Фитобочка показания и противопоказания: показания и противопоказания к применению

Показания и противопоказания кедровой бочки (фитобочки)

Кедровая бочка (фитобочка) – это уникальный и очень действенный метод народной медицины, основанный на принципе паровой бани. Технически бочка представляет собой открытую кабину, которая производится из сибирского кедра, дерева-фармацевта. Его древесина выделяет фитонциды – биологически активные элементы, которые обладают выраженным бактерицидным воздействием, благотворно влияют на состояние нашего организма и очищают воздух, озонируя его.

Почему фитобочка, а не обычная сауна?

Постоянное посещение обычной сауны вызывает перегрузку сердечнососудистой и дыхательной системы, нарушение обменных процессов и работы системы терморегуляции. Это приводит к постоянному чувству утомления, учащённому сердцебиению, появлению тяжести в районе сердца. В фитобочке голова пациента остаётся снаружи и не подвергается воздействию высокой температуры, поэтому процедура переносится более легко – её можно повторять через день без какого-либо ущерба для здоровья. Также воздействие кедровой бочки усиливается за счёт целебных природных веществ, фитонцидов, о которых уже было сказано выше.

Показания к применению кедровой бочки

Фитосауна всегда даёт отличный косметический и общеоздоровительный эффект, но в некоторых случаях процедура просто рекомендована по медицинским показаниям. К таким состояниям, нарушениям и заболеваниям относятся:

Болезни дыхательной системы

Различного рода аллергии, воспаления дыхательных путей, бронхиты и хронические синуситы – это очень распространённые на сегодняшний день болезни. В борьбе с ними хорошие результаты даёт кедровая бочка. В первую очередь, прогревание в фитосауне существенно увеличивает вентиляцию лёгких и минутный объём дыхания, это хорошо сказывается на функциональном состоянии дыхательной системы. Уменьшается кашель, снимается одышка, гораздо легче отделяется характерная для ряда болезней мокрота – состояние пациента заметно улучшается уже после первых процедур. Более того: кедровая бочка способствует профилактике осложнений, характерных для бронхита и астмы. У больных с такими патологиями происходит постоянная перегрузка правых отделов сердца и, в перспективе, развивается правожелудочковая недостаточность. Процедуры в фитобочке повышают интенсивность кровоснабжения лёгких, в результате чего сосуды расслабляются и нагрузки на правый желудочек уменьшаются.

Переутомление мускулатуры

Пар из целебных трав и составов обеспечивает повышенный приток обогащённой кислородом крови к тканям мускулатуры, что активизирует восстановительные процессы. При этом повышается температура тела; это способствует максимально оперативному выводу молочной кислоты и снятию болей.

Переутомление мускулатуры

После высоких физических или интеллектуальных нагрузок может наступить синдром хронической усталости – состояние, при котором Вы очень быстро устаёте, становитесь постоянно раздражены, страдаете от нарушений сна. Кедровая бочка помогает сосудам, расположенным на периферии кровеносной системы, работать лучше, что приводит к значительному снижению полнокровия головного мозга и снижению излишней активности его коры. Одновременно с этим активизируется нейроэндокринная система, происходит выброс большого числа эндорфинов – Вы расслабляетесь и начинаете чувствовать себя гораздо лучше.
Этот же механизм работает при дистрессе – продолжительном эмоциональном напряжении, которое может перейти в невроз или психоз. Более того: многократное повторение процедуры способствует развитию регуляторных способностей, Вы учитесь контролировать своё состояние.
Всё перечисленное делает фитобочку очень полезной при реабилитации после слабовыраженных параличей, миопатий и миотоний, полиомиелита. Помогает кедровая бочка и при нарушениях сна, детском энурезе, рефлекторном гипертонусе мышц.

Обусловленные переутомлением астенические состояния, дистресс, болезни нервной системы

Пар из целебных трав и составов обеспечивает повышенный приток обогащённой кислородом крови к тканям мускулатуры, что активизирует восстановительные процессы. При этом повышается температура тела; это способствует максимально оперативному выводу молочной кислоты и снятию болей.

Уменьшение сердечнососудистой системы, гипертония

Уменьшение функциональных резервов сердечнососудистой системы может быть обусловлено множеством причин – например, к ним относятся естественное старение, сидячий образ жизни, простуды и т. д. Процедуры в фитосауне резко ускоряют кровоток, способствуют расширению мельчайших капилляров и более активному кровоснабжению периферии, запускают резервные возможности системы кровоснабжения.
В результате функционирующих капилляров становится больше, их пропускная способность возрастает. Становится более интенсивным венозный отток, движение крови в артериях ускоряется, улучшается питание всех тканей и органов, стабилизируется давление.
Таким образом, фитосауна однозначно показана при миокардитах, вегетососудистой дистонии и прочих органических патологиях сердца, которые не связаны с воспалениями и сердечной недостаточностью. Также сауна применяется для профилактики рецидива инфаркта миокарда (спустя полгода после самого инфаркта) и для лечения ишемии без приступов стенокардии.

Проблемы с кожей, почками, мочевыводящей системой

В фитосауне резко увеличивается потоотделение, выводится большое количество эндотоксинов и экзотоксинов, скопившихся в организме медикаментозных веществ. Старый эпидермис отшелушивается, процессы формирования нового эпидермиса активизируются, а патогенные микроорганизмы гибнут. Кроме того, распаренная кожа лучше реагирует на косметические средства и целебные мази – их воздействие заметно усиливается.
Всё перечисленное делает фитобочку эффективным методом борьбы с угревой сыпью, чрезмерной сухостью или жирностью кожи, воспалительными процессами и хроническими дерматозами, псориазом. Кроме того, интенсивный выход токсинов и шлаков способствует снижению нагрузки на почки и мочевыводящей системы.
Что касается почек, кедровая бочка помогает справиться с циститами и пиелоциститами (в хронической форме), воспалительными процессами, затрагивающими яички и предстательную железу.

Болезни пищеварительной системы

Фитобочка помогает справиться с функциональными расстройствами печени, ЖКТ и желчных путей, регулирует нейровегетативную реактивность. Прогревание влияет на моторику и кровоснабжение органов желудочно-кишечного тракта, продуцирование ими секрета. В сочетании с правильно подобранным питьевым режимом, фитосауна помогает избавиться от болей и тяжести в желудке, нормализовать работу пищеварительной системы. Кедровую бочку рекомендуют для восстановления после язвенной болезни и операций на желудке и кишечнике, привычных запорах, холецистите, функциональных диспепсиях.

Болезни пищеварительной системы

Фитосауна используется как для лечения ОРЗ, так и для их профилактики – общей закалки организма. Эфирные масла и фитонциды способствуют снятию спазмов с дыхательных путей, увеличивают объём бронхов, снимают отёчность с тканей слизистых оболочек. Целебный пар уничтожает микроорганизмы и вирусы, исчезает угроза здоровью, облегчается течение различного рода хронических патологий.

Гинекологические патологии

Распаривание в фитосауне усиливает кровоток в коже, активизирует компенсаторные и перераспределительные механизмы контроля над кровообращением. Таким образом, из тканей выводятся компоненты воспаления, их состояние нормализуется. Фитосауну применяют для улучшения состояния при гормональных дисфункциях и хронических воспалительных процессах во внутренних половых органах, инфертильности и стерильности, функциональных расстройствах яичников и матки. Также кедровая бочка применяется для ускорения реабилитации после аборта и для облегчения состояния при климактерическом синдроме.

Лишний вес

Эффект мини-сауны, который даёт кедровая бочка, разогревает тело и распаривает его. При этом ускоряется кровоток, интенсифицируются процессы обмена веществ, замедляется накопление жиров. Иными словами, организм начинает активнее расходовать накопленные жировые запасы, а новые накапливает менее охотно.

Болезни опорно-двигательной системы

Фитосауна помогает в профилактике заболеваний костной ткани, улучшает её кровоснабжение и обеспечивает быстрое формирование костной мозоли при трещинах и переломах. Повышается эластичность связок и суставная подвижность, стимулируется лимфо- и кровоотток, уменьшаются отёки суставов.

Подготовка к беременности

При планировании беременности одной из важнейших задач является укрепление здоровья матери. Стрессы, хронические заболевания, сниженная функция сердечнососудистой системы, ослабленный иммунитет – всё это может представлять собой серьёзный риск для развития плода. Для того, чтобы эффективно избавиться от перечисленных проблем, рекомендуется применять комплексный подход, в частности, процедуры в фитосаунах. Посещение кедровой бочки в период подготовки к беременности – это отличный способ закалить и очистить организм, подготовить его к повышенным нагрузкам. Женщины, прошедшие курс процедур в фитобочке, во время беременности лучше переносят жаркую погоду и перепады атмосферного давления, кроме того, они более уравновешены психически.

Тренировка силы и выносливости мышц

Период восстановления не менее важен, чем сама тренировка – постоянные физические нагрузки часто приводят к перенапряжению мышечной системы и развитию различного рода нарушений. Таким образом, спортсменам очень важно использовать эффективные методы снятия утомления. Одним из таких методов является посещение фитосауны. Контролируемое воздействие высоких температур развивает сердечнососудистую систему, нормализует тонус сосудов, снимает нервное напряжение и утомление, благотворно сказывается на функциональном состоянии нервно-мышечной системы, улучшает микроциркуляцию крови. Таким образом, повышается эффективность тренировок, повышается физическая и умственная работоспособность в целом.

Противопоказания

Посещение кедровой фитобочки даёт мощный оздоровительный эффект, но, как и любая процедура с выраженным медицинским действием, она имеет свои противопоказания, игнорирование которых может привести к очень неприятным последствиям. К такого рода противопоказаниям относятся:

Пороки сердца, тяжёлая гипертония, выраженный атеросклероз

Любая сауна – и кедровая бочка не является исключением – оказывает наиболее выраженное воздействие на сердечнососудистую систему. Основным моментом в этом плане является улучшение кровоснабжения за счёт расширения капилляров и запуска ранее не функционировавших сосудов. Вместе с тем, интенсивное потение обеспечивает ускоренное освобождение от жидкостей и сгущает кровь, активируя одновременно и свёртывающий, и противосвёртывающий механизмы. Всё перечисленное можно назвать своеобразной гимнастикой для кровеносной системы и сердца, но в некоторых случаях такие «упражнения» могут представлять собой опасность. Артериальное давление выше 200 мм ртутного столба, явный атеросклероз сосудов, тяжёлая ишемия – всё это становится препятствием для проведения процедур. Также не стоит париться в кедровой бочке сразу после хирургических вмешательств или в случае, если у Вас есть склонность к тромбозам и спонтанным кровотечениям. Те же рекомендации актуальны в случае, если Вы недавно перенесли инсульт или инфаркт.

Некоторые заболевания лёгких

Прогревание грудной клетки способствует увеличению подвижности рёберно-позвоночных суставов и очищению дыхательных путей, амплитуда движений грудной клетки увеличивается. Такое воздействие интенсифицирует кровообращение в лёгких и обеспечивает большее насыщение крови кислородом, что даёт мощный позитивный эффект. К сожалению, такой механизм воздействия сопряжён с высокой нагрузкой на организм и дыхательную систему. Такая нагрузка противопоказана людям с хроническими патологиями бронхов и лёгких, тяжёлой бронхиальной астмой и активным туберкулёзом – она может спровоцировать приступ или ухудшение состояния.

Артрит

Прогревание суставов способствует повышению их подвижности и усилению обмена межсуставной жидкости. При артрите – воспалительном процессе, поражающем суставы – этот же механизм приводит к резкому увеличению отёка и интенсивности болевых ощущений, поэтому во время обострений париться не рекомендуется.

Мочекаменная болезнь и тяжёлые патологии почек

Процедуры в кедровой бочке уменьшают нагрузку на почки, снижая образование мочи. При мочекаменной болезни это может спровоцировать обострение, чреватое сильными болями и общим ухудшением самочувствия.

Серьёзные поражения печени

Тепловое воздействие сауны освобождает желчный пузырь от застойной жидкости, улучшает продуцирование желчи и способствует освобождению кишечника от токсинов. Всё перечисленное становится негативным фактором при циррозе, тяжёлых воспалительных процессах, локализующихся в печени, истощении и обострении язвенной болезни.

Кожные заболевания

Как правило, кедровая фитосауна очень положительно сказывается на состоянии кожи, но есть и исключения. К таковым относятся гнойная сыпь, грибковые и вирусные патологии, склеродермия, чесотка. В подобных случаях усиление регенерационных процессов и ускорение обновления кожи способствует более широкому распространению патологического процесса и усугублению его течения.

Острые инфекции

Как правило, кедровая фитосауна очень положительно сказывается на состоянии кожи, но есть и исключения. К таковым относятся гнойная сыпь, грибковые и вирусные патологии, склеродермия, чесотка. В подобных случаях усиление регенерационных процессов и ускорение обновления кожи способствует более широкому распространению патологического процесса и усугублению его течения.

Вторая половина беременности

Начиная со второго триместра, женщинам не рекомендуется посещать фитобочку без особого согласования с врачом. Высокие температуры могут негативно сказаться на ослабленном беременностью организме и на здоровье плода.

Прочие противопоказания

Фитобочку нельзя использовать людям, страдающим от тяжёлой формы сахарного диабета, глаукомы, психозов, эпилепсии, серьёзных нарушений в работе щитовидной железы. Однозначный запрет на процедуры накладывают онкологические патологии – любая интенсификация процессов регенерации и обновления при наличии злокачественных опухолей недопустима.

Список показаний и противопоказаний

Показания:

1. Явления переутомления
2. Астенические состояния после тяжелых умственных или физических нагрузок
3. Дистресс
4. Хронические патологии дыхательной системы, имеющие негнойный характер: синуситы, риниты, бронхиты
5. Пневмокониозы и пневмофиброзы
6. Обструктивный бронхит в хронической форме
7. Аллергические заболевания, связанные с дыханием
8. Бронхиальная астма в стабильной, неосложнённой форме
9. Восстановление после острых заболеваний дыхательных путей (бронхитов)
10. Снижение функциональных резервов сердечно-сосудистой системы
11. Вегетососудистая дистония
12. Миокардиты и прочие сердечнососудистые патологии, при которых не наблюдается признаков воспаления
13. Реабилитация после инфаркта или ишемической болезни (не ранее, чем через полгода)
14. Вертеброгенные корешковые болевые синдромы
15. Реабилитация после воспалений ЦНС (через год после острого этапа)
16. Детский энурез
17. Миотонии и миопатии
18. Неврозы
19. Нарушения сна
20. Нейроциркуляторная дистония
21. Рефлекторный гипертонус мышц
22. Проблемная кожа (жирная, сухая, угревая сыпь)
23. Хронические дерматозы
24. Снижение иммунитета (частые простудные заболевания)
25. Алиментарное ожирение
26. Зашлакованность организма
27. Повышенный тонус мышц
28. Нарушения осанки
29. Внесуставной ревматизм
30. Реабилитация после травм и операций на элементах опорно-двигательного аппарата (не ранее, чем через 3-4 месяца)
31. Деформирующий артроз
32. Ревматоидный артрит в стадии ремиссии и другие заболевания опорно-двигательного аппарата
33. Неспецифические циститы в хронической форме
34. Хроническое воспаление яичек и предстательной железы
35. Мочекаменная болезнь
36. Язвенная болезнь 12-перстной кишки и желудка (в стадии ремиссии)
37. Привычные запоры
38. Доброкачественные заболевания пищеварительной системы
39. Нарушения функции яичников и матки
40. Гормональные дисфункции
41. Климактерический синдром
42. Начальные стадии гипертонической болезни
43. Нейропатии различной этиологии
44. Бесплодие
45. Сосудистые патологии (ангиопатии при сахарном диабете, атеросклероз, эндартериит, варикозная болезнь)
46. Болезни органов пищеварения

Противопоказания:

1. Острая фаза всех воспалительных процессов
2. Выраженная гипертония с поражением почек
3. Эпилепсия
4. Тяжёлая бронхиальная астма
5. Хронические патологии бронхов
6. Острые нарушения мозгового кровообращения
7. Вторая половина беременности
8. Тромбофлебит глубоких вен
9. Болезнь Паркинсона
10. Хронический гепатит — цирроз печени
11. Тяжёлые воспаления печени
12. Обострение язвенной болезни
13. Грибковые заболевания кожи
14. Артрит в фазе обострения
15. Мочекаменная болезнь
16. Индивидуальная непереносимость
17. Аллергия на травы
18. Мастопатии
19. Резко выраженный атеросклероз
20. Гипертоническая болезнь в стадии декомпенсации
21. Тяжелые заболевания сердца (в том числе, недавно перенесённые инфаркт или инсульт)
22. Новообразования
23. Туберкулез в активной фазе
24. Склонность к тромбозам
25. Недавно перенесённая операция
26. Склонность к кровотечениям
27. Заболевания системы крови и кроветворных органов
28. Инфекционные заболевания кожи и некоторые заболевания кожи другой этиологии (мокнущая экзема, пенфитус и др.)
29. Острые инфекционные заболевания
30. Психозы
31. Онкологические заболевания
32. Нарушения в работе щитовидной железы
33. Венерические заболевания
34. Глаукома прогрессирующая
35. Беременность

Кроме того, кедровая бочка рекомендуется для роста и укрепления волос при их выпадении, а также для закаливания. Может использоваться для реабилитации после различного рода травм.

Вывод

Большинство противопоказаний к процедурам в кедровой бочке связаны с тяжёлыми заболеваниями и состояниями, не предполагающими повышенной физической нагрузки или воздействия высоких температур, аллергическими реакциями или инфекционно-воспалительными процессами. Если у Вас нет такого рода проблем, фитобочка поможет улучшить самочувствие, укрепить здоровье и иммунитет, восстановиться после физического или психического напряжения. Более того: кедровая бочка применяется для профилактики и лечения огромного количества заболеваний, которые встречаются гораздо чаще, чем все возможные осложнения. Фитосауна даёт выраженный оздоровительный эффект, помогает в реабилитации после различных травм и операций. И, наконец, процедуры в кедровой бочке просто очень приятны – это отличный способ расслабиться после работы!

польза, показания и противопоказания, фитобочка своими руками

Кедровая бочка нашла широкое применение во многих косметологических салонах и оздоровительных центрах. Благодаря благоприятному воздействию на организм фитобочка пользуется такой популярностью среди населения. Польза кедровой бочки неоспорима, но при этом важно учитывать тот факт, что у нее имеется и ряд противопоказаний к применению. Если прибегать к использованию процедуры без разрешения врача, то есть высокая вероятность того, что здоровью будет нанесен существенный вред. Как показывает практика, кедровая бочка полезна при ряде заболеваний, которые связаны с нарушением кровообращения.

Фитобочка — что это такое

Фитобочка представляет собой емкость, выполненную из натуральной древесины, данное изделие предназначено для паровых процедур. В процессе производства используют кедр. Емкости могут отличаться между собой по форме. На сегодняшний день встречаются круглые, квадратные и овальные изделия.

В каждой кедровой бочке имеется отверстие, предназначенное для головы. Многие отмечают, что фитобочка является нечто средним между известной всем русской баней и довольно горячей ванной. Уровень влажности внутри бочки составляет 100%, а температурный режим может варьироваться в пределах от +40 до +60 градусов. Как показывает практика, уровень температуры напрямую зависит от индивидуальных показаний конкретного человека.

Для поддержания данных параметров к кедровой бочке предварительно подключают парогенератор, обойтись без которого просто невозможно. Зачастую для усиления уже существующего эффекта в такие фитобочки добавляют лечебные травяные сборы.

Несмотря на то что уровень температуры в кедровой бочке довольно низкий, получить желаемый эффект все же можно. Все процессы, оказывающие благотворное влияние на организм человека, происходят благодаря высокому уровню влажности, который находится на пределе.

Внимание! При необходимости можно посмотреть, как выглядит фитобочка на фото.

Как работает фитобочка

Кедровая бочка выполнена в виде мини-сауны, внутри которой находится лавочка небольшого размера и подлокотники для большего удобства. Отличительной особенностью такой компактной сауны является тот факт, что в ней находится только тело. При этом голова остается снаружи. Благодаря такому положению полностью минимизирована возможность перегрева сосудов головного мозга, именно поэтому фитобочки разрешено использовать даже тем людям, которые не переносят жару в парилках.

Для изготовления кедровой бочки используют древесину от кедрового дерева, которая обладает противогрибковыми свойствами. Внутри конструкции встроена специальная термотрубка, которая предназначена для подачи горячего пара, в основе которого находятся лечебные травяные отвары. В качестве усилителя эффекта допускается использовать различные эфирные масла.

Многие косметологи утверждают, что увидеть желаемые результаты можно уже после первого сеанса. Кожа становится очень нежной, бархатистой, ровной, при этом целлюлит в большинстве случаев уменьшается практически на 15%. Длительность первого сеанса должна составлять порядка 15 минут.

Важно! После приема фитобочки спустя 30 минут рекомендуется принять ванну с добавлением ромашки.

Польза и лечение с помощью кедровой бочки

Благодаря кедровой бочке имеется возможность существенно укрепить центральную нервную систему. Как правило, ежедневные нагрузки и стрессовые ситуации способствуют ослаблению организма. Если посещать фитобочку на регулярной основе, то можно укрепить клетки нервной системы, улучшить сон, аппетит.

Под воздействием паров осуществляется открытие пор и вместе с потом из организма выводятся все вредные вещества. Кроме этого, кедровую бочку рекомендуют посещать медицинские работки для лечения респираторных заболеваний и укрепления иммунной системы.

Фитобочка оказывает существенное влияние при лечении болезней, связанных с дыхательной системы. Таким образом, кедровая бочка полезна для людей, у которых наблюдается астма, бронхит, туберкулез.

Довольно сильное воздействие оказывают процедуры на женский организм. Гинекологи советуют принимать процедуры на регулярной основе тем женщинам, у которых имеются воспаления женских половых органов, а также во время курса лечения миомы матки. Так как во время использования кедровой бочки расширяются сосуды, то улучшается работа кровеносной системы.

Кедровая фитобочка против лишнего веса

Как показывает практика, ожирение и целлюлит является самой распространенной проблемой, встречающейся у женщин. Фитобочка способствует выведению из организма шлаков, улучшает обмен веществ, в результате чего можно сбросить лишний вес. Для людей, страдающих повышенным давлением, является очень важным тот факт, что голова находится снаружи, в результате перегрев полностью исключен.

Для того чтобы избавиться от лишнего веса с помощью фитобочки, стоит придерживаться следующих рекомендаций:

• приступать к процедуре допускается минимум через 1 час после приема пищи;
• самым эффективным временем для проведения данной процедуры являются утренние часы, намного полезнее париться натощак;
• время процедуры не должно превышать 20-25 минут;
• использовать фитобочку разрешается от 3 до 4 раз на протяжении недели;
• после кедровой бочки не стоит принимать душ и ванну на протяжении 30 минут, необходимо это для того, чтобы кожа успела впитать все полезные свойства.

Посещая фитобочку, имеется возможность подтянуть кожу, сделать ее упругой и эластичной.

Противопоказания для кедровой бочки

Процедуры, связанные с кедровой бочкой, имеют следующие противопоказания:

• почечная и сердечная недостаточность 2 и 3 стадии;
• люди с онкологическими заболеваниями;
• при наличии кровотечений;
• детям до 3 лет;
• при наличии на теле острых воспалительных процессов;
• выраженная форма гипертонии;
• тяжелая форма астмы;
• эпилепсия;
• серьезные сосудистые заболевания и тромбоз;
• нарушения кровообращения в мозгу;
• молодые мамы в лактационный период;
• высокая температура тела;
• послеоперационный период.

Перед тем как начать использовать кедровую бочку для лечения, рекомендуется предварительно проконсультироваться с лечащим врачом.

Фитобочка своими руками

Для того чтобы на регулярной основе посещать косметологические заведения и лечебные центры, в которых имеется возможность воспользоваться кедровой бочкой для поддержания здоровья, требуется иметь свободное время и достаточное количество денежных средств. Кроме этого зачастую бывает так, что данные процедуры на постоянной основе доступны не каждому.

При необходимости можно приобрести в специализированном магазине уже готовую конструкцию и установить ее дома, чему способствует небольшой размер используемого изделия. Но тут также стоит брать во внимание стоимость, которая порой бывает довольно высокой, особенно для людей со средним уровнем дохода. Именно поэтому остается один вариант – изготовить и установить дома кедровую бочку своими руками.

Совет! Если придерживаться пошагового алгоритма работ и иметь под рукой весь необходимый инструмент, то полученный результат превзойдет все ожидания.

Материалы и инструменты

Перед тем как приступить к изготовлению кедровой бочки своими руками в домашних условиях, требуется не только приготовить весь необходимый инструмент и материал, но и решить, где именно будет располагаться фитобочка. Благодаря тому что конструкция имеет небольшие размеры, ее вполне можно разместить в условиях квартиры, но при этом не рекомендуется ставить в комнате. Обусловлено это тем, что пар будет способствовать отклеиванию обоев со стен, а в помещениях появится сырость. В таких случаях рекомендуется размещать кедровую бочку на балконе либо в ванной комнате, если позволяют размеры.

После того как с местом все решено, стоит приступить к выбору материала. Как известно, для изготовления фитобочки используют кедр. Именно поэтому если есть уверенность в собственных силах, то стоит сразу же приобретать кедровые доски, но важно учитывать, что они имеют высокую стоимость. В противном случае лучше всего отдать предпочтение сосне.

Внимание! Рекомендуется приобретать шпунтованные доски, толщина которых варьируется в пределах от 2 до 3 см. Для такого варианта не требуется подгонять сектора и использовать обручи.

Технология изготовления

Перед тем как приступить к сбору, стоит понять, какого именно размера и формы будет кедровая бочка. Стандартной является круглый вариант, но важно понимать, что в условиях небольшой ванной комнаты пользоваться ею будет довольно сложно. Кроме этого, осуществить сборку новичку будет проблематично. В данном случае многие специалисты рекомендуют отдать предпочтение квадратным фитобочкам.

Сборка осуществляется по принципу обычного ящика. В верхней части находится крышка на петлях и отверстием, предназначенным для головы.

Размеры стенок кедровой бочки следующие:

• 83*120 см – передняя;
• 83*50 см – задняя;
• 71*120 см – боковая.

В нижней части обязательно должен находиться отсек с откидной крышкой, предназначенный для ног, также тут будет установлен парогенератор. В качестве основания и подставки для ног рекомендуется использовать половые доски, способные выдержать вес кедровой бочки вместе с находящимся в ней человеком. Эти же доски можно использовать для изготовления съемной полки. В данном случае конструкция должна быть собрана так, чтобы имелась возможность регулировать съемную лавочку по высоте.

На последнем этапе врезают дверцу с передней части. Как правило, такая дверца обязательно должна быть очень крепкой. Именно поэтому после того как конструкция будет промазана клеем, ей дают 12 часов для полного высыхания.

Парогенератор для фитобочки своими руками

Несомненно, при необходимости можно собрать парогенератор своими руками в домашних условиях, но делать это не рекомендуется по ряду причин. Многие специалисты рекомендуют приобретать заводские парогенераторы у проверенных и надежных поставщиков оборудования для кедровых бочек. Обусловлено это тем, что при допущении малейшей ошибки имеется высокая вероятность поражения электрическим током, человек может получить сильный удар либо при контакте с паром будет получен ожог. Парогенератор должен обязательно иметь стандартный уровень мощности, равный 15 кВт. Кроме этого, лучше всего обратиться за помощью к квалифицированным специалистам, которые помогут установить в кедровую бочку парогенератор.

Рекомендации по уходу за фитобочкой

Устанавливая дома фитобочку, стоит обеспечить за ней качественный уход:

1. Эксплуатационный срок кедровой бочки будет намного выше, если ее установить в помещении, в котором уровень влажности варьируется в пределах от 50% до 70%. Если влажность будет выше максимальной допустимой нормы (выше 70%), то изделие просто «поведет», а если влажность будет меньше минимальной допустимой нормы (меньше 50%), то доски начнут рассыхаться.
2. После каждого использования фитобочку рекомендуется тщательно проветривать.
3. Кедровая бочка должна находиться в закрытом состоянии после использования, а в ней обязательно должна быть емкость, наполненная водой. Благодаря такому подходу древесина сможет самостоятельно контролировать необходимый уровень влажности.
4. Для очистки используют только детское мыло, запрещено прибегать к помощи химических веществ.

Если соблюдать данные рекомендации, то фитобочка прослужит долгие годы.

Заключение

Польза кедровой бочки для организма неоспорима, но важно понимать, что кроме пользы она может нанести и существенный вред, так как имеются некоторые противопоказания к применению. Именно поэтому рекомендуется предварительно проконсультироваться с лечащим специалистом.

Отправить комментарий

Показания и противопоказания фитобочек

2 812

Это самые логичные два вопроса перед приобретением кедровой бочки.

И самый важный из них – противопоказания.

В самом деле — зачем нужна фитобочка, которую нельзя применить?

Другое дело, что вопрос противопоказаний не такой простой, как кажется.

С этим мы разберемся далее, а пока

Список противопоказаний кедровой бочки (фитобочки)

1. Злокачественные новообразования.
2. Сердечно-сосудистые заболевания 2-3 степени
3. Недостаточность кровообращения выше 1 степени.
4. Мерцательная аритмия.
5. Цирроз печени.
6. Атеросклероз, протекающий с ярко выраженными поражениями кровеносных сосудов сердца и головного мозга.
7. Тромбофлебит глубоких вен.
8. Гипертоническая болезнь 3 степени.
9. Доброкачественные образования с тенденциями к росту.
10. Активный туберкулез.
11. Мокнущая экзема.
12. Острые воспалительные заболевания.
13. Хронические процессы в стадии обострения.
14. Кровотечения.
15. Вторая половина беременности.
16. Кормящим матерям можно с осторожностью. Контролируя реакцию младенца на молоко.

Не нужно впадать в крайности – увидев в списке «свое» противопоказание, тут же закрывать тему приобретения кедровой бочки.

Обратите внимание на выделения шрифтами. Это очень важно. Вот почему —

Круглая толстостенная разборная кедровая бочка. Хорошо видно качество обработки

Полужирным обозначены абсолютные противопоказания. Это сложные, плохо поддающиеся или вовсе не поддающиеся излечению заболевания.

Например, если возраст больного с недостаточностью кровообращения 1 степени уже более 70 лет, то нужно сосредоточиться на том, чтобы не было ухудшений. О полном исцелении можно надеяться, но твердо рассчитывать на него – вряд ли. Ведь если недостаточность вызвана органическими изменениями в сердечной мышце, то обратить процесс вспять в таком возрасте – из области чуда.

Чудеса случаются, но относиться к ним нужно как к чудесам. Вот если возраст до 60 лет, то вполне можно надеяться, что при подходящем лечении функции могут восстановиться.

Полегче ситуация с циррозом печени, тромбофлебитом, гипертонией. Знаю примеры, когда эти болезни были преодолены.

В любом случае, пока выделенные полужирным шрифтом заболевания есть – в кедровую бочку лучше не лезть.

Рифма вышла совершенно случайно.

С выделенными курсивом противопоказаниями ситуация проще.

Доброкачественные образования с тенденциями к росту современная хирургия в подавляющем большинстве случаев удаляет без проблем.

Тянуть с этим не нужно.

Заметили, что растет (а то ещё и почесывается) папиллома или нечто иное непонятное на коже? Быстро-быстро к хирургу. Если не тянуть, то в 99,99% проблема будет решена быстро, без последствий и относительно недорого. Недорого, то есть раз в 100 дешевле, чем в том случае, если проблему оставить без внимания.

Активный туберкулез хорошо поддается лечению.

С мокнущей экземой сложнее. Нужно понимать, что это проявление системных сбоев в организме и лечить узко-целевыми, принятыми в официальной медицине способами – малоперспективно.

Что делать?

Во всех справочниках указаны хорошо поддающиеся коррекции причины мокнущей экземы:

• нервное перенапряжение;
• болезни желудочно-кишечного тракта;
• психологически травмирующие жизненные ситуации;
• наличие в организме хронических инфекций.

Полулежачая толстостенная кедровая бочка «Ладья»

Вот ими и нужно заниматься в первую очередь. Результат будет более быстрым и надежным.

Прошла мокнущая экзема – можно и нужно покупать кедровую бочку. Как раз и нервное перенапряжение, и болезни желудочно-кишечного тракта, и снижение иммунитета – это её показания.

Подробнее о показаниях далее, а сейчас еще несколько слов о последних, невыделенных пунктах списка:

12. Острые воспалительные заболевания.
13. Хронические процессы в стадии обострения.
14. Кровотечения.
15. Вторая половина беременности.

Всё это проходит.

Максимум, в пределах 4,5 месяцев. 🙂

Поэтому это относительные, то есть временные противопоказания.

Значит, можно и нужно приобретать фитобочку прямо сейчас.

Напоследок о противопоказаниях…

В интернете есть разные списки противопоказаний к применению кедровой бочки.

Приведенный выше – самый полный.

Возможно, имеются еще какие-то редкие заболевания или симптомы, которые являются противопоказаниями к использованию кедровой бочки.

Правильная тактика будет следующая – если у вас имеются беспокоящие вас заболевания которых нет в приведенном здесь списке противопоказаний – проконсультируйтесь со своим лечащим врачом.

Показания кедровой бочки (фитобочки)

Вот это называется настоящее качество. Кликайте. Увеличивайте. Сравнивайте. Верьте своим глазам

В отличие от противопоказаний, показания фитобочки невозможно перечислить в виде названий заболеваний.

Только наследственных заболеваний насчитывается 5700. А общее количество всех известных болезней неизвестно точно никому. Кто-то называет цифру 10 000, кто-то 25 000.

Поэтому здесь будут перечислены группы заболеваний, при которых показана кедровая бочка.

Даже перечень групп – широк. Ведь кедровая бочка воздействует на организм сразу тремя факторами:

— влажное тепло,

— вытяжка из лечебных трав,

— фитонциды кедра.

Итак, вот группы заболеваний и патологических состояний, при которых показана кедровая бочка (за исключением степеней тяжести, при которых фитобочка противопоказана – смотрите выше):

• Заболевания сердечно-сосудистой системы – атеросклероз, сердечная недостаточность
• Высокий уровень холестерина
• Ожирение
• Целлюлит
• Проблемы с суставами, мышцами и связками (артрит, ревматизм, радикулит, остеохондроз)
• Хроническая усталость
• Высокий уровень нервного напряжения
• Сниженный иммунитет
• ОРВИ
• ОРЗ
• Хронические заболевания дыхательных путей – бронхиты всех видов, насморк (ринит), фарингит
• Вялотекущие воспалительные процессы в тканях организма
• Заболевания желудочно-кишечного тракта
• Заболевания, вызванные нарушением обмена веществ
• Кожные заболевания – угри, акне, сухость кожи, жирная кожа, прыщи, гнойнички
• Некоторые аутоимунные заболевания – астма, ревматоидный артрит, псориаз, склеродермия, болезнь Бехтерева
• Заболевания мочеполовой системы
• Сниженное либидо, потенция
• Спортивные и бытовые травмы мышечно-связочного аппарата

Также кедровая фитобочка очень эффективна как восстановительное средство в тренировочном процессе в различных видах спорта

Еще один способ определить – показана ли вам фитобочка.

Просто изучите противопоказания. Если вам кедровая бочка не противопоказана, значит она принесет пользу вашему здоровью.

Перед покупкой стоит озадачиться уже другими вопросами:

• хорошо ли будет функционировать кедровая бочка,
• качественная ли это будет фитобочка,
• долго ли она прослужит.

Ошибка в любом из этих пунктов будет стоить денег. Приличных. Возможно равных стоимости самой фитобочки с парогенератором.

Как избежать?

Варианта у вас всего два:

1. погрузиться в изучение бесчисленного количества материалов о кедровых бочках в интернете и сойти с ума от их противоречивости,
2. просмотреть мини-курс о выборе фитобочки.

Почему именно этот мини-курс:

• потратите в 100 раз меньше времени,
• в курсе приведены только факты подтвержденные фото и видео доказательствами, никаких домыслов, выдумок и измышлений (коих полно в интернете),
• информация дана структурировано, логично, последовательно.

Ну а если вы уже всё-всё про фитобочки знаете знаете и готовы к покупке, то вопрос — хотите себе такую кедровую фитобочку премиум-класса?
Кликайте здесь

Почему именно здесь нужно выбрать свою кедровую фитобочку? —

Фитобочка для женщин: польза, противопоказания, применение

Во многих санаториях, фитнес залах и спа салонах предлагается услуга распаривания в кедровой фитосауне. Ее популярность объясняется огромным спектром лечебного действия на организм, несомненной пользой для здоровья и внешнего вида. Но существуют и ограничения для ее применения.

Перед посещением мини сауны необходимо выяснить, как действует фитобочка, противопоказания для женщин, для каких целей можно использовать процедуру.

Что представляет собой фитобочка

Конструкция выступает отличной альтернативой бани или сауны. Компактные размеры бочки позволяют разместить ее дома: в ванной или на балконе. Многие ставят ее на дачном участке, чтобы не тратить время, силы и средства на строительство парной.

Чаще всего для изготовления бочки применяется древесина кедра, которая сама по себе полезна. Фитонциды кедрового дерева обладают противоспалительными, очищающими и профилактическими свойствами.

Самая распространенная форма – овальная, но встречают и квадратные или круглые конструкции. Человек парится в кабине, присаживаясь на специальную скамью. При этом голова посетителя не подвергается температурному воздействию. Кабина закрывается на дверцы – одну или две.

Снаружи кабины есть парогенератор для образования горячего пара. Он может быть дополнен емкостью для трав и масел. С помощью термодатчика регулируется температура.

Бочки могут изготавливать из цельного куска дерева или его частей. Экономичным вариантом является изделие из досок. Изготовить кедровую бочку можно и самостоятельно, если иметь столярные навыки.

Принцип действия

Работа кедровой бочки очень проста. Парогенератор, который подключается к обычной розетке, подогревает воду, прогоняя пар через травяные сборы или масла.

Сначала кабину прогревают на максимальной мощности прибора в течение 5-10 минут, после чего температуру снижают до 40-42 градусов.

В бочку заходит человек и присаживается на сиденье, отрегулированное по его росту. Двери кабины закрывают, а щель над головой прикрывают полотенцем, чтобы не выпустить пар. Сеанс длится не более 20 минут.

Первые посещения не должны затягиваться дольше 5-7 минут. Постепенно время пребывания в кедровой бочке увеличивают.

После посещения фитосауны рекомендуется принять теплый душ, отдохнуть и выпить чай. Можно сделать массаж, который усилит оздоровительный или косметический эффект.

Польза фитосеансов

Спектр полезных эффектов, оказываемых бочкой — парной, очень широкий. Кожа распаривается, а поры очищаются, активируется обмен веществ, улучшается кротовок за счет расширения сосудов.

Эфирные масла кедра укрепляет иммунитет. Паровые процедуры значительно улучшают состояние кожи – делают ее подтянутой и упругой, исчезают проявления целлюлита и растяжки.

Кроме того, бочка очень полезна для похудения. В сочетании со спортивными нагрузками и правильным режимом питания она избавит от лишнего веса.

К показаниям применения фитопарилки относятся многие заболевания, связанные с мышцами, суставами, кожей, сердечно-сосудистой системой и кровообращением.

Паровая фитосауна пригодится для профилактики простудных заболеваний, в период восстановления после ряда болезней мочеполовой системы. Она поможет расслабиться и снять усталость, избавит от стресса и бессонницы, восстановит работу нервной, пищеварительной и выделительной систем.

Фитопроцедуры помогут в период реабилитации после спортивных травм, снимут напряжение мышц после физнагрузок, помогут повысить либидо и вылечить импотенцию.

Фитобочка: противопоказания для женщин

Нельзя утверждать, что кедровая мини сауна приносит лишь пользу. У этого средства есть и ряд противопоказаний, в том числе и для женщин, которые нужно тщательно изучить перед распариванием.

К общим противопоказаниям можно отнести:

• острые воспалительные процессы;
• обострившиеся кожные заболевания;
• венерические болезни;
• эпилепсия и гипертония выше второй стадии;
• туберкулез и цирроз печени;
• высокая температура;
• перенесенные в ближайшие полгода инфаркт или инсульт;
• злокачественные образования.

Женщинам необходимо отказаться от полезных процедур в период месячных, так как сауна противопоказана во время кровотечений. Распаривание активизирует менструацию, что может вызвать головокружение или ухудшение самочувствия.

Есть риск, что в приоткрытую шейку матки попадет инфекция. В этот период есть угроза проникновения бактерий.

Беременным во втором и третьем триместре нельзя подвергать свое тело воздействию высоких температур. Период лактации не считают причиной категорического запрета распаривания. Но кормящей матери важно помнить, что тепловые процедуры обезвоживают организм.

Поэтому нужно восполнить потерю жидкости и внимательно прислушиваться к своему состоянию во время сеанса.

Еще одним противопоказанием для посещения мини сауны для женщин является тромбофлебит вен. При варикозе рекомендуется проконсультироваться со специалистом. А вот проявления климакса и гормональные расстройства можно облегчить с помощью парофитосауны.

Сколько нужно сеансов, и какой продолжительности

Процедуру можно проводить даже через день, но всегда нужно прислушиваться к своим ощущениям. Не стоит увлекаться паровыми сеансами, если организм плохо переносит высокую температуру. Достаточно 2-3 сеансов в неделю для получения результатов.

Детям и пожилым людям рекомендуется ограничиться 1 процедурой в неделю. Время нахождения в кабине тоже необходимо увеличивать постепенное: начиная с 5 минут и до 20 минут в течение 5-7 посещений.

Использовать фитобочку в косметических целях можно длительное время, в зависимости от желания посетителя. А вот в лечебных целях количество сеансов и длительность курса определяет врач, который учтет вид заболевания, возраст пациента и его переносимость высоких температур.

польза и вред, показания, противопоказания, отзывы

Спа-процедуры постепенно становятся нормой для всех людей, заботящихся о здоровье и внешнем виде. Польза и вред кедровой бочки – вопрос, который непременно должен быть рассмотрен подробно в такой ситуации.

Что такое кедровая бочка

Кедровая бочка – это емкость из натурального дерева, изготавливают ее из ценных пород сибирского или алтайского кедра. Она представляет собой сосуд с отверстием для головы, все тело оказывается внутри локальной бани и подвергается воздействию полезных расслабляющих свойств травяного пара. Считается, что сконструировал первую кедровую бочку травник из Хакасии Василий Подтребков около пятидесяти лет назад.

Чем полезна кедровая бочка для организма

Кедровая бочка несет безусловную пользу для здоровья человека, благотворно воздействуя на иммунную, лимфатическую, нервную, кровеносную системы, но при неправильном использовании способна нанести и вред.

Эффективность процедуры обусловлена комплексным воздействием сразу нескольких полезных факторов:

• свойств древесины, которые раскрываются под действием высоких температур;
• пара;
• пользы от отвара целебных трав, которые можно выбрать по желанию.

Кедр, из которого изготовлена бочка, обладает свойством подавления болезнетворных бактерий, благодаря высокому содержанию фитонцидов. Процедура смягчает и очищает кожу, за счет натуральных кислот производит эффект мягкого пилинга, не причиняя эпидермису вреда.

Пар позволяет полезным веществам проникнуть внутрь организма. Он раскрывает и очищает поры, улучшается кровоснабжение и циркуляция лимфы. Организм отдает лишнюю жидкость, за счет этого проходят отеки. Пот выводит токсины и подкожные загрязнения.

Польза кедровой бочки неоспорима как для взрослых, так и для детей.

Показания к процедурам в фитобочке

Показанием для посещения кедровой бочки можно считать просто желание полезно провести время и расслабиться после трудового дня без вреда для здоровья. Но существуют и медицинские показания к процедуре.

• Проблемы с дыхательной системой: астма, аллергический кашель, бронхиты, синуситы. С этими болезнями помогает справиться прогревание в кедровой бочке: оно хорошо вентилирует легкие, уменьшается кашель, одышка, легче отделяется мокрота.

  Важно! Кедровая бочка имеет профилактическое свойство, тормозящее развитие правожелудочковой недостаточности, которая является частым осложнением бронхита и астмы.

• Переутомление мышц организма. После посещения кровь, обогащенная кислородом, приливает к мускулатуре. Это активизирует восстановительные процессы, а повышение температуры тела способствует выводу молочной кислоты из тканей и снятию болей в мышцах.
• Стрессы, болезни нервной системы, хроническая усталость, которые наносят вред не только эмоциональной, но и физиологической сфере. Польза в борьбе с этими проблемами состоит в том, что, улучшая работу сосудов, она снижает полнокровие головного мозга и активность его коры, одновременно с этим стимулирует нейроэндокринную систему и способствует выбросу эндорфинов в кровь. Человек чувствует себя расслабленным и счастливым. Если полезная процедура проводится регулярно, развиваются регуляторные способности, человек понимает, как самостоятельно контролировать свое эмоциональное состояние.
• Гипертония, миокардит, инфаркт миокарда. Бочка имеет свойство ускорять кровоток, расширять капилляры, запускать скрытые возможности кровоснабжения. При регулярном посещении капилляров станет больше, они научатся пропускать больше крови, соответственно, улучшится питание тканей и органов, давление придет в норму.

  Важно! Кедровая бочка – отличная профилактика инфаркта миокарда.

• Проблемная кожа, дерматиты, псориаз. Полезные свойства травяного пара в бочке способствуют активному потоотделению, раскрытию пор, не нанося вреда. Благодаря этому из организма выводятся вредные токсины, скопившиеся остатки медикаментов. Отмерший слой отшелушивается, новый активно регенерируется. Распаренная кожа благодарно воспринимает питательные вещества из масок, кремов и мазей, их действие становится сильнее.
• Болезни почек, мочеполовой системы. Польза в такой ситуации заключается в прогревании, воздействии травяных отваров при высоких температурах.
• Болезни желудочно-кишечного тракта. Рекомендована при язве, холецистите, реабилитации после операций на желудке. Полезные свойства проявляются в этом случае в улучшении кровоснабжения ЖКТ.
• Пониженный иммунитет. Кедровая бочка доказала свою эффективность для профилактики простудных заболеваний. Лечебный пар и эфирные масла увлажняют слизистые оболочки, снимают спазмы дыхательных путей, уничтожают болезнетворные бактерии, наносящие вред иммунной системе.
• Гинекологические проблемы. Польза кедровой бочки для женщин состоит в улучшении кровотока к органам малого таза женщины, таким образом снимается воспаление, органы начинают функционировать в нормальном режиме.
• Избыточный вес. В этом случае кедровая бочка несет пользу для похудения, распаривает, выводит лишнюю жидкость, ускоряет обмен веществ, снижает чувство голода.
• Заболевания опорно-двигательного аппарата. С помощью полезных свойств кедровая бочка улучшает кровоснабжение костной ткани, способствует быстрой регенерации костей при трещинах и переломах. Кроме того, связки приобретают свойства эластичности и подвижности.

Как проходит спа-процедура в кедровой бочке

Во время прохождения процедур в кедровой бочке человек полностью расслаблен. Его тело полностью помещено внутрь цилиндра, снаружи остается только голова. Вокруг шеи укладывают валик из ткани или полотенца, чтобы не допустить выхода полезного тепла. Затем пар начинает подаваться в бочку, предварительно насыщенный полезными веществами отваров или сухих трав.

Пар производит парогенератор, в котором есть специальный отсек для сбора трав, проходя через который, пар приобретает все полезные свойства этих трав.

Находиться в бочке долго нельзя – время оздоровления составляет около 15 минут. За этот период человек получает всю возможную пользу и избавляется от вредных веществ.

После выхода из кедровой бочки нужно укутаться в халат и выпить травяного чая, по желанию можно ополоснуться под теплым душем, затем полежать в тишине под одеялом в течение получаса.

Польза кедровой бочки для похудения

Помимо пользы для здоровья кедровая бочка поможет получить эффект в похудении. Для этого нужно соблюдать несколько правил.

1. Идти на процедуру нужно на голодный желудок. Во-первых, это полезно для сердечно-сосудистой системы, во-вторых, с тяжестью в желудке удовольствия получить не получится, дискомфорт только усугубится.
2. Удачное время для физических нагрузок – перед бочкой из кедра. Это ускорит обменные процессы и усилит пользу от процедуры.
3. Нельзя превышать время процедуры в надежде на мгновенный эффект. Тогда польза может обернуться вредом, так как организм получает слишком большую нагрузку, потеря веса происходит за счет жидкости, а не жира. Сеанс не должен превышать 15 минут.
4. Перед тем как зайти в бочку, полезно принять душ: чистое тело лучше отдает жидкость и впитывает полезные элементы, а после процедуры лучше дать телу насытиться витаминами от трав и отложить водные процедуры.
5. Посещать кедровую бочку нужно регулярно, желательно 3 раза в неделю.
6. Идеальным завершением сеанса будет массаж. Он улучшит циркуляцию крови в жировых отложениях и подтянет кожу.

Фитобочка приносит пользу для похудения, но не является основным пунктом в списке методов. Снижение веса – это тяжелый труд, и чудес здесь не будет: правильное питание и спорт – единственный рецепт идеального тела. Но это хороший помощник для восстановления тонуса, выведения лишней жидкости и просто поднятия настроения и самооценки.

Кедровая фитобочка и массаж

Массаж после кедровой бочки – отличный вариант завершения спа-процедуры. Он закрепляет и усиливает пользу от посещения салона. Массаж улучшает кровообращение, делает тело упругим, расслабляет мышцы, снимает напряжение. Если делать массаж с эфирными маслами распаренного после кедровой бочки тела, результат превзойдет все ожидания и для здоровья, и для внешнего вида, и для эмоционального состояния, не нанося вреда состоянию кожи.

Травы для фитобочки

Кедровую бочку можно принимать с любыми травами, в зависимости от вкусов клиента и желаемого результата. Зная полезные свойства трав, можно выбрать, какое воздействие на организм предпочтительно.

• Можжевельник, анис, почки сосны укрепят иммунитет.
• Чабрец и эвкалипт тонизируют и бодрят.
• Хмель, земляника и полынья несут расслабляющее действие.
• Липа и березовый лист помогут при похудении.
• Ромашка, календула и шалфей обладают омолаживающими и очищающими свойствами.
• Грейпфрут снимает отечность, борется с целлюлитом.
• Иланг-иланг омолаживает, тонизирует, снимает нервное напряжение.
• Фенхель и розмарин повышают упругость, корректируют тело.

Можно применять сборы сухих трав или предварительно их заваривать. Также в бочке возможно использование эфирных масел.

Как часто можно посещать кедровую бочку

Плюс бочки из кедра в том, что голова не перегревается, и вред, который наносит обычная баня, сведен к минимуму. Поэтому посещать кедровую бочку можно регулярно, до 3–4 раз в неделю, чередуя разные травы. Если организму тяжело переносить сеанс, достаточно будет 1–2 раз в неделю. Детям дошкольного возраста и пожилым людям подойдет такая же частота.

Внимание! Длительность терапии с использованием кедровой бочки необходимо согласовать с врачом.

Противопоказания к спа-процедуре в кедровой бочке

Как любая процедура с оздоровительным эффектом, эта может нанести вред и имеет противопоказания:

Месячные

В дни менструации нужно воздержаться от посещения бочки из кедра. Локальный нагрев тела, в том числе органов малого таза, противопоказан в этот период.

Миома матки

Миома матки – доброкачественное новообразование, любой перегрев может привести к его перерождению в злокачественное, поэтому нужно сначала избавиться от этой проблемы, а затем начинать посещать кедровую бочку.

Онкология

Онкология – злокачественные новообразования в разных частях тела, заболевание требует немедленной серьезной медикаментозной терапии или операционного вмешательства.

Внимание! Любой нагрев организма при онкологии противопоказан, чреват ростом опухоли.

Аллергия

Аллергия – еще одно заболевание, при котором кедровая бочка нанесет больше вреда, чем пользы. На сеансе применяются различные масла, травы. Многие из них являются сильными аллергенами, могут вызвать анафилактический шок, а без них процедура теряет смысл.

Кожные заболевания

Распаривающий эффект кедровой бочки может спровоцировать осложнения кожных заболеваний, поэтому при их наличии посещение салона противопоказано.

Заключение

Польза и вред кедровой бочки, конечно, не равноценны. Полезные свойства пара и трав максимальны при посещении фитобочки, можно чередовать их по своему желанию и вкусу, но нельзя забывать о противопоказаниях, чтобы не нанести вреда организму.

Отзывы

Иванченко Дина Ивановна, 30 лет, г. Хабаровск

Я ходила на кедровую бочку для похудения, когда восстанавливалась после родов. Конечно, я соблюдала режим питания и не пренебрегала спортом, но считаю, что она очень помогла в подтяжке кожи. Кожа на животе очень быстро встала на место и не обвисала от потерянных килограммов.

Красилова Анжелика Игоревна, 27 лет, г. Иваново

Кедровую бочку для похудения решила попробовать как дополнение после фитнеса. Ощущения отличные, кожа бархатная, упругая, дополнительный плюс – ароматерапия. После сеанса вылетала из салона как на крыльях. Рекомендую кедровую бочку всем, особенно в комплексе с массажем.

Была ли Вам данная статья полезной?

Да Нет

Кедровая бочка – показания и противопоказания

Так называемая фитобочка из кедра прижилась в салонах красоты и здоровья как процедура с косметически-оздоровительным эффектом и помощник в процессе похудения.

Кедровая бочка показана к применению для омоложения, подтягивания и разглаживания кожи, повышения иммунитета, избавления от целлюлита, лишнего веса, лечения некоторых болезней и пр.

Фитобочка выполнена в форме мини-сауны, внутри есть лавочка с подлокотниками для удобства, на которую присаживается пациент. Особенность такой сауны в том, что в нее помещено только тело, голова остается снаружи. Это положение препятствует перегреву сосудов в головном мозге, поэтому подходит для людей, не переносящих жаркие парилки. Мини-сауна или бочка выполнена из древесины кедрового дерева, которая обладает противомикробными свойствами. По встроенной специальной термотрубке внутрь парильного аппарата подается горячий пар на основе травяных отваров. Также для усиления эффекта могут добавляться эфирные масла.

Косметологи утверждают, что после первой процедуры уже будет заметен результат. Кожа становится бархатистая, нежная, ровная, а целлюлит может уменьшиться сразу на 15%. Один сеанс длится около 15 мин. После такой бочки специалисты рекомендуют принять успокаивающую ванну с ромашкой или аромамассаж.

Показания и противопоказания кедровой бочки

Как и любые другие косметологические и медицинские процедуры мини сауна кедровая бочка имеет свои показания и противопоказания.

После применения кедровой бочки:

1. Расширяются поры, выводятся токсины и другие вредные вещества.
2. Уходит целлюлит и лишний вес, начиная с первой процедуры.
3. Кожа становится упругой и более эластичной.
4. Сердечно-сосудистая система и суставы оздоравливаются.
5. Повышается иммунитет.

Кедровая бочка показана людям страдающим от:

• лишнего веса;
• заболеваний суставов;
• межпозвоночных грыж;
• гипертонии;
• хронического бронхита;
• простудных заболеваний;
• болей в горле.

По рекомендации врача фитосауна может проводиться грудным детям, без применения масел, только на основе трав. Но при этом температура пара не будет превышать температуру тела ребенка.

Несмотря на то что эта процедура обладает множеством полезных и эффективных свойств воспользоваться ней могут не все, так как существуют и противопоказания к кедровой бочке. Посещать мини-сауну запрещено, если у людей имеются ниже перечисленные проблемы со здоровьем:

• тромбофлебит;
• проблемы с кровеносной системой, кровотечения;
• опухоли;
• астма;
• гипертония 3 степени тяжести и другие острые сердечно-сосудистые заболевания;
• аритмия;
• атеросклероз;
• инфаркт, перенесенный меньше полугода назад;
• цирроз печени;
• мокнущая экзема;
• воспалительные заболевания в острой стадии.
• беременность, особенно 2 триместр.

Также организм может получить стресс, если злоупотреблять и активно использовать эту SPA процедуру. В остальных случаях она считается одной из лучших для организма, особенно эффект от нее усиливается, если после посещения фитосауны пройти массаж.

Особой популярностью кедровая бочка пользуется для похудения. С ее помощью можно избежать хирургического вмешательства, она уже дает положительный результат с первого применения, после которого можно потерять около 500 грамм лишнего веса. Такой эффект достигается за счет ускорения обмена веществ и очищение организма. И даже если вы худели другим путем, то с обвислой кожей также способна помочь эта SPA-бочка.

Обязательно, перед тем как решится на процедуру в кедровой бочке, убедитесь, что у вас нет противопоказаний к ней.

польза и вред для здоровья, показания и противопоказания к фитобочке

Здравствуйте, читатели блога.

Недавно мы с женой на выходных отдыхали в оздоровительном центре. Нам очень понравилось прогревание в кедровой бочке или ее еще называют фитобочка. Тебя помещают в бочку, которую нагревают, но при этом голова находится снаружи и не подвергается воздействию высоких температур. Можно сказать баня, без нагрева головы. Жена была в восторге и попросила меня написать  о ней на блоге. Поэтому я исполнил ее желание и подготовил для вас статью. Кто еще не пробовал кедровую бочку, рекомендую. Приятного прочтения.

Многие косметологические салоны и оздоровительные центры сегодня оснащены фитобочками. Благоприятное воздействие, которое они оказывают на организм, огромно. Целесообразно использовать бочки людям, имеющим проблемы с кровообращением и тем, кто желает избавиться от лишних килограмм. Кедровая бочка, польза для здоровья которой неоспорима, может нанести и вред, если использовать ее без предварительной консультации с врачом. У такого, казалось бы, безопасного средства есть и свои противопоказания.
 

 

Особенности и принцип действия кедровой бочки

Вначале следует разобраться, фитобочка, как действует и что это такое. Внешне она напоминает емкость, изготовленную из натуральной древесины кедра. Основное предназначение изделия – это косметологические процедуры, предполагающие воздействие пара. По своим свойствам это своеобразная мини-сауна.

Те, кто испробовал на себе действие бочки, утверждают, что по своему действию и ощущениям она напоминает русскую баню и горячую ванну. Внутри очень высокий уровень влажности – не менее 100%. Температура среды может варьироваться от +40 до +60 градусов. Для того чтобы обеспечить необходимые параметры агрегата к бочке подсоединяют парогенератор. Температуру устанавливают, исходя из индивидуальных особенностей каждого человека.

Для того чтобы усилить лечебный эффект от воздействия пара, в бочки могут добавляться лечебные травы и эфирные масла из них.
 

Конструкция бочки

Фитобочка кедровая изготовлена из древесины кедра, которая славится своими противогрибковыми свойствами. Поэтому риск заразиться грибком при процедуре отсутствует. Фитобочки могут иметь различную форму – округлую, квадратную или овальную. Конструкция оснащена специальной, встроенной термотрубкой, через которую внутрь бочки подается горячий пар, содержащий целебные травяные экстракты.

В конструкции есть специальное отверстие для головы. Внутри имеется небольшая лавочка с подлокотниками, которые обеспечивают максимальное удобство расположения. Благодаря тому, что во время процедуры голова находится извне, вероятность перегрева сосудов головного мозга минимизирована. Поэтому фитобочки понравятся людям, которые не выносят жару в саунах и банях.
 

Правила применения бочки

Какой эффект будет получен от использования бочки зависит от того, насколько соблюдаются следующие рекомендации косметологов:

1. Длительность одной процедуры должна быть не больше 15–20 минут. В противном случае может наступить обезвоживание и перегрев организма.
2. Достичь нужного эффекта и закрепить его получится только, если проходить сеансы регулярно. Рекомендуется использовать бочку в течение 7–10 дней. Потом следует перерыв и повтор лечебного курса.
3. Эффект будет виден уже после первого курса. Второй курс нужен для закрепления достигнутого результата. Зачастую в третьем курсе уже нет необходимости. Он может понадобиться в том случае, если с помощью фитобочки борются с лишними килограммами и целлюлитом.
4. Перед процедурой лучше не есть, принять душ и успеть обсохнуть, так как тело должно быть сухим.
5. Запрещено использовать мази и кремы перед процедурой. Они мешают травяным экстрактам проникать через кожу.
6. После процедуры рекомендуется побыть некоторое время в теплом помещении для акклиматизации.
7. Не стоит после сеанса принимать душ, чтобы не смыть с кожи лечебные экстракты.
8. Перед бочкой следует выпить стакан минеральной воды или свежевыжатого фруктового или овощного сока. Это позволит избежать обезвоживания.

На рынке имеется множество вариантов наборов для подобных бочек. Можно подобрать тот, который отвечает показаниям. Но травяной сбор для использования в бочке можно формировать на свое усмотрение, добавляя нужный травяной ингредиент, собранный своими руками. Так можно подобрать фитосбор для сауны, помогающий при конкретной болезни.
 

Процедура с использованием бочки

Чтоб лучше понять, что это за процедура, нужно рассмотреть ее поэтапно. Обычно сеанс с применением кедровой бочки состоит из 3 этапов:

1. Фитосауна продолжительностью четверть часа. В это время тело распаривается, происходит интенсивное выделение пота. Сауна помогает вывести шлаки. Кожа насыщается влагой. В теле активизируется кровообращение, восстанавливается  обмен веществ.
2. Массаж с применением специальных бальзамов длительностью примерно 40 минут. Кожа, предварительно распаренная и очищенная, лучше впитывает полезные вещества из масел и настоянных на лечебных травах бальзамов. Из тела уходит мышечное напряжение, оно расслабляется. Кожа после этой процедуры становится особенно упругой, нежной, шелковистой, полностью устраняются подкожные уплотнения. Целлюлит уходит примерно на 15% уже после первой процедуры. Такой эффект особенно оценят женщины.
3. Питье травяного чая помогает нормализовать обменные процессы, повышает защитные силы организма, действует укрепляюще на стенки артерий и сосудов.

Специалисты рекомендуют спустя полчаса после процедуры с фитобочкой принять ванну с ромашковым отваром.

Кому полезна бочка?

Важно понимать, чем полезна и кому подойдет фитобочка. Основными показаниями к ее применению являются:

• предрасположенность к простудным заболеваниям, ОРВИ и бронхитам;
• хроническая усталость, депрессия, беспокойство, тревожность, беспричинные проявления агрессии и раздражения;
• лишний вес;
• сердечно-сосудистые заболевания, вегетососудистая дистония, повышенное или пониженное артериальное давление, ишемическая болезнь сердца;
• мочекаменная болезнь, циститы, пиелонефрит;
• реабилитация после спортивных травм и тяжелых физических нагрузок;
• предрасположенность к кожным болезням,  нейродермиту и псориазу;
• заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

Тем, кто имеет вышеперечисленные нарушения, кедровая бочка будет особенно полезна.
 

Польза бочки

Сеансы в кедровой бочке имеют свои плюсы и минусы. Они помогают справиться с нервным напряжением, переутомлением, депрессивными состояниями. Они действуют укрепляюще на центральную нервную систему, способствуют улучшению сна и нормализации аппетита. Во время  кедровой бочки расширяются сосуды, улучшается работа кровеносной системы.

Пар позволяет открыть поры на всем теле, благодаря чему из организма вместе с потом выводятся вредные вещества, токсины, шлаки. Это особенно интересно тем, кто хочет не только очистить тело, но и избавиться от лишних килограммов.

Травяные пары помогают укрепить и поднять иммунитет, благодаря чему человек реже болеет респираторными заболеваниями. Это важно в сезон простуд, осенью и зимой. Регулярное посещение фитобочки помогает предотвратить заражение вирусными болезнями – ОРВИ, гриппом.

Целебные пары помогают улучшить состояние больных туберкулезом, бронхитом. Налаживается работа дыхательной системы, легких и бронхов.

Во время курса процедур с применением кедровой бочки возможны следующие оздоровительные и косметические эффекты:

• улучшение кровотока, устранение венозного застоя;
• нормализация артериального давления;
• оздоровление суставов, избавление от артроза, устранение болей в спине при межпозвоночной грыже, радикулите, остеохондрозе, ревматизме;
• снижение уровня плохого холестерина;
• улучшение состояния нервной системы, избавление от хронической усталости, снятие эмоционального напряжения;
• ускорение процесса выздоровления при ОРВИ, проблемах с дыханием;
• повышение иммунитета;
• стимуляция кровообращения в малом тазу, благотворное воздействие на половые органы;
• устранение отечности и воспалительных процессов;
• нормализация гормонального фона;
• омоложение, разглаживание, подтяжка, улучшение состояния кожи;
• уменьшение массы тела и разглаживание целлюлита;
• очищение клеток от токсинов и шлаков за счет активизации потоотделения;
• ускорение обмена веществ.

Огромна польза кедровой бочки для организма женщин. Гинекологи рекомендуют использовать фитобочку регулярно при воспалительных заболеваниях женских половых органов и во время терапии миомы матки.
 

Бочка и лишний вес

Проблема лишнего веса особенно остро стоит перед женщинами. Фитобочка помогает справиться с ожирением, способствуя очищению организма от шлаков, нормализации обменных процессов и избавлению от целлюлита. Для людей с повышенным давлением очень важно, что голова во время процедуры не поддается нагреву. Согласно конструкции бочки, она находится снаружи.

Польза для похудения от фитобочки будет в том случае, если придерживаться следующих правил:

• наиболее подходящее время для проведения процедуры с целью похудения – утром, натощак;
• в другое время можно проводить процедуру через час после приема пищи;
• время сеанса не должно превышать 25 минут;
• допускается посещать не более 3-4 сеансов бочки в неделю;
• после сеанса должно пройти не менее получаса, чтобы кожа успела впитать полезные свойства из пара, и только после этого можно будет принимать душ или ванну.

Эффект потери килограммов можно будет увидеть после 1 курса процедур.

Противопоказания к использованию и вред

Польза и вред фитобочки обусловлены ее свойствами и имеющимися противопоказаниями, которые нужно учитывать:

• злокачественные опухоли;
• тромбофлебит;
• астма;
• инфекционные заболевания в стадии обострения;
• цирроз печени;
• повышенная температура тела;
• инсульт или инфаркт, перенесенные менее чем полгода назад;
• ІІ половина беременности;
• гипертония ІІІ стадии;
• мокнущая экзема;
• туберкулез в активной стадии;
• атеросклероз;
• обострение сердечно-сосудистых заболеваний;
• любые кровотечения, включая менструальные;
• воспалительные процессы в организме.

Для того чтобы исключить малейший вред от процедур с использованием бочки с травами, нужно выяснить состояние своего здоровья и проконсультироваться со специалистом. У процедуры есть свои показания и противопоказания к применению, которые нужно учитывать.

Будьте здоровы. До скорых встреч, друзья.
 

Фитобальзам Кардиофит 100 мл — инструкция по применению, фармакологические свойства, показания и противопоказания.

Фитобальзам Кардиофит инструкция по применению

Состав лекарственного препарата

действующие вещества: 1 мл комплексной настойки (1:10) из весенней травы весенней (herba Adonidis vernalis) 7 мг; плодов куста амфоры (fructus Amorphae) 7 мг; цветки боярышника (flores Crataegi) 7 мг; цветки бузины чёрной (flores Sambuci nigrae) 7 мг; корневище с корнями валерианы (rhizomata cum radicibus Valerianae) 10.5 мг; трава проса (herba Meliloti) 7 мг; семена конского каштана (Semina Hippocastani) 10,5 мг; листья крапивы (folia Urticae) 3,5 мг; листья и цветки ландыша (folia et flores Convallariae) 7 мг; листья мяты перечной (folia Menthae piperitae) 7 мг; корни солодки (Radices Glycyrrhizae) 7 мг; травы пустырника (herba Leonuri) 7 мг; листья омелы белой (folia Visci albi) 5.5 мг; травянистая лиана herba (трава Serpylli) 7 мг;
вспомогательные вещества: нет, кроме экстрагента — этанола 40%.

Лекарственная форма

Настойка сложная. Прозрачная жидкость темно-коричневого цвета с приятным запахом. Допускается осадок.

Фармакотерапевтическая группа

Комбинированные кардиологические препараты. Код АТС С01Е Х.

При функциональных сердечно-сосудистых нарушениях КАРДИОФИТ оказывает кардиотоническое, антиаритмическое и умеренное гипотензивное действие.При органических заболеваниях сердечно-сосудистой системы в составе комбинированной терапии КАРДИОФИТ оптимизирует действие антиангинальных, гипотензивных и антиаритмических препаратов.

Препарат обладает мягким седативным действием, уменьшает проявления вегетативных нарушений, улучшает общее состояние больных, переносимость физических нагрузок, способствует оптимальной работоспособности. КАРДИОФИТ при применении в дневное время не вызывает сонливости и общей вялости.

Показания к применению

Вегето-сосудистая дистония, кардионевроз.В составе комплексного лечения ишемической болезни сердца (стенокардия I-II степени), гипертонической болезни (I-II стадии), пароксизмальной наджелудочковой тахикардии.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, холестатические нарушения, тяжелые заболевания печени и почек, депрессия, артериальная гипотензия, брадикардия, острый миокардит, эндокардит, перикардит, повышенная свертываемость крови. Алкоголизм в анамнезе.Одновременный прием препаратов, содержащих этиловый спирт, нейролептиков, транквилизаторов; употребление алкогольных напитков.

Соответствующие меры безопасности при использовании

Не рекомендуется применять препарат в больших дозах длительное время (более двух месяцев), так как это может привести к нарушениям водно-электролитного баланса из-за наличия в составе препарата солодки.

Применение во время беременности или кормления грудью

При беременности противопоказан. В случае необходимости применения препарата следует прекратить кормление грудью.

Способность влиять на скорость реакции при вождении или работе с другими механизмами

В период употребления наркотиков следует воздерживаться от потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенного внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортным средством и работа со сложными механизмами).

Дети

Препарат противопоказан детям.

Способ применения и дозы

Перед использованием взболтать. Взрослым принимать внутрь по 1 чайной ложке (5 мл) 2-3 раза в день за 30 минут до или через 1 час после еды.При острых формах заболевания, стрессовых ситуациях дозу можно увеличить в 2 раза. Препарат можно разводить водой в соотношении 1: 3 или 1: 5.

Продолжительность применения и кратность курсов определяет врач в зависимости от тяжести течения заболевания и достигнутого эффекта от лечения.

Передозировка

Передозировка сопровождается острым отравлением алкоголем, симптомы которого аналогичны симптомам отравления этиловым спиртом.При концентрации алкоголя в крови 3-4 г / л (300-400 мг%) развивается выраженная интоксикация.

Также при передозировке возможно снижение артериального давления, возникновение головной боли, головокружения, желудочно-кишечных расстройств, а также усиление проявлений побочных реакций.

Лечение: Промывание желудка, применение адсорбентов, симптоматическая терапия.

При длительном применении в больших дозах возможны нарушения водно-электролитного баланса.

Побочные эффекты

Препарат обычно хорошо переносится пациентами. Однако, учитывая многокомпонентный состав препарата, в некоторых случаях, как правило, при индивидуальной гиперчувствительности к любому компоненту препарата или нарушении рекомендованного режима его приема очень редко развиваются аллергические реакции, в том числе приливы, зуд, высыпания, в том числе растирание, крапивница, ангионевротический отек; Диспепсические расстройства, включая тошноту, боли в животе, диарею; брадикардия.В случае возникновения каких-либо негативных реакций необходимо обратиться к врачу.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие взаимодействия

Препарат может усиливать действие антиангинальных, гипотензивных, антиаритмических, седативных, снотворных, анальгетиков, спазмолитиков, сердечных гликозидов, нейролептиков, транквилизаторов, прямых и непрямых антикоагулянтов.

При длительном применении одновременно с сердечными гликозидами, антиаритмическими препаратами (хинидином), адренокортикостероидами, тиазидными и петлевыми диуретиками или слабительными средствами возможно нарушение водно-электролитного баланса.

Следует избегать одновременного применения препарата с аминогликозидными антибиотиками в связи с усилением нефротоксического действия аминогликозидов.

Срок годности

3 года. Препарат нельзя применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

В оригинальной упаковке при температуре не выше 25 ° С в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 100 мл в банках №1; по 100 мл во флаконах № 1.

Категория отпуска

Без рецепта.

0,00 ср. рейтинг ( 0 % баллов) — 0 голосов — голосов

Колоноскопия — показания и противопоказания

2.1. Кровотечение из нижних отделов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ)

Кровотечение из нижних отделов желудочно-кишечного тракта может проявляться в виде скрытых кровотечений, мелены, скудной перемежающейся гематохезии или тяжелой гематохезии [3]. Кровотечение из нижних отделов ЖКТ по ​​любой причине требует срочной или плановой колоноскопии. Пациентам со скрытым желудочно-кишечным кровотечением требуется колоноскопия для исключения злокачественной или аденоматозной этиологии. Пациентов, которые не подходят для колоноскопии, можно обследовать с помощью КТ-колонографии [4].У пациентов с меленой сначала выполняется эндоскопия верхних отделов желудочно-кишечного тракта для выявления любых причин верхних отделов желудочно-кишечного тракта. Если эндоскопия верхних отделов желудочно-кишечного тракта не выявляет источник кровотечения, проводится колоноскопия для выявления любого источника кровотечения. Прерывистую скудную гематохезию можно диагностировать с помощью аноскопии с / без ректороманоскопии для низколежащих поражений заднего прохода, прямой кишки и сигмовидной кишки у пациентов моложе 40 лет. Однако колоноскопия может потребоваться, если точный источник не может быть идентифицирован.С другой стороны, колоноскопия — это рекомендуемая процедура для пациентов с перемежающейся гематохезией, у которых есть один из следующих факторов риска: возраст> 50, семейный анамнез рака толстой кишки или другие тревожные симптомы, такие как потеря веса, анемия и изменение привычек кишечника. [5, 6]. В целом сообщалось, что колоноскопия дает более высокий результат, чем другие методы, такие как проктосигмоидоскопия, исследования бария с одним контрастом или комбинированная гибкая сигмоидоскопия и клизма с двойным контрастом для диагностики кровотечения из нижних отделов ЖКТ.В случае тяжелой гематохезии стабильность гемодинамики определяет диагностический и терапевтический подход [7-9]. У гемодинамически стабильных пациентов рекомендуется срочная (в течение 8–24 ч) колоноскопия [10–13]. У пациентов в критическом состоянии сначала показана верхняя эндоскопия, а затем колоноскопия после исключения верхних отделов желудочно-кишечного тракта как источника кровотечения [14]. Терапевтические показания к колоноскопии для лечения кровотечений из нижних отделов ЖКТ обсуждаются отдельно в этой главе.

Таблица 1.

Показания к колоноскопии

2.2. Скрининг и наблюдение колоректальных полипов и рака

2.2.1. Рак толстой кишки

Согласно отчету Всемирной организации здравоохранения за 2012 год, колоректальный рак (CRC) является третьим по распространенности раком у мужчин (746000 случаев, 10% от общего числа) и вторым у женщин (614000 случаев, 9.2% от общего количества) по всему миру. В 2014 году Американское онкологическое общество предсказало, что около 136 830 человек будет диагностирован колоректальный рак в Соединенных Штатах, и около 50 310 человек умрут от этого заболевания. Недавние исследования показывают снижение заболеваемости и смертности от CRC, что объясняется осознанием факторов риска и уменьшением их воздействия, эффектом раннего выявления и профилактики с помощью полипэктомии и улучшенным лечением [15]. Рекомендации по скринингу колоноскопии делятся на основе известного профиля факторов риска: 1) скрининг в популяции среднего риска и 2) скрининг пациентов с семейным анамнезом рака толстой кишки.

Для пациентов со средним риском текущие американские, европейские и азиатские руководства рекомендуют начинать скрининг CRC с колоноскопии в возрасте 50 лет, а затем каждые 10 лет, независимо от пола. Однако Американский колледж гастроэнтерологии рекомендует начинать скрининговую колоноскопию у афроамериканцев в возрасте 45 лет [16, 17]. Опубликованных доказательств, подтверждающих эффективность колоноскопии в снижении смертности от CRC с помощью рутинной колоноскопии, недостаточно из-за отсутствия рандомизированных контролируемых исследований и ограниченного консенсуса в рекомендациях по целесообразности колоноскопии.Однако в нескольких исследованиях смоделировано и предсказано влияние скрининговой колоноскопии на заболеваемость и смертность от CRC с использованием различных переходных моделей у лиц гипотетического среднего риска в возрасте 50 лет. Эти исследования показали, что первоначальная скрининговая колоноскопия и повторная колоноскопия каждые 10 лет могут снизить частоту возникновения CRC на 58%, а снижение смертности от CRC составляет примерно 64% ​​[18, 19]. У лиц среднего риска ежегодный анализ кала на скрытую кровь (FOBT) и гибкая сигмоидоскопия (FSIG) каждые 3 года также являются приемлемыми методами скрининга на CRC.Тем не менее, необходима последующая колоноскопия для полной визуализации всей длины толстой кишки для пациентов с положительными результатами FOBT или результатами FSIG аденомы в дистальном отделе толстой кишки [20–23].

Семейный анамнез CRC является основным фактором риска CRC. Было подсчитано, что у родственников первой степени родства пациентов с CRC риск смерти от CRC увеличивается в два-три раза, и этот риск обратно пропорционален возрасту диагноза пострадавшего члена семьи [24]. Пациентам с единственным родственником первой степени родства с CRC или развитой аденомой (аденома размером ≥1 см, с дисплазией высокой степени или ворсинчатыми элементами), диагностированной в возрасте ≥60 лет, рекомендуется пройти рутинный скрининг CRC, как и пациентам среднего риска. индивидуум начиная с возраста 50 лет.С другой стороны, пациенты с одним родственником первой степени родства с CRC или продвинутой аденомой, диагностированной в возрасте <60 лет, или двумя родственниками первой степени родства с CRC или продвинутыми аденомами должны проходить колоноскопию каждые 5 лет, начиная с 40 или 10 лет. раньше возраста, в котором был поставлен диагноз самого младшего заболевшего родственника, в зависимости от того, что наступит раньше [16]. Данные, подтверждающие эти рекомендации, получены из ретроспективных исследований, а не из рандомизированных контрольных исследований [25, 26].

Пациентам с семейным анамнезом наследственного неполипозного колоректального рака (HNPCC), аутосомно-доминантного заболевания, рекомендуется начинать скрининг CRC в возрасте 20-25 лет или за 10 лет до самого раннего возраста диагноза HNPCC у пациента. член семьи, в зависимости от того, что наступит раньше.Рекомендуемый интервал для колоноскопии — каждые 1-2 года до 40 лет, а затем ежегодно [27-30]. В частности, это заболевание имеет две трети аденом с правой стороны и требует проведения колоноскопии для полного наблюдения за толстой кишкой [31]. Показания к выполнению колоноскопии у лиц с историей семейного аденоматозного полипоза (FAP) зависят от рекомендаций после положительного результата генетического тестирования. В клинических испытаниях ФСИГ и колоноскопия не сравнивались напрямую с точки зрения их эффективности и снижения смертности у пациентов с ФАП, поэтому рекомендуется проводить ФСИГ или колоноскопию ежегодно, начиная с 10-12 лет [16 ].Колоноскопия считается необходимой, когда на FSIG обнаружены полипы и принято решение о полипэктомии.

2.2.2. Наблюдение после полипэктомии

Наблюдение после полипэктомии составляет 20% от всех выполненных колоноскопий, что составляет значительную долю в расходах на здравоохранение [32, 33]. Таким образом, соблюдение показаний к повторной колоноскопии для наблюдения за CRC после первой колоноскопии очень важно, поскольку более ранняя колоноскопия может увеличить риски для пациента и увеличить расходы на здравоохранение, тогда как отсрочка наблюдения может также увеличить риски за счет увеличение шансов рака пропущенных интервалов.В различных обсервационных исследованиях сообщается о 2-5% риске прогрессирующей неоплазии через 5-10 лет после отрицательной колоноскопии, риск, который сопоставим с риском прогрессирующей неоплазии толстой кишки у пациентов среднего риска, подвергающихся первой колоноскопии [34-39] . Более того, сообщается, что риск развития CRC через 10 лет после отрицательной колоноскопии значительно ниже (скорректированный OR 0,26) [36, 40], что подтверждает текущую рекомендацию о повторной колоноскопии каждые 10 лет в общей популяции среднего риска.

Хотя обнаружение и удаление полипа (ов) может предложить значительное снижение смертности от CRC, развитие интервального рака, т. Е. Рака, возникающего после начальной колоноскопии с полипэктомией, по-видимому, является самым высоким в первых трех случаях. -5 лет. В 2012 году Многопрофильная рабочая группа США (USMSTF) опубликовала пересмотренный вариант рекомендаций 2006 года по постполипэктомическому надзору и разделила рекомендации на основе наличия полипов (гиперпластических или аденоматозных), количества и размера. аденоматозного полипа (ов), ворсинчатого компонента и дисплазии высокой степени в полипе, а также наличия зубчатых поражений или синдрома зубчатого полипоза (> 20 зубчатых полипов любого размера по всей толстой кишке) при базовой колоноскопии.В 2013 году Европейское общество эндоскопии желудочно-кишечного тракта (ESGE) опубликовало свои рекомендации по эпиднадзору после полипэктомии, разделяя риск на: низкий риск (1-2 аденомы <1 см), средний риск (3-4 небольшие аденомы или одна> 1 см). , и высокий риск (> 5 небольших аденом или> 3 аденомы, по крайней мере, одна> 1 см) на основании первой колоноскопии. Согласно руководству USMSTF, пациентам с 1-2 канальцевыми аденомами <1 см показана повторная колоноскопия через 10 лет; тогда как пациентам с аденомой высокого риска (определяемой как аденома с гистологией ворсинок, дисплазия высокой степени, аденома> 10 мм или три или более аденомы) рекомендуется иметь интервал наблюдения 3 года.В соответствии с рекомендациями ESGE группа высокого риска должна проходить наблюдение через 1 год, группа среднего риска — через 3 года, пока два последовательных обследования не дадут отрицательный результат, а группа низкого риска не требует контрольной колоноскопии или 5-летней колоноскопии. до одного отрицательного результата обследования, после которого наблюдение может быть прекращено. Доказательств, подтверждающих показания к наблюдению за зубчатым полипом, недостаточно. В соответствии с рекомендациями USMSTF зубчатый полип (ы) на сидячем месте <1 см без дисплазии следует рассматривать как группу низкого риска, и за ней можно наблюдать с интервалом в 5 лет.Тем не менее, зазубренный полип (ы) на сидении размером ≥1 см или зазубренный полип на сидячем положении с дисплазией или зазубренной аденомой должен проходить наблюдение через 3 года, а синдром зазубренного полипоза следует обследовать ежегодно. ESGE рекомендует, чтобы пациенты с зубчатыми полипами размером <10 мм без дисплазии относились к группе низкого риска, а пациенты с большими зубчатыми полипами (≥10 мм) или с дисплазией - к группе высокого риска и соответственно проходили наблюдение. Пациенты с ≥5 зубчатыми полипами проксимальнее сигмовидной кишки, из которых ≥2 имеют размер ≥10 мм или ≥20 зубчатых полипов любого размера, классифицируются как зубчатый полипоз и должны быть направлены на генетическое тестирование.

2.2.3. Эпиднадзор после резекции CRC

Нет явных преимуществ для выживаемости при выполнении колоноскопии у пациентов, перенесших резекцию рака толстой кишки. Однако большинство групп и обществ, таких как Американское онкологическое общество (ACS) и совместная рабочая группа Американского онкологического общества / США по колоректальному раку, Cancer Care Ontario [41–44], рекомендуют наблюдение после резекции CRC. Показание к выполнению колоноскопии у этих пациентов поможет выявить метахронные CRC и полипы, а также анастомотические рецидивы первичного первичного рака на стадии, которая позволит продолжить лечение.В настоящее время контрольная колоноскопия показана через 1 год после хирургического удаления CRC. Если новый рак или полип (ы) не обнаружены, колоноскопия повторяется через 3 года и через 5 лет, если результаты отрицательны для интервального развития рака. Исключением из этого показания является HNPCC, который требует колоноскопического наблюдения каждые 1-2 года независимо от хирургической резекции рака.

2.2.4. Воспалительные заболевания кишечника и другие колиты

Показания к колоноскопии при воспалительном заболевании кишечника (ВЗК), а именно язвенном колите (ЯК) и болезни Крона (БК), попадают в широкий спектр.Колоноскопическая диагностика и дифференциация между ЯК и БК, оценка степени и тяжести активности заболевания, эффективности лечения, наблюдение за злокачественными новообразованиями и эндоскопическое лечение, такое как расширение стриктуры, входят в сферу применения колоноскопии и ее показаний при ВЗК. В настоящее время американские, европейские и другие международные общества и органы, определяющие рекомендации, рекомендуют эндоскопическую визуализацию всей толстой кишки для первоначального диагноза ВЗК и других колитов [45–48].Клиническая картина и лабораторные данные, характеризующие оба заболевания, могут частично совпадать, но эндоскопическая визуализация слизистой оболочки прямой, толстой и подвздошной кишки, а также степень поражения могут помочь дифференцировать болезненные процессы. Кроме того, колоноскопия дает возможность выполнить биопсию, что является основным преимуществом колоноскопии. Если нет противопоказаний из-за тяжелого колита или возможного токсического мегаколона, полная колоноскопия с интубацией терминального отдела подвздошной кишки должна выполняться во время первоначального обследования пациентов с клиническими проявлениями, указывающими на ВЗК.Илеоскопия лучше подходит для диагностики БК терминального отдела подвздошной кишки по сравнению с радиологическими методами, особенно при легких поражениях [49, 50]. Во время колоноскопического обследования образцы биопсии следует брать как из пораженных болезнью участков, так и из непораженных участков. После начала терапии для подтверждения диагноза может потребоваться меньшее количество образцов биопсии. В послеоперационном периоде при подозрении на рецидив заболевания показана биопсия неотерминальной подвздошной кишки.Пациентам, которым был выполнен анастомоз подвздошно-анальный мешок, биопсия приводящей конечности показана при подозрении на болезнь Крона [46]. Другие формы колита, такие как лекарственный, инфекционный, сосудистый и лучевой колит, также проявляются аналогичным образом и требуют колоноскопии на начальном этапе для диагностики и оценки степени тяжести.

Пациенты с ВЗК имеют повышенный риск КРР по сравнению с пациентами без ВЗК [51-55]. Фактически, CRC составляет одну шестую всех смертей, связанных с язвенным колитом [56].Отсутствуют рандомизированные контрольные исследования, демонстрирующие эффективность колоноскопии в улучшении выживаемости у пациентов с ВЗК от CRC. Однако многочисленные обсервационные исследования показали, что колоноскопическое наблюдение за CRC при IBD предлагает раннее выявление рака и улучшает выживаемость, связанную с CRC, у пациентов с IBD [57, 58]. В ретроспективном исследовании 6823 пациентов с ВЗК в специализированных больницах США, наблюдавшихся в течение как минимум 3 лет, частота CRC среди пациентов без недавней колоноскопии составила 2.7%, что было значительно выше, чем у пациентов, недавно перенесших колоноскопию (1,6%) [59]. Кроме того, колоноскопия в течение 6–36 месяцев до постановки диагноза привела к снижению смертности на 64% [59]. Согласно большинству руководств, колоноскопия показана для скрининга CRC, начиная с 8-10 лет с момента появления симптомов, связанных с ВЗК [48, 53, 60-62]. Однако в рекомендациях Лондонского национального института здоровья и клинического совершенства (NICE) 2011 г. рекомендуется предлагать только колоноскопическое наблюдение пациентам с колитом Крона с поражением более 1 сегмента толстой кишки, левосторонним или более обширным ЯК, но не изолированным язвенным проктитом.Большинство руководств рекомендуют ежегодную контрольную колоноскопию для пациентов из группы высокого риска (пациентов с первичным склерозирующим холангитом, обширным колитом, активным эндоскопическим или гистологическим воспалением, семейным анамнезом CRC у родственника первой степени до 50 лет, личным анамнезом дисплазии , наличие стриктур при колоноскопии и, возможно, пол), а также каждые 2-5 лет для пациентов без основных факторов риска.

2.3. Острая и хроническая диарея

Пациенты с острой диареей должны пройти первоначальное обследование с помощью исследования стула.Если посев крови и кала не дает результатов, или если симптомы сохраняются или ухудшаются, несмотря на эмпирическую терапию, то показана колоноскопия в связи с ее высокой диагностической эффективностью [63]. Для большинства пациентов с хронической диареей, пациентов с подозрением на острый диффузный колит Clostridium Difficile , беременных, пациентов с преимущественно левосторонними симптомами (тенезмы / позывы к позывам) и пациентов с множественными заболеваниями для первоначальной оценки можно использовать гибкую сигмоидоскопию. Даже если у пациентов макроскопически нормальная слизистая оболочка, необходимо провести биопсию, чтобы исключить микроскопические заболевания.Если гибкая ректороманоскопия дает неубедительные результаты, если диарея сохраняется или есть подозрение на воспалительное заболевание кишечника (ВЗК) или рак, то следующим исследовательским исследованием должна быть колоноскопия.

Гистология является неотъемлемым компонентом колоноскопической оценки хронической диареи, поскольку некоторые заболевания, такие как микроскопический колит, эозинофильный колит, амилоидоз и ВЗК, могут казаться нормальными при эндоскопии, но отклоняться от нормы при микроскопии. У пациентов, подвергающихся колоноскопии по поводу хронической диареи, наиболее вероятным заболеванием является ВЗК или колит [64].Микроскопический колит может быть лимфоцитарным или коллагеновым и характеризуется некровавой водянистой диареей. При эндоскопии микроскопический колит можно пропустить из-за пятнистого поражения толстой кишки. Даже если слизистая оболочка эндоскопически выглядит нормальной, необходимо выполнить несколько биопсий с обеих сторон толстой кишки, чтобы не пропустить микроскопический колит [65]. Если есть подозрение на воспалительную диарею, то биопсия терминального отдела подвздошной кишки помогает в диагностике. Однако биопсия терминального отдела подвздошной кишки имеет самый высокий диагностический результат у пациентов с известной или подозреваемой болезнью Крона, терминальными аномалиями подвздошной кишки при визуализации или при эндоскопических обнаружениях язв, илеита или эрозий [66].

Колоноскопия обычно не используется для оценки острой диареи, так как она обычно имеет инфекционную этиологию. Если анализы стула отрицательны и / или если диарея не проходит, показана эндоскопия. Дополнительным важным исключением является случай пациента с ослабленным иммунитетом. У пациента с диареей, перенесшего трансплантацию органа или костного мозга или принимающего иммуносупрессивные препараты, необходима колоноскопия с биопсией для исключения ЦМВ колита и болезни трансплантат против хозяина (РТПХ). В таких случаях колоноскопическая оценка диареи имеет более высокую чувствительность и экономическую эффективность, чем FSIG [67].Пациенты, перенесшие трансплантацию стволовых клеток, часто страдают диареей в первые 3 месяца после трансплантации. У этих пациентов аномалия слизистой оболочки при эндоскопии не коррелирует с результатами биопсии. Таким образом, показана биопсия слизистой оболочки нормального и аномального вида, особенно дистального отдела толстой кишки, которая имеет наибольшую диагностическую ценность у пациентов, которым проводится эндоскопия по поводу желудочно-кишечных симптомов [68]. На основании местоположения с максимальной диагностической эффективностью пациентам с диареей с подозрением на острую РТПХ показана гибкая ректороманоскопия с биопсией дистального отдела толстой кишки.Тем не менее, некоторые центры рекомендуют комбинированную эндоскопию верхних отделов ЖКТ, а также колоноскопию у пациентов после трансплантации гемопоэтических стволовых клеток для более быстрой диагностики заболевания.

2.4. Показания к применению колоноскопии

2.4.1. Иссечение и удаление новообразований

Эндоскопическая резекция слизистой оболочки (EMR) — метод лечения раннего CRC. Большинство аденом и рака внутри слизистой оболочки можно удалить с помощью ЭМИ. Для опухолей размером более 2 см с меньшей вероятностью будет достигнута полная резекция с помощью ЭМИ (гистопатологически свободные от опухоли боковые и вертикальные края резецированных образцов) [69, 70].Другой метод, известный как эндоскопическая диссекция подслизистой оболочки (ЭСД), также применяется в нескольких странах. Эта процедура проще, чем лапароскопическая колэктомия, но требует много времени и сопряжена с более высоким риском перфорации, чем ЭМИ. ESD показан при поражениях размером более 2 см, поражениях, которые предположительно являются инвазивным подслизистым раком, и поражениями слизистой оболочки с фиброзом или местным остаточным ранним раком после эндоскопической резекции. Сообщается, что частота полной резекции больших колоректальных опухолей с помощью ESD составляет 80-98.9% [71–74]. Однако обе процедуры зависят от оператора и имеют ограниченные данные, подтверждающие их использование.

2.4.2. Лечение кровотечений из нижних отделов ЖКТ

Лечение острых кровотечений из нижних отделов желудочно-кишечного тракта из любых ранее описанных источников показано в срочном порядке или в качестве плановой процедуры. В случае срочной колоноскопии толстую кишку подготавливают с помощью раствора на основе полиэтиленгликоля, вводимого перорально или через назогастральный зонд. В настоящее время доступными методами являются установка металлического зажима, термокоагуляция и инъекция адреналина.В зависимости от поражения и тяжести кровотечения колоноскопическое вмешательство с использованием любого из этих методов показано как первый шаг в достижении гемостаза. В случае стойкого дивертикулярного кровотечения кровоточащий сосуд можно лечить установкой металлического зажима [75, 76]. Сосудистые эктазии можно лечить с помощью термической инъекции или адреналина, хотя термическое прижигание имеет 87% успеха [77]. Случаи, когда невозможно определить точное место кровотечения, или случаи, когда визуализация источника кровотечения плохая из-за неадекватного обзора из-за кровотечения, требуют направления на ангиографическое или хирургическое лечение.

2.4.3. Декомпрессия толстой кишки

Острая обструкция толстой кишки является частым проявлением рака толстой кишки, и часто пациент, поступающий на лечение, находится в плохом состоянии в целом, поэтому хирургическое вмешательство является неоптимальным выбором. С 1990 года использование колоноскопических вмешательств через саморасширяющийся металлический стент (SEMS), размещение декомпрессионной трубки или удаление опухоли стало очень популярным и в последние годы изучается все чаще в различных группах населения. Эндоскопические вмешательства служат мостом к операции или паллиативной мерой у пациентов, которые не подходят для хирургического вмешательства.В большинстве исследований, сравнивающих установку SEMS с хирургическим вмешательством, сообщалось о высоких показателях клинического успеха (92%), лучшем облегчении симптомов, более низкой частоте осложнений (<5%), экономической эффективности, а также более высокой степени принятия пациентами и более коротком пребывании в больнице с эндоскопической установкой SEMS. [78-83]. Коагуляция аргоновой плазмы (APC) и петлевая полипэктомия использовались для лечения обструкции толстой кишки и поддержания проходимости просвета и являются хорошей альтернативой эндоскопической SEMS при лечении обструкции толстой кишки [84–86].

Эндоскопическая декомпрессия острой псевдообструкции толстой кишки или синдрома Огилви — еще одно терапевтическое показание для колоноскопии. Этиология этого состояния является многофакторной (после интраабдоминальной хирургии, сепсиса, гипотиреоза, неврологического расстройства, травмы спинного мозга и т. Д.) При отсутствии истинной механической обструкции. Ишемия и перфорация кишечника — опасные осложнения, и лечение часто бывает консервативным, включая коррекцию основного заболевания. Однако в случаях, когда начальное лечение не помогает, показана колоноскопическая декомпрессия [87, 88].

Колоноскопия также используется для декомпрессии заворота сигмовидной кишки и слепой кишки. Заворот — это состояние, при котором часть толстой кишки перекручивается сама по себе. Из-за венозного застоя и нарушения кровотока жизнеспособность тканей становится серьезной проблемой. Пациентам с признаками перфорации, перитонита, некроза кишечника или глубокой гемодинамической нестабильности требуется немедленная операция. Однако пациенты с менее тяжелыми формами заворота сигмовидной кишки и слепой кишки могут лечиться эндоскопически [89, 90]. Эндоскопическая коррекция заворота сигмовидной кишки дает больше результатов, чем коррекция заворота слепой кишки, и связана с меньшей потребностью в хирургическом вмешательстве [91].В исследовании Oren с коллегами сообщается, что сигмоидоскопическая коррекция заворота сигмовидной кишки с помощью ректальной трубки была успешной у 78% пациентов [92]. Тем не менее, частота рецидивов заворота сигмовидной кишки высока, что в конечном итоге требует хирургического лечения [93]. Заворот слепой кишки лечился эндоскопически, но из-за высокой частоты неудач часто требует хирургического вмешательства для большинства пациентов. Хирурги обычно сочетают оперативное удаление заворота слепой кишки с правой гемиколэктомией (для предотвращения рецидива) и первичным анастомозом или илеостомией со слизистой фистулой.У нестабильных с медицинской точки зрения пациентов из группы высокого риска, которые не подходят для хирургического вмешательства или имеют плохое кровоснабжение слепой кишки, искривление заворота слепой кишки может быть достигнуто с помощью цекостомии и цекопексии, которые также связаны со значительной заболеваемостью и смертностью [94]. Заворот толстой кишки в других областях, таких как изгибные области, встречается реже, и показания к выполнению колоноскопических вмешательств в этих ситуациях недостаточно изучены.

2.4.4. Расширение стеноза толстой кишки

Колоноскопическое вмешательство при стенотических поражениях, таких как анастомотические стриктуры и стриктуры, вызванные ВЗК, являются одними из распространенных показаний для выполнения колоноскопии.В нескольких исследованиях сообщалось о высоком уровне успеха при низком уровне осложнений. Однако рецидивы — обычное дело. Методы, обычно используемые для лечения стеноза толстой кишки, включают баллонную дилатацию с инъекцией стероидов или без нее и электро-разрез, все из которых, как было показано, имеют переменную степень успеха [95-101].

2.4.5. Удаление инородного тела

Текущее лечение инородных тел, лежащих в нижних отделах желудочно-кишечного тракта, основано на типе инородного тела, близости к анусу, травме прилегающей структуры, а также хирургической и эндоскопической экспертизе центр здравоохранения.Инородное тело в желудочно-кишечном тракте появляется после произвольного или непроизвольного введения или проглатывания инородного тела. Очень часто пациент пытается манипулировать объектом и пытается самоисследовать, чтобы удалить его, прежде чем доставить в больницу. Эндоскопия дает возможность избежать обследования брюшной полости. Однако, если рентгенологическое исследование или клиническая картина указывают на перфорацию или более высокий объект (ы), колоноскопия может быть неудачной и может вызвать задержку в хирургическом лечении [102-106].

2.5. Разные показания

2.5.1. Патологическое рентгенологическое исследование

Колоноскопия обычно выполняется после патологического или подозрительного рентгенологического исследования в поисках истинных патологических поражений, таких как рак или язвенные поражения. Дефект наполнения или дефект слизистой оболочки при бариевой клизме или сужение просвета при бариевой клизме или компьютерной томографии обычно оценивается с помощью колоноскопии. Пациентов с симптомами, указывающими на острый дивертикулит, при подтверждающих результатах компьютерной томографии, также необходимо обследовать с помощью колоноскопии, но только после разрешения острого воспаления.Инсуффляция воздуха во время колоноскопии при остром дивертикулите может привести к перфорации кишечника и считается противопоказанием. Дефект просвета или полип (ы) при КТ или КТ колонографии обычно сопровождается колоноскопией, если это возможно. Однако существуют разногласия между Американским колледжем радиологии, Американской ассоциацией гастроэнтерологов и Американским колледжем гастроэнтерологии относительно размера и количества полипов при КТ-колонографии, которые соответствуют требованиям колоноскопии [107-109].Пациенты с аномальной позитронно-эмиссионной томографией (ПЭТ), показывающей возможное колоректальное поражение, должны пройти колоноскопическое обследование. Тем не менее, в свете недостаточности клинических данных показания к колоноскопии после ненормального рентгенологического исследования основаны на индивидуальном обращении, доступности эндоскописта, возрасте и других сопутствующих заболеваниях пациента.

2.5.2. Изолированная необъяснимая боль в животе

Пациентам с симптомами хронической (> 3 месяцев) боли в животе и неспецифического дискомфорта в животе может потребоваться колоноскопия.В эпоху тщательных радиологических исследований необходимость в колоноскопии возникает после того, как неинвазивные методы диагностики не работают и симптомы сохраняются. Нет четких показаний для выполнения колоноскопии у пациентов с необъяснимой болью или дискомфортом в животе. Подробный анамнез и физическое обследование дают диагностические ключи, но диагностическое обследование часто заканчивается колоноскопией. Диагностическая ценность колоноскопии ранее изучалась в ретроспективных исследованиях. Например, в исследовании Neugut et al., в общей сложности 7% пациентов, у которых возникла боль в животе (n = 113), имели либо карциному, либо полип размером> 1 см при колоноскопии [110]. Следует отметить, что обнаружение патологического процесса в этих случаях не дает симптоматического облегчения. В более позднем исследовании Куэ и его коллег диагностическая эффективность колоноскопии оценивалась с 2005 по 2010 год в специализированном центре в Новой Зеландии среди пациентов с изолированной болью в животе, что составило 1,2% всех колоноскопий (n = 2633). ).Диагностическая ценность колоноскопии для рака, аденомы, дивертикулеза или геморроя у пациентов с абдоминальной болью была значительно ниже в этой когорте, чем эффективность колоноскопии, выполненной для других симптомов, таких как ректальное кровотечение и / или железодефицитная анемия [111].

2.5.3. Хронический запор

Хронический запор, согласно критериям Рима III [112], как сообщается, связан с повышенным риском рака толстой кишки в ретроспективных исследованиях в США [113, 114], Австралии [115] и Японии. [116].Напротив, в нескольких других исследованиях такой связи не было обнаружено [117–119]. Интересно, что вероятность рака толстой кишки при колоноскопии, выполняемой только при запоре, была ниже, чем при колоноскопии, проводимой для рутинного скрининга на колоректальный рак [120]. Пациенты с хроническим запором, у которых проявляются тревожные симптомы, такие как ректальное кровотечение, мелена, железодефицитная анемия, непреднамеренная потеря веса, или которым больше 50 лет, следует обследовать с помощью колоноскопии для определения этиологии непроходимости, такой как рак, стриктура, или внешнее сжатие.Колоноскопия может использоваться для лечения хронического запора в зависимости от этиологии. У пациентов, которые ранее перенесли абдоминальные операции, страдают воспалительным заболеванием кишечника или склонны к ишемии, колоноскопия используется для расширения фиброзных стриктур, ведущих к запорам [121–123]. Пациентам, страдающим хроническим запором из-за нейрогенного кишечника или острой псевдообструкции толстой кишки, также может быть полезна чрескожная эндоскопическая колостомия [124]. Важно отметить, что хронический запор как процедурное показание к колоноскопии независимо связан с плохой подготовкой толстой кишки, требующей сильного количества слабительного (-ий) или более продолжительной подготовки [125, 126].

2.5.4. Предоперационная и интраоперационная локализация поражений толстой кишки

Поражения толстой кишки, в зависимости от размера и консистенции, могут представлять некоторые трудности при локализации хирургами во время хирургической процедуры, и это может быть даже более трудным для лапароскопических операций, чем для открытых процедур. В таких случаях очень важна локализация интересующего новообразования или полипа. Предоперационная колоноскопия для локализации поражения с использованием проникающих чернил, пятен или индоцианинового зеленого становится обычной практикой [127, 128].Краситель мигрирует к поверхности брюшины и позволяет точно определить местонахождение. Также был изучен альтернативный колоноскопический метод наложения зажимов вокруг интересующей области, который требует интраоперационного ультразвука для точного определения местоположения участка. Оба метода имеют свои преимущества и недостатки, такие как воспалительная реакция на краситель, микроабсцессы, широкое распространение красителя в области небольших поражений, миграция металлических зажимов, ложная локализация или непреднамеренная инъекция красителя в соседние участки. жизненно важные сооружения.В недавнем обзоре сообщается, что точность эндоскопической татуировки составляет 70–100%, а частота интраоперационных невидимых повреждений составляет 1,6–15% [129]. Рассмотренные осложнения в основном были связаны с трансмуральной инъекцией, частота утечки варьировала от 2,4 до 13% и не протекала бессимптомно. Интраоперационная колоноскопия также может быть выполнена для определения локализации опухоли или полипэктомии. Однако интраоперационная колоноскопия является недостаточно изученной областью, и в ней сообщалось о проблемах с вдыханием воздуха в толстой кишке, что мешает хирургической технике.

Показания и противопоказания к МРТ

«Поскольку большинство визитов к врачу длится 30 минут или меньше, для пациентов важно знать о своем состоянии до посещения хирурга и узнать больше, когда они пойдут домой. Я рад сыграть роль в предоставлении точной и простой информации относительно заболевания позвоночника и хирургия через Spine-health.com «.

— доктор Бенджамин Бьерке, доктор медицины

«Работать с Veritas Health — одно удовольствие.Я ценю, насколько легок процесс создания и насколько тщательно сотрудники общаются со мной по каждой статье. Я рад внести свой вклад в обучение пациентов с помощью их объективных и всеобъемлющих ресурсов ».

— доктор Шама Джордж, PharmD

«Spine-health» предлагает отличную междисциплинарную библиотеку рецензируемых статей о лечении патологии позвоночника. Будучи автором, я могу выразить свою точку зрения в качестве хирурга-позвоночника, а также дает мне непредвзятую область, где я могу направлять пациентов кто подумывает об операции.»

— доктор Джей Джаганнатан, доктор медицины, FAANS

Мне нравится писать статьи для Veritas, потому что это заставляет меня брать сложные предметы, такие как анатомия позвоночника, проблемные состояния позвоночника и варианты лечения, и объяснять их так, чтобы каждый мог понять. Как хирург позвоночника, я делаю это каждый день, по одному пациенту за раз. Однако Veritas дает мне возможность охватить и обучить миллионы людей одновременно ».

Доктор.Дэвид ДеВитт, MD

«Опыт создания с Veritas Health великолепен, это простой и цельный процесс. Персонал исключительно полезен и мотивирован, помогая вам завершить блог или статью, над которой вы работаете».

— Даррен Риччио, MSPT, COMT, CFT, CWT

«В то время, когда есть неограниченный доступ к информации в Интернете, большая часть которой неверна или неверно истолкована, мне нравится возможность предоставлять правдивую информацию и полезные советы не только моим пациентам, но и всем, кто найдет статьи и полезные блоги о здоровье позвоночника.com. Доктора Google существует множество, и они заслуживают честной и краткой информации. «

— Д-р Роб Д. Дикерман, DO, PhD

«Мне нравится все, что связано с позвоночником, и мне нравится писать для Spine-health.com. На сайте представлены статьи и блоги о различных заболеваниях с последней научной и основанной на исследованиях информацией таким образом, чтобы публика может легко понять ».

— Доктор Адаку Нвачуку, DO

«Как доктор фармацевтов, который работал фармацевтом-исследователем, а теперь работает розничным фармацевтом, мне очень нравится делиться своими знаниями и опытом с читателями Veritas.Создание статей и блогов — это для меня способ держать людей в курсе последних практик и рекомендаций. Поскольку я общаюсь с пациентами каждый день, я могу предвидеть вопросы и опасения читателей ».

— Доктор Кэти де Фалья, PharmD

Надежное содержимое корешка

Используя наши рецензируемые статьи, исследователи и врачи обращаются к теме «Здоровье позвоночника», чтобы дополнить исследовательские работы и презентации, указанные в Национальных институтах здоровья.

Партнерство с защитниками боли

Посвященный помощи сообществу людей, страдающих болью, Veritas Health сотрудничает с некоммерческими организациями, такими как U.S. Pain Foundation, для развития ценного обучения пациентов.

Независимый ресурс

Veritas Health не принадлежит компаниям, которые продают продукты или лекарства. Четкое разделение редакционного контента и спонсорской поддержки / рекламы имеет важное значение для предоставления точной и объективной информации о здоровье.

Наличие в популярных социальных сетях

Имея более 500 000 поклонников на Facebook, Veritas Health публикует видео, инфографику, упражнения и эксклюзивные советы, чтобы помочь людям больше узнать о своих хронических заболеваниях.

Самая посещаемая костно-мышечная платформа

За последние 20 лет люди просмотрели 1,8 миллиарда страниц на веб-сайтах Veritas Health, чтобы познакомиться с контентом, который помогает им лучше понять симптомы, состояния и различные варианты лечения.

Медицинские авторы, сертифицированные Советом

Авторы Veritas Health проходят тщательный отбор на основе их опыта в предметной области, сертификатов совета и практики медицины позвоночника. В среднем наши авторы имеют более 20 лет клинического опыта.

Активное онлайн-сообщество

Наши форумы представляют собой интересное сообщество, предлагающее столь необходимую эмоциональную поддержку и ободрение от других людей, имеющих аналогичный опыт.

Выдающийся медицинский консультативный совет

Надзор за качеством всего контента Veritas Health осуществляется нашим Медицинским консультативным советом, который состоит из признанных лидеров в области медицины позвоночника, каждый из которых имеет более 30 лет клинического опыта.

Показания и меры по устранению заболеваний

Ci-dessous unisteful des maladies pour lesquelles le jeûne se montre efficace.

Comme le dit le proverbe allemand: «Une maladie qui ne peut être soignée par le jeûne ne peut être soignée par rien d’autre. »

Le jeûne en détoxiquant, detoxifiant и« detoxinant », обеспечивающие хорошее усвоение необходимых питательных веществ в организме. C’est pourquoi après quelques jours de jeûne les ongles cassants or friables deviennent solides et résistants.C’est aussi pourquoi une personne fatiguée retrouve la vitalité après un jeûne.

En dehors des contre-indications au jeûne, il est très intéressant de jeûner en prevention, pour améliorer sa santé et pour soigner un grand nombre de maladies. Dans l’éventail de celles-ci (ou симптомов), некоторые seront améliorées ou стабильные, d’autres soignées и beaucoup de симптомов disparaitront.

Nous sommes tous unique. Et les résultats pour l’un ne sont pas Ideques pour l’autre.En effet, plusieurs paramètres Entrent en compte dans l’amélioration de sa santé en dehors des bénéfices indiscutables d’un jene sur le Plan Physique et Physique: l’état émotionnel, la confiance en soi et en sa capacity et ses propresresources à s ‘auto-réguler, l’application d’un regéglage alimentaire Adapté à chacun, l’activité Physique…

Nous Observons que le jeûne sera d’autant plus efficace s’il est associé à une réflexion global sur son hygiène de vie: notre hygiène alimentaire, notre hygiène émotionnelle (nos pensées, nos croyances, nos peurs, nos limites, notre stress…) и notre hygiène en lien avec notre activité Physique.Il s’agit de la santé du corps et de l’esprit Absolument неразрывно.

En effet, si la maladie s’installe, c’est le plus souvent dues à des erreurs répétées. Il est très important de réfléchir à la globalité de notre hygiène. Le jeûne alors se révèle être un tremplin vers une nouvelle façon de prendre soin de sa santé, se soigner lorsque la maladie est apparue et aussi éviter qu’elle ne réapparaisse. Même si le jeûne en lui-même est très efficace, является абсолютной необходимостью смены сына hygiène de vie de façon globale.

Voir ici quelques témoignages d’auto-guérirons avec le jeûne. Les personnes qui témoignent sur ce site ne présentent pas la garantie scientifique que cela fonctionnera pour vous. Mais cela vaut la peine d’essayer!

Отличие осп от osb: Чем Отличается Осп от Осб? 🛠 Не про каркас

В чём разница между OSB1, OSB2, OSB3 и OSB4 плитами? |

Разница между ОСБ плитами

• ОСБ1 плита. Данную разновидность используют для того, чтобы красиво оформить интерьер в сухом помещении.
• ОСБ2 плита. Так как влагостойкость такого изделия считается достаточно низкой, чаще всего его используют для внутреннего обустройства комнат, в мебельной промышленности.
• ОСБ3 плита. Благодаря тому, что изделие обладает высокой степенью влагостойкости, его можно применять не только для внутренней отделки помещения, но и для внешнего украшения здания. Это касается и территориальных зон, где климат отличается высокой влажностью.
• ОСБ4 плита. Такое устройство является самым долговечным и влагостойким из всех представленных выше. Так как оно выдерживает ужесточенные условия без потери прочностных характеристик и презентабельного внешнего вида, изделия разновидности OSB плит устанавливаются чаще всего на фасадах сооружений.

Современные требования к качеству изготовления OSB плит: виды

Ценовая политика

Фанера или ОСБ (OSB) – что лучше выбрать

Фанера и OSB (ОСП, ОСБ) – два материала, обладающие близкими характеристиками и применяющиеся в схожих ситуациях. Однако между ними есть различия, которые для некоторых случаев могут оказаться важными. Чтобы выбрать наиболее подходящий материал и не сделать досадную ошибку, стоит разобраться в их параметрах и особенностях, определяющих ответ на вопрос о том, что лучше, фанера или ОСБ для конкретного применения.

OSB и фанера – близнецы-братья?

Главное различие между этими материалами заключается в том, что фанера изготавливается из нескольких слоев шпона, а для производства OSB используется древесная щепа – фактически отходы деревообработки. Соответственно отличается и их внешний вид. Фанера имеет ровную поверхность с естественной древесной структурой, а ОСП похожа на спрессованную россыпь щепок и крупных стружек.

Название OSB – это аббревиатура слов Oriented Strand Boards, что означает «Ориентированно-Стружечная Плита». ОСП – это аббревиатура перевода на русский язык, а ОСБ – транслитерация англоязычного названия.

В остальном эти плиты очень похожи. Щепа в OSB располагается в три слоя, в каждом из которых она ориентирована перпендикулярно смежным слоям.

Структура шпона в смежных слоях фанеры также располагается под прямыми углами друг к другу.

Прочность на изгиб у обоих материалов зависит от направления изгиба – вдоль или поперек структуры внешних слоев. Для склеивания фанеры и для формования ОСП применяются одинаковые связующие – карбамидные и фенольные смолы.

Отличия в исходных материалах и технологиях формирования плит дает расхождение не только во внешнем виде, но и в технических характеристиках, и эти различия могут определять ответ на вопрос, что лучше, ОСП или фанера для каждого конкретного случая.

Учитывая, что существует несколько марок OSB и фанеры, различающихся по своим параметрам, для корректного сравнения мы будем использовать OSB-3 и фанеру марок ФК и ФСФ, поскольку эти версии материалов чаще всего применяются для самых разных целей. Для корректного использования нормативных данных, в сравнении участвуют плиты толщиной до 30 мм.

Что прочнее фанера или OSB

Говоря о прочности листовых и плитных материалов, обычно,  имеют в виду прочность на изгиб. Предел прочности – это максимальное напряжение при изгибе, не приводящее к разрушению материала.

Еще один важный аспект прочности – это стойкость к расслоению, которая определяется по разному для различных материалов, но имеет один и тот же практический смысл.

Прочность при нормальных условиях

По ГОСТ Р 56309-2014 нормативная прочность на изгиб вдоль основной оси для OSB-3 колеблется от 16 до 22 МПа в зависимости от толщины листа. В поперечном направлении прочность в два раза ниже.

Технические параметры фанеры определяет ГОСТ 3916.1-96. В соответствии с ним прочность фанеры на изгиб вдоль волокон внешних слоев составляет 25–60 МПа в зависимости от вида используемой древесины и марки фанеры.

То есть, сравнение по прочности явно в пользу фанеры. Это и не удивительно. Естественная структура древесины, сохраняемая в шпоне, намного лучше держит нагрузки на растяжение, чем агломерат из щепы и связующего.

Фанера имеет в 2–4 раза более высокую прочность на изгиб, чем OSB.

Влагостойкость

Для определения влагостойкости материалов существует множество разных методик, и в них применяются разные контрольные параметры. Для того, чтобы наше сравнение было корректным, выберем данные, полученные при одинаковом методе испытаний, зафиксированные в ГОСТах № Р 56309-2014 и 3916.1-96. Это метод испытания кипячением опытного образца.

После воздействия кипячением прочность OSB-3 на изгиб понижается до 6–9 МПа, то есть, примерно вдвое по сравнению с исходной. Прочность фанеры на изгиб при таком воздействии меняется мало и не нормируется из-за того, что даже интенсивное увлажнение с последующей сушкой практически не влияет на прочность древесных волокон, а именно этим определяется прочность слоистой плиты из шпона.

Наибольшее влияние влажность оказывает на стойкость плит к расслоению. Именно ослабление связей между древесными частями материала является главной причиной снижения прочности на изгиб для ОСП.

Прочность на разрыв в направлении, перпендикулярном плоскости плиты для ОСП и для фанеры измеряется по разному, но одинаковая размерность результатов дает возможность их сравнения.

Прочность фанеры на скалывание по клеевому слою после кипячения составляет 0,6–1,5 МПа, а прочность ОСП-3 на разрыв в направлении поперек пласти – 0,06–0,15 МПа. Здесь, как видим, прочность отличается на порядок.

Фанера обладает более высокой влагостойкостью, чем OSB за счет того, что в каждом ее слое сохраняется единая древесная структура, не фрагментированная, как в случае плиты из стружки.

Сравнение по весу

Вес плит определяется их размерами и плотностью. Сравнивать имеет смысл именно плотность материла. Этот показатель может отличаться у разных производителей. Он изменяется при колебаниях влажности, в том числе и при смене сезона. Большинство плит OSB имеют плотность около 650 кг/м³. Причем наибольшую плотность имеют самые тонкие листы. По ГОСТу они имеют и самую высокую относительную прочность на изгиб. У плит толщиной 18–20 мм плотность снижается до 635 кг/м³.

Фанера имеет плотность 670 – 680 кг/м³. Некоторые сорта, как правило из березового шпона, достигают 750 кг/м³. Они же отличаются и самой высокой прочностью.

Фанера несколько тяжелее ОСП, но для большинства применений эта разница несущественна. А с учетом более высокой прочности фанеры, вес конструкций из нее может оказаться даже меньшим за счет применения более тонких листов.

Однако ответ на вопрос, что лучше, ОСП или фанера, можно дать только с учетом других качеств, в том числе и стоимости материалов.

Что дешевле фанера или ОСБ

Находясь перед выбором – фанера или ОСБ, что лучше для пола, для основы кровли или для обшивки каркаса важно учитывать цену материалов.

По стоимости OSB существенно выигрывает по сравнению с фанерой. Это довольно просто выяснить, если сравнивать цену листов одинаковой толщины и приводить ее к одному квадратному метру. Чтобы избежать путаницы, лучше сразу разделять фанеру по видам (ФК или ФСФ) и по сортам.

• ФК 3–4 сорта дороже OSB в 1,1–1,3 раза.
• ФСФ 3–4 сорта дороже в 1,6–2 раза.
• Более высокие сорта фанеры дороже, чем OSB-3 в 2–3 раза.

Технологичность применения

Технология применения фанеры и ОСП практически одинакова. Листы раскраиваются на специальных станках или ручным инструментом. Обработка торцов деталей тоже очень схожа. Но ОСБ дает больше отщепов при резке электролобзиком или не специализированной дисковой пилой. Поэтому для получения ровного края требуется более глубокая шлифовка торцов.

Трудоемкость обработки пласти зависит от сорта плиты и требований к поверхности. Первосортная шлифованная фанера не требует обработки.

ОСБ такой возможности не дает. Поэтому следует считать фанеру более технологичным материалом. Способность удерживать крепеж, у этих материалов одинаково хорошая.

Горючесть

И фанера, и OSB относятся к группе горючести Г4. Это означает:

• материалы легко воспламеняются;
• распространяют пламя и сгорают полностью даже при исчезновении внешнего источника нагрева;
• образуют большое количество дымовых газов с высокой температурой.

Различий по классу пожарной опасности между ними нет.

Фанера или ОСБ — что экологичнее

Вопросы по экологичности этих материалов возникают в связи с использованием для их производства карбамидно-формальдегидных смол. Эти смолы служат связующим, но они же являются постоянным источником летучих формальдегидов, вредных для человека.

По степени опасности эти плиты делят на классы (классы эмиссии). Материалы класса Е2 и выше применяются только в технических целях, вне жилых помещений. Класс Е1 допускается для жилых помещений, детских и лечебных учреждений. Большинство используемых сегодня древесных композитов относятся к классу Е1.

В действующих на сегодня ГОСТах есть одно отличие OSB от фанеры. Для стружечной плиты предусмотрен класс Е0,5, а для фанеры – только Е1. Хотя это не означает, что в мире не существует фанеры с классом Е0,5 или даже Е0.

Современные требования экологичности уравняли фанеру и OSB, и сделали их одинаково безопасными.

Ассортимент ОСБ и фанеры

И фанера, и ОСБ могут иметь разные размеры и толщину. ОСП может иметь толщину от 6 до 40 мм с шагом 1, а фанера – от 3 до 30 мм с шагом 1–1,5 для тонких листов, и с шагом 3, начиная с толщины 9 мм.

Стандартные размеры OSB – 1220х2400 или 1250х2500 мм. В ГОСТ определен минимальный размер 1200 мм. Максимальный зависит от возможностей производственного оборудования. Фанера производится в форматах 1220х2440 и 1525х1525 мм.

Реальный ассортимент, доступный в продаже, отличается от стандартов производства. Так, OSB чаще всего продается толщиной 6,9,12,15 и18 мм. Нередко торговые организации кроят стандартные листы на две-четыре части удобства розничных покупателей.

Вопросы эстетики

Сравнивая внешний вид материалов, решая, что лучше, ОСБ или фанера на пол, на облицовку стен или для мебели, следует учитывать несколько факторов.

На первый взгляд, фанера кажется более эстетичной, чем OSB. Но на самом деле она очень многолика. Ее вид определяется породой шпона внешних слоев и его качеством. Низкосортную техническую фанеру вряд ли можно использовать для интерьерной отделки или для фасадных деталей мебели. Она имеет множество сучков и других дефектов.

Для мебели и отделочных работ используют фанеру 1–2 сорта, на поверхности которой дефектов очень мало или вовсе нет. По эстетическим качествам такой материал не уступает дереву-массиву. Фанера более низких сортов в своем чистом виде непригодна для отделки, если не считать ее использования в нестандартных дизайнерских решениях.

В нестандартной отделке можно использовать и OSB. При помощи специальной обработки ее поверхностную структуру можно превратить в неплохое украшение. Но все же, стружечные плиты более уместны в качестве конструкционного или подстилающего материала, который не попадается на глаза.

Итоговое сравнение ОСБ (OSB) и фанеры

	Фанера	ОСБ
Прочность на изгиб	25–60 МПа	16 — 22 МПа
Влагостойкость	Более высокая.	Более низкая.
Вес материала	Немного тяжелее ОСП.	Легче фанеры.
Цена	Дороже.	Дешевле.
Технологичность	Легко поддается обработке и хорошо удерживает крепеж.	Легко поддается обработке и хорошо удерживает крепеж.
Горючесть	Группа горючести Г-4 — легко воспламеняются, распространяют пламя и образуют большое количество дыма.	Группа горючести Г-4 — легко воспламеняются, распространяют пламя и образуют большое количество дыма.
Экологичность	Минимальный класс эмиссии Е1.	Минимальный класс эмиссии E0,5.

OSB и фанера очень близки по физико-техническим качествам и имеют глубоко пересекающиеся области применения. Знание особенностей этих материалов поможет оптимизировать выбор и добиться лучшего сочетания прочности, надежности, безопасности и экономичности конструкций.

Если вы заметили ошибку, не рабочее видео или ссылку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

ДСП или ОСБ – что лучше, подробное сравнение

ДСП и ОСБ – материалы довольно сильно различаются по своим параметрам, поэтому области их применения различны, хотя в некоторых случаях пересекаются. Чтобы разобраться в том, что лучше ДСП или ОСБ, сделаем их сравнение по наиболее важным параметрам.

В чем различие и что общего между OSB и ДСП

Для начала – определения.

ДСП – это древесно-стружечная плита, изготавливаемая прессованием из древесной стружки произвольной формы.

ОСБ – это древесная плита, для изготовления которой используются стружка специальной формы, которая перед формовкой плиты ориентируются в определенных направлениях. Плита состоит из трех слоев. Во внешних слоях стружка ориентирована в одном направлении в плоскости плиты, а в среднем слое – перпендикулярно внешним слоям в той же плоскости.

Название ОСБ получено транслитерацией англоязычного названия – Oriented Strand wood construction Boards (OSB). Наравне с ними используется русскоязычный термин и соответствующая аббревиатура – Ориентированно-Стружечная Плита (ОСП).

Оба сравниваемых материала являются композитами, основанными на отходах деревообработки. Они изготавливаются в виде листов или плит разной толщины и размеров. В обоих случаях плиты формируются из древесной стружки с использованием формальдегидных смол. На этом основные сходства между ними заканчиваются.

Главное отличие OSB от ДСП видно из приведенного выше определения. Это особая форма и ориентация стружки.

Ассортимент материалов

ДСП производится толщиной от 1 мм и выше, с шагом 1 мм. Чаще всего применяются плиты толщиной 10, 16 и 18 мм. Это мебельные стандарты. Самые популярные форматы листов – 2750х1830, 1830х2440, 2800х2070 мм. Но вариантов очень много, начиная с 1800 по длине и 1200 по ширине.

OSB имеет толщину от 6 до 40 мм с шагом 1 мм. Чаще всего используются форматы 2500х1250 и 2400х1220 мм, хотя и тут могут быть самые разные варианты. Минимальный размер, определенный стандартом – 1200 мм. Кроме обычных прямоугольных листов с ровным краем производятся шпунтованные плиты, которые удобно использовать в качестве обшивки. При их стыковке профилированные края образуют замок, выравнивающий соседние панели в одну плоскость.

По своим физико-техническим параметрам каждый из материалов делится на сорта или типы.

ДСП:

• тип Р1 – для общего применения;
• тип Р2 – для сухих условий внутри помещений, в том числе для изготовления мебели.

OSB:

• OSB-1 – плиты для ненагруженных элементов, используемых в сухих условиях;
• OSB-2 – плиты для деталей, несущих нагрузку, для сухих условий;
• OSB-3 – плиты для нагруженных изделий во влажных условиях;
• OSB-4 – для влажных условий при повышенных нагрузках.

В сравнении будем ориентироваться на материалы, применяемые чаще всего, – это ДСП Р2 и OSB-3 толщиной 15 – 18 мм с опорой на данные ГОСТ 10632-2014 (Плиты древесно-стружечные) и ГОСТ Р 56309-2014 (Плиты древесные строительные с ориентированной стружкой).

Что прочнее ДСП или OSB

Главные параметры прочности для древесных композитов – это предел прочности на изгиб, коэффициент (модуль) упругости и прочность удержания крепежа.

Поскольку OSB состоит из крупных стружек, которые, благодаря своей ориентации образуют определенную структуру, от этих листов можно ожидать более высоких показателей прочности. Но обратимся к техническим условиям ГОСТов.

Древесно-стружечные плиты имеют такие параметры:

• прочность на изгиб – минимум 11 МПа;
• модуль упругости – 1600 МПа;
• удельная прочность удержания шурупов – 35—55 Н/мм.

Ориентированно-стружечная плита:

• прочность на изгиб вдоль структуры внешних слоев: 18—20 МПа;
• прочность в поперечном направлении: 9—10 МПа;
• модуль упругости при продольном изгибе: 3500 МПа;
• модуль упругости при поперечном изгибе: 1400 МПа;
• прочность удержания крепежа: 80—90 Н/мм, а у некоторых производителей – до 112 Н/мм.

Плита OSB в 1,5—3 раза превосходит ДСП по механическим параметрам, хотя при нагрузках поперек внешней структуры несколько уступает.

Какой материал обладает большей износостойкостью

Стойкость к износу сравниваемых материалов целиком определяется структурой поверхности. ДСП состоит из мелкой стружки, которая довольно легко выкрашивается при истирающих нагрузках. А поскольку внешний слой имеет наибольшую плотность, то интенсивность износа со временем увеличивается.

На поверхности ориентированно-стружечной плиты большую часть площади занимает крупная щепа с неповрежденной древесной структурой. При истирании она почти не повреждается и способна выдерживать большие нагрузки.

При выборе, что лучше уложить на пол, ДСП или ОСБ, ответ будет в пользу ОСБ. Однако стоит помнить, что ни один из этих материалов не предназначен для использования в качестве лицевого, финишного слоя отделки, поэтому их износостойкость не нормируется, а лишь определяется из практики.

Какой материал более устойчив к влаге

Во влажных условиях ДСП очень быстро теряет прочность, а при сильном увлажнении полностью разрушается.

OSB-3 при испытаниях на влагостойкость помещается в воду комнатной температуры, в течение 90 минут ванну нагревают до 100⁰С, выдерживают 2 часа, а затем за час остужают до 20⁰С. После высушивания образец показывает прочность на изгиб вдоль главной оси 7 – 8 МПа. То есть, его прочность снизилась примерно в 2,5 раза, но образец сохранил целостность и часть конструкционной прочности.

Пожарная безопасность

Оба сравниваемых материала относятся к одной группе горючести – Г4. К этой группе они причисляются по всем классификационным характеристикам:

• сравнительно легко воспламеняются;
• продолжают гореть после устранения источника нагрева;
• горят с интенсивным дымообразованием;
• дымовые газы имеют высокую температуру (более 450⁰С), что приводит к воспламенению или повреждению окружающих конструкций;
• сгорают почти полностью, с разрушением образца.

Степень пожарной опасности материалов одинакова.

Экологичность

При изготовлении древесных композитов применяют связующие на основе формальдегидных смол. Эти смолы и после завершения технологического процесса продолжают испускать летучий формальдегид, вредный для здоровья. Все композитные материалы такого типа делят на классы по интенсивности эмиссии формальдегида. Чем ниже класс, тем безопаснее плита, независимо от ее вида.

Все рассуждения о том, где больше смолы, а где меньше, что лучше, ДСП или ОСП в этом отношении, разбиваются о цифры ГОСТов.

• При содержании формальдегида не выше, чем 4 мг на 100 г сухого материала – плита относится к классу Е0,5.
• При содержании от 4 до 8 мг/100 г – материал имеет класс Е1.
• До 20 мг/100 г – класс Е2.

Эти цифры одинаковы для обоих материалов, значит, выбор степени экологичности сводится к выбору нужного класса эмиссии. Материалы класса Е2 запрещено применять в жилых помещениях. Классы Е1 и Е0,5 допущены для производства мебели, изготовления любых конструкций и обшивок в жилых помещениях.

По экологичности древесно-стружечная и ориентированно-стружечная плиты не отличаются друг от друга.

Технологичность

В нашем случае технологичность означает удобство применения. Попробуем проанализировать это качество на примере разных действий.

Хранение и перевозка

Хранятся и транспортируются древесные плиты одинаково. Единственное отличие имеет ламинированная древесностружечная плита. Она требует аккуратного обращения, чтобы не повредить декоративный слой.

Резка

Режутся эти листы одинаково, одним и тем же оборудованием и инструментами. При резке ручным электролобзиком на OSB могут появляться крупные отщепы из-за структуры материала. При точной доводке формы деталей с помощью ленточной шлифмашины, для OSB может потребоваться больший объем работы.

Сверление

При сверлении отверстий в OSB так же могут появляться отщепы, которых нет или почти нет на ДСП. Для некоторых случаев это важно и приходится учитывать при работе.

Установка крепежа

В древесно-стружечную плиту саморезы (шурупы с острым концом) входят без предварительной засверловки. В OSB – тоже входят, но при этом требуется усилие, близкое к пределу прочности саморезов. Для установки крепежа в OSB может потребоваться предварительная засверловка.

При установке шурупов с потайной головкой в OSB нужно делать зенкование потаев. В ДСП во многих случаях это не требуется – головка утапливается за счет податливости материала.

По технологичности небольшое преимущество остается за древесно-стружечной плитой.

Вопросы цены

Сравним цену квадратного метра материалов примерно равной толщины. ДСП толщиной 16 мм стоит 110 – 180 р/м². ОСБ-3 толщиной 15 мм – от 235 до 295 р/м². С поправкой на разницу в толщине можно сделать вывод, что ОСБ-3 почти вдвое дороже чем ДСП Р2. При сравнении с невлагостойкой OSB-2 разница в цене уменьшится до 1,5 раза, но этот материал не пользуется популярностью.

Итоговое сравнение ДСП и ОСП

	ОСБ-3	ДСП-P1
Прочность	Более прочная	Менее прочная
Износостойкость	Высокая	Низкая
Устойчивость к влаге	Более устойчива	Менее устойчива
Горючесть	Группа Г4	Группа Г4
Экологичность	Нет отличий	Нет отличий
Технологичноcть	Менее технологична	Имеет небольшое преимущество
Стоимость	Выше	Ниже

Лучшие области применения ОСП и ДСП

Области применения этих материалов определяются их свойствами.

ДСП

Наибольшая область применения стружечных плит – это производство мебели. Их ламинируют или шпонируют и после облицовки изготавливают мебельные детали. В строительстве ДСП применяют как конструкционный материал для создания объемных интерьерных элементов, для скрытия коммуникаций, для создания любых конструкций, для которых естественно использование плитных материалов. Этими листами обшивают каркасные конструкции, используют как материал для чернового пола.

Настил ДСП на пол.

OSB

Область применения ОСБ сдвинута в сторону повышенной влажности и высоких нагрузок. Он хорошо подходит для изготовления лестниц и любых нагруженных конструкций, например потолочных балок или лаг для пола.

Двутавровые балки из OSB.

Главное же отличие – это влагостойкость. Благодаря ей OSB применяется для обшивки каркасных домов, как сплошная основа для мягких кровельных материалов, для временного или постоянного закрытия проемов, для изготовления опалубки.

Нашивка основы для мягкой кровли.

Обшивка стен каркасных домов.

Если вы заметили ошибку, не рабочее видео или ссылку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

ОСБ или ДСП? Чем они отличаются и что стелить на пол? Разница между ОСП и ДСП-плитами. Что прочнее и крепче, вреднее и дешевле?

Многие потребители недостаточно хорошо понимают, что лучше — ОСБ или ДСП, чем они отличаются и что стелить на пол. Между тем разница между ОСП и ДСП-плитами вполне весома. Необходимо тщательно разбираться, что прочнее и крепче, вреднее и дешевле.

Что прочнее?

Прочность древесных композитов определяется по нескольким взаимосвязанным показателям:

• предел сопротивляемости при изгибающем усилии;
• модуль упругости;
• то, насколько прочно держится крепежное изделие.

В составе ОСП присутствуют крупные стружки. Они четко ориентированы и формируют сравнительно упорядоченную структуру. Потому теоретически можно рассчитывать, что этот материал окажется крепче, нежели обычная стружечная плита. Но очевидность в технике работает не всегда, и оттого следует прежде всего обратить внимание на указания государственных стандартов. В ГОСТ закреплено, что для ДСП должны обеспечиваться такие нормы:

• сопротивление изгибу – не хуже 11 МПа;
• упругостный модуль – минимум 1600 МПа;
• способность удерживать крепеж – от 35 до 55 Н/м.

У ОСП даже минимальная прочность к изгибу в продольном направлении существенно выше — от 18 МПа. Она может достигать и 20 МПа. Прочность к изгибу в поперечнике, однако, несколько меньше (не более 10 МПа, а нормативным показателям соответствует даже и 9 МПа).

Зато по всем остальным критериям ОСБ ощутимо выигрывает. Так, упругостный модуль в продольной плоскости – не ниже 3500 МПа, и даже его меньшее, чем у ДСП, значение в поперечной плоскости вполне оправдывается; к тому же даже самые посредственные изготовители обеспечивают силу удержания крепежа не меньше 80-90 Н/м.

Устойчивость материалов к влаге

Похожая технология выпуска не позволяет, увы, рассчитывать на идентичные показатели влагостойкости. У OSB они заметно выше. Но надо понимать, что существует сразу несколько категорий такого материала. Не все из них особо устойчивы к попаданию воды.

Однако у ДСП все существенно хуже — любые его сорта и виды крайне плохо переносят увлажнение. Даже ЛДСП защищено лишь тонкой поверхностной пленкой.

В чем еще отличаются ОСБ и ДСП?

Древесно-стружечная плита дешевле ориентированного варианта. Однако с учетом слабостей этого материала (и прежде всего плохих механических характеристик) ее выбор оправдан только в самом крайнем случае. Общая надежность ДСП весьма невелика. Да, оба материала — при достаточном соблюдении технологии — расслаиваться не будут. Но все же относительно хрупкие листы ДСтП подвержены осыпанию на торцах.

Важная разница между ними касается пригодности для обработки. И стружечные, и ориентированные конструкции без особых проблем можно:

• распилить;
• просверлить;
• отшлифовать.

Но ДСП-материал склонен крошиться, и потому его обработка менее удобна. После ее окончания приходится убирать больше мусора. А закрутить шуруп или винт дважды в одно и то же отверстие невозможно без добавки эпоксидной смолы.

Сравнение ДСтП и ОСБ возможно и по другим параметрам. Соединение стружек по первой технологии заставляет использовать большее количество смол. Потому интенсивность токсичных испарений будет выше.

В этом смысле можно твердо сказать, что ДСП вреднее в этой паре, а ОСБ, напротив, безопаснее. И пренебрегать подобным риском не стоит. Ведь речь идет не о каких-то древесных смолах, а о формальдегиде, который признан одним из самых токсичных веществ, применяемых в деревообработке. Особенно важны экологические качества, когда речь заходит об использовании конструкций в детских комнатах, кухнях, ванных и спальнях.

Серьезное отличие касается и внешнего вида. Ориентированно-стружечный материал давно признан всеми экспертами более эстетичным решением. По своей фактуре он гораздо ближе к природной древесине. Часто с помощью этого покрытия декорируют внутренние стены и перегородки «под лак». А вот ДСП можно применять для отделки только при использовании внешнего слоя (специальной пленки).

Плотность и масса обоих вариантов конструкции примерно одинаковы. Точно так же идентичны стойкость к воздействию насекомых и микроскопических грибков. Если сравнивать еще и с фанерой, то ориентированная плита получается заметно дешевле.

В получении ДСП используются самые разные материалы, включая опилки. Ориентированные стружечные плиты вырабатывают строго на основе стружки высокого качества. Сама стружка укладывается не «как попало», а в четко проработанном порядке.

Что лучше выбрать?

С учетом всего сказанного становится ясно, что стелить на пол правильнее всего именно ОСБ. Древесно-стружечная плита – не более чем компромиссный вариант при ограниченном бюджете или во второстепенных постройках. Выкладка обоих материалов может производиться как на обрешетку, так и на стяжку из бетона, потому в этом плане они одинаково универсальны.

Но стоит еще отметить, что положить ДСП на лаги можно только при минимальном расстоянии между брусками; в случае с бетонным основанием такой проблемы нет — крепление проводят с помощью дюбелей, а отверстия заблаговременно проделывают перфоратором.

Но даже с учетом однозначного почти всегда выбора в пользу ОСБ необходимо понимать, что этот материал может иметь существенные отличия. Для оформления пола рекомендуется применять шпунтованный тип. Полностью ровные изделия приходится класть с зазором, а затем насыщать его герметиком. ОСБ-1, ОСБ-2 предназначены для работы в комнатах со слабой влажностью, где нет значительных механических нагрузок. Более универсальны по стойкости к увлажнению и механической крепости, но и более дороги, плиты ОСБ-3 и ОСБ-4.

Ориентированные конструкции чаще всего берут, чтобы предварительно выровнять горизонтальные поверхности. Но при благоприятных условиях их применяют и для лицевой отделки. Простое выравнивание черновых полов в сухих помещениях обычно подразумевает использование ОСБ-2. А плита первой категории приемлема лишь для потолка и стены в теплом (обогреваемом) помещении.

Под плитку в ванной комнате или в бассейне можно применять ДСП и ОСП в равной степени — при условии водостойкой пропитки. Однако, учитывая изначальную повышенную гидрофобность второго материала, выбор очевиден. Если обработку не проводить, покрытие может быть поражено гнездами плесени и других микроскопических грибков. Такое же требование действует при отделке:

• кухонь;
• открытых балконов;
• душевых кабинок;
• прихожих;
• чердаков;
• полов и стен в погребах, подвалах, цокольных этажах;
• сараев;
• бань.

ОСБ отлично подходит для выкладки под:

• ковролин;
• линолеум;
• ламинат;
• паркет;
• различные виды паркетных досок.

Важно: для жилых помещений лучше всего подойдет покрытие категории Е1. Именно эта группа является наиболее безопасной среди всех стружечных материалов. ОСБ-панели пригодны не только для полов, но и для стен. В этом смысле они гораздо лучше любого гипсокартона. Такой материал применяется для:

• прикрепления декоративной вагонки;
• обивки различными другими панелями;
• окрашивания всевозможными красителями (без обработки шпатлевкой, за исключением стыков в единичных местах).

ОСП-3 и другие плиты. Лучше ли они плит «Кроношпан» и Ultralam и чем от них отличаются? Плиты 9 мм, 12 мм и других размеров

Деревообрабатывающий комбинат «Калевала» является одним из самых крупных предприятий по производству ОСБ-плит во всей России. Оборудование на комбинате установлено самое современное и высокотехническое. Поэтому их продукция экологически чистая и соответствует всем мировым стандартам качества. Комбинат находится в республике Карелия, в Петрозаводске.

Достоинства и недостатки

Плита ОС «Калевала» – это ориентированно-стружечная плита, производством которой занимается относительно молодое предприятие, основанное в 2013 году. Там установлено немецкое оборудование и применяются самые инновационные технологии.

В качестве основного материала производители используют сосну, ель, лиственницу.

Изначально их очищают от веток и коры, а затем измельчают на плоские щепки толщиной от 0,4 до 0,8 миллиметров, шириной от 2,5 до 14 сантиметров и от 0,5 до 5 сантиметров в длину. В состав ОСБ-плит входят:

• около 90 процентов древесины;
• карбамидно-меламиновые смолы;
• смолы хвойных деревьев;
• изоциановые смолы;
• парафиновая эмульсия.

Такие составляющие делают плиты влагостойкими и экологически чистыми.

Применять этот материал можно в самых разных областях:

• в мебельном производстве;
• в строительстве перегородок;
• для подшивки потолка;
• в качестве оснований под рулонные кровли;
• для сборки рекламных щитов;
• для создания поддонов;
• для строительства загородных домов.

ОСБ «Калевала» имеют много преимуществ.

1. Прежде всего, это прочность. Использовать их можно даже для создания тех конструкций, на которые оказываются большие нагрузки.
2. По сравнению с деревом, ОСБ-плиты более легкие и влагостойкие, они практически не поддаются гниению, на них нет ни сучков, ни мелких трещин.
3. Материал отличается хорошей шумо- и звукоизоляцией.
4. Так как плиты имеют гладкую и ровную поверхность, то при укладке утеплителя не возникает никаких проблем.
5. Плиты получаются долговечными. Они сохраняют привлекательный внешний вид в течение долгого времени.
6. ОСБ-плиты очень легкие.

Несмотря на большое количество плюсов, стоит отметить и некоторые недостатки данного материала.

1. Прежде всего, это неприятный запах, исходящий от ОСБ-плит. Это легко объясняется тем, что при изготовлении используются фенольные смолы и борная кислота. Особенно заметен неприятный запах при обшивке стен внутри помещения. Впрочем, спустя несколько дней после окончания работ он пропадает.
2. Еще один недостаток, на который надо обратить свое внимание – слишком низкая паропроницаемость. Если использовать ОСБ-плиты и для обшивки стен, и для отделки пола, то свежему воздуху будет очень трудно свободно попадать в такое помещение.
3. Этот материал восприимчив к грибковым инфекциям. Производители стараются решить эту проблему, обрабатывая поверхность плит специальными антисептиками.
4. На сгибах плиты могут с легкостью деформироваться, поэтому в работе с ними нужно быть очень аккуратными.


Виды и их характеристики

Ориентировано-стружечные плиты делятся на несколько видов.

ОСП-1

Этот тип плит можно использовать только в местах с пониженной влажностью. Он подходит для изготовления мебели, упаковочной тары, а также для отделки стен во влагостойких помещениях.



ОСП-2

Такие плиты более жесткие. Они не подходят для наружной обшивки, зато могут быть использованы в сухом помещении и при укладке чернового пола.



ОСП-3

Плиты этого класса отличаются более высокой прочностью. Кроме того, они уже являются влагостойкими. Их можно использовать в качестве полового покрытия или для создания несущих конструкций.



ОСП-4

Данный тип плит считается самым прочным и надежным. Использовать их можно как внутри помещений, так и снаружи, не переживая о том, что материал деформируется.

Минусом данного материала является высокая цена.

ОСП также различают и по способу отделки листов.

1. Нешлифованные. Чаще всего такие плиты используют в качестве настила для крыш. Они имеют шероховатую поверхность, что обеспечивает высокую адгезию.
2. Шлифованные. Такие листы проходят механическую обработку. Выглядят красиво и подходят для обшивки стен.

Большая часть ОСБ-плит имеет стандартные параметры. Вес листа с размерами 12 мм на 24 мм равен 12,5 килограммам. При этом его толщина составляет 0,6 см. Плиты размером 1250х2500 весят около 18,3 килограммов. Толщина каждого листа – 9 мм.



Сравнение с ОСБ других брендов

В наши дни на рынке строительных материалов появилось большое количество производителей, которые занимаются изготовлением ОСП. Несведущему человеку очень трудно увидеть отличия и понять, в чем разница между плитами разных производителей.

Для облегчения этой задачи стоит ознакомиться с самыми популярными строительными компаниями и сравнить их товар с продукцией «Калевала».



Кроношпан

Этот австрийский производитель занимает лидирующие позиции по продажам не только в России, но и в других странах мира.

От других предприятий отличается сочетанием высококачественной продукции и приемлемых цен.

Плиты подходят для отделки домов и снаружи, и внутри, так как имеют высокую степень влагостойкости. Среди других достоинств стоит отметить однородную структуру торцов и паропроницаемость материала. К недостаткам относят слабую жесткость плит.



Glunz

Немецкая компания Glunz ориентируется на европейских потребителей. Вся их продукция отличается высоким качеством. Кроме этого, их плиты безопасны для здоровья человека.

Среди плюсов стоит отметить возможность использовать материал при создании несущих конструкций. К недостаткам можно отнести высокую цену.

Продается продукция этого бренда только оптом.



Ultralam

Продукция этого бренда производится в городе Торжок и отлично подходит тем, кто ищет лучшие недорогие плиты. Использовать их можно и для внутренней, и для наружной отделки.

К минусам относят низкий уровень звукоизоляции, а также большой вес.



Egger

Европейский бренд отличается высококачественной продукцией. Плиты характеризуются высокой прочностью и влагостойкостью. Покупателям не стоит беспокоиться о своем здоровье, так как плиты сделаны только из экологически чистых материалов.

Единственный их недостаток – слишком высокая стоимость.



Обзор отзывов

Многие покупатели, которые остановили свой выбор на продукции компании «Калевала», остались довольны своим приобретением. Они отмечают качество материала и легкость в обработке.

Даже при длительном контакте со снегом или дождем плиты остаются неповрежденными.

Негативные отзывы оставляют в основном те, кому попалась некачественная продукция.

Подводя итог, можно сказать, что ОСП «Калевала» отлично подходят для различных строительных работ. Они качественные, недорогие и способны составить конкуренцию многим известным брендам.



Различия между ветряной оспой и оспой

0009000 .OSB

или фанера для крыш, стен и полов, что лучше?

OSB v Фанера — что лучше?

Есть вероятность, что если вы пройдете застройку домов с деревянным каркасом, в качестве внешней обшивки будет использоваться OSB (ориентированно-стружечная плита) . Если считать черновые полы, крыши и обшивку стен, OSB занимает около 70% рынка деревянных обшивок в Северной Америке по сравнению с фанерой. У обоих продуктов есть свои преимущества и недостатки; мы рассмотрим их, начиная с их состава, и исследуем, «что лучше?» Особенно в отношении использования OSB или фанеры для крыш, стен и полов.

OSB изготавливается из небольшой древесной щепы прямоугольной формы из небольших смолистых деревьев, которые склеены в виде панели с помощью воска и синтетической смолы. С другой стороны, фанера изготавливается из тонких деревянных листов, которые были вырезаны из прядильного бревна, а затем склеены вместе с волокнами, разложенными в чередующихся направлениях, чтобы максимизировать прочность. OSB может быть изготовлена ​​из более мелких деревьев, в то время как для фанеры требуются более зрелые деревья, достаточно большие, чтобы можно было отрезать тонкий шпон от прядильного дерева (как показано на видео внизу страницы).

История: фанера насчитывает около ста лет, но потребовались десятилетия, прежде чем она заменила массивные доски в качестве промышленного стандарта для закрытия дома. OSB появилась в начале 60-х и имела такой же медленный старт; только в 2000 году фанера стала предпочтительной обшивкой на рынке жилья в Северной Америке.

Нынешнее доминирование OSB можно объяснить одним главным — он дешевле. Обшивка дома площадью 2400 кв. Футов при нынешних ценах обойдется фанерой примерно на 700 долларов дороже, чем OSB.

Оба типа панелей содержат фенолформальдегид в клее, OSB также содержит изоциануратную смолу, но ни один из них не содержит карбамидоформальдегид, который довольно токсичен для человека. Хотя эти названия могут заставить их звучать довольно неприятно, они не будут отходить от газа, и они больше не считаются основным источником загрязнения воздуха в домах. Мочевина-формальдегиды все еще присутствуют в других панелях, используемых для внутренней отделки, таких как МДФ (древесноволокнистые плиты средней плотности), которые, как давно пришли исследователи, выделяют газ в дома.

SN	Характеристики	Ветряная оспа		Вирус ветряной оспы (вирус герпеса)	Вирус натуральной оспы (вирус оспы)
2	Инкубационный период	14-21 дней	7-17 дней
	Степень тяжести	Ветряная оспа менее опасна по сравнению с натуральной оспой.	Оспа смертельно опасна по сравнению с ветряной оспой.
4	Поражения	Поражения сначала появляются на лице или туловище.	Поражения сначала появляются в горле или рту, затем на лице или плечах.
5	Высыпания	Поражения развиваются последовательно. Пока одни новые, другие покрываются коркой (в «посевах»).	Поражения развиваются одновременно, и они выглядят одинаково на любой части тела, например на животе, руках или лице.
6	Начальные симптомы	Проходят от 0 до 2 дней легкой болезни до того, как появится сыпь.	Проходит от 2 до 3 дней тяжелой болезни, прежде чем появляется сыпь.
7	Высыпания	Поражения быстро меняются, покрываясь коркой в ​​течение 24 часов.	Поражения меняются медленно, через 9-15 дней появляются корки.
8	Сыпь	Поражения располагаются на поверхности кожи и выглядят как маленькие волдыри.	Поражения становятся твердыми, куполообразными и глубоко проникают в кожу.
9	Сыпь	Сыпь редко появляется на ладонях и подошвах.	Сыпь обычно появляется на ладонях рук и подошвах ног.
10	Высыпания	Поражения наиболее сконцентрированы на торсе, меньше всего — на руках и ногах. Поражения могут поражать лицо и кожу головы, но редко поражают все тело одинаково.	Поражения наиболее сконцентрированы на лице, руках и ногах.
11	Сыпь	Никакая болезнь не предшествует ветрянке.	Недомогание, лихорадка, озноб, рвота, головная боль и боль в спине предшествуют высыпанию на два-три дня.
12	Струпы	Струпья, не являющиеся заразными, начинают формироваться через четыре-семь дней после появления сыпи.	Струпья, которые могут быть заразными, начинают формироваться через 10–14 дней после появления сыпи.
13	Корки	Корки отпадают в течение 14 дней после появления сыпи.	Корка отпадает через 14–28 дней после появления сыпи.
14	Pocks	Pocks более поверхностны.	Осколки зарываются глубоко в дерме.
15	Везикулы	Везикулы разрушаются при пункции.	Везикулы не разрушаются при пункции.
16	Evolution of Pocks	Асинхронный	Синхронный
17	Распространенность	все еще преобладает.	Оспа уничтожена на Земле.
18	Лихорадка	Лихорадка возникает при каждом посеве пузырьков	Лихорадка спадает с появлением сыпи, может появиться снова с образованием пустул (вторичное повышение температуры) 9028

Изображения фанеры и OSB через Flickr

OSB и фанера предлагают аналогичные (и достаточные) характеристики с точки зрения прочности и функциональности, хотя фанера примерно на 7% прочнее . Основное различие между ними заключается в том, как они справляются с влагой, и, как ни странно, есть очень разные выводы — из очень уважаемых источников — относительно того, насколько они паропроницаемы.Мы не проводим никаких внутренних тестов, поэтому все, что мы можем сделать, это сообщить о выводах других. Поскольку у исследователей нет единого мнения, мы начнем с общих выводов, с которыми согласны все стороны: фанера более паропроницаема, чем OSB.

Фанера впитывает влагу быстрее, чем OSB, но, следовательно, быстрее высыхает. Оба продукта разбухнут во влажном состоянии, но после высыхания фанера вернется почти к своей точной форме. OSB менее терпима к попаданию под дождь и будет демонстрировать больше деформаций после цикла смачивания и сушки.

Помимо опасений по поводу воздействия влаги во время строительства, влага может проникнуть через стенные конструкции после завершения. Насколько прочна стена, во многом зависит от ее способности сохнуть, а насколько хорошо она может высохнуть, зависит от материалов, которые вы выбрали для сборки стены, от вашего «рецепта», если хотите.

Проницаемость: что работает лучше OSB или Ply? :

Паропроницаемость строительных материалов в Канаде выражается в нанограммах (NG), то есть в количестве NG влаги, которое может пройти через материал, испытанное в определенных условиях.В США они называются «завивками», и 1 перманентная завивка в США равна 57 NG (60 NG — это канадский эталон пароизоляции, что достаточно близко для джаза). Так что для простоты мы собираемся использовать химическую завивку только здесь.

Материал с допуском от 0,1 до 1 мм классифицируется как замедлитель парообразования типа II, который подходит для использования в качестве так называемого «пароизоляции» на рабочем месте, стандартного полиэтилена толщиной 6 мил. И помните — пароизоляция идет внутри стены, а НЕ снаружи.Поскольку мы намеренно удерживаем водяной пар внутри здания с помощью пароизолятора, чем более паропроницаема внешняя часть вашей стены, тем меньше вероятность скопления влаги внутри.

Паропроницаемый слон в комнате?

Наиболее распространенное мнение среди экспертов строительной отрасли, с которыми мы читали и с которыми мы беседовали, состоит в том, что OSB имеет рейтинг химической стойкости 2, а фанера — 10 .

Это рейтинги допусков, которые вы найдете на многих веб-сайтах с информацией о строительстве, хотя они противоречат тому, что содержится в разделе 9.25.2.1 Канадского национального строительного кодекса, который оценивает стандартную OSB 7/16 «на 44 NG (2/3 пермь) и фанеры 3/8 дюйма на 57 НГ, или 1 доп. Поскольку любой, кто использует фанеру в качестве обшивки, обычно использует 1/2 дюйма (также 2/3 пермь), согласно нормам, вся обшивка является замедлителем образования пара Типа II, такая же классификация дана полиэтилену толщиной 6 мил.

Эти стандартные значения проницаемости 2 и 10 не указывают на какие-либо изменения проницаемости из-за изменений относительной влажности, поэтому они также сильно противоречат приведенной ниже таблице от Oak Ridge Research Laboratories, которая показывает, что фанера имеет диапазон от 1 до 1. более 20 завивок, в зависимости от относительной влажности.

Так кому вы должны верить? Дайте нам знать, когда разберетесь. Трудно не считать строительный кодекс по своей сути заслуживающим доверия, но то же самое можно сказать и о других авторитетных, но противоречащих друг другу источниках. Поскольку все они приходят к выводу, что фанера более паропроницаема, чем OSB, мы будем цепляться за нее, как кошка за решетчатую дверь — довольно уверенно, но осознавая шаткость ситуации.

Даже если бы был достигнут консенсус в отношении проницаемости оболочки, этот рейтинг не завершил бы уравнение, так как на него будет влиять погодостойкий барьер (WRB), который вы установите следующим, и они варьируются от примерно 5 или 6 до примерно 60.

Вот пример этого, если предположить, что рейтинг допуска 2:

• Обшивка OSB 7/16 с допуском 2 перм и слоем WRB с содержанием пермь 30 дает 1,88 перм.
• Обшивка OSB 7/16 с допуском 2 перм. И WRB с допуском 5 перм.43 завивки

Может показаться, что это не так уж много, но когда вы находитесь так близко к опасной зоне, стоит отметить разницу в проницаемости между конечными продуктами на 24%. И помните, что это наибольшее из предполагаемых значений перми, и это лучший сценарий, когда установлен погодный барьер.

Толщина панели также будет влиять на проницаемость — при использовании переменной 2 перм. Для 7/16 обшивки OSB при толщине 3/4 дюйма проницаемость падает до 2/3 допуска.

Преимущество фанеры перед OSB?

Вот, вкратце, одно большое преимущество фанеры перед OSB .Чем выше способность стены сохнуть, тем она прочнее, и все согласны с тем, что больше влаги будет проходить через фанеру. Это не предложение никогда не использовать OSB, но рекомендуется учесть все переменные и убедиться, что все вместе компоненты вашей настенной сборки не будут задерживать влагу внутри.

Изолированная OSB и обшивка:

Здесь все становится еще сложнее. Хотя существуют различия в строительных нормах и правилах провинций, в последние несколько лет в Канадский национальный строительный кодекс были внесены изменения, чтобы добавить требование о бесшовном термическом разделении ограждающих конструкций и более высоком общем значении R.

Изолированная оболочка OSB © Ecohome

К лучшему или худшему, рынок активизировался и предоставил множество дополнительных решений для удовлетворения этих требований; например, жесткая изоляция с прикрепленными мембранами или обшивка с прикрепленной изоляцией из пенопласта, как показано на изображении выше угла строящегося дома.

Похоже, что такие продукты не соответствуют требованиям, изложенным в разделе 9.25.2.1 Строительного кодекса, в котором говорится, что 20% общей изоляции должно быть расположено на внешней обшивке, и эти панели предназначены для с ней салон .Размещение изоляции снаружи позволит сохранить теплоту оболочки и снизить риск образования конденсата. Размещение его внутри оболочки может привести к неожиданным и нежелательным результатам.

И это из руководства Канадской ипотечной и жилищной корпорации Canadian Wood Frame House Construction по проницаемости стен :

«Некоторые жесткие изоляционные материалы, такие как экструдированный полистирол, также являются относительно паронепроницаемыми. Если они используются, необходимо соблюдать осторожность при выборе материала облицовки и деталей, чтобы гарантировать, что значительное количество воды не попадет на поверхность раздела между изоляцией из экструдированного полистирола и паропроницаемая оболочка мембраны.Этот риск может диктовать использование изоляционных материалов с высокой паропроницаемостью и низким удержанием воды, таких как минеральное волокно ».

Где поставить пароизоляцию (CMHC):

«Материалы, которые действуют как пароизоляционные материалы (замедлители образования пара), включая определенные типы изоляции, должны быть расположены внутри сборки, чтобы влага, движущаяся изнутри наружу, не конденсировалась и не накапливалась внутри сборки. Это означает, что пар заграждения должны располагаться на теплой стороне изоляционных материалов.»- Канадская ипотечная и жилищная корпорация

Спецификации производителей, которые мы читали, утверждают, что допуски от 1 до 2 завивок, но это не вселяет особой уверенности, учитывая, что такой вывод, очевидно, был сделан с использованием наиболее благоприятного из доступных номеров. По крайней мере, некоторые из этих панелей считаются перфорированными для обеспечения повышенной влагопроницаемости, но при внимательном рассмотрении панели, по крайней мере, на фотографии выше, видимых перфораций нет.Так что если они есть, то не больше острия иглы.

Тогда, по крайней мере, может показаться, что влага может мигрировать через пенополистирол и конденсироваться на обшивке, конечно, если верить более низким показателям стойкости OSB. Не видя долгосрочных результатов продукции изолирующей оболочки или хотя бы некоторых независимых исследований по ней, трудно понять, что произойдет.

Учитывая все противоречивые выводы авторитетных исследователей, мы хотели бы убедиться, что то, что мы делаем, и рекомендуем учитывать этот основной закон физики — теплый влажный воздух конденсируется и оставляет влагу на более холодных поверхностях.Каждый, кто хоть раз пил холодный напиток в жаркий день, знает это инстинктивно. Таким образом, если вы сделаете конденсационную поверхность более теплой, вы уменьшите риск накопления влаги.

То, что все еще имеет смысл сегодня в этом продвинутом мире программного моделирования, — это «старое правило двух третей», которое заключается в нанесении 2/3 от общего количества изоляции на внешнюю поверхность оболочки, формула, которая проверена и верна. Благодаря ему оболочка остается теплой, что, несомненно, снижает вероятность образования конденсата внутри стен.В наше время это известно как УДАЛЕННАЯ стена. и если вы наклеите изрядное количество минеральной ваты на внешнюю сторону оболочки, которая пропускает пары сквозь нее, вся путаница с рейтингами химической завивки оболочки станет спорным вопросом. Дополнительную информацию об использовании OSB в качестве воздухо- и пароизоляции на внутренней стороне стен см. Здесь

Фанера лучше OSB для чернового пола:

Несмотря на широкое распространение, мы не рекомендуем использовать OSB для чернового пола , но это действительно просто из эстетических соображений.В новых домах обычно выпадает несколько осадков, прежде чем будет установлена ​​крыша, и, как отмечалось выше, OSB плохо справляется с влагой. В случае чернового пола деформации, оставшиеся в OSB после высыхания, могут привести к образованию волнистых полов.

У некоторых застройщиков возникли проблемы с этим при сдаче домов владельцам, и им пришлось поднять и заменить недавно установленные паркетные полы. Способность фанеры возвращаться к форме после намокания делает ее намного менее рискованной в этом случае, и, хотя это немного дороже, это все же дешевле, чем замена пола.

При обшивке кровли; фанера или OSB лучше всего ?:

В идеальном мире вы бы запланировали строительство крыши на сухой период , если это возможно. В зависимости от конструкции вашей кровли, дайте время для установки мембран или, по крайней мере, накройте ее брезентом, прежде чем начнется дождь. Кровля, вероятно, лучше всего подходит для OSB, если вы примете меры, чтобы она была достаточно сухой. Сильное намокание может привести к вздутию краев — это может быть заметно для битумной черепицы, но в меньшей степени — для других материалов.

Если вы собираетесь строить стены, независимо от того, выбираете ли вы OSB или обшивку из фанеры для внешней стороны, ознакомьтесь с руководством EcoHome о том, какую древесину использовать для домашнего строительства, здесь

Или узнайте , как правильно использовать изоляцию из плотной целлюлозы в стенах с двойными каркасами здесь

А вот как на самом деле делают фанеру, ради развлечения:

.

Разница между CDX и OSB — качество и области применения



В чем разница между CDX и OSB? Это вопрос, на который большинство людей, кажется, ищет ответы. Если вы не входите в число людей, ищущих такие ответы, то должны быть, потому что важно знать, что это за два и их различия.

Если вы спрашиваете, почему так важно знать их различия, вот почему. Представьте себе, когда вы хотите сделать черновой пол или обшивку крыши и путаете их, а через два месяца дерево начинает трескаться и гнить из-за повреждения водой.Вам нужно будет удалить все и начать все сначала или попросить специалиста исправить ошибку. Это стоит денег и времени, но знание разницы между OSB и CDX — нет.

Теперь, когда мы оба согласны с тем, что важно знать разницу между ними, давайте начнем с того, что они собой представляют.

Что такое CDX?

CDX — это фанера из шпона, которая производится путем склеивания и прессования листов дерева. Буквы C и D обозначают классы фанеры с обеих сторон, а X обозначает выдержку.

Что такое OSB

OSB, с другой стороны, означает Oriented Strand Board, которая является более дешевой версией CDX. Он изготовлен из древесной стружки, смолы и клея, отлит и спечен вместе для получения листа, подобного CDX.

Основные различия между OSB и CDX

Водонепроницаемость

Как упоминалось выше, X в CDX обозначает экспозицию. Это означает, что фанера допускает воздействие влаги, но только на ограниченный период времени. Продолжительное воздействие приведет к повреждению водой.Но есть исключение для CDX, обработанного давлением; они могут выдерживать экстремальную влажность без повреждения водой.

OSB

довольно хорошо удерживает воду, и ее легко увидеть как водонепроницаемую. Это связано с тем, что клей и смола, используемые при его обработке, не позволяют ему впитывать воду даже в очень влажные и влажные сезоны.

Стабильность размеров

Хотя CDX не является водонепроницаемым и легко впитывает воду, он также быстро теряет эту воду и возвращается к своей первоначальной форме.Это улучшает его размерную стабильность

Однако OSB плохо впитывает воду, но когда это происходит, для ее потери требуется довольно много времени. Даже после потери воды потребуется время, чтобы она вернулась в исходное состояние.

Стоимость

Если вы любите экономить, вам следует выбрать OSB, поскольку это более дешевая версия CDX. Однако, поскольку CDX дороже по сравнению с OSB, в целом они доступны по цене и легко доступны на лесных складах и в магазинах.Несмотря на свою доступность, такие уважаемые магазины, как Sherwood Lumber, по-прежнему предлагают безумные предложения и скидки.

Приложение

CDX и OSB используются почти для схожих вещей, но поскольку они имеют разные функции, один лучше подходит для некоторых задач, а другой — для других.

CDX лучше всего подходит для чернового пола. В таких местах он не контактирует с большим количеством влаги, что предотвращает его повреждение. Также используется для обшивки кровли.Хотя CDX силен и дает хорошие результаты, важно, чтобы вы о нем позаботились. Накройте его в обоих случаях и регулярно обслуживайте, чтобы не повредить.

OSB

лучше всего подходит для подложки под черепицу или настил. Это потому, что он устойчив к влаге и поэтому не будет поврежден; по крайней мере, очень долго. OSB также, кажется, хороша для обшивки кровли. Но будьте осторожны, для этого также необходимо нанести водостойкое покрытие по краям. Это сделано для того, чтобы древесина не впитывала воду.

Оба этих деревянных листа очень важны для строительства, и, по правде говоря, вы вряд ли сможете построить свой дом, не используя хотя бы один из них. Но, как мы видели, у каждого из них есть свои сильные и слабые стороны, что делает каждый из них оптимальным для решения различных задач. Чтобы узнать, какой из них для чего использовать, вы всегда можете спросить эксперта.

.

Разница между OSB и ДСП — проверка фанеры

Разница между OSB и ДСП

Ориентированно-стружечная плита — одна из новых разновидностей ДСП. При мощении древесностружечной плиты верхний и нижний поверхностные слои направленной древесно-стружечной плиты располагаются вертикально в соответствии с направлением волокон, в то время как внутренний слой располагается горизонтально, образуя зародыш трехслойной структурной плиты, а затем прессуется горячим способом в ДСП направленной структуры.

Форма направленного ДСП требует большей длины и ширины, а его толщина немного больше, чем у обычного ДСП. Метод мощения направленной структуры включает механическую направленную структуру и электростатическую направленную структуру. Структура с механической ориентацией подходит для дорожного покрытия со структурой с ориентацией крупных частиц, в то время как структура с электростатической ориентацией подходит для покрытия со структурой с ориентацией мелких частиц.

Ориентированно-стружечная плита имеет относительно узкую область применения в Китае. В настоящее время строительство домов из деревянных конструкций в Китае находится на начальной стадии. Из-за ограничений традиционной жилой концепции и экономического уровня развитие ориентированных конструкционных ДСП в применении строительных материалов затруднено.

осб

Ориентированно-стружечная плита в основном используется в строительстве, транспортировке, упаковке и других областях за рубежом.В Северной Америке ДСП широко используется в стеновых плитах, полах, полу и т. Д. В последние годы в качестве несущих конструкционных материалов для двутавровых балок в строительной отрасли используются ДСП и шпон. В качестве незащищенного упаковочного материала ДСП можно использовать для изготовления поддонов, упаковочных ящиков, ящиков для хранения, тарных досок и других приемлемых методов досмотра и карантинной обработки. В транспортной отрасли ДСП используется для изготовления автомобильных панелей, автомобильных полов и так далее.

如 无 特殊 说明 ， 文章 均为 本站 原创 ， 请 注明 出处 。Если нет специальных инструкций, статьи являются оригинальными, если вы хотите использовать или воспроизвести, укажите первоисточник www.plywoodinspection.com, если вы обнаружите, что наши статьи нарушают ваши авторские права и интересы, пожалуйста, напишите нам по адресу [email protected] вовремя, и мы удалим их в первый раз. .

Лестница из дерева в доме своими руками: Лестница на второй этаж своими руками

Деревянная лестница на второй этаж своими руками: фото + видео

Двухэтажные дома или коттеджи должны быть оснащены надежными лестницами. В качестве материала изготовления этих конструкций чаще всего выбирают дерево. Деревянные лестницы на второй этаж можно приобрести готовыми или сделать самостоятельно. Выбрав второй вариант, вы снизите свои материальные затраты и сделаете именно то, что вам действительно нужно

Виды конструкций

Чтобы построить лестничную конструкцию, необходимо уметь пользоваться инструментом, знать правила построения эскизов и чертежей. Это позволит:

• запроектировать все составляющие элементы конструкции;
• учесть потенциально слабые места и исправить недостатки еще на стадии проекта;
• рассчитать размеры ступеней таким образом, чтобы было удобно подниматься и спускаться.

Для изготовления лестницы лучше всего использовать древесину. Этот строительный материал является экологически чистым, практичным, податливым в работе, что особенно важно для начинающих мастеров. С помощью специального инструмента можно сделать лестницу такой формы, которая идеально бы подходила к вашему интерьеру:

• прямой или закругленной;

• простой или декоративной;

• тяжелой или легкой.

Выделяют следующие популярные виды конструкций деревянных лестниц:

Выбор схемы лестницы

Для частного дома или деревенской дачи подходит как маршевая, так и винтовая лестница. Однако следует не забывать, что спиральные конструкции требуют очень точного монтажа, а также специальных элементов (например, перила закругленной формы). Чтобы их сделать, нужно овладеть технологией профессионального монтажа.

Особенно это касается более сложных лестничных конструкций, которые на начальном этапе можно использовать лишь как образец для вдохновения, а не подражания. Не стоит полагаться на готовые схемы, так как в них не учитываются все особенности вашей ситуации.

Что же касается маршевых лестниц, то изготовить и установить своими руками их гораздо проще. Они бывают различных конфигураций:

• прямыми одномаршевыми;
• забежными поворотными: право- или левозаходными, в зависимости от планировки дома;

• П-образными двухмаршевыми;

При размещении лестницы на 2 этаж, насчитывающей свыше 10 ступеней, рекомендуется разделить ее площадкой с поворотом, после чего она может пойти вверх вдоль стены под углом 90 или 180 градусов.

Выбор той или иной модели зависит от вашего вкуса и особенностей планировки дома.

Подготовка материалов

Прежде чем самому сделать деревянную лестницу на второй этаж, необходимо определиться с выбором строительного материала. Самыми популярными породами дерева являются сосна и лиственница. По эксплуатационным характеристикам изделия из лиственницы лучше, так как меньше подвержены гниению.

Лиственница не боится влаги, более того, при впитывании жидкости структура становится более крепкой. Это достаточно весомое преимущество, так как в доме всегда будет небольшая влажность. Для строительства лестницы подойдут также: дуб, кедр, бук и другие породы древесины, но по стоимости это не самое дешевое удовольствие.

Срок службы дерева во многом зависит от того, как просушены пиломатериалы. Предельная степень влажности древесины должна быть не более 12%.

Хорошо просушенные доски стоят дороже, но это с лихвой компенсируется за счет долговечности лестницы.

Если пиломатериалы достаточно влажные, то придется самостоятельно сушить древесину. Для этого ее помещают в хорошо проветриваемое помещение с постоянным температурным режимом на срок не менее 3 месяцев.

Расчет основных параметров лестницы

Существуют определенные рекомендуемые размеры. Точные параметры лестничной конструкции на второй этаж рассчитываются при построении схемы.

Ширина

Стандартная ширина лестницы – от 90 до 150 см. Но при расчете данного показателя следует принимать во внимание следующие моменты:

• насколько удобно будет одновременно двум людям идти навстречу друг другу;
• позволяет ли выбранная вами ширина переносить по лестнице крупногабаритные предметы (мебель, технику).

Длина

Для вычисления данного показателя потребуются принять размеры ступеней и посчитать их количество. Опыт показывает, что, выполняя чертеж самостоятельно на бумаге, допускаются ошибки. В результате этого лестница в реальности становится длиннее, чем на рисунке. Выйти из подобной ситуации можно следующим образом: включить в лестничную конструкцию несколько забежных ступеней.

Высота

Определяя общую высоту, неопытные мастера зачастую допускают ошибки. Они берут в расчет только расстояние от чернового пола до потолка комнаты верхнего этажа. Это не совсем правильно. При составлении чертежа нужно учитывать чистовую отметку 1 этажа и толщину пола на верхнем этаже вместе с финишной отделкой.

Параметры проема в перекрытии

Важно оставить достаточно пространства между ступеньками и перекрытием верхнего этажа. Как правило, оно равняется росту наиболее высокого человека и составляет приблизительно 190 – 200 см.

Уклон лестницы

Чтобы построить деревянную лестницу на второй этаж своими руками, рекомендуется соблюсти уклон лестничной конструкции 40-45 градусов. Если превысить этот показатель, то на ней будет тяжело подниматься людям преклонного возраста, маленьким детям.

При выборе пологой конструкции повышается расход строительных материалов и сокращается полезная площадь комнаты. Поэтому при расчете этого показателя следует исходить из доступного места.

Ступени

Их составными элементами являются проступь и подступенок. При определении размера проступи необходимо ориентироваться на 45 размер стопы. Поэтому оптимальной шириной ступеней считается 30 см.

Размер подступенка, в зависимости от уклона лестницы, составляет от 15 до 20 см.

Чтобы подсчитать количество ступеней, следует высоту всей конструкции разделить на высоту одной ступени. Последняя величина выводится путем суммирования толщины доски и высоты подступенка.

При построении чертежей важно учитывать следующее:

1. Все ступени должны быть одинаковые по размеру.
2. Если в конструкции насчитывается свыше 18 ступеней, то целесообразно внести в проект 2 марша и предусмотреть площадку. Ее называют смотровой, поворотной или промежуточной. Местом ее расположения может быть центр пролета или участок недалеко от начала лестницы.

Онлайн-калькулятор для расчета

Для вашего удобства все вычисления вы можете произвести при помощи удобного онлайн-калькулятора расчета лестницы. В результате вы получите готовые чертежи и спецификацию материалов.

Монтаж маршевой деревянной лестницы

Установка деревянной межэтажной лестницы начинается с изготовления косоуров (или тетив), проступей и подступенков.

Проступи вырезаются из доски по ранее заготовленному шаблону. Стандартная их толщина варьируется от 30 до 40 см. Если сделать больше, то это будет неоправданный расход материалов и утяжеление конструкции. Подступенки выполняют в сооружении декоративную функцию. Поэтому на них можно сэкономить, используя доску 10-15 мм.

Косоуры изготавливают из цельной доски, на которой отсутствуют какие-либо дефекты. Оба косоура должны быть идентичны, чтобы лестница не получилась асимметричной и перекошенной.

Сборка каркаса

Установка косоуров начинается с проделывания пропилов на балке перекрытия, расположенной вверху лестничного пролета. Иногда пропилы заменяются упорами из металла, которые следует крепить к вертикали перекрытия анкерами. Независимо от того, какой способ вы выберите, косоуры должны быть крепко зафиксированы к перекрытию.

На нижнем этаже по линии самой первой ступени устанавливают в полу опорный брус. В качестве крепежа используют анкеры.

Монтаж составных частей

Установить ступени не составит особого труда. Вырезы косоуров промазывают клеем и приставляют к ним подступенки, которые затем необходимо выровнять и закрепить с помощью шурупов.

Поверх укладывают проступи и фиксируют их к подступенкам, косоурам. Под них рекомендуется положить полимерные прокладки в виде лент. Это предотвратит появление скрипа в результате трения друг о друга деревянных деталей.

Функцию ограждения выполняют балясины, монтируя которые важно правильно соблюсти ровность. С этой целью устанавливают верхний и нижний столбик и соединяют их между собой натянутой ниткой. Она служит ориентиром при установке остальных элементов. Балясины можно прикрепить шурупами или саморезами, которые маскируют затиркой или заглушками.

Поручень устанавливают и фиксируют на балясинах. Он может быть деревянным, железным либо из другого материала.

Финишная обработка

После монтажа все поверхности необходимо отшлифовать, включая труднодоступные места, торцы, стыки. Затем конструкция обрабатывается защитными средствами, покрывается лаком или краской.

Особенности изготовления винтовой лестницы

Изготовление и монтаж деревянных лестниц винтового типа на второй этаж гораздо сложнее, чем маршевых. Но, с другой стороны, они позволяют экономить полезную площадь и помещаются там, где для маршевой конструкции было бы недостаточно места.

Самый оптимальный вариант – это установка спиральной конструкции с центральной опорой. В данном случае ступени в форме треугольника либо трапеции крепятся непосредственно к ней. Для придания конструкции надежности опорный столб со специально приделанной пятой ставится вертикально и бетонируется у основания.

В ступенях с более узкого края проделываются отверстия, с помощью которых их нанизывают на опорную трубу. Между ступенями устанавливаются вставки в форме цилиндра, которые определяют высоту конструктивных элементов. Последняя ступень на верхнем ярусе устанавливается заподлицо проему в перекрытии на втором этаже и выступает в качестве дополнительного опорного элемента.

Чтобы было удобно спускаться и подниматься, вертикальный интервал между рядами ступеней должен составлять не менее двух метров. А ширина лестничного пролета в чистоте – не менее 90 см.

Зачастую прибегают к более компактным моделям винтовых лестниц. Позволительно это лишь тогда, когда ею не планируют пользоваться часто. Это касается, к примеру, дачных лестниц или для подъема на чердак.

Самой удобной глубиной проступи считается от 15 см у центрального столба и от 35 см с внешнего края. Высота подступенка равняется в среднем около 20 см. Однако иногда можно и вовсе от них отказаться. Это позволит сделать конструкцию более удобной, снизить ее вес, а также сократить затраты на строительные материалы.

Читайте подробную статью о том, как самостоятельно изготовить деревянную винтовую лестницу.

Деревянная лестница на второй этаж своими руками

Элегантная деревянная лестница, украшающая интерьер — характерный атрибут загородной усадьбы. Все чаще частные дома строятся в два-три этажа или с мансардой в чердачном помещении. Без прочной, удобной и безопасной конструкции не обойтись. Изготовить своими руками ее совсем несложно. Нужны только навыки обращения с деревом, инструменты и тщательный расчет.

Виды лестниц

Каждый хозяин в своем доме хотел бы иметь уникальную лестницу. Выбор форм и конструкций многообразен:

• маршевые прямые — состоят из линейного пролета, опирающегося на тетиву или косоур;


Одномаршевая деревянная лестница

• маршевые П- или Г-образные — пространственные конструкции с лестничными площадками, располагающаяся по периметру стен;
• винтовые — вертикальные опоры с клиновидными ступенями, равномерно распределенными по кругу;
• полувинтовые — криволинейные марши, опирающиеся на спирально изогнутые косоуры;
• забежные — комбинированные варианты, где прямоугольные ступени сочетаются с клиновидными;


Деревянная лестница с забежными поворотами

• T-образные — два марша, соединяющиеся в один;
• S-образные — сложные комбинации из винтовых и прямых маршей с лестничными площадками;
• У-образные — разновидности лестниц в форме буквы Т с полувинтовыми маршами;
• пирамидальные, конические, призмы — окруженные ступенями подобия постаментов.

Друзья, мы настоятельно рекомендуем прочитать вам статью про лестницы на второй этаж, она получилось максимально информативной, также мы подготовили материал про металлические лестницы и их особенности.

Конструкции могут поворачивать на 90°-360°, ограждаться с одной или двух сторон или вовсе не иметь перил. Для экономии места проступи компонуют по системе «гусиный шаг» или «самба». Чтобы придать воздушность, глухие подступенки заменяют прозрачными или обходятся без них. Тогда марши получаются открытыми.

Важно. Конструкцию лестницы выбирают с учетом габаритов комнаты, расположения дверных и оконных проемов, прохождения наиболее удобного трафика.

Конструктивные элементы

Деревянные лестницы состоят из несущего каркаса, площадок, ступеней с подступенками, ограждений.

Опорные элементы для маршей из дерева:

• косоур — несущая нижняя балка с вырезами в форме гребня для укладки ступеней;


2 косоура — стандартное решение

• тетива — боковая доска с пазами для опирания проступей и подступенков;


На фото деревянная лестница на тетиве

• тросы — тяжи, с помощью которых марши крепятся к потолку
• больцы — болтовые крепления, соединяющие ступень и ограждение в несущий элемент;


Фото деревянной лестницы на больцах

• опорный столб — вертикальная несущая конструкция, на которую нанизывают проступи;


Деревянная лестница на центральном столбе

• стена — основание для крепления консольных ступеней.

Несущие элементы изготавливают из дерева, металла, бетона, камня. Две-три разновидности могут компоноваться в смешанную систему.

Смежные марши соединяются лестничными площадками. Их устанавливают при длинных — свыше 18 ступеней — пролетах или в конструкциях сложных форм.

Горизонтальные детали лестниц — ступени — воспринимают вес человека при ходьбе, испытывают значительные истирающие нагрузки. Минимальная толщина элемента — 40 мм. Дополнительная установка вертикального подступенка усиливает конструкцию, уменьшает прогибы проступи.

Первая ступень — фризовая — часто выполняется шире и длиннее остальных. Называется «пригласительной», предназначена для удобного доступа с разных сторон.

Ограждения обеспечивают безопасность перемещения человека по лестнице и включают:

• балясины — вертикальные или наклонные опорные стойки;
• заполнения — сплошные панели или ригели;
• поручни — закрепленные на стене или установленные на балясины перила.

Ограждения изготавливают из дерева, пластика, стекла, металла или их комбинаций. Декоративное оформление разнообразно — резьба, ковка, окрашивание, плетение из шнуров, вставки из различных материалов.

Требования к лестницам и расчет

Деревянная лестница на второй этаж — инженерное сооружение, которое должно обеспечить безопасное передвижение людей. Нормативы, регламентирующие правила проектирования конструкций — СНиП 2.08.01-89, 2.08.02-89.

Требования, которые нужно соблюдать при изготовлении деревянной лестницы своими руками:

• ширина пролета не менее 90 см для свободного передвижения человека;
• длина марша 3-17 ступеней, при большем количестве устраивают промежуточную площадку размером 130 см;
• высота ступеней 15-20 см;
• ширина 25-30 см, нога должна вставать на проступь целиком;
• оптимальный угол подъема 26°-33°, максимальный — 45°, при большей крутизне лестница представляет опасность для детей и пожилых;
• высота ограждений не менее 90 см, а в доме с детьми — 120 см;
• интервал между балясинами 10-15 см из соображений устойчивости ограждений и безопасности для маленьких детей;
• перила рассчитываются на боковую нагрузку в 100 кг;
• от первой или последней ступени до ближней двери не менее 1 м.

В лестничном марше желательно запроектировать нечетное количество проступей, так как начинать и заканчивать движение удобнее с шага одной и той же ногой.

Важно. Антискользящее покрытие и подсветка в ночное время помогут предотвратить падения.

Для расчета конструкции нужно выполнить алгоритм:

Схема деревянной лестницы

1. Составить чертеж плана и разреза комнаты с точными размерами с учетом толщины перекрытия.
2. Найти необходимое количество ступеней. Для этого полную высоту делят на 15-20 см.
3. Определить длину лестницы как произведение количества ступеней на ширину проступи 25-30 см.
4. Если количество ступеней больше 18, нужно предусмотреть площадку длиной 130 см.
5. При недостаточной высоте можно устроить поворот марша на 90° или предусмотреть забежные ступени.
6. Рассчитать длину косоура или тетивы по теореме Пифагора как корень из суммы квадратов высоты и длины лестницы.

Чертеж развертка лестницы по стене

Потолочный проем проектируется с расчетом, что идущий по лестнице человек не будет задевать головой за верхнюю конструкцию. Минимальная высота от ступеньки — 2 м.

Можно воспользоваться для расчета лестницы онлайн-калькулятором. Программа выдает результат в виде чертежа с подробными размерами всех элементов.

Выбор дерева для лестниц

Деревянная лестница органично выглядит в интерьере как современного, так и классического стиля. Конструкции из легкого и пластичного материала вписываются в пространство с любой геометрией.

На фото сосна — отсутствие дефектов в древесине есть залог качественной лестницы

При подборе дерева для изготовления маршей целесообразно придерживаться принципов:

• Несущие косоуры или тетивы изготавливают из механически прочных и недорогих материалов — ели, сосны. Древесина должна быть сухой, без сучков или трещин.
• Для ответственных частей лестниц — ступеней, площадок, поручней — применяют более твердые породы. Это дуб, ясень, бук, лиственница, клен. Они устойчивы к истиранию, не растрескиваются и не скрипят при усушке.

Ясень

Текстура ценных пород дерева очень выразительна, не требует дополнительного декорирования. Поверхность покрывают прозрачными маслами, лаками или воском, подчеркивающими естественный рисунок древесины.

Важно. Ступени из твердого дерева прочные и долговечные. Один минус — материал сложно обрабатывать в домашних условиях. Поэтому их удобнее купить готовыми или заказать в профессиональной мастерской.

Пошаговая инструкция как сделать деревянную лестницу — заготовка деталей

Деревянная лестница своими руками может быть собрана из закупленных в магазине комплектующих или деталей, изготовленных собственноручно.

Понадобятся инструменты:

• дрель;
• шуруповерт;
• ручной фрезер;
• струбцина;
• лобзик;
• молоток;
• угольник;
• линейка;
• тонкий карандаш.

Косоур

Для косоура потребуется доска или клееный брус толщиной 50-70 мм и шириной 250-300 мм. По продольному краю размечают гребенку для опирания ступеней с размерами, соответствующими расчету. Это удобно делать с помощью угольника или шаблона. Гнезда выпиливают лобзиком и сабельной пилой.

Чертеж деревянной лестницы на косоурах

Если нужно несколько одинаковых косоуров, остальные изготавливают по первой детали, служащей эталоном. Переносят на доски контуры заготовки и выпиливают гребни согласно разметке.

Разметка косоура

Чтобы не совершить ошибку, мастера рекомендуют новичкам не вырезать в брусе посадочные ниши, а приклеивать к его продольной стороне треугольники-кобылки. Их выпиливают по фанерному шаблону из доски толщиной 50 мм. Торцы заготовок шлифуют. Для каждой ступени нужно по две детали.

В продольной кромке косоура и треугольниках в месте крепления фрезой выбирают паз. Заготовки приклеивают по разметке составами на основе ПВА, полиуретана или смолы, устанавливая в углубления деревянные вкладыши. Для прочного сцепления детали скрепляют струбцинами. Можно применять дюбели из бука.

Крепление косоура к полу

Тетива

Тетиву изготавливают из цельного или клееного бруса. Размечают по шаблону расположение ступеней и подступенков. Вырезают пазы глубиной 15-20 мм фрезерным станком или ручным инструментом. От внешней кромки доски нужно отступить не менее 30-50 мм.

Пазы на второй тетиве делают в зеркальном отображении. Отверстия располагают перпендикулярно волокон древесины.

Для упрощения монтажа в тетивах выбирают удлиненные пазы, тогда ступени можно в них просто задвинуть. Еще легче выполняется сборка, если горизонтальные элементы устанавливают на металлические уголки. Необходимость в прорезке гнезд отпадает.

Ступени и подступенки

Для самостоятельного изготовления ступени понадобятся хорошо просушенные доски твердых пород толщиной 40 мм. Детали вырезают по шаблону с помощью циркулярной пилы. Торцы обрабатывают фрезером для кромок.

Если при сборке подступенок крепят в паз ступени, в ее нижней части выбирают углубление. При очень твердой древесине применяют шурупы со шкантами, стальные уголки с шипами, треугольные рейки. Детали можно устанавливать на металлические опорные ножки или стальные профили.

Ограждения

Для классических ограждений изготавливают опорные столбики-тумбы, балясины и перила. Если в домашней мастерской есть токарный станок, элементы для перил можно смастерить самостоятельно.

Минимальные размеры опорных стоек 100х100 мм. Они воспринимают нагрузку от всего пролета ограждения. Балясины можно сделать плоскими, круглого или квадратного сечения, украсить объемным орнаментом. Высота вертикальных элементов — не менее 90 см. Их крепят к ступеням или подбалясенникам.

Важно. Поручни нужно отполировать до гладкости. Иначе не избежать заноз. Сечение должно быть округлой формы, чтобы было удобно держаться рукой.

На широких лестницах ограждение устанавливают с двух сторон на балясины. Иногда поручни прикрепляют к стене. В этом случае вертикальные опоры не монтируют.

Сборка и монтаж деревянной лестницы

Монтаж лестницы на косоурах производят в следующем порядке:

1. Устанавливают косоуры вплотную к верхней балке, плите перекрытия или столбам, фиксируют металлическими уголками.
2. Внизу конструкцию опирают на доску или брусок, прочно закрепленные к полу металлическими анкерами.
3. Несущие элементы для устойчивости соединяют между собой стальными тяжами с резьбой и гайкой или деревянными брусьями с клиньями.

4. Монтируют подступенки на клей или саморезы.
5. Укладывают ступени с выступом над вертикальной деталью в 2-3 см. Применяют клей, метизы, деревянные нагели.

6. Устанавливают балясины на шпильки, деревянные шканты, зипболты или саморезы. Длина крепежа — 80-120 мм. Контролируют вертикальность баллюстрады по отвесу или уровню. После предварительной сборки обрабатывают верхний край для ровной укладки перил.

7. Вырезают в поручне паз, равный ширине балясины.
8. Устанавливают перила на саморезы.
9. С внешней стороны на лестницу крепят отделку — доски, декоративные панели.

Сборка маршей на тетивах несколько отличается:

1. В пазы на несущих брусьях, промазанные клеем, вставляют ступени и подступенки.
2. Соединяют тетивы натяжными болтами с гайками. На пролет из 18 ступеней потребуется 3-4 метиза.
3. Устанавливают лестничный марш аналогично косоурам.
4. Нижнюю часть балясин подпиливают под углом, устанавливают непосредственно на тетиву или подбалясенник. Для более надежного соединения применяют планки, которые крепят в промежутки между опорами.
5. Укладывают перила.

При монтаже все стыки и крепеж промазывают клеем. Замеры проводят очень тщательно. Ведь даже небольшая ошибка может привести к негодности всей детали или конструкции. При работе с режущими инструментами соблюдают меры безопасности.

Лестница на второй этаж своими руками в доме, чертежи и схемы

Если в частном доме не один этаж, без лестницы не обойтись. Но кроме того, что она должна соединять этажи, лестница еще должна вписываться в интерьер. Поэтому при выборе конструкции обращать надо внимание не только не габариты и то, сколько места она занимает в помещении, но и обязательно учитывать стилистику. Тогда лестница на второй этаж, сделанная своими руками будет не только функциональным предметом, но еще и украшением интерьера. Работа сложная и ответственная, но справится можно.

Виды лестниц на второй этаж в частном доме

Если говорить об устройстве, то межэтажные лестницы бывают трех типов:

• Винтовые или спиральные. Занимают меньше всего места, хорошо смотрятся, но не очень удобны в эксплуатации. Чаще всего используются как дополнительные.
  Самые компактные межэтажные лестницы
  
• На больцах. Ступени крепятся на специальных металлических болтах — больцах. В конструкции отсутствуют тяжеловесные элементы крепления, из-за чего визуально сооружение смотрится легким.
  Лестницы на больцах — очень интересно выглядят
  
• Маршевые. Самый распространенный тип. Могут состоять из одного, двух и более маршев (элементов). При наличии нескольких маршев между ними делают площадки — поворотные или нет — зависит от выбора владельцев, но в основном определяется габаритами помещения и выделенной площадью.

Маршевые есть двух типов — на косоурах и тетивах

Все эти конструкции могут быть сделаны из металла, дерева, бетона, стекла, мрамора и других декоративных камней, а еще часто используют комбинации этих материалов. Но чаще всего лестница на второй этаж своими руками делается из дерева, немного реже — из металла или комбинаций металла и древесины.

Кроме того есть два вида степеней — открытые и закрытые. В открытых лестницах есть только горизонтально расположенная часть — сама ступенька, в закрытых — еще и вертикальная часть — подступенок.

Нормы для проектирования

Разрабатывая проект лестницы, важно сделать так, чтобы она была удобной и безопасной. Есть вполне конкретные цифры и рекомендации, которые касаются параметров ступеней и общего угла подъема:

• Угол наклона должен находиться в пределах 30-50°. Оптимальный наклон — 45°, при меньшем угле ходить удобно, но требуется много места, при большем слишком крутой подъем вызывает затруднения.
  Желательно чтобы угол наклона лестницы вписывался в данный сектор.
  В таблице приведены стандартные размеры проступи и подступенка для каждого угла наклона
  
• Количество ступеней нечетное.
• Ширина ступени (проступи) находится в пределах 22-30 см. Самые удобные ступеньки имеют ширину порядка 25 см — на них становишься всей ступней. При более узких пятка висит, и основная нагрузка приходится на носок.
• Высота подступенка (расстояние от одной ступени до другой) 15-20 см. При слишком маленькой высоте приходится часто переставлять ноги, что некомфортно, при большой сложно задирать ноги (особенно пожилым людям).
• Высота перил 90-120 см.
• Минимальная ширина лестницы — 80 см.

Количество ступеней определяется путем элементарного деления высоты планируемой лестницы на выбранную высоту подступенка. Например, высота помещения 285 см. Решено сделать угол подъема в 40°. По таблице видим, что высота подступенка 19 см. Делим 285 см / 19 см = 15 ступеней. Если количество получается четным, соответственно чуть корректируем размер, чтобы получить нечетное число.

Если одна из ступеней получается меньше на несколько сантиметров, эту высоту «отбирают» у первой ступеньки. Все остальные, включая последнюю, должны быть одинаковыми.

При выборе размеров ступеней комфортность можно проверить. Если удвоенную высоту подступенка сложить с выбранной шириной ступени, результат должен быть от 60 мс до 64 см. Второй вариант проверки — сумма длин проступи и подступенка оптимально равна 45 см, но допустимы отклонения на 2 см в обе стороны.

Все эти параметры должны закладываться при проектировании дома. Если же дом уже построен, приходится исходить из того, что есть и подгонять размеры к существующим габаритам.

Винтовая лестница

Как уже говорили, винтовая лестница в частном доме занимает меньше всего места. Но у нее есть серьезный недостаток: по ней неудобно ходить, а поднять на второй этаж что-либо громоздкое практически невозможно. Так что они не очень популярны, хотя смотрятся неплохо и нормально вписываются в любой интерьер.

Особенности расчета

При проектировании винтовой лестницы надо принимать во внимание, что в некоторых положениях, над головой находятся другие ступени. Поэтому сделать маленькие подступенки не получится.

Следующая особенность — ступени все имеют неодинаковую ширину — с одной уже, с другой — шире. Узкой частью они крепятся к центральной опоре (столбу), широкой — к стенам или балясинам. Норматив по ширине проступи измеряют в средней части, а широкая не должна быть больше 40 см.

Ширина пролета — от 50 см до 100 см. На всю конструкцию идет удвоенное расстояние — необходим квадрат со стороной от 100 см до 200 см.

Конструкция на сборной колонне

Этот тип винтовой лестницы сделать проще всего: ставится труба, на которую надеваются деревянные элементы — ступени, промежуточные цилиндры и т.д..

Если смотреть подробнее, то кроме металлической трубы (в данном случае диаметром 40 мм), ступеней и балясин (есть в любой конструкции) имеются точеные деревянные цилиндры (сегменты), которые задают расстояние от одной ступени до другой.

Элементы винтовой деревянной лестницы

С другой стороны расстояние между ступенями Выдерживается при помощи запилов на балясинах. В эти пазы крепят ступени (на клей + крепеж).

Монтаж лестницы на второй этаж своими руками начитается с установки столба. В полу первого этажа и потолке второго делают отверстие, равное диаметру столба. Вставляем трубу в отверстие, надеваем увеличенную шайбу, закручиваем гайку. Далее сборка проста: на стержень насаживаются соответствующие элементы, параллельно с установкой ступени ставится и закрепляется балясина. Размеры ступеней для данной спиральной лестницы с заданными параметрами есть в чертеже.

Чертеж элементов винтовой лестницы с размерами

Ступени вырезаются из клееной доски или мебельного щита. Можно использовать массив, но мебельного качества, то есть без каких-либо дефектов и высушенный, с влажностью не более 8-12%. Хотя более надежной считается клеенная древесина: ее точно не поведет и она не растрескается при усушке.

Пример сборки подобной конструкции смотрите в видео. В нем столб сборный, но можно использовать и цельный, правда собирать ступени будет неудобно — каждый раз придется подниматься на лестницу.

Конструкция винтовой лестницы из металла представлена в следующем видео-фрагменте. Для тех, кто дружит со сваркой этот вариант будет проще.

Винтовая лестница на второй этаж: фото интересных вариантов

С перилами и без перил — выбор ваш.
На фото справа деревянная винтовая лестница на гнутом косоуре — сложный для исполнения элемент

Оригинальной формы ступени в виде полукруга очень удобны при ходьбе

Кованные витые лестницы — классика жанра

При одинаковой конструкции впечатление может быть разным

Цветовое оформление тоже важно

Маршевая лестница на второй этаж

Маршевые лестницы — самые популярные. Во-первых, ими пользоваться удобно, во-вторых, технология их строительства давно отработана. Особенностей расчета немного. Важно определиться с количеством маршей. В одном участке должно быть от 3 до 15 о ступеней. Самые удобные имеют 11-13 штук. Если по расчету получается, что ступеней должно быть больше, их делят на несколько участков, между которыми делают площадки. Размеры площадок кратны длине шага (600-630 мм). Тогда подъем и спуск не будут вызывать неудобств.

Виды лестниц

Лестницы с площадками занимают довольно много места. Если места не хватает, добавляют повороты. Самый распространенный вариант — расположить лестницу по двум смежным стенам углам. Также для экономии места можно вместо площадки сделать забежные (поворотные) ступени. Только один момент: участок с забежными ступенями — самый травмоопасный. Если в семье есть маленькие дети или пожилые люди, лучше сделайте площадку.

Как уже говорили раньше, маршевые лестницы делают на косоурах (балки с пилообразным краем) и на теривах (просто наклонная балка). Крепление ступеней к балкам-тетивам требует больше времени и мастерства. Обычно под каждую ступень вырезается «посадочное» место — в доске выбирается паз. Для дополнительной надежности снизу еще прибиваются бруски или устанавливаются уголки. Вариант с уголками надежный, но довольно спорный с эстетической точки зрения. Если вся лестница сделана из дерева, металлические детали очень «режут» взгляд. Аккуратно обработанные бруски смотрятся намного органичнее. Впрочем, при достаточной толщине досок для ступеней и ширины тетивы, можно обойтись и без дополнительного крепежа. В этом случае важно, чтобы ступени не прогибались, иначе они могут выскочить из пазов.

Сборка ступеней на косоурах более простая: у вас есть две-три опоры, к которым крепят вырезанные по размерам детали. Основная задача — правильно разметить и выпилить косоуры.

Монтаж маршевой лестницы с пошаговыми фото

Косоуры делают из широкой доски 75-80 мм толщиной и 350-400 мм шириной. Если нет массивной сухой доски, можно использовать клеенные. Как рассчитать косоур описано в виде, но собирать лестницу на второй этаж можно не только как отдельно стоящую.

Пример сборки лестницы на косоурах у стены дальше. Сначала крепим опорные столбы, на которые будут опираться забежные ступени. К этим столбам крепим верхние косоуры.

Затем ставим нижние. Косоур возле стены крепим поверх декоративной доски — ее проще мыть и грязь менее видна, чем на стене.

Промежуточные косоуры устанавливаются в последнюю очередь. Так проще состыковать все элементы.

Косоуры установлены

Начинается монтаж ступеней. После того как они нарезаны, отшлифованы и покрашены все просто: ставим на место, завсерливаем отверстие под саморез, потом закручиваем его.

Следующий шаг — крепление балясин. В данном случае они сделаны из нержавеющей трубы с деревянными вставками. Под каждую балясину сверлится отверстие, в которое вставляется трубка фиксируется она на шпильку или любым другим доступным способом.

Сами балясины и перила

Вид сверху

Вариант для тех, кто не любит вычурности

Металл и стекло — интересное сочетание

Необычный дизайн межэтажной лестницы

Деревянная лестница с элементами ковки

Вариант использования пространства под маршевой лестницей

Интересная идея, а с торца — кладовая

Лестницы на больцах

Самые необычные по виду — межэтажные лестницы на больцах. Больцы — это особый вид металлического крепежа, который одним краем крепится к ступням, вторым — к опоре.

Конструкция получается очень легкой на вид, но несущая способность таких устройств немалая — порядка 220 кг.

Одной стороной ступени могут крепиться непосредственно к стене (тоже на больца), а также к тетиве или косоуру. Противоположная часть обычно крепится к раме, закрепленной в межэтажном перекрытии. Это и есть несущий элемент. От него опускаются вниз больца, которые затем крепятся к некоторой части ступеней. Те же, которые оказались без опоры, держатся за счет перераспределения нагрузки. Самостоятельный расчет и проектирование в этом случае очень проблематично, надежнее заказать разработку проекта.

Воздушная конструкция, тем не менее, надежна

Интересные эффекты создают сами больцы

Поворотные модели тоже могут быть на больцах

В сочетании со стеклом вид необычный

Ковка всегда привлекает внимание

Нагрузка в основном переносится на межэтажное перекрытие

Больцевые лестницы — имеют самый «воздушный» вид

Деревянная лестница своими руками: пошаговая инструкция

На сегодняшний день большинство частных домов строятся на два или более этажа. На этой почве возникает вопрос о необходимости перемещения по дому, а точнее, постройке лестницы. Для такого сооружения можно использовать различные материалы как традиционные, так и эксклюзивные. Но многие владельцы загородных домов в целях экономии средств интересуются как построить лестницу своими руками.

Виды деревянных лестниц

Первое, что нужно учитывать при разработке чертежа проекта, это размер площадки под лестницу. Также при выборе конструкции нужно учитывать стоимость материалов, удобство конструкции в использовании (при спуске и подъёме), особенно если её устанавливают для ежедневного пользования. На эстетичность данного сооружения тоже необходимо обращать внимание, так как оно должно вписываться в стиль и интерьер комнат. Деревянные лестницы разделяют на два вида — маршевые и винтовые. Для того, чтобы выбрать для себя, какую же лучше устанавливать, необходимо понять плюсы и минусы каждой из них.

Винтовые лестницы из дерева

Винтовые конструкции имеют довольно сложную форму, но основной их плюс в том, что они занимают минимум места, что особенно важно в маленьком доме. Необходимо отметить, что подобные лестницы устанавливают достаточно редко, если сравнивать с маршевыми. Это объясняется тем, что они сложно устанавливаются и эксплуатируются. Особенно если подниматься с крупногабаритной техникой.

Тем не менее, у таких конструкций есть много поклонников. Винтовые лестницы могут стать настоящим элегантным элементом интерьера. К тому же компактным.

При монтаже винтовых сооружений нужно провести точные расчёты, так как допущение маленькой ошибке при установке может в последующем привести к множеству травм.

Маршевые конструкции

Такие сооружения отличаются более высокой устойчивостью и прочностью, чем винтовые. Хотя и винтовые конструкции занимают намного меньше места, чем маршевые, они устанавливаются реже.

В основном в частных домах устанавливают конструкции с одним или двумя маршами. Но в принципе их может быть и больше. Они также имеют много разнообразных вариантов конструкций.

Для экономии места маршевые конструкции устанавливают на два марша, и при этом вторая часть может быть развёрнута к первой от 90 до 180 градусов. При планировании главная цель — это создание комфортных условий пользования такой конструкцией.

Иногда для удобства устанавливают криволинейные маршевые лестницы. Плавный поворот обеспечивается установкой угловых ступеней. Такие ступени также можно устанавливать на двухмаршевых конструкциях вместо площадки между ними.

Одномаршевая деревянная

Одномаршевая конструкция — самый популярный вариант среди хозяев частных домов и не только. Лестница может быть расположена как посреди комнаты, так и возле стены.

Площадь под одномаршевой конструкцией тоже используют с пользой. Например, если установить перегородку и поставить небольшую дверь, выйдет функциональное хозяйственное помещение для хранения вещей и инструментов.

Также необходимо отметить то, что плюсом является большая прочность таких конструкций, так как они имеют дополнительную опору в виде стен.

Конструкция с поворотными ступенями

Одномаршевую лестницу с поворотными нижними ступенями, как правило, устанавливают для подчёркивания интерьера или из-за особенностей планировки помещения. Например, если на стене возле будущей лестницы установлено окно и его никак не хочется закрывать двухмаршевой конструкцией.

При правильном подходе не только к конструкции, но и к интерьеру помещения, поворотные ступени придадут комнате элегантности. При этом ни капли не теряется их функциональность.

Двухмаршевая простая

Лестница, которая имеет два марша и поворотную площадку между ними, используется часто тогда, когда есть необходимость в установке такой конструкции над входной дверью, тем самым существенно сэкономив место. Тем более она очень компактна, и чулан для хранения вещей под ней тоже можно сделать.

Подготовка к строительству

Самым популярным материалом для постройки таких конструкций по праву считается дерево. Прежде чем приступать к работе по установке деревянной лестницы, нужно продумать некоторые возможные нюансы. В первую очередь необходимо определиться с типом конструкции.

К примеру, винтовая лестница занимает намного меньше места. Но минусом является сложность производства и монтажа такой лестницы. Тем более по таким лестницам очень неудобно передвигаться, так как они довольно узкие и «габаритному» человеку тяжело по ней подниматься и опускаться. А о переносе какой-либо техники вообще разговора быть не может.

Одним из самых популярных типов лестниц в частных домохозяйствах является маршевая лестница. Сделать своими руками деревянную лестницу не составляет никакого труда. Они очень комфортные и просторные. Сооружения такого типа бывают с одним или двумя пролётами, но принципиальной разницы в технике исполнения нет.

Также нужно учесть несколько моментов:

• Сколько места в доме хозяин готов выделить под установку.
• Какое расстояние между этажами.
• Какую нагрузку она ежедневно должна выдерживать.
• Какие элементы будет иметь конструкция, её высота, ширина, длина и т. п.

Предварительная разметка места под монтаж

После определения с формой и типом конструкции необходимо подготовить все материалы для работы. Чтобы не переплачивать за лишний приобретённый материал, нужно тщательно продумать конструкцию и сделать точный чертёж.

Для этого следует высчитать все показатели:

• Необходимо сделать расчёты полной высоты сооружения. Сделать это можно. измерив расстояние между полом нижнего и верхнего этажей.
• Количество ступенек и их высота. На практике ступеньки делают от 15 до 20 сантиметров в высоту. Но брать можно среднее значение 17−18 см. Измерить количество ступенек можно, поделив общую высоту лестницы на высоту каждой ступеньки. Если в результате получилось неровное число, то можно уменьшить высоту нижней ступеньки.
• Верхняя часть ступеньки. Здесь тоже имеются определённые нормы. Принято верх делать 22−40 сантиметров.
• Ширина самой лестницы. Определённых правил не существует. Необходимо учитывать свободное пространство в комнате и расходы на материалы.
• Длина лестницы измеряется умножением ширины каждой ступени на их количество. Если конструкция выходит очень длинной, то можно уменьшить ширину проступи или разделить её на два марша.

Не стоит забывать о просвете над лестницей. Когда человек среднего роста будет проходить по ней, то он не должен пригибаться или биться головой об потолок.

Необходимые материалы и инструменты

Измерив все параметры конструкции и сделав чертежи, можно переходить к закупке и подготовке всех необходимых материалов. Для подобных конструкций можно использовать дерево разных пород. Мастера в основном рекомендуют использовать дуб, бук или лиственницу. Но эти породы дерева очень дорогостоящие. Более экономный вариант — хвойные деревья. Тем более они тоже имеют достаточную прочность для таких работ и хорошо поддаются обработке.

При покупке основного материала нужно обязательно обращать внимание на его качество. На нём не должно быть прогнивших частей, выпавших сучков, трещин и различных деформаций. Древесина должна также быть хорошо высушена. Сучки на дереве допускаются, но не в большом количестве. Такое дерево считается второсортным. Из него мебель нельзя делать и лучше пустить на переработку.

Для монтажа необходимо:

• Два бруска для косоуров, толщина которых должна быть минимум 50 мм, а длина в соответствии с длиной марша. Скреплять два бруска нельзя.
• Доски минимум 4 сантиметра толщиной для проступи каждой ступеньки.
• Доски для подступов толщиной 3 сантиметра.
• Другие необходимые детали лучше покупать уже в готовом виде, так как это будет выглядеть более привлекательно. Токарь сможет сделать красивые фигурные балясы. Без специальной подготовки их сделать самостоятельно достаточно сложно. Перила тоже должен делать столяр.
• Анкерные болты, шурупы и саморезы для скрепления конструкции.

Кроме материалов нужно предварительно подготовить нужный инструмент:

• Измерительные инструменты (рулетка, уголок, линейка строительная).
• Дрель для проделывания отверстий (можно использовать аккумуляторную).
• Ножовка по дереву и по металлу. Как альтернативу можно использовать пилу электрическую и лобзик.
• Набор отвёрток или шуруповёрт с разными насадками.
• Стамеска и молоток.
• Наждачная бумага.
• Рубанок.

Возле места постройки постоянно должен находиться ранее проделанный чертёж для того, чтобы сверяться и не сделать ошибки.

Постройка и монтаж лестницы

Следующим шагом является монтаж лестницы деревянной своими руками. Пошаговая инструкция нужна для правильной и поочерёдной сборки. Когда чертёж в руках и все материалы с инструментами готовы, тогда можно начинать работу по сборке конструкции.

Необходимо следовать таким этапам работы:

1. Две балки для косоуров обрезать до запланированной длины лестницы.
2. Далее в этих балках нужно пропилить места для ступенек. С помощью строительной линейки вымеряем на балке высоту каждой ступени и проступи. Карандашом отмечаем нужный диапазон и вырезаем лишнюю часть на балке. Второй косоур можно вырезать по шаблону первого. Так можно упростить себе задачу.
3. Потом необходимо установить косоуры на их места. Их верхний край должен быть расположен ровно с полом второго этажа, а нижний плотно прижиматься к полу. Также нужно следить за точным горизонтальным расположением всех вырезов под ступеньки с помощью уровня.
4. Косоуров может быть от одного до трёх и больше, в зависимости от ширины конструкции. Но в основном делают лестницу на две опоры.
5. Если делать два косоура или больше, то их нужно надёжно между собою скрепить. Для этого делаем выпилы в верхней и нижней части и скрепляем анкерными болтами. При возможности прикрепляем косоуры к стене.
6. Следующим этапом будет монтаж подступенок. Для этого берём заранее подготовленные доски и обрезаем согласно сделанному чертежу. После этого тщательно шлифуем и крепим к основе с помощью саморезов.
7. Потом нужно установить проступи. Также как и подступенки, их нужно отрезать в соответствии со сделанным чертежом и отшлифовать. Лицевой торец каждой из них нужно отфрезеровать до получения полукруглой стороны. Тогда крепить к основе с помощью шурупов.
8. После этого необходимо монтировать балясины и перила с помощью шпилек.

На этом этапе сборка закончена. Осталось только покрыть всё слоем лака или краски. Перед покраской можно нанести шар антисептика для защиты от вредителей. Если есть желание сделать лестницу в деревянном доме, то сделать это можно тоже с лёгкостью. Главное, следовать правильно подготовленному чертежу, подобрать качественные материалы и необходимые инструменты. Дальше приложить немного усилий — и шикарный, удобный и нужный элемент интерьера в распоряжении его хозяина. Лестница украсит дом и сделает жизнь проще.

виды маршей на второй этаж, изготовление своими руками и особенности установки, цвет и дизайн конструкций

Подъем на второй этаж в частном доме можно без проблем сделать своими руками, обладая минимальными навыками в строительстве. Главное, чтобы он был надежный, безопасный и красивый. Далее будет подробно рассмотрено, какими могут быть лестницы на второй этаж в деревянном доме, варианты их конструкция и дизайна.

Требования

Сначала стоит подробнее описать требования, которыми должны обладать лестницы в деревянном доме. Так как большинство таких проектов индивидуальны, то не существует определенных регламентированных технических норм. Некоторые параметры рекомендуется соблюдать для любого деревянного здания.

Ширина лестницы должна быть не менее 90 см, это обеспечит не только удобства подъема, но и безопасность, в том числе противопожарную – для быстрой эвакуации. Наклон обычно не превышает 40 градусов, более крутой станет неудобным и опасным, а при менее крутом подъеме вся конструкция становится более громоздкой и занимает больше свободного места. Перила лучше всего делать 80–90 см высотой.

Высота ступенек в такой лестнице должна быть 15–18 см, так поскользнувшись, не будет вероятности провалиться ногой в проем между балясинами, даже если ступени сплошные, то большая величина будет давать неудобный подъем. А если в доме есть дети, то лучше сделать вертикальное расстояние 7–10 см. Количество ступенек на один марш обычно составляет 8–15, вся лестница будет иметь 20–30 ступеней.

Прочность конструкции – это главное требование, лестница должна выдерживать как минимум 200 кг. Для этого надо использовать надежные крепления каркаса, ступеней и перил, крепкие опоры, качественный материал. Если она изготавливается из дерева, то следует брать шлифованные брусья толщиной не менее 20 мм – для ступеней, для каркаса и опор – не менее 60 мм, металлические лестницы должны быть надежно сварены в местах стыков.

Все ступеньки деревянной лестницы должны быть одинаковыми по длине, ширине и высоте. Материал надо отполировать и обработать лаком, так, чтобы он был гладкий, не имел заноз и трещин. Прекрасный внешний вид и оригинальный дизайн тоже можно отнести к желаемым требованиям такой конструкции. Обычно лестницы на второй этаж в деревянном доме устанавливаются в прихожей или холле.

Виды сооружений

По конструкции подобные лестницы можно разделить на следующие виды.

• Винтовые – являются самыми компактными и часто наиболее дешевыми, так как требуют минимум материала и более простых монтажных работ. Установить их можно даже в крохотном дачном домике, а выглядят они всегда очень оригинально. Но недостатком является неудобство подъема, а при наличии в доме детей и пожилых людей винтовые лестницы могут привести и к травматизму.

• Маршевые прямые – самый традиционный вариант лестниц на второй этаж. Они при правильном монтаже удобны, безопасны, отлично смотрятся. Главный недостаток – это большое пространство, которые занимают в комнате маршевые лестницы.

• Поворотные лестницы одно временно удобны и отнимают меньше полезного места в деревянном доме. Марши в них обычно расположены под углом 90 градусов и примыкают к смежным стенам помещения. Такие конструкции также добавляют оригинальности в интерьер здания.

Материалы исполнения

Материалы для лестниц на второй этаж отличаются по стоимости и сложности монтажных работ. Но чтобы решить, из чего соорудить будущую конструкцию, надо подробнее рассмотреть свойства каждого. Древесина – традиционный и наиболее популярный материал для изготовления лестниц в частном доме, которым уверенно остается и сегодня.

Это обусловлено целым рядом ее достоинств:

• она дешевая и простая в обработке;
• детали из древесины легко крепить между собой;
• это натуральный и экологически чистый материал без вредных примесей;
• деревянная лестница всегда имеет привлекательный и уютный облик;
• при необходимости конструкции из древесины легко демонтировать.

Из дерева можно возвести лестницу на второй этаж практически в любом стиле: сельском, классическом, хай-тек или модерн, главное выбрать правильные формы и окраску. Наиболее часто из древесины делают маршевые прямые и поворотные лестницы на 2 пролета. Ступени и перила крепят на гвозди или саморезы по дереву, для экономии часто одной из несущих опор конструкции является стена деревянного дома.

Для самых элитных и красивых лестниц выбирают такие сорта дерева, как дуб, бук, ясень, кедр. Они имеют благородные оттенки с ярко выраженными фактурами и отличную прочность. Более бюджетные древесные материалы – это сосна и береза. При правильной обработке выдержанная и сухая древесина имеет отличные физические свойства и долговечность.

Лестницы из металла более прочные и могут прослужить долгий срок. Наиболее часто используют сплавы алюминия, популярны также медные и чугунные. Недостатком является сложность монтажа, для прочности обычно требуется сварка каркаса, ступеней и перил. Отличным вариантом для деревянного дома являются цельнометаллические лестницы. Винтовой вид из различных металлов наиболее популярный.

Можно возвести в деревянном доме и лестницы из натурального или искусственного камня. Стоимость будет высока, зато вид таких подъемов на второй этаж очень внушительный. Достоинством является их экологическая чистота, долгий срок службы.

Как сделать?

Перед тем как соорудить подъем на второй этаж своими руками, надо определиться с выбором места, типа конструкции и материалами изготовления. При этом стоит учитывать, где будет находиться люк или дверь на верхнюю комнату, чтобы связать с ним верхний пролет. Чтобы заранее правильно определить количество сырья и крепежных элементов, стоит создать эскиз, на котором указаны ширина и высота ступеней и пролетов, опорные элементы, места креплений к стене и полу, размеры перил.

Для возведения следует заранее подготовить площадку, где будет монтироваться конструкция, а также прилегающие стены. Для подготовки материала, монтажа и отделки понадобятся: ножовка по дереву, карандаш, линейка и рулетка, дрель, шуруповерт, угольник, строительный уровень, молоток и кисть.

Чтобы построить поворотную лестницу с двумя маршами из дерева, понадобится 8 ступеней с шириной 250 мм, высотой шага 200 мм, шириной пролета 900 мм и площадкой 900х900 мм. Перила можно выбрать самой простой конструкции, главное, чтобы расстояние между соседними вертикальными стойками было не менее 400 мм. Установка начинается с распиловки ошлифованных брусьев, для каркаса удачно выбрать их с размерами сечения 60 на 120 мм. Монтаж площадки на вертикальных опорах происходит в углу комнаты, затем изготавливается тетива нижнего марша – наклонные доски, на которые будут крепиться ступеньки и перила. Крепление к перекрытию, то есть существующей стене деревянного дома осуществляется на металлические шурупы саморезы по дереву длиной не менее 60 см.

Когда площадка на вертикальных стойках и тетива закреплены, то в вырезы последней помещаются и крепятся готовые ступени. После этого к нижнему пролету монтируют перила. Затем аналогичным образом приступают к монтажу второго марша. Его тетиву крепят уже к потолочному перекрытию и второй смежной стене. Второй пролет получается более длинный, для надежности где-то на его середине стоит установить дополнительную опорную балку.

Подобная лестница проста в монтаже и удобна, но на гладко отполированной и покрытой лаком поверхности ступеней часто поскальзываются. Чтобы этого избежать, можно закрепить на лестнице шершавые насечки из металла или другого материала. После того как конструкция с перилами готова стоит позаботиться о постройке заслонки или открывающегося люка на второй этаж.

Также легко можно изготовить и винтовую лестницу, на которую при высоте этажа в 2,4–2,7 м понадобится 12–15 ступеней. Главный ее формирующий элемент центральная вертикальная опора, вокруг которой по спирали будут подниматься ступеньки, они в отличие от прямых лестниц имеют форму трапеции. Вариантов дизайна и материалов здесь огромное количество, в том числе из натурального дерева.

Оформление маршей

Покраска лестницы из древесины может быть произведена из любого прозрачного быстросохнущего лака. Лучше всего выбрать сорта без запаха для внутренних работ. Такими могут быть алкидные лаки, обладающие сравнительно низкой стоимостью, спиртовые с хорошей прочностью и защитой от влаги, экологически чистые акриловые или полиуретановые с высокой износостойкостью.

Деревянные лестницы можно и покрасить в любой непрозрачный цвет. При этом приятная фактура и оттенок натурального дерева теряются, но так можно добиться, например, максимального сочетания с остальным интерьером или создать определенный стиль. Чтобы после покраски в помещении не было резкого запаха, стоит выбирать стойкие и качественные акриловые, алкидные, эмульсионные краски.

Какой бы ни был лак, он должен аккуратно наноситься новой кистью с мягким ворсом. После использования она очищается. Даже если отделочный материал без запаха, лучше не находиться внутри помещения производимых работ пару часов и проверить дом.

Стиль и дизайн может быть различным в зависимости от предпочтений хозяев. Наиболее популярный для небольших деревянных домов сельский стиль или кантри. Он основан на максимальной натуральности и простоте. Поэтому стоит выбирать нехитрые прямые формы ступенек и перил, использовать брусья из натуральной древесины, покрытые прозрачным лаком. Можно вообще не обрабатывать поверхность досок декоративными красящими средствами, а лишь максимально отполировать их.

Классический стиль характерен для просторных помещений с шикарным интерьером. Лучше всего выбирать для него благородные темные сорта древесины. Перила у лестниц в таком стиле могут иметь изогнутые формы, сложные вертикальные стойки из множества элементов, снабжены лепниной. Главное не переборщить в количестве декоративных деталей и гармонично вписать лестницу в интерьер загородного дома.

В последнее время популярностью пользуется стиль минимализма. Если интерьер помещения содержит минимум декора и главный акцент сделан на функциональности, то стоит подобрать соответствующую лестницу. Она будет иметь прямые ступеньки, опоры и перила, покрашена в монотонные цвета под остальной интерьер. Хорошо будет смотреться в таком стиле цельнометаллическая винтовая конструкция.

Красивые примеры

Оригинальный вариант лестницы на второй этаж с двумя маршами. Использую белую краску и прозрачный лак, можно создать проект в современном стиле.

Проект в классическом стиле из благородного дерева. Смотрится шикарно. Хорошо в нем и то, что эффективно используется пространство под лестницей.

Оригинальный вид винтовой конструкции. Простая лестница из дерева создает в комнате легкую воздушную атмосферу.

Простой, но красивый проект деревянной лестницы. Выглядит как прямая с одним маршем, но наверху расположен совсем крошечный второй пролет.

Два проекта красивых винтовых лестниц с металлическим каркасом. Занимают мало места, но при этом удобны и максимально изящны.

О том, как установить лестницу на второй этаж в деревянном доме, смотрите в следующем видео.

Лестница своими руками из дерева: расчеты, монтаж, установка перил

Загородный дом сложно представить без лестницы. Для изготовления этого элемента интерьера используют кованый металл, бетон и даже мрамор. Но чаще применяют древесину, так как работать с таким материалом проще всего. Кроме того, дерево отличается привлекательным внешним видом и позволяет создавать лестничные пролеты разной конфигурации.

Работа по возведению сооружения из древесины — непростая и займет немало времени. Однако результат того стоит, ведь сделанная с точным соблюдением технологии конструкция прослужит долго, будет радовать функциональностью и эстетичностью. В этой статье расскажем, как изготовить лестницу своими руками.

Для начала рассмотрим, какие разновидности конструкций существуют. Это поможет выбрать подходящий вариант. Итак, выделяют лестницы:

• маршевые;
• винтовые.

Маршевые — наиболее простые и удобные, при их создании учитывается биомеханика человеческих движений. Чтобы подниматься и спускаться было легко, нужно правильно рассчитать угол уклона (45°), высоту и количество ступенек. Такие лестницы состоят из одного или нескольких маршей, бывают прямыми и поворотными, забежными и спиральными, открытыми и закрытыми.

Винтовые — компактные лестницы, подходят для малогабаритных помещений. Такие конструкции не занимают много места, но довольно неудобны в использовании.  Устанавливаются чаще как вспомогательные — для чердака или подвала. Однако в небольших домах винтовая лестница незаменима для подъема на второй этаж.

При выборе вида конструкции учитывают не только эстетику и площадь помещения, но и собственные навыки, так как правильно сделать деревянную лестницу винтового типа гораздо сложнее, чем маршевую. Приступают к такой работе лишь в том случае, если уверены в своих силах — сделанная с ошибками конструкция будет неудобной и опасной.

Расчет лестницы

Первый этап работы — составление проекта, в котором учитывают:

• высоту конструкции;
• угол наклона;
• количество, ширину, длину и высоту ступеней.

Кроме того, определяют оптимальное место для установки лестницы с учетом площади помещения, расположения стен, дверей и других особенностей планировки.

В проекте также учитывается тип крепления ступеней. По этому признаку конструкции делятся на три вида:

1. Деревянные лестницы на косоурах — прямых несущих балках, располагающихся под ступенями. На них выпиливаются «седла» — треугольные пазы, к верхней части которых присоединяются ступени, а к торцевой — подступенки, если лестница закрытая.
2. На тетивах — балках, закрепляющихся по бокам от ступеней и закрывающих их торцы. К преимуществам этого способа относят привлекательный дизайн, прочность, удобное крепление перил. Единственный минус  — пазы сделать сложнее. Толщина несущего бруса составляет не менее 60 мм.
3. Консольные. Ступени фиксируются на стене при помощи специального крепежа — больцов. Другим концом каждая ступенька опирается на предыдущую — для этого используются деревянные или металлические стержни. Несмотря на кажущуюся легкость и непрочность, конструкция выдерживает большие нагрузки.

Таким образом, проект включает в себя:

• выбор места для монтажа;
• определение параметров ступеней;
• расчет несущих элементов — косоура или тетивы;
• проектирование перил.

Первое, чем нужно заняться — это расчет ступеней. Важны такие параметры: толщина, глубина, ширина и высота. От того, насколько правильно рассчитаны эти элементы, зависит удобство и безопасность эксплуатации конструкции.

Важный нюанс: все ступеньки делают одинаковыми. Даже перепад в несколько миллиметров, невидимый невооруженным глазом, вы заметите при использовании конструкции, когда начнете запинаться о выступающую часть.

Количество ступеней зависит от длины пролета. Один марш делают не более трех метров,  при этом максимальное число ступеней  — 15, в среднем — 10–11.  Удобная глубина составляет 28–30 см. Если второй этаж располагается выше, то одномаршевый вариант не подойдет.

Высота ступеней разная, комфортный и безопасный показатель — 150 мм. По такой лестнице большинство людей поднимаются и спускаются без труда. Ширина пролета подбирается в зависимости от требуемой пропускной способности; одному человеку нужно как минимум 0,7 м пространства.

Сложнее рассчитать ступени забежных и винтовых лестниц. В этом случае узкий конец делают шириной не менее 100 мм.

Расчет косоура относительно прост — для этого берут прямоугольный треугольник, катетами в котором выступают расстояние между полами первого и второго этажей и свободное пространство на нижнем ярусе, а гипотенузой — сама лестница. При этом угол должен находиться в пределах 24–37°, но не более 45°. Для винтовых конструкций — 25–35°.

Заняться расчетами и построить чертеж можно как самостоятельно, используя миллиметровую бумагу, так и при помощи компьютера. Существуют калькуляторы, где нужно лишь ввести размеры — в результате программа выдаст подробный чертеж с указанием габаритов, останется выпилить из древесины детали и смонтировать конструкцию.

Как изготовить перила

Установка деревянной лестницы предполагает использование перил. Ограждения делают разной конфигурации: монолитными, коваными, в виде продолжения тетив и т. д. Однако чаще применяется стандартная форма с поручнями и балясинами.

Перед тем как устанавливать перила, нужно правильно сделать расчеты, учитывая такие параметры:

• высота балясин и стоек;
• длина ограждения;
• ширина поручней.

Последний показатель подбирается индивидуально. Средний размер, оптимальный для большинства людей, — 100 мм. Персонально, в зависимости от роста пользователей, выбирается также высота ограждения. Рекомендуемый показатель — 900 мм; без учета толщины поручней получается, что длина балясин составляет около 800 мм. При этом учитывают способ крепления элементов. Чаще их вставляют в пазы, соответственно, длину увеличивают на глубину паза, на которую влияет толщина ступени.

Требования к перилам

Балясины устанавливают на ступенях в случае с лестницей на косоурах; если используется тетивная конструкция, балясины закрепляют в пазах на несущих балках. Рекомендуемый шаг установки — не более 150 мм.

В отличие от балясин опорные стойки монтируют как на самой лестнице, так и на полу. Высоту определяют в зависимости от способа установки.

Монтаж деревянной лестницы

После того как выбран тип конструкции и составлен проект, приступают к установке. Монтаж компонентов маршевой лестницы осуществляется в такой последовательности:

• несущие элементы;
• ступеньки;
• ограждения.

После сборки конструкции останется лишь провести декоративную отделку.

В вопросе выбора породы древесины для строительства лестницы учитывают нормативы по несущей способности сооружения. Это не менее важное требование к безопасности эксплуатации, чем угол наклона и высота ступеней. Чтобы лестница в загородном доме выдерживала нагрузки, ее несущая способность должна быть не менее 300 кг на 1 м². По прочности лучше подходят бук, тик, дуб, орех, клен.

Для изготовления несущих элементов берут брус толщиной не менее 40 мм. Если лестница на косоурах, выпиливают пазы в соответствии с рассчитанными параметрами ступеней. Если на тетивах — делают пазы на глубину не более половины толщины доски. От краев бруса отступают 40 мм.

Установка перил на деревянную лестницу

Работу осуществляют в следующем порядке:

1. Устанавливают опорные стойки, которые в дальнейшем станут ориентирами для монтажа балясин и поручней. При возведении прямой маршевой лестницы достаточно двух стоек в крайних точках сооружения; если конструкция поворотная, дополнительная опора нужна на изгибе. 
2. Между стойками натягивают бечевку.
3. На ступенях или тетивах отмечают места для установки балясин. Если выбраны тетивы, нужно не делать на них пазы под столбики, а спилить последние под имеющимся углом.
4. Балясины фиксируют. Для этого используют либо деревянные шканты и клей, либо саморезы. Гвозди применять не рекомендуется.
5. К столбикам прикрепляют поручень, делая специальные пазы или используя саморезы.
6. Зазоры зашпаклевывают. Когда конструкция высохнет, дефекты зашлифовывают, поверхность элементов очищают.
7. Выполняют декоративное оформление перил.

Поскольку натуральная текстура — главное достоинство дерева, для отделки ограждения лучше использовать лак, например, паркетный. Наносят средство в два слоя.

Как закрепить ступени на деревянной лестнице

К косоуру ступени прикручивают саморезами. В случае с тетивами, помимо пазового, используют и другие способы крепления:

• при помощи опорных брусков; 
• на кронштейн, насквозь проходящий через тетиву;
• с применением зигзагообразной подставки по типу косоура.

Использование пазов обеспечит наибольшую безопасность.

Наружная деревянная лестница своими руками

Слава богу, существуют довольно-таки простые конструкции, вникнуть в которые не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Для изготовления таких лестниц, как правило, используются элементарные пиломатериалы, не требующие фрезерной обработки. На их сооружение идет также сравнительно немного дерева.

Обработка включает в себя в основном защиту древесины, этим и ограничивается. Иногда необходим именно такой вот простой и экономичный проект, как альтернатива более сложным, вычурным и дорогостоящим.

Автор этого мастер-класса задался целью сделать прямой выход в сад со второго этажа собственной квартиры. Раньше спускаться было необходимо через общественную лестницу, обходить дом вокруг и заходить в сад с заднего двора. Но, благодаря, новой деревянной лестнице, задача значительно упростилась, а мало функциональный балкон превратился в лестничную площадку с мини-тарассой.

Итак, что же понадобится для сооружение деревянной лестницы на второй этаж? Посмотрим:

Материалы:
1. пиломатериалы:
— 3 шт х 70 х 220 х 5400 мм — брус для изготовления основания под ступени;
— 20 шт х 60 х 60 х 3000 мм — брусок для изготовления перил лестницы и лестничной площадки;
— 20 шт х 22 х 140 х 2750 мм — доска для изготовления ступеней.
2. отделочный кирпич для постройки парапета лестничной площадки;
3. цемент, песок и вода для кладки кирпича и выравнивания основания под лестницу;
4. защитная пропитка для древесины;
5. крупные винты с резьбой для бетона и шурупы по дереву;
6. металлическая крепежная фурнитура;
7. аквабанд для защиты дерева от воздействия влаги.

Инструменты:
1. шлифовальный станок для обработки дерева;
2. ударная дрель со сверлом по бетону, сверло по дереву;
3. электролобзик и пара запасных пилок;
4. циркулярка, торцовочная пила или ручная ножовка по дереву;
5. шуруповерт с крупными битами;
6. строительный уровень;
7. строительная рулетка;
8. маркер или карандаш;
9. угольник;
10. малярные кисти.

Шаг первый: выбор материала и создание эскиза

Автор использовал пиломатериалы из древесины лиственных пород. Если лестница выходит на юг и долгое время в течение суток находится под лучами палящего солнца, этот вариант — особенно актуален.

Выбирайте дерево твердых пород, типа клена, дуба и им подобных. Из сосновых пород отлично подойдет сосна.

Пиломатериалы должны быть качественными и хорошо высушенными. Избегайте участков с крупными сучками при изготовлении деталей.

Учитывая объем работ, будет лучше, если все пиломатериалы будут по крайней мере поструганы, а также будут иметь стандартизированную толщину и сечение.

В ином случае, вам понадобится рейсмусно-фуговальный станок, поскольку обработать такое количество пиломатериалов ручным инструментом очень сложно и утомительно.

Ответственно отнеситесь к выбору крепежной фурнитуры. Она обязана быть прочной и не должна изгибаться. Толщина листа металла, из которого изготовлена фурнитура, также имеет значение, ведь нагрузка на детали оказывается неимоверная.

Защитные средства для пропитывания древесины, как правило, не несут в себе декоративных функций. Они призваны продлить срок эксплуатации натурального дерева в его первоначальной форме. Поэтому выбирайте средства известных брендов с максимально широким спектром защитных свойств. Дополнительные декоративные фишки лишь увеличат стоимость продукта.

Набросайте эскиз лестницы на бумаге и определите для себя ее составные части и детали. Свой эскиз вы, как и автор этого мастер-класса, можете перенести в компьютерную программу, чтобы получить полный перечень элементов конструкции и более детальную информацию по их размерам в удобной форме.

Для того, чтобы создать эскиз и начать разметку деталей вам нужно определить угол наклона лестницы. Автор остановился на 45 градусах, однако лестница при этом получит достаточно крутой уклон.

Если вы рассчитываете использовать лестницу интенсивно, сделайте ее более пологой, с более низкими ступеньками, уменьшив угол наклона до 40 градусов. Если же количество пространства не позволяет придать лестнице оптимальные характеристики, но вам предстоит регулярное ее использование, задумайтесь о других типах конструкции, типа двойной лестницы с разворотом, а также винтовой лестницы.

После того, как уровень наклона лестницы выбран, вы можете узнать, сколько ступенек вам понадобится, чтобы заполнить пролет. Не делайте их слишком узкими или слишком высокими, поскольку спускаться по такой лестнице не только утомительно, но еще и опасно.

Определившись с основными характеристиками, приступайте к разметке деталей конструкции. Начните с элементов основания под ступени.

Следите за тем, чтобы плоскость, на которую лягут ступеньки, имела строго горизонтальный уровень. Вторая плоскость, которая отвечает за высоту ступеньки, может располагаться диагонально, если протяженность лестницы это позволяет.

Всего вам понадобится три детали основания и все они должны быть абсолютно одинаковыми.

Определите также высоту перил и проведите разметку всех его деталей. Автор, кроме прочего, запланировал секцию для лестничной площадки.

Вам также понадобятся две детали опоры, изготовленные из того же бруса, что использовался для элементов основания. Определите, на каком участке вы планируете их установить, измерьте высоту и проведите разметку под необходимым углом.

Используя любой удобный инструмент для распиливания дерева, изготовьте детали лестницы: элементы основания, продольные и поперечные детали перил, опорные столбы и детали ступенек.

Кромку, по которой проходила порезка тщательно ошлифуйте шлифмашинкой, чтобы получить гладкую поверхность.

На этом этапе вы можете провести пропитку древесины защитными составами. То же самое можно сделать после того, как конструкция будет собрана, однако некоторые области окажутся в недосягаемости, так что лучше не затягивать.

Автор немало попотел для того, чтобы подготовить место под установку лестницы. Во первых, ему пришлось немного переоборудовать будущую лестничную площадку. Он построил невысокий парапет из облицовочного кирпича и укрепил раствором основание, на которое ляжет верхняя ступенька.

Он также забетонировал площадку под нижнее основание лестницы, поскольку планировал в дальнейшем выложить сад плиткой. Подобные мелочи необходимо учесть заранее.

Начните с того, что зафиксируйте элементы основания под ступеньки. Автор повсеместно использовал металлическую крепежную фурнитуру с этой целью. Чтобы соединить основание, зафиксируйте нижнюю и верхнюю ступеньки. Для этого вы можете использовать саморезы или гвозди — на выбор.

Таким образом, настелите все ступеньки. Установите опорные столбы, закрепив их с помощью металлических соединителей так, как показано на фото ниже.

Монтируйте перила, должным образом обработав угол, через который перила лестницы переходят в перила лестничной площадки. Основанием каждой поперечной перекладины служит ступенька.

Автор использовал защитную пропитку в два слоя, но не повсеместно, а лишь на тех участках, которые больше других подвержены неблагоприятным воздействиям.

В первую очередь это ступеньки и продольная деталь перил. Однако, если вы проживаете в зоне умеренного или умеренно-континентального климата, древесина здесь нуждается в более серьезной защите и уходе.

Воздействие влаги вследствие непрекращающихся сезонных дождей, сильные морозы и палящее солнце способно разрушить древесину даже самых прочных пород. Поэтому на пропитке лучше не экономить и это окупится сторицей.

Подобные составы легко проникают в верхние слои древесины и надежно предохраняют ее от неблагоприятных воздействий окружающей среды. Они также препятствуют образованию грибков и плесени на ее поверхности.

В качестве периодического косметического ухода вы можете применять минеральные масла или олифу. Они заботятся о дереве и препятствуют образованию трещин. В награду древесина приобретает красивый матовый блеск и ухоженный вид. Такую обработку следует проводить хотя бы раз в год.

Сделай сам деревянный купол из поддонов

Спроектированный Джанлукой Стази из философской архитектурной фирмы Ctrl + Z, этот игривый художественный купол служит больше, чем просто центром внимания на заднем дворе. В сотрудничестве с исследовательскими группами, стремящимися облегчить проблемы с расходами, связанные с выделением большего количества места для расширения домашних хозяйств среди бедных слоев населения, Штази представил геодезический купол из фанеры для поддонов как дешевый и практичный способ надстройки дома. Однако его возможности выходят за рамки использования в качестве внутренней комнаты, поскольку конструкция подходит для использования в качестве теплицы, уголка для чтения или даже простого сарая.С помощью пары простых шаблонов для резки деревянные поддоны можно легко превратить в полностью функциональную конструкцию настраиваемого размера, которую можно использовать практически для любых целей. Поскольку конструкция предназначена для сообществ, испытывающих нехватку ресурсов, для ее сборки не требуется больше оборудования, чем пила и молоток, и для ее сборки не нужны подготовленные строители. Дополнение представляет собой простой проект выходного дня для небольшой группы, который привносит привлекательное практичное пространство в любой двор.

С помощью нескольких простых измерений и большого количества фанеры для поддонов команда новичков может вырезать, долбить и собрать совершенно новое жилое пространство или садовый сарай за день или два.

Сделанный из шестиугольных секций (которые, в свою очередь, состоят из точно вырезанных частей поддона), надстройку довольно просто собрать в широкую решетчатую структуру.

Купол привлекает внимание и даже имеет скульптурную форму, выдающееся сооружение в регионе традиционной, ориентированной на нужды домашней архитектуры.

Когда свет проникает внутрь, внутренняя часть сферы становится умиротворяющим и беззаботным дополнением к любому дому, без необходимости нарушать свою жизнь, чтобы добавить пространство.

Ctrl + Z Двусторонний Arquitectura

Как ухаживать за лестницей

После многих лет тяжелых падений старые лестницы, как и полы в коридорах, часто изнашиваются. Чтобы свести к минимуму более серьезные структурные повреждения в долгосрочной перспективе, важно не упускать из виду основной ремонт и техническое обслуживание.

Наше практическое руководство, включающее контрольный список технического обслуживания, советы по строительным нормам и пошаговые инструкции по ремонту всего, от ступеней лестницы до шпинделей, разработано, чтобы помочь вам распознать и устранить повреждения лестницы.

Структура и терминология лестницы

(Изображение предоставлено Брентом Дарби)

Прежде чем вы сможете приступить к ремонту, важно убедиться, что вы знаете структуру своей лестницы, а также некоторые ключевые термины.

• В конце каждого лестничного пролета «стойка» поддерживает поручень, а «веревка» (наклонная деревянная доска, образующая боковую часть лестницы) переносит вес конструкции на пол.
• «Балясины» или «шпиндели» стоят вертикально в пространстве между поручнем и тетивой или протектором.
• «Ступени» (горизонтальные) и «подступенки» (вертикальные), образующие ступеньки, прикреплены к струнам, которые могут быть «открытыми» или «закрытыми». Открытые струны самые простые, так как их верхняя сторона вырезана по форме ступеней. Закрытые струны имеют параллельные кромки с присоединенными к ним ступенями и подступенками.
• Передняя часть каждой ступени обычно изогнута с выступом, выступающим над подступенком.

Строительные нормы и правила и лестницы

(Изображение предоставлено: Ton Bouwer)

Для новых лестниц требуется разрешение строительных норм, а это означает, что не всегда возможно «вставить» новую лестницу в доступное пространство в старом здании.

Следует проявлять особую осторожность при покупке оригинальной лестницы со склада, чтобы убедиться, что она соответствует требованиям.

Контрольный список для обслуживания лестницы

(Изображение предоставлено iStock)

Если вы не уверены, какие повреждения вам следует искать, вам поможет наш контрольный список для обслуживания лестниц. Обязательно внимательно осмотрите свою лестницу, обращая внимание на следующее:

• Порошковые отложения — это может быть признаком заражения жуками.
• Скрип ступеней, который может указывать на неплотные соединения.
• Поврежденные шпиндели или балясины, которые могут быть опасны, если их не зафиксировать.
• Изношенные или поврежденные выступы на передней части ступеней — они могут быть опасными.
• Трещины в каменных лестницах, которые могут указывать на движение конструкции.
• Если есть пятна ржавчины или трещины на внешней каменной лестнице, проверьте металлические крепления.

После того, как вы определили, что нужно исправить, пора переходить к обслуживанию и ремонту.Как правило, в случае сомнений обращайтесь за советом к экспертам.

Как восстановить сосновую лестницу: от ремонта незакрепленных ступеней до лакировки

Самая распространенная проблема деревянных лестниц — скрип ступеней, хотя гниение, заражение жуками и простой износ тоже могут сказаться.

Это можно отремонтировать самостоятельно, хотя, если устойчивость лестницы вызывает сомнения, имеет смысл обратиться за профессиональной консультацией — уважаемый столяр должен быть в состоянии произвести подходящий ремонт.

Скрип лестницы обычно возникает из-за трения незакрепленных или изгибающихся компонентов, что может быть вызвано усадкой, износом или чрезмерным весом.

Чтобы определить проблемные ступени, сначала удалите ковер. Встаньте под лестницей и попросите взрослого подняться по ней, пока вы смотрите и слушаете, чтобы выяснить, какие именно ступени вызывают проблему.

Обнаружив скрипучую ступеньку, несколько раз наступайте и уходите, меняя положение, чтобы выявить ослабленные соединения.Пометьте пострадавшие мелом и следуйте пошаговой инструкции Хелайн Клэр

Чтобы восстановить лестницу, вам понадобится …

(Изображение предоставлено Хелайн Клэр)

1. Нанесите повторно клей на лестница: Клеевые блоки обычно вставляются в угол между ступенькой лестницы и подступенком. Если старый клей вышел из строя, отколите его, нанесите клей для деревообработки и натрите блок на место, закрепив булавкой.

Удалите излишки клея влажной губкой.Если нижняя сторона лестницы недоступна, перемещение между ступенями и подступенками можно исправить, нанеся сверху немного разбавленного клея ПВА.

2. Проверьте прочность клиньев: Если концы проступи или подступенка свободно продвинулись в своих гнездах, убедитесь, что клинья не сместились. Нанесите немного столярного клея и забейте клинья на место деревянным молотком. Если нижняя сторона лестницы недоступна, то стыки подклинивают сверху.

(Изображение предоставлено: Helaine Clare)

3. Затяните все ослабленные винты: Ежедневный износ и грубое обращение могут привести к ослаблению винтов. Затяните имеющиеся винты и замените недостающие. Если у вас дубовая лестница, используйте латунные шурупы, иначе химическая реакция между сталью и дубом может привести к коррозии шурупов и обесцвечиванию дерева.

4. Отшлифуйте поверхность сосны: Шлифовка древесины поможет удалить оранжевый оттенок, и подготовленная древесина лучше впитает осветляющий краситель для древесины.Используйте шлифовальный диск среднего класса, а затем используйте шлифовальный диск для мелкого помола. Чтобы избежать риска электрического пожара, всегда полностью разматывайте выдвижной удлинитель перед использованием.

(Изображение предоставлено: Helaine Clare)

5. Отшлифуйте неудобные детали вручную: Дельта-шлифовальная машина может проникать в углы, но более мелкие детали и вырезанные области лучше всего шлифовать вручную. Чтобы отшлифовать поручень, сверните магазин по размеру профиля и оберните его абразивной бумагой. Наждачная бумага, обернутая вокруг карандаша, может справиться с этими труднодоступными местами.

6. Соберите пыль и приготовьте смесь красителей: Пропылесосьте лестницу и прилегающую территорию, чтобы избавиться от всех следов опилок. Затем протрите деревянную конструкцию влажной тканью, чтобы собрать пыль. Теперь вы готовы смешать 10% белую краску для дерева на водной основе с лаком для внутренних работ на водной основе. Тщательно перемешайте.

(Изображение предоставлено: Helaine Clare)

7. Нанесите смесь красителя для дерева: Нанесите два слоя смеси краситель / лак для дерева на лестницу, давая время высыхания не менее двух часов между нанесениями.Короткий валик можно использовать на больших площадях. Чтобы обеспечить гладкую и ровную поверхность, нанесите первый слой вертикально, а второй — горизонтально или по волокнам.

8. Нанесите слой однотонного лака: Добавление белого красителя на водной основе в первые два слоя приглушит оранжевый оттенок сосны. В завершение нанесите последний слой однотонного лака, чтобы защитить дерево от износа, но при этом сохранить его естественный вид и ощущение. Чтобы лестница выглядела как новая, время от времени протирайте ее влажной тканью.

Крепление шпинделей лестницы

Если шпиндели или балясины расколоты или сломаны, их можно приклеить и временно «наложить шину». Другой вариант — укрепить сломанный шпиндель с помощью дюбеля, просверленного в конце двух половинок.

Там, где они отсутствуют, близкое совпадение может быть найдено на складе утилизации; в качестве альтернативы иногда можно делать копии на токарном станке по дереву.

(Изображение предоставлено Колином Пулем)

Ремонт каменных лестниц

Каменные лестницы могут подвергаться структурным движениям, которые могут вызвать трещины.Хотя это не обязательно будет представлять опасность для устойчивости лестницы, желательно, чтобы это обследовал геодезист или инженер-строитель.

Еще одна проблема — изношенные ступеньки, поэтому ремонт лучше проводить мастеру. В некоторых случаях секции можно «сшить» обратно булавками и смолой или вырезать новый камень, поэтому всегда держите сломанные части. Там, где это делается, очень важно соответствовать типу и цвету.

Каменщик должен уметь копировать балясины.

(Изображение предоставлено: Bisca)

Ремонт металлических конструкций лестницы

Ремонт металлических изделий часто может выполняться кузнецом или специализированным слесарем, который может использовать существующие элементы в качестве формы для отливки новых деталей (особенно в случае балясины). При установке в камень повреждения могут возникнуть из-за расширения коррозирующего металла.

В случае наружных металлоконструкций требуется регулярное обслуживание.

(Изображение предоставлено: Брент Дарби)

Удаление окрашенных старинных лестниц обратно на дерево

Раньше только дорогие лиственные породы оставались голыми, а сосна и другие мягкие породы окрашивались.Об этом важно помнить, если вы планируете убрать лестницу, так как мягкая древесина часто разочаровывает, когда ее лишают.

Если вы все-таки решите отделать лестницу от дерева, убедитесь, что используете лучший способ удаления краски для работы.

(Изображение предоставлено Ричардом Парсонс)

Подробнее о лестницах и коридорах:

Устройство половых лаг: правильный выбор шпаклевки для укладки, тонкости монтажа в квартире, настил доской своими руками

Устройство и правильный монтаж обвязки и половых лаг в каркасном доме

Обвязка и половые лаги в каркасном доме

Возведение каркасного дома является ответственным процессом, каждый этап которого имеет большое значение для получения положительного результата в целом. Невыполнение определенных строительных правил, несоблюдение технологии и последовательности во время монтажа может привести к большим проблемам и значительным финансовым затратам в последующей эксплуатации всего строения.

Правильная последовательность монтажа обвязки во многом зависит от типа фундамента. Рассмотрим процесс выполнения нижней обвязки на примере свайного (металлические, железобетонные сваи) фундамента. Благодаря быстроте сооружения, длительному сроку службы и доступной цене, данный вид фундаментов получил широкое распространение.

Виды обвязки, материалы и конструктивные решения

Нижняя обвязка конструктивно может выполняться из бруса, сплоченной доски или бревна. Так как древесина, из которой выполняется нижняя обвязка, в процессе эксплуатации будет подвергаться значительным нагрузкам, стоит подбирать для его создания качественный материал.

Предпочтение лучше отдать пиломатериалу хвойных пород (сосна, ель, пихта, лиственница), так как наличие в древесине природных смолистых веществ создает дополнительный барьер для процессов гниения, образования плесени, грибка и уменьшает ее гигроскопичность. Также доступность и относительно невысокая цена данных пород древесины являются дополнительным критерием для покупки.

Рис.1 Хвойные породы деревьев                                                                                                     

Рассмотрим подробнее виды обвязки:

1. В случае применения бруса используют не строганный пиломатериал различного сечения (150х150мм, 200х150мм, 200х200мм). Этот пиломатериал имеет строгие размеры, его проще монтировать, а значительное по размерам сечение обеспечивает стойкую к нагрузкам опору. В то же время, он подвержен растрескиванию и короблению.
2. В обвязке из досок такие дефекты в значительной мере предотвращаются. Сплоченная доска хорошо выдерживает нагрузки с течением времени и обеспечивает хорошую плоскость, процесс усушки компенсируется многослойностью конструкции. Доска подходит также различного сечения (150х50мм, 200х50мм).
3. Применение бревна в качестве материала для обвязки уменьшает затраты, бревно выдерживает значительные нагрузки, а большая масса способствует повышению устойчивости и надежности всей конструкции. Минусами являются неправильная геометрия, сложность монтажа и крепления на фундаменте. Данный вид обвязки практически не применяется.

Правильный монтаж – надежная конструкция

Нижняя обвязка является необходимым элементом для создания надежного соединения между фундаментом, стенами и лагами пола. А также необходима для возведения ровной площадки, принятия и равномерного распределения всей нагрузки от конструкций дома.

При монтаже следует придерживаться определенных правил:

1. предварительно на элементы фундамента укладывается гидроизоляция;
2. брус (доска) должен быть откалиброван с большой точностью и подобран по размеру;
3. обязательна обработка антисептиками для исключения процесса гниения материала;
4. обвязка должна иметь строго горизонтальную плоскость для исключения неравномерности нагрузки;

Поэтапное устройство обвязки из бруса (150х150мм).

1)Обвязочный брус запиливается в размер в соответствии с планом обвязки фундамента. Затем каждый брус торцуется в свой узел.

Рис.2 Узлы соединения обвязочного бруса

2)Далее брус раскладывается на фундамент и проверяются диагональные размеры.

3)Выполняется крепеж всех узлов между собой (гвозди 150-200мм).

4)И, наконец, выполняется крепеж обвязки к фундаменту (к оголовку сваи). В качестве крепежа используются анкерные болты или резьбовые шпильки.

Рис.3 Обвязка из бруса на свайном фундаменте

Поэтапное устройство обвязки из сплоченных досок (50х150мм).

1)Сборка нижней обвязки из досок начинается с периметра (крайних досок). Доски запиливаются в соответствии с планом обвязки, торцы соединяются между собой гвоздями.  

2)После укладки крайних досок на фундамент, проверяются диагональные размеры.

3)Далее набираются остальные доски. Каждая доска пилится в размер и торцуется в свой узел. Все доски соединяются между собой гвоздями.

4)Для большей прочности доски стягиваются между собой шпильками.

Рис.4 Основные узлы соединения обвязки из доски                                                                                                             

5)Выполняется крепеж обвязки к фундаменту (к оголовку сваи). В качестве крепежа используются анкерные болты или резьбовые шпильки.

Рис.5 Обвязка из доски на свайном фундаменте                                                                                                                 

Лаги пола: материалы, особенности работ

Для организации и монтажа чернового пола, чистового покрытия и утепления применяют половые лаги. Они представляют собой продольные балки определенного размера, выполненные из различных материалов. Наиболее применимыми являются лаги из древесины. Для деревянных лаг при строительстве каркасного дома можно использовать древесину хвойных пород (сосна, ель, пихта, лиственница). Древесина лаг не должна иметь видимых дефектов, расслоений, поперечных трещин и большого количества сучков.

Размеры бруса (50х150мм, 100х150мм, 50х200мм и др.) и шаг между ними зависят от величины пролета нижней обвязки, нагрузки и размера утеплителя.

Если вы планируете строительство дома своими силами, то вам помогут калькуляторы расчета балок, где можно подобрать оптимальные размеры, шаг и материал балок. 

Обязательным условием при монтаже системы лаг является их расположение в одной плоскости, которое проверяется контрольной рейкой. Также желательна обработка антисептиком для исключения процесса гниения материала.

Существует несколько вариантов крепления лаг к нижней обвязке:

1)С опорой на брусок. На обвязку крепится брусок, расположенный в нижней части, на который опирается конец лаги. При этом способе необходимо дополнительное крепление лаги к обвязке, поскольку брусок — лишь опора, связки с брусом он не создает.

2)С использованием металлических пластин, уголков. В этом случае имеется надежное соединение торца лаги с брусом обвязки, но опоры снизу не имеется, лага «висит» на металлической детали.

3)Установка поверх обвязки с непосредственной опорой на нее. Такой способ позволяет надежно связать лагу с обвязкой, создать качественную опору и соединение. При этом монтаж стоек каркаса стены потребует наличия дополнительной связки поверх лаг.

На практике чаще всего используют третий способ, либо совмещают два первых — используют опорный брусок и металлические соединительные элементы одновременно. Это максимально усиливает соединение лаг и обвязки, позволяет более точно выдержать плоскость чернового пола и упрощает процесс установки лаг.

Поэтапный монтаж половых лаг (50х200мм).

Все об устройстве деревянного пола на лагах

Оглавление статьи:

Существует большое количество разнообразных строительных методов, с помощью которых можно произвести устройство деревянного пола на лагах. Климатические, а также геологические особенности напрямую влияют на выбор того или другого способа. Также немалую роль играют финансовые возможности владельца дома.

Для того, чтобы правильно осуществить данный рабочий процесс, необходимо учитывать все особенности, а также предназначение самого здания. Но все равно, не зависимо от того, какой именно вариант ремонта вы выбрали, все действия будут осуществляться согласно классическим решениям, которые являются действенными и надежными.

Основные типы полов с лагами

Лаги – это довольно обширное понятие, поэтому брус из дерева с прямоугольным сечением – это далеко не основное объяснение этого предмета. Они обладают такими техническими особенностями:

• Минимальная толщина пластин должна составлять 160 мм;
• В разрезе параметры бревен должны составлять 15 см;
• При минимальных параметрах, размер шага при установке должен составлять 60 см.

Если вы хотите произвести монтаж качественного и надежного деревянного пола на лагах, с железобетонным укреплением, то рекомендуется использовать швеллер из металла. Материал, из которого созданы лаги не имеет большого значения. В любом случае они будут выполнять одну функцию, которая заключается в том, чтобы быть надежным основанием для чистового полового покрытия. Для того, чтобы такая установка держалась надежно, для укрепления можно использовать утрамбованный грунт, деревянные брусья, плиты из бетона.

Подпол: нужен он или нет

Учитывая геологическую обстановку, вы должны определить, следует ли соблюдать пространственное расстояние между землей и лагами. Если этого делать не обязательно, то вы сможете сэкономить определенное количество сил, денег и материалов. Для того, чтобы узнать, необходим подпол или нет, требуется руководствоваться сезонными показаниями уровня подземных вод.

Если вода находится достаточно низко, тогда можно устроить простую и бюджетную установку пола по лагам. Главное проследить за тем, чтобы подобное половое покрытие не было чрезмерно холодным. Такой вариант отлично подходит для того, чтобы строить бани или дачи. В той местности, где преобладает теплый климат, такой пол можно устанавливать на зданиях с высоким цоколем.

Если  грунтовые воды располагаются высоко это может негативно отразиться на древесине. Для того, чтобы не испортить конструкцию, ее обязательно следует разместить выше уровня грунта.

В качестве каркаса для укрепления и возведения можно использовать небольшие столбики, которые делаются из кирпичей. Также можно применять такие материалы, как монолитный бетон и пенобетон. Перед тем, как возводить баню или жилое здание, требуется обязательно посетить местную метеослужбу для того, чтобы узнать об уровне подземных вод.

Классические схемы

Если присутствует подпольное пространство, то все схемы, которые известны на сегодняшний момент можно поделить на два вида:

1. Деревянный пол на лагах с подпольем;
2. Половое покрытие без подполья.

Те конструкции, в которых нет подпола, являются более холодными, но с помощью определенных материалов их можно утеплить. Половое покрытие с подполом имеет более широкие разновидности. Оно может быть оснащено теплоизоляцией, которая располагается между лагами или опорными деталями.

Самый простой холодный пол

Такую конструкцию необходимо устанавливать на сухую землю. Для начала требуется полностью устранить слой почвы с растительностью. После основательной зачистки грунта, его требуется тщательно утрамбовать. Ту территорию, которая предназначена для пола по лагам, следует полностью засыпать песком, щебнем или строительным мусором. Засыпанный слой также необходимо тщательно утрамбовать. Сделать это можно с помощью тяжелой колоды, которую можно прибить к обычной палке в виде рукоятки.

После этого делается еще один слой из шлака или глины с повышенной плотностью. На этот слой будет монтироваться каркас для полового покрытия с лагами. Толщина слоя должна быть в несколько раз больше толщины бруса, который применяется для ремонтных работ.

Следует обратить внимание на одну очень важную вещь. Если для строительства вы используете шлак, то его необходимо доставить на место работы хотя бы за год до начала процесса. Согласно требованиям шлак должен лежать примерно такое количество времени.В последний засыпанный слой вы должны своими руками поместить лаги. Их верхняя линия должна быть на одном уровне с плоскостью основы.

Перед тем, как поместить в землю пиломатериалы, их обязательно следует обработать антисептическим веществом. Установку подобного вида следует проводить с соблюдением определенного шага. Он напрямую зависит от ширины половиц. Так как обычно для завершения этого ремонта используют шпунтованные доски, размером 37 миллиметров, то следует придерживаться дистанции в 60 сантиметров. Для строительства бани не уместно применять слишком толстые доски. При постоянном взаимодействии с водой, влагой и паром они будут деформироваться и портиться.

Таким образом можно увидеть, что для строительства очень важно, чтобы шаг лаг соблюдался для качественной установки пола. Годовые кольца на соседних половицах должны быть направлены в разные стороны. Таким образом эти элементы самостоятельно будут заботиться о своем техническом состоянии.

Утепленное покрытие

Для начала необходимо сделать котлован, который в дальнейшем засыпается теплоизоляцией. Слой теплоизоляционного материала следует накрыть вторым слоем, который состоит из мешков для извести или цемента. Эти мешки требуется укладывать в несколько рядов.

После этого укладывается слой щебня, толщина которого должна составлять около 8 сантиметров. Его следует утрамбовать и наполнить раствором извести. Сверху устанавливается покрытие из рубероида. На него монтируется лист ДВП, с толщиной около трех сантиметров. Наконец требуется сделать завершающий слой из мелкого или среднего керамзита.

Извините, ничего не найдено.

Всю эту основу, которая делается для пола по лагам, необходимо залить небольшим слоем бетонного раствора. Большая часть раствора должна содержать песок. После застывания раствора его следует засыпать песком и следовать всем инструкциям, которые описаны немного выше в данной статье.

Холодный пол с теплым подпольем

Для начала необходимо провести стандартные подготовительные работы. Процесс отличается тем, что если подготовить основание, тогда не обязательно делать насыпь из прокаленного песка. В таком случае достаточно сделать небольшие столбики, которые необходимы под лаги для пола. Для того, чтобы создать такую опору, следует использовать блоки из пенобетона. Каждый столбик – это отдельная и независимая деталь, которая устанавливается и заливается отдельно от остальных, согласно предварительным разметкам.

Следует обратить свое внимание на то, что доски для чистового покрытия необходимо устанавливать в крест по отношению к лагам. Если над лагами не будет устанавливаться дополнительная обрешетка, тогда их необходимо устанавливать поперек досок. Требуется четко распланировать установку, определить оптимальное расстояние и произвести прочие дополнительные расчеты.

Разметку следует делать на той части, на которую будет идти упор в конце всей конструкции. Первая лага должна располагаться таким образом, чтобы между стеной и боковой часть было расстояние около 15 сантиметров. Такая дистанция должна соблюдаться с обеих сторон.

Пример такой установки вы можете увидеть на фото. Строитель, который самостоятельно занимается подобным строительством и делает все по своему усмотрению, может немного перемещать столбики так, как ему будет более удобно. Фундамент для опорных деталей должен заливаться сплошным рядом или возле каждой опоры отдельно.

Следует обязательно учитывать ту особенность, что уровень фундамента должен выходить за контур опоры, хотя бы на пять сантиметров. Из этого следует, что опалубка для пола по лагам должна устанавливаться таким образом, чтобы полоса фундамента была больше по ширине и длине, чем сам ряд на размер около 10 сантиметров.

Такие же параметры для фундамента должны соблюдаться, когда устанавливаются опоры в отдельном порядке. Когда вы заливаете бетонную основу, то должны помнить, что все действия должны осуществлять по определенной инструкции. Для начала утрамбовывается земля. После этого монтируется опалубка, у которой высота бортов должна составлять 10 сантиметров. Для укрепления на дно крепится сетка из арматурных прутьев. Далее заливается само бетонное основание и сохнет в течении трех суток. После полного высыхания делается гидроизоляция и установка опор. Устройство деревянного пола по лагам с гидроизоляцией можно осуществить, применяя обыкновенную полиэтиленовую пленку.

Если необходимо выровнять поверхность опор, то используют раствор на основе цемента. Если необходимо наносить слой, толщина которого составляет более 5 сантиметров, тогда в цемент погружают сетку из арматурных прутьев. После того, как опора будет выровнена, на нее следует разместить слой гидроизоляции. После этого требуется поместить деревянное покрытие, толщиной 3 сантиметра, которое обработано антисептическим веществом. Такая укладка лаг просто необходима для пола. Даже сами лаги должны быть обработаны антисептиком, иначе вся работа ничего не стоит.

Подпольное пространство, которое характерно для холодного вида полового покрытия, полностью заполняют шлаком или керамзитом. Позволяется оставить только небольшой слой свободного пространства, размером 5 сантиметров. Также должен присутствовать небольшой технологический проем, для циркуляции воздуха в подполье.

Согласно современным строительным требованиям, которых обязательно стоит придерживаться, когда строишь деревянный пол на лагах, если площадь здания составляет 15 квадратных метров, тогда должно присутствовать два проема для циркуляции воздуха, которые должны размещаться в двух противоположных плинтусах. Общие параметры этих отверстий должны составлять около 20 квадратных сантиметров. Для того, чтобы эти отверстия не пострадали от острых зубов мышей, их следует закрыть, используя сеточку из прочного цветного металла.

Конструирование теплого полового покрытия с холодным

Если вы решили создать подобные полы по лагам, то в данном случае технология немного отличается от предыдущей тем, что утепление размещают не подполе, а в каркасе, который делается из лагов.

Для того, чтобы установить утеплитель, необходимо к брусу прикрепить две рейки с обеих сторон. Эти рейки будут удерживать черновое половое покрытие.

Черновой пол перекрывают полиэтиленовой пленкой, после чего устанавливают минеральную вату или слой керамзита. Между теплоизоляцией и верхним перекрытием лаги стоит оставить небольшое отверстие для вентиляции. После этого деревянный пол на лагах не может обойтись без монтажа пароизоляции. В завершении пароизоляционнный слой необходимо накрыть досками.

Также отличительная черта заключается в том, что немного изменен метод создания вентиляции теплого покрытия с неутепленным подполом. В данном случае для циркуляции воздуха используют проемы, которые размещаются непосредственно в цоколе. Отверстия должны размещаться через каждые 5 метров. В холодное зимнее время их необходимо закрывать.

Если вы тщательно изучили эту статью, то у вас должна получится отличная качественная и надежная конструкция деревянного пола, которая создается по лагам. Советы и практичные руководства, предоставленные в этом описании помогут вам создать свой собственный проект строительства. Методы строительства, которые вы здесь увидели – это основные способы, с помощью которых можно произвести устройство пола по лагам.

Если вам известны какие-то другие, более измененные способы, то это означает, что вы нашли модернизированный и разработанный по-новому классический вариант. Все детали и особенности могут добавляться или устраняться, в зависимости от того, в каких климатических условиях будет находиться половое покрытие, а также какие нагрузки на него будут возлагаться. Используйте наши советы и руководства, ведь только с правильной инструкцией мы стелим, устанавливаем и ремонтируем полы на лаги.

Пол из половой доски своими руками

Деревянные полы – это древняя и очень полезная технология, которую одно время вытеснили из обихода полы из других материалов. Но, к счастью, они снова вошли в моду. Здесь нет ничего удивительного, ведь древесина – это натуральный материал для изготовления покрытия на пол. Древесина экологически чиста и достаточно тепла. Если полы правильно собрать, они прослужат вам достаточно долго. Деревянные полы – надежные, не пропускают звук, красиво смотрятся в любом интерьере, а укладывать их стало значительно легче. Вы даже сможете сделать это самостоятельно. Сегодня мы подробно рассмотрим все аспекты полов из досок.

Плюсы и минусы половой доски

Для начала взвесим плюсы и минусы такого материала. И начнем мы с плюсов. К преимуществам половой доски относятся:

• Срок службы. Качественные доски и правильных уход за деревянным полом делает покрытие долговечным, оно способно служить десятки лет. Половую доску можно много раз циклевать, обновляя слой сверху и разглаживая неровные поверхности.
• Теплоизоляция. Древесина – невероятно теплая вещь, по которой приятно ходить без тапочек, пускать детей поиграть. Это прекрасное покрытие для вашей спальни или детской. Причем тепло практически не будет покидать помещение через пол, в комнате сохранится комфортная температура даже при отсутствии сопутствующего утепления.
• Экологическая безопасность. Действительно, что может быть натуральнее, чем древесина.
• Гипоаллергенность. Деревянные полы не вызывают аллергий, что особенно важно в комнате у детей.

Теперь перейдем к минусам. Среди недостатков половой доски можно выделить:

• Подъем уровня пола. Для квартир и помещений с низкими потолками эта деталь – существенный минус.
• Монтаж половой доски. Укладывать доски хоть и просто, но достаточно долго.
• Уход за половой доской. За деревянным полом необходимо тщательно ухаживать и регулярно обновлять верхний слой, чтобы он на протяжении длительного времени не терял привлекательности.
• Деформация половой доски. Такое явление возможно из-за температурных колебаний и изменений показателей влажности.
• Уязвимость для вредителей. Древесина подвержена нападению грызунов и насекомых, при отсутствии должной обработки на ней развивается грибок и плесень. Именно поэтому так важен своевременный и правильный уход за деревянным покрытием.

Пошаговая инструкция по монтажу пола из половой доски

Укладка деревянного пола на лаги – наиболее популярный способ укладки. Он прост в исполнении, а также дает возможность тщательно утеплить основание. Примечательно то, что материалы при этом вы можете использовать любые. При монтаже по грунту, к примеру, стоит использовать мелкий керамзит, его боятся грызуны. Итак, приступим к монтажу деревянного пола.

Шаг первый, подготовительные работы

• Прежде, чем приступать к работе, нужно проверить, насколько ровная поверхность. Если где-то в помещении имеются перепады или неровности, необходимо это исправить с помощью лаг.
• После этого мы проводим гидроизоляцию нашего основания. Советую использовать в качестве покрытия, не пропускающего влагу, плотный полиэтилен. Листы укладывайте внахлест, а линии проклеивайте специальным скотчем, устойчивым к влаге. Пленку поднимаем так, чтобы она была вышел лаг и досок на 50 мм.
• Далее нужно разметить по стенам, как мы будем размещать лаги. Соблюдайте расстояние между ними в 50 см. Если в вашем распоряжении толстые доски, то можно увеличить на пару десятков.

Шаг второй, укладка лаг

• Укладываем первую лагу (брус 65 на 40). Она располагается на самом высоком участке пола.
• Пользуясь уровнем, замеряем итоговую высоту нашего пола и отмечаем ее. Итого, у вас должно получиться три пометки: зазор между стенкой и бруском; высота бруса лаги; итоговая высота настила.
• Для того, чтобы выровнять лаги, подложите под бруски специальные клинья для регулировки. Их кладем по всей длине бруска, промежутки делаем в 20-30 см. По завершении этой процедуры возьмите уровень и проверьте насколько горизонтальна установка. Выставили брус – вычислите точную высоту установки и отметьте на стене.
• Закончив с разметкой стены напротив, выставите вдоль нее вторую лагу и также поднимите ее на нужную высоту. После этого зафиксируйте лаги саморезами.
• На лаги ставим уровень, если длина большая, можно натянуть шнуры, которые покажут плоскость. Потом ставим уже готовые смонтированные лаги, ровняем их по высоте. Крепим их также с помощью клиньев. Вот и все: обрешетка у нас готова, второй шаг позади.

Шаг третий, укладка половой доски

• На этом этапе необходимо положить утеплитель. Неплохо при этом еще наложить слой гидроизоляции. Мало ли, случайно воду прольете, а это выльется в большие проблемы.
• Приступим к укладке доски. Первая доска – самая важная, является ориентиром для дальнейшей работы, поэтому очень важно выполнить все расчеты и положить доску ровно. При укладке первой доски от стен до края нужно оставить 10 мм, это делается для предотвращения деформации. Выравниваем доску и фиксируем лагу посередине. Важно вкрутить саморез именно к краю доски, находящемуся при стене. Еще раз проверяем правильно ли она легла и после этого уже фиксируем к остальным лагам.

• К первой доске прижимаем вторую, причем именно плотно, ни в коем случае не допуская зазоров. Для этого придется подбить ее. Чтобы избежать повреждений, осуществляйте подбивку через деревянный брус. Доску подбиваем по всей длине до тех пор, пока зазор не исчезнет, а потом крепим ее к каждой лаге при помощи саморезов. Так мы монтируем все покрытие до противоположной стенки.
• Если под конец не получается разместить целую доску, то ее нужно сделать уже. Срезаем с той стороны, которой повернем ее к стене. Чтобы не ошибиться с шириной, берем две доски. Одну из них размещаем на крайнюю доску на покрытии, ровняем, а сверху ставим вторую, упирая ее в стену. Затем по ней чертим линию, по которой и будем резать. Обрезаем при помощи лобзика или циркулярной пилы.

• Чтобы нормально притянуть последнюю доску, существует специально предназначенный для этого инструмент, который зовется добойником. Его ставят стороной, похоже на уголок, в зазор между доской и стеной, а молоточком бьют по второй стороне. Все это нужно делать аккуратно, а потом зафиксировать доску саморезами.
• Зазоры и трещины шпатлюем, потом тщательно шлифуем машинкой. После этого пылесосим и начинаем наносить лак, желательно в три-четыре слоя. Затем обрамляем пол плинтусом, который крепим исключительно к стене, и также покрываем его лаком. Пол готов!

Уход за полом из половой доски

Чтобы пол прослужил как можно дольше, необходимо помнить несколько простых правил ухода за ним:

• При укладке каждую доску со всех сторон обрабатываем специальной защитой от гниения.
• После монтажа не забываем покрывать лаком площадь покрытия.
• Чистим пол лишь щеточкой или пылесосом.
• По возможности избегайте влажной уборки, но, если все-таки ее проводите, тщательно выжимайте тряпку. Есть также специальный мыльный раствор. Если загрязнение сильное, используйте мягкие чистящие составы. Не допускайте попадания большого количества воды на пол, сразу же ее убирайте.

Итак, сегодня вы узнали, что деревянный пол имеет огромное количество преимуществ, его можно легко уложить и самому, а ухаживать за ним хоть и приходится тщательно, но с нашими советами для вас это не составит труда. Надеюсь, пошаговая инструкция в этой статье поможет вам правильно завершить работы и сохранить презентабельность покрытия на долгие годы.

05.08.2020

Подписаться на рассылку

Пол на лагах в квартире: как закрепить своими руками

Долгие годы при строительстве домов в качестве опорной конструкции для напольного покрова применяют деревянные лаги.

Они хорошо удерживают настил и позволяют осуществлять дополнительное утепление, что делает любой финишный покров теплым и дает возможность ходить по полу босыми ногами.

Также устанавливают пол на лагах в квартире при осуществлении ремонта (если позволяет высота потолков) поверх цементной стяжки или старого покрытия.

Применение лаг в квартире и варианты крепления

Несмотря на приверженность многих строителей к выравнивающим цементным смесям и применением их для квартир, отдельные специалисты продолжают выравнивать перекрытие, устанавливая лаги на бетонный пол.

Опорно-выравнивающий настил из деревянных лаг достаточно быстро монтируется, позволяет под основным финишным покрытием установить и закрепить различные коммуникации и вмонтировать утеплитель.

Между лагами можно проводить:

• электрическую проводку;
• водопровод;
• трубы системы отопления;
• телевизионный кабель;
• оптоволоконную и кабельную развязку для интернета;
• кабельные линии для различных звуковых систем;
• канализационные трубы при необходимости (при высоте лаг 10 см и более).

Для создания хорошей теплоизоляции на подпол нужно укладывать утеплительный материал между лагами, что позволит финишное покрытие содержать в необходимом температурном диапазоне для квартиры.

Довольно часто выравнивают напольный покров при помощи лаг, балансируя толщиной бруска или доски до вывода элементов на один уровень. Провести такой процесс в квартире своими руками сможет каждый хозяин, стоит только запастись соответствующим материалом (деревянной доской и брусом) и узнать особенности крепления.

Следует помнить, что установка лаг к полу – довольно недорогой вариант монтажа чернового выравнивающего перекрытия, позволяющего (укладывая в промежутки утеплитель) создать теплый половой настил без применения современных электрических и водяных устройств.

Он, конечно, не будет обогреваться снизу, но комфортная обстановка для ваших ног будет гарантирована.

Варианты крепежей лаг

Устанавливая пол на лагах в квартире, обязательно возникает вопрос: «Как крепить лаги к бетонному полу?».

Действительно, существует ряд вариантов установки лаг, которые стоит рассмотреть подробнее.

Нередко возникают споры между сторонниками жесткого крепежа лаг и поклонниками установки лаг без крепления к стяжке.

Последние постоянно указывают на то, что крепежи разрушают бетонное основание и увеличивают проводимость звука.

Не стоит забывать, что визуально, покупая брус или доску под лаги, определить сырой или сухой лес достаточно тяжело.

Довольно ярким противовесом на все утверждения есть достоверный факт, выкручивание древесины со временем (если она не закреплена), это говорит о том, что лес был сырой и не просушен, как следует.

Даже если доска или брус находятся под нагрузкой (но давление на настил осуществляется разное), все равно происходят видоизменения в материале. Деревянные доски, изменяя форму, нарушают параллельность финишного настила, приводя к демонтажу покрова и удалению покореженных лаг.

Вопрос по проведению звука жестко установленными предметами остается открытым, так как нередко между лагами укладывается утеплитель (часто с повышенными звукопоглощающими свойствами).

Поскольку дерево достаточно хорошо передает звук, многие строители считают, что нужно установить под каждую лагу звукоизоляционную прокладку, которая будет дополнительной звукоизоляцией непосредственно для лаг.

Альтернативой жесткому креплению и установке без соединительных элементов является возможность крепежа лаг пола плавающим способом. Подробнее о том, как уложить пол по лагам, смотрите в этом видео:

Плавающий пол — это решетка из лаг, установленная на подставках и выполненная четко по размеру комнаты. Деревянная сетка также заполняется утеплителем, а поверх нее укладываются фанера и финишный настил. Такой пол имеет право на существование, при правильном выполнении конструкции он способен прослужить длительное время.

Следует помнить, что незакрепленные лаги к основанию будут издавать характерный для дерева скрип.

Монтаж лаг в квартире

Залог качественной установки лаг и в дальнейшем, хорошего напольного покрытия, является правильный выбор материала.

Для лаг принято выбирать сосновую древесину влажностью не более 20%.

Выбранные изделия (брус и доска), занеся в помещение, необходимо уложить и нагрузить тяжелыми предметами (доски должны пролежать 3-7 дней). После чего пресс снимается, и доски готовы к установке.

Перед монтажом материал желательно простругать и обработать антисептическими и огнезащитными составами.

Стоит выбрать качественный и надежный шумоизолирующий материал, который будет служить подложкой, с помощью него можно производить выставление лаг в уровень.

Перед тем, как уложить подготовленные и обработанные лаги, необходимо с чернового перекрытия убрать видимые неровности (сбить бетонные выпуклости) и уложить гидроизоляционный слой (рубероид или специальную пленку).

В зависимости от толщины чернового пола выбирается расстояние между лагами.

Наиболее популярные промежутки 40-60 см. Крайние лаги должны быть удалены от стены на 2-3 см.

Только потом можно выставлять конструкцию и производить крепление лаг к бетонному полу. Остается выбрать вариант жесткого крепления.

Виды жесткого крепления лаг в квартире

Различные варианты жесткого крепления лаг к бетонному перекрытию стоит рассмотреть подробнее:

1. Крепеж «саморез + дюбель». Наиболее популярным методом крепления является способ установки при помощи саморезов. В доске и полу делаются симметричные отверстия. В лаге изначально размещается дюбель, а затем вкручивается саморез (который должен быть утоплен в бетонное основание на 5-7 см).
2. Крепление на анкера. Этот вид монтажа имеет определенные схожести, только анкер считается более надежным креплением, с его помощью лага плотно притягивается к перекрытию. На всю длину лаги в масштабе комнаты достаточно установить 3-4 анкера для надежного крепления.
3. Монтаж с помощью уголков. Крепление лаг уголками к покрытию является популярным методом. Он заключается в том, что к лаге уголок прикручивается при помощи саморезов, а в бетонный покров при помощи дюбелей. Уголки устанавливают через каждые 60-80 см.
4. Регулируемый крепеж. Современный вариант установки лаг имеет общие черты с первыми двумя способами монтажа. В брусе просверливается отверстие, в которое вкручивается специальная пластиковая трубка с резьбой. По разметкам в полу сверлятся дырки, в которые вставляются дюбеля. Вращая трубки, все лаги выводятся на один горизонтальный уровень, после чего через трубки в дюбеля закручиваются саморезы с шайбами, фиксируя конструкцию на определенной высоте.

Следует помнить, что при выборе материала для лаг не стоит брать доски с сучками и трещинами. После небольшого высушивания все искривленные бруски или доски следует отбраковать и приобрести новые.

Ознакомившись со всеми возможными способами крепления лаг в квартире и методами установки, следует останавливать свой выбор на варианте, который подойдет именно вам.

Укладка пола на лаги своими руками пошаговая инструкция

Некоторые преимущества

Схема монтажа лаг.

Укладка пола на лаги имеет следующие технические особенности:

1. Благодаря свободному пространству, которое образует лаг, можно провести коммуникацию.
2. Есть возможность поднятия полов до необходимого уровня или их выравнивания.
3. Пол, отделанный лагом, отличается прочностью конструкции. Брусья способны выдерживать до 5 т веса.
4. Для укладки не требуется особых навыков в строительной сфере. Вам понадобится только инструмент и приспособления.
5. Лаги характеризуются дешевизной. Если монтаж вы собрались делать самостоятельно, то сэкономите денежные средства.

Что такое лаг? Это брусья из древесины или полимера, которые укладываются на чистовое покрытие. Универсальность такого бруса обуславливается тем, что его можно вмонтировать на деревянное, железобетонное и земляное основание.

Из чего сделаны лаги? Лаг представляет собой брус, который изготавливается из металла, дерева, пластика, железобетона. Однако особой популярностью пользуются деревянные.

Крепление лаг к стенам деревянного дома

Желательно не крепить лаги пола к деревянным стенам дома и не врезаться в них. Лучше крепить лаги к ростверку или цоколю фундамента с отступом от стен 2-3 см. Но при этом расстояние опоры на фундамент должно быть не менее 10 см с каждой стороны лаги. Перед укладкой лаг на фундамент укладывается нижняя обвязка из тонких длинных досок, к которым крепятся лаги с помощью металлических уголков (анкеров).

Если расстояние опоры лаги на фундамент меньше 10 см, тогда лучше врезаться в стены деревянного дома. Но для этого, в первую очередь, нужно уложить лаги на фундамент, затем приложить к ним брус или бревно, отметить контуры вырезов и вырезать пазы в древесине глубиной на недостающее расстояние опоры (плюс 2 см для расширения лаги).

Если вы хотите, чтобы лаги полностью проходили сквозь стены дома (например, если длина 1 лаги позволяет опереться на 2 соседние комнаты), тогда сначала нужно уложить их по всей площади пола первого этажа. Но в крайние несущие стены нужно врезаться только наполовину, чтобы не нарушать вид фасада.

Шаг (расстояние) между лагами зависит от нагрузки и ширины утеплителя (хотя утеплитель, если что, можно и подрезать). Традиционный шаг лаг равен 40-60 см. Сечение лаг зависит от нагрузки: легкая нагрузка – 15×10 см, средняя нагрузка – 15×15 см, тяжелая нагрузка – 15×20 см. Если у вас балки небольшого сечения, а нагрузка не легкая, то просто располагайте их на расстоянии 30-40 см.

Материалы и инструменты

Для устройства пола по лагам, в зависимости от вида основания, могут потребоваться следующие материалы и инструменты:

• Брус с прямоугольным или квадратным сечением, размеры которого зависят от количества мест опоры, размера пролета и расстояния между лагами.
• Бетонные блоки или кирпичи, гидроизоляционный материал (смола или рубероид) для устройства столбиков при устройстве полов с подпольем.
• Антисептические составы и антипирены для обработки деревянных изделий.
• Щебень, песок, глина при устройстве пола по грунту.

• Керамзит, цемент (бетон), ГВЛ или ДВП при устройстве пола по грунту с утеплением.
• Утеплитель, вид которого определяется видом основания пола.
• Пароизоляционная мембрана, гидроизоляционная пленка.
• Черепной брусок и необрезная доска для устройства чернового пола.
• Кисти для нанесения антисептиков и антипиренов.

• Приспособления для стягивания и крепления лаг.
• Массивная шпунтованная обрезная доска или фанера.
• Уровень и рулетка.
• Электролобзик, шуруповерт, ножовка по дереву, молоток.
• Гвозди, шурупы.
• Шпаклевка для выравнивания пола перед укладкой напольного покрытия.

Способы крепления лаг к бетонному основанию

Установка и крепление лаг бетонному полу

Существует несколько способов закрепить лаги к плите перекрытия:

• на саморезы,
• анкеры,
• с помощью специальных втулок,
• на оцинкованные уголки или специальные п-образные крепежные элементы.

Крепление на саморезы

Крепление на саморезы является самым экономичным способом. Саморезы следует использовать оцинкованные, диаметром не менее 4,2 мм, по длине равные толщине лаги плюс 50-60 мм.

В лагах сверлятся сквозные отверстия с определенным шагом, обычно 500-600 мм, зенкуются, чтобы скрыть головки саморезов, лаги раскладываются по помещению, через отверстия в них перфоратором бурятся отверстия в перекрытии на глубину 60-80 мм, в отверстия вставляются дюбели и через лаги закручиваются саморезы.

При необходимости для выставления по уровню под балки подкладываются прокладки

Важно располагать подкладки в местах закрепления

Крепление на анкеры

Анкера для крепления лаг к бетонному полу

Крепление на анкеры практически ничем не отличается от крепления на саморезы. Вместо пластиковых дюбелей используются металлические анкеры, вместо саморезов – болты или шпильки. В верхней части лаги сверлится отверстие по диаметру чуть больше применяемых шайб, по глубине – чтобы скрыть головку болта или гайку на шпильке.

При креплении на анкеры высоту установки лаг можно регулировать с помощью гаек с шайбами, накрученными ниже лаги. При этом способе регулировки можно обойтись без подкладок. Выступающая сверху часть шпильки срезается болгаркой. Шпильки и болты должны быть диаметром не менее 10 мм

Крепление на специальные регулируемые втулки

Втулка представляет собой пластиковую трубку с наружной резьбой, с одной стороны которой стоит заглушка с отверстием под саморез. В лагах сверлятся сквозные отверстия диаметром чуть меньше втулки, в полученные отверстия закручиваются втулки, лаги раскладываются по полу, выставляются по уровню путем выкручивания втулок на нужную высоту и крепятся к полу через отверстия во втулках. Выступающая над лагой часть втулки срубается стамеской.

Крепление лаг на уголки

П-образный уголок для крепления лаг полу

При этом способе к плите перекрытия крепятся оцинкованные уголки либо специальные п-образные крепления. Рекомендуется использовать так называемые усиленные уголки или уголки с ребром жесткости для придания конструкции большей прочности. Места для крепления уголков проще всего разметить, разложив балки пола по помещению. Крепятся они к основанию саморезами с пластиковыми дюбелями.

Уголки желательно располагать по разным сторонам балки в шахматном порядке

При этом важно учитывать, что лага должна опираться на перекрытие или подкладки, а не висеть на саморезах

Процесс и особенности крепежа

Подготовив все необходимые материалы и инструменты, можно приступать непосредственно к крепежу к бетонному полу. Крепить их не трудно и достаточно быстро. Все работы можно проводить самостоятельно, без помощи подсобника. Стандартный вариант такого крепления проходит по следующим этапам:

Пол на лагах — идеальный вариант, если в доме высокие потолки.

1. Сначала необходимо устелить бетонное основание пола рубероидом или другим выбранным пароизоляционным материалом. Стыки рубероидных или полиэтиленовых листов склеиваются строительным скотчем.
2. Далее распределяем по поверхности пола. Две из них будут проложены вдоль противоположных стен. Остальные располагаются между ними с определенным шагом, который рассчитывается с учетом плотности и жесткости материала, который будет настилаться поверх. Чем жестче такой материал, тем шаг между лаговыми брусьями может быть больше. В среднем, такой шаг колеблется от 40 до 80 см.
3. Если длина комнаты больше, чем длина брусьев, то последние можно укладывать стык в стык. При использовании высоких лаг или при больших предполагаемых нагрузках на пол необходимо сделать торцовые надпилы для соединения лаг друг с другом.
4. Сначала укладываются две параллельные вдоль стен. При помощи уровня и деревянной планки выравнивается их высота. Между ними натягивается шнур, по которому и будут укладываться все остальные брусья.
5. Лаги крепятся к бетону очень просто: просверливается отверстие в бруске и соответствующее отверстие в бетонном основании. В последнее закладывается полипропиленовый дюбель или распорная деталь металлического анкера. Затем вкручиваются саморезы или болты. Анкерных креплений на один брус требуется два или три. Саморезы можно вкручивать с шагом от 50 до 80 см.
6. При необходимости под лаговые брусья укладываются выравнивающие прокладки, которые изготовляются из доски, ДСП, фанеры или другого жесткого материала. Подкладки должны прочно держаться после установки бруса, чтобы впоследствии пол не прогибался и не скрипел. Лучше конечно же обойтись без прокладок. В некоторых местах может понадобиться выстрогать небольшой участок на лаге, если на бетонном основании есть небольшая выпуклость.

После того, как лаги установлены, между ними можно прокладывать тот или иной утеплительный материал. Затем перед настилкой полового покрытия желательно по лагам натянуть пароизоляционный слой. Такая система утепления является достаточно эффективной, а пол получается прочным и теплым. Таким образом, бетонное основание пола можно очень удачно обустроить при помощи простой в технологическом плане процедуры крепления деревянных лаг к бетонному полу.

Как уложить лаги на грунт и сделать пол из дерева

Установка пола на лагах зависит от того, какое основание используется. Монтаж по дереву или грунту существенно отличается в плане выполнения. Если действовать строго по схеме, то в итоге вы получите крепкое и тёплое напольное покрытие.

Укладка лаг на грунт. Обустраивать пол поверх грунта оптимально перед тем, как закладываются несущие домовые стены или же при внутренней отделке строения. А вот чистовую отделку покрытия следует начинать, когда потолок побелён, а стены приготовлены.

Алгоритм действий следующий:

• Грунт под будущим напольным покрытием, уплотняется виброплитой или широким бревном. Землю прибивают торцом, пока она не станет плотной. Насыпаем щебень из гранита 5-сантиметровым слоем, это обеспечивает дренаж, и даёт несжимаемое основание.
• Щебень уплотняем посредством виброплиты. Делаем опалубку для каждого опорного столба, в неё заливаем цемент, затем укрепляем арматурой. Это послужит фундаментом для столбов из кирпича.
• Когда цемент застынет, каждое основание застилаем рубероидным слоем и строем столбики из кирпича. Сверху столбов укладываем ещё пару рубероидных слоёв и промазываем битумной мастикой.
• На столбы ставим лаги. На них крепим черепной брусок для опоры под укладку чернового настила. Этот настил выполняется на основе из недорогих необработанных пиломатериалов. Доски к брусьям крепить нельзя, они должны свободно лежать.
• Пол нужно устелить гидроизоляционной плёнкой или же посредством рубероида, для этого нахлест делаем на стены в 15−20 сантиметров.
• Между лагами на гидроизоляцию кладём утеплитель в виде пенопласта, минеральной ваты или керамзита. Сверху утеплителя стелим пароизоляцию.

А между пароизоляцией и внешней стороной финишного покрытия следует оставить вентиляционный зазор как минимум в 2 см. Исключение — это пароизоляционная двусторонняя мембрана, благодаря которой влага не проникнет в утеплитель без вентиляционного пространства.

Как установить лаги на деревянное перекрытие своими руками

Балки деревянного перекрытия чаще всего делают из брусьев с прямоугольным сечением. А если шаг их установки составляет менее 80 см, то лаги могут быть не нужны, а финишное покрытие можно поставить непосредственно на сами балки. Но это происходит редко, поэтому желательно уложить их.

Работать с деревянным основанием намного проще, чем с кирпичным или бетонным. Сложность в том, что нужно определить шаг установки брусьев, и прикрепить крепко к балке. Правая лага должна стоять в 30 см от стены. А когда будет установлен каждый элемент конструкции, то проверьте её на ровность посредством строительного уровня.

Чтобы пол был уютным и тёплым, потребуется поставить временный настил. А с целью теплоизоляции в частном деревянном доме, нужно применять такие дешёвые материалы:

• минеральная вата;
• пенопласт;
• эковата и другие.

Как видите, соорудить пол на лагах своими руками, может каждый хозяин, даже если он до этого не сталкивался ни с чем подобным. Здесь не нужно проводить сложные расчёты, не требуется много финансовых вложений. Лаги — это отличное решение для тёплого и ровного пола.

Подготовка основания пола по лагам

Ну и последнее, что Вам понадобится – это щебень (примерно 4 см на всю площадь основания под пол) или мятая глина (примерно столько же, 4-5 см).

Расчет количества материалов для пола по лагам

Для того, чтобы начать расчет, нужно сделать чертеж помещения в масштабе. На чертеже схематически показать окна и двери.

Чертеж помещения

Теперь нужно сделать раскладку лаг пола. Шаг подбираем с учетом толщины доски. Например, у нас будет доска пола толщиной 24 см, лаги под такую доску нужно устанавливать с шагом 40 см.

В первом помещении (коридор) у нас доски будут уложены по ходу движения, а лаги, соответственно, перпендикулярно. Во второй комнате, так как это спальня, доски будут уложены вдоль направления света из окон, а лаги, опять же перпендикулярно. Отступ первой лаги от стены должен быть не меньше принятого шага лаг, т.е. ≤ 40 см. Дальше с шагом 40 см.

Размечаем оси лаг

Обратите внимание – шаг, это расстояние между осями лаг. Сделав такую раскладку, мы уже знаем, сколько нам понадобится лаг

Раскладка лаг

Теперь определимся с сечением этих самих лаг. Допустим нам нужно поместить между ними 50 мм утеплителя, соответственно высота будет 150 мм (50 мм ваты + вентиляционный зазор 20 мм + черепной брусок 50 мм + накат 30 мм = 150 мм). 

При нашем шаге 40 см, на пролет 2м (первое помещение) по несущей способности, с учетом требуемой высоты не менее 150 мм, подойдут лаги сечением 150х50 мм (даже с запасом) без дополнительных опорных столбов под лаги.

На пролет 4м (второе помещение) таких лаг без промежуточных опор мало. Тут нужны лаги сечением 150х100 мм. Поэтому у нас есть три варианта.

1. Купить все балки одного сечения (150х100 мм) и использовать их.
2. Купить нужное количество балок сечением 150х50 мм и нужное – 150х100 мм. Но покупать по паре лаг разного сечения по деньгам может обойтись почти так же, как и купить сразу много лаг одного сечения.
3. Купить все лаги меньшим сечением (150х50 мм), но во втором помещении установить промежуточные опорные столбики под лаги. По одному столбику на каждую лагу.

Примечание: Вариант — купить все балки сечением 150х50 мм и срастить их для получения 150х100 мм мы не рассматриваем, так как сращивать балки перекрытия по высоте не рекомендуется. В лаги потом будет крепиться покрытие пола и крепеж будет попадать на стык половинок лаг или близко к стыку, что будет негативно сказываться на надежности закрепления покрытия пола.

Если Вы выбрали третий вариант, то нужно подсчитать количество материалов на столбики. На каждый столбик идет 4 кирпича, кусок рубероида 52х52 см, подкладка под лагу, и бетон на фундамент пол столбик.

Расчет количества доски

Обычно заказ на доски принимается в м2. Реже в штуках или м3. Дальше привожу пример расчета. 

Площадь. Допустим Вам нужно покрыть доской эти же два помещения: первое 2х2 м и второе 3х4 м. 

1.Подсчитываем площадь каждого помещения.

S₁=2х2=4 м2; S₂=3х4=12 м2.

2.Теперь суммируем площади S=S1+S2=4+12=16 м2

И определяемся, что наша доска должна иметь толщину 24 мм и ширину 100 мм. Длину нужно заказывать самую удобную, исходя из имеющихся размеров помещения. В нашем случае удобно взять длину 4 м: цельная доска пойдет на второе помещение, а оставшиеся доски мы порежем на 2 части и покроем пол первого помещения. Таким образом, наш заказ будет звучать так: 16 м 2 доски длиной 4 м, шириной 100 мм и толщиной 24 мм.

Штуки. Определяемся, вдоль какой стены будут уложены доски. Например, мы решили уложить их в первом помещении вдоль стороны а (т.е. по ходу движения), а во втором помещении вдоль стороны в (перпендикулярно к входу).

Тогда для расчета количества досок на каждое помещение мы делим длину стороны, перпендикулярно к которой доски будут укладываться (сторона г для 1 помещения и сторона б – для второго) на ширину нашей доски.

Д1=2000мм/100 мм=20 шт.

Д2=3000 мм/100 мм=30 шт. 

Итого нам нужно 20 досок длиной 2 метра и 30 досок длиной 4 метра, шириной 100 мм и толщиной 24 мм, либо же 40 досок длиной 4 м.

Объем. Если Вам нужно подсчитать кубатуру (объем) доски, то площадь доски нужно умножить на толщину доски (все в одних единицах).

16 м2х0,024 м=0,38 м3.

Также Вам понадобится материал для покрытия пола (лак, воск, масло, краска) и шпаклевка для дерева.

И не забывайте, что лаги, накат и черепной брусок должны быть пропитаны антисептиком. Желательно до их укладки. Читайте подробно о том, как пропитать дерево антисептиком самостоятельно в пункте .

Инструменты для устройства пола по лагам

А также не забудьте подготовить до момента монтажа пола следующие инструменты:

• Молоток;
• Рулетка;
• Водный уровень обычный и водный металлический уровень длиной 2 метра;
• Дрель;
• Перфоратор;
• Электро-лобзик или обычная пила;
• Шуруповерт;
• Гвоздодер;
• Топор;
• Рубанок;
• И расходные материалы (дюбеля, саморезы по дереву, гвозди).

Что такое лаги, и какие функции они должны выполнять

Лаги представляют собой бревна, брусья, металлические или пластмассовые балки, которые укладывают горизонтально. Большинство строителей предпочитают именно их в качестве основы под напольные покрытия и помосты. Поверх лаг укладывается половая доска.

Раньше, когда строительные технологии не были еще настолько развиты, брусья укладывались на бетонное основание, а доски фиксировали на них гвоздями. Конечно же, со временем деформировались все элементы напольного покрытия, что приводило к постоянному раздражающему скрипу полов. Но специалисты нашли, как эту проблему устранить:

• лаги начали «намертво» крепить к поверхности, даже если установка производится на бетонное основание;
• пол стали делать вентилируемым.

Появился также новый вид конструкций — регулируемые лаги для пола, установка которых настолько проста, что сделать это можно своими руками, посмотрев видео:

Крайне важно, чтобы изделия для ремонта изготавливались из хорошего и качественного исходного материала

Если планируете использовать деревянные элементы, то обращайте внимание на содержание влаги — оно не должно превышать 12%. Также древесину необходимо обработать специальным антисептиком, дабы предотвратить появление грибка и процессы гниения

Чтобы понять, почему лаги так широко используются в современном строительстве, достаточно ознакомиться с основными преимуществами такого метода обустройства пола:

• позволяют поднять уровень пола на необходимую высоту;
• обладают высокой прочностью и значительно уменьшают нагрузку на плиты перекрытия;
• стоят довольно дешево, благодаря чему вы сможете сэкономить свои средства;
• устанавливаются «сухим» методом, поэтому работа займет немного времени;
• воздушная прослойка между настилом и основанием улучшает звуко- и теплоизоляцию;
• проветриваемая конструкция способствует увеличению срока эксплуатации финишного покрытия.

Теперь, когда мы знаем все преимущества установки лаг, особенно на бетонном полу, можно выделить функции, которые они должны выполнять: шумо- и теплоизоляция, выравнивание поверхности, распределение нагрузки на основание, проветривание и маскировка коммуникаций. По-моему, довольно неплохо, как для их цены.

Так как, в большинстве случаев, лаги устанавливают на деревянных и бетонных полах (намного реже на полимерных), то и опишу я работу с этими двумя видами оснований.

Укладка и обработка

Перед покупкой обязательно замерьте размеры комнаты и сопоставьте их с максимально возможной длиной лаг и досок. Идеально, когда материалы укладываются цельные, без соединений. Если все же приходится их сращивать, то делайте это со смещением (соединение должно делаться поочередно слева — справа в каждом ряду). Обязательно укладывайте шов на столбик. Покупайте материалы с запасом не менее 15 процентов.

Перед укладкой обработайте лаги специальными химсредствами, которые защитят его от плесени, вредителей и грибка. Допускается обработка лаг старым машинным маслом — оно отлично впитывается в дерево и защищает материал от гниения. Также в обязательном порядке различными антисептиками обрабатывают нижний слой досок. Все несущие части рекомендуется пропитывать минимум два раза, дождавшись полного высыхания предыдущего слоя. Дополнительно все деревянные поверхности можно обработать антипиренами, которые защищают материал от открытого огня.

Как сделать лаги для пола

Лаги делают из длинных и ровных деревянных брусьев прямоугольного сечения с соотношением сторон два к трем или один к двум, т. е. высота лага должна быть в полтора – два раза больше его ширины. Наиболее распространенное сечение бруса, используемого для изготовления лагов – 100 на 180 мм. Для того, чтобы из брусьев сделать лаги, их нужно всего лишь распилить на куски необходимой длины.

Для лагов обычно берут древесину второго или третьего сорта недорогих пород хвойных деревьев, таких как ель, сосна или пихта, главное чтобы доски эти были хорошо просушены и не имели явных дефектов.

Для того, чтобы обезопасить брусья от поражения грибками и плесенью, а также от порчи их древесными жучками, древесину лагов перед их укладкой следует тщательно обработать специальными антисептическими растворами, причем для более полной защиты такую обработку лучше совершать дважды.

Как правильно положить лаги

Сначала следует определить направление, в котором нужно укладывать лаги. При выборе направления руководствуются следующими несложными правилами.

• В комнатах, имеющих окна, половые доски укладывают вдоль основного потока естественного освещения.
• В коридорах доски укладывают по ходу движения от дверей к дверям.
• Лаги всегда укладывают в направлении, перпендикулярном направлению настилаемых на них досок.

Далее нужно рассчитать шаг, с которым вы будете укладывать лаги. От правильно выбранного шага зависит прочность деревянных полов. Слишком большой шаг приведет к прогибу досок, которые будут скрипеть и «играть» под ногами. Существенное уменьшение расстояния между лагами упрочнит покрытие, но и приведет к удорожанию работ по укладке пола.

Выбирая оптимальный вариант, в первую очередь следует учитывать толщину досок настила – чем тоньше доски, тем меньше должно быть расстояние между лагами.

При толщине половых досок 20 – 25 мм лаги нужно устанавливать с шагом в 30 – 40 см. Доски толщиной 50 мм позволяют увеличить это расстояние до одного метра. Чаще всего в квартирах делают полы из четырехсантиметровых досок. В этом случае шаг установки лагов составляет 70 сантиметров.

Как укладывать лаги

Лаги можно укладывать непосредственно по земляному основанию, на деревянные балки межэтажных перекрытий и на основание из железобетонных плит. Каждый из этих способов имеет свои особенности.

Укладка по земляному основанию

В этом случае лаги укладывают на построенные из кирпича невысокие столбики, которые сооружаются на фундаменте из цементного раствора, залитого в опалубку, погруженную в предварительно утрамбованный грунт.

Фундамент делают либо для каждого отдельного столбика, либо заливают длинные ряды, расположенные друг от друга на расстоянии шага укладки лагов. Размер фундамента под один столбик – сорок на сорок сантиметров. Глубина погружения бетонной опоры в почву – минимум двадцать сантиметров. Над поверхностью грунта должно выступать пять сантиметров фундамента.

На фундамент укладывают кусок гидроизоляционного материала, сверху складывают столбик из кирпича, покрывают его еще одним куском гидроизоляции и поверх него уже укладывают сами лаги.

Укладка на деревянные балки

При этом способе лаги крепятся непосредственно к балкам. Удобнее крепить лаги к боковым сторонам балок. Это позволяет сразу же регулировать уровень лагов, не используя для этого никаких прокладок.

Уклон лагов контролируется строительным уровнем. Найдя нужное положение, лаги фиксируют в нем и прикрепляют их длинными шурупами к боковинам балок перекрытия.

Если балки уложены слишком редко, поверх первого слоя лагов в перпендикулярном направлении укладывают их второй слой уже с нужным шагом.

Укладка лагов на основание из бетонных плит

Для того чтобы не иметь хлопот с выравниванием уровня лагов, на плиты перекрытия наносят гидроизоляционный слой и поверх него по всем правилам делают цементную стяжку. После того как стяжка полностью высохнет, прямо на нее укладывают лаги.

Раньше лаги крепили к основанию обыкновенными длинными гвоздями. Сейчас наибольшее распространение получил способ крепления при помощи металлических уголков. Одна часть оцинкованного уголка длинными саморезами крепится к боковой стороне лага. Втора часть крепится саморезами к деревянному основанию пола. Если основание у вас бетонное крепить к нему лаг надо при помощи саморезов и пластиковых дюбелей. Помимо уголков можно использовать специальные П- образные кронштейны, продающиеся в магазине. Они так же, как и уголки крепятся к лагам и полу при помощи саморезов.

Как уложить пол пошаговая инструкция

Чтобы сделать самостоятельно полы лагами, необходимо разработать план. В плане вы можете указать параметры брусьев, всевозможные подготовительные работы и приспособления, которые пригодятся в процессе монтажа.

Инструменты необходимые для работы: перфоратор, дрель, шаечный ключ, молоток, электролобзик, топор.

Вам понадобится:

1. Топор.
2. Правило (или уровень).
3. Перфоратор.
4. Электролобзик (или пила).
5. Дрель.
6. Шуруповерт.
7. Молоток-гвоздодер.
8. Ключ гаечный (размер: 13-14).
9. Доска.
10. Лаги (размеры: 50×50 мм).
11. Утеплитель.
12. Болты анкерные 1 см.
13. Саморезы 5 см.
14. Гвозди 7 см.

Брусья укладываются на заранее вычисленный промежуток между ними на звукоизоляцию. Следует применить уровень, чтобы добиться максимально ровной поверхности. Если поверхность бетонная, то используются болты анкерного типа для крепления лаг. В случае если основание сделано из какого-либо другого материала, то применяются дюбели.

Каковы преимущества деревянного лага?

Лаг не требует никакого дополнительного ухода. К тому же полы на лагах отличаются презентабельным внешним видом.

К плюсам лага можно отнести:

• не требуется прилагать усилия, чтобы пол стал ровным;
• брусья обладают теплоизоляционными свойствами;
• монтаж делается быстро, в нескольких этапов;
• отличная звукоизоляция;
• возможность расположения коммуникаций.

Укладка теплоизоляции

Как уже описывалось ранее, лаги монтируются с определенным шагом. В оставшиеся зазоры укладывается утеплитель (волокно супертонкое базальтовое или пенополистирол). Можете применить для этих целей рулонный утеплитель. Помимо этого, для утепляющего слоя можно использовать керамзит.

Настил чистого перекрытия

Укладка досок на лаги.

Укладка деревянного лага начинается с угловой части комнаты. Первый ряд располагается шпунтом относительно стены, при этом щель между стеной и лагом должна быть не более 1 см, так как возможна деформация древесины под воздействием окружающей среды.

Далее ряд лаг укладывается смещенно относительно первого ряда приблизительно на несколько брусьев. Чтобы доски плотно закрепились к основанию, необходимо слегка постучать по дереву при помощи строительного молотка, которое примыкает к торцу бруса.

Доски прикрепляете вдоль стены, шурупами закрепляете. Они могут быть на поверхности, но никто не увидит этих деталей — плинтуса скроют все недостатки.

Таким образом, все деформированные доски прикрываются при помощи этого элемента декора. Неровностей также не станет видно. Однако это не означает, что не нужно соблюдать инструкцию, со временем, при неправильной укладке, конструкция разрушается.

Выравнивание пола своими руками

Пол из ДСП на лагах.

Наверняка вы сталкивались с подобной проблемой. Особенно часто она наблюдается в старых домах, где высота может выходить за пределы ровности до 20 см. Бетонная стяжка не всегда является выходом: строение может не выдержать такую нагрузку. Здесь разумно будет воспользоваться регулируемыми лагами. Процесс их установки выполняется по следующей схеме:

1. В просверленные отверстия в лагах вкручиваются специальные болты. 5 таких отверстий должно быть на каждых 2 метрах балки.
2. Планируете промежуток, который хотите сделать между лагами, раскладываете их и закрепляете.
3. Для дюбелей высверливаете небольшие отверстия. Делать это надо так, чтобы сверло зашло до глубины стоечных болтов.
4. Далее вам следует проверить поверхность на ровность. Лишние части болтов-стоек срезаете. После этого забиваете гвозди.
5. Укладываете пол на лагах. Это заключительный этап работы.

Отделочные работы

Черновой пол на лагах своими руками.

Теперь, когда основная работа сделана, приступаете к завершению укладки лагов. Ваша задача состоит в том, чтобы избавиться от неровностей на поверхности, а также устранить шероховатости. Циклевочная или шлифовальная машина — идеальный вариант для таких работ. Процесс начинаете с наждачной бумаги, которая эффективно и быстро уберет все лишнее. Затем вам следует взять шкурку, которая и заполирует поверхность основания.

Чтобы увеличить срок службы и износостойкость такого пола, вам нужно покрыть его одним из 3 видов пропиток:

1. Масляная пропитка.
2. Лак, предназначенный для паркета.
3. Мастика (желательно восковая).

Вы ознакомились с материалом по укладке лага, осталось только приступить к работе. Такие полы порадуют вас теплоизоляционными свойствами, прочностью и долгим сроком эксплуатации. Добиться хорошего результата вы сможете, если в точности будете соблюдать схему по монтажу. Несмотря на простоту работы, укладка имеет свои особенности и нюансы. Сегодня мастера предпочитают укладывать полы лагами, и не зря — они создадут безупречней внешний вид в вашем доме.

Укладка лаг на бетонный пол

Многие не знают, как правильно сделать укладку лаг на бетонный пол, когда сталкиваются с проблемой полной переделки полов.

Готовим бетонное основание для укладки лаг

Прежде чем приступить к укладке лаг на бетонный пол, нужно обязательно выровнять основание. Чтобы это сделать нужно на полу сделать стяжку из цементно-песчаного раствора. Дальше работать продолжаем, только после того как пол полностью встанет, поесть приблизительно через месяц.

На новый бетонный пол стелим гидроизоляцию, для этого берется пленка и делаем на хлёст приблизительно около двадцати сантиметров. Где есть стыки пленки, их обязательно необходимо проклеить скотчем.

Также прежде чем начать укладывать лаги, нужно постелить и шумоизоляцию. Для нее используется пробковый материал, либо вспененный полиэтилен, толщина которого должна быть не больше четырех миллиметров. Шумоизоляция кладется для того, чтобы не было ударного шума.

Способы крепления

Для того, чтобы прикрепить лаги к бетонному полу используются различные виды крепления. Чаще всего используют метод укладки лаг без крепления к бетонному полу. В таком случае жесткость получается из-за того, что лаги крепятся между собой с помощью досок либо, какого-то иного материала. Этот метод конечно надежный, однако есть опасность того, что может сдвинуться напольное покрытие. По этой причине лучше всего использовать метод крепления лаг к основанию пола с использованием анкеров либо саморезов.

Выбор лаг

Когда вам нужно будет выбрать лаги, нужно уделить свое внимание определенным моментом:

1. Из какой древесины сделаны лаги, так как она определяет прочность основания.
2. Стоимость приобретаемых лаг. Будет лучшем использование недорогой хвойной древесины, например, пихты, сосны или ели. Так же вам подойдет и дерево третьего сорта, основную роль играет показатель влажности, он не должен быть больше двадцати процентов.
3. Размер бруса в сечение.

Выбирать размер сечения нужно в зависимости от того, какой вы будете использовать вид утеплителя между лагами. Также не забудьте учесть высоту потолка, ведь если они небольшие, пол нельзя поднимать высоко.

Укладка лаг на бетонное основание

Прежде чем начать укладку лаг, дерево нужно обработать специальным антисептиком, а за тем прогрунтовать. Это делать нужно перед установкой.

После того, как все подготовлено приступаем к установке лаг. Это делается поэтапно.

1. Необходимо распределить лаги по всему основанию пола. Для этого 2 лаги кладем вдоль противоположенных стен, а все оставшиеся распределяем через определенны шаг. Здесь все зависит от того насколько материал жесткий и плотный, который будет настелен на лаги. В соответствие с тем чем жестче будет материал, тем меньше будет шаг. В среднем этот шаг составляет от сорока до восьмидесяти сантиметров.
2. Когда длинна помещения больше длины бруска, тогда их нужно состыковать между собой. Используя высокие лаги, или если на пол будет оказана большая нагрузка, тогда надо сделать торцовой надпил, чтобы соединить элементы.
3. Выложив две лаги вдоль стены, нужно выставить их высоту используя уровень.
4. Натяните шнур, между этими лагами, по которым будете укладывать все остальные.
5. Просверлите дырку в лаги и основание пола
6. В отверстие в бетонном полу вкладываем распорную деталь анкеров или дюбелей.
7. Теперь необходимо вкрутить болт или саморез в отверстие. Одну лагу крепят с помощью двух или трех анкеров. Если используются саморезы, тогда крепят их через каждые семьдесят сантиметров.
8. Между лагами кладем утеплитель.
9. На верх утеплителя нужно уложить пароизоляцию
10. И последний шаг, это напольное покрытие.

Как выбрать материал для изготовления лаг

Рисунок 1. Шаг лаг для досок различной толщины.

Лаги можно изготовить из массива бюджетных пород деревьев: ели, сосны, пихты. В некоторых случаях используется лиственница, но стоит она дороже. Подойдет древесина 2 и 3 сортов. Уровень влажности должен быть приблизительно 19-20%.

Брус надо брать с прямоугольным сечением. Высота реек должна быть в 2 раза больше ширины. Лаги с подобным сечением способны отлично справиться с большими нагрузками.

Размер лаг нужно подбирать исходя из пролета, то есть расстояния между брусками нижней обвязки. Учитывать нужно и толщину используемого утеплительного материала.

В процессе приобретения досок необходимо осмотреть материал на наличие дефектов. Если на досках есть брак, то их нужно отложить. Материал рекомендуется приобретать с запасом в 15%.

Чтобы защитить древесину от жуков, грибка и плесени, всю конструкцию понадобится обработать антисептическим средством. Лаги с нижней стороны нужно будет обработать несколько раз, сделав промежуток в 4-5 часов. В качестве защитных средств от плесени можно использовать следующие: фтористый натрий, средство ВВК-3 и другие. Данные средства растворяются в воде, их можно наносить кистью.

устройство по бетону, по грунту, утепленные, холодные, схемы и варианты

Деревянные полы — нестареющая классика, которая несмотря на появление многочисленных новых технологий и материалов, остается популярной и сегодня. Для устройства полов из дерева доски укладывают на деревянные бруски, которые называют «лаги». И пол называют также: «полы по лагам» или «на лагах». Суть не меняется. 

Содержание статьи

Из чего делают лаги и их размеры

Понятие «лаги» включает в себя обширный набор пиломатериалов:

• бревно, распиленное напополам;
• бруски прямоугольного сечения, у которых одна сторона длиннее другой как минимум в 1,5 раза;
• одна толстая доска или две срощенные или склеенные между собой;

Это те материалы, которые можно использовать при изготовлении деревянного пола по лагам своими руками. Есть еще металлические и полимерные, но они идут в комплекте с промышленными системами, и в частном домостроении не применяются.

Если говорить о древесине, то для укладки под пол чаще используют хвойные породы. Они имеют невысокие цены, а из-за значительного содержания смол меньше подвержены гниению.

Любая древесина перед укладкой должна проходить антибактериальную обработку. Для бань желательна еще обработка антипиренами — составами, снижающими возгораемость древесины. Выберете для обработки вы готовые пропитки или пропитаете горячим воском или олифой — не столь важно, но этот этап пропускать нельзя.

Опираются эти бруски на специально изготовленные конструкции — столбики. Это если речь идет о частном доме или бане, построенной на ленточном или столбчатом фундаменте. Укладываются они и непосредственно на бетонное основание. Это возможно, если:

• фундамент плитный;
• ранее сделана цементно-песчаная стяжка как основание для пола;
• размеры фундамента позволяют сделать висящие лаги;
• пол монтируется в квартирах многоэтажных домов.

Какие лаги использовать

Выбирать размеры и количество брусков нужно исходя из нагрузки и толщины досок пола. Сечение лаг и их толщина зависит от длины пролета — расстояния между двумя опорами. Чем больше расстояние между опорами, тем более мощный требуется брус. Для лаг, устанавливаемых на бетонное основание, таких требований нет. Тут чаще всего размеры подбираются исходя из габаритов утеплителя, ну и из толщины доски, которую будут укладывать на пол.

Шаг для лаг (расстояние между двумя соседними брусками) выбирается от 30 см до 100 см. Он зависит от толщины доски пола. Соответствие приведено в таблице. Оптимальным для бань считается шаг 50 см. Толщина доски при этом 25-30 мм.

Есть еще некоторые рекомендации по ширине половой доски — в баню не берите слишком широкую — при повышении влажности она будет сильнее коробиться, что даже может создать трудности при передвижении. Средняя ширина — лучший выбор для бань.

Лаги желательно укладывать цельные, без соединений. Но при необходимости их можно срастить. Для этого или выпилить шпунт в полдерева, или соединить их встык, закрепив как минимум с двух сторон отрезками досок не менее 1 метра длиной.

Правила расположения

Первая и последняя лага от стены должны быть на расстоянии не более 20 см. Если при соблюдении расчетного шага крайние лаги находятся дальше, их количество увеличивают, а шаг уменьшают.

Располагают их или вдоль стены, в которой находится дверь, или перпендикулярно ей. Если одна стена намного длиннее другой, то именно вдоль этой длинной стены и размещают лаги. Если помещение квадратное или близкое к нему по форме, то на выбор может повлиять расположение окна: доски пола смотрятся лучше всего, если они расположены вдоль потока света. То есть, в этом случае лаги располагают вдоль стены, в которой есть окно.

Устройство пола по лагам

Деревянный пол может быть с подполом или без. Тип устройства пола определяется уровнем грунтовых вод. Если они расположены ближе 2 м, устройство подпола обязательно. Во всех остальных случаях — по желанию.

При глубоком залегании грунтовых вод можно делать деревянные полы по грунту. Есть очень дешевый вариант, но он же и самый холодный: отсутствует любое утепление, так что этот вариант или для домиков сезонного проживания (дач и бань) или для регионов с очень теплым климатом. Единственное требование — высокий цоколь.

Если воды залегают близко к поверхности, деревянные конструкции необходимо поднимать. Тогда устраивают специальные основы-столбики, на которые уже кладут лаги. В этом случае требуются дополнительные меры по влагоизоляции.

Лаги на бетонный пол

Если есть уже бетонное основание — плита перекрытия, стяжка или плитный фундамент, сделать деревянный пол проще. Монтаж лаг на бетонный пол занимает немного времени, сколько конкретно — зависит от перепада высот и требуемых корректировок. Порядок действий и слоев такой:

Для бань выбор материала зависит от типа помещения. Для парилки с ее высокими температурами желательно выбирать теплоизоляторы, которые не боятся высоких температур. Но они не должны бояться и влажности.

С другой стороны, в районе пола температура редко поднимается выше 30°C, а под досками она будет и того меньше, так что вопрос о температурах можно снять. Остается влагостойкость. Этим условиям отвечает пенополистирол и керамзит. Можно использовать и маты из минеральных ват, но они бояться сырости, так что их желательно хорошо заизолировать. Как вариант — каждый мат герметично запаять в толстую пленку.

Такого типа пол можно сделать в сухих помещениях бани, и то, если позволяют подпочвенные воды. В «мокрых» помещениях устройство полов будет другим — там необходимо организовать отведение воды. Как это сделать, читайте в статье «Особенности гидроизоляции пола в бане»

Иногда для удобства между лагами устанавливают дополнительные перемычки. Такой каркас для настилки половиц требует больше материалов, но позволяет сэкономить на половой доске: ее можно брать меньшей толщины, так как опоры расположены чаще.

Есть быстрый вариант монтажа — установка регулируемых лаг. Регулируемые лаги — это деревянные или фанерные бруски с вмонтированными в них шпильками и системой регулировки (гайки). Вращая гайку в ту или другую сторону, вы изменяете уровень лаг относительно пола. Сами шпильки замуровываются в пол.

На устройство такого пола уходит 3-5 дней, но его стоимость примерно на 15-20% дороже, чем у обычного варианта. Зато доски при достаточной степени влагоизоляции будут служить долго: прямого контакта с влажной средой нет и повреждаться они не будут. Из недостатков: они «съедают» лишние сантиметры высоты потолка. Для кого-то это некритично, а для кого-то очень важно.

Деревянный пол по грунту

Для частных домов, дач и бань зачастую необходимо сделать самый дешевый пол. И это — пол на лагах по грунту. Материальных затрат тут минимум, но пол получается холодным. Так что это или для летних домиков, или для южных регионов. В других регионах будут очень большими затраты на отопление помещения.

Для устройства такого пола на лагах проводят следующие работы:

• Снимают весь плодородный слой грунта. Если это не сделать, недогнившие остатки потом начинает сильно «пахнуть».
• Оставшийся чистый грунт хорошо трамбуют.
• Засыпают слой песка и щебня. Вместо щебня можно использовать строительный мусор — битые кирпичи, бетон, гальку, все это вперемешку с песком тоже трамбуют.
• Засыпают и трамбуют глину. Этот слой обязательно выполняется глиной, если дом стоит на глинистых грунтах. Только так в котловане тогда не будет скапливаться вода.
• Если грунты песчаные или супесчаные, вторым слоем можно насыпать прокаленный песок или шлак. Свежий шлак засыпать нельзя. Он должен вылежаться не менее года. Можно засыпать керамзитом. Если всю подсыпку делать из него дорого, можно сделать только часть слоя. Толщина всей подсыпки должна быть в три раза больше толщины лаги. Трамбуем очень плотно: на это основание будут опираться лаги и весь пол.

  На утрамбованную подсыпку устанавливают лаги, их «утапливают» и хорошо вокруг трамбуют, чтобы они стояли крепко

• Обработанные антисептиками лаги утапливаются в последнем слое подсыпки. По уровню они должны выходить вровень с основанием. Лаги крепятся к фундаменту или нижнему венцу.
• Укладываются доски пола.

Работы по устройству такого холодного пола не требуют большого количества времени. Денег тоже нужно немного.

Об особенностях устройства полов из плитки в моечном отделении бани и парилке читайте тут.

Утепленный вариант

Теплый пол по грунту требует больших затрат, но все равно он остается недорогим вариантом. Подготовка котлована точно такая же: снятие плодородного слоя и трамбовка оставшегося чистого грунта. Далее начинаются отличия:

• Дно и стенки котлована выстилают гидроизоляционными материалами.
• Щебень средней фракции насыпают слоем 8-10 см, хорошо уплотняется, после проливается цементным молочком. Высыхание и схватывание слоя длиться не менее суток, потом работы можно продолжить.

Цементное молочко — разведенный водой цемент. По консистенции он напоминает, скорее жидкий кефир. Чаще всего пропорции такие: на одну часть цемента берут три или четыре части воды. Эта операция служит для сцепления подсыпки. Образуется достаточно прочное основание.

Чтобы не возиться с выставлением лаг — дело долгое и хлопотное — выравнивайте в уровень стяжку. Это при выставленных маяках сделать проще.

Пол на столбах

При устройстве деревянного пола на столбах имеется подпол. Он может быть утепленным или нет. Холодным или утепленным может также быть и пол в любом из вариантов.

Столбы для пола

Столбики для пола делают из кирпича, небольших бетонных блоков или используют готовые бетонные блоки типа «ФЛ». Можно в качестве столбиков использовать пропитанные битумом деревянные чурбаки. Некоторые ставят на основание валуны подходящего размера с плоской верхушкой. Валуны — хорошая опора, но крепить к ним лаги проблематично.

Каждый столбик имеет свой фундамент. По размерам основание больше столбика на 2-10 см. Глубина фундамента зависит от типа грунтов, но обычно хватает 10 см.

Есть два варианта изготовления оснований под столбики: отдельно делать опалубку под каждый, или залить единой лентой. Первый способ более экономный с точки зрения расхода материалов, но второй занимает меньше времени: одну или две общие опалубки делать быстрее, чем много небольших по размерам.

Расположение опор размечают карандашом на фундаменте или на нижнем венце (на том элементе, к которому будут крепиться лаги). Потом между отметками натягиваются нитки, а по ним уже сбивается опалубка под столбики. Есть и другие способы разметки, но этот — самый быстрый и достаточно точный.

Размеры опалубки под столбики — на 2-10 см больше самого столбика, высота — 10 см. Внутрь, на утрамбованный грунт, укладывается несколько прутков гладкой арматуры, заливаются они стандартным цементно-песчаным раствором. Ждут схватывания раствора не менее 3-х суток, затем на основании можно выкладывать столбики.

При заливке необходимо следить за высотой фундаментов: она должна быть одинаковой. В принципе, ее потом можно откорректировать, добавив раствор, но снова придется ждать 3-е суток. Потому старайтесь сразу сделать их одинаковой высоты.

На готовое основание укладывают рубероид, можно в два слоя. Затем складывают столбики. Сверху на них рекомендуют положить тоже рубероид, а потом еще и трехсантиметровую деревянную доску, пропитанную антибактериальными составами. На нее уже будут укладываться лаги.

Как видите, столбики для пола делать долго. Если требуется ускорить процесс, можно поставить готовые бетонные блоки или балки, можно на хорошо утрамбованную подсыпку уложить асбо-цементные трубы. Некоторые ставят валуны или просмоленные чурбаки. Есть еще вариант — вбить в грунт куски металлических или асбо-цементных труб, в них воткнуть несколько прутков арматуры и залить бетоном. Есть, наверное, еще не один вариант, ведь именно смекалкой и славятся наши умельцы.

Есть, кстати еще один вариант, но без опоры: висящие лаги. Такое устройство деревянного пола возможно в узких помещениях, что бывает далеко не всегда (шаг укладки лаг делайте чуть чаще, чем в вариантах с опорами).

Теплый и холодный подпол

Если лаги подняты над грунтом, под ними остается свободное пространство. Есть два выхода. Оставить подпол неутепленным или утеплить его. При этом в каждом из вариантов еще можно утеплять или нет конструкцию пола, да и сама она может быть одинарная или двойная. Так что вариантов тут очень много.

Неутепленный подпол можно делать с одинарным или двойным дощатым полом. Некоторые варианты представлены на рисунке. Причем утепленный пол только в одном варианте — справа внизу.

Утеплить подпол можно очень просто: на слой гидроизоляции (рубероид, толь, пленка и т.п.) уложить любой негигроскопичный утеплитель. Часто используют керамзит, из современных материалов очень хорошо проявил себя плитный вспененный пенопропилен, чуть хуже ведет себя пенопласт, но он стоит дешевле, так что тоже используется часто. Иногда пространство заполняют вспененным полиэтиленом — все утепление занимает несколько часов, но делают это только специальными устройствами, так что или придется их брать в аренду, или платить за работу специалисту.

При использовании любого из этих утеплителей для вентиляции деревянного пола необходимо оставить зазор до чернового или чистового покрытия не менее 5 см.

Теплый и холодный пол

Холодный дощатый пол по лагам может быть одинарным или двойным. Теплый — только двойным: утеплитель нужно на что-то укладывать. Один из вариантов представлен на фото.

К лагам по бокам внизу крепят черепной брусок, на него укладывают доски чернового (черепного) пола. Бруски должны быть достаточно толстыми, чтобы удобно было прибивать настил. На черновой пол можно использовать необрезную доску, но только обязательно удалите кору и пропитайте хорошо антисептиками: под корой часто гнездятся личинки древоточцев.

Далее настилают гидроизоляцию (мембрану или пленку), а сверху утеплитель. Тут можно использовать все те же материалы, что и для утепления подпола, плюс минеральные ваты (если вас устраивает их экология). Но в случае укладки минеральных ват их сверху тоже необходимо укрыть гидроизоляцией — они очень не любят воду, и при намокании теряют свои свойства. Весь пирог должен занимать столько места, чтобы до досок пола оставалось 5 см.

Вентиляция деревянных полов на лагах

Также необходимо предусмотреть в плинтусах наличие вентиляционных отверстий. По стандартам на помещение до 15 м² требуется две отдушины, общая площадь которых не менее 20-30 см². Их устраивают в плинтусах противоположных стен, закрывая металлическими декоративными решетками.

Для нормальной вентиляции пола цокольной части фундамента должны быть предусмотрены вентиляционные продухи. Чтобы была возможность как-то регулировать поступления воздуха, можно сделать заслонки. Можно вывести вентиляционную трубу за пределы фундамента, приподнять ее над цоколем, а сверху которой сделать зонт, чтобы в ее не попадали осадки.

YouTube Vanced APK [NONROOT / ROOT / MAGISK] — официальный веб-сайт

Что такое YouTube Vanced?

внедренное фоновое воспроизведение YouTube (iYTBP) было первым названием приложения после переименования проекта в YouTube (Ad) Vanced. Идея пришла из модуля Xposed для воспроизведения видео на YouTube. Поскольку у модуля Xposed были некоторые проблемы при работе с Android Nougat, это приложение было разработано со всеми функциями этого модуля.

YouTube Vanced — это расширенная версия, основанная на официальном приложении You Tube, позволяющая смотреть видео без какой-либо видеорекламы.Это версия без рекламы, такая как блокировщик рекламы Youtube, внедренный в исходное приложение. Кроме того, есть много дополнительных функций, которые официальное приложение не предлагает, таких как режим PiP (картинка в картинке), который позволяет воспроизводить видео при использовании другого приложения (работает только с Oreo Roms) и воспроизводить видео в фоновом режиме при заблокированном экране.

Не включено

TWRP
— это кастомное восстановление, которое не поставляется с установщиком.
Вам нужно будет установить TWRP на свой рутированный телефон перед прошивкой установщика YouTube Vanced на рутированном устройстве.

Вариант загрузки
Вариант загрузки видео не включен в приложение / модуль Vanced.
Будет добавлено в будущем. Однако доступна функция автономного видео.

Как установить YouTube Vanced?

Нет сомнений в том, что установка на устройства без рута, просто загрузите подходящий файл APK для вашего устройства со страницы загрузок без рута и установите его в обычном режиме, а также дополнительно установите пакет MicroG, указанный в ссылках для загрузки, чтобы иметь возможность войти в учетная запись google (необязательно, если вы не хотите входить в систему).

Для корневых устройств и модуля Magisk потребуется немного больше работы. У рутированных устройств должно быть специальное восстановление, такое как TWRP для прошивки установщика. Вы можете найти пошаговое руководство по установке для каждого из них на страницах загрузки.

Официальный установщик — (Ad) Vanced Options

Vanced использует каждый файл ytva settings.sh и ytva plz в качестве параметров при установке.

Использование ytva settings.sh

• SEARCHFOLDER — Путь для поиска iYTBP Apks (на SD-карте должна быть вложенная папка!)
• MAGINSTALL — Использовать установку модуля magisk вместо установки root.
• DETACH — отключите YouTube от Google Play, чтобы отключить уведомления об обновлениях.
• ATTACH — Подключите You Tube к Google Play, если ранее он был отключен.
• УДАЛИТЬ — Полностью удалить iYTBP: корневую версию, модуль magisk и модуль отсоединения.

Использование ytva plz файлов (используйте только те, которые вам нужны и должны быть помещены в / sdcard / Download /)

• ytva_install_via_magisk.plz — Использовать установку модуля magisk вместо установки root
• ytva_detach_from_playstore.плз — Отсоедините YouTube от Google Play на диск

Остроконечные кондиломы | определение остроконечных кондилом в Медицинском словаре

Генитальные бородавки

Определение

Описание

Остроконечные кондиломы являются наиболее распространенным заболеванием, передающимся половым путем (ЗППП) среди населения в целом.По оценкам, 1% сексуально активных людей в возрасте от 18 до 45 лет имеют остроконечные кондиломы; однако тестирование полимеразной цепной реакции (ПЦР) показывает, что до 40% сексуально активных взрослых являются носителями вируса папилломы человека (ВПЧ), вызывающего остроконечные кондиломы.

Факторы риска остроконечных кондилом включают:

• несколько половых партнеров
• заражение другим ЗППП
• беременность
• анальный секс
• нарушение личной гигиены
• сильное потоотделение

Причины и симптомы

Существует около 80 типов вируса папилломы человека.Генитальные бородавки вызываются ВПЧ 1, 2, 6, 11, 16 и 18. ВПЧ передается половым путем. Инкубационный период варьируется от одного до шести месяцев.

Диагноз

Лечение

Никакое лечение генитальных бородавок не является полностью эффективным, потому что терапия зависит от разрушения кожи, инфицированной вирусом. Не существует лекарств, которые убивают вирус напрямую.

Лекарства

Остроконечные кондиломы до недавнего времени лечили с помощью смолы подофилла, коррозионного вещества, которое нельзя давать беременным. Была представлена ​​более мягкая форма подофиллума — подофилокс (кондилокс). Женщин также лечат кремом с 5-фторурацилом, бихлоруксусной кислотой или трихлоруксусной кислотой.Все эти вещества раздражают кожу и требуют нескольких недель лечения.

Остроконечные кондиломы также можно лечить с помощью инъекций интерферона. Интерферон лучше всего работает в сочетании с подофилоксом.

Хирургия

Ключевые термины

Прогноз

Профилактика

Единственный надежный метод профилактики — половое воздержание. Использование презервативов сводит к минимуму, но не устраняет риск передачи ВПЧ. Следует уведомить и обследовать половые контакты пациента.

Ресурсы

Книги

Фостер, Дэвид К. «Болезни вульвы и влагалища». В Текущий диагноз . Vol. 9. под редакцией Рекса Б. Конна и др. Филадельфия: W. B. Saunders Co., 1997.

MacKay, H. Trent. «Гинекология.» В Current Medical Diagnosis and Treatment, 1998 , под редакцией Stephen McPhee, et al., 37-е изд. Стэмфорд: Appleton & Lange, 1997.

Gale Encyclopedia of Medicine. Copyright 2008 The Gale Group, Inc. Все права защищены.

сократите этот длинный URL-адрес до крошечного URL-адреса

Добро пожаловать на TinyURL! ™

Вам надоело размещать URL-адреса в электронных письмах только для того, чтобы они ломались при отправке, из-за чего получателю приходилось вырезать и вставлять их обратно? Тогда вы попали в нужное место. Введя URL-адрес в текстовое поле ниже, мы создадим крошечный URL-адрес, который не будет нарушать в сообщениях электронной почты и никогда не истекает .

Пример

Включите этот URL:

Щелкните и перетащите следующую ссылку на панель инструментов ссылок .

Это совместимо с большинством веб-браузеров и платформ, если ваши закладки или избранное разрешают javascript. Панель инструментов ссылок может быть видна не во всех настройках, и в большинстве браузеров вы можете включить ее в меню «Просмотр» -> «Панели инструментов» своего веб-браузера. Вы также можете поместить его в свои закладки вместо панели инструментов ссылок.

Перенаправление на любую страницу вашего сайта!

С помощью TinyURL вы также можете сделать URL меньшего размера, который будет работать для любой страницы вашего сайта. Допустим, у вас есть веб-сайт с домашней страницей по адресу:

http://www.my-internet-isp.com/~myusername

http://tinyurl.com/3

Ссылка на нас!

Условия использования

На каком расстоянии от соседей строить дом: нормы СНиП в СНТ и ИЖС по закону 2019-2020 на садовом участке

нормы СНиП в СНТ и ИЖС по закону 2019-2020 на садовом участке

Расстояние от дома до забора соседа – один из необходимых параметров, которые непременно следует учитывать при планировании своего нового участка для застройки. План, составленный согласно строительным нормам и правилам (СНиП), необходим для того, чтобы обустроить свое землевладение максимально удобно и комфортно. Главное, чтобы при этом не был нарушен закон, и не было дано поводов для нарекания со стороны недовольных соседей или просто недоброжелателей.

Загородный участок

Важно, чтобы местные власти (будь то руководство в СНТ или местная администрация при постройке ИЖС) утвердили этот план. Нормы расстояний при застройке должны соблюдаться также для противопожарной и санитарной безопасности.

Содержание материала

Что предусматривают существующие нормы и правила

СНиП – это не законодательные акты, а всего лишь определенные строительные нормативы, составленные на основании длительного практического опыта. Допустимое расстояние, указанное в СНиП, хоть и не заменяет отсутствующий закон, но все же представляет собой разработанный норматив, которым руководствуются административные органы и суд.

Несоблюдение расстояния при постройке может на протяжении нескольких лет вызывать нарекания со стороны соседей или стать поводом для подачи иска в суд. Местные органы, обладающие соответствующими полномочиями, могут вынудить снести постройку, при возведении которой не было учтено, на каком расстоянии ее разрешено строить.

На даче

Расстояние от дома до ограждения составляет определенные цифры. Это не декларативное утверждение, а минимальный дозволенный параметр, который можно оставить при планировании. Если минимальное расстояние от дома до изгороди соблюдено, то никаких нареканий не возникнет согласно СНиП 2020 года.

При незнании норм, указанных в СНиП 30-02-97 с изменениями 2018 года и СП 53.13330.2011, самый простой способ не допускать ошибок – утвердить план постройки в соответствующих местных органах. Утверждение нарисованного плана производится соответствующими специалистами, которые прекрасно осведомлены, на каком удалении от забора можно строить дом.

Если они найдут несоответствие с тем, что предусматривают нормы, то непременно на него укажут.

Переделать план постройки и затем ему следовать гораздо проще, чем потом заниматься переносом забора

нормы СНиП в СНТ и ИЖС

Строительство загородного дома – сложный и многоэтапный процесс. Но нормам СНиП, регламентирующим, на каком расстоянии от забора можно строить дом, не все уделяют должное внимание. Также часто забывают о нормативных расстояниях между ограждением и другими хозяйственными объектами (гаражом, сараем, баней и т. д.). Или считают, что величина этой дистанции может быть абсолютно любой.

На этапе планирования строительства необходимо учесть все нормы

Но этот вопрос лишь кажется незначительным. Расстояние между домом и забором определяется большинством факторов, пренебрегать которыми крайне нежелательно. Поэтому на этапе разработки плана застройки участка необходимо ориентироваться не на примерное расстояние от забора, а руководствоваться соответствующими нормативными документами.

Содержание материала

Особенности планировки участка

Расстояние от забора до будущего дома — это только один определитель из множества норм гражданского строительства. Дистанция указана в СНиП. Для планирования участка необходимо максимально раскрыть информацию, на каком расстоянии от забора можно строить дом. Она поможет владельцам участков самостоятельно составить план застройки и получить разрешение на строительство дома.

Для составления плана понадобятся:

1. СНиП 30-02-97 (строительные нормы и правила). В них описываются нормативы, соблюдение которых необходимо при строительстве.
2. СП 11-106-97 (свод правил). Он содержит необходимые материалы для разработки проектно-планировочной документации и ее утверждения в органах государственной власти согласно действующему законодательству.

В СНиП 30-02-97 содержатся рекомендации, на основании которых рассчитывается оптимальное местоположение построек на загородном участке. Он же и подсказывает, на каком расстоянии от забора можно строить дом. По настоящим пожарным и санитарным нормативам запрещено строить соседские дома и объекты для хозяйственных нужд рядом друг с другом.

Это не зависит от того, насколько точно будет соблюдена дистанция между забором и объектами. Такие рекомендации продиктованы, в том числе правилами пожарной безопасности, поскольку при возникновении возгорания любого объекта пламя с него может перейти на расположенные вблизи постройки.

нормы СНиП на участке СНТ и ИЖС

Расстояние от забора до построек – один из основополагающих параметров СНиП, которым должен руководствоваться хозяин участка при планировании постройки дома. Разработанные ранее ГОСТы для строительства основаны с учетом практического опыта и правил противопожарной безопасности. СНиП, созданный на их основе, предусматривает расстояние до забора, другие особенности расположения вспомогательных и хозяйственных строений и даже туалета, если он расположен на улице.

Туалет расположен по нормам

Соблюдая предписанное расстояние от построек до забора, можно избежать многих неприятных моментов, потенциально возможных, если допущены нарушения в частном доме или на даче.

Содержание материала

Современные нормативы

Существующий СНиП (свод норм и правил), регламентирующий, какое расстояние рекомендовано к соблюдению, не является законодательно принятым документом. Однако лучше полноценно обеспечить соблюдение его нормативов при планировании будущей застройки на участке.

Это не просто написанный кем-то документ, который носит исключительно рекомендательный характер. Это квинтэссенция практического опыта, собранная при разных типах индивидуального и массового жилого строительства.

Теплица на участке

Игнорирование общепринятых норм, которые собраны для практического использования в СНиП, может привести к участию в судебном разбирательстве. А оно легко может возникать из-за некорректно выполненной удаленности от соседнего землевладения. Его указания непременно учитываются:

• при выдаче разрешительных документов на новые и уже имеющиеся на участке строения;
• внимание к существующим нормативам необходимо в процессе переоборудования дачных строений в более капитальные, при их переносе на другое место в целях экономии территории;
• нельзя игнорировать предписанные расстояния между забором и постройкой даже при строительстве загородного дома, запланированного на землевладении значительной площади;
• нужно непременно следовать нормативам, определенным уставом определенного СНТ, и указаниям, разработанным местной или региональной администрацией, если они предписывают определенное расстояние между забором и постройкой, улицей, проезжей частью;
• удаленность заграждения имеет значение и при постройке капитального гаража, высадке деревьев, планировании сада и огорода.

СНиП рассчитан на разные категории земельной собственности. Надел на даче, размеры приусадебных участков и загородный дом на нескольких гектарах могут по-разному решить проблему и носить характер жизненной необходимости или условных правил.

Глухая плетеная изгородь

Чем меньше на участке полезной площади, тем больше ограничены возможности хозяина для его благоустройства. Тем меньше у него вариантов для размещения всего, что он считает нужным для полноценной жизни.

Необходимость соблюдать расстояние не только от собственных сооружений, но и тех, что находятся на участке соседа, должна быть основополагающим моментом при распределении имеющихся квадратных метров.

Существующие нормативы и их обусловленность

СНиП предусматривает необходимость размежевания соседних участков после проведения их замеров и подтверждения правильности документами на право собственности.

Это значит, что постройка забора входит в число обязательных мер по сохранению целостности земельного надела.

Однако это не означает, что на участке может быть произведено ограничение изгородью любого типа. К примеру, глухим забором высотой в три метра и дополнительно оборудованным колющими, режущими или повреждающими предметами.

Параметры изгороди тоже носят рекомендательный характер. Даже если в уставе СНТ между соседями предусмотрен забор высотой в полтора метра с 50 % прозрачности, то по получении письменной договоренности, заверенной соответствующим образом, можно построить и глухой забор. Или более высокий, одновременно продуваемый, но непросматриваемый для посторонних взглядов благодаря особенностям постройки.

Нормативные дистанции

Соответствие нормам

Любое сооружение на земельном наделе должно соответствовать определенным нормам, продиктованным огромным опытом по общему и индивидуальному строительству. Примерный перечень требований к любому типу, от жилого дома до уличного туалета, выглядит следующим образом:

1. Соблюдение общепринятых правил противопожарной безопасности в СНТ или ИЖС. Теперь эта обязанность находится в компетенции хозяина дома или постройки, так как государство решило, что это в его интересах. Таким образом оно сэкономило бюджетные средства на работе сотрудников специальных органов и заставило хозяина самостоятельно заботиться о предохранении его сооружения от огня.
2. Экологические нормативы: постройки не должны сооружаться из токсичных материалов, способных повредить окружающей среде, обитателям конкретного дома или людям, проживающим поблизости. Это касается и жилых сооружений, и любых подсобных, оборудованных для хозяйственных нужд.
3. Механические нормы предусматривают качественное возведение любого типа строительства. Полученный результат не должен представлять опасности обрушения или травмирования из-за недостаточно соблюденных норм технического или функционального соответствия построенного здания или приспособления.
4. Санитарные нормативы касаются выгребных или компостных ям, уличных туалетов, душевых кабин и бань. То же самое относится к их удаленности от источника воды или водовода, вывозу мусора и оборудованию специальных контейнеров, устранению потенциального источника заражения.
5. Климатические соответствия. Любое здание не должно представлять опасности для окружающих при негативных погодных условиях. Это требование особенно учитывается в местах с суровым климатом с потенциально возможными землетрясениями, ураганными ветрами, проливными дождями и т.д.

От построек любого назначения, будь то жилой дом или времянка для хранения инструментов, требуется, по сути, соблюдение одного условия – отсутствие ущемления прав любого человека, проживающего поблизости.

Нормы размещения строений во дворе

То же самое касается прав на безопасное передвижение, гарантирование норм пожарной и санитарной безопасности, экологичности, отсутствия помех. Вот почему такое значение имеет расстояние до соседского ограждения в частном секторе.

В дачном кооперативе, индивидуальном жилом строении, загородном особняке или СНТ понятия собственной изгороди и забора соседей нередко тождественны. Размежеванные участки разделяет одна и та же ограда, и расстояние от собственного забора практически ничем не отличается от нормы до соседского средства разграничения.

Какие требования надо учитывать при застройке участка

Расстояние от забора до любой постройки во дворе четко регламентируется. Строительными ГОСТами и СНиП предусмотрены определенные ограничения, которые необходимо скрупулезно учитывать, если участок новый и планируется с нуля. Для получения разрешения на постройки необходимо представить план-схему.

Однако в соответствующих инстанциях могут указать на ошибки, сделанные в предварительных расчетах. Обратиться за регистрацией можно и с уже готовыми постройками. По существующему законодательству это не запрещено, но исправлять ошибки будет намного сложнее – так же, как и получить необходимые документы.

Когда участок находится в СНТ, возражения могут быть у администрации, если необходимые параметры не соответствуют существующему уставу. Это может в равной степени касаться формы, высоты забора и расстояния от ограждения до имеющихся построек.

Соблюдение правил обезопасит от разбирательств

Следует учесть

Расстояние от забора до постройки должно соответствовать нормам СНиП. Если жилой дом приобретается в готовом виде, то нужно обращать внимание на несоответствия с нормативами, которые имеются в планировании. К примеру, на забор между покупаемым и соседским участком (если он построен не в соответствии с правилами, нужно узнать о наличии письменного разрешения от людей, живущих рядом).

В случае если необходимую дистанцию не выдержали между построенными зданиями, нужно уточнить время их возведения. Если с этого момента прошло более трех лет, то даже новые соседи, въехавшие следом, не смогут предъявить претензий, потому что срок подачи судебного иска истек.

Все это может представляться мелочами, не заслуживающими внимания, однако они требуют весьма серьезного учета.

Потому что, если возникнет необходимость продать этот участок, препятствия могут возникнуть и из-за незарегистрированных сооружений, и по причине несоблюдения дистанции между ограждением и возведенными объектами разного назначения.

Минимальная дистанция между строениями во дворе

Нормы расстояний от соседского забора до построек во дворе

На небольших участках довольно редко встречаются нетипичные сооружения. Однако основные определяющие цифры необходимо знать тем, кто только планирует проведение застройки, и тем, кто покупает уже построенное владение.

При этом есть дополнительные обстоятельства, которые могут повлиять на условия и место размещения сооружения:

• красная линия (на том участке ограждения, который обращен к проезжей части, ее может и не быть) требует, чтобы ИЖС находилось от нее на расстоянии не менее 5 м. Но если это всего лишь проезд, то достаточно и 3 м. Однако нормы противопожарной безопасности требуют удаленности деревянного дома минимум на 12 м, а каркасного – на 10, и то если дом дополнительно оснащен противопожарными материалами;
• до соседского дома, если ориентироваться на те же требования пожарных, должно быть от 8 до 12 м в зависимости от материала постройки, но требования СНиП ограничивают его 3 м до забора соседей;
• баня может располагаться на удалении не менее 3 м, однако есть лазейка. Постройка дренажного водостока и канализационного слива позволяет сэкономить дополнительные полметра пространства. При этом обязательным условием считается удаленность от ИЖС соседей, продиктованная пожаробезопасностью. Это 8 м от деревянной постройки и 6, если для строительства использовались прочные негорючие материалы;
• расстояние от гаража до изгороди должно быть не менее 1 м от края ската крыши. Известны случаи, когда суд заставлял снести строение, потому что хозяева при постройке замеряли удаленность от фундамента, а не от края крыши. Гараж должен находиться на удаленности 5 м от красной линии и 3 м – от проезда;
• уличный туалет можно обустроить на расстоянии не менее метра от забора, однако необходимо учитывать его расположение по отношению к водопроводу или источнику воды. Он должен быть удален от ресурса водоснабжения не менее чем на 12 м;
• хозпостройки, теплицы, летние кухни должны быть на расстоянии метра, но если при них есть подвал или погреб, то производимый расчет начинается от них;
• беседку в отличие от хозпостроек следует планировать на трехметровом удалении от изгороди, а сарай с домашними животными или птицей необходимо строить не ближе, чем на расстоянии 4 м.

Дистанция между объектами

На что обратить внимание

Оптимальный вариант при нулевой застройке – получение разрешительного документа. Это лучше сделать сразу после приобретения земельного надела, чтобы убедиться в правильности произведенной планировки. Возможно, составленную хозяином схему придется переделать, но на бумаге осуществить это гораздо легче, чем перестраивать уже готовый гараж или баню.

Иногда, особенно если площадь участка – стандартные 5–6 соток, очень затруднительно разместить задуманные нововведения, учитывая пожарные, санитарные, экологические и климатические нормативы. Для этого есть один приемлемый путь – получение письменного разрешения от соседей.

Люди рядом могут проживать разные, но с некоторыми из них можно договориться полюбовно, не доводя дело до судебных исков и разбирательств.

Иногда бывает сложно найти общий язык с новоселами, которых не устраивает размещение уже давно построенных вещей. Если с момента их появления прошло больше трех лет, никакой суд не будет заниматься подобным иском.

В заключение

Туалет на даче

Нормы по расстоянию от забора до построек направлены не только на соображения безопасности, но и на обеспечение взаимозащиты проживающих по соседству. И это касается не только прав соседей, но и прав хозяина участка, который может потребовать в законном порядке защиты своих интересов, если нарушения ущемляют его как собственника.

расстояния между постройками по СНиП, правила застройки дома и расположения объектов при строительстве

Индивидуальное жилищное строительство – это жилой дом на земельном участке собственника, вид землевладения которого для ИЖС предназначен. Такая постройка хороша тем, что в ней возможна прописка, и она предназначается для круглогодичного проживания. При этом законом установлен ряд нормативов и ограничений, которые регулируют постройку жилого дома. Их следует соблюдать во избежание проблем с законом и личной безопасностью.

СНиП и другие нормы размещения строений на ЗУ

Строительные нормы и правила (СНиП) – это свод нормативных актов, регулирующих строительство, инженерные и архитектурно-строительные изыскания и градостроительную деятельность. Планируя возведение жилого строения на участке ИЖС необходимо заранее ознакомиться со всеми нормативами допустимой застройки на участке, чтобы в дальнейшем не возникло проблем с согласованием проекта строения. Нормами строительства и застройки являются следующие акты:

1. СНиП 30-02-97. Регулирует расположение строительных объектов относительно «красной линии». «Красная линия» – это черта, обозначающая границу между участком и зонами общего пользования. Итак, согласно этой норме, жилой дом располагается в 5 м от улицы и 3 м от проезда и границ между участками (улица, в отличие от проезда, имеет определенное название). Хозяйственная постройка располагается в 5 м и от улицы, и от проезда. Также эта норма регулирует процент мощения участка, допустимый процент, который может занимать жилое строение от участка (не более 30%), и другие нормы.
2. СНиП 2.04.02-87 и СНиП 2.04.01-85 регулируют устройство и расположение систем водоснабжения и водоотведения.
3. СНиП 2.07.01-89 устанавливает нормы дистанции проведения на соседних участках между трубопроводами и кабелями.
4. ТСН-40-301-97. В нем регламентируются санитарно-защитные нормы.

Эти и другие нормативные акты определяют нормативы индивидуальной жилищной застройки и обеспечения дома всеми необходимыми коммуникациями. Рассмотрим подробнее все эти нормы.

Нормативы застройки

На участке под ИЖС регламентируется не только то, каким должно быть жилое строение, но и то какой вариант расположения допустим в соответствии с правилами пожарной безопасности, с санитарными нормами и требованиями безопасности.

Санитарные нормы

Санитарные нормы ИЖС предполагают следующие требования к участку с индивидуальным жилым строением и другими постройками:

1. От жилого дома до границы с земельным участком соседей должно быть не менее 3 м;
2. От сарая/загона для животных от ЗУ соседей – не меньше 4 м;
3. Хозяйственные постройки нужно располагать таким образом, чтобы они отстояли от границ с соседним участком минимум на метр. Если менее, чем на метр, то скат крыши должен быть сделан в сторону собственного участка;
4. Высокорослые деревья от соседей должны быть в 4 м, средние деревья в двух метрах от соседнего ЗУ, а кустарники – в метре.

ВАЖНО: правильные измерения рассчитываются от выступающих частей здания или от его цоколей.

Требования пожарной безопасности

Во избежание возгорания, или во избежание возгорания соседних построек, СНиП предусматривает правила взаимного расположения построек исходя из материалов строительства.

Так, если дом из камня, либо кирпича (негорючие материалы), то расстояние между жилыми строениями должно составлять от 6 м.

Если дом оснащен деревянными перекрытиями, то расстояние составляет от 8 м.

Также для бетонных зданий расстояние составит 8 м, для железобетонных – 10 м. Эти расстояния увеличиваются на два метра при наличии деревянных перекрытий.

Деревянные дома и коттеджи должны отстоять друг от друга на 15 м. При всех этих нормах, требования затрагивают и площадь самого участка – она должна быть не менее 006, гектара.

Нормы расстояний и правила застройки на земельном участке ИЖС

Нормативные акты СНиПа включают в себя также нормы регулирования взаимного расположения построек различного назначения в пределах участка с индивидуальным жилищным строительством.

Эти нормы продиктованы санитарными требованиями и требованиями пожарной безопасности в пределах самого участка. Требования касательно строительства объектов также прописаны в этих нормативно-правовых актах. Их соблюдение гарантирует уровень безопасности для жилого дома и земельного участка.

Расстояния между домами и постройками на ЗУ

В границах участка постройки тоже должны находиться на определенной дистанции от жилого дома: строения для животных – в 12 метрах от дома, баня – в 8 метрах.

Хозяйственная постройка – в 4 метрах. Если дом и хозяйственная постройка соприкасаются, то они должны иметь отдельные входы на расстоянии 7 метров друг от друга.

Гараж может располагаться внутри жилого дома. Сооружения канализационные и водоснабжения не должны быть к дому ближе, чем на 8-10 метров.

На этом основные требования по взаимному расположению построек на участке заканчиваются. При этом, нормы не являются строгими, небольшие погрешности в измерениях допускаются.

Единственные трудности, которые могут возникнуть – так это в процессе продажи участка инспекция может не одобрить расположение с большими погрешностями.

Разрешенная высота

Высота жилого дома должна быть от 2,5 метров в высоту до 12 метров (3 этажа). Помимо высоты регламентируется площадь внутренних помещений. По этим нормам размер каждой спальни не должен быть менее 8 кв. метров, общей комнаты – 12 квадратов, кухни – от шести квадратов, туалета – от одного квадратного метра. Потолки должны быть выше 2,5 метров, ширина лестниц – от 0,9 метра. Хозяйственные постройки должны превышать 2 метра, баня – 2,2 метра.

Нормы строительства бани

Высота бани, согласно нормам, должна превышать 2 метра 20 сантиметров.

Ее внутренне устройство должно соответствовать всем нормам пожарной безопасности.

От жилого дома здание бани должно отстоять на 8 метров, от забора со стороны улицы – на 5 метров, от границы с соседним участком – на один метр.

Размещение забора

По правилу, возведение капитального забора возможно только после заключения кадастровой экспертизы о границах земельного владения. До этого забор можно возводить из сетки рабицы.

Превышать 1,5 метра забор не должен ни до, ни после кадастровой экспертизы. Это требование не строгое, но оно должно соблюдаться хотя бы на границах между участками – такая высота не создаст большую тень на чужом участке, а значит, будет соответствовать гигиеническим и санитарным нормам.

Относительно «красной линии» забор тоже должен быть расположен определенным образом: калитка никак не должна за эту линию заходить, а значит, от улицы/проезда, забор нужно отодвинуть на такое расстояние, чтобы подъезд машины/парковочное место и отворяющаяся калитка не создавали неудобств пешеходам и водителям.

Если же забор подходит вплотную, то калитка должна открываться вовнутрь участка. Друг от друга участки может отделять прозрачный забор, забор из сетки или решетчатый. Соблюдая эти требования при возведении забора, ничьи границы ущемлены не будут. А значит, забор принесет только охранительную функцию, никаких конфликтов интересов не возникнет.

Коммуникации

Коммуникации – это отдельная категория проблем для собственников земельных участков под ИЖС. Конечно, большая часть нагрузки за их проведение падает на органы местной администрации, но при этом собственнику важно следить за тем, согласно ли всем нормам коммуникации проводятся. Это важно как для того, чтобы избежать проблем с их функционированием, так и для дальнейшей продажи участка и связанным с ней проведением различных инспекций.

Для начала, если участок не оборудован подземными коммуникациями, нужно знать, что туалет, колодец или скважина и компостная/выгребная яма (или ящик) должны находиться друг от друга в 8 метрах. Это необходимо, чтобы нечистоты и продукты гниения не смешивались с питьевой водой.

Расстояния от фильтрующих колодцев и других подобных сооружений до жилых строений должно быть не менее 8-10 метров. Больше требований по водоснабжению нет. Именно поэтому нужно ознакомиться с допустимым проектом водопровода, чтобы в будущем не возникло проблем.

Касательно газоснабжения, то для верного проведения этой коммуникации нужно, чтобы газопровод соответствовал следующим шести требованиям:

1. Газовые трубы должны подводиться к дому со стороны кухни;
2. Если в доме имеются печные конструкции, газ можно проводить через дом, но снаружи его;
3. Газонагреватель не может устанавливаться в ванной комнате;
4. Трубы не могут проводиться через фундамент;
5. Соединения труб должны быть сделаны исключительно методом сварки;
6. При использовании газового баллона, его объем не должен превышать 12 литров.

Требования к канализации следующие: трубы прокладываются глубже, чем на 0,3 метра, их диаметр должен составлять не менее 150 миллиметров, фильтр фильтрующего колодца должен отходить от грунтовых вод на 1 метр.

Электроснабжение тоже должно проводиться в соответствии с нормативами. Столбы электроснабжения не должны преграждать или мешать подъезду автомобиля к участку. Линии электропередач не должны превышать 2,7 метра в высоту (это в случае подведения к дому). Если протяжка осуществляется с улицы с интенсивным движением, высота – не менее 6 метров.

Деревья

Как уже было прописано в санитарных нормах, высокие деревья должны быть расположены от границы соседнего участка на 4 м, средние деревья – на два метра, а кустарники должны располагаться в одном метре от границы.

При этом, если деревья высажены согласно требованиям СНиПа, но их кроны так разрослись, что заходят на территорию соседнего участка, это считаться нарушением не будет.

Границы других построек

Что касается не указанной до этого момента информации о расположении и границах построек, так это обновление на 2018 год в законодательстве, по которому, если площадь постройки хозяйственного назначения превышает 50 кв. м, то она должна отстоять от других строений на 15 м.

Соблюдая все нормативы, указанные в Градостроительном Кодексе РФ и Земельном Кодексе РФ, а также в СНиПе, можно избежать проблем не только с узакониванием построек и их оформлением, но и в целом обеспечить безопасную жизнь на земельном участке.

допустимое расстояние между домом и забором, нормы и правила. Сколько метров от забора можно строить дом по закону 2020

Что учесть перед планировкой

Рычагом, регулирующим застройку частного сектора, выступает СНиП – строительные нормы и правила. Они регламентируют последовательность планировки, процесс составления проектной документации.

Отдельно стоит выделить:

• СНиП 31.02.2001 – создание проекта жилого, нежилого здания;
• СНиП 30.02.97 – возведение загородных коттеджей;
• СНиП 11.03.99 – для ИЖС;
• СП (свод правил) 11.106.97 – планировка участка.

Важные положения, касающиеся индивидуально-жилищного строительства, прописаны в Градостроительном кодексе. Исходя из рекомендаций законодательства, нужно принимать решение о типе конструкции здания, вспомогательных сооружений и их размещения на территории.

Жилой дом в СНТ: как рассчитать расстояние

Планируя строительство жилого дома, следует выдержать расстояние не только до забора соседнего участка, но и до прилегающих к участку проездов и улиц. При проектировании в качестве базового нормативного документа рассматривают СНиП 30-02-97 или его актуализированную версию — СП 53.13330.2011. Документы регламентируют порядок планировки и застройки территорий садоводческих и огороднических объединений.

Нарушение норм, прописанных в документе, приводит к возникновению территориальных претензий. Чтобы избежать исков, связанных с неправильным возведением постройки, физическим лицам — владельцам участка — настоятельно рекомендуется ознакомиться с пунктом 6, полностью посвященном планировке и застройке участков. И в первую очередь нужно знать, на каком расстоянии от забора строить дом и какова дистанция до красных линий проездов и улиц

Порядок измерения

За точку отсчета принимают цоколь дома. Если цоколя нет, измерение начинают от стены. Если проектом предусмотрено наличие таких элементов, как крыльцо, эркер, навес и прочие, их иногда учитывают при расчете расстояния, а иногда — нет. Чтобы корректно выдержать расстояние между домом и забором, применяются следующие правила:

• если конструктивный элемент выступает от стены менее чем на 0,5 м, его не учитывают и принимают за точку отсчета плоскость стены;
• если выступающая часть шире 0,5 м, расстояние считают от нее.

Этот пункт нужно запомнить, потому что очень часто при измерении допустимых пределов забывают о крыльце, а особенно о балконах на втором этаже. Принципиальные соседи могут создать проблемы владельцу такого дома.

Важно: за размеры балкона второго этажа, свеса крыши, навеса принимают величину их проекции на землю.

Близость к соседнему жилому дому: пожарные требования

При проектировании учитывается не только ограждение участка, но и строительные объекты, находящиеся на других участках. Минимальная дистанция между жилыми строениями, в том числе сгруппированными и блокированными, — величина непостоянная и зависит от материалов несущих стен.

Нагляднее всего показать расстояние между домами при строительстве частного дома в табличном варианте:

Допустимое расстояние между домами соседей

Если земельный участок под ИЖС приобретен в частном секторе, где уже живут соседи, при закладке дома следует учесть существующие постройки.

Согласно требованиям СНиП, расстояние от строения до границы участка зависит от материала постройки:

• Самым большим должен быть отступ от существующего деревянного здания: 15 м при строительстве нового дома из дерева и 10 м – из камня, кирпича и бетона.
• Если оба дома выполнены из кирпича или бетона, но имеют деревянные перекрытия, расстояние между такими жилыми постройками не должно быть меньше 8 м.
• Ближе всех можно располагать здания из негорючих материалов без элементов из дерева – это расстояние 6 м.
• Если дома имеют 2–3 этажа, безопасное расстояние между ними по СНиП – более 15 м.

Положение объектов на территории частного участка противопожарными нормами строго не регулируется.

Требования СНиП

СНиП 30-02-97 с изменениями 2018 года и СП 53.13330.2011 требуют соблюдать обязательную удаленность от объекта с функциями территориального разграничения до остальных функциональных объектов в следующих параметрах:

1. Минимальное расстояние от забора до дома не должно быть менее 3 м, при этом замеры производят исключительно от выступающей части – края крыши, навеса, веранды или террасы, выдвинутого в каких-либо целях цоколя. Несоблюдение этой нормы по отношению к соседскому забору может повлечь за собой повод для возбуждения судебных исков и жалоб в надзирающие инстанции. Известны случаи, когда иск удовлетворялся на основании нескольких десятков сантиметров, потому что удаленность до забора соседа замерялась не от края крыши, а от фундамента дома.
2. Сооружение хозпостроек для содержания скота или домашней птицы должно производиться на расстоянии, составляющем не менее 4 м. Это предусматривается не только правилами строительных нормативов, но и санитарными нормами. Меньшее расстояние не допускается из-за возможности засорения и заражения соседских посевов, причиняемых визуальных и обонятельных неудобств. Пристройка таких сооружений вплотную или на меньшем расстоянии категорически недопустима. Это правило касается и частного дома на земельном наделе в населенном пункте и возведенного в садоводческом товариществе.
3. Трехметровый интервал между сауной, баней, коптильней или мангалом – любым типом функционального назначения, от которого ограждение подвергается потенциальной опасности возгорания, обязателен в любом случае. Требования противопожарной безопасности не ограничиваются дистанцией в 8 м. Но, поскольку государство возложило заботу об их соблюдении на домовладельцев, хозяева одноэтажных домов могут ориентироваться на нормы СНиП с изменениями 2018 года. Те, у кого два и более этажей, могут встретить претензии от инспектирующих и надзирающих инстанций.
4. Нормы посадки деревьев, особенно в некоммерческих садовых товариществах, тоже неоднозначны. Насколько известно из нормативов, производя посадку деревьев, необходимо ориентироваться на их высоту. Зато декоративный, плодовый или колючий кустарник разрешено сажать от соседского заграждения на расстоянии всего 1 м. А декоративную клумбу из растений можно беспрепятственно размещать прямо на полоске под установленной изгородью.
5. Более демократично установлены нормы по размещению гаража, сарая и уборной. Их официально разрешено возводить в 1 м. Но тут необходимо учитывать и другие нюансы. Например, что постройка септика предполагает соблюдение и других расстояний – от источника воды и соседского дома, а также от других объектов, оговоренных в правилах, если они есть недалеко от придомовой территории. Есть специальный закон, регламентирующий строительство туалетов и выгребных ям, и его нарушение грозит серьезной административной и правовой ответственностью.

Дистанции между хозпостройками в деревне по закону

Нормы, предусмотренные уставом в отдельно взятом садовом товариществе некоммерческого типа, могут предусматривать большее или меньшее расстояние между забором и дорогой или строениями. Так же обстоит дело и с указаниями местных властей или региональным законодательством.

Оптимальное удаление в этом случае будет соответствовать уставу или распоряжению местных властей, о которых необходимо иметь представление. Прежде чем построить что-либо, нужно убедиться в соответствии строительства всем существующим правилам.

Смотрите видео на эту тему.

Какие нормативы важно соблюдать

Для получения разрешения на начало работ в местных органах, утверждения плана участка необходимо, чтобы разработанная документация соответствовала следующим нормам:

1. Строительным. Указывают оптимальное расстояние между сооружениями, ограждениями.
2. Санитарным. Определяют правильность расположения бытовых конструкций, промежуток от здания до границы участка.
3. Пожарным. Устанавливают, где должен находиться дом в зависимости от материалов, их которых он построен, а также расстояние от него до других сооружений.

Строительные нормы

Определяют каким будет:

• расположение дома на земельном участке;
• допустимая площадь застройки;
• расстояние между зданиями;
• дистанция от жилой конструкции до забора.

Самовольно переносить сооружения ближе к ограде, чтобы расширить свободное пространство приусадебной территории, категорически запрещено. Это чревато административным штрафом или демонтажем конструкции.

К основным нормативам относят:

1. СНиП 30.02.97. Регулирует правильность планировки строений в частном секторе или объединениях садоводства.
2. СП 11.106.97. Описывает последовательность составления схемы расположения зданий на участке, разработку проектной документации. Регулирует порядок утверждения ответственными службами.
3. СНиП 2.07.01-89. Используется для ИЖС, указывает оптимальное расстояние между строительными объектами на участке.

Санитарные нормы

В большей степени также отталкиваются от требований СНиП 30.02.97.

Санитарно-бытовые нормативы распространяются на владельцев загородных земель. Заключаются они в следующем:

1. Если земля используется для ЛПХ (личного подсобного хозяйства), на территории разводится птица, скот, то минимальная дистанция от сооружений, где будут находиться животные, до соседнего жилого здания — 12 м.
2. Запрещается выполнять стройку уличного туалета на даче рядом с проложенным водопроводом.
3. Размещать колодец допускается на дистанции 8 м от туалета. Такой же интервал соблюдается между колодцем и ограждением.
4. Летнюю душевую рекомендуется располагать от домика на расстоянии более 8 м.

Кроме того, санитарные нормы регулируют высадку деревьев. Высокие породы – в интервале 4 м от ограждения, средней величины – 2 м, кустарники – 1 м.

Пожарная безопасность

По нормам, в хозпостройках, которые примыкают к жилому дому, необходимо предусмотреть отдельный вход. В этом случае в расчет минимальной допустимой удаленности от других сооружений, забора берется величина частей здания с выступами (крыша, крыльцо или навес).

Отдельно нужно обратить внимание на возведение скатной крыши. Скаты необходимо располагать так, чтобы они смотрели в сторону вашего двора, а не соседского.

Противопожарные нормы регулируются ФЗ № 123 от 22.07.2008 г., НПБ 106-95, законом о техническом регламенте ПБ.

Их соблюдение поможет избежать споров при вычислении оптимального расстояния от дома до забора соседа.

В соответствии с этими нормами постройки имеют несколько степеней огнестойкости:

1. I–II. Присваивается домам из кирпича, железобетона, пеноблока, камня, бетона. Их нужно располагать минимум в 6 метрах от ограды.
2. III. Имеют каркасные сооружения, где перекрытия сделаны из материала, которые не горит: шифера, профнастила, металлочерепицы. Допускается ставить в 12 м от изгороди.
3. IV. Присваивается всем конструкциям из дерева, поскольку они наиболее уязвимы к воздействию огня. Разрешать строительство такого дома можно на расстоянии 15 м от забора. Это при условии, что древесина предварительно обрабатывается антипиренами.

Правила пожарной безопасности допускают установку конструкций на участке в два ряда. При условии, что эти сооружения размещаются вблизи друг от друга и соблюдается правильное расстояние от дороги. Такая практика популярна в больших деревнях или среди владельцев узких участков земли.

Требования к самому забору

При обустройстве своего участка важной является информация о нормах возведения самой ограды. Для частного дома требования к забору следующие:

1. Внешняя ограда. Наружный забор рекомендовано делать не больше 2 м в высоту и прозрачностью не менее 50 %. В этом случае норма носит рекомендательный характер, и высокие и глухие заборы между участками успешно возводятся.

   Однако если в административные органы поступит жалоба на изгородь, не соответствующую рекомендациям, высоту забора в садовом товариществе могут потребовать уменьшить. Чтобы застраховаться от такой неприятной вероятности, в местной администрации можно получить разрешение на строительство забора выше 2 м.

2. Смежные ограды. Забор, являющийся границей между соседними участками не должен быть выше 170 см и глухим. Прозрачность забора должна составлять от 50–100 %. Высокий глухой забор может стать причиной затенения участка одного из соседей или, наоборот, чрезмерно нагревать воздух на солнечной стороне, если изгородь состоит из листового железа.

В остальных случаях ограничений практически нет, наилучшими материалами, отвечающими этим требованиям, являются:

• Деревянная изгородь;
• Забор из кованого металла;
• Изгородь из сетки рабица;
• Штакетник из металлопрофиля.

О высоте и прозрачности смежного забора можно договориться с соседями.

В этом случае согласие лучше оформить в письменном виде и заверить. Это будет уже официальный документ, который может помочь, даже если соседи со временем поменяются.

Строительные нормы и правила строительства на частном земельном участке

Размещение строений на земельных участках садоводческих товариществ регламентируется СНИП 30–02–97 (в последней редакции СП 53.13330.2011). В этих документах содержатся нормативы по допустимым расстояниям между различными объектами, включая кустарники и деревья. Хотя СНИПы и СП не являются правовыми актами, их несоблюдение может повлечь негативные последствия вплоть до принудительного сноса строений.

При строительстве садовых домиков также существуют строгие нормативы

Нормативы разработаны на основании практического опыта исходя из требований пожарной безопасности, комфортности расположения объектов, соблюдения интересов соседей. Близкорасположенный к соседскому забору дом будет отбрасывать тень. Рядом стоящие объекты повышают риск того, что в случае пожара огонь перейдёт на другой участок, тем более дачные строения в основном деревянные и с низкой степенью пожаробезопасности.

С 1 января 2020 г. вступил в силу новый закон о садоводческой и огородной деятельностью граждан для личных нужд — ФЗ от 29.07.2017 N 217-ФЗ. Этот закон внёс принципиальные изменения в ранее действовашее законодательство, касающееся строительства на дачных участках.

В настоящее время выделяют садоводческие и огороднические товарищества. Строительство допускается только на территории садоводческих хозяйств. В огороднических товариществах строительство любых объектов запрещено.

Введено предварительное уведомление о начале строительства и уведомление об окончании. Предварительное уведомление представляет собой документ, в котором содержится схематическое изображение предполагаемых сооружений с указанием их расположения относится забора. Проще всего избежать впоследствии проблем с неверной планировкой строений — подготовить тщательную схему. Если в схеме будут какие-то нарушения, администрация поправит.

Ответственность за нарушение нормативов установлена в первую очередь гражданская. Согласно ст. 304 ГК собственник вправе требовать устранения нарушений его прав. Применительно к рассматриваемой ситуации, устранение нарушений прав может быть произведено путём сноса спорных объектов. При большом желании со стороны административных органов возможно привлечение к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ за нарушение требований пожарной безопасности.

Допустимые расстояния от забора до разных построек

При расчете дистанции исходной точкой выступает стена здания или его выступающие элементы.

Согласно нормативам, основное требование к ограждению – не перекрывать свет для соседних территорий.

При определении его высоты тоже есть нюансы: цельный металлический или сетчатый забор не должен быть выше, чем 1,5 м.

Рассмотрим подробнее, от чего зависит расстояние от ограждения до других строений и объектов: частного дома, забора или дома соседей, проезжей части, гаража, надворных сооружений.

Забор на стороне проезжей части

Отрезок изгороди, выходящей на дорогу, так называемая красная линия, обычно обустраивается воротами и калиткой. Наименьшее расстояние от ограды до дома установлено в 5 м. Нарушение границ постройки в меньшую сторону может вызвать проблемы при оформлении документов в БТИ, и не соответствует нормам пожарной безопасности.

Следует учитывать, что отдельные элементы дома: навесы, крыльцо, веранда, лестница — и любые пристройки более 0,5 м также учитываются при замерах расстояния до забора.Кроме требований СНиП, есть еще нормативы пожарной безопасности, которые подчас выполнить тяжело:

• Дом из камня, кирпича, бетона должен находиться от забора на расстоянии 6–8 м;
• Каркасные здания с пожаробезопасными утеплителями — 10–12 м;
• Деревянный дом — 12–15 м.

Расстояние в 5 м имеет свои преимущества и является предпочтительным с практической стороны:

• Чем больше расстояние от дороги, тем меньше будет слышен шум от проезжающих машин;
• Удаленность от выхлопных газов и пыли дороги;
• Возможность скрыть частную жизнь от взглядов случайных прохожих.

Забор, смежный с соседним участком

Частые конфликты и судебные тяжбы связаны с расположение построек на близком расстоянии от межевой линии. Чтобы избежать ссор и недопонимания с соседями, стоит внимательно отнестись к существующим требованиям, предъявляемым к расположению дома от соседнего забора. Расстояние до соседних домов определяется по требованиям пожаробезопасности:

• Негорючие материалы (камень, железобетон, бетон) — 6 м;
• Негорючие и трудногорючие материалы с перекрытиями из дерева — 8 м;
• Дерево и каркасные конструкции — 10 м.

Часто конфликты с соседями возникают из-за затененности участка при постройке многоэтажного коттеджа. Высокий дом, слишком близко расположенный к соседнему забору, может стать причиной плохого роста растений и деревьев. Однако никто не желает в ущерб собственным интересам располагать дом посередине участка.

В любом случае по этому вопросу лучше обратиться к специалистам, которые исходя из ситуации, размеров участка и прочих деталей, предложат оптимальный вариант. Стоит запомнить, что минимальное расстояние постройки до смежного забора должно быть не менее 3 м. 

Частного дома

Прописанная в законе дистанция от жилой конструкции до забора составляет 3 м. Если расположены в пределах одной усадьбы — 3 м, на двух разных – минимум 6 м, оптимально – 15 м. Последний показатель может колебаться в зависимости от этажности здания.

Запрещается устанавливать ограду вплотную или вблизи коммуникаций. Минимальное расстояние – 3 м.

СНиП 30.02.97 регулирует и площадь застройки в ИЖС. Требования выражаются в следующих минимальных цифрах:

• площадь спальни – 8 м², кухни – 6 м², гостиной – 12 м², ванной – 1,8 м², прихожей – 1,8 м², туалета – 0,96 м²>;
• высота потолков – 2,5 м, подвала – 2 м;
• глубина канализации – 0,3 м и выше с уклоном к коллектору.

Частный дом пригоден к эксплуатации, когда он подключен ко всем нужным инженерным коммуникациям (водоснабжению, электричеству, газу, канализации).

Расстояние построек от забора соседа по новым нормам 2020

В 1998 г. в РФ были приняты Строительные Нормы и Правила № 30-02-97. Документ определял садово-дачную застройку:

• какие дома сооружать на местности;
• с каким интервалом от забора, дороги, улицы, водного канала;
• как далеко от границ земельного участка;
• сколько метров должно быть между дворовыми постройками;
• должную высоту оград;
• местоположение разных хозяйственных построек, инженерных сооружений и пр.

Нормативы построек на дачном участке

Его несколько раз обновляли, до недавнего времени актуальной редакцией была СП 53.13330.2011. Она была разработана в 2011 году.

Нормы построек по отношению к забору соседнего участка

Нормативы построек на дачном участке (садовом наделе) по отношению к ограде смежных владений для удобства сведены в отдельную таблицу.

Проезжей части

Здесь очень важно понимать значение красной линии – черты, отделяющей частную собственность от дороги.

Если забор возводится со стороны проезжей части, то дистанция до жилого дома должна быть от 5 м, когда на улице незначительное движение машин или это тупиковый двор – 3 м.

Расстояние до туалета

Отдельный регламент есть и на тот случай, если на участке планируется построить уборную или выгребную яму. При выборе места для обустройства подобных объектов нужно отступать как минимум 12 метров от жилых зданий, которые находятс

Где по нормам можно ставить септик и баню, чтобы не ссориться с соседями

Способов испортить отношения с соседом в частном секторе очень много, и с ними большинство домовладельцев знакомы. Самые изощренные — ночной Лепс и утренняя мотокоса. Но в этой статье мы будем говорить о менее очевидных, но прописанных в законах способах. Например, о нарушениях норм планировки и застройки: достаточно будет построить дом на расстоянии менее трех метров от линии забора, и ваш сосед уже будет вправе устроить вам скандал.

Расположение дома

Белорусские нормы планировки жилой усадебной застройки регламентируют не только расположение и размеры строений на участке — даже деревья следует высаживать с оглядкой на них.

— Распланировать участок и строения на нем нужно так, чтобы потом не пришлось платить штрафы за самовольно построенные гаражи и бани или, что еще хуже, судиться с соседом, — объясняет нормы планировки и застройки руководитель проектной компании «Аверса-Групп», архитектор Антон Гарустович. — Участок можно условно разделить на жилую и хозяйственную зоны. В жилую зону входят собственно дом, палисадник, двор перед домом и часть сада. В хозяйственную — часть двора с хозяйственными постройками, гараж, баня, теплицы, сад и огород.

В любом населенном пункте существует своя линия застройки (ее называют еще красной линией), которой необходимо придерживаться — расстояние от улицы до дома должно быть минимум 5−6 метров, от забора соседних участков — 3 метра. Расстояние считается до выступающей части здания: эркера, крыльца, террасы или навеса.

Зонировать участок нужно так, чтобы иметь возможность использовать по максимуму южную его часть. Дом лучше всего располагать с северной стороны участка, чтобы окна гостиной, кухни, детской, спальни выходили на юг. Его нужно ставить в самом выигрышном месте. Увы, не всегда это возможно по нормам.

Иногда и рельеф участка не позволяет поставить дом по нормам. Но если в линии застройки, где предписано ставить дом, — низина, там скапливается вода, то дом можно передвинуть. При обосновании вам могут пойти навстречу и разрешить посадить дом на участке так, как вам удобно.

Также при посадке дома на участке нужно помнить и о пожарных нормах. Между соседствующими зданиями нужно соблюдать противопожарные разрывы (кратчайшее расстояние между наружными стенами или другими конструкциями зданий).

Для деревянных домов этот разрыв должен быть не менее 15 метров (согласно ТКП 45−2.02−242−2011). Впрочем, при проведении определенных компенсационных мероприятий можно отойти от этих норм и откорректировать проект так, чтобы его приняли в эксплуатацию.

Регламентирована и высота частного дома: согласно примечанию 2 СТБ 2331−2015, высота здания — разность отметок поверхности проезжей части ближайшего к зданию проезда и пола верхнего этажа, не считая технического, — должна быть не больше 7 метров. Все, что выше, относится к строениям другого класса ответственности, для узаконивания потребуется проведение экспертизы проекта. Впрочем, обычно мало кто выходит за эти рамки, так как такая высота позволяет построить полноценный двухэтажный дом с цокольным этажом.

Размеры строящегося (реконструируемого) дома, а также капитальных хозяйственных построек не должны превышать проектные на 10−15 см по длине и ширине и на 5−10 см по высоте.

Если раньше самовольно построенные строения достаточно просто можно было узаконить, уплатив штраф, то теперь в этом плане законодательство стало более жестким. Во-первых, выросли штрафные санкции, а во-вторых, процедура ввода в эксплуатацию усложнилась. Лучше сделать все по закону, имея на руках согласованный проект дома.

Хозблок

В хозяйственной зоне участка размещаются хозпостройки: бани, беседки, перголы, гаражи, навесы, водоемы. Для расположения этих объектов на участке также существуют нормы и правила.

Строения, относящиеся к хозпостройкам, должны размещаться не ближе метра от забора. Однако если на соседнем участке уже есть сарай или баня, то в этом случае расстояние между зданиями должно составлять 6 метров. В то же время при взаимном согласии с соседями эти постройки можно сблокировать.

При получении разрешительных документов на строительство все постройки на участке, даже те, которые появятся лишь в отдаленной перспективе, следует внести в проект. Привязку их все равно делает архитектор, который делает схему генерального плана. Все постройки внесены в базу, и он видит, где и на каком расстоянии можно построить.

При этом нужно помнить, что пруд или бассейн должен быть на расстоянии от забора не менее 3 метров, вольер с домашними животными — 4 м, площадки временного складирования строительных материалов (высотой складирования не более 3 м) — на расстоянии не менее 1 м. Автонавес размещается с отступом 1 метр от границы участка. Нюанс: если навес примыкает к дому, то формально он является его частью, поэтому от забора он должен находиться на расстоянии 3 м (согласно ТКП 45−3.01−117−2008).

На участке может быть только один жилой дом. Такие популярные гостевые дома узаконить теперь не получится. Однако при желании такое строение можно согласовать как нежилое — хозблок.

На приусадебных участках более 10 соток допускается размещение хозяйственных построек и сооружений с рекомендуемой общей площадью:

• сарай для содержания скота и птицы — 45 м²;
• сарай для хранения хозяйственного инвентаря и топлива — 15 м²;
• хозяйственный навес — 15 м²;
• гараж — 25 м²;
• баня — 12 м²;
• теплица — 20 м²;
• погреб — 10 м²;
• летний душ — 6 м².

Если площадь земельного участка меньше 6 соток, устанавливается возможность строительства хозяйственных построек общей площадью до 50 м² (всего на хозяйственные постройки), а площадью 6 соток и более — от 100 до 200 м².

Нормы регламентируют и высоту хозпостроек. Если вы ставите, допустим, баню в метре от забора, то высота в коньке не должна превышать 5 метров. Если отодвинуть строение на метр от забора, то высоту в коньке можно увеличить еще на 0,5 метра. Максимум, что можно построить, — 7 метров в коньке при условии, что вы отступите 5 метров от забора. При такой высоте в коньке можно уже запланировать мансардный этаж над баней.

В пределах одного земельного участка противопожарные разрывы между жилым домом и хозяйственными постройками не нормируется, следовательно, на своем участке хозпостройку можно ставить где угодно, только не ближе 1 метра от забора и 6 метров от окон соседского дома. Ну и соблюдать элементарные правила пожарной безопасности. Например, логично будет укомплектовать барбекю искроуловителем. Но важно знать, что расстояние между постройками на своем участке иногда учитывается, например, при подсчете площади противопожарного отсека.

О воде

Не допускается организация поверхностного стока и водоотвода с приусадебного участка в сторону соседнего участка. При необходимости устройства водоотводящих каналов их следует размещать на расстоянии не менее 0,5 м от границ соседнего (смежного) участка либо в бетонных лотках по границе участка.

При расположении хозяйственных построек на минимальном нормативном расстоянии от установленной границы или жилого дома и хозпостроек соседей нужно обеспечить водоотведение с кровли таким образом, чтобы сток дождевой воды не попадал на соседний участок.

О насаждениях

Теперь по посадкам. Высокорослые плодовые деревья (яблоня, груша, черешня и т.п.) не стоит высаживать ближе трех метров от границы с соседями, среднерослые плодовые деревья (вишня, слива, алыча, облепиха, калина и т.п.) — ближе двух, ягодные и декоративные кустарники — на расстоянии одного метра. Если удастся договориться с соседом, вместо смежного забора можно высаживать зеленую изгородь.

В зоне 1 метра до границы участка можно высаживать газон и цветочные растения.

Высота заборов тоже нормируется — до двух метров от уровня земли. Она не должна превышать установленные нормы более чем на 0,05 м. А вот степень светопрозрачности заборов может быть любой — от 0 до 100%. Однако между приквартирными участками жилого дома, состоящего из двух и более квартир, ограждение должно иметь высоту не более 1,2 м от уровня земли напротив фасада с окнами смежной квартиры (квартир) и не более 1,7 м — при их отсутствии. Степень светопрозрачности ограждения — от 50 до 100% по всей высоте (если иное не согласовано в установленном законодательством порядке собственниками, совладельцами смежных квартир). Кроме этого, необходимо обеспечивать зону не менее 1 метра для обслуживания фасадов и крыши части дома смежной квартиры.

При планировке и застройке участка необходимо учитывать и санитарно-гигиенические требования. Если дом не подключен к центральной канализации, на участке сооружается автономная: септик, накопительная герметическая емкость, реже — выгребная яма. Расстояния до очистного сооружения — 5 м от дома, 5 м от дороги, от деревьев — 3 м, от источника питьевой воды (колодца) 50 метров, скважины — 25, от ручья или реки — 10 м, от водохранилища — 30 м, от границы участка — 3 м. При планировании участка стоит продумать сразу, где будет находиться септик, а где скважина. Желательно, чтобы септик был ниже по рельефу. К нему нужно предусмотреть подъезд ассенизаторской машины.

Давайте жить дружно…

— С соседями не надо ссориться, — говорит Антон Гарустович. — В США, когда в районе появляется новенький, все идут с ним знакомиться. Это очень полезное знакомство — соседи расскажут про нюансы этой местности, в какие службы и к кому обратиться при определенных вопросах. И это абсолютно нормально — дружить с соседями.

К сожалению, есть люди, которые не понимают ценность добрососедства или не умеют договариваться. В моей практике немало таких примеров. Был случай, когда два соседа начали строить свои дома ближе чем 3 м от забора. И тут же начали жаловаться друг на друга. Один писал, что его затеняют, второй — что ему шум мешает, не давали таким образом друг другу продолжать строительство. И в итоге были и проверки, и экспертизы. Но нарушение обоюдное, были оба не правы. А могли бы дать друг другу сразу согласие и не мучиться. Психология соседских отношений иногда работает странным образом. Люди думают, что если у соседа гараж построен не по нормам, так и я могу нарушить. Потом такие дела доходят до прокуратуры.

Очень часто проблемы возникают с водоотведением. Типичная ситуация, когда каждый решает только свою проблему: один сосед свой участок поднимет, и вода идет на смежный участок. Но практика показывает, что если договориться с соседями, то гораздо дешевле сделать общую дренажную систему для нескольких участков. Ведь земляные работы по подъему уровня участка, насыпные грунты дороже получаются.

Установка границ — важный момент в разрешении земельных споров. Бывали такие случаи, когда люди жили годами и не подозревали, что захватили часть соседней территории. А потом соседи продали дом и уехали. Новые владельцы, перемерив участок, вдруг выясняют, что часть вашего сарая — на их территории. Так что один раз установите границу и живите спокойно. Будьте внимательны при оформлении документов и облагораживании территории своего участка.

И еще один совет. Чтобы все сделать по закону и избежать проблем с соседями, мы рекомендуем обращаться к профессионалам в этой сфере — за помощью и консультацией.

Сколько стоит построить дом? Дешевле покупать или строить?

Сколько стоит построить дом? По данным Национальной ассоциации строителей жилья, средняя цена строительства дома на одну семью составляет 289 415 долларов, или 103 доллара за квадратный фут.

Просто имейте в виду, что стоимость строительства дома может сильно различаться в зависимости от того, где вы живете. Итак, если вам интересно: «Могу ли я позволить себе построить дом?» и хотите более адресную смету, идите к риелтору.com® / local, чтобы узнать цену за квадратный фут в вашем районе.

Только почему строительство дома так дорого стоит? Давайте разберем затраты.

Основные затраты на строительство дома

Строительство дома связано с несколькими основными расходами, говорит Энди Штауффер , владелец и президент компании Stauffer and Sons Construction. Конечно, каждый раз, когда вы строите дом, затраты немного различаются, но вот основные моменты:

• Оболочка дома, которая включает стены, окна, двери и крышу, может составлять треть общей стоимости дома. стоимость, или 95 474 доллара.
• Внутренняя отделка, такая как шкафы, пол и столешницы, может съесть еще треть бюджета, в среднем 85 642 доллара. Используйте этот калькулятор, чтобы указать свой почтовый индекс, точную площадь в квадратных футах и ​​уровень отделки, чтобы рассчитать общий бюджет для различных проектов.
• Механическое оборудование, включая водопровод и отопление, стоит около 13%, или 37 843 доллара.
• Кухни и ванные комнаты — самые дорогие помещения для строительства, особенно когда средняя стоимость такой отделки, как шкафы и столешницы, составляет 16 056 долларов.Итак, если вы хотите сэкономить, спросите себя, действительно ли вам нужна третья полноценная ванная комната или вам подойдет две плюс полуванная?
• Чертежи архитекторов и инженеров обойдутся примерно в 4 583 доллара.

Дополнительные затраты на строительство дома (не включены)

Теперь вы знаете базовую стоимость строительства дома, но на этом расходы не заканчиваются. Вот несколько дополнительных затрат, о которых вам нужно знать, которые не учтены в приведенной выше цене:

• Стоимость участка земли для строительства в среднем составляет 3 020 долларов за акр.Тем не менее, средний дом построен всего на 0,2 акра, поэтому, если вы не хотите много места в очень желанном районе, это само по себе не сломает банк.
• Земляные работы и фундаментные работы — это, безусловно, самые переменные затраты при строительстве дома, согласно Morgan Franklin из LexHomeHub в Кентукки. Другими словами, вы никогда не знаете, что найдете, пока не начнете копать — будь то плохая почва или массивные валуны. Если земляные работы и фундаментные работы проходят относительно гладко, средняя стоимость обоих составляет 33 447 долларов.
• Вам, конечно, понадобится разрешение на строительство — в среднем по стране оно составляет 908 долларов.
• Другие расходы, которые вы понесете, прежде чем забьете хотя бы один гвоздь, включают в себя земельные инспекции (4 191 доллар) и плату за удар, взимаемую правительством для покрытия расходов нового дома на коммунальные услуги, такие как электричество и вывоз мусора (1742 доллара).

Преимущества строительства дома

Это справедливый вопрос, особенно с учетом того, что вы можете купить существующий дом на одну семью по средней цене 223 000 долларов, что на 66 415 долларов меньше, чем строительство дома.Вы также избавите себя от головной боли, неизбежно связанной со строительством.

Строительство дома имеет свои преимущества. Все, от труб до систем отопления и охлаждения, будет новым. Это означает, что в ближайшем будущем не будет дорогостоящего ремонта, а значит, в конечном итоге новый дом может обойтись дешевле. Плюс, конечно, вы можете спроектировать свой дом в точном соответствии с вашими требованиями. Если у вас есть очень четкие представления о том, как вы хотите, чтобы ваш дом выглядел, этот чистый лист может стоить каждой копейки.(Тем не менее, проектирование дома своей мечты с нуля также имеет свои проблемы, поэтому постарайтесь не совершать этих ошибок.)

Дешевле купить или построить дом?

Будет ли дешевле купить или построить собственный дом за квадратный фут? Разумно взвесить плюсы и минусы нового и старого строительства — и цена, которую вы платите за строительство по сравнению с существующим домом, — это только начало. Здесь мы изложим все, что покупатель жилья должен знать о покупке существующего дома по сравнению со строительством дома с нуля или генеральным подрядчиком.

На самом деле нужно учитывать две вещи: первоначальные затраты на покупку сборки стихов и текущие затраты на обслуживание.

Авансовый платеж

Если вы покупаете существующий дом: По последним данным, средняя стоимость покупки существующего дома на одну семью составляет 223 000 долларов. Для среднего дома площадью 1500 квадратных футов, построенного до 1960-х годов, это составляет около 148 долларов за квадратный фут. Тем не менее, точная цена может сильно различаться в зависимости от того, где вы живете. (Идите к риелтору.com / local, чтобы узнать цену за квадратный фут в вашем районе.)

Если вы построите новый дом: Строительство дома обойдется вам в среднем в 289 415 долларов. Это на 66 415 долларов на больше, чем на , чем стоит существующий дом!

Тем не менее, вы получите намного больше за свои деньги. Во-первых, новое строительство обычно более просторное, со средним размером 2467 квадратных футов, поэтому стоимость строительства квадратного фута, 103 доллара, на самом деле ниже, чем у существующих домов.

Еще одно преимущество того, что строитель построит дом на заказ, заключается в том, что вы платите только за то, что хотите, в то время как существующий дом может иметь внутренние и внешние элементы (например,g., готовый подвал или баскетбольная площадка) вы заплатите больше, даже если они вам не нужны. Но если старый дом оказался домом вашей мечты, такой, какой он есть, это может быть более выгодным путем.

Техническое обслуживание

Если вы покупаете существующий дом: Старые дома имеют больший износ, а это означает, что некоторые вещи могут нуждаться в дополнительном обслуживании или, если они на последнем издыхании, замене, указывает Michael Schaffer , брокер LIV Sotheby’s International Realty в Колорадо.

Естественно, это обслуживание обходится недешево, поэтому убедитесь, что вы знаете возраст основных предметов. Например, предполагается, что средняя печь прослужит 20 лет, и ее замена будет стоить 4000 долларов. Срок службы типичной системы HVAC составляет 15 лет, и ее замена стоит 5000 долларов и более. Еще один важный момент — это крыша: в среднем черепичная крыша прослужит около 25 лет. Если вам нужно заменить кровлю, вам выставят счет на сумму не менее 5000 долларов. Сантехнические и септические системы могут какое-то время работать без проблем, но когда что-то идет не так, возникает чрезвычайная ситуация.

В существующем доме, если вы не войдете в дом высокого класса со всем, что вам нужно, вы можете начать что-то менять, даже если они все еще работают. Выставки по благоустройству дома демонстрируют простоту замены столешниц и полов или даже пересмотра планов этажей. Когда вы платите за материалы и трудозатраты на работы по сантехнике и гипсокартону, вы можете начать думать, что ваши общие затраты, возможно, были меньше, чем оплата строителя для дома на заказ.

Если вы строите новый дом: Значительно меньшие затраты на содержание — одна из основных причин для постройки собственного дома на одну семью, потому что все, от крупной бытовой техники до системы отопления, вентиляции и кондиционирования, является новым. и находятся на гарантии.Фактически, иногда весь дом защищен до 10 лет, потому что строитель обычно предлагает строительную гарантию «на случай любых возникающих проблем», — говорит Шаффер. Ваши расходы на внутреннее и внешнее обслуживание в течение десяти лет потенциально равны нулю. Это может компенсировать некоторые затраты на строительство дома за квадратный фут, которые вы заплатили, выбрав индивидуальный дом.

___

Watch: попробуйте эти хитрые уловки, чтобы сэкономить деньги на строительстве дома

___

Ландшафтный дизайн

Если вы покупаете существующий дом: Основным преимуществом старых домов является благоустроенный ландшафт с большими деревьями и посаженными насаждениями.Это может показаться не таким уж большим делом, пока вы не поймете, что, по оценке Лесной службы США, стратегически размещенные зрелые деревья могут добавить десятки тысяч долларов к стоимости собственности и сэкономить до 56% годовых расходов на кондиционирование воздуха.

Если вы строите новый дом: Строители часто мало занимаются озеленением или вообще не занимаются благоустройством нового дома. Чтобы получить двор, который вам нужен, могут потребоваться тысячи долларов и многие годы. Например, один красный клен высотой от 6 до 7 футов будет стоить около 120 долларов (если вы посадите его самостоятельно), который затем будет вырастать на 2–3 фута в год.По данным HomeAdvisor, средняя стоимость полного озеленения составляет 3219 долларов.

Энергоэффективность

Если вы покупаете существующий дом: По данным последней переписи населения США, средний возраст американских домов составляет 36 лет. Старые постройки подразумевают устаревшие окна и бытовую технику — доллары вылетают из окна на потраченные впустую энергию.

Если вы строите свой собственный дом: Недавнее строительство почти всегда превосходит старые дома с точки зрения энергоэффективности, говорит Кайл Алфренд из Alfriend Real Estate Group Re / Max в Огайо.Дома, построенные после 2000 года, потребляют в среднем на 21% меньше энергии для отопления, чем старые дома, в основном из-за повышенной эффективности отопительного оборудования и строительных материалов. Это приводит к сокращению расходов на электроэнергию каждый месяц, даже с учетом более высокой площади во многих новых домах.

Оценка

Если вы покупаете существующий дом: В старых домах хорошо то, что есть контекст для вашей покупки: вы можете изучить предыдущие цены продажи дома, а также цены на аналогичные дома в этом районе (известные как сопоставимые или сравнительные), чтобы понять, растут или падают цены в вашем регионе.Если цены на ваш дом и другие дома в этом районе неуклонно росли, велика вероятность того, что тенденция сохранится, что является хорошим предзнаменованием для вас, если вы решите продать позже.

Если вы строите новый дом: Строительство нового дома, особенно в многообещающих районах, может быть больше авантюрой. Без проверенной репутации большого количества соревнований просто не хватит точек данных, чтобы действительно знать, что может произойти в будущем. Это также верно для всех новейших удобств, которые вы можете попросить застройщика установить в вашем доме (например, самоочищающиеся туалеты).

«Некоторые тенденции быстро умирают, когда встречаются дома, и могут свести на нет любую признательность», — говорит Алфренд. Поэтому, если сомневаетесь, старайтесь держаться подальше от всего, что кричит, что это мимолетная причуда.

Тем не менее, если вы платите разумные расходы на жилье, когда строите дом, и ваше местное сообщество процветает, вы сможете получить хорошую продажную цену за свой дом в будущем.

шагов к строительству дома — как строится дом

Одна из удивительных особенностей американских домов заключается в том, что подавляющее большинство из них построено с использованием полностью стандартизированных строительных методов.Одной из причин такой последовательности является набор единых строительных норм и правил, действующих по всей стране. Другая причина — это стоимость: методы, используемые для строительства домов, позволяют быстро получить надежное жилье при невысокой стоимости (условно говоря). Если вы когда-нибудь посмотрите, как строится какой-либо дом, вы обнаружите, что он проходит следующие этапы:

• Планировка и подготовка площадки
• Строительство фундамента
• Обрамление
• Установка окон и дверей
• Кровля
• Сайдинг
• Черновой электротехнический сантехника
• Rough HVAC
• Изоляция
• Гипсокартон
• Подложка
• Отделка
• Покраска
• Отделка кухонных столов и кухонных приборов
Электрическая отделка0
• Отделка сантехники
• Ковровое покрытие и пол
• Отделка HVAC
• Подключение к водопроводу или бурение скважины
• Подключение к канализации или установка септической системы
• Перфорированный лист

Многие из этих шагов выполняются независимыми бригадами, известными как субподрядчиков .Например, установка каркаса обычно выполняется одним субподрядчиком, специализирующимся на каркасе, в то время как кровля выполняется совершенно другим субподрядчиком, специализирующимся на кровле. Каждый субподрядчик — это самостоятельный бизнес. Работа всех субподрядчиков координируется подрядчиком , который наблюдает за работой и отвечает за завершение дома в срок и в рамках бюджета.

Мы пройдем через эти различные этапы, чтобы вы могли увидеть, что происходит, понять все этапы и узнать о различных материалах, используемых в процессе строительства.В качестве примера мы будем использовать типичный дом с тремя спальнями.

Сколько времени нужно, чтобы построить дом?

Прежде чем приступить к строительству и покупке дома, многие хотят знать, на что они подписываются, в первую очередь в форме временных и денежных обязательств. При расчете стоимости дома, а также временных рамок, в течение которых можно ожидать завершения строительства, нужно многое сделать.

Такие факторы, как сложность проекта — земля, на которой строится дом, площадь, на которой строится дом, и сложность плана этажа дома — будут влиять на сроки строительства.Строительство домов на заказ может занять больше времени, чем домов на заказ, в то время как дома на заказ, как правило, могут быть построены за несколько месяцев.

Среднее время постройки дома

Согласно Обследованию строительства 2019 года, проведенному Бюро переписи населения, среднее время завершения строительства дома на одну семью составляет около семи месяцев.

Предостережения и пояснения : Несколько факторов влияют на время, необходимое для строительства нового дома, причем двумя основными факторами являются «стиль строительства» (т.е., индивидуальный дом по сравнению с производственным домом), а также регион и / или среду, в которой строится дом. Среднее время строительства нового дома было рассчитано для этих различных сценариев.

Среднее время строительства по типу дома

Дома по индивидуальному заказу уже никого не удивят в среднем на строительство, но в зависимости от ваших сроков продолжительность может быть сопоставима с продолжительностью строительства дома.

Среднее время строительства по регионам

Рассчитанные средние значения относятся к проектам строительства новых домов, от начала строительства до окончательного обхода.Другими словами, предварительное строительство (и процессы утверждения разрешений) завершены и завершены (и, следовательно, не включаются в средние значения).

Последний ключевой фактор, вызывающий большие расхождения во времени, необходимом для строительства нового дома, — это «незапланированные изменения». Когда покупатели настаивают на особенностях или функциональности своего нового дома в процессе строительства (то есть на изменениях, которые не учитывались на этапах планирования), в результате почти всегда возникают задержки в процессе.

Поговорив с экспертами, мы определили пять наиболее часто упоминаемых факторов, влияющих на время строительства: предварительное строительство и разрешения, окружающая среда, рабочие и материалы, изменения и стиль строительства.Хотя знание того, чего ожидать, может не ускорить процесс, оно может просто помочь вам сохранить рассудок.

Предварительное строительство и разрешения

Прежде чем строитель сможет начать строительство вашего дома, участок дома должен быть подготовлен. Это означает расчистку деревьев, камней и других предметов, грубую профилировку и выравнивание фундамента. В зависимости от объема работ — скажем, возникла непредвиденная проблема при расчистке участка — во время подготовки к строительству могут возникнуть задержки.

Получение надлежащих согласований и разрешений также может вызвать задержки.«Такие факторы, как одобрение разрешения на строительство и процесс инспекций, могут различаться в зависимости от местоположения и могут увеличить время до завершения строительства дома», — говорит Мэтью Годе-Уолтерс, торговый представитель Walters Homes.

Окружающая среда

В зависимости от того, где будет находиться дом, время строительства может зависеть от региона страны — дома в Среднеатлантическом регионе в среднем составляют около 9,5 месяцев от начала до завершения, в то время как строительство в Горном регионе занимает в среднем около шести месяцев.Строительство в мегаполисах обычно идет быстрее — семь месяцев по сравнению с девятью месяцами в более сельских районах.

«Хотя строительные рабочие могут выполнять много работы под дождем, например рыть траншеи или вырубать деревья, есть некоторые вещи, которые могут задерживаться из-за дождя», — говорит Кайл Альфренд, риэлтор из Alfriend Group в Дублине. , Огайо. «Основные погодные факторы, в том числе зимние заморозки, не позволяют заливать бетон для фундамента, а весенние дожди настолько пропитывают землю, что невозможно вырыть ямы для подвалов без обрушения стен.”

Наличие рабочих и снабжения

Летние месяцы, как правило, являются наиболее загруженным временем для строительства дома, поэтому вы можете обнаружить, что строительство вашего нового дома задерживается, пока не появятся необходимые рабочие места.

«Одним из элементов наших расчетов сроков строительства является доступный кадровый резерв и то, какие специалисты необходимы среди субподрядчиков, например, электрики, сантехники и строители, которых требует проект», — говорит Питер Ди Натале, президент Peter Di Natale & Associates , строительная компания и подрядчик из Нью-Йорка.

Изменение плана

Заказы на изменение обычно продлевают время сборки, особенно если они возникают в последней части процесса.

Di Natale также отмечает, что когда покупатели ждут до последней минуты, чтобы выбрать отделку, это может вызвать задержки. «Например, на заказ шкафов обычно уходит от шести до восьми недель и от одной до двух недель на установку, поэтому выбор шкафов, когда придет время их устанавливать, обойдется вам в два месяца или больше».

Чтобы ограничить время, теряемое из-за задержек в принятии решений, вы должны поддерживать открытое общение со своим строителем.В конце концов, на протяжении всего процесса строительства вы должны будете принимать множество решений.

Тип конструкции

Стиль вашего дома также влияет на время строительства. Дома на заказ в среднем составляют около девяти месяцев, а индивидуальные производственные планы — около семи месяцев. Поскольку планы этажей, используемые производителями, были построены много раз раньше, задержек обычно меньше. «Выбор стандартного плана этажа ускорит процесс строительства, потому что он устранит любые вариации, которые необходимо будет учесть строителю», — говорит Годе-Вальтерс.

Итак, что вы можете сделать, чтобы строительство вашего нового дома было максимально безболезненным?

Сотрудничество — ключ к успеху: «Привлечение руководителей строительства и прохождение надлежащего предварительного планирования и оценки как можно раньше сэкономят время и деньги в долгосрочной перспективе», — говорит Ди Натале. Задержки в строительстве могут быть фактом жизни, но знание того, чего ожидать и как управлять своими ожиданиями, может помочь сделать процесс строительства менее напряженным.

Seve Kale — отмеченный наградами писатель-фрилансер и бывший стажер по контенту NewHomeSource.В декабре 2013 года она окончила Техасский университет в Остине по специальности «Государственное управление, гуманитарные науки и испанский язык».

До работы с NewHomeSource она стажировалась в отделе прессы посольства США в Буэнос-Айресе и много путешествовала по Южной Америке.

Урок аудирования на английском языке для соседей

УРОК ПО СОСЕДЯМ

Попробуйте онлайн-викторину, чтение, аудирование и упражнения по грамматике, орфографии и лексике для этого урока на Neighbours .Щелкните по ссылкам выше или просмотрите действия под этой статьей:

Ваш браузер не поддерживает этот аудиоплеер.

ЧИТАТЬ

Соседи очень разные. Иногда вы сорваете куш и получите соседей, которые станут хорошими друзьями. В других случаях вы получаете короткую соломинку и кошмарные соседи. У меня были хорошие и плохие соседи. Не понимаю, почему некоторые соседи такие плохие. На самом деле быть хорошим соседом не так уж и сложно.Все, что вам нужно сделать, это быть вежливым, не включать громкую музыку поздно вечером и не парковаться перед их домом. Звучит проще, чем есть на самом деле. Думаю, когда-то давно было много добрососедства. Семьи жили рядом друг с другом в течение нескольких поколений. Сегодня все по-другому. Новые семьи приходят и уходят. Они никогда не узнают друг друга. Все держатся на расстоянии. Это не всегда хорошо.

---

МОЯ КНИГА

ПОСМОТРЕТЬ ОБРАЗЕЦ

---

Отправьте этот урок друзьям и учителям.Щелкните значок @ ниже.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ЗАПОЛНИТЬ ПРОБЕЛ

Соседи ________________. Иногда вы сорваете куш и получите соседей, которые станут хорошими друзьями. В других случаях у вас _________________ солома и соседи кошмарные. ________________ и плохие соседи. Не понимаю, почему некоторые соседи такие плохие. ________________ быть хорошим соседом сложно. Все вы ________________ будьте вежливы, не включайте громкую музыку поздно вечером и не паркуйтесь перед их домом.Звучит ________________. Думаю, когда-то давно было много добрососедства. Семьи жили ________________ поколений. Сегодня все по-другому. Новые семьи приходят и уходят. Они никогда не ______________________________ Все держатся на расстоянии. Это не всегда хорошо.

ИСПРАВИТЬ НАПИСАНИЕ

Соседи очень разные. Иногда вы попадаете на tcapkjo и получаете соседей, которые становятся хорошими друзьями. В других случаях вы получаете соломинку tohsr и кошмарные соседи.У меня были хорошие и плохие соседи. Не понимаю, почему некоторые соседи такие плохие. Это leyalr не то, что tciuflfid быть добрым соседом. Все, что вам нужно сделать, это быть вежливым, не громко играть cusim поздно ночью и не парковаться в районе или у их дома. Звучит проще, чем есть на самом деле. Думаю, когда-то давно было много добрососедства. Семьи левди рядом друг с другом поколениями. Он отличается от дней на . Новые семьи приходят и уходят.Они никогда не узнают друг друга. У всех есть dastcein . Это не всегда хороший hngit .

РАЗБИРАЙТЕ СЛОВА

промахнуться и ударить очень соседи . Иногда вы сорваете куш и получите соседей, которые станут хорошими друзьями. Остальные вы раз коротко получите и кошмар соседей. У меня были хорошие и плохие соседи. Я не плохих соседей, уверен, почему так . На самом деле быть хорошим соседом не так уж и сложно.Все, что вам нужно сделать, это быть вежливым, поздно вечером включить музыку не громко и не парковаться перед их домом. звуков Это чем проще . Думаю, когда-то давно было много добрососедства. Семей для друг друга рядом проживавших поколений . Сегодня все по-другому. Новые семьи приходят и уходят. Они никогда не знают друг другу, чтобы получить . Все держатся на расстоянии. не вещь всегда хорошо Это .

ОБСУЖДЕНИЕ (Напишите свои вопросы)

ВОПРОСЫ СТУДЕНТА A (Не показывайте их студенту B)
1.	________________________________________________________
2.	________________________________________________________
3.	________________________________________________________
4.	________________________________________________________
5.	________________________________________________________
6.	________________________________________________________

ВОПРОСЫ УЧАЩИХСЯ B (Не показывайте их ученику A)
1.	________________________________________________________
2.	________________________________________________________
3.	________________________________________________________
4.	________________________________________________________
5.	________________________________________________________
6.	________________________________________________________

ОПРОС СОСЕДЕЙ СТУДЕНТОВ

Напишите пять ХОРОШИХ вопросов о соседях в таблице. Делайте это парами. Каждый студент должен написать вопросы на собственном листе бумаги.

Когда вы закончите, опросите других студентов. Запишите их ответы.

	СТУДЕНТ 1 _____________	СТУДЕНТ 2 _____________		СТУДЕНТ 3 _____________
Q.1.
Q.2.
Q.3.
Q.4.
Q.5.

• Теперь вернитесь к своему первоначальному партнеру, поделитесь и расскажите о том, что вы узнали.Часто меняйте партнеров.
• Сделайте мини-презентации для других групп о своих выводах.

ПИСЬМО

Напишите о соседях за 10 минут. Покажите партнеру свою бумагу. Подправляйте работу друг друга.

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

ДОМАШНИЕ

1.РАСШИРЕНИЕ СЛОВАРНОГО ЗАПАСА: Выберите несколько слов из текста. Используйте словарь или поле поиска Google (или другую поисковую систему), чтобы создать больше ассоциаций / сочетаний каждого слова.

2. ИНФОРМАЦИЯ В ИНТЕРНЕТЕ: Поищите в Интернете информацию о соседях. Обсудите то, что вы обнаружите, со своим партнером (-ами) на следующем уроке.

3. СТАТЬЯ ЖУРНАЛА: Напишите статью в журнале о соседях. Прочтите то, что вы написали своим одноклассникам на следующем уроке.Дайте друг другу отзывы о ваших статьях.

4. ПОСТЕР СОСЕДЕЙ Сделайте плакат о соседях. Покажите это своим одноклассникам на следующем уроке. Дайте друг другу отзывы о ваших плакатах.

5. УРОК МОИХ СОСЕДЕЙ: Сделайте свой собственный урок английского языка о соседях. Убедитесь, что есть чем заняться. Найдите хорошие занятия в Интернете. Когда закончите, научите класс / другую группу.

6.ОБМЕН В ИНТЕРНЕТЕ: Используйте свой блог, вики, страницу Facebook, страницу MySpace, поток Twitter, учетную запись Del-icio-us / StumbleUpon или любой другой инструмент социальных сетей, чтобы узнать мнение о соседях. Поделитесь своими выводами с классом.

ОТВЕТОВ

Проверьте свои ответы в статье вверху этой страницы.

-: Урок 2, дом

Урок 2, дом

ВВОДНОЕ ЧТЕНИЕ И РАЗГОВОР

Дом, милый дом.Неважно что ваш дом похож на загородный особняк, более скромный отдельно стоящий или сблокированный дом, квартира в многоквартирном доме или даже комната в коммунальной квартире. Во всяком случае, это это место, куда вы когда-то переезжаете и начинаете обставлять и украшать его свой вкус. Он становится вашим вторым «эго».

Ваше второе «эго» очень велико и тревожно, если у вас есть дом. Места хватит на все: зал, кухня с прилегающей столовой, гостиная или холл, пара спальни и туалеты (кладовые), туалет и ванная.Вы можете идти медленно вокруг дома думает, что еще можно сделать, чтобы отремонтировать его. В зале ты Бросьте взгляд на вешалку и комод для обуви. Наверное, здесь ничего менять не нужно.

Заходите на кухню: кухонная мебель, посуда, холодильник (холодильник) с морозильной камерой, сушилка для посуды, электрическая или газовая плита с духовкой. Может, вытяжка нужна?

Столовая прекрасная. Большая столовая стол со стульями по центру, шкаф с чайными и столовыми сервизами.Там достаточно места для хранения всех столовых приборов и посуды. Вы хорошо знаете, где дела идут.

Просторная гостиная — сердце дом. Это место, где вы можете увидеть все, что вам нужно. семья. Они приходят вечером посидеть за журнальным столиком в мягком кресла и диван. Вы смотрите на навесные шкафы, фаршированные фарфором, хрусталем и книги. Оставлено место под стереосистему и телевизор. Камин и комнатные растения делают гостиную по-настоящему уютной.

Ваша спальня — это ваша личная зона. большинство спален одинаковы: односпальная или двуспальная кровать, шкаф для одежды, один или два прикроватные тумбочки и туалетный столик.

Заглянешь в ванную: раковина, горячая и холодные краны и ванна. В туалете не на что смотреть, кроме спустить унитаз.

Вы вполне довольны тем, что имеете видел, но сомнение все равно беспокоит: «Есть ли что-нибудь изменить?» Да! В стены комнат должны быть оклеены, а в ванной и туалете выложены плиткой! Вместо из линолеума должен быть паркет.Вместо узорчатых штор это Лучше ставить более темные однотонные, чтобы на них не была видна грязь. Ты сделаешь это все, но сомнения не покидают вас. Затем вы начинаете перемещать мебель в спальне, потому что туалетный столик блокирует свет. Вы готов вздохнуть с облегчением, но … вдруг обнаруживаю, что салон тоже забиты мебелью.

Живущие в однокомнатной или двухкомнатной квартир может быть жалко тех, кто живет в домах.У них нет таких проблемы. При этом у них много привилегий: центральное отопление, проточная вода, мусоропровод и … приятные соседи, которые любят слушать музыку в полночь. Владельцы малогабаритных квартир рады маленьким проблемам и любят их дома не меньше, чем у тех, кто живет в трехэтажных дворцах. Милый дом дом.

1. К какой категории собственников относится ваша семья? принадлежать?

2. Скажите, что еще можно увидеть В холле кухня, столовая, холл, спальня.

3. Посмотрите план квартиры и решите как бы вы это устроили. Обсуди с одноклассниками, чему бы ты купил обставить его. Используйте следующие фразы:

Давай … в средний

А как насчет того, чтобы … дальний конец комнаты

Что вы думаете о … в правый угол по …

Думаю, нам следует … в левый угол по адресу …

Будем… на правый

Возможно, лучше всего было бы … на левый

Все ставят … около

Ну, не могли бы мы … около

Почему бы нам … (просто) напротив

4. У вас есть своя комната? Здесь что-нибудь особенное в этом?

○ ТЕКСТ

Клара в доме Денхэмов.

(Отрывок из книги Маргарет Драббл «Золотой Иерусалим».Сокращенный)

Дом Денхэмов был двухквартирным. Это было большое, высокое, четырехэтажное здание на одном из крутых склонов Хайгейт. Перед домом был большой мощеный двор. это было отделены от тротуара высоким забором из кованого железа, 1 воротами из которых стояли открытыми.

Дверь дома Денхэмов была окрашена черный, и он был твердым, и сильно обшит панелями, 2 в центре посередине На панели была изображена голова льва с медным кольцом во рту.Также был звонок, и Клара выбрала звонок. Дверь открыл худой, коричневый, лысеющий, моложавый мужчина.

«Я пришла к Клелии, — сказала Клара. стоя на пороге. Мужчина нервно сглотнул, кивнул и сказал: «Клелия, о да, Клелия, минутку, я пойду за ней» 3

И он исчез. Клара, без приглашения, подумала, что она могла бы вмешаться, поэтому она и сделала. Зал, в который она вошла вовсе не холл, а большая и очень высокая комната с дверями, ведущими в нее. в большинстве направлений, и это было так полно неожиданностей, что она нашла это трудно понять, где искать в первую очередь.

Пол выложен плиткой, диагональные квадраты серый и белый мрамор, а стены были так густо покрыты картинами и глядя в очки, было трудно сказать, заклеены ли они обоями и как, но общий тон и впечатление были темно-фиолетовыми и красными. В дальнем конце в зале был мраморный камин, а под ним — большой горшок с умирающими цветы. Еще, как она смутно заметила, в углу было пианино и на окнах были ставни, которых она никогда не видела в Англии.

Через некоторое время появилась Клелия из одного из двери в дальнем конце зала.

«Ну, я пришла», — сказала Клара.

— Понятно, — сказала Клелия. ‘Я рад, что вы пришел. Пойдем в мою комнату.

‘Кто это меня впустил?’ сказала Клара, вслед за Клелией кротко поднимается по лестнице на второй этаж.

— Это был Мартин, — сказала Клелия. ‘Он довольно мило, не правда ли? Клара не могла придумать никакой схемы, в которой мужчину, которого она только что видела, можно было назвать прекрасным, но она мгновенно изобрел один.4

‘Да’, — сказала она.

— А это, — сказала Клелия, внезапно бросив откройте высокую белую дверь, «это моя комната».

И она сказала это с такой гордостью и такой показать, что Клара вовсе не чувствовала себя обязанной скрывать изумление. А также это было по любым меркам потрясающе.

Это была высокая квадратная комната, обращенная к задняя часть дома и сада. Функция комнаты для него заключалась в следующем: все, спальня была почти скрыта.5 Клара, когда она пристально смотрела, могла Представьте себе кровать, почти потерянную под серо-розовым покрывалом в цветочек, груду книг и большой наполовину раскрашенный холст. Было много книг в комната; одна стена была увешана ими, и они лежали кучей на стульях и на пол. Фотографии, открытки и письма были наколоты и наклеены. столы и стены, и среди этих более взрослых украшений был также большое количество тщательно расставленных старинных игрушек.Клара была потрясена и заколдованная, она никогда в жизни не видела ничего подобного.

Она пришла к выводу, что один из самой очаровательной чертой комнаты Клелии было ощущение долгой детской ассоциаций.6 Объекты детства были не только прекрасны сами по себе, они были связью с неким прошлым и приятно вспоминанным временем.

Они пробыли в спальне полчаса или около того, говорить, смотреть на вещи, говорить.

— Думаю, пора чай, — сказала Клелия.«Я думаю, нам лучше спуститься».

Когда они достигли гостиной, там были только миссис Денхэм и Мартин.

«Это Клара, мама, — сказала Клелия.

«Клара, да, — сказала миссис Денхэм. Клелия сказала мне о тебе. Сядь, выпей чашку чая. Клара, ты будешь молока или лимон?’

«Лимон, пожалуйста, — сказала Клара. И как она размешала чашку чая и отпила, она потеряла след разговора полностью, настолько она была поглощена визуальным аспектом сцены, представленной ее: 7 Она не знала, куда в первую очередь смотреть, такими ослепительными и удивительными были объекты перед ней.

Это была большая, высокая, длинная комната, и поэтому полный мебели, зеркал, картин, книг, люстр и завесы и преломленные углы света, которые можно было увидеть с первого взгляда никак не оценить его размеры.8 Казалось, он был полон ниш и углов, 9 хотя сама комната представляла собой простой прямоугольник: рыба плавала в миске с золотой рыбкой на сверху книжного шкафа, а на пьедесталах кое-где стояли цветы. Над мраморная каминная полка представляла собой огромное овальное зеркало с украшающим его орлом.В пол был деревянным и полированным, но большую часть его покрывала большая, цветной ковер с замысловатым узором.

На одной стене висела большая картина классический, мифологический характер: на другой стене была такая же большая картина бледно-желтые и бежевые линии. Третья стена была полностью увешана книгами, и стена, выходившая на сад, была не стеной, а окном, сильно окутаны занавесками из разных тканей и плотностей.10 Клара была удивлен; в своем опыте она могла сравнить комнату ни с чем.Миссис денхэм сама была подходящим обитателем такой комнаты.11 Она говорила о книгах, начиная с что Клара в своей наблюдательной дымке могла услышать: 12 о некоторых книгах, которые она было, ах да, что это было за слово, обзор? Значит, критик? Нет, не критик. А писатель, то, возможно, и Клара, в поисках помощи, направила ее отлично видение отдаленных названий книг на полках13 позади Мартина голова. И помощь была скоро, потому что был целый ряд как-то знакомых книги, а имя на обороте, она могла просто расшифровать, было Кандида что нибудь.14 Да, конечно, Кандида Грей, имя, которое она знала столько лет, сколько она знала такие имена. Во внезапном удовлетворении узнав, Клара чуть не вскрикнула, посреди разговора я прочла Ваша книга, я читал вашу книгу, я читал обычай и церемонию, но она нет, она молчала, она не хотела даже прямо выдавать новизну о своем открытии. 15 И она подумала, немного огорченная: я действительно думаю, что Клелия могла бы сказать мне, как она могла предположить, что я знаю девичью фамилию ее матери? Ее Однако открытие во многом помогло ей понять смысл разговора.она начал чувствовать, что она знает, где она, немного: и через некоторое время она тоже начал говорить.

Имена собственные

Клара [‘kle (@) r @]

Денхэм [‘den @ m]

Маргарет Дрэббл [‘m¸g (@) rIt’ dr {bl]

Neighbours — Последние новости Урок английского

1. СОСЕДИ: Ученики ходят по классу и рассказывают другим ученикам о соседях. Часто меняйте партнеров и делитесь своими выводами.

2. ЧАТ: В парах / группах обсудите эти темы или слова из статьи. Что о них будет сказано в статье? Что вы можете сказать об этих словах и своей жизни?

по соседству / стресс / проблемы / прошлый год / потребители / сердитый / испуганный / совет / жалобы / громкие голоса / споры / извинения / исследование / молчаливое страдание / дневник

Обсудите в чате понравившиеся темы.Часто меняйте темы и партнеров.

3. ЖАЛОБЫ: Как лучше всего пожаловаться на эти вещи? Заполните эту таблицу вместе со своим партнером (-ами). Часто меняйте партнеров и делитесь тем, что написали.

	Как пожаловаться?	Проблемы	Шансы на успех
Шумные соседи
Слишком много домашнего задания
Цены на продукты дорогие
Лидер вашей страны
Трафик
Спам-почта

4.ОТНОШЕНИЯ: Студенты A твердо, убеждены, что хорошие отношения с соседями очень важны; Студенты B абсолютно уверены, что соседи не так важны. Снова поменяйте партнеров и расскажите о своих разговорах.

5. РАЗДРАЖАЕТ: Оцените их со своим партнером. Поместите самые неприятные сведения о соседях вверху. Часто меняйте партнеров и делитесь своим рейтингом.

• громкие голоса • спор • громкая музыка • захлопывающиеся двери

• партии • не здоровайтесь • неухоженный сад • сплетни

6.СОВЕТ: Потратьте одну минуту на то, чтобы записать все слова, которые у вас ассоциируются со словом «совет». Поделитесь своими словами с партнером (-ами) и поговорите о них. Вместе разделите слова на разные категории.

1. ВЕРНО / НЕВЕРНО: Прочтите заголовок. Угадайте, истинны ли a-h ниже (T) или ложь (F).

а.	Четверть жителей Великобритании имеют проблемы со своими соседями.	Т / Ф
б.	Исследователи опросили более 20 000 человек о своих соседях.	Т / Ф
г.	Более половины людей в Великобритании испытывают стресс из-за своих соседей.	Т / Ф
г.	Большинство людей не знают, как получить совет по поводу соседей.	Т / Ф
e.	Самая большая жалоба на соседей — шум.	Т / Ф
ф.	Менее четверти людей говорили с соседями о проблемах.	Т / Ф
г.	В статье говорится, что проблема исчезла после разговора с соседом.	Т / Ф
ч.	Организация потребителей рекомендовала людям вести дневник.	Т / Ф

2. СООТВЕТСТВИЕ СИНОНИМУ: Сопоставьте следующие синонимы из статьи.

1.	хорошо ладят с	а.	ссора
2.	квартал	г.	искать
3.	выполнено	г.	извини
4.	отношения	г.	проведено
5.	искать	e.	25%
6.	утверждающая	ф.	журнал
7.	извиняюсь (Великобритания) / извиняюсь (США)	г.	сделки
8.	поведение (Великобритания) / поведение (США)	ч.	больно
9.	страдает	и.	действия
10.	дневник	Дж.	хорошо ладят с

3. ФРАЗОВОЕ СООТВЕТСТВИЕ: (Иногда возможен более чем один выбор.)

1.	получить	а.	прошлый год
2.	квартал	г.	обсуждения
3.	в	г.	использовать
4.	один из	г.	помощь и совет
5.	куда искать	e.	стало хуже
6.	громкие голоса и звук	ф.	скважина с
7.	двери	г.	человек в Великобритании
8.	препарат	ч.	недопустимое поведение
9.	человека отметили проблему	и.	десять
10.	вести дневник	Дж.	захлопывание

Хорошо ли вы ладите со своими соседями, или люди, живущие рядом, (1) ____________ испытывают стресс? В новом отчете говорится, что у четверти людей в Великобритании были проблемы со своими соседями в (2) ____________ году.Опрос был проведен (3) ____________ организацией под названием «Что?» Он пытается помочь и защитить (4) ____________. Исследователи спросили 2062 взрослых об их (5) ____________ отношениях с соседями. Они обнаружили, что у 27 процентов возникли проблемы. «Который?» сообщил на своем веб-сайте, что: «Половина [людей] осталась злой, а половина — (6) ____________, при этом 42 процента заявили, что чувствовали стресс, и каждый десятый (7) ______________ испугались». В нем добавлено: «Опрос также показал, что 64% ​​не знают, куда обратиться (8) ____________ за помощью и советом.«		выход отношения дверь допущен прошлое искать раздражительные
Самыми большими (9) ____________ в соседях были громкие голоса и звук споров.Громкая музыка, телевизор и двери (10) ____________ также были проблемой. Люди также рассказали о наркотиках (11) ____________ и прибытии полиции в дом их соседа. Только треть людей рассказала (12) ____________ соседу о проблеме. Однако люди говорили, что проблема усугублялась, если сосед (13) не ____________ или продолжал свое надоедливое поведение. «Который?» сказали, что 86 процентов молодых людей ((14) ____________ в возрасте 18-24 лет) не знали, куда обратиться за советом.»Какой?» Представитель сказал: «Наше исследование показало, что молодые люди особенно (15) ____________ в тишине». «Который?» сказал, что люди должны поддерживать (16) ____________ недобросовестного поведения.		шумно жалобы те хлопанье дневник использование страдания ize

1)	люди живут рядом ______?
	а.дверь напряжена полностью b. двери напряженные c. дверь напряженная г. двери усиленные полные
2)	Пытается помочь и ______
	а. защищает потребителей б. защиты потребителей c. защиты потребителя d. защищенные потребители
3)	Половина людей осталась злой, а половина ______
	а.чувствовал раздражительность б. чувствовал себя раздражительным c. чувствовал раздражение d. раздражает
4)	они чувствовали стресс, и каждый десятый ______ боялся
	а. признался в чувстве б. признался в чувствах c. признал себя чувствовать в г. допущен к линии комиссии
5)	64 процента не знали, куда идти искать ______
	а.Помогите и посоветуйте б. помогите и добавьте тиски c. помогите и добавьте ваз д. помощь и совет
6)	Самые большие претензии к соседям ______
	а. были громко голоса б. были громкие голоса c. были громкие голоса d. были громкие голоса
7)	Громкая музыка и телевизоры и ______
	а.двери для похудения б. рушатся двери c. захлопываются двери в г. захлопывание дверей
8)	проблема усугубилась, если сосед ______
	а. не извинился б. не принес извинений c. не извинился д. не извинился
9)	продолжил их ______
	а.раздражать в поведении б. грызущее поведение c. знающее поведение d. раздражающее поведение
10)	Наше исследование показало, что молодые люди особенно ______
	а. молчаливые страдания б. молча страдает c. страдания и молчание d. терпеть звенящую тишину

Делают ли (1) ___________________ ваши соседи или люди, живущие по соседству, испытывают стресс? В новом отчете говорится (2) ___________________ людей в Великобритании имели проблемы со своими соседями в прошлом году.Опрос проводился (3) ___________________ организации под названием «Что?» Он пытается помочь и защитить потребителей. Исследователи спросили 2062 взрослых об их (4) ___________________. Они обнаружили, что у 27 процентов возникли проблемы. «Который?» сообщил на своем веб-сайте, что: «Половина [людей] осталась чувствовать гнев и (5) ___________________, при этом 42 процента заявили, что чувствовали стресс, а каждый десятый признался, что боялся». В нем добавлено: «Опрос также показал, что 64% ​​не знают, где (6) ___________________ помощь и совет.«

Самыми большими жалобами на соседей были (7) ___________________ звук спора. Громкая музыка и телевизор, и (8) ___________________ также были проблемой. Люди также рассказали об употреблении наркотиков и прибытии полиции в дом их соседа. (9) ___________________ человек говорил с шумным соседом о проблеме. Однако люди сказали, что проблема (10) ___________________ сосед не извинился и не продолжил свое надоедливое поведение. «Который?» сказали, что 86 процентов молодых людей ((11) ___________________) не знают, куда обратиться за советом.»Какой?» Представитель сказал: «Наше исследование показало, что молодые люди особенно страдают в тишине». «Который?» сказал, что людям необходимо (12) ___________________ недобросовестное поведение.

1.	Сколько британцев имеют проблемы с соседями?
2.	Как называется организация, проводившая исследование?
3.	Сколько взрослых приняли участие в опросе?
4.	Сколько людей чувствовали раздражительность?
5.	Какой процент людей не знал, где получить совет?
6.	Какой звук вызывал наибольшую жалобу?
7.	Кому людям не нравилось приходить в дом соседа?
8.	Что случилось с проблемой, если сосед не извинился?
9.	Какого возраста были молодые люди?
10.	Что организация предложила людям оставить?

1.	Сколько британцев имеют проблемы с соседями?	6.	Какой звук вызывал наибольшую жалобу?
	а) третий б) 29 324 001 в) квартал г) 32.58%		а) звук молотка б) звук спора в) звук тишины г) звук компьютерных игр
2. Узо в квартиру сколько и какое выбрать: УЗО электронное или электромеханическое, какое лучше Янв 13, 2021 автор Разное УЗО электронное или электромеханическое, какое лучше Сейчас уже никого не удивишь наличием в эл.щитке УЗО. Большинство поняло, что это необходимость, а не излишество. Однако не все знают, что УЗО бывают разные.На внешний вид они все одинаковые, однако внутреннее исполнение может существенно отличаться. В зависимости от исполнения внутренней защиты УЗО бывают электромеханическими или электронными. Грамотнее их стоит конечно называть функционально зависящие и не зависящие от напряжения цепи. Как же их отличить друг от друга и в чем разница их работы? Электромеханическое устройство защитного отключения Для того, чтобы отключилось электромеханическое УЗО нужно только одно условие: ⚡ток утечки в цепи В данном случае источником энергии для отключения устройства является сам сигнал, т.е. дифференциальный ток на который оно реагирует. При этом срабатывание УЗО не зависит от того, есть ли напряжение 220В в проводке или нет. Внутри устройства находится маленький трансформатор. Который играет больше роль исполнительного механизма, чем сигнального (в отличии от электронного). Как только ток утечки появляется в защищаемой проводке, в обмотке трансформатора создается напряжение, которое заставляет срабатывать реле, после чего механически отключается само УЗО. Электронное устройство защитного отключения Чтобы отключилось электронное УЗО, уже нужно два условия: ⚡есть ток утечки ⚡присутствует напряжение в сети Это означает, что для его работы должен быть посторонний источник питания. Основной элемент таких УЗО — электронная плата. И чтобы она сработала должен быть внешний источник напряжения. Где его взять? Это ни какая-то батарейка или аккумулятор. Внешний источник — это напряжение 220В в самой сети. Таким образом, если к УЗО не подходит напряжение, данное устройство срабатывать не будет. На основе подобных электронных УЗО не редко изготавливаются такие бытовые аппараты защиты как УЗО-розетки или УЗО-вилки. Например в Европе в некоторых странах на все устройства данного типа (зависящие от напряжения в цепи) запрещено наносить сертификационный знак качества. Более того, устанавливать их в сеть разрешено только после устройств, не зависящих от питания цепи. В последнее время за рубежом стали изготавливать электронные УЗО, в которых изначально закладывается функция отключения всей эл.установки потребителя, если исчезает напряжение в цепи УЗО. В США такие устройства изначально встраивают в розеточные блоки. В России, согласно рекомендаций по применению УЗО из свода правил ”Электроустановки жилых и общественных зданий” — в жилых зданиях не допускается применять устр Выбор узо для квартиры и для частного дома, расчет номинала, выбор марки УЗО — это устройство защитного отключения. Электромеханический аппарат, применяющийся для защиты человека от поражения электрическим током. Кроме того, УЗО защищает жилище от пожара, случившегося по вине плохой изоляции электропроводки. С точки зрения физики, основная функция УЗО — защита электросети от слишком больших токов утечки методом обесточивания при завышении допустимой нормы. Это устройство, которое также называется выключателем дифференциального тока (ВДТ), входит в стандартную комплектацию электрооборудования для дома, вне зависимости от того, квартира ли это в многоэтажке или деревянная дача. Выбор УЗО — шаг, к которому нужно подходить ответственно, так как неправильно подобранный дифференциальный выключатель может либо не сработать в момент аварии, либо наоборот — срабатывать слишком часто, обесточивая все жилище. Обратите внимание, УЗО не защищает от короткого замыкания. Для этого предназначены автоматы. Принцип действия Чтобы правильно выбрать УЗО для частного дома или квартиры, нужно понимать, по какому принципу вообще работает этот агрегат, еще не совсем привычный для российского потребителя. Устройство защитного отключения включается в сеть последовательно после вводного автомата и электросчетчика. Однофазное УЗО (для стандартной сети в 220 В) имеет по 2 клеммы на ноль и фазу, трехфазное — 4 клеммы: 3 фазы и общий ноль. Основа его работы заключается в сравнивании параметров входящего и выходящего тока. Обобщенно говоря, сколько ампер идет на все потребители тока на входе, столько должно быть и на выходе. Если между входным и выходным током оказывается разница, значит, где-то в квартире есть утечка по току. Причиной ее возникновения может быть и контакт человека с оголенным проводом (фазой). В этом случае УЗО обесточивает тот участок сети, который к нему подключен. Минимальный порог срабатывания УЗО составляет 30 мА — это так называемый «порог неотпускания». При переменном напряжении в 220 В частотой 50 Гц ток в 30 миллиампер вызывает судорожные сокращения мышц — человек не может разжать пальцы. При этом ВДТ с пороговым значением в 30мА должен срабатывать превентивно при токе утечки уже в 15 мА. Как правильно выбрать Чтобы выбрать УЗО для квартиры, коттеджа или дачного дома, необходимо в первую очередь определиться с уровнем безопасности, которого планируется достичь. Нужно учитывать в первую очередь тип проводки. Если электропроводка старая, то устанавливать дифференциальный выключатель по току бессмысленно: в ней почти наверняка будут присутствовать токи утечки. Если выбрать и установить УЗО с пределом в 30 мА, то оно будет срабатывать слишком часто. Если поставить устройство с порогом отключения выше — то в нем не будет практического смысла. Кроме того, многие марки ВДТ не предназначены для работы с алюминиевой проводкой, которая была стандартом для квартир в домах, построенных в СССР. Алгоритм выбора Делая расчет УЗО нужного номинала, руководствуемся следующей пошаговой инструкцией. Итак, необходимо: удостовериться, что качество проводки позволяет использовать устройство защитного отключения; определить количество групп потребителей, на которые будут ставиться УЗО; определить количество уровней защиты. Расчет и установка этого оборудования производится одновременно с расчетом и прокладкой всей электросети. УЗО всегда идет «в комплекте» с автоматическим выключателем питания. Существует правило. УЗО по мощности, то есть по пропускаемому току, должно устанавливаться на ступень выше номинального тока вводного автомата. То есть если автомат рассчитан на ток в 20 А, то УЗО должно быть на 40 А, такое и стоит выбрать. Номинальный и дифференциальный ток В характеристиках этого устройства всегда будут указаны обозначения приблизительно такого типа: 25/10 мА, 40/30 мА, и т. п. Это — параметры номинального и дифференциального тока, при которых работает аппарат. Номинальный ток выражается в амперах (А), это — суммарная величина всех токов, которые могут проходить сквозь устройство в штатном режиме работы, неограниченно долго. Приведем пример. Группа потребителей — розетки и освещение одной жилой комнаты— запитана от отдельного автомата на 16 А. Автомат по нормативу может выдерживать нагрузку в 1,13 от номинала неограниченно долго, а в 1,45 номинала — до 1 часа. На защитные устройства этот норматив не распространяется, поэтому если в розетки будет включено несколько мощных потребителей, чей суммарный ток составит, допустим, 17 А в течение нескольких часов, то автомат не выключится, но УЗО может выйти из строя. Дифференциальный ток, выражающийся в миллиамперах (тысячных долях ампера) — это и есть тот ток утечки, при котором ВДТ должен срабатывать. Для защиты человека от поражения электротоком используются приборы с границей по дифференциальному току в 10-30 мА. В качестве противопожарной защиты — УЗО с границей в 100 мА. Главное баланс Просчитывая, какое УЗО можно поставить в квартире или частном доме, сколько необходимо этих устройств и какой мощности, примите во внимание, что здесь работает пропорция: чем ме На какой дифференциальный ток установить УЗО 10 мА или 30 мА Приветствую всех читателей сайта «Электрик в доме». Для домашнего применения самими популярными являются устройства защитного отключения с дифференциальным током в 10 мА и 30 мА. Сегодня поговорим о том, с каким током утечки 10 мА или 30 мА устанавливать УЗО в квартире, а также где и в каких помещениях предпочтительнее установить защиту с той или иной уставкой. УЗО имеет много общего с обычным автоматическим выключателем. Но, несмотря на схожесть, УЗО предназначено немного для других целей. УЗО предотвращает возникновение возгораний, связанных с неисправностью электропроводки, еще один немаловажный фактор его работы – не допустить поражения электрическим током человека. Многие сомневаются в целесообразности установки УЗО. Скажем прямо: сомнений быть не должно, это действительно нужное и полезное устройство, благодаря которому можно больше выиграть, чем проиграть, особенно если учесть что на кону ваша собственная жизнь. Как это работает. Допустим, в результате повреждения в электропроводке возникла утечка тока. УЗО сравнивает: сколько тока ушло в провод и сколько вернулось обратно. На незначительные утечки естественного происхождения это устройство не реагирует. Если же, в результате сравнения устройство “понимает”, что произошла критическая ситуация, то оно срабатывает, разрывает цепь, тем самым полностью прекратив подачу питания в кабель. Обратите внимание на прибор. У некоторых возникает сложность с терминологией. Это касается таких понятий, как “дифференциальный ток” и “номинальный ток”. Ток утечки называется дифференциальным током, он нас и интересует в первую очередь. Обозначается этот параметр I∆n (величина уставки). Так какой же ток УЗО 10 мА или 30 мА нужен в квартире? Что говорят нормативные документы Согласно нормам, устройство защитного отключения обязано срабатывать от 0.5 до 1 тока утечки на который оно рассчитано. Грубо говоря, механизм срабатывает, начиная с половины от заявленного устройством тока сработки. Если устройство на 30 мА, то срабатывать оно будет при утечке от 0.015 до 0.03 Ампер (от 15 до 30 миллиампер). Почему мы рассматриваем ток отключения УЗО именно в 30 миллиампер? Да потому-что существует такой параметр, как “ток неотпускания”. Другими словами, ток неотпускания – ток, при котором человек не сможет оторваться от провода без посторонней помощи. А 30 мА – это и есть ток неотпускания. Соответственно, чтобы защитить человека от электрического удара током, необходимо устанавливать УЗО, рассчитанное на номинал отключающего тока в 10 — 30 миллиампер (не более 30 мА). Где искать параметр, обозначающий ток утечки? Смотрите корпус защитного устройства, находите обозначение I∆n, это и есть номинал тока отключения, там сразу станет понятно: ток УЗО 10 мА или 30 мА. УЗО с уставкой в 10 миллиампер чаще всего используют для помещений, в которых значительно повышена влажность, что само по себе небезопасно при использовании там электроприборов. Такие УЗО отличаются своей конструкцией, поскольку производители позаботились о том, чтобы в одно устройство было невозможно подключить много потребляющих линий. Это делается из-за наличия в каждой линии естественного тока утечки, и в результате их сложений может получится так, что суммарная величина этих токов станет равной уставке УЗО, и устройство сработает. Также приведем список потребителей, для которых используется УЗО с уставкой 10 мА: 1. Освещение и розетки на балконах или лоджиях 2. Теплый пол в туалете, ванной, душевой 3. Освещение в ванной 4. Розетки в ванной, туалете 5. Посудомоечные машины 6. Стиральные машины Иногда встречается практика установки двойной дифференциальной защиты. Другими словами, это когда одно устройство, например теплый пол, подключено к УЗО 16/10 мА, а это УЗО подключено к УЗО 40/30 мА. Почему это немного неудобно? Потому-что всегда будет неизвестно, какое именно устройство сработает: чаще всего будет срабатывать групповое УЗО, отключая при этом остальных потребителей. Нужно понимать, что ток УЗО 10 мА или 30 мА – разные устройства с разными задачами. И только от вас зависит. Многие «диванные специалисты» скептически относятся к устройствам с током утечки в 10 мА, мотивируя это тем, что уставка очень маленькая и УЗО будет ложно срабатывать и постоянно отключаться без причины. Самое главное: если монтаж электропроводки выполнен качественно, соблюдены все нормативы, то УЗО ложно никогда не будет срабатывать. Наивно полагать, что УЗО придуманы только для защиты человека от удара током. Существуют УЗО номиналом в 100, 300, 500 мА. Их называют противопожарными. Из названия становится понятно, о чем идет речь, поэтому не будем подробно останавливаться на этом вопросе. Где ставить УЗО на 30 мА УЗО с таким дифференциальным током устанавливается на большинство потребителей, при этом вы можете грамотно рассчитать количество потребителей на одном УЗО. Если вместимость электрощитка позволяет разместить несколько защитных устройств, то можно все имеющиеся розетки равномерно распределить между УЗО. Это оговорено в таких нормативах как СП 256.1325800.2016 (свод правил), ну и конечно же ПУЭ п.7.1.79 Все бытовые розеточные группы и освещение защищают УЗО и дифавтоматами на 30 мА   Где ставят УЗО на 10 мА Как мы уже говорили, такое УЗО устанавливается во влажных местах, и обязательно отдельно на каждый потребитель. Для других помещений используется УЗО на 30 мА. Еще запомните, что устройства защитного отключения с током 10 мА и 30 мА используется для защиты человека, УЗО с номиналами, превышающими этот диапазон – противопожарные. УЗО с дифференциальным током на 10 мА устанавливают в мокрых зонах (ванные, душевые, сауны), а также на отдельную линию для подключения одного потребителя (стиральной или посудомоечной машины, водонагреватель, теплый пол и т.п.) Теперь вы всегда можете выбрать ток УЗО 10 мА или 30 мА, и разобраться, что именно необходимо вам для успешного решения вашей задачи. Не забывайте о том, что электричество не прощает ошибок, поэтому будьте осторожны, соблюдайте технику безопасности, а самое главное – монтируйте компоненты согласно нормативным документам. Похожие материалы на сайте: Понравилась статья — поделись с друзьями! Какой узо ставить на квартиру — советы электрика Подключение УЗО: как правильно + схемы и варианты подключения Создание современной внутриквартирной электросети – ответственное мероприятие, связанное с расчетами, выбором проводов и электроустановок, монтажными работами. При этом одной из главных задач остается обеспечение безопасности жильцов и сохранности имущества. Вы согласны? Если правильно подобраны защитные приборы и продумана схема подключения УЗО и автоматов, все риски снижаются до минимума. Но как это сделать? Что учесть при выборе? На эти и многие другие вопросы мы ответим в нашем материале. Также вы сможете разобраться в принципе действия УЗО и вариантах его подключения. Советы экспертов и нюансы монтажа собраны в этом материале. Кроме того, в статье размещены видеоролики, из которых вы узнаете о главных ошибках при подключении и увидите, как подключается УЗО на практике. Назначение и принцип действия УЗО В отличие от автомата, который предохраняет сеть от перегрузок и коротких замыканий, УЗО предназначено для мгновенного распознавания наличия тока утечки и реагирования путем отключения сети или отдельной электрической линии. Поскольку эти два защитных прибора отличаются функционально, то оба должны присутствовать в схеме сборки. Принцип работы УЗО прост: сравнение величин входящей и выходящей силы тока и срабатывание при обнаружении несоответствия. Обратите внимание Схема, показывающая работу прибора в случае, если происходит пробой фазы. Сначала срабатывает реле напряжения (РН), затем контактор (К) Внутри корпуса автоматического устройства находится трансформатор с сердечником и обмотки с равномерными магнитными потоками, направленными в разные стороны. При возникновении тока утечки выходной магнитный поток уменьшается, в результате чего срабатывает электрореле и размыкает питание. Это возможно, если человек прикоснется к заземленному прибору и электроцепи. В среднем, на это уходит от 0,2 до 0,4 секунды. Существуют различные типы приборов, предназначенные для сетей с постоянным или переменным током. Одна из важных технических характеристик, которая обязательно присутствует в маркировке – сила тока утечки. Для защиты жильцов дома выбирают устройства номиналом 30 мА. Там, где есть повышенный риск, например, санузлы с повышенной влажностью, игровые детские комнаты, устанавливают УЗО на 10 мА. Более высокий номинал, например, 100 мА или 300 мА, предназначен для предотвращения пожара, так как крупные утечки тока способны вызвать возгорание. Такие устройства монтируют в качестве общего вводного УЗО, а также на предприятиях и крупных объектах. УЗО (слева) не нужно путать с дифавтоматом (справа), который объединяет функции автоматического выключателя и защитного устройства отключения, то есть может срабатывать как от перегрузки, так и от тока утечки АВДТ компактнее связки защитных приборов и занимает меньше места в электрошкафу, но при его срабатывании труднее найти причину отключения. Схема установки выбирается в соответствии с поставленной задачей и видом сети – 1-фазной или 3-фазной. Если необходимо защитить дом или квартиру целиком от токовых утечек, УЗО устанавливают на входе силовой линии. Варианты защиты для однофазной сети О необходимости монтажа комплекта защитных приборов упоминают производители мощной бытовой техники. Нередко в сопроводительной документации к стиралке, электроплите, посудомойке или бойлеру указано, какие устройства необходимо дополнительно установить в сеть. Однако все чаще используется несколько приборов – по отдельным контурам или группам. В этом случае устройство в связке с автоматом (-ми) монтируется в щитке и соединяется с определенной линией Учитывая количество различных контуров, обслуживающие розетки, выключатели, технику, максимально нагружающую сеть, можно сказать, что схем подключения УЗО бесконечное множество. Рассмотрим популярные варианты, которые являются основными. Вариант #1 – общее УЗО для 1-фазной сети Место УЗО – на входе силовой линии в квартиру (дом). Его устанавливают между общим 2-полюсным автоматом и комплектом автоматов для обслуживания различных электролиний — осветительных и розеточных контуров, отдельных ответвлений для бытовой техники и др. Если на каком-либо из отходящих электроконтуров возникнет ток утечки, защитное устройство тут же отключит все линии. В этом, безусловно, его минус, так как нельзя будет точно определить, где именно неисправность Предположим, что произошла утечка тока из-за соприкосновения фазного провода с включенным в сеть металлическим прибором. Важно УЗО срабатывает, напряжение в системе пропадает, и найти причину отключения будет довольно сложно. Положительная сторона касается экономии: один прибор стоит дешевле, да и места в электрощите занимает меньше. Вариант #2 – общее УЗО для 1-фазной сети + счетчик Отличительной чертой схемы является наличие прибора учета электроэнергии, установка которого обязательна. Защита от утечки тока так же подключается к автоматам, но на входящей линии к ней присоединен счетчик. Если необходимо перекрыть подачу электроэнергии в квартиру или дом, отключают общий автомат, а не УЗО, хотя они установлены рядом и обслуживают одну и ту же сеть Преимущества такого расположения те же, что и у предыдущего решения – экономия пространства на электрощите и денег. Недостаток – сложность обнаружения места утечки тока. Вариант #3 – общее УЗО для 1-фазной сети + групповые УЗО Схема является одной из усложненных разновидностей предыдущего варианта. Благодаря установке дополнительных приборов на каждый рабочий контур защита от токов утечки становится двойной. С точки зрения безопасности — это отличный вариант. Предположим, произошла аварийная утечка тока, а подключенное УЗО контура освещения по какой-то причине не сработало. Тогда реагирует общее устройство и отключает уже все линии Чтобы сразу не срабатывали оба аппарата (частный и общий), необходимо соблюдать селективность, то есть при установке учитывать и время срабатывания, и токовые характеристики приборов. Положительная сторона схемы – в аварийной ситуации отключится один контур. Крайне редко происходят случаи, когда отключается вся сеть. Это может произойти, если установленное на конкретной линии УЗО: бракованное; вышло из строя; не соответствует нагрузке. Минусы – загруженность электрощитка множеством однотипных приборов и дополнительные траты. Вариант #4 – 1-фазная сеть + групповые УЗО Практика показала, что схема без монтажа общего УЗО тоже неплохо функционирует. Конечно, страховки от несрабатывания одной защиты нет, но это легко исправить, купив более дорогостоящее устройство от производителя, которому можно доверять. Схема напоминает вариант с общей защитой, но без установки УЗО на каждую отдельно взятую группу. Отличается важным положительным моментом – здесь легче определить источник утечки С точки зрения экономии, электромонтаж нескольких устройств проигрывает – один общий обошелся бы намного дешевле. Схемы для 3-фазной сети В домах, производственных помещениях и прочих сооружениях может встречаться иной вариант обустройства электроснабжения. Так, для квартир подключение 3-фазной сети нехарактерно, зато для оснащения частного дома такой вариант не редкость. Здесь будут использоваться иные схемы подключения аппарата защиты. Вариант #1 – общее УЗО для 3-фазной сети + групповые УЗО Для сети 380 В 2-полюсного прибора мало, необходим 4-полюсный аналог: нужно подключить 1 нулевую жилу и 3 фазных. Схема усложнена оборудованием каждой электролинии отдельным прибором УЗО. Это необязательно, однако дублированную защиту рекомендуется делать для дополнительного предохранения от токов утечки Важен вид проводов. Для 1-фазной сети подходит стандартный кабель ВВГ, тогда как для 3-фазной рекомендуется протягивать более стойкий к возгоранию ВВГнг. Вариант #2 – общее УЗО для 3-фазной сети + счетчик Это решение полностью повторяет предыдущее, но в схему добавлен счетчик электроэнергии. Групповые УЗО также включены в систему обслуживания отдельных линий. Из всех представленных схем эта самая объемная в буквальном смысле, то есть требует установки большого электрощита с множеством проводов и подключенных электроприборов Существует нюанс, который относится к любой из представленных схем. Если в квартире или доме несколько осветительных и розеточных контуров, несколько мощных бытовых приборов, требующих обустройства отдельных электролиний, то есть смысл устанавливать двойную защиту с общим УЗО. В обратном случае достаточно либо общего аппарата, или по одному на каждый контур. Инструкция по установке УЗО Сначала нужно выбрать место для монтажа устройства. Применяются 2 варианта: щит или шкаф. Первый напоминает металлическую коробку без крышки, закрепленную на высоте, удобной для обслуживания. Шкаф оснащен дверцей, которую можно закрывать на замок. Некоторые виды шкафов имеют отверстия, чтобы можно было снимать показания прибора учета, не распахивая специально дверцу, и отключать устройства. Защитные приборы фиксируют на монтажных DIN-рейках, расположенных горизонтально. Модульная конструкция автоматов, дифавтоматов и УЗО позволяет разместить на одной рейке несколько штук К левым клеммам на входе и на выходе всегда подключают нулевой провод, к правым – фазный. Один из вариантов: входная клемма N (верхняя левая) – от вводного автомата; выход N (нижняя левая) – на отдельную нулевую шину; входная клемма L (верхняя правая) – от вводного автомата; выход L (нижняя правая) – к групповым автоматам. К моменту установки защитного устройства на щите уже могут быть установлены автоматические выключатели. Чтобы упорядочить расположение приборов и проводов, возможно, придется переставить устройства в определенном порядке. Представляем пример установки вводного УЗО в электрошкаф, где уже стоит счетчик, вводный автомат и несколько автоматических выключателей для отдельных контуров — осветительного, розеточного и др. Размеры щита (ШУЭ, ЩУЭ, ШР) зависят от количества размещенных внутри устройств. Лучше подбирать изделие с небольшим запасом для установки новых автоматов и УЗОНа дин-рейке, в один ряд, предварительно установлены (слева направо) домашний прибор учета электроэнергии, затем один вводный выключатель и 5 групповых автоматовЛучшее решение для установки, обоснованное работой приборов, – место между вводным автоматом и остальными устройствами, обслуживающими отдельные линии (розеточную и др.)От нижней левой клеммы фазный проводник тянется к верхней клемме среднего автомата, а нуль – к заземляющей шине, которая расположена ниже. Верхняя фаза – от вводного автомата, ноль – от счетчикаМеталлический распределительный щит марки IEKКомплект защитных устройств перед монтажом УЗОВыбор места для монтажа УЗОПорядок подключения проводов к прибору Никогда не подключают УЗО на входе – оно всегда следует за общим вводным автоматическим выключателем. Если используют счетчик, то устройство защитного отключения переходит на третью позицию от входа. Описание процесса подключения: устанавливаем прибор на DIN-рейку справа от автомата –  достаточно приложить его и надавить с небольшим усилием до щелчка; протягиваем разделанные и зачищенные провода от автомата и нулевой шины, вставляем в верхние клеммы согласно схеме, закручиваем крепежные винты; таким же образом вставляем провода в нижние клеммы и закручиваем винты; тестируем – сначала включаем общий автомат, затем УЗО, нажимаем кнопку «Тест»; при нажатии прибор должен отключиться. Чтобы убедиться в правильности подключения, иногда инсценируют ток утечки. Берут два рабочих провода – «фазу» и «землю», одновременно подводят к цоколю электролампы. Появляется утечка, и прибор должен моментально сработать. Каких ошибок следует избегать? Перед подключением обязательно следует перепроверить технические характеристики устройств. Номинальный ток должен быть равным или выше, чем аналогичный параметр у входного автомата. Определить значения легко по маркировке. Электрики рекомендуют выбирать защитное устройство на ступень выше, то есть для автомата на 50А подходит УЗО 63А. Можно правильно рассчитать параметры, выбрать автомат и УЗО с верным номиналом, но при монтаже допустить небольшую ошибку, вследствие чего система будет бесполезной. Например, новички часто путают шины. Следует запомнить, что для нулевого проводника и заземляющего провода использую разные шины. Кроме этого, для каждого устройства необходима отдельная шина: на 5 УЗО – 5 шин. Какую бы схему подключения вы не использовали, проводник заземления в ней участвовать не будет. Все клеммы предназначены либо для фазного провода (нагрузки), либо для нулевого (нейтрали) Ни в коем случае нельзя путать полюса N и L. Они имеют на корпусе буквенные обозначения, а провода отличаются цветом, поэтому нужно быть внимательным. Если происходит ложное срабатывание или, напротив, прибор не реагирует, возможно, причина в следующем: «фаза» и «земля» соединены после УЗО; неполное подключение – не вставлен проводник N в соответствующую клемму; «нуль» и «земля» соединены в розетке; путаница между подключением двух и более УЗО к электроустановкам. На практике ошибок гораздо больше, так как применяются разные схемы. Чем больше приборов участвует в сборке электрощита, тем внимательнее нужно быть при подключении. Правила безопасности в процессе работы Большая часть правил носит общий характер, то есть их необходимо применять в процессе любых электромонтажных работ. Если вы решили самостоятельно оборудовать распределительный электрощит, перед тем как установить и подключить УЗО, не забудьте: отключить электропитание – выключить автомат на входе; использовать провода с соответствующей цветовой маркировкой; не применять металлические трубы или арматуру в квартире для заземления; в первую очередь устанавливать автоматический входной выключатель. Если существует возможность, рекомендуется использовать отдельные приборы для линий освещения, розеток, контуров для стиральной машины и др. В обратном случае достаточно установки общего УЗО. Для защиты детей все электроустановки из детской комнаты обычно объединяют в один контур и оборудуют отдельным прибором. Вместо УЗО можно использовать дифавтомат Кроме характеристик самих приборов, важны и параметры других элементов электропроводки, например, сечение электропровода. Его следует рассчитать, учитывая постоянную нагрузку. Соединять провода между собой лучше скруткой или с помощью клеммников, а для подключения к приборам – использовать специально предназначенные, промаркированные клеммы, а также схему на корпусе. Выводы и полезное видео по теме Несколько практических советов и объяснений помогут новичкам разобраться, как правильно выбрать и подключить УЗО в доме или квартире. Ошибки при подключении розеток: Сравнение подключения 2 вариантов – УЗО+автомат/дифавтомат: О необходимости и нюансах установки защитных приборов: Не всегда существует возможность вызова квалифицированного специалиста для оборудования распределительного электрощита. Иногда автоматы или УЗО приходится устанавливать самостоятельно. Из-за оплошности при монтаже может произойти удар током, поэтому важно использовать схемы подключения, правильно делать расчеты и следовать правилам техники безопасности. Источник: http://sovet-ingenera.com/elektrika/uzo-schet/sxema-podklyucheniya-uzo.html Как правильно выбрать УЗО Содержание: Одним из приборов, имеющих большое значение в электротехнике является устройство защитного отключения. Его основное назначение заключается в отключении от питания всей электрической сети или ее отдельного участка путем размыкания контактов. Таким образом, обеспечивается защита от поражения электротоком и предотвращение пожаров. В современной электротехнике применение этих приборов во многих случаях становится обязательным, поэтому, нередко возникает вопрос, как правильно выбрать УЗО. Эти защитные устройства применяются не только в однофазных, но и в трехфазных сетях под различными нагрузками, следовательно, их выбор осуществляется в зависимости от конкретных условий эксплуатации. Назначение УЗО и принцип работы Главной задачей УЗО является нейтрализация токов при возникновении различных повреждений в электроустановках. Устройство защитного отключения служит наиболее эффективным защитным средством. В отличие от предохранителей или автоматов, УЗО способны разорвать цепь за доли секунды и спасти человеческую жизнь. Опасность представляет не только вероятность прямого поражения электротоком. Иногда бывает достаточно простого прикосновения к деталям приборов и устройств, находящихся под напряжением. Поэтому, защитные устройства должны срабатывать своевременно. Для того, чтобы правильно решить задачу, как подобрать УЗО для дома, должны учитываться условия, в которых он будет функционировать. В работе защитных устройств используется явление электромагнетизма. В связи с этим в конструкцию УЗО входят катушки с магнитным сердечником, соединенным с токоведущими проводами, передающими электроэнергию потребителю. Совет Одновременно происходит возникновение магнитного потока, представляющего собой арифметическую сумму токов, протекающих по этим проводникам. При этом входящие токи имеют положительное значение, а выходящие – отрицательное. При отсутствии утечек и замыканий они будут равны и в сумме составят ноль. Такое состояние цепи свидетельствует об исправности установленного оборудования. В случае утечки происходит частичное обратное течение тока по заземляющим проводникам, что приводит к возникновению дисбаланса. Разница дифференциальных токов вызывает возбуждение магнитного потока в сердечнике. Его значение будет пропорционально разнице электрического тока. При достижении определенного порога, прибор срабатывает и отключает подачу питания потребителям. Как правильно подобрать УЗО Для того, чтобы подобрать оптимальный вариант устройства защитного отключения, необходимо знать его основные параметры. Устройства с различными характеристиками используются в конкретных условиях, которые нужно учитывать при выборе. Характер токов утечки позволяет разделить их на разные типы. Это деление зависит от плавного или внезапного нарастания тока. УЗО с такими характеристиками получили наибольшее распространение, как наиболее подходящие для самых широких условий эксплуатации. Технология срабатывания позволяет разделить УЗО на электромеханические и электронные. В первом случае происходит срабатывание высокоточных механизмов в результате действия токов утечки. Это самые надежные и дорогие приборы, способные работать при любых условиях. Электронные приборы более дешевые, однако, для нормальной работы электроники, требуется использование внешнего питания. Их эффективность значительно снижается при возникновении перепадов напряжения. Скорость срабатывания УЗО позволяет использовать их в многоуровневых системах защиты. Это позволяет отключать в отдельности все аварийные участки. Существуют и другие параметры, требующие знаний электротехники. Поэтому, при выборе УЗО, лучше всего обратиться за помощью к квалифицированным специалистам. Однако, если заранее известны точные характеристики электрической сети, можно самостоятельно выбрать наиболее подходящее защитное устройство. Среди них наиболее важными являются следующие: Напряжение. УЗО может быть рассчитано на однофазную сеть с напряжением 220 В или трехфазную – на 380 В. Первый вариант, как правило, используется в квартирах, а второй – в частных домах, дачах и коттеджах. Если в трехфазной проводке есть участки с одной фазой, то для них применяются защитные устройства, рассчитанные на 220 вольт. Количество полюсов. В однофазных сетях применяются двухполюсные УЗО, рассчитанные на одну фазу и ноль, а в трехфазных – четырехполюсные устройства, к которым подключаются три фазы и ноль. Номинальный ток. Он же пропускной ток УЗО, зависящий от количества и мощности подключенных электроприборов и оборудования. Следовательно, данный показатель для общего (вводного) защитного устройства должен быть рассчитан на все установленные потребители. Для линейных УЗО суммарная мощность рассчитывается исходя из количества приборов на той или иной линии. Номиналы УЗО, установленные производителями имеют значения 16, 20, 25, 32, 40, 63, 80, 100 А. Ток утечки УЗО. Величина, при достижении которой происходит его отключение. Она также различается по номиналам, составляющим 10, 30, 100, 300 и 500 мА. Для обычных квартир лучше всего подходит устройство на 30 мА. При меньшем номинале тока прибор будет постоянно реагировать даже на незначительные колебания в сети и отключать питание. Тип тока утечки. На корпусе прибора нанесены символы АС, А, В, S и G. Например, АС реагирует только на переменный ток утечки, а В – на постоянный и переменный токи. Остальная маркировка также соответствует определенным параметрам, в том числе и выдержке времени отключения прибора. Какие бывают УЗО Основная классификация устройств защитного отключения происходит по току их срабатывания. Например, противопожарные приборы реагируют на токи в 100, 300 и 500 мА. Они защищают проводку от возгорания при нарушении изоляции и коротком замыкании. Обычно вводное УЗО устанавливаются за электросчетчиком и обеспечивают защиту всего объекта. Для людей электрический ток становится опасным при 50 мА. Поэтому устройства, защищающие от возгораний, не способны защитить человека от поражения током. Для этих целей применяются устройства, отключающие сеть когда ток достигает значения в 10 или 30 мА. Защитные устройства отличаются количеством полюсов и могут быть использованы в одно- или трехфазных сетях. Каждый тип устройств отличается способом функционирования. Маркировку, нанесенную на корпус прибора, необходимо правильно расшифровывать и точно знать, что она означает: АС – категория УЗО, используемая только в сетях переменного тока. Соответственно, прибор реагирует только на переменный ток. А – защитные устройства данной категории срабатывают не только при переменном, но и при постоянном токе. В – обладает более расширенными функциями и реагирует на три вида тока. Кроме постоянного и переменного, устройство отключается при выпрямленном дифференциальном токе. S – селективные приборы с возможностью задержки времени при отключении. G – также являются селективными устройствами, но с меньшей задержкой по времени. Классификация УЗО происходит и по техническому исполнению. Это позволяет более качественно подобрать УЗО. Чаще всего используются электромеханические устройства, у которых отсутствует собственный источник электропитания. Они срабатывают и производят отключение в при появлении дифференциального тока. Другой тип относится к электронным защитным устройствам, требующим подключения к внешнему источнику питания. В связи с этим надежность защиты снижается, поэтому такие УЗО применяются реже. При выключении дополнительного питания они отключают сеть автоматически, при возобновлении питания сеть так же автоматически включается. Отдельные конструкции приборов не предусматривают автоматического включения цепи, когда возобновляется подача питания. Как подобрать УЗО по мощности В отличие от автоматических выключателей, защищающих от перегрузок и коротких замыканий, устройства защитного отключения предназначены для защиты от утечек тока. Причиной является неисправная изоляция электроприборов или соприкосновение токоведущих частей с корпусом. В этих случаях происходит мгновенное отключение УЗО, обесточивание линии, защита потребителей от поражения током. Для того чтобы выполнить расчет УЗО по мощности, необходимо знать общее количество потребителей, подключенных к данной линии. В том случае, когда решается вопрос, как подобрать УЗО и автомат по мощности, оба защитных устройства должны иметь соответствующие значения, обеспечивающие их нормальную работу. Обратите внимание Если установка автоматических выключателей не предусмотрена проектом, в этом случае рассчитывается совокупная мощность, потребляемая электроприборами. Как правило, это значение в стандартной квартире многоэтажного дома не превышает 25А. При установке УЗО в частных домах всех потребителей рекомендуется разделить на группы, подключаемые к отдельным линиям, протянутым к каждому этажу, хозяйственным постройкам, наружному освещению и т.д. Если УЗО обладает меньшей мощностью, чем имеющиеся потребители, оно будет постоянно отключаться из-за перегрузок. То есть устройство фактически не будет нормально работать и не сможет защитить линию. Частично решить эту проблему помогут розетки с вмонтированными в них УЗО, рассчитанные на потребление тока в 5А. Как рассчитать УЗО Для того чтобы выполнить расчет защитного устройства и решить проблему, как выбрать УЗО по мощности, таблица параметров поможет сделать это максимально быстро и точно. Необходимо воспользоваться двумя техническими характеристиками – током утечки и максимальным током, чтобы получить искомый результат. При расчетах используется сетевое напряжение 220 В, с частотой 50 Гц. Расчет и выбор номинала УЗО по максимальному току осуществляется довольно просто. Необходимо установить значение суммарной электрической мощности приборов и оборудования, включаемых одновременно. Например, если этот показатель составляет 6000 ватт, то значение расчетного тока будет равно: I = P/U. Подставив в формулу нужные значения, получаем результат: 6000Вт/220В = 27А. Ближайшее УЗО из стандартного ряда номинальных токов будет на 32А. Если же выполняется расчет УЗО по току утечки, в данном случае применяется упрощенная схема, согласно которой различные типы защитных устройств подбираются в соответствии с условиями эксплуатации объектов: В обычных жилых помещениях – на 30мА. В ванных комнатах, кухнях и других помещениях с повышенной влажностью и более высокими требованиями к электробезопасности – на 10мА. На крупных объектах с электрическими сетями, протяженностью свыше 1000 м или на вводе – 100мА. Довольно часто возникает необходимость подобрать УЗО на группу автоматов, расчет которых выполняется по определенным правилам. Установка этих приборов в цепь осуществляется последовательно, автоматы могут устанавливаться как до, так и после УЗО. Токовые значения автоматических выключателей должны быть ниже, чем в УЗО, но не менее реального тока потребления. Правильный расчет УЗО и автоматов показывает, что в случае перегрузок и коротких замыканий автомат защитит не только саму линию, но и установленное на ней устройство защитного отключения. Номиналы УЗО по току Номинальные токи основных типов УЗО составляют 16, 25, 40 и 63А. Данная величина соответствует значению тока, который устройство может пропускать через себя без ограничений по времени. В пределах этой линейки производится выбор УЗО для электрощита квартиры или частного дома. Значение номинального тока необходимо при решении вопроса, как рассчитать УЗО на группу автоматов. В этом случае для защиты нужно выбирать автомат с номинальным током меньшим или равным номинальному току дифференциального выключателя. Специалисты рекомендуют выбирать номинал на ступень выше, чем у автомата, поскольку тот может пропускать через себя ток, больше номинального в течение длительного времени. При равенстве токов, за этот период УЗО может просто сгореть. Какое УЗО ставить на вводе в квартиру В современных многоэтажках запрещается использовать трехфазную проводку, поэтому многие хозяева задаются вопросом, как выбрать УЗО для квартиры. Между тем, здесь нет ничего сложного, поскольку для однофазной проводки используется двухполюсное устройство с маркировкой АС.  По току утечки УЗО для квартиры подбирается из расчета 30 мА. Приборы с более низким порогом отключения могут спровоцировать ложные срабатывания. Важно Сколько УЗО ставить в квартире? Все зависит от суммарной мощности потребителей. Если она слишком большая, рекомендуется разбить домашнюю сеть на отдельные линии и на каждую из них поставить защитное устройство. Дополнительно устанавливается общее УЗО на вводе в квартиру для защиты от возгорания при повреждении изоляции. Нередко ложные срабатывания происходят из-за старой электропроводки. Если эти процессы будут происходить систематически, может потребоваться ее полная замена. Узо на вводе в дом В отличие от типовой квартиры, частный дом имеет индивидуальную планировку с различным количеством помещений. Поэтому нередко возникает вопрос, какое УЗО поставить в частном доме? На таких объектах может использоваться не только однофазные, но и трехфазные электрические сети с напряжением 220 или 380 вольт. Поэтому в первом случае используются такие же УЗО, как и в квартирах, а во втором – четырехполюсные, где предусмотрены клеммы для трех фаз и нулевого провода. Кроме того, выбор УЗО для частного дома осуществляется по типу тока. Однако следует учитывать, что в частных домах нередко запускаются мощные электродвигатели, на короткое время потребляющие мощный пусковой ток. Рекомендуется заранее определять, какой порог срабатывания УЗО и уже тогда выбирать необходимое устройство, сохраняющее работоспособность в этих условиях. Большое значение приобретает вопрос, как выбрать УЗО для Как выбрать УЗО для дома и квартиры? Советы с примерами. Выбор УЗО (устройство защитного отключения) является нетривиальной задачей, требующей от человека некоторого погружения в область знаний об электротехническом монтаже и принципах действия электрооборудования. Многие, пугаясь возможных ошибок в расчетах, перекладывают эту обязанность на профессионального электрика, но такая услуга стоит денег. Кроме того, не всегда можно быть уверенным, что сторонний человек сделает оптимальный выбор в соотношении цены и требуемых характеристик. Поэтому полезно знать, как выбрать УЗО для дома или квартиры самостоятельно, тем более что справиться с этим может каждый. Содержание: Разновидности приборов Принцип действия устройств защитного отключения полностью соответствует их определению – когда в сети, которая питается через данный прибор, возникает утечка тока или короткое замыкание, автомат сразу же размыкает цепь внутри себя, прекращая подачу тока. Это позволяет избежать возникновения пожаров, ударов током людей от корпуса электрической техники и других последствий разной степени тяжести. Система работает настолько быстро, что человек, коснувшийся корпуса под напряжением, даже не успеет принять на себя удар (если УЗО отрегулировано на моментальное реагирование). Аналогичные действия происходят при замыкании или предельном повышении температуры проводки. УЗО в разобранном виде Перед тем как выбрать УЗО следует знать, что данные устройства подразделяются по типу тока утечки на две категории: AC – простые УЗО, реагирующие на изменения параметров в участке цепи переменного тока. Часто используются для защиты бытовых приборов небольшой мощности или ветки электросети квартиры. А – более совершенные устройства, работающие с утечками не только переменного, но и выпрямленного пульсирующего постоянного тока. В современных квартирах необходимы для защиты стиральных машин, электроплит, бойлеров и других мощных приборов. УЗО второго типа имеют более сложную конструкцию, следовательно, обходятся дороже при покупке. Кроме данных двух типов существует еще несколько реже используемых исполнений устройств: B – автоматы для работы с постоянным и переменным током, предназначенные для использования в производственных и промышленных объектах; S – устройство защитного отключения с заданной временной уставкой на отключение. Основное предназначение – предотвращение пожара вследствие возгорания кабелей. По этой причине S УЗО устанавливаются в распределительном щитке квартиры, для защиты всей проводки. G – автоматы для противопожарной защиты отдельных устройств, имеющее, как правило, меньшую задержку реагирования. Выбор устройства по параметрам сети Пожалуй это самый важный раздел в статье. Именно он поможет грамотно выбрать защитное оборудование. Подбор устройства защитного отключения необходимо проводить в соответствии с рабочими параметрами сети, в которую он будет встроен, например, по мощности. Во время ремонта эта работа ложится на электрика, который может правильно провести разводку проводки, монтаж отдельных ветвей для мощного электрооборудования. Однако в ситуации, когда ремонт выполняется самостоятельно или прокладка отдельной линии проводки возникает по причине покупки стиральной, посудомоечной машины или бойлера, придется подобрать УЗО самостоятельно. Основными рабочими параметрами УЗО является номинальный отключающий дифференциальный ток и номинальный ток нагрузки. Первое значение должно быть не выше, чем не треть, относительно суммы токов утечки всех устройств, подключенных и подключаемых в процессе эксплуатации сети приборов. Такая особенность обусловлена тем, что автомат срабатывает в довольно широком диапазоне: 50-100% от номинального тока. Это необходимо по той причине, что подключение в сеть какую-либо сеть может «перекрыть» 17% (треть от 50%) дифференциального тока и УЗО прекратит питание. Если возможности определить сумму токов утечки не представляется возможным, применяется приблизительный расчет, в котором ток утечки нагрузки принимается равным 0,4 мА на 1А потребляемой мощности, а ток утечки сети – 10 мкА на 1 м фазной жилы. Расчет Пример расчета для электроплиты с величиной потребляемой мощности в 5 кВт и расстоянием прокладки проводов до распределительного щитка равным 11 метрам. Исходя из условных данных, представленных выше, расчетный ток утечки составляет 11 мА. Примерное потребление электрической плиты на полной мощности равняется 22,7 А, а расчетный ток утечки – 9,1 мА. Сумма, соответственно, равна 9,21 мА. Для защиты от токов утечки в данном случае предлагается использовать устройство с ближайшим значением номинала по диф. току, то есть УЗО на 30 мА. После этого нужно определить величину номинального тока УЗО. Для этого нужно взять максимальный ток потребления и подобрать соответствующий защитный прибор. В примере этот максимум равен 22,7 А, значит необходимо брать УЗО на 25А или 32А. Таким образом, подходящее для защиты приведенной электроплиты устройство отключения должно иметь номиналы в 25А 30мА или 32А 30мА. Дифференциальный автомат для защиты УЗО должен иметь соответствующие параметры – 25А для первого и 25-32А для второго случая. Защита в квартирах и домах Следует сказать, что УЗО и автомат должны быть подобраны правильно, чтобы их рабочие параметры позволяли отключать подачу тока в нужный момент. В ситуациях, когда связку автомат-УЗО устанавливают для защиты проводки от возгорания, берутся устройства с очень высоким номиналом по току утечки – от 500 мА или 300 мА. Такой задел предотвращает постоянные ложные отключения, но имеет определенную особенность. Дело в том, что ток потребления у лампочки накаливания мощностью в 60 Вт составляет не больше 0,3А – автомат не срабатывает, потому что это значение ниже номинала даже в ситуации, когда ток уходит в «землю», а не на нулевую жилу. Получается, что защита от пожара сделана правильно, но противоречит требованиям защиты человека от удара током. На сегодняшний день приняты определенные стандарты по тому, как правильно подобрать устройство защитного отключения для квартиры или частного дома. Для начала, нужно сказать, что в наши дни для обоих случаев рекомендуют устанавливать только устройства защитного отключения типа AC, поддерживающие работу электроприборов с пульсирующим постоянным током. Итак, в большинстве современных квартир проложена однофазная электрическая сеть с переменным напряжением 220В. Поэтому для них правильно устанавливать УЗО и автомат с номинальным током 32 А. Такой показатель является оптимальным – прибор не срабатывает слишком часто по причине перегрузки, обеспечивает надежную защиту людей от поражения электрическим током и не позволяет проводам загореться. Автомат должен быть общим, если суммарная нагрузка не превышает этот показатель (с учетом всех возможных подключений). Но для стиральных, посудомоечных машин и похожего оборудования ставятся отдельные устройства. Количество УЗО в квартире В среднестатистической однокомнатной квартире с современным техническим оснащением (телевизор, микроволновка, компьютер, стиральная машина, утюг) оптимальным будет следующее количество УЗО: Один прибор с током утечки 30 мА – на кухню. Один прибор с током утечки 10 мА – на ветку, питающую ванную комнату. Один прибор с током утечки 30 мА – на остальные помещения. В частные дома, как правило, сейчас подается трехфазная магистраль с переменным током, поэтому здесь в распределительном щитке следует устанавливать четырехполюсное УЗО и такой же дифференциальный автомат. Ввиду наличия большого количества электроприборов высокой мощности, в распределительных щитах частных домов устанавливают не один автомат, а несколько – на линию освещения, розеток и мощных потребителей. Нередко получается каскадная схема питания. В этих условиях рекомендуется устанавливать устройство отключения с током утечки не ниже 100 мА в совместимости с дифавтоматом типа S (селективная выдержка отключения). УЗО типа AC с номиналом в 30 мА в данной схеме подходят для питания отдельных помещений и групп комнат. Технические требования и особенности подбора УЗО Для избавления от возможных сложностей, желательно выбирать защитное устройств, которое размыкает цепь не только фазных проводников, но и нулевого. Делается это чтобы не приходилось думать о защите от сверхтока на «нуле». Рабочий «ноль», находящийся в цепи, защищенной УЗО, не должен контактировать с защитным «нулем», или заземленными элементами – это всегда приводит к отключению сети. Вне зависимости от сферы применения, защитное устройство должно быть рассчитано на возможные перегрузки в зоне действия. По умолчанию, это обеспечивается 30% запасом при подборе номинальных величин. Так, при суммарной утечке в 20 А, безопаснее будет установить УЗО на 32 А, а не на 25 А. Защитный прибор должен продолжать работу при кратковременных падениях напряжения до 50% (не более 5 секунд) от номинала. Это необходимо для работы дифавтоматов с задержкой реагирования. Ввиду повышенной электрической опасности в ванных и банных комнатах, кухнях, душевых и других помещениях с высокой влажностью требуется ставить УЗО с током срабатывания 10 мА, если они подключены к отдельной линии на распределительном щитке. Если кухня, коридор и ванная находятся на одной ветви электросети, номинальный ток УЗО должен быть стандартным – 30 мА. Чтобы правильно установить УЗО с сохранением работоспособности, обращайте внимание на технические особенности требования. Многие импортные модели, например, исключают возможность подключения алюминиевых проводов. В домах старой постройки, где проложена ветхая, зачастую алюминиевая проводка, с ненадежной изоляцией установка защиты в силовом щитке имеет мало смысла. Из-за слабой проводки с множеством повреждений утечки будут возникать довольно часто и приводить к регулярным отключениям сети. В данном случае для обеспечения безопасности оборудования и людей надо пользоваться переносными УЗО, похожие на адаптер для розетки. Сколько стоит поехать в Японию? ** Это сообщение может содержать партнерские ссылки. Я могу получить компенсацию, если вы ими воспользуетесь. Если вы планируете поехать в Японию, то первый вопрос, который задает большинство людей, — сколько стоит поехать в Японию? Существует большое заблуждение, что Япония — дорогая страна, но я не обнаружил, что она намного дороже, чем другие крупные города, в которых я побывал. Есть много способов попасть в Японию с ограниченным бюджетом, но вам все равно придется платить за авиабилеты и транспортные расходы.Лучше всего подойти к Японии с реалистичным бюджетом, а затем внести коррективы в зависимости от ваших привычек в поездках. Независимо от того, из какой страны вы приехали, убедитесь, что вы подали заявку на получение кредитной карты без комиссии за обмен валюты до отъезда. Бюджет Японии на 2 недели Сметная стоимость Авиабилеты 800 долл. США JR Rail Pass 435 долларов США Жилые помещения 1750 долларов США (125 долларов США в день) Местный транспорт $ 140 Достопримечательности $ 120 Продукты питания 560 долларов США (40 долларов США в день) Случайные траты 200 долларов США ИТОГО 4 005 долларов США Вышеуказанная оценка дана в долларах США для 14-дневной поездки.Используйте XE.com, чтобы увидеть обмен своей домашней валюты. Поскольку это всего лишь оценки, на самом деле есть несколько способов сохранить, которые я подробно расскажу ниже. Два самых важных сайта, которые вы будете использовать при планировании поездки в Японию: Путеводитель по Японии, который охватывает все, что вам нужно знать о Японии и Hyperdia, с подробным описанием расписания поездов, маршрутов и цен. Авиабилеты 800 долларов — это средняя стоимость авиабилета из США прямо в Токио. Можно сэкономить 100–300 долларов, если у вас будет распродажа мест или вы захотите сделать остановку в пути.Обратите внимание, что в Токио есть 2 крупных аэропорта; Ханэда, ближайшая к городу, и Нарита, которая находится в 1,5 часах езды от Токио. Если у вас есть выбор, выберите Ханэда, так как он расположен намного ближе, но учтите, что многие международные рейсы летают только в Нариту. Если вы летите из других частей света, цены будут либо дороже, либо дешевле моих оценок. Если вы канадец, возможно, вы захотите подать заявку на получение одной из лучших туристических кредитных карт в Канаде, чтобы компенсировать ваши расходы за счет накопления баллов.Например, карта American Express Gold Rewards Card дает вам бонус за регистрацию в размере до 30 000 баллов American Express Membership Rewards, минимальная стоимость которых составляет 300 долларов США (потенциально больше, если вы переводите свои баллы в Aeroplan или Marriott Bonvoy). Также есть карта Scotiabank Passport Visa Infinite, которая не требует комиссии за транзакции за границей и дает право доступа в зал ожидания аэропорта. Японский проездной Пропуск JR необходим, если вы планируете путешествовать по Японии.Они позволяют вам без ограничений пользоваться поездами Japan Rail в течение 7, 14 или 21 дня. Обычный пропуск — это то, что получают большинство путешественников, но если вы хотите больше роскоши и обслуживания, вы можете получить зеленый пропуск. Цены на проездные JR меняются в зависимости от обменного курса, поэтому указанные ниже цены могут быть на несколько долларов ниже. 7 дней — Обычный 275 долларов, Зеленый 370 долларов 14 дней — Обычный 440 долларов, Зеленый 600 долларов 21 день — Обычный 565 долларов, Зеленый 780 долларов Общее правило: 7-дневный абонемент стоит того, только если вы обратный путь в Киото из Токио, и вы воспользуетесь экспрессом Нарита.Чтобы получить 14-дневный проездной, вам нужно добраться до Хиросимы, чтобы окупить свои деньги. Пропуск можно активировать в любое время, поэтому, если вы находитесь в Японии всего на 10 дней, вы можете приобрести проездной на 7 дней и активировать его на 3-й день. Если вы будете проводить время только в Токио, тогда проездной не имеет для вас реальной ценности. Обратите внимание, что проездной JR необходимо заказать у авторизованного агента ДО въезда в Японию. Если вы хотите узнать больше о проездных билетах JR, прочтите мой путеводитель по проездным на железнодорожный транспорт Японии. Местный транспорт Пропуск JR не везде.JR в основном работает на наземных линиях, поэтому, если вам нужно сесть на метро, ​​вы на самом деле пользуетесь другим оператором. Хорошо то, что общественный транспорт в Японии не такой дорогой, и за него легко заплатить, используя одну из семи предоплаченных карт IC, например Suica, Pasmo, ICOCA. Они не предлагают никаких скидок, но они совместимы друг с другом, поэтому вы можете использовать любую из них в основных районах Японии. Многие магазины, торговые автоматы и даже рестораны принимают карты IC в качестве оплаты, что делает их очень удобными. Также стоит отметить, что в некоторых городах есть собственные проездные. Например, в Киото, где вы можете добраться до всех основных туристических достопримечательностей, воспользовавшись только автобусом Raku. Время от времени вы можете взять такси, которое стоит недешево, и я не считаю его дорогим. Однодневные поездки — проездной JR Pass доставит вас по Японии, а карты IC полезны в основных районах, но когда вы совершаете однодневные поездки в отдаленные районы, вам придется заплатить за частные линии, чтобы добраться туда.Большинство людей используют проездной JR, чтобы подъехать как можно ближе к месту, а затем переходят на частные линии. Популярные районы, такие как Хаконэ, Койсан и горы. Fuji потребует дополнительной оплаты, но в большинстве этих районов есть собственные дневные билеты, которые предлагают хорошее соотношение цены и качества. Моя оценка выше включает местный транспорт и однодневные поездки. Япония Размещение Как и везде в мире, в Японии есть широкий выбор жилья. Вы можете остановиться в капсульном отеле или в роскошном брендовом отеле.Выбор полностью за вами. Несмотря на наличие различных типов жилья, в Японии пространство обычно в цене. Это означает, что ваша комната, скорее всего, будет маленькой. Лично меня это не беспокоит, но если вы пытаетесь найти что-то, что подходит для четырех человек, это может быть сложно. Ниже представлены различные типы жилья, доступные вам. Хостелы Хостелы — обычно самый дешевый вариант, где бы вы ни остановились, но в Токио цены могут доходить до 50 долларов за ночь.В других городах, например, в Киото, они немного дешевле. Ознакомьтесь с моим путеводителем по хостелам в Токио, чтобы узнать о лучших хостелах в Токио. Рекомендации хостела в Японии: Капсульные отели Вроде новинка, но они все еще довольно популярны. Капсульные отели предлагают приличные удобства, они просто случайно все втиснут в вашу капсулу. Пребывание на одну ночь обойдется вам примерно в 30-75 долларов на человека. Обратите внимание, что довольно часто 2-3-звездочный отель может быть дешевле, чем капсульный отель.Ознакомьтесь с моим путеводителем по лучшим капсульным отелям в Токио для вдохновения. Япония рекомендации капсульного отеля: Гостиницы среднего класса Вообще говоря, вы смотрите примерно 125 долларов за ночь в отеле 3-4 звезды. Вы можете легко сэкономить немало денег на отелях в Японии, просто остановившись в небольших гостиничных сетях или в районах за пределами популярных районов. Транзит в Японии настолько хорош, что действительно не имеет значения, где вы остановитесь.Вот список дешевых отелей в Токио, которые я рекомендую людям. Рекомендации по отелям среднего класса в Японии: Отели класса люкс Если вы ищете что-то более модное, вам не составит труда найти отели известных брендов в каждом крупном городе. Если вы собираетесь пойти по этому пути, вы легко можете заплатить вдвое, если не больше, стоимости отеля среднего класса. Рекомендации по отелям класса люкс в Японии: Рёканы Рёканы популярны, потому что они могут дать вам традиционный японский опыт.Существуют разные типы рёканов, поэтому цены могут варьироваться от 80 до 400 долларов за ночь. Рёканы обычно имеют общие туалеты и взимают некоторую плату с человека, поэтому перед оплатой внимательно проверьте, что предлагается. Рекомендации рекана в Японии: Апартаменты Япония недавно приняла новые законы, ограничивающие краткосрочную аренду. Airbnb по-прежнему остается популярным выбором, но обратите внимание, что владельцы должны иметь лицензию на сдачу в аренду своих домов, поэтому остерегайтесь любых объявлений, в которых вам предлагается не разговаривать с соседями.Лучше арендовать легальную квартиру или отель с мини-кухней. Этот вариант отлично подходит для групп или семей, которым нужно больше места. Цены могут немного отличаться, поэтому ознакомьтесь с моим путеводителем по лучшим квартирам в Токио. Рекомендации квартир в Японии: Цены на Airbnb могут варьироваться от 50 до 300 долларов за ночь в зависимости от ваших требований. Я использовал Airbnb почти исключительно для поездки в Японию и нашел апартаменты в хороших районах по цене 100–150 долларов за ночь.Это сэкономило мне около 800 долларов по сравнению со средним предполагаемым бюджетом. Следует отметить, что в отношении Airbnb в Японии недавно были приняты законы, регулирующие краткосрочное проживание. Я бы избегал любых объявлений, в которых говорится «не разговаривайте с соседями» или «скажите, что вы мой друг в гостях». Если вы раньше не пользовались Airbnb, воспользуйтесь моим приглашением и получите кредит в размере 45 долларов на первое пребывание. Если у вас есть подходящая кредитная карта, вы можете сэкономить приличную сумму денег на отелях. Американцам настоятельно рекомендуется использовать карту Marriott Bonvoy Brilliant American Express Card, поскольку вы можете заработать до 125 000 бонусных баллов Marriott Bonvoy .Кроме того, получите бесплатный статус Platinum Elite со своей картой на 2021 статусный год (подайте заявку до 13 января 2021 года). Канадцам следует рассмотреть возможность использования карты BMO World Elite Mastercard, поскольку она обычно имеет бонус за регистрацию на сумму более 200 долларов, а ежегодная плата обычно не взимается в течение первого года. Также существует карта Marriott Bonvoy American Express, которая дает вам 51 000 Marriott Bonvoy при использовании реферальной ссылки. Этого достаточно, чтобы получить до пяти бесплатных ночей в некоторых отелях, стоимость которых легко может превышать 650 долларов. Еда и напитки Еда в Японии относительно недорогая, но она также может накапливаться, если вы постоянно балуетесь или хотите попробовать лучшую еду в городе. В качестве приблизительного бюджета учитывайте следующие затраты на каждый прием пищи. Завтрак — 7 долларов Обед — 12 долларов Ужин — 21 доллар Реально говоря, вы могли бы легко съесть меньше, чем я указал в день, но со свежими суши, говядиной Кобе, такояки, окономияки и многими другими вкусными вещами. есть, я предпочитаю иметь приличный бюджет на еду. Завтрак часто включен во многие отели и хостелы. Это будет простой завтрак, но его хватит на обед. Кроме того, в пекарнях продаются свежие булочки менее чем за 2 доллара, из которых можно хорошо позавтракать или перекусить. Также имейте в виду, что в круглосуточных магазинах в Японии есть достойная еда по действительно низким ценам. Серьезно, вы можете купить коробку для бенто или сэндвич менее чем за 5 долларов. Черт возьми, хорошая миска настоящего рамена обойдется вам менее чем в 10 долларов за миску в некоторых из самых популярных сетей. Хотя ресторан роботов в Токио явно ориентирован на туристов, мне он действительно очень понравился. Имейте в виду, что это не совсем ресторан, это скорее шоу, где подают закуски. Дегустация местной кухни — это жизненный опыт, и на это нельзя откладывать дешево. 40 долларов в день — хорошая оценка, но в зависимости от типа путешественника вы можете потратить больше или меньше. Еще я должен упомянуть, что в зависимости от того, в каком регионе вы находитесь, обычно есть местные деликатесы, такие как маття в Киото и окономияки в Хиросиме. Карманный Wi-Fi Вы можете подумать о приобретении портативного Wi-Fi, находясь в Японии, поскольку это делает путешествие более удобным, когда у вас есть доступ к Google Maps в реальном времени. Цены варьируются в зависимости от того, на сколько дней вам нужен Wi-Fi и сколько данных вам нужно, но в целом цены вполне разумны — от 4,65 до 7,80 долларов в день. Sakura Mobile предлагает как SIM-карту, так и портативный Wi-Fi, что позволяет подключать до 15 устройств. Их сервис надежен, и вам довольно удобно забрать или доставить вам WiFi.Сдать тоже легко. См. Ниже различные планы и цены. Достопримечательности Хотя в Японии много бесплатных достопримечательностей, в конечном итоге за некоторые вещи придется платить. Храмы берут всего несколько сотен иен, а музеи стоят чуть больше, но если вы решите пойти посмотреть матч сумо или посетить тематический парк, затраты быстро возрастут. Моя оценка в 120 долларов предполагает, что вы просто платите за вход в основные храмы, парки и музеи. Если вы планируете посетить Токийский Диснейленд, Universal Studios в Осаке или некоторые из платных смотровых площадок в разных городах, вы легко можете потратить несколько сотен долларов на аттракционы.Честно говоря, тематические парки в Японии имеют разумные цены по сравнению с другими тематическими парками по всему миру, но я считаю, что платить за некоторые смотровые площадки немного дороже. Всегда старайтесь покупать билеты на аттракционы заранее, иначе вы сможете пропустить очереди. Это может иметь огромное значение, поскольку некоторые достопримечательности могут быть очень загружены в определенное время года. Некоторые из наиболее популярных достопримечательностей, о которых вам следует подумать перед покупкой билетов, включают: Случайные траты Это та область, которую люди склонны недооценивать или, скорее, не выделяют вообще.Вы будете делать покупки во время путешествий. Это могут быть сувениры, подарки для семьи или вещи для себя, так что вы можете также отложить немного денег. Кроме того, большинство людей, которые едут в Японию, тратят на случайные вещи, на которые они обычно не тратятся, например аркадные игры, буддийские амулеты, караоке. Если вы из тех, кто любит делать покупки, возможно, стоит выделить немного больше. Заключительные мысли Japan можно сделать по дешевке , но если вы собираетесь путешествовать полностью в Японию, лучше иметь приличный бюджет.Меньше всего вам хочется упустить впечатления, потому что вы неправильно распланировали бюджет. Дополнительные советы о том, как сэкономить в Японии, можно найти в моем путеводителе по Токио по бюджету. Или прочтите мои путеводители по Гонконгу, Вьетнаму, Юго-Восточной Азии и Малайзии для большего вдохновения. Другие статьи о Японии 1. Завершите каждый абзац одним набором глаголов, используя настоящее простое или настоящее продолженное. Список высокочастотных слов PUSD Список часто используемых слов PUSD для оценок по чтению и правописанию K-5 Частые или мгновенные слова важны, потому что: 1.Вы не можете прочитать предложение или абзац, не зная хотя бы наиболее распространенного. Подробнее Иисус в храме (в 12 лет) Иисус в храме (в 12 лет). Пеп-разговор с учителем: Двенадцать звучит так по-взрослому, особенно когда ты маленький парень! Но нам, взрослым, 12 кажется очень молодым, чтобы делать то, что делал Иисус Подробнее Маммона и Лучник О.Ен п р Маммон и лучник СТАРЫЙ ЭНТОНИ РОКУОЛЛ, ЗАРАБОТАВШИЙ миллионы долларов на производстве и продаже мыла Рокуолла, стоял у окна своего большого дома на Пятой авеню. Он смотрел Подробнее Прощающий отец КНИГА 1, ЧАСТЬ 3, УРОК 4 ПРОЩАТЕЛЬНЫЙ ОТЕЦ БИБЛИЯ: Луки 15: 11-32 ТЕМА: Мы можем узнать, что Иисус хочет, чтобы мы делали и кем были, слушая притчи, сказанные Иисусом.ПОДГОТОВКА К УРОКУ ГЛАВНАЯ ИДЕЯ: Иисус Подробнее Вступительный экзамен 2016 на английском языке Вступительный экзамен 2016 года на английском языке Фамилия: Имя: Нынешняя школа: Продолжительность: 50 минут Вам не разрешается пользоваться карандашом. Используйте ручку! Вы можете уйти раньше. (Когда закончите, переверните тест и Подробнее Общие фразы для электронной почты Общие фразы для электронной почты Выберите фразы из списка ниже и попытайтесь представить электронное письмо кому-то в вашем контексте, используя эту фразу или эти фразы, используя свои собственные идеи там, где они есть.Используйте несколько фраз в Подробнее Б.А. АНГЛИЙСКИЙ ВХОДНОЙ ТЕСТ Б.А. ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ТЕСТ НА АНГЛИЙСКИЙ Допустимое время: 60 мин. Общее количество баллов за тест: 100 Схема выставления оценок: 1 балл за каждый правильный ответ. В каждом вопросе с несколькими вариантами ответов только один из четырех ответов является правильным. Выберите Подробнее Притча о блудном сыне Притча о блудном сыне: Пеп-разговор с учителем: Дети должны знать, что их любят безоговорочно.На самом деле, мы все должны это знать! В притче о блудном сыне Иисус заверяет нас, что Бог Подробнее Томми Сказки. КНИГА Джунглей 28 E W E B O O K S Tommy Tales — это книги для загрузки и печати, доступные только в Интернете на следующих веб-сайтах: www.learningpage.com www.readinga-z.com КНИГА 28 Томми в джунглях E W E B Подробнее Вечеринка у бассейна, Келли Хэшвей — Вот, — сказала Мелани, протягивая Аве конверт.- Спасибо, — сказала Ава. Но что это? Приглашение на мою вечеринку у бассейна. Суббота в два. Мелани продолжала говорить, но Ава не слушала. Пул слов Подробнее Как был подставлен Адам. Автор Laine Как Адама подставили Лэйн Актерский состав персонажей ХЭМИЛТОН, шестнадцатилетний мальчик из Солт-Лейк-Сити, штат Юта ХЭМИЛТОН, тридцать один год, мать, ДЖОН УОКЕР, шестнадцатилетний лучший друг, который живет на двоих Подробнее Jahresabschlusstest 1 Jahresabschlusstest 1 Давайте просто продолжим. Пожалуйста, заполните пробелы либо простой, либо существующей непрерывной формой глагола в скобках.1. Саманта обычно (пьет) чашку кофе Подробнее Заводить друзей в колледже Раздел 1 1 Заведение друзей в колледже Учеба друзей Отрывок 02 Один из самых сложных аспектов жизни в колледже — найти правильный баланс между социальной и академической деятельностью. Все хотят иметь Подробнее Секретная валентинка Келли Хэшвей Лорен принесла в школу свой контейнер с печеньем в форме сердца.Всю прошлую ночь она украсила их красной и розовой глазурью. В ее классе была вечеринка в честь Дня святого Валентина, и хотя Подробнее Посетитель на заднем дворе, Келли Хэшуэй Мама! — закричала Сара, вбегая в дом. Что это такое? — спросила ее мать, отрываясь от книги. На заднем дворе сидит олененок. Можем ли мы его накормить? Сара побежала за вазой с фруктами на прилавке и . Подробнее 始 ま り の ブ ザ ー が る ペ ー ジ を め く っ て け ま せ ん 2013 年 度 青 山 山 学 高 等 部 一 問 題 英 語 の ブ ザ ー が 鳴 る ま で で ー ジ を め く っ い けい て く だ さ い 問 題 紙 は 1 ペ ー ジ か ら 12 ペ ー ジ あ る の で 始 ま り の ー が 鳴 っ た ら す す る. Подробнее ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА I.ВВЕДЕНИЕ СТАТЬЯ: Предложение — это группа слов, содержащая подлежащее и глагол. НЕЗАВИСИМОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ: Независимое предложение — это законченное предложение. Содержит основную тему Подробнее Тест по английскому языку с относительными предложениями Тест Выберите правильное относительное местоимение или относительное наречие. Женщина whenwherewhichwithwhichwy сидит за столом — секретарь мистера Винтера. Я не могу вспомнить причину whenwherewhichwitchwho, почему он хотел, чтобы мы уехали. Джейн, Когда где-то, чья мать — врач, очень хорошо разбирается в биологии. Она не видела змею whenwherewhichwhowhich лежал на земле. Знаете ли вы магазин когдагдекточто почему Андрей меня забрал? Объедините предложения с придаточными предложениями. (Решите, использовать ли запятые или нет.) Монах — это мужчина.Мужчина посвятил свою жизнь Богу. Монах У меня есть одна черная кошка. Его зовут Блэки. у меня есть Травоядное животное — это животное. Животное питается растительностью. Травоядное животное Кэрол блестяще играет на фортепиано. Ей всего 9 лет. Кэрол Сидней — крупнейший город Австралии. Это не столица Австралии. Сидней Объедините предложения с условиями контакта. Заказывали книгу. Это было очень дорого. Вы сидите на скамейке. Краска на скамейке еще влажная. Фотограф не смог проявить снимки. Я взял их в Австралии. В одном из баков ужасно пахнет. Вы не опорожняли корзину уже 3 недели. Они поют песню. Я не знаю песни. Объединяйте предложения с относительными придаточными предложениями или придаточными предложениями.По возможности используйте контактные данные. (Решите, использовать ли запятые или нет.) Город кажется заброшенным. Обычно это многолюдно. Вы сделали предложение. Мы не можем это принять. ср Акушерка — женщина. Она помогает другим роженицам. Женщина Трое молодых людей задержаны полицией. Они совершили уголовные преступления. Полиция Всемирная паутина стала неотъемлемой частью нашей жизни.Его изобрел Тим Бернерс-Ли. Тим Бернерс-Ли Перед тем, как отправить тест, проверьте следующее: Правописание? Поставьте точку или вопросительный знак там, где это необходимо? Используется правильный ключ для ввода апострофа ( Shift и # )? В тесте мы не можем дать вам вторую попытку. Поэтому такие неосторожные ошибки будут стоить вам ценных очков. FAQ — TOAS Кухня (финское сокращение: kk) Кухня оборудована всей основной кухонной техникой (если не указано иное): плита, духовка, мойка, вытяжка и холодильник. Мини-кухня обычно меньше, чем кухня, и часто размещается в пространстве, напоминающем альков. Кухня / гостиная (финское сокращение: tk) Кухня / гостиная означает, что кухня и гостиная находятся в одном пространстве.Обычно кухня находится на одной стороне этого пространства, но между ними нет стены. Такая кухня оснащена всей основной кухонной техникой (если не указано иное): плитой, духовкой, мойкой, вытяжкой и холодильником, часто также морозильной камерой. Место приготовления (финское сокращение: kt) Место для приготовления пищи также находится в том же пространстве, что и гостиная, но оно меньше и имеет меньше места для шкафа, чем кухня / гостиная. Место для приготовления пищи оснащено самой основной кухонной техникой (если не указано иное): плитой, духовкой, мойкой, вытяжкой и холодильником. Кухня (финское сокращение: k) Кухня — это обычно отдельная комната или пространство, отделенное от гостиной хотя бы частичной стеной. Кухня оборудована всей основной кухонной техникой (если не указано иное): плита, духовка, мойка, вытяжка, холодильник и морозильная камера. Типы и модели холодильников и морозильников могут различаться. Маленькая кухня В некоторых небольших апартаментах есть небольшие кухни с ограниченными удобствами.Обычно небольшая кухня оборудована двумя конфорками, небольшой раковиной, вытяжкой и небольшим холодильником под кухонным столом. На маленькой кухне нет духовки. Общая кухня Это означает, что есть одна кухня в общем пользовании для всех жильцов, проживающих на одном этаже (в квартирах которых нет кухни). Общая кухня обычно оборудована плитой, духовкой, раковиной, вытяжкой и холодильниками для общего пользования. Обратите внимание, что планы этажей представлены только в качестве примеров, чтобы продемонстрировать различия между разными типами кухонь.Кухня в определенном месте может не совпадать с планом этажа примера. Также обратите внимание, что кухонная техника в разных местах различается по размеру и модели. Просмотрите следующие области принятия решений и выберите три наиболее важных для вас в данный момент. Объясните почему в 8-10 предложениях. : 4 : 2011 2012 ПРОСЛУШИВАНИЕ ЧАСТЬ ПЕРВАЯ Вы услышите шесть разных динамиков.Сопоставьте выступающие (1–6) с предложениями A – G. Используйте каждое предложение только один раз. Есть одно дополнительное предложение, которое вам не нужно использовать. Запишите свои ответы в таблицу. A Я купил то, что мне не подошло. B Купил то же, что и моя родственница. C Я пожалел чей-то совет. D Мне пришлось пойти за покупками с членом семьи. E Я никогда не мог найти ничего подходящего. F Надо было прочитать инструкцию. G Я совершил ненужную покупку. динамик ЧАСТЬ ВТОРАЯ Вы услышите, как женщина говорит о большом торговом центре.Для утверждений 1-7 определите, является ли каждое утверждение истинным, ложным или Не указано. Обведите выбранный вами ответ. 1. Скалистые горы часто называют воротами на север. A Верно B Ложно C Не указано 2. WestEd Mall примерно такого же размера, как 48 городских кварталов. A Верно B Ложно C Не указано 3. Торговый комплекс находится за городом. A Верно B Ложно C Не указано 4. У торгового центра много посетителей на Рождество и День Благодарения. A Верно B Ложно C Не указано 5. Для посетителей с VIP-номером действуют скидки. A Верно B Ложно C Не указано 6. Ян предлагает подросткам поиграть в мини-гольф. A Верно B Ложно C Не указано 7. Температура воды в парке 20 градусов. A Верно B Ложно C Не указано ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Вы услышите, как люди говорят о способах экономии денег. Для утверждений 1-7 выберите A, B или C, чтобы правильно завершить каждое утверждение.Обведите выбранный вами ответ. 1 Основная цель совета спикеров — A, чтобы показать, как можно достичь двух вещей одновременно. B, чтобы исправить образ мышления людей. C, чтобы показать, насколько одно важнее другого. 2 По поводу автомобилей докладчик говорит, что они А слишком дороги для семьи. B необходимо содержать в хорошем состоянии. C часто не так практичны, как общественный транспорт. 3 Спикер считает, что Резервный режим потребляет слишком много энергии. B старших поколений потратили впустую больше. Экологические преимущества C обходятся дорого. 4 Спикер критикует британские супермаркеты, потому что А овощи часто бывают невысокого качества. B они иногда побуждают людей покупать слишком много. C слишком много упаковки. 5 По мнению выступающих, компании по производству дешевой одежды таковы, что A должен быть более открытым с покупателями. B не такие этичные, как дорогие. C дают потребителю более достоверную информацию, чем дорогие. 6 Спикер рекомендует семьям проводить отпуск в Великобритании, потому что Дешевые полеты за границу наносят вред окружающей среде. B Британские курорты зачастую дешевле зарубежных. C Приятно провести отпуск в Великобритании. 7 Спикер хотел бы, чтобы люди изменили отношение к этому Экономить деньги не так-то просто. B люди, которые экономят деньги, не щедры. C трата денег вредит окружающей среде. ЧТЕНИЕ ЧАСТЬ ПЕРВАЯ Вы собираетесь прочитать рецензию на книгу. Выберите наиболее подходящий заголовок из списка A – I для каждой части (1-7) обзора. Есть один дополнительный заголовок, который вам не нужно использовать. В начале есть пример. ЧАСТЬ ВТОРАЯ Вы прочтете статью о кулинарии. Для вопросов 8–14 выберите ответ A, B, C или D, который, по вашему мнению, лучше всего подходит в соответствии с текстом. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНГЛИЙСКОГО ЧАСТЬ ПЕРВАЯ ЧАСТЬ ВТОРАЯ ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ ЧАСТЬ ПЯТАЯ ПИСЬМО ЧАСТЬ ПЕРВАЯ Некоторые говорят, что музеи — скучное место.Вы согласны или не согласны с этой точкой зрения? Зачем? Подтвердите свое мнение уважительными причинами. Напишите 200-250 слов. ______________________________________________________________________________________________ ЧАСТЬ ВТОРАЯ Вы знаете, что такое синквейн? Синквейн — это стихотворение, состоящее из пяти строк. Выберите любое слово, связанное со школами, и напишите синквейн по следующим правилам: Ø Заголовок (обычно существительное). Ø Описание (обычно два прилагательных). Ø Действия (здесь используются 3 формы). Ø Чувства (некоторая фраза, состоящая из четырех слов). Ø Повторение основной точки (одно слово). Посмотрите на эти примеры и попробуйте: Хэллоуин черный оранжевый пугающий шокирующий забавный До смерти напуган! Развлечения Друиды таинственный древний поет очаровательная добыча Источник мудрости других слов. Гармония _____________________________________________________________ ГОВОРИТ Студент 1 Просмотрите следующие области принятия решений и выберите три, которые наиболее важны для вас в данный момент. Объясните почему в 8-10 предложениях. Санитарное просвещение Карьера Внешний вид Политика денег Друзья стиля жизни ЧАСТЬ ВТОРАЯ Ваш партнер должен говорить о том, кто / что влияет на его / ее решения. Внимательно слушайте и задайте вопрос, чтобы узнать подробности. ГОВОРИТ Студент 2 ЧАСТЬ ПЕРВАЯ Ваш партнер должен говорить о наиболее важных для него сферах принятия решений. Чем топить баню: Какие дрова лучше для бани Янв 13, 2021 автор Разное Какие дрова лучше для бани Чтобы баня стала не только местом для обычного мытья, но и своеобразным домашним «лечебным учреждением», где набираются сил и здоровья, испокон веков для ее протопки выбирались дрова, обладающие душистым терпким ароматом леса и различных смол. Какие дрова лучше для бани Какие дрова лучше для бани выбрать, чтобы они создали в помещениях именно такую атмосферу, нашим предкам было хорошо известно. Причем, при заготовке топлива никогда не забывали различные народные приметы и старались четко следовать их мудрости. Приметы и традиции, связанные с дровами для бани Заготовка дров для бани имеет определенные народные традиции Дрова на зиму заготавливали только мужчины. Дровосечным временем считались месяцы март-апрель, но только до массового схода снега, хотя лучшим периодом все же можно назвать зимние месяцы, когда в деревьях еще не началось сокодвижение. Рубили дрова и в летний период, но такие заготовки требовали более долгой просушки. Традиционно время заготовки дров заканчивалось 22 октября — это день хранителя дровосеков Святого Якова. Заготавливались дрова ранним утром. Считалось, что жизнь будет богаче и теплее у того, кто раньше других срубил дерево. В некоторых деревнях на заготовку дров для печи и для бани выходили коллективно, заполняя дровяники всех домов по очереди, в том числе и тех, где не было мужчин. Нельзя было заниматься заготовкой топлива в большие праздники и в воскресенье, а также после того, как солнце зайдет. В старину считалось плохой приметой складывать дрова на пороге бани или дома, так как это может привести к разным болезням и даже смерти. Дрова для бани заготавливались только на растущую луну, потому что было замечено — бревна, спиленные на полнолуние, быстро портятся и не приносят здоровья. На дрова, особенно для бани, запрещалось пилить осину и рябину, вишню, бузину и шиповник, а также деревья, в которые угодила молния или поваленные во время урагана. Считалось, что это недобрый знак для жильцов дома, где применяются такое топливо, поэтому все старались заготовить дрова самостоятельно, чтобы не навлечь на дом несчастья. Дровяники считались местом, где водится нечисть, поэтому к ним, как и в баню, никогда не ходили ночью. Для новобрачных печь топили дровами из кедра и сосны, так как эта древесина дает благоприятный аромат и бодрость, а также прибавляет здоровье. Огонь в банной печи способен предсказывать погоду на ближайшее время. Например, если дрова дымят, шипят и плохо разгораются, то значит, скоро наступит потепление. Дрова же, горящие с треском, говорят о приближающихся морозах. Лучшие дрова для банной печки Сегодня, увы, мало кто соблюдает старые традиции и правила, но одно остается неизменным — дрова должны давать хороший и долгий жар. Поэтому и стараются выбирать древесину с высокой плотностью, но, чтобы она быстро разгорелась, к ней добавляют более легкие сорта. Дрова для бани должны обладать повышенной теплоотдачей Кроме породы древесины, необходимо обратить внимание на ее качество, так как старые трухлявые дрова вряд ли дадут ароматный дух и жарко натопленное помещение парной. Испарения от такой древесины даже вполне могут быть вредными для здоровья. Поэтому для бани выбираются исключительно свежие, хорошо просушенные дрова, пролежавшие в дровянике не более двух лет. Однако, нужно помнить, что все ароматы леса можно ощутить только в том случае, если печь топится «по-черному» или каменка нагревается открытым огнем. Такие печки периодического нагрева свойственны именно для настоящей русской бани и в максимальной степени обладают лечебным эффектом. Про устройство подобных банных печей можно прочитать в специальной статье нашего портала. Однако часто банные печи устроены таким образом, что камни не соприкасаются с жаром от горящих дров, и натуральные ароматы дров не попадут в парилку. Поэтому в этих случаях для оздоровления применяют травяные отвары, заготовленные заранее ветви деревьев с листьями или лапник ели.  От дров же в такой бане требуется только хороший жар для быстрого нагрева парной. Чтобы тепло в печи держалось дольше, рекомендовано реже открывать дверцу топки, а значит, нужно сразу как можно больше заложить в нее дров. Для бани, в которой парная отапливается из другого помещения, а в моечную выходит только каменка, нагреваемая закрытым огнем, можно использовать разные породы древесины с высокой плотностью структуры волокон. Такие дрова, сгорая, превращаются в угли, которые, тлея, долго отдают тепло. К таким дровам относятся лиственные породы деревьев, таких, как ясень и дуб, береза и ольха, а легкие породы идут в виде добавки для быстрой растопки печи. Чтобы правильно определиться с выбором, нужно рассмотреть характеристики разных видов древесины. Хвойная древесина для дров Для банной печи можно использовать хвойные породы, но нужно помнить, что они содержат повышенную концентрацию смол, которые, не до конца сгорая, создают слои копоти в дымоходе. Хвойную древесину нельзя отнести к оптимальному выбору для бани Если же каменка нагревается открытым огнем, то хвойные породы, не давая дыма в помещение, обогащают его ароматом хвои. Испарения хвойной древесины способны очисть органы дыхания от скопившейся слизи, помогают в их излечении, приводят в норму нервную систему и улучшают общее состояние человека. Благодаря большому количеству масел и смол, хвойные дрова достаточно быстро сгорают, поэтому, если использовать для топки бани только их, то придется запасать эти дрова в большом количестве. В основном это относится к сосновым и еловым дровам. Другие хвойные сорта, такие, как лиственница и кедр, имеют более плотную структуру и меньший процент смолистости. Они намного дольше горят, но плохо разгораются, поэтому разжигать их нужно сухой легкой древесиной, например, осиной или липой.  Лиственная древесина для топки бани Такие дрова для топки банных печей используются чаще всего, так как некоторые из них просто идеально подходят для этого процесса. Березовые дрова Дрова из сухой березы — это традиционное топливо для бани. Кроме того, все знают, что для парной используют березовые веники. Использование их в комплексе способствует созданию благоприятной атмосферы в парной — именно береза дает для нее легкий целебный пар. Кроме этого, березовые дрова обладают дезинфицирующим свойством, поэтому ее рекомендовано использовать для нагрева каменки открытым огнем. Традиционной популярностью всегда пользуются березовые дрова Березовые поленья сохраняют свои полезные свойства для банного использования в течение двух лет, после чего топить ими тоже можно, но должного эффекта для оздоровления дрова уже не дадут. Часто березовые дрова разжигают ее же корой, содержащей в своем составе березовый деготь, который способствует интенсивности горения. Березовые лучины используют и для розжига плотных тяжелых пород. Береза недаром стала самой популярной древесиной для бани — обладая всеми вышеперечисленными свойствами, она еще и дает отличную теплоотдачу, превосходя по этому показателю многие другие дрова. Дубовые дрова Дрова из дуба – пожалуй, самые лучшие из всех существующих для топки бань. Хотя они имеют высокую стоимость, но все же остаются достаточно экономичными. Дубовых поленьев нужно намного меньше, чем любой другой древесины, чтобы качественно натопить баню, так как они долго горят, благодаря своей очень плотной структуре волокон. При горении это топливо дает высокую теплоотдачу, которая выше даже, чем у березы. Дубовые дрова хороши всем, но далеко не всегда доступны При выборе дубовых дров стоит обратить внимание на возраст дерева — слишком толстые бревна с большим количеством годовых колец говорят о старости древесины, которая не даст желаемого эффекта в условиях бани. Не подойдут для этого и молодые деревья, поэтому нужно выбирать бревна средней толщины, которые дадут самую высокую теплоотдачу. Лечебный пар, имеющий терпкий аромат, исходящий от горящего дуба, создает оздоравливающую и укрепляющую атмосферу, которая особенно полезна для детского организма. Липовые дрова Этот вид дров тоже отлично подходит для бани. Разжигать липу приходится довольно долго, но если пламя пошло, то горит эта древесина ровно и интенсивно, что помогает качественно и быстро нагреть каменку бани. Липовые дрова дают хороший оздоровительный эффект Липовый цвет и ее кору используют для лечения простуды и кашля, а также из этих частей дерева делают отвары с добавлением меда для создания целительного банного пара. Используя дрова, цвет и кору в комплексе, можно действительно создать оздоравливающую атмосферу в парной. Кроме простудных и легочных заболеваний, липовый пар хорошо воздействует на повреждения или поражения кожи, которые долго не заживают. Однако, липу нельзя заготавливать в большом количестве, так как хранить ее рекомендовано не более двух лет — далее древесина попросту теряет свой лечебный эффект. Ольховые дрова Дрова из ольхи не только нагреют жарко печь бани, но и украсят своим видом двор или предбанник. Они узнаваемы именно по своей расцветке на срезе, которая варьируется от ярко-красной до насыщенно-охристой и даже голубой. В общей сложности насчитывается от 20 до 25 разновидностей ольхи, каждая из которых имеет свой оттенок. Ольховые дрова выдает совершенно необычный цвет среза Преимущество этой древесины заключается в ее быстром просыхании и в том, что она не требует специальных условий для просушки. Для дров обычно берут ольховые деревья, которые растут далеко от водоемов и на возвышенностях — именно такие стволы не имеют переизбытка влаги и отлично подходят для топки. Ольха хранится ограниченный период времени, не больше трех лет после заготовки древесины. Только в этот период ольховые поленья имеют тот совершенно неповторимый аромат, который наполняет парную при нагревании каменки. Именно эту породу древесины ранее использовали для бани по-черному, так как она почти не дымит при горении, но дает большую теплоотдачу. Есть у ольхи и ещё одно замечательное качество. При горении она вместе с дымом дает особые испарения, которые очищают трубу от сажного налета. В ход всегда идут и ароматные ольховые опилки, которые насыпают в мангал при приготовлении шашлыка, а также используют для копчения продуктов. Дрова из осины Эта древесина по своим свойствам, казалось бы, близка к ольхе, и ее дым также может проводить разрыхлительную и очистительную работу в дымоходных трубах. Чистый дым от осины всегда способствовал ее применению для топки «черной» бани. Однако, эта древесина при горении имеет весьма низкую теплоотдачу, поэтому ее редко применяют для топки даже домашних печей, и уж тем более – для нагрева банной каменки. Осиновые дрова для бани применять невыгодно — невелика теплоотдача Поэтому и используют ее в основном только для профилактической чистки дымоотводных труб и в виде лучин для розжига дров из тяжелой плотной древесины. Дрова из плодовых деревьев Древесина некоторых плодовых пород схожа по своим свойствам с дубом, но, к сожалению, ее не бывает в продаже в большом количестве.  Поэтому, ее в основном используют для приготовления блюд на открытом огне и копчения мясных и рыбных продуктов. Дрова плодовых деревьев лучше оставить для приготовления пищи Если есть возможность, эту древесину запасают впрок при рубке садов, которые занимают большие площади. Однако, нужно сказать, что старые деревья, в которых уже «запущен» процесс разложения, зачастую теряет свой аромат и дают мало жара. Дрова из тополя и ивы Дрова этих пород не рекомендовано закупать для отопления бани, так как их нужно слишком много, чтобы достичь нужной температуры в помещении. Они быстро прогорают, обладают низкой теплоотдачей. Стоимость дров из тополя и ивы — достаточно невысока, но не стоит поддаваться соблазну на низкую цену. Сэкономить все равно не получится, потому что только очень большое количество таких дров смогут заменить гораздо меньший объем дубовой или ольховой древесины. Кроме того, выраженных лечебных качеств тоже не обнаруживается. Применять древесину тополя или ивы для бани можно лишь тогда, когда нет никакого иного выбора Итак, такие дрова можно покупать только в тех случаях, когда им нет никакой альтернативы. Цены на различные виды дров Дрова Как правильно сохранить дрова? Мало приобрести качественные дрова – нужно обязательно знать, как правильно их сохранить в пригодном для банного использования состоянии максимально долгое время. Любая древесина перед укладкой на хранение должна быть соответствующим образом подготовлена, равно, как и место для нее. Видео: какие дрова можно считать «правильными» Место для банного топлива нужно располагать в непосредственной близости от бани, а лучше – даже под одной крышей с ней. Это рекомендовано сделать для того, чтобы дрова при топке находились под рукой. Удобно, если дровяник расположен непосредственно у самой бани Если дерево под дрова недавно спиленное, а значит, еще сырое, нужно дать время ему просохнуть. Привезенная ранней весной древесина должна пролежать на свободном для циркуляции воздуха пространстве все лето, и только ближе к осени ее можно пилить и колоть на поленья. Для того, чтобы просохшие дрова оставались в таком состоянии все время, нужно предпринять следующие шаги: — для хранения нужно построить дровяник, который проветривался бы со всех сторон и имел надежную широкую крышу; — это строение устанавливается в месте, где не собирается вода и не скапливается влажных испарений, то есть, по возможности, на возвышенности; — если дровяник не построен, можно сложить полешки аккуратными рядами, но таким образом, чтобы они хорошо проветривались, а сверху накрыть шифером или другим водонепроницаемым материалом. При укладке поленьев необходимо обеспечивать свободное прохождение воздуха между ними Необходимо учитывать и то, что зимние дрова сохнуть гораздо быстрее, чем весенние или летние. Для последних необходимо отвести время для просушки, как минимум, восемь месяцев. Кроме этого нужно учесть и погодные условия, при которых будет сохнуть древесина. После того, как дрова высушены, напилены и наколоты, они должны россыпью некоторое время полежать на открытом воздухе. Затем их необходимо правильно сложить. Если дрова складываются на улице, под нее обязательно нужно настелить шпалеры, которые представляют собой длинные трубы, стволы деревьев небольшого диаметра или кирпичи. Они нужны для того, чтобы дрова не лежали на грунте и не впитывали из него влагу. По бокам будущей поленницы устанавливают вертикальные шпалеры из труб, которые будут поддерживать кладку из дров с боков. Если поленница будет состоять из двух и более вертикальных рядов, то каждый последующий ряд устанавливается с небольшим наклоном к предыдущему. Иногда полешки укладывают не в прямые ряды, а в различные интересные формы, которые становятся украшением территории участка. Например, к ним относится такие формы, как «стог» или «домик», «пирамида» или «гриб». Видео: оригинальный способ складывания поленницы в виде «стога» Чтобы можно было быстро и просто натопить печь в бане, получить при этом от нее оздоравливающий и дезинфицирующий ароматный пар, нужно с особой тщательностью отнестись к выбору дров, хорошо их подготовить и правильно хранить. А для этого необходимо хотя бы немного разбираться в специфических характеристиках различных сортов древесины. Как и чем лучше топить баню: полезная информация Содержание статьи Устройство банной печи Чем лучше топить баню: виды топлива Какие породы дерева используются чаще всего Правила заготовки дров Как хранить материал для растопки Как правильно топить дровами баню с металлической печью Подводя итоги Париться без предварительной растопки бессмысленная идея. Мы не рассматриваем варианты, когда используются газовые или электрические модели, тут все предельно просто. Совсем другое дело, когда используется дровяная конструкция. Чтобы ее правильно растопить, нужно знать некоторые хитрости. Мало просто поджечь древесину, если сделать все по-простому, не стоит удивляться, что в помещении не удается добиться нужного уровня температуры. Сегодня мы рассмотрим, как правильно и какими дровами лучше топить печь в бане. Устройство банной печи Металлические конструкции пользуются большой популярностью, ведь они достаточно компактны, очень быстро нагревают воздух в помещении и при эксплуатации расходуют меньше топлива. Сама конструкция включается в себя три главных компонента: Отделение для топки. Тут происходит непосредственно процесс горения. Каменка – она заполняется булыжниками, которые от металлических стенок нагреваются. Тут же присутствует отверстие для подачи воды. Бак для нагревания жидкости. В продаже существует масса различных вариаций печей, но большинство из них устроены подобным образом. Если вы пока только выбираете идеальный вариант, обратите внимание на продукцию компании «Ферингер». Мы подготовили для вас надежные изделия высокого качества по доступной цене. Занимаемся также реализацией различных банных аксессуаров. Чем лучше топить баню: виды топлива Самым подходящим вариантом являются обычные дрова. Вот некоторые их достоинства: способны выделять достаточное количество тепла; позволяют добиться продолжительного и равномерного горения, что способствует качественному прогреванию помещения до требуемой температуры; не являются взрывоопасными; стоят достаточно дешево. В ход могут идти и всевозможные продукты переработки древесины. Как пример, пеллеты – это гранулированные опилки предварительно спрессованные. Использовать уголь нельзя, все связано с особенностями горения данного типа топлива. Он достаточно быстро отдает все тепло, после чего начинает медленно тлеть. Для обычного дома подобный вариант идеален, но в случае с парной, он совсем не подходит. Нужно отметить, что именно древесина является идеальной для печки. Очевидно, что тут сразу возникает вопрос, а какие дрова для бани – лучшие. Рассмотрим этот нюанс более детально. Какие породы дерева используются чаще всего Нужно понимать, что различные типы древесного материала характеризуются своими показаниями плотности и теплоотдаче. Эти показатели напрямую влияют на то, какое количество топлива необходимо с целью достижения необходимого уровня температуры. Будем рассматривать деревья, которые растут в России. Больше всего тепла выделяет граб, меньше всего тополь. Как итог, первого вида нужно будет совсем немного, а второго внушительное количество. Очевидно, что граб растет далеко не везде, поэтому иногда придется заменять его тем, что можно найти в вашем районе. При этом нужно учитывать факт того, что подойдет далеко не первое попавшееся дерево. Чаще остальных встречаются ольха и береза. Они превосходно горят, а что немаловажно, выделяют при нагревании ароматные эфирные масла. Сосновые породы также распространены повсеместно, однако их проблема в том, что при горении выделяется смола, которая будет засорять дымоход. Выбор древесины – это важно, но нужно еще разобраться в том, как правильно растопить баню дровами. На этой теме мы также подробно остановимся далее. Лучше всего рассматривать в качестве топлива, следующие варианты: Граб – идеальный вариант. Горит очень долго и производит совсем малое количество дыма. Акация – характеризуется тем, что позволяет поддерживать неизменный уровень жара в топке. Липа – она не очень плотная по своей структуре, поэтому быстро сгорает не оставляя после себя горячих углей. Дуб – отличный вариант, наполняет помещение приятным ароматом во время горения, отдает достаточно тепла. Стоимость таких дров высокая, однако, храниться они могут очень долго и не меняют при этом своих качеств. Береза – быстро и равномерно разгорается, выделяет в воздух вещества, которые позволяют очистить парилку от вредных микроорганизмов. Лучше использовать те поленья, которые были заготовлены совсем недавно. Следите за количеством дров подбрасываемых в печь, при обильном выделении дыма начинает выделяться деготь, что засоряет дымоход. Сосна или ель. Применять их следует в самом крайнем случае, когда другого материала банально нет. Смола загрязняет стенки трубы для отвода дыма достаточно быстро. Разбираясь в том, какими дровами нельзя топить баню, этот вариант является первым в списке. После того как вы определились с конкретным типом топлива, остается только научиться правильно заготавливать его. Разумеется, этот вариант более актуален для тех, кто предпочитает не покупать уже готовые поленья Правила заготовки дров После выбора оптимальной породы, нужно подобрать подходящее время для ее сбора. Как показывает практика, предпочтительнее делать это в период с февраля по март. Дело в том, что именно в данное время года волокна еще промерзшие, соответственно раскалываться ствол будет достаточно просто. Чтобы определить тот самый момент, можно ударить тыльной стороной топора по дереву: когда слышен звонкий звук, все идеально, но если отзывается глухой гул, материал начал гнить изнутри. Еще один важный момент, на который стоит обращать внимание – это количество сучьев. Чем их больше, тем сложнее будет сушить древесину. Очевидно, что дерево без сучков вовсе вы не найдете в лесу, однако нужно стараться подыскать такие варианты, где их меньше всего. Если у вас есть в наличии хорошая бензопила, проще приобрести целые бревна и самостоятельно их распилить впоследствии. Такой подход позволит сэкономить. Если дрова покупаются, нужно обратить внимание на следующие особенности: Влажность приобретаемого материала. Она должна находиться на отметке не выше 20%, тогда дрова будут воспламеняться быстро и разгорятся равномерно. Однородность. Следите за тем, чтобы в поставляемом количестве присутствовала только выбранная вами порода без других примесей. Если заготовка материала выполнялась самостоятельно зимой, его лучше просушить около полугода. После полного высыхания его можно использоваться в деле. О том, как разжечь баню правильно поговорим далее. Как хранить материал для растопки Просто оставлять древесину на траве в куче – это плохая затея, ведь в таком случае она отсыреет и покроется плесенью. Достаточно удобно складывать поленья рядом со стеной дома таким образом, чтобы козырек крыши защищал их от любых погодных явлений. Проблема в том, что не все хотят загромождать фасад, особенно когда материала очень много. Проще и эффективнее всего построить небольшой навес или так называемую дровницу. Как пример, создается она следующим образом. Выбираются кирпичи и выставляются в два ряда на удалении друг от друга в 600 мм, сверху и снизу укладывается дощатый настил. Собственно такая подставка и используется для хранения. Дополнительно конструкцию можно укрепить поперечными стойками из дерева или сделать подобие стенок. С целью обеспечения хорошей вентиляции пол предпочтительнее укладывать не сплошным, а оставлять небольшие зазоры между досками. Как правильно топить дровами баню с металлической печью Достаточно немного практики, чтобы овладеть искусством профессионального розжига печки в парилке. Все что от вас требуется это четко следовать предложенным инструкциям. Начинается процесс с подготовки. Нужно навести порядок, убрать любые предметы, которые не будут задействованы в процессе приема процедур. Далее наступает этап под названием протопка. У каждой печи свои особенности, поэтому и принцип подхода будет различаться. Если нарушить правила растопки, могут возникнуть достаточно серьезные последствия: начиная от образования слишком тяжелого пара и заканчивая тепловым ударом или чего еще хуже возгоранием. Проверка и подготовка основных элементов Первым делом уделяем внимание камням. Их следует промыть от сажи. После переходим к котлу для воды. Если он у вас есть, то пустым он никогда быть не должен. Даже в тех случаях, когда в момент нахождения в парной использоваться он никем не будет. Пустой котел может не выдержать высокого нагрева и лопнет. Вопросов о том можно ли топить баню без воды после данной информации возникнуть не должно. В процессе принятия процедур, регулярно проверяйте уровень жидкости, если он становится критически маленьким, поднимайте его. Это позволит не только позаботиться о сохранности всей конструкции, но и обеспечит вашу безопасность в момент нахождения внутри парилки. Далее проверяем тягу. Закрываем двери, которые идут в комнату и освобождаем задвижки топки, поддувала и дымовой вытяжки. Чтобы понять, идет ли кислород к печи, стоит просто зажечь спичку и приблизить ее к каналу конструкции для розжига. Просто наблюдайте за движением пламени, оно моментально отреагирует, когда есть нормальная тяга. Как затопить баню на дровах Подготовьте небольшие щепки, которые можно получить путем разделения не тонкие небольшие части одного полена. Поместите их в топку на предварительно подстеленную газетную бумагу или мелкие щепки, которые нужно поджечь. После чего закрываем дверцу и ждем несколько минут. Помните, что применять любые воспламеняющиеся жидкости нельзя. Уже спустя короткий промежуток времени вы услышите характерный звук пламени. Загрузка дров После того как огонь появился, нужно открыть топку и заложить ее дровами. Важно не делать это слишком плотно. Аккуратно, оставляя небольшие зазоры, выкладывайте поленья на небольшом удалении от дверцы. На то, чтобы растопить баню обычно уходит в районе 3 часов – при теплой погоде и около 6 часов с началом первых похолоданий. Стоит понимать, что эти показатели изменчивы, все зависит от объема бака с водой, количества камней, того какую именно печь вы используете. Утепление является одним из главных факторов приготовления парной!   Сотрудник компании VÖHRINGER Стоит отказаться от любых альтернативных разновидностей топлива, мусора или других отходов. Большая их часть выделяет в момент воспламенения опасные вещества. Соответственно никто не хочет дышать этим. Подводя итоги В рамках данной статьи мы подробно поговорили о том, как разжечь баню и какими дровами лучше ее топить, рассмотрели все особенности данного процесса. Теперь вам остается только заготовить достаточное количество материала и правильно подготовить устройство нагрева к эксплуатации. Если остались какие-то дополнительные вопросы, их всегда можно задать специалистам в момент приобретения печи. Вам подробно разъяснят обо всех тонкостях устройства конкретной модели и подскажут, как сделать так, чтобы изделие прослужило как можно дольше. Современные металлические конструкции выполняются качественно, достаточно лишь соблюдения базовых правил вроде своевременной очистки топки от золы, регулярного осмотра дымохода и соблюдения техники эксплуатации. Обращаем ваше внимание на то, что данная статья носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации.   Чем лучше топить баню Как правильно топить баню — советы начинающим Ещё в глубокой древности для оздоровительных процедур люди использовали воду и пар. Это упоминается во многих исторических источниках. Но и в наши дни популярность бани только возрастает. Затопим баньку? Банные процедуры представляют целый ритуал, к которому необходимо тщательно готовиться. Каждый поклонник пара должен знать, как правильно топить баню. Для этого придется разобраться в некоторых тонкостях данного искусства. Перед проведением процедур, конечно же, необходимо хорошо протопить помещение. Современные люди используют различное оборудование: электрические или газовые котлы. Но настоящие любители ценят только дровяное отопление. Ведь именно запах дров придает ту необычную атмосферу, банный дух. Как топить русскую баню? Это целое искусство, овладеть которым можно, приложив некоторые усилия. Ну а практика поможет быстро освоить все хитрости. Классическая баня Классическая русская баня чаще всего протапливается дровяными печами. Между собой они могут в чем-то отличаться по конструкции, но принцип работы один. Сама она строится отдельным помещением, или её можно разместить в каком-то большом строении. Внутри она имеет минимум две части: сама парилка и предбанник. Любители контрастных процедур, если позволяет площадь, строят еще и бассейн. Стены лучше всего возводить из древесины. Старорусские бани всегда строили как рубленую избу, только окна и двери вырубались маленького размера, это делалось для того, чтобы внутри лучше сохранялось тепло. Современные строения возводят из разных строительных материалов, их выбор на рынке теперь огромен. Но в любом случае внутренняя отделка должна быть только из натурального дерева. При высоких температурах и влажности категорически не допускается использование синтетики. Устройство банной печи Чтобы обеспечить правильный температурно-влажностный режим, печь для подогрева воды размещают таким образом, чтобы все помещения обогревались одновременно. Зная, как топить печь в бане, каково её обустройство, вы легко сможете создать в помещении нужный микроклимат. Классическая печь строится по некоторым правилам. В нижней части расположены дверца и поддувало, отсюда происходит подача воздуха в ту зону, где сгорает топливо. Колосники — это стальная или чугунная массивная решетка, на которую укладываются дрова. Зол Какие дрова лучше для бани С проблемой выбора топлива, какие дрова лучше для бани, сталкиваются практически все, кому приходится разводить пар в только что построенной банной печи. Даже в условиях повальной электрификации дровяные каменки и топки остаются наиболее подходящим вариантом обогрева парной, если, конечно, знать, как топить баню правильно. Чтобы и жару было вдоволь, и расход был небольшой, и постройку не сжечь из-за нерадивого обращения с топкой. Как затопить баню Вариантов и конструкций банных печек существует не меньше, чем проектов самих бань. Это правильно, так как у каждого опытного банщика печь построена или подобрана под особенности устройства банной коробки, ее размеров и помещения парилки, высоты и эффективности дымохода. Процесс разжигания любой дровяной печи состоит из нескольких стадий: Перед тем как растопить баню, проверяют состояние дымохода и наличие тяги, открывают заслонку шабера на четверть; Разжигают небольшой костерок под дальней стенкой топки. Хороший приток воздуха позволяет прогреть жаровую стенку и трубу печи; После розжига можно заложить топливом среднюю и дальнюю часть топки; После прогорания и образования углей топку догружают, прикрывают шабер, и печь медленно и стабильно выдает тепло в атмосферу предбанника и парилки. Вроде бы все просто, но на практике, даже зная, как правильно топить баню, в спешке можно легко испортить весь процесс. Например, попытаться топить баню, не управляя задвижкой, или закрыть ее в неподходящий момент, подвергая себя и остальных посетителей парной риску наглотаться угарного газа. Каждая топка или банная печь с каменкой имеют свои особенности и характер, к которым проще приноровится, чем пытаться исправить. Например, наиболее простыми в управлении считаются современные металлические печи, топить ее в бане сможет даже абсолютный новичок. Другое дело, что подходить к топочной камере придется намного чаще, чем в случае, когда баню и парилку топят кирпичной печкой. И только разобравшись, как правильно топить баню с железной печкой, можно приниматься за камин, или классическую кирпичную каменку. Чем лучше топить баню Бытует распространенное заблуждение, что лучшие дрова для бани — это березовые чурки. В зиму, в холод и мороз, березовые поленья быстрее всего поднимут температуру каменки в бане, прогреют помещение предбанника и парилки. Береза ценится, прежде всего, за высокий выход древесного угля. Это означает, что, уложив в разогретую топку на угли запас березовых дров, можно топить в помещении бани несколько часов, даже не подходя к печке. Дрова будут равномерно прогорать до углей и стабильно держать температуру. Если нужно разобраться в тонкостях, как правильно топить русскую баню, то лучше всего учиться на березовых чурках. Если сравнить дрова по производительности жара и калорийности, то список предпочтений в порядке убывания будет выглядеть следующим образом: Тяжелые лиственные породы древесины, дуб, акация, граб. Калорийность 1650-1550 Ккал, высокая плотность, но топить баню грабом или дубом, все равно, что ассигнациями; Средняя категория – береза, ольха, вяз, клен. Если выбирать, какими дровами лучше топить баню, то предпочтительно выбрать что-нибудь из этой четверки. Резать и рубить древесину вяза или ольхи сложно, но топить баню ними одно удовольствие; Категория вспомогательных топлив — ель, сосна, пихта, тополь. Мастера говорят, что топить печь дровами из тополиной древесины – все равно, что бумагой. К сведению! Последние четыре варианта дров используются только для розжига металлической или чугунной печи. Дровами из тополя можно топить небольшие парилки. Разгорается печка легко, практически не бывает перегрева стен. При этом дрова, не в пример дубовым или березовым, дешевле и доступнее. Перед тем как растопить баню дровами, небольшую часть чурок выкладывают на печном своде для прогрева и просушки. Пока печь греется, дрова избавляются от поверхностной влаги. Сухая ель или тополь загораются быстрее березы, дрова дают много летучих веществ, дегтя, смолы и пара. Даже при плохой тяге на еловых или сосновых дровах удается разогреть топку до появления устойчивой тяги, хотя постоянно топить баню не рекомендуется – слишком много сажи и копоти в парилке. Чем нельзя топить баню Печи на дровах, при всех своих недостатках, например, большой расход топлива или сложности с розжигом в мороз, обладают двумя очень важными характеристиками. Во-первых, продукты горения и термического разложения дров относительно безопасны для человека. По большей части это вода, углекислый газ, продукты окисления лигнина и дегтя. Во-вторых, при горении дров выделяется небольшое количество тепла, поэтому пережечь металл или кирпич топочной камеры очень сложно, даже если топить баню сутками напролет. Банные печи, предназначенные для работы на дровах, нельзя топить: Углем и или торфом; Угольным брикетом; Каминными дровами из прессованной стружки и смолы; Любыми насыпными и брикетированными видами топлива с теплотворной способностью выше 2000 Ккал на кг. Большинство из перечисленных видов топлива предназначены для футерованных термостойких топок, поэтому печь в бане можно легко перегреть с разрушением деталей корпуса и дымохода. Кроме того, уголь, прессованные брикеты и дрова выделяют огромное количество продуктов возгонки – бензола, толуола, нафталина, фенола, которыми в условиях влажной атмосферы парной можно запросто отравиться. Как топить баню дровами Прежде чем решать проблему розжига банной печи, необходимо привести помещение в порядок. В первую очередь это касается прочистки топки, заготовки дров и запаса воды. Помещение парилки окатывают водой, зачищают щеткой, после чего открывают вентиляционные окна, чтобы в процессе прогрева воздуха выгнать дух и запах старой застойной воды. Можно, конечно, отыскать подробную инструкцию, в которой детально описывается, как правильно топить печь в бане, но поднимать температуру в парилке, не избавившись от старых запахов, не имеет смысла. Как правильно топить баню с металлической печью Основным преимуществом стальных печей остается быстрый «разгон» тепла в бане. Достаточно сжечь пару килограммов сухих смолистых дров, чтобы привести печку в рабочее состояние. Розжиг металлической каменки начинается с выкладывания с десяток щепок под задней стенкой топки. Если чурки слишком сырые, то перед тем как затопить баню на дровах, можно дополнительно уложить и зажечь одну-две таблетки сухого спирта или другого стартового твердого топлива. Главная задача – прогреть прилегающие стенки и часть жаровой трубы. Как только пламя горящих щепок вытянется в «свечу», это означает, что трубы дымохода прогрелись, появилась достаточная тяга, чтобы загружать топку каменки дровами. К сведению! Если на дымоходе металлической печи в бане установлен бак для кипятка на каменку, то желательно до момента розжига топки емкость водой не заполнять. После разогрева металлической печи в первую закладку дров заполняется не более 75% от объема топки. Через 40-50 мин. печку загружают полностью и прикрывают заслонку на треть от хода. Секрет кирпичных печей Традиционно для обогрева бани используют несколько типов каменных печей. Чем массивнее печка, тем сложнее процесс розжига. Например, русскую печь в бане, которой пользуются пару раз в месяц, иногда растопить очень непросто, особенно, если постройка простояла на морозе пару недель и капитально промерзла, от колпака на дымоходе до фундамента. Проще всего топить баню традиционными голландками или каминными печами. Масса голландской печи небольшая, толщина стенки в лучшем случае в полкирпича. Поэтому достаточно проверить состояние тяги в трубе, и можно поджигать дрова. Совет! Для проверки используют пучок сырых тлеющих лучин. Прежде чем закладывать дрова, в топку напускают дыма и наблюдают, как быстро тяга в дымоходе поднимает и засасывает клубы. Далее все просто, в топке параллельно укладывают две чурки, самых сухих, которые имеются в запасе дров. Сверху поленьев выкладывают шалашиком щепки, поджигают и подкладывают материал так, чтобы нижние чурки прогрелись и начали тлеть. Остальную часть дров загружают в печь под завязку и ждут первого прогорания. После выгорания ¾ заложенных дров топку загружают второй порцией, прикрывают задвижку, и можно идти париться. Каминные печи тяжелее голландок в 2-2,5 раза, кроме того, огонь в очаге нужно поддерживать постоянно, добавляя свежую порцию дров. Если баню предполагается топить каминкой, то для управления процессом потребуется отдельный человек — истопник, в обязанности которого входит управление процессом горения дров. У каминной печи есть одно преимущество – очень сильная тяга. При горении дров в очаге, в предбаннике лютует настоящий сквозняк. Поэтому для набора тепла и жара в каменке вместе с дровами можно сжигать торфяные брикеты. Только после того как чугунное зеркало, экран и каминный зуб прогреются до максимальной температуры, можно устанавливать перед очагом экран, прикрывать заслонку и только поддерживать небольшое пламя, чтобы тяга в дымоходе забирала из предбанника дымок и угарный газ. Как правильно и безопасно топить печь в бане Главной опасностью, с которой приходится сталкиваться в процессе отопления парилки и бани, являются водяной пар и угарный газ. Невидимый летучий яд является продуктом взаимодействия паров с раскаленными углями, поэтому угореть в русской бане шансов намного больше, чем в любой другой. Угарный газ появляется на начальном и завершающем этапах разогрева печи. В первом случае конденсат, образующийся на стенах дымохода, скапывает в топку на угли, поэтому в бане, при розжиге печи дверка камеры должна быть закрытой, а поддувало, зольник и шабер – открытыми. Во втором случае, когда печь в бане уже не топят и забрасывают дровами, пламя медленно догорает на углях. Дымоходы и стенки стальных печей остывают быстро, поэтому в какой-то момент тяги не хватает, и часть газов продавливает через зольник в предбанник или в парилку. Поэтому стальную печь нельзя оставлять, ее глушат и выгребают кочергой. Чем отмыть сажу в бане Если печь с каменкой загружаются дровами из помещения парилки, то после каждой банной сессии стены, и особенно потолок, приходится чистить от едва заметного слоя сажи. Традиционно сажевый налет удаляют механическим путем. Сначала стены обтирают сухими тряпками и пылесосят. Не стоит пытаться смыть моющим средством, это только приведет к образованию сажевой грязи. В некоторых случаях помогает крепкий полужидкий раствор хозяйственного мыла. Его наносят на стены и после высыхания стирают сухой салфеткой. Деревянную облицовку можно обработать фирменным средством для удаления сажевых налетов «MAZBIT+». Сколько топится баня Время, требуемое для того, чтобы протопить парилку и предбанник, зависит от размеров печи и самого помещения. В среднем на то, чтобы протопить дровами утепленную деревянную баню 4х4 м2, уходит не менее двух часов. Сложнее всего топить каркасные бани. Они быстро прогреваются, но так же быстро теряют тепло, поэтому печку приходится топить и подбрасывать дрова каждые 40-50 мин. Чемпионом в вопросе обогрева бани является русская печка на дровах. На разведение жара и поднятие температуры в парилке может уйти 6-18 ч времени. Зато далее кирпичную печь можно не топить, каменка и стены способны удерживать тепло в течение двух суток. Заключение Проблема, какие дрова лучше, и как правильно топить баню, всегда решается одним способом. Обычно хозяева на практике, путем подбора находят для себя режим прогрева, при котором температура в парилке достигает нужного уровня за максимально короткий срок, и при этом расходуется меньше всего дров. Поэтому поленья и чурки для печи заготавливаются всегда в одном месте и сушатся в закрытом помещении. Дрова для бани [какие лучше]: как правильно топить печку? Самое главное в бане это дух. Без духа, баня превращается не в полноценный ритуал, а так, в обыденность, в банальную помывочную, имеющую по сути своей, сугубо гигиенические цели. А хороший дух обеспечивают, помимо всего прочего и дрова для бани. В этом деле все важно, все имеет значение. И порода древесины и время заготовки и условия хранения. Сомневаетесь? Тогда читайте эту статью. Какие дрова нужны для банной печки Вопрос, какие дрова лучше для бани, не совсем корректен. Многие практикующие банщики утверждают, что все разговоры, про какой то особенный аромат тех или иных сортов древесины, сродни россказням заштатного консультанта, в каком нибудь магазине средней руки, торгующим бытовой электроникой. «А чем, позвольте, спросить, эта стиральная машинка лучше той? А она стирает деликатней, после нее белье, на 27% нежней и мягче, чем у наших прямых конкурентов». Не будем уподобляться досужим рассказчикам, а начнем с главного, с основных потребительских качеств древесного топлива. Теплотворная способность Этот показатель указывает, сколько тепловой энергии образуется при сжигании контрольного количества древесного топлива при прочих равных условиях. Простое наблюдение показывает, что этот показатель, во многом зависит от удельного веса древесины. То есть, чем она плотнее , тем более высокую теплотворную способность от нее можно ожидать. Дабы не быть голословными приводим сравнительную таблицу, отражающую данные параметры: Порода древесины Удельная плотность, кг / куб. м при 20 % влажности Теплота сгорания кВт/ч с 1 куб.м при 20 % влажности Теплота сгорания кВт ч/кг Береза 650 1900 4,3 Бук 670 2200 4,2 Дуб 690 2100 4,2 Ель 445 1700 4,4 Кедр 435 1700 4,4 Клен 690 1900 4,1 Липа 445 1500 4,3 Лиственница 660 1700 4,4 Ольха 520 1500 4,1 Осина 495 1450 4,1 Сосна 500 1700 4,4 Ясень 680 2100 4,2 Наличие смолистых включений Содержание в массиве древесины смоляных карманов имеет принципиальное значение при решении проблемы, какими дровами топить баню. Именно сгорание древесной смолы ведет к усиленному образованию твердых летучих веществ, которые провоцируют возникновение сажевых пробок в дымовых каналах. Кроме этого, при использовании проточной каменки, дым с повышенным содержанием сажи способствует оседанию сажи на камнях, а впоследствии при подаче пара поднимает ее в атмосферу парного помещения, грозя образованием жесткого и тяжелого пара. Легкость пиления и колки При самостоятельной заготовке дров, стоит обращать внимание и на этот параметр. К примеру, очень распространенная в степной полосе акация белая обладает очень высокой теплотворной способностью, однако, плотная и вязкая древесина, имеющая множество сплетений волокон, в своем массиве делает процесс колки дров настоящим испытанием для выносливости сухожилий и крепости духа, а в отдельных, особенно тяжелых случаях, и степенью владения ненормативной лексикой. Опять же противоположный пример. Обладающий высокой прочностью дуб хорошо раскалывается вдоль волокон. Требовательность к условиям хранения Очень часто возникает ситуация, когда дрова приобретаются или заготавливаются впрок и с большим запасом. В таком случае, всегда нужно рассматривать ситуацию, насколько древесина подвержена процессам гниения в течении длительного времени хранения. Наиболее хорошо сохраняются дуб, ольха, лиственница и ясень. Такие породы, как липа, ива, тополь и осина необходимо использовать как можно быстрее и в первую очередь. Какие дрова нельзя использовать Существует перечень запретов и ограничений на использование определенного типа древесного топлива. Другими словами, дрова для бани какие лучше не использовать: Элементы шпал, столбов, опор, защищенных от гниения пропиткой креозота. Сгорание такого топлива провоцирует выделение вредных летучих веществ. Остатки деревянных строительных конструкций, обработанных лакокрасочными материалами. Помимо повышенного выделения сажи такое сжигание вредно по причине, указанной в п.1. Трухлявую древесину, поскольку, помимо низкой теплотворной способности она склонны к повышенному дымообразованию. Ограниченно или в совокупности с иными дровами нужно использовать: Сырые дрова, по понятным причинам. Древесину молодого дуба, из-за ее низкой теплотворной способности. Древесину ели, ввиду склонности к «стрелянию», с разбрасыванием горящих угольков. Древесину лиственницы, имеющую чрезмерно большое количество сучков «гвоздей», крайне неравномерно прогорающих, по сравнению с чистой древесиной. Древесину плодовых деревьев, в первую очередь сливы, с выгнившей сердцевиной, имеющую склонность к «рванному» горению. Особенности использования дров различных пород Ну а теперь перейдем к вопросу, какими дровами лучше топить баню и почему: Дуб, по праву считается одним из лучших для истопника банщика. Древесина зрелого дуба хорошо раскалывается на удобные в использовании плахи, дает ровное, устойчивое пламя, оставляет обильный жар. Он хорошо хранится в стандартных поленницах, быстро высыхает в естественных условиях. Англичане, которые не так хорошо разбираются в банях, как понимают в овсянке и каминах, утверждают, что дубовое полено действительно обладает чудесным пряным ароматом. В общем, есть все основания считать дуб царскими дровами, и после этого, как затопить баню на дровах, и не на дубовых; Ольха, в иерархии банного истопника немного уступают дубу, и по праву может называться «царевичем». По характеру сжигания, такие дрова близки дубовым, и, как ни странно, так же наделены своеобразным ароматом. Причем на Русском Севере считали, что запах ольховых дров сохраняется 3 года в открытой поленнице, и до 5 лет в закрытом дровнике; Береза, настоящая «царевна» дровяного царства. В меру смолистая древесина хорошо горит, а весьма смолистая береста отлично подойдет, когда придется решать вопрос, как правильно растопить печь дровами. Особенно хороша береза для отопления бани по-черному, березовый деготь, насыщенный фитонцидами делает помещение парной стерильным до состояния операционной средней руки больницы; Липа, крепкий середнячок, хотя по преданиям старины глубокой, израненных в боях княжеских дружинников выхаживали именно в баньке топленной липовыми дровами. Некоторые гурманы банного дела, приписывают липовой древесине, какой то особый медовый дух, который и обладает неслыханным терапевтическим эффектом; Осина, не очень уважается истопниками по причине слабой теплотворной способности, быстрого прогорания и «жидкого», по их меткому выражению жара. Однако осиной полезно протапливать печь после длительного использования высокосмолистых дров. Как правильно топить печь дровами хвойников? Если рационально, то прожигая сажу древесиной осины; Сосна, ель, лиственница, используются в банной печи, но по большому счету, когда и особой альтернативы нет. Да и дымок хвойников, случается, сильно горчит; Плодовые деревья, дают отличные дрова и в регионах, где развито садоводство, и идет ротация товарных площадей, служат отменным топливом. Особенно хороши в банной печи зрелые вишня, абрикос, груша и яблоня. Здесь и аромат хорош и качество пламени на высоте. Правила использования дров в банной печке С вопросом, какими дровами лучше топить печь, похоже, покончено, приступаем к решению проблемы, как правильно топить баню дровами. Правильный процесс растопки банной печи предусматривает периодический визуальный осмотр печи на факт появления дефектов, которые могут отразиться на ее работоспособности. Поэтому, перед тем как разжечь печь: Проверяем тело печи и дымовой канал на наличие трещин. Выявленные дефекты устраняются путем разделки и заполнения ремонтным жаростойким составом. Контролируем плотность прилегания дверок топки и поддувала к отвору. Стоит заметить, что открытая топка печи снижает ее энергоэффективность на 37 — 42 %, а зазор толщиной 3 мм между дверкой и рамкой отвора на 7 — 8 %. Одной из причин возникновения зазоров является проявление тепловой деформации металла, на которого воздействуют высокие температуры. Для устранения этого явления дверцу расшплинтовывают с навесов, демонтируют выступающие части и на жесткой твердой поверхности рихтуют аккуратными, но уверенными ударами 3 — 4 килограммовой балдичкой. Прямолинейность плоскости контролируют на любой поверочной поверхности, к примеру, листе стекла или пластика подходящего размера. Осматриваем колосниковую решетку, на предмет проходимости конвекционных щелей и зольник, который должен быть свободен от продуктов горения предыдущих топок. Для кого принципиален не только вопрос, как топить печь дровами, но еще и как это делать эффективно, стоит взять за правило, периодически, не реже 2 — 3 раз в год чистить дымоход от сажевых отложений. Особенно это актуально, если топка производится дровами хвойных пород. Стоит помнить, что сажевый корж, толщиной 3 — 4 мм способен снизить энергоэффективность печи до 18 — 20%. Чрезвычайно важный пункт — качество дров. Самый рациональный период заготовки дров это вторая половина декабря, весь январь и первая половина февраля. Именно в этот период сокодвижение останавливается, а влага вымораживается под действием отрицательных температур. Естественно, что данное правило справедливо и для сухостоя, хотя никакого сокодвижения там нет. Влажность свежесрубленной древесины колеблется в пределах 48 — 52%, для стволов, выросших на заболоченных участках может превышать показатель и 55%. В течении 12 месяцев сушки в естественных условиях влажность снижается до 20%. И Это показатель кондиционной влажности сухих товарных дров. Несколько слов о том, как растопить печь сырыми дровами. Вообще то, использование сырых дров чревато рядом неприятностей. Это обусловлено низкой теплотворной способностью такого материала, активным испарением и конденсированием влаги, повышенным образованием твердых летучих веществ в продуктах горения. Словечко от Бывалого! У таежных охотников — промысловиков прошлого века был прием, который позволял отчасти решить проблему, как растопить печку сырыми дровами и использовать отсыревшие дрова на заимках. Перед сжиганием их обильно посыпали крупной поваренной солью. Соль вытягивала влагу из массива древесины и облегчала процесс сгорания Теперь, непосредственно переходим к описанию процесса, как топить печку дровами: В нижней части укладки размещаем бумагу, бересту или сухую траву. На нее раскладываем щепу, а венчаем укладку несколькими крупными поленьями. Оптимальное сечение дров, для основной топки 90 — 110 мм. Поленья можно укладывать порядовкой или в поперечку, основное правило обеспечить проницаемость укладки, посредством оставления воздушных зазоров, порядка 10 — 15 мм. Саму укладку лучше размещать ближе к топочной дверке, нежели к задней стенке топки. По мере разгорания, эпицентр можно сместить ближе к центру топочного пространства. Высота укладки не должна превышать 2/3 общей высоты топки. Это позволит лучше и эффективнее использовать топливо, не выпуская энергию в дымоход; Перед началом розжига топочная дверца открыта, поддувальная закрыта, заслонки вьюшки и дымохода открыты; По мере полного охвата пламенем первоначальной закладки, топочная дверца закрывается, поддувальная открывается; Зализывание языков пламени в канал дымохода, сопровождаемое характерным гулом, ровно как и светлый цвет пламени — признак сильной тяги, которая уменьшается прикрыванием дверцы поддувала. Переход окраски венчика пламени от желтого к красному и обильное выделение темного дыма из дымовой трубы — верный признак нехватки кислорода для полноценного горения вследствие недостатка тяги. Тут же открываем поддувало; Шевеление закладки кочергой лучше проводить, когда дрова сгорели более чем наполовину; Окончание топки завершается сгребанием жара в одно место на середине топки и прикрыванием поддувала и задвижки до полного прекращения горения. Важно! Нельзя полностью перекрывать доступ кислорода через поддувала и отток дымовых газов через дымовой канал и дымоход. Это чревато образованием монооксида углерода или угарного газа, очень коварного и опасного врага всего живого Заключение Курс молодого бойца по предмету, как топить баню дровами, можно считать завершенным и теперь нужно смело и уверенно переходить к еженедельным практическим занятиям. Выбор оптимальной породы древесины для отопления бани на практике сильно отличается от теоретических выкладок и в большинстве случаев сильно зависит от конкретного региона. Где то безлесье, и потребитель рад любому горбылю хвойника, где то густой смешанный лес, подходит вплотную к приусадебному участку и вопрос заготовки дров на любой вкус напрямую зависит от физического здоровья и качества дружеских отношений с лесником. В общем, все в этой жизни относительно и все познается в сравнении. Остается только пожелать читателям сравнить разные виды дров в вашей банной печи и поделиться своими впечатлениями с нами. Может, действительно, всем миром выберем самые душистые дрова. Как правильно топить баню дровами Банное мастерство русским человеком совершенствовалось с годами не только в плане строительства и отделки. Опыт поколений позволил выработать и особую тактику в отоплении парной. В разработку схемы внесли свою лепту не только знания предков, но и окружающая природа. Чистота залог здорового микроклимата! Вначале, в независимости от выбранной печи для бани, необходимо навести порядок в помещении, где она располагается. Собственно, после каждого принятия процедур, моются полы, выметаются остатки листьев. Особенно тщательно нужно прибраться возле самой печи. Непосредственно перед процедурами, помещение проветривается, в течение получаса. Любая печь в бане – это индивидуальный механизм. Даже несмотря на внешнее сходство и одинаковый функционал. Это характеризуется тем, что каждый печник, по-своему относится к работе. Согласно этому, практически все они топятся по-разному, но принцип действия одинаковый. Есть определенные правила растопки, соблюдение которых позволит избежать неприятных ситуаций, таких как: отравление угарным газом; получение теплового удара; возможность возгорания. Подготовительный этап Перед началом банного ритуала по растопке печи-каменки, приготовим ее к этому. Специальным совком освободите зольную камеру (в простонародье – поддувало), а также колосниковую часть. Остатки продуктов горения, выносим из помещения. Затем приготавливаем дрова (лучше березовые) и складируем их на безопасном расстоянии от печи. Осмотрите каменку. Если она открытая – ополосните водой. Но только если до этого в течение 5–6 банных промывок этого не делалось. Проверяем запас воды в котле и если необходимо, восполняем недостающую часть. Обязательно нужно определить наличие тяги. Полностью открываем поддувало, топочную дверку и задвижку на дымоходе. Зажигаем спичку и подносим ее к дверке. Как определить наличие тяги, все знают из школьных уроков и личного опыта в разжигании уличных костров. Если все в порядке, приступаем к следующим процедурам. Если тяги нет, необходимо проверить дымоход. Причиной отсутствия, может быть засорение золой трубы, птичьи гнезда (а они любят ютиться в таких местах) или неисправность дефлектора на дымоходе. Для розжига понадобится бумага или можно воспользоваться специальными воспламеняющимися смесями, но только не бензином. Если по каким-то причинам вы забыли их приобрести, поступите старым «дедовским» способом – отщепите березовой коры от поленьев – она отлично горит, не хуже газетных листов. Далее нужно выбрать 4–5 сухих, небольших поленцев и нарубить мелкой щепы. Если их нет, топором расщепите дровяные заготовки. Теперь сделаем «затравку» на колоснике, чтобы разжечь огонь быстрее. Для этого выполните такие действия: располагаем на колоснике два поленца параллельно друг другу, с зазором в 10 см, сразу же за первыми зольными отверстиями; между ними насыпаем розжиг: бумагу или березовую кору; поверх них насыпаем щепу небольшой горкой; сверху прижимаем все это, еще двумя поленцами, уложив их в противоположном направлении относительно двух первых заготовок. Разводим огонь Эту процедуру также выполнял каждый мужчина. При этом необходимо соблюдать технику безопасности. Проще если на полу в бане уложена плитка, она не горит, на деревянных покрытиях, необходимо проявить осторожность и приготовить воды на всякий случай. Спичками поджигаем бумагу или то, что вы используете для розжига. Выжидаем 2–3 минуты пока огонь «займется» основательно и закрываем печную дверь. Через 4–5 минут, когда дрова разгорятся, вы услышите характерное гудение пламени. Прикрываем поддувало, но не до конца, а оставив небольшой зазор, и открываем задвижку на водяной котел. Все – дрова разгорелись, теперь нужно поддать жару, чтобы протопить банное помещение. Начинать подкидывание дров нужно через 10 минут, когда примутся гореть поленья уложенные первыми. Открываем дверку, кочергой немного разравниваем оголовки по колоснику, и подкидываем 5–6 поленьев. Не старайтесь запихнуть их глубоко в печь. Торцы должны располагаться сразу же за крайней границей колосника. В зависимости от типа печи и ее габаритов, понадобится различное количество дров. Но в любом случае положите столько, чтобы заполнить пространство на две трети. Дело сделано – осталось только дождаться, когда температура поднимется до необходимого уровня. Опять же в зависимости от того из чего построена баня, ее габаритов и правильности утепления, времени интервалы на это понадобятся разные. Повторять процедуры подкладывания дров, можно в зависимости от того, в течение какого времени вы будете мыться. Периодически проверяйте горение печи. Когда дрова «осядут» разровняйте угли по внутреннему пространству, и снова подкиньте несколько поленьев. После полного прогрева, нужно постоянно поддерживать температуру. Немного прикройте задвижку на трубе. Когда баня протопится основательно, нет смысла постоянно подкидывать дрова. Просто разровняйте угли по колоснику и наслаждайтесь процедурами. Зимой при снижении температуры, подкидывайте несколько дров, чтобы поддерживать горение. Достаточно 3–4 поленьев, чтобы угли охватили их пламенем. Не перебарщивайте с дровами. Угли от березовых поленьев, дают не меньший жар печи, чем открытое пламя. Как узнать, что баня прогрелась? Этот вопрос задают все те, кто впервые столкнулся с растопкой печи. Правильно выполнив вышеописанные действия необходимо выждать примерно часа два. Затем заходим в парное отделение, открываем дверь и вентиляцию, набираем теплой воды в ковшик и плескаем ее на каменку. При прогретой печи, вода сразу же испариться, издав резкий шипящий звук. При этом лучше отвернуться, потому что с первой подачей воды, с камней слетит слой золы, попадающий на них при растопке. Теперь закрываем все окна и вентиляцию, плескаем еще один ковшик воды на каменку и отправляемся готовиться к «священным процедурам». Пока вы собираете банные принадлежности, парная прогреется основательно. Начиная париться, откройте вентиляцию, но только не до конца, чтобы холодный воздух не «заглушил» еще неокрепшие потоки горячего пара. Примерно через час, можно открыть вентиляционное отверстие немного больше. Не все поленья хороши для растопки Многое в банном деле зависит от выбора дров. Предпочтение лучше отдать твердолиственным породам: дуб, ясень или клен. Березовые веники отлично запариваются, да и поленья этого дерева отдают хороший жар в печи. Поэтому к такому варианту тоже рекомендуется присмотреться. Немного меньше КПД у дров плодовых деревьев, да и не заготавливают их в промышленных масштабах. Но если есть возможность или вы решили избавиться от яблони или грушевых кустов на участке, ими тоже неплохо топятся печи в бане. Отрицательно себя показывают в нагнетании жара хвойные породы дерева. Кроме того, что они быстро прогорают и выделяют смолянистые отложения, повышенное образование сажи, негативно сказывается на дымоходе, забивая его. Также, отказаться нужно от следующих дров: старые поленья, отдают при горении неприятным запахом; от трухлявых дров мало жара, но много золы; старые доски с пропиткой, совершенно непригодны для бани; поленья молодого дуба не отличаются высокой теплоотдачей. Не с лучшей стороны показывают себя и сучковатые дрова. Обычно такая древесина сгорает быстрее. Но если это березовые поленья, то их можно использовать для первоначального розжига. Банные процедуры пойдут на пользу только при правильном соблюдении техники растопки. Придерживайтесь приведенных рекомендаций и тогда никакой угарный газ и высокие температуры не испортят вам «священного обряда». Как правильно топить баню Для новичков банного искусства любое дело в диковинку. Такой вопрос, как правильно топить баню, что бы в ней был долгий жар и отменный пар задают многие. Давайте разбираться! Печь в бане главная правительница! От того, какая печь сооружена у вас в бане зависит весь процесс топки. Ведь для того, что бы нагреть баню, нужно правильно натопить печь, вовремя подкидывать новую порцию дров, следить за углями , головёшками, не упустить тот важный момент, когда можно закрывать баню на тепло. Печи в банях бывают кирпичные и металлические. К каждой из них свой подход, каждая топится по-разному. Не малую роль играет выбор дров, ведь традиционно русская баня топится только дровами. От хороших, добротных дров зависит время топки печи, её нагрев, нагрев каменки и воды. Только качественные дрова создают этот неповторимый банный дух и аромат в парилке. От качества и количества дров зависит, как будет истоплена банька и каков будет жар и банный дух! Оглавление статьи Какими дровами топить баню Топить баню можно самыми различными породами древесины. Каких только деревьев у нас нет и каждое из них по-своему ведёт себя в банной печи. Для того, что бы натопить отменно печь, дрова должны долго гореть, давать много тепла и мало дыма. Плохие, гнилые, заплесневелые дрова могут просто испортить весь банный процесс. Неприятными ароматами банька может пропитаться насквозь. Будьте разумны, не используйте для топки крашенные доски и прочий деревянный хлам, уверяю вас, пользы он не принесёт! Старый хлам может быть токсичен и небезопасен для вас и для самой царицы печки! Итак, какие же дрова походят для топки … Дубовые дрова Молодой дуб даст прекрасный аромат в бане, создаст неповторимую атмосферу, но настоящего жара от таких дров не будет. Старая древесина дуба так же не подходит для печи, она слишком дряхлая и старая, даёт не жар, а пепел. Воздух в бане будет тяжёлым и лёгкого пара не жди. Если вы выбираете в качестве банного топлива дуб, то остановите свой выбор на дереве среднего возраста. Дрова должны быть крепкими, сухими и ни в коем случае не гнилые! Гнилые дрова жара не дают, только коптят. А вот крепкие полешки дуба накалят баньку как следует! Дуб знаменит свой твёрдой структурой, он долго горит, даёт много жара. Дубовые дрова экономичны, что бы отменно натопить баню их расход будет намного меньше чем других дров. Берёзовые дрова Самое популярное топливо в банном мире это берёзовые дрова! Они на отлично нагреют баню, легко разгораются и равномерно горят, их угли долго хранят жар. Берёзовый жар от печи дезинфицирует воздух в бане, делает его лёгким и мягким. В бане, натопленной берёзовыми дровами жаркий воздух вдыхается намного легче. У берёзовых дров отличная теплоотдача, она почти на 30% превышает то количество тепловой энергии, что дают при горении сосна или осина. Древесина и берёзовая береста на редкость богаты дёгтем, который есть ни что иное, как углеродное соединение. Именно берёзовый дёготь позволяет быстро развести огонь и отменно гореть поленьям. Берёзовая береста заменяет бумагу для разжигания основной массы дров в печке. Недостаток у берёзового топлива только один – они быстро ветшают и портятся. Внутри поленьев появляется труха, жара от таких дров нет. Срок службы заготовленных берёзовых дров не более двух лет. Ольховые дрова Ольховые дрова очень похожи на берёзовые. Дух ольховых дров в бане сделает вас бодрым, энергичным. А народные поверья говорят, что баня натопленная ольхой отличное противопростудное средство. Ольха хорошее дерево для банной печи. Дрова почти не дымят, дают много жара и могут хранится довольно долго. При горении это дерево выделяет полезные испарения, которые отлично чистят дымоход от сажи. Ольховые дрова хорошо сохнут и особых условий сушки не требуют. Липовые дрова Липа особенное дерево и его так же можно использовать для того, что бы топить банную печь. Только быстро растопить дрова у вас вряд ли получится. Липовые поленья разгораются медленно и трудно, но затем хорошо горят, отменно нагревая банную печь. Нет секрета в том, что липа – целительница! В старину глубокую воины, получившие ранения в схватках с чужеземцами лечили свои раны в жаркой бане натопленной только липовыми дровами. После бани пили липовый мёд и быстро шли на поправку. Липовые дрова как и берёзовые имеют ограниченный срок хранения (не более двух лет). После этого срока дрова быстро ветшают. Осиновые дрова Осиновые дрова не самый лучший вариант для качественной топки бани. Нет отменного жара в осине! Однако, осина обладает удивительным свойством. При горении древесина не даёт копоти и дыма, выделяет (как и ольха) особые испарения. Именно эти испарения являются супер-разрыхлителями сажи в дымоходе печи. Сажа просто осыпается в топку и поддувало печи, откуда её легко вычистить. Благодаря этой удивительной способности осиновые дрова необходимо использовать для топки печи. Тополевые, Ивовые, Ясеневые дрова Я объединила эти три дерева в одну историю дров для бани. Дело в том, что они никак не подходят для царицы банной печи. Прогорают быстро, жара не дают и являются низкосортными. Ивовый и ясеневый дым очень едкий и горький, если он попадёт в парилку – беда! Хвойные породы Все хвойные породы деревьев богаты смолой, поэтому они хорошо, равномерно и быстро горят. Хвойная древесина богата эфирными маслами, именно они создают этот неповторимый лесной аромат в парной. Но, для того, что бы жарко натопить баню таких дров нужно достаточно много. Минус хвойных дров – при горении выделяется много дыма, который засоряет дымоход. При горении хвойные породы потрескивают и от них летят искры, следовательно нужно следить за пожарной безопасностью в бане. Заканчивая разговор о дровах для бани хочу добавить, что выбирать поленья для печи желательно ровные, без сучков. Сучки на поленьях – это будущие головёшки, которые прогорают так долго, что весь банный жар вылетит из печи на улицу! Подготовка печи Когда с выбором банного топлива вы определитесь наступает время подготовки самой печи для огненного танца. Тут дела обстоят не так то просто. Для того, что бы разжечь быстро печь нужна хорошая тяга. Огонь не будет гореть без хорошего доступа кислорода. По этой причине нужно вычистить хорошенько жерло печи и поддувало от продуктов сгорания – золы и углей. Решётка колосника, на которую складываются дрова, должна быть чистой, её щели не должны быть забиты. Когда подготовлена печь, набрана вода в котёл и бочки, открыта настежь задвижка печи – наступает самый волнительный момент. Можно начинать растапливать печь! Я очень люблю этот таинственный процесс добычи огня, когда крохотный алый язычок пламени становится жадным красным цветком. Он перескакивает с полена на полено, заполняя собой всё жерло печи. Как растопить печь Для растопки печи потребуется: четыре тонких, ровных полешка, береста, скомканная газета, щепа, спички. Сперва нужно соорудить в топке банной печи мини-костерок, он должен располагаться не глубоко, над первыми щелями поддувала. Для этого на колосниковую решётку нужно положить параллельно два полена, расстояния между ними должны быть не больше ладони. Между поленьями закладываем скомканную бумагу или бересту, сверху присыпаем небольшой горкой щепы. Сверху получившейся конструкции положите наискосок оставшиеся два полена. Зазор между ними не должен быть слишком маленьким, помните, огонь любит воздух! Этот своеобразный колодец из поленьев и станет началом огненной пляски. Теперь берите спички и поджигайте бумагу, подождите пока она займётся огнём, не закрывайте сразу дверцу топки, её нужно лишь чуть прикрыть. В банной трубе из-за перепадов давления частенько получается нечто вроде воздушной пробки, поэтому необходимой тяги из трубы огню не хватает и приоткрытая дверца снабжает его необходимым воздухом. Через несколько минут банная труба пробивается огнём и тяга усиливается, можно прикрывать сильнее дверцу и внимательно слушать характерные гудящие, потрескивающие звуки пламени. Если они через некоторое время затихли, значит, процесс растопки печи завершился неудачно и нужно начинать всё сначала… 🙁 Если же звуки из печи настойчиво говорят о том, что огненная пляска в разгаре, можно смело прикрыть дверцу поддувала на половину. Совсем её закрывать нельзя, иначе ваш огонь в печи потухнет, доступ воздуха необходим огню. Также можно наполовину прикрыть задвижку печной трубы, чтобы не отапливать ещё и улицу. 🙂 Когда все в топке будет полыхать огнём, приблизительно минут через пять -десять можно подкидывать новую порцию дровишек. Для этого откройте дверцу печи, вооружитесь кочергой, разравняйте горящие поленья и на них кадите новую порцию. В топке печи должно быт пространство, то есть битком набивать печь дровами не нужно. А надо научится находить золотую середину в том, сколько дров класть. Их должно быть не мало, но и не слишком много. Держать равновесие в этом деле придёт только с опытом, не отчаивайтесь, если у вас не получится с первого раза понять эту науку. Ведь как говорится: “Не боги горшки обжигают”! Сколько топить печь Топить правильно баню сложная наука и все навыки приходят только с собственным опытом. Необходимо постоянно поддерживать огонь в банной печи, следить за тем, что бы дрова совершенно не прогорели. Температура горения в печи должна постоянно поддерживаться на определённом уровне. Если вы долгое время не топили баню, то топить её придётся дольше что бы основательно прогреть всё помещение. При регулярном пользовании банным царством времени на подготовку бани уходит значительно меньше. Определённого времени топки печи попросту не существует! Всё так индивидуально! Зимой баню надо топить дольше, чем летом. Металлическая и каменная печь нагреваются и нагревают баню по-разному. От того, сколько воды вы греете, какое сердце печи (каменная засыпка) в конечном итоге и зависит количество затраченного времени. Как топить кирпичную печь Каменные печи массивные, требуют тщательного ухода, долгого нагрева, большого количества дров и внимательного отношения. Топится кирпичная печь значительно дольше металлической. Кирпич долго нагревается, после четырёх часов непрерывной топки стены печки едва-едва тёплые. Но, после того, как истоплен весь приготовленный запас дров, нагрелась вода в котле и баня выстаивается на тепло, наступает самый волшебный момент! Дрова давно прогорели, печь закрыта, а кирпичные стены начинают просыпаться и усиленно отдавать накопленный жар! Чем дольше выстаивается кирпичная печь в бане, тем жарче становится в банном царстве. В бане с каменной печью тепло и на следующий день! Зимой каменную печь нужно топить довольно долго, около 5-6 часов и выстаивать не менее полутора часов. Как топить металлическую печь Топить металлическую печь не чуть не сложнее кирпичной, нагревается она довольно быстро и зимой и летом. Только отменный жар держит не долго и он отличается от сухого жара бани с каменкой. Я думаю, это возникает по причине быстрого нагрева воды в котле. Порой бывает, вода уже кипит, а в бане прохладно. Для установления равновесия в этом деле необходимо постоянно контролировать нагрев горячей воды. Если она закипает – слить ведро, два и добавить холодной воды. Баня с металлической печью практически не требует выстаивания, так как остывает металл очень быстро. В этом кардинальное отличие бань с каменной и металлической печью. Полезные советы как топить банную печь Никогда для розжига дров не используйте воспламеняющие жидкости! Если не получается растопить печь из-за сырых дров или малой тяги – воспользуйтесь обычной солью. Достаточно бросить на дрова несколько горстей и возможно, вам улыбнётся удача! Используйте для работы обычные рабочие рукавицы или перчатки. Они защитят от заноз и ожогов. Важен не хороший огонь в печи, а важна теплоотдача. При хорошей тяге и пустых дровах в бане тепло не будет. Научитесь регулировать постоянный огонь в печи путём прикрытия поддувала и задвижки печи. С медленным горением дров можно добиться хорошего банного жара. То есть – не топите улицу! Постоянно проверяйте кочергой наличие не прогоревших поленьев и головёшек. Они очень коварны и являются источником угара в бане. После того, как прогорели все дрова и нет в печи углей необходимо провести первый банный обряд – откройте настежь задвижку банной печи, наберите в ковш горячей воды, откройте дверцу каменки и отвернувшись сдайте кипяток на камни! Так вы избавитесь от сажи, которая скопилась на камнях во время процесса топки. Если вы не уверены в том, что в печи не осталось угарного газа, то оставьте задвижку банной печи чуть приоткрытой. Оказывается, наука правильно топить баню и печь очень не так то и проста. Повторюсь, для любого дела нужен опыт и желательно свой. Каждый владелец бани познаёт эту науку самостоятельно, слушает опытных банщиков, пробует сам и в результате становится настоящим специалистом в любых банных вопросах! Польза для здоровья в горячей ванне Исследователи говорят, что горячая ванна может помочь уменьшить воспаление и контролировать уровень сахара в крови. Но это не замена упражнениям. Поделиться на PinterestГорячая ванна может помочь высвободить противовоспалительные химические вещества в организме. Getty Images Вы, вероятно, думаете о расслабляющей пенной ванне как о противоядии от стрессового дня. Так уж может быть. Но новое исследование показывает, что длительная горячая ванна может быть для вас не менее полезной, чем легкая тренировка. Британские исследователи сообщают, что погружение в горячую воду — то есть долгое сидение в горячей ванне — может помочь уменьшить воспаление и контролировать уровень сахара в крови почти так же, как упражнения. Это особенно полезно для людей, которые не могут заниматься спортом или соблюдать еженедельные рекомендации по физической активности. Однако, прежде чем вы включите кран и бросите растворяющуюся бомбу для ванны, вы должны понять ограничения этих выводов. Следует ожидать воспаления после тренировки, например, болезненных ощущений в мышцах и покраснения. Во время кратковременной физической нагрузки уровни маркеров воспаления повышаются. Эти маркеры сигнализируют о производстве другого воспалительного химического вещества, называемого интерлейкином. После этого начального усиления воспаления ваше тело производит продолжительное высвобождение противовоспалительных химических веществ. Эти вещества борются с сильным воспалением, вызванным упражнениями. Это естественный, нормальный процесс: кратковременное воспаление сменяется длительным противовоспалительным действием. Однако, когда противовоспалительный процесс недостаточно силен, ваше тело может остаться с хроническим воспалением слабой степени. Этот тип воспаления вреден для здоровья. Фактически, это может способствовать возникновению ряда заболеваний, включая ожирение и диабет. Физические упражнения могут бороться с воспалением, но не все могут заниматься спортом. Или они могут быть не в состоянии тренироваться на уровне, достаточном для получения противовоспалительного эффекта. Исследования последних лет показали, что повышение температуры тела также может влиять на воспалительную реакцию организма. Более того, исследования показывают, что такой же скачок температуры тела может увеличить выработку оксида азота. Это вещество в крови может помочь улучшить кровоток и транспортировать глюкозу по всему телу. Однако неясно, могут ли альтернативные упражнения, такие как сидение в горячей ванне с водой, вызывать такое же слабое воспаление и здоровые противовоспалительные реакции. Для этого теста исследователи взяли на работу 10 мужчин с избыточным весом и ведущих сидячий образ жизни. Участники были разделены на две группы. Обе группы сидели в комнате при температуре 80 ° F (27 ° C) в течение 15 минут. Затем первая группа добровольцев приняла участие в иммерсионной ванне в воде с температурой 102 ° F (39 ° C) до шеи в течение одного часа. Вторая группа сидела в комнате при температуре окружающей среды столько же времени. Через 15-минутные интервалы исследователи измеряли артериальное давление, частоту сердечных сокращений и внутреннюю температуру каждого участника. Образцы крови были взяты перед тестами, сразу после теста и во время контрольной сессии через два часа после теста. Исследователи взяли образцы крови у каждого из мужчин на этих этапах исследования, чтобы они могли изучить маркеры воспаления, уровень сахара в крови и уровень инсулина. Через три дня после первого теста участники вернулись и поменялись ролями. Однократное погружение в горячую воду действительно дало положительный эффект. А именно, это вызвало повышение уровня интерлейкина (воспалительного химического вещества) и повышение уровня оксида азота в крови. Повышение уровня оксида азота может вызвать расслабление кровеносных сосудов, что может снизить кровяное давление. Считается, что оксид азота улучшает потребление глюкозы тканями вашего тела. На заключительном этапе теста участники вернулись, чтобы завершить 10 сеансов погружения в горячую воду за 14 дней. Первые пять занятий длились 45 минут. Последние пять минут составили 60 минут. Образцы крови, взятые после двухнедельного периода лечения, показали еще лучшие результаты. Уровни сахара в крови и инсулина натощак снизились, как и уровни легкого воспаления. Эти эффекты аналогичны влиянию упражнений на воспаление и уровень глюкозы в организме. Другими словами, сеансы погружения в горячую воду были такими же полезными, как и упражнения для этих мужчин. «Наше исследование показывает, что даже один сеанс вызывает повышение маркеров, которые могут положительно повлиять на здоровье, если повторять его в течение двух недель», — сказал Кристоф Лейхт, доктор философии, магистр наук, один из авторов исследования и преподаватель физиологии упражнений в Университете Лафборо в г. Соединенное Королевство, сообщили Healthline.«Это похоже на упражнения. Одно занятие не имеет большого значения для фитнеса или здоровья, но повторные занятия дают желаемый эффект ». Тепловые и водные процедуры, такие как сауны и горячие ванны, уже много лет являются областью научных исследований. Исследование, проведенное в 2016 году, показало, что тепловая терапия может улучшить кровообращение и функцию сосудов. Это может снизить кровяное давление и жесткость кровеносных сосудов. Десятилетия исследований показывают, что горячие ванны также могут улучшить качество сна. Температура тела повышается, когда вы сидите в горячей ванне или сауне. Как только вы выйдете из жаркого окружения, медленное падение температуры сигнализирует вашему телу, что пора отдыхать. Это может помочь вам заснуть и не заснуть. Действительно, ощутимые преимущества тепловой терапии делают ее мишенью для людей, ищущих альтернативные методы лечения. Относительно низкая стоимость и ограниченный риск возможных побочных эффектов делают тепловую терапию интересной для многих людей, ищущих облегчение при различных состояниях здоровья. Это последнее исследование, опубликованное в Журнале прикладной физиологии, описывает влияние тепловой терапии на маркеры воспаления и уровень сахара в крови натощак. Лейхт и его коллеги не заходят так далеко в своих предложениях. «Мы не предлагаем заменять занятия физическими упражнениями горячими ваннами, поскольку упражнения имеют множество доказанных положительных эффектов, некоторые из которых вряд ли будут достигнуты при принятии ванны дома», — сказал Лихт. Он называет улучшение выносливости и силы, социальное взаимодействие и психологическую пользу тренировок на свежем воздухе в качестве причин не отказываться от времени на беговой дорожке, чтобы посидеть в горячей ванне. Однако он советует дополнить свои тренировки горячей ванной для получения дополнительных преимуществ. «Мы бы посоветовали людям дополнить свои текущие дни физических упражнений горячей ванной или двумя», — сказал Лайхт Healthline. «Это особенно относится к людям, которые ограничены в соблюдении рекомендованных правил упражнений». Ники Кирк, доктор медицинских наук, спортивный врач-хиропрактик, также говорит, что ванна с горячей водой не является хорошей заменой кардиоупражнений и упражнений с отягощениями. Кирк говорит, что польза от упражнений выходит за рамки противовоспалительного ответа.Они включают снижение риска инсульта, улучшение способности мыслить, снижение вероятности и тяжести депрессии, снижение риска диабета и снижение риска перелома костей. Ванна может быть не такой эффективной. «Дополнительные преимущества физической активности или упражнений могут включать снижение риска падений, снижение начала деменции, улучшение здоровья суставов и снижение риска рака», — сказал Кирк Healthline. «При погружении в воду, мы теряем влияние веса несущих на суставы и кости, активность мышечного насоса, который помогает в венозного возврата, прочности и устойчивости сердца, а также опорно-двигательного аппарата.” Мужчины, которые участвовали в исследовании, сообщили о дискомфорте во время сеансов погружения. Этот дискомфорт может быть результатом высокой температуры или продолжительности времени, в течение которого им приходилось сидеть в горячей воде и оставаться погруженными по самую шею. Эти требования могут затруднить принятие этого типа альтернативного лечения. Вот почему Лайхт и его коллеги-исследователи могут в будущем рассмотреть исследования, в которых используются более короткие периоды погружения и более низкая температура воды. Результаты этого исследования показывают, что ванны с горячей водой могут быть полезны для людей, ведущих малоподвижный образ жизни или не способных заниматься спортом. «Если люди находятся в ситуации, когда их здоровье находится под угрозой, и они физически не могут участвовать в физической активности, погружение в горячую воду может быть полезным методом для снижения некоторых факторов риска, связанных с ожирением и малоподвижностью», — сказал Кирк. . Но для людей, которые могут тренироваться, это исследование не является разрешением пропустить тренажерный зал и принять гидромассажную ванну. Вместо этого вы можете использовать ванны с горячей водой, чтобы дополнить тренировки и, возможно, продлить естественную воспалительную реакцию организма. . Как уменьшить тепло тела: 8 советов Организм человека реагирует на внешние и внутренние изменения. Температура тела повышается при повышении внешней температуры, но также и при повышении внутренней температуры. Эксперты считают, что нормальная температура тела составляет около 98,6ºF (37ºC), но она может варьироваться до 0,9ºF (0,5ºC) в зависимости от времени суток. Средняя температура тела также немного отличается от человека к человеку. После интенсивной физической нагрузки или в жаркий день температура тела обычно выше нормы.Однако температура тела выше 100,4ºF (38ºC) может указывать на лихорадку. Высокая температура наружного воздуха, интенсивная физическая активность, болезни, вызывающие жар, и некоторые лекарства — все это может вызвать высокую температуру тела. В этой статье мы обсудим восемь советов по снижению температуры тела и объясним наиболее распространенные причины высокой температуры тела. Уменьшить тепло тела можно двумя способами: внешне или внутренне. Прыжок в прохладный бассейн — это пример внешнего охлаждения, а питье холодной воды помогает снизить внутреннюю температуру тела. Человеческое тело всегда регулирует свою температуру, и оно может понижать ее четырьмя различными способами: испарение, которое достигается за счет потоотделения излучение, что означает выделение тепла в окружающий воздух конвекция, , которая возникает, когда более прохладный воздух окружает тело теплопроводность, которая представляет собой передачу тепла тела соседней холодной воде или льду Область мозга, называемая гипоталамусом, отвечает за регулирование температуры тела.Он сравнивает текущую температуру тела с нормальной температурой и затем регулирует ее. Когда тело слишком горячее, регулирование происходит через потоотделение, чтобы охладить его. Когда слишком холодно, гипоталамус вызывает дрожь, чтобы согреться. Хотя это может показаться нелогичным, употребление острой пищи и занятия деятельностью, вызывающей потоотделение, потенциально могут сделать его более прохладным по сравнению с внешней температурой. Это потому, что потоотделение снижает температуру тела. Ниже приведены восемь советов по снижению температуры тела: 1. Пейте прохладные жидкости. Пейте прохладные жидкости, такие как вода или чай со льдом, чтобы снизить температуру тела за счет внутреннего охлаждения тела. Регулярное употребление жидкости также может предотвратить обезвоживание, которое может увеличить тепло тела. 2. Пойдите куда-нибудь с более прохладным воздухом Люди могут снизить температуру своего тела, переместившись в место с более прохладной внешней температурой. Тело теряет тепло за счет конвекции. 3. Погрузитесь в прохладную воду Купание в прохладной воде, теплая ванна или нанесение холодной воды на тело может снизить температуру тела. В этих случаях температура тела будет снижаться в результате проводимости. 4. Прикладывайте холод к ключевым точкам тела Нанесите холодную воду или лед на важные точки на теле, где вены находятся близко к поверхности — например, запястья, шея, грудь и виски — можно быстро опустить температура крови, текущей по этим венам.Это позволяет телу чувствовать себя прохладнее. 5. Двигайтесь меньше При движении тело выделяет тепло. При высоких температурах человеку, скорее всего, станет меньше жарко, если он будет избегать тяжелых упражнений и ограничивать свои движения. 6. Носите более легкую и дышащую одежду. Тепло легче проходит через одни ткани, чем через другие. Натуральные ткани, такие как хлопок и лен, позволяют теплу отводиться от тела легче, чем синтетические ткани, такие как акрил и нейлон. 7.Принимайте добавки, регулирующие тепло. В зависимости от причины высокой температуры тела прием добавок может помочь регулировать тепло тела. Исследование 2018 года, в котором сравнивались экстракты растений, показало, что масло примулы вечерней и черный кохош были эффективны в снижении частоты и тяжести приливов у людей, находящихся в перименопаузе или менопаузе. Черный кохош также снижает частоту приливов. Узнайте больше о приеме черного кохоша во время менопаузы здесь. 8. Поговорите с врачом о здоровье щитовидной железы Иногда высокая температура тела может быть вызвана сверхактивной щитовидной железой. В этом случае человек может также заметить другие симптомы, такие как учащенное сердцебиение, потливость, желтуха и спутанность сознания. Всем, кто думает, что у них может быть проблема с щитовидной железой, следует поговорить с врачом. Причина высокой температуры тела может быть внешней или внутренней. Ниже мы перечисляем некоторые из основных причин, по которым человеку может быть жарче, чем обычно: Жаркая окружающая среда Проведение времени на улице в очень жаркую погоду может повысить температуру тела человека, как и пребывание в жарком помещении в течение длительного времени.Ношение слишком большого количества слоев в любой ситуации также может привести к повышению температуры тела. Избыточное воздействие солнца или тепла Поделиться на PinterestЧеловек может испытать тепловой удар, если проводит слишком много времени на солнце. Слишком много времени на солнце может усилить тепло тела или даже привести к тепловому удару, который некоторые люди называют солнечным. Дети и пожилые люди особенно подвержены риску теплового удара. Обезвоживание из-за слишком долгого пребывания на солнце может еще больше увеличить тепло тела.Поэтому важно пить много жидкости и отдыхать после длительного пребывания на солнце или в высокой температуре. Врачи разделяют чрезмерное воздействие тепла на три уровня: тепловые судороги, тепловое истощение и тепловой удар. Тепловой спазм, хотя и сильно влияет на тело, не требует медицинской помощи. Оно имеет тенденцию к исчезновению после длительного отдыха и регидратации. Симптомы теплового спазма включают: высокая температура тела головокружение мышечная боль или жесткость Тепловое истощение требует медицинской помощи, если симптомы продолжаются более часа или со временем ухудшаются. Помимо симптомов тепловой судороги, человек может испытывать: рвоту головные боли снижение концентрации внимания или нарушение рассудительности Тепловой удар очень серьезен и требует медицинской помощи в больнице. Симптомы теплового удара включают тепловые судороги, а также: судороги трудности с сохранением сознания печеночную недостаточность Узнайте больше о разнице между тепловым истощением и тепловым ударом здесь. Делайте упражнения или двигайтесь больше обычного Когда человек двигается, он вырабатывает энергию. Тепло — это способ тела высвобождать энергию. Чтобы снизить температуру тела, человек может временно меньше двигаться или только при необходимости. Перименопауза или менопауза Во время перименопаузы и менопаузы люди часто испытывают приливы жара и ночную потливость, которые временно повышают температуру тела. Лекарства, гормоны и рекреационные препараты Лекарства и другие наркотики могут повышать температуру тела человека, влияя либо на потерю тепла, либо на выработку тепла. Снижение потери тепла Некоторые лекарства, включая диуретики и холинолитики, могут ухудшить способность организма терять тепло при потоотделении. Бета-адреноблокаторы, нейролептики, ингаляционные анестетики и сукцинилхолин также снижают способность организма избавляться от избыточного тепла. Увеличение выработки тепла Некоторые лекарства, гормоны и рекреационные препараты заставляют организм выделять избыточное тепло, поскольку они увеличивают скорость метаболизма.К ним относятся: амфетамины кокаин метамфетамины гормон щитовидной железы в избытке нездоровье Температура тела также повышается в ответ на такие микробы, как вирусы и бактерии. Повышенная температура тела помогает организму бороться с нашествиями болезней, поэтому высокая температура часто является признаком болезни. Тиреоидный шторм Тиреоидный шторм — это избыток гормона щитовидной железы в организме. Это опасное для жизни состояние, требующее немедленной медицинской помощи.Ураган щитовидной железы может возникнуть после болезни, операции, инфекции или беременности. Помимо очень высокой температуры тела, симптомы тиреоидного шторма включают: учащенное сердцебиение потливость тошноту или рвоту возбуждение желтуху боль в животе злокачественную гипертермию злокачественную гипертермию это генетическое заболевание, которое вызывает у человека серьезную реакцию на определенные лекарства и лекарства. Симптомы включают учащенное или нерегулярное сердцебиение, очень высокую температуру тела и сильные мышечные спазмы. Людям с этим заболеванием требуется немедленная медицинская помощь. Узнайте больше о гипертермии здесь. Поделиться на Pinterest Человек должен поговорить с врачом, если у него температура 103 ° F или выше. Любой человек с температурой тела 103 ° F (39,4 ° C) или выше должен немедленно обратиться к врачу. Воспитатели должны отвести к врачу детей в возрасте до 3 месяцев, если у них ректальная температура 100.4ºF (38ºC) или выше. У детей старше 3 месяцев температура 102,2 ° F (39 ° C) или лихорадка, которая сохраняется более 24 часов, требуют медицинской помощи. Люди должны обратиться к врачу, если температура их тела выше, чем обычно, и у них также есть какие-либо из следующих симптомов: затрудненное дыхание раздражительность, сонливость или слабость ригидность шеи светочувствительность рвота отказ от питья или обезвоживание признаки сыпи или инфекции Тело может снизить свою температуру за счет потоотделения или выделения тепла в окружающий более прохладный воздух или воду. Чтобы успокоиться, человек также может использовать различные техники. Не проводить слишком много времени на солнце, ограничивать движения и носить дышащие ткани — все это может быть полезным. Людям также следует следить за тем, чтобы оставаться гидратированным, чтобы избежать обезвоживания, которое еще больше увеличивает температуру тела. . Полное руководство по лечению боли с помощью тепла Подробное руководство по использованию тепла для лечения острой и хронической боли Пол Ингрэм • обновлено 10 июля 2020 г. ПОКАЗАТЬ РЕЗЮМЕ Лечебное нагревание — «термотерапия» для гиков-терапевтов, в отличие от своего модного кузена, криотерапии — более полезно, чем думает большинство людей, главным образом потому, что мускул является источником более сильной боли, чем думает большинство людей, и боль в мышцах кажется хорошо реагировать на тепло.Мышечные боли, вызванные перенапряжением, мышечными спазмами и спазмами, и особенно триггерные точки (мышечные «узлы») — все это обычное и иногда серьезное явление, но часто принимаемое за другие виды проблем. Этот основной терапевтический продукт в основном игнорировался наукой: его преимущества далеко не доказаны, и, очевидно, это не чудодейственное средство.1 Тем не менее, он, вероятно, делает больше, чем «просто» облегчает симптомы. (Это не значит, что мы должны избавляться от симптомов. 2) Каждый должен понимать нагревание так же, как каждый знает, как надевать повязку: это дешевый, безмедикаментозный способ избавиться от удивительного множества распространенных болезненных проблем, особенно шеи и боль в спине, а может и больше. Краткие примечания по безопасности: вам редко следует замораживать боль в пояснице, но грелки безопасны во время беременности (просто избегайте прямого нагрева живота). Если у вас свежеповрежденная ткань — очевидная травма с покраснением и припухлостью — вам, вероятно, следует вместо этого перейти к изделию icing . Не знаете, когда использовать лед или тепло? Начните с этого резюме: Лед против тепла от боли и травм. Для чего используется тепло: преимущественно невоспалительные боли в теле Тепло в первую очередь предназначено для расслабления, комфорта и успокоения, а также для снятия остроты некоторых видов боли в теле, в основном более тупых и постоянных болей, связанных с ригидностью, спазмами и / или чувствительностью, которые можно условно разделить на Острая болезненность от перенапряжения: боль, возникающая после первой лыжной прогулки в сезоне.(Интересно, что тепло не только помогает при такой боли, но и почти единственное, что может помочь! Подробнее об этом ниже.) Скованность и боль в определенных областях, связанных с остеоартритом, мышечными «узлами» или триггерами, а также большинством видов спазмов / спазмов3 (например, менструальный, невропатический, синдром беспокойных ног или даже просто скованность от постурального стресса). Но не, конечно, судороги от теплового истощения! «Болит во всем» боль и чувствительность. Есть много видов, но в первую очередь: фибромиалгия, ревматические заболевания, побочные эффекты лекарств, дефицит витамина D и недосыпание. Конечно, есть много других видов боли, но они, скорее всего, улучшатся от тепла. Никому с аппендицитом или ожогом 2 и градусов не нужна хорошая грелка. Какое тепло не для Высокая температура может значительно ухудшить некоторые условия. Никогда не прикладывайте тепло к инфекции или свежей травме! Или любое другое острое воспаление, например, обострение артрита. Только не делай этого! Вот для чего нужен ice : успокаивает воспаленные ткани. А что такое «свежая» травма? Каждый раз, когда ткань была физически повреждена, она воспаляется в течение нескольких дней, плюс-минус. Если поверхностные ткани чувствительны к прикосновению, если кожа горячая и красная, если есть опухоль, все это признаки того, что ваша травма еще свежа, и не следует нагревать , а не 5. Если явных / серьезных травм или инфекций не обнаружено, можно попробовать термическую обработку. Но это может быть на удивление непонятным! Иногда действительно сложно сказать, вызвана ли боль травмой.Это загадка, лежащая в основе многих проблем с хронической болью: различие между , ощущающим повреждение, и повреждением. В серой зоне между ними существует несколько видов боли. Лучшим примером, вероятно, является растяжение мышц по сравнению с мышечными «узлами». Напряжение — это фактический разрыв в мышце — физическое повреждение, в то время как «узел» или триггерная точка (TrP) — это раздраженный участок ткани, вероятно, микровоспазм (подробнее об этом ниже). Разница между незначительной деформацией и плохой точкой запуска может быть незначительной.6 И все же вы хотите нагреть узел, не напрягает ! К счастью, если штамм достаточно мягкий, и вы не можете сказать, является ли это штаммом, это, вероятно, так или иначе не имеет большого значения: просто попробуйте немного тепла и посмотрите, что произойдет. Но есть много ситуаций, в которых такая двусмысленность является проблемой, например, боль в пояснице.7 Если вы подозреваете растяжение мышц, но не уверены, вот хорошее руководство, которое поможет вам в этом разобраться: Полное руководство по растяжению мышц . Как подарить кровать в ванне CareNotes Как дать в постели Этот материал нельзя использовать в коммерческих целях, в больницах или медицинских учреждениях. Несоблюдение может повлечь судебный иск. ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ: Что такое кровать-ванна? Постельная ванна предназначена для того, чтобы помочь вымыть человека, который не может встать с постели. Возможно, вам придется принять ванну полностью или просто помыть определенные участки. Какие принадлежности необходимы для прикроватной ванны? Держите под рукой: Отдельные раковины для воды и мочалки для мытья и полоскания Банные полотенца Мыло, лосьон и дезодорант Легкое одеяло Чистая одежда Как мне подготовиться к поливной ванне? Закройте окна или включите тепло, чтобы в комнате было тепло. Наполните емкость для воды теплой водой. Проверьте температуру воды, чтобы убедиться, что она не выше 115 ° F (46 ° C). Если у вас нет термометра для ванны, он должен быть комфортно теплым до локтя. Подложите полотенца под человека, чтобы постель оставалась сухой. Накройте человека одеялом или полотенцем и помогите ему раздеться. Во время купания накройте человека одеялом или полотенцем, чтобы согреться. Как мне принять ванну в постели? Всегда следите за тем, чтобы человек не упал с кровати, если вам нужно уйти. Намочите мочалку без мыла. Осторожно протрите одно веко от внутреннего угла глаза к внешнему. Промокните веко насухо и повторите с другим веком. Вымойте и высушите лицо, шею и уши человека водой с мылом. Вымойте одну сторону тела с головы до пят, а затем повторите с другой стороны. Оттяните одеяло или полотенце во время стирки и накройте, когда закончите. Начните с мытья плеча, верхней части тела, руки и кисти. Двигайтесь к бедру, ногам и ступням. Промойте каждую область без мыла и вытрите насухо перед переходом к следующему. Проверьте, нет ли покраснений и язв во время постельной ванны. Замените воду в ванне перед мытьем области гениталий. Область гениталий — последняя область, которую нужно мыть. Возможно, вам придется согнуть колени человека, чтобы лучше дотянуться до этого места. Женщинам следует мыть половые органы спереди назад. Мужчинам обязательно промывайте яички. Чтобы очистить пространство между ягодицами, вам, возможно, придется помочь человеку перекатиться на бок. Что делать после постельной ванны? Втирайте лосьон в руки, ноги, ступни или другие сухие участки кожи. Уберите все влажные полотенца и помогите человеку одеться. Слейте грязную воду и очистите резервуары для воды. Соглашение об уходе У вас есть право помочь спланировать свое лечение. Узнайте о своем состоянии здоровья и о том, как его можно лечить. Обсудите варианты лечения со своими поставщиками медицинских услуг, чтобы решить, какое лечение вы хотите получать.Вы всегда имеете право отказаться от лечения. Вышеуказанная информация носит исключительно учебный характер. Он не предназначен для использования в качестве медицинского совета по поводу индивидуальных состояний или лечения. Поговорите со своим врачом, медсестрой или фармацевтом перед тем, как следовать любому лечебному режиму, чтобы узнать, безопасно ли оно для вас и эффективно. © Copyright IBM Corporation 2020 Информация предназначена только для использования Конечным пользователем, ее нельзя продавать, распространять или иным образом использовать в коммерческих целях. Все иллюстрации и изображения, включенные в CareNotes®, являются собственностью A.D.A.M., Inc. или IBM Watson Health Дополнительная информация Всегда консультируйтесь со своим поставщиком медицинских услуг, чтобы убедиться, что информация, отображаемая на этой странице, применима к вашим личным обстоятельствам. Заявление об отказе от ответственности за медицинское обслуживание . Обсада окон в деревянном доме: Что такое обсада (окосячка) окон, дверей в деревянном доме: виды, схема установки, видео Янв 13, 2021 автор Разное Установка пластиковых окон в деревянном доме Установка пластиковых окон в деревянном доме имеет свои особенности, не зная которых, можно не только испортить себе настроение, но и попасть на непредвиденные расходы на переделку в будущем. В общем виде, порядок установки окон следующий: разметка проема установки обсадной коробки (что это такое и зачем читайте здесь) установка оконной рамы навешивание створок монтаж наличников Рассчитать окна c обсадой В зависимости от типа обсады окна вставляются двумя разными способами. При этом не имеет значения в рубленом или брусовом доме вы будете это делать. Рассмотрим схему крепления окна, если обсада с четвертью. То есть с выбранным пазом с наружной стороны изделия, в который частично заходит оконная рама. Размер проема рассчитываем таким образом, чтобы оконная рама заходила в четверть на 0,5-1 см. К раме прикрепляем крепежные уголки Заводим раму в проем и подкладываем под нижнюю часть деревянные или пластиковые чопики Проверяем горизонт и вертикаль Крепим саморезами крепежные уголки к обсаде Убираем чопики Проверяем еще раз горизонт и вертикаль Заполняем промежуток между рамой и обсадой монтажной пеной Важные мелочи размер крепежного уголка зависит от глубины четверти (обычно применяется уголок со стороной 1-2 см) на сколько заводить раму в четверть зависит от расстояния от края рамы до петли. Надо, что петля была хотя бы на 0,5 см отодвинута от откоса. Тогда рама будет свободно открываться на 90%. рама вставляется без подоконного профиля. Более наглядно в фотогалерее: Теперь как вставляется окон, если сделана черновая обсадная коробка – без выбора четверти. Этот вариант используется, когда запланирована дальнейшая отделка проемов (например, пластиковые откосы и подоконник). Размер проема рассчитываем таким образом, чтобы между оконной рамой и обсадой было 1,5-2 см. К раме прикрепляем монтажные пластины Заводим раму в проем и подкладываем под нижнюю часть деревянные или пластиковые чопики Проверяем горизонт и вертикаль Крепим саморезами монтажные пластины к обсаде Проверяем еще раз горизонт и вертикаль Заполняем промежуток между рамой и обсадой монтажной пеной Важные мелочи: проем выпиливается с учетом толщины обсады крепеж в любом случае должен остаться в обсаде – не в стене оконная рама берется с подоконным профилем такой же способ крепления используется в каркасных деревянных домах При замене окон в старых деревянных домах, применяются такие же способы установки. Старая рама аккуратно демонтируется, обсадная коробка оставляется. 6 практичных вариантов установки окон ПВХ Окосячка П-типа, установка окна в четверь Окосячка Т-типа, установка окна на плоскость Окосячка с ПВХ подоконником Окосячка с деревянным подоконником Окосячка с деревянным подоконником с выходом внутрь комнаты Окосячка под отделку проемов ПВХ панелями и ПВХ подоконником На фотографиях показаны примеры установки окон ПВХ в обсаду в деревянных домах. По такой же технологии устанавливаются деревянные окна со стеклопакетами, балконные блоки, аллюминиевые конструкции, деревянные и металлические двери. Образцы находятся в нашем офисе в Шувое. Окосячка П-типа Классическая обсада, раньше имела название «оклад». Вырезалась вручную из цельного куска дерева. Подходит для всех видов деревянных домов. Технология: в торце бревна формируется шип, на который устанавливается вертикальная часть обсады с выбраным пазом. Между ними прокладывается мягкий утеплитель. Для защиты от продувания под подоконником устанавливается ветровой замок. Усадочный зазор над верхней частью обсады закладывается мягким сжимаемым утеплителем. Окосячка Т-типа Этот вариант окосячки появился недавно. При изготовление домокомплектов из бруса или оцилиндрованного бревна в заводских условиях проще и выгоднее выбирать паз в стенах, чем формировать шип. Технология: в торце бревен выбран паз. В стояках окосячки выбирается паз и в него вклеивается брусок (фото 2). Вклеенный брусок является ребром жесткости, гарантирует сохранение геометрии обсады и обеспечивает равномерную усадку стен. Окосячка с ПВХ подоконником Данный вариант установки пластикового окна в обсаду обычно применяется в деревянных домах с непостоянным отоплением или в строениях с высокой влажностью. На окнах образуется конденсат, а воду проще убрать с ПВХ подоконника, чем с деревянного. Технология: в стояках и вершнике выбирается паз под установку рамы, его ширина зависит от ширины профиля. Толщина вершника и стояков в данном варианте не менее 85 мм. Рама ПВХ устанавливается на подставочный профиль, пространство между подложкой и подоконником запенивается. С наружной стороны окна к подставочному профилю крепится отлив. Отделка откосов не требуется. На образце окосячка П-типа,  все части обсады из массива сосны, толщина стояка 90 мм, подложки под подоконник — 45 мм. Окосячка с деревянным подоконником В этом варианте использование пластиковых компонентов сведено к минимуму. Может устанавливаться в любых типах деревянных домов и бань. Наиболее часто применяется в рубленых домах при толщине стен больше 250 мм. Технология: Окосячка чистовая шлифованная. Роль подоконника играет нижняя часть обсады. Отлив крепится к закладным пластинам, спрятанным в монтажной пене, или непосредственно к профилю с герметизацией швов. В данном варианте характерно использование наборноклеевого подоконника без сучков, толщиной 55 мм. На образце окосячка П-типа, вертикальная часть окосячки (стояк) — из наборноклеевой доски, подоконник — из массива сосны (из цельного куска сухой древесины). Окосячка с деревянным подоконником с выходом внутрь комнаты В отличие от предыдущего варианта, пластиковая рама устанавливается на подставочный профиль, к которому крепится отлив. Использование подставочного профиля диктует минимальную толщину подоконника в 90 мм. Как правило, такой подоконник создается наборноклеевым способов, шлифуется перед установкой и отлично смотрится. На образце окосячка П-типа, стояк из массива сосны, подоконник наборноклеевой. Окосячка под отделку проемов ПВХ панелями и ПВХ подоконником Данный вариант получил распространение в домах, где применяется отделка стен декоративными панелями. На образце показана окосячка Т-типа, все части которой выполнены из массива сосны. В завершение должны вам сказать, что показанные варианты установки обсады — это всего лишь малая часть применяемых конструкторских решений. Что лучше всего подойдет в вашем случае, подскажет наш специалист после выезда на объект. Рассчитать окна c обсадой При заказе у нас комплектов обсада+пластиковые окна гарантия сохраняется в полном объеме. Установка пластиковых окон в деревянном доме своими руками. Возможные проблемы. Установка окон своими руками позволит сэкономить до 50% денег, которые были бы потрачены на монтаж сторонней компанией. Но очень важно все сделать правильно, иначе экономия будет сомнительной. Для деревянных же домов существуют свои особенности, о которых следует знать. Профессиональную установку окон и другие работы с остеклением квартир, домов и зданий мы рекомендуем совершать у наших партнеров – компании Окна Эксперт (https://okna.expert/). Возможные проблемы при неправильной установке окон Желательно заранее адекватно оценить свои силы, ведь некоторые ошибки могут стать очень дорогими: отсутствие обсады – дом из бруса во время усадки «гуляет» и начинает давить на оконные рамы; использование монтажной пены в усадочном зазоре между вершником в обсаде и стеной дома – затвердевшая пена очень жесткая и будет передавать давление с верхних брусьев на оконную раму, сводя на нет функции обсады; неправильный расчет размеров рамы пластикового окна – не учтя монтажный зазор, придется расширять оконный проем; слишком большой зазор между рамой и стеной – при простом запенивании такого зазора откосы всегда будут холодными, лучше вставить дополнительный расширительный профиль; отсутствие внешней защиты монтажного зазора – запенивая расстояние между рамой и обсадой, с внешней стороны лучше закрыть щель лентой ПСУЛ, обеспечивающей защиту пены от ультрафиолета, но дающей влаге испаряться; отсутствие гидроизоляции снаружи и пароизоляции изнутри – пена при воздействии атмосферы разрушается, что приводит к ухудшению изоляционных свойств; установка не по уровню – чревато перекосом и быстрым выходом из строя фурнитуры; размещение окна в «холодной зоне» – является причиной промерзания откосов и образования конденсата с внутренней стороны Если существует малейшая возможность допустить одну из этих ошибок по неопытности, лучше не экономить и заказать монтаж окон. Для опытного же строителя установка своими руками не должна составить проблем. Подводные камни, о которых не говорят производители пластиковых окон Герметичность и высокая шумоизоляция пластиковых стеклопакетов подается как несомненное преимущество. Но, к сожалению, не все так радужно. Ведь влажность в жилых помещениях постоянно увеличивается, а благодаря негерметичным деревянным рамам обеспечивается постоянный приток свежего воздуха. Конечно, слишком большие щели способны сильно выстудить дом, так что евроокна давно стали очень востребованным продуктом. Как же решить проблему с повышенной влажностью? Один из вариантов – сделать принудительную вентиляцию. Но при отсутствии вентиляционных отверстий это может быть проблематичным – придется многое переделывать. Именно для таких случаев были придуманы оконные приточные клапаны – специальные профили, которые устанавливаются на пластиковые окна. Что особенно радует – простота монтажа. Достаточно заменить часть штатного уплотнителя на специальный и прикрутить к створке окна клапан несколькими саморезами. К сожалению, без вытяжного отверстия система работать не будет. Еще один неприятный сюрприз для владельцев деревянных домов – фирмы, устанавливающие пластиковые окна, часто не дают гарантию на свою работу, мотивируя это непредсказуемостью поведения дерева. Так что даже с соблюдением всех правил монтажа можно обнаружить, что через несколько лет окна перестали открываться. А подточить напильником пластик не получится. Изготовление обсады (окосячки) Первое, с чего начинается установка окон – с монтажа обсады. Но всегда ли она нужна и как это правильно сделать? Когда можно обойтись без окосячки Новый деревянный дом из бревен или бруса в любом случае будет давать усадку. Да и сезонное пучение грунта никто не отменял. В этом случае обсада обязательна – она защитит окно от перекосов, кручения или изгибов. Важно использовать для обсадных досок только сухой и прочный материал – обрезную доску толщиной 50 мм и обрезной брус 150х100 мм или же 50х50 мм. Ширина должна быть равна толщине стены. А вот в каркасный дом окосячку можно не делать – сам каркас уже сформирован под оконные и дверные проемы и обеспечивает необходимую жесткость. В сруб, простоявший больше 10 лет, тоже некоторые строители не монтируют обсаду, аргументируя это тем, что тот уже прошел усадку и не деформируется. Но для душевного успокоения в свой дом ее лучше сделать, не настолько этот процесс и сложный. Как правильно делать обсаду Есть три наиболее популярных вида окосячки – в шип-монолит, в закладной брусок и в колоду. Последний вариант самый трудоемкий, но и наиболее надежный. Если же существуют сомнения в собственных столярных навыках, лучше делать обсаду в закладной брусок. Для этого: В оконном проеме, посреди бруса, выбираются две вертикальные борозды размером 5х5 см. Делать это можно как бензопилой, так и ручной циркулярной пилой, стамеской и топором. Второй вариант предпочтительнее, если рука не набита для точной работы бензопилой. В пазы вбивается брус 5х5 см, обернутый с трех сторон льноватином таким образом, чтобы уплотнитель находился между стеной дома и бруском, а также заходил на стены в оконном проеме. Сверху на закладной брусок укладывается обрезная доска и фиксируется саморезами заподлицо – по два сверху и снизу. Для этого предварительно рассверливается небольшое углубление диаметром чуть больше шляпки самореза. Если же выбран вариант обсады «шип-монолит», то предварительно выпиленный Т-образный элемент просто вбивается в паз и тоже прикручивается саморезами. Вертикальные элементы не должны доходить до верхнего края проема на 8 см – так, чтобы уложенный на них вершник толщиной в 5 см находился на расстоянии минимум 3 см от бруса стены. Это и будет усадочный зазор. Вершник должен входить в пазы с небольшим усилием, а не свободно перемещаться в горизонтальной плоскости. Он тоже фиксируется саморезами, вкручиваемыми под углом. Укладывается утеплитель в усадочный зазор и закрывается с внутренней стороны пароизоляцией, а с наружной – ветрозащитной мембраной. Ни в коем случае нельзя закрывать утеплитель с обеих сторон паронепроницаемыми пленками – накопленный конденсат будет вызывать образование плесени на дереве, прилегающем к утеплителю. А вот так делается обсада «в колоду»: Когда окосячка готова, можно приступать непосредственно к установке стеклопакетов. Установка пластиковых окон своими руками Сама установка стеклопакетов не очень сложная, но требует точного соблюдения технологии. В противном случае практически наверняка окно будет конденсировать, а раму перекосит. Проверка доставленного стеклопакета Ни в коем случае не нужно пренебрегать этим моментом! Сначала сверяются размеры оконного проема и стеклопакета. Так, если проем составляет 184 см, то рама окна должна быть 180 см – зазор между боковыми стойками и стеной не может превышать 2 см с каждой стороны. По высоте оконный проем, к примеру, 120 см, тогда сама рама должна быть 116 см, а внизу находится еще и подставочный профиль (донник) 3 см. Таким образом зазор сверху получится в 1 см. Донник должен иди в комплекте обязательно, и под него нужно оставлять место при просчете окна. Нужен он для того, чтобы изнутри можно было установить подоконник, а снаружи – прикрутить отлив. Если на окнах планируются антимоскитные сетки, обязательно нужно проверить и наличие крепежей. Часто «теряются» и ручки, так как окна везутся без них. А вот нагели – специальные крепежные элементы, нужно подбирать самостоятельно. Их длина должна быть такой, чтобы при полном вкручивании они доставали только до середины обсадочной доски. И это с учетом зазора. Если же нагель вкрутить в стену деревянного дома, окно начнет деформировать независимо от наличия окосячки. Часто не обращают внимания и на мелкие элементы – декоративные накладки фурнитуру и дренажные отверстия. Их тоже придется пересчитать. А вот подоконник и отлив нужно заказывать – забыв уточнить их необходимость, можно обнаружить, что окна приехали без них. Для монтажа также понадобятся специальные подкладки под сами стекла – их наличие можно увидеть, только разобрав стеклопакет. Для установки рамы по уровню используются деревянные или пластиковые клинья. Их в комплекте может и не быть, поэтому лучше заказать их заранее. Клинья удобны тем, что благодаря их разной величине можно выставить ровно раму, просто подкладывая клин нужной толщины под углы и стойки. Разборка и подготовка стеклопакета Привозится готовый стеклопакет в собранном виде. Но чтобы его установить, придется разобрать все до рамы. Для этого: в закрытом виде специальным ключом снимаются верхние штифты, держащие распахивающуюся створку; вставляется ручка окна, створка открывается и снимается с нижних креплений; выбиваются штапики с внутренней стороны окна и вынимаются стеклопакеты – можно использовать молоток и обычный нож; нужно запомнить или обозначить правые и левые штапики; с наружной стороны снимается защитная пленка – под воздействием солнца она через несколько месяцев уже не оторвется; монтируются наружные элементы – держатели антимоскитных сеток и декоративные заглушки для дренажных отверстий; просверливаются отверстия под нагели – сначала на расстоянии не больше 20 см от углов рамы, а потом не больше 60-70 см друг от друга; с внешней стороны проклеивается лента ПСУЛ – по торцу при установке посередине проема с откосами или по внешнему краю при установке в четверть. Как только предварительная подготовка завершена, можно приступать непосредственно к монтажу. Монтаж рамы и сборка пластиковых окон Сначала рама просто вставляется в оконный проем и временно фиксируется в нем. Напрмер, временными укосинами, прибитыми снаружи. Но гораздо проще все делать с помощником – он просто держит раму, пока ее не выставят по уровню и не прикрутят к обсаде. Установка рамы также требует соблюдения правильной последовательности: По уровню выравнивается нижний край – лазерный уровень в этом плане удобнее. Под каждую стойку подкладываются клинья разной толщины так, чтобы добиться идеально ровного положения. Даже минимальный перекос создаст проблемы при эксплуатации. Вставляются боковые распорки, обеспечивающие одинаковое расстояние от стен. Если ширина оконной рамы слишком мала и буквально «выпадает» из проема, можно использовать специальный расширительный профиль. Это гораздо лучше запенивания образовавшейся огромной щели. Выравнивается рама и по вертикали. Не стоит забывать о том, то устанавливать ее нужно в «теплой» зоне – для деревянных стен без внешнего утеплителя это четко посередине. Как только рама выставлена по уровню, можно начинать ее крепить, начиная с боковых стоек. Сначала просверливаются отверстия в дереве через уже сделанные в раме, а потом наживляются нагели. Сначала верхний и нижний, с обязательной проверкой вертикали, а потом между ними. Как только рама зафиксирована, снаружи крепится отлив. Конечно, это можно делать и в последнюю очередь, но на втором этаже подступиться снаружи не так-то просто. Отлив вставляется в специальный паз под рамой, прикручивается двумя саморезами по краям, а под ним щель заполняется монтажной пеной. Надеваются декоративные накладки на крепежные элементы створки. Нижние надеваются на раме, верхние – на створке. Сначала устанавливается створка на раму, а уже потом в открытом состоянии крепится ручка. Ставятся стеклопакеты на специальные прокладки. Без них окно может просто лопнуть из-за упора в металлические части в углах рамы. Забиваются сначала короткие штапики (в стандартном окне это верхние и нижние), а потом длинные (боковые). Запенивается монтажный шов по периметру. Устанавливается подоконник. Для этого на подоконный брус кладется готовый подоконник, под него подставляются клинья для выравнивания по уровню. Подоконник снимается, его торец и поставочный профиль промазываются герметиком, а свободное место между клиньями запенивается. Опять кладется подоконник, плотно прижимается к профилю и оставляется до застывания пены. В некоторых случаях поступают наоборот – сначала устанавливают подоконник, выверяют его по уровню и прикручивают нагелями к обсаде. А уже потом на него сверху ставят стеклопакет. В таком случае выравнивать раму по горизонтали уже не нужно. Единственное неудобство – материал подоконника должен противостоять действию внешней среды. Конечно, можно снаружи поверх подоконника закрепить отлив и все под ним запенить, защитив таким образом деревянный элемент. Как только монтажная пена застыла, можно приступать к отделке окон. Откосы для пластикового окна в деревянном доме Окна стоят, подоконник есть, а вот откосы внешним видом не радуют. Самый простой вариант, с которым справятся даже девушки – закрыть их пластиковыми панелями. Для этого понадобится: L-образный или стартовый профиль – он прикручивается к стене вплотную к раме окна; декоративный пластиковый уголок – он закрывает торец панели со стороны комнаты и тоже прикручивается саморезами; сама пластиковая вагонка для откосов. Вся система выглядит довольно просто – в стартовый профиль вставляется вагонка и закрывается уголком. И даже ничего не нужно запенивать. Но чтобы обеспечить необходимую защиту монтажного шва и хорошее утепление, следует между стеной и откосом уложить утеплитель и прикрыть его пароизоляцией. С наружной стороны шов закрывается ветрозащитной пленкой – гидроизоляцией с хорошей паропроницаемостью. Если же вид пластиковых откосов в доме из дерева кажется непривлекательным, можно использовать декоративные деревянные накладки и наличники. А чтобы окна радовали теплом и уютом, очень важно защитить монтажную пену от воздействия ультрафиолета, а также от растаскивания птицами. Не нужно сдерживать своей души порывы, если хочется начать делать что-то собственными руками. И все обязательно получится! Вам понравится Обсада, окосячка оконных проемов в деревянном доме: монтаж своими руками Содержание статьи Обсада деревянных окон Сегодня дома из натурального бруса и бревен перестали быть редкостью, так как все натуральное возвращается в моду. Появились даже целые поселки такого типа. Помимо домов деревянными также строят бани и прочие небольшие постройки. Столь большой спрос при наличии современных инновационных материалов объясняется просто – такие дома экологически чистые, в них легко дышится, а внешний вид своей колоритностью и общей красотой всегда приятно удивляет. Обратите внимание на коробки, установленные в оконные проемы – это и есть окосячка Строят их из разного дерева. Сейчас мы имеем в виду не породу, а его технологическую обработку. Например, если человек пытается сэкономить, то он будет приобретать материал естественной влажности и пытаться его высушить на улице. Процесс такой сушки может занимать очень долгое время, а если дерево находится под открытым небом, где на него постоянно попадают осадки и воздействует атмосферная влажность, то времени уйдет еще больше. Некоторые думают, что защитят дерево от дождя, накрыв его водонепроницаемым материалом. Так делать ни в коем разе нельзя, так как влага из материала не сможет испаряться, и он в скором времени запреет. Чтобы привести его в нормальный вид, уйдет очень много сил и времени, поэтому лучше действовать по технологии. Сушка бревен под открытым небом – накрывать бревна пока они влажные нельзя У кого нет проблем с финансами, покупают заводские бревна и брус. Такое дерево уже прошло все стадии технологической обработки. Оно полностью готово к монтажу прямо с магазина. Сушат его в специальных печах, при определенных температурах, благодаря чему удается добиться высокого качества. Материал весь отсортирован, поэтому работать с ним будет одно удовольствие. У него точная геометрия, он не рассохнется и даст минимальную усадку. Качественные бревна с финским профилем и заводской сушкой Итак, как вы поняли, чем более влажный материал вы используете, тем большую деформацию он испытает впоследствии. Сильнее прочих элементов конструкции от этого будут страдать окна и двери, а точнее проемы, в которые они установлены. Изменение геометрии приводит к тому, что нарушается функциональность этих элементов. Рамы перекашивает вслед за стенами, из-за чего окна просто перестают нормально открываться, появляются сквозняки, скрипы и прочие неприятности. Обсадная коробка Узнайте, как сделать каркасную пристройку к деревянному дому, а также ознакомьтесь с советами по составлению проекта, в специальной статье на нашем портале. Строение окосячки и ее виды Каждый элемент обсады имеет свое название – в старину люди не стеснялись придумывать термины, не то, что мы сейчас, постоянно заимствуем все из иностранных языков. Простите за отступление от темы. Это вершник, подоконная доска (нижник) и боковины в количестве двух штук. Для их изготовления используют доски и брусья. Средняя ширина элементов в бревенчатом доме составляет 25 см. Влажность материала не должна быть меньше 10%, максимальный порог где-то 12%. Совсем сухую древесину не берут, так как она может не выдержать усадки строения и разрушиться под таким воздействием. Схема в разрезе оконного блока, установленного в деревянном доме Таблица 1. Типы обсады Фото, тип обсады Описание Обсада с закладным бруском Такая обсада предполагает, что в бревнах по периметру оконного проема вырезается паз прямоугольной формы. В него вставляется брус сечением не менее 50*50 см. Такая окосячка считается самой легкой в исполнении и наименее ненадежной. Однако стоит отметить и ее низкую стоимость, из-за использования небольшого бруса. Далее к бруску снаружи присоединяется лицевая доска, шириной в стену, чтобы сформировать ровную поверхность. Таким образом, мы получаем составной Т-образный элемент обсады. В колоду Следующий вид обсады называется «в колоду». Тут на бревнах или брусьях делается не паз, а шип. Элементы коробки вырезают из бруса в виде п-образного элемента, как показано на фото. Эта конструкция более эффективная, она позволяет снять практически всю нагрузку на дверные и оконные проемы. Окна и двери будут работать исправно, без перекосов. Чтобы не было сквозняков, пространство между шипом и окосячкой дополнительно утепляют. Также под подоконником делается ветровой замок. При утеплении используются мягкие теплоизоляторы. Окосячка в шип-монолит Еще одна разновидность обсады напоминает первый вариант, однако данный тип предполагает создание цельного т-образного элемента, который справляется с перепадами и усадкой намного лучше. Сечение шипа такое же, как и у бруса – 50*50 мм. Ширина боковины делается по толщине стены Чистовая обсадная коробка Последняя разновидность окосячки называется чистовой коробкой. Ее конструкция схожа с вариантом, где используется брус, однако к нему крепится не промежуточный черновой элемент, который потом нужно будет облагораживать, а чистовой откос с упором для оконной рамы и готовыми наличниками. Такая окосячка также уступит по надежности цельным блокам. Во всех случаях к обсаде применяются одни и те же правила. Части коробки еще до установки обрабатываются антисептическими составами. При монтаже не используются гвозди и саморезы, так как это существенно влияет на промерзание оконного проема. При необходимости стыковки деталей в одной плоскости используют столярный клей. Вид обсады выбирается в зависимости от основного строения. Лучше всего в этом разбираются профессионалы, но и вам некоторые знания, думаем, не повредят. Черновая обсада используется тогда, когда дом снаружи и изнутри в дальнейшем планируется дополнительно облагораживать. Для работы используются черновые материалы, что позволяет сэкономить строительный бюджет. Чистовые коробки приходится ставить тогда, когда дальнейшей отделки не запланировано. Материалы тут уже применяются качественные, хорошо просушенные. Работать с ними нужно аккуратно, чтобы не испортился внешний вид. Используется в основном клееный брус, который имеет хорошую геометрию и высокую прочность. Сюда можно отнести еврообсаду – это готовые системы, изготавливаемые производителями под нужные размеры проемов на заказ. Еврообсада – готовые к установке оконные блоки Окосячку также подразделяют по ее назначению. Например, она может быть силовой, арочной или комбинированной. Сильно углубляться не будем, так как просто не сможем уместиться в отведенный для статьи объем. Требования к обсаде разных типов Итак, мы уже упомянули, что составная окосячка в закладной брус самая ненадежная. Это же касается и чистовой обсады, так как ее строение практически ничем не отличается. В каких ситуациях применение данных вариантов будет оправданным? Сразу скажем, что все мастера не любят такую окосячку и по возможности стараются ее не делать, но исключения бывают. К таким ситуациям можно отнести установку легких дверей или временную меру, пока дом сохнет и дает усадку. Также этот способ неплохо подходит под окна, так как размеры проемов делаются небольшими, а значит, сильного воздействия на детали не будет. Отдельно отметим закладной брус, как временное решение на время сушки сруба. Дело в том, что если не укрепить проемы, их может существенно повести. То есть, совершенно необязательно ставить окна. Этот недорогой вариант, просто послужит в качестве армирующего элемента. Потом он извлекается и заменяется капитальным. Монолитная обсада из толстого бруса Цены на различные виды бруса Брус При изготовлении обсады в брус, паз в бревнах делается шире, чем в монолитном варианте. Это необходимо для того, чтобы была возможность установить более мощный, широкий брусок. Совет! Привязывая окна и двери к окосячке, длина крепежа подбирается так, чтобы он не доставал до стен. Очень важно, чтобы вся система могла свободно «перемещаться», иначе окно точно также поведет. Вершник в окосячке устанавливается в последнюю очередь. Между ним и верхней границей проема всегда оставляется деформационный зазор, который компенсирует расширение и деформации дерева во время сушки и усадки. Средний размер этого зазора составляет 5-7 см. Впоследствии он заполняется мягким утеплителем и прикрывается за счет декоративных элементов. Интересно знать! В проемах, сочетающих в себе дверь с окном, не допускается установка общей обсады. Так как размеры проемов разные, и усадка у них будет отличаться. В таком случае их обычно разграничивают т-образной боковиной от окна. Сверху оставляются деформационные зазоры разного размера. Разные деформационные зазоры над проемом, в котором состыкованы окно и дверь Части обсады соединяются между собой через выпиленные замковые соединения, по поводу которых всегда возникает много вопросов у неопытных мастеров. Сложнее всего их сделать, когда дополнительно детали нуждаются в выборке четверти. Чтобы не объяснять на пальцах, давайте разберем с вами следующий чертеж. Строение элементов окосячки с выбранной четвертью Обратите внимание на сложную выборку. Конечно, трудно представить себе стыковку таких деталей в уме, но принцип должен быть приблизительно понятен. При соединении нижника и боковин, их обводят карандашом и выбирают лишнее дерево постепенно чтобы не получить щелей. Собирается окосячка в следующей последовательности: сначала ставится нижник, затем обе боковины и в последнюю очередь крепится вершник. Финишный элемент установить также очень трудно, очень часто он просто не влезает, но за пилу браться сразу не стоит. Используют в этом случае распорки по размеру окна, чтобы расклинить боковины. Сначала распорка ставится наискось, а потом потихоньку подбивается, чтобы боковины немного примяли утеплитель и разошлись в стороны. После таких манипуляций вершник обычно встает на место, и распорки убираются. Узнайте, как выбрать и установить уплотнитель для окон своими руками, в специальной статье на нашем портале. Процесс изготовления и установки обсадной коробки Теперь, когда мы получили представление о правильной окосячке, давайте посмотрим, как ее изготавливают мастера. Разобьем эту главу на две части – в первой обсудим необходимый инструмент, а во второй пошагово разберем сам процесс. Инструмент для работы Таблица 2. Набор инструментов Инструмент, фото Описание Бензопила Основной наш рабочий инструмент для реза дерева – это бензопила. В основном с его помощью делается черновой рез, но многие мастера умудряются пилить им и в чистовую. Она незаменима при выпиливании оконного проема и многих других моментах, которые вы увидите по ходу. Ручной фрезер Хороший фрезер существенно упрощает работу при создании пазов и гребней. Вы можете с его помощью добиться высокой точности. В результате стыкуемые детали будут держаться прочнее. Циркулярная пила Работать с циркуляркой тоже очень удобно. Инструмент имеет возможность регулировать глубину погружения режущего диска в дерево, что также облегчает задачу при вырезании пазов и замков. Ручная пила Хороший ручной инструмент также необходим. Та же пила позволяет делать глубокие прорези, если циркулярка достать туда не может. Топор Для выборки срезаемых частей бруса нужен обязательно топор и набор стамесок. Добавляем сюда также молоток. Инструмент для разметки Нам потребуется точно подгонять все детали окосячки, а значит, все нужно правильно размечать. Для этого вам потребуются: рулетка, металлическая линейка, карандаш, угольник и ровная направляющая. Добавляем сюда и строительный уровень, хотя если стены установлены с наклоном, он навряд ли потребуется. Цены на популярный модельный ряд циркулярных пил Циркулярная пила Изготовление и установка окосячки Обсадку можно делать из бруса и досок разного сечения. Многое тут зависит от типа проема и тех нагрузок, которые на него приходятся. Не забывайте, что оконный проем в бревенчатом доме просто вырезается, а значит, нарушается целостность стены. Хорошая обсадка дает ему дополнительную прочность. Отсюда можно вывести простое правило – чем больше проем, тем более массивный и прочный материал стоит использовать. В нашем примере мастера используют брус 10-20 см сечением. Он чистовой, хорошо просушенный. Таблица 3. Пошаговая инструкция Шаги, фото Описание Шаг 1 – нарезать брус по размерам проемов Мы заранее должны знать, какого размера у нас будут оконные и дверные проемы. По имеющимся данным нарезаем брус бензопилой на части. Работаем аккуратно, предварительно все точно расчерчивая по всем видимым граням, чтобы спилы были максимально ровными. Шаг 2 – делаем себе удобное рабочее место Для удобства работы на уровне пояса следует смастерить из досок постель для бруса. Ее нужно оснастить распорками, между которыми он будет укладываться. Так брус не будет произвольно перемещаться при его обработке. Шаг 3 – разметка бруса Первыми делаются боковые стойки. Выполняем их разметку точно по угольнику и линейке. При габаритах материала из примера, мастер оставил на шип 4 см в высоту, от края бруса он отстоит на 5 см и имеет столько же в ширину. Разметка делается с двух концов. После того, как все закончите, обязательно перепроверьте результат, чтобы не испортить дорогой материал. Линии рисуются со всех сторон, так как работать мы будем с циркулярной пилой, которая может давать погрешности. Шаг 4 – вырезание замков Далее выполняем сам рез, упомянутым инструментом. Выставляем предварительно диск на нужную глубину. Напомним, что с одной стороны у нас это 5 см, а с другой – 10. То есть в первом случае нам хватит электрического инструмента, а во втором, придется углублять прорезь ручной пилой. Далее стамеской или топором сбиваем ненужную часть и подравниваем края, чтобы стык деталей получился плотным. Не переусердствуйте, иначе можно получить щели, что еще хуже. Шаг 5 – вершник и нижник Переходим к формированию посадочных мест на нижнике и вершнике под боковины. Сначала при помощи фрезера делается бортик, как на фото слева. Его глубина составляет 1,5 см. Для удобства и точности предварительно накрутите на брус направляющую из ровной рейки. Шаг 6 – паз под стойку Далее детали размечаются так, чтобы мы могли вырезать паз под шип, который мы ранее сделали на стойке. Используем те же размеры и инструменты. Сам паз вырезается при помощи бензопилы. Будьте аккуратными и не зацепите лицевую часть детали. Ориентируемся так, чтобы внешний край цепи соответствовал линии реза, иначе паз получится слишком широким. Середина потом выбивается молотком и стамеской, грани делаются максимально ровными. Шаг 7 – пазы на стойках Обсадка у нас будет в колоду. То есть крепежный паз мы вырежем на стойках. Для этого будем использовать фрезер, которым в несколько проходов требуется сформировать прямоугольный вырез глубиной и шириной по 5 см. Не пытайтесь задать нужную глубину сразу, так как фрезер может не справиться с такой нагрузкой, да и такие высокие фрезы найдутся далеко не всегда. Полученный паз будет идеально ровным, что нам, собственно, и требуется. Шаг 8 – вырезание проема Далее бензопилой вырезаются на стенах проемы нужного размера. При этом необходимо предварительно вертикально на стены с боков установить укрепляющую доску, которая не даст сместиться бревнам или брусьям. Требуется такая мера тогда, когда на одной стене установлено два окна, а значит, брусья между ними ничем дополнительно не удерживаются. Шаг 9 – делаем шип на вертикалях В готовых проемах требуется вырезать шипы на вертикальных сторонах. Сначала делается точная разметка, а потом все прорезается бензопилой. Со стороны улицы резать лучше циркулярной пилой – так удобнее и безопаснее. Параметры шипа не должны точно соответствовать размерам паза, который мы делали ранее. Не забывайте про утеплитель, который мы будем устанавливать, то есть шип должен быть немного уже, по паре миллиметров с каждой грани Шаг 10 – первым ставится нижник Прокладываем низ проема слоем уплотнителя. Предварительно стенки проема обрабатываются антисептическим составом. Затем укладываем нижник – лежать он должен плотно, поэтому обязательно подбиваем его чем-нибудь сверху. Шаг 11 – монтаж боковин Далее устанавливаем боковины, предварительно обложив шип уплотнителем. Стыкуем все по пазам, подбиваем элемент до установки через проставку, чтобы не испортить дерево. Шаг 12- монтаж вершника Последним ставится вершник. Обратите внимание, что на фото показана процедура посадки с использованием промежуточной распорки, про которую мы писали ранее. Все детали должны стыковаться туго, в противном случае вы что-то сделали не так. О люфте вообще не может быть и речи, иначе прочности у конструкции не будет никакой. В завершение деформационный зазор сверху прокладывается минераловатным утеплителем, который потом закрывается слоем гидроизоляционной пленки. Если его не спрятать, то со временем он потеряет свою эффективность и сгниет от влаги. Затем монтируются наличники из дерева, которые спрячут эти места. Если дом планируется дополнительно отделывать, то могут быть использованы и другие материалы. Цены на межвенцовые уплотнители Уплотнитель межвенцовый Выгребная яма своими руками без откачки — один из возможных недорогих, и в определенных условиях — довольно рациональных вариантов автономной канализационной системы. Чтобы справиться с работами по ее обустройству и провести их правильно, необходимо знать некоторые нюансы этого процесса. Подробно о них и поговорим в специальной статье.  Видео – Окосячка своими руками. Часть 1 Видео – Окосячка своими руками. Часть 2 Как правильно делается окосячка окон? Содержание: Одним из важных этапов в строительстве дома является использование окосячки – этот неизменный атрибут несложно изготовить своими руками, так что многие мастера экономят на помощи специалистов. Как правильно делается окосячка окон? Какие нюансы нужно учесть, если вы хотите, чтобы в доме оставалось тепло, а спустя несколько лет оконные проемы не перекосились? Какой материал выбрать для обсады? Попробуем разобраться в этих важных нюансах строительства. Нужна ли в доме окосячка? Для тех людей, которые ранее не сталкивались с понятием обсады окон, остается загадкой: нужна ли окосячка или без нее можно вполне обойтись? На самом деле, любой строитель, который имеет хоть немного опыта в возведении деревянных домов, вам скажет, что обойтись без столь важного элемента нельзя. Окосячка выполняет несколько функций: Обеспечивает устойчивость и надежность проемов; Предотвращает смещение брусьев в горизонтальном положении – то есть, исключает перекосы в дальнейшем; Позволяет стенам усаживаться вертикально – под воздействием времени и внешних факторов этот процесс неизбежен. Когда речь идет о кирпичном здании, задаваться вопросом, нужна ли обсада, не приходится – здесь эта конструкция не потребуется. Строительство деревянного дома имеет свои особенности, так как древесина – материал подвижный, если незадачливый хозяин намертво вклеит оконную раму в сруб, спустя некоторое время монтажную пену попросту оторвет, а окно будет сломано. Какую окосячку предпочесть для деревянного дома? Когда вы разобрались, нужна ли окосячка в деревянном доме, следует приступить к выбору варианта этой конструкции. Довольно часто используется чистовой тип обсады – при нем все элементы конструкции обстругиваются, ошкуриваются, остаются на виду и не закрываются отделкой. В доме из шлифованного бруса и кругляка этот тип является наиболее предпочтительным, позволяет подчеркнуть дороговизну и качество материалов. Делать чистовую обсаду несколько сложнее и не всегда рационально. Черновая или силовая окосячка представляет собой элемент конструкции проема, который впоследствии будет полностью закрыт отделочными материалами. Такой тип используется для проемов, утепляемых снаружи и изнутри. Гораздо дешевле и проще не обстругивать материал, не рассчитывать вылет, а сделать черновой вариант. Черновая обсада деревянного дома – это шип (брусок), который ставят в специальный пропил в торцах проема, на него жестко крепится обсадный короб из досок, по толщине равный стенам. В дальнейшем придется делать откосы внутри и снаружи здания, чтобы закрыть зазоры, возможно, потребуется установка наличников. Какой материал выбрать для черновой обсады? Если вы хотите найти ответ на вопрос, как правильно делать окосячку, начать стоит с грамотного выбора материала, ведь далеко не все виды древесины подойдут для вашего дома. Для черновой конструкции используют в основном Т-вариант окосячки, его удобней конопатить, для чистовой – П-вариант, который выглядит несколько солидней. Вне зависимости от вида используемых материалов, древесина должна быть сухой – на сушку уходит около полугода в летнее время, когда заготовки уже напилены, процесс происходит быстрее. Наличие трещин для черновой отделки не является препятствием, так как проем все равно будет закрыт дополнительным материалом. Обязательно использование утеплителя – его роль может играть джут или пакля, которую закладывают в пазы. Первый тип считается наиболее приоритетным ввиду долговечности. Если собственник дома отдает предпочтение минеральной вате, ее с обеих сторон придется закрывать гидроизоляцией. Выбор древесины зависит от личных предпочтений, однако материал должен быть крепким, устойчивым к внешнему воздействию и природным факторам окружающей среды. Особое внимание уделите нижнику окосячки – его предпочтительней делать из лиственницы, так как гниение низа происходит в первую очередь. Как сделать окосячку в бревенчатом доме? В поисках рационального решения, как правильно сделать оконные проемы в бревенчатом доме, следует определить особенности самой конструкции обсады. Итак, черновая обсада отличается от монолитной тем, что состоит из двух частей – собственно, закладного бруса, вставляемого в шип, и обсадной доски, которая крепится к брусу, а уже к последнему прикрепляют оконную раму или дверную коробку. Правильная установка окосячки «в шип» выполняется по следующей схеме: Проем выравнивается бензопилой; С обеих сторон торцов прочерчивают вертикальные линии строго посередине, с каждой стороны отмеряют по 3 см; По разметке бензопилой вырезают ниши для шипов; Проем обрабатывается антисептиком – это необходимо, чтобы защитить конструкцию от грибков и плесени, так как ввиду перепадов температур здесь повышена влажность, что является благополучной средой для различных микроорганизмов; Изготавливают Т-образный паз нужного размера, для этих целей используют циркулярную пилу; Боковые элементы окосячки закрепляют саморезами; Ставят верхнюю перемычку, оставляя зазор в 5 см для утеплителя и свободного вертикального хода при усадке. Останется только проконопатить стыки, установить подоконную доску, утеплить и отделать конструкцию, чтобы обсада (окосячка) оконных проемов была полностью готова. Окосячка для пластиковых окон Нужна ли окосячка в брусовом доме, если вы собираетесь ставить пластиковые окна? Вне зависимости от того, каким будет материал рам, эта конструкция необходима, ведь деревянный дом будет усаживаться. Какую же функцию выполняет обсада для пластиковых окон? Черновая коробка обеспечивает устойчивость стен в месте прорезывания проемов, при ее отсутствии есть вероятность, что стены завалятся. Также конструкция снимает нагрузку с пластиковых окон, а скользящая посадка колод не мешает срубу усаживаться или разбухать. В противном случае рама может быть повреждена, либо будет постоянно заклинивать, открываться с трудом, а стеклопакеты нередко выдавливает. Между бревен появляются щели, что приводит к необходимости делать в помещении капитальный ремонт. Если собственник отдает предпочтение чистовой окосячке, то она сможет подчеркнуть оконные проемы и решить задачу их оформления. Правда, здесь нужно тщательно выбирать материал, чтобы не было выпадающих сучков и смоляных пазух. Как правильно сделать окосячку окна для пластиковой конструкции? Нижняя перекладина должна быть шире проема, выполняя функцию подоконника, снаружи ставятся наличники. Заготовление деталей для обсады Обсада дверей в деревянном доме выполняется поэтапно: сначала нужно выбрать материал, затем подготовить детали, а после – собрать и установить конструкцию в проем. Процесс заготовки деталей бывает нескольких видов: При использовании массива цельная древесина обрабатывается, сохраняется текстура дерева. Такой тип используют для бревенчатых срубов, он является наиболее затратным; Для клеевой конструкции берут наборноклеевую доску, ее клеят в микрошипы по четырем сторонам, сучки и карманы полностью вырезают; Комбинированный тип заготовления предполагает, что обсада для деревянной двери делается смешанным способом. Для вершника берут массив сосны, для подоконника – наборноклеевую доску. Этот тип является наиболее популярным, применяется при чистовой отделке, после монтажа конструкция покрывается лаком. Изготовление окосячки производится только по индивидуальным параметрам – найти уже готовый короб крайне трудно, так как его размеры зависят от габаритов оконного или дверного проема. При оформлении заказа или самостоятельной заготовке нужно знать, какие окна и двери будут в дальнейшем устанавливаться. От этого зависит и тип обсады, и некоторые конструктивные особенности. Правильная сборка оконной окосячки Как правильно сделать окосячку в доме? Для этого нужно учесть при возведении здания, что оконный проем будет на 10-15 см больше самой рамы – место как раз и требуется для установки обсады. Необходимый отступ рассчитывается в зависимости от степени усадки конструкции, от размеров швов окосячки. Что для этого нужно? Выпилить гребень с торца проема – это основание оконного лафета с пазом, которое необходимо для дальнейшего оседания бревен без нагрузки на раму; На паз, расположенный посередине, надевают гребень – установка может производиться своими руками, так как сложностей в процессе строительства возникнуть не должно; Верх делается из досок, в которых выпиливают пазы под гребень, на который впоследствии надевается верхняя перекладина; Боковые лафеты фиксируют саморезами, тщательно следя за тем, чтобы саморезы не попали в гребень – это приведет к жесткому креплению, а система не будет выполнять своих функций. Обсада для дверей в деревянном доме выполняется по схожей схеме, когда сборка подходит к концу, зазоры следует укрепить льняным полотном, а пазы – обязательно законопатить. Правильная конопатка обеспечит защиту дома от лютых морозов, позволит сохранить тепло в помещении, поэтому пользуется популярностью у собственников деревянных срубов. Обойтись без окосячки в доме из древесины невозможно, поэтому нужно заранее предусмотреть, как вы будете ее устанавливать, какой материал выберите, будете ли все делать своими руками или отдадите предпочтение помощи специалистов. В любом случае, обсада необходима, нужно только правильно ее смонтировать, утеплить и отделать в дальнейшем, чтобы дом радовал вас долгие годы, перекосов проемов не наблюдалось, а зазоры между бревнами не превратили жизнь в кошмар. Наша компания изготовит качественную силовую обсаду. Недостатки чистовой обсады | окосячки проёмов Содержание: 1. Отличие чистовой и силовой окосячки 2. Цена чистовой обсады 3. Невозможность установки окна по ГОСТу 4. Мостики холода в чистовой обсаде 5. Образование щелей между окном и обсадой Отличие чистовой и силовой окосячки Обсада или окосячка – это конструкция препятствующая изменению геометрии проёмов, при усадке деревянного дома. Другими словами, обсада предохраняет оконные/дверные конструкции при усадке дома. Существует два вида обсады: черновая (силовая) и чистовая. Оба вида обсад прекрасно справляются со своей задачей, но силовая обсада подразумевает дальнейшую отделку проёма после установки окна. Тогда как чистовая окосячка является монолитной конструкцией, в которую уже включены подоконник с откосом, а значит после установки окна никакой дополнительной отделки окна не требуется. Это является основным преимуществом чистовой обсады из которого вытекает второе преимущество: чистовая обсада, изготовленная из клееного бруса, прекрасно подчеркнет материал вашего дома, а отсутствие отделочных работ сэкономит ваше время и денежные средства. Итак, прекрасный внешний вид, отсутствие дополнительных работ является неоспоримым достоинством данного вида окосячки, что сделало её такой популярной в последние годы. Но более пристальное изучение выявило целый ряд серьёзных недостатков данного решения, которые подробно рассмотрим ниже. Цена чистовой обсады Цена чистовой окосячки зависит от размера проёма, толщины стены дома, материала из которого она изготовлена. Но в любом случае, цена чистовой окосячки будет значительно выше обычной силовой, даже с учетом дальнейшей отделки проёма. Значительная разница в цене на конструкцию в пересчете на весь дом выглядит уже совсем внушительно, но этот недостаток не самый главный. Невозможность установки окна по ГОСТу Согласно ГОСТу, монтажный шов должен состоять минимум из 3-х слоёв – это основной слой утепления + пароизоляционный слой со стороны помещения + гидроизоляционный слой со стороны улицы. Пароизоляционный слой защищает монтажную пену от попадания в неё влаги со стороны помещения. Гидроизоляционный слой выводит из монтажного шва лишнюю влагу. Монтажный шов устроен таким образом, чтобы максимально снизить влажность внутри утеплителя, так как влага значительно снижает теплоизоляцию, разрушает монтажный шов, является причиной конденсата и образования грибка. Чистовая окосячка не подразумевает дополнительной внутренней отделки, а значит обустройство внутренней пароизоляции не возможно. Это делает невыполнимым установку светопрозрачных конструкций по ГОСТу и грозит вышеупомянутыми проблемами. Мостики холода в чистовой обсаде Чистовая обсада подразумевает установку окна в один уровень с внешней плоскостью стены дома. Но такая установка провоцирует образование конденсата на окне, поэтому окно требуется сместить в зону положительных температур в сторону помещения. Ну а если дом из бревна, то такая установка и вовсе не допустима, так как окно в срубе должно устанавливаться по линии соприкосновения бревен для исключения образования мостиков холода и промерзания обсады по всему периметру. Иначе, внутри чистовой обсады по всему периметру образуется конденсат, появляется грибок, а дерево начинает гнить. Также страдает и общее теплосбережение. Данная проблема является основным недостатком чистовой обсады и решения не имеет. Образование щелей между окном и обсадой При установке пластикового окна в чистовую окосячку, мы получаем конструкцию состоящую из двух разных материалов. Дерево и пластик имеют разные коэффициенты расширение, и по разному ведут себя при изменении влажности, что приводит к образованию щелей между рамой окна и окосячкой. Образование щелей провоцирует продувания и промерзание. Какую обсаду выбрать, в любом случае, решать только вам. Компания Окна Лидер поможет вам определиться с выбором, а также установит обсаду с дальнейшим остеклением и гарантией на весь комплекс проведённых работ и материалов. пластиковые окна в Чехове цены установка коробки для пластиковых окон, плюсы и минусы Содержание статьи: Обсада предупреждает перекос оконной рамы, установленной в стене из бруса или пиломатериалов. В результате остаются целыми стекла, а поверхность прилегающих откосов и сам переплет не деформируются. Обсада в деревянном доме выполняется в виде коробки из толстых досок, бруса, которую монтируют в проем перед установкой оконного блока. Конструкция имеет оригинальное крепление, которое не предусматривает жесткую фиксацию к стеновым торцам. Разновидности обсад для окон Чтобы усадка древесины не деформировала окна, раму устанавливают в обсадную коробку Деревянный дом усаживается с течением времени или разбухает при повышении влажности. Изменение геометрии стен приводит к трансформации оконных переплетов. Усадка обычно продолжается год, но в некоторых случаях растягивается на 3 сезона. Для ослабления действия просадки ставят обвязочную коробку в проеме окна. В конструкции присутствует три (верх и бока) или четыре (верх, низ, бока) элемента. Соответственно, окосячку делают открытой или закрытой по периметру. По боковым сторонам предусмотрено соединение со стенами в виде шип-паз. Такой стык позволяет стене изменять размеры независимо от окна, т. к. обсадка соскальзывает по пазу и не деформируется. Существуют разновидности обрамления проема в стене: Т-образная коробка. Поперечное сечение вертикальных элементов имеет вид буквы Т, отсюда и наименование. Внутренняя плоскость остается ровной, а шип выполняют с наружной стороны. Для уплотнения ставят прокладку. В торце стены вырезают паз для помещения туда шипа обсады. Верхние и нижние доски имеют аналогичное строение. П-образная обсадка. Представляет собой конструкцию противоположного вида, когда шип выполняют на стеновом торце, а паз выпиливают на окосячке окон в деревянном доме. Вертикальные стойки надеваются выемкой на выступ среза стены. Нижние и верхние бруски ставят также. Вариант используется чаще Т-образного. Для дверей также необходима окосячка Различают черновую обсадку, когда в доме планируют работы по дальнейшей внутренней отделке. Вспомогательную коробку делают из недорогих пород, например, сосны или ели. Чистовую обсаду ставят в строениях, где уже есть отделка помещений и применяют древесину дорогих сортов. Еврообсада выполнена из отдельных реек сосны, прочно склеенных на фиксирующем составе. Есть вариант силовой обсадки, которая отличается большей толщиной. Из-за прочности ее применяют для больших окон и других неординарных случаев. Такие конструкции также выполняют клеевым способом. Еврообсада и силовая разновидность стоят дороже по сравнению с остальными моделями. Обсаду для арочных окон можно заказать в столярных мастерских по индивидуальному проекту. Комбинированные обсадки делают так, что со стеной контактирует смолистая древесина, а лицевая поверхность сделана буком, дубом, березой. Правила монтажа Чтобы окосячка была подвижной, вырезается паз в стенах Окосячку бревенчатого дома нужно установить так, чтобы она была мобильной и могла свободно скользить по продольному пазу или шипу стены. Сделать подвижное соединение можно, если при монтаже не использовать метизы для соединения конструкции с торцом вертикального ограждения дома. Между верхним брусом оставляют промежуток до 12 см, который компенсирует усадку бревенчатой постройки. Впоследствии зазор конопатят паклей, джутом, утепляют и закрывают с наружной стороны дома наличниками. Для заделки щелей не используют монтажную пену, которая может сделать неразъемным соединение торца и окосячки. Со временем промежуток постепенно уменьшится, и твердый фиксированный утеплитель не должен мешать этому процессу. Сначала монтируют нижнюю планку, затем ставят боковые элементы, заканчивается установка верхней доской. Все детали обрабатывают антисептическими препаратами для продления службы и предупреждения разрушения от грибка и гнили. Дом просаживается из-за неправильной сушки и выдержки древесины, климатических условий и ненадежного фундамента. Саму обсадку нужно делать из сухой древесины, чтобы избежать ее усушки при эксплуатации. Натуральный материал может изменить влажность, поэтому риски минимизируют, ставя окосячку из материала, искусственно высушенного в камерах. Обсаду и окна монтируют в доме, который простоял год после постройки с крышей, чтобы древесина деформировалась и приняла постоянные размеры и форму. Правила монтажа коробки регламентируются в нормативах ГОСТ 30.971-2012, где прописаны технические указания по выполнению монтажных швов и узлов при стыковании окон со стенами. Последствия нарушения технологии Деформация окон в деревянном доме Несоблюдение техники установки и крепления обсадки или монтажа окон без применения окосячки ведет к неприятным последствиям. Естественная причина (усадка) ведет к следующим изменениям: появление зазоров между рамой и бревнами стен, присутствие сквозняков; искривление сруба в месте примыкания переплета или деформация самой обсадки; растрескивание стеклопакета, выпадение стекол; выход из строя оконных приборов для открывания створок, несовпадение шпингалетов с ответными планками. Искусственные причины неприятностей заключаются в неправильной сборке обвязочной коробки или ее фиксации к стене саморезами, болтами. Часто конструкцию делают без пазов или выступов и ставят гладкие доски. При таком отношении коробка может выдвинуться из проема, т. к. никакие препятствия не удерживают ее от этого. Многие компании предлагают пластиковые обсады или применяют другие материалы. Разнородные материалы в конструкции деревянного дома ведут себя неодинаково, т. к. обладают разными свойствами. У них разный линейный коэффициент расширения при нагревании, увлажнении. Лучше при установке обсады в брусовом доме применять натуральную или клееную древесину. Изготовление окосячки для пластиковых окон Вариант установки окна в Т-образную окосячку Стеклопакет в раме из ПХВ представляет собой законченную конструкцию, которая готова к установке в стеновое отверстие. Проемом в этом случае служит обвязочная обсада. Измеряют размер оконного блока по ширине, высоте в двух местах, чтобы узнать внутренние габариты обсадной коробки и сделать чертеж. Материалы для изготовления окосячки: Лафет, другое название боковых элементов. Применяют деревянный брус, толщина которого соответствует поперечному размеру стены. Берут минимальные размеры 15 х 15 см, максимальные — 36 х 15 см. Вершник — часть окосячки, которая стоит сверху рамы. Делают из бруска 15 х 5 см. Утеплитель. Применяют минеральную, каменную, стеклянную вату, натуральный ватин-лен или джут. Антисептик. Приобретают на строительном рынке для защиты древесины. Раму в проеме распирают клиньями из дерева или пластика, можно выстругать их самостоятельно или приобрести в магазине. Самодельные детали пропитывают олифой и дожидаются высыхания перед использованием. Щели между обсадой и стенами заделывают утеплителем Конструкцию обсады придумали давно, поэтому есть определенные правила изготовления: проем окна должен находиться на высоте 80 см от поверхности пола внутри, с таким расчетом вырезают отверстие в стене под крепление обсадки, при этом учитывают толщину подоконника. утеплитель прокладывают по всему периметру, без исключения; при сборке обсадной коробки нужно следить, чтобы саморезы, которые применяют для фиксации ее элементов, не входили в тело стены; к отделке с внешней и внутренней стороны дома приступают после окончания установки окосячки и оконного блока. При установке боковин контролируют вертикальность с помощью отвеса, а горизонтальность верхнего бруса проверяют строительным или лазерным уровнем. Зазоры между оконным переплетом и внутренней поверхностью обсады заделывают монтажной пеной, остатки которой срезают через сутки. Перечень необходимых инструментов и материалов Чтобы устанавливать окосячку в брусовом доме, не понадобится дрель или перфоратор, т. к. крепление производится в паз-шип. Электрическая дрель или шуруповерт будут нужны для фиксации боковин и вертикальной планки между собой, для чего применяют саморезы по дереву с защитным покрытием от ржавчины. Дрель понадобится для крепления рамы окна к окосячке или фиксации к коробке установочных пластин пластиковых окон. Инструменты для установки: отвертка крестовая и плоская; рулетка, карандаш, угольник, уровень, отвес; резиновый или деревянный молоток; плоскогубцы, ножовка по дереву, нож; гаечный ключ-шестигранник для подтягивания болтов на фурнитуре окна. Для вырезания паза и шипа потребуется электропила Паз или гребень на сообщающихся вертикалях окосячки и стены делают с помощью бензопилы, дрели, применяют электрический лобзик. Также нужна болгарка с зачистным кругом или шли шлифовальная машина. Из материалов подготавливают клинья, пену для заделки зазора между рамой и обсадкой, применяют уплотнительные ленты, которые имеют эффект проницаемости пара. Потребуется ленточная мембрана для гидроизоляции, крепеж для оконного переплета, диффузные ленты. Используют силиконовый герметик, подстановочные элементы для подоконника и поддерживающие консоли. Для распорки оконной рамы перед запениванием берут рейки толщиной 25 х 40 мм. Установка окосячки и оконной рамы в проем Перед установкой обсадки подготавливают проем, вырезанный в стене из бруса. Проверяют вертикальность, горизонтальность, разворот боковых поверхностей. Дальнейший порядок действий: делают пропил по периметру окосячки и выбирают толщину под шип на торцах деревянной стены; детали пропитывают антипереном и антисептиком; первым ставят нижнюю планку, чтобы она определила положение боковых элементов и предупредила их смещение; под нижний брусок предварительно кладут утеплитель; устанавливают боковые части (лафет), в соединение шип-паз закладывают мягкий утеплитель или уплотнительные ленты, прокладывают гидроизоляцию; последним монтируют верхний элемент, поверх него в промежуток ставят межвенцовый уплотнитель. Установка рамы вместе с окосячкой в проем Для установки рамы разбирают окно, вынимают стеклопакеты, чтобы соблюсти технологию монтажа и избежать выпячивания рамы от пены. Раму выставляют в проеме окосячки с помощью держателей и установочных деталей, применяют клинья. Посередине, сверху, и снизу ставят распорки, а верхние и нижние части рамы крепят саморезами сразу. После запенивания монтажных зазоров оставляют высыхать пену, затем убирают излишки. Подоконник вырезают по проему обсады, фиксируют к подстановочной детали. Небольшой проем заделывают герметиком, пеной, для большого требуется закладка пиломатериалами. Подоконник ставят с уклонов внутрь помещения (5°). Снаружи укрепляют отлив, ставят проушины для отвода внутреннего конденсата из рамы. Элементы прикрепляют к обсадке, но не к стенам. Переходят к отделке откосов. Преимущества и недостатки обсады в деревянном доме Правильная обвязочная коробка дополнительно утепляет строение, защищает внутреннее помещение от шума, гула, резких звуков. Окосячка укрепляет стеновую плоскость, в районе соединения шип-паз не происходит выпячивания торцов под действием усадки. Отверстия под проемы ослабляют вертикальные ограждения, а обсада делает их жестче и предупреждает смещение брусьев по центральной оси. Если стены усаживаются по вертикали, обсадная коробка защищает переплет рамы от давления сверху. Недостатки П-образной обсады в том, что повышается расход материала для коробки (она надевается на шип стены), требуется более широкий брусок. Фигурная конфигурация рамы требует больших затрат при изготовлении. Но цена на ее изготовление ниже, чем Т-образной обсадки. В последнем варианте шип можно формировать на самой раме из цельного массива или делать накладным из деревянного профиля. Недостаток в том, что нужно уделять внимание его креплению, чтобы не произошло отслаивание и появление щелей для сквозняков. Лучшие цены на окна для деревянных домов — Выгодные предложения на окна для деревянных домов от глобальных продавцов деревянных домов Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для деревянных домов с окнами. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress. Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить. AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене.Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, так как эти лучшие деревянные окна для дома в кратчайшие сроки станут одним из самых популярных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что купили деревянные окна для дома на AliExpress. Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить. Если вы все еще не уверены в деревянных окнах для дома и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов.Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь. А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе.Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца. Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов. А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет. Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести деревянные окна для дома по самой выгодной цене. У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы. На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь. Разнорабочий в Ирландии | Gumtree Объявления Ирландия РАЗРАБОТЧИК, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИЙ УСЛУГИ ПО ВСЕМУ ДУБЛИНУ И ПРИГОТОВЛЕНИЯМ.САНТЕХНИКА, ЖИВОПИСЬ, ДЕРЕВЯННЫЕ, ЛАМИНИРОВАННЫЕ И ВИНИЛОВЫЕ ПОЛЫ, ВЕСНЫЕ ФОТОГРАФИИ, ЗЕРКАЛА, КАРТИНЫ, ТЕЛЕВИЗОРЫ И Т.Д. ЗАМЕНИТЕ РАБОЧИЕ СТОЙКИ, СБОРУ МЕБЕЛИ, ПЛИНТУСЫ, НОВЫЕ МОЙКИ, НОВЫЕ РАКОВИНЫ, ВАННЫ, БАССЕЙНЫ И ДРУГОЕ. ПОЖАЛУЙСТА, ПОЗВОНИТЕ ИЛИ ТЕКСТ 0899767126 ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА МОЖЕТ ПОТРЕБИТЬСЯ, ЧТОБЫ ОТВЕЧАТЬ … Опубликовано в: Building Services, Dublin Pvc Group Требуется человек Для работы полный рабочий день На водосточные желоба и кровля из ПВХ Опубликовано: Найти рабочие места в строительной торговле, Дублин Требуется кровельщик для группы Pvc.Для установки водостока И кровля Опубликовано: Find Construction Trade Engineering Jobs, Dublin Разнорабочий доступен для: -картина -столярные изделия -ламинат — мытье окон -чистка желоба -ремонт окон и дверей -удаление материала и многое другое. Пожалуйста, не обращайтесь ко мне для получения бесплатного предложения. Мой номер 0872167341 … Опубликовано: Building Services, Kerry Интерьер и экстерьер Садовая мебель Все, что нужно нарисовать, я твой парень Хорошие сделки Все лакокрасочные работы выполнены на высоком уровне Также Я предоставляю услуги разнорабочего С многолетним опытом работы в строительной отрасли Я могу починить большинство вещей дома Звоните, пишите, WhatsApp или пишите в любое время С уважением К.J.C …. Опубликовано: Строительные услуги, Дублин Компания ПВХ, Требуется мужчина для полной Время работать. Требуется немедленный запуск Отправьте контактную информацию, включая номер телефона. … Опубликовано в: Find Construction Trade Engineering Jobs, Dublin Мы ищем кого-нибудь, кто сделает некоторые работы по обслуживанию нашего дома и сараев — общую уборку, опрыскивание и т. Д. Мы живем в Ледитауне, Ньюбридж — это сельская местность так что у вас должен быть собственный транспорт…. Опубликовано в: Поиск работы в сельском хозяйстве и садоводстве, Килдэр Мастер, квалифицированный в большинстве строительных работ, будет поставлять фургон, транспорт должен быть надежным. Это штатная должность в области технического обслуживания здания … Опубликовано: Find Construction Trade Engineering Jobs, Dublin Ищу разнорабочего / разнорабочего с собственными инструментами для работы на большой строительной площадке в Тиррелстауне, D15. ▪ Самостоятельная работа, поскольку платежи будут производиться через RCT. Год & # 43; договор, 7.С 30:00 до 17:00 с понедельника по пятницу … Опубликовано: Find Construction Trade Engineering Jobs, Dublin Привет домовладельцам, владельцам бизнеса и арендодателям. Я предоставляю услуги за небольшую часть стоимости, которую вы получите от других. Независимо от того, нужна ли вам покраска вашего дома / квартиры / офиса Я твой парень Многолетний опыт отделочных работ И многолетний опыт работы в строительной отрасли. Звоните, пишите, WhatsApp или пишите в любое время, чтобы получить бесплатное предложение С уважением К.J.C … Опубликовано: Building Services, Dublin Мне 50 лет, ищу работу у небольшого строителя или частную работу. Имею более чем 30-летний опыт работы по заглублению. Заделку. Заливки бетона. Paths.drives. электромонтажные работы по дому. сантехнические работы по дому иметь собственный транспорт и инструменты … Опубликовано: Find Construction Trade Engineering Jobs, Dublin Плотницкие работы, облицовка плиткой, покраска, общее обслуживание, сборка плоских упаковок и т. д. Опубликовано в: Строительные услуги, Kildare Вам нужен РУКОВОДИТЕЛЬ, DIY классифицируется как незаменимый, поэтому, если вам нужно что-то сортировать, то я — мужчина для вас Покраска силового шланга, чистка, сверление, завинчивание, сборка, заправка пропуска, подвешивание общих деталей своими руками и многое другое по низкой цене. Побалуйте себя во время изоляции, поднимите себе настроение, давайте признаем это, больше нечего делать в эти тяжелые времена Веселое дружелюбное остроумие …… Опубликовано: Строительные услуги, Дублин Разнорабочий, занимающийся отделкой деревянных работ, садовые работы, очистка окон и водосточных желобов, хорошая работа, звоните по дешевым ценам или по электронной почте для получения дополнительной информации anthonymcdonnellmcdonnell & # 64; gmail.com … Опубликовано: Building Services, Dublin Уход за домом — облицовка плиткой, полы, покраска, ремонт и установка мебели, электромонтажные работы .. Уход за садом — ремонт сараев, мульчирование, стрижка травы, стрижка живой изгороди, озеленение, очистка ограждений, патио и настилов с помощью моечной машины ….. 4 Фото Опубликовано: строительные услуги, Cork Доступен разнорабочий. Нет слишком маленькой работы. Звоните по запросу 0852564085 Спасибо Опубликовано в: Строительные услуги, Донегол 23 года опыта в Картина Плотницкие работы Полы / ламинат Укладка блоков Монтаж и ремонт окон Ремонт Мансардные преобразования Случайная работа… Опубликовано в: Building Services, Dublin Маленькая спальня € 99 Спальня среднего размера € 119 Большая спальня € 139 Потолки и потолки плинтусы включены Гостиная в зависимости от размера € 99 — € 139 Кухня — то же самое Я могу заключить сделку, если покраслю несколько комнат. Двери и дверные коробки все дешево Садовая мебель Навесы, заборы, ворота, скамейки и т. Д. Гардеробы, шкафчики для прессов и т. Д. Все лакокрасочные покрытия выполнены на высоком уровне Годы опыта …… 8 Фото Опубликовано в: Building Services, Dublin Доступный ремонт крыши Подъезды нуждаются в доработке дерева необходимо заменить двери пола Сады в каюте, ограды, дорожки, заборы, ремонтируют все по дому, работают вовремя, надежные услуги и хорошие расценки… Опубликовано в: другое, Kildare Доступные услуги подъезды крыши протекающие водостоки Окна сточные канавы на полу необходимо заменить живую изгородь, нужно спилить деревья Дорожки требуют замены окон Все остальные ремонтные работы в доме … Опубликовано: другое, Kildare Результаты с 1 по 20 из 133 объявлений Наборы для садовых навесов • Вместо Я отчетливо помню, как плыл на парашюте через стоянку для магазинов товаров для дома в Южной Дакоте. Не специально. Я поднял виниловую панель сарая на ветру.Было 6:15 утра, и меня только что отправили убирать после недавней метели. Снежный снег и ветер обжигали мне лицо, когда я катался по засыпанному слякотью асфальту, и таким образом начались мои отношения любви / ненависти со строительством сарая. В свои 20 лет я продавал пиломатериалы и строительные материалы, и в мои обязанности входили выставочные навесы. К сожалению, выставочные навесы пусты и превращаются в огромных воздушных змеев при достаточном ветре. Благодаря этому я приобрел значительный опыт как в строительстве, так и в надзоре за строительством нескольких конструкций из дерева, металла и комплектов навесов из смолы. Ознакомьтесь с некоторыми из самых интересных идей, которые мы видели у этих финалистов сарая года, вдохновленных лучшими строителями сараев Великобритании. Выбор подходящего материала для навесного оборудования для вашей сборки Между метелями в Южной Дакоте и сумасшедшими менеджерами магазинов, которые обожали возить мои навесы с вилочными погрузчиками для последней продажи, я узнал относительные достоинства обычных материалов для навесов. Я смог построить любой комплект для навеса из смолы в одиночку, хотя для проекта я рекомендую двух человек.Я узнал, что абсолютно ровная основа также является ключом к любому заранее подготовленному набору. При малейшем перекосе панели упадут, а швы не совпадут, поэтому подготовьте цементную плиту или выровненный деревянный фундамент. Металлические и деревянные навесы были легко построены за день, и их легче всего было отремонтировать с использованием обычных строительных материалов. Однако чем меньше и легче были вещи, тем большее значение имело крепление. Мой худший инцидент с воздушным змеем произошел после снежной бури в Южной Дакоте, когда пустой заякоренный металлический сарай вырвался из бетонных якорей и перепрыгнул через забор.Незакрепленный сарай из смолы 12 × 8 почти последовал за ним, но не раскололся у забора и, следовательно, остался с правой стороны участка. Однако не позволяйте этим историям устрашать вас, поскольку я купил и построил много сараев на территории нашей семейной собственности, и я полюбил их. Просто не забудьте выбрать подходящий вариант для вашей собственности, хранения и климата. Вот некоторые из моих любимых вариантов на выбор. Наборы деревянных навесов Наборы деревянных навесов традиционно включают предварительно распиленные пиломатериалы и материалы, которые затем собираются либо производителем, либо покупателем. Печь из кирпича на даче своими руками: 10 правил кладки + фото Янв 13, 2021 автор Разное Кирпичная печка для дачи на дровах своими руками Дровяная печь из кирпича не только является атрибутом старины и вписывается в традиционный интерьер загородного деревянного дома. При должном подходе она становится абсолютно функциональным устройством, которое обеспечит теплом и горячей едой. Выкладкой кирпичных печей занимаются профессионалы, которые способны осуществить даже самый амбициозный проект. Обладая определенными навыками и выполняя по шагам инструкцию, подобное сооружение легко собрать своими руками. 1 Кирпичная печь на даче – предмет интерьера или необходимость? Испокон веков наши предки оборудовали свои дома кирпичными печками на дровах. Они выполняли функции отопительной системы, служили одним из основных приборов для приготовления пищи. Подобные функции сохранились и по сей день. Многие владельцы дачных участков предпочитают пользоваться печным оборудованием, которое имеет ряд определенных особенностей. Большинство городских жителей посещают свои дачные участки время от времени, поэтому необходимости постоянно отапливать дом у них нет. Экономически невыгодно оборудовать коттедж дорогостоящей системой кондиционирования или котлом. Использование электрической энергии и газа обойдется в довольно приличную сумму, тогда как для периодического прогрева большого запаса дров не потребуется. В качестве отопителя в малогабаритных помещениях часто используют компактные металлические печи – буржуйки. Они выделяют много тепла и достаточно просты в изготовлении. В сравнении с ними кирпичное сооружение более функционально, имеет приятный внешний вид. Прежде чем приступать к выкладке такой конструкции, следует обратить внимание на ряд особенностей. Дачные дома имеют небольшой размер, поэтому при выборе печи обращают внимание на ее габариты. Крупное сооружение с толстыми стенами способно эффективно обогреть до 50 квадратных метров площади. Для ее прогрева потребуется 3–4 часа, если нужно быстрое тепло, от такого варианта отказываются. Небольшая печь стремительно достигает комфортной температуры, буквально за 30–40 минут, отапливая 15–20 метров жилья. Следует учесть и качество материала, используемого для изготовления. Бракованный кирпич существенно снижает эффективность работы, а теплоотдача будет минимальной. Наличие варочной поверхности является обязательным атрибутом, который позволит быстро приготовить пищу, не затрачивая дополнительных ресурсов. Особое внимание уделяют безопасности будущей конструкции. Неправильная эксплуатация дровяных печей является причиной многочисленного числа пожаров и гибели тысяч людей. Важно пропитать все стены и потолок деревянного дома специальным жароустойчивым составом. Продукты горения, выделяемые в атмосферу, тоже несут определенную опасность. Отравление угарным газом является причиной гибели людей. Правильно организовывайте дымоход и вентиляцию в помещении. 2 Разновидности конструкций из кирпича Современные кирпичные печи классифицируют по назначению и конструкции. Исходя из критериев функциональности выделяют три основных типа: варочный, отопительный и комбинированный. Выбор конкретного устройства зависит от требований, которые предъявляет будущий владелец. Если необходимости в приготовлении пищи нет, для этого будет использоваться другое оборудование, обращают более пристальное внимание на отопление. Конструктивные особенности кирпичных печей влияют не только на внешний вид, но и на количество необходимого материала и сложность выкладки. Выделяют три основных модели: русская; шведская; голландская. 2.1 Русская печь – дань традициям Такой конструктивный вариант использовали наши предки на протяжении многих веков. Помимо варочной панели, для расширения функционала дополнительно выкладывалась лежанка и отсек для сушки одежды. Это позволяет значительно повысить эффективность использования тепла, выделяемого при сгорании дров. Прекрасный вариант в домах с постоянным проживанием. Традиционная компоновка имеет ряд существенных недостатков. Дело в том, что по-настоящему эффективной такая отопительная система становится лишь при регулярном использовании. При длительном простое, кирпичная кладка по такой технологии впитывает большое количество влаги. Чтобы просушить и подготовить печь к работе, потребуется несколько суток растапливания. Кроме того, массивная конструкция будет весьма неуместна в небольшом дачном домике. Влажный кирпич подвержен растрескиванию, поэтому необходимо с осторожностью приступать к первой растопке. Среди достоинств выделяют нетребовательность к качеству исходного материала и простоту укладки. 2.2 Голландская технология Наличие дымового канала делает эту разновидность печи достаточно популярной. Благодаря такой конструкции появляется возможность эффективно отапливать сразу несколько комнат в доме. Среди основных достоинств выделяют высокий коэффициент полезного использования топлива, который обеспечивает меньшие траты дров и получение большого количества энергии. Компактный размер позволяет разместить ее даже в небольшом помещении. Эксперты выделяют несколько минусов. Такая печь требует качественного кирпича и топлива. Для растопки приходится использовать сухие, аккуратные по размерам поленья. Существенно снижает популярность в нашей стране необходимость длительного разогревания и поддержания температуры. В холодный период потребуется очень много дров. 2.3 Шведская печь для суровой зимы Как понятно из названия, родиной такой конструкции стала одна из стран Северной Европы. Она разрабатывалась с учетом условий сурового климата и идеально подходит для нашей территориальной зоны. Помимо варочной панели, дополнительно оснащается духовым шкафом и прогреваемыми нишами, которые используются для просушки одежды и обуви. Шведка снабжена двумя выходами, по обе стороны, что обеспечивает обогрев сразу нескольких комнат. Конструкция довольно простая, при наличии схемы ее легко сложить своими руками даже новичку. Габариты незначительно превышают голландскую систему, эффективность использования и функционал возрастает в несколько раз за счет дополнительных поверхностей. Как и любая конструкция, шведская печь не лишена определенных недостатков. Для правильной работы и высокой теплоотдачи потребуются качественные сухие дрова. Выкладка предполагает использование для топки и каналов особого шамотного кирпича, который значительно превышает по стоимости простой красный из керамики. 3 Самостоятельная укладка – что нужно учесть Основой для любого сооружения является фундамент. Поскольку отопительная система из кирпича имеет очень большой конечный вес, первому слою необходимо уделить самое пристальное внимание. Бетонное основание дома постепенно дает усадку, связанную с сезонным движением грунта, поэтому при строительстве печи необходимо изготовить отдельный постамент, никак не связанный с домом. Для этого используют бетонные блоки и цементный раствор. Запас по габаритам составляет 15–20 сантиметров по краям контура. Во время сборки печи потребуется несколько видов кирпича. Так, для внешней облицовки применяют керамический материал красного цвета, который не должен иметь полостей внутри. Прокладка топки и дымовых каналов требует применения особого «шамотного» кирпича. Он отличается своими огнеупорными возможностями, поэтому целесообразно использовать его только для поверхностей, которые непосредственно контактируют с пламенем. Работа с шамотным материалом требует определенных навыков. Необходимо учитывать, что при нагреве он расширяется, поэтому во время укладки оставляют зазоры по 5 миллиметров. Это позволяет избежать деформации. Для скрепления применяют и специальный цемент, в состав которого включаются жаропрочные ингредиенты. Раствор не должен быть слишком водяным. Дымоход выкладывается из того же материала, что и основная часть. Если нужен быстрый результат, магазины предлагают готовые решения. Финишным этапом выкладки печи становится облицовка. В этом случае можно использовать кафельную плитку, декоративный камень или жаропрочную штукатурку. Внешнее покрытие поможет защитить кладку от негативного воздействия окружающих факторов и позволит придать эстетичный вид. 4 Подготовительный этап и выбор места Прежде чем приступать к пошаговому монтажу печи, необходимо определить для нее место в доме. Чтобы максимально повысить эффективность и обеспечить обогрев сразу нескольких помещений, устройство располагают на стыке комнат. Если рядом есть уличная стена, она позволит легко вывести дымоход наружу. Для заливки фундамента потребуется демонтаж деревянного пола. В случае если печь будет использоваться для приготовления пищи, наиболее рационально разместить ее рядом с кухней. На начальном этапе потребуется возведение бетонного основания, от качества которого будет зависеть устойчивость будущей конструкции. Для формирования фундамента используют опалубку из досок, в основание которой закладывается металлическая арматура. После этого заливают бетонную смесь. Отлично подходит материал марки М250. Просыхание и затвердевание основания займет несколько недель. В этот период занимаются подготовкой кирпича и разработкой подробного поэтапного плана выкладки. 5 Пошаговая выкладка кирпичной печи своими руками Первоначально проводят гидроизоляцию постройки. Используют слой рубероида. Для повышения эффективности работы специалисты рекомендуют создать план с порядовкой, в котором будет отражен каждый ряд постройки. Это позволяет максимально упростить процесс и избавит от многочисленных ошибок. Первый ряд является основой для целой конструкции. Точность выкладывания контролируют при помощи угольников и уровня. Требуется идеально ровная поверхность. Если ошибиться при монтаже первого ряда, все сооружение получится неровным. Впереди будет располагаться поддувало с чугунной дверцей. В кирпичах делают специальные выемки в соответствии с чертежами. На последующих этапах формируется ниша для втягивания воздуха и сбора отгоревшей золы. Составляется камера для прочистки, которая будет оборудована дверцей. При помощи нескольких рядов монтируется основная топка, в которую закладывают дрова. Поверх размещают колосниковую решетку, а промежуток между ними заполняют песком. Важно использовать шамотный кирпич, который выдерживает максимальные температуры. Над топочной камерой размещается чугунная варочная поверхность. Она кладется в специальную борозду, которая выдалбливается на каждом кирпиче из ряда. Чтобы обезопасить от перегрева, канал заполняют асбестовым шнуром. Чтобы варочная плита легка идеально, сначала соберите ряд без цемента, а уже после закрепите его. В дальнейшем формируют дымовые каналы, по которым будут двигаться отработанные газы. Оптимальной является зигзагообразная схема отведения продуктов горения, поскольку она позволяет практически полностью остудить их перед выбросом в атмосферу. Не забывают и о нишах для чистки дымохода, отверстии для задвижки, которая будет препятствовать лишним потерям тепла после полного выгорания топлива. Каналы сходятся в одну трубу, которая выводится на улицу. Укладка печной трубы завершается установкой металлической решетки или зонтика. Он необходим для защиты от попадания мусора или атмосферных осадков непосредственно в топку. Для обеспечения нормальной тяги общая длина дымохода должна быть не менее 5 метров. Финальным этапом создания печи является облицовка. Здесь можно использовать абсолютно любые отделочные материалы, которые легко выдерживают тепло. Стоит учесть и тот факт, что нанесение дополнительного покрытия на стены конструкции снижает эффективность отдачи тепла. Чтобы подготовить устройство к первому розжигу, необходимо оставить открытой дверцу на 7–10 дней, дабы влажный раствор полностью высох. При отрицательной температуре воздуха применяют лампу накаливания. Используйте качественные сухие дрова и хорошо прогревайте печь. В этом случае она прослужит вам долгие годы и будет отапливать жилище зимними вечерами. Виды садовых печей из кирпича, сложенных своими руками Когда я в свои 45 лет стала присматривать себе дачку, мой сын сказал: «ну все, мать к земле потянуло». Какими бы городскими жителями мы ни были, рано или поздно наступает момент, когда крестьянские гены упорно начинают стучать нам в темечко. То ли это воспоминания о безоблачном детстве у бабушки в деревне, то ли и вправду — зов земли, но к 40-45 годам многие стараются обзавестись загородным домом или реанимировать родительскую дачу. Конечно, первое, что делает каждый городской житель — это строит дом. Только после первого года строительства он понимает, что отдыхать хочется уже сейчас: с семьёй, друзьями, пусть пока без баньки и сада, но с шашлычком. Да и строителей неплохо бы кормить горячей пищей, может и работать они тогда будут быстрей. При этом все вспоминают, что у бабушки в конце огорода была печка, где она сжигала ненужный мусор, варила еду поросятам или на всю ребятню с улицы кукурузу, когда та начинала поспевать. В интернете и по телевизору показывают шикарные уличные печные комплексы. Что мешает сделать такой же? Ведь печи в саду — это так удобно. Тем более что обычные садовые печи, сложенные из кирпича — не дом, можно сложить их самостоятельно. Садовая печь Обычно садовой печью считают барбекю. В частных домостроениях Америки и Европы принято на заднем дворе дома иметь небольшой зелёный уголок для отдыха, где устанавливается оборудование для приготовления мяса на свежем воздухе. Там оборудуют небольшую обеденную группу, где можно собраться семьёй или принять друзей. Наши традиции немного отличаются от общеевропейских тем, что для нас просто барбекю — это скучно. Мы впитали в себя традиции и кулинарные пристрастия всех народов нашей страны, поэтому кроме мяса, жаренного на решётке, нам нужно иметь возможность приготовить плов в казане, люля-кебаб на шпажках, подкоптить рыбку, ну и как положено — напечь пирогов. Вероятно, поэтому наши садовые печи очень часто включают в себя: русскую печь; мангал; коптильню; печь под казан. Уличные печи своими руками делают обычно закрытыми с одной стороны стеной, для лучшего сохранения тепла, и для защиты от посторонних глаз на наших шести садовых сотках. Проект Перед началом строительства нужно определиться, что именно нужно построить: если в доме есть полноценная кухня, а в ней нормальная духовка, то вашим хозяйкам печь пироги и плюшки будет удобней там. В этом случае может отпасть необходимость в русской печи. Если не предполагается коптить рыбу или птицу, то и коптильня ни к чему. Поначалу нам хочется всего, но подойдите к выбору проекта реально: вполне вероятно, попробовав один раз, вы больше никогда не воспользуетесь ни русской печью, ни коптильней. Кстати, рядом с топкой под казан можно сделать небольшую духовочку, чтобы готовить что-то в чугунке или запекать. Она займёт намного меньше места, а функции будет выполнять те же. Стоит посмотреть в интернете или интерьерных журналах как можно больше фото готовых садовых печей, оценить их габариты и решить, можете ли вы позволить себе большой комплекс или стоит ограничиться небольшим, совмещающим в себе барбекю (мангал), плиту с двумя или одной конфоркой (одна из них под казан) и рабочий стол с мойкой. Почитайте описание выбранного проекта печи в саду, сложенной своими руками. Следующим этапом будет выбор места строительства. Обычно стараются разместить печь поближе к дому, в этом случае нужно учесть куда будет идти от неё дым. Также рядом не должно быть деревьев, деревянных построек, гаражей и помещений с легковоспламеняющимися материалами. После этого в интернете или с помощью опытного печника нужно сделать порядовку. Это чертежи подробно показывающие, как нужно укладывать кирпич в каждом ряду. Несколько вариантов садовых печей Материалы Учитывая, что печь будет находиться под открытым небом к выбору материалов стоит подойти очень ответственно. Лучше всего использовать огнеупорный шамотный кирпич, но если комплекс большой, то возможно для внешней облицовки и неответственных мест использовать полнотелый красный кирпич. При покупке кирпича, уточните его размеры. Важно, чтобы он совпадал с размерами кирпича в проекте. Всегда считалось, что для кладки кирпича лучше использовать глину с добавлением песка. Количество песка зависит от глины и тут нужно смотреть по состоянию смеси. Глину нужно предварительно замочить в воде на 2-3 дня, после этого размять хорошо ногами, добавив немного песка. Самым подходящим считается раствор, если слепленный из него колобок, падая с высоты 1 метра, не трескается и не рассыпается, а просто сплющивается. Для поколения моложе 30 лет — это то же, что для моей мамы формула ракетного топлива. Поэтому оставляем глину в тазике на забаву детям, а сами покупаем в магазине специальную строительную смесь для уличных или просто печей, если над ней предполагается навес. Фундамент Под большой комплекс придётся делать надёжный фундамент, глубиной ниже точки промерзания грунта (для каждого региона она своя, её можно уточнить у знакомых строителей). Фундамент должен быть армированным. На почвах с пучинистыми грунтами он должен иметь трапециевидную форму. Если садовая печь будет небольшой, то достаточно обычной плиты толщиной 10-15 см. Для её устройства снимается плодородный слой, копается яма глубиной 40-60 см, засыпается 10-15 см песка, уплотняется, после 30-40 см гравия. Выставляется опалубка. В неё укладывается арматурная сетка и все заливается бетоном. Лучше если фундамент будет выше уровня земли на 50-100 мм. Кладка садовой печи своими руками Поверх фундамента выкладываем слой гидроизоляции и устанавливаем первый ряд, согласно порядовке. Каждый ряд проверяем уровнем на его горизонтальность и все углы с помощью отвеса. Швы между кирпичами должны быть заполнены раствором. После этого выкладывает ряд за рядом, строго в соответствии с порядовкой. При установке дверок и плиты, каждую из них тщательно обкладываем базальтовой ватой или обматываем асбестоцементным шнуром. Это нужно для того, чтобы расширяясь от нагревания, металлическая дверца не распирала кирпичную кладку. Установка дымохода От правильно установленного дымохода зависит работа всей садовой печи. Самым простым способом сделать дымоход без ошибок — это использовать модульную систему. Набрав достаточное количество модулей, нужно будет только собрать их как конструктор и обложить снаружи кирпичом. Важно, чтобы модули плотно стыковались друг с другом и прочно соединялись хомутами или герметиком, стойким к жару. Существует несколько правил установки дымохода: Монтаж нужно обязательно начинать от печи; Детали должны плотно стыковаться, не образуя зазоров и щелей; Ко всем частям дымохода должен быть обеспечен хороший доступ для того, чтобы в случае засорения, можно было почистить дымоход; Стыки модулей не должны находиться в перекрытии. Отделка После того как работа с кирпичом завершена, можно ещё раз проинспектировать кирпичную кладку и расшить швы дополнительно. Обычно, сложенные своими руками садовые печи не штукатурят и не облицовывают камнем. При желании это можно сделать, если того требует дизайнерская задумка или когда современная постройка сильно выбивается из окружающей обстановки старой дачи. Рядом с маленьким белёным домиком гармоничней будет смотреться оштукатуренная печь, украшенная росписью или изразцами. Печь в глубине сада, облицованная натуральным камнем будет смотреться оригинально, но если она стоит на облегчённом фундаменте этого делать не стоит. Добро пожаловать в гости После завершения строительства печи, можно зазывать гостей, но для этого следует благоустроить зону отдыха вокруг неё. Территорию около печи лучше выложить плиткой. Если обеденный стол будет располагаться не в беседке, то стоит продумать каким будет патио: выложенным из той же плитки или выполненным из террасной доски. Столы и лавки можно также сделать самостоятельно. Фото и подробное описание работ можно найти в большом количестве в интернете. Столбики оснований для лавочек и стола можно сложить из остатков кирпича, ведь после возведения садовой печи из кирпича самостоятельно, большой сложности это не вызовет. Сложенные строго по проекту, в соответствии с порядовкой и с использованием качественных материалов печи, будет служить верой и правдой многие годы, собирая за вашим гостеприимным столом, всю семью и друзей. Печи в саду своими руками делают многие, не нужно бояться сложностей. Виды садовых печей Как сделать печь на даче У многих людей есть дачные построения, домики загородом, где можно прекрасно отдохнуть от суеты и обыденности. Также на даче принято работать. Для комфортного проживания необходимо обустроить дом таким образом, чтобы было комфортно там находиться. Для этого устанавливают печь. Помимо своей функциональности, эта конструкция прибавляет атмосфере романтики, уюта. Причем обеспечить это можно самостоятельно с помощью несложных расчетов. Главное в этом деле точные расчеты и технические особенности. Разновидность Перед тем, как приступить к самим работам, стоит определиться с тем, какие виды есть. Выделяют несколько моделей кирпичных, но одно остается общее – их функциональная задача, с которой они отлично справляются. Печь, предназначенная для отопления. Ее главная задача – это создание комфортной, оптимальной температуры для организма человека. Монтажные работы не потребуют много усилий, их легко выполнит человек, не имеющий соответственной квалификации. Печь, которая предназначена не только для отопления, но и для приготовления пищи. Благодаря своей универсальности и многофункциональности такие модели наиболее востребованы. Таким образом, вы экономите топливо, то есть свои средства. Часто в такие конструкции встраивают духовой шкаф, что еще больше расширяет возможности проявить свой кулинарный талант. Печь – камин. Это такая модель, что по своим размерам достаточно компактная, но в то же время мощная. Идеально подойдет для обогрева небольшой комнаты, не занимая много пространства. Играет эстетическую роль в оформлении помещения.   Такая конструкция без особого труда подчеркнет красоту помещения, ее индивидуальный стиль. Дизайнеры предлагают огромный выбор форм таких конструкций: прямоугольные, квадратные, круглые модели. Плюсы и минусы Специалисты выделяют такие преимущества печи: пространство быстро нагревается, потребуется не более трех часов. При этом комната будет долго держать тепловой режим, а именно до 20 часов; отличаются печи своей многофункциональностью, экономят деньги, ведь исполняют сразу две задачи: отопление помещения и плита, духовка. Также стоит выделить недостатки такого выбора: ждать, пока нагреется помещение, придется – это два — три часа; для изготовления потребуются недешевые материалы, поэтому конструкция в целом стоит денег. Рабочий процесс Чаще всего на даче применяют кирпичную печь. Ее конструкция в целом несложная. При правильно организованном рабочем процессе возможно добиться высокой эффективности. Основные составляющие печи: Конструкция начинается с укладки фундамента. В чертежах четко указаны перекрытия из бетона, или отдельное основание. Второй вариант предполагает возведение корпуса. Обратите внимание! Корпус печи не должен быть общим с дымоходом или стеной дома. Далее идет корпус. Его составляющие – это топка и дымоход. Также, если вы выбрали модель, что многофункциональна, тогда возводится печь для варки и духовой шкаф. При возможности, часто устанавливают дополнительно к этому еще и бак для нагревания воды. При правильном подходе все это в совокупности обеспечит дополнительный комфорт жителям дома. Основная часть печи – это топка. Печь без нее просто не может нормально функционировать. Она должна быть такого размера, чтобы суметь поместить в себе большое количество дров. Таким образом, обеспечивается большая производительная ценность печи. Высота такой топки должна колебаться от 400 до 1000 мм. Монтировочные работы стоит проводить из желтого кирпичного материала, учитывайте толщину стен – в полкирпича. Своеобразная сборка сгорания топлива – это зольник. Его располагают внизу колосника, снабжают небольшой дверью. Высота такого сооружения составляет три кирпича в среднем. Еще одним из ключевых элементов печи – дымоход. На чертежах видно, как этот элемент имеет вид змеевика. Он служит проводником для потолочных газов. Делайте при монтаже малое количество изгибов или поворотов. Ведь такие манипуляции создают дополнительные сопротивления нормальному функционированию печи. Выводы Самостоятельный монтаж печи – это нелегко, но возможно. Главное в этом деле – это чертежи и соблюдение технологических норм. Тогда и срок эксплуатации конструкции будет долгим. Фото печи на даче Самодельная печь для пиццы на дровах {Простая печь на земле за 2 дня!} Вы мечтали построить простую уличную печь для пиццы на дровах и приготовить вкусную пиццу или хлеб прямо у себя на заднем дворе? Это вполне выполнимо: вот очень подробное руководство по духовке для пиццы на дровах, которое поможет вам начать работу! Люди строили печи на протяжении веков во всех частях света. Чтобы построить эффективную печь для пиццы на открытом воздухе, вам не потребуется высокотехнологичный комплект для печи для пиццы или дорогостоящие материалы. В этой простой уличной печи для пиццы, сделанной своими руками на дровах, используются легкодоступные натуральные материалы, она отлично работает (см. Ее в действии ниже!) И стоит 1% от комплекта печи для пиццы. Этот тип духовки называется земляной печью или глиняной печью. Они изготавливаются из легкодоступных и часто бесплатных материалов, а также проверенной технологии, которая использовалась на протяжении сотен или даже тысяч лет. Никаких специальных инструментов не требуется, он также отлично подходит для создания группового проекта с друзьями! В этом учебном пособии по открытой печи для пиццы на дровах (с бесплатной электронной книгой в конце) я поделюсь: Пошаговый процесс создания простой и эффективной печи для пиццы Полезные советы и ресурсы , включая бесплатную электронную книгу с большим количеством подробностей о каждом шаге, вариации дизайна печи для пиццы на дровах и т. д. Между прочим, если вы достаточно смелы, чтобы читать это, вам НЕОБХОДИМО проверить наш простой и УДИВИТЕЛЬНЫЙ рецепт хлеба без замеса, приготовленный из 50% цельного зерна , НЯМ! Легкий и УДИВИТЕЛЬНЫЙ рецепт хлеба без замешивания Недавно я посетил урок строительства Земляная печь (она же Cob Oven) , которую преподавал один из лучших учителей в этой области, Кико Дензер . (Некоторые из полезных ресурсов представляют собой партнерские ссылки.Полное раскрытие здесь. ) Много лет назад меня очень вдохновила его книга: одна из лучших по производству печей. Во время 6-часового урока мы построили 2 переносные землянки, которые на следующий день были проданы с аукциона. Я так много узнал о строительстве из земли и других легкодоступных материалов. В этом процессе такая простота и красота, что я нахожу его глубоко вдохновляющим. Вы, наверное, задаетесь вопросом — Что можно сделать в простой уличной печи для пиццы из земли своими руками? Это действительно работает? Эти 3 фотографии сделаны нашим другом Биллом, который купил печь для пиццы, сделанную классом в прошлом году.Ему это так нравится, и он решил присоединиться к нашему классу в этом году, чтобы построить еще один! Билл использовал свою самодельную печь для пиццы на дровах почти раз в неделю в течение года. Я попросил его поделиться, что ему больше всего нравится делать, вот что сказал Билл — ” У вас действительно много времени на приготовление после каждого обжига, если вы думаете о приготовлении по температурной кривой сначала с пиццей, хлебом, а затем с тушеными блюдами. всевозможных видов (тушеная свинина, фасоль, рис всех этнических стилей приготовления) пироги и печенье, а затем — мясо на ночь, например, карнитас.конечная температура. в плиточной печи имеет длину 250 f и отлично подходит для сушки фруктов, поджаривания орехов и отличного жареного сыра. это мои любимые… действительно, это работает для всего, что вы можете себе представить, если вы понимаете требования к температуре блюда. ” “ Вот несколько снимков веселой воскресной выпечки. Пожар 3,5 часа, угли выгорели, после того как угли выгорели, температура упала до 900 F до 600. Запеченная пицца, хлеб при температуре 500 F, затем охлаждение до 400 F и запекание из бобов, и все же на следующий день (24 часа) печь все еще при 250 F для любой сушки фруктов !! » Хорошо, достаточно ли этого соблазна для вас выбежать и начать строительство? Пошаговое руководство по созданию уличной печи для пиццы на дровах из простых материалов. Ниже приводится сводка каждого шага. Загрузите электронную книгу в конце, чтобы получить более подробную информацию на каждом этапе! Шаг 1: Создание песчано-глиняной смеси для земляной печи Для каждой части глинистой почвы мы добавляем 2-3 части песка. Больше песка, если использовать чистую глину. Убедитесь, что в смеси нет острых камней или мусора. Если не уверены, наденьте резиновые сапоги! Положите все на большой брезент, добавьте немного воды и начните петь и танцевать — а это значит, смешивать! Складывание брезента — хороший способ все перемешать более тщательно. Вы узнаете, что ваша смесь имеет хорошую консистенцию и готова к работе, если сформируете из нее шар диаметром около 3 дюймов, уроните его на землю, и шар сохранит свою форму с небольшими трещинами. Как это весело, что наша работа — танцевать в грязи? Шаг 2: Сделайте основу с изоляцией для вашей уличной печи для пиццы Печи, изготовленные нами в классе, имели основу из листового металла, прикрепленную болтами к деревянной раме (фотографии ниже), чтобы ее можно было переносить , а затем поставили на прочный фундамент в своем новом доме. Если вы строите дровяную печь для пиццы под открытым небом прямо на заднем дворе , то примите во внимание следующие ключевые факторы, определяющие фундамент: устойчивость, высота и изоляция. 1. Устойчивость: фундамент может быть построен из любых прочных материалов, таких как битый бетон, кирпич, каменная кладка, камень, камни, старые столы или даже деревянные поддоны, если в нем можно разместить печь (которая может весить от 300 до 600 фунтов в зависимости от размера) без опускания и смещения. 2. Высота: фундамент должен поддерживать вашу духовку на высоте, позволяющей вам комфортно работать! 3. Изоляция: должна быть как минимум 4 «-6» изоляции между пожарной кирпичной печи полом и каменной кладки или дерева фундамента. Изоляция предотвратит поглощение каменной кладкой всего необходимого нам тепла для приготовления пищи и защитит деревянный фундамент от возгорания. Стеклянные банки и вермикулит обеспечивают изоляцию. Огнеупорный кирпич Очаг расположен на вершине этого. Статья по теме: Пребывание на Земном корабле: уникальный дом, который производит пищу, очищает воду и превращает мусор в сокровища! Шаг 3: Создайте песчаную форму внутренней части печи Так же, как построить замок из песка! Песок вычерпывается после того, как будут построены следующие 2 слоя. Шаг 4: Создание теплового слоя для эффективной дровяной печи для пиццы на открытом воздухе Назначение теплового слоя — удерживать тепло в своей плотной массе. Используйте смесь глины и песка, которую мы сделали ранее, возьмите по одной горсти и надавите на нее, чтобы сформировать раковину размером 2–3 дюйма за пределами песчаной формы. Будьте осторожны, чтобы не надавить на песчаную форму, так как это может вызвать смещение формы. Мы также сделали «лепку» вокруг дверного проема земляной печи, используя прядки соломы, смоченные в глине, и сформировали ее вокруг дверного проема, чтобы придать ему более законченный вид и в качестве отправной точки для следующего слоя. Последние шаги — это нанесение изоляционного и финишного слоев. Шаг 5: Изоляционный слой для печи с грунтовкой / початком. Разница между этим слоем и тепловым слоем состоит в том, что в смеси больше воздуха, что отлично подходит для предотвращения потери тепла тепловым слоем! Когда грубые опилки или стружка смешиваются с достаточным количеством глины, чтобы держать форму, и когда они подвергаются воздействию высокой температуры со стороны термического слоя, образуется новый материал — глина пена.Это что-то вроде легкого древесного угля и глины, которая воздушна и поэтому медленно проводит тепло. И, конечно же, не забудьте сделать хороший перерыв и похвастаться своими грязными руками! Последний шаг: завершающий слой для вашей уличной печи для пиццы на дровах! На последний слой наносится глиняная штукатурка, чтобы придать печи гладкий вид и декоративные скульптурные детали! H Это прекрасная книга Использование натуральной отделки: штукатурка, штукатурка и краски на основе извести и глины с идеями и рецептами из разных культур Полезные ресурсы по созданию печи для пиццы на дровах! Вот одна из лучших книг по построению духовок, написанная нашим учителем Кико Дензером, Building Your Own Earth Oven .Он предлагает много ценной информации от планирования, особенностей строительной площадки до фундаментов и вариантов крыши, а также множество вариантов материалов и конструкций. И веб-сайт Кико, где вы можете найти отличные статьи о строительстве из земли, а также его будущие мастерские. Вы оцените не только его знания, но и его мудрость о том, как жить проще и полнее. еще одна из моих любимых книг о земном строительстве: Дом ручной работы великих пионеров Янто Эванса (учитель Кико) и Майкла Смита.Я взял у Майкла недельный урок и построил комнату для хранения початков / соломы в Вальдорфской школе — одна из лучших недель! Сайт Майкла, множество отличных методов естественного строительства, и мастер-классы! Если вы любите естественную отделку, то вот прекрасная книга « Использование натуральной отделки: штукатурка, штукатурка и краски на основе извести и глины » с идеями и рецептами из разных культур Хлебные печи Квебека — это изысканная книга. Он больше не издается, но доступен в виде бесплатной электронной книги в Канадском историческом музее.Возможно, скоро он снова появится в печати. Во-первых, вы можете загрузить бесплатную электронную книгу с большим количеством деталей здесь : Как только вы получите DIRT-Y в руки, вы влюбитесь в земное строительство. Это волшебный способ строительства, который соединяет нас с нашей сущностью, с элементами земли, огня, воды и воздуха, с творцами на разных континентах и ​​веками и друг с другом. Теперь вы можете испечь этот простой и УДИВИТЕЛЬНЫЙ рецепт хлеба без замеса! Простой и УДИВИТЕЛЬНЫЙ рецепт хлеба без замешивания Загрузите бесплатную электронную книгу с ТОННАМИ дополнительной информации и фотографий: Счастливого строительства! Духовки для пиццы «Сделай сам» и создайте свою собственную печь для пиццы, Великобритания Наши печи для пиццы бывают разного дизайна для разных площадей и форм.Питание для людей, которым нужна уличная дровяная печь традиционного вида. Сначала посмотрите на пространство, которое у вас есть, и решите, какой дизайн лучше всего подойдет для вашего помещения. Затем посмотрите, какой вклад вы хотели бы внести в конструкцию духовки, и выберите, какой комплект наиболее соответствует вашим потребностям. Печь для пиццы Naples 600 — идеальная печь для закуски, но ее все же можно использовать для приготовления пиццы после пиццы. Эта 2-секционная печь для пиццы имеет зону готовки шириной 600 мм, что достаточно для самой большой пиццы.Достигнув температуры более 500 градусов C, она приготовит вашу пиццу за считанные минуты. Это наш маленький печь доступен и имеет встроенный огнеупорного кирпича пол, который готов приготовить. Не нужно класть огнеупор кирпичи. 1 шт. Купол шириной 800 мм снаружи 1 кусок изолированного дна духовки толщиной 95 мм Огнеупорный кирпич 600 мм зона приготовления Дымоход 500мм х 125мм дымоход эмалированный.Доступны более длинные длины Изоляция и армирование — одеяло печи, алюминиевая пароизоляция, проволочная сетка. 580,00 £ включая НДС Доставка £ 70.00 включая НДС Отличный пример Naples 600 и его возможностей Этот вариант предназначен для людей, которые построили или собираются построить свою собственную базу. Он содержит все необходимые детали для быстрого завершения вашей печи для пиццы, экономя время на покупки для всех тех, кто усердно работает получить запчасти.Это становится все более популярным среди ландшафтных садоводов и строителей, которых клиенты спрашивают, могут ли они встроить в свой проект уличную дровяную печь. Огнеупорный и изолированный дно духового шкафа из двух частей с рабочей зоной шириной 750 мм Огнеупорный купол из трех частей с отверстием 480 мм Огнеупорный кирпич для пола печи с огнеупорным цементом и грохотом для острия Дымоход 500мм х 125мм дымоход эмалированный. Доступны более длинные длины Изоляция и армирование — одеяло печи, алюминиевая пароизоляция, проволочная сетка. Термостойкий силикон 780,00 £ с НДС Доставка £ 70.00 включая НДС Дополнительные нарезанные кирпичи (280) для отделки под кирпич 140,00 фунтов стерлингов, включая НДС Дверь 85,00 фунтов стерлингов, включая НДС Кирпичная арка 18,00 фунтов стерлингов, включая НДС Арка из мелиорированного кирпича с лепным куполом.Легкий проект выходного дня Духовка для пиццы Roma 900 состоит из 5 частей. который включает в себя круглое дно духовки из 2 частей глубиной 4 дюйма. Он покрыт 40 2-дюймовыми огнеупорными кирпичами, помогающими поддерживать высокие температуры, эта печь достигла более 700 градусов. Celcius. Roma 900 печь для пиццы — самая большая в нашем ассортименте и обычно используется для коммерческого использования, хотя может использоваться и внутри страны, если у вас достаточно большая площадь. В комплект духовки Roma 900 мм с принадлежностями входят: Огнеупорный и изолированный круглый дно духовки, состоящее из двух частей, с рабочей зоной шириной 900 мм Трехкомпонентный огнеупорный купол с отверстием 500 мм 40 2 ”Огнеупорный кирпич Термостойкий силикон Дымоход 500мм х 150мм дымоход эмалированный.(Доступны более длинные длины) Цена 935,00 £ с НДС Доставка 70,00 фунтов стерлингов в большинство районов Поставляется все (кроме песка, цемента и 16 бетонных блоков), так что вы можете построить печь для пиццы, которой вы можете гордиться.Вероятно, его проще всего построить из-за его деревенского вида и круглый дизайн. Эту печь можно будет добавить позже, создавая зоны обслуживания и сидения по ходу дела. Я построил эту печь за 2 дня, но вы должны сделать это за 3–4 дня или 2 выходных. Строительство печи для пиццы в Милане Огнеупорный и изолированный дно печи с рабочей зоной шириной 750 мм Огнеупорный купол с отверстием 480 мм Огнеупорный кирпич 2 дюйма для пола печи с огнеупорным цементом и грохотом для острия Дымоход 500мм х 125мм дымоход эмалированный.Доступны более длинные длины Вырезать полукирпичи для круглого основания Полный кирпич, кирпич со скосом и замковый камень для нижней арки Полукирпичи, скошенные кирпичи и замковый камень для верхней арки Плитка для горловины духовки Кирпич обрезной для наружной части купола Кирпич цельный и обрезной для фасада Изоляция и армирование — одеяло печи, пароизоляция. Термостойкий силикон Заслонка дымохода Инструкции и чертежи (через ссылку Dropbox) вместе с моей поддержкой 1440 фунтов стерлингов.00 с учетом НДС Доставка £ 100.00 включая НДС Вам понадобятся песок, балласт, цемент, ручной инструмент и СИЗ (перчатки, защитные очки, ботинки со стальным носком, респиратор — минимум). Вы можете перемешать вручную или использовать бетономешалку. Малая угловая шлифовальная машина может быть предпочтительнее молоткового и бурового долота Как и в Милане, набор базируется вокруг 750mm огнеупорного купола и круглого пола, на самом деле это та же печь, как описано выше только с подготовкой и обслуживающими областями.Это могут быть прямые или 45 градусов, чтобы соответствовать угловой области. Длина ваших обслуживающих зон может быть любой, включая барбекю, раковину или что-нибудь еще для вашей летней кухни. Печь для пиццы Милан со скошенными стенками Печь для пиццы Milan со скошенными стенками идеально вписывается в угол, как эта печь для пиццы в Саттоне, Суррей. Дополнительная зона обслуживания этой печи для пиццы, построенная в Дурсле, Котсуолдс, создала пространство, которое было использовано с восстановленными деревянными полками, увенчанными выветренным йоркским камнем. Milano 750 с барбекю был построен для старого друга по регби, который сделал ставку на благотворительном мероприятии для другого старого товарища по регби, которого мы, к сожалению, проиграли. В соответствии со списком 2-го класса окружающей среды мы использовали смесь регенерированного кирпича и черного раствора. Первоначально для увеличения объема использовалась угольная пыль, так как в Стокгольме ее было больше, чем песка. На улице, известной как Виллы, жил легендарный футболист Стэнли Мэтьюз.Если вы хотите знать, насколько горячи наши печи, наш друг растопил в них две бутылки вина при температуре более 800 градусов. НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ЭТО ДОМА! Все, что есть в наборе круглого основания для печи для пиццы Milan Дополнительные кирпичи для одной зоны приготовления / обслуживания Черный полированный камень для приготовления / сервировки Боковые стороны можно наклонять под углом 45 градусов для использования в углу 1680,00 £, включая НДС Дополнительные обслуживающие стороны 120 фунтов стерлингов.00 с учетом НДС Доставка £ 140.00 включая НДС (2 поддона) Дополнительные инструкции по строительству через dropbox link Вам понадобятся песок, балласт, цемент, блоки, ручные инструменты и СИЗ (перчатки, защитные очки, ботинки со стальным носком, респиратор должен быть минимумом). Вы можете перемешать вручную или использовать бетономешалку. Небольшой угол шлифовальный станок может быть предпочтительнее молоткового и бурового долота Эта печь прекрасна! Это автономная печь для пиццы, которая является идеальным центром внимания.Классический дизайн, который обязательно впечатлит. Если этот дизайн подходит вашему пространству, то это то, что вам нужно. Идеально для тех, кто планируйте, чтобы их зона для приготовления / сервировки была перед духовкой или сбоку от нее. Изолированный огнеупорный купол 750 мм внутренний диаметр 950 мм внешний Двухсекционный круглый огнеупорный пол Огнеупорный кирпич для пола печи с огнеупорным цементом и грохотом для острия Плинтус для квадратного цоколя Кирпич, скошенный кирпич и замковый камень для нижней арки Полукирпичи, скошенные кирпичи и замковый камень для верхней арки Плитка для горловины и периметра духового шкафа (тип может отличаться) Кирпич обрезной для наружной части купола Кирпич цельный и обрезной для фасада Дымоход стальной стекловидный, длина 500мм Стеновые стяжки, проволочная сетка, пароизоляция, одеяло для печи и проволока для фиксации и изоляции купола Термостойкий силикон Заслонка дымохода Инструкции и чертежи вместе с неограниченной поддержкой от меня Цена 1500 фунтов стерлингов.00 с НДС плюс доставка Доставка £ 140.00 с НДС (2 поддона) Вам понадобятся песок, балласт, цемент, ручные инструменты и СИЗ (перчатки, защитные очки, ботинки со стальным носком, маска от пыли должна быть вашим минимумом). Вы можете перемешать вручную или использовать бетономешалку. Малая угловая шлифовальная машина может быть предпочтительнее молотка и бурового долота. Вам также понадобятся 30 строительных блоков размером 18 дюймов, 2 плиты x 900 x 600 мм и 2 перемычки размером 900 x 100 x 65 мм. Эта печь была построена в баре и ресторане Slaters в Стаффордшире. Большая емкость духовки идеально подходит для коммерческих проектов или для тех, у кого больше места в саду. Он сидит на Площадь основания 1700 мм x 1700 мм. При ширине 3 фута зона для приготовления огромна. В него можно одновременно подавать различные другие блюда, например жаркое и овощи. Идеальный рождественский обед. Изолированный огнеупорный купол, состоящий из трех частей, внутренний диаметр 900 мм, внешний диаметр 1100 мм Квадратный огнеупорный пол, 2 штуки Огнеупорный кирпич для пола печи с огнеупорным цементом и грохотом для острия Полный кирпич для квадратного основания Полный кирпич, кирпич со скосом и замковый камень для нижней арки Полукирпичи, скошенные кирпичи и замковый камень для верхней арки Плитка или кирпич для горловины и периметра духовки Кирпич обрезной для наружной части купола Кирпич цельный и обрезной для фасада Дымоход стальной 125мм стекловидный, длина 1000мм Стеновые стяжки, проволочная сетка, пароизоляция, одеяло для печи и проволока для фиксации и изоляции купола Термостойкий силикон Заслонка дымохода Инструкции и чертежи вместе с неограниченной поддержкой от меня Цена 1800 фунтов стерлингов.00 с НДС плюс доставка Теперь с бесплатной дверью стоимостью 85,00 £ Доставка £ 140.00 с НДС (2 поддона) Вам понадобятся песок, балласт, цемент, ручной инструмент и СИЗ (перчатки, защитные очки, ботинки со стальным носком, респиратор — минимум). Вы можете перемешать вручную или использовать бетономешалку. Малая угловая шлифовальная машина может быть предпочтительнее молотка и бурового долота. Вам также понадобятся 30 строительных блоков размером 18 дюймов и 2 перемычки размером 1200 мм x 100 мм x 65 мм. Взгляните на нашу страницу дизайна печи для пиццы, чтобы увидеть, как мы делаем наши духовки — English Club Anapa — ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………. Студенты Время статьи упражнения 1 Заключите глаголы в квадратные скобки. в правильное время. 1 Нагрейте масло пока он не закурит. 2 Я останусь здесь, пока Том не вернется. 3 Пойдем, как только магазины (откроются). 4 Ты первый за рулем, а когда ты устанешь, я возьму на себя управление. 5 Чем раньше мы (начнем), тем скорее доберемся до цели. 6 Мы отправим вам товар, как только (получим) ваш чек. 7 Я буду ждать столько, сколько ты (хочешь). 8 Взбейте белки яиц, пока они не станут достаточно жесткими. 9 Выпрыгнуть, когда автобус (замедлится) на следующем повороте? 10 Нет, тебе лучше подождать пока он (остановится) на светофоре. 11 Вы слишком молоды, чтобы понять. Я (объясняю) это тебе, когда ты (будешь) старшая. 12 Том: Браун — лучший поэт в университете. Энн: А теперь читайте Стихи Смита. Когда вы (читаете) их, вы говорите, что ему лучше. 13 Том: Не могу привыкнуть к левосторонней езде. Джек: Когда ты (будь) здесь еще на неделю, тебе будет довольно легко. 14 Сейчас комната не выглядит особенно привлекательной, но когда я (очистите) и (раскрасьте) его, он будет выглядеть совсем иначе. 15 Залейте кофейную гущу кипятком, дождитесь, пока она (осесть), затем процедите кофе в кувшин. 16 Как только они (увидят) реку, дети захотят искупаться. 17 Когда мы (увидим) собор, пойдем в музей. 18 Что вы будете делать, когда (закончите) красить мост? 19 О, этот мост такой длинный, что к тому времени, когда мы (достигнем) другого конца пора начать с этого конца. 20 Подавайте еду и вымойте посуду. Когда вы моете посуду, вы можете идти дом. 21 год Самолет не взлетит до тумана (подъем). 22 Том начнет, как только его виза (прибытие). 23 Я рада, что ты учишь французский. Когда вы (знаете) французский, я (даю) ты работаешь. 24 Сварить детское молоко? — Да, но не давайте ему, пока он не станет (круто). 25 Не начинайте курить, пока остальные не закончат свою трапезу. 26 Я не хочу, чтобы нас подслушивали, но я (рассказываю) вам, что случилось когда мы (будем) одни. 27 Как тебе твоя новая работа? — Я только начал, поэтому не могу сказать. когда Я (буду) в нем две недели, я (даю) вам знать. 28 Мой инструктор говорит, что когда я (летаю) еще десять часов, он позволит я летаю в одиночку. 29 Говорят, что при 100 км.ч. ограничение скорости (быть) в действии для год, они смогут судить, эффективен он или нет. 30 Друг скульптора: Полагаю, когда я (вернусь) в следующем году, вы все еще буду работать над этой лошадкой. 31 год Скульптор: О нет, я (закончу) это задолго до того, как (увижу) тебя снова, но как как только я (закончу) одно, я (начну) другое, так что будет что-то еще, на что вы можете посмотреть. 32 Все квартиры одинаковы, поэтому, когда вы (видите) одну, вы видели торговый центр. 33 Реклама: когда вы (водите) Jaguar однажды, вам не захочется водить другую машину. 34 Он сейчас спит, но я (даю) ему письмо, как только он (просыпается) вверх. 35 год Она купила пиво и сделала бутерброды, потому что знала, что когда они (приходят) они будут голодны и хотят пить. упражнения 2 Положить глаголы в скобках в правильное время. 1 Когда стемнеет, нам придется остановиться. Мы не можем работать в темноте. 2 Продолжайте, пока не дойдете до площади со статуей посередине; тогда поверните налево, и вы увидите театр справа от вас. 3 Сразу из поезда (остановки) выскочим. 4 Я помогу тебе с твоя домашняя работа, как только я сделаю свою. 5 Он был полон решимости держать двух собак отдельно, потому что знал, что как только они (видят) друг друга, они начинают лаять. 6 Я знаю, что пальто немодное, но бросать его не собираюсь прочь. Я сохраню его, пока этот стиль снова не войдет в моду. 7 Турист: Можем ли мы добраться до вершины башни? Гид: Да, но будьте осторожны, когда поднимаетесь наверх, потому что ступеньки очень неровные. 8 Турист (поднимаясь по ступенькам): Я буду рад, когда (доберусь) до верхняя! Гид: Когда вы (увидите) вид, вы будете рады, что сделали усилие. 9 Мать (ребенку, отправляющемуся в школу): Когда вы (приходите) на главную дорога не забудьте остановиться и посмотреть в обе стороны перед собой (перейти). 10 «Отдайте это письмо своему учителю, как только (приедете) в школа, — сказала его мать. ‘Все — сказал мальчик, выбегая. ‘Я держу пари, что он все еще будет в его кармане, когда он (вернется) домой сегодня вечером », сказал его отец. 11 Том: Я собирается в Нью-Йорк морем. Я уезжаю завтра. Джек: я иду самолетом. Когда я (сижу) в своем комфортабельном самолете, я буду думать о тебе мечется по бурному морю. Том: Когда я (гулять) по палубе наслаждаясь свежим воздухом и синим морем, я Представьте, что вы закрылись в летающем ящике и ничего не видите. 12 Но в телефонной будке кто-то есть! Вы не можете броситься и схватить получатель. Вам придется подождать, пока он (закончит). 13 Лестница выглядит немного шаткой. — Да, но перед тем, как (начать) работать, он привяжет верхний конец к дерево. 14 Дом не будет полностью моим, пока я не выплачу ипотеку. 15 Вы обнаружите, что персонал приходит очень вовремя, но это они / не будут работать до прихода начальника. 16 Когда я (работаю) вот пятнадцать лет я буду иметь право на пенсию. 17 Когда вы (делаете) спальни, не забудьте подмести под кровати. 18 Когда вы (сделаете) все комнаты наверху, спуститесь и дайте мне руку с обедом. 19 От матери к ребенку: я не позволю тебе смотреть телевизор, пока ты (не закончишь) свой ужин. 20 Мы поговорим бизнес, когда мы (обедаем), но не во время ужина. Я никогда не говорю бизнес во время еды. 21 год Молодой человек: Вы не удивились, когда она это сказала? Старик: Когда ты (быть) женатым, пока я, тебе не будет так легко удивлен. 22 Когда ты (прочитайте) книгу, оставьте ее в больнице, чтобы кто-нибудь еще прочитал. 23 Он сказал, что подарит мне кольцо, как только доберется до Парижа. 24 Некоторые говорят, что мужчине не следует думать о женитьбе, пока он (сэкономьте) достаточно денег, чтобы купить дом. 25 Ты идиот, что учишься. Я собираюсь заняться бизнесом.В через десять лет, когда ты (очередь) на автобусной остановке, я буду за рулем в моем Bentley. 26 Когда вы собираете фрукты по праздникам, чтобы получить зарплату, я (круиз) вокруг греческих островов на моей частной яхте. 27 Я каждый год приезжаю в новую страну. К тому времени, когда мне будет шестьдесят, я буду посетили все самые интересные страны мира. 28 Когда я (увижу) все, что можно увидеть, я куплю небольшой остров и поселюсь там внизу. 29 Он экономит 500 фунтов стерлингов год. К тому времени, когда он (выйдет на пенсию), он накопит 20 000 фунтов стерлингов. 30 К тому времени, когда он (сэкономит) 20 000 фунтов стерлингов, стоимость денег упадет. так сильно, что ему придется продолжать работать. 31 год Энн надеялась, что дождь будет продолжаться. Она знала, что в тот момент (стоп) Том хотел бы выйти. 32 Я ожидал, что Джек будет там, когда поезд (прибыть), но его не было видно. 33 Мальчики работали медленно, потому что знали, что, как только они (закончить) одно упражнение, которое учитель сказал бы им выполнить следующее. 34 Я возьму газету с собой. Я прочитаю это, пока (подождите) для автобуса. 35 Мойщик окон на самом деле был одним из бандитов взломщиков сейфов. Он надеялся что пока он (чистит) или (притворяется) чистит окна, он будет возможность взглянуть на сейф. 36 Он сказал, что одолжит мне деньги, когда они мне понадобятся. упражнения 3 Использовать, когда, когда или как заполнить пробелы в следующем. 1 . . ( Потому что ) автобусов не было, пришлось брать такси. 2 . . он стал старше, его настроение улучшилось. ( Его настроение становилось лучше с каждым годом.) 3 . . он стал старше (достиг возраста из, скажем, 40) его характер улучшился. 4 .. двери открылись, толпа хлынула внутрь. ( Они не дождались, пока двери полностью откроются.) 5 . . Это стало темно (после наступления темноты) , он оставил свое убежище место. 6 . . зашло солнце, большие красные полосы покрыли западную небо. 7 . . он вышел из дома (пока он был еще в дверях) он внезапно вспомнил, где видел ее раньше. 8 . . он вышел из дома (после оставив это) он повернул направо. 9 .у нас прокол (каждый раз у нас одна) она просто сижу в машине пока меняю колесо. 10 Не утомляйте себя. Садиться . . . ты устал, (как как только устанешь) 11 . . . (Потому что) мы устали мы сели рядом с ручьем. 12 . . подошли к городу (приехали постепенно приближается к если) мы Интересно, будет ли номер в отеле. 13 … доехали до города (после прибытие) ср послал Тома узнать об отелях. 14 Мне нужно купить карту. . . ( потому что) я не знаю площадь. 15 . . вы не знаете район, это всегда хорошо есть карта. 16 .. . менеджера нет (каждые раз его нет) его помощник подписывает письма. 17 Из-за края двери появился револьвер … она распахнулась. (Револьвер появился до дверь была полностью открыта.) 18 … к вечеру народу становилось все меньше и меньше. 19 … он полон решимости получить то, что обычно ему удается. ( Каждый время он определяется итд) 20 Случайно заглянул в окно … прошел мимо, (в акт прохождения) 21 год . . она закончила обучение и устроилась на работу. (после она закончила) 22 Я напишу по-испански. . . (потому что) он не понимать английский язык. 23 Атмосфера стала более душной. . . все больше и больше людей переполняются в вагон. (Более заходили люди, атмосфера становилась все душнее.) 24 Пел … работал, (пока) 25 . . солнце взошло туман рассеялся, ( больше солнца, тем меньше тумана) 26 .. чайник кипит, пар выходит из носика, (каждые время) 27 . . ты готов, я принесу чай. (как как только) 28 .. он ходил люди стали пялиться и указывать, (пока) 29 .. Я не видел его, я не могу его описать. (потому что) 30 .. Я выучил английский, я поеду во Францию ​​и выучу французский. (как как только) 31 год . . мясо было приготовлено достал из духовки, (как как только) 32 . . мясо приготовилось достал из духовки, (потому что) 33 .. Я дошел до кассы, все билеты были проданы. Студент Ответы упражнения 1 1 начинается 2 получает 3 открыто 4 раз 5 начало 6 получил / получил 7 лайков 8 — 9 замедлений 10 остановок 11 объясню, 12 — прочитано / прочитано 13 было проведено 14 чисток… и окрашены или чистый … и краска 15 осела / осела 16 см. 17 видели 18 имеют закончил / финишировал 19 достигли / вылет 20 сделали 21 подъем / имел снял 22 прилетает 23 знаю, даст 24 остыло / остынет 25 у финиш / финиш 27 расскажу, 27 сдано, 28 сдаст пролетел 29 был 30 прибыл 31 должен / будет завершен, см, финиш / финишировали, старт 32 видели 33 проехали 34 будут дай, будит 35 прибыл Упражнение 2 1 получает 2 пришел 3 остановки 4 сделали 5 увидел 6 подходит 7 едут / собираются 8 доб; см. 9 приходит, крест 10 приходит; получает 11 утра сидя; я иду 12 закончил / финишировал 13 начал 14 платят / платят 15 приезжают 16 работали 17 делаю / занимаются 18 закончили 19 закончили 20 имели 21 были 22 были прочитано 23 достигнуто 24 сохранено 25 стоят в очереди 26 должны / будут круиз 27 утра 28 видел 29 пенсионеров / ушел на пенсию 30 сэкономил 31 остановился 32 прибыл 33 закончил / закончил 34 жду 35 был уборка, или притворство, необходимое 36 Упражнение 3 1 Как 2 Как 3 Когда 4 Как 5 Когда 6 Как 7 Как 8 Когда 9 Когда / Каждый раз 10 Когда 11 Как 12 Как 13 Когда 14 как 15 Когда 16 Когда / когда-либо 17 как 18 как 19 Когда / Когда 20 как 21 Когда 22 как 23 как 24 как 25 As 26 Когда 27 Когда 28 As 29 Как 30 Когда 31 Когда 32 As 33 когда Сколько стран в мире? Эллен Кершнер, 26 августа 2020 г., География Политическая карта мира. Есть 194 общепризнанных страны (193 члена ООН плюс Ватикан [Святой Престол]). Частично признаны такие места, как Палестина, Косово и Тайвань, что увеличивает их количество. Государство Палестина часто включается, но признано только 138 членами ООН. Косово также часто включается, но признано только 97 членами ООН. Если бы вы спросили десять человек, сколько стран в мире, вы, вероятно, услышали бы десять разных ответов.Здесь, в Worldatlas, мы указываем 194 страны на основе 193, которые принадлежат Организации Объединенных Наций (ООН), а также Святейший Престол (Ватикан), который не является государством-наблюдателем. Эти 194 страны получили полное международное признание в качестве суверенных государств другими членами Организации Объединенных Наций. Разные мнения Во многих источниках указывается 195 стран, 193 члена ООН плюс два государства, не являющиеся членами ООН, но в этом подсчете они включают Государство Палестина, которое признано только 138 из 193 государств-членов ООН и таких стран, как США, и Канада этого не признает. Соединенные Штаты также официально признают 195 стран; но вместо того, чтобы признать Государство Палестина, он признает Косово. Только 97 из 193 государств-членов ООН признают Косово. В частности, Испания является одним из крупнейших противников из-за своей оппозиции баскским и каталонским движениям за независимость внутри своей страны. Источники не всегда соглашаются с общим количеством стран в мире.Другие источники утверждают, что это 197 стран. Они считают Святейший Престол и Палестину наблюдателями ООН, но также считают Тайвань и Косово самоуправляемыми территориями, которые имеют собственные значительные экономические ресурсы. Последний факт объясняется тем, что Тайвань считается частью территории Китая; то же самое верно и для Косово, являющегося частью Сербии. Несмотря на все социально-экономические, географические и политические трудности, все это может со временем измениться. В целом ООН кажется надежным источником информации об общем количестве стран. Чтобы страна стала частью этой организации, страна должна подать заявку на членство, пройти оценку и затем проголосовать за нее. Страна должна быть одобрена пятью постоянными странами-членами: Китаем, Францией, Россией, Соединенным Королевством, и США). Сложные дела Постоянный поток политики и глобализация постоянно меняют определения стран, поэтому прийти к окончательному подсчету может быть сложно.Помимо уже описанных причин, вот еще несколько фактов. Швейцария не вступала в ООН до 2002 года и была суверенным государством до того, как вступила в нее. Соединенное Королевство играет существенную роль на мировом экономическом фронте и является постоянным членом Совета Безопасности ООН. Тем не менее, Соединенное Королевство включает Англию, Северную Ирландию, Шотландию и Уэльс. У всех четверых сложная политическая история, включая территориальные споры.Они продолжаются по сей день. Гренландия сама по себе не является страной-членом ООН и ведет большую часть своих внутренних дел. Однако он контролируется Данией, которая находится в Европе за тысячи миль. Дания также намного меньше Гренландии! Ниуэ и Острова Кука не являются членами ООН. Они оба состоят в свободной ассоциации с Новой Зеландией. Новая Зеландия является «членом» нескольких специализированных агентств ООН. Они признаны «полноправными членами».« Кроме того, всего 39 регионов зависят от других территорий: Тайвань, Гонконг, Пуэрто-Рико, Реюньон, Макао, Западная Сахара, Гваделупа, Мартиника, Французская Гвиана, Новая Каледония, Французская Полинезия, Майотта, Нормандские острова, Гуам, Кюрасао, Аруба, Виргинские острова США, остров Мэн, Каймановы острова, Бермуды, Северные Марианские острова, Гренландия, Американское Самоа, Фарерские острова, Синт-Мартен, Теркс и Кайкос, Гибралтар, Британские Виргинские острова, Карибский бассейн, Нидерланды, Острова Кука , Ангилья Уоллис и Футуна, Сен-Бартелеми, остров Святой Елены, Сен-Пьер и Микелон, Монтсеррат, Фолклендские острова, Ниуэ и Токелау. Будущее Некоторые исследователи считают, что в будущем стран может быть еще больше. Одна из них — Восточная и Западная Ливия. Это связано с тем, что Ливия часто переживала беспорядки из-за того, что экстремисты боролись за контроль, а различные правительства пытались захватить власть после свержения Каддафи. Каталония — финансовый центр страны, расположенный в Барселоне, Испания. Каталонцы много лет хотели создать отдельное государство, хотя многие выступают против разделения. Сомалиленд (часть Сомали) считает себя независимым и имеет собственное правительство, армию и валюту. Он провозгласил независимость и поддерживает неформальные связи с другими странами. Однако формальное признание со стороны остального мира еще впереди. Нет, Шотландия — это не страна; это часть Соединенного Королевства. Некоторые шотландцы хотят сохранить все как есть, а другие хотят разделиться.Голосование на референдуме 2014 года за независимость Шотландии не прошло, а голосование за Брексит показало, что 62 процента хотят остаться в Европейском союзе. государств с полным международным признанием 2877797 90 010010 9909 9909010,2909 90910«Свазиленд»),9407 9 9 909 909 909 909 Гвинея-Бисау 9 1007 1380004385 9 909 Киргизия010 7 9 909 9 08 9 90 9 9 9,100,658 60 9 9 91 007 Уганда 7 7 1007 Йемен 9909 Страна Население (2020) Площадь земли (км²) Плотность (P / км²) Афганистан 38,928,346 651007 27400 105 Алжир 43851044 2381740 18 Андорра 77265 470 164 Ангола 32866272 1246700 26 Антигуа и Барбуда 97,929 440 223 Аргентина 45,195,774 2,736,690 17 17 09 17 0 9 25 499 884 7 682 300 90 909 3 Австрия 9,006,398 82,409 109 Азербайджан 10,139,177 82,658 123 123 123 1701575 760 2239 Бангладеш 164689383 130170 1265 Барбадос 287375 430 668 Беларусь 9449323 202910 47 Бельгия 11,589,623 30,280 383 Белиз 397,628 22,810 17 0 17 0 17 771608 38117 20 Боливия 11673021 1083300 11 Босния и Герцеговина 3280819 51000 64 Ботсвана 2351627 566730 4 Бразилия 212,559,417 8,358,140 25 Бруней 437,479 5,2707 07 83 5,270 007 83 909 Фасо 20,903,273 273,600 76 Бурунди 11,890,784 25,680 463 7 9907 9 0909 4030 138 Камбоджа 16718965 176520 95 Камерун 26545863 472710 56 Канада 37742154 4 Центральноафриканская Республика 4,829,767 622,980 8 Чад 16,425,864 1,259,200 13 007 9,201009 9 9 9909 261009 9,388,211 153 Колумбия 50,882,891 1,109,500 46 Коморские острова 869,601 9009 09 1,8882,891 Congo 1007 341,500 16 Коста-Рика 5,094,118 51,060 100 Хорватия 4,105,267 55,960 106 55,960 Кипр 1,207,359 9,240 131 Чехия (Чешская Республика) 10,708,981 77,240 139 8 9 9 Дания 5,792,202 42,430 137 Джибути 988,000 23,180 43 Доминика 7 9 9 9 9 9 91 007 48,320 225 Эквадор 17,643,054 248,360 71 Египет 102,334,404 995,450 909 7 Экваториальная Гвинея 1,402,985 28,050 50 Эритрея 3,546,421 101,000 35 090 1,160,164 17,200 67 Эфиопия 114,963,588 1,000,000 115 Фиджи 07 896909 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 303,890 18 Франция 65,273,511 547,557 119 Габон 2,225,734 257,670 09 9 9 257,670 9 Грузия 3,989,167 69,490 57 Германия 83,783,942 348,560 240 Гана 9407 9409 9407 0 9 , 900 81 Гренада 112,523 340 331 Гватемала 17,915,568 107,160 1671007 107,160 167 167 1,968,001 28,120 70 Гайана 786,552 196,850 4 09 7 7 0 9 0 2,003 Гондурас 9,904,607 111,890 89 Венгрия 9,660,351 90,530 10909 9 9 107909 90,530 10909 Индия 2973190 464 Индонезия 273523615 1811570 151 Иран 839 1628550 52 Ирак 40222493 434320 93 Ирландия 4,937,786 68,890 72 Израиль 8,655,535 21,640 400 9909 10,830 273 Япония 126,476,461 364,555 347 Иордания 10,203,134 881007 115,790 00 7 Кения 53,771,296 569,140 94 Кирибати 119,449 810 147 90 9 810 147 6,524,195 191,800 34 Лаос 7,275,560 230,800 32 Латвия 1,810086,198,200909 1,81007,198 1,81007,298 667 Лесото 2,142,249 30,360 71 Либерия 5,057,681 96,320 53 09 09 09 09 09 09 09 09 909 38,128 160 238 Литва 2,722,289 62,674 43 Люксембург 625,978 007 2,5909 625,978 007 2,5 9 9 48 Малави 19,129,952 94,280 203 Малайзия 32,365,999 328,550 99 7 9909 20,250,833 1,220,190 17 Мальта 441,543 320 1,380 Маршалловы острова 59,190 007 180 59,190 007 180 9 5 Маврикий 1,271,768 2,030 626 Мексика 128,932,753 1,943,950 66 66 4,033,963 32,850 123 Монако 39,242 1 26,337 Монголия 3,278,290 90 09 1,5909 3,278,290 90 609 09 9 09 Марокко 36,910,560 446,300 83 Мозамбик 31,255,435 786,380 40 9909 Намибия 2540905 823290 3 науру 10824 20 541 Непал 2 143350 203 Нидерланды 17134872 33720 508 Новая Зеландия 4,822,233 263,310 18 Никарагуа 6,624,554 120,340 007 120,340 007 120,340 007 Нигерия 206,139,589 910,770 226 Северная Корея 25,778,816 120,410 214 2,01007 9907 9907 9 9901 9 9 9 , 241 365,268 15 Оман 5,106,626 309,500 16 Пакистан 220,892,340 770,8809 7 220,892,340 770,880909 Панама 4,314,767 74,340 58 Папуа-Новая Гвинея 8,947,024 452,860 20 32,971,854 1,280,000 26 Филиппины 109,581,078 298,170 368 Польша 37,846,611 3061007 7 7 9 9 7 9 7 Португалия 1 Катар 2,881,053 11,610 248 Румыния 19,237,691 230,170 84 09 84 09 7 09 12,952,218 24,670 525 Сент-Китс и Невис 53,199 260 205 Сент-Люсия 183,627 09 09 110,940 390 284 Самоа 198,414 2,830 70 Сан-Марино 33,931 60 569 60 569 569 228 Саудовская Аравия 34813871 2149690 16 Сенегал 16.743.927 192,530 87 Сербия 8737371 87460 100 Seychelles 98347 460 214 Сьерра-Леоне 7,976,983 72,180 111 Сингапур 5,850,342 114 700 5,850,342 114 700 007 8,342 114 700 007 8,310909 9,010909 Словения 2,078,938 20140 103 Соломоновы Острова 686,884 27,990 25 25 09 0 9 7 59,308,690 1,213,090 49 Южная Корея 51,269,185 97,230 527 Южный Судан 11,193,725 610909 7 9907 9907 9,193,725 610909 94 Шри-Ланка 21,413,249 62,710 341 Судан 43,849,260 1,765,048 25 25 10,099,265 410,340 25 Швейцария 8,654,622 39,516 219 Сирия 17,5100,658 9,100,658 909 68 Танзания 59,734,218 885,800 67 Таиланд 69,799,978 510,890 07 137 510,890 007 Timor 9,890 07 9 Того 8,278,724 54,390 152 Тонга 105,695 720 147 Тринидад и 909 7 909 909 9 155,360 76 Турция 84,339,067 769,630 110 Туркменистан 6,031,200 469,930 45,741,007 199,810 229 Украина 43,733,762 579,320 75 9,1007 9,8909 9,8909 241,930 281 Соединенные Штаты Америки 331,002,651 9,147,420 36 Уругвай 3,473,7301007007 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 9 9 9 9 9 9 9 79 Вануату 307,145 12,190 25 Венесуэла 28,435,940 882,050 32 32 29,825,964 527,970 56 Замбия 18,383,955 743,390 25 Zimbabwe 1-11.Окно в Британию. Обед примерно двенадцать или один час. В обед обычно бывает только перерыв часа. Поэтому они часто просто едят бутерброд или перекус. В некоторых магазинах продается удивительное количество разных бутерброды. Большинство людей покупают еду в супермаркетах. Свежие продукты и полуфабрикаты. Вы не готовите полуфабрикаты. Вы просто положили в духовку или микроволновая печь — даже традиционный ростбиф и йоркширский пудинг. Робинзоны обычно готовят себе еду. Большинство людей едят вечером. И ужин ужин обычно в около шести или семи часов. У людей есть мясо или рыба и овощи. Также популярны пицца и паста. True Brick Ovens: стоимость кирпичной печи [Это ПРИМЕЧАНИЕ, добавлено 19 ноября 2018 г.] Я призываю всех людей, заинтересованных в приготовлении пищи в дровяной печи, изучить варианты, соответствующие их бюджету, времени и способностям. Если после прочтения этого поста вы обнаружите, что, построив его самостоятельно или построив из менее дорогих материалов, вы получите духовку раньше, то проверьте сообщения, относящиеся к вашей ситуации.Если у вас есть возможности и / или материалы и вам нужна помощь от TBO в строительстве печи, свяжитесь со мной. Мой бизнес разделен на две отдельные части: полное ремесло строительства кирпичных печей И предоставление информации и поддержки, чтобы у вас была духовка раньше, чем позже. Любой из них у меня работает. Я также хочу, чтобы духовка работала на вас. Чао, Дэвид Нойфельд — печи True Brick . Также проверьте публикацию от 19 сентября 2016 года для сравнения с другими производителями. [ЭТО ОБНОВЛЕННАЯ ВЕРСИЯ БЫВШЕЙ ПОЧТЫ, ПЕРЕСМОТРЕННАЯ 22 НОЯБРЯ 2015 г.] Духовка возрастом 3000 лет в Помпеях Поскольку это один из самых просматриваемых постов в этом блоге, я чувствую себя обязанным обновлять его по мере появления новой и важной информации. Наш опыт крупных покупок говорит нам, что мы можем ожидать, что наши автомобили и дома потребуют капитального ремонта в течение пятнадцати лет (максимум) с момента покупки. Brick Печи, построенные так, как они были построены тысячу лет назад, служат в сорок раз дольше.За исключением высокотехнологичных изоляционных материалов, которые экономят топливо, печи, которые я строю, похожи на те древние. Прошло много лет с тех пор, как я пытался убедить тех, кто заинтересован в покупке кирпичной печи, твердую оценку стоимости. В в те годы я построил много кирпичных печей и советовались с другими. Ответ на вопрос … Что именно ты хочешь? Я признаю, что это НЕ правильный ответ, но это самый важный вопрос, на который нужно ответить. Brewster Academy 54 «Духовка от TBO Так как Я создаю кирпичные печи на заказ, специально для людей и их уникальных места и требования, ответ на группу вопросов приведет прямо и эффективно в духовку по определенной цене.Это будет, что еще более важно, чтобы духовка работала идеально. Чтобы изучить это и получить от меня личный ответ , перейдите по адресу: http://truebrickovens.com/ и нажмите « Ваш контрольный список » . С осени 2015 года я начал указывать точную стоимость ядер разного размера. Вытягивание формы лицевой дуги для завершения сердечника. Да, это Калифорния. кирпичи нестандартной резки Сердечник готов к установке Ядро печи состоит из теплоизоляции блока, пола печи, печи ротовые и торцевые арки, изоляция над куполом и дымоход. Сердечники стоят 8000 долларов за 36-дюймовый внутренний купол. 42-дюймовая сердцевина — 10 тысяч долларов; 48-дюймовая сердцевина стоит 12 тысяч долларов. И т. д. печи большего размера могут быть построены с точным приращением с соответствующим увеличением стоимости. Поскольку это специальные купола, мне не нужно строить стандартные размеры. Недавно один заказчик сравнил стоимость моей сборки духовки с ценой на поставку высококачественного комплекта (заполните поле … из другой страны). Моя сборка на месте была конкурентоспособной. В результате получилась настоящая кирпичная печь, построенная из американского кирпича каменщиком-ремесленником. Уличная печь, кухня и терраса от TBO Факторы, влияющие на стоимость: места, требующие усиления основания пола, труднодоступные места и места, где нормы требуют определенных изменений. Я легко справился со всеми этими условиями. Вот несколько категорий духовок и их использования, которые следует учитывать: Кирпичная печь в зимнем саду Жилая или домашняя кирпичная печь.Обычно внутренний диаметр 36 дюймов, если у вас не сумасшедшие вечеринки; тогда 42 дюйма или больше. Уличная кирпичная печь, часто являющаяся частью уличных развлечений и кухонного пространства. Моя давняя компания: North Star Stoneworks northstarstoneworks.com может строить из печи и интегрировать ее в ландшафт. Внутренняя кирпичная печь, разумный выбор в суровых климатических условиях, где идет дождь, снег, жуки, ветер и местные банды или соседи могут быть проблемой. Эти духовые шкафы могут вписаться в обычную кухню, разместив объем духовку в отбойном месте рядом с кухней.Соответствует кодексу, изолированные дымоходы из нержавеющей стали позволяют легко выпускать выхлоп пары. Внутренние духовые шкафы TBO теперь имеют каналы для подпиточного воздуха, что очень плохо проблемы с сквозняками и проникновение воздуха устранены. Пекарские кирпичные печи, способные производить сотни хлебов в день и оставаясь при температуре в течение длительного времени. У этих духовок есть лишняя масса в куполе и дополнительная изоляция под полом и над куполом. Они используются для приготовления большого количества еды, от пиццы до жаркое, хлеб и запеканки медленного приготовления. Переносные кирпичные печи для предприятий общественного питания, которые хотят готовить на месте. Переносная 48-дюймовая печь для 50 местных ресторанов в штате Мэн (2015) Вышеупомянутые пять категорий начинают определять стоимость. Другой фактор — стиль. Духовки варьируются от внешней отделки, то есть очень простые в разработке детали, такие как каменные крыши, специальная черепица и кирпичная кладка, камень и даже фрески. Что Я могу сделать для всех, кто интересуется (см. Контрольный список TBO на веб-сайте), отвечает на подробный запрос с фотографиями и желаемыми характеристиками.Если после разговаривая с вами, у нас есть четкое представление о духовке, которую вы хотите, точное сумма затрат будет следовать. Тогда вы узнаете истинную стоимость. Пожалуйста примечание: заводы, подобные тем, которые производят сотни литых огнеупоров. снаряды, которые вы можете купить, могут положить на их штампованный продукт, потому что все они идентичны. Скрытые издержки не упоминается окончательная работа и долговечность духовки. (Добавлено 8 июля 2014 г.) Учитывая внимание, которое привлекла эта конкретная публикация, я отмечу еще один фактор стоимости в предоставленной информации: TBO 54 «в Pietree Orchard Правильно построенная кирпичная печь — одно из самых рентабельных вложений, которое вы можете сделать.Неправильно построенный, это может стать большим событием. Вот почему так много сообщений в этом блоге предлагают информацию о том, как построить духовку. Даже если вы не строите ее сами, ВАМ нужно знать, что входит в успешный проект кирпичной печи. Вы или ваш местный каменщик, какими бы благими намерениями вы ни были, возможно, никогда не построили успешную кирпичную печь. Технические детали кирпичных печей, хотя и не «ракетостроение», специфичны для этого устройства. Существуют десятки книг и ютубов о продуктах, которые называют «кирпичными печами». Строители печей в Помпеях, а также по всей Европе и Северной Америке (с опытом более трех тысяч лет) усовершенствовали кирпичную печь с куполом. Любой другой дизайн — это постиндустриальная версия. Достаточно сказано. Удачи. Более ранняя версия этого поста показана ниже: Во время домашних и садовых выставок сотни людей говорят со мной о кирпичных печах. Хотя многие (в основном ребята) хотели построить его сами, и я рад предоставить ноу-хау (как показывают прошлые сообщения в блоге), наиболее частым вопросом был: «Сколько они стоят?». Это законный вопрос для всех.Естественно, что чем меньше печь, тем меньше ее стоимость. Потому что я, как каменщик имел негативный опыт с предварительно отлитыми печами, я построю исключительно из огнеупорного кирпича, я могу сказать, что по сравнению с некоторыми предварительно отлитыми дровяными печами, мои кирпичные печи конкурентоспособны. Но людям нужны точные цифры, поэтому я возьму в скобки расходы, указав на небольшие печи (внутренний диаметр 30 дюймов) с простой отделкой. Духовки большего размера, портативные духовки, внутренние духовки и более масштабные проекты, такие как проектирование всего пространства для развлечений на открытом воздухе или комнаты стоимость дополнения, как правило, устанавливается индивидуально, поскольку детали очень специфичны. Любой, кто заглянет на рынок в поисках комплектов сборных огнеупоров и специальных кирпичных печей, обнаружит, что диапазон начинается примерно от 2 тысяч долларов (без учета действительно дешевых материалов) и достигает максимума в 20 тысяч долларов. Кирпичные печи ручной работы используют доступные обычные материалы (огнеупорный кирпич, огнеупорный раствор и изоляционные материалы, бетонный блок, кирпич, камень и тяжелые каменные столешницы) и создают кирпичные печи, уникальные для вашей среды и ваших желаний. Я считаю, что люди, которые уже являются заядлыми поварами, видят в дровяной кирпичной печи святой Грааль повара, и не зря.Возможно, у них на кухне уже есть ассортимент за 6000 долларов. Вот где сравнение затрат становится справедливым. Что вы потратите? Подумайте о настоящей кирпичной печи как о ценовой категории подержанного автомобиля; тот, который никогда не потребует ремонта или замены масла, лобовое стекло не треснет, а шины не износятся. Он станет центром вашей кулинарной жизни, и каждый раз, когда вы открываете дверь, из него будет выходить отличная еда. Это то, что я сказал два года назад. Сравните с первой частью этого поста на предмет сходств и различий. POST, POST Script: Сотни товаров появились на рынке в результате стремительного роста интереса к кирпичным печам. Каждый из этих продуктов пытается дать потребителю ощущение «кирпичной печи» с наименьшими затратами. В некотором смысле это хорошо. Не каждый может построить или позволить себе настоящую кирпичную печь. Изобретать способы имитации кулинарных качеств каменной массы — это работа промышленности. Это было сделано практически с каждым когда-либо изобретенным устройством. Как ни заманчиво для меня стать «дилером» компании, предлагающей изготовленные дровяные печи, я буду продолжать гордиться и получать удовольствие от изготовления кирпичных печей на заказ в традициях настоящих каменщиков-ремесленников. Следите за новостями о мастерских по изготовлению кирпичных печей , которые позволят людям построить кирпичную печь во время проведения мастерской, тем самым сэкономив им часть затрат, давая им возможность участвовать в процессе и позволяя другим изучить основы кирпичной кладки печей. . Душевая плиткой: варианты дизайна ванной комнаты с душем без поддона и кабинок из плитки, проекты Янв 12, 2021 автор Разное варианты дизайна ванной комнаты с душем без поддона и кабинок из плитки, проекты Душевой уголок В современных интерьерах душевая кабина стала очень востребована, особенно в небольших помещениях. Часто ее совмещают с ванной, либо устанавливают только душевую кабину, отказываясь от ванны. Душевые кабины достаточно быстро заимели соперника – варианты без поддона. Это решение позволяет проявить свои творческие способности и устроить красивый душевой уголок, органично сочетающийся с дизайном всего помещения. Особенности Если санузел маленький, то душ без кабины становится оптимальным решением. Это может быть как довольно простая конструкция, так и замысловатая, оригинальная. Главная особенность моделей без кабины – отсутствие поддона. Основание находится на уровне пола. Место для приема душа выделяется дверками, шторками и зонируется при помощи декора. Стенки чаще всего выбираются прозрачные и монтируются прямо к полу, в котором находится слив. Пол в этой зоне состоит из нескольких слоев: основа; теплоизоляционный слой; стяжка; слой гидроизоляции; снова стяжка; плитка. Такая душевая может иметь разные формы: пятиугольника; квадрата; прямоугольника; эллипса; полукруга. Выбор формы во многом зависит не только от площади, но и от того, насколько простым или сложным будет коммуникационный монтаж. Размер кабин напрямую зависит от возможностей комнаты и желания владельца: средний показатель – 90 см для одиночной; около 120 – для двойной. Душ без поддона хорошо впишется в интерьер как большой, так и маленькой ванной, а многообразие вариантов отделки позволяет организовать весьма оригинальный дизайн. Визуально такая конструкция выглядит легко и воздушно, физически не загромождает пространство. Наполнение душевой кабины может быть любым, самым лаконичным или, напротив, дорогим и роскошным.Выбор материала для отделки, дизайн дверок, стен должны согласовываться с общей композицией. Достоинства и недостатки Организация ванной с душем без поддона имеет довольно много достоинств: конструкция просторней, нежели стандартная кабина; простота и лаконичность придают помещению стильности, стены и двери – вот все, что понадобится для установки; уход за такой конструкцией намного проще, чем за громоздкой кабиной; мыться в ней удобно и приятно, можно контролировать степень наполняемости, добавить по желанию массажный или тропический душ; так как устройство довольно простое, количество возможных поломок резко уменьшается; дизайнерское решение может быть практически любым, все зависит только от творческой фантазии хозяев. Помимо плюсов нужно учесть, что есть и ряд недостатков: в многоэтажном доме возрастает риск затопления квартир снизу, важно, чтобы монтажом занимался человек, который хорошо разбирается в вопросе и знает все нюансы; если пол в ванной не поднять и не установить гидравлический затвор, может появиться неприятный запах; установка может быть непростой, так как требуется изоляция, выравнивание стен и пола; требуется установка трапа по направлению слива, иначе вода будет застаиваться. Материалы для отделки Так как стенки у кабины отсутствуют, необходимо качественно оформить стены ванной комнаты, которые будут служить им заменой. Керамическая плитка Традиционные душевые без кабины выкладывают из плитки – это самый популярный и универсальный способ отделки. Огромный плюс керамики – прочность, высокая декоративность, отличные характеристики по эксплуатации. Уход за таким материалом прост, в использовании практичен и неприхотлив, весьма экологичен. Керамическая плитка хорошо переносит воздействие влаги, разных температур, химическое воздействие. Цена при всем этом достаточно адекватная, диапазон позволяет выбрать как элитную, так и бюджетную плитку. В маленькой ванной не стоит оформлять стены слишком большой плиткой, тогда визуально комната будет казаться больше. Вариантов цвета, принта, декора очень много, можно подобрать к любому стилевому направлению. Единственный нюанс, который нужно учесть – уход за швами может быть довольно сложным, требующим регулярных мероприятий по очистке. Мозаика Может быть из пластика, керамики, металла. Очень эффектно выглядит зеркальная плитка, которая используется как основа или дополнительный элемент композиции. Это достаточно практичный способ отделки, кроме того, разнообразие формы, оттенков и фактур дают огромные возможности для дизайна. Изысканно смотрятся душевые, оформленные золотой и серебристой мозаикой. Этот материал позволяет выложить рисунок, орнамент или другой декор разных уровней сложности. Мозаика из стекла – самая долговечная. К основным минусам можно отнести высокую стоимость и сложность работ при отделке. Мрамор Это способ считается самым статусным, презентабельным, шикарным. Свойства мрамора – высочайшая прочность, долговечность – делают его практически идеальным материалом. Однако он пользуется популярностью только у состоятельных людей из-за высокой стоимости. Кроме того, мрамор хорошо вписывается в действительно роскошный интерьер, все детали композиции должны быть соответствующие. Если желание отделать душевую мрамором есть, а средства не позволяют, можно использовать имитирующие аналоги – искусственный камень. Выглядит он также, а стоит значительно дешевле. Комбинации Все виды плиток можно эффектно комбинировать, сочетать в красивых композициях. Например, мозаику можно использовать только для декоративного акцента, выложить из нее изображение или орнамент, а основной фон сделать из керамики. Кроме того, стены в душевой могут быть отделаны: панелями из пластика, они хорошо переносят влагу и высокую температуру, представлены широким выбором оттенков, принтов, можно самостоятельно произвести отделку, так как укладка не представляет сложности; краской – есть специальные краски латексного типа, которым не вредит вода, правда, этот способ реален только при идеально ровных стенах; пленкой на клейкой основе – самый бюджетный вариант, который можно выполнить самостоятельно, но есть существенный минус, пленка не пропускает воздух, а значит, стены могут покрыться плесенью. Очень важный момент – выбор материала для стенок и дверей душевой. Оптимально, если это будет поверхность, отталкивающая воду, не пористая, на которой не засыхают капли влаги. Такую поверхность легче мыть. Есть несколько распространенных материалов. Закаленное стекло: высочайшая гигиеничность; прочность; нет опасности развития плесени, грибка; простота в уходе; большой вес. Полистирол: более легкий; бюджетный; не слишком долговечный; в уходе капризен. Оргстекло: гигиенично; надежно; нет условий для развития грибка, плесени; легкое; подвержено механическим повреждениям, царапается. Триплекс: закаленное стекло двойного типа; покрыто пленкой; прочный материал; дорогой. Стенки и двери могут быть как прозрачными, так и полупрозрачными, матовыми, зеркальными. Напольное покрытие чаще всего формируется из керамогранита, который подбирается с учетом общего стиля, цвета, деталей композиции. Цветовое оформление Дизайн ванной комнаты невозможен без тщательного подбора цветовой гаммы. Цвет – основа грамотно продуманного интерьера. Душевая без кабины может сливаться с общим оформлением и выделяться всего лишь стенками, либо быть зонированной цветовым решением. Главное правило дизайна – светлые тона увеличивают пространство. Поэтому если ванная малогабаритная, сделайте ставки на пастельные, нейтральные оттенки и отсутствие контраста. Много воздуха будет в комнате, оформленной в белоснежной, светло-серой, бежевой гаммах. Для душевой идеально подходят все оттенки голубого, аквамарин, цвет морской волны, зеленый. Пастельная гамма также хорошо впишется в дизайн – лаванда, лимон, мята, роза. Если необходимости расширять визуально ванную нет, можно поиграть на контрастах. роскошно смотрится черная душевая, графитовая в комбинации с белым и серым. Выбор цвета во многом зависит от стилевого направления, на которое сделана ставка. Стилевое решение Варианты стиля подбираются в зависимости от личных предпочтений, размера ванной и возможностей. Самыми популярными направлениями, в которых будет уместна душевая без кабины, считаются: лофт – двери лучше выбрать из стекла или с отделкой из металла, кирпичные стены с грубой отделкой, неспрятанные трубы, красивую плитку на пол; минимализм – скрытые коммуникации, едва заметные краны и смесители, стеклянные двери без декора, монохромная отделка стен в нейтральной гамме; хай-тек – высокотехнологичное, многофункциональное оборудование, много металла, стекла, глянца в отделке, хорошее освещение; ар-деко – стены выкладываются плиткой с богатым узором, декор золотой, потолок с лепниной, общая тональность – черно-коричневая, много натурального камня в отделке; экостиль – подбирается плитка, имитирующая разные породы дерева, полный отказ от пластика, цветовая гамма – естественная: зелень, коричневый, беж; скандинавский – светлый фон, близкий к белому, множество ярких практичных деталей, декор под дерево; модерн – здесь должны присутствовать и душевая, и ванна, линии плавного типа, цветовая гамма светло-натуральная, декор богатый; морской – комбинация белой, синей, зеленой палитр в оформлении, может быть как очень светлой, так и насыщенной. Где расположить? Оптимальное расположение душевой – угол или ниша. Смесители, душ крепятся в углу на стену. Подход к дверкам должен быть свободен. Планировать помещение с душевой без кабины важно с учетом некоторых нюансов: удобство монтажа коммуникаций нужно продумать, переносить кабину в противоположный от слива угол нерационально; если ванная прямоугольная и вытянутая, можно разместить душевую вдоль стены короткого типа; в совмещенном санузле расставляйте сантехнику в углы по максимуму. Красивые примеры в интерьере Душевой угол черное цвета – отличное решение для просторного помещения. Мозаичная плитка – прекрасный способ зонировать и украсить душевую. Душевая без кабины может занимать очень мало места, физически и визуально ванная будет казаться просторнее. Оригинальная плитка на полу и стенах превратит душевой угол в эстетичное и практичное место. Проект в голубых тонах – очень популярное решение при оформлении ванных комнат. Душевая без поддона. Как сделать душевую кабину из плитки   Идея построить Душевой уголок, пол и стены, которого облицованы керамической плиткой – стала одной из популярных идей реализуемых во время ремонта в ванных комнатах. Сделать душевую без поддона не сложно, но потребуются определенные знания и навыки в работе и применению специальных материалов. Мы покажем на конкретном примере все этапы работ и рассмотрим материалы, которые использовались на данном объекте.   Этом видео: 00:53 — возводим перегородки из гипсокартона 01:04 — Как установить канализационный трап 01:26 — Как залить душевой поддон, какой раствор выбрать и как создать уклон в сторону трапа 02:34 — Как сделать Гидроизоляцию пола и стен душевой кабины 04:48 — Облицовка пола и стен керамогранитом / какой клей выбрать для влажных помещений 06:23 — Затирка швов эпоксидной затиркой / правила работы с двухкомпонентной затиркой 09: 15 — Готовый результат   Приступаем!   У нас есть проект будущей душевой кабины.   Стенки кабины выполнены из влагостойкого гипсокартона.   Нам необходимо соблюсти размеры указанные в проекте для душевых дверок.       Возводим стенки из влагостойкого гипсокартона будущей душевой кабины         Устанавливаем сливной трап Трап устанавливается на специальных регулируемых по высоте ножках, которые идут в комплекте. Сливной трап должен быть выше уровня канализационной трубы, для того, чтобы вода уходила по сливным каналам без затруднений. Очень важно на начальном этапе монтажа, установить трап по уровню, т.к после заливки раствором, регулировать уровень не будет возможности. В ножках сливного трапа есть отверстия для закрепления к полу, крепим его при помощи дюбель-гвоздей. Если точка слива канализационной трубы выше вылета лапок трапа, то тогда под ножки подкладывается любой материал, который позволит поднять уровень по высоте.       После того, как трап установили, нужно выставить перегородку для заливки поддона Душевая без поддона. Как сделать душевую кабину из плитки   Идея построить Душевой уголок, пол и стены, которого облицованы керамической плиткой – стала одной из популярных идей реализуемых во время ремонта в ванных комнатах. Сделать душевую без поддона не сложно, но потребуются определенные знания и навыки в работе и применению специальных материалов. Мы покажем на конкретном примере все этапы работ и рассмотрим материалы, которые использовались на данном объекте.   Этом видео: 00:53 — возводим перегородки из гипсокартона 01:04 — Как установить канализационный трап 01:26 — Как залить душевой поддон, какой раствор выбрать и как создать уклон в сторону трапа 02:34 — Как сделать Гидроизоляцию пола и стен душевой кабины 04:48 — Облицовка пола и стен керамогранитом / какой клей выбрать для влажных помещений 06:23 — Затирка швов эпоксидной затиркой / правила работы с двухкомпонентной затиркой 09: 15 — Готовый результат   Приступаем!   У нас есть проект будущей душевой кабины.   Стенки кабины выполнены из влагостойкого гипсокартона.   Нам необходимо соблюсти размеры указанные в проекте для душевых дверок.       Возводим стенки из влагостойкого гипсокартона будущей душевой кабины         Устанавливаем сливной трап Трап устанавливается на специальных регулируемых по высоте ножках, которые идут в комплекте. Сливной трап должен быть выше уровня канализационной трубы, для того, чтобы вода уходила по сливным каналам без затруднений. Очень важно на начальном этапе монтажа, установить трап по уровню, т.к после заливки раствором, регулировать уровень не будет возможности. В ножках сливного трапа есть отверстия для закрепления к полу, крепим его при помощи дюбель-гвоздей. Если точка слива канализационной трубы выше вылета лапок трапа, то тогда под ножки подкладывается любой материал, который позволит поднять уровень по высоте.       После того, как трап установили, нужно выставить перегородку для заливки поддона раствором. Перед началом заливки, основание нужно прогрунтовать.     В качестве раствора будем использовать стяжку от производителя Mapei c добавлением латексной добавки того же производителя. Латексная добавка улучшает прочностные характеристики и снижает водопоглощение раствора.   Смешиваем компоненты по следующей схеме: на мешок (25 кг) сухой части – 4 литра воды и 1 литр Латекса. Хорошо промешиваем до однородной массы механическим способом.     Закладываем раствор в опалубку. На дно чаши мы положили бетонные блоки, чтобы уменьшить толщину стяжки и укрепить ее. Чтобы вода не переливалась через край, отливаем из этого же раствора бортик.     Мы создали уклон в сторону трапа, чтобы вода могла стекать.       Гидроизоляция душевой кабины Гидроизолируются стыки стены с полом путем вклеивания специальной ленты на гидроизоляционный раствор. А затем полного нанесения гидроизоляции на пол и стены того же раствора.       Прежде чем приступить, сначала нужно наклеить ленту, которая идет в комплекте с трапом. Лента в виде двухстороннего скотча и она приклеивается прямо на стяжку. Это дополнительная гидроизоляция.     Для гидроизоляции в ванной и душевой мы используем готовые к применению однокомпонентные материалы, которые наносятся на пол и стены перед укладкой плитки. Керамическая облицовка укладывается уже на гидроизоляционный слой при помощи цементного клея. Гидроизоляция представляет собой мастику, которая при высыхании образует мембрану. В этом проекте мы использовали Гидроизоляцию Basf PCI Lastogum       Наносим ее в стык пола и стен, чтобы в дальнейшем вклеить гидроизоляционную ленту. Необходимо обработать все стыки в кабине.     Вклеиваем ленту.       После того, как лента вклеена, поверх нее наносим слой гидроизоляции, тем самым полностью утапливаем ленту в растворе.     Когда стыки полностью сделаны, наносим первый слой гидроизоляции на пол и стены. Всего нужно нанести два слоя, при этом слои между собой должны пересекаться. К примеру: если первый слой гидроизоляции нанесли горизонтальными движениями, то второй слой наносим вертикальными движениями руки. Материал наносится валиком либо широкой кистью. Через 2 часа, как только первый слой высохнет, нужно нанести второй слой.       Душевая кабина должна быть полностью герметична. Вот так она будет выглядеть после обработки.         Облицовка стен и пола керамогранитом Переходим к выклеиванию внутреннего пространства кабины керамогранитом. Используем деформативный, эластичный клей на цементной основе, класса C2TE S1. Он идеально подходит для широких форматов и может применяться во влажных помещениях.     Наносим его зубчатым шпателем, методом двойного нанесения на стену и керамогранит. Если на плитку клей наносили вертикальными движениями, то на стене наносим горизонтально. Делаем это для того, чтобы в момент приклеивания можно было выгнать образовавшийся воздух.     Устанавливаем крестики, чтобы выдержать ровные швы и приклеиваем.     После завершения работ с облицовкой стен и пола, затираем швы эпоксидной затиркой. Затирка – двухкомпонентная, она не впитывает влагу и механически прочная. Мы используем затирку Fugalite eco от Kerakoll.     Любая эпоксидная затирка при смешивании компонентов имеет «время жизни» раствора, у Fugalite eco, «время жизни» — 1 час 20 минут. Чтобы мастер не торопился, мы не будем смешивать весь объем затирки, а смешаем ее частями. На вопрос: «Как работать с эпоксидной затиркой»? -даем ответ в Мастер-классе. Душевая кабина готова, мы можем показать наш результат         за и против за 9 лет практики В последнее время наметилась тенденция отказа от фабричных душевых уголков в пользу более практичных вариантов из кафеля. Почему это происходит?  Часто это связано с размерами помещения. Маленькое пространство ванной комнаты заставляет искать оптимальные решения по доступной цене. Создание душевого поддона из кафельной плитки − достойная альтернатива стандартным изделиям, которые не всем подходят из-за высокой стоимости. За 9 лет при обустройстве ванных комнат и санузлов мы часто сталкиваемся с необходимостью изготовления душевых уголков с поддоном из кафеля, трапом и стеклянными шторками. В отличие от классических душевых кабин, они универсальны, удобны в эксплуатации, обходятся значительно дешевле и соответствуют всем требованиям владельцев. Эта кропотливая работа требует немалых трудозатрат. Поэтому мы занимаемся изготовлением поддонов из кафеля только в комплексе с другими видами строительных работ по обустройству ванных комнат и санузлов. Заказ отдельной услуги исключается. Каждый раз при обустройстве ванной комнаты потребители задают нам одни и те же вопросы: Насколько практичны в эксплуатации душевые уголки с кафельным поддоном? Каковы особенности технологии изготовления такого душевого уголка с трапом? Какая стоимость изготовления изделий, насколько такое решение экономически выгодно? Дадим исчерпывающие ответы на типичные вопросы наших потребителей. 6 ”за” душевого поддона из кафеля: выводы за 9-лет эксплуатации За время нашей работы мы убедились на практике в целесообразности установки поддона из кафеля. Приведем наиболее веские аргументы в их пользу. Первый − эстетичный внешний вид Привлекательность оформления плиткой очевидна. К тому же, нет ограничений в выборе цветов и рисунков. За счёт разнообразия кафеля можно экспериментировать с дизайном, создавая индивидуальный стиль. Он может быть матовым, глянцевым, с разными рисунками − здесь большой простор для фантазии. Вы сможете сами подобрать расцветку, которая впишется в стиль ванной комнаты и будет гармонировать со стенами, потолком и полом ванной комнаты. Второй – форма и размеры Использование кафельного поддона открывает новые возможности. Ему можно придать любую форму и сделать любого размера: меньше или больше стандартного. Особенно ценно это преимущество, если площадь санузла минимальна и на счету каждый сантиметр. Форма может быть квадратной, круглой, овальной, треугольной – всё зависит от вашего желания. Третий – устойчивость к деформациям По сравнению с классическими акриловыми поддонами на ножках, кафельные − более устойчивы. Они надёжнее и не подвержены деформации. Четвёртый – долговечность Кафель прочный и может служить десятилетия. Он не желтеет, не трескается и намного долговечнее акрилового поддона. Кстати, наши клиенты за 9 лет эксплуатации душевого поддона из кафеля ни разу не пожалели о своём выборе. Пятый – безопасность Плитка изготовлена на основе глины. Природный материал экологически безопасный, не выделяет токсичных веществ, в отличие от синтетических материалов. Он не горит и не проводит электричество. Для семей с детьми это важное обстоятельство. Шестой − лёгкий уход Ухаживать за кафелем очень просто, не нужно специальных моющих средств. Он без труда очищается обычным способом. Недостатки Минусов не так много. Основные из них: 1.Ограниченный функционал – простая конструкции состоит из душевой лейки, стеклянных шторок, поддона с трапом. Дополнительные возможности отсутствуют. Правда, далеко не всем нужны функции, которые ощутимо увеличивают стоимость: душ Шарко, боковые гидромассажи, озонирование, парогенератор. 2.Подключение к канализации более сложное – устранять засоры будет труднее. 3.Есть сложности при изменениях в интерьере –они возможны только в процессе капремонта. 4.Трудозатраты больше, чем при покупке готовых изделий – приобретение и доставка материалов, переустройство водопровода и канализации, работа мастера. При профессиональном подходе к делу обычно никаких проблем не возникает. Большой опыт нашей компании в этих вопросах поможет воплотить любой проект с минимальными усилиями. Особенности процесса монтажа Чтобы душевой поддон служил долгие годы, необходимо неукоснительно соблюдать технологию строительных работ. Это несложно для опытных мастеров. Существуют тонкости, от которых зависит конечный результат. Приступать к делу можно после разработки проекта душевого уголка, в котором будут предусмотрены все необходимые параметры. Работа делится на несколько этапов: • гидроизоляции бетонных поверхностей; • разводка труб, монтаж сливного трапа для отведения воды в канализацию; • формирование правильного уклона для обеспечения хорошего слива; • укладка контура конструкции и основания из кирпича и бетона; • заливка бетонной стяжки со стальной сеткой до уровня трапа, выравнивание; • облицовка кафелем с использованием водостойкого клея; • затирка швов влагостойкими составами. Советуем обратить внимание на важный момент − для безопасности выбирайте плитку с нескользящей поверхностью. Ищите соответствующую маркировку на упаковке. Составляющие стоимости Из чего складывается цена изделия? Итоговая стоимость включает в себя стройматериалы, их доставку,разводку труб водопровода и канализации. Также цена зависит от размера конструкции и сложности монтажа. Ориентировочные расценки на стройматериалы и услуги указаны в таблице. Гидроизоляция Цемент Кирпич Грунтовка (концентрат) 3 л Кафельная плитка Клей для плитки Переустройство водопровода d20, канализации d50 Устройство поддона из кафеля Дорого это или дешево, учитывая практически неограниченный срок эксплуатации такого душевого уголка, решать вам. Это вопрос личных предпочтений и возможностей бюджета. Если у вас остались вопросы – пишите в комментариях. Мы сможем дать практические рекомендации и советы. Душевая из плитки без поддона фото и советы, размеры и дизайн В современных ванных комнатах часто вместо традиционной ванны встречается более стильный и оригинальный вариант — душевая из плитки без поддона. И это закономерно, ведь жилища становятся все более функциональными, а дизайнеры предлагают для них разнообразные интерьерные решения. Плюсы и минусы душевой кабины без поддона В последнее время душевая без поддона приобрела особую актуальность благодаря ряду особенностей: Душевую кабину можно смонтировать в помещении с любой планировкой и метражом. Возможности для дизайнерских решений безграничны. Ванная с такой душевой визуально выглядит просторнее. Следить за чистотой помещения проще. Устройство дополнительного слива устраняет риск затопить соседей. Людям с ограниченными физическими возможностями и нуждающимся в посторонней помощи пользоваться душевой без поддона намного легче и удобнее. Однако непрофессиональная установка кабины приводит к проблемам при посещении комнаты с душем без поддона. Минусы при неправильном монтаже: На полу в душе скапливается вода, причина тому — некорректно cмонтированный трап. При открытии дверцы душевой вода вытекает из кабинки в остальную часть ванной комнаты. Неполадки в системе «теплого пола». Появление гнилостного запаха при неграмотном монтаже сифонной системы. Оптимальные размеры душевой кабины без поддона — 1×1 кв. метр. Такой площади достаточно, чтобы свободно наклоняться и поворачиваться во время мытья, а место для подобного уголка чистоты можно найти почти в любой квартире. Но если помещение позволяет, размеры душевых кабин без поддона можно увеличить и чувствовать себя во время водных процедур по-настоящему комфортно. Важно! Лучше всего делать душевую без поддона в квартирах с высокими потолками. Минимальная высота основы для трапа – 10 см. В строящемся доме установку душевой чаще всего предусматривают изначально, но в уже построенной квартире не обойтись без подиума. И если потолки невысокие, то потеря этих сантиметров будет ощутимой. Необходимые материалы и комплектующие Красиво оформить душевую без поддона в квартире можно с помощью разнообразных строительно-отделочных материалов и сантехнических элементов. Из последних понадобятся: смесители; системы дренажа; лейки для душа. Чтобы возвести в душе перегородочные конструкции, пригодятся кирпичи или пеноблоки, а стеновую отделку можно выполнить кафелем, пластиком или стеклом. От большинства пород дерева лучше отказаться — несмотря на декоративный вид, они плохо реагируют на влажные помещения. Нюанс! Специалисты не рекомендуют красить стены в душевых лакокрасочными составами — они недолговечны и плохо переносят воздействие воды. На водонепроницаемый слой обычно наносят гидроизоляционную пленку в сочетании со специальной битумной мастикой. Стены и перегородки в душевом помещении возводят и отделывают из следующих материалов: кирпич; шлакоблоки; сэндвич-панели; специальные фанера или гипсокартона, хорошо переносящие повышенную влажность; поликарбонат; стекло, стеклянные блоки; пластиковые панели; стеклянная, пластиковая, керамическая мозаика. На полу будут уместны покрытия из песчаника, морской гальки, керамики. Можно использовать лиственничный или кедровый массив – эти породы древесины не боятся воды и подходят для ванных и душевых. Перед началом укладки финишного пола нужно позаботиться о гидроизоляции, которая предохранит половое основание от разрушительного влияния воды. Самостоятельное обустройство душевой из плитки без поддона При желании можно обустроить душевую без помощи специалистов. Главное — на полу в таком помещении должен быть уклон по направлению к сливу с четырех сторон, иначе вода разольется по всей территории ванной. Будет достаточно даже небольшого градуса наклона. Чтобы уложить плитку на такой наклонный пол, нужно разрезать ее диагонально. Начинать укладку следует от слива к стенам и дверце душевой зоны. Стены покрывают плиткой после того, как будет закончен пол. Все швы, которые образовались в процессе работы, обрабатывают не пропускающими воду материалами. Обустройство душевой происходит в несколько этапов. Этап первый Место, где будет располагаться душевая, очищают от пыли, грязи и всего постороннего, затем покрывают водонепроницаемой мастикой.   Мастику наносят не только на пол, но и на стены высотой минимум 25 см, чтобы дополнительно защитить будущую конструкцию от влажности. Далее занимаются трапом: соединяют его с трубами и сифоном в единую конструкцию и проверяют, хорошо ли уходит вода, для чего наливают ее в лоток. Когда система полностью отлажена, решетку лотка следует закрыть самоклеящейся пленкой, чтобы туда не попали мусор и грязь. Все места на полу, которые не заняты сантехкоммуникациями, нужно проложить слоем пенопласта или пенополистирола минимальной толщиной 4 см. Такая прослойка выполняет функцию утеплителя и амортизатора. Строительным уровнем проверяют градус наклона пенопласта к сливу. В остающиеся щели между трубами и пенопластовыми пластинами заливают стяжку, разравнивают и оставляют на 3-4 суток, чтобы все высохло. Этап второй Все поверхности в душе должны быть абсолютно герметичными. Для этого пенопластовые плиты и часть стен повторно обрабатывают водоустойчивой мастикой. На высохшую мастику укладывают цельный лист рубероида или стекловолокна и вновь следят, чтобы края листа поднимались по стенам не меньше чем на 25 см. Внимание! Монтируя гидроизоляционный слой, нельзя его резать, вместо этого следует загибать и тщательно прижимать в нужных местах. Можно использовать клей. Разрезы нарушают целостность гидроизоляционного покрытия и со временем приведут к просачиванию воды в щели, загниванию и разрушению сооружения. Этап третий На получившуюся конструкцию еще раз укладывают бетонную стяжку 4 см, проверяют наклон пола. На схватившемся растворе размещают рейки. Это сделает укладку плитки более ровной и поможет бетону не трескаться при изменениях температуры. Этап четвертый Далее идет отделка пола и стен плиткой. На все швы аккуратно наносят гидронепроницаемый силикон или пленку. Затем сооружают ограждение, если оно предусмотрено дизайном. Перегородка может быть кирпичной, шлакоблочной или стеклянной, с прямыми углами или закругленной. Можно приобрести уже готовую стенку для душа, такие сейчас выпускают в широком ассортименте. Дизайн кабины для душа без поддона Дизайн душевой кабинки, в которой отсутствует поддон, может быть выполнен в любом стиле. Чаще всего душевую зону отделяют мозаикой, фризом или плиткой от остальной площади ванной комнаты. Дверцы устанавливают распашные или раздвижные, хотя можно обойтись и без них. Также хорошо разнообразить интерьер шторками. Занавески различной длины и цветовой гаммы в сочетании с кафельным или плиточным покрытием придают помещению элегантность и создают уютную атмосферу. Чтобы достичь максимально гармоничного дизайна душевых кабин, нужно принимать во внимание следующие нюансы. Если стоит цель визуально расширить пространство ванной, стоит использовать дверцы из прозрачного материала. Или можно остановить свой выбор на прозрачных или полупрозрачных шторках. Также оригинально смотрятся стеклянные блоки, которые к тому же выполняют декоративную функцию. Увидеть, как выглядит душевая из плитки без поддона можно на фото интерьера со стеклянными блоками. Если нужно увеличить свободную площадь ванной, хорошим решением станет отказ от перегородок и дверок. Вместо них можно использовать легкие занавески, которые быстро сдвигаются к стене. Привлечь внимание к душевой зоне поможет вертикальное керамическое панно или мозаика, которыми обрамляют кабину. А если есть желание обозначить границы душевой, используют точечную подсветку. Легкие навесные шкафчики в душе или полочки добавят удобства при принятии водных процедур. Еще лучше они будут смотреться, если вмонтировать их в стенную нишу. Разнообразие идей для душевой кабины без поддона не ограничивается приведенными рекомендациями. Можно разработать интерьер самостоятельно. Современные технологии позволяют реализовать множество ярких творческих проектов в дизайне ванной комнаты. Правильное изготовление и устройство душевой кабины или поддона из плитки Содержание статьи: Если площадь ванной комнаты не позволяет разместить в ней полноценную ванну, то можно сделать компактную душевую кабинку из поддона и кафельной плитки. А огромный ассортимент отделочных материалов позволит выполнить ее стильной и комфортной. Особенности самостоятельной установки Душевая кабинка из плитки Душевая кабина своими руками из плитки имеет ряд особенностей: Уголок для принятия водных процедур может быть изготовлен как с поддоном, так и без него. Коммуникации должны находиться в непосредственной близости от места установки. Сток канализации должен быть не менее 8-10 см в диаметре и по возможности прокладываться на одной высоте с выходом унитаз и мойки, чтобы избежать дополнительных изгибов. При наличии водонагревательного элемента, следует учитывать место его расположения, поскольку нежелательно, чтобы трубы тянулись через всю площадь пола. Нужно принять во внимание размеры уголка. Они должны быть не менее 70 х70 см. Готовые поддоны выпускаются нескольких размеров: 70 х 77, 80 х80, 90 х 90 и 100 х 100 см. Как предотвратить ошибки Ошибки обычно совершаются при укладке керамической плитки: Не подготовлена плоскость под плитку. Поверхность должна быть очищена, тщательно выровнена, чтобы клей хорошо схватился. Небрежная кладка раствора. При тонком слое клей быстро застывает, образуя комки, что ведет к снижению адгезии. Раствор следует наносить на небольшие площади, равномерно растягивая по плоскости. Клей наносится не на всю поверхность плитки: только в центр или только по углам. В первом случае она отвалится, во втором – треснет из-за создавшегося напряжения при высыхании. Неверный выбор клея. В результате можно получить целый набор неприятностей в виде растрескивания, промокания, непрочного приклеивания. Прежде чем купить клей, следует прочитать этикетку, обратив особое внимание на соответствующий адгезив (сцепляющее вещество) – он должен быть предназначен для влажных условий, стен или пола, отрицательной температуры. Также нежелательны при самостоятельной работе излишки клея, множество ломаных и изогнутых линий, тогда меньше придется резать хрупкий материал. Обратите внимание, что герметизация стыков плитки и поддона обязательна. Душевые из плитки, аккуратно и правильно выложенной своими руками, красиво смотрятся и органично вписываются в любой дизайн. Материалы и инструменты Поддон для душевой из кирпича Душевая из плитки без поддона в маленькой квартире может быть выполнена из кирпича. Кроме него, необходимо наличие: цемента; песка; металлической сетки; состава для гидроизоляции; грунтовки. Из инструментов обязательно наличие: дрели; шпателя; уровня; кисти; рулетки. Высоту поддона целесообразно выбирать исходя из размеров облицовочного кафеля, чтобы его не резать. Поддон из кирпича При неровной и старой поверхности пола имеет смысл сделать стяжку из цементного раствора или готового порошка. После высыхания, покрыть ее и прилегающие стены битумной или гидроизоляционной мастикой в несколько слоев до уровня проектной высоты поддона. Затем: Монтируют горловину слива и трубу канализации с уклоном не менее 3 градусов. Для удобства используют бруски различных размеров. Приступают к формированию пола поддона душевой кабины из плитки. Для этого на пол кладут плашмя кирпичи с применением цементного раствора в один слой. При этом цементом заполняются все щели и пустоты. После высыхания приступают к устройству гидроизоляции. Делают бортик, выкладывая кирпичи на ребро в 1-2 ряда со смещением швов. Когда раствор высохнет, приступают к стяжке. С ее помощью делают и уклон пола к сливу с последующим оштукатуриванием. Поддон также можно выполнить из бетона. Для этого придерживаются следующей последовательности: Также, как и в предыдущем варианте, монтируют трубу канализации и горловину слива. Устанавливают опалубку для дна поддона и заливают бетонную смесь. Через сутки опалубку с пола можно убрать и выставить ее для бортиков. Также залить раствором. После полного высыхания промазывают гидроизоляционной мастикой для бассейнов. Делают стяжку, как и в предыдущем случае, формируя уклон шпателем и кельмой. На финише грунтуют и выравнивают всю поверхность снаружи и изнутри. Недостающие стенки делают из влагостойкого картона или фанеры на металлическом каркасе и выравниванием швов шпатлевкой. Когда все готово, переходят к отделочным работам. Можно использовать мозаику или керамическую плитку для душевой кабины. Облицовывать поддон начинают от сливного отверстия. Влагостойкий клей наносят зубчатым шпателем. Плитку кладут со швами минимального размера, применяя крестики. Швы затирают после высыхания и обрабатывают места стыков прозрачным герметиком. В готовый душ нужно сделать полку для мыльницы, шампуня и прочего, а также повесить шторку. Способы установки и подключения Поддон из газобетона под облицовку мозаикой Душевые поддоны можно устанавливать несколькими способами: на пенобетон; на ножки; на готовые подставки из пластика. В первом случае поддон устанавливают на место и обводят внешний контур. Затем выставляют на клей подставки из пенобетона (не более 10 см) под всеми углами поддона. Сверху кладут поддон и выравнивают его по горизонтали. Когда клей схватится, поддон убирают и монтируют трубу канализации и слив. Затем из пенобетона выпиливают ножовкой блоки и сооружают квадратное основание по периметру конструкции. Потом на него «садят» поддон с помощью клея и промазывают герметиком стыки. Когда установка закончена, остается только облицевать наружную сторону блочного фундамента плиткой или мозаикой. Установка поддона на ножках производится по инструкции. В качестве основы в комплекте должен быть пластиковый экран, если он отсутствует, то периметра делают, как и в предыдущем случае из пенобетона или кирпича с последующей облицовкой плиткой. Некоторые производители включают в комплект к поддону подставку из прочного пенополистирола. Ее собирают по инструкции, вкручивают ножки и устанавливают горизонтально по уровню с минимальным зазором между ней и полом. Поддон на подставку «садят» с применением монтажной пены и последующем утяжелением, чтобы пена при застывании не выдавила его. Периметр подставки облицовывают плиткой. Советы и рекомендации по дальнейшему уходу Душевая кабина из плитки Существует ряд нюансов по монтажу и уходу: Чтобы не происходило застаивание воды в трубах, канализация должна быть обустроена ниже уровня пола поддона. Это влияет и на его высоту вместе с сифоном. При монтировании водоотвода следует обращать внимание на пропускную способность слива, чтобы вода быстро уходила. Облицовывать поддон лучше целой плиткой. Если без обрезов не получается, то на спилы можно установить торцевые заглушки. Душевые уголки требуют минимального ухода, они надежны и компактны. Если вместо шторки установлена стеклянная дверь, то после приема душа, ее нужно протереть сухой тряпкой. Если в регионе вода жесткая из-за наличия в ней кальция и железа, то нужно установить фильтр. Кроме того, следует проводить профилактические мероприятия против возникновения грибка или плесени. Поскольку они развиваются во влажной среде, нужно организовать правильную циркуляцию воздуха в помещении, например, установить вытяжку. Основательную уборку следует проводить не реже 2-х раз в месяц. Для мытья поддона и дверцы применяют гели, спреи, пасты и пенные очистители. Насадку для душа можно мыть старой зубной щеткой. Для чистки готового акрилового поддона лучше отказаться от абразивных веществ. Поддон из керамической плитки или эмалированной поверхности лучше очищать порошковыми средствами. Стальные и хромированные элементы моют с применением спрея. Также используют и народные средства: зубную пасту, перекись водорода, соду, столовый уксус и нашатырный спирт. Плитка для душа — Магазин плитки Товар Цена за штуку Цена ИТОГО ВАША ТОРГОВАЯ КОРЗИНА ПУСТО. Идеи плитки для ванной — Магазин плитки Товар Цена за штуку Цена ИТОГО ВАША ТОРГОВАЯ КОРЗИНА ПУСТО. Плитка для душа для душа | Дальтиль Свяжитесь с нами Локации Корзина Мой аккаунт Новый посетитель? Создайте новую учетную запись на веб-сайте Daltile, чтобы заказывать образцы онлайн.Адрес электронной почты пароль Запомните меня Забыл пароль? представить ProExchange английский ТОВАРЫ Выглядит Дерево Мрамор Камень Природный камень Бетон Ткань Металлический Мозаика Декоративные Стены Текстура Шаблон Подземка Большой прямоугольный Крыша Фарфор Популярные стили Гостиная на открытом воздухе / Xteriors ™ Что в тренде Душ на полу Бесшовная плита XL Избранные фигуры Избранные стили Плитка для бассейна Отчет о тенденции плитки Столешницы / плита Американский резерв ™ ONE Quartz Surfaces® Panoramic Porcelain Surfaces ™ Природный кварцит Плита из натурального камня Особенности и преимущества Сопротивление скольжению / StepWise ™ Индивидуальный крой по размеру / FlexFit ™ Просмотр новые продукты Все серии Все продукты Таблицы продаж RevoTile Цвета Мульти Коричневый Красный Черный Серо-коричневый апельсин Серый Бежевый Зеленый Серебряный Крем Синий Золото Белый Идеи дизайна душевой кабины Subway Переходный душ с плиткой метро и стеклянной дверью на поручнях, создающей неподвластный времени дизайн. Дизайн Эрин Гейтс Главная ванная комната с душевой кабиной выложена плиткой из калькуттского мрамора метро с соответствующей плиткой для душевой ниши. Совмещенные интерьеры Ванная в коттедже с душевой кабиной, облицованной белой плиткой метро с геометрическим рисунком, и комплектом для душа из латуни, отделанным безрамной стеклянной душевой дверью. Алексис Манфер Дизайн интерьера Мраморный плиточный пол в душевой кабине в сочетании с мраморной стеной для душа придает роскошную привлекательность главной ванной комнате, отделанной стеклянной дверью и никелевой фурнитурой. Крейг и Ко Переходная душевая кабина с порогом из белой плитки, полированной плиткой из полированного мрамора с шестигранной головкой и белой стеклянной плиткой метро. Свойства щуки Мраморные полы для душа из плетеной корзины сочетаются со светло-серыми стенами, выложенными плиткой метро, ​​которые просматриваются через бесшовную стеклянную душевую кабину. Дизайн-студия Сары Скейлс Маленькая белая кварцевая скамейка для душа рядом с окном под хромированной штангой для полотенец завершает душевой уголок, окруженный серой плиткой метро. Дизайн-студия Сары Скейлс Дверь с черной стальной рамой разделяет душевую и ванну с мраморной плиткой на полу с плетением корзин. КрафтМастер Ремонт Душ из мрамора, стена из мраморной плитки метро и кварцевая скамья, украшенная прямоугольной нишей, выложенной плиткой в ​​елочку. Кристин Кимберли Дизайн Большая душевая кабина для главной ванной комнаты, облицованная плиткой Subway, содержит вневременной элемент дизайна в сочетании с черной затиркой для яркой отделки. Fitch Hill Белая плитка для душа с черными мраморными вставками Плитка, обрамляющая края с сильной современной отделкой. Эмили Такер Дизайн Стеклянная дверь ведет в душевую кабину, облицованную светло-серой плиткой на стенах метро, ​​закрепленную вокруг ниши, обрамленной плиткой, покрытой мини-белыми шестигранными плитками. Блеск Custom Home Душевая кабина, облицованная синей и серой мозаичной плиткой на полу, оснащена белой скамейкой, выложенной плиткой метро, ​​с задним сиденьем, установленным на обрамлении плитки метро. Карли Уотерс Стиль Черно-белая полосатая плитка для метро покрывает стены душевой кабины с выложенной плиткой нишей и набором для душа из полированного никеля, установленного на черно-белую шестигранную плитку для пола. Мелисса Морган Дизайн Матовый золотой наполнитель для ванны и душевой комплект сочетаются с белой плиткой метро и полами из плетеного мрамора в главной ванной переходного периода. КрафтМастер Ремонт Стеклянные двери открываются в душевую кабину, облицованную мраморной шестигранной плиткой на полу и мраморную плитку метро, ​​обрамленную медным душем, распылителем и угловой полкой. Дома Artisan Signature Душевая кабина может похвастаться разнообразием, которое идеально сочетается друг с другом, чтобы создать выдающийся дизайн. Строители якорей Капля в дизайне ванны для мальчиков: белая выложенная плиткой плитка с плиточной нишей и длинной синей рамкой из плитки метро. Линдси Брук Дизайн Душевая кабина с хромированным садовым табуретом, тропический душ, классическая белая плитка метро, ​​акцентная плитка Heath Ceramics, белая стеклянная мозаика, черно-белая каменная плитка для пола и венецианское зеркало. « Предыдущая 1 … 19 20 21 22 23 … 34 Следующая »