимнего сезона, или если клиент использовал больше газа, чем количество, которое заказчик доставляется в систему в летний сезон. Компания будет направлять клиентам предварительное уведомление за 24 часа о Распоряжениях по операционным потокам и приостановке положений о балансировке нагрузки.
Суммарные платежи за дисбаланс
Клиенты могут торговать кумулятивными дисбалансами в пределах зоны доставки.
Клиентам разрешается подавать подпиточный газ с учетом эксплуатационных ограничений, при условии, что подпиточный газ плюс совокупная поставка не превышают контрактных требований. Компания может в дни, когда отсутствуют операционные ограничения, разрешить подпиточный газ, который в сочетании с совокупной доставкой превышает Контрактный спрос.
Кумулятивный дисбаланс клиента не может превышать его Максимальный контрактный дисбаланс. Избыточный дисбаланс считается несанкционированным превышением или недогрузкой газа, в зависимости от ситуации.
Накопленный сбор за нарушение баланса, применяемый ежедневно, составляет 0,7406 ¢ / м³ за единицу дисбаланса.
Накопленный дисбаланс клиента должен быть равен нулю в течение 5 (пяти) дней с последнего дня действия Контракта на обслуживание.
Дата вступления в силу
Применяется к счетам, выставленным за газ, поставленный 1 октября 2020 г. и после этой даты. Этот тарифный план вступает в силу
1 октября 2020 г. и заменяет тарифный план с идентичным номером, в котором указана дата реализации,
1 октября 2020 г. и указывается Распоряжение Совета , EB-2019-0194 вступает в силу с 1 октября 2020 г.
.

Помещение	Площадь, высота потолков	Внешние стены, количество, расположение относительно сторон света и розы ветров, степень термоизоляции	Что находится сверху и снизу	Окна – тип, количество, размеры, наличие двери на улицу	Необходимая тепловая мощность
1 ЭТАЖ
Прихожая	14,8 м², 2.5 м	одна, Север, наветренная, т/и –полноценная	снизу – теплый пол по грунту, сверху – отапливаемое помещение	Окон нет, дверь одна	1,00 кВт
Кладовая	2,2 м², 2.5 м	одна, Север, наветренная, т/и – полноценная	то же самое	Одно, двойной стеклопакет, 0,9×0,5 м, двери нет	0,19 кВт
Сушилка	2,2 м², 2.5 м	одна, Север, наветренная, т/и – полноценная	то же самое	Одно, двойной стеклопакет, 0,9×0,5 м, двери нет	0,19 кВт
Детская	13,4 м², 2.5 м	Две, Север –Восток, наветренная, т/и – полноценная	то же самое	Два, тройной стеклопакет, 0,9×1,2 м, двери нет	1,34 кВт
Кухня	26,20 м², 2.5 м	Две, Восток – Юг, параллельно направлению ветра, т/и – полноценная	то же самое	Одно, двойной стеклопакет, 3×2,2 м, двери нет	2,26 кВт
Гостиная	32,9 м², 3 м	Одна, Юг, подветренная, т/и – полноценная	то же самое	Два, тройной стеклопакет, 3×2,2 м, двери нет	2,62 кВт
Столовая	24,2 м², 2,5 м	Две, Юг-Запад, подветренная, т/и – полноценная	то же самое	Два, тройной стеклопакет, 3×2,2 м, двери нет	2,16 кВт
Комната для гостей	18,5 м², 2,5 м	Две, Запад-Север, наветренная, т/и – полноценная	то же самое	Одно, тройной стеклопакет, 0,9×1,2 м, двери нет	1,65 кВт
Итого по первому этажу суммарно:	134,4 м²				11,41 кВт
2 ЭТАЖ
… и так далее
ИТОГО ЗА ДОМ	196 м²				16,8 кВт

	Миллион кубических футов (млн куб. Футов)	Мировой рейтинг
	1,688,228,000		1-й в мире
	22,728,734	2-е место в мире
	15,538,247	2-е место в мире
Годовой излишек	900		9000	557,977
Экспорт газа	6,550,933
	5,992,956

Регион Великобритании	Средняя удельная ставка (пенсы за кВтч)
Северная Шотландия	15.60p
Южная Шотландия	13.97p
Северо-восток	14.26п
Северо-Запад	14.27п
Йоркшир	13.92п
Ист-Мидлендс	13.86п
Вест-Мидлендс	14.25p
Мерсисайд и Северный Уэльс	15.18п
Южный Уэльс	15.07p
Юго-Запад	15.54п
Лондон	14,53п
Юго-восток	14.68p
Восточная	14.06п
Южный	14.29p

Регион Великобритании	Средний постоянный платеж (пенсы в день)
Северная Шотландия	20.73п
Южная Шотландия	21.47п
Северо-восток	20.63p
Северо-Запад	20.29п
Йоркшир	20.53п
Ист-Мидлендс	20.22п
Вест-Мидлендс	20.54п
Мерсисайд и Северный Уэльс	21.53п
Южный Уэльс	20.30p
Юго-Запад	19.45п
Лондон	20,39п
Юго-восток	19.25p
Восточная	20.26п
Южный	20.28п

Лак акриловый двухкомпонентный: лак для авто купить в Москве

Янв 14, 2021 автор Разное

матовые краски по пластику и хрому, покраска машины аэрозольным составом, варианты для керамической поверхности

Аэрозольные лаки – это особый вид лаковых смесей, который отличается простотой и удобством в использовании. Тем не менее кто впервые сталкивается с необходимостью применения подобных материалов, очень удивляется, узнав о количестве существующих вариантов красящих составов. Поэтому приобретая подобные материалы, стоит подробно ознакомиться, какие виды лака в баллончиках существуют и в чем кроются их различия.

Преимущества

Аэрозольные лаки, независимо от производителя, имеют ряд преимуществ.

Данные составы не требуют разведения и смешивания, они готовы к применению с минуты их приобретения. Для работы с баллончиками не потребуется лишних растрат на дополнительные инструменты: кисти или валики. Лаки-спреи выпускаются в небольших по объему баллонах, что делает их практичным и мобильным материалом.
Зачастую аэрозоли в баллончиках представляют собой вид быстросохнущего облицовочного продукта. Время их высыхания составляет несколько минут. Благодаря такому свойству на обрабатываемой поверхности не образуются подтеки.
Лаки-спреи предназначены для распыления на различных поверхностях, таких как металл, кирпич, дерево, пластик. Ими можно покрывать как ровные поверхности, так и труднодоступные места, всевозможные выступы и загибы, например, участки машины, которые нужно обновить, но очень трудно к ним дотянутся. Яркий пример – керамический двухкомпонентный лак «CERAMIC», который придает поверхности благородный блеск, защищает окрашенную поверхность и повышает ее износостойкость.

Лаковые смеси в баллонах очень просты в эксплуатации. Для того чтобы их использовать, не требуется определенных навыков, опыта и особых условий для работы – достаточно ознакомиться с инструкцией к применению, указанной на баллоне. Расход средства будет минимальным – этот вид нанесения облицовочного материала считается самым экономным. Слой покрытия будет равномерным и однородным.
Данные покрытия имеют приемлемую цену, хотя стоят дороже обычных лакокрасочных материалов.

Любой лак-спрей имеет прекрасные физико-химические характеристики, обладает высокой устойчивостью к воздействию влаги и разных агрессивных веществ, а также стабильностью к перепадам температуры. Окрашенная данными средствами поверхность считается полностью защищенной от различного типа механических и атмосферных воздействий.

Разновидности

Существует несколько разновидностей лаков. Из них стоит выделить два типа на водной основе: акриловый и полиуретановый. Преимуществом данных спреев является их пожаробезопасность. Кроме того, они достаточно быстро сохнут, создают прочное покрытие, практически не имеют специфического едкого химического запаха в отличие от краски.

Полиуретановый

Полиуретановый лак является производным полиэфиров и диизоцианатов. Такое покрытие является устойчивым к физическим воздействиям. Делится на два типа: однокомпонентный и двухкомпонентный (в аэрозолях используются только однокомпонентные составы). Могут быть на водной основе или спиртосодержащими.

Преимущества полиуретановых лаков:

благодаря своему составу не образуют трещин после полного высыхания;
не отслаиваются;
создают долговечное покрытие;
устойчивы к влиянию агрессивных сред и УФ- лучей.

Акриловый

Акриловый лак – это вязкая водорастворимая жидкость, почти не имеющая запаха. Изготавливается из жидкого полимера или так называемой акриловой дисперсии.

Данное покрытие обладает следующими физико-химическими свойствами:

высыхание происходит за счет испарения воды, после чего покрытие образует пленку, способную защищать ее от различных механических повреждений;
после высыхания покрытие не поддается влиянию любого рода жидкости;
акриловая пленка сохраняет прозрачность и не желтеет под влиянием УФ-лучей;
наносится на любую поверхность, в том числе кирпич и бетон;
обладает высокой адгезией с хорошо очищенными поверхностями.

Нитроцеллюлозный

Нитроцеллюлозный лак представляет собой соединение смол, коллоксилина на основе органического растворителя. Имеет резкий запах, после высыхания становится безопасным для здоровья. Может применяться внутри жилого помещения – при условии тщательного проветривания. Период высыхание равен одному часу. Аэрозоль создает прочное покрытие с прекрасными защитными характеристиками, имеет превосходные декоративные качества.

Исходя из внешних характеристик, лаки могут быть цветными или прозрачными, матовыми или глянцевыми. Встречается также светоотражающий аэрозоль, который отбрасывают частицы света с глянцевых поверхностей. Какой именно продукт выбрать для работы – это дело каждого покупателя. Все зависит от места применения, вида окрашиваемой поверхности и ожидаемых результатов.

Область применения

Независимо от фирмы производителя, от состава аэрозольного лака эти спреи имеют очень обширную область применения.

Условно можно выделить три главные сферы использования лака-спрея.

Автомобильная отрасль. Состав чаще всего наносится на матовые краски по пластику и хрому.
В быту. Универсальным составом можно покрывать различные предметы мебели, аксессуары, фурнитуру, игрушки, придавать блеск различным поверхностям, тем самым создавая произведения искусства.
Строительная сфера. Широко используются для покрытия различных поверхностей.

Особенности нанесения

Применять лаки в баллончиках можно не имея определенного опыта работы с ними.

Достаточно соблюдать несколько простых рекомендаций.

Перед использованием баллончик необходимо хорошенько встряхнуть в течение 2-3 минут. Его внутреннее содержимое можно распылять на поверхность, если внутри баллончика отчетливо слышен звук шарика.
Прежде чем начать покрывать поверхность, лак следует распылить в незаметном месте для пробы. Если окрашиваемая поверхность имеет черный внешний слой, то тревожиться не стоит: внешний вид изделия после распыления средства не пострадает.
Распылять на поверхность аэрозоль следует с расстояния около 30 см, баллончик необходимо держать вертикально.
Наносить аэрозольный химикат следует равномерным слоем. При необходимости можно нанести повторный слой покрытия, но только после 10 минутной паузы.
Если для покрытия поверхности необходимо небольшое количество лака и все содержимое баллончика не было использовано, то остаток можно оставить на следующий раз. Однако необходимо очистить распылитель. Для этого нужно перевернуть баллончик вниз и распылять до тех пор, пока струя не исчезнет.

Перед началом покраски стоит изучить инструкцию и в последующем строго придерживаться основных правил безопасности:

при использовании лаков на органической основе обязательно наличие вентиляции;
нельзя распылять баллончик вблизи открытого огня;
необходимо иметь спецодежду, маску для защиты органов дыхания, защитные очки, перчатки.

Аэрозольные составы на водной основе не требуют столь строгой техники безопасности – в данном случае можно исключить использование маски и очков.

После окончания работ необходимо выждать время, пока поверхность полностью просохнет. При этом нужно позаботиться о том, чтобы во время сушки на нее не попала пыль, и постараться максимально обезопасить ее от возможных механических повреждений.

В следующем видеоролике вашему вниманию представлен краткий видеобзор лака Body acrylic clear coat в баллончике от компании HB.

Двухкомпонентные полиуретановые лаки для паркета

Двухкомпонентные полиуретановые лаки для паркета это самый популярный вид лаков вот уже пол века. Полиуретановое сырьё, обладает высокой эластичностью и позволяет такому лаковому покрытию прослужить максимально долго. Но не все полиуретановые лаки одинаковые, поэтому давайте разберём их виды.

Двухкомпонентные полиуретановые лаки делятся на 2 основных вида:
1) на водной основе
2) на основе растворителей

Двухкомпонентные лаки на основе растворителей были крайне популярны в былые времена – многие старые советские паркетные полы покрыты именно этим видом лаков. Лаковые покрытия на них до сих сохраняют свою крепость. Кроме того, эти лаки недорогие, так как произведены из недорогих и агрессивных веществ. Но и недостатков у этих лаков тоже немало. Во-первых, внешний вид такого лакового покрытия не всем приятно. Ярко-рыжые советские паркетные полы многим уже поднадоели. Тем более что на дворе 21-й век и сейчас в моде экологичность, и именно тут кроется главная проблема этих лаков. Дело в том, что 2-к лаки на основе растворителей, как правило, имеют такой чудовищный запах, что работать с ними можно лишь при соблюдении следующих условий:

1) покрывать паркет только в летнее время, настежь распахнув окна и двери, для сквозняка (хотя вообще-то сквозняки плохо влияют на растекаемость лака, но тут уж выбирать не приходится)
2) наносить лак в противогазе (респираторы не помогут)
3) на 2 недели переехать жить к друзьям или родственникам.
4) и конечно, использовать этот лак лишь для загородных домов (иначе соседи устроят митинг на пороге вашей квартиры)

Мы редко работаем с этим видом лаков, но когда это происходит, то возникают проблемы. Однажды во время лакировки соседи вызвали милицию. В итоге пришлось уже нанесённый лак как можно быстрее высушивать и отшлифовывать, чтобы избавиться от запаха. В другой раз один из наших мастеров попал в больницу с отравлением. Поэтому, если вы решились использовать 2-к лаки на основе растворителей, то будьте осторожны.

Двухкомпонентные полиуретановые лаки на водной основе – это новый тип лаков, отвечающий требованием нового времени. Эти лаки производят из дорогостоящего, «неагрессивного» и экологичного полиуретанового сырья, благодаря чему стоимость этих лаков превосходит стоимость предыдущего вида лаков. Благодаря водной основе эти лаки удобны в нанесении – запаха у них нет, и цвет древесины они не меняют. Это позволяет наслаждаться естественной красотой паркетного пола и чувствовать себя ближе к природе, что также важно в наш техногенный век. Если в вашей семье есть аллергики, астматики, дети или просто люди, чувствительные к резким запахам, то лаки на водной основе подойдут вам.

Двухкомпонентные лаки для водной основе

Мы ипользуем немецкие двухкомпонентные полиуретановые лаками на водной основе марки Berger-Seidle 2K-PU. Этот лак имеет максимальные показатели износостойкости и превосходит в этом отношении конкурентов. Так, лаковое покрытие из 1-го слоя грунтовки и 3х слоёв лака Berger 2K-PU служит до 15 лет, сохраняя красоту паркета.

Альтернативой двухкомпонентным полиуретановым лакам являются новый тип лаков – акрилово-полиуретановые однокомпонентные лаки. Высокое содержание полиуретана позволяет этому типу лаков также показывать достойные результаты по износостойкости, при меньшей цене. Акрилово-полиуретановые лаки подходят для жилых помещений с высокой нагрузкой и при нанесении 1го слоя грунтовки в 3-х слоев самого лака легко переживут 10 лет интенсивной эксплуатации.

Best водный акриловый лак с отвердителем

Synteko Best двухкомпонентный лак на основе воды со слабым запахом. Предназначен для помещений с высокой посещаемостью и для коммерческих помещений. Обладает максимальной износостойкостью, а также высокой стойкостью к воздействию химических веществ, исцарапыванию и истиранию. Он идеально подходит для поверхностей, подвергающимся высоким нагрузкам.

Synteko Best изготавливается с тремя степенями глянца: матовый, полуглянцевый и глянцевый.

Synteko Best может быть использован как на необработанных, так и на ранее обработанных поверхностях. Маслянистые и смолянистые породы древесины, такие как тик, нужно лакировать сразу после шлифовки. Мы рекомендуем использовать Synteko Sealmaster 1600 или Synteko Sealer 1601 в качестве грунтовочного лака (смотри соответствующий технический паспорт продукта).

Примечание: Synteko Best и Synteko Hardener 1648 должны быть смешаны перед использованием (смотрите инструкцию по смешиванию ниже и, пожалуйста, прочтите отдельную инструкцию по Synteko Hardener 1648). Хорошо взболтайте перед использованием! Мореные полы не лакируют грунтовочным лаком, на них наносят сразу Synteko Best. Лаки на основе растворителя не наносят на лаки на водной основе. Лаками на водной основе не покрывают химически обработанные полы или полы после механической прессовки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Связующее: полиуретан на основе воды/акрило-полимерная дисперсия.

Содержание сухого вещества: Ок. 33 %.

Плотность: Ок. 1040 кг/м³

Вязкость: Ок. 23 сек.

pH: Ок. 8.

Пожароопасность: негорюч.

Метод нанесения: аппликатор, кисть или валик

Очистка оборудования: водой сразу после использования.

Расход: 7-15 м²/л (в зависимости от инструмента и породы дерева).

Время высыхания (при температуре 23ºС и относительной влажности 50 %):

Первый слой – ок. 1 часа

Второй слой – от 2 до 6 часов

Последующие слои – от 2 до 6 часов

Затвердитель: изоционат с поперечными связями, разведенный в дипропиленгликольдиметиловом эфире.

Износостойкость: Ок. 3,1 мг/100 об.

Устойчивость к оцарапыванию: не остается следов.

Глянец по Гарднеру, 60°: Ок. 90 для глянцевого, Ок. 45 для полуглянцевого, Ок. 20 для матового.

Химическая стойкость: очень высокая устойчивость к жиру, воде и домашней химии.

Срок годности: 12 месяцев в закрытой упаковке при температуре +10…+30°С.

Система нанесения:

Подготовка неотделанных полов и полов, где старый лак подлежит удалению

Шлифование

Удалите шлифованием старое покрытие и загрязнения с древесины. Первая шлифовка производится грубой бумагой и с сильным давлением. Очистите поверхность насколько возможно. Если местами имеются загрязнения, сошлифуйте их. Окончательная шлифовка производится с помощью бумаги зернистостью120-150 или с помощью сетки, и с возможно малым давлением. Если при шлифовании давление оказывается слишком сильным, это может вызвать продавливание мягкой древесины. Если влага из лака впитывается в такую древесину, то происходит поднятие ворса и древесина разбухает до начального объема. Происходит вздутие пола.

Важно! Пропылесосьте и протрите полы перед нанесением Synteko Best. Не забудьте стереть пыль с плинтусов, подоконников, батарей и т.д.

Грунтование

Первый слой базового лака наносится с целью «запечатать» древесину. Не наносите толстый слой грунта на несильно впитывающие породы древесины. Во время работы температура грунтовочного лака должна быть около 23°C.

Следующие важные факторы:

Температура пола: от 15 до 25°C

Влажность пола: от 5 до 15%

Не позволяйте пузырям оставаться на поверхности. Если продукт пролился на пол, немедленно распределите его по поверхности, чтобы древесина не впитала лишнее количество влаги.

Обеспечьте хорошую вентиляцию во время работы. Это поможет ускорить процесс высыхания и уменьшит поднятие ворса. В сухом жарком климате сократите вентиляцию, чтобы исключить риск слишком быстрого высыхания и образования следов нахлеста.

Для промежуточной шлифовки можно использовать уже использованную сетку зернистостью 120 или взять новую, зернистостью 150.

Важно! Пропылесосьте и протрите пол перед нанесением Synteko Best. Не забывайте о плинтусах, подоконниках и батареях.

Смешивание и время использования готовой смеси

Добавьте 5% или все содержимое Hardener 1648 в полный контейнер Synteko Best. Сразу начните взбалтывать, чтобы смешать затвердитель с лаком и взбалтывайте минимум 15 секунд. Дайте смеси отстояться в течение пяти минут перед нанесением, чтобы пузырьки всплыли на поверхность. Смесь лака с затвердителем должна быть использована в течение 2 часов. Контейнер должен быть открытым после добавления затвердителя.

Лакирование

Работайте аккуратно кистью или валиком, это снизит количество воздуха, попадающего в лак. Работайте осторожно в углах и других местах, где нанесение может быть произведено в бóльших количествах, чем необходимо. Используйте маленькую кисть в таких местах. Если относительная влажность воздуха высокая и/или температура низкая, уменьшите количество лака. Если влажность воздуха низкая и/или температура высокая, увеличьте количество лака. Всегда избегайте попадания прямого солнечного света на пол. Это может привести к слишком быстрому высыханию.

При работе аппликатором, используйте метод ”снегоочистителя”- метод непрерывного, равномерного движения. После нанесения лака на всю поверхность, оставьте двери приоткрытыми. Избегайте прямых сквозняков. Нормальный поток воздуха достаточен для высыхания лака.

Если требуется больше слоев, дайте полу высохнуть в течение 4 — 6 часов и повторите шлифовку, пропылесосьте еще раз и нанесите продукт по технологии, которая была описана ранее. Не наносите больше двух слоев (базовый лак и/или лак) в день, чтобы лак быстрее высыхал.

Примечание: в течение одной недели после завершения нанесения дайте парам испариться перед укладкой ковров. Поверхность не должна быть покрыта непористыми защитными материалами. Также нельзя использовать скотч на водных лаках.

ПЕРЕЛАКИРОВКА ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ЛАКИРОВАННЫХ ПОЛОВ

Чтобы заново отлакировать ранее отлакированные полы, поверхность необходимо полностью очистить от жира, воска, полироли и т.д.

Если поверхность была покрыта воском, отшлифуйте пол до чистого дерева, чтобы удалить полностью все старые слои. Это необходимо сделать для лучшей адгезии.

Перед нанесением лака очистите пол с помощью Synteko Remover 1692. Затем 10% водным раствором уксуса, чтобы убрать все остатки жира, полироли и т.д. И наконец, вымыйте пол чистой водой. Отшлифуйте с помощью сетки зернистостью 120 или150, чтобы достичь матовой поверхности, и тщательно пропылесосьте. Нанесите один или два слоя Synteko Best. Не наносите больше, чем один слой в день.

После шлифовки пола сделайте тест на адгезию. Сначала лаком покрывается небольшая поверхность. После того, как она высохнет, поцарапайте поверхность ребром монеты, чтобы проверить адгезию. Если лак легко удалился, это значит, что он плохо «схватился», и тогда необходимо произвести полную шлифовку до чистой древесины.

Обработка полов, отлакированных в заводских условиях

На обработанные в заводских условиях полы можно нанести дополнительный слой Synteko Best. Сначала отшлифуйте пол мелкозернистой шлифовальной шкуркой или диском (180-240) до тех пор, пока она не станет матовой. Затем, как следует пропылесосьте пол и протрите влажной тряпкой, чтобы удалить всю пыль.

УХОД И ОЧИСТКА

По полу можно осторожно ходить через 8 часов после нанесения последнего слоя. Мебель можно расставлять через 24 часа, ковры – через одну неделю. Не мойте пол водой или моющими средствами в течение первого месяца.

Поверхность, покрытую Synteko Best легко содержать в чистоте. Ее можно пылесосить или, если необходимо, мыть с помощью Synteko Super Clean 1697 хорошо отжатой тряпкой. Следы от резиновых колес, обуви, помады, чернил мы рекомендуем удалять сразу с помощью Synteko Remover 1692 или минеральным спиртом. Не очищайте пол с помощью грубой щетки или сильно чистящих средств.

Периодически используйте Synteko Newshine 1696 в местах с высокой посещаемостью, чтобы защитить пол. Synteko Newshine 1696 также может быть использован для удаления небольших царапин. Прикрепите мягкие подкладки на ножки стульев и столов, чтобы избежать царапания лака.

а) Техническая рекомендация составлена на основании Technical Data Sheets производителя – концерна Akzo Nobel.

б) Дом Краски Деко-Эм (ООО «Деко-Эм») подтверждает, что свойства материалов и покрытий соответствуют заявленным в технических рекомендациях при условиях:

— строгого соблюдения технических рекомендаций по нанесению материалов,

— для стандартной цветовой гаммы материалов, разработанной поставщиком – концерном Akzo Nobel;

— при использовании материалов только в рекомендованных системах покрытий.

в) Дом Краски Деко-Эм не несет ответственности за решения принятые клиентом в нарушении пункта б).

г) На материал имеется гигиенический сертификат соответствия.

д)Фирма-производитель – концерн Akzo Nobel Decorative Coatings n/v. Страна-производитель – Европейское Сообщество.

Лак для покрытия изделий из пластики.

Пластику можно покрывать не каждым лаком. Некоторые не сохнут на ней, некоторые начинают липнуть через время. В этой статье собрана вся инфа, которой я владею, по этому поводу.
Кратенький ликбез: спирт для пластики противопоказан, ацетон тоже. Они входят в химическую реакцию с пластикой. Так что лаки для ногтей — ни-ни. Даже если сейчас всё высохло и хорошо смотриться, через время, максимум через полгода, бусинки станут липкими, блёклыми и неприглядными..
Тоже самое про строительные лаки на спиртовой основе (обычно пишут — на органических растворителях или альдегидные)
Акриловые лаки, в большинстве своём, вообще не высохнут.
Итак, самый простой выход — запастись специальным лаком для пластики. Например Фимо или Скальпи:
Они продаются в интернет магазинах, вместе с пластикой.
Другой вариант — найти в продаже лак для мебели или паркета акриловый полиуретановый на водной основе. В строительных магазинах такой найти сложно. Мало того, продавцы-консультанты будут сомневаться в вашей адекватности, потому как они такого словосочетания не слыхивали даже. Обратитесь в магазины паркета, там не всегда есть, но под заказ привозят.

По Екатеринбургу искала не только я, но и другие рукодельницы уже довольно продолжительное время… Нашли пока только один, Бона Тек Мега (забейте в поиск название, выйдите на сайт поставщика и найдите список магазинов вашем городе; прежде чем бежать в магазин — позвоните, узнайте наличие), полиуретановый на водной основе, полуматовый, 1литр. Матовый и глянцевый в их линейке бывает только в пятилитровой фасовке.
В Екате он есть в «Паркет-холле», Малышева, 53, 5й этаж, тел. 378-43-34 (В Дубль-Гис есть адреса ещё четырёх филиалов)
(фото кликабельно)

Я, в своё время, собрала по инету несколько фоток проверенных другими рукодельницами паркетных лаков, некоторые с отзывами, некоторые — без, но все они проверены временем, так что липнуть не начнут через полгода

Ложится хорошо,высыхает за час на первый отлип,за сутки высыхает полностью.Если наложить слоев 5-6 с хорошей просушкой,то получается почти стекляный эфект
Отзывов не сохранилось, но если купите водный полиуретановый — всё будет хорошо

Future Floor Finish, проверенный не одним поколением мастериц, очень хвалят
Варатан. Идеальный лак. Вся Европа таким пользуется У нас тоже бывает, в Москве по крайней мере)))

Немецкий акрилово-полиуретановый лак на водной основе. Тоже часто встречаюсь с отзывами об этом лаке. Хороший.
Мой лак Я оч. довольна, девочки, пока не привыкнут, говорят, что Фимо лучше, но на самом деле они просто разные. Этот жидкий непривычно, но на два слоя всё отлично смотриться.Сохнет быстро, но очень крепкий становится только через сутки. Удобно лачить окунанием, только снять последнюю каплю мягкой кисточкой не забывайте

Покрытие для пола на водной основе полиуретано-акриловое. Слышала только от одной девочки, но оч. хороший отзыв.
Такой он в раскрытой банке. Вообще все водные полиуретановые лаки мутные, Вы не пугайтесь, они прозрачные, когда высохнут.

Tikkurila, Паркетти-Ясся покрывной лак
Полуглянцевый водоразбавляемый акрилатный лак на полиуретановой основе. Предназначен для лакировки и ремонта деревянных поверхностей внутри здания. Рекомендуется для паркетных и дощатых полов. Разбавитель – вода.
Преимущество — он прозрачный, не желтит, как большинство паркетных лаков. Проверен в действии — всё отлично.
Адреса магазинов В Екатеринбурге: Финсервис
Адрес:
г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, дом 1
Телефоны:
(343) 359–42–33 (городской)
(343) 371–85–01 (городской)
912-604–65–31 (сотовый)
ООО Униколор!!!!
Адрес:
г. Екатеринбург, ул. Зоологическая, дом 5, корпус а (с 9 до 19, сб., вскр. — выходной)
Телефоны:
(343) 240–59–08 (городской)
(343) 243–36–63 (городской)
Лак Tikkurila Уника-Супер (900 мл) бесцветный глянцевый, алкидный, у Саши Гарник прошло 8 месяцев тестирования успешно.
Глянцевый, полуглянцевый и полуматовый уретано-алкидный лак быстрого высыхания для внутренних и наружных деревянных поверхностей. Стоек к УФ-излучению. Рекомендуется для лакировки лодок (выше ватерлинии), полов, паркета, дверей, оконных переплетов. Разбавитель – уайт-спирит 1050.
Магазины те же, что и для пердыдущего.
Важно: Перед покрытием водным лаком обязательно помойте бусинки с мылом, иначе он будет сниматься плёночкой. Я в тарелке шоркаю их намыленной Фери губкой, потом полоскаю в воде, закрыв сливное отверстие раковины, а то бусинки норовят выскочить из тарелки под напором воды Хорошо высушу и лакирую.
Лак для фар после полировки
Полировка фар помогает восстановить их пропускную способность и обеспечить хорошую освещённость дороги во время движения. Однако эффект о проведённой процедуры длится не более года: осветительный прибор снова желтее, мутнеет и теряет вид. Поэтому после полировки фару важно покрыть качественным лаком.
Зачем покрывать фары лаком
Практически 100% современных автомобилей комплектуются пластиковыми фарами. Они пришли на смену хрупким стеклянным моделям. Поликарбонат, из которого изготавливают в настоящее время осветительные приборы, более прочный и менее травматичный для пешеходов материал, поэтому с точки зрения безопасности он предпочтителен.

Однако повышенная прочность этого материала сочетается с крайней неустойчивостью к повреждению поверхности. Линзы выгорают на солнце, царапаются, на них легко появляются сколы и трещины.
Восстановить безупречный вид и прозрачность помогает полировка фар. Но не все автовладельцы учитывают тот момент, что на заводах пластику не только придают гладкость, но и покрывают слоем лака для защиты. Дилетанты ошибочно полагают, что достаточно счесать повреждённый слой поликарбоната и «полирнуть» фару пастой 3М.
Такой подход в корне не верен. Буквально через 5 – 6 месяцев голый пластик начнёт мутнеть ещё быстрее, чем это случилось до полировки. Предотвратить подобное развитие событий помогает покрытие фар лаком. Данная процедура позволяет достичь следующих результатов:
предотвратить старение пластика;
уменьшить воздействие ультрафиолета и осадков;
улучшить внешний вид осветительных приборов.
Разновидности лака
Существует несколько групп лаков, различающихся по следующим критериям:
тип материала – для пластика или стекла;
назначение – защитные и тонирующие;
уровень сухого остатка скорость высыхания.
При выборе лака, прежде всего, стоит учитывать его состав. Профессионалы выделяют 3 типа:
Двухкомпонентный – состоит из лака и растворителя, которые смешивают перед нанесением;
Полиуретановый – полностью прозрачный состав в аэрозольных баллончиках. Увеличивает проницаемость пластика и надёжно защищает его от механического воздействия.
Акриловый придаёт поверхности блеск, быстро высыхает. Недостаток этого варианта – плохая заполняемость сколов и трещин. Этим лаком рекомендуют покрывать стеклянные фары. На пластике он практически бесполезен.
Критерии выбора лака
Определённый лак выбирают, ориентируясь на материал линзы. Стеклянные покрывают акриловыми, двухкомпонентными и полиуретановыми составами. Для пластиковых используют только двухкомпонентные или аэрозольные лаки. Дополнительный критерий выбора – соотношение активных веществ, от которого зависит интенсивность блеска и время сушки:
UHS. Содержит менее 15% полимеров. Быстро сохнет, применяется для тонировки и защиты фар .
HS. Полимеров 70 %. Высыхает медленно, используется для полировки, восстановления прозрачности линзы.
MS.Полимеров и растворителя по 50%. Подходит для восстановления пропускной способности линзы и тонировки.
Каким лаком покрыть фары после полировки
Процедура шлифовки фар предполагает последующее покрытие поверхности лаком. Материал обеспечивает защиту, устраняет царапины, уменьшает негативное влияние внешней агрессивной среды и восстанавливает прозрачный, первоначальный вид источника направленного света.
Spot-On
Известный японский производитель Kovax выпускает двухкомпонентный прозрачный лак для защиты и восстановления прозрачности фар, восстанавливающий яркость оптики, удаляющий с поверхности царапины и пожелтение. Состав не используется при восстановлении участков с многочисленными трещинами.
Lens Clear
Специально разработанное современное аэрозольное средство придаёт блеск автомобильной оптике. Эластичный лак предупреждает негативное воздействие погодных условий, появление тусклости и желтоватого оттенка. Быстросохнущий материал легко наносится, а двухслойное покрытие обеспечивает длительную защиту.
Infinity
Лак для автомобильных фар американского производителя Delta Kits включён в новую ремонтную систему ClearPro PLUS. Состав способствует значительному улучшению эстетики и повышению уровня освещения в тёмное время суток, обеспечивает долговечную защиту покрытия против ударов гравия и трения.
Технология полировки фар и покрытия их лаком
Перед нанесение на фары слоя лака линзу стоит отполировать. Эта процедура делает пучок света ярче за счёт очищения поверхности линзы и качественного преломления луча. Качество работы зависит от соблюдения технологии и правильного выбора инструментов и материалов.
Инструменты и материалы
Чтобы процесс полировки прошёл быстро и качественно нужно подготовить:
малярный скотч;
технические салфетки, ветошь без ворса;
моющее средство и обезжириватель;
наждачка и шлифмашинка.
Пошаговая инструкция полировки и покрытия лаком
Работа по восстановлению поверхности фары состоит из следующих действий:
Фару демонтируют с автомобиля или покрывают малярным скотчем прилегающие к ней поверхности (при несъёмном методе обработки). Перед этим линзу тщательно моют.
Затем проводят диагностический осмотр и приступают к процессу шлифовки. Если на линзе есть глубокие повреждения, используют наждачку с маркировкой 1000, затем переходят на более мелкую – 1500. Заключительную полировку проводят бумагой 2500. Во время полировки поверхность линзы периодически смачивают. На каждую фару при ручной полировке требуется примерно 10 – 15 минут. Ускорить процесс можно, используя шлифовальную машинку.
После полировки салфеткой удаляют с линзы остатки пыли и грязи, затем обезжиривают.
Заключительный этап – нанесение лака. Состав наносят в 2 – 3 слоя, в соответствии с инструкцией производителя. Полная полимеризация любого состава происходит в течение 24 часов. Если используется аэрозоль, баллончик держат на расстоянии 10 – 12 см от поверхности, распыление начинают сверху и продвигаются вниз, перекрывая предыдущую полосу наполовину. Баллончик двигают быстро, без остановок.
Советы мастеров
Чтобы получить качественное покрытие и полностью восстановить их внешний вид фар, стоит воспользоваться рекомендациями профессионалов:
Перед нанесением лака на поликарбонатные фары не стоит использовать полировочные пасты: они снижают сцепление состава с поверхностью.
Чтобы при полировке не образовывались полоски, работу выполняют поэтапно, меняя направление движения перпендикулярно.
Зернистость абразивных материалов меняют постепенно. От резкого перехода с крупного зерна к слишком мелкому на поверхности линзы возникает нежелательный голографический эффект.
Во время полировки важно следить за приложением усилий. Неравномерный нажим приведёт к возникновению неровностей, что впоследствии будет искажать световой пучок.
Если для покрытия отполированной фары выбран двухкомпонентный лак, разводят его маленькими порциями, чтобы израсходовать за 5 минут.
Поликарбонатные фары перед нанесением лака грунтуют спецсоставом для пластика.
При работе шлифмашинкой важно контролировать температуру поверхности. Перегрев может привести к деформации пластика.
Ускорить высыхания слоёв лака помогают включённые на первые 10 минут фары или воздействие горячим воздухом фена. Окончательную сушку проводят при естественной температуре.
В первые 48 часов после лакировки фары не моют.
Любой, даже самый качественный лак царапается, поэтому фары лучше покрыть антигравийной плёнкой.
Полировка фар и покрытие лаком повышает качество освещения, предотвращает помутнение линзы и продлевает срок её службы. Процесс не отличается особенной сложностью, поэтому выполнить его можно самостоятельно в обычном гараже.
2K Двухкомпонентный лак
Цвета Montana
Хотите быть в курсе последних мировых новостей MTN? Продукты, граффити, фрески, фестивали, искусство и многое другое. Насчет нас Пункты продажи Связаться с нами Документация MTN-Новости Блог Mtn-World Виртуальная резиденция MTN Доступ к MTN B2B
Английский
Español английский Спрей Спрей
Просмотреть все Граффити и изобразительное искусство 25-летие Hardcore MTN 94 Хардкор На основе воды Мега Нитро 2G Максимо MADMAXXX TNT
К-750 Инопланетянин Карман Микро Колпачки MTN Колпачки MTN Ведра Пакеты крышек MTN MTN PRO Цвета Краски Грунтовки и лаки Украшение и Ремесла Изобразительное искусство Другая отделка Автомобильная краска Вывески — Маркировка Промышленность Предварительные заполнения Ограниченные серии Satone Факсо Julione Mecro Розовый Treze Hense Болит Катунь
ДАБСМИЛА Леди Пинк PEZ Шепард Фейри Дикий стиль Жан-Мишель Баския Musa71 Hueman
Barniz acrílico 2C en Spray
Las cookies en esta web son utilizadas por Castro Composites y terceros, para diferentes propósitos, como personalizar el contenido, Adaptar la publicidad a sus intereses y medir el uso de la web.Для администратора или удаления файлов cookie, нажмите кнопку «Конфигурация файлов cookie». Для получения дополнительной информации посетите Nuestra Política de Cookies.
Cookies estrictamente necesarias
Siempre activo
Estas cookies son necesarias para que el sitio web funcione y no se pueden desactivar en nuestros sistemas. Por lo general, solo se configuran en respuesta a sus acciones realizadas al solicitar servicios, como establecer sus preferencias de privacidad, iniciar sesión o Complete formularios.Выполните настройку, если вы хотите, чтобы файлы cookie были предупреждены, и вы можете использовать их без функций. Estas cookies не содержит информации об идентификации личности.
Файлы cookie usadas
Cookies de rendimiento
Estas cookies nos allowen contar las visitas y fuentes de tráfico para poder evalar el rendimiento de nuestro sitio y mejorarlo. Nos ayudan a saber qué páginas son las más o las menos visitadas, y cómo los visitantes navegan por el sitio.Toda la información que recogen estas cookies es agregada y, por lo tanto, es anónima. Si no permite utilizar estas cookies, no sabremos cuándo visitó nuestro sitio y no podremos Assessment si funcionó correctiveamente.
Файлы cookie usadas
Печенье dirigidas
Estas cookies pueden ser establecidas a través de nuestro sitio por nuestros socios publicitarios. Pueden ser utilizadas por esas empresas para crear un perfil de sus intereses y mostrarle anuncios related en otros sitios.Нет almacenan directamente información personal, sino que se basan en la Identificación única de su navegador y dispositivo de Internet. Si no permite utilizar estas cookies, verá menos publicidad dirigida.
Файлы cookie usadas
С помощью информации о том, что вы можете использовать для настройки конфигурации, вы можете использовать информацию о приеме файлов cookie, pudiendo, si así lo desea, impedir que sean instaladas en su disco duro.
Continación le proporcionamos los enlaces de diversos navegadores, Través de los cuales podrá realizar dicha configuración:
Firefox для просмотра: http: // support.mozilla.org/es/kb/icing-y-deshibitedar-cookies-que-los-sitios-web
Chrome desde aquí: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
Explorer, чтобы узнать: https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Safari desde aquí: http://support.apple.com/kb/ph5042
Opera desde aquí: http: // help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html
Купить GLOSSY VARNISH онлайн за 4.45 €
Автомобили Deutsche Afrika Korps были окрашены в четыре цвета по шкале RAL: 8000 и 7008 до марта 1942 года; 8020 и 7008 после марта 1942 года. Кроме того, основной цвет, Panzer Grey 7021, был обнажен, когда цвета камуфляжа были потрескавшимися и изношенными. Наконец, есть дискуссия о цвете Тигра, который я отправил в Тунис; некоторые источники идентифицировали тигров как нарисованных оливковым драбом.Однако недавнее исследование идентифицировало краску как RAL 8020, но более зеленоватого оттенка, чем обычно. Набор Afrika Korps содержит шесть исторически точных цветов, готовых к нанесению. Кроме того, эти цвета тонко настраиваются с учетом коэффициента уменьшения масштаба. Afrika Korps непременно удовлетворит самый взыскательный глаз моделистов, которым нужны исторически правильные цвета.
Специально разработанные как для кистей, так и для аэрографов, акриловые краски AK водорастворимы и не имеют запаха, характерного для агрессивных красок на основе растворителей.
Наши краски серии AFV не только исторически точны и специально разработаны с использованием компонентов высшего качества в соответствии со строгими стандартами, но и учитывают эффект уменьшения накипи. Готов к употреблению прямо из флакона; просто встряхните, и краска готова к работе. При аэрографии красок АК разбавление не требуется; однако при нанесении камуфляжа или тонких линий добавьте несколько капель специально разработанного разбавителя AK-712.
Используется со всеми акриловыми красками, AK-712 улучшает характеристики краски и значительно превосходит большинство других доступных разбавителей.
В наборе:
AK700 RAL 8020 GELBBRAUN.
AK701 RAL 7027 GRAU.
AK702 RAL 8000 GELBBRAUN.
AK703 RAL 7008 GRAUGRÜN (О ХАКИБРАУН).
AK704 RAL 7021 Дункельграу.
AK705 RAL 7008 GRAUGRÜN POT 2.
Los vehículos Deutsche Afrika Korps fueron pintados con cuatro colores RAL: 8000 y 7008 hasta marzo de 1942; 8020 y 7008 después de marzo de 1942.Цветовая база Panzer Grey 7021 добавлена в цвет, использованный в цветах камуфляжной расцветки. Finalmente hay una Discusion sobre el color del Tiger que se desplegó en Túnez; Algunas fuentes identityaron a los Tiger como pintados de colour verde oliva. Sin embargo ,vestigaciones recientes Identifican la pintura como RAL 8020, pero en un tono más verdoso de lo normal. Эль-коньюнто Африканский корпус содержит эти цветные истории, известные как листы для приложений. Además, estos colores se ajustan sutilmente para allowir el factor de reducción de escala.Afrika Korps seguramenteisfará al ojo más exigente de los modelistas que exigen colores históricamenterectos.
Especialmente formuladas tanto para pincel como para aerógrafo, las pinturas acrílicas AK son solubles en agua y libres de olores que se encuentran comúnmente en pinturas agresivas a base de solventes.
Nuestras pinturas de la serie AFV, no solo son históricamente Precisas y están especialmente formuladas con components de alta calidad para cumplir con los estándares más exigentes, sino que tienen en cuenta el efecto de la reducción de escala.Listo para usar directamente de la botella; simplemente agítelo y la pintura estará lista. La dilución no es necesaria al aerografiar pinturas AK; sin embargo, al pintar camuflaje o líneas finas, agregue unas gotas de nuestro diluyente especialmente formulado AK-712.
til con todas las pinturas acrílicas, AK-712 mejora el rendimiento de la pintura y es muy superior a la mayoría de los otros diluyentes disponibles.
Время, необходимое для содержания:
AK700 RAL 8020 GELBBRAUN.
AK701 RAL 7027 GRAU.
AK702 RAL 8000 GELBBRAUN.
AK703 RAL 7008 GRAUGRÜN (O KHAKIBRAUN).
AK704 RAL 7021 Дункельграу.
AK705 RAL 7008 GRAUGRÜN POT 2.
Акриловые клеи, структурный акрил | Структурный
Линия структурных акриловых клеев
Permabond была разработана для применения в сложных условиях, требующих высокой прочности на растяжение, сдвиг и отслаивание, а также максимальной ударопрочности и ударопрочности.
Структурные акриловые клеи Permabond
обеспечивают быстрое закрепление и отверждение при комнатной температуре, обеспечивая решение постоянных требований к увеличению скорости производственной линии при одновременном снижении производственных затрат, связанных с термоотверждением.
Структурные акриловые клеи
Permabond подходят для склеивания самых разных оснований, предлагая широкий выбор материалов. Такие материалы, как металлы, стекло и композиты, легко склеиваются.
Permabond предлагает несколько типов структурного акрилового клея:
Клеи без смешивания с отдельными смолой и инициатором — клей наносится на одну основу, а инициатор — на другую
Однокомпонентный — по крайней мере одна поверхность является активным металлом для запуска отверждения
Бусинка на бусине — бусинка одной части накладывается непосредственно на другую
Предварительная смесь из двух частей (для смесительных форсунок)
Клеи метакрилатные
Ассортимент структурного акрила включает изделия на основе ММА (метилметакрилата.) Метилметакрилатные клеи обеспечивают максимальную прочность пластмасс. Эти клеи действительно имеют отчетливый запах.
Клеи на акрилатной основе
Клеи на основе акрилата
доступны в составе со слабым запахом для повышения комфорта рабочего или для помещений с затрудненной вентиляцией, некислотные составы для чувствительной электронной аппаратуры и большое разнообразие негорючих структурных акриловых клеев.
Конструкционные клеи
Permabond поддерживаются командой специалистов по продажам, обслуживанию клиентов и технических специалистов.Эта команда поможет вам выбрать подходящий клей для вашего приложения или разработать продукт, отвечающий вашим требованиям. Преимущества использования структурных акриловых клеев Permabond:
Отверждение при комнатной температуре — исключает печи и другое оборудование.
Rapid Cure — увеличивает дневную производительность для снижения производственных затрат.
Универсальный — подходит для склеивания самых разных материалов для увеличения свободы дизайна.
Техническая поддержка — специалисты по применению доступны для помощи в проектировании швов, выборе клея и производственном процессе.
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации
Дополнительные расходные материалы для акриловых красок — искусство — это развлечение
Лак — важный инструмент в сохранении ваших произведений искусства на долгие годы! Лак — это жидкость (иногда смешанная с водой), которую вы наносите на готовую картину, которая высыхает, образуя защитное покрытие .Акриловые краски твердые, водостойкие и намного более долговечные, чем масла, но готовые акриловые картины все равно следует покрывать лаком, потому что это защитит их от пыли, ультрафиолетовых лучей, влажности, истирания и пожелтения. Лак также может придать вашей картине определенную эстетическую привлекательность, сглаживая различия в блеске и увеличивая яркость цветов.
Вы можете купить лак трех основных типов: глянцевый, матовый и сатиновый. Что вы выберете, зависит от того, какой образ вам нужен.Некоторым нравится глянцевая поверхность, которая оживляет тусклые цвета, в то время как других отвлекает глянцевитость. Матовый лак создаст неотражающую поверхность и смягчит особенно яркую цветовую гамму. Атлас даст вам нечто среднее. Как вариант, вы можете смешать глянцевый и матовый лак для получения сатинированного полуглянцевого покрытия. Поэкспериментировав, вы обнаружите, что вам больше нравится.
Акриловый лак также доступен в двух разных составах: смола и полимер. Акриловая смола Лак якобы создает лучшую глянцевую поверхность, но я предпочитаю акриловый полимерный лак, потому что он нетоксичен и может быть разбавлен водой, а это означает, что вам не нужны дурно пахнущие химикаты для очистки.
Я рекомендую вам купить съемный лак на тот случай, если вам (или, может быть, куратору художественного музея) понадобится удалить лак с помощью растворителя, если картина нуждается в очистке или сам лак каким-то образом испачкался. Некоторые говорят, что в качестве лака можно использовать глянцевые или матовые материалы. Я не советую этого делать, потому что эти средства не отталкивают пыль и грязь, как лак, и их нельзя удалить. Некоторые производители рекомендуют перед нанесением матового или сатинового лака нанести «изолирующий слой» глянцевой среды и воды.Я никогда этого не делал, отчасти потому, что в основном использую глянцевый лак, а также потому, что глянцевый носитель не снимается.
Акриловый пластик | Купите экструдированные или литые в Acme Plastics

Что такое акриловый пластик?
Впервые открытый в 1893 году французским химиком Шарлем Муро, акрил не нашел широкого коммерческого применения до 1933 года, когда немецкий ученый Отто Ром синтезировал и запатентовал свой продукт под названием «оргстекло».
Акрил имеет множество наименований, включая ПММА, оргстекло, люцит, акриловое стекло или акрилит.Он обладает многими свойствами стекла, но при этом исключительно прозрачный и легкий. Этот прозрачный полимер образуется при химической реакции между мономером и катализатором.
По сравнению со стандартным оконным стеклом такой же толщины, акрил легче на 50% и имеет большую прозрачность. Акрил пропускает больше света, чем стекло, обеспечивает лучшую теплоизоляцию и обладает более высокой ударной вязкостью. Хотя более мягкая поверхность акрила более подвержена царапинам, чем стекло, пятна можно отполировать.Поцарапанное стекло необходимо заменить.
Вне зависимости от того, изготавливается ли акрил в литом или экструдированном виде, он дешевле и прочнее стекла. Листы или трубы трансформируются в бесконечные формы для множества применений посредством холодной штамповки, гибки, нагрева в печи, драпировки, свободного выдувания или вакуумного формования.
Акриловое стекло — один из старейших синтетических материалов, все еще находящихся в промышленном производстве. Применения включают окна, щиты, в том числе пуленепробиваемые, вывески, мебель, аквариумы и рамы для картин.
Наши акриловые материалы доступны в широком диапазоне стандартных и нестандартных цветов. Позвольте компании Acme Plastics стать вашим универсальным центром по производству изделий из оргстекла по пластмассе.
Каковы характеристики акрила?
Акрил обладает рядом характеристик, которые делают его идеальным пластиком для использования. Обратите внимание на следующие преимущества:
Сверхпрозрачный
Высокая ударопрочность
Легко чистится и полируется
Высокая прочность
Легкость и удобство транспортировки
Повышенная устойчивость к царапинам
Ударопрочность
Чтобы узнать больше о преимуществах акрила, посетите нашу страницу ресурсов.
Акриловые материалы и формы
Акрил бывает самых разных форм. В Acme Plastics мы предлагаем следующие товары:
Экструдированные акриловые листы — Экструдированный акрил — менее дорогая форма ПММА. Он очень ударопрочный и устойчив к ультрафиолетовому излучению. Доступны индивидуальные размеры.
Литые акриловые листы — Литые акриловые листы труднее создавать, что делает их более дорогой альтернативой своим экструдированным акриловым аналогам.Он также имеет больший диапазон толщины и превосходную устойчивость к внешним воздействиям, включая солнечный свет и погодные условия. Доступны индивидуальные размеры.
Акриловые листы рамного качества — Наши акриловые листы рамного качества проходят проверку на качество, чтобы гарантировать высокую оптическую четкость для индустрии обрамления картин. Доступны индивидуальные размеры.
Акриловые стержни — Наши акриловые стержни не изгибаются легко и не дают усадки, что делает их отличной альтернативой другим материалам.Доступен для покупки широкий диапазон размеров.
Акриловые тубы — Наши акриловые тубы прочные и прочные. Просмотрите наш широкий ассортимент диаметров и размеров.
Из чего сделан акриловый пластик?
Многие пластмассы, в том числе акриловые, используют метилметакрилат в качестве основной молекулы. Эта молекула имеет двойную углеродную связь, одна из которых разрывается в процессе полимеризации. Это позволяет молекуле связываться с другой молекулой, образуя цепь.Этот процесс продолжается до тех пор, пока не будет создан полимер. Мономеры, такие как метилакрилат и акрилонитрил, также можно комбинировать с метилметакрилатом для получения различных форм ПММА.
В чем разница между акрилом и пластиком?
Акриловый пластик представляет собой семейство термопластов на нефтяной основе, изготовленных из природного газа. Следует отметить, что акрил — это пластик; однако не весь пластик является акриловым. Пластик — это общий термин для большого семейства синтетических или полусинтетических материалов.Акрил также известен как полиакрилат и продается под несколькими торговыми марками, наиболее известным брендом является оргстекло.
Для чего используется акриловый пластик?
Акриловый пластик — это прозрачный пластик, который напоминает стекло, но обеспечивает лучшую прозрачность и на 50% легче стекла. Он обычно используется внутри торговых точек, вывесок, мебели, аквариумов, рам для картин, мансардных окон и проектов DIY.
Акриловый пластик стоит дорого?
Цена на акриловый пластик зависит от того, какой акриловый материал вы решите купить.Например, прозрачный экструдированный акрил дешевле литого акрила. Как правило, акриловый пластик дороже, чем другие виды пластика более низкого качества. Однако, если вам нужен долговечный и долговечный продукт, то вложения в акриловый пластик стоит того.
Акрил — это форма пластика?
Да, акрил — это форма пластика. Акрил считается полиакрилатом, который является одним из самых распространенных видов пластика. Этот материал изготовлен из метилметакрилата (MMA), полиметилметакрилата (PMMA) или их комбинации.
Бренды, которые мы носим
Acme Plastics предлагает акриловые листы из оргстекла, акрилита, люцита, Plaskolite Optix, Polycast и Chemcast различных размеров, включая плиты и панели размером 80 x 120 дюймов. Доступные варианты включают P95, P99, OP3, пуленепробиваемую и бумажную маскировку. Свяжитесь с нами, если у вас есть особые требования к бренду.
Акрил — хороший материал?
Акрил
может похвастаться множеством отличных характеристик, включая прочность и долговечность. Это менее дорогая альтернатива как стеклу, так и поликарбонату, и его можно использовать для самых разных функций.Его также легко чистить, и он более устойчив к царапинам, чем поликарбонат.
Акрил лучше стекла?
Для многих функций акрил или оргстекло являются идеальной альтернативой стеклу. Он прочнее стекла, что делает его лучшим выбором там, где требуется безопасность или долговечность. Он прозрачнее стекла, поэтому идеально подходит для витрин и витрин. Акрил также легче стекла, что упрощает его установку и транспортировку. Кроме того, оргстекло более устойчиво к растрескиванию и, если оно сломается, не образует острых осколков.Хотя стекло — отличный материал, акрил во многих отношениях превосходит стекло.

Герметик водостойкий для ванной: Рейтинг ТОП 7 лучших герметиков для ванной

Янв 14, 2021 автор Разное

Лучшие санитарные герметики: рейтинг из Топ-10 лучших

Санитарный герметик — незаменимый помощник во время ремонта в санузле или кухне, там, где достаточно влажно. Он поможет заделать швы между плиткой и плинтусами, стыки между сантехникой и стенами. При этом состав надежно защитит эти места от появления там скоплений бактерий, обеспечит должную эстетику, позволит избежать микропротечек — вопрос герметизации очень важен. Однако качество работы во многом зависит именно от правильно выбранного материала для герметизации. О топ-10 санитарных герметиков для ванной мы и поговорим в этой статье, а также выясним, как правильно нужно подбирать состав.

Лучшие герметики для ванной

№ 1 — Ceresit CS 25

Ceresit CS 25
Это один из лучших однокомпонентных герметиков на основе силикона, который можно использовать в условиях высокой влажности. Оптимален для использования вместе с сантехникой и плиткой, содержит в составе вещества, которые предотвращают размножение бактерий, грибка. Пользователи отмечают, что состав быстро застывает, им комфортно работать, так как нет никаких неприятных запахов. Легко отмывается оттуда, где его быть не должно. Кстати, материал пригоден как для внутренних, так и для наружных работ, он устойчив к воздействию различных температур (от -40 до +120 градусов), обладает повышенной влагостойкостью и безопасен для применения.
Плюсы
высокая эластичность
предотвращает развитие плесени и грибка
устойчив к воздействию влаги
не боится термоперепадов
приятная стоимость
безопасен для человека
Цены на герметик Ceresit CS 25
~~герметик Ceresit CS 25~~
№ 2 — Makroflex SX101 Санитарный
Makroflex SX101 Санитарный
Этот состав можно легко найти практически в любом строительном магазине — он очень популярен и пользуется спросом как у обычных покупателей, так и у профессионалов. Санитарный силиконовый герметик пригодится и во время установки сантехники, и во время ремонта в ванной и на кухне. Предотвращает развитие плесени, прекрасно совместим с различными материалами. У состава очень высокая адгезия. Главный минус — достаточно резкий запах. Однако качество материала от этого не страдает — он прекрасно герметизирует швы на долгое время. Идеален для работы со стеклом и керамикой, не боится морозов и высоких температур, не подвержен порче из-за ультрафиолета и отлично выдерживает воздействие влаги.
Плюсы
антисептические свойства
высокая адгезия
долговечность шва
устойчивость к изменениям условий использования
морозостойкий
широко распространен
Цены на герметик Makroflex SX101 Санитарный
~~герметик Makroflex SX101 Санитарный~~
№ 3 — Belinka Belsil Sanitary Acetate
Belinka Belsil Sanitary Acetate
Недорогой, но очень качественный герметик на силиконовой основе, который превосходно подходит для работы с сантехническими устройствами и керамикой. Образует очень плотные соединения, которые нарушить без применения грубой силы очень сложно, а значит, надежно заделывает все швы и стыки. Удобен и прост в применении благодаря пастообразной консистенции. Как и варианты выше, содержит антисептические добавки. После высыхания не дает усадки. Как отмечают пользователи, герметик идеален для керамики. Но, как и вариант выше, он издает резкий запах, а также достаточно долго сохнет — это его главные минусы. Цена, между тем, достаточно бюджетная.
Плюсы
антисептические свойства
легко наносить
обеспечивает очень прочное соединение
не дает усадки после высыхания
бюджетная стоимость
Минусы
резкий неприятный запах
долго застывает
Цены на герметик Belinka Belsil Sanitary Acetate
~~герметик Belinka Belsil Sanitary Acetate~~
№ 4 — Quelyd 007 Crystal Clear
Quelyd 007 Crystal Clear
Не самый дешевый, но очень качественный немецкий герметик для ванны, который создан на основе силикона.В целом его можно назвать универсальным клеевым составом. Он прекрасно выдерживает воздействие влаги и подойдет для влажных помещений, а также для работы снаружи (шов прекрасно ведет себя при перепадах температур от -40 до +100 градусов). Прекрасно взаимодействует как с керамикой и металлом, так и с бетоном и деревом, рядом других материалов, среди готовых перечислен даже гипсокартон. Применяют его и при установке унитазов, и как столярный клей при работах с деревом. Состав прозрачный, не оставляет явно заметных видимых следов. А благодаря устойчивости к воздействию УФ-лучей подойдет и для ремонта кровли. Кроме того, во время работы он не издает резкого запаха в отличие от своих предшественников в этом списке.
Плюсы
совсем не боится влаги
может заменить столярный клей
пригоден для ремонта кровли
подойдет для наружных работ
нет резкого запаха
Минусы
не самая низкая цена
Цены на герметик Quelyd 007 Crystal Clear
~~герметик Quelyd 007 Crystal Clear~~
Отзывы о герметике Quelyd 007 Crystal Clear
№ 5 — Момент Гермент Санитарный
Момент Гермент Санитарный
Это недорогой, очень популярный и продающийся везде герметик на основе силикона, который не боится воздействия низких температур, удобен в применении и обладает хорошими адгезионными показателями. Одно из главных достоинств — возможность использования для заделки широких швов, с которыми справится далеко не каждый состав. В целом его хвалят многие пользователи, однако не стоит запасать герметик впрок: при длительном хранении, особенно — в уже вскрытой таре, герметик достаточно быстро густеет и теряет свои свойства.
Плюсы
устойчивость к низким температурам
можно окрашивать
высокая адгезия
подойдет для заделки широких швов
можно использовать при температурах от -40 до +150 градусов
Минусы
густеет в открытом состоянии и к концу срока годности
Цены на герметик Момент Гермент Санитарный
~~герметик Момент Гермент Санитарный~~
№ 6 — MasterTeks PM универсальный
MasterTeks PM универсальный
Это универсальный и недорогой состав из Польши на основе силиконовой составляющей, который очень быстро затвердевает во влажной среде — то, что нужно при работе с сантехникой. Подойдет для выполнения всевозможных работ в различных условиях. Состав имеет прекрасные адгезионные качества, практически не дает усадки при высыхании, очень эластичен даже при сильных перепадах температур. Кроме того, он не боится воздействия агрессивных сред. Главный его минус — в составе нет никаких добавок, помогающих бороться с грибком.
Плюсы
быстро твердеет во влажной среде
отличная адгезия
устойчивость к агрессивной среде
универсален
высокая эластичность
низкая стоимость
Минусы
в составе нет антисептиков и противогрибковых компонентов
Цены на герметик MasterTeks PM универсальный
~~MasterTeks PM универсальный~~
№ 7 — Ravak Professional X01200
Ravak Professional X01200
А это достаточно дорогой состав, который по причине своей стоимости подойдет далеко не для каждого кошелька. Но зато материал на основе силикона обладает пролонгированным противогрибковым действием — в местах, обработанных им, уж точно не заведутся колонии паразитов. Кроме этого, он абсолютно безопасен для человека и не теряет своих свойств в различных условиях. Имеет замечательную адгезию к самым разным материалам, быстро высыхает. Главные минусы — высокая стоимость и большой расход.
Плюсы
повышенные противогрибковые свойства
быстро высыхает
обеспечивает прочное соединение
не вымывается со временем
Минусы
очень высокая стоимость
достаточно большой расход
Цены на герметик Ravak Professional X01200
~~Ravak Professional X01200~~
№ 8 — Dow Corning 7091
Dow Corning 7091
Еще один дорогой состав американского производства, который чаще всего используют при установке душевых кабин. Обеспечивает очень долговечную и при этом надежную изоляцию. Обладает замечательной адгезией и высокими показателями антисептичности. Прекрасно выдерживает даже очень высокие показатели влажности, да и перепады температур ему совсем не страшны. Помимо использования в ванной, состав пригоден и для работы на открытом воздухе. Его главные минусы — высокая стоимость и сложность приобретения, так как продается он не везде.
Плюсы
отличные антисептические свойства
идеален для душевых кабин
хорошая адгезия
долговечность соединений
не боится перепадов температур
Минусы
дорогой
сложно купить
Цены на герметик Dow Corning 7091
~~Dow Corning 7091~~
№ 9 — Tangit S 400
Tangit S 400
Этот герметик не так широко распространен, как другие варианты из нашего списка, но он обладает определенными свойствами, благодаря которым и вошел в наш рейтинг. Именно этот состав лучше других устойчив к образованию плесени. Кроме того, он помогает бороться с распространением бактерий и грибка, прекрасно защищая здоровье человека. Также состав очень эластичен, не боится воды, имеет высокую адгезию и создает прочное соединение. А если покупать герметик напрямую от производителя, то можно заказать абсолютно любой цвет.
Плюсы
отличные адгезионные характеристики
высокий уровень антисептических свойств
можно заказать герметик любого цвета
высокая влагостойкость
эластичный состав
Минусы
сложно купить — продается не везде
Цены на герметик Tangit S 400
~~Tangit S 400~~
№ 10 — Kim Tec Silicon Acetat 101Е
Kim Tec Silicon Acetat 101Е
В конце нашего списка — именно этот недорогой герметик, который многие считают идеальным по соотношению цены и качества. Состав немецкий, но все же продающийся по приятной цене. Создан на основе силикона, прозрачный и удобен в применении. Часто используется не только для герметизации сантехнических стыков, но и других работ, устойчив к воздействию повышенной влажности, термоперепадов не боится, так что подойдет для применения в банях и саунах. Имеет отличную адгезию, хорошие противогрибковые свойства. Главный минус — длительный срок застывания, который сильно зависит от условий. В некоторых случаях для полного застывания состава может потребоваться до 7 суток.
Плюсы
низкая цена
хорошая адгезия
устойчив к грибку
универсален
Минусы
долго застывает
неприятный запах
Цены на герметик Kim Tec Silicon Acetat 101Е
~~Kim Tec Silicon Acetat 101Е~~
Отзывы о герметике Kim Tec Silicon Acetat 101Е
Видео — Выбираем правильный силикон для ванных и душевых
Отличия санитарного герметика от обычного
Герметик — это вещество, которое представляет собой достаточно вязкую пастообразную массу, используемое для соединения и герметизации различных стыков, заделки щелей. Создается на основе различных полимерных компонентов, может иметь различный цвет или быть вовсе прозрачным. До 10% состава могут занимать различные присадки, позволяющие придать составу те или иные дополнительные свойства.
На заметку! До появления герметиков на рынке вместо них использовались специальные затирки на цементной основе.
В настоящее время герметик очень популярен при выполнении различных видов работ, но чаще всего используется в сантехнической сфере. Он отлично подойдет для того, чтобы закрыть стыки между стеной и ванной для предотвращения попадания в них воды, для заделки шва между основанием унитаза и полом. Благодаря этому в таких местах не будут образовываться колонии грибка, бактерий, плесени. Кстати, санитарный герметик отличается от обычно лишь тем, что в его составе есть специальные вещества, предотвращающие развитие этой микрофлоры.
Санитарный герметик обладает отличными антисептическими свойствами
Виды герметиков
В продаже сейчас можно найти самые разные виды герметизирующих составов. Разберемся, какими они бывают, например, по типу отвердевания.
Высыхающие — содержат в составе воду или растворитель, которые испаряются. В результате образуется герметичный шов, однако такой герметик дает сильную усадку.
Затвердевающие — под действием воздуха или влажности меняют свою структуру, становясь не жидкими, а достаточно твердыми, но при этом эластичными.
Незатвердевающие — очень похожи по своим свойствам на пластилин или мастику, остаются очень эластичными во время использования.
Герметик — полезный состав для многих видов работ
По составу также различают несколько разновидностей герметизационных составов. Познакомимся с самыми распространенными.
Таблица. Основные виды герметика по составу.
Тип Описание
Силиконовый Содержит в составе силикон как основной компонент. Обеспечивает долговечные и надежные швы, на протяжении длительного времени остается эластичным, отлично выдерживает перепады температур (иногда до +200 градусов), практически не дает усадки после нанесения. Бывает нейтральным и кислотным. Первый дороже, подойдет для заделки всевозможных щелей, оптимален для применения с металлическими изделиями, второй, также называемый уксусным, стоит дешевле, имеет резкий запах, но хорошо показал себя в работе с пластиком и керамикой.
Силиконовый герметик любого типа — единственный, который можно использовать прямо во влажной среде. Именно поэтому все санитарные составы созданы как раз на основе силикона. Минусы — плохая адгезия с полимерами и невозможность дальнейшего окрашивания краской, поэтому нужно сразу подбирать состав в цвет основной отделке.
Акриловый Также один из самых распространенных вариантов и считается универсальным, так как используется для самых разных видов работ, в том числе подойдет для применения и в ванной комнате. В основе — акрил, недорогое и удобное в работе вещество. Герметик на его основе не такой эластичный, как силиконовый, но подойдет для надежной герметизации стыков между неподвижными элементами. Полностью засыхает достаточно долго. Важно знать, что для работы в помещениях с высокой влажностью следует выбирать именно влагостойкий акриловый герметик.
Использование санитарного герметика

Как выбрать?
Как же выбрать оптимальный состав для работы в ванной или на кухне. Помните, что в первом помещении уровень влажности, а нередко — и температуры, достаточно высок, поэтому все материалы, применяемые в ванной комнате, должны быть устойчивы к этим факторам, в том числе и герметик. Кроме того, здесь создается благоприятная среда для развития патогенной микрофлоры, в том числе плесени, грибка. А значит, в ванной следует использовать составы с высокими антисептическими показателями.
Также важно купить герметик, которым будет удобно работать. Хорошо, если состав будет отлично заполнять собой все щели и пустоты,не оставляя шанса воде проникнуть куда не следует. После высыхания должен сформироваться устойчивый к воздействию влаги шов, который будет эластичным и долговечным.
Важно! В частном доме, где нет центрального отопления, герметик должен быть еще и морозостойким.
Итак, свойства надежного герметика для ванной:
высокая адгезия;
хорошая сцепка поверхностей;
прочный и эластичный шов;
долговечный шов;
сравнительно быстрое застывание;
возможность выполнения работ во влажной среде;
устойчивость шва к термоперепадам и изменению влажности;
умеренная стоимость;
экономичный расход;
морозостойкость — в некоторых случаях.
Видео — Герметизация акриловой ванны силиконовым герметиком
Вот такими свойствами и должен обладать хороший герметик для ванной комнаты. Однако многие из них возможно проверить только на практике. Поэтому перед покупкой того или иного состава рекомендуем изучить отзывы о них и общую информацию, чтобы купить наиболее подходящий вариант.
Пользовательское голосование
Какой санитарный герметик вы бы выбрали или посоветовали?
Makroflex SX101 Санитарный
Belinka Belsil Sanitary Acetate
Момент Гермент Санитарный
MasterTeks PM универсальный
Ravak Professional X01200
Kim Tec Silicon Acetat 101Е
Сохраните результаты голосования, чтобы не забыть!
Чтобы увидеть результаты, вам необходимо проголосовать
свойства и виды, подготовка и расход, советы от профессионалов, видео
Герметизация щели между краем ванной и стеной – важная задача. К герметику для акриловой ванны предъявляются особые требования. Разберемся, как выбрать герметик и как заделать стык.
Акриловая ванна обладает множеством преимуществ. Этот материал красив, приятен на ощупь (в отличие от металла, акрил не холодит кожу), долговечен. Но сделать стык между краем такой ванны и стеной непроницаемым для воды особенно трудно, так как акриловые изделия слегка меняют форму при наполнении водой. Разберемся, какой герметик для акриловой ванны стоит выбрать и как заделать стык своими руками.
Свойства идеального герметика для установки ванны из акрила
Герметиками называют композитные материалы желеобразной или пастообразной консистенции, которые способны твердеть при контакте с воздухом. При этом образуется непроницаемое для воды вещество, напоминающее по своим свойствам резину. Для бытового применения выбирают герметики, упакованные в тюбики, колбаски из фольги (они называются фойл-пакеты) или тубы для строительного пистолета.
Бытовые герметики относятся к однокомпонентным составам. Они начинают твердеть при контакте с воздухом. Из-за этого упаковку можно использовать после вскрытия непродолжительное время. Бывают и двухкомпонентные смеси, твердеющие после соединения составляющих. Но в быту они применяются редко, так как без опыта работы с такими составами трудно обеспечить подходящие пропорции.
Обычно к герметикам для ванны предъявляют следующие требования:
Хороший контакт с различными поверхностями: кафелем, краской, пластиком.
Высокая прочность гидроизолирующего слоя.
Стойкость к колебаниям температуры и влажности. Это требование особенно актуально для заделки швов в ванной, так как эти параметры могут быстро меняться в широких пределах.
Способность препятствовать развитию плесени и бактериальных колоний.
Простота нанесения.
Для акриловых ванн к этим требованиям добавляется хорошая эластичность создаваемого слоя. Дело в том, что после опорожнения ванны ее края станут прогибаться внутрь, отходя от стены. После наполнения края опять станут выгибаться и давить на герметизирующую прослойку. Так, если эластичность герметика или показатель адгезии будут слишком малы, защитный слой либо отделится от стены, либо растрескается.
Разновидности герметиков для ванн
На прилавках магазинов строительных материалов и сантехники сегодня представлен большой выбор герметизирующих составов. На этикетках можно встретить различные маркировки сферы применения: «для ванной комнаты», «санитарный», «водостойкий» и т.д. Разберемся, в чем отличие этих разновидностей.
Прежде всего, герметики различаются по основному полимеру, входящему в состав. Вот краткая характеристика основных разновидностей:
Составы на основе акрила крепко пристают к акриловым ваннам, пластику, бетону и другим материалам. Они хорошо окрашиваются, легко наносятся и отличаются наиболее доступной ценой. Но для герметизации щелей при установке акриловых ванн такие составы не годятся, так как они недостаточно эластичны.
Силиконовые герметизирующие составы имеют белый или прозрачный цвет. Они не боятся ультрафиолета, устойчивы к действию влаги, эластичны. Однако силиконовые герметики нельзя окрашивать. Кроме того, из-за развития плесневых грибков силиконовая масса со временем начинает чернеть, что выглядит не опрятно.
Для заделки стыков в зоне увлажнения лучше выбирать силиконовые составы с нейтральной средой, которые относятся к разновидности «Санитарный» или «Для аквариумов». В них вводят специальные добавки, обладающие фунгицидным действием. При этом герметик для аквариумов дольше остается белоснежным, но его прочность и эластичность несколько ниже.

Полиуретановый герметик наиболее эластичный и стойкий к плесени из всех перечисленных. Также он устойчив к действию влаги, слабоагрессивных моющих средств, не боится механических повреждений. Из недостатков состава отмечают высокую стоимость и сложность в формировании ровного шва.
Как правило, производители ванн и опытные строители рекомендуют использовать при установке ванн либо силиконовый герметик на нейтральном растворителе, либо составы на основе полиуретана из санитарной категории.
Особенности нанесения герметика на акриловую ванну
Чтобы шов выглядел аккуратно, важно правильно наносить герметизирующий состав. В ванной комнате удобнее всего пользоваться составами, упакованными в пластиковые или металлические тубы, заряжаемые в строительный пистолет. Благодаря длинному тонкому носику герметик легко внести точно в щель.
Чтобы края шва были ровными и аккуратными, вдоль щели наклеивают полоски малярного скотча. Когда работа будет закончена, скотч убирают вместе с излишками герметизирующего состава.
При установке акриловых ванн существует нюанс, отличающийся от работы с другими разновидностями. Перед нанесением герметика нужно наполнить ванну водой. Воду не сливают, пока состав не закончит твердеть. Если провести все работы с пустой ванной, слой герметика получится слишком толстым. Борта, разгибаясь под давлением воды, будут давить на герметик, из-за чего в нем станут появляться микроскопические трещинки.
В подготовленный шов герметик вносят в один проход, добиваясь полного заполнения. Скотч удаляют, при необходимости герметик выравнивают, смочив силикон водой. Затем к клею прижимают декоративные элементы и оставляют их до полной кристаллизации состава. Чтобы плинтус лучше приклеился, его можно прижать поставленными на ребро кафельными плитками или другим подходящим грузом.
Расход герметика: определяем количество состава
Чтобы в процессе установки ванны не пришлось прерываться и бежать в магазин за герметиком, нужно точно рассчитать количество состава. Для этого нужно замерить ширину и глубину шва. Справиться с этой задачей поможет штангенциркуль. Перемножив полученные значения (в мм), вы получите количество герметика (в мм³), которое понадобится на заделку 1 м щели.
Если ширина и глубина шва более 0,5 см, в него вкладывают утеплительный шнур (материал – вспененный полиэтилен). Шур позволяет экономить герметик, а также избежать проблем с растрескиванием герметизирующего слоя. Дело в том, что если слой герметика слишком толстый, то поверхность будет кристаллизоваться быстрее, чем внутренняя часть. Из-за этого состав начинает трескаться.
В большинстве случаев шов между акриловой ванной и стеной имеет сечение, которое ближе к треугольнику, чем к прямоугольнику. В этом случае для получения корректного значения расхода состава на 1 м шва нужно разделить произведение ширины и глубины щели на два.
Необходимые инструменты и материалы
Чтобы нанести герметик, понадобится следующий набор материалов:
Туба с герметиком
Строительный пистолет
Малярный скотч
Шнур из вспененного полиэтилена
Шпатель
Строительный фен для сушки щели перед нанесением герметика
Обезжиривающее средство (спирт, уайт-спирит и т.д.)
Также может понадобиться материал для декорирования шва (декоративная лента, пластиковый или керамический плинтус). Подготовив все необходимое, можно браться за работу.
Подготовительные работы
Чем тщательнее будет подготовлен шов, тем дольше герметик продержится, не темнея и не пропуская воду. Прежде всего, щель необходимо тщательно очистить от грязи, мусора и пыли. Затем поверхности дают просохнуть (глубокие щели просушивают строительным феном).
Если в щели остались кусочки старого герметизирующего состава, их необходимо полностью удалить. Старый герметик наверняка поражен плесенью. Грибок быстро перекинется и на новый состав. Акрил и силикон смывают растворителями («Пента-840», «Силикон Ремувер» и другие), полиуретан удаляют механически.
Жировую пленку с поверхности ванны и стены удаляют спиртом или другим растворителем (ацетон, жидкость для снятия лака с ногтей и т.д.). Затем в щель при необходимости прокладывают шнур, края шва оклеивают малярным скотчем.
Как удалить герметик с акриловой ванны своими руками. Пошаговая инструкция
Удаление силиконового герметика с поверхностей – непростая задача. Если при нанесении состава вы случайно капнули на поверхность ванны, проще всего сразу же стереть состав припасенной тряпкой. Если же герметизирующая смесь успела отвердеть, придется повозиться с ее удалением. Еще труднее счищать герметик при демонтаже ванны или обновлении почерневшего от времени и развития плесени слоя.
Прежде всего, стоит запастись терпением. В любом случае процесс потребует времени. Вот порядок действий:
Крупные куски герметика осторожно срезать бритвой или строительным ножом. Не нужно пытаться подцепить массу и содрать ее: так вы только повредите поверхность ванны. Счищают состав медленно, кусочек за кусочком, стараясь не царапать акрил.
Остатки состава смывают растворителями («Пента-840», «Лугато», Quilosa, Dow Corning OS-2). Каждый кусочек сначала смачивают растворяющим составом, затем выжидают некоторое время (обычно 15-20 минут) и стирают силикон салфеткой.
Перед тем, как пользоваться растворителем, убедитесь, что он не повреждает акрил. Растворитель тестируют на небольшом участке ванны в не заметном для глаз месте. Для того чтобы узнать чем растворить герметик силиконовый читайте в этой статье.
Советы профессионалов по выбору
Мы подготовили для вас несколько полезных видеофрагментов, посвященных вопросам выбора герметика и заделке швов между ванной и стенами. Материал поможет вам увидеть все этапы работы, а также познакомиться с опытом профессионалов в области установки акриловой сантехники:
К подбору состава для герметизации просвета между акриловой ванной и стенами нужно подойти максимально ответственно. Правильно подобранный герметик прослужит долгие годы, не пропуская воду и не чернея.
Герметик для ванной — как выбрать качественный влагостойкий материал?
» Советы по выбору »
Многие строительные сантехнические работы завершаются тем, что возникшие стыки между конструкциями необходимо герметизировать, чтобы защитить их и придать завершенный вид. Для этих целей используется герметик для ванной, который представлен несколькими вариантами.
Какой лучше герметик для ванной?
Производители предлагают широкий ассортимент клеящихся смесей разных составом и цветов. Если ориентироваться на то, какую консистенцию смесь приобретает после высыхания, то герметики делятся на такие группы:
Затвердевающие. В составе этих средств есть каучук, а когда они высыхают, то в результате химического процесса смесь становится твердой.
Высыхающие. Герметик для ванны этой группы высыхает по мере испарения жидкости, входящей в состав.
Чтобы выбранный герметик для ванной комнаты был качественным, рекомендуется при покупке обращать внимание на такие характеристики:
В составе хорошего средства доля дополнительных компонентов не должна быть больше 10%.
При выборе силиконовой смеси учтите, что плотность должна быть от 0,8 г/см.
Выбирайте продукцию производителей, которые имеют лицензию и разрешение на выпуск.
Обращайте внимание на то, чтобы состав подходил под материал поверхности, влажность, не имел сильную деформацию и коэффициент расхождения.
Можно выбрать белый или прозрачный герметик, но для получения более гармоничной и интересной картины, рекомендуется подбирать средства подходящего цвета.
Силиконовый герметик для ванной
Самый популярный вид подобных средств. В основе силиконового водостойкого герметика для ванной находится силикон. Он может быть кислотным, который можно наносить только на нержавеющие и неокисляющие материалы, но цена на него доступная. Более дорогой вариант – нейтральный состав, который можно использовать на любых поверхностях. Силиконовый герметик для ванной имеет такие преимущества:
отличные водоотталкивающие свойства;
обладает долговечностью;
обеспечивает отличное сцепление;
представлен в широком ассортименте цветов;
защищает от плесени и грибка;
дает усадку не больше 2%;
подходит для внутренних и наружных работ;
не боится перепадов температур.
Акриловый герметик для ванной
Цена этого варианта ниже предыдущего, но при этом во влажной среде его свойства не такие хорошие. Многие производители учитывают этот минус, поэтому предлагают влагостойкие смеси, поэтому перед покупкой следует уделять внимание составу. Если не знаете, какой лучше герметик для ванны со стороны безопасности, то это акриловый продукт, содержащий органические компоненты. Он не является очень эластичным, поэтому не подходит для участков, подвергающихся деформации во время эксплуатации. Основные преимущества:
переносит скачки температур;
не выгорает;
можно обрабатывать краской, лаком и шпаклевкой;
легко наносить;
хорошо сцепляется с большинством материалов.
Полиуретановый герметик для ванной
Такой вариант лучше подходит для проведения наружных работ, поскольку он не боится перепадов температур, лучей солнца и влаги. Использовать его можно и в ванной, на балконах и лоджиях. Одно из важных преимуществ полиуретанового герметика – он обладает прекрасной клеющейся способностью. Описывая, какой герметик использовать для ванной, заметим, что полиуретановая смесь отлична для чугунной ванны, фарфоровой и стеклянной мойки, но для акриловой ванны он не подходит, поскольку он имеет низкую адгезию к пластику. К плюсам относят такие факторы:
хорошая эластичность;
высокая водостойкость;
отсутствует усадка после высыхания;
шов не трескается и не деформируется;
хорошо сцепляется с разными материалами;
многие составы могут окрашиваться.
Силикон-акриловый герметик для ванной
Гибрид двух вариантов, который содержит в своем составе акрил и силикон. Он обладает преимуществами этих средств, и в большей степени – это долговечность и прочность. Если ищите лучший герметик для ванной против плесени, то выбирайте силикон-акриловый вариант, который очень популярен. После застывания средство становится очень твердым, но при этом эластичным, как резина. Использовать его можно в качестве клея, чтобы соединить поверхности, одновременно изолируя их.
Рейтинг герметиков для ванной
На рынке строительных материалов представлен широкий ассортимент марок этих средств. Лучший герметик для ванной можно выбрать из таких вариантов:
Tytan (Титан). Недорогое средство, имеющее отличные характеристики. Можно купить акриловое и силиконовое средство. Выпускают его в тубах по 310 мл.
Момент. Производитель выпускает группу силиконовых герметиков, предназначенных для разных целей. Можно купить в тубах разных размеров.
Ceresit. Выпускаемые средства можно использовать, как клей. Обладают они многими важными свойствами.
CIKI FIX. Доступный по цене герметик отличного качества, который дополнительно можно применять, как клей.
Герметик для швов в ванной
Средства можно использовать для обработки разных стыков, например, между умывальником и стеной, унитазом и полом, ванной и кафелем и так далее. Сантехнический герметик для ванной подходит для таких целей:
Увеличения прочности соединений при организации канализации.
Чтобы предупредить подтекание воды из зазора между дверью душевой кабины и поддоном.
Приклеивания кафеля на разные поверхности: гипсокартон, фанеру, металл и так далее.
Обработки швов между плитками. Для этой цели подойдет лучше цветной полимер.
Белый герметик для ванной
Самым распространенным вариантом является состав белого цвета. Подходит такой герметик для акриловой ванны и для обработки других стыков и швов при установке сантехники. При этом важно учитывать, что его необходимо накладывать максимально аккуратно, поскольку любые недостатки будут видны. К тому же на белом цвете будут заметными любые загрязнения.
Прозрачный герметик для ванной
Еще одним распространенным вариантом является бесцветное средство, у которого область применения является более широкой, поскольку оно не заметно. Если думаете, какой герметик подойдет для ванной, то можно выбрать и этот вариант, но также прозрачный состав подойдет и для ремонта разбитой плитки, а еще многочисленных наружных работ. На нем не так видна грязь, как в случае с белым герметиком для ванной.
Цветной герметик для ванной
Многие производители предлагают герметики серого и коричневого цвета, которые используются для затирания швов и соединения труб, чтобы стыки не так сильно выделялись. Водостойкий герметик для ванны можно использовать и при монтаже крыши, так, он может быть красного или красно-коричневого цвета. Другие цвета встречаются редко, и это часто зависит от наполнителя, но при этом может быть добавлен в средство красящий пигмент, но делается это на специальных устройствах.
Как наносить герметик в ванной?
К основным этапам работы по нанесению выбранного средства относят такие шаги:
Установите насадку под наклоном к обрабатываемой поверхности. Постепенно перемещайте флакон по шву и выдавливайте пистолетом средство. Следите за тем, чтобы герметик для ванной попадал глубоко и распределялся равномерно.
Линии должны быть ровными и без разрывов, чтобы в них не скапливалась вода.
Если использовали скотч, тогда его следует снять, пока смесь полностью не затвердела. При нарушении шва его следует смочить водой и выровнять.
В инструкции о том, как правильно нанести герметик в ванной, указано, что свежие следы этого средства легко оттереть, используя мокрую тряпочку. Застарелые загрязнения уберет растворитель.
Профессиональные строители дают несколько полезных советов при работе с герметизирующими составами.
Если шов глубокий, то сначала рекомендуется подложить полоску пенопласта, а затем уже наносить герметик, чтобы он не стекал.
Проводя обработку защитного уголка около ванны, сначала выдавите герметик на стену и полочку ванны, и только потом поставьте деталь и прижмите.
При использовании герметика для ванной, чтобы приклеить кафель, не нужно выдавливать много средства, так, хватит нескольких тонких полосок по краям и диагоналям плитки.
Если используйте герметик в качестве затирки швов между плиткой, тогда приклеивайте малярный скотч, чтобы защитить прилегающую поверхность. Излишки средства удалите шпателем.
Чем обезжирить ванну перед герметиком?
Перед тем как проводить основную процедуру, рекомендуется подготовить поверхность. Используйте для этого такую инструкцию:
Наденьте защитные средства и удалите с поверхности пыль и другие виды загрязнений, используя щетку или пылесос. Если проводите влажную уборку, то нужно подождать, пока все полностью высохнет.
Герметик для ванны будет хорошо фиксироваться, если провести обезжиривание поверхности. Используйте для этого ветошь с растворителем.
Линию нанесения обозначьте, используя малярный скотч. Если имеется уголок, то этот шаг можно опустить.
На насадке тубы необходимо отрегулировать шов, отрезав его под углом в 45°. Наденьте тубу, сбросьте давление при помощи рычага, а затем наденьте защитный колпачок.
Сколько сохнет герметик в ванной?
Длительность высыхания зависит от состава и рекомендованной области применения. Кислотный силиконовый герметик высыхает на протяжении 4-6 ч., только если поверхность была правильно обработана. Еще стоит выяснить, сколько сохнет силиконовый нейтральный герметик для ванной, то в большинстве случаев – это сутки. Есть особенности, касающиеся высыхания этих средств:
Учтите, что нельзя наносить состав в несколько слоев, поскольку в итоге произойдет расслоение швов.
Уже через 15 мин. на поверхности образуется «корочка». Если зацепить в это время шов, то он может полностью оторваться. В среднем 2 мм слоя высыхает за сутки.
Между ванной, раковиной и другой сантехникой шов может быть широким, поэтому и времени на его сушку нужно в 1,5-3 раза больше, чем указывал производитель.
Если по каким-либо причинам необходимо ускорить время высыхания герметика с силиконом, то можно использовать такие советы:
Чем выше температура, тем быстрее будет протекать реакция. Только не нужно стараться высушить все, используя фен или другие подобные устройства. Если превысить максимально допустимую температуру, указанную производителем, то это приведет к разрушению герметика.
Реакция ускоряется от воздуха и влаги, которые содержится в герметике, поэтому рекомендуется организовать сквозняк. Можно сбрызнуть средство водой, используя пульверизатор, но не нужно заливать поверхность.
Какой герметик лучше для ванной комнаты и душевой кабины – советы экспертов
Ни одно помещение дома не нуждается в использовании герметиков так, как ванная комната. Именно здесь сосредоточено самое большое количество мест и конструкций, нуждающихся в герметизации по причине постоянного воздействия воды. Это примыкания раковины, ванны или душевой кабине к стенам, стыки труб различного назначения, места прохода труб через стены, щели в местах сочленения стен между собой, а также с полом и потолком.
Во время проведения ремонта, прокладки трубопроводов, установки сантехнических приборов и устройств приходится постоянно использовать герметик. Но, поскольку микроклимат ванной комнаты значительно отличается от обстановки в других помещениях, к выбору герметика нужно подходить обдуманно.
Какие герметизирующие составы можно использовать в ванной
Посетив строительный супермаркет, Вам не придется долго разыскивать герметики, пригодные для работы в обстановке повышенной влажности – область применения состава практически всегда указана на упаковке.
Форма выпуска герметизирующих составов может быть различной:
Небольшие тюбики массой 60-100 г, укомплектованные колпачком, снабженным конусообразным носиком. Это лучший вариант в том случае, когда объем работ небольшой. Сложность заключается в том, что выдавить герметик ровно из такого колпачка очень трудно, поэтому чаще всего его приходится выравнивать, что снижает качество швов (особенно если они располагаются на виду).
Тубы объемом от 280 до 600 мл, предназначенные под строительный пистолет. Работать с ними происходит гораздо проще, так как есть возможность контролировать усилие выдавливания состава. Швы получаются гораздо более аккуратными, хотя иногда все же приходится их подправлять.
Алюминиевый тубус (по виду напоминающий колбасу), ведра различного объема и даже бочки.
Все эти варианты рекомендованы для использования профессионалами на больших объемах работ.
По химическому составу герметизирующие смеси для ванных комнат также могут быть разными.
Но самыми популярными являются следующие:
акриловые;
полиуретановые;
силиконовые;
смеси с MS-полимерами.
Каждый вид имеет собственное назначение и особенности.
Составы на основе акрила
Герметики данного типа являются самыми дешевыми, но при этом имеют довольно хорошее качество. Эти два обстоятельства объясняют достаточно широкий спрос на них.
Свойства, присущие составам на основе акрила:
Отсутствие в составе токсичных и опасных компонентов и химическая нейтральность, позволяющие не использовать защитные средства при работе с герметиком.
Довольно широкий диапазон рабочих температур (от -20 до +80 градусов).
Неплохая адгезия к поверхностям различных строительных материалов.
Неплохо противостоит небольшим вибрациям, поэтому может использоваться в машиностроении и механике.
Короткий период высыхания.
Просушенную поверхность можно окрашивать.
К недостаткам, ограничивающим их использование можно отнести:
Неэластичность образованного герметиком шва – даже при небольшом растяжении в пределах 10-12% он начинает разрушаться.
При высыхании герметик подвергается усадке, поэтому в дальнейшем при воздействии воды шов может подтекать (поэтому герметик лучше использовать там, где нет непосредственного контакта с водой).
Перед нанесением состава придется грунтовать поверхности с целью улучшения адгезии. Причем грунтовка должна быть соответствующей.
Акрил не может противостоять росту грибка и плесени, поэтому для ванной нужно выбирать герметик с бактерицидными добавками.
Со временем белый шов может пожелтеть, поэтому лучше использовать цветной или прозрачный герметик.
Учитывая относительную жестокость полученного шва, составы данного типа не следует использовать для герметизации стальных и акриловых ванн и душевых поддонов.
Они дают довольно большое линейное расширение при воздействии высокой температуры, а также под нагрузкой могут менять свои размеры.
Зато акрил прекрасно заполняет трещины и пустоты в строительных материалах и между малоподвижными конструкциями (щели между стенами, трещины в кирпиче или бетоне). Этим составом можно обрабатывать не защищенные от влаги кромки мебели, устанавливаемой в ванной.
В продаже можно встретить как водостойкий, так и не водостойкий акриловый герметик, поэтому перед покупкой обязательно проверьте соответствующую маркировку на этикетке.
Составы на основе полиуретана
Данные герметики не боятся перепадов влажности и температуры, поэтому предназначены как для влажных помещений, так и для наружных работ. Ими можно работать при температуре до -10 градусов. Они отлично переносят воздействие Уф-излучения, поэтому их можно использовать для герметизации лоджий и балконов.
Полиуретан имеет высокую клеящую способность, поэтому данные составы часто носят название «клей-герметик».
Им присущи и другие положительные качества:
Высокая эластичность шва после высыхания.
Практически полное отсутствие усадки при высыхании, благодаря чему герметичность шва не нарушается.
Материал имеет хорошую адгезию к большинству строительных материалов.
Большинство составов образуют швы, пригодные к последующей окраске.
Недостатки:
Нельзя использовать в тех зонах, где возможен нагрев выше +120 градусов.
Нанесение возможно только на сухие поверхности (влажностью не более 10%). Если необходимо герметизировать влажные материалы, поверхность придется предварительно грунтовать.
Составы на данной основе имеют очень слабую адгезию к пластику, поэтому в данной ситуации шов будет ненадежным.
Таким образом, полиуретановые герметики лучше всего подходят для защиты от протекания стыков чугунных или стальных ванн, а также фарфоровых или стеклянных раковин со стенами. При выборе акриловой ванны или душевого поддона этот материал лучше не использовать.
В любом случае, полиуретановый герметик лучше акрилового.
Смеси на основе силикона
Эти герметики в настоящее время находятся на пике популярности. При покупке нужно обращать внимание на состав, поскольку в зависимости от него встречаются герметики двух видов: кислотные и нейтральные.
Кислотные дешевле, так как проще в производстве. Но при их использовании придется защищать органы дыхания – до высыхания швы будут источать сильный неприятный запах. Нужно учитывать, что кислотные составы способствуют быстрому окислению металлических поверхностей, поэтому их нельзя использовать для защиты примыканий чугунных и стальных ванн к стенам.
Нейтральные в производстве сложнее, поэтому и стоят больше, но зато безвредны для всех материалов.
Те и другие составы бывают водостойкими и не водостойкими, поэтому при покупке обращайте внимание на данное свойство.
В продаже встречаются одно- и двухкомпонентные силиконовые герметики. Для личного использования первые подходят больше.
В общем и целом данные составы обладают следующими характеристиками:
Хорошо переносят высокие температуры и могут быть использованы даже для герметизации швов вокруг дымохода.
Обладают высокой стойкостью к воде, поэтому могут использоваться там, где воздействие воды постоянно – в местах примыкания ванн, душевых кабин и раковин.
Хорошая клеящая способность позволяет герметизировать с их помощью примыкания пластиковых и каменных подоконников, швов в столешницах, куда устанавливается мойка или раковина.
Хорошо работают с такими не пористыми материалами как стекло, пластмасса, металл, керамика.
После полимеризации эластичность шва сохраняется.
Недостатком является подверженность силиконовых швов образованию колоний грибка и плесени. Поэтому нужно использовать материал с антисептическими добавками. Для особенно сырых мест лучше приобрести состав, предназначенный для аквариумов или санитарный силиконовый герметик.
Высокая эластичность шва позволяет использовать герметики данного типа в том числе и для обработки примыканий стальных и акриловых ванн.
Составы с MS-полимерами (MSP)
Герметизирующие смеси этого типа появились относительно недавно, но уже получили признание, благодаря сочетанию в них свойств составов на основе полиуретана и силикона. Они образуют прочные эластичные соединения и надежно защищают швы от протекания. Их также называют «клеями-герметиками».
Они обладают следующими характеристики:
Не содержат токсических веществ, почти не пахнут и безопасны для здоровья.
Обладают прекрасной адгезией ко всем строительным материалам. Их использование не требует предварительного грунтования поверхностей.
Быстро сохнут и могут твердеть даже в условиях минусовых температур.
Не способствуют разрастанию плесени и грибка.
Эластичность шва остается высокой (около 25%).
Не боятся воздействия солнечных лучей – не меняют цвет и не трескаются.
После того как поверхность шва высохнет, ее можно красить.
Не текут даже при обработке вертикальных поверхностей, образуют ровные аккуратные швы.
Могут быть использованы не только в пресной, но и в соленой воде.
Герметики с MSP имеют пастообразную консистенцию, поэтому ложатся очень ровно, без пузырей. До того момента как образовалась пленка их можно легко разравнивать, придавая шву необходимую форму.
Но даже у такого герметика есть минусы:
Высокая первоначальная стоимость, которая вполне оправдывается прочностью шва и длительным сроком его эксплуатации.
После отверждения герметик можно очистить только механическим путем, растворители здесь бессильны.
Итак, герметики данного типа очень хороши для заделки стыков ванн (из любого материала) и особенно душевых кабин – так как не сползают даже при вертикальном нанесении.
Какой герметик лучше
Однозначного ответа на этот вопрос нет.
Поскольку выбор зависит многих факторов:
задачи, которую нужно решить с его помощью;
материала поверхностей, подвергающихся герметизации;
возможностей бюджета.
Но основные рекомендации все-таки можно дать:
Для обработки примыканий душевой кабины или ванны к стенам лучшим вариантом станет герметик MSP, хотя неплохим вариантом может стать силиконовый (лучше – нейтральный) или полиуретановый состав.
Если необходимо приклеить в поверхности, к примеру, зеркало, то лучшим вариантом станет нейтральный состав на основе силикона.
Для обработки срезов и кромок мебели, устанавливаемой в ванной комнате или на кухне, подходят любые герметики на основе силикона.
Если необходимо заделать соединение труб, то для правильного выбора герметика нужно знать, из чего они изготовлены. Для герметизации полимерных труб (пластик и металлопластик) подходит любой силиконовый герметик, полиуретановый здесь не годится. Если трубы чугунные или стальные, подойдет MSP – герметик, а также полиуретановый или нейтральный силиконовый.
При необходимости приклеить отпавшую плитку используйте полиуретановый клей-герметик или MSP. Они не дают усадки, поэтому плитка не лопнет.
При необходимости герметизировать швы между потолком и полом в помещении ванной, расположенной в деревянном доме, нужно помнить, что такие здания всегда подвижны. Поэтому лучше применять герметизирующие смеси с высокой эластичностью – силиконовые или с MS полимерами.
Как видно, практически универсальным материалом для обработки практически всех швов в помещении ванной является герметик последнего поколения – MSP. Но чтобы не переплачивать, нужно разделить фронт работ на отдельные участки, и, где возможно, использовать подходящие материалы с более низкой стоимостью.
лучшие герметики и другие средства
При ремонтных работах в комнатах с повышенной влажностью часто приходится прибегать к средствам заделывающим швы, трещинки, пустоты, чтобы создать защитный слой против влаги. Стандартно для этой цели выбираются герметики. Однако существуют разнообразные виды данного средства, в связи с этим правильный выбор должен делаться со знанием особенностей каждого. Тогда можно будет уверенно выбрать лучший герметик для конкретной ситуации и условий работы. Подробно о существующих типах герметиков, а также об их особенностях будет рассказано далее.
Почему на герметике появляется плесень
Появление черной плесени частая проблема, которая появляется в ванной комнате. Это вид грибка, который распространяется спорами, являющимися мельчайшими частичками, свободно летающими по помещению. Плесневелые очаги обычно зарождаются в ванной, душевых кабинах, около сантехники, в зонах, где постоянно происходит накопление жидкости. Если не предпринимать никаких действий, с целью удалить пораженные плесенью участки, которые являются вредными для здоровья человека, то можно столкнуться с проблемой дальнейшего их распространения по дому. Данная плесень может перейти на оконные рамы, на кухонные фартуки или иные зоны, где влажность присутствует.
Для человека наличие в доме, где он проживает плесени, может привести к аллергическим реакциям, понижению иммунитета и иным серьезным проблемам со здоровьем.
Основным фактором, который влияет на появление плесени, считается повышенная влажность. Усиливают подобное воздействие протекающие краны, мокрые вещи, плохая вентиляция. При отсутствии вентилирования должного уровня образования плесени происходит быстрее, также могут увеличить вероятность появления черной плесени, следующие моменты:
Плохая теплоизоляция стен, промерзание данной поверхности. Процесс охлаждения и дальнейшего согревания образует конденсат, хорошее условие для появления плесени;
Плохой уровень герметизации швов между плитками, панелями;
Некачественные материалы отделки;
Плохой доступ к ультрафиолетовому излучению, которое помогает уничтожить плесень.
Основным фактором, который влияет на появление плесени, считается повышенная влажность.
Чем опасна плесень в ванной
Плесень бывает разная, некоторые виды полезны для человека, но, к сожалению не все. Те виды, которые появляются на поверхности дома от воздействия влаги относятся к вредным. Если хозяева нашли плесень в своем доме, то проводить антигрибковую обработку стен в ванной следует начинать сразу же. Чем быстрее уберут зоны с плесенью, тем лучше. Ведь распространяться она может быстро.
При этом можно узнать, как убрать грибок в ванной, и избавиться от выявленного очага. Однако если распространение ушло дальше, и не все участки с плесенью были обнаружены, то дом также будет опасен для здоровья. По этой причине следует внимательно осмотреть все зоны, где может скапливаться влага.
Ухудшения здоровья наступает не сразу, точнее люди начинают замечать проблемы спустя некоторое время. Но степень заболевания может быть разной. Плесень вызывает проблемы в дыхательных путях, носоглотки, пищеварительной системы и иных органов.
Больше всего могут пострадать склонные к аллергии люди, а также со слабой иммунной системой.
Плесень вызывает проблемы в дыхательных путях, носоглотки, пищеварительной системы и иных органов.
Формы выпуска изолирующих составов
Средства от плесени в ванной комнате, относящиеся к герметикам выпускаются разного вида. Чтобы понять, какой вариант удобнее для мастера, стоит понять отличие каждого, нюансы форм. Выделяют следующие формы:
В тюбике, который обладает тонким носиком с колпачком. Обычно объем средства в нем равен 60-100 граммам. Его выбирают, чтобы обработать небольшую зону. Из данной тары получить необходимую тонкую и ровную полоску тяжело, поэтому проводится дополнительная затирка, чтобы произвести выравнивание покрытия, убираются излишки вещества;
Его выбирают, чтобы обработать небольшую зону.
Тубы для строительного пистолета. Объем данного вида больше первого, их можно использовать для больших площадей, чтобы провести обработку против плесени на поверхность. Есть варианты в 280-320 мм, есть в 500-600 мм. Производить покрытие поверхности легче, есть возможность регулировать толщину нанесения, регулировка производится усилением нажатия, коррекция полос будет необходима, но не такая трудоемкая, как в предыдущем варианте;
Производить покрытие поверхности легче, есть возможность регулировать толщину нанесения.
Тубус из алюминия, ведра, бочки, размеры бывают разные. Для домашнего потребления не используются, их выбирают для больших объемов работы, для промышленных целей.
Для домашнего потребления не используются, их выбирают для больших объемов работы.
Из этих форм, какой герметик лучше для бытового использования, можно смело сказать, что второй вариант. Оптимальное сочетание получаемого качества, и простоты применения для работы своими руками.
Виды герметика
Герметик это название средств, которые могут производиться не только разных форм, но также в разнообразной консистенции. Основным элементом служат полимеры, могут быть в виде пасты, текучей вязкости, по консистенции напоминающие ленту. Могут использоваться как гидроизолирующие вещества и защитные средства для стыковых зон. Иные характеристики определяются составными элементами, которые добавляют при производстве.
Составы применяются, чтобы закрыть зоны между сантехникой, закрытия трещин между строительными материалами, при установке окон и дверей и для иных целей. Можно выделить разделение средств на однокомпонентные, двухкомпонентные и многокомпонентные.
Работать со средствами от плесени, являющиеся однокомпонентными проще, они не требуют разведения основного элемента с дополнительными компонентами перед нанесением.
По процессу отвердевания можно разделить их на:
Высыхающие, их свойства приобретаются лишь после завершения процесса просушки, то есть закончится испарение воды или разбавителя, это приводит к усадочному процессу;
Отверждающиеся, запускаются свойства, когда происходит контакт с воздухом либо водой. Если выбран состав, состоящий из нескольких элементов, то из пасты после соединения всех компонентов консистенция перейдет в резиновое состояние;
Незатвердевающиеся, это мастичный тип, внешне схож с пластилином.
Но основным при выборе является разделение по химическому составу средства: на основе акрила, силикона, полиуретана, битума, тиоколовые.
Составы применяются, чтобы закрыть зоны между сантехникой, закрытия трещин между строительными материалами, при установке окон и дверей и для иных целей.
Герметики на основе из силикона
Средство от плесени в ванной лучше выбирать с силиконовой основой из каучука. Популярность вида обуславливается особыми характеристиками: устойчивость ко многим внешним факторам, среди них кислотное воздействие, радиационное, спиртовое и другие.
Выдерживает высокотемпературное воздействие до +200 градусов, низкотемпературное до -50. Проявляет устойчивость к влаге. Высокая степень сцепляемости с разными поверхностями. Есть несколько цветовых вариантов.
Средство от плесени в ванной лучше выбирать с силиконовой основой из каучука.
Как убрать плесень в ванной на герметике
Вывести плесень из дома можно разными методами, выбор подходящего будет зависеть от степени поражения плесенью, и давности ее образования. Если участок маленький, достаточно отмыть грибок с поверхности, после провести средством антиплесень, то есть любым антисептическим раствором. Оперативное решение убрать плесень лучший вариант, во-первых, методика легкая, во-вторых, это уменьшает вероятность появления новых образований.
Есть народные способы, которые также помогут решить проблему. Можно применять, чтобы почистить поверхность белый столовый уксус, пищевую соду, перекись водорода, эфирные масла и иные доступные и эффективные варианты. Часть из них может даже быть более приемлемыми способами, чем использование магазинных типов, что конечно плюс.
Оперативное решение убрать плесень лучший вариант.
Силиконовые герметики
Кроме указанные выше характеристик силиконовых герметиков, можно сказать, что есть два вида данных средств – кислотные, нейтральные. Первые стоят недорого, и эффективны, но при работе следует учитывать, что имеют вредные элементы в составе, и негативно воздействуют на металлические изделия, окисляя их.
Второй тип по стоимость дороже, но при этом не вредит здоровью человека, и не портит материалы, могут применяться на любые основания.
Кроме указанные выше характеристик силиконовых герметиков, можно сказать, что есть два вида данных средств – кислотные, нейтральные.
Герметики на основе из акрила
Средства от грибка в ванной акрилового типа могут быть с разными показателями устойчивости к влаге. Если выбран не устойчивый к жидкостям вид, то сверху требуется наносить специальные пасты. Преимуществами отмечают:
Быстро затвердевающие, за 24 часа набирается требуемая прочность;
Для разбавления применяется вода;
Не источает запаха, не присутствуют токсичные элементы;
Стойкостью к ультрафиолету;
После застывания пластиковое покрытие можно с легкостью убрать;
Не желтеет.
Недостатками являются:
Непластичное покрытие;
От продолжительного воздействия воды, отходит от поверхности.
Средства от грибка в ванной акрилового типа могут быть с разными показателями устойчивости к влаге.
Полиуретановый герметизирующий состав
После завершения этапа просушки становится схожий с резиной, поэтому хорошо применять при условии, что поверхность может изменять структуру со временем. Выбирают их для работ на крыше, применимы для многих оснований, выделяются высокой степенью сцепляемости, по этой причине могут наноситься на поврежденные швы из силикона, чтобы оперативно закрыть дефект.
После завершения этапа просушки становится схожий с резиной, поэтому хорошо применять при условии, что поверхность может изменять структуру со временем.
Герметики на основе из акрил-силикона
Препарат основывается на силиконе и акриле. Подобное сочетание компонентов, помогло избавиться от их минусов. Выделяются стойкостью к влаге, изменению температур, ультрафиолету, эластичные. Хороший вариант для обработки участков ванной.
Выделяются стойкостью к влаге, изменению температур, ультрафиолету.
Герметики на основе из полиуретана
Удалять плесневелые поражения можно данным типом герметиков, могут использоваться на любых основаниях, единственное не подходят для пластиковых поверхностей. Плюсами выделяют:
Эластичное свойство;
Быстрота отвердения;
Увеличивается в объеме во много раз, по этой причине расход низкий;
Можно применять при температурных показателях от -60 до +80 градусов;
Шов по истечению времени не садится, поэтому сохраняется надежность весь период.
Покрывать можно и горизонтальные, и вертикальные поверхности.
Удалять плесневелые поражения можно данным типом герметиков, могут использоваться на любых основаниях, единственное не подходят для пластиковых поверхностей.
Составы с MS полимерами
Это модернизированный вариант герметика на основе полиуретана. Высокая стоимость подобных средств влияют на популярность, но применять их в быту можно. Отмечают следующие плюсы:
Быстрый темп отвердевания, высокопрочные свойства;
Допустимость использования при любых температурных показателях;
Не пахнут;
Экологическое свойство;
Подходят для любого типа основания;
Можно красить;
Срок годности 10 лет.
Допустимость использования при любых температурных показателях.
Какие материалы и инструменты нужны для работы с герметиком
Система проведения защиты поверхности и избавления от плесени должна включать подготовку материала, а также инструментов. Для самостоятельной работы нужно будет подготовить:
Специальный пистолет, если он выбран для обработки поверхности;
Шпатель из резины;
Тряпки;
Малярный скотч;
Ацетон.
Система проведения защиты поверхности и избавления от плесени должна включать подготовку материала, а также инструментов.
Профилактика
Важно не только знать герметик для кухни, какой лучше, но и понимать, что делать после очистки поверхности, чтобы процесс не повторился. Профилактика залог защиты здоровья проживающих в доме людей. Проводить профилактические меры всегда легче, чем бороться с появившейся плесенью.
В помещение создают хорошее вентилирование, периодически обязательно проветривать комнату. Иначе от повышенной влажности в ванной и на кухне избавиться не получится. Проблемы с сантехникой, в виде протекания воды, нужно решать вовремя.
Если потолок и стены промерзают, то требуется утепление, это идеальная среда для образования плесневелых участков. Во избежание перехода плесени от соседей, имеющие трещинки также заделывают, подходит антигрибковый герметик. Данные несложные методы помогут предотвратить образования плесени вновь, обезопасив людей.
В помещение создают хорошее вентилирование, периодически обязательно проветривать комнату.
Выбирать лучший герметик необходимо с учетом условий работы, степени проблемы. Вариантов для удаления плесени много, каждый сам решает, какой будет для него самым лучшим. Важно найти все участки с плесенью, иначе распространение грибка не прекратится. А в дальнейшем прибегают к профилактическим мерам, которые помогут избежать повторного образования.
Видео: Как удалить плесень в ванной
Отзывы на герметик для ванной
— интернет-магазины и отзывы на герметик для ванной на AliExpress
Отличные новости !!! Вы обратились по адресу, где купить герметик для ванной. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.
Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.
AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене.Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот лучший герметик для ванной в кратчайшие сроки станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что купили герметик для ванной на AliExpress. Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.
Если вы все еще не уверены в герметике для ванной и думаете о выборе аналогичного продукта, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов.Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь. И, если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе.Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца. Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.
А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет. Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести герметик для ванной по самой выгодной цене.
У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы. На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.
Герметик для ванных комнат | Герметики для кухни и ванны
перейти к содержанию Перейти в меню навигации Wickes
Строка заказа 0330123 4123
Список проектов
Обслуживание клиентов
Войдите или зарегистрируйтесь
Поиск Корзина Корзина 0 вернуться наверх
Просматривать
Назад
Магазин Новое в Ванные комнаты
Отопление
Кухни
Наружное освещение
Просмотреть все Новое в
Кухни Выставочный зал кухонь Посмотреть все диапазоны
Кухня Галерея
Забронируйте БЕСПЛАТНУЮ встречу по дизайну
Брошюра о кухне
Продажа кухни
Офисная мебель
Готовые кухни Посмотреть все диапазоны
Кухонные гарнитуры
Мэдисон Кухня
Орландо Кухня
Дакота Кухня
Кухня Огайо
Кухонный гарнитур
Метчики Все смесители для кухни
Кухонные моноблочные смесители
Смесители для кухни
Аксессуары Ручки и ручки для шкафа
Хранение на кухне
Отопление и электричество
Ящики для кухни
Освещение Кухни
Краска для кухни
Плитка для кухни
Раковины Раковины из нержавеющей стали
Керамические мойки
Раковины из гранита и композитных материалов
Установки для утилизации отходов
Приборы Духовки
Варочные поверхности
Плиты
Вытяжки
Холодильники и морозильники
Посудомоечные машины
Обувь для скинали
Шкафы Кухонные гарнитуры
Декоративные панели
Двери для бытовой техники
Цоколи и карнизы
Винные шкафы
Столешницы и Тумбы Столешницы из ламината
Столешницы из массива дерева
Подставки
Фартуки
Рабочие поверхности из инженерного дерева
Столешницы барной стойки
Посмотреть все кухни
Ванные комнаты Выставочный зал ванной комнаты Посмотреть все люксы
Галерея Ванной
Брошюра для ванной
Продажа ванных комнат
Забронируйте БЕСПЛАТНУЮ встречу по дизайну
Ванная комната Мебель и шкафы Мебель для умывальника
Шкафы и Хранение
Туалеты
Встроенная мебель для ванной
Модульная мебель для ванных комнат
Столешницы для ванной
Зеркала для ванной
Метчики Все смесители для ванной
Краны для бассейна
Смесители для ванны
Шайбы для кранов и ремонт
Душевые кабины и ограждения Душевые кабины
Душ
Аксессуары для душа
Душевые поддоны
Душевые Панели
Прогулка в душевых и влажных помещениях
Шторки для ванной
Раковины Мебель для умывальника
Раковины столешницы
Гардеробные Раковины
Пьедестал бассейнов
Настенные бассейны
Подставка для бассейна
Ванны и аксессуары Все ванны
Прямые ванны
Душевые ванны
Панели для ванны
Отдельностоящие ванны
Двухсторонние ванны
Фигурные ванны
Туалеты и аксессуары Все туалеты
Комбинированные туалеты
Сиденья для унитаза
Туалеты
Вернуться к стене туалета
Подвесные туалеты
Низкие и высокие туалеты
Аксессуары Все аксессуары для ванной
Аксессуары для душа
Сиденья для унитаза
Зеркала для ванной
Полки для ванной
Держатели туалетной бумаги
Полотенцесушители Клапаны радиатора
Вертикальные радиаторы для полотенец
Горизонтальные радиаторы для полотенец
Электрические радиаторы для полотенец
Радиаторы для черных полотенец
Современные радиаторы для полотенец
Посмотреть все ванные комнаты
Строительные материалы Древесина Строганная древесина с квадратными кромками
Обработанные пиломатериалы
CLS Studwork Древесина
Обработанный пиломатериал C16
Сушеные пиломатериалы в печи
Сушеный Пиломатериал C16
Доска для строительных лесов
Листовые материалы Листы фанеры
Листы МДФ
Декоративные панели
Листы OSB
ДСП
Оргалит
Гипс и гипсокартон Угловой бус и арочные углы
Ковинг
Соединения Соединения
Штукатурка
Гипсокартон
Ленты и клеи для штукатурки
Герметики и гидроизоляция — Tilers Online
Создано с помощью Sketch.Создано с помощью Sketch. Переключить меню
Телефон 1300 400 888
Подарочный сертификат
Войдите или зарегистрируйтесь
0
Поиск × Поиск ×
Главное меню
Адреса магазинов
Свяжитесь с нами
Служба поддержки клиентов
Финансы
Zip — купи сейчас, плати потом
Ремонт инструментов
Аренда оборудования
Платежные счета
Информация
О компании Tilers Online
Доставка и возврат
политика конфиденциальности
часто задаваемые вопросы
Руководство по удалению пятен
Tiling Talk
Сортировать по категориям
Нажмите и соберите
Сделки по выгодным ценам
Наборы стоимости магазина
Флэш-распродажа
Резка плитки и камня
Пилы для сухой плитки и кирпичной кладки
Принадлежности для пил для сухой плитки и кирпичной кладки
Ручные плиткорезы
Электрические пилы для плитки
Подрезка и скашивание
Аксессуары для ручных плиткорезов
Подрезные / отрезные диски
Алмазные пилы
Электрические пилы для плитки
Оборудование для плитки большого формата
Подрезные диски и лезвия большого формата
Плиткорезы большого формата
Электрические пилы большого формата
Подъемники большого формата
Тележки большого формата
Плиткорезные машины большого формата
Присоски
Инструменты для алмазной резки и полировки
Алмазные отрезные диски — шлифовальные машины
Алмазные отрезные диски — пилы
Алмазная резка отверстий
Алмазные шлифовальные чашки
Алмазные полировальные диски
Инструменты и оборудование для укладки плитки
Мастерки и зубчатые шпатели
Скребки
Кусачки и плоскогубцы
Сверление и резка отверстий
Отделочные поплавки
Затирочное оборудование
Ведра
Ручные пилы
Ножи и лезвия
Молотки и молотки
Шлифовка
3 лучших варианта герметика шва палатки [Обновление 2020]: когда вам нужно быстрое исправление!
Последнее обновление 14 апреля 2020 г. , Наталия Бикнелл
Представьте, что вы отправляетесь в увлекательный поход и просыпаетесь под звуки капель дождя, отражающихся от стен вашей палатки.
Сначала ритмичный ритм расслабляет и успокаивает — до тех пор, пока вы не почувствуете, как на вас ударила первая капля воды, или пока вы не посмотрите вверх и не увидите, как вода течет по вашему потолку.
Проваленный шов на палатке — верный способ превратить отличный походный лагерь в не очень хорошее. К счастью, легко предотвратить утечки с помощью хорошего шва и убедиться, что палатка готова к неожиданным ливням.
Bottom Line Up Front: Если вам просто нужна моя быстрая рекомендация, я лично выбрал бы Gear Aid Seam Grip Sealer, доступный здесь .
Чтобы прочитать всю историю, вы можете продолжить чтение…
В то время как водонепроницаемые покрытия, часто известные как DWR, как правило, держатся довольно долго на дожде, иногда швы могут выходить из строя. Это связано с тем, что капли дождя легко отскакивают от стен и скатываются с них, но имеют тенденцию бегать по швам или садиться на них.
Со временем герметичные швы могут потерять свою эффективность или клейкая лента может выйти из строя. Некоторые любители активного отдыха могут принять дополнительные меры предосторожности и снова заделать швы после каждого сезона кемпинга.
Вот 3 надежных и простых в использовании герметика шва палатки, которые можно найти в большинстве магазинов товаров для активного отдыха или спортивных товаров.
Up first — один из самых известных на рынке герметизаторов швов для палаток и улицы — Seam Grip от Gear Aid. Если вам действительно нужен проверенный временем герметик, который легко найти, простой в использовании и чрезвычайно надежный при правильном применении, это очевидный выбор. Он даже был удостоен золотой награды Editors ‘Choice от журнала Backpacker Magazine.
Seam Grip прост в использовании и поставляется в виде сжимаемой трубки.Просто начните бусинку и медленно проведите трубочкой по шву, чтобы наложить линию.
Gear Aid рекомендует повторно герметизировать этим продуктом внутреннюю часть шва, когда это возможно, хотя многим клиентам все же повезло, когда конструкция их палатки вынудила их герметизировать снаружи. Gear Aid также рекомендует протереть герметизируемые швы изопропиловым спиртом, чтобы обеспечить наилучшее нанесение.
Этот герметик для швов, естественно, чаще всего используется для повторной герметизации палаток, но он достаточно универсален для других целей.Вы можете использовать его для закрытия рюкзаков, перчаток и подобного оборудования, которое может подвергнуться воздействию дождя. Клейкая консистенция также достаточно густая, чтобы ее можно было использовать для ремонта небольших дырок, разрывов или проколов в палатке.
Seam Grip продается по цене около 7,50 долларов США (последние цены указаны в этом списке) за 1 унцию. трубка. 1 унция. Трубки обычно достаточно для повторного запечатывания мухи и пола палатки в типичной 2P палатке. Вы можете найти этот продукт практически в любом крупном магазине на открытом воздухе в разделе аксессуаров для палаток.
Второй лучший выбор для герметика швов — Sil Net. Этот продукт также производится компанией Gear Aid и является двоюродным братом неизменно популярной модели Seam Grip. Sil Net — силиконовый герметик, специально разработанный для использования на силнилоновых палатках.
Палатки Silnylon часто не имеют полностью герметичных или проклеенных швов, поскольку большинство из них предназначены для использования в легких или сверхлегких походах. Скорее всего, вам стоит проверить новую палатку из силнилона перед первой поездкой и на всякий случай нанести герметик для швов.
Силнилон обладает прекрасными качествами, но обычные герметики — нет. Если у вас есть обработанная силиконом ткань любого типа, вам нужно будет использовать Sil Net, чтобы получить хорошую приставку. Помимо швов на палатках, вы также можете использовать этот герметик на любом другом оборудовании. Он достаточно прочен, чтобы его можно было использовать и для мелкого ремонта в полевых условиях.
Sil Net продается по розничной цене 7,50 долларов США (последние цены указаны в этом списке) за 1,5 унции. трубка. Как и в случае с Seam Grip, одной тюбика Sil Net должно хватить для тщательной герметизации швов в палатке для 2 человек в среднем.
Наносите его так же, как и большинство герметиков, рисуя бусину. К этому продукту прилагается небольшая кисть, которая позволяет сгладить линию и растушевать ее. Скорее всего, вы можете найти Sil Net рядом с Seam Grip в большинстве розничных продавцов.
Если вы находитесь в затруднительном положении и действительно нуждаетесь в надежном герметике швов, но у вас нет доступа к розничному продавцу снаряжения для активного отдыха, тогда Coleman Waterproof Sealer — отличный третий вариант. Продукты бренда Coleman с большей вероятностью можно найти в таких магазинах, как Walmart или K-Mart, даже если в магазине есть относительно небольшая секция для кемпинга.
Этот герметик на уретановой основе известен своей очень быстрой сушкой, сохраняя при этом гибкость. Из-за ингредиентов, этот продукт не рекомендуется использовать для палаток из силнилона или силикона, поэтому используйте этот продукт только в том случае, если ваша палатка сделана из другого синтетического или ламинатного материала.
У Coleman есть этот герметик в большом флаконе (по сравнению с обычным тюбиком на 1 / 1,5 унции) и кисть. Это делает нанесение очень простым и помогает предотвратить большие скопления герметика. Те, кто никогда не запаковывал палатку, могут найти этот продукт более легким в использовании.
Водонепроницаемый герметик для швов Coleman поставляется в упаковке по 2 унции. тюбик и продается в большинстве магазинов по цене менее 5 долларов (последние цены указаны в этом списке). Возможно, это не отмеченный наградами продукт, но при правильном применении он определенно сохранит вас в сухости.
Другие участники конкурса:
Как определить, нужен ли вам герметик для швов палатки
Первый шаг к повторной герметизации швов — это определить, действительно ли вам это нужно. Если ткань вашей палатки имеет незапечатанные швы, вам следует пойти дальше и использовать герметик для швов, но если ваша модель имеет проклеенные швы, вы не можете этого сделать, если палатка используется менее 2 лет.
Посмотрите на швы дождевика и пола, чтобы убедиться, что лента все еще глянцевая, гладкая и ровная. Лента со временем может приподняться, и, возможно, ее придется убирать. Это особенно актуально для участков с напряжением, таких как шов между полом палатки и навесом, по углам и вокруг любых застежек-молний.
После того, как вы определили, что вашей палатке нужна помощь, вам нужно дважды проверить, следует ли применять выбранный вами продукт для герметизации шва изнутри или снаружи шва. Это может зависеть от того, на какой стороне использовалась оригинальная лента или клейкая лента DWR. Просто нанесите немного воды на шов. Если капельки сбегают, значит уплотнение находится на противоположной стороне. Если капли скатываются или скатываются, вероятно, вы находитесь на стороне оригинального уплотнения.
После того, как вы узнаете, на какой стороне оригинального уплотнения, вы можете приступить к его снятию, если это герметик типа «петля» с покрытием DWR. Зубная щетка или другая маленькая плотная щетка поможет.
Если в вашей палатке есть проклеенные швы, лучше попытаться сохранить оригинальную ленту как можно лучше , добавляя герметик только для повторного приклеивания ленты там, где она могла приподняться.Как только этот шаг будет завершен, вы можете установить палатку и приступить к нанесению герметика.
Большинство герметиков для швов используются одинаково, но могут иметь небольшие различия в сроке службы, времени высыхания и способах нанесения. Всегда проверяйте инструкции производителя перед использованием продукта.
FAQ: Часто задаваемые вопросы о герметике для палаток и герметизации швов для палаток
Вот несколько общих вопросов, которые мы получаем от читателей:
Как долго сохнет герметик для швов?
В зависимости от марки, герметик шва палатки обычно полностью высыхает примерно за 3-4 часа.Также следите за погодными условиями. Сухая и засушливая жара Аризоны ускоряет процесс сушки по сравнению с влажными и влажными регионами.
Насколько водонепроницаемой должна быть палатка?
«Хорошая» водонепроницаемость палатки превышает гидростатический напор 3 000 мм. Большинство схем водонепроницаемости измеряются в миллиметрах (мм). В идеале, настоящая водонепроницаемая палатка имеет высоту от 1000 до 10 000 мм. Как видите, ассортимент очень широкий. На самом деле это означает, что водонепроницаемость 1000 мм может выдержать прямую воду в воронку диаметром 1000 мм, прежде чем она начнет течь.Зонт, например, обычно имеет толщину 400 мм, но обычно не выдерживает такого же уровня абразивного воздействия воды, как пол ванны в палатке. Вот почему палатки и брезент идут рука об руку. Точно так же водонепроницаемая куртка обычно составляет 1500 мм и выше.
Можно ли использовать изоленту для герметизации палатки?
Да, но технически изолента является «водостойкой», а не строго водонепроницаемой, хотя вы можете найти специально разработанную изоленту для водонепроницаемости, такую как лента Gorilla.Со временем клейкая лента и лента гориллы потеряют эффективность. Это, конечно, не будет выглядеть красиво, но кого волнует, если вы останетесь сухими!
Заключительный шов: поиск лучшего герметика для палаток
После того, как вы выбрали герметик, нанесли его на палатку и подождали необходимое время высыхания, вам следует протестировать палатку перед походом. Самый простой способ сделать это — поставить возле палатки разбрызгиватель, имитирующий дождь.
Постарайтесь направить разбрызгиватель так, чтобы вода падала со всех сторон палатки.Вам нужно будет протестировать палатку в течение длительного периода времени, примерно 2–3 часа, чтобы убедиться, что ваши уплотнения плотно прилегают.
Иногда неаккуратное уплотнение может не протекать в течение часа или двух, поэтому не совершайте ошибку, опрыскивая палатку из шланга в течение нескольких минут, не видя утечки и полагая, что вы в безопасности. Мое предложение проверить водонепроницаемость палатки : подождать ночь, а на следующее утро хорошенько опрыскать ее (также сделайте это, чтобы проверить свою палатку перед поездкой).
Итог: Я лично выбрал бы , Gear Aid Seam Grip Sealer, доступный здесь , если вы все еще не можете решить.
Прочтите:
Сэм Харди — энтузиаст активного отдыха со склонностью к навыкам выживания. Он пишет здесь об отдыхе на природе и своем любимом оборудовании.
Гидроизоляция ванной комнаты | HGTV
В прямом эфире
Братья по собственности: Forever Home
В прямом эфире
Братья по собственности: Forever Home
В прямом эфире
В прямом эфире
Братья по собственности: Forever Home
В прямом эфире
Братья по собственности: Forever Home
В прямом эфире
Братья по собственности: Forever Home
В прямом эфире
Верхний фиксатор
В прямом эфире
Верхний фиксатор
В прямом эфире
Верхний фиксатор
В прямом эфире
Верхний фиксатор
В прямом эфире
Верхний фиксатор
В прямом эфире
Верхний фиксатор
В прямом эфире
Верхний фиксатор
В прямом эфире
Верхний фиксатор
В прямом эфире
Renovation, Inc.
В прямом эфире
Renovation, Inc.
В прямом эфире
Родной город
В прямом эфире
Родной город
В прямом эфире
Renovation, Inc.
В прямом эфире
Родной город
В прямом эфире
Родной город
В прямом эфире
Renovation, Inc.
В прямом эфире
Остров Реновации
В прямом эфире
Остров Реновации В тренде
HGTV Дом мечты 2021
Fixer к Fabulous
Рождественский декор своими руками
2021 Цветовые тренды
Обновления для бюджетной ванной комнаты
Умные переработанные органайзеры
Показывает
Особняки со скидкой
Брат против.Родной брат
Знаменитости I.O.U.
Кристина на побережье
Fixer to Fabulous
Флип или флоп
Листать 101
Хорошие кости
Помогите! Я разрушил свой дом
Родной город
Любите это или перечислите
Братья по собственности: Forever Home
Остров Реновации
Рок блок
Правила дома для отпуска
Город ветров реабилитации
См. Полное расписание
Смотреть все сезоны
Увидеть больше в шоу дизайн
Украшения
Ремоделирование
Идеи по комнатам
Главная Туры
Стили дизайна
Узнать больше в дизайне На открытом воздухе
Сады
Цветы и растения
Ландшафтный дизайн и ландшафтный дизайн
Открытые пространства
Обуздать апелляцию
Увидеть больше на открытом воздухе Живущий
Семья
Уборка и организация
каникулы
Развлекательный
Путешествовать
Недвижимость
Увидеть больше в жизни Как
Обустройство дома
Ремесла
Сделай сам
Апсайклинг
HGTV ручной работы
См. Больше в Как сделать Лотереи
Дом мечты HGTV 2021: за дизайном
Умный дом HGTV
HGTV Городской оазис
Увидеть больше в лотереях Магазин Фото Вдохновение
Информационные бюллетени
Журнал
Расписание ТВ
Смотреть вживую
быстросохнущий герметик — Boomle.com
Работать с силиконовым герметиком может быть непросто, поэтому вам следует заранее узнать, как избавиться от этого материала. Силиконовый герметик — отличный многоцелевой материал, который находит множество применений в вашем доме.
doityourself.com> Как избавиться от силиконового герметика с рук »вики полезно
Amazon.com: Quick Dry Cement
1–16 из 256 результатов для « Quick Dry Cement». Плюсы Stuff сделаны из.Купить GREAT STUFF PRO.GREAT STUFF PRO Gaps & Cracks Изолирующая пена, 24 унции Герметик , оранжевый.
amazon.com> Amazon.com: Быстрая сушка
Фитиль Quick Сушка Уплотнение привода — 5L | Wickes.co.uk
Герметики . Клеи и клеи. Паспорта. COSHH Лист 1 — Фитили Quick Сушка Уплотнение привода — 5L.
wickes.co.uk> Уплотнение для быстросохнущего привода Wickes — 5L |
Как сделать дерево водостойким — 3 способа — Боб Вила
Хотя относительно быстро высыхает (некоторые всего за 15 минут), эти герметики часто содержат, за исключением продуктов на алкидной основе, герметики-красители. дон ‘ т нарост на поверхности древесины; вместо…
bobvila.com> Как сделать дерево водостойким — 3 способа — Боб Вила
Quick Сухой Силикон Герметик — Quick Сухой Силикон Герметик … — ecplaza.net
Противогрибковый Герметик Силикон Quick Силикон87 Quick Высыхающий87 — сушильный клей для стекла . Гуанчжоу DiGao New Materials Technology Co., Ltd.
ecplaza.net> Быстросохнущий силиконовый герметик — быстросохнущий силикон
Лучший водостойкий силиконовый герметик [TOP 7 2020] Руководство покупателя
См. Наши силиконовые герметики TOP 7. Герметики для кухни, ванны, окна, двери, сантехники, авто Хороший тюбик силикона герметик — отличный инструмент, который нужно иметь под рукой для трещин, возникающих от тепла …
Chemicalwiki.com> Лучший водостойкий силиконовый герметик [ТОП 7 2020]
Оптовая торговля Quick Сухой Силикон Герметик — Quick Сухой Силикон … — EC21
Эта страница — ваш quick dry силиконовый герметик универсальный источник по конкурентоспособным ценам и качество от поставщиков и производителей швейных машин.
ec21.com> Быстросохнущий силиконовый герметик оптом — быстросохнущий
горячая распродажа высокого качества quick сушка силиконовый герметик — TradeSNS
Вы можете выбрать качественные клеи и герметики производителей, поставщиков, экспортеров и продавцов на TradeSNS.White. Наименование ： quick сушка силиконовый герметик . Материал ：
tradesns.com> горячая распродажа высококачественный быстросохнущий силикон
Герметики и Герметики
Discount Герметики , Герметики и клеи, Клеи Герметики , NP1, SL1, Герметики , Герметики , Стержень основы, Герметики RV , Герметики , Стекло Герметики .

Тип	Описание
Силиконовый	Содержит в составе силикон как основной компонент. Обеспечивает долговечные и надежные швы, на протяжении длительного времени остается эластичным, отлично выдерживает перепады температур (иногда до +200 градусов), практически не дает усадки после нанесения. Бывает нейтральным и кислотным. Первый дороже, подойдет для заделки всевозможных щелей, оптимален для применения с металлическими изделиями, второй, также называемый уксусным, стоит дешевле, имеет резкий запах, но хорошо показал себя в работе с пластиком и керамикой. Силиконовый герметик любого типа — единственный, который можно использовать прямо во влажной среде. Именно поэтому все санитарные составы созданы как раз на основе силикона. Минусы — плохая адгезия с полимерами и невозможность дальнейшего окрашивания краской, поэтому нужно сразу подбирать состав в цвет основной отделке.
Акриловый	Также один из самых распространенных вариантов и считается универсальным, так как используется для самых разных видов работ, в том числе подойдет для применения и в ванной комнате. В основе — акрил, недорогое и удобное в работе вещество. Герметик на его основе не такой эластичный, как силиконовый, но подойдет для надежной герметизации стыков между неподвижными элементами. Полностью засыхает достаточно долго. Важно знать, что для работы в помещениях с высокой влажностью следует выбирать именно влагостойкий акриловый герметик.

Как вытащить трубу из скважины своими руками: Как вытащить трубу из скважины своими руками на vodatyt.ru

Янв 14, 2021 автор Разное

Как вытащить обсадную трубу из скважины

Бурение скважины для получения стабильного источника воды является сложным и трудоемким делом. Особенно большие проблемы возникают, когда появляется необходимость демонтажа устройства. Наибольшую сложность в этом случае представляет обсадная труба, извлечение которой может потребоваться из-за ее повреждения. Решить проблему можно, обратившись за помощью к профессионалам, или самостоятельно, ознакомившись с имеющимися методами. Лучше проконсультироваться со специалистом, т.к. иногда проще и дешевле пробить новую скважину, чем восстанавливать старую.

Статьи по теме
Что такое обсадная труба
Водяная скважина представляет собой подобие обычного колодца. Ее характерными отличиями являются малый диаметр и большая глубина, которая может достигать десятков метров. Обсадная труба – это конструкция цилиндрической формы, монтаж которой осуществляется в пробуренную скважину. Она нужна для того, чтобы защитить стенки скважины от возможного обрушения грунта. Внутрь нее вставляется эксплуатационная труба, которая позволяет воде оставаться свежей и чистой.
Виды
Обсадные колонны в зависимости от материала изготовления бывают металлическими, пластиковыми и асбестоцементными. Выбор конкретного типа изделия зависит от глубины скважины, особенностей участка земли (т.е. почвы) и прочих показателей. Изделие обсадного типа должно обладать хорошей устойчивостью к давлению грунта, долговечностью и соответствовать санитарно-гигиеническим нормам, если колонна применяется для монтажа в питьевой источник воды. Подробное описание видов:
Стальная обсадная труда. Самая прочная, долговечная, но и дорогая. Может выполнять свои функции даже при высоком давлении со стороны грунта. Имеет плохую сопротивляемость по отношению к негативному воздействию коррозии. Со временем добываемая из скважины вода может приобрести привкус ржавчины. Это повлечет за собой дополнительные расходы на обустройство фильтров. В зависимости от способа производства бывает бесшовной и сварной шовной. Для первого варианта характерны отличные показатели прочности и высокая цена. Второе изделие стоит несколько дешевле, но является менее прочным. В некоторых случаях стальные обсадные трубы изготавливают с защитным покрытием или из улучшенных материалов, благодаря чему они защищены от ржавчины. Есть три основных типа таких изделий: оцинкованные, нержавеющие и эмалированные.
Асбоцементная обсадная труба. Более хрупкая по сравнению со стальной, но вполне качественная и стоит относительно недорого. Специалисты не рекомендуют применять ее в питьевых целях, т.к. она способна выделять в воду вредные примеси, например, канцерогены. Современная промышленность предлагает на выбор виды таких труб, выполненные из модифицированного материала. При покупке рекомендуется изучить санитарный сертификат асбестоцементных обсадных изделий, чтобы быть уверенным в том, что они подходят для бурения скважин на воду.
Пластиковая обсадная труба. Относительно новое изделие, которое прочнее асбестоцементного и дешевле стального аналога. Обладает невысоким весом. В последние годы обсадные изделия из пластика приобрели большую популярность. Для их изготовления применяют такие полимеры, как полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид. Пластиковая продукция отличается экологичностью, резистентностью к коррозии, дешевизной, простотой монтажа, отличной герметичностью и долговечностью (срок службы достигает 50-ти лет). Правда, пластиковые изделия имеют слабую сопротивляемость к механическим воздействиям и ограниченную глубину применения – не более 50-60 м.
Извлечение обсадных труб из скважины
Так как процесс демонтажа обсадного изделия является хлопотным, трудоемким и долгим делом, для начала ознакомьтесь с альтернативными способами решения задачи. Например, в поврежденное изделие вы можете забить эксплуатационную трубу меньшего диаметра. Так вы надежно закроете трещину и работа скважины будет восстановлена. Полезна консультация с опытными специалистами, т.к. иногда вполне хватает прочистки скважины. Может вам даже придется обустроить новый источник воды, т.к. на это уйдет меньше средств, нежели на извлечение и замену обсадной конструкции.
Чтобы ответить на вопрос, как вытащить обсадную трубу из скважины, вам понадобится узнать несколько параметров. К ним относятся:
материал изготовления обсадной колонны;
вес конструкции;
глубина, на которой находится ее основание;
в каких условиях она эксплуатировалась;
сколько месяцев или лет прошло с момента ее закладки, т.е. время ее эксплуатации.
Кроме того, чтобы вытащить обсадную конструкцию из скважины, у вас должна быть веская причина. Этот процесс состоит из подготовительных работ и выбора оптимального способа. Особенно важно правильно подготовиться к демонтажу скважинного ствола, убрав все поверхностное оборудование для водозабора. Определите вес обсадного изделия, т.к. это значение станет базовым при подборе подходящей лебедки (в случае ее использования) по тяговой силе. Если цифра окажется солидной, то единственным вариантом станет применение крана. Рассчитать вес изделия можно так:
Измерьте толщину стенок, диаметр трубы, глубину скважины.
Откройте справочник и, обратив внимание на толщину и диаметр стенок изделия, найдите вес одного погонного метра.
Умножьте найденную цифру на глубину скважины, и вы получите искомую массу изделия.
Причины
Со временем любая обсадная колонна вне зависимости от ее прочности и надежности приходит в негодность. Чтобы восстановить полноценное функционирование скважины, потребуется замена этой колонны. Причинами для демонтажа конструкции служат:
разгерметизация ствола вследствие разъедания трубы коррозией или некачественное соединение звеньев колонны;
повреждение обсадки;
засорение или уменьшение просвета скважины;
возникновение обрушения стенок шахты;
крайняя изношенность эксплуатационной и обсадной колонны;
в стволе безнадежно заклинил инструмент или оборудование, из-за чего нет возможности извлечь старый насос, чтобы установить новый;
необходимость в изменении конструкции трубчатого колодца, например, нужно углубить его, преобразовать и т.п.
Методы извлечения
Решить задачу, связанную с тем, как вытащить обсадную трубу из скважины, можно при помощи ловильного инструмента – это могут быть нарезные труболовки или врезные колокола для наружного захвата. Достать старую обсадку из скважины можно целиком или по частям. При этом учтите, что есть вероятность разрыва пласта, сезонного нарушения циркуляции воды внутри колодца или смещения его вертикали – все это способно усложнить выемку обсадной трубы.
Ловильные труболовки (колокола) бывают несквозными и сквозными. Специфика последнего предполагает пропуск через основу инструмента извлекаемого поврежденного фрагмента. Затем с помощью наружного оборудования (резьбовых муфт) производится насечка для извлечения стояка. Внешние трубы могут вытаскиваться и с помощью метчиков. Труболовки могут быть:
цанговыми;
втулочными и плашковыми;
комбинированными.
Некоторое распространение приобрел метод раскручивания. Он основывается на комбинации нагрузок от усилия натяжения и вращательного момента. Обсадное изделие вначале раскручивают, после чего извлекают наружу. Этот метод под силу в основном специализированным организациям. Технология:
В шахту опускают стальную бурильную трубу и ловильную коронку с левой резьбой. Ротор поворачивает трубы и примерно через 20 оборотов производится расхаживание обсадной трубы – одновременно с этим нагрузка увеличивается до максимума. Если ловимая труба не оборвется, то процесс расхаживания и раскручивания повторяют снова. Результат этих усилий – неполное вывинчивание соединений.
Если даже после ряда циклов резьба не ослабла, то в ход пускают специальный инструмент. Путем его вращения трубы заставляют колебаться за счет передачи крутящего момента стояку и трения. После вращения оборудования на протяжении часа соединения должны расшататься. После этого захватывается верхний ободок трубы и отвинчивается ее фрагмент. Для извлечения этой части прилагают усилие натяжения. Действия повторяют до тех пор, пока все изделие не будет разобрано и извлечено.
Если описанные действия ни к чему не привели, то в дело вступают кумулятивные торпеды. Результатом их взрыва станет появление на теле обсадных колонн кольцевых надрезов. После этого остается отрезать отдельные фрагменты подходящим режущим инструментом, например, перфоратором.
Если обсадку не удается извлечь из-за формирования песчаной пробки, то потребуется воспользоваться способом промывки и растяжения. Для этой цели необходим насос с устройством для промывки. Описание способа:
Напорную часть насоса подсоединяют к верхней части трубы. Давление должно быть минимальным, но достаточным, чтобы вода могла циркулировать.
Трубу промывают, а после того, как пойдет песок, напор требуется увеличить. Затем тело обсадной колонны расхаживают путем прокручивания – для этого использует ротор.
Колонну вместе с прокручиванием и промывкой начинают расшатывать. Коэффициент трения в этом случае уменьшается, поэтому труба легче выйдет из скважины.
Для подъема в высшей точке извлекаемого изделия производится монтаж блока, через который перебрасывают трос. За счет вращения барабана лебедки крутящий момент преобразуется в усилие тяги. Небольшое по массе изделие можно вытащить рычагом.
Как вариант, можно обратиться к профессиональным бурильщикам, которые используют специальное оборудование и технику: швеллеры, метчики, овершоты, домкраты повышенной грузоподъемности, опоры и т.п. Если проблема относительно несложная, то попробовать решить ее можно самостоятельно. Обратите внимание на метод натяжки, который подходит для демонтажа изделий большого размера и с толстыми стенками. В этом случае потребуется домкрат или талевая система. Алгоритм процесса:
Вокруг устья обсадной трубы нужно выкопать траншею глубиной 1 м.
Далее на обсадку следует надеть хомут, а к нему прикрепить тросы. Затем конструкцию слегка натягивают.
Хомут с прикрепленным тросом перемещают ниже, после чего повторяют те же действия. За счет этого обеспечивается плавное вытягивание изделия.
Верхний край обсадки вытягивают до тех пор, пока не появится обрыв. Далее фрагмент извлекается из скважины, а оставшуюся часть захватывают, используя специальный ловильный инструмент. Процесс продолжается до полного решения проблемы.
Необходимые инструменты
Список инструментов и оборудования для извлечения обсадной колонны из скважины может сильно разниться в зависимости от метода. В целом вам не обойтись без труболовок, лебедки и домкрата большой грузоподъемности. Дополнительно понадобится настил для опоры, который состоит из балок, металлических брусьев или рельсов. Простой способ извлечения поврежденных фрагментом предполагает применение:
сварочного аппарата;
вертлюжных пробок;
металлических хомутов;
домкрата.
Как вытащить трубу из скважины своими руками
Если у вас возник вопрос, как можно вытащить обсадную трубу из скважины самостоятельно, то попробуйте сделать специальное приспособление. Инструкция:
Для изготовления приспособления возьмите швеллер №10 и сделайте из него пару стоек в виде буквы «Т», но только перевернутой. Ширина конструкции должна составлять 0,6 м, а высота – 1 м.
При помощи сварки приварите к каждой стойке сверху подшипник с внутренним диаметром 40 мм.
Также нужно сделать ось – на ней будут крепиться рукояти, барабан. Ее края вставляются в подшипники. Устройство на этом считается практически готовым.
Чтобы поднять колонну, ее следует зафиксировать стальным тросом, наматываемым на барабан.
Для страховки длинных изделий используйте специальную чалку, которая будет удерживать обсадку при перехвате троса.
Если вам нужно вытащить пластиковую колонну и при этом не нанести ей повреждения, то дополнительно понадобится обжимной хомут.
Видео
подъём обсадной трубы оголение фильтра Смотреть видео
Нашли в тексте ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Рассказать друзьям:
Как вытащить трубу из скважины

Бурение скважины на воду — занятие само по себе достаточно сложное и трудоемкое. Но еще большие проблемы ожидают владельцев участка, если необходим демонтаж устройства. Самый сложный из вопросов, которые в этой связи возникают: как вытащить трубу из скважины?
В чем заключается проблема?
Водяная скважина — это подобие обычного колодца, диаметр которого невелик, а вот глубина может достигать нескольких десятков метров. Чтобы защитить стенки скважины от вполне возможного обрушения грунта, в них забивается обсадная труба. А чтобы вода оставалась чистой и свежей, внутрь обсадной трубы вставляется еще одна — эксплуатационная. Разумеется, диаметр эксплуатационной трубы должен быть несколько меньше, чем у обсадной. Нередко, в целях экономии, используют трубы, которые могут одновременно выполнять обе функции: укреплять грунт и контактировать с питьевой водой.
Трубы для скважины выполняют из различных материалов:
стальные: самые прочные, долговечные и дорогие;
асбестоцементные: довольно хрупкие, но вполне качественные и относительно дешевые;
пластиковые: новинка на рынке, которая прочнее асбестоцементных изделий, имеет невысокий вес и дешевле стали.
Обратите внимание: Вынуть из скважины хрупкие асбестоцементные трубы и при этом их не повредить, задача практически невыполнимая.

Вытащить трубу иногда сложнее, чем пробурить скважину заново..
Для того, чтобы вынуть узкую трубу из скважины, с достаточно большой глубины, понадобятся немалые усилия и сноровка. При этом необходимо учесть:
материал, из которого изготовлена труба;
глубину погружения;
срок эксплуатации;
условия использования;
причины демонтажа.
В ряде случаев успешно разрешить задачу по демонтажу не представляется возможным, например, при обрыве конструкции на большой глубине.
Возможные альтернативы
Специалист, к которому обращаются с вопросом о том, как достать трубу из скважины, обязательно задаст встречный вопрос: а зачем? Некоторым владельцам частных домов кажется, что это единственный способ восстановить работу старой, заброшенной или неправильно устроенной скважины. Иногда желание демонтировать трубу продиктовано необходимостью починить или заменить вышедшую из строя конструкцию.
Поскольку процесс демонтажа — дело трудоемкое, хлопотное, долгое и дорогое, обязательно следует поискать альтернативные варианты решения. Например, в поврежденную обсадную трубу можно забить эксплуатационную конструкцию меньшего диаметра. Трещина будет надежно закрыта и работа скважины восстановлена.
Бывает полезной консультация с опытными специалистами. Иногда достаточно правильно прочистить скважину и демонтаж просто не понадобится.
В ряде случаев выясняется, что дешевле и проще пробить новую скважину, чем восстанавливать старую.
Как вынуть из скважины трубу?

Если решение вытащить трубу все же принято, можно использовать для этого один из нескольких возможных способов.
Обратиться к профессиональным бурильщикам. Они используют специальное оборудование (труболовки, овершоты, метчики и т.п.), избавив владельцев участка от головной боли и некоторого количества денежных средств.
Зафиксировать конец трубы, например, петлей или обжимным хомутом, закрепить его на коротком плече большого рычага и постепенно вынуть трубу.
Совет: Для воздействия на длинное плечо рычага может понадобиться усилие, равное весу нескольких человек и время. Известен случай, когда бригада вытащила трубу, на полчаса присев на длинное плечо рычага.
Вместо рычага можно использовать подходящий домкрат, например, от КАМАЗа или железнодорожный.
Как вариант — достать трубу из скважины можно с помощью большого железнодорожного домкрата

Такое вот самодельное устройство
Еще один способ вынуть трубу состоит в изготовлении специального приспособления.
Для этого понадобится швеллер №10, из которого изготавливаются две стойки в виде перевернутой буквы «Т». Высота конструкции должна быть один метр, а ширина — 0,6 м. Сверху к каждой стойке приваривают подшипник, внутренний диаметр — 40 мм.
Теперь нужно сделать ось, на которой закреплены рукояти и барабан. Края оси вставляют в подшипники и устройство можно считать готовым. Для подъема трубу фиксируют стальным тросом, который наматывают на барабан. Для страховки длинных конструкций рекомендуется применять специальную чалку, чтобы удерживать трубу при перехвате троса. Чтобы вытащить пластиковую трубу и не повредить ее, понадобится обжимной хомут.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Как вытащить трубу из скважины
Организация индивидуального водоснабжения является жизненно важной задачей при строительстве загородного дома и возникает перед каждым его владельцем. В последнее время все большую популярность набирает бурение скважины на приусадебном участке, поскольку она обеспечивает постоянный доступ к родниковой чистой воде. Однако с течением времени наступает момент, когда требуется проводить ремонтные работы или замену обсадной трубы. Поводы к этому могут быть самые разнообразные: истощение источника, негативные воздействия воды на материал трубы, образование засора и пр. Поэтому некоторые из хозяев сталкиваются с вопросом, как вытащить трубу из скважины.
Проблематика
Для того чтобы быстро вытащить обсадную трубу потребуется исключить возможное появление ряда проблем:
Недостаточная сила тяги. Усилий по извлечению трубы может не хватить для ее полного выхода из ствола скважины. Поэтому лучше заблаговременно подготовить специальное оборудование и приспособления, а в случае необходимости заказать спецтехнику.
Высокий показатель трения о землю. Испорченным ландшафтом не всегда можно отделаться. Труба будет тяжело выходить из грунта, потому что с годами она «прикипает» к почве. Для снижения этого значения потребуется смочить все около трубное пространство обильным количеством воды. Однако такое решение может деформировать стенки шахты, что приведет впоследствии к их обвалу и бурению новой скважины.
Хрупкость каркаса. Вытащить асбестоцементную трубу в ряде случаев практически невыполнимое мероприятие. Представленный материал не обладает требуемыми модулями упругости и инерции, что при демонтаже приведет к тому, что стенки трубы попросту лопнут, а обломки осыплются.
Важно помнить, что асбестовая пыль провоцирует появление злокачественных опухолей в органах дыхания и развитие онкологических заболеваний.
Порядок действий
Процедура извлечения обсадной трубы включает в себя следующую последовательность действий:
Оценка веса. Для этой цели необходимо измерить глубину шахты, диаметр трубы, толщину ее стенок и определить материал. Затем в соответствии с полученными значениями стоит найти массу погонного метра изделия в справочнике. Полученное число следует умножить на глубину шахты. В зависимости от этого показателя следует подобрать лебедку с соответствующей силой тяги. Если общая масса трубы переваливает за несколько тонн, то для ее извлечения сразу можно заказывать спецтехнику, в противном случае – можно попробовать вытащить старую трубу посредством лебедки своими руками.
Земельные подготовительные мероприятия. По периметру оголовка стоит вырыть яму с глубиной не менее 1 м. Затем в полученную траншею лить воду до тех пор, пока она не перестанет впитываться. Эта процедура позволит свести к минимуму показатель трения о землю. Далее при помощи вибрационного генератора или простого электродвигателя с гнетом на шкиве постараться расшатать обсадную трубу в грунте.
Наваривание на трубу вспомогательного отрезка. Для упрощения процедуры извлечения потребуется закрепить посредством сварочного аппарата металлический прут с сечением не ниже 15 мм на края трубы.
Оборудование для извлечения
При извлечении трубы наряду со всеми основными механизмами потребуется подготовить и вспомогательные приспособления. Так, в варианте вынимания лебедкой следует обзавестись прочным подпорным настилом. Для сооружения последнего понадобятся:
брус с сечением не ниже 100×100;
стальные брусья или балки.
В этом варианте извлечение осуществляется посредством специального собранного гидравлического механизма, который включает в свой состав лебедку, специальные хомуты и элеваторы. Конец подвижного троса лебедки прикрепляется к плотно зафиксированным на трубе вспомогательным элементам и осуществляется постепенное выуживание из грунта. По мере выхода колонны, сцепляющие устройства передвигаются максимально близко к поверхности земли.
Использование лебедочного способа следует осуществлять после проведения всех подготовительных работ. Постепенно извлекая трубу, следует проводить ее фиксацию специальным хомутом, расположенным на подготовленной подпорке, или запорным механизмом лебедки.
Наряду с лебедкой, нередко находит свое применение способ извлечения трубы домкратом.
Лебедка для извлечения
В большинстве случаев такая технология включает в себя несколько простых этапов. Первым из них является обустройство устья шахты. Для выполнения этого пункта потребуется:
механизм для подъема;
брус или металлические балки;
поворотный хомут;
аппарат для сварки.
На выбранном участке следует собрать прочную основу, после чего установить домкрат. Затем, его подъемные площадки подводятся под крепления элеватора с хомутами и осуществляется выуживание колонны.
Для большей эффективности следует пользоваться несколькими подъемными механизмами, поскольку равномерное давление с каждой стороны значительно ускорит процесс извлечения, а также предотвратит перекосы и деформацию трубы.
Извлечение трубы
Для получения большей выгоды от запланированного мероприятия, нелишним будет попробовать воспользоваться дополнительными приспособлениями, которые плотно вошли в обиход мастеров этой области. Одним из таких устройств является страховочная подложка. Она представляет собой две перевернутые Т-образные опоры, которые соединены между собой четырьмя параллельными балками. Основания устанавливаются на подготовленный участок посредством надевания через верхнюю часть колонны. Затем на срез трубы надевается хомут или элеватор, которые располагаются на сваренные верхние поперечные балки подложки и затягиваются. Это обеспечивает надежную фиксацию трубы.
Это приспособление может использоваться как с лебедкой, так и с домкратом. Его использование позволит избежать непреднамеренных срывов трубы обратно внутрь шахты и снимет значительную нагрузку с основных подъемных механизмов.
Альтернативный путь выхода
Проведение всех работ по извлечению обсадной трубы в определенной степени затратный и трудоемкий процесс, который не всегда венчается успехом. Поэтому мастерами бурильного дела уже давно стала практиковаться замена колонны без демонтажа старого каркаса.
Основу таких работ составляет введение полимерной трубы с внешними границами, максимально приближенными к внутреннему диаметру старой трубы. При этом вся процедура довольно проста и включает в себя:
откачку воды из скважины;
обработку стенок старой трубы специальными составами, препятствующими ее разрушению;
резьбовой монтаж полимерного «вкладыша», при этом в нижнем участке трубы просверливаются отверстия для доступа воды, которые оборачиваются специальными фильтрующими тканями.
По завершении всех работ хозяину модернизированной скважины останется только возобновить источник, осуществив намыв песка по периметру трубы.
Видео
В видео представлена технология поднятия трубы из скважины с использованием лебедки:
А в этом видео, вы сможете увидеть, как вытащить упавший насос из скважины:
Как вытащить скважину
Как вытащить скважину.
Для того чтобы вытащить скважину Вам потребуется:
1. Домкрат
2. Швеллер
3. Обжимной хомут

1.     Вытащить скважину для замены фильтра, который заилился попросту зарос простояв в земле 30-40 лет достаточно сложно иногда даже не реально. Колонна с фильтром врастает в землю за долгие года и приходится просто продирать через пласты земли. В некоторых случаях гораздо проще пробурить рядом и сделать новую, а эту срезать в уровень с землей или заглушить.

2.     В случае неудачного эксперимента по бурению скважины, нет воды и вы хотите попробовать в другом месте, в этом случае лучше вытащить чем использовать другой комплект.
3.     Если вы перебили, водоносный слой был на 8 метрах, а вы перестарались и забили гораздо глубже, то в этом случае проще вытащить, чем забивать новую.
Можно воспользоваться рычагом. В качестве рычага можно использовать лом, бревно подложить опору, а на трубе в качестве хомута использовать газовый ключ либо трос в виде удавки.
Но самый надежный способ и более безопасный лучше использовать домкрат со швеллером усилие на колону (скважину) можно создать 20-30 тон.


правила проведения демонтажных работ 🚩 Квартира и дача 🚩 Другое
Конструктивно любая водоносная скважина представляет собой простой колодец, имеющий малый и значительную глубину. Стенки такого источника водоснабжения требуют обязательного укрепления. Ведь в случае их осыпания забор воды из скважины станет невозможным. Для армирования стенок водоносных шахт и используются такие конструкции, как обсадные трубы.
Служат пробуренные на загородном участке скважины обычно очень долго. Даже стальные неоцинкованные обсадные трубы, несмотря на склонность к ржавлению, способны поддерживать нормальную работоспособность водоносной шахты в течение около 40 лет. Негниющий же пластик и вовсе в воде может прослужить долгие десятилетия.
Производится демонтаж обсадных труб на загородных участках, таким образом, достаточно редко. Но иногда необходимость в этой процедуре у владельцев частных домов, к сожалению, все-таки возникает. Вытаскивать из шахты скважины укрепляющую стенки трубу, приходится обычно в случае:
ржавления армирующего слоя и его неспособности выполнять свои функции;
снижении качества воды из-за контакта со стенками трубы;
образования засора в теле трубы.
Иногда в скважинах забиваются и отверстия фильтров. Исправить ситуацию в данном случае обычно также можно только путем выемки трубы.
Собственно сама процедура извлечения обсадной трубы технологически сложна и отличается большой трудоемкостью. Поэтому поручают такую работу чаще всего специалистам. Вытаскивают армирующие трубы профессионалы с использованием спецтехники. Но даже и в этом случае мероприятие по демонтажу зачастую оканчивается неудачей.
Считается, что сложнее всего вытаскивать обсадные трубы из скважин, пробуренных во влажных глинистых грунтах. В особенности это касается глубоких шахт. В любом случае процедура демонтажа обсадной трубы часто заканчивается ее разрывом или же обвалом стенок скважины.
Разрываться при подъеме из шахты могут даже прочные стальные трубы. Вынуть же наружу пластиковую армирующую конструкцию обычно бывает очень и очень сложно. Поэтому браться за самостоятельный демонтаж обсадной трубы стоит только в том случае, если скважина имеет не слишком большую глубину и пробурена в грунте невысокой плотности.
Для выемки обсадных труб из скважин в разных случаях могут применяться методы:
натяжки;
расхаживания;
отвинчивания.
Демонтаж своими руками может производиться только по двум первым технологиям. Применение метода отвинчивания требует наличия специального оборудования сложной конструкции.
Этот способ можно применять и в том случае, если трубопровод состоит из одной трубы, и из нескольких, соединенных друг с другом. Выполняют демонтаж по такой технологии примерно следующим образом:
на конце трубы закрепляют хомут;
к хомуту крепят тросы;
домкратом тянут трубу до ее обрыва;
вынимают оторванную часть наружу;
в шахту опускают особый инструмент для захвата;
с помощью домкрата вытаскивают следующую часть трубы.
Из слишком глубокой скважины самостоятельно по такой методике достать трубу, скорее всего, не получится. Но произвести демонтаж на шахте средней глубины своими руками, используя технологию натяга, попробовать все же можно.
Верхнюю часть трубопровода в этом случае также вытягивают с использованием обжимного хомута. Нижняя же часть в таких скважинах обычно перфорирована для фильтрации. Захватить ее можно, к примеру, самодельным инструментом, работающим по принципу «рыболовного крючка» и состоящим из:
стального прочного стержня;
петли для троса;
двух расположенных внизу стержня по обеим его сторонам, подвижных в вертикальной плоскости «усов», общая длина которых в развернутом состоянии немного превышает диаметр шахты.
При выходе из скважины «усы» такого приспособления развернутся и войдут в отверстия фильтра трубы. Это в свою очередь и позволит поднять конструкцию на поверхность. Изготовить такой захватывающий инструмент самостоятельно можно попробовать из подручных материалов.
При демонтаже длинных труб из глубоких скважин при применении такой технологии дополнительно используется еще одно приспособление, называемое чалкой. Этим инструментом трубу подхватывают в момент перестановки хомута.
Вытаскивают обсадные трубы зачастую с применением и такого инструмента. В этом случае конец трубы также обжимается хомутом и фиксируется на большом рычаге на кротком плече домкрата. Далее труба просто вытаскивается наружу.
Считается, что для выполнения демонтажа по такой технологии лучше всего использовать домкрат от КамАЗа. Можно также попробовать вытянуть трубу железнодорожным домкратом.
Такая технология извлечения обсадных труб предполагает использование самодельного оборудования особой конструкции. Собирают вытяжное приспособление в данном случае следующим образом:
из швеллеров изготавливают две стойки в виде перевернутой «Т»;
наверху стоек крепят подшипники;
через подшипники продевают прочную стальную ось;
устанавливают барабан с рукояткой;
крепят к барабану трос.
Ширина стоек такого оборудования обычно равна 60 см, а высота — 1 м. Подшипники для сборки такого устройства лучше всего брать на 4 см. Вытяжка трубы при применении такого самодельного устройства производится путем вращения барабана.
При использовании этой технологии трубу из не слишком глубокой скважины можно поднять без повреждений. Выполняют демонтаж в данном случае следующим образом:
наверху трубы крепят циркуляционный насос;
включают подачу воды;
одновременно с промывкой трубу раскачивают и расшатывают.
Промывка водой в данном случае производится для снижения коэффициента трения между стенками шахты и трубы. Если скважина имеет значительный диаметр, насосы при использовании этой технологии фиксируются не наверху, а опускаются на дно.
Лучше всего эта методика подходит, конечно же, для шахт, пробуренных в достаточно плотной земле. Рыхлый грунт при расшатывании трубы может легко обвалиться, что полностью выведет скважину из строя.
Такую методику удаления часто применяют для очень глубоких скважин, армирующие трубы которых состоят из нескольких частей, скрепленных посредством резьбовых соединений. Выемка в данном случае выполняется с использованием буровой установки.
Процесс демонтажа по такой технологии предполагает сочетание вращательного момента и нагрузки натяжения. В шахту при применении этой методики вставляется ловильная коронка особой конструкции. Далее выполняется 20 или более оборотов ближайшего элемента трубы против часовой стрелки.
После отвинчивания отрезок трубы относительно легко вынимается наружу. Далее ловильная коронка вновь опускается в скважину и процесс повторяется для следующего элемента обсадной трубы.
Извлекать трубу из скважины на самом деле бывает достаточно сложно. В случае же вызова специалистов эта процедура может стать еще и очень затратной. Поэтому, прежде чем приступать к демонтажу обсадной трубы, владельцам загородного дома стоит рассмотреть альтернативные варианты повышения эффективности использования скважины и улучшения качества воды.
Чаще всего необходимость в выемке трубы своими руками возникает из-за ржавления ее стенок. В этом случае решить проблему предварительно можно попробовать путем установки в скважину еще одной, на этот раз пластиковой, трубы. Такая процедура позволит дополнительно укрепить стенки шахты и исключить контакт воды с ржавеющим металлом.
Конечно же, диаметр, а следовательно, и производительность скважины при использовании еще одной трубы уменьшаться. Однако шахта все же останется работоспособной, скорее всего, еще на длительный срок. При этом и слишком много средств владельцам загородного дома тратить не придется.
При демонтаже труб из глубоких скважин, пробуренных на не слишком плотном грунте, существует очень большая вероятность обвала стенок шахты. Чтобы не платить денег специалистам понапрасну и не тратить свое время, владельцам загородного участка в данном случае, возможно, стоит подумать просто о бурении новой скважины. Обойдется такая процедура ненамного дороже демонтажа трубы из старой шахты. Водой же загородный дом будет обеспечен гарантированно и быстро.
17 Подтягивания для развития силы верхней части тела
Чтобы сделать подтягивание, нужны не только сильные руки. И если вы регулярно занимаетесь силовыми тренировками или HIIT, но все равно не можете поднять подбородок над перекладиной, вы не одиноки. Вот как подготовиться к игре на подтягиваниях.
Если вы уже нашли тренировку, которая вам нравится, но она включает подтягивания в качестве одного из движений, вы можете выполнить любое из этих альтернативных движений ниже, которые организованы по уровням навыков.
Или, если вы работаете над достижением конкретной цели — овладеть подтягиванием, сначала сделайте движения в разделе «для продвинутых».Как только вы это сделаете, используйте наш раздел «Прогресс в подтягиваниях».
И имейте в виду: хотя мы разбили их по уровням навыков, начинать с упражнений для новичков и продвигаться вверх — отличная стратегия для всех, независимо от уровня вашей физической подготовки.
1. Удержание гантелей
Встаньте, ноги на ширине плеч, руки по бокам, держите по тяжелой гантели в каждой руке. Сохраняйте идеальную осанку и напрягайте бицепсы (избегайте блокировки рук).
Удерживайте не менее 30 секунд.Если вы еще не можете удерживать 30 секунд, используйте более легкий вес. Отдыхайте 60 секунд. Повторить 3 раза.
Профессиональный совет : чтобы усилить хват, удерживайте головку легкой гантели (вместо гантели) в каждой руке не менее 30 секунд.
2. Подвешивание по времени
Повернув руки от тела, возьмитесь за перекладину для подтягивания, удерживая пресс в напряжении. Повесьте прямые руки и ноги над землей в течение 10 секунд.
Подумайте о том, как повернуть плечи изнутри и надавить на них (не позволяя им подниматься вокруг шеи), чтобы расположить лопатки.Сосредоточьтесь на использовании мышц спины, чтобы лопатки (лопатки) находились в горизонтальном положении. Повторить 5 раз.
3. Подтягивания
Повесьте на перекладине для подтягивания, руки должны быть направлены от тела, а ступни — от земли. Прижмите плечи вниз и аккуратно сожмите лопатки. Отпустите обратно в нормальное положение, расположив лопатки на уровне и в стороны. Повторить 15 раз.
Профессиональный совет : Практикуйте это движение перед тем, как висеть на перекладине, представив, что кто-то держит палец на вашем позвоночнике между лопатками.Сожмите этот палец лопатками. Ваши плечи слегка отклонятся назад. Сосредоточьтесь на использовании спины, а не только плеч.
4. Крылья летучей мыши лежа на животе
Лягте лицом вниз на наклонной скамейке, свесив голову за край. Держите по гантели в каждой руке. Держите по одной ноге с каждой стороны скамьи, колени слегка согнуты и расслаблены.
Прижав локти к телу, подтяните гантели (как будто вы гребете), сжимая лопатки вместе. Гантели должны совпадать с грудной клеткой или талией (но не с подмышками).Задержитесь на 10 секунд в верхней части ряда. Повторить 5 раз.
5. Планка
Положите руки на пол, прямо под плечи, ноги прямо за собой, ступни на ширине плеч (в верхней точке отжимания).
Напрягите пресс и держите тело прямо с головы до пят (не поднимайте бедра). Задержитесь на 60 секунд. Релиз. Повторить 3 раза.
6. Полые бананы
Лягте на пол лицом вверх, ноги прямые, руки вытянуты над головой. Удерживая поясницу на земле, активируйте пресс и оторвите руки, голову и ноги от пола.Задержитесь 15 секунд. Повторить 5 раз.
7. Опускание на тросе на спине
Лягте лицом вверх на наклонной скамье, расставив ноги в стороне от канатного тренажера, колени расслаблены, а ступни лежат на полу. Возьмитесь за трос над головой.
Удерживая руки прямыми (но не заблокированными), сожмите лопатки вместе и потяните трос вверх и вниз к груди. Медленно верните трос в исходное положение. Повторить 15 раз.
8. Зажим для пластин
Сложите две или более пластин для небольших грузов вместе гладкими сторонами наружу.Стоя в расслабленном положении, руки по бокам, сожмите их между большим пальцем и пальцами не менее 30 секунд.
Если вы не можете удерживать 30 секунд, попробуйте использовать более легкие веса. Отдохните 60 секунд, затем повторите 3 раза.
9. Жим гири снизу вверх
Держите гирю вверх ногами (за ручку) в правой руке, согнутый в локте и на уровне груди. Медленно нажмите на гирю над головой, удерживая колокол в вертикальном положении к потолку. Повторите 15 раз, затем поменяйте руки.
10. Перевернутые тяги
Встаньте лицом к пустой стойке со штангой примерно на уровне груди. Держите штангу хватом сверху, руки на ширине плеч и согнутые в локтях. Подойдите к перекладине ногами так, чтобы ваше тело было расположено под углом, и вы смотрели в потолок.
Держа ноги прямыми, а локти прижаты к корпусу, вытяните руки, чтобы опустить их от перекладины, затем сожмите лопатки вместе, когда вы подтягиваетесь и подтягиваете грудь к перекладине.
11. Раскатывание стабилизирующего мяча
Из положения на коленях на полу возьмитесь за руки и поместите их на стабилизирующий мяч.Держите спину ровно и корпус на одной линии от головы до пят (не позволяйте ягодицам подниматься и опускаться).
Катите предплечья и мяч вперед, медленно вытягивая тело. Используйте пресс, чтобы вернуться в исходное положение. Повторить 15 раз.
12. Пустая штанга 100s
Держите пустую штангу нижним хватом (ладонями вверх). Держа локти близко к телу, сгибайте гриф в 100 раз быстрее, чем вы можете безопасно, сохраняя при этом хорошую форму.
Фаза 1: Изометрическая задержка
Цель : Удерживать подбородок над перекладиной в течение 60 секунд
Начните с захвата «подбородок вверх» снизу ладонями к лицу.Используя ящик или скамью, встаньте так, чтобы ваш подбородок уже находился на перекладине или выше нее.
Потяните плечи вниз и назад, напрягите ядро и сойдите с ящика. Держите подбородок над перекладиной как можно дольше. Когда ваш подбородок опустится ниже планки, отдохните две минуты. Повторите, пытаясь превзойти ваш предыдущий раз.
Как только вы сможете удерживать подбородок над перекладиной в течение 60 секунд, переходите к этапу 2.
Этап 2: отрицательные результаты
Цель : 3 подхода опускания за 15 секунд
Используйте ящик или скамью стоять так, чтобы подбородок находился на перекладине или над перекладиной.Возьмитесь за штангу снизу (ладонями к себе), согнув руки.
Выйдите из ящика, если ваш подбородок уже находится над перекладиной (или подпрыгните, чтобы подбородок оказался над перекладиной), и опустите тело, как можно медленнее вытягивая руки. Цельтесь как минимум на 15 секунд.
Как только вы полностью опуститесь, отдохните одну минуту. Это 1 повторение. Выполняйте 3 повторения в каждом подходе и 3 полных подхода с 2 минутами отдыха между подходами. Когда вы сможете выполнить 3 подхода, переходите к этапу 3.
Этап 3: подтягивание с опорой на ноги
Цель : Выполните 3 подхода по 8 повторений с самой легкой лентой
Оберните петлю вокруг ленты сопротивления. штанга для подтягивания.Возьмитесь за перекладину нижним хватом и скрестите лодыжки обеими коленями (или ступнями) в ленту.
Выполните 8 подтягиваний (или столько, сколько сможете) с медленной 15-секундной фазой опускания. Это 1 комплект. Выполните 3 подхода с 2-х минутным отдыхом между подходами.
Когда вы освоите обе ноги, закрепите эластичную ленту вокруг перекладины. Возьмитесь за перекладину нижним хватом и поместите одно колено или ступню в повязку, а другой ногой позвольте свисать или согнуть ее за собой.
Выполните 8 подтягиваний (или столько, сколько сможете) с медленной 15-секундной фазой опускания.Это 1 комплект. Сделайте 3 подхода с 2-х минутным отдыхом между подходами. Когда вы сможете выполнить все повторения и подходы, переходите к фазе 4, для которой требуется партнер.
Этап 4: Подтягивания с партнером
Цель : Выполнение подтягиваний без бандажей
С партнером рядом возьмитесь за перекладину нижним хватом и постарайтесь выполнить как можно больше подтягиваний. Позвольте партнеру помогать вам на подъеме, поддерживая вас от бедер и отжимаясь, но всегда опускайтесь самостоятельно.
После утомления отдохните 2 минуты и выполните еще 2 подхода таким же образом.Как только вы сможете выполнить 3 подхода, переходите к этапу 5.
Этап 5: подтягивание
Цель : подтягивание без посторонней помощи
Поздравляю, друг, вы прибыли. Готовы ли вы приложить все свои усилия с пользой? Вот так.
Возьмитесь за штангу нижним хватом и выполните как можно больше подтягиваний. Переходите к захвату сверху, ладони смотрят в сторону от тела. Сделайте 3 подхода с 2-минутным отдыхом между ними. Счастливый танец по желанию.
«Хотя подтягивание обычно считается движением верхней части тела, стабильность всего тела — жесткость от груди вниз — становится очень важной», — говорит Джефф Халеви, тренер и генеральный директор Halevy Life в Нью-Йорке.
Проще говоря: ход трудный. Вы начинаете с мертвой точки, а затем подтягиваете все свое тело.
«Подтягивания, возможно, лучший показатель относительной силы», — говорит Адам Розанте, тренер и автор книги The 30-Second Body .
Другими словами: насколько вы сильны по отношению к собственному весу? Если вы когда-либо раньше занимались другими классическими упражнениями без оборудования — такими как отжимания, планка или любая поза предплечья в йоге — вы знаете, что использование веса собственного тела иногда может быть самой большой проблемой.
Еще одна важная вещь, о которой следует помнить, — подвижность плеч. «Достаточная подвижность грудной клетки или плеч позволяет широчайшим — основным движущим силам в подтягивании — выполнять свою работу», — говорит Халеви.
«Если плечевой пояс не обладает необходимой подвижностью, стабильностью и координацией, правильно выполненное подтягивание становится практически невозможным.”
Так как же добиться этого? «Это не так просто, как« сделайте эти восемь движений, и вы сразу же сделаете подтягивания », — говорит Розанте. «Однако есть движения, которые могут помочь укрепить мышцы, которые вы используете во время подтягиваний».
Основные задействованные мышцы включают большие мышцы спины (широчайшие мышцы спины и ромбовидные мышцы), задние дельтовидные мышцы и бицепсы. Вам также необходимо задействовать корпус на протяжении всего движения и поддерживать правильное положение плеч.
Это означает «упаковывать лопатку» — держать лопатки опущенными и не позволять им «взлетать» (высовываться из спины) или слишком далеко расходиться (что может привести к сгибанию плеч).
Вы никогда не забудете свое первое… первое подтягивание. Это чувство не похоже ни на что другое. Такие, которые вызывают желание бегать по тренажерному залу и рассказывать всем, чего вы только что достигли. (Давайте, мы не будем судить.)
По мере того, как вы продвигаетесь в своем путешествии по подтягиванию, не забывайте сохранять хорошую форму, тренируйте корпус, чтобы дополнять мышцы верхней части тела, и находите новые способы проверить свою силу. Довольно скоро вы будете отказываться от подтягиваний, как будто это ваша работа на полставки.
Особая благодарность Нику Джонсону, сертифицированному тренеру и вице-президенту Halevy Life, за разработку нескольких движений. Также спасибо Джеффу Халеви, сертифицированному тренеру и владельцу Halevy Life, за предоставленные фотографии, моделирование этой тренировки и разработку нескольких движений.
.
Не могу подтянуться? Вот как туда добраться
Будь вы воином выходного дня, заядлым кроссфиттером или изящным йогом, есть одно движение, которое никогда не перестает быть трудным для большинства из нас: подтягивание. Хотя есть люди, которые могут выполнять серию подтягиваний с изяществом и легкостью (мы смотрим на вас, Крис Хемсворт), большинство из нас только не могут . Но почему так?
Освежить память: что еще за подтягивание?
Подтягивание — которое выглядит очень простым в выполнении — включает в себя подвешивание на перекладине руками и подтягивание тела к перекладине.Как выясняется, и как покажет первая (или вторая… или третья…) попытка, это непросто. «Подумайте об этом: вы используете свои (относительно) легкие руки, чтобы подтянуть свою гораздо более крупную нижнюю часть тела и ядро, пока не поднимете грудь к перекладине, — говорит физиотерапевт Грейсон Уикхэм, D.P.T., основатель Movement Vault. «Если вы весите 200 фунтов, вы буквально набираете 200 фунтов веса. Для , конечно, , это сложно — и требует огромных сил ». Туше.
Уикхэм говорит, что основными задействованными мышцами являются широчайшие, но для выполнения подтягивания требуется связки и различных мышц.«Список длинный, — предупреждает Мэннинг Самнер, спортсмен RSP Nutrition и сертифицированный тренер NSPA.
Готовы увидеть кучу трудно произносимых слов подряд? «В подтягивании используются средняя и нижняя трапециевидные мышцы, ромбовидные мышцы, большая и малая грудная мышца, дельтовидная мышца, подостная мышца, широчайшая мышца спины, большая круглая мышца, подлопаточная мышца, двуглавая мышца плеча, плечевая, лучевая и лучевая мышцы запястья, лучевой сгибатель запястья, длинный сгибатель запястья. digitorum profundus, flexor digitorum superficialis и flexor pollicis longus, наружный косой и разгибающий позвоночник », — говорит Самнер.
Помимо силы, выполнение подтягиваний требует техники.
Если вы смотрели изрядное количество боевиков, подтягивание тела руками кажется вам чем-то, что вы должны уметь делать. Но Джудин Сенджерард, тренер Tone House в Нью-Йорке, говорит: «Я утверждаю, что эта техника — позиционирование тела и знание того, какие мышцы вы хотите активировать, чтобы инициировать и завершить движение, — это то, где большинство людей испытывают трудности, когда дело доходит до выполнения. подтягивания.
Итак, чтобы исключить элемент «Я не знаю как», давайте рассмотрим основы.
Шаг первый:
Здесь ничего удивительного: первый шаг — встать под перекладину и схватить ее обеими руками. Если перекладина для подтягиваний слишком высока, чтобы вы могли дотянуться до земли, и вам неудобно прыгать, встаньте на скамейку или ящик, чтобы вы могли правильно расположить руки. Ладони должны быть обращены от вас, руки на ширине плеч, а большой палец должен быть обернут вокруг нижней части планки (так, чтобы он почти касался кончиков пальцев).
Чувствуете себя хорошо? А теперь повесьте.
Вот дерьмо. Это означает, что ваши ноги больше не находятся на полу, скамейке или ящике, а болтаются в воздухе или находятся позади вас, согнув колени. Здесь вы хотите задействовать корпус (подумайте о том, чтобы втянуть пупок в позвоночник). Отведите плечи назад (это легкое движение). Все это «выжимание» не даст вам раскачиваться на перекладине.
Чтобы начать собственно движение вверх («тягу»), сожмите перекладину руками, уделяя особое внимание вворачиванию внешнего края мизинца в перекладину — это поможет правильно задействовать верхнюю часть спины.
Теперь представьте, что вы опускаете локти к бедрам.
Или другой сигнал: представьте, что вы выжимаете сок грейпфрута между подмышками — это поможет опустить локти и активировать широчайшие. «Когда вы тянете, не поддавайтесь желанию дико раскачивать ноги, — говорит Грег Пигнатаро, личный тренер Grindset Fitness в Скоттсдейле, Аризона. «Обещаю, от этого не будет легче!»
Если у вас уже есть силы для подтягивания, вы почувствуете, как ваше тело движется вверх к перекладине.Технически повторение подтягиваний требует, чтобы ваш подбородок превышал перекладину. Но Алена Лучани, основательница Training2xl, говорит, что если вы не можете подтянуть подбородок над перекладиной, постарайтесь подавить желание напрячь шею в попытке сделать это.
Woot! Вы добрались до вершины.
Но сэр Иссак Ньютон сказал это лучше всего: что идет вверх, должно падать. Крепко держась за перекладину, позвольте рукам выпрямиться, пока вы не вернетесь в мертвое положение.
Время без извинений сказать себе пять и хэппи-данс.Теперь вам просто нужно сделать это снова .
Эээ, чем это отличается от подтягивания?
Это справедливый вопрос. По словам Кэти Данлоп, персонального тренера, сертифицированного NASM и основателя Love Sweat Fitness, есть два ключевых отличия: при подтягивании руки пронационированы (что означает, что ладони обращены в сторону от тела), а хват шире. В подтягивании руки супинированы (ладони направлены к телу), а хват более узкий.
Настоящая разница между подтягиванием и подтягиванием заключается не в том, какие мышцы прорабатываются — оба упражнения нацелены на одни и те же группы мышц, в основном на верхнюю часть спины, грудь, плечи, трицепсы и бицепсы, — а в степени, в которой эти мышцы работают.«В подтягивании важны широчайшие, а в подтягивании — сила широчайшей и бицепса в равной степени, — говорит Лучани.
Сенджерард объясняет: «Мы довольно часто используем наши бицепсы в повседневной деятельности, например, когда собираем вещи или пьем напиток. После того, как вы убрали «помощь», которую вы получаете от относительно подготовленных бицепсов в подтягивании и попытаетесь подтянуться, большая часть внимания будет сосредоточена на широчайших мышцах, которые мы не обязательно активируем и укрепляем в нашей повседневной деятельности ».
Итак, хотя оба упражнения с собственным весом в основном являются героическими силовыми подвигами, большинство экспертов (и тех, кто их пробовал) находят подтягивание сложнее, чем подтягивание.
Чувствуете разочарование? Не . Вы можете полностью подтянуться.
«Любой может сделать это, если он должным образом обучен и подготовлен. Серьезно, может с практикой любой », — говорит Сильвия Нассер, CPT, инструктор по групповому фитнесу в Equinox.
Тем не менее, выхода нет — это сложно для людей любого пола и пола. Но, дамы, если вы думаете, что женщинам подтягиваться тяжелее, чем мужчинам, вы не представляете себе этого. Уикхем говорит, что благодаря генетике и физиологии подтягивания обычно доставляют женщинам больше сил.«Генетически у женщин больше мышечной массы внизу и меньше мышечной массы вверху».
Дилан Ирвинг CSCS добавляет: «Но это также сочетается с историей социальных норм, которые побуждают женщин избегать упражнений на верхнюю часть тела и силовых тренировок». Честная оценка.
Как наконец подтянуться.
Повышение силы: Начните изолировать и укреплять мышцы, задействованные в подтягивании, чтобы увеличить их силу. Даури Дросс, сертифицированный NCCPT персональный тренер и тренер-основатель в Fhitting Room, рекомендует тяги в наклоне (для тренировки спины), бицепс на сгибание рук с гантелями, тягу на одной руке с гирями (для тренировки спины, бицепсов и корпуса) и изометрические удержания на перекладине — когда вы используете коробку, чтобы попасть в «верх» подтягивания, и удерживайте подбородок над перекладиной так долго, как только можете.Чтобы получить еще больше движений, ознакомьтесь с этим списком движений верхней части тела, которые помогут вам выполнить подтягивания.
Кира Уильямс, NASM CF-L1, предлагает включить в свой распорядок повседневные укрепляющие привычки, например, парковаться подальше от продуктового магазина, чтобы вам приходилось носить с собой продукты дольше, используя спортивную сумку вместо чемодана на колесиках. и активно сжимайте широчайшие во время игры со своим щенком или детьми.
Работа над формой с подтягиваниями с эластичными лентами: «Подтягивания с эластичными лентами — отличный способ полностью понять движение и технику.Это помогает людям почувствовать , что тяга исходит от их спины (а не рук) в бандаже », — говорит Сенджерард. Чтобы сделать это, начните с обвязывания ленты сопротивления вокруг перекладины — если вы делаете это впервые, начните с толстой ленты. Возьмитесь за перекладину и поместите оба колена или ступни в повязку, а затем попытайтесь подтянуться.
«К тому времени, когда кто-то может выполнить несколько подходов по 12 подтягиваний только с тонкой лентой, он обычно уже готов к своему первому подтягиванию без посторонней помощи», — говорит Пигнатаро.
Конечно, это очень сложно, но попробуйте!
Но прежде чем вы броситесь к штанге, Джон Перлман, персональный тренер с сертификатом ACE и автор The Lean Body Manual предлагает следующее: «Ваша верхняя часть спины и верхняя часть тела должны быть такими, какими вы бы считали». твердый », и вес вашего тела тоже должен быть в некотором роде. Если у вас избыточный вес, для ваших плеч не рекомендуется регулярно подтягиваться ». По его словам, для вашего тела было бы более полезно продолжать выполнять силовые упражнения, перечисленные выше.
«Нет идеального времени, чтобы попробовать подтянуться, и если это цель, которую вы ставите перед собой, то попробовать ее — лучший способ увидеть, какая работа вам предстоит», — говорит Данлоп. Ирвинг говорит, что даже если вы не можете сделать полное подтягивание, когда встаете на перекладину, даже подтягивание на пару дюймов помогает укрепить эти мышцы. Да, придется поработать. Но при наличии правильного плана вы будете делать подтягивания, как американский воин-ниндзя, в кратчайшие сроки.
Габриэль Кассель — спортивная писательница, принимающая адаптогены, смахивающая влево, кроссфиттинг, писательница из Нью-Йорка, которая умеет думать о благополучии как образе жизни.В свободное время ее можно найти за чтением книг по саморазвитию, жимом лежа или практикой хюгге. Следите за ней в Instagram.
.
Как тренироваться для подтягиваний на одной руке
Мое подтягивание на одной руке началось почти десять лет назад, сразу после того, как я впервые увидел одно упражнение лично. До этого я слышал истории — на самом деле легенды — о переезде, но никогда не верил, что это действительно возможно. Единственный раз, когда я когда-либо видел, как кто-то подтягивался одной рукой, это когда другая была обхвачена вокруг запястья. Однако, вопреки моим первоначальным ожиданиям, настоящее подтягивание на одной руке на самом деле возможно.
В дополнение к тому, что я сам несколько раз подтягивался на одной руке, мне посчастливилось научить некоторых очень сильных людей выполнять их первое упражнение на одной руке. Хотя всегда есть много путей к любому пункту назначения, я пришел к выводу на основе собственных проб и ошибок, что следующие техники и тактики являются наиболее важными, если вы надеетесь однажды приручить этого злого зверя упражнения.
Подтягивания на день
Прежде чем вы начнете работать над подтягиванием на одной руке, я настоятельно рекомендую вам потратить много времени на то, чтобы освоиться с этим вариантом.Сосредоточьтесь на том, чтобы достичь точки, в которой вы сможете выполнить не менее 15 чистых подтягиваний сверху за один подход без использования инерции. В идеале вы должны делать около 20. Это основа для подтягиваний на одной руке.
Как только у вас будет такая основа, ваша следующая задача — научиться комфортно висеть на перекладине одной рукой. Это требует серьезной силы хвата, а также сильных, устойчивых плеч. Если вы можете сделать 15 хороших подтягиваний, вы уже должны быть там, но некоторая специальная практика все еще необходима.
Сосредоточьтесь на том, чтобы ваши широчайшие и плечи были задействованы во время висения. Вначале просто продержаться несколько секунд может быть очень сложно. Со временем вы сможете делать более длинные висы на одной руке. 30 секунд зависания на одной руке — хорошая цель, к которой нужно стремиться, прежде чем переходить к чему-то более амбициозному. Если у вас есть доступ к поручням для обезьян, я также рекомендую попрактиковаться в качании на них для дополнительной работы с одной рукой для стабилизации плеч.
Flex зависает и негативы
Точно так же, как новичок научился бы подтягиваться на двух руках, выполняя вис на согнутой руке или «гибкое подвешивание» в верхней части подтягивания, первый шаг к подтягиванию на одной руке — это тренировка на одной руке. -рука гибкий вис.
Начиная с верхнего положения подтягивания, расположив подбородок над перекладиной, соберите все тело и осторожно уберите одну руку. Я предлагаю практиковать это движение нижним хватом, так как это позволяет держать штангу ближе к центру тела, что способствует лучшему рычагу. Хотя кажется, что нагрузка по поддержанию всего веса вашего тела ложится исключительно на одну руку, ваша грудь, широчайшие и брюшной пресс также являются важной частью уравнения.
Прежде чем вы начнете работать над подтягиванием на одной руке, я настоятельно рекомендую вам потратить много времени на то, чтобы освоиться с этим вариантом.
В первый раз, когда большинство людей пробуют висеть на одной руке со сгибанием, они сразу же падают, как только убирают вторую руку. Не расстраивайтесь, если это произойдет с вами во время ваших первых нескольких попыток. Чтобы не уснуть, не думайте только о своей руке; сосредоточьтесь на том, чтобы крепко сжать все тело, особенно пресс. Возможно, вы сочтете полезным держать ноги близко к туловищу в начале занятия. В конце концов, постарайтесь удерживать положение с вытянутыми ногами.
Как только вы сможете удерживать верхнее положение в висе на одной руке в течение нескольких секунд, вы можете начать работать над контролируемым негативом на одной руке.Идея состоит в том, чтобы начать в висе на одной руке с согнутой рукой, а затем осторожно опуститься в мертвое положение с минимальной инерцией. Выполнение эксцентрической фазы подтягивания на одной руке — отличный способ подготовить ваши сухожилия и связки к нагрузке от полного движения, одновременно тренируя центральную нервную систему, чтобы она привыкла к необычным движениям.
В первый раз, когда вы попытаетесь сделать отрицательный результат одной рукой, вы, вероятно, снова упадете, как камень. В начале может помочь даже не думать об этом как о негативе; просто постарайтесь не торопиться и позвольте гравитации позаботиться обо всем остальном.Чем ближе вы подходите к полному зависанию, тем сложнее сохранять контроль во время спуска. Будьте готовы потратить на этот шаг много времени. Вам нужно будет владеть каждым сантиметром негатива!
Протяни руку
На пути к полноценному подтягиванию на одной руке очень полезно практиковать подтягивания на одной руке с самооценкой. Это можно сделать несколькими способами.
Вы также можете выполнить самопомощь, взявшись за запястье тянущей руки рукой второй руки.
Первый метод часто называют подтягиванием «лучник». Для этого варианта начните так, как будто вы собираетесь сделать подтягивание широким хватом, но тяните все тело к одной руке, в то время как противоположная рука остается прямой. Это заставляет вашу тянущую руку делать большую часть работы, но позволяет вам помогать себе по мере необходимости.
Вы также можете выполнить самопомощь, взявшись за запястье тянущей руки рукой второй руки. Как я уже упоминал ранее, это иногда называют подтягиванием «одной рукой».Ваша основная рука — единственная, которая держит штангу, но ваша вторая рука все еще может помогать с натягом. Со временем постепенно опускайте вспомогательную руку к локтю. Чем дальше вы отойдете от запястья, тем больше работы придется выполнять основной руке. В конце концов, она вам вообще не понадобится!
Программирование и частота
Поскольку подтягивание на одной руке — очень интенсивное движение, вы должны быть осторожны, чтобы не переборщить. Начало тренировки подтягиваний на одной руке не только потрясет ваши мышцы, но и потрясет соединительную ткань и центральную нервную систему.
Подтягивания на одной руке могут быть очень тяжелыми, особенно для локтевых и плечевых суставов. Тендинит — это сука, и вы должны уважать свое тело, иначе вы заплатите цену. Таким образом, я рекомендую практиковать эти прогрессии всего один или два дня в неделю в течение первых нескольких недель, в конечном итоге увеличиваясь до трех дней в неделю максимум.
Я также рекомендую держать громкость на низком уровне. Думайте о тренировке подтягиваний на одной руке почти как о тренировке на одно повторение в поднятии тяжестей со штангой.Ты не можешь делать это все время, иначе сгоришь!
Вот пример того, как могут выглядеть ваши первые несколько тренировок по подтягиванию на одной руке, если вы уже можете сделать 15 строгих подтягиваний.
1
Разминка
+ 4 больше упражнений
Когда вы закончите, завершите те упражнения, которые вы обычно делали бы, например, отжимания, жимы или подъемы ног в висе.
Извилистый путь к бару
Из-за однобокой природы использования только одной руки для подтягивания, некоторое вращение туловища может быть неизбежным при выполнении подтягивания на одной руке. Ваше тело будет естественным образом скручиваться, когда вы поднимаетесь. Вначале вы должны использовать это в своих интересах и потренироваться поворачиваться к перекладине во время тяги. Это приведет к тому, что ваш захват будет вращаться из положения сверху вниз по мере подъема.
Когда подтягивание на одной руке выполняется на гимнастических кольцах, кольцо будет вращаться, чтобы учесть это.
В конце концов, вы можете работать над подтягиванием на одной руке с меньшим вращением, удерживая руку в пронированной позиции на протяжении всего диапазона движений.
Путешествие лет
Подтягивание на одной руке, безусловно, достижимо, но сделать это нелегко. Это крепкий орешек, и тренировка для него может быть унизительным опытом. Даже если вы уже сильны, обучение подтягиванию на одной руке требует большого терпения и специальной практики.
Как только я поставил перед собой задачу изучить этот подвиг, мне потребовалось почти три года, чтобы добиться моего первого повторения.С тех пор подтягивания на одной руке остаются труднодостижимыми. Иногда я могу без проблем выполнить одно или два повторения. В другие дни я с трудом добрался до бара.
Из всех уроков, которые я извлек во время тренировок для этого замечательного подвига, единственный урок, который мне напоминают снова и снова, — это уважать путешествие и быть терпеливыми. Подтягивания на одной руке — это демонстрация силы, не похожей ни на что другое. Только те, кто обладает редким сочетанием терпения, силы и решимости, имеют шанс пополнить ряды элитных мужчин и женщин, которые выполнили подтягивания только одной рукой. вы готовы принять вызов?
Для получения дополнительной информации посмотрите книгу Ала и DVD «Повышая планку».
.

Что делать при паровом ожоге: аптечные препараты и народные средства

Янв 14, 2021 автор Разное

Первая помощь при ожогах паром: основные правила

Ожоги паром классифицируют как термические, то есть полученные в результате контакта тела с горячими жидкостями или предметами, в данном случае это водяной пар. Такую травму легко получить в домашних условиях: при выполнении работы по дому – стирке, приготовлении пищи, глажке белья, или при косметологических процедурах, например, распаривании лица, или при лечебных паровых ингаляциях.

Первая помощь в домашних условиях (общая)

Подробнее по теме:

Первая помощь при ожоге кипятком в домашних условиях

ВАЖНО: Ожог горячим паром может травмировать кожу сильнее, чем ожог кипятком.

Это объясняется следующими причинами:

Температура кипящей воды составляет 100 ℃, температура пара, особенно выходящего под давлением, может быть намного выше;
При попадании на кожу вода отдает тепло, а пар его накапливает.

Кроме того, пар легко приникает в верхние дыхательные пути и может обжечь гортань, горло или трахею.

Стандартный алгоритм действий при получении ожога горячим паром выглядит так:

В первую очередь нужно освободить пораженную область от одежды как можно скорее. Это важно, потому что ткань удерживает тепло и вредное воздействие на кожу продолжается. Принципиальный момент: если от ожога одежда прилипла к коже, отдирать ее нельзя;
Далее нужно подставить ожог под прохладную проточную воду, и держать не менее 15 минут. Если нет возможности открыть надолго кран и воспользоваться проточной водой, следует организовать прохладную ванночку, или делать компрессы, которые нужно менять каждые несколько минут. Вода должна быть именно прохладной, но не ледяной, не ниже 11-12 ℃;
Нужно оценить площадь ожога, для этого можно использовать собственную ладонь. Ее поверхность равняется примерно 1% от общей поверхности тела человека. Если общая площадь ожога равняется 9-10%, вызывать скорую помощь нужно незамедлительно. Для детей это правило действует, если обожжено даже 3-5% поверхности тела;
Требуется оценить серьезность раны, проверить ее на наличие волдырей или язв. Если кожа только покраснела и опухла, скорее всего, речь идет об ожоге 1 степени, он не представляет опасности для жизни. Наличие волдырей говорит о повреждениях 2 степени, в этом случае обращение за медицинской помощью необходимо. Язвы и обугливание кожи требуют немедленной госпитализации пострадавшего.

При ожоге 1 степени нужно наложить стерильную повязку и обратиться за помощью для очной консультации и возможного получения каких-либо назначений.

Подробнее в материале:

Оказание первой помощи при ожогах по степеням

Действия категорически запрещены при термических ожогах

Нельзя:

Смазывать ожоги любым маслом: растительным, косметическим, и так сильно распространенным облепиховым;
При появлении волдырей запрещено пытаться вскрыть их самостоятельно, это способствует инфицированию раны. Вскрытие образований может проводить только хирург в условиях стационара или процедурного кабинета, используя стерильные инструменты;
Использовать для обработки спирт или спиртосодержащие растворы;
Туго бинтовать ожоги.

Это самые распространенные ошибки, которые совершают люди по своему не знанию правил оказания первой помощи.

Что делать если обожгли паром руку или пальцы

В бытовых условиях, статистически, чаще всего получают ожоговые травмы рук и кистей. Кожа на них особенно тонкая и нежная, обладает развитой кровеносной системой и множеством мелких сосудов. Поэтому даже незначительные ожоги пальцев рук являются довольно болезненными.

Ожог руки паром требует следующих действий:

если обожжена рука до локтя или до плеча – снять одежду, если она легко снимается, если прилипла – оставить на месте;
открыть воду, подставить руку под проточную воду на 15-20 минут. Температуру воды настроить в пределах 15-20 ℃. Ледяная вода травмирует эпидермис еще больше, и способствует разрушению тканей;
аккуратно обсушить руку, обработать антисептиком, «Мирамистином» или «Хлоргексидином»;
визуально оценить площадь ожога и степень его тяжести. Появление волдырей и язв – сигнал того, что следует вызывать скорую помощь. Ожог 1 степени, сопровождающийся лишь покраснением и отечностью, может быть вылечен в домашних условиях, но также требует консультации специалиста. Поэтому рекомендуется защитить область ожога стерильной повязкой и обратиться в больницу.

Особого внимания требуют ожоги у детей. Независимо от их площади и тяжести, ребенка следует показать врачу. Также в домашних условиях можно принять обезболивающие препараты и седативные средства для успокоения нервной системы. Ни в коем случае это не должны быть транквилизаторы, подойдет легкое успокоительное на растительной основе, самый простой пример – настой валерианы.

Средства помощи при ожогах паром

Перед применением каких-либо средств для проведения противоожоговой терапии, необходимо консультироваться с врачом.

Какие медицинские средства можно использовать в домашних условиях?

Помогут следующие препараты:

Для первичной обработки ожога можно использовать «Мирамистин». Это антисептик, подавляющий развитие вирусов, бактерий, грибков и простейших микроорганизмов. Таким образом, проводится профилактика осложнений в виде инфицирования раны. Также он обладает противовоспалительным воздействием;
Крем «Анестезин». Является местным анестетиком, действующее вещество – бензокаин. Начинает действовать в течение нескольких минут, обезболивающий эффект длится около получаса;
Спрей «Пантенол». Широко известен как заживляющий препарат, ускоряет процесс регенерации эпидермиса, оказывает противовоспалительное воздействие. Также выпускается в форме мази и крема. При обработке ожога «Пантенолом» в обязательном порядке нужно смазывать и прилежащие здоровые ткани;
Бальзам «Спасатель». Популярен ввиду невысокой стоимости, содержит календулу, пчелиный воск. Успокаивает кожу, снимает раздражение.

В качестве обезболивающего средства рекомендован «Ибупрофен». Он относится к нестероидным препаратам, оказывает одновременно и обезболивающее, и противовоспалительное действие. Хотя бы часть перечисленных медикаментов рекомендуется всегда иметь в домашней аптечке.

При отсутствии медикаментов можно воспользоваться методами народной медицины.

Вот несколько рецептов:

натереть на терке сырой картофель, полученную массу завернуть в стерильный бинт, приложить к месту ожога. Менять компресс на новый каждые 40 минут;
2 ст. л. коры дуба залить 200 мл кипятка, настоять час, охладить. Смочить марлю, сделать прохладный компресс;
из листьев алоэ выжать свежий сок, развести с кипяченой водой в пропорции 1 к 1, смазывать место ожога несколько раз в день;
прикладывать к пораженной области натертый на терке свежий огурец без кожуры.

Народные средства не могут заменить полноценного врачебного осмотра и лечения медикаментами. После обработки ожоговых ран средствами по указанным рецептам необходимо дополнительно проконсультироваться у врача.

Меры предосторожности и профилактика

Избежать травм поможет тщательное соблюдение техники безопасности.

Вот несколько простых правил:

при приготовлении пищи необходимо следить, чтобы доступ к плите не имели маленькие дети. Кастрюли с кипятком, и другую посуду с горячей пищей необходимо убирать на дальние конфорки, так, чтобы не было возможности случайно их задеть и перевернуть;
при работе с утюгом запрещается руками проверять степень его нагревания. Практически все современные утюги оснащены функцией отпаривания, использовать ее нужно аккуратно. Жидкость заливают в прибор, используя специальные мерные стаканчики, чтобы вода не могла попасть на подошву утюга, образуя пар. Запрещено пользоваться неисправным прибором;
при проведении паровых лечебных ингаляций для детей и взрослых необходимо строго следить за температурой жидкости, она не должна превышать 50 ℃. Если проводится ингаляция с помощью масляных растворов, температура должна быть еще ниже, около 40 ℃;
при купании и ручной стирке необходимо запомнить правило, в первую очередь открывается кран с холодной водой, затем – с горячей. Этому правилу нужно научить и детей;
ребенок не должен оставаться один на кухне, в ванной комнате, в помещении, где находятся работающие электроприборы.

Также можно составить краткую памятку-инструкцию, как действовать при ожоге, и расположить ее на видном месте. Все члены семьи должны знать алгоритм оказания помощи себе и окружающим при получении бытовой травмы. Это особенно важно в доме, где есть маленькие дети.

Источники:

«Ожоги и отморожения Учебно-методическое пособие для студентов, обучающихся по специальностям 060101 – «Лечебное дело», 060103 – «Педиатрия»;
ТЕРМИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ. ЭЛЕКТРОТРАВМА: учебное пособие для студентов, врачей интернов, клинических ординаторов, работников практического здравоохранения;
Ожоги. Интенсивная терапия / И.П. Назаров;
Теория и практика лечения ожогов / В. Рудовский.

ИНФОГРАФИКА И ПЛАКАТ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ ОЖОГАХ ГОРЯЧИМ ПАРОМ

ПО КНОПКЕ СКАЧАТЬ

первая помощь, эффективные способы лечения, советы медиков

Неосторожное обращение с бытовыми приборами приводит к получению травм различной степени тяжести. По статистике, львиная доля всех травм – это ожог от утюга. Причем обжигаются не только дети, но и взрослые. Важно знать, что делать при ожоге утюгом и как оказать первую помощь. В противном случае несвоевременное лечение может привести к появлению серьезных последствий.

Степени тяжести ожога

Степень ожога от утюга необходимо определять сразу. Поскольку во многом от этого зависит оказание первой помощи.

Первая степень – незначительное повреждение кожного покрова. Заметно покраснение, небольшая отечность и припухание. На коже может появиться шелушение или жжение.
Вторая степень характеризуется всеми вышеуказанными признаками, но к ним присоединяется появление водянистых образований разных размеров.
Третья степень — глубокий ожог, заметно отмирание ткани на пораженном участке кожи.

Зачастую у пострадавших наблюдаются травмы первой и второй степени. Третья стадия – самая опасная и встречается редко.

Ожог от пара

Получить ожог можно не только после контакта с накаленной поверхностью, которую имеет утюг, пар горячий тоже может сильно обжечь кожу. Важно разобраться в степени тяжести травм от пара.

Только по этому показателю можно найти эффективный способ лечения ожога.

Итак, ожог от пара классифицируется на такие степени тяжести:

1-я степень – покраснение на поврежденном участке кожи, отечность, болезненные ощущения. Однако такой ожог исчезает сам спустя 4-5 дней.
2-я степень – появляются пузыри на пораженной коже, внутри которых – плазменная жидкость. Отмечается отечность и сильное покраснение. Этот ожог обычно исчезает после 2-3 недель.
3-я степень – повреждаются мышцы, так как нагретые вещества при ожоге попадают в ткань кожи. После чего появляются волдыри, затем они лопаются. На их месте образуются повреждения. Период заживления достаточно долгий, так как на руке открытая рана. Из-за вялотекущего заживления могут появиться нагноения.
4-я степень характеризуется серьезным повреждением кожи – обугливанием. Лечить такой ожог от пара необходимо только в стационаре и под наблюдением врача.

Самыми опасными степенями ожога от пара являются третья и четвертая. По статистике, если область поражения кожи около 10 %, то человека направляют на специализированное лечение в стационар.

Что делать при ожоге утюгом от пара самостоятельно? Во-первых, не паниковать. Во-вторых, следует придерживаться строгого порядка действий:

«Очистите» поврежденный участок кожи от украшения, одежды, часов и т. п. Если потребуется, то воспользуйтесь ножницами, чтобы еще больше не повредить кожу.
Охладите поврежденную от ожога кожу. Включите кран с холодной водой и продержите ошпаренную область под струей около 10-20 минут.

Как альтернатива охлаждения – лед, если поблизости нет воды. Однако лед нужно держать не более 5 минут. В противном случае лед может усугубить состояние кожи, омертвляя клетки эпидермиса.

Обязательно обработайте рану противовоспалительным средством. К примеру, часто применяют марганцовку в качестве антисептического средства для обеззараживания раны. Для приготовления раствора понадобится 1 г средства и 150 г воды. Тщательно перемешайте и процедите образовавшуюся смесь через марлевую ткань. Если этого не сделать, то кристаллы от марганца могут попасть на рану, соответственно, зона поражения от ожога увеличится. Если опасаетесь использовать это средство, то пропустите этот шаг.
Обработайте ожог заживляющей мазью, к примеру «Олазолем».

После необходимо наложить повязку. Используйте стерильный бинт.

Ни в коем случае смазывать ожог маслом или кремом нельзя. Эти средства создают преграду выходу тепла. Соответственно, рана заживать будет очень долго.

Ожог пальца утюгом

Ожог пальца не менее серьезная травма, при которой поверхностно или глубоко повреждается конечность от горячего предмета. Часто ожог пальца получают в результате соприкосновения с горячим чайником, паяльником, плитой, паром, плойкой и утюгом.

Что делать при ожоге пальца утюгом? Конкретные шаги по оказанию первой помощи:

охлаждаем поврежденную кожу под струей холодной воды в течение 10-20 минут;
после чего аккуратно промокнуть салфеткой для просушки;
продезинфицируйте рану слабым марганцовым раствором или медицинским спиртом.

Если образовался на месте ожога волдырь, ни в коем случае его нельзя лопать. Наложите повязку, и в течение 4-5 дней жидкость внутри волдыря сама рассосется.

Первая экстренная помощь

Если своевременно оказать первую помощь при ожоге, то можно избежать серьезных осложнений. Итак, если ожог утюгом, что делать в домашних условиях?

Охлаждаем место ожога под струей прохладной воды. Так уменьшается отечность и немного притупляется боль.
Обработайте рану любым антисептиком («Фурацилином», перекисью водорода, «Хлоргексидином»). Если в домашней аптечке не оказалось ни одного антисептика, то промойте мыльным раствором пораженный участок кожи.
Смажьте повреждение противоожоговым средством, например, эффективны «Пантенол» и «Левомеколевая мазь».
При образовании волдырей нарушается целостность кожного покрова. Наложите сверху раны повязку. Так, вы обезопасите себя от попадания инфекции в рану.

Для устранения болевого синдрома можно принять любое обезболивающее средство: «Ибупрофен», «Панадол» или «Парацетамол».

Лечение ожога 1-й степени

Зачастую при получении ожога первой или второй степени дополнительная терапия не требуется. Важно знать только, что делать при ожоге утюгом. Для того чтобы уменьшить боль и ускорить процесс заживления, необходимо помнить о таких методах лечения:

наружная обработка раны с помощью кислого раствора бора или мыльного раствора;
осторожно сухой салфеткой вытереть рану и обработать спиртом медицинским;
наложите стерильную повязку на рану.

Пострадавшему от ожога врачи рекомендуют выпивать много жидкости.

Лечение ожога 2-й степени

Что делать при ожоге утюгом второй степени? Лечение проводится аналогично вышеуказанным способом. Однако при появлении волдырей от ожога утюгом необходимо обработать их перекисью водорода.

Запрещено нарушать поверхность волдырей. Такие манипуляции может проводить только врач при необходимости.

Обрабатывать волдыри от ожога нужно два раза в сутки. Спустя некоторое время волдыри сами лопаются, а кожа вскоре покроется твердой коркой.

Лечение ожога 3-й степени

При получении ожога третьей степени пострадавшего направляют на стационарное лечение. Данный вид ожога – это серьезное ожоговое повреждение кожного покрова. Поэтому проводится такая терапия:

прием обезболивающих средств, чтобы устранить болевой шок;
назначается противоинфекционная и противовоспалительная терапия с приемом соответствующих препаратов;
деинтоксикация организма пострадавшего от ожога;
на поверхность раны обязательно наносят обезболивающие, ранозаживляющие и антибактериальные мази или спреи.

Важно перед лечением в стационарных условиях оказать самостоятельно первую помощь при ожоге.

Если ожог у ребенка?

Частая причина получения ожога у ребенка – банальное детское любопытство. Однако оно приводит к плачевному результату.

Если ожог утюгом у ребенка, что делать в первую очередь?

Если нет волдырей на коже, то промойте под проточной холодной водой. Если волдыри образовались, то промывать запрещается.
Обработайте место ожога «Пантенолом».
На кожу наложите повязку, предварительно смочите ее в слабом растворе марганцовки.
Вызовите врача или самостоятельно отвезите ребенка в медучреждение.

Только специалист сможет правильно установить степень поражения от ожога. При необходимости выпишет необходимые препараты.

Народная медицина

В большинстве случаев ожог от утюга не опасен для здоровья. Однако что делать при ожоге утюгом в домашних условиях, необходимо знать. Для ускорения процесса заживания раны можно воспользоваться народной медициной.

Итак, если ожог руки утюгом, что делать можно дома? Конкретные народные рецепты:

Для того чтобы избежать образования мелких волдырей, после оказания первой помощи наложите на пораженное место кашицу. Для этого натрите на мелкой терке свежий картофель. В качестве альтернативы можно использовать свежую свеклу. Данный компресс зафиксировать бинтом и держать около 60 минут.
Для снижения боли после промывания раны холодной водой можно сверху насыпать немного пищевой соды.
Боль утихнет сразу, если на место ожога нанести глицерин.
Болевые ощущения хорошо снимает зубная паста. Ее необходимо наложить тонким слоем на рану. Если в составе зубной пасты будет мята или прополис, то эффект снятия боли ускорится.
Ранозаживляющий эффект оказывают листья алоэ. Снимите с листа растения тонкую пленку и влажной стороной приложите к ране.

Такой «растительный» компресс зафиксируйте бинтом.

Сразу после ожога приложите на пораженный участок кожи капустный лист.

Если полученная травма сложная, образовались волдыри, то воспользуйтесь отваром ромашки. Необходимо им промывать поврежденную кожу три раза в сутки. Ромашка снизит болевые ощущения за счет противовоспалительного свойства, которым обладает.

Не бойтесь обращаться к врачу. Он назначит эффективный способ лечения и точно определит степень поражения. Не недооценивайте ожоги, полученные от утюга. Будьте аккуратны в обращении с бытовыми приборами.

Что делать при ожоге кипятком: первая помощь в домашних условиях

Главная » Здоровье » Что делать при ожоге кипятком: первая помощь в домашних условиях

Ожогом называется термическое поражение кожного покрова и близлежащих тканей. Наиболее часто в домашних условиях можно получить ожог от кипятка.

Это происходит случайно, при неосторожных движениях. Не стоит паниковать в такой ситуации: важно оказать пострадавшему первую помощь.

Самыми распространенными местами для поражения являются руки и ноги, менее подвержены термическому повреждению лицо, шея, плечи, бедра.

Однако если кипяток попадет на эти места, глубина проникновения будет больше, а боль сильнее.

Первая помощь, которую необходимо осуществить при указанном поражении:

Прекратить воздействие горячего предмета. Если пострадавший находился в одежде, ее нужно снять, тем самым температура немного уменьшится.
Охладить место поражения. После того как ткани поражены, они начинают затрагивать здоровые участки, поэтому охлаждение крайне важно. Можно поднести пораженный участок тела под струю воды.
Если присутствуют волдыри, одежду следует снимать аккуратно – лучше ее разрезать так, чтоб не повредить кожный покров. При наличии подобного явления стоит немедленно вызвать врача.
Промытый участок высушивают, накладывая стерильную повязку. Перед этим стоит обработать рану, применяя пантенол – он будет способствовать скорейшему заживлению.
Пострадавшему стоит дать воды, а если присутствует сильная боль – дать выпить обезболивающее средство. Дождаться приезда врачей, сообщить о состоянии человека.

Нельзя использовать йод и зеленку, резко отрывать одежду от поврежденных тканей, а также смазывать место жирными средствами. Если на коже появился отек – накладывать повязку не нужно.

Лучшие крема и мази от ожогов на коже с волдырями: список лекарств

Современные разработки фармацевтики сегодня позволяют выбрать крем от ожога среди большого разнообразия. Каждый из них отличается особым составом, обладает определенными заживляющими свойствами.

Обратите внимание! Прокалывать ожог с волдырями строго запрещено. При самостоятельных действиях неумелое обращение со свежей раной может вызвать инфицирование.

Ниже представлена таблица, включающая перечень мазей и кремов, способствующих заживлению. Ими можно воспользоваться, чтобы провести лечение в домашних условиях.

Лекарство	Свойства
Левомеколь	Проверенная мазь от ожогов, обладающая противовоспалительными и антибактериальными свойствами. Метилурацил и левомицетин, присутствующие в составе предотвращают инфицирование раны от волдырей. Происходит усиленный приток лейкоцитов к пораженному участку, благодаря чему осуществляется скорейшая регенерация тканей. Препарат противопоказан при наличии гноя
Бепантен	В основе содержится пантеноловая кислота, ускоряющая обмен веществ. Состав быстро устранит отечность, им можно обработать гнойные выделения
Актовегин	Отлично заживляет раны, выпускается в виде мази, крема и геля. Наиболее эффективны данные препараты при следующем сочетании. Сначала ожог обрабатывают гелем, очищая рану, после этого используют крем, чтобы рана зажила. Для эпителизации кожного покрова применяется мазь

Использовать указанные эффективные средства стоит согласно инструкции. Часто мази наносят на повязки, прикладывая к пораженным местам.

Виды ожогов

В медицинской терминологии принято классифицировать все ожоги по степени поражения кожных покровов и прилегающих тканей, а также размерам площади.

Их выделяют 4 степени:

Первая степень характеризуется поражением поверхностного слоя эпителия.

Возникает покраснение, небольшой отек и боль в определенном участке. Все ощущения проходят сами в течение нескольких дней.
На второй степени также появляются покраснения, но затрагивается не только верхний слой эпидермиса, но и тот, что находится глубже.

Присутствует отек, на ране появляются волдыри с тонкой стенкой. Если пузырь не лопнул, то инфекция внутрь не просочилась, ожог проходит в течение 2 недель.
Третья степень делится на 2 вида: при первом варианте наблюдаются толстостенные волдыри и образование струпа.

При втором подвиде происходит омертвение тканей, выделение гноя, остаются шрамы.
При термическом повреждении кипятком 4 степени возникает обугливание кожи и черный струп.

Последние степени ожогов у детей и взрослых требуют немедленного обращения за профессиональной медицинской помощью.

Важно! Опасными для жизни считаются ожоги 1, 2 степени, если поражено белее 30 % тела, а также 3-4 степени в случае поражения 10 % тела. При беременности считается опасным поражение 10 % тела.

Чтобы самостоятельно узнать степень термического повреждения кожи – используйте методику Глумова: когда 1 % тела по размеру равен 1 человеческой ладони. С помощью этого способа можно определить размеры пораженных тканей у ребенка.

Народные средства

Нередко ожогу кипятком подвергаются не только взрослые, но дети. Если поражение небольшое можно применить народные средства для заживления ран.

Большинство из них основывается на использовании натуральных компонентов, которые найдутся в доме каждого.

Обратите внимание! При ожоге языка у малыша стоит немедленно приложить кусочек льда.

Также используйте масло лаванды – оно обладает антисептическими свойствами. Доктор Комаровский обращает внимание родителей на факт своевременного обращения за медицинской помощью.

Если кроме внешних факторов наблюдается рвота, головокружение, ухудшение самочувствия – ребенка необходимо показать врачу.

Лучшее средство от ожогов: овощные и фруктовые соки. В них содержится максимум витаминов В и С, помогающих восстановить пораженные клетки.

Также стоит обратить внимание на другие народные средства, способные быстро вылечить раны от ожогов:

Облепиховое масло	Смажьте пораженный участок маслом, прикрыв его сверху сухой повязкой
Алоэ	Вымытый и высушенный лист разрежьте пополам и мякотью приложите к ране на полчаса. От действия сока кожный покров успокоится, а покраснения уйдут
Морковь	Аналогично сырому картофелю, натрите овощ на терке. Изготовьте компрессы и прикладывайте к волдырям
Мука	Как только ожог получен – не впадайте в панику. Присыпьте место поражения мукой, чтобы не слезла кожа
Витамин Е	Жидкий витамин применяется для смазывания ожогов несколько раз в день

Не стоит самостоятельно назначать себе и ребенку антибиотики. Если поражения небольшие – обратитесь к народным средствам и легким мазям.

Как долго заживает ожог и его последствия

Термические повреждения кожи имеют различную продолжительность заживания, согласно степени поражения.

Нередко от ожогов остаются следы на теле на всю жизнь: это происходит из-за неправильного лечения или обширной площади поражения тканей.

Если во время не обратится в больницу, существует риск заражения раны. Проколотые волдыри также представляют собой угрозу для здоровья.

Стоит выделить такие последствия ожогов:

Косметический дефект, в случае поверхностного ожога.
Нарушение работы некоторых органов – при глубоком поражении тканей.
Наличие рубцов.
Формирование келоидных шрамов у некоторых людей.

Своевременная госпитализация в большинстве случаев приносит положительные плоды. Она поможет остановить проникновение ожога в близлежащие ткани и предупредить развитие шокового состояния.

Полезное видео

классификация поражений, первая помощь и правила лечения
Во время кипения жидкости выделяется пар, который является опасным для человека, ведь при контакте с ним часто возникает ожог. При обычных условиях температура кипящей воды и пара составляет 100 градусов, но если увеличено давление, то значение серьезно повышается, поэтому пар становится опаснее кипятка.
К тому же стоит учитывать, что когда он переходит в жидкое состояние, то выделяется еще больше тепла, а это только усугубляет ситуацию. Чтобы избежать серьезных последствий, важно как можно быстрее оказать первую помощь и многие не знают, что в нее входит, поэтому стоит исправить этот недочет.
Все термические ожоги можно разделить на группы по степени тяжести.
Используют следующую классификацию:
Степень №1. В таком случае возникает незначительное покраснение и отек на пораженной области. Еще иногда ощущается небольшой зуд;
Степень №2. Ожог паром на этой ступени уже формируются пузырьки с жидкостью. Кожный покров обычно восстанавливается примерно за 2 недели, если не возникнет инфицирования;
Степень №3. Ситуация уже становится опасной, поскольку происходит отслаивание и отмирание эпителия. К тому же часто обнаруживается разрушение нервных окончаний;
Степень №4. Критическое состояние, когда необходима неотложная помощь. Происходит повреждение жировой клетчатки, мышц, а иногда и костей. После заживления на руке или других участках тела остаются рубцы.
Степень поражения зависит также от того, насколько правильно и быстро была оказана первая помощь.
Предлагаем рассмотреть пошаговую инструкцию.
Очищение поврежденной области. Для начала необходимо освободить обожженное место от одежды и других предметов. Если она прилипла, то ни в коем случае не отрывайте ее. В таком случае используйте ножницы, чтобы разрезать одежду, освободив место ожога. Важно просмотреть, чтобы на раневой поверхности не осталось ниток, поскольку впоследствии они могут стать причиной инфекции, что повысит время заживления.
Охлаждение. Следующий этап в оказании первой помощи подразумевает помещение проблемного участка под слабую струю холодной воды. Промывайте рану водой в течение 10-30 мин. Еще используйте лед, обернутый в ткань. Приложите его на 5-10 мин. к месту, где возник ожог паром. Нельзя держать лед дольше, поскольку это приводит к омертвлению клеток. Благодаря использованию этого метода в домашних условиях уменьшаются болезненные ощущения, а также создается гипотермическая атмосфера. Охлаждение приведет к снижению температуры, что не даст возможности ожогу от пара распространиться на внутренние покровы.
Использование антисептика. Чтобы обезопасить себя от попадания инфекции, следует обработать поврежденное место антисептиком. Для домашних условий подойдет 5% раствор марганцовки, для приготовления которого следует смешать 1 ч. ложку перманганата калия и 120 мл воды. Необходимо все перемешать и процедить через марлю. Раствор рекомендуется охладить.
Наложение повязки. Первая помощь обязательно включает этот пункт, для которого следует подготовить стерильный бинт или марлевую повязку. В крайнем случае воспользуйтесь чистой тканью. Важно избегать синтетических материй, поскольку они не пропускают воздух. Если есть возможность, то для оказания первой помощи используйте мазевую или гелевую повязку. Когда нарушена целостность кожи, тогда не стоит использовать какие-либо средства, повязка должна быть сухой.
Многие при оказании первой помощи используют неправильные средства, что приводит к усугублению ситуации. Ожог паром нельзя обрабатывать маслом, поскольку в результате повреждение распространится вглубь и возникнет сильная боль.
В том случае если сразу сформировались волдыри, ни в коем случае не прокалывайте их, поскольку существует риск занесения инфекции. При оказании домашней первой помощи ни в коем случае не дотрагивайтесь до обожженного места грязными руками, не используйте спиртосодержащие средства, йод и зеленку.
Важно срочно вызвать скорую помощь, если ожог паром получил ребенок или пожилой человек. Необходимо обратиться к врачу, если есть открытые раны, повреждена голова или паховая область. Скорая понадобится, если площадь пораженной области составляет больше 5%.
Сегодня в аптеках продают современные средства, которые используются при лечении ожоговых областей.
Рассмотрим наиболее популярные из них:
Чаще всего лечение проводят при помощи спрея Пантенол, который содержит декспантенол – вещество, способствующее быстрому заживлению и регенерации тканей. Дополнительные компоненты оказывают обезболивающее действие. Очень удобен способ нанесения, поскольку распыление позволяет избежать механического воздействия на ожог;
Еще одно средство, разработанное на основе декспантенола, крем Бепантен-плюс. Обладает этот препарат противомикробным действием;
Многие используют аэрозоль Олазоль, который имеет в своем составе антибиотик, обезболивающее вещество и облепиховое масло. Такой состав прекрасно подходит для заживления проблемной области.
Для лечения используют и народные средства, которые доказывают свою эффективность уже не один десяток лет.
Предлагаем остановить свое внимание на некоторых рецептах:
Алоэ. Срежьте лист, разрежьте его на половинки и приложите мякотью к обожженной области. Растение поможет уменьшить боль и убрать воспаление;
Мазь с льняным маслом. Возьмите металлическую емкость и растопите в ней 100 г сливочного масла. Добавьте 40 г пчелиного воска и 20 г льняного масла. Смешайте до однородности и прикладывайте готовую мазь на обожженную зону под марлю или бинт;
Яйцо. Хорошие результаты дает обычный желток, который необходимо тщательно взбить, а затем им следует смазать проблемную область;
Крахмал. Для этого народного средства следует смешать 100 мл овсяного киселя и 20 г картофельного крахмала. Хорошенько перемешайте до однородности и нанесите на пораженную область на 20 мин. Менять компресс следует каждые 4 ч.;
Мазь с маслами. Многие народные средства готовят на основе разных масел, например, можно сделать эффективную мазь. Для нее смешайте по 3 ст. ложки облепихового и подсолнечного масла, а еще положите 1 ст. ложку пчелиного воска. Готовой мазью слегка смазывайте больное место каждые 4-6 ч.;
Корень лопуха. Лечение ожогов можно проводить при помощи бальзама, который легко заготовить на будущее и хранить в холодильнике. Возьмите корень молодого лопуха и нарежьте его небольшими дольками, а затем залейте нерафинированным подсолнечным маслом. Поставьте на плиту и варите на протяжении 20 мин. После этого остудите, процедите и храните бальзам в холодильнике. Им следует смазывать проблемные области;
Лук. Возьмите крупную луковицу, измельчите ее в блендере, чтобы получилась кашица. Добавьте к ней льняное масло и тщательно перемешайте. Готовую массу нанесите на марлю и приложите к обожженному месту. Менять повязку необходимо 2-4 раза в сутки.
Теперь вы знаете, что необходимо делать, если был получен ожог паром. Используйте представленные советы и средства, чтобы провести лечение и справиться с неприятными ощущениями, что позволит быстро восстановить поврежденные ткани.
Материалы, размещённые на данной странице, носят информационный характер и предназначены для образовательных целей. Посетители сайта не должны использовать их в качестве медицинских рекомендаций. Определение диагноза и выбор методики лечения остаётся исключительной прерогативой вашего лечащего врача.
Что делать при ожоге? | Компетентно о здоровье на iLive
Что делать при ожоге кожи?
Первое, что делать при ожоге кожи, это промыть под прохладной проточной водой пораженный участок. В случае с термическим ожогом это поможет охладить поверхность кожи и предотвратить дальнейшее поражение. При химическом ожоге вода поможет смыть с поверхности кожи остатки вещества, и остановить обжигающее действие.
Далее, если ожог не значительный, рекомендуется нанести на пораженный участок восстанавливающий эпидермис крем или мазь (Пантенол, Бепантен). При сильных ожогах необходимо как можно быстрее обратиться за медицинской помощью.
Что делать при ожоге руки?
Ожог руки самая распространенная травма. Обычно такие ожоги возникают при касании утюга, огня, кипятка, а также при неаккуратном обращении с химическими веществами. Лечение зависит от силы и площади поражения. Что делать при ожоге руки в первую очередь, это охлаждение обожженной поверхности либо смывание остатков химических препаратов. Дальнейшие действия зависят от того, насколько сильно обожжена рука. Если ожог не сильный, то можно использовать Пантенол, Бепантен и т.п. Если поражена большая часть руки (либо вся рука) необходимо вызвать скорую помощь.
Что делать при ожоге пальца?
Ожог пальца, как и другой части тела, требует безотлагательной первой помощи. Прежде всего, это охлаждение пальца либо смывание остатков химического препарата. Держать палец под проточной холодной водой нужно довольно долга, пока не начнет стихать боль. После этого, при необходимости промокнув чистой сухой салфеткой, нанести на пораженный палец средство для регенерации кожи с противовоспалительным эффектом (Бепантен, Пантенол, Левомеколь). При глубоких ожогах требуется консультация врача.
Что делать при ожоге ноги?
Что делать при ожоге ноги зависит от нескольких факторов (глубина поражения, площадь ожога и т.д.). При любом ожоге важно оказать помощь в первые минуты, т.е. промыть пораженный участок прохладной водой (при термическом ожоге это поможет охладить и уменьшить боль, а при химическом убрать остатки препарата, вызвавшего ожог).
После оказания первой помощи, при незначительных ожогах (без образования волдырей) на пораженный участок нужно нанести средство от ожогов с ранозаживляющими и противовоспалительными свойствами (пантенол, солкосерил и т.п.).
Глубокие ожоги следует лечить под наблюдением специалиста.
Что делать при ожоге лица?
При ожогах лица, многие задают вопрос, что делать при ожоге, чтобы в кратчайшие сроки избавиться от следов.
При глубоких и сильных поражениях не рекомендуется накладывать на лицо повязки с мазями или кремами, поскольку это может помешать специалистам оценить глубину ожогов. При транспортировании в больницу можно покрыть лицо легкой сухой марлевой повязкой, чтобы избежать воздействия внешних раздражителей.
Лечение в стационаре необходимо только при глубоких ожогах, так как возможны повреждения глаз или дыхательной системы.
Лечение легких ожогов проводится в домашних условиях по рекомендациям врача.
При термических ожогах кожи лица после охлаждения кожи, рекомендуется обработка раны охлаждающими кремами, дезинфицирующими мазями. Если нет волдырей можно смазывать пораженный участок медицинским спиртом. Лечение легких ожогов проводится открытым либо полуоткрытым способом (кратковременное наложение компрессов с лекарственными препаратами).
Что делать при ожоге глаза?
Ожоги глаз могут произойти по разным причинам: воздействие высоких температур (пар, кипяток, огонь и т.п.), ультрафиолета, инфракрасного излучения, попадание на слизистую глаза химических веществ.
При ожоге глаза необходимо быстро оказать первую помощь пострадавшему, после чего необходимо дождаться скорую помощь либо самостоятельно приехать в больницу.
Первое, что делать при ожоге глаза, это обильное промывание проточной водой. Использовать какие-либо нейтрализующие растворы не рекомендуется, так как возможны непредсказуемые реакции. Для лечения ожогов специалист назначает обезболивающие и антибактериальные мази, капли, а также физиотерапевтические процедуры.
Что делать при ожоге языка?
В быту широко распространены ожоги языка. Обычно наблюдается легкая степень повреждения, с покраснением и небольшой отечностью, которая возникает из-за слишком горячей пищи, питья. Реже встречаются химические ожоги слизистой языка. Крайне редко ожоги возникают из-за лучевого излучения или электричества.
Что делать при ожоге языка, вопрос, который интересует многих. Итак, при ожоге следует обильно и долго прополоскать ротовую полость холодной водой, после чего можно обработать пораженный участок слабым раствором фурацилина. Если на языке появились волдыри, рекомендуется обратиться за медицинской помощью (возможно, потребуется оперативное вмешательство).
При химических ожогах, после обильного полоскания, рекомендуются обезболивающие препараты, обработка поврежденной слизистой противовоспалительными средствами (тетраборат натрия). Через несколько дней можно использовать средства народной медицины (мед, рыбий жир, масло шиповника, облепиховое). Для скорейшего заживления следует не употреблять продукты, раздражающие слизистую (цитрусовые, соленая, кислая, острая пища).
Что делать при ожоге губы?
Губы являются наиболее нежной частью лица. Ожоги могут быть термическими (кипяток, раскаленные предметы и т.п.) или химическими. Что делать при ожоге губ практически не зависит от вида травмы, в первые минуты после травмы необходимо тщательно промыть пораженный участок проточной водой (исключение составляют ожоги негашеной известью, которые категорически нельзя смывать водой).
Химические ожоги следует обработать нейтрализующими растворами, затем обработать противовоспалительными и ранозаживляющими средствами (пантенол, спасатель, солкосерил).
При появлении волдырей, изъязвлений перед приемом пищи необходимо наносить антисептик. Также стоит отказаться от острой, соленой, кислой пищи на время лечения.
Что делать при ожоге горла?
Что делать при ожоге горла зависит от того, чем вызван ожог. После полоскания горла прохладной водой, при химическом ожоге нужно нейтрализовать действие вещества, вызвавшего ожог (содой или разбавленной уксусной, лимонной кислотой). При термическом поражении слизистой горла после ополаскивания прохладной водой можно дать выпить (или сделать инъекцию) обезболивающего (новокаин). После оказания первой помощи необходима консультация специалиста.
Что делать при ожоге неба?
Первое, что делать при ожоге нёба это попытаться облегчить состояние пострадавшего. Хорошо обезболивает обычная прохладная вода, полоскать ротовую полость нужно до тех пор, пока состояние не улучшится (прекратится жжение, болезненность). После этого рекомендуется использовать противовоспалительные средства (тетраборат натрия). Также хорошим лечебным эффектом обладает мед, который является природным противовоспалительным, заживляющим средством с антибактериальным эффектом.
Что делать при ожоге десны?
Ожог десны может возникнуть не только из-за высоких температур (горячая пища и пр.), но и при попадании на десну химических препаратов (например, во время лечения зубов).
Что делать при ожоге десны определить самостоятельно довольно тяжело, поскольку оценить степень травмы может только врач. При ожоге необходимо оказать пострадавшему первую помощь: снизить действие обжигающего вещества (удалить остатки химического средства из ротовой полости), дать обезболивающее (при сильной боли), прополоскать рот.
Дальнейшие действия зависят от степени травмы. Незначительные повреждения лечатся полосканием растворами с антисептическим действием (фурацилин) и заживляющими средствами (облепиховое масло). Кроме этого, могут быть назначены полоскания ротовой полости травами (ромашка, зверобой) для снижения воспаления и скорейшего выздоровления. Лечение более тяжелых ожогов проводится под наблюдением специалиста.
Что делать при ожоге головы?
Что делать при ожоге головы также зависит от степени поражения, причины травмы и т.п. Возникнуть ожог головы может от длительного пребывания под открытым солнцем без головного убора, при воздействии химических препаратов (покраска волос в домашних условиях, нанесение масок на кожу головы и пр.)., также ожог головы может быть спровоцирован лучевой терапией, раскаленным предметом.
При химическом ожоге необходимо хорошо промыть голову и удалить остатки вещества, при солнечных ожогах (после охлаждения прохладной водой) рекомендуется использовать крема от солнечных ожогов, при термической травме нужно максимально быстро доставить пострадавшего в больницу.
Самостоятельное лечение ожогов головы не рекомендуется, поскольку это может спровоцировать негативные последствия (облысение, инфицирование и пр.)
Что делать при пузыре от ожога?
Образование на поверхности кожи пузырей свидетельствует о глубоком поражении тканей, в этом случае ожоги относят ко второй степени тяжести, т.е. представляющей угрозу для жизни. Пузыри могут образоваться сразу после ожога либо через некоторое время. Обычно на коже появляются пузыри после ожогов кипятком либо после чрезмерного загара. Такие ожоги очень болезненные, кроме этого общее состояние после травмы может значительно ухудшиться.
Прокалывать либо как-либо повреждать образовавшиеся пузыри это то, что делать при ожоге второй степени категорически запрещено. Принять решение о вскрытии пузыря может только специалист, в случае нагноения (при инфицировании и воспалительном процессе). Вскрытие проводится только в стационаре.
Лечение ожогов с образованием пузырей проводится самостоятельно только тогда, когда область поражения не более ладони (обработка противовоспалительными и ранозаживляющими средствами), в остальных случаях требуется госпитализация и лечение в стационаре.
Что делать при ожоге у ребенка?
Ожоги у ребенка требуют срочной помощи. Эффективность лечения ожогов в этом случае зависит от своевременно оказанной первой помощи.
Что делать при ожоге у ребенка зависит от тяжести травмы. Если ожог не большой, нужно сразу промыть его холодной водой, приложить прохладный компресс, обработать рану специальным средством (пантенол, фурацилиновая мазь, Боро-плюс, Спасатель), при необходимости можно наложить повязку. Если обработать рану затруднительно, можно пропитать марлю средством от ожогов и наложить на пораженный участок (менять 2-3 раза в день).
Срочно вызывать скорую помощь нужно в случае, если пораженный участок становится багровым, покрывается волдырями, одежда прилипла к обожженному участку. При небольших ожогах, когда лечение можно проводить самостоятельно, рекомендуется использовать препараты на натуральной основе (с алоэ, медом, облепиховым маслом).
Что надо делать при ожоге?
Первое, что делать при ожоге это не паниковать. Если обожженный участок занимает не более 10%, то ожог практически не представляет угрозу для жизни. Рекомендуется сразу промыть ожог под водой. При термическом ожоге это поможет охладить поверхность и предотвратить повреждения глубоких слоев кожи. В случае ожога химическим средством проточная вода поможет удалить остатки вещества, чтобы не повредить глубокие ткани.
При незначительном ожоге, но с образованием волдырей нужно следить за тем, чтобы не началось воспаление. На инфекцию в очаге поражения может указывать мутная желтоватая жидкость в волдыре, покраснение вокруг. В этом случае нужно срочно обратиться за медицинской помощью.
Сильные, многочисленные и обширные ожоги, а также ожоги слизистых требуют срочной медицинской помощи. До приезда скорой можно обмыть пораженное место прохладной водой и накрыть сухой чистой повязкой.
Как делать перевязку при ожоге?
Перевязки при ожогах необходимы для того, чтобы предотвратить попадание пыли, инфекции и пр. в рану и не вызвать тяжелых воспалений (нагноений).
Повязка на обожженной поверхности не должна быть тугой, чтобы еще больше не травмировать воспаленные участки и не нарушить кровообращение (в противном случае, возможно отмирание тканей). Также повязка должна быть хорошо зафиксирована на ране.
Марлевая повязка при необходимости может быть пропитана лекарством (раствор фурацилина, новокаин).
Что делать при ожоге и как нужно перевязать рану, первые вопросы, возникающие при таком виде травм.
Прежде всего, стоит отметить, что делать перевязку нужно только чистыми руками, на рану нужно наложить стерильную салфетку, затем аккуратно бинтом закрепить её на поврежденном участке (не слишком плотно).
Чего нельзя делать при ожогах?
Чего нельзя делать при ожогах немаловажны вопрос. В результате неправильных действий при таких травмах, процесс заживления и восстановления тканей может увеличиться, кроме этого возможны серьезные последствия (воспаление, нагноение и пр.).
Итак, нельзя обрабатывать сразу после ожога пораженную область жиром (растительным маслом), зеленкой, йодом, спиртом (при глубоких поражениях тканей). Такие действия могут усугубить ситуацию и помешать специалистам определить степень ожога, что приведет к изначально неверному лечению. Также нельзя использовать лед для охлаждения поврежденного участка, так как это может спровоцировать обморожение тканей.
При появлении волдырей нельзя их самостоятельно вскрывать (прокалывать, расчесывать и т.п.), так как это может привести к инфицированию и тяжелому воспалению.
Что делать после ожога?
При ожоге страдает не только обожженный участок тела, но и весь организм в целом. При ожогах, которые занимают более 15 % поверхности тела, возможно значительное ухудшение общего состояния (ожоговая болезнь), поэтому лучше провести некоторое время под присмотром специалистов.
Что делать при ожоге и после него зависит от тяжести травмы. При легком ожоге рекомендуется регулярная обработка раны специальными средствами, при необходимости нужно менять 1-2 раза в день повязку, соблюдать щадящий режим.
При сильных и обширных ожогах требуется госпитализация.
Что делать при ожоге и как оказать первую помощь важно знать каждому, поскольку данные травмы часто случаются не только на работе, но и в быту. Бытовые ожоги занимают лидирующие позиции среди всех видов травм, особенно среди маленьких детей. В такой ситуации главное не растеряться и своевременно оказать первую помощь, которая поможет не только облегчить состояние пострадавшего (уменьшить боль), но и сделать процесс выздоровления более легким и быстрым.
первая помощь и лечение в домашних условиях

Ожоги паром относятся к термическим повреждениям. Такую травму можно получить как на производстве, так и дома, на своей любимой кухне. Степень ожога будет зависеть от расстояния между пораженным участком и источником пара, от длительности влияния на место контакта и от мощности струи пара (если пар действует под давлением).
Фото 1. Получить ожог паром можно как в домашних условиях, так и на производстве. Источник: Flickr (kenga86).
Почему ожог паром опаснее ожога кипятком
Кипяток, соприкоснувшись с кожей, стекает, и контакт оказывается кратковременным, тогда как пар окутывает кожную поверхность, увеличивая время и площадь термического воздействия.
Если учесть, что пар образуется при нагревании воды выше температуры кипения, то становится понятным, что и действует он более агрессивно, чем кипящие жидкости.
Признаки ожога паром
Обычные бытовые ожоги, как правило, вызывают повреждения 1-й или 2-й степени. Характеризуются появлением красных пятен, которые могут сопровождаться появлением волдырей и небольших отеков.
Это важно! Необходимо срочно вызывать скорую помощь, если ожог получил малыш или пожилой человек, а также если воздействие паром было длительным и интенсивным, а обожженная площадь составляет более 10%.
Первая помощь при ожогах паром
При ожогах паром восстановление зависит в том числе и от того, как была оказана первая помощь.
Алгоритм действий при получении травмы не отличается от мер, которые принимают при любых термических ожогах. Первым делом необходимо:
Устранить источник пара.
Аккуратно очистить поврежденное место.
Охладить место ожога с помощью проточной воды или прикладывания льда. Воздействие холодом должно быть не более 20 минут. Одновременно с охлаждением раны нужно принять любой обезболивающий препарат или нанести анестетик
Обработать ожоговую рану: для этого подойдет нейтральный антисептик типа Хлоргексидин, спрей в аэрозольной упаковке Пантенол, пропитанные специальным раствором (но не спиртовым) марлевые салфетки. Эти препараты можно применить только в том случае, если повреждения локальные и неглубокие.
Наложить асептическую повязку: она необходима, чтобы закрыть рану и избежать ее инфицирования. Повязка должна быть стерильной, дышащей, асептической и сменяемой каждые 4 часа.
Это важно! Не стоит поливать обожженное место маслом или прикладывать мочу. Жир образует пленку, которая будет мешать теплообмену, а моча может быть источником дополнительной инфекции.
Диагностика степени ожога
Чтобы оказать правильную первую помощь при ожогах паром, нужно знать насколько серьезна ситуация.
Глубина и площадь поражения определяют степень ожога. Их всего четыре. Но четвертая степень при ожогах паром встречается крайне редко.
Первая степень – покраснение кожи и жгучая боль, при надавливании на этот участок наблюдается её кратковременное побледнение.
Наличие пузырей – это как минимум вторая степень. Пузыри в тяжелых случаях могут лопаться и лоскутами свисать с ожоговой раны. При этом глубокие слои кожи, ее чувствительность и сосуды не пострадали.
Третья степень – это всегда тяжелое глубокое поражение базального слоя кожи. Повреждаются сосуды, сальные железы, нервные окончания и фолликулы волос. Если хотя бы фрагменты их сохраняются, это значит, что возможна островковая эпителизация без рубцевания (стадия 3-А). Если же все полностью уничтожено,
Четвертая степень — обугливание. Поражены не только все слои кожи, но и подкожно-жировая клетчатка, кости, мышцы.
Площадь поражения можно определить с помощью правила ладони (считается, что взрослая ладонь – это приблизительно 1% кожных покровов человека.)
Это важно! При ожоге, по размеру более 10% кожи нужно отнестись со всей серьезностью. Чем ближе ожог к голове, тем тяжелее состояние пострадавшего.
Лечение ожогов паром
Лечение 1-2 степени ожогов можно проводить амбулаторно. Ожоги 3-4 степени требуют терапии в условиях стационара.
Медикаментозное лечение
Специалисты в качестве экстренной помощи применяют обезболивание. И после того, как оценят опасность парового ожога, проведут диагностику, назначают необходимые препараты и процедуры.
Ожоги предполагают применение средств противовоспалительных, регенерирующих и антибактериальных, даже если повреждение не инфицировано, но чтобы не допустить этого, на этапе восстановления требуется принять профилактические меры против развития бактериального процесса.
Народные средства
В народной медицине есть много рецептов для лечения термических ожогов, но они актуальны только при 1-й и начальной 2-й степени. В остальных случаях они могут серьезно навредить. Более того, время будет упущено, а полноценное восстановление целиком зависит от своевременно оказанной помощи. Поэтому не стоит пытаться пользоваться рецептами народной медицины при сильных ожогах, лучше немедленно вызывать неотложку.
Не всегда в домашней в аптечке есть все, что нужно от ожогов. Вот тогда и могут пригодиться народные рецепты в виде примочек или компрессов.
Примочки
Снять жжение после ожога паром помогут цветки клевера лугового, предварительно обработанные кипятком. Их можно завернуть в стерильную салфетку или просто проглаженную горячим утюгом марлю и приложить к ране
Отвар коры дуба, холодный чай, сок алоэ, сок черноплодной рябины – смачивается покрасневшее место ожога, хорошо снимает болевые ощущения.
Раствор мумие (3 грамма мумие растворить в стакане охлажденной кипяченой воды, смачивать марлю и прикладывать к ране)
Заварить чистотел, смочить в отваре ватный или марлевый тампон и приложить его к месту парового воздействия.
Между двумя слоями марли поместить холодный белок куриного яйца и приложить к ожогу.
Компрессы
Натертый на терке сырой картофель, завернутый в бинт, менять по мере нагревания – помогает охладить и снять отечность
Кашица из свежих листьев лопуха или подорожника – снимает боль
Свежие листья белокочанной капусты – охлаждают рану и снимают боль
Вареная луковица измельчается до кашицы, добавляется несколько капель льняного масла, в марлю, на рану – облегчает состояние.
Осложнения и последствия
Если допущена инвазия ожоговой раны, то может развиться флегмона подкожной клетчатки или стрептококковая/стафилококковая пиодермия. И то и другое — хроническое гнойное поражение кожи. Лечится долго и сложно.
Образовавшиеся после парового ожога шрамы и рубцы ограничивают подвижность конечностей, а появление косметических дефектов, особенно на видимой части тела, приводит к психологической травме и тяжелой депрессии.
Ожоги дыхательных путей второй и третьей степени опасны нарушением дыхательной функции. Реабилитация после таких ожогов довольно длительна.
Фото 2. Для защиты органов дыхания нужно использовать защитные маски или респиратор. Источник: Flickr (Heather Pfoutz).
Профилактика ожогов паром
Любая профилактика ожогов – это соблюдение техники безопасности.
Имея дело с паром на производстве и в быту, необходимо соблюдать осторожность. Особенно важно не оставлять без внимания детей, которые из любопытства могут находится рядом с кипящими жидкостями, от которых идет пар.
Важно проводить беседы с подростками, предупреждая о возможной опасности.

Как выбрать лучшую мазь от ожогов? (с иллюстрациями)
Один из лучших способов помочь заживить ожог — нанести на него мазь после обливания пораженного участка холодной водой. Как только область высохнет, мазь от ожогов поможет коже чувствовать себя лучше, но есть несколько типов. Выбор лучшей мази будет зависеть от того, какой это ожог, а также от того, нужно ли вам нанести на эту область обезболивающее.
При сильных ожогах нужна мазь с антибиотиком.
При ожоге первой степени лучшим выбором, как правило, является мазь с алоэ вера. Обычно нет необходимости получать рецептурные лекарства или даже лекарства с антибиотиками, так как это самый легкий тип ожога. Алоэ вера обладает мягким охлаждающим эффектом, который облегчает боль при заживлении пораженной области. Вы можете купить бутылку чистого алоэ вера или разрезать лист растения алоэ вера для бесплатного естественного лечения. Вы должны использовать этот продукт в течение как минимум нескольких дней после ожога, хотя вы можете использовать его до тех пор, пока вам нужно почувствовать некоторое облегчение в этой области.
Гель алоэ вера иногда используется для успокоения ожогов и ускорения заживления.
Если вы имеете дело с ожогом второй степени, у вас, вероятно, есть волдыри, которые можно лечить с помощью мази от ожогов, которая немного сильнее, чем алоэ вера.Основной вид мази от ожогов второй степени — сульфадиазин серебра. Он известен своей способностью лечить и одновременно предотвращать инфекцию, поскольку представляет собой крем с антибиотиком. Для достижения наилучших результатов вам нужно обильно намазать кожу, а затем наложить марлевую повязку на область, чтобы ускорить заживление. Обратите внимание, что при ожоге третьей степени вам следует немедленно обратиться за медицинской помощью, поскольку имеющиеся на рынке средства от ожогов обычно не помогают при сильных ожогах.
Мазь от ожогов может принести столь необходимое обезболивание.
Многие люди почти так же озабочены устранением боли, связанной с ожогами, как предотвращением инфекции и заживлением пораженного участка. Если у вас ожог первой степени, вам обычно не требуется мазь с обезболивающим, вместо этого вам следует принимать ибупрофен, напроксен или ацетаминофен для снятия боли. Однако если у вас ожог второй степени, вы можете использовать гель с добавлением обезболивающего.Типичным обезболивающим является лидокаин, который снимает дискомфорт от ожога. Для его покупки рецепт не требуется.
Ожог второй степени следует прикрыть марлей после нанесения рекомендованной мази. Врач должен очистить и перевязать ожог третьей степени.Незначительные ожоги перед нанесением мази следует обработать холодной проточной водой.
чем заняться дома? Методы лечения ожогов
Пар, образующийся при кипении жидкости, сгорает намного сильнее, чем горячее вещество в емкости. Зная механизм получения парового ожога и возможные последствия, можно справедливо справиться с этой ситуацией. Так легко заблудиться в поиске верного метода устранения последствий парового ожога.Что делать дома?
Очень важно понимать, как бороться с такого рода повреждениями, нужно знать способы оказания неотложной первой помощи и средства правовой защиты, чтобы не усугублять ситуацию.
Для начала стоит изучить степень тяжести травмы, ведь это показатель, который позволит правильно подобрать лечение ожога паром.
Полученные термические ожоги от пара бывают четырех основных степеней тяжести.
1-я степень
Первая степень характеризуется покраснением кожи в области повреждения, отечными и болезненными ощущениями. Такой ожог проходит через пять дней.
2-я степень
О второй степени ожога от пара свидетельствует тот факт, что через некоторое время начинают появляться пузырьки, наполненные плазменной жидкостью, которая накапливается при свертывании белка, содержащегося на коже. Также отмечаются покраснение и припухлость. Ожог такой степени проходит через две недели.
3-я степень
Третья степень характеризуется поражением мышц, так как нагретые вещества проникают в ткани кожи. После этого начинают появляться волдыри, которые затем лопаются и образуют поражения большой площади. Период заживления очень вялый и длительный, потому что из-за открытых ран ожога паром рук, например, может появиться нагноение.
4-я степень
Четвертая степень ожога паром может привести к глубоким и серьезным повреждениям, например обугливанию кожи.Лечение последствий проходит только в стационарных условиях и под строгим контролем специалистов. Эта степень ожога характеризуется длительным процессом заживления.
Нетрудно понять, что наиболее опасны ожоги третьей и четвертой степени от пара. Если больной повредил более 10% площади, то требуется срочная госпитализация человека, причем, как правило, в специализированные отделения для лечения ожогов паром. Что делать дома? Об этом дальше.
Чаще всего паровые ожоги бывают первой и второй степени. В таких случаях немедленная первая помощь в домашних условиях не составит труда. Паровые ожоги третьей и четвертой степени обычно возникают при крупномасштабных промышленных авариях или производственных травмах.
Чаще всего люди обжигают руки в повседневной жизни горячим кипятком или кипятком, используемым в быту.
Первая помощь при паровом ожоге
Порядок оказания первой помощи при паровом ожоге следующий:
Сначала необходимо поврежденное место, чтобы избавиться от лишней одежды, украшений, часов и т. Д.При необходимости воспользуйтесь ножницами, чтобы не повредить поврежденную кожу еще больше.
Тогда, срочно, необходимо охладить поврежденный участок кожи. Как правило, достаточно 10-20 минут под струей, направленной на ошпаренный участок холодной проточной воды. Если вдруг поблизости нет источника воды, следует использовать лед или другие очень холодные предметы. Но стоит помнить, что злоупотребление льдом может повредить жертву, убив клетки эпидермиса, поэтому этот процесс охлаждения должен длиться не более 5-10 минут.Что делать в домашних условиях при паровом ожоге, многих интересует.
Как и при других вариантах термического ожога, травма доставляет человеку очень жгучую боль. Все потому, что после контакта с высокими температурами кожа еще некоторое время продолжает нагреваться. Поэтому очень важно вовремя остудить рану при низких температурах, ведь это остановит повреждение тканей эпидермиса и снимет боль. Из-за воздействия холода температура поврежденного участка снизится, что уменьшит распространение термического повреждения.
После снятия боли необходимо обработать рану противовоспалительными препаратами. Например, перманганат калия (марганец) часто используют как антисептик для обеззараживания ран от ожогов. Для приготовления раствора 1 г продукта следует развести в 150 г воды и тщательно перемешать. Полученный раствор нужно процедить через марлевую ткань, ведь если кристаллы марганца упадут на рану, ожог может усилиться. В инструкции по применению перманганата калия прописано его назначение для лечения ожоговых ран, язв и т. Д.Если вы сомневаетесь и боитесь использовать это средство, лучше пропустите этот шаг.
Далее очень важно наложить повязку. После обработки раны на место травмы наложить повязку стерильной и максимально чистой повязкой. Необходимо использовать ткань, хорошо пропускающую воздух, желательно натурального состава.
Предварительно ожог необходимо обработать лечебной мазью от ожогов (спрей «Олазол», например), различными противожоговыми средствами и гелями. Необходимо приложить их к поврежденному участку кожи, немного постоять, а затем наложить повязку, служащую своеобразной защитой раны от инфекций, находящихся поблизости.Противожоговые средства должны храниться у всех в домашней аптечке.
О народных методах лечения ожогов рассказывается ниже.
Помните, что ожоги нельзя смазывать маслом или обычным кремом. Эти средства препятствуют выделению тепла, создавая препятствие, а значит, время заживления ранки увеличится и болезненные ощущения исчезнут. Если на волдырях образовались волдыри, то ни в коем случае нельзя повредить их целостность, иначе в рану может попасть инфекция.
Почему паровая горелка опаснее ожога кипятком?
Точки кипения жидкости и этой пары различаются. Температура пара может быть намного выше температуры воды, особенно под давлением. Вот почему паровой ожог намного тяжелее и сильнее, а значит, опаснее.
Если в тело человека попала горячая жидкость, то она быстро остывает до температуры 36,6 ° C. Когда пар переходит из газообразного состояния в жидкость, образуется конденсат, который выделяет еще больше тепла.Это еще одна причина опасности ожога паром.
Лечение
Помимо традиционных общепринятых методов лечения, многие люди используют народные средства. Их использования, конечно, недостаточно в борьбе с ожогами, но они все же могут помочь в процессе заживления. Но в аптеке также можно купить различные мази или спреи, снимающие боль и ускоряющие регенерацию тканей.
Инструкция по применению спрея «Пантенол» от ожогов поможет правильно им пользоваться.
Народные рецепты
Наряду с ожоговыми средствами существует множество народных рецептов и советов по борьбе с травмами. Несмотря на развитие современной индустрии, популярность народных средств не уменьшается, ведь их огромное преимущество в том, что все необходимое находится в шаговой доступности. Перечислим несколько эффективных народных средств:
Пена, образующаяся при чрезмерном взбивании яичных белков, отлично подходит для нанесения на место ожога.
При ожоге также эффективно натирать картофель и морковь.Для усиления эффекта можно добавить к полученной массе мед: 1 чайная ложка на 100 г массы. Полученную смесь наносят на поврежденный участок кожи.
Также место ожога можно намазать соком алоэ, который выделяется при срезании листа растения. Или растереть его в кашицу и положить на рану.
Можно размягчить лист подорожника или капусты и нанести на поврежденный участок кожи на десять минут.
Смешайте 100 г сливочного масла, 20 г льняного семени, 100 г растопленного натурального пчелиного воска.Нагрейте эту смесь на водяной бане пять минут, а затем охладите, медленно помешивая. Sl
9 домашних средств от ожогов и ожогов
Мы включаем продукты, которые, по нашему мнению, будут полезны нашим читателям. Если вы покупаете по ссылкам на этой странице, мы можем заработать небольшую комиссию. Вот наш процесс.
Серьезность ожога или ожога будет определять, нужно ли человеку обращаться за неотложной помощью. Не все ожоги требуют посещения больницы, и иногда человек может лечить ожог или ожог дома.
Хотя ожог или ожог могут быть чрезвычайно болезненными, люди могут помочь облегчить боль, уменьшить ожоговые повреждения и снизить риск инфицирования ожогов первой и второй степени, используя предметы, уже находящиеся в доме, в еде. в шкафу, либо на полке местного магазина.
Есть также множество средств, которые нельзя использовать людям. Многие из них не работают эффективно и могут даже увеличить вероятность заражения.
Врачи измеряют ожоги по шкале от первой до четвертой степени.Обычно ожоги первой и второй степени лечат в домашних условиях. Однако человеку с ожогами третьей и четвертой степени следует как можно скорее обратиться за медицинской помощью.
В этой статье мы объясним, какие домашние средства подходят, а какие нет. Мы также даем рекомендации, как распознать, когда ожог требует лечения.
Есть целый ряд домашних средств от ожогов, которые люди могут попробовать.
Следующие домашние средства могут помочь человеку безопасно и эффективно лечить ожоги первой и второй степени.
1. Обработка ожога холодной водой
Протекание ожога первой или второй степени холодной водой в течение 20 минут может охладить кожу, успокоить ожог и предотвратить дальнейшие травмы.
Это средство имеет два положительных эффекта. Он уменьшает или прекращает боль, а также предотвращает усиление ожога и повреждение более глубоких слоев кожи.
2. Очистите ожог
После обработки ожога под холодной водой необходимо тщательно очистить ожог. Людям следует использовать мягкое антибактериальное мыло и избегать чистки.
Осторожная очистка ожога поможет предотвратить заражение. Если в ожоге развивается инфекция, это может помешать процессу заживления. Если ожог не зажил должным образом, человеку может потребоваться медицинская помощь.
3. Повязки
Человеку может не понадобиться закрывать легкие ожоги первой или второй степени повязкой, если ожоговые пузыри не открыты.
Однако, если расположение ожога означает, что вероятно натирание, если грязь может легко попасть на кожу или если начали сочиться волдыри, повязка может стать барьером против инфекции.
Важно наматывать повязку свободно и избегать наложения липких повязок непосредственно на рану.
4. Кремы с антибиотиками
Если на ожоге появляются открытые волдыри, можно использовать кремы и мази с антибиотиками.
Кремы с антибиотиками могут помочь предотвратить инфицирование раны и ускорить заживление ожога.
После нанесения крема с антибиотиком закройте все открытые волдыри, чтобы защитить рану от инфекции.
5. Безрецептурные обезболивающие
Ожоги первой и второй степени вызывают боль до тех пор, пока не заживают.Человек может захотеть принять лекарство, чтобы уменьшить боль и отек.
Ибупрофен — безопасное и эффективное болеутоляющее. Это нестероидный противовоспалительный препарат (НПВП), который также может уменьшить воспаление.
6. Держитесь подальше от солнца
Хранение ожога в тени на улице в жаркую или солнечную погоду может помочь уменьшить как боль, так и риск усиления или углубления ожога.
Если избежать попадания на солнце невозможно, человек должен носить свободную одежду, закрывающую рану.
7. Алоэ вера
Алоэ вера входит в состав многих кремов, солнцезащитных и увлажняющих средств. Его гелевая форма является местным средством для лечения ожогов и ускорения заживления ран.
Алоэ обладает естественным противовоспалительным действием, способствует хорошему кровообращению. Он также обладает антибактериальными свойствами, которые останавливают рост бактерий.
8. Мед
Систематический обзор 2018 года показал, что мед может принести некоторую клиническую пользу, когда человек наносит его на ожоги.
Нанесение меда на повязку, а затем наложение ее на ожог, может помочь стерилизовать пораженный участок и предотвратить инфекцию. Он также успокаивает обожженную кожу и частично облегчает боль.
Однако обзор показал, что доказательства были «ограниченного качества».
9. Пластиковая пленка
Национальная служба здравоохранения Соединенного Королевства рекомендует использовать бытовую пластиковую пленку как потенциальное домашнее средство от ожогов. Лучше всего наложить стерильную пленку на ожог вместо того, чтобы обматывать конечность.При ожогах рук хорошей альтернативой будет стерильный прозрачный пластиковый пакет.
Исследование риска заражения, проведенное в 2014 году при наложении полиэтиленовой пленки на ожог, показало, что развитие инфекции крайне маловероятно.
Советы по лечению ожогов передавались из поколения в поколение. Однако нет никаких доказательств, подтверждающих эффективность многих из следующих средств.
Некоторые из этих предложений не только неэффективны, но и могут усугубить ожог.
Избегайте следующих средств, если нужно успокоить ожог.
Масла
Многие люди утверждают, что эфирные масла, а также некоторые обычные кулинарные масла, такие как кокосовое и оливковое масло, могут помочь при ожогах.
Однако масла удерживают тепло, не позволяя ему уйти от ожога. Удерживание тепла может вызвать усиление ожога, а не заживление.
Некоторые производители эфирных масел заявляют, что их продукт может помочь излечить широкий спектр кожных проблем и ран.
Некоторые исследования подтверждают использование эфирных масел, но это результаты небольших исследований.Никаких крупномасштабных исследований на людях для изучения связи между использованием эфирных масел и заживлением ожогов не проводилось.
Масло
Многие люди думают, что растирание сливочного масла на ожоге способствует более быстрому заживлению. Однако сливочное масло действует аналогично другим маслам и удерживает тепло, что может усугубить ожог.
Нет научных данных, подтверждающих использование сливочного масла для лечения ожогов.
Яичные белки
Еще одно средство, которого следует избегать, — это намазывать сырой яичный белок на ожог, чтобы облегчить боль.Нет никаких доказательств того, что сырое яйцо помогает.
Более вероятно, что яйцо распространит больше бактерий в ожог, что может увеличить риск заражения.
Ice
Многие люди обращаются к льду, а не к холодной воде, чтобы помочь с ожогом, думая, что холодная температура льда будет более эффективно охлаждать обожженную кожу.
Однако лед может принести больше вреда, чем пользы, и может вызвать дополнительное раздражение обожженной кожи. При контакте кожи со льдом человек может получить холодный ожог.
Зубная паста
Некоторые люди считают, что нанесение зубной пасты на место ожога может помочь. Однако зубная паста не стерильна и может способствовать распространению бактерий в ожог.
Ожоги делятся на четыре категории:
Ожог первой степени: это наименее тяжелый тип ожога. Повреждает только внешний слой кожи.
Ожог второй степени: более серьезный, чем ожог первой степени, поражающий более глубокие слои кожи.
Ожог третьей степени: ожог этой категории поражает все слои кожи и требует лечения в больнице.
Ожог четвертой степени: это самый тяжелый вид ожога, который вызывает повреждение костей и суставов.
Домашнего лечения ожогов первой и второй степени часто бывает достаточно для устранения первоначальной боли и воспаления. Обычно никаких осложнений не бывает, и выздоровление происходит без активного лечения.
Ожоги — это ожоги, вызванные горячей жидкостью, и врачи измеряют их по аналогичной шкале.
Ожог первой степени заживает в течение 7–10 дней.Ожог второй степени заживает обычно через 2–3 недели. Человек должен следить за ожогом на предмет признаков инфекции, которая может потребовать медицинской помощи.
Типичные симптомы ожогов первой степени включают:
покраснение
болезненность или болезненность
незначительный отек
шелушение по мере заживления ожога
Типичные симптомы ожога второй степени включают:
крайнее покраснение
очень болезненная или болезненная кожа
волдыри, которые могут лопаться и сочиться
Хотя ожоги первой и второй степени обычно не требуют медицинской помощи, люди должны следить за ожогом на предмет признаков его ухудшения.
Ожоги первой степени могут перерасти в ожоги второй степени. Через несколько часов на коже могут появиться симптомы более глубокого повреждения.
Если человек получает ожог второй степени, который не улучшается или не ухудшается, ему следует обратиться за медицинской помощью.
На что следует обратить внимание:
ожог, охватывающий область кожи размером более 3 дюймов
ожоги вокруг суставов, таких как колени и локти
ожог, поражающий лицо, пах, ступни, руки , или ягодиц
Ожоги третьей и четвертой степени требуют немедленной медицинской помощи.Врачи обычно считают эти ожоги опасными для жизни. При такой серьезности ожога не следует пробовать домашние средства.
Большинство людей с ожогами первой и второй степени полностью выздоравливают за короткое время.
В течение этого времени человек должен следить за чистотой ожога. Человеку следует обратиться за медицинской помощью, если он подозревает инфекцию, если рана покрывает большую площадь или если она не заживает в разумные сроки.

Как построить своими руками угловой камин: Угловой камин своими руками пошаговая инструкция

Янв 14, 2021 автор Разное

Угловой камин своими руками пошаговая инструкция

Если строится или уже построен загородный дом, то в нем всегда можно найти место для камина, тем более что об этом многие мечтают. Чрезмерно массивные камины непросто разместить в небольшом помещении, а кроме того, они имеют сложную внутреннюю конструкцию, недоступную новичку в печном деле для самостоятельного возведения. Иное дело — угловой камин. Можно сказать, что этот вариант подойдет даже для самой маленькой комнаты, так как занимает «скромную» часть полезной площади, но зато способен в полной мере принести в дом максимум уюта и создать особый стиль.

Угловой камин своими руками пошаговая инструкция
Кроме того, угловой камин своими руками пошаговая инструкция по возведению которого необходима для самостоятельного строительства, может попробовать сложить даже начинающий печник.
Достоинства углового камина
Содержание статьи
Существуют угловые камины различных моделей. Некоторые из них выведены только из кирпича, а другие скомбинированы из металлических элементов и кирпичной кладки. Какой лучше выбрать – будет зависеть от предпочтения собственника жилья и от его финансовых возможностей. Нужно отметить, что комбинированный камин обойдется несколько дешевле, нежели тот, в возведении которого использовался исключительно кирпич.
Стоит оценить преимущества углового камина, чтобы понять, насколько выгодно в определенных условиях устанавливать именно его:
Первое – это экономия средств на материал для постройки, так как его потребуется гораздо меньше, нежели на возведения пристенного или островного камина.
Второе – это рациональное использование площади, так как компактность сооружения позволяет установить его как в небольшом дачном домике, так и в коттедже с достаточно большой площадью.
Третье – это сравнительно несложная схема-порядовка, в которой под силу разобраться даже начинающему мастеру. Даже при не совсем удачной внешней кладке, ее можно закрыть отделочным материалом, таким, как декоративная штукатурка, керамическая плитка для камина или готовый каменный портал. Причем некоторые варианты нанесения штукатурки могут быть выполнены в виде сложных эксклюзивных рельефных рисунков.
И, наконец, эстетическая и функциональная ценность постройки. Камин сделает комнату уютной, что позволит в комфорте провести около него ненастные дни и вечера.
Проект камина
Предварительные наброски
Чтобы процесс возведения углового камина в комнате прошел успешно, необходимо в первую очередь сделать подробный проект и эскиз будущего отопительного сооружения. Лучше, конечно же, закладывать фундамент камина вместе с основанием дома, при этом нужно помнить, что они не должны быть между собой связаны.

Предварительный эскиз будущего камина
Можно вписать угловой камин и в одну из комнат уже выстроенного дома, но при этом придется провести тщательные расчеты, чтобы его дымоход не уперся в балку чердачного перекрытия или стропильную ногу.
Работы по проектированию проводятся следующим образом:
Для начала нужно определить комнату и угол в ней, где будет установлен камин.
Далее, на листе бумаге нужно выполнить небольшой рисунок-эскиз, который позволит визуально определить, насколько выбранный вариант будет «к месту» именно в этой комнате и в стиле ее оформления.
После этого, учитывая схему конструкции чердачного перекрытия и стропильной системы, производится создание чертежа-проекта камина.
Вариант чертежа камина
Угловые камины могут отличаться между собой некоторыми элементами конструкции. Например, в нижней его части можно обустроить камеру для просушки дров, или же поддувальную камеру, оборудованную дверцей или металлическим выдвижным ящиком. С двух боковых сторон от каминной топки иногда размещают кирпичные тумбы, используемые, как декоративные полки для установки каминных аксессуаров или напольных ваз.
Каминная топка может иметь разные формы. Она бывает прямоугольной, квадратной, трапециевидной или полукруглой. В каждой разработанной модели свой вариант топочной ниши. Выбирая камин для себя, нужно сразу же обратить внимание и на этот элемент, так как впоследствии его будет сложно переделать.
Кроме того, угловой камин может быть с топкой из шамотного кирпича или же с готовой металлической, встраиваемой в конструкцию. Такие металлические камеры снабжены дверцей с жаростойким стеклом, которая позволяет наслаждаться видом огня и в то же время – не пропускает в комнату продукты горения. Для тех, кто любит открытый огонь и аромат горящих дров, дверца не станет препятствием, так как ее всегда можно открыть.

Готовая металлическая топочная камера для камина
Все желаемые элементы нужно сразу же включить в проект и эскиз камина, а затем по нему постараться подобрать порядовку, разработанную профессионалами-печниками.
Расчеты линейных параметров камина
Чтобы камин нормально функционировал и отвечал всем критериям безопасности, нужно знать, что следует учесть, производя расчеты:
Для качественной и безопасной работы любого отопительного прибора необходимо создание оптимальной тяги – для того, чтобы исключить задымление в помещениях и, вместе с тем, для максимально длительного сохранения тепла. Кроме этого, нормальная тяга поможет быстро разжечь камин и поддерживать допустимую интенсивность огня. Общая конструкция камина должна сочетать:
Высокую теплоотдачу, быстрый и равномерный прогрев сооружения.
Камин не должен выстуживать дом во время простоя, то есть требуется создать условия для перекрытия дымоходной трубы.
Эстетичный внешний вид и компактность.
Именно эти факторы учитываются и просчитываются во время составления проекта. Во многом они зависят от площади, которую должен нагреть камин.
Топка камина
Выбор правильного размера топки напрямую влияет на обогрев помещения и создания комфортной атмосферы.
Расчет размера этого элемента производится исходя из площади комнаты. Упрощенно для этого площадь делят на 50 — полученное значение покажет примерный размер окна топки. Так, Для небольшой комнаты достаточно камина с топочным проемом площадью от 0,32 до 0,54 м².
Можно воспользоваться таблицей, которая поможет без труда произвести расчеты этого важного параметра для хорошей функциональности камина:
Размеры различных элементов камина, мм Площадь помещения, м².
12 15 20 25 30 40
Ширина портала 400 500 600 700 800 900
Высота портала 420 490 560 630 700 770
Глубина топки 300 320 350 380 400 420
Высота задней стенки Не менее 360
Ширина задней стенки топки 300 400 450 500 600 700
Высота дымосборника 570 600 630 660 700 800
Сечение дымохода, имеющего шероховатые внутренние стенки 140×270 140×270 270×270 270×270 270×400 270×400
Сечение дымохода с гладкими внутренними стенками 140×140 140×270 140×270 270×270 270×270 270×270
Лучшим пропорциями каминного окна считается соотношение 3:2, причем высота должна быть меньше ширины очага.
Не менее важным параметром является глубина топочной камеры — от нее напрямую будет зависеть эффективность работы камина. По стандартам она должна быть равна ⅔ или ½ от высоты топки.
Если указанные параметры непродуманно, в угоду экономии или внешнему виду увеличивают, то значительно снижается теплоотдача, так как большая часть тепла будет уходить напрямую в трубу. Останется только любоваться интенсивным пламенем от огня, едва успевая подкладывать в камин дрова.
А при уменьшении глубины топочной камеры в соотношении с ее высотой, есть риск регулярно получать задымление помещения — это означает копоть и сажу на стенах, потолке, предметах мебели и аксессуарах. Да и крайне небезопасной станет эксплуатация такого камина
Дымоход для камина
Чтобы не происходило задымления, кроме правильного расчета топки не менее важными будут параметры дымохода, так как они тоже влияют на создание нормальной тяги и активность горения дров.
Требуется правильно определить диаметр канала или размер прямоугольного сечения дымоходного отверстия и высоту трубы. По стандартам безопасности, диаметр дымохода не может быть меньше, чем 150 ÷ 170 мм, или же прямоугольное сечение должно составлять 1/10 размера топочной камеры.

Правильное расположение дымоходной трубы относительно конька крыши
Дымоотводная труба обычно поднимается не ниже, чем на пять метров, но иногда потребуется и более значительная высота. Этот параметр будет зависеть от того, в какой области крыши она будет расположена, и от высоты конька кровли.
Материалы для камина и необходимые инструменты
Составив проект и произведя расчеты, переходят к подбору и приобретению строительных материалов. Сразу нужно определиться, будет ли камин отделываться декоративным материалом, или же его кладку планируется сделать «под расшивку». От этого зависит, какой кирпич можно будет выбрать для кладки.
Так как работы по возведению камина начинаются с фундамента, и только после его готовности переходят к выкладыванию топки и дымоотводной трубы, то и начать перечисление необходимых материалов стоит именно с него.
Фундамент
Так как планируемое строение не настолько массивно, как полноценная печь, устраивать мощный фундамент нет необходимости. В случае если для дома был возведен плитный, хорошо заглубленный фундамент, то под легкий угловой камин он вполне подойдет в качестве основы. Если же фундамент ленточный, то над основанием для камина придется поработать дополнительно.
Гидроизоляция необходима для любого строения — она надежно будет защищать его от капиллярного проникновения влаги от почвы и позволит простоять ему без повреждений длительное время. Поэтому необходимо приобрести гидроизоляционный материал — это может быть рубероид или же плотная полиэтиленовая пленка.
Потребуются щебень и песок для устройства подушек фундамента и изготовления бетонного раствора.
Для изготовления опалубки потребуется доска. Применяют два способа изготовления опалубки — временную и стационарную. При выборе временного варианта, после того, как фундамент наберет прочность и будет готов к дальнейшим работам, опалубка демонтируется, а в зазоры, оставшиеся от нее, между грунтом и бетоном засыпается песчано-гравийная смесь.
Кроме досок для опалубки часто используют металлический лист, особенно в тех случаях, когда фундамент имеет полукруглую или другую сложную форму.
Арматура в виде металлических прутьев диаметром 8 ÷ 10 мм. Арматурные прутья связываются между собой стальной проволокой, образуя сетку.
Другой вариант – приобретение готовой армирующей стальной сетки с ячейками 50 – 80 мм.
Стены камина и дымоход
Для возведения самого камина и дымохода потребуются следующие материалы:
Для кладки стен, топки и дымохода будет необходимо приобрести два вида полнотелого кирпича — красный и шамотный.
Качественный красный керамический кирпич
Цены на шамотный кирпич
~~шамотный кирпич~~

— Если камин будет оформляться расшивкой, то необходимо выбирать высококачественный керамический кирпич. В том случае, когда предполагается внешняя отделка камина, подойдет и рабочий (рядовой) кирпич.
— Шамотный огнестойкий кирпич используется для кладки топочной камеры и начала дымоходной трубы.

Огнестойкий шамотный кирпич
Цены на керамический кирпич
~~керамический кирпич~~

Кирпич рассчитывают поштучно, и это количество зависит от порядовки, выбранной модели. Даже для небольшого углового камина может потребоваться от 350 до 650 штук. Приобретая кирпич, нужно к общему количеству добавить 10 ÷ 12% резерва – он пригодится на случай бракованных экземпляров или непредвиденной порчи в результате подгонки в соответствии с порядовкой.
Для кладочного раствора могут быть использованы традиционные материалы, такие, как глина, песок и цемент. Однако, нужно отметить, что для печных работ очень сложно подобрать нужную жирность глины и оптимальные пропорции, и если нет опыта в этом процессе, то лучше воспользоваться готовыми составами, требующими только правильного приготовления, технология которого указана на упаковки. Такие составы для кладки можно приобрести в специализированных магазинах в виде сухих строительных смесей.
Готовая сухая строительная смесь для кладки камина
Нужно знать и еще одну тонкость, рекомендованную опытными печниками — кладку топочной камеры, осуществляемую с шамотным кирпичом, следует выполнять на протертый раствор, изготовленный из глины с минимальными доба
пошаговая инструкция с фото и видео, кладка, монтаж и прочее
Камины уже не считаются роскошью. Можно, конечно, купить и электрический, но он не заменит настоящего никогда. Идеальным вариантом станет угловая конструкция. Она не займёт много драгоценного места. Это сооружение вполне можно построить своими руками, не привлекая специалистов.
Преимущества угловых каминов
Существует огромное количество различных моделей каминов. Это касается как их дизайна, так и материалов для их сооружения. Их можно построить только из кирпичей (что будет дороже), а можно к кирпичной кладке добавить металлические элементы и сэкономить средства. В любом случае в первую очередь нужно отметить положительные характеристики выбора такой постройки.
Фронтальные камины требуют гораздо большего количества строительных материалов, нежели угловые. Таким образом, идёт экономия.
Камин, расположенный в углу комнаты, не занимает много места, он получается достаточно компактным. Поэтому его прекрасно можно выстроить как в большом загородном коттедже, так и в маленькой комнате на даче.
Справиться с возведением такой, казалось бы, сложной конструкции, справиться сможет даже новичок в печных делах.
Вариант камина с декоративной отделкой под мрамор
Проектирование
Эскиз
До начала всех работ необходимо понять для себя, какой камин вы хотите. Для этого нужно выбрать место, где будет строиться будущее сооружение и, глядя на него, нарисовать примерный внешний вид конструкции. Продумайте на этом этапе кирпичные тумбы по бокам, при необходимости место для сушки дров или поддувальную камеру, форму каминной топки, которую можно купить в готовом виде из металла. В ней будет встроена дверцы из огнеупорного стекла. В общем, постарайтесь изобразить максимально точный эскиз проекта. Это значительно облегчит дальнейшую работу. Необязательно обладать для этого навыками художника или чертёжника. Этот рисунок облегчит вам создание подробного плана-проекта.
Вот так от руки можно примерно изобразить вид будущего камина
В идеале, начинать сооружать его стоит на этапе строительства дома, для более удобной возможности подготовить основание под будущее сооружение. Но можно сделать его и в уже готовом доме.
Очень важно! Фундамент дома и основание камина не должны быть объединены между собой!
Необходимые расчёты
Существуют некоторые требования для того, чтобы камин функционировал правильно.
Один из возможных вариантов проекта камина — чертёж
Хорошая тяга в конструкции очень важна. А хорошей её можно считать, если не возникает задымлений в комнате, тепло не уходит в трубу и огонь в топке можно разжечь быстро и беспроблемно.
Высокая теплоотдача — это ещё один важный элемент. Помещение должно нагреваться быстро, если всё сделано правильно.
Камин, который не используется, не должен уводить имеющееся тепло из дома.
Создавая его, помните, что он станет одной из главных гордостей вашего дома. Отнеситесь к его внешнему виду так же ответственно, как и к его внутренней части.
Давайте подробно рассмотрим, какие размеры элементов камина наиболее приемлемы при его строительстве.
Топка (таблица)
Оттого насколько правильного размера вы сделаете топку, будет зависеть и вид на горящее пламя и теплоотдача. Правильно рассчитать её размер можно по следующей формуле: общая площадь комнаты/50=размер топки. Следующая таблица показывает примерные параметры топочной части для небольших помещений.
Площадь комнаты (кв. м.) Размер топки (см) Размер отверстия
для трубы (мм)
Высота Ширина Глубина
10 38,5 (5 рядов кладки) 53 (2 кирпича) 1 кирпич 140 Х 140
15 46 (6 рядов кладки) 66 (2,5 кирпича) 1,5 кирпича 140 Х 270
20 53,5 (7 рядов кладки) 79 (3 кирпича) 1,5 — 1,75 кирпича 140 Х 270
Соотношение сторон ширины и высоты должно быть 3:2 в идеале, т. е. ширина на часть больше. Глубина топки должна равняться ²/₃ высоты.
Готовая металлическая топка, оборудованная огнеупорной стеклянной дверцей
Все эти замеры опытно проверены и дают наилучший результат функционирования сооружения. Не стоит их увеличивать или уменьшать, думая, что так будет лучше!
Дымоход
Правильное функционирование камина в большой степени зависит от расчётов размера дымохода. По всем правилам, если этот элемент круглый, он не должен быть менее 15 сантиметров в диаметре. Если же он имеет форму квадрата, то его размер должен составить 1/10 от размера топочной части. Высота его должна быть не менее пяти метров.
Необходимые инструменты и материалы
После того как бумажная работа окончена, можно переходить к приобретению необходимых материалов. Для удобства разбейте всё на этапы:
Укладка фундамента.
Строительство портала, топочного отделения и дымоходной части.
Декоративные работы.
Всё для фундамента
Гидроизоляционный материал, например, полиэтилен или рубероид, для надёжной защиты от влаги из почвы.
Среднефракционный щебень и песок, чтобы приготовить бетонный раствор.
Для установки опалубки, в которую будет заливаться раствор бетона, необходимы доски или металлические листы. Если она будет временная и из дерева, то понадобится ещё и гравийно-песчаная смесь, чтобы закрыть промежутки между грунтом и застывшим фундаментом.
Армирующая сетка сечением 8/10 миллиметров
Возможный вариант фундамента под угловой камин
Стены и дымоход
Один из самых важных материалов в работе — шамотный кирпич
Красный обожжённый кирпич для осуществления основной кладки и шамотный для топочного отделения и начальной части дымохода. Рассчитать необходимо точное количество кирпичей. Чаще всего для возведения угловых каминов нужно о 360 до 600 штук. Но лучше взять на 15 % больше для непредвиденных обстоятельств.
Для кладки кирпича рекомендуется приобрести готовый сухой раствор. Это удобнее, чем искать нужную консистенцию песка, глины и цемента.
Металлические уголки для того чтобы перекласть проёмы ниш дровяника (если он есть) и топочного отделения (40х40 мм или 50х50 мм).
Деревянный или металлический шаблон под полукруглую нишу топки.
Минимум 5 метров металлической трубы для дымохода.
Задвижка из металла с удлинённой ручкой. Её можно приобрести в готовом виде или воспользоваться услугами сварщика, который сделает такую без проблем.
В случае необходимости, можно приобрести топку из чугуна в готовом виде.
Листы асбеста для изоляции стен.
Отделочные материалы на усмотрение хозяина: керамическая плитка, декоративная штукатурка и т. д.
Шибер для трубы из нержавейки.
Список инструментов для работы
Инструменты для строительства камина
Лучше подготовить весь необходимый инструмент заранее, чтобы потом не бегать и не искать, отвлекаясь от работы.
Шлифовальная машинка.
Молоток-кирка, чтобы раскалывать кирпичи.
Большая кельма.
Уровень строительный или лазерный.
Отвес.
Шнур для порядовки кладки.
Киянка.
Правило, чтобы выравнивать стяжки фундамента.
Различные формы для воды и раствора.
Уголок, чтобы углы кладки был перпендикулярными.
Лопата для смешивания раствора.
Декоративные элементы, если необходимо.
Фундамент
Как и любую конструкцию, строительство углового камина следует также начинать с заливки фундамента.
Учтите, фундамент нужно делать больше, чем основание камина на 8–10 сантиметров.
Первоначально нужно вырыть котлован глубиной в 50–70 сантиметров по основанию будущего фундамента, расширив его на 8–10 сантиметров в каждую сторону.
Дно ямы утрамбовывается и засыпается слоем песка в 10–12 сантиметров. Его нужно смочить водой и хорошо утрамбовать.
Затем идёт слой щебня такой же толщины. Его тоже утрамбовывают.
Далее, установите арматурную сеть.
Арматурная сеть при закладке фундамента
Вдоль стен, чтобы предотвратить нагревание, закрепите асбестовые полосы.
Установите опалубку. Используйте металлический лист, если хотите полукруглую форму камина.
На досках опалубки прикрепите полиэтилен. Это не даст вытечь раствору и сохранит в нём влагу на нужное количество времени.
Залейте первый слой бетона из цемента и гравийно-песчаной смеси (1 к 3) на 10–15 сантиметров.
После того как первый слой схватится, можно заливать второй. Сразу выровняйте его правилом. Как только смесь немого подсохнет, накройте её полиэтиленом и первую неделю немного смачивайте водой поверхность. Полное застывание произойдёт примерно за месяц.
Залитый фундамент оставьте до полного застывания
После того как фундамент окончательно застыл, сделайте по его форме 2 слоя рубероида и постелите их.
Перед началом кладки
Есть несколько секретов удачной кладки:
Хорошо продумаете месторасположения конструкции в уже готовом доме, чтобы он не упёрся в балки перекрытия, например.
Освободите комнату от мебели и прочего, в которой будут вестись строительные работы, чтобы всё не запачкать.
Не торопитесь с началом кладки. Дайте фундаменту хорошо застыть.
Если кладка планируется на глиняный раствор, вымочите в течение 1–2 дней кирпичи в воде. Влага в них не даст им впитывать её из раствора, и он не будет трескаться.
Потренируйтесь в складывании порядовки без применения раствора, чтобы разобраться со всеми нюансами кладки.
После того как вы основательно подготовились и чувствуете, что всё пройдёт на «Ура!», можете приступать к возведению камина. Рассмотрим два варианта порядовки.
Первый вариант: пошаговая инструкция
Метод возведения данного сооружения спроектировал В. Быков. Он уже доказал свою эффективность не один десяток, а может и не одну сотню раз. Идеально подойдёт для малогабаритных помещений.
Схема-порядовка по проекту В. Быкова
Из дополнительных материалов для возведения конструкции по этому методу вам понадобятся колосниковая решётка размером 25х25 сантиметров для топочной части и полосы из металла пятимиллиметровой толщины размером 30х50 для потолка в нишах.
Разметьте на фундаменте первый ряд кладки очень аккуратно, чтобы задать правильное направление всей постройке.
На разметку положите первый ряд кладки с соблюдением всех правил и размеров ваших схем и порядовок.
Согласно порядовке уложите 2 и 3 ряды.
Основание топочной части начинается на 4-ом ряду. Сделайте центр этого ряда шамотным кирпичом.
5-й ряд — оформите зольник или отверстие поддува. Для этого хорошо закрепите полоски из металла на кирпичи вокруг камеры.
6-й ряд предусматривает установку колосника и выкладывается шамотным кирпичом по схеме-порядовке.
7-й ряд — начинайте оформлять топку и стороны портала.
8–12 ряды строго по схеме возводите стены портала.
13-й ряд — установка металлических полос или уголков размером 600х50х5 мм. Кладка строго по схеме.
На 14-ом и 15-ом рядах выкладывается «зеркало», которое задерживает тепло и направляет его в комнату. Возводите стену под углом в 20 ^оС.
16-й ряд — постройте ровную площадь для «зуба». Обмажьте её смесью из песка и глины.
Ряды 17, 18 и 19 станут передней стеной камина. Их нужно выкладывать по форме, огибающей «зуб».
Ряды 20–22 — выкладывается «хайло» (часть дымохода) размером 14х27 сантиметров. Сверху на раствор из глины установите дымовую задвижку.
Над задвижкой (ряд 23) формируется дымовое отверстие не совсем обычной формы.
Ряды 24 и 25 предусматривают возведение дымохода с размером внутреннего канала 14х27 сантиметров.
Последний этап — установка металлической трубы, накрытой железным кожухом.
Второй вариант строительства
Этот вариант кладки будет ещё проще предыдущего. Для него нужен квадратный фундамент. Рассмотрим кладку подробно.
Ещё один способ кладки углового камина
1-я ряд делается точно по рисунку и является основной направляющей будущей конструкции.
2-й ряд предусматривает начало сооружения дровяника, по внешней стороне которого необходимо прикрепить металлический угол.
3-й ряд строго по схеме. На него кладётся лист из металла размером 40–60 сантиметров и толщиной 3–5 мм.
4-й ряд по схеме.
5-й ряд — начало формирования дна топочного отсека из шамотного кирпича.
6–8-е ряды — возведите стены топки красным кирпичом, облицовывая внутреннюю часть шамотным, предварительно разрезав его пополам в толщину.
7–9-е ряды делаются по схеме. Не забывайте про уклон в 20 ^оС.
9–11 ряды — продолжаем делать всё по схеме.
На 12-ом ряду перекройте топку уголками из металла размером 50х50х600 мм.
13 и 14 ряды по схеме.
На 15 ряду задняя стенка и «зуб» готовы и начинается возведение дымохода.
16–17-е ряды — расширение во внешнюю сторону (оформление полки камина).
18–20 — сужение порядовки (формирование канала дымохода).
Ряды 25–29 — возведение трубы дымохода. На 27-м установите дымовую задвижку.
Как только высыхает кладка, можно заняться декоративной отделкой.
Облицовка камина
Угловой камин — украшение вашего дома. Он всегда будет в центре внимания. Поэтому необходимо, чтобы он не только исправно работал и дарил вам тепло, но и визуально был привлекателен. Для этого и существует отделка. Но её сейчас такое огромное количество, что становится трудно остановить свой выбор на чём-то одном. Давайте разберёмся со всеми этими видами.
Оштукатуривание
Оштукатуркнный и покрашенный угловой камин в интерьере
Из всех существующих вариантов облицовки штукатурка — самый простой. Придерживаясь следующих правил, у вас всё получится сделать самостоятельно:
Отделку штукатуркой необходимо начинать только тогда, когда вся конструкция полностью высохла.
Чтобы не пошли трещины, подождите ещё немного пока произойдёт усадка.
Следует подготовить поверхность и углубить швы. Слои отделочного материала должны быть не более 1 сантиметра.
Окрашивайте поверхность жаростойкими красками.
Производите оштукатуривание только на тот материал, на который ложилась кирпичная кладка для лучшей сцепки элементов.
Плитка
Вот такой незатейливый рисунок получается с использованием плитки разных цветов
Произвести облицовку плиткой сложнее, помните об этом. И если не уверены в своих силах, то доверьтесь специалистам.
Советы по отделке плиткой:
Проверяйте сертификаты качества на плитку до её приобретения.
Проверьте наличие инструкции, где описываются режимы использования элементов. Часто современные материалы возможно использовать только при положительных температурах, а к морозу они не приспособлены. Это касается помещений с непостоянным отоплением или открытых веранд.
Правильно подготовьте базу под плитку, чтобы её долговечность радовала вас.
Каменная облицовка
Весьма популярный вариант из-за своей экологичности и долговечности.
Облицовка камнем в одном стиле с интерьером
Как всё не испортить:
Сделайте каменную раскладку сначала на полу, подгоните все размеры под ваш камин. И только после этого крепите её.
Толщина всех деталей должна быть разной. Это придаст большую натуральность вашему камину.
Обработайте поверхность восковым покрытием. Это даст возможность не задумываться о реставрации, в отличие от лакового покрытия, выполняющего исключительно декоративную функцию.
Мрамор
Этот вариант считается классикой жанра. Благодаря тому, что это магматическая порода, он прекрасно справляется с температурными перепадами. Он долговечен и экологически чистый. Имеет большой выбор цветов. Требует хорошей полировки.
Облицовка мрамором — достаточно сложный процесс, так как его трудно обрезать на нужные куски. Но укладка его такая же, как и у плитки. Отличается только клеящий состав. Для мрамора существуют специальные высокопрочные клеи.
Мраморная отделка камина придаёт ему особую грацию и богатый вид
Кирпич
Монтаж кирпичом может оказаться финансово затратным. Лучше такой вариант облицовки для тех, у кого уже есть старая конструкция, которую нужно немного реставрировать.
Не используйте пустотелые элементы. Приобретайте материалы марки от М150. В идеале добавление шамота в кирпич для высоких температур.
Верх камина не укладывайте кирпичом. Лучше используйте плиту.
Вес такой конструкции будет очень большим, убедитесь в прочности фундамента.
Дерево
Такой вариант облицовки не безопасен при использовании открытого огня. Поэтому деревом лучше обшивать электрические камины или, так называемые, фальш-камины.
Использование только дерева при облицовке камина нерационально: часто его комбинируют с другими вариантами
Преимущество такого варианта — это большой ценовой диапазон. Можно выбрать как дешёвые, так и дорогостоящие.
Чтобы продлить срок эксплуатации деревянной облицовки, камин требует постоянного ухода. Обрабатывайте его специальным антисептическим средством.
Такой вариант подходит только для помещений с положительной температурой.
Цельная древесина более долговечна и эстетична.
Комбинирование
Комбинация дерева и плитки
Если вы сделаете облицовку своего камина не из одного материала, а из нескольких, то это может добавить большего колорита и красоты вашей конструкции. Только не нужно хаотично лепить туда всё, что под руку подвернётся. Сделайте это разумно, хорошо продумайте и представьте, как та или иная комбинация будет смотреться.
Видео: постройка и облицовка углового камина с чугунной топкой
Особенности эксплуатации
Прежде чем разжечь камин в первый раз, необходимо подождать до полного испарения воды в растворах кладки. Это около 30 дней.
Первый розжиг осуществляйте с малым количеством топливного материала. Затем постепенно увеличивайте его.
Некоторые топки имеют ограничения по максимальному времени использования. Помните об этом. Нарушение этого правила может привести к разрушению топки.
Заслонка камина открывается во время его работы. Как только топливо сгорело, её нужно закрыть.
Не игнорируйте эти простые правила. В противном случае последствия могут быть непоправимыми. Вплоть до отравления угарным газом из-за незакрытой заслонки.
Теперь вы самостоятельно можете построить у себя дома камин, который подарит вам много приятных и тёплых вечеров в кругу семьи, друзей и близких.
Здравствуйте. Меня зовут Ольга. Мне 27 лет. По образованию — журналист. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Как построить угловой камин: раскрываем секреты
Как построить угловой камин
Камин в доме – это не просто оригинальная деталь интерьера. Возле него можно собираться зимними вечерами, обсуждая за чашкой чая последние новости. Тут всегда можно будет согреться в холода, просто посидеть с книжкою в руках.
Одним словом, сложно представить себе загородный дом без полноценного настоящего камина. Мы предлагаем вам узнать, как построить угловой камин своими руками?
Сразу отметим, что технология постройки такого камина несколько отличается от традиционной. Поэтому перед началом работ важно изучить все моменты, рассчитать необходимые материалы, разобраться с порядовкой такого камина и прочего.
Подготовка к строительству углового кирпичного камина
Отвечая на вопрос, как построить угловой камин, любой мастер вам скажет, что прежде надо провести ряд подготовительных работ.
Не секрет, что полноценный камин, который будет использоваться по назначению, то есть для обогрева комнаты, должен быть предусмотрен еще на этапе строительства здания.
Это связано с тем, что для настоящего кирпичного камина нужно место с усиленным фундаментом и полом. Сделать это после постройки дома можно, но для этого придется в месте его расположения вскрывать пол. Да и про дымоход не стоит забывать: надо будет проделывать отверстия в стенах, перекрытиях и пр.
Грубо говоря, о камине начинайте думать сразу, как только решили строить дом. Соответственно, и место, где будет находиться, тоже продумайте сразу. В этом месте обязательно усильте фундамент и пол, а стены закройте теплоизоляционными материалами, особенно если они выполнены из дерева.
Обратите внимание
Сразу оговоримся, что задняя и боковые стены будущего камина должны быть расположены от стен здания на расстоянии не меньше полутора сантиметров (при условии, что стены отделаны теплоизоляцией). Если этого не было сделано, то стоит удалить камин не меньше, чем на пять сантиметров.
Этот нюанс стоит учитывать при заливке фундамента под камин. Его размеры должны совпадать с габаритами самого камина.
Отметим, что начинать возводить угловой камин можно только когда фундамент полностью просохнет.
Порядовка углового камина
Заметим, что покупая материалы для камина, учтите, что топку, дымоход и другие части, которые буду непосредственно взаимодействовать с огнем, нужно выкладывать специальным шамотным кирпичом (на рисунках он выделен желтым цветом).
Перед началом кладки кирпича, необходимо произвести гидроизоляцию фундамента. Только потом начинаем выкладывать основание камина из кирпича – оно должно немного возвышаться над уровнем пола. Основание выкладывается сплошным полотном. Обязательно выровняйте этот ряд, ведь от него будет зависеть качество кладки всего камина.
Выкладывая второй ряд, предусмотрите небольшую нишу, где будет размещаться специальный ящик из металла для сбора золы. Отметим, что следующий ряд будет немного перекрывать этот ящик. Приступая к кладке четвертого ряда кирпичей, помните, что здесь необходимо будет заложить пол будущей топки. Выполнять его надо из шамотного кирпича. Кроме того в этом же ряду монтируется колосниковая решетка.
Начиная с пятого ряда, формируется портал, а также стенки топливника. Профессионалы советуют кирпичи портала выкладывать несколько с выдвижением наружу, чтобы выделить эту зону.
В шестом ряду (и до девятого) продолжаем выкладывать стены топливника шамотным кирпичом. Оговоримся, что перевязывать огнеупорный кирпич с керамическим нельзя. Оптимальное решение – оставлять между ними небольших размеров зазор.
При кладке кирпича не забывайте проверять ровность камина по горизонтали и вертикали.
Приступая к десятому ряду, подумайте о выполнении верха портала. Будет ли он арочным, сводчатым или прямоугольный.
Важно
Для первых двух вариантов выкладывать арку надо уже с 10 ряда, для этого используйте временную опалубку.
Прямоугольный портал сделать проще: его необходимо поднять (начиная с десятого) на два-три ряда и уложить специальную стальную перемычку. Последняя нужна для дальнейшего обрамления портала.
Внимательно изучите порядовку на рисунках. Там вы уже могли заметить, что для углового камина делается перевязка из целых, трехчетвертных, половинчатых, четвертных кирпичей. Укладывать их надо в той последовательности, в которой они показаны на рисунках.
Следующие ряды выкладываются, как показано в порядовке (на рисунках). Заметим, только, что в 11 и 12 ряду продолжается кладка и топки, и наружных стен. Обратите внимание, что для арочных и сводчатых порталов нужно будет подрезать кирпич.
В 13 и 14 ряду нужно выложить зеркало – это стенка, сделанная под наклоном из огнеупорного кирпича, который укладывается под наклоном и вертикально.
В последующих рядах продолжаем выкладывать наклонную стенку и фасад камина. Боковые стены топки выкладываются, начиная с 19 ряда. Не забываем сужать кладку для дымохода.
Уже к 21 ряду высота камина должна сравняться с аркой портала. Тут же начинается формирование «зуба».
В 24 ряду делаем прямую кладку дымохода и выносим фасадную часть камина, чтобы в дальнейшем здесь сделать каминную полку. Дальше же поднимаем дымоход на нужную высоту.
Соблюдение кладки кирпича, представленной в порядовки, поможет вам качественно и без лишних хлопот построить настоящий камин, который будет радовать вашу семью ни один год.
Источник: http://semidelov.ru/mar/kak-postroit-uglovoy-kamin/
Камин своими руками из кирпича – от фундамента до финиша + видео
Выложить камин своими руками из кирпича можно на даче, в коттедже, в личном таунхаусе – то есть в собственном доме на земле, для квартир подобная задача слишком сложна в инженерном отношении. Эту работу не назовешь простой и быстрой, но при должном упорстве и ответственности обзавестись личным камином вполне возможно.
Камины – краткая характеристика
Любой камин с настоящим пламенем представляет собой простую открытую печь с вытяжкой-дымоходом.
Зрелище пляшущих языков пламени завораживает и притягивает взор на долгие часы, потрескивающие дрова с переливами искр создают уникальный звуковой фон, но оборотной стороной таких дизайнерских эффектов является низкая теплоотдача.
КПД у каминов не превышает 25 %, вся остальная тепловая энергия в буквальном смысле «вылетает в трубу». Обогреть зимой обширное помещение только за счет открытого очага не получится, необходимо предусмотреть дополнительные отопительные варианты – теплый пол, конвекционное отопление и т.п.
Совет
Типовой проект камина из кирпича состоит из камеры сгорания (топки), которая расширяются по направлению к порталу. Тем самым повышается отдача тепла внутрь комнаты. Глубокая конструкция топки уменьшает и без того невеликий каминный КПД, поэтому камины в частных домах сооружают широкими и сравнительно плоскими.
Местом дислокации рукотворного очага может служить торцевая стена либо угол между ней и внутренними стенами дома. Не допускается расположение каминов напротив оконных проемов, это приводит к снижению теплового эффекта и сильным сквознякам. Фундамент на месте монтажа должен быть очень прочным, т.к. кирпичный камин весит на менее 600-700 кг.
Если прочность пола первого этажа не рассчитана на такую нагрузку, его придется дополнительно обустраивать (см. ниже).
Расчет и схема камина из кирпича
В этом разделе не обойтись без скучных цифр и вычислений, но если его пропустить, результат строительных усилий будет слишком веселым, особенно для ваших завистников и недоброжелателей. Основные размеры будущего камина:
Площадь камеры сгорания напрямую зависит от объема отапливаемой комнаты в соотношении 1:100. То есть для холла в 100 м2 необходимо предусмотреть не меньше 1 квадратного метра под топку – а сама площадь камина будет больше на толщину его стен;
Соотношение глубины топки с шириной выдерживают в пределах 1:2.5-2:3, т.е. высота всегда больше ширины. Например, для небольшой камеры сгорания в 0.5 м2 оптимальной глубиной будет 30-50 см – соответственно на ширину отводим от 1 до 1.4 метра.
«Парадное» отверстие топки, ее пышущий жаром портал, обычно вытянут по высоте в соотношении 2:3. Для уже упоминавшейся площади топки в 0.5 м2 кирпичный портал будет равен 60-70 на 80-90 сантиметров – есть где развернуться рукотворному огню;
Площадь дымового отверстия тоже привязана к площади топочной камеры с масштабирование 10-15 к одному. Высота дымовых труб не должна превышать 4-5 метров, иначе тяга будет недостаточной.
Кладка камина своими руками потребует предварительных чертежных усилий, потому что каждый кирпичный ряд необходимо вычертить в масштабе, лучше на линованной бумаге.
Каждый ярус кирпичей обозначается условным знаком, учитывается необходимость предварительной обработки блоков – ведь в ход пойдут и половинки, и четвертинки, и отпиленные под углом кирпичики.
Кроме того, такой чертеж поможет точно рассчитать количество материала – каминный кирпич недешево стоит, лишняя переплата никому не нужна
Как построить камин своими руками – выбираем материал
К выбору строительных материалов при кладке камина своими руками нужно отнестись не просто ответственно, а придирчиво. Один бракованный блок, замурованный в каминную стену, станет настоящим вражеским агентом в собственном доме, зловредным саботажником. Его и «разоблачить» будет крайне непросто, кому же захочется перебирать весь камин заново?
Поэтому каждый кирпичик для каминных работ тщательно отбирается и осматривается. Поверхность кирпича должна быть ровной, цвет – густым и равномерным оранжево-красным. Кирпичные углы должны быть четкими, без сколов, звук от удара молотком по кирпичу – чистым и однотонным.
Обратите внимание на кирпичные изломы, при скверном качестве они неоднородны по цвету и фактуре. Оплавления или белесые пятна на кирпичной поверхности недопустимы, они свидетельствуют о нарушениях при обжиге. На средний по размерам камин потребуется от 250 до 350 кирпичей.
Из других материалов необходимо запастись:
Огнеупорной глиной. Ее потребуется порядка 0.1 м3 на каждые 100 кирпичей, и не менее 0.2 м3 кг для фундамента;
Цементом марок от 200, можно фасованным, в количестве 30 кг на 100 кирпичей;
Щебнем для работ по заливке фундамента, фракций от 3 до 6 сантиметров;
Чистым строительным песком зернистостью до 1.3 мм – 0.5 м3 для всей кладки и около 0.3 м3 для бетонированной основы;
Арматурными стержнями d = 8-10 мм (длиной до 80 см, числом до 20 шт.).
Камин своими руками из кирпича – обустройство фундамента
Прочная несущая основа должна быть заложена в любом проекте камина из кирпича, иначе вся тяжелая конструкция может непредсказуемо развалиться. К сожалению, на этапе капитального строительства здания такой фундамент закладывается редко. Для основательного кирпичного камина понадобится:
Мини-котлован не менее полуметра в глубину и размерами по ширине и длине на 30-35 см больше, чем габариты самого камина;
Уложить на дно котлована песок или песчано-гравийную смесь, в зависимости от влажности грунта. Если в вашем регионе грунт относится к пучинистому типу, закладываете песчано-гравийную основу в выкопанный мини-котлован, в несколько слоев, с трамбовкой каждого слоя;
Установить на ровный гравий деревянную опалубку на 15-20 см больше каминных габаритов, точно выставив ее края по уровню. Уложить в опалубку арматурные стержни крест-накрест, заварив их стыки сварочным аппаратом. Высота опалубки зависит от веса камина, но должна быть не менее 15 см;
Заливка опалубки цементно-гравийно-песчаным раствором. После ее застывания просвет между фундаментом камина и старым полом засыпается чистым песком. Прямой контакт между ними запрещен – разный уровень нагрузки приведет к растрескиванию линии стыка, а песок хорошо исполнит роль компенсатора деформаций. Уровень фундамента может быть на 5-7 см ниже, чем уровень пола в комнате.
Приступать к возведению камина своими руками из кирпича следует после застывания бетонного фундамента, на что следует отвести не мене 2 суток. Сотни килограмм тяжелой конструкции должны иметь под собой полностью «схватившуюся», ровную и прочную основу.
Глина для швов замачивается за 5-7 дней до кладки в большой бочке, ее необходимо периодически размешивать. Песок для раствора просеивают и промывают несколько раз.
Каждый кирпичный блок непосредственно перед укладкой на раствор замачивают в ведре с водой на 15-20 секунд для удаления воздушных пробок, даже если кирпич огнеупорный.
Как построить камин своими руками – кладка и отделка
На тщательной заливке фундамента подготовительные мероприятия не заканчиваются. Необходимо правильно замесить монтажный раствор, разметить и точно выполнить кладку
Высушенный после промывки песок заливаем глиной до состояния, похожего на густой кисель. Поученная смесь не должна быть текучей и приставать к коже рук, в то же время сухость раствора недопустима. Он не должен распадаться при формовке на отдельные фрагменты.
Проще всего качество раствора для кладки каминов проверяется “колбаско-тестом”.
Из песчано-глиняной смеси раскатывается небольшой кусок диаметром пару сантиметров – если его колбасная форма не рассыпается сама по себе и при этом не липнет к вашим рукам – раствор оптимален для работы.
Укладываем на фундамент слой рулонной изоляции под каминные габариты. На задней стене комнаты вычерчиваем рисунок той части каминной конструкции, которая к ней будет примыкать. Далее раскладываем первый сплошной ряд насухо, учитывая расположение каждого огнеупорного элемента.
В этом и состоит главное отличие каминной кладки от возведения стен из любых блоков – каждый слой конструкции сначала промеряется насухо, элементы укладываются ровно и каждый на свое место.
Отпиленные места должны замуровываться в раствор, их выход на лицевые и боковые стороны не допускается. Режут огнеупорный кирпич ножовкой или болгаркой с алмазным диском.
Каждый силикатный элемент можно пронумеровать и тем же номером отметить его место на основе.
Раствор на фундамент и пол наносится под каждый кирпич. Работу начинают от углов, выверяя каждый по отвесу и уровню, можно использовать вспомогательную оснастку из стальных тавров или уголков.
Между кирпичными углами-маяками выводят весь с
Чертежи угловых каминов: правила и тонкости
Схема углового камина
Как самостоятельно построить камин от фундамента до трубы?
Перед тем как начать возведение камина в загородном доме, необходимо продумать его расположение, нарисовать схему углового камина и позаботиться о качестве исходным материалов. При строительстве камина своими руками обязательно нужно соблюдать следующие требования:
Камин должен идеально списываться в окружающий интерьер
Он должен прогревать воздух в комнате, но не дымить
Лучше всего отдать предпочтение небольшой площади камина
Камин должен быть абсолютно безопасным при эксплуатации
Схема камина
Перед работой рекомендуется нарисовать схему углового камина или рисунок будущего камина. Это необходимо сделать, если вы будет проводить эту работы впервые. На схеме обязательно отметить расстояние до стен и параметры основных элементов камина: корпус с фундаментом, дымовой канал, трубы, топливник.
После просчета параметров будущего камина можно закупать необходимый материал. Для фундамента подойдут бетонные блоки, камень или красный кирпич. Если на участке грунт влажный, рекомендуется отдать предпочтение бутовому камню. Для корпуса камина следует закупить качественный огнеупорный и красный кирпич.
Его количество зависит от размеров.
В качестве скрепляющего раствора для фундамента следует использовать известняковый раствор из песка и извести (для сухого грунта) или цементный (для влажного грунта). Для кладки корпуса углового камина цементный раствор , для топки смесь из магазина “мертель”(Так проще Вам будет)
Строительство Камина своими руками
1. Приготовить раствор для фундамента, в зависимости от типа почвы. 2. Вырыть фундамент глубиной 60-70см. Если грунт влажный, то до кладки фундамента устроить «подушку» из глины и щебенки. Ширина котлована должна быть больше самого фундамента на 6-7 см. 3. Залить раствор в грунт и сверху сделать кладку.
Необходимо поднять фундамент на 16-20 см выше уровня пола. В противном случае в кладку камина может попасть влага. 4. Выложить корпус камины из красного кирпича. При работе следует делать стенки толщиной полкирпича или более. 5. Топливник следует делать глубиной 50-60см из огнеупорного кирпича.
Обратите внимание
Большую глубину делать не рекомендуется, это может ослабить силу теплового излучения. Если сделать топливник меньше 50 см, то существует риск того, что дым пойдет в жилое помещение. 6.
При строительстве топливника верхнюю часть задней стенки следует выкладывать с небольшим наклоном вперед, а бока должна несколько расширяться к отверстию.
С металлическим экраном
7. Заднюю стенку топливника, для увеличения коэффициента полезного действия, следует облицевать стальным листом или плитой из чугуна. 8. Пол топливника можно сделать из огнеупора или гранитовым, как на схеме углового камина. 9. Для сбора золы и угля под топливником можно, для удобства, обусловить подзольник. Между нами уложить решетку из чугуна. 10.
Следующий этап – обустройство дымосборника. Ему следует уделить особое внимание. Этот элемент камина играет важную роль, он не пускает по дымоходу холодный воздух. Для того, чтобы дымосборник выполнял свою функцию, он должен иметь пирамидальную форму и расширяться с низу дымохода. 11. Обустроить дымоход.
Необязательно делать абсолютно вертикальный дымоход, можно сделать наклон до 60%. Дымоход может быть выполнен из кирпича или другого материала. Если дымоход будет кирпичный, то для работы надо применять красный кирпич.
12. На дымоход следует установить дефлектор.
Это устройство, которое не только существенно улучшает тягу, но и предотвращает попадание внутрь камина веток и другого мусора. Но в безветренную погоду он может навредить.
Примерная схема нашего углового камина. Мы произвели футеровку топки огнеупором.
Используемый материал для кладки камин своими руками:
Простой кирпич ( 500 шт. )
Огнеупорный кирпич ШБ-5 ( 100 шт. )
Глиняная смесь – Мертель ( 100 кг. )
2 мешка цемента ( 100 кг. )
7 мешка песка ( 350 кг. )
3 уголка ( 800*75*75см. )
Задвижка (25*14см. )
Цена работы печника 30 000р.
Уголок на ткань
Это будет задвижка с резьбой
Здесь на лице 2 уголка спинкой друг к другу. Не забываем всё отделять тканью огнеупорной
Схема углового камина с задвижкой
Готово!!!
Вид сбоку
Фасад
Доделать трубу выше конька и можно поджигать
Пока!
Схема углового камина / Kladka-kamina.ru(2 голоса, в среднем: 5 из 5)
Источник: https://kladka-kamina.ru/sxema-uglovogo-kamina.html
Образцы каминов из кирпича. Чертежи угловых каминов: правила и тонкости
Не так давно я поставил перед собой задачу наити в интернете проверенные порядовки и чертежи кирпичных каминов, не смотря на всю открытость информации сделать это оказалось не просто.
В большинстве случаев схемы были неполными, плохочиаемыми и наконец вовсе нерабочими, противоречищими принципам работы камина.
При этом почти не где не было указано для каких помещений подходит камин, какая высота трубы для него требуеться, затраты на материалы и требования к исполнителю проекта.
Входе тщательного изучения форумов, своего опыта и информации от знакомых печников я постарался собрать на сайте 10 наиболее провереных в работе порядовых схем кирпичных каминов. Прямые ссылки на статьи с подробным описанием чертежей и процесса работы расположены ниже в порядке рейтинга сообщества печников:
Правила чтения порядовых схем и условные обозначения
Не смотря на то что большинство схем и порядовок являються интуитивно понятными даже для людей не имеющих ранее дел с печной кладкой, думаю не лишним будет обозначить условные обозначения используемые в представленных чертежах.
Помните, что большинство печной фурнитуры таких как топочная и прочистные дверцы, колоссниковые решетки чугунные плиты расчитаны на кирпич стандартных размеров 250х120х65 мм, по этому глядя на чертеж не забывайте что она так же расчитана на полнотелый кирпич стандартных размеров.
Большинство каминов кладеться из полнотелого керамического(красного) кирпича, при этом топка выполняеться из шамотного(огнеупорного).
При этом керамический желательно класть на глиненно-песчаный раствор, а шамотный на глиняный раствор с добовлением просеяной шамотной крошки. Толшина швов на шамотном кирпиче не должна превышать 5 мм, на керамическом 8 мм.
Иначе при высоких температурах во время термического расширения раствор из швов можт начать выкрашиваться. Для расчета высоты дымовой трубы для камина советую пользоваться « » .
Важно
Следите за нашими обновлениями уже этим летом мы начнем выкладывать подробное обучающее видео процесса кладки каминов по представленым на сайте порядовкам. Оставляйте в коментариях ниже ваши пожелания по поводу той модели камина видео кладки которой вы хотели бы видеть в первую очередь.
На сегодняшнее время угловые камины довольно популярны, так как имеют ряд преимуществ перед другими видами. Они компактны и выгодны при обогреве нескольких помещений одновременно.
Существует множество разнообразных схем для постройки каминов своими руками, но все эти камины работают по одному принципу. Рассмотрим достоинства угловых каминов перед другими видами.
Во-первых, это расположение, благодаря которому не расходуется много свободного места в помещении, даже если сам камин имеет внушительные размеры.
Во-вторых, он имеет свойство обогревать не одно помещение, а и 2–3 смежных комнаты.
При всех достоинствах у угловых каминов есть и определенные недостатки. Самым существенным является довольно сильная тяга, которая возникает, благодаря специфической конструкции камина. А слишком сильная тяга способствует быстрой растопке, интенсивному горению, хотя и предотвращает попадание дымных газов в помещение. К недостаткам конструкции стоит отнести маленькую теплоемкость.
Чертежи каминов
Угловой камин можно построить своими руками практически в любых помещениях (см. Угловой камин в интерьере). Но сначала нужно изучить стандартные чертежи угловых каминов, а потом сделать чертеж конструкции, которую планируется построить своими руками. Для выполнения работы нужно уточнить размеры конструкции.
Рассмотрим для примера конструкцию для маленького помещения площадью до 15 м² . Как известно, от площади помещения зависят размеры топки. По рекомендуемым пропорциям при постройке каминов получается, что площадь топочного отверстия составит около 0,3 м² .
Далее определим размеры топливника. Также воспользуемся рекомендуемыми пропорциями для маленьких каминов. Отношение высоты к ширине 2:3 , следовательно, размеры топливника будут 56*40 см . Глубина топки в расчете 0,5–0,3 к высоте – около 25–29 см .
Для дымового отверстия размеры определяют, исходя из площади топливника. Она должна составлять 1/10–1/15 . Для кирпичной трубы это будет 14*14 см , для круглой диаметр равен 10–13 см .
Камин, который будет рассмотрен, рассчитан с высотой трубы 3,5–4,0 м . Для лучшего отражения тепла предусмотрен наклон заднего зеркала камина. Над топливником будет выложен зуб, который предотвратит попадание сажи.
Главное, на что следует опираться, чтобы построить угловые камины, – это чертежи.
Рис.1. Угловой камин, Рис.2. Габариты топливника
Рис.3. Камин, вид в разрезе: 1 – уровень заслонки, 2 – колосниковая решетка
Если по какой-то причине нет возможности приобрести новый материал для постройки камина своими руками, допускается использование старого кирпича из разобранных печей, но в этом случае он должен иметь неповрежденные грани и быть тщательно очищенным от раствора.
Кладка топки производится шамотным кирпичом. Это особый вид строительного материала, состоящий на 70 процентов из огнеупорной глины и шамотного порошка. Сформованный кирпич подвергается обжигу при очень высокой температуре.
Совет
Причем очень важно выдерживать температурный режим, так как если он будет нарушен, то кирпич может покрыться стекловидной пленкой.
Нужно сказать, что наличие этой пленки сделает кирпич более прочным, однако, применять его для кладки печей и каминов нельзя, так как кирпич будет иметь плохое сцепление с раствором.
Шамотный кирпич можно узнать по внешнему виду. Поверхность кирпича шероховатая, а цвет – песочно-желтый
При приготовлении раствора песок должен использоваться заранее очищенный от пыли и мусора, не крупный.
Для кладки этого камина потребуется:
Щебень для фундамента – размером до 5–7 см.
Портландцемент марки 400.
Арматура диаметром 8-10 мм и 0,7 м длиной – 10–12 шт.
Дымовая заслонка.
Рубероид для гидроизоляции.
Колосники.
Песок.
Глина. Лучше использовать синюю, сухую или комками.
Послойный чертеж камина: порядовка
Таблица 1. Порядовка углового камина
Чертеж камина повышенной теплоотдачи
Чертежи каминов угловых бывают самые разнообразные по форме и размерам. Рассмотрим вариант углового камина повышенной теплоотдачи с размером топливника и эффективностью большей, чем в предыдущем чертеже.
Этот камин может быть построен своими руками в домах со шлакоблочными, кирпичными, гипсоблочными и другими стенами и перегородками.
Если его предполагается разместить у деревянной стены, то предварительно необходимо сделать противопожарную изоляцию своими руками.
Для этого потребуется установить и закрепить на стене металлическую плиту с теплоизолирующей прокладкой от пола до верхнего уровня камина.
Общий вид и разрез камина показан на рис. 4. Размеры топочной камеры – 62*52 см , глубина топливника – 39 см . Боковые стенки камина развернуты на 25 градусов, а задняя — вертикальная.
Камин угловой строится на своем фундаменте с гидроизоляцией, не связанным с общим фундаментом дома. Кладка камина делается из обычного керамического кирпича. Кладку трубы армируют стальной проволокой, диаметром в 2–3 мм .
Особенность этого камина в том, что внутри дымовой трубы проходит стальной короб и образуется пространство между кирпичной кладкой трубы и этим коробом. Благодаря этому дымовые газы нагревают это пространство, тем самым увеличивая теплоотдачу камина.
В том месте, где дымовая труба идет через чердачное перекрытие, делается противопожарная разделка, через которую проходит металлический короб. Выше нее выкладывается труба с размерами 26*13 см.
Обратите внимание
Для того чтобы построить этот тип камина (не учитывая дымовой трубы), вам потребуется:
Дымовая труба делается в виде короба из стали с сечением 260*130 мм . Вокруг этого короба кладется труба с зазором в 60 мм . В этом зазоре, который образуется между кирпичной кладкой и стальным коробом, свободно происходит циркуляция воздуха.
Воздух поступает через два отверстия, которые делаются на рядах 22 и 23. Затем прогретый воздух выходит через душники, которые установлены почти под потолком. Еще больше увеличит теплоотдачу поступление наружного воздуха через отверстие в стене на уровне 22-го и 23-го рядов кладки (см. Угловой камин – порядовка).
Но этот вариант возможен только тогда, когда камин примыкает к перегородке с вентиляционным каналом или установлен у наружной стены.
Чертеж камина с высокой аркой
Рассмотрим еще один вариант выкладки углового камина.
Как и для того, чтобы построить вышеописанные камины угловые, чертежи являются неотъемлемой частью постройки и этого экземпляра. Никаких принципиальных отличий, как в выкладке, так и в технологии постройки, нет.
Основное отличие — это высокая и большая каплеобразная арка, которая опирается на вертикальные стенки портала топливника. Боковые стенки камина наклонены. Задняя стена сначала прямая, а примерно с половины высоты арки делается под наклоном и образует зуб, во избежание попадания сажи в топку.
Внутренняя часть топливника выкладывается огнеупорным кирпичом. Дымовая труба круглая, утепляется и обкладывается кирпичной к
Угловой камин из кирпича, как продумать схему и размеры конструкции, своими руками правильно сделать кладку и облицовку, подробное фото и видео
Как построить угловой камин из кирпича — руководство и схема кладки по рядам
Многим нравится идея иметь на даче не только печь, но и камин. Чтобы и тепло было и на живой огонь можно было бы посмотреть. Я предлагаю отличную идею совмещения этих двух функции.
В сегодняшнем материале познакомлю вас с рекомендациями как сложить печь-камин для дачи и дам схему кладки кирпича по рядам. С этими знаниями даже совершенно неопытный человек сможет выстроить печку с камином.
Для оптимизации пространства камин будем делать угловым. Размер конструкции будет 90х90 см.
Фундамент под камин
Первым делом вам нужно будет вынуть часть пола (если он уже был настелен), установить опалубку и залить фундамент из бетонной смеси, укрепив его арматурой. Уровень фундамента следует делать ниже уровня чистого пола на 10 см.
Дожидаемся когда раствор затвердеет и кладем два слоя рубероида, после чего укладываем на него два ряда кирпичей. Нулевой ряд кладки должен получиться на 3-4 см выше уровня чистого пола.
Защитный экран на стену
Для того, чтобы тепло от камина не поглощалось стеной за ним (и чтобы защитить деревянную стену от возгорания), имеет смысл закрепить на нее экран из оцинкованного железа.
Устанавливается он на таком уровне, чтобы его верх был на 35 сантиметров выше уровня нижнего ряда топки камина. Между стеной камина и отражающим экраном должна быть щель около 7 см.
Схема кладки стен углового камина из кирпича по рядам
Теперь выкладываем сам камин. Длина боковых стенок около 89 см — три с половиной кирпича.
1 ряд — необходимо тщательно промерить длину каждой стороны камина и следить за перпендикулярностью сторон.
2-3 ряд — выложить нишу для дров, которая потом перекроется двумя рядами кирпича с напуском верхнего ряда над нижним, выступающим на расстояние около 2 см. Боковой напуск выйдет немного больше — около 3-4 см.
5 ряд — выкладывается из шамотного кирпича, так как это пол очага. Хайло камина имеет размеры 63 х 50 см, а топливник имеет глубину 46 см.
Перекрытие портала усложнено. Внутренняя часть из шамотного кирпича, а внешняя выложена облицовочным. Используем металлические уголки 5х5х80 см. Кирпичи, которые установлены на уголки связывают раствором с торцов. По необходимости кирпич подрезают по длине.
Задвижка устанавливается на 27 ряду сбоку.
Рядовой кирпич — 330 штук
Огнеупорный кирпич ША-5 — 40 штук
Облицовочный кирпич — 183 штуки
Стальной уголок — 5 х 5 х 80 см — 2 штуки
Стальной уголок — 5 х 5 х 60 см — 1 штука
Малая задвижка 1 штука
Стальной лист 0.3 х 40 х 60 см
Детальная страница из журнала «Советы Профессионалов» №1’08
Видео по теме
Запись опубликована в рубрике Дачное строительство. Добавьте в закладки постоянную ссылку.
Источник: http://1dacha-sad.com/kak-postroit-uglovoj-kamin-svoimi-rukami-iz-kirpicha-chertezhi
Чертежи каминов из кирпича
Камины из кирпича удачно подойдут для обогрева больших помещений в загородных домах без центрального отопления. Это могут быть здания из дерева, газосиликатных блоков, бревен или другого материала.
При хорошей теплоизоляции стен есть возможность соорудить открытую печку, которая справится с обогревом любой площади.
Достоинства кирпичного камина в высоком КПД от работы – он достигает 80%, прочности, долгом удерживании тепла, долговечности и простоты ухода и очистки.
Выбор размеров и формы кирпичного камина зависит от следующих условий:
площади отапливаемого помещения;
расположения в комнате;
выбранного типа конструкции;
особенностей здания – фундамента, половых перекрытий, изоляции стен, расположения трубы дымохода;
функциональности будущего камина.
Площадь топочного отверстия для кирпичного камина должна быть примерно в 100 раз меньше площади отапливаемого помещения.
Высота и ширина топки выбираются в пропорции 1,5 к 1, глубина в 1,5-2 раза меньше ширины, площадь сечения дымохода в 10-15 раз меньше площади топки.
Например, исходя из этих параметров, для комнаты в 24 кв. м. можно сделать чертеж камина с такими размерами:
площадь топки – 0,24 кв. м.;
ширина топки – 40 см;
ее высота – 60 см;
глубина – 20 см;
сечение дымовой трубы – 0,024 кв. м. или 240 кв. см.
По расположению в комнате камины бывают пристенными, угловыми и островными.
Первый вариант потребует наибольшее количество материала и раствора, но максимально охватит теплом помещение, а вокруг него можно расположиться большой компанией. Чертеж такого камина чаще всего симметричный, фасад П-образной формы, в большинстве случаев требуется кладка кирпича, закрывающая дымоход до потолка.
Угловой камин может быть компактен, требует небольшое количество кирпичей, облицовка происходит только с одной стороны, роль двух других выполняют стены помещения. Несмотря на небольшие размеры, такой вариант способен эффективно протопить комнату площадью 20-30 кв. м. за короткое время.
Смотрите в видео, как сделать угловой камин своими руками.
Островные камины располагаются обычно в центре комнаты, не прилегая к внутренним перекрытиям. Они имеют вид бассейна с невысокими бортиками, внутрь которого помещают дрова для растопки. Для вывода дыма над такими конструкциями располагают подвесную вытяжку. Подобные проекты требуют минимум стройматериалов, а их чертежи предельно просты, чаще всего в профильной проекции они представляют квадрат или прямоугольник. Хотя некоторые устанавливают в своем загородном доме и более сложные формы островных каминов круглой формы, многоуровневые, со столешницей.
Отдельным вариантом являются уличные камины для барбекю, шашлычные, встроенные в приусадебную беседку. Их модели более разнообразны, особенно когда площадь участка позволяет возвести большую постройку с множеством элементов. Они обязательно требуют фундамента на бетонной основе, чтобы со временем не увязнуть и не поплыть в дворовом грунте. Перед началом строительных работ для уличного камина с барбекю следует создать подробные чертежи с порядовкой кирпичей и планами различных проекций.
Камин из кирпича для обогрева помещения состоит из 4 основных деталей:
портал, содержащий фасад из кирпичной кладки;
топка – место, куда помещаются дрова;
дымосборник, который служит для плавного перехода дыма в трубу;
дымоход, выводящий дым на улицу.
Внутренние камины бывают с открытой топкой и закрытой. Первый вариант не требует встраивать в портал чугунной вставки, которая предохраняет стены от открытого огня. Но внутренние стенки топки при этом должны быть сделаны из огнеупорного кирпича. Это специальный сорт стройматериалов, который получается путем прессования и обжига шамотной массы или кварца.
Преимущества каминов с открытой топкой в красоте натурального огня в интерьере комнаты и простоте монтажа портала без громоздкого чугунного шкафа, который имеет немалую цену. Но при открытом варианте есть вероятность попадания искр внутрь комнаты, поэтому площадка перед камином должна иметь огнеупорное покрытие. Иногда его делают из того же кирпича, что и каминный фасад.
Если топка камина сделана из чугуна, то она может быть как открытой, так и закрытой. Внутренняя поверхность ниши в этом случае может быть сооружена из обычного не огнеупорного кирпича – от пламени защищает металл. Открытые топки безопаснее, они препятствуют попаданию искр в помещение, устройство их двери может быть бокового или верхнего открытия. Заслонки для домашних каминов изготовляют из закаленного огнеупорного стекла – горящие дрова и пламя видны сквозь него.
Пристенный и угловой камин возводятся с дымоходом. Его металлическую трубу лучше всего скрыть декоративной кирпичной отделкой, кроме красоты она дает дополнительную изоляцию и прочность дымоотводной системы. Для кладки дымохода, как и для портала необходимо создать чертежи с порядовкой.
Островной камин чаще всего не имеет дымохода из кирпича, для него продаются готовые металлические вытяжки, которые подвешиваются к потолку.
Расчеты размеров и схемы будущего камина стоит подробнее подготовить заранее, еще перед покупкой необходимых материалов. Из наглядного чертежа всегда видно, какое количество обычного, огнеупорного и облицовочного кирпича нужно приобрести. Покупать лучше чуть больше, чем нужно в готовом проекте, с расчетом на брак при работе или небольшие поправки в строительстве.
Далее требуется рассчитать расход цемента на кладочные работы. В зависимости от марки материала существуют различные методы калькуляции. Но можно взять самый распространенный сорт сухой цементной смеси для печных работ – М200. Он смешивается с песком в пропорции 1:3.
Далее эта сухая смесь разбавляется водой и тщательно перемешивается до густой однородной массы. Для кладки 1 куб. м. кирпича нужно примерно 0,3 куб. м. такого раствора на основе цемента М200. Объемы каминного фасада и облицовки дымохода можно подсчитать из размеров чертежа.
Более простой способ вычисления – умножить объем одного кирпича на их количество, это даст приблизительно точный результат.
Чертеж готового камина обычно состоит из горизонтальной и фронтальной проекции. Эти два вида дают детальное представление о высоте, ширине и толщине портала с дымоходом, количестве кирпичей для каждого ряда, способа их связки.
Обратите внимание
Для топки, особенно с отверстием в форме арки или трапеции и наклонными внутренними стенками можно создать отдельные наглядные чертежи с различной проекцией.
Самое важное, чтобы мастер понимал, как расположен внутри печи дымосборник, как закреплен дымоход, под каким углом в нише наклонены стенки.
После создания чертежей камина с размерами и порядовкой кирпичей и приобретения нужных стройматериалов надо подготовить рабочие инструменты. Их список следующий:
емкость для смешивания раствора, оптимально – объемом не мене 50 л, если имеется электрический миксер, то это еще лучше;
сито и емкость для просеивания песка, если он с крупными примесями;
мастерок для кладки раствора;
строительный уровень длиной 1 – 2 м;
рулетка, линейка, угольник;
карандаш или маркер;
молоток.
Перед началом стоит максимально удобно и функционально организовать рабочее место, подвести удлинители с розетками, освещение, защитить детали интерьера от возможной грязи.
Осуществить монтаж кирпичного камина своими руками по чертежам можно легко даже без опыта подобных строительных работ, если создать предварительный пошаговый план.
Работы по укладке начинаются с монтажа фундамента. Он может быть ленточный из бетона, из блоков или кирпичей. Если основа заливная, то предварительно строится опалубка из деревянных щитов, в нее заливается жидкий бетонный раствор. Укладка фасада камина при этом начинается только после полного высыхания и усадки фундамента.
На готовый фундамент происходит порядная раскладка кирпичей в соответствии с разработанными чертежами. Схема-порядовка содержит все этапы построения с компоновкой фрагментов. Кладку по рядам надо производить предельно аккуратно, соблюдая ровные швы, связку кирпичей и горизонтальный уровень. После формирования каждого ряда надо производить дополнительную проверку уровня и при необходимости корректировку, пока раствор не высох.
После постройки портала камина следует взяться за монтаж дымохода. Металлическая вытяжная труба крепится к горизонтальной стене, дополнительно изолируется. Потом она обстраивается кирпичной стенкой по существующему чертежу.
После того, как кирпичная основа портала и дымохода камина готова, можно приступить к декоративной отделке, обустройству столешницы, решетки, полок, заслонки и других элементов.
Построенный камин ни в коем случае нельзя сразу эксплуатировать. С момента постройки до полной растопки должно пройти не менее 2-4 недель. Перед этим для просушки печки и дымохода организуют частичную топку с небольшим количеством дров. Начинают с 2 кг сухих поленьев, через каждые 2 дня увеличивают массу на килограмм.
Источник: https://dekoriko.ru/kaminy/chertezhi-iz-kirpicha/
Угловой камин из кирпича: технология строительства. Как сделать кирпичный угловой камин своими руками. Особенности кладки углового камина из кирпича. Схемы и порядовки угловых каминов
Камины становятся все популярнее не только в просторных загородных резиденциях, но и в небольших дачных домиках, где не так уж много свободного места.
К слову, специально для таких случаев строят угловые камины из кирпича – они занимают совсем немного места, хорошо обогревают помещение и служат эффектным украшением интерьера.
Сегодня мы поговорим о том, как смастерить один из таких каминов своими руками.
Особенности конструкции
Многие считают угловые камины намного привлекательнее любых других хотя бы потому, что они имеют необычный внешний вид и способны гармонично вписаться в дизайн любого помещения.
Приступать к возведению камина можно сразу же после строительства дома или даже спустя несколько лет.
Но лучше все же заниматься этим до момента укладки чистового пола и внутренней отделки – из-за внушительного веса кирпичной конструкции для нее нужно делать индивидуальный фундамент. Если пол уже будет уложен, его потребуется разбирать.
Конструкции угловых каминов могут быть симметричными или асимметричными. Важно правильно подобрать размер будущей постройки в соответствии с установленными правилами и особенностями помещения.
Пропорции угловых каминов:
Ширина и высота топочного отсека должны соотноситься 3:2.
Глубина и высота жерла должны соотноситься 1:2.
Размер трубы зависит от габаритов топки и может составлять 1:8-1:15.
Насадная труба всегда должна иметь круглое сечение и быть в диаметре от 10 до 15 см.
Без трубы немыслим ни один камин – надо же топочным газам и дыму как-то покидать помещение. Размеры трубы и ее диаметр определяется габаритами и мощностью камина, а также планировкой здания. Расчеты довольно просты, и для наглядности приведем парочку примеров: камин с порталом 69х65 см и трубой 26х13, камин с порталом 76х49 см и такой же трубой.
Сперва находим площадь порталов: в первом случае это 4485 см², во втором – 3724 см². Площадь сечения трубы для обоих случаев равна 338 см². Теперь остается выявить соотношение площади портала к площади трубы:
для первого камина это 338/4485*100=7,5%;
для второго камина это 338/3724*100=9%.
Чтобы проверить полученные результаты, воспользуемся диаграммой ниже:
В итоге получается, что первый камин вообще не сможет работать, если не уменьшить портал или не заменить трубу. Во втором случае работоспособность возможна благодаря большой высоте, но лучше всего использовать более толстую трубу с большей площадью сечения.
Небольшие отклонения допустимы, но если они сильно отличаются от оптимальных параметров диаграммы, камин или вовсе не будет работать, и весь дым пойдет в помещение, или будет функционировать с переменным успехом.
Важно
Так, если из-за плохой погоды тяга ослабнет, помещение задымится, если вовремя не почистить дымоход от сажи, работа нарушится и т.д. Важно правильно рассчитать параметры каминной трубы, а также грамотно смонтировать ее.
Трубы в печах и каминах подвергаются серьезным эксплуатационным нагрузкам, постоянным перепадам температур, химическим воздействиям и т.д.
Цокольная часть
Цокольной частью камина называют конструктивный элемент, расположенный под топливным отсеком. Ширина его обычно равняется 2,5-3 кирпичам.
Основание должно быть сплошным и надежно защищать внешнее пространство и близлежащее напольное покрытие от возгорания.
При укладке основания необходимо не выпускать из рук строительный уровень – от горизонтальности этого элемента зависит внешний вид и качество кладки всего камина.
Чаще всего в основании прямо под колосником монтируют выдвижной ящик для сбора золы. Это своеобразный поддон, который время от времени следует опорожнять от продуктов горения топлива.
Но можно обойтись и без этой детали, тогда основание будет представлять собой сплошной ряд кирпичей. Получается, что оно может быть сделано или из 1, или из 3 рядов кирпичей.
Если камин оснащен поддоном для золы, над ним обычно укладывают дополнительный ряд.
Топливный отсек
Топливная часть по праву считается самой важной и сложной в исполнении. Это особое место, в котором происходит сгорание топлива при экстремально высоких температурах, а потому и строить его нужно из особого кирпича. Обычно кладку ведут шамотным кирпичом без перевязки с корпусом.
Сухие стыки образуют так называемый теплый шов толщиной в 2-3 мм, который не позволяет внешним стенкам камина слишком сильно разогреваться, поэтому о них можно не бояться обжечься.
Если же сделать перевязку, то слишком сильное расширение шамотного кирпича в результате нагревания приведет к тому, что обычный красный кирпич, из которого выполнена внешняя обшивка, попросту растрескается.
Размеры топливника имеют большое значение. Минимальная глубина его может составлять 25 см. Глубина – это расстояние от дальней стенки до внутренней кромки перекрытия.
На задней стенке отсека обязательно должен находиться «каминный зуб», о котором мы расскажем чуть позже.
Боковины топливника должны быть не строго вертикальными, а идти с небольшим уклоном в 30° (значение неточное и может разниться в зависимости от конструкции камина).
Перекрытие для камина
При выборе перекрытия портала учитывается дизайн будущего камина. Проще всего сделать прямое перекрытие со стальными уголками полкой наружу, однако в этом случае облицовка камина обязательна.
На изображении ниже показан хоть и не угловой камин, зато на нем видно, как следует располагать стальное перекрытие и почему его нужно потом облицовывать.
Совет
Делается это, кстати, не только для красоты, но и потому что металл сильно раскаляется и может обжечь.
Если же вы хотите сделать внешнее оформление из кирпича, как на порядовках в конце статьи, потребуется строить арочное перекрытие. Какой бы вариант вы ни выбрали, любое перекрытие нужно делать с применением опалубки – деревянного каркаса, установленного в проем портала. Эта конструкция призвана формировать перекрытие и служить временной опорой для кладки кирпича.
Каминный зуб
Эта деталь со странным названием представляет собой небольшую площадку, расположенную на задней части топливной камеры под уклоном в 20°.
Между каминным зубом и перекрытием располагается загруженная площадка, например, в 12, 15 и 18 см в маленьких, средних и больших каминах соответственно будет пропускать смесь топочных газов с холодным воздухом, движущуюся на большой скорости.
Поднимаясь в дымосборник, газы увеличиваются в объеме, вследствие чего скорость падает, а в трубе, где меньше места, снова увеличивается.
Поскольку над такой площадкой скорость воздушных потоков резко падает, там создается зона разряжения (эффект инжекции). Благодаря этому осуществляется дополнительный подсос кислорода в портал, а топочные газы быстро покидают помещение. Таким образом, каминный зуб обеспечивает стабильную и качественную работу.
На видео ниже можно увидеть проект углового камина из кирпича «Аннушка»:
Расчет размеров
Прежде чем отправляться за материалами и приступать к кладке камина из кирпича, необходимо рассчитать его размеры и определиться с формой. В первую очередь следует произвести расчеты топочного отделения – от него будет зависеть мощность камина, а следовательно и габариты остальных составляющих.
В комнатах со стандартной высотой потолков соотношение площади отверстия топочной камеры к площади помещения составит около 1:50. Если площадь комнаты 15 м², площадь портала будет 0,3 м², если комната 20 м², портал будет 0,4 м² и т.д. При этом следует учитывать, что высота портала должна быть на 1/3 меньше его ширины.
На изображении ниже вы сможете визуально оценить правильные пропорции каминной топки:
Обратите внимание
Дым из топки поднимается в хайло (дымосборник), проходит через перевал, не позволяющий дыму и саже попадать в помещение. Над дымовым отсеком расположена специальная задвижка для перекрытия доступа холодного воздуха с улицы через дымоход, когда камин не используется.
Хорошо подумайте, где будет стоять будущий угловой камин из кирпича. Размеры конструкции должны гармонично вписываться в интерьер или даже влиять на его формирование.
Так, вокруг камина можно поставить кресла и журнальный стол, организовать рядом рабочее место или просто постелить теплый ковер. При выборе места определите, где будет проходить дымоход через перекрытия на улицу.
Для этого подойдет наружный угол комнаты или внутренний – это дело вкуса и зависит от планировки.
Чертежи камина
Когда с месторасположением и габаритами покончено, осталось определиться с последовательностью работы. К счастью, для этого существует такая полезная вещь как порядовка. Угловой камин из кирпича, как и любой другой, построить «на глаз» невозможно. Эффективный результат возможен только в случае строгого соблюдения инструкции.
Порядовка нужна не только для того, чтобы видеть каждый свой шаг, но и для расчета необходимого количества стройматериалов.
Она подробно показывает, сколько кирпичей нужно на каждом этапе работы, поэтому остается лишь сложить все данные и не забыть прибавить к ним 10% про запас (на случай ремонта, брака или боя).
В самом конце статьи вы найдете подробную порядовку одного из вариантов угловых каминов.
Материалы для камина
Для кладки каминов можно использовать только глиняный полнотелый обожженный и шамотный кирпич. Помимо этого вам понадобится глиняный кладочный раствор.
Его делают из просеянного мелкого песка (лучше карьерного, а не речного) и глины (в идеале синей). Для прочности в раствор добавляют портландцемент не ниже М300.
Для строительства прочного фундамента нужен щебень, шамотная или кирпичная крошка. Колосник будет сделан из арматуры, а перемычки портала – из стальных уголков.
Топливник необходимо выкладывать только шамотным кирпичом, а корпус и дымоход – глиняным красным.
В том случае, если топливный отсек отделен от корпуса камина «теплым швом», для кладки последнего можно использовать перфорированный кирпич, сэкономив на материалах.
Для кладки той части дымохода, которая расположена снаружи (над крышей) можно взять отделочный кирпич, поскольку он обладает высокой атмосферостойкостью.
При замешивании раствора сперва просейте песок через сито с ячейками 1,5 мм, а потом добавляйте его малыми порциями, чтобы добиться идеальной консистенции – раствор должен слегка прилипать к мастерку. Пропорции глины и песка зависят от жирности глины. Ориентировочно их берут в соотношении 2-2,5 части глины и 1,5-2 части песка.
Пошаговая инструкция
По сути, кладка углового камина из кирпича своими руками не отличается от обычного строительства, за исключением тонких швов – чем тоньше они будут, тем лучше камин будет сохранять тепло внутри.
Для этого раствор должен быть максимально однородным и без комочков. Допустимая толщина печных швов – от 1 до 3 мм для топливного отсека и до 5 мм – для дымохода и корпуса.
При этом швы надо заполнять полностью.
Как построить камин из кирпича:
Проще и быстрее всего возводить камин в процессе строительства дома, когда внутренняя отделка еще не началась. Первым делом надо позаботиться об устойчивом фундаменте, размеры которого должны быть шире цокольного ряда конструкции на 5 см со всех сторон. Выройте котлован соответствующего размера глубиной 60 см. Если же уровень пола расположен намного выше поверхности земли, нужно лишь тщательно уплотнить грунт под будущим камином и изготовить опалубку из дерева. Изнутри щиты опалубки обмажьте битумной мастикой или прикрепите рулонную гидроизоляцию (обычный рубероид вполне сгодится). Для изготовления опалубки также можно использовать листовое железо.
Утрамбуйте дно котлована и насыпьте туда слой щебенки или кирпичной крошки толщиной 10 см, полейте водой и тщательно утрамбуйте. Поверхность должна получиться максимально ровной и горизонтальной.
На щебеночную «подушку» установите опалубку, после чего положите внутрь крупные камни или кирпичный бой (бут). Между камнями останутся зазоры, и чтобы заполнить их, насыпьте еще немного щебенки.
Замешайте классический цементно-песчаный раствор в соотношении 1:3. Сперва перемешайте сухие компоненты, а затем понемногу добавьте воду, доведя раствор до нужной консистенции (густая сметана). Залейте бетон в опалубку слоем 10 см, выровняйте поверхность и оставьте высыхать на сутки.
На следующий день снова положите на высохший бетон слой бута вперемешку со щебнем и залейте бетоном. Таким образом, доведите фундамент почти до уровня чистового пола (ниже на 5 см). Последний слой бетона тщательно выровняйте, накройте полиэтиленом, чтобы он не растрескался, и оставьте высыхать на 5-7 дней.
После полного высыхания фундамента демонтируйте опалубку.
Закройте фундамент 2 слоями рубероида и приступайте к кладке кирпичей в соответствии с выбранной порядовкой.
Поскольку кирпичи впитывают влагу, перед укладкой и нанесением раствора их следует подержать в воде 2-3 минуты. Если этого не сделать, они заберут всю жидкость из глиняного раствора, и тот утратит свои прочностные связующие характеристики.
При кладке цокольного ряда устанавливайте кирпичи на ребра. Для остальных рядов кирпичи кладут плашмя. Когда высота конструкции достигнет 25-30 см, можно начинать формировать стенки топочного отсека.
Если фасад камина не планируется штукатурить или облицовывать, при кладке лицевой части постарайтесь не доводить глиняный раствор до самого края кирпича примерно на 5 мм – это позволит потом красиво расшить швы. Приступая к укладке каждого ряда, проверяйте горизонтальность строительным уровнем, а вертикальность – угольником и отвесом.
Когда будете выкладывать топливник и дымовую камеры, разглаживайте и выравнивайте раствор не инструментами, а вручную. Так вы сможете почувствовать и при необходимости своевременно удалить крупные частички и комочки, сделав швы тоньше. Когда справитесь с 5-6 рядами, протрите внутренние стенки влажной ветошью, чтобы стереть излишки раствора – потом это сделать будет довольно трудно.
Если вы перевязываете кладку топливника, облицовку нужно выполнять отдельно без перевязки, чтобы температурные перепады не разрушили конструкцию.
Если помните, задняя стенка топливного отсека и дымосборника должны находиться под наклоном. Для этого укладывайте каждый последующий ряд с небольшим напуском на нижний (4-5 см). Чтобы на такой «лесенке» не скапливалась сажа, кладку рекомендуется закрыть стальным экраном толщиной 3-4 мм.
Чтобы сделать перекрытие портала, используйте стальной уголок (потребуется облицовка камина) или кружало – специальную опалубку, позволяющую создать арочную кладку. Чтобы сделать все красиво и правильно, сначала установите кирпич без раствора, оцените результат, а уже потом укладывайте его по всем правилам.
Когда доведете печную трубу до крыши, смените глиняный раствор на цементно-песчаный – он лучше справляется с атмосферной нагрузкой.
Схема углового камина из кирпича, какой бы простой она ни была, требует предельного внимания и навыков работы с материалами. Если вы сомневаетесь в своих силах, лучше доверить работу профессионалу или хотя бы заручиться его поддержкой и рекомендациями.
Угловые камины из кирпича: фото
Как мы и обещали, предлагаем вам взглянуть на подробную порядовку-чертеж углового камина из кирпича. Быть может, именно такой вы захотите соорудить у себя дома.
Источник: http://gid-str.ru/uglovoj-kamin-iz-kirpicha-tehnologiya-stroitelstva
Угловой камин из кирпича своими руками: чертежи, требования к конструкции, материалы и технология кладки
Стремительный XXI век отличается большими напряжениями на работе, стрессовыми ситуациями в общественной жизни.
Чтобы уменьшить их негативное воздействие на организм, нужно иметь место, где забываются неприятности и на первый план выступает тишина и вечность.
Таким уголком релаксации может стать уютное кресло у камина, где можно посмотреть на пляшущие огоньки пламени, послушать потрескивание поленьев и подумать о чем-то дорогом и незабываемом.
Если нагрянет шумная компания, открытый огонь камина будет соучастником шуток и веселья, соберет около себя сослуживцев и друзей. Такой романтический очаг обязательно придется к месту в любом большом особняке и маленьком дачном домике.
Многие владельцы жилья решают приступить к созданию углового камина своими руками, при этом не потратив средств на оплату услуг дорогостоящего специалиста и сделав конструкцию в соответствии со своими пожеланиями.
Преимущества углового камина
в плане дизайна помещения угловая конструкция открывает новые возможности для оформления интерьера, она не выступает на первый план, но служит базовой основой для остальных отделочных элементов;
очень актуален угловой вариант камина для небольших домиков, такая модель не требует излишнего места и служит основным обогревательным очагом жилого помещения;
в уже готовом помещении выполняется строительство углового камина без перестройки существующих конструкций, чего нельзя сделать, если хозяин выбирает встроенный вариант.
Чтобы очаг радовал хозяина и его домочадцев холодными зимними вечерами, он должен быть эстетически оформленным, не выделять в пространство комнаты дыма и других продуктов горения и быть достаточно мощным для обогревания воздуха.
Строительные требования к элементам конструкции
Фундамент
Основание рассчитывается так, чтобы оно выдерживало нагрузку от камина. Некоторые модели весят от половины до целой тонны в зависимости от габаритных размеров.
Фундамент камина выполняется самостоятельной конструкцией, которая не зависит в работе от основания здания. Глубина заложения принимается от 30 до 40 см.
Верх основания делается из расчета ниже уровня пола на высоту кирпича.
Топочная часть
Чтобы рассчитать оптимальный объем камеры для сжигания топлива, замеряют объем комнаты (перемножают ширину, длину, высоту помещения) и делят на 50. Высоту и ширину топочной камеры принимают 2:3, глубина составляет половину или третью часть высоты с сохранением заданных параметров объема.
Для лучшего отражения тепловых лучей внутри топки устанавливают металлический лист из нержавейки, иногда его отклоняют для изменения угла теплового потока. Нижнее основание топки устраивают выше пола на 30 см по требованиям пожарной безопасности. Внизу желательно устройство порога, для предотвращения выпадения топлива или продуктов сгорания.
Такой карниз можно обыграть, как дополнительный декоративный элемент.
Дымоход
чтобы в камине была сильная тяга, площадь круглого отверстия для выхода дыма выполняют меньше от 8 до 15 раз, чем основание топочной камеры;
дымоход на своем пути наружу не должен иметь более трех поворотов;
общая высота трубы составляет не менее 5 м;
труба выполняется из кирпича или предусматривают совмещенный вариант, когда в декоративную кирпичную кладку вставляется стальная труба для отвода дыма.
Все размеры и требования должны быть изложены в чертеже камина, который станет отправной точкой для начала строительства. Чертежи выполняются собственноручно с привязкой к существующим условиям. Фото вариантов оформления фронтона можно найти в специализированных каталогах.
Расчет материала
Подсчет необходимого количества кирпичей ведется в точном соответствии с чертежами камина и порядовки кладки. Такие схемы разрабатываются предварительно, и при выполнении работ нужно их строгое соблюдение.
При подсчете количества штук половинки и трехчетверки, указанные в схеме, считаются за целый кирпич. Полученное число умножают на коэффициент 1,2 для учета брака и повреждения при перевозке.
Швы выполняют не более 3 мм, такая кладка требует ведра раствора на 100 кирпичей.
Песок
Карьерный песок используют для приготовления кладочного раствора для топки, свода и нижнего отдела трубы. Для строительства других частей камина допускается использование речного и морского песка.
Перед закладкой в раствор песок обязательно просеивается через сетку с отверстиями не более 3 см и промывается под напором воды через сито из мешковины.
Кирпич
Для ответственных мест камина таких, которые нагреваются до высоких температур, используют огнеупорный материал. Остальная кладка требует применения обыкновенного керамического глиняного кирпича.
Если предусмотрен арочный свод, для него приобретают клинчатый кирпич, который допускается сделать самостоятельно из шамотного кирпича, обточив его до нужной формы.
Важно
Для кладки каминов из кирпича не применяют силикатный кирпич из-за его особенности впитывать влагу.
Не рекомендуется класть пережженный кирпич темно-коричневого цвета или недостаточно обработанный бледно-розового цвета. Допускается его применение при строительстве штучного фундамента и первого ряда камина не более 20% от общего количества.
Раствор
Для кладки топочной части и трубы применяют глинистый раствор, который является родственным составу кирпича и расширяется вместе с ним в одном режиме. Добавление песка в раствор осуществляется в зависимости от проведенного испытания глины на жирность.
Для кладки основания, боковых поверхностей, низа камина используют раствор с добавлением цемента из расчета 1 кг на ведро раствора.
Глину замачивают в воде до полного намокания в течение недели, каждый день перемешивая ее. После этого добавляют песок и замешивают раствор для кладки своими руками.
Допускается применение современных готовых сухих смесей для кирпичной кладки печей, которые просто размешивается с водой. Описание свойств различных сухих смесей, их назначение и фото внешнего вида упаковки можно найти в магазинных каталогах.
Угловые камины из кирпича
Если в помещении выполнен пол, разбирают его участок в месте расположения будущего камина. Если есть подпол, устраивают деревянную опалубку для заливки бетона по размеру на 5 см больше, чем размер основания камина по проекту.
На дно насыпают слой щебня, перемешанного с песком для уплотнения грунта и трамбуют его. Заливку бетона выполняют на 10 см ниже существующей поверхности пола. Бетон засыпают толстым слоем опилок и увлажняют, чтобы не происходило образование трещин. По истечении недели их убирают и снимают опалубку.
Фундамент изолируют от кирпичной кладки двумя слоями рубероида, чтобы не происходила передача влажности от почвы через бетон на тело камина.
Кирпичная кладка
Первый ряд кирпичей кладется без применения раствора. От правильности его расположения зависит сложность дальнейшей работы. Обязательно выверяют прямые углы, горизонтальность рядов и промеряют ровность диагоналей. Первый ряд должен поднять кладку на уровень пола.
Кладка дальнейших трех рядов ведется сплошная и составляет основание камина, а с четвертого начинают оформление топочного узла. Все ряды укладываются по чертежу камина из кирпича, постоянно проверяется горизонтальность и вертикальность работы, чтобы не допустить перекосов. Кирпичи укладываются с перевязкой швов.
Высота дальнейшей кладки топочной камеры происходит по схеме и зависит от принятого объема внутреннего пространства камина. Стенки топки выполняют из шамотного огнеупорного кирпича. Закрепляется стальной лист при кладке, он служит отражателем.
Совет
Камера, в которой собирается дым перед отправкой его наружу в трубу, выполняется высотой в 5–6 кирпичей.
Кладка трубы из кирпича своими руками ведется на всю оставшуюся высоту до потолка помещения. При выполнении лицевой поверхности камина применяется отборный декоративный кирпич, если не предусмотрена иная отделка стен.
Металлическую топочную рамку для камина крепят своими руками при помощи закладных металлических деталей, которые вставляют в швы кладки и заделывают раствором. Элементы выполняют из полосок стали толщиной не менее 3–4 мм. Можно использовать отожженную проволоку, диаметр которой не меньше, чем 2–3 мм.
Дымоход
в декоративную кирпичную трубу углового камина можно вставить сандвич из стальной трубы для дымохода. Это делается потому, что кирпич плохо работает в условиях агрессивной дымовой среды и быстро разрушается. Комбинированный дымоход прослужит намного дольше. Чистка выполняется в более комфортных условиях;
при выводе металлических труб наружу через отверстие в стене, предусматривают изоляцию. Если стена сделана из камня, кирпича или бетона, то достаточно задуть отверстие монтажной пеной для наружного применения. При прохождении через деревянные стены, труба оборачивается двумя слоями асбеста, а только потом изолируется;
при кладке трубы используют раствор с добавлением цемента. При работе после каждого нового ряда обязательно протирают внутреннюю поверхность трубы, удаляя выступивший раствор. Штукатурка труб не выполняется;
высота трубы на кровле зависит от конька, чем ближе к нему расположение, тем дымоход выше. В любом случае труба выполняется не ниже, чем 50 см от поверхности кровли. Это правило касается и плоских крыш.
Кладка камина своими руками принесет много удовольствия хозяину и его помощникам, которые с удовольствием сделают фото всего процесса кладки. Унылые зимние вечера будут разбавлены теплом живого каминного огня и неспешной дружеской беседой при потрескивании дров.
Источник: http://pechi.guru/kamin/uglovye/kak-slozhit-uglovoy-kamin-iz-kirpicha-svoimi-rukami.html
Как сделать камин из кирпича своими руками
Работы по созданию камина начинаются с определения размеров основных элементов конструкции.
Определение размеров и схемы
Необходимо точно определить следующие параметры:
глубина топки;
площадь дымового отверстия;
высота топки.
Проектируем камин из кирпича
Чтобы понять, как сделать камин своими руками из кирпича надо провести правильные расчёты. Изначально выявляются размеры топки, для чего следует вычислить площадь помещения и разделить полученную сумму на 100. Глубина топки определяется относительно её ширины, она должна быть меньше в 2.5 раза. Высота топки напротив, больше её ширины в 1.5 раза.
Внимание! Надо учесть, что если топка имеет ширину в 3 кирпича, то её высота превысит 1 метр, а это примерно 15 рядов кладки.
Надо точно вычислить площадь дымового отверстия, которая определяется относительно площади в следующем соотношении: 1:15. Надо учесть, что непосредственно труба будет шире, но прямой участок имеет высоту 3 – 5 метров, если выйти за эти рамки, то получить устойчивую тягу затруднительно.
Понадобиться несложная схема камина из кирпича, позволяющая определить расход материала и размеры конструкции. Например, при габаритных размерах 65х115 см потребуется использовать 250 керамических кирпичей и 100 единиц шамотной продукции.
Нужно запастись парой мешков глины и сухого песка, также потребуется цемент. Обязательно необходимо приобрести трубную заслонку и сводный топочный уголок.
Важно, чтобы была представлена порядовка камина, на которой схематично изображён порядок работы.
Схема камина из кирпича
Подготовка материалов
Начиная возводить кирпичный камин своими руками, необходимо запастись следующими материалами:
кирпич керамический – 300 единиц;
кирпич шамотный – 130 единиц;
карьерный песок – 4-е мешка;
кладочная огнеупорная смесь – 2 мешка;
цемент — 1 мешок.
Также понадобятся металлические уголки и печная дверца с заслонкой.
Кладка камина
Наиболее сложной является английская кладка камина из кирпича, который будет иметь прекрасные эстетические характеристики.
Обустройство фундамента
Работы начинаются с обустройства фундамента. Если конструкция будет установлена вдоль несущей стены, а именно промеж ленточного основания здания и фундаментом самого камина, то требуется сформировать компенсационную песчаную подушку, обязательно проливаемую водой.
Надо рассчитать высоту основания, таким образом, чтобы кладка начиналась на одном уровне с чистовым полом. Вырывать глубокий котлован не обязательно, но надо учесть, что если работа ведётся в условиях пучинистых грунтов, то обустраивается гравийно-песчаная подушка, имеющая толщину до полуметра.
Заливка фундамента происходит с использованием бетона М-300, при этом обязательно осуществляется армирование.
Обратите внимание
Потребуется соорудить опалубку, которая собирается из фанеры, щиты которой скрепляются самонарезающими винтами.
Следует учесть, что заливаемое основание, по своим размерам должно превосходить камин на 10 см, с каждой из сторон. Требуемые размеры, как правило, содержит чертеж камина из кирпича, без которого работы не проводятся.
Когда заливка завершена, бетон выдерживается до момента набора нужного уровня прочности, для чего потребуется до 7-ми суток. Затем выполняется разметка, и приступают непосредственно к кладке, позаботившись об обустройстве гидроизоляционного слоя, посредством укладки рубероида.
Кладка топки и дымохода
Основной этап — кладка камина из кирпича
Работа по созданию конструкции в английском стиле, характеризующейся наличием прямого дымохода выполняется в соответствии со схемой.
Первоначально заботятся о теплоизоляции стены, монтируя за камином листы металла, который может быть заменён плотной фольгой.
Имеющиеся конструкции из древесины подвергаются обработке антипиренами, огнеупорное покрытие предусматривается и для пола, непосредственно перед камином, так как туда возможно попадание искр.
Осуществляется сортировка кирпичей, с целью выявления изделий, имеющих сколы с трещинами, которые будут использоваться для формирования основания.
Непосредственно перед каждым из этапов, производится выкладывание кирпичей насухо, то есть без использования раствора, что необходимо для проведения шлифовки и обрезки.
Делается простой камин из кирпича красного цвета, который предварительно замачивается.
Полнотелый красный кирпич используется для кладки первых двух рядов основания, площадь которого составит 1140×1270мм, при этом делается перевязка. Предварительно с использованием уровня осуществляется проверка фундамента, что позволяет заблаговременно устранить, имеющиеся неровности, посредством утолщения шва.
Важно
Производится кладка песчано-цементный раствор, изготавливаемый в соотношении 1:3. Благодаря тому, что схема кладки камина из кирпича предполагает укладку 3-го и 4-го ряда идентично двум предыдущим, можно сделать топочное дно с применением огнеупорного материала, фиксируемого при помощи такого же раствора.
Важно! Чтобы избежать излишнего прилипания раствора к кельме, надо подобрать оптимальное соотношение песка с глиной.
Стенки топки выкладываются по порядовке, при этом при внутренних работах используется огнеупорный материал в сочетании с глиняным раствором. Внешние работы проводятся с применением керамических кирпичей, но при этом пользуются песчано-глиняная смесь или раствор на основе песка и цемента.
Внимание! Песчано-глиняная смесь разбавляется цементом, добавляемым в объёме 20%.
Надо срезать «болгаркой» по диагонали кирпичи, формирующие задние топочные углы, что обеспечит оптимальную теплоотдачу.
Особое внимание надо уделить завершающему этапу кладки, а именно 12-му ряду, в котором с целью обрамления монтируется уголок с полосой из стали, что соответствует схеме порядовки.
Кладка задней части 12-го ряда осуществляется тычковым способом, при этом кирпич обрезается под углом, благодаря чему формируется свод.
Чтобы детально разобраться, как выложить камин из кирпича, надо освоить технику кладки рядов 13 – 16, которые собственно и позволяют закончить формирование свода совместно с газовым зубом, представляющим собой, выступ, находящийся в переднем верхнем сегменте. Газовый зуб необходим для исключения обратной тяги, в противном случае возможно проникновение дыма внутрь помещения.
Формируя дымоход для камина из кирпича, надо уделить особое внимание 15-му ряду, образующему сужение, благодаря которому удаётся добиться получения повышенного давления дыма, а также обеспечить усиление тяги.
Совет
Расширение тяги осуществляется к 16-му ряду, где происхо
Угловой камин своими руками — порядовка и видео руководство по кладке
Камин выполняет огромное множество задач, среди которых обогрев помещений, место для вечернего отдыха и многое другое – он дарит тепло и уют жителям дома. Чтобы наверняка не беспокоиться о качестве конструкции, работу можно доверить мастерам. Однако высокая стоимость подобной услуги – один из недостатков. Решением проблемы становится угловой камин своими руками, для возведения которого необходимо терпение, время и желание.
Ниже мы представили вашему вниманию несколько фото, о том как угловые камины смотрятся в интерьере
Содержание статьи:
Видео урок о кладке углового камина своими руками
Существует три основных типа угловых каминов:
Однонаправленные – тепло излучается в одном направлении
Двунаправленные – в двух направлениях
Трех направленные – в трех направлениях
Если у вас нет цели обогреть помещение, то можно сделать простой фальш камин
Последние два типа сложны и встречаются крайне редко. В большинстве случаев предпочтение отдается классической однонаправленной конструкции. Она в сечении напоминает простой треугольник.
Рабочие материалы и инструменты
Для возведения углового камина своими руками необходимо закупить качественный керамический и шамотный кирпич. Внимание при выборе уделяют его цвету и структуре – эти характеристики должны быть однородны. Поверхности и углы – ровные.
Многие специалисты проверяют изделия простукиванием по поверхности:
Высокие тона – пережженные изделия
Глухие тона – недостаточная температурная обработка
Чистые тона – материал высокого качества
Не обойтись во время проведения работ без рабочих инструментов печника (мастерки, молотки, киянки, уровень, правило и т. д.). Также необходимы хорошо вымоченная и без примесей глина и просеянный речной песок – из них замешивается раствор в пропорции 2:1.
Советы перед укладкой
Не зависимо от формы углового камина рекомендуется предусмотреть его наличие в проекте дома. Работу относят к грязным, так как пыли и мусора будет очень много. Также предстоит решать такие задачи, как демонтаж имеющейся половой поверхности, привязка к стропилам и балкам.
Только после застывания усиленного фундамента можно будет начинать кладку – это 3-4 недели. Каждый ряд выполняет определенную роль, поэтому к его укладке относятся рассудительно и с максимальной ответственностью.
Возводя угловой камин в доме из дерева, необходимо оббить поверхности негорючим утеплителем. Зазор между задней стенкой и непосредственно стеной должен быть не менее 1.5-2 см, чтобы не допустить возгорания. Увеличив пространство до 4-5 мм, можно не прибегать к теплоизоляции, но пренебрегать ей не рекомендуется.
Приступаем к кладке порядовки углового камина
Помимо обычного красного кирпича, используемого для кладки большинства печей, необходимо подготовить шамотный. Им выкладываются части конструкции, которые будут контактировать с открытым пламенем и горячим дымом. На порядовке его раскрашивают в желтый цвет.
Еще одна ключевая особенность, возводя угловые камины своими руками – в каждом ряду, если не оговорено другого, требуется соблюдать перевязку, чтобы швы не совпадали друг с другом. Это весьма простое, но очень важное правило.
Ряд 1. Качество и характеристики первого ряда будут напрямую влиять на последующую кладку. Если кирпичи лягут неровно, в дальнейшем камин получится слегка подкошенным и его внешний вид окажется не эстетичным, потребует облицовки. Выполняется сплошная кладка.
Ряды 2-3. Во втором ряду нужно начинать выкладывать зольник для сбора продуктов горения. Его рекомендуется сделать в виде небольшого ящичка, который может выдвигаться для очистки. Еще один из вариантов – установить дверцу. Третий ряд копирует предыдущий.
Ряд 4. В данном ряду зольник перекрывается колосниковой решеткой. Для нее в кирпичной кладке проделывают неглубокую нишу, которая по размерам должна быть на 5-10 мм больше. Это позволит свободно расширяться металлическому изделию в процессе нагревания.
Ряд 5. Теперь нужно начать формировать портал для топливника, его задние и боковые стенки. Кирпич на лицевой стороне рекомендуется выдвинуть на несколько сантиметров вперед.
Ряды 6-9. До девятого ряда необходимо продолжать выкладывать топливник. Перевязывать керамический и огнеупорный кирпич здесь не рекомендуется. К тому же, между ними оставляют небольшую пустую полость, чтобы нивелировать большую разницу температур, способную привести к разрушению кладки.
Ряд 10. В данном ряду начинают выделение арочного и сводчатого порталов топочной камина. Рекомендуется воспользоваться кружалами или скрутить опалубку. Работа займет больше времени, однако форма будет сформирована правильно. Верхнее обрамление портала необходимо укладывать на перемычку, представляющую собой стальной уголок.
Ряды 11-12. Далее продолжают укладывать угловой камин своими руками, формируя наружные стены топочной камеры. Кирпичи придется обрезать болгаркой, чтобы подогнать их размер и обеспечить максимально плотное прилегание к арке.
Ряды 13-14. Укладывая внутренние стенки топочной в последующих двух рядах, необходимо сформировать наклонное «зеркало» из шамотного кирпича. Сделать его можно одним из двух методов: выдвигая внутрь каждый последующий ряд (5-6 см) и подтачивая выступы или располагать кирпичи под определенным углом.
Ряды 15-18. Необходимо довести до высоты наклонного ряда пятнадцатый ряд. В трех последующих рядах формируется требуемая высота «зеркала» до конца.
Ряды 19-20. В 19-м ряду необходимо сузить боковые поверхности топочного отделения. В этих целях кирпичики на пару сантиметров выдвигают вперед. В 20-м ряду продолжают сужать во фронтальной части печи и дымоходного канала.
Ряды 21-23. В следующем ряду необходимо уровнять высоты арки портала и камина. Внутри требуется сформировать так называемый «зуб» камина, вырастающий из наклонной стенки. В последующих рядах он окончательно формируется при помощи керамического кирпича.
Последние ряды. При помощи шамотного кирпича выполняется выноска на фасадной части для полочки и начинает укладываться дымоход на двадцать четвертом ряду. Последующим рядом необходим перевязать предыдущий. Затем можно приступить к окончательному формированию полочки и продолжать возводить дымоход. Сбоку необходимо установить задвижку, которая служит для перекрытия дымоходного канала.
Внутрь дымохода необходимо установить нержавеющую трубу подходящего диаметра. Герметизировать стыки рекомендуется специальной мастикой. Дальнейшая работа заключается в укладке дымоходной трубы требуемой высоты.
Практические советы
Чтобы результат получился удовлетворительным, а сам угловой камин своими руками не доставлял излишних хлопот и служил не один десяток лет, перечислим несколько практических рекомендаций:
Под камином можно расположить нишу для складирования палений. Вначале на фундамент выкладывается непосредственно ниша. Затем, приняв ее последний ряд за нулевой, начинают порядовку
Чтобы посчитать приблизительное количество кирпича, необходимо умножить число потраченных изделий на первый ряд на 30. При это шамотные и керамический изделия нужно считать отдельно
Иногда балки на потолке уложены таким образом, что распушу трубы обустроить не представляется возможным. решением проблемы может послужить обвязка трубы листом железа или фольгой в местах, где она пробивается сквозь потолок
Чтоб не сбиться и заново все не пересчитывать, каждый из рядов рекомендуется помечать, нанося цифры мелком
Выкладывать кирпичи необходимо с максимальной аккуратностью – тогда конструкцию не придется облицовывать дополнительными материалами, сохранив ее естественный вид. Не следует доводить до лицевой поверхности раствор – это даст возможность расширять швы.
Одним из самых дешевых и простых облицовочных методов является оштукатуривание поверхностей. Использование специальных составов и приемов можно добиться различных фактур. Добавления красителя разукрасит камин в желаемый цвет.
В качестве дополнительных облицовочных материалов используют изразцы, плитку керамическую, камень натуральный или искусственный. Поверхность для облегчения дальнейшего ухода покрывают лаком.
Дополнительный видео урок
Подводим итоги
Когда угловой камин своими руками будет возведен и облицован, необходимо его протопить и убедиться в надлежащем качестве конструкции. Если возникают сложности в процессе работы, следует не бояться обратиться к печнику. Печи или камин – пожароопасные конструкции, ошибки при строительстве которых недопустимы.
Пошаговое руководство по созданию наружного камина

Вы можете собрать мой каминный комплект за выходные. Это так просто.
Итак, вы решили вывести свой задний двор на новый уровень? Может быть, вам интересно, как построить камин. Подходит ли это для вашей семьи и образа жизни? Уличный камин Fremont замечателен тем, что это не просто красивый элемент декора внутреннего дворика, это центр релаксации. Просто представьте, как вы собираетесь с друзьями и семьей на улице, чтобы поделиться историями при потрескивании огня.

Однако, даже если обниматься рядом с уличным камином кажется отличным способом снять стресс и забыть о мире, люди часто сомневаются, хотят ли они построить уличный камин у себя на заднем дворе. Они слышат «Сделай сам» и сразу думают, что я никак не могу это сделать. Мой комплект уличного камина Fremont разработан, чтобы быть быстрым и простым. Вы не будете возиться со специальными инструментами или резать какой-либо материал. Сложите и склейте части вместе, как я показал в пошаговых инструкциях.
Шаг 1: Проверьте местные коды
Обязательно проверьте любые государственные, местные или HOA коды и ограничения для наружного камина. Обычно это так же просто, как выполнение требований по очистке от строений и границ собственности. Возможно, вам понадобится добавить простой искрогаситель. К сожалению, открытый огонь можно было запретить. Обязательно проконсультируйтесь с местным муниципалитетом, чтобы убедиться, что сборка соответствует требованиям.
Шаг 2: Разработайте план действий
Первым делом нужно выйти на задний двор и посмотреть, достаточно ли у вас места.Размеры комплектов камина Fremont без надстроек потребуют пространства 52 дюймов Ш x 48 дюймов x 91 дюймов Т. Вы хотите сжигать дрова или использовать газовые поленья? Вам понадобится дополнительная очистка дымохода? Задайте себе эти вопросы прямо сейчас, чтобы потом вас не застали врасплох. Если вы хотите увеличить высоту дымохода, хранить дрова сбоку или использовать газовые бревна, я предлагаю множество вариантов, чтобы изменить комплект по своему вкусу. Если вам нужна помощь в планировании жилого пространства на открытом воздухе, ознакомьтесь с моей статьей об этом здесь.
Шаг 3: Постройте фундамент
Вам нужно будет потратить некоторое время на подготовку основания.Вы можете найти руководство здесь.
Я знаю, что вы очень хотите начать, но наличие прочного фундамента для установки камина — это первый и самый важный шаг! Я не могу переоценить это, поэтому посмотрите мое краткое видео-руководство и приготовьте лопату!

Многие люди строят на бетоне, и нет ничего необычного, кроме как использовать стандартные передовые методы. Есть только несколько вещей, которые следует учитывать. Бетону по-прежнему требуется основание из измельченного заполнителя размером 4-8 дюймов, на которое можно опираться.Не выливайте его прямо на почву. Бетон также нуждается в армировании сталью. Обязательно соблюдайте местные нормы и правила. Вам понадобится армированная бетонная подушка толщиной от 4 до 8 дюймов. Если вы строите строительство на уже существующей бетонной площадке или на такой, которая намного больше площади вашего камина, обязательно сформируйте или вырежьте компенсирующие швы вокруг камина. Деформационные швы гарантируют, что вес вашей конструкции не сломает бетонную подушку. Вы можете практически скрыть компенсаторы, если захотите.Выложите первый ход блоков. Плотно отметьте вокруг них перманентным маркером. Удалите блоки. Используйте пилу для бетона, чтобы пропилить линии, определяющие, где будут идти блоки. При перемещении первого ряда блоки должны скрывать деформационные швы. Если вырезать или сформировать эти деформационные швы, камин получит отдельную подушку. Когда происходит движение или оседание, эта площадка будет двигаться независимо от вашей основной плиты. Изолированная подушка сведет к минимуму или исключит растрескивание основной подстилки из-за постоянного веса камина.
Шаг 4: Соберите свои инструменты
Необходимые инструменты:
Не нужен, но определенно рекомендуется, это Romanstone, ныне печально известный «Площадь Больших Задниц».

Ударный молот
Молот
Пистолет для герметика
Уровень 4 ступней
Уровень торпеды
Квадрат (Big Ass, если возможно)
2 лестницы (6 футов) Мин.)
Шаг 5: Постройте свой камин
Вот обзор строительства камина и деревянных ящиков.Это видео показывает старую модель, но я считаю, что это все же полезно для понимания того, что в ней задействовано. Поймите, новую модель построить еще проще.

Положите фундаментный блок
Хорошо, самое сложное позади! Когда вы начинаете укладывать фундаментные блоки, я рекомендую вам начинать с центра, потому что середина основания выравнивается по середине целого блока, помогая вам центрировать камин для оптимального размещения.
Примечание. Собирая комплект, убедитесь, что он ровный, квадратный и ровный.Используйте четырехфутовый уровень и часто проверяйте. Ключевой момент — начать с ровного фундамента. При склеивании блоков не используйте слишком много клея — блоки будут «плавать». Идеально всего лишь небольшая полоска клея, так как сила тяжести самих блоков будет удерживать камин вместе, клей — просто страховка.
Постройте топку
Топка — это сердце вашего камина. По сути, это именно то, что называется — ящик. Обязательно держите коробку заподлицо, ровно и вертикально.Использование Big Ass Square определенно поможет. Начните строительство с этого внешнего угла. Держите вашу конструкцию ровной, ровной и вертикальной.
В конструкции топки нет ничего особенно сложного. У него есть только две ключевые особенности, о которых вы должны помнить при создании. Он облицован огнеупорным кирпичом, и в нем есть проем, для которого потребуется перемычка. Оба относительно просты в сборке. Инструкции будут сопровождать вас на каждом этапе пути.
Огненный кирпич — это дополнительный слой кладки, который защищает вашу конструкцию от огня.В комплект входит весь огнеупорный кирпич. Обязательно обратите внимание на отрезанные кусочки. Обратите внимание на воздушный зазор в углу топки.
Затем вы разместите блок перемычки в верхней части отверстия топки. Важно сделать это в точности так, как показано, чтобы приклеить эти блоки, поскольку они будут поддерживать ваш уголок.
Разместите угловой утюг так, чтобы верхняя часть ножки уголка была заподлицо с верхом блоков перемычки. Возможно, вам придется использовать монеты в качестве прокладок или добавить песок под угловой стержень, чтобы он смылся.Убедитесь, что утюг ориентирован примерно по центру отверстия топки. Дополнительное пространство позволит угловому утюгу расширяться. Для завершения остальной части топки вам необходимо установить ВРЕМЕННЫЕ опорные блоки . Убедитесь, что только поймать угол опорного блока, как это будет легче удалить позже. Строительство топки завершено!
Создайте свою дымовую камеру
Теперь, когда ваша топка готова, самое время сделать перерыв и дать клею застыть.
Когда вы начнете строить дымовую камеру, установите блок примерно на 2 дюйма с каждой стороны и примерно на 4 дюйма спереди. Из-за того, что блоки имеют неровную форму, может быть трудно получить хорошее измерение без специального приспособления. Вы можете сделать джиг или просто использовать метод пальца, как показано ниже. Это настолько точно, насколько вам нужно. Помните: если это хорошо выглядит, значит, хорошо.

Здесь вы можете увидеть строящуюся коптильную камеру. Продолжая строительство коптильной камеры, вы будете держать заднюю стенку камина отвесно, при этом выкладывая блок примерно на 2 дюйма с каждой стороны.Всегда используйте линейку, чтобы ваши бега были прямыми.
Построить дымоход
После завершения дымовой камеры вы переходите к дымоходу. Это простой процесс укладки блока, при этом все должно оставаться ровным, квадратным и ровным, как и раньше. Дымоход одинакового размера на всем протяжении. Это облегчит строительство. Если у вас есть деревянные ящики, сделайте их так, чтобы вы могли стоять на них при строительстве дымохода. Это не только безопаснее лестниц, но и проще.Вы всегда можете увеличить высоту дымохода до дополнительных 48 дюймов, используя наши комплекты для удлинения дымохода. Это гарантирует, что дымоход сможет очищать любые препятствия или конструкции по мере необходимости.

Расширение дымохода смеси Fremont Bethany Ledge
Add Your Cap
Я знаю, что вы готовы расслабиться у огня, и обещаю, что мы почти у цели. Не торопитесь и хорошо отдохните. Если вы будете следовать инструкциям, это будет сделано на следующий день после того, как вы закончите камин. так что об отдыхающей части следует позаботиться.Помимо получения уровня фундамента, установка кепки — следующая сложная часть всей сборки, используйте лестницы и друга. Обязательно ознакомьтесь со своим планом. Запланируйте безопасный побег на случай, если упадет последняя крышка. Детали камина не так важны, как части тела! Будьте осторожны и не торопитесь. Вы также можете использовать выступы, созданные блоком в виде стеллажа, в качестве «лестницы» для перемещения блока вверх до последнего подъема. Опять же, установка деревянных ящиков делает это намного проще и безопаснее.Если у вас недостаточно человеческих ресурсов, ПОДОЖДИТЕ. Запланируйте установить это, когда сможете сделать это безопасно.

Добавьте завершающие штрихи
И последнее, но не менее важное: нам нужно добавить все наши отделочные блоки. Эти блоки — самые легкие и маленькие в сборке. Их используют для отделки верха дымохода и создания мантии. Хорошо приклейте эти элементы отделки, так как они являются единственным блоком, который не зафиксирован на месте.
Дайте камину застыть в течение 72 часов перед тем, как развести первый огонь.

Поздравляем! Ваш уличный камин готов. Я бы посоветовал вам похлопать себя по спине, но у вас могут болеть плечи. Надеюсь, вам понравится ваш новый камин и предмет для релаксации. Если ты сможешь построить это, ты сможешь собрать любой из моих комплектов. Подумать об этом; Вы могли бы использовать новый гриль…
Как построить угловой камин и окружать его
Гламурное изображение ниже является частью документа «Как построить камин и его преимущества», который размещен в разделе «Камин своими руками», идеи каминов и опубликован 20 октября 2015 г. 12:27:50 ПП пользователем.
Как построить каминную полку и ее преимущества: Как построить угловую каминную полку и каминную полку

Более сложный вопрос — как построить угловой камин. В этом случае, прежде чем повторить ту же процедуру, вы должны соорудить деревянный каркас и установить его вокруг камина таким образом, чтобы вы могли покрыть пространство между стеной и камином и верхней частью, например, полотном из МДФ или гипсокартон.Только после этого вы можете прикреплять к каркасу плитку любого вида, деревянные панели или камин.
Вот основные сведения о каминных идеях. У нас есть активы мирового класса для идей камина. Убедитесь сами! Вы можете найти руководство «Как построить угловой камин и облицовку камина», а также ознакомиться с последней версией «Как построить каминный пол и его преимущества» здесь.
Назад к Как построить камин и его преимущества
Фотогалерея Как построить угловой камин и окружить его
Связанное сообщение о том, как построить камин и его преимущества
Как создать каменный камин | инструкции
Приложение
Смотреть вживую
Полные эпизоды
Войти
Профиль
Выйти
Регистр
Показывает
Основной
программа передач
Сделай сам
Показывает от А до Я
Хосты от А до Я
Лучшие шоу
Barnwood Builders
Большой пляж Строит
Особняки со скидкой
Первые ласты
Холмс: новое поколение
Реабилитация наркомана
Восстановлено
Утилизация
Возрождение каменного дома
Проект Vanilla Ice
Хосты
Джейсон Кэмерон
Джефф Девлин
Джош Темпл
Мэтт Блашоу
Николь Кертис
Ванильный лед
Тамара День
Бретт Уотерман
Марни Оурслер
Скотт МакГилливрей
Все серии
Barnwood Builders
Строительство вне сети
Мэн Кэбин Мастерс
Pool Kings
Восстановлено
Texas Flip N Move
Не пропустите:
Идеи озеленения переднего двора
26 популярных домашних стилей
Стильное хранение в ванной
35 переработанных поделок
Как построить набор козловой ямы
Как
Make & Decorate
Отделка
Поделки
Развлекательные
Повторное использование
Свадьбы
Пет Проекты
Просмотреть все
Номера и помещения
Как построить новогодний фейерверк
перейти к содержанию
Игры
Майнкрафт

Подземелья Minecraft

Minecraft Земля

Майнкрафт: Образовательное издание
Сообщество
Мерч
Поддержка
СЛЕДУЙТЕ MINECRAFT

Как построить зимний сад

Вы действительно, действительно хотите построить один из таких? Получите привлекательное дополнение, которое обязательно поможет вам проводить больше времени на открытом воздухе!
Что такое консерватория?
Зимний сад — это внешнее помещение, часто со стеклянной крышей и стенами.Обычно лучшая часть вашего сада, ее часто называют оранжереей или солярием. Лучше всего находиться во дворе в месте, где много солнечного света и свежий воздух. Многим удается использовать его зимой, если он хорошо утеплен и изолирован.
Зимние сады популярны среди высшего среднего класса и богатых семей.
Требуется ли разрешение на строительство для строительства зимнего сада?
Зимний сад является частью разрешенных прав на застройку, поэтому перед началом строительства вам необходимо выполнить следующие условия:
Строительство не должно превышать 50% от вашего « Оригинального дома» *.
Нет приподнятых площадок, веранд и балконов.
Не выше самой высокой части крыши.
Высота должна быть менее 4 метров.
Не примыкает к дорогам общего пользования и не загораживает их.
Он не занимает более половины земли, на которой расположен дом.
Одноэтажная пристройка в задней части дома не должна выходить более чем на 3 метра за заднюю стену, если это пристройка, и на 4 метра, если она отдельно стоящая.
Согласие на строительство, внесенное в список, может потребоваться, если работы предлагаются в здании, внесенном в список.
Разрешение на строительство не требуется, если вы соблюдаете эти правила. Невыполнение этого требования может повлечь за собой крупный штраф или снос здания.
Нужен разнорабочий?
Введите свой почтовый индекс, чтобы узнать о наших тарифах и наличии номеров в вашем регионе.
По вопросам об услугах, которые мы предлагаем, посетите наш основной сайт или вы всегда можете позвонить нам по телефону 020 3404 4045
Под оригинальным домом подразумевается:
Дом в том виде, в каком он был построен или как стоял на 1 июля 1948 года ( если он был построен до этой даты).Даже если вы не строили никаких расширений собственности, кто-то мог сделать это раньше вас.
Строительные нормы и правила
С 1 октября 2008 года строительство зимнего сада считается разрешенным. Вам не нужно подавать заявку на разрешение на строительство, но вы должны соблюдать следующие ограничения и правила:
Не более чем на половине территории, окружающей ваше здание, будут пристройки или другие постройки.
Нет продолжения вперед от основного фасада или бокового фасада перед шоссе.
Никакая пристройка не может быть выше вашей крыши.
Не более 3 метров глубины для одноэтажной задней пристройки и 4 метра для отдельно стоящей собственности.
Высота одноэтажных пристроек не более 4 метров.
Не более 3 метров глубины для задней пристройки более чем на один этаж плюс первый этаж.
Не более 2 метров от границы 3 метра для карниза.
Карнизы и коньки не могут превышать высоту вашей собственности.
Боковые пристройки должны быть одноэтажными и не превышать 4 метра и 1/2 ширины « Original House».
Угол наклона надстройки крыши должен соответствовать углу наклона крыши вашего дома.
Без веранд, балконов или приподнятых площадок.
Запрещается строительство задних пристроек больше одноэтажного, наружной облицовки и боковых пристроек на « Земельный участок» *.
Если у вас есть здание, внесенное в список памятников архитектуры, может потребоваться согласие.
Территория под землей означает:
Национальные парки, Броды, Районы выдающейся природной красоты, Заповедники, Объекты всемирного наследия. Проверьте, является ли ваша недвижимость «новой постройкой». Новые постройки часто сопровождаются дополнительными ограничениями.
Как правило, строительные нормы и правила применяются к пристройкам, но ваш зимний сад будет освобожден от него, если соблюдены следующие правила:
Зимний сад должен быть отделен качественными стенами, окнами и дверями.
Площадь помещения должна составлять менее 30 квадратных метров и строиться на уровне земли.
Он должен иметь отдельную систему отопления с собственными органами управления.
Любое остекление или электрическая установка должны соответствовать существующим строительным нормам и в целях безопасности квалифицированным электриком.
Конструкция не должна блокировать доступ по лестнице в комнаты на чердаке.
Настоятельно не рекомендуется строить зимний сад, если он каким-либо образом блокирует доступ к окнам и переоборудованным чердакам, особенно если они предназначены для использования в качестве спасательного выхода.Любой новый структурный проем между вашим зимним садом и вашим домом будет связан с утверждением строительных норм, независимо от того, является ли ваш зимний сад свободным сооружением или нет.
Нужен разнорабочий?
Введите свой почтовый индекс, чтобы узнать о наших тарифах и наличии номеров в вашем регионе.
По вопросам об услугах, которые мы предлагаем, посетите наш главный сайт или вы всегда можете позвонить нам по телефону 020 3404 4045
Как построить базу консерватории?
Во-первых, вам нужно убедиться, что у вас есть подходящая база.Как только вы это определите, все остальное будет похоже на сборку пазла.
Измерьте свое пространство . Убедитесь, что размеры и размеры указаны правильно на вашем базовом плане.
Выкопать фундамент консерватории . Выкопайте форму своего размеренного зимнего сада и удалите всю бесполезную почву, которая встречается на вашем пути.
Выровняйте землю . В качестве рабочей зоны вам понадобится ровная площадка в форме зимнего сада.
Добавьте бетон .Забетонируйте фундамент до нужной высоты примерно в 4 шагах вниз от существующего влажного слоя дома.
Помыть прилегающую территорию . Не допускайте попадания мусора или препятствий на прилегающую территорию.
Наращивание до влажного участка . Это будет уровень пола вашего зимнего сада. Убедитесь, что это ровно.
Как построить стену зимнего сада?
Обладая правильными инструментами и знаниями, вы тоже можете построить свой собственный зимний сад на своем заднем дворе.Шаг за шагом и много хороших усилий.
Постройте карликовую стену . Карликовая стена начинается от основания и не превышает одного метра в высоту. Положите кирпичи и дождитесь высыхания цемента.
Установите внешние пороги . Расположите подоконники поверх карликовой стены. Предварительно заказанные подоконники должны соответствовать вашей собственности.
Закрепите все рамы . Первый каркас нужно прикрепить к дому. Проделайте то же самое с остальными, начиная от дома и соединяясь наружу, пока они не встретятся с двух сторон.
Поднять двери . Установка двери может быть сложной задачей, но с вашими предварительно заказанными принадлежностями дверь должна встать на место, как кусок пазла.
Как построить крышу зимнего сада?
Установите конек крыши . Изготовленный на заказ конек крыши необходимо разместить прямо поверх рам. Это должны быть точные размеры, которые вам нужны.
Добавить стропила . Установите стропила между коньком крыши и перекладинами вальмы.
Вставить листы остекления .
Установить водосточный желоб . Как и в вашем доме, в зимнем саду также требуются водостоки, чтобы поддерживать крышу в хорошем состоянии в течение длительного периода.
Добавить украшения . Хотите ли вы украшения или нет, зависит от того, какой стиль вы выбрали — традиционный или современный. Современные более минималистичны. Выбирайте для себя то, что вам кажется лучше. Установите себя или наймите профессионального художника или декоратора.
Проверьте также:
Как построить садовый сарай — шаг за шагом
Какие типы зимних садов существуют?
Викторианский стиль . Одна из классиков. Он включает в себя набережную, скатную крышу и богато украшенный конек крыши.
Елизаветинская . Классический стиль, призванный дополнять, а не усложнять, может включать такие привлекательные элементы, как трехсторонняя скатная крыша.
Оранжереи .Этот стиль построен на аристократических зданиях, используемых для выращивания экзотических фруктов, с массивными кирпичными колоннами и большими застекленными окнами.
Расширения . Этот стиль добавляет пространство и ценность, а не просто дополняет ваш дом.
UPVC / алюминий / дерево . Зимние сады могут быть построены из различных материалов, включая три упомянутых ранее. Ваш вкус, потребности, бюджет и сроки повлияют на то, что вы выберете.
Нужен разнорабочий?
Введите свой почтовый индекс, чтобы узнать о наших тарифах и наличии номеров в вашем регионе.
По вопросам об услугах, которые мы предлагаем, посетите наш основной сайт или вы всегда можете позвонить нам по телефону 020 3404 4045
Как выбрать напольное покрытие, которое подойдет для вашей консерватории?
Люди используют зимние сады для различных целей, и выбор правильного типа напольного покрытия зависит от того, каким будет основной предмет вашего использования:
Объем входящего и выходящего трафика — Если вы часто входите и выходите, Затем следует выбрать и установить напольное покрытие, которое можно легко очистить и отремонтировать, поскольку оно должно выдерживать сильный износ и техническое обслуживание.
Для теплых дней используйте — Если вы планируете / имеете менее прочный навес, который вы хотите использовать в основном в теплое время года, тогда вам следует выбирать материалы, которые легче или холоднее, например гранит или другую каменную кладку.
Уютные холодные дни — Напротив, если вам нужен пол, который поможет вам согреть зимний сад, тогда изоляция будет в приоритете. Это означает, что вы должны использовать дерево, ламинат или и то, и другое вместе с уютным ковровым покрытием, не говоря уже о том, насколько хорошо они будут звукоизолировать ваш зимний сад.
Проверьте также:
Как сделать свою собственную сушилку для одежды
Плюсы и минусы различных типов полов в зимних садах?
Полы из натурального дерева:
Часто дорогие и уязвимые к перепадам температур. Сильная жара или холод могут вызвать расширение и сжатие, а также раскол и коробление. Деревянный пол определенно требует компромисса. Отличным решением многих недостатков традиционной древесины является так называемая искусственная древесина, которая состоит из различных слоев древесины.Это более эффективно, но и немного дороже. Преимущество здесь в том, что вы можете отшлифовать его, обновить и продлить срок службы.
Ламинат:
Ламинат прост в установке, но довольно недорогой по сравнению с другими вариантами, перечисленными выше. Его легко монтировать и поддерживать, если вы знаете, что делать. Вы можете получить практически любую отделку, какую захотите — от дерева до плитки, камня и т. Д.
Плитка для пола:
Плитка бывает разных материалов и разных видов.Он прост в уходе и не изнашивается. Однако для прочной установки потребуется профессиональный монтажник по плитке. Самый популярный выбор — камень и керамическая плитка.
Облицовка камнем:
Гранит — довольно дорогой вариант, но отличный выбор для людей, любящих внешний вид и натуральные материалы.
Песчаник — широкий выбор отделки и высокая устойчивость. Известно, что он впитывает воду и влагу, но в то же время представляет опасность с точки зрения скользких травм.
Известняк — отличный внешний вид, но перед использованием требуется надлежащая герметизация.
Slate — широкий выбор цветов и декоров, но требует больших усилий из-за особенностей установки и обслуживания. Вам нужно не только запечатать его, но и повторить, если части отслаиваются (что часто бывает).
Мрамор — потрясающе смотрится, но при этом требователен к оформлению интерьера.
Керамическая плитка:
Terracotta — приятна для глаз, но не так долго, как керамическая плитка.Это отличный выбор, если вы планируете установить пол с подогревом. Терракота отлично впитывает тепло.
Карьер — обычно добывается естественным путем, но сейчас карьер в основном делают из глины.
Фарфор — возможно, лучший выбор. Он прочный, водостойкий, требует минимального ухода и выглядит потрясающе! Единственным недостатком здесь является цена.
Глазурованная керамика — проста в уходе, водостойка и долговечна.К сожалению, это не лучший вид.
Пробковый пол:
Экологичный, возобновляемый и доступный по отличной цене. Пробка великолепна с точки зрения изоляции и прикосновения. Идеальный выбор, если ваш зимний сад предназначен для детских площадок. При правильной обработке суберином запаянная пробка может долгое время выдерживать как воду, так и солнечный свет.
Виниловые полы:
Винил прост в уходе и установке. Он бывает разных видов отделки, и его легко убрать.Минусами здесь являются легкий износ из-за солнечного света и высокая чувствительность поверхности к вмятинам.
Коврики и коврики:
Оба они теплые, их легко установить / снять и очистить. Использование и износ — на ваше усмотрение. Если в вашем зимнем саду нет прихожей, вам обязательно придется регулярно его чистить. На самом деле, ковры и коврики являются наиболее распространенным выбором для полов в зимних садах.
Бонусные подсказки:
Solar Roofing
Это, несомненно, поможет вам контролировать температуру в помещении независимо от времени года.Он также уменьшает УФ-лучи.
Specialized Glass
Опять же, у вас много вариантов. Есть закаленное стекло, а также окна, которые невозможно снять снаружи. Вы можете выбрать оконные стекла с свинцовым покрытием, травленое стекло и множество привлекательных дизайнов.
Фундаменты наклонной группы
Надежный и опытный строитель зимнего сада сможет работать с самыми сложными фундаментами, даже с теми, которые построены на наклонной поверхности.Выровнять пол и предусмотреть ступеньки или уклон для доступа — единственный способ обойти проблему.
Источник изображения: Julietphotography / shutterstock.com
Как сделать домик из картона для ребенка
Все дети мечтают об игрушечных домиках, которые они неуклюже пытаются построить из того, что есть под рукой. А иногда родители даже не догадываются, что в доме есть материал, из которого можно сделать чудесный домик для детских игр — это обычный картон.Без особых усилий из бросового материала можно получить красивый и уютный дом — излюбленное место детских игр. Декорируя дом, дети разовьют свое воображение. Игрушечный домик может стать для них космическим кораблем или замком принцессы, вовлекая в увлекательное приключение. Собирая игрушечное жилище, дети учатся убирать в доме. Уединившись в доме, они могут организовать тайное общество или рассказывать друг другу страшные истории.Сделать домик из картона своими руками не составит большого труда. Дети обязательно должны быть вовлечены в процесс строительства. Это очень интересно и увлекательно! Помогая в строительстве, дети получат первые архитектурные знания и навыки. Материалы и инструменты Коробка из картона своими руками не требует больших материальных вложений. Материалы и инструменты для строительства найдутся в доме любой семьи:
Ящики картонные разных размеров, клеевой пистолет.
Ножницы, острый нож, карандаши, фломастеры, маркеры, скотч.
Акрил или акварель, гуашь, блестки и различные орнаменты.
Порядок работы Последовательность строительства дома из картона своими руками может быть разной, в зависимости от того, какое архитектурное сооружение вы хотите создать. Но общий алгоритм можно описать так:
Найдите эскиз или схему в Интернете, распечатайте на принтере и начинайте действовать.Если вы опытный мастер, то можете самостоятельно нарисовать эскиз дома.
По схеме вырежьте детали и склейте их в правильной последовательности скотчем.
Вместе вы украсьте свое строение радостью.
Полезные советы Как видите, домик из картона построить его несложно. И если его семья приобщится к его проекту, вы непременно получите настоящий архитектурный шедевр. Мы хотим поделиться с вами некоторыми секретами, которые сделают ваш дом еще лучше.
Будет здорово, если в ваших коробках будет гофрокартон.
Работы по вырезанию картона должны выполняться только взрослыми.
Для устойчивости дома желательно найти картонные трубы. Их можно спросить в магазине, реализующем товар в рулонах. Если не найдете, сделайте тубус из картона. Для этого просто скатайте его в рулет.
Постарайтесь сделать дверь дома открытой наружу, чтобы у детей было больше места для игр.
Не выбрасывайте небольшие картонные коробки. Из них можно сделать красивый кукольный замок для принцессы или гараж для машинки.
Вариантов домиков из картона, сделанных своими руками, существует множество. Вы сами можете придумать что-нибудь интересное. Предлагаем несколько мастер-классов и оригинальные идеи по созданию домиков, которые вы легко сможете построить вместе с детьми. Складной домик из картона своими руками — мастер-класс Нам понадобятся: большая картонная коробка, ножницы, острый нож, скотч.Шаг первый: отрежьте верхнюю часть большой коробки, как показано на схеме. Отрезанные кусочки откладываем в сторону. Боковые швы коробки проклеиваем скотчем. Шаг второй: поверните коробку и соедините его части в местах, обозначенных желтой стрелкой на схеме. Из вырезанных деталей делаем крышу, соединяя детали скотчем в местах, обозначенных стрелками. К боковым частям прикрепите крышу. Шаг третий: Вырежьте картон в месте, обозначенном желтыми пунктирными линиями на схеме. Соединяем детали, указанные желтыми стрелками. Комфортный и функциональный дом готов. Его можно в любой момент разобрать, поиграть в нем и снова сложить. Картонный домик с дверью — мастер-класс Нам понадобятся: большая картонная коробка, острый нож, скотч, акриловые краски или гуашь. Заказ:
Вырезаем из картона схему крыши и боковых частей дома.
Собираем домик и заклеиваем стыки боковых швов скотчем.
Приклеиваем крышу и вырезаем дверь с трех сторон, как показано на картинке.
Окно можно вырезать или покрасить.
Фрезеровка из картона своими руками — мастер-класс Нам понадобятся: большая картонная коробка, нож, скотч, деревянная палка, саморез, веревка, акриловые краски. Порядок работы:
Сложите коробку, как показано на рисунке. С боков вырезаем треугольные фронтоны, а на крыше делаем отверстия для окна и трубы.
По выкройке делаем картонную трубочку.
На кончике деревянной палки вверните шуруп и прикрепите его к крыше веревкой.
По схеме сделайте винт и прикрепите его к палке вместе с винтом так, чтобы он вращался.
Вырежьте на конце два треугольных окна и прикрепите трубу.
Раскрашиваем мельницу яркими красками.
Домик для Барби своими руками — мастер-класс Нам понадобятся: две небольшие картонные коробки, нож, скотч, клей, акриловые краски, цветная бумага. Порядок работы:
Берем две коробки, сбоку вырезаем два окошка и склеиваем, как показано на первом рисунке.
Склеиваем полки, заднюю стенку и крышу, сделанную из двух кусков картона.
Вырежьте красивые окна, затем раскрасьте получившийся дом красками или обклейте цветной бумагой.
Картонный домик для кошки — мастер-класс Из картона можно сделать чудесный кошачий домик для своего питомца. Нам понадобятся: две не очень большие коробки, нож, скотч, клей. Заказ:
Делаем два домика размером с кошку по схеме, приведенной во втором уроке.Только один из домов должен быть без крыши, двери быть не обязательно.
Вырезаем окна как показано на схеме и наклеиваем один домик на другой. Надеемся, что вашей кошке понравится ее новый дом.
Интересные идеи домиков из картона своими руками
Коттедж со звездным небом можно сделать из картонных коробок умелыми руками.
Удивительно красивые кукольные домики получаются из картона, если их оклеить яркой тканью.
Необычные архитектурные конструкции из картона просто поражают воображение.
Кукольный домик-трансформер можно сделать из картона по прилагаемой схеме.
Надеемся, что наши уроки, идеи и советы помогут вам в создании чудесных игрушечных домиков. Радостное настроение и непередаваемые эмоции вы непременно получите в результате вашего творчества.
Комментарии
комментариев
.

Размеры различных элементов камина, мм	Площадь помещения, м².
	12	15	20	25	30	40
Ширина портала	400	500	600	700	800	900
Высота портала	420	490	560	630	700	770
Глубина топки	300	320	350	380	400	420
Высота задней стенки	Не менее 360
Ширина задней стенки топки	300	400	450	500	600	700
Высота дымосборника	570	600	630	660	700	800
Сечение дымохода, имеющего шероховатые внутренние стенки	140×270	140×270	270×270	270×270	270×400	270×400
Сечение дымохода с гладкими внутренними стенками	140×140	140×270	140×270	270×270	270×270	270×270

Прививка плод деревьев осенью: Прививки плодовых деревьев: правила и тонкости садовой «хирургии»

Янв 13, 2021 автор Разное

Прививка плодовых деревьев: для чего это нужно, сроки и способы исполнения

Садовая прививка – способ размножения плодовых деревьев и кустарников, благодаря которому достигается ряд целей. Прививка плодовых деревьев заключается в соединении двух сортов культуры. От одного сорта для нового растения берется основа и корни, эта часть называется подвой; от второго сорта берется почка или черенок, называется привой. Познакомимся поближе с техникой прививания.

Зачем прививать плодовые культуры?

Прививка плодовых культур производится для создания нового сорта растения. Но помимо этого, у процедуры имеется ряд положительных свойств по сохранению и улучшению имеющегося сорта. К преимуществам садовой прививки относятся:
Сохранение полезных качеств плодового сорта, в отличие от выращивания сорта из семян;
Экономия времени. Привитый черенок даст плоды в 2 раза быстрее выращиваемого самостоятельно;
Улучшение морозоустойчивости прививаемого прихотливого сорта за счет нетребовательного подвоя;
Экономия места. К одному подвою возможно привить 2 или 3 сорта одновременно;
Обновление старого и неплодоносящего сада в несколько раз быстрее и проще, чем высаживание сортов по новой.

Сроки прививки и подготовка к процедуре

Для успешной прививки выбирайте близкие сорта, с одинаковыми биоритмами. Чтобы процедура прошла удачно, и привой легко прижился на подвое, прививку необходимо делать в период активного движения древесного сока. Выбор срока прививки зависит от региона и выбранной культуры. В центральном регионе прививки принято делать до середины июня, если прививаются косточковые культуры – срок сокращается до середины мая. В южных регионах с мягким зимним климатом садоводы часто останавливаются на раннеосенней прививке, проводимой в середине-конце лета. От подготовки подвоя и привоя зависит успешность процедуры. Выбор подвоя остановите на выносливых и молодых деревьях. Подвой определяет морозоустойчивость и крепкую корневую систему будущего растения.

Для прививки весной выкопайте растение сразу после опадения листвы, храните зимой при температуре около 0 градусов. Весной проверьте, как перезимовал черенок, на срезе древесина белая, слой под корой зеленый. Если срез коричневый – черенок промерз, использовать его для прививки нет смысла. Отложите черенки с крепкой корневой системой. Выбирайте черенки для привоя с южной стороны молодого плодоносящего дерева. Срежьте их осенью так, чтобы на каждом черенке осталось 3-8 почек. Храните в подвале или погребе во влажном песке. Перед процедурой подготовьте подвой и привой, инструмент для прививки, обвязочный материал и садовый вар.

Разновидности прививки плодовых деревьев

Выбор техники прививки зависит от времени года, состояния подвоя и привоя, сорта и многих других факторов. К наиболее распространенным техникам прививки плодовых деревьев относятся:
Окулировка плодовых деревьев. Быстрый и экономичный способ, с одного молодого побега в стадии роста берут до 5 почек. Для подготовки привоя вырежьте с побега щитки-глазки с ростовой почкой. На подвое сделайте Т-образный надрез коры. Поместите привой в разрез, рану обвяжите. Через 2 недели проверьте успешность процедуры.

Прививка за кору. Способ подходит для соединения подвоя и привоя, сильно отличающихся по толщине. Для процедуры обрежьте основание под ровный пень, сделайте надрез на коре. В качестве привоя подойдет молодой побег с 2-3 пробуждающимися почками. Сделайте срез под углом на черенке, вставьте в надрезанную кору основания. Обвяжите и обработайте садовым варом. На один подвой посадите 2-3 привоя.
Копулировка плодовых деревьев. Применяют в отношении молодых тонких побегов, которые нельзя прицепить на кору. На подвое и привое сделайте косые срезы, соедините их друг с другом, обвяжите и обработайте садовым варом. Если подвой толще привоя, срез подсаживаемого черенка расположите сбоку основания.

Прививка в боковой зарез. На подвое сбоку сделайте надрез с сужением к низу, черенок-привой срежьте с двух сторон и вставьте в надрез на основании. Обвяжите.
Прививка в расщеп. Срежьте основание на высоте 12 см от земли, сделайте в нем расщеп, временно зафиксировав расщелину. Подвой срежьте с двух сторон, образовав клин, вставьте в расщелину. При таком способе не требуется обвязка, а вот садовым варом тщательно обработайте все открытые раны растения.
Аблактировка плодовых деревьев. Способ помогает обновить или заменить поврежденные участки растения. Надрежьте на привое и подвое участки длиной до 5 см, соедините и обвяжите вместе.
Искусство прививания плодовых деревьев – полезный навык, овладеть которым под силу каждому садоводу.
04.04.2017

Подписаться на рассылку

Прививка яблони: как и когда правильно, способы прививки

Уход за плодовыми деревьями включает в себя ряд обязательных процедур, таких как полив, подкормка, своевременная обрезка с целью удаления старых и формирования новых побегов. Помимо перечисленных дел нередко растению требуется прививка, процедура необязательная, но положительно влияющая на развитие, рост и плодоношение яблони. Подробнее о правилах прививания яблони расскажу сегодня, в этой статье.

Когда нужна прививка яблоне

Поскольку прививание яблони – не обязательная процедура, и даже без нее дерево способно расти и плодоносить, то необходимо определить круг ситуаций, при которые проведение прививки является настоятельно рекомендуемым. Среди причин прививки яблони:

Урожай яблони имеется круглогодично, но с каждым сезоном яблок с дерева собирается все меньше. Кроме того, страдает качество плодов яблони, фрукты теряют вкус и сочность.

Вы имеете благую цель экономии пространства на участке. Если на одно дерево привить несколько сортов яблони, место оно займет одно, а урожай будет давать за двоих.

При выращивании яблони самостоятельно, минуя этап приобретения готового саженца яблони в садоводческом магазине, рано или поздно вы столкнетесь с проблемой отсутствия урожая. Дело в том, что растения, выращиваемые из семян, не сохраняют сортовые особенности, по сути такое дерево является диким и не представляет из себя никакой пользы, кроме декоративного украшения участка. Прививка культурным привоем исправит эту проблему.

Экстренное спасение яблони, пораженной за зиму грызунами. Прививка нового сорта способна восстановить дерево.

Улучшение каких-либо качеств яблони. К примеру, прививка более зимостойкого сорта поможет увеличить морозоустойчивость дерева в целом.

Желание вырастить карликовую яблоню тоже столкнется напрямую с процедурой прививания.

Вам могут пригодиться

Прививка яблони

Сроки прививки яблони

Не существует строго определенного срока для прививания яблони, на даты влияет район выращивания яблони, климатические особенности и состояние растения. Если дерево здорово, то и прививать яблоню можно круглогодично.

Прививка яблони весной. Несмотря на разрешение на проведение процедуры круглый год, прививание яблони весной считается наиболее правильным и выгодным для садовода. У весенней прививки имеется два преимущества: приживаемость привоя достигает практически 100% из-за внутренних процессов, а уж если так случилось, что привой не прижился – у вас еще есть масса времени для проведения прививки до наступления холодов. Для проведения прививки весной, начните работу как только сойдет снег, в средней полосе это конец марта или начало апреля.

Прививка яблони летом. Второй этап сокодвижения плодовых деревьев начинается в середине лета, тогда же удобно проводить летнюю прививку яблони. В средней полосе сроки летнего прививания выпадают на конец июля, и длятся до середины августа. В южных регионах страны сроки растянуты до конца сентября.

Прививка яблони осенью. Прививать яблоню осенью официально разрешено, но желательно закончить процедуру хотя бы за 20 дней до наступления морозов. И если в южных регионах климатические изменения более-менее подконтрольны и ожидаемы, то в средней полосе первые заморозки могут ударить как в декабре, так и в начале октября. Поэтому осеннюю прививку яблони используйте только как экстренную процедуру, когда других вариантов просто не осталось.

Прививка яблони зимой. Зимняя прививка яблони проводится только в помещении, и чаще всего касается молодых саженцев, которые готовятся к посадке в открытый грунт в ближайшем сезоне. Определяя сроки прививки яблони зимой ориентируйтесь на три недели до переноса на грядку.

Способы прививки яблони

Теперь рассмотрим основные способы прививания, которыми пользуются садоводы в отношении яблони.

Окулировка яблони. Наиболее распространенный способ прививания яблони, проводимый в зависимости от региона с весны по осень (южные районы – до осени, средняя полоса – весной и летом, север – только весной). Заключается метод в следующем: с молодого побега привоя (прививаемый сорт яблони) при помощи острого ножа снимается готовящаяся к распусканию почка с близлежащими тканями. Для нее готовится место на подвое (прививающийся сорт яблони), на столбе дерева осторожно делается надрез коры в виде буквы Т. Почка вставляется в разрез, прививка готова.

Прививка яблони в расщеп. Сроки проведения прививки – весна и лето, во время сокодвижения, но для этого метода подходит подвой в возрасте не меньше 3 лет. Из черенка привоя сделайте заостренный клинок, а на подвое – ровный раскол. В получившуюся расщелину установите и зафиксируйте привой.

Копулировка яблони. Метод применяется круглогодично, единственное условие для его применения – одинаковая толщина побегов привоя и подвоя. На двух черенках сделайте косые разрезы, соедините срезы и зафиксируйте черенки вместе. Для увеличения шансов приживаемости каждый косой срез дополняется надрезом на коре, образующим «язычок» черенка. В таком случае язычки качественно переплетаются между собой, фиксируя посадку.

Как прививать плодовые деревья: технология и советы экспертов

Добрый день, друзья! На связи Елена – продолжаем обживаться на участке.

Каждый садовод мечтает о прекрасном саде с обилием фруктов. Покупать готовые саженцы дорого, к тому же можно нарваться на обман. Лучше создать разнообразие сортов своими руками. Давайте узнаем, что такое прививка у растений, как прививать плодовые деревья различными способами, какой инвентарь в этом пригодится и какую роль играет погода.

Что такое прививка и для чего она нужна?

Прививка – это вегетативный (без семян) способ размножения растений, когда одно растение или его часть приживляется на другое.

Та часть (черенок, почка или ветка), которая прививается и несет сортовые признаки растения, называется привоем. А основа, на которую приживляется привой, – подвоем. Им может служить как молодое растение (дикое или культурное), так и старое, и даже сломанное. Подвой отвечает за питание и рост дерева, определяет его морозоустойчивость.

Основная цель прививки – получение культурного растения, т. к. плодовые деревья не передают своих сортовых качеств через семена. Если у вас поблизости есть качественные дички (сеянцы), привить на них любимые сорта проще, надежнее и дешевле, чем покупать готовый саженец.

В целях экономии места можно прививать на один ствол сразу несколько сортов.

Прививка поможет сохранить сорт при повреждении старого дерева.

Так можно заменить не понравившийся сорт на более удачный.

И, конечно, таким образом можно повысить морозоустойчивость культуры (например, если абрикос привить на адаптированную к местным условиям сливу).

Подбираем материал

Как выбрать подвой?

Основное правило: подвой должен быть того же вида, что и привой. Яблоня хорошо прививается на яблоню, груша – на грушу, черешня – на черешню и вишню и т. д. Известно, что яблоня хорошо приживается и на рябине (а в результате ее “сближения” с другими деревьями получились новые сорта), но лучше все-таки использовать генетически сходный материал.
Дерево нужно выбирать здоровое и сильное.
Привой и подвой должны быть совместимы по темпам роста.
Желательно, чтобы плоды созревали в одно и то же время. Умело подобранные сорта позволяют нарушить это правило без потери результата, но это – путь опытных садоводов.
Если требуется получить колоновидную яблоню, подвой должен быть соответствующим.
Дерево, выращенное из семечка, высокорослое, имеет глубоко залегающие корни, долговечно и более устойчиво к неблагоприятным факторам. Тогда как клоновый подвой (полученный черенкованием) невысок, раньше начинает плодоносить и приносит больше плодов товарного вида.

Как выбрать привой?

Чтобы Вы были уверены во вкусовых качествах сорта, дерево-донор должно быть взрослым и плодоносить не менее 2 лет.
Черенки должны быть однолетними, здоровыми, без видимых повреждений коры, а на срезе под корой иметь тонкий слой зеленого камбия.

Необходимые инструменты и материалы

Для прививки используется следующий инструмент:

Секатор – для нарезки черенков.
Копулировочный нож – для отделения коры.
Садовая пила – для спиливания толстых ветвей.
Садовый нож – для срезания тонких веточек. Некоторые вместо него используют обычный канцелярский.

Наряду с обычным ножом, применяется окулировочный: он снабжен “косточкой” для отделения коры. Кроме того, встречаются комбинированные ножи – с двумя лезвиями на рукоятке.

Некоторые садоводы советуют использовать несколько ножей: один – для спилов ветки, второй – для надрезов, третий – для замазки садовым варом.

Дополнительно может понадобиться плоская отвертка (чтобы делать клин на месте расщепа).

Обязательно иметь под рукой изоленту или пленку и садовый вар (смолу).

Инструмент должен быть острым, исправным. Перед каждым использованием его нужно обрабатывать спиртом.

Когда можно прививать деревья?

Давайте разберемся с вопросом, когда можно прививать деревья? Прививки бывают зимними, весенними и летними. У каждого сезона свои преимущества.

Зимняя прививка позволяет получить сортовой саженец-однолетку уже следующей осенью.

Основные ее удобства:

у садовода больше времени;
работы проводятся в теплом помещении;
приживаемость – 97 %.

Сроки зимней прививки колеблются с декабря до середины апреля. Главное – закончить работы за 2 недели до высадки саженцев. Подготовка начинается с осени: до заморозков выкапывают однолетние или двухлетние побеги (можно также использовать корневую поросль) с толщиной штамба не менее 7 мм, обрезают часть корней и убирают на хранение в погреб. Для привоя срезают однолетние побеги с внешней части кроны, подписывают сорта и также кладут в холод. За 2 дня до прививки их переносят в теплое место.

Прививка весной считается самой физиологичной. Она длится с марта до начала июня, во время активного сокодвижения на подвое. Привой можно заготовить с осени или срезать непосредственно перед процессом. Для успешного срастания он должен “спать”.

Рекомендуется начинать работы, когда дневная температура поднимется до 10 градусов, а ночная – до нуля.

Летние прививки имеют свои плюсы:

Можно оценить состояние перезимовавшего подвоя и выбрать лучшие деревца.
Черенки не требуют хранения.
Есть время повторить неудачную попытку.
Привитая веточка стремится дать побольше боковых ветвей, что удобно для формирования кроны.

Оптимальный срок для прививки – август. Летом прививают в пасмурную, но сухую погоду. Листья с черенка нужно удалить. Также важно, в какое время прививать. В жару (если нет возможности ее переждать) работы проводят до полудня и после 16 часов.

Как правильно заготавливать черенки?

Черенок это не любая веточка, как кажется на первый взгляд.

Для создания хорошего сада материал нужно тщательно выбирать:

Заготавливать черенки нужно с плодоносящего дерева, которое показало хорошую урожайность.
В качестве черенка берут однолетний побег не менее чем с двумя почками (лучше, когда их 4 – 5).
Листва и кора должны быть здоровыми.
Лучше всего подходят веточки с внешней южной стороны кроны, где лучшая освещенность.
Желательно брать материал со среднего яруса.
Поперечный срез идеального черенка 6 – 7 мм (как у простого карандаша).
Весной почки на черенках должны спать.
Если собираетесь прививать летом, привой лучше нарезать в день прививки и использовать в течение 3 часов.
Зимой черенки нужно обязательно проверить на жизнеспособность. Сделайте небольшой поперечный срез: если под корой зеленый слой, черенок жив.

Способы прививки

Существует несколько способов прививки:

Прививка за кору.
Прививка в зарез.
Прививка в расщеп.
Копулировка.
Аблактировка.
Окулировка.

Выбор зависит от размеров дерева, климата и сезона.

За кору

Этот способ применяется при значительной разнице в толщине подвоя и привоя. Сроки прививки – от начала до активной стадии сокодвижения.

Подвой обрезается под пенек. В качестве привоя используются спящие или пробуждающиеся черенки, обрезанные до 2 – 3 почек. Нижнюю часть их нужно обрезать под острым углом, чтобы получить срез длиной 2,5 – 3 см. На пеньке делается надрез такой же длины, затем аккуратно специальным ножом отделяется кора, после чего туда вставляется черенок привоя. Место срастания обвязывается и обрабатывается садовым варом.

Для лучшей приживаемости на черенке вместе с косым делается и горизонтальный надрез – так называемое седло, которым привой “садится” на пенек.

Всего на пенек можно “посадить” 2 – 3 побега.

Видеоинструкция есть ниже.

В зарез

Производится в подвой любой толщины. Используется в основном для обновления кроны старого дерева. Таким способом можно прививать зимой, весной и летом.

Сбоку дерева вырезается сужающаяся книзу щель, куда вклинивается обрезанный на 2 почки и срезанный с двух сторон по косой привой. После этого растение обвязывают и обрабатывают садовым варом.

Подробнее в видео чуть ниже.

В расщеп

Применяется для деревьев с грубой корой или поврежденных неудачными прививками. Самый простой и лучший способ для новичка. В расщеп прививают до начала сокодвижения.

Подвой спиливают под пенек и зачищают садовым ножом. Затем в нем делают щель и вставляют временный клин. Привой – это веточка с 5 почками, обрезают с двух сторон под углом и вставляют в щель, после чего клин убирают. Если подвой намного толще, вставляют по черенку с каждой стороны. Растение можно не обвязывать, т. к. создается естественный зажим. В конце обрабатывают садовым варом все открытые места. Подробнее показано в видео.

Копулировка

Метод копулировки используется на тонком подвое, когда привить за кору невозможно. Он позволяет окультурить совсем юные сеянцы, не дожидаясь, пока укрепится штамб. Копулировку проводят, когда деревья спят: зимой или весной до начала сокодвижения. Для зимней прививки деревья необходимо осенью выкопать, а весной высадить уже с привоем.

Обычная копулировка делается так. Привой укорачивают до 2 – 3 почек. На привое и подвое делают равные косые срезы. Затем срезы прикладывают друг к другу и обматывают изолентой. Если веточки совпадают по толщине, привой ложится сверху. Если подвой значительно толще, привой размещают сбоку, чтобы кора и камбиальный слой совпадали – в этом случае можно привить до 3 черенков.

Метод улучшенной копулировки состоит в добавлении к срезу “язычка” – дополнительного надреза на обеих веточках. “Язычки” позволяют крепче сцепиться и лучше удерживаться в дальнейшем. Если прививаем на пенек, при копулировке также делаем “седло”.

Вот видео, как делать копулировку.

Кроме того, возможна летняя копулировка зелеными черенками. Имеются в виду облиственные части стебля с несколькими почками. Черенок сажают на неукорененный подвой, а затем получившееся растение укореняют в условиях повышенной влажности или искусственного тумана. Способ чаще всего применяют для винограда и цветов, но можно использовать и для плодовых деревьев.

Аблактировка

Состоит в сращивании двух растений, т. е. привоем служит не черенок, а живое деревце или кустарник. Толщина растений может быть сходной или различной. Для работ подходит весь вегетативный сезон, но лучшим временем является весна.

Этот способ в основном применяется для оформления сада. Он позволяет заполнить нужную площадь, закрыть пустоты – особенно, когда речь идет о стелющихся формах. Также при помощи аблактировки можно дать растению дополнительное питание от другого корня.

Аблактировка схожих по толщине растений производится вприклад (косыми срезами друг к другу, можно вырезать “язычки”). Если подвой намного толще, у него подрезается кора и туда помещают привой. Место срастания перевязывают.

Аблактировка на примере прививки цитрусовых.

Окулировка

Прививка почкой, т. е. окулировка – самый распространенный вид прививки. Привоем для прививки служит одиночная почка, которую садоводы называют “глазком”. Берется она с побега культурного растения и приживляется на ветку или ствол другого сорта или дичку.

Весеннюю окулировку проводят почкой, образовавшейся прошлым летом. Для этого осенью или в конце зимы заготавливают черенки. Уже в этот же сезон почка начнет прорастать и даст начало новому побегу.

Если же прививку проводят летом только что срезанной почкой, то она приживется, перезимует и начнет расти только будущей весной.

Видео об особенностях летней окулировки:

Сколько времени приживается прививка?

После прививки необходимо наблюдать за растением. Сколько времени приживается прививка на дереве? Уже через 2 недели прижившиеся побеги трогаются в рост. Через месяц уже понятно, есть ли результат, т. к. не прижившийся черенок засыхает. Если все прошло удачно, полностью привой с подвоем срастутся за 1,5 – 2 месяца.

По мере роста побега необходимо ослаблять обвязку. Когда привой отрастет на 10 см, (или через год) ее можно полностью удалить.

Можно ли прививать хвойные?

Прививка хвойных деревьев и кустарников не только возможна, но и результативна. С ее помощью можно поселить в саду большое количество декоративных растений.

Хвойные прививают весной и осенью (рекомендуется август – сентябрь). Чаще всего применяют копулировку.

Основные правила те же, что и для плодовых: подбирают здоровые растения одного вида, черенки хранят не более 2 недель, работы проводят максимально быстро.

Есть и отличия:

черенки лучше нарезать с верхнего яруса;
оптимальная температура воздуха на момент прививки + 15 + 22 градуса. В районах с прохладным климатом на растение необходимо надеть пакет.

Важный момент: с привоя убирают все хвоинки, оставляя лишь верхушку. Появление новой хвои – показатель успеха и сигнал о том, что пакет пора снимать.

Хитрости и премудрости садовода

Улучшить результаты прививочных работ помогут вот эти хитрости и премудрости от профессионалов:

Ровный срез черенка – испытание для начинающих садоводов. К тому же, нужно правильно сделать срез за один раз. Поэтому перед садовыми работами желательно потренироваться на ветках груши: они имеют твердую древесину.
Хороший садовый вар должен размягчаться на солнце без подогрева.
Использовать специальный, острый, исправный инструмент, обработанный спиртом.
Перед работами черенки промыть водой и держать во влажной ткани.
Избегать длительного контакта прививочного материала с воздухом и не трогать его руками.
Срезы коры и камбия на привое и подвое должны максимально совпадать.
Чем больше длина среза, тем успешнее идет срастание.
Внизу на привое рекомендуется снять 0,5 – 1 см коры для увеличения площади срастания.
Над срезом у привоя желательно иметь здоровую почку, т. к. это стимулирует развитие ветви. Кроме того, если черенок сломается, из этой почки можно отрастить новый сортовой побег.
Садовым варом желательно обработать не только торец подвоя, но и верхний срез привоя. Это уменьшает испарение, тем самым обеспечивая лучшую приживаемость. Кроме того, на место срастания можно надеть пакет. Распускание почек покажет, когда можно снимать пакет с прививки.
Инструмент для отделения коры можно изготовить из обычного стомиллиметрового гвоздя. Для этого его нужно обточить на половину толщины и 2 см длины, а затем заострить кончик.
Если к прививке привязать несколько палочек, возвышающихся над привоем, это убережет побег от птиц, которые любят садиться на обмотанные веточки.

Посадка привитых саженцев

Привитые деревца высаживаются в грунт так же, как и обычные. Здесь коснемся лишь моментов, связанных с прививкой.

Существуют различные мнения, почему нельзя закапывать прививку у саженца. Самое безобидное: привой образует корни, что снижает зимостойкость растения. Также пишут, что прививка отомрет. Наиболее верный ответ: прививка находится выше корневой шейки. Стало быть, если заглубить прививку, то и корневая шейка будет засыпана, а это влечет гибель дерева.

В какую сторону прививкой сажать дерево, не имеет большого значения. Стоит лишь обратить внимание на расположение скелетных ветвей саженца. Их нужно направить на север или северо-запад, т. к. в дальнейшем основное развитие ветвей пойдет с южной стороны.

Пусть ваш сад растет сильным и здоровым! Подписывайтесь, мы поможем вам добрым советом.

Как привить яблоню к дичке весной, летом и осенью: пошаговая инструкция по прививке

Прививка сортовых яблонь к дичку позволяет решить множество сложностей. Особенно полезен такой способ прививки тем огородникам и садоводам, которые чётко разметили территорию своего садового участка и хотят сэкономить пространство под высадками, но при этом получить большее разнообразие яблочных сортов. Кроме того, прививание на дичку поможет спасти старые яблони, вымерзшие или же пострадавшие от нашествия грызунов деревья.

Почему бы не размножить культурные яблони с помощью посева семян

Казалось бы, посев семян – это самый простой способ размножения яблонь. Посеял и жди, пока взойдёт и заплодоносит. Но только вот ожидание в этом случае продлится очень долго: яблони дают первый урожай приблизительно на 5 год роста и то, если деревце перед этим не менее трёх раз пересаживали.

В случае если яблоню не пересаживали за всё время произрастания, ждите первого урожая на 15 год роста.

Исходя из этого, возникает другой вопрос: что тут особенного? Пересадил трижды яблоню и всё, жди первых яблок на пятый год. Но и тут не всё так просто. Любые семенные плодовые культуры не наследуют родительских признаков. Это утверждение касается и яблонь в том числе. Так что, выращивая культуру таким способом, вы всегда оставляете огромную интригу, поскольку не знаете, что получите в итоге. Вы можете потратить уйму времени на выращивание, а по итогу получить совершенно несъедобные фрукты, хоть и очень привлекательные внешне.

Хотя из любого правила существуют исключения. В этом случае исключением является группа старых, но вполне съедобных народных яблочных сортов. Их сейчас высаживают гораздо реже, чем селекционные новинки, но хуже они от этого не становятся. Достоинствами таких сортов является долговечность и прекрасная приспособленность к любым условиям выращивания, а вот недостатками является большая высота деревьев (сложно ухаживать) и поздний срок вступления в пору плодоношения.

Так что для облегчения работы опытные садоводы советуют самый короткий путь к яблочному урожаю – прививку на дичку.

Когда эффективнее всего проводить прививание на дичку

Для процедуры необходима крепкая и хорошая дичка, которая будет через свою корневую систему вбирать все питательные соединения из земли:

Весеннее прививание делают тогда, когда почки ещё не начали распускаться, но морозы уже точно прошли и не вернутся. Обычно это время выпадает на март. Второй раз процедура проводится тогда, когда у подвоя начинается активное движение соков (это приблизительно апрель – май). Это время считается наиболее удачным, поскольку прививки отлично приживаются и адаптируются.
Если весной привитое деревце по какой-то причине не прижилось, то можно провести ещё одну прививку в летнее время. Привой для этого нужно заготовить либо поздней осенью, либо ранней весной (ко времени прививания он ещё будет спать). Процедуру проводят с середины и до конца летнего сезона (конец июля – конец августа), когда у деревьев наступает второй период активного движения соков. Для привоя нужно взять ветви и почки, которые развились в текущем сезоне.
Осенью прививание нужно провести так, чтобы у яблони ещё оставалось время на нормальную подготовку к зимовке. Так, лучшим временем для проведения процедуры станет начало сентября, поскольку дальше движение соков станет замедляться и закончится опаданием листьев и, соответственно, спячкой. А привой должен за это время успеть адаптироваться к новым условиям, или он погибнет.

Для осеннего прививания нужно отрезать черенок от побега, длина которого будет достигать 40 см, а возраст – одного года.

Как вырастить дикую яблоню для прививания

Если у вас уже имеется где-то на участке дикое плодовое дерево, то смело можете использовать его. Однако если вы не располагаете таким ресурсом, то придётся вырастить его самостоятельно.

Самостоятельное выращивание дичка из семян

Для такого метода выращивания вам понадобятся семена морозостойких яблонь, которые произрастают именно в вашей местности (это важно!).

Собирать семечки нужно по осени, выбирайте наиболее крупные плоды для сбора посевного материала.
Промойте посевной материал, просушите.
В период с 15 по 25 января нужно провести стратификацию семян. Засыпьте их песком и положите в холодильник.
Можно также в осенний период посеять семечки в саду на глубине 30–40 мм. Тогда всю зиму они будут закрыты снегом, а по весне дадут всходы. К осени вы получите здоровые и крепкие саженцы.

Нюансы проведения процедуры в разные сезоны

Готовить привой нужно ещё осенью, срезая ветви после первых заморозков, а также разрезая их на отрезки. В таких черенках сокодвижение замедленно, так что стресс от обрезки они практически не испытывают.

Выбирайте для привоя ветви по 20–30 см, имеющие минимум 5–6 почек. Хранить такие черенки нужно в помещении при температуре 0 градусов, поместив их во влажный песок. Периодически песок нужно увлажнять по мере высыхания.

Весенняя прививка

Это время считается наиболее эффективным для прививки:
1. Процедуру прививания «в расщеп» проводят до начала активного движения соков в тканях дерева.
2. Метод прививки «за кору», а также окулировкой прорастающим глазком, улучшенной копулировкой и «вприклад» лучше всего подходит для прививания при начале движения соков.
Летнее прививание
В летнее время наступает второй период активного сокодвижения, так что можно прививать культурный сорт к дикой яблоне «за кору», «в расщеп», окулировкой спящим глазком, улучшенной копулировкой и «вприклад».
В средней полосе страны лучше всего проводить окулировку в середине лета (примерно в конце июля), а для южных регионов подойдёт середина – конец августа.
Осенняя процедура
Осенью эффективность прививания не такая высокая, как весной или летом. Однако если тёплая погода в регионе задержалась, то можно попробовать провести окулировку в начале – середине сентября). Также можно использовать способ прикладывания («вприклад)» или провести улучшенную копулировку (не для новичков).
Желательно окончить прививание окулировкой примерно за 14–21 день до наступления стабильных +15 на улице. Взрослые растения не прививают в это время.
В южных регионах возможно прививание и в октябре.
Способы прививания
Существует несколько рабочих способов прививки яблонь.
Прививка к коре (за кору)
Этим методом пользуются тогда, когда прививают на габаритную ветвь небольшие тонкие черенки:
Хорошенько вытрите с коры ветви всю пыль и грязь.
При помощи острого инструмента разрежьте кору вертикально. Прививание делается в разрез коры, длина которого равна 20–50 мм. Можно, конечно, привить и 5–6 черенков, но следите за тем, чтобы они находились друг от друга на расстоянии 40 мм.
У выбранного черенка подрежьте наискосок нижнюю половину и вставьте как можно плотнее в разрез коры.
Смажьте всё садовым варом и замотайте эластичным материалом (например, бинтиком).
У такого способа есть существенный недостаток: привои плохо приживаются в сравнении с теми, которые привиты методом «в расщеп». Черенки непрочно срастаются с ветвью, так что эффективность снижается.
Метод расщепления («в расщеп»)
Методом пользуют и тогда, когда толщина подвоя равна толщине привоя, и тогда, когда толщина у них различна.
Подвой следует немного обрезать, а затем расщепить по центру.
В расщеп вбивается деревянный клин.
Затем готовят черенки длиной 25 мм, которые имеют 2 или 4 почки.
Черенок подрезают снизу двусторонним клином.
Если у той половины дикой яблони, к которой вы планируете привить черенок, диаметр больше, чем у черенка, то черенок нужно вставить и постараться как бы продвинуть вглубь пенька. Когда вы вынете клин, то черенок плотно зажмёт.
Замотайте лентой черенок, прикрепив его к подвою. Смажьте всё садовым варом.
Наденьте на черенок полиэтиленовый пакет.
С помощью специализированного инструмента (прививочным секатором)
Прививочным секатором называют особый инструмент, который используют для прививок. Подходит тем, кто не имеет слишком большого опыта в прививании растений.
Секатор сконструирован так, чтобы вырез на привое идеально подходил к вырезу на подвое.
У такого инструмента есть и свой недостаток. Например, многие виды секаторов можно использовать только для тех побегов, толщина которых не превышает 12 мм.
Окулировка
Этот способ считается наиболее популярным. Привоем в данном случае является одиночная почка (глазок). Черенки нужно заготовить с осени или ранней весной:
По весне срезают с черенка самую крупную почку, которая сформировалась ещё в прошлом году. Из неё вырастет молодая ветвь уже в текущем сезоне. Этот процесс называют окулировкой прорастающим глазком.
Летом срезается глазок, который вызрел уже в этом сезоне. Он успеет адаптироваться ещё до наступления заморозков и прорастёт весной следующего сезона. Этот процесс называется окулировкой спящим глазком.
У такого метода прививки множество достоинств:
поскольку у подвоя используется маленькая площадь, он практически не травмируется;
если не получилось привить всё с первого раза, то есть время для повторной процедуры;
для процесса нужно минимум привоя.
Если вы приобрели один черенок ценного сорта, то вы можете при помощи 3–4 почек привить 3–4 подвоя.
Процедура занимает мало времени. Для окулировки следует использовать ветви, диаметр которых варьируется в пределах 0,7–1,5 см. У них должна быть гибкая кора, которую легко можно было бы разрезать.
Метод прикладывания («вприклад»)
Эта процедура проводится тогда, когда подвой совпадает в диаметре с привоем.
Выберите на стволе дикой яблони гладкое место, где диаметр будет совпадать с черенком.
При помощи движения «на себя» сделайте косой надрез.
Возьмите ветвь культурной яблони и вырежьте черенок. На нём также сделайте косой надрез.
При прикладывании привоя и подвоя косыми срезами друг к другу следите, чтобы надрезы абсолютно совпадали.
Не прикасайтесь к местам срезов руками!
Сложите подвой и привой друг с другом, замотайте всё туго изоляцией, которая должна прилегать к коре неклейкой стороной. Верхний слой смажьте садовым варом.
Если проводите процедуру весной, то наденьте на яблоню полиэтиленовый пакет так, чтобы он не прикасался к верхнему срезу.
Прививание улучшенной копулировкой
Такой способ прививки более трудный, чем остальные.
Сначала нужно сделать косые надрезы и на черенке сортовой яблони и на дичке.
После этого нужно вырезать на них «язычки». Это значит, что на срезе черенка делается маленький продольный надрез. Аналогичный надрез нужно сделать на подвое.
С помощи идеально подходящих друг к другу «язычков» нужно скрепить яблоню.
Для молодых черенков
В этом случае нет каких-то конкретных рекомендаций. Точного указания на то, с какого возраста можно прививать на молодую дикую яблоню саженцы, нет. Здесь всё будет зависеть от размеров подвоя и привоя.
Главным требованием при прививке (например, в расщеп) является разница в диаметрах подвоя и привоя. Диаметр подвоя должен превышать диаметр привоя.
Для взрослого дерева
Каких-то особенных отличий при проведении процедуры прививки этим способом не существует. Взрослое деревце позволяет применять практические любые методы, поскольку всегда есть возможность подобрать подходящий участок для привоев разных типов.
Взрослым деревьям, которые используются в качестве подвоя, лучше всего прививать сразу несколько разных сортов яблонь.

Способ прививания колоновидного дерева
Главной особенностью такого прививания является выбор материала подвоя. Им может выступать только саженец в возрасте одного года. Саму прививку нужно делать максимально близко к прикорневой шейке.
Что понадобится для процесса прививания
Для выполнения процедуры вам потребуется целый набор инструментов, которым должен располагать любой уважающий себя садовод:
ножик с коротким, но остро заточенным лезвием;
нож для прививки;
нож для окулировки;
секатор (или ножовка для дерева).
Желательно также приобрести специальный прививочный секатор. Модели прививочных секаторов могут иметь разную комплектацию, количество лезвий и способ реза. Преимущества прививочного секатора:
гораздо меньший уровень травмирования, в сравнении с обычным инструментом;
позволяет делать фигурные срезы так, чтобы совпадение надрезанных частей было абсолютным;
позволяет делать максимально точные и тонкие срезы для окулировки.
Какой уход нужен привитым деревьям
Необходимо осматривать и проверять прививку, обмотанную эластичным материалом, каждые 14 дней. Можно также при необходимости несколько ослабить обвязку, чтобы она не вросла в древесную кору. Нужно защитить место операции от птиц и на протяжении всего лета прищипывать побеги.
У яблони, которую прививали весной или летом, повязку удаляют через 60 дней, а вот у дички, которую привили осенью, повязку снимают весной, когда сойдёт весь снег.
Когда прививка адаптируется, почки проснутся и из них начнут формироваться побеги. Все их оставлять не нужно, выбирайте только самый сильный (обычно это самый верхний).
В конце июля – начале августа удалите верхушки побегов на черенке. Это поможет остановить интенсивный рост черенка в длину и простимулирует разрастание в ширину. К тому же такой приём поможет ускорить срастание привоя и подвоя. Те побеги, которые растут ниже прививки, нужно срезать (они только отнимают питательные вещества у черенка).
Необходимо также подвязать отросшие побеги к опоре:
впервые это нужно сделать тогда, когда они отрастут на 20–25 см;
второй раз процедуру проводят тогда, когда они достигнут в длине 40–50 см.
Привитая дичка нуждается в летнее время в регулярном поливе и подкормке.
Заключение
Если вы планируете проводить процедуру прививки, то осенью сразу после заморозков нужно нарезать сортовые черенки с яблони. Оставьте их на хранение в увлажнённом песке в помещении, где температура воздуха равна нулю. Прививки делайте секатором, если опасаетесь, что другим инструментом не сможете добиться идеальных срезов. Прививание поможет не только сэкономить пространство в вашем саду и не потерять в разнообразии яблочных сортов, но и спасти вымерзшие или пострадавшие от нападения грызунов деревья.
Предыдущая
Разведение яблоньЗаготовка и хранение черенков яблони для прививки весной
Следующая
Разведение яблоньСвоими руками: как вырастить саженец яблони из семечки
Способы прививки плодовых деревьев, сроки, описание процесса
Автор: Наталья Категория: Плодово-ягодные растения Опубликовано: 08 июля 2020Дополнено: 02 ноября 2020
Прививка – способ вегетативного размножения растений, чаще всего кустов и деревьев. Результат в этом процессе достигается за счет сращивания подвоя и привоя, где подвой – обычно дикое растение, у которого эксплуатируются корневая система и нижняя часть стебля (ствола), а привой – стебель (побег) или почка культурного растения, которые прививают к подвою.
О том, какие растения могут служить подвоями для фруктовых культур, а также о способах, которыми их прививают, мы и расскажем в нашей статье.
Сроки прививки
Прививки можно проводить с весны до осени, однако самый подходящий для этой процедуры период – с марта по конец мая. В это время в деревьях начинается активное сокодвижение, ускоряющее процесс приживления. А привой, то есть сортовой черенок, который приживляют к дичку, должен в момент проведения процедуры находиться в состоянии покоя. И саженец, к которому будут прививать сортовой черенок, и привой должны быть развитыми и здоровыми. Соблюдение этих условий является залогом успеха процедуры.
Если прививку планируют провести весной или зимой, черенки для нее заготавливают заранее – осенью, после листопада, но перед наступлением заморозков, или в крайнем случае весной, но до того, когда в деревьях забродят соки. Для летней прививки привои с одревесневшим основанием срезают прямо перед процедурой.
Косточковые плодовые деревья – вишню, черешню, сливу, абрикос или персик – лучше прививать в марте или апреле, а яблоню, грушу, айву и другие семечковые породы – на 2-3 недели позже.
Совместимость подвоя и привоя
Чтобы прививка прошла успешно, нужно, чтобы привой и подвой были в родственных отношениях. Например:
к аронии можно прививать аронию, грушу и рябину;

к боярышнику – боярышник, рябину, кизильник, яблоню и грушу;

к ирге – рябину, грушу и иргу;

к рябине – аронию, рябину, грушу и кизильник;

к кизильнику – кизильник, яблоню и грушу;

к яблоне – аронию, яблоню, грушу и кизильник;

к груше – боярышник и грушу.

На фото: Груша привита на рябину
Практически все косточковые породы успешно прививаются на алычу или дикие сливовые саженцы, а вишня и черешня – на дикую вишню или дикую черемуху антипку. Лучшие подвои для яблонь – саженцы сортов Антоновка, Анис, Китайка или сливолистной яблони. Сортовую грушу прививают на зимостойкие саженцы грушевых сортов Вишневка, Лимонка, Тонковетка или Александровка. Для слив, кроме алычи, в качестве подвоя годятся сеянцы терна и терносливы.
Для абрикосов подвоями могут быть сеянцы жерделы, вишни песчаной и терна, но сами абрикосы в качестве подвоев для других косточковых пород не очень надежны: даже родственный абрикосу персик лучше приживлять на сливу, терн, миндаль или войлочную вишню.
Прививка сортового черенка яблони на яблоневый дичок или грушевого черенка на грушевый дичок называется внутривидовой, прививка черенка вишни на черешню или привоя персика на абрикос – межвидовой, а приживление черенка сливы на абрикос или привоя груши на боярышник называется межродовой прививкой.
Успешнее всего проходят внутривидовые прививки, а межродовые часто вызывают осложнения. Но это не значит, что нужно отказаться от экспериментов, ведь были случаи, когда смородину успешно прививали на яблоню, и на дереве одновременно созревали яблоки и ягоды.
Требования к подвою
Подвой – основа для прививки. Именно подвой будет в последствии кормить привитое деревце, от подвоя зависит, насколько зимостойким и устойчивым к болезням будет растение. Подвои бывают культурные и дикорастущие, низкорослые или сильнорослые. Получают их путем вегетативного или генеративного размножения.
Перед выбором подвоя вы должны точно знать, какую цель вы преследуете, чтобы ваши ожидания наверняка оправдались. Желательно, чтобы подвой обладал такими качествами, как холодостойкость, засухоустойчивость, имел хорошо развитые корни и был адаптирован к вашей местности.
Способы прививки
Улучшенная копулировка
Этим способом прививают:
яблони,

груши,

вишни,

алычу,

черешни,

сливы.

Можно использовать копулировку и для размножения винограда. Диаметр привоя и подвоя должны абсолютно совпадать и быть не менее 7 и не более 15 мм.
На фото: Схема проведения копулировки
Выполняется улучшенная копулировка в следующем порядке:
срез на подвое и привое делают под углом 30 º;

по середине каждого среза делают защеп – надрез глубиной около 1 см;

подвой накладывают на привой так, чтобы защепы соединились в замок, а камбиальные слои обоих частей совпали;

место сопряжения оборачивают пластырем, скотчем или изоляционной лентой липкой стороной наружу, затем на прививку надевают полиэтиленовый пакет.

Прививка за (под) кору
Этим способом удобно прививать черенки семечковых культур на толстый подвой – дерево возрастом от трех до десяти лет. В зависимости от диаметра можно прививать от одного до нескольких черенков. Диаметр привоя – от 7 до 15 мм, а толщина подвоя может быть от 2 до 20 см.
На фото: Схема прививка под (за) кору
Порядок проведения процедуры:
ветку-подвой обрезают на расстоянии 20-40 см от ствола, а если вы прививаете черенок к саженцу, то ствол спиливают на высоте 80-90 см от земли;

нижний срез привоя делают косым, длиной 3-4 см;

на подвое от спила по направлению вниз делают надрез коры длиной около 4 см и осторожно стерильным инструментом раздвигают кору;

привой вставляют под кору. Над спилом должно выступать не более 1-2 мм среза привоя;

все участки без коры основательно обрабатывают садовым варом, после чего место сращения оборачивают скотчем так, как было описано выше.

Прививка в расщеп
Этим способом прививают:
черешню,

вишню,

алычу,

сливу,

грушу,

яблоню,

виноград.

Диаметр привоя должен быть примерно с карандаш, а толщина подвоя – от 7 до 15 мм.
На фото: Схема прививки в ращеп
Работа выполняется в таком порядке:
подвой обрезают на высоте 30-40 см, делают по центру спила расщеп глубиной 4-5 мм и фиксируют его в таком положении, вставив клинышек;

нижний конец привоя (их может быть несколько – количество зависит от диаметра подвоя) обрезают клинообразно: стесывают наискось с двух сторон. Длина среза – 3,5 см;

клин черенка вставляют в расщеп так, чтобы камбий привоя соприкасался с камбием подвоя;

клинышек вынимают, участки, лишенные коры, покрывают садовым варом, а место сращивания оборачивают пленкой.

О том, благополучно ли прошла прививка, вы узнаете дней через пятнадцать-двадцать, когда на черенке начнут набухать почки, а место сопряжения станет обрастать каллюсом.
Прививка почкой, или окулировка при помощи глазка
В этом случае привоем является глазок сортового растения. Пробуждающуюся почку прививают весной, во время сокодвижения, а спящий глазок – ближе к осени.
На фото: Схема проведения окулировки при помощи глазка
Осуществляют процесс в такой последовательности:
с черенка острым стерильным инструментом срезают щиток – глазок вместе с небольшим участком коры и тонким слоем древесины: сделайте, отступив от почки вверх и вниз по 2 см, горизонтальные надрезы и затем срежьте глазок слева направо. В летнее время верхний надрез делают на расстоянии 1 см от глазка, а нижний – на расстоянии 1,5 см;

на подвое делают три надреза коры: короткий надрез поперек подвоя, перпендикулярно ему – надрез длиной с щиток, а в его конце – опять короткий надрез поперек;

кору вдоль длинного надреза отгибают, вставляют в образовавшийся карман щиток с почкой, прижимают к ней кору подвоя и фиксируют место прививки обвязкой, оставляя саму почку открытой. Поверх обвязки ветку покрывают садовым варом.

Результаты весенней прививки будут видны уже через две недели, а если процедуру проводили летом, почка прорастет только следующей весной.
Литература
Читайте по теме на Википедии
Информация про Плодовые культуры
Разделы: Плодово-ягодные растения Плодовые деревья Работы в саду
После этой статьи обычно читают
Добавить комментарий
Когда прививать яблони: лучшие сроки
Яблоня – одна из самых любимых культур современных садоводов. Известно более 10000 сортов яблонь плодовых и декоративных видов. Выбор настолько большой, что для посадки желанных сортов необходимы рекордные площади.
Прием, который позволяет разместить несколько десятков разных сортов даже на небольших участках — прививка.

Содержание статьи:
Когда прививать яблони: лучшие сроки?
Прививка играет важную роль в формировании сада:
Позволяет не только разнообразить,
Омолодить старые деревья,
Получить больший урожай,
Стать обладателем культуры, нетрадиционной для данной местности.
Филигранная техника прививки не поможет, если выполнить эту процедуру в неправильные сроки. Привой не приживется, дерево может начать болеть, иногда даже погибнуть.
Рассмотрим важные аспекты, чтобы вы могли сами определиться, когда лучше прививать яблоню: весной или осенью.
Тонкости весенней прививки
Работы, связанные с повреждением коры деревьев, профессиональные растениеводы рекомендуют производить ранней весной. Пока на яблонях ещё не проснулись почки, а сокодвижение едва началось.
Когда яблоня находится в спящем состоянии, происходят процессы, направленные только на поддержание жизнедеятельности.
Новый черенок не сможет прижиться, если не началась вегетация и растение не направило силы на рост и развитие.
Определить благоприятный период, чтобы привить яблоню весной, можно по следующим признакам:
Почки чуть набухли, но ещё не начали рост;
Ветки яблони покраснели;
При механическом повреждении кора отделяется и на ней остается камбий (зеленые ткани под корой).
В зависимости от погодных условий вегетация плодовых деревьев начинается в конце марта — начале апреля.
Если отложить прививочные работы на более поздний срок, то избыток питательных и регенеративных веществ не позволит дереву принять привой за часть организма. Велика вероятность того, что черенок будет отторгнут.
СОВЕТ: Прививайте яблони ранним утром, сокодвижение в это время суток оптимально для быстрого сращивания камбия. После восхода солнца интенсивность движения сока увеличивается с каждым часом.
Прививочные работы летом
Большинство садоводов не прививают деревья летом. Считается, что приживаемость привоя очень низкая, а яблоне летняя прививка принесет больше вреда, чем пользы.
Выполнить весенние прививочные работы не всегда возможно. Ранней весной по разным причинам на участок может просто не быть доступа: размыло дороги, плодовый сад затоплен грунтовыми водами, не было времени.
Руководствуясь вышеописанным постулатом, придется потерять целый год.
Утверждение о невозможности прививки летом — неверно, особенно, если оно касается молодых яблонь.
Летом существует период, чрезвычайно благоприятный для проведения прививочных работ. Это время, когда в теле яблони происходит второй этап движения соков.
Показатели определения сроков прививок яблонь летом:
На яблоне начинают наливаться плоды;
Полностью сформировалась верхушечная почка побегов;
У однолетних веток сократились междоузлия верхней части;
Кора легко отходит от древесины (также как весной).
Активный этап летнего сокодвижения приходится на конец июля – первые недели августа, поэтому рекомендуют сделать прививку яблони в июле.
ВНИМАНИЕ: Нельзя производить прививочные работы в жару и под палящим солнцем. Срезы быстро пересыхают, попытки прививок будут неудачными. Проверить результаты прививочных работ можно будет уже осенью.
Секреты прививки яблонь осенью
Осень – не лучшая пора для прививки плодовых деревьев в средней полосе. Могут наступить ранние заморозки и погубить всю работу.
Если весной и летом не хватило времени для привития яблонь, допускается сделать это в самом начале осени, а именно, в первой декаде сентября.
До середины октября можно делать прививки в тех районах, где зимы теплые, а морозы приходят поздно.

ВАЖНО: С прививкой осенью нельзя опаздывать. До наступления морозов осенние привои должны прижиться, чтобы не погибнуть от холода.
Поскольку вегетация растений замедляется, большое значение имеет точность проведения работ.
Прививка яблонь осенью – удел профессионалов. Срезы должны быть идеально подогнаны, а сама процедура должна занимать минимум времени.
Осень не прощает огрехи в технике проведения прививки. Любое небрежное движение и процент приживаемости привоя снизится до минимума.
Осенью наступает оптимальный срок для заготовки черенков привоя на следующий сезон. Этот период подходит для подготовки подвоев для «настольной» прививки.
Зимнее время прививки яблонь – не миф
Зимняя прививка плодовых деревьев известна, как «настольная». Все манипуляции с растениями производятся в помещении.
Материал для зимней прививки должен быть подготовлен заранее:
Подвои 1-го и 2-х лет следует выкопать поздней осенью, убрать в прохладное, непромерзающее помещение, обеспечив растениям относительную влажность;
Черенки привоя с 2-4 мя почками необходимо заготовить в конце осени-начале зимы.
За неделю до начала прививочных работ подвой перемещают в тепло. Черенки достают за 2-3 дня до назначенной процедуры.
Прививка зимой выполняется в помещении.
К прививке можно приступать, начиная со второй половины декабря.
ВНИМАНИЕ! Высаживать привитые саженцы в открытый грунт можно будет с наступлением стойкой плюсовой температуры. Процесс прививки надо закончить за 1-2 месяца до этого срока. Ориентировочно – во второй половине марта.
Увлажненные привитые яблони оставляют в тепле при температуре 20-25 градусов до 3-х недель. После этого опять убирают на холод до посадки. Идеальные условия хранения – от 0 до -4 градусов.
Методом часто пользуются питомники плодовых растений для получения большого количества сортовых саженцев.
Какой должна быть температура при прививке?
Чтобы не ошибиться с выбором сроков, можно ориентироваться на погоду.
Для проведения весенних работ необходимо, чтобы среднесуточная температура превышала значение 5 градусов.
Необходимо учитывать вероятность возвратных заморозков. Если они возможны – прививание яблонь стоит отложить.
Летом работы нужно планировать на облачные или пасмурные дни без осадков. Если стоит жара, то надо постараться закончить операцию до восхода солнца.
Осенью необходимо внимательно следить за прогнозом погоды. Прививочные мероприятия следует завершить минимум за 2 недели до того, как температура понизится до +10(+15) градусов.
В зависимости от климатических условий сроки проведения прививочных работ для разных регионов могут отличаться.
Сроки прививки яблонь для регионов

Средняя полоса России
В средней полосе России срок, когда нужно прививать яблоню, обычно приходится на середину апреля – первые числа мая.
Летнее прививание производят с конца июля и в первой декаде августа.
Первые 2 недели сентября – последний срок для осенних прививок.
Прививка в средней полосе России.
В центральных регионах, таких как Подмосковье, климат умеренно континентальный. Жителям этих регионов стоит ориентироваться на сроки, указанные для средней полосы.
На северо-западе с умеренно морским типом климата сроки прививания отличаются, но не сильно. Холодная весна смещает время прививки яблонь с середины на конец апреля. Окончить летние и осенние прививки можно на неделю позже. Осень на северо-западе продолжительнее и дольше, чем в центре.
Урал, Сибирь и Карелия
Жителям Урала и Сибири лучше все работы выполнить весной. Народный метод определения, когда можно привить яблоню – оценка почвы. Если земля на глубине 2-х штыков лопаты оттаяла, можно приступать к привитию.
Место прививки стоит тщательно защитить от холода. Осенние заморозки наступают рано. Если прививание делается летом, закончить работы стоит в первую неделю августа. За короткое лето прививки, сделанные позже, не успеют прижиться.
Если условия позволяют, хороший выбор для сибиряков – зимнее прививание.
Само выращивание яблонь в Карелии — дело непростое. Посадки тяжело восстанавливаются после экстремальных зим. Поэтому идеальный ответ на вопрос: «В какое время лучше прививать яблоню?» — это зима.
Яблони в Карелии.
Не следует выбирать для прививки ранние сорта. Весенние заморозки ставят под удар большую часть урожая.
Сроки проведения прививочных работ стоит подбирать особенно тщательно.
Подвои стоит выращивать весенним и летним зеленым черенкованием.
Прививки лучше делать зимой с использованием защищенного грунта.
Украина
Период вегетации в Украине более продолжительный, чем в средней полосе России.
Сроки, когда делать прививку яблони, шире.
Весной прививку можно начать в середине марта – начале апреля, а в некоторые годы даже в начале марта.
Летние работы продолжаются в течение месяца, начиная со второй декады июля.
Работы осенью, когда можно делать прививку яблонь, допустимо закончить до середины октября.
Зависимость сроков прививки от подвоя
На выбор сроков проведения привития влияет вид выбранного подвоя.
Если яблоня прививается на дичку, то работы можно производить весной, вплоть до начала цветения.
Это касается только тех случаев, когда прививка делается на месте роста дерева.
ВАЖНО: Не следует прививать яблоню на только что пересаженный подвой.
Если необходимо отделить корневую поросль или выкопать саженцы, выращенные из семян (сеянцы), и пересадить, работы стоит перенести на лето.
Осенью прививка тоже возможна, но малопродуктивна.
Многие дачники пытаются привить яблоню на грушу. Цель обычно в совмещении на одном дереве плодов обеих культур.
Сделать такую прививку можно в весеннее и летнее время.
Прививка неплохо приживается, но нередко до плодоношения дело не доходит. Поэтому, лучше привой груши совмещать с подвоем груши. А для яблони подобрать более подходящий материал.
Хорошие результаты по морозостойкости и урожайности дает прививка на рябину. Рябиновый подвой стоит использовать для мелкоплодных яблонь, таких как китайка и её разновидности.
Удачной получится прививка, сделанная весной методами копулировки, окулировки или в расщеп.
Такое дерево сформирует компактную, невысокую крону.
Прививать на рябину крупноплодные сорта яблонь не стоит. Рост привоя сильно опережает подвой. Высока вероятность гибели привитых побегов.
Опытные садоводы умеют прививать яблони на подвой других видов. Экспериментируют и начинающие. В качестве подвоя часто используют поросль сливы, вишни, черноплодной рябины, терна и т.д.
Такие опыты можно поставить весной с помощью прививки в расщеп и летом путем окулировки.
Шансы того, что прививки приживутся, средние, но есть. Долговечность такого прививания низкая, плодоношения можно не дождаться вовсе.
ВАЖНО: Лучший подвой для яблони – местная яблоня.
Срок прививки зависит от подвоя.
4 сезона: плюсы и минусы прививки яблони
При проведении прививочных работ каждое время года имеет свои достоинства и недостатки. Их анализ позволит сделать вывод, какой период выбрать для прививки яблонь.
ВЕСНА
Преимущества
Регенерирующая способность деревьев в эти сроки повышена, поэтому процент приживаемости черенков весной самый высокий.
Ранней весной дерево ещё не тратит много сил на жизнеобеспечение роста листвы и плодов — яблоня меньше травмируется.
Небольшие неточности в технике прививки компенсируются способностью к быстрому сращиванию камбия в этот период.
Можно сделать перепрививку и омолодить старые яблони.
Оценить результат можно уже через 2-3 месяца.
Если привой не прижился, есть время повторить прививку летом и не терять год.

Недостатки
Сложно оценить состояния подвоя после зимы;
По природным факторам может не быть доступа на участок;
Условия работы не очень удобны – в это время на улице ещё достаточно прохладно.
Способы
Допускается большая вариативность в способах прививки. Выбор ограничен только желанием и умением того, кто производит прививание.
Для весенних работ подойдут следующие техники прививок:
За кору,
В расщеп,
В боковой зарез,
Мостиком,
Почкой,
Глазком,
Клином,
Копулировка,
Окулировка.
ВАЖНО: Прививка черенком производится незадолго до начала вегетации, ориентировочно в конце марта – начале апреля!
Смотрите на видео, как привить яблоню весной:
ЛЕТО
Преимущества
Не надо специально заготавливать черенки привоя.
Большой выбор черенков, как по сортам, так и по количеству. Если нет возможности срезать понравившийся сорт у соседей, в это время года черенки можно легко купить.
Хорошо видно, как вышли из зимы саженцы подвоя, есть ли повреждения, обморожения, все ли почки проснулись.
Место летней прививки практически незаметно, ветви не деформируются.
Возможность проверить результат в текущем сезоне.
Возможность повторить попытку, если весной прививка не удалась.
Смотрите на видео, как привить яблоню летом:
Недостатки
Прививка рекомендуется только для молодых яблонь;
На ветки более 1,5 см в диаметре летнюю прививку не делают;
Очень жарким летом сложно выбрать время для прививания – жара значительно понижает результат прививки.
Способы
Летом можно использовать любую технологию прививки.
Как и весной, это могут быть техники:
За кору,
В расщеп,
В боковой зарез,
Мостиком,
Черенком,
Почкой,
Глазком,
Клином,
Копулировка,
Окулировка.
Смотрите на видео лучшие способы прививки яблонь:
ОСЕНЬ

Преимущества
Основное преимущество прививки осенью в том, что её вообще можно сделать.
На этой основе формируются дополнительные достоинства:
Если прививки весной и летом не удались, можно не терять год.
Саженцы, привитые осенью, будут развиваться быстрее, чем саженцы, привитые весной следующего года.
Удачная осенняя прививка повысит морозостойкость саженца.
Недостатки
Низкий процент приживаемости черенков;
Сложно заживают раны, нанесенные яблоне;
Не допускаются ошибки в технике прививки;
Проверить результат можно будет только в следующем сезоне;
Возможность обморожения мест прививок.
Способ
В осенний период способы прививки ограничены.
Основным приемом для достижения хорошего результата осенью считается прививка «в расщеп». Можно также применять: «окулировку» и прививку «за кору».
Пошаговая схема окулировки щитком.
ЗИМА
Преимущества
Искусственно созданные условия создают полный контроль над процессом прививания. Влияние погодных условий исключено.
Высокий процент приживаемости черенков.
Почти на 2 месяца удлиняется период вегетации. Саженцы растут и крепнут быстрее тех, которые были привиты весной и летом.
Удобные условия работы: тепло, сухо.
Возможность одновременно получить большое количество посадочного материала.
Прививка выполняется в то время, когда один дачный сезон уже закончился, а другой ещё не начался. Есть возможность все сделать не торопясь, а весну и лето освободить для других хлопот по саду.
Недостатки
Много времени занимает подготовка:
Выкопка и хранение саженцев подвоя,
Заготовка черенков привоя;
Необходимо много места для хранения материалов и для проведения работ, где должен поддерживаться заданный температурный режим.
Способы
Для зимы подойдут те способы, которые рассчитаны на сращивание тонких веток.
Главной техникой прививки считается копулировка с зазором. Можно также использовать окулировку.
Смотрите видео, как выполняется зимняя прививка пллодовых деревьев:
Заключение
Смотрите нюансы прививки яблони от агронома:
Оценка плюсов и минусов прививки в разные сезоны года позволяет сделать ряд выводов:
Прививать старые яблони лучше ранней весной, до того, как начнется вегетация;
Молодые деревья – летом, во вторую волну сокодвижения;
Для заготовки большого количества посадочного материала идеально подойдет зимняя прививка;
Работы осенью стоит проводить только в крайнем случае, когда в другие сроки прививка не удалась или была невозможна.

Вконтакте
Facebook
Twitter
Одноклассники
манговых деревьев: как вырастить манговое дерево
Разновидности
Существует более 500 различных сортов манго, различающихся по цвету и вкусу, из которых Кенсингтон Прайд (или Боуэн) является наиболее распространенным среди австралийских производителей. Обратитесь в местный питомник, чтобы узнать, какие из них лучше всего растут в вашем районе. Деревья в основном продаются в виде привитых саженцев, но некоторые сорта можно выращивать из семян. Семена манго обычно приносят плоды примерно за восемь лет, а привитым саженцам — от трех до пяти.
Климат
Манго предпочитают тропический и субтропический климат с влажным жарким летом и прохладной, сухой и незамерзающей зимой.
Аспект
Выберите открытое, солнечное место, защищенное от сильных ветров. Если вы выращиваете манговое дерево в более прохладном климате, сажайте его, если вам нужна кирпичная стена, выходящая на север, чтобы использовать тепло, излучаемое ею.
Гетти
Почва
Манговые деревья растут практически на любой почве, будь то песчаная, глинистая или глинистая, но они требуют хорошей глубины и дренажа.
Посадка
Вы можете сажать манговые деревья круглый год, но лучшее время для посадки манговых деревьев — осень. Начните с выкопания ямы и добавления органических веществ, таких как компост или перепревший коровий навоз. После посадки саженца на ту же глубину, что и исходный контейнер, сформируйте вокруг него насыпь, чтобы улучшить дренаж и способствовать укоренению. Хорошо полейте и замульчируйте сеном.
«Многие манговые деревья вырастают довольно большими (10 метров в высоту и более), поэтому важно учитывать их размер при принятии решения о том, где их посадить на заднем дворе», — говорит Энджи Томас, консультант по садоводству Йейтса.
Вода
Пока ваше манговое дерево молодое, его необходимо регулярно поливать, в зависимости от его роста и вашего климата. Начните с полива через день, а затем постепенно увеличивайте время между поливами до одного или двух раз в неделю в течение первого года.
Очень важно, чтобы деревья манго хорошо поливались с весны до осени, но в конце зимы, до начала цветения, поливайте их экономно. Посаженные деревья не требуют много полива.
Getty Images
Удобрение
«Давайте им хороший корм с помощью комплексных удобрений, обогащенных калием, в теплые месяцы, чтобы стимулировать здоровый рост стеблей и листьев, а также способствовать цветению и плодоношению», — говорит Энджи.
Песчаные почвы требуют больше удобрений, чем суглинки или глины, но имейте в виду, что молодые деревья чувствительны к чрезмерному удобрению. Каждую весну мульчируйте основание дерева гороховой соломой.
Проблемы
Манговые деревья часто привлекают плодовых мух, поэтому накрывайте каждый плод мешком от плодовых мух после того, как они сформируются.
Они также восприимчивы к антракнозу — грибковому заболеванию, вызывающему черные пятна на листьях и фруктах. Сажайте в местах с хорошей циркуляцией воздуха и избегайте намокания листвы. Обрежьте пораженные части, упакуйте их и выбросьте в мусорный бак, чтобы предотвратить распространение спор грибка.
В
Garden Clinic часто жалуются на нехватку фруктов.
«Завязывание плодов манго зависит от нескольких факторов, — говорит Грег Дейли из питомника фруктовых деревьев Дейли. — При температуре ниже 10 градусов во время цветения (октябрь) весной завязываются плоды. Также влажная погода во время цветения может привести к заражению антракнозом, из-за которого плоды не завяжутся ».
Обрезка
Обычно не требуется обрезка. Приучите дерево иметь один главный ствол с боковыми ветвями в первые годы роста.Удалите мертвую, поврежденную или больную древесину, как показано.
Гетти
Урожай
Манго готовы к сбору, когда цвет кожуры изменится с зеленого на желтый, оранжевый или красный. Плоды обычно созревают от 100 до 150 дней после цветения.
Распространение
Размножение семенами рекомендуется только для многоэмбриональных сортов манго, таких как Kensington Pride.Для этого осторожно разрежьте шелуху манго, удалите семена и посадите их в большой горшок со смесью для закваски семян, при этом семена слегка выступают над поверхностью почвы. Важно поддерживать постоянную температуру не ниже 21 градуса. Прорастание обычно происходит в течение трех недель.
Манговые деревья также можно размножать прививкой, при которой часть родительского дерева (привой) соединяется с укоренившимся растением (подвой).
Вам также может понравиться:
Как заморозить манго
Как вырастить яблоню
2 новых австралийских совета по очистке манго
партизан привезли запретные плоды на городские деревья: соль: NPR
Партизанская прививка Тара Хуэй прививает плодоносящую ветвь груши к декоративному фруктовому дереву в районе залива Сан-Франциско.Она не хочет, чтобы это место было известно, потому что прививка незаконна. Лонни Шавелсон для NPR скрыть подпись
переключить подпись Лонни Шавелсон для NPR
Партизан Тара Хуэй прививает плодоносящую ветвь груши к декоративному фруктовому дереву в районе залива Сан-Франциско.Она не хочет, чтобы это место было известно, потому что прививка незаконна.
Лонни Шавелсон для NPR
Весна — это цветы вишни, груши и яблони. Но во многих мегаполисах городские лесоводы следят за тем, чтобы эти цветущие фруктовые деревья не приносили плодов, чтобы упавшие фрукты не втоптались в желе для скользких тротуаров.
Но группа любителей фруктов в районе залива Сан-Франциско тайно прививает ветки плодовых деревьев этим бесплодным деревьям.
Недавно я посетил «место преступления», но не могу сказать вам, где оно находится, потому что я был с «преступниками».
«Если мы скажем, где это, они могли бы пойти за мной», — говорит Тара Хуэй, прививка фруктовых деревьев. Она говорит о городских властях, которые ухаживают за деревьями и говорят, что фруктовые деревья на тротуарах незаконны.
Итак, давайте просто представим, что мы находимся в каком-то городке в районе залива, в районе рабочего класса, на линии грушевых деревьев, на которых нет груш.
Хуэй и двое помощников достают нож, достают пластиковый пакет, наполненный ветками размером не больше вашего мизинца, и срезают его с плодоносящего грушевого дерева.Она говорит, что это азиатская груша, и что она сажает ее на цветущее грушевое дерево.
Они вырезают клин на одном конце своей ветки, а затем вырезают канавку в ветке такого же размера на городском дереве. Они соединяются между собой, как плотники по шпунту. И когда их привитая веточка со временем вырастает в ветку.
«Будет гораздо лучше выглядящее дерево, которое будет приносить плоды для проходящих мимо людей», — говорит Хуэй.
Мотивы Хуэя нарушить закон очевидны.
«У нас нет супермаркета и очень мало продуктовых магазинов [здесь]», — говорит она. «Что может быть лучше, чтобы уменьшить нехватку здоровых продуктов в бедных районах, чем выращивать их самостоятельно и иметь в наличии бесплатно».
Карла Шорт, городской лесничий Департамента общественных работ Сан-Франциско, отвечающая за 103 000 общественных деревьев, имеет другой взгляд на фруктовые деревья.
«Это очень быстро становится очень опасным, — говорит Шорт. «Я имею в виду, что в тот момент, когда фрукт раздавлен на тротуаре, он становится скользким.Мы определенно не хотим, чтобы люди получали травмы ».
Она говорит, что фрукты не запрещены везде, и местное правительство поощряет их в общественных садах.
Но это действительно ставит городского лесничего в неловкое положение — отстаивая общедоступные фруктовые деревья, но следят за партизанами. Шорт говорит, что ее команда ищет партизан, но еще не нашла их.
И что они будут делать, если найдут их? Во-первых, попытайтесь урезонить прививок, она говорит.
Тем временем Хуэй представляет себе эти же улицы в ближайшие годы.
«Просто совершите вечернюю прогулку, а потом вы увидите фрукт, протянете руку, и теперь вы насытились, — говорит Хуэй.
Пока чиновникам еще предстоит выяснить, какие из декоративных деревьев города станут восхитительными, потому что прививки еще не достаточно взрослые, чтобы приносить плоды.
Самый дешевый способ создать фруктовый / ореховый сад (форум фруктовых деревьев в Перми)
Ассоциация производителей орехов Кентукки, http: // www.pawpaw.kysu.edu/knga.htm — хорошее место, чтобы начать поиск информации и отправиться на ежегодное весеннее собрание, чтобы встретиться с другими, выращивающими ореховые деревья в вашем районе. Ассоциация производителей северных орехов http://www.nutgrowing.org/ является источником информации для Северной Америки. Я начал выращивать саженцы орехов на грядках с компостом в своем саду и обнаружил, что однолетние саженцы с их мочковатой корневой системой пересаживаются лучше, чем двухлетние деревья, у которых развивается стержневой корень. Затем начали выращивать саженцы орехов в виде ленточных растений, в основном картонные контейнеры для молока объемом 1 литр с открытым дном, помещенные в картонный ящик для молока, для воздушной обрезки стержневого корня ореховых деревьев.Имел хорошую выживаемость, особенно после мульчирования соломенным коровьим навозом, это тот же тип контейнеров, в которых Oikos Tree Crops, http: //www.oikostreecrops.com/, выращивает все свои контейнерные растения.
Я недавно экспериментировал с выращиванием саженцев каштана, чтобы развить мочковатую корневую систему для лучшей выживаемости при пересадке. Раньше я покупал в питомнике привитые каштаны с голыми корнями, чтобы высадить их и дать им умереть в горшках, хорошо поливаемых. Другая попытка вырастить саженцы каштана с голыми корнями, которые я купил и пересадил в глубокие горшки, дала неплохую выживаемость, но я заметил, что регенерация корня происходила только на срезанном конце стержневого корня, и никакие корни не регенерировались по длине стержневого корня, а также росла верхушка. очень мало.Еще одну попытку вырастить каштан из семян в неглубокие контейнеры я заметил, глядя на корневую систему: как только стержневой корень достигает дна контейнера, верхняя часть перестает расти, а растение остается маленьким. Другое наблюдение: посадка семян каштана на плоских участках с открытой сеткой, лист бумаги на дне, чтобы закрыть отверстия, 2 дюйма органической почвенной смеси, после прорастания стержневой корень прорастал через дно и был обрезан воздухом, некоторые боковые корни стимулировались. Семена, посаженные на 1 дюйм глубиной и позволившие проветрить чернослив, когда они выросли из дна контейнера, стимулировали еще больше боковых корней.Таким образом, воздушная обрезка сразу после прорастания как можно ближе к границе раздела корень / стебель позволила получить лучшую мочковатую корневую систему, которую я обнаружил. Итак, прошлой весной в теплице друзей, использующей органическую почвенную смесь, я взял открытые дно с сеткой, накрыв дно листом бумаги, около 1 дюйма органической почвенной смеси, поместил семена каштана на расстоянии около дюйма друг от друга и засыпал почвой. Примерно через две недели, после появления всходов, в апреле всходы были готовы к пересадке. Каштан может иметь неравномерное прорастание, что позволяет отбирать лучшие саженцы, пересаживая только лучшие саженцы с наиболее мощной волокнистой боковой корневой системой.Мы пересадили проростки в пакеты RootMaker 18, предназначенные для стимуляции воздушной обрезки корней. Сеянцы, оставленные в контейнерах все лето, были от 12 до 18 дюймов в высоту, но лучше всего корень развивал волокнистую корневую систему.

Ложим плитку тротуарную плитку: Как укладывать тротуарную плитку своими руками

Янв 13, 2021 автор Разное

Укладка тротуарной плитки на раствор: пошаговая технология

Экономически укладка тротуарной плитки на раствор обусловлена лишь на пучинистых грунтах. Основанием для элементов фигурного мощения в этом случае является подбетонка. Квалификация плиточника должна быть высокой, используется только сеяный песок, операции выполняются в сухую погоду.

Содержание статьи

Обоснование

Уложить тротуарной плитки на раствор бывает выгодно лишь в следующих обстоятельствах:

на территории уже имеются дорожки из бетона, асфальта, пришедшие в негодность или не удовлетворяющие внешним видом пользователя;

грунт на тропинках, парковках, спортивных площадках, в зоне отдыха пучинистый на значительную глубину;
на участке имеются муравейники, норы кротов, землероек.

С экономической точки зрения тротуарную плитку целесообразно укладывать на песок или гранитный отсев. Чуть дороже получается мощение брусчатки на гарцовку – сухую смесь песка и цемента. Тротуарное покрытие создавалось именно под эти технологии.

На грунтах с высоким содержанием глины или мелкого пылеватого песка возможно неравномерное вспучивание или просадка отдельных участков. Поэтому под тротуарное покрытие ФЭМ изготавливается монолитная плита. Однако, даже в этом случае, ее поверхность проще выровнять при заливке, а затем выполнить мощение на песок, гарцовку или тонкий слой плиточного клея.

Раствором сложно работать зубчатым шпателем, так как наносится он более толстым слоем, и имеет низкую адгезию в сравнении с пластичным плиточным клеем. Оба эти материала бесполезны на основаниях из уплотненного грунта, щебня, песка.

Таким образом, остается единственный вариант, обоснованный для использования цементно-песчаного раствора для мощения ФЭМ – бетонная плита имеется, но ее поверхность неровная. Частным случаем является заливка подбетонки без выравнивания ее поверхности. Это позволит снизить трудоемкость работ и материальные затраты на начальном этапе.

Технология

Разметка

Ширина тропинок и их геометрия могут варьироваться в широком диапазоне. Ступени и подпорные стены используются при значительном перепаде высот или в ландшафтном дизайне. Классическая технология укладки ФЭМ предполагает наличие бордюров. При мощении на раствор поверх подбетонки необходимость в этих элементах отпадает. Однако они придают завершенный вид тротуарам, поэтому обычно включаются в проект благоустройства участка.

Снятие плодородного слоя

Верхний слой почвы на участке, будь то чернозем, серозем или дерн, всегда имеет высокое насыщение органикой, Поэтому неизбежна просадка. Органика перегнивает, грунт самоуплотняется под весом плиты или ФЭМ.

Поэтому плодородный слой на культивируемых участках или дерн на вновь отгороженных под строительство территориях всегда снимается полностью. Толщина слоя составляет 20 – 40 см, его не нужно вывозить, можно использовать на других участках.

Отсыпка подушки

Для изготовления нижнего слоя дорожки используются нерудные инертные сыпучие материалы – песок, щебень, гравий. Подушка из них решает сразу несколько задач:

подъем до необходимого уровня после снятия плодородного слоя;
отсутствие морозных сил пучения;
создание подушки с высокой несущей способностью.

Капиллярное всасывание влаги из перенасыщенного водой грунта присутствует только в песках. Щебень и гравий являются достаточно надежной отсечкой грунтовой влаги от расположенной над ними плиты-подбетонки. Однако стоят эти материалы дороже.

Сыпучие материалы необходимо укладывать слоями толщиной 10 – 15 см с уплотнением виброплитой каждого из них до состояния, когда при хождении рабочего на поверхности не остается следов от обуви.

Монтаж бордюров

Пошагово:

выкапывание траншей шириной, вдове больше ширины бордюра;
изготовление подушки по вышеприведенной методике;
укладка на бетонный раствор по шнуру.

Для монтажа используется бетон с щебнем мелкой фракции. Для подрезки целых камней применяется УШМ с алмазным диском.

На этом же этапе выполняется разводка ливневой канализации:

лотки устанавливаются вдоль нижнего бордюра;
дождеприемники устанавливаются в нижних точках тропинок, площадок или между лотками.

Внимание: Запрещено сбрасывать ливневые стоки в системы централизованной канализации населенных пунктов. Для их сбора монтируется подземный резервуар или дренажный колодец на участке.

Изготовление подбетонки

Толщина бетонной плиты и пропорции бетона зависят от назначения площадки, дорожки. На участках, где планируется заезд тяжелого транспорта (грузовики), отливается армированная монолитная плита из бетона толщиной 15-20 см. Здесь будет правильно уложить плитку толщиной 8 – 10 см.

На стоянках, по которым будет ездить легковой транспорт, обычно мостят ФЭМ толщиной 6 см. Для облицовки отмостки, тропинок на огороде, достаточно брусчатки толщиной 4 – 5 см. Подбетонка здесь стандартная, из «тощего» бетона толщиной 5 см без армирования. Опалубкой являются поребрики с двух сторон, поверхность выравнивается, но не заглаживается для придания ей большей шероховатости.

Укладка ФЭМ

Основные особенности:

большее содержание вяжущего в цементно-песчаном растворе, 1:3, а не 1:4;
работа зубчатым шпателем, а не кельмой;
приготовление постели из раствора под одну плитку, а не нескольких кирпичей сразу.

Приготовление раствора

Вначале в бетономешалке гравитационного типа перемешиваются сухие компоненты смеси – песок, цемент. Затем туда же добавляется жидкий раствор пластификатора в воде. Время замеса составляет 1 – 2 минуты, срок жизни раствора ограничен 2 часами.

Схема раскладки тротуарной плитки

Независимо от конфигурации и размеров ФЭМ мощение производится, сначала целыми плитками по выбранной схеме укладки. В последнюю очередь выполняется подрезка в местах примыкания покрытия к бордюрам, на перекрестках.

На радиусных участках дорог применяется следующий метод:

раскладка элементов покрытия начинается со стороны меньшего радиуса;
каждый следующий ряд мостится с, чуть большим, расхождением швов по сравнению с предыдущим;
для ФЭМ сложных форм или больших размеров применяется стандартная схема раскладки с подрезкой.

Ширина отмостки возле дома обычно выбирается с учетом габаритов ФЭМ, чтобы получилось целое количество плитки в рядах.

Оформление швов

В классической технологии мощения брусчатки использованы следующие принципы:

во время осадков большая часть воды стекает в дождеприемники ливневки за счет наклона покрытия;
меньшая часть стоков проникает в швы за счет ребер на боковых гранях ФЭМ, и просачивается через песок, гарцовку в грунт.

В рассматриваемой технологии естественный дренаж через нижний слой невозможен, так как он выполнен из бетона. Влага имеет свободный вход внутрь швов, накапливается там без возможности удаления. При положительной температуре воздуха вода успевает испариться из швов. Зимой жидкость неизбежно будет замерзать, увеличиваться в размерах, сдвигать соседние плитки относительно друг друга.

Поэтому заполнять швы гарцовкой, песком не рекомендуется, их обычно зачеканивают жидким раствором, плиточным клеем. В итоге покрытие становится почти монолитным, теряется весь смысл подвижного мелкоформатного сборного покрытия.

Таким образом, производить мощение тротуарной плитки на цементно-песчаный раствор экономически и технологически нецелесообразно по ряду рассмотренных выше причин. Лучше использовать классические способы укладки на гарцовку, песок на грунт или бетонную плиту.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту пола, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России. Без вашего желания никто не увидит ваш номер телефона и не сможет вам позвонить, пока вы сами не откроете свой номер конкретному специалисту.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Хорошая реклама

Самое читаемое

Укладка тротуарной плитки на песок своими руками

При обустройстве садовых дорожек возле частного дома или дачи проводитя укладка тротуарной плитки. Подобная технология позволяет создавать оригинальные композиции и придавать ландшафтному дизайну стильный внешний вид. Но чтобы предстоящие работы были выполнены без сложностей, необходимо изучить все тонкости укладки.

Преимущества и недостатки метода укладки
Разбираясь, как положить тротуарную плитку на песок, важно выделить все плюсы и минусы этой технологии. За относительно небольшой промежуток времени она обрела большую популярность и продолжает вытеснять другие решения.
Это обусловлено следующими достоинствами:
Подушка из песка обеспечивает более эффективную дренажную систему. В случае сильных осадков вода не образует лужи, а уходит в швы между плиткой.
Конструкции защищены от повреждений и деформаций при подвижке почвы, поскольку они не являются монолитными и не зависят друг от друга.
Если один элемент композиции будет поврежден, его можно будет быстро достать и отремонтировать или заменить. Брусчатка не соединяется с основанием, поэтому ремонт выполняется более удобно.
Однако, кроме плюсов, у технологии укладки тротуарной плитки на песок есть и недостатки.
К ним относятся следующие пункты:
При отсутствии хорошего дренажа вода будет плохо стекать и начнет накапливаться в пустотах. Это может привести к размыванию песчаной основы и разрушению брусчатки.
Покрытие не может выдерживать большие нагрузки, поэтому, если проехаться по нему автомобилем, оно может полностью деформироваться.
Владельцы загородных домов и дач нередко жалуются, что песок из основания часто вытаскивается муравьями в больших количествах.
Расходные материалы и инструменты
Перед началом работ следует подготовить ряд расходных материалов и инструментов. Лучше заранее составить список всего необходимого, чтобы не пришлось тратить время на покупки в будущем.
Инвентарь для укладки включает в себя следующие приспособления:
Колышки и разметочный шнур.
Строительный уровень.
Приспособление для трамбовки (может быть ручным или автоматизированным).
Мастерок.
Киянка из резины.
Клинья или пластмассовые крестики.
Шланг для полива с насадкой-душем.
Веник.
Песок с разной величиной.
Цемент марки М500.
Грабли.
Расчет количества материалов
Укладка своими руками плиточного покрытия начинается с проведения некоторых расчетов и измерений. В первую очередь нужно определить периметр дорожки и оценить площадь поверхности. При желании установить фигурные элементы возле клумб и других объектов их нужно разделить на простые части и провести еще ряд подсчетов:
Количество камня для бордюра. Этот показатель включает в себя длину всех периметров минус длину точек примыкания материала к основанию постройки или другим помещениям. Роль бордюра будет выполнять сам фундамент.
Оптимальная площадь плитки. Указывает на площадь планируемых площадок и дорожек плюс 5% запаса. Такой процент будет оправданным только при использовании простых технологий укладки и благополучной транспортировке материала на стройплощадку. Поэтому специалисты рекомендуют взять на 10% больше плитки, чем требуется, чтобы не пришлось отправляться в магазин после начала работ. Расход плитки на 1 м2 можно уточнить с помощью специальных онлайн-калькуляторов.
Количество и тип песка. Дальше следует определить, какой песок нужен для укладки тротуарной плитки и сколько его придется купить. Для получения точных сведений нужно учитывать предполагаемую толщину песка под брусчатку. Так, для расчета объема щебня, который будет фиксироваться слоем в 5 см, общую площадь нужно умножить на 0,05 (5 см). Результат будет характеризовать число кубометров щебня. По аналогичному принципу рассчитывается требуемый объем песка.
Подготовка к работе
Подготовительные мероприятия являются важнейшим этапом укладки. Чтобы сделать качественное основание, необходимо тщательно подготовить почву, руководствуясь следующими принципами:
Для начала нужно избавиться от плодородного слоя почвы и выкопать углубление на 20 см. Точная глубина траншеи зависит от индивидуальных особенностей участка, включая тип грунта, глубину промерзания, высоту залегания грунтовых вод и рельефность. Если почва твердая, 20 см будет достаточно. При наличии рыхлых слоев показатель увеличивается. Если по дорожке будут ездить автомобили, нужно прибавить еще 7-10 см глубины.
Дно углубления необходимо очистить от корней, растений и травы. Потом его нужно пролить водой из лейки или шланга и утрамбовать. Подобные действия позволят избежать проседания грунта в будущем.
На дне выстилается слой геотекстиля или агротехнической ткани. Такая пленка не удерживает влагу, но предотвращает прорастание корешков и семян, которые могут деформировать покрытие. Еще геотекстиль защищает песок от взаимодействия с верхними слоями почвы.
Пошаговая инструкция
Чтобы новичку было несложно понять, как уложить тротуарную плитку на песок, необходимо ознакомиться с пошаговой инструкцией. Поэтапное выполнение всех действий будет влиять на качество и долговечность конструкции.
Предварительные работы
Определившись, на какой песок лучше укладывать тротуарную плитку, можно переходить к предварительным работам. На данном этапе лучше воспользоваться схематическим проектом территории, где указано размещение всех построек и деревьев.
На схеме нужно указать, где будет устанавливаться дорожка и площадка, делая отступ от деревьев на 1-1,5 м и учитывая уклоны в сторону от помещений. Руководствуясь составленным планом, следует забить в землю колышки по обеим сторонам дорожки и протянуть шнур.
Убедившись в правильности и точности разметки, можно переходить к физическому этапу.
Разработка грунта
Чтобы организовать хорошую основу для предстоящего мощения, нужно создать надежный лоток в земле. В первую очередь стоит снять верхний слой почвы и выровнять нижний. Глубина такого лотка может варьироваться от 8-10 см до 15-20, в зависимости от специфики грунта и предназначения площадки. Если по ней будут ходить только люди, то допускается применение первого показателя. При желании обустроить стоянку для автомобилей — второго.
После выкапывания траншеи дно обрабатывается гербицидами для защиты от прорастания сорняков. Еще можно нанести на него геотекстиль, чтобы обустроить эффективный отвод воды из дренажа и исключить проблему появления сорных растений. Хорошая трамбовка будет защищать подушку от просадок в будущем.
Установка бордюров
Разбираясь, как правильно укладывать тротуарную плитку на пескоцементную основу, необходимо тщательно изучить этап установки бордюров. Для этого понадобятся небольшие колышки, которые будут забиваться в почву таким методом, чтобы было удобно натягивать между ними шнур по внешнему краю. При этом высоту натяжения нужно выбирать одинаковой по обеим сторонам.
Камни для бордюра ставятся на цементную основу, которая заливается на дно углубления по краям. Ровность крепления проверяется с помощью строительного уровня. Для выравнивания используется резиновая киянка, поскольку металлический молоток может повредить конструкцию.
Пока цементный раствор будет схватываться, бордюры лучше дополнительно закрепить кольями. Внешняя щель между почвой и камнем заделывается песчаной основой и проливается водой.
Устройство опорно-дренажной засыпки
Слой щебня предназначается для решения двух задач:
Отвода поступающих вод.
Выполнения функций несущей основы для подушки из песка и брусчатки.
Если есть необходимость обустраивать толстый слой, засыпку выполняют в пару этапов, где каждый слой имеет толщину 5-7 см. Поверхность щебня присыпается песком и покрывается геотекстилем.
Наличие этого полотна предотвратит проникновение песка в дренаж при воздействии влаги, а песок защитит его от деформаций.
Если грунтовые воды сильно поднимаются при сезонных осадках или таянии снега, лучше позаботиться об эффективной системе отвода. Для этого нужно проложить 1-2 дренажные трубы по краям дорожки и направить воду в колодец или сливную яму.
Создание подушки
Перед организацией подушки необходимо определить, какой песчаной смесью воспользоваться для изготовления, выбрать оптимальную толщину слоя и пропорции компонентов. Специалисты рекомендуют применять крупнофракционный материал и насыпать его слоем в 5 см на геотекстильное покрытие.
После этого поверхность нужно выровнять граблями и обильно пролить водой из шланга или лейки. Если на улице пасмурная погода, то нужно подождать 24 часа и только после этого переходить дальше. В солнечные дни процесс высыхания занимает 2-4 часа.
На следующем этапе поверхность выравнивают трубой или металлическим профилем, а потом наносят щебневый слой толщиной 10 см. Щебень тщательно трамбуется. Нельзя наносить его сразу на геотекстиль, поскольку он может деформироваться.
Сверху над щебнем высыпают песчаный слой на 5 см. Он должен эффективно заполнить все пустоты и выполнить расклинцовку щебня. Основу еще раз подвергают трамбовке и проливают водой, чтобы песок частично заполнил промежутки между гравием.
При соблюдении правил создания подушки она будет максимально ровной и качественной.
Техника укладывания своими руками
Чтобы благополучно обустроить садовую дорожку или автомобильную площадку возле дома или на даче, недостаточно знать, можно ли класть тротуарную плитку на песок с цементом. Еще нужно изучить, как класть такое покрытие своими руками.
Специалисты рекомендуют выполнять укладку в направлении от себя, чтобы не пришлось топтаться по утрамбованному слою. В таком случае мастер будет размещаться на зафиксированной поверхности и будет укладывать брусчатку, вдавливая предыдущее основание.
Между каждой плитой оставляют зазор в 1-2 мм. Чтобы безошибочно выполнить такую ювелирную работу, лучше воспользоваться спичками или тонкими деревянными колышками. Еще можно взять крестики для изделий из керамики.
Ведущие производители брусчатки поставляют в продажу изделия с ограничителями в боковой части, которые помогают выдерживать такую минимальную дистанцию между элементами.
Для проверки горизонтальности ряда используют строительный уровень. Ровность поверхности корректируется резиновой киянкой, песком и мастерком. При выступании плиты над остальной поверхностью ее углубляют киянкой или снимают слой песка. При большом заглублении плиты ее приподнимают.
В процессе выполнения работ может понадобиться подрезание брусчатки. Для этого ее нужно приложить к дорожке, нанести отметку и отсечь подходящим инструментом.
Чтобы резка была качественной и точной, лучше воспользоваться болгаркой. Однако этим прибором нельзя полностью разрезать плитку, поскольку она может треснуть. Достаточно сделать небольшой надрез, а потом аккуратно отколоть изделие.
Заделка швов
Чтобы избежать смещения брусчатки по отношению друг к другу, ее нужно надежно закрепить. Для этого можно заделать щели песком, чтобы надежно заполнить все промежутки. Сырье распределяется с помощью щетки или веничка, а потом проливается водой для уплотнения засыпки.
Разрешается повторять действие 2-3 раза при мощении, при этом его нужно повторять после обильного дождя или других атмосферных осадков.
Некоторые мастера заделывают промежутки пескоцементной смесью и проливают ее жидкостью. Подобный способ гарантирует повышенную прочность фиксации и защищает изделия от смещения. Однако он ухудшает эффективность дренажа и не подходит для участков с малой проходимостью. Любой застой влаги может разрушить основание и привести к потере привлекательности покрытия.
Еще строителями используется жидкий цементный раствор, обладающий повышенным качеством и плотностью. Однако применяя такое решение, понадобится приложить дополнительные усилия для очистки поверхности от цементного налета.
Этапу заделки швов нужно уделять особое внимание, поскольку от него зависит надежность и долговечность площадки.
Предупреждение ошибок
Чтобы избежать многочисленных ошибок на разных этапах мощения, необходимо учитывать правила укладки и рекомендации специалистов.
При желании обустроить простую и доступную площадку с минимальными затратами лучше крепить плитку прямым или параллельным образом. Если задействуется диагональное и фигурное мощение, число отходов от изделий будет увеличено. Такая методика не подходит для новичков, которые никогда раньше не занимались мощением.
При разделывании плитки не стоит резать ее до конца. Вместо этого лучше сделать небольшой надрез на четверть с каждой стороны и расколоть по швам. Подобная хитрость позволит избежать появления большого количества пыли на стройплощадке, а также ускорит работу.
Эксплуатационный срок и устойчивость покрытия к внешним факторам определяется качеством трамбовки. Зная, чем трамбовать песок и земляной лоток, можно избежать расползания подушки при обильных осадках, подвижках почвы и прочих явлениях.
Высокая плотность трамбовки обеспечит максимальную надежность основания и позволит ему выдерживать большие нагрузки без риска деформации. Чтобы увеличить долговечность основания, поверхность подвергается обработке гидрофобным составом, который защищает плитку от разрушительного влияния влаги.
Меры безопасности
Что касается мер персональной безопасности, то они не отличаются от тех, которые применяются при выполнении других строительных работ. Однако есть некоторые моменты, которым нужно уделить особое внимание:
Запрещено резать и подтесывать плитку, стоя на коленях.
При использовании болгарки или другого электрического инструмента нужно надеть очки и респиратор.
Руки должны быть защищены надежными перчатками.
Провести самостоятельную укладку плитки на сухую подушку достаточно просто. Однако перед этим нужно тщательно ознакомиться с каждым этапом предстоящей работы и оценить множество нюансов.
Как класть тротуарную плитку — технология правильной укладки тротуарной плитки на песок, бетонное основание своими руками, фото и видео
Как положить тротуарную плитку своими руками?
Обустройство придомовой территории – это процесс очень важный. И максимальное внимание здесь следует уделять не только зеленым насаждениям, но и пешеходным дорожкам, которые не только улучшат внешнюю эстетику участка, но и сделают его более комфортным во всех отношениях. В последнее время в качестве материала для пешеходных дорожек используется специальная плитка – материал надежный и практичный, а также достаточно простой в монтаже.
Выбираем тротуарную плитку
Тротуарная плитка отличается высокими качественными характеристиками – она намного прочнее бетона, а при интенсивной эксплуатации и больших нагрузках, в отличие от других материалов, не рассыпается и не теряет своей привлекательности.
Кладка плитки – процесс пусть и не быстрый, но достаточно простой, чтобы сделать это без привлечения специалистов. Достаточно заранее закупить достаточное количество тротуарной плитки, подготовить необходимый инструмент и расходные материалы, и можно приступать к обустройству дворовой территории. Если вы не имеете опыта строительной деятельности и не знаете, как положить тротуарную плитку – видео в интернете поможет вам разобраться в деталях более подробно.
Если вас интересует как правильно положить тротуарную плитку своими руками, то для начала вам нужно узнать, как нужно выбирать плитку, чтобы конечный результат вас не разочаровал. На современном рынке представлено огромное разнообразие образцов тротуарной плитки, различной по:
размеру
объему
узору
качественным характеристикам
Перед приобретением материала необходимо тщательно измерить площадь тротуара, и рассчитать количество плитки исходя из ее размеров. Сложнее всего покупать плитку с фигурными элементами или сложным узором. Здесь нужно не просто рассчитать ее количество, но и приблизительно определить ее расход с учетом подрезов. Поскольку ее рисунок нужно будет совмещать, в процессе образуется достаточно много лома, который можно будет также использовать в дальнейшем.
При расчете количества тротуарной плитки нужно учитывать способ кладки. К примеру, при диагональной технике расход материала существенно увеличивается. Поэтому гораздо проще и выгоднее делать монтаж тротуара традиционным способом.
При выборе тротуарной плитки основным критерием является ее прочность, определяемая толщиной. Например, для пешеходной дорожки вполне подойдет плитка толщиной в сорок миллиметров. А если вы планируете вымостить дорожку до гаража, по которой будет ездить легковой автотранспорт, то лучше выбрать плитки не менее пяти сантиметров в толщину.
Что потребуется для монтажа плитки?
Перед тем, как изучить инструкцию о том, как правильно положить тротуарную плитку, вам нужно подготовить инструменты, которые обязательно понадобятся в процессе. Их список довольно длинный:
строительный уровень (можно использовать современные лазерные модели, которые позволяют делать разметку максимально ровно)
резиновый молоток – необходим для подгона плиток друг к другу в процессе укладки
деревянные колышки (распорки) и капроновая нить – с их помощью делается разметка
мастерок – нужен для выравнивания песчаного слоя
трамбовка – необходима для уплотнения слоев
песок и мелкий камень – из них нужно будет сделать смесь, которая выполняет функцию «подушки»
углошлифовальная машинка – инструмент для корректировки размера тротуарной плитки
Также не забудьте подготовить саму тротуарную плитку и бордюр – с его помощью можно будет оформить дорожку более качественно.
Как класть тротуарную плитку ровно?
Когда все необходимые инструменты и расходные материалы будут готовы, можно приступать к монтажу тротуарной дорожки. Но, даже если вы имеете представление о самой процедуре, все равно посмотрите в интернете хотя бы один ролик о том, как класть тротуарную плитку – видео станет для вас самой лучшим помощником. Кстати, о том, как правильно класть тротуарную плитку, есть очень много литературных источников и наглядных пособий, которыми также можно воспользоваться.
Итак, укладка тротуарной плитки своими руками начинается с предварительной подготовки территории. Профессиональные мастера обычно составляют план территории, вымеряют все размеры, переносят их на бумагу и только после этого приступают к работе.
Дальше нужно сделать разметку. Для этого понадобится:
капроновая нить
колышки
молоток
С их помощью нужно будет обозначить границы территории, где вы планируете положить тротуарную плитку. В пределах обозначенных границ нужно аккуратно снять дерн на глубину приблизительно двадцать сантиметров, а затем вынуть грунт. Внимательно следите за тем, чтобы на подготовленном участке не оставалось мусора и остатков травы.
После того, как грунт будет равномерно удален, необходимо сделать подушку из мелкого камня, который засыпается, выравнивается и тщательно трамбуется. Затем нужно приступать к укладке следующего слоя из песка или песчано-цементной смеси. Песок укладывается толщиной до сорока сантиметров. Если вы будете укладывать песчано-цементную смесь, то достаточно будет слоя в двадцать или тридцать сантиметров. Песок смешивается с цементом в пропорциях 3:1. Чтобы слой был плотным, можно немного смачивать смесь песка и цемента водой. Если вы хотите, чтобы тротуарная плитка прослужила свой максимальный срок эксплуатации, вам необходимо позаботиться о том, чтобы из грунта не прорастали растения. Сделать это можно с помощью прослойки из геотекстиля, которая укладывается между самой тротуарной плиткой и подушкой из песка и цемента.
Делаем разметку участка
Если вас интересует, как правильно положить тротуарную плитку, вам стоит знать, что укладка тротуарной плитки должна производиться строго по разметке. Для этого нужно измерить уровень уклона территории, где будет обустраиваться дорожка. Делать это лучше по направлению от дома к улице.
Вбейте два колышка вдоль линии и натяните между ними капроновую нить. Убедитесь, что нить лежит ровно в горизонтальной плоскости. Сделать это можно с помощью уровня. Далее привяжите свободный конец нити к третьему колышку и протяните перпендикулярно к первой. Третий колышек нужно вбить выше первых двух. Затем вбивается четвертый колышек, натягивается нить, в результате чего образуется прямоугольник – это и есть площадка для укладки тротуарной плитки своими руками.
Укладка тротуарной плитки
После того, как подготовительные работы будут завершены, можно приступать к непосредственной укладке тротуарной плитки. Положить плитку своими руками можно несколькими способами, к примеру:
традиционный
диагональный
комбинированный
Если вы не профессионал, то лучше воспользоваться традиционным. Для начала приготовьте раствор – шесть частей песка смешайте с одной частью цемента. Важно, чтобы песок был достаточно влажным. Если песок сухой – немного его смочите и выкладывайте смесь на подготовленную площадку для укладки плитки тротуарной.
Тщательно утрамбуйте слой. По бокам положите две трубы – на данном этапе они будут играть роль ограничителей. Чтобы убедиться, что слой абсолютно ровный, возьмите леску или нитку, натяните ее на трубы и проведите немного в сторону – так вы увидите, где нужно немного убрать, а куда наоборот, добавить.
Как положить правильно тротуарную плитку своими руками: осмотр плитки и монтаж
Перед тем, как класть плитку своими руками следует тщательно осмотреть сам материал. Возьмите плитки и тщательно проверьте, чтобы на них не было трещин, сколов и прочих дефектов, которые могут негативно отразиться на конечном результате и качестве эксплуатации тротуарной дорожки.
Класть правильно плитки не сложно. Просто укладывайте их на подготовленное основание с минимальным зазором. Используйте резиновый молоток, чтобы подгонять плитки ближе друг к другу. Не забывайте о том, что тротуарная плитка хоть и прочный, но подверженный дефектам материал, поэтому постукивание резиновым молотком должно быть легким.
Если плитки нужно подрезать – используйте углошлифовальную машинку. Для этого нужно:
сделать отметку
распилить плитку
уложить плитку вровень с остальными
Периодически проверяйте уровень кладки – плитки должны располагаться ровно и на одной линии.
После того, как вы уложите все плитки самостоятельно, нужно посыпать дорожки мелким гравием и тщательно растереть с помощью жесткой метлы или щетки. Затем можете приступать к затирке швов. Для этого лучше пользоваться специальными затирками, которые продаются в магазинах. На этом процесс монтажа тротуарной дорожки плитками можно считать завершенным. Единственное, что вам нужно будет сделать дальше – установить бордюр.
Монтаж бордюрных плит
Уже стало понятно, как правильно класть тротуарную плитку. Теперь следует выяснить, как установить бордюр. Здесь следует обратить внимание на то, что укладывать бордюр можно вровень с тротуарной плиткой, либо немного его поднять.
Основная задача бордюра – это не эстетическая привлекательность дорожки, как думают многие, а предотвращение расползания плиток на мягком грунте. Для их установки нужно выкопать специальные траншеи, ширина которых будет чуть больше, чем размер самого бордюра. Далее в траншеи необходимо уложить подушку из песка. Достаточно будет слоя в пять сантиметров. Песок тщательно утрамбовывается и сверху устанавливается плита, которую нужно выровнять и закрепить.
На что лучше класть тротуарную плитку?
Определить, на что лучше класть тротуарную плитку, необходимо еще до начала работ – выбор основания очень важен для дальнейшей успешной эксплуатации. В некоторых случаях можно обойтись без капитальной опоры, применить гравий и другие материалы. Разобраться, можно ли укладывать брусчатку на песок, бетон, когда надо выбирать определенный тип основания, поможет обзор всех доступных вариантов.

Общие правила
Вне зависимости от того, будет производиться монтаж тротуарной плитки на бетон, песок или песчано-цементную смесь, основной процесс подготовки останется неизменным. Для проведения работ на этом этапе потребуются измерительные инструменты (рулетка и уровень), болгарка для раскроя плитки, киянка и молоток, шпатель, если предстоит класть раствор, лопата и грабли.
При бетонировании будет полезна механизация приготовления смеси, при сухой укладке необходимо запастись специальной трамбовкой.

Укладка плитки производится поэтапно.
Земляные работы. Они начинаются с разметки площадки кольями и шнурами, верхний слой почвы внутри разметки вынимается примерно на 25-35 см. Траншея чистится от мусора, корней, выравнивается лопатой, особенно рыхлую почву укрепляют щебнем, трамбуют. Дно выстилают геотекстилем для защиты от прорастания травы, плотно фиксируют клейкой лентой внахлест.

Формирование дренажной подушки. На дно подготовленной канавы необходимо насыпать песчаную подушку толщиной до 60 мм, уплотнить ее и пролить водой. Поверх нее слоем 100-150 мм насыпается щебень средней фракции. Подушка уплотняется, проливается водой.

Гидроизоляция. Дренаж нужно укрыть водонепроницаемым материалом, для того чтобы влага из грунта не размывала плитку. Для этого поверх слоя щебня укладывается плотный полиэтилен, лучше одним куском, либо соединенный по шву машинкой с последующим проклеиванием области стыка клейкой лентой. Уложенную гидроизоляцию присыпают песком.

При закупке материалов важно делать прибавку в 10-15% к стандартному объему. Это позволит обеспечить достаточный запас, если в расчетах окажутся ошибки или часть сырья придет в негодность. Количество бордюров определяется исходя из размера периметра мощения – его делят на длину бетонного элемента. Для гидроизоляции годится самая обычная полиэтиленовая пленка максимальной ширины.
Важно, чтобы швов оказалось как можно меньше. Остальной процесс укладки зависит от выбора основания.

Особенности укладки на песок
Правильно уложить тротуарную плитку на песчаное основание поможет соблюдение простой инструкции. Такое решение не требует бетонирования, обеспечивает длительный срок службы брусчатки, если дренаж и гидроизоляция были обустроены верно. Необходимо соблюдать определенный порядок действий.

Подготовка песка. Оптимальным решением станет мытый сеяный вариант сыпучего сырья. Он держит форму лучше, чем обычный карьерный или морской песок.

Засыпка несущего слоя. Он должен быть не менее 80 мм толщиной, иначе брусчатка не получит устойчивого основания. При погружении блоки плитки заглубляются на 30-50 мм. Засыпка выполняется постепенно, слоями, до 3 см за 1 раз, с последующей трамбовкой и проливкой водой. Это позволит удалить пустоты, уплотнить основание.

Трамбовка. Каждый слой отдельно уплотняется, но готовое основание тоже нужно как следует прикатать. Затем его выравнивают доской или правилом.

Монтаж плитки. Его начинают от края, двигаясь вперед, рядами. Материал подбивается по уровню киянкой. В конце можно установить по периметру площадки бордюры и водосточные желоба, отвечающие за сбор, отвод воды.

Важно учесть, что монтаж плитки начинают после того, как песчаная основа просохнет, иначе готовое покрытие может иметь перепады высот.

Как уложить на цементно-песчаную основу?
Сделать прочное основание для тротуарной плитки без бетонирования можно, воспользовавшись так называемым отсроченным вариантом площадки. Оно изготавливается из смеси цемента марки М600 и песка в пропорции 1:3. Ингредиенты тщательно перемешиваются. Выполнение работ возможно только в сухую погоду, желательно в безветренный день.
Поверх дренажной основы и гидроизоляции послойно укладывается сухая смесь. Толщина засыпки за 1 раз не должна превышать 20 мм при суммарной высоте подушки в 60 мм. Каждый слой, кроме верхнего, тщательно утрамбовывается, выравнивается. Последний слой уплотнять не нужно.
Плитка выкладывается сразу по мере формирования основы. Если цементно-песчаная смесь вступит в контакт с влагой, начнется процесс твердения. Как только все основание будет покрыто плиткой, поверхность проливают водой. Останется дождаться, пока пройдет реакция, сухая смесь превратится в искусственный камень. После этого плитка легко выдержит даже значительные нагрузки.

Когда укладывать на бетон?
Необходимость уложить брусчатку на капитальное бетонное основание возникает довольно редко. Исключение составляют различные декоративные изразцы, керамогранит для облицовки террас. Здесь прочное основание окажется весьма кстати. При пучинистых или слабых грунтах плитку тоже лучше класть на бетонную монолитную плиту.
Определить толщину слоя заливки можно исходя из назначения покрытия:
60 мм – для пешеходных дорожек;

100 мм – для функциональных зон;

150 мм – для автомобильных парковок, стоянок, подъездных путей.

Бетон набирает прочность до 25 дней. В этот период по нему нельзя ходить, как-то иначе нарушать целостность. Для заливки строится опалубка по форме площадки из древесных плит, фанеры или обрезной доски, допустимы также металлические или пластиковые варианты. Между собой ее элементы скрепляются упорами.
Опалубка снимается не ранее, чем на 5-й день после заливки бетона.

Внутреннюю часть будущего основания необходимо армировать металлическими или стекловолоконными прутками, связав их квадратами в сетку с ячейками по 10-20 см. По всей площади будущего покрытия расставляются маяки — интервал по длине и ширине должен составлять 200 мм. Их закрепляют цементным раствором.
Перед заливкой бетона в опалубку помещают поперечные металлические, фанерные или пластиковые ограничители. Они вынимаются после того, как смесь затвердеет. Такая мера необходима для того, чтобы у бетонного основания осталось место для компенсации теплового расширения. Раствор готовится прямо на месте порционно, заливается от углов, избавляется от пузырей, затем проглаживается широким шпателем и правилом с удалением излишков.
Через 3-4 часа после заливки забетонированную поверхность накрывают плотной тканью. Тент сохраняют на протяжении 7 дней, ежедневно увлажняя его, чтобы на бетоне не появились трещины. После окончательного твердения опалубка и маяки снимаются, на специальный клей или раствор закрепляется плитка.

Можно ли положить на земляной грунт?
Споры о том, кладется ли брусчатка на открытый грунт, ведутся давно. На самом деле такая практика не слишком редка. Вот только отсутствие достаточного дренажа может привести к скапливанию воды на покрытии, а сама плитка будет деформироваться, растрескиваться, терять прочность. Особенно это касается изделий из бетона – формованных или прессованных, а вот брусчатке из натурального камня такие опасности не грозят.
При отсутствии других вариантов укладка плитки на грунтовое основание вполне возможна, но с соблюдением определенной технологии монтажа, которая содержит несколько этапов.
Создание проекта. Он будет включать план-схему с подсчетом количества материала, площади покрытия.

Разметка. Она осуществляется при помощи деревянных колышков, помогает точно обозначить границы мощения. По периметру между метками протягивается бельевой или капроновый шнур. Важно расположить его так, чтобы полученная линия обозначала уклон основания и его высоту. На этот уровень придется опираться при монтаже материала.

Подготовка площадки. Грунт вынимается по всей ее поверхности на глубину, чуть меньшую, чем толщина плитки. Дно трамбуется специальным приспособлением для укатывания почвы, проливается водой. Основание выравнивается по уровню с уклоном, позволяющим обеспечить естественный отток воды.

Монтаж покрытия. Он ведется по направлению от себя, с продвижением вперед по уже вымощенным участкам. Плотность укладки обеспечивается киянкой. Крайний ряд выравнивается, просвет засыпается вынутым ранее грунтом.

Засыпка. Все просветы между плитками необходимо заполнить. Оптимальным материалом для этого станет песок, компенсирующий возможные деформации.

Важно учесть, что укладка плитки в грунт возможна только при сухой, ясной погоде.

При нарушении этого правила вероятность проседания уложенной брусчатки заметно повысится. Отсутствие дренажной системы при монтаже плитки прямо на грунт не станет проблемой в регионах с низким уровнем осадков. Во всех остальных случаях лучше предусмотреть уклон, проложить водосточные желоба.

Рекомендации
Выбирая тротуарную плитку в качестве элемента отделки пространства возле дома, стоит обратить внимание на то, какой именно тип основания будет наилучшим решением в конкретном случае. Брусчатка отличается высокой декоративностью, длительным сроком службы, подходит для мощения дорожек, парковочных площадок и подъездных путей. С ее помощью осуществляется благоустройство территорий во дворах.
Монтаж плиточного покрытия – процесс, требующий тщательного планирования. Приходится предусматривать все, разбивать работу на этапы, правильно выбирать материалы.

Чтобы понять, на какое основание лучше класть тротуарную плитку, стоит подробнее рассмотреть достоинства и недостатки разных вариантов.
Песчаное основание. В этом качестве может применяться и мелкий отсев общей толщиной около 200 мм. Укладка производится напрямую на уплотненное основание. Песчаная подушка подходит для монтажа крупноформатной плитки, собственная несущая способность и без того довольно высока.

Цементно-песчаная сухая смесь. Внизу может присутствовать подушка из щебня. Этот тип основания подходит для укладки брусчатки среднего размера, предназначенной для перемещения людей или транспорта. Это неплохой вариант для обустройства дорожек, тропинок, подъездных путей, ландшафтного дизайна.

Бетон. Уложенные блоки или плиты скрепляются раствором с брусчаткой. Капитальное основание необходимо, если укладка производится на пучинистый, слабый или болотистый грунт. Кроме того, жесткая бетонная база требуется при укладке тонких плиток, не способных самостоятельно выдерживать значительные нагрузки.

Учитывая все эти рекомендации, можно разобраться с поиском подходящего основания под тротуарную плитку, получить готовое покрытие из брусчатки, которое прослужит долгие годы. Сравнивать разные варианты напрямую довольно сложно. Следует обязательно учесть размеры плиток, а также условия их последующей эксплуатации, интенсивность нагрузок. Это позволит подобрать основание, которое не просядет через несколько месяцев.
Укладка тротуарной плитки своими руками. Как укладывать плитку правильно, расскажет Леруа Мерлен.
1. С помощью штыковой лопаты или заступа выкопайте грунт на глубину 10 см на участке, предназначенном для укладки плитки.
2. Придайте поверхности небольшой уклон для стока дождевой воды (1 см на метр).
3. Уплотните грунт с помощью ручной трамбовки или вибротрамбовки для того, чтобы стабилизировать основу.
В случае подвижного грунта
Выкопайте грунт на дополнительную глубину для того, чтобы поместить туда тщательно утрамбованный стабилизирующий слой (камни, гравий, ломаный кирпич, строительный мусор…).
4. Постелите защитный фильтр (например, геотекстиль) на всю поверхность, предназначенную для укладки плитки. Это позволит предотвратить смешение материалов и прорастание корней.
5. Расположите две рейки параллельно друг другу, не забывая соблюдать уклон 1 см на метр. Зафиксируйте их таким образом, чтобы их верхний край находился на уровне грунта за вычетом толщины плиток.

Эти рейки впоследствии будут служить направляющими для линейки при разравнивании песка.

6. Насыпьте песок до уровня реек (минимум 3 — 4 см толщиной) и разровняйте его с помощью грабель. Необходимо насыпать песок с небольшим запасом для того, чтобы скомпенсировать его утрамбовку после укладки плитки.
Во избежание неровной трамбовки грунта, которая повлечет за собой разницу в уровне тротуарной плитки, технология укладки тротуарной плитки рекомендует добавлять мешок цемента на каждые 5 тачек песка. В этом случае, необходимо немедленно приступить к укладке плитки.
7. Скользящими движениями металлической линейки вдоль реек разровняйте песок ровным слоем, соблюдая уклон, задаваемый рейками. Удалите рейки и заполните освободившееся пространство песком.
8. Уложите плитку, начиная работу от края здания, не наступая на песок. Для передвижения по уложенной плитке используйте доску, перемещайтесь на коленях. Кладите плитки плотно друг к другу, подгоняя плитки с помощью резинового молотка и доски. При работе старайтесь находиться как можно дальше от последнего уложенного ряда для того, чтобы не сместить плитку.
9. По мере укладки плитки проверяйте плоскостность и горизонтальность поверхности с помощью уровня, помещенного на плоскую линейку.
Выравнивайте плитки в процессе работы, углубляя их с помощью резинового молотка или подсыпая немного песка для достижения единого уровня.
10. Закончите укладку тротуарной плитки, нарезав плитку для бордюров. Существуют виды тротуарной плитки, специально предназначенные для бордюров.
Укладка тротуарной плитки на отсев
Укладка тротуарной плитки на отсев целесообразна для достижения нескольких целей: эффективного отвода в дренаж влаги, равномерного распределения нагрузки на слой материала в процессе эксплуатации, уменьшения стоимости покрытия. Чаще всего отсев используют для мощения плитки в процессе создания детских площадок, садовых дорожек, дворов частных территорий и приусадебных участков.
Стоимость отсева намного ниже, чем песка, что дает возможность существенно сэкономить, особенно при работе на масштабных участках. Когда кладется отсев под тротуарную плитку, создается специальная подушка, которая не позволяет проседать слою материала. Благодаря своему размеру отсев хорошо ровняется, трамбуется.
Ввиду простоты работы с материалом, его стоимости и эксплуатационных характеристик отсев все чаще выбирают для кладки тротуарной плитки.
Что такое отсев
Отсев представляет собой материал мелкой фракции, который производится как побочный продукт процесса дробления натурального камня (гравия или гранита). Отдельные частицы отсева могут достигать размера в 5 миллиметров (но обычно меньше), поэтому свойства материал демонстрирует более близкие к песку, чем к камню.
Преимущества и недостатки отсева для тротуарной плитки
Задумываясь о том, можно ли класть тротуарную плитку на отсев, нужно тщательно изучить свойства материала и сферы применения. Отсев для тротуарной плитки идеален – он не просто позволяет ровно выложить слой и утрамбовать его, но и эффективно заполняет швы между отдельными плитками. Материал демонстрирует хорошую проницаемость, влагу в себе не держит, не размывается дождем и не проседает под воздействием погодных факторов.

Мелкофракционный отсев поставляется фасованным в тару по 25-50 килограммов либо россыпью в нужном объеме, что дает возможность организовать удобную доставку материала в любых количествах на маленькие и большие объекты.
Основные преимущества укладки тротуарной плитки на отсев:
Невысокая стоимость
Возможность купить в удобной таре, в нужном объеме (никаких ограничений нет)
Идеально ровный слой плитки
Хорошие дренирующие свойства – отсев используется в котловане для покрытия и дренажа
Стойкость к различным воздействиям

Основным недостатком отсева для тротуарной плитки является риск его намокания. Чтобы избежать проблем и превращения отсева в кашу, необходимо правильно трамбовать материал на этапе укладки плитки по возможности с использованием специальной техники.
Если планируется укладывать плитку на отсев в условиях влажной почвы или свежей насыпи, желательно подсыпать крупнофракционный щебень и проложить геотекстиль.
Подробно изучать вопрос о том, какой отсев лучше для тротуарной плитки, нецелесообразно: практически все виды отсева демонстрируют свойства, близкие свойствам песка. Поэтому выбирать можно любой тип материала, ориентируясь на стоимость и ассортимент. Чтобы понизить стоимость проводимых работ рекомендуют выбирать отсев гравийной или гранитной пород.
Технология укладки плитки на отсев
До того, как класть плитку тротуарную на отсев, необходимо позаботиться о материалах и инструменте. Для выполнения задачи понадобятся такие материалы: плитка тротуарная, гранитный либо гравийный отсев, мелкофракционный щебень, песок кварцевый, камень бордюрный, цемент. Необходимые инструменты: щетка для затирки швов, резиновый молоток, все для рытья траншеи, бетономешалка, трамбовочная вибрационная машина. Схема укладки достаточно проста, главное – тщательно придерживаться технологии.
Подготовка и разметка участка
Сначала нужно разметить территорию, сделать высотные отметки. До этого желательно составить схематический чертеж с указанием расположения покрытия, толщины слоя плитки, всеми расчетами и требованиями. Разметку выполняют с использованием рулетки, деревянных колышков, шнура. Колышки распределяют по периметру покрытия, определяют нужный уклон, фиксируют.
Выемка почвы
Для основания под тротуарную плитку нужно удалить внешний слой (пахотный) почвы, который может просаживаться. Плодородный слой удаляют глубиной до 40 сантиметров, сразу выполняют уклоны к дождеприемникам, лоткам ливневки (чтобы уходили сточные воды). Грунт вывозят с участка или распределяют на нем (для грядок, клумб и т.д.).
Дно траншеи или котлована выстилают любым нетканым материалом, чтобы избежать перемешивания грунта с отсевом. Если в качестве верхнего слоя на участке – песок, а уровень грунтовых вод пролегает ниже 1.5 метра, в траншее допускается удалить слой грунта в 10 сантиметров (5 сантиметров на отсев и 5 на слой брусчатки).
Монтаж бордюров
Бордюр нужно уложить до начала кладки плитки. Делают это так: сначала выполняют углубление в траншее в соответствии с высотой бордюра, потом засыпают щебень слоем в 5 сантиметров, уплотняют вручную, устанавливают бордюр на цементно-песчаную смесь, по бокам фиксируют раствором, нашлепывая мастерком в нескольких местах.
С одной стороны дорожки монтируют лоток ливневки, поэтому бордюр можно установить с другой (а не с обеих). Лоток обладает достаточной высотой, надежно фиксируется на почве и может вполне заменить бордюр, гарантируя жесткость короба. В процессе монтажа обязательно учитывают уклон, чтобы стоки уходили самотеком.
Подстилающий слой
Этапы технологического исполнения подстилающего слоя должны соблюдаться точно. От правильности обустройства этого слоя будут зависеть длительность и качество эксплуатации плиточного покрытия.

Как выполняют подстилающий слой:
Уложить отсев слоями в 10-15 сантиметров, каждый трамбуя виброплитой до момента, когда следы от обуви после прохождения по поверхности перестанут проступать.
Толщина слоя должна быть равно примерно 20 сантиметрам, если же грунт вынимался слоем в 40 сантиметров, то высоту подстилающего слоя меняют в соответствии с ситуацией индивидуально.
Далее выполняется трамбовка щебня виброплитой.
Все работы выполняются в соответствии с толщиной плитки и уровнем слоя касательно бордюра. Обязательно нужно оставить 5 сантиметров для размещения отсева в контактном слое, который не нужно трамбовать перед мощением плитки.
Финальный слой
Классический метод монтажа контактного слоя: монтаж маяков с ориентацией на нижнюю поверхность плитки (в качестве маяка можно использовать оцинкованный профиль, профильную трубу), засыпка отсева между бетонными элементами, сглаживание слоя правилом, удаление лишнего отсева.
Если после удаления маяков остаются слишком большие отверстия, которые потом также нужно засыпать, можно взять Т-образный профиль вместо маяка (вернее, в качестве его) – так будет проще.
Мощение плитки
Правила укладки плитки на отсев достаточно просты. Все можно быстро и качественно сделать своими руками.
Укладка тротуарной плитки на отсев:
Раскладка цельной плитки на контактный слой в соответствии со схемой раскладки.
Монтаж от бордюра, любой стены здания либо отмостки – укладка выполняется уступом или рядами на прямых участках, мастер движется по покрытию вперед, монтируя плитку перед собой и не нарушая свежий слой отсева.
Резка алмазным диском цельной плитки на нужные куски, укладка сложных участков. Обычно больше всего времени отнимают места возле дождеприемников, ступеней, люков, зоны прилегания к бордюрам и т.д.
По высоте элементы подгонять не придется, так как если плитка качественная, то она вся одинаковая и слой получается ровным. Если же такая необходимость появилась, можно аккуратно подбить плитки сверху при помощи резинового молотка.
Оформление швов
Особенности выполнения данного этапа зависят от фракции отсева. Если кладутся дорожки на отсев крупной фракции, то засыпают песком. Желательно выбирать песок крупный, с рваными песчинками (кварцевый или карьерный), которые расклиниваются между плитками, не вымываются, не выдуваются из швов. Швы можно засыпать и самим отсевом, на который клали плитку. Речной песок для данных целей не подходит.
Засыпка осуществляется после монтажа резаных кусков плитки в сложных местах, до уплотнения виброплитой. Песок насыпают небольшими кучками по площади, щеткой перемещают материал по всей поверхности, лишнее сметают. Выполняют виброуплотнение, потом снова подметают дорожку для удаления излишков, которые могли выступить.
Укладка тротуарной плитки на отсев – сравнительно простой процесс, реализовать который вполне возможно самостоятельно. Придерживаясь технологии и выбирая качественные материалы, удастся уложить плитку быстро, красиво и надежно, обеспечив длительный срок эксплуатации покрытия и существенную экономию.
Как уложить тротуарную плитку на даче: технология
При сезонном или периодическом использовании загородного участка укладка тротуарной плитки на даче может производиться по бюджетному варианту. Интенсивность трафика здесь невысокая, можно использовать самые дешевые фигурные элементы мощения (ФЭМ), отказаться от полноценных бордюров и гарцовки.
Содержание статьи
Обязательные требования для мощения
Основной проблемой индивидуального застройщика традиционно является ограниченный бюджет. Технологию укладки фигурных элементов мощения (ФЭМ) для декорирования дорожек можно упростить. Однако некоторые обязательные требования остаются неизменными:
устройство жесткого пространственного «корыта»;
удаление пахотного слоя, замена его щебнем или песком с послойным уплотнением;
обеспечение отвода дождевых стоков за счет уклона поверхности.
Производители выпускают латексные и полимерные формы для плитки, при наличии свободного времени плитку можно сделать собственными силами.
Формы для заливки плитки ФЭМ.
Аренда виброплиты обеспечивает дополнительные расходы, ее устройство несложное, собрать оборудование по силам большинству домашних мастеров.
Самодельная виброплита.
Ручная трамбовка проще в изготовлении, понадобится бревно и брусок в качестве рукоятки.
Простейшая ручная трамбовка.
Бюджетные варианты укладки тротуарной плитки
Дачнику можно исключить из технологии некоторые операции и заменить дорогостоящие материалы бюджетными вариантами:
если правильно уложить ФЭМ даже без ливневки, вода будет стекать на прилежащую к тротуарам почву, не проникая внутрь пирога, уменьшится морозное вспучивание, декоративное покрытие прослужит дольше;
Обеспечение уклона тротуарной плитки для стока воды.
бордюры промышленного изготовления увеличивают бюджет облицовки минимум вдвое, их можно заменить скрытыми монолитными конструкциями, залитыми, этот вариант дешевле, чем класть тротуарную плитку на бровке на цементно-песчаный раствор;
если предварительно выложить ФЭМ виртуально в графическом редакторе, можно резко сократить отходы кроя материала за счет использования рациональных схем и правил раскладки для конкретного формата и размеров брусчатки;
отказ от разделительного полотна геотекстиля под подстилающим слоем позволит сэкономить дополнительные средства;
техника укладки плитки на прямых участках всегда дешевле облицовки извилистых и радиусных дорожек;
Крупная плитка на прямых участках снижает отходы кроя.
цена литой брусчатки ниже, чем вибропрессованной, поэтому с учетом небольших нагрузок на даче можно уложить этот вариант облицовки.
Важно! Цветная брусчатка стоит дороже, поэтому в режиме полной экономии придется выбрать не окрашенные варианты плитки.
Основание и подстилающий слой
Долговечность дорожек напрямую зависит от качества основания и подстилающего слоя. Плодородный слой снимается целиком или на 0,4 м при большой глубине залегания. Получившаяся траншея заполняется песком (только на сухом грунте) или щебнем (при высоком УГВ). Основными нюансами правильного устройства подстилающего слоя являются:
нерудный материал засыпается слоями по 10 – 15 см, уплотняется трамбовкой или виброплитой;
Уплотнение щебня вручную.
песок увлажняется из лейки перед трамбовкой, уплотнение производится до тех пор, пока на дне траншеи не перестанут отпечатываться протекторы обуви;
щебень уплотняется до состояния, позволяющего передвигаться по нему строителям без сдвига верхних камешков ногами;
инертные материалы не должны содержать примесей глины.
Важно! Технология выемки пахотного слоя может производиться механизированным способом. В этом случае дно «корыта» необходимо зачистить лопатами, укатать или утрамбовать до состояния, аналогичного вышеуказанному для песка.
Отметки горизонтального уровня должны учитывать следующие факторы:
для тропинок достаточно плитки толщиной 3 см, парковок легковых авто 4 – 6 см;
плоскость элементов ФЭМ должна быть на 2 – 4 см выше прилегающих газонов, открытых участков почвы, чтобы обеспечить самотечное перемещение дождевых стоков;
брусчатку нужно укладывать на 4 – 7 см слой песка;
толщина пахотного слоя обычно не менее 40 см.
Другими словами, при выборе 3 см плитки с учетом вышесказанного поверхность подстилающего слоя должна находиться в «корыте» на глубине 5-7 см. Если применяется брусчатка 6 см толщины, утрамбованный щебень подстилающего слоя должен заканчиваться на отметке 8 – 11 см со знаком минус.
Совет! Чтобы снизить расход инертного материала на длинных тропинках, больших зонах отдыха и стоянках, планировку грунта следует производить с учетом проектных уклонов, а не создавать их песком или щебнем позже.
Выбор элементов ФЭМ
Мощение дачной дорожки производится тротуарной плиткой, цена которой зависит от нескольких факторов:
материал – дешевле стоят бетонные и полимерпесчаные элементы ФЭМ, дороже резиновая плитка;
Полимерпесчаная плитка.
технология производства – себестоимость вибролитых изделий ниже, чем вибпропрессованных и гиперпрессованных, но и ресурс при этом ниже у первых;
Не окрашенная плитка Старый город.
колеровка – окрашивание в массе автоматически повышает цену элементов мощения;
Поэтому для бюджетного устройства пешеходных зон на даче применяется серая вибролитая плитка тротуарная, для которой формат имеет значение:
модификации брусчатки сложной формы невозможно примкнуть к скрытому бордюру без подрезки;
квадратная, прямоугольная, ромбическая и имеющая хотя бы одну ровную сторону плитка обеспечит минимальное количество подрезки.
Как укладывать плитку Старый город без подрезки и бордюров.
квадратные модели «колодец», «восьмерка», «черепашка», «шашки», «Калифорния) идеально подходят для прямолинейных участков.
Совет! Квадратная плитка позволяет сделать тропинку шириной 60 – 100 см из элементов ФЭМ разной величины от 30 х 30 см до 50 х 50 см без подрезок по всей длине.
Мощение поэтапно
Чтобы тротуарная плитка не сползала по бокам дорожки, в классической технологии используются садовые бордюры. В бюджетном варианте эти элементы отливаются в дощатую или земляную опалубку, их можно сделать скрытыми:
изготовление траншей по периметру глубиной 25 см;
приготовление бетона вручную на листе или в корыте;
укладка смеси без армирования;
штыкование арматурным прутком до полного удаления воздуха (щебень утоплен полностью, на поверхности появилось цементное молочко, пузырьки воздуха не выходят из раствора).
Заливка скрытого монолитного бордюра.
Высоту скрытых бордюров необходимо сделать примерно до середины плитки с учетом слоя песка, на который она укладывается (5 – 7 см). После отвердевания бетона (минимум 3 суток) можно приступать к мощению:
монтаж брусков-маяков вдоль направления тропинки;
засыпка песка и выравнивание слоя по маякам;
удаление брусков и заполнение оставшихся канавок песком;
укладка целой плитки перед собой с осаждением каждого элемента резиновой киянкой по мере необходимости;
подрезка кусков и установка их на место эксплуатации.
Важно! Для уплотнения всей поверхности уложенного покрытия может использоваться только виброплита. Катки из бочек, трамбовки необходимого эффекта достигнуть не позволяют.
На последнем этапе следует забить песком швы тротуарной плитки. Идеальным вариантом является песок кварцевый, для снижения сметы отделки вполне подойдет сеяный карьерный. Речной песок для этого непригоден, так как его частицы имеют скругленную форму, не обладают эффектом саморасклинивания.
Конфигурация тропинок
Если сделать дорожки прямолинейными с учетом размера плитки, то можно свести подрезку элементов ФЭМ к минимуму. Однако существуют экономичные схемы укладки для тротуарной плитки некоторых конфигураций, когда вся дорожка облицовывается цельной брусчаткой.
На перекрестках выбор схемы зависит от конкретного размера и формата выбранной застройщиком плитки. Здесь без кроя ФЭМ обойтись сложнее, так же, как и в узлах примыкания к дождеприемникам под кровельным водостоком.
Оформление перекрестка на даче элементами Старый город.
Ресурс одного алмазного диска для УШМ значительно выше, чем упаковки абразивной оснастки по бетону/камню. Поэтому дешевле купить один алмазный диск, который по окончании работ останется в арсенале домашнего мастера.
Таким образом, способов бюджетного мощения тропинки на даче тротуарной плиткой достаточно много. При этом трудозатраты повышаются незначительно, ресурс облицовки практически не снижается.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту пола, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России. Без вашего желания никто не увидит ваш номер телефона и не сможет вам позвонить, пока вы сами не откроете свой номер конкретному специалисту.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.
Хорошая реклама
Самое читаемое
вымощая плитку на тротуаре, рабочие кладут плитку, выравнивая ее по резьбе Стоковое Изображение
Укладывая плитку на тротуаре, рабочий укладывает плитку, выравнивая ее по нитке
Укладывая плитку на тротуаре, рабочий укладывает плитку, выравнивая ее по нитке
Ступени каменной лестницы, вымощенной тротуарной плиткой, поднимаются наверх
Укладывая плитку на тротуаре, рабочий укладывает плитку, выравнивая ее по нитке
Укладка плитки на тротуар, рабочий выравнивает фундамент деревянной доской
Укладывая плитку на тротуаре, рабочий укладывает плитку, выравнивая ее по нитке
Старый бензиновый компактор стоит на песке.
Укладывая плитку на тротуаре, рабочий укладывает плитку, выравнивая ее по нитке
Тротуарная плитка на террасе с линейкой
Укладка плитки на тротуаре, рабочий выравнивает фундамент строительной лопатой
Укладка плитки на тротуаре, рабочий выравнивает фундамент строительной лопатой
Укладка плитки на тротуар, рабочий выравнивает фундамент деревянной доской
Укладывая плитку на тротуаре, рабочие кладут плитку, выравнивая ее по нитке
Укладывая плитку на тротуаре, рабочий укладывает плитку, выравнивая ее по нитке
.
Укладывая плитку на тротуаре, рабочий кладет плитку, выравнивая ее по резьбе Стоковое Изображение
Рабочий укладывает тротуарную плитку вдоль бетонного блока на подготовленную ровную песчаную поверхность на тротуаре.
Тротуарная плитка на террасе с линейкой
Укладывая плитку на тротуаре, рабочий укладывает плитку, выравнивая ее по нитке
Укладка плитки на тротуар, рабочий выравнивает фундамент деревянной доской
Укладывая плитку на тротуаре, рабочий укладывает плитку, выравнивая ее по нитке
Укладывая плитку на тротуаре, рабочие кладут плитку, выравнивая ее по нитке
Укладка плитки на тротуаре, рабочий выравнивает фундамент строительной лопатой
Старый бензиновый компактор стоит на песке.
Укладка плитки на тротуар, рабочий выравнивает фундамент деревянной доской
Укладывая плитку на тротуаре, рабочий укладывает плитку, выравнивая ее по нитке
Укладывая плитку на тротуаре, рабочий укладывает плитку, выравнивая ее по нитке
Ступени каменной лестницы, вымощенной тротуарной плиткой, поднимаются наверх
Укладывая плитку на тротуаре, рабочие кладут плитку, выравнивая ее по нитке
Укладывая плитку на тротуаре, рабочий укладывает плитку, выравнивая ее по нитке
.
Укладывая плитку на тротуаре, рабочий кладет плитку, выравнивая по резьбе Стоковое Фото
Похожие изображения
Текстура серой и желтой узорной тротуарной плитки на земле улицы, вид в перспективе. Цементный кирпич прямоугольный каменный пол зад
Узорчатая тротуарная плитка, пол из цементного кирпича, черный фон и
Pt-Изолированная стена из кирпича с гранитной тротуарной плиткой в перспективе
Два рекламных стенда с цветным кирпичом и тротуарной плиткой
Тротуарная плитка синего цвета в естественном свете.
Тротуарная плитка
Различное уличное пешеходное покрытие. Брусчатку и уличную плитку разделяет сливная решетка
.
Рабочий, режущий тротуарную плитку для укладки на террасу циркулярной электрической пилой
Незавершенные работы по укладке тротуарной плитки «Бикини». Молоток опирается на груду плитки и неровный край тротуарной плитки, уложенной на
Круглая клумба с красочными декоративными цветами и растениями, садовые скамейки на тротуарной плитке, красивая зона отдыха
Тактильное покрытие с желтыми точками для слепых людей с ограниченными возможностями на кафельной дорожке в японии, дорожка для слепых
Цветы, растущие между тротуарной плиткой
Голубь и кленовый лист на тротуарной плитке на площади
Желтая, красная и синяя тротуарная плитка для фона или текстуры
.
вымощая плитку на тротуаре, рабочие кладут плитку, выравнивая ее по резьбе Стоковое Изображение
Похожие изображения
Серая тротуарная плитка прямоугольная
Тактильное покрытие с желтыми точками для слепых людей с ограниченными возможностями на кафельной дорожке в японии, дорожка для слепых
Текстура серой и желтой узорной тротуарной плитки на земле улицы, вид в перспективе.Цементный кирпич прямоугольный каменный пол зад
Узорчатая тротуарная плитка, пол из цементного кирпича, черный фон и
Два рекламных стенда с цветным кирпичом и тротуарной плиткой
Тротуарная плитка синего цвета в естественном свете.
Тротуарная плитка
Различное уличное пешеходное покрытие.Брусчатку и уличную плитку разделяет сливная решетка
.
Рабочий, режущий тротуарную плитку для укладки на террасу циркулярной электрической пилой
Незавершенные работы по укладке тротуарной плитки «Бикини». Молоток опирается на груду плитки и неровный край тротуарной плитки, уложенной на
Круглая клумба с красочными декоративными цветами и растениями, садовые скамейки на тротуарной плитке, красивая зона отдыха
Цветы, растущие между тротуарной плиткой
Голубь и кленовый лист на тротуарной плитке на площади
Желтая, красная и синяя тротуарная плитка для фона или текстуры
.

« Предыдущая 1 … 18 19 20 21 22 … 34 Следующая »

Действующее вещество	Действие на сорняк
1, 2, 4-Д (1, 2, 4-Дихлорфеноксиуксусная кислота), акваклин	Скручиваются листья, загнивают верхние корешки	2,4-Д Актив, Айкон, Арбалет, Балерина, Всполох, Прима, Примадонна Супер, Сварог, Эффект.	Ольха, ива, осина, березы пушистая и бородавчатая, лещина, черемуха, ель, крушина, жимолость, рябина, косточковые, семечковые, цитрусовые
Глифосат (изопропиламинная соль)	Накапливается в тканях, нарушая физиологические процессы	Аргумент, Гелиос, Дзюдо, Зеро Супер, Зеро, Раундап Макс, Смерч, Торнадо 500 Для ЛПХ: Агрокиллер, ГлиБест, Напалм, Стриж, Тайфун, Раундап, Чисторяд, Зевс.	Древесно-лиственные породы
Глифосат (калиевая соль)	Накапливается в зоне активного роста, прекращает вегетацию	Гелиос, Раундап, Спрут, Торнадо 540, Тотал	Древесная и кустарниковая растительность, допускается использовать в виноградниках
Пиклорам (диметилэтаноламинные соли)	Подавляет синтез биоактивных кислот, уменьшается поглощение СО.	Актеон, Галера, Галион, Рапсан, ВР с	Кустарники, размножающиеся корневой порослью
Прометрин, гезагард	Подавляет фотосинтез.	Альфа-Прометрин, Гамбит, Гезагард, Гонор, Позитив Плюс, Промекс, Прометрин, Сармат.	Древесная растительность

Действующее вещество	Действие на сорняк	Название препарата	Поражаемые объекты
1, 2, 4-Д (1, 2, 4-Дихлорфеноксиуксусная кислота), акваклин	Скручиваются листья, загнивают верхние корешки	2,4-Д Актив, Айкон, Арбалет, Балерина, Всполох, Прима, Примадонна Супер, Сварог, Эффект.	Ольха, ива, осина, березы пушистая и бородавчатая, лещина, черемуха, ель, крушина, жимолость, рябина, косточковые, семечковые, цитрусовые
Глифосат (изопропиламинная соль)	Накапливается в тканях, нарушая физиологические процессы	Аргумент, Гелиос, Дзюдо, Зеро Супер, Зеро, Раундап Макс, Смерч, Торнадо 500 Для ЛПХ: Агрокиллер, ГлиБест, Напалм, Стриж, Тайфун, Раундап, Чисторяд, Зевс.	Древесно-лиственные породы
Глифосат (калиевая соль)	Накапливается в зоне активного роста, прекращает вегетацию	Гелиос, Раундап, Спрут, Торнадо 540, Тотал	Древесная и кустарниковая растительность, допускается использовать в виноградниках
Пиклорам (диметилэтаноламинные соли)	Подавляет синтез биоактивных кислот, уменьшается поглощение СО.	Актеон, Галера, Галион, Рапсан, ВР с	Кустарники, размножающиеся корневой порослью
Прометрин, гезагард	Подавляет фотосинтез.	Альфа-Прометрин, Гамбит, Гезагард, Гонор, Позитив Плюс, Промекс, Прометрин, Сармат.	Древесная растительность

Тип сетевого газа	Удельная теплота сгорания 1 кубометра газа
	Нi		Hs
	МДж/м³	кВтч/м³	МДж/м³	кВтч/м³
Природный газ G20	34,02	9,455	37,78	10,49
Природный газ G25	29,25	8,13	32,49	9,02

Вид газа	Generac 5,0/5,6 кВт	Generac 7/8 кВт	Generac 9/10 кВт	Generac 12/13 кВт	Generac 13,6 /16 кВт
Природный метан, куб.м./ч	2,74	3,13	4,2	4,72	5,62
Сжиженный Пропан-бутан, кг/ч / л/ч	1,96 / 3,46	2,59 / 4,56	3,18 / 5,6	4,14 / 7,3	4,93 / 8,69

Вид газа	SDMO 10/11 кВт	SDMO 15/16 кВт	SDMO 17/18 кВА
Природный метан, куб.м./ч	4,2	4,7	5,4
Сжиженный Пропан-бутан, кг/ч / л/ч	3,6 / 6,3	4,0 / 7,0	4,6 / 8,0

Сегодня в энергетике	Ежедневно
Еженедельный отчет по природному газу	Еженедельно
Пиковая емкость подземного хранилища	Годовой
Прогноз развития зимнего топлива на 2020-2021 годы	окт-2020	PDF
Чувствительность к погодным условиям на рынках природного газа	октябрь-2014	PDF
Энергетические индексы промышленного производства	мар-2014	PDF
Изменение в STEO Regional и U.S. Дневной расчет степени	сен-2012	PDF
Прогноз по остановкам производства в Мексиканском заливе в связи с ураганом на 2012 год	июн-2012	PDF
Изменения в сборе ежемесячных данных о потреблении природного газа и краткосрочный прогноз энергетики	дек-2010	PDF
Тенденции в U.S. Потребление природного газа в жилищном секторе	23 июня 2010 г.	PDF
Вероятности возможных будущих цен	апр-2010	PDF
Волатильность цен на энергию и неопределенность прогнозов	октябрь 2009	PDF

Ложится хорошо,высыхает за час на первый отлип,за сутки высыхает полностью.Если наложить слоев 5-6 с хорошей просушкой,то получается почти стекляный эфект	Отзывов не сохранилось, но если купите водный полиуретановый — всё будет хорошо
Future Floor Finish, проверенный не одним поколением мастериц, очень хвалят	Варатан. Идеальный лак. Вся Европа таким пользуется У нас тоже бывает, в Москве по крайней мере)))
Немецкий акрилово-полиуретановый лак на водной основе. Тоже часто встречаюсь с отзывами об этом лаке. Хороший.	Мой лак Я оч. довольна, девочки, пока не привыкнут, говорят, что Фимо лучше, но на самом деле они просто разные. Этот жидкий непривычно, но на два слоя всё отлично смотриться.Сохнет быстро, но очень крепкий становится только через сутки. Удобно лачить окунанием, только снять последнюю каплю мягкой кисточкой не забывайте
Покрытие для пола на водной основе полиуретано-акриловое. Слышала только от одной девочки, но оч. хороший отзыв.	Такой он в раскрытой банке. Вообще все водные полиуретановые лаки мутные, Вы не пугайтесь, они прозрачные, когда высохнут.
Tikkurila, Паркетти-Ясся покрывной лак Полуглянцевый водоразбавляемый акрилатный лак на полиуретановой основе. Предназначен для лакировки и ремонта деревянных поверхностей внутри здания. Рекомендуется для паркетных и дощатых полов. Разбавитель – вода. Преимущество — он прозрачный, не желтит, как большинство паркетных лаков. Проверен в действии — всё отлично. Адреса магазинов В Екатеринбурге: Финсервис Адрес: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, дом 1 Телефоны: (343) 359–42–33 (городской) (343) 371–85–01 (городской) 912-604–65–31 (сотовый) ООО Униколор!!!! Адрес: г. Екатеринбург, ул. Зоологическая, дом 5, корпус а (с 9 до 19, сб., вскр. — выходной) Телефоны: (343) 240–59–08 (городской) (343) 243–36–63 (городской)	Лак Tikkurila Уника-Супер (900 мл) бесцветный глянцевый, алкидный, у Саши Гарник прошло 8 месяцев тестирования успешно. Глянцевый, полуглянцевый и полуматовый уретано-алкидный лак быстрого высыхания для внутренних и наружных деревянных поверхностей. Стоек к УФ-излучению. Рекомендуется для лакировки лодок (выше ватерлинии), полов, паркета, дверей, оконных переплетов. Разбавитель – уайт-спирит 1050. Магазины те же, что и для пердыдущего.

Площадь комнаты (кв. м.)	Размер топки (см)			Размер отверстия для трубы (мм)
	Высота	Ширина	Глубина
10	38,5 (5 рядов кладки)	53 (2 кирпича)	1 кирпич	140 Х 140
15	46 (6 рядов кладки)	66 (2,5 кирпича)	1,5 кирпича	140 Х 270
20	53,5 (7 рядов кладки)	79 (3 кирпича)	1,5 — 1,75 кирпича	140 Х 270

	1. С помощью штыковой лопаты или заступа выкопайте грунт на глубину 10 см на участке, предназначенном для укладки плитки. 2. Придайте поверхности небольшой уклон для стока дождевой воды (1 см на метр).
	3. Уплотните грунт с помощью ручной трамбовки или вибротрамбовки для того, чтобы стабилизировать основу. В случае подвижного грунта Выкопайте грунт на дополнительную глубину для того, чтобы поместить туда тщательно утрамбованный стабилизирующий слой (камни, гравий, ломаный кирпич, строительный мусор…).
	4. Постелите защитный фильтр (например, геотекстиль) на всю поверхность, предназначенную для укладки плитки. Это позволит предотвратить смешение материалов и прорастание корней. 5. Расположите две рейки параллельно друг другу, не забывая соблюдать уклон 1 см на метр. Зафиксируйте их таким образом, чтобы их верхний край находился на уровне грунта за вычетом толщины плиток.
Эти рейки впоследствии будут служить направляющими для линейки при разравнивании песка.
	6. Насыпьте песок до уровня реек (минимум 3 — 4 см толщиной) и разровняйте его с помощью грабель. Необходимо насыпать песок с небольшим запасом для того, чтобы скомпенсировать его утрамбовку после укладки плитки.
Во избежание неровной трамбовки грунта, которая повлечет за собой разницу в уровне тротуарной плитки, технология укладки тротуарной плитки рекомендует добавлять мешок цемента на каждые 5 тачек песка. В этом случае, необходимо немедленно приступить к укладке плитки.
	7. Скользящими движениями металлической линейки вдоль реек разровняйте песок ровным слоем, соблюдая уклон, задаваемый рейками. Удалите рейки и заполните освободившееся пространство песком.
	8. Уложите плитку, начиная работу от края здания, не наступая на песок. Для передвижения по уложенной плитке используйте доску, перемещайтесь на коленях. Кладите плитки плотно друг к другу, подгоняя плитки с помощью резинового молотка и доски. При работе старайтесь находиться как можно дальше от последнего уложенного ряда для того, чтобы не сместить плитку.
9. По мере укладки плитки проверяйте плоскостность и горизонтальность поверхности с помощью уровня, помещенного на плоскую линейку. Выравнивайте плитки в процессе работы, углубляя их с помощью резинового молотка или подсыпая немного песка для достижения единого уровня. 10. Закончите укладку тротуарной плитки, нарезав плитку для бордюров. Существуют виды тротуарной плитки, специально предназначенные для бордюров.

Месяц: Январь 2021

Почему собирается конденсат на бачке унитаза: почему сливной бак потеет, что делать и как убрать причину

Что делать, если собирается конденсат на бачке унитаза: Обзор

Общие сведения

Оставить или убрать – вот в чем вопрос

Методы избавления

Заключение

как избавиться и почему он потеет? Что делать, если на сливном бачке его образуется много?

Причины появления

Последствия

Что делать?

Ремонт клапана

Минимизируем воду

Повышаем температуру

Принудительная вентиляция

Почему появляется конденсат на бачке унитаза? Как избавиться от него?

Причины появления конденсата на поверхности бачка

Нужно ли его убирать? Какие последствия «грозят» новому появлению?

Как избавиться от конденсата?

Принудительно изменить микроклимат

Нагревать воду

Отремонтировать слив

Уменьшить объём сливной воды и влажность воздуха

Как предотвратить его появление?

Установить «двойной» бачок

Регулярно проверять вентил

Потеет бачок унитаза? 7 способов от этого избавиться навсегда

Причины образования конденсата

Способы устранения конденсата

Сокращение расхода воды

Улучшение вентиляционной системы

Принудительная вентиляция

Изменение температуры воды

Утепление сливного бака

Ремонт конструкции сливного бачка

Контроль слива

Домашний микроклимат

Полезные видео по теме

Как избавиться от конденсата на бачке унитаза? Потеет бачок унитаза что делать

Причины, почему потеет бачок унитаза

Неисправная вентиляция — решаем проблему

Запорная арматура — ремонтируем самостоятельно

Двойные стенки — неисправности на сложных моделях

Модернизация сливного бачка своими руками

Последствия конденсата на сливном бачке

Чрезмерный расход воды в санузле

Проверка состояния вентиляционных отверстий

Чем грозит скопление конденсата

Нормализация циркуляции воздуха

Недостаточная вентиляция туалета

Как проверить систему вентиляции?

Установка вентилятора в санузле

Способы устранения конденсата

Сокращение расхода воды

Улучшение вентиляционной системы

Принудительная вентиляция

Смена микроклимата

Изменение температуры воды

Уменьшение объема слива

Повышение температуры воды

Утепление сливного бака

Создание качественной вентиляции

Ремонт конструкции сливного бачка

Контроль слива

Домашний микроклимат

Как правильно устранить течь между бачком и унитазом

Крепление прокладки между бачком и унитазом

Выравнивание баланса температур

Общие сведения

Заключение

основные способы устранения- Обзор +Видео

Общие сведения

Что такое конденсат?

Почему появляется конденсат на сливной емкости?

Почему с конденсатом надо бороться?

Как избавиться от образования конденсата

Методы

Как модернизировать бачок

Поломка арматуры

Как утеплить стенки бачка