Как сделать шар из бетона большой: Мастер-класс смотреть онлайн: Как сделать ультрамодное кашпо из бетона или гипса для растений своими руками

Янв 11, 2021 автор Разное

Мастер-класс смотреть онлайн: Как сделать ультрамодное кашпо из бетона или гипса для растений своими руками

Сейчас ультрамодным украшений дома или сада стали кашпо из бетона геометрической формы. Наиболее часто их отливают из бетона, но также используют гипс или смолы.

Цветочные горшки из бетона, трендового декоративного материала, отлично подходят современным интерьерам, особенно в романтичном, индустриальном и минималистичном стиле. Также, их можно использовать в саду и на террасах. Даже самые маленькие из них, благодаря своему весу, очень устойчивы. Их не перевернет случайный порыв ветра или расшалившийся домашний питомец. Кашпо из бетона долговечны и вы можете придать им любую форму. На фоне серого цвета зеленый цвет растений смотрится особенно свежо и ярко. Такие кашпо легко несложно изготовить самостоятельно, что мы и продемонстрируем.

Нравятся ли вам аккуратные, оригинальные миниатюрные растения для составления композиций? Если да, то это идеальный вариант. Геометрические кашпо часто используют в композициях для небольших растений — например, суккулентов, несмотря на внешнюю простоту, выглядит это просто невероятно, «грубая натуралистичная» текстура бетона подчеркивает хрупкую красоту и зелень растений.

В виде бонуса в конце мастер-класса мы приведем вам примеры использования «подручных» средств для снятия очень красивых форм 🙂

Сегодня мы покажем вам процесс изготовления такого кашпо от и до. Вы можете повторить этот процесс абсолютно с любой фазы, либо скопировать и «размножить» имеющийся у вас красивый горшок в бетоне (главное,чтобы его стенки не были слишком тонкими).
Для удобства мы выложим краткий урок в фото, а кому удобнее увидеть процесс заливки-видео.
Поскольку мы уверены, что посмотрев видео, у вас просто зачешутся руки сделать себе такие прекрасные отличительные интерьерные кашпо! Это просто, увлекательно и очень-очень красиво.
Видео мастер-класс (если вы новичок, советуем вначале просмотреть процесс, а далее, если что-то непонятно, просмотреть фото и пояснения).

Для изготовления бетонного кашпо нам понадобится:

1. Для формы — мы выбрали использовать силикон для форм Платинум 33 (поскольку это универсальный, достаточно жидкий силикон, который имеет хорошую жесткость в форме — это важно, чтобы потом, при заливке бетоном, стенки не были чересчур мягкими. Кроме того, этот силикон хорошо подходит для заливок как бетона, так и гипса — он имеет хорошую стойкость к заливке агрессивными средами бетонов. Кроме того, силиконы серии Платинум безопасны и подходят для работ в домашних условиях).
2. Разделительный состав для обработки поверхности мастер-модели ИзРелиз
3. Бетон (гипс, смола-на ваш выбор)
4. Сопутствующие материалы-весы, перчатки, пистолет с термоклеем.

Итак, приступаем!
Для удобства мы выложим краткий урок в фото, а кому удобнее увидеть процесс заливки-видео.
Исходной мастер-моделью явилась нарезанная лазером фанера по придуманному чертежу дизайна в геометрическом стиле.
Основной задачей явилось нарастить стенки мастер-модели. Фанера, естественно, очень тонкая для силиконовой формы и для последующей заливки бетоном. Поэтому, чтобы утолщить стенки, мастер-модель была сделана из 2 частей — внешней и внутренней.

Склеиваем первую, внешнюю часть мастер-модели.

Затем вложили в нее «внутренний» вкладыш.

Немного пройдемся наждачной бумагой по поверхности мастер-модели (убрать неровности, остатки клея) и покрываем матовой краской. Краска имеет тут 2 функции — придает поверхности красивую «матовую» текстуру и выявляет недостатки обработки поверхности в случае их наличия).

Наша мастер-модель готова, приступаем к заливке силиконом.
Первое, чтобы силикон не залипал на поверхности мастер-модели, ее обработали разделительным составом ИзРелиз , в 2 слоя. Опалубкой для заливки в данном случае нам служит кусок картона. Чтобы прикрепить оплубку и изолировать места возможного подтекания силикона, пройдемся пистолетом с термоклеем внизу.

Внимание, важно! Очень хорошо проследите, чтобы опалубка была изолирована снизу, так как силикон имеет хитрое свойство подтекать в плохо изолированном месте в ту же секунду, как только вы отвернетесь 🙂

Далее, важный момент — чтобы форма была «полой», в нее вставляется вкладыш (в данном случае, прекрасно подошли палочки для суши и баночка клея).

Смешивание и заливка силикона Платинум 33.
Силикон смешивается по весу 1 А:1 В (на электронных весах, смешивание по объему- шприцами или мерниками, нарушает пропорции, это делать нежелательно).
Технология заливки — заливается силикон тонкой струйкой с высоты, в одну точку, медленно, чтобы он заполнил все пустоты и емкости.

Ждем положенное время (в идеале — это 24 часа, хотя силикон отвердится уже часов через 6-8 в тепле, при комнатной температуре). Вынимаем, обрезаем лишнее и вот она-в руках у нас прекрасная формочка достаточной жесткости, в которой вы сможете отлить столько красивых кашпо, сколько вам угодно!

Смешиваем и заливаем бетон (при этом нужно стучать по стенкам формы, чтобы помочь выйти всем пузырикам из смеси).
Также, в бетон вы можете добавлять пигменты, лить кашпо различного цвета, который вам нравится.
Результат — первый горшочек готов, а остальные (рядом) — ждут своей очереди для переселения!

И теперь, как бонус, варианты заливки горшочков и кашпо с привычных и доступных вам дома предметов — например, чашки и бутылки, куклы 🙂

А вот пирамидка и немного золотой краски — на самом деле, это супер дизайнерский сет от от Urban Concrete Design
(но мы-то теперь можем сделать не хуже, ведь правда?)

Удачного вам творчества!

Шары для сада из бетона своими руками: технология изготовления

Искусство ландшафтного дизайна не перестает удивлять разнообразием и формами. Различные каменные скульптуры, фонтаны, вазоны гармонично дополняют своеобразие замысловатого рельефа. Не менее эффектно смотрятся в саду композиции из бетонных шаров разного размера и стиля оформления. И если для создания более сложных элементов декора своими руками необходимы строительные умения и навыки, то для изготовления шарообразных фигур потребуется минимум знаний и сил.

Инструменты для работы

Первоначально желательно определиться, какой именно шар будет изготавливаться — пустотелый или монолитный, а потом уже приступать к подготовке необходимого оборудования. Стоит отметить, что полый шарик сформировать легче, да и в транспортировке он более практичен, так как весит значительно меньше литого (вес таких изделий может достигать нескольких тонн).

Для работы понадобится:

сухой цемент;
мелкодисперсный речной песок без примесей;
пластификатор — придает пластичность бетонному раствору;
чистая вода;
лопата, ведро, емкость для замешивания;
комплект каркасов (пластиковых, металлический, деревянных и т. д.) для изготовления садовых украшений;
защитные влагоотталкивающие составы для обработки готовых фигур;
средства индивидуальной защиты.

Как сделать прочный бетон?

Рекомендуется применять сухую смесь не ниже 400-ой марки.

Опытные ваятели рекомендуют покупать цемент марки М400 и более, потому как скульптуры из этого типа строительного материала лучше противостоят разрушениям от атмосферного воздействия. Перед началом замешивания раствора, все сухие компоненты тщательно просеиваются через мелкое сито и высыпаются в рабочую емкость.

В случае отсутствия пластификатора, в песочно-цементную смесь добавляют гипс и клей ПВА.

Есть несколько рецептов приготовления бетонного состава с разными пропорциями строительных сыпучих ингредиентов, но лучше сделать замес в соотношении 1:2 (на одну часть цемента необходимо 2 части песка). Оба вещества тщательно перемешиваются в большой чашке или тазу, а после постепенно добавляется вода. Раствор вымешивают до получения однородной густой сметанообразной массы.

Технология изготовления

Алгоритм действий прост и доступен каждому. В зависимости от выбранной модели шара и каркаса, на который наносится цементная смесь, варьируется и время создания ландшафтного шедевра. Разнообразие методов и видов применяемой основы позволяет каждому любителю дизайна подобрать оптимальный вариант, который удовлетворит эстетические потребности и финансовые возможности хозяина приусадебного участка.

Опалубка и форма

Для получения требуемой формы часто используют подручные средства, например, мяч.

Бетонные шары формируют на основе следующих каркасов:

резиновые мячи — маленькие для литого шара, а большие — для создания пустотелых форм, но с применением армированной сетки;
воздушные шарики и веревка;
пластмассовые заготовки, которые можно приобрести в строительных магазинах;
металлический остов из арматуры.

Заполнение

Для изготовления литых шаров чаще всего берут детский резиновый мяч. Перед началом работы, из песка отсыпают «подушку», на которой потом и заполняют форму, потому как по окончании работы изделие имеет внушительный вес и попросту происходит деформация основания. Чтобы будущий шар имел плотную структуру и не разрушался, цементно-бетонную смесь насыпают поэтапно и тщательно утрамбовывают.

После наполнения формы доверху, ей дают время для просыхания, которое варьируется от величины изделия. Минимальный период сушки составляет 2 суток. На завершающем этапе работы, бетонную глыбу извлекают из резинового каркаса и обильно смачивают холодной водой. Как только влага испарится с поверхности цементного шарика, его обрабатывают шлифовальной машинкой или наждачной сеткой.

Технология создания полого декора

С помощью толстой бечевки с цементом можна изготовить декоративный пустотелый элемент.

Алгоритм действий в этом случае обусловлен выбранной опалубкой. Если говорить о шарике и детском мячике, то бетонная смесь наносится небольшими лепешками сверху вниз. В случае применения пластмассовой формы, то раствор наносят в обратном направлении, но в обоих случаях, тщательно прижимают к основе, чтобы избавиться от пузырьков воздуха. Для создания ажурных шариков применяют пропитанную в бетонно-цементном растворе веревку, которую потом хаотично наматывают на основу.

После нанесения необходимого количества закрепительного состава, изделие плотно накрывается целлофаном, для предотвращения быстрого испарения влаги. По завершении этапа просушки, основа извлекается и может быть использована повторно, за исключением воздушного шарика. Детали, вылепленные в пластмассовой основе, вынимаются и скрепляются при помощи специального бетонного клея. Швы на таких изделиях дополнительно обрабатываются цементной смесью и просушиваются.

Отделка и декорирование

Внешнее оформление также может быть разнообразно, и все зависит только от фантазии самого дизайнера. Зачастую, шары обрабатывают специально краской, для наружных работ либо светоотражающими элементами. Из пустотелых шарообразных глыб получаются интересные светильники, которые придают особой таинственности вечернему саду. Если говорить о шарах, изготовленных на основе пластмассовых форм, то цветной пигмент можно добавлять в сам раствор.

пошаговый мастер-класс, примеры с фото, лучшие идеи

Для украшения ландшафтного дизайна участка могут использоваться разнообразные декоративные элементы. Их можно приобрести в специализированном магазине или изготовить самостоятельно. Оригинальным вариантом для сада являются декоративные шары, отлитые из цемента.

Фото-пример:

Как сделать декоративный цементный шар своими руками?

Для того чтобы сделать декоративную поделку в виде шара, рекомендовано выполнить несколько процедур:

Изготовление раствора. Берется одна часто цемента, две части песка и три части щебня. Все компоненты перемешиваются. После этого к ним необходимо добавить воду и смешать до получения консистенции жирной сметаны.
Заполнение формы. Для изготовления бетонных декоративных элементов могут применяться пластиковые или стеклянные формы. Но, оптимальным и максимально удобным вариантом будет применение резинового мяча. В нем делается небольшое отверстие, через которое будет заливаться раствор. Заполнение мяча должно быть постепенным. После заливки части бетонной смеси ее необходимо утрамбовать. После этого заливается очередная порция цемента. Манипуляция продолжается до тех пор, пока резиновый мяч не будет заполнен доверху. Для обеспечения максимальной прочности бетонного изделия проводится его армирование. В данном случае в мяч вставляется проволока, которая изгибается в виде спирали. Поверхность, на которой изготавливаются шары, не должна быть твердой. В противном случае может наблюдаться деформация изделия.
Удаление опалубки. После заливки раствора необходимо подождать несколько дней, чтобы он застыл. По истечению этого времени можно начинать удаление опалубки. В данном случае рекомендуется частями срезать резину с применением канцелярского ножа. При использовании стеклянной или пластиковой формы ее разбивают молотком.
Очистка. Для того чтобы обеспечить гладкость поверхности шара, его рекомендуется окунуть в воду. Во избежание повреждения кожи рук рекомендовано выполнение манипуляции в перчатках. При наличии на изделии небольших пор их замазывают с помощью оставшегося раствора.
Декор. Для обустройства ландшафтного дизайна можно использовать такой шар или декорировать его. Предоставляется возможность разукрасить его акриловыми красками. Можно выложить мозаику из кафеля. Также рекомендуется применение битой посуды или стекла, монет, зеркал. Благодаря наличию большого количества вариантов декорирования шара предоставляется возможность выбора наиболее приемлемого варианта для ландшафтного дизайна в определенном случае.

Создание бетонного шара является трудоемкой, но простой процедурой, выполнение которой под силу любому желающему человеку. Фото:

Интересные идеи по украшению каменных шаров

В современном дизайне используются интересные идеи для создания бетонных шаров. В большинстве случаев осуществляется создание:

Ажурного шара. Для создания изделия рекомендовано применение раствора, который готовится из песка и цемента в соотношении 1:1. В раствор окунается веревка или полоски из ткани. Далее необходимо надуть воздушный шар и подготовить подставку для него. В большинстве случаев осуществляется применение обыкновенного ведра. Шар в хаотичном порядке обматывается веревкой. После того, как раствор высохнет, с помощью иглы необходимо сдуть шар. Если возникает желание в создании романтичного дизайна, то внутрь шара рекомендуется установить осветительный прибор.
Битые яйца-подсвечники. Предоставляется возможность создания оригинальных шаров в виде битых яиц. Воздушный шар смазывается раствором до половины. При этом необходимо следить за тем, чтобы края были неровными. После высыхания раствора шар сдувается. Полученную форму необходимо перевернуть и установить в нее осветительный прибор.
Клумба. Цементные шары, которые имеют пустоту, могут использоваться в виде клумб. Для их изготовления необходимо взять готовый цементный раствор и наложить на воздушный шар. В данном случае края должны быть ровными. В течение нескольких дней необходимо периодически опрыскивать раствор во избежание его пересыхания. Подсушивать его необходимо в условиях затенения. По истечению нескольких дней рекомендуется повторно наложить раствор и высушить. Далее шар необходимо перевернуть и окрасить в яркий цвет. Также его можно декорировать битым стеклом, пуговицами, зеркалами, ракушками и т.д. В получившееся отверстие засыпается грунт и высаживаются цветы.

Создание цементных шаров под силу любому желающему человеку. Существует большое количество идей поделок, что позволяет человеку подобрать наиболее приемлемый вариант для себя. Разнообразить ландшафтный дизайн можно методом декорирования шаров, которые могут различаться по форме. Фото-пример:

Видео советы от экспертов

ВАЖНО! Нужен ваш репост в социальных сетях!

Пожалуйста, нажмите на кнопку социальной сети, которой вы пользуетесь, и станьте участником розыгрыша новенького Айфона 10!

бетонных садовых сфер Шеннона — Дизайн * Губка

Однажды, когда мне повезет, и у меня будет открытое пространство для сада, я надеюсь, что смогу заполнить зеленое пространство декоративными элементами, которые я создаю своими руками. Поэтому, когда я получил известие от Шеннон от дизайнера, я был взволнован, узнав о ее декоративных элементах ручной работы. Используя немного быстросохнущего бетона, стеклянные световые крышки за 3 доллара из благотворительного магазина и небольшой антипригарный кулинарный спрей, Шеннон создала эти прекрасные садовые шары. возможности этого проекта действительно безграничны — если у вас есть место для работы с бетоном, вы можете легко найти всевозможные различные световые покрытия, которые придали бы каждому мячу другой вид и стиль (это, безусловно, заставляет меня смотреть на дешевый свет чехлы по-новому). Шеннон была достаточно любезна, чтобы поделиться с нами этапами своего проекта, поэтому не забудьте нажать «подробнее» ниже, чтобы просмотреть полную запись. нажмите здесь, чтобы увидеть больше работ Шеннон над дизайном гал.

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить полные инструкции по проекту после прыжка!

Декоративные бетонные садовые шары, автор — Шеннон из Design Gal

Что вам понадобится:

-Бетон быстрого схватывания (вы можете купить мешок или ведро с ним в местном хозяйственном магазине или Home Depot / Lowes)
-Световые крышки (дешевые варианты можно найти в благотворительном или хозяйственном магазине) Убедитесь, что нет трещин в них, иначе они сломаются, когда вы их залите бетоном!
— Антипригарный кулинарный спрей
— Маленькая садовая лопата
— Молоток
— Защитные очки + перчатки (на случай, если стекло отколется)

1. Распылите на внутреннюю часть осветительных крышек антипригарный кулинарный спрей — это поможет разбить стекло от шара в конце!

2. Положите стеклянный шар в кучу грязи или песка, чтобы он не скатился, пока вы заполняете его и пока он застывает.

3. Мы использовали быстросхватывающийся бетон, который можно найти в большинстве хозяйственных магазинов. Мне нравятся те, что с мелким гравием. Вылейте сухую смесь в ведро (мы налили примерно 1/2 пакета), а затем добавляйте воду, пока она не достигнет консистенции арахисового масла… или, может быть, немного более жидкой.Вы не хотите, чтобы он был слишком жидким, но и не слишком твердым. Поиграйте с этим!

4. Используйте небольшую садовую лопату, чтобы набить шары. После каждой ложки встряхивайте или крутите мяч, чтобы он успокоился и разбил пузырьки воздуха.

5. Набейте мяч до верха и постарайтесь сделать его как можно более ровным. У нас было немного лишнего, поэтому я использовал старую форму для выпечки, чтобы сделать небольшую ступеньку, и использовал гравий (из нашей почвы — он такой каменистый!), Чтобы сделать узор в виде сердца (см. Сообщение Шеннон, чтобы сделать узор сердца).

6. Дайте шарам постоять не менее 24 часов для настройки!

7. Когда бетон станет светлым, используйте молоток, чтобы слегка постучать по стеклу и отломать кусочки от бетонного шара. Обязательно надевайте перчатки и защитные очки, чтобы не пораниться! Выбросьте стакан, и готово!

Шарики будут тяжелыми, поэтому будьте осторожны, поднимая их! Они добавят детализации вашему саду, и это так просто!

Как построить недорогой нетрадиционный домашний спортзал

Когда я открыл свой спортзал в гараже, одним из первых силовых инструментов, которые я приобрел, был камень Атласа.Камень Атласа почти исключительно используется в тренажерных залах для жестких тренировок, и я хочу попасть в этот список. Следующим приоритетом наряду с камнем Атласа было изготовление гантелей из бетона.

Камни Атлас для домашнего спортзала

Каждая деталь изготовленного на заказ бетона создает уникальный обучающий инструмент, на который также приятно смотреть. Когда я сделал свой первый камень Атлас из бетона, я с нетерпением ждал возможности тренироваться с ним, как только я выломал его из формы. Сделав свой первый камень, я решил сделать индивидуальный набор, который предполагал использование одной формы и изменение веса для каждого камня.Я начал с использования 16-дюймовой формы Slaters Stone Mold, которую вы можете заказать на их веб-сайте. Затем я использовал несколько шариков из пенопласта в качестве буферов в каменных формах.

Эти «буферы» уменьшают вес камня. Для утяжеления камней я вставил свинцовые вставки. Я сделал семь разных камней Атласа от 135 до 235 фунтов, все с одной формой 16 размера.

У вас есть два основных варианта форм для камня Atlas (оба хороши): Hybrid Athletics и Slaters Hardware.Если вам нужно более подробное руководство по созданию камней Атласа, прочтите мои 6 основных советов по созданию камней Атласа.

Камни

Atlas были первым конкретным тренажером в моем спортзале и до сих пор остаются одним из моих любимых тренажеров. Нет ничего лучше, чем поднять с земли неуклюжий бетонный шар и попытаться поставить его на платформу. Тренировка с камнем Атласа — это настоящая проверка умственных и физических сил; Как вы думаете, почему это последнее мероприятие The Worlds Strongest Man.

Сегодня камни Атласа предназначены не только для тренировок силачей.Камни Атласа полезны для всех, кто интересуется функциональным фитнесом, и доступны каждому с разным уровнем подготовки. У меня есть много камней разных размеров от 8 до 18 дюймов, которые могут использовать все мои клиенты. 8-дюймовая каменная форма может весить всего 45 фунтов, а с 18-дюймовой формой — более 500 фунтов. Тренировка со камнями — это сложное движение с большим упором на поясницу.

Вы можете использовать камни для нескольких различных упражнений, от традиционных силовых подъемов до жимов плеч, приседаний со штангой, плио-отжиманий и различных упражнений на переносицу — это лишь некоторые из них.Проявив немного креативности, вы можете завершить полную тренировку исключительно с использованием камней Атласа.

Бетонные гантели для домашнего спортзала

Как сделать гантели из бетона

Следующий мой любимый бетонный инструмент — это цирковая гантель.

ШАГ 1: Начните со старой 2,5-дюймовой металлической трубы.

ШАГ 2: Возьмите пару старых ведер одинакового размера и формы. \

ШАГ 3: Заполните их бетоном и используйте свинцовые вставки для увеличения веса.

ШАГ 4: Поместите отрезанную 2,5-дюймовую трубу по размеру и поместите ее в центр одного из ковшей.

ШАГ 5: После того, как бетон высохнет, я переворачиваю ведро вверх дном и помещаю другой конец трубы в противоположное ведро. Используйте дерево, чтобы закрепить обе стороны и не допустить опрокидывания.

ШАГ 6: После нескольких дней сушки снимите формы для ведер и дайте бетону полностью высохнуть.

Через несколько дней после этого гантель была готова к тренировке.Как и в случае с камнями Атласа, я добавил вставки к гантелям. Это дешевый и простой способ сделать гантели своими руками. Использование толстой ручки затрудняет подъем, но вы можете использовать трубу другого размера, чтобы облегчить задачу в любом случае.

Я обнаружил эти инструменты, читая книгу, в которой показаны страны, которые используют только инструменты обучения, созданные на заказ. Увидев эти гантели и камни Атласа, сделанные на заказ, я решил сделать свои собственные. Я был приятно удивлен этими тренировочными инструментами и могу сказать, что они являются универсальным тренировочным инструментом.Любознательные взгляды, которые вы получаете от людей, проходящих мимо, поднимая бетонную гантель или камень Атласа, стоит потраченного времени на их изготовление.

Как сделать бетонные горшки — Часть 2 — ЖИЗНЬ КАК ЧЕЛОВЕК

Завершив свои первые попытки или, как я люблю их называть, эксперименты с бетоном, я решил, что мне действительно нужно найти более универсальный способ создания форм. для прямоугольных горшков. Во время исследования я нашел это видео от ReoFlex, в котором рассказывается, как изготовить цельную уретановую блочную форму.Форма, которая показана на видео, заинтриговала меня, и я подумал, могу ли я заставить что-то подобное работать с бетоном. Я составил некоторые планы и начал строить его, но мне потребовалось по крайней мере неделя или две, чтобы его завершить. Тем временем я проводил дальнейшие эксперименты.

Тонкие стенки

В моем списке желаний была возможность создавать предметы с тонкими стенками — 1/8 — 1/4 дюйма. Моя первая попытка сделать это было сделано с использованием двух пластиковых контейнеров из отдела гастрономов нашего местного продуктового магазина.Я приготовил жидкую смесь, используя Quikrete Non Shrink Precision Grout, и вылил ее в один из контейнеров. Затем я вдавил второй и поместил в него несколько грузов, чтобы он не всплыл. Я использовал небольшие пеноблоки между двумя краями контейнеров, чтобы добиться равномерного расстояния между стенками ‘ и ‘ . Вот результат:

Попытка в первом раунде бетонной горшки

Меня поразило, насколько гладкой была поверхность и как мало пузырьков воздуха. Позже я узнал, что это из-за очень гладкой поверхности емкости и смеси жидкости.Меня не впечатлили ни верхний край, ни постоянная толщина стенки. Мне пришлось использовать напильник, чтобы отшлифовать верхний край, и я снова понял, что мне нужен лучший способ сглаживания.

Я решил попробовать что-нибудь побольше, используя смесь для столешницы и алюминиевую форму для торта. Поскольку смесь для столешницы не может быть такой жидкой, как раствор, мне пришлось вдавить смесь в форму. Вот результат:

Большая бетонная миска / горшок — с использованием формы для торта.

Если вы попробуете это, используя МНОГО антиадгезива, я практически уничтожил форму для торта, вынув из нее горшок.К счастью, это был старый, который мне стоил всего доллар. Обратите внимание на все пузырьки воздуха. Изделие довольно тяжелое и где-нибудь в нашем саду пригодится.

Разбавитель

Эксперимент с формой для выпечки торта убедил меня в том, что для того, что я пытался достичь, необходима более текучая смесь. Я провел дополнительное исследование и нашел местную компанию под названием National Concrete Accessories. Я позвонил им и поговорил с молодым человеком по имени Райан, который очень помогал и терпеливо отвечал на все мои вопросы.Он предложил мне попробовать смесь для столешниц, изготовленную компанией в Ванкувере под названием Starpatch Concrete Products. Я связался со Starpatch по электронной почте, и другой очень услужливый человек, Бендикс, предложил мне попробовать продукт под названием Kast Krete. Я посмотрел на лист данных… вау! Kast Krete — это бетонная смесь, модифицированная полимером специальной формулы. Его можно смешать до консистенции, как тесто для блинов, что позволяет легко наливать. Он белый, и его можно удалить из формы всего за 15–30 минут. Я сразу же заказал у Райана 2 пакета, а также пакет их Counter Mix и забрал все это через несколько дней.

Я решил начать с небольшого горшка и хотел, чтобы в нем было дренажное отверстие. На этот раз я использовал два контейнера для еды Ikea, которые хорошо сочетаются друг с другом. Я просверлил отверстия в центре дна каждого контейнера, а затем продел через отверстия винт и поместил прокладку 1/8 дюйма, сделанную из резиновой трубки, между двумя контейнерами. Затем я затянул его барашковой гайкой. Это дало мне более равномерную толщину стенки. Увы, у меня нет изображения, чтобы показать вам, но я нарисовал эту диаграмму, чтобы лучше проиллюстрировать форму для горшка.

Схема разливочной формы

Я смешал свою первую партию Kast Krete и перелил ее между двумя контейнерами. Я покачал им так, чтобы смесь хорошо распределилась между ними. Вот результат.

Теперь мы к чему-то приближаемся! Обратите внимание на красивый цвет, очень гладкую поверхность и дренажное отверстие. И это вышло из формы за один час!

Шлифовка

Верхний край все еще был довольно рваным, поэтому я попробовал отшлифовать его наждачной бумагой зернистостью 60.Я просто положил наждачную бумагу на доску, затем, перевернув горшок вверх дном, сделал круговые движения, и это очень хорошо помогло удалить неровные края.

Шлифование наждачной бумагой зернистостью 60

Довольный результатами этой заливки, я сделал еще один горшок, используя более крупные емкости и более толстые стенки. Я добавил в смесь немного угольного оксида железа — мой первый цветной эксперимент. Вот результат этой заливки:

Бетонная чаша, окрашенная Каст Крете и углем из оксида железа.

Обратите внимание, что верхний край становится более гладким. Я снова использовал наждачную бумагу зернистостью 60, чтобы сбить неровные края. Тогда я использовал эти!

Алмазные диски для ручной полировки

Я нашел их на ebay от Caliber Stone Tools. Это прямые алмазные подушечки для рук на вспененной основе для использования на граните, мраморе, бетоне, краях и поверхностях стекла. В наборе есть 7 различных зерен с цветовой кодировкой, от грубого шлифования до окончательного хонингования: зернистость 60, 120, 220, 400, 600, 1800, 3500. Для банка выше я пока использовал только 60 и 120.Эти колодки великолепны! Я скоро снова приеду в этот горшок с более тонкими подушечками.

Что я узнал и что хочу узнать

Теперь я могу гладко отшлифовать края. Мне нужно узнать больше здесь, но я уверенно иду.
Тем не менее — мне бы очень понравилось иметь очень гладкую кромку без шлифовки. В следующем посте я покажу вам, что я обнаружил о перевернутом и правом порядке!
Kast Krete — удивительный продукт. Я только что заказал еще две сумки. Еще один белый и загорелый.С нетерпением жду возможности попробовать загар.
Вибрация / постукивание / покачивание смеси в форме очень важно, если вы хотите получить гладкую поверхность и без пузырьков воздуха. Вот горшок, который я приготовил со счетчиком Starpatch, и я не потратил достаточно времени, чтобы удалить воздух. Он был сделан с использованием той же формы, что и в части 1 — серого горшка. Однако у этого есть стены толщиной 1/2 дюйма. Я только что сделал свою пенопластовую вставку размером 1 дюйм во всех измерениях.

Белый бетонный прямоугольный горшок для бонсай — грубая отделка

Заканчивая этот пост, я просто хочу еще раз поблагодарить Райана из National Concrete Accessories и Bendix и его брата Питера из Starpatch Concrete Products.Все трое были очень полезны и счастливы поделиться со мной своими знаниями, несмотря на то, что я являюсь очень маленьким клиентом в большой схеме.

Увидимся в части 3, где я покажу вам эволюцию моей регулируемой формы!

Подробнее в этой серии:

Часть 1 — Конкретные творения: путешествие начинается

Часть 3 — Конструкции из бетона: вверх ногами или вверх ногами?

Фото

Алмазные ручные полировальные диски — Caliber Stone Tools

Последние статьи о Гиль Намюр:

Ковш кельма для газобетона: плюсы и минусы, своими руками

Янв 11, 2021 автор Разное

плюсы и минусы, своими руками

Любые манипуляции, связанные с кладкой газобетонных блоков подразумевают наличие навыков и использование соответствующих инструментов. Для нанесения клеевого раствора применяется зубчатая кельма для газобетона.

Выглядит она, как ковш с зубцами на конце одной из поверхностей. Этот инструмент требуется для быстрой работы. Он имеет простое строение, поэтому его можно сделать собственноручно, своими силами. Кроме того, скрепляющая масса наносится равномерным слоем по всей площади.

Специфика работы кельмой для газобетонных блоков

Использование газосиликатных кирпичей имеет свои особенности. В первую очередь следует подчеркнуть полную негорючесть и экологическую чистоту. Кроме того, шумоизоляция существенно ниже, в сравнении с кирпичной кладкой. И в заключение стоит отметить пористую структуру блоков, за счет которой можно использовать любые виды отделок.

Кельму для кладки газобетона применяют в качестве инструмента, дозирующего растворную массу. За счет этого прибора равномерно распределяют клеевой состав по всей поверхности.

Для правильного нанесения потребуется всего пара несложных действий, освоить которые могут даже новички.
Удерживая приспособление за рукоятку, нужно набрать необходимое количество клея.
Раствор наносится на поверхность швов по вертикали и горизонтали, разравнивания по необходимой площади с помощью зубцов.
В момент нанесения раствора на швы, масса пропускается сквозь зубцы и распределяется равномерным слоем одинаковой толщины.
Справка! Такая особенность позволяет избежать появления неровностей, которые выпускают тепло. За счет этого удается снизить тепловые потери в зимнее время
Особенности конструкции
Орудие для нанесения специального клеящего раствора по своему строению отличается от кельмы для бетона и штукатурки. По виду это приспособление является ковшом прямоугольной формы с рукояткой. На одном конце есть ряд зубцов, которые задают высоту клеевого шва. Их размеры варьируются в рамках от 4 до 10 мм.
В зависимости от ширины газосиликатного блока можно подобрать кельму.
Ширина орудия встречается от 7 до 40 см. Эти размеры соответствуют стандартной ширине блоков.
В качестве материала при изготовлении используется нержавейка или черная сталь. Некоторые изделия покрыты специальной краской. Кроме того, есть усовершенствованная модель – каретка. С ее помощью можно наносить большие объемы на широкие поверхности, что актуально при крупном строительстве.
Кроме металлического инструмента в продаже есть кельмы из пластика. Их преимущество в невысокой стоимости, при этом качество низкое. Такие приспособления используют при разовой кладке блоков.
Для удобной работы кельмой предусмотрена рукоятка с резиновым или пластиковым держателем. По форме она может быть как ровной и гладкой, так и рифленой.
Все это позволяет работать точно и качественно. За счет оригинальной формы ковша, клей для газобетона расходуется экономично и строго по назначению.
Критерии выбора
От правильно подобранного инструмента зависит качество проделанной работы и скорость ее выполнения.
Для грамотного выбора кельмы для газобетонного блока требуется учесть несколько факторов:
габариты приспособления;
величину зубцов;
качественные характеристики клеевой массы;
качество и комфорт рукоятки.
Ширина ковша должна полностью соответствовать ширине поверхности блока, на которую надо будет наносить клей.
Высота зубцов полностью отвечает за количество используемого клея и толщину кладочного слоя.
Не менее важным моментом выбора является качество изделия. Желательно отдавать предпочтение кельмам из металла, чем пластиковым инструментам.
Преимущества применения
Без кельмы для нанесения клеевой смеси сложно нанести материал на поверхность газобетонного кирпича максимально точно и аккуратно. Инструмент требуется для облегчения и повышения качества работы.
Кроме того, кельма ковш для газобетона обладает рядом других достоинств.
Клеевой материал распределяется по рабочей поверхности равномерно, максимально точным слоем.
Можно определять толщину нанесения клея.
Экономное распределение материала обеспечивается за счет предотвращения растекания скрепляющего раствора при нанесении.
Работа выполняется быстро и качественно за счет нанесения и разравнивания раствора всего одним движением.
За счет простой конструкции ковша удается не только снизить расход клея, но и поддерживать кладку стен в чистоте в процессе работ.
Справка! Стоимость клея в несколько раз дороже, чем цена песчано-цементного раствора. По этой причине потери клея недопустимы.
Если разумно использовать и наносить клеевую смесь, толщиной в пределах 1 – 3 мм, то можно сократить расходы примерно в 5 раз. Указанная толщина является приемлемой для качественного сцепления блоков.
Недостатки
Несмотря на все преимущества приспособления, оно обладает и рядом недостатков.
Главным минусом считается качество крепления рукояти к ковшу, особенно у недорогих инструментах. Регулярные нагрузки в процессе нанесения и распределения клеевого слоя расшатывают крепление и приводят к преждевременной поломке. Из-за этого возникает необходимость к повторной покупке инструмента.
Стоит отметить, что подобный недостаток присутствует как у пластиковых, так и у металлических кельм.
Ликвидировать или предупредить поломку можно, если использовать заклепочное соединение с применением дополнительной пластины. С ее помощью можно увеличить площадь фиксации и установить несколько заклепок, которые будут лучше держать рукоятку.
Такое улучшенное приспособление для кладки способно прослужить сравнительно долго. Кроме того, это избавляет работника от покупки очередного инструмента.
Изготовление кельмы своими руками
Всегда бывают ситуации, когда купить кельму для нанесения клеевого раствора на газобетонный блок не удается. Однако выход есть. Можно сделать этот инструмент самостоятельно.
Необходимо подготовить чертежи будущего творения на листе.
К стальной пластине требуется приложить вырезанные из листа детали, и обозначить размеры.
По ним вырезается заготовка из металла.
Используя киянку, на наковальне требуется загнуть бока ковша.
Закрепить края сторон необходимо сваркой.
На краю рабочей стороны требуется выпилить зубья. Для этого желательно использовать болгарку.
Для фиксации рукоятки необходимо по всей ее длине просверлить отверстие, куда ставится стальной прут.
На теле ковша, куда будет прикрепляться рукоятка, делается отверстие, диаметром равным толщине прута.
Один конец стального прута заклепывается таким образом, чтобы образовалась шляпка. И фиксируется в отверстие на ковше.
С обратной стороны требуется сделать резьбу, затем надеть основу из дерева и зафиксировать все шайбой.
Пользоваться сварочным аппаратом умеет не каждый, а необходимость сделать кельму осталась. В этом случае можно соорудить приспособление из широкого шпателя с зубьями. При этом ширина этого инструмента не должна превышать ширину блока.
Стороны шпателя следует согнуть подручными средствами. Стоит отметить, что изготавливать слишком массивный ковш неразумно, поскольку раствор достаточно тяжелый из-за чего рукоятка не выдержит и лопнет.
Такая конструкция не является максимально эффективной. Однако она позволяет существенно ускорить процесс работы.
Справка! Не рекомендуется создавать ковши, размеры которых значительно больше блоков. Так увеличится расход клея и возрастет давление на крепление рукояти к ковшу.
В заключение стоит отметить скорость работы, используя зубчатую кельму для газобетона, и комфортность применения.
Каретка для газобетона продается практически в каждом строительном магазине. Однако при покупке следует отдавать предпочтение металлическому изделию, при этом особое внимание стоит уделить качеству крепления рукояти к ковшу.
Кроме того, за счет простой конструкции, это приспособление можно изготовить самостоятельно в домашних условиях используя сварочный аппарат или широкий шпатель.
Главное – это проводить все работы качественным орудием, чтобы кладка получилась ровной, без различных щелей.
как изготовить своими руками и как работать
Укладка газобетонных блоков при строительстве стен производится на специальный клей. Обычный раствор не подходит по ряду характеристик.
Клей наносится с помощью специально разработанного приспособления, который называется зубчатая кельма для газобетона. Она представляет собой род ковша, снабженного зубьями для разравнивания нанесенного слоя на месте. Более жидкая фактура клея и необходимость нанесения тонкого слоя делает применение кельмы необходимостью, никакой другой инструмент в данном случае не годится.
Особенности и преимущества применения
Основным свойством инструмента является его форма. Благодаря ей возможны такие действия:
Нанесение слоя определенной толщины.
Ширина слоя строго определена, соответствует ширине блока, что значительно сокращает потери.
Нанесение клея и его разравнивание производится одним движением, значительно ускоряя процесс кладки.
Потери клея недопустимы, поскольку его цена намного выше, чем стоимость обычного песчано-цементного раствора.
Если потерь не будет, то применение клея экономически оправдается, так как расход его примерно в 5 раз меньше, чем обычного раствора.
Толщина нанесения рабочего слоя клея составляет около 1-3 мм.
Поэтому выбор кельмы в основном обусловлен шириной блоков, используемых в строительстве, если она шире, чем блоки, её использование невозможно.
Для любого размера блоков, выпускаемых производителями, нужно подобрать свой вид зубчатого инструмента.
Аналогично под размер блока подбирается длина полотна ножовки по газобетону. Поэтому сначала определяемся с блоками, а потом — с инструментом.
Справка
В продаже имеются типоразмеры с шириной от 75 до 400 мм (рабочая часть), а также модели с разным числом и величиной зубьев, размеры которых определяют толщину формируемого слоя.
Объем клея, который зачерпывается за один раз, достаточен для укладки нескольких блоков без дополнительного нанесения.
Изготовление инструмента слишком большого объема нецелесообразно, так как вес клея достаточно велик, что создаст большую нагрузку на рукоять кельмы, которая и без того является самым слабым и перегруженным элементом.
Материалом для изготовления приспособления служит нержавеющая сталь, некоторые дешевые модели делают из обычной окрашенной стали, что сокращает срок службы. Есть и пластиковые мастерки, которые можно применять при разовых работах из-за довольно быстрого выхода инструмента из строя. Используется и усовершенствованный вариант инструмента — кельма-ковш для газобетона. Это каретка, позволяющая наносить большие объемы состава и использующийся при больших объемах строительства.
Приемы работы
Действия достаточно просты.
Зачерпывается (или наполняется с помощью шпателя) определенный объем клея, который наносится на поверхность и на торцевой срез газобетонных блоков с одновременным разравниванием слоя при помощи зубцов.
Поскольку ширина мастерка подбирается в точном соответствии с шириной блока, то весь объем клея расходуется на соединение блоков, исключая потери.
Важно!
Толщина слоя определяется размерами зубцов, чем они больше, тем толще будет клеевой слой.
Движение производится вдоль кладки, весь нанесенный объем должен быть тщательно «расчесан» зубьями, что гарантирует одинаковую толщину и исключает просветы между блоками. Использование требует определенных навыков, но ничего сложного тут нет, опыт приобретается практически сразу. Поскольку слой клея получается достаточно тонким, образование мостиков холода в зимнее время снижается, что способствует большей сохранности тепла в помещении.
Заменить кельму на мастерок потребуется лишь при укладке арматуры во время армирования стен. И в случае сооружения сейсмопояса с опалубкой из газоблоков.
Недостатки
Основным недостатком приспособления считается непрочное крепление рукоятки к телу ковша. В процессе работы этот узел подвергается множественным нагрузкам, которые расшатывают соединение, вызывая поломки. Такой недостаток отмечается практически у всех видов мастерков, как стальных, так и пластиковых.
Основным методом устранения неисправности является заклепочное соединение с применением дополнительной пластины, увеличивающей площадь соединения и дающей возможность установки нескольких заклепок. Отремонтированный инструмент служит еще очень долго, поэтому смысл в такой модернизации есть.
Изготовим своими руками: чертежи и описание
В некоторых случаях приобретение готового мастерка по ряду причин бывает затруднено. Можно выйти из положения, сделав кельму самостоятельно, что вполне возможно. Вариантов изготовления устройства много, от полной копии промышленного образца, изготовленного из листовой стали, до применения зубчатого шпателя, согнутого для получения нужной ширины.

Если имеется возможность, то можно сделать выкройку инструмента (развертку), которая наносится на лист металла. Развертка вырезается по контурам, намечаются линии сгибов и вырезаются зубья нужной величины. Для этого можно использовать ножовку по металлу и напильник. После этого по намеченным линиям заготовка сгибается до получения необходимой формы, стыки в нужных местах закрепляются сваркой. Остается только прикрепить ручку, и инструмент готов.
Совет
Чтобы изготовить чертеж, возьмите лист бумаги и бумажный клей. Делайте выкройку методом проб и ошибок. Когда результат вас устроит, перенесите выкройку на металлический лист.
На этом видео представлен вариант выкройки и пример нанесения клея изготовленным приспособлением:
Если нет материалов или сварки, можно обойтись обычным зубчатым шпателем более широкого размера, чем используемые блоки. Он сгибается по краям, формируя нужную ширину. Загнутые участки будут служить упорами, не позволяющими сдвинуть инструмент в сторону. Объем клея наносится с помощью обычного ковшика, и тут же разравнивается шпателем. Такой вариант несколько медленнее в работе, но выйти из положения позволяет.
В заключение следует отметить удобство работы с кельмой, быстроту освоения и качество работы. Простота и эффективность использования инструмента в сочетании с его необходимостью делает кельму для пеноблоков основным приспособлением для качественной укладки блоков, определяющим эксплуатационные свойства всей постройки.
Рекомендую сразу определиться с набором инструмента для газобетона и купить его в одном месте.
Полезное видео
Если у вас ещё остались вопросы по нанесению клея с помощью обозреваемого инструмента, видео ниже поможет их решить. Смотрите начиная с третьей минуты:
Мы старались написать лучшую статью. Если понравилось — пожалуйста, поделитесь ею с друзьями или оставьте ниже свой комментарий. Спасибо!
Отличная статья 4
Кельма для газобетона своими руками: процесс изготовления, видео
Кельма для газобетона является незаменимым строительным инструментом, который позволяет правильно и быстро нанести клеевой состав на поверхность блока. Приспособление имеет особую, но довольно простую конструкцию, поэтому вполне возможно сделать его своими руками.
Специфика работы кельмой для газобетона
Специальную для кладки газобетона кельму используют в виде дозатора раствора. Таким ручным инструментом достаточно просто равномерно распределить клей по ровной поверхности:
удерживая кельму за ручку зачерпнуть необходимое количество клеевого состава;
нанести клей на горизонтальную и вертикальную поверхность швов и сразу же простым продольным движением разровнять его по всей пощади при помощи зубцов на инструменте.
При проведении кельмой вдоль кладки вся порция наложенного раствора проходит между зубьями и распределяется по площади пластом одной толщины. Благодаря этому вся рабочая поверхность газобетонного блока равномерно покрывается тонким слоем клея, что полностью исключает возникновение мостиков холода, снижая потери тепла в зимнее время.
Особенности конструкции кельмы для газобетонных блоков
Приспособление для нанесения клея на газобетонные блоки своей конструкцией отличается от кельмы для бетона или штукатурки. На вид инструмент напоминает ковш параллелепипедной формы с ручкой. Со стороны свободного края расположен ряд зубцов, которые формируют толщину клеевого шва. Их высота колеблется от 4 до 10 миллиметров.
Ширина кельмы соответствует ширине газобетонного блока. В продаже можно встретить инструмент с захватом от 7 до 40 сантиметров. Изготавливается ручное устройство для нанесения клея из нержавеющей или черной стали. Часто конструкцию покрывают специальной краской.
Кельма для газобетона 400 мм
Также можно встретить в продаже пластиковые кельмы. Они отличаются невысокой стоимостью, но имеют невысокую прочность и быстро выходят из строя. За счет этого используются при разовой укладке блоков.
Удобное применение инструмента обеспечивают ручки с резиновым или пластиковым держателем. Поверхность ее моет быть гладкой или рифленой. Такая конструкция кельмы позволяет точно накладывать клей на горизонтальные или вертикальные поверхности, форма ковша позволяет расходовать клей только по назначению.
Поэтому кельма способствует экономному расходу скрепляющей блоки смеси. При отсутствии потерь потребление клея в несколько раз ниже от расхода обычного раствора для кладки кирпичей.
Критерии выбора кельмы для газобетона
Подбор приспособления для распределения связующего состава для газобетона проводится согласно таким параметрам:
ширина инструмента;
размер зубцов;
качество материала;
надежность крепления ручки к ковшу;
наличие удобной рукоятки.
Ковш кельмы должен точно совпадать по ширине с газобетонным блоком
Ковш кельмы должен точно совпадать по ширине с газобетонным блоком. Такая особенность выбора инструмента позволяет полностью покрыть необходимую поверхность блока клеевым раствором. Если выбрать ковш шире блока, то работать таким приспособлением будет практически невозможно.
Длина зубцов на кельме отвечает за толщину нанесения клея. Чем длинней выступающие края инструмента, тем больше получается слой скрепляющей смеси. Правильный подбор ручного устройства газобетона обеспечивает не только легкость и удобство рабочего процесса, а и качество кладки.
Также при выборе кельмы следует обратить внимание на качество материала. Надежней всего приобретать приспособления с нержавейки. Также внимательно проверить крепление рукоятки к ковшу. Ручка должна быть удобной и не скользить в руках. Часто держатели изготавливают из прорезиненного материала.
Преимущества применения
Без кельмы в виде ковша правильно распределить специальный клей по поверхности газобетонного блока достаточно сложно. Применение такого инструмента имеет немало преимущественных сторон:
равномерность распределения клеевого состава;
возможность создания скрепляющего слоя определенной толщины;
сокращение потерь раствора при нанесении;
обеспечение быстроты и облегчение рабочего процесса.
Рабочая часть в виде ковша позволяет исключить растекание скрепляющего раствора
Толщина нанесения клея с помощью кельмы составляет о 1 до 3 миллиметров. Рабочая часть инструмента в виде ковша позволяет исключить растекание скрепляющего раствора по сторонам газобетонных блоков. Такое свойство позволяет не только избежать лишнего расхода клея, а и способствует поддержке чистоты стен во время кладки.
Изготовление кельмы для газобетона своими руками
При строительстве дома из газобетонных блоков обычно расходуется не одна кельма. Это обусловлено тем, что при постоянной нагрузке ручка расшатывается и открепляется от ковша. Поэтому перед началом кладки следует заранее приобрести в специализированном магазине несколько запасных инструментов или сделать их самостоятельно.
Процесс изготовления кельмы для газобетона не имеет особой сложности:
изначально подготавливается из бумажного листа шаблон будущего ковша;
вырезанные детали прикладываются к стальному листу и размечаются замеры;
по намеченному шаблону вырезается стальная форма заготовки;
на наковальне с помощью киянки загибаются намеченные заранее стороны ковша;
боковые швы соединяются сваркой;
на краю рабочей поверхности болгаркой выпиливаются зубья необходимого размера;
для скрепления рукоятки по всей ее длине просверливается отверстие, в которое для прочности вставляется прут сделанный из железа;
в месте скрепления рукоятки и ковша делается соответствующее диаметру стального стержня отверстие;
один конец прута расклепывается так, чтобы образовалась «шляпка» и закрепляется в проеме на ковше;
с другой стороны стержня нарезается соответствующая резьба и надевается основа из дерева, которая плотно закрепляется гайкой, которая фиксируется гроверной шайбой.
Иногда если нет возможности провести сварочные работы, то кельму делают из широкого шпателя с зубьями. Размер ее должен превышать ширину применяемого газобетонного блока. Шпатель подручными средствами сгибается с двух боков, фиксируя необходимый захват будущего инструмента. Делать достаточно габаритный ковш не рекомендуется, так как клеевая масса достаточно тяжелая и рукоятка может не выдержать большой нагрузки.
Края такого самодельного приспособления будут использоваться в качестве упоров, которые оградят инструмент от ненужных движений в сторону. Зубья шпателя помогают распределить раствор по всей длине блока. Такая конструкция не является достаточно эффективной, но все же позволяет немного упростить рабочий процесс.
Изготовление самодельной кельмы не занимает много времени, но значительно снижает денежные затраты. При наличии навыков и хорошего материала для изготовления инструмента можно сделать приспособление для нанесения клея, которое прослужит достаточно долго.
Применение кельмы при строительстве домов из газобетона достаточно оправдано эффективностью, удобством и простотой использования. Специализированный инструмент не только сэкономит время на укладку блоков, а и существенно улучшит качество и надежность швов.
Кельма для газобетона Ytong 250 мм, цена
Кельма для газобетона Ytong 250 мм Кельма Ytong (лопаточка для торцевания) представляет собой ковш для раствора, используемый при кладке строительных блоков. Используется для нанесения и разравнивания раствора. Это профессиональный инструмент, разработанный с учетом особенностей газобетонных блоков Ytong, их типоразмеров и геометрии, который позволяет выполнять работу качественно и быстро. Ширина кельмы соответствует ширине блоков, благодаря чему раствор кладётся равномерно по все…
Читать далее
Материал ?
Материал из которого изготовлена рабочая поверхность.
Нержавеющая сталь
Материал рукоятки
Дерево
Назначение ?
Кельмы используются для порционного нанесения и выравнивания цементной штукатурки, плиточного клея и других растворов.
Для бетона
Страна производства
Россия
Форма ?
Форма кельмы зависит от вида выполняемых работ. Если используется для штукатурки, то она должна обязательно иметь ровные грани — прямоугольную или трапециевидной формы, но для заброски раствора применяют специальные ковши. Лепестковая форма позволяет удобно обрабатывать труднодоступные поверхности, легко перемешивать и доставать остатки раствора со дна ёмкости. Для выравнивания углов используется угловая кельма.
Ковш
Кельма для газобетона Ytong 300 мм, цена
Кельма для газобетона Ytong 300 мм Кельма Ytong (лопаточка для торцевания) представляет собой ковш для раствора, используемый при кладке строительных блоков. Используется для нанесения и разравнивания раствора. Это профессиональный инструмент, разработанный с учетом особенностей газобетонных блоков Ytong, их типоразмеров и геометрии, который позволяет выполнять работу качественно и быстро. Ширина кельмы соответствует ширине блоков, благодаря чему раствор кладётся равномерно по все…
Читать далее
Материал ?
Материал из которого изготовлена рабочая поверхность.
Нержавеющая сталь
Материал рукоятки
Дерево
Назначение ?
Кельмы используются для порционного нанесения и выравнивания цементной штукатурки, плиточного клея и других растворов.
Для бетона
Страна производства
Россия
Форма ?
Форма кельмы зависит от вида выполняемых работ. Если используется для штукатурки, то она должна обязательно иметь ровные грани — прямоугольную или трапециевидной формы, но для заброски раствора применяют специальные ковши. Лепестковая форма позволяет удобно обрабатывать труднодоступные поверхности, легко перемешивать и доставать остатки раствора со дна ёмкости. Для выравнивания углов используется угловая кельма.
Ковш
Мастерки по бетону — Типы инструментов для затирки бетона
Затирка дает твердую, гладкую, плотную поверхность и должна выполняться сразу после затирки. Затирку можно производить машиной или вручную. Если это делается вручную, финишер будет плавать и затирать поверхность перед перемещением своих коленных досок.
Wagman Metal Products
Wagman Metal Products
ЩЕТКИ СТАЛЬНЫЕ
Назначение: Используется после затирки для получения гладкой, твердой, плотной поверхности плиты.
Что доступно: Стальные затирочные машины похожи на ручные терки, за исключением того, что лезвия тоньше, а ручки открыты, а не закрыты. Основное различие между инструментами — это тип стали, из которой изготовлено лезвие. Самые распространенные типы — это синяя, нержавеющая и высокоуглеродистая сталь. Синяя сталь тонкая и легкая, поэтому под давлением руки она слегка прогибается. Лезвия из нержавеющей стали не ржавеют и не окрашивают бетонные поверхности. Размеры шпателя от 3 до 5 дюймов в ширину и от 10 до 24 дюймов в длину.
Fresno — это стальной шпатель, прикрепленный к ручке поплавка. Надев длинную ручку на мастерок, специалисты по отделке могут затирать бетон, не выходя на плиту. Затирки Fresno, однако, не обладают такой же плотностью или износостойкостью, как при многократном затирании вручную, когда финишер может прикладывать большее давление для уплотнения бетона.
Советы по покупке:
Обязательно приобретите шпатели разных размеров. Как правило, шпатель размером 14 x 4 дюйма или 16 x 4 дюйма может справиться с большинством декоративных отделочных работ.Но для больших проектов или когда вам нужно быстрее покрыть большую площадь, тогда больше fresno (см. Описание ниже) будет наиболее эффективным. Для небольших ремонтных работ или при работе в ограниченных пространствах (например, в углах, ступенях, а также вокруг напольных труб и водостоков) вам понадобится инструмент меньшего размера, например, миниатюрный шпатель размером 8×3 дюйма.
Мастерки с меньшей вероятностью будут выдолбить поверхность после того, как они сломаны, потому что лезвия становятся немного изогнутыми, а края скошены. Если вы хотите ускорить процесс обкатки, вы можете приобрести затирочные машины, которые были «приколоты» (края предварительно отшлифованы) на заводе-изготовителе.
Большинство затирочных машин поставляются с ручками из верблюжьей спины, прямыми деревянными ручками или более упругими ручками для удобного захвата. Ручки с верблюжьей спиной имеют небольшой изгиб вверх, что обеспечивает больший зазор между суставами. Выберите тип ручки, которую вы считаете наиболее удобной для захвата и обеспечивающей лучший контроль. Также ищите ручки с прочными алюминиевыми стержнями, которые надежно приклепаны к лезвию.
Средние затраты: Стоимость шпателя 14×4 дюйма составляет от 24 до 40 долларов, в зависимости от типа используемой стали.Мастерки из нержавеющей стали обычно стоят на несколько долларов дороже, чем мастерки из синей или высокоуглеродистой стали.
Многократные затирки:
Можно выполнить более одной затирки: по мере схватывания бетона каждая последующая затирка должна выполняться меньшим затирочным шпателем, наклоненным под большим углом, чем предыдущая затирка. Это увеличивает давление на поверхность, обеспечивая максимальную гладкость и твердость пола. Однако для наружных поверхностей не рекомендуется использовать твердые затертые поверхности, так как они становятся скользкими во влажном состоянии.
ЩЕТКИ СИЛОВЫЕ
Простые 2х4 и фресно могут хорошо работать, когда дело доходит до выравнивания и отделки небольшой жилой плиты, такой как тротуар или патио, но для размещения больших проездов и раскидистых коммерческих или промышленных плит вам понадобится оборудование с гораздо большей скоростью и эффективность. Для проектов такого масштаба подрядчики обычно используют затирочные машины не только для повышения производительности, но и для получения гладкой, ровной поверхности. Вот обзор вашего оборудования.

HoverTrowel — Мастерок по бетону
Время: 00:23
Дрю Фэгли демонстрирует HoverTrowel и объясняет его функции и преимущества.
Механические затирочные машины
Шагающие затирочные машины идеальны для отделки проезжей части и полов малых и средних коммерческих или складских помещений. Помимо того, что nea
.
Инструменты для газобетона изображение. Изображение ножовки
Мы жертвуем 10% дополнительных гонораров нашим вкладчикам в качестве стимула для борьбы с COVID-19
Похожие изображения
Инструмент для газобетона
Рука со строительным валиком с меховой насадкой на фоне стены из газоблоков.
Рабочие инструменты
Пила по газобетону на белом фоне
Зубчатый шпатель с цементом ложится на газобетонный кирпич
Строительная площадка, на которой возведены стены из газобетона б
Интерьер строящегося дома.
Крупный план строительной площадки надстройки кирпичного дома с крышей и стенами из автоклавного газобетона
Инструменты на стройке
Пила для распила кирпича из пенобетона
Укладка стены из газоблоков инструментом и клеем
Фоновая текстура белого газового блока.Строительный материал газоблок
Дорожный знак
Каменщик положил песчаный кирпич и сложил его вместе
.
Инструменты для газобетона изображение. Изображение объекта
Похожие изображения
Инструмент для газобетона
Рука со строительным валиком с меховой насадкой на фоне стены из газоблоков.
Рабочие инструменты
Пила по газобетону на белом фоне
Зубчатый шпатель с цементом ложится на газобетонный кирпич
Строительная площадка, на которой возведены стены из газобетона б
Интерьер строящегося дома.
Крупный план строительной площадки надстройки кирпичного дома с крышей и стенами из автоклавного газобетона
Инструменты на стройке
Металлическая сетка на стену из пенобетона
Укладка стены из газоблоков инструментом и клеем
Дорожный знак
Фоновая текстура белого газового блока.Строительный материал газоблок
Каменщик положил песчаный кирпич и сложил его вместе
.
Инструменты для газобетона stock photo. Изображение инструментов
Похожие изображения
Инструмент для газобетона
Рука со строительным валиком с меховой насадкой на фоне стены из газоблоков.
Рабочие инструменты
Пила по газобетону на белом фоне
Зубчатый шпатель с цементом ложится на газобетонный кирпич
Строительная площадка, на которой возведены стены из газобетона б
Интерьер строящегося дома.
Крупный план строительной площадки надстройки кирпичного дома с крышей и стенами из автоклавного газобетона
Инструменты на стройке
Пила для распила кирпича из пенобетона
Укладка стены из газоблоков инструментом и клеем
Фоновая текстура белого газового блока.Строительный материал газоблок
Дорожный знак
Каменщик положил песчаный кирпич и сложил его вместе
.

Летят искры из дымохода: Печь для бани без проблем: как сделать искрогаситель своими руками

Янв 11, 2021 автор alexxlab Разное

Печь для бани без проблем: как сделать искрогаситель своими руками

Содержание статьи

Для топки печи в бане используются самые разные ресурсы – от специально предназначенного топлива до бытовых отходов. Некоторые из них могут вызывать проблемы в работе с печью, решить которые можно лишь обладая нужными знаниями и навыками.

Почему дымит

В случае, если при первичном использовании дымит печь в бане, проблема может быть непосредственно в неправильной установке конструкции. Настоятельно рекомендуем обратиться к специалисту за помощью, поскольку самостоятельно найти и устранить неполадку будет довольно сложно.

Помимо этого, существуют и иные причины почему дымит печь в бане. К ним относятся:

В первую очередь, выходу дыма из дымоходной трубы могут мешать сильные ветра. В большинстве случаев это происходит из-за того, что труба находится несколько ниже конька. Решить проблему можно, сделав трубу более длинной, либо же установить защитный колпак;
Повреждение кровли также может быть ответом на вопрос — почему дымит печь в бане железная. Объясняется это тем, что при наличии чердачного газохода в него попадает влага, которая просачивается через поврежденные кровельные участки. Устранить данную проблему можно лишь посредством починки этих участков;
Железная печь в бане дымит чаще всего из-за чрезмерно загрязненного дымохода или посторонних предметов в нем. Обнаружить данную проблему проще простого, поскольку явным признаком послужит плохая тяга в печке бани. К примеру, очень часто в дымоходных трубах птицы вьют гнезда, а также в незащищенную трубу может попадать мусор и ветки с близстоящих деревьев. Данная проблема решается довольно просто, достаточно лишь прочистить дымоход от сажи, копоти и посторонних предметов. В качестве инструмента лучше всего использовать специальную гибкую щетку с нейлоновым ворсом;
Помимо прочего, причиной задымления может стать слишком большое поддувало. Объясняется это большим количеством холодного воздуха, попадающего в отверстие, который в последствии нагревается и выталкивает дым наружу.

Дымит печка в бане — что делать? Это довольно серьезная проблема, которую проще и дешевле предотвратить, нежели решить.

Внимание! Очень важно правильно сконструировать печь и дымоход, чтобы в будущем не столкнуться с задымлением.

В процессе проектирования дымоходной трубы многие забывают учесть высоту конька, из-за чего труба не достает до его уровня.
Проблемы возникают из-за того, что над крышей образуются сильные потоки воздуха, препятствующие полноценному выходу дыма из трубы.
Именно поэтому еще на этапе проектирования следует учитывать следующие факторы:
Если труба находится на расстоянии 1,5 метров от конька, то ее высота должна превышать уровень верхней части крыши на 50 см;
Если труба расположилась на расстоянии от 1,5 до 3 метров, то допускается установка трубы, высота которой приравнивается уровню конька;
Если дымоход находится на довольно весомом расстоянии, которое превышает 3 метра, то труба должна быть не ниже угла в десять градусов от конька.
Искры из трубы
Ключевым элементом бани является печь, от правильности установки которой зависит качество и срок службы банного помещения. В процессе обустройства печи следует позаботиться о безопасности всех внутренних и внешних перекрытий, а также обязательно установить искрогаситель на трубу бани своими руками.
Информация. Собрать данный элемент – дело несложное, однако очень важное, так как именно искрогаситель может однажды спасти вашу баню от возгорания.
Конечно, бывают случаи, когда искрогаситель на трубе бани совершенно не действует, и искры продолжают пугать владельцев бани. Это довольно серьезная и опасная проблема, с решением которой не следует затягивать.

В большинстве случаев она возникает в прямоточных трубах с большой тягой.
Исправить проблему в этом случае можно лишь сделав дымооборот, который позволит уменьшить скорость отвода дыма в трубу.
Помимо этого, проблема может крыться в неплотно прилегающих дверцах топки и поддувала, особенно если на них отсутствует шибер.
Следовательно, через образовавшиеся щели поступает приток воздуха, из-за которого угли разгораются и искрят.
Таким образом, появляется необходимость в некоторой реконструкции печи.
Также, необходимо следить непосредственно за процессом растопки, поскольку многие делают это неправильно.

Информация. Чем меньше в конструкции дымохода изгибов и поворотов, тем меньше вероятность появления искр.
Как работает искрогаситель на дымоход
Защита трубы бани от искр производится посредством искрогасителя. Он представляет собой довольно простую, однако действенную конструкцию. Если проще, то искрогаситель – это просто дымоходная насадка, по бокам у которой сетка, а сверху – защитный конус.
К ключевым особенностям данного механизма можно отнести:
Установка допустима на дымоходных трубах любого типа, которые работают от печи на твердом топливе. Размер ячеек, из которых состоит сетка, в этом случае не должен превышать 5 мм;
Искрогаситель на дымоход для бани своими руками в обязательном порядке устанавливается, если материал кровли недостаточно огнестойкий;
Также установить данный механизм следует на дымоход бани, если она обустроена оборудованием, которое поддерживает высокие температуры, а у дымоходной трубы очень сильная тяга;
Сетка, которая является составляющей искрогасителя, нуждается в тщательном и регулярном очищении. Если в качестве дров используются хвойные породы, то чистка производится в два раза чаще.
Существует множество разных элементов, отличающихся по форме, конструкции и типу материала, однако принцип работы у всех остается единым:
Когда производится топка печи, используемое топливо сгорает, образуя газ и дым, которые устремляются вверх по дымоходному каналу;
Непосредственно у выхода из трубы траектория движения дыма меняется, поскольку на пути встречается преграда в виде защитного колпака;
Еще не потухшие искры вынуждены проходить сквозь сетку, которая их тушит.
Самый простой искрогаситель без проблем можно изготовить самостоятельно, благодаря чему существенно сократить материальные затраты.
Как сделать искрогаситель на трубу своими руками
Когда летят искры из трубы бани, первое что нужно сделать – установить искрогаситель. Для некоторых приобретение данного элемента может быть не по карману, либо же могут возникнуть трудности в подборе модели по нужным размерам. Таким образом, изготовить искрогаситель самостоятельно оказывается куда проще.
Безусловно, первое, что нужно сделать – это запастись терпением и внимательно выполнить все замеры.

Важно! Помните о том, что ячейки сетки искрогасителя не должны превышать 5 мм.
Работы производятся следующим образом:
Полный замер выходного отверстия трубы дымохода, после чего выполняется эскизный чертеж будущих деталей защитного элемента;
Далее к листу металла прикладываются картонные эскизы и вырезаются готовые детали. Очень важно следить за точностью, поскольку деталь должна полностью соответствовать эскизу;
Для изготовления искрогасителя можно использовать часть от готовой сетки или сделать ее самостоятельно при помощи металлических прутков;
Каждый из стыков необходимо соединить посредством сварочного аппарата, после чего болгаркой их тщательно зачистить;
Каждую из деталей искрогасителя закрепить металлическими заклепками;
Полностью готовую защитную конструкцию нужно установить на дымоходную трубу, тщательно закрепив;
Дефлектор изготавливается из листа металла, который сворачивается в конус и скрепляется металлическими заклепками. К основанию искрогасителя дефлектор также крепится при помощи металлических заклепок.
Чтобы больше не задавать себе вопрос – почему из трубы бани летят искры, необходимо позаботиться об установке качественного и действующего искрогасителя.
Защита стены от перегрева
В процессе работы банной печи, температура ее поверхности может достигать отметки в 400 градусов и выше.
Помимо этого, она излучает инфракрасные лучи, нагревая при этом стены помещения, в особенности близлежащие к ней.
Если отделка стен выполнена из дерева, то постоянный его перегрев может привести к обугливанию и возгоранию.
Дабы это предотвратить, используют специальные огнезащитные составы, а для большей надежности – устанавливают защитный экран для печи в бане. Наиболее популярные материалы для его изготовления:
Металл. Изоляция стен в бане от печки производится чаще всего посредством металлического экрана. Бывают они в основном фронтальными или боковыми. Металлические экраны существенно снижают температуру воздействия на стены;
Кирпич. Кирпичные защитные экраны позволяют как уменьшить излучение от печки в бане, так и защитить стены от длительного воздействия высоких температур. Кирпич для банных печей использовался издавна, поскольку он долго нагревается, затем отдает мягкое тепло помещению, долго остывая;
Листы нержавейки. При помощи данного материала выполняется как обшивка печи, так и близлежащих элементов. Если лист нержавейки тщательно отполировать, то его зеркальная поверхность будет отражать вредное инфракрасное излучение.
Причины чрезмерного нагрева дымоходной трубы
Довольно часто происходит так, что дымоходная труба нагревается до невероятно высоких температур.
Это влечет за собой опасность, поскольку риск возгорания повышается в несколько раз!
Для того, чтобы свести его к минимуму, в первую очередь нужно изолировать все горючие элементы поблизости.
Далее производится укладка утеплителя вокруг дымоходной трубы.
Делать это нужно в обязательном порядке, так как без качественного теплоизоляционного слоя вокруг дымохода вы изо дня в день рискуете своей жизнью и здоровьем.
Причина, почему греется сэндвич-труба в бане, также, скорее всего, кроется в теплоизоляционном слое. Возможно, он со временем износился и требует замены на более новый. В случае, если происходит перегрев новой сэндвич-конструкции, не исключается брак от производителя. Данный товар также нуждается в разборке и замене слоя утеплителя.
Итак, рассмотрим основные причины возникшей проблемы:
Дымоход выполнен из одностенной металлической трубы без теплоизолятора, что совершенно недопустимо. В обязательном порядке следует заменить однослойные дымоходные участки сэндвич-трубами, либо же просто дополнить их теплоизоляционным слоем;
Возможны ошибки в конструировании сэндвич-трубы. Следует помнить о том, что данная конструкция устанавливается таким образом, чтобы конденсат, образовавшийся внутри, не мог попасть на внешнюю поверхность дымохода.
Как улучшить тягу через дымоход

Внимание! Задымление бани может быть чревато отравлением угарным газом, что очень опасно для организма человека.

Основным показателем функциональности печи в бане является тяга дымохода.
Именно благодаря ей поступает нужное количество кислорода для поддержания огня, а также качественно и своевременно продукты горения выводятся наружу.
Если в бане происходит задымление, а сгорание топлива ослабилось – это явные признаки ухудшения тяги.
Если ваша дымоходная конструкция была установлена ремонтниками «под ключ», перед первой топкой важно проверить тягу. Сделать это можно следующим образом:
К печи нужно поднести лист бумаги и наблюдать – если он отклонился в сторону печи, значит все в порядке;
Перед печью можно зажечь спичку и сразу же погасить ее. Если дым направился в дымоходный канал, значит с тягой все в порядке.
Основной причиной плохой тяги в большинстве случаев выступает так называемая холодная пробка – участок холодного воздуха в трубе. Решить этот вопрос довольно просто при помощи обычной горящей газеты. Помимо этого, справиться с этой проблемой позволит утепление дымоходной трубы в чердачном пространстве.
К другим частым причинам ухудшения тяги можно отнести:
Труба имеет недостаточную высоту. Дело в том, что у короткого дымохода разница в давлении на входе и выходе ничтожна. Лучше всего размещать дымоходную трубу вблизи конька, в этом случае часть трубы, находящаяся снаружи, будет минимальна (напомним, труба дымохода должна быть выше конька минимум на 50 см;
Сечение дымохода имеет недостаточную величину;
Засор является наиболее частой и простой причиной. Распознать его можно по резкому и сильному ухудшению тяги, а решается данная проблема посредством прочистки специальным ершиком;
Очень часто направление ветра влияет на тягу в дымоходной трубе. Дабы этого избежать, поверх дымохода следует установить защитный грибок.
Чем покрасить железную
Владельцы бань постоянно сталкиваются с ржавчиной.
Безусловно, лучше всего изготавливать баки и прочие печные составляющие из нержавейки, однако за неимением такой возможности на помощь придут различные лакокрасочные материалы.
Итак, чем покрасить печь в бане? Лучше всего остановить свой выбор на термостойкой кремнийорганической эмали.
Некоторые ее разновидности способны выдерживать температуру, достигающую 600-700 градусов.
Термостойкая кремнийорганическая эмаль совершенно не подвергается негативному воздействию влаги и резким перепадам температур.
Следовательно, если вы хотите защитить печь в вашей бане от коррозии, термостойкая кремнийорганическая эмаль станет незаменимым помощником в этом деле!
Заключение
Владельцы бань знают, что проблемы с печью могут возникать довольно часто, однако большинство из них решаются совершенно просто и в кратчайшие сроки.
Если же проблема оказалась трудноразрешима, лучше всего обратиться за помощью к профессионалу, который сможет быстро и качественно исправить все неполадки.
Полезное видео о проблемах с печью
Далее предлагаем вам ознакомиться с познавательным видео об основных проблемах с печью в бане.
Искрогаситель на трубу бани своими руками
Искрогаситель на трубу бани своими руками несложно сделать, имея чертеж, металлическую сетку и листовую сталь. Оголовку придают форму дымохода: круга или прямоугольника. Однако никакой искрогаситель не поможет, если неправильно топить в бане печь. Большинство моделей оголовков защищают только от малого количества вылетающих с дымом искр.
Искры из трубы бани: что делать
Искрогаситель справляется со своей задачей, пока дымоход бани правильно функционирует. Нарушение скорости дымооборота приводит к тому, что из-под колпака начинают лететь искры. Первым делом нужно разобраться, откуда они берутся. Искры – это не успевшие сгореть в топке мелкие частички топлива. При нормальной тяге они успевают догореть в печи, а часть из них дотлевает внутри трубы на пути к выходу из дымохода.
С уменьшением дымооборота огонь в топке гаснет. Если тяга выше нормы, происходит обратный эффект. Топливо быстро разгорается, рассыпается на частицы, которые не все успевают сгореть. Сильная тяга воздушным потоком подхватывает вместе с дымом эти частицы и выбрасывает через трубу на улицу в виде пучка искр.
Проблема вылета искр присуща прямоточной трубе, что является единственным недостатком такой конструкции дымохода. Огонь из топки сразу попадает в вертикальную трубу. Если дымоходный канал бани имеет колена, изгибы, горизонтальные участки, дымооборот ослабевает. Даже при сильной тяге искры ударяются на поворотах о стенки трубы, разлетаются на более мелкие части и до вылета успевают сгореть. Однако криволинейные дымоходы быстрее забиваются сажей. Для бани с коленами труба не лучший вариант.
Решают проблему уменьшением скорости дымооборота прямоточной трубы. Тягу регулируют заслонками, шиберами, дверцей поддувала. Если добиться положительных результатов не получается, увеличивают время пребывания дыма с искрами в трубе за счет увеличения длины дымоходного канала. После нормализации тяги, редко вылетающие искорки улавливает искрогаситель.
Внимание! Экспериментировать с тягой надо аккуратно.
Уменьшение дымооборота ниже нормы приводит к загазованности бани угарным газом, смертельно опасным для человека.
Строение и принцип работы искрогасителя
Устройство искрогасителя разной модели имеет отличительные элементы конструкции. Различается внешний вид. Общим является наличие корпуса, искрогасящего элемента из стальной сетки или листа, а также крышки, задерживающей вылет искр.
Работают все модели искрогасителей по одному принципу:
После разжигания печи бани внутри топки образуются горячие продукты сгорания, состоящие из газа, дыма, воздуха, мелких частичек несгоревшего топлива. Тягой поток воздуха направляет их через дымоход бани на улицу.
На верхушке трубы горячий воздух сталкивается с оголовком. Дым беспрепятственно уходит в атмосферу, а частицы горящего топлива ударяются о гасящий элемент из сетки или листового металла, корпус, крышку дефлектора.
Ударившаяся об металлический элемент горящая искра теряет свою теплоемкость и быстро угасает.
Искрогаситель чаще всего улавливает крупные частицы топлива. Мелкие искорки иногда проскакивают. Если сильно летят искры из трубы бани, надо уменьшить тягу закрытием заслонок. Еще одной причиной может стать прогорание искрогасящей сетки.
Модели искрогасителей
Модели искрогасителей различаются конструкцией, способом улавливания и гашения искры, вспомогательными возможностями. Условно элементы разделяют на следующие группы:
Динамические модели осаждают горящие частицы за счет силы тяжести. От соприкосновения с холодным дефлектором и сеткой из теплоемкого металла искра утрачивает энергию.
Фильтрационные модели гасят искры и очищают газы, проходящие через ячеистые перегородки фильтра. Для бани такой искрогаситель редко используют. Чаще он встречается на выхлопной трубе автомобиля, трактора, комбайна.
Жидкостные затворы – особый вид искрогасителей. Продукты сгорания проходят через воду, где гасится 100% искр, оседает копоть. На улицу из трубы выходит холодный воздух без запаха гари.
На трубу чаще всего надевают динамическую модель. Однако даже такой оголовок для бани имеет разные модификации.
Самым простым по конструкции считается модель в виде кожуха. Основная его задача – улавливание искр. Больше от кожуха не стоит ничего ожидать. Сложнее устроен дефлектор. Искрогаситель оснащен дополнительным элементом для перенаправления воздушных потоков. У некоторых моделей флюгер вращается. Кроме гашения искр, дефлектор усиливает тягу в трубе.
Как сделать искрогаситель на трубу в бане
Проще из листового металла и сетки выгнуть искрогаситель для бани в виде кожуха. Конструкция не имеет подвижных элементов и просто надевается на трубу. Схема с размерами поможет правильно раскроить фрагменты.
Выбор модели и материалов
Выбирая модель оголовка на дымоходную трубу бани, стоит еще раз тщательно продумать о его эффективности. Обычный кожух прост, но он ловит только искры и не способен улучшать тягу. Трубу бани лучше оснастить дефлектором. Какой выбрать вариант – решать самому хозяину бани.
Перед началом изготовления покупают материал. Для любого искрогасителя понадобится листовая сталь. Подойдет оцинковка, но лучше нержавейка. Еще нужна сетка с небольшими ячейками.
Из инструмента для сборки стальной конструкции понадобится:
ножницы по металлу;
молоток;
электродрель;
зубило;
пассатижи;
заклепочный пистолет.
Чтобы не ошибиться с расчетами, из бумаги сначала изготавливают прототип – точную копию искрогасителя. Понадобятся следующие материалы и инструменты:
плотный эластичный картон;
канцелярский степлер;
ножницы по бумаге;
карандаш;
линейка;
циркуль.
Если выбор пал на оголовок с дефлектором, кроме наружной толщины дымохода бани, измеряют диаметр трубы изнутри. На листке с чертежом ставят свои размеры.
Заранее продумывают способ фиксации стальных элементов искрогасителя. Лучшим вариантом являются заклепки. При отсутствии заклепочника, соединяют фрагменты сваркой. Здесь важно умение варить тонкий металл. Если в корпусе прожечь дыру, искры будут прорываться наружу.
Эффективность и длительность срока эксплуатации искрогасителя зависит от качества материала. Листовую нержавейку и сетку используют толщиной около 1 мм. С толстым металлом работать сложно.
Совет! При доступе к прокатному станку оголовок можно сделать не хуже магазинного варианта, а нержавейка подойдет толщиной даже 5 мм.
Сеткой может служить перфорированная листовая сталь. В любом варианте пригоден материал с отверстиями 4-5 мм. Через крупные ячейки искры беспрепятственно вырвутся наружу. Мелкие ячейки быстрее забьются, вдобавок ухудшится тяга по трубе.
Изготовление прототипа искрогасителя
После снятия внутреннего и внешнего диаметра трубы бани, приступают к изготовлению бумажного прототипа. Элементы чертежа переносят на картон. В местах стыковки оставляют припуск около 2 см. Ширины шва должно хватить для отверстия под заклепку.
Расчерченные фрагменты оголовка вырезают из картона. Он должен быть эластичным, иначе при перегибе появятся заломы. Временно детали соединяют канцелярским степлером. Готовый прототип искрогасителя должен получиться в натуральную величину и надеваться на трубу бани.
Если шаблон устраивает по всем параметрам, его разбирают. Скрепки аккуратно на стыках разгибают, удаляют, фрагменты оголовка расправляют, укладывают на нержавейку, обрисовывают маркером. Карандаш для разметки не подойдет, так как на стали его плохо видно.
Сборка изделия своими руками
После переноса отдельных деталей картонного прототипа искрогасителя, фрагменты вырезают из металла. Обычно это зонтик, полоски разного размера, прямоугольник из сетки для цилиндра. Корпус искрогасителя, которым он будет насаживаться на дымоход, проще отрезать из готовой трубы. Однако подходящую заготовку из нержавейки с нужным диаметром сложно найти. Трубу выгибают самостоятельно из прямоугольного листа стали, стыки соединяют заклепками.
Дальнейшие работы основаны на сборке всех элементов в единую конструкцию. Если вместо заклепочника стыковка выполняется сваркой, ширину припуска делают меньше 2 см. Сварные швы окультуривают шлифованием болгаркой.
Очередность и специфика сборки самодельного искрогасителя для бани зависит от модели. Обычную модель кожух собирают без зазоров. Вылетающие из трубы бани искры должны на своем пути ударяться о препятствия. Во втором варианте сначала делают дефлектор. Из листа нержавейки формируют юбку. Деталь напоминает блюдце с загнутыми краями. На нижней части верхнего стакана искрогасителя сверлят отверстия и заклепками фиксируют юбку.
Если изготовление искрогасителя оказалось сложным делом, существует вариант усовершенствования трубы бани. Способ зависит от материала дымохода. Металлическую трубу бани сверху закрывают заглушкой. Верхнюю часть шириной около 20 см перфорируют сверлом диаметром 5 мм. Если труба бани кирпичная, ее просто накрывают сверху сеткой. Искрогаситель получается примитивный, но часть вылетающих искр задержит.
Установка и закрепление прибора
Когда искрогаситель будет готов, останется взобраться на крышу бани и установить его. Оголовок надевают на трубу. Чтобы его не сдуло ветром, осуществляют фиксацию. К круглой трубе бани нижнюю часть оголовка прижимают хомутом. Способ надежный и удобный. Хомут всегда легко отпустить, чтобы снять искрогаситель для чистки.
Для фиксации к прямоугольной трубе используют самодельный обод с кронштейнами. Еще один вариант фиксации предусматривает использование заклепок. Оголовок удерживается надежно на трубе. Однако при необходимости обслуживания заклепки придется срезать болгаркой, что крайне неудобно. Последний вариант – приварить искрогаситель к металлической трубе бани. Идея плохая. Для обслуживания придется каждый раз срезать оголовок с трубы болгаркой.
Больше информации об изготовлении дефлектора на трубу бани можно найти в видео:
Заключение
Искрогаситель на трубу бани своими руками при желании можно собрать за пару часов. Важно иметь чертеж с точными размерами, качественный материал и нужный инструмент.
Отправить комментарий
Почему вылетают искры из трубы в бане
Достаточно серьёзная проблема. Искры могут стать причиной возгорания деревянной отделки стен, пола. От искр может произойти воспламенение различных покрытий.
Прямоточная труба тем и опасна, особенно когда есть сильная тяга в ней. Решить эту проблему можно, если сделать дымооборот, который будет уменьшать скорость, с которой дым вылетает в трубу. Сделать это можно несколькими способами.
Возможно, дверца топки и поддувала у вас закрываются неплотно, и нет шибера. Таким образом, проникающий воздух способствует разжиганию углей. То есть, в этом случае, вам нужно подумать над некоторым изменением конструкции печи, а не над тем, чем ловить летящие искры. Да и работу самой печи нужно контролировать. Не имея навыков растопки печи, справиться с задачей будет не так легко. Одно сказать можно точно, что чем меньше извилин, поворотов, тем лучше станет дымооборот. Соответственно, огонь будет гореть лучше, а искр станет меньше. Ведь искры это ни что иное, как неразгоревшейся огонь, рвущийся наружу. Разгореться ему мешает большое количество дыма и большое количество резко поступающего кислорода.
Итак, вам нужно попробовать изменить скорость газооборота в трубе, но так, чтобы тяга оставалась достаточной, иначе можно угореть. То есть, если сгораемый кислород не будет находить выхода, то он станет проникать во всевозможные щели, просачиваться в помещение. Действие угарного газа таково, что человек не сразу замечает его присутствие. Этим газ и коварен. Для того, чтобы обезопасить использование печи, можно выполнить следующие действия. Можно увеличить и время нахождения газов в трубе за счет дополнительного дымооборота. Но что-то сказать о вашей проблеме более точно не так легко. Необходимо иметь более подробные сведения о работе печи. Как можно судить о проблеме, не имея чертежа на руках? Устройство дополнительного дымооборота тут, скорее всего, предпочтительнее, кроме того, это поможет вам получить дополнительное тепло для вашей парной, которое на данный момент вместе с дымом и искрами просто вылетает в трубу.
Искрогаситель на дымоход для бани своими руками: как сделать
Печь в парилке является одним из главных элементом. Работает, как правило, на топливе из твердых материалов. При строительстве очень важно обеспечить правильную установку, как печи, так и всей дымоходной системы. При неправильном монтаже возникает вероятность отправления угарным газом, пожара.
Чтобы избежать смертельно опасных ситуаций, заранее надо правильно выбрать искрогаситель на дымоход для бани и в соответствии с требованиями пожарной безопасности установить его на трубу.
Обладая определенными знаниями, произвести монтаж можно своими руками. Ошибочное мнение, что искрогаситель не важен и можно обойтись без него. Всегда надо помнить, что огонь не прощает ошибок. Обязательно устанавливать искрогасительное приспособление необходимо при деревянной кровле, ежегодном скоплении сухой листвы и тополиного пуха на крыше.
Значение искрогасителя
Зачастую для растопки банных печей используют твердое топливо. Порой наблюдается различие в качестве материала, что приводит к искрообразованию. Искра представляет собой раскаленную частицу, несгоревшую при растопке. С потоком раскаленных газов она направляется вверх по дымоходной трубе и вылетает наружу. Такое явление может привести к неприятным последствиям.
Искры очень часто приземляются на крышу или деревянные элементы строения. Ветром их может разнести на несколько метров вокруг, что приводит к появлению очагов возгорания. Сухая листва, хвоя, трава, сено, окружающие сооружения, деревья – все это может загореться от одной искры. Для погашения раскаленной частицы надо обеспечить ее контакт с элементами и поверхностями, обладающими большим уровнем теплопроводности. Так раскаленная искра потеряет тепловой потенциал еще во время своего движения по дымоходной трубе. Другими словами, она просто потухнет.
Для достижения преждевременного ослабления искрового теплового потенциала сверху трубы устанавливается искрогаситель. Этот элемент позволяет поймать искры при выходе их наружу. Правильно сделанный и установленный пламегаситель снижает риск возникновения пожара бани (сауны), окружающих построек.
Монтаж искрогасителей имеет ряд преимуществ:
При расположении поблизости горючих материалов обеспечивает защиту от возгорания.
Предотвращает попадание искры на кровлю, в особенности, если она сделана из легковозгараемых материалов, на ней скапливается большое количество листьев.
Закрывает дымоходную трубу от попадания атмосферных осадков, листьев, птиц, которые часто любят в ней строить гнезда.
Способствует снижению сопротивления, что исключает обратную тягу и увеличивает тяговую силу дымохода.
Как работает икскрогасительный элемент дымоходной трубы?
Искроуловитель имеет простую, но действенную конструкцию. Он представляет собой насадку для дымохода, у которого по боковым сторонам расположена сетка, сверху – конус, обеспечивающий надежную защиту от посторонних предметов. Искрогаситель устанавливается на печную трубу любого типа. Принцип действия этого прибора достаточно простой:
Во время топки печи твердотопливный материал сгорает. В результате появляется дым и газ. С уроков физики известно, что воздушные массы устремляются вверх по свободному пути. В случае бани образовавшиеся вещества проходят по дымоходному каналу, стремясь выйти наружу. При этом в клубнях дыма могут находиться несгоревшие продукты горения, которые также как и искры приводят к пожару.
При наличии искрогасителя дым с раскаленными частицами «упирается» в первую и главную преграду в виде защитного конуса.
Искрам прямой проход в воздух закрыт. Они направляются в боковые стороны, где их ожидает очередная преграда в виде сетки. Раскаленные частицы под давлением просачиваются сквозь ячейки, теряя накопленный тепловой потенциал.
Весь принцип действия обычного искрогасителя заключается в трех простых действиях, которые защищают владельцев от пожара. Изготовить такое устройство можно своими руками, не потратив больших денежных средств.
Основные модели
Элементы дымоходной трубы, обеспечивающие ликвидацию горячих раскаленных частиц, бывают разные. В домашних условиях используют, как правило, два вида искрогасителей:
Нержавеющий кожух, представляющий собой сеточную конструкцию. Сделать можно при помощи подручных средств.
Дефлектор. Помимо гашения твердых раскаленных частиц улучшает тягу, обеспечивая перенаправление ветряного потока. Защищает печное устройство и баню от опасного явления – обратной тяги в результате сильных ветров.
Гаситель в виде кожуха наиболее популярен, так как его конструкция достаточно проста. В трубе проделываются отверстия или присоединяется к ней специальная насадка в виде сетки. Недостаток такой конструкции – частая ревизия искрогасительного прибора. Сетка с перфорацией быстро засоряются, так как продукты горения оседают на их поверхности. Чем выше степень загрязнения, тем меньше тяга в трубе. Искрогаситель, изготовленный в виде кожуха, подвергается частой очистке. В продаже встречаются собранные кожуха для гашения искр. Преимущество их – простое присоединение к дымоходной трубе.
Более современными устройствами являются искрогасительные приборы – дефлекторы. Внешне они выглядят более эстетично. При эксплуатации дефлекторов не снижается тяга в дымоходе. Подобные гасители оснащены сеткой и перфорацией. Их отличительная особенность – наличие мест сужения, которые позволяют увеличить тягу внутри искрогасительного элемента. В зависимости от расположения узкого сектора существуют разнообразные модели гасителей, многие из которых внешне очень схожи с кожухом, но более аэродинамичны. Недостаток – быстрая загрязняемость, необходимость частой чистки, особенно, при использовании в качестве топлива смолистых поленьев.
Отличительные свойства
Устанавливая искровой гаситель на дымоход бани, необходимо знать какими главными особенностями обладает это приспособление:
Монтаж искроуловителей целесообразен только в банях, отапливаемых твердотопливными печами. Вид не имеет значение.
По боковым поверхностям приспособления устанавливается сетка. Размер ячеек не более пяти миллиметров. При больших площадях отверстий существует вероятность просачивания через улавливатель раскаленных частиц. Слишком маленькими их делать тоже нецелесообразно, так сетка будет быстро загрязняться. Происходит препятствование прохождению дыма, что может привести к скоплению едких паров внутри парилки.
Установка искрогасителя обязательна при наличии кровли из легковоспламеняемых материалов.
Монтаж приспособления обязателен при расположении дымохода в прямолинейном направлении. Условие касается бань, саун.
Устанавливается для обеспечения защиты дымохода от гнездования птиц и постороннего мусора.
Сетка улавливателя подвергается частой чистке, так как все несожженные при топке частицы оседают на ней. Особенно тщательного ухода требует искрогаситель при использовании в качестве топлива смолистых поленьев.
Все перечисленные отличительные свойства искрогасителей характеризуют это приспособление, как один из главных элементов, отвечающих за пожарную безопасность.
Процесс изготовления приспособления своими руками
Сделать простой искрогаситель можно своими руками. Перед началом создания приспособления для дымовой трубы надо подготовить все необходимые инструменты и материалы:
Стальной лист нержавейки толщиной от 0,5 до 1 сантиметра.
Жесткую сетку из прочного металла.
Заклепки, предпочтительно, из стали.
Ножницы для резки металла.
Сварочное устройство.
Угловую шлифовальную машину.
Последовательность операций следующая:
Измерить отверстие дымохода.
Сделать предварительный эскиз будущего искрогасителя, учитывая все компоненты.
Из картона вырезать макеты деталей, составляющих приспособление.
Приложить картонные шаблоны к листу металла и аккуратно вырезать аналоги. При этом должна быть соблюдена точность размеров.
Сетку можно сделать из металлических прутков толщиной от одного до шести миллиметров. Допустима возможность использования готового изделия.
Соединить все имеющиеся стыки сварочным способом. Зачистить их болгаркой.
Все детали зафиксировать прочными заклепками. Оптимальный вариант – из стали.
Искрогаситель установить на дымоходную трубу. Тщательно закрепить, чтобы при сильном порыве ветра его не снесло.
При желании к искрогасителю можно приделать дефлектор.
Из металлического листа при помощи специальных ножниц вырезать козырек, который впоследствии согнуть под нужным углом. все сгибы закрепить клепками.
Изготовленный конус и основание приспособления скрепить между собой. Для фиксации целесообразно использование стальных клепок.
Создание искрогасителя дефлекторного вида
Дефлекторные конструкции по сравнению с сеточными моделями искрогасителей более эффективны. Большой популярностью пользуется дефлектор Цаги с фартуком, обеспечивающим улавливание горячих раскаленных частиц. Для его создания надо:
Раскроить картонный шаблон предполагаемой конструкции. Он понадобится при раскройке металла.
Измерить диаметральный размер дымоходной трубы.
Внутренность искрогасителя представляет собой трубу с диаметром больше дымоходного. Если нужной заготовки нет, ее необходимо сделать ил листа нержавейки.
Верхний край создаваемой гильзы раскатать, так как его диаметральный размер должен превосходить нижний.
Из куска трубы сделать кожуховую оболочку. Используя пластины из металла прикрепить ее к гильзе.
На шестисантиметровом расстоянии ниже кожуха прикрепить фартук, диаметр которого превосходит кожуховый. В противном случае искрогаситель окажется бездейственным. По внешнему виду деталь напоминает изогнутую тарелочку, которая и служит главным компонентом, отвечающим за поимку искр.
В фартуке необходимо проделать специальные отверстия, по которым будет в дальнейшем сливаться накопившаяся вода.
Над верхней кожуховой стороной прикрепить крышку, используя заклепки. Для них заранее в нужных местах просверлить необходимое количество отверстий.
Закрепить созданное искрогасительное приспособление на трубе. Обязательно надо проверить прочность конструкции, чтобы она могла выдержать сильные порывы ветра.
Обеспечить дополнительную прочность и стойкость можно, прикрепив несколько прокатанных ребер жесткости.
Дополнительные варианты, как защитить баню от искр
Помимо установки искрогасителя существует несколько других вариантов защиты бани:
Самым простым и распространенным способом является заваривание наглухо дымоходной трубы. В верхней части для выхода дыма и газа просверливается большое количество отверстий. Этот способ также подходит для трубы, установленной на существующую.
Второй вариант обезопасить здание и окружающие постройки от возгорания в результате падения искры – на конечной части дымоходной трубы приварить металлическую сетку. Недостаток подобной конструкции – быстрая загрязняемость, приводящая к ослаблению тяги. Потребуется частая замена на новую сетку.
Для предотвращения возвратной тяги в результате ветров большой силы на трубу дымохода устанавливают дефлектор.
При строительстве дымохода конструкцию зачастую делают с изгибами. Раскаленные частицы, вылетевшие из печи, гасятся на пути следования, не долетая до верхней части трубы. Помимо гашения, дымоход с коленами обеспечивает парилку дополнительным теплом.
Все перечисленные способы имеют простейшую конструкцию, поэтому создать их можно самостоятельно, при помощи подручных средств, не затрачивая больших средств. Все они действенны и в полной мере обеспечивают защиту банной кровли, окружающих построек от опасного возгорания в результате попадания раскаленной частицы. Установить искрогаситель любого вида можно за короткое время, эффект же от него будет значительный.
Видео-обзор
Подробнее, что такое искрогаситель, зачем он нужен и какой лучше всего выбрать можно узнать из видео:
Искрогаситель на трубу бани своими руками
Добросовестному хозяину, возводящему баню на своем участке, придется продумать не только комфортность и обустроенность будущего здания. Огромное значение имеют проблемы обеспечения всесторонней безопасности эксплуатации такой постройки. И одним из ключевых вопросов в этой сфере является продуманная система пожарной безопасности.

Искрогаситель на трубу бани своими руками
Одним из основных элементов настоящей бани является печь¸ которая, как правило, работает на твердом топливе. Требуется обеспечить правильную установку и самой печи, и дымоходной системы, так, чтобы не допустить вероятности отравления продуктами сгорания, исключить возможность возгорания стен и перекрытий и кровли. И еще один момент – дымовая труба сама по себе не должна становиться потенциальным источником опасности вне бани. Это можно обеспечить, изготовив и установив искрогаситель на трубу бани своими руками.
Не надо тешить себя ложной уверенностью, что можно прожить и без этого элемента – огонь не прощает небрежностей. Смастерить искрогаситель – не так уж и сложно, но зато можно потом быть уверенным, что с этой стороны опасности нет.
Содержание материала
Для чего нужен искрогаситель. Принцип его работы.
Используемое в банных печах твердое топливо не всегда бывает одного качества. Нередко его горение сопровождается обильным образованием искр – раскаленных несгоревших частиц, которые с потоком горячих газов устремляются вверх по дымоходу.
Наверное, многим приходилось наблюдать картину, когда из дымящей трубы нет-нет, да и выскакивают красные искры – это особенно заметно в сумерки или в темноте. Бывает и посильнее – когда из жерла вырываются целые «снопы». Зрелище, безусловно, красивое, но таит в себе оно огромную опасность.
Не прогоревшие раскаленные частицы могут попасть на кровлю или деревянные элементы кровельной конструкции. Ветер запросто разносит их на десятки метров, и самые крупные из них могут вызвать возгорание сухих листьев и хвои, травы или сена, окружающих построек или деревьев. Одним словом, если замечено такое явление, меры нужно предпринимать безотлагательно.
Погасить искры можно, обеспечив на пути их движения контакты с поверхностями или деталями, имеющими большую теплопроводность. Раскаленные частицы теряют свой тепловой потенциал, «тухнут», и уже не представляют большой опасности.
Сама конструкция многих банных печей предусматривает функцию предварительного искрогашения.

В конструкции многих печей реализована функция предварительного искрогашения
Воздух (широкая голубая стрелка) попадает в печку через поддувальную дверцу (поз. 1), проникает через колосниковую решетку (поз. 2) в топочную камеру (поз. 3), обеспечивая горение топлива и разогрев каменки (поз. 4). Далее, горячие продукты сгорания (широкие красные стрелки) попадают не сразу в дымоходную трубу (поз. 6), а проходят через своеобразный «лабиринт», созданные специальными перемычками (поз. 5). Здесь происходит активная отдача тепла, а кроме того, из-за резкого изменения направления движения, несгоревшие частицы (тонкие красные стрелки) под действием центробежных сил вырываются из общего потока газов, бьются о стенки камер, и значительная их часть гасится уже здесь.
Однако, речь сама по себе раскалена, и полностью загасить все искры часто просто не сможет. Так как выбросы несгоревших частиц наиболее вероятны на прямых дымоходах, с этим явлением борются еще и добавлением горизонтальных участков. Принцип здесь точно такой же – изменение направления потока и контакт искр со стенками трубы.

Колено на дымоходе тоже снижает количество искр
Правда, самостоятельно с этим лучше не экспериментировать. Дымоход требует определенного расчета, и «перенасыщать» его ломаными участками нельзя – это отрицательно скажется на уровне тяги, что будет представлять уже опасность другого рода.
Чтобы достичь нужного «компромисса» и устанавливают на оголовок трубы специальное нехитрое устройство, которое называется искрогасителем. Здесь уже могут примениться два принципа снижения теплового потенциала раскаленных частиц до безопасного уровня:
Так, как и описывалось выше – резкие изменения направления потока продуктов сгорания.
Создание искусственных преград (сетка, решетка и т.п.), которые не будут препятствовать выходу дыма, но обеспечат высокую вероятность контакта несгоревших частиц с металлическими деталями конструкции, имеющими высокую теплопроводность.
Во многих конструкциях искрогасителей эти оба принципа используются в совокупности один с другим.
Можно сделать еще одно важное замечание. Независимо от наличия искрогасителя на оголовке трубы, сама она должна быть правильно расположена на скате кровли. На этот счет существуют определенные нормативы, которые схематично приведены на рисунке:

Правильное расположение дымоходной трубы на крыше
Расстояние от конька крыши до дымоходной трубы, L, мм Расположение оголовка трубы
L1 — до 1500 мм Высота над уровнем конька, h – не менее 500 мм. Это же правило действует и для плоских крыш.
L2 = 1500 ÷ 3000 мм Оголовок находится на уровне конька крыши.
L3 — более 3000 мм Оголовок находится на линии, расположенной под углом α = 10° от уровня горизонта, проведенной через верхнюю точку конька.
Цены на готовые искрогасители
~~искрогаситель~~

Простейшие модели искрогасителей
Искрогаситель на дымоходную трубу любого диаметра можно приобрести в специализированном магазине или заказать мастеру-жестянщику. Однако, если у хозяина бани есть навыки слесарной работы, то ему вполне по силам будет изготовить такой аксессуар и самостоятельно.
Самый простейший искрогаситель – это заглушенный отрезок трубы, на боковых стенках которой просверлены или прорезаны круглые или щелевидные отверстия. Схематичнно это выглядит так:

Наверное, самый простой искрогаситель
Труба дымохода – поз. 1. К ней подбирается отрезок трубы (поз. 2) чуть большего диаметра, так, чтобы он мог надеться сверху, но при этом не давал большого зазора. В верхней части приваривается заглушка (поз. 3). На стенках этого импровизированного искрогасителя размещают отверстия (поз. 5) – рядами или в шахматном порядке. Можно вместо отверстий прорезать горизонтальные щели шлифмашинкой. Внутри этого цилиндра предусматривают упоры (поз.4), для фиксации искрогасителя на оголовке.
Хотя схема и несложна, особого распространения она не получает из-за целого ряда недостатков. Так, весьма сложно рассчитать количество и диаметр отверстий, необходимых для обеспечения нормальной тяги. Такой искрогаситель придется достаточно часто снимать для очистки, так как отверстия постепенно будут зарастать копотью. А скопления нагара на внутренней части цилиндра может привести к появлению в помещении бани достаточно неприятного запаха гари.
[adrotate group=»5″]
Одним словом, это конструкция «для ленивых».
Другой простейший вариант – просто забрать выходное отверстие дымохода сеткой (решеткой). Это можно сделать, используя готовую металлическую сетку, закрепив ее по обводу трубы с помощью хомута, или же изготовив для нее обод с кронштейнами для крепления. Кстати, даже такие примитивные варианты встречаются в продаже, но, наверное, нет никаких проблем изготовить столь несложную конструкцию самостоятельно.

Сетка на торце дымоходной трубы – просто, но недостаточно эффективно
Недостатков у такой схемы – тоже очень много. Слишком частую сетку ставить нельзя – она очень быстро зарастет. А у более редкой – весьма незначительная общая «рабочая» площадь, практически совпадающая с площадью сечения трубы. На верхнем прямом участке дымохода горячие газы набирают приличную скорость, и нет гарантии, что раскаленные твёрдые фрагменты при прямолинейном движении не проскочат через прутья решетки. То есть, эффективность искрогашения все же остается не на высоте.
Ячейки сетки можно уменьшить, но для этого потребуется увеличить ее общую площадь, чтобы дым выходил без снижения тяги. Этого добиваются установкой более высокого сетчатого «купола» над оголовком трубы – еще один простейший вариант искрогасителя. Иногда применяют и сварную решетчатую конструкцию, цилиндрической или сферической формы, которую крепят на дымоходе.

Такие насадки избавляют от искр, но не закрывают дымоход от атмосферных осадков
Это уже – вполне функциональные искрогасители, но с одним общим недостатком. На них не предусмотрена защита от попадания в трубу дымохода атмосферных осадков, иными словами – нет «крыши». А вот если дополнить эту конструкцию «зонтом», то получится вполне приличный и практичный аксессуар.

Одна их наиболее популярных моделей искрогасителя
Кстати, это одна из наиболее распространенных моделей, которую выпускают и промышленные предприятия, и мастера частники. Вполне по силам изготовить подобный искрогаситель и самостоятельно.
Изготовление несложного искрогасителя своими силами
Для начала рассмотрим общий базовый чертеж несложного искрогасителя:

Схема искрогасителя для самостоятельного изготовления
1 – цилиндрический патрубок – стакан, который либо надевается на трубу дымохода и фиксируется обычным хомутом, либо вставляется в нее. В зависимости от исполнения он может быть несколько развальцован или иметь вертикальный надрез, либо наоборот – нижняя часть слегка сужается.
2 – металлическая сетка, с ячейками не менее 1 и не более 5 мм. Иногда вместо нее используют сварную решетчатую конструкцию из стального прутка диаметром до 5 мм.
3 – дождезащитный конусовидный колпак–«грибок».
4 – стойки, которые соединяют все детали в единую конструкцию.
5 – заклепочные соединения.
Размеры такого искрогасителя имеют определенную закономерность, зависящую от диаметра дымохода (нижнего патрубка устройства). Для простоты работы усредненные значения приведены в таблице:
Параметры Значения, мм
D 80 100 110 120 130 140 150 160 180 200 230 250
D1 160 200 220 250 250 280 300 300 360 400 400 450
h2, min 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
h3 150 150 150 150 150 150 150 150 200 200 200 200
h4 50 50 50 50 50 50 70 70 70 70 70 70
Изготавливать такой искрогаситель удобнее всего будет из листа оцинкованной стали, толщиной 0,6 ÷ 1,0 мм. С тонким листом –удобнее работать, но с толстым конструкция получается надежнее.

Сетка из нержавейки
Кроме этого, лучше всего приобрести готовую сетку – оцинкованную или нержавеющую, с ячейкой порядка 3 ÷ 5 мм. Для соединений удобно пользоваться заклепочником, но только заклепки следует применять исключительно стальные – алюминий в данных условиях будет не совсем надежен.
Цены на сетку из нержавеющей стали
~~сетка из нержавеющей стали~~

Для резки металла понадобятся специальные ножницы, на прямолинейных участках можно воспользоваться и «болгаркой». Также не обойтись без электродрели – для высверливания отверстий под заклепки.
Для изготовления заготовок (загиба металла по линиям) нужен верстак с металлическим углом или просто кусок профиля (швеллера, уголка и т.п.) с ровными краями. Изготовление некоторых круглых деталей облегчится, если будут своеобразные шаблоны из труб разного диаметра.
Если опыта жестяных работ нет, то лучше всего вначале изготовить макет из плотного картона, естественно, в натуральную величину. Картонные детали после успешной проверки станут отличными лекалами для переноса размеров уже на лист металла.
Для начала, изготавливаются развертки деталей.
А. С нижним «стаканом» все достаточно просто. Чтобы свернуть цилиндр, нужно вырезать прямоугольник, длина которого равна длине окружности, лежащей в основании.

Развертка цилиндра – “стакана”
Из курса геометрии известно, что длина окружности (L) равна:
L = π × D, гдеπ≈ 3,14, аD– требуемый диаметр цилиндра.
При этом с одной из сторон обязательно составляется монтажный клапан шириной М, равной 15 ÷ 20 мм – в этом месте будет производиться заклепочное соединение
Такую полосу аккуратно изгибают, например, с помощью трубы, совмещают края, сверлят отверстия и фиксируют на заклепки. Для высоты в 50 ÷ 100 мм будет достаточно двух штук.
Б. Точно таким же образом делают заготовку и для сетчатого цилиндра. Единственное отличие – при сборке самого цилиндра в месте соединения желательно проложить с обеих сторон полоски металла шириной порядка 10 мм, а потом уже проводить склепывание.
В. Самое, наверное, сложное в этой конструкции – изготовить конусовидный колпак. Впрочем, если провести правильный расчет, то и эта деталь должна легко получиться. Главное – правильно выполнить развертку (выкройку конуса). Для этого необходимо вновь несколько «погрузиться» в геометрию.
Очевидно, что конус нам при свертывании может дать круг, в котором вырезан сектор определенной угловой величины. Значит, необходимо определить зависимость диаметра и высоты конуса от диаметра заготовки и величины сектора.
[adrotate group=»5″]
Схема расчета и вычерчивания развертки конуса
Понятно, что длина боковой составляющей конуса (С) будет равна радиусу заготовки. Из известных величин у нас нужная высота изготавливаемой детали (h) и ее диаметр (D). Исходя их этого можно определить и С – по знакомой всем теореме Пифагора. С является гипотенузой прямоугольного треугольника с катетами h и D/2
С = √ (h² + (D/2)²)
Таким образом, получен требуемый радиус заготовки.
Теперь определяемся с углом вырезаемого сектора.
Понятно, что длина окружности основания конуса будет равна длине дуги окружности заготовки, которая останется после вырезания сектора.
Длину окружности основания конуса определяем по формуле:
Lк = π × D
Теперь определим длину окружности целой заготовки, до выреза:
Lз = π × 2С
Несложно вычислить разницу:
ΔL = Lз – Lк
Теперь осталось решить несложное соотношение:
360° →    Lз
α       →   ΔL
По правилу пропорции:
α = ΔL × 360/ Lз
Так получен угол вырезаемого сектора.
Например, рассчитываем развертку конуса диаметром 240 мм и высотой 70 мм
Боковая сторона (и радиус заготовки) равна:
С = √ (70² + 120²) = 139 мм
Длина окружности конуса:
Lк = 3,14 × 240 = 754 мм
Длина окружности целого круга заготовки:
Lз = 3,14 × 2 × 139 = 872 мм
Получаем разницу:
ΔL = 872 – 754 = 118 мм
Теперь можно сразу определить угол вырезаемого сектора.
α = 118 × 360/ 872 = 48,7 ≈ 49°
Остаётся с помощью транспортира перенести этот угол на разметку заготовки с вычисленным ранее радиусов и вырезать. При этом опять же не забываем про монтажный клапан для заклепок – он показан на схеме.
Готовую вырезанную развертку аккуратно сворачивают конусом (для этого можно слегка «прокатать» ее о горизонтально зафиксированный металлический штырь или трубу небольшого диаметра). Затем конус можно зажать струбциной, высверлить монтажные отверстия и установить заклепки, окончательно зафиксировав деталь.
Г. Еще одна составляющая общей конструкции – стойки, которые соединяют все детали в единую сборку.

Развертка и изгибы стоек, места размещения заклепок
Стойки изготавливают из того же листового металла, но для прочности их лучше сделать трехслойными. Для этого при расчерчивании заготовки предусматривают линии сгиба (показаны пунктиром, так, чтобы внешние «полки» были примерно на 2 мм уже центральной. Обычно достаточно общей ширины стойки в 15 мм.
Длина может варьироваться – в зависимости от размеров конструкции. При этом обязательно учитывается необходимость запаса снизу – не менее 20 мм для размещения одной или двух заклепок для крепления к стакану. Сверху край стоики отгибается под нужным углом, так, чтобы получилась площадка длиной примерно 15 мм – в этих местах заклепками будет крепиться конус «зонтика».

Стойки могут быть и под углом к вертикали
Часто стойки размещают и под углом к вертикали – от трубы к краям «грибка». Такая трапециевидная компоновка делает общую конструкцию несколько прочнее. Впрочем, решающего значения это не имеет.
Стоек может быть три – тогда они размещаются на равном угловом расстоянии в 120°, или четыре – с размещением через 90°.

Варианты размещения стоек в общей конструкции искрогасителя
Нумерация позиций – такая же, как и на схеме в прямой проекции.
Итак, как уже говорилось, для начала лучше расчертить и выполнить всю конструкцию из плотного картона. Это поможет окончательно разобраться с сопряжением деталей, с требуемой длиной стоек. После успешно проведенного эксперимента картонные развёртки станут готовым шаблоном для разметки металлического листа.
Когда все детали готовы, можно переходить к окончательной сборке.
Первым делом к патрубку – «стакану» строго вертикально крепятся на одну или две заклепки стойки.
Сетчатый цилиндр вставляется в пространство между стойками, так, чтобы он слегка вошел в нижний «стакан» и оперся о шляпки заклепок. Высота сетки должна быть такой, чтобы она сверху при окончательной сборке уперлась в конус зонта.
Если стойки расположены вертикально, то для пущей прочности можно приклепать сетку к ним – по одной заклепке на стойку.
Далее, выставляется «грибок». Монтажные площадки стоек точно подгибаются так, чтобы они плотно прилегали к внутренней поверхности конуса. Сверлятся сквозные отверстия через зонт и стойки, и вся конструкция окончательно фиксируется заклепками.
По сути, сборка искрогасителя закончена – его можно смело устанавливать на банную трубу и больше не бояться возможности вылета искр.
Видео: работа жестянщика по изготовлению некоторых деталей искрогасителя
Изготовление дефлектора-искрогасителя
Отлично себя в работе показывают устройства, которые совмещают функции искрогасителя и дефлектора. Особенно этот конструктивный элемент важен для бань, размещенных на открытых, ветреных участках. Мало того, что ветер способен разнести искры на большое расстояние. При усилении скорости не исключается эффект «обратной тяги», когда вместо того, чтобы выходить наружу, дым начинает проникать обратно в помещение, отравляя банную атмосферу и становясь угрозой здоровью находящихся там людей. Использование дефлектора-искрогасителя разом решает обе проблемы.
[adrotate group=»5″]
Схематично – работа дефлектора-искрогасителя
Ветер прямым образом никак не воздействует на срез дымоходной трубы – специальная конструкция дефлектора заставляет воздушный поток (показан синими стрелками) огибать оголовок сверху снизу и по бокам. При этом движение воздуха сопровождается явлением инжекции – некоторого разряжения внутри дефлектора, что только повышает тягу, и никогда не допустит обратного эффекта.
Вместе с тем поток горячих газов с содержащимися в нем несгоревшими частицами (показано желтыми стрелками) делает два крутых поворота практически на 180 градусов. При этом все искры гарантировано контактируют с металлическими поверхностями конструкции, что ведет к их угасанию.

Внешний вид дефлектора ЦАГИ
Существует множество разнообразных моделей дефлекторов – искрогасителей. Для самостоятельного изготовления можно взять очень распространенный и проверенный многолетней практикой дефлектор ЦАГИ. Название пошло от аббревиатуры Центрального Аэрогидродинамического Института им. Жуковского, специалистами которого это устройство и было когда-то разработано.
В общих чертах схематично изобразить дефлектор-искрогаситель подобной конструкции можно следующей схемой:

Чертеж и соотношение размеров деталей
1 – патрубок – «стакан», которым дефлектор одевается на дымоходную трубу. Все остальные размеры деталей устройства зависят от диаметра этой части – D.
2 – Труба-диффузор, представляющая собой усечённый конус, расширяющийся кверху. Его диаметр D1 в широкой части должен быть равен 1,25 × D. Высота, Н2 + Н1 = D
5 – конусовидный зонт, примерно такой же, какой и у ранее рассматриваемой модели искрогасителя. Диаметр основания конуса – D2 = 1,7 × D. Высота конуса, Н4 = 0,3 × D
6 – цилиндрический внешний кожух. Его диаметр D3 = 2 × D. Общая высота – Н2 + Н3 + Н3 = 1,2 × D
3 – Под кожухом может располагаться фартук – поддон, который не допускает попадания искр на кровлю, и служит дополнительно перегородкой для изменения направления потока газов. У этого фартука диаметр, равный диаметру кожуха, или на 5 ÷ 7 мм больше. Форма – слегка изогнутая внешним обводом вверх, наподобие блюдца. Для прочности на фартук часто накатывают радиальные ребра жесткости. Чтобы в нем не собиралась влага, можно просверлить дренажное отверстие.
Вся конструкция (за исключением сопряжения «стакана» и диффузора, собирается на общих кронштейнах-стойках (поз. 4) заклепочным соединением (поз. 7). Количество стоек такое же как и у вышеописанной модели – три, иногда четыре. Правда, кронштейны имеют более сложную изогнутую форму – но и это рассчитать несложно при первичной сборке макета.
Что еще важно? Внешний цилиндрический кожух должен располагаться на высоте Н1, нижним краем точно посередине диффузора. Верхний обрез конуса–«грибка совпадает по уровню с верхним краем кожуха.
В принципе, сборка должна быть достаточно хорошо понятна из схемы и из рассмотренного ранее примера искрогасителя с сеткой. Главные отличия – больше деталей, сложнее конфигурация кронштейнов, отсутствует сетка. А главные сложности – изготовление усеченного конуса – диффузора и соединение его с цилиндрическим стаканом.
Для изготовления развертки усеченного конуса опять придется вернуться к геометрическим расчетам. Задача несколько осложнена тем, что неизвестна заранее высота полного конуса, до его усечения. А исходными величинами выступают два диаметра кругов, лежащих в основании и в вершине усеченного конуса (на схеме показаны радиусы), и его заданная высота.
Развертка представляет собой кольцо, ограниченное двумя окружностями: наружной, с радиусом Rзн, и внутренней – R зв. Это, по сути, стороны треугольника, показанного на верхней части схемы (зеленые стрелки).

Схема расчета параметров развертки усеченного конуса
Итак, высота Н общ неизвестна, а она необходима, чтобы определить R зн. Но зато у нас есть заданная высота конуса Н к и оба диаметра. Включается правило подобия треугольников:
Радиус основания Dо/2 (Ro) относится к общей высоте Н так же, как разница радиусов ΔR– к заданной высоте усеченного конуса Нк. А в этом уравнении нам все величины, кроме общей высоты, известны:
Ro : Н = ΔR : Нк
ΔR = (Dо – Dв)/2 = Ro – Rв
Итого получаем:
Н = Rо × Нк : (Rо – Rв)
[adrotate group=»5″]
Имея высоты прямоугольных треугольников, несложно по теореме Пифагора определить их гипотенузы. Так получатся наружный радиус окружности кольца (Rзн) развертки и ширина кольца (Sк),которая даст возможность определить и внутренний радиус.
Rзн = √(Н² + Dо²/4)
Rзв = Rзн – Sк = Rзн – √(Нк² + Dв²/4)
С кольцом разобрались, а сейчас нужно узнать угол вырезаемого из него сектора. Здесь, по сути полная аналогия с расчетом обычного конуса. Можно взять за основу для расчетов внешний радиус заготовки.
Длина целой окружности равна:
Lз = 2 × π ×R зн
При свертывании конуса длина окружности основания составит:
Lк = π ×Dо
Разница между этими величинами (длина дуги вырезаемого сектора) составит:
ΔL = Lз – Lк
Учитывая, что в круге – 360°, несложно соотношением вычислить угол удаляемого сектора:
α = ΔL × 360/ Lз
Можно рассмотреть пример, применительно к нашему дефлектору. Требуется выполнить развертку усеченного конуса высотой Нк = 150 мм, большим диаметром Dо = 190 мм, меньшим – Dв = 150 мм
Определяем высоту не усечённого конуса:
Н = 95× 150 / (95– 75) = 712 мм
Внешний радиус кольца развёртки:
Rзн = √(712² + 190²/4) = 718 мм
Ширина кольца развертки равна:
Sк = √(150² + 150²/4) = 167
Таким образом, внутренний диаметр равен:
Rзв = 718 – 167 = 551 мм
Длина целой окружности заготовки:
Lз = 2 × 3,14 × 718 = 4509 мм
Длина окружности основания конуса:
Lк = 3,14 × 190 = 557 мм
Таким образом, вырезаемый сектор должен составить:
α= (4509 – 557) × 360/4507 = 315°
Итого, сама наша заготовка получается достаточно узким сектором, угловой шириной всего:
360 – 315 = 45°

Рассчитанная развертка усеченного конуса для диффузора
После того как развертка рассчитана и вырезана, из нее сворачивается усеченный конус-диффузор, и крепится на заклепки, для чего оставляется монтажный клапан.
Теперь – о соединении узла «стакан – диффузор». Опытные жестянщики имеют свои технологические секреты, но начинающий может поступить самым простым способом:
При вычерчивании развёртки «стакана» по его верхнему обводу оставляется ряд треугольных или трапециевидных клапанов, шириной примерно 10 мм каждый и такой же высоты.

Развертка “стакана” с клапанами для крепления диффузора
Такие клапаны не должны помешать сворачиванию цилиндра. При сборке узла конусовидный диффузор, имеющий диаметр к узкой части такой же, как и у стакана, плотно одевается на цилиндр так. чтобы все клапаны оказались внутри. Затем все эти лепестки максимально разводятся в стороны, и в 3 ≈ 4 местах по окружности ставятся заклепки. Для максимальной прочности соединения сборку лучше проводить с использованием термостойкого герметика.
В остальном же общий монтаж конструкции дефлектора-искрогасителя не должен составить особого труда, если все детали рассчитаны и вычерчены правильно, если проведена тренировка на картонном макете.
Видео: базовое устройство дефлектора-искрогасителя
Существуют и иные виды дефлекторов-искрогасителей, как более простых, так и достаточно сложных в исполнении. Но, наверное, новичкам для первого раза приведенных примеров будет вполне достаточно.
Искрогаситель на трубу бани своими руками
Искрогасители устанавливаются на трубы для предотвращения вылета искр и распространения огня на кровле и вокруг строения. При желании можно изготовить такую конструкцию собственноручно. Для этого достаточно лишь правильно раскроить фрагменты искроулавливателя. Рассмотрев различные варианты таких конструкций можно понять, как именно следует создавать искрогаситель.
Способы погашения искр из дымохода
Чтобы исключить возможность попадания искр на воспламеняющиеся материалы можно использовать несколько способов:
Создание на оголовке трубы отверстий. В таком случае торец трубы заваривается. Это можно сделать в том случае, если дымоход уже сделан.
Также можно вварить металлическую сетку в оголовок трубы. Но стоит помнить, что через некоторое время сетка начинает забиваться и ее приходится чистить или даже менять. После выполнения работ важно убедиться в том, что сделанная конструкция надежна.
Установка дефлектора. Такие конструкции не только останавливают искры из дымохода, но еще и предотвращают возникновение обратной тяги при сильном ветре.
Еще один способ избавления от искр подразумевает создание дымооборота. Это способствует уменьшению тяги и снижению количества вылетающих в дымоход искр. Но стоит помнить, что если тяга будет слишком слабой, дым будет направляться в баню и моющийся человек может отравиться угарным газом.
Совет! Если из дымохода вылетает большое количество искр, сначала стоит попытаться снизить тягу, а затем устанавливать искрогаситель.
Стоит отметить, что установка названной конструкции позволяет защитить дымоход от птиц, которые начинают устраивать там гнезда. Перед тем как сделать искрогаситель на трубу бани своими руками стоит подробно рассмотреть процесс его создания.
Особенности установки искрогасителей
Наиболее распространенными являются искрогасители, которые изготовлены в виде дефлектора и имеют сетку. Они применяются в следующих случаях:
Если кровельное покрытие относится к материалам, которые легко воспламеняются.
Установка искроулавливателя происходит только на прямую трубу, которая идет от котла, так как из-за отсутствия изгибов искры вылетают в дымоход.
Также искрогасители могут устанавливаться на любую трубу печи, которая работает на твердом топливе.
Искрогаситель не только предотвращает возгорание кровли из-за вылетающих искр, он также способствует защите трубы от птиц. Даже если риск попадания искр на воспламеняющиеся материалы является минимальным, искрогаситель стоит установить для того, чтобы обезопасить себя от пожара.
Создавая описываемое изделие своими руками стоит помнить о том, что не каждый материал подходит для такой конструкции. Если применять ферритную сталь, Конструкция быстро придет в негодность из-за износа ее элементов. Также не стоит использовать листовой оцинкованный металл. Лучше всего в качестве основного материала для создания искрогасителя выбрать нержавеющую сталь, толщина которой составляет 0,5 мм. Такой материал устойчив к коррозии. При этом он легко поддается сварке.
Также можно применять алюмоцинк. Но стоит отметить, что такой материал не получится соединить простой сваркой. Для соединения всех элементов конструкции необходимо использовать заклепки. Установив искрогаситель на печную трубу, стоит убедиться в том, что конструкция не будет сломана порывами ветра.
Во время выбора материала необходимо правильно подобрать размер ячеек приобретаемой сетки. Если выбрать изделие со слишком маленькими ячейками, они будут забиваться сажей, из-за чего придется постоянно чистить искрогаситель. Если же выбрать слишком крупную сетку, она не будет останавливать искры. Лучше всего приобретать изделия, размер ячеек которых составляет от 3 до 5 мм.
Этапы изготовления искрогасителя
Для изготовления искрогасителя на кирпичную трубу необходимы следующие инструменты и материалы:
лист нержавеющей стали, толщина которой должна находиться в пределах от 0,5 до 1 см;
металлическая сетка, обладающая большой жесткостью;
стальные заклепки, необходимые для соединения некоторых элементов конструкции;
ножницы по металлу;
болгарка;
сварочный аппарат.
Стоит помнить, что если из трубы периодически летят искры, то не стоит устанавливать на нее простой козырек. Такие устройства не способны остановить вылетающие искры. Чтобы сэкономить, можно не покупать готовые изделия, а сделать их самостоятельно, ведь для этого не требуется опыт выполнения подобных работ.
Наиболее простая конструкция изготавливается следующим образом:
Сначала необходимо приобрести металлическую сетку. При этом важно выбирать жесткий материал, так как он не деформируется при воздействии высокой температуры.
После этого необходимо подготовить отрезок металлической трубы.
Затем из сетки вырезается прямоугольник, длина которого равна диаметру трубы.
После этого необходимо обернуть трубу сеткой и закрепить ее при помощи сварки. На данном этапе важно надежно закрепить сетку, чтобы она выдерживала сильный ветер.
На следующем этапе происходит закрепление конуса над сеткой. Закрепление происходит на металлические кронштейны таким образом, чтобы между сеткой и конусом было небольшое расстояние.
На заключительном этапе готовый искрогаситель закрепляется на трубе при помощи металлических кронштейнов.
Создание искрогасителя по типу дефлектора
Стоит отметить, что конструкции, создаваемые по типу дефлектора, являются более эффективными, чем изделия с сеткой. Часто создаются искрогасители на кирпичную трубу по типу дефлектора Цаги, к которым добавляется фартук, улавливающий искры. Создание происходит следующим образом:
Сначала необходимо раскроить шаблон будущей конструкции из картона. Если этим этапом пренебречь, можно случайно неправильно раскроить метал, после чего придется использовать новый лист данного материала. Также на данном этапе происходит измерение диаметра трубы.
Внутренняя часть искрогасителя создается из трубы, диаметр которой должен быть таким, чтобы ее можно было надеть на дымоход.
Стоит отметить, что диаметр верхнего края создаваемой гильзы должен быть больше, чем у нижнего. Для этого необходимо раскатать край готового изделия.
Кожух создается из куска трубы. Надо знать, что ее диаметр должен быть больше, чем диаметр гильзы. Закрепление кожуха на гильзе происходит при помощи металлических пластин.
Фартук крепится примерно на 60 см ниже кожуха. Стоит помнить, что размер фартука должен быть больше, чем диаметр создаваемого кожуха. Если это не учесть, искры будут пролетать мимо описываемого элемента конструкции.
На следующем этапе устанавливается крышка. Она закрепляется над верхней частью кожуха. Все детали соединяются заклепками, под которые сначала просверливаются отверстия.
На последнем этапе искрогаситель закрепляется на трубе. Во время данной работы важно проверить надежность соединения, чтобы при сильном ветре конструкцию не сорвало.
Создав даже простой искрогаситель можно сделать свою баню более безопасной.
виды, как сделать своими руками
Индивидуальное отопление помимо преимуществ имеет существенный недостаток – опасность возгорания. Риск пожара значительно увеличивается, когда в процессе топки достигается высокая температура, а огненные искры с большой силой вылетают из трубы.
Именно с этой проблемой поможет справиться искрогаситель на дымоход – устройство препятствует распространению опасных искр. Прибор имеет простую конструкцию, поэтому сделать его и установить вполне реально самостоятельно.
Мы подскажем, как устроен искрогаситель, опишем особенности разных моделей, приведем пошаговый инструктаж по изготовлению и креплению элемента. Изложенная информация поможет выполнить все работы самостоятельно, сэкономив средства на покупке готового изделия и вызове мастера.
Содержание статьи:
Пару слов о строении и работе прибора
Гаситель искр, поставленный на дымоход, станет настоящей находкой, особенно, если дом или банька расположены рядом с лесом. Ведь раскаленные искры в ветреную погоду могут с легкостью преодолеть 300-метровую дистанцию до близстоящей сосны.
А это прямая угроза пожара, от которой следует застраховать себя и свое имущество, поставив защитный прибор на дымоход.
Зачем нужен гаситель искр
Прибор для гашения искр необходим, если для кровли были использованы материалы, которые могут легко загореться при попадании на них искры. Конечно, такое декоративное покрытие – это не лучший выбор. Но, на практике часто пренебрегают безопасностью, чтобы реализовать оригинальную дизайнерскую задумку.
Искрогаситель нужен, если на участке придомовой территории расположено здание бани, сауны или прочего сооружения, где планируется разогрев до высокой температуры. Дерево, из которого изготавливают стены бани, может с легкостью загореться от случайной искры.
Хорошо, когда для кровли выбирают жаропрочный материал, который способен выдержать неоднократное столкновение с огненными искрами
И конечно же, когда в доме оборудована частная система отопления и горячего водоснабжения. Здесь котел будет разогреваться до высокой температуры, чтобы обеспечить потребности в тепле и горячей воде. Без установки гасителя искр при здесь не обойтись.
При разогревании котла образуется сильный жар, а искры по прямому дымоходу легко вылетают на улицу, образуя захватывающе-ужасное зрелище
Строение и принцип работы искрогасителя
Прибор для гашения искр имеет простое строение и понятный принцип работы. В зависимости от модели искрогасителя будет отличаться его строение и внешний вид.
Но, во всех вариантах общим будет наличие металлического элемента, выполненного из сетки или цельного листа. Также, имеется основание, на которое крепятся все остальные детали и крышка, препятствующая свободному вылету искр.
Составные элементы: 1 – корпус, 2 – сетка, 3 – элемент подавления искры, 4 – крышка. Прибор для разбивания и гашения искр может иметь различное строение. А роль искрогасителя может выполнять как сетка, так и цельная металлическая пластина (+)
Принцип работы искрогасителя состоит в том, чтобы препятствовать свободному движению искр, летящих по . Этому способствует его строение, обеспечивающее многократное изменение направления движения искры, натыкающейся на различные препятствия.
Так, ударившись о металлическую сетку с мелкими ячейками, искра разбивается, ее скорость уменьшается, а направление движения меняется. При повторном столкновении с очередным препятствием с металлической поверхностью конструкции, искра и вовсе может погаснуть, так и не вылетев за пределы дымохода.
Важно, чтобы конструкция искрогасителя предусматривала свободное движение газов, но мешала движению искр
Сетка из нержавейки с мелкими ячейками способна помешать искрам, но она никак не повлияет на свободное перемещение газов за пределы дымохода.
Виды приборов для гашения искр
Искрогасители бывают разной формы, размера. Да и сам элемент, отвечающий за гашение искр, отличается. Причем, можно купить в магазине готовый искрогаситель на дымоход или изготовить его своими руками. Все зависит от сноровки и личного желания.
Часто используют прибор 2 в одном – искрогаситель+дефлектор, что позволяет избавиться от искр и прибавить тягу
Можно купить готовый искрогаситель для установки на дымоход, подобрав наиболее привлекательную модель. Благо производители предлагают самые различные варианты, отличающиеся не только внешним видом, но и ценой.
Причем, чем лучше эксплуатационные качества материала, использованного при изготовлении прибора, тем дороже будет его стоимость.
Металлическая шапочка является самым бюджетным предложением. Да и изготовить своими руками ее будет несложно
Чаще всего используют такие искрогасители:
шапочка из металлической сетки на оголовок трубы;
дефлектор с сеткой из металла;
дефлектор с юбкой для гашения искр.
Это самые популярные варианты искрогасителей, которые несложно при желании соорудить своими руками. Да и простое строение будет на руку при самостоятельном изготовлении изделия. Нужно лишь правильно подготовиться и сделать предварительные замеры.
Галерея изображений
Фото из
заводская модель искрогасителя
Искрогаситель из нержавейки
n-образный дефлектор в качестве искрогасителя
Дефлектор с юбкой для гашения искр
Разнообразие решений для гашения искр позволяет подобрать самый удачный вариант для своего дымохода. Причем, не только по внешнему виду, но и по цене, что является немаловажным фактором при выборе модели.
Среди разнообразных моделей искрогасителей, предлагаемых производителями, можно выбрать подходящую и по ее подобию собственноручно изготовить прибор, используя подручные материалы
Пошаговое сооружение искрогасителя
Для самостоятельной сборки прибора для гашения искр понадобятся простые материалы, инструменты и пару часов свободного времени. Причем, можно подобрать оптимальную модель, форму и размер. Да и выбор материала неограничен – качество конечного прибора будет на порядок выше, чем у покупного.
Выбор модели и материалов
Сначала нужно решить, какая именно модель будет служить искрогасителем. От этого будет зависеть расход материалов, нужные инструменты и время, затрачиваемое для изготовления прибора.
Если решено сделать искрогаситель, состоящий из крышки и металлической трубы, то здесь много времени не понадобится – все быстро и просто
Когда предстоит изготовить искрогаситель с функциями дефлектора, то нужно:
снять мерки с внутренней поверхности дымохода – диаметр;
подготовить металлические листы из нержавеющей стали, трубы;
при необходимости купить металлическую сетку с нужными ячейками;
подготовить инструменты – ножницы по металлу, болгарку, дрель, плоскогубцы, молоток, карандаш, циркуль, заклепочник, линейку, бумагу;
приобрести металлический хомут нужного диаметра, заклепки.
Если есть прокаточный станок, то изделие получится почти как заводское. В противном случае не стоит расстраиваться – все работы можно выполнить с помощью молотка.
Также, если нет заклепочника, можно воспользоваться сварочным аппаратом. Главное не прожечь лишние отверстия в процессе соединения стыков.
Галерея изображений
Фото из
трубы для изготовления искрогасителя
Заклепочный аппарат
Набор инструментов
Листы нержавеющей стали
При выборе материала следует отдать предпочтение листам из нержавеющей стали. Причем, это могут быть цельные и перфорированные, которые можно использовать вместо металлической сетки. Толщина листа не должна превышать 5 мм – с более толстым материалом будет сложно работать.
Металлическую сетку также лучше брать из нержавейки, отдав предпочтение той, у которой размер ячейки составляет 4-5 мм. Больший размер отверстий не так эффективен в борьбе с искрами, а слишком мелкие ячейки могут препятствовать свободному движению газов и дыма.
Оптимальный размер ячеек металлической сетки из нержавеющей стали – 3-5 мм. Если их размер меньше 1 мм, то лучше купить другую сетку
Изготовление прототипа искрогасителя
Когда модель искрогасителя выбрана, можно приступать к его прорисовке на бумаге по заранее снятым меркам. Для этого пригодится лист бумаги, циркуль, карандаш, линейка. Важно все выполнять в натуральную величину и аккуратно – это в дальнейшем будет использоваться как прототип готового изделия.
Когда на бумаге все детали вычерчены, следует добавить по краям по 1-2 см – это припуски для соединения частей деталей между собой.
Бумажный прототип можно не делать, если есть опыт изготовления дефлекторов и прочих приборов для дома
После ножницами нужно вырезать бумажный прототип и собрать все – это позволит оценить внешний вид будущего изделия. Именно на этом этапе можно вносить коррективы. Если все устраивает, диаметр трубы подходит, то можно приступать к обрисовке этих деталей на металлическом материале.
Сборка изделия своими руками
Нужные детали, из которых будет собран искрогаситель, после обрисовки следует аккуратно вырезать ножницами по металлу. Это, скорее всего, будут зонтик, полоски-держатели зонта из нержавейки, цилиндр из сетки, отрезок металлической трубы нужного диаметра.
Если трубу забыли купить, можно из сплошного листа нержавеющей стали вырезать нужную деталь и собрать ее, используя заклепочный механизм с заклепками.
Количество и наименование деталей зависит от модели, которую предстоит собирать – чем она проще, тем меньше всего понадобится
Затем предстоит собрать по очереди все детали и скрепить их между собой, используя заклепочник. Если такого инструмента нет, для соединения можно использовать сварочный аппарат. В таком случае припуски для швов потребуются меньше, чем 2 см, а чтобы шов имел привлекательный вид, его предстоит дополнительно обработать болгаркой.
При сборке искрогасителя важно учитывать особенность конкретной модели. Если это просто искрогаситель без функции дефлектора, то зазоров между деталями не должно быть – все искры, вылетающие из дымохода, должны встретить препятствие на своем пути.
У самодельного искрогасителя форма юбки может быть какой угодно – вплоть до квадрата. Главное, чтобы внешние края были немного приподнятыми
Когда собирается гаситель искр с функцией дефлектора, то сначала нужно . После – в нижней части основания, на расстоянии 6 см от нижнего края верхнего стакана проделать дрелью отверстия для соединения с юбкой.
Деталь делают из листа нержавейки в форме тарелки с приподнятыми внешними краями.
Металлическая юбка или пластина в виде тарелки с загнутыми краями и отверстием посредине для установки на трубу дефлектора-искрогасителя
Иногда домашние мастера вместо сооружения гасителя искр, совершенствуют дымоход.
Виды манипуляций зависят от типа и формы трубы:
в металлической проделывают отверстия в верхней части, а оголовок полностью закрывают сплошной крышкой из нержавейки;
если дымоход квадратной формы, то сверху просто крепят металлическую сетку;
уменьшают немного тягу, прикрыв задвижку, чтобы уменьшить искрообразование.
Первый вариант самый трудоемкий. Да и отверстия все равно будут со временем забиваться сажей и потребуют прочистки. Поэтому лучше подобрать вариант, в котором искрогаситель будет легко сниматься.
Галерея изображений
Фото из
Сетка на кипричном дымоходе
Крупные отверстия не гасят искры
Простой гаситель искр
Мелко ячеистая металлическая сетка
Установка и закрепление прибора
Когда работы по сборке искрогасителя завершены, предстоит последний этап – установка его на дымоход. Для этого понадобится забраться на крышу, а если высота трубы довольно большая, то предстоит пригласить помощника.
При установке искрогасителя лучше использовать средства индивидуальной защиты для органов дыхания, чтобы не надышаться продуктами горения
Для установки понадобится заклепочный механизм с заклепками или металлический хомут. Иногда можно встретить советы мастеров, предлагающих не морочить голову и просто приварить искрогаситель к трубе дымохода. Это плохой совет – по правилам пожарной безопасности этот элемент конструкции должен быть съемным.
Поэтому лучше всего использовать хомут нужного диаметра, который поможет надежно закрепить искрогаситель на трубе дымохода.
Хомут позволяет плотно закрепить гаситель искр на трубе. Причем, его удобно снимать, если понадобится почистить сетку от гари и мусора
Если при установке используются заклепки, то заранее проделываются отверстия на нужном расстоянии на трубе и на самом искрогасителе. Затем само изделие надевается на дымоход и заклепочником ставятся заклепки. Хорошо, чтобы они были из нержавеющей стали. Это позволит продлить срок эксплуатации.
Особенности ухода за искрогасителем
Сложность ухода за прибором для гашения искр, установленным на дымоходе, зависит от модели, выбранной владельцем здания.
Первый вариант – шапочка из металлической сетки. В этом случае предстоит периодически проверять ее состояние – она может засориться продуктами сгорания, прочим мусором, приносимым ветром.
Такую сетку, особенно, когда для топки использовалось топливо с высоким содержанием смолы, нужно очищать от сажи и гари довольно часто. Также, если материал для изготовления был выбран подешевле, в скором времени потребуется заменить искрогаситель новым.
При прочистке конструкции, в которой сетка установлена в качестве заслонки, предназначенной для столкновения с искрами, предстоит разбирать конструкцию. А это определенные неудобства
Частые прогулки на крышу для прочистки сетки также сложно назвать приятным занятием. Да еще когда время от времени нужно менять металлическую сетку на дымоходе. Поэтому лучше сразу подбирать более качественный материал для изготовления искрогасителя.
Второй вариант – дефлектор с сеткой внутри. Здесь также потребуется периодически прочищать металлические ячейки сетки, забивающиеся продуктами сгорания. Ведь чем больше мусора соберет на себе сетчатый элемент прибора, тем сложнее станет процесс удаления дыма. А это чревато крупными неприятностями.
Третий вариант – дефлектор с юбкой. Здесь предстоит периодически проверять, чтобы листья, бабочки и птицы не закрыли мелкие отверстия, предназначенные для удаления воды от дождя и растаявшего снега. Снимать же прибор с его рабочего места и прочищать не придется. Это самая простая модель в обслуживании.
Четвертый вариант – искрогасители, изготовленные из металлических сплавов, подверженных коррозии. Такие изделия очень быстро придут в негодность. Это нужно учитывать еще на этапе выбора материала.
Чтобы защитить себя от необходимости ежегодно сооружать искрогаситель, лучше сразу же выбрать качественную нержавеющую сталь толщиной 5 мм. Это же касается и металлической сетки – она должна быть износоустойчивой, лучше из нержавейки.
Сетка для изготовления гасителя искр должна быть жаропрочной, износоустойчивой с толщиной перегородок до 5 мм
Проверку искрогасителя проводят в обязательном порядке при .
Выводы и полезное видео по теме
В качестве искрогасителя можно использовать дефлектор, в котором дополнительно установлена защитная пластина – юбка с приподнятыми краями, опоясывающая прибор. Об этой модели в видео:
Об особенностях работы искрогасителя и его строении в видео ролике:
Пошаговое усовершенствование дефлектора, из которого получается отличный искрогаситель. Что для этого потребуется расскажет видео:
Обзор готовой модели сетчатого гасителя искр, который полностью готов к установке на дымоход, в видео ролике:
Гаситель искр на дымоход является жизненно важным прибором, способным уберечь имущество и жизнь людей. Да и цена не кусается – тем более, что можно изготовить искрогаситель своими руками, используя подручные материалы.
Такая предосторожность поможет обезопасить дом от случайного возгорания. Ведь вылетающие из дымохода искры потухнут, преодолевая путь сквозь этот металлический прибор.
Возникли вопросы, или есть желание поделиться личным опытом изготовления искрогасителя на дымоход? Пожалуйста, оставляйте комментарии к этой статье. К отзывы можете прикрепить фотографию вашей самоделки – форма для связи расположена ниже.
Taylor Swift — Sparks Fly текст и перевод песни
То, как вы двигаетесь, похоже на сильный ливень
И я карточный домик
Ты такой безрассудный, что должен послать мне запуск
Но я вроде как знаю, что далеко не уйду
И ты стоял передо мной всего
Достаточно близко, чтобы коснуться
Достаточно близко, чтобы надеяться, что ты не увидишь
О чем я думал
Брось все сейчас
Встретимся под проливным дождем
Поцелуй меня на тротуаре
Убери боль
Потому что я вижу, искры летят, когда ты улыбаешься
Смотри на меня зелеными глазами, детка
Когда гаснет свет
Дай мне кое-что, что будет преследовать меня, когда тебя нет около
Потому что я вижу, искры летают, когда ты улыбаешься
Мой разум забывает напомнить мне, твоя плохая идея
Ты прикоснешься ко мне один раз, и это действительно что-то
Вы обнаружите, что я даже лучше, чем ты, представлял, что я буду
Я на страже всего остального мира
Но с тобой я знаю, что это бесполезно
И я мог бы терпеливо ждать
Но я действительно хочу, чтобы ты
Брось все сейчас
Встретимся в проливной дождь
Поцелуй меня на тротуаре
Убери боль
‘C ause Я вижу, искры летают, когда ты улыбаешься
Возьми меня с этими зелеными глазами, детка
Когда погаснет свет
Дай мне что-нибудь, что будет преследовать меня, когда тебя не будет около
Потому что я вижу, искры летают, когда ты улыбаешься
Я провожу пальцами по твоим волосам
И смотрю, как свет становится диким
Просто продолжай смотреть на меня
Это просто неправильно, чтобы чувствовать себя хорошо
И веди меня вверх по лестнице
Ты не шепчешь мягкий и медленный
И я очарован тобой, детка
Как фейерверк
Брось все сейчас
Встретимся под проливным дождем
Поцелуй меня на тротуаре
Убери боль
Потому что я вижу, искры летают всякий раз, когда ты улыбнись
Возьми меня с этими зелеными глазами, детка
Когда погаснет свет
Дай мне что-нибудь, что будет преследовать меня, когда тебя не будет
Потому что я вижу, искры летают, когда ты улыбаешься
Когда летят искры, о, детка улыбка
Когда летят искры

Тексты песен прислал bugmenot123
«Sparks Fly», как написано Тейлор Свифт
Тексты песен © Universal Music Publishing Group, Sony / ATV Music Publishing LLC
Тексты песен на LyricFind
.
Символ лета: высокий дымоходный стриж
Черный дымчатый стриж лучше всего узнаваем по его гладкому силуэту, который часто сравнивают с «летающей сигарой». Чимни-стрижи, щебечущие, планирующие и ныряющие, часто высоко в небе над городами и поселками, являются одними из самых воздушных птиц. Как и у другой известной группы летунов — колибри, у стрижей длинные кончики крыльев, что придает им дополнительную маневренность в полете.
Семейное имя Apodidae в переводе с греческого означает «безногий».Хотя дымоходы (и около 100 других быстрых видов в мире) действительно имеют ноги, они полезны только для того, чтобы цепляться за вертикальные поверхности. Эти птицы едят, пьют, спариваются и даже спят на крыльях.
Символ лета на востоке Соединенных Штатов и на юго-востоке Канады. Чимни стрижи наиболее распространены в районах с множеством подходящих дымоходов для гнездования и ночевки. Но даже в этих районах стрижей становится все меньше. Широко распространенное использование пестицидов является основной причиной этого, поскольку стрижам и другим птицам, питающимся воздушными насекомыми, включая Purple Martin и Common Nighthawk, для выживания требуются здоровые популяции летающих насекомых.
Дымоходный стриж в свободном падении
Утрата среды обитания также способствует этому сокращению. Само небо все чаще рассматривается как среда обитания, которую необходимо охранять, чтобы минимизировать воздействие на дикую природу. То, что нам может показаться пустым небом, на самом деле представляет собой экосистему, полную «воздушного планктона», состоящего из летающих насекомых, пауков и других мелких форм жизни.
Использование пестицидов и интенсификация сельского хозяйства, по-видимому, могут привести к сокращению количества пищи, доступной для стрижей, в то время как высокие здания, ветряные турбины и другие сооружения все больше занимают воздушное пространство.
Каминные стрижи большую часть своей жизни живут в воздухе, но для размножения они должны прийти на землю. Исторически они гнездились в дуплах деревьев, но из-за отсутствия старых деревьев с подходящими для гнездования отверстиями стрижи давно превратились в дымоходы. Сегодня износ кирпичных дымоходов и все более частое использование домовладельцами заглушек ограничивают количество доступных гнезд.
Загадка миграции птиц
Каминные стрижи — мигранты на дальние расстояния и образуют большие стаи, готовясь к осенней миграции.В сумерках группы до 10 000 стрижей могут кружить в эффектном торнадо-образном представлении, прежде чем, наконец, погрузиться в большую трубу, чтобы отдохнуть на ночь.
Исследователи не знали, где Чимни Стрижи проводили зиму до 1944 года. В том году в Перу сообщалось о полосатых птицах, которые разгадывали «многовековую загадку миграции птиц», согласно отчету Службы охраны рыб и дикой природы США. Сейчас известно, что дымоходы зимуют также в Эквадоре, Чили и Бразилии; совсем недавно исследование показало, что этот вид зимует в Колумбии.
Подпишитесь на ABC eNews, чтобы узнать, как вы можете помочь защитить птиц.
Птицы возвращаются в Северную Америку стаями, но делятся на пары вскоре после прибытия на места гнездования. На индикаторе полета, сигнализирующем об их парной связи, самец и самка летят вместе, кричат и скользят вместе по нисходящей кривой.
Спарившиеся птицы плетут рыхлое гнездо из прутьев внутри дымохода или другой вертикальной поверхности, используя липкую слюну, чтобы удерживать гнездо на месте.Самец и самка совместно работают по уходу за яйцами и птенцами, иногда с помощью несвязанной птицы.

Каминный стриж в гнезде Бруно Керн
Помощь дымоходам
Несмотря на свое мастерство в воздухе, стрижи являются известными жертвами столкновений с искусственными сооружениями. Как выяснил наш партнер Nature Canada, дымоходы становятся жертвами лопастей турбин. Их также находят жертвами столкновений стекла; как и другие птицы, они принимают отражения за открытый воздух.
Сотрудники ABC работают над минимизацией воздействия турбин и столкновений стекла с птицами. Мы также проводим исследования, чтобы лучше понять роль пестицидов и интенсификации сельского хозяйства в потерях населения.
Хотя есть чему поучиться, вы можете помочь дымоходам, избегая использования пестицидов во дворе и в саду, включая неоникотиноиды. «Неоники» теперь можно найти в продуктах, от ошейников для домашних животных до средств по уходу за газонами, и, как показал наш отчет за 2013 год, они токсичны для птиц и беспозвоночных даже в небольших количествах.Одного семени, обработанного неоникой, достаточно, чтобы убить певчую птицу. Меньшие количества могут привести к истощению птиц, нарушению воспроизводства и нарушению путей миграции.
Вы также можете помочь этому виду, сохранив существующие дымоходы или создав конструкции специально для быстрого гнездования. (Для получения дополнительной информации см. Проект исследования места расположения гнезда Chimney Swift.) Узнайте у местных групп птиц в вашем районе о возможностях участия в мониторинге Chimney Swift и сообщите о своих наблюдениях в eBird.
Сделайте пожертвование для поддержки миссии ABC по сохранению!
.
Sparks fly — Идиомы по The Free Dictionary
Конечно, как я живой человек, рожденный для неприятностей, когда искры летят вверх, точно так же я уверен, что это делает меня счастливым делать трюки для меня. Вы рождены для неприятностей, когда искры летят вверх, а я Боюсь, вы будете такими, пока не научитесь обуздывать свой непослушный язык ». Он взял зажженную трубку, которую ему предложили, сжал ее в кулаке и постучал по полу, заставляя искры лететь, в то время как он продолжал — кричим. А теперь мы у кузницы, где горит огонь и где полуголые мужчины бьют молотками, пока не разлетаются искры.И нет никаких сомнений в том, что мы рождены для беспокойства, когда искры летят вверх. Этот мир — всего лишь испытание, и человек рожден для беспокойства, когда искры летят вверх. Но к беде он придет с Волком Ларсеном, как искры летят вверх. Я видел, как искры летели из этих желтых глаз, и, прежде чем я успел сказать хоть слово, я получил удар по голове, который меня оглушил. ИСКРЫ летят, когда гоночные автомобили сталкиваются на высокой скорости, в то время как другие крутятся по трассе во время Бывшая актриса снялась в двух фильмах в сети — «Когда летят искры» 2014 г. и «Справочник свидания» 2016 г. — и (https: // www.ibtimes.com/meghan-markles-hallmark-channel-costumers-share-sweet-memories-ahead-royal-wedding-2656551) ее дизайнеры костюмов из тех фильмов без труда вспомнили свое время работы с Маркл, когда International Business Times поговорила с ними в начале этого года. Шпион, который меня сбросил (15) ДА ДА Кассир СУПЕРМАРКЕТА Одри Стоктон (Мила Кунис) встречает Дрю Тайера (Джастин Теру) в баре, и летят искры. Их бурный роман внезапно заканчивается тем, что Дрю бросает Одри с помощью текста. Вы наткнетесь на них в надувном замке взрослых размеров или искры полетят над сальсой? Как машинист со знанием металлургии непрофессионала, я, тем не менее, выскажу одну критику в адрес Стива. статья, в которой он заявляет, что «летят искры, удаляется металл, создается острая кромка».»Верно, но эта конечная новая кромка будет повреждена из-за тепла, выделяемого во время процесса заточки, о чем свидетельствуют летящие искры. Когда они снова встречаются, летят искры, и возникает риск скандала. Бен арестован | Брэд решает отойти назад домой, чтобы помочь Терезе оправиться от травм, в то время как между Эми, Кайлом и Шеем летят искры на соревнованиях по пулу между штатами. .
Sparks fly — Википедия, свободная энциклопедия
Википедия todavía no tiene una página llamada «Искры летают».
Busca Sparks fly и другие проекты в Википедии:
Wikcionario (diccionario)
Wikilibros (обучающие / руководства)
Викицитатник (цитаты)
Wikisource (biblioteca)
Викинотики (нотиции)
Wikiversidad (Contenido académico)
Commons (изображения и мультимедиа)
Wikiviajes (viajes)
Викиданные (данные)
Викивиды (особые виды)
Comprueba si имеет escrito el nombre del artículo de forma correa, y que Wikipedia es el lugar donde debería estar la información que buscas.Si el título es righto, a la derecha figuran otros proyectos Wikimedia donde quizás podrías encontrarla.
Busca «Sparks fly» en el texto de otras páginas de Wikipedia que ya existen.
Проконсультируйтесь по списку произведений искусства на «Искры летают».
Busca las páginas de Wikipedia que tienen обволакивает «Искры летать».
Si ya habías creado la página con este nombre, limpia la caché de tu navegador.
También puede que la página que buscas haya sido borrada.
Si el artículo incluso así no existe:
Crea el artículo utilizando nuestro asistente o solicita su creación.
Puedes traducir este artículo de otras Wikipedias.
En Wikipedia únicamente pueden include enciclopédicos y que tengan derechos de autor Compatible con la Licencia Creative Commons Compartir-Igual 3.0. No son válidos textos tomados de otros sitios web o escritos que no cumplan alguna de esas condiciones.
Ten en cuenta también que:
Artículos vacíos o con información minima serán borrados —véase «Википедия: Esbozo» -.
Artículos de publicidad y autopromoción serán borrados —véase «Википедия: Lo que Wikipedia no es» -.
.

Расстояние от конька крыши до дымоходной трубы, L, мм	Расположение оголовка трубы
L1 — до 1500 мм	Высота над уровнем конька, h – не менее 500 мм. Это же правило действует и для плоских крыш.
L2 = 1500 ÷ 3000 мм	Оголовок находится на уровне конька крыши.
L3 — более 3000 мм	Оголовок находится на линии, расположенной под углом α = 10° от уровня горизонта, проведенной через верхнюю точку конька.

Параметры	Значения, мм
D	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	230	250
D1	160	200	220	250	250	280	300	300	360	400	400	450
h2, min	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
h3	150	150	150	150	150	150	150	150	200	200	200	200
h4	50	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70

Гортензия вимс ред описание фото: описание и фото сорта, отзывы и зимостойкость, в ландшафтном дизайне, посадка и уход

Янв 11, 2021 автор Разное

Гортензия метельчатая Вимс ред (Wim’s red): фото, отзывы, описание, характеристики.

Заядлые цветоводы постоянно занимаются пополнением своей коллекции декоративных растений. И большинство из них обращает внимание, в первую очередь, на выделяющиеся из общей массы сорта. Если вы — именно такой любитель цветущих культур, то не пройдите мимо разновидности гортензии метельчатой, называемой Вимс ред. Она обладает множеством достоинств и станет яркой звездочкой вашего цветника.

История возникновения

Wim’s red вывели всего несколько лет тому назад, однако он уже успел обзавестись достаточным числом поклонников и получить широкую известность. Необыкновенное растение появилось благодаря трудам немецкого селекционера Вима Руттена. Легко понять, что сорт носит имя своего создателя. Вторая часть названия гортензии указывает на окраску соцветий: «red» в переводе с английского означает «красный».

Описание внешнего вида и особенности

Вимс ред — раскидистый лиственный кустарник, достигающий в высоту максимум 1,5 метра. Его отличает равномерный рост, компактные размеры, наличие гибких, прочных, прямостоячих побегов, на которых развиваются удлиненные, яйцевидной формы темно-зеленые листья, желтеющие с наступлением осени. На стеблях кустарника кое-где заметны разветвления. Сами побеги имеют буро-красный оттенок и в фазу цветения культуры иногда сгибаются, но уж точно не ломаются под тяжестью пышных соцветий. Расположение на побегах гортензии листьев — супротивное. Листва растения жесткая, плотная, с выраженным жилкованием и довольно внушительных размеров (10−12 см в длину).

В июне на кустарнике появляются первые соцветия: белоснежные, крупные (35−40 см в высоту), в форме конуса. К концу лета прежняя цветовая гамма сменяется розовой. А с приходом сентября соцветия приобретают насыщенный бордово-красный оттенок. Цветение Wim’s red продолжительное — оно длится до октябрьских заморозков. Яркие соцветия состоят из мелких плодущих и крупных стерильных цветочков (до 7 см в диаметре), источающих легкий приятный аромат с медовыми нотками. Плоды гортензии — коробочки с мелкими семенами внутри, которые вполне можно использовать в целях размножения сорта. Зацветает культура в год посадки.

Вимс ред — выносливое растение. Оно выдерживает морозы до -35ºС. Это сорт-долгожитель. Он способен радовать глаз на протяжении 40 лет, зацветая ежегодно. В отдельных случаях растение живет и дольше, максимум до 60 лет. Имеет среднюю устойчивость к болезням и вредителям.

Условия выращивания и уход

Идеальным для размещения этой разновидности метельчатой гортензии является место в полутени. Прямые солнечные лучи и холодные сквозняки способны повредить красавице.

Почву для культуры следует выбирать плодородную, имеющую хорошую воздухо- и водопроницаемость. Можно купить специализированный грунт в магазине, но не составит никакого труда приготовить его самостоятельно из 2 частей листовой земли, такого же количества перегноя, 1 части песка и 1 части торфа. Сорт хорошо растет на кислой и слабокислой почве. Переносит он и грунт с нейтральной реакцией. А вот щелочные почвы Вимс ред совсем не подходят.

Посадку цветка производят в весенний период. Если вы живете в южном регионе, осень также подходит для осуществления данного мероприятия. Выкопайте яму с глубиной и шириной в 30 см. Засыпьте в нее 1/3 торфа и столько же перегноя. Уложите дренажный слой из керамзита. При высаживании оставьте над почвой корневую шейку растения. Сразу же после проведения этой процедуры полейте саженец мягкой водой комнатной температуры. При посадке соблюдайте расстояние между растениями в 1 метр. Не размещайте культуру рядом с другими кустарниками и деревьями, иначе ваша гортензия будет страдать от постоянной потери влаги.

Цветок нуждается в регулярных поливах. Используйте отстоянную, не холодную воду. На протяжении всего периода активного роста поливайте Вимс ред 1−2 раза в неделю, используя около 30 литров воды на 1 квадратный метр почвы. На следующий день после увлажнения грунта требуется его порыхлить.

Также в план мероприятий по уходу за Wim’s red включают подкормки. Их начинают с конца весны. В данный период под цветок вносят органическое удобрение, богатое азотом (водный раствор коровяка, к примеру). Это способствует наращиванию зеленой массы. Затем переходят на минеральные комплексы с преобладанием в них фосфора и калия — для обеспечения нормальной закладки бутонов и пышного цветения гортензии. Периодичность проведения подкормки — 1 раз в 10−15 дней.

Полезно для кустарника и мульчирование почвы в зоне приствольного круга. В качестве мульчи используют хвою, опавшие листья, торф, мох, опилки. Это позволит дольше удерживать влагу в грунте под цветком.

Два раза в год рекомендуется проводить обрезку Вимс ред. По весне до появления листочков следует удалять слабые веточки, сильные же побеги нужно обрезать до нескольких почек. Если куст слишком старый, его подвергают омолаживающей обрезке, оставляя на культуре лишь 5−6 самых сильных прошлогодних ветвей. Во время цветения убирают отцветшие и увядшие соцветия. Осенью, перед наступлением холодов, Wim’s red избавляют от больных и сухих побегов.

Молодую гортензию укрывают на зиму до четырехлетнего возраста. Для этого используют полиэтиленовую пленку, опавшую листву, еловый лапник.

Вимс ред поражается белой гнилью, от которой спасает Фитоспорин. Кроме того, сорт может стать жертвой мучнистой росы и хлороза. Во избежание появления таких неприятностей 2−3 раза за сезон опрыскивайте растение раствором фунгицида в целях профилактики.

Варианты использования

Кустарник с яркими цветами можно размещать отдельно, можно в группах с другими декоративноцветущими растениями — в любом случае он будет смотреться просто шикарно. Этот сорт гортензии великолепно сочетается с хвойными и вечнозелеными культурами. Его место в составе живых изгородей, контрастных клумб, миксбордеров. Вимс ред также используют для оформления садовых аллей, беседок, палисадников.

фото и описание wim’s red, посадка и уход, зимостойкость, отзывы

Метельчатая гортензия Вимс Ред (Hydrangea paniculata Wim’s Red) этот тот кустарник, который хочется посадить у себя для украшения своего подворья. Этот сорт полностью адаптирован для выращивания в средних и южных регионах России.

Wim’s Red была выведена немецким селекционером и завоевала свое место среди других сортов. Кустарник высаживают среди различных растений подходящих по высоте и форме. Красиво смотрится на подстриженном английском газоне. Можно создавать различные группы гортензий от карликовых форм до высоких и мощных кустов.

Вимс Ред: описание сорта гортензии с фото и видео

Метельчатая гортензия Вимс Ред – это листопадный кустарник, который обладает зелеными зубчатыми листовыми пластинами.

Листья растут попарно друг напротив друга на небольших черешках. Поверхность листа бархатистая. Цветение имеет долгий период. Соцветия располагаются на концах побегов и в длину достигают 35 см. Лепестки цветов по мере течения времени изменяют свой оттенок. Вначале роспуска они белые, потом розовеют и в августе становятся красными. После того как кустарник отцветет, соцветия можно использовать применяя их во флористике.

Цветение гортензии Вимс Ред можно увидеть в большой фото-подборке:

Рассматривая фото можно видеть, что красота гортензии Вимс Ред полностью соответствует описанию. Можно видеть, что крона обладает 2 м. высотой, а ветки прямостоячие и хорошо облиственные. Ветки настолько жесткие, что распустившиеся бутоны на соцветиях не прижимают их грунту. Ежегодный прирост при подходящих условиях культивирования составляет до 20 см. в год.

Во время цветения соцветия распространяют вокруг себя приятный медовый аромат.

Как и все метельчатые гортензии сорт Вимс Ред обладает рядом достоинств:

Цветет на побегах, выросших в текущем году.
Обладает продолжительным периодом цветения.
Крупные красивые соцветия красно-бордового оттенка.
Благодаря своей зимостойкости не требует укрытия в средней полосе России.
Имеет красивую форму куста.

Отрицательное качество: большая потребность в своевременных поливах.

Пышное цветение гортензии

Выбор места под посадку и подготовка почвы

Место должно быть солнечным, чтобы сорт показал себя во всей своей яркой красоте. Wim s Red довольно капризна по отношению к грунту на котором она произрастает. Ей необходимо предоставить:

питательный и плодородный грунт;
грунт должен обладать большой воздухопроницаемостью;
будет приветствоваться большое содержание органических веществ в грунте.

Кислотность почвы будет влиять на окраску лепестков в соцветиях. Чем большой кислотностью обладает грунт, тем более насыщенный бордовый цвет у бутонов.

Сроки посадки

Для северных регионов России предпочтительней весенняя посадка, так как там короткое прохладное лето. Поэтому саженцы высаживают до начала роспуска почек. Южные регионы высаживают, как только спадет летняя жаркая погода. Потому что иногда и в сентябре еще стоит высокая температура воздуха до 40 градусов. Как только она опустится до +25 градусов, можно приступать к высадке саженца гортензии.

ВАЖНО! После посадки Вимс Ред необходимо обеспечить обильным поливом, так как гортензия водохлеб.

Посадка

После того как было выбрано место, где будет высажен саженец гортензии, надо выкопать яму 40 на 40 см или по размеру корневой системы, затем добавить туда для подкисления торф. Если на участке бедный грунт или песок, то яму копают более крупного размера и заменяют местный грунт на плодородный.

Рассада и ее подготовка

Если садоводу достались семена, то можно попытаться их высадить и вырастить собственную гортензию из семян по приведенному описанию технологии. Семена гортензии на фото:

Технология посева семян:

Семена замачивают в соляном растворе для удаления погибших. Все то, что всплыло, уже не будет жить и такие семена выкидывают.
Оставшиеся замачивают в любом стимуляторе роста на пару часов.
В это время подготавливаем лоток. У него должны быть дренажные отверстия для стока лишней воды после полива.
Наполняем емкость питательной и рыхлой землей.
Увлажняем грунт теплой водой с марганцем. Раствор должен быть бледно-розового цвета.
Раскладываем по поверхности грунта семена и накрываем прозрачным пакетом.
Как только семена прорастут, укрытие снимают.
На стадии 2-3 настоящих листиков рассаду пикируют по 2-3 штуки в отдельную емкость.

ВАЖНО! Приступая к выращиванию гортензии из семян надо помнить, что выросший саженец может не нести в себе наследственных признаков, то есть цветение может заметно отличаться от заявленного сорта.

Высадка саженцев в грунт

Если стали счастливым обладателем саженца гортензии, то его надо посадить по всем правилам, чтобы он как можно легче прошел адаптацию и порадовал своим цветением.

Методика высадки саженца:

В подготовленную ямку выливают воду, и опускают в нее саженец.
Корни расправляют так, чтобы они были расправлены в разные стороны.
Засыпаем плодородным грунтом, и придавливаем его, чтобы удалить воздушные карманы из земли.
После проведенной посадки опять обильно поливаем куст.
После полива надо хорошо замульчировать куст, чтобы избежать пересыхания грунта.

ВАЖНО! После того как саженец высажен надо внимательно следить за состоянием грунта. Он должен быть постоянно умеренно влажным и не пересыхать.

Особенности ухода – удобрения, полив, обрезка

Чтобы куст равномерно развивался и ежегодно цвел красными шапками соцветий ему надо организовать соответствующий уход.

Важные моменты ухода:

поливают кусты 2-3 раза в неделю, избегая пересушивания грунта вокруг корневой системы;
освещенность солнечными лучами должна быть хотя бы минимальная 4 часа в день;
подкармливают кусты после полива на влажный грунт специальными подкормками для гортензий;
обрезку проводят или поздней осенью, или ранней весной до распускания почек;
в засушливый период лета растение любит дождевание теплой водой.

Уход по сезонам года

В летний период надо не забывать о своевременных поливах теплой водой и внесении удобрений.

Весной делают обрезку, вырезая все тонкие и поломанные ветки. Остальные укорачивают на 2-3 почки. Чем толще ветка, тем больше почек можно оставить на ней.

Осенью сокращают поливы и перестают вносить удобрения для того, чтобы ветки вызрели и смогли перенести зимний период.

В зимнее время кусты находятся в стадии покоя.

Уход в период цветения

С началом цветения кусты нуждаются в систематических подкормках удобрениями для цветущих растений. В них содержится много калия и фосфора, необходимых для красивого пышного цветения.

Подготовка к зиме

Готовят к зиме кусты метельчатой гортензии Вимс Ред в два приема. В середине октября укорачивают стебли до 30 см и высыпают на куст торф 1-2 ведра. Чтобы куст не намокал, над ним нужно создать импровизированный шалаш из тепличной пленки. Но это укрытие должно оставлять доступ воздуху, чтобы ветки гортензии не выпревали при повышении температуры. В декабре с наступлением зимних холодов пленку плотно прижимают к грунту.

Проблемы ухода

При выращивании гортензии Wim’s Red могут возникнуть следующие проблемы:

Сохнут листовые пластины – происходит из-за нехватки влаги надо увеличить количество воды при поливе. Не допускать пересыхания почвы.
Желтеть листья могут по причине хлороза – обрабатывают медьсодержащими препаратами.
Отсутствие цветения – у сорта Вимс Ред повышенные требования к грунту, если не выдержать его качество, то цветение будет бедным или вовсе отсутствовать.

Размножение

Метельчатую гортензию легко размножить при помощи:

отводков;
черенками.

Чтобы получить отводки, гибкие ветки куста пришпиливают плотно к грунту в начале весны. Уже к осени в местах соприкосновения появляются корни. В этом случае можно секатором отсечь ветку и пересадить саженец на новое место.

Черенки можно нарезать в теплое время года или взять те, что остались после обрезки. Черенок должен быть с 2-3 междоузлиями. Нижние листовые пластины удаляют, и высаживают черенок в питательный и рыхлый грунт. Через месяц на черенке будет собственная корневая система.

Подготовка отводков

Болезни и вредители

Вредные насекомые не обнаруживаются на кустах гортензии. Иногда появляется тля, но ее можно убрать при помощи крепкого раствора марганца.

Болезни проявляются только в дождливое время года и имеют грибковое происхождение:

гниль любого рода;
мучнистая роса – ее легко обнаружить по тому, что куст как бы обсыпан мукой.

С этими заболеваниями люди борются путем обработки фунгицидами.

Мнение садоводов

Об гортензии Вимс Ред можно писать довольно много, это один из самых привлекательных сортов, чтобы убедиться в этом, можно ознакомиться с отзывами людей, которые выращивают кустарник у себя на подворье.

Приобрела этот сорт в питомнике и теперь наблюдаю ежегодно это красивое цветение. В моем регионе я не укрываю куст, а только вырезаю тонкие ветки.

Вероника, Севастополь

Приобрела Вимс ред и теперь среди белых кустов у меня растет бордовая красавица. Я делаю ей обрезку осенью и хорошо укрываю лутрасилом. Это помогает ей пережить зимние холода.

Анна, Московская область

Гортензия метельчатая вимс ред посадка и уход

Каждый владелец загородного дома старается украшать свой ландшафт пышными клумбами или отдельно расположенными декоративными растениями. Из всего многообразия культур профессиональные дизайнеры и просто садоводы-любители часто используют гортензию. Этот род цветущих растений включает в себя более 70 различных видов и сортов. Все они отличаются формой куста и соцветия, окраской лепестков. Большинство видов гортензии произрастает в теплых странах Азии и Южной Америки, и только некоторые из них приспособлены к условиям России. К числу адаптированных видов относится гортензия метельчатая «Вимс ред». Растение этого сорта неприхотливо и имеет шикарный внешний вид, благодаря чему пользуется широкой популярностью. Для тех, кто еще не знаком с «Вимс ред», мы постараемся привести в статье наиболее подробную и актуальную информацию об этом растении.

Общие сведения о растении

Великолепие гортензии с давних пор удивляло и восхищало людей. Так, впервые английский ботаник Д. Банкс еще в далеком 1789 году из путешествия по Китаю привез великолепный саженец гортензии. Благодаря своей красоте, растение быстро обрело популярность. Начиная с 1900 года, культурой занялись селекционеры, и уже через 60 лет мир увидел примерно 100 различных сортов гортензии.

Российские земледельцы сегодня имеют уникальную возможность выращивать в своих садах превосходную гортензию 6 различных видов. В их числе стоит отметить почвопокровную, древовидную и черешковую гортензию. Особо почитаема садоводами гортензия метельчатая. Она представляет собой стройный, пышный и довольно высокий куст, который превосходно смотрится в композиции с иными растениями или в качестве самостоятельной единицы ландшафтного дизайна.

Для обильного цветения метельчатому растению «Вимс ред» требуются определенные условия, связанные с составом почвы и размещением на участке. Если не соблюсти определенные требования, то можно не дождаться цветения или погубить саженец вовсе.

Красота Wim’s Red

Гортензия метельчатая «Вимс ред» была получена немецким селекционером несколько лет назад и буквально сразу же получила признание во всем мире. Этот лиственный кустарник очень долго и обильно цветет. Соцветия пирамидальной формы крупные, высотой до 35 см. По мере цветения изменяется окраска бутонов «Вимс ред»: на начальной стадии роспуска метельчатые бутоны имеют белую окраску, затем она становится розовой и в результате бутоны приобретают насыщенно-бордовый цвет. Ниже можно увидеть на фото метельчатой гортензии «Вимс ред» цветовое разнообразие соцветий. Уже отцветшие бутоны также обладают природной красотой. Их используют флористы в создании своих работ.

Продолжительный период цветения метельчатой гортензии приходится на период с июля по сентябрь. В условиях теплой осени «Вимс ред» может радовать своими бутонами вплоть до октября. Этот факт является важным достоинством, благодаря которому сорт пользуется широкой популярностью.

Важно! На всем протяжении цветения метельчатый куст «Вимс ред» источает приятный и манящий медовый аромат.

В результате цветения на побегах метельчатого кустарника «Вимс ред» образуется коробочка. Она разделена на несколько частей и содержит в себе множество мелких семян, которые можно использовать для разведения культуры.

Из фото и описания гортензии «Вимс ред» несложно понять, что ее кусты очень пышные, красивые, облиственные. Высота и диаметр взрослых растений могут достигать 2 м. Ежегодный прирост зеленых побегов составляет 20-25 см. Молодые кусты на протяжении 3-4 лет после высадки не подрезают. После первой возрастной обрезки кустарник рекомендуется обрезать ежегодно.

Красоту и шарм гортензии обеспечивают не только цветы, но и листья. Они очень плотные, супротивно расположенные. Отличаются темно-зеленой окраской, сильными жилками. Форма листьев гортензии яйцевидная.

Побеги метельчатого растения жесткие и упругие, могут иметь редкие разветвления. Окраска кожицы на побегах буро-красная, что придает им декоративный внешний вид. Под тяжестью крупных бутонов некоторые побеги сгибаются, в результате чего куст приобретает шаровидную форму.

Выбор места для выращивания

Метельчатая гортензия очень влаголюбива. Ее близкорасположенные разветвленные корни не способны доставать самостоятельно влагу с глубины, поэтому растение нуждается в регулярном и обильном поливе.

Гортензия теплолюбива, но при этом терпима к недостатку солнечного света. Ее можно выращивать на солнечных и затененных участках земли. Определенный вред растению могут причинить сильные северные ветра, поэтому при выборе места для посадки нужно предусмотреть наличие естественного заслона с северной стороны.

Гортензия метельчатая «Вимс ред» прихотлива к почве. Для ее выращивания предпочтительно выбирать рыхлый, плодородный грунт, с большим содержанием органики. Кислотность грунта может быть высокой или нейтральной. От этого показателя, в частности, зависит окраска бутонов:

На кислых почвах цветы имеют насыщенно-яркую окраску.
На почвах с нейтральной кислотностью бутоны становятся бледными.

Важно! Оптимальный уровень кислотности для метельчатой гортензии составляет 5 pH.

Метельчатая гортензия не может благополучно расти на известковых и песчаных почвах. Такой вид грунта перед посадкой растения необходимо подкислить до оптимального показателя. В качестве окислителя можно использовать сульфат железа, коллоидную серу, свежий навоз и мох-сфагнум.

Важно! На щелочных почвах кусты страдают хлорозом, в результате которого блекнут листья.

Посадка «Вимс ред»

Посадку гортензии следует осуществлять ранней весной. Подготовить почву для растения рекомендуется заблаговременно: за 2-3 недели до высадки саженца следует смешать дерновую землю, торф, песок и листву в равных пропорциях. Посадочная яма должна быть диаметром не менее 50 см и глубиной 40-45 см. Наполнять посадочную яму следует подготовленной плодородной землей.

В процессе посадки особое внимание следует удалить корневой системе растения:

На дно посадочной ямы насыпать плодородный рыхлый грунт, слоем 10 см.
В центре ямы сформировать небольшой холмик.
Распрямить корни по поверхности холмика.
Засыпать яму плодородным грунтом так, чтобы прикорневая шейка осталась над поверхностью земли.
Грунт уплотнить и полить гортензию.
Мульчировать приствольный круг торфом либо соломой.

Важно! Метельчатую гортензию с закрытой корневой системой можно высаживать в грунт на протяжении всего летнего периода.

Процесс посадки достаточно прост и понятен. Но для начинающих садоводов также может быть полезным следующий видео урок, на котором отлично продемонстрирован процесс высадки саженца метельчатой гортензии:

Наглядный пример и многочисленные комментарии позволят малоопытным земледельцам не допустить ошибок.

Уход за саженцем

Посадить гортензию достаточно просто, но уход за культурой требует особого внимания:

Подкормка растения

Высадив метельчатую гортензию «Вимс ред» ранней весной, уже в конце мая будет необходимо задуматься о ее подкормке. В качестве удобрений рекомендуется использовать сульфат калия или сульфат аммония. Эти физиологически кислые удобрения следует использовать до середины лета. В дальнейшем их необходимо заменить суперфосфатом.

Важно! Примерно 1 раз в 2 недели «Вимс ред» нужно поливать раствором солей, с высоким содержанием железа. Это поможет предотвратить хлороз метельчатого кустарника.

Удобрять «Вимс ред» можно и натуральными, органическими подкормками, например, навозным настоем, раствором птичьего помета. На практике доказана и эффективность молочной сыворотки. При поливе гортензии сывороткой активизируются кисломолочные бактерии, которые подкисляют грунт, способствуют разложению органики, выделяют тепло. Доказано, что под воздействием молочной сыворотки гортензии быстро наращивают зелень, обильно цветут и редко болеют.

Обрезка кустарника

Специалисты рекомендуют ежегодно подрезать кустарник гортензии, начиная с возраста 3 лет. Это помогает увеличить обильность и продолжительность цветения, оздоровить растение в целом. На этапах зрелой вегетации можно использовать обрезку с удалением 2/3 части побега.

Обрезать куст следует ранней весной до появления почек или осенью после полного сбрасывания листьев. Срезанные побеги можно использовать для разведения гортензии. Черенки кустарника хорошо укореняются и способны быстро образовывать пышный метельчатый куст.

Важно! При правильном формировании гортензии на одном кусте можно получить более 70 пышных соцветий.

Болезни и вредители

Хлороз – самое распространенное заболевание метельчатой гортензии. Оно возникает на фоне щелочной среды грунта. Бороться с хлорозом можно при помощи хелата железа. Это высокоэффективное микроудобрение используют раз в неделю для внекорневой подкормки. На такую обработку метельчатая гортензия «Вимс ред» реагирует быстро, восстанавливая цвет своих листьев.

Гортензию метельчатую «Вимс ред» могут поражать различные заболевания и вредители. Мучнистая роса, антракноз и прочие инфекционные, грибковые недуги способны причинить вред растению. Для борьбы с ними следует использовать фунгициды. Тля, колорадский жук и паутинный клещ также не прочь полакомиться сочными листьями метельчатого кустарника. С ними бороться можно различными специальными препаратами, например «Актара».

Для борьбы с вредителями и заболевания следует регулярно уделять внимание профилактическим обработкам. Только в этом случае удаться сохранить красоту и здоровье прекрасной метельчатой гортензии «Вимс ред».

Укрытие саженцев на зиму

Гортензия «Вимс ред», в сравнении с иными сортами культуры, обладает высоким уровнем морозоустойчивости, однако при выращивании в центральных и северных регионах России рекомендуется надежно укрывать растение, чтобы предотвратить вымерзание. Так, в период до наступления заморозков необходимо соблюдать режим полива и рыхления грунта. С приходом холодов гортензию следует укрыть листвой, лапником, мешковиной.

Важно! Молодые кусты в возрасте до 3 лет укрывать нужно обязательно. Взрослые метельчатые кусты способны без укрытия выдержать температуры до -250С.

О красивой метельчатой гортензии можно говорить много и долго, но для того чтобы по-настоящему насладиться ее красотой, необходимо вырастить куст на своем участке, почувствовать ее манящий аромат и оценить воочию потрясающий вид цветов. Мы же дали рекомендации о том, как правильно посадить растение и как за ним ухаживать. Придерживаясь наших советов, каждому желающему удастся вырастить красивую метельчатую гортензию в своем саду.

Отзывы

Вероника Климова, 33 года, г. Севастополь

Метельчатая гортензия «Вимс ред» у меня появилась недавно. Покупала я ее из питомника, где мне гарантировали защиту от болезней. Пока нареканий нет: цветет регулярно, долго и очень красиво. Болезни и вредители ее не «берут».

Анна Яковлева, 25 лет, г. Долгопрудный

Хотела посадить метельчатую гортензию «Вимс ред» на общую клумбу, но со временем поняла, что некоторые растения вокруг нее начинают погибать. Наверное, это от того, что я периодически подкисляю почву. В результате гортензия у меня растет красивая, но одинокая.

уход и посадка в домашних условиях, характеристики и описание растения

Метельчатая гортензия «вимс ред» была выведена относительно недавно.

Несмотря на этот факт, садоводы со всего мира смогли по достоинству оценить восхитительные декоративные качества данного растения.

Гортензия будет интересно смотреться как в одиночной, так и в групповой посадке.

Нарядный и красивый кустарник может быть использован в качестве украшения палисадников, садов и газонов, а также при создании уникальных композиций в сочетании с различными растениями.

Характеристики и описание

Среди многочисленного семейства гортензий «вимс ред» из всех метельчатых считается одним из самых низкорослых растений.

Цветок не превышает и полутора метров в высоту. Ветви у кустарника довольно широко раскидываются в разные стороны, что всегда смотрится очень эффектно. Особенностью данного сорта является наличие огромных соцветий, которые достигают в длину 40 см. По форме они напоминают узкую пирамиду.

Цветки стерильные и фертильные, находятся на кусте примерно в равном количестве. Как правило, стерильные цветки четырехлопастные, с диаметром 5−10 см. Ажурности соцветию придает тот факт, что диаметр цветков почти всегда одномерен по длине кисти. Куст в начале цветения покрывается цветочками белоснежного цвета, затем они становятся розовыми, а осенью приобретают винно-красный цвет. Однако самым замечательным у этих цветов остается их необыкновенный аромат. Воздух становится словно полностью пропитанным медом во время цветения метельчатой гортензии. Но и это еще далеко не все достоинства этого прекрасного растения.

Метельчатая гортензия, посадка и уход за которой не являются слишком сложными, имеет темно-зеленые крупные листья, с неким красноватым отливом. Особенно красиво они выглядят в осеннее время года, когда на них появляется металлический блеск, плавно переходящий в оттенки оранжевого, желтого, вишневого, бронзового и пурпурного. Побеги окрашены в насыщенный темный оттенок красного цвета. Метельчатая гортензия цветет ежегодно на прошлогодних побегах.

Цветок обладает довольно высокой зимостойкостью — выдерживает мороз до 30 °C. Молодые побеги между тем необходимо укрывать и мульчировать на зиму. Только через пару лет гортензия начинает считаться взрослым растением, которое способно переживать зиму без какого-либо укрытия в южных регионах.

Посадка и уход

Как правильно сажать метельчатую гортензию? В первую очередь, необходимо правильно подобрать время посадки кустарника. Это можно сделать как поздней осенью, так и ранней весной. Однако большинство специалистов утверждают, что посаженный осенью цветок развивается гораздо активнее. Уход и посадка в зависимости от сезона почти не отличаются. Просто саженец за летний период хорошо окрепнет и будет иметь больше шансов на выживание в неблагоприятных условиях.

Для данного сорта гортензии состав почвы, в которой растение будет развиваться, имеет очень важное значение. Кустарник отдает предпочтение кислым или нейтральным грунтам.

Почва должна быть хорошо дренированной, плодородной, с достаточным количеством влаги. Стоит отметить, что окраска соцветий всегда имеет более яркий цвет в кислотном грунте.

Перед тем как приступать к посадке, стоит подготовить яму размерами 50×50 см в ширину и длину, а также 40 см в глубину. Посадка обычно занимает около двух дней. В первый день выкапывается яма нужных размеров, после чего в нее заливают 3 ведра воды. Для правильного развития растения очень важно, чтобы почва хорошо пропиталась влагой, поэтому яму оставляют в таком состоянии до утра.

Во второй день следует позаботиться об удобрении для саженцев. Почвенная смесь, как правило, состоит из торфа и плодородной почвы в равных количествах. Необходимо отдельно смешать песок и перегной. Затем эти составы перемешиваются в соотношении 2:1, после чего в смесь добавляется мочевина, сернокислый калий и суперфосфат. Данные органические удобрения имеют очень важное значение для этого растения.

Приготовленной почвенной смесью необходимо заполнить яму практически доверху, оставляя лишь 10−15 см. Теперь настало время для высадки саженцев, корни которых необходимо аккуратно расправить, после чего прикопать землей, которая осталась после создания ямы. Посаженная осенью гортензия потребует немного больших усилий. Уход и посадка гортензии в открытом грунте дополняется тем, что саженец следует укрыть на зиму. Такая процедура проводится в обязательном порядке, несмотря на морозоустойчивость растения.

При выборе места для посадки следует обратить свое внимание на полутень. Однако в некоторых случаях такая посадка может быть чревата тем, что соцветия утратят свою яркость. Это чаще всего происходит из-за того, что почва была недостаточно подготовлена. Большинство цветоводов говорят, что данный сорт гортензии прекрасно себя чувствует и на солнечном участке, при условии, что растение будет защищено от ветра.

Уход за гортензией

Несмотря на то что гортензия считается достаточно неприхотливым растением, оно не сможет дать всей своей красоты, которая была заложена в тот или иной сорт опытными селекционерами, без активного участия человека. От садовода «вимс ред» потребует выполнения трех условий для ее правильного развития и роста:

Это изысканное растение не переносит прямых солнечных лучей.
Размножение кустарника необходимо производить либо черенкованием, либо отводками.
Необходимо обязательно использовать различные стимуляторы роста.

Полив

Посаженый кустарник нуждается в обильном поливе, в противном случае корневая система растения будет тяжело адаптироваться к новой местности. В жаркие дни полив производится из расчетов 30 литров воды на один квадратный метр почвы. Данный обильный полив необходимо проводить каждые семь дней. В дождливую погоду его частоту и объем следует сократить.

Садоводам важно помнить, что грунт под декоративным растением должен быть постоянно влажным. Чтобы добиться такого результата, обычно прибегают к мульчированию почвы опилками вокруг кустарника. В предназначенную для полива отстоянную воду следует добавить немного марганца, пока она не окрасится в светло-розовый цвет.

Подкормка

Для того чтобы ваша гортензия обильно и активно цвела, необходимо заниматься регулярной подкормкой куста.

Первый раз данная процедура проводится весной, как только начнут формироваться первые соцветия. Для этого времени лучше всего подойдут различные органические удобрения, например, навозная жижа.
Вторая подкормка проводится во время периода цветения бутонов. В этом случае отлично подойдут средства, которые имеют в своем составе суперфосфаты, мочевину и калий.
Третий раз растение подкармливается комплексным минеральным удобрением. Время для проведения этой подкормки зависит во многом от того, насколько активно цветет растение. Обратите ваше внимание на то, насколько распустились бутоны гортензии: как только они распустятся полностью, значит пришло время для третьей подкормки. Данная процедура в значительной степени увеличивает период цветения растения в домашних условиях.
Четвертый раз кустарник подкармливают во время подготовки гортензии к зимовке. В данный период используются различные химические составы, предназначенные для гортензий, которые на сегодняшний день можно без проблем купить в специализированных магазинах.

Новичкам следует помнить о том, что «вимс ред» нуждается в постоянной подкормке. Только с использованием минеральных и органических удобрений можно добиться хорошего роста, обильного, своевременного и продолжительного цветения гортензии, которая будет вас радовать все лето своими ароматными и красивыми цветениями.

Обрезка

Обрезку куста необходимо производить во время подготовки гортензии к зиме. В этом случае садоводу необходимо омолодить кустарник, для этого удаляются все поврежденные и старые побеги. Необходимо срезать их таким образом, чтобы на растении оставались пеньки по 5−6 см в длину.

Для создания более яркого цветения гортензии, до начала вегетационного периода, весной, необходимо проводить грамотную обрезку. Такая процедура, кроме того, придаст вашему растению правильную и аккуратную форму в период роста и цветения. Весной следует выделить по 5−10 здоровых и сильных побегов на каждом кусте. Уменьшите их длину таким образом, чтобы осталось не больше пяти почек.

Размножение

Для размножения гортензии принято использовать три способа:

черенкование
отводками
семенами

Размножение семенами даже не стоит рассматривать: посадочный материал очень мелкий, всходы появляются не слишком-то дружно, к тому же получить полноценный цветущий куст удастся не раньше чем через 4 года.

Намного эффективнее гортензия развивается после размножения черенками. Те части растения, которые у вас остались после осенней обрезки, можно использовать для укоренения. Установить обрезанные части в воду необходимо в течение трех дней. После чего из них нарезаются черенки таким образом, чтобы каждый из них имел не меньше трех междоузлий. Рекомендуется обработать нижний срез черенка стимулятором роста, после чего высадить его в обычный горшок, который расположен в тепле. Заглублять черенки в грунт следует примерно на 2/3 части от длины посадочного материала.

Саженцы, как правило, в комнатных условиях выдерживаются до весны. После того как на улице установится стабильно плюсовая температура, гортензию можно высаживать на постоянное место в открытый грунт.

Размножение отводками

Приминаем одну из ветвей кустарника к земле и слегка прикапываем ее. Возможно для того, чтобы она не распрямилась, потребуется использовать какое-нибудь крепление или большой камень. Сделайте небольшую опору, которая позволит закрепить макушку веточки в вертикальном положении.

Данный способ размножения целесообразнее всего использовать в конце лета либо весной. Отросток пустит корни на следующий год, после чего его можно смело отделять от основного растения.

Гортензия зимой

Многие садоводы полагают, что гортензия «вимс ред» выглядит красивее всего зимой, когда ее крупные соцветия, которые не были срезаны осенью, покрываются шапками пушистого снега. Однако профессиональные цветоводы категорически несогласны с этим мнением. Они полагают, что все соцветия следует удалить еще поздней осенью. Все дело в том, что ледяной дождь и порывы зимнего ветра могут поломать тонкие ветки гортензии, в особенности если оставшиеся бутоны будут покрыты слоем снега.

Несмотря на то что сорт обладает способностью легко переносить холодные зимы, все же следует укрывать кустарник. Совсем необязательно укрывать взрослые растения, однако молодые экземпляры в этом нуждаются более всего. Особенно актуально это для растений, которые были посажены недавно и еще ни разу не подвергались суровым зимним условиям. Укрывать необходимо лишь корневую систему гортензии. Для этого используют, как правило, два способа:

Раскладываем вокруг кустарника небольшой слой перепревшего навоза, который отлично защитит молодые корни от сильных морозов.
Используем для укрытия опавшую листву или немного торфа. Такой способ может показаться ненадежным, однако если сделать слой не менее 20 см, то он будет защищать корневую систему гортензии не хуже навоза.

Если вы живете в северных районах и сильно опасаетесь за молоденькие веточки растения, вам следует соорудить вокруг гортензии деревянный каркас, после чего накрыть его плотной полиэтиленовой пленкой. Она сможет защитить растение от обильных снегопадов, а также создаст для растения некий парник. Если вдобавок к этому еще и использовать защиту для корней, то можете быть уверенными, что ваша гортензия будет на следующий год радовать вас красивым цветением и приятным ароматом.

гортензия метельчатая вимс ред описание, посадка и уход, фото

Самым ярким, интересным представителем своего рода считается гортензия метельчатая Вимс Ред. После вывода селекционерами, она очень быстро приняла лидирующие позиции и заработала любовь садоводов во всем мире.

Hydrangea paniculata Wim’s Red описание

Она достигает в высоту полутора метров. Ее ветви широко раскидываются в стороны, что конечно смотрится очень эффектно. Ее соцветия бывают 20-30 сантиметров в длину. Но, самое поразительное – это их аромат.

Когда цветет Wims Red весь сад пропитывается запахом меда.

Главная ее особенность – трехступенчатая модель цветения. Оно начинается для гортензий довольно рано, еще в начале июня. Продолжается этот интересный период до середины осени – октября. Особенность состоит в том, что на протяжении всего периода расцвета все цветочки три раза меняют свой окрас. Сначала они белые, затем становятся розовыми. А немного погодя, к концу своего цветения, цветы гортензии Вимс Ред, красно-бордовые. Листва остается темно-зеленой на протяжении всего роста до самых морозов.

Посадка, уход, цветение метельчатой Вимс Ред

Цветение каждый год начинается на побегах прошлого года. Вообще для гортензии, очень важно, в какой почве она развивается. Предпочтительно кислые или нейтральные почвы. Она должна быть плодородной, иметь достаточную влажность и быть дренированной. При этом, в кислых почвах окраска соцветий будет куда ярче, чем в других.

Для того, чтобы цветение вашей питомицы было наиболее ярким, до начала вегетации, а именно весной, нужно провести хорошую обрезку.

Как правило обрезают в самом начале весны, еще до того момента, как начинается сокодвижение. Но, если оно уже началось, то лучше дождаться появления первых листочков.
Гортензия метельчатая Вимс Ред размножение
Изящная садовая красавица любит свет, но не прямые лучи солнца. Но и в тени ее цветение будет не таким обильным. Размножение производится или черенкованием или отводками. Чтобы это занятие было успешным на сто процентов, необходимо пользоваться стимуляторами роста.
Данное растение довольно трудно размножается, несмотря на простоту всех действий.
Для того чтобы отводок был правильным, одну из веток кустарника, требуется пригнуть и прикопать землей. Здесь важно углубить немного почву, а затем обильно присыпать ею побег. Воспользовавшись небольшой опорой, верхушку необходимо зафиксировать строго макушкой к верху. Такая процедура будет плодотворной, если ее провести весной или же в конце лета. Спустя год, когда отведенный отросток даст корни, его можно отрезать от маточного растения. Принцип напоминает размножение роз.
Метельчатая Вимс Ред морозостойкость
Зимостойкость довольно высокая, это семейство выдерживает до -30 градусов по Цельсию. Молодые побеги, несмотря на морозостойкость взрослого растения, все же требуется укрывать и мульчировать на зиму. Только спустя два года после посадки, гортензия считается взрослым растением, которое прекрасно переживет зиму и практически не нуждается в укрытии.
Wim’s Red прекрасно смотрится в одиночной посадке или в групповой. Используется для украшения садов, газонов, палисадников, а также для создания композиций с различными другими растениями.
Похожие записи
описание и фото, посадка и уход
Гортензии – моя любовь! У меня уже есть много разных сортов, и коллекция моя постоянно пополняется. Мой новый любимец — Вимс Ред. Его саженец я высадила года назад.
За это время я не могу нарадоваться на эту гортензию. Неприхотливая, безумно красивая, ароматная и манящая, от которой просто не оторвать глаз. О секретах ухода и условиях содержания я бы хотела рассказать в своей статье.
Содержание статьи
Описание
Гортензии уже на протяжении многих лет ценятся цветоводами. Они выделяются своей эффектностью, яркостью и красотой. Пышные кусты отлично вписываются в состав цветочных композиций, а также эффектны в одиночной высадке. Особенно полюбилась цветоводам метельчатая гортензия, среди которых можно выделить сорт Вимс Ред.
В отличие от остальных сортов, цветет Вимс Ред достаточно долго и обильно. У соцветий достаточно крупный размер и оригинальная пирамидальная форма. Бутоны на соцветиях меняют свою окраску в течение сезона.
Сначала они белого цвета, затем появляется розовый оттенок, а далее соцветия приобретают насыщенный бордовый цвет.
Само цветение длится с середины лета до сентября, а в теплую осень даже до октября. Все это время от бутонов исходит приятный аромат.
Когда они отцветут, на побегах образуются коробочки. Они поделены на части, внутри которых есть много семян. Они пригодятся для размножения гортензии Вимс Ред.
Пышные кусты гортензии в высоту и ширину могут достигать 2 м. Молодые саженцы каждый год вырастают примерно на 20-30 см, и первые несколько лет их не подрезают. После подрезка требуется ежегодно.
Декоративностью у гортензии отличаются не только соцветия, но и листья. Они достаточно плотные с супротивным расположением, темно-зеленого цвета, яйцевидной формы и с сильными прожилками.
Условия выращивания
Как и любому растению, для роста и развития необходимы правильные условия выращивания.
Выбираем место
Метельчатая гортензия очень любит свет и тепло. Для нее подойдут солнечные или немного затененные места. Сильные ветра и сквозняки она не любит, поскольку они могут причинить некоторые проблемы. Все эти особенности стоит учесть при выборе места посадки.
Какая необходима почва
Хотя гортензия считается неприхотливым растением, все же к почве определенные требования она предъявляет. Для нее подойдет плодородный грунт, содержащий в себе много органики. Уровень кислотности – нейтральный или повышенный.
Однако стоит помнить, что от кислотности будет зависеть окраска соцветий:
В нейтральной среде бутоны бледные;
В кислом грунте соцветия приобретут насыщенную и яркую окраску.
Опытные цветоводы рекомендуют кислотность для Wim’s Red с уровнем 5 рН.
Совет! Почвы с повышенным содержанием песка и извести абсолютно не подходят для выращивания этого куста. Если в Вашем саду именно такая земля, то можно ее подкислить до необходимого уровня.
Для этого в грунт следует добавить сульфат железа, мох-сфагнум, свежий навоз или коллоидная сера.
Земля с щелочной кислотностью также не подойдет. Это может пагубно сказаться на самом растении, поскольку оно может заболеть хлорозом. От этого все листья гортензии поблекнут.
Правила посадки
Посадить саженцы гортензии нужно ранней весной. Земля, которой будут засыпаться корни, должна быть предварительно смешана. Для этого в равных долях взять листву, торф, дерн и песок.
Подготовить лунку примерно 45 см х 45 см;
Засыпать ее подготовленной почвой;
Поместить саженец в ямку, распределив корни по поверхности сделанной горки;
Засыпать грунтом, не закрывая прикорневую шейку;
Утрамбовать почву;
Хорошо полить;
Обложить мульчей из соломы или торфа приствольный круг.
Правила ухода за Гортензией Win’s Red
Правильный выбор места и посадка – это только половина успеха. Еще важнее, как ухаживать за красавицей-гортензией.
Поливной режим
Вимс Ред любит воду и повышенную влажность. Но ее корни расположены близко друг к другу и не могут самостоятельно брать воду с нижних слоев почвы. По этой причине куст следует поливать много и постоянно.
Подкормки
Первое удобрение после посадке необходимо вносить уже в конце весны. В качестве первой подкормки берут сульфат аммония или сульфат калия. Затем в июле можно удобрить гортензию суперфосфатом.
Помимо этих подкормок, дважды в месяц гортензию поливают раствором, содержащим соли и железо. Такое средство будет отлично справляться с хлорозом.
Также Вимс Ред любит натуральные органические удобрения, к примеру, птичий помет или навоз. Еще полезна молочная сыворотка. Ее эффективность отмечали многие цветоводы. Так, у гортензии начинает с большой скоростью наращиваться листва, пышно цвести соцветия, укрепляется иммунитет.
Обрезка
На четвертый год гортензии Вимс Ред уже требуется обрезка. Эта процедура необходима растению:
Для увеличения обильного цветения;
Для увеличения продолжительности цветения;
Для укрепления здоровья куста.
У зрелых экземпляров оставлять только треть побега, а остальное срезают. Проводить процедуру обрезки следует либо ранней весной, пока не появились почки, либо поздней осенью, когда гортензия сбросит все листья. Обрезанные черенки не нужно выбрасывать. Они отлично подойдут для размножения. Они хорошо укореняются и вырастают в пышный кустарник.
Обрезка – необходимая часть правильного формирования куста и его полноценного развития. На правильно сформированной гортензии в сезон появляется порядка 70 соцветий.
Борьба с вредителями и болезнями
Чаще метельчатые гортензии заболевают хлорозом. Развивается он по причине произрастания в почве с высокой щелочностью. Бороться с хлорозом не сложно. Для этого используют хелат железа. Оно представляет собой микроудобрение с высокой эффективностью. В качестве внекорневой подкормки его используют 1 раз в 7-10 дней. Таким образом возможно быстро справиться с хлорозом и восстановить куст после заражения.
Гортензия может быть заражена антракнозом, мучнистой росой или другими инфекционными или грибковыми заболеваниями. Чтобы вылечить растение, необходимо использовать фунгицидные препараты. Для борьбы с вредителями, поедающими красивые листья растения, используются инсектицидные препараты.
Подготовка к зиме
Несмотря на морозоустойчивость сорта Вимс Ред, зима центральной и северной части России может сгубить куст, если заранее его не подготовить. При морозах ниже -25^оС он просто вымерзнет. До наступления холодов важно соблюдать правильный режим рыхления и полива. После похолодания кустарники следует накрыть мешковиной, лапником или листвой. Молодые саженцы, которые еще не достигли 3-х летнего возраста, укрывают в обязательном порядке, вне зависимости от региона.
Заключение
Чтобы гортензия Вимс Ред радовала Вас своей яркостью, красотой, необычностью и неповторимостью, соблюдайте следующие рекомендации:
Для посадки выбирайте светлое место без сквозняков;
Почва должна быть кислой или нейтральной, органически обогащенной;
Садить саженцы ранней весной;
Регулярно поливать, поскольку растение влаголюбивое;
Проводить периодические подкормки;
Взрослые растения обрезать каждую весну;
Проводить профилактические обработки против вредителей и болезней.
Купить Hydrangea paniculata Wims Red — Лучшее соотношение цены и качества
Hydrangea paniculata Wims Red
Hydrangea paniculata Wims Red, также известная как Fire and Ice, — увлекательная новинка на рынке. Его впечатляющие крупные цветы меняют цвет с течением времени года.
Весной цветки раскрываются кремового цвета, к середине лета розовые румяна покрывают соцветия, и вскоре весь шлейф приобретает насыщенный оттенок бордового.
Это не только очень декоративный куст, который создает эффектный вид в течение всего сезона и подходит для всех садов или больших контейнеров, но также источает чудесный медовый аромат все лето и до осени.
Настоящий победитель! Поставляется молодым экземпляром.
Детали Гортензия метельчатая Wims Red
Цветет: июль — октябрь
Цвет цветка: красный
Высота во взрослой форме: 1 м — 1,25 м
Ширина во взрослой форме: 1 — 1,50 м
Расположение растений: Частичное солнечное место
Глубина посадки: 14 см
Расстояние между растениями: 100 см
Выносливость: -15 Цельсия
Предпочтительная почва: Хорошо дренированная
Как ухаживать за гортензией Wims Red
Для гортензий требуется влагоудерживающая почва, обогащенная органическими веществами, такими как торф.Лучше всего растет в полутени. Выберите защищенное место у стены или под деревом, но избегайте живых изгородей.
Беречь от сильных морозов зимой. Не удаляйте мертвые цветочные головки — оставьте их на зиму, так как они помогают защитить растение от мороза. Чтобы сохранить определенную высоту, их можно обрезать сразу после цветения, поскольку цветочные почки образуются при росте предыдущего сезона.
Весной подкормите укоренившиеся растения удобрением и нанесите толстый слой мульчи для защиты корней.На цвет сильно влияет уровень pH и алюминия в почве. Весной можно добавить удобрения, чтобы улучшить окраску.
В более холодных регионах цветочные бутоны могут замерзнуть без защиты.
.
Rispenhortensie ‘Wims Red’ — Гортензия метельчатая ‘Wims Red’
Bereits Anfang Juni zeigt die Rispenhortensie ‘Wims Red’ erste weie Blten. Im weiteren Verlauf verwandelt sich die Farbe von pastellrosa bis zum krftigen Rot. Die sich zeitversetzt ffnenden Blten erscheinen all zuerst in reinem Wei. Dadurch erweckt die (бот.) Hydrangea paniculata ‘Wims Red’ den Eindruck, gleichzeitig in mehreren Farbnuancen zu blhen. Sie verstrmt mit ihrem Charme einen einzigartigen Zauber auf dem Grundstck.Diese tolle Sorte ist eine Raritt unter den bekannten Rispenhortensien.
Stabile rote Triebe verzweigen sich, was der Pflanze eine voluminse Flle verleiht. Je nach Standort wchst die Rispenhortensie ‘Wims Red’ zwischen 15 и 30 Zentimeter pro Jahr. Die schweren Blten knicken auch bei strkerem Wind nicht ab, da sie auf robusten Stngeln sitzen und sich durch das Verzweigen gegenseitig sttzen. Hydrangea paniculata ‘Wims Red’ bezaubert im Pflanzkbel, in Solitrer Position und in der Gruppe. Im Hortensien-Beet sind zauberhafte Farbspiele durch Kombinationen mit unterschiedlichen Sorten mglich.Ein Highlight ist die lange Bltezeit. Abhngig vom Klima reicht sie bis in den Herbst hinein und lenkt den Blick auf die zauberhafte Bltenpracht. In der gesamten Blhphase strmt ein ser honighnlicher Duft durch den Garten. Bienen und Nutzinsekten fhlen sich von dieser Pflanze magisch angezogen. Ebenso wie Nachbarn und Besucher, die mehr ber die seltene und bezaubernde Hortensien-Sorte erfahren mchten.
Um ihre volle Bltenfarbe zu entfalten, braucht diese Hortensie einen sauren, Lockeren Boden.Diese Edelsorte ist die Hortensie mit der lngsten Blhzeit und demtensivsten Rot innerhalb der Pflanzenfamilie. Der hohe Wuchs und die Breite von bis zu 200 Zentimetern setzt einen mit Bedacht gewhlten Bereich voraus. Оптимальный sind Bereiche in der Sonne bis Halbschatten. Die Bltenform der Hydrangea paniculata ‘Wims Red’ erinnert an Flieder. Das liegt an der kegeligen Bltenform und dem tiefen Bordeauxrot der Blten. Whrend der Blhphase bentigt die Pflanze viel Wasser. Das Bewssern erfolgt am Morgen oder am Abend, водопады в дер-Миттагсайт.Der Grtner achtet darauf, die Blten und Laubbltter nicht mit Wasser zu benetzen, damit sie nicht im Sonnenschein verbrennen. Die kalten Monate stellen keine Schwierigkeiten dar. Die Rispenhortensie ‘Wims Red’ zeichnet sich durch eine gute Winterhrte aus. Jungpflanzen und im Kbel gepflanzte Hortensien berwintern am besten in geschtzter Lage wie an einer Hauswand. Robuste groe Hydrangea paniculata ‘Wims Red’ verbleiben im Freien. Das interessante Farbspiel und die Gre der Hortensie begeistern Grtner, die sich fr spektakulre Pflanzen interessieren.Die Rispenhortensie ‘Wims Red’ — это Edel-Hortensie mit langer Blhphase und robusten Trieben. Sie verzaubert die Sinne des Grtners mit ihren herrlichen Farbwechseln und dem honigsen Duft der Blten.
.

Теплый пол своими руками для бани: подробная инструкция с монтажными схемами

Янв 11, 2021 автор Разное

описание устройства, процесса установки своими руками + пошаговое руководство

Высокий уровень влажности в бане — естественное состояние и постоянная головная боль для банщика. Постоянная сырость приводит к затхлости, появлению грибка, плесени, гниению отделочных материалов. Это грозит не только потерей внешнего вида помещений, но и преждевременным износом и необходимостью ремонта. Проблему решает дополнительный подогрев. Лучше всего для этого применять в бане тёплый пол.

Создайте уютную атмосферу в бане, которая будет радовать вас и ваших знакомых долгие годы
Устройство полов для бани
Полы в банях не всегда были такими, как сейчас. Когда-то бани делали из свежесрубленных брёвен, и полы в них стелили также из брёвен, расколов их вдоль. Фундамент не применялся, деревянный пол, как и сруб, устанавливался прямо на землю. Пребывая в постоянной сырости и подвергаясь воздействию влаги со всех сторон, он был недолговечен, его приходилось часто менять.
Позже стены стали возводить на фундаменте, а полы — делать из бетона. Такое покрытие долговечно, но высокая теплопроводность бетона приводит к тому, что он постоянно прохладный. К тому же бетон впитывает влагу, а настил из досок хоть и повышает комфортность, но из-за постоянной сырости срок годности его недолог.
Утепленные полы уберут излишний дискомфорт и вы сможете насладиться банными процедурами
С изобретением обогревающего пола эта проблема стала легко разрешимой. Его установка позволяет тщательно и быстро убрать ненужную влагу и препятствует появлению в сырых местах плесени и грибка. А ощущение приятного тепла, согревающего ноги, повышает комфортность.
Теплый пол в бане:

Разновидности покрытий
Установка такой системы утепления требует времени и много денег. Поэтому, прежде чем приступить к работе, нужно ознакомиться с особенностями устройства конструкции, её разновидностями, описанием процесса установки. Это поможет сократить время, необходимое для монтажа, и уменьшит финансовые расходы.
Существуют две разновидности утепляющего пола — на водяном обогреве и электрические. У каждой имеются свои плюсы и минусы, о которых нельзя забывать при установке системы в помещениях с разными условиями эксплуатации.
Не все банные помещения имеют одинаковую влажность. Особенно высока она в парилке и моечной. Тёплый пол в парилке не нужен. Нужно хорошо подумать, какой тип утеплителя применить в моечной: повышенная влажность в сочетании с высоким электрическим напряжением — очень опасная комбинация. Раздевалка же и комната отдыха таких проблем, как тёплый пол в парной, не создадут. Достаточно выбрать нагревательный элемент, лучше всего подходящий к устанавливаемому покрытию.
Разнообразие материалов поможет выбрать наиболее подходящий вам в зависимости от цены и качества
Эксплуатация утепляющего пола с водяным обогревом стоит дешевле. Он абсолютно безопасен в моечной и не требует дополнительной защиты от электрического напряжения. Но для эффективной его эксплуатации требуется постоянно топить печь, если баня не подключена к центральному отоплению.
Электрический утепляющий пол проще в использовании, но дороже из-за цен на электричество. Не все его модификации можно использовать в перенасыщенных влагой помещениях бани, а в остальных случаях требуются повышенные меры безопасности.
Электрический теплый пол в бане:

Водяное утепление
Для монтажа водяного обогрева используются трубы из полиэтилена, стали, металлопластика. Их монтируют по специальной схеме между основанием и бетонной стяжкой. Трубы прокладывают алюминиевой фольгой, что улучшает теплоотдачу. Основные способы укладки труб — «улитка» и «змейка».
Первый способ, «улитка», больше подходит для небольших помещений с одним водяным контуром. Он обеспечивает равномерность распределения тепла на всю площадь пола. «Змейка» применяется в помещениях с большой площадью, где необходима установка нескольких контуров.
Водяное утепление в бане поможет сохранить ваш бюджет
Трубу укладывают начиная от наружной стены по направлению к центру, не забывая об оптимальном шаге укладки, который составляет 30 см. Лучше придерживаться такой конфигурации, так как слишком мелкий шаг приводит к лишнему расходу труб, а увеличенный — к неравномерному распределению тепла по покрытию, что вызывает ощущение дискомфорта.
Преимущества и недостатки
Водяное утепление пола бани имеет несколько конструктивных вариантов. Чаще всего применяют:
водяной подогрев с деревянным основанием;
водяной контур в бетонной стяжке;
водяную утепляющую систему на полистирольных плитах.
Выбор основания зависит в основном от архитектурных особенностей здания. Если оно большое, обычно делается бетонная стяжка, а в сооружении небольших размеров основание для пола устанавливается из дерева.
Деревянное основание требует соблюдения особых мер пожарной безопасности. Дерево перед установкой нужно обработать антипиреном. Перед укладкой кабеля проверяют, нет ли повреждений обмотки, проводят тщательную изоляцию соединений и стыков.
Теплый пол от дровяного котла:

Преимуществом водяного утепления является намного меньшее энергопотребление, по сравнению с электрическими конструкциями. К недостаткам относится:
сложный процесс установки;
необходимость в постоянно работающем водяном насосе;
сложность ремонта при протекании трубы.
Баня с теплым полом:

Бетонная стяжка
Правильно смонтированный утепляющий пол на бетонной стяжке можно сравнить со слоёным пирогом, где каждый слой выполняет свою функцию в процессе обогрева бани. Элементы «слоёного пирога»:
гидроизоляция;
теплоизоляция;
теплоотражающий элемент;
трубопровод водяного контура;
армированный бетон.
Бетонная стяжка поможет сохранить подходящую температуру в бане
Важно не забыть во время монтажа стяжки об уклоне её поверхности в сторону слива, необходимом, чтобы на ней не застаивалась вода. Лучше всего уклон (не больше 3-5°) делать ещё во время заливки черновой стяжки, непосредственно перед монтажом водяного контура. Тогда слой бетона после его чистовой заливки поверх водяного контура по предварительно выставленным маякам, гарантирующим правильный уклон, будет везде одинаковой толщины, что обеспечит равномерный прогрев пола.
Электрические конструкции
Электрические тёплые полы в бане своими руками сделать намного легче, чем обустраивать водяной обогреватель. Это не единственное их преимущество. Существует несколько разновидностей этого утеплителя, каждый со своими достоинствами и недостатками.
Электрические конструкции-наиболее дорогой вариант для обогрева полов в бане, но наиболее качественный
Конвекционный кабельный вариант
Основные преимущества этого вида утеплителя — автоматическое регулирование температуры и его сочетаемость с покрытием любого типа. Главный недостаток — очень большой расход электроэнергии. Конструкция состоит из сетчатого основания с уложенным на него нагревательным кабелем.
Кабель бывает в двух вариантах — одножильный и двухжильный. При покупке важно обратить на это внимание — несмотря на более высокую стоимость, двухжильный кабель имеет важные преимущества при монтаже и использовании. Мощность электромагнитного поля, излучаемого двухжильным кабелем, в несколько раз меньше, чем одножильного. Оба контактных конца у него находятся рядом, им не нужен дополнительный подвод к термостату, поэтому монтировать его значительно легче.
При выборе конвекционного кабеля проконсультируйтесь со специалистом, он поможет выбрать наиболее подходящий вариант
Продаётся скатанным в рулоны. Монтировать его самостоятельно сложно, предпочтительней поручить это опытному мастеру.
Инфракрасные обогреватели
Инфракрасный плёночный утеплитель представляет собой скатанную в рулон термоплёнку. Основу её составляет полимерная оболочка, в которую запаивают гибкие карбоновые полоски, толщина которых 0,3 мм. Плёнку укладывают поверх теплоотражающего материала, а сверху прикрывают полиэтиленом для гидроизоляции и кладут напольное покрытие.
Стяжка необязательна, но она улучшит герметичность и механическую надёжность. Инфракрасный плёночный утеплитель имеет ряд преимуществ:
благодаря параллельному подключению элементов поломка некоторых из них не влияет на работоспособность всей системы;
отсутствует ультрафиолетовое излучение;
инфракрасный спектр излучения полезен для человека;
не боится тяжёлых напольных покрытий (керамогранита, керамической плитки).
Недостаток плёночного утеплителя в том, что его нельзя устанавливать в моечном помещении из-за низкой влагостойкости.
Теплый пол в бане:

Стержневой инфракрасный утеплитель внешне имеет схожесть с верёвочной лестницей из-за стержней, параллельно подсоединённых к проводам питания. Такой монтаж нагревателей делает эксплуатацию матов (ещё одно название этого утеплителя), как и плёночного утеплителя, очень надёжной. Монтируют маты внутрь цементной стяжки или плиточного клея. Основной недостаток этого нагревателя — его крайне высокая стоимость.
Способы монтажа
Монтаж тёплого электрического пола возможен двумя способами. Размещение его внутри стяжки блокирует доступ влаги к греющему контуру, который лучше делать из нагревательных матов или греющего кабеля. Повышенную безопасность обеспечивает жидкостно-электрический нагревательный контур, в котором вода, постоянно находящаяся в трубке без циркуляции, подогревается электрическим кабелем, проложенным рядом.
Можно уложить тёплый пол для бани под плитку, если стяжка уже готова и не хочется её вскрывать. Нагревательный контур укладывают прямо в плиточный клей. Для этого предпочтительно использование нагревательных матов, стержневого электрического и плёночного инфракрасного пола, аморфно-металлической ленты.
Доверьте работу по утеплению пола в бане мастеру, и он прослужит на много дольше
Финальное оформление
После установки утепляющего пола приходит очередь обустройства верхнего покрытия. От него зависит санитарное состояние банных помещений, а также их эстетичный вид. В каждой комнате применяется свой тип лицевого покрытия.
Для моечной комнаты лучше всего подходит керамическая плитка или керамогранита. Эти материалы обладают хорошими гидроизолирующими и теплопроводными свойствами, они долговечны и очень практичны во время уборки.
Предбанник и раздевалку лучше оформлять ламинатом или линолеумом. Последний вариант считается бюджетным. Но следует учитывать, что отдельные разновидности линолеума, сильно нагреваясь, выделяют ядовитые газы.
Не забудьте обустроить внутренней дизайн вашей бани, для обеспечения полноты эстетической красоты
Не рекомендуется отделка банных помещений паркетом, как и любое оформление из дерева. Регулярно намокая и высыхая, дерево теряет форму и растрескивается. Кроме того, это прекрасный теплоизолятор и поэтому не подходит для покрытия тёплого пола.
Устройство тёплого пола в бане доступно каждому желающему. Требуется лишь выбрать самый рациональный вариант конструкции, оптимальный по финансовым вложениям, установке и техническому обслуживанию, не пожалеть времени на его установку, и комфортные условия во время банных процедур гарантированы.
виды и способы укладки- Обзор +Видео
Теплые полы в бане своими руками: виды, особенности монтажа.
Нужны ли теплые полы в бане? Теплый пол не является прихотью человека.
Кроме того, что теплые полы в бане доставляют дополнительный комфорт.
Теплы полы продлевают срок службы всего сооружения, помогая быстро осушить полы и стены, предотвращают образование гнилостных изменений на поверхности дерева.
Содержание статьи:
Плюсы оборудования бани теплыми полами
Кажется, обогрев полов в теплой бане пустая трата денег и времени.
На деле оказывается, что оборудование бани теплыми полами имеет ряд преимуществ:
Теплые полы увеличивают эксплуатационный срок. Баня считается мокрым помещением, подверженное отложению плесени, гниению под воздействием влаги. Теплые полы быстро просушат пол и стены от сырости и исключат гнилостные процессы.
Теплые полы защищают от сквозняков. Сквозь щели в полу, стенах в баню может задувать ветер. Инфракрасный тип теплого пола защитит помещение от гуляния воздуха в помещении.
Создает комфорт. Наличие в бане теплого покрытия из дерева либо плитки создает дополнительный уют и комфорт, особенно это актуально, если баня расположена за пределами жилого здания.
Минусы теплых полов:
Высокая стоимость. Самые недорогие типы подогрева требуют денежных вложений.
Монтажные работы. При установке разных типов полов следует учитывать их нюансы.
Ремонтные особенности. При необходимости провести ремонт любой зоны пола, придется вскрывать напольную отделку и стяжку под нее.
Подготовка основания под пол
Чаще всего на пол в бане кладут деревянное покрытие, потому что оно сохраняет комфортную температуру. Иногда пол в бане отделывают плиткой, под которой стяжка из бетона, охлаждающая покрытие. Перед укладкой теплых полов надо проложить теплозащитный материал на основание.
Теплозащиту можно выполнить с помощью:
войлока.
стекловаты.
керамзита.
пенопласта.
Если напольное покрытие в бане выполнено из дерева, материал укладывают между лаг, верхний слой покрывают материалом для гидроизоляции. Этот слой чаще всего прокладывают гидроизоляционной пленкой.
До укладки теплозащитного слоя выполняют прокладку слоя для пароизоляции при помощи:
рубероида.
пергамина.
пленки, которая в толщину равна более 0.2 миллиметра.
Если пол в бане укладывают плиткой, то утеплитель прокладывают между бетонными слоями. Чтобы не уменьшить высоту помещения, крайний слой бетона кладут намного тоньше первого.
Внимание! Следует обработать водоотталкивающими, антисептическими растворами все элементы основания под теплым полом, в том числе лаги.
Различают два вида нагрева пола: водяной и электрический.
Теплые полы водяного типа
Пол состоит из труб, замкнутых в единую систему, по ним движется подогретая жидкость. Данный тип требует оборудования котла для прогрева теплоносителя и насоса, который будет двигать жидкость. В качестве теплоносителя для системы может служить антифриз либо этиленгликоль, однако самой распространенной жидкостью остается вода.
Внимание! Если вода в качестве теплоносителя замерзнет в системе, это может спровоцировать ее поломку.
Водяной тип подогрева считается надежным, также невредными для окружающей среды, потому что не являются источником электромагнитного излучения. К минусам можно отнести то, что пользоваться парилкой можно только в теплое время года, а в зимний период воду из труб придется сливать. К тому же данную систему очень трудно установить неспециалистам, а это требует дополнительных расходов.
Ремонт пола является сложной процедурой, потому что непросто найти очаг поломки, протечки. Как правило, приходится снимать всю отделку и стяжку, потом заново ее укладывать. В отличие от электрического пола укладка водяного обойдется дороже, но в течение пяти лет расходы на систему окупятся, и такой тип подогрева станет выгодным, нежели первый.
Установка пола с подогревом от печи
В роли котла для подогрева теплоносителя в бане может выступить печь. Минусом данной системы подогрева станет медленный прогрев самого помещения, потому что много тепла пойдет на обогрев напольного покрытия. Для подогрева от банной печи над топкой устанавливают устройство теплообменника. Для обустройства также нужны трубы, наличие циркуляционного насоса, при условии нахождения печи выше уровня пола.
Справка! Если подогрев пола осуществляется от печи, а не от котла, то обеспечить систему регулировкой температуры невозможно. Нормальной температурой для пола считается сорок градусов, а вода от печи нагревается до кипения, для ее охлаждения необходима установка смесительного узла.
Параметры теплообменного устройства, вмонтированного в печь, бывают недостаточными и требуют установки рядом с ним аккумуляторного бака.
Теплые полы электрического типа
Различают два типа пола, подогревающего от электричества: инфракрасный (пленочный) либо кабельный.
Пленочный способ отопления относится к самому простому варианту. Специальная пленка поставляется рулонами, ее просто укладывают на поверхность и раскатывают. Основание под пленку не требует толстой стяжки, можно выложить тонкий слой цемента. Элементы конструкции расположены параллельно и работают отдельно друг от друга, поэтому если сломается часть устройства, то другая будет функционировать.
Кабельный тип подогрева требует менее сложный монтаж в отличие от водяного, но ремонтные работы также выполнить очень сложно.
Полы с электрическим подогревом дешевле для укладки, но во время службы обойдутся дороже. На электрический банный пол рекомендуют укладывать плитку, потому что дерево плохо проводит тепло и не поддается интенсивному прогреванию.
Общие моменты для обустройства теплых полов в бане
Любой вид обогрева требует соблюдение особенных условий при монтаже. Но все типы пола имеют общие закономерности монтажа. Перед укладкой пола основание прокладывают теплоизолирующим материалом, оснащают гидроизоляцией, чтобы не допустить конденсат, затем застилают сами полы, сверху выполняют отделку.
Монтажные работы водяного пола
Для монтажа конструкции, которая состоит из труб, понадобится насос с котлом, трубы с арматурой. Разновидности укладки пола водяного типа: настильный и бетонный.
Распространенным вариантом считается бетонная укладка. Недостатком считают нагрузку на основание в виде бетона. При укладке на бетон трубы стягивают цементом.
При настильной укладке трубы укладывают на основу из дерева либо пенополистирола. Монтаж системы ведут с обеспечения теплоизоляции, чтобы уменьшить выделение тепла в атмосферу. Теплоизоляцию проводят с помощью полистирола, керамзита, пенофола либо минеральной ваты. Сверху прокладывается фольгированная пленка, которая повышает прогревание пола. На слой теплоизоляции кладут трубы разного материала: металла, меди, металлопластика, пластика либо гофрированные трубы.
Трубы во время укладки имеют разную конфигурацию — с помощью змейки либо улитки:
Укладка в виде змейки более прост, но не обеспечивает равномерный прогрев пола. Причина в маленьком шаге между трубами, теплоноситель снижает температуру, и отдаленные зоны не прогреваются.
Укладка в виде улитки сложный во время монтажа, но гарантирует равномерное распределение тепла.
Трубы должны располагаться с разным шагом равным менее сорока сантиметрам. Но слишком близкое расположение тоже не рекомендуют, так как повлечет большие расходы и неравномерный прогрев участков пола. Нельзя укладывать трубы с большими изгибами, так как процесс циркуляции будет замедлен либо нарушен.
Монтажные работы по укладке электрического типа
Различают пленочный и кабельный способ укладки:
Укладка электрического типа с помощью пленки отличается простотой и легкостью. Для монтажа надо приобрести пленку и расстелить ее по полу. Не нужно делать стяжку из бетона. Пленку сажают к полу на скотч. Для повышения эффективности прогрева применяют фольгу. В мокрых помещениях проводят гидроизоляцию системы, для этого на пленку укладывают материал для гидроизоляции. Сверху на нее кладут, как правило, плитку. Для ее укладки используют специальный клей и затирку. При желании можно выполнить цементную стяжку сверху пленки, обеспечив большую безопасность от тока и надежность.
Укладка теплых полов с использованием кабеля. С помощью электричества через греющий кабель прогревается пол. Для начала стоит правильно выбрать кабель. Для теплых полов в бане рекомендуют использовать кабель не более 250 ват.
Виды кабелей: одножильный либо двужильный. Второй тип кабеля легче монтировать, потому что один конец оснащен заглушкой. Минусом двужильного кабеля считается сильное излучение, показатель в четыре раза превышает, чем у одножильного.
Необходимо оснастить систему термостатом, чтобы осуществлять регулировку необходимой температуры через пульт. Для соблюдения требований пожаробезопасности, деревянное покрытие, на которое укладывают пол, обрабатывают специальными растворами.
Укладка кабеля имеет свои нюансы. Расстояние от стены должно быть более пяти сантиметров, от приборов обогрева более 10 сантиметров. Во время укладки кабель нельзя перегибать или сильно натягивать.
Монтажный процесс упростят использование монтажной сетки, крепежные элементы для направления. Они помогут соблюсти при укладке оптимальное расстояние, при котором кабель будет функционировать в полную силу. Окончив работы, проводят тестовые испытания для системы. Если пол работает исправно, переходят к стяжке пола и армированию. Примерно через месяц можно начинать отделку покрытия.
Еще один нюанс, который стоит учитывать во время укладки полов. Во время монтажа теплых полов необходимо учитывать особенности сливной системы в бане. Обе системы расположены под полом. Слив в бане, как правило, устраивается самотечным способом, а значит, под уклоном. Водяной тип пола плохо работает под уклоном.
Если в бане укладывают электрический тип пола, то все просто. Проводят изоляционные мероприятия между двумя системами. При водяном типе во время монтажа учитывают некоторые особенности. На выровненное основание укладывают трубы, для вывода стоков устанавливается труба. Далее заливают стяжкой и формируют уклон. Если учитывать требования к углу наклона, то теплопотери будут минимальными.
Очень важно правильно выбрать тип теплого пола для бани. От этого зависит срок службы системы, затраты на его монтаж и содержание. Более экономичными считаются инфракрасные либо водяные типы подогрева. Пленочные полы требуют самое меньшее вложение денег на этапе монтажа.
Теплый пол для бани — Принцип устройства, виды систем и покрытий
Если правильно обустроить теплый пол для бани, то помещение станет не только более комфортным, но и сухим, что для банщиков является немаловажным аспектом. Если помещение не будет сухим, то со временем появится неприятный запах и плесень. Деревянные конструкции начнут гнить, потеряют свою привлекательность и даже могут стать небезопасными. Правильное устройство полов теплых в бане, а также потолка и стен, поможет просушить помещение более тщательно и за небольшое время полностью избавиться от влаги. Поверхность напольного покрытия станет теплее и даст возможность ходить по помещению босиком.

Так как лучше установить электрический теплый пол в бане? Где он должен находиться и какую технологию следует использовать? Устанавливать его в парильной комнате особого смысла нет, а вот в общей комнате можно. Видов подогрева может быть несколько. Для сухих помещений можно использовать любое, удобное для вас устройство. При этом способ установки может быть выбран разный. Для этого необходимо сделать правильный выбор в пользу того или иного нагревательного элемента, отталкиваясь от типа используемого напольного покрытия. Ведь повышенный уровень влажности это очень серьезный вопрос.

Сильная влажность и теплый пол
Основные разновидности устройств
Все устройства условно можно разделить на следующие виды:
Работающие от электричества. Для их обустройства принято использовать инфракрасные маты или теплые электрические полы заводского типа.
Водяное устройство. Представляет собой систему замкнутого типа, внутри которого происходит постоянная циркуляция теплоносителя по трубам. Для транспортировки тёплого носителя используется насос. Внутри системы может находиться вода, антифриз и этиленгликоль.
Использование каждой из схем имеет как ряд особенностей, так и существенных недостатков. Примером может служить закупка дополнительного оборудования при обустройстве теплого водяного пола с подогревом в бане, для работы которого понадобится котел, трубы, арматура и насос. При этом общие затраты с лихвой перекроются уже спустя семь лет. А вот для того, чтобы установить электрическое устройство теплого пола в бане, особых затрат не потребуется. Также стоит учесть и достаточно высокие тарифы на использование электрической энергии, которые в условиях кризиса постоянно растут. Провести монтаж теплого водяного пола в бане своими руками достаточно сложно и для этого понадобится наличие определенного опыта.

Предварительно потребуется создание грамотного проекта. К тому же, подобные устройства монтируется непосредственно в стяжку, поэтому права на ошибку полностью исключается. Если впоследствии устройство повредится, то найти проблему окажется весьма непросто. Ремонт будет стоить дорого в связи с трудоемкостью, так как речь идет о полном демонтаже стяжки. Установить электрические теплые полы куда проще. Возможно использование и инфракрасных матов, которым повышенный уровень влажности не страшен. Если выйдет из строя какой-либо один элемент, устройство не перестанет работать. При этом уровень стяжки будет минимальным, что позволяет их использовать даже в невысоких помещениях.
Принцип устройства
Исходя из многочисленных фото, понять принцип работы устройства достаточно сложно. Перед выбором устройства необходимо разобраться в принципе их монтажа в бане своими руками. Зачастую электрические полы устанавливаются в моечном отделении, в не зависимости от планировки бани. Для этого понадобится качественный теплоизоляционный и гидроизоляционный слой. И только после этого можно приступать к монтажу стяжки на основе цемента и песчаника или любой другой сухой смеси. На ее поверхность производится установка плиточных или других покрытий.

Гидроизоляция позволит исключить возможность образования конденсата в пироге пола в момент, когда работают греющие элементы. Для этого можно использовать полиэтилен. Для теплоизоляции применяется пеноформ, керамзит, минеральная вата и пенополистирол. Подобное устройство может быть установлено не только в моечном отделении при условии, что габариты здания позволяют обустроить комнату отдыха, парную и туалет с парилкой. В таком случае рекомендуется дополнительно продумать прогрев поверхностей и в других помещениях.

Виды покрытий
Основной задачей устройства может быть:

обогрев выбранного помещения;
или он нагревает исключительно поверхность напольного покрытия.
Теплые полы в бане могут стать превосходной альтернативой радиаторного отопления. Подобные устройства очень хорошо нагревают керамическую поверхность, поэтому следует размещать нагревательные элементы в слое стяжки. Эту процедуру можно сделать самостоятельно, не прибегая к посторонней помощи. Для обогрева может быть использован нагревательный элемент любого типа. Поверх конструкции можно стелить деревянный паркет или ламинат, который после запуска устройства станет теплым и приятным. Пропустить столь большое количество тепла для того, чтобы полностью обогреть имеющуюся квадрату, устройство не сможет. Для снижения потерь используемая энергия должна быть направлена исключительно вверх.

Особенности теплого пирога
Подобные устройства могут быть уложены только на заранее подготовленное основание. Для того, чтобы поверхность под плитку была теплой, возможно использование:

шлака;
керамзита;
пенополистирольного утеплителя;
стекловолокна;
войлока.
Укладка материала производится на бетонное основание или участки земли, которые находятся между лагами. Для бани этот слой должен составить не менее 20 см. Под слой утеплителя укладывается гидроизоляционный материал, над которым размещается фольгированный материал.

Варианты устройства
В первую очередь следует обратить внимание на то, что речь идет об обустройстве помещения с повышенным уровнем влажности. Поэтому следует особое внимание уделить гидроизоляционному материалу. При этом не лишним будет обработать все деревянные элементы, такие как паркет, лаги и черновой пол, антисептическими пропитками. Основных конструкций всего две: теплый пол электрический (кабельный) и инфракрасный (пленочный).
Пленочный
Инфракрасный пол представляет собой термопленку, которая продается в рулонах. Состоит из гибких полос, изготовленных из карбона, толщина которых не превышает 0,3 мм. Каждая полоса находится в собственной полимерной оболочке, которая выполняет защитную роль.

Преимущества использования:

Высокий уровень прочности, что позволяет производить укладку под клинкер и керамогранит.
Имеющееся электромагнитное излучение минимально и не способно нанести вред здоровью человека.
Подключение всех элементов производится параллельным способом. При этом если вышел из строя один элемент, остальные не теряют своей работоспособности.
Для установки можно исключить необходимость монтажа стяжки, но для большей уверенности ее все же лучше использовать.

К недостаткам можно отнести сравнительно низкий показатель гидростойкости по сравнению с кабельными конструкциями. Рекомендуется использовать в помещениях с оптимальным уровнем влажности, таких как комнаты отдыха и предбанники.
Кабельный
В бане электрический пол должен иметь мощность в 250 Ватт на один квадратный метр площади. Возможно использование как двухжильного, так и одножильного кабеля. Предпочтительнее использование двухжильного, так как его проще монтировать. При этом излучение слегка увеличится, что устраивает далеко не каждого. Наиболее удобным является использование матов, которые представляют собой плиты теплоизолятора, в структуре которого уже имеется кабель. Монтировать подобный теплый пол в баню можно и самостоятельно, не привлекая третьих лиц.

Недостатки устройства:

если происходит повреждение одного из нагревательных элементов, то из строя выйдет вся конструкция;
уровень потребления электрической энергии, по сравнению с пленочными конструкциями, значительно выше;
понадобится монтаж стяжки, что осложняет весь процесс монтажа.

К преимуществам относят возможность использования любого типа напольных покрытий, самостоятельная регулировка и выставление температурного режима, и надежность устройства.
Монтаж
Если укладка производится на грунт, то понадобится монтаж нескольких слоев стяжки (покрывающей и черновой). Если использовать пленочные конструкции, то верхний слой не понадобится. При наличии лаг между ними укладывается утеплительный материал, а поверх монтируется арматурная сетка. Она понадобится для изоляции дерева от греющего кабеля. Поверх сетки укладывается нагревательные элементы и сам кабель.

При наличии чернового покрытия, пирог будет состоять и таких элементов:

в качестве основы используются ОСБи листы;
мембрана для защиты от ветра и влаги;
между лагами укладывается утеплительный материал;
дополнительный слой на основе ОСБи;
маты из пенополистирола;
пароизоляционный слой;
стяжка армированная;
кабель и сетка;
чистовая стяжка;
напольное покрытие.
При наличии печи в бане
Очень выгодным считается совмещение традиционной печи и системы обогрева бани. Если использовать не электрический пол в бане, а водяной, то для обогрева пола понадобится:
насосная система, которая отвечает за поступление теплоносителя в систему;
коллектор, который смешивает имеющиеся водяные потоки.
Наиболее оптимальным принято считать использование печи Колпакова, конструкция которой позволяет подолгу поддерживать температуру в заданном температурном режиме. При этом КПД очень близок к 100%, что также является важным. Систему рекомендуется использовать в том случае, когда речь идет о полноценном прогреве помещения, а не только поверхности напольного покрытия. Это подразумевает возможность наличия и электрического вида отопления, в то время как пол будет обогреваться только, когда будет работать печь.
АдминАвтор статьи Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:
водяной, электрический, как сделать своими руками
Схема устройства пола в бане кардинально отличается от укладки полов в жилых помещениях. В бане повышенная влажность, необходимо сооружение канализации. Требуется чтобы пол не сгнил за короткое время. Правильно обустроенный водоотвод обеспечит сухость в помещении, а это значит, что не будет грибка, плесени, неприятного запаха Теплый пол в бане является полезным дополнение при возведении бани или её благоустройстве. Он создаст идеальный микроклимат и продлит срок службы.
Технология изготовления подогрева — не из дешёвых, но если вы хотите долгие годы в любую пору с комфортом наслаждаться водными процедурами, то без тёплого банного пола не обойтись. А уж делать или нет, решать владельцу. Мы лишь рассмотрим специфику организации некоторых видов тёплых банных полов.
Содержание

описание устройства, процесса установки своими руками + пошаговое руководство
Устройство полов для бани
Разновидности покрытий
Водяное утепление
Преимущества и недостатки
Бетонная стяжка
Электрические конструкции
Конвекционный кабельный вариант
Инфракрасные обогреватели
Способы монтажа
Финальное оформление
виды и способы укладки- Обзор +Видео
Плюсы оборудования бани теплыми полами
Подготовка основания под пол
Теплые полы водяного типа
Установка пола с подогревом от печи
Теплые полы электрического типа
Общие моменты для обустройства теплых полов в бане
Монтажные работы водяного пола
Монтажные работы по укладке электрического типа
Теплый пол для бани — Принцип устройства, виды систем и покрытий
Основные разновидности устройств
Принцип устройства
Виды покрытий
Особенности теплого пирога
Варианты устройства
Пленочный
Кабельный
Монтаж
При наличии печи в бане
водяной, электрический, как сделать своими руками
Тёплый пол в бане от печки
Преимущества и недостатки печного подогрева
Водяной тёплый пол в бане
Частые ошибки при монтаже
Как сделать тёплый пол в бане своими руками
Водяной с газовым котлом
Использование твердотопливных и других видов котлов
Электрический
Расчет мощности
Пленочные нагреватели
Нагрев от банной печи
Устройство в парной: за и против
В моечном отделении бани
Выводы
Видео по обустройству водяного
Инструкция + Фото и Видео
Монтаж нагреваемого электрического пола в бане
Водяной теплый пол в бане своими руками
Порядок монтажа теплого пола с жидким теплоносителем
Обустройство подогрева пола бани, описание и схема, видео инструкция
Банный пол с подогревом
Тёплый пол в бане от печки
Преимущества и недостатки печного подогрева
Водяной тёплый пол в бане
Частые ошибки при монтаже
Утепление бани своими руками - от А до Я | Своими руками
Схема утепления бани
Теплоизоляция каркаса - видео
Утепление и обивка пленкой паровой: видео
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками - домохозяину!»
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!
Монтаж водяного теплого пола своими руками от производителя - фото | Своими руками
ЗАКРЕПИТЕ ДЕМПФЕРУЮ ЛЕНТУ
ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ
МОНТАЖ ПАНЕЛЕЙ ДЛЯ МОНТАЖА ТРУБ ТЕПЛОВОГО ПОЛА
ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ
ЧИСТЫЙ ПОКРЫТИЕ И АВТОМАТИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ОТОПЛЕНИЯ
Монтаж водяного теплого пола своими руками - фото
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками - домохозяину!»
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!
Действительно ли работает трюк «Рука в теплой воде»?
Электроника
Основы домашнего офиса
Игрушки и игры
Товары для дома
Домашний декор
Тёплый пол в бане от печки
Если на вашей даче или в загородном доме частые перебои с электричеством и отсутствует магистральный водопровод, но есть печь, тогда целесообразнее сделать тёплый пол в бане с подогревом от печки по следующей схеме:
1. Подготовка основания. Для этого вынимается грунт из-под моечного помещения и хорошо утрамбовывается поверхность. Далее необходимо через стену фундамента проложить канализационную трубу с небольшим уклоном в сторону водосборника. Затем делается 15-сантиметровая песчано-щебневая прослойка, утрамбовывается и засыпается керамзитом (утепляющий слой — не меньше 15–20 см).
2. Монтаж трубопровода:
обустройство гидроизоляции из двух перпендикулярно направленных слоёв рубероида, проклеенных на стыках мастикой или специальным скотчем;
поверх гидроизоляционного слоя настилается любой теплоизолятор;
для защиты теплоизоляционного материала сверху компонуется армирующая сетка, на которую укладываются фольгированный материал (отражающий слой) и трубы (желательно уложить улиткой или змейкой для равномерного прогревания).
3. Подключение труб, наполнение системы водой и проверка исправности её работы.
4. Заливка стяжки. Для этого можно использовать песчано-цементный раствор или готовые строительные смеси с добавлением пластификатора (можно применить жидкое мыло).
5. Укладка напольного финишного покрытия (производится только после полного застывания стяжки).
6. Установка коллекторов и подключение термостатов.
При обустройстве подогрева от печки допустимо использование металлопластиковых или медных труб .
Преимущества и недостатки печного подогрева
Пол в бане, сделанный по схеме обогрева от печки, имеет свои плюсы и минусы. Среди преимуществ стоит выделить следующие:
экономия при укладке и впоследствии (в отличие от электрического) – на энергоресурсах;
экологическая чистота и безопасность для здоровья — нет электромагнитного излучения как при обустройстве электрического тёплого пола;
возможность обогрева большой площади;
постоянный комфортный микроклимат в бане.
К недостаткам относятся:
в зимний период придётся либо постоянно топить печь, либо сливать воду, чтобы замерзшая жидкость не разорвала трубы;
при одновременном обогреве нескольких банных помещений потребуется больший объём теплоносителя, что увеличит время нагревания полов;
сложность в регуляции температурного режима;
невозможность смонтировать протекающие полы — намокнет утеплитель, и работа всей система будет нерезультативной.
Но в целом обустройство подогрева банных полов от печи заслуживает внимания.
Его несложно сделать своими руками, если придерживаться методики монтажа и учитывать некоторые особенности.
Поскольку вместо котла будет использоваться печь, то надо сделать над топкой теплообменник, от которого уже прокладывается система отопления в нужные помещения. Для теплообменника вполне подойдёт металлический бак.
Чтобы в отопительной системе не нарушалось движение воды, потребуется циркуляционный насос. Без него можно обойтись лишь в случае, когда печь расположена ниже уровня пола и уложены трубы большого диаметра (Ø 24 мм). Но даже при таком раскладе система подогрева будет не слишком эффективной.
Помимо насоса следует установить смесительный узел, иначе есть большой риск получить не тёплые, а горячие полы, поскольку печь может нагревать воду до температуры кипения и в ней отсутствует регулятор температуры. А установить его в самой печи невозможно.
Вмонтировать в любую печь большой теплообменник не получится, поэтому возле печи устанавливают аккумуляторный бак и соединяют с теплообменником.
При обустройстве тёплого пола в бане не забывать про уклон в направлении сточного отверстия, через которое вода будет поступать в канализационную или дренажную систему, также рекомендуется использовать песчано-цементные стяжки и облицовывать пол в бане кафельной плиткой.
Водяной тёплый пол в бане
Основное отличие при обустройстве подогрева банных полов кроется в разновидности нагревательных элементов, которые при этом используются. Тёплые водяные полы в бане (их ещё называют гидравлическими) наиболее распространены, а сделанные по монтажным схемам своими руками, хотя и сложные в укладке, дадут хороший результат.
Однако для такого варианта необходимо наличие индивидуального отопительного котла, печи либо централизованной системы отопления. Поэтому чаще всего водяной тёплый пол устраивают в частных загородных домах с круглогодичным проживанием или на дачах.
Монтаж водяного обогрева с запиткой гидравлического контура от котла (газового, твердотопливного) ничем не отличается от печного подогрева. Поэтому повторять все этапы работ нет смысла. Лучше поговорим об особенностях укладки и оплошностях, которые совершают частные домовладельцы при укладке тёплого банного пола самостоятельно.
Частые ошибки при монтаже
Среди наладочных просчетов рассмотрим наиболее распространённые:
Отсутствие теплоизоляции. Некоторые собственники пытаются сократить затраты на обустройстве теплоизоляционного слоя. В результате получают большие потери тепла, долгое прогревание пола и его промерзание в сильные морозы.
Вывод отводов должен быть в месте установки водяного коллектора, поэтому перед заливкой стяжки нужно сделать подводку как можно ближе к этому месту.
Отсутствие регулировки температуры нагревания приводит к тому, что при интенсивном отоплении теплоноситель легко достигает 80–90°C. Естественно, ходить по таким полам просто невозможно. Для того чтобы устранить такую проблему, нужно установить смесительный узел (коллектор), который, автоматически смешивая горячую и холодную воду, отрегулирует температуру. К тому же он позволяет отключить отопление банного пола в летнее время. Пренебрежение смесительным узлом даже в целях экономии неоправданно — в жаркую погоду вместо освежающей прохлады получите неуместные к этому времени года тёплые полы в бане, а зимой вообще рискуете не ступить в парную, оплавятся даже банные тапочки.
Чтобы максимально избежать возможных погрешностей, опытные строители настоятельно рекомендуют новичкам перед началом обустройства водяного тёплого пола в бане нарисовать схему подогрева всего банного помещения.
Хотя бы самую простую, набросанную на листке в клетку. Благодаря этому монтажные работы будут выполнены качественно, быстро и без особых трудозатрат.
Многие задаются вопросом: а стоит делать в бане тёплые водяные полы, не проще ли соорудить электрический подогрев? Не только стоит, но и нужно, поскольку они совершенно безвредны для окружающих, чего, увы, нельзя сказать про инфракрасный тёплые полы или электрические.
Да, электрический подогрев делается быстрее и легче, но монтажные работы нужно проводить настолько тщательно, особенно в деревянных постройках, чтобы избежать возможного возгорания в случае замыкания.
Водяные полы в этом отношении намного безопаснее и, несмотря на сложность проведения работ, все затраты быстро окупятся экономичностью самой гидравлической системы и её высокой теплоотдачей.
В любом случае выбор методики обустройства тёплого пола в бане всегда остаётся за хозяином. Но, согласитесь, намного приятнее особенно в холодную пору посещать баню с тёплыми полами, нежели распаренному и разгорячённому после парной ступать на холодный пол.
Как сделать тёплый пол в бане своими руками
Содержание статьи
В каждой бане обязательно предусматривается возможность хорошего отопления. Классическое решение — традиционная банная печь. Это надежная и проверенная схема, но она требует много дров. Далеко не в каждом регионе можно достать дрова по низкой цене и в нужном количестве, которое требуется для регулярного посещения бани всеми членами семьи. Специально для таких случаев разработано множество других схем отопления, и одна из самых совершенных из них — теплые полы.
Теплый пол в бане может работать от самых различных генераторов тепла. Самым дешевым топливом является магистральный газ. По стоимости одного кВт тепла у него практически нет конкурентов, причем даже в районах с дешевыми дровами.
Для негазифицированных строений есть варианты теплых полов с твердотопливными котлами, печами на гранулированной органике (так называемые пеллетные котлы), а также на электричестве.

Информация. По конструкционному устройству все теплые полы делятся на две группы: с нагревательной трубой с теплоносителем и с нагревательным кабелем.
Уложенный в пол нагревательный кабель может использовать только электрическую энергию. Нагревательная труба уже может работать на любых источниках в зависимости от типа котла: магистральный газ, баллонный газ, торф, уголь, дрова, органические гранулы. Котел можно сделать и электрическим, например, можно использовать форм-фактор котел в разрез трубопровода.
Водяной с газовым котлом

Информация. В газифицированных районах наличие бани с газовым котлом и теплым полом позволит посещать ее часто с минимальными затратами на отопление.
Низкая стоимость топлива — главный фактор в пользу установки газового котла. Также стоит учесть, что магистральный газ сжигается в котлах, где КПД превышает 90%.
Остальные виды топлива сжигаются в печах с более низким КПД. Там он будет зависеть от конструкции дымохода, наличия отопительного щитка, циркуляционных труб и многих других компонентов.
В случае с котлом вы будете использовать уже отрегулированную на максимальный КПД камеру сгорания и систему теплоотведения,
Проектируя, как сделать теплый пол в бане, вы должны учесть температуру и оптимальную скорость циркуляции теплоносителя. Все это указывается в характеристиках котла.
Удобно пользоваться готовым комплектом: газовый котел + нагревательные змеевики для укладки в пол. Комплект рассчитывается по скорости циркуляции теплоносителя.
Использование твердотопливных и других видов котлов
По общему устройству жидкостного теплого пола нет никакой разницы, к какому виду котла он будет подключаться. Единственное, что надо учесть, это диаметр трубы змеевика. По диаметру змеевики, заделываемые в стяжку пола, всегда меньше труб, которыми подключаются радиаторы. При этом тип котлов тот же самый.
Исправляется это использованием переходников с параллельным подключением нескольких секций. Например, котел имеет выход трубы 1 дюйм. На нее ставится переходник на 4 трубы 1/4 дюйма. В результате сечение и гидравлическое сопротивление контура будет примерно таким же.
Пеллетные котлы (котлы на органических гранулах) в банях обычно не используются из-за высокой сложности, но если другого топлива нет, то можно поставить и такой вариант.
Не рекомендуется использовать для частой эксплуатации котлы на угле. Они загрязняют атмосферу. Кроме того, установка угольных котлов запрещена во многих коттеджных поселках и на заповедных территориях.
Электрический
Электроэнергия отличается высокой стоимостью за кВт, но у электрических нагревателей очень много преимуществ. Это и низкая цена, простота конструкции и безопасность эксплуатации. У них отсутствует опасность утечки газа.
Из всех электрических нагревателей именно теплые полы обладают наибольшим КПД. Расположение источника тепла в полу выгодно из-за того, что теплый воздух всегда поднимается вверх.

Информация. Электрический теплый пол в бане — самое простое решение. Для нечастой эксплуатации для компактных бань, или для мест с дешевой электроэнергией оно подходит идеально.
В помещениях с теплыми полами комфортный микроклимат. Там приятно находиться. Нагрев всегда равномерный по всему воздушному объему комнаты.
Теплый пол в бане электрический собирается из нагревательного кабеля. По кабелям есть два варианта: кабель в бухтах и кабельные маты. Второй вариант очень удобен в укладке. Маты из нагревательного кабеля уложены равномерно в заводских условиях.
Их нужно раскатать по чистовой стяжке и подключить к источнику тока через соответствующую автоматику или напрямую, если конструкция это предусматривает. После конструкция закрывается теплопроводным покрытием, например керамогранитной плиткой.
Сам нагревательный кабель имеет тоже два конструктивных варианта. Первый вариант включается как резистор. Кусок кабеля длиной в несколько метров включается между фазой и нейтралью сети 220 вольт. Второй вариант — так называемый саморегулируемый кабель. Он имеет две токоведущие жилы на 220 и нагрев происходит между ними.

Внимание! Саморегулируемый кабель надежнее обычного. Его резистивные нагревательные элементы выполнены из полупроводников с автоматической установкой температуры.
При работе пол из саморегулируемых кабелей обеспечивает отличную экономию энергии. Сначала, когда кабель и стяжка вокруг холодные, он работает на полную мощность. Затем, когда его температура возрастет, полупроводник увеличит свое сопротивление и потребление энергии сократится. Благодаря этому качеству, саморегулируемые кабели могут иметь значительную мощность на каждый кВ метр пола.
Преимущества электрического теплого пола:
Общая простота конструкции;
Не требуется системы слива воды от замерзания;
Саморегулируемый кабель не требует никакой автоматики и безопасен.
Преимущества водяного теплого пола:
Возможность использовать дешевое топливо;
Пподдержка работы на многих видах топлива;
Возможность работать автономно, без коммуникаций, если для нагрева воды используется банная печь.
Расчет мощности
В обычном жилом помещении даже в серверных регионах расчетное значение мощности — около 100 вт/метр пола. Для бани значение можно увеличить, но не более чем в два раза, и так, чтобы температура нагрева не превышала 40 С. Более горячий теплый пол в сауне небезопасен.
Саморегулируемые нагревательные кабели не требуют термостатов и автоматически не допускают нагрева свыше 40 или 50 градусов. Конкретная температура, до которой может нагреться кабель, маркируется буквами на внешней оболочке.

Важно! Для жидкостных теплых полов максимальная температура нагрева определяется только термостатом. Его надежности нужно уделить особое внимание.
Жидкостные теплые полы существенно мощнее электрических. Система требует обязательной установки стандартного отопительного котла, поэтому пол может комбинироваться с настенными и напольными радиаторами любой конструкции. Все они вместе с полом будут подключаться к одному котлу.
Пленочные нагреватели
Эти теплые полы тоже работают от электрической энергии, но в них нет нагревательного кабеля. Вместо него используется пленка с полупроводниковым покрытием.
Физически, принцип работы не отличается от мощного инфракрасного светодиода, только вместо кристалла используется полупроводники на пленке. При подаче тока пленка начинает излучать инфракрасное излучение на одну сторону. Другая ее сторона остается холодной.

Информация. Пленочные полы дороги, но у них хороший КПД. Бани компактнее, чем жилые помещения, поэтому дорогие материалы там использовать проще.
Пленочные нагреватели популярны в саунах. Там они используются в открытом виде. Вы можете приобрести рулон нагревательной пленки и часть ее использовать для строительства теплого пола, а часть установить в открытых нагревателях.
Нагрев от банной печи
Бани с теплыми полами по-своему комфортны. Там равномерный обогрев снизу помещения и пол никогда не будет холодным, что часто наблюдается в других банях. Сделать обогрев пола от банной печи — лучшее решение для регионов, где есть недорогие дрова. В такой местности часто нет магистрального газа и дешевого электричества.
В этих случаях рационально банную печь сделать единственным генератором тепла в бане и использовать ее для трех целей:
Обогрев воздуха напрямую;
Обогрев пола через жидкий теплоноситель;
Нагрев воды для моечной в баке.
Конструкция получается очень практичной и надежной, но нужно помнить, что по ценовой категории и сложности строительства она не относится к легким вариантам.
Самый сложный этап — поиск подходящего теплообменника. Он располагается в топке банной печи и подключается в патрубкам змеевика, уложенного в стяжку пола.

Внимание! Нельзя использовать теплообменники из алюминия. Не годятся детали испарителей и конденсаторов холодильных систем, изготовленных из меди.
Наилучшими характеристиками обладают теплообменники от газовых котлов. Они рассчитаны на высокую температуру газового пламени. Дрова в печи имеют такую же температуру. Система отопления с таким теплообменником будет очень надежной.
Теплообменник котла можно получить из старого оборудования. Это основной источник. Также можно изготовить теплообменник самостоятельно или подобрать его из других устройств с соблюдением необходимых технических характеристик.
Печь ставится в парном отделении.
К ней подключается теплый пол в парилке и во всех остальных комнатах бани по необходимости.
Вся разводка собирается из унифицированных комплектующих.
Можно использовать как металлические, так и пластиковые трубопроводы и радиаторы.
Циркуляционный насос необходим во всех случаях, за исключением, когда печь находится ниже уровня пола. Оптимально подойдет стандартный вариант для домашнего отопления.
Устройство в парной: за и против
Определяя, нужен ли теплый пол в парилке, нужно иметь в виду, что от деревянного покрытия со сливом придется отказаться. Это главный недостаток, но положительных моментов значительно больше.

Информация. Если парное и моечное отделение в бане выполнено раздельно, то теплый пол в парной можно соорудить без особых сложностей. Применяется стандартные способы защиты от воды.
Парилку требуется отапливать намного интенсивнее, чем предбанник или комнату отдыха. Температура там может быть на 10 С выше. Теплый пол, особенно подключенный к мощному газовому котлу или банной печи, позволит хорошо протапливать баню менее чем за час.
В моечном отделении бани
В моечной требуется организация стока. Совместить теплый пол и сточную систему на этом же полу, сложно, но можно. В этом случае в стяжку, расположенную на хорошо утепленном основании и отделенной от него гидроизоляционным слоем, заделывается змеевик трубы.
Стяжка в моечном отделении имеет коническую форму внешней поверхности или наклон с собирающим желобом. Подробно, как это делается, рассказано в других статьях нашего сайта.
Информация. Теплый пол в моечной бани удобно строить в тех случаях, когда общего стока по всей площади отделения нет. Например, есть бассейн или купель, а весь остальной пол сухой.
Для моечной допустимо использовать электрические нагревательные кабели. Необходимо только правильно выбрать модель. Она должна быть исключительно влагостойкой с дополнительной защитной оболочкой. При укладке кабели или маты закрываются декоративным покрытием.
Деревянная решетка в моечной уменьшает КПД теплого пола. Рационально сделать ее съемной. В период прогрева воздуха перед посещением моечной она снимается. Также можно сделать деревянные решетки в виде небольших ковриков не по всей площади пола.
Выводы
Теплые полы обеспечивают отопление с высоким КПД. Это их главное преимущество. При правильном исполнении их можно использовать во всех комнатах бани. Теплый пол в бане своими руками лучше всего строить по типовому проекту. Этим вы застрахуетесь от ошибок и будете использовать только хорошо рассчитанные и проверенные инженерные решения.
Видео по обустройству водяного
Здесь вы можете посмотреть полезное видео о том, как сделать тёплый пол в бане.
Инструкция + Фото и Видео
Теплый пол в бане несомненно служит источником комфортной атмосферы в этом культовом для наших граждан помещении. Он обеспечивает нагрев всего объема помещения начиная от пола, что позволяет беспрепятственно передвигаться по бане без обуви.
Существует несколько основных способов создания теплого пола в бане.
Очень распространенным является электрический теплый пол. Он достаточно прост в монтаже и позволяет за короткий срок создать эффективную систему обогрева. Плюсом такой системы нагреваемого пола в бане является то, что его можно обустроить без строительства индивидуальной системы отопления. Для его работы необходимо только подвод электрической линии. Таким образом, электрический нагреваемый пол в бане можно построить и на даче, даже в условиях, когда у вас нет магистрального водопровода.
Монтаж нагреваемого электрического пола в бане
Первоначально вам необходимо выровнять поверхность помещения вашей бани. Для этого можно использовать обычную цементно-песчаную стяжку.
Для создания нагреваемого пола в бане можно использовать теплый пол, выпускаемый в виде матов.
Такой пол просто раскатывается по поверхности в соответствии с выбранной схемой укладки. Обратите внимание, что под места расположения стационарной мебели укладывать нагреваемый пол не требуется.
Укладываем теплый маты на пол в бане
Заполните нагреваемыми матами всю поверхность пола в бане, которую вы планируете нагревать.
В случае, если вам необходимо отрезать кусок теплого мата по размеру помещения – то разрезайте исключительно стеклоткань, которая фиксирует кабель, не трогая при этом собственно нагревательный кабель. При этом после разрезания стеклоткани просто продолжайте использовать полосу нагреваемого пола в следующем участке помещения. Таким образом, все полосы нагреваемого мата будут соединены проводом.
Разметьте на стене или полу место для размещения сетевого кабеля. Если ваше помещение имеет бетонные, кирпичные стены – то для прокладки силового кабеля лучше всего пробить штробу. Впрочем, разместить кабель электропитания модно и путем наружной проводки.
После размещения нагревательного мата – замерьте его сопротивление. Полученный результат должен соответствовать гарантийным обязательствам производителя.
Замеряем сопротивление теплого пола
Сверните маты, пробейте каналы для электрокабеля,, после чего проведите тщательную уборку помещения.
Убранный пол обработайте пропиткой. После чего вновь разложите нагреваемый электрический пол на поверхности согласно выбранной схеме раскладки.
Выставляем необходимый уровень заливки пола стяжкой при помощи лазерного строительного уровня.
По выбранному уровню с использованием дрели-шуруповерта расставляем винты-саморезы для последующей установки маяков под стяжки.
Маяки – металлические рейки мы будем устанавливать параллельно друг другу начиная от дальней от входа стены помещения бани. При этом уровень заглубления саморезов определяем по положению лазерного луча на поверхности шуруповерта.
Установка маяков для выравнивания пола
Маяки – металлические рейки выставляются на предварительно выложенные кучки раствора.
Устанавливаем маяки
Размещаем их так, чтобы их низ касался и опирался на ранее выставленные нами головки винтов-саморезов.
С помощью строительного уровня выравниваем расположение маяков
Проверяем горизонтальность выставленных нами маяков при помощи строительного уровня.
Обратите внимание на маяки, которые пересекают нагревательный кабель. В дальнейшем, после заливки мы будем их убирать так, чтобы под ними не оказалось пустот в слое стяжки.
Укладка маяков на нагревательный кабель
Разливаем замешанную смесь для стяжки.
Разливаем замешанную смесь для стяжки
После чего выравниваем ее поверхность, проводя правилом от дальней стены к себе.
Выравниваем стяжку с помощью правила
Даем выровненному залитому полу высохнуть.
Ждем пока стяжка высохнет
После полного высыхания залитого нагреваемого электрического пола начинаем укладывать финишное напольное покрытие. На такую поверхность можно укладывать любой тип финишного покрытия.
Водяной теплый пол в бане своими руками
Не менее популярным является и устройство в бане обогреваемого пола с жидким теплоносителем, так называемого водяного пола. Однако, для его обустройства требуется наличие или магистральных систем отопления, либо индивидуального отопительного котла, что не всегда можно найти, например на банях, строящихся на дачных участках. Такой вариант подойдет скорее при устройстве бани в индивидуальном коттедже.
Порядок монтажа теплого пола с жидким теплоносителем
Для раскладки трубопроводов водяного отопления вы можете использовать теплоизолирующую подложку, такую как показано на фотографии.
Теплоизолирующая подложка
Убираем поверхность помещения бани и раскладываем теплоизоляционный слой. Полосы теплоизоляции можно скрепить между собой металлизированным теплоотражающим скотчем.
Склеиваем скотчем подложку для теплого пола
Составляем схему раскладки труб в помещении. Можно воспользоваться обычной бумагой в клетку.
Чертим схему укладки труб в помещении
Схема укладки «спираль» способствует равномерному нагреву помещения.
Схема укладки труб — Спираль
Согласно выбранной схеме набиваем на поверхность пола крепежные клипсы, отступим около 15-20 сантиметров от наружных стен. Затем к этим клипсам крепим трубопровод теплоносителя.
Вот так выглядит уложенная спираль водяного трубопровода
Если обогреваемое помещение велико по площади – то необходимо разместить два контура обогревающего трубопровода.
Два контура обогревающего трубопровода.
После выставления маяков, обозначающих будущий уровень пола и закрепления по периметру комнаты специальной демпфирующей ленты – заливаем фиксирующую стяжку. Толщина стяжки над трубой должна составлять не менее двух сантиметров. Не забудьте добавить в стяжку пластификатор – в его качестве можно использовать обыкновенное жидкое мыло.
Вот так выглядит край стяжки с демпфирующей лентой.
После выравнивания – нагреваемый пол в вашей бане готов к укладке любого финишного покрытия пола.
Стяжка и утепление пола в бане
Обустройство подогрева пола бани, описание и схема, видео инструкция
Пол бани (схема его обустройства) кардинально отличается от укладки полов в жилых помещениях. Здесь необходимо сооружение канализации, чтобы из-за повышенной влажности он не сгнил за короткое время. Правильно обустроенный водоотвод обеспечит сухость в помещении, а это значит, что не будет грибка, плесени, неприятного запаха, лишь максимум удовольствия от посещения бани.
Банный пол с подогревом
Система подогрева, бесспорно, полезное дополнение при возведении бани или её благоустройстве. Тёплый пол в бане, собранный строго по схеме, создаст идеальный микроклимат и продлит срок службы этого всеми любимого помещения.
Технология изготовления подогрева – не из дешёвых, но если вы хотите долгие годы в любую пору с комфортом наслаждаться водными процедурами, то без тёплого банного пола не обойтись. А уж делать или нет, решать владельцу. Мы лишь рассмотрим специфику организации некоторых видов тёплых банных полов.
Тёплый пол в бане от печки
Если на вашей даче или в загородном доме частые перебои с электричеством и отсутствует магистральный водопровод, но есть печь, тогда целесообразнее сделать тёплый пол в бане с подогревом от печки по следующей схеме:
1. Подготовка основания. Для этого вынимается грунт из-под моечного помещения и хорошо утрамбовывается поверхность. Далее необходимо через стену фундамента проложить канализационную трубу с небольшим уклоном в сторону водосборника. Затем делается 15-сантиметровая песчано-щебневая прослойка, утрамбовывается и засыпается керамзитом (утепляющий слой – не меньше 15–20 см).
2. Монтаж трубопровода:
обустройство гидроизоляции из двух перпендикулярно направленных слоёв рубероида, проклеенных на стыках мастикой или специальным скотчем;
поверх гидроизоляционного слоя настилается любой теплоизолятор;
для защиты теплоизоляционного материала сверху компонуется армирующая сетка, на которую укладываются фольгированный материал (отражающий слой) и трубы (желательно уложить улиткой или змейкой для равномерного прогревания).
3. Подключение труб, наполнение системы водой и проверка исправности её работы.
4. Заливка стяжки. Для этого можно использовать песчано-цементный раствор или готовые строительные смеси с добавлением пластификатора (можно применить жидкое мыло).
5. Укладка напольного финишного покрытия (производится только после полного застывания стяжки).
6. Установка коллекторов и подключение термостатов.
На заметку! При обустройстве подогрева от печки допустимо использование металлопластиковых труб или медных.
Преимущества и недостатки печного подогрева
Пол в бане, сделанный по схеме обогрева от печки, имеет свои плюсы и минусы. Среди преимуществ стоит выделить следующие:
экономия при укладке и впоследствии (в отличие от электрического) – на энергоресурсах;
экологическая чистота и безопасность для здоровья — нет электромагнитного излучения как при обустройстве электрического тёплого пола;
возможность обогрева большой площади;
постоянный комфортный микроклимат в бане.
К недостаткам относятся:
в зимний период придётся либо постоянно топить печь, либо сливать воду, чтобы замерзшая жидкость не разорвала трубы;
при одновременном обогреве нескольких банных помещений потребуется больший объём теплоносителя, что увеличит время нагревания полов;
сложность в регуляции температурного режима;
невозможность смонтировать протекающие полы — намокнет утеплитель, и работа всей система будет нерезультативной.
Но в целом обустройство подогрева банных полов от печи заслуживает внимания.
Его несложно сделать своими руками, если придерживаться методики монтажа и учитывать некоторые особенности.
Поскольку вместо котла будет использоваться печь, то надо сделать над топкой теплообменник, от которого уже прокладывается система отопления в нужные помещения. Для теплообменника вполне подойдёт металлический бак.
Чтобы в отопительной системе не нарушалось движение воды, потребуется циркуляционный насос. Без него можно обойтись лишь в случае, когда печь расположена ниже уровня пола и уложены трубы большого диаметра (Ø 24 мм). Но даже при таком раскладе система подогрева будет не слишком эффективной.
Помимо насоса следует установить смесительный узел, иначе есть большой риск получить не тёплые, а горячие полы, поскольку печь может нагревать воду до температуры кипения и в ней отсутствует регулятор температуры. А установить его в самой печи невозможно.
Вмонтировать в любую печь большой теплообменник не получится, поэтому возле печи устанавливают аккумуляторный бак и соединяют с теплообменником.
Важно! При обустройстве тёплого пола в бане не забывать про уклон в направлении сточного отверстия, через которое вода будет поступать в канализационную или дренажную систему, также рекомендуется использовать песчано-цементные стяжки и облицовывать пол в бане кафельной плиткой.
Водяной тёплый пол в бане
Основное отличие при обустройстве подогрева банных полов кроется в разновидности нагревательных элементов, которые при этом используются. Тёплые водяные полы в бане (их ещё называют гидравлическими) наиболее распространены, а сделанные по монтажным схемам своими руками, хотя и сложные в укладке, дадут хороший результат.
Однако для такого варианта необходимо наличие индивидуального отопительного котла, печи либо централизованной системы отопления. Поэтому чаще всего водяной тёплый пол устраивают в частных загородных домах с круглогодичным проживанием или на дачах.
Монтаж водяного обогрева с запиткой гидравлического контура от котла (газового, твердотопливного) ничем не отличается от печного подогрева. Поэтому повторять все этапы работ нет смысла. Лучше поговорим об особенностях укладки и оплошностях, которые совершают частные домовладельцы при укладке тёплого банного пола самостоятельно.
Частые ошибки при монтаже
Среди наладочных просчетов рассмотрим наиболее распространённые:
Отсутствие теплоизоляции. Некоторые собственники пытаются сократить затраты на обустройстве теплоизоляционного слоя. В результате получают большие потери тепла, долгое прогревание пола и его промерзание в сильные морозы.
Вывод отводов должен быть в месте установки водяного коллектора, поэтому перед заливкой стяжки нужно сделать подводку как можно ближе к этому месту.
Отсутствие регулировки температуры нагревания приводит к тому, что при интенсивном отоплении теплоноситель легко достигает 80–90°C. Естественно, ходить по таким полам просто невозможно. Для того чтобы устранить такую проблему, нужно установить смесительный узел (коллектор), который, автоматически смешивая горячую и холодную воду, отрегулирует температуру. К тому же он позволяет отключить отопление банного пола в летнее время. Пренебрежение смесительным узлом даже в целях экономии неоправданно — в жаркую погоду вместо освежающей прохлады получите неуместные к этому времени года тёплые полы в бане, а зимой вообще рискуете не ступить в парную, оплавятся даже банные тапочки.
Совет! Чтобы максимально избежать возможных погрешностей, опытные строители настоятельно рекомендуют новичкам перед началом обустройства водяного тёплого пола в бане нарисовать схему подогрева всего банного помещения.
Хотя бы самую простую, набросанную на листке в клетку. Благодаря этому монтажные работы будут выполнены качественно, быстро и без особых трудозатрат.
Многие задаются вопросом: а стоит делать в бане тёплые водяные полы, не проще ли соорудить электрический подогрев? Не только стоит, но и нужно, поскольку они совершенно безвредны для окружающих, чего, увы, нельзя сказать про инфракрасный тёплые полы или электрические.
Да, электрический подогрев делается быстрее и легче, но монтажные работы нужно проводить настолько тщательно, особенно в деревянных постройках, чтобы избежать возможного возгорания в случае замыкания.
Водяные полы в этом отношении намного безопаснее и, несмотря на сложность проведения работ, все затраты быстро окупятся экономичностью самой гидравлической системы и её высокой теплоотдачей.
В любом случае выбор методики обустройства тёплого пола в бане всегда остаётся за хозяином. Но, согласитесь, намного приятнее особенно в холодную пору посещать баню с тёплыми полами, нежели распаренному и разгорячённому после парной ступать на холодный пол.
Утепление бани своими руками — от А до Я | Своими руками
Что может быть лучше собственной сауны на природе? Баня снимает усталость, улучшает настроение, лечит организм. И это место, где встречают гостей. В своей бане можно провести целый день, чередуя заходы в парилку с косметическими процедурами, чаепитием, общением с друзьями. Главное, чтобы пар хорошо держался. А для этого баню нужно хорошо утеплить.Правильно утепленное здание будет подвергаться меньшему перепаду температуры, а внутренние помещения парилки будут быстрее нагреваться и дольше сохранять тепло.
В старину бревенчатый дом для бани вырезали из массива дерева. Теплоизоляционные материалы не обшиваются. Залогом успеха хорошей бани был грамотно подобранный лес, качественная бревенчатая хижина и тщательно пробитые в ней межслочные бороздки. Конопатили их, как правило, в два этапа — непосредственно при сборке бревна и после его усадки.В качестве утеплителя использовали мох, лен или лен, или джут, реже войлок. Многие сейчас предпочитают растительные волокна. Однако надо понимать, что такое экологически чистое сырье отнимает у меня время — его нужно собирать, сушить и умело применять.
Ведь через плохо зашитые швы будет тепло, в пазах будет скапливаться влага, в пазах дерево загниет, а пара в парилке пару часов не продержится. Одним словом, процесс конопатки не быстрый, требует специальных навыков и требует очень много времени.К счастью, у него есть альтернатива.
Мировые производители теплоизоляционных материалов предлагают быстрый, экологичный и надежный способ утепления бань и паровых саун — с помощью специального материала из минеральной ваты на основе камня или стекловолокна . Его можно использовать для утепления стен любого типа — каркасных, кирпичных, из пеноблоков. Кстати, часто покупателей путают в терминах и названиях каменная минеральная вата, а минеральная — стекловата и т. Д.
Стоит уточнить терминологию.Термин «минеральная вата» используется как объединяющее понятие изоляционных изделий на основе каменного волокна и стекловолокна (согласно ГОСТ 31309-2005 и Национальному стандарту РЕН MESH 9229). По ГОСТу понятия «стекловата» не существует, этот сленговый вариант достался нам из советского прошлого и ассоциируется с продуктом, который брызгает, скользит в конструкции, не сохраняет тепло, вызывает зуд.
Читайте также: Утепление и теплоизоляция бани своими руками — какие материалы использовать
Сейчас известные мировые производители выпускают материал по новой технологии, не имеющей ничего общего с утеплителями советских времен.Для производства стеклопластика используется стеклобой и песок.
В случае каменной ваты Сырьем обычно служат породы группы габбро-базальтов и т.п. Сырье переплавляют в специальных печах, а затем из полученной массы получают волокна, которые формуют в плиты разного размера. Волокна не тлеют при пожаре, не дымят, не выделяют токсичных веществ, препятствуют распространению пламени.
Стекло проще и дешевле как в заготовке, так и в обработке, оно становится жидким при температуре 1300 ° C, а камень начинает плавиться при 1500 ° C.Но эти температуры определяют степень пожарной безопасности материалов. Волокна стекловаты без деформаций выдерживают температуры до 600 ° C, а каменной ваты — до 1000 ° C (оба материала относятся к высшему классу пожарной опасности КМ0). Оказывается, каменная вата дольше сохраняет свою структуру, давая дополнительное время на спасение людей в случае пожара.
Минеральная вата
У на основе стекловолокна эластична и шахта и расположена горизонтально (это связано с производственным процессом), за счет чего материал эластичный и эластичный, легко устанавливается в конструкции, заполняя все пространство между стойками, служит не менее 50 лет, но со временем может дать усадку (особенно при некачественных монтажных работах).В каменной вате волокна не такие добытые и толстые, а материал имеет хаотичную структуру, что обеспечивает стабильность формы утеплителя. Материал с годами не деформируется, плиты не уплотняются, толщина теплоизоляционного слоя не меняется. Срок службы минеральной ваты при грамотном монтаже — 50 лет, а для отдельных изделий — до 100.
Какому товару отдать предпочтение — каждый решает сам, исходя из характеристик товара и его конечной цены.
Кстати, каркасные стены, утепленные минеральной ватой, сохраняют тепло даже лучше, чем деревянные. При толщине теплоизоляции всего 10 см потери тепла в окружающую среду с 1 м2 каркасной стены будут в 1,8 раза меньше, чем с 1 м2 бревенчатой стены, и почти в 4 раза меньше, чем с 1 м. ² кирпич.
Производители теплоизоляции предлагают специализированные решения для бань и саун на основе минеральной ваты. На отечественном рынке популярны маты из стеклопластика Ursa, Isover, Knauf и утеплители минеральной ваты Rockwool, «Технониколь» .Утеплитель для парилки должен выдерживать высокие температуры и быть огнестойким, поэтому выбор лучше остановиться на пластинах из фольги. Слой фольги при укладке необходимо направлять в теплое помещение. Алюминиевая фольга отражает тепловую энергию и препятствует намоканию утеплителя, а кроме того, не требует дополнительного использования пароизоляции.
Конечно, в этом случае стыки плит после их установки следует проклеить алюминиевой лентой. Если вы выбрали нефлокированные материалы, то после укладки плит перед установкой лайнера обязательно используйте пароизоляцию — слой фольги, причем каждый последующий слой укладывайте внахлест на предыдущий, а стыки листов стыкуют. с алюминиевой лентой.
При отсутствии пароизоляции пар, выходящий из помещения, будет задерживаться в толще теплоизоляции, увлажняя ее, что со временем снизит тепло- и звукоизоляционные свойства изделия. При полностью отсутствующей изоляции пар будет скапливаться в пространстве между внутренней облицовкой и внешней стеной, образуя конденсат, способствуя гниению стен и «разрастанию» на них плесени.
Некоторые считают, что достаточно утеплить только стены, но ведь в бане тепло течет через все ограждающие конструкции, поэтому нужно утеплять стены и пол, и потолок здания.При этом внешняя стена теряет больше тепла, чем соседняя стена, не только из-за конструкции, но и из-за большей разницы температур.
Поэтому рекомендуется для наружной стены использовать теплоизоляционный слой толщиной 100 мм, а для внутренней стены — 50 мм. В первом случае можно использовать комбинацию утеплителей — нечесаные доски ближе к улице, а на них выгруженный фольгированный материал. Этот вариант немного дешевле, но не менее эффективен.Если выбор будет сделан среди материалов одинаковой толщины, произведенных разными производителями, давайте посмотрим на коэффициент теплопроводности (L). Чем он ниже, тем материал теплее. При сравнении материалов разной толщины следует учитывать их термическое сопротивление (R). Для этого толщину (в метрах) разделите на значение коэффициента теплопроводности (X). Чем выше значение, тем теплее продукт.
Процедура сборки материалов очень проста.Теплоизоляция продается в виде рулонов или плит определенного размера, к стенам и потолку крепят направляющие, а затем враспор между каркасными стойками монтируют плиты или нарезают рулонный материал по размеру. При необходимости укладывается пароизоляционный слой, но если материал фольга, то этот этап пропускают и сразу приступают к монтажу облицовочного материала по каркасу. На основных стойках закрепите контррельс с шагом 40-60 см — это создаст воздушный зазор между пароизоляцией и обшивкой.Рекомендуемый зазор составляет около 20 мм.
Что касается самого материала, то для пары рекомендуется вагонка из твердых пород древесины — липы, ольхи, осины, канадского кедра . Хотя многие склоняются к более дешевой хвойной вагонке, учитывая, что антисептический аромат хвои сосны и ели будет постоянно витать в воздухе. Только после горячей ванны со стен придется удалить слезы смолы, которая, во-первых, портит внешний вид кожи, во-вторых, на это нужно время. В зале ожидания, где температура ниже, чем в парилке, смолистые вещества выделяться не будут — это помещение смело можно накрыть хвойными породами.
Для пола самый гигиеничный вариант — плитка . Легко чистить и дезинфицировать. Однако многие предпочитают натуральное дерево. Наши предки утеплению пола особого значения не придавали, считая, что главное, чтобы горячий пар не поднимался к потолку. Напротив, при установке половиц в моечной они укладывались неплотно, чтобы вода выходила через щели. В парилке постарались плотнее поставить. Конечно, имеющийся внизу утеплитель в этом случае был бы бесполезен, так как просто потерял бы все свои теплоизоляционные характеристики.Кстати, бани с таким «плавным» полом популярны в России и по сей день.
Сторонники современного комфорта делают пол теплым и герметичным с водосбросами, предпочитая в качестве декоративной отделки плитку или деревянные напольные покрытия.
Для оснований можно использовать бетон, перлит, лаг . В любом случае утеплитель укладывается между двумя жесткими слоями, покрывающими гидроизоляцию: в деревянных конструкциях он располагается между черновым и лицевым слоем, в бетоне — между основанием и выравнивающим слоем.Деревянный каркас, как правило, заполняется минеральным утеплителем, который требует повышенной гидроизоляции поверх утепляющего слоя. А вот бетонные полы часто утепляют изделиями из полимеров: пенопласт, экструдированный пенополистирол, пенополиуретан.
Эти материалы с закрытыми ячейками, не пропускающие влагу, в отличие от утеплителей с открытой ячеистой или волокнистой структурой, не требуют усиленного слоя гидроизоляции. Однако далеко не всем полимеры нравятся из-за их характеристик: пена горючая, а пенополиуретан и пеноклекс способны выделять токсины при тлении или горении.Поэтому большинство владельцев бань отдают предпочтение натуральным и экологически чистым материалам. Вариантов много, и каждый определяется бюджетом хозяина.
И напоследок — о дымоходе. Если он стальной, его теплоизоляция обязательна. Этот шаг нужен не для предотвращения тепловых потерь, а в первую очередь для пожарной безопасности. В бане с подогревом стальной дымоход может нагреваться до очень высоких температур, а это чревато возгоранием деревянных элементов внутренней облицовки бани, которыми он граничит с зоной перекрытий.Кстати, крепить потолок вокруг дымохода металлическими листами — ошибка — металл отлично нагревается, от возгорания не спасает и как теплоизоляционный слой тоже не работает.
Раньше дымоход делали из кирпича — благодаря низкой теплопроводности он не нагревается до опасно высоких температур, а потому не требует дополнительных мер по утеплению, кроме огнезащитной резки полов и кровли.
Глина, асбест и другие подручные природные материалы с низкой теплопроводностью также были популярны для изоляции дымохода.Среди современных негорючих материалов, наиболее широко используемых для противопожарной изоляции дымоходов, стоит обратить внимание на утеплитель из негорючей минеральной ваты. Самый простой и надежный, но не самый дешевый способ — установить дымоход типа «сэндвич» из керамики или металла, где внутренняя труба, выполняющая функцию дымоудаления, сделана из жаропрочной стали или керамики и изолирована утеплитель негорючий, а внешний слой — из стальных или керамзитовых блоков.
Ссылка по теме: Утепление парилки — зачем оно нужно и как правильно
Та же история с печкой.
Если он расположен близко к внутренней стене сауны или бани, защитите его негорючим слоем, чтобы не вызвать перегрев и возгорание. И конечно, не лишним будет оборудовать сауну ручным огнетушителем. Легко для вас парочка!
Схема утепления бани
Наружная стена (утепление материалом Rockwool «Sauna Butts»):
a.Наружная перегородка
b. Рамы рамной конструкции
c. Теплоизоляционный материал
d. Клейкая лента из алюминиевой фольги
e. Облицовка, обеспечивающая воздушный зазор и крепление внешней отделки
ф. Внутренняя отделка перегородки
Внутренняя перегородка (утепление материалом Rockwool «Sauna Butts» и «Light Batts Scandia»)
1. Стена из бруса
2. Каркасы каркасной конструкции
3. Толщина внешнего слоя 50 мм Rockwool » Light Batts Scandic «
4.Толщина внутреннего слоя 50 мм Rockwool «Sauna Butts»
5. Клейкая лента из алюминиевой фольги
6. Облицовка, обеспечивающая воздушный зазор и крепление внешней отделки
7. Внутренняя отделка стен
Теплоизоляция каркаса — видео
Утепление и обивка пленкой паровой: видео
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
Чертежи бани для «легкого пара» — научный подход ЛЕГКАЯ ПАРА В ВАННЕ -…
Деревянные тапочки, тапочки для бани своими руками Экологичные банные тапочки ХОДЬБА …
Баня-бочка — дизайн и чертеж Как построить «баню-бочку» Многие владельцы дачных …
Скамейка для бани своими руками — фото Магазин для бани — лайк …
Домик над ямой своими руками для купания Изба над ямой Наш коттедж с …
Мини-ванна своими руками — фото и чертежи Как построить мини-баню Хочу сказать…
Сборные полки в ванну своими руками — чертеж Как сделать полки своими руками …
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!
.
Монтаж водяного теплого пола своими руками от производителя — фото | Своими руками
Водяной теплый пол (в другой водо-циркуляционной системе для теплого пола) в России не так популярен, как кабельные (электрические) теплые полы.
Видимо, это связано с тем, что в нашей стране укладку и установку теплых полов принято делать своими руками, а электрические теплые полы укладывать намного проще, чем водяные.
Но нельзя забывать, что помимо неудобства самостоятельной сборки в воде теплых полов, есть много плюсов.
Один из них рентабельный — ведь при подключении магистрального газа или теплового насоса использование такой системы теплых полов позволит существенно сэкономить на отоплении дома.
К тому же в теплый период по трубам водяного пола можно подавать холодную воду и в доме будет намного прохладнее.
Да, реальный труд по установке системы водяного теплого пола своими руками несколько преувеличен — в комплекте с водяным полом от ответственных производителей идут все необходимые комплектующие и комплектующие — остальное остается за проектировщиком.
В нашем примере будет произведен монтаж системы горячего водоснабжения финской компании Uponor. В нем, кроме самих труб, предусмотрены также фирменные панели для их укладки, тепло- и звукоизоляции, демпферные ленты, аксессуары, инструменты и т. Д.
ЗАКРЕПИТЕ ДЕМПФЕРУЮ ЛЕНТУ
Монтаж системы теплого пола начинается с крепления на стены самоклеящейся демпферной ленты. Он выполняет две функции:
компенсирует тепловое расширение бетонной стяжки при нагревании;
служит теплоизоляцией, уменьшая потери тепла через стены.
Лента изготавливается из пенополиуретана толщиной не менее 8 мм, ее ширина — 150 мм. По всей длине примерно по средней линии ленты приваривается фартук из полиэтиленовой пленки.
Закрепите ленту по низу стен по всему периметру комнаты, вокруг дверных проемов, колонн и ступеней, не допуская разрывов.
ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ
Следующим этапом является укладка утеплителя. Чаще всего для этого используются плиты пенополистирола плотностью не менее 35 кг / м3.Толщина слоя утеплителя выбирается в зависимости от теплового режима помещения, в том числе — и расположенного ниже. Как правило, для полов на земле или над неотапливаемыми подвалами достаточно уложить теплоизоляцию толщиной 90 мм, в остальных случаях — 30 мм.
Поверх теплоизоляционного слоя укладывается мультифолга, которая отражает лучистую энергию, направляя ее в помещение и, таким образом, снижает тепловые потери. Кроме того, мультифолга водонепроницаема и препятствует проникновению цементных молочков и влаги в теплоизоляционный материал при заливке бетонной стяжки.Поверх теплоизоляции укладывается полиэтиленовый фартук демпферной ленты.
МОНТАЖ ПАНЕЛЕЙ ДЛЯ МОНТАЖА ТРУБ ТЕПЛОВОГО ПОЛА
Чтобы упростить укладку труб теплого пола, разработаны специальные панели из листового полистирола толщиной около 1 мм, на которых формируются замки. Панели накладываются друг на друга и соединяются между собой по принципу кнопочного крепления. Начните работу с одного из углов комнаты. Дойдя до противоположной стены, панели обычным ножом обрезают до нужного размера.Черенки можно использовать для начала укладки в соседнем помещении.
Используемые трубы из сшитого полиэтилена или металлопластика допускают максимальную температуру теплоносителя 95 ° C при рабочем давлении 6 или 10 бар. Срок службы — 50 лет (при соблюдении температурного режима).
Трубы размещаются на панели согласно конструкции и просто вручную нагреваются между рядами фиксаторов. Гибка труб легко и вручную. Минимально допустимый радиус изгиба — 5 диаметров трубы.
Выложенные из труб змеевики подключаются к распределительному коллектору.
ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ
После завершения монтажа труб необходимо провести гидравлическое испытание системы, во время которого в трубе создается давление, в 1,5 раза превышающее рабочее давление. Система должна быть полностью герметичной, утечки недопустимы.
НЕРЖАВЕЮЩАЯ ПОВЕРХНОСТЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОВОГО ПОЛА
В соответствии с требованиями СНиП 2.03.13-88 «Полы» и СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», толщина стяжки над трубами системы теплого водяного пола должна быть от 30 до 70 мм. Обычно его делают толщиной 45 мм.
Перед заливкой стяжки поверхность очищается от грязи и пыли. Без пылесоса не обойтись. Во время заливки стяжки в трубах необходимо выдерживать давление не менее 3 бар. В течение 3 дней после заливки температура стяжки не должна опускаться ниже 5 ° С, а саму затвердевающую стяжку необходимо защищать от сквозняков, преждевременного высыхания и механических воздействий.Срок набора прочности стяжки обычно составляет 21 день.
Тепловой тест. Тепловые испытания системы проводят после окончательного застывания бетона, то есть через 20-28 дней. Испытание начинается с температуры охлаждающей жидкости 25 ° C, ежедневно увеличивая ее на 5 °, пока не будет достигнуто расчетное значение.
Читайте также: Монтаж системы теплого пола (фото)
ЧИСТЫЙ ПОКРЫТИЕ И АВТОМАТИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ОТОПЛЕНИЯ
После успешных испытаний на бетонную стяжку укладывается финальное покрытие пола — керамическая плитка, ламинат, паркет, паркетная доска.Выбранный для покрытия материал должен иметь разрешение производителя на использование на теплых полах.
Поддерживать необходимую температуру в помещениях можно в автоматическом режиме, если установить соответствующую систему управления теплым полом, состоящую из контроллера и термостатов. Он будет контролировать температуру воздуха в каждой комнате — вам просто нужно выставить нужное значение.
Монтаж водяного теплого пола своими руками — фото
Автор А.Бажуков (ведущий специалист Упорор Рус). Фото автора (компании)
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
Монтаж теплого пола своими руками в одной из комнат дома (+ фото) Как произвести монтаж теплого пола …
Как самому сделать монтаж водяного теплого пола — Устройство и инструкция Самостоятельная установка водяного теплого пола…
Разница в типах циркуляции, отопления открытый и закрытый. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ — СОВЕТЫ …
Укладка теплого пола под ламинат своими руками — фото Как сделать самонакладную систему …
Сухая стяжка своими руками — фото и как сделать стяжку по технологии Сухая стяжка Стяжка и гладь …
Кнауф суперпол — монтаж своими руками (фото + видео) Knauf — мастер …
Как уложить паркет на теплый пол (пол с подогревом) Как уложить паркет…
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!
.
Действительно ли работает трюк «Рука в теплой воде»?
Если вы ищете предложения по таким товарам, как пылесосы Keurigs, BISSELL и диффузоры для эфирных масел, то, как правило, это довольно скудный выбор, пока не начнутся праздничные распродажи. К счастью, Amazon начинает эти сделки немного раньше с их Big Fall Sale, где клиенты могут получить до 20 процентов скидок на все, от домашнего декора до предметов первой необходимости WFH и кухонных гаджетов. Теперь вам не придется ждать Черной пятницы, чтобы получить нужную сделку.Обязательно просмотрите все предложения, которые предлагает эта распродажа, здесь и ознакомьтесь с нашими избранными ниже.
Электроника
— Легкий вертикальный пылесос BISSELL 170 долларов США (экономия 60 долларов США)
— Фритюрница Dash Deluxe 80 долларов США (экономия 20 долларов США)
— Кухонная плита с 6 яйцами Dash Rapid 17 $ (сэкономьте 3 $)
— Одинарная кофеварка Keurig K-Café 169 долларов (экономия 30 долларов)
— COMFEE Toaster Oven 29 долларов США (сэкономьте 9 долларов США)
— AmazonBasics, осциллирующий керамический нагреватель мощностью 1500 Вт 31 доллар США (экономия 4 доллара США)
Основы домашнего офиса
— Лазерный принтер HP Neverstop 250 долларов США (экономия 30 долларов США)
— Планшетный сканер HP ScanJet Pro 2500 f1 OCR 274 долл. США (экономия 25 долл. США)
— Бумага для принтеров HP (500 листов) 5 долларов США (экономия 2 доллара США)
— Набор книг по композиции для медовухи из 5 блокнотов в линейку 11 $ (сэкономьте 2 $)
— Настольный дырокол Swingline 7 долларов США (экономия 17 долларов США)
— Officemate OIC Achieva Лоток для писем с боковой загрузкой 15 долларов США (экономия 7 долларов США)
— Гелевые ручки с роллингом PILOT G2 Premium, 12 штук в упаковке 10 долларов США (экономия 3 доллара США)
Игрушки и игры
— Рации для старых детей Selieve Toys $ 17 (экономия $ 7)
— Yard Games Giant Tumbling Timbers $ 59 (экономия 21 $)
— Ракетные пусковые установки Duckura 11 долларов США (экономия 17 долларов США)
— Автоматическая бейсбольная бита EXERCISE N PLAY 14 долларов США (экономия 29 долларов США)
— Дроны Holy Stone HS165 с GPS и камерой 2K HD 95 долларов США (экономия 40 долларов США)
Товары для дома
— Ручные светодиодные фонари рабочего освещения DEWALT 20V MAX 54 $ (сэкономьте 65 $)
— Упаковочная лента Duck EZ с дозатором, 6 рулонов 11 долларов США (экономия 6 долларов США)
— Bissell MultiClean Wet / Dry Garage Auto Vacuum 111 долларов США (экономия 39 долларов США)
— Фильтр для раковины Full Circle с пробкой 5 долларов США (экономия 2 доллара США)
Домашний декор
— Рождественская история Реплика опоры лампы на 20-дюймовой ножке от NECA $ 41 сэкономьте $ 5
— SYLVANIA 100 LED тёпло-белые мини-светильники $ 8 (сэкономьте 2)
— Yankee Candle Large Jar Candle Vanilla Cupcake 17 долларов США (экономия 12 долларов США)
— Матовая фоторамка для коллажей Malden с 8 отверстиями 20 $ (экономия 8 $)
— Пара штор с синим и серым цветком Lush Decor 57 $ (сэкономьте 55 $)
— Диффузор эфирного масла LEVOIT $ 25 (экономия $ 5)
Зарегистрируйтесь сегодня: Получайте эксклюзивные предложения, новости о продуктах, обзоры и многое другое с информационным бюллетенем Mental Floss Smart Shopping!
Эта статья содержит партнерские ссылки на продукты, выбранные нашими редакторами.Mental Floss может получать комиссию за покупки, сделанные по этим ссылкам.
.

Коробка под проводку: Как найти распределительную коробку в стене под штукатуркой

Янв 11, 2021 автор Разное

Как найти распределительную коробку в стене под штукатуркой

Для полной замены проводки в квартире придется выяснить точное местонахождение распределительных коробок. Этот этап обязателен. Без него не удастся отыскать вводные кабели и понять схему питания помещений. Поэтому перед тем, как брать в руки инструмент, следует разобраться, как найти распределительную коробку в стене.

Сложности поиска распределительной коробки

Распределительные коробки предназначены для разветвления одного входящего в комнату питающего кабеля на множество электрических точек. Поэтому, выполняя прокладку новой проводки или добавляя розетки и выключатели, придется выяснить, где находятся узлы распределения.

Расположение распределительных коробок и розеток
При поиске распределительной коробки в панельном доме люди сталкиваются с двумя проблемами:
Коробку не видно. Она спрятана в толще стены. Во время ремонта специалист прилагает все усилия, чтобы этот узел был максимально незаметен и спрятан под штукатуркой.
Для подключения новых проводов коробку необходимо открыть. Делать это следует с максимальной точностью вплоть до одного сантиметра. Поэтому придется определить форму и габариты бокса еще до вскрытия. Никому не хочется портить стены и обои. Открывать коробку требуется максимально аккуратно и со знанием дела.
Важно. Необходимо знать, сколько должно быть коробок в комнате. Некоторые проекты подразумевают наличие двух точек распределения в одном помещении. В других случаях коробка сквозная. При таком исполнении она одна на две комнаты.
к содержанию ↑
Методы поиска распределительных коробок
Расположение коробки в квартире зависит от множества факторов. Самый существенный из них — эпоха, при которой возводили здание. Это не касается квартир, в которых электропроводка претерпела изменения или модернизацию во время ремонта.
Поиск коробки по схемам и планам
Электропроводка относится к сложным техническим системам. Поэтому в современном доме расположение коробок должно быть простым, логичным и предсказуемым. По стандартным правилам монтажа распредки ставят на расстоянии 150 мм от уровня потолка и непосредственно над выключателями и розетками. Если проводка укладывается ответственными и профессиональными электриками, то данное правило выполняется.
Схема электропроводки в квартирек содержанию ↑
Магнит или компас для поиска металлических коробок
Современные коробки выполняются из пластика. Старые нередко делались из железа или имели крышку из жести. Поэтому их можно обнаружить магнитом, компасом или любым другим предметом, способным реагировать на железо.
При этом способе магнит необходимо перемещать по стене в зоне предполагаемого нахождения распределительной коробки. Искомый объект находится там, где притягивается магнит или отклоняется стрелка компаса. Чувствительности обыкновенного черного феррита может быть недостаточно. Поэтому надежнее воспользоваться неодимовым магнитом.
Неодимовый магнит
Дополнительная информация. Хороший неодимовый магнит бесплатно можно взять из ненужных наушников для телефона или плеера. Капельки придется разломать молотком и плоскогубцами. В наушниках всегда имеются небольшие магниты в форме таблеток диаметром 4-6 мм.
к содержанию ↑
Обнаружение металлоискателем
Более профессиональная методика, которая доступна любителям раскопок. Металлодетектор способен отреагировать на металлическую распаечную коробку или находящуюся в ней проводку. Прибор крайне чувствителен на расстояниях в 5-10 см. Поэтому, скорее всего, потребуется снизить мощность приема.
Применение металлоискателя имеет один нюанс. Датчик столь же уверенно почувствует и арматуру. Такой метод поиска плохо годится для домов с армированными стенами или изобилием металлоконструкций.
Металлоискатель Bosch GMS 120 Prof
Металлоискатель способен ложно сработать на провод под штукатуркой. Но в некоторых случаях это поможет отследить путь от розетки до точки распределения. Это и плюс, и минус. Зная линию прокладки кабеля, гораздо легче найти и распредку.
Дополнительная информация. В период Брежнева распределительные коробки формировали на стыке между стенами и потолком. Чтобы их спрятать применяли лист оцинковки. Карманный металлоискатель эффективно обнаружит его на глубине до 5 см.
к содержанию ↑
Поиск коробки радиоприемником
Радиоприемник чувствителен к помехам, излучаемым проходящими в стене кабелями. Для поиска по проводам должен протекать ток. Причем чем он больше, тем отчетливее будет себя выдавать распределительный бокс. В идеале ток должен быть не менее 5 ампер. Чтобы его создать в розетку придется включить чайник, утюг или другой мощный электроприбор.
Помимо портативного приемника возможно применить и другие устройства. Самые распространенные из них следующие:
радиотелефон;
слуховой аппарат;
дешевую или детскую рацию;
кассетные плееры с функцией радио;
к содержанию ↑
Профессиональные детекторы Meet MS-158M и подобные приборы
Поиск коробки подобными устройствами скорее прерогатива профессионалов. Они дают наиболее точные результаты с минимальными усилиями. Работа приборов основана на чувствительности к электромагнитным полям. Некоторые модели дополнительно оснащаются металлоискателями. Они позволяют узнать, где находится коробка, проводка и арматура.
В продаже имеются сотни приборов, подобных Meet MS-158M. Характеристики некоторых из них приведены в таблице.
Модель устройства Что ищет? Глубина обнаружения медного кабеля в ПВХ изоляции, см
D-tect 120 Любые металлы, пластиковые трубы, древесину 6
D-tect 150 SV Металлы, трубы, древесину, проводку 4
GMS 100 M Проводку, цветные и черные металлы 5
GMS 120 Металлы, провода, дерево 5
к содержанию ↑
Транзисторная индикаторная отвертка
Наиболее эффективный и дешевый способ. Индикаторная отвертка за копейки продается в любом магазине из серии «1000 мелочей» и «все для дома». Она позволяет определить место установки распределительных коробок и проводов на глубинах до 2 см.
Отвертка должна быть транзисторной. Поиск коробки осуществляется по следующему алгоритму:
Возьмите индикатор в руки. Необходимо касаться пальцем (кожей без перчаток) металлической кнопки на колпачке отвертки.
Водите щупом отвертки по стене в предполагаемом месте расположения коробки.
Там, где красный светодиод горит сильнее всего — находятся провода. Отыщите место пересечения кабелей от розеток и выключателей.
Искомая коробка находится там, где кабели сходятся в одну точку. В этом месте светодиод горит с максимальной яркостью.
Для данного способа поиска проводки принципиально важно, чтобы на нее приходило напряжение с фазного провода. На ноль индикаторная отвертка не реагирует.
к содержанию ↑
Отвертка обыкновенная
В идеале подойдет старая советская карболитовая отвертка среднего веса. Суть метода состоит в том, чтобы простукивать стену в поиске пустоты. Ведь где находится распредка, обязательно будет пустая полость. Методика особенно хорошо показывает себя в панельных домах с тонким слоем штукатурки.
Помимо отвертки можно применить любой другой удобный предмет без дребезжащих частей. Например:
рукоять ножа;
севшую пальчиковую батарейку;
шариковую ручку.
Главное, чтобы этот предмет не оставлял вмятин и царапин на стене, но был достаточно тяжелым для образования звука. Простукивание выполняется преимущественно под потолком, там находятся коробки.
<noscript><img src='/800/600/https/cdn2.static1-sima-land.com/items/1630914/2/700-nw.jpg' /></noscript> youtube.com/embed/nucqYE_zGj8?feature=oembed» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»/>
Распределительные коробки бывает не так-то и просто найти. Особенно в старых домах с неизвестной планировкой и схемой электропитания. Вдобавок такие узлы тщательно маскируются при вытяжке стен и даже косметическом ремонте.
Чаще всего коробки встречаются над выключателями и розетками на расстоянии 15 см от потолка. Их удобно искать по схеме расположения проводки. Где пересекается наибольшее количество кабелей, там с огромной вероятностью и находится распределительный узел.
Как найти распределительную коробку в стене под штукатуркой
Распределительная коробка для электропроводки – размеры, виды и характеристики разводных коробок
Использование распределительной коробки при монтаже внутридомовой электросети позволяет существенно снизить риск возникновения пожара. Места соединения электрических проводов являются самыми проблемными с точки зрения пожарной безопасности. Электропроводку соединять следует именно в распредкоробке на стене, чтобы создать негорючий барьер между точкой потенциального возгорания и материалами интерьерной отделки.
Содержание
Распределительная коробка
Виды
Структура
Установка
Меры безопасности
Заключение
Распределительная коробка для электропроводки
По нормам ПУЭ места разветвления и соединения проводов в доме должны располагаться внутри корпусов электроприборов, в специальных нишах в перегородках и перекрытиях либо в распределительных коробках. То есть все подобные коммутационные узлы обязаны быть дополнительно изолированы на случай их перегрева и возгорания.
Обойтись без коробки в принципе можно. Но тогда придется к каждой розетке подводить свой отдельный провод от домового электрощита без скруток и иных сопряжений по всей длине. В итоге стоимость такой электропроводки за счет большого общего метража линий выйдет немалой. Плюс штробы и короба для нее потребуются больше по размеру, так как в некоторых местах будет проложено пучком по несколько электропроводов.
Виды
Распределительные (они же – распаячные, расключительные и ответвительные) коробки различаются конструктивно, по внешнему виду, материалу изготовления и степени защиты, а также наличию либо отсутствию внутри клемм. Для каждого случая следует подбирать свой вариант, иначе пользы от этого элемента электрической проводки будет мало.
Виды коробок и варианты монтажа проводов
По способу монтажа
По способу монтажа коробки различаются на:
открытые;
скрытые.
Первые выглядят более презентабельно и применяются при открытой прокладке электрических проводов. Вторые устанавливаются внутрь строительных конструкций, а потом закрываются декором. Например, электропроводку в деревянном доме своими руками рекомендуется делать с применением открытого монтажа. Но при укладке кабелей в стальные трубы под отделкой возможна и скрытая разводка с использованием соответствующих электромонтажных изделий.
Пошаговая инструкция клеммного монтажа проводов
По видам материала
Изготавливаются коробки для устройства точек разветвления проводов из негорючего пластика или металла. Их принято подбирать в соответствии с материалом оплетки (изоляции) электропроводки. Если кабель бронирован либо уложен в металлическую трубу, то и распредкоробка должна быть из металла. Для остальных случаев лучше выбирать пластиковый аналог.
Другие коробки
Степень защиты распаячные коробки имеют по IP от «20» до «68». Для сухих отапливаемых помещений вполне хватит IP «20» или «30». Но обычно для бытовых условий, в коттедж или гараж, выбирают вариант с IP «55». А вот для ванных комнат и монтажа на улице следует приобретать электромонтажное изделие с IP от «65» до «67».
Количество вводов может быть от двух до шестнадцати.
Если степень защиты указана повышенная, то отверстия для кабелей оснащаются сальниками. Но обычно они по ширине просто делаются в толщину вставляемого провода. Вводы могут располагаться как в боках изделия, так и на его дне (внутренней стороне, соприкасающейся со стеной).
Распределение проводов в коробке
Структура и компоненты
Состоит распределительная коробка из корпуса с отверстиями под электрические кабели и крышки. Внутри могут присутствовать клеммы и зажимы. Но зачастую провода в распредкоробке соединяются скруткой и ничего дополнительного в ней нет. Однако стоит помнить, что если приходится соединять металлические и медные жилы, то делать это следует только посредством клеммных зажимов. Напрямую скручивать медь и алюминий нельзя.
Установка
Устанавливается распаячная коробка на стене с опусканием от потолка на 10–30 см. Причем делается это так, чтобы к ее крышке имелся открытый доступ. Проверка состояния проводов должна проводиться на регулярной основе.
Пошаговая инструкция
Монтаж распредкоробки производится в четыре простых этапа:
Крепление коробки к стене согласно схеме разводки.
Завод внутрь проводов с последующим их соединением между собой.
Проверка собранной электрической сети.
Закрытие электромонтажного изделия крышкой.
Крепление распределительной коробки осуществляется с помощью саморезов или гипса (если она утоплена в стене).
Расположение вводных кабелей в коробке
Способы подключения проводов
По ПУЭ электропровода внутри могут соединяться:
скруткой;
пайкой;
сваркой;
клеммами;
опрессовкой.
Как правильно соединять провода в распредкоробке
Скрутка
Скрутка является самым быстрым и одновременно самым ненадежным способом соединения внутридомовой электропроводки. Чтобы закрыть оголенные жилы, используются специальные колпачки из пластика либо изолента.
Способ соединения скруткой
Пайка
Пайка производится оловом поверх выполненной заранее скрутки. Такое соединение на порядок более надежное и долговечное. Однако времени подобный монтаж занимает много.
Сварка проводов
Для сварки нужен инверторный сварочный аппарат. Этот способ еще надежней и сложнее, но в результате две соединяемых жилы фактически превращаются в единую сплошную. Его рекомендуется выбирать только в особых случаях. Например, когда делается заземление в частном доме под мощную нагрузку или подключаются дополнительные насосы и бесперебойники для газового котла.
Клеммное соединение
Если провода сделаны из разных материалов, то лучше всего взять клеммы с винтовыми или пружинными зажимами. Клеммное соединение предельно просто в исполнении, понадобится лишь отвертка. Самое важное здесь – не перетянуть зажимные болты.
Клеммное соединение проводов
Опрессовка
При опрессовке используются пресс-клещи и гильзы из того же металла, что жилы, и размером под толщину соединяемых проводов. Некоторые умельцы применяют для этого пассатижи, но такое соединения редко выходит надежным. Лучше не экспериментировать.
Способ соединения опрессовкой
Схемы расключения
Чтобы ничего при выполнении соединения электропроводов не напутать, стоит заранее подготовить схемы расключения для всех устанавливаемых распределительных коробок. На этом рисунке должно быть указано «откуда и куда» идет каждая жила. И вообще, желательно применять разноцветные провода, чтобы избежать путаницы.
Схема для расключения
Меры безопасности
Самое главное при монтаже распределительной коробки – это соблюдение элементарных мер безопасности. Разные по металлу жилы соединять следует только через переходники, а не напрямую. Плюс нельзя путать фазу с нулем и заземлением. И перед закрытием распредкоробки декором, если выбран скрытый вариант электропроводки, следует проверить всю систему на работоспособность.
Стандартная цветовая схема для обозначения фазы
Заключение
Распаячная коробка является важным звеном внутренней электрической сети. Не стоит ею пренебрегать. Смонтировать ее самостоятельно не сложно, а проблем она предотвратить потом сможет много. Существуют разные виды этого электромонтажного изделия. И главное здесь – это правильно подобрать распредкоробку под нужную степень защиты и габариты, чтобы в ней уместились все провода. Серьезных сложностей с ее монтажом возникнуть не должно.
Смотрите также видео о
Читайте про другие наши материалы:
4.6 / 5 ( 5 голосов )
Распределительная коробка для электропроводки
Кому-то распределительная коробка для электропроводки покажется совсем незначительным элементом бытовой электрической сети. И действительно, ну что от неё толку? С помощью выключателя мы управляем освещением, розетками приводим в действие электроприборы и технику – от этих элементов электрической сети есть видимый итог. А невидимый, но очень важный результат, состоит в том, что выключатели, розетки и светильники подключаются к общей электрической сети через распределительные коробки. Именно в них соединяются провода, приходящие от источника питания и идущие на коммутационные аппараты.
История появления
Как только был смонтирован первый узел, в котором соединились несколько проводов разветвлённой электрической сети, сразу же возникла потребность его защиты. Прежде всего, от случайных прикосновений человека к оголённому проводу, что могло бы повлечь за собой поражение электрическим током. Также требовалась защита от внешних воздействий – механических, пыли, грязи, воды.
Ещё во время первых шагов электрификации было придумано защищать место скруток проводов коробкой. Сначала для этой цели в ход пошли подручные средства, например, жестяные банки из-под консервов. В них проделывали отверстия, в которые вставляли провода и скручивали между собой. Самое главное было аккуратно вырезать дырочки, сделать их края ровными и не зубчатыми, чтобы не повредилась изоляция проводов.
Однако совсем скоро электротехническая эволюция привела к массовому выпуску производителями необходимых заводских распределительных коробок. Хотя и сейчас, спустя почти целый век, где-нибудь да найдётся умелец, который в гараже либо в сарае выполнит соединение проводов в консервной банке.
Ну, а вы, если строите дом или делаете в квартире капитальный ремонт, непременно начинайте с электромонтажных работ. Первым делом займитесь установкой распределительных коробок, никаких банок и подручных средств не применяйте, даже в подсобных помещениях. Отправляйтесь на рынок электротоваров, там коробки продаются в изобилии – любые размеры, конфигурации и степени защиты.
Почему называется по-разному?
Коробка соединительная электрическая получила сразу несколько названий – распределительная, распаячная, ответвительная, расключительная.
Она как электрораспределительный пункт, в который поступает напряжение от источника питания, а далее расходится по нескольким электрическим ветвям – к розеткам, выключателям, осветительным приборам. За то, что в коробке напряжение распределяется по разным направлениям, она и получила название распределительной. Так как от коробки отходит несколько электрических ветвей, появился синоним – ответвительная.
Ещё одно название произошло от способа, с помощью которого внутри коробки соединяются провода. Долгое время наиболее надёжным методом считали пайку. В месте соединений провода скручивались, а потом паялись, за счёт чего электрики стали называть коробки распаячными.
Интересным образом возник ещё один синоним – коробка расключительная. Слово «расключение» можно услышать только среди профессиональных электриков, и придумали его, как бы соединив воедино два понятия – распределение и подключение. То есть распределили в коробке, какой провод и куда должен идти, а потом подключили их согласно схеме.
Сейчас уже появилось столько современных вариантов соединения – всевозможные клеммники, сварка, соединительные изолирующие зажимы, гильзовая опрессовка, клеммные колодки, самозажимные клеммы. Тем не менее, коробки по-прежнему часто называют распаечными.
Всё это мы объяснили вам для того, что когда пойдёте выбирать материалы в магазинах электротоваров, и в разных местах увидите различные названия, знайте, все они обозначают одну и ту же распределительную коробку.
Всегда ли она нужна?
Вполне логичный вопрос, можно ли обойтись без распределительной коробки? Чисто теоретически, да.
А теперь представьте, что от вводного электрического щитка, который обычно расположен на входе в дом или квартиру, потребуется протянуть отдельную линию на каждый выключатель и розетку. Это сколько провода тогда понадобится? Да и штробы придётся делать широкими и глубокими, чтобы можно было укладывать в них несколько проводов. Так что чисто с экономической точки зрения, установка распределительных коробок рациональное и целесообразное решение.
Кто-то может возразить и сказать, что гораздо безопаснее проложить цельную линию от электрического щитка до выключателя или розетки, а в коробке будет только лишний соединительный узел. На это ответ один – правильно и грамотно выполненное соединение проводов никакой опасности не представляет.
У каждого может быть своё мнение на этот счёт, тем не менее, на сегодняшний день вариант с использованием распределительных коробок самый предпочтительный.
Виды
Коробки для соединения электрических проводов бывают разных видов и классифицируются по многим параметрам.
По способу установки
В первую очередь они разделяются в зависимости от способа установки:
Распределительная коробка для открытой электропроводки (по-другому её называют «наружной установки»), монтируется на стенных поверхностях. Чтобы её устанавливать не требуется никакой предварительной подготовки основания. Она крепится непосредственно к поверхности стены при помощи различных крепёжных элементов.
Распределительная коробка для скрытой проводки (она называется «внутренней установки»), монтируется в специальное углубление в стене, которое высверливается при монтажных работах. Эти распредкоробки ещё в свою очередь различаются в зависимости от материала стены, в которую они будут монтироваться. Если в бетонную или кирпичную стену, то необходимо специальной коронкой сделать углубление под размеры коробки. В гипсокартоне или других листовых материалах просто вырезается соответствующее отверстие.
По материалу
Различаются коробки в зависимости от материала, из которого их изготавливают. Прежде всего, это должны быть такие материалы, которые бы на весь срок эксплуатации обеспечили соединённым проводам максимальную защиту. В связи с этим коробки для электропроводки изготавливают из пластика и металлов высокого качества, на которые ещё наносят защитный слой антикоррозийной краски или грунтовки.
Для изготовления металлических коробок используют листовую лужёную сталь либо алюминиевые сплавы, которые не подвергаются коррозии. Если произойдёт пожар, металлический корпус на какое-то время послужит защитой для содержимого коробки, за это время хотя бы можно будет обесточить электрическую сеть. Металлические коробки применяют чаще всего в зданиях общего назначения (гаражи, подсобные помещения, сараи).
С не меньшей эффективностью будет защищать электрические соединения и пластиковая распределительная коробка. Для их изготовления применяют полиамид, полипропилен либо литой фторопласт, эти материалы не подвержены разложению активными веществами. Такие пластиковые коробки служат отличной изоляцией от поражения электрическим током. Помимо хороших изоляционных свойств, они обладают ещё достаточной механической прочностью. Распаячная коробка из пластика устойчива к агрессивным химическим жидкостям и может находиться во влажной среде гораздо дольше, чем металлическая. Если возникнет опасность открытого огня, то пластик не горит, а плавится, в этом он, конечно, уступает металлу.
По другим параметрам
Распределительные коробки различаются по своим размерам и здесь главную роль играют следующие критерии:
их назначение;
количество вводов;
класс защиты.
Минимально в коробке может быть два ввода, то есть в ней будут соединены два провода. Максимальное количество вводов в одну распределительную коробку – 16. Соответственно, чем больше вводов, тем крупнее коробка по размерам и в глубину.
Различаются коробки по форме, могут быть круглыми, квадратными и прямоугольными. Для наружной установки вообще нет разницы, какой формы вы будете использовать коробку. А вот для внутренней установки лучше всё-таки брать круглую, потому что если у вас бетонная стена, то сделать в ней отверстие гораздо проще, чем долбить квадратную нишу.
Из всех вышеперечисленных критериев складывается цена распределительной коробки. Ещё на цену влияет степень защиты этого элемента:
IP 20, IP 30 – для эксплуатации только в сухих помещениях, от влажности защиты не имеется;
IP 44 – для эксплуатации на улице и в помещениях с повышенным уровнем влажности, при установке на улице надо выбирать место под козырьком или навесом, а также избегать прямого воздействия пыли и водяной струи;
IP 55 – для эксплуатации в местах, подверженных атмосферным осадкам, то есть коробки с такой степенью защиты можно устанавливать на улице в любых условиях, они полностью защищены от попадания пыли и водяной струи;
IP 67 – для эксплуатации на улице при любых атмосферных осадках, а также на земле и в грунте;
IP 68 – коробки с такой степенью защиты можно эксплуатировать с погружением в воду, как правило, глубину погружения дополнительно указывают для каждого изделия на упаковке либо корпусе.
Для бытовой электрической сети чаще всего применяются коробки со степенью защиты IP 55.
Правила монтажа
Перед тем, как установить распределительную коробку, ознакомьтесь с требованиями, прописанными в главном нормативном документе электриков ПУЭ, а также с полезными советами по монтажу распределительных коробок:
Устанавливать коробку следует на расстоянии 10-30 см ниже уровня потолка.
К распределительной коробке всегда должен быть доступ. Бывают случаи, когда она была установлена на нужном расстоянии от потолка, но потом в ходе нового ремонта и монтажа натяжных либо подвесных потолков, коробка оказалась вне доступа (то есть уровень потолка опустился). Есть вариант, оставить небольшой люк в новом потолке для свободного доступа к коробке. Но, скорее всего, это будет иметь не вполне приглядный и эстетичный вид. Лучше всего заранее перед тем, как делать новые потолки, перенести её в доступное место.
При скрытом варианте электропроводки в стене проделывается углубление под каждую распределительную коробку по её размерам и форме (круглое или квадратное). Глубину ниши делают такую, чтобы коробка потом не торчала из стены, а крышка в закрытом виде получалась заподлицо со стенной поверхностью.
Наружные модели коробок монтируют уже на подготовленных оформленных стенах.
Если в помещении сделан качественный ремонт, то не хотелось бы портить его вид неприглядной крышкой, закрывающей распределительную коробку. В таком случае либо оформите крышку под ваш дизайн интерьера (наклейте обои либо покрасьте в тон), или заранее выбирайте коробку с декоративной крышкой.
В случае если вы заклеили коробку обоями, обязательно запомните место её расположения, чтобы при необходимости отрезать на том месте обои и получить доступ к местам соединений проводов. Лучше всего вести домашний журнал электрика, в котором будут нарисованы все точки коробок и пути следования проводов в штробах. Это очень удобно ещё и в том случае, если понадобится просверлить стену для картины или фоторамки. Зная схематический план проводки, вы точно не наткнётесь на неё электродрелью.
В распределительную коробку нужно заглядывать не только когда из неё уже дым повалит. Периодически необходимо проводить ревизию соединений на предмет их нагрева, а также подтягивать контакты.
Монтаж
Для установки коробки в стене сначала необходимо подготовить отверстие. Понадобится специальный инструмент, лучше всего перфоратор со специальной насадкой, называемой коронкой. Что она собою представляет? Кольцо, у которого режущая победитовая либо алмазная кромка. В центре находится бур, предназначенный для бетона, он центрирует коронку, а уже она сама вырезает круглый сегмент из стены. На необходимую глубину производят засверливание, затем вырезанный сегмент удаляют из стены с помощью зубила и молотка (можно воспользоваться специальной лопаткой, которая устанавливается на перфораторе). Аналогичным образом выполняется углублённая ниша под каждый устанавливаемый элемент электросети (розетки, выключатели).
Затем от отверстия необходимо пробить штробы, в которых укладываются провода или кабели. Их концы надо завести в коробку (у неё есть несколько специальных отверстий для этого) и оставить торчащими на 10-15 см для монтажа соединения.
Затем коробки вмазываются в нишу на раствор алебастра или строительного гипса. Остаётся только произвести все необходимые расключения проводов и закрыть установленный элемент крышкой. Провода соединяют методом сварки, скрутки и последующей пайки, опрессовки гильзами либо клеммными колодками.
Теперь вы знаете почти всё о распределительных коробках. Начинайте свой ремонт электроснабжения всегда с них. Приобрести эти элементы электросети сейчас не проблема, главное, точно определиться – какие именно вам нужны?
Распределительная коробка для электропроводки виды: монтаж своими руками
Монтаж распределительной коробки в квартире является важным этапом электропроводки, благодаря ей происходит равномерное распределение электрического тока к точкам – потребителям электричества (светильники, розетки, выключатели). Грамотно смонтированная коробка обеспечивает стопроцентное бесперебойное использование электропроводки. По внешним признакам распредкоробка представляет собой конструкцию из металла или пластика с отверстиями по бокам. От коробки отходят провода, которые обеспечивают током все важные электрические приборы.
Для чего нужна распределительная коробка?
Для равномерного распределения электричества проводку разделяют на отдельные группы потребителей. В комнатах в местах соединения проводки устанавливают распределительные коробки.
Распределительные коробки выполняют несколько важных функций в жилых помещениях:
обеспечение пожарной безопасности;
создание эстетичного вида в квартире.
Внутри коробки расположены провода, благодаря корпусу, они не подвержены механическим воздействиям, что обеспечивает их сохранность.
По принципу установки коробки бывают встраиваемыми и наружными. Встраиваемые устанавливаются в специально подготовленные углубления в стене, а накладные фиксируются на поверхности стены.
Основная функция распределительной коробки
Распределительная коробка позволяет сократить затраты на провода. Если бы её не было, каждый прибор потребления электроэнергии соединялся бы отдельным кабелем. Отсутствие коробки предусматривает увеличение каналов укладки проводов, а визуально это смотрится неэстетично.
Преимущество использования распределительных коробок неоспоримо, и грамотно проведенное соединение проводов обеспечит безопасность помещений. Данное устройство изолирует точки соприкосновения от воздействия горючих материалов стены.
Удобство использования коммутационной коробки обеспечивает легкость в проведении ремонта. Основная функция коробки заключается в том, что за счет неё происходит равномерное распределение электроэнергии по местам расположения основных потребителей. К тому же, такие конструкции коммутационных коробок предполагают добавление новых веток электросетей к уже имеющемуся проводу в случаях необходимости.
Виды распределительных коробок
Распределительные коробки по типу крепления делятся на:
накладные, которые устанавливаются снаружи на стену;
внутренние, устанавливаются в подготовленное углубление стены.
Основная задача соединительной коробки – это обеспечение легкого доступа электрику в случае возникновения нарушений системы. Для удобства и сохранения целостности проводов коробка закрывается крышкой. Для совершения каких-либо манипуляций с электропроводкой специалистам достаточно снять крышку и ознакомиться с причинами неполадок.
Распредкоробки изготавливаются из следующих материалов:
Пластик.
Металл.
Металлические корпусы изготавливаются из листовой луженой стали или алюминиевых сплавов. Основное требование к материалам: чтобы они не были подвержены коррозийным изменениям.
Если распределительная коробка необходима для стратегически важных объектов, то необходимо её выбирать со следующими характеристиками:
завинчивающаяся крышка;
водоизоляционные прокладки.
Металлический корпус обладает универсальными свойствами и отлично защищает проводку во время пожара, то есть — во время возгорания металлическая конструкция способна сохранить содержимое коробки на некоторое время, за которое возможно провести обесточивание сети.
Корпус из пластика также обладает положительными свойствами: устойчивость к окислительным процессам и способность изолировать электрический ток.
Распределительные коробки различаются по геометрической форме и бывают:
круглые;
квадратные;
прямоугольные.
В случае, если к коробке подводится небольшое количество проводов, то можно использовать круглую конфигурацию коробки. В случаях большого количества проводов лучше применить прямоугольную распределительную конструкцию.
Важно! Если стены бетонные, то легче и удобнее установить круглые конструкции коробок.
Размеры распределительных коробок зависят от количества проводов и их сечения.
Внутренняя структура распределительной коробки
Конструкция коммутационной коробки состоит из корпуса и крышки, а также боковых вводных отверстий.
Внутренняя полость коробки оборудована клеммами и зажимами для крепления проводов. Обычно при помощи клемм закрепляют вводный кабель, раздельные провода фиксируют при помощи зажимов. Если коробка не оснащена клеммами, то проводки закрепляются между собой методом скрутки.
Недостатком клеммного соединения является то, что после эксплуатации болты могут расшататься и нарушить контакт проводки. Ослабление контакта вызывает нагрев и впоследствии обгорание проводков. Соединение скруткой считается более надежным способом.
Следует учитывать, что соединение алюминиевого и медного проводов в распредкоробке приводит к разрушению соединения и возникновению электрохимического процесса.
Важно! Латунные клеммы обеспечивают качественное соединение алюминиевых и медных проводов.
Правила установки
Коробки, распределяющие электричество, монтируются примерно на расстоянии 25 сантиметров от потолка. В случаях монтажа распределительной коробки скрытым путем крышка должна находиться на поверхности, чтобы её легко можно было открыть и провести работы.
При выборе места для установки коробки скрытым путем нужно позаботиться об обеспечении доступа к ней при соблюдении дизайнерского замысла интерьера в квартире.
Монтаж
При электромонтажных работах в домах бетонной или кирпичной конструкции электрические приборы размещаются в полости стены в специально подготовленных отверстиях в стене. Такие углубления изготавливаются перфоратором, в случаях круглой конструкции распределительного щитка отверстия делают специальной коронкой. В посадочное место коробка крепится к стене с помощью алебастрового раствора, который гарантирует прочное соединение корпуса со стеной.
После определения места установки коробки необходимо заняться подготовкой сети проводов и произвести подключение. Для того чтобы их подвести к коммутационной коробке, нужно подготовить штробы, в которые будут укладываться провода. Если стены допускают возможность разводки в горизонтальном положении, то для этого вполне пригодятся промежутки между стенами и потолком.
После подготовки каналов и подрозетников выполняют разводку проводной системы коммутационной коробки.
Важно! Для правильного соединения проводов в распредкоробке в целях быстрого проведения в последующем ремонтных работ провода маркируются.
Вводный кабель от электрощитка обозначается как «ввод», провод от розеток следует также маркировать, потому что подписанные провода не допустят ошибок при профилактике и ремонте. Чтобы провода эксплуатировались правильно, нужно четко соблюдать сечение, например, для подвода электричества от щитка используется двух или трехжильный кабель с сечением 4 квадратных миллиметра.
Такой кабель гарантирует полноценное использование любого потребителя с большой мощностью. Для системы освещения используется сечение 2,5 квадратных миллиметра, а для розеток — 1,5 квадратных мм.
После ознакомления со всеми нюансами приступают к установке коммутационной коробки. Основной принцип установки коммутационной конструкции обозначается точным соблюдением последовательности соединения проводков. Схема соединения проводов в распределительной коробке включает в себя следующие параметры: фаза подводится к фазе, нуль — к нулю, а заземление — к заземлению.
Укладка проводов происходит при соблюдении всех параметров и требований составленной схемы подключения. Провода укладываются внутрь коробки, желательно — с припуском примерно 10 сантиметров. При подсоединении проводов необходимо зачистить концы от изоляции и зафиксировать их в клеммах.
В случае отсутствия крепежей можно просто зафиксировать соединения методом скрутки. Такой метод предполагает скручивание проводов в местах их соприкосновения, этот способ используется часто и считается надежным. После этого места соединений фиксируются изолирующим материалом (изолента или пластиковые колпачки).
Важно! Провода монтируются в трубах из металла или пластика, обеспечивающих изоляцию от внешних негативных факторов.
Различные модификации коммутационных устройств широко представлены в специализированных магазинах электротехники. В прилагаемых инструкциях указываются основные характеристики и номинальные силы напряжения силы тока.
Принципы соединения
Для быстрого соединения, чтобы исключить путаницу, провода обозначены цветами различных оттенков. Популярным считается следующее сочетание цветов: белый цвет обозначает фазу, голубой цвет – это ноль, светло-зеленый – символизирует заземление. При подсоединении необходимо четкое соблюдение соответствие и последовательность.
Как и любая другая работа, электропроводка в коммутационной коробке также начинается с проекта. Для составления грамотной схемы электропроводки нужно определить точное расположение точек электрических установок – светильники, розетки, выключатели. В соответствии со схемой распределительные коробки размещают в удобных местах. Обеспечение доступа необходимо для проведения ремонтных и профилактических работ на случай возникновения сбоев в снабжении электричеством.
В правилах устройств электроустановок регламентировано, что провода должны соединяться посредством спайки, сварки или с помощью зажимов. Однако в народе себя зарекомендовал «дедовский» способ скрутки проводов, такой метод обеспечивает технологичность и надежность системы.
Иногда недостаточно использования скрутки проводов, для обеспечения надежности площадь контакта обрабатывают спайкой. После подсоединения проводки изолируют и укладывают в корпусе коробки таким образом, чтобы они не соприкасались друг с другом.
После проведения всего комплекса работ проводят диагностику, для этого в квартире самый мощный электроприбор подключают к сети и проверяют провода на наличие нагрева. Если вы обнаружите нагрев какого-нибудь провода, то это значит, что в нем недостаточная площадь контактов, и в таких случаях следует провести ремонт распределительной коробки, возможно, заменить провод на провод большего сечения.
Заключение
Все виды работ с электричеством неукоснительно связаны с монтированием коммутационной коробки. Такое устройство является важным звеном в электрической сети, и правильная установка обеспечивает полноценное обеспечение объекта электричеством.
Специалисты рекомендуют устанавливать коробки в каждой комнате, потому что в них соединяются все провода от розеток, светильников и выключателей. В случаях возникновения неполадок с электричеством довольно легко можно установить место локализации поломки и тем самым быстро и без ущерба для других помещений провести ремонт.
Вышеперечисленная информация послужит инструкцией для правильного монтажа распределительной коробки.
Распределительные коробки. Виды и особенности установки
В правильном построении электрической проводки важную роль играют распределительные коробки. С помощью таких коробок осуществляется разводка линий питания электроэнергией по разным помещениям.
Изделие предназначено для обеспечения надежной изоляции соединительных узлов электропроводки с основным кабелем питания. Распределительные коробки конструктивно выполнены в виде пластикового корпуса со специальными отверстиями по бокам для прохода проводов, имеют закрывающуюся крышку.
Классификация
распределительные коробки классифицируют по методу установки:
Для скрытой линии проводов. Коробка применяется в пустотах, проемах для организации места соединений проводов. Провода прокладываются в особых каналах, скрыты под штукатуркой, снаружи не видны. После установки и соединения проводов крышку закрывают и замазывают штукатуркой или шпаклевкой.
Для наружного применения. Коробка закрепляется снаружи на поверхности стены. Там же располагают и кабель каналы для установки электропроводки. Этот вариант имеет место в офисной линии проводов, а также коммерческих организаций и промышленных предприятий. В частном строительстве наружная линия питания чаще предназначена для технических подсобных помещений. Наружный способ прокладки проводов удобен, так как можно быстро найти необходимое место, где соединены провода. Это является оптимальным решением для мест со значительным количеством потребителей энергии.
Данная классификация определяет только небольшую часть признаков распредкоробок, но является основной для широкого круга потребителей. Кроме этого вида классов, имеется разделение по назначению и степени безопасности распредкоробок. Этот способ деления актуален в помещениях спецназначения, дает максимальную возможность выбора изделий для создания безопасности, защитить электрооборудование от различных воздействий внутри зданий и помещений.
Классификация по виду защиты, особенностям и назначению:
Распределительные коробки с обычной защитой. Применяются в производственных и жилых помещениях, служат для бытового применения, оснащены крышкой без уплотняющей прокладки, отверстия вывода проводов выполнены с уплотнением из резины.
Пылезащитный вид. Служит для монтажа в пылесодержащих помещениях. Предохраняет соединение проводов от пагубного воздействия пыли, и как следствие, на функционирование системы обеспечения электроэнергией.
Влагозащищенные коробки. Обеспечивают защиту соединений проводов от влаги и воды, с помощью резиновой прокладки на крышке, в помещениях с повышенной влажностью воздуха.
Огнестойкого исполнения. Их использование актуально в помещениях с проведением взрывоопасных и огневых (сварочных) работ, с легко воспламеняемыми газами, жидкостями и веществами, с высокими требованиями безопасности. В огнестойких коробках провода монтируются с помощью специальных креплений, удерживаются специальными зажимами.
Конструктивные особенности
Коробки создают хорошую изоляцию для соединений электропроводки и от негативного действия внешних факторов, при этом имеют компактный корпус.
Многие распредкоробки состоят из пластмассового корпуса в виде прямоугольника или круга, разных типоразмеров, с отверстиями специального назначения для входа проводов внутрь коробки.
Распределительные коробки наружного исполнения выполнены с различными вариантами крепления их на поверхности стены, либо на других поверхностях с:
Наружными установочными отверстиями.
Внутренними крепежными отверстиями.
Фиксацией на тросу. Имеют крепежные элементы фиксации на тросу.
Коробки для внутренней установки отличаются от наружных вариантов. Они устанавливаются внутри полых конструкций из гипсокартона, либо внутри стены. Крепление распредкоробок в стенах из бетона, кирпича или пенобетона производится шпаклевкой, раствором. Для надежности крепления на наружной стороне коробки выполнены удерживающие борозды.
Установка в гипсокартонных перегородках выполняется винтами в монтажные отверстия на дне коробки, либо специальными зажимами и элементами с распором конструкции.
Крышка, закрывающая корпус, фиксируется винтами или на защелках. Коробки внутреннего варианта имеют защелкивающуюся крышку, а наружный вариант выполнен с креплением крышки на винтах. Некоторые виды распредкоробок оснащены элементами для использования заземления, оснащены внутренней металлической планкой с крепежными винтами, отверстиями подключения кабеля и заземления.
Свойства и размеры
Для монтажа элелектропроводки необходимо выбирать распредкоробку, которая бы удачно подходила для установки в определенном вами месте. Ее характеристика должна соответствовать требованиям и техусловиям.
Чаще всего к распределительным коробкам предъявляются следующие требования:
Материал изготовления.
Габаритные размеры, и размеры внутренней части.
Типоразмеры основных вариантов распредкоробок и пластмассы имеют много особенностей из-за технических условий изготовителя. Большинство вариантов типоразмеров круглой формы из пластмассы для наружного и внутреннего монтажа имеют:
Диаметр 65 мм, глубина 40 мм, с классом защищенности IР55.
70 мм, глубиной – 50 мм.
80 мм, глубиной – 50 мм.
Такие детали оснащены четырьмя вводами для кабеля с заглушками из резины, уплотняющие вхождение кабеля. Крышка крепится за счет плотного облегания наружного диаметра коробки.
Пластмассовые коробки для проводов в виде прямоугольного корпуса выполняют со степенью защиты IР55, размеры сторон прямоугольника выполнены в интервале от 43 до 380 мм, с глубиной коробки от 35 до 120 мм.
Пластмассовые распределительные коробки
Чаще всего для выпуска изделий такого вида, как распредкоробки, применяется пластик различного вида. Пластмасса имеет свои достоинства при изготовлении распредкоробок:
Не проводит электрический ток.
Невысокая стоимость.
Простота технологического решения изготовления разных форм и размеров.
Несложная возможность комплектования коробок вспомогательными элементами из резиновых прокладок, установочных планок, легкая установка крепежных винтов.
Длительный срок службы коробки, обусловлен свойством пластмассы (стойкость к естественному разрушению).
Металлические распределительные коробки
При прокладке электропроводов на складах, мастерских и других помещениях, требующих не только хорошей фиксации проводов, но и защиту от негативных производственных факторов, появляется нужда в монтаже распредкоробок с повышенными свойствами в эксплуатации.
В этом случае оптимальным решением по выбору материала коробки становится металл. Коробки из металла изготавливаются чаще всего способом штамповки из листа стали, с дальнейшей грунтовкой и покраской. Крепление крышки создается применением винтового соединения. Конструкцию корпуса коробки делают герметичной при помощи уплотняющих резиновых прокладок в местах ввода электрокабеля, и прокладки из резины для крышки.
Установка распредкоробки
Распределительные коробки необходимы в местах, где разделяется центральный электрический кабель на отводящие линии потребителей. Согласно проекта устанавливаются определенные места (разветвления) монтажа распредкоробок при прокладке электропроводки. Чаще определяются места возле косяков в углу, или на расстоянии 30 см от потолка.
Порядок установки коробок для соединений проводов
В точке входа центрального кабеля в помещение монтируется распредкоробка, фиксируется на подготовленном месте.
Провода отводов питания для потребителей различного назначения заводятся в корпус коробки на 5-7 см.
Внутри корпуса коробки производится маркировка проводов.
В случае необходимости делается чертеж схемы электропроводки на плане помещения, с указанием номеров проводов и особенностей прокладки.
Производится скрутка проводов.
Скрутки проводов чаще всего изолируют пластмассовыми колпачками (СИЗ) или WAGO.
Скрутки помещаются внутрь корпуса коробки так, чтобы крышка могла закрыться.
Закрывается крышка на корпусе.
Производятся облицовочные работы стены, тем самым закрепляются распредкоробки шпаклевочным раствором или штукатуркой.
Особенности соединения проводов
Установка соединений сети электропроводки в окончательную схему системы электроснабжения выполняется по подготовленной схеме. Нагрузка и толщина проводов рассчитываются в период проектирования.
Соединение проводов имеет свои особенности, поэтому нужно соблюдать некоторые правила:
Концы провода очищают от изоляции на 2 см.
Если кабели электропроводки оснащены двойной изоляцией провода, то наружный слой очищается на расстоянии 5 см.
Соединение проводов выполняется по цветовому соответствию. Это намного облегчает трудоемкость монтажа проводки.
С использованием плоскогубцев или другого инструмента для электрического монтажа проводки производят обжимку каждой скрутки — (СИЗ) или WAGO.
В комплекте коробки могут поставляться специальные монтажные или клеммные колодки. При их наличии установка соединений проводов делается с применением таких элементов с винтовыми зажимами, не забывая о соответствии цветов проводов.
После проведения , и окончания работы соединения сверяются со схемой электросети, узлы соединений укладываются в корпус коробки, закрывают крышку.
Похожие темы:
105 фото особенностей подбора для электропроводки
Все электросети формируются на основе двух элементов – защиты в лице автоматического отключения и распределительной коробки для соединения различных проводов, входящих в ее состав. За счет последней электрическая нагрузка надежно распределяется по всей жилой площади.
Если эти элементы работают правильно, тогда не стоит волноваться из-за аварийной безопасности проводки, но в противном случае необходимо провести отладку, чтобы добиться полной исправности.
Далее разберемся какую распределительную коробку лучше выбрать для различных помещений, поскольку ошибки ее монтажа считаются одной из главных причин возгораний на жилых площадях. Из-за этого ежегодно наносится огромный ущерб имуществу и здоровью хозяев, и, к сожалению, не обходится без летальных исходов.
Разнообразие распределительный коробок
А, что они бывают разного типа? – На самом деле – да! Но питание на жилую площадь всегда идет с помощью вводного кабеля. Он идет к первой распределительной коробке от щитка (иногда их несколько, но – это можно видеть в основном на территории частных владений). Далее от этой коробки отводятся кабеля по площади жилья – обычно на прямую сеть не проводится.

Последняя распределительная коробка обладает вводом и внутренней коммутацией, для нее используются разные виды кабелей под проводку к конечным потребителям.
Теперь рассмотрим виды распределительных коробок, чтобы вы осознавали их возможности и отличия:
Внутренняя версия на основе скрытого типа – монтируется в полость стены;
Внутренняя версия открытого типа – иногда закрывается какой – либо конструкцией навесного вида;
Наружный вариант используется за пределами помещений – обладает защитой от попадания влаги или потоков воды;
Модификации, обладающие встроенными клеммниками, помогающими соединять провода, но иногда обходится без них.
Конструкция обычно формируется в виде пластиковой коробки, обладающей отверстиями на основе герметичных колпаков для проникновения кабелей, и съемной версии крышки. Это, кажется, очень простым, но не все знают, как соединить провода в распределительной коробке, чтобы гарантировать длительную эксплуатацию сети. И не переживать, что она, может, оказаться, на основе критического напряжения, создающего опасность аварии или возгорания проводки.
Чтобы этого избежать обычно кабели надежно соединяются с помощью клеммника. По своей сути это устройство не отличается особой сложностью, но обеспечивает надежное соединение проводов.
Важно: Для различных предприятий или зданий промышленного типа используются более сложные версии распределительных коробок. Но для бытовых помещений они не применяются, поскольку напряжение в домашней электрической системе не требует высокой степени защиты.
Когда займетесь выбором распределительной коробки для жилого помещения учитывайте появление необходимости расширения возможностей устройства, поскольку в некоторых случаях – это может потребоваться для сохранения надежности электрической системы. Можете посмотреть различные фото распределительной коробки на основе рассмотренных видов, чтобы вы понимали, как они выглядят.

Чтобы не пришлось заменять это устройство рекомендуем использовать его со значительным запасом. Например необходимо соединить 4 контакта – возьмите версию для восьми проводов.
А зачем звать мастера, если можно сделать самостоятельно?
Если вы не обладаете навыками строительства и знаниями в схемах электрических сетей, тогда можно, конечно, и позвать специалиста, чтобы не сделать ошибку, повлекшую серьезные неприятности в виде короткого замыкания, возгорания.
Но мы, все же, постараемся объяснить, как смонтировать распределительную коробку собственными усилиями. И надо сказать, что весь процесс такой работы не отличается трудоемкостью или повышенной сложностью. Необходимо лишь ознакомиться с правилами соединения проводов, изучить приемы их использования и обладать терпением. Далее разберемся прежде всего в практической реализации этой работы:
Выбираем место для установки распределительной коробки с учетом комфортного доступа необходимого для устранения неполадок, поскольку демонтаж стен, потолка или пола не, кажется, очень приятной затеей.
Если оптимальное место не найдено необходимо подумать о том, чтобы установить ее в другом помещении. Иногда лишний кабель протянутый на несколько десятков метров в другой место, может, оказаться, дешевле замены разбитого декоративного покрытия помещения.
Если необходимо можно создать несколько распределительных коробок в комнате, поскольку иногда в одном помещении, может, находится несколько потребителей, требующих увеличенное напряжение. И чтобы уменьшить нагрузку такой вариант считается очень выгодным выходом из ситуации. Можно применять проходную и оконечную коробки.
До начала монтажа коробки на поверхности стены, потолка либо пола обеспечиваем возможность оптимального доступа к ней для создания внутренней коммутации проводов. И не стоит забывать о создании запаса кабеля для ввода и выхода. За счет этого можно легко отсоединить коробку от места ее установки в случае такой необходимости.

Теперь вы знаете, как создается установка распределительных коробок в помещении. Мы рассказали об этом максимально упрощенно, чтобы любой человек мог получить базовую информацию о процессе монтажа распределительной коробки. Чтобы все работало правильно необходимо подключать коробки от места ввода по точкам остальной разводки для потребителей.
Очень важно все сделать качественно сразу и не оставлять на – потом доделаю, поскольку сейчас работает ну и ладно. Это может привести к неожиданной развязке в ближайшее время, и поверьте она вам не понравится.
Фото распределительной коробки

Также рекомендуем посетить:
Post Views: Статистика просмотров 275
Преобразование провод / кабель для аудио / видео
Преобразование провод / адаптер
Определение различных видеоразъемов

Таблица преобразования проводов
из
Коаксиальный Композитный S-Video Компонент VGA DVI-A DVI-I DVI-D HDMI DisplayPort
до Коаксиальный То же RF Модулятор RF Модулятор RF Модулятор
Композитный ТВ-тюнер То же Провод / адаптер Коробка преобразователя Провод / адаптер Коробка преобразователя
S-видео ТВ-тюнер Коробка преобразователя То же Коробка преобразователя Провод / адаптер Коробка преобразователя
Компонент ТВ-тюнер Коробка преобразователя Коробка преобразователя То же Провод / адаптер Коробка преобразователя
VGA Коробка преобразователя Коробка преобразователя Коробка преобразователя То же Провод / адаптер Провод / адаптер Провод / адаптер Провод / адаптер
DVI-A Провод / адаптер То же Провод / адаптер
DVI-I Провод / адаптер То же
DVI-D Коробка преобразователя Коробка преобразователя Коробка преобразователя Провод / адаптер То же Провод / адаптер Провод / адаптер
HDMI Коробка преобразователя Коробка преобразователя Коробка преобразователя Коробка преобразователя Провод / адаптер Провод / адаптер То же Провод / адаптер
DisplayPort Провод / адаптер Провод / адаптер Провод / адаптер То же
из
Коаксиальный Композитный S-Video Компонент VGA
К Коаксиальный То же RF Модулятор RF Модулятор RF Модулятор
Композитный ТВ-тюнер То же Провод / адаптер Коробка преобразователя Провод / адаптер
S-видео ТВ-тюнер Коробка преобразователя То же Коробка преобразователя Провод / адаптер
Компонент ТВ-тюнер Коробка преобразователя Коробка преобразователя То же Провод / адаптер
VGA Коробка преобразователя Коробка преобразователя Коробка преобразователя То же
DVI-A Провод / адаптер
DVI-I
DVI-D Коробка преобразователя Коробка преобразователя Коробка преобразователя
HDMI Коробка преобразователя Коробка преобразователя Коробка преобразователя Коробка преобразователя
DisplayPort
из
DVI-A DVI-I DVI-D HDMI DisplayPort
К Коаксиальный
Композитный Коробка преобразователя
S-видео Коробка преобразователя
Компонент Коробка преобразователя
VGA Провод / адаптер Провод / адаптер Провод / адаптер Провод / адаптер
DVI-A То же Провод / адаптер
DVI-I Провод / адаптер То же
DVI-D Провод / адаптер То же Провод / адаптер Провод / адаптер
HDMI Провод / адаптер Провод / адаптер То же Провод / адаптер
DisplayPort Провод / адаптер Провод / адаптер Провод / адаптер То же
Использование этой таблицы
Провод / адаптер: Это простое преобразование может быть выполнено с помощью провода или небольшого адаптера, подключенного к проводу. Это предпочтительное дешевое решение.
Блок преобразователя: Для этого преобразования требуется отдельный блок. Иногда этим коробкам требуется питание, поскольку они фактически представляют собой очень маленькие компьютеры или видеокарты. Иногда стоимость преобразовательной коробки превышает желание переделать провод. Было бы дешевле купить новый DVD-плеер, чем пытаться переделать провода, выходящие из того, что у вас есть.
ТВ-тюнер: Это специальный тип преобразователя, который выбирает один определенный канал из коаксиального кабеля.
RF Модулятор: Это специальный тип преобразователя, который преобразует входной сигнал в определенный телеканал — обычно канал 3.
Вы можете заметить, что вам могут понадобиться два конвертера, чтобы получить то, что вам нужно. Например: DVI-I преобразуется в VGA, который преобразуется в компонентный, но вы не можете найти кабель для преобразования напрямую из DVI-I в компонентный. Это должно быть технически возможно. Единственная причина, по которой вы не можете найти этот адаптер, — это недостаточный спрос на него.
Кабели HDMI и DisplayPort также передают аудиосигналы. Преобразование этих кабелей, вероятно, приведет к потере аудиосигнала.
Определение различных аудиоразъемов

Коаксиальные адаптеры
Радиочастотный модулятор: преобразование композитного, S-Video или компонентного в коаксиальный кабель
Радиочастотные модуляторы могут преобразовывать композитные входы или входы S-Video в коаксиальный выход. Большинство радиочастотных модуляторов будут выводить видео только на канал 3 или 4, но некоторые на самом деле позволяют выбрать любой канал до 125.И композитный, и S-Video кабели имеют ограниченную длину. Коаксиальный кабель не есть эта проблема, и это намного дешевле.
Если ваш телевизор имеет только один коаксиальный вход и он уже используется, вы можете использовать A / B переключатель для переключения между 2 различными коаксиальными входами. Другой вариант — комбинировать коаксиальный провода. См. Обратный коаксиальный разветвитель как сумматор для получения дополнительной информации.
Коаксиальный переключатель AB: переключение между 2 коаксиальными входами
Если ваш телевизор имеет только один коаксиальный вход и он уже используется, вы можете использовать A / B переключатель для переключения между 2 различными коаксиальными входами.
Обратный коаксиальный разветвитель как сумматор: объединение 2 коаксиальных входов
В особых случаях можно комбинировать коаксиальные кабели. Скажем, у вас есть коаксиальный кабель от радиочастотного модулятора. с сигналом только на канале 3. У вас также есть антенная / кабельная / спутниковая связь, а на канале 3 нет станции. Затем вы можете теоретически объединить 2 коаксиальных входа в 1, используя коаксиальный разветвитель в обратном направлении. Переключитесь на канал 3, чтобы смотреть видео с RF модулятора.Смотрите другие каналы как обычно.
Если вы собираетесь это сделать, вы должны получить RF-модулятор, который позволит вам выбрать любой канал. То, что на данном канале нет станции, не означает, что на этом канале нет шума. Имея радиочастотный модулятор, который позволяет выбрать любой канал до 125, вы с большой вероятностью уметь найти открытый чистый канал. Вам также может потребоваться фильтр для очистки / удаления шума из антенна / кабельный ввод, чтобы можно было правильно комбинировать коаксиальные каналы.Фильтр будет стоить дороже, но объединение каналов лучше, чем необходимость вручную использовать переключатель A / B для переключения между входами.
Коаксиальный разветвитель: разделение коаксиального кабеля от антенны, кабельной коробки … на 2 или более выхода
Разделить коаксиальный провод просто. Вы можете найти разделители, которые будут разделены на 2, 4 или более строк. Использование разветвителя ухудшит мощность сигнала, и иногда потребуется усилитель / усилитель кабеля. Чтобы упростить задачу, есть бустеры / разветвители «все в одном».
Вы не можете использовать разветвитель на коаксиальном проводе, идущем непосредственно от спутниковой антенны. Вместо этого вы должны использовать мультиплексор.
Спутниковый мультиплексор: разделение коаксиальных сигналов со спутниковой антенны
Разделить кабель на спутник намного сложнее. Для разделения спутникового сигнала требуется мультиплексор. Одна спутниковая антенна может давать 2, 3, 4 или более коаксиальных выходов, каждый из которых передает свой сигнал.У вас даже может быть несколько спутниковых антенн, чтобы получать все нужные каналы. Просто расщепление один из этих проводов на 2 разных телевизора работать не будет. Мультиплексор возьмет на себя все спутниковые провода и произведет дополнительные выходы. Возможности мультиплексора записываются как 2×4 (преобразует 2 провода в 4) или 5×8 (преобразует 5 в 8). Приобретая мультиплексор, убедитесь, что он будет работать с вашим сервисом (DirecTV / DishNetwork), и осознайте, что некоторые из входов могут быть предназначены для антенны местного канала или для международных спутников и могут не соответствовать вашим потребностям.
Другие адаптеры
Разделение составных сигналов
Разделить коаксиальный провод так же просто, как использовать разветвитель Y RCA. Чтобы разделить аудио / видеосигнал, вам понадобится 3 разделители: один для видео (желтый), один для правого звука (красный) и один для левого звука (белый). Происходит некоторая потеря сигнала при разделении композитного провода или при прокладке композитных проводов на большие расстояния.
Преобразование VGA в компонентный
Если у вас есть компьютер с выходом VGA, который вы хотите подключить к телевизору с компонентным входом, но без входа VGA, тогда вы можете использовать конвертер VGA в компонентный конвертер.
DVI, HDMI и DisplayPort
Вы можете легко конвертировать между разъемами DVI, HDMI и DisplayPort. Это может быть необходимо, если вы подключаете компьютер к телевизору или монитору компьютера. Вы можете использовать автономный конвертер или провод, преобразующий сигнал. Доступно много типов. Обратите внимание, что возможности каждого из них не одинаковы, поэтому вы ограничены наименьшим знаменателем. Пример: HDMI и DisplayPort несут цифровой звук, а DVI — нет.DisplayPort поддерживает более высокое разрешение и частоту обновления …
Композитный / компонентный для BNC
Кабели BNC иногда используются вместо композитных или компонентных кабелей. Вы узнаете либо по окраске, либо по маркировке какой это кабель. Красный, желтый, белый (правый, левый, видео) для композитного или зеленый, синий, красный (Y, Pb, Pr). Разъемы BNC имеют контакты или отверстия по бокам разъема. Совместите штыри с отверстием и слегка поверните разъем, чтобы закрепить его.
Мировой лидер в сфере пересылки пакетов
Афганистан Албания Алжир американское Самоа Андорра Ангола Ангилья Антигуа и Барбуда Аргентина Армения Аруба Австралия Австрия Азербайджан Багамы Бахрейн Бангладеш Барбадос Беларусь Бельгия Белиз Бенин Бермуды Бутан Боливия Босния и Герцеговина Ботсвана Остров Буве Бразилия Бруней Болгария Буркина-Фасо Бурунди Камбоджа Камерун Канада Кабо-Верде Каймановы острова Центрально-Африканская Республика Чад Чили Китай Остров Рождества Кокосовые (Килинг) острова Колумбия Коморские острова Конго, ДР (Заир) Конго, Республика Острова Кука Коста-Рика Хорватия Кипр Чехия Дания Джибути Доминика Доминиканская Республика Эквадор Египет Сальвадор Экваториальная Гвинея Эритрея Эстония Эфиопия Фолклендские острова Фарерские острова Фиджи Финляндия Франция Французская Гвиана Габон Гамбия Грузия Германия Гана Гибралтар Греция Гренландия Гренада Гваделупа (французский) Гуам (США) Гватемала Гвинея Гвинея-Бисау Гайана Гаити Святой Престол Гондурас Гонконг Венгрия Исландия Индия Индонезия Ирак Ирландия Израиль Италия Кот-д’Ивуар (Кот-д’Ивуар) Ямайка Япония Иордания Казахстан Кения Кирибати Кувейт Кыргызстан Лаос Латвия Ливан Лесото Либерия Лихтенштейн Литва Люксембург Макао Македония Мадагаскар Малави Малайзия Мальдивы Мали Мальта Маршалловы острова Мартиника (французский) Мавритания Маврикий Майотта Мексика Микронезия Молдова Монако Монголия Черногория Монсеррат Марокко Мозамбик Мьянма Намибия Науру Непал Нидерланды Нидерландские Антильские острова Новая Каледония (французский) Новая Зеландия Никарагуа Нигер Ниуэ Остров Норфолк Северные Марианские острова Норвегия Оман Пакистан Палау Панама Папуа — Новая Гвинея Парагвай Перу Филиппины Остров Питкэрн Польша Полинезия (французский) Португалия Пуэрто-Рико Катар Воссоединение Румыния Россия Руанда Святой Елены Сент-Китс и Невис Санкт-Люсия Сен-Пьер и Микелон Сент-Винсент и Гренадины Самоа Сан-Марино Сан-Томе и Принсипи Саудовская Аравия Сенегал Сейшельские острова Сьерра-Леоне Сингапур Словакия Словения Соломоновы острова Сомали Южная Африка Южная Георгия Сандвичевы острова Южная Корея Испания Шри-Ланка Суринам Свазиленд Швеция Швейцария Тайвань Таджикистан Танзания Таиланд Тимор-Лешти (Восточный Тимор) Идти Токелау Тонга Тринидад и Тобаго Тунис Турция Туркменистан Острова Теркс и Кайкос Тувалу Уганда Украина Объединенные Арабские Эмираты Объединенное Королевство Соединенные Штаты Уругвай Узбекистан Вануату Венесуэла Вьетнам
Как подключить мини сплит-кондиционер или тепловой насос — HVAC How To
Стр. Содержание
Обзор
Электромонтаж линий управления DC Mini Split
Электромонтаж Mini Split AC
Элементы, необходимые для AC
Mini Split Wire Gauge
Подключение разъединительной коробки к Mini Split
Проводка от панели выключателя к разъединителю Box
Summary
Обзор
Подключение блока Mini Split HVAC несложно, но требует некоторых базовых знаний в области электрики.
Этот пост дает базовый обзор подключения мини-сплит.
Всегда следует соблюдать инструкции, прилагаемые к любому устройству.
Необходимо выполнить два типа проводки.

1… Электропитание переменного тока (обычно обозначается L1, L2 и заземление)
2… Управляющее напряжение постоянного тока (обычно обозначается 1, 2, 3)
Напряжение переменного тока составляет 110–120 или 220–230 вольт.

Питание будет осуществляться от электрического щита, на котором будут находиться все выключатели в доме.
Для выключателя потребуются токи, на которые рассчитан мини-сплит, которые будут отображаться на выключателе.
Например, выключатель с маркировкой 15 будет выключателем на 15 ампер, а 20 — на выключатель на 20 ампер.
Электропроводку переменного тока необходимо покупать отдельно от мини-сплит-комплектов DIY и не входит в комплект.
Провода управления постоянным током проходят между внутренним и внешним блоками.
Обычно имеется 3-5 управляющих линий постоянного тока, которые легко подключить.

Линии управления постоянным током входят в состав большинства хороших комплектов для самостоятельной мини-раздельной установки.
Электромонтаж линий управления DC Mini Split
Пропустите провода управления
Подберите цвет проводов к номерам на этикетке
Большинство блоков Mini Split имеют внутренние и внешние блоки, отмеченные цифрами 1, 2, 3, и заземление, которому соответствует цветовой код проводов.

Например, если красный провод подключен к внутреннему номеру 1, он будет подключен снаружи к маркированному 1.
Подключение линий управления является простым и достаточно простым путем простого сопоставления цветов проводов с номерами на этикетках.

Большинство мини-сплит-комплектов «сделай сам» поставляются с проводкой линии управления постоянного тока.
Электромонтаж Mini Split Electric AC
Знать напряжение (110-115 / 220-230)
Знай усилители
Используйте прерыватель правого размера
Используйте правый калибр проводов
Электропроводку переменного тока необходимо продумывать для каждой конкретной ситуации.
Устройства
Mini Split бывают всех размеров с разным напряжением и силой тока.

Напряжение и ток указаны в инструкции и на самом устройстве.
Напряжение будет стандартным 110-115 или 220-230 вольт, используемым большинством домов.
Ток, который он потребляет для работы, также будет оценен.
Прибору потребуется автоматический выключатель номинального размера, чтобы он работал и отключался в случае возникновения проблемы.
Как многие знают, это то, что делает прерыватель: он отключается, останавливая поток энергии, если есть проблема.
Элементы, необходимые для подключения к сети переменного тока
Для большинства мини-вертлюжков требуется блок отключения, расположенный рядом с устройством для включения и выключения питания.

Коробка отключения — это просто переходник, который, как выключатель, включает и выключает питание при необходимости.
Блок разъединителя на Amazon
SIEMENS WN2060U Разъединитель переменного тока без предохранителя

Миниатюрный калибр для разветвленных проводов
Калибр провода — это толщина провода с разными размерами для разных напряжений и ампер.
Калибр ампер Пример использования
Калибр 16 13 ампер Удлинители
Калибр 14 15 ампер Лампы / Фары
Калибр 12 20 ампер Розетки / некоторые мини-сплит
Калибр 10 30 ампер Сушилки для одежды / некоторые мини-разрезы
8 Калибр 60 ампер Электроплиты Печи
Необходимый калибр провода будет указан в инструкциях, а стандартные размеры для мини-сплит-блоков — 10–12.
Хотя большинство устройств будут иметь калибр 10-12, обязательно ознакомьтесь со спецификациями, чтобы получить провод правильного размера.
Подключение разъединительной коробки к Mini Split
Разъединяющая коробка легко подсоединяется с входом и выходом питания.
В коробке будет проводка, идущая от выключателя и выходящая на мини-сплит.

У них есть выключатель, который включает и выключает питание.
Провода подводятся к внешнему конденсаторному блоку и обычно имеют маркировку L1 и L2 вместе с зеленым цветом для заземления.
Электрический хлыст обычно используется для перехода от блока отключения к мини-сплит.

Кнут — это комплектная электрическая линия, которую легко и быстро установить.
Электрические провода необходимо проложить от выключателя к разъединительной коробке с помощью электрического шнура, что позволит быстро и легко провести к мини-сплит-блоку.
Электрический штыревой патрубок на Amazon
Герметичный силовой штыревой блок, неметаллический герметичный гибкий электрический кабелепровод 1/2 дюйма x 6 футов и однофазный кабель калибра 10, предварительно собранный комплект соединительного зажима для кондиционера, 1/2 дюйма
Идиомы из The Free Dictionary
hot wire
Для запуска автомобиля без ключа путем подключения проводов, питающих зажигание.Вор угнал машину, подключив горячую проводку. A: «Если вы потеряли ключ, я думаю, нам придется подключить машину к горячему проводу». B: «Разве мы не можем просто вызвать слесаря?»
провод
1. существительное, сленг Электронное подслушивающее устройство, особенно то, которое незаметно надевается или устанавливается. Они заставили меня пройти через металлоискатель, чтобы убедиться, что я не вооружен и на мне нет провода. По всему зданию проложены провода, так что мы сможем услышать каждую деталь их незаконных схем.
2. глагол, сленг Чтобы незаметно установить электронное подслушивающее устройство (в комнате, здании и т. Д.). Что, если они подключили эту комнату? Давай поговорим на улице, на всякий случай. Нам нужно найти кого-нибудь изнутри, чтобы связать соединение босса мафии.
провод (что-то) в (кого-то или что-то)
1. Чтобы соединить что-либо, припаяв его провода к чему-то другому, чтобы электрический ток проходил в него или из него. Какой-то гений подключил эти колонки прямо к проигрывателю компакт-дисков, так что их невозможно отключить, не перерезав провода полностью.Батарея на этом устройстве подключена к монтажной плате, а это означает, что вы не можете просто вынуть ее, когда вам нужно ее заменить.
2. Предопределенный физиологический или психологический механизм тела или разума. Часто используется в пассивных конструкциях. Определенные рефлексы встроены в структуру наших мышц и сухожилий. Реакция «бей или беги» встроена в наши основные инстинкты выживания при угрозе опасности.
по телеграфу вперед
Для отправки сообщения или информации в электронном виде, например, по телеграфу или радио, в место до прибытия туда.Я проводил заранее, чтобы наши комнаты были готовы к тому времени, когда мы приедем. В посольстве заявили, что они заранее телеграфируют, чтобы посланник встретил нас в аэропорту.
телеграфировать обратно на (один)
Чтобы вернуть что-то одному по телеграфу или банковским переводом. Существительное или местоимение используются до или после «спины». Там, где мы будем, у нас не будет телефона или Интернета, поэтому нам придется передать информацию вам. Он ежемесячно переводит часть своей зарплаты семье в Хуарес вот уже почти 20 лет.
провод для (чего-то)
1. Отправить запрос на что-то по телеграфу. Я попрошу посольство телеграфировать, чтобы машина встретила нас в аэропорту, когда мы приземлимся. В последний раз мы контактировали с аванпостом, когда они отправляли поставки два месяца назад.
2. Отправить телеграмму кому-то или чему-то, чтобы что-то запросить. В этом случае между «проводом» и «за» употребляется существительное или местоимение. Он попросил своих родителей больше денег после того, как застрял в Гетеборге.Там, где мы будем, у нас не будет телефона или Интернета, поэтому нам придется позвонить в штаб для получения инструкций.
3. Прокладывать электрические или телекоммуникационные провода внутри чего-либо или в каком-либо месте для достижения или использования чего-либо. В этом случае между «проводом» и «за» употребляется существительное или местоимение. Это отличное здание для офиса, но нам придется подключить все место к Wi-Fi, прежде чем мы переедем. Они забыли подключить эту чертову штуку для звука, поэтому она может отображать только видео.
провод в
1.Чтобы подключить что-либо, припаяв его провода (к чему-то еще), чтобы электрический ток мог проходить в него или выходить из него. Какой-то гений подключил эти динамики, поэтому их невозможно отключить, не перерезав провода полностью. Батарея на этом устройстве подключена проводом, а это означает, что вы не можете просто вынуть ее, когда вам нужно ее заменить.
2. Для отправки сообщений или информации в электронном виде, например, по телеграфу или радио. Они перечислили дополнительные деньги, чтобы я мог позволить себе купить билет на самолет домой.Там, где мы находились, не было приема сотовых телефонов, поэтому нам приходилось передавать наши сообщения по их старому телеграфу.
проволока вместе
1. Чтобы скрепить или связать несколько вещей вместе проволокой. Вы захотите соединить эти коробки вместе, прежде чем начать движение, иначе они будут скользить в задней части фургона. Машина собирает сено в однородные тюки.
2. Чтобы скрепить проводами несколько частей чего-либо. Дантисту пришлось связать челюсти Люка после аварии.Нам удалось соединить мотор вместе достаточно долго, чтобы доставить машину к механику.
3. Для соединения двух или более вещей с помощью электрической или оптоволоконной проводки. Он соединил вместе несколько разных динамиков, чтобы создать импровизированный объемный звук в своей гостиной. Вам нужно будет соединить батареи параллельно, чтобы увеличить емкость вдвое. Мы соединили каждую комнату в здании кабелями для высокоскоростного Интернета.
подключение
1. Для прокладки проводов внутри чего-либо или в каком-либо месте для обеспечения питания, доступа в Интернет или прямой линии связи.Мы просто ждем, пока электрик подключит провода к дому, прежде чем начинать укладывать гипсокартон. Теперь, когда свободная комната подключена, я смогу использовать ее как домашний офис.
2. Для присоединения или подключения чего-либо к проводам или с помощью проводов для обеспечения питания, доступа в Интернет или прямой линии связи. Когда Wi-Fi отключился, нам пришлось подключить все наши компьютеры напрямую, чтобы поделиться нашими документами и информацией о проектах. Позвольте мне просто подключить эти колонки, чтобы мы могли слышать музыку.
3. Чтобы закрепить, закрепить или прикрепить что-либо с помощью проводов. Возможно, им придется связать ему челюсть, если разрыв будет слишком серьезным. Убедитесь, что вы связали тюки с сеном, прежде чем закончить рабочий день.
Словарь идиом Farlex. © 2015 Farlex, Inc, все права защищены.
телеграмма вперед (для чего-то)
, чтобы отправить телеграмму по назначению с просьбой предоставить что-то по прибытии. Я телеграфировал вперед, чтобы найти комнату. Я надеюсь, что к тому времени, как мы доберемся до отеля, он останется у них.Мы заранее предупредили о бронировании.
подключите что-то к
, чтобы отправить что-то в центральный пункт телеграммой. Я не могу вовремя послать свою историю своему редактору, поэтому мне придется передать ее по телеграфу. Я должен передать эту историю телеграфом.
связать что-то вместе
чтобы связать части чего-либо проволокой; связывать вещи проволокой. Я соединил вместе выхлопную трубу машины, надеясь выбраться из нее еще на несколько миль. Я соединю их вместе, чтобы он не волочился по проезжей части.
Подключите что-нибудь
1. для ремонта или повторного подключения чего-либо с помощью провода, особенно электрического. Я подключу этот светильник, и он будет работать как новый. Как только я подключу его снова, все заработает очень хорошо.
2. . прикрепить что-либо к высокому месту проволокой. Мы подключили спутниковую антенну к дымоходу. Мы подключили антенну к дымоходу.
Словарь американских идиом и фразовых глаголов Макгроу-Хилла.© 2002 McGraw-Hill Companies, Inc.
Базовая электрическая схема для электропроводки в доме, размеры типов проводов и пожарной сигнализации
При электромонтаже дома есть много типов проводов на выбор, некоторые медь, другие алюминий, одни предназначены для использования на открытом воздухе, другие внутри помещений. В целом, однако, существует только пара разновидностей, используемых для проводка жилого дома.
Кабели Romex
Romex (показан желтым цветом выше) — торговое наименование типа электрический провод с неметаллической оболочкой, обычно используется в качестве проводки жилого отделения.Фактически, Romex будет будет самым распространенным кабелем, который вы будете использовать при электромонтаже дома. Ниже приведены несколько основных фактов о проводке Romex:
Romex ™ обычный тип жилой проводки, относящийся к категории Национальный электротехнический кодекс (NEC) в качестве подземного фидера (UF) или кабель в неметаллической оболочке (NM и NMC).
Провода
NM и NMC состоят из двух или более изолированные жилы, заключенные в неметаллическую оболочку.В покрытие кабеля NMC непроводящее, огнестойкое и влагостойкая. В отличие от других кабелей, обычно используемых в дома, они разрешены во влажной среде, например подвалы.
Подземные фидерные проводники похожи на НМ и Кабели NMC, за исключением кабелей UF, содержат твердый пластик. сердечник и его нельзя «перекатывать» между пальцами.
К Romex применяются следующие правила NEC. проводники:
Они должны быть защищены, закреплены и зажаты коробки устройства, распределительные коробки и приспособления.
Поддерживайте устройства, которые могут повредить кабели, например гнутые гвозди и скобы не допускаются.
Кабели
NM и NMC следует закреплять через определенные промежутки времени. которые не превышают 4½ футов, и они должны быть закреплены в пределах 12 дюймов от распределительных коробок и панелей, к которым они прикреплены. Кабели, не соответствующие этому Правило может провиснуть и уязвимо для повреждений.
Предназначены для постоянной электропроводки в домах и не должен использоваться в качестве замены электропроводки прибора или удлинители.
Romex используется для большинства осветительных приборов и розеток. схемы в вашем доме. Romex будет помечен как «12-2» или «12-3». Первая цифра указывает калибр провода. На ваш выбор обычно 10, 12 или 14 калибра. Второй число указывает количество проводников. У Ромекса 12-2 будет черный (горячий) и белый (нейтральный) провод, а также медный провод без оболочки провод для заземления. У Ромекса 12-3 будет черный (горячий), красный (горячий), белый (нейтральный) и голая медь.Красный на 12-3 используется для трехпозиционных переключателей света, которые будут рассмотрены позже.
Romex 12 калибра рассчитан на 20 ампер и обычно в желтой рубашке. Romex 14 калибра все еще используется в некоторых приложений, рассчитан на 15 ампер и имеет серую оболочку. 10 манометр Romex имеет оранжевую рубашку и используется для водонагревателей или сушилки для одежды. Для нашей кабины мы использовали Romex 12 калибра для всех розеток и цепей освещения. Это очень часто в наши дни, а не в пробеге 14 калибра.В добавление к Romex, для электромонтажа дома также требуется несколько больших калибр проводов для приборов большой мощности. Ваш кондиционер или электрическая плита попадает в эту категорию. Таблица ниже перечислите некоторые распространенные типы проводов и номинальную силу тока для проводки в доме.
Серия
Калибр для проволоки или тип Номинальная сила тока Обычное использование
14-2 Romex 15 А Цепи освещения
12-2 Romex 20 А Цепи освещения и розетки, холодильник
10-2 Romex 30 А Водонагреватель электрический, обогреватели плинтусов
10-3 Romex 30 А Электрическая сушилка для одежды
6/3 медный кабель диапазона 50 А , Тепловой насос, Электрический по запросу Водонагреватель
Медь 2 калибра 100 А Центральное электрическое отопление
AL 1/0 SER 100 А Алюминий 1 / 0-1 / 0-1 / 0-2 Сервисный питатель провод для выключателя 100 А
AL 4/0 SER 200 А Алюминий 4 / 0-4 / 0-4 / 0-2 / 0 Сервисный механизм подачи проволоки для Панель выключателя 200A
Чтобы точно определить, сколько ампер вы можете запустить через провод определенного калибра и для получения более подробной информации о выборе правильную проводку датчика щелкните здесь.
Common Electrical Электрические схемы
Часто задаваемые вопросы по электрике
Калибр и напряжение проводов Калькулятор капель
Справочные таблицы NEC (2011, 2008, 2005, 2002 и 1999)
Электрооборудование — основы
Жилая Электротехнические нормы и правила
Черновой Электрический и тяговый кабель
выключатели и Предохранители
Типы проводов и калибровка
Определение размеров вашей электрической части Сервис
Электрооборудование — Установка главной линии обслуживания
Огонь / Дым Установка сигнализации
Электропроводка дверного звонка
Телефонная проводка
Электропроводка низкого напряжения
Распиновка кабеля
Щелкните значки ниже, чтобы получить Соответствие требованиям NEC ^® Электрическое Calc Elite или Electric Toolkit, оба для Android.В Electrical Calc Elite разработан для решения многих распространенных проблем. электрические расчеты на основе кода, такие как сечения проводов, падение напряжения, определение размеров кабелепровода и т. д. Electric Toolkit предоставляет некоторые основные электрические расчеты, схемы подключения (аналогично тем, что можно найти на этом веб-сайте) и другие электрические справочные данные.
Электропроводка блока управления
для PRSstandard Tool
Установка EChain оси Y PRS
PRS Установка энергетической цепи по оси Y Страница -1- PRS по оси Y Установка EChain В этом документе показано, как установить энергетическую цепочку (Echain) на оси Y на моделях ShopBot PRS и PRS BT.Обратите внимание, что пыль
Подробнее ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ Публикации дополнительных приложений № AII23628 2003 PILOT Дата выпуска МАЙ 2002 СПИСОК ДЕТАЛЕЙ Комплект системы безопасности (продается отдельно): P / N 08E51-S84-100 2 Дистанционное управление Приложение
Подробнее Сделай сам Y6.Руководство по сборке V.A 2014
Руководство по сборке DIY Y6 V.A 2014 1 Содержание Благодарим за покупку DIY Y6! Эти инструкции покажут вам, как собрать Y6 с помощью системы автопилота Pixhawk и прошивки ArduCopter / APM: Copter. Если вы
Подробнее Руководство по обслуживанию. Шлюз M275
Руководство по обслуживанию шлюза M275 Содержание Замена компонентов шлюза M275 ……………………………… 1 Определение модели трансформируемого планшетного ПК …………………… ………….. 2 Идентификация
Подробнее СТАНДАРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТАНДАРТНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
СТАНДАРТ УПРАВЛЕНИЯ СТАНДАРТНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ВОДОСТОЧНОЙ МАШИНЫ Примечание: определите, какой тип пакета управления установлен на машине. —Больше — Все операторы должны ознакомиться с соответствующими элементами управления до любого
Подробнее ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ VOLT LED Edge-Lit Flat Panel VFP-22 и VFP-24 Series Горячая линия помощи: 1-813-978-3700 пн-пт 8.00-20.00 сб-вс 10.00 — 18.00 (EST) Технические характеристики и детали продукта могут быть изменены
Подробнее РУКОВОДСТВО ПО ОБНОВЛЕНИЮ И ОБСЛУЖИВАНИЮ
РУКОВОДСТВО ПО ОБНОВЛЕНИЮ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ПК HPTouchSmart 610 Функции компьютера могут различаться в зависимости от модели.Удаление и замена привода CD / DVD … 2 Удаление привода CD / DVD … 2 Установка нового привода CD / DVD … 5 Удаление
Подробнее DIY QUAD. Руководство по сборке V.A 2014
Руководство по сборке DIY QUAD V.A 2014 1 Содержание Благодарим за покупку DIY Quad! Эти инструкции покажут вам, как собрать квадроцикл с помощью системы автопилота Pixhawk и прошивки ArduCopter / APM: Copter.
Подробнее я ChatterBox! Безопасность мотоциклов
i Перед началом установки * Пожалуйста, прочтите это руководство, чтобы ознакомиться с требованиями, необходимыми для завершения установки.* Используйте высококачественный мультиметр для проверки всех проводов до
Подробнее Руководство по установке панельной направляющей
Руководство по установке панельных направляющих Мы делаем это легко! BTG 493361 EN_0510 Перед началом работы Ваша новая дорожка для панели Blinds To Go изготовлена по индивидуальному заказу в соответствии с вашими требованиями из лучших доступных материалов. Для обеспечения
Подробнее ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ Комплект электрического вакуумного насоса 28146 Благодарим вас за то, что вы выбрали STAINLESS STEEL BRAKES CORPORATION для ваших потребностей в тормозах.Пожалуйста, найдите время, чтобы прочитать и внимательно следовать этим инструкциям
Подробнее Инструкция по установке LIEBERT VNSA
Инструкция по установке LIEBERT VNSA Описание Сетевой коммутатор Liebert vnsa разработан для подключения нескольких устройств с поддержкой Ethernet и поставляется в различных моделях. Устройство может иметь: Дисплей Liebert icom
Подробнее УСТАНОВКА ПЕРЕДНЕГО ВЕТРОВОГО УПЛОТНЕНИЯ
УСТАНОВКА ПЕРЕДНЕГО ВЕТРОВОГО УПЛОТНЕНИЯ Техническая статья из информационного бюллетеня 16.1–1 квартал 2010 г. Замена уплотнителя переднего лобового стекла — ЭТО НЕ ТАК ТРУДНО, КАК ВЫ МОЖЕТЕ ДУМАТЬ! Недавно переоборудовали уплотнитель переднего стекла
Подробнее СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРЬ С ДВИЖЕНИЕМ
Utilitech и UT Design являются зарегистрированными товарными знаками LF, LLC. Все права защищены. ПУНКТ № 0611551, № 0611550 СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТ, АКТИВИРОВАННЫЙ ДВИЖЕНИЕМ МОДЕЛЬ № SE1036-BP2-02LF0-U, SE1036-Wh4-02LF0-U Français p. 10 Español
Подробнее Установка StructureScan
Содержимое установки StructureScan Ваш ящик StructureScan упакован с черным ящиком LSS-1, кабелем питания, датчиком StructureScan, монтажным кронштейном, длиной 15 футов (4.5 м) кабель Ethernet и комплект оборудования.
Подробнее 430 Замена питания / электроники
Замена основной платы ВНИМАНИЕ! Прежде чем продолжить, выключите главный выключатель питания и отсоедините шнур питания. Внимание! Перед тем, как продолжить, убедитесь, что вы правильно заземлены с помощью антистатического браслета. Основная печатная
Подробнее 5. Учебник. Запуск FlashCut CNC
FlashCut CNC Раздел 5 Учебное пособие 259 5.Учебное пособие Запуск FlashCut CNC Чтобы запустить FlashCut CNC, нажмите кнопку «Пуск», выберите «Программы», выберите FlashCut CNC 4, затем выберите значок FlashCut CNC 4. Диалог
Подробнее Инструкции по установке 4508 4508S
SYMPHONY Смеситель для унитаза со сливом Speed Connect Поздравляем с покупкой смесителя American Standard со сливом Speed Connect — функцией, которую можно найти только в смесителях American Standard.Скорость Коннект
Подробнее Инструкция по установке
Инструкции по установке для моделей PXPV230, PXPV265, PXPD230 и PXPD265 Внимание! — Пожалуйста, полностью прочтите эти инструкции перед попыткой установки. Всегда отключайте источник питания
Подробнее МОДУЛЬ АДАПТЕРА ДЛЯ КАБЕЛЯ I NTERFACE
I МОДУЛЬ АДАПТЕРА КАБЕЛЯ ИНТЕРФЕЙСА Модуль адаптера интерфейсного кабеля (ICAM) имеет два основных назначения.Во-первых, он позволяет проложить экранированный кабель между модулем интерфейса промышленного датчика (SIM) и погодой.
Подробнее .

Модель устройства	Что ищет?	Глубина обнаружения медного кабеля в ПВХ изоляции, см
D-tect 120	Любые металлы, пластиковые трубы, древесину	6
D-tect 150 SV	Металлы, трубы, древесину, проводку	4
GMS 100 M	Проводку, цветные и черные металлы	5
GMS 120	Металлы, провода, дерево	5

	из
до	Коаксиальный	То же	RF Модулятор	RF Модулятор	RF Модулятор
Композитный	ТВ-тюнер	То же	Провод / адаптер	Коробка преобразователя	Провод / адаптер				Коробка преобразователя
S-видео	ТВ-тюнер	Коробка преобразователя	То же	Коробка преобразователя	Провод / адаптер				Коробка преобразователя
Компонент	ТВ-тюнер	Коробка преобразователя	Коробка преобразователя	То же	Провод / адаптер				Коробка преобразователя
VGA		Коробка преобразователя	Коробка преобразователя	Коробка преобразователя	То же	Провод / адаптер	Провод / адаптер		Провод / адаптер	Провод / адаптер
DVI-A					Провод / адаптер	То же	Провод / адаптер
DVI-I						Провод / адаптер	То же
DVI-D		Коробка преобразователя	Коробка преобразователя	Коробка преобразователя			Провод / адаптер	То же	Провод / адаптер	Провод / адаптер
HDMI		Коробка преобразователя	Коробка преобразователя	Коробка преобразователя	Коробка преобразователя		Провод / адаптер	Провод / адаптер	То же	Провод / адаптер
DisplayPort							Провод / адаптер	Провод / адаптер	Провод / адаптер	То же

	из
Коаксиальный	Композитный	S-Video	Компонент	VGA
К	Коаксиальный	То же	RF Модулятор	RF Модулятор	RF Модулятор
Композитный	ТВ-тюнер	То же	Провод / адаптер	Коробка преобразователя	Провод / адаптер
S-видео	ТВ-тюнер	Коробка преобразователя	То же	Коробка преобразователя	Провод / адаптер
Компонент	ТВ-тюнер	Коробка преобразователя	Коробка преобразователя	То же	Провод / адаптер
VGA		Коробка преобразователя	Коробка преобразователя	Коробка преобразователя	То же
DVI-A					Провод / адаптер
DVI-I
DVI-D		Коробка преобразователя	Коробка преобразователя	Коробка преобразователя
HDMI		Коробка преобразователя	Коробка преобразователя	Коробка преобразователя	Коробка преобразователя
DisplayPort

	из
DVI-A	DVI-I	DVI-D	HDMI	DisplayPort
К	Коаксиальный
Композитный				Коробка преобразователя
S-видео				Коробка преобразователя
Компонент				Коробка преобразователя
VGA	Провод / адаптер	Провод / адаптер		Провод / адаптер	Провод / адаптер
DVI-A	То же	Провод / адаптер
DVI-I	Провод / адаптер	То же
DVI-D		Провод / адаптер	То же	Провод / адаптер	Провод / адаптер
HDMI		Провод / адаптер	Провод / адаптер	То же	Провод / адаптер
DisplayPort		Провод / адаптер	Провод / адаптер	Провод / адаптер	То же

Утеплители натуральные: 7 самых популярных натуральных утеплителей для дома

Янв 11, 2021 автор Разное

7 самых популярных натуральных утеплителей для дома

Производители строительных материалов предлагают много вариантов разнообразных утеплителей. У каждого из них есть свои плюсы и минусы. В течение последних нескольких лет натуральные экологические чистые утеплители переживают настоящий бум популярности. Универсальность применения, экологичность, долговечность – далеко не полный список их преимуществ.

В старину для тепла строили толстые стены, а потолочные перекрытия засыпали опилками или торфом. Для утепления применяли органические материалы, которые были в изобилии в конкретной местности: солому и морские водоросли, стружку и шерсть, лен и коноплю.

Современные технологии больше ориентированы не на органику, а на минеральное сырье и синтетические материалы. Массовое производство стройматериалов требует больших объемов дешевого сырья.

Несмотря на это, натуральные утеплители по-прежнему используют, особенно ценят их приверженцы экологической чистоты и натуральности.

Недостатки натуральных утеплителей

К основным недостаткам, свойственным в той или иной степени всем природным утеплителям, относят их свойства, обусловленные именно органическим происхождением. А это:

Горючесть. Практически все они хорошо горят, хотя при горении не выделяется токсичных веществ и отравляющих газов. Огнестойкость повышают путем добавления специальных веществ, а они часто вредны для здоровья.

Аллергенность. Некоторые утеплители, особенно шерсть и эковата из макулатуры, способны вызывать аллергию. Лен и конопля – абсолютно натуральные материалы – промышленным способом выращивают с применением агрохимии, продукты распада которой остаются в растениях. Наличие этих веществ не контролируется и не сертифицируется. При изготовлении древесной плиты или пробковых матов некоторые производители используют опасные для здоровья связывающие вещества.

Гигроскопичность. Практически все натуральные утеплители хорошо поглощают влагу из воздуха. С одной стороны – это хорошо, если стены поглощают часть влаги из воздуха и потом ее отдают, когда в доме становится слишком сухо — дом «дышит». Но есть и минус — намокая, органические материалы гниют. Это естественный процесс. При избытке влаги утепление сгниет со всеми вытекающими последствиями.

Привлекательность для мышей и насекомых. Льняная и конопляная кострица привлекает мышей, порой владельцы утепленных таким способом домов ищут способ избавиться от грызунов, уютно обосновавшихся и размножившихся в утеплителе. Шерсть – отличный корм для моли. Домовые клещи любят всякую органику. Если грызуны и насекомые «полюбили» утеплитель – это означает, что материал качественный и экологически чистый, но вряд ли это утешит владельца дома.

Следует учесть, что рассчитать требуемую толщину натурального утеплителя не всегда просто. Плотность плит или матов у разных производителей может отличаться. Особенно, если дело касается местных материалов, камки или шерстяного войлока, например.

Какой выбрать утеплитель для своего дома, каждый решает самостоятельно. Чтобы не ошибиться, лучше проконсультироваться у профессионалов, а также выяснить, как именно утеплены дома старой постройки в вашей местности.

Другие материалы по этой теме:

< Назад
Вперёд >

8 самых популярных натуральных утеплителей для дома

Экология жизни.В течение последних нескольких лет натуральные экологические чистые утеплители переживают настоящий бум популярности. Низкая теплопроводность, универсальность применения, экологичность, невысокая цена, долговечность – далеко не полный список их преимуществ.

До наступления сильных морозов все еще есть время и если вы хотите доутеплить дом, то присмотритесь к натуральным утеплителям, о которых мы и расскажем в нашей статье.

Растительные волокна с давних пор применяют как межвенцовые уплотнители в деревянных домах. Наверняка вам приходилось видеть бревенчатый сруб, законопаченный паклей, которая представляет собой отходы переработки льна.

Современная продукция более технологична – это льняной войлок и рулоны
ленточной пакли. Такая лента равномерна по толщине и ширине и ею удобно пользоваться.

То же самое можно сказать и об утеплителях из короткого льняного волокна, которые выпускаются в виде матов и плит разных размеров и толщиной 50 и 100 миллиметров, плотностью 25 – 40 кг/куб. м.

Лен применяются для теплоизоляции наружных стен, крыш, перегородок и перекрытий. Благодаря натуральному происхождению материал можно использовать для внутренней звукоизоляции и утепления, а для повышения огнестойкости в процессе производства в утеплитель добавляют соли бора или же производят поверхностную обработку огнезащитными веществами.

Есть материал и полностью натуральный, без каких-либо добавок. Срок эксплуатации льняной теплоизоляции 70 лет и больше.

Утеплитель из конопли похож на льняной и применяется в аналогичных случаях. Главная особенность – его не делают отечественные производители. Оно и понятно, у нас промышленное выращивание конопли – запрещено, поэтому в продаже можно встретить только немецкий товар в рулонах и плитах разной толщины и размеров. По своим эксплуатационным качествам утеплить не чем не уступает льну.

Для получения этого вида утеплителя торф просеивают, смешивают с водой и доводят до состояния густой пасты. Далее добавляют древесные отходы, прессуют в блоки и сушат. Благодаря антисептическим свойствам торфа, в блоках не появляются грибы и плесень, а пористую структуру не повреждает замерзающий конденсат. Поэтому не нужны пароизолирующие мембраны и принудительная вентиляция помещений.

Что касается теплоизоляционных свойств, то полуметровая стенка из торфяных блоков соответствует деревянной стене толщиной полтора метра. Материал очень прочный, что удобно для транспортировки и монтажа. Блоки укладываются с перевязкой, без раствора и выдерживают значительную нагрузку, не дают усадку. Поэтому торфяные блоки применяют для возведения перегородок и стен в каркасных домах. При этом долговечность может достигать более 75 лет.

Эта вата сделана из целлюлозы. Относится к экологически чистым материалам. Содержит добавки минеральных соединений бора, которые придают ей антисептические свойства и устойчивость к огню. На вид это легкая, рыхлая масса. Её наносят на утепляемую поверхность при помощи выдувной установки. Материалом заполняют подготовленные полости, он легко проникает в труднодоступные места.

Целлюлозную вату можно использовать для утепления любых конструкций дома: полов, стен, внутренних перегородок и скатных кровель. За исключением помещений с высокой влажностью, так как эковата гигроскопична.

Теплоизоляционный материал содержит новую и вторично переработанную овечью шерсть.
Выпускается в виде шерстяного полотна толщиной от 20 до 120 миллиметров разной плотности. При повышенной влажности может впитать воды около 30% от своего сухого веса, затем высвобождает ее. Это создаёт комфортный микроклимат в помещении, и позволяет обойтись без использования паронепроницаемой пленки.

Пригодна для теплоизоляции стен, перегородок, перекрытий, пространства между стропилами и при строительстве каркасно-щитовых домов. К деревянному каркасу материал крепится строительным степлером.

Их производят из стружки и других отходов древесины. Благодаря низкой теплопроводности, хорошей паропроницаемости и высокой прочности, мягкие плиты не только отличный теплоизолятор, но и хороший отделочный материал, который легко монтируется. Кроме того его просто обрабатывать с помощью обычных инструментов для дерева.

Такие плиты не меняют свою структуру, им не страшны колебания относительной влажности в помещении, они не деформируются и не дают усадку. Подходят для утепления, а также звукоизоляции любых сооружений, особенно деревянных.

Для нашей местности достаточно экзотичный материал, так как делают его из коры средиземноморского пробкового дуба, который растёт в Португалии. Перемолотую кору обрабатывают горячим паром, смешивают с натуральной пробковой смолой и прессуют в формах.

Далее режут на плиты. Пористое строение обеспечивает хорошую теплоизоляцию и воздухопроницаемость, а смолы придают стойкость к гниению и возникновению плесени.
Легкие пробковые плиты просо укладывать, они хорошо режутся. Материал применяют как для наружной, так и для внутренней теплоизоляции зданий. Утепленный пробковой плитой фасад можно штукатурить. Панели из пробки можно использовать и просто для отделки полов и стен.

Камка – это органический материал, который делают из штормовых выбросов морской водоросли зостера. Это растение распространено в Чёрном море.

Камка – хороший теплоизолятор, не гниет, не теряет свойства при намокании и не поддерживает горение. Из-за большого количества солей кальция в ней не заводятся грызуны и вредные насекомые. При повышенной влажности камка забирает избыток влаги из помещения, а при сухом воздухе, наоборот, увлажняет его.

Это на сто процентов экологически чистый материал. Можно сказать, даже лечебный, так как содержит органические соединения железа, йода, кобальта, цинка, аминокислоты. А ещё в нем есть биологически-активное вещество – полисахарид фукондак, который обладает противоопухолевым действием. У этого материала мягкий запах йода, сероводорода и брома. Он благотворно влияет на дыхательную и нервную системы. опубликовано econet.ru

Натуральные утеплители » Самоделки Своими Руками – Сделай Сам (чертежи, руководства)

Строительство /03-авг,2016,04;32 / 3390
Издревле люди использовали растения для утепления жилищ. Современное строители тоже применяют растительные материалы, ведь они не только экологичны, но имеют и множество других положительных качеств.
Одно из таких качеств роднит все изоляционные материалы растительного происхождения: они отлично сохраняют тепло. Кроме того, все они, за исключением камыша, паропроницаемы и хорошо впитывают влагу, выделяя ее вновь при сухой погоде. Благодаря этим свойствам растительные материалы обеспечивают приятный микроклимат внутри помещения. Сравнительно высокая плотность древесностружечных плит делает их отличным звукоизоляционным материалом. А это очень важно, например, при перестройке чердачного пространства в жилое помещение, где не должен быть слышен шум от соседей или грохот от проезжающего мимо транспорта.
Если вообще говорить о перестройке чердачного пространства, то нужно упомянуть еще один момент — необходимость защитить помещение от летнего зноя. Если крыша не затенена деревьями, то солнечные лучи без помех падают на всю ее поверхность. И в этом случае материалы растительного происхождения дают лучшую защиту от перегрева кровли, чем, скажем, минеральная вата или пенопласт. А вот защита от мороза у них несколько слабее, прежде всего в этом отношении их обходит по очкам пенопласт. Но как бы то ни было, воспроизводимое самой природой сырье все-таки лучше, чем получаемое из нефти. Рассмотрим качественные показатели основных изоляционных материалов растительного происхождения, используемых сейчас в отечественной и зарубежной практике.
Древесина
Дерева в нашей стране много, поэтому оно относится к самым популярным изоляционным материалам. Уже давно для теплоизоляции используют твердые древесностружечные и ОСБ-плиты. Они находят применение при теплоизоляции кровли поверх стропил, а также потолков верхних этажей и при формировании системы внешней теплоизоляции фасада. Если стоит задача утеплить межкомнатные перегородки или потолки изнутри, то лучше использовать гибкие древесноволокнистые изделия. Однако входящие в их состав синтетические волокна и огнезащитные средства ухудшают экологические показатели этих материалов. То же самое относится к таким связующим средствам, как полиуретановая смола или белый клей, используемым при производстве плит. Но все эти материалы обеспечивают хорошую тепловую защиту помещений.
Лен
Лен — одна из древнейших технических культур, волокна которой в прошлом имели огромное значение для текстильной индустрии. Но и сегодня льняные отходы текстильного производства широко применяют для создания теплоизоляционных материалов. Невосприимчивый к плесени и вредителям льняной утеплитель (в виде рулонного материала или матов) располагают между, над и под стропилами, внутри межкомнат-ных перегородок и под облицовкой фасада. При изготовлении рулонного материала используют синтетические волокна и средства огнезащиты, что затрудняет их компостирование. Однако доступность сырья и незначительные расходы при производстве льняной теплоизоляции позволяют относить ее к материалам с высокими экологическими показателями. Теплоизоляционная способность льна — хорошая, а его противопожарная безопасность соответствует уровню других пожаростойких материалов растительного происхождения.

Целлюлоза
Одно качество отличает целлюлозу от других материалов растительного происхождения — она продукт вторичной переработки. Еще один плюс целлюлозы — сравнительно небольшой расход энергии при ее производстве. Теплоизоляционная способность и противопожарные качества целлюлозы находятся на довольно высоком уровне. Содержащие синтетические добавки гибкие плиты из целлюлозы используют для теплоизоляции разделительных перегородок, под скосами крыши или в межэтажных перекрытиях. Однако эти плиты недостаточно прочны при сжатии и довольно дороги. Еще менее прочны, но более дешевы целлюлозные хлопья, которые, как правило, укладывают с помощью шланга под действием сжатого воздуха. Этот метод дает возможность утеплить скаты крыши или другие полости без демонтажа конструкции — достаточно просверлить в них несколько входных отверстий. Но эту работу лучше поручить профессионалам, что сводит на нет экономию при покупке самого материала.

Кокосовое волокно
Рулонный материал и плиты из кокосового волокна — невосприимчивый к плесени и гниению теплоизоляционный материал природного происхождения, поступающий в Европу из Азии — Шри-Ланки, Индонезии и Малайзии. Добавление к сырью огнезащитных средств делает его компостирование проблематичным. Производство кокосового волокна ограничено сложностью процесса. Сначала волокна отделяют от скорлупы незрелых кокосовых орехов и вымачивают в течение нескольких месяцев. В результате содержащийся в них пектин разрушается. Затем сырье выколачивают, пока в нем не останутся только устойчивые к гниению волокна. Именно из них и производят маты и плиты, которые используют для утепления крыш и полов, помещая под бетонную стяжку.

Камыш и солома
Это легкодоступное и имеющееся в изобилии на территории России сырье не содержит никаких химических добавок в виде огнезащиты. И солому, и камыш прессуют под высоким давлением, затем солому покрывают стекловолокном, а камыш связывают проволокой. Камыш обладает водоотталкивающими свойствами, солома же оказывает влагорегулирующее действие. Оба вида матов используют как для внешней, так и для внутренней теплоизоляции. Эти материалы применяют также для покрытия крыш и в фахверковом строительстве. Они гармонично смотрятся в сочетании с глиной и деревом. Камыш и солома хорошо переносят оштукатуривание глиной и известью. Однако их теплоизоляционные свойства оставляют желать лучшего.
инструкция, фото и видео-уроки, цена
В последнее время утепление зданий приобретает все большую популярность. Причем касается это и жилых помещений, и помещений общественного пользования. И если изначально в качестве современных утеплителей больше применяли синтетические и полимерные материалы, то сейчас рынок завоевывают натуральные утеплители для дома.
Утеплитель из природных материалов
Преимущества
Утеплители, сделанные из экологического натурального сырья, обладают рядом безусловных преимуществ:
экологической чистотой,
абсолютной безопасностью для здоровья человека,
долговечностью,
низкой теплопроводностью.
Разнообразие выбора
Для изготовления такого теплоизоляционного материала используются растительные или древесные волокна. Благодаря своей экологичности, природный утеплитель можно использовать для утепления внутренней поверхности помещения. Такие материалы способны «дышать» и даже выводить наружу конденсат или лишнюю влагу, скапливающуюся внутри.
Целлюлозная вата
Целлюлозную и древесную вату удобно использовать как для наружного, так и для внутреннего утепления помещения. Укладка такого материала производится с помощью специального агрегата. Один из рабочих постоянно укладывает целлюлозную вату в полость агрегата, другой с помощью шланга равномерно задувает утеплитель в полости стен.
В новостройках для утеплителя специально предусматривается место под облицовкой стен. В старых домах придется искать и просверливать нужные места, через которые можно будет заполнить полости стен целлюлозной ватой.
Целлюлозная вата для утепления
Обратите внимание! Во время просверливания необходимо быть очень осторожным, чтобы не просверлить кабель и не повредить электропроводку.
Часто производители добавляют к целлюлозной вате безопасные натуральные компоненты или минеральные примеси, препятствующие гниению или возгоранию утеплителя. Несмотря на низкую горючесть, не стоит использовать этот утеплитель вблизи печей или отопительных котлов.
Древесноволокнистые плиты
Из стружки, опилок и других отходов древесины изготавливают древесноволокнистые плиты. Этот материал обладает прекрасными теплоизоляционными свойствами и прочностными характеристиками. Плиты легко монтируются и обрабатываются, могут использоваться в качестве отделочного материала, поэтому его удобно использовать, если намечено утепление лоджии.
Теплозвукоизолирующие плиты для утепления
Древесноволокнистые материалы подходят:
звукоизоляции;
утепления любых типов зданий.
Такие плиты имеют прекрасные эксплуатационные характеристики:
не деформируются,
не дают усадку,
не меняют структуру.
Пробка
Пробковые плиты производятся из коры пробкового дуба, произрастающего в Португалии. Кору измельчают, смешивают со смолами этого же дерева и полученную массу, с помощью пресса, формируют в пласты. Затем полученный материал режется на плиты.
Натуральный тепло-вибро-звукоизоляционный материал
Образовывающаяся пористая структура обладает следующими свойствами:
воздухопроницаемостью;
теплоизоляция;
защиту от гниения, распространения грибков и вредных микроорганизмов благодаря использованию пробковых смол;
долгий срок эксплуатации.
Пробковые плиты можно использовать для:
утепления внутренних стен;
утепления наружных фасадов;
в качестве самостоятельного облицовочного материала для стен.
Панели из пробки легко обрабатываются и режутся, не требуют специфических условий монтажа.
Лен
Еще наши предки, чтобы избавиться от щелей и зазоров в своих жилищах, конопатили их отходами от производства льна – паклей.
В современном мире утеплители из льна выпускаются в виде:
рулонов ленточной пакли,
льняного войлока,
матов и плит из льняного волокна.
Для уменьшения степени горючести, в процессе производства к волокнам льна добавляют соли бора. С той же целью поверхность готового утеплителя обрабатывают специальными огнезащитными смесями.
Фото утеплителя изо льна
С помощью льняных материалов можно своими руками утеплять кровлю, наружные стены, перегородки и внутренние поверхности помещений.
Конопля
Конопля имеет аналогичные льну теплоизоляционные свойства и может использоваться при тех же условиях. Однако, учитывая запрет на выращивание конопли в нашей стране, в продажу поступают только утеплители из конопли немецкого производства, хотя и цена их на порядок дороже. Они выпускаются в виде плит разных размеров или рулонов.
Утеплитель из конопли
Камка
В Черном море широко распространены морские водоросли под названием зостера. Во время шторма огромное число этих морских растений выбрасывает на берег.
Именно из этих высушенных и обработанных водорослей изготавливается прекрасный утеплитель – камка. Использовать его можно как для внешних, так и для внутренних фасадов.
Утеплитель Камка натуральный
Кроме хороших теплоизоляционных характеристик, этот органический материал обладает рядом уникальных свойств:
Благодаря высокому содержанию солей он не повреждается грызунами – вот какой утеплитель не едят мыши;
Не подвергается гниению и распространению грибка;
Не поддерживает горение;
Обогащает воздух в помещении соединениями йода, цинка, кобальта, железа, что благотворно влияет на нервную и дыхательную системы.
Торфяные блоки
Так выглядят плиты из торфа
Вывод
Мы рассказали обо всех видах натуральных утеплителей, которые изготавливают в нашем современном мире. Как видно их не мало, поэтому каждый сможет подобрать подходящий вариант, главное что они экологически чистые и можно не переживать за свое здоровье.
Надеемся, что наши рекомендации будут полезными и помогут сделать правильный выбор в пользу натуральных материалов. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме (читайте и другие статьи на тему “Современные материалы для утепления”).
Натуральный конопляный утеплитель
Новые технологии и разработки в разных строительных отраслях коснулась и утеплителей. Новейшей достижением является утеплитель конопляный, который более чем на 80% состоит из натуральных конопляных волокон. Конопля – это природный антисептик, она не нуждается в дополнительной защите. Также не требует дополнительной обработки от плесени или грызунов, поскольку этими качествами он наделен от природы.
Также защитные качества этого материала позволяют предотвратить появление грибка или плесени, не только на утеплители, но и на всей строительной конструкции.
Выращивание конопли не предусматривает обработку полей пестицидами, что обеспечивает производимый утеплитель безопасностью и экологичностью. Также можно с уверенностью сказать, что он не токсичен и не вызывает аллергии, а при эксплуатации не выделяет вредных веществ в окружающую среду. Даже при эксплуатации в условиях с высокими показателями влаги, которые проникают в волокна, изоляционный материал не теряет своих свойств.
Описание листового и рулонного утеплителя из конопли.
Назначение:
Утепление стен изнутри,
Фасадное утепление,
Обустройство вентилируемого фасада,
Создание тепло и шумоизоляции в межкомнатных перегородках,
Как под кровельный материал,
В наклонных, вертикальных и горизонтальных конструкциях,
Изоляция пола или потолка,
Утепление каркасных сооружений.
Для удобства монтажа конопляный утеплитель производится в листах или рулонах. Поскольку он состоит исключительно из натуральных и безопасных материалов, которые имеют низкие показатели летучести, то его обработка возможна без применения специального снаряжения.
Для резки можно применять электрические резаки или простой строительный нож.
Натуральные конопляные утеплители стремительно завоевывают строительный рынок именно благодаря своей безопасности. Множество строительный компаний используют его для возведения жилых или офисных зданий, где люди проводят большинство своего времени и не подвергаются влиянию синтетических и токсичных утеплителей. Небольшой вес материала не создает нагрузку на несущие конструкции, что не мешает ему иметь высокие технические показатели при низкой плотности.
Достоинства утеплителя из конопли:
Простота монтажа,
Экологические свойства,
Не создает дополнительной нагрузки на стены,
Надежная защита от плесени и насекомых,
Надежная шумоизоляция,
Качественная защита от потери тепла,
Инерция тепла позволяет сохранить прохладу в помещениях, при высокой температуре окружающей среды,
Минимальная усадка при длительном сроке эксплуатации,
Высокое качество материала с доступной ценой,
Не вступает в реакцию с основанием и крепежами,
Плотно соединяется без образования мостиков,
Впитывает и отдает влагу, что обеспечивает нормализацию показателей влажности в любом помещении,
Длительный срок эксплуатации.
Конопляный утеплитель не теряет своих свойств при накапливании влаги, которую он при первой возможности легко выпускает, что и позволяет применять его без использования паро- и гидроизоляции, все их функции он выполняет самостоятельно.
Костра из конопли, описание и характеристика.
В качестве производимых из конопли теплоизоляционных материалов уже убедились многие представители строительной промышленности. Но, поскольку это растение не содержит в своих стеблях сахар и состоит с целлюлозы, пентозанов и лигнина, то и не является источником пищи для грызунов и насекомых.
Большие возможности натуральных конопляных волокон и широкий спектр применения позволяет использовать ее для утепления и даже строительства домов и помещений разного назначения. Основным материалом для создания строительных брикетов является костра, в которую добавляется известь и цемент, как связующие компоненты. Костра – это измельченные стебли конопли, которую можно применять в межэтажном перекрытии, перегородках, стенах и при утеплении полов.
Смесь из костры, цемента, песка, извести, и воды образует плотный раствор, из которого изготавливают кастробетон. Такой материал не выдерживает больших нагрузок, но хорошо утепляет и придает прочности всем строениям.
При небольшой плотности и низком весе, данного тепло изолятора, затраты энергоносителей на отопление значительно снижаются.
Отличие кастробетона от кирпича:
Простота обработки пилой или ножом,
Легко сверлится и пропускает гвозди,
Имеет хорошую адгезию с большинством строительных материалов,
Не вступает в химическую реакцию с прилегающими металлическими конструкциями,
Может изгибаться,
Не используется для возведения несущих стен и сооружений.
Изготовление кастробетона происходит на месте произведения работ и его качество напрямую зависит от используемых материалов и компонентов.
Наивысшей точки прочности он достигает после полного высыхания, после чего легко обрабатывается.
Преимущества кастробетона, как теплоизолятора:
Низкая себестоимость расширяет базу потребителей, поскольку является доступной для людей с разным уровнем дохода,
Экологичность – не влияет на здоровья человека, более того предотвращает появление хронических заболеваний, связанных с сыростью и грибками,
Повышает устойчивость и продлевает срок службы домов, благодаря своим впитывающим свойствам, которые позволяют волокнам длительное время не стареть,
Упрощает процесс декоративной отделки, благодаря хорошей адгезии с большинством материалов,
Противостоит потере тепла и создает оптимальные условия влаги и температуры внутри помещений.
Упрощенная доставка, чему способствует небольшой вес.
Длительный срок службы.
Можно долго говорить о преимуществе такого утеплителя перед другими материалами, но с уверенностью можно сказать, что натуральные компоненты в современном производстве – это уже достижение, а универсальность использования конопляных волокон заслуживает особого внимания.
Натуральные утеплители. Выбираем самый экологически чистый утеплитель
Что считать экологичным утеплителем
Чтобы понять, каким же должен быть экологичный утеплитель, необходимо определиться, какими качествами и свойствами должен обладать, какие иметь характеристики. Вот основные критерии, на основании которых стоит выбирать «экологичность» любого утеплительного материала:
Это должен быть натуральный утеплитель. В его основе должно быть только природное волокно и натуральные компоненты. Не может быть и речи о том, что теплоизоляция выделяет в воздух, которым вы дышите, канцерогены или токсины. Не стоит рассчитывать на то, что декоративный слой, покрывающий теплозащитный материал, станет надежным саркофагом для опасных и вредных выделений и испарений. Все краски и «защитные» покрытия со временем стираются, а негативные вещества все равно попадают в здание и отравляют жителей.
Влагоустойчивость. Материал должен быть достаточно плотным и не впитывать влагу, кроме того, сам по себе он должен ее отталкивать. При промокании волокна теряют свою теплоизоляцию, а взамен – коэффициент теплопередачи начинает расти. Кроме того, избыточная влажность благоприятствует появлению плесени, росту грибка и размножению вредоносных микроорганизмов и вирусов. Дышащий утеплитель способен впитывать значительное количество воды и при достаточной вентиляции высыхать, не теряя своих теплоизоляционных характеристик и других параметров.
Теплопроводность. Наилучшие показатели теплопроводности показывают утеплители из натуральных волокон, которые имеют в своей основе растительное волокно. Коэффициент теплопередачи должен находиться в диапазоне 0,032 – 0,040 Вт/м∙К. Такое значение является вполне достаточным и даже оптимальным для того, чтобы в доме было тепло и уютно.
Горючесть. Одно из самых важных свойств утеплителей, из тех, которые нужно учитывать при утеплении зданий и помещений. Натуральный утеплитель не поддерживает горения. Он может гореть при воздействии открытого пламени и угасать, как только источник огня будет локализован. А даже в случае возгорания экологичный утеплитель не выделяет в окружающую среду отравляющих и опасных веществ, как, например, материалы, в которых используется формальдегид, при горении выделяют фенолы и другие опасные для жизни и здоровья человека вещества.
Сегодня на рынке термоизоляционных материалов есть достаточное количество утеплителей, которые вполне соответствуют всем требованиям, чтобы считаться экологически чистыми.
Виды экологичных утеплителей
Как уже говорилось выше, экологический утеплитель – это натуральный утеплитель, состоящий из природного волокна. Из всего обилия теплосберегающих материалов можно выделить следующие:
эковата;
экотерм;
экотеплин;
эколен;
камка;
пробка;
конопля;
торфяные блоки;
утеплитель из хлопка.
Чтобы оценить все возможности и достоинства каждого утеплителя, остановимся на каждом из них подробнее.
Натуральный утеплитель: особенности целлюлозной ваты, древесноволокнистых плит, пробки, льна, конопли, камки, торфяных блоков
В последнее время утепление зданий приобретает все большую популярность. Причем касается это и жилых помещений, и помещений общественного пользования. И если изначально в качестве современных утеплителей больше применяли синтетические и полимерные материалы, то сейчас рынок завоевывают натуральные утеплители для дома.
Утеплитель из природных материалов
Преимущества
Утеплители, сделанные из экологического натурального сырья, обладают рядом безусловных преимуществ:
экологической чистотой,
абсолютной безопасностью для здоровья человека,
долговечностью,
низкой теплопроводностью.
Разнообразие выбора
Для изготовления такого теплоизоляционного материала используются растительные или древесные волокна. Благодаря своей экологичности, природный утеплитель можно использовать для утепления внутренней поверхности помещения. Такие материалы способны «дышать» и даже выводить наружу конденсат или лишнюю влагу, скапливающуюся внутри.
Целлюлозная вата
Целлюлозную и древесную вату удобно использовать как для наружного, так и для внутреннего утепления помещения. Укладка такого материала производится с помощью специального агрегата. Один из рабочих постоянно укладывает целлюлозную вату в полость агрегата, другой с помощью шланга равномерно задувает утеплитель в полости стен.
В новостройках для утеплителя специально предусматривается место под облицовкой стен. В старых домах придется искать и просверливать нужные места, через которые можно будет заполнить полости стен целлюлозной ватой.
Целлюлозная вата для утепления
Обратите внимание! Во время просверливания необходимо быть очень осторожным, чтобы не просверлить кабель и не повредить электропроводку.
Часто производители добавляют к целлюлозной вате безопасные натуральные компоненты или минеральные примеси, препятствующие гниению или возгоранию утеплителя. Несмотря на низкую горючесть, не стоит использовать этот утеплитель вблизи печей или отопительных котлов.
Древесноволокнистые плиты
Из стружки, опилок и других отходов древесины изготавливают древесноволокнистые плиты. Этот материал обладает прекрасными теплоизоляционными свойствами и прочностными характеристиками. Плиты легко монтируются и обрабатываются, могут использоваться в качестве отделочного материала, поэтому его удобно использовать, если намечено утепление лоджии.
Пробковые плиты производятся из коры пробкового дуба, произрастающего в Португалии. Кору измельчают, смешивают со смолами этого же дерева и полученную массу, с помощью пресса, формируют в пласты. Затем полученный материал режется на плиты.
Натуральный тепло-вибро-звукоизоляционный материал
Образовывающаяся пористая структура обладает следующими свойствами:
воздухопроницаемостью;
теплоизоляция;
защиту от гниения, распространения грибков и вредных микроорганизмов благодаря использованию пробковых смол;
долгий срок эксплуатации.
Пробковые плиты можно использовать для:
утепления внутренних стен;
утепления наружных фасадов;
в качестве самостоятельного облицовочного материала для стен.
Панели из пробки легко обрабатываются и режутся, не требуют специфических условий монтажа.
Еще наши предки, чтобы избавиться от щелей и зазоров в своих жилищах, конопатили их отходами от производства льна — паклей.
В современном мире утеплители из льна выпускаются в виде:
рулонов ленточной пакли,
льняного войлока,
матов и плит из льняного волокна.
Для уменьшения степени горючести, в процессе производства к волокнам льна добавляют соли бора. С той же целью поверхность готового утеплителя обрабатывают специальными огнезащитными смесями.
С помощью льняных материалов можно своими руками утеплять кровлю, наружные стены, перегородки и внутренние поверхности помещений.
Конопля имеет аналогичные льну теплоизоляционные свойства и может использоваться при тех же условиях. Однако, учитывая запрет на выращивание конопли в нашей стране, в продажу поступают только утеплители из конопли немецкого производства, хотя и цена их на порядок дороже. Они выпускаются в виде плит разных размеров или рулонов.
утеплять кровлю, наружные стены, перегородки и внутренние поверхности помещений.
Конопля имеет аналогичные льну теплоизоляционные свойства и может использоваться при тех же условиях. Однако, учитывая запрет на выращивание конопли в нашей стране, в продажу поступают только утеплители из конопли немецкого производства, хотя и цена их на порядок дороже. Они выпускаются в виде плит разных размеров или рулонов.
Не подвергается гниению и распространению грибка;
Не поддерживает горение;
Обогащает воздух в помещении соединениями йода, цинка, кобальта, железа, что благотворно влияет на нервную и дыхательную системы.
Самые экологичные утеплители для деревянного дома
Благодаря наружной теплоизоляции снижаются траты на обогрев домов в зимний период, а также траты на кондиционирование в теплое время года
Но при выборе утеплителя необходимо обращать внимание не только на эффективность создаваемого барьера. Утепление и обшивка деревянного дома должны быть как можно более экологически чистыми и безопасными для здоровья людей, проживающих в особняке
Существует несколько типов утепляющих материалов, которые соответствуют этим требованиям:
Стекловолоконный экологический утеплитель для деревянного дома.
Эковата, в производстве которой использована макулатура.
Хлопковые утеплители.
Экологичные утеплители для деревянного дома изо льна.
Некоторые считают, что экологически чистыми можно считать пенополистирол и базальтовое волокно, но это не совсем так, поскольку из пенополистирола может наблюдаться выделение стирола, являющегося канцерогеном, а базальтовая вата выделяет формальдегиды, также являющиеся канцерогенами.

Перед тем, как окончательно определиться с тем, какой экологический утеплитель для деревянного дома выбрать, необходимо ознакомиться с достоинствами и недостатками материалов.
Стекловолоконные утеплители в виде стекловаты
При их производстве применяется кварцевый песок и определенный процент (20-40) вторстекла. Как связующий материал, используется незначительное количество формальдегидов, которое безопасно для здоровья, а также акриловые или органические связующие.
Правда, стекловолоконные экологичные утеплители для деревянного дома характеризуются и несколькими недостатками.
В случае, когда на материале отсутствует мембранное покрытие или фольга, при его резке выделяется большое количество пыли, поэтому использовать минвату без покрытия можно только при монтаже внешнего утепления стен, поскольку стекловолоконная пыль при попадании в дыхательные пути человека может вызвать сильнейшее раздражение. Кроме этого стекловата характеризуется сильной гигроскопичностью, проседанием при вертикальной установке и неспособностью противостоять распространению пламени.
Хлопковые утеплители
Утеплитель для фасада деревянного дома считается чуть ли не самым экологичным материалом, поскольку при его производстве используются переработанная джинсовая ткань. Хлопковые материалы для утепления деревянного дома можно монтировать без использования защиты.
Теплоизолятор кроме основного предназначения характеризуется также высоким коэффициентом шумопоглощения, поэтому, кроме внешнего утепления в странах Запада его применяют для внутренней отделки домашнего кинотеатра.
Недостатком хлопкового утеплителя является его легкая воспламеняемость. Для того чтобы избавиться от этого, пользуются такими же присадками, как и в случае с эковатой. Также к недостаткам можно отнести то, что резка и монтаж материала — довольно сложные задачи, поэтому необходимо прибегнуть к услугам профессионалов.
Утеплители изо льна
Внешнее утепление деревянного дома льняными матами дает возможность полностью забыть о вреде здоровью семьи, поскольку материал характеризуется практически стопроцентной экологической чистотой. В нем отсутствуют искусственные составляющие, и он не выделяет токсические вещества. Льняной утеплитель так безопасен, что его часто применяют и во внутреннем утеплении детских комнат.
Что касается срока эксплуатации, он также довольно высок – до шестидесяти лет, причем на всем протяжении эксплуатации его характеристики практически не меняются – он не подвержен проседанию, не гниет, не поражается плесневыми грибками и вредителями.
Материал не способствует горению, трудновоспламеним, а при тлении не выделяет токсины. Коэффициент теплопередачи у материала ниже, чем у стекловолоконных плит, а также равен показателям базальтовой ваты и пенополистирола.
Древесноволокнистые утеплители
Для изготовления этого вида утеплителей подходят стружка и различные остатки древесины. Материал отличается низким коэффициентом теплопроводности, кроме того считается одним из самых прочных и мягких, удобных для монтажа. Не требует устройства пароизоляционного слоя, подходит для внутреннего и наружного утепления.
В процессе эксплуатации плиты выдерживают испытания влажностью, механическими нагрузками, не дают усадку, достаточно хорошо решают проблему звукоизоляции.
Пробковые плиты для изоляции — из чего делают
В отличие от минеральной ваты для теплоизоляции пробковые утеплители можно встретить не часто. Получают материал из коры дерева пробкового дуба из Португалии. Растение обрабатывают паром для удаления коры — рабочего материала. Подготовленную кору комбинируют с натуральной пробковой смолой, формируют в брикеты под прессом.
Материал отличается пористой поверхностью, прекрасно справляется с удержание тепла, воздухопроницаемый, устойчив к развитию плесени и грибка. Плиты мало весят, просто монтируются, подходят для теплоизоляции наружных и внутренних стен, пола, кровли.
Органические утеплители Камка — тонкости изготовления
Теплоизолятор Камка — пример органического утеплителя, получаемого из выброшенных в шторм на берег Черного моря водорослей зостера. Как теплоизоляционный материал, Камка оправдывает себя во всех отношениях. Так же, как и минеральная вата он не гниет, сохраняет эксплуатационные свойства на протяжении всего срока использования, не горит и не плавится при температуре ниже 1000 градусов.
В помещениях с повышенным уровнем влажности, материал впитывает влагу, при сухом — увлажняет, таким образом поддерживая комфортный микроклимат.
Среди всех натуральных утеплителей, именно Камка является наиболее чистым и безопасным, более того, оказывает лечебный эффект из-за особого состава входящих в состав водорослей йода, цинка, кобальта и аминокислот. Включенный в материал полисахарид фукондак является профилактикой онкологических заболеваний, благоприятно воздействует на нервную и дыхательную системы.
Что такое фибролит и как работает
В составе экологичного фибролита для теплоизоляции помимо древесного волокна портландцемент и жидкое стекло. Особенность материала — изменение температуры его поверхности только спустя 11 часов после того, как изменится температура на улице.
К основным преимуществам утеплителя относят устойчивость к влаге и низким температурам, практичность, стойкость к повреждениям механического характера. Кроме того материал не подвержен естественным процессам гниения, не является благоприятной средой для развития грибка. Утеплять наружные стены фибролитом можно даже зимой при минусовых температурах.
Пеностекло — удачный тандем составляющих
Для изготовления пеностекла как теплоизоляционного материала используют смесь из стекла и пены, позволяющих создавать эластичный и пористой изолятор с целым рядом функциональных преимуществ.
Утеплитель устойчив к огню и высоким температурам, водонепроницаем, проявляет стойкость к агрессивным химическим веществам и долговечен.
Камышовые маты — экологическое решение для изоляции
Интересный вариант утеплителя на натуральной основе — из камыша. Получают изолятор из стеблей камыша, закрепленных стальной проволокой. Визуально утеплитель представляет собой облегченные маты, прекрасно сохраняющие тепло, экологически безопасные и простые в использовании.
Эколен
Одним из самых безопасных материалов льняной теплоизоляции является эколён. Массовая доля растительных волокон льна в утеплителе составляет 85%. Остальные 15 процентов – это термоскрепляющие волокна, благодаря которым утеплитель прекрасно держит свою форму и не теряет объем, что позволяет его применять для утепления поверхностей сложной формы.
Форма выпуска материала – маты толщиной 5 или 10 сантиметров. Коэффициент теплопередачи экольна 0,034 Вт/м∙К. Утеплитель достаточно дышащий, поэтому при плотности укладки 25-30 кг/м3 обеспечивает достаточное дыхание стенам, не пропуская влагу. Срок службы должен составить 75 лет.
Пробка
Этот экологически чистый утеплитель для стен и полов изготавливается из коры веток или стволов пробкового дуба, имеющего широкое распространение в Средиземноморье. Материал имеет ячеистую структуру – в квадратном сантиметре насчитывается до 40 миллионов ячеек, заполненных особым газом, по составу напоминающим воздух, но не содержащим диоксида углерода.
Во внутренних слоях пробки содержится суберин – природный клей, которого при изготовлении пробкового утеплителя достаточно, чтобы в процессе агломерации не добавлять дополнительных синтетических клеевых составов. Воск защищает от проникновения в структуру воды. Оба эти компонента придают пробке упругость и эластичность.
Материал не горит без источника открытого огня. Воспламеняется плохо. При тлении не выделяет отравляющих паров и веществ.
Пробковый утеплитель выпускается в виде рулонов размером 1000х100 миллиметров, плит или пластин с толщиной от 1 миллиметра до 5 сантиметров. Применяется для утепления полов и стен жилых помещений и помещений с высокой влажностью, а благодаря прекрасной звукоизоляции – и музыкальных студий.
Конопля
Как утеплитель для деревянного дома, в последнее время широкое применение получает конопля. Щедро наделенная природой антисептическими свойствами, она не подвержена образованию грибка и плесени сама и помогает защитить от них конструкции дома.
Не теряет своих качеств и свойств под воздействием воды – благодаря этому используется при утеплении помещений с высоким уровнем влажности.
Костра конопли – это примерно 70% вещества одеревеневшего стебля конопли, полученного при разминании или трепании. На 45-55% материал состоит из целлюлозы и не содержит синтетических добавок, являясь натуральным, экологически чистым утеплителем.
С помощью конопли утепляют крыши, перекрытия и стены домов.
Торфяные блоки
Торфяной блок – натуральный, экологичный утеплитель для дома. Торфяное сырье перетирается с добавлением воды, после чего в образовавшийся состав добавляют наполнитель, в качестве которого могу быть использованы натуральные древесные опилки или стружка, солома, костра конопли или льна. Получившуюся массу формуют и сушат до полного затвердевания.
Из блоков выкладывают стены, полы, а иногда и потолочные перекрытия зданий. Однако есть факторы, которые могут отрицательно воздействовать на утеплитель – это влага. Накапливая воду, материал меняет свою структуру и качественные характеристики.
Материал достаточно горюч и относится к группе Г1.
Целлюлоза
Речь идет о целлюлозной вате, для укладки которой требуется специальный агрегат и несколько рабочих, отвечающих за укладку материала в полость прибора и равномерное задувание полости стен. Особенно удобно пользоваться таким методом в новостройках, где для утеплителя предусмотрено специальное место под облицовкой. В других ситуациях приходится специально высверливать отверстия для заполнения полостей.
Большинство производителей предлагают целлюлозную вату с добавками в виде минеральных примесей для исключения возгорания и гниения. Тем не менее, стоит отказаться от данного утеплителя при отделке плоскостей вблизи котлов отопления и печей.
Льняная пакля и конопля
Приобрести льняной утеплитель можно в виде собранной в рулоны ленточной пакли, войлока, плит и матов. Такие материалы легко монтируются собственными руками, отличаются низкой степенью горючести благодаря присутствию в составе солей бора и обработке готовой поверхности огнезащитной смесью.
Конопляные утеплители характеризуются аналогичными свойствами и более высокой стоимостью, что обусловлено их поставкой из-за рубежа. Приобрести такой материал можно в виде рулонов или плит.
Натуральные утеплители для дома – тем, кто хочет жить в гармонии с природой
Выбор синтетических утеплителей для дома сегодня достаточно велик. Но все чаще владельцы деревянных частных домов задумываются об экологичности и безопасности для здоровья используемых материалов. Поэтому использование натурального утеплителя для стен дома становится все более популярным.
Утепление мхом – традиции, проверенные временем
При возведении сруба или дома из бруса необходимо уплотнять пространство между венцами во избежание появления щелей. Задача материалов для уплотнения – максимально защитить дом от потерь тепла. То есть они призваны исполнять роль утеплителя. В качестве натуральных утеплителей используют различные природные материалы: мох, лен, джут, пробку, водоросли и другие.

В чистом виде натуральные утеплители для дома используются не слишком часто. К таким можно отнести мох. Его нередко применяют для утепления перекрытий бань, так как благодаря такому важному свойству, как гигроскопичность, мох хорошо впитывает влагу и быстро высыхает. Влага не скапливается в межвенцовом пространстве и не разрушает дерево. Кроме того мох обладает высокими бактерицидными свойствами и является отличным природным антисептиком. Это уберегает его от гниения. При нагревании мох выделяет приятный запах, что способствует созданию расслабляющей атмосферы. Для утепления венцов используют мох сфагнум, ягель, кукушкин лен. Необходимо соблюдать правила хранения, чтобы мох не пересох и не потерял эластичность. При пересыхании он начинает рассыпаеться.
Джут – южное растение для защиты от северных холодов

Все большую популярность приобретает утеплитель из джута – джутового тростника, произрастающего в ряде стран. Джутовое волокно обладает высокой прочностью и хорошими теплоизоляционными свойствами. Высокое содержание лигнина обеспечивает гигроскопичность материала и защиту от гниения. Джутовая пакля имеет приятный золотистый цвет, близкий к свежеструганному дереву.
К недостаткам этого материала можно отнести грубую и ломкую структуру. Чтобы смягчить негативные качества джута, при производстве к нему добавляют лен в качестве наполнителя. Из смеси изготавливаются джутовый и льноджутовый войлок. Войлочная лента делается разной ширины, что позволяет легко подобрать необходимый вариант для бревен и бруса определенного размера.
Сколько нужно натурального утеплителя для наилучшего эффекта

При расчете необходимого количества натурального утеплителя для деревянного дома учитывается в первую очередь материал, из которого возводится дом. В зависимости от этого определяется также необходимая плотность теплоизоляционного материала. Для домов из клееного бруса, не подверженных усадке, достаточно плотности 300-400 г/м 2 и толщины уплотнителя 3-4 мм. Увеличение этих параметров может привести к нарушению конструкции строения. Для оцилиндрованного бревна или пиленого бруса нужна плотность примерно в два раза больше – 600-700 г/м 2 . Можно использовать два слоя менее плотного материала. Для домов ручной рубки количество и плотность утеплителя определяется в зависимости от качества работы плотников. Особо тщательно следует конопатить угловые соединения.
Существуют и другие виды натуральных утеплителей, изготавливаемых из природных материалов. Для этого применяется пробковая крошка, солома, водоросли, целлюлоза. В спрессованном виде они применяются для утепления стен, перекрытий, крыш.
Синтетические смесовые утеплители – альтернативный вариант натуральным материалам
Для улучшения характеристик и избавления от негативных сторон натуральных материалов для утепления дома производители выпускают синтетические смесовые утеплители, имеющие в своем составе как натуральные, так и искусственные компоненты. Например, термоджут межвенцовый содержит 15 % полиэфирного волокна, придающего утеплителю упругость, мягкость, формоустойчивость. Утеплители делают также на основе хлопка, шерсти. Смесовые и синтетические теплоизоляционные материалы удобны в работе, приятны на ощупь, но искусственная составляющая препятствует естественной вентиляции воздуха между венцами.
Утепление стен дома из натуральных материалов – мха, льна и джута
Применение натуральных материалов для утепления дома позволяет решать задачи потерь тепла с минимальными вложениями.
Заключение и видео
Вашему вниманию были представлены натуральные утеплители, основанные на естественном природном волокне. Фирмы-производители данной продукции позиционируют её как безопасную для использования и экологически чистую. Выбирая материал, отталкиваться нужно не только от стоимости утеплителя. Не забывайте, что ваш дом должен быть комфортным, уютным, а самое главное – безопасным для вашего здоровья и здоровья ваших детей, родных и близких людей.
Утепляя наружные стены и фасад дома, казалось бы, можно и пренебречь требованиями к экологической чистоте и безопасности термоизоляции. Но щели и трещинки, открываемые для проветривания окна, это всё то, что открывает прямой доступ всем вредным и токсичным веществам в ваш дом. Поэтому, однажды сэкономив на вроде бы как мелочи, рискуете заиметь серьезные проблемы со своим здоровьем.
Источники
https://uteplix.com/materialy/ekologicheski-chistyj-uteplitel.html
https://krovlyaikrysha.ru/prirodnyie-utepliteli.html
https://mr-build.ru/newteplo/ekologicnyj-uteplitel.html
https://remontami.ru/ekologichnyj-uteplitel/
https://mystroiteli1.ru/uteplenie/natyralnye-ytepliteli-dlia-doma.html
Газовые водонагреватели | Водонагреватель для природного газа и Energy Star
Природный газ является основным источником топлива для водонагревателей, поскольку он обычно более рентабелен, чем электричество. Фактически, некоторые коммунальные предприятия предлагают скидки за переход с электрического водонагревателя на газовый.
Газовая горелка постоянно нагревает воду в накопительном баке снизу агрегата. Традиционно срок службы газовых водонагревателей составляет 8–12 лет, и когда они приближаются к этому возрасту, большинство поставщиков услуг не будут выполнять техническое обслуживание, поскольку стоимость ремонта может превысить стоимость устройства.
Большинство бытовых водонагревателей имеют либо 40 галлонов, либо 50 галлонов, хотя другие емкости на рынке составляют 66 галлонов, 75 галлонов, 80 галлонов и 120 галлонов. В семействе газовых водонагревателей доступно три различных типа: водонагреватели со стандартным баком, Energy Star и безбаквальные водонагреватели.

Водонагреватели со стандартным резервуаром — эти водонагреватели оснащены резервуаром для хранения воды и являются стандартом на протяжении нескольких поколений.Это самые простые и доступные модели, но они также менее эффективны, чем другие, более новые технологии нагрева воды.
Водонагреватели Energy Star — Водонагреватели Energy Star имеют повышенную энергоэффективность по сравнению со стандартными моделями. Благодаря лучшей изоляции и контрольным лампам с электрическим зажиганием эти водонагреватели могут сэкономить около 25-30 долларов в год на расходах на отопление. Кроме того, в вашем районе могут действовать скидки на водонагреватели Energy Star.
Бесконтактные водонагреватели — Бесконтактные водонагреватели — это новейшая и наиболее эффективная технология нагрева воды.У них нет бака, поэтому они экономят физическое пространство, и, кроме того, они нагревают воду только по мере необходимости, поэтому они намного эффективнее старых моделей. Одна из причин, по которой люди так любят безбаквальные водонагреватели, — это их способность обеспечивать буквально бесконечное количество горячей воды.
Подробнее о водонагревателях без резервуаров
Естественное исцеление — herbdoc.com
Перейти к основному содержанию Перейти к навигации Перейти к поиску Перейти к нижнему колонтитулу × Переключить навигацию
кнопка поиска
Кнопка корзины
маг.
СуперФуд Плюс
СуперФуд 100
SuperFood 100 Дети
Какао-лакомство
Бары SuperFood
СуперМил
Суперпротеин Плюс
Супер-С плюс
Кишечная формула № 1
Кишечник № 1 Макс
Кишечная формула № 2
Кишечная формула № 3
ХербалМусил Плюс
Промывание кишечника «SHOT»
Эхинацея плюс
Эхинацея детская
Супер-С плюс
C&F Herbal «SHOT»
5-дневный BOWEL Detox
5-дневный Детокс ПЕЧЕНИ
Детокс почек 5 дней
Детокс на 30 дней
Программа неизлечимых
24 часа Детокс кишечника
Детокс-формула
Профилактика
Защитная формула
Тираж
Формула сердца
Формула мозга
Кайен
ОБОРОНА
C&F «SHOT»
Супертоник
Горло и миндалины
Тоник для легких
Воздух Детокс
Новый травяной щит
Новая ручная очистка
Пищеварение
Пищеварительный тоник
Пищеварительный «ШОТ»
Энергия
Жизнеспособность «ВЫСТРЕЛ»
Глаза
Формула для очанки
Женский
Женский состав
Женский плюс
Женский «ВЫСТРЕЛ»
Почки
Формула К-Б
Чай К-Б
Печень
Формула L-GB
Детокс-чай
Мужской
Формула простаты
Мужская формула
Супер женьшень
Мужской «ВЫСТРЕЛ»
Рот
Оральная терапия
Свежее дыхание плюс
Зуб и десна
Нерв
Nerve Formula
Наружные обогреватели на природном газе.

Было время, когда вы, скорее всего, встретили обогреватель на террасе модного ресторана или бара. Однако все больше и больше их появляется на задних дворах, патио и верандах. На это есть причины.

Излучение тепла по кругу и повышение температуры области 10 на 20 футов на 10–25 градусов по Фаренгейту — основная функция уличного обогревателя. Хотя это не приведет к распусканию весенних цветов в разгар зимы, этого достаточно, чтобы собрать семью и друзей на открытом воздухе, независимо от времени года.
Уличные обогреватели природный газ.
Конструкция уличного обогревателя в основном проста. Столб или столб поддерживает газовый или электрический нагревательный элемент, который выделяет тепло на металлическом экране. В свою очередь, экран излучает тепло по кругу в направлении отражателя, расположенного наверху обогревателя. Отражатель направляет тепло наружу и вниз в зону, где собрались гости.
Обогреватели для патио — что в них хорошего?
Покупателям понравится широкий выбор форм, размеров и отделки обогревателей для террас.Нержавеющая сталь, хром, никель, медь и алюминий — вот некоторые из поразительно красивых видов отделки, которые доступны. Стили столешницы и торшера демонстрируют наиболее заметные вариации размеров. Добавьте в микс различные круглые, квадратные, многогранные, современные и традиционные формы, а также цвета, и вряд ли вы не сможете найти идеальный образ для своего дома.
Помимо функциональности и стиля, обогреватели для террасы просты в использовании и обладают широким набором функций безопасности.Основными для них являются механизмы автоматического отключения для предотвращения отравления CO2, предохранительные переключатели наклона для остановки источника топлива в случае опрокидывания агрегата и аварийные отсечные клапаны, чтобы вы могли немедленно отключить источник тепла в случае возникновения проблемы. Наряду со здравыми мерами предосторожности, такими как хранение на расстоянии не менее 3 футов от горючих материалов и 25 футов от бензина и других легковоспламеняющихся жидкостей и паров, обогреватель для террасы безопасен в использовании.
Три различных источника топлива предоставляют еще больший выбор в соответствии с вашими предпочтениями.Электрические обогреватели для террасы необходимо подключать к заземленным розеткам, поэтому они не такие портативные, как другие типы. Однако они просты и удобны в эксплуатации, а также экологически безопасны.
С другой стороны, пропановые обогреватели для террасы — выбор многих людей, потому что подключение их к небольшому пропановому баллону позволяет им размещать обогреватель в большем количестве мест. Для сравнения, пропан также является рентабельным, и его сжигание не вредит окружающей среде.
Если у вас уже есть газовая линия на вашем патио или террасе или вы не против, чтобы это было сделано, то природный газ может быть лучшим выбором для вас.Природный газ также экономичен, не имеет запаха и экологически безопасен. Однако, в отличие от пропана, не требует дозаправки бака. Конечно, как и у электрических моделей, портативность ограничена.
Какой бы размер, стиль или вид топлива для обогревателя во внутреннем дворике не подходили для вас лучше всего, вам больше всего понравится дополнительное измерение вашего опыта на открытом воздухе. Вы не только улучшите внешний вид и атмосферу вашего патио, террасы или крыльца, но, что еще более важно, отношения тех, кто собирается там вместе.
Обогреватели для патио — что в них хорошего?
MasterTemp Высокопроизводительный обогреватель для бассейнов
Перейти к основному содержанию Мобильное меню
Поиск
Товары Товары
Оборудование для бассейнов и спа Оборудование для бассейнов и спа
Надземные бассейны
Автоматизация бассейнов
Очистители для бассейнов
Фильтрация в бассейне
Обогреватели бассейнов
Освещение бассейна
Обслуживание бассейна
Насосы для бассейнов
Клапаны для бассейнов
Особенности воды в бассейне
Очистка воды в бассейне
Пул Белые Товары
Коммерческий бассейн и спа-оборудование Коммерческий бассейн и спа-оборудование
Автоматизация коммерческого пула
Оборудование для террасы коммерческого бассейна
Фильтрация коммерческого бассейна
Обогреватели коммерческих бассейнов
Коммерческое освещение бассейна
Обслуживание коммерческого пула
Насосы для коммерческих бассейнов
Дезинфицирующие средства для коммерческих бассейнов
Коммерческий бассейн Белые товары
Аквакультура Аквакультура
Коммерческая очистка воды Коммерческая очистка воды
Напиток
Общественное питание
Офисный кофе и вода
Фильтры Фильтры
Морская фильтрация
Фильтрация коммерческого бассейна
Очистка воды своими руками
Сменные картриджи для фильтрации
Pentair Everpure
Фильтрация в бассейне
Профессиональные решения для очистки воды
RV Фильтрация
Пожаротушение Пожаротушение
Пожарные насосы и комплектные системы Pentair Aurora
Пожарные насосы и блочные системы Pentair Fairbanks Nijhuis
Отопление охлаждение Отопление охлаждение
Обогреватели коммерческих бассейнов
Естественные обогреватели
06 сен 2011
от naturalheaters в естественных обогревателях Теги: Печь с прямым вентилированием, Газовый обогреватель, Honeywell Gas Home, Газовый обогреватель Jumbo, Природный газ Sunglo, Мировой газовый камин

Преимущества космического камина на чистом топливе
Газовые обогреватели для дома могут быть фантастическим дополнением к любому дому, потому что они будут эффективно и эффективно обогревать внутреннюю часть дома.Независимо от того, ищете ли вы стратегию обогрева собственного дома более дешевым способом или ищете решение для более эффективного обогрева собственного дома, включив один из этих продуктов в свой интерьер, вы, похоже, получите желаемые выгоды в результате.
Подробнее
29 августа 2011
от naturalheaters в естественных обогревателях Теги: Печь с прямым вентилированием, Портативный Honeywell, Портативный обогреватель Jumbo, обогреватели, Sunglo Natural Gas, World Mktg Gas

Советы по вентилируемым обогревателям природного топлива
Нагреватели на природном бензине — это очень удобный и недорогой способ обогрева комнаты или дома.Существуют различные преимущества и преимущества выбора такого обогревателя, вот 5 вещей, которые лучше всего узнать о том, как устроена такая система обогрева.
Подробнее
23 августа 2011
от naturalheaters в естественных обогревателях Теги: Стеновое топливо с прямым вентилированием, Генератор Honeywell, Газовый обогреватель Jumbo, Нагреватель естественной зоны, Естественные обогреватели Sunglo, Камин World Mktg

Нагреватель зоны естественного горения без вентиляции
Газовые обогреватели станут прекрасным дополнением к любому дому.Покупая эти товары, вы дополнительно получаете множество преимуществ, которые вы не получили бы, если бы использовали только стандартную систему центрального отопления для поддержания тепла в вашей собственности в течение зимних месяцев. Даже если вы уже довольны существующей системой отопления, вам следует приобрести один из этих товаров в качестве запасного решения.
Подробнее
15 августа 2011
от naturalheaters в естественных обогревателях Теги: Портативный газ Honeywell, Домашний обогреватель, Газовый обогреватель Jumbo, Mr.Нагреватель, НАГРЕВАТЕЛЬ ПРИРОДНОГО ГАЗА, World Mktg

Выбор обогревателя
Домашние обогреватели используются для обогрева небольших помещений или офисов. Они могут работать от электроэнергии или топлива. Большинство из этих обогревателей не будут достаточно мощными, чтобы обогреть весь дом, однако вместо этого они используются для дополнения более крупной системы отопления, обогревая только те области, которые используются в любое время. Для таких непредсказуемых температур осенью и весной можно использовать обогреватель, чтобы управлять теплом в комнате без необходимости включать более крупную и более дорогую систему отопления.
Подробнее
08 августа 2011
от naturalheaters в естественных обогревателях Теги: Обогреватели, Портативный Honeywell, Газовый обогреватель Jumbo, Mr. Heater, Sunglo Natural, Камин World Mktg

Воздухонагреватели для чистого бензина без вентиляции
Бензиновые обогреватели являются важной альтернативой обычным каминам и методам центрального отопления по ряду причин.Независимо от того, нужно ли вам обогревать определенные области в вашем частном доме, вам нужен недорогой источник тепла или вам просто нужна простая в использовании система отопления, обогреватель для внутреннего пространства, вероятно, будет тем ответом, который вы ищете.
Подробнее
25 июля 2011 г.
от naturalheaters в естественных обогревателях Теги: Bainbridge Stove, Генератор Honeywell, Мистер Нагреватель, Нагреватель Sunglo, Мировой газовый камин

Подогреватели зоны естественного горения для дома
Домашние обогреватели на чистом топливе для дома представляют собой экологически безопасный метод сохранения тепла в помещении в холодный день без чрезмерных затрат.Они являются подходящим выбором для большой собственности, в которой требуется обеспечить отопление только определенного количества комнат. Перед тем, как потратиться на конкретный манекен, вам нужно будет подумать, какой вариант будет наиболее желательным.
Подробнее
19 июля 2011 г.
от naturalheaters в естественных обогревателях Теги: 25K BTU GAS, газовые обогреватели, Mr. Heater, PROCOM Heater, Sunglo Natural, World Mktg Heater

Обогреватели природного газа без вентиляции
Если вы увлечены покупкой нового топливного обогревателя в своем доме, есть некоторые вещи, которые вам следует узнать об этих продуктах, прежде чем совершить покупку.Поняв, как работают эти продукты, и изучив различные варианты, которые могут быть включены в их дизайн, вы, несомненно, выберете идеальные продукты, доступные сегодня.
Подробнее
09 июля 2011
от naturalheaters в естественных обогревателях Теги: ADP Natural Gas, Kozy Natural-Gas, НАГРЕВАТЕЛЬ ПРИРОДНОГО ГАЗА, Sunglo Natural Gas, SunPak Natural Gas, World Mktg Gas

Меры безопасности для нагревателя природного газа
Национальное объединение по предотвращению пожаров утверждает, что обогреватели оплачиваются более чем в 60% случаев пожаров в жилых домах в течение зимних месяцев. Обогреватели на чистом газе особенно вредны, поскольку они используют открытое пламя для обогрева мира и никогда не распространяют воздух из печи. Обогреватели, работающие на природном топливе, могут быть очень эффективными обогревателями для дома, и большинство современных моделей намного безопаснее, чем модели прошлого. Чтобы избежать катастрофы при использовании газового обогревателя выполните следующие простые шаги.
Подробнее
21 июня 2011 г.
от naturalheaters в естественных обогревателях Теги: ADP Natural Gas, Dayton Heater, Empire Comfort Heater, Обогреватель гаража, SunPak Natural

Опции обогревателя, работающего на природном газе
Обогреватели
Pure Fuel Space — отличные инструменты для безопасного обогрева дома, когда на улице холодно.В магазине бытовой техники или в магазине домашних чар можно приобрести самые разные модели. Тем не менее, перед покупкой любого устройства следует учитывать домашние нужды.
Подробнее
Предыдущие Старые записи
Лучшие обзоры и рейтинг безрезервуарных водонагревателей [Обновление 2020]
Последнее обновление: 10.09.2020 от Rex Cauldwell
Хорошо, на этом этапе вы, вероятно, слышали о преимуществах безрезервуарных водонагревателей.
Вы получаете бесконечной горячей воды с сокращенными расходами на энергию от системы, которая занимает меньше места и работает намного дольше , чем традиционные водонагреватели с накопительным баком. Это более экологично, и вы никогда не тратите энергию на повторное нагревание одной и той же воды снова и снова.
Независимо от того, есть ли у вас дом с 3 ванными комнатами или небольшой дом на колесах, возникает вопрос: , как получить лучший водонагреватель без резервуара для ваших нужд s?
Это твой счастливый день! Мы проделали сложную часть работы, сравнив характеристики и цены моделей, прочитав бесчисленные онлайн-обзоры (проверенных) владельцев и опросив многочисленных реальных домовладельцев, подрядчиков, сантехников и специалистов-электриков, чтобы выяснить, какая вода без резервуаров является лучшей. обогреватели для всевозможных ситуаций.
Результатом является этот сайт. Просто выберите подходящую статью и следуйте рекомендациям.
А если вы не знаете, с чего начать, просмотрите наш список ниже или выберите один из трех типов топлива здесь и погрузитесь в подробные обзоры.
Обзор лучших безрезервуарных водонагревателей
Здесь мы рассмотрели лучшие коммерческие и лучшие бытовые безрезервуарные водонагреватели на рынке, включая модели, работающие на природном газе, пропане и электрические. Большинство из этих водонагревателей лучше всего подходят для домов среднего размера или домов с высоким спросом в более теплом климате.Для домов с высоким спросом на севере мы рассмотрели специальные модели газовых безбаквальных водонагревателей с высокими показателями GPM и BTU. Мы также включили электрические водонагреватели без резервуаров для небольших домов, квартир, многоквартирных домов и домов с низким спросом в целом.
Если вы не уверены, какой размер водонагревателя без резервуара вам подходит, обратитесь к нашему подробному руководству по выбору размеров.

Дифавтоматы и узо в чем разница: Как выбрать дифавтомат для квартиры и установить его в щиток

Янв 11, 2021 автор Разное

В чем отличие УЗО от дифавтомата? Рассмотрим подробно разницу между устройствами

При проектировании домашней электрической сети закладывают её основу – систему безопасности. Она представляет собой ряд конструкций, которые автоматически отключают потребителей от источника питания, т.е. подводящего силового кабеля. Монтируют оборудование в квартирном электрическом щитке.

Какая разница между УЗО и дифавтоматом в назначении и устройстве?

На сегодняшний день уже малоизвестны фарфоровые предохранители, именуемые пробками. Они практически вышли из обихода. Устройство выдерживало ток максимум в 5 А, а при увеличении нагрузки их легкоплавкие вставки сгорали. При этом дом полностью обесточивался. Нужно было менять сам предохранитель или всю пробку.

Сейчас устанавливаются совершенные конструкции, которые рассчитаны на разный номинальный ток и мощность потребителей энергии. Приспособления защищают электрические сети от поломок. Обычно в электросхему домашней сети входит целый комплекс контуров. Среди них линии:

освещения;
розеточные группы;
силовые;
слаботочные.

В ходе эксплуатации возможны разные непредвиденные ситуации, приводящие к выходу из строя лампы накаливания, электроустановки или кабельной разводки. Причины аварий могут быть самые разные – короткие замыкания, превышение мощности потребления свыше номинальной, повреждение изоляции, удары молний.

Примером халатного отношения к безопасности может служить одновременное подключение к одной розетке китайского тройника или удлинителя с несколькими мощными приборами. В результате нагревается провод с последующим разрушением изоляции и возгоранием.

Чтобы не допускать подобных последствий, в схему электроразводки включают устройства по защитному отключению (УЗО), автоматические выключатели или дифференциальные автоматы.

Другое название УЗО – выключатель дифференциальный (ВД).

Чем отличается узо от дифавтомата по принципу действия?

УЗО и дифавтомат имеют разное предназначение и функции. Первый нужен для размыкания сети в случае появления дифференциального тока, т.е. утечки. При этом значения силы тока фазового провода и нулевого отличаются. Это означает, что где-то произошло нарушение изоляции. Вместо того чтобы поступать электричеству к лампочкам и приборам, оно пробивает, как говорят, «массу». При касании даже к не работающим устройствам можно получить удар током, что и происходит при отсутствии заземления.

Важно! Уже при силе тока в 1,5 мА его действие ощутимо для человека, а при силе 2 мА возникают судороги. Функция УЗО заключается в отключении контура от тока при возникновении таких утечек. Но при появлении сверхтоков при коротком замыкании или перегрузке сети выключатель не сработает. Даже при одновременном включении всех потребителей скорее сгорит кабель и сам УЗО, но отключения так и не последует. По сути, выключатель является индикатором, показывающим, что в проводке есть повреждение изоляции.

ВД устанавливается в паре с автоматическим выключателем, который реагирует на короткие замыкания и перегрузки мощности в цепи. Соединяют их последовательно, при этом дифференциальный выключатель ставят на выходе после автоматического выключателя.

Но они занимают много места в электрощитке. Поэтому для обеспечения безопасности дома от коротких замыканий, перегрузки сети и утечек дифтока придумали комбинированные дифференциальные автоматы. Их число в распределительном щитке определяется количеством линий потребителей. Чем больше отдельных контуров, тем легче их обслуживать и меньшая нагрузка приходится на каждый из них. Для ремонта, замены одной линии, не нужно обесточивать весь дом.

Технические и конструктивные отличия УЗО и дифавтома

Устройство защитного отключения (УЗО) содержит внутри корпуса сердечник с обмотками. Их магнитные потоки компенсируют друг друга, так как имеют разные фазы. При этом сила магнитной индукции равна нулю. При появлении дифференциального тока утечки появляется дисбаланс, который разрывает цепь. Время срабатывания реле составляет от 0,2 до 0,3 с. Его хватит, чтобы уберечь человека от удара током.

Дифавтомат состоит из:

корпуса из технопластика;
рычага замыкания-размыкания;
подвижног

Разница между узо и дифференциальным автоматом — советы электрика

Чем отличается узо от дифавтомата

Большинству потребителей, абсолютно все равно, что перед ними: УЗО (устройство защитного отключения) или дифатомат (дифференциальный автомат). Но при разработке проектов электросети частных домов или квартир, данный вопрос имеет определенное значение.

Вообще проблемы, которые возникают у наших граждан с организацией защиты собственного жилья, в плане электробезопасности, значительные. Да что говорить, если до сих пор во многих отдаленных районах такие вещи, как «жучки» в пробках, являются нормой жизни?

Недавно один мой знакомый обратился ко мне с вопросом, а что стоит в моем щитке УЗО или дифавтомат. Как их отличить. Поскольку проблема, на профессиональный взгляд, стоит очень остро, предлагаем вам небольшой ликбез на данную тему, в том числе и электрикам, особенно молодым.

Обратите внимание

Эти знания позволят точно понять, что же у вас «живет» в распределительном щите: УЗО или дифавтомат, зачем его туда помещать и насколько это поможет, или отчего спасет в будущем?

Опытного электрика, у которого не одно короткое замыкание за плечами, такие вопросы могут даже обидеть! Однако, среди молодежи, мало уделяется внимания теории, хотя потребители задают подобные вопросы постоянно. И сейчас я расскажу несколько вариантов чем отличается УЗО от дифавтомата.

Отличие узо от дифференциального автомата по функциональному предназначению

Если посмотреть на УЗО и дифавтомат, то по внешнему виду эти два устройства очень похожи между собой, но функции, которые они выполняют разные. Вспомним, какие функции выполняет УЗО и дифференциальный автомат.

Устройство защитного отключения срабатывает, если в сети, к которой оно подключено, появляется дифференциальный ток – ток утечки. При возникновении тока утечки пострадать в первую очередь может человек, если прикоснется к поврежденному оборудованию. Кроме того при появлении тока утечки в электропроводке изоляция будет греться, что может привести к возгоранию и пожару.

Поэтому УЗО устанавливают для защиты от поражения электрическим током, а также от повреждений электропроводки в виде утечек которые сопровождаются с пожаром. Более подробно как работает это устройство, смотрите в статье принцип работы УЗО.

Теперь посмотрим на дифференциальный автомат. Это уникальное устройство, совмещающее в себе и автоматический выключатель (более понятный для населения как «автомат»), и ранее рассмотренное УЗО. Т.е. дифференциальный автомат способен защитить вашу проводку и от коротких замыканий, и от перегрузок, а также от возникновения утечек, связанных с ранее описанными ситуациями.

Теперь основной момент, где все начинают путаться: запомните, что УЗО в отличии от дифавтомата не защищает сеть от перегрузки и короткого замыкания. А большинство потребителей думают, что устанавливая УЗО, они защищены от всего!

Говоря простым языком, УЗО просто является индикатором, который контролирует утечку и что ток не идет мимо ваших основных потребителей: электроприборов, лампочек и т. п. Если где то в сети повредилась изоляция и появился ток утечки, УЗО на это реагирует и отключает сеть.

Если одновременно включить все электроприборы (обогреватели-фены-утюги), то есть намеренно создать перегрузку, УЗО не сработает. А проводка, если нет других устройств защиты, будьте уверены, сгорит вместе с УЗО. Если при включенном УЗО соединить фазу и ноль, и получить грандиозное КЗ, то УЗО также не сработает.

Важно

К чему я все это виду, просто хочу обратить ваше внимание на то что, так как УЗО не защищает сеть от перегрузок и коротких замыканий то вы наверное со мной согласитесь что его самого нужно защищать. Вот поэтому УЗО всегда подключают последовательно с автоматом. Работают эти два устройства так сказать в паре: одно защищает от утечек, другое от перегрузок и кз.

Применяя вместо УЗО дифавтомат вы избавляетесь от выше описанных ситуаций: он защитит от всего.

Подведём черту, основное отличие УЗО от дифавтомата заключается в том, что УЗО не защищает сеть от перегрузок и коротких замыканий.

Визуальное отличие узо от дифавтомата

На самом деле есть масса внешних признаков, по которым легко отличить УЗО от дифавтомата. Посмотрите на картинку. Визуально эти два устройства очень похожи: подобен корпус, переключатель, кнопка «тест», какая-то схема на корпусе и непонятные буквы.

Но если быть более въедливым, то вы заметите: схемы разные, тумблеры отличаются, буквы не повторятся. Какое же из этих устройств УЗО, а какое – дифавтомат?

Выше мы рассмотрели функциональные отличия этих устройств, сейчас рассмотрим чем отличается УЗО от дифавтомата визуально – так сказать отличия заметные невооруженным глазом.

1. Маркировка по номинальному току

Один из способов визуального отличия УЗО от дифавтомата это маркировка по току. На любом устройстве указываются его технические характеристики. Для устройств, которые рассматриваем мы основными характеристиками являются номинальный рабочий ток и номинальный ток утечки.

Если на корпусе прибора большими буквами указана только цифра (величина номинального тока) – это УЗО. На нашей картинке это прибор марки ВД1-63.

На его корпусе указана цифра 16. Это значит, что прибор рассчитан на номинальный ток 16 (А). Если в начале надписи присутствуют латинские буквы В, С или D, а далее идет цифра, то перед вами дифференциальный автомат. Например, у дифавтомата АВДТ32 перед значением номинального тока стоит буква «С», которая обозначает тип характеристики электромагнитного и теплового расцепителей.

Еще раз внимательно прочтите и запомните. Если пишется “16А” – это УЗО, номинальный ток которого должен быть не более 16 ампер. Если пишется “С16” – это диффавтомат, где буква “С” – характеристика расцепителей, “встроенного” в устройство, рассчитанное на номинальный ток 16А.

2. Электрическая схема, изображенная на устройстве

На корпуса любых исполнительных или защитных устройств, производитель всегда наносит его принципиальную схему. На УЗО и дифференциальном автомате они действительно похожи.

Не будем перечислять сейчас все, что там изображено (это тема отдельной статьи), а только выделим главные отличия. На схеме УЗО – это овал, которым обозначается дифференциальный трансформатор – сердце устройства, реагирующее на токи утечки и электромеханическое реле, которое и замыкает-размыкает цепь, силовые контакты для подключения проводов и т.п.

На схеме дифавтомата, кроме всех похожих элементов, отличительными являются обозначения теплового и электромагнитного расцепителя которые реагируют на ток перегрузки и короткого замыкания.

Поэтому, взглянув на схему подключения, которая изображена на корпусе, вы теперь знаете чем они отличаются. Если на схеме изображен тепловой и электромагнитный расцепитель – это дифференциальный автомат. В этом заключается схематическое отличие УЗО от дифавтомата.

3. Название на корпусе устройства

Если вам, как простому потребителю сложно запомнить, чем отличается УЗО от дифавтомата, сообщаем: зная о проблеме, которой посвящена статья, многие производители, чтобы покупатели не путались, специально пишут на корпусе название устройства.

На боковой поверхности корпуса УЗО написано – выключатель дифференциальный. На боковой поверхности корпуса дифавтомата написано – автоматический выключатель дифференциального тока. Хотя такие надписи наносится не на всех изделиях, как правило, на российских производителях и то не на всех на зарубежных изделиях такой маркировки я не встречал.

4. Аббревиатурная надпись на устройстве

В основном вопрос как отличить УЗО от дифавтомата задается по продукции иностранного производства. Если мы говорим об отечественной продукции то здесь вообще вопросов не возникает.

На таких устройствах как правило по русски написано что это УЗО (ВД) или диф автомат АВДТ.

Напомню что устройство защитного отключения (УЗО) сейчас правильно называются выключатели дифференциальные (ВД). Дифференциальный автомат — он же автоматический выключатель дифференциального тока (АВДТ).

Подводим итоги как отличить узо от дифавтомата

По ценовым параметрам УЗО и дифавтоматы отличаются. Особенно это касается импортной продукции. Нормальный дифавтомат стоит чуть дешевле, чем УЗО в комплекте с обычным автоматом.

Качество импортных устройств выше. Отечественные тоже достаточно неплохи, но проигрывают в таких важных характеристиках как время срабатывания, уступают в надежности механических частей, элементарно уступают в качестве корпусов.

Что касается надежности срабатывания эти два устройства ничем не уступают друг другу.

Совет

Так как дифавтомат является комбинированным устройством, то из недостатков эксплуатации я бы отметил то, что при его срабатывании сложно определить, что стало причиной отключения: перегрузка, короткое замыкание или утечка тока. Правда устройство развивается: некоторые дифавтоматы оснащены индикаторами срабатывания по дифференциальному току.

Положительным аспектом АВДТ является удобство монтажа: для электрика важно закрутить в тесном монтажном боксе на пару винтов меньше. С другой стороны это повышает надежность цепи: чем меньше соединений тем лучше. Но если устройство сломается, то подлежит полной замене.

В случае применения УЗО в паре с автоматом, процесс ремонта выглядит дешевле: меняется либо один элемент, либо другой. Это необходимо учитывать при проектировании ваших сетей, учитывая риск тех или иных негативных событий и их возможную частоту.

Если касаться простых схем квартирной проводки, то не принципиально АВДТ вы выберите или УЗО+автомат. Если говорить о большом частном доме, то нужно смотреть, какие линии садить на дифавтомат (например, котельную или хозблок: там больше разных нагрузок, а значит – и рисков больше), а какие на пару УЗО+автомат (линии освещения, группы розеток).

Источник: https://electricvdome.ru/uzo/chem-otlichaetsya-uzo-ot-difavtomata.html

Чем отличается УЗО от дифференциального автомата и что лучше использовать?

Один из этапов устройства домашней электросети заключается в установке защитного оборудования. Его монтируют в квартирном электрощитке. В случае повышенной нагрузки или сбоя прибор оперативно срабатывает, чтобы защитить всю систему или отдельный контур.

Но перед монтажом следует выяснить, в чем заключается отличие УЗО от дифференциального автомата, чтобы правильно организовать и обезопасить домашнюю сеть.

Необходимость в защите электросети

Домашняя электросистема – это сложная разветвленная сеть, состоящая из множества контуров – осветительных, розеточных, отдельных силовых и слаботочных. В нее включены все электроустановки, которыми приходится пользоваться ежедневно. Самыми простыми среди них являются розетки и выключатели.

В процессе эксплуатации домашних электроприборов возникают непредвиденные ситуации, результатом которых становится выход из строя отдельных контуров, устройств, а также несчастные случаи. Причинами неприятностей становятся следующие явления:

излишняя нагрузка на линии электропитания;
токи утечки;
короткие замыкания.

С перегрузкой можно столкнуться, если использовать новое мощное оборудование в квартире со старой проводкой. Кабель не выдерживает суммарной нагрузки, перегревается, оплавляется и выходит из строя.

Великолепный образец необдуманного применения удлинителя китайского производства без предохранителя вкупе с тройниками.

Одновременное использование нескольких приборов на одной силовой линии может вызвать оплавление контактов и изоляции, а также возгорание

Опасность возникновения токов утечки появляется, когда изоляция электрокабелей и приборов приходит в негодность, неправильно произведен монтаж или выполнено заземление оборудования.

Если сила тока поднимается выше значения 1,5 мА, воздействие электричества становится ощутимым, а более 2 мА вызывает судороги.

К непоправимым последствиям приводит и короткое замыкание, возникающее из-за непреднамеренного соединения нуля и фазы.

Результатом образования электродуги является возгорание отдельного участка проводки, а нередко – окружающих предметов

Чтобы защитить оборудование, собственность, а главное – жизнь и здоровье жильцов, применяют приборы аварийного отключения. Без них современная система электропроводки в доме считается неполноценной и опасной.

Коммутационные приборы отключения нагрузки

Если электросистема квартиры или дома разделена на отдельные контуры, рекомендуется каждую линию электроцепи оснащать отдельным автоматическим выключателем, а на выходе устанавливать УЗО. Однако вариантов подключения гораздо больше, поэтому для начала необходимо понять разницу между УЗО и дифференциальным автоматом, а затем уже производить монтаж.

Автоматические выключатели – модифицированные «пробки»

Когда о многообразии защитных устройств не было и речи, при излишней нагрузке на линию срабатывали «пробки» — простейшие аварийные приборы.

Их функционал усовершенствовали и получили автоматические выключатели, которые срабатывают в двух случаях — при возникновении короткого замыкания и при увеличении нагрузки, близкой к критической.

Конструкция автомата проста: внутри корпуса из прочного технопластика заключены несколько функциональных модулей. Снаружи находится рычаг замыкания/размыкания цепи и крепежный паз для «посадки» на дин-рейку

В одном электрощитке может находиться и один, и несколько выключателей, их количество зависит от числа контуров, обслуживающих квартиру или дом.

Обратите внимание

Чем больше отдельных линий, тем легче заменять или ремонтировать электроустройства. Для установки одного прибора не нужно отключать всю сеть.

Установка автоматов – обязательное условие сборки домашней электросети. Выключатели быстро срабатывают при перегрузке системы и по причине короткого замыкания. Единственное, от чего они не могут защитить, – токи утечки.

УЗО – устройства автоматической защиты

УЗО как раз и является тем прибором, который в автоматическом режиме анализирует силу тока на входе/выходе и предохраняет от токов утечки. По форме корпуса он похож на автоматический выключатель, но работает по иному принципу.

Внутри корпуса размещено рабочее устройство – сердечник с обмотками. Магнитные потоки двух обмоток направлены в противоположные стороны, что создает баланс. Таким образом, магнитная сила в сердечнике сводится к нулю.

Как только происходит ток утечки, появляется разница значений магнитных потоков – выходная величина уменьшается. В результате взаимодействия потоков срабатывает реле и разрывает цепь. Временной интервал срабатывания в пределах 0,2-0,3 сек. Этого времени достаточно, чтобы спасти человеческую жизнь.

Внешними отличительными чертами является наличие дополнительных клемм (у автомата по 1 штуке сверху и снизу), кнопка тестирования, более широкая лицевая панель, другая маркировка

На корпусе можно увидеть маркировку 10 … 500 мА. Так обозначается номинальная сила тока утечки. Для домашнего применения обычно выбирают УЗО с показателем 30 мА.

Приборы с обозначением 10 мА могут пригодиться, если отдельный контур выведен на детскую комнату или в санузел, где наблюдается повышенный уровень влажности.

УЗО предохраняет от токов утечки, но бесполезно при усиленной нагрузке на провода, а также ничем не поможет при коротком замыкании. По этой причине два устройства – УЗО и автоматический выключатель – всегда монтируют в паре.

Только вместе они обеспечат полноценную степень защиты, которая обязательно должна присутствовать в каждой бытовой электросистеме.

Дифференциальный автомат – максимальная защита

Когда мы говорим о том, чем принципиально отличается УЗО от дифференциального автомата, то имеем в виду не отдельно установленный прибор УЗО, а пару «УЗО + выключатель».

Автоматический выключатель дифференциального тока (АВДТ), по своей сути, и есть эта пара, но объединенная в одном корпусе. Таким образом, он сразу выполняет три главные функции:

защищает от токов утечки;
предотвращает перегрузку линии;
моментально срабатывает при коротком замыкании.

Несмотря на небольшие размеры, прибор действует эффективно и оперативно, но при одном условии – если он выпущен под надежной, зарекомендовавшей себя маркой.

Если не знать нюансов устройства и условных обозначений, размещенных на корпусе, дифавтомат можно легко спутать с УЗО. Одна из подсказок – маркировка АВДТ

В технической документации, которая обязательно прилагается к устройству, перечислены его характеристики. Обозначение наиболее важных показателей напечатано на корпусе с лицевой стороны.

Важно

Кроме маркировки наименования, здесь указан номинальный ток нагрузки и ток утечки. Единицы измерения те же, что и у простых автоматов – мА.

С первого взгляда может показаться, что появление дифавтомата полностью перечеркивает существующую изначально схему «выключатель + УЗО». Однако существует множество нюансов, регулирующих выбор того или иного решения, и в итоге обе схемы установки являются актуальными и востребованными.

Критерии выбора устройств электрозащиты

Постараемся разобраться, что лучше для дома – УЗО или дифференциальный автомат, и рассмотрим различные ситуации монтажа. Чаще всего на выбор влияют такие факторы, как позиция прибора в электрощите, нюансы подключения к линиям электроэнергии, возможность технического обслуживания или замены.

Особенности монтажа в электрощите

Электрощит представляет собой металлический ящик, внутри которого обычно расположены устройства защиты и электросчетчик. Рабочая панель, к которой крепятся приборы, ограничена в размерах.

Если происходит усовершенствование электросети и при этом устанавливают дополнительные модули, то появляется дефицит свободных мест на дин-рейках. В этом случае дифавтоматы оказываются в выигрышном положении.

Схема расположения на дин-рейке пар «автомат + УЗО» (верхний ряд) и дифавтоматов (нижний ряд). Очевидно, что нижние устройства занимают меньше места.

Разница возрастет, если защита будет рассчитана на большее количество контуров

Современные оснащение квартир электричеством ориентировано на увеличение числа контуров. Это связано и с появлением большого количества мощной техники, и с разделением сети на множество линий.

В такой ситуации, при отсутствии дополнительного пространства, единственным разумным решением является применение дифавтоматов.

Подбирая устройства, обратите внимание на приборы, занимающие одно модуль-место. Такие модели уже появились в продаже, но стоимость их чуть выше, чем у традиционных.

Сложность подключения проводов

Главное отличие подключения между двумя обозначенными вариантами – в количестве проводов. Два отдельных устройства в сумме имеют больше клемм – 6 штук, тогда как у дифавтомата их всего четыре. Отличается и схематика подключения.

Сравнительная схема установки и подключения защитной пары и дифавтомата. Результат срабатывания в аварийной ситуации и надежность устройств одинаковая, а порядок присоединения проводов отличается

На схеме хорошо показана коммутация проводов. У пары АВ + УЗО расклад такой:

фазный провод присоединяется к клемме АВ;
соединяется перемычкой выход автомата и L-клемма УЗО;
выход фазы УЗО направляется к электроустановкам;
нулевой провод связан только с УЗО – на входе с N-клеммой, на выходе – отправляется к электроустановкам.

У дифавтомата подключение происходит намного проще. Перемычки не нужны, лишь присоединяются фаза и нуль к соответствующим клеммам, а с выходов отправляются к нагрузке.

Что это дает монтажнику? Облегчает процесс подключения, уменьшает количество проводов, соответственно, гарантирует больше порядка на электрощите.

Как производится диагностика срабатывания

Если рассматривать приборы из среднего ценового сегмента, то здесь преимущества у тандема «автомат + УЗО». Предположим, произошло аварийное отключение электроэнергии на одном из контуров.

Сразу определить причину срабатывания защиты сложно, так как это может быть и ток утечки, и короткое замыкание, и суммарная нагрузка, с которой не справились провода.

По сработавшему УЗО или автомату сразу видно, где искать причину. В первом случае – проблема с изоляцией, во втором – увеличенная нагрузка или короткое замыкание. Последнее можно определить по дополнительным признакам

Если на сбой в сети среагировал дифавтомат, то причину придется искать дольше. Необходимо проверить все версии, а это отнимет больше времени и сил.

Чтобы упростить диагностику, рекомендуется приобретать приборы из более дорогого ценового сегмента – они оснащены дополнительной индикацией, указывающей на возможную проблему.

Какие приборы дешевле купить и починить?

Бывают ситуации, когда выбор основан на стоимости. Например, существует бюджет, за рамки которого никак не выйти. В этом случае решающую роль играет суммарная стоимость всех подключенных устройств защиты.

На первый взгляд, большее число приборов характеризуется более высокой ценой. На самом деле все обстоит иначе: универсальный дифавтомат обходится в круглую сумму, а набор других устройств оказывается экономичным.

Совет

Если промониторить ценники всех обозначенных автоматов, то получается, что один дифавтомат почти в два раза дороже, чем комплект «АВ + УЗО»

Следует помнить, что количество линий обычно 3 или более, поэтому р
Чем отличается УЗО от дифавтомата

Перед каждым, кто сталкивался с ремонтом в квартире или строительством дома вставал выбор, какое устройство защиты от перенапряжения электрической сети выбрать. Это очень важный вопрос и к нему нужно относиться с большим вниманием.
На сегодняшний день существует два основных типа устройств защиты. Это УЗО (устройство защитного отключения) и дифференциальный автомат. Они практически не отличаются внешне, но различны в принципе работы.
Сегодня в нашем Блоге экспертов «ГК ПрофЭлектро» мы расскажем о каждом из них поподробнее и поможем выбрать и купить наиболее подходящее устройство.
Принцип работы УЗО
Если говорить простым языком, то в УЗО установлен трансформатор тока, который учитывает силу тока в нулевом и фазном проводнике. Если показатели в этих точках отличаются, то это говорит об утечке тока. При ее возникновении механизм устройства автоматически разрывает контакт в цепи и происходит обесточивание.
Главный минус УЗО в том, что без автоматического выключателя оно не сработает при перегрузке сети или коротком замыкании, потому что ни на что кроме дифференциального тока УЗО не реагирует.
Согласно ГОСТ Р 53312—2009 УЗО различаются на два вида по их внутренней схеме.
Электронные УЗО. Для такого вида УЗО обязательно, чтобы одновременно было напряжение фазы и нуля. Если в одном из них напряжения не будет из-за неисправности, то УЗО не сработает и автоматическое отключение не произойдет, что может привести к поражению током.

Электромеханические УЗО. Наличие напряжения для них неважно. Система все-равно сработает, если будет зафиксировано отличие показателей тока и в том и в другом проводнике (фаза и ноль).

Принцип работы дифавтомата (АВДТ)
В зависимости от документации, это устройство называют по-разному: дифференциальный автомат, дифавтомат или автоматический выключатель дифференциального тока (АВДТ).
Из самого названия, уже можно понять, что они автоматически срабатывают, не только при утечке тока, но и при коротких замыканиях и перегрузке сети. Можно сделать вывод, что дифавтомат устройство более многофункциональное, так как он объединяет функции УЗО и автоматического выключателя. В этом и состоит главное отличие дифавтомата от УЗО.
Это позволяет экономить место при монтаже на DIN-рейки и сделать электрощиток более компактным и гармонично выстраивающемся и интерьер.

Дифференциальные автоматы также делятся на два вида – электронные и электромеханические. Условные обозначения о виде устройства на них наносятся такие же как на УЗО.
В маркировке они отличаются условными обозначениями времени и силы тока. Она обычно бывает только у дифавтомата и обозначается буквами В, С и другими.
Исходя из технических характеристик и функциональных возможностей УЗО и дифавтомата возникает разница в цене этих устройств. УЗО, конечно дешевле, но проще, дифавтомат дороже, но компактнее. Даже если снарядить УЗО автоматическим выключателем, то оно все равно будет дешевле дифференциального автомата.
Сложно сказать какое из этих устройств лучше, а какое хуже. По сути они выполняют они и те же функции, но различаются схемой работы, размерами и, конечно, стоимостью.
В чем разница между интерференцией и дифракцией?
Интерференция — это комбинация наложения двух или более волн, которые находятся в точке пространства. Дифракция — это отклонение, страдающее волнами по краям и углам, которое возникает, когда часть волнового фронта прерывается или разрезается барьером или препятствием. Ширина полос при интерференции света равна, а при дифракции света ширина полос не равна.
Что такое световые помехи?
Изменение распределения световой энергии из-за наложения двух или более волн называется интерференцией света.
Условия интерференции
Источник света должен быть монохроматическим.
Источник света должен быть когерентным, то есть он не должен быть независимым, но должен быть дополнительным источником и происходить из одного источника.
Источник света должен быть узким и иметь одинаковую интенсивность.
Для конструктивной интерференции разности путей между светом лучи должны быть нечетным целым кратным длины волны света.
разность хода = 0, λ, 2λ, 3λ, ———– mλ
Где m = 0,1,2,3, ………
Для деструктивной интерференции разность хода между световыми лучами должна быть нечетное целое, кратное половине длины волны света.
Разность хода = λ / 2, 3λ / 2, 5λ / 2, 7λ / 2, …………… (м + 1 λ / 2)
Где m = 0,1,2,3,… ..
Дифракция света
Изгиб света вокруг препятствия называется дифракцией света. Искривление света и эффект дифракции зависят от размера препятствия. Эффекты дифракции велики, если края препятствия острые, а апертура сравнима по размеру с длиной волны света порядка 10 ¯7 м.
Дифракция света бывает двух типов:
Дифракция Френеля
Дифракция Фраунгофера
Разница между интерференцией и дифракцией
Интерференция Дифракция
1: Интерференция возникает из-за взаимодействия приходящего света от двух разных волновых фронтов, происходящих из одного источника. 1: Дифракция возникает из-за взаимодействия света, исходящего из разных частей одного и того же волнового фронта.
2: интерференционные полосы одинаковой ширины. 2: Дифракционные полосы имеют разную ширину.
3: Все яркие полосы имеют одинаковую интенсивность. 3: Все яркие полосы имеют разную интенсивность.
4: Все точки минимальной интенсивности абсолютно темные. 4: Все точки с минимальной интенсивностью не совсем темные.
5: Расстояние между полосами равномерное. 5: Расстояние между полосами неравномерное.
Связанные темы:
Связанные различия Темы:
В чем разница между FOB и EXW? — UNICARGO
FOB и EXW — это два разных условия Инкотермс, которые можно использовать для международных перевозок.Чтобы решить, является ли FOB или EXW наиболее подходящим вариантом Incoterm для использования, и убедиться, что вы понимаете, на что они распространяются, вам сначала необходимо знать разницу между FOB и EXW и что означают эти термины.
Если вы используете FOB Incoterm, продавец или отправитель должен загрузить ваши товары на выбранное вами судно, прежде чем ответственность за отправку перейдет к вам. Если вы используете EXW Incoterm, все, что нужно сделать продавцу или отправителю, — это указать вам место получения и предоставить вам возможность забрать, погрузить и перевезти товары.
FOB
FOB означает «франко-борт», и настоящие условия Инкотермс возлагают на продавца товаров ответственность за все сопутствующие расходы и риски до момента погрузки товаров на судно. Когда товар затем присваивается контракту или явно отменяется или иным образом идентифицируется как контрактный товар, ответственность продавца прекращается.
Это возлагает ответственность на продавца товаров за доставку их на судно покупателя в соответствии с обычными процедурами порта отправления и за организацию таможенной очистки для экспорта.
После этого ответственность за отгрузку ложится на покупателя, включая оплату коносамента, страхование, отгрузку и последующие транспортные расходы, экспортную очистку, разгрузку и все остальное после этого момента.
EXW
EXW означает «Ex Works», и этот Инкотермс требует, чтобы отправитель или продавец товаров предоставил их покупателю в указанном месте — например, на собственном складе или фабрике продавца.
Затем покупатель должен организовать их вывоз и дальнейшую транспортировку.Настоящий Инкотермс возлагает минимальную ответственность на продавца товаров и максимальную ответственность на покупателя.
Если вы не уверены, какой Инкотермс является наиболее подходящим или рентабельным для вас, дайте нам знать, и мы дадим вам совет, необходимый для принятия правильного решения.
Не можете найти то, что ищете? Мы будем рады помочь
Добавить текст вопроса
информативных и убедительных речей — разница
Автор: Редакция | Обновлено: 2 марта 2018 г.
Знаете ли вы, что люди произносят длинные монологи по разным поводам или в официальной деловой обстановке, которые называются речами? Ну, наверное, раньше вы много раз отключались и не замечали, что есть два типа выступлений: информативные и убедительные. Осмелимся ли мы спросить, помните ли вы, какой тип речи вы слышали чаще? Если вы не можете сказать точно, прочтите следующую статью, чтобы узнать, что есть что.
Сводная таблица
Информативная речь Убедительная речь
Предназначена для передачи информации Предназначена для того, чтобы убедить людей сделать или поверить в что-то конкретное
Может быть столь же интересным Обычно это развлечение и вовлечение, потому что оно имеет цель
Определения
Информативная речь используется для просвещения и обучения аудитории.Это подразумевает наличие определенного объема информации, которую необходимо передать общественности. Такой тип речи можно практиковать в компаниях, когда вводится новый продукт или услуга и персонал должен быть обучен работе с ним или продавать его, или когда слияние или другое подобное событие вызовет изменения в компании, и людям необходимо понять, как изменится структура компании.
Информативная речь означает, что люди уходят с информацией, которую они не получили.Такая речь настолько занимательна, насколько ее произносит оратор. Как правило, это означает включение больших объемов информации, которую нелегко усвоить, но все зависит от того, как докладчик представляет ее, насколько увлекательным он делает свой контент и насколько хорошо он может связать новую информацию с уже существующими знаниями, просто чтобы сделать это. более близкий.
Убедительная речь предназначена для того, чтобы убедить вас что-то сделать или верить во что-то, когда вы закончите слушать. Это может быть коммерческая речь, мотивационная речь или что-нибудь, что включает призывы к действию, советы о том, как что-то делать, и поощрение в этом отношении.Хорошие ораторы дадут много полезной информации и будут развлекать и вовлекать публику, потому что в конце концов ставки высоки. Им нужны те, кто слушал выступление, чтобы встать и сделать что-то конкретное, и поэтому речь должна быть произнесена очень хорошо.
Трудно произнести убедительную речь, поскольку некоторые люди приходят на мероприятие, не желая того, что говорит оратор, и решают не менять свое мнение. В этом случае значение имеет талант каждого оратора.
Информативная речь против убедительной
Так в чем же разница между информативной речью и убедительной речью?
Информативная речь предназначена только для представления данной информации, обучения и тренировки. Убедительная речь направлена на то, чтобы убедить вас поверить или сделать что-то очень конкретное. Наступает конец всему, что вы слушаете, и прилагаются больше усилий, чтобы развлечь вас, чтобы вы действовали в соответствии с тем, о чем говорилось.
Хотя убедительные речи гораздо более увлекательны и интересны, делая публику более внимательной и интересной, их все же необходимо произносить. Это означает, что информативные речи с меньшими затратами легче произносить.
Индуктивный подход против дедуктивного исследования (с примерами)
Опубликован в 18 апреля 2019 г. , от Раймо Стрефкерк. Пересмотрено 11 ноября 2019.
Основное различие между индуктивным и дедуктивным рассуждением состоит в том, что индуктивное рассуждение направлено на развитие теории , в то время как дедуктивное рассуждение направлено на проверку существующей теории .
Индуктивное рассуждение переходит от конкретных наблюдений к широким обобщениям, а дедуктивное рассуждение — наоборот.
Оба подхода используются в различных типах исследований, и нередко их объединяют в одном большом исследовании.
Индуктивный исследовательский подход
Когда существует мало или совсем нет литературы по теме, обычно проводят индуктивные исследования, потому что нет теории для проверки. Индуктивный подход состоит из трех этапов:
Наблюдение
Задерживается рейс лоукостера
У собак A и B есть блохи
Существование слонов зависит от воды
Наблюдать за образцом
Еще 20 рейсов лоукостеров задерживаются
У всех наблюдаемых собак есть блохи
Существование всех наблюдаемых животных зависит от воды
Развивайте теорию
У бюджетных авиакомпаний всегда задержки
У всех собак есть блохи
Вся биологическая жизнь зависит от воды
Ограничения индуктивного подхода
Вывод, сделанный на основе индуктивного метода, никогда не может быть доказан, но его можно опровергнуть.
Пример
Вы наблюдаете 1000 рейсов бюджетных авиакомпаний. Все они испытывают задержку, что соответствует вашей теории. Однако никогда нельзя доказать, что рейс 1001 также будет задержан. Тем не менее, чем больше ваш набор данных, тем надежнее будет вывод.
Дедуктивный исследовательский подход
При проведении дедуктивного исследования вы всегда начинаете с теории (результат индуктивного исследования). Дедуктивное рассуждение означает проверку этих теорий.Если теории еще нет, дедуктивное исследование проводить нельзя.
Дедуктивный исследовательский подход состоит из четырех этапов:
Начните с существующей теории
У бюджетных авиакомпаний всегда задержки
У всех собак есть блохи
Вся биологическая жизнь зависит от воды
Сформулируйте гипотезу на основе существующей теории
Если пассажиры летают бюджетной авиакомпанией, они всегда будут задерживаться.
У всех домашних собак в моем многоквартирном доме есть блохи
Существование всех наземных млекопитающих зависит от воды
Собрать данные для проверки гипотезы
Сбор данных о рейсах лоукостеров
Проверить всех собак в здании на блох
Изучить все виды наземных млекопитающих, чтобы узнать, зависят ли они от воды
Проанализируйте результаты: данные отвергают или поддерживают гипотезу?
5 из 100 рейсов лоукостеров не задерживаются = отвергнуть гипотезу
У 10 из 20 собак не было блох = отвергнуть гипотезу
Все виды наземных млекопитающих зависят от воды = поддерживает гипотезу
Ограничения дедуктивного подхода
Выводы дедуктивного рассуждения могут быть верными только в том случае, если все предпосылки, установленные в индуктивном исследовании, верны и термины ясны.
Пример
У всех собак блохи (помещение)
Бенно собака (помещение)
У Бенно блохи (заключение)
На основании имеющихся у нас посылок заключение должно быть верным. Однако, если первая посылка окажется ложной, нельзя полагаться на вывод о том, что у Бенно блохи.
Какой у вас балл за плагиат?
Сравните свою статью с более чем 60 миллиардами веб-страниц и 30 миллионами публикаций.
Лучшая программа проверки плагиата 2019 года
Отчет о плагиате и процентное содержание
Самая большая база данных о плагиате
Scribbr Проверка на плагиат
Сочетание индуктивных и дедуктивных исследований
Многие ученые, проводящие более крупный исследовательский проект, начинают с индуктивного исследования (разработки теории). После индуктивного исследования проводится дедуктивное исследование для подтверждения или опровержения вывода.
В приведенных выше примерах вывод (теория) индуктивного исследования также используется в качестве отправной точки для дедуктивного исследования.
Насколько полезна эта статья?
964 107
Вы уже проголосовали. Благодарность 🙂 Ваш голос сохранен 🙂 Обработка вашего голоса …
Что такое координация? определение, потребность, характеристики и важность
Определение : Координация может быть описана как та невидимая нить, которая проходит через все виды деятельности организации и связывает их вместе. Это не функция менеджмента, а, скорее, суть менеджмента , который необходим на всех уровнях и на каждом этапе фирмы для достижения целей организации.
В основном, координация означает интеграцию и синхронизацию деятельности, ресурсов и усилий людей, работающих в организации, что приводит к единству действий в достижении целей организации.
Координация — это та скрытая сила, которая связывает все функции управления, то есть планирование, организацию, укомплектование персоналом, руководство и контроль.
Необходимость координации
Все мы знаем о том, что в организации есть несколько отделов, таких как финансы, закупки, производство, продажи, человеческие ресурсы, маркетинг, исследования и разработки и т. Д.и работа всех отделов взаимосвязана и взаимозависима. Кроме того, в организационной иерархии есть три уровня:
Высший уровень : Состоит из Совета директоров, генеральных директоров, управляющих директоров и т. Д.
Средний уровень : Состоит из руководителей отделов и менеджеров.
Самый низкий уровень : Состоит из руководителей, менеджеров первого уровня и бригадира.
Координация — это процесс, который обеспечивает бесперебойную и непрерывную работу различных отделов, подразделений и уровней организации в тандеме, т.е.е. в том же направлении, к достижению организационных целей, эффективно используя ресурсы.
Он направлен на вовлечение всех элементов компании в план, стратегию или задачу, чтобы получить мнение каждого и достичь наилучших результатов.
Координация имеет тенденцию распределять ресурсы, людей и усилия таким образом, чтобы не было хаоса, суеты, беспорядка и конфликтов, касающихся любых вопросов в организации. Следовательно, будет правильно сказать: «С координацией приходит гармония в выполнении организационных задач».
Характеристики координации
Основные характеристики координации приведены в:
Объединяет усилия сотрудников : Координация объединяет усилия сотрудников, чтобы преобразовать их в определенную деятельность. Он направлен на то, чтобы дать группе конкретное направление, чтобы убедиться, что полученные результаты соответствуют планам.
Единство действий : Единство действий должно быть в достижении целей организации.Это та скрытая сила, которая связывает различные отделы, подразделения и подразделения концерна и гарантирует, что они работают с одной целью.
Текущий процесс : Координация начинается на самом первом этапе планирования, после чего определяется организационная иерархия с учетом планов компании. Затем персонал набирается в соответствии с планами и иерархией компании, и работа распределяется между ними соответственно. После этого сотрудники получают руководство в соответствии с планами и политикой компании.Наконец, если есть какие-то несоответствия с планами, они исправляются на этапе контроля, то есть можно сказать, что согласованность подразумевается во всех функциях менеджмента, которые продолжают действовать.
Повсеместная функция : Координация необходима для всех трех уровней управления, поскольку они взаимосвязаны и взаимозависимы в отношении функций, выполняемых этими уровнями.
Целенаправленная деятельность : Различные виды деятельности и усилия организации должны координироваться вдумчиво и тщательно.
Если между различными видами деятельности нет координации, то усилия сотрудников тратятся зря, даже если они сотрудничают. Кроме того, при отсутствии сотрудничества координация может работать неэффективно и приводит к неудовлетворенности. Итак, сотрудничество и координация должны идти рука об руку.
Важность координации
Важность координации обсуждается ниже:
Рост организации : Со временем организация растет в размерах, что приводит к увеличению объема работы. Будет много сотрудников, которые будут работать в разных отделах. Иногда цели отдела считаются более важными по сравнению с общей целью концерна, поэтому координация действий полезна для объединения всех людей вместе, чтобы сосредоточиться только на одной конечной цели.
Различия в местах расположения : Большие корпорации расположены в разных местах, даже в разных странах, что не позволяет людям часто встречаться и общаться.При его отсутствии координация помогает синхронизировать работу всех подразделений и офисов вместе.
Диверсификация бизнеса : Когда компания решает диверсифицировать свой бизнес, выходя на новые рынки с новым продуктом, компания открывает новые подразделения или предприятия для осуществления деятельности. Тогда также координация играет решающую роль в согласовании целей организации.
Специализация : В рамках специализации задачи назначаются сотрудникам в соответствии с их опытом или специализацией в конкретной области.

Слив в доме как сделать: как сделать своими руками, схема и глубина прокладки

Янв 11, 2021 автор Разное

Как сделать сливную яму в частном доме: строим своими руками

Люди стремятся выехать за пределы мегаполиса, на дачу, чтобы быть поближе к природе, свежему воздуху и земле. Но там их поджидает одно неприятное открытие – отсутствие привычных городских удобств, одно из которых – канализация. Нет централизованной системы, традиционной для города, поэтому для комфортного проживания приходится прокладывать трубы для сточных вод и знакомиться с таким понятием, как сливная яма в частном доме.
Принцип работы дачной канализации
Современная дача кардинально отличается от деревенских домов прошлого века. Хозяйственные горожане заменили наспех сколоченные во дворе туалеты удобными унитазами, установили в домах душевые кабинки, ванны, стиральные и посудомоечные машины. Возник вопрос: куда должны стекать грязные использованные воды?
Так появилась элементарная канализационная система: комплект отводящих труб, которые ведут к накопителю, установленному на дачном участке за пределами здания. В качестве накопителя могут выступать разные сооружения: дорогостоящая станция биологической очистки, более простое устройство – септик или выгребная яма, известная с дедовских времен. Отходы и сточные воды по трубам попадают в накопитель, откуда их с разной периодичностью вывозит спецтехника.

Регулярное откачивание содержимого сточной ямы — обязательное условие ее использования. Единственный способ эффективной очистки накопителя — вызов ассенизаторов
Большинство отдыхающих, особенно проводящих на даче лишь летний отпуск, мечтают установить подходящий накопитель быстро и дешево. Идеальный вариант в данном случае – сливная яма своими руками. Для ее строительства понадобится несколько дней и минимум затрат – в основном, подручный материал: кирпичи, доски, цемент.

Расчет объема накопителя
Перед рытьем котлована необходимо определить его размеры, а также примерный объем сточных вод. Принято считать, что на каждого жильца следует выделить 0,5 м³ от общего объема ямы. Но нужно учитывать неподдающийся подсчету расход воды во время водных процедур и пользования бытовой техникой, поэтому для семьи из 4 человек требуется резервуар не менее 6 м³.

Наклон основания ямы в сторону расположения люка необходим для полноценной откачки нечистот ассенизационным оборудованием — специально предусмотренным шлангом, который опускают на дно
Размеры сооружения зависят от объема поступающих стоков, но существуют определенные границы. Например, глубина дачной сливной ямы не должна превышать трех метров, иначе ассенизационное оборудование просто не справится с очисткой. Ширина обычно составляет 1-1,5 м, длина – 2,5-3 м.
Внимание! Уровень грунта должен превышать уровень заполнения ямы хотя бы на 1 метр. Это своего рода страховка от разлива сточных вод за границы котлована.
Выбор подходящего места строительства
Важно не ошибиться в выборе места расположения. Возникает вопрос: как правильно сделать котлован для сливной ямы, чтобы не были нарушены санитарные нормы?

На схеме показано примерное расположение сливного накопителя по отношению к жилому дому, источнику воды и ближайшим преградам
Существует ряд правил:
Минимальное расстояние от дома до накопителя – 5 м.
Расстояние до ближайшего источника воды – 30 м и более.
Яма должна находиться на открытом пространстве, не огороженном строениями или оградой.
Обязательное условие – хороший подъездной путь для ассенизационной машины.
Необходимо рассматривать сливную яму как объект повышенной опасности, поэтому детская площадка и места отдыха должны располагаться с другой стороны дома.
Пример возведения кирпичной ямы
Этап #1 — земляные работы и основание
Рытье котлована – тяжелый и трудоемкий процесс, поэтому по возможности лучше воспользоваться экскаватором. Наиболее удобной формой считают прямоугольную или квадратную, но также можно встретить котлованы и цилиндрической конфигурации. Во время копки следует следить за состоянием стен: они должны быть ровными и защищенными от осыпания.

Если раньше не приходилось заниматься кирпичной кладкой, лучше выбрать сооружение прямоугольной формы: прямые стены и углы легче формировать
Особенности устройства сливной ямы во многом зависят от материала. Рассмотрим более подробно строительство накопителя из красного кирпича с бетонным дном.
Дну резервуара следует придать небольшой наклон по направлению к люку – для эффективной чистки. Нижний слой – 15-сантиметровая песчаная подушка, затем слой бетона, в заключении – цементно-песчаная стяжка.
Внимание! Вместо многослойного основания на дно можно установить железобетонную плиту подходящих размеров.
Этап #2 — строительство стен
Материалом для возведения стен является красный кирпич, раствором для укладки – смесь песка и глины, которая в дальнейшем сыграет роль штукатурки. Кладка производится традиционным способом – со сдвигом кирпича наполовину в следующем ряду. Минимальная толщина кладки – 0,25 м. Кирпичные стены частично водопроницаемы, но как сделать сливную яму герметичной? А очень просто — необходимо использовать битумную мастику или похожий гидроизолирующий раствор.

В процессе строительства ямы используют длинную лестницу и любой полезный подручный материал, например, доски и балки, оставшиеся от возведения дома
Внимание! Мастиками на основе битума покрывают только абсолютно сухие стены.
Этап #3 — установка перекрытия
Самым прочным является перекрытие из железобетона. Дерево и пластик не подойдут, так как имеют слишком небольшой срок службы. Лучше, если верхняя часть сооружения будет перекрыта с боков на 0,3 м. Отверстие для откачки следует расположить в верхней части, но не в центре, а со стороны наклона основания. Конструкция для бетонного перекрытия создается в несколько этапов. Заливают первый слой раствора (5-7 см), затем на него укладывают железные прутья, сверху покрывают вторым слоем бетона. Когда перекрытие полностью затвердеет, его необходимо замаскировать: покрыть толстой пленкой и засыпать грунтом. Из земли должен быть виден только люк.

На поверхности земли остается видимой только крышка люка. Она может быть изготовлена из бетона, пластика или металла
Как видите, сливную яму из кирпича сделать несложно, достаточно элементарных навыков по кладке и обработке стен.
Достоинства и недостатки сооружения
К преимуществам сливного резервуара относятся следующие факторы:
Легкость установки и обслуживания. Яму можно выкопать и облагородить самостоятельно, а для ее очистки достаточно вызвать ассенизаторов.
Независимость монтажа от типа грунта. В песчаной почве для большей прочности используют глиняный замок.
Защита грунтовых вод от загрязнений. Бетонное дно и стены из кирпича препятствуют проникновению стоков в грунт, но если они просочатся – почвенные бактерии справятся с очисткой.
Перед тем как выкопать накопительную сливную яму, следует рассмотреть и отрицательные ее стороны. Одна из ощутимых неприятностей – периодически возникающий запах нечистот. Регулярная очистка поможет устранить эту проблему.

Хорошо обустроенная, подведенная прямо к сточной яме дорога — гарантия качественной чистки. Строительством дороги лучше заняться на этапе возведения дома
Необходимо привыкнуть к частым посещениям ассенизаторов – 1-2 раза в неделю. Только при частой чистке ямы не происходит заиливания. Срок службы кирпичного накопителя – не более 15 лет, так как кладка под воздействием воды медленно разрушается. Если по каким-то причинам выгребная яма перестанет устраивать, можно установить более функциональный септик, производящий механическую и бактериологическую очистку сточных вод.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Как лучше сделать сливную яму. Делаем слив воды в частном доме своими руками. Сколько будет строительство своими руками?
У вас есть частный дом или коттедж за городом? Вам приходится каждый раз выносить полное ведро с водой из-под умывальника? Хватит мучиться! Сделайте слив воды в доме своими руками! Это вполне реально и довольно просто. Для этого вам понадобится запастись терпением и следующими материалами: карандашом, рулеткой, ножовкой по металлу, железобетонными кольцами, канализационной трубой, резиновыми прокладками, бетонными перекрытиями, цементом, песком, щебнем, тесом, лопатой и перчатками.
Он должен входить в грунтовые воды, и, следовательно, остается естественный цикл воды. Дождевая вода также может использоваться чудесно вокруг дома: орошать сад, смывать туалет или мыть стиральную машину. За тот же период было продано и собрано более 10 миллионов пресс-форм без проблем. Установщик и клиент в равной степени пользуются этой надежностью.
Гладкий внутренний слой предотвращает появление инкрустаций и отвечает за хорошие звукоизоляционные свойства. Массивный средний слой обеспечивает высокую степень жесткости и обеспечивает исключительную прочность. Коричневый внешний слой обеспечивает очень хорошую ударную вязкость — даже при низких температурах. Дренаж заблокирован и насколько чист? Часто это проблема, когда слив забивается, и вы сначала не знаете, как его очистить. Есть некоторые очень эффективные трюки, как решить эту проблему. В большинстве случаев это сложно, и каждый должен иметь возможность реализовать эти советы.
Подготовительные работы
И так приступим. Во-первых, нужно определить, где будет собираться сточная вода. Обычно это место, куда идет естественный уклон территории. И еще, если у вас на участке есть питьевая вода в колодце или в скважине, надо исключить попадание сточных вод туда. Во-вторых, необходимо начертить проект схемы прокладки канализации (ваш частный дом должен иметь проект, используйте его), отмерить и составить перечень необходимых материалов и комплектующих частей для работы. Измеряйте с максимальной точностью, учитывая все до мелочей, чтобы не приходилось много раз бегать в магазин.
Существует множество различных советов и рекомендаций для отопления, сантехники и ванной. Отказ от ответственности: мы даем только советы и не берем на себя ответственность за осложнения или ущерб. Если вы ищете хорошего водопроводчика и приехали из района Билефельда, мы можем вам помочь.
В следующем, это прежде всего об оттоке, когда он заблокирован и как его очистить. Забитый слив часто очень легко чистить, но иногда вам приходится прибегать к более сильным средствам. Если ничто не помогает вам позвонить одному или если вы не хотите делать это самостоятельно.
Материалы готовы? Начинаем монтажные работы.
Внутренняя канализация
Сначала укладываем трубы внутри помещения. Лучше брать ПВХ материал, потому что с ним легче работать. Он совместим с другими стройматериалами, он легкий, хорошо гнется, держит цемент и быстро соединяется.
Слив может быть очищен различными средствами, и вам часто не нужны такие дорогие вещи. В любом случае, это часто происходит с тем, что вы обычно делаете в домашнем хозяйстве. Здесь мы кратко расскажем о различных возможностях, с помощью которых можно быстро очистить свой сток.
Герметичная сточная яма
Горячая вода: горячая вода часто помогает, но здесь вы должны быть осторожны, чтобы не попасть в горячую воду. Он просто размещается на месте, а затем с быстрыми отрывистыми движениями обычно можно решить проблему перегрузки. Очиститель: очиститель для стока — это проверенное средство, но обычно это не всегда на складе. Важно внимательно следовать инструкциям. Каждое средство отличается, и поэтому вы обязательно должны прочитать инструкции по использованию. Сифон демонтаж: Иногда это приносит что-то, когда сифон демонтирует, а затем очищает. Однако, если это не помогает, оно также может быть расположено на дренажной трубе. Спиральная трубка: если вышеуказанные меры не помогают, а засорение продолжается, вы можете попробовать спираль водосточной трубы. Вызов вызывающих: если эти советы ничего не принесли, а засорение продолжится, вы должны назвать хорошего водопроводчика. Водопроводчик делает эту работу каждый день и хорошо знаком с самыми упрямыми примерами.
Просто пропустите воду, пока вода не убежит снова.
Если это не поможет, вам следует помочь с инструментами.
Это иногда немного грязно и может быть быстро очищено.
Поскольку вы обычно не ложитесь дома, вам нужно их одолжить.
Идеальный строительный блок для строительства губки дома на строительной площадке.
Прокладка труб канализации
Пилите его ножовкой по металлу под углом 90 градусов. Соединим короткие части конструкции в каждый стык, вст
Как сделать слив на даче своими руками: нормы СНиП
Сливная яма на даче: нормативы
Сделать слив в частном доме можно просто и недорого. Чтобы конструкция не приносила вред окружающей среде, соседям, жильцам, монтировать яму следует, опираясь на санитарные нормы для сооружения данного типа устройств.
Внимание! Если не соблюдать при строительстве и эксплуатации сливной ямы нормы по расположению конструкции, то это грозит большими штрафами, реконструкцией постройки.
Как получить разрешение. Перед тем, как построить сливную яму, следует получить разрешающий документ на строительство.
Содержание статьи:
Общие сведения
Список документов
В СЭС надо предоставить документы:
-схему, на которой указано место расположения ямы на территории дома.
-проект для строительства, соответствующий существующим нормам и требованиям.
Как только закончится работа по обустройству ямы, либо через какое-то время могут прийти с проверкой. Документы на яму и действительная постройка должны совпадать относительно удаления конструкции от других точек на участке. К примеру, дома, скважины.
Внимание! Инспекторы самостоятельно не приходят с проверкой, как правило, их вызывают соседи.
Не следует начинать постройку без соответствующего разрешения, процедура стоит недорого. Это выйдет дешевле, чем размер штрафа, если не соблюдены нормы строительства.
Разновидности выгребных ям
Тип ямы влияет на нормы по расстоянию от различных построек. Герметичность конструкции определяет разные виды ям:
1.обычная яма представляющая котлован, в него стекают сточные воды. Конструкция не герметична, стоки просачиваются сквозь землю через дно и стенки. Удаленность от любых застроек на участке должна быть максимально большая.
2.яма, имеющая жесткие стенки. Впитывание в грунт стоков происходит меньше, поэтому конструкция не так опасна. Стоки уходят только через дно в почву. Дно должно иметь фильтрующую подушку из песка с щебенкой. Расстояние от жилого помещения, либо скважины должно быть тоже максимальное.
3.емкость из пластика, герметичная яма считаются экологически безопасными. Стоки не просачиваются в грунт. Яму следует откачивать время от времени для очистки. Можно максимально близко расположить от скважины.
Внимание! Любой тип сливной ямы можно обустраивать только, имея проект, который утвержден в специальных органах контроля.
Подробности
Нормативы
СНиП регламентирует, что сливная яма представляет собой повышенную опасность для экологии, ее монтаж должен проходить строго по нормам, прописанным в документации.
Следует соблюдать такие требования, как:
1.от скважины до сливной емкости должно быть не менее двадцати метров, максимально пятьдесят. Эти нормы следует соблюдать до любого типа сооружения с питьевой водой: колонки, колодца.
2.от жилых помещений на своем или соседском участке расстояние должно быть минимум двенадцать – десять метров. При расположении ямы близко к дому и случайном нарушении герметичности конструкции фундамент может начать размываться стоками, разрушая всю постройку.
3.до трубопровода с водой яму нужно удалять минимум на десять метров. Если канализационные трубы дадут течь, это не позволит стокам попасть в чистую воду.
4.высота у ямы должна равняться менее трех метров. При высоком расположении подземных вод разрешено устанавливать герметичные емкости, септики. Расстояние в один метр надо соблюдать до подземных вод. Если стоки попадут в грунтовые воды, то загрязнятся источники водозабора.
5.расстояние от забора должно быть свыше полутора метров.
6.расстояние от дорог, которые проходят мимо участка должно быть свыше пяти метров.
7.расстояние до реки, водоема должно быть не менее десяти метров.
8.от кустарников с деревьями на участке расстояние должно быть свыше трех метров. Лучше удалять воду за пределами участка, чтобы не испортить корневую систему деревьям в саду.
9.расстояние до огорода должно быть не менее двадцати метров.
При наличии коммуникаций на участке
При наличии под землей водопровода, пролегающему на участке, то требуется соблюдать нормы по расстоянию от них.
Сливная яма может находиться ближе или дальше в зависимости от разновидности трубопрокатов:
1.из асбестоцемента, железобетона, то свыше пяти метров.
2.из чугуна сечением до двадцати сантиметров – полтора метра.
3.из чугуна с сечением свыше двадцати сантиметров минимум три метра.
4.от газовых труб минимум пять метров.
Внимание! При расчете расстояния сливной ямы от трубопровода следует принять во внимание, что лучше расположить конструкцию дальше, чем ближе.
Штрафы за нарушения
Если не соблюдать предписанные требования по расположению ямы на участке, то выписывают штрафы. Размеры штрафа зависят:
1.Имелись ли ранее нарушения законов в экологической сфере.
2.Как сильно нарушились нормы. К примеру, при расположении ямы к дому ближе, чем требуют нормы, размер штрафа ниже, нежели при обустройстве ямы ближе к скважине, чем того предписывают нормы.
Размер штрафа назначается судом. Нарушая экологию, можно нанести вред многим людям, животным, растениям, поэтому штрафы за нарушения высокие.
При нехватке места на участке
В некоторых случаях нормами указываются расстояния больше, чем сам участок. В данной ситуации следует устанавливать на территории герметичные конструкции, которые не требуют строгих соблюдений расстояния. Можно установить септик, либо другие типы конструкции, которые герметичны, при этом их можно сооружать на поверхности. Данные устройства обойдутся дороже, зато их применение будет безопасным для окружающих, не загрязняя воду, почву.
Внимание! Соблюдать нормы СНиП при расположении сливной ямы важно, чтобы не платить штрафы, не наносить вред здоровью.
Делаем слив воды в частном доме своими руками
У вас есть частный дом или коттедж за городом? Вам приходится каждый раз выносить полное ведро с водой из-под умывальника? Хватит мучиться! Сделайте слив воды в доме своими руками! Это вполне реально и довольно просто. Для этого вам понадобится запастись терпением и следующими материалами: карандашом, рулеткой, ножовкой по металлу, железобетонными кольцами, канализационной трубой, резиновыми прокладками, бетонными перекрытиями, цементом, песком, щебнем, тесом, лопатой и перчатками.
Схема канализации
Подготовительные работы
И так приступим. Во-первых, нужно определить, где будет собираться сточная вода. Обычно это место, куда идет естественный уклон территории. И еще, если у вас на участке есть питьевая вода в колодце или в скважине, надо исключить попадание сточных вод туда. Во-вторых, необходимо начертить проект схемы прокладки канализации (ваш частный дом должен иметь проект, используйте его), отмерить и составить перечень необходимых материалов и комплектующих частей для работы. Измеряйте с максимальной точностью, учитывая все до мелочей, чтобы не приходилось много раз бегать в магазин.
Материалы готовы? Начинаем монтажные работы.
Внутренняя канализация
Сначала укладываем трубы внутри помещения. Лучше брать ПВХ материал, потому что с ним легче работать. Он совместим с другими стройматериалами, он легкий, хорошо гнется, держит цемент и быстро соединяется.
Прокладка труб канализации
Пилите его ножовкой по металлу под углом 90 градусов. Соединим короткие части конструкции в каждый стык, вставляя резиновые прокладки, которые обеспечат герметичность. Теперь подключаем все элементы. Берем трубы для унитазов. Они должны быть большими в диаметре (стомиллиметровыми). Это необходимо для того, чтобы не обременять слив. Остальные трубы должны иметь диаметр примерно 50-75 мм, по ним вода будет протекать достаточно быстро.
Выгребная яма
Монтируем трубы с уклоном 2-5 мм на каждый метр трубы, чтобы упростить слив воды. Трубу из дома выводим на глубине, примерно от одного до двух метров, в зависимости от того, как глубоко замерзает земля, и дальше, с уклоном 5 мм на метр погонный, вводим в канализационный колодец. Теперь проверьте, хорошо ли по ним течет вода.
Внешняя канализация
Вот дошли мы и до выгребной ямы. Она бывает нескольких видов и классификаций, с дном или без дна, соответственно экологической или загрязняющей окружающую среду.
Яму без дна можете использовать только в том случае, если объем стока маленький (в пределах 1 кубического метра в сутки) и если точки с питьевой водой находятся не ближе 50 метров от нее.
Но если вы хотите уберечься от штрафов и уголовной ответственности, то лучше сделать герметичную выгребную яму. Она хороша тем, что избавляет от проблем, ведь выкачиваются они при помощи профессионалов и спецтехники. Но это «удовольствие» стоит денег.
Переливная канализация в частном доме
Также можно своими руками соорудить канализацию в частный дом способом переработки стоков, то есть септика. Для того чтобы сделать трехкамерный септик, необходимо соблюдать несколько правил:
Место для септика выбирается ниже, чем питьевая вода, на расстоянии не менее 50 м от колодца.
Однокамерный септик
До забора должно быть не меньше двух метров.
Должно остаться место для въезда ассенизационной техники.
Выкопать яму с объемом больше, чем 3 нормы стоков за сутки.
Залить дно бетонной подушкой 15-20 см, чтобы вода не просачивалась в грунт.
Для стен можно использовать железобетонные кольца, готовые пластмассовые конструкции или самостоятельно класть из кирпичей.
По окончанию кладки стен тщательно заделать все швы.
Два раза отделать внутреннюю часть стен колодца битумом.
По тому же принципу сделать вторую камеру, соединяя их между собой.
Третья камера будет такой же, только без дна. На дне колодца посыпается около 50 см песка и гравия, чтобы фильтровалась вода.
Готово. Теперь слив воды для вас не проблема. Ваш частный дом может иметь любую из трех форм канализации, предложенных нами. Вам необходимо только выбрать наиболее подходящий вариант для вашего жилья и сделать все своими руками.
Как организовать слив сточных вод из летнего душа на даче? | Стройка и дизайн | Дача
Как грамотно организовать слив сточных вод из летнего дачного душа? Заниматься стиркой там не планируется, то есть опасных для экологии стоков быть не должно.
Этот вопрос естественным образом распадается на две части. Во‑первых, необходимо обустроить приемник жидкости, куда будут попадать стоки, и систему их откачки либо очистки. Во‑вторых, грязную воду необходимо каким-то образом туда доставлять.
Не устроить болото
Решая вопрос о том, куда деть воду от душа, прежде всего надо помнить, что ее нельзя сливать в открытые водоемы и сети общественной ливневой канализации поселков. Ну а при сбросе воды в пределах участка главное – не устроить из собственного сада болото.
Любой колодец надо закрывать крышкой, чтобы его не заливало дождевой или талой водой.
Колодец
Можно, например, отправить такую воду в грунтовой фильтрационный колодец, стенки и дно которого пропускают воду – оттуда она будет потихоньку просачиваться в грунт. Самый распространенный вариант – вкопать в землю бетонные кольца с отверстиями, пробитыми перфоратором, а вместо дна насыпать слой щебня 20–30 см толщиной. При расчете объема такого сооружения важно учитывать объем разового сброса воды и фильтрационную способность грунта. Можно провести эксперимент: выкопать пробный колодец, например, глубиной 1 м и диаметром 50 см, и, заливая в него измеренные порции воды, подсчитать, за сколько времени вода уйдет, а потом сделать перерасчет на «большой» колодец.
Если грунт на участке плохо фильтрует воду, можно сделать герметичный приемный колодец, стоки из которого будет откачивать ассенизационная машина.
Мыльная вода в небольших количествах не вредит растениям, а, наоборот, даже может послужить простейшим удобрением. В Европе, особенно при эксплуатации «зеленых» и «экологических» домов, отработанную воду из душа и посудомоечных машин, предварительно пропущенную через песчаный фильтр, используют для полива садов.
Поле фильтрации
При проектировании водоотвода следует учитывать объем сбрасываемой воды: чем больше воды нужно пропускать, тем шире и глубже должен быть желоб.
Второй вариант утилизации стоков – поле фильтрации. Простейший пример – развести воду по серии канавок (например, между грядками), где она будет впитываться в грунт. Поле фильтрации можно сделать и подземным: заложить дренажные трубы (с дырками) в щебеночной обсыпке в подземные траншеи. В этом случае тоже важно изучить водоотводную способность грунта, чтобы не устроить подтопления.
Из пункта А в пункт Б
Канава канаве рознь!
Транспортировать грязную воду по участку можно двумя способами: открытым и закрытым. Самый очевидный вариант – сделать открытый водоотвод, а проще говоря, канавку. Но по устройству они могут быть очень разными.
Если душ используют не часто, объем отводимой воды небольшой, а земля на участке достаточно водоупорная (тяжелые суглинки или глины), простой канавы, выкопанной в земле, будет достаточно. Надо только обеспечить дну уклон 0,5–1 см на 1 погонный метр – и вода уйдет сама.
Если объем воды большой или грунт легко размывается, то канаву необходимо укрепить. Например, сделать желоб из половинок пластиковых или асбестоцементных труб. Друг на друга их кладут с нахлестом в 10–15 см. Уклон тот же – 0,5–1 см на 1 погонный метр канавы.
Другие варианты устройства открытого водоотвода ограничиваются только вашей фантазией и возможностями. Можно, к примеру, забетонировать стенки канавы и по желанию облицевать их плиткой. Еще один удачный вариант: приобрести в строительном магазине готовые лотки из бетона или пластика. Кроме легкости монтажа они ценны еще и тем, что обычно комплектуются дренажными решетками, прикрывающими канаву сверху: так она не помешает проходу, да и выглядеть будет гораздо эстетичнее.
Пластиковые трубы, специально предназначенные для уличной канализации, обладают повышенной прочностью, морозоустойчивостью и имеют терракотовую окраску. Не путайте их с серыми трубами, предназначенными для прокладки внутри непромерзающих помещений.
Вперед по трубе!
Для отвода стоков подойдет и закрытый способ транспортировки – с помощью канализационных труб из бетона или пластика.
В качестве отстойников можно использовать готовые пластиковые изделия – так называемые «дождеприемники-пескоуловители». Они продаются в строительных магазинах или на рынках там же, где водоотводные лотки.
Основная задача при их прокладке: обеспечить постоянный уклон, чтобы не возникало мест застоя воды, которая может замерзнуть и блокировать работу всей канализационной системы. Если трасса, по которой проложена труба, имеет изгибы, в таких местах лучше сделать смотровые колодцы или приямки, чтобы можно было открыть трубу и прочистить возможные засоры.
Простейшая очистка
Если сточных вод много и вы опасаетесь быстрого заиливания фильтрационного колодца или поля фильтрации, лучше подавать в них стоки после предварительной очистки. Проще всего сделать это с помощью отстойника – открытой широкой емкости, расположенной между точками сброса воды и фильтрационной системой. Труба, отводящая воду из емкости, должна быть расположена на 0,2–1 м выше ее дна. В отстойнике вода аэрируется, что способствует ее очищению, а твердые отходы выпадают на дно. Очищенная вода идет дальше. Конечно, дно отстойника придется периодически чистить.
Смотрите также:
Как слить воду со стороны дома | Home Guides
Гленда Тейлор Обновлено 15 декабря 2018 г.
Стоящая вода рядом с фундаментом вашего дома — это проблема. Он насыщает почву и может проникать в трещины подвала, что приводит к повреждению водой и росту плесени. Слив воды из дома требует создания двора с уклоном, когда это возможно, и установки водосточных желобов для отвода стока с крыши. В некоторых случаях необходима установка подземной дренажной системы.Варианты дренажа домовладельца зависят от географии двора, правил застройки и бюджета.
Профилирование двора
Уклон 2% от фундамента подходит для большинства дворов. Это равняется падению на 2 фута с расстояния 100 футов. Более мелкий уклон не будет стекать так быстро, а более крутой может подвергнуться эрозии. Во время строительства нового дома подрядчик классифицирует двор после того, как будет заложен фундамент, но для существующих домов домовладельцу, возможно, потребуется доставить верхний слой почвы, чтобы поднять уровень почвы вокруг дома.
Предупреждение при повышении уровня двора состоит в том, что почва не должна быть ближе, чем на 6 дюймов от нижней части сайдинга. Это 6-дюймовое пространство часто требуется местными строительными нормами, чтобы снизить риск проникновения в дом насекомых, сверлящих древесину.
Желоб
Без водостока и водостока дождевая вода стекает с крыши и может скапливаться рядом с фундаментом. Даже если ваш двор имеет правильный уклон, сила стекания с крыши от сильного дождя может вырыть траншею вдоль фундамента, которая будет удерживать воду.Установите водосточные желоба и водосточные трубы и добавьте удлинители водосточных труб, которые отводят сток на расстоянии не менее 5 футов от фундамента.
Дренажная плитка для фундамента
Строительные нормы для нового строительства требуют установки дренажной плитки для фундамента во многих населенных пунктах. Дренажная плитка состоит из перфорированной трубы, расположенной на нижнем колонтитуле или рядом с ним по всему периметру фундамента. Трубка опорожняется в ковш, в котором находится отстойник. Когда вода достигает определенного уровня, включается насос и выкачивает воду на поверхность двора.Установка дренажной плитки для фундамента в существующем доме — это серьезный проект, потому что он требует земляных работ по всему основанию, чтобы добраться до нижнего колонтитула.
Желоба и валы
Поговорите с подрядчиком о добавлении валов на ваш двор, если существующая планировка уже находится в пределах 6 дюймов от вашего сайдинга. Если это ваша ситуация, то повысить уровень вашего двора невозможно. Подрядчик по земляным работам может создать серию канав, похожих на неглубокие канавы, для отвода воды от дома.
Когда ваш дом находится на дне наклонного двора, вы можете установить траншейный дренаж между фундаментом и двором. Вода будет стекать в траншею и течь в пруд-сборник или в ливневую канализацию. Дренажные желоба обычно имеют U-образный желоб из тяжелого ПВХ или аналогичного материала. Подрядчик устанавливает желоб так, чтобы его верхняя часть была на уровне земли, а затем заливает бетон вокруг желоба, чтобы стабилизировать его. Сверху укладывается металлический слив, который позволяет воде стекать в желоб траншеи.
Рекомендации по дренажу
Уточняйте свои планы в жилищной ассоциации или муниципальном отделе по обеспечению соблюдения законов. В большинстве жилищных комплексов регулируется отвод воды. Когда застройщик планирует подразделение, проводятся приготовления к установке ливневой канализации под улицей и формированию желобов, по которым вода попадает в ливневую канализацию. Подмостки и линии собственности также являются обычными путями для переноса воды в ливневую канализацию. Засыпьте грязь, оставшуюся в сервитутах, или сток соседнего двора в ваш двор может создать проблемы.
Ваш муниципальный инспектор может проконсультироваться с платформой застройки, чтобы определить, должен ли муниципалитет или соседний сосед заняться проблемой. Точно так же, если ваши усилия по выравниванию двора создают проблему дренажа для вашего соседа, вам может потребоваться исправить эту проблему.
.
Что такое французская дренажная система
Вода всегда течет под гору и по самому легкому пути. Это основная концепция французского водостока — траншеи с небольшим уклоном, заполненной круглым гравием, и трубы, отводящей воду от вашего дома.
Кстати, название не из страны. Его написал Генри Френч, судья и фермер из Конкорда, штат Массачусетс, который продвигал эту идею в книге 1859 года о дренажной системе фермы.
Как работает французский водосток
Французские водостоки обеспечивают легкий канал для воды.Вода поступает в траншею, заполненную гравием, а затем в перфорированную трубу на дне траншеи.
Вода свободно течет по трубе, которая опорожняется на безопасном расстоянии от дома.
Дно траншеи должно иметь уклон примерно 1 дюйм на каждые 8 футов в том направлении, в котором должна течь вода. В зависимости от вашей ситуации вода может быть отведена на:
Низменный участок вашей собственности
Дренажная канава
Сухой колодец
Улица
Самые популярные советы по уходу за домом
17 вещей, которые нельзя делать с вашим домом
Советы по уходу за домом
Сохраните старинные обои, но модернизируйте этот ретро-термостат, отнимающий время и деньги, до программируемого.
Вы только думаете, что это правда: 10 мифов, которые стоят вам времени и денег
Советы по уходу за домом
Копите деньги для более важных вещей, например, для ипотеки.
5 хитростей, чтобы ваши трубы не взорвались этой зимой
Советы по уходу за домом
Даже если вам кажется, что они уже начали мерзнуть.
Найдите 9 проблем с этим домом (советы новым домовладельцам)
Советы по уходу за домом
Яркие признаки того, что вы не справляетесь с техобслуживанием домовладельца, например, парковкой на траве.
12 вопросов, которые вы хотели бы задать, прежде чем переехать
Советы по уходу за домом
Избегайте сожалений, зная, какие вопросы следует задать РИЭЛТОРУ® или владельцу, прежде чем переехать в новый дом.
Когда вам нужен французский слив
Если у вас есть проблема с поверхностными водами, например, на мокрой лужайке или на подъездной дорожке, которая смывает воду
Если вода попадает в подвал
Если вы строите подпорную стену на склоне холма
Если ваша проблема — поверхностные воды
Установите неглубокий французский водосток.Также называемый занавесным стоком, он простирается горизонтально через вашу собственность, прямо вверх по направлению к области, которую вы хотите осушить. Он улавливает воду и направляет ее по мокрому месту.
Популярные чтения
Как продезинфицировать свой дом во время коронавируса
Очистка и разгрузка
Раствор отбеливателя или медицинский спирт — лучший вариант для дезинфекции дома.
7 способов сделать ваш двор и дом зоной, свободной от ошибок
Двор и патио
Будьте домом в квартале, откуда убегают ошибки.
Могу ли я уволить моего агента по недвижимости?
Купи продай
Иногда просто не получается. Вот как попрощаться, если вы несчастны.
Дренаж этого типа не обязательно должен быть очень глубоким — обычно его размер составляет 2 фута в глубину и 1,5 фута в поперечнике. Если слив проходит через участки с деревьями или кустарниками, переключитесь на сплошную трубу (без перфорации), чтобы снизить риск врастания корней в трубопровод и его засорения.
Стоимость: от 10 до 16 долларов за погонный фут.
Если вода попадает в подвал
Установить глубокий французский слив. Также называется дренажным каналом, он проходит по периметру дома на уровне фундамента и улавливает воду, прежде чем она попадет в подвал.
Легко установить во время строительства дома, но гораздо сложнее и дороже добавить позже. Если у вас высокие стены подвала, вам, возможно, придется выкопать немало способов получить доступ к фундаменту.Кроме того, вероятно, есть ландшафтный дизайн, настилы и проходы, которые придется вырвать, чтобы установить водосток, что добавит к стоимости.
Если уклон недостаточен для работы вашей дренажной системы, вам может потребоваться направить собранную воду в бассейн в подвале, откуда водоотливной насос сможет поднять ее и отправить в систему ливневой канализации.
Стоимость: 12000 долларов за подвал площадью 1500 квадратных футов 6 футов глубиной.
Установить салонный французский водосток. Внутренний французский водосток задерживает воду, когда она попадает в ваш подвал — это самый надежный способ сохранить ваш подвал сухим и лучший вариант, чем слив на фундаменте.
Однако, если у вас есть готовый подвал, вам придется снять внутренние стены, чтобы установить систему. Это не должно быть проблемой, если вода все равно портит ваш подвал.
Бригады вырезают канал по периметру подвального этажа, выколачивают бетон и устанавливают перфорированную трубу по всему периметру. Вода поступает в сборный резервуар, утопленный в полу, а отстойник отправляет ее во двор или в ливневую канализацию.
Канал заделан тонким слоем бетона, за исключением небольшого зазора по краю, чтобы улавливать воду, стекающую по стене.
Стоимость: около 3000 долларов.
Если вы строите подпорную стену на склоне холма
Если вы строите подпорную стену, добавьте французский водосток позади первого ряда камней или блоков.
В противном случае вода, стекающая с холма, будет скапливаться за стеной и подрывать ее. Труба должна опираться на то же уплотненное гравийное основание или бетонное основание, которое поддерживает стену.
Чтобы защитить слив от засорения илом, накройте ландшафтной тканью основание или основание и поднимитесь по склону перед добавлением трубы и дренажным гравием.Возле верха стены сложите ткань поверх гравия и сверху насыпьте несколько дюймов земли.
Стоимость: Дополнительные затраты на выполнение этого при строительстве очень незначительны — только цена дренажного гравия (25 долларов за кубический ярд) и трубы (от 50 центов до 1 доллара за погонный фут).
Связанный:
.

Часто срабатывает насосная станция: причины сбоя и устранение неполадок

Янв 11, 2021 автор Разное

причины и решение на vodatyt.ru

Автор Петр Андреевич На чтение 4 мин. Просмотров 9.6k. Обновлено 02.12.2019

Как и любое оборудование, насос может работать со сбоями, которые выражаются в нестабильности. Если насосная станция работает рывками, причины могут быть разными, и чтобы исправить ситуацию нужно выяснить, какая из них является истинной.

Причины рывков

Проявления также разнятся. Это когда вода из крана идет рывками или если на лицо скачки давления, создаваемого насосом при всасывании жидкости из скважины или колодца.

Чаще всего подобная ситуация складывается потому, что:

В трубопроводе образовалась воздушная пробка. В результате насосная станция работает на то, чтобы ее продавить, и периодически это получается, но как только напор прорывается, давление падает, и насос вынужден снова накачивать давление в системе.
Вышло из строя реле давления. Манометр показывает правильно, но происходит несвоевременное включение и отключение насоса. Это связано с заниженным верхним пределом или завышенным нижним порогом.
Произошла разгерметизация системы. Это может быть пробоина в трубопроводе, недостаточно плотное соединения, некачественная запорная арматура или повреждения рабочей камеры насоса, а также выход из строя его механических узлов.

В каждом из случаев необходимо произвести ремонт. Предварительно проводится ревизия с целью выявить истинную причину. Если видимых последствий нет, приходится пройти всю цепь от скважины до потребителя.

Устранение поломки

Убедившись, что порывов на трассе нет, и все соединения герметичны, можно сделать вывод, что вода из скважины идет рывками по причине поломки одного из агрегатов:

Реле давления. Проверяется правильность показаний манометра, который при необходимости подлежит замене. Для этого нужно использовать другой контрольно-измерительный прибор, например, автомобильный манометр для измерения давления в шинах. Инструкция как настроить реле.
Гидробак. Поврежденным может быть как корпус, так и диафрагма или груша в зависимости от типа конструкции. Если после нажатия ниппеля для стравливания воздуха, из выпускного патрубка полетят брызги, то дело именно в этом. Груша или диафрагма должна быть заменена на новую.
Насос. Повреждения на корпусе, разгерметизация рабочей камеры видно невооруженным глазом. Но если причина заключена в износе механических узлов (вала, подшипников, колеса, лопастей), то придется разобрать устройство и внимательно осмотреть каждую деталь. Грязь, ил, песок, глину убирают.
Фильтр. Засорение фильтрационной установки грубой очистки также может привести к нестабильной работе насосной станции. Сетку нужно почистить, а при необходимости заменить. Электрическая часть системы проверяется отдельно.

Скачки напряжения, поломка блока управления и другие неполадки в электрике могут стать поводом появления рывков в работе насосной станции. Самостоятельно производить ремонт не имея специализированных навыков не рекомендуется. Стоит обратиться в сервисный центр.

Как уберечь станцию от поломок

Чтобы никогда не ломать голову, почему вода неравномерно течет по трубам, достаточно изначально правильно собрать систему.

Если же проблема уже налицо, то после ремонта нужно проверить, все ли было сделано правильно на этапе обустройства источника. Так, трубы и шланги не должны перегибаться или быть деформированными, что приводит к снижению пропускной способности.

В систему включается обратный клапан, препятствующий обратное течение жидкости по трубопроводу. Проверяют, правильно ли подобрана мощность насоса. Для этого в расчет закладывают глубину залегания воды в скважине или колодце, удаленность источника от дома, количество потребителей. Дебит источника не может быть меньше производительности, указанной в техпаспорте на насосную станцию.

Любое негерметичное соединение может стать причиной подсоса воздуха, который вызывает перебои в подаче воды. А попытки сэкономить, исключив из системы какой либо из узлов всегда приводит к тому, что она работает неэффективно. Но все это можно исправить, если правильно подобрать все компоненты и смонтировать их в нужной последовательности. Процедура несложная, если подойти к вопросу с должным вниманием.

Полезно35Бесполезно1
Почему часто включается насосная станция
Каждый владелец частного загородного жилья должен знать, как работает в общем система подачи воды в его дом. Особенно это относится к тем, кто использует оборудование для принудительной подачи воды в жилище из скважины. В процессе эксплуатации оборудования случается, что насосная станция часто включается и выключается, а потому надо знать причины этого, а также то, как их устранить.

Устройство
Система может состоять из таких элементов:
Насосная станция. Есть вихревые или центробежные установки, которые могут использоваться в быту. Все они отличаются между собой своей мощностью. Выбирать их стоит по принципу того, чтобы они удовлетворили все потребности проживающих в доме по подаче жидкости.

Аккумулятор давления. Он представляет собой емкость. Внутри ее имеется мембрана. Когда влага поступает в сам бак, то она постепенно растягивается. Когда жидкость перестает поступать в бак, то такая мембрана сокращается и начинает возвращаться в свое исходное состояние, постепенно вытесняя воду из емкости. Благодаря этому в аккумуляторе можно создать постоянное и стабильное давление.

Механизм реле (механика). При помощи такого элемента происходит управление двумя перечисленными выше агрегатами.

Частое включение насосной станции. Что делать? Если будет наблюдаться некорректная работа хоть одного из перечисленного выше, то водяной насос в доме может часто выключаться. В результате система будет изнашиваться скорее.

Вероятностью того, что часто включается насос или выключается, может быть то, что регулятор давления не так как надо функционирует. Это может быть из-за того, что агрегат не держит давление внутри себя. Тут может и неправильно работать реле, которое указано выше. Чтобы проверить корректность его работы стоит провести такие манипуляции:
Проверить показатели манометра, если такой присутствует на установке.

Проверить узел регулировки давления. Придется снять декоративную пластиковую защиту.

Создать искусственно давление. Для этого стоит использовать насос. Его контролировать можно с помощью манометра.

После определения минимальных атмосфер с помощью отвертки стоит открутить винт, который держит пружину реле. Если его проворачивать по часовой стрелке, то атмосферы будут повышаться, когда против – понижается. Когда насос часто включается в скважине, то тут может быть, что порог атмосфер слишком высокий. Тут потребуется отрегулировать его своими силами, выставит максимальную величину, которая будет приемлема для того или иного случая.

Потом прокручивая винт регулировки пружины реле. При этом воздух с системы будет стравливаться.

Такие процедуры по закачиванию и стравливанию воздуха надо производить несколько раз, пока система не начнет слаженно работать и корректно включаться. В результате должно получиться так, что когда давление внутри емкости достигнет минимального, то реле должно автоматически включаться.

Причиной плохой работы блока, регулирующего атмосферы, может быть и то, что засорено отверстие внутри самого реле. Это может происходить по причине, что жидкость плохого качества и в ней есть разные примеси. Тут потребуется взять обычную щетку и прочистить реле, а именно все его входы и выходы.

Если потребуется быстро выявить причины неисправности насосной станции, то значит стоит знать максимально досконально принцип работы всего оборудования.

Наиболее значимой частью системы является именно насос. Он может работать и производить забор воды разными принципами (центробежный или вихревой). Также он может размещаться непосредственно в самой скважине или быть установленным возле нее. Обычно такие агрегаты отличаются по своей мощности и подбираются по принципу того, чтобы эффективно снабжать водой всех тех, кто проживает в загородном доме. Так как такие устройства обычно работают непрерывно, то они в процессе могут изнашиваться, а также перестают правильно функционировать.
Работа агрегата по подаче жидкости
Почему часто включается насосная помпа? Самой распространенной причиной является то, что прибор недостаточно питается электричеством. Именно по такой причине он и не может набрать достаточного давления, а потому и будет всегда включаться/выключаться.
Относительно механики стоит отметить, что все детали могут со временем износиться, а потому и будут потребовать замены. Также агрегат есть возможность запустить и без автоматики, после чего посмотреть на напор струи жидкости визуально. Если так не получится сделать, то давление вымеряется уже в самой системе при принудительном включении с помощью манометра. Надо помнить, что все рабочие узлы не подлежат ремонту, а потому при выходе их из строя они потребуют замены.

Порядок сборки насосной станции
В механической части оборудования для подачи воды имеются патрубки для подачи и забора жидкости. Если их на протяжении длительного времени использовать с грязной средой, то они могут забиться грязью. В таком случае потребуется чистка патрубков при помощи сподручных средств. В результате прекратиться то, что насос часто не срабатывает.

Электрические части оборудования стоит в обязательном порядке проверять и ремонтировать, а также производить замену деталей только при отключенном питании.

Основная проблема может быть в коробке, где располагаются клеммы. После продолжительной работы контакты там могут загрязниться, а потому и не будут достаточно хорошо проводить через себя электричество. Потребуется прочистка контактов при помощи напильника или наждачной бумаги. Таким способом данную неисправность можно устранить.
Также стоит обратить внимание на то, что если в доме часто случаются перепады напряжения в сети, то насосная станция не будет корректно работать. Такие моменты стоит устранить. Для этого можно, например, подключить стабилизатор напряжения. Это поможет не только наладить работу станции, но также убережет и другие приборы от перепадов напряжения в сети.
Работы с аккумулятором давления
Когда часто включается насосная станция, то гидроаккумулятор может износиться быстрее. В результате этого в системе будет падать давление, а также будет происходить утечка воды. Как проверить такой элемент? Это можно сделать даже не разбирая саму емкость. Тут потребуется нажать на ниппель-клапан, который есть на самой бочке, где находится воздушная заслонка. Когда после нажатия с него будет выходить воздух без влаги, то с аккумулятором всё в порядке. Когда же начнет протекать и влага, то такой агрегат потребуется поменять. Тут можно конечно поменять только саму мембрану, но специалисты утверждают, что стоит производить замену всего бака.

Неразделимыми считаются корректная работа самого оборудования и хорошее количество атмосфер внутри. Иногда причиной, что насос будет часто отключаться/включаться стать обычная утечка жидкости из трубопровода. Такую неполадку часто выявить довольно сложно, но можно.
Тут потребуется трубопровод разделить на определенные части, в каждую из которых заливают жидкость и проверяют на предмет утечки. Делать это надо с подачей определенного количества воздуха. Когда в отрезке труб на протяжении десяти минут не будут изменяться атмосферы и не будет видно подтеков, то значит этот элемент трубопровода в порядке. Такие манипуляции придется проводить, пока не будет выявлено место утечки из него.
Профилактические меры
Как видно из сказанного выше, причину, по которой насосная станция работает не корректно, найти проблематично, если не иметь в этом определенных навыков. Далее будут приведены основные правила, соблюдение их поможет свести к минимуму риск появления проблем, которые описывались в предыдущих разделах.

Правила:
Пластиковые трубы не должны быть перекручены, а также они не должны иметь сильные изгибы.

Места соединения труб требуется тщательно спаять и покрыть герметиком.

Когда глубина скважины, из которой подается вода, будет более 5-ти метров, то диаметр труб надо подбирать как можно больший исходя из того или иного случая.

Все самые низкие точки подачи влаги в помещение должны иметь сливы. Это поможет в том случае, когда трубопровод будет эксплуатироваться в холодное время года. Так можно избежать замерзания воды в системе.

Сама станция должна иметь крепкое крепление к основе и не болтаться.

Труба, при помощи которой будет всасываться жидкость из скважины, не должна болтаться там, а также должна быть оборудована фильтром или сеткой, чтобы в систему не попадали частицы грязи и посторонние предметы.

Когда скважина и оборудование в загородном доме будут работать только в теплое время года, то на холода их требуется тщательно подготовить, чтобы избежать замерзания воды.

Чтобы подготовить систему к зиме, стоит выполнить такие действия:
Прекратить подачу электричества к блоку управления. Для этого надо отключить сам автомат и вытянуть вилку из розетки.

Далее потребуется сбросить давление из водогона. Когда не предусмотрен дренаж, то надо открыть самый близкий кран к системе, чтобы стравить воду.

Шланг, при помощи которого происходит всасывание жидкости, тоже следует отсоединить от самого оборудования.

Давление в аккумуляторе не должно быть ниже 1.5 атмосфер. Это потребуется для того, чтобы мембрана в нем не испортилась.

Остатки воды из всего водогона стоит слить. Для этого надо прокачать систему при помощи воздуха, а также открыть все краны подачи воды.

Все элементы станции, которые были демонтированы в процессе подготовки ее к зиме, следует хорошо упаковать и сложить в сухом месте для хранения.

При сборе оборудования все действия стоит произвести в обратном порядке, а также проверить еще раз и загерметизировать стыки трубопровода. Чтобы не перепутать составные части, можно найти видео в сети, при помощи которого можно последовательно сложить станцию, или же записывать все процессы ее демонтажа.
Также и все сведения, которые даны в этой статье помогут более проще произвести разборку системы, а также выявить, какие неполадки в ней были, когда она не хотела корректно работать. Когда с такими манипуляциями возникнут проблемы, то обязательно на помощь надо позвать специалиста, который имеет определенный опыт в проведении работы такого типа.

Отчего погружной насос часто выключается (включается) и чем это опасно
Погружные насосы выполняют важные функции и достаточно дорого стоят, поэтому так важно, чтобы ценное оборудование проработало как возможно долго. Никому не захочется слишком часто тратиться на покупку или трудоемкую починку насосного оборудования. Неудобства от неисправности колодезного или канализационного насоса весьма неприятны. Неудивительно, что владельцы погружных насосов задаются вопросами: «Вредно ли частое включение насоса?». Чем, кроме лишних затрат энергии и денег опасна эта ситуация? Не разрушат ли прибор частые гидроудары, возникающие при этом?
Неожиданно участившееся включение насосных агрегатов заметно понижает срок службы мотора. Высокие пусковые токи негативно сказываются на его работе, уменьшая его ресурс. Постоянные запуски и отключения перегревают, оплавляют, окисляют контакты. Это, если вовремя не поменять оплавившиеся или окислившиеся контакты, опасно перегоранием обмоток электродвигателей, коротким замыканием и полной неисправностью насоса. Кроме того, снижается КПД скважины.
Избежать опасного перегрева помогает реле. При нагреве оно выключает питание электромотора. Кроме того, сам принцип работы прибора помогает своевременному охлаждению. Вода, проходящая сквозь погруженный в нее прибор, охлаждает его. Насос, оснащенный рубашкой охлаждения, может работать при неполном погружении в жидкость. Этим он отличается от моделей, такой рубашки не имеющих, работающих только в полностью погруженном состоянии.
Важно! При выборе насоса необходимо учитывать все его характеристики и параметры работы, наличие или отсутствие охлаждающей рубашки. В сопровождающем насос паспорте и инструкции указываются температурные границы применения аппарата, рекомендуемый напор, давление на выходе и др.
Нормальная частота включений обычного электромотора, обслуживающего погружной бытовой насос должна колебаться в пределах 15-30 включений в час или около 300 включений в день. При этом температура окружающей его воды не должна быть выше +40 для обычных версий и 60 градусов для термостойких. При меньших температурах, например, +10, допустимо и более частое включение.
Отчего еще может опасно измениться ритмика работы насоса?
Некачественность прибора. Предотвратить эту проблему просто. Нужно выбрать качественный насос, изготовленный ответственным производителем. Например, Belamos. Приобрести его у хорошего продавца, гарантирующего подлинность и качество. К примеру, заказать у нас.
Виной чрезмерно участившимся включениям порой бывает неисправное или неправильно отрегулированное реле. Надо убедиться, что разница между включающим (нижним) и верхним (отключающим) давлением достаточно велика. Разобраться с этой неполадкой поможет паспорт прибора, описывающий оптимальные параметры.
Другие неисправности и поломки пускового устройства легко устранить, заменив или отремонтировав его.
Причиной проблем может стать течь в трубах, соединениях, мембранном аккумуляторе. Замена вышедшего из строя элемента обычно возвращает систему водоснабжения к нормальному ритму включений и выключений насоса.
Если гидроакумулятор слишком мал, его объема не хватает, чтобы перекрыть водоразбор в доме. Можно приобрести гидробак большего размера или подключить, «добавить» к уже имеющемуся дополнительную емкость.
Проблему с выключениями может создать и недостаток воздуха в мембранном баке. Инструкция, сопровождающая выбранную модель гидроаккумулятора, подскажет, как правильно отрегулировать в нем объем воздуха.
Мембрана или резиновая груша гидробака может быть повреждена, изношена. В этом случае потребуется ее замена.
Учащаются запуски насоса, если не работает, не держит воду его обратный клапан. После накачивания в систему водоснабжения количества воды, достаточного для выключения, происходит отключение погружного насоса. Вода сразу же начинает уходить из гидробака, вытекать обратно в скважину. Поэтому насос тут же включается снова. Избавиться от такой проблемы можно промыв засорившийся клапан или заменив износившийся.
У нас можно не только приобрести любые погружные версии насосов, служащие для подъема из скважин чистой питьевой воды и откачки загрязненных канализационных вод. Здесь можно найти подсказку специалистов, проконсультироваться о правильности выбора и установки разных насосов.
Водяная станция не держит давление. Основные неисправности насосной станции
Насосы для колодцев

Оборудования, которое никогда не ломается, — не бывает, и насосные станции – даже если они от самых именитых производителей, не являются исключением. Что очень радует, так это то, что причины неисправностей чаще заключаются не в самом насосе, и проблемы устраняются довольно легко. В чём они выражаются, и по каким причинам возникают?
Об этом расскажет наша небольшая инструкция. А посмотрев видео в этой статье, вы найдёте ответ на вопрос: «Что делать, если не работает насосная станция подачи воды?».
Правильное подключение – залог успешной работы
Прежде, чем начинать говорить о ремонте, следует отметить, что при надлежащем техническом обслуживании системы водоснабжения, которое в быту выполняется своими руками, он может и не понадобиться.
Итак:
Изначально, всё зависит от правильности монтажа — и не только самой станции, но и трубопровода. Поэтому дадим для начала несколько полезных рекомендаций по обустройству домашней водопроводной сети.
Такие важные детали
Ведь что такое ? Это агрегат, состоящий из поверхностного центробежного насоса со встроенным эжектором и асинхронным двигателем, мембранного бака и нескольких контролирующих приборов. Мощность станции зависит от количества ступеней в насосе, то есть рабочих колёс.
Кстати, всё это можно собрать воедино и самостоятельно, отдельно подобрав каждый элемент. Суть работы водопроводной системы от этого не меняется.
Другое название мембранного бака: гидроаккумулятор. Это ёмкость определённого объёма с ниппелем для закачки воздуха и мембраной, которую, в случае повреждения не составляет труда заменить. Мембранный бак оборудован двумя датчиками давления – для контроля нижнего и верхнего значений. Именно по их команде насос включается или останавливается.

К питающей сети насосная станция подключается традиционно – посредством электрического кабеля (см. ). Если длины провода, предусмотренной производителем, не хватает, решать приобретать его приходится самостоятельно. Следует заметить, что пра
Давление в насосной станции быстро падает. Что делать?
Если насос начинает работать постоянно при каждом включении воды, то ресурс его ощутимо сокращается, а каждое открытие крана сначала сопровождается падением давления, и стрелка манометра на станции непривычно быстро снова ползёт вверх.
Как работает гидроаккумулятор насосной станции
Чтобы узреть корень этой проблемы, необходимо сначала понимать, как работает гидроаккумулятор.
акварио.рф
Внутри гидроаккумулятора находится резиновая мембрана грушевидной формы. В задней части гидроаккумулятора находится полость со сжатым воздухом, который при техническом обслуживании можно и нужно накачивать через ниппель, идентичный колесу велосипеда или автомобиля. Необходимое давление зависит от ёмкости бака. В наиболее распространённом баке на 24 литра давление должно поддерживаться на уровне 2-3 атмосферы при отсутствии давления воды в мембране. Проверять его стоит примерно раз в полгода.
burmsk.ru
Давление воды же создаётся мембраной. Со временем она растягивается, а иногда и вовсе разрывается, что и даёт эффект мгновенного «стравливания» давления. В этом случае необходимо менять мембрану. Новую мембрану можно подобрать в хозяйственном магазине в соответствии с ёмкостью Вашей насосной станции. При покупке новую мембрану желательно…понюхать. Если она очень сильно пахнет резиной, то это, скорее всего, резина «сырая», такая долго не прослужит.
Как менять мембрану?
Разумеется, первое правило-опустошить ёмкости (при наличии) рядом с гидроаккумулятором и перекрыть все входы и выходы для воды в гидроаккумуляторе, предварительно «стравив» давление до нуля.
Затем надо нажать на золотник сзади и выпустить воздух из заднего отделения бака.
Ниппель для накачки воздуха. moikolodets.ru
Затем начинается самое интересное: необходимо отвинтить 6 болтов, крепящих фланец к гидроаккумулятору. Как правило, доступ к одной или нескольким гайкам закрывают манометр и реле давления. Можно от руки слегка повернуть разветвитель, который крепится непосредственно к фланцу бака, не выкручивая его целиком (иначе придётся перематывать и ФУМ-ленту на резьбе.
nsk-stroy.com
Обычно в заводской комплектации гидроаккумуляторов фланец сделан из оцинкованного железа и достаточно быстро начинает корродировать. В этом случае лучше поменять и фланец на пластиковый (такие часто продаются в хозяйственных магазинах), чтобы раз и навсегда затем о нём забыть.
chel.yapokupayu.ru
Итак, подставив ёмкости, достаём старую «грушу» и опустошаем её. В случае, если на ней виден разрыв, то стоит также слить и попавшую в сам металлический бак воду.
Это новая мембрана. vodotok-dinskaya.ru
А это мембрана после 2 лет эксплуатации. Из личного фотоархива автора
Устанавливаем новую мембрану, ставим фланец и накачиваем сзади около 2 атмосфер (или бар, это очень схожие величины). Приятного пользования!
Обычно мембрана в новом гидроаккумуляторе служит года 3-4, каждая сменная — в 1,5-2 раза меньше.
Автор: Дмитрий Алхимов
Часто включается насосная станция что делать | Что
» Что

Что делать если насосная станция стала часто включаться?
Как мы знаем, на свете нет ничего вечного. Поэтому, когда вы
сталкиваетесь с такой ситуацией, когда насосная станция включается чтобы
набрать давление в накопительном баке, а давление не увеличивается, одной из
причин может являться разрыв резиновой груши внутри накопительного бака.
Как проверить, эта ли неисправность или нет? Тут всё
предельно просто. Открутите пластмассовый или железный колпачок, который находится на накопительном баке. Под колпачком вы увидите нипиль как на
велосипеде, нажмите на него так, если бы вы хотели сбросить с него воздух. Если
через отверстие ниппеля пойдёт вода, значит, действительно резиновая груша
внутри накопительного бака вышла из строя, порвалась.
Решение очень простое, замените резиновую грушу. Она
продаётся в любом магазине торгующим насосными станциями. Будьте внимательны,
размеры накопительных баков у насосных станций бывают разными, а соответственно
и резиновые груши отличаются размерами. Для того чтобы заменить грушу например
на 24 литровом баке, следует во-первых сбросить воду с системы и накопительного
бака. Затем открутить шесть болтов на железном ободе удерживающем грушу внутри
накопительного бака. Вытащить испорченную резиновую грушу, убрать всю воду из
бака, которая туда попала из-за порыва груши. Бак вытереть насухо сухой
тряпкой, а уж затем вставить новую резиновую грушу, и закрепить её железным
ободом как было до ремонта.
Хотелось бы обратит ваше внимание на такую важную деталь как перебои с электричеством. А в наше время система водоснабжения устроена так, что без электричества мы не сможем пользоваться водой. В таком случае можно использовать электрогениратор. в зависимости от мощности он поможет вам с электричеством в его отсутствии. Подключить и наладить работу гениратора не составит труда.
Настройка реле давления и регулировка давления воздуха в гидробаке.
Реле давления — элемент который управляет работой насосной станции и который делает возможной её работу в автоматическом режиме. Реле давления имеет несколько характеристик:
Давления включения (Pвкл) — это то давление (бар) при котором происходит включение насосной станции путем замыкания контактов в реле давления. Иногда давление включения еще называют нижним давлением.
Давление выключения (Pвыкл) — это давление (бар) при котором происходит выключение насосной станции путем размыкания контактов в реле давления. Иногда давление выключения еще называют верхним давлением.
Перепад давления (&Delta P) — абсолютная разница между давлением выключения и давлением включения (бар).
Максимальное давление выключения — это то максимальное давление (бар) при котором возможно отключение насосной станции.
Любое реле давления имеет заводские установки и, как правило, они следующие:
Давление включения: 1.5 — 1.8 бар
Давление выключения: 2.5 — 3 бар
Максимальное давления выключения: 5 бар
Итак, как все это работает:
Допустим, насосная станция подключена, и вся система заполнена водой. После открытия любого крана (душ, мойка и т.п.), и начала водоразбора, давление в системе начнет плавно (благодаря мембранному гидробаку) падать, что легко отследить по манометру. Все это время вода поступает потребителю из гидробака. При достижении нижнего давления включения (его можно также отследить по манометру в момент включения насоса) контакты внутри реле давления замкнутся и насос запустится. Все остальное время водоразбора насос продолжает работать, подавая воду напрямую потребителю. После завершения водоразбора (все краны закрыты), насос все еще продолжает работать, только теперь вода подается не потребителю, а закачивается в гидробак (т.к больше ей некуда деться) и давление плавно возрастает. При достижении давления выключения (можно легко отследить по манометру в момент остановки насоса) контакты внутри реле давления размыкаются и насос останавливается. При следующем водоразборе цикл повторяется. Все довольно просто.
Но что делать если заводские установки реле давления не очень комфортны? Например, на верхних этажах давление падает очень заметно, или система очистки воды требует на входе не менее 2.5 бар, в то время как насос включается только при 1.5 — 1.8 бар.
Настроить реле давление можно и самостоятельно:
Записываем по манометру давление включения и выключения при работающем насосе. Отключаем питание от насоса и снимаем верхнюю крышку реле давления (как правило, отвернув один винт). Вы увидите два винта, один более большой, находится в верхней части реле, а второй, немного меньшего размера, находится под ним. Верхний винт отвечает за давление выключения и как правило рядом с ним находится буква P и стрелка со знаками + и — . Затем вращаем винт в нужном направлении (если давление выключения необходимо поднять то вращаем по направлению знака + , если опустить то в направлении знака — ). Сколько вращать? Сделайте оборот (пол оборота, полтора — сколько хотите). После этого запускаем насос и смотрим, при каком давлении он выключится теперь. Запоминаем, выключаем питание насоса, и вращаем винт дальше, опять запускаем насос и записываем новое значение, таким образом приближаясь к нужному значению.
Нижний винт отвечает за разницу между давлением выключения и давлением включения. Как правило рядом написано &Delta P и находится стрелка со знаками + и — . Настройка разницы давлений аналогична настройке давления выключения. Остается только один вопрос, какой она должна быть? Разница между давлением включения и выключения обычно составляет 1.0 — 1.5 бар. Причем чем выше давление выключения, тем большей может быть эта разница. Например, при заводских установках Pвкл = 1.6 бар, Pвыкл = 2.6 бар разница составляет 1 бар, это как раз стандартное значение. Если мы хотим изменить заводские установки и поднять Рвыкл до 4 бар, то разницу можно сделать в 1.5 бар, т.е. Pвкл нужно установить на уровне 2.5 бар. Надо понимать, что чем больше эта разница, тем выше перепад давления в системе, что не всегда комфортно. Но в то же время, реже будет включаться насос, и больше воды поступит из гидробака до момента включения насоса.
Это справедливо только в том случае, когда насос может обеспечить требуемое давление (смотрите характеристику насоса). Т.е. если насос может выдать по паспорту только 3.5 бар (с учетом всех видов потерь), то настройка реле давления на выключение 4 бар ничего не даст. Насос просто не сможет обеспечить требуемое давление и в данном случае будет работать не останавливаясь. И если нужно все-таки именно 4 бар, то придется менять насос на более мощный.
И последнее, каким же все-таки должно быть давление воздуха в воздушной полости гидробака?
Очень многие не задумываются, или же просто не знают, что нужно следить еще и за этим. К сожалению да, нужно, от этого напрямую зависит срок службы мембраны гидробака, а в конечном счете, и насоса.
Итак, что делаем:
Замеряем давление воздуха в воздушной полости гидробака. Делаем это только на отключенном от системы гидробаке! — отключаем питание насоса, открываем любой кран за насосом и ждем пока вода выйдет из гидробака. Либо замеряем на установке еще не подключенной к системе водоснабжения. Для этого снимаем декоративный колпачок с воздушного ниппеля гидробака и подсоединяем к нему обычный автомобильный манометр (для проверки давления в шинах автомобиля). Запоминаем это давление. (Как правило на небольших гидробаках, емкостью до 50 литров, это давление будет равно 1.5 бар). Теперь самое главное правило: давление воздуха в гидробаке должно быть меньше, чем давление включения насоса примерно на 10%! Т.е. если давление включения насоса составляет 1.6 бар, то давление воздуха должно составлять 1.4 — 1.5 бар. В большинстве случаев, это и есть те заводские установки о которых говорилось выше. Т.е. покупая готовую насосную станцию, Вы уже имеете полностью настроенную систему. Но как только вы внесли изменения в заводские установки реле давления, необходимо всегда изменять и давление воздуха в гидробаке. Например, если вы установили Pвкл = 2.5 бар, Pвыкл = 3.5 бар, то необходимо и давление воздуха поднять до значения в 2.2 — 2.3 бар.
Кстати, даже если Вы ничего не меняли в заводских настройках, за давлением воздуха необходимо регулярно следить, или, хотя бы, контролировать его раз в год в начале дачного сезона. Важно чтобы это давление было постоянным, если же оно немного снизилось за зиму, его всегда можно поднять обычным автомобильным насосом до требуемого уровня.
Все эти несложные операции не займут много времени, достаточно уделить им внимание один раз в год, тем более, что все окупится долгой и бесперебойной работой всей системы водоснабжения в целом.
Участник
Регистрация: 20.11.11 Сообщения: 7 Благодарности: 0 Адрес: Москва
Администратор
Участник
Регистрация: 20.11.11 Сообщения: 7 Благодарности: 0 Адрес: Москва
2 usa: При нажатии на ниппель на гидробаке ничего не происходит. Воды нет, но и воздуха тоже нет. Я ожидал, что из ниппеля принажатии должен выходить воздух под давлением как из колеса автомобиля. Но нет — ничего.
2 Андрей 203: Правильно ли я понимаю, что сброс давления осуществляется путем слива воды из системы при выключенном НС?
Самопроизвольного включения не происходит. Как только открываю воду в любом из кранов НС включается на секунду потом выключается на пол секунды истова включается и так покругу
Продолжение предыдущего поста: и так по кругу пока не выключишь воду. Если одновременно включается несколько кранов то время во включен норм состоянии увеличивается до двух, трех и более секунд причем тем дольше чем больше открыто одновременно кранов.
Давление на манометре при включение 1,5 и 2,5 при выключении.
И еще одна подробность: до того как НС стала так часто включаться было так: давление накачивалось до2,5 атм. НС выключалась, а стрелка, вне зависимости от того открыты краны или нет, тут же падала до двух атм.

почему насосная станция включается и выключается чаще чем раз в минуту?
Анатолий Величко Ученик (172), закрыт 3 года назад
установил насосную станцию на 4 четыре точки дома, но фактически пользуюсь только одной точкой. насос очяень часто включается и выключается. Это нормально?
Остальные ответы
ВОРЧУН (неудержимый) Искусственный Интеллект (104464) 3 года назад
проверьте давление в накопительном баке. должно быть не менее 2 атмосфер.

Не путайте давление в системе и давление в баке! Оно проверяется автомобильным манометром.
да, и диапазон я бы увеличил до 4 атм.
Давление в баке подкачивается через золотник.
Частое включение насоса происходит по причине быстрой потери давления в системе, т. е. либо бак не функционирует должным образом (давление ниже 2 атм). как я и писал, либо протечки в системе.
ИЩИТЕ! )
Auctor Высший разум (299534) 3 года назад
Источники: http://allstar.in.ua/chto-delat-esli-nasosnaya-stantsiya-stala-chasto-vklyuchatsya/art=1536.html, http://www.forumhouse.ru/threads/160993/, http://otvet.mail.ru/question/80109997

Комментариев пока нет!
Что такое насосные станции? (с иллюстрациями)
Насосные станции — это здания или места, в которых находятся насосы или другое оборудование, предназначенное для перемещения воды и других жидкостей из одного места в другое. Насосные станции иногда называют подъемными. Конкретный тип оборудования, установленного на конкретной насосной станции, будет зависеть от его точной функции и от типа жидкости, которую требуется перекачивать. Могут потребоваться другие насосы, например, на насосной станции сточных вод, которая перерабатывает ил и шлам, по сравнению с водяной насосной станцией.
Иногда необходимы насосы для перекачивания густых сточных вод по трубопроводам.
Насосные станции обычно выполняют специализированную функцию. Многие насосные станции образуют важные структурные части общественной системы водоснабжения, обычно служащие для перекачки воды из резервуара в систему труб.Некоторые насосные станции перекачивают бытовой ил, жидкие промышленные отходы или сельскохозяйственный навоз. Другие применения насосных станций включают управление водоснабжением каналов, перекачку воды на гору в некоторых типах гидроэлектрических систем, обеспечение орошения сельскохозяйственных угодий и отвод воды с низменных земель.
Водоснабжение каналов может осуществляться насосными станциями.
Насосы, которые используются на этих станциях, бывают двух основных типов. Это ротодинамические насосы и насосы прямого вытеснения, и они классифицируются на основе механизма, который они используют для перемещения жидкостей. Ротодинамические насосы работают, добавляя давление к столбу жидкости, чтобы увеличить скорость, с которой жидкость движется по трубе.
Роторный насос использует ротор для приложения давления к жидкости. Эти насосы часто называют центробежными насосами, и их можно использовать в насосных станциях для сточных вод, поскольку они позволяют перекачивать густые шламы. Центробежные насосы также часто используются на водонасосных станциях, обеспечивающих водой сельскохозяйственные оросительные системы.
Насосы прямого вытеснения работают путем принудительного перемещения некоторого количества жидкости из впускной трубы в выпускную трубу. Эти насосы обычно производят постоянный поток. Как таковые, эти насосы часто являются частью оборудования стандартной водяной насосной станции, обеспечивающей поток для коммунального водоснабжения.
Современные насосные станции часто контролируются и обслуживаются с помощью компьютера, который называется диспетчером насосных станций. Преимущество этих компьютеров состоит в том, что насосная станция может работать непрерывно, без необходимости постоянно находиться у персонала в любое время дня и ночи. Компьютеры диспетчера насосной станции обычно имеют удобный интерфейс, который позволяет нетехническому персоналу управлять станцией.Эти компьютеры обычно контролируют многие важные переменные, которые влияют на успешную работу насосных станций, такие как давление жидкости и скорость потока.
БЛОК 12: ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА — Луйёнтхи говорит онлайн
БЛОК 12: ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА
Môi trường không còn là một chủ đề mới lại trong IELTS Говоря, tuy nhiên tần suất thí sinh IELTS bắt gặp chủ đề này là không nhỏ, kể cả trong cácácá năngh.
Trong bài học hôm nay, thầy xin giới thiệu với các em list rất nhiều từ vựng về môi trường bao gồm cả những từ vựng căn bn và nâng cao. Bên cạnh đó, thầy cũng đưa ra một s câu h ki kèm theo câu trả lời mẫu cùng một số câu hỏi tự luyện tập. Mong rằng qua chia sẻ này, chủ đề môi trường không thể làm khó các IELTS Fighter thêm được nữa!
Xem thêm bài viết khác:
I. СЛОВАРЬ
Mt số từ vựng căn bản
кислотный дождь: дождь, содержащий большое количество вредных химикатов в результате сжигания таких веществ, как уголь и нефть.
биоразлагаемый: разлагается естественным образом и безвредно
Биоразлагаемая упаковка помогает ограничить количество вредных химических веществ, выбрасываемых в атмосферу.
Биоразнообразие: количество и разнообразие видов растений и животных, которые существуют в определенной экологической области или в мире в целом, или проблема их сохранения и защиты.
Новое национальное биологическое исследование для защиты среды обитания и биоразнообразия видов .
окись углерода: ядовитый газ, образующийся при горении углерода, особенно в виде автомобильного топлива.
углекислый газ: газ, образующийся при сжигании углерода или при выдохе людей или животных.
Климат: общие погодные условия, обычно встречающиеся в определенном месте.
Средиземноморский климат благоприятен для выращивания цитрусовых и винограда.
Обеспокоенность изменением климата растет.
Вырубка леса: вырубка деревьев на большой территории; уничтожение лесов людьми.
Вырубка лесов уничтожает большие площади тропических лесов.
опустынивание: процесс превращения земли в пустыню.
одноразовые изделия: описывает предмет, который следует выбросить после использования.
засуха: длительный период, когда мало или совсем нет дождя.
В этом году (а) сильная засуха погубила урожай .
землетрясение: внезапное сильное движение поверхности Земли, иногда вызывающее большие разрушения.
исчезающих видов: находящихся под угрозой исчезновения птиц / растений / видов животных или растений, которые вскоре могут не существовать, потому что в настоящее время их очень мало.
энергия: энергия от чего-то, например электричества или масла, которое может работать, например, обеспечивать свет и тепло.Есть разные виды энергии: солнечная, атомная, гидроэлектрическая …
Энергия, вырабатываемая ветряной мельницей, приводит в действие все дренажные насосы.
энергосбережение: процесс сохранения энергии
окружающая среда: воздух, вода и земля, в которых или на которых живут люди, животные и растения.
Некоторые химические вещества были запрещены из-за их вредного воздействия на окружающую среду.
Исчезновение: Многие виды растений и животных находятся под угрозой исчезновения / находятся под угрозой исчезновения (= уничтожены, так что они больше не существуют)
Наводнение: большое количество воды, покрывающее обычно сухую область.
Дым: сильный, неприятный, а иногда и опасный газ или дым.
От паров бензина мне всегда становится плохо.
природные ресурсы: таких вещей, как полезные ископаемые, леса, уголь и т. Д.которые существуют в определенном месте и могут использоваться людьми.
Некоторые природные ресурсы, такие как природный газ и ископаемое топливо, невозможно заменить.
глобальное потепление: 1 постепенное повышение мировых температур, вызванное загрязняющими газами, такими как углекислый газ, которые собираются в воздухе вокруг Земли и предотвращают утечку тепла в космос.
парниковый эффект: увеличение количества углекислого газа и других газов в атмосфере, которое, как считается, является причиной постепенного потепления поверхности Земли.
зеленый мир: организация, которая борется за защиту окружающей среды.
Возобновляемая энергия: описывает форму энергии, которую можно производить так же быстро, как и использовать.
озоновый слой: слой воздуха высоко над Землей, который содержит много озона и не позволяет вредному ультрафиолетовому свету от Солнца достигать Земли.
Ученые считают, что в озоновом слое есть дыра.
Загрязнение: ущерб воде, воздуху …. вредными веществами или отходами.
переработка отходов: для сбора и обработки мусора с целью получения полезных материалов, которые можно снова использовать.
устойчивое развитие: развитие, которое наносит небольшой или нулевой ущерб окружающей среде и, следовательно, может продолжаться в течение длительного времени.
Цунами: чрезвычайно большая волна, вызванная движением земли под морем, часто вызываемая землетрясением (= когда Земля сотрясается)
техногенная катастрофа : широкомасштабный ущерб или гибель людей в результате действий людей
стихийное бедствие : событие, такое как землетрясение, наводнение или ураган, которое причиняет значительный ущерб или приводит к гибели людей
естественная среда : место, где животные и растения обычно встречаются в природе

Một số từ vựng nâng cao
исчезнет : исчезнет
находится под угрозой : находится под угрозой исчезновения
вымереть : см. «Вымереть»
энергосбережение : бережное обращение с энергоресурсами для обеспечения их как можно дольше
экологически чистый : поведение и продукты, не наносящие вред окружающей среде
Выхлопные газы : токсичные газы, выделяемые автомобилями, работающими на бензине
будущие поколения : люди, которые живут после нас
вернуться к природе : жить ближе к природе
гуманитарная помощь : акт поддержки людей, борющихся за выживание
воздействие на : влияние на
потеря среды обитания : сокращение площадей, на которых обычно обитают животные и растения
мир природы : мир природы
браконьерство : незаконная охота и убийство диких животных
уровни загрязнения : количество токсичных отходов
группа давления : группа людей, которые пытаются повысить осведомленность о проблемах и пытаются повлиять на взгляды и действия людей и организаций
охрана дикой природы : защита животных и растений и их среды обитания
прискорбно: то, о чем вы сожалеете и желаете, чтобы этого не произошло.
Выбросы выхлопных газов: выхлопные газы, выходящие из автомобиля или другого транспортного средства.
загрязнить: загрязнить место или вещь, добавив опасное или загрязняющее вещество.
разряд: когда кто-то выпускает газ или жидкость, они выпускают ее, и она уходит в воду или воздух.
водные: живущие в воде
опасно для жизни: может кого-то убить.
сокращение: уменьшение размера, количества или количества чего-либо.
осведомленность: знание того, что что-то существует и важно.
II. ВОПРОСЫ И ОБРАЗЦЫ ОТВЕТОВ
ЧАСТЬ 1
Есть ли в вашей стране экологические проблемы?
Да… у нас есть серьезная проблема с уровнями загрязнения в некоторых из наших больших городов… выхлопные газы от автомобилей и грузовиков определенно являются одной из причин проблемы, но у нас также есть много тяжелой промышленности в некоторых областях, и это также приводит к ухудшению качества воздуха…
Интересуетесь ли вы природой?
Ну… Я насквозь городской житель и не очень часто возвращаюсь к природе. Боюсь… но, как и все остальные, меня очаровывает мир природы, и мне нравится смотреть документальные фильмы, в которых показаны дикие животные в их окружении. естественная среда обитания…
Принимаете ли вы или ваша семья меры, чтобы помочь окружающей среде?
Мои родители всегда пытались рассказать нам о нашем воздействии на окружающую среду … они действительно заинтересованы в энергосбережении … и всегда стараются покупать экологически чистые продукты, если у них есть возможность …
ЧАСТЬ 2
Опишите загрязненное место.Вы должны сказать:
• Что это за место
• Тип загрязнения
• Причина и следствие загрязнения
и объясните, как можно контролировать это загрязнение.
Пример ответа:
Прискорбно, что Ханой, где я живу, негативно сказывается на загрязнении, и основные экологические проблемы, с которыми он сталкивается, — это загрязнение воды, загрязнение воздуха и шумовое загрязнение.
Есть разные причины, по которым этот город сильно загрязнен.Во-первых, в связи с модернизацией используется все больше и больше транспортных средств, таких как автомобили и мотоциклы. Это приводит к увеличению выбросов выхлопных газов, загрязняющих атмосферу, не говоря уже о повышении уровня шумового загрязнения. Во-вторых, фабрики и промышленные зоны города сбрасывают огромное количество неочищенных отходов в реки, что приводит к гибели многих рыб и других водных животных.
Фактически, загрязнение делает людей здесь менее здоровыми, а некоторые даже страдают от опасных для жизни заболеваний, таких как рак легких, рак кожи и так далее.Поэтому правительство должно немедленно заняться этой проблемой. Сокращение использования транспортных средств — лучший способ уменьшить загрязнение воздуха и шумовое загрязнение. Мы можем сделать это, поощряя людей пользоваться общественным транспортом. Кроме того, те, кто мусорит, должны заплатить большой штраф. Наконец, я считаю, что лучшим решением является повышение осведомленности и обучение людей защите окружающей среды.
ЧАСТЬ 3
Какая, по вашему мнению, основная опасность, с которой сталкивается мир с точки зрения окружающей среды?
Ну… изменение климата — реальная проблема… в моей стране у нас ежегодно бывают внезапные наводнения и волны тепла… так что да… я думаю, что глобальное потепление — самая большая проблема.
Какие есть примеры того, как мы наносим ущерб миру природы?
Есть так много примеров … есть заводы, сбрасывающие токсичные отходы в реки и океаны … разливы нефти, наносящие ущерб береговой линии … как мы уничтожаем обширные участки земли и тропические леса в поисках ископаемого топлива или для увеличения сельскохозяйственного производства …
Как мы хорошо реагируем на экологические проблемы?
Ну … с одной стороны, есть различные всемирные агентства, которые всегда первыми оказываются на месте с гуманитарной помощью после стихийных бедствий и техногенных катастроф … а с другой стороны, у нас есть группы экологического давления, которые постоянно повышают осведомленность о проблемах и пытаясь предотвратить бедствия…
III.CÂU HỎI TỰ LUYỆN
Часть 1
Какие животные являются популярными домашними животными в вашей стране? Зачем?
Как животные в вашей стране используются для работы?
Есть ли в вашей стране животные, имеющие особое значение?
Часть 2
Опишите экологическую проблему, возникшую в вашей стране.
Вы должны сказать:
Причина проблемы
Какое влияние это оказало на вашу страну
Шаги, если таковые имеются, которые были предприняты для решения этой проблемы.
Объясните, почему вы думаете, что эту проблему так важно решить.
Часть 3
Какую экологическую катастрофу в мире по вашему мнению нанесла самая серьезная экологическая катастрофа?
Как вы думаете, почему происходят экологические катастрофы, вызванные людьми?
Как вы думаете, будет ли в будущем еще больше экологических катастроф по вине человека?
ng quên mở máy ghi âm lên và luyn tập các em nhé! Chúc các em thành công!
Ngoài ra các em có thể học thêm bài học говорящая тема khác:
Как часто произносится: буква «Т» молчит?
Часто в есть медиальная / t /, которая, как и подобные слова, такие как «спешить» и «смягчать», когда-то произносилась, а теперь обычно молчит.В отличие от подобных слов, произношение «т» в слове «часто» вернулось в современный обиход. Это произношение до сих пор тщательно изучается, и существует разница между тем, является ли это способ речи образованным или необразованным.
Есть \ t \ in часто играет , но как часто вы его слышите? Как вы можете догадаться, \ t \ произносилось в прошлом, когда слово начиналось как вариант oft (также пишется ofte на среднеанглийском языке), что было наиболее распространенной формой до 1500-х годов. Oft сейчас является архаичным для большинства смыслов , часто , но все еще используется в составных прилагательных, таких как , часто повторяющиеся, и , часто цитируемые, . Часто и часто оба несут этот архаичный аромат, но все еще активно используются. После того, как суффикс -en был добавлен к ¬ из , \ t \ пропал в произношении, но остался в написании.
Генри Гиллард Глиндони, «Джон Ди проводит эксперимент перед королевой Елизаветой I.«Хотя королева Елизавета не произносила \ t \ in« часто », самые осторожные ораторы в Англии 17-го века произносили это. Тем не менее стандартное произношение, похоже, следовало примеру королевы.
Silent Medial T’s
Точно так же среднее \ t \ в таких словах, как смягчить, спешить, и закрепить, изначально произносилось, так как -en было добавлено к базовым словам, которые были распознаваемыми ( мягкий, спешка, быстро ). Слушайте немного иначе; хотя существует архаичный глагол list , listen происходит от среднеанглийского listnen , и есть свидетельства того, что \ t \ after \ s \ и перед \ n \ не произносились.
В , часто в , \ t \ вернулся через орфографическое произношение в 1600-х годах, когда в Англии быстро расширилась грамотность и полиграфия. В авторитетной работе Э.Дж. Добсона « English Pronunciation 1500-1700 » отмечается, что сама королева Елизавета не произносила \ t \, но списки с фонетическим написанием, составленные в 17 веке, указывают на то, что «произношение без [t], похоже, избегалось осторожно. речь ».
Тем не менее, престижное или стандартное произношение высшего сословия, похоже, последовало примеру королевы, потому что триста лет спустя первое издание Оксфордского словаря английского языка добавило это примечание к своей записи для часто :
Произношение (ȯf-tən), которое не распознается в словарях, теперь часто встречается на юге Англии и часто используется в пении.
А у несокращенного образца Webster’s Second 1934 года было это:
Произношение f-tən, до недавнего времени считавшееся более или менее неграмотным, нередко среди образованных в некоторых областях и часто используется в пении.
Эта записка любопытна и сомнительна по двум причинам. Он, по-видимому, оценивает говорящего, а не слово, к чему добавляет иронию в том, что критикуемое произношение в вопросе полностью основано на правописании слова.Человек, использующий это произношение, почти наверняка сможет читать.
Срединный \ t \ выпал из многих общих слов, образованных с помощью -en , но вернулся в , часто . Это распространено сегодня, но все еще заклеймено ярлыком ÷ в словаре; некоторые образованные ораторы, конечно, используют это, но другие считают это неприемлемым. И они часто поправят вас.
.

« Предыдущая 1 … 21 22 23 24 25 … 34 Следующая »

	Wikcionario (diccionario)
	Wikilibros (обучающие / руководства)
	Викицитатник (цитаты)
	Wikisource (biblioteca)
	Викинотики (нотиции)
	Wikiversidad (Contenido académico)
	Commons (изображения и мультимедиа)
	Wikiviajes (viajes)
	Викиданные (данные)
	Викивиды (особые виды)

Калибр	ампер	Пример использования
Калибр 16	13 ампер	Удлинители
Калибр 14	15 ампер	Лампы / Фары
Калибр 12	20 ампер	Розетки / некоторые мини-сплит
Калибр 10	30 ампер	Сушилки для одежды / некоторые мини-разрезы
8 Калибр	60 ампер	Электроплиты Печи

Калибр для проволоки или тип	Номинальная сила тока	Обычное использование
14-2 Romex	15 А	Цепи освещения
12-2 Romex	20 А	Цепи освещения и розетки, холодильник
10-2 Romex	30 А	Водонагреватель электрический, обогреватели плинтусов
10-3 Romex	30 А	Электрическая сушилка для одежды
6/3 медный кабель диапазона	50 А	, Тепловой насос, Электрический по запросу Водонагреватель
Медь 2 калибра	100 А	Центральное электрическое отопление
AL 1/0 SER	100 А	Алюминий 1 / 0-1 / 0-1 / 0-2 Сервисный питатель провод для выключателя 100 А
AL 4/0 SER	200 А	Алюминий 4 / 0-4 / 0-4 / 0-2 / 0 Сервисный механизм подачи проволоки для Панель выключателя 200A

Интерференция	Дифракция
1: Интерференция возникает из-за взаимодействия приходящего света от двух разных волновых фронтов, происходящих из одного источника.	1: Дифракция возникает из-за взаимодействия света, исходящего из разных частей одного и того же волнового фронта.
2: интерференционные полосы одинаковой ширины.	2: Дифракционные полосы имеют разную ширину.
3: Все яркие полосы имеют одинаковую интенсивность.	3: Все яркие полосы имеют разную интенсивность.
4: Все точки минимальной интенсивности абсолютно темные.	4: Все точки с минимальной интенсивностью не совсем темные.
5: Расстояние между полосами равномерное.	5: Расстояние между полосами неравномерное.

Информативная речь	Убедительная речь
Предназначена для передачи информации	Предназначена для того, чтобы убедить людей сделать или поверить в что-то конкретное
Может быть столь же интересным	Обычно это развлечение и вовлечение, потому что оно имеет цель

Месяц: Январь 2021

Как сделать шар из бетона большой: Мастер-класс смотреть онлайн: Как сделать ультрамодное кашпо из бетона или гипса для растений своими руками

Мастер-класс смотреть онлайн: Как сделать ультрамодное кашпо из бетона или гипса для растений своими руками

Шары для сада из бетона своими руками: технология изготовления

Инструменты для работы

Как сделать прочный бетон?

Технология изготовления

Опалубка и форма

Заполнение

Технология создания полого декора

Отделка и декорирование

пошаговый мастер-класс, примеры с фото, лучшие идеи

Как сделать декоративный цементный шар своими руками?

Интересные идеи по украшению каменных шаров

Видео советы от экспертов

ВАЖНО! Нужен ваш репост в социальных сетях!

бетонных садовых сфер Шеннона — Дизайн * Губка

Как построить недорогой нетрадиционный домашний спортзал

Камни Атлас для домашнего спортзала

Бетонные гантели для домашнего спортзала

Как сделать гантели из бетона

Как сделать бетонные горшки — Часть 2 — ЖИЗНЬ КАК ЧЕЛОВЕК

Последние статьи о Гиль Намюр:

Ковш кельма для газобетона: плюсы и минусы, своими руками

плюсы и минусы, своими руками

Специфика работы кельмой для газобетонных блоков

Особенности конструкции

Критерии выбора

Преимущества применения

Недостатки

Изготовление кельмы своими руками

как изготовить своими руками и как работать

Особенности и преимущества применения

Приемы работы

Недостатки

Изготовим своими руками: чертежи и описание

Полезное видео

Кельма для газобетона своими руками: процесс изготовления, видео

Специфика работы кельмой для газобетона

Особенности конструкции кельмы для газобетонных блоков

Критерии выбора кельмы для газобетона

Преимущества применения

Изготовление кельмы для газобетона своими руками

Кельма для газобетона Ytong 250 мм, цена

Кельма для газобетона Ytong 300 мм, цена

Мастерки по бетону — Типы инструментов для затирки бетона

ЩЕТКИ СТАЛЬНЫЕ

ЩЕТКИ СИЛОВЫЕ

Инструменты для газобетона изображение. Изображение ножовки

Инструменты для газобетона изображение. Изображение объекта

Инструменты для газобетона stock photo. Изображение инструментов

Летят искры из дымохода: Печь для бани без проблем: как сделать искрогаситель своими руками

Печь для бани без проблем: как сделать искрогаситель своими руками

Почему дымит

Искры из трубы

Как работает искрогаситель на дымоход

Как сделать искрогаситель на трубу своими руками

Защита стены от перегрева

Причины чрезмерного нагрева дымоходной трубы

Как улучшить тягу через дымоход

Чем покрасить железную

Заключение

Полезное видео о проблемах с печью

Искрогаситель на трубу бани своими руками

Искры из трубы бани: что делать

Строение и принцип работы искрогасителя

Модели искрогасителей

Как сделать искрогаситель на трубу в бане

Выбор модели и материалов

Изготовление прототипа искрогасителя

Сборка изделия своими руками

Установка и закрепление прибора

Заключение

Отправить комментарий

Почему вылетают искры из трубы в бане

Искрогаситель на дымоход для бани своими руками: как сделать

Значение искрогасителя

Как работает икскрогасительный элемент дымоходной трубы?

Основные модели

Отличительные свойства